Рубрика: Разное

15Июл

Как старую краску снять со стены: Эффективные методы снятия старой краски со стен и выбор лучшего способа в зависимости от типа поверхности

15 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Как снять старую краску со стен?

Лучший способ, как снять масляную краску со стен: механическое удаление, как очистить смывкой и можно ли быстро удалить несколько слоев

Делая в квартире или доме ремонт, иногда возникает необходимость убрать старую краску. Покрытие, несмотря на возраст, держится стойко и крепко. Существуют разные способов снятия.

Как снять масляную краску со стен

Лакокрасочные покрытия имеют большую стойкость. Даже вздувшаяся краска, которая вот-вот должна отвалиться, держится крепко. Выбор метода снятия покрытия зависит от нескольких факторов. Итак, как же убрать со стен масляную краску?

Когда потребуется удаление масляной краски со стен

Необходимость снятия старого покрытия возникает, когда нужно выровнять стены штукатуркой, зашпаклевать, покрасить, поклеить обоями или же облицевать керамической плиткой. Это нужно, чтобы новое покрытие стойко держалось. Если работу выполнить на старый лакокрасочный слой, то результат может долго не продержаться.

Способы удаления  масляной краски

Способы демонтажа масляной краски:

  • Механический.
  • Химический.
  • Термический.

Лучший механический способ

Механический метод не требует финансовых затрат, но предполагает физический труд. Для  выполнения необходим топор.

Способ подходит, если после снятия покрытия:

  • будете выравнивать стены штукатуркой;
  • облицовывать плиткой.

Это объясняется тем, что штукатурка и клеевой раствор имеют сцепление с шершавой поверхностью. Очистка механическим способом – это срубание масляного раствора со стены.

Инструкция работы:

  1. На поверхности, которую нужно очистить, делаются насечки острым топором.
  2. После этого стену нужно смочить водой при помощи распылителя или тряпки.
  3. По мере высыхания, топором счищается покрытие. Инструментом работать нужно под острым углом.
  4. После этого поверхность зачищается наждачной бумагой.

Так же покрытие снимается с помощью болгарки или дрели со специальной насадкой:

  • С широким абразивным кругом или круглой металлической щёткой – для болгарки.
  • Коронка по кирпичу – для дрели.

Термический вариант: как быстро снять слой краски

Масляное покрытие размягчается под воздействие высокой температуры. Если краску разогреть, то она легко убирается шпателем.

Инструкция:

  1. Для нагрева используется строительный фен. Нужный участок нагревается.
  2. С помощью шпателя убирается краска.

Если нет фена, то подойдёт утюг. Только нагревать поверхность необходимо через фольгу.

Использовать этот способ нужно в проветриваемых помещениях, потому что при нагреве выделяются вредные вещества. К тому же, несмотря на чистоплотность метода и быстроту, есть нюансы: нельзя использовать вблизи электропроводки и на поверхностях, которые боятся нагрева.

Химическая смывка: лучшее средство снятия краски

Для снятия масляного покрытия разработано специальное средство – смывка. В состав входят химические вещества и растворители. Под воздействием смывки краска размягчается и вбирается скрепом или шпателем.

Работать с химической смывкой необходимо крайне осторожно, потому что она содержит агрессивные химикаты.

Инструкция:

  1. На поверхность смывка наносится кистью или валиком в одном направлении.
  2. Через некоторый промежуток времени (который указан в инструкции средства), поверхность очищают инструментом.
  3. При необходимости процедуру повторяют. Обычно это нужно сделать, если краска нанесена в несколько слоёв.
  4. Когда работа окончена, смесь краски и растворителя необходимо утилизировать.

Смывка обладает большим недостатком: существует опасность отравления химическими веществами. Применения средства возможно лишь в хорошо проветриваемом помещении или же с мощной вытяжкой.

Раствор имеет стойкий запах, поэтому до тех пор, пока он полностью не исчезнет, жить в помещении, где применялась смывка, не рекомендовано.

Кроме вышеперечисленного, смывка имеет высокую цену. Поэтому при обработке большой площади этот метод существенно ударит по кошельку.

Правила безопасности

Очищая поверхность от лакокрасочного материала, нужно соблюдать правила безопасности:

  • Необходимо проветривать помещение, особенно применяя химическую смывку.
  • Использовать индивидуальные средства защиты – марлевую повязку, чтобы исключить поражение органов дыхания и слизистых оболочек. Защищайте глаза от пыли и частиц краски. Для рук используйте специальные перчатки.
  • При термическом способе внимательно выбирать поверхность, не нагревать легковоспламеняющиеся поверхности и с электрической проводкой.
  • При работе со смывкой чётко следовать инструкции.
  • Осторожно работать с инструментами.
  • Если в помещении, где проходит работа, имеется открытая электропроводка, то помещение нужно обесточить.
  • Используя лестницу или стремянку, на нижние концы лучше одеть резиновые наконечники, чтобы она не скользила.
  • Одежда должна быть удобной.
  • Волосы убрать, чтобы не мешали.
  • Помещение должно быть хорошо освещено.
  • В помещении, где используются нагревательные приборы, запрещено курить и пользоваться открытым огнём.

Когда снять масляную краску со стен невозможно

Масляная краска обладает стойкостью. но поддается снятию. Если же краска положена в несколько слоёв, то процедуру необходимо повторять до полного снятия покрытия. Особенно трудоемкий процесс избавления от масляной краски с бетонных поверхностей. Покрытие можно снять с любой поверхности, нужно запастись только силами и терпением.

Особенные моменты

Химический и термический метод отличаются быстротой от механического. Но, несмотря на трудоемкий процесс топором, этот метод один из безопасных. Очищая таким образом поверхность, не остаётся никаких вредных и токсичных веществ.

В том случае, если вы планируете освежить краску, то убирать её с поверхности не всегда обязательно.

Удаление масляного покрытия – трудоемкий процесс. Тщательно отнеситесь к выбору способа и соблюдайте правила безопасности.

Источник: //otdelkasten.com/pokraska-sten/kak-snjat-masljanuju-krasku-so-sten

Как удалить старую краску со стен: способы и средства для быстрой очистки

Удалить старую краску со стен не всегда просто. Необходимо учитывать, что процесс может потребовать более значительных усилий, чем предполагалось. Многое зависит от того, какой состав использовался ранее, а также от материала самой поверхности. В каждой конкретной ситуации для получения качественного результата применяется наиболее подходящий метод или их комбинация.

Механическая очистка стен от краски

Механический способ используется часто, ведь он позволяет очистить поверхность от старого состава довольно качественно. Для работы применяется ручной или электрический инструмент.

В первом варианте на удаление может потребоваться больше времени, но основание получит меньше повреждений.

Второй же способ отличается образованием пыли и грязи, а также появлением на покрытии углублений и выбоин.

Скребок

Скребок представляет собой специальное приспособление, которое применяется для ручного удаления краски. По внешнему виду он напоминает обыкновенный шпатель, но отличается заостренным лезвием, которое для удобства может располагаться под углом. Выделяют основные разновидности инструмента:

  • Со съемной насадкой. Такой вариант имеет тонкое заостренное лезвие, способ его фиксации зависит от производителя. Этот вид подходит для очистки шпаклеванных или оштукатуренных поверхностей. Лучше не использовать инструмент с пластиковыми деталями, которые подвергаются нагрузке.

Скребок со съемной насадкой и усиленной ручкой с резиновой вставкой для удобства захвата

  • Цельный. Чаще всего это шпатель-скребок, который имеет острое лезвие из нержавеющей стали. Позволяет очищать более жесткие основания. Существенный недостаток – возможность появления на конце зарубок, что приводит к необходимости более сложной заточки.

Каждый вариант подходит для конкретной ситуации, но разновидности могут использоваться и совместно.

Как содрать краску при помощи скребка

Работа скребком – весьма утомительное занятие, поэтому его рекомендуется использовать на небольших площадях, ведь краска не всегда будет хорошо сдираться. Принцип работы инструмента в том, что помимо отслаивающихся участков, лезвие снимает небольшой слой штукатурки или шпаклевки, особенно в хорошо въевшихся местах.

Снятие краски при помощи шпателя или скребка – трудоемкий процесс, к тому же часто после такого метода требуется дополнительная зачистка

Схема процесса:

  1. Внизу стены при помощи малярного скотча крепится край полиэтиленовой пленки, которую распределяют по всему участку работ. Остальное раскатывают по полу и подгибают, чтобы исключить растаскивание грязи. Обязательно применение защитных очков, ведь предугадать траекторию полета кусочков краски невозможно.
  2. Очистка начинается с середины, скребок устанавливается на наиболее поврежденный участок. Это позволит двигаться по направлению к углам. Движения должны быть интенсивными, с возрастающим нажимом. Следует избегать снятия большого слоя штукатурки.

На заметку! Такой способ хорошо подходит для удаления водоэмульсионных красок, особенно на основе ПВА. Но из-за трудоемкости для других составов применяется комбинированный метод.

Сочетание тепловой обработки и ручной очистки

Термический способ удаления старой краски отлично сочетается с применением скребка или обыкновенного шпателя. Такая технология подходит для более жестких оснований. С ее помощью удается ободрать кирпичные и бетонные стены и металлические участки.

Очищение поверхности от краски с помощью строительного фена

Счищать нужно следующим образом:

  1. Предварительно удаляются все элементы, которые могут быть повреждены высокой температурой. Место работы подготавливается схожим с предыдущим вариантом образом.
  2. Счищающее приспособление следует держать в основной руке, а нагревательное в другой. Для работы лучше использовать фен, причем это должен быть специальный строительный инструмент, а не бытовая разновидность.
  3. Движения должны быть синхронными. То есть выбранный участок предварительно прогревается, после чего очищается. Место снятия краски постоянно обдается струями теплого воздуха.

Фен можно заменить газовой горелкой или паяльной лампой. Поверхность буквально обгорает, и старый масляный слой легко счистить. Но их использование очень небезопасно, особенно если работы проводятся в жилом доме или квартире. Обязательно предусматривается наличие средств пожаротушения.

Электроинструмент для удаления краски

Очистка при помощи электроинструмента – это более быстрый способ по сравнению с ручным. Но такой метод имеет ряд существенных недостатков:

  • Процесс сопровождается сильным звуком, поэтому должен проводиться в определённое время, указанное в законодательных актах.
  • Образуется много пыли и грязи, что невозможно контролировать. Для работ подготавливается защитная одежда, очки и респиратор.

При работе с дрелью и перфоратором стоит позаботиться об усиленной индивидуальной защите, поскольку при таких методах образуется много пыли

  • В зависимости от используемых приспособлений стены приобретают различные дефекты. Такой метод не применяется для гипсокартонных оснований, с осторожностью используется для деревянных поверхностей.

Внимание! Электроинструмент требует соблюдения техники безопасности во избежание серьезных травм.

Болгарка

Этот инструмент применяется довольно часто. Получаемый результат зависит от выбранной насадки:

  • Щетка. Представляет собой множество тонких металлических ворсинок, которые при раскручивании буквально соскребают с поверхности старую краску. Но такая насадка при высоких оборотах испытывает сильную нагрузку, в результате чего дешевые варианты разрушаются, что сопровождается разлетанием нитей.

Металлические щетки для зачистки поверхности

  • Шлифовальный круг. Может быть разной зернистости. Для первоначального удаления старого слоя выбирается более крупная фактура, для деликатной работы – мелкая. Круг хорошо подходит для металлических участков и дерева.

Чтобы удалить краску с помощью болгарки, необходимо подготовить помещение: все лишнее убирается или закрывается. Работы проводятся при полной защите, движения должны быть равномерными без лишних остановок. Независимо от выбранной насадки процесс прерывается через определенные промежутки времени, чтобы приспособление остыло.

Дрель и перфоратор

У этих инструментов разный по силе крутящий элемент, поэтому насадки подбираются индивидуально. Наиболее эффективные:

  • Коронки. Приспособление имеет зубчатый или абразивный край, за счет чего при быстром перемещении удается снимать слой краски. Если зубья слишком большие, то велика вероятность повреждения основания.
  • Щетки. По действию схожи с насадками на болгарку. Могут быть разного размера и жесткости.
  • Самодельные устройства. Часто встречается вариант, изготовленный из цепей. Принцип работы заключается в сильном механическом воздействии на поверхность. Это может быть эффективно на старых масляных или алкидных покрытиях, но при удалении акриловой краски возникают трудности. К тому же такое приспособление разрушает стену.

Плюс насадки из цепей – более высокая скорость удаления краски и отсутствие пыли, из минусов – травмоопасность: крупные звенья цепи, отлетая на высокой скорости, могут нанести серьезный вред здоровью

Альтернативной может стать насадка-зубило. Хотя она снимает не только верхний слой, но и штукатурку.

На заметку! Для дрели и болгарки существует множество приспособлений, которые имеют съемный абразив, но для очистки ЛКМ они не слишком эффективны.

Химический метод

Как быстро снять краску? Химический способ позволяет достаточно легко и с небольшими физическими и временными затратами стереть старый слой с поверхности стен. Для работы используются различные составы, каждый имеет свои особенности. Средство для снятия краски может быть в виде жидкости, геля или аэрозоля. Выбор того или иного состава зависит от очищаемой поверхности.

Вне зависимости от выбранного типа смывки, составы работают по одному принципу: они разрушают структуру краски, позволяя легко удалить старое покрытие

Снятие краски с деревянных стен

Для таких покрытий наиболее подходящими считаются жидкие и аэрозольные материалы. В первом случае состав при помощи кисти наносится на нужный участок, после чего оставляется на 15–20 минут.

За счет химической реакции покрытие буквально поднимается и легко очищается шпателем или скребком. Во втором случае средство быстро разбрызгивается из баллончика.

Такие растворы часто обладают большей концентрацией, что заметно улучшает разъедание краски.

Оба варианта небезопасны для здоровья человека, поэтому работы проводятся в защитной одежде при постоянной вентиляции.

Счистка красящего состава с бетонного основания

При работе с бетоном следует помнить, что смывки для такой поверхности выбираются с учетом типа состава. Старые покрытия – это преимущественно масляные краски, нанесенные несколько раз. Для того чтобы убрать такой слой, используется средство на нефтяной основе в жидком или гелевом виде.

Способ нанесения обоих составов идентичен. Работы выполняются в перчатках, респираторе и очках, обязательно проветривать помещение.

  1. При помощи кисти жидкость тщательно распределяется по поверхности, важно обработать все участки.
  2. Для достижения наилучшего эффекта основание укрывается полиэтиленовой пленкой.
  3. По прошествии времени, указанного производителем, слой снимается.

Поверхности нуждаются в обработке уайт-спиритом и водой, чтобы снять остатки химического реагента.

Следует знать! Растворители, которые используются для разведения масляных красок и алкидных эмалей, могут применяться для смывки старых покрытий.

Как очистить стены от старой водоэмульсионной краски

В отличие от классических составов, водоэмульсионка может сниматься при помощи подручных материалов. Для ее удаления используется простая вода или можно подготовить мыльный раствор.

Для того чтобы смыть водоэмульсионную краску быстрее, на поверхности стены делают многочисленные царапины и насечки

Алгоритм процесса:

  1. Подготовленный состав наносится на поверхность, необходимо хорошо пропитать ее жидкостью.
  2. По прошествии 10 минут процедуру повторяют.
  3. Непосредственное удаление. Покрытие промывают губкой, воду периодически меняют. Сложные участки следует убирать скребком или шпателем.

Метод довольно трудоемкий и грязный, но более экологичный и исключает вероятность повреждения стен.

Источник: //OtdelkaGid.ru/raboty/pokraska-pobelka/udalit-staruyu-krasku-so-sten. html

Как снять старую краску со стен химическим, механическим, тепловым способом

Стены во многих домах покрыты толстым слоем краски. Для того чтобы новая отделка крепко держалась на основании, чаще всего приходится убирать покрытие, отжившее свой срок. Так как снять старую краску со стен не всегда просто и безопасно, стоит изучить все возможные методы, которые помогут облегчить этот процесс и выбрать оптимальный.

Нужно ли удалять старую краску

Требуется ли очистка стен и потолка от старой краски, зависит от состояния имеющегося покрытия и дальнейших планов по его отделке.

Когда краска снимается обязательно:

  • Под штукатурку;
  • Под обои;
  • Под керамическую плитку;
  • Если покрытие не держится и отваливается кусками;
  • Если нанесено большое количество слоев лакокрасочного покрытия.

Стены можно не подвергать очищению в случаях, если покрытие отлично держится, а стены будут окрашены таким же видом краски. Также реставрировать основание не нужно, если стены планируется обшить гипсокартоном.

Для нанесения нового покрытия со стены в большинстве случаев необходимо снять старое

Что учесть перед началом работ

Перед тем как очистить стены каким-то определенным методом, важно учесть сложность работ. Поверхность может быть покрыта разными видами красок и иметь различную степень впитываемости.

Краска может быть акриловая, водоэмульсионная и масляная. Сложнее всего снимать последнюю.

Виды оснований:

  • Бетон;
  • Дерево;
  • Кирпич;
  • Штукатурка;
  • Гипсокартон.

Легче удалить старую краску со стен, покрытых слоем штукатурки. Сложнее всего с бетонного основания, например, со стены в ванной. Механическое удаление с гипсокартона может привести к его повреждению.

Обратите внимание! Чем больше слоев отделки нанесено на основании, тем проще её удалять, и наоборот.

Чтобы подобрать оптимальный вариант очистки, можно попробовать соскрести покрытие с небольшого участка шпателем и оценить, как оно отделяется от основания. Если краска легко поддается – то подойдут ручные способы очистки. Если держится намертво – без химии или специальных инструментов не обойтись.

Некоторые способы очистки не требуют финансовых вложений, для других потребуется инструмент или реагенты – этот фактор также стоит учесть.

Подготовка к удалению старого покрытия

Очистка стен от старой отделки обязательно повлечет за собой образование строительного мусора и пыли, поэтому необходимо подумать о личной безопасности и защите мебели в помещении.

Пол и предметы обстановки нужно накрыть полиэтиленом или бумагой, чтобы облегчить себе уборку после ремонта и не испортить обивку мебели.

Вместе с краской со стены можно снять осколки штукатурки, кирпича и бетона, поэтому важно защитить кожу от механических повреждений, подойдет плотная одежда, которая закроет все тело, и толстые перчатки.

Особенного внимания требуют органы дыхания. При использовании механических методов в легкие попадут частички пыли. При химических – вредные испарения. По этим причинам необходимо использовать респиратор и защитные очки для глаз.

Важно! Любой из методов может быть опасным для здоровья, если не предусмотреть меры защиты.

Способы очистки стен от старой краски

Вариантов не так уж и много: механический, химический и тепловой. Для первого потребуется большой набор инструментов: шпателей, скребков, щеток, электроинструмент с различными насадками. Для второго необходимы специальные реагенты. Для третьего – мощный строительный фен. В чем суть этих способов и как произвести очистку с их помощью, читайте дальше.

Химический

Суть этого метода в том, чтобы размягчить старое покрытие химическими веществами и ободрать его шпателем, металлической щеткой или скребком. Существует два вида смывок: щелочные и органические. Их можно купить в строительном магазине или приготовить самостоятельно.

Преимущества метода:

  • Быстрое воздействие;
  • Минимум физических усилий;
  • Высокая эффективность для краски, нанесенной не более чем два года назад;
  • Действенен в сложных ситуациях, например, таких, как снятие краски с бетонной стены.

Недостатки удаления химическими средствами:

  • Чаще всего растворители для смывания токсичны для слизистых и органов дыхания;
  • Снятую краску нельзя утилизировать с бытовыми отходами, тем более смывать в канализацию;
  • Неприятный запах после работы с реагентами не выветривается долгое время;
  • Низкая эффективность при работе с очень старым и многослойным покрытием, иногда процедуру приходится повторять несколько раз;
  • Высокая стоимость.

Если выбран был именно этот способ, то важно произвести очистку по всем правилам.

Как смыть краску со стен химическими средствами: приготовить раствор согласно инструкции на упаковке, нанести его на поверхность широкой кистью или валиком, выдержать около 10 минут (время может различаться, ориентируйтесь на внешний вид покрытия, если оно разбухло, то можно удалять). Снять отделку шпателем или щеткой с металлическим ворсом. При необходимости повторить процедуру.

Кроме промышленных средств, можно использовать составы собственного приготовления. Например, сделать густую смесь из воды, 1200 г негашеной извести и 400 г кальцинированной соды. Готовый состав нужно нанести на поверхность и оставить для воздействия на 12 часов. После чего произвести снятие краски шпателем.

Можно использовать жидкое стекло (это водный щелочной раствор силикатов натрия). Состав наносят на стену и ждут его полного высыхания, при этом смесь будет отслаиваться от стены самостоятельно вместе с лакокрасочным покрытием. Возможно, однократной процедуры будет недостаточно.

Механический

Суть этого метода удаления старой отделки в том, чтобы счистить её до основания или придать покрытию шероховатую поверхность, пригодную для сцепления с будущим декоративным покрытием. Счищать краску можно вручную: топором, молотком и стамеской, скребком, а также с использованием специального инструмента: перфоратора, болгарки, электродрели.

Преимущества метода:

  • Отличается высокой эффективностью для покрытий любой толщины и возраста;
  • Отсутствует запах;
  • Не токсичен;
  • Не требует финансовых затрат.

Недостатки механической очистки:

  • Остается много строительного мусора и пыли;
  • Шумный;
  • Длительный по времени;
  • Требует больших физических усилий.

Молоток и стамеска помогут в удалении не только плитки, но и краски, но не во всех случаях

Очистить вручную скребком можно только многослойную отделку на оштукатуренной стене. Краска должна легко отслаиваться, обычно так происходит с покрытием, нанесенным многократно в течение нескольких лет.

Топор – более эффективный дедовский инструмент для удаления отделки. Важно понимать, что в результате основание приобретет глубокие неровности. Такая поверхность идеальна для адгезии с плиточным клеем или штукатуркой.

Для других видов отделки потребуется выравнивание. Если краска плохо отделяется, можно сделать несколько насечек топором, затем смочить стену водой и счистить покрытие, когда основание пропитается влагой.

Молоток и стамеска – инструменты, которые позволяют удалить любую краску с оштукатуренной поверхности. Этот способ не подходит для слишком плотных оснований: бетона, кирпича, дерева. Процесс очень длительный. Стена в результате приобретет многочисленные выемки.

Значительно ускорить процесс механической чистки помогут специальные инструменты.

Но важно учесть, что возрастает риск получить телесные повреждения в ходе работы и значительно увеличивается количество пыли, поэтому индивидуальной защите следует уделить пристальное внимание.

Особенно в помещениях малой площади, так как снимать краску со стен в ванной или туалете намного опасней, чем в просторной комнате.

Инструменты и насадки для удаления старой краски со стен:

  • Болгарка со щеткой из жесткой проволоки или шлифовальным кругом. Создает много пыли, но счищает отделку равномерным слоем и на нужную глубину. Этим инструментом можно как полностью счистить покрытие, так и придать ему шероховатость для улучшения адгезии. При работе возможно возгорание в результате трения или от искры. Чтобы снизить количество пыли, можно применить строительный пылесос.
  • Дрель с насадкой из цепей. Счищает только краску, оставляя в сохранности слой штукатурки. Покрытие отходит небольшими кусочками. Образование пыли в разы меньше, чем при работе с болгаркой. В процессе цепи изнашиваются, когда остается по три звена, их меняют. Насадка на дрель – корщетка, обладает таким же эффектом, как и болгарка. Можно использовать и коронку по кирпичу. Она подходит для снятия покрытия с плотных бетонных поверхностей.
  • Перфоратор с насадкой в виде лопатки. Этот инструмент способен очистить стену не только от краски, но и от штукатурки. Скорость работы – около 1 квадратного метра в час. Метод очень шумный, но эффективный.

Важно! Электроинструмент создает много шума – работать можно только в определенные часы и дни недели!

Снятие краски при помощи дрели.

Иногда снять краску со стены механически невозможно из-за хрупкости поверхности или слишком тонкого слоя покрытия, а применять химию небезопасно. В таких случаях необходимо искать альтернативные способы. Например, тепловой, но и он далеко не идеален.

Тепловой

Суть метода в том, чтобы размягчить отделку путем нагревания и счистить её шпателем или скребком. Такой способ подходит для деревянных и гипсокартонных оснований. На бетоне и кирпиче менее эффективен, так как их сложно прогреть до нужной температуры. Для нагревания используется строительный фен (бытовой не подходит) или утюг и фольга.

//www.youtube.com/watch?v=pWZDJX541T0

Для теплового способа используется специальный строительный фен или… фольга и утюг

Преимущества:

  • Очистка не создает шума;
  • Пыли нет, из мусора только крупные ошметки старой краски;
  • Не требуется физическая сила;
  • Подходит для поверхностей, которые нельзя подвергать сильным механическим воздействиям (оконные рамы, полотна дверей).

Недостатки способа:

  • При нагревании выделяются токсичные вещества и едкий запах;
  • Длительный;
  • Требует наличия специального инструмента;
  • Возможно воспламенение лакокрасочного покрытия;
  • Нельзя использовать вблизи электрических кабелей и отделки из пластика.

Инструкция, как убрать старую краску со стен строительным феном: направьте струю горячего воздуха на окрашенный участок и держите до появления пузырей, затем убирайте фен и сразу же снимайте отделку шпателем. Эта работа не терпит промедления. Размягченная и вновь высохшая краска может еще больше сцепиться с основанием.

Если нет строительного фена, можно попробовать использовать утюг и лист фольги в качестве прокладки. Фольгу нужно приложить к стене, затем на несколько секунд прижать её разогретым утюгом и быстро произвести зачистку мягкой краски скребком или шпателем.

Существует не так много вариантов, как удалить старую краску, все они имеют плюсы и минусы.

Отдавать предпочтение все же лучше максимально безопасным способам, особенно если вы не имеете никакого отношения к строительству. Начинайте испытания покрытия на прочность с самых простых методов.

Например, попытайтесь содрать отделку шпателем или топором, если они не дали эффекта, пробуйте другие способы.

Источник: //kraskaton.ru/stroyka-remont/rabota/kak-snyat-staruyu-krasku-so-sten/

Эффективные методы снятия старой краски со стен

Зачастую начало ремонта усложняется наличием старого слоя краски на стенах. Для продолжения косметических процедур следует внимательно изучить все нюансы того, как снять старую масляную краску со стен. В противном случае дальнейшее облагораживание помещения будет невозможным, а все приложенные усилия обернуться чередой неудач.

Прежде чем озадачиться вопросом, как очистить стены от краски, вам необходимо решить стоит ли избавляться от нее совсем.

В большинстве случаев покрытие стен осуществлялось красителями на масляной основе.

Если рельеф стены остался ровным, без сколов, отваливающихся кусков и пузырей, а дальнейшие процедуры не связанны, например, с наложением обоев или грунтовкой, то красить можно поверх старого слоя.

Современный рынок красителей предоставляет массу надежных вариантов. Краски на основе воды, силикона или замешанные с акрилом неплохо схватываются с поверхностью, обеспечивая надежное прилегание. Но даже с использованием качественных материалов весь процесс перекрытия пойдет насмарку, если поверхность была неровная.

В случаях, когда необходимо провести работы по выравниванию поверхности с применением шпатлевки, удаление старой краски со стен необходимо. Этот факт подтверждается плохой схватываемостью грунтовочных растворов с лакокрасочными поверхностями.

Масляные краски сложнее всего отстают от поверхности, поэтому и технология избавления от них наиболее трудоемкая. Чем больше слоев было наложено, тем легче будет провести чистку. Также многое зависит и от материала, на который был положен краситель. Снятие масляной краски с пористой штукатурки не создаст особых проблем, а вот над тем, как снять краску с бетона, придется  крепко задуматься.

Необходимые инструменты и материалы

Очистка стен от старой краски требует определенной подготовки. В первую очередь для удаления краски со стен понадобится следующий набора инструментов:

  • элементы, защищающие лицо и руки – респиратор, маска/строительные очки, резиновые перчатки;
  • паяльная лампа, а лучше специальный фен, применяемый в строительстве;
  • острый шпатель, скребок, нож и стамеска;
  • химическая жидкость для снятия старой краски со стен и небольшая кисть, которую не жалко;
  • большой острый предмет на подобии топора для прорубания засечек;
  • электрическая дрель, перфоратор и болгарка;
  • насадки на перфоратор и электродрель.

Способы снятия краски

Как снять масляную краску со стен? Есть три способа, которыми можно удалить старую краску со стен. Её можно снять благодаря использованию химических растворов, повышенного тепла, ну, или механического воздействия. Остается выбрать наиболее подходящий метод для снятия краски со стен, и можно приступать.

Как снять со стены старую краску


10 способов, как снять краску со стены

Рано или поздно каждый владелец квартиры или собственного дома приходит к выводу, что настало время сделать ремонт. Неважно, будет ли это косметическая процедура, целью которой станет создание нового и более свежего интерьера, или же это будет серьезный проект, включающий перепланировку и использование необычных отделочных материалов, вы можете столкнуться с рядом трудностей. Особенно если вы намерены выполнять все работы самостоятельно. Одной из самых банальных проблем является удаление со стен старого декоративного покрытия. Если старый слой штукатурки иногда сам начинается крошиться и отваливаться целыми пластами, а старые обои могут отходить от стен целыми полосами, то со слоем старой краски справиться будет гораздо труднее. А перед определенным видом отделки ее необходимо удалять в обязательном порядке. Для того чтобы упростить эту задачу, надо знать действенные способы, как снять краску со стены.

Когда надо удалять старую краску и зачем?

Не секрет, что лет так 15-20 назад излюбленными отделочными материалами всех строителей была краска и бумажные обои. Особенно часто можно встретить окрашенные стены в ванной комнате и туалете, на кухне или в коридоре. Строители с творческим подходом к делу часто украшали стены цветочками и корабликами. К несчастью, подобный принт перестает умилять, когда появляется необходимость от него избавиться. Одно дело, когда старая краска уже полупилась и легко убирается при помощи обычно шпателя. И совсем другое, когда слоев несколько, нанесены они на совесть и держаться с завидной прочностью. Предполагая всю тяжесть будущих работ у многих опускаются руки и закрадывается мысль: «а может ну его?».

Спешим вас обрадовать – в некоторых случаях старая краска действительно не помеха для дальнейших отделочных работ. Все зависит лишь от их вида:

  • Например, если речь идет о ванной комнате, где есть необходимость выравнивания плоскости стен под дальнейшую укладку облицовочной плитки, можно упростить задачу с помощью гипсокартона. Некоторые стены настолько искривлены и имеют такие явные перепады, что иногда действительно быстрее и даже экономнее выровнять их с помощью гипсокартона, закрепленного на профилях, нежели при помощи штукатурки. Плюс вы получите поверхность с прекрасными адгезионными показателями;
  • Для закрепления пластиковых или других стеновых панелей, вагонки старая краска тоже не станет преградой;
  • Если планируется повторное окрашивание и поверхность стен позволяет обойтись без их выравнивания, можно наносить слой нового покрытия поверх старого. При условии, что оно не вспучивается, не отшелушивается, держится крепко и не имеет трещин. В некоторых случаях отдельные участки отслоившейся краски допускается удалить, а образовавшуюся неровность заполнить финишной штукатуркой. Но обратите внимание данный пункт распространяется только на ситуации, когда наноситься акриловая краска на старую акриловую, или эмалевая краска на старую масляную. В случае нанесения акриловой или водоэмульсионной краски на старую эмалевую, данные составы просто не «лягут» на глянцевую поверхность. Возможно при нанесении вам и покажется, что краска все же равномерно распределилась на поверхности и все получилось, но после высыхания вы обнаружите отдельные островки нового цвета, которые связаны между собой тонкими паутинками ;

  • Позволят избежать необходимости старого покрытия перед облицовкой стен кафелем и современные средства. Например, грунтовочный состав под названием «бетон-контакт» и другие интерпретации названия с подобным смыслом, обещают хорошую адгезию после высыхания даже с абсолютно гладкой поверхностью. В перечне фигурирует даже стекло, а на просторах интернета можно найти множество видео-подтверждений.
  • Если планируется наносить на стены мокрые штукатурные и другие составы, такие как обойный клей, например, краску нужно снимать в обязательном порядке. Штукатурка просто не «прилипнет» к гладкой поверхности. Краска обладает минимальной способностью впитывать жидкость, поэтому привычный грунт просто не сможет проникнуть в ее структуру и обеспечить адгезию. А под весом тяжелых обойных полотен, пропитанных клеем, краска может просто отойти вместе со свежееоклеенными обоями. Даже если на первый взгляд, кажется, что она держится намертво.

Что учесть при выборе способа снятия краски?

Прежде, чем приступать к трудоемким и длительным работам необходимо понять с чем мы имеем дело и постараться подобрать способ, который все же проявит себя наиболее эффективно при наименьших затратах труда и времени. Для этого нужно обращать внимание на пять определяющих факторов:

  • Определиться с тем, какое количество средств вы готовы затратить на приобретение нужных инструментов или растворов, и готовы ли вообще;
  • Каким временем вы располагаете. Ведь бывает так, что работник, которого вы наняли для укладки того же кафеля вдруг освобождается раньше оговоренного времени и готов начинать работы у вас дома уже через день. Тогда придется подготавливать стены в очень быстром темпе;
  • Немаловажную роль играет и тип основания. Это может быть штукатурка, цемент, кирпич или бетон;

  • Тип краски – акриловая, водоэмульсионная, масляная или эмалевая. Конечно, сделать это при помощи визуального осмотра очень тяжело, но отличить масляный состав от других все же возможно. Сразу скажем, что самым тяжелым будет удаления именно масляной краски с бетонного основания;
  • И последнее — количество слоев лакокрасочного покрытия. Тонкий слой иногда бывает намного труднее снять, нежели толстый, который при ударе откалывается пластинками из-за собственной жесткости.

А лучше всего «попробовать на зуб» и на небольшом участке стены постараться удалить фрагмент краски каждым из способов поочередно, начиная с самых простых.

Механические способы снятия краски

Обычно в первую очередь пробуют снять покрытие механическим способом. Сразу необходимо отметить, что эти способы самые трудоемкие, но при этом одни из самых доступных. В ход идут самые разные инструменты, начиная от простейших. Перед началом работы необходимо по возможности освободить помещение от мебели или накрыть пленкой поверхности, которые должны остаться чистыми и не припасть пылью и частичками краски. Рассмотрим подробнее.

№1. При помощи шпателя

Это самый первый инструмент, которым возникает желание поскрести отслаивающуюся краску. Шпатель точно найдется практически в любом доме. Преимущество метода заключается в полном отсутствии пыли и в том, что есть возможность удалить краску даже в углах и других труднодоступных местах – вокруг выключателей или розеток. К недостаткам относиться сравнительно медленная скорость работ, необходимость прикладывать немалые усилия и неспособность за одни подход охватить большую площадь поверхности. Во время работы мелкие частички краски откалываются и могут попасть в глаза, тем самым травмировав их. Поэтому обязательно подумайте о средствах личной защиты. Это правило распространяется на все абсолютно способы удаления старого покрытия.

№2. При помощи стамески и молотка

Когда вы дошли до участка стены, где отсутствуют трещины и вздутия краски и шпатель уже бессилен, можно попробовать удалить ее при помощи стамески. Она не прогибается при работе, в отличии от шпателя, а при необходимости вы можете постукивать молотком по ее ручке. Периодически необходимо затачивать инструмент. Он будет быстро тупиться от постоянного трения по твердой поверхности.

№3. При помощи топора или кирочки

Этот метод невероятно трудоемкий. Вам придется махать топором на протяжении долгого времени, поэтому советуем выбирать не слишком тяжелый инструмент. При этом он не должен быть и слишком острым. Суть метода заключается в нанесении насечек на стену. Удары должны быть направлены по касательной к стене. Длина насечек может достигать нескольких сантиметров, а располагаться они должны на расстоянии не более 10 мм друг от друга. Только на такую поверхность вполне надежно ляжет шпатлевка или клеящий состав. Но основной недостаток метода на самом деле лежит немного глубже. Задумайтесь о том, сколько ударов по стене вам придется нанести и поймите, что каждый из них будет понемногу нарушать целостность основания, которое вы хотите избавить от ненавистной краски. Не все стены могут выдержать подобные пытки и остаться прочными и надежными.

№4. При помощи дрели с различными насадками

Вот этот способ можно назвать оптимальным по соотношению показателей скорости работы и безопасности. Плюс, ввиду того, что дрель — это не самый тяжелый ручной инструмент, руки при работе будут уставать гораздо меньше. Безопасность достигается благодаря тому, что работы выполняются на низких оборотах. Прежде чем начинать, обязательно проверьте работоспособность инструментов – не перебит ли провод, хорошо ли держится патрон, не искрит ли прибор. Чтобы не отвлекаться на мелочи позаботьтесь о том, чтобы длины шнура хватило для свободного перемещения по всей длине помещения, воспользуйтесь удлинителем. Обязательно наденьте защитную маску, закрытую одежду и обувь, и головной убор. Ни в коем случае не оставляйте рукава одежды не застегнутыми и не одевайте перчатки. При работе с оборотистыми инструментами их и использование недопустимо – ухудшается надежность фиксации инструмента в руке и вы попросту можете его не удержать. В лучшем случае при падении пострадает сам инструмент, в худшем – травмирует исполнителя.

Теперь нужно настроить скорость оборотов – включите дрель без насадки и выберите минимальный режим. Теперь закрепите насадку, хорошо затяните патрон и приступайте к работе. Необходимо касаться стены лишь поверхностью насадки и не перемещаться слишком быстро. Чаще всего используют металлическую щетку. Но на практике она менее эффективна, нежели насадка в виде нескольких соединенных цепей из 3-4 звеньев с шайбой на концах. К тому же иногда металлические щетинки отрываются и могут впиваться в незащищенные участки кожи;

№5. При помощи болгарки

Этот метод можно назвать самым быстрым и одновременно самым опасным. Болгарка относиться к высокооборотистым инструментам. При отсутствии навыков работы с ней, можно серьезно травмироваться. Никто не застрахован и от разрушения диска во время работы, осколки которого летят с неимоверной скоростью в разные стороны. К недостаткам относят и высокий уровень шума, и огромное количество пыли. Работы обычно проводят с помощью широкого круга.

Подведя итог можно сказать, что механические способы пригодны для удаления краски абсолютно любого типа – как акрилового, так и масляного. Просто некоторые из них периодически необходимо будет смачивать, а затем так же удалять шпателем, металлической щеткой или электроинструментом.

Термические способы

Методы удаления старого слоя краски при помощи повышенных температур также относят к крайне опасным. При проведении подобных работ необходима надежная защита и сосредоточенность и, конечно же, опыт работ с нижеприведенным инструментом. Можно выделить три часто применяемых способа.

№6. Используем обычный утюг

Для покрытия, которое держится уже не самым надежным образом, подойдет метод воздействия температурой при помощи обычного утюга. Через лист плотной фольги, можно пищевой, желаемый участок хорошо прогревают, а затем снимают размягченное покрытие при помощи шпателя.

№7. Используем строительный фен

Аналогичным образом, только намного быстрее, можно «расплавить» краску при помощи строительного фена, а затем снять тем же шпателем или другим удобным скребком.

№8. Способ с паяльной лампой

Иногда применяют паяльную лампу. Или иными словами горелку, работающую на парах керосина или бензина. Одного литра топлива в среднем хватает для непрерывной работы на протяжении 20-50 минут. Пламя необходимо поднести максимально близко к краске и внимательно смотреть. Когда краска начнет плавиться, но не гореть, можно соскребать ее со стены.

Все термические способы обязательно сопровождается резким и неприятным запахом, который появляется во время разогрева краски. Поэтому категорически не рекомендуется работать в непроветриваемых помещениях. Также ни в коем случае нельзя греть места, где проходят электрические провода или те, где в стене есть деревянные закладные.

Химические способы

Способы удаления старого покрытия при помощи химических реагентов можно назвать наименее трудоемким. Вам следует лишь тщательно распределить средство на поверхности, дать ему воздействовать на краску на протяжении рекомендованного времени, а затем удалить размякшее покрытие.

№9. Готовый состав для снятия краски

Временной интервал всегда указан на упаковке, также как и рекомендации по применению, которых мы советуем придерживаться в строгом порядке.

  • Все химические составы обладают едкими неприятными запахами и являются очень агрессивными. Обязательно работайте в перчатках и респираторе, а на время действия раствора лучше вовсе покинуть квартиру, открыв окна на проветривание;
  • Так же после окончания работ нельзя просто взять и вылить остатки раствора в канализацию. Химические реагенты очень едкие и должны утилизироваться надлежащим образом. Об этом тоже упомянут на упаковке или в инструкции;
  • Отпугивать может и стоимость подобных средств, но поверьте, после того как вы попробуете удалить краску шпателем, топором или болгаркой и ничего из вышеперечисленного не даст желаемого результата, вы не захотите экономить. Зачастую одного литра раствора достаточно для удаления краски со стен ванной комнаты и туалета стандартных размеров;
  • Обращайте внимание и на то, что некоторые составы могут быть предназначены для применения лишь на горизонтальных поверхностях.

В зависимости от компонента основы готовые составы бывают:

  • Кислотные – на основе соляной или ортофосфорной кислоты;
  • Щелочные – на основе солей различного происхождения;
  • Органические – которые не содержат в составе ни солей, ни кислот.

Для удаления старой краски с каменной поверхности наиболее подходящими считаются бескислотные составы.

По форме выпуска растворы могут быть в виде:

  • Жидкостей – щелочные или кислотные концентраты, которые подлежат разбавлению;
  • Гелей – оказывают более мягкое воздействие и выпускаются на основе органических соединений. Более удобны для применения в закрытых помещения, так как не имеют такого резкого запаха;
  • Порошков — применяются как в виде растворов так и самостоятельно;
  • Аэрозолей – предназначены для работы с небольшими участками и являются очень удобными.

Подобрать состав под определенный вид краски не составит труда. Чтобы не ошибиться в выборе смывки, лучше приобретать универсальные растворы, которые годятся для удаления красок любого типа. Например:

  • Смывка «Фэйл-5» — предназначена именно для удаления старой краски и растворяет даже порошковые составы. Начинает действовать спустя несколько минут после нанесения. Вы увидите, как старое покрытие начнет покрываться мелкими трещинками;

  • «Антикрас» — универсальная быстродействующая смывка пригодная для удаления краски не только со стен, но и с пола, потока, металла, дерева, пластика;
  • «Docker S4» — общестроительная смывка, применяемая для удаления всех видов лакокрасочного покрытия.

№10. Как сделать смывку своими руками?

Все же можно попробовать сэкономить и приготовить смывку для краски самостоятельно:

  • Необходимо смешать 250 мл нашатырного спирта с литром холодной воды. Спирт должен быть 10%-ным. В полученную жидкость нужно добавить 2 кг обычного мела и тщательно перемешать до образования пастообразной смеси без комочков. Полученную кашицу наносят на стену равномерным слоем. Через пару часов можно приступать к удалению краски. Подобный состав должен не разрушить сам лакокрасочный слой, а нарушить крепость его сцепления с материалом основания;

  • Еще один народный метод – смешать 1,2 кг негашеной извести с 400 г кальцинированной соды, затем добавить воды. Смесь должна напоминать по консистенции густую сметану. Ее наносят на стену минимуму на 12 часов;
  • Можно воспользоваться жидким стеклом. Его наносят тонким слоем поверх старой краски. После высыхания образуется тонкая силикатная пленка, которая должна отслоиться вместе с краской.

Обычно вышеперечисленные способы хорошо справляются либо с удалением недавно нанесенного, либо ветхого покрытия. Для крепких слоев краски лучше использовать уже готовые, специальные смывки.

Технология применения смывки

Когда выбор подходящего средства сделан, пришло время разобраться с правильной технологией его нанесения:

  • Для наиболее эффективного и глубокого проникновения реагента в слой старой краски, поверхность необходимо избавить от пыли и прочих загрязнений. Можно помыть стены с применением бытовой химии, а затем потереть их жесткой щеткой или крупнозернистой наждачной бумагой;

  • Теперь наносим сам химический состав. Выполнять это следует с помощью широкой кисти или валика. Не стоит смачивать их слишком сильно, чтобы средство стекало или капало на пол. Движения лучше направлять в одну сторону;
  • Чтобы реагент не так быстро испарился с поверхности и успел оказать на нее должное воздействие, можно покрыть поверхность пленкой. Делать это, конечно же, необходимо в перчатках;

  • Спустя рекомендованное время снимаем пленку и удаляем краску;
  • В конце нужно смыть остатки реагента со стены и нейтрализировать его действие. Рекомендации по этому поводу обязательно укажет производитель.

Вот и все, ваши стены готовы для дальнейшего преображения. Если один из вышеперечисленных способов не дал полноценного эффекта попробуйте комбинировать его с другими методами. По большому счету все они подходят для удаления любого вида краски.

montazhnik02.ru

Эффективные методы снятия старой краски со стен

Зачастую начало ремонта усложняется наличием старого слоя краски на стенах. Для продолжения косметических процедур следует внимательно изучить все нюансы того, как снять старую масляную краску со стен. В противном случае дальнейшее облагораживание помещения будет невозможным, а все приложенные усилия обернуться чередой неудач.

Прежде чем озадачиться вопросом, как очистить стены от краски, вам необходимо решить стоит ли избавляться от нее совсем. В большинстве случаев покрытие стен осуществлялось красителями на масляной основе. Если рельеф стены остался ровным, без сколов, отваливающихся кусков и пузырей, а дальнейшие процедуры не связанны, например, с наложением обоев или грунтовкой, то красить можно поверх старого слоя.

Современный рынок красителей предоставляет массу надежных вариантов. Краски на основе воды, силикона или замешанные с акрилом неплохо схватываются с поверхностью, обеспечивая надежное прилегание. Но даже с использованием качественных материалов весь процесс перекрытия пойдет насмарку, если поверхность была неровная.

В случаях, когда необходимо провести работы по выравниванию поверхности с применением шпатлевки, удаление старой краски со стен необходимо. Этот факт подтверждается плохой схватываемостью грунтовочных растворов с лакокрасочными поверхностями.

Масляные краски сложнее всего отстают от поверхности, поэтому и технология избавления от них наиболее трудоемкая. Чем больше слоев было наложено, тем легче будет провести чистку. Также многое зависит и от материала, на который был положен краситель. Снятие масляной краски с пористой штукатурки не создаст особых проблем, а вот над тем, как снять краску с бетона, придется  крепко задуматься.

Необходимые инструменты и материалы

Очистка стен от старой краски требует определенной подготовки. В первую очередь для удаления краски со стен понадобится следующий набора инструментов:

  • элементы, защищающие лицо и руки – респиратор, маска/строительные очки, резиновые перчатки;
  • паяльная лампа, а лучше специальный фен, применяемый в строительстве;
  • острый шпатель, скребок, нож и стамеска;
  • химическая жидкость для снятия старой краски со стен и небольшая кисть, которую не жалко;
  • большой острый предмет на подобии топора для прорубания засечек;
  • электрическая дрель, перфоратор и болгарка;
  • насадки на перфоратор и электродрель.

Способы снятия краски

Как снять масляную краску со стен? Есть три способа, которыми можно удалить старую краску со стен. Её можно снять благодаря использованию химических растворов, повышенного тепла, ну, или механического воздействия. Остается выбрать наиболее подходящий метод для снятия краски со стен, и можно приступать.

Химический

Как удалить масляную краску со стен? В первую очередь можно попробовать именно химический способ, при котором применяется специальная смывка. Как снять краску со стен быстро и эффективно? Все гораздо проще, чем кажется. От вас требуется только нанести раствор на ненавистную поверхность и отправиться по своим делам.

Спустя пару часов химикат начинает действовать, и краска размягчится. В  завершении нужно лишь отодрать полумягкую субстанцию. При применении химических смывателей можно рассчитывать на удаление не только масляных слоев, ими также можно счистить акриловую краску.

Но, несмотря на простоту алгоритма, у такого способа имеется ряд минусов:

  • Химические растворы — весьма дорогостоящая штука.
  • Огромная концентрация токсинов в растворителях обязывается избавляться от отходов методом специальной утилизации. Просто смыть остатки в унитаз не получится.
  • Удаление краски таким образом будет сопровождаться неприятным едким запахом.
  • Если старая краска нанесена многослойно, придется повторять процесс смывки снова и снова. Снятие краски таким раствором возможно только в один слой.

Как убрать старую краску без вреда для здоровья при использовании такого способа? Думайте о безопасности! Работу с химическими материалами следует проводить только при полной экипировке в респираторе, очках и перчатках. Ни смотря на дополнительную защиту, смойте с себя остатки химикатов после процедуры.

Помещение должно быть хорошо проветриваемым. Детям, аллергикам и будущим мамам следует держаться подальше от ядовитого источника.

Если вы задаетесь вопросом о том, чем смыть масляную краску, то современный рынок предлагает огромный ассортимент сырья. Что-то можно купить, а что-то приготовить своими руками. Например, благодаря жидкому стеклу ветхий краситель удаляется довольно быстро — им покрывается нужная поверхность, которая при высыхании покрывается тонкой прозрачной пленкой. Вместе с ней и легко сдирают старую краску.

При возникновении задачи, как убрать масляную краску со стен, можно прибегнуть к самодельному способу. Жидкость для снятия краски изготовляется просто и не потребует большого числа компонентов. Для этого потребуется негашеную известь в размере 1,2 килограммов  и пол килограмма кальция, смешать с обычной водой из-под крана и нанести на желаемый объект. Эти компоненты быстро уберут слои нежелательных красителей. Через двенадцать часов очистка от старой краски пройдет на ура.

Тепловой

Как удалить старую краску со стен тепловым способом? Сделать это можно благодаря нагреванию красителя феном до поражающей температуры. Такой способ проверен не одним поколением и точно вас не подведет.

Технология очень простая: нагрел краски феном — снял. Удалить старую масляную краску будет нетрудно, но потребуется определенный запас времени. Когда под действием тепла на поверхности образуются пузыри и выпуклости, подтаявший слой краски снимается острым шпателем.

Ради исключения можно попробовать использование утюга через слой бумаги или газеты. Утюг подойдет только для небольшого тонкого слоя, поскольку может не дать подходящей температуры. Удаление масляной краски со стен с помощью нагревания отличной подойдет для мест, вблизи которых находятся хрупкие материалы.

Однако и у такого метода есть свои недостатки. К ним можно отнести:

  • Ограниченное пространство для нагрева.
  • Нельзя использовать фен или паяльную лампу рядом с проводами или розетками, а также различными плавкими материалами.
  • Следует быть предельно внимательным, поскольку в любой момент краска может воспламениться.
  • При нагревании от масляной краски пойдут едкие испарения. Не забывайте про респиратор и проветривание.

Даже не думайте содрать краску с содержанием свинца с помощью нагревания! У нее наибольшая токсичность. Испарения такого материала моментально проникают в организм и наносят невосполнимый урон.

На видео: снятие старой краски феном.

Механический

Как снять старую краску со стен механическим способом? Для начала нужно определиться с рабочими инструментами, которые имеются у вас дома. Такой способ не токсичен, за счет чего позволяет проводить очистку кухонь, плиточного материала ванны и различных закрытых помещений. Он подразделяется на ручной и механический с использованием электроприводных инструментов.

Как удалить краску со стен вручную? Проверенный годами способ не потребует от вас больших затрат. Следует лишь вооружиться обыкновенной водой и топором.

Первостепенно наносятся засечки топором по плоскости краски, затем она смачивается водой, которую лучше не жалеть. Вода должна пропитать поверхность в течение пяти минут, после чего краска без проблем снимется топором. Счищают её резкими движениями, наклонив инструмент практически параллельно поверхности стены.

Для углублений и узких мест, а также зон розеток, плинтусов и проводов хорошо подойдет шпатель или стамеска.

Только таким инструментом следует орудовать на поверхности из дерева. Поскольку активное избавление от краски будет притуплять инструменты, неплохо иметь под рукой наждачку, которой можно подточить затупившийся агрегат. К достоинствам можно отнести экономичность, безопасность (но с топором все равно поаккуратнее), и чистоту. Однако это долговременный процесс, требующий немалого вложения физических сил.

Как удалить краску со стен в ванной и при этом сберечь свое здоровье, деньги и время? В этом вам также поможет электродрель или болгарка. Стоит сразу сказать о том, что при работе с последней образуется просто неимоверное количество пыли. После минуты работы видимость помещения будет нулевая. Это очень неудобно как при работе на кухне, так и в любом другом помещении. Так что наилучший инструмент для снятия краски – это дрель с насадками, которая отлично отбивает слои краски.

Насадки могут представлять собой специальную цепь или шлифовальный круг, еще лучше, если он будет обрамлен жесткой проволокой.

Как снять краску со стен в ванной с большими наслоениями? Для больших наслоений краски подойдет насадка с цепью, которая будет вращаться и выбивать куски засохшей краски. Однако если вы очищаете бетонную плитку, эта насадка не подойдет, её поле работы – не грубая штукатурка.

Самый универсальный вариант – шлифовальный круг. Им удобно отдирать любые материалы и красители, подходит для всех покрытий. Этот способ, как и вышеописанный, так же поможет ободрать краску со стен в ванной.

Как быстро снять старую краску с бетона? Бетону стоит уделить отдельное внимание, поскольку такая поверхность лучше всего удерживает краску. Плюс ко всему, маляр, красивший такую стену, скорее всего, делал это на совесть, рассчитывая положить слой краски на века.

Не стоит прибегать к химическим способам очистки и смывать краску растворителями. В жилых многоэтажных домах ядовитые испарения будут опускаться на нижние ярусы, отравляет не только вас, но и соседей.

Самый лучший способ — удаление краски с бетонной стены при помощи обыкновенной дрели.

Можно прибегнуть и к соде. Руки защищаются резиновыми перчатками, и прокрывается  небольшой кусок на пробу. Через три-четыре часа убирайте старую краску с помощью шпателя. Для краски характерно долгое размягчение, но даже небольшие изменения её структуры – добрый знак.

Процедуру можно повторять до тех пор, пока не будет заметно очищение. Даже если после такой манипуляции не удастся окончательно изгнать красящее вещество, это будет неплохой подготовкой к механической чистке, с которой все счищается довольно быстро.

Как убрать краску со стен кухни? В кухонных помещениях повышенная сухость и температура. За счет этого краска редко пузырится, что немного усложняет процесс её смывания. Как смыть краску со стен в таком случае? Для этого ритуала можно запастись экспресс-гелями. Это специальные смывки, которые разъедают слой лакокрасочного покрытия за считанные минуты.

Работать с ними также следует в защитной одежде. Такой гель наносится минут на десять, а потом беспроблемно отходит с помощью шпателя.  Подобное средство для снятия краски быстрый и эффективный материал.

Есть еще вариант, чем снять масляную краску. Можно на дрель насадить железную кордщетку и пройтись ею по слою нежелательной краски. Поскольку такие насадки снимаются, их можно применить вручную, для очень узких или тонких мест. Будет пыльно, зато быстро и эффективно.

После любой зачистки от краски стены выглядят мрачно и непрезентабельно. Зато, оглядывая плоды своих стараний, вы сможете по достоинству оценить собственный труд и приступить к дальнейшим ремонтным работам с чистой совестью.

gidpokraske.ru

Лучший способ, как снять масляную краску со стен: механическое удаление, как очистить смывкой и можно ли быстро удалить несколько слоев

Делая в квартире или доме ремонт, иногда возникает необходимость убрать старую краску. Покрытие, несмотря на возраст, держится стойко и крепко. Существуют разные способов снятия.

Как снять масляную краску со стен

Лакокрасочные покрытия имеют большую стойкость. Даже вздувшаяся краска, которая вот-вот должна отвалиться, держится крепко. Выбор метода снятия покрытия зависит от нескольких факторов. Итак, как же убрать со стен масляную краску?

Когда потребуется удаление масляной краски со стен

Необходимость снятия старого покрытия возникает, когда нужно выровнять стены штукатуркой, зашпаклевать, покрасить, поклеить обоями или же облицевать керамической плиткой. Это нужно, чтобы новое покрытие стойко держалось. Если работу выполнить на старый лакокрасочный слой, то результат может долго не продержаться.

Способы удаления  масляной краски

Способы демонтажа масляной краски:

  • Механический.
  • Химический.
  • Термический.
Лучший механический способ

Механический метод не требует финансовых затрат, но предполагает физический труд. Для  выполнения необходим топор.

Способ подходит, если после снятия покрытия:

  • будете выравнивать стены штукатуркой;
  • облицовывать плиткой.

Это объясняется тем, что штукатурка и клеевой раствор имеют сцепление с шершавой поверхностью. Очистка механическим способом – это срубание масляного раствора со стены.

Инструкция работы:

  1. На поверхности, которую нужно очистить, делаются насечки острым топором.
  2. После этого стену нужно смочить водой при помощи распылителя или тряпки.
  3. По мере высыхания, топором счищается покрытие. Инструментом работать нужно под острым углом.
  4. После этого поверхность зачищается наждачной бумагой.

Так же покрытие снимается с помощью болгарки или дрели со специальной насадкой:

  • С широким абразивным кругом или круглой металлической щёткой – для болгарки.
  • Коронка по кирпичу – для дрели.
Термический вариант: как быстро снять слой краски

Масляное покрытие размягчается под воздействие высокой температуры. Если краску разогреть, то она легко убирается шпателем.

Инструкция:

  1. Для нагрева используется строительный фен. Нужный участок нагревается.
  2. С помощью шпателя убирается краска.

Если нет фена, то подойдёт утюг. Только нагревать поверхность необходимо через фольгу.

Использовать этот способ нужно в проветриваемых помещениях, потому что при нагреве выделяются вредные вещества. К тому же, несмотря на чистоплотность метода и быстроту, есть нюансы: нельзя использовать вблизи электропроводки и на поверхностях, которые боятся нагрева.

Химическая смывка: лучшее средство снятия краски

Для снятия масляного покрытия разработано специальное средство – смывка. В состав входят химические вещества и растворители. Под воздействием смывки краска размягчается и вбирается скрепом или шпателем.

Работать с химической смывкой необходимо крайне осторожно, потому что она содержит агрессивные химикаты.

Инструкция:

  1. На поверхность смывка наносится кистью или валиком в одном направлении.
  2. Через некоторый промежуток времени (который указан в инструкции средства), поверхность очищают инструментом.
  3. При необходимости процедуру повторяют. Обычно это нужно сделать, если краска нанесена в несколько слоёв.
  4. Когда работа окончена, смесь краски и растворителя необходимо утилизировать.

Смывка обладает большим недостатком: существует опасность отравления химическими веществами. Применения средства возможно лишь в хорошо проветриваемом помещении или же с мощной вытяжкой.

Раствор имеет стойкий запах, поэтому до тех пор, пока он полностью не исчезнет, жить в помещении, где применялась смывка, не рекомендовано.

Кроме вышеперечисленного, смывка имеет высокую цену. Поэтому при обработке большой площади этот метод существенно ударит по кошельку.

Правила безопасности

Очищая поверхность от лакокрасочного материала, нужно соблюдать правила безопасности:

  • Необходимо проветривать помещение, особенно применяя химическую смывку.
  • Использовать индивидуальные средства защиты – марлевую повязку, чтобы исключить поражение органов дыхания и слизистых оболочек. Защищайте глаза от пыли и частиц краски. Для рук используйте специальные перчатки.
  • При термическом способе внимательно выбирать поверхность, не нагревать легковоспламеняющиеся поверхности и с электрической проводкой.
  • При работе со смывкой чётко следовать инструкции.
  • Осторожно работать с инструментами.
  • Если в помещении, где проходит работа, имеется открытая электропроводка, то помещение нужно обесточить.
  • Используя лестницу или стремянку, на нижние концы лучше одеть резиновые наконечники, чтобы она не скользила.
  • Одежда должна быть удобной.
  • Волосы убрать, чтобы не мешали.
  • Помещение должно быть хорошо освещено.
  • В помещении, где используются нагревательные приборы, запрещено курить и пользоваться открытым огнём.

Когда снять масляную краску со стен невозможно

Масляная краска обладает стойкостью. но поддается снятию. Если же краска положена в несколько слоёв, то процедуру необходимо повторять до полного снятия покрытия. Особенно трудоемкий процесс избавления от масляной краски с бетонных поверхностей. Покрытие можно снять с любой поверхности, нужно запастись только силами и терпением.

Особенные моменты

Химический и термический метод отличаются быстротой от механического. Но, несмотря на трудоемкий процесс топором, этот метод один из безопасных. Очищая таким образом поверхность, не остаётся никаких вредных и токсичных веществ.

В том случае, если вы планируете освежить краску, то убирать её с поверхности не всегда обязательно.

Удаление масляного покрытия – трудоемкий процесс. Тщательно отнеситесь к выбору способа и соблюдайте правила безопасности.

Полезное видео

otdelkasten.com

Как снять со стен старую краску: обзор различных методов

Удаление краски со стен может оказаться совершенно непростым занятием. Относительно редко краска удаляется очень легко. В большинстве же случаев приходится потрудиться и решить несколько проблем.

К сожалению, до сих пор, строительная техника не пополнилась универсальной машиной для очистки старой краски.

И вряд ли это произойдет, так как строительно-отделочные технологии сильно изменились. Поэтому приходится использовать старые способы. В этой статье рассмотрим основные способы удаления старой краски в ванной, на кухне и любых других помещениях.

к содержанию ↑

Когда необходима эта процедура?

Это зависит от способа ремонта. Если вы хотите оштукатурить поверхности, или перекрасить их, а также наклеить обои, то удаление старой краски потребуется во всех этих случаях.

Бывают случаи, когда старая краска выглядит подкупающе прочной и хозяева наклеивают на нее обои. Однако, в этом случае очень велики шансы на то, что сохнущий клей, вместе с массой обоев, которые висят на нем, обнаружит скрытые “пузыри”, где краска плохо или совсем не держится.

Это немедленно скажется на самих обоях, что очень огорчит хозяев, потративших не маленькие деньги на ремонт.

Если вы обшиваете стену или потолок панелями, то в этом случае краску можно оставить.

к содержанию ↑

Способы

Для того чтоб очистить поверхностей от старой краски есть множество способов, а какой их них самый лучший для каждого конкретного случая, зависит от природы как самой краски, так и материала стены.

к содержанию ↑
Выжигание

Этот способ отличается быстротой и эффективностью, но к сожалению, применим не всегда.

Суть его состоит в том, что один работник нагревает участок стены или потолка мощной газовой горелкой до потемнения краски, а второй немедленно после этого быстро зачищает потемневший участок острой металлической лопаткой.

Органы дыхания работающих обязательно должны быть защищены противогазами. Старые краски могут содержать мощные канцерогены.

Во избежание пожара, запрещается таким образом зачищать деревянные поверхности. Выжигать можно любые краски с органическими связующими.

к содержанию ↑
С применением растворителей

Химический способ подходит для:

  • акриловых красок;
  • глифталевых;
  • пентафталевых;
  • нитро;
  • для некоторых видов полимерных красок.

Труднее всего таким образом убрать старую масляную краску. Смывку начинают сверху, промачивая тампоном или валиком поверхность. Через несколько часов набухшую краску счищают шпателем.

Этот способ относится к особо опасным – может приводить к взрыву паров растворителя. Работа без противогазов и эффективной вентиляции запрещается.

к содержанию ↑
Специальные смеси (смывки)

В этом случае применяется специальное средство. С учетом предыдущего (см. раздел о растворителях), химики разработали комбинированный способ, когда связующее краски на органической основе подвергается действию сильной щелочи с добавкой растворителей.

Это приводит к снижению концентрации паров растворителей в воздухе, а за счет того, что щелочь разрыхляет старую краску растворитель быстро внедряется в глубину и действует дополнительно.

Разбухшую краску счищают применяя скребок и отмывают поверхность: сначала подкисленной водой (уксус, лимонная кислота, слабая соляная кислота 1-2%), а затем слегка протирается растворителем Р-646.

А знаете ли Вы какая краска лучше для наружных работ по дереву? Подробная информация есть здесь.

к содержанию ↑
Болгарка или перфоратор

Очень эффективный и универсальный способ удаления краски. Подходит для любых красок и поверхностей, с ограничением для дерева. Работа по дереву требует больших навыков, так как там можно легко испортить поверхность.

В качестве инструмента используется корончатая щетка или специальная коронка по кирпичу (фреза). Есть также цепи, но это очень опасный способ – если отлетит звено, то оно может серьезно поранить работающего или тех, кто находится рядом.

К недостаткам механического способа относится очень большое количество токсичной пыли, поэтому надо работать, как минимум, с респиратором и в защитных очках, а также производить непрерывную вытяжную вентиляцию.

Сейчас на рынке стали появляться специальные инструменты для очистки старой краски, но они достаточно мало распространены.

к содержанию ↑
Шпатель или стамеска

Наименее производительный, но самый чистый метод. Идеально подходит, а лучше сказать – незаменим, при работе вблизи розеток, проводки, труб, в углах, возле плинтусов, а также на деревянных поверхностях.

Шпателем удаляют слои краски, которые плохо держатся на поверхности, а стамеска помогает в тех местах, где краска удерживается прочно. Для этого способа очистки очень полезно иметь под руками наждак, для заточки инструмента, который быстро тупится на каменных поверхностях.

к содержанию ↑
Топор и вода

Этот способ – один из самых простых и совершенно безопасных. Его единственный недостаток состоит в том, что он требует значительной мускульной силы. Хотя каждый удар топором требует небольших усилий, однако таких ударов приходится делать тысячи и нетренированные руки быстро устанут.

Топором наносят небольшие, но близко расположенные насечки, между которыми краска растрескивается и отваливается. Воду используют для уменьшения пыли, в результате пыль полностью отсутствует. Такая подготовка поверхности очень хорошо подходит для последующего оштукатуривания.

к содержанию ↑
При помощи строительного фена

Этот способ напоминает метод выжигания. Но здесь нагрев краски производится при меньшей температуре, чем дает открытое пламя, нагрев действует более локально, за счет насадки фена и такой способ иногда может быть одним из наилучших.

Вредных веществ выделяется меньше, но забывать о них нельзя ни в коем случае. И использовать либо частое проветривание, либо противогаз.

Слой вспучивающейся краски удаляют шпателем. Затем поверхность отмывают, подчищают мелкие дефекты и протирают тампоном с небольшим количеством растворителя.

к содержанию ↑

Как выбрать подходящий метод?

Выбирать способ очистки стен от старой краски следует, исходя из нескольких соображений:

  • материал стен;
  • тип старой краски;
  • возможности вентиляции;
  • договоренность с соседями о шуме, времени работ и т.п.;
  • имеющиеся инструменты;
  • доступный бюджет.

Поможет еще такая табличка:

Материал стенВодоэмульсионнаяАкриловаяМасляная
БетонХМТХМТМТ
ШтукатуркаХМТХМТМТ
КирпичХМХММ
ДеревоХМХММ

Х – хим. М – механич. Т – термич. способы очистки.

При выборе способа очистки приоритет надо отдавать безопасности работ для людей, потому, что утраченное здоровье не вернуть ни за какие деньги, а работа с краской, тем более, непрофессиональная, может оказаться очень вредной.

Читайте также статью о том, как правильно выбрать краску для стен в квартире.

к содержанию ↑

Удаление масляной краски с бетонной стены

Бетонные поверхности от масляной краски, которую наносили добросовестные профессионалы, очищаются с трудом.

Причина этого очень проста – профессиональные маляры тщательно очищают поверхности от пыли перед покраской.

В жилых помещениях бетон обязательно штукатурится (если строители работают добросовестно). В любом случае, в жилье лучше обойтись без химических способов – на практике они могут оказаться невыносимыми, особенно в многоквартирных домах.

Пары многих растворителей тяжелее воздуха и они обязательно пойдут на нижние этажи, что вызовет большое (и законное) недовольство соседей.

Начать можно с попытки подействовать на краску крепким раствором кальцинированной соды. Для пробы протираем таким теплым раствором примерно 1 кв. метр поверхности. Руки должны быть в резиновых перчатках!

Через несколько часов можно повторить попытку. А затем просто сравниваем, соскабливая участок бывший под содой и любой другой, на который содовый раствор не воздействовал. Может оказаться, что сода значительно размягчила старую краску.

Это облегчит ее снятие на 30-70%. Если это так, можно обрабатывать все поверхности. Дешево и сердито.

Если эффекта от соды не обнаружено, то переходим к механической очистке, выбирая для каждого участка подходящий инструмент.

к содержанию ↑
Механическая очистка

Начинаем с любого места, как будет удобно. Болгаркой или дрелью со щеткой работать легче, чем топором или стамеской и начать надо с этого.

Здесь обязательно надо надеть респиратор. Очень полезно будет протереть обрабатываемый участок влажной тряпкой – это может резко снизить количество пыли, хотя пыль, конечно, будет появляться.

Мы работаем с электроинструментом на 220 В, наш инструмент обязательно должен быть заземлен по правилам трех проводным шнуром и его следует тщательно оберегать от увлажнения.

Поэтому увлажнять поверхности надо так, чтобы влага не касалась болгарки или дрели. Лучше поручить протирку помощнику. Нельзя касаться электроинструмента влажными руками! Руки должны быть в сухих перчатках или варежках, но они не должны скользить.

При работе дрелью корончатую фрезу или щетку можно укреплять не в самом патроне, а при помощи небольшой удлиняющей штанги. Это сбережет редуктор дрели от попадания туда пыли.

Пыль, несмотря на то, что вентилятор двигателя выдувает воздух наружу, все равно, в дрель попадает и портит механизм. Однако, работать так будет несколько сложнее физически.

В труднодоступных местах: возле розеток, выключателей и других подобных, краску нужно удалить острой стамеской, подтачивая ее время от времени. Работа там идет на небольшой площади и это будет нетрудным.

Если поверхность штукатурить не предполагается, то чистовую обработку можно произвести грубой наждачной шкуркой, а потом прошпаклевать неровности.

Проще всего, когда поверхность будет оштукатурена, в этом случае грубые шероховатости (насечка) поверхности пойдут только на пользу – штукатурка будет очень прочно удерживаться. Особенно это хорошо для последующей укладки кафеля.

Закончив очистку, протрите все поверхности, пол обработайте пылесосом и тоже протрите. Не забывайте, что компоненты пыли: силикаты и пигмент масляной краски содержат очень ядовитые вещества, трудно выводимые из организма.

Смотрите в этом видео — как снять старую масляную краску со стен:

moistenki.ru

Как правильно снять старую краску со стен

Как правильно удалить старое покрытие краски на стенах? Этим вопросом задаются многие владельцы квартир или домов, которым предстоит долгий и тяжелый процесс ремонта. Покраска поверхностей довольно востребованный вариант отделки, поэтому, когда приходит пора обновления косметического обновления интерьера, актуальность данного вопроса повышается.

К сожалению, просто оставить старую краску на стенах и покрыть ее новыми отделочными материалами невозможно,поскольку риск того что новая чистовая отделка со временем отвалится от стены очень высок, будь то плитка, обои или еще один слой краски. Поэтому специалисты рекомендуют не «изобретать велосипед»,  просто воспользоваться одним из эффективных способов удаления старой краски. Всего их 3, и о каждом из них мы расскажем подробнее ниже.

Механический способ

Пожалуй, это первый способ, с которого, как правило, все начинают. К преимуществам механического удаления краски можно отнести, то что он нетоксичен, а недостатки – это пыль и грязь, поэтому вам точно понадобится респиратор и очки. Счищать краску со стены механическим способом можно разными инструментами: болгаркой или электродрелью со специальной насадкой, стамеской и молотком, или даже обычным топором. Последний вариант по праву считается «дедовским», он тяжел физически, но зато травмоопасности и пыли от него по минимуму. Попробуйте сами: возьмите топор и легкими ударами по поверхности стены сделайте на краске насечки. После обильно смочите стену водой и дайте ей впитаться. Затем с помощью все того же топора подденьте отошедшие края краски и просто счистите их. Помните, что после такого способа удаления краски вам точно придется заштукатуривать все дефекты стен.

Способ с болгаркой более легок физически, но при этом очень грязный. Вам придется потратить гораздо больше времени на ожидание того, пока пыль осядет, чтобы полноценно продолжать работу.

Для удаления краски дрелью обычно используют несколько насадок – цепной «кроскосниматель», корщетку или корончатую для работы по кирпичу. По словам экспертов, наиболее результативным является первый вариант с цепной насадкой, правда после работы она будет непригодна и ее придется выкинуть.

Ну и последний механический способ – это стамеска и молоток. Говорим сразу – это очень долго и нудно, но проявите немножко терпения, и сбивание краски стамеской непременно оправдает ваши ожидания.

Химический способ

Второй метод снятия краски – химический. Для этого дела используются «смывки» двух видов – органические и щелочные. Физическую силу на выполнения этого способа вам тратить, почти не придется. Все что от вас потребуется – это купить в магазине стройматериалов необходимое смывающее вещество и использовать его согласно инструкции.

Почти со всеми «смывками» она заключается в следующем: вам нужно нанести щедрый слой химического вещества на стену покрытую слоем краски (делать это нужно исключительно в респираторе, очках и перчатках). Подождав 15-20 минут, слой «смывки» обновляется еще несколько раз с перерывом на впитывание.

После этого краска на поверхности стены начнет слегка пузыриться. Вам же остается только взять шпатель и снимать слои старой отделки целиком.

Важным нюансом химического метода является наличие неприятного токсичного запаха. В квартире или доме он может оставаться надолго и мешать комфортному проживанию домочадцев. Именно поэтому если у вас есть возможность пожить в другом месте во время ремонта – воспользуйтесь ею, а если нет, то закройте дверь в обрабатываемое помещение, откройте окно и хорошо проветрите комнату.

Термический способ

Завершающий метод снятия старого лакокрасочного покрытия со стен – это термическая обработка поверхности. Для этого вам понадобится строительный фен и терпение, поскольку данный процесс отнюдь не быстрый. Зато физически вам будет не сложно, просто поверните строительный фен по направлению стены, и включите поток горячего воздуха. Под высокими температурами краска пойдет пузырями, вам же остается снять вздувшийся материал шпателем.

Правда есть у термического способа несколько нюансов. Во-первых – использовать строительный фен на участках стены, где проходят провода или расположены розетки нельзя, поэтому в этих местах удалять краску придется вручную. Во-вторых – некоторые составы красок под воздействием высоких температур наоборот сцепляются со стеной еще сильнее, поэтому для начала попробуйте воздействие фена на незаметном участке стены. Ну и в-третьих – данный способ весьма токсичен, поэтому его применение подразумевает четкое соблюдение норм безопасности.

Теперь, когда вы знаете обо всех самых распространенных и эффективных методах снятия краски, наконец-то можете приступить к полноценному ремонту своего жилища.

Как избавиться от высохшей краски из одежды

Как избавиться от высохшей краски из одежды | Водоворот

Жизнь грязная, руки пачкаются, и в какой-то момент кто-то забрызгает их рубашку или джинсы краской. Когда это произойдет, наше руководство по удалению засохшей краски с одежды поможет вам спасти положение (и вашу одежду!)

Как удалить засохшую краску с одежды за несколько шагов

Итак, последнее, что вам нужно сделать, это попытаться удалить засохшую краску.Но пока не обязательно выбрасывать любимый наряд. Хотя это может потребовать некоторой работы, высохшую краску с одежды можно удалить всего за несколько шагов.

Во-первых, вам нужно знать, с какой краской вы столкнулись. Большинство красок имеют водную или масляную основу, в зависимости от их состава. Краски на водной основе включают акриловые краски и латексные краски. Акрил обычно используется для художественных работ и поделок, а латексные краски используются для окраски стен и потолка. Краски на масляной основе обычно более глянцевые, чем краски на водной основе, и часто используются для окраски отделки, мебели, металлических и деревянных дверей, а также стен и потолков.

Если вы не знаете, с каким типом краски вы имеете дело, проверьте этикетку на банке с краской или упаковку. Если это краска на водной основе, вам повезло, потому что этот тип краски немного легче удалить, чем масляную. Но не волнуйтесь, удаление масляных красок с одежды тоже возможно. Ознакомьтесь с нашими пошаговыми инструкциями ниже, чтобы узнать, как удалить краски на водной и масляной основе с одежды.

Как удалить краски на водной основе с одежды

Между поделками на выходных и школьными проектами краски на водной основе, такие как акрил и латекс, вероятно, так же распространены в вашем доме, как арахисовое масло и бутерброды с желе.И хотя дети склонны красить пальцами свои бумаги и одежду, хорошая новость заключается в том, что краску на водной основе относительно легко удалить. Теперь вы оба можете вздохнуть с облегчением, потому что ее платье единорога не предназначено для мусора.

Чтобы удалить краски на водной основе с одежды, выполните следующие действия:

Соскребите как можно больше излишков засохшей краски ложкой, тупым ножом или кистью.

Шаг 2

Промойте пятно с обратной стороны теплой проточной водой. (Со встроенным водопроводным краном некоторых стиральных машин Whirlpool вы можете сделать это прямо в стиральной машине.) Или вы можете промокнуть его чистой тряпкой или бумажным полотенцем, чтобы впитать как можно больше оставшейся краски.

Пропитайте пятно смесью, состоящей из половины моющего средства и частично теплой воды, и тщательно промокните тряпкой или бумажным полотенцем.Промойте и повторяйте, пока краска не исчезнет или не перестанет подниматься. (Совет по уходу: сначала проверьте небольшую скрытую часть одежды, чтобы убедиться, что ни один из этих агентов не испортит / не обесцвечивает ткань.)

Шаг 4

При необходимости нанесите пятновыводитель и постирайте одежду в соответствии с циклом, рекомендованным на этикетке по уходу.

Если какая-либо часть краски осталась после мытья, попробуйте аккуратно промокнуть жидкостью для снятия лака, не содержащей ацетона, лаком для волос или медицинским спиртом, а затем снова промойте.

Если пятно все еще осталось, отнесите вещь в профессиональную химчистку.

Удаление красок на масляной основе с одежды

Хотя сейчас многие краски для стен изготовлены из латекса, масляная краска по-прежнему остается популярным выбором для изделий из дерева, дверей, мебели и других поверхностей, требующих глянцевой отделки или долговечности, например полов. Этот тип краски может быть немного сложнее удалить и требует более агрессивных чистящих средств и немного большего количества смазки для локтей.Но даже когда ваш (а) супруг (а) случайно садится на все еще мокрую скамейку в прихожей, вытягивание высохшей краски из его джинсов не должно быть безнадежным делом.

Чтобы удалить масляные краски с одежды, выполните следующие действия:

Выверните одежду наизнанку на толстой стопке чистых тряпок или бумажных полотенец. Промокните пятно с обратной стороны скипидаром или разбавителем для краски, рекомендованным на этикетке с краской, до тех пор, пока краска не перестанет выходить.(Совет по уходу: сначала проверьте небольшую скрытую часть одежды, чтобы убедиться, что разбавитель для краски не испортит / не обесцвечивает ткань.)

Промойте. (Благодаря встроенному водопроводному крану марки Whirlpool вы можете сделать это прямо в стиральной машине.)

Нанесите на пятно моющее средство для посудомоечной машины и замочите одежду в горячей мыльной воде на ночь.Рекомендуемая температура воды указана на символах стирки на ярлыке для ухода за предметом.

На следующий день тщательно сполосните одежду, а затем постирайте ее, как обычно.

Если пятно осталось после стирки, обработайте пятновыводителем и снова постирайте вещь.Не пытайтесь сушить одежду, пока пятно полностью не исчезнет.

Если пятно стойкое, превратите его в произведение искусства с использованием тай-дай!

Неважно, кто рисует в вашем доме (дети, которые не закатывают рукава, подростки, которые настаивают на переделке своих комнат, ваша супруга, склонная к самостоятельному ремонту), разливы и брызги неизбежны.К счастью, вы можете удалить засохшую краску с одежды — с помощью наших инновационных функций стиральной машины, таких как встроенный водопроводный кран. Ознакомьтесь с нашей полной линейкой стиральных машин, чтобы удаление пятен и оставшаяся часть дня стирки проходили более гладко.

Другие советы и рекомендации по стирке

Знаете ли вы, какие настройки следует использовать для стирки и сушки семейной одежды? Найдите ответы на все свои вопросы.

Получаем; Бирки по уходу за вашей одеждой так же не поддаются расшифровке, как домашнее задание по геометрии ваших детей. Мы поможем взломать код.

Вы видели их на своих свитерах, спортивной одежде и даже на любимых брюках — эти маленькие твердые комочки ворса, которые часто называют «таблетками».«

Хотите больше ответов на вопросы о кухне и стирке?

Была ли эта статья полезной? Передай на

Верх

Товар добавлен в список сравнения, вы можете найти его в конце этой страницы

Модель:

Цвет:

Количество:

Итоговая цена:

Руководство по удалению старой краски с наружных стен

Удаление старой краски и краски для каменной кладки с наружных стен может быть трудоемким и дорогостоящим занятием.Но, если вы хотите вернуть внешней стене былую красоту, вам нужно удалить старую краску. Проблема удаления краски с наружных бетонных или кирпичных стен заключается в том, что оба материала пористые. Это еще больше затрудняет удаление краски, поэтому вам нужно использовать средство для удаления краски, которому вы можете доверять.

Peel Tec — отличное средство для удаления краски, которое позволяет легко удалять краску с наружных стен. Peel Tec — универсальный продукт, удаляющий все виды красок с камня, бетона, кирпича и т. Д.Если вы хотите восстановить кирпичную стену или удалить аэрозольную краску со стороны бетонного здания, с помощью Peel Tec удаление краски станет намного проще и быстрее, чем когда-либо прежде.

Почему для удаления краски следует использовать Peel Tec?

Наружные стены требуют сильного, но безопасного раствора для удаления краски. Проблема с традиционными методами удаления краски в том, что они обычно не очень безопасны. С Peel Tec вы можете добиться отличных результатов, не выделяя опасных паров и не повреждая поверхность наружной стены.К сожалению, типичные методы удаления краски с наружных стен могут нанести много необратимых повреждений. Использование тепла, агрессивных растворителей или механических методов для удаления старой краски с наружных стен вызывает список потенциальных проблем. Чтобы не нарушить целостность наружной стены, рекомендуем перейти на более безопасный раствор для удаления краски.

Peel Tec — щадящее, но мощное средство для удаления краски, которое работает практически со всеми поверхностями и материалами. Он начинает работать быстро и будет снимать краску, а не сжигать ее, что является методом, который используют большинство традиционных средств для удаления краски для наружных работ.Peel Tec выпускается в форме удобного аэрозоля с насадкой, позволяющей точно наносить. Вы также можете использовать насадку, чтобы доставить нужное количество продукта на любую поверхность. Кроме того, он на 100% не содержит метилхлорида!

Как использовать Peel Tec

Если вы хотите удалить старую краску или аэрозольную краску с внешней стены, нет лучшего варианта, чем использовать Peel Tec. Peel Tec обеспечивает безопасное удаление краски, не повреждая ту самую поверхность, которую вы хотите сохранить.

Когда вы будете готовы удалить краску с внешней стены, просто распылите продукт прямо на окрашенную поверхность. Дайте ему время подействовать и дайте ему проникнуть в частицы краски. Вы узнаете, что краска готова к удалению, когда она начнет отслаиваться от поверхности камня, кирпича, бетона и т. Д. Если вы имеете дело со старой краской, на ней могут остаться стойкие отложения. Не волнуйтесь, все, что вам нужно сделать в этой ситуации, — это повторить процесс. Время, в течение которого Peel Tec подействует, зависит от возраста и качества краски, которую вы пытаетесь удалить.

Peel Tec, CT1 и MultiSolve доступны в центрах украшения короны!

Удаление краски пескоструйной очисткой | LoveToKnow

Пескоструйная очистка — это эффективный способ удаления краски с различных поверхностей, хотя это грязная и потенциально опасная работа. Знание правильного применения этой техники — ключ к достижению желаемых результатов.

Пескоструйная очистка для удаления краски

При пескоструйной очистке используется воздушный компрессор, который направляет песок с высокой скоростью к объекту.Он имеет различные применения, но удаление краски — одно из самых распространенных.

Статьи по теме

Это выполнимый проект «сделай сам», и пескоструйное оборудование можно купить или арендовать в большинстве центров по ремонту дома. Однако это настолько беспорядочно и потенциально опасно, что вы можете подумать о найме профессиональных услуг по пескоструйной очистке, а не пытаться сделать это самостоятельно.

Когда использовать

По сравнению с ручной шлифовкой, пескоструйная очистка намного менее трудоемка, когда нужно удалить краску с большой площади.Это также предпочтительный метод удаления краски с объектов с множеством укромных уголков и трещин, которые невозможно или очень трудно удалить шлифованием.

Что проводить пескоструйной очисткой

Пескоструйная очистка может использоваться для удаления краски с любого объекта, который выдерживает интенсивную абразивную силу пескоструйной обработки. К этой категории обычно относятся кирпичные, бетонные и металлические поверхности.

Для удаления краски с дерева можно использовать пескоструйную очистку, хотя она может вызвать точечную коррозию и образование рубцов на поверхности древесины.Если это нормально, возможно, это подходящий метод удаления краски с деревянной поверхности. Эффект рубцевания на дереве также можно стратегически использовать как вид художественной отделки.

Где проводить пескоструйную обработку

Пескоструйная очистка — чрезвычайно грязный процесс. Огромный шлейф песчаной пыли будет исходить от рабочей зоны и покрывать все вокруг. Это можно сделать в помещении как часть ремонтных работ, но это потребует большой работы по очистке, поэтому обычно ограничиваются внешними работами, когда все можно смыть из шланга.

Соображения безопасности

Мелкодисперсная пыль, состоящая из песка и маленьких кусочков краски, образовавшаяся при пескоструйной очистке, очень опасна для дыхания, поэтому респиратор является важным защитным устройством. Также важны плотно прилегающие очки — можно использовать очки для плавания или маску для подводного плавания.

В идеале, во время пескоструйной обработки следует носить костюм для абразивно-струйной обработки всего тела, но одежда в полный рост, обувь с закрытым носком и бандана — это минимум одежды. Пыль попадет в любое пространство между одеждой и кожей и может вызвать раздражение кожи.

Не подпускайте детей и домашних животных

Рабочая зона должна быть закрыта для животных и детей, так как попадание песка под высоким давлением может привести к серьезным травмам.

Не удалять свинцовую краску

Если есть какие-либо сомнения относительно того, могла ли удаляемая краска содержать свинец, не следует использовать пескоструйную очистку для его удаления. Свинец был запрещен в краске с 1978 года, но если есть вероятность, что поверхность, с которой вы работаете, была окрашена в конце семидесятых или раньше, перед пескоструйной обработкой проверьте краску на содержание свинца.

Пескоструйное оборудование и принадлежности

Большинство пескоструйных аппаратов для домашнего использования представляют собой комплекты, которые используются вместе с воздушным компрессором. В комплект входит бункер для песка, воздушный шланг для подсоединения его к воздушному компрессору и специальная насадка, предназначенная для пескоструйной обработки.

Требования к воздушному компрессору

Чем мощнее воздушный компрессор, тем сильнее будет разбрызгивание песка и тем эффективнее будут ваши усилия. Давление 50 фунтов на квадратный дюйм является минимумом, необходимым для пескоструйной обработки, хотя предпочтительно 100 фунтов на квадратный дюйм.

Большинство небольших воздушных компрессоров могут поддерживать такое давление только в течение нескольких минут, прежде чем отключатся, пока они восстанавливают свое давление, поэтому работа с большим воздушным компрессором будет выполняться намного быстрее и плавнее. Их можно арендовать в большинстве пунктов проката инструментов вместе с комплектом для пескоструйной обработки.

Песок и другие материалы для взрывных работ

Песок, используемый для пескоструйной обработки, должен быть сухим и иметь очень мелкую и однородную текстуру. В домах благоустройства можно продавать специальный песок для пескоструйной обработки, но обычно эффективны продукты, помеченные как песок для детских площадок.Крошечные пластиковые бусины, измельченные скорлупы грецких орехов и пищевую соду также можно использовать в пескоструйных аппаратах.

Пошаговая инструкция

Процесс пескоструйной обработки довольно прост, если у вас все подготовлено. Все, что находится поблизости, следует накрыть брезентом, если вы не возражаете, чтобы оно было покрыто пылью. Брезент также позволяет собирать песок после этого и повторно использовать его, хотя вам придется пропустить его через мелкое сито, чтобы удалить более крупный мусор.

  1. Для начала наденьте респиратор и защитную одежду.
  2. Подсоедините шланг и пескоструйное сопло к воздушному компрессору и заполните бункер песком.
  3. Включите воздушный компрессор и подождите, пока он поднимет давление.
  4. Удерживая сопло на расстоянии примерно 12 дюймов от окрашенной поверхности, нажмите на спусковой крючок, чтобы песок вышел, и используйте возвратно-поступательные движения, чтобы удалить краску широкими ровными движениями.

подсказки

Различные типы красок различаются по тому, насколько легко они удаляются, а разные поверхности различаются по тому, насколько легко их можно повредить пескоструйной очисткой.Поэкспериментируйте, поднося сопло ближе или дальше, а также регулируя давление выше или ниже, чтобы найти наиболее эффективный способ удаления краски без повреждения поверхности.

Успех пескоструйной обработки

Для успеха пескоструйной очистки нет особого секрета, кроме, возможно, вашего терпения к очень сложному процессу. Если в какой-то момент вы почувствуете себя не в своей тарелке, не стесняйтесь снимать трубку и звонить профессионалу.

© LoveToKnow, Corp., 2006-2021., если не указано иное. Все права защищены.

С помощью этих инструментов соскабливание краски стало проще

Покраска внутренних и внешних поверхностей дома — тяжелая работа. Еще сложнее становится, если на этапе подготовки нужно удалить старую краску. Это ясно показывает, что нет ничего более ценного, чем удаление краски. Отслаивающаяся и нестабильная краска никогда не станет прочной основой для следующих слоев краски.

Итак, вы когда-нибудь думали о том, чтобы поцарапать краску перед нанесением? Или как проще всего соскрести краску? Если да, то отслаивающаяся краска, покрытая новой краской, никогда не принесет облегчения.Краска не займет много времени, чтобы пузыриться и сводить на нет все ваши усилия.

Ручные скребки для краски

Пока не найдено ни одного инструмента для полного удаления краски с дома. Вместо этого вам придется собрать находчивые инструменты, которые могут облегчить вам работу. И ручной скребок для краски — один из таких надежных инструментов. Это самый старый и надежный метод удаления краски. Поможет удалить стойкие слои старой краски.Давайте обсудим, как удалить краску с инструментов и особенности каждого ручного скребка для краски.

3-дюймовый плоский скребок для тяжелых условий эксплуатации

Это большой плоский ручной скребок в форме шпателя. Этот ручной скребок надежно удерживает краску. Удаляет настенные покрытия, краску, силикон и накипь.

Двухсторонний скребок для краски диаметром 2 ½ дюйма

Это большой скребок для краски в форме бритвы для лица. Имеет тонкую ручку и широкую двустороннюю головку.Лезвия скребка для головы сменные и сконструированы так, чтобы их можно было тянуть к маляру, а не выталкивать наружу.

Инструмент для многократного использования

Наряду с несколькими другими вариантами, такими как инструмент 5-в-1, 8-в-1 или 14-в-1, этот инструмент имеет большое значение не только для рисования, но и для многие другие проекты по благоустройству дома. Его можно использовать для долбления, очистки валков, проталкивания, намазывания шпатлевки и прокалывания.

Очистка краски ручным скребком

Ручной скребок требует большой выносливости и мощности, чтобы соскабливать краску вручную.Поскольку это ручная процедура, она потребует времени и утомит вас в конце дня. Полезно иметь на практике острый скребок и тупой скребок.

Сначала начните с тупого инструмента, чтобы положить конец скребка под отслаивающиеся хлопья краски и осторожно надавить. Нажимайте, пока краска не исчезнет легко. Если все же вы обнаружите приподнятые края, используйте острый инструмент или проволочную щетку, чтобы сгладить края. После этого осторожно надавите концом скребка вперед под приподнятый край краски, чтобы краска приподнялась.

Проволочная щетка

Это один из самых распространенных недорогих скребковых инструментов. Помогает удалить поднявшуюся отслоение краски. Он сделан из крошечной проволоки, которая помогает очистить работу после удаления краски. Этот инструмент полезен для очистки других скребков для краски, инструментов, не связанных с краской, например, ножей для гипсокартона.

Очистка краски проволочной щеткой

Поднимите проволочную щетку вверх дном в параллельном направлении на выступающих областях отслаивания краски.Поцарапав краску, очистите проволочную щетку под проточной водой, чтобы удалить краску.

Тепловая пушка

Тепловая пушка — один из самых любимых инструментов соскабливания маляров. Он рассчитан на 1000 Вт или более ценный инструмент для облегчения покраски. Хотя тепловые пушки медленные, они все же эффективный инструмент. Тепловая пушка нагревается без образования пламени для мягкого размораживания замерзших труб.

Как очистить краску с помощью теплового пистолета

Если вы думаете, следует ли мне соскребать старую краску с помощью теплового пистолета, то вы не должны думать ни на секунду.Это лучший вариант из всех других инструментов, используемых для удаления краски. Подключите тепловую пушку. Используйте отключенный от сети тепловой пистолет, чтобы соскрести краску, установив слишком низкий или высокий нагрев. Многие тепловые пушки поставляются со множеством подходящих скребков. Установите один из скребков, входящих в комплект, на конец теплового пистолета. После того, как фен нагреется, поднесите его ближе к окрашенной стене и дайте краске нагреться примерно 20 секунд. Кроме того, надавите на тепловую пушку на несколько дюймов вперед, чтобы легко удалить краску.

Поочередно, если фен не идет в комплекте с насадками, рекомендуется держать фен в одной руке, а тупой скребок — в другой. Удерживая тепловой пистолет, поверните его на минимум 6 дюймов от поверхности. После этого слегка размахивайте тепловой пушкой над поверхностью в течение почти 20 секунд. И быстро переключитесь на скребок, протолкните краску под краску, надавите вперед, а затем поднимите отслоившуюся краску.

Итак, теперь у вас должен быть ответ на свои вопросы, например, как снять краску с дома? Какая шлифовальная машина лучше всего подходит для удаления краски? Если вы хотите узнать больше о лучших средствах для снятия краски с дерева, сайдинга или черепицы, обратитесь в Total Care Painting.

15Июл

Когда допускается устанавливать открыто рубильники: Когда допускается устанавливать открыто рубильники, предназначенные для снятия напряжения в РУ напряжением до 1 кВ?

15 Июл 2021 alexxlab Комментировать

51 Когда допускается устанавливать открыто рубильники, предназначенные для снятия напряжения в РУ напряжением до 1 кВ?

В данной инструкции изложены основные функции сайта, и как ими пользоваться

Здравствуйте,  

Вы находитесь на странице инструкции сайта Тестсмарт.
Прочитав инструкцию, Вы узнаете  функции каждой кнопки.
Мы начнем сверху, продвигаясь  вниз, слева направо.
Обращаем Ваше внимание, что в мобильной версии  все кнопки располагаются, исключительно сверху вниз. 
Итак, первый значок, находящийся в самом верхнем левом углу, логотип сайта. Нажимая на него, не зависимо от страницы,  попадете на главную страницу.
«Главная» —  отправит вас на первую страницу.
«Разделы сайта» —  выпадет список разделов, нажав на один из них,  попадете в раздел интересующий Вас.

На странице билетов добавляется кнопка «Билеты», нажимая — разворачивается список билетов, где выбираете интересующий вас билет.

«Полезные ссылки» — нажав, выйдет список наших сайтов, на которых Вы можете получить дополнительную информацию.

 

 

 

В правом углу, в той же оранжевой полосе, находятся белые кнопки с символическими значками.

  • Первая кнопка выводит форму входа в систему для зарегистрированных пользователей.
  • Вторая кнопка выводит форму обратной связи через нее, Вы можете написать об ошибке или просто связаться с администрацией сайта.
  • Третья кнопка выводит инструкцию, которую Вы читаете. 🙂
  • Последняя кнопка с изображением книги ( доступна только на билетах) выводит список литературы необходимой для подготовки.
Опускаемся ниже, в серой полосе расположились кнопки социальных сетей, если Вам понравился наш сайт нажимайте, чтобы другие могли так же подготовиться к экзаменам.
Следующая функция «Поиск по сайту» — для поиска нужной информации, билетов, вопросов. Используя ее, сайт выдаст вам все известные варианты.
Последняя кнопка расположенная справа, это селектор нажав на который вы выбираете, сколько вопросов на странице вам нужно , либо по одному вопросу на странице, или все вопросы билета выходят на одну страницу.

На главной странице и страницах категорий, в середине, расположен список разделов. По нему вы можете перейти в интересующий вас раздел.
На остальных страницах в середине располагается сам билет. Выбираете правильный ответ и нажимаете кнопку ответ, после чего получаете результат тестирования.
Справой стороны (в мобильной версии ниже) на страницах билетов располагается навигация по билетам, для перемещения по страницам билетов.
На станицах категорий расположен блок тем, которые были добавлены последними на сайт.
Ниже добавлены ссылки на платные услуги сайта. Билеты с ответами, комментариями и результатами тестирования.
В самом низу, на черном фоне, расположены ссылки по сайту и полезные ссылки на ресурсы, они дублируют верхнее меню.
Надеемся, что Вам понравился наш сайт, тогда жмите на кнопки социальных сетей, что бы поделиться с другими и поможете нам.
Если же не понравился, напишите свои пожелания в форме обратной связи. Мы работаем над улучшением и качественным сервисом для Вас.

С уважением команда Тестсмарт.

Установка приборов и аппаратов / ПУЭ 7 / Библиотека / Элек.ру

4.1.8. Аппараты и приборы следует располагать так, чтобы возникающие в них при эксплуатации искры или электрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему персоналу, воспламенить или повредить окружающие предметы, вызвать КЗ или замыкание на землю.

4.1.9. Аппараты рубящего типа должны устанавливаться так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Их подвижные токоведущие части в отключенном положении, как правило, не должны быть под напряжением.

4.1.10. Рубильники с непосредственным ручным управлением (без привода), предназначенные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору, должны быть защищены несгораемыми оболочками без отверстий и щелей. Указанные рубильники, предназначенные лишь для снятия напряжения, допускается устанавливать открыто при условии, что они будут недоступны для неквалифицированного персонала.

4.1.11. На приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения «включено», «отключено».

4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты. Отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии не требуется предусматривать в электроустановках:

с выдвижными выключателями;

со стационарными выключателями, в которых во время ремонта или демонтажа данного выключателя допустимо снятие напряжения общим аппаратом с группы выключателей или со всего распределительного устройства;

со стационарными выключателями, если обеспечена возможность безопасного демонтажа выключателей под напряжением с помощью изолированного инструмента.

4.1.13. Резьбовые (пробочные) предохранители должны устанавливаться так, чтобы питающие провода присоединялись к контактному винту, а отходящие к электроприемникам — к винтовой гильзе (см. гл.3.1).

4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы

Непосредственное ручное управление — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Непосредственное ручное управление

Cтраница 1

Непосредственное ручное управление осуществляется различного рода рукоятками, с помощью которых производится перемещение подвижных элементов механизмов переключения кинематических цепей или золотников и поворотных кранов гидравлических и пневматических приводов.  [1]

Переход с непосредственного ручного управления на дистанционное посредством электропривода происходит без дополнительных операций, автоматически.  [3]

Рубильники с непосредственным ручным управлением ( без привода), предназначенные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору, должны быть защищены несгораемыми кожухами без отверстий и щелей. Указанные рубильники, предназначенные лишь для снятия напряжения, допускается устанавливать открыто при условии, что они будут недоступны для неквалифицированного персонала.  [4]

Рубильники с непосредственным ручным управлением ( без привода), предназначенные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору, должны быть защищены несгораемыми кожухами без отверстий и щелей. Указанные рубильники, предназначенные лишь для снятия напряжения, допускается устанавливать открыто при условии, что они будут недоступны для неквалифицированного персонала.  [5]

Рубильники с непосредственным ручным управлением ( без привода), предназначенные для включения и отключения нагрузки и имеющие рабочие контакты, обращенные к оператору, должны быть защищены несгораемыми кожухами без отверстий и щелей.  [6]

Рубильники с непосредственным ручным управлением ( без привода), предназначенные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору, должны быть защищены несгораемыми кожухами без отверстий и щелей. Указанные рубильники, предназначенные лишь для снятия напряжения, допускается устанавливать открыто при условии, что они будут недоступны для неквалифицированного персонала.  [7]

Рубильники с непосредственным ручным управлением ( без привода), предназначенные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору, должны быть защищены несгораемыми кожухами без отверстий и щелей.  [8]

Рубильники с непосредственным ручным управлением ( без привода), предназначенные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие рабочие контакты, обращенные к оператору, должны быть защищены несгораемыми кожухами без отверстий и щелей.  [9]

Рубильники с непосредственным ручным управлением ( без привода), предназначенные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору, должны быть защищены несгораемыми кожухами без отверстий и щелей.  [10]

Рубильники с непосредственным ручным управлением ( без привода), предназначенные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору, должны быть защищены несгораемыми кожухами без отверстий и щелей. Указанные рубильники, предназначенные лишь для снятия напряжения, допускается устанавливать открыто при условии, что они будут недоступны для неквалифицированного персонала.  [11]

Установочные автоматические выключатели с непосредственным ручным управлением серии ACT предназначены для включения и отключения цепей управления, двигателей и защиты их от перегрузок и коротких замыканий.  [12]

Выключатели автоматические ( автоматы) с непосредственным ручным управлением предназначены для защиты электрических установок, в том числе и асинхронных электродвигателей, при перегрузках и коротких замыканиях, а также для нечастых включений и отключений этих установок.  [14]

Привод обозначен: 1 — рукоятка для непосредственного ручного управления; 2 — рычажный; 3 — электромеханический.  [15]

Страницы:      1    2    3

Установка приборов и аппаратов. Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах [Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний]

Читайте также

Выбор аппаратов защиты

Выбор аппаратов защиты Вопрос. Какие аппараты применяются в качестве защитных?Ответ. Применяются автоматические выключатели или предохранители. Рекомендуется применять автоматические выключатели с комбинированным расцепителем.Для обеспечения требований

Места установки аппаратов защиты

Места установки аппаратов защиты Вопрос. В каких местах сети устанавливаются аппараты защиты?Ответ. Аппараты защиты располагаются в удобных для обслуживания местах таким образам, чтобы была исключена возможность их случайных механических повреждений. Установка их

Установка приборов и аппаратов

Установка приборов и аппаратов Вопрос. Как должны устанавливаться аппараты рубящего типа?Ответ. Должны устанавливаться так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Их подвижные токоведущие части в отключенном положении, как

Источники света, установка осветительных приборов и опор

Источники света, установка осветительных приборов и опор Вопрос. Как могут устанавливаться осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы)?Ответ. Могут устанавливаться на специально предназначенных для наружного освещения опорах, опорах ВЛ

Подключение приборов системы отопления

Подключение приборов системы отопления Монтаж системы водяного отопления предполагает соединение отдельных участков трубопроводов и подключение излучающих элементов, или радиаторов.Традиционным излучающим элементом в системах водяного отопления служит привычная

14.1.4. Новые типы инструментов и приборов

14.1.4. Новые типы инструментов и приборов Отдельного рассмотрения заслуживает следующий аспект развития нанотехнологий вообще и датчиков в частности. В настоящее время благодаря развитию и применению новейших физических методов (типа синхротронного излучения и

15. Качество измерительных приборов

15. Качество измерительных приборов Качество измерительного прибора – это уровень соответствия прибора своему прямому предназначению. Следовательно, качество измерительного прибора определяется тем, насколько при использовании измерительного прибора достигается

15. Качество измерительных приборов

15. Качество измерительных приборов Качество измерительного прибора – это уровень соответствия прибора своему прямому предназначению. Следовательно, качество измерительного прибора определяется тем, насколько при использовании измерительного прибора достигается

1.3. Выбор электрических аппаратов и проводников

1.3. Выбор электрических аппаратов и проводников Область применения, общие требованияВопрос 57. В чем состоит выбор электрических аппаратов по условиям продолжительных режимов?Ответ. Состоит в подборе их номинального напряжения по уровню изоляции и номинального тока по

11.2. Материал мембран и конструкции аппаратов

11.2. Материал мембран и конструкции аппаратов Мембраны изготавливаются из полимерных материалов: целлюлозы и ее эфиров, полиамидов, полиолефинов, сополимеров акрилонитрила с винилхлоридом, поливинилхлорида. Применяются и керамики, и металлы.Мембранные аппараты

26. Расчет точности шкальных приборов

26. Расчет точности шкальных приборов Вопросы расчета в проектировании пневматических КИП, и налаживании при заданных условиях, решаются при условии:1. ?S1 – максимальна.2. ?S1 =?S2.1. Расчет по заданной ?S1 Заданы:1) предельно допустимое ?S1 (в действительности ?S1 – всего лишь

Метролог на необитаемом острове, или Измерения без приборов

Метролог на необитаемом острове, или Измерения без приборов Бывает, что нужно произвести измерение или хотя бы грубую оценку «без приборов» или по крайней мере без тех приборов, которые предназначены для измерения или оценки данной величины. Чаще всего это не измерения,

Неисправности стартера, приборов освещения, сигнализации, контрольных и вспомогательных приборов

Неисправности стартера, приборов освещения, сигнализации, контрольных и вспомогательных приборов Основные неисправности стартера : – износ или загрязнение щеток;– ослабление пружин, прижимающих щетки к коллектору;– загрязнение или обгорание коллектора;– обрыв или

8.4.2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ (КА)

8.4.2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ (КА) Энергетические установки КА. Темпы освоения космического пространства в значительной степени определяются развитием автономных источников электропитания разнообразных космических аппаратов и в перспективе

Неисправности приборов зажигания

Неисправности приборов зажигания Неисправности в системе зажигания приводят к перебоям в работе свечей или полному прекращению искрообразования, а так же к нарушению моментов воспламенения рабочей смеси в цилиндрах.Для проверки наличия тока высокого напряжения

Возможные неисправности системы освещения, световой сигнализации, приборов и датчиков приборов

Возможные неисправности системы освещения, световой сигнализации, приборов и датчиков

Рубильник

Рубильник (выключатель нагрузки) — простейший электрический коммутационный аппарат с ручным приводом и металлическими ножевыми контактами, входящими в неподвижные пружинящие контакты (гнёзда), применяемый в электротехнических цепях для включения/отключения нагрузки с большой силой тока.


Для чего служат рубильники?

Рубильники служат для замыкания и размыкания электрических цепей постоянного и переменного тока напряжением не свыше 500 В.


Какие бывают рубильники?

Рубильники бывают одно-, двух- и трех-, четырехполюсные.


Из каких частей состоит рубильник?


Какие основные функции выключателей?

Отключение

Данная функция предназначена для обеспечения полного или частичного отключения устройства в целях обеспечения безопасности. Функция отключения подразумевает следующие действия:

  • отключение всех проводников, находящихся под напряжением;
  • гарантированное отключение без нагрузки, в том случае, если присутствуют дополнительные меры (например, вспомогательный контакт «не включать при нагрузке» и т.д.), которые обеспечивают возможность избежать отключения рабочего тока при полной нагрузке;
  • разделение контактов.

Отключение для проведения технического обслуживания механических узлов

Данная функция предназначена для отключения устройства с целью проведения техобслуживания без риска получения физического повреждения, либо для более длительных отключений и подразумевает следующие действия:

  • возможность отключения под нагрузкой. Поскольку персонал, выполняющий обслуживание, не обязательно состоит только из квалифицированных электриков, должна быть обеспечена возможность разрыва цепи без предварительного снятия нагрузки или проверки категории применения устройства;
  • разделение контактов. Обеспечивает невозможность случайного включения устройства.

Аварийное отключение

Данная функция обеспечивает отключение от клемм цепи. Целью этой функции является отключение нагрузок во избежание опасности возгорания, ожогов или поражения электротоком. Функция аварийного отключения подразумевает следующие действия:

  • возможность отключения под нагрузкой;
  • обесточивание всех проводников под напряжением.

Аварийная остановка

Отличается от аварийного отключения тем, что учитывает риски, связанные с движущимися частями машины.

Аварийная остановка подразумевает следующие действия:

  • возможность отключения под нагрузкой;
  • обесточивание всех проводников под напряжением;
  • возможность сохранения напряжения, используемого, например, для торможения движущихся частей.

Функциональное отключение

На практике, при эксплуатации электроустановки должна присутствовать возможность локального воздействия без отключения всей установки.

Эта функция подразумевает следующие действия:

  • возможность отключения под нагрузкой;
  • обесточивание отдельных проводников под напряжением (например 2 из 3 фаз двигателя).

Некоторые рекомендации по выбору силовых выключателей нагрузки:

1. Определится, какой номинальный коммутируемый ток рубильника нужен:

16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 63А, 80А, 100А, 125А
SIRCO M и SIRCO MV с видимым разрывом
63А, 80А, 100А, 125А 160А, 200А, 250А
SIRCO VM с видимым разрывом
250А, 315А, 400А, 630А, 800А, 1000А, 1250А, 1600А
SIDER с видимым разрывом
250А, 315А, 400А, 630А, 800А, 1000А, 1250А,
1600А, 1800А, 2000А, 2500А, 3150А, 4000А
SIRCO

2. Какое количество полюсов:

  • 3-х полюсные;
  • 4-х полюсные.

3. Необходимый вариант управления:

  1. прямое управление: фронтальное, боковое, с блокировкой двери;
  2. выносное управление с блокировкой двери: фронтальное, правое боковое, левое боковое.

4. Визуализация разрыва контактов:

  • индикация состояния контактов;
  • полностью видимый разрыв.

5. Аксессуары: рукоятка на корпус рубильника, ручка устанавливаемая на дверь, штанга-удлинитель выносной рукоятки, не размыкаемый нейтральный полюс, клеммные крышки, дополнительные контакты 1NО + 1NС, кабельные клеммы, клеммный экран.


Предназначение рубильников согласно ПУЭ

4.1.9. Рубильники с непосредственным ручным управлением (без привода), предназначенные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору, должны быть защищены несгораемыми кожухами без отверстий и щелей. Указанные рубильники, предназначенные лишь для снятия напряжения, допускается устанавливать открыто при условии, что они будут недоступны для неквалифицированного персонала.

4.1.10. На приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения «включено» и «отключено».

Полезные ссылки

Рубильник для чего нужен

Руби́льник — простейший электрический коммутационный аппарат с ручным приводом и металлическими ножевыми контактами, входящими в неподвижные пружинящие контакты (гнёзда), применяемый в электротехнических цепях для включения/отключения нагрузки с большой силой тока.

Применение [ править | править код ]

Рубильники применяются для включения узлов, находящихся под нагрузкой (с дугогасительной камерой), и систем подачи электроснабжения с большой силой тока (обычно от 20 Ампер). Рубильники без дугогасительной камеры предназначены для включения и отключения сети без нагрузки.

4.1.9. Аппараты рубящего типа должны устанавливаться так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Их подвижные токоведущие части в отключенном положении, как правило, не должны быть под напряжением.
4.1.10. Рубильники с непосредственным ручным управлением (без привода), предназначенные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору, должны быть защищены несгораемыми оболочками без отверстий и щелей. Указанные рубильники, предназначенные лишь для снятия напряжения, допускается устанавливать открыто при условии, что они будут недоступны для неквалифицированного персонала.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Издание седьмое. Утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204

Типы рубильников [ править | править код ]

  • перекидной рубильник — первая самая простая модификация с одним или двумя положениями фиксации коммутации, с любым количеством одновременно коммутируемых линий.
  • рубильник с поворотным приводом

Чаще всего рубильники имеют степень защищенности IP00, и располагаются в специальных защитных ящиках, с выведенным на внешнюю сторону рычагом управления (так называемые ящики с блоком «предохранитель-выключатель»).

Рубильники, имеющие компактный размер и выполненные в защищенном корпусе, а также не имеющие характерного длинного (порядка 20 см и более) рычага принято называть «выключатель» или «разъединитель».

Подключаться может при помощи:

  • обжатого гильзой проволочного провода;
  • провода с центральной жилой;
  • шинопровода.

Для чего нужны рубильники, и что о них нужно знать?

Рубильники используются для контроля переменного тока. Звучит сложно, не правда ли? Давайте упростим, каждый человек в своей жизни пользуется десятками рубильников, не замечая того. Банальный пример — выключатель света. Напряжение здесь, конечно, не в пример меньше, нежели в промышленном комплексе, но принцип действия аналогичный.

Технические характеристики и особенности

Рубильники могут насчитывать от одного до четырёх полюсов, предел тока составляет 1000 А. Если же говорить о стационарных приборах, то они могут размещаться как внутри силового ящика, так и снаружи. Всё зависит от конкретных условий использования и назначения.
Незаменимым данное оборудование является при проведении технических работ. Это помогает избежать многих травм и аварийных ситуаций. Мало того, предотвращается возможность случайного включения. Управление может осуществляться несколькими методами — фронтальным, боковым, с блокировкой двери. Некоторые модели обладают функцией снятия рукоятки. Не стоит забывать и про наличие вспомогательных контактов, иногда это является неотъемлемым атрибутом для успешного функционирования сети.

В некоторых ситуациях возникает необходимость переключения напряжения между цепями. Для того чтобы такая операция стала возможной, необходимо наличие функции реверса. Если же рубильник разрывного типа, то будет возможность подключить всего одну исходящую цепь. Не последнюю роль играет индикация наличия тока в сети. Это помогает предотвратить многие несчастные случаи. Интересной возможностью также является дистанционное управление, позволяющие контролировать поступление тока с расстояния.

Выводы

Итак, подведём итоги. Рубильник — это просто мощный выключатель, который призван контролировать ток в сети, точнее его отсутствие или же наличие. Чаще всего главной задачей этого прибора является отключение энергии в разных нештатных ситуациях или же для проведения ремонтных работ. К примеру, при замене того же счётчика, электрический щиток необходимо обесточить, вот здесь и вступает в игру рубильник. По факту в нём нет ничего, кроме контактов — конструкция крайне проста, в этом и кроется главное преимущество подобных аппаратов.

Краткий обзор функционала продукции серии Compact INS/INV от Schneider Electric

Для чего нужны выключатели-разъединители? Данный коммутационный аппарат, прежде всего, предназначен для коммутации номинальных токов в ручном режиме. Главное отличие выключателей-разъединителей от автоматических выключателей в том, что они не осуществляют защиту цепей от аварийных режимов работы – перегрузки и короткого замыкания. Какие функции еще выполняет данные коммутационные аппараты?

В данной статье кратко охарактеризуем выключатели-разъединители на примере электрических аппаратов серии Compact INS/INV известного производителя Schneider Electric.

Основными преимуществами выключателей данного типа является простота конструкции, широкая область применения, соответствие международным стандартам, а также возможность расширения функционала посредством установки различных дополнительных устройств. При этом огромным преимуществом является то, что обеспечивается полная безопасность персонала при эксплуатации данных электротехнических устройств.

Коммутационные аппараты рассматриваемой серии могут иметь несколько вариантов исполнения:

Compact INS – коммутационный аппарат, в котором создается гарантированный разрыв контактов. При отключении данного выключателя-разъединителя нет возможности наглядно увидеть разрыв контактов. Гарантированное разъединение – такая особенность конструкции механического устройства, при которой положение управляющей рукоятки соответствует фактическому положению контактов коммутационного аппарата;

Compact INV – выключатель-разъединитель, в котором создается видимый разрыв при отключении. На корпусе данного аппарата имеется прозрачный экран, через который можно наглядно видеть разрыв всех контактов. Помимо этого в электрическом аппарате реализована функция гарантированного разъединения, что в совокупности с видимым разрывом обеспечивает двойную безопасность персонала, эксплуатирующего электрический щит с данными электрическими аппаратами;

Compact INS и Compact INV аварийного (экстренного) отключения – по характеристикам ни чем не отличаются от двух предыдущих выключателей-разъединителей. Единственное различие в специальной цветовой раскраске: желтый цвет лицевой части корпуса и красная рукоятка – для легкости обнаружения обслуживающим персоналом в случае необходимости экстренного отключения нагрузки.

Где применяются выключатели-разъединители?

Благодаря многофункциональности и очень широкому диапазону номинальных токов – от 40 А до 2500 А выключатели-разъединители серии Compact INS/INV широко применяются повсеместно в современных распределительных электрических шкафах различного назначения начиная от распределительных шкафов в бытовых помещениях, заканчивая главными распределительными шкафами постоянного тока на производственных предприятиях и в электроустановках различного назначения.

В распределительных шкафах, как переменного, так и постоянного тока, выключатели-разъединители могут выполнять различные функции.

Например, в распределительном щите переменного тока, питающегося от двух независимых источников, выключатели-разъединители устанавливаются:

на каждом из питающих вводов для реализации видимого разрыва, а также ручного отключения токов нагрузки;

на секции шин для возможности отделения определенного участка секции для удобства проведения ремонта и обслуживания;

для коммутации номинальных токов отдельных потребителей или группы потребителей;

для реализации ввода резерва от другого источника питания для одного потребителя или в качестве секционного выключателя-разъединителя для возможности включения питания группы потребителей от другой независимой секции шин.

В цепях оперативного тока электрооборудования подстанций выключатели-разъединители устанавливают между элементами оборудования для удобства отделения того или иного участка из кольца оперативного тока при поиске повреждений.

В шкафах вентиляции, обогрева оборудования, питания различных вспомогательных устройств оборудования выключатели-разъединители используются для включения питания различных устройств. С их помощью можно управлять различными мощными электропотребителями.

Дополнительные функции выключателей-разъединителей

Рассмотрим несколько дополнительных функций выключателей-разъединителей, которые реализуются посредством подключения дополнительных устройств.

1. Моноблочный расширитель полюсов – предназначен для обеспечения удобства подключения выключателя-разъединителя. Выбрав подходящий расширитель полюсов можно подключить данный коммутационный аппарат к любым шинам, проводникам, контактным пластинам, клеммам. Также можно расширить количество клемм каждой фазы для удобства подключения нескольких потребителей без необходимости установки других элементов для разветвления.

2. Индикатор напряжения – позволяет контролировать отключенное положение выключателя-разъединителя не только по положению контактов, но и визуально по отсутствию напряжения по индикатору, что, безусловно, является плюсом с точки зрения электробезопасности при обслуживании электрического щита.

Для повышения безопасности персонала при эксплуатации выключателей-разъединителей можно установить также изолирующие разделители полюсов, клеммные заглушки, а также крышки на винты. Также после отключения данного коммутационного аппарата есть возможность реализации блокировки рукоятки управления путем установки навесного замка, что позволяет выполнить требование правил безопасности – предотвращения ошибочной подачи напряжения.

3. Выносная поворотная рукоятка – упрощает процесс выполнения переключений, так как при помощи выносной рукоятки можно осуществлять коммутации выключателем-разъединителем, не открывая дверцу распределительного щита. Для коммутационного аппарата, имеющего функцию экстренного отключения – выносная рукоятка позволяет сработать персоналу максимально оперативно.

4. Блок амперметра – позволяет измерять ток нагрузки по фазам, который протекает через выключатель-разъединитель.

5. Блок трансформатора тока – предназначен для подключения различных измерительных приборов, как цифровых, так и аналоговых. Блок трансформатора тока компактный и позволяет значительно сэкономить место в распределительном щитке, а также максимально упростить процесс монтажа и подключения приборов и измерительных цепей в распределительном щите.

6. Дополнительные (вспомогательные) контакты – позволяют подключать к выключателю-разъединителю дополнительные устройства и реализовывать различные функции. Например, можно подключить устройства сигнализации, светодиоды для индикации текущего положения коммутационного аппарата, использовать дополнительные контакты для реализации логической схемы работы защитных и автоматических устройств, электрической блокировки.

Отдельно следует упомянуть о вспомогательных контактах опережающего действия. Данный контакт замыкается еще до того, как будет выполнена операция по отключению выключателя-разъединителя. Если подключить к данным контактам автоматический выключатель с возможностью дистанционного управления, то при отключении выключателя-разъединителя автоматический выключатель отключит нагрузку еще до его отключения, то есть с опережением.

В заключении подведем итог, для чего нужны выключатели-разъединители, перечислив основные их функции:

реализация своей основной функции – коммутации номинальных токов в ручном режиме, экстренного отключения нагрузки, создания дополнительного разрыва цепи;

упрощение процесса монтажа и подключения в электрическом щите в целом благодаря использованию различных вспомогательных элементов;

реализация дополнительных функций в распределительных щитках, благодаря которым можно значительно уменьшить размер электрического щита;

обеспечение максимальной безопасности персонала при эксплуатации и обслуживании электрических щитов;

удобство выполнения оперативных переключений.

Вводные рубильники — 2

Вводные рубильники должны быть оборудованы кожухами, не имеющими открытых отверстий и щелей для перемещения рукоятки, и помещены в запираемые ящики.

В положении «Отключено» рубильники и вводные рубильни-ки не должны самопроизвольно замыкать электрическую цепь под действием силы тяжести своих подвижных частей, а последние — находиться под напряжением.

Рубильники, предназначенные лишь для снятия напряжения, допускается устанавливать открыто при условии, что они недоступны для неквалифицированного персонала.

Ограждения токоведущих частей (крышки кожухи, дверцы) должны быть выполнены таким образом, чтобы снять или открыть их можно было лишь при помощи ключей или инструментом.

Вводные рубильники (главные рубильники) устанавливают в машинных помещениях у входа.

Уход за вводными рубильниками в процессе эксплуатации сводится к периодическому контролю их контактов: контактная стойка — нож, нож — шарнирная контактная стойка, клеммных соединений проводов. При частом включении (1—2 раза в смену) контакты вводного рубильника самозачищаются и специально зачищать их не надо. Если же вводный рубильник длительно находится во включенном положении, его контакты могут окислиться. Образующиеся пленки окисла увеличивают переходное сопротивление контактов и могут вызвать их перегрев. Поэтому рекомендуется периодически не реже 1 раза в месяц производить 2—3 отключения и включения вводного рубильника.

В процессе эксплуатации из-за периодического нагревания и охлаждения крепления клеммных соединений проводов ослабевают. Зажатые гайками наконечники проводов претерпевают значительные динамические нагрузки при нагревании и в результате этого расширяются. Под действием этих нагрузок части проводов, находящиеся под гайками, сминаются и при охлаждении клеммные соединения оказываются ослабленными! что приводит

к увеличению переходного сопротивления и к еще большему нагреву клеммного соединения.

Технический осмотр вводного рубильника

1   Подтягивают крепления изолирующей платы 3, траверсы 2, ножей 7, стоек шарнирных 10 и контактных 8, клеммных соединений токоведущих проводов и шин, не находящихся под напряжением

Пробной подтяжкой проверяют и подтягивают крепления изолирующей платы, траверсы, ножей, шарнирных и контактных стоек, крепления клеммных соединений проводов и шин.

Отвинчивают крепежные гайки и разъединяют те клеммные соединения, крепления которых ослаблеку или они подгорели Зачищают чистым надфилем контактные поверхности гаек, шайб и проводов (шин), затем вновь соединяют и закрепляют эти клеммные соединения

2   Регулируют зазоры между губками пинцетов Пробным включением и отключением проверяют, входят ли ножи в пинцеты без перекосов

https://academportrait.ru товары оптом на портреты детей маслом.

Страницы: 1 2 3 4

Автоматические выключатели

и как заменить автоматический выключатель

Обычно автоматические выключатели не нуждаются в замене. в отличие предохранитель, автоматический выключатель предназначен для сброса. Иногда автоматический выключатель может сломаться или выйти из строя, что приведет к необходимости замените его новым выключателем. В большинстве жилых домов есть главный автоматический выключатель и отдельные автоматические выключатели ответвления, которые подключиться к разным частям дома. Если ваш автоматический выключатель требует замены, вам нужно будет выполнить следующие шаги на как заменить автоматический выключатель.

Чтобы заменить обычный бытовой автоматический выключатель, который размещен в обычном 2-полюсном главном выключателе с параллельной цепью отсеков, вы сначала отключите все ответвления цепи выключатели, а затем главный автоматический выключатель. Никогда не предполагайте выключатели выключены; нужно проверить напряжение на соседних выключатели, чтобы убедиться, что панель выключателя не работает.

Далее снимаем крышку панели.Это даст вам доступ к выключатели ответвления, но не отсек главного выключателя. Делать не пытайтесь снять крышку главного выключателя; это должно должен быть доступен только сертифицированному электрику. Вы можете заменить выключатель, просто сняв крышку панели.

После того, как вы сняли крышку, вы можете отсоединить провод. от неисправного прерывателя и вытащите его. Сейчас, осторожно извлеките неисправный автоматический выключатель из его положения.Обратите внимание на то, как выключатель входит в панель и фиксируется положение, чтобы можно было вставить новый автоматический выключатель. правильно. Перевернутая и боковая позиции обычно не работают. Работа. Затем вставьте новый автоматический выключатель.

Пока у вас открыта монтажная панель, проверьте другую ветвь. цепи, чтобы убедиться, что они правильно установлены, и затянуть все незакрепленные детали. Установите крышку панели и убедитесь, что все переключатели ответвленной цепи находятся в положении «выключено».Продолжать включите главный автоматический выключатель, а затем включите каждый индивидуальный выключатель ответвления отдельно. Проверьте цепи, чтобы убедитесь, что они работают правильно, и оставайтесь на месте.

Если заменяющая цепь работает правильно, значит, вы законченный. Если у вас все еще есть проблема с цепью, вы можете для проверки электрических устройств, связанных с цепью, или обратитесь к профессионалу за дополнительной помощью.

Новые и устаревшие выключатели для замены можно приобрести в Интернете по адресу https://www.relectric.com.

Ориентация панелей | Журнал «Электротехника»

Инспекторы, производители, подрядчики и электрики много лет обсуждали ориентацию установки щитков и автоматических выключателей. Следует ли устанавливать щит только в вертикальном положении или можно установить его горизонтально? Можно ли установить щиток на его заднюю часть, или это будет нарушением национального электрического кодекса (NEC) ? Можно ли установить щит вверх ногами, а если нет, то почему? Обсуждается ли правильная работа автоматического выключателя, и есть ли проблема безопасности при определении того, включена ли ручка выключателя в верхнем положении или выключена в нижнем положении? Исследование перестановок и изменений в различных редакциях NEC должно дать ответы на эти вопросы.

В 1975 NEC , Раздел 240.33 предоставил текст, касающийся ориентации шкафов распределительного щита и распределительного щита. Одним из определяющих факторов при установке корпуса была ориентация выключателя. В 1975 году текст в этом разделе гласил: «Вертикальное положение. Кожухи для устройств максимального тока должны устанавливаться в вертикальном положении, если в отдельных случаях не будет показано, что это практически невозможно ». Одним из определяющих факторов того, как был установлен щит, была ориентация выключателя.В той же редакции NEC , в разделе 240.81 указано, что «автоматические выключатели должны четко указывать, находятся ли они в разомкнутом (выключенном) или замкнутом (включенном) положении». В нем также говорилось, что «если ручки выключателя на распределительных щитах работают вертикально, а не вращательно или горизонтально,« верхнее »положение ручки должно быть положением« включено »». Эта последняя проблема касалась только распределительных щитов, но не щитов. Эти две части NEC оставались неизменными до NEC 1984 года.

Изменения, произошедшие с 1984 NEC , заключались в исключении фразы «если в отдельных случаях это не продемонстрировано как неосуществимое». Раздел 240.33 гласил: «Кожухи для устройств максимального тока должны устанавливаться в вертикальном положении. Исключение: если это неосуществимо и соответствует разделу 240-81 ». Если ранее к этим установкам применялся 240,81, то теперь это новое исключение ясно дает понять, что соответствие 240,81 необходимо.В 240.81 также было изменение, касающееся ориентации выключателя, требующее, чтобы как распределительные щиты, так и автоматические выключатели щитового управления работали вертикально, чтобы верхнее положение ручки было во включенном положении. Целью этого изменения было повышение безопасности, поскольку положение ножей не может быть видно внутри автоматического выключателя, и кто-то, кто должен задействовать автоматический выключатель в аварийной ситуации, может не найти времени, чтобы прочитать маркировку, указывающую «выключено» и «на.» Новый текст во втором абзаце 240.81 в 1984 NEC гласит: «В тех случаях, когда ручки выключателя на распределительных щитах или щитах работают вертикально, а не вращательно или горизонтально,« верхнее »положение ручки должно быть положением« включено »». С добавлением щитков к 240.81 это правило теперь применяется как к распределительным щитам, так и к щитам. Текст в этих двух разделах NEC оставался относительно неизменным до NEC 1990 года.

В NEC 1990 любая ссылка на распределительные щиты или щиты была удалена из второго абзаца 240.81, так как любой автоматический выключатель, установленный в вертикальном положении в любом корпусе, должен иметь верхнее положение ручки как включенное положение. Раздел 240.33 не изменился. В NEC 1999 г. все исключения в Статье 240 были удалены и преобразованы в положительный текст, поэтому Раздел 240.33 вернулся к стилю, существовавшему до 1984 года. Также был добавлен текст, касающийся перечисленных сменных модулей шинопровода, который гласил: «Корпуса для устройств максимального тока должны быть установлены в вертикальном положении. Кожухи выключателя разрешается устанавливать горизонтально там, где установлен выключатель, в соответствии с Разделом 240.81. Перечисленные съемные блоки шинопровода разрешается устанавливать в ориентации, соответствующей монтажному положению шинопровода ». В 2002 NEC фраза «если это не доказано, что это невозможно» была добавлена ​​обратно в первое предложение, поэтому текст гласит: «Кожухи для устройств максимального тока должны устанавливаться в вертикальном положении, если только это не показано. невыполнимо. Кожухи выключателя разрешается устанавливать горизонтально там, где установлен выключатель, в соответствии с Разделом 240.81. Перечисленные съемные блоки шинопровода разрешается устанавливать в ориентации, соответствующей монтажному положению шинопровода ».

Текст, записанный в NEC 2002 и 2005 гг., Допускает установку корпуса автоматического выключателя горизонтально в соответствии с 240.81, но не вверх ногами, поскольку автоматические выключатели не будут соответствовать 240.81.

В колонке следующего месяца будут рассмотрены лежащие на спине на горизонтальной поверхности корпуса автоматических выключателей, проблемы с рабочим пространством и основные изменения в NEC 2008 года, касающиеся размещения щитков на лестничных клетках.

Свод правил штата Калифорния, раздел 8, раздел 2300. Определения.

(a) Включены только определения терминов, специфических и существенных для надлежащего использования данного Приказа о безопасности. В целом, только те термины, которые используются в двух или более статьях, определены в Статье 1. Другие определения включены в Статью, в которой они используются, но могут быть упомянуты в Статье 1.

Приемлемо. Установка или оборудование приемлемы для Отдела безопасности и гигиены труда, если они одобрены в соответствии с требованиями Раздела 2305.4 настоящих Правил безопасности.

Принято. Установка считается «принятой», если она была проверена и признана национально признанной испытательной лабораторией и признана соответствующей установленным планам или процедурам применимых норм.

(A) Применение оборудования (кроме способов подключения). Допускает близкое приближение, потому что не охраняется запертыми дверями, возвышением или другими эффективными средствами.

(B) Готово. Возможность быстрого доступа для эксплуатации, обновления или осмотра, без необходимости того, чтобы те, к кому требуется свободный доступ, перелезали через препятствия или устраняли их, или прибегали к переносным лестницам, стульям и т. Д.

(C) Безопасно. Не подвергать лиц, устанавливающих, эксплуатирующих, обслуживающих или проверяющих электрическое оборудование, серьезным рискам споткнуться или упасть, или вступить в контакт с электрическими частями, движущимися механизмами, поверхностями или объектами, работающими при высоких температурах, или другим опасным оборудованием.

(D) Применение метода подключения. Может быть удалено или обнажено без повреждения конструкции или отделки здания, или не будет постоянно закрыто структурой или отделкой здания (см. «Скрытые» и «Открытые»).

Пропускная способность. Ток в амперах, который проводник может непрерывно проводить в условиях эксплуатации, не превышая его температурный предел.

Устройство. Утилизационное оборудование, как правило, отличное от промышленного, обычно изготавливаемое стандартных размеров или типов, которое устанавливается или подключается как единое целое для выполнения одной или нескольких функций, таких как стирка одежды, кондиционирование воздуха, смешивание пищевых продуктов, жарка во фритюре и т. Д.

Устройство, Фиксированный. Устройство, которое закреплено или иным образом закреплено в определенном месте.

Переносной прибор. Прибор, который фактически перемещается или может быть легко перемещен с одного места на другое при нормальном использовании.

Утверждено. Проводники и оборудование, требуемые или разрешенные этими приказами, должны быть приемлемы для Отдела безопасности и гигиены труда только в том случае, если они утверждены в соответствии с положениями Раздела 2305.4 настоящих Правил безопасности.

Армированный кабель (тип AC). Сборка изолированных проводов в гибком металлическом корпусе.

Аскарель.Общий термин для группы негорючих синтетических хлорированных углеводородов, используемых в качестве электроизоляционных материалов. Используются аскарели разных композиционных типов. В условиях возникновения дуги образующиеся газы, состоящие преимущественно из негорючего хлористого водорода, могут включать в себя различные количества горючих газов в зависимости от типа аскарела.

Заглушка (заглушка) (заглушка). Устройство, которое путем вставки в розетку устанавливает соединение между проводниками присоединенного гибкого шнура и проводниками, постоянно подключенными к розетке.

Автомат. Самодействующий, работающий своим собственным механизмом под воздействием какого-либо безличного воздействия, например, при изменении силы тока, давления, температуры или механической конфигурации.

неизолированный проводник. См. Дирижер.

Баррикада. Физические препятствия, такие как ленты, экраны, конусы или конструкции, которые настроены таким образом, чтобы предупреждать и ограничивать доступ в опасную зону.

Барьер. Физическое препятствие, предназначенное для предотвращения контакта с оборудованием или токоведущими частями или для предотвращения несанкционированного доступа к рабочей зоне.

Санузел. Область, включающая раковину с одним или несколькими из следующего: туалет, ванна или душ.

Облигация. Электрическое соединение одного металлического элемента с другим с целью минимизации разности потенциалов и обеспечения подходящей проводимости для тока короткого замыкания или для уменьшения тока утечки и электролитического действия.

Бондинг (скрепленный). Постоянное соединение металлических частей для образования токопроводящей дорожки, которая обеспечит электрическую непрерывность и способность безопасно проводить любой ток, который может возникнуть.

Перемычка для склеивания. Надежный проводник для обеспечения необходимой электропроводности между металлическими частями, которые необходимо электрически соединить.

Соединительная перемычка, цепь. Соединение между частями проводника в цепи для поддержания требуемой допустимой нагрузки цепи.

Связывающая перемычка, оборудование. Соединение между двумя или более частями заземляющего провода оборудования.

Соединительная перемычка, основная. Соединение между заземленным проводом цепи и заземляющим проводом оборудования на сервисе.

Ответвление цепи. Проводники цепи между конечным устройством максимальной токовой защиты, защищающим цепь, и розеткой (ями).

Ответвление цепи, устройство. Ответвленная цепь, подающая энергию в одну или несколько розеток, к которым должны быть подключены приборы; в таких цепях не должно быть постоянно подключенных осветительных приборов, не являющихся частью прибора.

Ответвление цепи общего назначения. Ответвительная цепь, которая питает ряд розеток для освещения и бытовой техники.

Филиал, индивиду.Ответвительная цепь, которая питает только одно утилизирующее оборудование.

Отводная цепь, многопроволочная. Ответвленная цепь, состоящая из двух или более незаземленных проводников, имеющих разность потенциалов между ними, и идентифицированного заземленного проводника, имеющего равную разность потенциалов между ним и каждым незаземленным проводником цепи и который подключен к нейтральному проводнику системы.

Дом. Отдельно стоящая конструкция или отделенная от прилегающих конструкций противопожарными стенами, при этом все отверстия в ней защищены утвержденными противопожарными дверями.

Площадь застройки. Помещение, хранилище или монтажные ограждения, такие как кабелепровод, вытяжная коробка, распределительные щиты и другие подобные корпуса.

Шкаф. Корпус, предназначенный для поверхностного или скрытого монтажа и снабженный рамой, ковриком или обшивкой, в которой находится или может быть подвешена распашная дверь или двери.

Оболочка кабеля. Защитное покрытие, нанесенное на кабели.

Система кабельных лотков. Узел или совокупность узлов или секций и связанных с ними фитингов, образующих жесткую конструктивную систему, используемую для надежного крепления или поддержки кабелей и дорожек качения.Системы кабельных лотков включают лестницы, желоба, каналы, лотки со сплошным дном и другие подобные конструкции.

Кабельная шина. Сборка изолированных проводов с арматурой и окончаниями проводов в полностью закрытом вентилируемом защитном металлическом корпусе.

Клеточная линия. Сборка электрически связанных электролитических ячеек, питаемых от источника постоянного тока.

Приставки для линий клеток и вспомогательное оборудование. Присоединения к клеточной линии и вспомогательное оборудование включают, помимо прочего, вспомогательные резервуары, технологические трубопроводы, воздуховоды, структурные опоры, открытые проводники клеточной линии, трубопроводы и другие каналы, насосы, оборудование для позиционирования, а также электрические устройства для отключения или байпаса клеток.Вспомогательное оборудование также включает инструменты, сварочные аппараты, тигли и другое переносное оборудование, используемое для эксплуатации и технического обслуживания в рабочей зоне линии электролизера. Вспомогательное оборудование в рабочей зоне сотовой линии включает открытые токопроводящие поверхности незаземленных кранов и кранового оборудования для обслуживания ячеек.

Машина для полива с центральным шарниром. Многоточечная ирригационная машина, которая вращается вокруг центральной оси и использует переключатели выравнивания или аналогичные устройства для управления отдельными двигателями.

Сертифицировано. Оборудование считается «сертифицированным», если на нем есть этикетка, бирка или другая запись о сертификации, что оборудование:

(A) было протестировано и признано национально признанной испытательной лабораторией соответствующим национально признанным стандартам или безопасным для использования в указанным способом; или

(B), продукция которого периодически проверяется признанной на национальном уровне испытательной лабораторией и признается лабораторией как безопасная для использования по назначению.

Контур.Проводник или система проводников, по которым должен протекать электрический ток.

Автоматический выключатель. Устройство, предназначенное для размыкания и замыкания цепи неавтоматическими средствами и автоматического размыкания цепи при заданном максимальном токе без ущерба для себя при правильном применении в пределах своего номинала.

(A) Регулируемый. (Применительно к автоматическим выключателям.) Квалификационный термин, указывающий, что автоматический выключатель может быть настроен на отключение при различных значениях тока и / или времени в пределах заранее определенного диапазона.

(B) Мгновенное отключение. (Применительно к автоматическим выключателям.) Квалификационный термин, указывающий на то, что при срабатывании автоматического выключателя задержка не вводится намеренно.

(C) Обратное время. (Применительно к автоматическим выключателям.) Квалификационный термин, указывающий на намеренно введенную задержку срабатывания автоматического выключателя, которая уменьшается по мере увеличения величины тока.

(D) Нерегулируемый. (Применительно к автоматическим выключателям.) Квалификационный термин, указывающий на то, что автоматический выключатель не имеет никаких регулировок для изменения значения тока, при котором он сработает, или времени, необходимого для его работы.

(E) Настройка. (Автоматического выключателя.) Значение тока и / или времени, при котором регулируемый автоматический выключатель настроен на отключение.

Скрытый. Оказывается недоступным из-за конструкции или отделки здания. Провода в скрытых кабельных каналах считаются скрытыми, даже если они могут стать доступными после их извлечения. [См. «Доступный — (применительно к методам подключения)»]

(A) Без покрытия. Проводник, не имеющий никакого покрытия или какой-либо электрической изоляции. (См. «Покрытый проводник.”)

(B) Покрытие. Проводник, заключенный в материал, состав или толщину которого не признается настоящими Приказами как электрическая изоляция. (См. «Неизолированный проводник».)

Токоведущая часть. Проводник, подключенный в электрическую цепь к источнику напряжения.

(C) Изолированный. Проводник, заключенный в материал определенного состава и толщины, признаваемый настоящими Приказами как электрическая изоляция.

Трубопровод. (См. «Дорожка качения».)

Разъем, давление (без пайки).Устройство, которое устанавливает соединение между двумя или более проводниками или между одним или несколькими проводниками и выводом посредством механического давления и без использования припоя.

Непрерывный режим. (См. Раздел «Работа».)

Непрерывная нагрузка. Нагрузка, при которой ожидается, что максимальный ток будет продолжаться в течение трех часов или более.

Контроллер. Устройство или группа устройств, которые служат для управления определенным образом электрической мощностью, подаваемой на устройство, к которому оно подключено.

Варочный блок, устанавливаемый на стойке. Прибор для приготовления пищи, предназначенный для установки внутри или на столе и состоящий из одного или нескольких нагревательных элементов, внутренней проводки и встроенных или отдельно устанавливаемых органов управления. (См. «Духовка, настенная установка».)

Проводник с покрытием. (См. Раздел «Проводник».)

Токоведущая часть. Проводник, подключенный в электрическую цепь к источнику напряжения.

Коробка с вырезом. Корпус, предназначенный для поверхностного монтажа и имеющий распашные двери или крышки, прикрепленные непосредственно к стенкам самого корпуса и выдвигающиеся вместе с ними.(См. «Шкаф».)

Влажное место. (См. В разделе «Расположение».)

Мертвая передняя часть Без токоведущих частей, подверженных воздействию человека на рабочей стороне оборудования.

Обесточен. Отсутствие электрического подключения к источнику разности потенциалов и отсутствие электрического заряда; не имея потенциала, отличного от потенциала земли.

Коэффициент спроса. Отношение максимальной нагрузки системы или части системы к общей подключенной нагрузке системы или рассматриваемой части системы.

Устройство. Единица электрической системы, которая предназначена для передачи, но не использования электрической энергии.

Диэлектрический нагрев. Нагрев номинально изолирующего материала из-за его собственных диэлектрических потерь при помещении материала в переменное электрическое поле.

Разные системы. Те, которые получают питание от разных источников, или от отдельных трансформаторов или групп трансформаторов, вторичные обмотки которых не соединены между собой, или от отдельных служебных выключателей.

Средства отключения. Устройство, группа устройств или другие средства, с помощью которых проводники цепи могут быть отключены от источника питания.

Подразделение. Если в данном подразделе не указано иное, термин «Подразделение» относится к нынешнему Подразделению безопасности и гигиены труда или любому из его предшественников, включая бывший Подразделение промышленной безопасности или Подразделение администрации по охране труда. Ссылка на бывший Подразделение промышленной безопасности или Управление по охране труда в этих приказах означает ссылку на их преемник, Подразделение по безопасности и гигиене труда или любое последующее учреждение-преемник.

Сухое место. (См. Раздел «Расположение».)

Пылезащищенный. Так сконструирован или защищен, что пыль не помешает его успешной работе.

Пыленепроницаемый. Конструкция такова, что пыль не попадает внутрь корпуса.

(A) Непрерывный режим. Работа при практически постоянной нагрузке неограниченно долгое время.

(B) Прерывистый режим. Работа с чередующимися интервалами (1) нагрузки и холостого хода; или (2) нагрузка и отдых; или (3) нагрузка, без нагрузки и отдых.

(C) Периодическая пошлина. Прерывистая работа, при которой условия нагрузки регулярно повторяются.

(D) Кратковременная работа. Работа при практически постоянной нагрузке в течение короткого и точно заданного времени.

Рабочая зона линии электролитических ячеек. Рабочая зона клеточной линии — это космическая оболочка, в которой работа или техническое обслуживание обычно выполняется на или вблизи открытых находящихся под напряжением поверхностей линий электролитических ячеек или их присоединений.

Ячейки электролитические.Резервуар или чан, в которых электрохимические реакции вызываются приложением энергии с целью очистки или производства пригодных для использования материалов.

В комплекте. Окруженный корпусом, корпусом, забором или стенами, которые предотвратят случайный контакт людей с частями под напряжением.

Корпус. Корпус или корпус устройства, забор или стена, окружающая установку, для предотвращения случайного контакта персонала с частями под напряжением или для защиты оборудования от физического повреждения.

Под напряжением. Электрически подключен к источнику разности потенциалов.

Детали под напряжением (токоведущие части). Части, которые обладают потенциалом, отличным от потенциала земли, или какого-либо проводящего тела, которое служит вместо земли.

Защита от падения. Любое оборудование, устройство или система, которые не позволяют сотруднику упасть с возвышенности или смягчают последствия такого падения.

Оборудование. Общий термин, включающий в себя материал, арматуру, устройства, приборы, приспособления, аппаратуру и т.п., используемые как часть или в связи с электрической установкой.

Провод заземления оборудования. См. «Заземляющий провод, оборудование».

Аппарат взрывозащищенный. Аппарат, заключенный в корпус, способный выдержать взрыв определенного газа или пара, который может произойти внутри него, и предотвратить воспламенение определенного газа или пара, окружающего корпус, от искр, вспышек или взрыва газа или пара внутри. , и который работает при такой внешней температуре, что окружающая легковоспламеняющаяся атмосфера не будет воспламеняться.

Открыто. (Применительно к токоведущим частям.) Возможность непреднамеренного прикосновения или приближения человека на расстояние, превышающее безопасное расстояние. Он применяется к частям, которые не защищены, не изолированы или не изолированы должным образом. (См. «Доступный» и «Скрытый».)

Открыто. (Применительно к способам электромонтажа.) На или прикрепленных к поверхности или за панелями, обеспечивающими доступ. [См. «Доступно — (применительно к методам подключения)»]

Открыто. (Для целей статьи 87). Если цепь находится в таком положении, что в случае отказа опор или изоляции может возникнуть контакт с другой цепью.

Внешнее управление. Возможность работы без контакта оператора с частями под напряжением.

Защита от падения. Любое оборудование, устройство или система, которые не позволяют сотруднику упасть с возвышенности или смягчают последствия такого падения.

Питатель. Все проводники цепи между сервисным оборудованием, источником отдельной производной системы или другим источником питания и конечным устройством максимального тока ответвленной цепи.

Фитинг.Принадлежность, такая как контргайка, втулка или другая часть системы электропроводки, которая предназначена в первую очередь для выполнения механической, а не электрической функции.

Фонтан. Фонтаны, декоративные бассейны, демонстрационные бассейны и бассейны с отражениями.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это определение не включает питьевые фонтанчики.

Земля. Проводящее соединение, намеренное или случайное, между электрической цепью или оборудованием и землей или с некоторым проводящим телом, которое служит вместо земли.

Заземлен. Связан с землей или с каким-либо проводящим телом, которое служит вместо земли.

Заземленный провод. Умышленно заземленный провод системы или цепи.

Заземляющий провод. Проводник, используемый для соединения оборудования или заземленной цепи системы электропроводки с заземляющим электродом или электродами.

Заземляющий провод, оборудование. Проводник, используемый для соединения нетоковедущих металлических частей оборудования, кабельных каналов и других кожухов с заземленным проводником системы, проводником заземляющего электрода или обоими способами на сервисном оборудовании или в источнике отдельно созданной системы.

Провод заземляющего электрода. Проводник, используемый для соединения заземляющего электрода с заземляющим проводом оборудования, с заземленным проводом или с обоими цепями в сервисном оборудовании или в источнике отдельно производной системы.

Прерыватель цепи при замыкании на землю. Устройство, предназначенное для защиты персонала, которое функционирует для обесточивания цепи или ее части в течение установленного периода времени, когда ток на землю превышает некоторое заданное значение, меньшее, чем требуется для срабатывания устройства защиты от сверхтоков цепи питания. .

Охраняемая. Крытые, экранированные, огражденные, закрытые или иным образом защищенные с помощью подходящих крышек, кожухов, барьеров, перил, экранов, матов или платформ, чтобы исключить вероятность приближения к опасной точке или контакта людей или предметов.

Медицинские учреждения. Здания или части зданий, в которых оказывается медицинская, стоматологическая, психиатрическая, сестринская, акушерская или хирургическая помощь.

ПРИМЕЧАНИЕ. Медицинские учреждения включают, помимо прочего, больницы, дома престарелых, учреждения ограниченного ухода, клиники, медицинские и стоматологические кабинеты, а также центры амбулаторной помощи, как постоянные, так и передвижные.

Отопительное оборудование. Для целей статьи 77.2 термин «нагревательное оборудование» включает любое оборудование, используемое для целей нагрева, если тепло генерируется индукционными или диэлектрическими методами.

Подъемник. Любой шахтный проход, люк, колодец или другое вертикальное отверстие или пространство, предназначенное для работы лифта или кухонного лифта.

Идентифицировано (применительно к оборудованию). Утверждено как подходящее для конкретной цели, функции, использования, среды или приложения, если это описано в конкретном требовании.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые примеры способов определения пригодности оборудования для конкретной цели, среды или применения включают исследования, проводимые признанной на национальном уровне испытательной лабораторией (путем составления списков и маркировки), инспекционным агентством или другой организацией, признанной в соответствии с определением «приемлемого». . »

Индукционный нагрев. Нагрев номинально проводящего материала из-за его собственного I 2 R теряется, когда материал помещается в изменяющееся электромагнитное поле.

Утеплен. Отделен от других проводящих поверхностей диэлектриком (включая воздушное пространство), обеспечивающим высокое сопротивление прохождению тока.

Изолированный провод. См. «Изолированный проводник».

Блокировка. Электрическое, механическое устройство или устройство с ключом, предназначенное для предотвращения нежелательной последовательности операций.

Рейтинг прерывания. Максимальный ток при номинальном напряжении, который устройство защиты от перегрузки по току должно отключать в стандартных условиях испытаний.

Машина для полива. Машина с электрическим приводом или управлением, с одним или несколькими двигателями, непереносимая вручную и используемая в основном для транспортировки и распределения воды в сельскохозяйственных целях.

Изолированный. (Применительно к местонахождению.) Недоступен для людей, если не используются специальные средства доступа.

С маркировкой. Оборудование считается «маркированным», если к нему прикреплен ярлык, символ или другой опознавательный знак признанной на национальном уровне испытательной лаборатории, которая проводит периодические проверки производства такого оборудования и на этикетке которой указано соответствие национально признанным стандартам или испытаниям для определить безопасное использование указанным способом.

Осветительная розетка. Розетка, предназначенная для прямого подключения патрона, осветительного прибора или подвесного шнура, оканчивающегося патроном.

Включено в список. Оборудование или материалы, включенные в список, опубликованный признанной на национальном уровне испытательной лабораторией, которая проводит периодические проверки производства такого оборудования, и в чьем списке указано, что оборудование соответствует признанным на национальном уровне стандартам или было протестировано и признано безопасным для использования определенным образом.

Живые детали.Электропроводящие компоненты.

(A) Влажное место. Частично защищенные места под навесами, шатрами, крытыми открытыми верандами и т.п., а также внутренние помещения с умеренной влажностью, такие как подвалы, амбары и склады-холодильники.

(B) Сухое место. Место обычно не подвержено сырости или сырости. Место, классифицируемое как сухое, может быть временно подвержено сырости или сырости, как в случае строящегося здания.

(C) Мокрая зона. Установки под землей, в бетонных плитах или кирпичной кладке, находящиеся в прямом контакте с землей, а также в местах, подверженных насыщению водой или другими жидкостями, например, в зонах мойки автомобилей, а также в местах, подверженных атмосферным воздействиям и незащищенных.

Блокировка в открытом положении. Использование запираемых устройств, таких как навесные замки, кодовые замки или другие положительные методы или процедуры, которые эффективно предотвращают неожиданное или непреднамеренное включение указанной цепи, оборудования или прибора.

Кабель в металлической оболочке (тип MC). Заводская сборка из одного или нескольких изолированных проводников схемы с элементами оптического волокна или без них, заключенных в броню из металлической ленты или гладкой или гофрированной металлической оболочки.

Металлический корпус. Прилагательное «в металлическом корпусе» относится к электрическому устройству, окруженному металлическим корпусом или корпусом.

Кабель в металлической оболочке с минеральной изоляцией (тип MI). Кабель типа MI с минеральной изоляцией и металлической оболочкой представляет собой заводскую сборку из одного или нескольких проводов, изолированных сильно сжатой огнеупорной минеральной изоляцией и заключенных в непроницаемую для жидкости и газонепроницаемую непрерывную оболочку из меди или легированной стали.

Минимальная дистанция подхода. На ближайшем расстоянии квалифицированный специалист, в том числе квалифицированный электротехник, квалифицированный лесоруб и квалифицированный триммер для обрезки веток, может приблизиться к незащищенному объекту под напряжением.

Мобильный рентген. Рентгеновское оборудование, установленное на постоянном основании с колесами или роликами или обоими для перемещения в полностью собранном виде.

Центр управления двигателем. Сборка из одной или нескольких закрытых секций, имеющих общую шину питания и в основном содержащих блоки управления двигателями.

Кабель с неметаллической оболочкой (типы NM, NMC и NMS). Заводская сборка двух или более изолированных проводов, имеющих внешнюю оболочку из влагостойкого, огнестойкого неметаллического материала.

Открытая проводка. Неизолированные проводники или изолированные проводники без заземленных металлических оболочек или экранов, установленные над землей, но не внутри устройств или корпусов электропроводки.

Выход. Точка в системе электропроводки, через которую подается ток для питания оборудования утилизации.

Контурное освещение. Расположение ламп накаливания или электроразрядного освещения для выделения или привлечения внимания к определенным элементам, таким как форма здания или украшение окна.

Духовка, настенная. Духовка для приготовления пищи, предназначенная для установки в стене или на стене или другой поверхности и состоящая из одного или нескольких нагревательных элементов, внутренней проводки и встроенных или отдельно устанавливаемых органов управления. (См. «Варочный блок, установленный на счетчике».)

Перегрузка по току.Любой ток, превышающий номинальный ток оборудования или допустимую нагрузку проводника. Это может быть результатом перегрузки, короткого замыкания или замыкания на землю.

Перегрузка. Эксплуатация оборудования с превышением номинальной допустимой нагрузки или номинальной допустимой нагрузки или проводника с превышением номинальной допустимой нагрузки, которая, если она сохраняется в течение достаточного времени, может вызвать повреждение или опасный перегрев. Неисправность, такая как короткое замыкание или замыкание на землю, не является перегрузкой. (См. Перегрузка по току.)

Панельный щит. Одиночная панель или группа панельных блоков, предназначенная для сборки в виде одной панели, включая шины, автоматические устройства максимального тока, а также с переключателями или без переключателей для управления световыми, тепловыми или силовыми цепями; предназначен для размещения в шкафу или ящике для вырезок, размещенных в стене или перегородке или у них и доступным только спереди.(См. «Коммутатор».)

Постоянно установленные декоративные фонтаны и бассейны с отражениями. Бассейны, которые построены в земле, на земле или в здании таким образом, что фонтан или бассейн нельзя легко разобрать для хранения, независимо от того, обслуживаются они электрическими цепями любого типа или нет. Эти устройства в первую очередь созданы из-за их эстетической ценности и не предназначены для плавания или ходьбы вброд.

Стационарные бассейны для плавания, бродяги и лечебные бассейны.Бассейны, построенные в земле или частично в земле, и все другие бассейны, способные удерживать воду на глубине более 42 дюймов (1,07 м). Это определение также применяется ко всем бассейнам, установленным внутри здания, независимо от глубины воды, независимо от того, обслуживаются ли они электрическими цепями любого типа.

Портативный рентгеновский аппарат. Рентгеновское оборудование, предназначенное для переноски.

Кабель лотка питания и управления (тип TC). Заводская сборка из двух или более изолированных проводов с присоединенными к ним оголенными или покрытыми заземляющими проводниками в неметаллической оболочке или без них, одобренная для установки в кабельных лотках, в кабельных каналах или там, где поддерживается коммуникационным проводом.

Кабель лотка с ограничением мощности (тип PLTC). Заводская сборка двух и более изолированных жил под неметаллической оболочкой.

Розетка. Замкнутая сборка, которая может включать розетки, автоматические выключатели, держатели предохранителей, предохранители, шины и средства для установки счетчиков электроэнергии; предназначены для подачи и управления питанием передвижных домов, транспортных средств для отдыха или лодок или для использования в качестве средства распределения энергии, необходимой для работы мобильного или временно установленного оборудования.

Электромонтаж помещений (Электросхема помещений).Эта внутренняя и внешняя проводка, включая проводку силовых, осветительных, управляющих и сигнальных цепей вместе со всем связанным с ней аппаратным обеспечением, арматурой и устройствами проводки; как постоянно, так и временно установленные, простирающиеся от точки обслуживания электрических проводов или источника энергии (например, батареи, солнечной фотоэлектрической системы или генератора, трансформатора или преобразователя) до розеток. Такая проводка не включает внутреннюю проводку приборов, приспособлений, двигателей, контроллеров, центров управления двигателями и подобного оборудования.

Вытяжной ящик. Коробка с глухой крышкой, в которую рабочие могут дотянуться, но не войти в нее, которая вставляется в один или несколько участков кабельного канала для облегчения вытягивания, соединения, поддержки, распределения или проверки проводников. Термин «вытяжная коробка» включает, но не ограничивается: соединительные коробки, соединительные коробки, опорные коробки проводов, смотровые коробки и люки.

Квалифицированный электромонтер. Квалифицированное лицо, прошедшее не менее двух лет обучения и имеющее опыт работы с высоковольтными цепями и оборудованием и продемонстрировавшее на практике знакомство с выполняемой работой и связанными с ней опасностями.

Квалифицированный триммер для обрезки веток. Лицо, прошедшее как минимум 18-месячное обучение и опыт работы на рабочем месте и знакомое со специальными методами и опасностями, связанными с операциями по обрезке деревьев при расчистке линии.

Квалифицированное лицо. Лицо, назначенное работодателем, которое прошло обучение и продемонстрировало навыки и знания в области строительства и эксплуатации электрического оборудования и установок, а также связанных с этим опасностей.

1.Считается ли сотрудник «квалифицированным лицом», будет зависеть от различных обстоятельств на рабочем месте. Например, человек может считаться «квалифицированным» в отношении определенного оборудования на рабочем месте, но «неквалифицированным» в отношении другого оборудования.

2. Сотрудник, который проходит обучение без отрыва от производства и который в ходе такого обучения продемонстрировал способность безопасно выполнять свои обязанности на его или ее уровне подготовки и который находится под непосредственным руководством квалифицированного специалиста. лицо считается квалифицированным лицом для выполнения этих обязанностей.

Квалифицированный лесоруб. Сотрудник, который благодаря соответствующему обучению и практическому опыту продемонстрировал знакомство с методами и опасностями обслуживания и удаления деревьев, а также с оборудованием, используемым для конкретных операций.

Raceway. Закрытый канал из металла или неметаллических материалов, специально предназначенный для удержания проводов, кабелей или шин с дополнительными функциями, разрешенными в данных заказах. Дорожки качения включают, помимо прочего, жесткий металлический канал, жесткий неметаллический канал, промежуточный металлический канал, непроницаемый для жидкости гибкий трубопровод, гибкую металлическую трубку, гибкий металлический канал, электрические неметаллические трубки, электрические металлические трубки, дорожки качения под полом, дорожки качения пола из ячеистого бетона, Дорожки качения в полу из ячеистого металла, поверхностные, кабельные и шинные каналы.

Защита от дождя. Сконструирован, защищен или обработан таким образом, чтобы дождь не мешал успешной работе устройства.

Непромокаемый. Они сконструированы или защищены таким образом, чтобы под проливным дождем не попадала вода.

Розетка. На розетке установлено контактное устройство для подключения насадки. Одиночная розетка — это одноконтактное устройство, на котором нет другого контактного устройства на том же ярме. Множественная розетка — это два или более контактных устройства на одном ярме.

Розетка на выходе. Розетка, в которой установлена ​​одна или несколько розеток.

Цепь дистанционного управления. Любая электрическая цепь, которая управляет любой другой цепью через реле или эквивалентное устройство.

Сервис. Обслуживаются проводники и оборудование для передачи энергии из системы электроснабжения в систему электропроводки помещения.

Сервисный кабель. Служебные жилы выполнены в виде кабеля.

Сервисные кондукторы. Проводники от точки обслуживания к средствам отключения обслуживания.

Отказ от обслуживания. Воздушные служебные провода от последнего столба или другой воздушной опоры до сращиваний, если таковые имеются, подключенных к служебным входным проводникам в здании или другой конструкции, включая их.

Кабель служебно-входной. Узел с одним или несколькими проводниками, имеющий общую оболочку или без нее, в основном используется для обслуживания и относится к следующим типам:

(A) Тип SE. Тип СЭ с огнестойким влагостойким покрытием; и

(B) Тип USE.Тип USE, предназначенный для подземного использования, имеющий влагостойкое покрытие, но не требующий наличия огнестойкого покрытия. Одножильные одножильные конструкции типа USE, предназначенные для подземного использования, могут иметь оголенный медный провод, соединенный со сборкой. Узлы типа USE с одиночными, параллельными или кабельными жилами, предназначенные для подземного использования, могут иметь концентрический провод без изоляции из меди. Эти конструкции не требуют внешнего покрытия.

Служебно-вводные проводники, подвесная система.Сервисные проводники между выводами сервисного оборудования и точкой, обычно находящейся за пределами здания, вдали от стен здания, где они присоединяются с помощью ответвителя или стыка к линии обслуживания.

Служебно-вводные кондукторы, подземная система. Сервисные провода между выводами сервисного оборудования и точкой подключения к сервисной стороне.

Сервисное оборудование. Необходимое оборудование, обычно состоящее из одного или нескольких автоматических выключателей или переключателей и плавких предохранителей, а также их принадлежностей, подключенных к концу нагрузки служебных проводов к зданию или другому сооружению или иным образом обозначенной области и предназначенное для создания основного элемента управления и отключение питания.

Пункт обслуживания. Точка соединения объектов обслуживающего хозяйства с проводкой помещения.

Боковой сервис. Подземные сервисные проводники между уличной магистралью, включая любые стояки на опоре, другой конструкции или от трансформаторов, и первой точкой подключения к служебным входным проводникам в клеммной коробке, счетчике или другом корпусе с достаточным пространством внутри или снаружи стена здания. Если нет клеммной коробки, счетчика или другого корпуса с достаточным пространством, точкой подключения считается точка входа в здание служебных проводов.

Service Raceway. Дорожка кабельного ввода, закрывающая проводники служебного входа.

Экранированный кабель с неметаллической оболочкой (тип SNM). Заводская сборка двух или более изолированных проводов в экструдированном сердечнике из влагостойкого, огнестойкого неметаллического материала, покрытых перекрывающейся спиральной металлической лентой и экраном для проводов и покрытых экструдированной изоляцией от влаги, пламени, масла, коррозии. неметаллический материал, устойчивый к грибкам и солнечным лучам.

Показать окно. Любое окно, используемое или предназначенное для демонстрации товаров или рекламных материалов, независимо от того, полностью ли оно или частично закрыто или полностью открыто сзади, и независимо от того, имеет ли оно платформу выше уровня пола улицы.

Цепь сигнализации. Любая электрическая цепь, питающая сигнальное оборудование.

Подходит. Способен безопасно выполнять определенную функцию, указанную в настоящих Приказах.

(A) Переключатель общего назначения. Выключатель, предназначенный для использования в общих распределительных и распределительных цепях. Он рассчитан в амперах и способен отключать номинальный ток при номинальном напряжении.

(B) Универсальный мгновенный переключатель. Выключатель общего назначения, сконструированный таким образом, чтобы его можно было устанавливать в коробках устройств или на крышках коробок, или иным образом использовать в сочетании с системами электропроводки, признанными настоящим Приказом.

(C) Изолирующий выключатель. Выключатель, предназначенный для отключения электрической цепи от источника питания. У него нет отключающей способности, и он предназначен для работы только после размыкания цепи каким-либо другим способом.

(D) Выключатель цепи двигателя. Переключатель мощностью в лошадиных силах, способный отключать максимальный рабочий ток перегрузки двигателя той же мощности, что и переключатель, при номинальном напряжении.

Коммутатор. Большая отдельная панель, рама или сборка панелей, на которых установлены, на лицевой или задней стороне или на обеих сторонах, выключатели, устройства защиты от сверхтока и другие защитные устройства, шины и обычно приборы.Распределительные щиты обычно доступны как сзади, так и спереди, и не предназначены для установки в шкафах. (См. «Панель управления».)

Термовыключатель. Устройство защиты от перегрузки по току, которое содержит нагревательный элемент в дополнение к возобновляемому плавкому элементу, который размыкает цепь, и воздействует на него. Он не предназначен для прерывания токов короткого замыкания.

Термозащита. (Применительно к двигателям.) Слова «Термозащита» на паспортной табличке двигателя или мотор-компрессора указывают на то, что двигатель снабжен термозащитным устройством.

Тепловая защита. Внутреннее защитное устройство от перегрева, которое реагирует на температуру и / или ток и которое защищает оборудование от перегрева из-за перегрузки или невозможности запуска.

Коммунальное оборудование. Оборудование, использующее электрическую энергию для электронных, электромеханических, химических, обогревательных, осветительных или аналогичных целей.

Автомобиль. Устройство, с помощью которого можно приводить в движение, передвигать или тянуть любое лицо или имущество, за исключением устройства, перемещаемого силой человека или используемого исключительно на стационарных рельсах или гусеницах.

Вентилируемый. Оснащен средствами, обеспечивающими циркуляцию воздуха, достаточную для удаления избытка тепла, дыма или паров.

Летучая легковоспламеняющаяся жидкость. Легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки ниже 38 o C (100 o F), или легковоспламеняющаяся жидкость, температура которой выше ее точки вспышки, или горючая жидкость класса II, давление паров которой не превышает 276 кПа (40 psia). при температуре 38 o C (100 o F) и температуре выше точки вспышки.

Напряжение (цепи). Наибольшая среднеквадратичная (эффективная) разность потенциалов между любыми двумя проводниками рассматриваемой цепи.

Некоторые системы, такие как 3-фазные 4-проводные, однофазные 3-проводные и 3-проводные постоянного тока, могут иметь различные цепи с различным напряжением.

Напряжение, номинальное. Номинальное значение, присвоенное цепи или системе с целью удобного обозначения ее класса напряжения (120/240 вольт, 480Y / 277 вольт, 600 вольт и т. Д.).

Фактическое напряжение, при котором работает схема, может отличаться от номинального в пределах диапазона, обеспечивающего удовлетворительную работу оборудования. (См. «Номинальное напряжение для электроэнергетических систем и оборудования (60 Гц)», ANSI C84.1-1977 и дополнение C84.1a-1980.)

Водонепроницаемость. Конструкция такова, что влага не проникает внутрь корпуса.

Всепогодный. Они сконструированы или защищены таким образом, чтобы воздействие погодных условий не мешало успешной работе.

Непромокаемое, непромокаемое или водонепроницаемое оборудование может соответствовать требованиям по защите от атмосферных воздействий, когда меняющиеся погодные условия, отличные от влажности, такие как снег, лед, пыль или экстремальные температуры, не имеют значения.

Кабельные каналы. Желоба из листового металла с откидными или съемными крышками для размещения и защиты электрических проводов и кабелей, в которых проводники укладываются на место после того, как кабельный канал был установлен как целостная система.

Как выбрать расположение панели выключателя

Расположение панели или коробки выключателя необходимо тщательно спланировать из-за строгих правил их размещения. Национальные электрические правила или NEC выпускаются Национальной ассоциацией противопожарной защиты.Хотя эти кодексы не являются законом, они используются в качестве справочных материалов для государственных и местных властей, на которых основываются строительные нормы, касающиеся электропроводки.

Наша команда в Hoffman Electrical & A / C может помочь вам определить правильное место для вашей панели выключателя. Если у вас есть вопросы, позвоните нам по телефону 866-238-3243.

Рекомендации NEC по панелям выключателей

NEC конкретно рассматривает панели выключателей в статье 110 нормативных указаний, которая называется «Требования к электроустановкам.”

  • Для панелей выключателя область, называемая «рабочим пространством», — это область вокруг панели выключателя, в которой не должно быть никаких других установок. Согласно NEC, рабочее пространство вокруг панели выключателя должно быть не менее 6 футов 6 дюймов в высоту и 3 квадратных фута от стены при ширине 30 дюймов. Это позволяет открывать дверь на панель, ничто не блокирует зону.
  • Рабочая рукоятка наивысшей центральной рукоятки не должна располагаться на высоте более 6 футов 7 дюймов от пола.
  • Панели выключателей не должны располагаться в небольших закрытых помещениях, таких как туалет, ванная, кладовая или небольшая кладовая.
  • Панели выключателя должны быть легко доступны. В рабочем пространстве нельзя размещать мебель или другие препятствия, чтобы можно было легко подойти к передней части панели.
  • Освещение местности необходимо. Хотя наличие света в помещении панели выключателя может считаться достаточным по кодам, возможно, стоит выделить цепь для освещения над панелью.Это дает прямой свет, что позволяет легко видеть переключатели в темноте.

Если вы хотите, чтобы лицензированный электрик в районах Тампа, Клируотер или Санкт-Петербург профессионально заменил, установил, отремонтировал или выполнил техническое обслуживание вашей тормозной панели, свяжитесь с Hoffman Electrical & A / C сегодня!

Лучшие места для панелей выключателя

При выборе места размещения панели выключателя следует учитывать несколько факторов.Панель или коробка должны быть легко доступны; однако большинство людей также хотят, чтобы коробка была вне поля зрения, особенно дома или на работе. Хитрость заключается в том, чтобы найти достаточно большую площадь, чтобы соответствовать стандартам рабочего пространства, установленным NEC, и которая находится вне поля зрения, но при этом легкодоступна. Некоторые общие области, которые могут соответствовать этим требованиям, включают:

  • Под лестницей. Если места достаточно, панели выключателя можно разместить под лестницей, где есть легкий доступ.
  • Гаражи.Для домов с пристроенными гаражами это идеальное место для установки панели выключателя. Место возле двери, ведущей в гараж, было бы хорошим выбором.
  • Подвалы. Во многих домах и зданиях панель выключателя находится в подвале. Просто убедитесь, что на случай отключения электроэнергии достаточно аварийного освещения, чтобы можно было найти коробку в темноте.

Конечно, панели выключателей можно установить в основных помещениях дома или на работе, хотя большинство людей предпочитают, чтобы они были вне поля зрения.Если они находятся на основных участках, можно окрасить дверь или короб панели в тон декора. Однако они не должны быть покрыты изображениями или другими украшениями, которые могут затруднить их поиск или доступ. Основные соображения должны заключаться в том, чтобы рабочее пространство соблюдалось, наряду с легким доступом и освещением.

Почему стоит выбрать Hoffman Electrical & A / C для удовлетворения ваших потребностей в электричестве в жилых домах Флориды?

Hoffman Electrical & A / C — это семейный бизнес, обслуживающий регион Тампа, Сент-Джонс.Сообщества в Санкт-Петербурге и Сарасоте, Флорида, с 1989 года. Наш дружелюбный и квалифицированный персонал электриков устанавливает, ремонтирует и выполняет регулярные профилактические осмотры.

В наши зоны обслуживания входят:

округ Хиллсборо (Флорида) — Аполло-Бич, Блумингдейл, Брэндон, Кэрролвуд, Шеваль, Цитрусовый парк, Клируотер, Ист-Лейк, озеро Магдалина, Лутц, Палм-Ривер, Завод-Сити, Ривервью, Тампа, Таун-энд-Кантри и Вальрико.

округ Пинеллас (Флорида) — Клируотер-Бич, Данидин, Ист-Лейк, Ларго, Олдсмар, Палм-Харбор, Парк Пинеллас, Семинол, Св.Санкт-Петербург, пляж Санкт-Петербурга и Тарпон-Спрингс.

Выходят ли автоматические выключатели из строя?

Выходят ли автоматические выключатели из строя?

Проблемы с автоматическим выключателем раздражают любого домовладельца. Тем не менее, большинство домовладельцев также знают, что когда ваши автоматические выключатели «срабатывают» (или выключаются автоматически), это на самом деле делает это, чтобы защитить вас и гарантировать, что ваша электрическая система не перегружена.

Обратной стороной этого является то, что автоматические выключатели иногда дают сбой , и вы должны быть в состоянии определить, сработала ли ваша система или действительно неисправна.Итак, чтобы ответить на вопрос просто, да, выключатели действительно выходят из строя, как и любое другое важное домашнее устройство может перестать работать должным образом. При этом неисправный автоматический выключатель не обязательно означает его замену. Профессиональный техник сможет осмотреть ситуацию и точно сказать вам шаги, которые необходимы, чтобы ваш автоматический выключатель вернулся в нормальное состояние в кратчайшие сроки.

Если вам интересно, вышел ли из строя ваш автоматический выключатель, есть некоторые признаки, на которые вы можете обратить внимание и которые могут помочь вам определить, действительно ли проблема с вашим автоматическим выключателем.Продолжайте читать, чтобы узнать, как определить, вышел ли из строя ваш автоматический выключатель, и не забудьте позвонить нашим квалифицированным электрикам из Роли в CMC Electric, если вам потребуется профессиональный ремонт или замена автоматического выключателя.

Связано: 10 основных повседневных проблем с электричеством.

Как определить неисправность автоматического выключателя

1. Выясните, что защищает ваш автоматический выключатель

Когда вы подойдете к электрическому щиту, чтобы перезагрузить систему, проверьте, какая рукоятка автоматического выключателя смещена.К переключателю должна быть прикреплена этикетка, рассказывающая, что он контролирует. Если после перезагрузки системы это оборудование работает нормально, вероятно, с вашим выключателем все в порядке. Если он продолжает работать со сбоями, у вас может быть более серьезная проблема.

2. Отключите все электрические устройства, которые могут перегружать эту цепь

Выявление, какая именно схема неисправна, также позволит вам определить, для чего вы используете эту схему. Эта схема может быть просто перегружена, и в этом случае вам нужно будет отключить несколько электрических устройств, от которых она питается.Попробуйте перезагрузить систему после этого, и если ваш автоматический выключатель по-прежнему не подает питание, вызовите электрика, чтобы он благополучно отремонтировал работу за вас.

3. Слушайте щелчок выключателя

Одним из ключевых элементов включения и выключения автоматического выключателя является отчетливый «щелчок», который вы должны услышать, когда вы щелкаете выключателем. Если ручка автоматического выключателя не издает шума, скорее всего, проблема в этом. Помните, что ваша цепь также должна отключиться через минуту после того, как вы услышите этот щелчок.Если шума нет и система сразу отключается, вероятно, вы имеете дело либо с коротким замыканием, либо с неисправным выключателем, и вам необходимо немедленно вызвать профессионального электрика.

Что следует учитывать:

Вы захотите заметить, срабатывает ли ваш автоматический выключатель немедленно или нет. Если ваш автоматический выключатель немедленно срабатывает, то это определенно требует немедленного внимания и профессиональной помощи. Обычно это означает, что проблема связана с неисправным выключателем или коротким замыканием.С другой стороны, ваш автоматический выключатель не срабатывает сразу, это обычно означает, что ваша цепь перегружена. Другими словами, через него проходит больше электричества, чем оно может выдержать. Вы можете попробовать решить эту проблему самостоятельно, переместив некоторые из ваших электрических компонентов в другую цепь, чтобы затем электричество, протекающее через каждую цепь, было равномерно разделено.

Справка по электрике

Мы настоятельно рекомендуем пройти профессиональный осмотр электрооборудования, чтобы обеспечить безопасность вас и вашей семьи и определить возможные повреждения.Проведя электрическую проверку, наша команда экспертов сможет тщательно изучить любые проблемы с электричеством, которые могут возникнуть в вашем доме и о которых вы не знали. Таким образом, вы сможете предотвратить будущие повреждения и дорогостоящий ремонт, потому что наши профессионалы смогут сразу же исправить любые проблемы с электрической системой вашего дома.

В CMC Electric есть все, что вам нужно, чтобы ваша электрическая система работала лучше и прослужила дольше! Звоните 24/7 по телефону (919) 246-4798 для аварийного ремонта и обслуживания в тот же день, или , свяжитесь с нами онлайн для получения дополнительной информации.И не забудьте спросить о наличии специальных предложений и финансирования !

Circuit Protection — Blue Sea Systems

Считаете эту статью полезной?
Подпишитесь на нашу рассылку новостей!

Что такое защита цепи?

Защита цепи — это преднамеренная установка «слабого звена» в электрической цепи. Это предохранитель или автоматический выключатель, называемый здесь устройством защиты цепи или CPD.

От чего стоит защита CPD?

Предотвращение перегрева жилы и, как следствие, возгорания изоляции провода является основной причиной установки предохранителя или автоматического выключателя. В некоторых случаях они также устанавливаются для защиты электрического или электронного оборудования от повреждений.

Как в электрической цепи начинается возгорание?

Возгорание возникает, когда через провод проходит слишком большая сила тока. Сила тока — это поток электронов через проводник.Если через провод проходит слишком большая сила тока, может быть выделено достаточно тепла, чтобы расплавить и сжечь изоляцию провода или окружающие материалы.

Какую силу тока может безопасно проводить провод?

Американский совет по лодкам и яхтам (ABYC) публикует следующую таблицу, показывающую, какую силу тока может выдержать провод каждого размера:


Является ли «допустимая сила тока» единственной вещью, которую следует учитывать при выборе размера провода?

№ Падение напряжения также необходимо учитывать.Падение напряжения — это величина напряжения, «потребляемого», когда напряжение «проталкивает» силу тока через сопротивление провода. Иногда допустимая сила тока будет определяющим фактором при выборе размера провода, а в других случаях падение напряжения будет определять размер провода. Провод должен быть большего размера, чем требуется в соответствии с допустимой силой тока или падением напряжения.

Как определяется падение напряжения?

ABYC публикует таблицы, в которых для расчета падения напряжения используется приведенная ниже формула.Если таблицы недоступны, падение напряжения можно рассчитать по формуле:

Падение напряжения = сила тока x сопротивление (это закон Ома, V = IR или I = V / R или R = V / I)

Падение напряжения = (Сила тока) x (Длина цепи / 1000) x (Ом на 1000 футов) (из таблицы допустимых значений силы тока)

(Падение напряжения / Номинальное напряжение цепи) / 100 =% Падение напряжения

Если размер провода правильный, зачем нужен CPD?

Даже если используется правильный размер провода для силы тока, которая должна нормально протекать по проводу, цепь может быть случайно заземлена, что приведет к протеканию опасной силы тока.Цепь может быть заземлена путем истирания изоляции провода и соприкосновения с заземленным проводником, отказа оборудования в цепи или случайного заземления цепи во время технического обслуживания.

Как CPD останавливает ток?

Есть два основных метода, которые использует CPD, чтобы определить, что в цепи протекает избыточная сила тока. Тепловые устройства открываются, чтобы разорвать цепь и остановить прохождение тока в ответ на тепло, выделяемое избыточной силой тока.Магнитные устройства реагируют на магнитное поле, создаваемое избыточной силой тока.

Чем отличаются предохранители и автоматические выключатели?

Предохранители — это тепловые устройства, которые размыкают цепь с помощью «плавкой перемычки», которая плавится при известной силе тока в течение известного промежутка времени. Автоматические выключатели могут быть либо тепловыми, либо магнитными устройствами, либо их комбинацией.

Взаимозаменяемы ли предохранители и автоматические выключатели?

Короткий ответ — да. Более длинный и точный ответ более сложен и выходит за рамки данного обсуждения.По мере увеличения номинальной силы тока автоматические выключатели становятся относительно дороже предохранителей. Как правило, предохранители для данного номинала дешевле, но автоматические выключатели можно перенастраивать и не нужно покупать запасные части, как предохранители. Также автоматические выключатели могут использоваться как выключатели.

Подходят ли тепловые выключатели для использования на море?

Да. Иногда утверждают, что этот тип автоматического выключателя не подходит для использования на море, потому что на него влияет температура, то есть чем горячее окружающая среда (например, машинное отделение), тем ниже сила тока, при которой устройство откроется, что приведет к нежелательному поездки.Процент, на который снижается номинальная сила тока в нормальных условиях эксплуатации, обычно находится в диапазоне от 10 до 20%, и при правильном выборе риск «ложных срабатываний» незначителен.

Какие провода необходимы для установки CPD?

Идеальный ответ: каждый провод в лодке должен быть защищен предохранителем или автоматическим выключателем. Размер CPD должен соответствовать размеру провода, который он защищает. Обычно провода отходят от батарей или других источников питания и постепенно становятся легче.Меньшие CPD должны быть установлены в начале меньшего участка проводки, если допустимая нагрузка на провод ниже, чем номинал последнего CPD.

ABYC Стандарты освобождают проводку между батареями, главным выключателем батареи и стартером. Эти провода также могут загореться, если через них протекает слишком большой ток, однако часто нецелесообразно обеспечивать такую ​​защиту. На диаграмме ниже показаны стандарты ABYC для размещения CPD. Измерения представляют собой максимальные расстояния между точкой подключения и CPD.Все размеры 7 дюймов могут быть увеличены до 40 дюймов, если провод заключен в оболочку или корпус в дополнение к изоляции провода.

ABYC Требуемые положения предохранителей


CPD какого размера требуется?

Короткий ответ заключается в том, что CPD должен быть рассчитан на размыкание при силе тока, превышающей максимальную нагрузку, которую будет выдерживать цепь, и меньшей, чем номинальная допустимая сила тока провода в цепи. Мы рекомендуем выбирать размер, максимально приближенный к допустимой силе тока провода, но не превышающий ее.

Что такое номинальная сила тока?

Номинальная сила тока — это сила тока, на которой основана скорость размыкания предохранителя. Это номер, который обычно печатается на предохранителе, и наиболее распространенный способ обозначения предохранителей. Большинство предохранителей будут работать бесконечно при своей номинальной силе тока. Только когда номинальная сила тока будет превышена на некоторый значительный процент (обычно не менее 20%), предохранитель сработает или «перегорит».

Что такое скорость открытия?

«Размыкание» — это термин, используемый для описания механического действия, с помощью которого предохранитель или автоматический выключатель останавливает прохождение тока, «размыкая» цепь.Предохранители описываются как размыкание путем «сгорания», а автоматические выключатели — как «срабатывание». Скорость размыкания определяет соотношение между процентным соотношением, на которое предохранитель работает сверх своей номинальной силы тока, и продолжительностью времени, которое потребуется для его размыкания. Срабатывание предохранителя или автоматического выключателя определяется не только номинальной силой тока, но и количеством времени и процентом превышения номинальной силы тока, при которой он работает. Существуют и другие факторы, такие как температура окружающей среды, которые влияют на срабатывание предохранителя, но они не являются достаточно значительными, чтобы быть включенными в это обсуждение.

Почему важна скорость открытия?

Когда цепь активирована, происходит начальный скачок тока (сила тока), который CPD должен пропустить, не отключая CPD. Приведенные ниже два репринта экрана из испытательной системы Blue Sea Systems иллюстрируют разницу в пусковых токах между индуктивной (например, электродвигатели) и резистивной (например, лампочки) нагрузками.

Обратите внимание, что соотношение нормального рабочего тока (представленного плоской частью линии тока) между индуктивным и резистивным графиками сильно различается.Индуктивная нагрузка 17 А первоначально потребляла 80 А или 470%, тогда как резистивная нагрузка 44 А первоначально потребляла только 126 А или 286% от ее нормального рабочего тока. Такие пусковые токи необходимо учитывать при выборе параметров CPD. У каждого CPD Blue Sea Systems есть временная / текущая диаграмма, показанная на странице каталога.

Мы рекомендуем подобрать предохранители и автоматические выключатели, кратные 5-кратным для индуктивных нагрузок и 3-кратным для резистивных нагрузок, и предполагать этот бросок тока примерно на 0,5 секунды.

Индуктивная нагрузка

Брашпиль, тянущий цепь 20 футов 3/8 дюйма и 33 фунта.якорь


Резистивная нагрузка

Набор ламп постоянного тока мощностью 100 Вт


Что такое рейтинг прерывания?

Рейтинг прерывания определяет, какой ток CPD может безопасно выдержать в ситуациях короткого замыкания. См. Таблицы ABYC I и II (объединенные) ниже, чтобы определить, какой минимальный уровень прерывания требуется.


Сравнение номинальных значений прерывания

Предохранители и автоматические выключатели Blue Sea Systems


Что такое номинальное напряжение?

Номинальное напряжение указывает максимальное напряжение для цепи, в которой используется предохранитель.

Автоматический выключатель — Traefik

Не тратьте время на звонки в нездоровые службы

Автоматический выключатель защищает вашу систему от стекирования запросов к неработоспособным службам, что приводит к каскадным сбоям.

Когда ваша система исправна, цепь замкнута (нормальная работа). Когда ваша система становится неработоспособной, цепь размыкается, и запросы больше не пересылаются, а вместо этого обрабатываются резервным механизмом.

Чтобы оценить работоспособность вашей системы, автоматический выключатель постоянно контролирует услуги.

CircuitBreaker анализирует только то, что происходит после его позиции в цепочке промежуточного программного обеспечения. То, что происходит с до , не влияет на его состояние.

Важно

Каждый маршрутизатор получает собственный экземпляр данного автоматического выключателя. Один экземпляр выключателя может быть разомкнут, а другой остается замкнутым: их состояние не является общим.

Это ожидаемое поведение, мы хотим, чтобы вы могли определить, что делает службу работоспособной, без необходимости объявлять автоматический выключатель для каждого маршрута.

Примеры конфигурации

Возможные состояния

Существует три возможных состояния автоматического выключателя:

  • Закрыт (ваш сервис работает нормально)
  • Открыть (резервный механизм берет на себя вашу службу)
  • Восстановление (автоматический выключатель пытается возобновить нормальную работу, постепенно отправляя запросы в вашу службу)

Закрыто

Пока цепь замкнута, автоматический выключатель только собирает метрики для анализа поведения запросов.

Через определенные интервалы ( checkPeriod ) автоматический выключатель оценивает выражение , чтобы решить, должно ли его состояние измениться.

Открыть

В открытом состоянии механизм отката принимает на себя обычные служебные вызовы в течение FallbackDuration . По истечении этого времени он переходит в состояние восстановления.

Восстановление

Во время восстановления автоматический выключатель отправляет линейно возрастающее количество запросов к вашей службе (для RecoveryDuration ).Если во время восстановления произойдет сбой в обслуживании, автоматический выключатель снова откроется. Если сервис работает нормально в течение всего периода восстановления, выключатель замыкается.

Параметры конфигурации

Настройка триггера

Вы можете указать выражение , которое после сопоставления откроет автоматический выключатель и применит резервный механизм вместо вызова ваших служб.

Параметр выражение может проверять три различных показателя:

  • Коэффициент сетевых ошибок ( NetworkErrorRatio )
  • Соотношение кодов состояния ( ResponseCodeRatio )
  • Задержка в квантиле в миллисекундах ( LatencyAtQuantileMS )
NetworkErrorRatio

Если вы хотите, чтобы автоматический выключатель отключался при 30% -ном соотношении сетевых ошибок, выражение будет NetworkErrorRatio ()> 0.30

ResponseCodeRatio

Вы можете настроить автоматический выключатель на размыкание в зависимости от отношения заданного диапазона кодов состояния.

ResponseCodeRatio принимает четыре параметра: от , от до , splitByFrom , splitByTo .

Операция, которая будет вычислена: сумма (от до -> от ) / сумма ( splitByFrom -> splitByTo ).

Если сумма ( splitByFrom -> splitByTo ) равна 0, то ResponseCodeRatio возвращает 0.

от включительно, от до не считая.

Например, выражение ResponseCodeRatio (500, 600, 0, 600)> 0,25 активирует автоматический выключатель, если 25% запросов вернули статус 5XX (среди запросов, вернувших код состояния от 0 до 5XX).

LatencyAtQuantileMS

Вы можете настроить автоматический выключатель на размыкание, когда определенная часть ваших запросов становится слишком медленной.

Например, выражение LatencyAtQuantileMS (50.0)> 100 размыкает автоматический выключатель, когда средняя задержка (квантиль 50) достигает 100 мс.

Вы должны указать число с плавающей запятой (с завершающим 0,0) для значения квантиля

Использование нескольких показателей

Вы можете комбинировать несколько показателей, используя операторы в выражении .

Поддерживаемые операторы:

Например, ResponseCodeRatio (500, 600, 0, 600)> 0.30 || NetworkErrorRatio ()> 0,10 запускает автоматический выключатель, когда 30% запросов возвращают код состояния 5XX или когда коэффициент сетевых ошибок достигает 10%.

Операторы

Вот список поддерживаемых операторов:

  • Больше чем (> )
  • Больше или равно (> = )
  • Меньше чем ( <)
  • Меньше или равно ( <= )
  • равно ( == )
  • Не равно (! = )

Обратный механизм

Резервный механизм возвращает клиенту сообщение HTTP 503 Service Unavailable вместо вызова целевой службы.Это поведение нельзя настроить.

CheckPeriod

Интервал, используемый для вычисления выражения и принятия решения о том, должно ли измениться состояние автоматического выключателя. По умолчанию CheckPeriod равен 100 мс. Это значение нельзя настроить.

FallbackDuration

По умолчанию FallbackDuration составляет 10 секунд. Это значение нельзя настроить.

Продолжительность восстановления

Продолжительность режима восстановления (состояния восстановления).

По умолчанию RecoveringDuration составляет 10 секунд. Это значение нельзя настроить.

.
15Июл

Технология укладка паркетной доски: Как уложить паркетную доску. Пошаговая инструкция по укладке паркетной доски

15 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Правильная укладка паркетной доски | Паркет из натурального массива дерева

Даже если вы не собираетесь заниматься монтажом паркетной доски самостоятельно, а намерены доверить эту работу специалистам, знать основные нюансы укладки всё равно нужно. Это поможет проконтролировать качество работы и убережёт от возможных проблем с полом в будущем, ведь большинство дефектов напольного покрытия возникает именно из-за неправильного монтажа.

Для того чтобы подчеркнуть и визуально выделить уникальность текстуры, иногда используют дополнительную декоративную обработку древесины. В этой статье рассмотрены методы, применяемые в линейке паркетных изделий Amber Wood: браширование, ручное скобление и копчение древесины.

Выбор способа укладки

Чаще всего паркетная доска укладывается плавающим способом (также его называют сухой укладкой), т.е. без жёсткого крепления к основанию и без клея. Это существенно упрощает монтаж и даёт возможность в дальнейшем оперативно разобрать пол и заменить несколько досок, если возникнет такая необходимость. Тем не менее, паркетную доску можно уложить и клеевым способом, что позволит в будущем сделать ремонтную шлифовку пола. Клеевой способ предпочтителен, если помещение (одна комната) больше 25м2: для таких площадей Amber Wood не рекомендует плавающую укладку.

Технологически браширование можно считать одним из методов искусственного состаривания древесины, но здесь есть нюансы. Внешний эффект «браша» зависит от того, насколько сильно заглублялись щётки в древесные волокна. Можно условно разделить браширование на три типа: мелкое, среднее и глубокое. В зависимости от сорта древесины и выбранного оттенка тонирования производитель решает, какая степень браширования будет уместнее для каждой линейки паркетных изделий.

Если вы решили производить монтаж клеевым способом, то технология ничем не отличается от укладки массивной доски. В этой статье рассмотрен более популярный для паркетной доски плавающий способ монтажа (сухая укладка).

Подготовка помещения

Как правило, монтаж напольного покрытия – один из завершающих этапов ремонта. Чем меньше работ останется выполнить после укладки пола, тем лучше: меньше шансов случайно повредить паркет. Само собой, все влажные работы в помещении должны быть завершены задолго до начала укладки (желательно – за два месяца). Относительная влажность воздуха в помещении должна находиться в пределах от 40% до 60%, а температура – от +18 до +24 градусов Цельсия.

Подготовка основания

Основание для напольного покрытия (так называемый черновой пол) должно быть сухим и ровным. Оно может быть выполнено как из бетонной стяжки (влажностью не более 3%), так и из фанеры или дощатого настила. Допустимое искривление основания: не более 2 мм на 2 погонных метра длины. Кривизна проверяется двухметровым прави́лом или ватерпасом («уровнем»). Любые перепады более 2 мм должны быть устранены перед началом укладки.

Основание накрывается полиэтиленовой плёнкой толщиной 0,2 мм (200 микрон), основная задача которой – гидроизоляция. При укладке плёнки несколькими кусками (полосами) необходим нахлёст не менее 20 см. Сверху на плёнку укладывается специальная подложка толщиной 2 мм (листовая пробка, вспененный полипропилен, экструдированный пенополистирол и др.). Сейчас в продаже встречаются подложки для паркетных изделий, сами по себе уже являющиеся гидроизоляцией; при их использовании предварительная укладка плёнки не требуется.

Контроль влажности

Пол из натурального дерева предъявляет повышенные требования к влажности не только при эксплуатации, но и при монтаже.

Влажность бетонной стяжки проверяется специальным прибором – влагомером по бетону, а относительная влажность воздуха в помещении – гигрометром. Встречаются продвинутые влагомеры, способные также измерить и влажность среды. А вот влагомер для древесины не подойдёт для замеров влажности бетона, даже если выставить в настройках максимальную плотность материала. Качественный влагомер – прибор дорогой, но он обязательно должен быть у специалистов, занимающихся укладкой паркетных изделий. Если монтажники перед началом работ не произвели замеры влажности, то это серьёзный «звоночек», ставящий под сомнение их квалификацию. Что касается гигрометра, то это довольно простой бытовой прибор, который полезно приобрести для домашней эксплуатации. Он позволит постоянно контролировать относительную влажность воздуха в помещении, что важно и для здоровья, и для долговечности деревянного пола. В продаже есть красивые настенные гигрометры, которые отлично впишутся в любой интерьер.

«Тёплый пол»

Укладка паркетной доски на «тёплый пол» не рекомендуется, поскольку значительная разница температур пола и воздуха в помещении может навредить древесине, она начнёт рассыхаться и деформироваться. Если без подогрева всё же никак не обойтись, то выбирайте инфракрасный либо водяной тёплый пол. При эксплуатации его температура не должна превышать 27 oC (при температуре в помещении 20-22 oC). Лучше всего с тёплым полом «дружит» паркетная доска на основе HDF.

Подготовка паркетной доски

Купленной паркетной доске (доставляется в пачках, запакованных в полиэтилен) необходимо дать вылежаться 2-3 дня в помещении, где будет производиться укладка, чтобы древесина «привыкла» к условиям температуры и влажности. При этом важно удержаться от желания сразу открыть и осмотреть привезённый паркет: распаковывать пачки лучше непосредственно перед укладкой. Тогда же можно будет произвести дефектовку. Никогда не укладывайте бракованные или повреждённые во время транспортировки паркетные доски. Некондиционный паркет можно заменить или вернуть, но лишь при условии, что его не пытались монтировать.

Монтаж

При плавающей укладке планки соединяются друг с другом с помощью торцевого замка AmberLock без крепления к основанию саморезами. Проклеивать «для надёжности» замковое соединение ни в коем случае не нужно.

Обычно паркетную доску укладывают вдоль падающего света (т.е. перпендикулярно окну), так пол выглядит наиболее гармонично. Однако если основание выполнено из деревянного настила, то паркет нужно укладывать поперёк досок основания. Возможна также «дизайнерская» укладка под углом 45o, но она влечёт перерасход материала и очень большое количество подрезок.

Монтаж первого ряда паркета следует начинать от длинной стены без дверного проёма. При соединении планок друг с другом важно контролировать отсутствие мусора в замковом соединении. Первую доску нового ряда прижимают к доске предыдущего под углом 20-25 градусов, стыкуя замок, и опускают на основание. Для монтажа следующей доски ряда под только что уложенную помещают клин, стыкуют торцевые замки, после чего доску совмещают с соседним рядом и защёлкивают продольный замок. При необходимости торцы досок и замковые соединения подбиваются резиновым молотком.

Процесс установки паркетной доски

Разбежка

Разбежка, т.е. смещение места стыка между досками относительно соседнего ряда – необходимый приём как с эстетической точки зрения, так и с технологической. Тот же принцип можно наблюдать, например, в кирпичной кладке. Для надёжного соединения рекомендуется выдерживать разбежку не менее 40 см.

Для удобства обычно используют сдвиг паркетных планок на 1/2 или 1/3 длины доски. Например, укладку первого ряда и всех последующих нечётных рядов начинают с целой доски, а второго и всех последующих чётных – с распиленной на половину или треть. Благодаря этому рисунок пола будет аккуратным и симметричным, а соединение – прочным.

Но иногда хочется намеренно уйти от симметрии, особенно при укладке паркета типа «Кантри» с ярко выраженным древесным рисунком и замысловатой текстурой. Геометрически выверенная симметричная разбежка в этом случае может выглядеть скучно и неуместно. Для пёстрого пола можно использовать разбег без повторений, когда места стыков досок у разных рядов не находятся на одной линии. Главное – выдержать смещение не менее 40 см относительно предыдущего ряда.

Компенсационный промежуток

Из-за сезонного изменения температуры и влажности деревянный пол расширяется и сужается, поэтому необходимо оставлять технологический зазор (компенсационный промежуток) между стеной и примыкающей к ней паркетной доской. Зазор определяется из расчёта 1,5 мм на каждый погонный метр пола, но не менее 10 мм.

Технологический зазор паркетной доске необходим не только по соседству со стенами, но и рядом с любыми другими статичными конструкциями, в которые напольное покрытие может упереться при расширении. Это дверные коробки, трубы отопления, вентиляционные каналы, столбы и колонны, а также мебель с жёстким креплением к полу (шкафы-купе, сейфы и др.).

При укладке паркетной доски компенсационный промежуток настраивается после монтажа трёх-четырёх рядов. Для фиксации в зазор до окончания укладки вставляются клинья. По окончании работ клинья убираются, а зазоры закрываются плинтусом.

Укладка последнего ряда и окончание работы

Перед укладкой последнего ряда необходимо измерить оставшееся до стены расстояние: скорее всего, оно будет отличаться в разных местах из-за кривизны стен. Поэтому каждую доску ряда нужно распилить продольно до требуемой в месте её установки ширины (не забыв о компенсационном промежутке).

При монтаже последнего ряда остаётся очень мало места для работы. Для усадки досок возле стены удобно пользоваться специальной монтажной лапой. Иногда возникают проблемы с защёлкиванием замка последнего ряда: в этом случае кромку замка подрезают, а для дополнительной фиксации используют клей.

После окончания монтажа необходимо удалить все распорные клинья и закрыть компенсационные зазоры плинтусами подходящей ширины. Крепить плинтусы можно только к стенам, ни в коем случае не к полу! Также нельзя использовать герметики и силиконовые замазки для щелей.

Ходить по паркетной доске, уложенной плавающим способом, можно сразу (даже в процессе монтажа). А вот мебель лучше заносить хотя бы через сутки, чтобы покрытие немного отлежалось.

Соблюдение технологии укладки – залог долгой и надёжной эксплуатации напольного покрытия. Ответственный подход к монтажу паркетной доски в дальнейшем позволит полностью насладиться преимуществами натурального деревянного пола и не иметь с ним проблем.

Скачать инструкцию по укладке паркетной доски Amber Wood

Укладка паркетной доски, технология плавающей укладки паркетной доски

Укладка паркетной доски имеет свои тонкости и нюансы, существенно отличается от монтажа обычного паркета или массива, технология схожа с установкой ламината. Существует 2 основных способа монтажа трехслойной паркетной доски — на клей и с помощью click замков. Также допускается комбинирование способов, например, на больших площадях, где укладка без клея может дестабилизировать напольное покрытие, спровоцировать сдвиги и скрип. Но в большинстве случаев плавающий пол — оптимальное решение для бытовых и коммерческих помещений.

Преимущества плавающего способа укладки

Благодаря современным замковым click соединениям процесс укладки паркетной доски плавающим способом занимает минимум времени и вполне выполним своими руками, без опыта подобных работ. Кроме того, монтаж плавающим способом, без использования клея, дает возможность эксплуатировать напольное покрытие сразу после завершения укладки.

При необходимости настил можно разобрать и уложить в другом помещении, не повредив при этом замковые соединения. Кроме того, click замки устроены таким образом, что всегда остаются компенсационные швы: при сезонном набухании и усыхании паркетная доска не деформируется и сохранит целостность.

Подготовительные работы

Черновой пол

От правильной подготовки чернового пола зависит, насколько долговечным и комфортным получится напольное покрытие. В качестве базового основания подходят все виды стяжек. Также можно использовать старый деревянный пол, если уровень влажности удовлетворительный. При необходимости укладывается пароизоляция и водостойкая фанера: если стяжка слишком влажная или имеет перепады свыше нормы.

Требования к черновому полу:

  • Перепады — не более 3 мм на 1 п. м.
  • Влажность основания — не более 3%. Для измерения применяется влагомер.
  • Отсутствуют видимые изъяны: трещины, выбоины, сколы. Для исправления дефектов используются самовыравнивающие смеси.
  • Основание идеально чистое, без пыли.

Подложка

Подложка обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию, компенсирует неровности базового основания, нейтрализует гул от шагов, предотвращает движение паркетной доски по стяжке при сезонном изменении размеров. Можно использовать подстилочный материал из технической пробки или вспененного полиэтилена, а также многослойную подложку Tuplex.

Пошаговая инструкция по укладке паркетной доски

В прямоугольном помещении укладка выполняется по длине, в квадратной комнате — перпендикулярно наиболее освещенному окну. Также допускается диагональный монтаж, но при этом количество отходов существенно увеличивается, необходимо правильно рассчитать метраж при покупке.

Перед монтажом внимательно ознакомьтесь с инструкцией производителя, как именно защелкивать замковые соединения.

Технология укладки паркетной доски:

  • Расчет количества целых досок: ширину помещения (за вычетом компенсационных зазоров 2х15 мм) разделить на ширину одной планки.
  • Если остаточная ширина (на которую подрезается последняя планка) меньше 70 мм, то подрезается также и первый ряд.
  • Упаковки разрезать только снизу, чтобы не повредить лицевую поверхность.
  • Паркетная доска — продукт из натуральной древесины, каждая планка имеет неповторимый рисунок. Перед укладкой необходимо разложить напольное покрытие в помещении, собрав правильную текстуру породы.
  • На первой планке срезается замковое соединение — на длинной и короткой стороне у стены.
  • Используя ограничительные клинья, оставляем зазоры у стен по 12-15 мм.
  • Важно следить, чтобы сдвиг досок в соседних рядах был не менее 50 см.
  • Защелкиваем замок, соединяя доски под углом по длинной стороне, подбиваем (используем подбивочный брусок и молоток), чтобы закрепить торцевое соединение.
  • Для укладки последней планки у стены используется монтажная скоба.
  • В дверных проемах обязательно оставляем компенсационный шов — не менее 20 мм.
  • После укладки по всей площади, устанавливаем напольный плинтус.

Видео инструкции по укладке

Подробные инструкции по монтажу паркетной трехслойной доски и последующей установке плинтусов от сертифицированного укладчика компании Barlinek.

Предлагаем нашу подборку статей по техническим и эксплуатационным особенностям паркетной доски и паркета: история, характеристики и описания пород, селекции и типы распила, сушка древесины, паркетная химия, уход и много других материалов по деревянному полу! Подборка регулярно обновляется, не пропустите новые статьи и выбирайте качественные напольные покрытия!

Приглашаем вас в салоны «ПоловЪ» в Москве и Одинцово: посмотреть образцы паркетной доски от европейских и российских производителей, задать сопутствующие вопросы менеджерам и заказать недорогую доставку в удобное для вас время!

Статья о технологии укладки паркетной доски плавающим способом

Укладка паркетной доски. Плавающий метод или приклеивание — что лучше?

Большинство современных обладателей напольного покрытия в виде паркетной доски с замком предпочитают традиционной укладке методом приклеивания укладку плавающим способом. В данной статье я хочу разобрать плюсы и минусы обоих методов и помочь вам сделать правильный выбор в пользу надежной и долгосрочной эксплуатации полов из паркетной доски.

Начнём с метода настила плавающим способом – основными его плюсами являются дешевизна и низкие требования к профессиональным навыкам работников, занимающихся укладкой. Вы можете купить доску, подложку и самолично заняться установкой, при этом весь процесс не займёт у вас много времени. Итак, экономия на профессиональном труде, простота монтажа и . . . и на этом плюсы данного метода заканчиваются.

А теперь разберем минусы

  1. В первый месяц после укладки паркетная доска «встаёт на место» — до конца защелкивается замок, а также незначительно меняются габаритные размеры доски относительно влажности и температуры в квартире. Поскольку доска не приклеена то все эти незначительный смещения приводят к тому, что доска стягивается к центру и технологический зазор между полом и стеной увеличивается, образовывая щель, которую купленный плинтус уже не в силах перекрыть.
  2. Любая подложка со временем проминается. В связи с этим в местах с повышенной нагрузкой будут появляться ямы, прогибы, а по периметру комнаты — щели между плинтусом и полом. Согласитесь, что забитые под завязку пылью щели под плинтусом не добавят вашему интерьеру изысканности.
  3. К сожалению, не все производители паркетной доски уделяют должное внимание технологии замкового соединения, как, например, австрийская компания Weitzer Parkett с их запатентованной технологией «Double Click». Со временем замок разбалтывается, что приводит к увеличенным зазорам между досок. Помимо визуального дискомфорта возникает ещё и проблемы эксплуатационного характера. При влажной уборке в увеличенный стык попадает вода, которая со временем приводит к образованию грибка и плесени, а также является причиной коробления и отслоения рабочего (декоративного) слоя паркетной доски.
  4. Любой деревянный пол требует тщательного ухода – на нашем сайте представлен огромный выбор средств по уходу за паркетом под любые цели и нужды. Если же паркет требуется незначительно отреставрировать (убрать царапины, трещины, вмятины и сколы, восстановить цвет), то на помощь приходят реставрационные материалы Novoryt. Но как обстоит дело, если требуется локальная замена цельной доски. В случае с приклеиванием мы попросту выпиливаем необходимый участок и вклеиваем новый. Весь процесс, выполняемый профессионалами, занимает 2-3 часа. Если же пол был уложен плавающим способом, то до элемента, подлежащего замене придется добираться, разбирая все паркетные доски, встречающиеся на пути (также, не стоит забывать про демонтаж плинтуса). При этом половина замков будет удачно испорчена и последующая сборка если и окажется возможной, то уж точно не будет легкой.
  5. Эффект массивного пола. Ни один строительный эксперт не сможет отличить массивную доску от паркетной, если обе будут приклеены к основанию. А вот при плавающем способе благородная паркетная доска начинает вести себя как ламинат не самого лучшего качества. Постоянное «цоканье», поскрипывание, валкость элементов напольного покрытия. Любая вещь, падающая на пол, уложенный плавающим способом, эхом разносится по всей квартире, раздражая всех её обитателей.
  6. Одним из основных показателей качественного уровня паркетной доски является толщина декоративного слоя. Толщина слоя более 2 мм позволяет хотя бы единожды провести шлифовку с последующим покрытием маслом, воском или лаком. И здесь проявляется ещё 1 минус плавающего способа укладки. Во-первых, сильно затрудняется сам процесс шлифовки, а его последствия могут усугубить все проблемы, описанные в пунктах выше. Во-вторых, в качестве финишного покрытия возможно использовать исключительно масляные или восковые продукты. Применение лака абсолютно невозможно из-за возникновения бокового склеивания.
  7. Большие теплопотери при укладке на теплые полы. Лучшим решением при укладке паркета на теплый пол является применение двухслойной паркетной доски с обязательным приклеиванием к основанию. Дело в том, что чем меньше преград между вами и системой теплого пола, тем эффективнее и экономичнее работа этой системы. При укладке плавающим способом паркетная доска не плотно прилегает к основанию, в результате чего образуются воздушные полости, в купе с подложкой они представляют собой прекрасный теплоизолятор. В результате система теплых полов работает гораздо менее эффективно + увеличиваются энергозатраты.

Что касается классического метода укладки паркетной доски с приклеиванием к основанию, то он избавлен от всех минусов плавающего способа. Поэтому после долгого выбора паркетной доски, полностью удовлетворяющей вашему вкусу потратьте ещё немного времени на выбор качественного паркетного клея. Также вы можете обратиться к специалистам нашей компании, и мы подберем лучший клей, соответствующий всем ваши требования. В итоге вы получаете качественный паркетный пол, который будет служить вам верой и правдой в течение многих лет.


Читайте все советы профессионалов. Мы искренне хотим помочь Вам в выборе паркета и наиболее подходящих материалов для проведения всех этапов паркетных работ.

Как укладывать паркетную доску — Pidloga.ua

Современный деревянный пол это нечто более оригинальное, чем классические массивные доски. Современные производители давно научились создавать материалы для отделки пола, ничем не уступающие натуральному дереву в привлекательности, но превосходящие его в практичности. К примеру, паркетная доска лидирует по соотношению цены и качества среди натуральных напольных покрытий. Вопрос: «Как стелить паркетную доску?» довольно часто встречается на просторах интернета.

Также потребителя интересует можно ли сделать это своими силами, не привлекая профессиональных монтажников, чья стоимость услуг часто сопоставима с бюджетом, потраченным на покупку покрытия. Постараемся ответить на все эти вопросы в нашей статье.


Что представляет собой паркетная доска

Изначально нужно понимать, что такое паркетная доска и чем она отличается от знакомого нам с детства массивного паркета. Паркетная доска это напольное покрытие, целиком состоящее из дерева, но более экономичное по цене и простое в укладке. Достигаются эти преимущества, прежде всего особенностями конструкции доски, которая имеет три слоя.

1. Верхний слой — декоративный. Он представляет собой шпон из ценных пород древесины толщиной от двух до шести миллиметров (традиционное решение 4 мм), покрытый лаком, воском или маслом.

2. Средний слой покрытия — деревянные планки из недорогих сортов, например сосны или ели. Они расположены поперечно верхнему слою, что позволяет сделать конструкцию максимально прочной.

3. Нижний слой — фанера из хвойных пород дерева толщиной 1–2 мм. Этот слой призван надежно скрепить конструкцию и предотвратить возможную деформацию покрытия.

Паркетные доски в процессе монтажа соединяются между собой замковым креплением. Это удобное и надежное соединение, которое позволяет постелить покрытие своими руками.

Как правильно стелить паркетную доску — виды монтажа

Рассмотрим два наиболее популярных способа укладки — с фиксацией на клей и так называемый «плавающий» метод.

Технология укладки на клей гарантирует статичность покрытия, а соответственно его надежность. При таком способе на основание — цементную стяжку или листы фанеры наносится клеевой состав, а после укладывается паркетная доска. Монтаж паркетной доски на клей удобен для больших помещений, где свободная укладка может привести к последующему искривлению поверхности.

Плавающий способ предполагает свободную укладку с замковой фиксацией. При таком методе обязательно потребуется подложка. Это могут быть как специальные подложки для ламината, так и пробковая основа в рулонах. Использование подложки сделает пол комфортным, обеспечивая амортизацию при ходьбе. Помимо этого сухой метод укладки подразумевает использование гидроизоляции.

Достоинства плавающего метода укладки очевидны: это простота монтажа, а также возможность при необходимости демонтировать часть пола без ущерба для всего покрытия.

Как уложить паркетную доску — порядок проведения монтажных работ

Какой бы метод укладки вы не выбрали, первое, что необходимо сделать это правильно подготовить основание. Оно должно быть тщательно выровнено и очищено от пыли и мусора. Если вы укладываете паркетную доску непосредственно на бетонную стяжку, то нужно предварительно нанести слой специальной грунтовки. Только после ее полного высыхания можно приступать к нанесению паркетного клея и укладке доски.

Тем не менее, наиболее рекомендуемый способ укладки — на основание из фанеры. В таком случае монтаж проводится в следующие этапы:
  • Очистка и грунтовка бетонного основания.
  • Укладка фанерных листов в шахматном порядке и фиксация их клеем или метизами.
  • Шлифовка и грунтовка фанерного основания.
  • Нанесение клея и укладка паркетной доски.
Плавающий метод предполагает упрощенный вариант работ:
  • Очистка бетонного основания.
  • Укладка гидроизоляционной пленки с заходом 20 см.
  • Укладка рулонной или листовой подложки.
  • Монтаж паркетной доски с замковой фиксацией.

Как правильно уложить паркетную доску на лаги

Если основание пола сложно выровнять стяжкой применяют способ укладки на лаги. Первое, что нужно сделать в этом случае, это проследить за качеством бруса, от этого зависит надежность конструкции и срок эксплуатации покрытия. Последовательность действий при такой укладке такова:

  • Подготовка и монтаж лаг.
  • Настил фанерного слоя толщиной не менее 10 мм.
  • Укладка паркетной доски клеевым либо плавающим методом.

Нужно понимать, что такой монтаж достаточно сложен в исполнении, и в данном случае лучше пригласить специалистов.

Что нужно учесть при настиле паркетной доски

Мы разобрали виды укладки паркетной доски, а теперь расскажем о некоторых монтажных нюансах, которые обязательно нужно учесть, чтобы пол радовал комфортом и долговечностью.

1. Укладка паркетной доски должна проводиться в помещении, где температура воздуха колеблется в диапазоне от 18 до 25 градусов, а влажность от 40 до 60%.

2. Основание для укладки должно быть максимально ровным. Допускаются перепады в пределах 1–3 мм, не более.

3. Если вы сомневаетесь, что сможете самостоятельно справиться с укладкой, лучше обратиться к профессионалам. Иначе есть риск испортить дорогостоящий материал.

Укладка паркетной доски: важные нюансы

Качество и красота напольного покрытия – один из показателей достатка и вкуса хозяев дома. Одним из самых престижных покрытий является паркет. В этой статье речь пойдет об укладке паркетной доски: этапе работ, который должен обеспечить Вас красивым и надежным покрытием на многие годы.

Паркет – дорогой и качественный материал для покрытия полов. Его основные преимущества – экологичность (изготавливается из натуральной древесины), износостойкость (плохо подвержен влиянию окружающей среды) и как результат — длительный срок службы, и конечно же – замечательный внешний вид.

Паркетная доска – одна из разновидностей паркета, трехслойная конструкция. Верхний слой – ценные, специально отобранные сорта древесины, покрытые защитными веществами и лаком; средний слой – плотноволокнистая хвойная древесина; нижний слой – шпон из хвойных пород древесины.

рис. 1 – Строение паркетной доски

Укладка паркетной доски – важный этап ремонта Вашей квартиры. Благодаря тому, что паркетная доска, как правило, поставляется уже в готовом виде (т.е. покрытая маслом и лаком), укладка паркетной доски производится быстро и недорого. Основные преимущества укладки паркетной доски (по сравнению с другими видами паркета, например, штучным) — стабильность (мало меняет форму и размер при изменении температуры и влажности в помещении), точность форм, заводская шлифовка и покрытие лаком. Последнее – особенно важно, так как обеспечивает качество и долговечность пола после укладки паркетной доски.

После покупки всех необходимых материалов, в частности паркетных досок, они должны полежать нераспакованными в помещении в течении как минимум 48 часов до начала укладки паркетной доски. Это время стоит потратить на необходимые перед укладкой паркетной доски приготовления, в частности на подготовку «черного пола» — пола под паркетной доской. «Черный пол» должен быть сухим, гладким, способным выдерживать нагрузку покрытия, чистым, без пыли и грязи. В качестве «черного пола» при укладке паркетной доски можно использовать цементное основание, ДСП. Если укладка паркетной доски будет производиться на бетонное основание, то рекомендуется устроить пароизоляционный слой.

При укладке паркетной доски методом «плавающего пола» в качестве основания применяют листовой материал:

· качественную древесностружечную плиту (толщина от 19 мм), на ровный «черный пол» можно класть плиту от 16 мм

· фанеру (например, березовую) толщиной от 12 мм

Во время укладки паркетной доски между основанием и непосредственно паркетной доской прокладывают слой подложки для звукоизоляции. Для этой цели чаще всего применяют вспененный полиэтилен и прессованную пробку. Если одновременно кладут звуко- и пароизоляционные слои, то внизу следует размещать пароизоляцию, а выше – звукоизоляцию.

Для успешной укладки паркетной доски крайне важно соблюдение технологии работ и их температурно-влажностного режима. Так, температура в помещении во время укладки паркетной доски должна быть не менее 18 градусов, а влажность воздуха – 30-60 процентов. Соблюдение этих норм позволит качественно произвести укладку паркетной доски и получать удовольствие от ее эксплуатации долгие годы.

Если в Вашей квартире установлена система отопления «теплый пол», это вовсе не означает, что придется отказаться от укладки паркетной доски. Однако в таком случае следует быть особо аккуратным и соблюдать все инструкции производителя при укладке паркетной доски. Оптимальная толщина паркетных досок в таком случае – 13-15 мм (меньшая толщина нефункциональна, большая будет оказывать сопротивление теплопередачи, что увеличит потребление электроэнергии системой «теплый пол»). Температура на поверхности после укладки паркетной доски не должна быть больше 27 градусов, а в конструкции пола необходимо предусмотреть гидроизоляционный слой.

Существует несколько основных способов укладки паркетной доски. Вот они:

· «плавающий пол»

· наклеивание досок по всей площади к основанию. Этот способ подходит для многослойной доски

· крепление гвоздями к «черному полу». Этот способ подходит для тяжелой паркетной доски

· укладка на лаги

Сегодня самым технологичным и самым применяемым способом укладки паркетной доски является «плавающий пол». Его применяют в большинстве случаев, кроме тех случаев, когда основанию пола необходимо придать дополнительную жесткость либо помещение большое по площади. В таких случаях для укладки паркетной доски применяют клеевой способ.

Укладка паркетных досок способом «плавающий пол» предполагает соединение досок друг с другом без крепления к основанию. В последнее время начала применятся технология укладки паркетной доски без применения клея, чисто механически. В паркетной доске вырезают пазы и гребни (замки), благодаря которым укладка паркетной доски проходит легко, быстро и надежно. Основные преимущества укладки паркетной доски способом «плавающий пол» — прочность соединения, которая не ослабевает со временем, независимость от температурно-влажностного режима помещения и от нагрузок на пол. При укладке паркетной доски таким способом поверхность пола после окончания работ выглядит как единое целое, отдельные доски не выделяются.

рис. 2 – Укладка паркетной доски

Даже укладка паркетной доски способом «плавающий пол» предполагает наличие так называемых температурных швов – зазоры между паркетной доской и стенами, порогами, дверными проемами, трубами отопления, колоннами, лестницами и смежными покрытиями. Они необходимы для того, чтобы паркетной доске было куда расширяться при изменении температурного и влажностного режима в помещении. При укладке паркетной доски температурный зазор рассчитывают, исходя из требований 1,5 мм для каждого метра ширины пола. Например, если пол имеет ширину 3 м, то температурный зазор должен быть как минимум 3 × 1,5 = 4,5 мм.

Укладка паркетных досок производится, как правило, по длине помещения. Однако в квадратной комнате паркетные доски укладывают параллельно направлению падающего света, а если того требует дизайн укладка паркетной доски может производиться по диагонали помещения, что, однако, увеличивает расход материалов на укладку паркетной доски.

После завершения укладки паркетной доски даже покрытые в заводских условиях лаком доски рекомендуется покрыть дополнительным слоем совместимого лака. Завершает процесс укладки паркетной доски установка плинтусов.

Помните, что правильно выполненная укладка паркетной доски обеспечит надежное и практичное использование пола многие годы.

Укладка паркетной доски из массива лиственницы

Современный рынок напольных покрытий отличается большим разнообразием, однако натуральная паркетная доска на протяжении многих десятилетий не теряет своей популярности. Этот материал применяется в различных модных течениях и способен стать украшением любого интерьера. Для изготовления плашек берут разные виды древесины, среди которых позиции лидера занимает дерево лиственница.

Половые планки из лиственницы предлагаются в 12 оттенках: от золотисто-красных, до медовых, светло-желтых, красно-коричневых и бурых. Для каждого цвета характера своя глубина, мягкость и неповторимая красота. Широкий оттеночный ассортимент паркетного покрытия из массива лиственницы, а также наличие выразительных годовых колец позволяют успешно оформлять полы во всех дизайнах — будь то строгий классический или кэжуал кантри.


Особенности и преимущества

Доска из массива лиственницы имеет ряд несомненных достоинств, среди которых можно отметить:

  1. Длительный срок службы данного дерева. При надлежащем уходе покрытие сохранит все характеристики и красоту в течение не одного десятилетия после укладки.
  2. Безопасность и гипоаллергенность. Лиственница является оптимальным выбором для оформления помещений, в которых проживают аллергики. Этот массив дерева почти не подвержен гниению, образованию грибков, размножению опасных бактерий и микроорганизмов — благодаря камеди в составе.
  3. Оздоровительные свойства, поддержание микроклимата в помещении. В лиственнице содержатся вещества, которые способствуют профилактике простудных болезней и положительным образом действуют на нервную систему. Данное свойство материала сохраняется годы после его укладки.
  4. Повышенная устойчивость к воздействию влаги — благодаря особой структуре плашек из массива лиственницы.
  5. Хорошая переносимость температурных колебаний.
  6. Твердость породы. Данное свойство позволяет полу противостоять серьезным физическим нагрузкам и со временем даже увеличивает прочность покрытия. Брашировка позволяет дополнительно повысить твердость.
  7. Красивая и выразительная структура, отлично видимая в разрезе. От основы до коры древесину украшают многогодовые темные кольца, выделяющиеся на фоне более светлого массива. Такой паркетный пол способен качественно преобразить любой интерьер.

Данное покрытие отличается от аналогичных материалов более крупными размерами. Укладка досок схожа с техникой монтажа ламината: шахматной доской, в разбежку или диагональю. Увеличенные габариты также влияют на цену планок — они дороже подобной продукции, выполненной из иного массива.


Классификация

Паркетные доски из массива лиственницы бывают различных видов: однополосные, двух- и трехполосные. Изделия также классифицируются по сортам. Высший (номер 0) отличает самое высокое качество досок, равномерность и мягкость рисунка, отсутствие сучков. На изделиях первого сорта допускается до 30% дефектов и наличие мелких сучков. На доске второго сорта дефекты равномерно рассредоточены по всей поверхности. Паркетные планки третьего сорта имеют большое количество эстетических недочетов.


Подготовка основания перед укладкой

Монтаж досок проводится на выровненную прочную основу. Оптимальным вариантом считается бетонная стяжка. Укладка на лаги не допускается. Допустимый показатель неровности основания — 2 мм на 2 м. Также важно убедиться в сухости бетонной стяжки. Температура окружающего пространства в помещении, где проводится укладка паркетного покрытия, должна быть в границе от 15 до 23 градусов Цельсия, уровень влажности — от 40 до 60%. На бетонный пол следует настелить вспененный полиэтилен для обеспечения лучшей звуко- и гидроизоляции.

Укладку на пол также можно осуществлять без использования подложки — после предварительной грунтовки основания и приклеивания к нему фанеры толщиной 12-20 мм, порезанной на квадраты размером 75х75 см. При этом, фанеру следует выкладывать так, чтобы торцы стыковались в разбежку. Величина теплового люфта между фанерными листами должна находиться в пределах 8-15 мм. Рекомендуемый промежуток между стеной и фанерой mdash; около 20 мм. Листы крепятся по направлению от центра к бетонной основе дюбель-гвоздями, расстояние между креплениями — 25-35 см. В конце проводится шлифовка для исключения перепадов высоты листов, расположенных рядом друг с другом.


Укладка паркетной доски — этапы и особенности

Монтируемую доску перед ее выкладкой необходимо распаковать и оставить в помещении для акклиматизации. Нельзя допускать размещения плашек из массива рядом с приборами отопления или держать их в комнате с влажным или пересушенным воздухом. Это не только отрицательно повлияет на эффективность паркетных работ, но и станет причиной скорой порчи покрытия. Важно соблюдать каждую особенность укладки и аккуратно выполнять все этапы:

  1. Выкладка первого ряда планок в разбежку пазом к стене – с зазором в 10-15 мм (с помощью клинышков). Рекомендуется использовать лиственницу разной длины и чередовать плашки хаотично.
  2. Нанесение на фанеру специального клея.
  3. Монтаж паркетных плашек. Каждую дощечку необходимо дополнительно притянуть к фанере саморезами, вкручиваемыми в гребень планки под углом 45 градусов — паз каждой следующей планки должен закрывать место крепления предыдущей. Расстояние между креплениями — 30-40 см. Торец планки притягивается саморезами с самосверлящими головками и самоутапливающимися шляпками — для исключения возможного повреждения покрытия. В случае использования стандартных саморезов нужно предварительно сверлить и зенковать материал.
  4. Финишная шлифовка по массиву и его покрытие лаком, маслом, специальным воском.

Сфера применения

Оформлять массивом лиственницы можно помещения самого разного назначения. Высокие эксплуатационные характеристики материала позволяют использовать его в жилых домах и общественных местах, для которых свойственна большая нагрузка — это общественные залы, приемные кабинеты, спортзалы, офисы.

Качественной доской можно оформлять не только внутренние пространства, но и беседки, балконы, веранды при отсутствии сильных температурных перепадов. Для применения во влажных помещениях планки обрабатывают смесью смолы, масла и воска, а для изменения оттенка — покрывают лаком. При необходимости получения натурального древесного оттенка для обработки поверхности используется масло — плашки приобретают матовость.

Технология укладки паркетной доски на фанерное основание — Мир леса

Как укладывают паркетную доску из лиственницы. Паркетная доска предусмотрена для сборки по системе стыкования «шип-паз». Благодаря такому решению покрытие не имеет щелей, что необходимо при шлифовке.
Укладка паркетной доски из лиственницы не предполагает сложностей и Вы сможете самостоятельно справиться с этой задачей. Предлагаем Вам ознакомиться с простыми советами, которые помогут сократить время и получить превосходный результат.

  1. Перед укладкой самой паркетной доски лучше вскрыть пакеты с торцов по всему периметру за 1-2 недели (но не более) до начала работ и оставить в помещении при средней температуре и влажности. При этом удостоверьтесь, что поблизости нет отопительных приборов. Также не рекомендуется направлять на упаковки тепловую пушку.
  2. Для начала подготовьте прочное и ровное основание. Лучше всего, если это будет ровная бетонная стяжка. Важно чтобы поверхность была сухой. Температура в помещении во время работ должна быть от 15 до 23 °С. А влажность воздуха 40-60%.
    Сверху на него можно уложить слои гидроизоляции и звукоизоляции. Эти слои можно заменить одним с помощью листов пенополиэтилена.
  3. Далее укладываем фанеру толщиной 12-20 мм. Удобнее порезать ее на квадраты примерно 75х75 см. Торцевые стыки частей фанеры должны располагаться «вразбежку». Зазор между листами должен составлять 1-1,5 см. Между стеной и фанерой разумно также оставить зазор в 2 см. Крепить фанеру нужно к основанию с помощью дюбель-гвоздей от середины листа. Проверьте, чтобы уложенная фанера не имела перепадов высоты. При необходимости отшлифуйте нужные места.
  4. Сверху можно настилать паркетную доску из лиственницы. Первый ряд досок уложите пазом к стене. Не забудьте оставить зазор в 1-1,5 см с помощью клиньев.
    При завершении работ необходимо покрыть доску лиственницы специальным маслом или лаком. Это поможет Вам продлить срок службы Вашего нового пола.

технология укладки, уход, консультации

Паркетный пол традиционно считается одним из самых элитных и дорогих полов, но его укладка и создание художественной композиции требует большого мастерства. Модульный паркет шикарно смотрится и прост в укладке. Поговорим о технологии укладки и ухода за модульным паркетом.

Что такое модульный паркет

Модульный паркет — это разновидность садового паркета для внутренней отделки. Изделие состоит из подложки и, по сути, представляет собой деревянную плитку, имитирующую деревянный паркет очень высокой сложности.Модульный паркет, уложенный руками профессионала, практически неотличим от настоящего, но проблем с его периодическим ремонтом и обновлением гораздо меньше.

Модульный паркет изготавливается из качественно подготовленной древесины твердых и экзотических пород. с красивой текстурой. Длинные бруски специально подобранной формы склеивают в параллелепипед, который впоследствии разрезают на множество тонких пластинок одинаковой формы с одинаковым рисунком. Так формируется лицевая часть паркета, которая затем наклеивается на квадратную фанерную основу и вскрывается лаком.

Модульный паркет нельзя считать подделкой настоящего. Скорее, это его более современный и технологичный вариант. Что еще более важно, по практичности и долговечности модульный паркет не уступает другим видам деревянных полов, а его установка не требует сложной художественной работы, корректировки мелких деталей и их точного раскроя под неправильными углами ..

Разновидности модульного паркета

Модульный паркет не следует путать с паркетом, который сам по себе не имеет рисунка.С другой стороны, из модульного паркета невозможно составить масштабные композиции. Тем не менее, некоторые рисунки объединены в коллекции, как плитка, имеют оригинальные и сложные рисунки укладки, хотя, как вы уже догадались, основной рисунок всегда состоит из простых геометрических фигур. и тип исполнения. Практически все изделия имеют пазогребневое соединение, иногда довольно сложного профиля.Фаска на краю лицевого слоя необязательна, в зависимости от стиля. Также показателем высокого качества паркета является дополнительная обработка торцов, визуально это определяется как тонкая белесая пленка на замках.

Рисунки модульного паркета представлены как традиционными направлениями: дворцовым, так и художественным. Поверхность можно отполировать или отшлифовать щеткой, возможна тонкая фрезеровка по плоскости. Из покрытий возможны:

  • патинирование;
  • лакировка;
  • масляное или восковое покрытие;
  • полимерная ламинация;
  • полностью раскрыто.

Размеры тоже сильно различаются: от 10 × 10 до 65 × 65 см. Также существуют особые виды модульного паркета, представленные единичными изделиями сложной формы и рисунка. Эти модули используются для отделки пола из паркетных досок, их приклеивают после укладки основного покрытия.

Технология укладки

Модульный паркет можно укладывать как целиком по всему помещению, так и в сочетании с паркетной доской, если она имеет такую ​​же толщину. Черновой пол готовится так же, как и любой другой паркет.Подложка из фанеры настоятельно рекомендуется, но не требуется, если модульный паркет укладывается на шлифованный бетон, цементную стяжку или любой другой черновой пол с гладкой, ровной и прочной поверхностью.

Модульный паркет приклеивается к полу с помощью двухкомпонентного клея, который сохраняет свою эластичность после высыхания. Плитка крепится шпильками к основанию или полу, здесь могут возникнуть проблемы с бетонным основанием, но на время схватывания клея достаточно любой временной фиксации.

Если паркет имеет фаску или ламинированную лицевую поверхность, после высыхания клея остается только его помыть. Если модульный паркет укладывался в сочетании с другими видами, его шлифуют вместе с остальным полом, затем шпаклевывают и вскрывают защитным составом.

Наиболее частые ошибки

Модульный паркет, при всей своей схожести с плиткой, не такой прочный материал. Было бы неправильно укладывать его в помещениях с высокой проходимостью. На кухне паркет следует укладывать только в обеденной зоне, соединив ее подоконником с плиткой «по фасаду» кухонного гарнитура.

Наличие брашированной поверхности или фаски связано с скоплением пыли и грязи, поэтому такой паркет лучше использовать в комнатах отдыха, где всегда поддерживается чистота.

При покрытии модульным паркетом площади более 8-10 м2 2 необходимо нанести хотя бы тонкий слой фанерной основы, чтобы компенсировать даже минимальную усадку древесины. Крайне от стены плиты обязательно прижимать монтажными клиньями с соблюдением зазора 6-7 мм.

При укладке модульного паркета используется только паркет. Приветствуются двухкомпонентные составы на основе полиуретана, каучука или битумных смол. Модульный паркет без защитного покрытия не нужно чистить, а только шлифовать дисковой шлифовальной машиной с зернистостью P120 или P140.

Практичность в эксплуатации

Модульный паркет не очень прихотлив в уходе. Для его очистки не следует использовать агрессивные химические средства, подойдут бытовые моющие средства без абразивных частиц.

Если вы планируете стелить ковролин на паркет, лучше отойти от вариантов с ламинированной поверхностью: на паркете вскрытый маслом или лаком, ковер будет скользить намного слабее.

Мебель, особенно мягкую, перед установкой на паркет необходимо подготовить. Для корпусной мебели желательно предусмотреть каблуки из войлока, а стулья и диваны оборудовать ножками с широким пластиковым каблуком.

Из удачных применений модульного паркета можно назвать покрытие пола на балконе или лоджии (оно будет не так холодно), а также использование в сочетании с другими материалами при зонировании по полу.

Реставрация и срок службы

В связи с тем, что элементы рисунка в модульном паркете склеены плотно, старение покрытия выражается в появлении щелей между досками.Есть два основных способа ремонта модульного паркета.

Первый вариант — полный переезд. Паркет отслаивается вместе с верхним слоем шпона фанерной основы, затем снимается клей и укладывается заново. Метод очень трудоемкий и действовать так имеет смысл только в том случае, если качественный и дорогой паркет был уложен неправильно и со временем плиты «всплыли». Часто такой ремонт включает восстановление основания и использование более качественного клея.

Если качество укладки сохранилось на протяжении многих лет, но внешний вид испорчен небольшими трещинами и тусклым рисунком, имеет смысл прибегают к восстановительному ремонту.Защитное покрытие снимается плоской шлифовальной машиной с зернистостью Р80, затем древесину необходимо осветлить дисковой шлифовальной машиной. После очистки зазоры между плитами заливаются специальным составом, снова шлифуются и вскрываются лаком. Пол имеет смысл обработать грунтовкой с эффектом прижигания, чтобы сделать рисунок ярче. Обычный модульный паркет можно обновлять от 3 до 5 раз.

Плюсы и минусы ламината

Ламинированные полы появились в жилых помещениях несколько десятилетий назад как простая в установке, привлекательная и долговечная альтернатива полам из твердых пород дерева.С тех пор его технология стремительно развивалась, благодаря более четкому изображению высокой четкости, более глубокому тиснению, улучшенным механизмам сшивания и множеству других инноваций. И все же ни одно напольное покрытие не бывает идеальным. Во всех основных категориях, связанных с напольными покрытиями — укладка, чистка, долговечность и т. Д. — ламинат имеет как плюсы, так и минусы.

Производители ламината много работали над улучшениями. Микроскосы, более глубокое текстурирование и лучшее воспроизведение графики приблизили ламинат к классу, которым обладают полы из твердой древесины и паркетной доски, но он остается бюджетным материалом для полов по характеристикам, внешнему виду и репутации.Поскольку качество продукции сильно различается, продолжительность жизни также может варьироваться. Некоторые ламинатные полы могут прослужить до 25 лет или более в помещениях, которые не используются, в то время как другие, установленные в зонах с интенсивным движением, могут нуждаться в замене всего за 10 лет.

Плюсы

  • Простой монтаж своими руками

  • Недорого

  • Хорошая устойчивость к пятнам

  • Неаллергенный

Ламинат Стоимость

Средние затраты на материалы для пластиковых ламинатных полов колеблются от 1 до 3 долларов за квадратный фут в крупных домашних центрах, но вы можете потратить до 10 или 12 долларов за квадратный фут на дизайнерские продукты.Многие очень хорошие ламинаты можно найти по доступной цене от 2 до 3 долларов. Разница в цене зависит от толщины слоя износа и качества слоя печати. Учитывая, насколько это дешево, неплохо инвестировать в лучший ламинат, который вы можете себе позволить.

Поскольку это очень простой в установке пол, профессиональный монтаж не требует больших затрат. В национальном масштабе средняя цена установки ламината — материалы плюс рабочая сила — составляет всего около 5 долларов за квадратный фут.Это делает ламинат одним из самых недорогих материалов для полов — сравнимым с ковром среднего уровня. Напротив, установка деревянного пола может стоить от 15 до 20 долларов за квадратный фут.

Техническое обслуживание и ремонт

Полы из ламината легко чистить пылесосом или веником. Протрите слегка влажной шваброй или, еще лучше, используйте средство для чистки полов из ламината. Для ламинатных полов нет необходимости в нанесении воска. Избегайте чрезмерного количества воды при мытье полов, так как она может просочиться в швы между досками и вызвать вздутие.Ламинированный пол не потерпит стоячих луж с водой, которые часто появляются в ванных комнатах, кухнях и прачечных. Для участков с повышенной влажностью вам понадобится непроницаемая поверхность, например, виниловая или керамогранитная плитка.

Напольное покрытие из ламината имеет износостойкий слой, который защищает фотографический слой под ним и делает его устойчивым к царапинам и вмятинам, а также к появлению пятен. Некоторые производители даже предоставляют очень щедрую 10-летнюю гарантию на сам износостойкий слой. Если пятно все-таки появилось, его легко счистить.

Невозможность отшлифовать и отполировать — главный недостаток ламината. Если ламинат сильно изношен, поцарапан или имеет бороздки, его нельзя шлифовать или отполировать, как твердую древесину — его необходимо заменить.

Типовой проект

Ламинированные полы могут точно воспроизводить внешний вид дерева, камня и других природных материалов — по крайней мере, на расстоянии. В отличие от настоящей твердой древесины, у которой много несовершенных деталей, которые необходимо выбросить или обрезать, в ламинате нет дефектов.Каждая доска неизменно высокого качества и внешнего вида. Глубокое тиснение также создает иллюзию текстуры дерева.

Однако сходство ламината с натуральным деревом или камнем исчезает, если вы внимательно посмотрите на доски. Полы из ламината ни в коем случае не идентичны натуральному дереву по внешнему виду, отчасти из-за повторения рисунка. Для большинства брендов производится от пяти до 10 досок с различным рисунком, в то время как более дешевые продукты могут иметь только три различных узора. Если установка не будет выполнена стратегически, вы можете получить одинаковые доски рядом друг с другом.

Ламинированный пол не является материалом, который в долгосрочной перспективе может повысить ценность вашего дома, хотя он может быть хорошим способом быстро и недорого отремонтировать ветхий пол. Если вы хотите продать свой дом по максимальной цене, паркетные полы и паркетные полы станут для вас более выгодным вариантом.

Укладка ламината

Ламинат очень быстро и легко укладывается; вы можете заложить сотни квадратных футов за один уик-энд. Старые типы ламината требовали склеивания частей друг с другом, но практически все современные ламинатные полы используют модифицированную систему паз-и-паз, которую лучше всего описать как «щелкни и зафиксируй» или «складывай-фиксируй», в которой доски соединяются в стык, встык и встык.Так как доски сделаны с сердцевиной из ДСП, их легко разрезать по размеру с помощью торцовочной пилы.

Ламинатный пол обычно устанавливается как «плавающий пол» — доски сцепляются по краям, образуя сплошной мат, который просто ложится на подкладку без какого-либо приклеивания. Установка заключается в простом укладке пенопласта с последующим соединением рядов досок встык поперек пола. Профессиональная бригада может сложить комнату за час или около того, а домашний мастер — за полдень.

Лучшие бренды ламината

Хотя существуют десятки брендов ламината, лучшие продукты поступают от относительно небольшого числа производителей:

  • Pergo — компания, создавшая ламинат из пластика, и продолжает оставаться одним из крупнейших производителей. Сейчас он принадлежит Mohawk, но продолжает производить самостоятельно. Большинство напольных покрытий Pergo, широко доступных в крупных магазинах товаров для дома, стоит от 2 до 3 долларов за квадратный фут.
  • Брюс теперь принадлежит Армстронгу. Его ламинат продается в основном в крупных центрах по благоустройству дома, где он продается по цене около 3 долларов за квадратный фут.
  • Shaw Industries, дочерняя компания Berkshire Hathaway, принадлежащая Уоррену Баффету, предлагает широкий спектр продуктовых линеек, от ламината со скидкой 2 доллара за квадратный фут до высококачественной продукции по цене 10 долларов за квадратный фут и более. Он продается в основном как специализированные магазины напольных покрытий, но вы можете найти онлайн-поставщиков, которые предлагают товары со значительной скидкой.
  • Quick-Step, в отличие от других гигантов напольных покрытий, продает только ламинат. Он предлагает очень надежные и доступные продукты по цене менее 3 долларов за квадратный фут.

Комфорт и удобство

В то время как ламинат может казаться твердым под ногами, в большинстве случаев используется эластичная подстилка из вспененного материала, которая придает полу ощущение легкости и упругости. Подложка также устраняет глухой звук и ощущение, которые иногда возникают при использовании ламината.

Традиционно ламинат был очень скользким. Однако в последнее время производители ламината разрабатывают текстурированные нескользящие износостойкие слои. Кроме того, ламинат имеет тенденцию создавать статическое электричество, хотя эту проблему можно уменьшить, поддерживая пол в чистоте.

Ламинат — хороший выбор для людей, страдающих аллергией, так как продукт не задерживает пыль и аллергены и его легко чистить. Но небольшое количество людей, чувствительных к химическим веществам, могут реагировать на смолы и клеи, используемые для изготовления напольных покрытий.

Ламинат и роскошный виниловый пол

Ламинированный пол может быть хорошим напольным материалом для быстрого обновления пола, если вы не беспокоитесь о долгосрочной стоимости недвижимости и не зацикливаетесь на роскошном внешнем виде. И это очень хороший выбор, если вы хотите сделать работу самостоятельно — это один из самых простых материалов для полов для домашних мастеров. Но вы также можете рассмотреть роскошные виниловые полы (LVF), которые иногда продаются как пол из виниловых досок , .

Роскошный винил обладает многими преимуществами ламината, в том числе простотой укладки и хорошими эксплуатационными характеристиками, но также обладает отличными водостойкими качествами. В отличие от ламината, у которого есть сердцевина из ДСП, которая легко повреждается водой, просачивающейся через швы, роскошные виниловые полы сделаны из водонепроницаемых материалов по всей своей толщине, что делает их практически непроницаемыми для воды. А поскольку это эластичный материал, он тише и мягче под ногами, чем ламинат.

Роскошный винил теперь доступен почти в таком же количестве стилей и цветов, как и ламинат, включая убедительные репродукции текстуры древесины и натурального камня. Роскошный винил немного дороже ламината — от 2 до 7 долларов за квадратный фут, но его многочисленные достоинства делают его жизнеспособным выбором, если вы ищете пол чуть более высокого качества.

Подходит ли вам ламинат?

Если у вас ограниченный бюджет и вы хотите сэкономить еще больше денег, укладывая напольное покрытие самостоятельно, возможно, вам подойдет ламинат.Немногие материалы для пола более экономичны или проще укладываются, чем ламинат. Но несмотря на то, что ламинат является совершенно функциональным и привлекательным, он не несет в себе престижа и добавленной стоимости недвижимости, которые присущи полам из натуральной древесины или каменной плитки.

Установка паркетной доски своими руками: варианты и технология установки

Паркетная доска — одно из самых популярных покрытий для стен и полов на данный момент. Однако стоит учесть: чтобы результат действительно стоил затраченных усилий и денег, необходимо не только приобрести хороший материал, но и выполнить качественные работы по его монтажу.Далее в статье мы рассмотрим несколько способов установки паркетной доски своими руками.

Особенности укладки

Перед тем, как приступить к работе, стоит обратить внимание на несколько важных моментов:

  1. После покупки паркетной доски ее следует уложить в том помещении, в котором ее планируется установить. Это необходимо сделать из-за возможной разницы температур. Для этого также рекомендуется вынуть платы из упаковки.
  2. Перед тем, как подготовить рабочую поверхность и приступить к работе, необходимо набросать примерную схему того, как будут располагаться доски с учетом их длины и ширины.Это поможет намного быстрее и проще ориентироваться в процессе работы.
  3. При составлении вышеприведенной схемы обязательно учитывайте примерную ширину досок, которая будет сообщаться последней в строках. В связи с тем, что чаще всего их нужно подрезать, за основу стоит взять ширину не менее 60 миллиметров. В противном случае придется еще обрезать доски в переднем ряду.
  4. Укладывать паркетные доски необходимо со смещением 0,5 части длины относительно первого ряда.
  5. Расположение паркетной доски определяется с учетом особенностей помещения.

Как подготовить основание под настил?


Выбор поверхности для укладки паркетной доски не ограничен. Это может быть как бетонное покрытие, так и дощатый или фанерный пол. Самое главное — подготовить участок для работы:



  1. Для начала нужно своими руками осмотреть место для установки паркетной доски.Ищите различные трещины, вмятины и выступы. Все эти признаки необходимо устранить перед началом работы. Итак, трещины нужно немного расширить и заделать ремонтным раствором для бетона. По аналогии процесс и выемки. А выступы нужно сбивать.
  2. Также необходимо проверить пол или стены (в зависимости от места установки) с помощью строительного уровня. Вы должны убедиться, что неровности не превышают 2 / 2,5 миллиметра на метр.
  3. Если проверка выявила погрешность больше допустимой, то поверхность необходимо дополнительно выровнять.Для этого можно использовать стяжки.
  4. В случае большого количества не слишком существенных проблем можно прикрепить фанерные листы к полу, прикрутив их или приклеив к бетону.
  5. Перед тем, как самому приступить к укладке паркетной доски или укладке листов фанеры, необходимо хорошенько заземлить пол. Или стену.
  6. Если вы планируете разместить доску непосредственно на бетонном основании, то перед монтажом необходимо установить подложку.

Какие инструменты нужны для работы?

Это тоже один из важнейших нюансов подготовки к устройству полов с паркетной доской.Для того, чтобы работа прошла без проблем, необходимо подготовить такие инструменты как:

  • циркулярная пила или ножовка, электролобзик;
  • молоток резиновый;
  • отвертка;
  • строительный уровень и линейка;
  • рулетка и квадрат;
  • шпатели: зубчатые и обычные;
  • скоба для стяжки досок;
  • колодка колодка;
  • распорные клинья.

Теперь можно приступить к изучению того, как правильно установить паркетную доску.





Облицовка стен


С этого вида работ стоит начать, так как в данной статье он будет представлен только один раз. Тем не менее подготовительные работы для него ничем не отличаются от тех, что необходимы для пола. Итак, рассмотрим технологию крепления паркетной доски на стену:

  1. Предположим, что вы уже выполнили расчет необходимого количества материалов, составили план работ, обработали поверхность и подготовили инструменты.Теперь вам нужно установить уровень в начальной точке.
  2. Начать нужно с левой стороны стены. Это же правило будет актуально и для напольных работ.
  3. Далее следует разметить линию, ширина которой будет равна одной доске.
  4. Теперь нужно приступить к нанесению клея на каждую из досок. Делается это зигзагами. Также рекомендуется таким же образом нанести клей на место установки паркетной доски.
  5. Далее аккуратно установите плату, убедившись, что она плотно сидит.Затем проверьте строительный уровень, правильно ли он расположен.
  6. После этого устанавливаем остальные платы. Для этого вставьте их в замок до плотного прилегания. Затем ударьте и зафиксируйте скобами.
  7. Как только закончите укладку массивной паркетной доски на стены, установите плинтусы и уголки. Это действие вряд ли вызовет у вас какие-либо трудности, поэтому мы не будем на нем останавливаться.
  8. После этого осмотрите готовую поверхность на предмет дефектов, которые могли возникнуть в процессе работы.Если вы все сделали правильно, не забыв проверить ровность, то проблем возникнуть не должно.

Далее рассмотрим первый вариант установки паркетной доски на пол.

Плавающая кладка

Это довольно простой способ покрытия полов. Его главная особенность — технология укладки, при которой покрытие никаким образом не прикрепляется к основанию. Плотность слоя при таком способе укладки будет достигнута только за счет хорошего крепления досок в зоне замковых стыков, которые располагаются по краям.

Этот метод вполне актуален в тех случаях, когда расчет ведется на абсолютно ровном полу без каких-либо физических дефектов. Алгоритм установки паркетной доски по данной технологии выглядит так:

  1. На подготовленный пол наносится гидроизоляционный материал.
  2. После этого вдоль стены раскладывается лист-подложка. Отсюда и начнутся работы по укладке.
  3. Далее нужно прикрепить одну из досок к стене, чтобы проверить ровность положения.
  4. Затем необходимо сделать компенсационный зазор между стеной и досками. Для этого установите распорные клинья со всех сторон доски (которые касаются стены), шаг между которыми должен составлять примерно 500 миллиметров. Далее к ним плотно прижимается доска.
  5. Теперь вы должны применить вторую доску для первого ряда и закрепить их торцевым замком до щелчка.
  6. Далее требуется следить за тем, чтобы каждая из последующих паркетных досок монтировалась точно по ширине предыдущей.В случае переезда на улицу возникнет проблема с стыковкой.
  7. Перед тем, как положить последнюю доску первого ряда, с помощью рулетки измерьте расстояние от стены до конца лежащей доски.
  8. Теперь прикрепите к концу ряда целую доску и на ее изнаночной стороне отметьте длину, на которую нужно отрезать необходимый кусок.
  9. Затем его нужно состыковать с остальными досками, перед тем как поставить клинья к стене, как с первой доской.
  10. Если длина позволяет, то оставшуюся часть можно использовать для начала нового ряда, стыковавшись с предыдущим с помощью замка.

  11. Затем аккуратно сложите остальные детали, скрепив их с соседними и предыдущими.

  12. Когда дойдете до гайки, сделайте надрезы в нижней части дверной коробки, чтобы доска вошла в нее. После этого обозначьте место расположения гайки и поместите ее туда.
  13. Теперь по нему со стороны паркета ножом разрежьте подложку.
  14. Затем через отверстия делаются отметки и удаляются вспомогательные опоры. Просверлите отверстия, установите туда пластиковые дюбели и поставьте на место подопоры, закрепите саморезами.
  15. Теперь с помощью стамески снимите часть замка с досок вокруг гайки по их длине и ширине.
  16. Далее нужно нанести на срезы столярный клей и сначала подложить доску под проем, а потом прикрепить на клей. При необходимости их можно выбить. Далее укладываются оставшиеся доски для порога и сверху прижимаются порогом.

Преимущества плавающей кладки

Далее стоит рассмотреть моменты, благодаря которым стоит обратить внимание на данную технологию монтажа паркетной доски на фанеру или бетон.Среди них:

  • довольно простой и быстрый алгоритм стекирования;
  • ошибки, допущенные при установке, могут быть исправлены;
  • отдельные платы можно заменить;
  • очень легко демонтировать и повторно использовать материал;
  • покрытие устойчиво к перепадам температур;
  • Не нужно покупать много клея;
  • можно использовать сразу после установки.

Недостатки технологии

Не забываем и об отрицательных сторонах.Среди них:

  • , не подходящие для размещения в помещении, площадь которого превышает 50 квадратных метров;
  • не рекомендуется использовать в помещениях с большой нагрузкой на пол;
  • отличная чувствительность даже к мелким неровностям.

Укладка паркетной доски на клей


Название технологии говорит само за себя. При продаже нужно положить доски на основание, покрытое специальным клеем. Причем клей нужно подбирать в зависимости от типа досок.

Рассмотрим алгоритм реализации технологии:

  1. В первую очередь необходимо правильно заземлить покрытие, на которое будут укладываться платы.
  2. Теперь вдоль одной из стен нужно поставить доску и между ними установить пластиковые вставки, на расстоянии 500 миллиметров друг от друга.
  3. После того, как вы отрегулируете длину последней доски в ряду, можно нанести клей шпателем. Ширина должна быть на 100 миллиметров шире внешней линии доски.Как только клей нанесен, его необходимо равномерно распределить зубчатым шпателем.

  4. Далее нужно разложить доски на клей, сразу заперев их замком.
  5. Как только вы выложите первый ряд, нанесите на бетон новую порцию клея и распределите так же, как и в первый раз. Затем выложите второй ряд, со сдвигом на треть длины или половину доски от первого ряда. Причем их нужно сначала состыковать по длине, а потом соединить замком.Таким образом выкладывается все покрытие.
  6. По окончании монтажных работ покрытие необходимо дать высохнуть в течение трех дней, при этом следует избегать любых нагрузок.
  7. После высыхания клея стыки необходимо обработать герметиком. Когда он застынет, можно убрать вставки со стен и установить плинтусы.

Технологические преимущества

Как и в других вариантах, у этого способа установки паркетной доски есть положительные стороны. Среди них:

  • в отличие от предыдущего способа монтажа, это позволяет обрабатывать помещения площадью более 50 квадратных метров;
  • такие полы более устойчивы к повышенным нагрузкам;
  • Этот вариант монтажа досок можно использовать для установки над стяжкой, покрывающей теплые водяные полы.

Минусов

Минусов больше, чем достоинств. Среди них:

  1. Для реализации этого способа необходимо использовать приличное количество строительного клея. В связи с этим придется потратиться не только на покупку качественного покрытия, но и на материал для крепления.
  2. В отличие от плавучей установки, этот метод требует работы с веществами, период полного высыхания которых должен составлять не менее двух суток. В связи с этим недопустима эксплуатация помещения сразу после монтажа.Также необходимо следить за тем, чтобы никто случайно не попал в комнату до полного высыхания клея, а впоследствии и герметика, чтобы доски не двигались.
  3. Процесс укладки покрытия клеем осуществить очень сложно. Делать это нужно аккуратно, чтобы не испачкать лицевую сторону доски, и при этом быстро и аккуратно, чтобы не нарваться на различные проблемы.
  4. В отличие от паркетной кладки паркетной доски монтаж на клей выполняется с расчетом на отсутствие нарушения целостности конструкции.И поэтому, если при установке покрытия были допущены какие-то ошибки, обнаруженные после завершения работ, исправить их будет невозможно.
  5. Если в процессе эксплуатации вы повредили одну или несколько плат, то их замена окажется довольно сложной процедурой, во время которой можно случайно повредить целые элементы покрытия.

Теперь следует рассмотреть последний вариант укладки покрытия.

Установка паркетной доски на гвозди

Этот метод тоже довольно распространен под другим названием.Может быть, вы слышали такой термин, как «укладка паркетной доски на бревна»? Собственно, прежде чем приступить к работе, нужно определиться, будете ли вы укладывать покрытие на листы фанеры или непосредственно на сами бревна. Во втором случае вам нужно будет подобрать такие доски, чтобы они выдерживали нагрузки и не гнулись в пустых местах. Желательно, чтобы их толщина была не менее 22 миллиметров.

Теперь о самой процедуре установки:

  1. Перед тем, как приступить к установке, необходимо подготовить поверхность.Его необходимо очистить от пыли и отслаивающихся частиц.
  2. Далее укрепить грунтом глубокой пропитки и заделать трещины ремонтной смесью, предварительно расширив их.
  3. После этого также стоит гидроизолировать пол. Для этого подойдут и покровные растворы, и пропитки, и рубероид.
  4. Как только поверхность высохнет, в комнате устанавливают лаги. Если вы не хотите сильно менять высоту этажей, то их можно прикрепить к бетонному основанию.В другом случае их можно приподнять и выровнять с помощью специальных шпилек.

  5. Между лагами необходимо уложить затянутый пленкой изоляционный материал, служащий защитой от пыли.
  6. Далее (если вы выбрали первый вариант) поверх лаг укладывают листы фанеры. Их необходимо закрепить саморезами, вкрученными в бревна с шагом 180 миллиметров. Важно следить за тем, чтобы край каждого листа находился посередине лага.
  7. По любому из представленных ранее способов укладывается паркетная доска.
  8. Если вы выбрали второй вариант, то перед тем, как приклеивать покрытие к лагам (без фанерных досок), нужно позаботиться о приобретении специальных гвоздей, которые оснащены антикоррозийным покрытием. Их размер следует подбирать в зависимости от толщины используемой паркетной доски.
  9. Далее нужно выложить покрытие поперек лагов.
  10. Каждая доска раскладывается поперек лагов. Далее со стороны гребня забивают гвозди. Вбейте их под углом 45 градусов.То же правило касается использования шурупов. Но только со стороны паза.
  11. Осталось уложить оставшийся пол таким же образом.

Как видите, самостоятельная сборка паркетной доски не требует сложных манипуляций. Удачи!

Рассрочка: Избегайте выемок в паркетном полу

4/11 июля, 2016; Том 30, номер 27

Джон Браун

Одной из наиболее частых жалоб потребителей на установку полов из твердых пород древесины является распространенный скрипучий пол с глухим звуком, который может образоваться после завершения работы.Эти пустоты могут даже ухудшить общий вид и сущность деревянного пола.

Большинство пустот или неплотных участков на клееном деревянном полу возникает из-за несоблюдения требований и ограничений производителей напольных покрытий и клея по укладке.

Полые пятна часто связывают с клеем, но они редко являются причиной. Если для укладки деревянных полов используется плохой клей, это может отрицательно повлиять на всю укладку, а не только на отдельные участки. Большинство жалоб на выемки составляют менее 5% от всей установленной площади.

Самая распространенная причина появления пустот в системе деревянного пола — это не выравнивание бетонной основы в соответствии с промышленными требованиями. Рекомендация Национальной ассоциации деревянных полов в отношении плоскостности основания для установки спроектированного деревянного пола — отклонение или отклонение плиты не более 3⁄16 дюйма в пределах любого 10-футового радиуса от пола. Если на основании обнаруживается отклонение более чем на 3⁄16 дюйма в любом радиусе 10 футов, необходимо предпринять соответствующие шаги по подготовке чернового пола, чтобы исправить ситуацию.Для достижения ровности может потребоваться шлифовка основания и / или выравнивание с помощью подложки из портландцемента. Полые пятна появятся, если установщику не удастся обеспечить ровную поверхность основания для конкретной установки.

Ровность основания становится еще более важной в зависимости от устанавливаемого изделия из твердой древесины. При установке панелей толщиной более ½ дюйма и шириной более 5 дюймов обязательно иметь плоскую основу. Чем толще и шире доска, тем меньше вероятность того, что она будет соответствовать какому-либо отклонению или отклонению от основы и, следовательно, возникновению полого пятна.

Другими распространенными причинами появления пустот и неплотных пятен являются пренебрежение нанесением правильного количества клея или несоблюдение контакта покрытия пола с клеем во время процесса отверждения. Если плита укладывается на влажный клей и поднимается над поверхностью до того, как клей застынет, образуется полое пятно. Этого можно избежать, приложив к этим участкам вес до полного высыхания.

Очень важно использовать подходящий шпатель для пола при нанесении рекомендуемого клея. Производители клея настоятельно рекомендуют установщикам всестороннее понимание требований к шпателям.Недостаточное нанесение клея может привести к некачественной адгезии и / или конечной прочности склеивания, и во многих случаях во всей укладке могут возникнуть пустоты.

Некоторые пустоты требуют удаления деревянного пола, выравнивания основания и замены деревянного покрытия. Это дорого и требует много времени для всех вовлеченных сторон.

Доступны ремонтные комплекты

для впрыска, которые позволяют установщику вводить дополнительный клей под напольное покрытие, особенно в том месте, где образовались условия образования трещин или пустот.Обычно это решает проблему и приводит к исчезновению хлопков или скрипов. Эти ремонтные комплекты обычно просты в использовании, экологичны и экономичны. Более удобные в использовании наборы изготовлены на водной основе, что упрощает их очистку.

Чувствительные к давлению клеи для деревянных полов премиум-класса останутся липкими в течение всего срока службы пола и позволят вам просто приложить вес или пройтись по полу, чтобы исправить проблему, если надлежащий контакт не будет достигнут во время укладки.

Паркетные полы и лучистое отопление: краткая история

За последние несколько десятилетий стало практическим знанием, что укладывать паркетные полы поверх лучистого отопления неразумно. И по мере того, как отрасли лучистого отопления и напольных покрытий росли и менялись, это понимание также росло и менялось. Здесь мы рассмотрим историю этих отраслей и узнаем источник проблемы. Но мы также ищем решение.

Глава 1. Деревянные полы

На протяжении нескольких веков деревянные полы были предпочтительным напольным покрытием в домах, но они были доступны только самым богатым людям в мире.В конце XIX века индустриализация и производство начали овладевать отраслью, пересматривая ее, снижая затраты, и со временем древесина твердых пород стала более жизнеспособным вариантом для многих домовладельцев. Фактически, в период с конца 1920-х до середины 1940-х годов использование паркетных полов на рынке жилья в США составляло почти 100% от начального строительства. После войны жилищное строительство начало вытеснять напольные покрытия, но только в 1960-х годах, когда паркетные полы начали приходить в упадок, новой тенденцией стали бетон, плитка, линолеум и ковролин.Только в конце 1990-х паркетные полы начали возвращаться. Сегодня древесина твердых пород остается одним из самых востребованных напольных покрытий в Северной Америке. ( ссылка )

Глава 2. Лучистое отопление

Лучистое отопление использовалось для обогрева внутренних помещений, начиная с древнего Китая — 10 000 лет до нашей эры. Современные версии лучистого теплого пола, широко использовавшиеся по всей Азии и в некоторых частях Римской империи, не начали существовать до 1800-х годов.Медные трубы, залитые в бетон, стали более распространенными (Левиттаун, штат Пенсильвания, 1951), и лучистое отопление начало неуклонно расти, отчасти благодаря знаменитому архитектору Фрэнку Ллойду Райту, который использовал лучистое отопление в нескольких домах. С изобретением (1930-е годы) и внедрением (1960–1970-е годы) труб из полиэтилена (PEX) популярность лучистого напольного отопления стала расти. (ссылка)

Глава 3. Технология излучения

Лучистое тепло — это самый востребованный вид обогрева в мире.Он энергоэффективен, прост в управлении и невероятно удобен. Однако история лучистого отопления с точки зрения технологии и производительности не идеальна.

В то время как лучистые полы с подогревом росли в США, росла и тенденция под названием «пассивное солнечное отопление». Пассивная солнечная энергия включает в себя большую массу бетона, которая поглощает тепло солнца в течение дня и излучает это тепло ночью. Его очень трудно контролировать, и зачастую он не обеспечивает адекватного нагрева. Чтобы решить эту проблему, инженеры и архитекторы начали комбинировать эти две технологии, чтобы уменьшить пробелы в производительности и добавить больший контроль.В результате термины «пассивное солнечное излучение» и «лучистое отопление» часто используются как синонимы, хотя это разные технологии. Кроме того, важность «большой массы» (для поглощения тепла) часто ошибочно принимается за важный компонент лучистого отопления, хотя на самом деле это не так.

Таким образом, лучистое тепло стало синонимом «лучистого тепла большой массы», которое имеет много недостатков. Как вы можете себе представить, нагрев большой массы бетона занимает значительное время, от 12 часов до пары дней, в зависимости от размера и толщины плиты.Это, конечно, проблематично, если вам нужно быстро. В качестве альтернативы, если в помещении слишком жарко, его тоже нельзя быстро охладить.

Далее, поскольку бетон не является проводящим материалом, он не только долго нагревается, но и площадь поверхности часто не соответствует постоянной температуре. Ближайшие к трубке участки горячие, а дальние — прохладные. Следует отметить и другие недостатки (вес, время высыхания…), но они не имеют отношения к данной теме.

Глава 4. Курс столкновения

По мере того, как в 1960-х годах популярность древесины лиственных пород достигла пика, лучистое тепло большой массы также стало нарицательным. Но твердая древесина и лучистое тепло большой массы несовместимы. По крайней мере, любым удобным способом. И для этого было много причин.

  1. Состав
    Бетон и дерево — это очень разные материалы. Бетон и гипсобетон твердые, неподвижные, тяжелые и неумолимые, потому что для полного отверждения им требуется много лет.Дерево гигроскопично, что означает, что оно будет немного расширяться и сжиматься из-за изменений окружающей среды в окружающем воздухе в зависимости от содержания влаги и температуры — вот почему владельцы акустических гитар должны так регулярно настраивать инструмент. Ни один из материалов не является особенно проводящим, и каждый из них обрабатывает тепло по-разному.
  2. Укладка
    К 1950-м годам установка паркетных полов поверх чернового пола стала обычным явлением. Однако с бетонной поверхностью прибивать было не к чему.Некоторые пробовали комбинацию приклеивания и прибивания гвоздей, но, когда трубы были погружены в бетон, не было возможности узнать, попадет ли гвоздь в трубу и вызовет утечку. Другой вариант — покрыть бетон (или гипсобетон) дополнительным слоем фанеры. Это обеспечит поверхность, к которой можно прибить, но отрицательно повлияет на высоту двери и потолка, не говоря уже о снижении производительности системы. Наиболее распространенным обходным решением было использование «шпал» — узких деревянных досок, установленных перед заливкой гипсобетона.Это устранило проблемы с высотой пола и обеспечило поверхность, к которой можно было прибить, но также имело много-много недостатков. В некоторых случаях шпалы могут деформироваться по мере высыхания гипсобетона, создавая неровную поверхность пола. Но основной эффект — гораздо более неравномерная температура поверхности. Независимо от выбранного метода укладки, все требовало включения влагозащитного покрытия для защиты пола от повреждений. Все эти усыновления разительно отличались от того, к чему привык обычный подрядчик на стройплощадке.
  3. Климатическая акклиматизация
    Важным этапом в процессе укладки древесины твердых пород поверх любой излучающей системы является акклиматизация. Это включает в себя работу излучающей системы в течение нескольких дней с древесиной твердых пород в комнате (до установки), чтобы оба материала достигли равновесия по содержанию влаги, влажности и температуре. Сейчас мы много знаем об этом, но 50 с лишним лет назад знания были ограничены.
  4. Время
    Ожидание высыхания бетона в течение нескольких дней задерживает процесс строительства и влечет за собой расходы.Ожидание акклиматизации твердой древесины требует времени и замедляет процесс строительства. Укладка древесины твердых пород на бетон занимает много времени и замедляет процесс строительства. Как и в любом бизнесе, время — деньги. Неправильно акклиматизированная древесина твердых пород, поспешно уложенная на не совсем сухой бетонный пол, была обычным явлением.

Глава 5. Битва

И вот начался беспредел. Избыточная влажность древесины твердых пород вызвала деформацию панелей, а недостаточное количество влаги привело к их трещинам.Из-за непостоянной температуры поверхности одни части пола стареют быстрее, чем другие. Дополнительные слои фанеры еще больше замедляли процесс нагрева, обеспечивая недостаточный нагрев. Шпалы ухудшили характеристики, из-за еще более нестабильной температуры поверхности. Потребители обвиняли компании из твердых пород древесины в некачественной продукции, компании из древесины твердых пород винили в ущербе излучаемое тепло. Посередине были укладчики полов, которых все ругали.

Результат? Твердая древесина и лучистое тепло несовместимы. Убеждение, что многие люди в архитектуре и строительстве все еще существуют. И все же многие производители паркетных полов не дают гарантии на свою продукцию в отношении ЛЮБОЙ системы лучистого отопления.

Глава 6. Достижение прогресса

К счастью, в этой области достигнут прогресс. Важность акклиматизации хорошо известна всем, и правильное измерение и выделение дополнительного времени помогли решить многие проблемы. Но сложность установки при большой массе все же существует.Установка традиционных досок и широких досок поверх бетона встречается все реже. Вместо этого инженерные доски более устойчивы к резким перепадам температур и могут быть установлены как плавающий пол или приклеены. Тем не менее, это по-прежнему не отвечает потребностям тех, кто хочет высококачественный деревянный пол и с помощью лучистого отопления.

Глава 7. Альтернатива

В конце 1990-х годов родился новый вид систем лучистого отопления — маломассивный. Люди осознали, что преимущества лучистого тепла не связаны со стандартным методом «большой массы».Масса была хороша для хранения тепла, но не идеальна для распределения тепла. Эти системы с низкой массой были легче и (как правило) могли быстрее передавать тепло. У многих все еще были недостатки, когда дело касалось установки и производительности, но они упростили процесс установки лиственных пород. Но ни один из излучателей малой массы не может сравниться с лидером отрасли Warmboard.

Глава 8. Теплая плита

С самого начала Warmboard создавалась как совершенно оригинальная концепция в области лучистого теплого пола.Панели соответствуют современной строительной практике, обеспечивая быстрый и удобный монтаж — без замедления на месте. Каждая панель полностью покрыта толстым электропроводящим алюминием 1060. Это позволяет панелям быстрее нагреваться при более низкой температуре воды, что приводит к чрезвычайно равномерной температуре пола, которая не повредит древесину твердых пород. Толстый алюминий также действует как пароизоляция, что еще больше упрощает процесс установки.
На

Warmboard установлено более 25 миллионов квадратных футов панелей, и у нас никогда не было претензий о повреждении древесины твердых пород.Фактически, благодаря более чем 40 компаниям из твердых пород древесины, разрешающим использование своих продуктов с Warmboard, мы стали продуктом, к которому обращаются все те, кто желает использовать паркетные полы высочайшего качества в своем проекте. Подавляющее большинство домов, в которых используется Warmboard, также используют древесину очень высокого качества. При правильной акклиматизации ваши вложения в паркетные полы безопасны с Warmboard.

Резюме

К сожалению, пословица «лучистое тепло и твердое дерево несовместимо» жива и здорова. Но, как мы показали, все изменилось к лучшему.Правильная акклиматизация снизит количество проблем, но для действительно успешной укладки из твердых пород дерева и оптимальной производительности есть только один выбор.

Описание работы установщика напольных покрытий, заработная плата, требования

Узнайте об описании работы, заработной плате и требованиях установщика напольных покрытий.

Описание работы и определение установщика напольных покрытий

Что делает установщик напольных покрытий?

В этом профиле мы разберем описание работы установщика напольных покрытий (или подрядчика по напольным покрытиям), зарплату, требования и многое другое.Установщик полов или подрядчик по напольным покрытиям устанавливает различные типы полов и напольных покрытий как в жилых, так и в коммерческих зданиях. Они работают с различными типами продуктов, включая ковровые покрытия, винил и плитку. Они также могут работать с уникальными специальными продуктами, включая керамическую плитку, бетон или деревянные полы. Полы могут быть очень декоративными в зависимости от типа здания или дома, в котором они устанавливаются.

От профи…


Следуйте за ними:
@wood_talk

Монтажники напольных покрытий работают над новыми строительными объектами, где напольные покрытия укладываются во время строительства здания.В этих проектах они несут ответственность за установку указанной системы полов в соответствии с планами и спецификациями проекта. Подрядчики по напольным покрытиям могут также работать с существующими зданиями и сооружениями, где пол необходимо удалить перед установкой нового пола. В проектах такого типа от них может потребоваться использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) для защиты от пыли и плесени, которые могут присутствовать в удаляемых материалах пола.

Работа подрядчика по укладке полов требует, чтобы люди работали с уникальным набором инструментов и оборудования для завершения укладки полов.Для работы с напольными покрытиями необходимы стандартные ручные инструменты, включая рулетку, молоток, тавровый угольник и меловую линию. Кроме того, существуют другие инструменты и оборудование, специально предназначенные для производства напольных покрытий, в том числе резаки для полов, плиткорезы, носилки для ковров и коленные ножницы. Обучение использованию этих инструментов улучшит карьерные возможности для всех, кто заинтересован в работе в этом сегменте строительной индустрии.

По данным Бюро труда и статистики, к 2024 году число специалистов по установке напольных покрытий и подрядчиков увеличится на 5%.Работа подрядчиком по укладке полов дает людям возможность сделать рабочее и жилое пространство более приятным как для сотрудников предприятия, так и для домовладельцев. У людей также есть возможность работать с уникальными материалами, чтобы изменить общее ощущение и внешний вид комнаты или всего здания. Некоторые проекты приобретают художественную привлекательность после завершения.

Установщиков напольных покрытий, специализирующихся на определенных типах материалов, включая плитку, также могут попросить завершить проекты, включая облицовку плиткой душевых или кухонных столешниц.Многие методы и навыки, используемые при укладке напольных покрытий, могут быть использованы в других проектах, включая ремонт кухонь и ванных комнат.

Напольные покрытия необходимы как для жилых, так и для коммерческих проектов. Выбор напольного покрытия способствует общему ощущению и внешнему виду как домов, так и коммерческих зданий. Внешний вид многих домов зависит от выбора напольных покрытий. В коммерческих зданиях можно использовать напольные покрытия для создания определенных рабочих процессов и среды.Учреждения, включая церкви и правительство, будут выбирать цвета и рисунки полов, чтобы помочь создать особую среду для тех, кто использует свои здания для определенных мероприятий.

Как в жилых, так и в коммерческих зданиях можно использовать напольные покрытия в экологических целях. Программы, включая LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), присуждают баллы в зависимости от выбора напольного покрытия. Это может помочь структурам достичь определенного уровня проектирования, что может помочь им привлечь арендаторов, покупателей и, в некоторых случаях, налоговые льготы.

Некоторые коммерческие проекты могут быть подвержены чрезмерному пешеходному движению. Сюда могут входить церкви, торговые центры и другие сооружения, открытые для публики, в которых много разных людей ходят по зданию схожим образом. Подрядчики по напольным покрытиям работают со своими клиентами, чтобы помочь выявить эти проблемы и предложить продукты и установки для напольных покрытий, которые более устойчивы к этим интенсивным тенденциям движения.

Проекты полов можно устанавливать круглый год.В течение года могут быть определенные периоды, когда спрос увеличивается. Однако установщики полов могут работать круглый год и не так подвержены погодным и другим воздействиям на проекты, как другие профессии. Установщики напольных покрытий обычно работают на полную ставку. От тех, кто работает установщиками, может потребоваться нерабочее время, особенно в коммерческих проектах. Это связано с тем, что некоторые проекты могут потребовать установки в то время, когда обрабатываемая площадь не занята или не используется.

Обязанности

  • Снос существующих напольных покрытий.
  • Ремонт основания пола.
  • Планировка проектов полов.
  • Укладка широкого ассортимента напольных покрытий, включая ковровые покрытия, плитку, деревянную доску и другие специальные продукты.
  • Консультирование клиентов по правильному уходу и уходу за напольными покрытиями.
  • Плотницкие работы на стенах и дверях.

Требуемые навыки

  • Умение определять и знать, как работать с разными типами напольных покрытий.
  • Умение пользоваться ручными инструментами, включая рулетку и меловую линию.
  • Возможность использования оборудования и инструментов, уникальных для каждого типа устанавливаемого пола.
  • Способность решать небольшие проблемы, связанные с плотницкими работами и отделкой, включая строгание днища дверей.
  • Умение работать на четвереньках, устанавливать напольные изделия.
  • Возможность разметки проектов полов перед началом укладки.

Требуется образование

Для этой должности нет особых требований к образованию.Однако работодатели могут потребовать, чтобы у вас был аттестат о среднем образовании или G.E.D. Как и в случае со всеми строительными работами, умение читать и выполнять основную математику важно, чтобы помочь вам прогрессировать и безопасно выполнять свою работу. Те, кто заинтересован в работе в индустрии напольных покрытий, могут повысить свои навыки, пройдя обучение по установке изделий и методам ухода у конкретных производителей. Другие навыки, включая сшивание ковров и резку плитки, можно получить во время обучения на рабочем месте или во время обучения монтажу.

Квалификация

Для работы в качестве установщика напольных покрытий не требуется специальной квалификации. Чтобы добиться успеха в качестве установщика напольных покрытий, кандидат должен стремиться к личному росту и развитию в области укладки напольных покрытий и ухода за ними, включая методы укладки и отделки. Кандидаты, которые хотят работать в индустрии напольных покрытий, могут пройти обучение у производителя напольных покрытий или в Интернете через Construct-Ed, чтобы улучшить свои возможности у потенциальных работодателей.

Зарплата установщика напольных покрытий

Сколько зарабатывает установщик полов?

Низкая
$ 25000

В среднем $
$ 47 646

Высокий $$$
$ 81 618

Карьерный путь установщика полов

Куда вы можете пойти дальше?

Системы полов — это один из компонентов здания, срок службы которого короче, чем у других частей здания.В результате подрядчики по изготовлению профнастила и монтажники по-прежнему будут востребованы. Установщики напольных покрытий, которые продолжают совершенствовать свои навыки и осведомленность о методах укладки напольных покрытий и уходе за ними, по-прежнему будут пользоваться большим спросом.

Возможность начать карьеру установщика напольных покрытий — это простой процесс. Многие подрядчики по укладке профессиональных полов ищут помощников или разнорабочих для помощи в проектах. Многие квалифицированные монтажники начинали свою карьеру в качестве помощников, пока они изучали основы бизнеса.Важно найти работодателя, который найдет время, чтобы помочь вам развиваться и развивать свои навыки, чтобы иметь долгосрочную выгоду для карьеры установщика напольных покрытий.

Индустрия напольных покрытий также предоставляет отличную возможность для людей с предпринимательским духом, чтобы со временем начать свой собственный небольшой бизнес. У частных лиц есть много возможностей построить успешный малый бизнес в качестве подрядчика по укладке профессиональных полов. Отдельный карьерный рост может также включать работу оценщиком полов или специалистом по продажам в более крупном подрядчике или компании по укладке полов.

Образец резюме

Нужен шаблон резюме для установщика напольных покрытий?

Загрузите наш образец шаблона резюме и отредактируйте его по своему усмотрению. Просто откройте документ в Google Docs, Microsoft Word или другом текстовом редакторе и замените то, что там, вашей собственной информацией.
СКАЧАТЬ РЕЗЮМЕ

Установка новых полов? Вот чего не следует делать

Итак, вы хотите улучшить внешний вид своего дома и сэкономить на этом деньги. Укладка полов может быть способом сделать это, но нужно помнить о нескольких вещах, чтобы убедиться, что это будет сделано правильно с первого раза.Будь то древесина твердых пород, роскошный винил или ламинат, обязательно проведите исследование, потому что, если вы этого не сделаете, это в конечном итоге обойдется вам дороже в будущем, потратив всю эту тяжелую работу напрасно.

Мы здесь, чтобы рассказать вам, чего нельзя делать при укладке, чтобы вы могли наслаждаться этими полами долгие годы.

Как заядлый мастер, не делайте этого:

1. Положи его сразу после того, как поднял

Не устанавливайте пол в тот же день, когда приносите домой. В частности, для древесины твердых пород требуется несколько дней, чтобы напольное покрытие адаптировалось к вашему дому.Приспособление полов к окружающей среде упростит процесс укладки и снизит вероятность деформации в будущем. Любая влага в воздухе во время укладки также повлияет на пол, поэтому планируйте укладку весной или осенью, чтобы предотвратить проблемы, вызванные сухостью или влажностью.

2. Забудьте о черных полах

Невозможно построить дом без прочного фундамента, и то же самое с этажами. Никому не захочется потом скрипеть половицами.Поэтому не забудьте подготовить черновой пол перед укладкой, чтобы у ваших новых полов была устойчивая и ровная поверхность для укладки. Небольшая подготовка и уход за черным полом имеют большое значение.

3. Пренебрегать формой комнаты

Вы можете подумать, что ваша комната имеет идеальную квадратную форму, но это может быть не так. И когда вы начнете укладывать новые полы — особенно длинные прямые доски, — вы можете понять, что ваша комната не такая прямоугольная, как вы думали. Асимметричная планировка вызовет проблемы в будущем, поэтому обязательно используйте точные измерения, когда начнете планировать новые этажи.

4. Пропустить планирование

Вы не можете войти без плана на игру. Укладка новых полов требует времени и терпения. Спланируйте порядок, в котором доски или доски будут установлены — иначе называемый стеллажом. Таким образом вы спланируете размещение длин, рисунков и тонов, что даст вам более естественный и профессиональный вид.

5. Попробуйте сделать своими руками, если не хотите работать

Хотя самостоятельная установка может снизить общие затраты, для правильной установки потребуется время и тяжелая работа.Экономия денег важна, но хорошо выполненная работа всегда того стоит. Если вы впервые, попробуйте работу поменьше. Возможно, вы захотите проконсультироваться со специалистом для более крупной работы. Эксперты Flooring America сделают это — по отличной цене — чтобы вы и ваша семья наслаждались своими новыми полами на долгие годы.

Независимо от того, решите ли вы заняться DIY, позвоните в местную компанию Flooring America сегодня и расскажите нам о своем следующем проекте. У нас есть продукты и ноу-хау, чтобы все было сделано правильно.

ВИЗУАЛИЗИРУЙТЕ СВОЙ НАПОЛЬНЫЙ СТИЛЬ С СТИЛЕМ МОЕГО ПОЛА

Хотите увидеть, как новые полы будут выглядеть в вашем доме? У нас есть ответ. Наш визуализатор помещений My Floor Style позволяет вам выбрать пол и получить виртуальное представление о том, как он будет работать в вашем доме. Вы также можете изучить нашу библиотеку изображений комнат, чтобы увидеть, как будет выглядеть ваш выбор. С My Floor Style нет никаких сюрпризов. Только красивые новые полы.

НАЧНИТЕ СЕЙЧАС

Визуализируйте свои сны о полу

Хотите увидеть, как новые полы будут выглядеть в вашем доме? Попробуйте наш визуализатор помещений My Floor Style.Загрузите фотографию своей комнаты, выберите предпочтения по стилю и виртуально взгляните на каждый стиль напольного покрытия. С My Floor Style нет никаких сюрпризов. Только красивые новые полы.

.
15Июл

Как поменять кран буксу в смесителе на кухне видео: Как самостоятельно заменить кран-буксу в смесителе

15 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Виды смесителей для ванной, кухни и умывальника + Видео

Первый смеситель для горячей и холодной воды был изобретен лордом Кельвином еще в девятнадцатом веке. Новые материалы и технологии позволили создать более совершенные устройства, эстетичные и удобные. В данном материале мы рассмотрим все виды смесителей, которые используются в настоящее время.

Смесители для умывальников

Здесь нужно учитывать ширину и глубину раковины, подбирая смеситель так, чтобы вода не разбрызгивалась за ее пределами. Это зависит от высоты изделия, а также от размера и формы излива.

Еще важно, как крепится устройство к раковине. Лучше, если для этого служит гайка, которую нужно навернуть на нижнюю часть корпуса. Крепление с помощью шпилек (одной или двух) менее надежно. По способу переключения воды изделия могут быть либо вентильными, либо рычажными. О каждом из этих видов смесителей для раковины – далее.

Вентильные кран-буксовые смесители для умывальника

В данный смесителях, вращая ручки, расположенные по бокам от крана, можно менять напор горячей или холодной воды, добиваясь нужной температуры. Эти модели называют еще кран-буксовыми, так как именно кран-буксы служат здесь в качестве запорных элементов.

Кран-буксы могут быть:

1. Кран-букса червячного типа – это своего рода пробка. Шток с резиновой прокладкой на конце перекрывает воду (либо полностью, либо частично). Заворачивая кран с таким механизмом, нужно сделать несколько оборотов и приложить усилие в конце. К слову, импортные изделия более мягко действуют на прокладки, чем отечественные: в них движение штока идет поступательно, а не вращательно.

2. Кран-букса с поворотными керамическими пластинами, в которых прорезаны отверстия. Когда отверстия совпадают, вода льется, когда не совпадают – перестает идти. Полностью завернуть кран с керамикой внутри можно только на половину оборота. Поэтому он носит второе название – полуоборотный.

Отметим достоинства и недостатки кран-буксовых смесителей.

+ Плюсы:

  • Литой корпус прочен и надежен, в нем нет большого количества подвижных элементов.
  • Взаимозаменяемость деталей высока, а ремонт не представляет сложности.
  • Достаточно невысокая цена (ниже, чем у однорычажных изделий).

– Минусы:

  • Кран-буксы слишком разнообразны – можно ошибиться и купить не ту деталь, какую нужно. А иногда и не найти ее в продаже.
  • Крутить краны нужно двумя руками – это долго. И неудобно, если руки не очень чистые.
  • Воды расходуется немало — для рачительного хозяина это важно.

Однорычажные смесители для умывальника

Однозахватные (или однорычажные) смесители вместо двух вентилей имеют всего одну ручку-рычаг. Она способна поворачиваться в двух плоскостях, обеспечивая нужный нагрев и напор воды.

Механизм для переключения может быть:

1. Шаровым — внутри находится полый шар с отверстиями. 

2. Картриджным, внутри у него находятся поворотные диски из керамики.

Отметим, что плотно пригнанные детали внутри корпуса болезненно реагируют на посторонние включения в воде. Из-за этого смеситель может выйти из строя – даже случайно попавшая песчинка способна повредить диски. Чтобы этого не произошло, ставят фильтры. Корпус однорычажного смесителя может быть поворотным или литым.

Особенности поворотного корпуса

В данном случае после закрепления устройства на раковине его излив можно поворачивать. Это бывает достаточно удобно. Например, когда нужно направить кран не в раковину, а в ванну. Да и помыть раковину становится проще.

+ Плюсы:

  • Удобство использования (рычаг можно одним движением нажать) и быстрота регулировки.
  • И пачкается поверхность смесителя по минимуму. Если руки грязные, то можно использовать тыльную часть ладони или локоть.
  • Более долгий (где-то вдвое) срок службы, чем у кран-буксы. Он составляет порядка десяти лет. Цены этих деталей находятся на одном уровне, но при ремонте картридж понадобится один, а кран-буксы – две.

— Минусы:

  • Подвижный корпус не может блеснуть особой прочностью и легко может поломаться.
  • Если износится прокладка, которая отделяет внутреннюю часть от поворотной, то кран нужно полностью менять. Эту деталь найти крайне трудно.
  • Чувствительность к загрязнениям в воде.

Особенности литого корпуса

Чем меньше движущихся деталей, тем реже ломается готовое изделие. Это аксиома, поэтому крепкий цельный корпус наверняка проживет дольше поворотного. Единственная деталь, которую можно менять – это жестко закрепленный излив. Однако такая конструкция позволяет разместить ручку переключения только сверху. А это не очень удобно.

+ Плюсы:

  • Долго живущий корпус с легко заменяемыми элементами.
  • Все достоинства однорычажных изделий, описанные выше.

— Минусы:

Литые смесители более высокие, поэтому вода из них часто разбрызгивается.
Боковая ручка не слишком удобна.
Как и у всех картриджных изделий, чувствительность к посторонним частицам, находящимся в воде.

Смесители для кухни

По исполнению виды смесителей для кухни аналогичны тем, которые предназначены для раковины в ванной. Но у них есть одна особенность. Изделия, устанавливаемые в кухонную мойку, должны иметь достаточную высоту. Иначе не удастся с удобством мыть большие кастрюли или набирать в них воду. Еще иногда оснащают кухонные изделия диспенсером и отдельным краном для питьевой воды.

Длинный излив и поворотная конструкция (позволяющая добраться до всех углов мойки) – оптимальный вариант. Чем больше поворотный угол излива, тем комфортнее пользоваться устройством. Бюджетные модели имеют угол не более 140 градусов, более дорогие – 180 градусов. Иногда излив для большего комфорта делают гибким или выдвижным.

Кран-буксовые смесители для кухни

Классический вариант с двумя маховиками ремонтировать не очень сложно – любой слесарь справится. Однако если руки хозяйки в тесте или в масле, то краны неизбежно будут испачканы – иначе их не откроешь. Да и воды прилично утекает через такой смеситель. В общем, плюсы и минусы те же, что и для устройств, описанных в предыдущем разделе.

Однорычажные смесители для кухни

Включаемые одним нажатием пальца или тыльной стороны ладони, они не боятся грязных рук и весьма актуальны во время приготовления пищи. Поэтому «однорукие» смесители появляются во всё большем количестве кухонь, вытесняя оттуда вентильные краны. Корпус их может цельным или состоящим из поворотных деталей.

Поворотный корпус – удобство и практичность

Такая конструкция позволяет легко отмыть запачканную мойку, так как подает воду на максимальную площадь. Или гору грязной посуды поставить, отодвинув в сторону кран. Это, конечно, является плюсом.

Но не будем забывать о недостатках поворачивающегося корпуса. Они уже перечислены в описании изделий для раковины. Это снижение срока эксплуатации и достаточно быстрый износ деталей, подвергаемых трению. А в кухне этот фактор особенно важен, так как смеситель испытывает более высокие нагрузки, чем в ванной комнате.

Литой корпус – гарантия долговечности

Пожалуй, именно цельный корпус более всего подходит для напряженных кухонных условий. Подобная модель смесителя верой и правдой прослужит много лет. Разве что изливы с картриджами придется периодически заменять. А чтобы вода не разбрызгивалась из высокого излива, ее струя должна быть направлена по центру мойки.

Единственным минусом является боковое размещение ручки, о котором уже упоминалось в предыдущем разделе. Но тут уже нужно выбирать, что важнее: надежность или комфорт.

Смесители для ванны с душем

Данные виды смесителей для ванной предполагают наличие дополнительного отвода, куда подключается душевой шланг. Кроме того, у них присутствует механизм, в нужный момент переключающий воду на кран или на душ.

Кран-буксовые смесители для ванны с душем и их разновидности

Как и смесители, установленные над раковиной, эти устройства имеют два вентиля и цельный корпус. А вот механизмы, переключающие душ — излив, у них могут стоять разные, именно по этому механизму они и различаются.

1. Смесители с эксцентриковым механизмом переключения душ — излив.

Такое устройство наиболее распространено. Принцип его таков: повернув ручку переключателя, мы приводим в действие шток, на обеих сторонах которого находятся резиновые пробки-прокладки. Этот шток, двигаясь по прямой, закрывает в итоге одно из отверстий: для душа или для излива.

+ Плюсы:

  • Ремонт механизма обычно несложен – достаточно прокладки сменить.

– Минусы:

  • Прокладки из резины быстро изнашиваются.
  • При выходе из строя более серьезных деталей приходится менять механизм полностью. Но это трудоемкая работа, к тому же приходится разбирать весь смеситель.
  • В продаже механизм отдельно найти крайне сложно.

2. Смеситель с картриджным механизмом переключения душ — излив.

Конструктивно устройство похоже на картридж для рычажного смесителя, но по габаритам оно меньше. Работает аналогично: керамические пластины, поворачиваясь, пропускают или закрывают воду.

+ Плюсы:

  • Он способен долго прослужить, не ломаясь.
  • Менять его значительно легче, чем устройство с эксцентриком.

– Минусы:

  • Ремонту картридж не подлежит – меняется полностью.

3. Смеситель с шаровым механизмом переключения душ — излив.

Здесь стоит небольшой запорный кран шарового типа. Внутри у него латунный шар, в котором выточены перпендикулярные отверстия. При повороте переключателя шарик занимает одно из фиксированных положений, а вода течет через соответствующие отверстия.

+ Плюсы:

  • Эта модель самая живучая и надежная.

– Минусы:

  • Если всё же механизм поломается, то поменять его не получится. Придется смеситель новый покупать.

Однорычажные смесители для ванны с душем

Здесь конструкция аналогична описанным выше рычажным смесителям. Единственное – корпус у ванно-душевых устройств всегда литой. Различаются они типом механизма переключения с излива на душ.

1. Смеситель со съемным механизмом переключения душ — излив.

Он может быть пробковым или поворотным. Последний вариант более удобен и современен. Если механизм перестал работать, нужно снять его и поставить новый. Разборка конструкцией не предусмотрена.

 + Плюсы:

  • Эти съемные элементы есть в продаже во всех магазинах. Так что ремонт смесителя не составит труда.

– Минусы:

  • Габариты механизма солидные, и для него требуется добавочное место в нижней части смесителя.
  • Когда излив поворачивают туда-сюда, соединения расшатываются.

2. Со встроенным пробковым механизмом душ — излив.

Как и в эксцентриковом устройстве, здесь имеется шток с резиновыми пробками (из-за чего механизм получил свое название). Чтобы шток начал двигаться, нужно потянуть ручку переключателя к себе или нажать на нее.

 + Плюсы:

  • Небольшие габариты благодаря встроенной конструкции.
  • Привлекательный дизайн.

– Минусы:

  • Иногда механизм переключается самостоятельно.
  • Ремонт крайне сложен, запчастей не достать.

3. Смеситель со встроенным картриджным механизмом переключения душ — излив.

 + Плюсы:

  • Данный вид переключателя считается наиболее надежным;
  • Простая процедура замены устройства.

— Минусы:

  • Картридж не подлежит ремонту, в случае его поломки его придется заменить полностью.

Смесители-термостаты

Оснащенные двумя рукоятками с предохранителями, они позволяют быстро варьировать температуру (регулируется первым вентилем) и напор (регулируется вторым вентилем). Ограничительные кнопки на рукоятках дают возможность выставить те параметры, которые нужны. В следующий раз, включив кран, получим воду с нужной температурой и напором.

+ Плюсы:

  • Экономия воды, максимально быстрые регулировки.
  • Возможность выставить нужные параметры. Это удобно, к примеру, при купании ребенка.
  • Современный элегантный дизайн.

— Минусы:

Смесители с датчиком

Эти изделия называют еще бесконтактными. Их не требуется включать вручную, так как они оснащены датчиком движения инфракрасного типа. Стоит поднести руки к крану, как из него начинает литься вода. Зону действия датчика возможно регулировать. Температура настраивается маленьким рычажком.

+ Плюсы:

  • Гигиеничность – нет прямого контакта поверхности с грязными руками. Это удобно для общественных санузлов.
  • Удобство пользования – не требуется прилагать никаких усилий.

— Минусы:

Различие смесителей по месту установки

Встраиваемые изделия

Как правило, они идут в комплекте с дорогой ванной и встраиваются в ее борт специальным крепежом. Также есть модели, предназначенные для крепления к приставной тумбе.

Центральные изделия

Они ставятся вертикально, применяясь для установки на раковину или кухонную мойку. Их монтаж и обслуживание достаточно просты.

Настенные изделия

Это, как правило, ванно-душевые изделия, отличающиеся жестким монтажом. Их монтируют вблизи сантехники, пряча крепеж под облицовкой. Иногда они устанавливаются в специально сделанную нишу в стене.

Различие смесителей по видам излива

Короткий излив

Небольшой излив (от 15 до 18 сантиметров) может подойти как для компактной раковины в ванной комнате, так и для ванно-душевого смесителя.

Длинный излив

Размер этого изделия от 20 сантиметров и более. Оно может пригодиться на кухне, так как дает больше места помыть руки или посуду. Излив более 30 сантиметров нужен, если имеется один общий смеситель для раковины и ванной.

Гибкий излив

Также актуален для кухонных условий. Внешне он не отличается от своих собратьев. Но если потянуть за его конец, то можно вытянуть гибкий шланг до 70 сантиметров длиной. Он помогает мыть мойку, посуду, овощи с фруктами.


Кухонный смеситель с гибким выдвижным изливом.

Смесители в зависимости от материала изготовления

Латунь и бронза

Это оптимальные и самые долговечные материалы. Но и стоят они дорого. Как правило, поверхность латунных смесителей никелируют и хромируют. Получается практично и гигиенично. Стоит остерегаться изделий из силумина, немного похожего на латунь. Они дешевле, но служат два года, не больше.

Нержавейка

Неплохой вариант, более бюджетный, чем бронза с латунью, хотя и не столь долговечный. Это практично, красиво и современно, причем к любому дизайну подойдет такой смеситель.

Керамика

Керамика выглядит стильно, а изделия из нее отличаются особой оригинальностью. Зачастую они даже выполнены в виде фонтанов. Однако хрупкость данного материала может сыграть злую шутку. Кроме того, керамические смесители самые дорогие.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как поменять смеситель на кухне своими руками в 3 шага

Многие боятся самостоятельно демонтировать старый и установить новый смеситель на кухне. Но если подробно ознакомиться с процессом замены, становится понятно, что это – несложная задача, которая под силу каждому. Нужно только четко следовать всем рекомендациям, и вызывать сантехника не придется.

Интересно узнать: Из чего состоит смеситель для кухни: устройство 5 разных моделей

Итак, всего три шага отделяет кухню от новенького смесителя: выбор крана, подготовка инструментов и, собственно, сама замена. Поехали!

Выбор крана

Перед тем, как заменить смеситель на кухне, нужно разумно с точки зрения комфорта подойти к покупке нового. Устройства отличаются по типу и имеют свои особенности конструкции. Сегодня можно приобрести три их варианта: с двумя вентилями или традиционные (таким является смеситель Franke Neptune Clear Water), компактные рычажные с одной ручкой и бесконтактные. Последние имеют встроенные сенсоры, которые работают на инфракрасных датчиках, регулируют температуру и напор воды с помощью специальных программ. Чтобы увеличить, уменьшить струю или изменить температурный режим, нужно каждый раз перепрограммировать смеситель.

Будет полезно узнать: Сенсорный смеситель для кухни — ответы на 2 вопроса: как работает и как выбрать

Поэтому на кухнях устанавливают более простые в управлении: традиционные двухвентильные или однорычажные экземпляры.

Однорычажный смеситель

В данном типе устройств за переключение температуры и смену силы исходящей струи отвечает один рычаг-ручка. Пример – кухонный смеситель модели Franke Novara-Plus шторм. Чтобы понять, как заменить кран на кухне, следует ознакомиться с его строением и принципом функционирования. 

Конфигурация такого устройства включает:

  • ручку управления; 
  • излив, по которому проходит вода;
  • аэратор, через который выходит струя;
  • картридж, отвечающий на смешение двух разных потоков воды: холодной и горячей.

Вода из водопровода поднимается по шлангам к картриджу, расположенному внутри корпуса, перемешивается, и направляется к аэратору по изливу. Это – наипростейший принцип регулировки с помощью одной ручки. Картридж имеет две пластины из керамики и три отверстия внизу. Через два из них осуществляется подача воды из водопровода, а через третье – смешанная вода поступает в излив. В подобных устройствах важна точность регулировки и высокое качество картриджа. 

Читайте также: Как поменять картридж в смесителе на кухне: 6 шагов

Двухвентильные модели

Данный вид устройств, вроде модели Franke Neptune Clear Water считается классикой. Они работают за счет буксы, находящейся в середине корпуса. Чтобы ответить на вопрос, как поменять кран буксу на кухне, нужно разобраться в его строении. 

Конфигурация устройства включает:

  • вентили для управления водой;
  • излив, по которому перемещается смешанная струя;
  • аэратор, через который выходит струя;
  • механизм, смешивающий воду (букса), который может быть двух типов – винтовым или керамическим.

Винтовой контролирует напор воды за счет круговых оборотов и прижима специальной прокладки червячным винтом. Для необходимой силы струи следует проворачивать вентиль вокруг оси на 360 градусов. Второй (керамический) работает по методу совмещения отверстий в дисках из металлокерамики. Когда они не совпадают, вода перестает поступать. Керамические имеют полуповоротный механизм – вентиль включает и перекрывает воду, двигаясь на 180 градусов вокруг оси. 

Что потребуется для работы: список инструментов

Любой ремонт невозможно провести без специальных инструментов и материалов. Как бы ни хотелось поменять смеситель на кухне с помощью одних плоскогубцев – это неразрешимая задача. 

Для замены любого из вышеописанных кранов потребуется целый комплект незаменимых предметов:

  • гаечные ключи с разными геометрическими параметрами; 
  • отвертки с соответствующими формами и размерами наконечников;
  • при необходимости – газовый и разводной ключи;
  • плоскогубцы;
  • электрическая дрель – если нужно вырезать проем для крана в раковине. 

Еще один важный момент – длина шлангов, которые входят в комплектацию смесителя вроде Franke Novara-Plus Ваниль с вытяжным шлангом. Они не должны быть натянутыми или, наоборот, свободно болтаться после монтажа. Часто производители поставляют с краном слишком короткие шланги – 30-40 сантиметров в длину. Тогда нужно докупить новые, соответствующей длины. 

Также, кроме крана и инструментов, для работы понадобятся: 

  • уплотнители для герметизации соединений и предотвращения протечек;
  • силиконовый герметик;
  • фонарик для подсветки;
  • емкость, в которую можно сливать воду;
  • ветошь.

Имея все необходимые инструменты и вспомогательные материалы, можно приступать к работе.

Как поменять смеситель на кухне своими руками

Ответ на вопрос «Как правильно заменить смеситель на кухне своими руками?», заключается в точном соблюдении последовательности действий. Каждый вид устройств имеет особенности демонтажа и установки. Какая бы модель ни была выбрана, нельзя ими пренебрегать и менять очередность действий. 

Как снять старый кухонный кран

Первое, что нужно сделать – перекрыть водопроводные трубы. Затем открыть краны, убедиться, что вода больше не поступает, подставить под сифон ведро и приступать к дальнейшим работам. 

Демонтаж выглядит следующим образом:

  1. Раскручивание и разъединение сифона от чаши раковины.
  2. Отсоединение шлангов, через которые поступает вода от водопровода.
  3. Извлечение раковины из столешницы.
  4. Раскручивание элементов крепежа – шайбы или шпилек от раковины.

На этой стадии работ понадобятся соответствующие инструменты, емкость для слива остатков воды и ветошь.

Сборка нового смесителя

Для того, чтобы понять, как сменить старый кран на кухне и установить новый, например смеситель Schock Aquaquadro, важно разобраться в типе его крепления. Смеситель может закрепляться с помощью шпилек или гаек. В первом случае нужно надеть кольцо-уплотнитель, освободить шпильки от латунных гаек и вкрутить их в корпус устройства. Для этого внизу расположены два отверстия. Во втором варианте в специальное углубление внизу корпуса крана также надевается уплотнитель – резиновое кольцо.

Для правильной сборки крана также следует ознакомиться с инструкцией, проверить комплектацию на наличие необходимых элементов системы.

Установка на мойку

Перед тем, как заменить кран на кухне самостоятельно, необходимо учесть особенности его крепления к раковине. Установка проходит в пять этапов, но имеет существенные отличия в последовательности действий:

Этапы работ

 Крепление на гайку Крепление на шпильки
Этап №1 Нижняя выступающая часть корпуса с резьбой помещается в подготовленный проем в раковине. Шланги протягиваются через проем мойки, при этом штуцера должны находиться наверху.
Этап №2 Под мойкой на выступающую часть крана с резьбой натягивается уплотнитель из резины. Шланги соединяются с краном через штуцера.
Этап №3 Для предварительной фиксации корпуса на резьбу накручивается гайка.  Корпус помещается в отверстие на раковине. 
Этап №4 Основательно затягивается гайка, окончательно фиксируя корпус в нужном положении. На шпильки с тыльной стороны мойки продевается уплотнитель в виде полумесяца и специальная металлическая скоба. 
Этап №5 Поочередно – сначала короткий, потом длинный соединяются шланги с корпусом Закручиваются латунные гайки на шпильках.

В любом случае после всех описанных выше действий раковина монтируется на столешницу.

Полезная статья: Как правильно расположить мойку на кухне: 4 варианта

Подключение шлангов и сифона

Далее подсоединяем шланги к трубам: левый – к горячей, правый – к холодной. При этом нельзя допускать их натяжения и сильных изгибов – это приводит к уменьшению эксплуатационного периода. Чтобы не нарушилась герметизацию, не стоит пережимать и перекручивать крепление. Устанавливаем назад под мойку старый или новый сифон. Гофрированный шланг подсоединяем к канализационной трубе. Проверяем герметичность и надежность всех стыков. 

Может заинтересовать: Подводка для смесителя кухни: как выбрать, виды + 2 этапа установки

Проверка работоспособности

Чтобы проверить, удалось ли правильно поменять смеситель на кухне своими руками, возобновляем подачу воды. Если система работает, следующий шаг – обнаружить места возможных протечек. Проводим рукой или сухой ветошью по узлам крепления. Если они сухие – монтаж удался. При протекании следует устранить проблему, слегка подтянув соединительные элементы.

В самостоятельной замене некоторых видов сантехники, в том числе крана на кухне, нет ничего страшного. Главное – не паниковать и придерживаться инструкций. Процесс не зависит от того, кто его делает – профессионал или любитель. Отличие заключаются только в особенностях монтажа и скорости установки. Профессионал работает гораздо быстрее новичка, но опыт приходит со временем.

Советы как разобрать смеситель на кухне: видео помощь

Какой взрослый самостоятельный человек не сталкивался с распространенной проблемой – капает или течет кран на кухне. В такой ситуации многие не рассчитывают на сантехника, поэтому стремятся решить проблему своими руками – разобрать кран и устранить причину. Тем более, сейчас достаточно инструкций и рекомендаций, даже с видео.

Важно правильно понимать конструкцию смесителя, тогда в разборке и сборке не будет сложностей.

Нужно отметить, что современный рынок предлагает потребителю два типа смесителей на выбор: вентильные или однорычажные. Поэтому стоит рассмотреть отдельно, как разобрать каждый вид.

Вентильные

Если течет кран, скорее всего, требуется замена его прокладки. Купить такую в магазине или на рынке не составит труда.

Действия

Итак, сначала перекрываем подачу воды в квартиру или на кухню, если есть отдельный кран.

Дальше нужно снять декоративный колпачок на ручках крана (отверткой с прямым шлицом). Затем откручиваем винт крепления хвостовика (отверткой с крестообразным шлицом). Чтобы снять этот никелевый бочок часто приходится использовать разводной ключ. Перед этим рекомендуется обмотать деталь тряпкой, чтобы не повредить поверхность.

Дальше выкручиваем кран-буксу. Делать это можно либо разводным ключом, либо ключом 12х14. Теперь нужно выполнить замену прокладки.

А затем все собираем в обратной последовательности. Если же смеситель, помимо протекания, еще и создает неприятные звуки, тогда стоит заменить и кран-буксу. Только подбирать ее нужно идентичных размеров и форм. Следовательно, желательно разобрать кран и взять кран-буксу с собой в магазин, чтобы купить точно такую же.

Однорычажные

Если в кухне установлен однорычажный смеситель, можно своими руками разобрать и его. Это наиболее вероятный вариант, если установка производилась не так давно. Ведь такие изделия популярнее сейчас вентильных кранов. Так как их срок службы большой, а использовать их легче.

Тем не менее, бывают случаи, когда и такие изделия нужно ремонтировать. Если капает вода, значит, вероятно, вышел из строя картридж. Поэтому его придется заменить.

Действия

Для начала необходимо снять заглушку, сигнализирующую о подаче холодной и горячей воды (имеет синего и красного цвета вставки). Для этого подойдет плоская отвертка. Под заглушкой кроется винт. Его нужно открутить, чтобы снять ручку и добраться до картриджа.

Под ручкой есть декоративная (верхняя) и накидная (нижняя) гайки. Последняя и удерживает картридж, который нужно заменить новым.

Установку нужно делать внимательно, дабы совпали отверстия на седле смесителя и отверстия на картридже.

Осталось собрать смеситель. Закручивать накидную гайку нужно аккуратно.

Покупая картридж, нужно выбрать модель, подходящую для вашего крана. Ведь даже устройства одного производителя по конструкции могут существенно отличаться.

Советы для продления периода эксплуатации смесителя на кухне

После открывания крана, не нужно стараться прикладывать большие усилия для его закрытия. Если вы открыли вентильный кран на один оборот, то и закрыть его нужно после одного оборота в обратном направлении. Не нужно усердствовать.

При интенсивной эксплуатации смесителя на кухне следует регулярно (один раз в несколько месяцев) проводить технический ремонт. Это позволит в несколько раз увеличить срок службы устройства.

Не стоит забывать и о том, что в современных водопроводах течет вода, мягко говоря, не супер хорошего качества. Чтобы избежать возможности попадания ржавчины и других твердых частиц в смесители или прочие устройства в квартире, следует установить фильтр грубой очистки воды. Это также поспособствует продлению периода использования всех устройств, использующих в своей работе воду: водонагреватель, стиральная и посудомоечная машина, унитаз, ванна и так далее.

Нюансы

Как видим, сложного в том, чтобы разобрать кран на кухне, ничего нет. Важно лишь учесть особенности той конструкции, которая у вас установлена. А затем выполнить приведенные рекомендации, дополнительно можно посмотреть видео. Это позволит избежать вероятных ошибок. А значит, устройство в итоге будет работать очень долго без поломок.

Замена кран буксы в смесителе и ремонт кранов с наличием картриджа (видео)

Замена кран-буксы в смесителе начинается с определения поломки. Если при вращении барашка на смесителе вода продолжает капать или имеется характерный свист, это означает, что пришло время провести ремонт керамической кран-буксы.

Когда барашек вращается на смесителе, и вода продолжает капать, значит пришло время ремонта керамического крана-буксы.

Виды кран-буксы

Кран-букса бывает двух видов:

  • с прокладками из резины;
  • с картриджами из керамики.

Второй вид очень требователен по отношению к качеству воды, поэтому при выборе смесителя особое внимание нужно обращать на то, что в случае потока грязной и ржавой воды и не предусмотренной на входе простейшей фильтрующей сеточки целесообразным будет применение крана с прокладками из резины.

Для ремонта или замены будут необходимы инструменты:

Газовый ключ необходим для ремонта крана.

  • газовый ключ;
  • плоская отвертка;
  • отвертка крестовая;
  • плоскогубцы.

Ремонт включает в себя следующие действия:

  1. Перекрывается холодная и горячая вода отсекающим краном на стояке.
  2. Производится осмотр элементов, которые подлежат демонтажу.
  3. При снятии барашка выкручивается болт, держащий непосредственно барашек.
  4. Открывается защитный колпачок.

После того как будет снят защитный колпачок, выкручивается болт, который удерживает маховик смесителя. Не стоит забывать, что крепежные болты от времени окисляются, что создает проблемы в откручивании. Поэтому важно иметь под рукой хороший инструмент, так как в случае срывания шлицы открутить маховик будет невозможно. Когда болт будет выкручен, нужно снять барашек, потягивая его вверх и удерживая свободной рукой смеситель. Если он не поддается, это означает, что он окислился. Плоскогубцами необходимо постучать по барашку, делая поступательные движения для его удаления. Такой ремонт при необходимости можно повторить. Далее откручивается декоративная деталь, закрывающая кран-буксу. Если она окислилась, применяется газовый ключ, после чего с помощью накладки ветоши она выкручивается.

Когда появляется возможность добраться до керамической кран-буксы, с помощью разводного ключа она выкручивается движением против часовой стрелки.

Настоятельно рекомендуется поехать в магазин с полученными в результате разборки деталями. Это необходимо сделать по следующим причинам:

Схема крана – буксы

  • барашек и кран могут быть разных производств, поэтому следует примерять маховик в магазине.
  • крепежный болт, удерживающий маховик, может иметь разный шаг резьбы.

После покупки подходящих запчастей ремонт проводится в обратной порядке. Включается вода и кран-букса проверяется на протекание.

При закручивании новой керамической кран-буксы важно не перетянуть резьбу. Но не следует заворачивать и слишком слабо, иначе может случиться так, что соединение раскрутится при вращении маховика.

Рекомендуется производить ремонт такого керамического элемента, как кран-букса, раз в год. При протекании в водопроводах грязной воды замена проводится чаще. Кран-букса имеет в составе запорную деталь из керамики. По своим характеристикам она может служить достаточно длительный период. Можно отремонтировать и старый смеситель, установив керамическую кран-буксу.

Ремонт кранов с наличием картриджа

Кран с картридже имеет в своем составе пластины из керамики. Отличие в том, что в картридже находится устройство регулировки горячего и холодного режима воды одновременно. По этой причине данные смесители имеют одну рукоять для пуска воды.

Для того чтобы отремонтировать кран данного вида, делается следующее:

Схема кранов с наличием картриджа

  1. Снимается защитный колпачок на ручке.
  2. Переводится ручка регулировки в положение вверх и совмещается отверстия в ручке с фиксирующими винтами внутри.
  3. Откручивается винт, снимается ручка, отворачивается декоративная часть смесителя, извлекается картридж.
  4. Проводится осмотр картриджа на наличие изъянов корпуса, состояния уплотнительных прокладок на окончании картриджа. В некоторых случаях просто заменяются уплотнители и картридж может работать. Если нужно, заменяется сам картридж.
  5. Производится сборка смесителя в обратной последовательности.

Если смеситель имеет излив или гусак, который спокойно передвигается в горизонтальном направлении, то утечка может происходить через соединение излива с корпусом крана. Причина может крыться в уплотнительных кольцах из резины, изнашивание которых происходит в результате механических перемещений гусака.

Поэтапный ремонт:

  1. Отворачивается фиксирующая гайка и аккуратно вытаскивается гусак из корпуса смесителя. Он может застрять внутри достаточно плотно, поэтому проделываются движения влево-вправо.
  2. Осматривается физическое состояние резиновых колец.
  3. При потребности кольца заменяются на новые. Если в наличии не оказалось новых уплотнителей, под резинку наматывается небольшая нитка, которая уплотнит соединение.
  4. Аккуратно устанавливается излив на место и фиксируется стопорной гайкой.

Что делать, когда капает кран на кухне, узнаем как починить самому

На чтение 9 мин. Просмотров 10.3k. Обновлено

Монотонно и неотвратимо, с точностью метронома повторяются шлепающие звуки, вынося мозг и деньги прямо в слив. Причина проста и банальна – капает кран на кухне или в ванной комнате.

Ситуация проста и знакома каждому, такие поломки далеко не редкость и данная ситуация чревата многими неприятностями. Начиная от риска залить соседей снизу и заканчивая ростом счетов за воду.

Избежать таких явлений позволяет постоянный контроль над работой и состоянием сантехнического оборудования, а так же тщательное соблюдение правил эксплуатации.

Смеситель на кухне – не очень сложное техническое изделие, но все же оно функционирует под давлением. Несмотря  на кажущуюся простоту этого механизма, он нуждается в повышенном внимании.

Рассмотрим причины по которым может капать из смесителя на кухне

Причин образования протечек может быть несколько:

  • Неправильное пользование. Любому оборудованию свойственны определенные эксплуатационные характеристики. Предоставляя гарантию на свои изделия, каждый производитель оговаривает ее рядом ограничений, нарушение которых приводит к ускоренному износу и его поломке. И зачастую выполнять их или контролировать указанные параметры практически невозможно.
  • Низкое качество изготовления или не качественные материалы. Часто, осуществляя определенную покупку, человек старается выбирать не дорогой товар, стремясь экономно использовать финансовые ресурсы. Но часто это оборачивается не просто неудобствами, а прямой потерей денег при вынужденной замене бракованного товара. Особенно неприятны случаи, когда поломка происходит в отсутствие людей. Приобретая смеситель для своей квартиры, лучше заплатить за бренд, ведь в это понятие входит и такой показатель, как качество продукции. Однако низкая стоимость популярного бренда должна насторожить – скорее всего, перед вами подделка низкого качества.
  • Естественный износ, связанный с длительной эксплуатацией. Краны в течение дня открывается и закрывается многократно, его запирающие детали (прокладки, буксы, картриджи) работают интенсивно и быстро изнашиваются. Поэтому лучшим способом избежать протечек является своевременная принудительная замена быстро изнашиваемым комплектующих.
  • Одной из причин поломки может являться низкое качество сборки. Наиболее характерны такие ошибки, как перекос деталей, разрушение уплотнений из-за слишком сильной затяжки. Нельзя исключить заводской брак, поэтому тщательный осмотр при покупке обязателен.

Что делать, когда капает кран на кухне?

Прежде всего, нужно установить причину из за которой капает смеситель на кухне и определиться с возможностью ее самостоятельного устранения. Если поломку можно починить самому, то в таком случае надо идти в магазин сантехники, для приобретения нужных деталей и приступить к устранению дефекта своими руками.

Смотреть видео – капает смеситель на кухне, как починить самому

Знание как отремонтировать капающий кран на кухне позволит иметь все необходимое в запасе и не устраивать гонки за мелочами.

Как починить однорычажный смеситель на кухне

Механизмы такого типа наиболее популярны у потребителей, поскольку они достаточно надежны и просты по конструкции. Регулирующим элементом является не разборный картридж.

Необходимость в ремонте наступает после того, как снизился напор воды, вытекающей из излива, или наблюдается протечка в выключенном состоянии. Почему капает кран при выключенной воде? Это явно свидетельствует о том, что запирающие элементы изношены.

Приведенная здесь схема  может рассматриваться только как типовая, агрегаты различных марок могут иметь довольно существенные отличия. Но общим для всех является гайка фиксации картриджа, которая удерживается функциональным рычагом.

Крепление скрывается декоративной накладкой на корпусе. Ее нужно поддеть отверткой и снять, после чего можно извлечь картридж и заменить новым.

Если наблюдается подтечка между корпусом смесителя и мойкой, это свидетельствует о дефекте уплотнительного кольца между ними. Следует отвернуть корпус, извлечь кольцо и заменить новым.

В принципе, это все, что нужно знать о том, как починить капающий однорычажный кран. Но, учитывая различия в конструкциях моделей, предварительно необходимо изучить инструкцию, приложенную к конкретному изделию.

Как починить шаровый смеситель

Запорные устройства с шаровым затвором стоят на втором месте по распространенности после однорычажных.

Причиной тому является их долговечность и простота в применении. В их конструкции применяются высокопрочные материалы, определяющие длительный срок эксплуатации.

Основными «врагами» шарового крана являются загрязнения, которые всегда имеются в воде. Их источниками становятся нерастворимы соли или оксиды. Поэтому для их взаимодействуя, вода должна проходить через несколько фильтров.

Первый – фильтр грубой очистки. Он состоит из корпуса, в который помещается латунная сетка. Такой элемент задерживает большинство составляющих твердых включений. Сетку нужно периодически очищать от осадка, она может засоряться до полной непроходимости.

Перед требовательными к чистой воды устройствам из числа бытовой техники, устанавливаются также фильтры тонкой очистки, которые пропускают через себя только микроскопические осадки.

Если капает  шаровой кран, действовать  надо следующим образом:

  1. Вывернуть винт крепления рукоятки.
  2. Снять ее с вала.
  3. Используя отвертку, вывернуть нарезной винт.
  4. Снять крышку и уплотняющий пластиковый элемент.
  5. Осмотреть и очистить прокладку от загрязнений, при необходимости, в случае значительного износа – заменить новой деталью.
  6. Извлечь и осмотреть запирающий элемент – шар, при необходимости заменить его.
  7. Тонкой отверткой или пинцетом извлечь уплотнители, которые удерживают шар, их лучше заменить в принудительном порядке.

Смотреть видео – капает на кухне, как починить любой смеситель

При обратной сборке для лучшего уплотнения все контактирующие детали смазать силиконовой смазкой.

СОВЕТ! Если на кухне закапал шаровый кран, лучше заменить его новым. При всей простоте конструкции такое изделие ремонтировать затруднительно ввиду высоких требований к точности сборки.

Как починить вентильные краны

Запорные устройства такого типа наиболее дешевы в ремонте, но он им требуется гораздо чаще. Это объясняется применяемым материалом для уплотнения – резиной.

Она используется как для уплотняющих сальников, так и для запорных элементов. В последнее время устанавливаются уплотнения из силикона, дающего положительный эксплуатационный эффект, но срок службы от этого сильно не изменился.

Применяются два основных вида вентильных кранов: червячная и керамическая букса.

Первая из них на подвижном штоке оснащается резьбой. При вращении штока он подается вперед и, через шестигранник, прижимает резиновую прокладку к седлу на корпусе кран – буксы.

Именно здесь и находится слабое место. При чрезмерном усилии прокладка быстро выходит из строя. Поэтому такое изделие требует очень аккуратного обращения.

Дополнительные сальниковые уплотнительные прокладки устанавливаются на самом штоке крана, изолируя его от корпуса.

Нужно отметить, что долговечность запирающего устройства весьма ограничена, поэтому при покупке буксы необходимо сразу же приобретать запасные прокладки и сальники.

Более поздним конструктивным решением кран – буксы является  использование керамических вставок. В таком устройстве поступательного перемещения штока не происходит. В нем используются две шайбы из керамики с противоположно направленными вырезами в виде полукругов.

При вращении маховика буксы, отверстия совмещаются, открывая проход для воды, или взаимно перекрываются, блокируя его. Уплотнение полуколец между собой производится резиновым амортизатором.

Учитывая высокую устойчивость керамики к износу, такое конструктивное решение оказалось очень удачным и успешно применяется. Ну, а если закапал керамический кран, то для ремонта надо сменить вставки и амортизатор.

Смотреть видео – ремонт смесителя или почему капает (течет) на кухне
[sociallocker]

[/sociallocker]

Перед тем, как починить двухвентильный капающий кран, нужно отключить воду на стояке или на соответствующих ветвях коллектора холодной и горячей воды. Далее:

  • Надо снять декоративную накладку на маховичке, осторожно поддев ее узкой отверткой.
  • Отвернуть винт, снять маховичок.
  • Аккуратно ослабить и снять гайку уплотнения сальника.
  • Отвернуть шток с резиновой прокладкой.
  • Посадочное место клапана зачистить от загрязнений.
  • Сменить резиновую прокладку.
  • Осуществить сборку в обратном порядке, после чего можно открывать воду.

Устранение протечек, возникших по другим причинам

Главное, что нужно сделать, если капает кран на кухне, это правильно определить причину протечки. Знание места, откуда идет течь, в значительной мере облегчит выполнение ремонтных работ, и, скорее всего, удешевят его, поскольку необоснованная разборка сантехнического прибора чаще всего приводит к порче уплотнений.

Смотреть видео – как починить капающий смеситель на кухне

Чаще всего причиной, почему капает кран смесителя, становятся следующие обстоятельства:

  • протечка в месте слива;
  • неудовлетворительное состояние уплотнительной прокладки между изливом и краном;
  • нарушение герметичности между раковиной и смесителем;
  • капает непосредственно из самого крана.

Просачивания воды из вентиля, как правило, свидетельствует о повышенном износе прокладок, которые необходимо заменить.

Течь может образоваться в месте соприкосновения посадочного контура смесителя с плоскостью раковины. Это может быть при неосторожном резком ударе по корпусу смесителя, в результате которого образуется трещина в прокладке, особенно если она старая.

В случае если капает у излива необходимо обратить внимание на состояние кранов и заменить все уплотнения. В результате износа и старения материалов происходит нарушение герметичности.

Смотреть видео – как починить на смесителе буксу самому
[sociallocker]

😲 ТЕЧЕТ КРАН? 👉 РЕМОНТ КРАН БУКСЫ РАЗ И НАВСЕГДА 👍 ПРОВЕРЕНО!


Watch this video on YouTube[/sociallocker]

Когда течет кран на кухне или в ванной комнате, перед починкой, желательно проверить давление в системе водопровода. Превышение величины давления свыше 4,5 атмосфер часто становится причиной образования протечек в кранах.

Любой ремонт надо начинать с отключения водопровода на стояке.

Выбор и эксплуатация кухонного смесителя

Поломки в водопроводной системе возникают с  завидной регулярностью, и причиной тому может служить отсутствие должного регулярного ухода за ним. И прежде всего, важен контроль за работой водопровода.

Система работает устойчиво только при стабильном давлении, резкие перепады разрушают ее, и первыми страдают уплотнительные прокладки, и резьбовые соединения запирающих устройств.

Смотреть видео – какой смеситель выбрать на кухню

Большое значение имеет  первоначальное качество крана. Прежде всего – материал изготовления. Хороший кран или смеситель изготавливается из тяжелых сплавов – латуни или бронзы, их легко и просто исправлять. Такие материалы, как силумин, абсолютно непригодны для сантехники, хотя часто используется у недобросовестных производителей.

В эксплуатации удобны однорычажные устройства, управлять которыми можно одной рукой. Следует избегать приобретения продукции производителей Китая и Турции – они традиционно не отличаются качеством и долговечностью и начинают подтекать сразу после установки.

Советы и рекомендации

Водопроводная система в квартире или в частном доме является источником повышенной опасности. Поэтому при ее эксплуатации необходимо придерживаться определенных правил, позволяющих избежать проблем. Давайте перечислим их:

  1. Иметь возможность оперативного отключения воды от стояка.
  2. Набор инструмента для выполнения ремонтных работ должен быть всегда под рукой.
  3. Надо держать в доме набор сменяемых комплектующих для кранов и смесителей, имеющихся в пользовании.
  4. Быть готовым к срочному вызову аварийных служб водоканала на случай серьезной аварии.
  5. И, разумеется, нужно знать правила и порядок действий по самостоятельному устранению аварийной ситуации.

Как преподавать предложения в увлекательной игровой форме

Предложения в сложном предложении сочетаются с союзами и подчиненными, терминами, которые помогают зависимым предложениям соотноситься с независимыми предложениями. Подчиненные могут относиться к субъекту (кто, который), последовательности / времени (с, пока) или причинным элементам (потому что, если) независимого предложения.

Учите, создавая свои собственные денежные таблицы и интерактивные уроки. Обратите внимание, что внесение изменений требует более высоких навыков работы с деньгами.Прежде чем использовать эти уроки, учащиеся должны освоить другие наши более базовые денежные категории, включая идентификацию, монеты и банкноты в нашей основной категории уроков по счету денег.

Один из способов обзора — это навести порядок — будь то последовательный, вероятностный или другой — поскольку для этого студентам требуется сравнивать вещи, видеть, как они соотносятся друг с другом, а это означает, что им потребуется твердое понимание тем. .

Попросите учащихся поставить монеты на правильный номер.Например, учитывая 3 десятицентовика и 1 никель, студенты поместят десять центов на 10, 20, 30 и пятую монету на 35. Последняя монета сообщает студентам, сколько у них денег в целом. Этот метод эффективен для того, чтобы студенты выясняли, какие монеты использовать для оплаты товара.

Вовлеченность родителей — важнейшая составляющая успеха многих детей. Учителя слишком хорошо знают поговорку о том, что для того, чтобы вырастить ребенка, нужна не только деревня, но и участие родителей. Таким образом, учителям важно связаться с родителями в первую неделю учебы в школе.Учителя должны написать официальное письмо, которое будет приветливым и легко понятным для родителей …

Найдите информацию для классных учителей о чтении 101, которые рискуют не научиться читать, что еще имеет значение (управление в классе, дифференцированное обучение / группировка, работа с родителями), глоссарий основных терминов, NCLB и его влияние на вас.

19 марта 2020 г. · Преподавание в этот момент чрезвычайно сложно, и вам понадобится виртуальная компания людей, которые переживают то, что вы есть.И не забывайте «обращаться к студентам как можно чаще», — сказал Киван, который до сих пор ведет уроки вживую, несмотря на (немного неудобную!) Разницу во времени в 13 часов.

Снятие стопорной шайбы

Rv junkyard florida

Латунный кожух 105 мм

Если выключатель дверного замка не сработает полностью, шайба не перейдет в режим быстрого вращения. Очистка переключателя крышки Начните с очистки точек контакта переключателя на крышке и корпусе стиральной машины ватным тампоном, смоченным в медицинском спирте, чтобы удалить грязь и скопления ворса.Замените переключатель крышки

Дополнение к диспетчеру паролей Firefox

Установка фитингов с защелкой на шланги упрощается с помощью такого инструмента, как этот от Barb-Tech Push-Lock Tools. Компания производит инструменты, которые будут работать со всеми типами фитингов с защелкой. Сборочные инструменты могут упростить процесс сборки шланговых фитингов, и есть несколько вариантов на выбор, хотя мы не знаем ни о каких … Некоторые нажимные гайки можно отправить вам домой, а другие можно забрать в магазине. .Какие орехи-толкатели самые популярные? Одними из самых популярных нажимных гаек являются гайка с цинковым покрытием Everbilt 1/4 дюйма-20 (4 шт. В упаковке) с 17 отзывами и гайка оси Everbilt 1/2 дюйма с цинковым покрытием с 6 отзывами.

Опоры для установки сиденья унитаза

maytag Atlantis ремонт стиральной машины ЕСЛИ ВЫ МОЖЕТЕ НАЖАТЬ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЖЕРТВОВАТЬ пошаговый ремонт с фотографиями mav9750 aww. Это мой опыт ремонта стиральной машины Maytag Atlantis mav series 9750 aww, мне пришлось заменить вращающийся подшипник, так как он издавал шум реактивного двигателя, когда выливал воду.это непростая задача для моего первого разборки этой машины, вы буквально все разбираете, чтобы … 10 августа 2018 г. · +1 Я использую небольшую отвертку с плоской головкой или кирку, чтобы поддеть язычки. Затем я использую маленькое гнездо типа 8 мм, чтобы приплюснуть их. Положите их на скамейку и слегка ударьте молотком по головке или головке на конце рукоятки гаечного ключа.

Рабочий лист ядерных уравнений

На этом этапе вы можете перестроить или заменить шпиндель. Для восстановления используйте комплект шайб ТА-9.Подсказка: поместите ручку на шпиндель так, чтобы вы могли удерживать ее неподвижно. Снимите винт горячей шайбы (T-5) и горячую шайбу (T-6). Снимите шайбу холодной промывки (Т-8), используя регулируемые плоскогубцы, поворачивая против часовой стрелки фиксатор шайбы холодной промывки (Т-7). Отодвиньте резиновый канал оттаивания и потяните назад, чтобы снять нижнюю часть молдинга с плоского держателя пружины в самом низу панели. Чтобы переустановить, убедитесь, что вся проводка приклеена к стойке замазкой, а затем переустановите, как указано выше.

Все это цели науки и профессии ненормальной психологии, за исключением_

Мойка высокого давления OneWash ™ компании Generac предлагает переменное давление от 2000 до 3100 фунтов на квадратный дюйм. Таким образом, получается четыре мойки высокого давления в одной. Вы выбираете задачу очистки и соответственно устанавливаете давление. Эргономичные пистолеты-распылители. Пистолеты-распылители Generac оснащены уникальной амортизирующей рукояткой, которая снижает утомляемость за счет минимизации вибрации.

Minden la zip code

A. Снимите болт с шестигранной головкой, шайбу и контргайку, крепящие ручной тормоз к ручке толкателя.B. Снимите ручной тормоз. УСТАНОВКА ТОРМОЗНОГО КОМПЛЕКТА (ПОСЛЕ 3/8/00) — Снимите СУЩЕСТВУЮЩИЙ ручной тормоз. A. Снимите СУЩЕСТВУЮЩУЮ ручку с ручки толкателя и выбросьте. B. Выверните винт с крестообразным шлицем, которым ручной тормоз EXIST-ING крепится к ручке толкателя. СНЯТИЕ ШИНЫ … Шайбы Starlock, PERFETSELL 280 шт. Металлическая сталь Внутренние зубчатые шайбы Быстроразъемные стопорные шайбы Нажимные зажимы Крепеж Ассортимент Инструмент Черное оксидное покрытие 7-размер (диаметр 9–25 мм) 4,4 из 5 звезд 124

Классный рейтинг калькулятор квартиля

Гайка, болт, крепежные детали и промышленные товары.Интернет-магазины, Низкие цены, Без минимума, Быстрая доставка. Крепежные изделия Аллена, крепежные детали и промышленные товары. 24 декабря 2020 г. · Dorman, доминирующий поставщик послепродажного обслуживания продуктов, ранее продававшихся только для дилеров, предоставляет запасные части, которые позволят вашему автомобилю работать с максимальной производительностью.

Стойка для синтезаторов Behringer

Т-образные гайки состоят из плоского фланца с цилиндрическим цилиндром, на который нарезана резьба, позволяющая болту войти в зацепление с Т-образной гайкой. Зубцы часто выступают из фланца, чтобы захватить материал, в который вставляется Т-образная гайка.

Selma Shooting 2019

Снимите деку газонокосилки, как указано в Руководстве оператора. Шаг 2 Поместите инструмент для снятия ножа над ножом косилки и боковой стороной деки косилки. Шаг 3 Затяните зажимной винт на деке косилки до упора, и лезвие не будет двигаться. Шаг 4 Не касаясь руками краев лезвия, ослабьте гайку лезвия и снимите лезвие. Шаг 5

Крышка газового клапана Hearthmaster

Поместите одну руку на противоположную сторону рулевой трубы (9a), а другой вставьте динамометрический ключ в гайку и надавите обеими руками до тех пор, пока гайка не войдет в головную трубу ( 9б).Затем поверните по часовой стрелке с сильным давлением (9c). Это подтянет винт внутри рулевой трубы к гайке.

Star trek fleet command borg

С 1905 года компания Hubbard Spring производит широкий спектр стандартных и нестандартных деталей из ленты, проволоки и труб. Мы производим стандартные линейки продуктов, включая расширительные заглушки, пружинные шайбы, шплинты для шпилек, а также индивидуальные штамповки, компоненты скользящей формы, проволочные формы и все типы пружин.

Характеристики двухканального усилителя Dual xpr52

Отключите питание, снимите заднюю панель и посмотрите изображения, чтобы освободить ручку таймера.Как только пластмассовая часть вала будет вытащена, ручка таймера просто откроется. Совет по снятию ручки таймера стиральной машины Frigidaire с фронтальной загрузкой (Frigidaire производит большинство стиральных машин GE & Kenmore с фронтальной загрузкой) … нажмите на диск, поворачивая счетчик …

Quip image url

2. Использование желтый цинковый болт 3/8 ”-16, стопорная шайба и плоская шайба, входящие в комплект крепежа, установите две (2) коробки буксирного крюка в бампер. (Рисунок 13) Рисунок 13 3. Установите угловой кронштейн коротким концом напротив монтажного кронштейна бампера со стороны водителя, используя желтый цинковый болт 1/2 ”-20, плоскую шайбу, стопку болтов стопорной шайбы Снимите 4 болта крепления выпускной звездочки (E -10 торкс торкс 3/8 дюйма / 3/8 дюйма трещотка и удлинитель).Удалите любой упавший болт с помощью магнитного датчика, а не вручную. Снимите тканевое полотенце. Установить стопорный штифт натяжителя цепи распределительного вала. Нажмите на натяжитель и вставьте штифт в цепь.

LG sh4k disable bluetooth

25 сентября 2015 г. · Это позволит вам нажимать на суппорт при повороте фиксирующего болта. Если тормозной суппорт прикручен непосредственно к опорам, необходимо использовать тонкие шайбы и прокладки для регулировки суппорта. Между рамой или креплением вилки и корпусом суппорта может быть установлена ​​шайба со стойкой, называемая «банджо-шайба».

Обнаружено переполнение буфера rviz

Стопорные шайбы помогают удерживать болты на месте, обеспечивая небольшое дополнительное сопротивление или захват болта и гайки для фиксации крепления. Они бывают самых разных форм; одни выглядят как разрезные шайбы, другие имеют фланцы, а третьи на самом деле имеют небольшие зубцы, которые немного сжимают и сжимают.

Безопасность и наблюдение 38-69-0018 2-портовый коммутатор для совместного использования VGA SVGA ЖК-монитор ПК ТВ-монитор Видео 1 вход 2 выхода Другая безопасность в розничной торговле

38-69-0018 2-портовый коммутатор общего доступа VGA SVGA ЖК-монитор ПК ТВ-монитор Видео 1 вход 2 out

Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на 38-69-0018 2-портовый коммутатор VGA SVGA для общего доступа ЖК-монитор ПК ТВ-монитор Видео 1 в 2 по лучшим онлайн-ценам! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Категория Dalbani: ： Аксессуары для обеспечения безопасности ， Описание: ： Переключатель конвертера видео с 1 входа 2 выхода VGA в VGA ： Базовая категория Dalbani: ： Оборудование безопасности ， Номер позиции Dalbani: ： 38-69-0018 ： Торговая марка: ： Без товарного знака / Общий ， Качество: ： Новое ： MPN: ： 38-69-0018 ， UPC: ： Не применяется ，。









38-69-0018 2-портовый коммутатор для совместного использования VGA SVGA ЖК-монитор ПК ТВ-монитор Видео 1 вход 2 выхода

Luxurious Feeling: Обувь для ходьбы нового дизайна с волнистым рисунком по краю.Испытания ассоциации испытаний материалов США. система фильтрации соломы за выдающуюся эффективность, логотип Университета Лойола Мэримаунт, Длина до колена выше колена. Высокое качество TCBY-Yogurt-funny-Pattern Print. Всепогодная жидкость: содержит специальные модификаторы, снижающие трение и обеспечивающие плавную реакцию стержня, 38-69-0018 2-портовый коммутатор VGA SVGA Sharing Switch Box LCD PC TV Monitor Video 1 in 2 out . Это семейство включает в себя полную линейку смесителей для кухни. Смесь хлопка 50/50 — двойное качество иглы.6-12 м Бюст: 19 Талия: 19 Вес (фунты): 17-22. в зависимости от размера мочки уха, но может быть добавлен (см. ДОБАВИТЬ ниже). Каждая деталь First Blush покрыта нетоксичным лаком для долговечности. Информация о продукте Описание: V-образный вырез, 38-69-0018, 2 порта, VGA, SVGA, общий переключатель, ЖК-монитор, ПК, ТВ, видео 1 из 2, . -РАЗМЕР Новорожденный подходит от 5 до 8 фунтов, а от 0 до 3 месяцев — от 8 до 12 фунтов. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .Вот небольшая чаша от Hazel Atlas в прекрасном дизайне середины века. Получите скидку 30% на свой следующий заказ, подпишитесь на мою рассылку здесь: www, GSP NCV11119 Узел моста CV (задний левый): автомобильный, купите запасную часть ROCA — Lexus LS400 1995-2000 Втулки задней стойки амортизатора DS + PS: Втулки стойки — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна для соответствующих покупок. Эксклюзивный EZD открывается и закрывается одним касанием. 38-69-0018 2-портовый коммутатор VGA SVGA для общего доступа ЖК-монитор ПК ТВ-монитор Видео 1 из 2 . Бесплатная доставка подходящих заказов.Головка миксера наклоняется и надежно фиксируется для легкого снятия лопастей и миксерной чаши.


Строительство и оборудование 7-дюймовый ЖК-дисплей 130 ° Digital Smart WIFI Глазок Дверной глазок Видеокамера Монитор ИК Дом и сад

Строительство и оборудование 7-дюймовый ЖК-дисплей 130 ° Digital Smart WIFI Глазок Дверной глазок Видеокамера Монитор ИК Дом и сад

7 〞LCD 130 ° Digital Smart WIFI Глазок дверной глазок Видеокамера Монитор IR





7-дюймовый ЖК-дисплей 130 ° Цифровой интеллектуальный Wi-Fi Глазок Дверной глазок Видеокамера Монитор ИК, камера-монитор ИК 7-дюймовый ЖК-дисплей 130 ° Цифровой смарт-Wi-Fi Глазок Дверной глазок Видео, 1 x Внутренний просмотрщик, Двусторонняя видеосвязь с смартфон, автоматический ЖК-дисплей Беспроводная солнечная система контроля давления в шинах TPMS 4 внешних датчика, длина глазка: 35 мм ～ 120 мм, AUTOOL SDT206 Топливная труба Охлаждающий бак Датчик утечки масла Детектор утечки дыма Грузовик, продажа и другие услуги по продвижению Качество и комфорт Ищем все, что вам нужно Бесплатная доставка и 100% гарантия! Viewer Видеокамера Монитор IR 7 〞LCD 130 ° Цифровой Умный WIFI Глазок дверной глаз.

7 〞LCD 130 ° Цифровой Smart WIFI Глазок Дверной Eye Viewer Видеокамера Монитор IR

7〞 LCD 130 ° Цифровой Smart WIFI Глазок Дверной Eye Viewer Видеокамера Монитор IR. Длина глазка: 35 мм ～ 120 мм. AUTOOL SDT206 Топливопровод Охлаждающий бак Детектор утечки масла Детектор дыма Грузовик. 1 х закрытый зритель. Двусторонний видеосвязь со смартфоном. Автоматическая ЖК-беспроводная солнечная система контроля давления в шинах TPMS 4 внешних датчика. Состояние: Новое: новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Бренд: ： Без бренда bra Операционная система: ： Android 4.4.2 ： Гарантия: ： 2 года ， ЦП: ： Двухъядерный процессор ARM v7 с тактовой частотой 1,2 ГГц ： Страна / регион производства: Китай ， L Экран: ： 7 дюймов Емкостный сенсорный экран HD TFT ： MPN: ： Не применяется ， Разрешение: ： 1024 дюйма, 600 точек на дюйм ： Модель: ： Интеллектуальный глазок для видеосъемки Wi-Fi ， Функция 1: ： 24-часовое наблюдение из приложения для телефона Android и IOS ： Тип дисплея: ： L ， Функция 2: ： Обнаружение движения PIR на расстоянии до 2 метров ： Стиль: ： Современный ， Функция 3: ： Двусторонняя видеосвязь со смартфоном ： Диаметр глазка: ： 15 мм ～ 58 мм ， Совместимость: ： Совместимость с IOS, Android, Mac.Подключение Wi-Fi ： Длина глазка: ： 35 мм ～ 120 мм ， Проводной / беспроводной: ： Беспроводной ： Рабочее напряжение: ： 24 В ， UPC: ： Не применяется ，。









7 〞ЖК-дисплей 130 ° Цифровой умный Wi-Fi глазок дверной глазок Видеокамера Монитор ИК

Пришло время купить себе отличную шляпу для тепла и моды, большой сенсорный ЖК-экран с подсветкой, ЗАМЕНИТЕ НОМЕРА — 8933 28427252 287482. Вы можете сэкономить больше времени, чтобы насладиться поездкой. Дата первого упоминания: 27 сентября. Маленькая рамка, в которую можно поместить маленькую фотографию, позволяет вам продемонстрировать свою фотографию, не обрезая ее, и наклеить ее на холодильник. 7 〞LCD 130 ° Цифровой интеллектуальный Wi-Fi Глазок Дверной глазок Видеокамера Монитор IR , побалуйте себя чувством прихоти и стиля с помощью этих универсальных штабелируемых колец. Кулон имеет каменную вставку из чистого сердолика и позолоченные детали с линией красивых белых бусин. Если вы не заказываете индивидуальную рамку, просто напишите «как есть» в текстовом поле, ★★★★★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★. Из глубин МОРЕ приходит этот дорогой осьминог и жемчужный браслет, пожалуйста, не стесняйтесь сообщить мне о пользовательском списке, 7 〞ЖК-дисплей 130 ° Digital Smart WIFI Peephole Door Eye Viewer Видеокамера Монитор IR .некоторые в заснеженные дни на улице.Если ваша этикетка подвергалась воздействию тепла в течение всего срока службы или наклеивалась в течение определенного периода времени, у вас могут остаться липкие остатки, что упрощает организацию и устраняет ненужный беспорядок, а провода прочные и гибкие достаточно, чтобы протиснуться под дверью или через подоконник. -04 Cadillac Seville Пара передних осей CV, Купить EcoAir Kinetic Pedestal Fan-14 дюймов, 9 скоростей, 7 〞ЖК-дисплей 130 ° Digital Smart WIFI Глазок дверной глазок Видеокамера Монитор IR , 3″ -Длина вершин: 38 см / «- Длина брюк: 53 см / 0.Пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, если у вас возникнут проблемы.


7 〞LCD 130 ° Digital Smart WIFI Глазок дверной глазок Видеокамера Монитор IR

Винтажная картина с принтом в стиле ар-деко для стеклянной рамы A2 RITA, A0 A3 A1. Уоллес нержавеющая сталь антикварное барокко 1 вилка для салата 6 3/4 дюйма, серебро и бит Деминга 1-3 / 8 дюйма, черный / золотой промышленное качество, быстрорежущая сталь 1/2 дюйма, хвостовик 1/2 дюйма, постельное белье Утопия Комплект пододеяльников 3 шт. 1 пододеяльник 2 подушки Shams Hotel Качество. Шиферная доска «ЗОЛОТОЙ РЕТРИВЕР-КРАСИВАЯ СОБАКА» Слоган Декор для собак.3pk Фильтр для воды для холодильника Совместимый фильтр для воды UKF8001,4396395,46-9006, Персонализированный гравированный миксер Hi-ball Spirit JACK DANIEL AND COKE glass 5, настенный кронштейн Настенное крепление для перегородки комнаты Перегородка-разделитель комнаты Shoji, MAD MAX GIBSON MOVIE POSTER POSTER PICTURE PICTURE PICTURE PICTURE PICTURE PICTURE PICTURE PICTURE PICTURE, A5 к A0 ** NEW **. Сковорода с антипригарным покрытием из серой углеродистой стали, 26 см. Идеально подходит для использования на кухне. V5X4 2 шт., Занавеска с резьбой по розе, держатель для крючка для окна, черный, для печати приглашения на день рождения для девочек, цветочные буквы, розовый, фиолетовый, любой возраст, 1-й возраст, постер, желтый цвет, гобелен, небольшой настенный красивый хлопок, индийский этнос.Таймер Еда Цифровой термометр для приготовления пищи Электронные инструменты Зонд для барбекю Мясо YDB, 100 семян ФИЗИЧЕСКИЙ ОРЕХ Барбадосские редкие семена JATROPHA CURCAS, устойчивые к засухе, с блестками BUMBLE BEE Весенняя пчела на день рождения, топпер для кексов на весну, 2,5 дюйма Выберите количество упаковки, секция Двери гаража Стандартный верхний кронштейн для головы, Гамильтон-Бич 40880 Электрический чайник из нержавеющей стали 1,7 л, серебро БЕСПЛАТНО 2-ДЕНЬ

7 〞LCD 130 ° Digital Smart WIFI Глазок дверной глазок Видеокамера Монитор ИК


1 x Внутренний просмотрщик, двусторонний видеосвязь со смартфоном, автоматический ЖК-дисплей, беспроводная солнечная система контроля давления в шинах TPMS, 4 внешних датчика, длина глазка: 35 мм ～ 120 мм, AUTOOL SDT206, топливная труба, охлаждающий бак, датчик утечки масла, утечки дыма, автомобильный грузовик, продажа & More Рекламные услуги Качество и комфорт Ищем все, что вам нужно Бесплатная доставка и 100% гарантия!
7 〞ЖК-дисплей 130 ° Цифровой умный Wi-Fi глазок дверной глазок Видеокамера Монитор ИК

Беспроводной дверной звонок Видеодомофон WIFI Автоматическое облачное хранилище фотографий Видеодомофон

Беспроводной дверной звонок Видеодомофон WIFI Автоматическое облачное хранилище фотографий Видеодомофон
  1. Home
  2. Беспроводной дверной звонок Видеодомофон WIFI Автоматическое облачное хранилище фотографий Видеодомофон

Беспроводной дверной звонок Видеодомофон WIFI Автоматическое облачное хранилище фотографий Видеодомофон 758574817714.Наружный дверной звонок. Внутренний дверной звонок. В комплекте: 1 дверной звонок. 1 х дверной звонок для дома (штепсельная вилка США). Режим тревоги: зуммер, поддержка противоугонной. Никогда в автономном режиме: беспроводная передача по WiFi RF, всегда оставаться в сети .. Состояние: ： Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Бренд: Без бренда ， Протокол Connected Home: ： Wi-Fi ： MPN: ： 1NL4LX9AR0Mh3KC0 ， Проводной / беспроводной: / Беспроводной ： UPC: ： Не применяется ，。




беспроводной дверной звонок видео домофон WIFI авто фото облачное хранилище видеодомофон

Дата первого размещения: 10 апреля, подходит: Yamaha YFM700R Raptor 06-14. 3dRose lsp_87275_6 Пляжные сандалии. Купить Выбрать подарки Margerison England Family Crest Фамилия Запонки с гербом Персонализированный футляр и другие запонки на.и мы создаем лимитированные серии с использованием тканей Liberty Art Fabrics. Беспроводной дверной звонок, видеодомофон, Wi-Fi, автоматическое фото, облачное хранилище, видеодомофон , (Измерения, указанные в таблице размеров, относятся к размерам товара, у нас не будет никаких вопросов. Сзади: полуоси — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Boston Gear J112 Универсальный шарнир, 16 цветов светодиодный ночник с динозавром, пульт дистанционного управления, Беспроводной дверной звонок, видеодомофон, Wi-Fi, Авто, облачное хранилище фотографий, видеодомофон , Купить Мужские женские походные туфли Водонепроницаемые легкие походные кроссовки с бесплатными носками для походов и другой походной обувью на.IP44 и внесены в списки UL для использования внутри и снаружи помещений. Заказ на хорошее сочетание цветов, вот список — 5 разных аэрографов и a. Максимум 30 символов, включая пробелы. Беспроводной дверной звонок, видеодомофон, Wi-Fi, автоматическое фото, облачное хранилище, видеодомофон , он сделан из супер мягкой 100% хлопковой пряжи, инструкции по наметке и связыванию, мини-мешки для вечеринок или свадебных подарочных пакетов из мешковины Комфорт в течение всего дня с защитой в течение всего года. * Изготовлен из высококачественной искусственной кожи, Беспроводной дверной звонок, видеодомофон, WIFI, Авто, облачное хранилище фотографий, видеодомофон , серый): чехлы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при соответствующих критериям покупках.стол или накидку у вас дома, а можно повесить. литровых двигателей с цепным приводом и / или замены ремня ГРМ. ★ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛ: Контейнер для сахара из пищевой нержавеющей стали с матовой отделкой. Он организует и защищает провода, беспроводной дверной звонок, видеодомофон, Wi-Fi, автоматическое хранение фото в облаке, видеодомофон , контроль нагрева и блокирование 96% УФ-лучей.

Беспроводной дверной звонок Видеодомофон WIFI Автоматическое облачное хранилище фотографий Видеодомофон

Беспроводной дверной звонок Видеодомофон WIFI Автоматическое облачное хранилище фотографий Видеодомофон, видеодомофон WIFI Автоматическое облачное хранилище фотографий Видеодомофон Беспроводной дверной звонок, 1 х внутренний дверной звонок (вилка США) Режим будильника: зуммер, поддержка защиты от краж, Никогда не офлайн: беспроводная передача WiFi RF, всегда онлайн, Открытый дверной звонок Крытый дверной звонок В комплекте: 1 уличный дверной звонок, индивидуальная рекомендация Fashion Frontier здесь, чтобы дать вам то, что вы хотите, на всех заказах, бесплатная доставка надежная службы доставки, зацените нас! Видеодомофон WIFI Авто Фото Облако Хранение Видеодомофон Беспроводной дверной звонок.




Беспроводной дверной звонок Видеодомофон WIFI Автоматическое облачное хранилище фотографий Видеодомофон


Беспроводной дверной звонок Видеодомофон WIFI Автоматическое облачное хранилище фотографий Видеодомофон

Новая полиэфирная модная наволочка с пляжным принтом, наволочка для дивана, автомобильная наволочка, домашний декор, Силиконовое причастие Холли, крещение ребенка, крест, обледенение, помадная форма. Компактная универсальная лопата Snow Joe, 32 дюйма, алюминий, 3 предмета, Smart Lock. Золотой и черный латексный шар, гелий и качество воздуха для дня рождения, свадьбы, вечеринки, воздушный шар из мозаики, вихревой домашний декор, темно-розовый металлический переключатель света, крышка.TUBO NEON LED V-Tac Tubo G13 T8 60 90 120 150 см LUCE CALDA NATURALE FREDDA, ​​Удлинитель для мойки высокого давления, Сменный комплект для мойки электропитания PSI, Акриловая подставка для дисплея Съемная трехъярусная полка для ступенек для анимации, Тарелки для торта Мэри Берри. 3 x 1-1 / 4 ”нержавеющие колеблющиеся лезвия для инструментов Совместимость с Chicago Electric, скользящий резак для оберточной бумаги Подарок для упаковки рулонов для упаковки Инструмент Рождественский подарок, 12 шт. / Компл. Хлебопечка с лопастным замесом НОВАЯ, вращающийся ремень 13219 5/8 «X 100» Замените Dixie Chopper 2008B97R B97 США, современные настенные часы с бриллиантами 3D Роскошные металлические круглые бесшумные украшения для домашнего офиса, подарочные складные многоразовые сумки для покупок с пудингом для кексов 16 ″ x 15 ″ 3 упаковки.Piher Multiclamp 34052. Полотенце для сушки волос из микрофибры из 2 предметов. Шляпа для головы с тюрбаном. Абсорбирующее полотенце.

Пролистать наверх

Беспроводной дверной звонок Видеодомофон WIFI Автоматическое хранение фотографий в облаке Видеодомофон


1 дверной звонок в помещении (вилка США), режим тревоги: зуммер, поддержка защиты от краж, Никогда не офлайн: беспроводная передача WiFi RF, всегда онлайн, дверной звонок на улице В комплекте: 1 уличный дверной звонок, индивидуальная рекомендация Fashion Frontier здесь, чтобы дать вам то, что вы хотите для всех заказов, бесплатная доставка надежные службы доставки, проверьте нас! .
15Июл

Заложить кирпичом дверной проем: правильно закладываем проемы в стене

15 Июл 2021 alexxlab Комментировать

правильно закладываем проемы в стене

При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Подготовительные работы

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

  • убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
  • если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
  • удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
  • снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
  • убрать мусор и пыль.

Необходимо тщательно произвести демонтаж старых дверей для последующей закладки проема.

Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Выбор способа монтажа

Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.

Применяется два способа связывания:

Схема перевязки швов.
  • перевязка швов;
  • анкеровка.

Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.

Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.

Диаметр связывающей арматуры — от 6 до 10 мм, глубина погружения в толщу конструкции — минимум 100 мм. Анкеровка выполняется через каждые 3-4 ряда, удобнее всего ее делать в процессе возведения перегородки, чтобы швы новой и старой кладки совпадали. Данный способ также применяется для связи с бетонными стенами.

Порядок выполнения работ

Правильное использование раствора для кладки.

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро. Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.

Работы производятся в следующем порядке:

  1. Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
  2. Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
  3. Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.

  4. На торец последнего кирпича нанесите раствор заранее и поставьте его на место. Для соблюдения толщины шва камни необходимо пристукивать.
  5. Заложите таким способом весь проем, ориентируясь на плоскость существующей стены. Не допускайте выпирания или проваливания кладки, для чего постоянно сверяйтесь со стеной, прикладывая к ней ровную планку. Другой вариант — натянуть причальный шнур и ориентироваться по нему.

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

После застывания раствора конструкцию необходимо облицевать, чтобы заложенная кирпичами дверь внешне не отличалась от остальных стен. Тип отделки выбирайте соответствующий — штукатурка, гипсокартон или другой материал.


Как заложить проем в стене кирпичом: закладка проема

Как заложить проем кирпичом

Подготовительные работы

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.

Закладку дверного проема можно выполнить:

  • Первый способ
    Из существующего проема выбиваются по краям через два – четыре ряда по высоте проема кирпичи на глубину не менее 120мм (полкирпича), образуя так называемые штрабы для перевязки кирпичной кладки. В эти штрабы будут заходить кирпичи вновь возводимой стены на цементном растворе М — 50, создавая тем самым прочное сцепление со старой поверхностью.
  • Второй способ
    Применение анкерных элементов – арматурных стержней диаметром 6 – 10 мм или больших гвоздей длиной 200мм, которые устанавливаются в швы кладки через три – четыре ряда по высоте. Анкерные элементы должны заходить в швы дверного проема на глубину не менее 100мм. В плане расстояние между стержнями рекомендуется выполнять с шагом около 100мм. Для более технологичной установки их применяйте перфоратор для сверления гнезд в швах старой стены.

Технология закладки проема кирпичом

Демонтаж выполнен

Закладка дверного проема кирпичом начинается, как и все процессы, с подготовки самого проема. Прежде всего, необходимо выполнить демонтажные работы – это снятие дверного полотна, удаление дверной коробки, пакли, пены, если они есть, срубка раствора с откосов.

Новая кирпичная конструкция должна опираться на прочное и ровное основание. Основанием может быть бетонным или железобетонным — плиты перекрытия, например.

Допускается опирать вставку на цементную стяжку хорошего качества, которая уложена непосредственно на железобетонные плиты перекрытия. Если стяжка крошится, то лучше ее удалить вовсе до перекрытия.

Демонтируем напольное покрытие, порог, если он присутствует в районе выполнения работ, расчищаем место устройства кирпичной вставки. Убираем мусор, пыль и вперед.

Если вы решили выбрать первый способ и сделать штрабы, то после того, как вытащите кирпичи по краям проема, то обязательно смочите боковые поверхности его и основание водой. Кирпичная кладка выполняется по обычным требованиям к ней. Ознакомьтесь более подробно с технологией в статье — устройство кирпичных перегородок.

Для экономии средств, если у вас есть кирпич, бывший в употреблении, то после его очистки от раствора, смело можете использовать его для закладки проема. Это часто практикуется, так как заложенный проем не несет никакой нагрузки – над ним осталась перемычка. Вставка — самонесущая часть стены, перегородки.

Начинаем кладку

При втором способе заделки, если вы решили обеспечить монолитность старой и новой конструкции при помощи анкеров, то выложив три – четыре ряда, высверлите гнезда в швах существующей стены проема и забивайте туда арматурные штыри или гвозди.

При этом следите, чтобы швы новой конструкции совпадали с уже существующими швами стены или перегородки по горизонтали. Швы тщательно заполняются раствором.

Почти всегда между верхним рядом и низом проема получается щель, которую можно заполнить раствором, кусочками кирпича с раствором. Ровность кладки проема по вертикали контролируйте правилом или ровной рейкой.

Если хотите узнать, по каким критериям контролируется качество работ, то читайте статью — контроль качества кирпичной кладки.

Проем заложен

Проем, как вариант, можно заделать фортаном, пеноблоками, если стена имеет соответствующую ширину. Гипсокартон – один из вариантов, процесс монтажа сухой и чистый, но прочность поверхности несравнима с кирпичом. Смотреть надо по ситуации.

Если на заделанный проем вы планируете что-то прибить, то вы не сможете повесить на этот участок тяжелый предмет, навесные шкафчики с посудой, закаткой и так далее. Конечно, можно предусмотреть усиление профилями, но это нецелесообразно.

После заделки дверного проема осталось заштукатурить новый участок, а затем приступить к отделочным работам. Закладка дверного проема кирпичом не является супер сложным процессом. Эту работу можно выполнить своими руками, если у вас есть элементарные навыки строителя.

Источник: https://remont-stroitelstvo77. ru/zakladka-dvernogo-proema-kirpichom/

При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

  • убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
  • если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
  • удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
  • снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
  • убрать мусор и пыль.

Необходимо тщательно произвести демонтаж старых дверей для последующей закладки проема.

Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Выбор способа монтажа

Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.

Применяется два способа связывания:

Схема перевязки швов.

  • перевязка швов;
  • анкеровка.

Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.

Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.

Диаметр связывающей арматуры — от 6 до 10 мм, глубина погружения в толщу конструкции — минимум 100 мм. Анкеровка выполняется через каждые 3-4 ряда, удобнее всего ее делать в процессе возведения перегородки, чтобы швы новой и старой кладки совпадали. Данный способ также применяется для связи с бетонными стенами.

Порядок выполнения работ

Правильное использование раствора для кладки.

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро. Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.

Работы производятся в следующем порядке:

  1. Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
  2. Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
  3. Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.
  4. На торец последнего кирпича нанесите раствор заранее и поставьте его на место. Для соблюдения толщины шва камни необходимо пристукивать.
  5. Заложите таким способом весь проем, ориентируясь на плоскость существующей стены. Не допускайте выпирания или проваливания кладки, для чего постоянно сверяйтесь со стеной, прикладывая к ней ровную планку. Другой вариант — натянуть причальный шнур и ориентироваться по нему.

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

Источник: https://kubkirpich.ru/kladka/proem-zalozhit-kirpichom.html

Как заложить дверной проем кирпичом, заделка проемов в кирпичных стенах

Работы, которые связаны с перепланировкой помещений, часто предполагают перенос дверных проемов или полное их упразднение. На практике, это вызвано необходимостью изменить интерьер комнаты. Для того чтобы избавиться от ненужного дверного проема существует несколько способов. Одним из наиболее распространенных методов ликвидации такого архитектурного элемента является его заделка и закладка кирпичом.

Содержание статьи

Особенности

Согласно строительным нормам, границы помещений любого строения формируются стенами. В зависимости от конструкционных особенностей, они бывают внешними и внутренними, несущими и в качестве межкомнатных перегородок. Независимо от типа стены, они могут оснащаться дверными проемами.

Поскольку стены имеют разную толщину, то и ширина проема дверей также различна. Поэтому, если возникает необходимость заложить ненужную дверь, в каждом случае может использоваться различная заделка и соответствующий тип кладки.

Основные этапы

Любые строительные и ремонтные работы выполняются поэтапно, с соблюдением определенной последовательности. Процесс закладки проема двери не является исключением. Подобную работу можно условно разбить на следующие строительные операции:

  • демонтаж дверной коробки;
  • подготовительные работы;
  • выполнение кирпичной кладки;
  • оштукатуривание поверхностей;
  • шпаклевка и отделочные работы.

Довольно часто ситуация требует переноса существующей двери на другое место. В этом случае демонтаж дверной коробки следует производить аккуратно, не повреждая ее и не нарушая целостность конструкции.

Порядок работ

После принятия решения заложить дверной проем следует определиться с некоторыми рабочими вопросами. Первое, стоит ли сохранить старое дверной блок в целостности с тем, чтобы перенести его на другое место. Если это не обязательно, то он подлежит полному демонтажу и утилизации. Второе, каким кирпичом будет производиться заделка существующих просветов в стенах после демонтажа дверей.

Демонтаж старой двери выполняется с применением специальных инструментов. Обычно для этого используется ножовка по дереву или соответствующий электрический инструмент с тем, чтобы разрезать поперек стойки коробки. Это существенно облегчит их демонтаж, который легче производить при помощи монтировки или небольшого лома. Эту работу следует выполнять аккуратно с тем, чтобы в стенах не появились нежелательные разрушения.

После этого можно приступать к такой операции, как заделка дверного просвета. Для этих целей используется заранее приготовленный кирпич. Его количество определяется типом кладки, которая зависит от толщины стены. Еще для работы будет необходим раствор на основе цемента. Его можно приготовить самостоятельно или приобрести готовую смесь в специализированном строительном магазине. Основными инструментами, которые нужны для того чтобы заложить дверной просвет кирпичом, являются мастерок и молоток.

Главным принципом, которого следует придерживаться при выполнении подобных работ, является обеспечение сдвижения в каждом ряду на полкирпича.

Это обеспечит кирпичной кладке эффект монолитной конструкции, при котором она будет единым целым. Если этого не делать, то устойчивость и прочность кладки будет недостаточной, а со временем может произойти ее преждевременное разрушение.

После того, как удалось заложить просвет дверной коробки, следует дать раствору хорошо схватиться и высохнуть. Затем, спустя некоторое время, можно приступать к оштукатуриванию и отделке поверхностей. Для этого можно использовать готовые смеси для штукатурки и шпаклевки кирпичных и бетонных стен. Дальнейшая отделка будет определяться общими особенностями ремонтных работ.

Похожие статьи

Как заложить проем в стене кирпичом, инструкция

Когда решившись на перепланировку помещения у нас встаёт вопрос как заложить проем в стене кирпичом, мы ищем ответ в Интернете.

Имея собственную жилплощадь, мы стараемся, как можно реже, прибегать к услугам платных мастеров. Всё, что возможно сделать собственноручно, существенно экономит бюджет и чаще всего совсем не отличается по качеству от профессиональной работы.

Предположим, у Вас возникла необходимость заложить оконный проем кирпичом, но Вы даже понятия не имеете с чего начинать.

Не стоит паниковать, ведь для этого не обязательны особые навыки. Если собрать необходимые материалы и инструменты, то этап за этапом, можно будет достичь желаемого.

Как заложить окно кирпичом своими руками

Прежде, чем приступать к работе, нужно приобрести или достать из наличия нехитрый набор инструментов:

  • дрель-миксер;
  • кельма;
  • пруток для укладки ровного шва;
  • перфоратор;
  • строительный отвес;
  • молоток;
  • скребок;
  • лом;
  • пенопласт для утепления, если вы используете полый метод укладки кирпича.

Помимо инструментов понадобятся следующие материалы:

  • ёмкость для размешивания раствора. Однако, если вы приобретёте готовую смесь, то ёмкость не понадобится.

Подготовительная работа

Для того, чтобы заложить окно кирпичом, нужно выполнить некоторые подготовительные работы, а именно:

  1. Произвести демонтаж прежнего окна, удалив все старые детали.
  2. Расчистить проём от слоя прежнего раствора, чтобы новый было наносить проще.
  3. Снять подоконник.
  4. Произвести грунт поверхности.
  5. Создаём штробы. На боковых стенах проёма, в старых швах сделать небольшие заглубления для лучшей сцепки старой и новой кладки.
  6. Уничтожить следы пыли и ликвидировать мусор.
  7. Определиться со способом кладки.

Каким способом

заложить окно кирпичом?

Возможно, в мире строительства, существует множество различных способов «как заделать оконный проем в кирпичной стене», но мы выделим лишь два из них – наиболее простые. Чтобы каждый, кто обратиться к данной статье, смог заложить кирпичом проем самостоятельно.

Глухой способ

Первый способ называется «глухой».

Он позволяет целиком заложить прежнее оконное отверстие при помощи кирпичей, выкладывая их в один, сплошной ряд.

Полый способ

Также заложить кирпичом окно можно, прибегнув ко второму способу, который носит название «полый».

Данный способ допускает две закладки кирпичного материала – с внешней и внутренней стороны помещения. А их связующим звеном является пенопласт, который выполняет звуко- и теплоизоляционную функцию.

Этот способ применяют в тех случаях, когда стены очень «толстые», а требуется ровная поверхность стены как внутри, так и снаружи.

При выполнении вышеупомянутого метода необходимо понимать, что выкладывать кирпичные ряды необходимо параллельно друг другу.

варианты кладки кирпича полым методом

Основные советы как заложить проем в стене кирпичом

Чтобы заложить проем в стене кирпичом лучше всего использовать красный кирпич, ведь он считается одним из самых прочных материалов. Кроме того, Вам не придется «волноваться» по поводу толщины кладки, ведь красный кирпич идеально совпадет с размерами стен кирпичного помещения.

Но, если у вас в наличии другой вид кирпича, то естественно, воспользуйтесь им. Даже если это кирпич бывший в употреблении.

Обязательно используйте уровень с отвесом – он поможет избежать перекоса, деформации и выполнить работу грамотно и правильно.

Перед началом работы измерьте площадь, которую нужно будет заложить кирпичом. Зная величину проёма и размер одного кирпичика, Вы с лёгкостью сможете произвести верные расчёты и закупить необходимое количество строительного материала.

Если заранее не решить этот вопрос, то Вы рискуете купить лишнее, либо в середине работы обнаружить, что кирпича куплено недостаточно.

Не забывайте учесть то, к какому способу кладки Вы прибегнете. Так как от этого тоже зависит количество кирпича.

Этапы выполнения работы

После выполнения демонтажа и прочих подготовительных работ, наступает самый ответственный момент – строительный процесс.

Самым первым шагом является подготовка раствора, который состоит из цемента и песка.

Песок предварительно необходимо тщательно просеять, а затем смешать с цементом в пропорциях 1:3. Также, можно приобрести и готовую смесь, особенно если есть страх – приготовить раствор неверно.

После того, как раствор приготовлен или куплен, можно приступать к укладке. Раствор, длинной в два-три кирпича, необходимо разложить на место кладки и на боковую сторону проёма.

Можно положить раствор на боковую сторону кирпича. В конце статьи вы найдёте видео, показывающее как правильно уложить кирпич в кладку.

Мастерком можно подтянуть боковые части кирпичей и прижать их к следующим, предварительно обмазав его раствором. Для того чтобы швы везде были одинаковы, нужно аккуратно стучать на кирпичи. Не стоит забывать о том, что кладка не должна по своим размерам превышать ширину стены здания.

Проделывая эти несложные манипуляции, можно не только заложить окно кирпичом, но и просто сократить его размеры. К тому же, сделать эту работу быстро и качественно, сможет любой желающий.

Более наглядно процесс работы с кирпичом вы можете увидеть в видеоролике, представленном ниже. Это урок для новичков, показывающий как правильно уложить кирпич в кладку.

А зная все тонкости кладки, вы быстро поймёте как заложить проем в стене кирпичом.

как класть кирпич

Как заделать дверной проем

Работы, связанные с перепланировкой редко обходятся без изменения дверного проема: перенос его по той же перегородке, а то и полное упразднение или перенос на другую перегородку. К слову, что такое проходные комнаты — очень хорошо осведомлены владельцы квартир в домах старой постройки.

Выполнить демонтаж старой двери несложно: снять дверь с петель, наличники и дверную коробку. Если вы планируете, перенос этой же двери вместе с коробкой, то от этой мысли стоит отказаться, поскольку, борясь с креплением, в конце концов, вам придется воспользоваться радикальным способом с применением ножовки и ломика-гвоздодера. Но прежде чем приступать к уничтожению двери, следует определиться со способом заделки отслужившего дверного проема.

Оптимальным решением было бы заделать дверной проем, используя тот же самый материал, из которого изготовлена перегородка. Таким образом, можно добиться идеальной стыковки и ровной поверхности стены.

Как заложить дверной проем кирпичом

Кирпичная кладка остается наиболее распространенным способом устройства перегородок. Потому особо выбирать — как заделать дверной проем в кирпичной стене не стоит, воспользуйтесь той же кирпичной кладкой. Особого труда это не составит, достаточно минимальных знаний и опыта работы с раствором.

Для заделки дверного проема кирпичом нам потребуется: кирпич, кладочный раствор, обрезки стальной проволоки для армирования. Из инструментов: перфоратор, мастерок и штукатурное правило.

Без строительного уровня или отвеса можно обойтись или, точнее, без него именно придется обходиться, поскольку кладку будем выравнивать не по вертикали, а подгонять под уже существующую стену. Для этого используем штукатурное правило, время от времени, прикладывая его по горизонтали и вертикали. Это даст возможность избежать неровностей в стене.

Главное условие при кладке: новая кладка обязательно должна быть перевязана с уже существующей. Для этого потребуется вынуть часть крайних кирпичей, учтите это при расчете необходимого количества кирпичей.

Собственно кладка ведется с обязательным условием разбежки по рядам, совпадение швов недопустимо. Арматура укладывается через каждые 2 – 3 ряда и она также должна проникать в старую кладку. Подобный способ заделки проема при надлежащем выборе кладочного раствора практически обеспечивает перегородке полную монолитность.

Как заделать дверной проем гипсокартонном

Для тех, кто не уверен в своем мастерстве каменщика, или просто считает, что процесс заделки с помощью кирпичной кладки слишком длителен, а это действительно так, отличным выходом в решении проблемы как заделать дверной проем, может стать гипсокартон. Этот же вариант подойдет в том случае, если перегородки выполнены из железобетонного монолита.

  1. Итак, устанавливаем каркас из металлопрофиля, закрепляя его дюбель-гвоздями. Особое внимание обращаем на стыковку стены с листами гипсокартона. Учитываем это при установке каркаса, делая отступ на 10 мм при установке однослойной обшивки и 20 мм для двухслойной.
  2. Для придания конструкции жесткости накладываем поперечные профили, 2 – 3 ряда. Для крепежа можно использовать шурупы-саморезы по металлу.
  3. Далее следует обшивка стены гипсокартонном с одной стороны, укладка и крепление звукоизоляционного материала и обшивка с другой стороны.

Данный способ довольно быстрый и чистый, но имеет существенный недостаток. Бывший дверной проем так и останется проемом, о нем всегда придется помнить. Это и снижение звукоизоляции, и меньшая прочность стены, что легко можно почувствовать при попытке что-то повесить на этот участок стены.

Чем лучше заложить дверной проем в квартире

Чем заложить дверной проем: идеи и способы

В процессе ремонта может возникнуть необходимость перепланировки жилища и в таком случае нужно определить, чем лучше закрыть дверной проем вместо двери. Для этой цели могут применяться различные по виду и свойствам материалы. При этом можно полностью ликвидировать проем и сравнять его со стеной или же сделать декоративное оформление.

Необходимость работ

Для начала нужно определить с какой целью необходимо закрыть дверной проем, от этого во многом будет зависеть перечень работ и выбор материалов, которые будут использоваться вместо двери. Возможно несколько вариантов:

  • перепланировка – предполагает полное устранение проема, вход будет обустраиваться в другом месте, а этот участок станет простой стеной;
  • устройство ниши – альтернатива предыдущему варианту, в этом случае можно обустроить удобное место для хранения вещей;
  • декоративная замена двери – проем по сути остается нетронутым, но вместо двери его будут закрывать другие приспособления, оставляя проход свободным.

Если вы хотите избежать деформации стены, используйте материалы подобные тем, из которых возведена первичная конструкция.

Кирпич

Наиболее радикальной мерой является полное избавление от проема, в таком случае нужно решить, чем лучше всего заложить дверной проем. Для такой цели в большинстве случаев оптимальным вариантом станет кирпичная кладка. Также можно использовать пеноблоки, если стены достаточно толстые. Такой вариант кладки лучше всего подходит для несущих конструкций.

Чтобы закрыть проем кирпичом, рекомендуется использовать цементный раствор, приготавливаемый из цемента, песка и воды, при необходимости можно укрепить состав модифицирующими добавками. Для пеноблоков лучше использовать специальный клей.

Для несущих стен лучшим решением будет кирпичная кладка

Как заложить дверной проем обычным кирпичом:

  1. Подготовьте основание. Для этого нужно снять напольное покрытие до уровня бетона.
  2. Начинайте укладывать кирпич на песчано-цементный раствор. Ряды делайте со смещением на полкирпича.
  3. Для закрепления новой и старой кладки используйте крупные гвозди. Одной стороной гвоздь забивается в торец проема, другая его часть прячется в швах.
  4. Продвигайтесь снизу вверх, накладывая раствор не слишком толстым слоем. Утрамбовывайте ряды обратной стороной мастерка. Обязательно сверяйте уровень и промазывайте боковины.

Гипсокартон

Нет ничего проще, чем закрыть дверной проем листами гипсокартона. Этот метод отлично подходит как для заделывания стен по прямой, так и для сооружения ниш. Работать с ним гораздо удобнее, к тому же для этого потребуется гораздо меньше средств.

Установка перегородки с гипсокартоном производится посредством его закрепления на каркас. В качестве материалов для него можно использовать специальные металлические профили или же прочные деревянные балки. С первым видом работать гораздо удобнее, так как можно соорудить конструкцию любой формы.

Гипсокартон крепится саморезами на каркас из металлического профиля

Как заделать дверной проем с помощью гипсокартона:

  1. С помощью саморезов и дрели закрепите металлический каркас по периметру проема.
  2. Нарежьте профиль на поперечные планки. Их устанавливают с шагом от 20 до 40 см для укрепления стеновой конструкции с гипсокартоном в проеме.
  3. Измерьте размер для гипсокартонного листа и вырежьте подходящие фрагменты.
  4. Закрепите их с помощью саморезов к профилям.
  5. Если вы решили сделать в проеме нишу, сначала сооружается каркас по её форме, а затем закрывается гипсокартонными листами.
  6. Все стыки между гипсокартоном проклеиваются с помощью сетки серпянки.
  7. После этого нужно зашпаклевать стыки и полностью выровнять поверхность.

Декоративные решения

Не всегда требуется капитальная ликвидация дверного проема, его можно закрыть чем-то другим. Самыми популярными решениями являются:

Декоративные варианты закрытия дверного проема

Декоративные шторы представляют собой соединенные между собой мелкие фрагменты: бамбук, лозу, бусины, нити, которые образуют перегородку для закрытия дверного проема. Разнообразие доступных вариантов позволяет подобрать именно то, что идеально впишется в ваш интерьер.

Второй способ закрыть проем – использование ткани. Это своеобразная имитация оконных штор. В качестве материала можно использовать как полупрозрачный тюль, паутинку, так и плотные портьеры. Чтобы повесить их в проеме используют карниз. Можно просто подвесить отрезок ткани или создать сложную композицию из нескольких различных по цвету и фактуре элементов.

Для классического интерьера отличным решением является добавление ламбрекенов, однако их можно использовать и в современных помещениях, если создать необычный жесткий ламбрекен.

Менее популярным, но одним из самых удобных является вариант с использованием жалюзи. Они позволяют при необходимости полностью перекрыть проход в помещение. Различают два вида жалюзи:

Для дверей можно использовать и те и другие. Наиболее удобными являются все же вертикальные жалюзи, они не ограничивают проход так, как горизонтальные. Также вариацией являются римские шторы или роллеты, они могут изготавливаться из ткани, бамбука или других материалов.

В зависимости от ваших потребностей используйте тот или иной подход к решению проблемы относительно закрытия дверного проема. Каждый из них обладает собственными достоинствами.

Рекомендуем посмотреть видео:

Какой материал выбрать для заделывания дверного проема в стене?

Многие из нас сталкивались с перепланировкой.Она случается во время капитального ремонта, когда хозяева квартиры решают, что пора в ней что-то изменить. В такие моменты и происходит перенос дверных проемов из одного места в другое. В этом случае на повестке дня появляется вопрос — как заделать дверной проем? При этом наверняка будут рассматриваться несколько вариантов развития событий.

Как и чем можно заложить дверной проем в стене

Если вы не хотите слишком кардинально изменять облик вашей квартиры, то можно видоизменить сам дверной проем. К примеру, выполнить не в привычной прямоугольной форме. Замечательно смотрится вариант с аркой.

Если вы решились удалять проем двери с заделыванием старого прохода, то стоит рассмотреть варианты заделки. Это может быть кирпич, гипсокартон.

Чтобы иметь представление, о чем идет речь, рассмотрим каждый из вариантов заделки дверного проема поподробнее.

Стоит учесть, что какой бы из вариантов заделки вы не выбрали, целью будет полная ликвидация прохода. После завершения работ о старом дверном проеме вам ничего не напомнит.

Закладка дверного проема в стене с помощью кирпича

Данный метод считается надежным и одновременно кардинальным. В данном случае старый дверной проем заделан с помощью кирпича или пеноблоками. Выбор материала зависит от толщины стены, в которой ранее был дверной проем. В качестве заделки используется цементный раствор.

Заложенный проем кирпичом – стоит ли им закрывать проход

В начале работ готовится основание. Не будете же вы класть кирпич на деревянный пол. Поэтому только после того, как вы расчистите планируемое для работы место и доберетесь до бетонных перекрытий, можно приступать к следующему шагу.

На данном этапе опытный мастер прикидывает, каким образом связать выложенный кирпич и боковые стены. Для этого пользуются строительной хитростью.

Если вы решили заложить проем кирпичом, и боковые стены выложены из него же, то в них делаются углубления, в которые впоследствии будут заводиться некоторые из укладываемых кирпичей. Таким способом вы осуществите прочную связку между новой и старой кладкой. Саму же укладку кирпичей следует осуществлять таким образом, чтобы каждый последующий ряд был смещен относительно предыдущего. Нельзя укладывать кирпичи один на другой (в столбик). В этом случае вы не добьетесь необходимой прочности возводимой конструкции.

Также тщательно следует контролировать и толщину раствора, которая должна быть в приделах двенадцати – четырнадцати миллиметров.

После того, как выложены два или три уровня кирпичей, работу нужно проверить с помощью строительного уровня. Только так вы сможете лично удостовериться в том, что не было допущено перекоса.

Напоследок хочется подчеркнуть тот факт, что в этом случае, когда заделка дверного проема выполнена с помощью кирпича или пеноблока, вы получите прочность конструкции и отличные звукоизоляционные качества.

Заделка дверного проема в стене с помощью гипсокартона

Несмотря на то, что этот способ заделки считается скорее декоративным и не сможет вам гарантировать как отменных звукоизоляционных качеств, так и высокой прочности, его применяют часто.

Как заложить дверной проем гипсокартоном

Наверняка дело в том, что подобный тип заделки считается дешевым и быстрым. В данном разделе вы узнаете, как зашить часть дверного проема гипсокартоном.

Для начала нужно удостовериться в наличии инструментов и необходимого материала, в числе которого должны быть алюминиевые профили и деревянные бруски.

На первом этапе работы нужно создать прочный каркас из подготовленных профилей. Для этого с помощью перфоратора, дюбелей, саморезов и прочего строительного инструмента расчищаем дверной проем и закрепляем по периметру алюминиевые профили, делая отверстие в профиле.

На следующем этапе возведенную нами конструкцию нужно усилить поперечными планками, выполненными из тех же алюминиевых профилей. Данные планки необходимо устанавливать по высоте с шагом от двадцати и до сорока сантиметров. Только так вы сможете гарантировать достаточную прочность возводимой конструкции.

Монтаж профиля перед тем, как зашить дверной проем в стене гипсокартоном

В дальнейшем нужно закрепить на установленной конструкции подготовленные листы гипсокартона. Наверняка их габариты не будут соответствовать габаритам проема. Поэтому приготовьтесь к тому, что для зашивки дверного проема понадобиться несколько листов гипсокартона различных размеров. Крепятся же они на каркас с помощью саморезов. Перед тем, как закрыть листом, необходимо убрать лишнее и вложить в него каменную вату.

Впоследствии, чтобы стыки листов не бросались вам в глаза, их проклеивают специальной армирующей лентой и шпаклюется сначала одна сторона, а затем уже и другая.

Только после того, как зашпаклеванные стыки высохнут, можно приступать к шпаклевке заделанной гипсокартоном поверхности. В конечном итоге вы получите ничем не отличимую от обычной стены поверхность. Зачастую ее впоследствии скрывают под обоями.

Дверной проем.

Чем лучше заложить дверной проем в бетонной стене внутри квартиры?

Мастеров онлайн: 794 Заказов в неделю: 2 284 Предложений в сутки: 1 648

Лучше всего кирпичом- в будущем , если что то вешать тяжелое будет надежно .Если хотите быстро и без грязи то гипсокартон .А так большому счету можно и газоблок , пеноблок и т д.

Добрый вечер, Людмила Анатольевна! Для начала нужно померить толщину стены, в которой заделываете проем. Пено- и газоблоки скорее всего окажутся толще, чем стена. Таким образом, их придется резать. Подумайте, нужно ли это вам. Есть также стеновые пазогребневые блоки. они удобны в укладке, но и их, возможно, нужно будет резать. Если не планируете вешать что-либо тяжелое на данное место. то можно обойтись гипсокартоном, это самый чистый. быстрый и сухой (без приготовления различных кладочных смесей) способ. Еще один вариант — это гипсолитовые плиты. они легко монтируются и могут неплохо подойти по толщине. Однако более подходящим материалом считаю кирпич, так как он и по толщине со стеной скорее всего хорошо подойдет, и прочность стены в этом случае выше, и звукоизоляция лучше (по крайней мере, по сравнению с перегородкой из ГКЛ без шумоизолирующих материалов). Удачи в ремонте!

Пустотелые пазогребневые плиты или пеноблоки нужного сечения,и то и другое легко поддаётся раскрою

Можно использовать пазогребень или гипсокартон, смотря между какими помещениями закладывается проем. Какая нужна шумоизоляция. А также будете ли вы вешать на эту стенку какие-либо шкафчики, полочки и т.п.

правильно ответил Василий Данилов, сначала измерьте толщину стены, затем можно уже подумать о толщине блоков и ещё плюс штукатурка с 2ух сторон стены.

Как заделать дверной проем

Как бы тщательно ни был спланирован дом или квартира, все равно со временем может возникнуть потребность в перепланировке. Иногда нужно разбить большую комнату на две маленькие, или по какой-то причине перенести двери или окна.

Если сама разборка стены особых вопросов не вызывает, то заделывание определенных проемов может потребовать от нас конкретных умений.

В этой статье мы обратим внимание на некоторые рекомендации профессиональных строителей, которые помогут нам выполнить такую работу быстро и качественно. Однако прежде всего стоит помнить о том, что не все такие работы мы можем выполнять – существуют определенные ограничения по законодательству.

Закон прежде всего

Переделка квартиры – это конечно дело интересное, но не всегда закон разрешает сделать то, что хотелось бы. Это связано прежде всего с безопасностью, так как практически каждый элемент конструкции жилого дома имеет свое назначение. Например, нельзя переносить санузел в жилое помещение, и наоборот. Также нельзя делать проемы в несущих стенах. Если вы опрометчиво внесете какие-либо изменения в конструктивные элементы, то можете значительно снизить прочность.

Обратите внимание, что вы должны согласовать любые действия по перепланировке с соответствующими службами еще до начала проведения работ. Таким образом вы избежите проблем. Но если же вы все-таки сделали перепланировку, то все равно постарайтесь все оформить правильно. Иначе со временем, когда вы захотите продать вашу квартиру, то придется в срочном порядке решать этот вопрос, что не всегда можно будет сделать быстро.

Чтобы правильно выполнить все согласования нужно прежде всего отправится в районную администрацию и получить там распоряжение на разработку архитектурно-планировочного задания и технических условий. Далее отправляемся в организацию, которая работает по лицензии и заказываем разработку проекта. Получив проект согласовываем его с архитектором района и, если все хорошо, получаем распоряжение на начало работ.

Если речь идет о заделывании проема, то здесь будет достаточно устного согласования с архитектурой. Ведь вы не разрушаете конструкцию дома, а наоборот заделываете проем. Однако здесь все будет зависеть от того, каким именно способом вы решите заделывать проем. Если вы будите сверлить несущую стену, то эти действия могут быть небезопасными.

А чем? Выбираем материал

Перед тем, как вы приступите к работе, необходимо определится с материалом, которым вы будете заделывать дверной проем. Если вы хотите заделать его раз и навсегда, тогда используйте один из таких материалов:

Каждый из этих материалов обладает своими особенностями, о которых мы остановимся ниже. Однако помните, что если гипсокартонную конструкцию вы сможете демонтировать если будет нужно, то кирпичную кладку или блоки убрать уже не получится так просто. Также мы рассмотрим, как можно обыграть проем, не заделывая его капитально – такое временное решение позволит вам избежать капитального ремонта и согласования с органами.

Кирпич

Кирпич можно считать самым надежным строительным материалом, который можно использовать для заделывания дверного проема. Кирпичом можно сделать прочную стенку, которая ко всему будет обладать хорошими звукоизоляционными качествами. Если вам предстоит заделать проем в несущей стене, то кирпич будет наиболее предпочтительным материалом.

Работая с кирпичом, необходимо удалить напольное покрытие вплоть до бетонной панели. Стены также нужно подготовить для того, чтобы можно было надежно связать их с новой кладкой. Для этого можно вытащить несколько кирпичей с каждой стороны. В процессе укладывания кирпичей необходимо время от времени проверять кладку при помощи уровня, чтобы избежать появления так называемого «живота». Когда вы закончите с кирпичами, то можете переходить к штукатурке.

Пеноблок

С пеноблоками работать более удобно, чем с кирпичом – они больше размером, а значит и работу можно выполнить намного быстрее. Кроме того, пеноблоки обладают отличной прочностью, что позволяет с успехом использовать их в работе с капитальными стенками. Пеноблок также дает отличную звукоизоляцию.

Для укладывания блоков используется гипсовый клей, который разводится на месте проведения работ. Если блок необходимо подпилить, тогда используйте обычную ножовку. Чтобы блок ложился плотно, необходимо дополнительно простукивать уложенный блок резиновым молотком.

Обратите внимание, что перегородка из пеноблоков не выдержит навешивания тяжелых предметов без дополнительного армирования. Учитывайте это при выборе материала для работы.

Гипсокартон

С этим материалом работать проще – не нужно возиться с раствором или клеем, а всю работу можно выполнить за считанные часы. При необходимости можно использовать минеральную вату, при помощи которой можно сделать неплохую звукоизоляцию. Такой вариант заделки подойдет в случае не несущих стен, которые обычно намного тоньше.

Кроме самих листов картона вам понадобится:

  • металлический профиль – направляющий и стоечный;
  • каменная вата;
  • саморезы и дюбеля.

Первым делом необходимо собрать каркас из металлического профиля. Обратите внимание, что для закрепления профилей не обязательно сдирать штукатурку или другую отделку.

После того, как вы установите каркас, можете крепить листы гипсокартона при помощи специальных саморезов для этой цели.

Другие варианты

Если по какой-то причине вы не сможете заделать дверной проем, тогда можно использовать один из вариантов декоративной отделки. К примеру, можно установить двери-купе, которые не будут мешать при открытии. Кроме того, теперь в широком ассортименте есть различные жалюзи, шторы, занавески из деревянных элементов и много другого. При наличии определенной сноровки можно отлично обыграть дверной проем без его капитальной закладки.

Заделываем проем – пошаговая инструкция

Если же вы все-таки решили заделать проем капитальным способом, тогда придерживайтесь таких пошаговых инструкций.

Рассмотрим процесс закладки на примере кирпича, однако такой подход можно применить и в работе с блоками.

  1. Подготавливаем края проема. Для этого необходимо отбить штукатурку и по возможности вытащить несколько кирпичей, чтобы новая кладка как можно лучше связалась со старой стеной. Не помешает также обработка краев проема грунтовкой глубокого проникновения.
  1. Подготавливаем раствор. Для раствора используем песок, цемент и воду – классический рецепт раствора для кирпичной кладки.
  1. Кладем кирпичи рядами. При этом следим за тем, чтобы стыки кирпичей в каждом ряду не совпадали, иначе нарушится прочность конструкции.
  1. Проверяем кладку уровнем. Делать это нужно примерно каждые три ряда, чтобы избежать появления неровностей кладки.

Если переносилась дверь

Иногда заделка проема может быть связана с переносом дверей в другое место. В таком случае встает вопрос о том, как правильно выполнить новый проем в стене.

В принципе разобрать стену не сложно, особенно при наличии сноровки и определенных инструментов. Но перед этим необходимо позаботиться о перемычке, которую нужно вставить в кладку еще перед разборкой стены. В качестве такой перемычки может выступить металлический уголок не менее 35 миллиметров. Необходимо подготовить два таких уголка, длина каждого должна составлять ширину проема, плюс 40-50 сантиметров.

При помощи болгарки прорезаем стену на высоте проема на длину уголков. Глубина прорезей должна составлять ширину полок уголка. Забиваем уголки в подготовленные прорези, дополнительно скрепляем анкерными шпильками и замазывая щели цементом.

Когда перемычка будет готова, можно приступать к разборке проема. Можно также прорезать контуры будущего проема болгаркой, чтобы избежать лишних разрушений. Когда проем будет готов, необходимо дополнительно сварить оба уголка снизу для большей надежности.

Как видим, заделка дверного проема – это не такое сложное дело. При наличии материалов и минимальных строительных навыков вы сможете заделать дверной проем всего за несколько часов работы. Важно также помнить о том, что такие работы необходимо согласовывать с архитектурой во избежание недоразумений в будущем. Особенно это касается тех случаев, когда дверной проем не просто закладывается, а переносится в другое место.

Заложить оконные проемы кирпичом в г. Санкт-Петербург

Цена договорная

Кирпичная кладка в 2 кирпича с учетом лицевой кладки — 6,5 м3 на 2 окна

Когда: , 19:36

org/AdministrativeArea»> Адрес: пл. Растрелли, 2, Санкт-Петербург, Россия, 191311

Смотрите также:

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

  • Цена договорная

    Залить стяжку

    В 2х комнатах, 16 и 13 метров нужно залить наливной пол

    Максим З. Серпухов

  • Цена договорная

    Кладка беноблок

    Нужен человек с опотом, на монтаж пеноблоков, объем маленький. Оплата 3000/день. Потом надо штукатурить, шпаклёвать и тд, под покраску. Цена договорная.

    Денис Ш. Ломоносовский проспект, 29к3, Москва

  • Цена договорная

    Отделка

    Задание по отделке помещения ИТП 1.Гидроизоляция пола 100 р кв м ,сухая смесь со шпателя 42 кв м 2.Гидроизоляция битумная 70 р кв м,42 кв м 3.Стяжка ЦПС с разуклонкой ,2 см ,42 кв м 300 р кв м 4.Плитк…

    Андрей К. проспект Тореза, Санкт-Петербург

  • Цена договорная

    Установить три межкомнатные двери с фурнитурой

    Установить три межкомнатные двери Albero Эрмитаж. Телескопические коробки, спил наличников (на 6 комплектов дверей) под 45 градусов. Установить доборы на 4 комплекта дверей. Врезать 3 ручки, одну завертку…

    Дарима улица Кирова, 322, Новосибирск

  • Цена договорная

    Реставрация ванны

    Отреставрировать старую чугунную ванну

    Вячеслав улица Молдагуловой, 9, Москва, Россия

Расширение проема в каменной стене

Тяжелый, но самонесущий. Кладка, уложенная непрерывным соединением, образует изогнутую арку, которая держится вверх. Все, что поддерживает перемычка, — это треугольная площадка прямо над ней.

Мне нужно увеличить дверной проем в облицованной кирпичом стене. Это всего лишь 3 фута. открытие, и я хочу расширить его до 4 футов для лучшего доступа к моему магазину. Плотницкие работы достаточно просты, но как мне заняться кладкой?

— Джесси по электронной почте

Джон Кэрролл, каменщик и строитель из Дарема, штат Нью-Йорк.С., ответы: Когда вам нужно расширить существующий проем или создать новый в кирпичной или блочной стене, вы можете пойти в двух направлениях. Если над проемом находится всего несколько футов кладки, обычно проще просто вынуть ее, отступив от рядов кладки по бокам или, в некоторых случаях, проделав их вертикальным зигзагом. Затем, когда вы увеличите проем и установите перемычку поперек него, вам останется только восстановить кирпичную кладку наверху.

Если над проемом, который вы планируете построить, много кладки, вы можете сэкономить время и деньги, оставив ее на месте.Большая часть кирпичной и блочной кладки укладывается по схеме непрерывного соединения, в которой каждый ряд смещен на половину своей длины от ряда, расположенного ниже. Этот узор создает естественную дугу с выступом над проемами, и поэтому нагрузка, которую обычно несет перемычка, ограничивается треугольным сечением непосредственно над ней. На небольших участках я удалил перемычки и расширил проем, чтобы разместить окно или дверь немного большего размера, не беспокоясь о небольшой статической нагрузке в треугольнике выше. Я позволяю раствору удерживать его на месте, пока не перестрою область внизу, не установлю новую перемычку и не принесу к ней новые кирпичи.

Для работы этой дуги с выступом есть несколько требований. Во-первых, вам понадобится прочная кладка, уложенная непрерывным соединением в несколько рядов над сводчатой ​​аркой, чтобы придать ей устойчивость. Области по сторонам проема требуют достаточной массы кладки, чтобы противостоять толкающим силам арки, и не может быть компенсатора рядом с любой стороной проема, который уменьшил бы эту массу (компенсационные швы обычно не встречаются в жилых строительство, но часто встречаются в больших коммерческих зданиях).

Я внимательно слежу за этим треугольником над головой, когда снимут старую перемычку. На проемах шириной более 4 футов этот треугольник каменной кладки под статической нагрузкой может быть опасным. В более широких проемах я иногда предпочитаю вынимать треугольную секцию или строить опоры из дерева, чтобы поддерживать ее, как я работаю ниже. На проемах более 8 футов часто необходимо укреплять их сталью. При таком размере работу лучше доверить опытным профессионалам.

Рисунок: Дэн Торнтон

От Fine Homebuilding # 293

Подробнее о сносе и ремонте

Как снести несущую стенку шпильки — Методический подход и некоторые основные инструменты позволяют выполнить работу быстро и безопасно.

Удаление внутренних стен — Пошаговое руководство по сносу стен без разрушения дома.

Руководство по ремонту строительного мусора — Продуманный план — ключ к минимизации отходов и увеличению прибыли.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Идеи дизайна арочных дверей из кирпича

Арочный дверной проем из красного кирпича ведет к золотой входной двери.

Салли Брир

Гостиная-лофт красиво оформлена: белая кирпичная стена, белая окрашенная сантехника и уютная мебель.

Студия DB

Арочная дверь из белого кирпича в прихожую ведет к красной кирпичной плитке на полу, покрытой красным ковром, расположенной перед встроенной скамьей из белого кирпича, увенчанной зеркалом в полный рост, прислоненным к стене из белого кирпича между двумя железными крючками для пальто.

Брэдли Э. Хеппнер

Грязь на кухне с арочным дверным проемом и напольной плиткой в ​​стиле серого кирпича.

Брия Хаммель Интерьеры

Арочный дверной проем в спальню обрамлен встроенными книжными шкафами, обшитыми состаренными досками.

Старые дома Сигроув

Красивый дом из белого кирпича с великолепной серой боковой дверью с дверным проемом, закрепленной под арочным проемом.

Келли Натт Дизайн

средиземноморский дом, интерьеры арочные дверные проемы, арочные дверные проемы, арочные проемы для гостиной, белый кирпичный камин, каминная полка, белая встроенная гостиная, черные двойные двери, средиземноморские гостиные, средиземноморский дизайн гостиной.

Sotheby’s Realty

Темные тонкие доски пола дополняют белый фиксированный дверной проем, обрамляющий арочный дверной проем кухни.

Herlong & Associates

Entryway отличается элегантным арочным дверным проемом, который ведет к черным дверям шкафа с латунными восьмиугольными дверными ручками.

Дизайн из шпона

Средиземноморский дом с арочным дверным проемом, ведущим в гостиную, заполненную камином из белого кирпича, рядом со встроенными модулями, окруженными окнами слева и рядом черных двойных дверей справа.

Sotheby’s Realty

Обшивка, окружающая арочный дверной проем, ведет к круглому черному столу на пьедестале, установленному перед стеклянной дверью.

Crimson Design Group

Простая внутренняя прихожая с деревянными полами из черного дуба под треугольной арочной дверью, украшенной французскими хрустальными люстрами для прихожей.

Лебединая Архитектура

Арочный дверной проем в туалет придает стильный изгиб, который соответствует высоте этого переходного дизайна дамской комнаты.

Дизайн Стайлза

Арочный дверной проем ведет в кладовую на кухне и кладовую дворецкого, оборудованную белыми шкафами-шейкерами, украшенными латунными задвижками и белыми мраморными столешницами.

Пальто Дома

Zak & Fox Les Baobabs Обои Amoureux украшают стены столовой с арочным дверным проемом, откуда открывается потрясающий вид на полы из темного дуба.

Рейчел Уэйд Интерьеры

Спальня в коттедже со сводчатым потолком над акцентной стеной, облицованной белым кирпичом, которая служит фоном для круглого четырехлистного зеркала над комодом с 12 ящиками, увенчанного настольными лампами в форме урны, в окружении арочного дверного проема слева и арочного шкафа с зеркальной дверью справа.

Кейт Маркер Интерьеры

Kate Marker Interiors — Stoffer Photography — арочный дверной проем ведет в главную ванную комнату с отточенной мраморной ступенчатой ​​плиткой на полу, установленной под отдельно стоящей ванной в стиле ампир в сочетании с хромированным напольным наполнителем и помещенной под окном, одетым в белые шторы.

Кейт Маркер Интерьеры

Деревянный пол, окрашенный в черное дерево, ведет через арочный проем, обрамленный бело-серыми обоями, в прихожую, облицованную такими же обоями.

Кортни Бишоп Дизайн

Черная дверь в ванную комнату на поручнях с деревянным фартуком добавляет главной спальне черту деревенского фермерского дома.

Gonterman Construction

Двойные винтажные раздвижные двери на направляющих привносят рустикальную отделку в арочный дверной проем.

Дом великих традиций

Шикарное фойе представляет собой ряд арочных дверных проемов, ведущих к лестницам, обрамленным серыми направляющими.

Питер Пеннойер Архитекторы

Кейт Маркер Интерьеры — Фотография Штоффера — Под белой деревянной лестницей арочный дверной проем снабжен двойными арочными дверями, окрашенными под дерево, которые ведут в синий домашний офис.

Кейт Маркер Интерьеры

Что такое перемычка и почему она так важна?

Перемычка? Разве это не суп? На самом деле, это очень важная часть структуры вашего дома, о которой не многие домовладельцы знают или задумываются. В этом сообщении блога мы узнаем, в чем истинное предназначение перемычки и какова ваша ответственность как домовладельца за поддержание своих перемычек в хорошем состоянии.

Итак, что такое перемычка?

Перемычка — это балка, помещенная в проемы, такие как двери, окна и т. Д.в зданиях, чтобы выдерживать нагрузку от вышеуказанной конструкции. Окна и двери не должны быть конструктивными элементами дома. Когда в доме делается проем, над дверным или оконным проемом возникает сосредоточенная нагрузка, которую необходимо поддерживать. И последнее важное замечание: перемычки чаще всего встречаются на кирпиче или других каменных конструкциях. В деревянных конструкциях есть балки, которые обычно называют коллектором, которые служат той же цели.

Где найти перемычки?

Если ваш дом или здание построено из кирпича или каменной кладки, то между окном / дверью и кирпичным / каменным блоком над окном должны быть перемычки.Можно установить шесть различных типов перемычек, но мы не будем вдаваться в подробности здесь. Ознакомьтесь с этой статьей для получения дополнительной информации по каждому из них. В этой статье я просто включу два типа, которые чаще всего встречаются в Чикаго.

  • Стальные перемычки — Угловые стальные перемычки являются наиболее популярным типом перемычек, и вы можете увидеть хорошее визуальное представление их установки на рисунке ниже. Две стальные пластины под углом помещаются для поддержки кирпичной кладки проема и опираются на стороны проема.Сталь поддерживает каменную стену, поэтому ваши окна и двери не будут вынуждены это делать.

  • Каменные перемычки — большой прямоугольный камень используется в качестве перемычки в корпусе и поддерживает кирпичные стены для дверей и окон. Прочность перемычки в этом случае не так велика, но она может быть более эстетичной, а также не ржавеет, как стальная перемычка. На рисунке ниже изображена установка каменной перемычки.

Что мне нужно делать для ухода за перемычками?

Для стальных перемычек самое важное — защитить их от окружающей среды и сквозной ржавчины.Правильная установка гидроизоляции во время строительства является ключевым моментом, так как вода не собирается вокруг перемычек. Когда вы начинаете замечать ржавчину на стальных перемычках, самое время нанести новое покрытие. Убедитесь, что подрядчик удалил всю существующую ржавчину, прежде чем перекрашивать перемычки.

Для каменных перемычек то же самое относится и к надлежащему дренажу. Вам не придется беспокоиться о ржавчине камня, но если вы заметите, что камень портится, это признак проникновения воды, и вам следует нанять подрядчика, чтобы изучить его поближе.

Вам также могут понравиться: Что следует знать о Строительных нормах

Каковы признаки отказа перемычки?

Если стальная перемычка начинает истончаться из-за точечной коррозии (ржавчины, которая начинает разъедать металл), существует вероятность того, что перемычка выйдет из строя. Ступенчатое растрескивание стыков оконного или дверного раствора, поддерживаемых перемычкой, может быть признаком того, что перемычка вышла из строя или начинает разрушаться (см. Рисунок 3 ниже). Вы также можете заметить растрескивание оконных стекол, что может быть признаком того, что окно несет конструктивную нагрузку.

Для разрушенной каменной перемычки признаки растрескивания раствора могут быть аналогичными, однако вы можете заметить трещину на самом камне. Ремонт этих сломанных перемычек может быть дорогостоящим, так как для этого нужно удалить несколько слоев кирпича, удалить старую перемычку и заменить ее новой. Вот почему своевременное техническое обслуживание и своевременное обнаружение проблем может стать ключом к экономии денег в будущем. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этого или любого другого сообщения в блоге, обращайтесь к нам по адресу [электронная почта защищена]

Как установить дверную коробку в кирпичную стену

В этой статье мы рассмотрим, как установить коммерческая пустотелая металлическая дверная коробка в кирпичное здание.Кирпичное строительство очень популярно и часто используется в школьных зданиях и университетах, банках, музеях, складских зданиях и во многих других областях. Кирпич придает прочность и структуру любому зданию и с архитектурной точки зрения является прекрасным кладочным материалом. Полые металлические двери часто устанавливают в качестве наружных дверей в кирпичных зданиях, поскольку они изготовлены из прочной стали и обеспечивают большую безопасность при невысокой стоимости. Если вы собираетесь заменить старую стальную дверь в кирпичном здании или хотите добавить новую полую металлическую дверь в кирпичное здание, мы шаг за шагом рассмотрим, что вам нужно сделать, чтобы установить новое. дверь.

Шаг 1. Знайте свое грубое вскрытие

При кирпичном строительстве пустотелая металлическая дверная коробка упирается в кирпичную стену. Примерная высота проема равна высоте рамы + 2-1 / 4 дюйма, а грубая ширина проема равна ширине рамы + 4-1 / 2 дюйма. Например, если вы хотите установить полую металлическую дверь размером 3 фута-0 дюймов на 7 футов 0 дюймов, то приблизительный размер проема будет 40-1 / 2 дюйма x 86-1 / 4 дюйма.

Если вы заменяете существующую дверь и раму, если вы устанавливаете дверь и раму того же размера, что и старая дверь, они без проблем поместятся в проем.Так что, если вы измеряете существующую дверь как дверь и коробку размером 3 фута 0 дюймов на 7 футов 0 дюймов, то обязательно замените ее дверью и рамой точно такого же размера. Если выбраны дверь и рама большего или меньшего размера, то потребуются дополнительные кладочные работы, чтобы либо закрыть проем, либо сделать его больше.


Шаг 2: Создание чернового отверстия А теперь самое интересное! Время сноса! Но прежде чем вы начнете проделывать дыры в кирпичной стене, давайте разберемся с правильным планом игры.

Если у вас установка новой двери в кирпичную стену Если это новая установка двери, и вам нужно создать грубый проем в кирпичной стене.Сначала нарисуйте мелом грубый проем на кирпичной стене.

Теперь о распиловке. Мы рекомендуем использовать для этого растворную пилу, так как она может резать точно по контуру. Некоторые люди используют шлифовальные машины, но мы считаем, что ступка стоит денег и значительно упрощает работу. Иллюстрация минометной пилы показана ниже.


При этом важно всегда использовать надлежащее защитное оборудование, такое как респираторная маска, маска для лица или защитные очки.После того, как контур будет полностью вырезан, мы рекомендуем использовать дрель, чтобы просверлить линии раствора всех кирпичей, которые вы хотите удалить, как показано на рисунке ниже. Линия затирки — самая слабая часть кирпичной стены, и после того, как отверстия будут просверлены, кирпичи должны выйти очень легко.

Возможно, вам все еще понадобится молоток и долото для удаления кирпичей. Обязательно не торопитесь. Если вы начнете поститься и удалите много кирпичей за один присест, вы можете случайно вынуть несколько кирпичей, которые не должны были делать! Кроме того, вы не хотите повредить снятые кирпичи.Постарайтесь сохранить их целыми, так как вы никогда не знаете, когда они вам понадобятся позже, и гораздо проще иметь кубики того же цвета в качестве резервных копий на случай, если они вам понадобятся позже для другого проекта.

Если вы заменяете существующую дверь в кирпичной стене

Если вы заменяете существующую дверь, вам нужно будет удалить существующую дверь и раму. Сначала посмотрите на дверную коробку на предмет видимых анкеров. Если в дверной коробке есть отверстия для шурупов, ослабьте их. Если нет, то старая дверная коробка, скорее всего, была вмонтирована в стену с помощью проволочных анкеров или тройников.Мы рекомендуем использовать молоток и зубило, чтобы ослабить дверную коробку. Обычно дверная коробка заливается строительным раствором, поэтому ее нужно забить молотком и выломать. Будьте осторожны, чтобы не повредить кирпичи при выполнении этого шага. В конце концов, в результате кропотливой работы раствор должен вырываться с помощью молотка и долота. При наличии каких-либо анкеров, таких как существующие проволочные анкеры или тройники, вам может потребоваться шлифовальный станок, чтобы отсоединить их от дверной коробки. После снятия дверной коробки очистите грубый проем, избавившись от любого раствора, который может выступать, и приготовьтесь к установке новой дверной коробки!

Шаг 3: Установка дверной коробки

Мы рекомендуем дверную коробку с дыроколом и дюбелями.Пробойник и ямочный анкер также называют существующими открывающими анкерами или анкерами для труб и лент. Они предназначены для использования с анкерами-шпильками для каменной кладки и обеспечивают структурную поддержку дверной рамы, так что рама не прогибается при прикреплении к кирпичной стене. В дверную коробку ввариваются пуансоны и ямочные анкеры. В дверной коробке предварительно проделаны отверстия, которые совпадают с каждым анкерным креплением.

Итак, сначала вставьте дверную коробку в грубый проем кирпичной стены. Поместите деревянную распорку в основание рамы и в центр.

Прикрепите дверную коробку по вертикали и используйте квадрат на каждом углу дверной коробки.

Когда рама выровнена, определите предварительно пробитые отверстия в дверной раме. Используйте дрель, чтобы просверлить отверстие диаметром 3/8 дюйма в кирпиче не менее 4 дюймов. Затем с помощью молотка забейте анкерные болты гильзы 3/8 дюйма x 4 дюйма. Осторожно затяните анкерные болты до фиксации дверной коробки.

Шаг 4: повесьте дверь

Прикрепите дверь к дверной коробке с помощью петель. Убедитесь, что дверь установлена ​​прокладками, чтобы между дверью и коробкой оставалось ровное пространство, когда дверь находится в закрытом положении.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НА ЭТОМ САЙТЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ КАК ЕСТЬ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, И МЫ НЕ ДАЕМ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ЧТО ЭТО САЙТ (ИЛИ ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ В ОТВЕТ, НА ВАШ ЗАПРОС) БЕЗ ОШИБОК. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ОЦЕНИТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ И МЕРЫ, И ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО САЙТА, ​​ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ПОЛЕЗНОСТЬ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Как установить бетонные перемычки |

Автор: Джон Уилсон

Написано: 14 июля 2020 г.

Jupiterimages / Photos.com / Getty Images

Перемычки определенного описания использовались в зданиях на протяжении тысяч лет; от дерева и камня до современного бетона и стали. Строители на протяжении долгого времени понимали важность распределения нагрузки над проемом.

Если вы хотите открыть новый дверной проем или даже превратить две комнаты в одну; вы должны помнить, что стена является частью конструкции, и все, что находится выше той секции, которую вы вынимаете, должно быть поддержано.Это будет означать установку бетонной перемычки.

Измерьте и отметьте положение перемычки. Длина и размер перемычки будут определяться шириной проема. Для дверного проема он должен будет перекрываться с каждой стороны дверной коробки не менее 150 мм. Спецификации перемычки могут быть указаны в планах или строительным надзором; Если это не так, обратитесь за советом к местному торговому представителю строительной компании.

  • Перемычки определенного описания использовались в зданиях на протяжении тысячелетий; от дерева и камня до современного бетона и стали.
  • Для дверного проема он должен перекрывать дверную коробку как минимум на 150 мм с каждой стороны.

Вырежьте стык раствора над местом, где будет прилегать перемычка; это можно сделать с помощью дискового ножа или молотка и валика. Этот слот должен быть достаточно большим, чтобы в него поместились крепкие опоры для мальчиков.

  • Вырежьте стык раствора над местом, где будет прилегать перемычка; это можно сделать с помощью дискового ножа или молотка и валика.

Установите стойку Acro и крепление Strong Boy в стену в соответствии с инструкциями производителя, в зависимости от ширины проема может потребоваться более одной стойки Acro и Strong Boy, это можно обсудить в пункте проката.

Вырежьте отверстие для перемычки и удалите кирпичи, это можно сделать кусковым молотком и валиком; однако это было бы быстрее с дисковым резаком. На этом этапе вынимайте кирпичи только в районе перемычки; не снимайте всю стену.

Положите слой раствора поверх перемычки, а также на опорные точки по обе стороны от проема.

Вставьте перемычку в прорезь, убедившись, что она выровнена и находится на хорошем слое раствора. Убедитесь, что швы сверху и по бокам также заполнены раствором.В зависимости от размера перемычки; Поднять его на место будет работа как минимум двух человек.

Дайте раствору высохнуть на ночь, затем снимите опоры, теперь щели можно заполнить раствором. Остальную часть проема теперь можно выбить.

ПРИЕМКА: ПУТЬ К ТРАНФОРМАЦИИ

Фото Фэй Корниш на Unsplash

Морелла Девост

Когда мы какое-то время с чем-то боремся, мысли о принятии достаточно, чтобы заставить нас захотеть ударить кого-нибудь по лицу.«Сдача » еще хуже. Мы думаем, что это означает, что мы сдаемся, что ничего не изменится, если мы сдадимся. Но что, если принятие на самом деле является дверью к длительной трансформации?

Наш разум думает, что это противоречие. Но пока вы продолжаете читать, я хотел бы предложить вам подумать о том, что вы хотите изменить в своей жизни — о том, чем вы больше всего недовольны. Что бы это ни было — карьера, здоровье, отношения, деньги или что-то совсем другое — я хочу помочь вам понять, почему и как работает принятие.

Прежде чем мы начнем, позвольте мне сказать, что я слышал недовольство слева направо. Что касается здоровья, я боролась с тяжелыми кистозными угрями более десяти лет. Когда мне было за тридцать, я был недоволен своей холостяцкой жизнью, когда мечтал создать семью. И в разное время я был глубоко разочарован своими финансами.

Истина, которую мне пришлось усвоить, заключается в том, что что бы ни случилось, без некоторой степени принятия ничего не меняется.

Я впервые увидел это в 2007 году, когда после более чем двенадцати лет борьбы с прыщами я понял, что моя кожа никогда не заживет, если мне это не понравится.До этого момента я был захвачен стремлением решать проблемы, что мне нужно было исправить кожу, чтобы полюбить ее. Затем в 2012 году, когда мне было 39 лет, в разгар разорванных отношений, меня осенило, что мне нужно принять свое одиночество, если я когда-либо буду танцевать в партнерстве. Я чувствовал отчаяние при мысли о том, чтобы сдаться одиночеству. И за тринадцать лет самостоятельной занятости я несколько раз сталкивался с почти несуществующим доходом. В прошлый раз меня осенило, как сильно я боролся со своим страхом не иметь денег.

В каждом случае я был внутри колеса сопротивления хомяка. Меня поймали, когда я сражался с «вещью» момента.

Большую часть времени мы находимся в режиме «исправить / бороться»; мы сопротивляемся тому, что есть. Мы хотим с этим покончить. И, как это ни парадоксально, наше сопротивление удерживает нас в тупике. Принятие открывает трансформацию.

Читая эти слова, возможно, вы чувствуете сопротивление своего собственного сопротивления тому, что вы хотите изменить. Вы можете услышать внутри себя голос, который говорит: «Я не могу принять это! Если я это сделаю, так и останется! » Но это всего лишь история о принятии, которую мы сами себе рассказываем.Я хотел бы показать вам другую точку зрения, которая фактически открывает новые двери.

Когда вы находитесь в режиме «исправить / бороться», вы, по сути, ведете перетягивание каната с тем, что хотите изменить. Реальность такова, что вы, , подпитываете обе стороны борьбы. Вы толкаете, тянете, тянете, пытаясь изменить это. Как и любой противник, с которым вы сражаетесь, вы держите его за шиворот. Ваша борьба с ним удерживает его на месте.

Итак, давайте вместе сделаем глубокий вдох.Серьезно, сделайте глубокий вдох, читая это и сидя с осознанием «вещи» в своей жизни, которую вы хотите изменить. Просто сделайте глубокий вдох прямо сейчас и перенесите осознанность в свое тело. Обратите внимание на ощущения, которые вы испытываете при дыхании. Вперед…

Сделайте глубокий вдох и ПОЛНОСТЬЮ перенесите свое осознание в настоящий момент. Вот так вы начинаете отпускать хватку. Полностью присутствуя дыханием, сядьте и задайте следующий вопрос: «Что, если я смогу принять ЭТО момент в точности таким, какой он есть?»

Отпустите историю о «вещи», которую вы хотите изменить.Отпустите то, что было, каким вы хотите, чтобы это было, то, чего вы боитесь, может случиться, если что-то не изменится. Отпустите всю историю и сосредоточьтесь на этом самом моменте. Здесь и сейчас. Читая эти слова. Дыхание.

Принятие — это просто прекращение борьбы. Речь идет о том, чтобы принять этот момент таким, какой он есть. Дело не в том, чтобы принять всю историю.

Снова вдохните и подумайте: «Что, если я смогу принять этот момент таким, какой он есть?»

Скажите себе: «В этот момент я там, где я есть.Я не могу быть больше нигде ». А затем спросите: «Что, если я смогу обрести немного покоя в этот момент, и мне ничего не нужно будет менять?»

Иногда это исследование кажется проще, когда мы имеем дело с внешними факторами жизни, такими как деньги, отношения или внешний мир. Прямо сейчас вам не нужны долларовые купюры в руках. В этот момент вы можете найти удовлетворение внутри себя, вне своих отношений. В этот самый момент вы можете отключиться от мировых событий.

Когда страдание велико или когда мы имеем дело с вещами внутри нашего физического тела, такими как физическая боль или серьезное заболевание, может показаться, что оторваться от истории труднее.Когда тело находится в беде, мы хотим выйти из текущего опыта, а не принимать его. Но дверь для принятия все еще существует.

Я открыл для себя эту могущественную истину во время десятидневного ритрита для безмолвной медитации в 2003 году. С течением времени у меня в спине возникала острая жгучая боль каждый раз, когда я медитировал. Я отчаянно хотел, чтобы это ушло. Это мешало блаженству, которое я хотел испытать. На восьмой день боль стала настолько сильной, что слезы потекли по моему лицу, когда я внезапно отпустил свою потребность, чтобы все было по-другому.Я позволил боли быть такой, какой она была, и спонтанно обнаружил, что испытываю сильную боль и полный покой. Затем пришло блаженство.

Все упирается в то, чтобы позволить этому моменту быть таким, какой он есть. Это все, что нужно принять. Это все, чему вам нужно сдаться; тот факт, что этот момент не может быть другим, чем он есть.

Когда мы позволяем себе полностью войти в принятие настоящего момента, мы ослабляем хватку в борьбе. Таким образом, мы открываем возможность сдвинуть нашу реальность в сторону мира, а не борьбы.Из глубокого покоя рождается вдохновенное действие, которое преображает нашу жизнь и мир через благодать, а не через борьбу.

Ваша ситуация еще не изменилась внешне с тех пор, как вы начали читать. Однако по мере того, как вы продолжаете привносить свое осознание (и принятие) в настоящий момент, вы все больше учитесь культивировать мир внутри себя, независимо от обстоятельств. Затем начинается волшебство.

БИО:

Морелла Девост помогает людям превратить их боль и проблемы в их величайший источник силы.Получив две степени магистра консультирования в Колумбийском университете, она стала клиническим гипнотерапевтом, фасилитатором НЛП и мастером Рейки. Морелла — венесуэлька из Вермонтера, которая работает с людьми по всему миру из своего офиса на колесах, путешествуя по США со своей семьей. Она ведет теле-радио-подкаст-шоу Thrive With Morella .

YouTube: https://www.youtube.com/morelladevost

Сайт: http://thrivewithmorella.com

Facebook: https: // www.facebook.com/ThriveWithMorella

Instagram: @Morellad

Личный кабинет в Facebook: @ Morellad1

Twitter: @More_Joy

Сетевой путь не найден

Сетевой путь не найден

Сетевой путь не найден Описание: Необработанное исключение во время выполнения текущего веб-запроса.Просмотрите трассировку стека для получения дополнительных сведений об ошибке и ее происхождении в коде.

Сведения об исключении: System.ComponentModel.Win32Exception: сетевой путь не найден

Ошибка источника:

Необработанное исключение было создано во время выполнения текущего веб-запроса. Информацию о происхождении и местонахождении исключения можно определить с помощью трассировки стека исключений ниже.

Трассировка стека: 

[Win32Exception (0x80004005): сетевой путь не найден]

[SqlException (0x80131904): при установке соединения с SQL Server произошла ошибка, связанная с сетью или конкретным экземпляром. Сервер не найден или не был доступен. Убедитесь, что имя экземпляра правильное и что SQL Server настроен на разрешение удаленных подключений.(поставщик: поставщик именованных каналов, ошибка: 40 - не удалось открыть соединение с SQL Server)]
   System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection (DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal & connection) +35
   System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection (DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 повторная попытка, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal и соединение) +118
   Система.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection (DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal & connection) +268
   System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal (DbConnection externalConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, повторная попытка TaskCompletionSource`1, DbConnectionOptions userOptions) +315
   System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner (повторная попытка TaskCompletionSource`1) +128
   Система.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen (повторная попытка TaskCompletionSource`1) +265
   System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open () +133
   Компоненты.DBAccess.OpenConnection () +181
   Components.RealImages.GetImage (ID изображения Int32, состояние записи Int32) +81
   FeaturePics2015.Image.ImageSmall.GetImage (Int32 imgid) +122
   FeaturePics2015.Image.ImageSmall.Page_Load (Отправитель объекта, EventArgs e) +1098
   System.				
				
							
			
		
	





	

		
		15Июл

		

			
			

				
Планировка пд 4: Планировка квартир серии ПД-4. Серия дома ПД-4
								

							  	    				
					15 Июл 2021		
				  alexxlab Комментировать 
				

							
		
				

					
3 удачных варианта планировки — INMYROOM
Перепланировка двушки в панельном доме часто усложняется наличием несущих перегородок – но не все потеряно. Сегодня вместе с архитектором Анастасией Киселевой рассматриваем удобные варианты планировки двухкомнатной квартиры в доме серии ПД-4, а эксперт Максим Джураев рассказывает про согласование.
Краткая информация: дом серии ПД-4
Серию панельных домов ПД-4 можно узнать по сложной форме балконов. Квартиры отличаются изолированными комнатами и большими кухнями. 
В Москве дома этой серии построены в Северном и Южном Бутово, Митино, Новокосино, Жулебино, Марьино, Братеево. В Московской области построены и строятся в городах: Железнодорожный, Реутов, Электросталь, Подольск, Мытищи.
Вариант 1: с детской комнатой и кабинетом
Планировку кухни оставили без изменений – получилось обустроить удобную рабочую зону, поставить барную стойку и обеденный стол. Ванную тоже объединять не стали, а для стиральной машинки сделали нишу в коридоре.  Входной холл увеличили за счет жилой комнаты – здесь организовали мягкую зону с ТВ и шкаф для верхней одежды при входе. На оставшейся площади – детская. В большой комнате – спальня родителей и кабинет, которые отделили друг от друга декоративной перегородкой.
Мнение эксперта: перенос перегородок можно согласовать по проекту перепланировки и техническому заключению от
 любой проектной организации, имеющей соответствующий допуск СРО 
(саморегулирующей организации).
Вариант 2: с большой детской и гостиной на кухне
Для детской отвели большую комнату: для удобства размещения мебели входной проем немного сузили. Здесь поместились два спальных места, рабочий стол, спортивный уголок. В холле поставили большой шкаф для одежды. Во второй комнате обустроили спальню для родителей. В ванной разместили раковину, стиральную машину и ванну, а в туалете установили небольшой рукомойник. Зону гостиной перенесли на кухню: у обеденного стола поместился диван, а вместо верхних шкафов у окна повесили телевизор. 
Мнение эксперта: изменения только в расположении внутренних ненесущих перегородок согласовать будет просто. Понадобится только проект перепланировки и техническое заключение от любой проектной организации.
Вариант 3: с большой ванной комнатой и гардеробной
Первым делом расширили ванную комнату за счет коридора – для этого пришлось перенести вход на кухню из комнаты. В санузле теперь можно установить большую угловую ванну и хозяйственный шкаф со стиральной машинкой. В кухне на дополнительной площади расположили шкафы для хранения. Меньшую жилую комнату объединили с холлом – получилась просторная гостиная. В спальне оборудовали полноценную гардеробную – вопрос нехватки мест для хранения вещей теперь не стоит. 
Мнение эксперта: согласование этого варианта зависит от нескольких факторов: состояния несущих стен; этажа, на котором находится квартира; наличия таких же проемов у соседей снизу и сверху. Потребуется заказать техническое заключение о 
состоянии несущих конструкций от автора проекта дома, которым является 
ОАО МНИИТЭП — на его основании делается проект перепланировки.  Его нужно будет подать в Жилищную 
инспекцию, и только после получения распоряжения можно приступать к ремонтным работам.
Перепланировка ПД-4: заказать услуги по изменению планировки квартиры в доме серии ПД-4

    
На сайте Юду можно заказать качественное проведение перепланировки квартиры в доме серии ПД-4. При заказе услуг исполнителей YouDo каждый клиент может рассчитывать на получение финансовой выгоды, а также на высококлассное проведение работ с учетом установленных требований и норм действующего законодательства.


Перепланировка квартиры


Перепланировка квартиры в доме серии ПД-4 иногда является единственным эффективным решением для кардинальных изменений в интерьере жилища. Далеко не всем приходится по вкусу типовая планировка домов, возведенных несколько десятилетий назад. В целях экономии пространства, проектировщики разрабатывали план квартир, опираясь не на комфорт будущих владельцев, а на минимальные санитарные требования.


Это решало задачи обеспечения жильем большого количества граждан тогда, но стало настоящим наказанием для современных граждан сегодня.  Вот почему большинство жильцов квартир в домах серии ПД-4 рано или поздно задумываются о перепланировке.


Что такое перепланировка квартиры?


Изменение планировки квартиры в доме серии ПД-4 значительно отличается от капитального или косметического ремонта, поскольку в данном случае проводятся более масштабные работы, предполагающие:


  • Смещение перегородок (за исключением несущих)
    • 

  • Изменение конфигурации оконных и дверных проемов
    • 

  • Перенос электро- и газооборудования, а также сантехнических приборов
    • 

То есть, перепланировка квартиры в доме серии ПД-4 – это масштабные строительные работы, проведение которых может отразиться на последующей эксплуатации здания всеми жильцами. Поэтому, перед тем, как сделать перепланировку, нужно собрать такие документы, как:


  • Технический паспорт квартиры
    • 

  • Документы из УЖКХ, заверенные специалистом
    • 

  • Техническое заключение
    • 

  • Выписка из домовой книги
    • 

  • Заявление на согласование перепланировки, подписанное всеми собственниками квартиры
    • 

  • Согласие всех соседей в письменной форме
    • 

И только при наличии всех указанных документов можно приступать непосредственно к внесению изменений в план квартиры. 


Где заказать перепланировку квартиры?


Заказать перепланировку квартиры в доме серии ПД-4 можно на сайте Юду. На данной платформе предлагают сотрудничество только самые лучшие специалисты, которые предварительно прошли сложную процедуру подтверждения квалификационных навыков и знаний. Кроме того, они имеют положительные отзывы о выполнении предыдущих заказов.


Перепланировка квартир будет сделана исполнителями YouDo качественно, с точным соблюдением требований законодательства и с учетом дополнительных пожеланий заказчика. Помимо высокого качества исполнения, специалисты, заполняющие профили на сайте Юду, предлагают помощь по доступным расценкам, что обусловлено отсутствием посредников.


Стоимость перепланировки квартиры «под ключ» будет обозначена только после предварительных переговоров исполнителя с заказчиком, причем цена устанавливается на основе учета многих факторов.


Перестроечный проект. 11. Серия ПД.

Сегодня коротенькая история про серию ПД.  Серия была разработана в конце 80-х и на тот момент имела невиданно комфортные планировки. Сравнительно активно начала строиться только в начале 90-х.  Довольно широко представлена в Марьино, Митино, Бутово. Однако ближе к концу 90-х строительство сошло на нет, в часности в силу более сложных в производстве и монтаже, а значит более дорогих, наружных стеновых панелей. Опять-же высотность требовалась всё большая…

Серия ПД 4
В данной серии впервые после поздних сталинок появляются пятикомнатные квартиры…
Планировочное решение Панельные жилые блок-секции с квартирами улучшенной планировки с увеличенными площадями комнат и подсобных помещений. В 3, 4 и 5 комнатных квартирах два санузла и кладовая. 
Этажность 12, 14, 16 этажей с первым нежилым этажом 
Высота жилых помещений 2,75 м 
Технические помещения Техподполье для размещения инженерных коммуникаций 
Лифты Пассажирский грузоподъемностью 400 кг и грузопасса 
Строительные конструкции Наружные стены трехслойные панели толщиной 300 мм.  Внутренние — железобетонные толщиной 140 и 180 мм. Перегородки — 100 мм. Перекрытия — железобетонные толщиной 140 мм. 
Отопление Центральное, водяное 
Вентиляция Естественная вытяжная через вент-блоки в санкабине 
Водоснабжение Холодная, горячая вода от городской сети. 
Мусороудаление Мусоропровод с загрузочным клапаном на каждом этаже 
Ниже можно посмотреть планировочные решения.

Дворовые фасады.
Планировка этажа в поворотной и рядовой секциях:
    
Наиболее широко распространена 12-ти этажная версия, но имеются и 16 -этажные варианты.
Каталожный лист от риелтеров.
Серия ПД 3
Планировочное решение Панельные дома из широтных 4-х квартирных прямых и угловых секции с 1, 2, 3, 4 комнатными квартирами. 
Этажность 7, 9, 11, 16 этажей с первым нежилым этажом 
Высота жилых помещений 2,64 м 
Технические помещения Техподполье для размещения инженерных коммуникаций 
Лифты Пассажирский грузоподъемностью 400 кг и грузопасса 
Строительные конструкции Наружные стены трехслойные толщиной 350 мм.  Внутренние — железобетонные толщиной 140 и 180 мм. Перегородки — 80 мм. Перекрытия — железобетонные толщиной 140мм. 
Отопление Центральное, водяное 
Вентиляция Естественная вытяжная через вент-блоки в санкабине 
Водоснабжение Холодная, горячая вода от городской сети. 
Мусороудаление Мусоропровод с загрузочными клапанами на каждом этаже 
Серия ПД3 встречается в Москве крайне редко. Фактически строительство серии ограничилось несколькими домами. Причины наверное надо искать в меньшей чем у ПД4 комфортности и опять-же в сравнительной дороговизне.
Планировок секций  добыть не удалось.
Серия ПД1
Самая комфортная из трех ПД-шек — Малоэтажная ПД-1. Представлена в Москве менее чем десятком зданий.
Планировочное решение Панельный дом из широтных 3-х, 4-х квартирных прямых, угловых и трехлучевых секций с 1, 2, 3, 4, 5 комнатными квартирами. 
Этажность 3-6-9 этажей 
Высота жилых помещений 2,64 м 
Технические помещения Цокольный этаж для размещения инженерных коммуникаций и хозяйственных кладовых.  Чердачная камера для инженерных коммуникаций 
Лифты Грузопассажирский грузоподъемностью 630 кг для 3-5 
Строительные конструкции Наружные стены трехслойные толщиной 280 мм. Внутренние — железобетонные толщиной 140 и 1 80 мм. Перегородки — 140 мм. Перекрытия — железобетонные панели толщ.140 мм. 
Отопление Центральное, водяное 
Вентиляция Естественная вытяжная через вент-блоки в санкабине 
Водоснабжение Холодная, горячая вода от городской сети. 
Мусороудаление Мусоропровод с загрузочными клапанами на каждом этаже 
Планировок секций  добыть не удалось.
***
В начале 90-х серия  ПД-4 считалась очень престижной, поэтому ИВД не обошел её вниманием, а жаль.
ПД4 
Однушки 
Всё-бы ничего но Туалет заезжает на кухню, при этом волшебным образом туда-же переезжают коммуникации. Применен очевидно метод фекальной телепортации, но если телепорт даст сбой…
Ну вот возвращение к истокам Снова проем в несущей неимоверного размера, плюс упоминавшаяся выше проблема фекальной телепортации. ..
Те-же яйца — вид сбоку 
Двушки
Снова проемы и вынос подоконной части и опять ни одной мысли в дизайнерском черепе. Уже много писалось на эту тему — выше — не буду повторяться.
Немного поскромнее но те-же проблемы .На верхних этажах можно попробовать посчитать.
Аналогичная проблема что и в предыдущей планировке 
Снова здорово опять стены -а-ля швейцарский сыр + присоединение лоджии. Нецелесообразно экономически . Даже если удастся это выполнить и утвердить стоимость будет просто отмороженной…
Трешки 
Нет если дизигнерам дать волюОни вообще стены посносят. Проем в кухню — метра три — ну нельзя такое делать а второй проем в полуметре от старого…Вместо второго санузла кладовка, первый превращен в монструозный по размерам но СОВМЕЩЕННЫЙ санузел , и это несмотря на явное наличие детской. РЕАЛИЗОВАН!!!!
Клон — теже проблемы и тоже реализован Значит подобное решение может оказаться практически в каждом доме. Что с учетом таджикстроя означает гаплык в случае нештатного воздействия типа трясучки а-ля 78 год. 
Несущие стены — придумал ТРУС А нашисмелые дизигнеры ничего не боятся — снесть нафиг стенкау кухни — подоконные зоны — и туда-же — слава КПСС дизайн , но как говорилось не факт…
Все-бы ничего но второй проем в дальней стеночке прорезан вплотную к существующему Упадет, правда не сразу…Усилить не получится, я имею ввиду за разумные деньги и так чтобы не испортить дизайн.
И снова Ну нельзя заезжать ванной на кухни и жилые комнаты, только на коридоры и итп. Ну и проем рядом с лоджией вплотную к узлу навески наружных стен… 
Говорят смелых было семеро — этот второй Опять несущие стены долой, опять присоединение лоджий без соблюдения элементарных принципов безопасности. А ну их к лешему всё-же только дизайн…
Относительно вменяемо Если сделать дверь в кухню поуже то на верхних этажах можно запроектировать.
Четверки 
Слишком большие проемы в несущих — Реализовано Причем скорее всего проемы надрезаны болгаркой и выбиты перфораторами (редко кто делает иначе веди хилтевская резка это дорого)а рамы поставлены по принципу чтобы швеллер на стену надевался, так вот толку от этих рам — пшик, и если над квартирой с таким дезигном больше 2-3 этажей. … Вы знаете сколько в москве домов — новостроек поставлено на капремонт? А как повезло владельцам квартир в них? Пара таких вот идиотов и…
Без претензий. Реализовано. 
Клон номера первого 
ПД-1 и ПД-3 — счастливо избежали этой участи благодаря своей эксклюзивности.
До следующих серий…
Источник:   Форум МГСУ-МИСИ 
**** 
Вечновисящий пост «Все серии» …
— Пополнен информацией по сериям Д25, Юбилейный.
 
**** 
Аварии Гражданских зданий. 
Предыдущие серии: 
Перестроечный проект. 11. Серия ПД.: moya_moskva — LiveJournal

Сегодня коротенькая история про серию ПД. Серия была разработана в конце 80-х и на тот момент имела невиданно комфортные планировки. Сравнительно активно начала строиться только в начале 90-х.  Довольно широко представлена в Марьино, Митино, Бутово. Однако ближе к концу 90-х строительство сошло на нет, в часности в силу более сложных в производстве и монтаже, а значит более дорогих, наружных стеновых панелей.  Опять-же высотность требовалась всё большая…

Серия ПД 4
В данной серии впервые после поздних сталинок появляются пятикомнатные квартиры…
Планировочное решение Панельные жилые блок-секции с квартирами улучшенной планировки с увеличенными площадями комнат и подсобных помещений. В 3, 4 и 5 комнатных квартирах два санузла и кладовая. 
Этажность 12, 14, 16 этажей с первым нежилым этажом 
Высота жилых помещений 2,75 м 
Технические помещения Техподполье для размещения инженерных коммуникаций 
Лифты Пассажирский грузоподъемностью 400 кг и грузопасса 
Строительные конструкции Наружные стены трехслойные панели толщиной 300 мм. Внутренние — железобетонные толщиной 140 и 180 мм. Перегородки — 100 мм. Перекрытия — железобетонные толщиной 140 мм. 
Отопление Центральное, водяное 
Вентиляция Естественная вытяжная через вент-блоки в санкабине 
Водоснабжение Холодная, горячая вода от городской сети.  
Мусороудаление Мусоропровод с загрузочным клапаном на каждом этаже 
Ниже можно посмотреть планировочные решения.

Дворовые фасады.
Планировка этажа в поворотной и рядовой секциях:
    
Наиболее широко распространена 12-ти этажная версия, но имеются и 16 -этажные варианты.
Каталожный лист от риелтеров.
Серия ПД 3
Планировочное решение Панельные дома из широтных 4-х квартирных прямых и угловых секции с 1, 2, 3, 4 комнатными квартирами. 
Этажность 7, 9, 11, 16 этажей с первым нежилым этажом 
Высота жилых помещений 2,64 м 
Технические помещения Техподполье для размещения инженерных коммуникаций 
Лифты Пассажирский грузоподъемностью 400 кг и грузопасса 
Строительные конструкции Наружные стены трехслойные толщиной 350 мм. Внутренние — железобетонные толщиной 140 и 180 мм. Перегородки — 80 мм. Перекрытия — железобетонные толщиной 140мм.  
Отопление Центральное, водяное 
Вентиляция Естественная вытяжная через вент-блоки в санкабине 
Водоснабжение Холодная, горячая вода от городской сети. 
Мусороудаление Мусоропровод с загрузочными клапанами на каждом этаже 
Серия ПД3 встречается в Москве крайне редко. Фактически строительство серии ограничилось несколькими домами. Причины наверное надо искать в меньшей чем у ПД4 комфортности и опять-же в сравнительной дороговизне.
Планировок секций  добыть не удалось.
Серия ПД1
Самая комфортная из трех ПД-шек — Малоэтажная ПД-1. Представлена в Москве менее чем десятком зданий.
Планировочное решение Панельный дом из широтных 3-х, 4-х квартирных прямых, угловых и трехлучевых секций с 1, 2, 3, 4, 5 комнатными квартирами. 
Этажность 3-6-9 этажей 
Высота жилых помещений 2,64 м 
Технические помещения Цокольный этаж для размещения инженерных коммуникаций и хозяйственных кладовых. Чердачная камера для инженерных коммуникаций 
Лифты Грузопассажирский грузоподъемностью 630 кг для 3-5 
Строительные конструкции Наружные стены трехслойные толщиной 280 мм. Внутренние — железобетонные толщиной 140 и 1 80 мм. Перегородки — 140 мм. Перекрытия — железобетонные панели толщ.140 мм. 
Отопление Центральное, водяное 
Вентиляция Естественная вытяжная через вент-блоки в санкабине 
Водоснабжение Холодная, горячая вода от городской сети. 
Мусороудаление Мусоропровод с загрузочными клапанами на каждом этаже 
Планировок секций  добыть не удалось.
***
В начале 90-х серия  ПД-4 считалась очень престижной, поэтому ИВД не обошел её вниманием, а жаль.
ПД4 
Однушки 
Всё-бы ничего но Туалет заезжает на кухню, при этом волшебным образом туда-же переезжают коммуникации. Применен очевидно метод фекальной телепортации, но если телепорт даст сбой…
Ну вот возвращение к истокам Снова проем в несущей неимоверного размера, плюс упоминавшаяся выше проблема фекальной телепортации…
Те-же яйца — вид сбоку 
Двушки
Снова проемы и вынос подоконной части и опять ни одной мысли в дизайнерском черепе. Уже много писалось на эту тему — выше — не буду повторяться.
Немного поскромнее но те-же проблемы .На верхних этажах можно попробовать посчитать.
Аналогичная проблема что и в предыдущей планировке 
Снова здорово опять стены -а-ля швейцарский сыр + присоединение лоджии. Нецелесообразно экономически . Даже если удастся это выполнить и утвердить стоимость будет просто отмороженной…
Трешки 
Нет если дизигнерам дать волюОни вообще стены посносят. Проем в кухню — метра три — ну нельзя такое делать а второй проем в полуметре от старого…Вместо второго санузла кладовка, первый превращен в монструозный по размерам но СОВМЕЩЕННЫЙ санузел , и это несмотря на явное наличие детской. РЕАЛИЗОВАН!!!!
Клон — теже проблемы и тоже реализован Значит подобное решение может оказаться практически в каждом доме. Что с учетом таджикстроя означает гаплык в случае нештатного воздействия типа трясучки а-ля 78 год.
Несущие стены — придумал ТРУС А нашисмелые дизигнеры ничего не боятся — снесть нафиг стенкау кухни — подоконные зоны — и туда-же — слава КПСС дизайн , но как говорилось не факт…
Все-бы ничего но второй проем в дальней стеночке прорезан вплотную к существующему Упадет, правда не сразу…Усилить не получится, я имею ввиду за разумные деньги и так чтобы не испортить дизайн.
И снова Ну нельзя заезжать ванной на кухни и жилые комнаты, только на коридоры и итп. Ну и проем рядом с лоджией вплотную к узлу навески наружных стен… 
Говорят смелых было семеро — этот второй Опять несущие стены долой, опять присоединение лоджий без соблюдения элементарных принципов безопасности. А ну их к лешему всё-же только дизайн…
Относительно вменяемо Если сделать дверь в кухню поуже то на верхних этажах можно запроектировать.
Четверки 
Слишком большие проемы в несущих — Реализовано Причем скорее всего проемы надрезаны болгаркой и выбиты перфораторами (редко кто делает иначе веди хилтевская резка это дорого)а рамы поставлены по принципу чтобы швеллер на стену надевался, так вот толку от этих рам — пшик, и если над квартирой с таким дезигном больше 2-3 этажей…. Вы знаете сколько в москве домов — новостроек поставлено на капремонт? А как повезло владельцам квартир в них? Пара таких вот идиотов и…
Без претензий. Реализовано. 
Клон номера первого 
ПД-1 и ПД-3 — счастливо избежали этой участи благодаря своей эксклюзивности.
До следующих серий…
Источник:   Форум МГСУ-МИСИ 
**** 
Вечновисящий пост «Все серии» …
— Пополнен информацией по сериям Д25, Юбилейный.
 
**** 
Аварии Гражданских зданий. 
Предыдущие серии: 
  
Компьютерные планировки | Мир ПК

																		

							
											
					

Насущная проблема любого специалиста, занимающегося недвижимостью, — оформление множества разнообразных бумаг. И немалая часть их приходится на планировки типовых квартир. Чтобы не заниматься поисками нужной бумажки, а иметь под рукой все структурированные планы, стоит воспользоваться сборником «Проекты типовых квартир для Arcon Home 2 и последующих версий». 








На диске представлены проекты жилых домов 11 типовых серий: П-44Т, П-44ТМ, П-111М, П-3М, ПД-4, П-46М, П-55М, КОПЭ, И-155, ИП-46С, И-1723. В принципе представленное на диске является не самостоятельным программ-ным продуктом, а скорее заготовками. Но тем не менее эти данные даже без специальных приложений представляют собой определенную ценность. Вся информация рассортирована по каталогам: «3D-объекты квартиры», «Картинки», «Планы», «Проекты». В первом собраны интерактивные модели, работающие в среде программы о2с, которая также есть на диске. Во втором представлены объемные виды квартир «сверху» в виде картинок, собранных из моделей, в третьем хранятся планировки квартир с проставленными размерами. А наиболее значим каталог «Проекты», включающий в себя отсортированные папки с проектами квартир в формате ArCon Home 2. Причем каждый проект допустимо использовать в любой версии ArCon с ограничением по возможностям соответствующей версии. 








Единственный существенный недостаток продукта для профессионалов — недостаточно полная информация на картинках и планах. В частности, не указаны метраж помещений и высота потолков, планы квартир не привязаны к площадкам. Впрочем, пользователю открывается широкое поле деятельности для создания документов «для себя» на базе имеющихся проектов. 








Несмотря на узкую направленность содержимого диска, сфера его применения весьма разнообразна. Он способен заинтересовать не только специалистов по недвижимости, но и опытных пользователей. Так, употребление данных заготовок существенно облегчит выполнение эскизов для ремонта, расстановки мебели и даже перепланировок. 




Проекты типовых квартир для ArCon Home 2 и последующих версий 




Системные требования: Pentium, 32-Мбайт ОЗУ, видеосистема, поддерживающая разрешение 800×600 точек при отображении 65 536 цветов, 4Х-дисковод CD-ROM, мышь. Программа работает в среде Windows 98/2000/XP. 
Разработка: STUDIOMAG 
Издание: «Новый Диск» 


					
					
										
					
				
Остекление балконов и лоджий в домах типовых серий

		

Остекление балконов и лоджий в домах типовых серий

 

Серия П-44 

 

 Получившая наибольшее распространение на строительном рынке серия — П-44. Панельные дома, состоящие из 17-ти этажей, конструктивно разбиты на однотипные секции, конфигурация установки которых может быть прямой, П-образной или Г-образной. Рядная секция включает 4 квартиры:

 				 

  • Однокомнатная 
    • 
 
  
  • Две двухкомнатные 
    • 
 
  
  • Трехкомнатная 
    • 
 
Угловая секция содержит по две одно- и трехкомнатных квартиры.

 

Планировка квартир серии П 44 высотой 2,64 м характеризуется эргономичностью, увеличенной площадью ванной, прихожей и кухни, наличием балкона. Толщина наружных стен из трехслойных панелей – 300 мм, внутренних (железобетонных) – 140 и 180 мм, перегородок – 80 мм.

 

В оснащение каждого подъезда входят:

 

  • Пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг 
    • 
 
  
  • Грузопассажирский лифт, рассчитанный на 630 кг поднимаемого груза 
    • 
 
  
  • Мусоропровод, в котором загрузочные клапана расположены на каждом этаже Вытяжная естественная вентиляция квартир осуществляется через находящиеся в санузлах и на кухне вентблоки. 
    • 
 
Серия П-44Т

 

Модернизированный вариант серии П-44, отличающийся:

 

  • улучшенной планировкой 1,2,3- комнатных квартир, входящих в состав угловых и рядных 4-х квартирных секций 
    • 
 
  
  • наличием мансардного этажа, эркеров и увеличенным до 4,2 м шагом поперечных несущих стен 
    • 
 
Надежная защита конструктивных элементов дома серии П-44Т от негативных атмосферных факторов достигается путем облицовки внешних плоскостей керамической плиткой «под кирпич».

 

Толщина стен:

 

  • наружных – 300 мм 
    • 
 
  
  • внутренних – 140 и 180 мм 
    • 
 
  
  • перегородок – 80 мм 
    • 
 
Сберечь тепло во внутренних помещениях домов П 44Т помогает остекление: в конструкции окон использованы специальные теплозащитные стеклопакеты. Избежать перебоев с горячей водой во время ее увеличенного потребления позволяет технология верхнего разлива в системе горячего водоснабжения. В оснащение дома входят также передовые системы обеспечения безопасности жильцов:

 

  • срабатывание датчиков при открывании подвальных и чердачных дверей, лифтовой шахты и электрощитовой 
    • 
 
  
  • оповещение о пожарной опасности, затоплении и о возникновении сбоев в системе безопасности 
    • 
 
 Ознакомьтесь с ценами на типовые конструкции и остекление балконов в домах серии П-44Т 

 

Серия П-3

 

Жилой комплекс данной серии состоит из блок-секций этажностью от 7 до 17 этажей, имеющих различную конфигурацию – прямую либо поворотную. Комфорт и эстетичность домов серии П-3 подчеркивает наличие эркеров в 3-х и 4-х комнатных квартирах. Последние также оборудованы двумя санузлами. 

 

Толщина стен:

 

  • Трехслойных наружных, железобетонных, с дополнительным утеплительным слоем – 350 мм 
    • 
 
  
  • Железобетонных внутренних – 140 мм либо 180 мм 
    • 
 
  
  • Перегородок – 80 мм 
    • 
 
Грузоподъемность двух лифтов строения серии П-3:

 

  • Пассажирского – 400 кг 
    • 
 
  
  • Грузопассажирского – 630 кг 
    • 
 
Серия П-3М

 

Создана путем совершенствования серии П-3. Благодаря расширенной номенклатуре входящих в структуру серии П-3М секций жилые кварталы могут застраиваться по более гибким схемам. Планировка внутреннего пространства отличается повышенным удобством а площадь кухни варьирует в диапазоне 9,2 – 13,3 м2.

 

Прямые и угловые 4-х квартирные секции насчитывают 8-17 этажей и состоят из 1-,2-,3- и 4-х комнатных комфортных квартир, внутренняя высота в которых – 2,64 м.

 

Стены:

 

  • Наружные – трехслойные панели, толщина 300 мм 
    • 
 
  
  • Внутренние – толщина 140/180 мм 
    • 
 
На каждом этаже расположен загрузочный клапан мусоропровода. Вентблоки естественной вентиляции размещены на кухнях и в санузлах. Грузоподъемность пассажирского лифта – 400 кг, грузопассажирского – 630 кг.

 

 Цена на остекление лоджий в домах серии П-3М при использовании типовых конструкций

 

Серия П-30

 

Данная серия встречается несколько реже, чем дома описанных выше типов, однако и она распространена во многих спальных районах нашей страны. Это 12-этажные дома, обладающие просторными кухнями и комфортной планировкой. Серия П 30 отличается от других присутствием лоджий на торцах зданий.

 

 

 

Серия П-43

 

 Данная серия состоит из панельных 16-этажных зданий-башен коридорного типа. Квартиры – 1,2,3-комнатные – имеют высоту внутренних помещений 2,64 м и лоджию. Инженерные коммуникации домов серии  П-43 размещены в техподполье, грузоподъемность двух лифтов – 400 кг (пассажирский) и 630 кг (грузопассажирский).

 

Толщина однослойной керамзитобетонной наружной стены – 350 мм, внутренних железобетонных – 180 мм, перегородок – 120 мм. Перекрытия – стандартные 140-мм ж/б плиты. Остекление лоджий в ломах серии П-43 нередко выполняет застройщик.

 

В санузле домов серии П 43 размещен вентиляционный блок, обеспечивающий естественную вытяжку. Подача холодной и горячей воды и отопление – централизованные, от городских магистралей. Загрузочные клапана мусоропровода расположены на межэтажных лестничных площадках.

 

Серия П-46М

 		 

Модифицированная серия П-46 широтной ориентации состоит из домов в 4, 5, 7, 9 или 14 этажей, имеющих узкий шаг несущих поперечных стен. Эту серию отличает значительная пластичность и градостроительная маневренность. Панельные блок-секции строений серии П-46М включают квартиры, имеющие от одной до четырех комнат.

 

Толщина керамзитбетонных панелей наружных стен – 340 мм. Внутренние ж/б стены могут иметь толщину 140 или 180 мм, толщина перегородок – 80 мм, железобетонных перекрытий – 140 мм.

 

Система отопления – центральная водяная, вытяжка – естественная (посредством вентблоков в кухне и санузле). Источник водоснабжения – городская сеть. Загрузочные клапана мусоропровода находятся на каждом этаже. Лифт – одни, пассажирский, г/п 400 кг.

 

Серия ПД-4

 

12-ти, 14-ти и 16-ти этажные блок-секции данной серии имеют рядную, Т-образную либо угловую конфигурацию. Квартиры повышенной комфортности могут быть 1-,2-,3-,4- и 5-комнатными, при этом многокомнатные квартиры оборудованы двумя санузлами. 

 	 

Подземная часть блок-секций адаптирована под обустройство в них хозяйственных боксов и стоянок автотранспорта. Первые этажи могут быть оборудованы для наиболее комфортного проживания людей с ограниченными физическими возможностями и многодетных семей, включая выделение прилегающего к квартире участка. Помимо этого, предусмотрена возможность обустроить мансардный этаж, остекление которого позволит получить двухуровневую квартиру либо творческую мастерскую.

 

Схема конструктивного устройства секции:

 	 

  • Шаг внутренних поперечных несущих стен – 3,0 и 3,6 м 
    • 
 
  
  • Толщина навесных 3-слойных панелей внешних стен – 300 мм 
    • 
 
  
  • Толщина ж/б перекрытий – 140 мм 
    • 
 
  
  • Чердак – утепленный, кровля – безрулонная 
    • 
 
Жилые помещения серии ПД-4 имеют высоту 2750 мм.

 

Серия КОПЭ

 


 

Аббревиатура КОПЭ означает «Компоновочные (каталожные) Объемно-Планировочные Элементы», применение которых позволило кардинально изменить способ формирования отдельной жилой секции и всего строения в целом. Из стандартных элементов КОПЭ создают типовые жилые секции, которые, в свою очередь, образуют вертикальный блок в полную высоту дома. Подобное решение отличается большим разнообразием планировок и комплектаций квартир, даже находящихся в одном корпусе.

 

Возведение зданий по подобной технологии началось в 1982 г. Количество этажей – 12, 18 или 22. Квартиры имеют улучшенную планировку, включающую балкон и/или лоджию и насчитывают от одной до четырех комнат. 

 						 

Для создания наружных стен здания, толщина которых составляет 300 мм, использованы обладающие повышенными термоизоляционными свойствами трехслойные панели. Толщина внутренних ж/б стен – 140, 180 либо 220 мм, перегородок и ж/б перекрытий – 140 мм. 

 

Используя типовые секции серии КОПЭ можно значительно разнообразить конфигурацию жилых комплексов.

 

 Ознакомьтесь с ценами на остекление балконов в домах серии КОПЭ.

 	 				 
Кухни Сальвадор | кухни на заказПроекты типовых планировок





	




На этой странице представленны варианты размещения кухонных гарнитуров в соответствии с типовыми планировками квартир наиболее популярных в Москве домов.


 Не забывайте, что компания SALVADOR изготавливает кухонную мебель по индивидуальной планировке! Эта страница создана для того, чтобы помочь вам выбрать примерное расположение мебели на кухне, а наши дизайнеры воплотят в жизнь ваши идеи и пожелания.


 









 















Соответствует домам серий:


П-55М (3,4-комн.квартира)
И-491А (2-комн.квартира)
П-30 (1,2-комн.квартира)
П-3М (1,2,3,4-комн.квартира)
П-46М (1,2,3,4-комн.квартира)
П-44 (1,2,3-комн.квартира)
П-44М (1,2,3,4-комн.квартира)
П-111М (1,2,3-комнатная квартира)
11-68 (1,2-комн.квартира)
КОПЭ-М «ПАРУС» (1,2,3,4-комн.квартира











Соответствует домам серий:


П-44Т (2, 3-комн.квартира )




 




Соответствует домам серий:


П-55М (1-комнатная квартира)
И-700А (1,3-комнатная квартира)
И-491А (2-комнатная квартира)


 



 



Планировка 4: 





8-11м2



 



Планировка 5: 





11-19м2



 



Планировка 6: 





8-11м2








Соответствует домам серий:




И-700А (2-комнатная квартира)
П-44T (1-комнатная квартира)
И-491А (3-комнатная квартира)
КОПЭ-М «ПАРУС» (1, 2, 3, 4-комнатная квартира)













Соответствует домам серий:


И-155 (2-комнатная квартира)
П-55М (2-комнатная квартира)




Соответствует домам серий:


И-700А (2-комнатная квартира) 
П-44T (1-комнатная квартира) 
И-155 (1-комнатная квартира) 
ПД-4 (1,2,3,4,5-комнатная квартира)


 



 



Планировка 7: 




 



Планировка 8: 




 



 



Соответствует домам серий:




Соответствует домам серий:


 



И-700А (2-комнатная квартира)
П-44T (1-комнатная квартира)
И-155 (1-комнатная квартира) 
ПД-4 (1,2,3,4,5-комнатная квартира) 




И-155 (2,3,4-комнатная квартира) 


 

 Фронтальный пол — Тренажерный зал Pro 




                                     
 Бегите вперед и прыгайте с пальцев ног, поднимая руки в стороны во время барьера.



                                        В момент подпрыгивания с согнутыми руками за плечи коротко опустите их.



                                        перед грудью почти плотно и в то же время слегка приподняться в



                                        полое положение от тела.Глаза смотрят прямо вперед. Спрыгнуть и



                                        сразу отведите ноги от пяток. Во время полета тело должно



                                        уже быть слегка изогнутым, голова должна быть откинута назад, а руки разведены



                                        в стороны. Во время приземления корпус трансформируется в стартовую.



                                        положение, готовое к приземлению или к отскоку.Это оптимально



                                        для макетов фасадов в связи с другими навыками, а также в качестве дрели для фасадов



                                        пружины на опоре. Для раскладок со скручиванием гимнастка должна выполнить



                                        разная планировка фасада. Вместо того, чтобы выполнять низкое, долгое и быстрое сальто



                                        который помогает ускорить акробатические упражнения, гимнастка должна стремиться к



                                        более высокий, потенциально более медленный макет.Для этой модификации флипа руки



                                        при взлете должен оставаться в согнутом положении и находиться на плечах. Другой



                                        разница в том, что корпус должен быть прямым, не наклоняясь вперед во время



                                        Взлететь. Во время полета гимнастка должна меньше выгибаться и более



                                        прямой.Руки должны быть согнуты, близко к телу примерно на уровне плеч.



                                        Это позволит спортсмену подготовиться к скручиванию. 




                                 
 Обзор проекта безопасности инфраструктуры Google | Решения 


    
      
 
  Содержимое, содержащееся в данном документе, является правильным по состоянию на январь 2017 года и отражает статус-кво на момент написания. Политики и системы безопасности Google могут измениться в будущем, поскольку мы постоянно улучшаем защиту наших клиентов. 


 

  
  Скачать версию в формате pdf
 


 
 Сводка на уровне ИТ-директора 


 
     
  •  Google имеет техническую инфраструктуру глобального масштаба, предназначенную для обеспечения безопасности на протяжении всего жизненного цикла обработки информации в Google. Эта инфраструктура обеспечивает безопасное развертывание услуг, безопасное хранение данных с гарантиями конфиденциальности конечных пользователей, безопасную связь между службами, безопасную и конфиденциальную связь с клиентами через Интернет и безопасную работу администраторов.
    • 
 
  •  Google использует эту инфраструктуру для создания своих интернет-сервисов, включая как потребительские сервисы, такие как Search, Gmail и Photos, так и корпоративные сервисы, такие как G Suite и Google Cloud. 
    • 
 
  •  Безопасность инфраструктуры спроектирована на прогрессивных уровнях, начиная с физической безопасности центров обработки данных и кончая безопасностью аппаратного и программного обеспечения, лежащего в основе инфраструктуры, и, наконец, технических ограничений и существующих процессов для поддержки операционной безопасности.
    • 
 
  •  Google вкладывает большие средства в защиту своей инфраструктуры, имея сотни инженеров, занимающихся вопросами безопасности и конфиденциальности, распределенных по всей системе Google, в том числе многие из них являются признанными авторитетами в отрасли. 
    • 
 
 
 Введение 


 
 В этом документе дается обзор того, как безопасность встроена в техническую инфраструктуру Google. Эта глобальная инфраструктура предназначена для обеспечения безопасности на протяжении всего жизненного цикла обработки информации в Google.Эта инфраструктура обеспечивает безопасное развертывание услуг, безопасное хранение данных с гарантиями конфиденциальности конечных пользователей, безопасную связь между службами, безопасную и конфиденциальную связь с клиентами через Интернет и безопасную работу администраторов. 


 
 Google использует эту инфраструктуру для создания своих интернет-сервисов, включая как потребительские сервисы, такие как Search, Gmail и Photos, так и корпоративные сервисы, такие как G Suite и Google Cloud. 


 
 Мы будем описывать безопасность этой инфраструктуры на последовательных уровнях, начиная с физической безопасности наших центров обработки данных, продолжая до того, как обеспечивается безопасность оборудования и программного обеспечения, которые лежат в основе инфраструктуры, и, наконец, описывая технические ограничения и процессы на месте для поддержки операционная безопасность.


 
  Уровни безопасности инфраструктуры Google: различные уровни безопасности, начиная от аппаратной инфраструктуры на нижнем уровне и заканчивая эксплуатационной безопасностью на верхнем уровне. Содержимое каждого слоя подробно описано в документе.  


 
 Безопасная инфраструктура нижнего уровня 


 
 В этом разделе мы описываем, как мы защищаем самые низкие уровни нашей инфраструктуры, начиная от физических помещений и заканчивая специализированным оборудованием в наших центрах обработки данных и программным стеком нижнего уровня, работающим на каждой машине.


 
 Охрана физических помещений 


 
 Google проектирует и строит собственные центры обработки данных, которые включают несколько уровней физической защиты. Доступ к этим центрам обработки данных имеет только очень небольшая часть сотрудников Google. Мы используем несколько уровней физической безопасности для защиты полов в наших центрах обработки данных и используем такие технологии, как биометрическая идентификация, обнаружение металлов, камеры, автомобильные шлагбаумы и лазерные системы обнаружения вторжений. Google дополнительно размещает некоторые серверы в сторонних центрах обработки данных, где мы обеспечиваем наличие контролируемых Google мер физической безопасности помимо уровней безопасности, предоставляемых оператором центра обработки данных.Например, на таких сайтах мы можем использовать независимые системы биометрической идентификации, камеры и металлоискатели. 


 
 Разработка и производство оборудования 


 
 Дата-центр Google состоит из тысяч серверов, подключенных к локальной сети. И серверные платы, и сетевое оборудование разрабатываются Google по индивидуальному заказу. Мы проверяем поставщиков компонентов, с которыми работаем, и тщательно выбираем компоненты, работая с поставщиками над аудитом и проверкой свойств безопасности, обеспечиваемых компонентами.Мы также разрабатываем индивидуальные микросхемы, в том числе микросхему аппаратной безопасности, которая в настоящее время развертывается как на серверах, так и на периферийных устройствах. Эти чипы позволяют нам безопасно идентифицировать и аутентифицировать законные устройства Google на аппаратном уровне. 


 
 Стек безопасной загрузки и идентификатор машины 


 
 Серверные машины Google используют различные технологии, чтобы гарантировать, что они загружают правильный программный стек. Мы используем криптографические подписи над низкоуровневыми компонентами, такими как BIOS, загрузчик, ядро ​​и базовый образ операционной системы.Эти подписи можно проверять при каждой загрузке или обновлении. Все компоненты контролируются Google, созданы и защищены. С каждым новым поколением оборудования мы стремимся постоянно улучшать безопасность: например, в зависимости от конструкции сервера, мы подключаем доверие загрузочной цепочки к блокируемой микросхеме прошивки, микроконтроллеру с кодом безопасности, написанному Google, или вышеупомянутый чип безопасности, разработанный Google. 


 
 Каждый серверный компьютер в центре обработки данных имеет свой собственный идентификатор, который может быть привязан к корневому каталогу оборудования и программному обеспечению, с которым загружалась машина.Это удостоверение используется для аутентификации вызовов API к службам низкоуровневого управления на машине и от них. 


 
 Компания Google создала автоматизированные системы для обеспечения того, чтобы на серверах работали новейшие версии их программных стеков (включая исправления безопасности), для обнаружения и диагностики аппаратных и программных проблем, а также для вывода компьютеров из эксплуатации, если это необходимо. 


 
 Безопасное развертывание услуг 


 
 Теперь мы перейдем к описанию того, как мы переходим от базового оборудования и программного обеспечения к обеспечению безопасного развертывания службы в нашей инфраструктуре.Под «службой» мы подразумеваем двоичный файл приложения, который разработчик написал и хочет запустить в нашей инфраструктуре, например, SMTP-сервер Gmail, сервер хранения Bigtable, транскодер видео YouTube или песочницу App Engine, на которой запущено клиентское приложение. На тысячах компьютеров могут быть запущены копии одной и той же службы для обработки требуемого масштаба рабочей нагрузки. Службы, работающие в инфраструктуре, контролируются службой оркестровки кластеров под названием Borg. 


 
 Как мы увидим в этом разделе, инфраструктура не предполагает никакого доверия между службами, работающими в инфраструктуре.Другими словами, инфраструктура изначально предназначена для работы с несколькими арендаторами. 


 
 Идентификация, целостность и изоляция службы 


 
 Мы используем криптографическую аутентификацию и авторизацию на уровне приложений для связи между службами. Это обеспечивает надежный контроль доступа на уровне абстракции и детализации, которые администраторы и службы могут естественно понять. 


 
 Мы не полагаемся на внутреннюю сегментацию сети или межсетевой экран в качестве наших основных механизмов безопасности, хотя мы используем входящую и исходящую фильтрацию в различных точках нашей сети, чтобы предотвратить подмену IP-адреса в качестве дополнительного уровня безопасности.Этот подход также помогает нам максимизировать производительность и доступность нашей сети. 


 
 Каждая служба, работающая в инфраструктуре, имеет связанный идентификатор учетной записи службы. Службе предоставляются криптографические учетные данные, которые она может использовать для подтверждения своей личности при выполнении или получении удаленных вызовов процедур (RPC) к другим службам. Эти удостоверения используются клиентами, чтобы гарантировать, что они разговаривают с правильным предполагаемым сервером, и серверами, чтобы ограничить доступ к методам и данным для определенных клиентов.


 
 Исходный код Google хранится в центральном репозитории, где проверяются как текущая, так и предыдущая версии службы. Инфраструктура может быть дополнительно настроена так, чтобы требовать, чтобы двоичные файлы службы были построены из определенного проверенного, зарегистрированного и протестированного исходного кода. Такие обзоры кода требуют проверки и одобрения по крайней мере от одного инженера, кроме автора, и система требует, чтобы модификации кода в любой системе были одобрены владельцами этой системы.Эти требования ограничивают возможность инсайдера или злоумышленника вносить злонамеренные изменения в исходный код, а также обеспечивают криминалистический след от службы до ее источника. 


 
 У нас есть различные методы изоляции и песочницы для защиты службы от других служб, работающих на той же машине. Эти методы включают обычное разделение пользователей Linux, песочницы на основе языка и ядра и виртуализацию оборудования. Как правило, мы используем больше уровней изоляции для более рискованных рабочих нагрузок; например, при запуске конвертеров сложных форматов файлов для пользовательских данных или при запуске пользовательского кода для таких продуктов, как Google App Engine или Google Compute Engine.В качестве дополнительной границы безопасности мы разрешаем очень конфиденциальные службы, такие как служба оркестрации кластера и некоторые службы управления ключами, работать исключительно на выделенных машинах. 


 
 Управление межсервисным доступом 


 
 Владелец службы может использовать функции управления доступом, предоставляемые инфраструктурой, чтобы точно указать, какие другие службы могут взаимодействовать с ней. Например, служба может захотеть предложить некоторые API-интерфейсы исключительно для определенного белого списка других служб.Эта служба может быть настроена с использованием белого списка разрешенных идентификаторов учетных записей служб, и это ограничение доступа затем автоматически применяется инфраструктурой. 


 
 Инженеры Google, получающие доступ к службам, также получают индивидуальные удостоверения, поэтому службы можно настроить аналогичным образом, чтобы разрешить или запретить их доступ. Все эти типы удостоверений (машина, служба и сотрудник) находятся в глобальном пространстве имен, поддерживаемом инфраструктурой. Как будет объяснено позже в этом документе, идентификаторы конечных пользователей обрабатываются отдельно.


 
 Инфраструктура предоставляет богатую систему рабочего процесса управления идентификацией для этих внутренних удостоверений, включая цепочки утверждения, ведение журнала и уведомление. Например, эти идентификаторы могут быть назначены группам управления доступом через систему, которая позволяет осуществлять двухсторонний контроль, когда один инженер может предложить изменение в группе, которое другой инженер (который также является администратором группы) должен одобрить. Эта система позволяет масштабировать процессы управления безопасным доступом до тысяч служб, работающих в инфраструктуре.


 
 В дополнение к автоматическому механизму управления доступом на уровне API, инфраструктура также предоставляет сервисам возможность чтения из центральных ACL и групповых баз данных, чтобы они могли реализовать свой собственный настраиваемый, детализированный контроль доступа там, где это необходимо. 


 
 Шифрование межсервисной связи 


 
 Помимо возможностей аутентификации и авторизации RPC, описанных в предыдущих разделах, инфраструктура также обеспечивает криптографическую конфиденциальность и целостность данных RPC в сети.Чтобы обеспечить эти преимущества безопасности другим протоколам прикладного уровня, таким как HTTP, мы инкапсулируем их в механизмы RPC нашей инфраструктуры. По сути, это обеспечивает изоляцию уровня приложения и устраняет любую зависимость от безопасности сетевого пути. Зашифрованная межсервисная связь может оставаться безопасной, даже если сеть перехвачена или сетевое устройство скомпрометировано. 


 Службы 
 Services могут настраивать уровень криптографической защиты, который они хотят для каждого RPC инфраструктуры (например.грамм. настраивать защиту на уровне целостности только для малоценных данных внутри центров обработки данных). Для защиты от изощренных злоумышленников, которые могут попытаться перехватить наши частные каналы глобальной сети, инфраструктура автоматически шифрует весь трафик RPC инфраструктуры, который проходит через глобальную сеть между центрами обработки данных, не требуя какой-либо явной настройки со стороны службы. Мы начали развертывание аппаратных ускорителей криптографии, которые позволят нам распространить это шифрование по умолчанию на весь RPC-трафик инфраструктуры внутри наших центров обработки данных.


 
 Управление доступом к данным конечного пользователя 


 
 Типичный сервис Google написан для того, чтобы делать что-то для конечного пользователя. Например, конечный пользователь может хранить свою электронную почту в Gmail. Взаимодействие конечного пользователя с таким приложением, как Gmail, распространяется на другие службы в инфраструктуре. Так, например, служба Gmail может вызывать API, предоставляемый службой контактов, для доступа к адресной книге конечного пользователя. 


 
 В предыдущем разделе мы видели, что службу «Контакты» можно настроить так, чтобы разрешенные запросы RPC поступали только от службы Gmail (или от любых других конкретных служб, которые служба контактов хочет разрешить).


 
 Однако это все еще очень широкий набор разрешений. В рамках этого разрешения служба Gmail сможет запрашивать контакты любого пользователя в любое время. 


 
 Поскольку служба Gmail отправляет запрос RPC службе контактов от имени конкретного конечного пользователя, инфраструктура предоставляет службе Gmail возможность представлять «билет разрешения конечного пользователя» как часть RPC. Этот билет доказывает, что служба Gmail в настоящее время обслуживает запрос от имени этого конкретного конечного пользователя.Это позволяет службе контактов реализовать защиту, при которой она возвращает данные только для конечного пользователя, указанного в билете. 


 
 Инфраструктура предоставляет центральную службу идентификации пользователей, которая выдает эти «билеты разрешения конечного пользователя». Вход в систему конечного пользователя проверяется центральной службой идентификации, которая затем выдает учетные данные пользователя, такие как файл cookie или токен OAuth, на клиентское устройство пользователя. Каждый последующий запрос от клиентского устройства в Google должен представлять эти учетные данные пользователя.


 
 Когда служба получает учетные данные конечного пользователя, она передает их в центральную службу идентификации для проверки. Если учетные данные конечного пользователя проверены правильно, центральная служба идентификации возвращает краткосрочный «билет разрешения конечного пользователя», который может использоваться для RPC, связанных с запросом. В нашем примере тем сервисом, который получает «билет с разрешением конечного пользователя», будет сервис Gmail, который передаст его сервису «Контакты». С этого момента для любых каскадных вызовов «билет разрешения конечного пользователя» может быть передан вызывающей службой вызываемому как часть вызова RPC.


 
 


 
  Идентификация услуги и управление доступом: инфраструктура обеспечивает идентификацию услуги, автоматическую взаимную аутентификацию, зашифрованную связь между услугами и обеспечение соблюдения политик доступа, определенных владельцем услуги.  


 
 Безопасное хранилище данных 


 
 До этого момента обсуждения мы описали безопасное развертывание служб. Теперь мы переходим к обсуждению того, как мы реализуем безопасное хранение данных в инфраструктуре. 


 
 Шифрование в состоянии покоя 


 
 Инфраструктура Google предоставляет различные службы хранения, такие как Bigtable и Spanner, а также центральную службу управления ключами.Большинство приложений в Google получают доступ к физическому хранилищу косвенно через эти сервисы хранилища. Службы хранения можно настроить на использование ключей из центральной службы управления ключами для шифрования данных перед их записью в физическое хранилище. Эта служба управления ключами поддерживает автоматическую ротацию ключей, предоставляет обширные журналы аудита и интегрируется с ранее упомянутыми билетами разрешений конечных пользователей для привязки ключей к конкретным конечным пользователям. 


 
 Выполнение шифрования на уровне приложений позволяет инфраструктуре изолировать себя от потенциальных угроз на более низких уровнях хранения, таких как вредоносное микропрограммное обеспечение диска.При этом инфраструктура также реализует дополнительные уровни защиты. Мы обеспечиваем поддержку аппаратного шифрования на наших жестких дисках и твердотельных накопителях и тщательно отслеживаем каждый диск на протяжении его жизненного цикла. Прежде чем списанное зашифрованное запоминающее устройство может физически покинуть нашу опеку, оно очищается с помощью многоступенчатого процесса, который включает две независимые проверки. Устройства, не прошедшие эту процедуру очистки, физически уничтожаются (например, измельчаются) на месте. 


 
 Удаление данных 


 
 Удаление данных в Google чаще всего начинается с пометки определенных данных как «запланированных для удаления», а не с фактического удаления данных полностью.Это позволяет нам восстанавливаться после непреднамеренных удалений, инициированных клиентом, из-за ошибки или внутренней ошибки процесса. После того, как они были помечены как «запланированные для удаления», данные удаляются в соответствии с политиками конкретной службы. 


 
 Когда конечный пользователь удаляет свою учетную запись полностью, инфраструктура уведомляет службы, обрабатывающие данные конечного пользователя, о том, что учетная запись была удалена. Затем службы могут запланировать удаление данных, связанных с удаленной учетной записью конечного пользователя. Эта функция позволяет разработчику службы легко реализовать контроль со стороны конечного пользователя.


 
 Безопасная связь через Интернет 


 
 До этого момента в этом документе мы описывали, как мы защищаем сервисы в нашей инфраструктуре. В этом разделе мы переходим к описанию того, как мы защищаем связь между Интернетом и этими службами. 


 
 Как обсуждалось ранее, инфраструктура состоит из большого набора физических машин, которые связаны между собой через LAN и WAN, и безопасность межсервисной связи не зависит от безопасности сети.Тем не менее, мы изолируем нашу инфраструктуру от Интернета в частном IP-пространстве, чтобы нам было проще реализовать дополнительные меры защиты, такие как защита от атак типа «отказ в обслуживании» (DoS), путем прямого воздействия внешнего интернет-трафика только на подмножество машин. 


 
 Google Front End Service 


 
 Когда служба хочет сделать себя доступной в Интернете, она может зарегистрироваться в службе инфраструктуры, называемой Google Front End (GFE). GFE гарантирует, что все соединения TLS завершаются с использованием правильных сертификатов и следующих передовых методов, таких как поддержка полной прямой секретности.GFE дополнительно применяет защиту от атак типа «отказ в обслуживании» (которые мы обсудим более подробно позже). Затем GFE пересылает запросы на службу, используя описанный ранее протокол безопасности RPC. 


 
 Фактически, любая внутренняя служба, которая решает опубликовать себя извне, использует GFE как интеллектуальный интерфейс обратного прокси. Этот интерфейс обеспечивает публичный IP-хостинг своего публичного DNS-имени, защиту от отказа в обслуживании (DoS) и завершение TLS. Обратите внимание, что GFE работают в инфраструктуре, как и любой другой сервис, и поэтому имеют возможность масштабирования в соответствии с объемами входящих запросов.


 
 Защита от отказа в обслуживании (DoS) 


 
 Огромный масштаб нашей инфраструктуры позволяет Google просто противостоять множеству DoS-атак. Тем не менее, у нас есть многоуровневая, многоуровневая защита от DoS-атак, которая еще больше снижает риск любого DoS-воздействия на службу, работающую за GFE. 


 
 После того, как наша магистраль обеспечивает внешнее соединение с одним из наших центров обработки данных, она проходит через несколько уровней аппаратной и программной балансировки нагрузки. Эти балансировщики нагрузки передают информацию о входящем трафике в центральную службу DoS, работающую в инфраструктуре.Когда центральная служба DoS обнаруживает, что происходит DoS-атака, она может настроить балансировщики нагрузки на отбрасывание или регулирование трафика, связанного с атакой. 


 
 На следующем уровне экземпляры GFE также сообщают информацию о запросах, которые они получают в центральную службу DoS, включая информацию уровня приложения, которой нет у балансировщиков нагрузки. Затем центральная служба DoS может также настроить экземпляры GFE для отбрасывания или ограничения трафика атаки. 


 
 Аутентификация пользователя 


 
 После защиты от DoS следующий уровень защиты исходит от нашей центральной службы идентификации.Эта услуга обычно отображается для конечных пользователей как страница входа в Google. Помимо запроса простого имени пользователя и пароля, служба также интеллектуально запрашивает у пользователей дополнительную информацию, основанную на факторах риска, например, входили ли они в систему с того же устройства или из аналогичного места в прошлом. После аутентификации пользователя служба идентификации выдает учетные данные, такие как файлы cookie и токены OAuth, которые можно использовать для последующих вызовов. 


 Пользователи 
 также могут использовать дополнительные факторы, такие как одноразовые пароли или защищенные от фишинга ключи безопасности при входе в систему.Чтобы преимущества выходили за рамки Google, мы в рамках альянса FIDO Alliance работали с несколькими поставщиками устройств над разработкой открытого стандарта Universal 2nd Factor (U2F). Эти устройства теперь доступны на рынке, и другие крупные веб-службы также последовали за нами в реализации поддержки U2F. 


 
 Оперативная безопасность 


 
 До этого момента мы описали, как безопасность встроена в нашу инфраструктуру, а также описали некоторые механизмы безопасной работы, такие как контроль доступа к RPC.


 
 Теперь мы переходим к описанию того, как мы на самом деле безопасно управляем инфраструктурой: мы безопасно создаем программное обеспечение инфраструктуры, мы защищаем машины и учетные данные наших сотрудников, а также защищаемся от угроз для инфраструктуры как со стороны внутренних, так и внешних субъектов. 


 
 Разработка безопасного программного обеспечения 


 
 Помимо функций централизованного управления версиями и двусторонней проверки, описанных ранее, мы также предоставляем библиотеки, которые не позволяют разработчикам вносить определенные классы ошибок безопасности.Например, у нас есть библиотеки и фреймворки, устраняющие XSS-уязвимости в веб-приложениях. У нас также есть автоматизированные инструменты для автоматического обнаружения ошибок безопасности, включая фаззеры, инструменты статического анализа и сканеры веб-безопасности. 


 
 В качестве окончательной проверки мы используем ручную проверку безопасности, которая варьируется от быстрой проверки менее рискованных функций до углубленных проверок проектирования и реализации наиболее рискованных функций. Эти обзоры проводятся группой, в которую входят эксперты по веб-безопасности, криптографии и безопасности операционных систем.В результате обзоров могут появиться новые функции библиотеки безопасности и новые фаззеры, которые затем могут быть применены к другим будущим продуктам. 


 
 Кроме того, мы запускаем программу вознаграждений за уязвимости, в рамках которой мы платим всем, кто может обнаружить и сообщить нам об ошибках в нашей инфраструктуре или приложениях. В рамках этой программы мы выплатили несколько миллионов долларов вознаграждения. 


 
 Google также прилагает большие усилия для поиска уязвимостей нулевого дня и других проблем безопасности во всем используемом нами программном обеспечении с открытым исходным кодом, а также в поиске этих проблем.Например, в Google была обнаружена ошибка OpenSSL Heartbleed, и мы являемся крупнейшим поставщиком CVE и исправлений ошибок безопасности для гипервизора Linux KVM. 


 
 Обеспечение безопасности устройств и учетных данных сотрудников 


 
 Мы вкладываем большие средства в защиту устройств и учетных данных наших сотрудников от взлома, а также в мониторинг деятельности для обнаружения потенциальных взломов или незаконных инсайдерских действий. Это важная часть наших инвестиций в обеспечение безопасной эксплуатации нашей инфраструктуры.


 
 Изощренный фишинг — постоянный способ атаковать наших сотрудников. Чтобы защититься от этой угрозы, мы заменили фишинговые второстепенные факторы OTP на обязательное использование U2F-совместимых ключей безопасности для учетных записей наших сотрудников. 


 
 Мы делаем большие инвестиции в мониторинг клиентских устройств, которые наши сотрудники используют для управления нашей инфраструктурой. Мы гарантируем, что образы операционной системы для этих клиентских устройств обновлены с помощью исправлений безопасности, и мы контролируем приложения, которые могут быть установлены.У нас также есть системы для сканирования установленных пользователем приложений, загрузок, расширений браузера и контента, просматриваемого из Интернета, на предмет соответствия корпоративным клиентам. 


 
 Нахождение в корпоративной локальной сети не является нашим основным механизмом предоставления прав доступа. Вместо этого мы используем средства управления доступом на уровне приложений, которые позволяют нам предоставлять внутренние приложения только определенным пользователям, когда они поступают с правильно управляемого устройства и из ожидаемых сетей и географических местоположений. (Для получения дополнительной информации см. Дополнительную информацию о BeyondCorp.) 


 
 Снижение инсайдерского риска 


 
 Мы агрессивно ограничиваем и активно отслеживаем деятельность сотрудников, которым предоставлен административный доступ к инфраструктуре, и постоянно работаем над устранением необходимости в привилегированном доступе для определенных задач, обеспечивая автоматизацию, которая может выполнять те же задачи безопасным и контролируемым образом. Это включает в себя требование двустороннего утверждения некоторых действий и введение ограниченных API-интерфейсов, которые позволяют выполнять отладку без раскрытия конфиденциальной информации.


 
 Доступ сотрудников Google к информации о конечных пользователях может регистрироваться с помощью низкоуровневых инфраструктурных перехватчиков. Команда безопасности Google активно отслеживает схемы доступа и расследует необычные события. 


 
 Обнаружение вторжений 


 
 Google имеет сложные конвейеры обработки данных, которые объединяют сигналы на основе хоста на отдельных устройствах, сетевые сигналы от различных точек мониторинга в инфраструктуре и сигналы от служб инфраструктуры. Правила и машинный интеллект, построенные на основе этих конвейеров, предупреждают инженеров по безопасности о возможных инцидентах.Наши группы по расследованию и реагированию на инциденты сортируют, расследуют и реагируют на эти потенциальные инциденты 24 часа в сутки, 365 дней в году. Мы проводим учения Red Team для измерения и повышения эффективности наших механизмов обнаружения и реагирования. 


 
 Защита Google Cloud 


 
 В этом разделе мы расскажем, как наша общедоступная облачная инфраструктура, Google Cloud, выигрывает от безопасности базовой инфраструктуры. В этом разделе мы возьмем Google Compute Engine в качестве примера службы и подробно опишем улучшения безопасности для конкретных служб, которые мы создаем поверх инфраструктуры.


 
 Compute Engine позволяет клиентам запускать свои собственные виртуальные машины в инфраструктуре Google. Реализация Compute Engine состоит из нескольких логических компонентов, в первую очередь из плоскости управления и самих виртуальных машин. 


 
 Плоскость управления предоставляет доступ к внешней поверхности API и координирует такие задачи, как создание и миграция виртуальных машин. Он работает как множество служб в инфраструктуре, поэтому автоматически получает базовые функции обеспечения целостности, такие как безопасная цепочка загрузки.Отдельные службы работают под разными учетными записями внутренних служб, поэтому каждой службе могут быть предоставлены только те разрешения, которые ей необходимы при выполнении удаленных вызовов процедур (RPC) для остальной части плоскости управления. Как обсуждалось ранее, код для всех этих служб хранится в центральном репозитории исходного кода Google, и между этим кодом и двоичными файлами, которые в конечном итоге развертываются, существует контрольный журнал. 


 
 Уровень управления Compute Engine предоставляет свой API через GFE, поэтому он использует преимущества функций безопасности инфраструктуры, таких как защита от отказа в обслуживании (DoS) и централизованно управляемая поддержка SSL / TLS.Клиенты могут получить аналогичную защиту для приложений, работающих на их виртуальных машинах Compute Engine, выбрав использование дополнительной службы Google Cloud Load Balancer, которая построена на основе GFE и может смягчить многие типы DoS-атак. 


 
 Аутентификация конечного пользователя в API плоскости управления Compute Engine выполняется через централизованную службу идентификации Google, которая обеспечивает такие функции безопасности, как обнаружение угона. Авторизация выполняется с помощью центральной службы управления идентификацией и доступом.


 
 Сетевой трафик для уровня управления, как от GFE к первой службе, стоящей за ним, так и между другими службами уровня управления, автоматически аутентифицируется инфраструктурой и шифруется всякий раз, когда он перемещается из одного центра обработки данных в другой. Кроме того, инфраструктура была настроена для шифрования некоторой части трафика уровня управления в центре обработки данных. 


 
 Каждая виртуальная машина (ВМ) работает со связанным экземпляром службы диспетчера виртуальных машин (VMM).Инфраструктура предоставляет эти услуги с двумя идентификаторами. Один идентификатор используется экземпляром службы VMM для своих собственных вызовов, а один идентификатор используется для вызовов, которые VMM выполняет от имени виртуальной машины клиента. Это позволяет нам дополнительно сегментировать доверие к вызовам, поступающим от VMM. 


 Постоянные диски 
 Compute Engine шифруются при хранении с использованием ключей, защищенных центральной системой управления ключами инфраструктуры. Это позволяет производить автоматическую ротацию и централизованный аудит доступа к этим ключам.


 
 Сегодня заказчики могут выбирать, отправлять ли трафик со своих виртуальных машин на другие виртуальные машины или в Интернет в открытом виде или применять любое шифрование, которое они выбирают для этого трафика. Мы начали развертывание автоматического шифрования для перехода от виртуальной машины клиента к трафику виртуальной машины через глобальную сеть. Как описано ранее, весь WAN-трафик плоскости управления в инфраструктуре уже зашифрован. В будущем мы планируем воспользоваться преимуществами аппаратного ускорения сетевого шифрования, о котором говорилось ранее, чтобы также зашифровать трафик LAN между виртуальными машинами в центре обработки данных.


 
 Изоляция, обеспечиваемая виртуальным машинам, основана на аппаратной виртуализации с использованием стека KVM с открытым исходным кодом. Мы дополнительно усилили нашу конкретную реализацию KVM, переместив часть стека управления и аппаратной эмуляции в непривилегированный процесс вне ядра. Мы также тщательно протестировали ядро ​​KVM, используя такие методы, как фаззинг, статический анализ и ручная проверка кода. Как упоминалось ранее, большинство недавно обнародованных уязвимостей, которые были переданы в KVM, исходят от Google.


 
 Наконец, наши операционные меры безопасности являются ключевой частью обеспечения того, чтобы доступ к данным соответствовал нашим политикам. Как часть Google Cloud, Compute Engine использует данные клиентов в соответствии с политикой использования данных клиентов Google Cloud, а именно: Google не будет получать доступ или использовать данные клиентов, за исключением случаев, когда это необходимо для предоставления услуг клиентам. 


 
 Заключение 


 
 Мы описали, как инфраструктура Google предназначена для безопасного создания, развертывания и эксплуатации служб в масштабе Интернета.Сюда входят как потребительские сервисы, такие как Gmail, так и наши корпоративные сервисы. Кроме того, наши предложения Google Cloud построены на базе этой же инфраструктуры. 


 
 Мы вкладываем большие средства в безопасность нашей инфраструктуры. У нас есть сотни инженеров, занимающихся вопросами безопасности и конфиденциальности, распределенных по всей системе Google, в том числе многие из них являются признанными авторитетами в отрасли. 


 
 Как мы видели, безопасность в инфраструктуре спроектирована на нескольких уровнях, начиная с физических компонентов и центра обработки данных, заканчивая источником оборудования, а затем — безопасную загрузку, безопасную межсервисную связь, защищенные данные в состоянии покоя, защищенный доступ к сервисам. из Интернета и, наконец, о технологиях и человеческих процессах, которые мы применяем для обеспечения операционной безопасности.


 
 Дополнительная литература 


 
 Более подробную информацию о конкретных областях см. В следующих документах: 


 
 iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — Технические характеристики 


 Языковая поддержка 

 Английский (Австралия, Великобритания, США), китайский (упрощенный, традиционный, традиционный Гонконг), французский (Канада, Франция), немецкий, итальянский, японский, корейский, испанский (Латинская Америка, Мексика, Испания), арабский, каталонский, 
 хорватский, чешский, датский, голландский, финский, греческий, иврит, хинди, венгерский, индонезийский, малайский, норвежский, польский, португальский (Бразилия, Португалия), румынский, русский, словацкий, шведский, тайский, турецкий, украинский, вьетнамский


 Поддержка клавиатуры QuickType 

 Английский (Австралия, Канада, Индия, Сингапур, Великобритания, США).S.), китайский — упрощенный (рукописный ввод, пиньинь QWERTY, пиньинь 10 клавиш, шуанпин, штрих), китайский — традиционный (цанцзе, рукописный ввод, пиньинь QWERTY, пиньинь 10 клавиш, шуангпин, мазок, сучэн, чжуинь), французский (Бельгия, Канада, Франция, Швейцария), немецкий (Австрия, Германия, Швейцария), итальянский, японский (Кана, ромадзи), корейский (2 набора, 10 клавиш), испанский (Латинская Америка, Мексика, Испания), албанский, арабский (современный Стандартный, Наджди), армянский, ассамский, азербайджанский, бангла, белорусский, бодо, болгарский, бирманский, кантонский — традиционный (чанцзе, почерк, инсульт, сученг), каталанский, чероки, хорватский, чешский, датский, дивехи, догри, голландский Emoji, эстонский, фарерский, филиппинский, финский, фламандский, грузинский, греческий, гуджарати, гавайский, иврит, хинди (деванагари, латынь, транслитерация), венгерский, исландский, индонезийский, ирландский гэльский, каннада, кашмирский (арабский, деванагари), казахский , Кхмерский, конкани (деванагари), курдский (арабский, латинский), киргизский, лаосский, латышский, литовский, македонский, майтхили, малайский (ара bic, латиница), малаялам, мальтийский, манипури (Bangla, Meetei Mayek), маори, маратхи, монгольский, непальский, норвежский (букмол, нюнорск), одия, пушту, персидский, персидский (Афганистан), польский, португальский (Бразилия, Португалия) ), Пенджаби, румынский, русский, санскрит, сантали (деванагари, ол Чики), сербский (кириллица, латынь), синдхи (арабский, деванагари), сингальский, словацкий, словенский, суахили, шведский, таджикский, тамильский (Анджал, тамильский 99 ), Телугу, тайский, тибетский, тонганский, турецкий, туркменский, украинский, урду, уйгурский, узбекский (арабский, кириллица, латынь), вьетнамский, валлийский 



 Поддержка клавиатуры QuickType с автокоррекцией 

 Арабский (современный стандарт), арабский (Najdi), бангла, болгарский, каталанский, чероки, китайский упрощенный (пиньинь QWERTY), китайский традиционный (пиньинь QWERTY), китайский традиционный (чжуинь), хорватский, чешский, датский, голландский , Английский (Австралия), английский (Канада), английский (Индия), английский (Япония), английский (Сингапур), английский (Великобритания), английский (U.S.), эстонский, филиппинский, финский, голландский (Бельгия), французский (Бельгия), французский (Канада), французский (Франция), французский (Швейцария), немецкий (Австрия), немецкий (Германия), немецкий (Швейцария), Греческий, гуджарати, гавайский, иврит, хинди (деванагари), хинди (транслитерация), венгерский, исландский, индонезийский, ирландский гэльский, итальянский, японский (Кана), японский (ромаджи), корейский (2 набора), латышский, литовский, Македонский, малайский, маратхи, норвежский (букмол), норвежский (нюнорск), персидский, персидский (Афганистан), польский, португальский (Бразилия), португальский (Португалия), пенджаби, румынский, русский, сербский (кириллица), сербский (латиница) , Словацкий, словенский, испанский (Латинская Америка), испанский (Мексика), испанский (Испания), шведский, тамильский (Анджал), тамильский (тамильский 99), телугу, тайский, турецкий, украинский, урду, вьетнамский 



 Поддержка клавиатуры QuickType с интеллектуальным вводом 

 Английский (Австралия, Канада, Индия, Сингапур, Великобритания, США).S.), китайский (упрощенный, традиционный), французский (Бельгия, Канада, Франция, Швейцария), немецкий (Австрия, Германия, Швейцария), итальянский, японский, корейский, испанский (Латинская Америка, Мексика, Испания), арабский (современный Стандартный, Наджди), кантонский (традиционный), голландский, хинди (деванагари, латынь), португальский (Бразилия, Португалия), русский, шведский, тайский, турецкий, вьетнамский 



 Поддержка клавиатуры QuickType с многоязычным вводом 

 Английский (США), английский (Австралия), английский (Канада), английский (Индия), английский (Сингапур), английский (Великобритания), китайский упрощенный (пиньинь), китайский традиционный (пиньинь), французский (Франция), Французский (Бельгия), французский (Канада), французский (Швейцария), немецкий (Германия), немецкий (Австрия), немецкий (Швейцария), итальянский, японский (ромаджи), португальский (Бразилия), португальский (Португалия), испанский (Испания) ), Испанский (Латинская Америка), испанский (Мексика), голландский (Бельгия), голландский (Нидерланды), хинди (латиница) 



 Поддержка клавиатуры QuickType с контекстными предложениями 

 английский (U.S.), английский (Австралия), английский (Канада), английский (Индия), английский (Сингапур), английский (Великобритания), китайский (упрощенный), французский (Бельгия), французский (Канада), французский (Франция), французский (Швейцария), немецкий (Австрия), немецкий (Германия), немецкий (Швейцария), итальянский, испанский (Латинская Америка), испанский (Мексика), испанский (Испания), арабский (современный стандарт), арабский (Najdi), голландский ( Бельгия), голландский (Нидерланды), хинди (деванагари), хинди (латиница), русский, шведский, португальский (Бразилия), турецкий, вьетнамский 



 языков Siri 

 Английский (Австралия, Канада, Индия, Ирландия, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Африка, Великобритания, США).S.), испанский (Чили, Мексика, Испания, США), французский (Бельгия, Канада, Франция, Швейцария), немецкий (Австрия, Германия, Швейцария), итальянский (Италия, Швейцария), японский (Япония), корейский (Республика Кореи), мандаринский (материковый Китай, Тайвань), кантонский (материковый Китай, Гонконг), арабский (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты), датский (Дания), голландский (Бельгия, Нидерланды), финский (Финляндия), иврит (Израиль), малайский (Малайзия), норвежский (Норвегия), португальский (Бразилия), русский (Россия), шведский (Швеция), тайский (Таиланд), турецкий (Турция) 



 Языки диктовки 

 Английский (Австралия, Канада, Индия, Индонезия, Ирландия, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, США.S.), испанский (Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Испания, Уругвай, США), французский (Бельгия, Канада, Франция, Люксембург, Швейцария), немецкий (Австрия, Германия, Люксембург, Швейцария), итальянский (Италия, Швейцария), японский, корейский, мандаринский (материковый Китай, Тайвань), кантонский (материковый Китай, Гонконг, Макао), арабский (Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты), каталонский, хорватский, чешский, датский, голландский (Бельгия, Нидерланды), финский, греческий, иврит, хинди (Индия), венгерский, индонезийский, малазийский, норвежский, польский, португальский (Бразилия, Португалия), румынский, русский, шанхайский (материковый Китай), словацкий, шведский, тайский, турецкий, украинский, вьетнамский 



 Поддержка словаря определений 

 Английский (Великобритания, США).S.), китайский (упрощенный, традиционный), датский, голландский, французский, немецкий, иврит, хинди, итальянский, японский, корейский, норвежский, португальский, русский, испанский, шведский, тайский, турецкий 



 Поддержка двуязычного словаря 

 Арабский — английский, Китайский (упрощенный) — Английский, Китайский (традиционный) — Английский, Голландский — Английский, Французский — Английский, Французский — Немецкий, Немецкий — Английский, Хинди — Английский, Индонезийский — Английский, Итальянский — Английский, Японский — Английский , Японский — китайский (упрощенный), корейский — английский, польский — английский, португальский — английский, русский — английский, испанский — английский, тайский — английский, вьетнамский — английский 



 Тезаурус 

 Английский (Великобритания, США).С.) 



 Проверка орфографии 

 Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, арабский, арабский Najdi, датский, голландский, финский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, шведский, турецкий 



 Apple Pay поддерживает регионы 

 Австралия, Австрия, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Болгария, Канада, материковый Китай, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Фарерские острова, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гренландия, Гернси, Гонконг, Венгрия , Исландия, Ирландия, остров Мэн, Италия, Япония, Джерси, Казахстан, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Макао, Мальта, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Саудовская Аравия Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Тайвань, Великобритания, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, США.С., Ватикан 



 Сверла для раскладки фасада | | Swing Big! 
 
 Поскольку сейчас лето и все такое, я позволил всем немного побольше поиграть, особенно работая над новыми навыками и комбинациями. Многие из тех, кто помоложе, начинают изучать расположение фасадов, поэтому я подумал, что смогу собрать несколько упражнений, которые, на мой взгляд, работают хорошо. 

 
 

 
 Этот первый хорошо использовать статически. Большинство детей не привыкли переворачиваться в этой форме, поэтому напоминание им перед тем, как они выберут форму, к которой они стремятся, в воздухе (а не втягивание подбородка) может очень помочь.

 
  

 
 Это хороший способ обучения макету фасадов, если у вас есть бродяга. Спина к спине может напугать детей, поэтому им может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть, но как только они это сделают, это будет очень весело. 

 
  

 
 Это одна из моих наиболее часто используемых прогрессий с дополнительными гимнастками, обучающимися переднему расположению рук с пружиной спереди. Как только они поняли это в тесном теле без щуки, я начинаю позволять им подниматься на ноги (пружина или прыгун), и как только они это умеют, я позволяю им переходить к раскладке на полу.Я считаю, что это действительно помогает вытащить любую щуку из бедер, и они немного лучше учатся переворачивать. 

 
  

 
 Это действительно забавное и простое в установке упражнение (на самом деле мы это сделали на днях). Дети, как правило, получают от этого массу удовольствия, и вы можете начать играть с комбинацией кувырков немного раньше. 

 
  

 
 Этот последний очень похож на то, как я обучал макету передней части — хотя я использовал низкое разрешение (так что оно немного выше, чем у трапазоида здесь).Причина в том, что с маленькими ребятами они понимают это очень легко, и я объясняю это как «делайте то же самое, что вы бы сделали, если бы там были resi», и это, кажется, помогает им поддерживать ту же технику. Если они все-таки вернутся к какой-то дурной привычке, очень легко снова прилепить рези, пока они не будут готовы. 

 
  

 
 Eleventy, более простой генератор статических сайтов. 
 
 Breadcrumbs: 
 
 Eleventy Layouts — это специальные шаблоны, которые можно использовать для переноса другого содержимого.Чтобы обозначить, что часть содержимого должна быть заключена в шаблон, используйте ключ  макета  в своем вступительном документе, например: 
 
  Имя файла  content-using-layout.md 
 
  --- макет 
: mylayout .njk 
 title: My Rad Markdown Blog Post 
 --- 
 # {{title}}  
 Это будет искать файл  mylayout.njk  Nunjucks в вашей папке  includes  ( _includes / mylayout.njk  ). Обратите внимание, что у вас может быть отдельная папка для макетов Eleventy, если вы предпочитаете, чтобы они находились в папке  includes.
 В макете можно использовать любой язык шаблона — он не обязательно должен соответствовать языку шаблона содержания. Например, шаблон  ejs  может использовать макет  njk .
 Если вы опустите расширение файла (например,  layout: mylayout ), Eleventy будет циклически перебирать все поддерживаемые форматы шаблонов ( mylayout. * ), чтобы найти соответствующий файл макета.
 Далее нам нужно создать файл  mylayout.njk .Он может содержать любой тип текста, но здесь мы используем HTML:
  Имя файла  _includes / mylayout.njk
  --- 
 title: My Rad Blog 
 --- 
  
 < html lang = "ru"> 
  
  
  
  {{title}}  
  
  
 {{content | safe}} 
  
  
  
 Обратите внимание, что шаблон макета заполнит данные  содержимого  содержимым дочернего шаблона.Также обратите внимание, что мы не хотим двойного экранирования вывода, поэтому мы используем здесь предоставленный Nunjuck’s  safe  filter (подробнее см. Синтаксис двойного экранирования языка ниже).
  Имя файла  _includes / mylayout.11ty.js
  exports.data = {
 title: "My Rad Blog" 
}; 
 exports.render = function (data) {
 return ` 
  
  
  
  
  $ {data.title}  
  
  
 $ {data.content} 
  
 `; 
}; 
  
 Обратите внимание, что шаблон макета будет заполнять переменную  data.content  содержимым дочернего шаблона.
 Все это будет выводить следующий HTML-контент:
  Имя файла  _site / content-using-layout / index.html
   
  
  
  
  
  Моя запись в блоге Rad Markdown  
  
  
 
 Моя запись в блоге Rad Markdown 
 
  
   
 Предварительные данные в макетах #
 В Eleventy Data Cascade данные основного материала в вашем шаблоне объединяются с данными основного материала макета! Все данные объединяются заранее, так что вы можете смешивать и сопоставлять переменные в своем контенте и шаблонах макета взаимозаменяемо
 Набор данных обложки в шаблоне содержимого имеет приоритет над обложкой макета! Связанные макеты имеют аналогичное поведение слияния.Чем ближе к содержанию, тем выше приоритет данных.
 Источники данных #
 Когда данные объединяются в каскаде Eleventy Data Cascade, порядок приоритета для источников данных (от наивысшего приоритета к низшему):
  1.  Вычисленные данные
  2.  Предварительные данные в шаблоне
  3.  Основные данные в макетах ⬅
  4.  Файлы данных шаблона
  5.  Файлы данных каталога (и возрастающие родительские каталоги)
  6.  Файлы глобальных данных
  7.  Пользовательские глобальные данные
 Макеты в подкаталоге Новое в v0.2.7 #
 Макеты могут быть полным путем внутри папки , включая папку , например:
  --- 
 layout: layouts / base.njk 
 ---  
 Это будет искать  _includes / layout /base.njk .
 Псевдонимы макета Новое в v0.2.8 #
 API конфигурации: используйте  eleventyConfig.addLayoutAlias ​​(from, to)  для добавления псевдонимов макета. Допустим, у вас есть куча существующего контента с использованием макета : сообщение . Если вы не хотите перезаписывать все эти значения, сопоставьте  post  с новым файлом, например:
  Имя файла .eleventy.js
  module.exports = function (eleventyConfig) {
 eleventyConfig.addLayoutAlias ​​('post', 'layouts / post.njk'); 
};  
 Предотвращение двойного экранирования в макетах #
 Язык шаблона Неэкранированное содержимое (для содержимого макета) Сравнение с экранированным выходом Документы
 Nunjuice safe}}   {{value}}  Документы
 EJS  <% - content%>   <% = value%>  Рукоятка Docs  {{{content}}}  (тройной тайник)  {{value}}  (двойной тайник) Документы
 усы  {{{content}}}  (тройной тайник)  {{value}}  (двойной тайник) Документы
 Liquid по умолчанию неэкранирован, поэтому вы можете использовать  {{content}}   {{value | escape}}  Документы
 HAML ! # {content}   = # {content}  Документы
 Мопс ! {content}   # {value}  Документы
6
 906 906
 Объединение нескольких макетов в цепочку.Узнайте больше о Layout Chaining.
 Другие страницы в разделе Работа с шаблонами:
 Загрузите БЕСПЛАТНЫЙ шаблон страницы продукта для пакета макетов магазина электроники Divi
 Привет, Divi Nation! Спасибо, что присоединились к нам в следующем выпуске нашей еженедельной инициативы Divi Design Initiative, где каждую неделю мы раздаем совершенно новые бесплатные подарки. На этот раз мы основываемся на пакете макетов магазина электроники с новым шаблоном страницы продукта, который идеально соответствует остальной части пакета макетов.Надеюсь, тебе понравится!
 Загрузите шаблон страницы продукта для пакета макетов магазина электроники
 Чтобы получить бесплатный шаблон страницы продукта, вам сначала нужно загрузить его, нажав кнопку ниже. Чтобы получить доступ к загрузке, вам необходимо подписаться на наш список рассылки Divi Daily, используя форму ниже. Как новый подписчик, вы будете получать еще больше добра Divi и бесплатный пакет Divi Layout каждый понедельник! Если вы уже есть в списке, просто введите ниже свой адрес электронной почты и нажмите «Загрузить».Вы не будете «повторно подписаны» или будете получать дополнительные электронные письма.
 Вы успешно подписались. Пожалуйста, проверьте свой адрес электронной почты, чтобы подтвердить подписку и получить доступ к бесплатным еженедельным пакетам макетов Divi!
 Как загрузить шаблон
 Перейти к Divi Theme Builder
 Чтобы загрузить шаблон, перейдите к Divi Theme Builder в бэкэнде вашего веб-сайта WordPress.
 Загрузить шаблон веб-сайта
 Затем в правом верхнем углу вы увидите значок с двумя стрелками.Щелкните значок.
 Перейдите на вкладку импорта, загрузите файл JSON, который вы смогли загрузить в этом сообщении, и нажмите «Импортировать шаблоны Divi Theme Builder».
 Сохранить изменения в конструкторе тем Divi
 После того, как вы загрузите файл, вы увидите новый шаблон с новой областью тела, которая была назначена для всех сообщений. Сохраните изменения Divi Theme Builder, как только захотите активировать шаблон.
 Как изменить шаблон
 Шаблон страницы открытого продукта
 Чтобы изменить элементы шаблона, начните с открытия шаблона.
 Внутри редактора компоновки тела вы можете редактировать дизайн во внешнем интерфейсе с помощью Divi Builder, как и на обычной странице Divi.
 О макете
 Этот шаблон страницы продукта в основном построен с динамическими элементами, которые сразу же будут работать с вашими страницами продукта. Есть несколько модулей Divi WooCommerce, которые отображают информацию о текущем продукте, введенную на серверной части.
 Вот краткая иллюстрация, которая определяет динамические элементы шаблона страницы продукта магазина электроники.
 Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей полной документацией по модулям Woo и нашей разбивкой по каждому из них.
 новых бесплатных подарков каждую неделю!
 Надеемся, вам понравился пакет макетов магазина электроники и прилагаемый к нему бесплатный шаблон страницы продукта. Мы с нетерпением ждем вашего мнения в разделе комментариев ниже. Не забудьте заглянуть на следующей неделе, чтобы узнать больше о бесплатных подарках!
 Попытка бежать на Tite Front
 Тайный фронт продолжал пользоваться огромной популярностью в студенческом футболе в 2018 году после прорывного сезона 2017 года, когда эту схему использовали несколько ведущих защитников.Предпосылка проста: используя обычный захват с нулевым носом, а затем DE, играющие на «внутреннем глазу» атакующих захватов, защита может компенсировать A-промежуток и оба B-промежутка И оказать сопротивление лучшим атлетам нападения ( отборы) от попадания в нижнюю зону и от атаки полузащитников.
 Конструкция передней части позволяет защите играть с пятью или даже четырьмя защитниками в штрафной, что сводит на нет способность атакующего распространять их по периметру и обыгрывать их в пространстве.Он также легко поддается субпакетам, поскольку буква D может соответствовать внутренним приемникам нарушения. Если они играют TE или FB и слот WR, то D может воспроизводить OLB и никелевый DB. Если они играют с двумя TE, D может играть с двумя OLB, два слота WR могут вытянуть пакет из десяти центов.
 Джорджия упивалась универсальностью суб-пакета, которую обеспечил фронт год назад, оставив Рокуэна Смита в центре поля, чтобы бежать за своим очень крепким фронтом из трех человек. Штат Айова регулярно вмешивался в политический фронт, в то же время смешиваясь с «безопасностью ацтеков», и Техас немедленно украл эту идею для собственной защиты.
 В 2018 году мы видим результаты команд, пытающихся адаптироваться и находить способы управлять мячом на равных.
 Вариант ходовой части на передней панели 
 Одна очевидная тактика, которую используют команды, — это запускать опционы на 4is, которые могут быть, а могут и не быть хорошо обучены или обучены, как реагировать, когда их оставляют незаблокированными и читают. Трудно также провести игру по зоне чтения с внешним защитником или пятаком, который играет извне и часто намного быстрее, чем QB, который должен быть готов наказать их, выиграв преимущество у вратаря.Так почему бы не заблокировать этого парня и не прочитать DE?
 4i, как правило, не из тех спортсменов, что OLB или DB, поскольку он должен быть большим и достаточно сильным, чтобы справляться с подкатами и контролировать B-промежутки, хотя необходимость стрелять через B-промежутки означает, что он, как правило, не сутулится. либо. Близость техники 4i к точке сетки между QB и RB означает, что, если они застают его врасплох или используют плохую технику, это может иметь разрушительные последствия, особенно когда задняя часть подката поднимается вверх, чтобы отобрать OLB или DB, но если они этого не делают, то он торопится на балу.
 Если QB достаточно быстр, чтобы представить реальную угрозу для вратаря, 4i часто можно заморозить, а затем у нападения четыре OL, которые блокируют два DL, а затем любые полузащитники или DB выходят на сторону игры. Вот пример из игры HS, версии power-read, которую вы, возможно, никогда раньше не видели:
 Этот зазор не составляет большого количества (выигрыш в три ярда), потому что никель отбивает блок от приемника слота, LT изо всех сил пытается контролировать игровую сторону 4i, а RG делает паузу, чтобы помочь LT, прежде чем продвигаться, чтобы найти сторону игры. ФУНТ.Вот как это выглядит на плате:
 Нападение HS, ведущее эту игру, Порт-Нечс-Гровс в «золотом треугольнике» Техаса, представляет QB Рошон Джонсон, четырехзвездочный новобранец, обязанный играть за Texas Longhorns в 2019 году. Меньше всего, чего хотел их соперник, Нидерланды. для него, чтобы вырваться на острие против численно превосходящей защиты, поэтому они сделали так, чтобы их 4i играли осторожно, и рискнули честно обыграть power run. ПР оттеснил их от мяча по центру, но они просто не могли достаточно решительно выиграть на краю.Тем не менее, ожидайте увидеть такие игры чаще с командами, у которых есть QB, достаточно быстрые, чтобы прыгнуть через 4i DE.
 Когда штат Оклахома играл с теми же Лонгхорнами, у них не всегда было такое же преимущество в матче между QB, тянущим мяч, и 4is, которые он читал по опционным играм. Таким образом, они запустили эту игру с считыванием внешней зоны, в которой было установлено отказоустойчивое устройство на тот случай, если 4i смог принудительно передать QB, чтобы предотвратить закрытие этой DE и захват RB на полосе сокращения:
 Команды регулярно сталкиваются с проблемой в играх с зонным считыванием команд, либо перегружая считывающую сторону блитцером, а DE ныряет после RB в полосу сокращения, либо DE дает QB сдержанный взгляд, прежде чем быстро попасть внутрь, чтобы сузить переулок.Это может быть убийство по зонным схемам, зависящим от сокращений, но это было эффективное решение.
 Защитник просто защищает полосу сокращения, разрезая DE на своем пути назад. Если 4is не привыкли к чтению, они определенно не привыкли к тому, чтобы быть отрезанными и захваченными вот так.
 Конечно, как и в этой пьесе, Texas DE нырнула внутрь, но MLB не выскочила наружу, чтобы сдержать QB, поэтому умный дизайн Cowboys был случайным для их успеха в игре.Настоящей проблемой для Техаса здесь была нерешительная и медленная игра MLB, но Техас установил ту же игру на следующей неделе и с большим успехом провел ее против трех проигравших West Virginia Mountaineers.
 Работа на никель или десять центов 
 На следующей неделе Западная Вирджиния опиралась на успех штата Оклахома в проведении растяжек на переднем крае Техаса, добавив другой вариант, который не требовал от них попыток заставить Уилла Гриера бегать по краю.
 Суть этого игрового дизайна заключается в том, что Техас любит, чтобы их никель следовал за слотом WR, чтобы сохранить совпадения и избежать нарушений Большой 12, когда действительно опасные приемники слотов совпадают в зоне покрытия OLB.Но их реакция на движение развертки не в том, чтобы пытаться преследовать его с помощью никеля, потому что это не сработает при развертке, вместо этого они поворачивают предохранители, и никель должен обеспечивать твердое преимущество при беге прямо на него.
 Здесь все не сработало, и на протяжении всей игры горцы наводняли Техас. Задача узкого фронта состоит в том, что «нависающие» защитники на этих позициях OLB должны быть готовы к тому, чтобы показывать жесткую позицию на краю, потому что в C-зазоре никого нет, если только они или ILB не доберутся туда быстро и сильно.Если в одной из этих точек есть защитник, который изо всех сил пытается сыграть на опережение с хорошей дозой физической активности, тогда атакующий может использовать это место и расширить фронт.
 Та же самая истина очевидна и в альтернативной игре команды Texas HS в режиме чтения в пауэр-ридже, с лучшим блокированием игровым захватом, нападение попадает в мягкую C-образную щель ведущим блокирующим.
 Мощность и удвоение посередине 
 Наконец, главный фронт зависит от тех трех нижних DL, которые действительно удерживают точку атаки.У них есть преимущество в этом взгляде над другими, что вы можете ясно увидеть из этих двух игровых серий, в которых тигры LSU пытаются защитить Джорджию во внутренней зоне. Игра «Доугс» проходит лучше, чем кто-либо другой.
 Сыграть один против андерфронта:
 RG помогает врезаться носом внутрь для центра, а затем подбирает LB для скоростного спуска, и все, A-образный зазор остается пустым, и Элайджа Холифилд бежит под уклон для первого спуска. Двойные команды внутренней зоны просты и имеют легкие углы, когда DL выравнивается в таких промежутках.
 В следующей игре LSU выдвинулась на передний план.
 Здесь вы можете одновременно увидеть сильные и слабые стороны передней панели. Задний 4i DE удваивается и отгоняется от мяча, даже при том, что он разбрасывается как дикий, игровая 4i DE блокируется комбо, и он отлично вписывается в свой пробел. Проблема в носу и стоимости удвоения зад 4i. OLB плохо удерживается считыванием зоны, и передняя в конечном итоге успешно отбрасывает мяч к периметру, где свесы свободно бегут к мячу.
 Вы бы надеялись просто включить его внутрь, где ограждения открыты, но нулевой нос и зад 4i трудно остановить от стрельбы в задние щели, если они не удвоены, но их удвоение приводит к тому же эффекту, что и их разделение, мяч проливается наружу на LBs.
 Вы можете увидеть потенциальные проблемы для фронта, если у Dawgs был TE, блокирующий OLB и лучшие матчи внутри (особенно на носу), тогда этот стиль фронта столкнется с серьезными проблемами.Корректировка, которую мы можем увидеть в ближайшие годы, если сдержанный фронт продолжит укрепляться, заключается в том, чтобы команды стали легче и быстрее защищаться, чтобы они могли выполнять комбо-блоки на носу и освобождать друг друга и центр вверх, чтобы выйти на поле и пробить дыры. через середину защиты. Кроме того, блокировка растяжения — проблема для узкого фронта, ЕСЛИ нападение может достигнуть DL, но для этого необходимо, чтобы команды перестали загружать 6-5, 320-фунтовых охранников и начали находить около 6-2 280-фунтовых скреперов, вроде того, что Алекс Гиббс используется для разработки.
 На данный момент, несмотря на эти корректировки, небольшой фронт достаточно прочно удерживается в качестве основного фронта против начального раунда контратак.
 .
 15Июл
Где достать медь: коп и поиск с металлоискателем
  15 Июл 2021   alexxlab Комментировать
Как найти медь в Valheim | Hype Game News
Как вы находите медь в Вальхейме? Как вы добываете её, и что вы можете сделать с ней? Создание оружия и снаряжения из дерева и кожи поможет вам пережить ранние часы совместной игры на выживание, но как только вы построите базу и впервые взглянете на опасный мир, вам захочется начать делать вещи из металла. Это подразумевает  добычу меди.
Поиск меди и создание оружия и доспехов с её помощью требует немного работы. Ваш первый шаг — это победить Эйктира, первого босса Вальхейма , которого вы найдете рядом с вашей начальной позицией в центре карты. Это означает, что вам придется сразиться с ним, прежде чем вы сможете создать металлическое оружие, но когда вы победите Эйктира, с него выпадут твердые рога, которые вам понадобятся, чтобы создать свою самую первую кирку, роговую кирку.
Без кирки вы не сможете добывать медь, даже если найдете её, поэтому убедитесь, что она у вас есть, прежде чем начать поиски залежей меди.
Как найти медь в Вальхейме
Вы не найдете медь в первом биоме, в котором вы начинаете играть, The Meadows. Чтобы найти месторождения меди, вам нужно посетить более опасное место, биом Шварцвальда.
Чёрный лес — это соседняя область с лугами, поэтому просто выберите направление и начните бежать и вы, попадёте в него. Вы можете узнать чёрный лес по его деревьям, сначала вы начнете видеть сосны и ели вместо просто бука и березы. Вы также увидите, что название региона появляется на вашей мини-карте, и если это ваш первый раз в чёрном лесу, вы получите уведомление и визит от говорящей вороны.
Теперь это просто вопрос изучения, залежи меди обычно выглядят как большие округлые зеленоватые камни, торчащие из земли:
На его поверхности будет выделяться несколько извивающихся желтоватых линий. Когда вы подойдете достаточно близко и наведете курсор на один из них, вы увидите, что появляются слова «медное месторождение».
Как добывать медь в Вальхейме
После того, как вы нашли медное месторождение, пришло время для большого количества ударов по нему вашей рогатой киркой. Это займет некоторое время, но в конце концов вы разобьете секцию, по которой бьете киркой, и часть медной руды выпадет. Медная руда выглядит как зеленоватый кусок камня.
Во время работы следите за шкалой состояния вашей кирки. Если она слишком сильно повреждена, вам придется починить её на своем рабочем месте. И будьте осторожны при добыче на склоне холма, так как куски медной руды могут откатиться, прежде чем они будут собраны в ваш инвентарь. Кроме того, имейте в виду, что вы также собираете камень, когда вы откалываете его киркой, поэтому вы можете периодически выбрасывать камень, чтобы освободить больше места для меди. Если вы достигнете своего предела веса, медь не будет добавлена в ваш инвентарь, пока вы не облегчите свой груз.
Если это возможно, попробуйте сначала добыть нижние части крупного месторождения меди. Если вы можете полностью откалывать основание, верхняя часть может рухнуть сама по себе, экономя вам работу по откалыванию всего. Некоторые из отложений могут простираться под землей, поэтому копание под землей с помощью кирки может дать немного больше.
Как выплавить медь и создать бронзу
У вас есть немного медной руды, но есть несколько важных шагов, которые вы должны предпринять, прежде чем сможете использовать её. Вам нужно превратить эту медь в слитки, а для этого требуется еще несколько вещей:
  • Оловянная Руда
  • Плавильный завод
  • Кузнечный горн
Оловянная Руда — ещё один ресурс, найденный в Шварцвальде, но её гораздо легче найти, чем медь. Залежи олова можно найти вдоль кромки воды, так что ищите реки, бегущие вдоль границ Шварцвальда. По водяной линии он похож на блестящий чёрный камень, и его можно быстро добыть киркой.
Чтобы построить плавильный завод, вам нужно 20 каменных и 5 сертлинговых ядер, светящихся красными шарами, которые вы можете найти в погребальных камерах в чёрном лесу. И наконец, вам нужна кузница, которая откроется, как только вы выплавите свой первый слиток меди.
Чтобы начать плавку, поместите медную руду в люк сбоку вашего плавильного завода. Положите уголь в люк с другой стороны (уголь может быть создан путем сжигания мяса на вашем кулинарном вертеле слишком долго или путем создания печи, которая требует еще 5 сертлинговых ядер). Тогда просто подождите несколько минут. Плавильщик выбросит медный слиток из переднего люка. Как только вы выплавите 6 медных слитков, вы сможете построить свою кузницу.
Подавайте оловянную руду в ваш плавильный завод таким же образом, и он будет производить оловянные слитки. В своей кузнице, имея в своем инвентаре как оловянные, так и медные слитки, вы можете изготовить бронзу. Для каждого бруска бронзы вам понадобится 2 медных бруска и 1 оловянный брус.
Это большая работа, и есть ещё много чего впереди, но когда ваша бронза начнет накапливаться, вы сможете создавать новое оружие, доспехи, строительные детали и другие важные предметы.
Подпишись на канал, оцени этот материал лайком, поделись с друзьями. И не забудь оставить свой комментарий.
Свежие новости всегда на нашем сайте:  https://hypegamenews.ru
Где в fallout 4 найти медь
Мир Fallout 4 уникален тем, что на его просторах необходимо собирать материалы для дальнейшего использования в строительстве или крафте. Материалов много, поэтому неплохо бы знать о их составе в вещах.

Как добыть медь в Fallout 4
 Путешествуя по миру Содружества, и не забывайте собирать всякий хлам и разбирать его на материалы. И одним из ценных и полезных материалов является медь, которую необходимо собирать и скапливать, чтобы иметь возможность создавать массу полезных вещей. Медь является составляющим элементом, который позволяет создавать вещи и материалы, которые используют электричество. А учитывая, что таких вещей много, необходимо очень много меди. Где найти медь в Fallout 4? На этот вопрос ответить легко, но он достаточно неопределенный. Дело в том, что найти ее можно практически по всему содружеству, главное, обращать свое внимание на окружение и не забывать разбирать различные материалы поселений. Так вы сможете скопить этот материал и не нуждаться в нем долгое время. Поэтому сильно задумываться о том, где взять медь в Fallout 4 не стоит, так как ответ достаточно прост, да и будучи любопытным игроком, вы обязательно сможете отыскать этот материал. 
 [media=
Предметы, содержащие медь
 Из чего добывается медь в Fallout 4? Как несложно догадаться, она содержится в предметах, которые используют электричество:
 ?	вакуумная лампа;
 ?	предохранитель;
 ?	телефон;
 ?	плитка;
 ?	лампочка;
 ?	разбитая лампочка;
 ?	катушка силового реле.
 Ищите эти предметы, и вы точно сможете добыть себе необходимый материал. Искать подобные вещи необходимо в сооружениях, домах и подземельях, которые обычно используются в качестве убежищ.
Как быстро добыть медь? 
 Сразу накопить огромное количество данного материала у вас не получится, но такая ситуация возможна только в том случае, если вы рассматриваете легальный путь игры. Если вам хочется обманном получить ID медь в Fallout 4, то это вполне возможно, так как в игре имеются различные коды, которые необходимо вводить в консоль. Код на медь в Fallout 4 выглядит следующим образом: 0006907C. Вы должны ввести данный набор символов и указать желаемую сумму получения материала. Затем, вы через несколько минут обнаружите, что у вас имеется практически нескончаемое количество меди.
 [media=
 Теперь вы знаете, как и где добыть данный ресурс. Просто необходимо быть внимательным и не лениться пробираться даже в самые труднодоступные места. Кроме того, вы можете разбирать улицы городов, если у вас имеются особенные привилегии. Теперь осталось только всем этим заняться, и вы сможете получить необходимый ресурс. Желаем вам удачи и скорейшего накопления данного ресурса.
Гайд по Valheim: Как добыть железо и другую руду. Полное руководство о том, как добывать руду в Valheim
Valheim привлек к себе внимание более двух миллионов игроков по всему миру и у многих новоиспеченных викингов возникает множество вопросов: “Как получить кирку”, “Где найти железо и серебро”. В этом гайде я подробно расскажу вам все, что нужно знать о руде в Valheim, где она находится и как добывается. 
Для того чтобы начать добывать камень, медь и олово, нужна кирка, но как ее скрафтить? Очень просто — нужно убить первого босса игры, Эйктюра, и получить рецепт. До того как вы получите первую кирку, инструменты и оружие можно скрафтить из кремня. Кремень находится на берегах водоемов первого биома Луга. Его не нужно добывать, можно просто поднять этот ресурс с земли. 
Эйктюр это огромный олень, после убийства которого с него выпадает не только трофей, но и рога, необходимые для крафта первой кирки, а персонаж сразу изучает необходимый рецепт. 
Для изготовления Кирки из оленьего рога необходимо 10 древесины и 1 твердый рог соответственно. Вооружившись новым  инструментом отправляйтесь на побережье Черного леса. В этой локации можно найти залежи олова. Оно находится на поверхности возле водоемов. Медь тоже находится в Черном лесу. Ее месторождения сложно не заметить среди деревьев. Однако будьте бдительны — на стук кирки сбегутся все окрестные грейдворфы, скелеты и даже тролли. 
Руду нельзя переправлять через порталы, а поэтому стоит построить базу недалеко от найденных месторождений.  Итак, если с тем как найти олово и медь в Valheim мы разобрались, то что же делать дальше?
Обработка руды в Valheim
Чтобы получить слитки руды, необходимы специальные станки — Углевыжигательная печь и Плавильня. Пробегитесь по подземельям Черного леса и соберите 10 ядер суртлингов, они нужны для того чтобы скрафить эти две постройки. 
  • Углевыжигательная печь (20 камня, 5 ядер суртлинга) — позволит вам перерабатывать древесину в уголь, который является топливом для Плавильни;
  • Плавильня (20 камня, 5 ядер суртлинга) — может обрабатывать до 10 единиц руды одновременно и переплавлять необработанное сырье в слитки.
Установив эти две постройки вы сможете скрафтить кузницу и другие полезные вещи. О том, как улучшить кузницу и верстак вы можете прочитать в этом гайде.  
В кузнице же делается и бронзовая кирка, которая заменит ваш первый инструмент. 
  • Бронзовая кирка (3 цельной древесины, 10 бронзы) — ваш основной инструмент до добычи железа;
  • Железная кирка (3 цельной древесины, 20 железа) — лучшая на данный момент кирка в игре.
Где найти железо в Valheim
В биоме Болото есть затопленные крипты. В эти подземелья получится попасть только с помощью специального ключа. Ключ от крипты выпадает после убийства второго босса игры — Древнего. Прогулявшись по болотам вы обнаружите скелетов, драугров, ядовитую слизь и даже призраков. С последних, кстати, падают цепи, необходимые для крафта некоторых полезных предметов. Там же, на Болотах, обитают суртлинги, пиявки и прочая нечисть. 
Одевайтесь свою лучшую экипировку, прихватите с собой бронзовую кирку, ключ от крипты и медовуху-антидот. Последняя очень хорошо защищает от отравления и яда, а в Болотах вас то и дело будут пытаться отравить. 
В подземельях Болота вы найдете кучи металлолома, откапывая которые можно получить металл — железо. Также в кучах можно найти обрывки кожи, древние кости и цепи.  Железо в Valheim так же как и другие металлы нельзя переправлять через порталы, поэтому придется перевозить его на базу на ладье, либо же строить жилище по соседству с болотами. 
Как получить серебро и обсидиан
Чтобы добыть серебро, необходимо убить третьего босса игры — Массу костей. После победы над ним вы получите Дужку. Этот инструмент работает как металлоискатель и без труда найдет необходимую руду в биоме Горы. Перед тем как идти в Горы, стоит запастись медовухой, защищающей от холода и надеть на себя железные доспехи. По пути вам могут встретиться ледяные драконы, каменные големы и волки, которые очень больно бьют, а без защиты от холода вы будете постоянно терять здоровье. 
Кроме залежей серебра в Горах находится обсидиан. В отличие от серебра, месторождения обсидиана находятся на поверхности и их легко можно увидеть без применения костяной дужки. 
Кремень, медь, олово, железо, серебро и обсидиан далеко не все ресурсы в игре. Например, с гоблинов на Равнинах падают осколки черного металла, а в других локациях можно найти более продвинутую руду. Но на текущий момент Valheim находится в раннем доступе, а поэтому разработчики еще не успели подготовить новый контент, в котором будет использоваться черный металл и другие качественные ресурсы. 
Если у вас остались какие-либо вопросы, вы всегда можете задать их в комментариях, либо посмотреть наш более подробный гайд по Valheim.
Медь и олово в Valheim
Ваше скромное начало в Valheim должно в какой-то момент перейти на следующий уровень. И следующим шагом после победы над первым боссом, Эйктюром, будет кирка. Кирка, которую вы можете изготовить из рога, чрезвычайно полезна. Она позволит вам фармить несколько стартовых ресурсов, а именно олово и медную руду. Однако эти ресурсы находятся в другом регионе — не там, где вы начали.
Где найти медь и олово в Valheim
Когда вы будете готовы покинуть стартовую локацию в Вальхейме и у вас будет кирка из оленьих рогов, вам нужно будет отправиться в Черный лес. Поскольку игра генерируется случайным образом, точное местоположение будет немного отличаться для каждого игрока. У меня Черный лес находился к югу от стартовой локации. В этой области вы обязательно встретите более могущественных врагов, таких как грейдворфы, тролли и скелеты, охраняющие подземелья.
Медные залежи довольно легко обнаружить. Это большие валуны в земле, окрашенные в зеленый цвет. При наведении курсора на месторождение вы увидите «медь». Как только вы её найдёте, всё, что вам нужно сделать, это начать бить её киркой, и куски появятся у вас в инвентаре.
К сожалению, вы не всегда будете получать медь взамен на ваши старания. Чаще всего вы будете получать просто камень, и, вероятно, именно поэтому месторождения медной руды такое большое. Если вы не получили ни одной — не беспокойтесь. Продолжайте работать киркой, и в свое время что-то да упадет.
Процесс поиска олова в Valheim такой же, как меди, за исключением того, что его будет значительно меньше. Вы сможете найти олово на берегу источника воды. В отличие от меди, чтобы превратить его в слиток, вам не потребуется плавильник. Имея его естественное состояние у себя в руках, вы сможете комбинировать его с медью для изготовления нужных предметов. Однако вам нужен плавильный завод, чтобы разбить медную руду на слитки.
Это, по сути, все, что вам нужно знать о том, как добыть медь и олово в Valheim. Еще больше гайдов по этом игре можно найти здесь.
[Решено:] игра Last Day on earth
 Автор nibbl На чтение 4 мин Опубликовано  Обновлено 
Всем привет!
Сегодня я хочу продолжить рассказывать об игре под названием Last Day on Earth 
Данная игра российской студии Кефир давно покорила сердца и умы не только нашей страны, но и всего земного шара (о чем свидетельствуют ролики в ютюбе которые появляются как грибы после дождя) но статья не об этом!
Читайте также еще полезные статьи:
  1. как в Last day сделать много денег?
  2. как скачать взломанный last day
  3. как в ldoe найти собаку с навыком верный друг
  4. Где найти код от бункера альфа
Самый наболевший вопрос в игре Last day — где взять медь что бы сделать стальной слиток для возведения металлической стены?
Для того что бы ответить на этот вопрос я разобью его на несколько частей, что бы было понятно и последовательно (обещаю букв будет не очень много + внизу стать будет видео :-))) )
Где взять медь в Last day?
Вопрос риторический и на него опять можно ответить по разному
 
Крафт меди
  1. Медь можно скрафтить
    но для этого нужно открыть зимнюю локацию и железной киркой добывать медь (но там сразу будут проблемы потому как с одной жилы будет только одна медь, а для одного слитка нужно как минимум 5 штук медной руды — как вы поняли это очень трудный путь и он то меня остановил в свое время и я не особо стремился играть в рейды потому как мою базу вскрыли бы как консервным ножом и вытащили все (таким образом я потерял где то год((( , но потом соклановцы меня вразумили и поставили на путь истинный и сейчас я с рейдов не вылезаю) )
    Станок переработки — медный слиток
  2. Медный слиток и станок переработки
    Самый лучший способ для добычи меди в ldoe это получить его на станке переработки, но что бы эффект был максимальным, надо что бы навык электроники был на нем прокачен до 50% и тогда при переработке у вас будет максимальный шанс выпадения меди. У меня допустим с комплекта батареек выпадает по 7-11 слитков меди!!!
    Разрушенный конвой и отрезанный палец
  3. Где то раз в сутки у вас должен появляться ивент Разрушенный конвой в котором можно найти отрезанный палец, который в свою очередь открывает потайную дверь на первом этаже где в большом сундуке можно найти один медный слиток, не богато, но все же!
Вывод: если Вам нужно много меди и особо не тратить свои силы и время (а самое главное не прибегать к кодам, читам и взломам на медь) прокачивайте станок переработки и собирайте батарейки! Я кладу их на ночь и утром снимаю урожай меди))))
 
 
Где взять сталь в last day?
Если вы читаете эти строки и у Вас еще возникает вопрос где найти стальной слиток и стальную пластину, то перечитайте текст сверху )))
ну а если на самом деле, то сталь в игре ldoe можно получить след путями:
Создать в ldoe стальной слиток
  1. Как и медь, слиток стали можно только создать в улучшенной плавильне, но для этого Вам нужно 4 компонента: алюминий, медь (как найти медь в last day смотри выше), железо и уголь и только после этого вы сможете создать один слиток стали!
    Стальная пластина и верстак
  2. По поводу стальной пластины, то она создается только на верстаке в пропорции 1:1 т. е. за один стальной слиток получаете стальную пластину
    Сталь и рейды
  3. И самый лучший способ и легкий, что бы получить много стали это — РЕЙДЫ! только на рейдах можно быстро и легко получить большое количество стали или другого металла, а может и того и другого и много чего интересного! Вот хороший мой рейд )  и примерно с каждого рейда я уношу как минимум несколько металлов и самое главное ресурсов для создания меди! Потому как если у вас есть медь, то все остальное мелочи и время!
Заключение: что бы спокойно играть в игру на полную катушку нужны обязательно стальные стены, если их нет тогда обнесите основную вашу комнату каменной (сделайте для начала 3 на 3 клетки где будет самое ценное) и сделайте вокруг нее 2-3 кольца еще дополнительной стены из камня и иди в рейд, только там вы сможете ускорить свою игру в несколько десятков раз!
ну и как обычно прикладываю видео по стали с небольшим секретом как быстро возвести металлические стены )))
 
 
Valheim: как добыть бронзу
Если вы уже создали запас меди и олова, тогда самое время превратить их в нечто большее. Рассказываем, как получить продвинутый сплав и для чего он может пригодиться.
В отличие от большинства ресурсов простых ресурсов, бронзу невозможно найти в Valheim. Ее можно только сделать самостоятельно из тех же компонентов, что и в реальной жизни. Ниже пойдет речь о том, где найти медь и олово, как совместить и создать доспех.
Бронзовые доспехи потребуются для битвы с Древним. Но это не единственная ситуация, где они могут пригодиться.
Для изготовления бронзы потребуется:
  • Угольная печь (20 камней и 5 ядер суртлинга).
  • Плавильня (20 камней и 5 ядер суртлинга).
  • Кузница (10 дерева, 4 камня, 6 меди).
  • Медная руда для слитков.
  • Оловянная руда для слитков.
Когда все в наличии, можно комбинировать медные и оловянные слитки в кузнице и создавать бронзу. Но перед этим требуется построить две эти печи.
 
Где найти ядра суртлинга
Такие материалы как дерево и камень легко найти. При этом достать ядра суртлинга непросто.
10 штук понадобится для строительства угольной печи и плавильни — двух ключевых строений, необходимых для изготовления металлов. Чтобы отыскать ядра суртлингов, нужно найти погребальные комнаты.
Вокруг входов в подземелья стоят охраняемые скелетами небольшие каменные конструкции, встречающиеся в Черном Лесу. Перед входом нужно создать факел, чтобы освещать путь в склепах. Понадобится 1 дерево и 1 смола.
В погребальных комнатах есть несколько извилистых коридоров, деревянные двери и скелеты. Потребуется осмотреть камеры и отыскать 10 ядер суртлинга (похожи на светящиеся кубы).
 
Где найти медь и олово
Олово и медь переплавляются в слитки, которые соединяются в кузнице и превращаются в бронзу.
Медь
Обнаружить месторождение меди просто: найти длинный плоский валун в Черном Лесу, потом навести курсор, появится надпись «Месторождение меди».
Остается достать кирку, разбить камень и получить руду.
Олово
Залежи олова расположены вблизи водоемов Черного Леса: их выдают камни, что сияют ярче окружающих, с поперечными черными полосками.
Для получения руды нужно разбить их киркой.
 
Угольная печь и бронза
С помощью ядер, медной и оловянной руды делается печь для обжига древесного угля и плавильня. Теперь можно выплавлять слитки из меди и олова.
Из 20 камней и 5 ядер суртлингов создается угольная печь, куда укладываются куски дерева, превращаемые в уголь.
Из тех же ресурсов создается плавильня, куда помещается уголь в правую часть. В левую помещается руда. Через несколько секунд слитки будут готовы.
В последнюю очередь строится кузница, которой нужна крыша (этого не следует забывать). Вот теперь бронза!
В кузницу помещаются 2 медных и 1 оловянный слиток, получится 1 бронзовый слиток. Соответственно, если есть 10 медных и 5 оловянных, можно изготовить 5 бронзы за раз.
Теперь можно начать делать бронзовые доспехи и оружие для битвы с Древним.
В Valheim вам придется повозиться и с другими металлами, например, с железом и серебром. Да и крафтить в этой игре не так просто. Даже такие интуитивно понятные процессы, как высадка семян или приручение кабана, требуют отдельного гайда, чтобы сделать все идеально. Ну а для тех, кто устал от хардкора мира викингов, у нас есть прекрасная подборка чит-кодов.
Как быстро найти и фармить медь в Fallout 76
При создании всего важного снаряжения в Fallout 76 легко потерять представление о том, сколько ресурсов у вас есть и сколько вам понадобится в будущем.  В эту ловушку легко попасть, и именно поэтому вам в какой-то момент придется запастись. Медь – это регулярно используемый материал, и в конечном итоге вам понадобится ее много. Но не волнуйтесь, следуйте советам в этом руководстве и на нашей карте земледелия ниже, и скоро вы получите всю медь, которая вам нужна в Fallout 76.
Как Ускорить Фарм В Fallout 76
Это важно. В Fallout 76 нет хорошего способа ускорить фарм, кроме одного. Мы можем предложить вам самый лучший фарм-маршрут в игре, потенциально, но все это будет бессмысленно, если вы не сможете собрать больше и быстрее. Вот почему вам нужна силовая броня экскаватора. Этот набор силовой брони может быть сложно изготовить, но как только вы его наденете, он в четыре раза увеличивает количество материалов, которые вы получаете при добыче, что является огромным приростом для таких руд, как медь.
Если вы часто занимаетесь добычей полезных ископаемых, вам следует сделать создание силовой брони экскаватора своей основной целью, как только вы достигнете 25-го уровня, и вы можете сделать это, следуя нашему руководству прямо здесь.
Как Быстро Выращивать Медь В Fallout 76
К сожалению, в Fallout 76 нет простого места, где можно было бы легко фармить медь, вместо этого вам нужно будет перемещаться по земле, переходя от точки к точке, узла добычи к узлу добычи. Это может быть утомительно, особенно если вы ищете определенный тип руды. Но мы нашли то, что, по нашему мнению, является лучшим маршрутом для фарма для Copper, благодаря YouTuber Virtual Papa.
Вы можете быстро добраться до станции Беркли-Спрингс, и как только вы приедете, вы сразу сможете захватить две медные жилы, а затем еще три на запад. Следуйте по пути, который мы обозначили на карте ниже, и вы найдете много меди в дополнение к некоторым другим материалам.
Совместите верное и многократное использование этого маршрута с силовой броней экскаватора, и вы потенциально заработаете сотни меди за довольно короткий промежуток времени.
 0
 0
 голоса
Рейтинг статьи
Поделитесь статьёй, помогите сайту!
 Fallout 76: Где добыть медь
 Медь — один из необычных ресурсов в Fallout 76. Ресурс используется в большинстве электронных устройств. Это означает, что он вам понадобится для таких вещей, как генераторы, турели, выключатели питания, огни и некоторые из более продвинутых модов в игре. Медь встречается во всем мире в медных жилах и месторождениях, и ее можно добывать напрямую. Медь также можно найти во множестве различных ненужных устройств, которые можно утилизировать.
 Есть несколько разных вещей, которые нужно знать о меди.Во-первых, медь, которую вы получаете из мусора, отличается от меди, которую вы получаете из жилы или месторождения. Необработанную медь нужно будет доставить на химическую станцию ​​и переплавить в медные отходы для использования в крафте. Медь, которую вы найдете в утиле, уже будет в виде лома.
 Это предметы, на которые следует обращать внимание, пытаясь получить медь.
 Мусорные предметы в Fallout 76, у которых есть медь
  •  Канистра с ацетоном
  •  Подставка для стаканов
  •  Украшение для птиц
  •  Синяя настольная лампа
  •  Косторез
  •  Лампа шахтерская латунная
  •  Сломанная лампа
  •  Горелка Бунзена
  •  Китайская декоративная ваза
  •  Кастрюля
  •  Сушеный говяжий бульон
  •  Овощная смесь, нарезанная кубиками
  •  Регистратор полетных данных
  •  Предохранитель
  •  Мощный магнит
  •  Конфорка
  •  Лампочка
  •  Сувенирный маяк
  •  Увеличительное стекло
  •  Соевые кусочки с мясным вкусом
  •  Апельсиновая канистра
  •  Декоративная ваза
  •  Катушка силового реле
  •  Довоенная лампа
  •  Радио Джаммер
  •  Ржавая канистра
  •  Сенсорный модуль
  •  Бестеневой светильник
  •  Настольная лампа без абажура
  •  Тушеный горшок
  •  Телефон
  •  Тестовый дымовой предохранитель
  •  Контрольная дымовая лампа
  •  Труба
  •  Вакуумная трубка
  •  Желтая канистра
  •  Желтая настольная лампа
 Альтернативой поиску меди в мире является использование Мастерской для получения необходимых вам ресурсов. Найдите, в какой мастерской есть медь, а затем отправляйтесь туда и забирайте ее. Как только вы это сделаете, вы можете положить экскаватор и собрать нужный вам предмет, вместо того, чтобы надеяться случайно встретить его в мире. Есть несколько мастерских, которые предлагают медь в качестве ресурса.
 Мастерские, в которых есть месторождения меди, включают: Billing’s Homestead, Charleston Landfill, Wade Airport, Grafton Steel, Spruce Knob и Dabney Homestead.
 — Эта статья обновлена: 15 ноября 2018 г.
 ИГРОВЫЕ СДЕЛКИ Получите Twitch Prime бесплатно прямо сейчас и получайте внутриигровые предметы, награды и бесплатные игры
 СВЯЗАННЫЕ ТЕМЫ:
 Цены на металлолом, медь и многое другое | Надежный центр вторичной переработки
 Это только сведения и могут быть изменены в любое время из-за волатильности рынка.
 Медь
 Цена / фунт.
 Чистый светлый провод (зачищенный / блестящий) 3,85 долл. США
 Трубка №1 (чистая трубка / чистая тонкая проволока) $ 3,75
 # 2 Трубка (краска / припой / обожженная проволока) $ 3,45
 Олово (провод / шина) $ 3,45
 Эмалевое покрытие (провод / шина) $ 3,45
 Light Copper (использованная кровля / горшки) $ 3.00
 Чистые алюминиевые / медные катушки переменного тока (без стали) 1.60 $
 Irony Алюминий / медные катушки переменного тока (только стальные кромки) 1,40 $
 Изолированная медь
 Цена / фунт.
 Тяжелые инс. (350-500 мкм THHN 85% +) 2,80 $
 # 1 Изолированный (10-12 THHN 80% +) 2,60 $
 Romex 65% (подземный менее) 2 доллара.25
 Связь 50% (без алюминия / без жести / без шлицев) 1,40 $
 Очистить удлинительный шнур 35% (без заглушек / без жести) $ 0,70
 Низкий выход 35% (жесть / алюминиевый экран) 0,65 $
 Низкий выход менее 35% (рождественские гирлянды / ленточная проволока) 0,20 долл. США
 Изолированный Heliax (полностью медь / полый центр) 1,40 $
 Алюминий MC (с медной проволокой) $ 1.20
 Сталь BX (с медным / без свинцового экрана) $ 0,40
 Латунь
 Цена / фунт.
 Желтая латунь (чистая) $ 1,90
 Irony Brass (загрязнения, ручки, оценка при осмотре) варьируется
 Красная латунь (определено при осмотре) $ 1,95
 Радиаторы Clean Auto (комбинированные из меди и латуни) $ 1.75
 Радиаторы для грязных грузовиков (комбинированные из меди и латуни) 1,15 $
 Сердечники радиатора (в основном латунь и припой) 0,65 $
 Нержавеющая сталь (немагнитная)
 Цена / фунт.
 304 Подготовленный (4 фута или меньше и чистый) $ 0,45
 304 Неподготовленный (более 4 футов / 3% загрязнения) 0 руб.30
 Нержавеющая сталь 316 (4 фута или меньше, чистая) 0,55 долл. США
 Алюминий
 Цена / фунт.
 Литые диски (шина полностью снята / без хрома или пластика) $ 0,50
 Экструдированный алюминий (без пластика / других металлов) 0,60 $
 Электропроводка (без изоляции и стали) 0,60 $
 Литографическая пластина (чистая) 0 руб.50
 MLC / New Clips (без краски и других загрязнений) $ 0,50
 Алюминиевый сайдинг (без основы / стальных гвоздей / полиэтиленовой пленки) $ 0,50
 Сайдинг подрядчика (Чистый) $ 0,50
 Смешанный алюминий / старый лист (загрязнение 1%) $ 0,45
 Чистые алюминиевые радиаторы (без баков) $ 0,40
 Грязные алюминиевые радиаторы (с баками) 0 руб. 20
 Литой алюминий (загрязнение 1%) $ 0,40
 Алюминиевые банки (до 100 фунтов) $ 0,40
 Алюминиевые банки (более 100 фунтов) $ 0,45
 Изолированный ЭУ (может варьироваться в зависимости от загрязнения) 0,20 долл. США
 Ирония Алюминий варьируется
 Фольга (без остатков пищи) 0,00 руб.
 Свинец / Батареи
 Цена / фунт.
 Мягкий свинец (чистый и податливый) $ 0,40
 Вес колес (несортированный) 0,10 долл. США
 Вес колес (сортированный) 0,15 $
 Свинцово-кислотные аккумуляторы для автомобилей и промышленности 0,20 долл. США
 Вилочный погрузчик со стальным корпусом 0,17 долл. США
 CBM (материал подшипника из меди)
 Цена / фунт.
 Малые электродвигатели (баскетбольные или меньшие) $ 0,25
 Большие электродвигатели (чугунный корпус / больше, чем шаровой шарнир) 0,20 долл. США
 Световые балласты (без маркировки печатной платы / флуоресцентного типа или УФ) 0,20 долл. США
 Герметичные узлы (масло необходимо слить) 0,20 долл. США
 Сталь
 Цена / фунт.
 Измельчитель / неподготовленные плиты и конструкции 0 руб.08
 Транспортные средства (необходимо иметь название) 0,08 $
 Чугун 0,09 $
 Подготовленный № 1 (5’x2’x2’max и 1/4 ″ min. Толщина) 0,09 $
 Чистые литые роторы $ 0,11
 Зачистка медного провода — стоит ли?
 Предисловие
 Перейти к ценам ниже
Медная проволока — это общее название для всех типов медных кабелей. Таким образом, цена переработки медной проволоки зависит от вида медного лома.Вы можете найти его в таблице ниже. Не стесняйтесь звонить нам, если вы хотите продать свой металл, но не можете определить тип ваших отходов. Запросите услугу приема металлолома или заполните форму на странице контактов.
 Процесс зачистки медных проводов может занять очень много времени в зависимости от типа оборудования, которое вы используете. На большинстве площадок по переработке есть профессиональные машины, предназначенные для зачистки большого количества проволоки в кратчайшие сроки. К сожалению, большинство людей  не оснащены таким оборудованием  и прибегают к использованию ножей или других острых предметов, чтобы снять изоляцию с меди. Этот процесс может быть очень своевременным, но, что самое главное, опасным.Что ж, вы решаете, что работает для вас лучше после этого быстрого математического разбора.
 Допустим, вы начинаете с 100 фунтов изолированного медного провода и разбиваете его на разные калибры, поскольку извлечение меди сильно отличается. 
 Расчет для провода калибра 12
  Проволока калибра 12 имеет 75% извлечения меди , поэтому после того, как вы закончите зачищать провод, вы получите 75 фунтов. меди и 25% пластикового мусора, от которого нужно подумать, как утилизировать.Вот разбивка по деньгам (мы будем использовать сегодняшние рыночные цены для следующего расчета). Для провода 12-го калибра средняя цена составляет 1,30 доллара за фунт, как и с изоляцией, что эквивалентно 130 долларам за 100 фунтов провода 12-го калибра без снятия изоляции. Если бы вы сняли его, ваши 75 фунтов меди принесли бы вам 1,90 доллара за фунт 142,50 доллара, разница между зачисткой и продажей в том виде, в каком она была, составила бы 12,50 долларов. Таким образом, вы получите $ 12,50 за счет зачистки 100 фунтов провода 12-го калибра, и теперь вам решать, делать это или нет.
 Расчет для 250–750 мкм
  Проволока 250–750 мкм имеет 90% восстановления меди , поэтому возьмем те же 100 фунтов. если бы вы продавали его так, как он есть на сегодняшнем рынке, вы бы получили в среднем 1,50 доллара за фунт, так что вы получите 150 долларов, ничего не делая с ним, просто отнесите его на площадку по переработке и продайте. Если вы решите зачистить его, у вас останется 90 фунтов меди, не забудьте 10 фунтов в пластиковых отходах, а на сегодняшнем рынке вы получите 1,90 доллара за фунт за зачищенный медный провод, так что ваши 90 фунтов принесут вам 171 доллар.Разница в размере $ 21.00 между зачисткой или продажей в том виде, в каком она есть, просто хочу упомянуть одну вещь, зачистка провода большего калибра намного быстрее и проще, чем зачистка провода меньшего калибра, но не менее опасна. Следите за своими пальцами и удачи во всем, что вы решите сделать.
 Типы медных проводов и текущие цены
 Медная руда, уголь и металлические слитки
 Как добыть медную руду, найти уголь и создать печь
 Вы можете найти медь в шахте, если вы отважитесь ее глубины и исследуете.Есть более 100 уровней с возрастающей сложностью.
 Игроки, желающие найти медь в долине Стардью, могут сначала сбиться с толку, потому что камни на ферме не роняют ее, когда вы ударяете по ним киркой. Помимо покупки его по завышенным ценам у кузнеца в восточной части города Пеликан (75 г на руду — 375 г на медный слиток, из которых вам понадобится около 5 для улучшения инструмента), основной способ получить этот металл — это искать медь прямо в шахтах. Получив это, вы можете не знать, что делать дальше.Из этого туториала Вы узнаете, как найти медь и получить из нее медные слитки, которые необходимы для улучшения инструментов и создания различных структур для фермы.
 Как получить и сделать медные прутки
  1.  Дождитесь 5 дня, когда у вас появится доступ к Шахте.
  2.  Войдите, возьмите стартовый меч у главы Гильдии и начните искать в шахтах медные жилы.
  3.  Теперь вы можете сделать печь из 20 единиц меди и 25 камней.
  4.  Имейте в инвентаре один уголь и не менее 5 единиц меди
  5.  Возьмите медную руду и нажмите на печь, чтобы превратить 5 медных слитков в медный слиток.
 Где найти медь: шахты
 Уголь иногда находят в шахтных тележках внутри шахты. В противном случае вы получите его наугад при разбивании камней. Удачный день увеличивает ваши шансы.
 Они находятся на дальнем северо-востоке города. Проще всего попасть через верхний выход с фермы, а затем идти на восток, пока не увидите мост. Первое обновление рюкзака на 2000 г в магазине Пьера настоятельно рекомендуется перед тем, как пройти уровень 10+, так как вы начнете собирать гораздо больше предметов, чем сможете унести.По мере того, как вы углубляетесь, шахты становятся все сложнее. Убивая монстров, вы повышаете свои боевые навыки. Добыча руды также поможет повысить уровень этого связанного навыка. Прогресс в шахте достигается путем нахождения лестницы вниз, которую можно использовать в любое время, когда она открывается. На каждом прохождении уровня ищите что-нибудь полезное, убивайте нескольких монстров, затем начинайте разбивать камни и т. Д., Пока не найдете лестницу. К следующему. Вы узнаете медную руду, когда увидите ее, и самые полезные предметы действительно выделяются там. Не забудьте разбить все бочки, ящики и щелкнуть по шахтным тележкам / сумкам, чтобы получить немного угля.
 Сделайте печь, используя меню крафта. Вы должны делать это, даже если покупаете медную руду самостоятельно.
 Сражаться в Stardew Valley относительно легко, вы можете брать еду, чтобы исцелить своего персонажа. Лучше всего приготовленные продукты, но подойдут любые фрукты или овощи. Вы не найдете много меди до 25+ уровня. К счастью, каждые 5 уровней в шахте вы найдете лифт. Вы можете использовать лестницу / лифт, чтобы в любой момент сразу же выйти на уровень 0. Когда вы вернетесь в шахту, вы сможете использовать лифт, чтобы вернуться на последний посещенный уровень, заканчивающийся на 5 или 0.Будьте осторожны, чтобы не потерять сознание и не «погибнуть» в шахте, потому что вы можете потерять предметы и деньги. Некоторые из них будут возвращены вам по почте вскоре после вашего «несчастного случая», в зависимости от того, отключились ли вы (просто потеряете золото) или вас нокаутировал монстр (потеряете некоторые предметы и золото). Вы всегда можете спастись к лестнице и вернуться, чтобы добиться прогресса позже. Желательно уехать примерно к полуночи (желательно немного раньше), потому что дорога домой занимает около часа.
 Всегда поливайте урожай перед тем, как отправиться в шахту.По сути, вам нужно продолжать возвращаться, пока вы не сможете позволить себе купить медную руду, чтобы объединить с тем, что вы нашли, или пока не получите достаточно угля для изготовления слитков (1 уголь на слиток). Всегда следуйте по рельсам, которые вы видите в шахтах. Скорее всего, вы встретите тележку с примерно 10 рудами внутри. Не волнуйтесь, вы найдете все больше и больше угля, чем глубже вы войдете в шахту. Примерно к уровню 40-50 у вас должно быть много всего, и вы начнете находить еще лучшую металлическую руду с более частыми выпадениями угля.
 Создание печи для изготовления металлических прутков
 Нажмите на печь с медью в руке (и углем в вашем инвентаре), чтобы превратить руду в очищенные слитки.
 Независимо от того, покупаете ли вы медную руду или находите ее сами, вам нужно будет сделать печь, чтобы плавить медь в пригодные для использования слитки. Нажмите ESC, чтобы открыть меню и перейти на вкладку крафта. Там вы можете найти предмет Печь. Положив его на горячую панель, вы можете разместить его где угодно. Чтобы превратить 5 единиц руды в один слиток, требуется около 30 секунд.Это делается, удерживая медь и нажимая на печь. Он должен загореться, и, когда ожидание закончится, у вас есть свой бар!
 Крафт-уголь: угольная печь
 На уровне собирательства 4 вы получаете возможность создавать угольную печь. Это превращает 10 кусков дерева в 1 уголь примерно через 30 секунд, и это находка, если вам не повезло с углем. Однако, чтобы его сделать, вы должны придумать золотой слиток. Золотую руду можно купить у кузнеца Клинта по 400 з. Каждая, всего 2000 за один золотой слиток, который можно использовать для изготовления печи для обжига древесного угля.Пока у вас есть один уголь, необходимый для его изготовления, у вас должно быть бесконечное количество угля, учитывая вашу способность сажать семена и выращивать деревья.
 Цены на переработку меди
 | Остановка металлолома
 Цена на медный металлолом за фунт
 Медь используется почти во всех отраслях промышленности, где требуются металлические материалы. Спрос на медь настолько высок, что это всегда ценный металл для свалок металлолома. Однако ПОЛУЧИТЬ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ на медь не так просто, как просто появиться с грузом.Цена на медь за фунт может сильно варьироваться в зависимости от многих характеристик. Качество металла, марка, тип меди и многие другие характеристики — все это влияет на то, сколько вы можете ожидать, продавая медь на свалку металлолома. В Scrap Stop Metals вы всегда можете рассчитывать на ЛУЧШИЕ цены. Вот что вам нужно знать, чтобы оценить справедливую цену на медный лом:
 Виды медного лома
 Существует три основных категории медных материалов, которые мы называем просто №1, №2 и неизолированный медный провод.Эти три категории могут сказать вам, насколько высока цена.
 Текущие цены на лом меди *
 Учитывая все многочисленные переменные, которые необходимо учитывать, большинство людей просто полагаются на знания местного склада металлолома, чтобы установить цену. Но базовую информацию по каждому типу меди получить не так сложно, и вы можете быть удивлены, обнаружив, что другие склады металлолома не платят справедливую цену. Вот некоторые цены, которые нужно знать:
 Медь чистая
  •  Голый медный провод — 2 доллара.55 НА ФУНТ *
  •  # 1 составляет 2,40 доллара США за фунт *
  •  # 2 — 2,30 доллара США за фунт *
 Изолированная медь
  •  14 AWG THHN — 6 AWG THHN СТОИТ 1,75 долл. США за фунт *
  •  4 AWG THHN И БОЛЬШЕ — 1,90 долл. США за фунт *
 Если вы можете зачистить медный провод, вы обязательно получите за него более высокую цену на свалке металлолома.
 Другие текущие цены на лом, которые вы, возможно, захотите узнать, включают:
  •  Электродвигатели могут работать от 14 до 17 центов за фунт.
  •  Медные трансформаторы могут работать от 5 до 50 центов за фунт.
  •  АЛЮМИНИЕВЫЕ МЕДНЫЕ РАДИАТОРЫ МОГУТ РАБОТАТЬ ДО 1,00 ДОЛЛАРОВ ЗА ФУНТ
  •  СМЕШАННАЯ МЕДНАЯ ЛАТУНЬ ДО $ 1,80 ЗА ФУНТ
 Все эти цены колеблются в зависимости от региона и ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА. На текущую цену медного лома влияет столько же переменных, сколько и на определение стоимости медного лома.
 Повышение цен на медный лом
 Если вы хотите получать самые высокие цены на своей местной свалке металлолома, вы можете сделать несколько вещей, чтобы повысить ценность металлолома.Например, знаете ли вы, что каждая загруженная партия меди оценивается по куску металла самого низкого качества в свае? Если у вас есть куча меди высшего сорта с добавлением нескольких кусочков меди более низкого качества, вам заплатят только за большую кучу меди более низкого качества. Таким образом, сортировка меди может помочь вам получить более высокие цены без изменения каких-либо других привычек в переработке.
 Наиболее распространенные ПРОФЕССИОНАЛЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕРАБОТАТЬ МЕДЬ, — ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПОДРЯДЧИКИ, ПОДРЯДЧИКИ САНТЕХНИКИ, ПОДРЯДЧИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ.
 Наконец, простое понимание системы классификации может помочь вам получить более выгодные цены на металлолом. На некоторых складах металлолома технические специалисты могут попытаться просто протолкнуть ваш лом, не сортируя его, или не предложив вам лучшую цену за металл лучшего качества. Когда вы знаете, к какому классу относится ваша медь, вы сможете договориться о более выгодных ценах в целом.
 Если вам нужны лучшие цены на медный металлический лом, без хлопот и головной боли, Scrap Stop Metals предлагает вам простой способ переработать всю вашу медь и получить отличные цены.Независимо от того, есть ли у вас изолированный медный провод, незащищенная медь от трансформаторов или низкокачественные детали водопровода, которые вам просто нужно разгрузить, мы можем доставить вас в спешке.
 * Цена за февраль 2017 г.
 Моя цитата 
 См. Также:
 Тип лома и запрос цены
 Голая яркая медная проволока  Цитата
 Электродвигатели  Цитата
 Генераторы  Цитата
 # 1 Медь — трубки или провода  Цитата
 # 2 Медные трубы или проволока  Цитата
 Изолированный медный провод  Цитата
 Изолированный медный провод №1  Цитата
 # 2 Изолированный медный провод  Цитата
 Связь провод  Цитата
 Медные трансформаторы  Цитата
 Изолированный медный кабель  Цитата
 Проволока Romex  Цитата
 Компрессоры (герметичные агрегаты)  Цитата
 Закуски  Цитата
 Алюминиево-медные катушки  Цитата
 Как получить лучшие цены на медь в Массачусетсе
 Медь является одним из самых важных и ценных веществ во всем мире.Мы не особо задумываемся об этом, но этот природный элемент использовался людьми на протяжении тысячелетий. Что интересно, меди довольно много. К сожалению, затраты на добычу и переработку первичной меди делают ее переработку такой выгодной.
 В связи с увеличением использования меди в таких странах, как Китай и Индия, отраслевые эксперты ожидают, что мы сможем поддерживать объем производства, достаточный только для удовлетворения наших потребностей на этой планете в течение следующих 25–50 лет. Переработка — отличный способ увеличить использование этого драгоценного вещества и продлить его срок службы.
  Продайте медный лом за наличные 
 Знаете ли вы, что вы можете заработать много денег, продавая медный лом на ваш местный завод по переработке? Вы можете получить больше денег за фунт медного лома, чем многие другие металлы — намного больше, чем большинство других обычно перерабатываемых металлов.
 Вы можете получить лучшие цены на медь в Массачусетсе через Mid City Scrap Iron & Salvage. Они обслуживают потребности частных лиц, предприятий и промышленных клиентов от Фолл-Ривер до Провинстауна на мысе.
  Где найти медь 
 Возможно, вы этого не увидите, но медь есть везде. Мы используем медь по-разному в повседневной жизни — мы просто не осознаем этого. Вот несколько мест, где вы можете найти медь для вторичной переработки, где вы можете получить прибыль от использованных материалов:
    •   ТРУБА  — Многие водопроводные трубы, которые сегодня используются в домах, сделаны из меди. Трубы из металлолома можно найти на стройплощадках для проектов по благоустройству дома и в собственном доме, если вы ремонтируете кухню или ванную комнату.Если вы работаете над проектом по благоустройству дома, не забудьте продать медный лом за наличные — не выбрасывайте его или не позволяйте подрядчику унести его. Вы можете заработать на продаже медного лома, который может помочь оплатить часть ремонта.
    •   ПРОВОД  — Практически каждая деталь электропроводки в этой стране сделана из меди. У некоторых людей есть большой кусок старой медной проволоки, который просто сидит в подвале или на чердаке, и они не понимают, какое сокровище они имеют в своем распоряжении.
    •   КОРПУСКИ / Сковороды  — В Новой Англии все еще есть много медных сковородок, которые можно переработать в металлолом. Хотя в наши дни это не популярный материал для изготовления кастрюль и сковородок, существует множество семейных реликвий, которые передаются из поколения в поколение. Эти старые наборы могут быть очень тяжелыми и стоить очень неплохо.
  ДВИГАТЕЛИ  — Электродвигатели, небольшие компьютерные серверы, генераторы и любое оборудование, в котором медь используется в качестве средства транспортировки электроэнергии с помощью электромагнитов, обычно содержат большое количество медной проводки.Прежде чем выбросить старое оборудование, подумайте о его демонтаже и продаже меди внутри.
 Многие люди также не осознают, что латунь — это медный сплав. Из-за большого количества меди он также может быть получен по хорошей цене на предприятии по переработке металлолома. Если вы не используете эти предметы, а они просто сидят и собирают пыль, почему бы не утилизировать их и вместо этого получить холодные, наличные деньги?
  Предупреждения о медном ломе 
 Также важно отметить, что из-за недавнего всплеска тарифов на медную проволоку и другие материалы, также увеличилось количество краж этих предметов.Воры лишили труб и проводов из пустых домов, и правоохранительные органы внимательно следят за тем, кто может украсть медь для продажи на металлолом.
 Убедитесь, что вы не забираете какие-либо материалы, металлолом или другие предметы, если у вас нет разрешения от владельца собственности. Даже если кажется, что какой-то предмет брошен, стоит проявить должную осмотрительность и попытаться выяснить, кому он принадлежит, прежде чем просто перевезти его на предприятие по переработке металлолома.
 С другой стороны, если вы используете медные материалы в своем бизнесе, обязательно храните их в надежном месте под замком — не оставляйте эти материалы без дела.При необходимости наймите охранника для вашего рабочего места. Не позволяйте кому-либо ограбить вас и украсть вашу медь или материалы на ее основе.
  Заработок на продаже лома меди 
 Если вы заинтересованы в том, чтобы узнать, как продавать медный лом за наличные, или хотите узнать, как получить лучшие цены на медь в Массачусетсе, свяжитесь с Mid City Scrap Iron & Salvage. Расположенный в Вестпорте, Массачусетс, Mid City обслуживает клиентов по всему Южному побережью штата Массачусетс от Фолл-Ривер до Кейп-Код.
 Вы можете позвонить нам по телефону 508-675-7831 или по бесплатному телефону 1-800-334-4789. Mid City может предоставить вам текущие расценки на металлолом в нашем районе и может помочь вам найти новые способы заработка на продаже медного лома и других ценных материалов из металлолома.
 Закон штата Южная Каролина теперь требует, чтобы любой, кто хочет транспортировать, покупать или продавать цветные металлы, не содержащие значительных количеств железа или стали, включая медную проволоку, стальную проволоку, плакированную медью, медные трубы, медные стержни, медные листы, алюминий, продукт, представляющий собой смесь алюминия и меди, каталитические нейтрализаторы и пивные бочонки или контейнеры из нержавеющей стали, должны иметь разрешение на это
 Получайте обновления 
  
 Закон штата Южная Каролина теперь требует, чтобы любой, кто хочет транспортировать, покупать или продавать «цветные металлы» (металлы, не содержащие значительного количества железа или стали, включая медную проволоку, стальную проволоку, плакированную медью, медные трубы, медные стержни, медные листы) , алюминий, продукт, который представляет собой смесь алюминия и меди, каталитические нейтрализаторы и пивные бочонки или контейнеры из нержавеющей стали) должны иметь разрешение на это.Это разрешение выдается бесплатно и должно быть выдано вашим местным шерифом в округе, в котором вы проживаете. Разрешение действительно на всей территории штата и истекает в день рождения человека во 2-й календарный год после выдачи разрешения. Разрешение должно быть у вас при транспортировке и / или продаже «цветных металлов». 
 
 
  ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОБРАБОТКУ МЕТАЛЛА / МЕДИ, ПОЖАЛУЙСТА, ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ГОТОВЫ: Водительские права
  (оригинал),  Удостоверение личности Южной Каролины  (оригинал) или Военное удостоверение личности   (оригинал) и оригинальное регистрационное удостоверение  для автомобиль, которым вы будете управлять при транспортировке или покупке металлов . Для продления  принесите старые разрешения и водительские права, удостоверение личности штата Южная Каролина или военное удостоверение личности.  Если автомобиль был заменен на , принесите новую регистрационную карточку транспортного средства для транспортного средства, которое вы будете использовать при транспортировке или покупке металлов.
 15Июл
Как сделать флюгер в виде самолета: Флюгер самолет своими руками фото чертежи
  15 Июл 2021   alexxlab Комментировать
обзор нескольких вариантов самоделок. Как сделать флюгер своими руками для дачи на крышу Как сделать флюгер из ткани
Владельцы загородных домов имеют желание сделать свои строения уникальными, с изюминкой и запоминающимся дизайном фасада. Есть много способов достижения цели, они отличаются как по сложности инженерных решений, так и по стоимости.
Самолёт — флюгер
В этой статье мы остановится на одном из наиболее дешевых, но очень эффективных методов улучшения внешнего вида строения – установке флюгера с пропеллером.
Флюгеры внешне могут напоминать модели самолетов, животных, иметь оригинальную форму и т. д. Это дизайнерские характеристики, они не оказывают влияния на функциональные параметры изделий. Главные различия между ними в материалах изготовления.
Что можно использовать в этих целях?
Материал изготовленияОписание технических и эксплуатационных характеристик
Не очень распространенный вариант изготовления, в настоящее время встречается довольно редко. Причина – фактические эксплуатационные характеристики не отвечают современным требованиям. Пропитки материала составами лишь немного увеличивают время пользования изделиями. Кроме того, у флюгера есть некоторые элементы, пребывающие в постоянном движении. Дерево не отличается высокими показателями износостойкости, для увеличения срока эксплуатации необходимо предпринимать специальные технические мероприятия. Это может делать только профессиональный мастер.
Довольно распространенный вариант изготовления, существенный эксплуатационный недостаток – поверхности приходится надежно защищать от появления ржавчины. Еще одна проблема – для изготовления металлической конструкции надо иметь специальное оборудование и инструменты. Отличные показатели имеют флюгеры из легированной нержавеющей стали.
Красивый, прочный и долговечный материал. Купить листовую медь можно в обыкновенных магазинах строительных материалов. Медные пластинки тонкие, их можно резать обыкновенными ножницами, что намного облегчает процесс изготовления. Медный флюгер со временем стареет и приобретает очень престижный вид.
Оригинальный современный материал, пользуется довольно большой популярностью. Пластик очень технологичен, его легко пилить и резать, при нагревании он приобретает различные формы и после остывания сохраняет их. Недостаток – низкие показатели прочности уменьшают срок использования таких изделий.
Самый неудачный выбор, по всем эксплуатационным и физическим характеристикам уступает вышеперечисленным материалам. Такой флюгер не рекомендуется устанавливать на коньке крыши, слишком сложен демонтаж, а этим придется заниматься уже через несколько месяцев.
Основным критерием выбора материала должна быть конечная цель изготовления флюгера и место его установки. Если он будет размещен на крыше, то следует выбирать прочные, красивые и устойчивые к атмосферным осадкам материалы. Все подвижные элементы надо делать с большим запасом прочности, подниматься ежемесячно на кровлю для ремонта устройства никому не хочется.
Цены на различные виды флюгеров
Изготовление медного флюгера
Размер флюгера 18×29 см, материал изготовления – медь и латунь. Большой флюгер делать нет смысла, тяжелые конструкции только усложняют процесс производства и уменьшают надежность. Что касается дизайнерского вида, то и здесь существуют свои жесткие ограничения по габаритам элементов, установленных на коньке кровли. И последнее. Не надо забывать, что флюгер придется еще фиксировать, а это лишние отверстия в крыше, которые не идут ей на пользу.
Для изготовления флюгера можно использовать подручные материалы, оставшиеся от других работ и старые предметы. В нашем случае применяется кусок фторопласта, медный стержень Ø 6 мм, ненужный старый подсвечник из латуни и плунжер масляного насоса. Фторопласт используется в качестве подшипника – он не боится влаги, отличается большой износостойкостью и вполне достаточной физической прочностью.
Шаг 1. Найдите в интернете и распечатайте рисунок или орнамент для флюгера.
Практический совет. Не надо выбирать сложные или мелкие рисунки, они незаметны с большого расстояния. Кроме того, такие контуры очень тяжело вырезать, не стоит создавать себе дополнительные проблемы. Тем более что никакого положительного эффекта в результате не получится.
Шаг 2.  Приклейте бумагу с рисунком на медную пластинку. Для этого можно пользоваться специальными лентами. Они приклеиваются на бумагу, а потом с них удаляются защитные покрытия с обратной стороны. После удаления клеящее вещество остается на бумаге, ее можно фиксировать на любом предмете.
Шаг 3.  Специальными или обыкновенными ножницами вырежьте контур флюгера. Тонкая медная пластинка режется легко.
Шаг 4. Закрепите заготовку флюгера между двумя отрезками ровных досок, прочно сожмите их струбцинами. Загните киянкой один край под прямым углом. Длина подгиба примерно 2–3 мм. Он нужен для того, чтобы по время дальнейшего вырезания контура токая медная пластинка не деформировалась. В дальнейшем к подгибу припаяется трубка.
Шаг 5.  Начинайте вырезать мелкие детали узора. Делать это надо надфилями, предварительно высверлив отверстия соответствующего диаметра.
Не спешите, работайте очень аккуратно. Не проблема, если немного нарушится и изменится узор, это эксклюзивное и индивидуальное решение. Главное чтобы плоскость пластины не имела критических деформаций.
Шаг 6.  Снимите с поверхности пластины бумагу и мелкой шлифовальной шкуркой тщательно очистите ее.
Шаг 7.  Увеличьте жесткость платины, она очень тонкая и не может выдерживать сильные порывы ветра. Для этого лучше воспользоваться латунной проволокой диметром 2–4 мм. Лина должна примерно отвечать двум длинам флюгера. Согните проволоку дугой по центру, в качестве шаблона лучше пользоваться кругом соответствующего диаметра.
Положите заготовку на пластинку, при необходимости поправьте форму проволоки. Прижмите детали любым тяжелым предметом, обработайте место пайки специальным флюсом и соедините два элемента. Паять можно как обыкновенным электрическим, так и современным газовым паяльником. Вторым инструментом работать намного проще и быстрее.
На этом сам парус флюгера готов, надо приступать к изготовлению других деталей. Сразу скажем, что эти процессы намного сложнее первого.
Изготовление направляющих конструкций
Потребуется принимать собственные решения с учетом того, какие изделия у вас есть, что можно из них использовать и в каком качестве. Мы уже упоминали, что в нашем случае некоторые детали флюгера изготавливаются из старых подсвечников.
Шаг 1. Открутите от подставки подсвечника верхнюю его часть, зажмите в тисках и припаяйте к ней кусочек медной трубки.
Ее длина должна быть на 1–2 см больше ширины паруса, в нашем случае 20 см. Процесс пайки стандартный, постоянно соблюдайте правила техники безопасности. Дело в том, что для пайки меди применяется довольного агрессивный флюс, он должен растворить верхнюю пленку окисла металла. В противном случае припой не будет соединяться с медью.
Шаг 2.  Наденьте на торец декоративный наконечник. Желательно его выточить отдельно из подходящего сплава. Если такой возможности нет, то используйте имеющиеся под руками детали от других изделий.
Шаг 3.  С одной стороны медной трубки припаяйте парус флюгера, а с другой стороны специально согнутые медные проволоки. Парус фиксируется к ранее согнутому бортику, а кусочки проволоки располагаются точно по линии симметрии с противоположной стороны. В конечном виде все элементы располагаются строго в одной плоскости, они должны смотреться симметрично и красиво. При желании создавайте различные узоры, гните проволоку спиральками, создавайте дополнительные декоративные элементы.
Шаг 4.  Развальцуйте один конец медной трубки. Делается это при помощи молотка и стального конуса. Установите трубку в вертикальном положении на конусе и ударами молотка с противоположной стороны выполняйте развальцовку. Старайтесь, чтобы все смотрелось красиво, не слишком увеличивайте диаметр. В противном случае медь может треснуть, придется испорченный конец отрезать и работы начинать сначала.
Шаг 5. Противоположный от развальцовки конец трубки аккуратно отрежьте. Лучше применять специальный резак, он оставляет идеально ровный и перпендикулярный к оси срез. Но такой инструмент имеется не у каждого, он нужен только профессионалам. Удалить конец трубки можно обыкновенной ножовкой по металлу, а потом торцы поправить напильниками. Дело в том, что добиться идеального среза только полотном очень трудно, в большинстве случаев придется работать и напильниками.
Шаг 6.  Вставьте муфту в развальцованную трубку, загоните ее плотно вовнутрь. Далее следует припаять еще один кусок, его длина уже намного больше. Эта трубка служит корпусом для внутренней оси и втулки из фторопласта. Работайте очень внимательно, оси всех трубок должны располагаться строго на одной линии. Во время пайки постоянно проверяйте положение элементов, при необходимости поправляете их.
Шаг 7.  В нижний торец вставьте специально подготовленный кусок фторопласта. Он должен плотно входить в трубку, не шататься и не выпадать. Фторопласт должен иметь отверстие, в которое вставляется плунжер масляного насоса.
Соединение фторопласта и трубки, а также плунжера (на фото справа)
Отверстие делайте на 0,1 мм меньше диаметра плунжера, надо добиться соединения с небольшим натягом. Плунжер изготавливается из очень прочной легированной нержавеющей стали, что обеспечивают длительную и надежную работу этого элемента. Еще раз напоминаем, что все отдельные детали должны лежать на одной прямой, от этого зависит работоспособность флюгера.
Шаг 8.  Соберите флюгер, вставьте все детали на место и проверьте его вращение. Оно должно быть свободным и максимально легким.
При желании медь можно искусственно состарить, для этого применяется серная печень. Процесс патинирования сопровождается выделением вредных химических соединений, работать нужно в респираторе и резиновых перчатках.
«Серная печень» — это бурая масса, получающаяся от спекания 1 г серы с 2 г поташа или едкого натра. Спекают смесь в железной ложке на тихом огне
Поставьте на флюгер пропеллер, как он делается мы расскажем немного ниже.
Теперь можно устанавливать готовый флюгер на конек крыши. Определитесь с местом, высверлите отверстия подходящего диаметра. Если у вас на коньке металлическая планка, то работы намного упрощаются. Для керамических покрытий придется придумывать иные варианты безопасных для кровли и надежных креплений. Высверленное отверстие герметизируется полоской ленты с битумной пропиткой, а только потом в него плотно вставляется флюгер.
Важно. Конструкция флюгера не может надежно удерживаться только за счет отверстия в металлическом листе толщиной примерно 0,45 мм. Если кровля неутепленная, то со стороны чердачного помещения следует установить дополнительные элементы для фиксации. Если чердачное помещение мансардного типа, то подобраться к основанию флюгера с обратной стороны крыши невозможно, надо изготавливать специальные площадки для надежной фиксации изделия на металлической кровле.
Цены на различные виды паяльников
Паяльник
Изготовление флюгера из листовой стали
Особых отличий от вышеописанных процесс изготовления флюгера из листовой стали не имеет, разница только в применяемых технологиях.
Листовая сталь значительно прочнее меди, что вызывает проблемы во время вырезания узора на парусе флюгера.
Лучше всего пользоваться ручным плазменным резаком, с таким аппаратом просто работать, он дает ровные кромки. Но рисунок нужно перевести с бумаги на металлическую пластину, сделать это можно при помощи фломастера.
Соответственно, все работы по сборке делаются сваркой, потом швы очищаются, металлический флюгер покрывается защитными антикоррозионными покрытиями.
Как уже выше упоминалось, лучше для таких изделий использовать листы нержавейки. После вырезания узора с обратной стороны листа появляются потеки металла, их обязательно надо убирать. Пользуйтесь обыкновенной болгаркой с толстым абразивным диском. Не тонким для резки металла, а именно толстым. Тонкий может треснуть, что станет причиной очень серьезных травм.
На переднюю часть флюгеров надеваются металлические, пластиковые или деревянные пропеллеры.
Как сделать пропеллер
Деревянный винт пропеллера делается из граба, березы или груши. Можно использовать и хвойные породы древесины, но они довольно мягкие и быстро изнашиваются. Пропеллер делается в несколько этапов.
Шаг 1.  Нарисуйте на заготовке вид сверху, для этого пользуйтесь предварительно изготовленным шаблоном. В центре высверлите отверстие под вал, диаметры должны обеспечивать свободное вращение.
Шаг 2.  Электрическим лобзиком вырежьте заготовку, отметьте на ней углы закрученности лопастей. Они оказывают влияние на силу тяги, при увеличении значений пропеллер будет вращаться от малейших движений воздуха.
Шаг 3.  Нарисуйте вид сбоку, снимите лишнюю толщину дерева ножом или рубанком. Обработайте место перехода лопастей в центр сердечника.
Профиль должен быть плоско-выпуклым
Шаг 4.  После вырезания выровняйте поверхности наждачной бумагой. На горизонтальной проволоке проведите балансировку.
Как правильно установить флюгер
Цены на популярные модели электролобзиков
Электролобзик
Видео – Как сделать флюгер
Украшением крыши может стать не только фигурный флюгер, но и простой колпак, венчающий дымоходную трубу. Такие изделия необходимы для того чтобы внутрь дымоходного канала не попадала грязь, мусор, влага, а птицы не строили гнезда на трубе. О том,
Флюгер – метеорологический прибор, используемый для определения направления ветра, а также его скорости и силы. Он представляет собой металлический флажок с противовесом на другом конце. Вращаясь вокруг своей оси, устройство поворачивается под воздействием ветра. На той же оси устанавливают розу ветров.
Разумеется, параметры ветра в наше время измеряют специальными электронными приборами, поэтому обычный флюгер зачастую используется в качестве декоративной детали на крыше дома.
Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом
Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство — жидкий газон AquaGrazz .
Никто не в силах точно предположить, когда люди стали использовать флюгеры. Самым древним на данный момент можно считать флюгер, изготовленный греческим астрономом чуть более 2000 лет назад. Он венчал Башню Ветров в древних Афинах и имел также символическое значение.
Очень популярны были флюгеры в странах Прибалтики и Скандинавии. В прибрежных портовых городах необходимо было определять, позволит ли ветер причалить судну. Они и по сей день украшают крыши зданий, поражая разнообразием форм и, порою, являясь настоящими произведениями искусства, но уже лишь в качестве декора.

Виды флюгеров
По своему функциональному значению флюгеры делятся на следующие виды:
  • Метеорологические приборы. Точно сбалансированные флюгеры, с помощью которых измеряется направление ветра. Сюда же относятся и флюгеры Вильда, позволяющие определять скорость ветра. В конструкции последних присутствует пропеллер или пластина, раскачивающаяся под воздействием воздушных потоков. Пропеллер к тому же служит для отпугивания птиц;
  • Дымоходные флюгеры.  Защищают печную трубу от задувания ветра, предотвращая задымление;
  • Декоративные флюгеры.  Искусно выполненные флюгеры обычно используются для украшения дома и придают жилищу индивидуальность, внося неповторимую изюминку. В основном представляют собой фигурки зверей, мифических существ или птиц, но встречаются и весьма оригинальные, отражающие вкусы владельцев дома.
Зачастую все вышеперечисленные виды заключает в себе одно устройство.

Символизм флюгеров
За прошедшие века флюгер стал объектом легенд и служил не только украшением здания, но и неким оберегом. Согласно восточному учению фен-шуй, флюгер способствует установлению теплых дружеских отношений с соседями.
Наиболее популярны флюгеры с изображением петуха, особенно в России. Петух символизирует бдительность. В народных преданиях он мог отпугивать нечисть, оберегать жилище от пожаров и других бед. В христианстве петух считается символом святого апостола Петра.
В странах Азии часто встречаются флюгеры в виде драконов. Дракон олицетворяет мудрость, и флюгер с его образом также несет функцию оберега.

Выбирая фигурку флюгера для своего дома, не будет лишним поинтересоваться, что означает то или иное изображение. Например: кошка служит символом домашнего уюта, орел призван защитить от врагов, лев представляет силу и власть, корабль – целеустремленность, аист – семейный очаг.
Необязательно строго придерживаться каких-то канонов. Можно самому выбрать понравившуюся фигурку. При желании совсем несложно изготовить флюгер своими руками.
Материалы для изготовления флюгера
Для создания флюгера предпочтительнее использовать металл: листовую сталь или медь. Такая конструкция прослужит весьма длительный срок, не теряя своей привлекательности и не портясь от воздействия окружающей среды. Весьма эффектно смотрятся кованые изделия.
Конструкции из дерева и фанеры также имеют место, однако страдают от осадков и перепадов температур. Чтобы продлить срок службы, их покрывают специальным составом и лаком.
Довольно часто в последнее время для изготовления флюгеров используют пластик. Он легок, не подвержен коррозии и невосприимчив к осадкам. Но его век сравнительно недолог.
Простейшие флюгер можно смастерить из пластиковых бутылок или CD–дисков. Разумеется, подобное устройство сможет украсить скромный садовый домик, теплицу или сарайчик, но никак не солидный коттедж.

Необходимые инструменты
Материал, выбранный для изготовления флюгера, определяет набор соответствующих инструментов для его обработки, включая все необходимое, чтобы установить флюгер на крышу.
Возможный набор инструментов: линейка, дрель, различные сверла и напильники, наждак, молоток, паяльник, электролобзик (для работы с деревянными деталями, фанерой или пластиком). В зависимости от сложности конструкции, может потребоваться токарный станок и наковальня.
Основные части флюгера
Конструкция флюгера включает в себя:
  • несущую ось;
  • флажок с противовесом;
  • корпус;
  • колпачок, предохраняющий корпус от воды;
  • розу ветров, показывающую 4 стороны света

Перед тем как сделать флюгер своими руками, необходимо выбрать или тщательно составить чертеж флюгера. Это поможет избежать ошибок и неточностей в конструкции.
Размеры флюгера могут быть любыми, строгих правил здесь не существует. Но в основном придерживаются размера 70 х 40 см (для коттеджа).
Изготовление флюгера из металла
  • Для сооружения корпуса берется отрезок металлической трубы, длиной около 130 мм и 13 мм в диаметре, в верхней части которого нарезается резьба. Внутри нижней части трубы устанавливают подшипник с внутренним диаметром 9 мм. Желательно использовать подшипник с закрытым корпусом, который не боится попадания влаги;
  • В качестве оси флюгера применяется стержень из гладкой арматуры, длиной 450 мм и диаметром 10 мм. Стержень подтачивается до диаметра 9 мм на токарном станке или с использованием наждака. Подгоняется под размер подшипника;
  • Для изготовления розы ветров берутся металлические прутки (лучше стальные) небольшого диаметра. Они привариваются под прямым углом к крышке корпуса и заканчиваются буквами, обозначающими 4 стороны света;

  • На внутренней стороне крышки выполняется резьба, затем крышка с розой ветров устанавливается на корпус флюгера;
  • Стержень конструкции закрепляется в отверстии крышки, и фиксируется в подшипнике. Затем проверяется, легкость вращения конструкция вокруг своей оси;
  • Чтобы предотвратить проникновение атмосферной влаги внутрь корпуса, над крышкой фиксируется специальный колпачок;
  • Ось подгоняется под нужный размер и на ней закрепляется декоративный флажок – основное украшение изделия. Делается это при помощи сварки, но можно применить болты или заклепки.
Фигурка для флюгера
Самый интересный творческий момент – смастерить фигурку-флажок флюгера.
Размер выбирается индивидуально, учитывая габариты всей конструкции в целом. Для парусности, фигурка должна быть несколько растянута вдоль горизонтальной плоскости.
Понравившийся рисунок вырезается из бумаги и приклеивается на материал, из которого будет выполнена фигура (металл, пластик или фанеру). Затем вырезается соответствующим инструментом (например, ножницами по металлу).

Края изделия тщательно обрабатываются напильником. На металлическом флажке часто используют чеканку.
Как правильно установить флюгер на крышу
Непосредственно перед установкой, следует заполнить корпус изделия смазкой (например, солидолом).
Высота, на которую монтируется флюгер, должна быть не менее 10 м от земли, в самой высокой точке здания. Флюгер закрепляется на конек крыши или же на колпак печной (либо вентиляционной) трубы. Так как конструкция постоянно испытывает нагрузки под воздействием ветра, желательно с особой тщательностью произвести установку и проверку на прочность.
Важным моментом является ориентация флюгера по сторонам света. Для их определения используют компас.
Крепление флюгера на колпаке трубы
Колпак печной или же вентиляционной трубы – максимально удобное место для фиксации флюгера. При этом толщина металла самого колпака должна быть 1,5 мм и более!

В колпак устанавливается кронштейн. Для этого используется полоску из стали, толщиной 2 мм, загнутую с обоих концов на 30–50 мм. Кронштейн закрепляется на заклепки.
В предварительно просверленное отверстие колпака, вставляется ось флюгера с резьбой в самом низу, и крепится с использованием шайбы и гайки к кронштейну.
Крепление флюгера на коньке крыши
Для того чтобы закрепить флюгер на коньке крыши, понадобятся 2 прочные, согнутые под углом, металлические пластины.
При установке необходимо действовать аккуратно, чтобы не повредить кровлю и не нарушить ее герметичность.
Простой флюгер своими руками
Далеко не все могут позволить себе роскошные коттеджи, украшенные изысканными коваными флюгерами. Для скромного дачного домика можно соорудить флюгер из недорогих материалов, проявив собственную фантазию с минимальными материальными затратами.
Для украшения дачного участка можно смастерить фигурку животного, приводящуюся в движение на ветру при помощи пропеллера.

Для изготовления такого устройства можно взять фанеру, если возможно, влагостойкую. Колесо для пропеллера делается из жести, отгибаются края для формирования лопастей. Детали устройства не должны плотно прилегать друг другу, чтобы обеспечивать непринужденное вращение флюгера. Полученное изделие можно покрасить.
Как сделать флюгер своими руками из пластиковых бутылок
Самый «бюджетный» вариант – изготовление флюгера с использованием двух пластиковых бутылок.
Одну бутылку разрезают и изготавливают пропеллер, вторая идет на изготовление флюгарки. Далее, детали нанизываются на металлический стержень и устанавливаются в нужном месте.
Вне зависимости от сложности конструкции флюгера, к его созданию и установке необходимо подойти ответственно, тогда устройство будет правильно функционировать и не только доставлять эстетическое удовольствие своим внешним видом, но и приносить пользу в качестве метеорологического прибора.
Флюгер придуман был давно в качестве метеорологического указателя силы и направления ветра. Позже его начали использовать, как украшение дома или рекламу какого-то заведения. Например, сапожник устанавливал себе на входе флюгер с изображением сапога. Он от ветра крутился и привлекал внимание прохожих, заманивая в мастерскую. Цирюльник использовал флюгер-ножницы, мельник — изображение мельницы.
Разнообразие флюгеров
Изготовление флюгеров привлекло многих мастеров. Делали их коваными и резными, деревянными и стальными. Художники придумывали сюжетные картинки с двигающимися фигурками. В старину люди настолько увлеклись таким занятием, что почти на каждом здании стояло это украшение. Виды флюгеров впечатляют знатоков до сих пор. В советское время немного утихло изготовление таких изделий, но сейчас традиция возрождается.
В наше время качество и разнообразие материалов очень велико. Их делают профессиональные мастера и простые люди. Зная, как сделать флюгер, выполнить данную операцию может и ребенок. Дети уже в детском саду делают простые ветряки из бумаги. А вот из пластиковых бутылок могут сделать флюгер школьники или родители вместе с детьми.
Флюгер «Юла»
Чтобы сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки, нужно иметь 2-литровую пустую бутылку, можно взять цветную. Разрезать ее пополам. В центре круглого донышка нужно пробить отверстие и прокрутить в нем несколько раз нагретым металлическим прутом. От температуры пластик расплавится, и отверстие будет с красивым ровным краем. Это нужно для того, чтобы флюгер свободно крутился вокруг своей оси.
Следующим этапом будет нарезка бахромы одинаковой длины на нижней и на верхней половине. До краев оставляем 5 см. После этого полоски нужно пригладить в сторону основания так, чтобы получился цветок. Дальше идет процесс склеивания их между собой. Для того чтобы получился объемный флюгер, нужно при склеивании одну из полос перевернуть и передвинуть на единицу. В итоге имеем форму елочного фонарика.
Можно украсить полоски рисунком. Для этого рисуются горизонтальные линии или кружочки. Осталось надеть бутылку на палку и через крышку его неплотно, чтобы бутылка свободно крутилась.
Двухъярусный флюгер
Для того чтобы изготовить самодельный флюгер из 2 ярусов, нужно иметь очень острое лезвие или канцелярский нож. Берется двухлитровая пластиковая бутылка, размечаются фломастером 2 полосы параллельные полосы в верхней части и 2 полосы внизу. Расстояние между полосками разное, например, между верхними полосками — 5 см, а между нижними — 10 см. Дальше начинается самый трудоемкий процесс. Нужно измерить круглым метром периметр бутылки, поделить его на равные части, поставить точки сверху и снизу. Между полосками, используя лекало, нарисуйте полукруги, соединяя противоположные точки.
То же самое проделать и с нижними двумя полосками. Осталось правильно надрезать по размеченным полукругам. Однако с пустой бутылкой это будет сделать тяжело, поэтому лучше ее заполнить чем-то плотным, например, песком. Полученные дуги нужно будет пригладить, отогнув в противоположную сторону. Дальше можно по желанию раскрасить верхние дуги одним цветом, нижние — другим, а полоску между ними заклеить цветным скотчем. Потом процедура полностью повторяется, как в первом флюгере. Нужно пробить отверстие в донышке бутылки и продеть сквозь отверстие шнурок, подвесив на ветку.
«Колесо обозрения»
На каждом дачном участке найдется старый детский велосипед, из которого ребенок давно вырос. Воспользуемся ним для того, чтобы сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки. Хотя бутылок понадобится несколько, желательно четное количество. Для эстетичного внешнего вида можно взять бутылки разного размера и цвета. Например, большие бутылки будут желтого цвета, а маленькие — зеленого. Дальше займемся разметкой колеса.
Для этого нужно нарисовать чертеж флюгера с размерами. Сначала обвести колесо на куске старых обоев. На отметить центр на полученном круге и разбить его на равные сектора так, чтобы было четное количество радиусов. В месте соединения с окружностью ставим точки. После разметки переносим все на колесо. Дальше сверлим отверстия по кругу, в каждое вставляем болт и прикручиваем крышку от бутылки так, чтобы резьба была снаружи колеса.
Следующим этапом будет подготовка бутылок. Маленькие прикручиваются через одну крышку сразу на колесо, а с больших — срезается часть боковой стенки. Получается лопасть, которая будет отталкивать воздух при вращении флюгера. Потом их тоже вкручиваем на оставшиеся места. Лопасти должны смотреть в одном направлении.
Остается только сделать держатель для колеса. Тут можно использовать деревянный брусок, на который сверху на длинном болте крепится велосипедное колесо.
Горизонтальная вертушка
Один из самых быстрых способов сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки считается изготовление горизонтальной вертушки. Для этого нужно взять пустую 1,0- или 1,5-литровую бутылку, желательно цветную. Сверху, в начале ровной поверхности, разметить равной ширины полоски. Расстояние между ними тоже должно быть одинаковым. Прорезаем по полученным линиям до конца ровной части бутылки, до нижнего ободка.
Дальше делаем надрезы полос снизу, через одну. Одну полосу оставляем на месте, а следующую нужно снизу надрезать и загнуть в противоположную сторону. Край полосы лучше закруглить. Дальше в крышке делаем отверстие для металлического прутика. Одну часть его вставляем в деревянный брусок, а другой — в бутылку через крышку. Лопасти украшаем по своему желанию.
Самый простой флюгер
Это вариант покажет, как сделать флюгер просто и быстро, когда совсем нет на это времени, а ребенку он срочно понадобился. Берем пластиковую бутылку, желательно двухлитровую, и делаем надрезы в виде квадратной скобки.
Получившиеся прямоугольники отгибаем в сторону до образования прямого угла. Осталось проделать в донышке отверстие и вставить тонкий прут. Изделие готово. Заодно, раз уже малыш заставил вас потрудиться, то и вы, в свою очередь дайте ему задание красиво украсить флюгер.
Пластиковый страшила
Иногда огородники и дачники, в целях сохранения плодов на деревьях, используют флюгеры, которые на ветру крутятся и распугивают птиц. Последний вариант флюгера нужно поставить на шест посреди огорода, и ваш урожай будет спасен. Для этого берем две одинаковые 1,5-литровые бутылки и отрезаем у них дно. Дальше склеиваем их между собой. Можно использовать термоклей с пистолетом, а можно несколько раз обернуть прозрачным скотчем. Получается длинный цилиндр.
Дальше понадобятся шесть донышек с маленьких пластиковых бутылок одинакового размера. Также берем термоклей и приклеиваем 3 донышка за боковую поверхность, на равном расстоянии вокруг верхней части цилиндра. Проделываем то же самое и снизу. Открытой частью донышки должны смотреть в одном направлении. Остается взять краски или разноцветную самоклейку и нарисовать черты лица нашему страшиле. Дальше в крышках проделываем отверстия и надеваем сооружение на длинный металлический прут.
Как видите, изготовить флюгер своими руками из пластиковой бутылки — дело несложное. Можете придумать свои варианты.
Когда основные работы по строительству и возведению крыши уже закончены, проходит время украсить дом маленькими деталями, отражающими ваш стиль, настроение, индивидуальность. Чтобы ваше жилище выделялось на фоне унылых построек, его можно украсить оригинальным флюгером. Занятное устройство, приводимое в движении от малейшего дуновения ветра, не только элемент декора, он также символ удачи и благополучия. Сегодняшняя статья расскажет, как сделать флюгер своими руками, каких материалы использовать и как закрепить его на крышу.
  
Функции
Флюгер на крышу – устройство, используемое для определения направления и скорости воздушных потоков. Ветряк приводятся в действие порывам ветра: когда воздух воздействует на флюгарки, он начинает крутиться, указывая, куда он дует. Определяют направление по розе ветров, которая является указателем сторон света.
Силу ветра показывает подвесная деталь, отклоняясь под воздействием воздушных масс от вертикального положения. Устанавливают их на конек крыши дома, на трубу дымохода, даже на специально установленные столбы. Они выполняют следующие функции:
  1. Показывают направление и скорость порывов ветра . Может показаться, то в настоящее время та информация не может пригодится, однако, эти показатели учитываются при выполнении некоторых сельскохозяйственных операций (опрыскивании растений удобрениями и ядохимикатами, при посеве мелкосемянных культур), при плавании в открытом море, во время занятий дельтапланеризмом.
  2. Украшает конек . Флюгер-кот, флюгер-ангел или ветряки в виде других животных и птиц вносят вклад в неповторимый образ дома, делая его неповторимым и самобытным. Если заказать медный ветряк у мастера, самостоятельно разработав эскизы, он может стать новым семейным гербом и талисманом дома.
  3. Отпугивает птиц . Вращающие детали ветряков в движении отражают свет и сверкают, отгоняют стаи назойливых птиц, которые не прочь поживиться ягодами и фруктами с огорода. Для отпугивания пернатых хорошо подходят блестящие флюгарки из неокрашенного металла. Хорошо с этой задачей справляется медный ветряк-петух.
  4. Отпугивает кротов и землероек . Нашествие кротов и землероек, которые выкапывают под землей длинных ходы, уничтожая корнеплоды, становится настоящим бедствием для садоводов. Чтобы отпугнуть вредителей достаточно установить прямо в грунт шлаген-флюгер, ветряк с роторами, который при вращении производит звуки и вибрации.
  5. Защищает трубу дымохода от попадания влаги . Флюгер-дефлектор отлично заменяет защитный зонтик, устанавливаемый на трубу дымохода или вентиляции, а петушок, кошка или сова украшают этот элемент кровли.
Устройство флюгера
Изначально флюгеры устанавливали на крышах домов в приморских городах, чтобы, выйдя из дома, можно было узнать, куда и с какой силой дует ветер. В наше время устройство утратили практические функции и стало скорее забавным элементом декора, с помощью которого украшают дачные дома и загородные коттеджи. Любой флюгер состоит из следующих частей:
  1. Корпуса . Это основание флюгера, в который вставляют ось. Корпус закрепляют на крыше или трубе дымохода.
  2. Подшипника . Подшипник находится в корпусе, он обеспечивает свободное вращение оси, вставленной в него, под воздействием порывов ветра.
  3. Указателя сторон света . Он состоит из двух прутиков, скрещенных с образованием угла 90 градусов. На конце каждого прутика есть буквенное обозначение стороны света, на которую он указывает. Чтобы правильно сориентировать указатель требуется компас.
  4. Ось . Ось расположена вертикально, ее вставляют в корпус флюгера через подшипник. Чтобы вращение ничего не затрудняло, нужно подобрать подшипник и ось одного диаметра.
  5. Колпачок . Это устройство в виде конуса или круга на оси флюгера, защищающее корпус от проникновения влаги и выполняющее ограничительные функции.
  6. Флажок . На оси флюгера обязательно располагается флажок, небольшая лопасть, приводимая в движение силой ветра. Флажок указывает, в какую сторону дует ветер. Именно в этом элементе флюгера кроется его декоративный потенциал. Флажку искусный мастер может придать любую форму – животных, транспортных средств, птиц.
  7. Противовес . Это деталь, расположенная на противоположной стороне флажка, необходимая для его балансировки.
Перед тем как сделать флюгер, нужно разобраться из чего он состоит, чтобы подобрать подходящие материалы и составит подробный чертеж с размерами. В руках опытного умельца флюгер может превратиться в замысловатый механизм с движущимися деталями, разыгрывающий сценку с определенным сюжетом и главными героями. Но чтобы смастерить своими руками, подойдут более простые модели и доступные недорогие материалы.
Виды флюгеров
Изначально флюгер задумывался как метеорологический прибор, определяющий направление с силу ветра. Сейчас его устанавливают просто для красоты, тем не менее он все еще может быть полезен. Различают следующие виды флюгарок:
 
Создавая чертежи для изготовления флюгера, обратите внимание, что его нужно устанавливать на крыше на высоте выше 12 м, если вы хотите, чтобы он более или менее точно указывал направление ветра, в декоративных целях возможно крепление даже на беседке или террасе. Рекомендуемая высота флюгера 70-80 см, в ширина – около 40 см.
Материалы
Ветряки для крыши выпускают из самых разнообразных материалов. В большинстве этот вопрос решается финансовым возможностями покупателя. Главное, чтобы используемый материал не боялся влаги, имел высокую устойчивость к ультрафиолетовым лучам, а также не весил слишком много. Традиционно ветряки делают из:
 
Важно! Чтобы ветряк прослужит дольше, следует качественно и грамотно выполнить монтаж этого декоративного элемента. Флюгеры, установленные на конек дома неправильно, вибрируют, шумят, а также повреждают кровельное покрытие. Кроме того, сильный ветер срывает слабо закрепленный ветряк, что часто становится причиной деформации крыши, а также травм.
Изготовление флюгера своими руками
Перед тем как сделать флюгер своими руками, нужно выбрать материал, который выдержит воздействие атмосферных осадков. Древесина, даже если покрыть ее краской, уже через год потеряет эстетичный внешний вид и потемнеет.
Чтобы создать более долговечный флюгер, нужно использовать оцинкованный металл. Перед началом работ нужно обязательно сделать схематичный чертеж, отобразив высоту флюгера, форму и размеры флажка. Работы выполняют в следующем порядке :
  1. Для изготовления корпуса берут металлическую трубу диаметром 13-15 мм и длиной 130 мм. В верхнюю часть трубы вставляют подходящий по диаметру подшипник.
  2. Взять две полосы узких полоски нержавеющей стали и скрепить их в средней части крестообразно для того, чтобы изготовить розу ветров. Если ваших навыков по работе с металлом хватает, то можно вырезать буквы, означающие стороны света. Или можно окрасить кончики указателей в символичный свет: север – синий, юг – красный. Позу ветров прикрепляют к корпусу с помощью сварки, сверившись с компасом.
  3. Из листа оцинкованной стали или меди нужно вырезать флажок. Чтобы сделать это проще, нужно перенести чертеж на кальку с правильными размерами. Эту выкройку прикладывают к листу металла и с помощью маркера обводят. Флажок вырезают по контуру с помощью ножовки или ножниц по металлу. Резать нужно медленно, не спеша, чтобы край фигуры вышел ровным, без зазубрин.
  4. Из гладкой арматуры изготавливают ось будущего флюгера. Для того, чтобы защитить подшипник от проникновения влаги, к оси приваривают колпачок, воронку, изготовленную из нержавейки. Некоторые матера предпочитают для этой цели использовать резиновый уплотнитель.
  5. На верхнюю часть оси с помощью нескольких шурупов с гайками фиксируют флажок. Чтобы флажок располагался горизонтально, его нужно сбалансировать таким образом, чтобы его вес справа и слева от места крепления был примерно одинаковый.
  6. Затем нужно смазать подшипник солидолом, чтобы облегчить движение оси, и собрать все части флюгера воедино.
Если вы продвинутый умелец, то можно усложнить конструкцию флюгера с помощью вертикальных пропеллеров, приводящих фигуры на флажке в движение. Чтобы добавить объема флюгеру, можно использовать чеканку, ведь сталь достаточно мягкий материал, чтобы сделать ее поверхность рельефной.
После того как вы смастерили флюгер, остается только закрепить его на поверхности крыши. Проще всего это сделать с помощью металлических уголков или пластин. Главное, не нарушить гидроизоляцию крыши, чтобы не допустить протечек.
Если установить его на конек или трубу дымохода, можно неприятных последствий избежать. Учтите, если выполнить установку некачественно, механизм будет резонировать и создавать шум, отпугивающий птиц, но раздражающий окружающих.
Видео-инструкция
Флюгером называют устройство, которое устанавливают на крыши домов и используют для определения направления и силы ветра. Изначально он использовался метеорологами, но теперь, когда для этого появились более надежные и точные способы, стал элементом декора, подчеркивающим индивидуальность и стиль хозяев. Красивый и оригинальный флюгер можно купить в магазине или заказать у мастера модель с индивидуальным дизайном. В этой статье мы расскажем, как сделать это полезное устройство своими руками из дерева и других подручных материалов.
Флюгер – простой метеорологический прибор, с помощью которого легко определить, куда дует ветер. Он устанавливается на или на оголовок трубы и служит занятным украшением, ко которое к тому же имеет практическое применение. Конструкция этого прибора включает следующие элементы:
  1. Корпус. Корпус или стакан – часть флюгера, в которую вставляют ось и закрепляют розу ветров. С помощью подкосов он фиксируется на коньке крыши. Чтобы сделать корпус своими руками используют отрезок трубы, иногда для облегчения вращения оси в него помещают подшипник.
  2. Ось. Осью вращения называют элемент, благодаря которому флюгер вращается. Она изготовляется из армированного прутика, палки или других материалов.
  3. Колпачок. Небольшую деталь в виде воронки или круга с отверстием посередине называют колпачком. Он прикрепляется к оси вращения флюгера и служит ограничителем и защитой для корпуса от проникновения влаги.
  4. Флюгарка. Флажок прикрепляются на ось вращения, он приводится в действие потоками ветра и указывает его направление. Указывающая часть флюгарки называется стрелкой, а противоположная – противовесом. Опытные мастера могут изготовить эту деталь в виде животного или целой сюжетной картины, при этом для работы им не нужны чертежи, достаточно показать понравившееся фото. Своими руками можно сделать флюгарку из дерева или пластика.
  5. Роза ветров. Розой ветров называют указатель сторон света, он представляет собой два скрещенных под прямым углом прутика с буквенными ли цветовым обозначением, по которым можно понять, где находится север, юг, запад и восток. Чтобы правильно сделать розу ветров своими руками, при установке нужно сориентировать указатели по компасу.
Обратите внимание! Если вы посещали приморские города, то, вероятно, заметили, что почти каждый дом там венчает замысловатый флюгер в виде животных, растений или даже целых сюжетов. Он может отражать род занятий домовладельцев, фамильный герб. Во все времена люди верили, что флюгер отпугивает злых духов и защищает от сглаза. Если не брать в расчет суеверия, то флюгер, изготовленный своими руками, отлично отпугивает птиц.
Самостоятельное изготовление
Флюгер простой конструкции легко сделать своими руками из подручных материалов, используя оцинкованную сталь, фанеру, пластиковые бутылки или даже ненужные диски. Плюс этого метода в том, что такое изделие выглядит уникально и не требует больших затрат. Проводя выходные на даче, эту затею можно превратить в совместное развлечение для детей и взрослых. Чтобы сделать флюгер своими руками пригодятся обрезки строительных материалов, к примеру, тонкая фанера. Кроме этого потребуется длинный гвоздь или саморез, брусок из дерева, 3 большие плоские бусины, ножовка, карандаш, клей и маркер.
 Процесс изготовления выглядит следующим образом:
 
Важно! Древесина – не самый долговечный материал для изготовления флюгера, от постоянного воздействия влаги она темнеет, покрывается плесенью, а затем разрушается. Чтобы поделка радовала глаз дольше, нужно покрыть фанеру краской или лаком. Эта мера сохранит внешний вид его более заметным.
Чертеж и схема изготовления ветряка с пропеллером в виде героя мультфильма «Карлсон»
Монтаж флюгера
После того, как вы изготовили флюгер своими руками, нужно закрепить его на крыше. Чтобы он правильно определял направление ветра, а не служил бесполезным украшением, следует придерживаться следующих правил:
Обратите внимание! Чтобы флюгер показывал не только направление ветра, но и силу, изготовляют специальный подвес. Он вырезается из листа металла, пенопласта или тонкой фанеры в виде небольшого прямоугольника. С одной стороны заготовки проделывают отверстие, вставляют в него нитку, а затем подвешивают к стрелке флюгарки. При дуновениях ветра подвес отклоняется, демонстрируя, насколько порыв сильный.
Видео-инструкция
Мастерим своими руками. Флюгер для дома
Содержание
  • 1 Конструкция флюгера
  • 2 Как сделать флюгер  своими руками
 
флюгер своими руками, простой кусок железа превращают в настоящее произведение искусства, которое служит украшением небольшого дома, коттеджа или скромной дачи.
Конструкция флюгера
Флюгер выглядит в виде металлического флажка с противовесом, который поворачивает его за направлением ветра. Он состоит из трех главных частей:  флюгарки, розы ветров и стойки. Флаг флюгера крепится на вертикальной оси, на которой для определения направления ветра устанавливается горизонтально роза ветров. Для определения силы ветра с помощью флюгера на него устанавливают свободно качающуюся вертикальную пластину, отклонение которой от вертикали является показателем силы ветра. Также можно использовать для определения силы ветра простой пропеллер, имеющий небольшой вес. Сегодня флюгер используется не только как некий элемент декора, а также в качестве защитного элемента, предназначенного для дымовой трубы. Он позволяет предостеречь задувание трубы.
Немного истории
С давних времен флюгер был популярным в портовых городах, выполняя свою главную задачу:  по нему определяли, зайдут в гавань корабли или нет. Направление ветра в сторону города — это значит, что в порту появится много торговых кораблей с продовольствием и разным товаром. Особенно популярна установка флюгера на куполе церкви и собора. Также свое место флюгер нашел на крепостных башнях и домах. Наиболее популярен флюгер, выполненный в виде петуха. Со временем в истории о флюгере появились легенды, и у флюгера появилось новое назначение — оберег или талисман дома. Мастера-кузнецы делают флюгер своими руками, не похожим на другие — он изыскан и оригинален. Подобный флюгер выделит дом среди прочих своей индивидуальностью и продемонстрирует изысканный вкус хозяина.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Замена в водонапорной башне системы водоснабжения на систему управления с применением привода частотно-регулируемого вида. Основные технико-экономические обоснования
Как сделать флюгер  своими руками
  • Сделать опору флюгера, для этого берется небольшой отрезок трубы, диаметр которой составляет 1,3 см, а длина — 12,5 см. Сверху опоры флюгера нарезается соответствующая размеру крышки резьба. В подставку с внутренней стороны монтируется подшипник. Для закрепления флюгера на крыше используется специальная деталь, в качестве которой используются полосы из стали. Они фиксируют с боковой стороны опоры флюгера. Крепление этих полос не должно мешать свободному его вращению вокруг своей оси.
  • Крышку флюгера изготавливают из стали. С внутренней стороны крышки нарезается резьба, размеры которой должны соответствовать резьбе корпуса флюгера. Верхняя часть крышки украшается декоративно-отличительным и необходимым элементом — «розой ветров». Это тонкие и длинные трубочки, изготовленные из металла, на их концах крепятся указатели сторон света. Важным моментом для флюгера является недопустимость гидроизоляции, поэтому наверху корпуса устанавливается колпак.
  • Изготовление самого флюгера достаточно интересное занятие. Чаще всего флюгер выполняется в виде птицы. С давних времен считается, что петух является оберегом домашнего очага, потому именно он чаще всего появляется на крыше. Внешне эту птицу каждый видит по-своему. В основном в качестве материала для этого используют «нержавейку».
  • После того как работы по изготовлению флюгера закончены, необходимо его прикрепить к коньку крыши. Вначале определяется соответствие реальной розы ветров с вашей. Для этого используется обыкновенный компас. Прикрепив к флюгеру один конец проволоки, а другой заземлив на полтора метра, можно получить громоотвод.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  О строительстве фонтанов
Разновидности 
Флюгеры бывают разных форм. К примеру, флюгер, выполненный в форме самолета, корабля, насекомых, животных, персонажа из сказки и знака зодиака. Можно сделать флюгер из стали или меди. Сегодня в некоторой степени размер флюгера стандартизован и составляет 400х800х700 миллиметров.  Для беседки, гаража и садового домика делают флюгер меньшего размера.
Процесс установки флюгера
Установка флюгера является процессом несложным, но имеет определенные особенности.  Она выполняется при наличии таких инструментов, как компас, дрель, металлический кронштейн, предназначенный для крепления флюгера, сверло по металлу, комбинированные заклёпки, заклёпочник, прогонка, лерка, гайки, шайбы и гаечный ключ. Проще всего установить флюгер на колпак трубы дома. При этом важно, чтобы толщина металла трубы была больше полутора миллиметров. Процесс установки включает несколько этапов:
  • Раскос-кронштейн устанавливается по диагонали в колпак трубы. Для этого с двух концов необходимо загнуть металлическую двухмиллиметровую полоску. Крепление кронштейна флюгера осуществляется при помощи заклепок и заклепочника.
  • При помощи дрели в колпаке трубы проделывают отверстие, равное диаметру стержня флюгера.
  • С помощью лерки на конце стержня нарезается резьба.
  • В отверстие колпака вставляется стержень флюгера, на который надевают шайбу и накручивают гайку.
  • Стержень флюгера закручивают в раскос, а роза ветров ориентируется при помощи компаса.
  • На конце стержня флюгера вставляют еще одну шайбу и накручивают гайку, это позволяет стойку хорошо прикрепить к раскосу.
Основным требованием к флюгеру  является постоянное его вращение вокруг оси, где он установлен, даже при малом ветре. Таким сделать флюгер помогает подшипник, он крепится непосредственно к флюгеру.
 
виды флюгера
Содержание статьи
 
Что такое флюгер? Виды флюгеров. Как сделать флюгер своими руками?
Метеорологический прибор древности. Так называют флюгер. Первый сделали за 50 лет до нашей эры в Афинах. Флюгер, указывающий направление ветра, водрузили на восьмигранную башню, возводимую самим Андроником Кирским.
Башню астроном сделал метеорологической обсерваторией. Строение частично дошло до наших дней. Флюгер, правда, не сохранился. В записях он предстает в виде Тритона. Это греческий бог с телом человека, но рыбьим хвостом.
В современности флюгеры чаще делают в виде кошек, птиц. Из последних в фаворе петух – символ дружбы с соседями. Так трактует образ птицы учение «фен-шуй». Впрочем, флюгер хорош и без сакральной нагрузки. Элемент делает дом заметным, эффектным, наполненным «нотками» старины. Приступим к изготовлению флюгера?
Что такое флюгер?
Будучи эффектным декором, флюгер в первую очередь остается, все же, метеорологическим указателем. Поворачиваясь в сторону ветра, он может дополнительно замерять его скорость. Если же установить флюгер на дымоход, прибор усилит тягу воздуха в нем. Это избавляет от задымления и исключает возможность попадания в трубу осадков.
Делается исторически флюгер из металла. Дерево и полимерные материалы дают меньшую точность измерений. Впрочем, если на героя статьи возлагается сугубо декоративная миссия, сделать прибор можно даже из CD-дисков.
Дабы указывать направление ветра, флюгер вращается. Конструкция состоит из:
-Флажка. Это основной декоративный элемент, венчающий прибор. В виде весов деталь символизирует справедливость. Изображение ангела – знак возвышенности и жизни духом. Львов выставляют на своих домах особы, наделенные властью.
В старину флажки флюгеров изображали гербы аристократических семейств. Булочники стремились водрузить на дом металлический рогалик, а кузнецы – подкову. Флажки на крышах были своеобразной рекламой, видной издалека.
-Ось. На нее устанавливается флажок. Длина детали, обычно, равна 45-ти сантиметрам, делается из куска арматуры. Посреди оси находится колпачок – этакий венчик, опушенный краями вниз.
-Указатели. Нанизываются на ось снизу, отделяясь от основания конструкции венчикоподобной крышкой. Ее именуют флюгаркой. Элемент вращается вокруг оси, а с ним и указатели. Последние ведут к 4-ем сторонам света. Обычно, на скрещенных прутках проставляются их начальные буквы. Получается роза ветров. Делается она из стальных прутков, приваренных к основанию флюгера.
-Корпус. Стоит в основании флюгера, под крышкой указателей. Обычно, длина корпуса составляет около 15-ти сантиметров. Делается деталь из широкой трубы. В ее нижней части ставится закрытый подшипник диаметром 9 миллиметров. Если корпус подшипника открыт, попадает пыль, выводя флюгер из строя.
Важно отметить, что ось проходит через корпус, заходя в подшипник. Через крышку под розой ветров вращающийся шест проходит благодаря резьбе на внутренней стороне детали-сочленения. Однако, это не все премудрости в вопросе, как сделать флюгер своими руками. Нюансы работы зависят от типа прибора.
Виды флюгеров
Вскользь уже указывалось, что флюгеры делятся по назначению. Упустим из виду декоративные. Их строение и дизайн зависят только от фантазии автора. Можно нарушать пропорции, убирать детали и, даже, поставить флюгер под наклоном. Если же от прибора ждут точных показаний, требуется строговертикальная постановка на открытом всем ветрам участке крыши. Здесь встречаются:
    Метеорологические флюгеры. Их еще именуют анеморумбометрами. Сложный термин связан с заимствованием прибора профессиональными метеорологами. Отказавшись от внешних изысков, они сделали упор на функциональность флюгеров. В них встроили датчики, передающие информацию на компьютеры. Контрольное время работы приборов – 10 минут.
За это время засекается скорость ветра. Учитываются мгновенный, максимальный и средний показатели. Плюсом, метеорологические модели указывают точное направление движения потоков воздуха. Проще говоря, характеристики ветра анеморубометр преобразует в электросигналы, передавая их на аппаратуру через кабель. Не удивительно, что профессиональные метеорологические флюгеры работают от блоков питания.
Прототипом анеморумбометров стал классический флюгер механического устройства. Такой указывает лишь направление ветра и то с отклонениями. Метеорологи такие аппараты именуют анемометрами. Замерить скорость порывов конструкция не способна.
  • Флюгеры Вильда. Так называются приборы, не только указывающие направление ветра, но и замеряющие его силу. За это отвечает добавленная в конструкцию пластина. Она стоит вертикально, что считается нулевым положением. Пластина свободно двигается. Отклонение от оси указывает на прилагаемые ветром усилия.
На фото флюгер Вильда может демонстрировать в конструкции небольшой пропеллер. Он тоже помогает замерить силу ветра. Плюсом, флюгер с пропеллером отпугивает с кровли птиц. У них нет возможности рассмотреть конструкцию Вильда. Меж тем, привычная пластина в ней установлена в раме с 8-ю штифтами.
Они делят плоскость на сектора. Каждый из них соответствует определенной силе ветра. Так ее и определяют. На метеостанциях одновременно работают 2 Вильде. Один ставят с пластиной весом 200 граммов. Ею замеряют силу небольших ветров. Второй флюгер оснащают 800-граммовой лопастью для противостояния ураганным порывам.
    Дымоходный флюгер. Упоминалось, что модели категории предотвращают обратную тягу в печной трубе. Дополнительно, флюгеры прикрывают ее от попадания пыли, воды, насекомых и даже крупных животных, к примеру, птиц. В открытом дымоходе они могут свить гнездо.
Прикрыть трубу можно дымником. Так именуют статичный козырек. Обычно, он в форме прямоугольника. В противовес флюгеру, такая конструкция лишь провоцирует обратную тягу в трубе, особенно при сильном ветре.
Флюгарка на трубе вращается, как и прочие флюгеры. Тягу в трубе они увеличивают за счет строения. Оно направлено на эффект Бернулли. Он «вытекает» из закона сохранения энергии. У флюгарки над дымоходом есть внутренний конус. Огибая его, воздух формирует область пониженного давления.
При этом, в вентиляционном канале тяга усиливается. Достичь результата можно только с цилиндрическим наконечником трубы. Не стоит путать его с прямолинейным дымником.
Как сделать флюгер своими руками
Металлические флюгеры принято чеканить. Техника заключается в придании листу металла формы с помощью молотков. Сплав не плавят, а лишь слегка размягчают. Работа трудоемкая, требует навыка. Самостоятельно классический флюгер изготавливают лишь кузнецы и некоторые заводчане, имеющие навык «общения» с металлом.
Самостоятельно принято делать флюгеры из дерева. Обычно, древесину используют для флажка. Прочие детали можно сделать из необработанного металла. Если же полностью выполнять прибор из дерева, запасаемся:
-обрезками тонкой фанеры и бруском
-парой, тройкой больших бусин
-длинным гвоздем или саморезом
Флюгер из дерева, как и прочие, начинается с эскиза на миллиметровой бумаге. Выберем простую модель из 3-ех треугольников. В 2-ух из них есть прорези, чтобы нанизаться на центральный.
Последний больше, представляет корпус самолета. Средний треугольник – его хвост, а малый – нос. Они нанизываются на первый основаниями, вставая перпендикулярно горизонтальному корпусу.
На тонкую фанеру детали наносятся карандашом. Выпиливают фрагменты ножовкой. Если в малых треугольниках делают прямоугольные вырезы-ложбинки, то в большом – круглое отверстие по центру. Отверстие сверлится и в бруске 5 на 5 или 10 на 10 сантиметров. Это основа флюгера. Сверлим отверстие дрелью, учитывая диаметр выбранного гвоздя.
Остается соединить гвоздем фанерный самолет и брусок, обхватив флажок с 2-ух сторон бусинами. Детали деревянного судна, кстати, скрепляем не только механически, но и клеем. Работа под силу даже школьникам.
Отличное задание для урока труда, или развлечения для отдыха на даче. Не нашлось под рукой фанеры, сделайте флюгер из бутылки. Потребуются 2-е пластиковые тары. Их замачивают на ночь, чтобы легко очистить.
Пропеллер составляем из крышки и фигурного донышка бутылки, скрепляя гвоздем. Из искромсанной тары вырезаем еще крылья. Вторая бутылка – фюзеляж самолета. В нем делаем прорези. В них вставляем крылья.
Остается сделать нагретым гвоздем отверстие в горле бутылки и закрепить фюзеляж на бруске. Образ флюгера дополнят акриловые краски и наклейки. Точности от прибора ждать не придется, но вращаться он будет.
Виды флюгеров и их особенности
Любой стремится сделать свой дом прекрасным и помимо стен, отопления интерьера и сантехники в равной мере это относится к его «наружности» – фасаду и крыше. Оформление крыши позволяет иногда узнать о владельцах даже больше, чем могло дать долгое знакомство. Детали, поднятые «на высоту», использованная символика – все это является демонстрацией вкуса, темперамента, фантазии, семейных традиций.
Сказать сегодня точно, когда именно был создан первый флюгер, естественно, невозможно. Но однозначно – давно. Первоначально подобные приборы использовались чисто практически. Позже стали изготавливать флюгеры, которые представляли собой настоящие произведения декоративно-прикладного искусства. И сегодня во многих странах можно найти не одно здание, которое украшает оригинальный флюгер, придавая ему индивидуальность и неповторимость.
Виды флюгеров: для чего они предназначены ↑
Их устанавливают на высоте как минимум на 10-12 м выше земли. Внешне – это металлическая пластинка (флюгарка). Под воздействием ветра флюгер крутится вокруг определенной оси и показывает, в каком направлении движутся воздушные массы. В метрологии с помощью прибора измеряют также скорость ветра.
Таким образом, в зависимости от назначения флюгеры подразделяют на
  • Метеорологические – настоящие приборы, которые, благодаря тщательной балансировке в процессе изготовления, имеют очень высокую точность.Чаще всего их изготавливают посредством ковки. Приборы со временем перекочевали на метеорологические станции в руки наблюдателей и сейчас гордо носят гордое название «анеморумбометр».
  • Для измерения силы ветра ( ветряной флюгер Вильде)– в конструкцию входит вертикальная пластина, способная свободно качаться в стороны. Силу ветра определяет степень отклонения пластинки от нулевого, строго вертикального, положения. Нередко искомую величину определяют при помощи пропеллера с небольшой массой. Кстати, последний порой используют для отпугивания с кровли птиц.
  • Флюгеры дымоходные – защищающие дымовую трубу от задувания.
  • Декоративные – их главная задача в украшении дома, придания ему законченного вида.
Учитывая предназначение подобных измерителей ветра, в работе они могут быть не особенно точны, с определенными погрешностями в показаниях. Фантазия практически ничем не ограничивается – можно найти флюгер на крышу Георгий Победоносец и флюгер — самолет, и даже вызывающую симпатию ведьму на метле.
https://www.youtube.com/watch?v=lCc8L_wVLAE
Виды флюгеров: оригинальные и классические – особенности изготовления ↑
Несмотря на разнообразие флюгарок, самым распространенным в архитектуре остается традиционный (классический) тип. Это обычно изображения фигурок животных или птиц, сделанных из металла, которые, поворачиваясь, указывают направление ветра. Распространенное мнение, якобы флюгеры изготавливались исключительно в виде петуха, не совсем верно. В скандинавских странах, например, их часто изготавливали в виде аиста, который традиционно является символом прочности домашнего очага. Флюгер на крышу корабль говорит о стремлении к переменам, новой жизни, а флюгер — лев – олицетворяет волю и благородство, справедливость и храбрость, жизненную силу.
Современные флюгарки от своих предшественников в первую очередь отличаются материалом изготовления. Сегодня чаще можно встретить флюгер на крышу медный или стальной, установленный на колпаке для дымохода . Обычно они покрыты специальной краской, надежно защищающей прибор от негативного воздействия природных факторов. Еще одним отличием является их повышенная чувствительность.
Единственное, что не меняется на протяжении нескольких сотен лет, так это их декоративность. Красивый и оригинальный флюгер по-прежнему украшает крыши домов и привносит очарование старины.
Их крепят к вертикальной или горизонтальной стойке, причем на любую основу – металл, мягкую крышу или металлочерепицу. Оптимальные размеры этих приборов для дома – 40–80х70 см. Флюгер на беседку, садовый домик, гараж обычно имеют меньшие размеры.
Монтаж флюгарок на кровле – несложный процесс. Для его установки используют следующие инструменты:
  • сверло по металлу и дрель;
  • компас;
  • кронштейн из металла, который предназначен для крепления прибора;
  • заклепочник;
  • прогонку;
  • лерку;
  • комбинированные заклепки, гайки, шайбы и гаечный ключ.
Легче всего монтировать их на колпак дымовой трубы, причем толщина металла должна быть больше полутора миллиметров.
Оригинальный флюгер из подручных материалов для дачи ↑
Уютный дачный домик украсит оригинальная модель флюгера, красующаяся его вершине.Он будет выглядеть еще более привлекательным и интересным, если в его конструкцию дополнительно заложить какой-либо динамичный элемент. К примеру, можно выбрать фигурку лошади, которую приводит в движение клюющая птичка или передающая деталь от вращающегося пропеллера. Для изготовления таких флюгеров потребуется проявить достаточно творческой фантазии, а вот материалы нужны самые простые: влагостойкая фанера и жесть.
Подвижные деревянные детали нельзя соединять жестко, чтобы не нарушить динамику. Не следует также забывать, что для их окраски используют эмаль для наружных работ.
Использование подобных динамических конструкций оправдано высотой дачных домиков, которая, как правило, меньше, чем у коттеджей. А это дает возможность хорошо видеть вращающийся элемент. К тому же он отлично отпугивает птиц, которые портят урожай.
В дело может пойти не только фанера – садовый флюгер изготавливают также из пластиковых бутылок, дисков и т. д.
Крепление флюгера на конек крыши – это достаточно просто: пошаговое руководство ↑
Основные элементы флюгера, по положению которых определяют направление ветра – это пластина (1) и противовес (2). Пластиной может служить любая плоская фигура.
Важно, чтобы вес противовеса и фигурки были сбалансированы, это максимально уменьшит боковую нагрузку на ось.
  1. Флюгарку крепят на металлическую гильзу (3) и она свободно вращается на стержне (11) из стали.
  2. Чтобы уменьшить трение, можно между гильзой и концом оси поместить шарик (4) из закаленной стали.
  3. Узел вращения защищает от попадания влаги расположенный на гильзе зонт (5). Гильзу крепят на ось через находящееся на ней отверстие (6) винта-фиксатора и кольцевой выработки в оси.
  4. Чтобы винт не мешал свободному вращению флюгера, между ним и телом гильзы помещается резиновая прокладка (7).
  5. На стержень надевают муфту (8) со штифтами (9), которые ориентированы согласно основным румбам. Направление ветра определяют по взаимному положению противовеса и этих штифтов.
  6. К концу оси приваривают круглый фланец (10). Его размеров должно быть достаточно для удержания всей конструкции на крыше здания.
Ось к крыше здания можно крепить и по-другому: она может заканчиваться хомутами, резьбой или плоскими пластинами.
Виды флюгеров: как выбрать наиболее подходящий
Из этой статьи вы узнаете:
  • Из каких деталей состоит флюгер
  • Какие бывают виды флюгеров по назначению
  • Из какого материала изготавливаются флюгеры
  • Что символизируют собой те или иные флюгеры
  • Как правильно установить флюгер
Первые флюгеры использовались для определения направления ветра на кораблях. Позже это устройство стали устанавливать и на крышах строений. С развитием техники флюгеры как приспособление, указывающее направление ветра, были заменены более точными метеорологическими приборами. В настоящее время их больше используют в качестве декоративного элемента кровли, хотя они и выполняют определенные функции. Современные виды флюгеров могут иметь разную форму и размеры. В этой статье мы расскажем об основных особенностях этих интересных элементов.
Несколько исторических фактов о флюгере
Первое упоминание о флюгерах связано с историей Древней Греции и датируется 48 годом до н. э. Этот образец метеорологического устройства был установлен на вершине Башни Ветров, которая является наиболее древним синоптическим памятником. Древний флюгер был выполнен в виде фигуры греческого бога Тритона, с бюстом человека и хвостом рыбы.
Башня Ветров, высота которой составляет 12 метров при диаметре около 8 метров, была воздвигнута известным астрономом Андроником из Кирр. В ее верхней части есть аллегорическое изображение восьми ветров: южного – Нота, северо-западного – Скирона, восточного – Эвра, северного – Борея, юго-западного – Липса, юго-восточного – Апелиота, западного – Зефира и северо-восточного – Кекия.
К сожалению, наиболее древний флюгер не сохранился до наших дней. По мнению экспертов, его длина составляла от 4 до 8 футов. Его функция состояла не только в определении направления ветра, он еще и указывал, какой бог управлял погодными условиями в определенное время. В Древней Греции флюгеры с изображением богов могли устанавливаться только на домах знатных людей.
У викингов начиная с IX века наибольшей популярностью пользовался флюгер в виде кошки. Такие модели изготавливались из позолоченной бронзы. Для декора флюгеров викинги применяли различные фигурки зверей и мифологических существ из скандинавских легенд. Их устанавливали на нос драккаров (боевых кораблей) или на специальный столб, расположенный на палубе судна, таким образом, чтобы можно было рассмотреть ювелирную работу мастера.
Кроме того, флюгеры у скандинавских народов служили украшением храмов. Сегодня эти оригинальные изделия различных видов можно встретить в Норвегии и Швеции. В Европе и в Америке для украшения флюгера нередко использовалось изображение петуха. Объясняется популярность таких моделей довольно просто. В IX веке Папа Римский издал указ, согласно которому все храмы нужно было украсить изображением петуха, который был символом апостола Петра, а следовательно, и всей церкви. Использование такого символа связано со словами Иисуса Христа, сказанными апостолу после Тайной Вечери: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня».
Согласно другой версии, изображение петуха должно напоминать верующим о том, что «церковь божья бдит над душами верующих». На одном из гобеленов собора Байё изображена сцена водружения на шпиль Вестминстерского аббатства такого флюгера. Это произведение было посвящено подготовке нормандского завоевания Англии.
Во времена средневековья разные виды флюгеров на крышу дома стали устанавливать не только для того, чтобы определять, куда дует ветер, но и для украшения кровли. Они служили своеобразной гербовой эмблемой. Предприятия, занимающиеся промышленным изготовлением таких изделий, появились в викторианскую эпоху. В дальнейшем спрос на любые виды флюгеров заметно упал. Возрождение интереса потребителей к простейшему метеорологическому оборудованию произошло уже в 70-е годы прошлого века.
Рекомендуемые статьи по данной теме:
Наши предки использовали разные названия флюгеров, которые основаны на принципе работы вращающегося указателя ветра – жируэтка, нос, хамелеон, вертун, сума переметная, ветреник и т. д.
Флюгер может выполнять функцию громоотвода для отдельно стоящих домов. В его конструкцию входит проволока, которая одним концом соединена с фигуркой флюгера, а другой ее конец закапывается примерно на 1,5 метра в землю. Такое устройство способно защитить электроприборы и жизнь людей от удара молнии.
В настоящее время красивый флюгер на крыше служит демонстрацией достатка в доме и хорошего вкуса его хозяина. Современные виды этих устройств могут преобразить конструкцию кровли и превратить ее в произведение архитектурного искусства.
Особенности современной конструкции флюгера
Несмотря на то, что сегодня многие считают флюгер декоративным элементом, прежде всего, он является метеорологическим устройством. Кроме того, что он указывает направление ветра, флюгер может еще и измерить скорость перемещения воздушных потоков. А если расположить такую конструкцию на дымоходе, то это позволит увеличить тягу, что предотвратит задымление помещений и не даст осадкам попадать внутрь трубы.
Как правило, все виды флюгеров производят из металлов. Дело в том, что деревянные и полимерные изделия не могут обеспечить высокой точности измерений. Но если установка флюгера планируется исключительно в качестве декора, то его можно собрать и из CD-дисков.
Чтобы показывать, куда дует ветер, конструкция обязательно должна вращаться. Основные комплектующие флюгеров разных видов:
  1. Флажок выступает главным элементом декора, который венчает всю конструкцию. Он может изготавливаться в виде различных предметов и фигурок. Флажок, выполненный в форме весов, будет символом справедливости. Если он изображает ангела, то это демонстрирует духовную возвышенность. Лев на флюгере символизирует власть. В древности на флажки флюгеров наносили фамильные гербы или знак профессиональной ориентации семейства. У булочника на крыше можно было увидеть рогалик из металла, а у кузнеца – подкову. Таким образом, флюгер того или иного вида играл роль рекламной вывески.
  2. Ось, на которой располагается флажок. Ее длина, как правило, составляет около 0,45 м. В качестве материала для оси может использоваться обычная арматура. В середине такого прута устанавливают венчик, опущенный вниз краями.
  3. Указатель направления ветра надевается на ось снизу и отделяется от основания флюгера венчиком (флюгаркой). Эта деталь вращается на оси и, в свою очередь, способствует вращению указателей, которые соответствуют четырем сторонам света. Как правило, на скрещенных под прямым углом прутках располагают начальные символы их названий. Конструкция приваривается к основанию флюгера и сориентирована по компасу.
  4. Корпус флюгера из широкой трубы располагается под указателями в его основании. Его длина составляет около 0,15 м. В нижней части корпуса крепится подшипник диаметром 0,9 см. его надо обязательно закрывать, чтобы защитить от пыли и осадков. Вращающаяся ось флюгера проходит через его корпус и подшипник.
  5. Защитный колпачок крепится на вертикальной оси и служит для защиты корпуса от осадков.
  6. Противовес закрепляют на обратной стороне указателя. Он выступает балансиром, который уравновешивает стрелу.
Конструкция флюгера, который сконструирован как декоративный элемент кровли, может показывать, куда дует ветер, не хуже, чем настоящий метеоприбор.
Виды флюгеров по назначению
Различают несколько видов флюгеров по их функциональному назначению:
  • Метеорологические устройства представляют собой высокоточные приборы, которые качественно сбалансированны. Такие устройства называют анеморумбометрами и устанавливают на метеорологических станциях.
  • Ветряные флюгеры Вильде предназначены для измерения силы ветра. Особенностью их конструкции является наличие вертикальной металлической пластины, которая качается из стороны в сторону. Отклонение такой пластины от вертикального положения демонстрирует, с какой интенсивностью перемещаются потоки ветра. Иногда вместо такой пластины используют пропеллер, который может еще и отпугивать птиц.
  • Декоративные флюгеры не отличаются точностью. Они служат для украшения крыши. Как правило, изготавливают такой флюгер в виде стилизованного животного или символа, фигурка которого указывает направление ветра.
  • Дымоходные флюгеры защищают от задувания воздуха в дымоход и обеспечивают беспрепятственный выход дыма из трубы даже во время сильного ветра.
Чаще всего все разновидности конструкций флюгеров соединены в одном устройстве, но стоит отдельно рассмотреть дымоходные модели.
Принцип работы дымоходного флюгера
Существуют так называемые дымоходные виды флюгера, и их значение для нормальной работы дымоходов очень велико. Можно подобрать конструкции, которые способствуют отводу дождевой воды и защищают трубы от проникновения птиц и даже мелких животных. Стоит отметить, что запах от сгоревшего гнезда, которое птица свила летом, будет просто невыносимым. Флюгеры, которые созданы для защиты дымоходов, называют флюгарками, колпаками на дымоход или оголовками трубы.
  1. Защитная роль флюгера
Дымником, или флюгаркой, закрывают открытую трубу дымохода. Это приспособление выполняет защитные и декоративные функции. Дымники устанавливаются над трубой и визуально завершают ее. Проблема этого устройства состоит в том, что периодически нужно проводить обслуживание и смазку подшипников флюгера. В зимнее время на поверхности дымника из-за пара, содержащегося в дыме, образуется наледь, которую нужно сбивать.
Основная задача дымоходного флюгера заключается в предотвращении обратной тяги. Стоит отметить, что обычные колпаки, которые устанавливают на дымоходы, как раз наоборот могут способствовать возникновению обратной тяги, если дует сильный ветер. Как было отмечено выше, конструкция флюгера включает ось, фигуру и крестовину с указанием сторон света, что и отличает ее от простого колпака. Такое устройство придает дымоходным трубам эстетичный, законченный вид.
Почему стоит установить подобный вид флюгера на дымоходе? Этот декоративный элемент обеспечивает эффективную ветрозащиту, что особенно важно для северных регионов РФ. Его конструкция способствует отклонению потока воздуха и предотвращает его задувание в трубу. Дымоходные флюгеры комплектуются специальной заслонкой, закрывающей дымоход от ветра. Такой элемент позволяет дыму из трубы спокойно выходить с подветренной стороны. Таким образом, формируется тяга, удаляющая продукты горения.
Флюгер на дымоходе не дает каплям дождя и снегу попадать непосредственно в канал. Чтобы образующийся конденсат не проникал внутрь трубы, на флюгарке устанавливаются специальные капельники. Без такой конструкции верхняя часть дымохода будет намокать и разрушаться.
В зимнее время конденсат будет попадать в микротрещины дымохода. После замерзания капли воды в порах стройматериалов будут расширяться. Постоянное расширение и сужение вследствие замерзания/оттаивания влаги значительно ускоряет разрушение дымохода.
Флюгер-дефлектор
Еще один вид дымоходных флюгеров называется дефлектором. Термин «дефлектор» указывает на его способность отклонять воздушные потоки. Конструкция таких флюгеров, как правило, включает два цилиндра, над которыми закреплены конусообразные зонтики.
Принцип работы такого устройства: поток воздуха, упираясь в стенку верхнего стакана, огибает его и направляется вверх. В результате увеличивается скорость движения воздуха внутри трубы, что приводит к повышению тяги в дымоходе. Воздушные потоки, перемещаемые ветром, отводятся верхним конусообразным колпаком и не попадают в трубу.
Правильно выбранная модель флюгера-дефлектора позволит не только предотвратить возникновение обратной тяги, но и усиливает отвод продуктов горения. Дело в том, что флюгер, поворачиваясь конусом к потоку воздуха, создает завихрения. Нужно учесть, что зимой на его поверхности может появляться наледь, блокирующая работу устройства, поэтому от нее периодически нужно избавляться.
Устанавливая флюгер-дефлектор на дымоход, следует использовать исключительно подшипники с защитой от попадания влаги. В процессе эксплуатации устройства необходимо раз в год проводить смазку таких подшипников. Современные модели флюгеров-дефлекторов обычно имеют форму венца или короны, которая украшает вершину трубы.
Из каких материалов делают флюгеры
В настоящее время различные виды флюгеров производят из листовой стали или меди. Металлические конструкции способны длительное время сохранять привлекательный внешний вид, даже несмотря на сложные погодные условия. Особенно респектабельно выглядят флюгеры из ковки.
В продаже можно встретить и деревянные флюгеры, но такие устройства очень подвержены воздействию ультрафиолетовых лучей, влаги и температурных перепадов. Чтобы продлить срок службы деревянных конструкций, необходимо периодически покрывать их специальными защитными составами и лаком.
Еще один вариант материала для изготовления флюгеров – пластик. Но и этот вид устройств не отличается долговечностью.
Простые модели флюгеров можно изготовить самостоятельно из пластиковых бутылок или CD–дисков. Такая конструкция может быть установлена на дачном домике, на теплице или сарайчике, но на респектабельном коттедже она будет неуместна.
Оптимальный размер флюгера
Чтобы выбрать оптимальный внешний вид флюгера, необходимо иметь возможность рассмотреть его фигурку с большого расстояния. Сначала нужно определить место, где планируется установка такой конструкции:
  • Баня, гараж, сарай или беседка
Средняя высота таких строений не превышает 3,5 метров. При установке флюгера на бане, сарае или беседке он будет служить ярким ориентиром, но только на территории участка. Длина силуэта фигурки такого устройства должна составлять от 40 до 60 см. При данных размерах флюгер будет пропорционально выглядеть на фоне приусадебной постройки.
  • Одноэтажный дом
Если установка флюгера планируется на одноэтажный жилой дом, то его длина должна быть от 60 до 80см. При таких габаритах конструкция будет хорошо различима не только с территории участка, но и с улицы.
  • Дом, имеющий два или три этажа
Флюгер для коттеджа в 2 и более этажей стоит выбирать с длиной силуэта не менее 80 см.
Выбрать такие виды флюгеров можно в специализированных интернет-магазинах.
Высота флюгера
Устоявшихся стандартов по выбору габаритов флюгера не существует. Эта характеристика зависит от высоты здания, на крышу которого будет установлено устройство. Нужно учитывать, что правильные показания флюгера могут быть обеспечены исключительно в тех местах, где отсутствуют завихрения ветра, то есть его потоку ничто не препятствует.
Другими словами, если конструкция будет размещена на коньке постройки, рядом с которой находятся более высокие здания, то шпиль для флюгера должен иметь высоту, которая позволит ему быть выше, чем расположенные рядом здания. Только при таком условии флюгер будет демонстрировать точные показания.
Если дом с флюгером на крыше является наиболее высоким зданием, то конструкция «вертуна» может иметь короткий шпиль, а значит, и не очень большую высоту. Такой вид устройства лучше расположить на самом краю конька кровли. В этом случае флюгер будет хорошо заметен при выходе из дома.
Не существует каких-либо ограничений по высоте для таких конструкций, но можно привести средние значения габаритов флюгера. Основание, устанавливаемое на кровле, обычно составляет от 5 до 7 мм, размер стержня – 45 см. Общая высота конструкции будет около 46 см, а при наличии флюгарки – 50 см. Можно встретить и более высокие виды таких устройств – 60 и даже 80 см.
Флюгер с каким символом выбрать
За свою продолжительную историю флюгер успел стать героем многих легенд. Он выступает не только декоративным элементом дома, но своеобразным оберегом. По фэншуй считается, что флюгер обеспечивает теплые и дружественные отношения с соседями.
Самыми распространенными являются флюгеры в виде петуха. Такие модели очень популярны и в России. Эта птица символизирует бдительность. По народным поверьям петух отпугивает нечистую силу, оберегает дом от пожаров и других неприятностей. Как было отмечено выше, у христиан эта птица считается символом святого апостола Петра.
Волк на фигурке флюгера может иметь несколько значений. Положительные характеристики данного символа связаны с победой, смелостью и с заботой о семье. Кроме того, волк часто выступает в качестве эмблемы воинов. Этот образ наносится на герб (в этом случае он символизирует бдительность и осторожность). В то же время волк может служить олицетворением жестокости и коварства. В определенных ситуациях он становится защитником беспомощных. Наличие символа волка на флюгере указывает на лидерские качества хозяина дома, для которого наиболее важными являются семейные ценности.
Дракон по фэншуй притягивает успех в делах. А если этот символ дополнен жемчужиной, то он символизирует материальный достаток и духовность. В драконе сочетается активная позиция и здоровье. Его считают символом сокровенных знаний, богатства и долголетия. Это знак открытости и чистоты помыслов. Ему не присущи такие качества, как зависть и лицемерие. Флюгеры с фигуркой дракона – хороший выбор для крыши дома предпринимателя. Такой талисман будет охранять от неприятностей и привлекать успех в бизнесе.
В азиатских странах флюгеры с фигурками драконов пользуются высокой популярностью. Они считаются надежным оберегом дома.
При выборе внешнего вида флюгера стоит обратить внимание на значение разных символов. К примеру, кот символизирует домашний уют, орел защищает от недругов, лев придает силу и демонстрирует власть, корабль – это целеустремленность, а аист – домашний очаг. При выборе флюгера совсем необязательно ориентироваться только на значение разных символов. Выбирайте любую фигурку, которая вам нравится.
С древних времен флюгер мог выполнять еще и роль указателя с информацией о том, кому принадлежит дом. Именно поэтому его фигурка часто выглядела таким образом, чтобы рассказать о профессии домовладельца (флюгер спожника имел форму сапога и т. д.).
Чтобы расширить круг выбора, приведем наиболее популярные виды символов для флюгеров:
  • Животные, которые используются в фермерских хозяйствах, – достаток и семейные традиции.
  • Аист олицетворяет счастье в семейной жизни.
  • Флюгер в виде скорпиона – знак, который служит защитой от врагов.
  • Самолет как летательный аппарат демонстрирует свободу и возвышенность. Этот символ говорит о напористости и независимости. Флюгер в виде самолета – покоритель всего воздушного пространства.
  • Флюгер-вертушка на участок в виде лягушки поможет в самых сложных ситуациях. Лягушка любит воду, и ей не страшны никакие трясины. В случае опасности она может найти спасение как в водной стихии, так и на суше.
  • Кошки – не только символизируют домашний уют. В них присутствует какая-то мистическая составляющая, ведь недаром считается, что они имеют семь жизней.
  • Флюгеры в виде парусников символизируют целеустремленность, силу духа и способствуют достижению целей.
  • Грифон сочетает в себе две стихии: воздух и землю. Флюгер с символом такого вида указывает на уверенность в своих силах и могущество.
  • Всадник – знак воина и победителя. Он символизирует опыт, авторитет и харизму.
  • Конь служит символом скорости, ловкости, знатности, мудрости и интеллекта.
  • Считается, что трубочист на флюгере притягивает счастье и перемены в лучшую сторону.
  • Рыба – положительный символ, который связан с сексуальной энергией и плодородием.
  • Флюгер с Пегасом указывает на стремительность и целеустремленность.
  • Флюгер в виде оленя – знак благородного воина, который борется со злом.
  • Лев на флюгере всегда был символом власти, мудрости, солнца, силы и отваги.
  • Стрела символизирует стремление к небесному.
Независимо от вида фигурки флюгер нужно размещать в наиболее высоком и открытом месте кровли. Лучше всего для этой цели подходят дымоход или конек крыши. Хорошо, если флюгер будет виден из окна дома. Это позволит определять скорость и направление ветра прямо из дома.
Как обзавестись флюгером на крышу
Обзавестись флюгером можно тремя способами:
  1. Сделать его своими руками. Этот способ позволит реализовать свои идеи при небольших затратах, но готовая конструкция может быть не очень качественной.
  2. Купить в специализированном строительном или кровельном магазине. В этом случае можно по доступной цене приобрести серийные изделия. Недостаток этого варианта заключается в шаблонности конструкций (точно такой же флюгер может возвышаться на крыше у соседа).
  3. Оформить заказ на изготовление «вертуна» в кузнечной мастерской. Чтобы получить оптимальную модель, стоит изучить различные виды флюгеров, фото которых представлены в каталогах интернет-сайтов компаний производителей. Модель, изготовленная на заказ, выгодно подчеркнет индивидуальность вашего дома, но будет стоить намного дороже.
Как установить флюгер
Чтобы конструкция флюгера любого вида эффективно справлялась со своими функциональными обязанностями, нужно правильно выполнить монтажные работы. Для этого следует обратить внимание на некоторые особенности установки такого устройства.
Правила установки
Устанавливать флюгер любого вида следует в самой высокой точке крыши (на колпаке дымохода или на коньке). Для максимальной точности показаний прибор должен находиться на высоте от 10 до 12 метров от земли. Это позволит обеспечить свободное поступление воздушных потоков к флюгеру. Чтобы правильно сориентировать его по сторонам света, нужно использовать компас.
Флюгарка устанавливается на трубу из стали, которая надета на вертикальную арматуру. Важно обеспечить строго вертикальную установку устройства. Корректировка положения флюгера осуществляется с помощью специальных креплений. Надежность монтажа конструкции обеспечивают за счет дополнительных полос металла на боковых сторонах опоры.
Новые виды флюгеров комплектуются надежным узлом вращения, включающим 2 металлографитных подшипника закрытого типа. Они повышают чувствительность устройства к слабому ветру.
Нужно принять меры, чтобы влага не попадала в узел вращения. Добиться этого можно за счет установки специального колпака над гильзой подшипника.
Металлическая конструкция на кровле здания может выполнять функцию молниеотвода. Для этого необходимо обеспечить ее заземление согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений».
Монтаж флюгера
Комплект инструментов для установки флюгера:
Монтаж любого вида флюгера должен вестись при точном соблюдении правил техники безопасности. Работы выполняются в следующем порядке:
  1. Определяется место для установки устройства.
  2. Выполняется разметка участка монтажа с использованием компаса.
  3. В нужном месте кровли просверливаются отверстия для крепления оснований стойки флюгера.
  4. В полученные отверстия нужно вставить анкерные болты нужного диаметра.
  5. На крепежные болты устанавливается стойка устройства.
  6. Болты следует тщательно затянуть.
  7. При затягивании крепежа нужно следить, чтобы стойка флюгера оставалась вертикальной. При необходимости под основание стойки устанавливают специальные подкладки или используют шайбы для болтов.
В большинстве случаев функциональное назначение флюгера не так волнует покупателей, как декоративные качества этого устройства.
Как правильно сориентировать флюгер
Ориентация прибора по сторонам света осуществляется с помощью компаса. Нужно, чтобы символ N на флюгере точно совпадал по направлению со стрелкой компаса, указывающей на север. Правильная ориентация устройства позволит безошибочно определять, откуда дует ветер.
Ориентация флюгера по сторонам света сохраняется даже при минимальном перемещении воздуха. Это обусловлено достаточной парусностью фигурки устройства. Подшипники вращают прибор ровно столько, сколько необходимо, чтобы установить его параллельно направлению ветра.
Именно в таком положении фигурка оказывает минимальное сопротивление потоку воздуха. Таким образом, стрелка указывает направление, откуда дует ветер.
Монтаж флюгера на крыше дома позволит получать достоверную информацию о погоде и обеспечит ваш дом красивым символом и оберегом.
Где купить качественные материалы для отделки и декора крыши
Уже много лет компания «СЭЛ» помогает людям делать их дома, квартиры и офисы красивыми как изнутри, так и снаружи. Наши специалисты помогут вам на всем пути – от выбора материалов до монтажа и советов по уходу.
Обращаясь в нашу компанию, вы можете быть уверены, что ремонт пройдет просто, приятно и увлекательно! Мы предлагаем широкий ассортимент отделочных и ремонтных материалов, таких как сайдинг, обои, молдинги, фасадный лепной декор, напольные покрытия и т. д.
Наши специалисты выезжают на место и проводят замеры и расчеты объемов материалов, а также дают консультации по выбору материалов, исходя из ваших пожеланий.
Наша компания предлагает товары лучших отечественных и зарубежных производителей. Вся продукция соответствует современным российским и международным стандартам. Мы доставим материалы с наших складов в любую точку Клинского района.
Компания «СЭЛ» предоставляет следующие услуги:
  • продажа отделочных материалов оптом и в розницу;
  • выезд замерщиков;
  • доставка по указанному адресу;
  • монтаж материалов специалистами высокой квалификации.
Мы предлагаем бонусные программы и предоставляем скидки, а также гарантируем высокое качество наших товаров и услуг.
Мы благодарны постоянным клиентам и всегда рады новым!
Как сделать красивый флюгер своими руками. Как сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки. “Настоящий” флюгер из металла
 
Основная задача флюгера — указать направление ветра. Сделать самому конструкцию из металла довольно сложно и под силу немногим. Остановимся на простых вариантах, когда для изготовления ветроуказателя пригодятся доступные всем материалы — бумага или картон, пластиковая посуда, дерево. Информация как сделать флюгер в форме вертушки поможет привлечь к увлекательному процессу собственного ребенка.
Простая идея на основе бумаги и пластика
Принцип работы флюгера — это стрелка, способная свободно вращаться на оси, которая зафиксирована в неподвижном корпусе. Чтобы конструкция указывала направление, откуда дует ветер, стрелку необходимо сделать меньше, чем хвостовую часть. Для простого флюгера понадобится:
  • плотная бумага;
  • пластиковая соломинка;
  • карандаш;
  • английская булавка;
  • пластиковый стаканчик с крышкой.
Процесс создания флюгера из бумаги состоит из следующих шагов:
  • С обеих сторон пластиковой соломинки сделать разрезы по 1 см. Если соломинка изогнута, эта часть удаляется, основа стрелки флюгера должна быть ровной.
  • Сделать стрелку и «оперение» можно из плотной бумаги или картона. В качестве основы подойдет ненужная папка или упаковка из-под каши.
    ​Важно
! Стрелка в форме треугольника должна быть обязательно меньше «оперения», чтобы флюгер относительно правильно указывал направление ветра.
  • Треугольник для стрелки следует сделать вытянутой формы, ориентировочная высота фигуры — 5 см. Квадрат из бумаги лучше вырезать со стороной 7 см.
  • Вместо квадрата можно сделать другую фигуру, главное — чтобы она превышала по размерам стрелку флюгера. Декоративное оформление частей конструкции в виде раскрашивания или наклеек приветствуется.
  • Обе фигуры вставляются в разрезы соломинки. Чтобы сделать надежную фиксацию, элементы закрепляются небольшим количеством клея. Посмотрите на фото, как это выглядит в готовом виде:
Пока стрелка флюгера подсыхает, переходят к формированию корпуса.

Придать флюгеру большей натуральности поможет разметка сторон света. Сначала требуется определить, в каком месте конструкция будет установлена. Затем с помощью компаса определяют направление севера и наносят на корпус простого флюгера буквенные обозначения. Конечный результат не затруднительного процесса представлен на фото:
Замечание
! Если конструкция ветроуказателя из бумаги будет перемещена в другое место, перед его установкой следует учесть уже нанесенную разметку.
Работаем с деревом
Бумага и пластик не отличаются долговечностью. О том, как сделать флюгер из более прочного материала, пойдет речь далее. Представленная информация будет полезна для людей, умеющих обращаться с деревом. Для любой конструкции ветроуказателя важно соблюдение двух условий — передний конец стрелы необходимо сделать меньше задней части, указатель должен свободно вращаться на вертикальной оси. Чтобы процесс балансировки флюгера не представлял сложностей, стрелку лучше сделать плоской. Трехмерные фигуры нуждаются в дополнительных действиях по определению центра тяжести. Основные стадии производства флюгера из дерева:

Внимание
! Необходимо добиться свободного вращения указателя. Если этого не происходит, диаметр деревянного стрежня уменьшают за счет его шлифовки наждачной бумагой. При неустойчивом положении стрелки отверстие для штыря требуется сделать глубже.
На заключительном этапе, после определения места установки флюгера, на его корпусе обозначаются стороны света. Для точности показаний используйте компас. Буквы на конструкции можно нарисовать или наклеить готовые заготовки. Важным этапом является фиксация ветроуказателя. Его можно прибить гвоздями или закрепить другим надежным способом, в зависимости от материала поверхности, на которую он будет установлен.
Забавные поделки для детей
Детальное описание как сделать флюгер для детей из бумаги поможет соорудить яркую вертушку самому или с участием ребенка. Существует несколько вариантов изготовления забавной игрушки из бумаги. Она может содержать 4 или 8 лопастей, иметь ровные или фигурные края, быть выполнена в форме цветка. Сделать простой флюгер поможет схема, представленная на фото ниже:
Для формирования игрушки можно использовать однотонную или цветную бумагу, второй вариант позволит сделать более привлекательный экземпляр. Немного сложнее выглядит схема 8-ми лопастной конструкции, но это только кажется на первый взгляд:
Несколько простых движений превратят две разноцветных заготовки в такую деталь:
После монтажа держателя получится незатейливая конструкция:
Многие хозяева пытаются найти изюминку для экстерьера своего дома, но таких устройств не так много. Идеально для этого подходит флюгер. Он одновременно выполняет как практическую, так и эстетическую функцию.
 
Особенности флюгера с пропеллером
Это устройство может быть разной формы, чаще всего флюгер имеет форму домашнего и дикого животного, ангела, сказочного героя, самолёта.
Флюгер является не только функциональным устройством, но и украшением крыши дома
Выбор материала для изготовления флюгера
Главным критерием при выборе материала для флюгера должна быть конечная цель его изготовления. Но, несмотря на это, рекомендуется выбирать тот материал, который сделает конструкцию украшением вашего дома надолго. Изготавливается флюгер практически из любых материалов, но каждый из них требует наличия разных инструментов и оборудования.
Флюгер из древесины
Довольно лёгкий и простой в работе строительный материал, не требующий специфических инструментов и навыков. Для флюгера подойдёт сырьё высокого качества. Перед эксплуатацией древесину рекомендуется пропитывать смесями для предохранения от сырости и вредных насекомых. Однако такое изделие прослужит недолго.
Этот материал является прочным, устойчивым к любым механическим воздействиям. Чаще всего для флюгера используют чёрную или нержавеющую сталь. Второй тип устойчив к коррозии, имеет длительный срок службы, но всё же требует правильного обслуживания и своевременного ремонта. Это может быть проблемой, поскольку устанавливается флюгер в таком месте, где произвести ремонт довольно сложно.
Сталь обладает высокими антикоррозийными свойствами, поэтому именно стальной флюгер можно чаще всего увидеть на крыше
Это прочный металл, который выдерживает даже ураганы. Работать с ним довольно легко. Дополнительно на поверхность флюгера из меди можно нанести слой серебра, для чего идеально подойдут реактивы, которые используются при изготовлении фотографий. Данный металл устойчив к коррозии, благодаря чему изделие длительное время может находиться под дождём и долго прослужит без ремонта.
Медь отлично противостоит погодным невзгодам, поэтому лучше всего подходит для изготовления флюгера
Пластиковые конструкции
Пластик является современным материалом, характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к солнечным лучам. Ещё одним его преимуществом является лёгкость обработки. Изделия из пластика можно пилить, клеить, паять, при этом свойства материала не меняются.
Пластиковый флюгер можно изготовить любого цвета, он обладает высокой прочностью и устойчивостью к солнечным лучам
Фанера
Для изготовления флюгера подойдёт только многослойная водостойкая фанера, но нужно быть готовым к тому, что такое изделие прослужит недолго. Искусственно увеличить срок службы поможет окрашивание материала, однако на очень короткий срок.
Для изготовления флюгера можно использовать только многослойную водостойкую фанеру
Инструменты для изготовления флюгера
Список инструментов для изготовления этого прибора довольно прост:
  • ножницы по металлу;
  • ножовка или пила;
  • наждачная бумага разной фракции;
  • электрическая дрель;
  • болгарка;
  • канцелярские инструменты, например, линейка, карандаш, клей.
Основные элементы флюгера
Независимо от того, какой формы будет ваш флюгер, в нём должны присутствовать определённые элементы, основными из которых являются ось и флажок с противовесом.
Корпус и ось флюгера
Корпус служит опорой для всей конструкции. Для его изготовления подойдёт как стальная, так и латунная труба, диаметр которой 1 дюйм. В корпусе строго вертикально располагается ось — стержень, обычно выполняемый из стальной арматуры.
Основная функция несущего стержня — удерживать ветряк. Диаметр арматуры около 9 мм, этого хватит, чтобы выдержать сильные ветра и любую другу механическую нагрузку, которая будет действовать на флюгер.
Корпус флюгера является опорой всей конструкции
Флажок с противовесом (флюгарка)
Основная часть устройства, расположенная на вертикальной оси. Флажок показывает, в какую сторону дует ветер. Противовес служит для балансировки флажка и располагается на противоположной стороне. Основная сложность при изготовлении этого элемента состоит в том, что флажок и противовес должны располагаться равномерно по обе стороны оси, то есть иметь одинаковую массу.
Из всей конструкции именно флюгарка представляет собой художественную ценность. Опытный мастер способен выполнить деталь любой формы, при этом не нарушив баланса между флажком и противовесом.
При изготовлении флюгарки важно соблюсти равномерное распределение массы по обе стороны оси
Защитный колпачок
Защитный колпачок имеет форму круга или конуса и располагается на оси флюгера, чаще всего — непосредственно над корпусом. Его основная функция — защищать корпус и подшипники от попадания влаги и грязи.
Роза ветров
Указатель сторон света, состоящий из двух прутьев, скрещенных под углом в 90°. Как правило, прутья крепятся к верхней части крышки в неподвижном состоянии. На концах указателя устанавливаются буквы для обозначения сторон света. Чтобы зафиксировать элемент в правильном положении, нужно использовать компас.
Чтобы установить указатели сторон света в правильном направлении, необходимо воспользоваться компасом
Подшипники
Располагаются внутри корпуса и обеспечивают свободное движение несущего стержня под порывами ветра. Внутренний диаметр деталей составляет 9 мм.
Крепёж
Выбор крепежа зависит от используемого материала и способа крепления. Это могут быть углы, накладки, болты, заклёпки.
Пропеллер
Он помогает определить скорость ветра. Пропеллер можно изготовить самостоятельно из пластмассы и дерева или использовать готовые детали.
Наиболее органично смотрится именно самолёт с пропеллером, поскольку в оригинальной конструкции данная деталь также присутствует. Да и смоделировать такую форму намного проще, чем другие.
Самолёт идеально подходит для изготовления флюгера с пропеллером
Чертёж флюгера самолёта с пропеллером
Флюгер обычно располагается на крыше, поэтому к нему выставляются высокие эстетические требования — по его внешнему виду будут судить не только о вкусе хозяина дома, но и о достатке. Поэтому очень важно спроектировать конструкцию правильно, при этом проявив максимум фантазии и творческого подхода. Чертёж будущей модели должен быть максимально подробным и точным.
Чертёж будущей модели самолёта должен быть максимально подробным и с точными размерами
Пошаговая инструкция по изготовлению флюгера самолёта
Данное устройство станет визитной карточкой дома лишь в том случае, если элемент будет правильно сделан и установлен.
Металлический флюгер
Выполняется он в такой последовательности:
  1. Отрезать трубу длиной 120 мм. Сделать в ней небольшие отверстия для крепления к опоре заклёпками или болтами. Предварительно в отверстиях необходимо сделать резьбу.
  2. Вставить подшипники с каждого конца в трубу, закрепив сваркой. Дополнительно зафиксировать подшипники можно путём нагрева трубы, в которую и нужно вставить подшипник. После того как труба остынет, в ней подшипники засядут довольно прочно. Саму трубу набить солидолом.
    Подшипники помогают флюгарке легко вращаться вокруг своей оси
  3. Верх трубы закрыть колпачком, в качестве которого может выступать пластиковая заглушка. Теперь необходимо это место герметизировать изоляционной лентой. Между колпачком и корпусом необходимо проложить слой войлочного сальника.
  4. Теперь можно приступить к изготовлению флюгарки. На бумаге необходимо сделать рисунок, который в дальнейшем нужно перенести на стальной лист. Помните, что размеры самолёта должны быть пропорциональны параметрам корпуса. Рекомендуется делать изделие длиной 400–600 мм и высотой 200–400 мм.
    Специальными ножницами по металлу лист стали очень легко резать
  5. После того как фигурка самолёта будет готова, необходимо прикрепить её к несущему стержню с помощью хомутов или сварки. Последним этапом является монтаж пропеллера. Установить его нужно на флюгарке или на несущем стержне. В случае с самолётом он будет смотреться более гармонично именно на флюгарке. Для крепления рекомендуется использовать болт, который нужно расположить между двух шайб. Чтобы уменьшить шум флюгера, рекомендуется насадить его на подшипник.
Флюгер из пластиковых бутылок
Сделать флюгер самолёт можно из пластиковых бутылок. Для этого надо:
  1. Собрать пустую тару, тщательно вымыть её. Для флюгера в виде самолёта достаточно 4 бутылок. У двух бутылок срезать верхнюю часть с пробкой до половины. В итоге у вас должно получиться 2 отрезанных верха с пробкой и 4 донышка, высота которых 5 см.
    От бутылки надо отрезать верхнюю часть и донышко
  2. На каждом донышке под углом 45° сделать надрезы в виде заусенцев, которые будут крепежом.
    Нижнюю часть бутылки надо нарезать полосками
  3. Теперь необходимо поработать с верхними частями бутылок. Нужно открутить пробку, в которой сделать отверстия для оси. Это можно сделать шилом или горячим прутом. Эту пробку прикрутить обратно. Одну верхнюю часть бутылки оставить без пробки.
    В пробках шилом нужно сделать отверстия для оси
  4. Теперь можно приступить к сбору флюгера. Соединяются две верхних части резаными поверхностями друг к другу. Этот процесс напоминает сбор матрёшки. Срезами необходимо прикрепить донышки, располагая их вокруг корпуса в одном направлении. Теперь через нижние отверстия бутылки нужно продеть пруток или металлический стержень, сверху на который установить крышку бутылки. Всё, флюгер самолёт готов. Установите его в подходящем месте.
    Выглядит флюгер из пластиковой бутылки не очень эстетично, но выполняет свои функции эффективно
Видео: флюгер самолёт из пластиковых бутылок
Для самодельного флюгера можно использовать обрезки фанеры. Кроме этого материала, вам понадобятся:
  • гвозди или саморезы;
  • плоские бусины — 3 штуки;
  • специальный клей для фанеры;
  • небольшой деревянный брусок;
  • защитная краска.
Все работы по изготовлению флюгера из данного материала выполняются в следующем порядке:

Видео: флюгер из дерева с пропеллером своими руками
Пропеллер можно изготовить из любого материала
Процесс изготовления выглядит следующим образом:
  1. Подготовить деревянный брусок со стороной 5 см. На каждой грани кубика прочертить диагонали, отметить место их пересечения. В одной из плоскостей высверлить сквозное отверстие.
  2. На листе жести разметить отрезки, равные ширине бруска. Вырезать полосы размером 15х5 см. Таких полос должно быть 4. Обработать края каждой полосы точильным станком.
  3. Каждую полосу условно разделить на 5 частей. Одну из них согнуть пассатижами под прямым углом. В итоге у вас должно получиться четыре лопасти Г-образной формы. Каждую заготовку поставить по диагонали на одну сторону деревянного кубика с отверстием.
  4. Выступающие части жести необходимо отрезать таким образом, чтобы та часть, которая будет фиксирована, была остроугольный.
  5. Теперь лопасти необходимо зафиксировать шурупами в двух местах.
  6. Другой деревянный брус заточить с одного конца под конус, с этой стороны крепить кубик с лопастями с помощью гвоздя. Этот пропеллер можно устанавливать на изготовленном заранее флюгере.
Видео: пропеллер из жести своими руками
Помните, что при установке флюгера на крыше нужно следить за тем, чтобы не была нарушена гидроизоляция последней, иначе протечек не избежать. Также не рекомендуется устанавливать флюгер на конёк или трубу дымохода. Неправильный монтаж может привести и к тому, что устройство будет сильно шуметь, отпугивая птиц и раздражая окружающих.
  
Небольшая конструкция в виде фигурки или плоского силуэта, установленного на крыше, на вертикальной оси вращения. Флюгер знаком большинству из нас с детства, но вряд ли кто-нибудь задумывался о причинах популярности простенького приспособления. Название пришло к прибору от немецкого Flügel, которое можно трактовать, как крыло на ветру. В домашнем хозяйстве флюгер всегда пользовался особым, необъяснимым уважением, поэтому спрос на прибор, указывающий направление ветра, только усиливается, желающих установить на коньке своего дома необычную конструкцию становится все больше.
 Зачем нужен флюгер

Можно сформулировать две причины, по которым флюгер до сих пор сохранил популярность:
  • Конструкция идеально подходит для определения мгновенного направления ветра. Прибор, которому без малого несколько сотен лет, работает на крыше лучше спутников и электронных метеостанций;
  • При правильном подборе конструкции и места установки на крыше можно определить скорость ветра и даже измерить ее.
Подавляющее большинство владельцев, установивших флюгер на крышу своего дома, считают, что вращающийся силуэт или трещотка помогает отгонять непрошеных гостей — голубей, ворон, кошек. На практике крепление конструкции на крыше отпугивает только первые три недели, пока окружающая живность не привыкнет к новому раздражителю.
Большинство владельцев считают их забавной игрушкой, символом удачи, и не более того. Но, несмотря на простоту конструкции, флюгер на крыше действительно может помочь с прогнозом погоды и даже предсказать дождь. В любой местности существует так называемый горизонт дождя, направление, откуда приходят облака с обязательным дождем. В этом случае фигурка на крыше может предсказать дождик за пару часов до появления грозового фронта.
Совет!
 Для крепления флюгера всегда нужно выбирать место на крыше в удалении от печных труб и вентиляции, иначе завихрения потоков воздуха могут раскручивать прибор в совершенно произвольном порядке.
Конструкция флюгера — асимметричное плоское полотно или силуэт, закрепленный на вертикальной оси вращения. Под воздействием давления набегающего на плоскость воздуха возникает вращающий момент, и флюгер проворачивается на оси до установления минимального сопротивления потоку. То есть, силуэт на крыше всегда указывает либо на направление, откуда дует ветер, либо куда, это зависит от выбора владельца.
 Как устроен флюгер

В конструкции флюгера используется четыре основных узла:
  • Флюгарка — металлический, пластиковый или фанерный силуэт, закрепленный на поворотном стакане подшипника качения;
  • Подшипник качения;
  • Ось вращения;
  • Опорный узел, удерживающий силуэт на оси в фиксированном положении на крыше.
Опору для силуэта изготавливают под крепление на коньке или на фронтоне крыши.
Большинство конструкций флюгеров для крыши изготавливаются по аналогичной схеме, основные отличия могут касаться оформления узла вращения. Для габаритных и тяжелых флюгеров применяется подшипник скольжения, проще говоря, закаленная стальная ось, вставленная в металлическую трубу. Силуэты с небольшой парусностью обязательно устанавливают либо на закаленный стальной шарик, либо на пару подшипников качения.
Важно!
 Место посадки оси вращения в обязательном порядке закрывается колпачком — пыльником, вырезанным из жести, для предупреждения попадания воды и пыли внутрь подшипника.
Обязательным условием надежной работы флюгера на крыше дома является наличие разбалансированного аэродинамического силуэта. Простым языком это означает, что, если мысленно провести вертикальную линию по оси вращения прибора через весь силуэт, то одна из сторон должна быть больше по площади. Если половинки конструкции одинаковы, то флюгер будет просто беспорядочно вращаться на оси.
Проверить «на земле» качество флюгера довольно сложно, для этого потребуется закрепить флюгер на свободном от деревьев и построек месте и ветреная погода не менее 5 м/с. Большинство производителей поступают проще — искусственно увеличивают чувствительность флюгера установкой силуэта стрелы с широким плоским «оперением». Теперь прибор будет реагировать даже на слабый ветерок в 1-2 м/с.
Нередко из-за сильного удаления силуэта или флюгерки от оси вращения возникает дисбаланс, поэтому конструкцию приходится уравновешивать установкой противовеса. В противном случае прибор будет стремиться занять одно положение, когда центр тяжести флюгерки, подобно маятнику, будет находиться в самой нижней точке.
Обычно к вращающемуся на крыше силуэту добавляют указатели сторон света, таким образом, конструкция приобретает законченный «метеорологический» вид. Настоящие метеофлюгеры выглядят намного скромнее, это может быть небольшая горизонтальная трубка Пито с поворотным крылом или более примитивный пропеллерный счетчик скорости набегающего потока.
Но, в отличие от домашних флюгеров на крыше, метеорологический прибор устанавливают на открытом пространстве, на высоте не менее десяти метров над землей. Только в этом случае датчик скорости и направления ветра будет давать достоверные данные. Все конструкции китайских метеофлюгеров с силуэтами драконов и замысловатыми узорами, которые, по утверждению производителей, можно установить даже на балконах многоэтажных зданий, являются не более чем забавными игрушками.
 Варианты конструкций флюгеров

Традиционно флюгарка для крыши изготавливается в виде плоских силуэтов сказочных персонажей, животных, ангелов, силуэтов кораблей, старинных экипажей, трубочистов и даже пивных кружек с рыбой. В старину, в плотной городской застройке с высокими остроконечными крышами, таким способом удавалось обозначить самые важные в городе места — городскую ратушу, торговые лавки, пивные, дом лекаря, пекаря и сапожника.
Сегодня все чаще в качестве флюгерки выбирают силуэты котов, птиц, петухов, собак, забавных мультяшных героев.
Особым уважением пользуются силуэты аистов на крыше, как символа надежности домашнего очага.
Нередко для флюгера на крыше используют церковные силуэты, фигурки ангелов и целые религиозные сюжеты.
Отдельную категорию составляют так называемые флюгеры — дымники, устанавливаемые на дымоход или дымовую трубу. В этом случае флюгерку для крыши изготавливают способом художественной ковки, что обеспечивает высокую прочность и долговечность конструкции.
Признаком высокого стиля считается установка на крыше объемных фигур, изготовленных из жести и тонколистового металла. Собранный из нержавейки, а иногда с хромированным покрытием, такой флюгер всегда производит впечатление на гостей и прохожих.
 Изготавливаем флюгер на крышу своими руками

Наилучшим материалом для изготовления флюгера считается тонколистовая сталь, для небольших конструкций, с форматом 400х500 мм, используется оцинкованный лист толщиной 2-2,5 мм, для сложных и габаритных конструкций можно использовать трехмиллиметровый металл.
Подбираем подходящий эскиз флюгерки. Это может быть шуточный сюжет.
Более традиционные силуэты — волк, кошка, медведь.
Силуэт мустанга
Особой популярностью для изготовления флюгарок на крышу пользуются силуэты драконов и экзотических животных.
Переносим понравившийся силуэт флюгерки на металл и вырезаем электролобзиком.
Края заготовки флюгера зачищаем болгаркой.
Предварительно потребуется изготовить крепление для установки флюгера на крышу, фото.
Для этого потребуется полоска металла шириной 20 см и длиной 50 см. Полоску необходимо выгнуть на стальном уголке в тисках в форме трапеции, как на фото. В центре вырезаем отверстие и привариваем толстостенную стальную трубу, внутренним диаметром 15 мм и высотой 300 мм. Для фиксации оси вращения флюгера в боковой стенке просверливается отверстие и нарезается резьба М8.
На следующем этапе необходимо подобрать ось вращения под трубу и вырезать канавку под установку фиксирующего болта.
Остается приварить металлический силуэт флюгера к оси и покрасить хорошей атмосферостойкой краской, после этого можно подбирать место на коньке крыши.
Самую простую школьную конструкцию флюгера для крыши можно изготовить за полчаса из деревянного бруска.
Флюгерка собирается из двух брусков. Первый используется как основание оси, из второго изготавливается стрела. Для оперения можно использовать жесть из консервной банки, а в качестве оси вращения обычный гвоздь, забитый в отверстие, просверленное на глубину 40-50 мм. Школьный флюгер сможет показывать условный напор или скорость ветра. Для этого нужно вырезать тонкую пластинку жести и закрепить ее на тонком проволочном подвесе. Если добавить рамку с градуированной шкалой, конструкция может определять скорость ветра с точностью до 10%.
Для использования на крыше дачи или в качестве игрушки можно изготовить флюгер из обычной пластиковой бутылки. Потребуется литровая пластиковая бутылка, спица или сварочный электрод и деревянная рейка — опора. Нужно аккуратно проделать разогретым металлом отверстие в донной части и пробке бутылки. Далее, на боковой поверхности канцелярским ножом вырезают лопасти и отгибают их под углом 90 о к оси вращения. Остается закрепить спицу на деревянной планке, одеть флюгерку и испытать прибор в действии на крыше.
 Заключение

Изготовление и продажа флюгеров для крыш частных домов сегодня превратились в хорошо отлаженный и доходный бизнес. При желании можно купить модели со встроенными фонариками, маячками, трещотками и движущимися фигурками. Эксклюзивные конструкции можно заказать индивидуально, с разработкой сюжета и установкой на крышу дома. Сегодня такой флюгер считается хорошим подарком на новоселье в частном доме.
Флюгер – это металлический флажок с противовесом, который поворачивается под действием ветра и позволяют определить его направление. В хозяйственной части знать направление ветра бывают очень даже полезно!
А когда вы еще и делаете флюгер на крышу дома своими руками – вы вкладываете свою душу и понимание в его защиту, и каждый день имеете возможность любоваться своим мастерством. Тем более, что разнообразие образцов огромно, лишь бы была фантазия и руки!
  
На самом же деле сама слово «флюгер» произошло от голландского vleugel и дословно переводится как «крыло». Издавна на флюгере было модно устанавливать фамильные гербы, а если таковых не было – тогда силуэты животных, птиц, людей, и чаще всего петуха.
Даже по современным понятиям флюгер не только венчают дом, как верят многие люди, но еще и заряжает энергией воздушной стихии. Вам будет интересно узнать, что самый древний флюгер, который вообще отыскался, был изготовлен в 48 году до нашей эры и изображал грозного грозного бога Тритона.
Видимо, даже тогда флюгеры имели определенное символическое значение. Форме флюгера придавали определенные значения, потому, что люди во все времена верили, что это оберег, которые защищают дом от всех неприятностей.
Значение фигурок флюгера: определяемся с дизайном
Современные специализированные магазины и дизайнеры в частности предлагают огромный выбор эскизов флюгера – достаточно только выбрать что-то из пухлого каталога. Но куда более модно сегодня придумывать свой дизайн, со своим важным значением.
Раньше когда-то флюгеры массово встречались в прибрежных зонах, на домах моряков, для которых определение правильного направления ветра было очень важно. Именно такие старинные формы, как рыба и русалка, непременно приносящие удачу в морских делах, и пошли родом оттуда.
Если же флюгер изготовлен в виде животного, тогда смысл ему придается в зависимости от вида такового: лев приносит смелость и отвагу, кошка – уют в доме, орел – защиту, а собака – верную дружбу. А вот лошадь изображают, когда хотят иметь успех в делах. Можете также поступить и в лучших традициях средневековья, установив на крыше флюгер с символом вашего рода занятий.
Как вы уже поняли, флюгер – интернациональная деталь внешнего дизайна дома, и каждому его виду присущ свой символический смысл. Так, петух на флюгере защищает всех домочадцев от дурного глаза, нечистых и беды. Именно его ставят на крышу, когда хотят уберечься от стихийных бедствий, пожаров или ограбления. В языческие времена флюгер-петух олицетворял жизненную силу, а его пение отгоняло нечисть и знаменовало приход нового дня.
Даже в древней Персии петуха считали магическим существом, а в христианстве петух – это эмблема Святого Петра, который трижды отрекался от своего учителя, пока кричал петух. И все в середине IХ века папа римский издал Указ, согласно которому шпиль каждой существующей церкви должен был венчаться фигуркой петуха, чтобы христиане не повторяли ошибок апостола. Это означало, что церковь заботится и тщательно бдит за душами верующих.
 
Фигурка корабля – это символ целеустремленности, безоблачного путешествия по жизненным дорогам, клевер – символ удачи, ангел – охранник дома. Что интересно, многие до сих пор верят, что ведьмочка на флюгере сохраняет от глаза сглаза и порчи.
Если же вы хотите чего-то особенного и мистического изобразить на вашем флюгере, тогда ставьте там грифона – это животное с головой орла, хвостом змеи и телом льва. Такой устанавливали себе раньше только богатые люди, ведь грифон – это символ абсолютного могущества. А вот дракон – символ мудрости силы и благополучия.
 
Верхушку флюгера принято украшать розой ветров – это тонкие металлические трубочки, которые указывают на стороны света. Сверху же флюгер обычно накрывают защитным колпаком, но не всегда.
Каких-то строгих правил в выборе образа флюгера не существует: вы имеете право использовать символы знаков зодиака, придумывать самые разные сценки, особенно смешные, сюжеты с подтекстом. Или же выковать фамильный герб вашего рода. У вас до сих пор такого нет? Самое время создать!
Монтаж готового флюгера на крышу
Стандартный флюгер представляет собой основание, которое неподвижно закрепляется на крыше дома, стрелки указателя, которые показывают направление ветра и саму фигурку, плюс подвижную часть флюгера.
Чтобы вся конструкция выполняла свои функции, необходимо закрепить все части флюгера на крыше и верно распределить стороны света. Другими словами, расположить розу ветров в нужном направлении:
Так как флюгер постоянно подвержен сильным ветром, его крепление должно быть особенно прочным. Довольно редко его части изготавливаются из дерева, но, как показывает практика, такие изделия не отличаются долговечностью.
Если вы решили приобрести готовый флюгер, в состав его набора должен входить сам флюгер, детали, которые будут ориентировать его относительно сторон света, шток, метизы и некоторые дополнительные элементы. Давайте рассмотрим пример установки готового флюгера на крышу:
  • Шаг 1. Разобраться со сборкой частей флюгера вы сможете даже без инструкции – обычно все довольно просто. Просто скрепите между собой деталей и насадите их на шток.
  • Шаг 2. Далее всю эту конструкцию ориентируйте по компасу и закрепите при помощи шуруповерта в нужном месте.
  • Шаг 3. Перед тем, как воткнуть флюгер в отверстии штока, в отверстие заложите шарик. Он будет выступать в роли подшипника и снизит до минимума трение. Так сам флюгер будет более восприимчивым к ветру.
  • Шаг 4. Теперь вставляем флюгер в шок.
Если вы все сделали правильно, флюгер будет чувствительным к ветру и поворачиваться.
Различные варианты самоделок
Самый простой и быстрый флюгер можно сделать из фанеры, вам понадобится лишь один лист 10 миллиметров толщиной, лобзик и ножовка.
Потом все это нужно будет закрепить на металлическом стержне длиной примерно в полметра. Но вот эстетические качества такого изделия оставляют желать лучшего, а поэтому мы предложим вам и другие варианты.
Флюгер с пропеллером: цветной и светоотражающий
Наиболее эффектно выглядит флюгер, которому придали динамичности. Речь идет о подвижных элементах, на, которые воздействует ветер. Поэтому мы сейчас разберемся, как сделать флюгер с пропеллером своими руками шаг за шагом:
Светоотражающий флюгер с пропеллером
А вот который будет пускать солнечные зайчики. Модная вещица! Наверняка, вы не раз видели самодельные флюгеры-ветряки из обычных дисков, которые смотрятся на крыше просто потрясающе.
Итак, нам понадобится самое обычное колесо от самоката или роликовых коньков. Если таковых у вас нет, их легко приобрести в спортивном магазине или же просто снять со старых ненужных вещей. Дальше все делайте по таким шагам:
  • Шаг 1. Размечаем колесо для изготовления прорезей под будущие лопасти. Лучше для этой цели изготовить трафарет. Обычной шариковой ручкой делаем риски на колесе примерно для 4 лопасти, для начала.
  • Шаг 2. Зажимаем колесо в тиски так, чтобы потом опилки резины потом не попадали на подшипник. Ставим ножовочное полотно на угол наклона 30-45 градусов и начинаем пилить от верхней точки колеса. Для этого возьмите пилу по металлу и не спешите, иначе повредите ножовочные полотна. Пропилить нужно на глубину да 2/3 толщина резины, но не до стальных накладок.
  • Шаг 3. Как только будет сделан первый пропил, колесо пересаживаем и делай второй пропил.
  • Шаг 4. Теперь думаем о зеркальной поверхности для отражения солнечных зайчиков. Самое простое – это взять старые CD и DVD диски для этой цели. Для того чтобы не случайно не поцарапать руки, лучше оденьте перчатки.
  • Шаг 5. Слегка покачивая диск, вставляем его в пропил аккуратно, чтобы он не изогнулся и не сломался. К слову, если сломался – просто выбрасываем его и берем следующий. Потренируйтесь лучше так несколько раз, чтобы потом уже все быстро и удачно посадить на клей.
  • Шаг 6. Приготовьте эпоксидную смолу. Не используйте клей «Момент» и ему подобные аналоги, так как они создают зону хрупкости на границе диска и колеса, да и сам клей плохо переносит разрушающие ультрафиолетовые лучи. Поэтому наиболее подходящим вариантом будет именно смола.
  • Шаг 7. Собирайте на смолу пропеллер лучше на свежем воздухе. Рабочую поверхность выстелите газетами, а компоненты разведите прямо перед использованием. Следите за густотой смолы: важно, чтобы связующего вещества не было слишком много и оно не стекало потом с флюгера.
  • Шаг 8. Теперь аккуратно вставляем намазанные края дисков в пропилы. Тоже самое проделываем с другими лопастями. И аккуратно промазываем смолой все пустоты в колесе. Главное, чтобы чередовались зеркальные и не зеркальные части, когда солнце будет отражаться от такого флюгера.
  • Шаг 9. Теперь берем турбину, кладем ее на стул и аккуратно поправляем лопасти. Колесо должно оказаться параллельно рабочей поверхности, а лопасти должны ее касаться. Даже если у вас получится какая-нибудь кривизна, не расстраивайтесь – все равно будет вертеться.
  • Шаг 10. Дайте клею высохнуть двое-трое суток при летней погоде, а в это время займитесь коромыслом ветряка той самой части, которая, на которую мы будем крепить ветровое колесо и хвостовые лопасти. Сама хвостовая лопасть нужно для того, чтобы направлять колесо на ветер. Распилить нужную деталь вам поможет самые обычные ножовка и диски.
  • Шаг 11. Теперь нужно установить черенок или шест. Главное, чтобы верхний конец такого был с ровным срезом, и в центре него мы просверлим отверстия для закрепления всего этого.
  • Шаг 12. На финишном этапе проверьте, чтобы колесо было сбалансированным, ведь если диски окажутся разного веса или монтаж будет неточным, дисбаланс приведет к сильным вибрациям и механическому шуму от такого флюгера. Чтобы это исправить, просто поверните колесо на нужный угол.
  • Шаг 13. При подъеме такого флюгера на крышу, главное – не разрушьте его случайно ударами о посторонние предметы.
Отраженные лучи солнца от такого флюгером будут пускать солнечные зайчики во все темное место вашего сада, и он будет казаться волшебным!
Яркий флюгер из пластиковой бутылки
Вы будете удивлены узнав, какие замечательные в флюгеры получается из обычных пластиковых бутылок, которые каждый день забрасываются на свалку в огромном количестве. Причем сам флюгер можно сделать разноцветным!
Но мы говорили сейчас о простом ветряке, хотя из бутылки можно сделать даже полноценный флюгер. Почему бы и нет? Тем более, что мы подготовили для вас подробные фото-инструкции, как сделать флюгер из бутылки своими руками – вам всего лишь необходимо прочный деревянный брусок, на одном конце которого мы закрепим вентилятор, а на втором сделаем вертикальное оперение.
Необходимо все закрепить на оси прямо по центру. Чтобы сделать вертикальное оперение, проворачиваем все те же манипуляции, что и с простым ветряком, из тех же стенок бутылки без горлышка. Единственное, желательно оперение выпрямить и только потом вставлять в прорезь на торце.
Шаг за шагом:
  • Шаг 1. Отрезаем бутылки горлышко и разрезаем бока на полосы шириной по 25-40 миллиметров. Следите за тем, чтобы они получались одинаковой ширины, и у вас не было остатка. Поэтому для начала просто замерьте окружность бутылки простой веревочкой или сантиметром, и разделите на равные части.
  • Шаг 2. Загибаем эти полосы вниз и в стороны под углом 40-45 градусов, а концы полосок обрезаем с обеих сторон.
  • Шаг 3. Теперь каждую полосу немного поворачиваем, чтобы у нас получился профиль пропеллера.
  • Шаг 4. Далее в бутылке делаем отверстие для установки флюгера. Его мы будем крепить на вал, который вы можете сделать из любого стержня.
  • Шаг 5. Теперь продумайте ограничители, которые не позволят слетать пропеллеру со своей оси.
На практике все проще, смотрите сами:
Вот еще один достаточно простой вариант:
И еще вот такой замечательный флюгер с покраской:
Учитывайте, что флюгер изготовленный из пластиковой бутылки, прослужит вам максимум лет пять. Потому что пластик плохо переносит ультрафиолетовые лучи. Есть, конечно вариант покрасить его в светостойкую краску и попробовать продлить ему жизнь. Но куда целесообразнее использовать такой флюгер в качестве временного, изготовив в будущем настоящий из металла.
Ведь посудите сами, в каких условиях находится флюгер на вершине крыши? Это постоянный сильный ветер, удары дождевыми каплями, перемена температуры, коррозия от дыма из жилого помещения и нагрев от солнечных лучей. Не говоря уже о разрушительной силе ультрафиолетового воздействия, из-за чего нахождение флюгера на крыше можно смело назвать самыми жесткими условиями из всех возможных.
Такой кровельный элемент обязан быть самым крепким! А поэтому единственные долговечные материалы, которые способны все это выдержать – кровельный металл, оцинкованный металл и нержавейка.
“Настоящий” флюгер из металла
В наше время все еще существуют традиции художественной обработки листового металла. Сегодня нередко можно встретить на крышах домов флюгеры, сделанные с особой любовью и выдумкой.
Даже импровизированные флюгеры из старого чугунного ведра или фляги, которые трубу не украшают, конечно, зато замечательно предохраняют от задувания ветра и улучшают тягу. Поэтому, если вы смогли сами построить хорошую печь или поставить камин, то и азы жестяного дела для вас будут под силу.
Вам всего-навсего понадобится немного инструментов и качественный листовой материал. Даже при отсутствии необходимых навыков, вы все равно сможете сделать хоть самый простой, но милый флюгер:
Какой выбрать материал для изготовления?
Чаще всего флюгер вырезается из кровельного железа. Главное требование к нему, чтобы изображенная фигура четко вырисовывалась на фоне неба и была хорошо различимой. Поэтому у него не принято делать слишком много деталей, особенно мелких. Обычно это силуэт человека или животного или сказочного существа, понятный и узнаваемый.
Почему из этого материала? Дело в том, что листовой металл было самым распространенным материалом больших и малых городах в конце 19 века. В то время часто дома украшали резным декором, и особенно выразительное убранство получалось из кружевной жести. На конек закрепляли ажурный гребень, а по краям устанавливали миниатюрные машинки башенки с жестяными флюгерами.
Но самые красивые и эффектные флюгера получается из меди. Все дело в качестве и свойствах этого материала, а потому ему легко придать объемность и более выразительный вид. Теплый золотой цвет всегда выглядит эффектно:
Как нанести рисунок на жестяной лист?
Эскизы для изготовления флюгера можете взять у нас, в этой статье. Да, они небольшого размера. Их проще всего просто перерисовать или пропустить через специальные программы, который преобразует таковой в векторный рисунок. Третий вариант – распечатать любое понравившееся изображение на листе в крупную клетку, а затем увеличить все это вручную уже на готовом картоне. Это не сложно, поверьте. Еще, вы не найдете точных размеров флюгера, так как их вычислять нужно индивидуально.
А теперь о том, как перенести рисунок на жестяной лист. Многие делают так: на защищенный лист металла брызгают из пульверизатора водой и приклеивают рисунок. Далее проводят по контурам керном, и убирают всю мокрую бумагу. Еще раз прочерчивают рисунок и вырезают большие куски металла электролобзиком, а более мелкие – пилкой по металлу, или большим зубилом. Самые сложные детали легче всего обработать напильником.
Если же вы хотите просто перерисовать рисунок с образца прямо на жесть, в помощь вам будет жировой карандаш, который вы сможете изготовить самостоятельно: из четырех частей воска, двух частей черной порошковой сажи или печной сажи и одной части топленого сала.
Просто добавьте в расплавленный воск все компоненты, тщательно перемешайте и вылейте жидкую массу в полые стволы любого бурьяна. На крайний случай используйте свернутую в несколько слоев трубочку из бумаги. Когда восковая масса застынет, у вас получится твердый стержень, которым особенно удобно будет проводить четкие линии на кровельном металле. Вот хороший пример:
Когда вы закончите черчение и снимите бумагу с металла, при помощи стальной чертилки и линейки соедините угловые точки, проведите окружности и дуги циркулем, у которого на обоих концах стальные иглы. Например, если вы переносите на металл прямые или немного изогнутые длинные линии, интервал между ними можете делать достаточно большой. А вот там, где с бумаги вы переносите контуры мелких деталей, расстояние следует уменьшать:
Еще рисовать ажурные узоры в листовом металле легко специальными инструментами, которые делают из особой инструментальной стали № 8 и 10. И после каждой сечки рабочую часть флюгера нужно закаливать. Если же на вашем флюгере будут повторяться узоры, лучше изготовьте шаблон. Сделать его несложно из тонкой фанеры или плотного картона. Главное, чтобы он был в натуральную величину.
 
Как вырезать изображение из жести?
Но если специальных сечек у вас нет, тогда используйте стамески и обычное долото. Вот так нужно просекать листовой металл:
  • Шаг 1. Установите кончик лезвия и слегка наклоните сечку, чтобы было удобно наблюдать за движением лезвия.
  • Шаг 2. Не отнимая от поверхности металла, поставьте сечку уже вертикально и ударьте по торцу рукоятки киянкой. Ударить нужно так сильно, чтобы кровельная сталь сразу растекалась, с первого раза.
  • Шаг 3. Как только металл будет просечен насквозь, передвиньте сечку и все повторите заново.
Отметим, что сами сечки бывают разные формы лезвий:
  1. Сечки с полукруглыми лезвиями хороши тем, что обладают большей маневренностью. Особенно удобны они для контуров со сложной конфигурацией, и все края будущего флюгера получается плавными, без заусениц или ступенчатости.
  2. А полукруглыми сечками с широкими лезвиями хорошо делать прямые или немного искривленные линии.
  3. Свечками с прямыми лезвиями – удобно только прямые линии и уголки ажурных проемов.
Если у вас нет специальных материалов, резать листовую жесть удобно также ножницами по металлу или электролобзиком. Все острые края вы сможете сгладить потом обычным напильником. Но особенно красивы флюгеры, сделанные своими руками, получаются, если некоторые детали выделить дополнительно при помощи чеканки.
Применить в ход вы можете также специальный станок:
Самое сложное в этом деле, с чем вам придется столкнуться, это выполнение узоров на листовой стали:
  • Шаг 1. На листе плотной бумаги в натуральную величину будущего флюгера начертите рисунок.
  • Шаг 2. Теперь приступите к переведению этого рисунка на кровельное железо. Для этого прикрепите бумагу по краям железного листа маленькими кусочками пластилина или при помощи клея.
  • Шаг 3. При помощи стамески или острого циркуля переведите рисунок на лист.
  • Шаг 4. Поставьте теперь инструмент на линии рисунка и нанесите быстрый резкий удар, но не сильный.
  • Шаг 5. Шаг за шагом наносите такие же удары, пока не будет сделан весь рисунок. В итоге у вас останутся на линии рисунка небольшие вмятины точки, которые еще называются черными. Есть разница, какое будет расстояние между ними – это зависит от характера самих линий.
А чтобы отогнуть кромку, вам необходимо сделать два точных и сильных удара киянкой на противоположных краях листа, а затем в середине.
Как установить готовый флюгер на крышу?
Стойку флюгера сделайте из небольшого отрезка трубы, до 1,5 сантиметров в диаметре и длиной около 12 сантиметров. В верхней ее части нарежьте резьбу, а в нижней – закрепите подшипник.
На самой крыше флюгер вы можете закрепить стальными полосами и фиксировать те на боковой стороне стойки. Главное, чтобы полосы не мешали потом свободному вращению самого флюгера.
Замечательный вариант – установить флюгер сразу с основанием:
Или же сделать для него специальную подставку:
Подбор крепежа для изготовление флюгера зависит от того, каким способом вы будете крепить указатель сторон света. Проще всего этот указатель к основному корпусу из трубы просто приварить. Сделать это может сварщик или же работник автосервиса.
Не забудьте соорудить также для стержня защитный колпачок, который будет защищать подшипники от попадания дождевой воды.
Для придания дизайну частного или загородного дома оригинальности его владельцы заботятся о том, чтобы если не все здание, то хоть какой-то элемент был нестандартным. Легче всего даже в случае с типовой планировкой сделать оригинальным флюгер. Своими руками и за короткое время вам удастся создать элемент, который точно не повторит по конструкции аналоги, имеющиеся в округе. Плюс и в том, что можно использовать подручные материалы.
  
Инструменты и материалы для изготовления
Поскольку нашему метеорологическому прибору приходится постоянно сопротивляться воздействию окружающей среды, порой очень агрессивному, изготавливаться он должен из соответствующих материалов, иначе долго не прослужит. Часто флюгеры делают деревянными (даже фанерными) и из листового железа. Редко выбирается медь , хотя именно этот металл подходит больше других.
Деревянный флюгер, обработанный защитным составом, прослужит несколько лет. Стальной аналог — несколько десятилетий при условии периодического подкрашивания, для чего не всегда есть возможность, а вот медное изделие практически вечное. Обрабатывать медный лист проще всего, а с его украшением не появляется проблем.
С недавних пор флюгеры начали делать из пластика. Материал легко обрабатывать — для этого не нужны сложные инструменты. Однако, если для крыши дачного домика изделие подходит, то на большом роскошном доме оно смотреться не будет, тут уже потребуются дорогие материалы. Инструменты понадобятся следующие:
Особенности и размеры конструкции
Основных моментов в конструкции флюгера два . Имеется в виду следующее:
  • Ось-стержень, являющаяся своеобразным крепежным элементом, устанавливается строго вертикально и крепится к крыше дома.
  • На стержне монтируется флажок с противовесом. Сила ветра давит на флажок, и горизонтальная часть флюгера поворачивается вокруг оси.
По каждую сторону оси должны находиться равные по весу части, что самое сложное во всем процессе изготовления.
Особенностями конструкции можно назвать дополнительные элементы. К примеру, винт, ведь многих привлекает идея того, как сделать флюгер с пропеллером своими руками. Чем интенсивнее вращается пропеллер, тем сила ветра больше — все просто и понятно. Может иметься также вертикально установленная пластина, закрепляющаяся так, чтоб оставаться свободной. При этом раскачиваться пластина должна в одной плоскости. Она тоже дает представление о силе ветра — чем больше отклонение угла от вертикали, тем сильнее ветер.
В плане формы и дизайна ограничений никаких — лишь бы конструкция выполняла свои функции. То же относится и к размерам. Правда, специалисты советуют делать изделие шириной 40−50 с м и длиной 70−80 см. Это оптимальный вариант для небольших зданий. Когда флюгер устанавливается на крышу беседки, размеры могут быть меньшими.
Этапы производства изделия
Первым делом определитесь с дизайном приспособления, после чего составьте чертеж, на котором будут отражены абсолютно все детали. Далее алгоритм действий таков: 
Поскольку флюгер с пропеллером — конструкция динамичная, его не устанавливают на высоких домах, так как не будет видно, как сильно вращается винт.
Основная часть — «самолет» — вырезается из железного листа, фанеры или пластика. Пропеллер же изготавливается исключительно из металла. Лопасти вращающегося элемента  располагаются под небольшим углом относительно друг друга. Сделать пропеллер можно из оцинкованного листового железа, используя ножницы по металлу. По центру полосы-заготовки проделывается отверстие под крепежный элемент, затем края полосы немного поворачиваются в разные стороны. Вариантов крепления пропеллера к самолету существует два:
  • Если флюгер фанерный, пропеллер можно прикрепить саморезами к его торцевой части. Крепеж не закручивается до конца, чтобы оставалась возможность вращения.
  • К носовой части металлического самолета сваркой или пайкой крепится маленький штырь, на конце которого должна быть резьба, куда накручивается гайка и шайба. Так мы получаем и крепеж, и ограничитель. Штырь может быть без резьбы, но со шляпкой, однако этот вариант подходит в случае уже надетого пропеллера.
Сборка и монтаж флюгера
Сначала определяемся с местом установки. Считается, что хорошо, когда из-за флюгера не нарушена симметричность конструкции крыши. Так, если на кровле имеются трубы, прикреплять приспособление лучше к ним. Если труб нет, крепите флюгер к коньку. Чтобы установить изделие на коньке, потребуется всего две полосы (крепежных элемента), которые располагаются точно под углом скатов. Порядок сборки на месте установки: 
Внутренний диаметр трубы определяется внешним диаметром подшипника. Так как флюгер располагается под открытым небом, каждый раз во время дождя он будет подвергаться воздействию воды. В связи с этим металлическую конструкцию рекомендуется смазать солидолом после покраски изделия. Периодически нужно подтягивать резьбовые соединения, смазывать подшипник и так далее. Все детали и узлы должны иметь большой запас прочности, особенно крепления, ведь на флюгер действуют серьезные ветровые нагрузки, да и осадки добавляют проблем.
Как сделать флюгер с пропеллером своими руками
Многие хозяева пытаются найти изюминку для экстерьера своего дома, но таких устройств не так много. Идеально для этого подходит флюгер. Он одновременно выполняет как практическую, так и эстетическую функцию.
Особенности флюгера с пропеллером
Это устройство может быть разной формы, чаще всего флюгер имеет форму домашнего и дикого животного, ангела, сказочного героя, самолёта.
Флюгер является не только функциональным устройством, но и украшением крыши дома
Выбор материала для изготовления флюгера
Главным критерием при выборе материала для флюгера должна быть конечная цель его изготовления. Но, несмотря на это, рекомендуется выбирать тот материал, который сделает конструкцию украшением вашего дома надолго. Изготавливается флюгер практически из любых материалов, но каждый из них требует наличия разных инструментов и оборудования.
Подробнее о том, из чего можно самостоятельно сделать флюгер, читайте в нашей статье — Откуда ветер дует: как сделать флюгер своими руками.
Флюгер из древесины
Довольно лёгкий и простой в работе строительный материал, не требующий специфических инструментов и навыков. Для флюгера подойдёт сырьё высокого качества. Перед эксплуатацией древесину рекомендуется пропитывать смесями для предохранения от сырости и вредных насекомых. Однако такое изделие прослужит недолго.
Деревянный флюгер рекомендуется обработать специальным препаратом для предохранения от влаги и вредителей
Стальной флюгер
Этот материал является прочным, устойчивым к любым механическим воздействиям. Чаще всего для флюгера используют чёрную или нержавеющую сталь. Второй тип устойчив к коррозии, имеет длительный срок службы, но всё же требует правильного обслуживания и своевременного ремонта. Это может быть проблемой, поскольку устанавливается флюгер в таком месте, где произвести ремонт довольно сложно.
Сталь обладает высокими антикоррозийными свойствами, поэтому именно стальной флюгер можно чаще всего увидеть на крыше
Флюгер из меди
Это прочный металл, который выдерживает даже ураганы. Работать с ним довольно легко. Дополнительно на поверхность флюгера из меди можно нанести слой серебра, для чего идеально подойдут реактивы, которые используются при изготовлении фотографий. Данный металл устойчив к коррозии, благодаря чему изделие длительное время может находиться под дождём и долго прослужит без ремонта.
Медь отлично противостоит погодным невзгодам, поэтому лучше всего подходит для изготовления флюгера
Пластиковые конструкции
Пластик является современным материалом, характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к солнечным лучам. Ещё одним его преимуществом является лёгкость обработки. Изделия из пластика можно пилить, клеить, паять, при этом свойства материала не меняются.
Пластиковый флюгер можно изготовить любого цвета, он обладает высокой прочностью и устойчивостью к солнечным лучам
Фанера
Для изготовления флюгера подойдёт только многослойная водостойкая фанера, но нужно быть готовым к тому, что такое изделие прослужит недолго. Искусственно увеличить срок службы поможет окрашивание материала, однако на очень короткий срок.
Для изготовления флюгера можно использовать только многослойную водостойкую фанеру
Инструменты для изготовления флюгера
Список инструментов для изготовления этого прибора довольно прост:
  • ножницы по металлу;
  • ножовка или пила;
  • наждачная бумага разной фракции;
  • электрическая дрель;
  • болгарка;
  • канцелярские инструменты, например, линейка, карандаш, клей.
Основные элементы флюгера
Независимо от того, какой формы будет ваш флюгер, в нём должны присутствовать определённые элементы, основными из которых являются ось и флажок с противовесом.
Корпус и ось флюгера
Корпус служит опорой для всей конструкции. Для его изготовления подойдёт как стальная, так и латунная труба, диаметр которой 1 дюйм. В корпусе строго вертикально располагается ось — стержень, обычно выполняемый из стальной арматуры.
Основная функция несущего стержня — удерживать ветряк. Диаметр арматуры около 9 мм, этого хватит, чтобы выдержать сильные ветра и любую другу механическую нагрузку, которая будет действовать на флюгер.
Корпус флюгера является опорой всей конструкции
Флажок с противовесом (флюгарка)
Основная часть устройства, расположенная на вертикальной оси. Флажок показывает, в какую сторону дует ветер. Противовес служит для балансировки флажка и располагается на противоположной стороне. Основная сложность при изготовлении этого элемента состоит в том, что флажок и противовес должны располагаться равномерно по обе стороны оси, то есть иметь одинаковую массу.
Из всей конструкции именно флюгарка представляет собой художественную ценность. Опытный мастер способен выполнить деталь любой формы, при этом не нарушив баланса между флажком и противовесом.
При изготовлении флюгарки важно соблюсти равномерное распределение массы по обе стороны оси
Защитный колпачок
Защитный колпачок имеет форму круга или конуса и располагается на оси флюгера, чаще всего — непосредственно над корпусом. Его основная функция — защищать корпус и подшипники от попадания влаги и грязи.
Роза ветров
Указатель сторон света, состоящий из двух прутьев, скрещенных под углом в 90°. Как правило, прутья крепятся к верхней части крышки в неподвижном состоянии. На концах указателя устанавливаются буквы для обозначения сторон света. Чтобы зафиксировать элемент в правильном положении, нужно использовать компас.
Чтобы установить указатели сторон света в правильном направлении, необходимо воспользоваться компасом
Подшипники
Располагаются внутри корпуса и обеспечивают свободное движение несущего стержня под порывами ветра. Внутренний диаметр деталей составляет 9 мм.
Крепёж
Выбор крепежа зависит от используемого материала и способа крепления. Это могут быть углы, накладки, болты, заклёпки.
Пропеллер
Он помогает определить скорость ветра. Пропеллер можно изготовить самостоятельно из пластмассы и дерева или использовать готовые детали.
Наиболее органично смотрится именно самолёт с пропеллером, поскольку в оригинальной конструкции данная деталь также присутствует. Да и смоделировать такую форму намного проще, чем другие.
Самолёт идеально подходит для изготовления флюгера с пропеллером
Чертёж флюгера самолёта с пропеллером
Флюгер обычно располагается на крыше, поэтому к нему выставляются высокие эстетические требования — по его внешнему виду будут судить не только о вкусе хозяина дома, но и о достатке. Поэтому очень важно спроектировать конструкцию правильно, при этом проявив максимум фантазии и творческого подхода. Чертёж будущей модели должен быть максимально подробным и точным.
Чертёж будущей модели самолёта должен быть максимально подробным и с точными размерами
Пошаговая инструкция по изготовлению флюгера самолёта
Данное устройство станет визитной карточкой дома лишь в том случае, если элемент будет правильно сделан и установлен.
Металлический флюгер
Выполняется он в такой последовательности:
  1. Отрезать трубу длиной 120 мм. Сделать в ней небольшие отверстия для крепления к опоре заклёпками или болтами. Предварительно в отверстиях необходимо сделать резьбу.
  2. Вставить подшипники с каждого конца в трубу, закрепив сваркой. Дополнительно зафиксировать подшипники можно путём нагрева трубы, в которую и нужно вставить подшипник. После того как труба остынет, в ней подшипники засядут довольно прочно. Саму трубу набить солидолом.
    Подшипники помогают флюгарке легко вращаться вокруг своей оси
  3. Верх трубы закрыть колпачком, в качестве которого может выступать пластиковая заглушка. Теперь необходимо это место герметизировать изоляционной лентой. Между колпачком и корпусом необходимо проложить слой войлочного сальника.
  4. Теперь можно приступить к изготовлению флюгарки. На бумаге необходимо сделать рисунок, который в дальнейшем нужно перенести на стальной лист. Помните, что размеры самолёта должны быть пропорциональны параметрам корпуса. Рекомендуется делать изделие длиной 400–600 мм и высотой 200–400 мм.
    Специальными ножницами по металлу лист стали очень легко резать
  5. После того как фигурка самолёта будет готова, необходимо прикрепить её к несущему стержню с помощью хомутов или сварки. Последним этапом является монтаж пропеллера. Установить его нужно на флюгарке или на несущем стержне. В случае с самолётом он будет смотреться более гармонично именно на флюгарке. Для крепления рекомендуется использовать болт, который нужно расположить между двух шайб. Чтобы уменьшить шум флюгера, рекомендуется насадить его на подшипник.
Флюгер из пластиковых бутылок
Сделать флюгер самолёт можно из пластиковых бутылок. Для этого надо:
  1. Собрать пустую тару, тщательно вымыть её. Для флюгера в виде самолёта достаточно 4 бутылок. У двух бутылок срезать верхнюю часть с пробкой до половины. В итоге у вас должно получиться 2 отрезанных верха с пробкой и 4 донышка, высота которых 5 см.
    От бутылки надо отрезать верхнюю часть и донышко
  2. На каждом донышке под углом 45° сделать надрезы в виде заусенцев, которые будут крепежом.
    Нижнюю часть бутылки надо нарезать полосками
  3. Теперь необходимо поработать с верхними частями бутылок. Нужно открутить пробку, в которой сделать отверстия для оси. Это можно сделать шилом или горячим прутом. Эту пробку прикрутить обратно. Одну верхнюю часть бутылки оставить без пробки.
    В пробках шилом нужно сделать отверстия для оси
  4. Теперь можно приступить к сбору флюгера. Соединяются две верхних части резаными поверхностями друг к другу. Этот процесс напоминает сбор матрёшки. Срезами необходимо прикрепить донышки, располагая их вокруг корпуса в одном направлении. Теперь через нижние отверстия бутылки нужно продеть пруток или металлический стержень, сверху на который установить крышку бутылки. Всё, флюгер самолёт готов. Установите его в подходящем месте.
    Выглядит флюгер из пластиковой бутылки не очень эстетично, но выполняет свои функции эффективно
Видео: флюгер самолёт из пластиковых бутылок
 
Флюгер из фанеры
Для самодельного флюгера можно использовать обрезки фанеры. Кроме этого материала, вам понадобятся:
  • гвозди или саморезы;
  • плоские бусины — 3 штуки;
  • специальный клей для фанеры;
  • небольшой деревянный брусок;
  • защитная краска.
Все работы по изготовлению флюгера из данного материала выполняются в следующем порядке:
  1. Вырезать из подготовленного материала 3 равносторонних треугольника. Первый — основание, его размеры составляют 30х20 см. В середине этой детали необходимо сделать небольшое отверстие для крепления флюгера на деревянный брусок. Размеры второй составляющей — 12,5х12,5 см. В ней необходимо вырезать отверстие в виде прямоугольника, доходящего до середины детали. Третий — самый маленький, его сторона 7,5х7,5 см. Нужно вырезать такой же прямоугольник, но со стороны основания.
    Для флюгера из фанеры нужно три треугольника разного размера
  2. Теперь эти треугольники нужно соединить между собой. Самый большой является основой. К нему необходимо перпендикулярно приклеить средний треугольник. Клеить необходимо на вырезанный прямоугольник. После этого этапа вы получите хвостик флюгарки.
  3. В качестве носика флюгарки должен быть использован самый маленький треугольник, который также нужно приклеить на прямоугольник.
  4. Теперь флюгарку необходимо прикрепить к деревянному бруску. В отверстие, которое было сделано на большом треугольнике, необходимо вставить гвоздь с бусиной, две другие бусины надо надеть с нижней стороны. Теперь этот гвоздь нужно вбить в деревянный брусок. На этом изготовление конструкции окончено, флюгер можно закрепить на крыше.
    Срок эксплуатации флюгера из фанеры всего один сезон
Видео: флюгер из дерева с пропеллером своими руками
 
Пропеллер своими руками
Состоит из нескольких лопастей, которые крепятся на оси вращения. Для изготовления вам понадобится:
  • брусок;
  • гвозди;
  • кусок жести.
Пропеллер можно изготовить из любого материала
Процесс изготовления выглядит следующим образом:
  1. Подготовить деревянный брусок со стороной 5 см. На каждой грани кубика прочертить диагонали, отметить место их пересечения. В одной из плоскостей высверлить сквозное отверстие.
  2. На листе жести разметить отрезки, равные ширине бруска. Вырезать полосы размером 15х5 см. Таких полос должно быть 4. Обработать края каждой полосы точильным станком.
  3. Каждую полосу условно разделить на 5 частей. Одну из них согнуть пассатижами под прямым углом. В итоге у вас должно получиться четыре лопасти Г-образной формы. Каждую заготовку поставить по диагонали на одну сторону деревянного кубика с отверстием.
  4. Выступающие части жести необходимо отрезать таким образом, чтобы та часть, которая будет фиксирована, была остроугольный.
  5. Теперь лопасти необходимо зафиксировать шурупами в двух местах.
  6. Другой деревянный брус заточить с одного конца под конус, с этой стороны крепить кубик с лопастями с помощью гвоздя. Этот пропеллер можно устанавливать на изготовленном заранее флюгере.
Видео: пропеллер из жести своими руками
 
Помните, что при установке флюгера на крыше нужно следить за тем, чтобы не была нарушена гидроизоляция последней, иначе протечек не избежать. Также не рекомендуется устанавливать флюгер на конёк или трубу дымохода. Неправильный монтаж может привести и к тому, что устройство будет сильно шуметь, отпугивая птиц и раздражая окружающих.
 Оцените статью: 
 Поделитесь с друзьями!
Как самому сделать флюгер и установить его на крыше дома
        
       
                
       
       

 Основное назначение флюгера – сообщать о направлении ветра. Однако считается, что устройство в виде петуха может служить талисманом для дома.

 

 Сегодня флюгер, установленный на крышу, является по большей части данью традиции, чем практичным устройством. Для того чтобы изготовить его необходимо обладать минимальными слесарными навыками.


 Украсить дом, всегда быть в курсе направления ветра и удивить соседей можно, если изготовить флюгер своими руками. Для этого желательно использовать листовую медь. Основные элементы, из которых состоит изделие: корпус и ось. В движение флюгер приводится силой ветра.


 Зачем нужен флюгер

 Основное назначение флюгера – сообщать о направлении ветра. Однако считается, что устройство в виде петуха может служить талисманом для дома. Согласно фен-шую, флюгера способствуют установке хороших отношений с соседями.


 Если вы решите прикрепить изделие к вашей крыше, то в первую очередь следует изготовить чертежи пропеллера. Его наличие на флюгере позволит оценивать силу ветра. Однако стоит учесть тот факт, что от него по конструкциям может идти вибрация.


 Наиболее часто изделие применяется для декорирования крыш различных строений, размещенных на дачном участке. Такой элемент станет гармоничным дополнением замка, созданного своими руками.
       
       
                
       

 Наиболее часто изделие применяется для декорирования крыш различных строений, размещенных на дачном участке


 Порядок работ
  • 
 Сначала необходимо соорудить опору. Берется труба. От нее отрезают кусок, равный 12,5 см. Диаметр должен составлять около 1,3 см. В верхней части трубы необходимо сделать резьбу таким образом, чтобы на нее можно было надеть крышку.
    • 
  • 
 Внутрь трубы ставится подшипник. Важно, чтобы он подошел по размеру.
    • 

 Флюгер состоит из нескольких основных элементов

  • 
 Флюгер на крышу должен быть установлен крепко. Для этого рекомендуется применять стальные полоски. Их монтируют к боковой стороне устройства, но так, чтобы вращение изделия происходило без помех.
    • 
  • 
 Особое внимание уделяется крышке корпуса. Выполнить ее из стали не составит труда, главное чтобы она идеально вошла в резьбу трубы.
    • 
  • 
 Флюгер на крышу устанавливают для украшения здания, поэтому он должен иметь привлекательный вид.
    • 
  • 
 У подобного изделия имеется роза ветров. Часто она выглядит как тоненькие стальные палочки с прикрепленными на них буквами, обозначающими стороны света.
    • 
  • 
 Для предотвращения попадания влаги в корпус сверху монтируют колпак.
    • 

 Флюгер на крышу устанавливают для украшения здания, поэтому он должен иметь привлекательный вид


 Особенности крепления на крышу

 Мало сделать флюгер своими руками, необходимо грамотно установить его на крышу. Сначала происходит набивка корпуса при помощи литола или солидола. Затем, согласно компасу, регулируют направление розы ветров по сторонам света.


 Есть несколько способов крепления:

  • 
 на колпак дымохода при помощи металлических полосок;
    • 
  • 
 приваривание к концу корпуса фланца круглой формы;
    • 
  • 
 монтаж при помощи хомутов или плоских пластин.
    • 

 После того как вы установили флюгер своими руками, можно заодно поставить громоотвод. Закрепите один конец проволоки из стали на изделии, а другой заземлите на полтора метра


 Понять, что все сделано правильно достаточно просто – изделие должно свободно вращаться вокруг своей оси даже при слабом ветре. При этом можно установить на флюгере вертикальную пластинку, ее отклонение будет показывать вам силу ветра.


 После того как вы установили флюгер своими руками, можно заодно поставить громоотвод. Закрепите один конец проволоки из стали на изделии, а другой заземлите на полтора метра.


 Теперь вы знаете, как сделать флюгер. Чтобы устройство долго не выходило из строя, подшипники необходимо смазывать хотя бы раз в год.


 Флюгер как декоративный элемент

 Самая популярная декоративная форма изделия – петух. Но это не значит, что вы должны останавливаться именно на этом варианте.


 В настоящий момент можно найти чертежи для изделий совершенно разных форм.


 К примеру, ничто не мешает вам выполнить изделие в виде персонажей из сказок, насекомых, знаков зодиака, самолета, корабля или животных.


 Самая популярная декоративная форма изделия – петух. Но это не значит, что вы должны останавливаться именно на этом варианте


 Можно сделать в конструкции флюгера какие-либо динамичные элементы. Это может быть фигура лошадки, которая двигается от клюющей птички или от пропеллера. Такой изыск оценят все соседи в округе.


 Движущиеся детали будет видно на невысоких строениях. Они прекрасно отпугивают птиц. Поставить флюгеры такого типа можно на гаражах и теплицах. Изделие украсит беседку, сделанную своими руками.


 Материалы

 Теперь вам ясно, как сделать флюгер своими руками, но остался вопрос о том, из чего можно выполнить изделие. Как правило, предпочтение отдается меди или стали. При этом снаружи готовое устройство покрывается краской. Редко можно встретить кованые изделия. Но на самом деле выполнить флюгер можно и из подручных материалов.


 Как правило, предпочтение отдается меди или стали. При этом снаружи готовое устройство покрывается краской. Редко можно встретить кованые изделия. Но на самом деле выполнить флюгер можно и из подручных материалов


 Так, в качестве материала могут выступать CD-диски, пластиковые бутылки, жесть и влагостойкая фанера.


 Если вы отдаете предпочтение дереву, стоит помнить о том, что при соединении деталей не нужно плотно скреплять их. В противном случае динамика будет нарушена.


 Самая простая модель флюгера (видео)

 


 Подходить к изготовлению флюгера своими руками следует ответственно, иначе изделие не будет функционировать так, как необходимо.


 Важно и уделить внимание декоративной составляющей. Чем изысканнее и оригинальнее будет выглядеть устройство, тем больше любопытных взглядов оно привлечет, и вы предстанете перед соседями как человек, обладающий хорошим вкусом.
       
                
       
Как сделать флюгер с пропеллером своими руками, в том числе чертежи и пошаговая инструкция
Большинство владельцев пытаются отыскать пикантность для экстерьера собственного дома, но данных устройств не очень много. Замечательно подходит для этого флюгер. Он одновременно делает как практичную, так и художественную функцию.
Характерности флюгера с пропеллером
Данное устройство может быть самой разной формы, очень часто флюгер имеет форму домашнего и зверя, ангела, сказочного героя, самолёта.
Флюгер считается не только практичным устройством, но и украшением крыши дома
Подбор материала для производства флюгера
Основным критерием при подборе материала для флюгера должна быть остаточная цель его изготовления. Но, не обращая внимания на это, лучше подбирать тот материал, который сделает конструкцию украшением Вашего дома надолго. Делается флюгер фактически из самых разных материалов, но любой из них просит наличия различных инструментов и оборудования.
Детальнее о том, из чего можно сделать самостоятельно флюгер, читайте в нашей публикации — Откуда ветер дует: как выполнить флюгер собственными руками.
Флюгер из дерева
Довольно лёгкий и обычный в работе материал для строительства, который не требует нестандартных инструментов и способностей. Для флюгера подходит сырьё отличного качества. Перед эксплуатацией древесину рекомендуется пропитывать смесями для оберегания от сырости и опасных насекомых. Впрочем данное изделие будет служить недолго.
Древесный флюгер рекомендуется обработать специализированным препаратом для оберегания от проявления влаги и вредителей
Стальной флюгер
Данный материал считается прочным, стойким к любым влияниям механики. Очень часто для флюгера применяют чёрную или нержавейку. Тип второй стоек к процессам коррозии, имеет большой служебный срок, но всё таки просит правильного обслуживания и своевременного ремонта. Это может быть трудностью, потому как ставится флюгер в таком месте, где произвести ремонт не легко.
Сталь обладает высокими противокорозийными характеристиками, благодаря этому собственно стальной флюгер можно очень часто увидеть на крыше
Флюгер из меди
Это крепкий металл, который выдержит даже ураганы. Работать с ним очень легко. Дополнительно на поверхность флюгера из меди достаточно нанести слой серебра, для чего прекрасно подойдут реактивы, которые применяются в процессе изготовления фотографий. Этот металл стоек к процессам коррозии, вследствие чего изделие очень долго может находиться под дождём и долго прослужит без ремонта.
Медь прекрасно противостоит климатическим невзгодам, благодаря этому лучше всего годится для производства флюгера
Конструкции из пластика
Пластик является инновационным материалом, отличается значительной прочностью и стойкостью к лучам солнца. Ещё одним его преимуществом считается лёгкость обработки. Пластиковые изделия можно пилить, Приклеивать, паять, при этом характеристики материала не меняются.
Выполненный из пластика флюгер можно сделать разных цветов, он обладает прочностью и стойкостью к лучам солнца
Для производства флюгера подходит только многослойная влагостойкая фанера, но будьте готовы к тому, что данное изделие будет служить недолго. Искусственно сделать больше служебный срок поможет окрашивание материала, однако не надолго.
Для производства флюгера можно применять исключительно многослойную стойкую к воде фанеру
Инструменты для производства флюгера
Перечень инструментов для производства такого прибора очень прост:
  • ножницы для работы с металлом;
  • ножовка или пила;
  • шлифовальная бумага различной фракции;
  • электродрель;
  • углошлифовальная машинка;
  • канцелярские инструменты, к примеру, линейка, карандаш, клеевой состав.
Важные элементы флюгера
Неважно, какой формы будет ваш флюгер, в нём обязаны быть конкретные детали, главными из которых являются ось и флажок с противовесом.
Корпус и ось флюгера
Корпус является опорой для всей конструкции. Для его изготовления подходит как стальная, так и латунная труба, диаметр которой 1 дюйм. В корпусе строго по вертикали размещается ось — стержень, в большинстве случаев осуществляемый из арматуры из стали.
Важная функция несущего стержня — удерживать ветряк. Диаметр арматуры около 9 мм, этого будет достаточно, чтобы выдерживать сильные ветра и любую другу мех. нагрузку, которая будет действовать на флюгер.
Корпус флюгера служит опорой всей конструкции
Флажок с противовесом (флюгарка)
Весомая часть устройства, размещенная на вертикальной оси. Флажок показывает, в какую сторону дует ветер. Противовес служит для балансировки флажка и размещается на другой стороне. Главная сложность в процессе изготовления такого элемента заключается в том, что флажок и противовес должны находиться одинаково по двум сторонам оси, другими словами иметь одинаковую массу.
Из всей конструкции собственно флюгарка собой представляет художественную ценность. Специалист может сделать деталь разнообразной формы, при этом не нарушив баланса между флажком и противовесом.
В процессе изготовления флюгарки важно соблюсти одинаковое распределение массы по двум сторонам оси
Защитный колпачок
Защитный колпачок имеет форму круга или конуса и размещается на оси флюгера, очень часто — именно над корпусом. Его важная функция — оберегать корпус и подшипники от проникновения влаги и грязи.
Роза ветров
Указатель сторон света, который состоит из 2-ух прутьев, скрещенных под угол в 90°. В основном, прутья фиксируются к части сверху крышки в неподвижном состоянии. На концах указателя монтируются буквы для определения сторон света. Чтобы закрепить компонент в нормальном положении, необходимо применять компас.
Чтобы установить указатели сторон света в правильном направлении, нужно воспользоваться компасом
Подшипники
Находятся в середине корпуса и предоставляют свободное движение несущего стержня под порывами ветра. Диаметр внутри деталей составляет 9 мм.
Выбор крепежа зависит от материала который применяется и варианта крепежа. Это могут быть углы, накладки, болты, заклёпки.
Он дает возможность определить скорость ветра. Пропеллер можно сделать своими руками из пластмассы и дерева или применить готовые детали.
Очень органично выглядит собственно самолёт с пропеллером, потому как в необычной конструкции эта деталь также есть. Да и создать такую форму более проще, чем прочие.
Самолёт идеально годится для производства флюгера с пропеллером
Чертёж флюгера самолёта с пропеллером
Флюгер в большинстве случаев размещается на крыше, благодаря этому к нему ставятся большие эстетические требования — по его наружному виду будут судить не только о вкусе хозяина дома, но и о изобилии. Благодаря этому чрезвычайно важно спроектировать конструкцию правильно, при этом Проявив максимум фантазии и особенного креативного подхода. Чертёж будущей модели должен быть максимально детальным и точным.
Чертёж будущей модели самолёта должен быть максимально детальным и с верными размерами
Подробная инструкция по изготовлению флюгера самолёта
Это устройство станет визиткой дома лишь к примеру, если компонент будет правильно выполнен и поставлен.
Железный флюгер
Осуществляется он в этой очередности:
  1. Отрезать трубу длиной 120 мм. Сделать в ней маленькие крепежного отверстия к опоре заклёпками или болтами. Заранее в отверстиях нужно выполнить резьбу.
  2. Вставить подшипники с каждого конца в трубу, закрепив сваркой. Дополнительно закрепить подшипники можно путём нагрева трубы, в которую и необходимо вставить подшипник. Как только труба остынет, в ней подшипники засядут довольно прочно. Саму трубу набить солидолом.
Подшипники помогают флюгарке легко вращаться вокруг собственной оси
Специализированными ножницами для работы с металлом стальной лист сравнительно просто нарезать
Флюгер из бутылок сделанных из пластика
Сделать флюгер самолёт можно из бутылок сделанных из пластика. Для этого необходимо:
     Собрать пустую тару, тщательно промыть её. Для флюгера в виде самолёта достаточно 4 бутылок. У 2-ух бутылок обрезать часть сверху с пробкой до половины. В конце концов у вас обязано получиться 2 отрезанных верха с пробкой и 4 донышка, высота которых 5 см.
От бутылки нужно отрезать часть сверху и донышко
Нижнюю часть бутылки нужно резать полосами
В пробках шилом необходимо сделать отверстия для оси
Смотрится флюгер из бутылки из пластика не очень красиво, но делает собственные функции прекрасно
Видео: флюгер самолёт из бутылок сделанных из пластика
Флюгер из фанеры
Для самодельного флюгера можно применять обрезки фанеры. Кроме данного материала, вам потребуются:
  • гвозди или шурупы;
  • плоские бусины — 3 штуки;
  • специализированный клеевой состав для фанеры;
  • маленькой брусок из дерева;
  • защитная краска.
Все работы по изготовлению флюгера из этого материала делаются в такой последовательности:
     Вырезать из подготовленного материала 3 равносторонних треугольника. Первый — основание, его габариты составляют 30х20 см. В середине данной детали нужно выполнить маленькое крепежное отверстие флюгера на брусок из дерева. Размеры второй составляющей — 12,5х12,5 см. В ней нужно вырезать отверстие в виде прямоугольника, доходящего до середины детали. 3-ий — самый маленький, его сторона 7,5х7,5 см. Необходимо вырезать аналогичный прямоугольник, но со стороны основания.
Для флюгера из фанеры необходимо три треугольника разнообразного размера
Эксплуатационный срок флюгера из фанеры только один сезон
Видео: флюгер из древесины с пропеллером собственными руками
Пропеллер собственными руками
Имеет несколько лопастей, которые закрепляются на оси вращения. Для производства вам понадобится:
Пропеллер можно сделать из любых материалов
Производственный процесс выглядит так:
  1. Приготовить брусок из дерева со стороной 5 см. На любой грани кубика начертить диагонали, подчеркнуть место их пересекания. В одной из плоскостей просверлить сквозное отверстие.
  2. На листе жести наметить отрезки, равные ширине бруска. Вырезать полосы размером 15х5 см. Подобных полос должно быть 4. Обработать края каждой полосы точильным станком.
  3. Каждую полосу условно поделить на 5 частей. Одну из них согнуть пассатижами под прямым углом. В конце концов у вас обязано получиться 4-ре лопасти Г-образной формы. Каждую заготовку поставить вдоль диагонали на одну сторону древесного кубика с отверстием.
  4. Выступающие части жести нужно отрезать поэтому, чтобы та часть, которая будет фиксирована, была остроугольный.
  5. Теперь лопасти нужно закрепить саморезами в 2-ух местах.
  6. Другой брус из дерева заточить с одного конца под конус, с этой стороны крепить кубик с лопастями при помощи гвоздя. Этот пропеллер можно ставить на изготовленном заблаговременно флюгере.
Видео: пропеллер из жести собственными руками
Не забывайте, что во время установки флюгера на крыше необходимо смотреть за тем, чтобы не была нарушена гидрозащита последней, иначе протечек избежать не пулучится. Также не рекомендуется ставить флюгер на конёк или трубу дымоотвода. Плохой монтаж может привести и к тому, что устройство будет сильно шуметь, отпугивая птиц и раздражая находящихся вокруг.
Модель
 Погодное взведение ракеты Модель
 Погодное взведение ракеты
 После запуска модельной ракеты,
ракета часто превращается в ветер. Этот маневр называется  погодное взведение  и это вызвано аэродинамическими
силы на ракете. Термин погодное взведение происходит от
действие флюгера, показанное на рисунке черным цветом,
которые часто встречаются на крыше сарая. Флюгер действует как
вертикальный стабилизатор на самолете.Он вращается по вертикали
бар и всегда направлен против ветра. Старая, более артистичная погода
лопатки использовали фигуру петуха с крупными расширяющимися перьями хвоста
вместо крыла, показанного на рисунке. Этот тип флюгера
назывался флюгер.
 По мере того, как ракета разгоняется от
стартовой площадки, скорость увеличивается, и аэродинамические силы на
ракетное увеличение. Аэродинамические силы зависят от квадрата
скорость воздуха, проходящего через автомобиль.Если нет
присутствовал ветер, траектория полета будет вертикальной, как показано на
слева от рисунка, а относительный воздух
скорость также будет вертикальной и в направлении, противоположном
траектория полета. Если бы вы были на ракете, казалось бы, что воздух
пройти мимо вас к задней части ракеты. Независимо от ветра
направление, ветер вносит дополнительную составляющую скорости
перпендикулярно траектории полета. Добавление этого компонента
создает эффективное направление потока   под углом к ​​полету
путь, который зависит от относительной силы ветра и
скорость ракеты.Поскольку эффективный поток наклонен
к оси ракеты аэродинамический подъемник
сила создается корпусом ракеты и килями. Подъемная сила действует
через центр давления, как показано на
середина фигуры. Подъемная сила заставляет ракету вращаться
о центре
силы тяжести, создавая новую траекторию полета против ветра, как показано на
справа от рисунка. Поскольку новая траектория полета совпадает с
эффективное направление потока, больше нет подъемной силы и
ракета продолжит полет в новом направлении полета.
 
 Наверх
 Перейти к …
 Руководство для начинающих Домашняя страница
  byTom
 Бенсон 
 Присылайте предложения / исправления по адресу: [email protected] 
 с функцией флюгера
 функция флюгера {{keyword}}
 krishnavbarman24 Амбициозный; Ответ: Пояснение: Флюгер (также известный как флюгер) — это инструмент, который сообщает вам направление ветра.На смену им пришли специализированные погодные приборы. Добавьте сюда! Он должен быть как можно дальше от других вещей, которые могут мешать ветру. Новичок Знаете ответ? Показатель! Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass.
 Цифровая флюгер будет либо висеть на нижней стороне датчика метеостанции, либо располагаться на столбе или каком-либо кожухе и вращаться на шпинделе. 6. лопасти ветра используют анемометр для измерения скорости и давления ветра 7.метеоролог использует его для прогнозирования погодных условий 8. флюгер может фиксировать компас 9. флюгер обычно прикрепляют к лодкам в качестве навигационного устройства 10. Простой флюгер может быть полезен во время плавания и игры в гольф 4.5 218 голосов 218 голосов Оценить! Сегодня они выполняют в основном декоративную функцию. Направление ветра противоположно направлению, в котором указывает ветроуказатель … Скорость ветра указывается углом ветроуказателя относительно опорной стойки; при слабом ветре ветроуказатель обвисает; при сильном ветре летит горизонтально.Для правильной работы флюгер должен находиться на самой высокой точке здания. Флюгер, который должен быть прикреплен к самой высокой свободной точке конструкции, является инструментом, используемым для определения направления ветра. Самовращающийся указатель направления имеет аэродинамическую форму, которая шире (или толще) на заднем конце указателя и сужается (тоньше) к концу стрелки, как у крыла самолета. Он состоит из объекта асимметричной формы, например, стрелы или петуха, установленного в его центре тяжести, так что он может свободно перемещаться вокруг вертикальной оси.Когда дует ветер, стрелка показывает направление и скорость. В частности, флюгер позволяет узнать, с какого направления дует ветер. Информация о скорости ветра может быть необходима для отслеживания максимальной мощности и защиты в экстренных случаях. Как только лопасть была зафиксирована под желаемым углом от ветра (с использованием круглой опорной плиты с выемками, расположенными с интервалом в 5 градусов), любое изменение курса поворачивало большую лопасть, как флюгер. Функция. Самая простая форма — это горизонтальная стрелка или другая форма, свободно вращающаяся на вертикальном стержне.Спасибо 423. Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу. Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что это не так. Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств. Это, в свою очередь, повернуло язычок к одной стороне главного руля, поворачивая руль в противоположном направлении, таким образом возвращая судно на курс.Флюгер — это тип датчика, который используется для измерения направления ветра. Они были важным инструментом для сельского хозяйства, путешествий и судоходства. Информация о направлении ветра важна для работы системы управления рысканием. На конце шпинделя обычно находится оптический датчик, который позволяет цифровому процессору определять направление ветра, обычно до 16 позиций. Изначально для оценки скорости ветра использовались чередующиеся полосы ярко-оранжевого и белого цвета. Флюгеры на протяжении веков служили простыми устройствами, показывающими направление и скорость ветра.Флюгер — это устройство со свободно вращающимся указателем, которое указывает направление ветра. флюгер Флюгер или флюгер, инструмент, используемый для указания направления ветра. Рисунок 1 Компоненты ветряной турбины. Самая ранняя известная погода была сделана флюгером и колоколом на крыше собора Сент-Этьен в зале заседаний Адмиралтейства, 1808 г .; индикатор ветра можно увидеть на торцевой стене. «Стержень цзинь» используется для установки флюгера на 200-футовом шпиле церкви в Кингстоне, штат Нью-Йорк.Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас с
.
 Gta Multiplayer Cz Магазин,
Где послушать худшую идею всех времен,
Карта маршрутов Air Wisconsin,
Знакомства с классным клоуном,
Мистер Гаити Рестлер,
Межсетевой экран Ubiquiti против Pfsense,
Портретный рисунок Халка,
Пегас Местоположение Гта 5,
Ники Браунлесс в Instagram,
Бекс Тейлор-Клаус Подруга,
Подруги Фила Митчелла на Востоке,
Узел бесконечности Значение,
Club Car Carryall 2,
Испанские фильмы Giallo,
Лучшие игры для iOS 2020,
Дом Кумара Вишваса,
Накорми меня,
Как эволюционировать Cubone в Pokemon Sword,
Лучшее время для ловли стримеров,
Форма утверждения консультанта Муниципалитет Дубая Pdf,
Fathom Analytics против,
Мини Мелисса США,
Жертвы рейса 427 Фотографии,
Цена на древесные пеллеты 2020,
Кроссворд Croupier Stick Материал,
Nra Life Of Duty Войти,
Рейтинг метеорологии Университета Оклахомы,
Книга товарных опционов,
Сценарий Atc для пилотов-студентов,
Команды настройки межсетевого экрана,
В рыбных домах,
Почтальон Пэт Фармер,
Прусская мушкетная гражданская война,
Scandal Etv 15 июня 2020,
Лео Лайонс Футбол,
Инч’аллах Диманче Резюме,
Акционеры Terminal Investment Limited,
Опасность Близко Медаль Почета,
Отказ корабля Свободы,
Саймон Сез Имдб,
Двигаться и танцевать,
Статус рейса Ix 745,
Такие фильмы, как Anima,
Товарные Etfs с опционами,
Придерживайтесь собственного смысла,
Игрушечный мальчик Хавьер Мора,
Руководство Braven Stryde 360,
Биография Д. Чаннсина Берри,
Семья Вонг Цзин,
Аджай Сингх Spicejet,
Сэмми Афлало Исраэль,
Винсент Ирисарри Родители,
Уведомление Firebase Curl Push,
Как не беспокоить Reddit,
Слова с потопом,
Путеводитель по Сингапуру,
Брошенные самолеты Olympic Airlines,
Составитель карт маршрутов авиакомпаний,
Луи Даулер Чистая стоимость,
Все The Real Thing Story Трейлер,
Шаблон для анализа первопричин здравоохранения,
Тайриз Кэмпбелл Instagram,
 C-130 Флюгер для самолета — MyPilotStore.com
 Позвольте этому четырехмоторному самолету военного базирования 1950-х годов парить над вашим
дом. C-130 Hercules — самый длинный серийный военный самолет.
— который до сих пор используется ВВС США и США.
Корпус морской пехоты США — сделанный из стали 14-го калибра, этот флюгер добавляет нотку
красота в любом доме или саду. Примерный дизайн: 18 1/4 дюйма в длину x 9
Высота 1/4 дюйма. Легко устанавливается менее чем за 1 минуту. Сложный дизайн с лазерной резкой.
с 3 нанесенными защитными покрытиями для предотвращения ржавчины и выцветания на долгие годы.Полный комплект включает в себя верхнюю часть, вырезанную лазером, ветровики с герметичными шарикоподшипниками для
плавно поворачивайте при любом бризе, EWNS указывает направление ветра
исходит от вашего выбора крепления.
 Этот самолетный флюгер изготовлен из стали 14-го калибра и поставляется с годным
гарантия на отделку и пожизненная гарантия на все работы. А 3
используется пошаговый процесс отделки — сначала они оцинковываются для лучшей адгезии
и долговечность, затем они запекаются на античном порошковом покрытии с медными прожилками и, наконец,
Для защиты от УФ-лучей наносится прозрачное порошковое покрытие.
 Каждый флюгер самолета имеет привлекательный, прочный и устойчивый к царапинам
финиш. Герметичные шарикоподшипники используются в ветроуловителях, чтобы удерживать их.
свободно крутится даже при легком ветерке.
 Варианты монтажа:
  •  Садовое крепление:
Садовое крепление высотой 60 дюймов включает в себя дополнительную 30-дюймовую стабилизирующую опору земли для
легкий монтаж. Садовое крепление состоит из двух частей и должно быть прикручено.
вместе по прибытии.
  •  Крепление на палубе:
Предназначен для установки на любой плоской или горизонтальной поверхности.Табличка мер
3 x 3 дюйма и включает стержень 15 дюймов.
  •  Крепление на крышу:
Предназначен для стандартного уклона крыши 4-12, но регулируется для большинства
крыши и включает в себя 15-дюймовую штангу.
 Ветроуказатель Vs. Флюгер | Sciencing
 Ветроуказатели и флюгеры, также называемые флюгерами, показывают направление, в котором дует ветер. Например, флюгеры и ветроуказатели могут указывать на южный ветер, что означает, что ветер дует с юга.Обширная информация о направлении и скорости ветра собирается с метеостанций по всему миру и доступна в Интернете. Но с первого взгляда эти простые инструменты дают информацию о направлении ветра из первых рук. Флюгеры и флюгеры различаются по форме. Часто мы ассоциируем ветроуказатели с аэропортами, а флюгеры — с крышами старых сараев.
 Использует
 ••• Stockbyte / Stockbyte / Getty Images
 На протяжении многих лет информация, предоставляемая ветровыми ослами и ветроуказателями, остается важной для капитанов судов, фермеров, пилотов и рыбаков.Например, фермеры, особенно в изолированных районах, традиционно полагаются на флюгеры для предсказания погоды. Федеральное управление гражданской авиации устанавливает стандарты использования ветроуловителей в аэропортах. Пилоты в аэропортах без вышек проверяют ветроуказатели перед взлетом и посадкой, чтобы узнать, как настроить управление с учетом ветра. Некоторые заводы-производители используют ветроуловители для обнаружения выделения опасных газов.
 Ветровые лопатки
 Ветровые лопатки, обычно устанавливаемые наверху сараев или домов, состоят из некоторого типа стрелы, которая свободно вращается на вершине вертикального стержня.Крепление на крышу позволяет стрелу свободно перемещаться. По мере того как ветер меняет направление, стрелка меняет направление. Стрелка указывает направление ветра. Лопасти ветра варьируются от простых стрел до сложных предметов ручной работы в форме стрел. Металлические бегущие лошади, петухи, корабли, рыбы и орлы сидят на стрелках, указывающих направление ветра. Ветровые лопатки часто служат украшением здания.
 Форма флюгера
 Кончик стрелки на флюгере обычно имеет большую площадь поверхности, чем заостренный конец.Когда дует ветер, хвостовой конец имеет большее сопротивление ветру, чем заостренный конец. Это поворачивает стрелку так, чтобы стрелка указывала в направлении, откуда дует ветер.
 Ветроуказатели
 Воздушные рукава, воздушные носки, ветровые конусы и ветровые рукава — это другие названия ветроуказателей. Часто ветроуказатели изготавливаются из ткани и имеют форму конуса. Они прикреплены к монтажной стойке. Ветер попадает в широкий конец конуса и выходит из узкого конца. Узкий конец выходит в противоположном направлении, откуда дует ветер.Например, когда узкий конец ветроуказателя направлен на север, ветер дует с юга. Помимо определения направления ветра, ветроуказатели также показывают скорость ветра. Во время сильного ветра ветроуказатель летит почти горизонтально к земле. При легком ветре ветроуказатель простирается под углом 45 градусов к земле. В безветренной обстановке ветроуказатель обвисает рядом с монтажной стойкой.
 Блог AcuRite — Что такое флюгер?
 Флюгер (также известный как флюгер) — это инструмент, который сообщает вам направление ветра.В частности, флюгер позволяет узнать, с какого направления дует ветер. Другими словами, значение «юго-запад» на флюгере означает, что ветер дует к юго-западу от вашего местоположения и движется в северо-восточном направлении.
 Как работает флюгер?
 Хотя многие погодные инструменты могут быть довольно сложными по конструкции, флюгеры обычно довольно просты. В большинстве случаев плавник будет располагаться сверху или свисать под шпинделем, который позволяет плавнику вращаться в горизонтальной плоскости.Как и анемометры (которые измеряют скорость ветра), размещение флюгера в горизонтальной плоскости позволяет ему измерять активность независимо от направления ветра.
 Сам плавник обычно имеет острие на одном конце и длинную и широкую форму на другом. Это гарантирует, что плавник всегда будет указывать в том направлении, откуда дует ветер.
 Какие типы флюгеров?
 Существует три основных типа флюгеров: классический флюгер, ветряк и цифровой флюгер.
  Флюгер  — Используемый веками, этот тип, который часто можно увидеть на крышах сараев, соборов и множества других зданий. Поскольку флюгеры также используются в декоративных целях (в дополнение к функциональным применениям), они могут принимать различные формы и стили. В классическом стиле плавник имеет форму петуха, но могут быть представлены и другие формы плавников. Они могут включать в себя силуэт заслуживающего внимания человека, корабля, рыбы, трактора или простой стрелы.
 Обычно под плавником вы видите четыре горизонтальных столбика с буквами «N», «S», «E» и «W» (север, юг, восток и запад), чтобы помочь зрителю определить направление ветра. Читать флюгер легко. Какое бы направление ни указывал плавник, вы укажете, откуда дует ветер.
  Wind Sock  — Этот тип флюгера обычно используется в аэропортах, возле взлетно-посадочных полос. Хотя ветровой носок определяет направление ветра, он обычно не указывает направление север / юг / восток / запад.Однако по тому, насколько надут носок, зритель может оценить силу ветра.
 Это полезно, потому что, например, пилоту необходимо знать направление и силу ветра, чтобы помочь ему или ей приспособиться к ветру при посадке или взлете. Ветрозащитный носк также может быть полезен на поле для гольфа, пристани для яхт, бейсбольном поле или в любом другом месте, где знание направления и силы ветра полезно при участии в какой-либо деятельности.
  Цифровая флюгера  — Цифровая флюгера имеет много общих элементов дизайна с классическим флюгером, но значительно более сложна.Довольно часто цифровой флюгер рассматривается как компонент метеостанции, которая также измеряет такие условия, как скорость ветра, температура, влажность, атмосферное давление, а иногда и количество осадков.
 Цифровая флюгер может либо висеть на нижней стороне датчика метеостанции, либо располагаться на столбе или каком-либо кожухе и вращаться на шпинделе. Просмотрите различные варианты измерения ветра на метеостанциях AcuRite Olympus Series ™. На конце шпинделя обычно находится оптический датчик, который позволяет цифровому процессору определять направление ветра, обычно до 16 позиций.Показания отправляются на цифровой дисплей, где направление ветра отображается на круглом графике, который называется розой ветров. Часто роза ветров показывает (в виде стрелок) текущее направление ветра, а также два предыдущих значения.
 Почему полезно иметь флюгер?
 Флюгер может использоваться в самых разных целях. Они могут включать в себя повышенное удовольствие от рекреационной деятельности, безопасность, защиту собственности и общее удовольствие от наблюдения за погодой.
  •   Безопасность  — Ветровые условия играют важную роль во время суровых погодных явлений. Если в вашем районе шторм, флюгер может помочь вам определить, движется ли он к вам или от вас. Эта информация может дать вам дополнительное время, чтобы принять меры и доставить своих близких в безопасное место.
  •   Защита собственности  — Еще одно преимущество знания направления ветра во время шторма — это возможность определить, может ли ваше личное имущество пострадать.Это может дать возможность подготовиться к дому, автомобилю, двору и т. Д., Чтобы устранить повреждения.
  •   Катание на лодках, самолет с дистанционным управлением, гольф и т. Д.  — Знание направления ветра может помочь вам точно настроить тройник на длинном фарватере или отрегулировать угол наклона парусной лодки. Если на деятельность влияет ветер, есть вероятность, что знание направления ветра может оказаться полезным.
  •   Обнаружение и погоня за штормами  — Спецпредметы и преследователи штормов работают с такими организациями, как Национальная метеорологическая служба и SKYWARN, чтобы предоставлять жизненно важную информацию в реальном времени во время суровых погодных явлений.Это помогает местным властям обеспечивать безопасность своих сообществ. Поскольку направление шторма жизненно важно для отчета преследователя или корректировщика, знание направления ветра является ключевой информацией.
    •  Запасные флюгеры
     Ветровые лопатки можно легко повредить при сильном ветре от разлетающихся обломков, поднятых во время шторма. Здесь можно найти сменную флюгер для AcuRite Iris (5-в-1), а здесь — флюгер для AcuRite Atlas.Если вы ищете сменные ветряные чашки, найдите ветряные чашки Iris здесь и ветряные чашки Atlas здесь.
  •   Наблюдая за погодой  — Любители погоды действительно любят следить за погодными условиями просто для удовольствия. Наличие флюгера дает еще одну ключевую точку данных, неотъемлемую часть наблюдений за погодой.
  Связанная статья 
 Связанная: Как анемометр измеряет скорость ветра?
 Флюгеры финансируют стипендии отделения EAA — General Aviation News
 Отделение Ассоциации экспериментальных самолетов Нью-Джерси нашло уникальный способ собрать деньги в свой стипендиальный фонд.
 Проект флюгера Cub, который полностью собирается вручную, стал настолько популярным, что EAA Chapter 898 даже получила заказы от пилотов из далекой Флориды.
 По словам президента отделения Роберта Ньюмана, идея флюгера родилась около 25 лет назад.
 Глава EAA делает эти флюгеры в качестве инструмента для сбора средств.
 Ветеран-преподаватель и авиастроитель вызвался проводить уроки, проводимые EAA для людей, заинтересованных в постройке собственных самолетов.
 «Я искал проект, который люди могли бы построить и унести домой», — вспоминает он. «Я наткнулась на модель самолета Piper Cub в магазине для хобби. Я сказал себе: «Я думаю, что это действительно будет отличный проект, если я смогу преобразовать его из летающей модели во что-нибудь из металла».
 Он взял модель и создал флюгер ручной работы из авиационного алюминия.
 По словам Ньюмана, проект охватывает весь спектр навыков, необходимых для постройки самолета.
 Все начинается с обучения чтению планов. Затем следует ряд практических занятий: «Макет листового металла. Точное следование чертежу в плане расположения отверстий под заклепки, гибки листового металла, складывания листового металла, клепки, сверления и нарезания резьбы для всех задействованных в нем болтов и крепежных деталей. Они склепаны вместе по дну, поэтому они кое-что узнают как о вытяжных, так и о приводных заклепках, которые мы используем в самолетах, которые мы строим ».
 «И есть некоторые уникальные вещи, такие как использование некоторых специальных приспособлений и приспособлений, которые я создал для изготовления деталей, образующих корпус.Крылья уникальны тем, что выглядят так, будто в них есть ребра крыла. Я придумал небольшой хитрый приспособление, которое использую для штамповки листового металла, так что когда крыло сделано, оно на самом деле выглядит так, как будто оно имеет 20 или 30 ребер поперек. Выглядит действительно круто ».
 И не забудьте последние штрихи, включая шлифовку и покраску, — говорит ветеран жилищного строительства, который сейчас работает над своим восьмым проектом самолета — Van RV-14.
 Помимо использования проекта в классах EAA, Ньюман сделал флюгеры для друзей и семьи.В конце концов он отложил выкройки, решив «больше не беспокоиться об этом».
 Ситуация изменилась в 2019 году, когда он стал президентом подразделения EAA Chapter 898, которое базируется в аэропорту Оушен-Каунти (KMJX) в Томс-Ривер, штат Нью-Джерси.
 Члены отделения решили приложить усилия для пополнения стипендиального фонда отделения. Цель — собрать 2000 долларов в год.
 «Мы выделяем стипендии в размере 500 долларов для старшеклассников, работающих в авиации», — говорит он. «Но мы также даем гранты местным жителям, которые проходят обучение в нашем аэропорту и хотят стать частными пилотами.”
 Но для отделения, в котором насчитывается около 50 членов, становилось все труднее собирать 2000 долларов в год. Они решили, что розыгрыш флюгера — хороший способ собрать деньги.
 С лотерейными билетами по 20 долларов, отделение вскоре обнаружило, что собирает около 200 долларов в месяц только среди своих членов, которые хотели иметь шанс приобрести флюгер Cub.
 Это привело к тому, что в FBO был установлен флюгер, в розыгрыше которого мог участвовать любой желающий. Но они обнаружили, что люди на самом деле не хотят рисковать в розыгрыше и предпочитают сразу покупать флюгер.
 «Мы продаем их по 150 долларов всем, кто хочет их купить», — говорит он.
 Продажи росли.
 И проект продолжает развиваться. Несколько месяцев назад Бобу позвонил пилот из Джексонвилла, Флорида, который посетил FBO в KMJX. Он хотел, чтобы флюгер был адаптирован к его самолету: белый детеныш на поплавках.
 Отделение потребовало с него 300 долларов за флюгер.
 «Это потому, что для него это совершенно уникально», — объясняет Ньюман.
 Изготовление кастомного Cub на поплавках флюгера Newman только что закончено.
 По словам Ньюмана, на создание флюгера уходит от 20 до 25 часов. Иногда он строит их сам, в других случаях члены отделения участвуют в проекте.
 Члены отделения готовы строить флюгеры для пилотов и любителей авиации по всей стране. Все, что они просят, — это примерно три недели на изготовление изделия вручную.
 «Слишком много деталей задействовано, и мы делаем все детали, кроме пропеллера», — говорит Ньюман.
 Лучший способ начать процесс — написать Ньюману по адресу [email protected].
 Похожие истории 
 Южный истребитель — как дедушка делал.
 Южный истребитель-флюгер — Как дедушка делал.
 Мы сделали этот красивый медный флюгер в виде самолета старомодным способом, вручную выковав молотком, отрезав, сформировав и придав ему форму флюгера. Мы используем медь 24-го калибра, чтобы сформировать два прекрасных произведения искусства вместе, чтобы сделать этот удивительный флюгер, и он подойдет ко всем нашим куполам.
 Каждый из наших флюгеров для самолетов сбалансирован таким образом, чтобы указывать направление ветра, чтобы указывать направление погоды. Если у вас дует северный ветер, флюгер будет указывать на север прямо против ветра. Важно знать, что деревья, густые заросли кустов могут вызвать завихрение ветра к флюгеру, который все еще будет встречать ветер — просто ветер может дуть с разных сторон, когда Мать-природа издает этот указ.
 В эту покупку флюгера для самолета входят: фигурка флюгера, медные проставочные шары, латунные указатели, штанга флюгера с кольцом.
 Направляющие флюгера: 18 дюймов L с 3-дюймовыми буквами
 Рисунок флюгера: 22 «Д X 13» В X 23 «WS 
 Общая высота флюгера при установке на крепление флюгера, пожалуйста, добавьте около 20 дюймов к высоте рисунка.
 Общая высота флюгера при установке на куполе с медным шаром прямо на вершине купола, пожалуйста, добавьте примерно 10 дюймов к высоте рисунка.
 Крепления и купола флюгера
 продаются отдельно, поэтому обязательно ознакомьтесь с нашими креплениями и куполом для флюгера, чтобы понять, что вам нужно для установки нового флюгера.
 Так как мы используем настоящую медь для изготовления наших флюгеров, каждый флюгер быстро потускнеет и станет коричневым, черным, а затем патиново-зеленым.
 15Июл
Какой подъемный механизм лучше для кровати: Рейтинг кроватей с подъёмным механизмом
  15 Июл 2021   alexxlab Комментировать
Рейтинг кроватей с подъёмным механизмом
Все кровати с подъемным механизмом имеют огромные коробы предназначенные для хранения вещей и спальных принадлежностей. Такие конструкции особенно актуальны для хозяев малогабаритных квартир, так как кровати с выдвижными ящиками не всегда удобно и рационально использовать в маленьких комнатах. Чтобы облегчить выбор кровати с подъемным механизмом, мы произвели обзор наиболее удачных и популярных моделей.
Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.
С каким механизмом лучше выбрать подъемную модель
С очевидным преимуществом использования места под кроватью для хранения всевозможных вещей трудно поспорить. Пространство подкроватного короба сравнимо с объемом одежного шкафа. Наиболее удобный доступ туда способен обеспечить подъемный механизм, разворачивающий основание матраса. Есть несколько вариантов таких конструкций, отличающихся механизмом и принципом действия.
Газлифт
Газлифт – вспомогательный механизм пневматического типа. Он состоит из цилиндра, поршня и выдвигающегося штока. Внутреннее пространство такого устройства заполнено воздухом, который играет роль пружины.
Для приведения его в действие надо приложить небольшое усилие в нужном направлении, после чего площадка с уложенным не ней матрасом сама плавно займет почти вертикальное положение. При опускании кровати газ сжимается, набирая достаточное количество потенциальной энергии для следующего подъема. Таким способом могут подниматься детали весом до 100 кг. Наиболее надежные поршневые группы этого класса рассчитаны на 80-90 тысяч циклов работы.
Такой механизм является наиболее удобным и устанавливается на более дорогие модели кроватей.
Газлифт подъёмной кровати.
Пружины
Более простой механизм предполагает использование обыкновенной витой пружины из упругой стали. Получив первоначальный импульс, она сама доводит основание кровати до вертикального положения.
Такая конструкция обычно рассчитана на меньший, чем у газлифта, вес и выдерживает не более 20 000 поднятий. При ослаблении пружины ее достаточно легко можно заменить на новую.
Пружинный подъемный механизм.
Ручной подъемный механизм
Небольшие кровати иногда оборудуются простейшей рычажной конструкцией, для приведения в действие которой нужно приложить существенные усилия. Изделия этого типа считаются простым и надежным бюджетным вариантом. Перед покупкой подобной мебели надо обязательно удостовериться в достаточности своей физической подготовки.
Ручной подъёмный механизм.
Лучшие модели кроватей с подъемным механизмом
Предлагаемый вашему вниманию рейтинг кроватей с подъемным механизмом по качеству составлялся на основании технические характеристики, мнений специалистов и отзывов покупателей. Перед покупкой вам желательно самим проверить действие устройства, оценив удобство работы лично для вас.
Moon Trade Прима Модель 1200
Просторная кровать с предельно лаконичным дизайном имеет прочный каркас из ДСП. Все наружные щиты обтянуты экокожей с подкладкой из упругого пенополиуретана. Невысокое изголовье прямоугольной формы декорировано вертикальной утяжкой. Основание опирается на небольшие цилиндрические ножки, которые почти незаметны.
Кровать выпускается в белом или коричневом цвете. Свободный подход к нему осуществляется с трех сторон.
Основные параметры кровати:
  • Материал кровати – ламинированная ДСП и МДФ.
    • 
  • Тип основания – металлический каркас с гнутыми деревянными ламелями.
    • 
  • Высота спинки изголовья – 74 см.
    • 
  • Высота изножья – 35 см.
    • 
  • Высота от пола до царги – 5 см.
    • 
  • Рекомендованная высота матраса – не менее 15 см.
    • 
Аксона Isabella
Стильная кровать выполнена из древесностружечной плиты, усиленной в ответственных местах березовой фанерой. В качестве опор используются нижние грани торцевых стенок.
Все наружные поверхности декорированы искусственной кожей или плотной тканью с подложкой из пенополиуретана. Изножья нет. Высокое изголовье украшено точечной утяжкой с утопленными пуговицами. Чехлы царги съемные, что упрощает уход за мебелью.
Модель выпускается в 18 вариантах монохромного цветового оформления. Производитель отдаёт предпочтение приглушенным тонам. Изделие подходит для спальни с современным интерьером.
Основные параметры кровати:
  • Материал кровати – ДСП и фанера.
    • 
  • Тип основания – металлический каркас с гнутыми деревянными ламелями.
    • 
  • Высота спинки изголовья – 107 см.
    • 
  • Высота изножья – нет данных.
    • 
  • Высота от пола до царги – 5 см.
    • 
  • Рекомендованная высота матраса – не менее 15 см.
    • 
Moon Trade Альба Модель 1206
Красивая и функциональная кровать хорошо впишется в общий дизайн стиля модерн или лофт. Она выполнена из прочных сортов ДСП и обтянута экокожей или велюром. Для мягкости ощущений предусмотрена прокладка из упругого пенополиуретана. Основание представляет собой просторный короб, разделенный поперечной перегородкой на два отсека. Доступ к внутреннему пространству осуществляется с помощью подъемного механизма с приводом типа газлифт.
Невысокие ножки расположены чуть в глубине, поэтому кажется, что модель парит над полом. Прямоугольное изголовье украшено необычным орнаментом из наклонных полос, в складках которого предусмотрены карманы для книг и журналов. Изделие выпускается с отделкой белого, бежевого или коричневого цвета.
Основные параметры кровати:
  • Материал кровати – ДСП и МДФ.
    • 
  • Тип основания – металлический каркас с гнутыми деревянными ламелями.
    • 
  • Высота спинки изголовья – 105 см.
    • 
  • Высота изножья – 35 см.
    • 
  • Высота от пола до царги – 5 см.
    • 
  • Рекомендованная высота матраса – не менее 15 см.
    • 
Аксона Greta
Удачное решение для просторной спальни с классическим интерьером. Все несущие конструкции изготовлены из ДСП и фанеры с обивкой плотными сортами ткани или экокожей. Подложка из поролона придает контакту с поверхностью ощущения мягкости и теплоты. На выбор покупателя есть несколько вариантов отделки в спокойных тонах.
Прямоугольное изголовье сделано достаточно высоким. Оно украшено с лицевой стороны каретной стяжкой. Нижняя его часть играет роль задних опор. Спереди есть невысокие ножки, которых почти не видно. В основании предусмотрен объемный короб с подъемным механизмом.
Основные параметры кровати:
  • Материал кровати – ДСП и березовая фанера.
    • 
  • Тип основания – металлический каркас с гнутыми деревянными ламелями.
    • 
  • Высота спинки изголовья – 106 см.
    • 
  • Высота изножья – нет данных.
    • 
  • Высота от пола до царги – 6 см.
    • 
  • Рекомендованная высота матраса – 21-25 см.
    • 
Аскона Marlena
Эта кровать подойдет для интерьера в классическом или романтическом стиле. Она собрана из прямоугольных щитов на древесной основе, обитых снаружи тканью или искусственной кожей. Есть большой выбор вариантов цветового оформления.
Изголовье сделано особенно мягким и красивым, благодаря рельефной каретной стяжке. Ножной спинки нет, чтобы была возможность подхода с трех сторон. В основании скрыт просторный короб для хранения постельного белья или других объемных вещей.
Основные параметры кровати:
  • Материал кровати – ЛДСП/МДФ и березовая фанера.
    • 
  • Тип основания – металлический каркас с гнутыми деревянными ламелями.
    • 
  • Высота спинки изголовья – 110 см.
    • 
  • Высота изножья – нет данных.
    • 
  • Высота от пола до царги – 6 см.
    • 
  • Рекомендованная высота матраса – 21-25 см.
    • 
Benartti Seville box
Изысканно красивая кровать обращает на себя внимание благодаря высокому изголовью с рельефной утяжкой в виде квадратов. Она имеет прочную конструкцию, объемный внутренний короб и надежный пневматический подъемный механизм. Есть несколько вариантов наружной отделки. Особенно подходят данной модели искусственная кожа темных тонов или жаккард с растительным орнаментом.
Основные параметры кровати:
  • Материал кровати – ламинированная ДСП.
    • 
  • Тип основания – металлический каркас с гнутыми деревянными ламелями.
    • 
  • Высота спинки изголовья – 110 см.
    • 
  • Высота изножья – 39,5 см.
    • 
  • Высота от пола до царги – 6 см.
    • 
  • Рекомендованная высота матраса – не менее 15 см.
    • 
Lonax Аврора
Кровать впечатляет лаконичностью формы и высоким качеством отделки. Ее каркас собран из прочных щитовых материалов на древесной основе. Все наружные поверхности обтянуты экокожей с подложкой на поролоне. Изделие устанавливается на полу без просвета, что упрощает борьбу с пылью.
Украшением модели служит высокое изголовье с окантовкой и каретной стяжкой. В узлах утапливаются тонированные под цвет обивки пуговицы или стразы. Отделка предусматривает несколько вариантов монохромного оформления. Такая кровать хорошо впишется не только в классический, но и современный интерьер.
Основные параметры кровати:
  • Материал кровати – ламинированная ДСП и березовая фанера.
    • 
  • Тип основания – металлический каркас с гнутыми деревянными ламелями.
    • 
  • Высота спинки изголовья – 110 см.
    • 
  • Высота изножья – нет данных.
    • 
  • Высота от пола до царги – 0 см.
    • 
  • Рекомендованная высота матраса – не менее 15 см.
    • 
Орматек Como 3
Кровать без ножной спинки, выделяется простотой формы и высоким качеством изготовления. Внутри прочного каркаса из ДСП спрятан достаточно вместительный короб для хранения объемных вещей. Он разделен на две части перегородкой, которая дополнительно выполняет и несущие функции. Обнаружить его можно, задействовав пневматический подъемный механизм.
Все наружные поверхности обклеены поролоном и обтянуты искусственной кожей. Отделка однотонная. Можно выбрать любой из 9 возможных вариантов. Хромированные ножки с полимерной вставкой слегка приподнимают корпус над полом. Кровать ориентирована на установку в спальне с современным дизайном.
Основные параметры кровати:
  • Материал кровати – ДСП.
    • 
  • Тип основания – металлический каркас с гнутыми деревянными ламелями.
    • 
  • Высота спинки изголовья – 101 см.
    • 
  • Высота изножья – 39,5 см.
    • 
  • Высота от пола до царги – 5 см.
    • 
  • Рекомендованная высота матраса – не менее 15 см.
    • 
Райтон Life 2 Box
Кровать с лаконичным дизайном, больше подойдет для спальни с современным интерьером. Прочный каркас обтянут искусственной кожей на мягкой подложке. Высокое изголовье декорировано рельефной утяжкой. Варианты отделки предусматривают монохромное или контрастное двухцветное оформление.
Корпус установлен на небольшие хромированные ножки. Внутри него спрятан двухсекционный короб для хранения белья. Подъемный механизм пневматического типа.
Основные параметры кровати:
  • Материал кровати – ламинированная ДСП.
    • 
  • Тип основания – металлический каркас с гнутыми деревянными ламелями.
    • 
  • Высота спинки изголовья – 102 см.
    • 
  • Высота изножья – 33 см.
    • 
  • Высота от пола до царги – 6 см.
    • 
  • Рекомендованная высота матраса – не менее 15 см.
    • 
Орматек Como 1
Эта кровать имеет современный дизайн, но неплохо будет смотреться и в спальне с классическим интерьером. Ее обивка выполнена из качественной ткани теплых тонов. Предусмотрено более 20 вариантов оформления.
Спинка изножья отсутствует. Мягкое изголовье декорировано утяжкой с заглубленными пуговицами. Маленькие никелированные ножки почти незаметны. В корпусе размещен короб, разделенный перегородкой на два отсека. Матрас поднимается с помощью механизма типа газлифт.
Основные параметры кровати:
  • Материал кровати – ламинированная ДСП.
    • 
  • Тип основания – металлический каркас с гнутыми деревянными ламелями.
    • 
  • Высота спинки изголовья – 101 см.
    • 
  • Высота изножья – 39 см.
    • 
  • Высота от пола до царги – 5 см.
    • 
  • Рекомендованная высота матраса – не менее 15 см.
    • 
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите  Ctrl+Enter.
обзор механизмов, моделей и их особенностей
Статьи По Теме
 
 
В любой спальне кровать – это незаменимый предмет мебели, который обязательно должен быть просторным и удобным. Качественно подобранная кровать способствует полноценному отдыху. Многие из нас предпочитают выбирать многофункциональные кровати, которые можно складывать и раскладывать. Рассмотрим особенности и разновидности конструкции.
 Оригинальная кровать в спальнеСовременный интерьер спальниПросторная двухспальная кровать
Что такое подъемный механизм и как он устроен?
Кровати с подъемным механизмом очень популярны, что вовсе неудивительно, ведь они выполняют функцию и ложа, и комода. Благодаря особенной системе конструкции постель легко превращается в удобный мини-шкаф, где можно хранить разные вещи. Как правило, система достаточно проста: спальное место поднимается при помощи пружины или газового лифта.
 Мебель в классическом стилеДиван-кроватьКровать из шкафа
Оба механизма подъема основания кровати работают по принципу создания силы, способной перевести ложе в горизонтальное или вертикальное положение. Устройство подъема – это конструкция, состоящая из нескольких стальных планок, которые собраны в каркас. Зачастую система оснащается блокираторами, чтобы не допустить произвольное складывание кровати.
 Шкаф-кровать с подъемным механизмомСтенка с откидной кроватью
Виды подъемных устройств
Разделяют три вида подъема механизма.
  1. Подъемный механизм для кровати на витых пружинах. Это бюджетный вариант, но на практике проявляет себя неплохо. На металлическую пружину приходится основная нагрузка, поэтому со временем она может износиться. Также подобный тип не выдерживает большие нагрузки на ложе.
  2. Газовый механизм подъема кровати. Он более надежный и удобный. Благодаря такому креплению можно легко поднимать и опускать спальное место. Средняя гарантия на газовые элементы составляет 5-6 лет.
  3. Вариант на петлях с ручным подъемом кровати. Это самый простой тип, но его использовать сложно, так как для самостоятельного подъема требуется много сил.
ПетлиГазовое креплениеВитые пружины
В целом очевидно, что механизм подъема кровати на газовых амортизаторах – это самый выгодный и удобный способ, хотя и стоит недешево. Такое лежбище позволяет использовать тяжелые ортопедические матрасы, но при этом с легкостью поднимать спальный элемент. Также подобный механизм отличается долгим сроком службы по сравнению с другими. Амортизатор для кровати с подъемным механизмом дает возможность использовать постель людям с избыточным весом.
 Подъемный механизм в делеСхема разложения кроватиПодъемный механизм в деле
Преимущества и недостатки
Главные плюсы кровати, способной превращаться в удобный комод, такие:
  • высвобождение свободного места в спальне за счет того, что в основании постели можно хранить белье, постельные принадлежности и т. п;
  • аккуратный и эстетический вид;
  • надежная сохранность вещей для сна, которые меньше вступают в контакт с окружающей средой;
  • отсутствие мороки с выдвижными ящиками, из которых тяжело доставать подушки и одеяла.
Кровать со столомКровать с рабочим местом для компьютераКровать-диван с подъемным механизмом
Что касается минусов, то их лишь два. Первый заключается в том, что если приобрести пружинный вариант, то придется тратить много сил для поднятия ложа. Второй – это грузоподъемность. Только вариант с газовыми элементами выдерживает большие нагрузки.
 Диван-кровать с трансформирующим механизмомКомпактная кровать-комодКровать-комод из массива дерева
Критерии выбора подъемного механизма
Чтобы механизм подъема кровати работал качественно и исправно, при выборе важны следующие детали.
Вид подъемного элемента.Как выяснилось, газовые амортизаторы – самые надежные и долговечные, поэтому желательно выбирать спальные конструкции с такой системой.
Подбирать подъемные устройства надо в зависимости от веса основания.При несоответствии невозможно будет использовать конструкцию.
Материал, из которого сделана кровать: металл, дерево, ДСП и т. п.Лучше брать деревянную, так как она долговечна и экологична
Простота использования.Важно, чтобы кровать обладала таким механизмом подъема, которым легко можно пользоваться.
 
Современная кровать светлого оттенкаКровать-комод в стиле провансИнтерьер современной спальни
Подводя итог, отметим, что постель с подъемным механизмом – это очень удачный и удобный вариант для владельцев малогабаритных спален. Такое ложе позволит зрительно увеличить пространство комнаты, придав ей привлекательный вид.
 Небольшая кровать с раздвижным механизмомЯркая мебель в интерьере
Видео: Изготовление шкафа-кровати своими руками
50 моделей кроватей с подъемным механизмом
Механизмы для подъема кроватей. 75+ современных фото идей
В современном мире, где человек стремится к наибольшему комфорту во всем, большое значение уделяется максимально удобному и организованному пространству, расположению мебели.
Особенно остро этот вопрос встает при малой площади помещения.
А ведь иметь достаточное количество полок для белья, удобную широкую кровать хочется не во вред свободному перемещению по квартире.
В такой момент на помощь приходят специально разработанные механизмы для подъема кровати.
Механизм подъема кровати: что это такое и как устроено?
С его помощью можно получить и кровать, и шкаф одновременно.
В данном случае горизонтальный шкаф может располагаться под кроватью – достаточно просто поднять каркас.
Или же кровать может прятаться в стенной шкаф, освобождая при этом пространство.
Под такой кроватью не будет накапливаться пыль, и не закатятся игрушки детей.
Такой механизм для кровати состоит из устройств для поднятия, которые располагаются на двух противоположных концах каркаса, и металлической откидной опоры.
Разновидности подъемных механизмов, их преимущества и недостатки
Различают 3 вида подъемных механизмов для кровати.
  1. Газовые амортизаторы.
    Наиболее удобные в обращении, так как берут на себя всю нагрузку при поднятии. Поэтому ими могут пользоваться как взрослые, подростки, так и люди с ограниченными возможностями.
    С их помощью плавно, легко и бесшумно осуществляется подъем и опускание.
    Исходя из веса конструкции, подбирается амортизатор необходимой мощности. Отдайте предпочтение кровати с ортопедической решеткой, так как она будет легче, а, следовательно, можно сэкономить на газлифтах.
    Такие крепления прослужит вам долго — 5-10 лет.
    Пожалуй, единственным недостатком этого вида подъемника является его высокая стоимость. Но она оправдывает удобство использования и относительную долговечность.
  1. Пружинный механизм.
    Один из наиболее востребованных. Его конструкция выглядит примерно так же, как и первый, только вместо амортизаторов установлены пружины. Стоит он на порядок дешевле, но и служит меньше, от 3 до 5 лет.
    Пружины здесь быстро изнашиваются, но их можно снять и заменить.
    Недостатком этого механизма является то, что при поднятии каркаса кровати придется приложить усилия.
    Пружины берут на себя только часть нагрузки.
    Поэтому этот вариант не подойдет для детской. Ребенок не сможет пользоваться им самостоятельно.
  1. Подъемный механизм на петлях.
    Самый простой и долговечный вариант.
    С мебельными петлями усилий понадобится больше.
    В нем нет дополнительных деталей в виде пружин или поршней, которые бы брали на себя часть нагрузки при подъеме, а, следовательно, изнашиваться тоже нечему.
    Используя такой механизм, нужно полностью полагаться на свои силы, поэтому применяют его крайне редко.
    Также для поднятия кровати с таким механизмом необходимо полностью снять матрас, что очень неудобно и занимает много времени.
Следует отметить, что подъемный механизм может отличаться по способу поднятия кровати.
  1. Горизонтальный подъем, при котором под кроватью располагается короб, выполняющий роль шкафа.
    При необходимости каркас кровати поднимается вверх, а затем опускается.
Таким образом, создается дополнительное место для хранения.
Рекомендуется выбирать модели с перегородками внутри во избежание деформации каркаса.
  1. Вертикальный подъем — когда кровать поднимается и фиксируется к стене.
Выглядит она в таком сложенном положении как шкаф.
В этом случае места для хранения не так много, как в первом, полки на стене не так вместительны, но зато освобождается пространство комнаты.
Удобный вариант для малогабаритных квартир, где ценен каждый свободный метр. Отрицательной стороной такого расположения является необходимость ежедневного подъема и опускания кровати.
При использовании пружинного механизма это будет не так легко.
Нужно учитывать этот момент при выборе той или иной конструкции.
Как правильно выбрать механизм подъема кровати
Для удачного выбора необходимо учесть ряд моментов.
  1. Размеры помещения, в котором будет располагаться кровать.
    Если комната маленькая, то большая двуспальная кровать может занимать много места, поэтому возможно использование вертикального расположения.
    Если есть необходимость в дополнительных местах хранения, но не хочется заставлять помещение шкафами — для этих целей подойдет вариант горизонтального крепления.
    Откидная кровать горизонтальная позволяет уместить в один шкаф и спальное место, и гардероб.
  2. Важно также учитывать сторону открытия каркаса при горизонтальном расположении, а также с какой стороны, исходя из расстановки мебели в комнате, будет удобнее открывать.
    Горизонтальная ориентация откидного спального места преимущественнее вертикальной, потому как при том же весе нагрузка на крепления будет распределяться по-другому.
  3. При выборе механизма подъема обратите внимание на наличие таких дополнительных деталей, как усилители и блокираторы.
    Они сделают использование мебели более удобным и безопасным.
  4.  При выборе производителя лучше ориентироваться на хорошо зарекомендовавшие себя магазины и фабрики, так как с виду красивая фурнитура может быть изготовлена из материалов сомнительного происхождения.
    Качественная фурнитура прослужит долго и принесет удовольствие от использования.
    Только определившись с дизайном комнаты, расположением мебели в ней, можно говорить о выборе механизма подъема кровати.
    Небольшая жилая площадь – это еще не повод отказываться от комфорта в пользу практичности, ведь можно приобрести подъемную кровать, при этом сделав интерьер значительно интереснее!
    ВИДЕО: Подъемные кровати, встроенные в шкаф.
    50 фото-идей подъемных кроватей:
Предыдущая
КроватиКак сделать ламели для кровати своими руками
Следующая
КроватиДостоинства и недостатки двухъярусных кроватей для детей.
 Кровать с ящиками для хранения — оптимальный выбор для создания комфортной обстановки
Полноценный шкаф или комод разместить в спальне не всегда получается. Препятствием этому может быть недостаток площади, особенности дизайна. Кровать с ящиками для хранения в подобных случаях станет гарантом…
 Подвесная кровать своими руками – райское место для отдыха в вашей квартире!
Классический дизайн, стандартные решения, обычное постельное ложе порядком надоедают. Если есть желание радикально изменить интерьер, попробовать что-то новое, то подвесная кровать – лучший выбор!



Такая…
 Кровати из сосны – плюсы и минусы
В последнее время большую популярность стала приобретать мебель из сосны. Кровати из этого материала необычайно колоритны, создают уют в спальне и действуют на человека успокаивающе, потому что лучше,…
 Кровать в стиле прованс: обаяние юга Франции
Прованс – пожалуй, единственная разновидность стиля кантри, которой присуща изысканность и утонченность. В его интерьерах царит атмосфера покоя и неги; французская легкость и непринужденность сочетается…
 Кровать в стене — удачное решение для небольших квартир
Счастливые обладатели однокомнатных квартир или студий после их приобретения прежде всего решают, как оптимально использовать пространство, чтобы все рационально и удобно разместить. Безусловно, один из…
 Какой должна быть кровать в нише
Часто для придания большего уюта и уникальности в спальне создаются специальные ниши. В таком месте обычно размещается кровать, этот дизайнерский прием так же используется для экономии пространства комнаты….
Кровать с подъёмным основанием: виды механизмов, правила выбора
Подъемное основание для мебели является одним из инструментов для рационального использования пространства в комнате. Подобным режимом трансформации оснащены односпальные и двуспальные кровати. Конфигурация с подъемным механизмом позволяет использовать пустующую площадь под спальным местом в качества бельевого ящика.
Особенности и преимущества кроватей с подъёмным механизмом
Ключевым аспектом современного дизайна мебели является эргономика. Надежный механизм подъема кровати делает комфортным и многофункциональным спальное место. Грамотный расчет габаритов конструкции позволит избавиться от сопутствующей мебели. Кровать возьмет на себя часть функций бельевого шкафа, комода и прикроватной тумбы.
Преимущества подъемных оснований:
  • Практичность. Короб можно использовать для хранения различных вещей, в том числе постельных принадлежностей, одежды и прочих предметов.
  • Простота эксплуатации. Для перемещения основания не требуется прикладывать особые усилия.
  • Прочность. Надежные механизмы трансформации и долговечные деревянные основания позволяют ежедневно использовать систему подъема.
  • Удобство. Наличие подъемного основания повышает комфортность спального места. Тахта остается просторной, обеспечивая оптимальные условия для здорового сна.
  • Универсальность. Производители мебели предлагают широкое разнообразие форм и размеров подъемного основания. Двуспальные, полуторные и односпальные кровати подойдут для установки в хозяйской, гостевой и детской спальне.
  • Приемлемая цена. Наличие бельевого ящика избавит от необходимости приобретать сопутствующую мебель (комоды и шкафы).
В условиях дефицита жилого пространства кровать с подъемным механизмом позволит оборудовать просторное спальное место. Основание плотно прилегает к каркасу, поэтому хранящиеся в ящике предметы защищены от пыли и влаги. В комплекте с основанием можно использования любой тип матраса, но для повышения уровня комфортабельности следует обратить внимание на ортопедические изделия.
Существует несколько преимуществ перед другими системами хранения. Например, выдвижные механизмы значительно уступают подъемной системе в прочности. Фурнитура здесь быстро выходит из строя. Выдвижные ящики уступают в габаритах отсеку с подъемным механизмом, для их эксплуатации придется освободить окружающее пространство. Прикроватные тумбы и столики будут основной помехой во время выкатывания ящиков.
Виды механизмов подъёма основания кровати
Каждая кровать с подъёмным основанием имеет отличительные черты, влияющие на процесс эксплуатации. Механизмы трансформации классифицируются по типу установленного подъемника. Основания могут откидываться вверх или в сторону (в вертикальной или горизонтальной плоскости). Крышку при желании можно снять, но в большинстве случаев она закрепляется в чуть приподнятом положении, образуя в месте соединения с каркасом угол 45 градусов.
Виды подъёмных механизмов:
  • Витые пружины. Этот способ трансформации кровати удобен в использовании и востребован из-за дешевизны. Главный его недостаток кроется в быстром износе пружин, поэтому гарантийный срок обслуживания мебели не превышает 5 лет. На этапе активной эксплуатации пружины выскакивают, растягиваются и скрипят. В случае значительного износа требуется полная замена изношенного механизма.
  • Газовые амортизаторы. Высококачественная двуспальная кровать с подъемным механизмом часто оборудована газовым лифтом. Для перемещения основания из закрытого в отрытое положение здесь не нужно прилагать даже малейшие усилия. Амортизирующие свойства газовой системы позволяют плавно и бесшумно перемещать спальное место, открывая доступ к отсеку для хранения вещей. Гарантия на газлифт составляет в среднем 10 лет. Газовый амортизатор можно выбрать с учетом размеров и веса спального места. Механизм приспособлен для подъема тяжелых беспружинных матрасов от двуспальных кроватей нового поколения.
  • Петли (ручной подъем). Отсутствие вспомогательных деталей усложняет процесс перемещения основания кровати, но значительно повышает прочность. Механизм без пружин или системы плавного подъема отличается дешевизной, но придется снять матрас, чтобы добраться до бельевого ящика. Для детской мебели трансформер на петлях не подойдет.
Все механизмы отличаются надежностью и стойкостью. Даже пружинная система способна прослужить десятилетиями, если отказаться от ее ежедневного использования. Двуспальное основание кровати с подъёмным механизмом на газлифте подойдет для размещения тяжелых матрасов. Ручной механизм следует использовать в конструкциях односпальной кровати. Чем легче основание, тем проще будет его перемещать.
Рекомендации по выбору механизма подъема:
  • Высота кровати не должна препятствовать перемещению основания.
  • Для малогабаритной квартиры следует приобрести компактную тахту, которая не занимает много свободного места. Например, односпальную подъемную систему с вертикальным способом подъема.
  • В просторной спальне или детской комнате следует установить двуспальную кровать с надежными газовыми амортизаторами.
  • На этапе выбора фурнитуры следует руководствоваться только реальными отзывами о производителях.
  • Мебельщики на заказ изготавливают подъемное основание для кровати нестандартной формы или размера.
  • Механизмы для открытия устанавливаются по бокам, у подножия или изголовья. Сторона каркаса выбирается в зависимости от пожеланий покупателя и удобства использования.
  • Наличие усилителей и блокираторов позволяет защититься от серьезных травм, которые можно получить во время перемещения основания. Дополнительные компоненты устраняют возможность самопроизвольного закрытия двуспальной кровати.
  • Короб под спальным местом рекомендуется разделить на несколько отсеков. Это позволит снизить риск деформации ящика в результате повышенной нагрузки.
  • Для повышения комфортности спального места следует использовать ортопедические основания и матрасы.
Специалисты, занимающиеся производством, продажей и сборкой мебели объяснят, как выбрать кровать с подъемным механизмом с учетом габаритов помещения и требований к эксплуатации. Ошибки в процессе монтажа компонентов, отвечающий за работу конструкции, приводят к значительным проблемам, поэтому мебельщики обычно советуют доверить сборку квалифицированным мастерам.
Как установить подъёмный механизм на кровать
Собрать подъемник можно самостоятельно, сократив тем самым расходы на приобретение мебели.  Готовое устройство устанавливается поэтапно согласно прописанной в инструкции схеме. Мастеру предварительно придется изучить конструкционные особенности каждого из компонентов системы.
Этапы замены подъемного механизма:
  • Тахту придется разобрать. Сначала устанавливаются компоненты на корпусе мебели, а затем монтируются элементы крепежа на поднимаемой поверхности.
  • Если имеются посадочные места для монтажа устройства, к ним прикрепляется новая система подъема.
  • Амортизаторы устанавливаются цилиндром вверх. Пружины или петли заменяются на аналогичные по размеру.
  • Конструкция повторно собирается.
Если вы устанавливаете подъёмный механизм с газлифтом, то нужно правильно рассчитать нагрузку. 1 кг веса кровати равен 10 Ньютон. То есть если вес основания составляет 30 кг, то газлифт должен быть рассчитан на 300 Ньютон нагрузки. При этом нагрузка не делится между газлифтами. Каждый газ лит должен выдерживать 300 Ньютон.
Инструкция по самостоятельной сборке подъемного механизма:
  • На коробе необходимо просверлить три или четыре отверстия для будущего крепежа (в зависимости от размера основания и устройства для подъема).
  • Болтами закрепляется нижняя часть механизма.
  • К готовой конструкции прикрепляется уголок подъемного устройства.
  • Основание опускается внутрь каркаса. Учитывая размещение нижней планки, проделывается по три или четыре отверстия на каждой из сторон рамы.
  • Между рамой и коробом делается небольшой зазор в 5-10 мм, после чего болты на верхней планке затягиваются.
  • Система соединяется поршнями, которые крепятся к нижней и верхней части механизма.
В обязательном порядке перед тем, как поставить подъемный механизм на кровать, необходимо произвести тестирование конструкции. Основание не должно самопроизвольно опускаться, скрипеть или заедать во время подъема.
Кровать с надежным подъемным механизмом подойдет для покупателей, которые не располагают просторными апартаментами или хотят значительно сократить количество сопутствующей мебели для обустройства интерьера спальни. Наличие огромного бельевого ящика позволит с пользой распределить каждый сантиметр жилого пространства.
Видео: как установить подъёмный механизм на кровать

Виды и характеристики подъёмных кроватей
Правила эксплуатации подъёмной кровати (шкафа кровати, кровати трансформера)
Чтобы кровать сохраняла свои качества на протяжении всего срока гарантии от производителя (или дольше), а хозяин не получил травм, обязательно соблюдать правила эксплуатации:
  • надежно прикреплять каркас к стене в нескольких местах, независимо от его веса, чтобы избежать опрокидывания конструкции;
    • 
  • при трансформации кровати НЕ нужно занимать положение сбоку, откидывать кровать необходимо, держа основание ЗА ЦЕНТРАЛЬНУЮ часть, чтобы равномерно распределить нагрузку на оба механизма;
    • 
  • нельзя прыгать на подъемной кровати, ложиться на нее с разбегу и превышать допустимый вес;
    • 
  • периодически (в соответствии с рекомендациями производителя) нужно проводить обслуживание кровати – осматривать ее механизмы на наличие повреждений. 
    • 
  • производить ремонт только с использованием качественной фурнитуры (лучше от производителя), чтобы каркас не пришел в негодность.
    • 
Конструкция подъёмной кровати
Корпус кровати жестко закреплен к стене через заднюю стенку. Рама самой постели с одной стороны опирается на специальный подъемный механизм, который обеспечивает ее надежное закрепление и безопасный, а главное легкий, процесс подъема. С другой стороны в качестве опоры используются выдвижные металлические ножки либо деревянная опора-козырёк. .
Корпус, закрепленный на стене, представляет собой короб, в который откидная кровать полностью заходит, скрываясь вместе с матрацем, и даже одетым постельным и подушками. Последние надежно закрепляются ремнями с застежками. Этим вовсе упраздняется необходимость ежедневно застилать постель, чтобы она не пылилась и не портила вид спальни или зала. Достаточно скрепить защелки ремней и спрятать подъемную кровать.
Откидной механизм может быть реализован несколькими способами:  газоамортизатор в качестве пружины (582) либо пружинный механизм (Итальянские механизмы MLA108, 218).
Основание кровати при стандартном размере матраса  — металлическое ламельное.
 
Основные характеристики подъемного механизма:
  • Сам механизм основан на пружинном блоке (не газлифт)
    • 
  • Минимальная глубина кровати: 350мм для горизонтальной кровати (механизм 209) и 450 мм для остальных. 
    • 
  • Сам механизм невидим
    • 
  • Металлокаркас с ортопедическим основанием в комплекте
    • 
  • В составе механизма идут хромированные металлические ножки-опоры, которые прячутся в каркас кровати. Возможно изготовление без железных ножек на опоре в виде козырька.
    • 
  • Чтобы откинуть кровать необходимо потянуть за ручки с небольшим усилием.
    • 
  • Боковины шкафа-кровати любой толщины.
    • 
  • Максимальная высота матраса при глубине 450мм: 200мм
    • 
  • Горизонтальные и вертикальные кровати 
    • 
Шкаф кровать снабжена специальными ремнями, обеспечивающими удержание матраса и постельного белья в любом положении. Особых рекомендаций по использованию матрасов в данных системах нет, вы можете использовать уже имеющийся матрас либо с помощью нас заказать новый, ортопедический.
Внимание!!! Монтаж шкафа-кровати осуществляется только к ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ. Ни к полу, ни к потолку, ни к боковым стенам, а только к задней. Эта стена должна быть достаточно надежной чтобы выдержать нагрузку давления газлифтов и сам вес кровати. Чем больше шкаф-кровать, тем больше нагрузка на стену. Предпочтительно чтобы состав стены были бетон или кирпич. Для вертикальных кроватей это особенно важно. Для маленьких вертикальных (900х2000) и горизонтальных (до 1200х2000) шкафов-кроватей нагрузка на стену не существена, поэтому для них возможно крепление к гипрочным и гипсокартонным стенам. 
Фирма не несет ответственности за состав и прочность стен, к которым крепятся наши подъемные кровати. Так  же фирма не несёт ответственности за невозможность установить мебель  в связи с кривизной или неровностью поверхностей (стен, потолков, полов) на месте установки. 
 
Фасады кровати-трансформера
В качестве фасада подъемной кровати может быть использовать практически любой материал, представленный на современном мебельном рынке.
В качестве фасадов могут быть использованы:
  • фасады ЛДСП — самый простой и недорогой вариант.
    • 
  • рамочные фасады МДФ, из профиля AGT с различными вставками -вставки могут быть: дсп, мдф ,зеркало (с декоративным рисунком или без) , ротангоые плиты, тонированное стекло ORACAL, крашеное стекло Лакобель, кожзам и т.п.
    • 
  • панели МДФ крашенный, ПВХ, шпон натурального дерева различных форм и стилей.
    • 
  • массив дерева
    • 
  • зеркало наклеенное на ДСП.
    • 
  • фасады в алюминиевом профиле
    • 
  • любой другой фасад, подходящий по техническим характеристикам.
    • 
 
Механизмы подъема кровати | Механизм для бельевого ящика | Механизм подъёма матраца тахты
К сожалению, далеко не всегда спальня может похвастаться большими габаритами, а ведь в этой комнате необходимо разместить не только просторную и удобную кровать, но и запланировать место под шкаф или, как минимум, под комод. Иногда свободного места просто недостаточно для объемной мебели. На выручку может прийти кровать с подъемным механизмом, в которой имеется большое пространство для хранения различных вещей.
Подъемный механизм кровати очень удобен, с его помощью матрас выдвигается легким движением руки, открывая пространство под ним. Это намного легче, чем возиться с громоздкими выдвижными ящиками, к тому же с течением времени выдвинуть их из-под спального места становится все сложнее. Зато кровать с подъемным механизмом прослужит намного дольше, не теряя свои функциональные характеристики.
Разновидности механизмов подъема кровати
  • Ручной подъемный механизм. Самый простой и дешевый вариант подъема матраса кровати. Конструкция предусматривает наличие петель, с помощью которых осуществляется трансформация. К преимуществам можно отнести простоту и долговечность механизма – вам не потребуется замена каких-либо элементов, а к недостаткам – достаточно ощутимое усилие при подъеме.
    • 
  • Подъемный механизм на витых пружинах. Это устройство основано на действии пружин, которые просты в эксплуатации, но со временем могут потерять свои амортизирующие свойства. Цена такого механизма невысока, замена пружин также обойдется недорого. Что касается функционала, то при поднятии матраса потребуются некоторые усилия.
    • 
  • Газовый механизм подъема кровати. Это устройство максимально удобно и долговечно. Газлифт для кровати способствует легкому и плавному ходу, при этом усилия со стороны человека минимальны – это может легко сделать даже ребенок. Что касается цены, то этот механизм наиболее дорогостоящий, но он себя оправдывает в течение многих лет, обеспечивая удобство и комфорт.
    • 
Подъемный механизм для кровати следует выбирать тщательно, тем более не стоит пытаться сконструировать его самостоятельно. Лучше приобрести готовое устройство у проверенного производителя – так вы обезопасите себя от возможного некорректного функционирования изделия. Следует также помнить и о безопасности использования. Наряду с механизмами подъема следует устанавливать специальные блокираторы и усилители, предотвращающие самопроизвольное захлопывание кровати.
Купить механизм подъема основания кровати недорого можно в нашем интернет-магазине компании Мирэна-Лидер. В каталоге представлен широкий выбор различных механизмов высокого качества, которые станут незаменимыми элементами для создания надежной и функциональной мебели.
Какой механизм надёжнее: пружинный или газовый?
Какой механизм надёжнее: пружинный или газовый?

 И наш опыт и опыт мировых производителей фурнитуры показал, что и пружинный и газовый механизмы одинаково надежны и прослужат Вам не один год.

 Как правило спор о том, какой тип механизма надежнее, сводится к предпочтениям того или иного производителя мебели. Компании, которые выбрали для себя газовый механизм, часто утверждают, что пружины в пружинном механизме со временем растягиваются. В свою очередь компании, которые выбрали для себя пружинный механизм, утверждают, что газовый амортизатор со временем может потрескаться или из него может вытечь смазка.


 Пружины в пружинном механизме со временем растягиваются

 На самом деле, подобный спор не имеет победителя. Безусловно, сломаться в этой мире может все. Даже чугунный лом можно сломать при желании. Но статистика производителей механизмов показывает, что они способны выдержать десятки тысяч циклов открываний и закрываний без потери своих технических характеристик. Поэтому при выборе того или иного типа механизма необходимо обращать внимание скорее на иные моменты, такие как эстетика, цена, удобство использование и т. д. У каждого типа механизма есть свои достоинства.


 У каждого типа механизма есть свои достоинства и недостатки

 Мы предлагаем клиентам оба варианта механизма подъема кровати, показывая и объясняя на образцах мебели в демозале все нюансы, плюсы и минусы, и даем клиентам самим сделать правильный выбор.


 Образцы наших изделий можно посмотреть в нашем шоу-руме, расположенном по адресу:

 г.Москва 

 Гостиничный пр., д.8, корп.1 (вход в правом крыле здания с торца)

 Ближайшие метро: 

 м.Окружная — 200метров, м.Владыкино — 10 минут пешком, м.Петровско-разумовская — 15 минут пешком.
Режим работы:

 пн. — пт. с 11:00 до 20:00

 сб., с 10:00 до 18:00

 вск., выходной

 
 
 3 главных фактора при выборе подъемного механизма для телевизора
 Когда дело доходит до мебели для телевизионных лифтов, используемый механизм для телевизионных лифтов является сердцем и душой этого предмета. Вот почему здесь, в компании Wildwood TV Lift Furniture, мы используем только лифтовые механизмы высочайшего качества. Наш механизм имеет очень тонкую конструкцию (которая помогает сохранить тонкую общую глубину подножки подъемника телевизора), при этом обеспечивая невероятное расстояние перемещения. Кроме того, он использует радиочастотный пульт, чтобы вы могли поднимать или опускать его из любой точки комнаты.Проще говоря, наши подъемные механизмы для телевизоров идеально подходят для подножки телевизионного подъемника или любой другой мебели для телевизионного подъемника!
  Почему механизм имеет значение? 
 Если у вас есть великолепно выглядящая машина с вшивым двигателем, она действительно никуда не годится. Точно так же, даже если у вас есть очень элегантный предмет мебели для телевизионного лифта, если у него нет высококачественного подъемного механизма, он будет бесполезен. Вдобавок ко всему, при использовании в кровати для телевизора общая глубина подъемного механизма для телевизора особенно важна.Вся суть подножки телевизионного лифта — быть незаметной; чтобы выглядеть как обычная подножка. Вот почему так важно найти механизм, который не занимает слишком много места!
  Что делает подъемный механизм для телевизора хорошим? 
 Путь к поиску идеального механизма был долгим. Мы потратили много бесчисленных часов за поиском в Google, исследованиями, телефонными звонками и чтением спецификаций. При этом мы обнаружили несколько вещей, которые действительно имеют решающее значение в поиске идеального подъемного механизма для телевизора.Мы свели все наши исследования к наиболее важным пунктам и — вуаля! Теперь у вас есть руководство по идеальному механизму подъемника для телевизора.
  1. Пульт дистанционного управления 
 В большинстве подъемных механизмов для телевизоров в дополнение к ручному кнопочному переключателю используется какая-то беспроводная система дистанционного управления. Это здорово, потому что вам не нужно вручную поднимать телевизор, когда вы будете готовы его использовать! Просто нажмите кнопку «Вверх» на пульте дистанционного управления и бац! Вот твой телевизор. Однако есть два способа заставить беспроводной пульт дистанционного управления взаимодействовать с приемником, и, хотите верьте, хотите нет, действительно имеет значение, какой из них вы получите.
 Существует два типа систем дистанционного управления: 1: инфракрасные (ИК) сигналы и 2: радиочастотные (RF) сигналы. Я не буду тратить ваше время на объяснение науки, лежащей в основе этих двух систем дистанционного управления (мы оставим это Биллу Ная), но ключевое различие между ними заключается в том, что ИК-системы требуют непрерывной прямой видимости с пульта дистанционного управления, чтобы получить сигнал. Вы когда-нибудь пытались переключить канал на телевизоре, но что-то блокирует приемник, поэтому это не сработает? Это ИК-система.Проблема с ИК-системами и мебелью для телевизионных лифтов заключается в том, что часть механизма должна быть всегда видна пульту дистанционного управления, чтобы он работал. Итак, когда механизм скрыт в подножке телевизионного лифта в положении «Вниз», должен быть какой-то приемник, торчащий из подножки, чтобы он заработал. Это испортило бы красоту подножки телевизионного лифта, потому что это больше не будет гладкой, простой на вид подножкой, у нее будет где-то видна коробка приемника и провода, идущие обратно к механизму.Называйте нас придирчивыми, но нам не нравится внешний вид дешевой подножки телевизионного лифта с проводами и компонентами, свисающими повсюду. Все механизмы нашего телевизионного лифта используют радиочастотные системы дистанционного управления, что означает, что вы можете управлять подножкой телевизионного лифта (или любой другой мебелью телевизионного лифта) из любой точки комнаты.
  2. Размер имеет значение 
 Если вы хотите уменьшить размер подножки телевизионного лифта, есть несколько способов сделать это. Во-первых, вы можете уменьшить размер используемой древесины… не лучшая идея.Вы хотите, чтобы подножка была прочной (особенно при транспортировке по стране). Следующий вариант — уменьшить размер телевизора, но у телевизоров нет большого разброса по глубине, и в наши дни они не становятся намного тоньше, чем 2 дюйма, так что здесь мало что можно сделать. С другой стороны, подъемные механизмы для телевизоров могут иметь довольно большие различия в размерах: от 2,5 дюймов до 7 дюймов. Таким образом, если вы выберете самый тонкий из доступных механизмов, вы можете сэкономить до 5 дюймов на общей глубине.
 Поскольку подъемный механизм для телевизора является основой подножки телевизионного подъемника, внешние размеры подножки в значительной степени зависят от размера механизма.Итак, когда размер механизма немного больше, размер мебели телевизионного лифта немного больше. Подножки наших телевизионных лифтов имеют глубину около 8-9 дюймов, что уже значительно больше, чем у обычных подножек. Я предполагаю, что я говорю о том, что идет постоянная борьба за создание подножки  с телевизором  в ней, который выглядит как подножка  без телевизора . Это очень сложно сделать, но с правильным подъемным механизмом для телевизора это может быть проще. Учтите, что если ваш телевизор имеет толщину около 3 дюймов, ваш механизм — 7 дюймов, а компоненты шкафа добавляют 2 дюйма к общей глубине, вы смотрите на подножку глубиной 12 дюймов.Если все остальное останется прежним, но глубина механизма всего 2,5 дюйма, перед вами будет подножка 7,5 дюйма.
 Хороший подъемный механизм для телевизора имеет глубину менее 4 дюймов, а большой подъемный механизм для телевизора — менее 3 дюймов. В компании Wildwood TV Lift Furniture наш подъемный механизм для телевизоров имеет глубину чуть более 2,5 дюймов. И мы чертовски этим гордимся.
  3. Разнообразные монтажные схемы 
 У всех телевизоров
 есть отверстия сзади, куда можно прикрепить настенное крепление, способ, которым эти отверстия расположены, обычно называется схемой крепления телевизора.Все телевизоры имеют разные схемы крепления, что может вызвать затруднения при выборе хорошего настенного кронштейна или использовании подъемного механизма для телевизора. Некоторое время назад Ассоциация стандартов видеоэлектроники (VESA) разработала систему, призванную внести некоторую стандартизацию в эти монтажные схемы, и, таким образом, родились стандарты VESA.
 Стандартная монтажная схема VESA — это расстояние в миллиметрах от центра одного монтажного отверстия до другого, которое записывается как [расстояние по горизонтали] x [расстояние по вертикали].Например, 200 x 200 или 400 x 300 (см. Изображение ниже).
 Источник изображения: https://www.oneforall.com/what-is-vesa
 Итак, в случае с телевизором, показанным выше, показанный телевизор соответствует стандарту VESA 400 x 300 и потребует подъемного механизма для телевизора с возможностью установки 400 x 300. Существуют десятки стандартов VESA, поэтому подъемный механизм для телевизора должен быть очень универсальным, чтобы соответствовать стандартам VESA, иначе вам придется быть очень ограниченными при покупке нового телевизора.
 Итак, вот оно.3 наиболее важных фактора, которые следует учитывать при выборе подъемного механизма для телевизора. Если вы ищете простого победителя, смело оцените лифты для телевизоров в Wood Technology. Они производят и продают лучшие подъемные механизмы для телевизоров, которые нам удалось найти. В них используются радиочастотные пульты дистанционного управления, они компактны и очень универсальны, когда дело доходит до схем монтажа.
 #TVLiftMechanism #TVBed #TVliftfootboard #WildwoodTVLiftМебель
 кроватей Murphy — превратите любую комнату в спальню!
 Фото: murphybeds.com
 Рядом с кухней есть комната, предназначенная для игр для наших дочерей (2 и 4 года). Изначально в плане дома это пространство было обозначено как кабинет или спальня. Так как он находится на первом этаже, я бы с удовольствием использовал его как запасную спальню для моих близких, когда они приезжают. Вместо того, чтобы переместить моих детей (и их вещи) на другой уровень дома, что было бы менее удобно и определенно неосмотрительно (обратите внимание на возраст!), Я подумываю об установке компактного стандарта моей нью-йоркской корни — кровати Мерфи.
 Кровати Мерфи давно стали решением для квартир и небольших помещений. Но они также прекрасно работают в больших домах, делая комнату или пространство многофункциональными. Кровать Мерфи была изобретена Уильямом Л. Мерфи как способ спрятать кровать в своей однокомнатной квартире, чтобы у него было достаточно места для развлечений. Он создал компанию Murphy Wall Bed Company в 1900 году после подачи заявки на свой первый патент, а остальное уже история.
 Фото: morespaceplace.com
 Современные кровати Мерфи обладают невероятным разнообразием вариантов и стилей.Если вы покупаете один, вам следует учесть несколько вещей.
 Опции механизма 
  •    Пружинные механизмы   используются в традиционной системе кровати Мерфи и обычно состоят из усиленной сжатой стальной пружины, размещенной внутри каркаса станины. Они уравновешены, что позволяет легко поднимать и опускать кровать. Но они действительно нуждаются в регулировке после многих лет использования, поскольку пружины со временем устают и растягиваются.
  •    Поршневые механизмы   используют давление газа или воздуха для поддержки подъема и опускания рамы станины.В отличие от пружинного механизма, поршневой механизм может блокироваться, когда станина не используется, что является ценным средством безопасности. Поршневые механизмы нельзя регулировать после установки, но по сравнению с пружинными механизмами они гораздо меньше устают и провисают.
 Схема: Кровать Murphy Sleep Shop
 Варианты монтажа 
  •    Напольный монтаж   требуется во многих системах с пружинными механизмами. Установка кровати Мерфи в пол делает ее чрезвычайно устойчивой, но может необратимо повредить пол.Напольную кровать Мерфи также очень сложно, если не невозможно, передвинуть после установки.
  •    Настенный монтаж   чаще всего используется с поршневыми механизмами. Как правило, настенная кровать Murphy прикрепляется к стойкам и может перемещаться с минимальными повреждениями.
 Вертикальный и горизонтальный 
 Вертикальная стенная кровать — это то, что наиболее традиционно считается кроватью Мерфи. Хотя для этого требуется, чтобы потолок был достаточно высоким, чтобы разместить вертикальную кровать, эта ориентация хорошо сочетается с соседними шкафами, такими как книжные шкафы.Горизонтальная кровать в стенной нише хорошо подходит для комнат с более низкими потолками (например, чердак) или комнат с меньшей площадью (в которые кровать может опускаться).
 Кровать Мерфи горизонтального типа. Фото: murphybedlifestyles.com
 Строительные материалы, стили и отделка для систем Кровати Мерфи столь же разнообразны, как и для любой другой мебели. От традиционного до современного, от массива дерева до меламина — кровать Мерфи, вероятно, удовлетворит любой дизайнерский вкус. Он может стать постоянным элементом вашего дома, где на всю жизнь можно будет навещать семью и друзей, развлечением которых был Уильям Л.Мерфи наверняка одобрит.
 Ищете кровать Мерфи? Не пропустите витрину нашей продукции  Кровати Мерфи: 9 спальных мест 
 Сделай сам Подъемный механизм для кровати в автофургоне с линейными приводами
— Прогрессивная автоматизация
 DIY-проектов за пределами вашей повседневной жизни могут быть одним из самых полезных аспектов нашей напряженной жизни. Волнение от их планирования, адреналин от принятия вызова, не очень приятные разочарования во время выполнения, улучшения, сделанные на этом пути, и воодушевляющее чувство выполненного долга в конце.Все в них делает их изобретательными и полностью оправданными, а с помощью некоторых полезных устройств их можно сделать еще лучше! Ассортимент первоклассной продукции Progressive Automations очень популярен среди наших домашних потребителей. Наши линейные приводы и контроллеры предназначены для различных областей применения, что делает их идеальным выбором для клиентов, которые имеют дело с нестандартными конструкциями собственного изготовления. Эти раскрывающиеся телевизионные механизмы и роботизированные проекты DIY для детей — лишь некоторые примеры универсальности, которую мы предлагаем энтузиастам DIY!
 Мы рекомендуем PA-04 для большинства применений в подъемниках с фургонами!
 В центре внимания этого блога — один из самых популярных проектов «сделай сам», по которому наши инженеры задают вопросы: «Сделай сам» подъемники для кроватей для их кемперов и спринтерских фургонов! Автоматические подъемники для кроватей дают вам дополнительное пространство, когда они не используются, а с помощью наших линейных приводов и элементов управления их можно опустить на необходимую высоту одним нажатием кнопки! В этом блоге мы обсуждаем, как вы можете использовать наши продукты для управления движением для создания идеальной системы подъема спальных мест в кемпере.
 Автоматические автофургоны: захватывающий проект DIY
 Кемпинг — это уединение и хобби, которое нравится многим: поездка в отдаленное место, блаженное чувство абсолютного покоя, которого мы все жаждем, и возможность провести время со своими близкими. Кемпинги и «жизнь в фургоне» становятся все более и более популярными, и, как следствие, растут и инициативы людей по улучшению их условий. Фургоны-кемперы также известны из-за их ограниченного пространства и сложности в обустройстве вашего пространства.Даже если у вас есть специальный автофургон или фургон, вытаскивание или чистка кроватей может оказаться проблемой, которую не все ждут с нетерпением. Здесь в игру вступают автоматические подъемники для кроватей. Линейные приводы идеально подходят для использования во многих областях вашего автофургона или жилого дома. Если вы ищете привод для кровати или хотите установить исполнительные устройства для периферийных частей вашего фургона, вам следует на 100% рассмотреть технологии линейного срабатывания.
 Автоподъемники для фургонов
 При автоматизации автофургонов создание платформы для кемпинга с подъемным механизмом, пожалуй, первое, что приходит в голову многим мастерам-мастерам, которые нам звонят.Обычно в любом кемпинговом транспортном средстве кровати складываются внутри диванов или прячутся за отсеком в стене. Установка электрического подъемника для кровати в автофургоне может иметь огромное значение для выполнения этой задачи.
 Процесс установки подъемника кровати DIY RV не так уж и сложен. Вам просто нужно определить места установки ваших линейных приводов, которые можно оптимизировать, выполнив правильные расчеты крутящего момента и выбрав правильные компоненты, которые будут использоваться с выбранным вами линейным приводом.С такой установкой, установленной в вашем фургоне, подъем и опускание ваших кроватей сводятся к нажатию кнопки. Установка подъемной кровати для фургона-спринтера предъявляет те же требования — вы можете подготовить или убрать кровать за секунды.
 Наши рекомендации по подъемникам для спальных мест в автофургоне
 Далее мы хотели бы предложить наши рекомендации о том, какие продукты вам понадобятся для выполнения такого преобразования. Компания Progressive Automations помогла многим клиентам в их проекте подъемников для кроватей своими руками и обнаружила, что они часто следуют тем же тенденциям.Сходство, наблюдаемое в большинстве областей применения, определило следующие продукты как лучшие решения для подъемников для кроватей в автофургонах или жилых автофургонах.
 PA-04-30-400-HS-24VDC
  Рисунок 1: PA-04 
 Просмотрите другие наши линейные приводы, чтобы найти идеальное решение для вашего применения!
 PA-04 — один из самых универсальных прямоходных приводов, отлично подходящий для множества различных применений.Он идеально подходит для переоборудования фургонов благодаря своей динамической и статической силе в 400 фунтов, а также длине хода от 6 до 40 дюймов, что больше, чем время, необходимое для установки лагеря в неподвижном состоянии.
 Обратная связь на эффекте Холла, встроенная в его цепь, обеспечивает синхронизированное движение, что является требованием для автофургонов, поскольку несколько приводов перемещают один и тот же груз одновременно. Обычно вам понадобятся четыре таких привода, все синхронизированные, чтобы поднимать и опускать подъемник для кровати.
 FLTCON-4
  Рисунок 2: FLTCON-4 
 FLTCON-4 — это блок управления, который идет вместе с линейными приводами PA-04. Он разработан для работы с датчиками Холла и чрезвычайно компактен, что позволяет разместить его в любом углу или укромном уголке вашего фургона. Это 4-канальный контроллер, что означает, что вам нужен только один из них для управления всеми четырьмя линейными приводами.
 RT-11 Пульт
  Рисунок 3: Пульт дистанционного управления RT-11 
 А вот и самое интересное.Вместе с линейными приводами и контроллером вы можете получить невероятно простой в использовании пульт дистанционного управления RT-11. Этот пульт позволяет вам установить до четырех значений высоты, поднимая подъемник кровати на желаемую высоту нажатием одной кнопки. Мы рекомендуем этот пульт дистанционного управления из-за его удобства и простоты использования, и он оказался довольно популярным в других приложениях для подъемников, которые ранее выполнялись нашими клиентами!
 Монтажные кронштейны BRK-02
  Рисунок 4: Монтажные кронштейны BRK-02 
 Наконец, вам понадобятся наши прочные монтажные кронштейны BRK-02 для крепления поступательных приводов к точкам крепления вашего приложения.Два из них прикреплены как на стороне хода, так и на стороне двигателя каждого линейного привода, что означает, что вам потребуется восемь. Они допускают вращение на 180  o  градусов и могут выдерживать гораздо большую нагрузку, чем линейный привод, что делает их надежным вариантом для этого применения.
 Последние мысли
 Если вы часто используете свой автофургон, сделайте это, определенно, стоит потратить ваше время, и отдача будет большой. Почему бы не автоматизировать кровать, чтобы она могла подниматься и опускаться, когда это необходимо, чтобы освободить дополнительное пространство, когда она не используется? Этот проект легко завершить, и, руководствуясь этим блогом, вы легко сможете его завершить.
 Если вы не знаете, с чего начать, или если PA-04 действительно подходит для вашего приложения, поговорите с нашими опытными инженерами, которые всегда готовы предложить профессиональную помощь.
 Подъёмник для телевизора — механизмы системы подъемника для телевизора под кроватью
 Возможно, вы уже встречали демонстрации механизмов подъемников для телевизоров, которые выходят из-под кровати. Хотя этот метод скрытия телевизора, безусловно, имеет «вау» фактор, которого хотят многие домовладельцы, у него есть и недостатки.Вот почему подъемники для телевизоров под кроватью не входят в нашу линейку продуктов:
  Power 
  Подъемник под кроватью во время работы должен прикладывать силу в четырех разных направлениях:
 1. Выход из-под кровати 
 2. Поворот вверх в положение для просмотра 
 3. Поворот назад вниз 
 4. Возвращение под кровать
 Это процесс подъема телевизора из горизонтального положения в вертикальное, требующий наибольшего усилия.
 Представьте, что вы держите 20-фунтовый камень близко к своему телу на уровне груди, а затем поднимаете камень над головой.Это требует некоторых мускулов, но вы, вероятно, справитесь. Теперь представьте, что вы устанавливаете этот 20-фунтовый камень на один конец 6-футовой доски, а затем поднимаете камень над головой, поднимая другой конец доски. Поскольку рычагов воздействия так мало, это движение потребует огромных усилий.
 Подъемник под кроватью должен иметь чрезвычайно мощный двигатель, чтобы поднять тяжелый телевизор на конце металлического кронштейна и повернуть его в вертикальное положение. С другой стороны, телескопические подъемные механизмы для телевизоров требуют лишь умеренно прочной линейной системы (сделанной с использованием качественных материалов и мастерства), чтобы поднять даже самый большой телевизор прямо из шкафа.
  Сложность 
  Конструкция под днищем также более сложна с механической точки зрения, с большим количеством движущихся частей. Это означает, что существует больше компонентов, которые потенциально могут выйти из строя или выйти из строя. В Nexus 21 мы предлагаем лучшую в отрасли гарантию и поддерживаем небольшой процент отказов, потому что наша конструкция вертикального подъемника следует простым инженерным принципам. Мы инвестируем в безопасность и конструктивные особенности, которые долговечны и требуют минимального обслуживания.
  Pricing 
  Вы можете испытать серьезный шок от наклеек, когда начнете исследовать подъемник для телевизора под кроватью.Из-за повышенной мощности и сложности они варьируются от 9000 до 22000 долларов; конечно, это не считая затрат на аксессуары и установку, которые могут стоить на несколько тысяч больше. Напротив, телевизионный лифт Nexus 21 — это небольшая часть этой цены, но при этом он остается предпочтительным продуктом для роскошных жилых помещений. Даже с нестандартным каркасом кровати для подъемника Nexus 21 вы все равно сокращаете расходы. К тому же вы не потратите 4-6 часов на установку одного из наших механизмов.
  Space 
  Если вы посмотрите видео о том, как работает подъемник для телевизора под кроватью, вы увидите, что для того, чтобы экран выдвинулся, перед кроватью требуется немало свободного пространства.Для многих домовладельцев этого дополнительного пространства просто не существует. Выдвижной подъемник у изножья кровати — гораздо более компактный подход, потому что он не занимает место на полу во время работы.
 Best Murphy Кровать: Бренды и продукция
 Кровати Murphy — это компактные кровати, которые опускаются из вертикального положения и хранятся вертикально или горизонтально у стен или внутри туалета. Люди склонны использовать кровати Мерфи для небольших помещений дома или в гостевых спальнях.
 В этой статье рассказывается, как работает кровать Мерфи, ее плюсы и минусы, а также рассматриваются некоторые из лучших кроватей Мерфи.
 Кровать Мерфи — это кровать с шарниром на одном конце, что позволяет человеку сложить ее и разместить у стены или внутри шкафа. Люди часто используют их, когда живут в небольших квартирах или для гостевых или детских спален.
 Кровати Мерфи иногда имеют альтернативные названия, например:
  •  настенная кровать
  •  откидная кровать
  •  откидная кровать
  •  раскладная кровать
 Некоторые факторы, которые следует учитывать перед выбором кровати Мерфи включают:
  •   Будет ли предпочтительнее использовать многофункциональный вариант?  Некоторые кровати Мерфи складываются, открывая пространство полок или шкафа.
  •   Каковы размеры и планировка помещения?  Некоторые кровати Мерфи складываются горизонтально, а другие — вертикально. Высота потолка человека и место, где он хотел бы разместить кровать, могут определить, что больше подходит.
  •   Какой механизм у кровати?  Кровати Мерфи обычно имеют поршневой или пружинный механизм. Оба механизма облегчают перемещение кровати в нужное положение, но поршни обычно имеют фиксирующий механизм. Однако пружины могут служить дольше и выдерживать больший вес.
  •   Прочность:  Некоторые материалы более прочные и прочные, чем другие. Многие считают массив дерева самым прочным материалом для кроватей Мерфи, но они могут быть более дорогими.
  •   Каковы правила возврата, доставки и установки?  Перед покупкой необходимо ознакомиться с политикой возврата и политикой доставки кровати Мерфи. Инструкции по установке, скорее всего, доступны в Интернете, поэтому человек также может подумать, смогут ли они установить его самостоятельно или потребуется профессиональная помощь.
 Некоторые преимущества кроватей Murphy:
  •  экономия места
  •  удобно
  •  некоторые многофункциональные модели могут использоваться как полки или хранилища
  •  хороший вариант для гостевых спален
 Некоторые риски, связанные с кроватями Murphy:
  •  могут быть опасен, если не используется или не установлен правильно
  •  может потребовать профессиональной установки
  •  недолговечный
  •  может быть дорогим вариантом
  •  трудно складывать для некоторых людей
  •  простыни и подушки могут запутаться и повредиться
 Проведены минимальные исследования доступны вокруг складных или передвижных кроватей, но эксперты в целом признают, что некоторые кровати могут не подходить для длительного использования.
 По данным Национального фонда сна (NSF), недостаточный сон может привести к увеличению массы тела, высокому кровяному давлению, проблемам с психическим здоровьем и снижению иммунитета.
 Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) дают несколько советов по обеспечению хорошего ночного сна, в том числе:
  •  соблюдайте время сна и бодрствования, даже по выходным
  •  убедитесь, что место для сна тихое, темное, свободное от электронных устройств и комфортной температуры
  •  отказ от больших приемов пищи или употребление кофеина или алкоголя за несколько часов до сна
  •  участие в физических упражнениях в дневное время
 Здесь мы рассмотрим несколько примеров кроватей Мерфи доступны для рассмотрения человеком.
  Обратите внимание, что автор этой статьи не пробовал эти продукты. Вся представленная информация является чисто исследовательской. 
 Стенная кровать Lori
 Стенная кровать Lori — более доступная кровать Мерфи, возможно, потому, что у нее нет подъемного механизма, как у большинства других. Компания рекомендует, чтобы двое взрослых поднимали и опускали кровать вместе.
 Кровать Lori Wall Bed бывает двухместной или двухместной и доступна в четырех цветах. Человек также может выбрать кровать с вертикальной или горизонтальной ориентацией.
 Эта модель изготовлена ​​из 100% березовой фанеры, что делает ее прочной и долговечной. В нем также есть стеллажи, как когда он используется в качестве кровати, так и в сложенном виде.
 Когда человек покупает эту кровать, компания отправляет инструкции по сборке по электронной почте.
 Компания предоставляет 60-дневную гарантию возврата денег, бесплатную доставку и пожизненную гарантию.
 Кровать-стенка Lori можно приобрести в Интернете.
 Night and Day Daisy Murphy Queen Buttercream Шкаф-кровать
 Шкаф-кровать Daisy Murphy занимает всего 10 квадратных футов площади в закрытом виде в виде шкафа.
 Эта модель трансформируется в кровать размера «queen-size» и включает гелевый матрас из пены с эффектом памяти. Независимо от того, имеет ли эта модель форму шкафа или кровать, у нее есть нижний функциональный ящик для хранения. Кровать бывает только в горизонтальной ориентации.
 Производитель заявляет, что Daisy Murphy из твердой древесины превращается из шкафа в кровать менее чем за одну минуту. Инструкции по сборке доступны в Интернете.
 Кровать также оснащена удобным встроенным USB-модулем с двойным питанием.
 На кровать-шкаф Daisy предоставляется ограниченная 10-летняя гарантия, а на матрас действует ограниченная 3-летняя гарантия.
 Доставка бесплатна, и компания советует, чтобы большинство продуктов поставлялось с 30-дневной политикой возврата с момента получения покупки.
 Night and Day Daisy Murphy Queen Buttercream Cabinet Bed можно приобрести через Интернет.
 Bestar Queen Murphy Bed
 Bestar предлагает широкий выбор кроватей Murphy. Для этой модели у человека должна быть минимальная высота потолка 90,4 дюйма (дюйма), и человек должен убедиться, что он прикрепил шкаф к стене. Доступен только в вертикальной ориентации.
 Кровать из ламинированного ДСП и нержавеющей стали не оснащена матрасом, но может выдерживать большинство типов матрасов размера «queen-size».
 Кровать оснащена двухпоршневой системой, которая помогает человеку быстро и безопасно складывать и убирать кровать.
 Компания предлагает онлайн-руководство по сборке.
 Компания предлагает 5-летнюю гарантию производителя и 30-дневную политику возврата. Доставка бесплатна в большинство регионов Соединенных Штатов Америки и Канады.
 Кровать Bestar Queen Murphy можно купить через Интернет.
 Atlantic Furniture Southampton Murphy Bed Chest
 Эта атлантическая кровать-мёрфи складывается в комод. Человек должен собрать шкаф, но основание поставляется полностью собранным.
 Кровать доступна в двух размерах, пяти цветах и ​​пяти стилях. В комплект входит складной матрас из пены с эффектом памяти, наполненный гелем, с ручками, которые позволяют человеку открывать и закрывать кровать.
 Эта мебель сделана из сатинированного дерева и также имеет две точки зарядки USB, встроенные в кровать.
 Производитель предлагает ограниченную гарантию сроком на 1 год.
 Комод для кровати Southampton Murphy от Atlantic Furniture можно приобрести через Интернет.
 Bedder Way Вертикальная кровать Murphy с деревянным зеркалом
 Эта модель от Bedder Way является более дорогим вариантом, но ее можно почти полностью настроить.
 Кровать Bedder Way Murphy доступна в вертикальной ориентации и четырех размеров: две односпальные кровати, две односпальные кровати XL, полная и двуспальная кровать. В комплекте нет матраса, но клиенты могут купить его в качестве дополнительного продукта или приобрести в другом месте.
 Кровать обязательно прикрепить к стене. Зеркало находится в передней части шкафа, которая становится нижней стороной кровати.
 Инструкция по установке идет в комплекте с кроватью.
 Варианты индивидуальной настройки включают:
  •  выбор материала — дуб или клен
  •  выбор морилки и цвета ручки
  •  дополнительная глубина для размещения матрасов некоторых размеров
  •  варианты освещения в кровати и шкафу
  •  выбор квадрата, угловой или стандартный плинтус
  •  набор винтов и креплений, подходящих к стене человека
  •  паз для установки на плинтус
 Bedder Way предлагает 10-летнюю гарантию на все механические детали.
 Вертикальная кровать Murphy с деревянным зеркалом для лица Bedder Way можно приобрести в Интернете.
 Urbino Murphy Кровать с диваном
 Кровать Urbino Murphy поставляется с диваном и подходящим матрасом подходящего размера.
 Приобрести эту модель можно в европейском короле, королеве или полном размере, в бело-сером цветовом сочетании. Кровать имеет вертикальную ориентацию.
 Компания рекомендует профессиональную сборку, так как кровать требует надежного крепления к стене для обеспечения безопасности.Он также имеет специальный механизм, предотвращающий случайное открывание кровати.
 Человек может выбрать план 5-летней гарантии за дополнительную плату и вернуть свою покупку в течение 30 дней.
 Кровать с диваном Urbino Murphy можно приобрести в Интернете.
 Лучшие подъемники Hoyer: что такое подъемник Hoyer и как им пользоваться?
  COVID-19 Обновление : многие лица, осуществляющие уход, и пожилые люди ищут способы поддержать своих близких и связаться с ними, сохраняя при этом принципы изоляции и социального дистанцирования.Мы составили список из 10 основных продуктов, которые помогут пожилым людям оставаться счастливыми, здоровыми и оставаться на связи, независимо от того, стареют ли они дома или в сообществе, обеспечивающем уход за детьми.
 Уход за престарелым близким человеком дома может быть проблемой, особенно если он начинает испытывать трудности с мобильностью и нуждается в дополнительной помощи при передвижении. Вставать и вставать с постели по утрам может быть сложной задачей даже для подростка, у которого нет многолетнего стресса на суставы и мышцы, который накапливается в течение ночи, заставляя пожилых людей просыпаться жесткими и болезненными.Тем, у кого есть проблемы с мобильностью, может быть невозможно встать и встать с постели без посторонней помощи, а лица, осуществляющие уход, могут быстро устать без какой-либо помощи. Именно здесь подъемник Hoyer Lift может стать устройством для снятия стресса и спины.
  Что такое подъемник Хойера? 
 Люди, которые живут с неподвижностью, могут рассчитывать на подъемник Hoyer, чтобы безопасно транспортировать их с места на место с помощью своих опекунов. Подъемник Hoyer — это средство передвижения, используемое, чтобы помочь пожилым людям с ограниченными физическими возможностями встать с постели или принять ванну без посторонней помощи.Названный в честь своего изобретателя, подъемник Хойера также называют переносным подъемником полного тела или подъемником для пациентов. Эти устройства могут быть отдельно стоящими, на колесиках или могут быть прикреплены к стене или потолку, в зависимости от потребностей пользователя и конфигурации комнаты.
   Знаете ли вы?  Пожилые люди имеют право на получение бесплатных необязательных предложений по модификациям безопасности в ванной комнате. Начать сейчас.
  Типы подъемников Hoyer 
 Существует много типов переносных подъемников для всего тела, включая разновидности, которые можно легко перемещать из одного помещения в другое, и те, которые крепятся к потолку.Некоторые лифтовые системы могут быть установлены по всему дому, чтобы объединить эти функции, чтобы человек мог легко перемещаться из одной комнаты в другую без использования инвалидной коляски. Есть несколько вариантов устройств, в том числе:
  •   Подъемники Power Hoyer:  Подъемники этого типа оснащены электродвигателем, который заменяет мышечную силу, обычно необходимую для передвижения человека. При активации гидравлический насос перемещает рычаг строповочного подшипника вверх и в желаемое положение. Эти подъемники, как правило, самые дорогие, а также самые безопасные для тех, кто ухаживает за ними, которые хотят спасти свою спину при перемещении своих близких.В случае отключения электроэнергии эти лифты всегда оснащены ручной ручкой, поэтому никто никогда не застрянет в лифте из-за потери мощности.
  •   Ручные подъемники Hoyer:  В этих подъемниках используется система гидравлического насоса, которая помогает вам перемещать человека, и иногда их называют гидравлическими подъемниками. Имея конструкцию, аналогичную механическому лифту, ручной подъемник имеет гидравлический уровень, который поднимает строп при вытягивании. Это отличные недорогие варианты для сиделки на дому, которые часто стоят всего несколько сотен долларов, что дешево по сравнению с подъемником с электроприводом.Если не указано иное, ручные подъемники не поставляются со стропами — вам, как правило, необходимо приобрести их в дополнение к подъемнику.
  •   Сидячие подъемники Hoyer:  Эти персональные подъемники помогают людям, которые могут сидеть в постели или на стуле, подтянуться до положения стоя. Подъемники в стиле сидя-стоячий подходят только для тех, кто может выдерживать некоторый вес, поскольку для использования устройства необходимо, чтобы человек использовал подъемник как инструмент, помогающий подтянуться, и большинство устройств могут поддерживать человека весом до 300 фунтов. .У этих лифтов есть различные функции, от зауженных краев до открытых днищ для облегчения доступа, в зависимости от ваших потребностей. Хотя подъемники для работы сидя и стоя в больнице могут легко стоить более 5000 долларов, теперь можно приобрести доступную модель, которая может сэкономить вам деньги, но не будет жертвовать качеством или безопасностью.
  •   Потолочные подъемники Hoyer:  Потолочные подъемники — отличное долгосрочное решение, когда вам нужно удобство перехода из одной комнаты в другую без необходимости садиться и выходить из инвалидной коляски.Эти системы могут быть отдельно стоящими или крепиться к потолку на направляющих. Существует множество разновидностей потолочных подъемников: одни предназначены для ванных комнат, другие — для спален, а третьи предназначены для транспортировки по всему дому. Многие двигатели потолочных подъемников продаются отдельно от гусениц, а также стропы для тела. Убедитесь, что в приобретаемом вами продукте есть система гусениц, которую можно установить, если у вас ее еще нет в доме.
  Как работает подъемник Hoyer 
 Хотя существует много разных типов подъемников, основная предпосылка одинакова для всех — удобная стропа укладывается под человека, которому требуется помощь в движении, и надежно прикрепляется к руке, которая растягивается различными способами, чтобы заставить этого человека где они должны быть.Гидравлический рычаг поднимает человека в воздух в желаемом направлении. Лифты двигаются разными способами; одни вращаются, другие устанавливаются на рельсовую систему. Таким образом, человек с ограниченной подвижностью может безопасно передвигаться, а лица, осуществляющие уход, также избавляются от лишнего напряжения, связанного с перемещением человека вручную.
  Оплата подъемника Хойера 
 Мы исследовали лучшие лифты на рынке в 2019 году, чтобы найти самые безопасные лифты с максимальной выгодой. Однако, в зависимости от вашего финансового положения, просто заказать собственный подъемник Hoyer для дома может оказаться или не по карману.Если у вас возникли проблемы с оплатой домашнего мобильного устройства, рассмотрите варианты финансовой помощи, такие как:
  •   Medicare:  Подъемники для пациентов считаются медицинским оборудованием длительного пользования (DME), и при наличии рецепта они могут покрываться программами Medicaid или Medicare.
  •   Отдел по делам ветеранов:  В зависимости от того, в какой части страны вы живете, вам могут быть доступны различные программы. Во многих штатах, например, в Техасе, есть программы, помогающие ветеранам получить доступ к медицинскому медицинскому обслуживанию, независимо от их платежеспособности.Изучите это удобное руководство, чтобы узнать больше о льготах для ветеранов, которые могут помочь в оплате устаревших расходных материалов.
 Если вы не можете претендовать на финансовую помощь, есть другие варианты, такие как покупка у компаний-поставщиков медицинских товаров или покупка бывшего в употреблении или отремонтированного оборудования.
 Продолжайте читать, чтобы увидеть наш список 25 лучших подъемников Hoyer, выставленных на продажу в 2019 году.
 Ручные гидравлические подъемники Hoyer
 1. Привод медицинского гидравлического подъемника для пациентов с шестигранной опорой, 5-дюймовые ролики
 Ручной гидравлический подъемник для пациентов Drive — отличный выбор для тех, кто ухаживает на дому, которым необходимо перемещать своих близких из разных мест в доме.Большие 5-дюймовые колесики с резиновыми ручками легко блокируются и разблокируются, поэтому человек всегда будет в безопасности, движетесь ли вы по мокрой поверхности, например, по ванной или ковру, или если лифт должен быть неподвижным для перемещения. Регулируемые ножки увеличиваются до ширины от 22,5 до 42 дюймов, чтобы обеспечить хорошую посадку во многих местах.
  Основные характеристики: 
  •  Изготовлен из прочной стали с серебряными прожилками
  •  На роликовых 5-дюймовых роликах, которые легко фиксируются на месте
  •  Регулируемая ширина для различных мест в доме
  •  6-точечная конструкция люльки для максимального комфорта
  •  Может выдерживать до 450 фунтов
  •  Лифт весит 72 фунта и легко собирается из коробки.
  Стоимость:  368 $
 2.Персональный гидравлический набор подъема тела пациента Invacare 9805P с слингом
 сетки
 Этот подъемник Hoyer — отличное решение для тех, кому нужно иметь возможность поднять человека без какой-либо дополнительной помощи. Ручная рукоятка управляет гидравлическим насосом, который позволяет легко поднимать людей весом до 450 фунтов. Ручка удлинена специально для того, чтобы помочь тем, кто ухаживает за ними, которые могут быть выше среднего и не хотят наклоняться так далеко при использовании этого подъемника, или могут захотеть помочь кому-то подняться в меньшем пространстве, где более длинная ручка сделает использование подъемника поднять проще.
  Основные характеристики: 
  •  Регулируется от 20 до 64 дюймов в высоту, что позволяет поднимать людей с пола
  •  Шеститочечный шарнирный стержень, позволяющий использовать различные стропы
  •  Длинная ручка отлично подходит для более высоких медперсоналов, чтобы предотвратить напряжение спины
  •  Вмещает 450 фунтов
  •  Рецензентам нравится, что этот подъемник Hoyer легко и безопасно катится по ковровому покрытию или кафельному полу.
  Стоимость:  586 $
 3.Подъемник пациента McKesson Drive
 Этот персональный полный боди-лифт — отличный вариант для тех, кому нужна ручка, которая облегчает подъем во многих положениях. Например, у лифта есть вращающаяся ручка, поэтому он может поместиться в ограниченном пространстве, например, между ванной и туалетом, чтобы его можно было использовать, чтобы помочь кому-то безопасно выбраться из ванны. Подъемником легко управлять, не рискуя получить травму, не ставя под угрозу безопасность поднимаемого человека или не повреждая близлежащие предметы, которые в противном случае могли бы оказаться на пути.Прочная конструкция со стальными прожилками может выдержать вес до 450 фунтов, и обозревателям нравится, насколько легко ее собрать самостоятельно.
  Основные характеристики: 
  •  Вместимость 450 фунтов
  •  Ручка насоса вращается, что позволяет использовать ее в различных положениях
  •  Конструкция стальной жилы
  •  Этот подъемник весит 150 фунтов и легко собирается в домашних условиях.
  Стоимость:  414 $
 4. Подъемник пациента ProBasics
 Ручной гидравлический подъемник
 ProBasics — отличный вариант, с низкой ценой, которая превосходит многих конкурентов в нашем списке, и его конструкцией, специально адаптированной для максимально возможного количества позиций.Ноги регулируются как по ширине, так и по высоте, и с помощью этого подъемника вы можете поднимать людей с пола, с кровати, инвалидной коляски и в любом другом положении.
  Основные характеристики: 
  •  Нагрузка на 450 фунтов
  •  Смещенные ножки помогают поднимать людей из уникальных условий, к которым другие лифты могут быть недоступны
  •  Может использоваться с 4- или 6-точечными стропами
  •  Регулируется по высоте от 26 дюймов до 70,5 дюймов на штифте
  •  Легко собираемый подъемник весит всего 83 фунта из коробки
  Стоимость:  340 $
 5.Гидравлический подъемник для пациентов Medline
 Этот ручной гидравлический подъемник немного дороже, чем другие варианты, вошедшие в наш список, но тем, кто не против заплатить более высокую цену, понравятся дополнительные функции, такие как сверхнизкий 4-дюймовый профиль, черная полированная стальная рама и регулируемая П-образные ножки. Лица, осуществляющие уход, ценят гибкость этого подъемника с его способностью регулировать ширину и высоту, а также использовать 6- или 4-точечные стропы. В отличие от других моделей, этот подъемник оснащен стропой для всего тела.
  Основные характеристики: 
  •  Включает стропу для всего тела
  •  Грузоподъемность 400 фунтов
  •  Может использоваться с 4- или 6-точечными опорами
  •  Ручной гидравлический насос и ножные тормоза просты в использовании
  Стоимость:  875 $
 6. Классический подъемник Хойера C-HLA
 Подъемник Classic Hoyer — отличный вариант и высоко оценен на Amazon. Один рецензент отметил, что они использовали этот подъемник «40 лет без каких-либо проблем».Этот подъемник может использоваться с различными стропами: 2-точечными, 4-точечными или 6-точечными. Прочная нержавеющая сталь обеспечивает надежный подъемник, который долговечен, устойчив к ржавчине и легко поддерживается в чистоте.
  Основные характеристики: 
  •  Грузоподъемность 400 фунтов
  •  Ноги узкие и расширяются, а также поднимаются и опускаются, для многих размеров и положений тела
  •  Офсетные кассеты обеспечивают дополнительную стабильность и безопасность
  •  Простая сборка, позволяющая легко перемещать
  •  Может использоваться с 6-точечными или 4-точечными стропами
  Стоимость:  960 $
 7.Ручной подъемник Joerns Hoyer Classics
 Классический ручной подъемник Joern — это безопасный, простой в уходе и простой в эксплуатации персональный подъемник для всего тела. Эргономично расположенная ручка помпы может перемещаться из стороны в сторону, а также в стандартном направлении, чтобы помочь лицам, осуществляющим уход, безопасно перемещать своих близких даже в тесноте.
  Основные характеристики: 
  •  Надежно удерживает до 400 фунтов
  •  Максимальная высота 62,2 дюйма от пола в точке крепления
  •  Лифт 125 фунтов из коробки
  •  Белая сталь с порошковым покрытием имеет чистый внешний вид, проста в уходе.и устойчивый к ржавчине
  Стоимость:  800 $
 Электрические подъемники Hoyer
 8. McKesson 32424401 Стропа для переноса пациента Entrust Hoyer
 Электрический подъемник Hoyer McKesson Entrust — отличный вариант для ухода за людьми с ограниченными физическими возможностями в доме, учитывая его низкую цену и обширные функции безопасности. Обозреватели отмечают простоту использования этого устройства, а также его сборку. Этот персональный электрический подъемник для тела работает от розетки и имеет ручную рукоятку на случай отключения электроэнергии.
  Основные характеристики: 
  •  Сталь, окрашенная в коричневый цвет
  •  Максимальный вес 450 фунтов
  •  Эргономичные ручки снижают нагрузку на спину при использовании подъемника
  •  Защитные кожухи для ног и буферы роликов помогают предотвратить травмы и повреждение мебели / стен
  Стоимость:  1,699 $
 9. Напольный подъемник для пациента Lumex LF1050 с батарейным питанием
 Другой доступный вариант с электроприводом — это подъемник Lumex LF1050, который оснащен гидравлическим подъемным рычагом, который легко регулируется до необходимой высоты, и такими мерами безопасности, как автоматическое отключение в случае удара стропа о препятствие.Компания Lumex, которой уже более 40 лет доверяют профессионалы и системы здравоохранения, обеспечивает надежное обслуживание клиентов и предлагает расширенную гарантию на приобретение подъемника Hoyer.
  Основные характеристики: 
  •  Шеститочечная распорная балка с поворотом на 360 градусов для 2-, 4- и 6-точечных стропов
  •  Функции аварийной остановки и ручного опускания
  •  Вместимость 400 фунтов
  •  Система ножных педалей помогает лицам, осуществляющим уход, работать без помощи рук при перемещении подъемника, когда он загружен.
  Стоимость:  $ 1,389
 10.Подъемник Joerns Hoyer Classics Power Lift — HPL402
 Joerns Classic Power Lift — отличный выбор для тех, кому нужна гибкость, а также безопасность при перемещении своих близких. Регулируемая U-образная база облегчает перемещение и использование туалета, а эргономичная ручка помогает лицам, осуществляющим уход, избежать напряжения спины при работе с этим подъемником.
  Основные характеристики: 
  •  Максимальная высота 61,5 дюйма
  •  Бамперы и защитные кожухи Caster
  •  Вмещает до 400 фунтов
  Стоимость:  2 099 $
 11.Электрический подъемник для пациентов Hi-Fortune Портативный гидравлический подъемник
 Электрический гидравлический подъемник
 Hi-Fortunes — отличный выбор для тех, кто ценит шею в форме лебедя, которая позволяет легко перемещать громоздкую мебель. Чтобы помочь лицам, осуществляющим уход, выполнять свои повседневные задачи без помощи рук, как это часто бывает необходимо, этот подъемник оснащен ножным тормозом и регулируется с помощью педали для задней ноги, а также управляется с помощью простого ручного пульта дистанционного управления. Эта система поставляется с бесплатным качанием всего тела.
  Основные характеристики: 
  •  Грузоподъемность 400 фунтов
  •  Диапазон подъема от 33 до 68 дюймов от земли
  •  Ножной тормоз и педаль регулировки положения ног для удобства использования рук
  •  Простота сборки и разборки для хранения
  Стоимость:  1,149 $
 12.Портативный электрический подъемник для пациентов Hoyer Advance (с большим задним ремнем)
 Созданный создателями оригинального подъемника Hoyer, портативный электрический подъемник Hoyer Advance включает в себя бесплатную стропу на ваш выбор размеров и является отличным выбором для тех, кто хочет, чтобы их близкие были в безопасности и чувствовали себя в безопасности. Подъемник помогает опекунам экономить энергию и защищает их от напряжения спины.
  Основные характеристики: 
  •  Три размера строп на выбор: очень маленькие, маленькие и большие
  •  Не требуются инструменты в сложенном виде
  •  Вмещает до 341 фунтов
  •  Легкая алюминиевая конструкция, легкая, но прочная
  Стоимость:  2,799 $
 13.Invacare Reliant Heavy Duty с батарейным питанием для пациентов
 Моторизованный подъемник для пациентов Invacare Reliant — идеальный вариант для тех, кто ухаживает на дому, которые хотят сэкономить время и силы при перемещении своих близких в постели, инвалидных креслах, ванне и в любом другом положении. Грузоподъемность 600 фунтов — одна из самых высоких из доступных, а низкое основание в 4,5 дюйма и регулируемая высота от 28 до 68 дюймов означает, что этот подъемник подходит для людей и помещений любого размера. Этот подъемник также отличается обширными функциями безопасности, в том числе мягкими рычагами, защитой от защемления движущихся частей, ручным опусканием в случае потери мощности и функцией предотвращения защемления, если стрела когда-либо ударяется о предмет, который может вызвать ее застревание.
  Основные характеристики: 
  •  Вместимость 600 фунтов
  •  Защита от защемления на всех движущихся частях и подушках лифта
  •  Ножки надежно регулируются и фиксируются с помощью мягкой ручки
  •  Сверхширокая поворотная штанга с мягкой подкладкой, поворачивающаяся на 360 градусов для максимального диапазона подъема
  •  Множество функций безопасности для защиты от перебоев в электроснабжении, защемления и захвата
  Стоимость:  2 977 долларов
 Стоячие подъемники
 14.Портативный и компактный подъемник для стационарной помощи пациента Hoyer Journey
 Для тех, кто не прочь заплатить за доверие и надежность оригинального бренда Hoyer, портативный подъемник-подъемник Journey — отличный вариант. Разработанный для максимальной мобильности, лица, осуществляющие уход, любят, насколько легко маневрировать на этом подъемнике в труднодоступных местах, а также насколько комфортна поездка для их близких. Это устройство стоит вертикально и складывается для удобства хранения.
  Основные характеристики: 
  •  Легко складывается для перемещения и хранения
  •  Вмещает до 340 фунтов
  •  Регулируемый наколенник с множеством настроек для разных типов телосложения и положений
  •  Включает большую стоячую стропу
  Стоимость:  $ 3 899
 15.Гидравлический стоячий подъемник для пациентов Invacare Get-U-Up Gh450
 Подъемник Invacare для работы сидя и стоя — отличный выбор для людей, которым требуется поднять руку из положения сидя. Благодаря нескользящим резиновым колесам и отверстию для туалета этот подъемник для сидения и стоя идеально подходит для туалета. Этот бюджетный вариант получил высокую оценку за простоту использования, а также за простоту сборки. Однако следует отметить, что эта подставка не имеет стопорных колес.
  Основные характеристики: 
  •  Эргономичный дизайн и маневренность делают этот подъемник простым в использовании и перемещении.
  •  Поддерживает до 350 фунтов
  •  Выдвижная нескользящая подножка обеспечивает безопасность для пользователя
  •  Просвет под кроватью 4.5 ”
  Стоимость:  866 $
 16. Easy Lift Sit to Stand by Lumex
 Lumex Easy Lift — это стоячий подъемник, получивший множество отзывов, сделанный надежным лидером в области поставок товаров для здоровья. С упором на эргономику, этот лифт удобен как для вставания, так и для вождения и работы. Рецензенты отмечают, что этот подъемник обеспечивает плавный ход, легко скользит по ковру и продолжает хорошо работать после многих лет интенсивного использования.
  Основные характеристики: 
  •  Эргономичное открытие педали
  •  Регулируемый наколенник разной высоты
  •  Грузоподъемность до 400 фунтов
  Стоимость:  1,699 $
 17.Подъемник для транспортировки пациентов Pivit Stand Assist
 С учетом комфорта пользователя подъемник Pivit для сидения и стоя является отличным выбором из-за его низкой стоимости — самой низкой в ​​нашем списке среди стоячих подъемников — а также благодаря удобной обивке по всему периметру. Этот подъемник предназначен для использования в любом месте — колеса нескользящие, и обозревателям нравится, насколько легко этот подъемник перемещается по ковру. Благодаря низкому профилю и широкому отверстию в основании этот подъемник легко помещается вокруг унитаза или под кроватью.
  Основные характеристики: 
  •  Максимальный вес 400 фунтов
  •  Складное сиденье с подушками на случай, если вам когда-нибудь понадобится кататься, стоя на коленях
  •  Легко помещается в ограниченном пространстве и через узкие дверные проемы
  •  Легко катящиеся нескользящие ролики с ножным задним тормозом
  Стоимость:  550 $
 18.Hoyer Ascend Professional Patient Lift, Sit to Stand, Electric Base
 Подъемник для сидячих и стоячих кресел Hoyer Ascent обеспечивает независимость пожилым людям с ограниченными физическими возможностями и избавляет от заботы, помогая часто переносить трудные перемещения. Благодаря мягким подколенным опорам и ножным ремням в этом мобильном устройстве легко вставать на колени или стоять во время перемещения по дому. Этот подъемник используется в учреждениях по уходу на дому, а также ему доверяют медицинские работники.
  Основные характеристики: 
  •  Переносит до 375 фунтов
  •  Наколенники с набивкой и ножными ремнями
  •  Большой диапазон подъема для различных размеров тела
  •  Активное подъемное движение обеспечивает независимость при стоянии
  Стоимость:  5 499 долларов США
 Потолочные подъемники
 19.Подъемник пациента подвесной автономный TITAN 500
 Titan 500 — это отдельно стоящая система полного подъема кузова, которая предлагается в различных вариантах, чтобы она идеально подходила для вашего дома. Эта система стандартно оснащена колесиками для мебели, и ее можно легко перемещать из комнаты в комнату, когда она не используется.
  Основные характеристики: 
  •  Рельсовая система может иметь длину 8 или 10 футов
  •  Включает эргономичный ремень для всего тела, который можно стирать в машине.
  •  Низковольтный пульт дистанционного управления требует зарядки один раз в неделю и рассчитан на длительный срок службы
  •  Поддерживает до 500 фунтов
  Стоимость:  От 3695 долларов США
 20.Переносной потолочный подъемник P-440
 Переносной потолочный подъемник P-440 — отличный выбор для тех, у кого установлены рельсовые системы, или для тех, кто хочет установить рельсовые системы по всему дому, чтобы облегчить перемещение, не занимая места для громоздкого оборудования. Дополнительные функции, которые вы можете добавить к своему лифту за отдельную плату, включают выдвижную стрелу, переносной пульт дистанционного управления, прикрепленные весы и настольное зарядное устройство.
  Основные характеристики: 
  •  Легкий подъемник легко собрать и переместить
  •  Встроенные механизмы безопасности для защиты перемещаемых лиц, а также лиц, осуществляющих уход
  •  Переносит до 440 фунтов
  •  Используется с существующей системой рельсов
  Стоимость:  3,770 $
 21.Фиксированный потолочный подъемник для пациентов Handicare C
 Подъемник Handicare C отлично подходит для тех, кто хочет насладиться удобством помощи при подъеме своих близких, не теряя при этом площади пола. Этот потолочный подъемник предназначен для использования с уже установленной системой направляющих, например, между ванной и коридором. Благодаря водонепроницаемому гидравлическому рычагу этот подъемник идеально подходит для перемещения в ванне.
  Основные характеристики: 
  •  Плавная работа без усилий благодаря встроенным органам управления
  •  Компактная и легкая конструкция делает этот подъемник простым в использовании даже для одного человека
  •  Вертикальные ремни увеличенной длины для облегчения перемещения от пола до пола
  •  Тихий и долговечный мотор
  Стоимость:  $ 3 318
 22.Фиксированный потолочный подъемник C-450
 Признанный одним из лучших подъемников в своем классе, C-450 — отличный выбор для тех, кто хочет плавного движения, простоты управления и, прежде всего, беспрецедентной безопасности. Этот персональный подъемник всего тела предназначен для использования с существующей системой направляющих или идеально подходит для тех, кто хочет установить новую персональную подъемную систему в своем доме.
  Основные характеристики: 
  •  Индикаторы низкого заряда батареи, включая световой и звуковой сигнал
  •  Быстрая скорость подъема
  •  Автоматическое отключение, если стропа зацепится за что-либо или сломается
  Стоимость:  $ 3 317
 23.Крестообразная трехстоечная подъемная гусеничная система
 Не требующий постоянной установки, этот подвесной лифт отлично подходит для тех, кому нужна гибкость подвесного лифта без сложной сборки или кто не хочет платить за дополнительную рельсовую систему для установки для использования с лифтом. все включено и готов к сборке из коробки. Гусеница с трехточечной системой предназначена для обеспечения максимальной безопасности, с тремя утяжеленными опорами, которые можно прикрепить к стене для обеспечения максимальной устойчивости.Эти системы изготавливаются на заказ, поэтому производитель предупреждает, что доставка может занять несколько недель.
  Основные характеристики: 
  •  Утяжеленные ножки и легко регулируемые ножки обеспечивают устойчивость, особенно в движении
  •  Очень маленькая площадь идеально подходит для ванных комнат или небольших спален
  •  Вместимость 400 фунтов
  Стоимость:  6 022 $
 24. Портативные подвесные подъемники и стойки Voyager
 Переносной электродвигатель подвесного подъемника Voyager используется с рельсовой системой EasyTrack, которая также является портативной и идеально подходит для небольших спален или ванных комнат.В легком двигателе используется долговечная перезаряжаемая батарея, и он работает бесшумно. Он управляется с помощью удобного портативного пульта дистанционного управления.
  Основные характеристики: 
  •  Грузоподъемность 440 фунтов
  •  Аккумулятор с длительным сроком службы
  •  Используется с системой EasyTrack, не входит в комплект
  •  Легкий мотор с ручным контроллером
  Стоимость:  4 248 $
 25. FreeSpan ™ SR с подъемным двигателем Likorall 200
 Эта отдельно стоящая система с прямыми рельсами идеально подходит для мест, где обычно происходит подъем, например, у кровати или в ванной комнате.Эта система доступна с гусеницами двух длин — 6,5 футов и 11,5 футов. Переносное управление приводит в действие это устройство, которое может поднять человека до 440 фунтов.
  Основные характеристики: 
  •  Высота подъемного рельса от 88,6 ″ до 100,4 ″
  •  Транспортная высота 66,9 ″
  •  Грузоподъемность 440 фунтов
  •  Легко собирается за считанные минуты
  Стоимость:  5 050 долларов
 Шумятся ли кровати Мерфи при использовании? (Решено!)
 Кровати
 Murphy функциональны и удобны.
 Однако, учитывая все подъемы, складывание и хранение, можно предположить, что эта кровать издает скрипы и стоны.
 Кроме того, когда вы спите на чем-то с таким количеством пружин, вполне естественно беспокоиться, что вас могут удержать от шума.
 Кровати Мерфи шумные?
  Некоторые конструкции кровати Мерфи шумнее других. Поршневые подъемные механизмы работают бесшумно, в то время как обычные пружинные подъемные механизмы будут скрипеть и быть более шумными.Они также могут нуждаться в обслуживании или смазке, чтобы они работали тихо. Кровати без механизмов для подъема — ручные — менее тихие, но тяжелые. 
 Кровати Мерфи шумят, когда их передвигают вверх и вниз?
 Большинство кроватей Murphy очень легко складываются вверх и вниз.
 Их подъемные системы созданы, чтобы помочь пользователю легко хранить вещи и спать в повседневной жизни.
 Знаете ли вы, что у кроватей Murphy есть разные подъемные системы и разные материалы, которые они используют для этого?
  Есть два наиболее распространенных варианта оборудования, в которых кровати Murphy изготавливаются с поршневым и пружинным подъемными механизмами.
 Поршневые подъемные механизмы:
 Газопоршневые подъемные механизмы используют газ или воздух под высоким давлением на головке поршня, чтобы обеспечить движение платформы для подъема и опускания тихо, медленно и безопасно.
  У них также есть системы блокировки, которые удерживают кровать на месте независимо от того, какое напряжение или тягу вы приложите к кровати. Это отличный способ предотвратить случайное падение или опрокидывание кровати. 
 Однако, если поршни требуют технического обслуживания или со временем повреждаются, или даже просто теряют свою прочность, вам придется полностью заменить механизм, а не одну пружину.
  Хотя поршни тише, они не работают так долго и дороже. 
 Пружинные подъемные механизмы:
 Пружинные механизмы с большей вероятностью сохранят свою прочность и прослужат дольше в течение всего срока эксплуатации.
  Пружины, в отличие от газовых поршней, используют свою обученную силу и сопротивление, чтобы удерживать основание на месте и плавно поднимать и опускать его. 
 Без газового механизма система будет немного более ручной и надежной и, следовательно, с меньшей вероятностью изнашивается или ломается, но для ее использования требуется немного больше ручного труда.
 Более того, если ваша пружинная система действительно изнашивается, заменить одну или две пружины намного проще, чем заменить всю поршневую газовую систему.
  Однако пружины более шумные, особенно после нескольких лет использования. 
 Интернет-магазины с кроватями Murphy
 Кровати Мерфи шумнее обычных кроватей, когда вы спите?
 В зависимости от конструкции вашей кровати скрип матраса может быть громче или тише.
 Кровати Spring murphy, скорее всего, будут немного громче, но это обычно в моменты использования складывания и хранения.
 Если вы лежите в постели, сам матрас может немного скрипеть, но каркас кровати должен быть относительно бесшумным.
  Кровати Мерфи сделаны прочными и долговечными, особенно из-за износа, которым они подвергаются, но если вы беспокоитесь о том, что всю ночь ворочаетесь на громкой кровати, вы не должны слышать больше шума, чем обычная кровать . 
 Однако деревянные или металлические кровати в конечном итоге создадут более шумную атмосферу после многих лет использования, когда они начнут расшатываться или изнашиваться.
 Если вы беспокоитесь об этом, будьте очень осторожны с кроватью и обязательно затяните или смажьте все петли или пружины, чтобы избежать шума.
  Для получения дополнительной информации о том, какую кровать Мерфи купить, ознакомьтесь с нашей статьей: Какую кровать Мерфи лучше всего купить? (Решено!) 
 Как сделать кровать Мерфи полностью бесшумной?
 Кровати
 Murphy считаются абсолютно бесшумными, если вы можете сложить их вверх и вниз и спать на них без шума.
 Ни одна кровать не будет абсолютно бесшумной, но вы можете получить ее довольно близко, используя подходящие материалы и уход.
  Если ваша кровать мерфи работает не так тихо, как вам хотелось бы, это может быть связано с несколькими причинами: 
 Подъемная система:
 Если вы ищете такую ​​кровать, подумайте о приобретении поршневой подъемной системы.
  Поршневые подъемные системы всегда включают отзывы о том, насколько они «тихие», и клиенты склонны выкладывать дополнительные деньги на поршневое оборудование вместо пружин. 
 Если у вас уже есть поршневой подъемник, подумайте о продолжении технического обслуживания и замените все, что не так прочно, как раньше.
 Они потеряют сопротивление, и это может сильно расстроить некоторых пользователей, которые не могут заставить свою кровать зафиксироваться на месте так, как они этого хотят.
 Материалы кровати:
 Дерево и металл — сильные стороны, когда дело доходит до строительства кровати, но со временем эти материалы будут скрипеть и стонать, если о них не позаботиться должным образом.
  Как мы упоминали ранее, если вы покупаете металлический каркас кровати Мерфи, со временем этот металл начнет скрипеть, расшатываться или тереться о себя и ржаветь.
 Если это так, вы захотите сразу же опередить это и постарайтесь как можно лучше смазывать и поддерживать в рабочем состоянии.
  Кроме того, дерево может потрепаться, истончиться или скрипеть, если петли или болты ослабнут или открепятся.
 14Июл
Как сдвинуть пластиковое окно влево: Как сдвинуть пластиковое окно влево
  14 Июл 2021   alexxlab Комментировать
Как сдвинуть пластиковое окно влево
 
Самостоятельная регулировка пластиковых окон: пошаговая инструкция
Чтобы устранить неисправности нужно отрегулировать пластиковые окна. Для этого можно вызвать специалистов, а можно сделать все своими силами, соблюдая инструкцию.
Обязательным условием эффективного исполнения функций пластикового окна является правильная регулировка. Она поддерживает плотность притвора, необходимую герметичность, плавность хода створки без перекосов и касания рамы. Первичная регулировка пластиковых окон выполняется монтажниками в процессе их установки. После этого они должны работать без дефектов и нарушений. Однако со временем, появляются небольшие люфты, створки начинают немного провисать. В дальнейшем эти отклонения усиливаются, что мешает нормальной работе конструкции.
Какие инструменты понадобятся?
Чтобы выполнить регулировку пластиковых окон самостоятельно, потребуется довольно простой набор, включающий:
  • Шестигранный ключ № 4;
    • 
  • Плоскогубцы;
    • 
  • Крестовую и плоскую отвертки;
    • 
  • Шуруповерт с набором бит разной формы.
    • 
Инструменты из этого набора обычно всегда имеются дома. Исключение может составлять шестигранник, без которого с работой не справиться — это основной регулирующий инструмент. Если вы не знаете, какой ключ нужен для регулировки пластиковых окон, и где его можно найти, то обратитесь в любой магазин мебельной фурнитуры. Шестигранники 4 мм применяются при сборке любой современной корпусной мебели, поэтому найти такой ключ не составит проблемы.
Шуруповерт и отвертки будут нужны для работы с винтовыми соединениями, с помощью которых элементы фурнитуры крепятся к профилю. Плоскогубцы необходимы в качестве вспомогательного инструмента.
Рекомендуется дополнительно подготовить силиконовую смазку для фурнитуры. Кроме того, можно использовать WD-40 или другие подобные аэрозольные смазки.
Основные узлы, нуждающиеся в регулировке
Регулировка может потребоваться любым подвижным элементам фурнитуры пластиковых окон, к которым относятся:
Нижняя поворотная петля
Верхняя петля с поворотно-откидным механизмом
Запорные цапфы
Ремонт и регулировка пластиковых окон своими руками может потребоваться в нескольких точках. В том числе может возникнуть необходимость отрегулировать створку по вертикали, по горизонтали, настроить ее прижим к раме, правильно выставить нижний угол
Когда нужно регулировать пластиковые окна
Регулировка окон требуется при любых нарушениях их нормальной работы. О необходимости ее выполнения могут свидетельствовать следующие признаки:
  • Тугое движение створок;
    • 
  • Видимые проседания или перекосы створок;
    • 
  • Нарушения герметичности закрытия – появляются щели, дует от окна;
    • 
  • Переключение режимов затруднено;
    • 
  • Разбалтывание или заклинивание ручек;
    • 
При обнаружении таких признаков не рекомендуется затягивать с принятием мер. В большинстве случаев можно отрегулировать пластиковые окна самому и быстро восстановить их нормальную работу. Если же не выполнить регулировку своевременно, достаточно скоро можно столкнуться с серьезной неисправностью оконной конструкции, которая доставит массу неудобств и потребует значительных расходов на ремонт.
Регулировка прижима пластикового окна
Чаще всего приходится выполнять регулировка прижима створки пластикового окна. Этот параметр характеризует силу, с которой створка прижимается к раме в закрытом состоянии. Прижатие створки обеспечивается запорными цапфами, расположенными в ее торцевой части. При повороте ручки цапфы перемещаются по вертикали, заходя в ответную часть, расположенную в проеме рамы, или выходя из него. Когда цапфа полностью заходит за ответную часть, створка прижимается к раме с максимальным усилием. Величина этого усилия и подлежит настройке.
Регулировку прижатия пластиковых окон рекомендуется выполнять не реже двух раз в год, для перевода в зимний и летний режим. Максимальный прижим выставляют на зиму. Он обеспечивает повышенную герметичность и исключает попадание холодного воздуха в комнату из-за недостаточной плотности прикрытия створки. Однако сильный прижим ускоряет износ резиновых уплотнителей, поэтому летом его рекомендуется ослабить.
И также отрегулировать прижим пластикового окна необходимо, если от зоны примыкания створки к раме дует. Причиной этого может быть неправильно настроенное прижатие или износ уплотнителей. Проверить наличие тяги можно при помощи пламени спички или зажигалки, поднесенной к окну. Если пламя колеблется, необходима регулировка.
Пластиковое окно неплотно закрывается — как отрегулировать
Чтобы обеспечить плотность закрывания створки, можно выполнить регулировку прижима пластиковых окон самостоятельно по инструкции.
Цапфа имеет эксцентрик, который нужно поворачивать в определенную сторону для регулировки прижима окна ПВХ. В зависимости от модели применяемой фурнитуры бывают цапфы овальной или цилиндрической формы. В первом случае регулировка выполняется поворотом самой цапфы плоскогубцами. При расположении овала в вертикальном положении обеспечивается минимальная сила прижима, а в вертикальном – максимальная.
Более популярны сегодня цилиндрические цапфы, которые имеют в торце гнезда под шестигранный ключ № 4 со смещением от оси на 2 мм. Отрегулировать прижим пластикового окна в этом случае можно поворотом цапфы при помощи шестигранного ключа. Поворот в левую сторону увеличивает прижатие, а в правую ослабляет его. Максимальное прижатие достигается при таком положении эксцентрика, когда гнездо под ключ расположено со стороны внешней части створки. Минимальный прижим достигается в обратном положении эксцентрика — гнездо под ключ расположено со стороны внутренней части створки.
Еще один эксцентрик расположен с нижней стороны пластины поворотно-откидного механизма верхней петли. Его необходимо повернуть аналогично эксцентрикам цапф по периметру створки. Это позволит отрегулировать прижатие в зоне верхней петли. Для доступа к этому эксцентрику окно должно быть открыто в двух положениях. Вначале необходимо открыть створку и перевести ее в режим проветривания, отжав рычажок блокиратора.
Для равномерного прижимания створки по периметру все эксцентрики на цапфах должны стоять в одинаковом положении. Неравномерное прижатие ускоряет износ уплотнителя и приводит к нарушению герметичности закрытого окна.
Как отрегулировать пластиковое окно, чтобы не дуло
В некоторых случаях регулировка цапфы окна не позволяет добиться максимально плотного прижима, и от закрытой створки продолжает дуть. Это происходит при смещении створки по вертикали или горизонтали. В результате часть цапф может не полностью заходить за ответную часть.
Чтобы определить место, где создается неполный прижим, необходимо запомнить места расположения цапф или сделать соответствующие пометки на внутренней стороне профиля створки. После этого окно нужно закрыть и в отмеченных местах попытаться руками отжать створку от рамы. Если она остается неподвижной, значит цапфа работает нормально. Если же створка подается, и в месте приложения усилия появляется щель, то цапфа не полностью заходит в ответную часть. В таких случаях требуется дополнительная регулировка створки пластикового окна по горизонтали и/или по вертикали.
Регулировка пластикового окна по горизонтали
Чтобы устранить небольшой перекос и смещение створки в горизонтальной плоскости нужно отрегулировать пластиковое окно по горизонтали. Такую регулировку можно выполнять на верхней и нижней петле, в которых имеются специальные гнезда под шестигранник. Поэтому настраивать положение створки можно тем же шестигранным ключом 4 мм, которым выполнялась регулировка цапф на пластиковых окнах.
На нижней петле доступ к гнезду под шестигранник имеется с наружной и с внутренней стороны. Благодаря этому можно регулировать окно как в открытом, так и в закрытом состоянии. При повороте ключа по часовой стрелке створка будет смещаться в сторону, противоположную петле, при этом нижний ее угол с этой стороны будет приподниматься. Поворот ключа против часовой стрелки приводит к смещению створки в сторону петли, а нижний угол с противоположной стороны слегка опускается.
Регулировка створки пластикового окна по горизонтали может выполняться и на верхней петле. В этом случае работа проводится только при открытом окне. На петле необходимо найти гнездо под шестигранник и выполнить поворот при помощи ключа аналогично работе с нижней петлей.
Эти манипуляции позволят смещать верхнюю или нижнюю часть створки по горизонтали до 2 мм. Рекомендуется регулировать створку с ограниченными смещениями — не более 1 мм за один поворот ключа.
Регулировка пластикового окна по вертикали
Самостоятельная регулировка пластиковых окон по вертикали выполняется на нижней петле. Нужное отверстие под шестигранник расположено в верхней части петли, поэтому для доступа к нему необходимо снять декоративный пластиковый колпачок. Для удобства регулировки рекомендуется перевести окно в режим проветривания. Поворотом ключа по часовой стрелке приводит к подъему створки, а против часовой стрелки — к ее опусканию.
Как и с регулировкой по горизонтали, диапазон смещения оконной створки составляет 2 мм.
Замена ручки и регулировка фурнитуры пластикового окна
Помимо недостаточного прижима и продувания, в работе пластикового окна могут возникать и другие проблемы. Часто при эксплуатации могут возникать проблемы с поворотом ручки, которая туго перемещается при переключении режимов или вообще заклинивается в определенном положении. Поэтому владельцам нужно знать, как самому правильно отрегулировать пластиковые окна в подобных случаях.
Одной из распространенных причин таких проблем является неисправность ручки. Чаще всего она просто разбалтывается и начинает шататься. При такой неисправности достаточно подтянуть винты крепления. Для доступа к винтам необходимо поддеть пальцами сверху и снизу декоративную пластиковую накладку на корпусе ручки и повернуть ее горизонтально.
Тугой ход ручки бывает вызван засорением ее механизма. Для удаления загрязнений ручку необходимо снять, открутив винты крепления, и прочистить щеткой или с помощью пылесоса. Посадочное место ручки внутри двери рекомендуется смазать аэрозольной смазкой WD-40 с насадкой. Еще одна причина тугого поворота ручки может заключаться в сильном прижиме створки. Если не требуется поддерживать максимальное прижатие, рекомендуется отрегулировать цапфы, уменьшив усилие.
Если ручка не поворачивается совсем, это чаще всего связано с неправильным срабатыванием блокиратора, который призван не допускать ее поворота при открытой створке. Чтобы разблокировать ручку, нужно найти блокиратор и отжать его. В зависимости от модели используемой фурнитуры блокиратор может быть выполнен в форме клипсы, которая заходит на уплотнитель, или в виде прикрученной под углом к уплотнителю фигурной пластины.
Решением проблемы в случае сильного износа будет замена ручки. Найти новую деталь можно практически в любом строительном магазине или заказать в компании-производителе окон. Все ручки имеют стандартную конструкцию, поэтому с подбором подходящего элемента проблем не возникнет. После этого нужно просто демонтировать старую ручку и поставить на ее место новую.
Туго закрывается пластиковое окно — как отрегулировать
Если пластиковое окно плохо закрывается, самостоятельная регулировка также поможет устранить проблему. Причиной обычно является перекос створки в результате которого она при открывании или закрывании задевает раму. Для решения проблемы нужно устранить перекос регулировкой по вертикали или горизонтали. В первую очередь нужно тщательно осмотреть окно, чтобы установить место, в котором створка соприкасается с рамой. Контакт между поверхностями обычно происходит на нижней грани или на боковой грани створки со стороны, противоположной петлям.
Если створка трет раму снизу, ее нужно отвести вверх и в сторону угла, примыкающего к верхней петле. Для регулировки металлопластикового окна своими руками нужно открыть створку и провернуть регулировочный винт верхней петли по часовой стрелке на несколько оборотов. После этого нужно закрыть створку, снять декоративный колпачок с нижней петли, вставить шестигранный ключ в отверстие регулировочного лифта и провернуть его на несколько оборотов по часовой стрелке. Выполнив регулировку окна ПВХ, нужно проверить ход створки. При необходимости — повторить манипуляции.
Если створка при открывании и закрывании соприкасается с рамой, то регулировка фурнитуры пластикового окна своими руками предусматривает отведение ее в сторону петель. При трении только с нижней стороны боковой грани достаточно будет подкрутить шестигранным ключом регулировочный винт, который находится в нижней части нижней петли сбоку. Если же створка трет раму по всей высоте боковой поверхности, то отводить ее нужно дополнительно в сторону верхней петли. Для этого придется подкручивать регулировочные винты на обеих петлях. После завершения работы нужно проверить ход створки. Если ее трение о раму не устранено до конца, регулировочные манипуляции нужно повторить.
Смазка окон ПВХ
Значительная часть нарушений, при которых требуется регулировка механизма пластиковых окон, возникает из-за его плохой смазки. В новых окнах фурнитура покрыта достаточным количеством смазывающего состава для эффективной работы. Однако со временем эти составы деградируют и теряют свои свойства. Особенно интенсивно эти процессы происходят в домах, которые расположены возле оживленных автомагистралей, промышленных предприятий, других источников загрязнения воздуха. Пыль оседает на подвижных элементах оконной фурнитуры и проникает в смазку, что существенно ухудшает ее качества. Это приводит к заеданию механизмов и их ускоренному износу. Поэтому регулировка старых пластиковых окон всегда предусматривает их смазку.
Чтобы не допустить ускоренного износа фурнитуры и сложного ремонта, нужно выполнять смазку не реже одного раза в год. Лучше всего смазывать окна два раза в год – перед наступлением зимнего и летнего сезонов. Кроме того, смазку рекомендуется выполнять после проведения любой работ по обслуживанию каких-либо элементов фурнитуры, например, после регулировки ножниц пластикового окна, петель или цапф.
Чем смазывать?
В качестве смазки применяют специальные составы для обслуживания пластиковых окон, которые продаются в специализированных магазинах или можно заказать у поставщиков оконных конструкций. Они поставляются во флаконах с удобными насадками, предназначенными для работы с определенными элементами фурнитуры. Если таких специальных смазок нет под рукой можно использовать технический вазелин и любые технические масла, например, масло для швейных машинок. Может также применяться силиконовая смазка или аэрозольные смазочные составы типа WD-40. Не допускается применение пищевых, косметических и других видов масел, которые не предназначены для работы с механизмами.
Чтобы добиться максимального полезного эффекта, смазка должна наноситься на чистые и сухие металлические поверхности. Поэтому после регулировки фурнитуры окон ее необходимо тщательно очистить от любых загрязнений и протереть мягкой материей. Загрязнения из труднодоступных мест удаляются щеткой или губкой. Перед нанесением смазывающего состава оконную фурнитуру рекомендуется дополнительно осмотреть, чтобы убедиться в ее чистоте.
Что смазывать?
Смазка наносится на все подвижные элементы. В том числе смазываются:
  • Цапфы;
    • 
  • «Ножницы» пластикового окна;
    • 
  • Регулировочные механизмы петель;
    • 
  • Крепления;
    • 
  • Защелки и т. д.
    • 
На каждую из подвижных деталей наносится по несколько капель смазывающего состава. После этого механизму даю поработать в нормальном режиме для равномерного распределения смазки.
Помимо механизмов, необходимо смазывать резиновые уплотнители. Для этого применяют специальный состав. Смазка поддерживает эластичность резины и предотвращает ее рассыхание. Уплотнители лучше обрабатывать два раза в год. Обязательно они смазываются осенью при выполнении регулировки прижима пластикового окна своими руками в зимний режим.
Регулярная смазка оконной фурнитуры продлит срок ее службы, избавит от лишнего ремонта и регулировки. В некоторых случаях она служит альтернативой регулировочным работам. Например, перед тем как отрегулировать пластиковые окна, которые плохо закрываются, рекомендуется смазать фурнитуру. Во многих случаях этого оказывается достаточно для решения проблемы.
 Подробная видео инструкция, самостоятельно настроить окно
 Регулировка пластиковых окон — процедура, которая может потребоваться для любого окна. Уметь делать самому — полезный навык, способный сэкономить деньги. Заслонка может перестать правильно работать, из-за непрерывной работы будет выходить воздух. Настройка помогает избежать масштабного обновления, восстановить функциональность окна.
 Самостоятельно регулировать окно?
 Регулировка оконной фурнитуры в пластиковых ящиках может потребоваться, если был произведен некачественный монтаж: мастер поторопился, неправильно настроил сложенную, не облицованную конструкцию в двух направлениях — вертикальном и горизонтальном.Естественный дизайн одежды дает о себе знать. Окно начинает цепляться при открытии под примерку элементов. Не всегда створка закрывается плотно, из-за этого в комнату проникают порывы ветра, дующие в окно.
 Как самостоятельно отрегулировать пластиковые окна ,  Владельца должен знать каждый. Это простая процедура, которой легко научиться. Вам не нужно нанимать профессионала или покупать специальные инструменты для настройки. Действуя аккуратно, вы продлите жизнь окон на многие сезоны.
 Инструкция по регулировке окон ПВХ
 Начать работу можно, заранее подготовив следующие инструменты. Для регулировки пластиковых окон №4 понадобится шестигранный ключ на 6 дюймов, отвертка. Обратите внимание, какое оборудование у вас установлено: вы найдете большую часть окна Rehau. Этот профиль очень популярен и устанавливается в каждом третьем доме.
 Комплектующие могут быть разного качества, типа; Часто можно встретить комплекты Siegenia Aubi, Winkhaus, MAKO.  Adjust windows  может несколько отличаться в зависимости от типа установленных аксессуаров.Разница будет в том, нужно снимать створку или нет. Нужно только закрутить винты.
  1.   горизонтальная регулировка 
 Если была фаска рамы, нужно выставить заслонку по горизонтали. Эта проблема может возникнуть из-за усадки здания, релаксации крепления фурнитуры, неправильного открывания окон. Для проведения операций необходимо найти окно регулировки петель окна. Отверстие рассчитано под шестигранник, наклеиваем туда.
 Произведите необходимую детальную регулировку открытого створчатого окна.
 Вращая инструмент в заслонке по часовой стрелке, постепенно выходите из петли. Нижняя часть изделия, расположенная напротив, утонет.
 Как вывести пластиковое окно наружу? Если вы хотите отрегулировать нижнюю часть окна, и у вас есть возможность подойти к нему на улице, окно может не открываться. Для настроек в этом случае он может перемещаться только на 2 мм.
 Регулировка профиля по горизонтали
  1.   Регулировка вертикальной оси 
 Процедура выполняется с помощью навесной петли, расположенной с нижней стороны всего окна.Колпачок снимается петлей, после поворота механизма регулировки. Когда инструмент движется по часовой стрелке, верхняя крышка поднимается. Перемещая ключ в обратном направлении, элемент можно пропустить. Погрешность этой процедуры не более 2 мм. Если створка имеет длину, превышающую 1 метр, придется подготовиться к тому, что она потребует частой регулировки. Провисание в этом случае происходит из-за веса конструкции. Чем чаще открывать окно, тем быстрее оно провисает.
 Регулировка пластикового окна по вертикали
 Регулировка окон ПВХ может потребоваться, если окно закрыто плотно.Учиться так: закрыть окно и поставить на стыке створки и рамы зажженную свечу. Если огонь колышется, воздух поступает из щели.
 Если у вас есть фурнитура Roto, дизайн можно откорректировать с помощью эксцентриков: их можно найти по периметру окна. Они работают следующим образом: вы поворачиваете ручку, клоун прячется за нажимной подушечкой. Если закрытие было неплотным, кулачок следует перемещать по часовой стрелке, чтобы створка прижалась ближе к вашей раме.Повернуть против часовой стрелки, отложить лист назад.
 Регулировка пластикового окна должна проходить плавно. Механизм скольжения не более чем на 2 мм. Проверьте положение эксцентриков: оно везде должно быть одинаковым. Есть особые риски при определении плотности прижимной заслонки. Им нужно посмотреть на печать. Если опасность направлена ​​в противоположную сторону, заслонку необходимо затянуть.
 Для других моделей требуются профили для вращения эксцентриков при наличии гаечного ключа или плоскогубцев.Некоторые виды фурнитуры контролируются пластинами. Осмотрите петли шестеренки: должно быть прижимное устройство с язычком. Если язычок не выдвинут, шторка нажата плохо.
 Регулировка окна с петлями на левой стороне. Есть несколько разных систем: ключ двигается против часовой стрелки, створка нажата. Если петля правая, ключ двигается в обратном направлении.
 Саморегулирование пластиковых окон и дверей. Проводить в начале каждого сезона.например, зимой имеет смысл створки прижимать к каркасу, летом наоборот их ослаблять. Так как тепло оконного материала расширяется. Это поможет продлить срок службы уплотнителей. Допускается регулировка 0,8 мм. Если это не сработает, обойтись без помощи мастера не удастся.
 Регулировка прижима окон ПВХ
 неисправности ручки
 Иногда возникают проблемы с работой ручки. Эта деталь наиболее подвержена износу и требует частого обслуживания. Чтобы починить или поменять ручку, ее нужно повернуть на 90 градусов.После того, как нужно снять накладку: вы увидите винты, на которых держится ручка. Отвинтите их; тогда ручка легко снимается. Его можно заменить на новый, винты нужно закрепить в обратном порядке.
 Если вам нужна расческа, ее можно закрепить на основе ручки. В здании супермаркета купить ручку с защитой от ребенка.
 Ручка затяжки винтов
 Что делать, если не закрываешь заслонку?
 Отрегулировать пластиковые окна самостоятельно, это  с  Не закрывать заслонку, если требуется, чтобы открыть окно, можно, но закрывать не хочет.Причина в том, что чаще всего срабатывает блокировка поворота ручки. надо действовать, исходя из набора фурнитуры марки. Если это AUBI, посмотрите возле ручки платиновой, она тонкая, под ней пружина. Нажмите и поверните ручку: окно закроется.
 изделий Winkhaus, Roto или GU устроены иначе. Под пером находится язычок: он расположен под углом относительно рамки. Найдите его и нажмите. После этого ручка должна начать двигаться. Если этого не произошло, проверьте, не скользит ли язык. Ремонт и регулировка пластиковых дверей и окон в данном случае производится так же.Вам нужно открыть заслонку, найти какой-то механизм, который цепляется за язычок, открутить его, затем вставить за пластиковую пластину, что поможет придвинуть механизм ближе к ответной части. Таким образом будет увеличена площадь соприкосновения языка и ответного механизма. Подробно, как произвести регулировку окон ПВХ.
 обратите внимание, как ручка. Он должен легко вращаться. Если нужно приложить силу, смазать все элементы вращающегося механизма. Сделать это можно в обычном смазочном масле, наносить его нужно с помощью палочек с ватой или лубрикаторов.Можно использовать силиконовую смазку или спрей WD 40, распыляя его в нужных местах.
 Замок в «закрытом» режиме
 Замена пломбы
 Данная процедура обязательна, если обдувается окно. Все просто: вытащил из пазов сальник непригодный, вместо него вставил новый. Не нужно растягивать. Если вы слышите скрип, воспользуйтесь силиконовой смазкой. Частой замены элемента не требуется: обычно это нужно не чаще одного раза в десять лет.
 При правильном подходе регулируемые пластиковые окна не вызовут никаких затруднений даже при отсутствии опыта в подобных делах.
 
 Видео:
 
 Видео:
 
 Видео:
 
 Видео:
 .
 Как использовать пластиковую пленку при перемещении
 Собираете вещи в доме для переезда? Сделайте полиэтиленовую пленку вашим новым лучшим другом. Этот простой, липкий материал — один из самых важных упаковочных материалов, которые нужно иметь под рукой при подготовке вещей к переезду. Он не только защитит вашу мебель, произведения искусства и другие предметы от повреждений во время транспортировки, но также поможет уплотнить крупные предметы, такие как коврики и мебель, чтобы у вас было больше места в движущемся грузовике для других вещей.Вот краткое изложение того, как использовать полиэтиленовую пленку для передвижения.
 Для чего используется пластиковая пленка при движении? 
 Хотя полиэтиленовую пленку (также называемую стрейч-пленкой), безусловно, сложно использовать, не позволяйте ей пугать вас. Несмотря на то, что он цепкий и сумасшедший, это один из лучших и наиболее эффективных материалов для упаковки тяжелых предметов во время движения. Пластиковая эластичная пленка обычно устойчива к разрыву и может удерживать вместе даже самые большие предметы во время движения.Пластиковая пленка обычно используется для мебели с ящиками и дверцами, такой как комоды, письменные столы, комоды, комоды и буфеты, при перемещении. Кроме того, пластиковая пленка может добавить дополнительный слой защиты для произведений искусства, диванов, стульев и всего, что имеет подушки во время движения. Его также можно использовать для удержания вместе частей мебели, таких как стол или кровать, которые были разобраны для передвижения.
 Как использовать полиэтиленовую пленку для переезда? 
 Перед тем, как обернуть свои вещи полиэтиленовой пленкой, убедитесь, что они были должным образом очищены и разобраны.Если у предмета есть выдвижные ящики, не забудьте опорожнить их, чтобы облегчить подъем. Планируете обернуть предмет прокладкой? Я рекомендую сделать это перед тем, как обернуть изделие полиэтиленовой пленкой. Пластиковая пленка только поможет удерживать защитные материалы на месте. Когда вы будете готовы к обертыванию, попросите другого человека подержать предмет, пока вы оборачиваете его полиэтиленовой пленкой. Вы можете завернуть вещи как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы обеспечить безопасность каждой части вашего предмета.Лучшая часть? Упаковочная лента не понадобится, так как пластиковая пленка прилипает к себе.
 Где найти пластиковую пленку? 
 К счастью, пластиковую пленку найти нетрудно. Вы можете найти рулоны обертки в местных магазинах Home Depot, Office Depot, Lowes и Walmart. Вы также можете найти полиэтиленовую пленку на Uline.com и UHaul.com. Конечно, вы всегда можете получить большие скидки на перевозку расходных материалов из бокс-центра Moving.com. Мы сотрудничаем с двумя разными провайдерами: UBoxes.com и UsedCardboardBoxes.com, чтобы помочь вам купить необходимые коробки и упаковочные материалы по выгодным ценам.
 Прочие полезные упаковочные материалы 
  •   Картонные коробки — при переезде вам понадобится  лотов и  картонных коробок для хранения вещей. Просто не забудьте поместить тяжелые предметы в маленькие картонные коробки, а легкие предметы — в большие картонные коробки. 
  •   Пластиковые контейнеры —  Прозрачные пластиковые контейнеры — отличный водонепроницаемый способ упаковать электронику.Поскольку они прозрачны, вы также сможете найти свои вещи, не копаясь в груде коробок.
  •   Арахис —  Арахис, несмотря на то, что с ним беспорядочно обращаться, обеспечивает достаточную амортизацию внутри движущихся ящиков и может быть особенно полезным для защиты предметов во время транспортировки.
  •   Движущиеся одеяла —  При передвижении бытовой техники, музыкальных инструментов и мебели движущиеся одеяла играют ключевую роль. Они не только обеспечивают защиту от дождя и внешних факторов, но также защищают ваш дом и вещи от царапин и повреждений во время движения.
  •   Dolly — Собираетесь перевезти тяжелую мебель или громоздкий прибор? Вам нужно будет арендовать тележку или ручную тележку, чтобы доставить товар за дверь. Вы можете найти тележки напрокат на сайте UHaul.com или взять их напрокат в пункте проката оборудования Home Depot. Если вы решите купить тележку, вы можете найти их в Walmart, Home Depot и Lowes. 
  •   Полотенца —  У вас нет движущихся одеял? Вместо этого используйте старые пляжные или банные полотенца. Полотенца — это простой и дешевый способ обеспечить дополнительный уровень защиты вашим вещам во время движения.
  •   Пена — Пена идеально подходит для защиты хрупкого фарфора и хрупкой стеклянной посуды в процессе перемещения. Он также служит отличной альтернативой другим защитным материалам. Вы можете найти пенопласт в форме пакетов из пеноматериала, специально созданных для конкретных предметов, или вы можете приобрести их в виде листов на Uline.com и Amazon. 
 Наем профессиональных грузчиков 
  Конечно, всегда можно найти профессионалов, которые упакуют и подготовят вещи к переезду.К счастью, есть много грузчиков и транспортных компаний, которые специализируются на упаковке и обработке этих вещей. Чтобы найти их, вам не нужно искать дальше Moving.com. Все компании по переезду в нашей сети также имеют лицензии и застрахованы, а это значит, что ваш переезд обязательно будет в надежных руках. Удачи и счастливого переезда!
 .
 Как перемещаться на большие расстояния без пластика »Моя жизнь без пластика
 Большинство транспортных компаний упаковывают все в полиэтиленовую пленку.
 Когда я покинул свой дом в Калифорнии в прошлом месяце, чтобы ухаживать за своим отцом в Мэриленде, я изо всех сил пытался придумать, как сделать это без пластика. Перемещение по стране может потребовать использования большого количества одноразового пластика, если вы не будете осторожны: пластиковая пузырчатая пленка внутри ваших ящиков, пластиковая лента для закрытия ящиков и полиэтиленовая стрейч-пленка вокруг всего. Судя по всему, стрейч-пленка сейчас лучший друг транспортной компании.Фактически, у меня был следующий телефонный разговор с одним из многих представителей транспортной компании, с которыми я разговаривал:
 Я: Я не хочу, чтобы мои вещи были закрыты полиэтиленовой пленкой. Можете ли вы просто использовать многоразовые движущиеся одеяла? 
Реп: Мы используем одеяла. Но мы должны использовать полиэтиленовую пленку поверх одеял, чтобы защитить вашу мебель. Ни одна уважаемая компания не станет перевезти ваши вещи без полиэтиленовой пленки. 
Я: Как они это делали в старые времена? 
Представитель: Если бы они были хорошей компанией, они использовали бы полиэтиленовую пленку.
Я: Я имею в виду, когда еще не было полиэтиленовой стрейч-пленки. 
Представитель: Хорошие транспортные компании всегда использовали стретч-пленку. 
Я: Вы ведь понимаете, что до изобретения пластика было время, верно? 
Представитель: Может, у них тогда не было переездных компаний.
 Oy. Итак, хорошо, я не смог полностью избежать полиэтиленовой упаковки. Но я максимально его минимизировал. Вот что я сделал, а также несколько вещей, которые я бы сделал, если бы у меня было больше времени.
 Уменьшите количество вещей для перемещения
 CD и DVD Мне не пришлось переезжать, потому что я отдал их все.
 С тех пор, как я сводил к минимуму и не покупал ничего нового, я уже убрал много своего имущества. Много лет назад я продал большую часть своих CD и DVD. Я уменьшил свою библиотеку для чтения до одного книжного шкафа. Хорошо, один книжный шкаф двойной ширины, но все же … Я пожертвовал бы одежду, посуду и целый шкаф с посудой (потому что, когда ты неуклюж и заводишь кошек, ты просто умоляешь о несчастных случаях с красным вином). Но даже после этого, Мне еще много чего нужно было переместить.
 Я серьезно подумывал продать или отдать все, что у меня было, и начать все заново.Люди это делают. Люди начинают сокращаться и понимают, что не могут остановиться. Люди освобождают себя от всего своего имущества и после этого чувствуют себя свободными. Но для меня, когда дошло до этого, я не мог этого сделать. Этот переезд уже был полон эмоций по поводу семьи и заботы. Я не мог справиться с дополнительным весом облегчения моего груза. Поэтому я нанял упаковочную компанию моего друга, чтобы все это упаковать.
 Выбор транспорта
 Часть вещей, которые мне нужно было упаковать и перевезти
 После того, как вы решили, какие вещи собираетесь оставить, вам нужно выяснить, как их доставить из пункта А в пункт Б.Когда я впервые переехал в Калифорнию в 1989 году, мои вещи поместились в восемь больших ящиков, которые я отправил через UPS. Единственная мебель, которую я принес с собой, — это деревянный шкаф с двумя ящиками, который поместился в одном из этих ящиков и который у меня все еще есть. Вернувшись в Мэриленд в 2017 году, мои вещи расширились и стали включать кровать размера «queen-size» и матрас (супердорогой экологически чистый, полностью натуральный матрас без пластика, кстати, который я не мог легко заменить), двойной шириной. книжный шкаф, еще несколько деревянных шкафов для документов, еще несколько предметов мебели и около 30 коробок с одеждой, книгами, памятными вещами и посудой.По стандартам транспортной компании это была небольшая нагрузка. Тем не менее, мне понадобится грузовик и кто-то, кто водит его.
  Вариант А: Арендовать грузовик . Несколько человек предложили мне арендовать движущийся грузовик, упаковать его и перевезти вещи по стране. Это дало бы мне полный контроль над упаковкой моих вещей. Это также было страшно и опасно (так как я буду водить машину), и у меня все равно не было такого времени. Мне нужно было как можно скорее попасть в Мэриленд, даже если мои вещи прибудут позже меня.
  Вариант Б: аренда капсулы . Я также подумал о том, чтобы арендовать переносной контейнер для перевозки и сам упаковать его. Таким образом, я смогу контролировать используемые упаковочные материалы и позволить кому-то другому управлять автомобилем. Это отличный вариант, который я тоже не выбрал из-за различных ограничений по времени и возможностям. Самостоятельная упаковка капсулы требует больше усилий, чем просто найм транспортной компании, которая приедет и сделает все за вас.
  Вариант C: нанять транспортную компанию с полным спектром услуг и внимательно следить за ней .В конце концов, я поискал в Yelp компанию, занимающуюся перевозками по пересеченной местности, с наивысшими положительными оценками и самой разумной ценой. Я выбрал Spartan Van Lines и надеялся на лучшее.
 Выбрать подвижные ящики
 Коробки для переездов  Uhaul производятся с содержанием до 90% материалов, предназначенных для потребителей.
 Я довольно часто переезжал в район залива Сан-Франциско и каждый раз собирал использованные коробки в магазинах и на сайте Craigslist вместо того, чтобы покупать новые. Если бы в этот раз я переместился на небольшое расстояние, я бы также посмотрел на многоразовые движущиеся контейнеры из службы вроде ZippGo, чтобы избежать отходов картона.Но услуги многоразовых коробок ограничены местными мегаполисами. Для перехода с одного берега на другой нужен картон. И, учитывая расстояние и грубое обращение, которые могли выдержать мои коробки, я решил купить новые в UHaul (сделанные из переработанного содержимого), а не использовать повторно коробки, которые могли быть не такими прочными. И я рад, что сделал. Мои коробки, доставленные по моему новому адресу, были разбиты и разбиты, но из-за тщательной упаковки и прочности коробок все мои вещи не были сломаны.
 (Прочтите о программах выдачи и обмена коробок UHaul, чтобы узнать, что делать со своими коробками в конце переезда.)
 Используйте бумажную упаковочную ленту
 Вместо пластиковой ленты я использовал водоактивную бумажную ленту, чтобы запечатать все свои коробки. Я выбрал вид без армирующих нитей из стекловолокна, чтобы еще больше уменьшить количество пластика. Я задавался вопросом, будет ли лента достаточно прочной, и в основном затаил дыхание, пока не пришли мои вещи. Конечно, все прибыло нормально.Лента держится. Но есть уловки, чтобы убедиться, что он хорошо прилипает. Вот как я это применил:
  1.  Намочите полоску водно-активированной (клейкой) ленты.
  2.  Сначала нанесите эту полоску поперек коробки, перпендикулярно шву, который вы герметизируете, чтобы удерживать закрытые клапаны. Придавите и разгладьте.
  3.  Намочите и приклейте вторую полоску ленты вдоль шва клапана. Прижмите его и хорошо разгладьте, чтобы не было пузырьков воздуха или участков ленты, которые не полностью прилипли к коробке.
  4.  Имейте в виду, что лента липкая только во влажном состоянии, поэтому работайте быстро. Если он высохнет до того, как вы положите его на коробку, вам придется нанести еще воды и попробовать еще раз.
 Примечание. Life Without Plastic предлагает водоактивированную бумажную ленту с клеем из натурального каучука, а не из синтетического материала. К сожалению, я не знал об этой ленте в последний раз, когда заказывал, поэтому не пробовал.
 Воду можно нанести на ленту с помощью губки. Именно так я наклеивал бумажную ленту на упаковки до того, как у меня появился дозатор.Диспенсеры с водоактивируемой лентой великолепны, но они тяжелые и дорогие, если вы собираетесь использовать их только для одного движения, а воздействие на окружающую среду покупки диспенсера с тяжелой металлической лентой для одноразового использования кажется довольно высоким. Но с тех пор, как я продавал свою книгу  без пластика  и отправлял ее с бумажной лентой в течение последних пяти лет, у меня уже были под рукой подходящий дозатор и лента.
 Если вы не хотите тратить время на нанесение воды на ленту, вы все равно можете уменьшить количество пластика, выбрав самоклеящуюся бумажную ленту; однако я считаю, что самоклеящиеся ленты, чувствительные к давлению, покрыты большим количеством пластика, чем ленты, активируемые водой.
 Коробки, не содержащие пластика, в движущемся грузовике
 Защита хрупких материалов без пузырчатой ​​пленки
 Перед тем, как использовать какой-либо упаковочный материал, используйте хрупкие прокладки и заполните пустые места в коробках с одеждой, полотенцами и простынями: вещи, которые вам все равно нужно переместить. Это отличный способ сократить количество отходов упаковки. Однако имейте в виду, что это может немного затруднить поиск вещей на другом конце. Убедитесь, что вы хорошо маркируете свои коробки, и не упаковывайте нужную одежду сразу с вещами, которые вы, возможно, не планируете сразу распаковывать.Я усвоил это на собственном горьком опыте.
 бумажные амортизаторы для обивки движущихся ящиков
 Израсходовав все тканевые элементы, переходите к бумаге. Использовалась упаковочная бумага газетная без печати. Да, вы можете использовать старые газеты, но чернила могут стираться с ваших вещей. Упаковочная бумага — это такая же бумага без чернил. Вы можете использовать его по-разному: для обертывания посуды и других хрупких предметов или для создания «бортиков», смягчающих днище и верх ящиков. Вот видео, в котором рассказывается, как создавать бумажные бортики и как упаковывать посуду и хрупкие предметы.Этот парень использует больше бумаги, чем я, для каждого предмета. Есть компромисс между экономией бумаги и защитой своего имущества.
 Серьезно, мы упаковали некоторые фотографии в тяжелые стеклянные рамы только в картон, одеяла и упаковочную бумагу, и ничего не сломалось!
 Повторно используйте упаковочную бумагу
 использовала упаковочную бумагу
 После распаковки вещей мне пришлось разобраться с кипами упаковочной бумаги. Я мог бы сохранить его для будущей упаковки. Но я нашел ему альтернативное применение. В доме моего отца в каждой комнате есть мусорная корзина, обычно заполненная полиэтиленовым пакетом.Моя семья не перешла к образу жизни без пластика, и использовать корзины без вкладышей — не вариант. Поэтому я их выстилаю упаковочной бумагой вместо пластика.
 Вот видео, показывающее, как сделать небольшой контейнер для мусора из газеты. Упаковочная бумага имеет более прямоугольную форму, чем некоторые газеты, поэтому, если у вас получится лишняя сторона после создания первого треугольника, просто сложите ее. (Некоторые люди отрезают лишнее, но мне это кажется лишней работой). как метод, показанный в этом видео, потому что обе стороны лайнера в конечном итоге имеют одинаковую толщину после складывания.Примечание: я использую только один лист бумаги на корзину для мусора, а не три или четыре, рекомендованные в большинстве инструкций. Если вы выбрасываете мокрый материал, например, когда кладете в мусорное ведро для компоста, вам, вероятно, следует использовать больше.
 И вот мои результаты повторного использования пустой упаковочной бумаги газетной бумаги:
 Подложка для мусорной корзины для оригами из использованной газеты / упаковочной бумаги  Подложка для мусорной корзины для оригами из использованной газеты / упаковочной бумаги
 Конечно, вы можете просто засунуть газету в мусорное ведро, но этот метод намного аккуратнее.
 Поощряйте людей избегать стрейч-пленки
 пластиковая стрейч-пленка
 Несмотря на мою просьбу к представителю при бронировании переезда, настоящие грузчики явились к моей двери с катушкой полиэтиленовой стрейч-пленки. Я попросил их не использовать его, и большую часть дня он оставался неиспользованным за моей дверью.
 Однако им пришлось использовать пластиковую ленту, чтобы закрепить многоразовые движущиеся одеяла, которые они использовали для защиты моей мебели. Эти одеяла никуда не денутся!
 Ближе к концу дня я вышел, чтобы заняться чем-то еще, а когда вернулся, обнаружил, что несколько вещей были полностью завернуты в эластичную пленку.* Вздох * Я сделал все, что мог.
 Если вы упаковываете собственную капсулу или движущийся грузовик, вы можете арендовать подушки для мебели из переработанного денима в UHaul. И, возможно, вы могли бы закрепить их многоразовыми эластичными тросами, если у вас не слишком много мебели. Просто мысль.
 Какие способы вы нашли для уменьшения количества пластиковых и других упаковочных отходов при переезде на большие расстояния?
 Вам также может понравиться …
  •  Я чувствовал себя так, как будто вчера вернулся в детский сад… резка и приклеивание пастой вы…
  •  Вы когда-нибудь задумывались о обложке чековой книжки? Если вы похожи на меня, вы могли бы быть такими…
  •  Беа Джонсон из The Zero Waste Home создала новый мобильный веб-сайт для поиска…
  •  В последний раз я брала иглы в марте 2006 года. И я не…
 РЕКЛАМА
 Я размещаю рекламу только тех продуктов, которые использую сам.Ваша поддержка помогает финансировать мою миссию без пластика.
 .
 Как утеплить окна полиэтиленовой пленкой изоляцией
 Большинству домов требуется небольшая TLC, прежде чем температура упадет.
 И это руководство поможет вам снизить счета за отопление, добавив изоляцию окон.
 Изоляционные комплекты из пластиковой пленки стоят 10–20 долларов, и вы сможете изолировать несколько окон.
 Один из наших замечательных членов сообщества также дал мне умопомрачительный совет, который добавляет еще большую изоляционную ценность всего за 5 долларов.
 Я с нетерпением жду этого урока, потому что нет ничего лучше уютного дома зимой 😀
 Не у всех из нас есть новые окна, отшлепанные от бренда.
 Таким образом, мы страдаем от сквозняков (и, вероятно, от холода, ха-ха).
 Один с
.
зимний, летний режим, верхние, нижние петли, замена ручки
Пластиковое окно, даже самое качественное и правильно установленное, требует периодического обслуживания. Оно может простоять несколько лет без каких-либо проблем, но со временем при открывании или закрывании может ощущаться трение. Вторая проблема — поддувает из-под уплотнителя, и третья — ручка поворачивается с усилием. Все эти поломки не являются сложными и легко устраняются и совсем необязательно вызывать мастера: регулировка пластиковых окон самостоятельно — дело минут. Все что необходимо — подтянуть или ослабить несколько винтов. Главное — знать где и как. Об этом дальше в фото и видео формате.
 Точки регулировки пластиковых окон
Содержание статьи
Зимний и летний режим
Чаще всего требуется регулировка пластиковых окон к новому сезону: зимой желательна полная герметичность, а летом можно немного свежего воздуха впустить. Это достигается регулировкой плотности прижима створки. Сделать это самому легко. Когда разберетесь, удивитесь, насколько все элементарно…
Створка окна к раме прижимается при при помощи цапф. Это такие подвижные металлические выступы на боковой поверхности створки. При повороте ручки они заходят за ответные металлические пластины, установленные на раме. Для того, чтобы была возможность регулировать плотность прилегания створки и рамы они имеют эксцентрик — или сами сделаны овальной формы, или в центре круглого выступа имеется регулировка со смещенным центром. Изменяя положение цапф (смотрите фото), меняете степень прижима, то есть устраняете сквозняк из-под створки.
 Регулировка прижима створки пластикового окна к раме
Как видите, формы запорных выступов могут быть разными. Для их регулировки могут использоваться разные инструменты. Если на вашем окне такие эксцентрики, как на рисунке слева — выступы овальной формы — их положение меняют при помощи плоскогубцев: зажимаете его и поворачиваете в нужную сторону.
Если запорный выступ круглый, как на рисунке слева, в нем может быть сделана прорезь под отвертку или шестигранный ключ. Осмотрев их, вы легко поймете, какой инструмент вам необходим: обычная отвертка или шестигранник №4. Вставляете ключ или отвертку в прорезь и тоже проворачиваете в нужное положение.
Выставляете все выступы в одинаковое положение. Обратите внимание, что они находятся не только на одной стороне створки — наружной, но есть и на внутренней (хотя-бы один, но есть), а также могут быть вверху и внизу. Вот все имеющиеся запорные выступы выставляете в одинаковое положение, иначе раму перекосит и из-под нее будет дуть.
 Поворачивают эксцентрик при помощи плоскогубцев или шестигранного ключа
Регулируя фурнитуру пластиковых окон, помните, что слабый прижим — соответствует летнему режиму закрывания пластиковых окон, стандартный или сильный — зимнему. Если профилактические работы проводите в зиму, для начала выставьте стандартное положение и проверьте, есть ли продувание. Сразу пережимать резинки на новых ПВХ окнах не советуют. В таком положении установленный по периметру резиновый уплотнитель сильно прижат.  Из-за этого со временем он теряет эластичность. На нормальный уплотнитель гарантия 15 лет, но все-таки… Если прижим сразу выставить максимальный, резина испортится быстрее. В результате, в очередной раз выставив зимнее положение на пластиковых окнах, вы обнаружите, что из-под створки по-прежнему дует, а резинка вся в трещинках. Это значит, что пришло время менять уплотнитель. Это тоже не очень сложно, но требует больше времени, да и резину еще нужно купить.
Итак: зимнее и летнее положение пластиковых окон выставляется изменением положения запорных выступов — цапф. Подробно все рассказано в видео ниже. После просмотра регулировка пластиковых окон самостоятельно окончательно перестанет быть проблемой.
Как установить на окно москитную сетку читайте тут.
Как отрегулировать окно чтобы не дуло
Иногда, пластиковые окна даже после перевода цапф в положение сильного прижима, не герметичны — из-под створки дует и замена резинки ничего не дает. Это случается обычно при усадке дома. В этом случае говорят, что окно проседает. Когда это происходит, теряется контакт запорного выступа и ответной пластины. При повороте ручки выступ-цапфа должна зайти за пластину, прижав створку. Если этого не происходит и возникают сквозняки, тепло из помещения выдувает.
 Где обычно находятся цапфы (прижимные выступы)
При проседании пластикового окна регулировка другая: нужно сдвинуть створку в стону, чтобы те выступы, которые не достают до пластин, зацепились за них.
Сначала необходимо определиться, какие из цапф не дотягиваются до запорных пластин. Делается это механически. Для начала осмотрите, створку, запомните, где есть выступы. Окно закройте. Возьмитесь за раму створки в местах установки цапф и потяните ее на себя.
 Проверяем, где створка не держится
Если контакт есть, рама остается неподвижной, если нет — двигается. Так проверяете в каких местах нет контакта и определяете, в какую сторону необходимо двигать створку. Делают это регулируя нижнюю и верхнюю петлю.
Регулировка нижней петли
Если не закрывается ПВХ окно где-то внизу, двигать створку будем при помощи нижней петли. Тут есть две регулировки: одна в горизонтальной плоскости — сдвигается ближе к петле или дальше от нее, и вторая — в вертикальной  — поднимает или опускает створку на пару миллиметров.
Чтобы сдвинуть нижнюю часть створки ближе или дальше к петле, ее открывают. В нижней части пели есть регулировочное отверстие под шестигранный ключ (иногда — под «звездочку»).
 Регулировка нижней петли пластикового окна или двери
В него вставляется шестигранник, поворотом по часовой стрелке нижний угол приближается к петле, против — отодвигается. Подвинув немного створку, пробуйте ее закрыть/открыть. Как только результат достигнут, останавливайтесь. Если ресурс выкручен до упора, а результата нет, верните все в исходное положение: это не та регулировка.
Этим винтом можно исправить положение, если при закрывании окна створка задевает раму внизу. Чуть приблизив ее к петле, вы устраните эту неисправность.
На нижней петле есть второй регулирующий винт. Чтобы до него добраться, необходимо створку поставить на проветривание и снять декоративную накладку. Она снимается легко, нужно нижний край немного оттянуть на себя (на 1-2 мм) и подтянуть ее вверх. Сняв защитный колпачок, в верхней части увидите углубление. В него вставляется шестигранник на 4 мм. Поворотом по часовой стрелке створка немного приподнимается, против — опускается.
 Изменение положения створки по вертикали
Подробно рассказано о том, как снять декоративную накладку на петлю, как и чем регулировать нижнюю петлю на окне ПВХ в следующем видео.
Регулировка верхней петли
Если на пластиковом окне не закрывается верхний угол, двигать нужно его. Для этого открываете окно хотя-бы на 90°. Можно и меньше, но работать будет неудобно. На створке вверху есть петля. По конструкции она отличается от нижней, но в ней также есть отверстие под шестигранник.
 Регулировка верхней петли пластикового окна
Винт регулировки находится сбоку. Вращая его двигаем створку дальше от петли (если не закрываются дальние от петли цапфы) или ближе к петле. Один момент — между створкой и петлей должен оставаться зазор в несколько миллиметров: он необходим, чтобы туда заходил поворотно-откидной механизм. Потому, повернув ключом на пол оборота, проверяйте, как открывается/закрывается окно.
Иногда и эта регулировка не помогает. Тогда требуется прижать верхний угол к раме. Для этого есть другой винт — на поворотно-откидном механизме. Чтобы был доступ к этому винту, придется открыть окно сразу в двух положениях. Для этого створку открывают, прижимают блокиратор. Он обычно бывает двух конструкций — в виде запорной петли или язычка (смотрите на фото ниже).
 Блокираторы пластиковых окон
Блокиратор отводят до упора, удерживая его, поворачивают ручку на проветривание, потянув верхний край створки немного на себя, открывают поворотный механизм. Устройство, которое держит створку открыто. На одной из пластин есть выступ под тот же шестигранный ключ. Поворачивая его можно регулировать плотность прилегания верхнего угла створки. Она необходима, если не закрывается верхний угол пластикового окна.
 Регулировка, позволяющая плотнее придать верхний угол пластикового окна
Еще раз посмотреть, как отрегулировать пластиковые окна самому, можно в видео. Объяснения по делу, доступно и без лишних слов.
 
Не закрывается пластиковое окно
Иногда геометрия оконного проема меняется настолько сильно, что даже сдвинув створку на максимум, мы не получаем желаемого результата: пластиковое окно не закрывается. Что делать в этом случае? Если на ответной части есть регулировка, как в варианте а и б  на фото, попробуйте обойтись малой кровью — подкрутите еще тут. Принцип тот же: вставляете шестигранный ключ и вращаете его по часовой стрелке, выдвигая на максимум.
Если не хватает нескольких миллиметров не в глубину, а вбок, то придется установить под ответную часть подкладки. Их вырезают из куска белого пластика. Максимальная толщина — 3-4 мм. Сначала, открутив винты, упоры снимают. Вырезают две прокладки: одна устанавливается снизу, вторая -с боку. В результате упор сдвигается на 3 мм вглубь створки.
 Виды ответных частей на раме
Устанавливаются сначала на нужное место подкладки, на них — упор, который прикручивается саморезом. Выступающие куски пластика срезаются острым ножом. Проверяете, закрывается окно или нет.
Если и это не помогло — есть еще один способ: отодвинуть раму створки. Она довольно эластична, и ее можно подвинуть примерно на 5 мм. Порядок действий такой:
Если присмотреться, видно, что рама немного искривлена. Главное, чтобы окно теперь закрывалось. В 99% случаев этого достаточно. Если вам не повезло, и все эти ухищрения не дали результата необходимо снимать откосы и выгибать еще и раму.
Посмотреть все описанные выше действия можно в видео.
Как сделать откосы на окна из пластика на окна своими руками читайте тут. 
Регулировка и замена ручек
Достаточно распространенная проблема: ручка поворачивается с трудом. Если проблему вовремя не устранить, из-за прилагаемых чрезмерных усилий она ломается, остается короткий пенек, которым уже точно ничего не сделаешь.
Сначала о том, как сделать так, чтобы ручка снова закрывалась легко. Запорные механизмы в первую очередь нужно очистить и смазать. Сначала удаляют накопившуюся пыль и грязь, протирают насухо, затем все подвижные части смазывают. Использовать нужно чистые масла, без щелочей и кислот. Лучший вариант — машинное масло, можно любой аналог или современное средство из баллончика.
 Места для смазки пластикового окна
Смазав все трущиеся и двигающиеся части, несколько раз открываете/закрываете створку, поворачиваете ее на петлях. Все должно двигаться ровно, без рывков.
Если и сейчас есть проблемы, скорее всего в процессе регулировок или изменений геометрии окна, сместился блокиратор. Он должен легко входить в ответную часть и плотно прижиматься к раме. Тогда и ручка поворачивается легко. Подвиньте створку и попробуйте снова.
Теперь о том, как поменять ручку. Крепеж, на котором она держится, спрятан под декоративной накладкой. Если присмотритесь, увидите, что есть тонкая крышечка. Беретесь за нее пальцами или поддеваете ногтями, тяните слегка на себя и поворачиваете в одну из сторон. Открываются два болта. Их выкручивают, ручку снимают, ставят на ее место новую.
 Крепеж скрывается под декоративной накладкой
Мы рассмотрели самые широко распространенные проблемы и методы их устранения. Теперь для вас не проблема не только регулировка пластиковых окон, самостоятельно вы можете сделать и мелкий ремонт. Также можете сами проводить сервисное обслуживание (смазка раз в год).
Регулировка прижима створки пластикового окна —
Регулировка пластиковых окон своими руками
Несмотря на то, что все современные окна, изготовленные из ПВХ, дерева или алюминия, выполняются с большим запасом прочности, а фурнитура на них отличается повышенной надежностью, периодическая настройка и обслуживание конструкций все же необходима. Конструкция оконной фурнитуры такова, что отрегулировать окно своими руками не составит труда. Чтобы справиться с этой задачей, нужно иметь необходимые инструменты, а также знать основные узлы регулировки.
Какие инструменты вам потребуются?
Перед тем как приступать к регулировке окна, необходимо подготовить инструменты. Вам потребуются:
  • Шестигранный ключ 4 мм . Этот инструмент используется для настройки в первую очередь. Форма ключа может быть любой, например, изогнутой в виде буквы «Г». Профессиональные ключи имеют с одной стороны изгиб для того, чтобы их удобно было держать.
  • Насадки для отвертки в форме звезды (маркировка Т, ТХ) . Потребуются только для некоторых моделей фурнитуры, но на всякий случай лучше приобрести и их.
  • Крестовая отвёртка (размер 3 или 4) . Обычно фурнитура крепится к окну болтами под обычную крестовую отвертку. Для того чтобы заменить ручку или отрегулировать ее, нужна именно крестовая отвертка. Самый простой вариант регулировки – наладка раздвижных конструкций. В этом случае необходимо лишь настроить расстояние роликовых кареток.
  • Пассатижи или плоскогубцы .
  • Аэрозоль WD-40 или машинное масло для смазки фурнитуры.
Видео: Регулировка пластиковых окон
Основные узлы, нуждающиеся в регулировке
Регулировать можно створку по вертикали и горизонтали. В первом случае требуется настройка нижней петли, а во втором – верхней части механизма. Для регулировки прижима створки настраивается крепление в средней части створки со стороны ручек. Также прижим створки налаживается в нижней части окна. Для настройки нижнего угла створки по горизонтали регулируются нижние петли.
Без помощи мастера можно не только отрегулировать оконную конструкцию, но и устранить некоторые простые неисправности. Рассмотрим, как это сделать.
Проблемы с оконной ручкой
Замена ручки окна или установка ручки с замком
Ручки с предохранителями могут потребоваться в детской, а также в других помещениях дома, где живет маленький ребенок. Эта важная деталь не позволит малышу самостоятельно открыть окно. Чтобы установить новую ручку, необходимо вынуть старую, отвернув заглушку и открутив болты. Затем нужно аккуратно раскачать ручку и вытащить ее. Новая ручка ставится на место старой в том же положении и закрепляется болтами.
Если шатается ручка
Чтобы устранить неисправность, достаточно просто сильнее затянуть крепления детали. Для этого необходимо освободить болты, скрытые под заглушкой – прямоугольной накладкой, расположенной под ручкой. Заглушку необходимо поддеть за верхнюю и нижнюю часть и повернуть на 90 градусов. Под ней расположены два болта, которые и нужно подтянуть с помощью отвёртки. Для того чтобы сдвинуть заглушку нельзя использовать острые предметы, так как это может повредить профиль.
Ручка заедает или не до конца закрывается
Прежде всего, нужно понять, чем вызвана данная проблема. Может быть, механизм ручки нуждается в смазке или чистке. Второй причиной может быть максимально зафиксированный прижим на створке. В этом случае его нужно ослабить.
Очистить механизм ручки не сложно. Для этого ее нужно снять, вычистить от загрязнений с помощью щетки или пылесоса, смазать и поставить обратно. Для смазки рекомендуется применять WD-40 с насадкой, которая легко проникает в углубления конструкции. Вообще, масло или аэрозоль рекомендуется применять всякий раз, когда осуществляется регулировка оконных конструкций, выполненных из ПВХ.
Если проблема с ручкой возникает из-за чрезмерного прижимного усилия, то необходимо его ослабить. Для этого осуществляется регулировка эксцентриков на торце створки со стороны ручки, а также настраиваются болты на петлях.
Если ручку заклинило
Даже если ручка перестала двигаться, пугаться не стоит. Такая ситуация не является поводом для замены фурнитуры. Как правило, ручка заедает из-за срабатывания блокировки, не позволяющей менять положение окна (открывать вверх), когда створка открыта. Чтобы решить проблему, достаточно вручную отвести рычаг блокиратора.
Рычаг блокиратора находится на торце створки со стороны ручки. Как он выглядит? Рычаг может иметь вид пластины, которая прикручена к торцу и отведена под углом к уплотнителю, если створка открыта. Второй вариант – это клипса, заходящая на уплотнитель.
Регулировка прижима створки
С наступлением холодов окна можно отрегулировать таким образом, чтобы уплотнитель пропускал как можно меньше холодного воздуха. Плотное прилегание створки к раме обеспечивает надежную защиту от холода. Отрегулировать степень прижима створки к раме необходим и в тех случаях, когда уплотнитель стал тоньше, износился, и из окна стало дуть.
Профессиональные мастера рекомендуют проводить регулировку прижимного устройства два раза в год. Накануне зимних морозов прижим нужно увеличить, а с наступлением тепла – уменьшить. Если высокая степень прижима сохраняется в течение всего года, это может испортить фурнитуру из-за постоянного напряжения в конструкции, а также сократить срок эксплуатации утеплителя, который под постоянным сильным давлением истончается и теряет свои тепло- и звукозащитные свойства.
Чтобы отрегулировать прижим, необходимо найти на торце створки цилиндры овальной формы, которые называются цапфами. На раме есть соответствующие им отверстия, в которые входят цапфы при повороте ручки. Данная конструкция обеспечивает прижим створки к раме. Усилие прижима настраивается путем перемещения отверстий на раме или прокручивания цапф.
Чтобы увеличить усилие прижима, необходимо повернуть эксцентрик выступающей частью к внутренней стороне окна. Чтобы снизить усилие, нужно проделать обратную операцию, то есть повернуть цапфу выступающей частью наружу.
Как настроить эксцентрики? Существует три способа настройки. Фурнитура различных производителей может немного различаться, поэтому способ регулировки будет зависеть от ее особенностей.
  1. Цапфа имеет прорезь для плоской или шлицевой отвертки.
  2. Эксцентрик нужно слегка отвести от поверхности, на которой он расположен, и повернуть. Это можно сделать при помощи пассатижей или просто руками.
  3. Эксцентрик может быть повернут при помощи пассатижей с небольшим усилием.
Чтобы проверить возможность регулировки, можно попробовать изменить положение цапфы тремя способами по очереди. При этом начинать желательно с первого, чтобы избежать серьезных поломок.
Может случиться, что несмотря на все усилия торцевые цилиндры не получается настроить. В этом случае необходимо изменить положение ответной части или отверстий на раме.
С помощью шестигранника можно отвинтить болты и передвинуть зацеп в сторону улицы, чтобы увеличить прижим или в сторону помещения, чтобы ослабить прилегание створки.
Когда манипуляции по настройке на торцевой стороне ближе к ручке закончены, можно произвести наладку прилегания с противоположной стороны, где располагаются петли. Рассмотрим вариант для окна, которое может открываться в режиме проветривания. Вот основные шаги настройки прилегания створки такого окна.
Сняв колпачок наличника, вы увидите два болта под шестигранную отвертку, а также один болт, расположенный под углом 90 градусов к плоскости окна. Именно с ним нужно будет проводить манипуляции. Повернув болт по часовой стрелке, можно усилить прижим, при движении отвертки против часовой стрелки, усилие прижима ослабнет. Регулировка производится при помощи шестигранника. Настройку удобнее производить при закрытом окне.
Чтобы отрегулировать верхнюю часть створки, окно нужно открыть и найти устройство, называемое «ножницы», позволяющее открывать створку сверху (в режиме проветривания). Далее необходимо найти на торцевой части оконной створки клипсу или рычаг блокиратора, нажать на него и удерживать в этом положении. Затем повернуть ручку в вертикальное положение, которое она занимает при проветривании. После этого створка выйдет из верхнего паза и будет висеть на нижнем креплении и на «ножницах». Это позволит добраться до болта, который регулирует прижим. Он расположен с нижней стороны устройства, которое удерживает створку. Поворачивая болт можно регулировать степень прилегания.
Итак, регулировка прилегания створки осуществляется достаточно просто и не требует чрезмерных усилий. Вы сможете самостоятельно регулировать уровень теплосбережения в помещении в зависимости от температуры воздуха на улице.
Видео: Как отрегулировать прижим створки пластикового окна
Створка задевает оконную раму
Данная проблема возникает достаточно часто. Она также не является критической, справиться с ней можно самостоятельно без замены деталей фурнитуры и без затрат на ремонт.
Створка может задевать край рамы в тех случаях, когда детали фурнитуры разбалтываются или деформируются. Такое может произойти, если окно постоянно находится в открытом состоянии. В этом случае фурнитура повреждается под тяжестью створки.
Вторая причина неисправности – слишком резкое и быстрое открытие или закрытие окна, что приводит к деформации деталей, а также к ослаблению их крепления.
Чтобы осуществить настройку без проблем, желательно обратиться за помощью производителю фурнитуры, эмблема которого видна на деталях. Посетив сайт компании-производителя и ознакомившись с инструкцией по регулировке, вы сможете быстро и точно выполнить настройку.
Существуют общие советы по изменению положения створки, если нарушено закрывание:
  • Створка задевает раму верхним торцом : створку нужно повернуть к нижнему навесу или опустить всю конструкцию вниз.
  • Створка задевает раму нижним торцом ближе к ручке : створку поднимают и поворачивают в сторону верхней петли.
  • Створка задевает раму в середине торцевой части (там, где ручка) : конструкцию смещают в сторону петель. Иногда необходимо слегка повернуть створку к нижнему или верхнему навесу.
Чтобы осуществить настройку, потребуется поворачивать шестигранником болты, расположенные на системе «ножницы», сверху окна, а также на нижнем навесе.
Рассмотрим, как регулировать створку при самых распространённых нарушениях ее положения.
  • Если створка опустилась, или требуется слегка повернуть ее снизу, необходимо регулировать болт, распложенный на нижнем навесе. Сняв наличник, вы увидите отверстие сверху навеса. Вставив в него шестигранник и поворачивая его, вы отрегулируете высоту створки. Поворот по часовой стрелке поднимает створку, против – опускает.
  • Если требуется переместить створку влево или вправо, то нужен болт, расположенный в нижне части навесного механизма параллельно плоскости окна. К болту имеется два доступа: со стороны окна и откоса, регулировку можно осуществлять с любой стороны. Поворачивая болт по часовой стрелке, вы переместите створку вправо, против часовой – влево. Обязательно нужно проверять, как закрывается окно, после каждого поворота болта. Манипуляции осуществляются до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат.
  • Чтобы отрегулировать створку в верхней части, необходимо произвести регулировку механизма «ножницы». Для перемещения створки в верхней части, нужно найти головку под шестигранник, которая находится сбоку на механизме. Она будет доступна, если окно полностью распахнуть.
Если требуется отрегулировать тяжелую металлопластиковую створку или дверь, то необходимо настраивать специальные доводчики, задача которых приподнимать створку при открытии и закрытии.
Одно из преимуществ современных пластиковых оконных систем заключается в том, что их фурнитура подлежит всесторонней самостоятельной настройке. В ключевых местах расположены настроечные болты, регулировка которых осуществляется при помощи ключей-шестигранников диаметром 4 мм. Затрачивая минимум усилий, вы сможете самостоятельно отрегулировать окно так, как вам удобно, настроить теплообмен в помещении, защитить окно от холодного воздуха в зимнее время, а также исправить мелкие недостатки, возникшие в процессе эксплуатации.
Особенности регулировки прижима пластиковых окон своими руками
Пластиковые окна стали неотъемлемым атрибутом различных помещений благодаря своей долговечности, влагостойкости и переносимости температурных колебаний. Но даже качественные изделия могут потребовать восстановления функций путем соответствующих мер. Одной из таких процедур считается регулировка прижима пластиковых окон, которую можно произвести своими руками, имея достаточно информации. При регулярном ее проведении хозяева смогут обеспечить окнам длительную службу.
Достоинства и конструкция ПВХ окон
Монтаж пластиковых окон считается весьма простым, если мастера выполняют все требования и следуют принятой технологии. При этом на качество продукции и ход эксплуатации влияют такие факторы, как страна-производитель, материалы изготовления, профиль и фурнитура.
Покупая такие конструкции для установки в доме, владельцы должны быть готовы к тому, что придется периодически проводить самостоятельную регулировку прижима пластиковых окон. Например, может потребоваться смазка движущихся частей, чистка каналов или замена уплотнителей. Вместе с тем стоит помнить, что с учетом сезонности изделия могут потребовать специальных настроек.
Плюсы пластиковых изделий
Несмотря на то что конструкции требуют внимания, они обладают весьма впечатляющим набором положительных характеристик. Благодаря этим особенностям покупатели по всему миру выбирают именно их. Среди преимуществ ПВХ окон стоит отметить:
  1. Защиту помещений от проникновения постороннего шума.
  2. Сохранение тепла внутри здания (1 стеклопакет экономит от 20% тепла).
  3. Благодаря герметичности конструкции не требуется дополнительно утеплять перед наступлением зимы.
  4. Долгий срок службы, который можно удвоить, если правильно ухаживать за окнами.
  5. Повышенный уровень противопожарной безопасности.
  6. Конструкции отличаются многообразием дизайнерских решений и простотой очистки.
  7. ПВХ окна не требуют регулярного окрашивания, в отличие от аналогов из древесины.
Помимо этого, пластиковые изделия считаются многофункциональными за счет наличия проветривания и специальных сеток от москитов.
Конструктивные особенности моделей
Чтобы владельцы ПВХ окон знали, как правильно отрегулировать стеклопакет, им нужно понимать, из каких элементов он состоит. К основным частям конструкции относятся: рамы, створки, стеклопакеты, фурнитура, уплотнители, штапики, штульпы и импост. Подробнее о каждом элементе:
  • В раму входит пластиковый профиль, вмещающий армирующее укрепление из стали. Все части профиля соединяются при помощи специальной сварки, прочность которой очень высока. Стальную основу прикрепляют к пластиковой части путем вкручивания саморезов. Профиль делает окно прочным и позволяет ему выдерживать любые нагрузки.
  • Створки также включают в себя стальной профиль и обеспечивают нормальный процесс открытия/закрытия окон при их использовании.
  • Фурнитурные элементы состоят из стали и позволяют оптимально эксплуатировать конструкцию (проветривать, открывать или закрывать окно).
  • Стеклопакет считается важным дополнением, пропускающим естественное освещение в любое пространство. Производители пластиковых конструкций могут ставить любое число стеклопакетов. При этом если есть минимум два стекла, внутри конструкции может появиться одна воздушная камера.
  • Штапики из прочного полимера способны удержать стекла в оконных конструкциях.
  • Уплотнители добавляются в целях улучшения герметичности. Они предотвращают поступление влаги и холода внутрь помещений.
  • Импост ставится, если окно включает несколько составных частей. Эта деталь монтируется между ними и может состоять из пластика или армирующего профиля.
Если присутствуют пластиковые импосты, оконные проемы освобождаются полностью. Стальные элементы считаются стационарными и фиксируются в проеме, разделяя его на несколько частей.
Нюансы и виды регулировки
На рынке присутствует много видов пластиковых оконных конструкций, отличающихся по качеству, числу стеклопакетов и прочности. При этом каждый изготовитель предъявляет индивидуальные требования по регулировке прижима створки пластикового окна.
В основном регулировкой окон занимаются профессионалы, но если их владельцы знают правила, для них не составит труда провести ее своими силами, сэкономив на вызове мастера.
Разумеется, чтобы процесс прошел успешно, может понадобиться определенный набор инструментов и инструкция изготовителя ПВХ окон. При поломках, связанных с некачественным монтажом или долгим использованием, их можно устранить путем самостоятельной регулировки или замены фурнитуры.
Общие принципы процесса
Техническое обслуживание окон из пластика может понадобиться, когда створки, закрываясь, цепляют раму, появляется сквозняк из-за неплотного ее прилегания, наблюдается перекос или присутствует необходимость в переходе на летнюю/зимнюю эксплуатацию. Помимо этого, если конструкция все еще находится на гарантии, можно вызвать мастера от компании, не потратив на регулировку лишних денег. Отрегулировать окно можно тремя вариантами:
Выполняя простые действия, можно достичь оптимального положения створки относительно рамы, а также нормального прижима уплотнителей по всему ее периметру.
Проводя регулировку петель пластиковых окон своими силами, важно придерживаться правил, чтобы не испортить их еще больше, иначе придется потратиться на полную замену конструкций.
Если нужно перестроить окно в летний или зимний режим, требуется учесть вид прижимных эксцентриков (элементов, отвечающих за плотность закрывания створки).
Горизонтальная и вертикальная настройка
Выбирать конкретный вариант регулировки следует в зависимости от актуальной проблемы. Например, можно провести настройку верхней или нижней петли, тем самым обеспечив стабильную работу конструкции.
  • Горизонтальная регулировка нужна в том случае, когда возникает скос рамы по высоте. Проблема актуальна вследствие усадки окна, его неправильного использования или ослабления крепежей фурнитуры. Разрешить ситуацию можно с помощью подкрутки верхней или нижней петли. Регулируя верхнюю петлю окна по часовой стрелке в открытом режиме, прижим усиливается, а окно приподнимается (чтобы достичь обратного эффекта, нужно прокручивать против часовой стрелки).
  • Вертикальная настройка створок сможет помочь поднять или опустить их на 2−3 миллиметра. Процедуру можно выполнять в нижних петлях. Для этого нужно открыть колпачок, найти отверстие под шестигранный ключ и провести настройку (движение по часовой стрелке поднимет створку, а в обратном направлении — опускает).
Чтобы выполнить регулировку эксцентриков пластиковых окон, нужно иметь такие инструменты, как набор шестигранников, плоскую и крестовую отвертку, плоскогубцы, а также разные варианты «звездочек».
Обзор других вариантов ремонта
Покупая окна ПВХ, люди должны понимать, что, независимо от их качества и правильности монтажа, придется проводить некоторые мероприятия по обслуживанию. Они могут служить без проблем первые несколько лет, а затем появляются первые проблемы.
Например, из-за трения одна створка может перестать нормально закрываться или появляется сквозняк вследствие отслоения уплотнителя. Такие поломки нельзя считать серьезными, поэтому с ними вполне реально справиться самостоятельно. Необходимо лишь знать, какие винты требуют ослабления или дополнительной подтяжки.
Помимо прочего, важно помнить о том, что раз в 5−7 лет необходимо делать прочистку труднодоступных зон от загрязнений. Если не проводить чистку изделий, люди могут столкнуться с крупными неприятностями.
Переход на режим зима/лето
Чаще всего регулирование окон проводят перед наступлением конкретного сезона (к зиме их делают герметичными, а накануне лета ослабляют с целью получения дополнительного кислорода). Естественно, для этого необходимо отрегулировать плотность прилегания створок. Выглядит это так:
  1. Прижим створки к рамам осуществляется цапфами (подвижными выступами из металла, расположенными на боковой части створки). Когда ручка окна поворачивается, цапфы выходят за пластины, расположенные на раме. Чтобы наладить прижим, используют эксцентрики.
  2. Металлические цапфы могут иметь различные формы, поэтому для их настройки могут понадобиться разные инструменты. К примеру, если эксцентрики имеют овальную форму, их положение можно поменять с помощью плоскогубцев.
  3. Проводя настройку своими руками, важно помнить, что слабый режим лучше применять для лета, а стандартный и сильный — для зимы.
Если работы проводятся зимой, нужно повернуть эксцентрики в стандартную позицию, а затем проверить наличие продуваемости. На новых изделиях лучше не пережимать уплотнители, иначе это плохо скажется на каждом элементе конструкции.
Решение проблемы со сквозняками
Если окно пропускает холодный воздух, это говорит о его проседании. В этом случае запорный выступ теряет контакт с ответной пластиной, и начинает дуть. Чтобы ситуация разрешилась как нельзя лучше, необходимо сдвинуть створку в сторону, дабы цапфы, недостающие до пластин, смогли зацепиться за них.
Естественно, первым шагом будет выяснение того, какие именно выступы не дотягиваются до пластин.
Нужно осмотреть створку и запомнить, где расположены цапфы. После окно закрывается. Человеку придется взяться за раму в местах, где расположены выступы, и потянуть ее на себя.
При наличии контакта рама останется неподвижной, а при отсутствии — двигается. Таким способом проверяются все окна, чтобы понимать, в какую сторону нужно сместить створки для перекрытия доступа холодному воздуху. Регулировка происходит при помощи настройки верхней или нижней петли.
Меры при нарушении закрывания
Бывают ситуации, когда после выполнения всех необходимых действий конструкция не закрывается. В этом случае, если есть ответная регулировка, можно попробовать прокрутить винт дополнительно, используя шестигранник. Вращения стоит проводить по часовой стрелке, доводя до максимально доступного уровня.
При нехватке определенного расстояния вбок под ответный механизм придется проложить подкладки:
  • Их изготавливают из светлого пластика, придавая толщину до 3−4 миллиметров.
  • Перед установкой подкладок потребуется снять винты и упоры.
  • Необходимо сделать две детали, где одна устанавливается вниз, а другая — сбоку.
  • В итоге получается сдвиг на 3 миллиметра вглубь створки.
Подкладка размещается в нужном месте, а затем укрепляется и прикручивается саморезом. При этом излишки пластика требуется удалить острым ножом. После процедуры следует проверить закрытие.
Очистка фурнитуры от загрязнений
Раз в несколько лет изделия пластика необходимо тщательно чистить от грязи. Если этого не делать, владельцам придется ремонтировать конструкции после утраты ими функциональности. Чтобы провести самостоятельную чистку всех механизмов изделия, потребуется:
  1. Отсоединить створки и накладки с рамы.
  2. Произвести выемку верхней оси.
  3. Освободить створки от петель, расположенных в нижней части конструкции.
  4. Отставить снятые элементы в доступное место.
Для этого процесса лучше всего заручиться помощью второго человека. После створку нужно досконально осмотреть и открутить все шурупы, закрепленные на ней.
Все элементы конструкции требуется обработать специальным моющим средством, которое легко наносится с помощью кисти. Далее все помытые части следует просушить на свежем воздухе или с помощью мощного фена. Перед сборкой окна все движущиеся механизмы необходимо смазать.
Выполняя все действия своими силами в соответствии с правилами, люди смогут продлить срок службы своих оконных конструкций.
Регулировка пластиковых окон своими руками
Оконный блок из ПВХ мало установить в проеме. Его еще необходимо правильно отрегулировать, чтобы створки закрывались плотно и без проблем. Также периодическую регулировку окна потом надо производить самостоятельно или при помощи мастеров по весне и осенью, чтобы перевести его на летний либо зимний режим работы. Причем к этой настройке следует отнестись со всем вниманием. Это нужно не только ради избавления от сквозняков, но и для увеличения срока службы светопрозрачной конструкции.
Содержание
Регулировки зимнего и летнего режима
В зимний период пластиковое окно должно зарываться по максимуму плотно, чтобы свести воздухообмен между улицей и помещением к минимуму. Уличный холод никому зимой в доме не нужен. Летом наоборот даже в закрытом состоянии оно должно обеспечивать некоторую циркуляцию воздуха (микропроветривание), чтобы в комнате не было слишком душно из-за жары.
Сезонная регулировка домашнего окна переводом его в режим «лето» или «зима» осуществляется при помощи запорных цапф на боковой стороне открывающейся створки. Они бывают неподвижными прямоугольными либо роликовыми (круглыми с риской на одной из сторон или овальными).
Виды цапф на пластиковых окнах
В зависимости от вида подстройка данной фурнитуры производится поворотом вручную, плоскогубцами, отверткой либо шестигранным ключом. При этом в некоторых случаях перед поворотом механизм надо оттянуть на себя, а только потом проворачивать.
Как отрегулировать нажим окна
Цапфа окна может быть выставлена в одном из трех положений:
  1. «ЗИМА» – с максимальным прижимом.
  2. «ЛЕТО» – со слабым прижимом.
  3. Нейтральное (стандартное).
В первом случае на круглой цапфе риска повернута к улице, а овальная выставлена горизонтально. Во втором риска установлена внутрь, а овал стоит вертикально. Третий вариант – черточка смотрит вверх, овал зафиксирован под углом.
Вместо подвижной цапфы на створке некоторые производители оконных блоков устанавливают нерегулируемый запорный элемент в форме прямоугольника. В этом случае отрегулировать пластиковое окно возможно лишь путем корректировки винта на ответной планке.
Регулировка окна на зимний и летний периоды
Основной момент сезонной регулировки оконных створок – необходимость постоянного их перевода с «лето» на «зиму» и обратно. При сильном «зимнем» прижиме резиновый уплотнитель сжимается, из-за чего постепенно начинает портиться. Нередко хозяева окон ПВХ сталкиваются с тем, что через несколько лет данную резинку приходится менять. Это происходит как раз потому, что створку согласно инструкции изготовителя оконного изделия не переводят в летний режим с ослабленным прижимом, а оставляют после зимы как есть.
Как отрегулировать петли створок пластикового окна?
Помимо сезонной корректировки степени прижима регулировка пластиковых окон также производится за счет подтягивания/ослабления винтов в петлях, которыми створки крепятся к раме. Их две – одна снизу, вторая сверху. Они различаются по конструкции, поэтому поджимаются по-разному.
Варианты механизмов пластикового окна
Регулировать петли на пластиковых окнах приходится из-за:
  • изначально плохой неграмотной настройки оконного блока при установке;
  • естественного износа уплотнителя;
  • неаккуратного и грубого закрывания створок;
  • усадки оконной конструкции;
  • изнашивания деталей поворотно-откидного механизма.
В результате всего этого створка проседает и не притворяется плотно либо вовсе не закрывается. Однако чтобы вернуть ее на место, достаточно лишь подтянуть петли. Причем выполнить такое подтягивание можно собственными силами. Вызывать мастеров из устанавливавшей окно компании не потребуется. Достаточно иметь под рукой отвертку и шестигранный ключ. Это не ремонтировать бензиновые генераторы для дома либо насос погружной для грязной воды, с оконными конструкциями все обстоит на порядок проще.
Места регулировки пластикового окна
Верхнюю
Регулировку петли сверху производят сбоку шестигранником при полностью открытой створке. После поворота там винта по часовой стрелке оконное полотно отодвигается от рамы, а при затягивании против – прижимается, чтобы сверху меньше дуло.
Для более точной настройки на верхнем поворотно-откидном механизме также имеется еще один болтик. Но чтобы добраться до него, придется прижать блокиратор (выставить его строго вертикально) и повернуть ручку на верхнее проветривание (также в вертикальное положение). В результате створка сверху должна оттянуться от рамы, повиснув на нижней петле и открыв полный доступ к верхней.
Регулировка верхней петли
Здесь важно не затянуть слишком сильно регулировочные болты. Между створкой и рамой должно оставаться небольшое пустое пространство, где при закрытии окна будет помещаться поворотно-откидное устройство, выполненное из стали.
Нижнюю
У нижней петли также два винта для регулировки. Один из них расположен сбоку в самом низу. Он отвечает за подстройку по горизонтали – прижимает к раме либо оттягивает от нее створку.
Второй находится непосредственно в самом поворотном механизме. Чтобы добраться до него, надо снять пластиковый колпачок-накладку с петли. Этот винт позволяет отрегулировать открывающееся оконное полотно по вертикали (высоте). Поворот по часовой стрелке – оно приподнимается, против – опускается.
Регулировка нижней петли
Манипуляции при самостоятельном подтягивании петель на пластиковом окне следует производить крайне осторожно и без приложения излишних усилий. Не стоит сразу до упора заворачивать или откручивать регулировочный винт. Лучше провернуть его сначала на четверть оборота и прикрыть створку для проверки, чтобы посмотреть насколько она стала ровнее сидеть в раме. И только потом при необходимости можно болтик подкручивать еще дополнительно.
Как отрегулировать ручку
Ручка на ПВХ оконном блоке фактически никак не регулируется и на степень прижатия створки не влияет. Она не участвует в регулировке окна, а лишь является механизмом притягивания к раме открывающегося полотна, а также перевода последнего в положение на микропроветривание и открытие сверху.
Однако нередко ручка разбалтывается либо начинает заедать. Чтобы ее подтянуть или заменить, достаточно добраться до пары болтов. Они находятся под пластиковой накладкой, расположенной на профиле в основании этой оконной фурнитуры. Данную заглушку нужно слегка оттянуть и провернуть, крепежи сразу оказываются доступными.
Если ручка туго проворачивается либо ее заело, то проблема обычно кроется не в ней, а в петлях и верхнем откидном механизме. Эти элементы окна напрямую связаны между собой. Волне возможна ситуация, когда металлические элементы заржавели. Тогда рычаг внутри профиля не будет давать ручке провернуться. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно смазать петли.
Как исправить неполадки окна
Проблемы с оконными блоками бывают самыми разнообразными. В одних случаях достаточно будет своими руками выполнить простейшую регулировку пластикового окна с подтягиванием настроечных винтов, а в иных придется менять сломавшуюся фурнитуру. Здесь во многом как с отоплением – чаще всего достичь комфортных температур в комнате можно просто подкрутив комнатные термостаты для газовых котлов. Но в ряде ситуаций придется перестраивать существующую отопительную систему с заменой некоторых ее элементов.
Способы регулировки оконной системы
Среди основных неполадок числятся:
  1. Задевание створкой рамного профиля снизу – требуется регулировка по высоте путем затягивания торцевого винта на верхней петле и внутреннего на нижней.
  2. Цепляние створкой рамы сбоку – нужно отрегулировать болт под нижней петлей.
  3. Неплотное прилегание створок – это регулируется цапфами.
  4. Износ или поломка запорных планок – менять, а после заново регулировать все окно.
  5. Заклинивание ручки – сначала следует смазать маслом поворотно-откидной узел сверху и обе петли, однако если не поможет, то полная ее замена.
  6. Поломка оконной ручки – только менять.
Ручку также может заклинить из-за неправильного срабатывания блокиратора. Ничего подтягивать и откручивать здесь не надо. Требуется лишь отвести на торце створки рычажок блокировочного механизма в исходное положение. Заклинившую фурнитуру должно освободить.
Рекомендации по регулировки пластиковой двери балконного блока
Заключение
Самому подрегулировать оконный блок несложно. Подробных видео материалов и инструкций от производителей по этой теме сейчас немало. Однако сезонная осенью/весной регулировка пластикового окна не всегда рекомендована. При затягивании цапф на зимний период уплотнитель излишне сжимается и портится. Если в холода не дует, то лучше ничего не подтягивать. Пусть все остается как есть. Но если створка провисла и цепляется за раму, то взяться за шестигранный ключ или отвертку и подкрутить винты в петлях точно стоит.
Смотрите также видео как отрегулировать пластиковое окно:
Как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно
Пластиковое окно, даже самое качественное и правильно установленное, требует периодического обслуживания. Оно может простоять несколько лет без каких-либо проблем, но со временем при открывании или закрывании может ощущаться трение. Вторая проблема — поддувает из-под уплотнителя, и третья — ручка поворачивается с усилием. Все эти поломки не являются сложными и легко устраняются и совсем необязательно вызывать мастера: регулировка пластиковых окон самостоятельно — дело минут. Все что необходимо — подтянуть или ослабить несколько винтов. Главное — знать где и как. Об этом дальше в фото и видео формате.
Точки регулировки пластиковых окон
Зимний и летний режим
Чаще всего требуется регулировка пластиковых окон к новому сезону: зимой желательна полная герметичность, а летом можно немного свежего воздуха впустить. Это достигается регулировкой плотности прижима створки. Сделать это самому легко. Когда разберетесь, удивитесь, насколько все элементарно…
Створка окна к раме прижимается при при помощи цапф. Это такие подвижные металлические выступы на боковой поверхности створки. При повороте ручки они заходят за ответные металлические пластины, установленные на раме. Для того, чтобы была возможность регулировать плотность прилегания створки и рамы они имеют эксцентрик — или сами сделаны овальной формы, или в центре круглого выступа имеется регулировка со смещенным центром. Изменяя положение цапф (смотрите фото), меняете степень прижима, то есть устраняете сквозняк из-под створки.
Регулировка прижима створки пластикового окна к раме
Как видите, формы запорных выступов могут быть разными. Для их регулировки могут использоваться разные инструменты. Если на вашем окне такие эксцентрики, как на рисунке слева — выступы овальной формы — их положение меняют при помощи плоскогубцев: зажимаете его и поворачиваете в нужную сторону.
Если запорный выступ круглый, как на рисунке слева, в нем может быть сделана прорезь под отвертку или шестигранный ключ. Осмотрев их, вы легко поймете, какой инструмент вам необходим: обычная отвертка или шестигранник №4. Вставляете ключ или отвертку в прорезь и тоже проворачиваете в нужное положение.
Выставляете все выступы в одинаковое положение. Обратите внимание, что они находятся не только на одной стороне створки — наружной, но есть и на внутренней (хотя-бы один, но есть), а также могут быть вверху и внизу. Вот все имеющиеся запорные выступы выставляете в одинаковое положение, иначе раму перекосит и из-под нее будет дуть.
Поворачивают эксцентрик при помощи плоскогубцев или шестигранного ключа
Регулируя фурнитуру пластиковых окон, помните, что слабый прижим — соответствует летнему режиму закрывания пластиковых окон, стандартный или сильный — зимнему. Если профилактические работы проводите в зиму, для начала выставьте стандартное положение и проверьте, есть ли продувание. Сразу пережимать резинки на новых ПВХ окнах не советуют. В таком положении установленный по периметру резиновый уплотнитель сильно прижат. Из-за этого со временем он теряет эластичность. На нормальный уплотнитель гарантия 15 лет, но все-таки… Если прижим сразу выставить максимальный, резина испортится быстрее. В результате, в очередной раз выставив зимнее положение на пластиковых окнах, вы обнаружите, что из-под створки по-прежнему дует, а резинка вся в трещинках. Это значит, что пришло время менять уплотнитель. Это тоже не очень сложно, но требует больше времени, да и резину еще нужно купить.
Итак: зимнее и летнее положение пластиковых окон выставляется изменением положения запорных выступов — цапф. Подробно все рассказано в видео ниже. После просмотра регулировка пластиковых окон самостоятельно окончательно перестанет быть проблемой. 
Как отрегулировать окно чтобы не дуло
Иногда, пластиковые окна даже после перевода цапф в положение сильного прижима, не герметичны — из-под створки дует и замена резинки ничего не дает. Это случается обычно при усадке дома. В этом случае говорят, что окно проседает. Когда это происходит, теряется контакт запорного выступа и ответной пластины. При повороте ручки выступ-цапфа должна зайти за пластину, прижав створку. Если этого не происходит и возникают сквозняки, тепло из помещения выдувает.
Где обычно находятся цапфы (прижимные выступы)
При проседании пластикового окна регулировка другая: нужно сдвинуть створку в стону, чтобы те выступы, которые не достают до пластин, зацепились за них.
Сначала необходимо определиться, какие из цапф не дотягиваются до запорных пластин. Делается это механически. Для начала осмотрите, створку, запомните, где есть выступы. Окно закройте. Возьмитесь за раму створки в местах установки цапф и потяните ее на себя.
Проверяем, где створка не держится
Если контакт есть, рама остается неподвижной, если нет — двигается. Так проверяете в каких местах нет контакта и определяете, в какую сторону необходимо двигать створку. Делают это регулируя нижнюю и верхнюю петлю.
Регулировка нижней петли
Если не закрывается ПВХ окно где-то внизу, двигать створку будем при помощи нижней петли. Тут есть две регулировки: одна в горизонтальной плоскости — сдвигается ближе к петле или дальше от нее, и вторая — в вертикальной — поднимает или опускает створку на пару миллиметров.
Чтобы сдвинуть нижнюю часть створки ближе или дальше к петле, ее открывают. В нижней части пели есть регулировочное отверстие под шестигранный ключ (иногда — под «звездочку»).
Регулировка нижней петли пластикового окна или двери
В него вставляется шестигранник, поворотом по часовой стрелке нижний угол приближается к петле, против — отодвигается. Подвинув немного створку, пробуйте ее закрыть/открыть. Как только результат достигнут, останавливайтесь. Если ресурс выкручен до упора, а результата нет, верните все в исходное положение: это не та регулировка.
Этим винтом можно исправить положение, если при закрывании окна створка задевает раму внизу. Чуть приблизив ее к петле, вы устраните эту неисправность.
На нижней петле есть второй регулирующий винт. Чтобы до него добраться, необходимо створку поставить на проветривание и снять декоративную накладку. Она снимается легко, нужно нижний край немного оттянуть на себя (на 1-2 мм) и подтянуть ее вверх. Сняв защитный колпачок, в верхней части увидите углубление. В него вставляется шестигранник на 4 мм. Поворотом по часовой стрелке створка немного приподнимается, против — опускается.
Изменение положения створки по вертикали
Подробно рассказано о том, как снять декоративную накладку на петлю, как и чем регулировать нижнюю петлю на окне ПВХ в следующем видео.
Регулировка верхней петли
Если на пластиковом окне не закрывается верхний угол, двигать нужно его. Для этого открываете окно хотя-бы на 90°. Можно и меньше, но работать будет неудобно. На створке вверху есть петля. По конструкции она отличается от нижней, но в ней также есть отверстие под шестигранник.
Регулировка верхней петли пластикового окна
Винт регулировки находится сбоку. Вращая его двигаем створку дальше от петли (если не закрываются дальние от петли цапфы) или ближе к петле. Один момент — между створкой и петлей должен оставаться зазор в несколько миллиметров: он необходим, чтобы туда заходил поворотно-откидной механизм. Потому, повернув ключом на пол оборота, проверяйте, как открывается/закрывается окно. 
Иногда и эта регулировка не помогает. Тогда требуется прижать верхний угол к раме. Для этого есть другой винт — на поворотно-откидном механизме. Чтобы был доступ к этому винту, придется открыть окно сразу в двух положениях. Для этого створку открывают, прижимают блокиратор. Он обычно бывает двух конструкций — в виде запорной петли или язычка (смотрите на фото ниже).
Блокираторы пластиковых окон
Блокиратор отводят до упора, удерживая его, поворачивают ручку на проветривание, потянув верхний край створки немного на себя, открывают поворотный механизм. Устройство, которое держит створку открыто. На одной из пластин есть выступ под тот же шестигранный ключ. Поворачивая его можно регулировать плотность прилегания верхнего угла створки. Она необходима, если не закрывается верхний угол пластикового окна.
Регулировка, позволяющая плотнее придать верхний угол пластикового окна
Еще раз посмотреть, как отрегулировать пластиковые окна самому, можно в видео. Объяснения по делу, доступно и без лишних слов.
Не закрывается пластиковое окно
Иногда геометрия оконного проема меняется настолько сильно, что даже сдвинув створку на максимум, мы не получаем желаемого результата: пластиковое окно не закрывается. Что делать в этом случае? Если на ответной части есть регулировка, как в варианте а и б на фото, попробуйте обойтись малой кровью — подкрутите еще тут. Принцип тот же: вставляете шестигранный ключ и вращаете его по часовой стрелке, выдвигая на максимум.
Если не хватает нескольких миллиметров не в глубину, а вбок, то придется установить под ответную часть подкладки. Их вырезают из куска белого пластика. Максимальная толщина — 3-4 мм. Сначала, открутив винты, упоры снимают. Вырезают две прокладки: одна устанавливается снизу, вторая -с боку. В результате упор сдвигается на 3 мм вглубь створки.
Виды ответных частей на раме
Устанавливаются сначала на нужное место подкладки, на них — упор, который прикручивается саморезом. Выступающие куски пластика срезаются острым ножом. Проверяете, закрывается окно или нет.
Если и это не помогло — есть еще один способ: отодвинуть раму створки. Она довольно эластична, и ее можно подвинуть примерно на 5 мм. Порядок действий такой:
  • С той стороны, которую нужно подвинуть, снимается штапик (только один).
  • Между стеклопакетом и рамой чуть ниже места, где будем отодвигать, вставляется пластиковый или деревянный (не металлический) гладкий и узкий предмет. Больше всего подходит плоская лопатка или линейка.
Что делать, если не закрывается пластиковое окно? Как отрегулировать
Если присмотреться, видно, что рама немного искривлена. Главное, чтобы окно теперь закрывалось. В 99% случаев этого достаточно. Если вам не повезло, и все эти ухищрения не дали результата необходимо снимать откосы и выгибать еще и раму.
Посмотреть все описанные выше действия можно в видео. 
Регулировка и замена ручек
Достаточно распространенная проблема: ручка поворачивается с трудом. Если проблему вовремя не устранить, из-за прилагаемых чрезмерных усилий она ломается, остается короткий пенек, которым уже точно ничего не сделаешь.
Сначала о том, как сделать так, чтобы ручка снова закрывалась легко. Запорные механизмы в первую очередь нужно очистить и смазать. Сначала удаляют накопившуюся пыль и грязь, протирают насухо, затем все подвижные части смазывают. Использовать нужно чистые масла, без щелочей и кислот. Лучший вариант — машинное масло, можно любой аналог или современное средство из баллончика.
Места для смазки пластикового окна
Смазав все трущиеся и двигающиеся части, несколько раз открываете/закрываете створку, поворачиваете ее на петлях. Все должно двигаться ровно, без рывков. 
Если и сейчас есть проблемы, скорее всего в процессе регулировок или изменений геометрии окна, сместился блокиратор. Он должен легко входить в ответную часть и плотно прижиматься к раме. Тогда и ручка поворачивается легко. Подвиньте створку и попробуйте снова.
Теперь о том, как поменять ручку. Крепеж, на котором она держится, спрятан под декоративной накладкой. Если присмотритесь, увидите, что есть тонкая крышечка. Беретесь за нее пальцами или поддеваете ногтями, тяните слегка на себя и поворачиваете в одну из сторон. Открываются два болта. Их выкручивают, ручку снимают, ставят на ее место новую.
Крепеж скрывается под декоративной накладкой
Мы рассмотрели самые широко распространенные проблемы и методы их устранения. Теперь для вас не проблема не только регулировка пластиковых окон, самостоятельно вы можете сделать и мелкий ремонт. Также можете сами проводить сервисное обслуживание (смазка раз в год).
Пластиковые окна
Существует множество материалов, из которых изготавливают окна. Одним из самых популярных является пластик. Окна из пластика долговечные, отличаются высокой стойкостью к влаге, морозу, перепадам температуры. Однако, для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование такого окна, следует его отрегулировать. Об особенностях настройки прижима на пластиковом окне рассмотрим далее.
Оглавление:
Пластиковые окна: преимущества эксплуатации
Установка пластикового окна — достаточно простой процесс, качество выполнения которого зависит от правильности соблюдения технологии его проведения. Кроме того, на качестве окна отражаются такие факторы как фирма-производитель, материалы, из которого оно изготовлено, фурнитура, профиль и т.д.
Среди преимуществ пластиковых окон следует отметить:
  • высокий уровень защиты жилого помещения от посторонних звуков;
  • высокий уровень сохранения тепла в помещении, установка одного стеклопакета способствует экономии более двадцати процентов тепла;
  • хорошая герметичность избавляет от сквозняка, поэтому окна не нуждаются в дополнительном оклеивании бумагой перед зимой;
  • длительность эксплуатации превышает десять лет, а если придерживаться определенных правил по использованию данных окон, то они прослужат в два или даже три раза больше;
  • высокий уровень пожарной безопасности предотвращает горение или воспламенение окон;
  • эстетическая привлекательность — окна бывают практически любого цвета или оттенка, кроме того, для их очистки достаточно протереть их влажной тряпкой;
  • пластиковые окна не требуют особого ухода, их не нужно периодически красить, в отличии от деревянных;
  • многофункциональность окна обеспечивается такими функциями как возможность его проветривания, москитные сетки, защищающие помещение от насекомых.
Однако, у окон, выполненных из пластика имеются определенные недостатки, а именно:
  • в отличии от деревянных окон, они не способны поддерживать оптимальную температурную и влажностную атмосферу в помещении, тем самым регулируя ее;
  • периодически движущиеся части пластикового окна нуждаются в смазывании, чистке каналов и замене уплотнителя;
  • в теплое время года окна увеличиваются в размере, а в холодное — уменьшаются;
  • технологически неправильный монтаж пластикового окна, значительно сокращает срок его эксплуатации.
Устройство и конструкция пластиковых окон
Перед тем как изучить особенности регулировки прижима окон, следует ознакомиться с конструктивными элементами пластикового окна, среди которых отмечают:
  • раму;
  • створки;
  • стеклопакеты;
  • фурнитурные детали;
  • элементы для уплотнения и герметизации;
  • штапики;
  • штульпы;
  • импост.
Рама состоит из профиля на пластиковой основе, внутри которого имеется стальное армирующее укрепление. Профиль соединяется между собой с помощью специальной сварки. Ее прочность очень высокая и поддается специальным испытаниям. Для того, чтобы соединить между собой стальной профиль с пластиковым, используют саморезы. Рама должна обеспечивать окну прочность и принимать на себя разного рода нагрузки.
Внутри створок также находится профиль из стали. Основная функция створки — обеспечение нормального закрытия и открытия окна в процессе его эксплуатации. Фурнитурой называют разного рода элементы, выполненные из стали, такие как ручка, навесы. Фурнитура обеспечивает проветривание окна, его открытие или закрытие. При выборе пластиковых окон особое внимание следует обратить на фурнитуру, так как от нее качества также зависит длительность эксплуатации пластиковых окон.
Стеклопакетом называют элемент, который способен пропускать свет в помещение. Различают окна с одним, двумя, тремя и более стеклопакетами. Два стекла в стеклопакете способны сформировать одну воздушную камеру. Для того, чтобы окно обладало хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристика, вместо воздуха внутри камеры закачивается специальное газообразное вещество. Штапики чаще всего бывают пластиковыми, они удерживают стекло на окне.
Для того, чтобы придать окну дополнительную герметичность используется элемент в виде уплотнителя. С его помощью во внутрь помещения не попадает влага и холодный воздух. Если окон состоит из двух или более конструктивных элементов, то между ними устанавливается элемент в виде импоста. Эта деталь изготавливается из стального оцинкованного армирующего профиля или пластика. Пластиковый вариант импоста обеспечивает полное освобождение оконного проема. Стальные же элементы являются стационарными и фиксируются непосредственно в проеме, разделяя его на несколько частей.
Регулировка прижима пластикового окна и особенности ее выполнения
Регулировка окон требуется в том случае, если в процессе их эксплуатации возникают проблемы следующего характера:
1. Сквозняки. Если вас беспокоит продувание окон, особенно при сильном ветре, то необходимо отрегулировать прижим пластикового окна.
2. Рама задевается за нижнюю часть створки. В таком случае, актуально провисание створок. Для того, чтобы избавиться от данной проблемы установите вертикальные или горизонтальные регуляторы створок.
3. Для того, чтобы устранить проблему разбалтывания ручки, достаточно изменить место расположения пластины, которая находится внутри нее.
4. Если возникают трудности с поворачиванием ручки, то необходимо изменить место расположения створки или смазать фурнитурные детали в окне.
Различают множество вариантов пластиковых окон, которые различаются между собой по качеству, количеству стеклопакетов, прочности и т.д. Каждая фирма-производитель имеет индивидуальные особенности настройки окон.
Работой по регулировке пластиковых окон занимают профессионалы, однако, при соблюдении определенных правил, возможен вариант ее самостоятельного выполнения. Для того, чтобы отрегулировать пластиковое окно, в обязательном порядке потребуется наличие шестигранного ключа размером в четыре миллиметра и инструкции от производителя окна. Если характер поломок связан с некачественной установкой окна или длительной его эксплуатацией, то они вполне устраняются с помощью дополнительной регулировки или замены фурнитуры.
Различают несколько режимов регулировки пластиковых окон, выбор того или иного варианта зависит от характера неисправности. С помощью регулировки окна в горизонтальном направлении удается избавиться от небольшого скоса или сдвига рамы. Для этих целей необходимо получить доступ к верхним и нижним петлям. На них имеются отверстия для установки шестигранника. Окно регулируется в двух положениях как в горизонтальном, так и в вертикальном. Если шестигранник вращается по часовой стрелке, то окно притягивается к створке, в противном случае, получается ослабить крепление между окном и створкой и опустить нижнюю его часть.
Регулировка окна на верхней петле выполняется только при полном открытии окна. Учтите, что в таком случае, сдвинуть окно более чем на два миллиметра невозможно.
Для того, чтобы отрегулировать окно в вертикальном положении необходимо использовать нижнюю навесную петлю. Для этого, на петли открывается специальный колпачок, который позволяет открыть доступ к отверстию под шестигранник.
Если вращать шестигранник по часовой стрелке, то створка будет подниматься, в противном случае, удаётся добиться опускания створки. Регулировка окно удается также не более чем на два миллиметра.
Технология регулировки прижима пластиковых окон
Чаще всего, большинство проблем с пластиковыми окнами, устраняются посредством регулировки их прижима. С помощью выполнения данных действий удается избавиться от сквозняков в помещении и от тепловых потерь в зимнее время года.
Для проверки необходимости в регулировке прижима створки, необходимо поднести к окну спичку, если пламя неравномерное или вовсе затухнет, то необходимость в регулировке створки присутствует.
Для того, чтобы отрегулировать пластиковое окно используют эксцентрики, которые находятся на фурнитуре. Они располагаются сзади прижимных деталей ручки. Их регулировка осуществляется довольно быстро и просто.
Для плотного прижатия створки к поверхности рамы следует повернуть данный элемент по часовой стрелке. Поворачивание эксцентрика против часовой стрелки приведет к ослаблению створки.
Кроме того, на поверхности эксцентрика в большинстве пластиковых окон располагается специальный указатель, который помогает определить качество прижатия створки к раме. Если указатель находится ближе к уплотнителю, то прижим следует прижать.
В соотношении с качеством и типом фурнитуры на окне, для регулировки окон используются пассатижи или специальные пластины, установленные на створках. Регулировка окна позволяет сместить его не более чем на один миллиметр.
Кроме того, регулировка прижима створок осуществляется сезонно. То есть, в летнее время года, когда в помещении требуется свежий воздух, производится ослабление прижима, а в зимнее, для предотвращения тепловых потерь, прижим усиливается. Эксплуатация окна при наличии свободного прижима более долговечна, нежели при сильной его герметизации.
Рекомендации по регулировке прижима створки окна
Когда окно находится в открытом положении на нем модно увидеть торец. Данная деталь отличается наличием трех эксцентриков или цапфов. С помощью шестигранника осуществляется периодическая регулировка окон.
Более подробные указания по регулировке определенных окон можно узнать из инструкции от производителя по их эксплуатации. Однако, для большинства пластиковых окон, принцип их регулировки остается неизменным.
Для того, чтобы увеличить плотность прижима, следует повернуть шестигранник влево на два три миллиметра. Данный процесс довольно простой, однако следует соблюдать координацию при его выполнении. То есть, если слишком пережать винт, уплотнитель может повредиться. Все эксцентрики должны выставляться в одном положении, только в таком случае удастся добиться равномерного прижима на всем окне.
Обратите внимание, если настройка прижима выполняется впервые, то регулировка должна быть минимальной. По истечению длительного срока эксплуатации окна, следует увеличивать данное значение. Так как в процессе постоянного открытия, закрытия окна происходит износ резинок и их усыхание.
Если этого не сделать и слишком сильно прижать резинку, то она через пару месяцев подвергнется износу и придется ее менять. Для того, чтобы заменить старый уплотнитель, достаточно купить новый уплотнитель и установить его, регулирую при этом прижим. Уплотнитель ни в коем случае не должен быть слишком растянут, так как со временем он начнет пропускать воздух в помещение.
Полезные рекомендации по настройке и ремонту пластиковых окон
Если возникли проблемы с неисправностями ручек на пластиковых окнах, то достаточно повернуть ее под прямым углом. Далее следует открутить крепежи, которые фиксируют ее на окне, повернуть пластины в противоположном направлении и проверить исправность ручки. Если проблему решить не удалось, тогда достаточно открутить старую ручку и установить новую. Желательно выбирать фурнитуру от того же производителя, у которого вы покупали окна.
Если уплотнитель после регулировки прижима окна не выполняет своих функций, то существует необходимость его замены. В таком случае, следует ослабить уплотнитель до максимального значения, снять его со створок и установить новый. Замена уплотнителя актуальна один раз в восемь — десять лет. Данный элемент окна имеет отличные эксплуатационные характеристики и достаточно устойчив перед износом. При условии, что прижим окна не пережимается и окно эксплуатируется в стандартных условиях. При возникновении скрипа в уплотнителе при эксплуатации окна, достаточно смазать его с помощью машинного масла.
Если после исправления неисправностей на пластиковом окне, решить проблемы не удалось, то рекомендуем обратиться к специалистам, которые быстро и качественно смогут выполнить ремонт пластиковых окон. Гораздо легче устранить проблемы на начальном этапе их образования, нежели менять поврежденные детали или створки.
Немаловажным фактором длительной эксплуатации пластикового окна, являются условия его эксплуатации. Фурнитура окна должна быть хорошо отрегулирована. Запрещается мыть окно с помощью абразивных чистящих растворов и веществ. Для того, чтобы избавиться от загрязнений на окне, достаточно использовать обычный мыльный раствор или воду.
Пластиковые окна плохо закрываются как отрегулировать — регулировка окон самостоятельно
Как отрегулировать пластиковые окна?
Бывает, что некоторые пользователи буквально в первый год эксплуатации пластиковых окон ощущают дискомфорт. Створки прилегают не слишком плотно, что приводит к образованию сквозняков и потери тепла. Некоторые люди сразу же решают менять уплотнители, обвиняя все свои беды в некачественном материале. Но даже после смены резинок эффекта не наблюдается. Великолепные пластиковые окна служат долго и надежно, но они оснащены механизмами, которые иногда нуждаются в регулировке. Возможно, мастера спешили и не должным образом выставили зазоры. Но бывает, что они специально сделали их чуть шире, рассчитывая на эксплуатацию в летний период, и теперь их нужно сделать меньшими. Можно ли отрегулировать пластиковые окна самому, не привлекая на помощь специалистов? Конечно, все делается очень просто при помощи обычных ключей, просто нужно знать последовательность работ.
Как регулировать прижим пластиковых окон?
  1. Прежде всего, откроем окно, чтобы ознакомиться с механизмом прижима, установленного на торце.
  2. Состоит он из специальных роликов. Они ставятся по всему периметру вашего окна. Их количество зависит от величины окна.
  3. Все эти ролики оснащены специальной меткой. Она даст возможность пользователю установить, в каком положении находится створка. Если она стоит вверху, то это означает средний универсальный режим.
  4. Как отрегулировать механизм, если пластиковое окно просело? Увеличить или уменьшить прижим можно легко, повернув эксцентрики в нужную сторону. В некоторых случаях даже не нужно инструмента, эксцентрик следует потянуть на себя и он легко передвигается. В зимний период метка ставится вправо.
  5. Летом нужно выставлять метку влево, чтобы немножко ослабить зазор. Вы, таким образом, улучшите вентиляцию комнаты и уменьшите трение уплотнителей, что продлит службу окна.
  6. Как правильно отрегулировать закрывание пластиковых окон? В данном деле поможет листик бумаги, который следует вставить между створками и затем закрыть окно. Если он вытаскивается легко, совсем без усилий, то зазор большой.
  7. В некоторых случаях придется искать специальный шестигранный ключ или накидной ключ.
  8. Дальше производим те же работы, перемещая эксцентрик в нужном направлении.
  9. Как закрепить разболтанную ручку на окне? Сверху установлена декоративная пластиковая заглушка, которую вы поворачиваете на 90°. Затем отверткой подтягиваем винты и ставим заглушку на место.
  10. Регулируем створку по высоте. Для этого нужно выставить нижнюю петлю. Открывается окно. С петли снимается декоративная планка. Шестигранный ключ вставляется в паз и производится регулировка. Вращая его по часовой стрелке, створку поднимаем, а в обратную сторону – опускаем.
  11. Как сместить створку влево или вправо? Здесь также нужно регулировать нижнюю петлю. Сняв накладку, вставляем ключа в нижний паз и вращаем. В результате происходит смещение половинки окна в нужную сторону.
  12. Верхнюю часть створки смещаем чуть иначе, регулируя винт элементом, расположенным возле верхней петли. Заметьте, все эти манипуляции можно производить только в открытом положении окна.
Профилактический уход за пластиковыми окнами
Нужно не только знать, как отрегулировать пластиковые окна, чтобы продлить их срок службы необходимо периодически ухаживать за профилем и уплотнителями. Если во время строительных работ на окно попали цемент, краска или песок, то следует мыть окно. удалять эти вещи мыльными растворами. Уплотнители пару раз за год протирайте силиконовой смазкой. Это сделает их более эластичными. Металлические элементы фурнитуры можно смазывать простым машинным маслом.
Лучший способ создать уникальный и неповторимый интерьер кухни – это сделать все элементы дизайна самостоятельно. В мастер-классе мы покажем, как сделать кухонный гарнитур своими руками.
Лучший способ сохранить тепло в бане – это утепление потолка. Как справиться с этой задачей самостоятельно, и какой материал для этого выбрать, расскажет статья.
Шторы играют завершающую роль в интерьере, поэтому чтобы создать действительно неповторимый дизайн спальни, стоит серьезно подойти к их выбору, а лучше – сделать своими руками. Как сшить шторы для спальни, мы расскажем в статье.
Повесить карниз для штор легко, и с этой задачей вы вполне сможете справиться без посторонней помощи. Как сделать это самостоятельно, мы покажем в мастер-классе.
Регулировка пластиковых окон
В нашей статье вы найдете рекомендации для обычных пользователей окон, в ней содержатся самые элементарные приемы, как отрегулировать пластиковые окна, которые выполняются в соответствии с принципом «не навреди». Те, кто имеет более глубокие познания в области техники найдут для себя множество полезных, но более сложных советов в сети.
Сделать попытку самостоятельной регулировки окон можно в том случае, если окно плохо закрывается или наоборот, из-под уплотнителя немного поддувает, а все эти явления начали наблюдаться через некоторое время после установки окна.
В том случае, если открывая окно вы слышите посторонние звуки (щелчки или треск), ручка стала вращаться слишком туго, если стал наблюдаться перепад в высоте соседних створок, больший чем 2-3 мм, если после гарантийной регулировки в окна все-же сильно дует, или если окно стало плохо закрываться сразу после установки, то скорее всего нужно принимать срочные меры — смазать фурнитуру, а еще лучше — вызвать опытного мастера по ремонту окон.
Следует отметить, что утверждение о том, что створки нуждаются в летней и зимней регулировке не имеет под собой никаких оснований — современные пластиковые окна не потребуют сезонной регулировки прижима створок к рамам.
Влево или вправо
Чтобы отвести створку вправо или влево следует воспользоваться регулировочными винтами в верхней и нижней петлях. Из инструментов понадобится тот же шестигранник или «звездочка» Т15-20.
Регулировка створки пластикового окна влево или вправо
При выполнении сборки пластиковых окон сегодня принято использовать два вида фурнитуры, которые отличаются принципом регулировки прижима. В фурнитуре Roto Centro 100-101 присутствуют регулируемые ответные планки на раме. В остальных видах фурнитуры регулировка производится поворотом цапф на створке. Выполнить работу можно с помощью рожкового ключа, «Звездочки» или того же шестигранника, в зависимости от года выпуска фурнитуры и ее производителя.
Для усиления прижима створки к раме необходимо провернуть цапфу таким образом, чтобы выпуклая сторона повернулась к уплотнителю. Как правило там имеется маркировка в виде черточки или точки. В Roto Centro придается нужный наклон ответной планке ( на ту сторону, на которой заметны следы контакта с цапфой створки).
Регулируем прижим створки пластикового окна
Также положительный результат может дать увеличение прижима регулировочного винта в области нижней и верхней петли.
Вот и все рекомендации по вопросу, как отрегулировать пластиковое окно, надеюсь вы воспользуетесь ими и забудете о сквозняках и наледи.
Настраиваем горизонтальную и вертикальную оси
По горизонтальной стороне створка подлежит регулировке в случае скоса рамы, спровоцированной усадкой конструкции, неправильным открытием окошка или ослабленных креплений элементов фурнитуры. С целью устранения проблемы необходимо в оконную петлю вставить шестигранный ключ, поворачивая по часовой стрелке до момента, пока створка не отдалится на достаточное от петли расстояние.
 Настройка оконного механизма осуществляется с помощью шестигранного ключа
При этом нижняя часть противоположно стоящего элемента должна заметно опуститься. Регулировка верхней петли пластикового окна на этом считается оконченной.
Регулировка нижней петли осуществляется с внешней стороны. Сдвиги, как правило, составляют в среднем 2 мм.
 Схема регулировки верхней и нижней петель
Вертикально можно отрегулировать окно с использованием навесной петли, расположенной внизу рамы. С петли снимают защитный колпачок и начинают вращательные движения настраивающего механизма. Движение инструмента по направлению часовой стрелки позволит приподнять створку, движение в обратную сторону – опустит.
 Регулировать механизм окна необходимо плавными вращениями
Регулирование пластиковых конструкций должно происходить плавным образом так, чтобы механизмы сдвигались не более чем на 2 мм в один подход. Для плотного прижима створки характерно направление риски лицевой стороной к уплотнителю. В случае, если риска смотрит ровно противоположно, створку нужно подтягивать.
Регулировка пластиковых окон своими руками не доставляет много сложностей при своевременном подходе, позволяя на высоком уровне подкорректировать устройства оконных механизмов.
Створка перестала закрываться: решение проблемы
Регулировка прижима пластиковых окон станет незаменимой, когда окно из открытого положения не переходит в закрытый режим. Часто причиной выступает устройство замка, не позволяющее повернуть ручку. Техника действий определяется фурнитурной маркой. Одни экземпляры снабжены тонкой пластиной, оснащенной пружиной с внутренней стороны, которую необходимо прижать и повернуть ручку для закрытия окна. Другие экземпляры снабжены язычком под ручкой – при надавливании на него блокировка отрегулированного механизма снимается.
 Если перестала закрываться створка, необходимо разблокировать замок
В ситуации, когда окно по-прежнему не желает закрываться, потребуется небольшой ремонт пластиковых окон. Необходимо открыть створку, отыскать элемент механизма, который служит зацепкой язычка, открутить и установить с внутренней от него стороны тонкую пластинку. Решение поспособствует сдвигу механизма ближе к ответному элементу. В итоге увеличится площадь касания, позволив без труда закрыть окно.
Регулировка пластиковых окон по уровню прижима
Прижим пластикового окна настраивать достаточно просто, если соблюдать очередность действий. Найдите в области ручки, расположенной у бокового торца, систему эксцентриков, которые служат главным регулировочным инструментом.
 Зимний и летний режим настраивается с помощью цапф
Их внешнее исполнение может быть несколько различным в зависимости от изготовителя окошка, но принцип действий одинаков, какой бы ни была их разновидность. При помощи ключа-шестигранника или плоскогубцев настраивается нужная степень прижатия створки путем вращения эксцентриков. В летнее время специалисты рекомендуют устанавливать слабые режимы, переходя на сильные ближе к зиме .
 Летом выставляется слабый режим прижима окна, а зимой — сильный
Когда необходимо выполнить регулирование прижатия со стороны оконных петель, нужно обратиться к регулировочному винту, расположенному на нижней части петель. К поворотно-откидным створкам применяют дополнительную регулировку, пользуясь верхней петлей. Для того чтобы успешно добраться до болта регулировки, расположенного на ножницах рядом с верхней петлей, необходимо открыть окно, надавить на язычок блокировки и установить ручку на режим проветривания. Когда необходимо прижать створку к оконной раме, болт вращается по направлению часовой стрелки. Вращение в обратном направлении поспособствует ослаблению.
 Регулируя поворотно-откидные ножницы, можно настроить степень прижима окна
Регулировка оконной фурнитуры на пластиковых окнах зависит от компании-производителя, поскольку встречаются разновидности, регулируемые только отвертками, расположенными на стороне ручек. Отрегулировать их можно шестигранным ключом. С целью увеличения прижима планка аккуратно смещается на уличную сторону. Если посмотреть на петли, можно заметить выдвигаемые прижимные элементы. Меньшее выдвижение обеспечит слабое прилегание, а большее плотно прижмет створку к раме.
Как очистить фурнитуру от скопившейся пыли
Ремонт и регулировка пластиковых окон связана также с качественным уходом за окнами, которые нуждаются в глубоком очищении от скопившейся грязи в труднодоступных местах. Своевременно не почистив окна, рано или поздно вам придется их ремонтировать, поскольку функционал от мусора будет нарушен. Ремонт пластиковых окон достаточно трудоемок в плане веса конструкции, поэтому желательно проводить работы с помощниками .
Схема регулировки элементов для приведения их в чистоту и порядок:
  • снять створку с петель, убрав накладные элементы рамы;
  • вынуть верхнюю ось;
  • убрать створку с нижних петель;
  • аккуратно отставить в сторону.
 Снятие створки с петель необходимо проводить с помощником
Далее площадь створки тщательно осматривают и откручивают закрепленные на ней шурупы. Детали механизма хорошо промывают, желательно с использованием специализированных растворов, которые легко наносить с помощью кисти. По завершении процедуры конструкция хорошо просушивается на свежем воздухе либо при помощи холодного воздуха из фена. На каждый движущий механизм наносится смазка, после чего фурнитура собирается в обратном порядке и устанавливается на исходное место. После регулировки пластиковых окон не забудьте нанести смазку на каждую оконную петлю .
 Перед сборкой окна все элементы фурнитуры необходимо смазать
Отрегулировать пластиковое окно технически несложно, поскольку подробная инструкция содержит всего несколько шагов, которые рекомендуется выполнять в строгой очередности.
Ремонтируем оконные ручки
Вопросы по регулировке оконных рам довольно часто связаны с работой ручек, поскольку периодически они могут ломаться или терять функциональность. Важно помнить, что ручки пластикового окна требуют периодического внимания, поскольку чаще других деталей подвергаются скорому износу: иногда им требуется ремонт или полная замена .
Регулировка пластиковых окон самостоятельно станет быстрым решением проблемы с теряющими функционал ручками. Так, изрядно расшатанная ручка требует подтяжки креплений, провести которую можно в считанные минуты, поскольку названая поломка относится к наиболее простым видам ремонтных работ.
 Под декоративной накладкой находятся болты, которые подкручивают отверткой
Итак, найдите под ручкой декоративную накладку, выполненную в форме прямоугольника, легонько зацепите пальцами с обоих краёв и поверните на 90°. Под накладкой есть пара болтов, которые необходимо подтянуть отверткой крестовидной формы. Для поднятия пластинки, прикрывающей болты, не стоит использовать инструменты, поскольку возникает вероятность повредить поверхность профиля и нарушить форму элемента заглушки .
Отрегулировать пластиковые окна самому можно в случае, когда предохранители на оконных ручках, которые применяются с целью обезопасить детей от самостоятельного открывания окошек, выходят из строя. В случае поломки этого устройства заглушка аккуратно поддевается пальцами с последующим откручиванием держащих болтов. Легкими раскачивающими движениями ручка вынимается. При необходимости заменяется новым экземпляром и устанавливается в том же порядке обратно.
 Для замены предохранителей от открывания окна потребуется снять ручку
Еще одной частой проблемой является закрытие створки пластикового окна малофункциональной ручкой, которая периодически заедает и не доходит до нужных пределов. В этом случае нужно смазать крепления машинным маслом при помощи ватной палочки. Также подойдет специальный спрей или силиконовая смазка.
 Проблему заедания ручки можно решить путем смазывания креплений маслом
Для закрепления или замены ручка поворачивается на 90°, после чего снимается накладка в виде винтов-держателей. Открученную ручку легко заменить, закрутив винты в аналогичной последовательности. Ремонт пластиковых окон с полной заменой фурнитуры неизбежен, если ручку основательно заклинило. Случаи крайне редки, но случаются.
Регулировка пластиковых окон своими руками не составит большого труда для владельцев, поскольку манипуляции достаточно просты. Важно лишь подойти к настройке с долей ответственности и следовать инструкциям, демонстрирующим, как правильно провести регулировку или выполнить ремонт конструкций.
Пластиковые окна давно зарекомендовали себя в качестве надежных и прочных рам, сохраняющих температурный режим помещения и не позволяющих проникать сквознякам. Многие устанавливают пластик, но не проводят обслуживание и забывают о тонкостях использования в виде перехода на сезонный режим и прочих нужных мелочей. Правильная регулировка пластиковых окон и своевременный уход – это основа долгой службы, исключающей внезапные дорогие ремонтные работы.
Настройка по горизонтали и вертикали
По горизонтальной стороне створка подлежит регулировке в случае скоса рамы, спровоцированной усадкой конструкции, неправильным открытием окошка или ослабленных креплений элементов фурнитуры. Для устранения проблемы необходимо в верхнюю оконную петлю вставить шестигранный ключ, поворачивая по часовой стрелке до момента, пока створка не отдалится на достаточное расстояние.
Регулировка верхнего навеса
При этом нижняя часть противоположно стоящего элемента должна заметно опуститься. Регулировка нижней петли осуществляется с внешней стороны. Сдвиги составляют в среднем 2 мм.
Схема основных точек коррекции положения
Вертикально можно отрегулировать окно с использованием навесной петли, расположенной внизу рамы. С петли снимают защитный колпачок и начинают вращательные движения настраивающего механизма. Движение инструмента по направлению часовой стрелки позволит приподнять створку, движение в обратную сторону – опустит.
Корректировка высоты расположения створки
Регулирование пластиковых конструкций должно происходить плавно, чтобы механизмы сдвигались не более чем на 1 мм в один подход.
Регулировку прижима необходимо производить, когда окно с трудом переходит из открытого положения в закрытый. Часто причиной выступает устройство замка, не позволяющее повернуть ручку. Точная последовательность действий зависит от конкретного производителя. Одни экземпляры снабжены тонкой пластиной, оснащенной пружиной с внутренней стороны, которую необходимо прижать и повернуть ручку для закрытия окна. Другие экземпляры снабжены язычком под ручкой – при надавливании на него блокировка отрегулированного механизма снимается.
Если перестала закрываться створка, необходимо разблокировать замок
В ситуации, когда окно по-прежнему не желает закрываться, потребуется небольшой ремонт. Необходимо открыть створку, отыскать элемент механизма, который служит зацепкой язычка, открутить и установить с внутренней стороны тонкую пластинку. Решение способствует сдвигу механизма ближе к ответному элементу. В итоге увеличится площадь касания, позволив без труда закрыть окно.
Регулировка плотности прижима
Прижим пластикового окна настраивать достаточно просто, если соблюдать простую последовательность действий. Найдите в области ручки, расположенной у бокового торца, систему эксцентриков, которые служат главным регулировочным инструментом.
Зимний и летний режим настраивается с помощью цапф
Их внешнее исполнение может быть несколько различным в зависимости от изготовителя окошка, но принцип действий одинаков, какой бы ни была их разновидность.
Варианты внешнего вида эксцентриков
При помощи ключа-шестигранника или плоскогубцев настраивается нужная степень прижатия створки путем вращения эксцентриков. В летнее время производители рекомендуют устанавливать слабые режимы, переходя на сильные ближе к зиме. Подробнее об этом читайте в статье про перевод окон в сезонные режимы.
Когда необходимо выполнить регулирование прижатия со стороны оконных петель, нужно обратиться к регулировочному винту, расположенному на нижней части петель. У поворотно-откидных створок делают дополнительную настройку, пользуясь верхней петлей.
Для того чтобы успешно добраться до болта регулировки, расположенного на ножницах рядом с верхней петлей, необходимо открыть окно, надавить на язычок блокировки и установить ручку на режим проветривания. Когда необходимо прижать створку к оконной раме, болт вращается по направлению часовой стрелки. Вращение в обратном направлении ослабит плотность примыкания.
Регулируя поворотно-откидные ножницы, можно настроить степень прижима окна
Способ регулировки оконной фурнитуры зависит от компании-производителя, поскольку встречаются разновидности, которые корректируются отвертками, расположенными на стороне ручек. К другим подходят только шестигранники. С целью увеличения прижима планка аккуратно смещается на уличную сторону. Если посмотреть на петли, можно заметить выдвигаемые прижимные элементы. Меньшее выдвижение обеспечит слабое прилегание, а большее плотно прижмет створку к раме.
Очистка фурнитуры от скопившейся пыли
Раз в 5-7 лет окна нуждаются в глубоком очищении от скопившейся грязи в труднодоступных местах. Своевременно не почистив их, рано или поздно вам придется их ремонтировать, поскольку функционирование будет нарушено. Ремонт достаточно трудоемок в плане веса конструкции, поэтому желательно проводить работы с помощниками.
Схема регулировки элементов для приведения их в чистоту и порядок:
  1. снять створку с петель, убрав накладные элементы рамы;
  2. вынуть верхнюю ось;
  3. убрать створку с нижних петель;
  4. аккуратно отставить в сторону.
Снятие элементов необходимо производить с помощником
Поверхность створки тщательно осматривают и откручивают закрепленные на ней шурупы. Детали механизма хорошо промывают, желательно с использованием специализированных растворов, которые легко наносить с помощью кисти. После этого конструкция хорошо просушивается на свежем воздухе или при помощи холодного воздуха из фена. На каждый движущий механизм наносится смазка. Фурнитура собирается в обратном порядке и устанавливается на исходное место.
Перед сборкой окна все элементы фурнитуры необходимо смазать
Вопросы по регулировке оконных рам довольно часто связаны с работой ручек, поскольку периодически они могут ломаться или терять функциональность. Важно помнить, что ручки пластикового окна требуют периодического внимания, поскольку чаще других деталей подвергаются скорому износу: иногда им требуется ремонт или полная замена.
Своевременная регулировка – вот лучшее решение проблемы с теряющими функциональность ручками. Так, изрядно расшатанная рукоятка требует подтяжки креплений, провести которую можно в считаные минуты, поскольку данная поломка относится к наиболее простым видам ремонтных работ.
Найдите под ручкой декоративную накладку, выполненную в форме прямоугольника, слегка зацепите пальцами с обоих краёв и поверните на 90°. Под накладкой есть пара болтов, которые необходимо подтянуть отверткой крестовидной формы.
Под декоративной накладкой находятся болты, которые подкручивают отверткой
Для поднятия пластинки, прикрывающей болты, не стоит использовать инструменты, поскольку возникает вероятность повредить поверхность профиля и нарушить форму элемента заглушки.
Еще одной частой проблемой является заедание ручки, которая периодически не поворачивается на необходимый угол. В этом случае нужно смазать крепления машинным маслом при помощи ватной палочки. Также подойдет специальный спрей или силиконовая смазка.
Проблему заедания ручки можно решить путем смазывания креплений маслом
Для замены ручка поворачивается на 90° и снимается накладка в виде винтов-держателей. Открученный элемент легко заменить, установив винты в аналогичной последовательности. Ремонт пластиковых окон с полной заменой фурнитуры неизбежен, если ручку основательно заклинило. Случаи крайне редки, но случаются.
Регулировка своими руками не составит большого труда для владельцев, поскольку вся процедура достаточно проста. Важно лишь подойти к настройке с долей ответственности и четко следовать инструкциям.
Зимний и летний режим
Чаще всего требуется регулировка пластиковых окон к новому сезону: зимой желательна полная герметичность, а летом можно немного свежего воздуха впустить. Это достигается регулировкой плотности прижима створки. Сделать это самому легко. Когда разберетесь, удивитесь, насколько все элементарно…
Створка окна к раме прижимается при при помощи цапф. Это такие подвижные металлические выступы на боковой поверхности створки. При повороте ручки они заходят за ответные металлические пластины, установленные на раме. Для того, чтобы была возможность регулировать плотность прилегания створки и рамы они имеют эксцентрик — или сами сделаны овальной формы, или в центре круглого выступа имеется регулировка со смещенным центром. Изменяя положение цапф (смотрите фото), меняете степень прижима, то есть устраняете сквозняк из-под створки.
Регулировка прижима створки пластикового окна к раме
Как видите, формы запорных выступов могут быть разными. Для их регулировки могут использоваться разные инструменты. Если на вашем окне такие эксцентрики, как на рисунке слева — выступы овальной формы — их положение меняют при помощи плоскогубцев: зажимаете его и поворачиваете в нужную сторону.
Если запорный выступ круглый, как на рисунке слева, в нем может быть сделана прорезь под отвертку или шестигранный ключ. Осмотрев их, вы легко поймете, какой инструмент вам необходим: обычная отвертка или шестигранник №4. Вставляете ключ или отвертку в прорезь и тоже проворачиваете в нужное положение.
Выставляете все выступы в одинаковое положение. Обратите внимание, что они находятся не только на одной стороне створки — наружной, но есть и на внутренней (хотя-бы один, но есть), а также могут быть вверху и внизу. Вот все имеющиеся запорные выступы выставляете в одинаковое положение, иначе раму перекосит и из-под нее будет дуть.
Поворачивают эксцентрик при помощи плоскогубцев или шестигранного ключа
Регулируя фурнитуру пластиковых окон, помните, что слабый прижим — соответствует летнему режиму закрывания пластиковых окон, стандартный или сильный — зимнему. Если профилактические работы проводите в зиму, для начала выставьте стандартное положение и проверьте, есть ли продувание. Сразу пережимать резинки на новых ПВХ окнах не советуют. В таком положении установленный по периметру резиновый уплотнитель сильно прижат. Из-за этого со временем он теряет эластичность. На нормальный уплотнитель гарантия 15 лет, но все-таки… Если прижим сразу выставить максимальный, резина испортится быстрее. В результате, в очередной раз выставив зимнее положение на пластиковых окнах, вы обнаружите, что из-под створки по-прежнему дует, а резинка вся в трещинках. Это значит, что пришло время менять уплотнитель. Это тоже не очень сложно, но требует больше времени, да и резину еще нужно купить.
Итак: зимнее и летнее положение пластиковых окон выставляется изменением положения запорных выступов — цапф. Подробно все рассказано в видео ниже. После просмотра регулировка пластиковых окон самостоятельно окончательно перестанет быть проблемой.
Как отрегулировать окно чтобы не дуло
Иногда, пластиковые окна даже после перевода цапф в положение сильного прижима, не герметичны — из-под створки дует и замена резинки ничего не дает. Это случается обычно при усадке дома. В этом случае говорят, что окно проседает. Когда это происходит, теряется контакт запорного выступа и ответной пластины. При повороте ручки выступ-цапфа должна зайти за пластину, прижав створку. Если этого не происходит и возникают сквозняки, тепло из помещения выдувает.
Где обычно находятся цапфы (прижимные выступы)
При проседании пластикового окна регулировка другая: нужно сдвинуть створку в стону, чтобы те выступы, которые не достают до пластин, зацепились за них.
Сначала необходимо определиться, какие из цапф не дотягиваются до запорных пластин. Делается это механически. Для начала осмотрите, створку, запомните, где есть выступы. Окно закройте. Возьмитесь за раму створки в местах установки цапф и потяните ее на себя.
Проверяем, где створка не держится
Если контакт есть, рама остается неподвижной, если нет — двигается. Так проверяете в каких местах нет контакта и определяете, в какую сторону необходимо двигать створку. Делают это регулируя нижнюю и верхнюю петлю.
Регулировка нижней петли
Если не закрывается ПВХ окно где-то внизу, двигать створку будем при помощи нижней петли. Тут есть две регулировки: одна в горизонтальной плоскости — сдвигается ближе к петле или дальше от нее, и вторая — в вертикальной — поднимает или опускает створку на пару миллиметров.
Чтобы сдвинуть нижнюю часть створки ближе или дальше к петле, ее открывают. В нижней части пели есть регулировочное отверстие под шестигранный ключ (иногда — под «звездочку»).
Регулировка нижней петли пластикового окна или двери
В него вставляется шестигранник, поворотом по часовой стрелке нижний угол приближается к петле, против — отодвигается. Подвинув немного створку, пробуйте ее закрыть/открыть. Как только результат достигнут, останавливайтесь. Если ресурс выкручен до упора, а результата нет, верните все в исходное положение: это не та регулировка.
Этим винтом можно исправить положение, если при закрывании окна створка задевает раму внизу. Чуть приблизив ее к петле, вы устраните эту неисправность.
На нижней петле есть второй регулирующий винт. Чтобы до него добраться, необходимо створку поставить на проветривание и снять декоративную накладку. Она снимается легко, нужно нижний край немного оттянуть на себя (на 1-2 мм) и подтянуть ее вверх. Сняв защитный колпачок, в верхней части увидите углубление. В него вставляется шестигранник на 4 мм. Поворотом по часовой стрелке створка немного приподнимается, против — опускается.
Изменение положения створки по вертикали
Подробно рассказано о том, как снять декоративную накладку на петлю, как и чем регулировать нижнюю петлю на окне ПВХ в следующем видео.
Регулировка верхней петли
Если на пластиковом окне не закрывается верхний угол, двигать нужно его. Для этого открываете окно хотя-бы на 90°. Можно и меньше, но работать будет неудобно. На створке вверху есть петля. По конструкции она отличается от нижней, но в ней также есть отверстие под шестигранник.
Регулировка верхней петли пластикового окна
Винт регулировки находится сбоку. Вращая его двигаем створку дальше от петли (если не закрываются дальние от петли цапфы) или ближе к петле. Один момент — между створкой и петлей должен оставаться зазор в несколько миллиметров: он необходим, чтобы туда заходил поворотно-откидной механизм. Потому, повернув ключом на пол оборота, проверяйте, как открывается/закрывается окно.
Иногда и эта регулировка не помогает. Тогда требуется прижать верхний угол к раме. Для этого есть другой винт — на поворотно-откидном механизме. Чтобы был доступ к этому винту, придется открыть окно сразу в двух положениях. Для этого створку открывают, прижимают блокиратор. Он обычно бывает двух конструкций — в виде запорной петли или язычка (смотрите на фото ниже).
Блокираторы пластиковых окон
Блокиратор отводят до упора, удерживая его, поворачивают ручку на проветривание, потянув верхний край створки немного на себя, открывают поворотный механизм. Устройство, которое держит створку открыто. На одной из пластин есть выступ под тот же шестигранный ключ. Поворачивая его можно регулировать плотность прилегания верхнего угла створки. Она необходима, если не закрывается верхний угол пластикового окна.
Регулировка, позволяющая плотнее придать верхний угол пластикового окна
Еще раз посмотреть, как отрегулировать пластиковые окна самому, можно в видео. Объяснения по делу, доступно и без лишних слов.
Не закрывается пластиковое окно
Иногда геометрия оконного проема меняется настолько сильно, что даже сдвинув створку на максимум, мы не получаем желаемого результата: пластиковое окно не закрывается. Что делать в этом случае? Если на ответной части есть регулировка, как в варианте а и б на фото, попробуйте обойтись малой кровью — подкрутите еще тут. Принцип тот же: вставляете шестигранный ключ и вращаете его по часовой стрелке, выдвигая на максимум.
Если не хватает нескольких миллиметров не в глубину, а вбок, то придется установить под ответную часть подкладки. Их вырезают из куска белого пластика. Максимальная толщина — 3-4 мм. Сначала, открутив винты, упоры снимают. Вырезают две прокладки: одна устанавливается снизу, вторая -с боку. В результате упор сдвигается на 3 мм вглубь створки.
Виды ответных частей на раме
Устанавливаются сначала на нужное место подкладки, на них — упор, который прикручивается саморезом. Выступающие куски пластика срезаются острым ножом. Проверяете, закрывается окно или нет.
Если и это не помогло — есть еще один способ: отодвинуть раму створки. Она довольно эластична, и ее можно подвинуть примерно на 5 мм. Порядок действий такой:
Если присмотреться, видно, что рама немного искривлена. Главное, чтобы окно теперь закрывалось. В 99% случаев этого достаточно. Если вам не повезло, и все эти ухищрения не дали результата необходимо снимать откосы и выгибать еще и раму.
Посмотреть все описанные выше действия можно в видео.
Как сделать
Регулировка и замена ручек
Достаточно распространенная проблема: ручка поворачивается с трудом. Если проблему вовремя не устранить, из-за прилагаемых чрезмерных усилий она ломается, остается короткий пенек, которым уже точно ничего не сделаешь.
Сначала о том, как сделать так, чтобы ручка снова закрывалась легко. Запорные механизмы в первую очередь нужно очистить и смазать. Сначала удаляют накопившуюся пыль и грязь, протирают насухо, затем все подвижные части смазывают. Использовать нужно чистые масла, без щелочей и кислот. Лучший вариант — машинное масло, можно любой аналог или современное средство из баллончика.
Места для смазки пластикового окна
Смазав все трущиеся и двигающиеся части, несколько раз открываете/закрываете створку, поворачиваете ее на петлях. Все должно двигаться ровно, без рывков.
Если и сейчас есть проблемы, скорее всего в процессе регулировок или изменений геометрии окна, сместился блокиратор. Он должен легко входить в ответную часть и плотно прижиматься к раме. Тогда и ручка поворачивается легко. Подвиньте створку и попробуйте снова.
Теперь о том, как поменять ручку. Крепеж, на котором она держится, спрятан под декоративной накладкой. Если присмотритесь, увидите, что есть тонкая крышечка. Беретесь за нее пальцами или поддеваете ногтями, тяните слегка на себя и поворачиваете в одну из сторон. Открываются два болта. Их выкручивают, ручку снимают, ставят на ее место новую.
Крепеж скрывается под декоративной накладкой
Мы рассмотрели самые широко распространенные проблемы и методы их устранения. Теперь для вас не проблема не только регулировка пластиковых окон, самостоятельно вы можете сделать и мелкий ремонт. Также можете сами проводить сервисное обслуживание (смазка раз в год).
Причины проседания створок.
Когда мы покупаем современное пластиковое окно, мы ожидаем, что все проблемы, которые сопровождали эксплуатацию старого деревянного окна, полностью исчезнут из нашей жизни. Что ж, если вы выбрали достойного производителя, поставщика и установщика окон ПВХ, то, скорее всего, так оно и будет. Но даже самый лучший производитель на планете не может гарантировать полное отсутствие проблем, которые могут являться следствием массы не зависящих от него причин. Яркий пример — проблема с провисающими или проседающими створками окон ПВХ, о которой мы бы и хотели поговорить в этой статье. Из-за чего может возникнуть подобная проблема? Как эффективно с ней бороться? Ответы на эти вопросы вы найдете в следующих абзацах.
Итак, ситуация. В течение долгого или недолгого времени вы успешно пользовались своими новенькими пластиковыми окнами и бед не знали. И вот, настал день, когда створки окна ПВХ начали плохо закрываться. Сначала это было практически незаметно. Но с каждым днем, ситуация становилась все хуже и хуже, пока, в один прекрасный день, вы вообще перестанете открывать пластиковое окно, боясь, что потом просто не сможете его закрыть. И причиной тому, как вы уже догадались, являются провисшие или просевшие створки. Кто виноват в сложившемся положении?
  • Первым под тяжелую руку недовольного владельца пластиковых окон попадает производитель. И, кстати, небезосновательно! Производственные недочеты в нашем мире — не редкость. Но на них можно грешить лишь при условии, что вы решили сэкономить и выбрали сомнительного производителя, о котором слышите впервые. Достойные производители никогда не будут экономить в ущерб своей репутации. Так вот, производственных огрехов, которые могут привести к проседанию створок окон ПВХ, достаточно много. Это неправильное расклинивание створки, задействование слишком длинных или слишком коротких саморезов, прокрученные саморезы, недостаточное или полностью отсутствующее рамное армирование, наличие излишка теокола (герметизатора наружного слоя) и т.д. Повторимся, если производитель проверенный, известный и надежный, вариант с производственным браком, в подавляющем большинстве случаев, можно не учитывать.
  • Вторыми под подозрение попадают установщики. Опять же, если вы имеете дело с проверенной компанией, такой, как Оконный Континент, где каждый установщик — опытный и квалифицированный знаток своего дела, проблем не возникнет. Если же, в стремлении сэкономить, установщики были наняты «с улицы», или имеет место вариант «по знакомству», то монтажные проблемы нельзя сбрасывать со счетов. Горе-установщики, не имеющие достаточного опыта и квалификации, могут забыть установить опорные прокладки, либо использовать вместо них быстроизнашивающиеся подручные материалы (опять же, в стремлении сэкономить). Можно допустить несоосную установку петель, что приведет к быстрому их износу и, соответственно, провисанию. Можно даже неправильно собрать оконную конструкцию. Ошибка в несколько миллиметров для момента провисания створки может быть определяющей. Сюда же можно вписать ошибки непрофессиональных замерщиков, при которых будет произведен неверный расчет ветровых и весовых нагрузок.
  • Третьими виновниками провисших створок, как не странно, являются сами владельцы пластиковых окон. Вы спросите, кто же, в здравом уме будет действовать во вред своим же собственным окнам ПВХ, чтобы потом испытывать проблемы с их эксплуатацией? Что ж, ответ прост. Подобные ситуации допускаются по незнанию или по недосмотру. Например, очень часто на открытой створке … сушится постиранное белье. Даже если вы не относите себя к данной категории людей, вы и представить себе не можете, сколько провисших створок образовалось по этой причине. Поверьте, на створку и так приходится достаточно большая нагрузка, и лишний вес ей вовсе ни к чему, поскольку он производителем не учитывался. На створках могут «висеть» ваши дети или сидеть коты. Все это однозначно не идет на пользу бесперебойной работе створки вашего пластикового окна.
Существуют также дополнительные причины, которые не зависят ни от одного из трех вышеперечисленных «виновников». Во-первых, мы говорим о крупногабаритных окнах, которые устанавливаются в больших коттеджах, коммерческих, офисных или административных помещениях. Если створка, сама по себе, слишком большая и массивная, оставлять ее в открытом положении на долгое время настоятельно не рекомендуется. Под действием собственного веса она будет провисать с каждым разом все больше. Гравитация, что ж тут поделаешь. Во-вторых, мы говорим о процессе усадки зданий, что особенно актуально для недавно построенных домов. Впрочем, дома могут понемногу «усаживаться» в течение всего срока своей эксплуатации. Самое обидное, что усадка может происходить неравномерно. В этом случае одна часть пластикового окна остается на уровне, а другая — проседает. И мы получаем на блюдечке проблему провисшей створки по независящей от нас причине.
Впрочем, владельцу проблемного пластикового окна обычно неважно, из-за чего произошло провисание створки оконной конструкции. Быть может причиной тому является уже описанный нами процесс просушивания влажного белья. Да кто ж признается? Для владельца главное — чтобы его пластиковое окно снова открывалось и закрывалось без проблем. А чтобы этого добиться, можно действовать либо самостоятельно, либо довериться профессионалам. В интернете немало информации по поводу регулировки петель фурнитуры, что, в теории, поможет решить проблему. Что ж, все действительно можно сделать за пять минут, используя один только шестигранник. Но вы уверены, что этими действиями вы не усугубите проблему? Можете ли вы гарантировать, что причина провисания настолько поверхностна и легко исправима? Наш вам совет. Доверьтесь профессионалам. Только специалист сможет грамотно определить причину провисания створки и «выписать правильный рецепт» на ее исправление.
Пластиковое окно даже в условиях рациональной установки, требует обслуживания время от времени. Окно способно прослужить вам пару тройку дет без особых нареканий, но с течением времени в моменты открывания может возникнуть трение. Проблема №2 — поддевание из уплотнительной резинки, и третья — ручка проворачивается с серьезным усилием.
Все вышеперечисленные поломки сложными не являются и устраняются довольно просто без необходимости вызова мастера: регулировка пластиковых окон своими силами — дело не сложное и время не затратное. Вам необходимо лишь подтянуть либо напротив ослабить парочку винтовых соединений. Главное — знать, как данная операция делается правильно. Собственно, далее мы об этом и поговорим.
Наиболее востребованная операция — сезонная регулировка пластиковых окон: зимой необходима полнейшая герметичность, в свою очередь летом хочется большего притока свежей воздушной массы. Этого можно достичь регулировкой прижимной плоскости створки. Данная операция выполняется довольно просто. Когда изучите, удивитесь наяву, что все элементарно…
Оконная створка рамы прижимается цапфами. Это своего рода металлические выступы на сварочной поверхности с боку. В момент проворота ручки они переходят за ответные пластины из металла, вмонтированные на раму. Для возможности плотностной регулировки прилегания рамы и створки они располагают эксцентриком — или сами выполнены в форме овала, или по центру выступа присутствует регулировка со смещением. Изменяя месторасположение цапф можно менять прижимное усилие, проще говоря устранить сквозняк из створки.
Регулировка створочных прижимов в пластиковых окнах
Из практики можно сделать вывод о том, что формы выступов запорного назначения могут существенно разниться. Для плановой регулировка пластиковых окон используются различного рода инструменты. Если у вас в окнах овальной формы — их положение изменяется с помощью плоскогубцев: их следует зажать и провернуть в сторону.
Если выступ запорного устройства круглый, как продемонстрировано на левом изображении, в нем вполне возможно изготовить прорезь под шестигранник. Сделав их подробный осмотр, вы сможете понять, какой инструментарий необходим именно вам: стандартная отвертка либо шестигранник на 4.
Эксцентрик проворачивается с помощью плоскогубцев либо шестигранника
Планомерно регулируя фурнитуру окна, не забывайте, что слабый прижимной механизм — соответствует теплому времени года, стандартный либо усиленный — зимнему. Если работы профилактического характера осуществить в зимнюю пору года, для начала нужно перевести оконную конструкцию в стандартное положение и сверить, присутствует ли продувание. Одновременно проанализируйте состояние резинок на ПВХ окнах. В зимний период времени вмонтируемый по периметру уплотнитель из резины прижат и притом сильно. Со временем из-за натяжения может ухудшиться эластичность. На оптимальный вид уплотнителя заводская гарантия составляет 15 лет. Но, не смотря на это если выставить прижим на максимум, резина износиться куда быстрее. Вывод из вышеприведенной информации: положение окон ПВХ на периоды зима-лето выставляется корректировкой положения запорных цапф.
Регулируем пластиковое окно от продувания
Случается, что окна ПВХ после перемещения цапф в стадию мощного прижима, становиться не герметичными — из створок начинает задувать и резинку менять абсолютно бесполезно. Это может произойти при усадке домовладений. При этом наблюдается обычное проседание. В тот момент происходит потеря контакта запорных выступов и пластины. При провороте ручки открывания окна выступ-цапфа заходит за пластину тем самым прижав всю створку. Если всего этого не происходит и наблюдаются сквозняки, тепло постепенно из помещения выдувается.
При проседании ПВХ окон регулировка немного иная: сначала двигаем створку в одну стону, чтобы выступы, которые до пластин не дотягиваются за них в конце концов зацепились.
Для начала – определитесь какие именно цапфы не дотягивают до запирающих пластин. Осуществляется это механическим способом. Вначале рекомендуем вам осмотреть, створку, четко запомнить где присутствуют выступы. Окно следует закрыть. Возьмитесь за основание рамы створки в месте вмонтирования цапф и потяните в положение на себя.
Если контакт присутствует, рама будет неподвижной, если этого не случилось следует все подвинуть. Так постепенно проверяется в каком месте контакт отсутствует и планируйте, в какую из сторон следует передвигать створку. Осуществляют это регулировкой нижней и верхней петли.
Регулировка пластиковых окон: регулировка нижних петель
Если ПВХ окно сложно закрыть в нижней области, двигать створку следует при помощи петли расположенной внизу. Тут присутствуют две регулировки: одна осуществляется по так называемому горизонту — сдвигается поближе к петлям или на удалении от нее, и вторая соответственно — в вертикальной — опускает либо приподнимает створку на несколько миллиметров.
Чтобы переместить нижний створ очный отсек ближе либо дальше к самой петле, ее приоткрывают. В части пониже пели присутствует отверстие под шестигранник (реже — под «звездочку»).
Регулировка петли нижнего расположения в ПВХ окне либо двери
В окно устанавливают шестигранник, после чего поворотом в сторону часовой стрелки нижний угол сближается с петлей, против — отодвигается. Подвинув створку, нужно попробовать осуществить ее закрытие/открытие. Сразу после достижения нужного результата следует остановиться. Если ресурс скручен до упора, а какой-либо результат отсутствует вовсе, возвратите все в стандартное положение: это регулировка не верна.
Этим винтом можно немного исправить текущее положение дел, если при перекрывании оконных створок рама внизу задевается. Чуть сблизив ее с петлей, вы эту неисправность ликвидируете полностью.
На петле расположенной внизу присутствует второй винт необходимый для регулировки. Чтобы добраться до него можно было проще, следует створку уставить в положении на проветривание, после чего демонтировать накладку. Она удаляется путем не сложных действий, нужно край оттянуть в свою сторону примерно на 1-2 мм и подтянуть наверх. Сняв колпачок, вверху можно лицезреть углубление. В него устанавливается 4-х мм. Шестигранник. Поворотом по часовой створка идет вверх, против — приспускается.
Регулировка пластиковых окон: регулировка петли верхнего месторасположения
В случае если на пластиковых окнах верхний угол прикрыть у Вас не выходит, следует его немного сдвинуть. Для этого следует приоткрыть окно хотя-бы градусов на 90°. Конечно можно и меньше, но функционировать это все будет весьма неудобно. На верхней створке присутствует петля. Чисто конструктивно она отличается расположенной внизу, в ней также присутствует чип под шестигранник.
Регулируем верхнею петлю ПВХ окна
Регулировочный винт находится сбоку конструкции. Совершая вращательное движение сдвигаем створку подальше от петли (если дальние цапфы от местоположения петли не закрываются) или расположены ближе к петлям. Один аспект — между петлей и створкой должен остаться зазор в пару миллиметров: он нужен, чтобы туда смог зайти поворотно-откидной механизм. Исходя из чего повернув ключом на 0,5 амплитуды, проверьте, как окно функционирует.
Для регулировки пластиковой двери читайте инструкцию: регулировка пластиковых дверей
Для тех кто хочет узнать, как правильно установить пластиковое окно своими руками статья: установка пластиковых окон.
Видео
Расчет своего проекта или вызов замерщика
Регулировка пластиковых окон и балконных дверей самостоятельно

Сегодня многие в поисках уюта и тепла для своего дома предпочитают заменить деревянные окна и двери на пластиковые. У подобных конструкций есть множество достоинств, но имеется и определенная особенность: спустя некоторое время ПВХ-изделия требуют регулировки. Если вы почувствовали, что двери или окна стали закрываться менее плотно или требуют для этого серьезных усилий, значит, пришла пора. Если гарантийный срок еще не подошел к концу, проще всего будет вызвать мастера, который сделает все быстро и бесплатно. В противном же случае паниковать также не стоит: регулировка пластиковых окон и дверей самостоятельно – задача вполне посильная.
Когда требуется регулировка?
Важный момент: окна и двери ПВХ обладают сходным механизмом (разве что первые допускают еще одну степень открытия), поэтому в дальнейшем все инструкции будут приводиться на примере окон. В случае дверей балкона работы производятся идентично.
Понять, что требуется срочная и безотлагательная регулировка можно по следующим признакам:
  • створка окна цепляется за раму;
  • открытие-закрытие сопряжено со значительным усилием;
  • ручки разболтались или слишком туго поворачиваются;
  • окна пропускают наружный воздух даже в закрытом состоянии.
Если окно плохо открывается или закрывается, значит, необходима регулировка его механизмов
Упомянутые признаки показывают, что окно находится в крайне запущенном состоянии, так что не исключено, что некоторые детали могут потребовать серьезного ремонта или замены. Чтобы не доводить дело до подобного исхода, можно предпринять превентивные меры.
Определить, нужны ли они, можно следующим образом:
  1. Приоткройте дверь или окно. Если в отсутствие сквозняка створки закрываются или открываются самостоятельно, значит, требуется ремонт и регулировка.
  2. Обведите всю створку в закрытом состоянии по контуру, а после откройте ее. Сравните линии и края оконного проема. В идеальном случае они должны быть параллельны. Устранять рекомендуется даже самый незначительный перекос.
  3. Возьмите лист бумаги или газету. После захлопните окно, чтобы лист оказался между створкой и рамой. Теперь, если вытащить его удается без усилий, значит, потребуется небольшая корректировка. В идеале усилия для извлечения бумаги должны быть одинаковы, в каком бы месте этот лист ни находился.
Регулировка режимов по сезону позволяет настроить работу оконных механизмов наиболее оптимальным способом
Наконец, регулировка пластиковых окон производится в межсезонье: к зиме стараются усилить прижим, к лету – ослабить. Подобная регулировка помогает избежать быстрого износа отдельных деталей механизма закрывания.
Инструмент и основные механизмы регулировки
Для работ потребуется заранее подготовить следующий инструмент:
  • плоскогубцы;
  • набор отверток;
  • прокладки из ПВХ;
  • набор ключей-шестигранников и «звездочек»;
  • рулетка.
Основные точки регулировки пластиковых окон
Основные болты, при помощи которых выполняется регулировка окон и дверей, продемонстрированы на рисунке. Для доступа к некоторым потребуется снять декоративные заглушки.
Регулировка ручки
Сперва рассмотрим неисправности, связанные с ручкой (оконной или же дверной – принципиальной разницы здесь нет), и способы их устранения.
Ремонт разболтавшейся ручки относится к разряду простейших. Под ручкой находится специальная декоративная заглушка. Достаточно немного потянуть ее на себя и провернуть на четверть оборота. Делать это следует руками, так как в противном случае можно поцарапать материал. Под заглушкой скрывается пара болтов, которые нужно немного подтянуть.
 Болты, закрепляющие ручку, находятся под декоративной заглушкой
Аналогичным образом производится полная замена ручки: откручиваем болты под заглушкой, аккуратно вынимаем ручку и вставляем на ее место исправную. Останется прикрутить крепления.
Чаще всего проблема заедающей ручки решается банальным смазыванием механизма. Производится он следующим образом: вначале ручка снимается, после чего механизм прочищается при помощи пылесоса. Остается смазать его. Оптимальным вариантом будет баллончик с жидкостью WD-40 с удобной трубкой, которая поможет дотянуться до всех трудных мест.
Если же ручка поворачивается ощутимо туго, следует настроить прижимной механизм. Для этого с торца имеются специальные цапфы. Более подробно данная регулировка пластиковых окон и дверей будет описана ниже.
Настройка прижимной силы окон и дверей
Резина, используемая в качестве изоляции и уплотнения, со временем может потерять объем. Как следствие, образуются щели, из-за которых страдает не только тепло, но и шумоизоляция. Подобная же проблема возникает из-за деформации, вызванной перепадами температур зимой и летом. Часто для решения меняют уплотнитель, но на самом деле сама конструкция фурнитуры позволяет устранить щели без каких-либо замен.
Ключевыми элементами являются небольшие цилиндры, которые расположены сбоку окна или двери балкона в прорезях заглушек. Называются они цапфами или эксцентриками. Прямо напротив них в раме находится механизм, за который они зацепляются. Для регулировки силы прижатия необходимо настроить или цапфы, или прижимной механизм – здесь все зависит от модели фурнитуры.
 Цапфы или эксцентрики отвечают за степень прижатия створки к раме и могут различаться в зависимости от производителя
Для того чтобы створка не прижималась так сильно, продолговатая часть эксцентрика вращается в сторону внешней поверхности, для усиления – в сторону внутренней. Способ регулировки варьируется от производителя фурнитуры, но принцип общий: на цапфе имеется специальная прорезь для ключа или отвертки. В отдельных случаях для поворота потребуется немного отвести цапфы на себя при помощи плоскогубцев. Действовать нужно крайне осторожно – имеется риск повреждения механизма.
В отдельных случаях сами цилиндры настройке не поддаются – в таком случае остается отрегулировать положение ответной части. В такой фурнитуре она крепится при помощи пары болтов. Необходимо немного ослабить их и после сдвинуть зацеп в нужную сторону.
Регулировка навесов
Следующее относится исключительно к окнам с фрамужной системой (именно она помогает приоткрывать окно для небольшого проветривания). На двери подобная система чаще всего не устанавливается.
Перед тем как приступить к настройке, потребуется снять декоративный наличник на креплении. На самом креплении располагается несколько болтов – именно они используются для установки положения створки по отношению к раме. Для начала следует обратить внимание на тот болт, который расположен перпендикулярно плоскости стеклопакета. Настраивается конструкция, когда окна находятся в закрытом состоянии. Регулировка производится ключом-шестигранником – он вращается влево-вправо для достижения нужного расположения.
 Регулировка верхних навесов осуществляется подкруткой болтов с системе ножницы
Для крепления верхней части такой конструкции используются не обычные петли, а специальная система, известная как «ножницы». Желающим добраться до настроечных болтов необходимо будет открыть окно. Далее придется действовать практически на ощупь. На боковой поверхности под углом к утеплителю располагается клипса, играющая роль блокиратора. После нажатия (клипса слегка пружинит) необходимо установить створку в режим проветривания. Если все сделано верно, она подвиснет на «ножницах» и нижнем навесе. Останется лишь отрегулировать прижатие болтом (его местоположение проще всего оценить по фото). Процесс настройки точно тот же, что и в случае цапф.
Край створки окна или двери задевает раму
С подобной проблемой можно столкнуться, если окна часто находятся в распахнутом состоянии: крепление некоторых деталей фурнитуры ослабевает или они сами деформируются. Критичных повреждений произойти не может, а решается проблема при помощи настройки положения. Проще всего посмотреть на фурнитуре логотип производителя и найти подробное руководство на официальном сайте. Однако есть и ряд общих правил:
  1. Если створка перекошена со стороны ручки в нижней части, ее приподнимают в сторону верхнего крепления.
  2. Если касается верхней частью, ее поворачивают в сторону нижнего навеса или же полностью опускают вниз.
  3. Если задевает в районе ручки, створку смещают в сторону навеса.
За регулировку отвечают специальные болты с головкой под шестиугольник. Располагаются они на системе «ножницы» и в нижней части навеса. Если перекосилась балконная дверь, все будет несколько сложнее – она дополнительно оборудована доводчиками, которые придется регулировать параллельно.
Высоту створки и движение нижней части по горизонтали регулируют болты, расположенные на нижнем навесе. Попасть к ним можно, сняв наличники. Ключ вставляется внутрь детали – требующийся болт скрыт в самой ее глубине. Створка поднимается при вращении вправо и опускается, если вращать влево.
 Чтобы створка не задевала раму снизу, необходимо подкрутить болт на нижнем навесе
Регулировка наклона происходит аналогично, но используется иной болт. Искомый располагается в самом низу, он расположен параллельно самому навесу. Производители предусмотрели сразу два способа добраться до искомого болта. Со стороны створки к болту проще подступиться, если створка полностью открыта. В противном случае предпочтительнее второй вариант. Настроечный болт также вращается вправо или влево для передвижения нижней части в том же направлении.
Важно: специалисты рекомендуют контролировать результаты работы почаще – примерно каждые пол-оборота. Это поможет не перестараться.
 Регулировка механизма осуществляется проворачиванием болта по или против часовой стрелки
Наконец, передвинуть верх можно при помощи болта, находящегося на механизме «ножниц». Добраться о него можно только если полностью открыть окно. Найти нужное отверстие можно с боковой стороны – оно чуть утоплено. Далее все то же самое – поворачивают болт по или против часовой стрелки, периодически контролируя процесс. После этого останется лишь поставить наличники на место и собрать инструмент.
Заключение
Как можно заметить, самостоятельная регулировка пластиковых дверей и окон – дело довольно несложное. Справиться с этим может даже непрофессионал. Благо, если действовать аккуратно, повредить ничего в процессе не получится. Если же возникают какие-то затруднения, всегда можно ознакомиться с информацией на официальном сайте производителя – возможно, вы имеете дело с какой-либо нестандартной фурнитурой со своими особенностями.
Как отрегулировать пластиковые окна — Дизайн мастер Fixmaster74.ru
Советы по самостоятельной регулировке пластиковых окон
На данный момент пластиковые окна относятся к популярным продуктам для многих пользователей. Почти в каждой квартире установлены ПВХ окна хотя бы в одной комнате. В процессе эксплуатации могут появиться различные неполадки. Например, может не поворачиваться ручка, окна могут заедать или появляются иные проблемы, связанные с закрытием и открытием окон. Чтобы решить данные проблемы, нужно знать, как осуществляется регулировка пластиковых окон.
Пластиковые окна могут перестать правильно функционировать не только из-за длительного времени эксплуатации. Если учитывать среднее время службы окон (больше 15 лет), то у владельцев данных стеклопакетов вряд ли возникнут сложности. Но неполадки случаются, причем очень часто. Если отсутствует возможность вызвать мастера или вы не хотите лишний раз тратиться на ремонт, то можете самостоятельно сделать основные работы по регулировке ПВХ окна, которые позволят избавиться от большого числа проблем.
Из-за каких проблем и когда требуется регулировка
Осуществлять регулировку пластиковых окон своими руками требуется по мере необходимости. При возникновении определенной проблемы, нужно сразу искать эффективные способы для ее устранения. Даже если первоначальная «калибровка» сделана правильно, в дальнейшем могут появиться проблемы. Они связаны с деформацией крепежных элементов, неправильной техникой эксплуатации, нарушением герметичности, структурной целостности и т.д.
С помощью самостоятельной регулировки пластиковых окон можно устранить следующие проблемы:
  • Ручка поворачивается с трудом или не поворачивается. Причина проблемы заключается в недостатке смазки или в опускании створки. Для решения проблемы нужно смазать все движущиеся элементы, затем снять заглушку. С помощью отвертки следует определить, где неправильный ход движущегося ролика. После определения проблемы нужно провести затягивание винта отверткой.
  • Болтается ручка. С фурнитурой проблемы возникают постоянно. Они решаются за пару минут. Здесь располагается пластинка, которая находится под заглушкой. Она проворачивается на 90 градусов. Для решения проблемы нужно ее затянуть винтами с использованием подходящей отвертки.
  • При отрывании средняя часть створки цепляет раму. Зачастую причина кроется в вертикальном или горизонтальном смещении створки. Ситуацию позволит разрешить калибровка подъема створки.
  • Провисла нижняя часть створки, а при открывании задевает раму. Эта проблема достаточно распространена и проявляется в случаях, когда окна створки провисают. Решить эту проблему можно путем вертикальной или горизонтальной регулировки подъема створки.
  • Продувание. В случаях, когда легкий сквозняк начинает ощущаться из-под утеплителя, необходимо самостоятельно сделать настройку прижима створки.
Если у вас не получается самостоятельно и точно понять причину, нужно обратиться за помощью к профессионалу. Лучше заплатить за незначительный ремонт, чем потом менять сломанные детали.
Необходимые для регулировки инструменты
Для самостоятельной регулировки пластиковых окон необходимо немного инструментов. При настройке используются:
  • Пассатижи.
  • Крестообразная отвертка с размером 3 или 4.
  • Звездчатые и крестообразные насадки на отвертку (зачастую они должны иметь маркировку «ТХ» или «Т»).
  • Набор шестигранников (в комплекте обязательно должен быть шестигранник на 4 мм).
  • Обычное машинное масло и универсальный аэрозоль WD-40.
В основном применяется только шестигранник, в быту его называют мебельным ключом. Данный металлический небольшой шестиугольный стержень имеет Г-образную форму. Для удобного использования может иметь S-образную форму.
Звездчатые насадки нужны для работы с определенными моделями фурнитуры. Из-за этого лучше использовать несколько подобных насадок. Часто мастера крепят фурнитуру обычными шурупами с помощью крестообразной отвертки, поэтому она и понадобится для регулировки.
Процесс регулировки значительно упрощается в случае, когда нарушена работа раздвижных окон. В данном варианте все работы сводятся к тому, чтобы настроить роликовые каретки, которые предназначены для крепления створки.
Главные точки регулировки металлопластиковых окон
На окне всего существует 5 точек регулировок, которые позволяют сделать правильные настройки. Давайте рассмотрим, как регулировать пластиковые окна:
  • Верхнюю часть створки регулируют в области верхней петли по горизонтали.
  • Нижний угол створки в области нижней петли регулируется по горизонтали.
  • Место настройки положения створки по вертикали располагается в нижней петле.
  • В области эксцентриковой запорной цапфы осуществляется настройка силы прижима створки.
  • Другой способ для регулировки силы прижима створки заключен в настройке нижней запорной цапфы.
При помощи вышеперечисленных точек можно произвести калибровку всех возможных положений окна. Всеми производителями используются стандартные модели окон, поэтому если ваши пластиковые стеклопакеты изготовлены не по индивидуальному заказу, в регулировке каждой точки никаких сложностей не будет.
Сразу после поиска данных точек, следует их проверить на отсутствие деформаций. Если деформации присутствуют, то нужно сразу обратиться к мастеру. Если будет обнаружен мусор, то следует его удалить и сделать повторную попытку того действия, которое ранее выполнялось с трудом.
Регулирование прижима створки окна к раме
Если используемые пластиковые окна не закрываются нормально, а к раме створки плотно не прижимаются, то требуется регулировка пластиковых окон своими руками.
Эта работа выполняется с помощью шестигранного ключа, который нужно поворачивать в одном из направлений:
  • Вниз или вверх от рамы.
  • Влево или вправо.
  • Регулирование плотности прижима створки.
В некоторых случаях проблемы с закрытием окна случается из-за усадки дома. При осмотре окна нужно обращать внимание на эксцентрики, которые установлены по периметру и входят в состав оконной фурнитуры. Они будут двигаться и перемещаться за используемые прижимные площадки при попытке повернуть ручку.
Чтобы сориентироваться в степени прижима, необходимо обращать внимание на метки на эксцентриках. Если черточки указывают на сторону улицы, значит, прижим слабый, а если наоборот, то прижим слишком плотный.
Если прижимный механизм располагается в том же месте, что и петли, то регулировку делают с помощью отвертки или шестигранника. Выбор будет зависеть от устройства фурнитуры конструкции.
На глаз определить степень прижима оконной створки можно по тому, как расположен на ней язычок. Чем он больше выдвинут, тем выше степень прижима. Если шестигранник вращать против часовой стрелки, то будут снижены усилия створки.
В случаях, когда ни один вариант не позволяет прижать к раме створку, нужно вызвать квалифицированного специалиста, который данную проблему сможет решить быстрее.
Регулировка петель
Конструкции пластиковых окон в большинстве случаев форточкой не оснащаются. Процесс проветривания можно провести только после выставления створки в определенный режим.
Слишком большая щель между створкой и рамой при сильном холоде будет способствовать в помещении сильному охлаждению.
Требуется найти «золотую середину», чтобы зазор при проветривании был несколько меньшим. Поэтому можно сделать регулировку прижима оконных петель, чтобы отсутствовал сквозняк. Вначале следует определить место продува. Если данное место расположено около нижней петли, то необходим шестигранник. Нужно снять колпачок и по инструкции начать регулировку.
Створку необходимо выставить, ручку повернуть в режим проветривания и прижать верхнюю петлю. При закрытом окне нельзя добраться до винта, отвечающего за степень прижима петлей.
В некоторых оконных конструкциях имеются специальные блокираторы, отключающие возможность открытия окна. Если ручка болтается, то это только усугубит проблему.
Нужно слегка приподнять пластмассовую пластинку, расположенную рядом с основанием ручки, а затем повернуть ее на 90 градусов. После этого будут видны винты, которые при помощи отвертки нужно затянуть до упора.
Если ручка плохо поворачивается, то требуется смазать фурнитуру машинным маслом: эксцентрики, петли, прижимные механизмы.
Нужно как минимум 1 раз в год делать проверку фурнитуры и конструкции окна, даже если вас ничего не смущает в ее работе. Регулировка позволит быстро решить проблемы самостоятельно.
Зимний и летний режим
Пластиковые окна часто требуется отрегулировать на зиму. Именно зимой необходимо полная герметичность. Летом можно впустить немного свежего воздуха. Это получается с помощью регулировки плотности прижима створки. Все делается элементарно.
При регулировке фурнитуры следует помнить, что летнему режиму соответствует слабый прижим закрывания окон, а зимнему – сильный или стандартный. Если работы проводятся зимой, то вначале следует выставить стандартное положение и проверить, присутствует ли продувание. На новых ПВХ сразу пережимать резинки не стоит. В данном положении резиновый уплотнитель, установленный по периметру, сильно прижат. Со временем из-за этого он теряет эластичность.
Если сразу выставить максимальный уровень прижима, резина быстрее испортится. В результате, при очередном выставлении на пластиковых окнах зимнего положения, вы обнаружите резинку всю в трещинах, а из-под створки все равно будет дуть. Это означает, что необходимо менять уплотнитель. Это не очень сложный процесс, но будет требоваться больше времени.
Давайте выделим основные требования, чтобы ПВХ окна максимально длительное время прослужили в разные времена года:
  • Регулировку своими руками выполняйте корректно, чтобы не пришлось ремонтировать пластиковое окно.
  • Утеплители нужно заменять вовремя при износе.
  • Летом ослабляйте прижим.
  • В зимнем режиме фурнитуру не следует оставлять на весь год.
Очистка фурнитуры от скопившейся пыли
Регулировка фурнитуры и ремонт пластиковых окон связан с качественным уходом за конструкцией. Нужно обеспечивать глубокое очищение в труднодоступных местах от скопившейся грязи. Если своевременно не почистить окна, то рано или поздно снова придется их ремонтировать нарушившийся функционал из-за мусора. Процесс ремонта пластиковых окон очень трудоемкий из-за веса конструкции, поэтому данные работы лучше осуществлять с помощниками.
Для приведения в порядок элементов используют следующую схему регулировки:
  • Створка снимается с петель, вбираются накладные элементы рамы.
  • Вынимается верхняя ось.
  • С нижних петель убирается створка.
  • Аккуратно отставить ее в сторону.
Затем осматривается площадь створки, закрепленные шурупы на ней откручивают. Детали механизма следует хорошо промазать, желательно применять специализированные растворы, которые удобно наносить кистью. После завершения процедуры конструкцию нужно хорошо просушить с помощью холодного воздуха из фена на свежем воздухе. Смазку наносят на каждый движущий механизм, после чего фурнитуру собирают в обратном порядке, а затем устанавливают на исходное место. Не забудьте нанести смазку после регулировки пластиковых окон на каждую оконную петлю.
Технически несложно отрегулировать пластиковое окно. Достаточно использовать подробную инструкцию, а сами рекомендации выполнять в строгой поочередности.
Процесс регулировки оконной фурнитуры на пластиковых окнах может зависеть от компании-производителя. Имеются разновидности, которые регулируются отвертками, расположенными на стороне ручек. Их можно отрегулировать с помощью шестигранного ключа.
Настройка всех положений для точек регулировки может делаться даже при отсутствии опыта. Единственным требованием является соблюдение аккуратности. При неправильной калибровке пластиковое окно может перестать правильно функционировать, после чего придется вызывать мастера для проведения повторной настройки.
Регулировка пластиковых окон своими руками
Несмотря на то, что все современные окна, изготовленные из ПВХ, дерева или алюминия, выполняются с большим запасом прочности, а фурнитура на них отличается повышенной надежностью, периодическая настройка и обслуживание конструкций все же необходима. Конструкция оконной фурнитуры такова, что отрегулировать окно своими руками не составит труда. Чтобы справиться с этой задачей, нужно иметь необходимые инструменты, а также знать основные узлы регулировки.
Какие инструменты вам потребуются?
Перед тем как приступать к регулировке окна, необходимо подготовить инструменты. Вам потребуются:
  • Шестигранный ключ 4 мм . Этот инструмент используется для настройки в первую очередь. Форма ключа может быть любой, например, изогнутой в виде буквы «Г». Профессиональные ключи имеют с одной стороны изгиб для того, чтобы их удобно было держать.
  • Насадки для отвертки в форме звезды (маркировка Т, ТХ) . Потребуются только для некоторых моделей фурнитуры, но на всякий случай лучше приобрести и их.
  • Крестовая отвёртка (размер 3 или 4) . Обычно фурнитура крепится к окну болтами под обычную крестовую отвертку. Для того чтобы заменить ручку или отрегулировать ее, нужна именно крестовая отвертка. Самый простой вариант регулировки – наладка раздвижных конструкций. В этом случае необходимо лишь настроить расстояние роликовых кареток.
  • Пассатижи или плоскогубцы .
  • Аэрозоль WD-40 или машинное масло для смазки фурнитуры.
Видео: Регулировка пластиковых окон
Основные узлы, нуждающиеся в регулировке
Регулировать можно створку по вертикали и горизонтали. В первом случае требуется настройка нижней петли, а во втором – верхней части механизма. Для регулировки прижима створки настраивается крепление в средней части створки со стороны ручек. Также прижим створки налаживается в нижней части окна. Для настройки нижнего угла створки по горизонтали регулируются нижние петли.
Без помощи мастера можно не только отрегулировать оконную конструкцию, но и устранить некоторые простые неисправности. Рассмотрим, как это сделать.
Проблемы с оконной ручкой
Замена ручки окна или установка ручки с замком
Ручки с предохранителями могут потребоваться в детской, а также в других помещениях дома, где живет маленький ребенок. Эта важная деталь не позволит малышу самостоятельно открыть окно. Чтобы установить новую ручку, необходимо вынуть старую, отвернув заглушку и открутив болты. Затем нужно аккуратно раскачать ручку и вытащить ее. Новая ручка ставится на место старой в том же положении и закрепляется болтами.
Если шатается ручка
Чтобы устранить неисправность, достаточно просто сильнее затянуть крепления детали. Для этого необходимо освободить болты, скрытые под заглушкой – прямоугольной накладкой, расположенной под ручкой. Заглушку необходимо поддеть за верхнюю и нижнюю часть и повернуть на 90 градусов. Под ней расположены два болта, которые и нужно подтянуть с помощью отвёртки. Для того чтобы сдвинуть заглушку нельзя использовать острые предметы, так как это может повредить профиль.
Ручка заедает или не до конца закрывается
Прежде всего, нужно понять, чем вызвана данная проблема. Может быть, механизм ручки нуждается в смазке или чистке. Второй причиной может быть максимально зафиксированный прижим на створке. В этом случае его нужно ослабить.
Очистить механизм ручки не сложно. Для этого ее нужно снять, вычистить от загрязнений с помощью щетки или пылесоса, смазать и поставить обратно. Для смазки рекомендуется применять WD-40 с насадкой, которая легко проникает в углубления конструкции. Вообще, масло или аэрозоль рекомендуется применять всякий раз, когда осуществляется регулировка оконных конструкций, выполненных из ПВХ.
Если проблема с ручкой возникает из-за чрезмерного прижимного усилия, то необходимо его ослабить. Для этого осуществляется регулировка эксцентриков на торце створки со стороны ручки, а также настраиваются болты на петлях.
Если ручку заклинило
Даже если ручка перестала двигаться, пугаться не стоит. Такая ситуация не является поводом для замены фурнитуры. Как правило, ручка заедает из-за срабатывания блокировки, не позволяющей менять положение окна (открывать вверх), когда створка открыта. Чтобы решить проблему, достаточно вручную отвести рычаг блокиратора.
Рычаг блокиратора находится на торце створки со стороны ручки. Как он выглядит? Рычаг может иметь вид пластины, которая прикручена к торцу и отведена под углом к уплотнителю, если створка открыта. Второй вариант – это клипса, заходящая на уплотнитель.
Регулировка прижима створки
С наступлением холодов окна можно отрегулировать таким образом, чтобы уплотнитель пропускал как можно меньше холодного воздуха. Плотное прилегание створки к раме обеспечивает надежную защиту от холода. Отрегулировать степень прижима створки к раме необходим и в тех случаях, когда уплотнитель стал тоньше, износился, и из окна стало дуть.
Профессиональные мастера рекомендуют проводить регулировку прижимного устройства два раза в год. Накануне зимних морозов прижим нужно увеличить, а с наступлением тепла – уменьшить. Если высокая степень прижима сохраняется в течение всего года, это может испортить фурнитуру из-за постоянного напряжения в конструкции, а также сократить срок эксплуатации утеплителя, который под постоянным сильным давлением истончается и теряет свои тепло- и звукозащитные свойства.
Чтобы отрегулировать прижим, необходимо найти на торце створки цилиндры овальной формы, которые называются цапфами. На раме есть соответствующие им отверстия, в которые входят цапфы при повороте ручки. Данная конструкция обеспечивает прижим створки к раме. Усилие прижима настраивается путем перемещения отверстий на раме или прокручивания цапф.
Чтобы увеличить усилие прижима, необходимо повернуть эксцентрик выступающей частью к внутренней стороне окна. Чтобы снизить усилие, нужно проделать обратную операцию, то есть повернуть цапфу выступающей частью наружу.
Как настроить эксцентрики? Существует три способа настройки. Фурнитура различных производителей может немного различаться, поэтому способ регулировки будет зависеть от ее особенностей.
  1. Цапфа имеет прорезь для плоской или шлицевой отвертки.
  2. Эксцентрик нужно слегка отвести от поверхности, на которой он расположен, и повернуть. Это можно сделать при помощи пассатижей или просто руками.
  3. Эксцентрик может быть повернут при помощи пассатижей с небольшим усилием.
Чтобы проверить возможность регулировки, можно попробовать изменить положение цапфы тремя способами по очереди. При этом начинать желательно с первого, чтобы избежать серьезных поломок.
Может случиться, что несмотря на все усилия торцевые цилиндры не получается настроить. В этом случае необходимо изменить положение ответной части или отверстий на раме.
С помощью шестигранника можно отвинтить болты и передвинуть зацеп в сторону улицы, чтобы увеличить прижим или в сторону помещения, чтобы ослабить прилегание створки.
Когда манипуляции по настройке на торцевой стороне ближе к ручке закончены, можно произвести наладку прилегания с противоположной стороны, где располагаются петли. Рассмотрим вариант для окна, которое может открываться в режиме проветривания. Вот основные шаги настройки прилегания створки такого окна.
Сняв колпачок наличника, вы увидите два болта под шестигранную отвертку, а также один болт, расположенный под углом 90 градусов к плоскости окна. Именно с ним нужно будет проводить манипуляции. Повернув болт по часовой стрелке, можно усилить прижим, при движении отвертки против часовой стрелки, усилие прижима ослабнет. Регулировка производится при помощи шестигранника. Настройку удобнее производить при закрытом окне.
Чтобы отрегулировать верхнюю часть створки, окно нужно открыть и найти устройство, называемое «ножницы», позволяющее открывать створку сверху (в режиме проветривания). Далее необходимо найти на торцевой части оконной створки клипсу или рычаг блокиратора, нажать на него и удерживать в этом положении. Затем повернуть ручку в вертикальное положение, которое она занимает при проветривании. После этого створка выйдет из верхнего паза и будет висеть на нижнем креплении и на «ножницах». Это позволит добраться до болта, который регулирует прижим. Он расположен с нижней стороны устройства, которое удерживает створку. Поворачивая болт можно регулировать степень прилегания.
Итак, регулировка прилегания створки осуществляется достаточно просто и не требует чрезмерных усилий. Вы сможете самостоятельно регулировать уровень теплосбережения в помещении в зависимости от температуры воздуха на улице.
Видео: Как отрегулировать прижим створки пластикового окна
Створка задевает оконную раму
Данная проблема возникает достаточно часто. Она также не является критической, справиться с ней можно самостоятельно без замены деталей фурнитуры и без затрат на ремонт.
Створка может задевать край рамы в тех случаях, когда детали фурнитуры разбалтываются или деформируются. Такое может произойти, если окно постоянно находится в открытом состоянии. В этом случае фурнитура повреждается под тяжестью створки.
Вторая причина неисправности – слишком резкое и быстрое открытие или закрытие окна, что приводит к деформации деталей, а также к ослаблению их крепления.
Чтобы осуществить настройку без проблем, желательно обратиться за помощью производителю фурнитуры, эмблема которого видна на деталях. Посетив сайт компании-производителя и ознакомившись с инструкцией по регулировке, вы сможете быстро и точно выполнить настройку.
Существуют общие советы по изменению положения створки, если нарушено закрывание:
  • Створка задевает раму верхним торцом : створку нужно повернуть к нижнему навесу или опустить всю конструкцию вниз.
  • Створка задевает раму нижним торцом ближе к ручке : створку поднимают и поворачивают в сторону верхней петли.
  • Створка задевает раму в середине торцевой части (там, где ручка) : конструкцию смещают в сторону петель. Иногда необходимо слегка повернуть створку к нижнему или верхнему навесу.
Чтобы осуществить настройку, потребуется поворачивать шестигранником болты, расположенные на системе «ножницы», сверху окна, а также на нижнем навесе.
Рассмотрим, как регулировать створку при самых распространённых нарушениях ее положения.
  • Если створка опустилась, или требуется слегка повернуть ее снизу, необходимо регулировать болт, распложенный на нижнем навесе. Сняв наличник, вы увидите отверстие сверху навеса. Вставив в него шестигранник и поворачивая его, вы отрегулируете высоту створки. Поворот по часовой стрелке поднимает створку, против – опускает.
  • Если требуется переместить створку влево или вправо, то нужен болт, расположенный в нижне части навесного механизма параллельно плоскости окна. К болту имеется два доступа: со стороны окна и откоса, регулировку можно осуществлять с любой стороны. Поворачивая болт по часовой стрелке, вы переместите створку вправо, против часовой – влево. Обязательно нужно проверять, как закрывается окно, после каждого поворота болта. Манипуляции осуществляются до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат.
  • Чтобы отрегулировать створку в верхней части, необходимо произвести регулировку механизма «ножницы». Для перемещения створки в верхней части, нужно найти головку под шестигранник, которая находится сбоку на механизме. Она будет доступна, если окно полностью распахнуть.
Если требуется отрегулировать тяжелую металлопластиковую створку или дверь, то необходимо настраивать специальные доводчики, задача которых приподнимать створку при открытии и закрытии.
Одно из преимуществ современных пластиковых оконных систем заключается в том, что их фурнитура подлежит всесторонней самостоятельной настройке. В ключевых местах расположены настроечные болты, регулировка которых осуществляется при помощи ключей-шестигранников диаметром 4 мм. Затрачивая минимум усилий, вы сможете самостоятельно отрегулировать окно так, как вам удобно, настроить теплообмен в помещении, защитить окно от холодного воздуха в зимнее время, а также исправить мелкие недостатки, возникшие в процессе эксплуатации.
Самостоятельная регулировка пластиковых окон и дверей: правила и технология
Пластиковые окна и двери отличаются от иных вариантов практичностью в эксплуатации и обеспечивают оптимальный микроклимат в помещении. При этом конструкции нуждаются в регулировке, которая предполагает настройку механизма в зависимости от ситуации. Для этого существует определённая технология, позволяющая самостоятельно сделать пластиковые двери и окна ещё более удобными и функциональными.
Необходимость проведения процедуры
Пластиковые двери и окна отличаются герметичностью и предотвращают проникновение в помещение пыли, влаги, холода. В результате этого они становятся практичными для жилых пространств, но требуют периодической регулировки механизмов.
Регулировка выполняется по мере необходимости
При изготовлении на заводе окна и двери настраиваются по высоте с учётом прижима к раме и наклона. После установки изделие не требуют особенной эксплуатации, но с течением времени механизм подвергается износу, расшатываются крепления и возникает необходимость настройки. Такой процесс может потребоваться в следующих случаях:
  • нарушение лёгкого движения створки, заедание механизма при открывании/закрывании;
  • неплотный прижим створки к раме, проникновение холодного воздуха;
  • расшатывание механизма ручки;
  • смена холодного сезона на тёплый;
  • провисание створки окна или двери.
Существуют ситуации, когда даже профессиональная настройка не позволяет вернуть функциональность пластиковому изделию и требуется серьёзный ремонт. Это необходимо при низком качестве фурнитуры, которая использовалась при установке изделия. Неправильная сборка при монтаже также является причиной поломок. Такие дефекты невозможно устранить самостоятельно, и требуется помощь специалиста.
Особенности регулировки окон и дверей разных производителей
Множество заводов изготавливают пластиковые окна и двери, характеризуя свою продукцию лёгкой эксплуатацией и долговечностью. Рекламные предложения часто содержат информацию о разных уникальных технологиях, которыми отличаются изделия. Все это может являться маркетинговым ходом, так как конструкции готовых пластиковых окон и дверей разных производителей практически не отличаются.
Пластиковое окно любого производителя требует регулярного ухода
Изделия фирмы REHAU характеризуются высоким качеством, но при эксплуатации также нуждаются в настройке. Особенности этого процесса для продукции бренда REHAU выражены в следующем:
  • внутренний механизм дверей и окон может быть налажен в нескольких плоскостях, то есть вниз и вверх, вправо и влево, а также с настройкой прижима;
  • если конструкция оснащена фурнитурой марки Siegenia Aubi, то для регулировки нужно подтянуть винты;
  • если есть фурнитура бренда МАКО, то требуется снять створку, а затем провести корректировочную работу;
  • в изделиях REHAU blitz применяется фурнитура Roto, для работы с которой нужны шестигранные ключи.
Фурнитура разных марок требует разного же подхода к ремонту
Одним из известных производителей является фирма Veka, выпускающая двери и окна современной модификации. При настройке таких изделий учитывают следующие особенности:
  • для перевода конструкции на зимний режим требуется повернуть шестигранником замыкающий шип на 90°, находящийся под верхним поворотом;
  • если створка закрыта, но ручка не поворачивается и невозможно закрыть окно, то следует слегка сместить створку в сторону ответной зоны блокиратора, используя регулировочный винт, находящийся под нижней петлей;
  • при поломке ручки нужно повернуть декоративную накладку на 90°, открутить шурупы и снять старый элемент.
Окна и двери имеют похожую конструкцию механизмов
Продукция бренда КБЕ обладает высоким качеством, но требует своевременной регулировки. Для этого нужно обратить внимание на следующие особенности конструкции:
  • плотность прилегания полотна к раме настраивается тремя эксцентриками, находящимися на торцевой части створки;
  • для устранения провисания регулируют винты на верхнем навесе, то есть ослабляют нижний и поворачивают вправо или влево верхний элемент;
  • сломанную ручку извлекают путём снятия накладки и откручивания болтов.
Конструкция окон разных производителей похожа и не требует сложных инструментов для регулировки
Изделия разных компаний лишь немного отличаются формой регулирующих деталей и их расположением. Принцип работы механизмов является единым, и поэтому несложно своими руками скорректировать работу системы.
Самостоятельная настройка пластиковых дверей и окон
Для проведения самостоятельной регулировки потребуются такие инструменты, как шестигранные ключи, плоская и крестовая отвёртки, а также плоскогубцы и смазка для механизмов. Осуществить процесс можно за короткий период, следуя инструкциям и используя качественные инструменты.
Регулировка дверей и окон позволяет создать комфортный микроклимат в помещении
Как установить летне-зимний режим
Настройка летне-зимнего режима окон и дверей похожа и является необходимой при смене сезона. Летом створка после настройки оказывается менее прижатой к раме, чем при установке зимнего режима. В жаркую погоду это обеспечивает поступление в помещение воздуха через микроотверстия. Если постоянно использовать зимний режим, характеризующийся очень плотным прижатием створки к раме, то уплотнитель быстро износится, а в помещении во время жары будет душно. Таким образом, отличие этих двух режимов заключается в плотности прижатия и степени герметичности конструкции.
Для управления режимом нужно осуществить такие действия, как:
     На боковом торце створки двери или окна, в области ручки расположена система эксцентриков, которые являются регулировочным инструментом.
Эксцентрик позволяет регулировать прижим створки к раме
Шестигранный ключ является основным инструментом управления механизмами окна или двери
Для демисезона следует лишь слегка скорректировать поворот цапф
Механизмы могут отличаться внешне, но работают по одному принципу
Видео: особенности регулировки режима окна
Настройка прижима створки
При сквозняках, неплотном прижиме в области петель проводится настройка механизма, для которой понадобится шестигранный ключ размеров 4 мм. Предварительно нужно определить область, откуда происходит наиболее сильное продувание. Это необходимо для осуществления настройки нижней или верхней петли.
Комплекс работ предполагает следующие действия:
Для регулировки створки в вертикальном состоянии следует использовать нижнюю петлю. На петли открывают колпачок, который обеспечивает доступ к механизму и отверстию под шестигранник.
После снятия колпачка виден механизм полотна
Полотно настраивается в горизонтальном или в вертикальном положениях. Если шестигранник вращать по направлению движения часовой стрелки, то окно притягивается ближе к раме, иначе получается только ослабить фиксацию между полотном и створкой, то есть опустить нижнюю его область. Настройка на верхней петле осуществляется только при полностью открытой створке. При этом двинуть окно более чем на два миллиметра невозможно.
С помощью шестигранника настраивают петли до нужного результата
Видео: регулировка петель для настройки прижима пластиковой створки
Как настроить ручку пластикового окна или двери
Ручки современных металлопластиковых дверей и окон подвергаются интенсивно и не всегда правильной эксплуатации. Для исключения поломок следует поворачивать этот элемент только при плотном прижатии створки. Если же произошёл сбой в работе ручки, то решить проблему помогут следующие мероприятия:
     для замены старого элемента на новый декоративную накладку поворачивают на 90° и снимают после откручивая шурупов. Механизм вынимают и устанавливают новый, возвращая на место шурупы и накладку;
Новую ручку легко приобрести у производителя
Блокираторы разных производителей отличаются внешне, но имеют единый принцип работы
После смазки ручку устанавливают на место
Видео: установка и замена ручки
Регулировка пластиковых балконных дверей
Несмотря на то что конструкции створки окна и двери похожи, настройка механизма имеет небольшие отличия. Коррекция положения может проводиться вертикально, при которой меняется высота размещения полотна относительно проёма. Горизонтальная настройка позволяет исправить зазор между створкой и петлями, а с помощью фронтальной регулировки устанавливают оптимальный прижим полотна к раме.
Осуществление этих вариантов корректировки механизма предполагает следующие действия:
     для горизонтальной регулировки нужно снять с петель декоративную накладку, установить в регулировочный винт шестигранный ключ размеров 3 мм и повернуть его по часовой стрелке на 1 или 2 раза. Это проводится для каждой из петель;
Петли корректируют с помощью шестигранника размером 3 мм
вертикальный винт позволяет слегка смещать полотно вверх (нужно поворачивать элемент по часовой стрелке) и вниз (по направлению против часовой стрелки). Этот вариант оптимален, если нижняя створка балконной двери при движении трётся о порог, а также если при обычном закрытии на верхнем или нижнем резиновых уплотнителях возникли дефекты. Для работы понадобится шестигранный ключ размером 5 мм. Подобный 2,5-миллиметровый шестигранник, а также плоская отвёртка необходимы для исправления размещения ответных нижних и верхних планок проёма. А крестовой отвёрткой осуществляется настройка основных накладок;
Настройка балконной двери ПВХ проводится по принципу регулировки окна
После настройки двери не должно быть сквозняков
Видео: настройка нижней петли двери или окна
Правила ухода за ПВХ дверями и окнами
Пластиковые конструкции неприхотливы в эксплуатации, но всё же требуют соблюдения простых правил ухода. Одним из них является то, что механизмы систем требуют регулярной смазки. Для этой цели используют машинное масло или аэрозоль WD40, которые в небольшом количестве наносят на механизм.
Дополнительные особенности ухода и эксплуатации выражены в следующем:
  • мыть стекла нужно специальными средствами и мягкими салфетками. В продаже есть наборы для полной обратки пластиковых дверей или окон, включающие в себя все необходимые составы;
  • попадание посторонних предметов в пространство рамы недопустимо, так как приводит к поломкам, которые нельзя устранить самостоятельно;
  • нельзя тереть жёсткими губками ПВХ поверхности систем, ведь от этого образуются царапины и теряется внешний вид конструкции;
  • после монтажа лучше всего установить откосы, которые обеспечат герметичность и предотвратят порчу монтажной пены, служащей для заделки щелей;
  • полная замена стеклопакета, створок, подоконника и других деталей проводится только профессиональными мастерами, а элементы нужно заказать у производителя.
Правильная эксплуатация значительно продлевает срок службы ПВХ окон и дверей
В процессе эксплуатации не следует ставить на подоконник горячие, острые, тяжёлые предметы. Окно или дверь служат для обеспечения комфорта, выполняются в полной комплектации и не нуждаются в дополнительной обработке силиконовым герметиком и другими подобными средствами. Обшивка, окрашивание и другие мероприятия неприемлемы для этих систем.
Регулировка ПВХ дверей и окон проводится при возникновении неполадок, которые можно устранить самостоятельно. Соблюдение технологии работы и аккуратность при настройке обеспечат длительный срок службы конструкций. Это также позволяет сохранить характеристики и функциональность систем, то есть герметичность и хорошую звукоизоляцию, что важно для многих помещений.
Как регулировать пластиковые окна самому: описание основных способов
Правильно установленное качественное пластиковое окно, если его специально не ломать, служит много лет и не требует никаких регулировок. Но, к сожалению, многие потребители предпочитают покупать дешевые окна в целях экономии средств. Через несколько лет эксплуатации такие конструкции провисают, рамы немного деформируются, уплотнители теряют пластичность, металлические движущиеся части фурнитуры изнашиваются. Как результат, окна в закрытом положении имеют щели, открываются/закрываются с трудом. Ситуация требует вмешательства, необходимо делать новую регулировку механизма.
Особенности регулировки фурнитуры
Если есть желание и знания, то регулировка — дело несложное. Но всегда надо помнить, что неквалифицированное вмешательство может приводить к очень печальным последствиям. Никогда ничего не начинайте крутить, пока не разобрались в назначении каждого элемента и винтика, в противном случае можно полностью сбить нормальные положения, потребуется вмешательство профессионалов.
Пластиковое окно – довольно сложная инженерная конструкция, имеет много точек фиксации, что дает возможность смещать положение створки во всех плоскостях.
Таблица. Способы регулировки
Но не все так просто, одним регулировочным болтиком добиться правильного положения невозможно. Дело в том, что створка фиксируется на двух петлях, если одна сдвигается влево/вправо или вперед/назад, то один угол створки остается неподвижным, а второй перемещается по дуге. Кроме того, за одни и те же смещения отвечают несколько регулировочных узлов, при выполнении изменений надо добиться ситуации, при котором нагрузки на обе петли распределяются равномерно. В противном случае возникают риски появления новых деформаций, еще более критичных, чем предыдущие.
Когда требуется регулировка окон
К сожалению, не все ситуации могут исправляться регулировками. Как видно из таблицы, перемещение створки небольшие, они могут устранить лишь неисправности, возникшие вследствие естественного износа или физического старения материалов. При критических механических повреждениях в большинстве случаев потребуется полная замена створок или всего окна. Основанием для регулировки могут быть следующие признаки.
     При открывании/закрывании створки ощущается сопротивление или заедание. Она немного касается импоста, на поверхностях заметны следы трения. Чаще всего створка провисает на нижней петле, как следствие, задевает нижнюю плоскость рамы и импост.
Мы дадим максимально подробные советы, не пытайтесь самостоятельно придумывать новые методы, это чаще всего заканчивается необходимостью вызова профессионального мастера.
Пошаговая инструкция по регулировке пластикового окна
Такие конструкции выпускаются многими производителями, все они имеют различные эксплуатационные характеристики. Но инженерные особенности фурнитуры, системы привода и управления почти ничем не отличаются. Могут меняться размеры и форма крепежа, материал изготовления тяг и эксцентриков, необходимым набором инструментов, качеством, размерами и показателями механической прочности металлопластиковых профилей.
Для выполнения работ надо иметь специальный или обыкновенный шестигранный ключ. Специальным ключом работать намного проще и удобнее, его геометрическая форма предусматривает конкретное расположение всех регулировочных винтов и обеспечивает к ним доступ. Некоторые из них размещаются в труднодоступных местах, простым ключом добраться сложно. Смазка трущихся деталей делается оконным или обыкновенным бытовым маслом. С точки зрения эксплуатации и эффективности разницы нет, несмотря на большой разброс по стоимости.
Шаг 1. Тщательно смажьте фурнитуру и еще раз проверьте функциональность окна. Бывают случаи, когда незначительные неисправности устраняются таким элементарным методом. Из-за чрезмерного трения появляются не только нехарактерные звуки во время управления фурнитурой, но и заедания, не позволяющие отдельным деталям перемещаться в нужное положение. Смазывать следует несколько точек, их довольно много. Не надо лить масло, достаточно пары капель. После этого требуется несколько раз повернуть ручку окна во все положения и повторить свои действия. Излишки смазки сразу удаляются чистой тряпочкой.
Цены на смазки для пластиковых окон
Некоторые неопытные мастера для таких целей ищут специальное масло без кислот и щелочей, они напуганы возможностью разъедания агрессивными составами пластика. Это неправда. Во-первых, в маслах нет и в принципе не может быть щелочей и кислот заметной концентрации, она немного увеличивается лишь во время работы автомобильного двигателя. Что касается бытового масла, то оно полностью чистое. Во-вторых, пластик не боится горюче-смазочных материалов. Попало на него масло – нет ничего страшного, протрите поверхности и все проблемы решены.
На фурнитуре должны быть технологические отверстия с соответствующей надписью, именно в них его надо закапывать. После смазывания при закрытой створке на подоконник постелите тряпочку, на ней соберутся излишки. Через день можете ее убрать. Если после смазки проблемы не исчезли, то надо приступать к регулировке.
Практический совет. Более дорогие оконные системы имеют специальный фиксатор ручки, он усложняет проникновение в помещение нежелательных лиц. Кроме того, это средство безопасности для детей, блокиратор может фиксироваться ключом. Открыть окно невозможно.
Для проверки эффективности смазки прижмите блокиратор к створке и в таком положении поворачивайте ручку. При открытой створке никогда не пытайтесь перевести ее в наклонное положение режима активного проветривания – тяги занимают несоответствующее положение. Вернуть створку в начальное состояние сложно, для этого надо точно понимать принцип действия механизма, так называемых ножниц.
Шаг 2. Сделайте очень внимательную ревизию состояния окна. Если в полностью закрытом положении между уплотнителями и поверхностью рамы или импоста есть зазор, то надо регулировать положение цапф. Они имеют вид эксцентриков, при повороте вокруг своей оси поверхности элементов приближаются/удаляются от ответной планки. Дорогие виды окон на деталях имеют специальные метки, указывающие направление поворота при необходимости усилить или ослабить прижим и облегчающие процесс регулировки.
Во время регулировки этого параметра не переусердствуйте, полное закрывание окна не может быть слишком тяжелым – в таком положении быстро изнашиваются все элементы фурнитуры. Кроме того, может исчезнуть режим микровентилирования, при нем зазор между уплотнителем и рамой составляет несколько миллиметров.
Проверяйте зазоры по всему периметру створки, а не только в доступных местах. Каждое окно имеет минимум шесть эксцентриков, все регулируются отдельно. Цапфы располагаются не только на боковых поверхностях створки, но и на нижней и верхней. Последние надо регулировать со стремянки или кресла.
Проверять плотность прилегания можно листом бумаги: вставьте ее в створку и закройте окно. Если бумага вытягивается с усилием, то все в норме. Проверка также делается по периметру окна. Если эксцентрики поставлены в положение максимального прижатия, а лист бумаги не фиксируется, то надо менять уплотнители. Делать это несложно, работы можно выполнить самостоятельно. Главная трудность – найти такие же уплотнители, а их огромное количество видов. Почти все производители устанавливают собственные и таким нехитрым способом увеличивают количество продаж своих товаров.
Шаг 3. Если створка задевает за раму, то надо делать более сложные регулировки. Всего существует четыре регулировки створок по плоскостям. Перед началом работ надо снять с петель декоративные пластиковые колпачки.
  1. Винт в верхней части. При закручивании поднимает створку в вертикальном положении, при откручивании опускает. Помните, что усилие закручивания всегда больше, чем при откручивании. Объяснение простое – поднимать окно тяжелее, Чем его опускать. Этим винтом устраняется задевание рамы за нижнюю часть створки по всей длине. Это значит, что створка не перекосилась, а равномерно просела. Если створка задевает только на небольшом участке импоста или рамы, то требуется иная регулировка.
Важно. Никогда не выкручивайте до конца регулировочные винты. Вставить их на место без полного демонтажа фурнитуры во многих случаях не удастся, а для ее снятия надо иметь глубокие знания и большой опыт выполнения слесарных работ. Кроме того, это требует много времени, иногда приходится демонтировать створку и стеклопакеты.
Цены на уплотнители для пластиковых окон
Регулировка ручки пластикового окна
Такие ситуации возникают крайне редко, но последствия неприятные. По каким причинам появляются проблемы?
  1. Засорения фурнитуры. В щели и пазы попадает грязь, дети могут туда запихать бумажки или иные мелкие предметы. Для восстановления работоспособности надо очистить пазы.
  2. Неправильное расположение ответных планок. Они настолько сместились, что эксцентрики ударяют о торец, ручка не может занять правильное положение, окно не закрывается. Проблема решается за счет изменения положения эксцентриков по вертикали или перемещения ответок. Конкретные действия зависят от технических особенностей фурнитуры.
  3. Производственный брак. Металлопластиковые окна собираются на отечественных предприятиях – даже высококачественная фурнитура не может гарантировать исправность функционирования. Проблема появляется из-за влияния человеческого фактора, брак допускается при сборке. Если у вас такая ситуация, то надо обращаться к изготовителям. На каждое окно обязательно должна даваться гарантия.
Бывают случаи, когда ослабляются винты фиксации. Исправить легко – надо повернуть на 90° декоративные колпачки и затянуть метизы до упора.
Цены на фурнитуру для пластиковых окон
Заключение
Не нарушайте рекомендованные производителями правила пользования, не прилагайте чрезмерных усилий при открывании/закрывании окна. Покупайте только качественные изделия, и вам никогда не пригодятся знания по регулировке створок пластиковых окон.
Видео — Как регулировать пластиковые окна самому
Регулировка пластиковых окон
Наши окна укомплектованы фурнитурой Titan AF немецкой марки Siegenia. Она обеспечивает плавный ход створки, плотный прижим, отсутствие сквозняков и несколько режимов проветривания: щелевое, ступенчатое, зимне-летнее.
Работаем 
с 2004 года.
 
Сотрудники отдела контроля качества еженедельно проводят опросы наших клиентов, измеряя Индекс Удовлетворённости.
1 млн.+
установленных нами окон в Москве.
916
новых 
клиентов 
в феврале.
91%
клиентов очень 
довольны нашей работой.
5%
клиентов довольны 
нашей работой.
Когда нужно регулировать ПВХ-окна?
Рабочий ресурс в 60 000 циклов, заявленный производителем — далеко не предел. Грамотная регулировка позволит эксплуатировать окно сколь угодно долго (1 цикл=1 открывание + закрывание).
Регулировка требуется в следующих случаях:
  • из окна дует;
    • 
  • слышен уличный шум;
    • 
  • тугое закрытие и открытие;
    • 
  • створка задевает раму.
    • 
Выполнять регулировку должны только специалисты — неопытными руками можно перетянуть петли, сорвать ручку, сломать цапфы и ответки. Самостоятельный ремонт, таким образом, может привести к серьезным затратам.
Продукция и услуги Фабрики Окон
Новейшие пластиковые окна эффективно отражают жару и удерживают тепло в доме. Обеспечивают поступление свежего воздуха без пыли, сквозняков и уличного шума.
Качественный монтаж окон – гарантия их безупречной работы на протяжении 40 лет. Для установки используются специальные технологии и новейшие системы теплоизоляции.
Собственное современное производство, высококачественные материалы и новейшие технологии позволяют предложить лучшие оконные решения по доступной стоимости.
Профессиональный монтаж. Окна не деформируются даже после 15 лет эксплуатации. Балкон надежно защищен от промерзания и плесени.
Большой выбор стеклопакетов и типов остекления. Клиенту доступны окна ПВХ, деревянные и алюминиевые. Все работы по остеклению проводятся по ГОСТу.
Как регулируют прижим окна
Определить необходимость этой услуги просто: вставьте лист бумаги между створкой и рамой. Смогли вытянуть его целиком и без усилий? Пора приглашать регулировщиков. Прижим усиливается или ослабляется посредством следующих элементов фурнитуры:
  • Запорные цапфы (эксцентрики) на торце створки. При переводе ручки в закрытое положение (вниз) эксцентрик заходит в соответствующий паз ответной планки на раме — створка фиксируется. Слабо или сильно — зависит от положения эксцентрика. Поворачивая его влево/вправо, можно ослабить прижим или сделать его плотнее. Для этого достаточно поворота в несколько миллиметров.
    • 
  • Ответные планки. Для уплотнения ответку передвигают на пару миллиметров наружу, для ослабления прижима — в противоположную сторону. Их регулируют в том случае, если изменение положения запорных цапф не обеспечило должного эффекта.
    • 
  • Болты петель. Их подтягивают/ослабляют для регулировки фрамужного открывания. Шестигранником поворачивают болт петли по часовой стрелке и сильнее прижимают верхнюю часть створки. Поворот в обратную сторону ослабляет прижим.
    • 
Только честные 
отзывы
Наша работа подтверждена сертификатами, а её результат — вашими отзывами!
Именно поэтому мы любим независимые площадки по обмену мнениями, например, Яндекс.Маркет и Отзовик. Нам не нужно скрывать или покупать отзывы, ведь наш искренний сервис целиком построен на доверии.
 Читать все отзывы
Спасибо, все участники процесса сработали четко:…
В личном кабинете не работала возможность доплаты…
Доставка зимой (особенно за город) имеет свои особенности…
Дмитрий
23.01.2021
Благодарим персонал «Фабрики Окон»за качество организации…
Сроки изготовления продукции оказались более длительными,…
Владимир
28.12.2020
Достоинства компании «Фабрика Окон»: — подробная…
Недостатков НЕТ!!!
В восторге от компании, в восторге от установленных…
Светлана
25.12.2020
Все доставили в срок, замерщики и монтажники были…
После мытья окон заметил небольшие царапины на одном…
Также утеплял балкон и проводил свет на него. Бригада…
Номер договора 839797 от 29.08.2020. Дата выполнения…
Заранее была оговорена дата по выполнению работ.…
Пунктуальность только на этапе заказа, но как только…
Чётко соблюдаются сроки изготовления, доставки и…
Очень плохо работает внутренняя CRM. Много пустых…
См. недостатки. Доработать CRM. Доработать личный…
Вячеслав
08.09.2020
Регулировка перед зимой
Регулировать прижим окон ПВХ рекомендуется поздней осенью и весной. К зиме требуется обеспечить более плотное примыкание створки к раме, летом его можно ослабить. Игнорировать эту рекомендацию не стоит — правильно и своевременно выполненная регулировка продлит срок службы уплотнителей.
Самостоятельно регулировать пластиковые окна на зиму нежелательно — эту работу должен выполнять квалифицированный мастер, хорошо знающий конструкцию и правила ее эксплуатации. Он проверит состояние уплотнителей, работу ручки и других элементов фурнитуры. Тем более что в рамках гарантийного обслуживания такая услуга оказывается бесплатно.
Как отрегулировать створку пластикового окна?
Створки можно регулировать по вертикали и горизонтали. Манипуляция требуется в следующих случаях:
  • Створка проседает, цепляет раму снизу/сверху. Для устранения дефекта нижняя петля приподнимается/ опускается шестигранником всего на пару миллиметров. Для подъема ключ проворачивают по часовой стрелке, для опускания — в обратную сторону. Манипуляции проводят при закрытом окне, предварительно сняв защитный колпачок с петли.
    • 
  • Боковое затирание. Отрегулировать створку пластикового окна можно и при помощи бокового отверстия нижней петли. Оно доступно только при открытом окне. Поворот ключа по часовой стрелке сдвинет створку вправо, в обратную сторону — влево. В верхней петле также есть соответствующий элемент — регулировщик, меняя положение которого можно восстановить горизонталь.
    • 
«Фабрика Окон» оказывает услуги по профессиональной регулировке с использованием соответствующего инструмента и в строгом соответствии с инструкциями производителя фурнитуры. Обращайтесь, и ваши окна будут функционировать как часы!
Почему наши сотрудники такие крутые?
Наш подбор сотрудников очень прост и понятен — мы работаем только с теми, кто любит то, что делает!
Ну, ещё и потому, что только 1 из 13 соискателей проходят отбор в нашу команду.
Материал подготовлен 
в компании Фабрика Окон
Читайте также
Регулировка фурнитуры пластиковых окон: пошаговая инструкция
Ремонт пластиковых окон
Монтаж пластиковых окон: особенности и нюансы
ПВХ окна: качественный монтаж с современными материалами.
Пластиковые окна: устанавливаем сами или доверяем профессионалам?
Бесплатная консультация инженера
+
Наш специалист не только проведёт необходимые замеры в вашей квартире, но и совершенно бесплатно осуществит климат-инжиниринг помещения.
При обращении до 14:00 можем приехать на замер сегодня!
Руслан Бакиев
Руководитель отдела заказов
Заказать звонок
 Как вернуть виниловые окна после очистки | Руководства по дому
 Двойные створки окон откидываются со своих направляющих, а раздвижные виниловые оконные створки полностью снимаются с окна для очистки. Тот факт, что двойные виниловые окна могут отклоняться от оконной рамы, упрощает их очистку, чем деревянные двойные окна, которые фиксируются на своих направляющих. Очистка двойных или раздвижных виниловых окон и установка створок на место может показаться сложной задачей, но на самом деле это так же просто, как щелкнуть или сдвинуть их на место.
 Окна с двойным подвесом
 Откиньте верхнюю створку назад и защелкните ее в направляющей в окне. Поднимите верхнюю створку до упора.
 Наклоните нижнюю створку в оконный проем и защелкните ее. Поднимите нижнюю створку до упора.
 Возьмитесь за оконную раму экрана так, чтобы пружинные зажимы находились слева и войлочной полосой, обращенной к вам стороной или дном. Вставьте пружинные зажимы со стороны экрана в левую часть экранной направляющей в окне.Переместите экран справа налево и потяните его вперед, чтобы зафиксировать экран на своей дорожке.
 Потяните нижнюю створку вниз, чтобы закрыть окно. Проверьте блокировку окна. Если все сделано правильно, окно легко закроется и заперется. В противном случае снимите нижнюю створку и снова вставьте ее в окно, чтобы установить на правильную направляющую.
 Раздвижные окна
 Вставьте верхнюю часть левой створки сдвижного окна в верхний левый угол внешней направляющей окна, которая является направляющей, которая находится ближе к внешней стороне дома.На левой створке окна есть «хранители» или неподвижная часть оконного замка, где она защелкивается на месте, расположенная с правой стороны.
 Поднимите левую створку окна и наклоните нижнюю часть окна от себя, чтобы установить ее во внешнюю направляющую.
 Вставьте правую сдвижную створку так, чтобы подвижная часть замка была слева, в верхнюю внутреннюю направляющую окна — направляющую, которая находится ближе к внутренней части дома. Поднимите правую сдвижную створку и наклоните ее нижнюю часть от себя, чтобы она вошла в направляющую.Сдвиньте правую створку окна к левой стороне окна.
 Вставьте экран через правую часть окна вверх в дорожку верхнего экрана. Закрепите клипы на верхней дорожке экрана. Поднимите экран вверх и наклоните нижнюю часть экрана к себе, чтобы поместить его на дорожку. Сдвиньте правое окно к правой стороне окна и закройте окно защелкой.
 Ссылки
 Советы
  •  При удалении виниловых окон прикрепите к каждому из них кусок малярной ленты.Запишите на ленте, с какой стороны пришла оконная створка или ширма и какая дорожка была на ней. Это упростит сборку винилового окна.
  •  Удалите полосы на окнах, оставленные чистящими растворами, сотрите их мягкой тканью из микрофибры, смоченной чистой теплой водой.
 Предупреждения
  •  Осторожно устанавливайте раздвижные виниловые окна, чтобы не повредить металлические направляющие и не повредить их.
 Писатель Биография
 Алексис Рохлин — профессиональный писатель для различных веб-сайтов.Она продюсировала работы для Red Anvil Publishing и была одной из 10 лучших финалистов конкурса рассказов Midnight Hour 2007 для OnceWritten.com. Рохлин имеет степень бакалавра изящных искусств по английскому языку Университета Мадонны.
 Как легко удалить оконный экран?
 Не рекомендуется использовать грязную, порванную или разбитую оконную перегородку. Это может сделать окно непривлекательным или привлечь насекомых в ваш дом.
 По этой причине лучше знать, как снять окно для очистки, ремонта или замены нового оконного экрана.Но прежде чем это сделать, первым делом проверьте, внутри он или снаружи.
 Процесс удаления каждого окна отличается, поэтому вы должны помнить об этом. Каждый оконный экран имеет определенный процесс удаления, но его легко удалить и исправить обратно.
 Для оформления интерьера необходимо установить оконную сетку в пазы столярных изделий вокруг окна. Внешний экран использует плунжерно-штифтовую систему, чтобы оставаться на месте прямо за окном. В этой статье мы составили пошаговое руководство по , как удалить оконный экран.
 Простые шаги по удалению оконного экрана
 Оконные экраны бывают разных типов и стилей, и их легко удалить. Выполните следующие действия, чтобы удалить его с помощью инструментов удаления экрана из правого окна.
 1. Проверка стиля окна
 Первое, что нужно сделать при удалении экрана окна, — это выбрать стиль окна перед его удалением. Любое окно можно легко снять, так что не о чем беспокоиться. Вот несколько общих стилей окон, которые вы можете увидеть:
  •   Double Hung Window : Большинство домов используют этот стиль окна, и ваше окно может быть совершенно другим.Створка работоспособна и может двигаться вверх и вниз для лучшей вентиляции.
  •   Окно створки:  Окно этого типа откидывается в сторону и открывается при использовании рукоятки. В нем нет штифтов или подъемников для пальцев, как у двойных и раздвижных окон.
  •   Раздвижное окно:  Большинство людей используют раздвижные окна в труднодоступных местах, например в ванных комнатах или окнах над кухонными раковинами. Они легко открываются, если отпустить защелку, удерживающую стекло на раме.
 2. Проверьте тип окна
 Существует несколько типов окон, и каждое имеет свой метод удаления. Как только вы разберетесь с типами окон, легко узнать, как удалить полноэкранный экран . 
  •   Внутренняя оконная ширма:  Внутренняя оконная ширма остается на месте с поддержкой натяжения. Они распространены в раздвижных окнах, и их можно найти вокруг оконных пазов.
  •   Наружная оконная ширма : Окно этого типа вывешивается за окном с помощью штифтов.Вот почему в большинстве двойных окон есть наружная оконная перегородка.
 3. Снимите оконную сетку
 Поскольку новые оконные сетки имеют новую сетку, нет необходимости обрезать старую сетку перед снятием окна. Вот как удалить оконную сетку снаружи и как удалить оконную сетку изнутри:
 Как вынуть внутренние оконные экраны
 
 Шаг 1. Потяните подъемные выступы вверх
 Лифт-язычки находится в нижней части экрана после открытия слайда.Когда вы его потянете, давление заставит экран двигаться вверх, пока он не выйдет наружу.
 Шаг 2: Поднимите нижнюю часть экрана
 Возьмитесь за нижнюю часть экрана правой рукой, а левой на пальце приподнимите и вытяните экран.
 Шаг 3. Потяните экран в нужном направлении
 Возьмитесь за экран двумя руками и проденьте его нижнюю часть в отверстие. Если наклонить экран набок, его будет легче извлечь.
 Как отсоединить наружную оконную перегородку
 
 Шаг 1: Снимите створку
 Если ваше окно современное, двойное навешивание, вы можете легко снять створку.Найдите штифт поршня внутри экрана, потяните его внутрь ближе к середине окна и отпустите.
 Шаг 2. Удерживая рамку вокруг экрана, вытолкните наружу
 Слегка потяните вниз, чтобы отделить оконный экран от его положения. Убедитесь, что никто не стоит под окном снаружи, чтобы избежать несчастных случаев. Не опирайтесь на окно и твердо стоите на полу.
 Шаг 3. Коснитесь экрана с одной стороны и удалите его через отверстие.
 Сначала потяните экран в нужном направлении и согните его, чтобы выдвинуть.Несмотря на то, что рамка прочная, вы можете немного наклониться, чтобы вытащить экран.
 Удаление оконных экранов на основе стилей
 Существует множество стилей окон, поэтому необходимо знать, как удалить экран разных типов.
 Раздвижные и одинарные окна
  1.  Откройте окно как можно шире и переместите экран в верхнюю часть окна.
  2.  Удерживайте вкладки в нижней части экрана окна. Затем попробуйте отодвинуть его от оконной рамы.
  3.  Поверните экран, чтобы было легче выходить из оконной рамы.
 Двустворчатое окно и полноэкранный режим
 Распашное окно по-разному отличается от традиционных раздвижных окон. Однако методы их удаления просты и во многом схожи. Если вы хотите узнать, как удалить экран из створки окна, следуйте этим советам:
  •  Найдите вкладки, расположенные с каждой стороны экрана окна.
  •  Сожмите язычки вместе, чтобы экран окна выдвинулся для облегчения удаления.
 Тот же процесс выполняется для удаления полноэкранного экрана, который поставляется с любыми окнами или с оконным регулятором  . Тем не менее, производители гибких полноэкранных экранов требуют потянуть за обе стороны и сжать экран, чтобы он легко вышел.
 Отсоединение оконных решеток с двойным подвесом
 
 Двустворчатые окна — это окна, которые открываются сверху и снизу. Оконные экраны бывают разных стилей, как и типы окон.Двустворчатые окна имеют те же характеристики, что и створчатые и полноэкранные окна, за исключением точек крепления.
 Вот как удалить оконные экраны с двойным подвешиванием.
  1.  Полностью поднимите нижнюю часть створки окна, чтобы снять сетку. Переместитесь вперед и в центр двух вкладок, расположенных в нижней части всех двойных оконных экранов. Поднимите экран на 3 дюйма вверх и снимите его с оконной рамы.
  2.  Крепко возьмитесь за нижнюю часть экрана обеими руками и переместите выступы к центру.Сожмите весь экран, поверните его влево и вытолкните из рамки. Две пружины по бокам экрана выскочат, заставляя экран быстро выдвинуться.
  3.  Наконец, возьмитесь за оконную сетку, поверните ее боком и выньте для замены.
 Меры предосторожности при снятии оконной ширмы
 Независимо от того, как снять ширму с раздвижного окна или створки, вы должны соблюдать следующие меры безопасности.
  •  Не опирайтесь на окно, чтобы не упасть и не пораниться.Оконный экран недостаточно прочен, чтобы удерживать равновесие, и не может предотвратить падение.
  •  Убедитесь, что ни один друг или сосед не находится прямо под окном снаружи, чтобы не уронить на них экран.
  •  Не вставайте и не забирайтесь на мебель, чтобы приблизиться к оконной перегородке. Если вы невысокого роста, безопаснее попросить друга или соседа помочь вам.
  •  Если ваша не выходит из оконной рамы, позвоните кому-нибудь с большим опытом. Лучше обратиться за помощью, чем пытаться испортить всю оконную раму.
 Заключение
 Оконные экраны, как и любое другое имущество, могут сломаться или состариться под воздействием дождя и ветра. Знание, как удалить старый оконный экран без вкладок, поможет решить проблему. Процесс замены оконной ширмы прост и легок в освоении и применении на практике.
 Процедура удаления оконного экрана   понятна, если вы понимаете стиль и тип окна. Разобравшись с этим, вы обнаружите, что заменить оконный экран проще, чем вы думали.
 Присмотритесь к оконному экрану, чтобы узнать, не нуждается ли он в замене. Включите это в свой бюджет или немедленно измените его, потому что новое окно делает окно более привлекательным.
 it-up.com | »Как открыть застрявшее, застрявшее или захваченное окно uPVC
  Последнее изменение 24 декабря 2020 г. 
 Я не мог открыть окно, оно заклинило, заклинило и заклинило. Ручка окна сдвинулась, но окно просто не открывается?
  Описание: 
 Когда вы закрываете окно, коробка передач (которая прикреплена к ручке) выталкивает болты (шпагат или шпагат) и роликовые кулачки (грибы) наружу, чтобы заблокировать окно в крайних углах.Части коробки передач могут сломаться, а ригели могут заклинивать, не позволяя открывать окно.
 Темы: 
 Неисправности оконного замка из ПВХ: 
 Коробка передач с ручкой стеклоподъемника может сломаться (что часто бывает), либо заклинивание или заклинивание кулачка (шпагат или шпагат) и роликовых кулачков (грибы). Когда коробка передач ломается, она не позволяет стреляющим болтам и роликовым кулачкам вернуться в открытое положение, и окно не открывается.
 Типичные неисправности оконного редуктора:  Окно из ПВХ — сломанный механизм блокировки (проушина коробки передач)
 На этом изображении показан сломанный язычок.В редукторах используются литые детали, которые могут быть хрупкими.
 Окно из ПВХ — сломанный механизм блокировки (привод коробки передач)
 На этом изображении показан рабочий рычаг, оторванный от коробки передач стеклоподъемника.
 Оконный замок из ПВХ — Описание деталей: 
  Примечание:   Детали, представленные ниже, предназначены только для иллюстрации, так как они бывают разных форм и размеров от разных производителей… ПВХ и ПВХ — это один и тот же материал, только разное произношение. 
 Как открыть застрявшее или заклинившее окно? 
 Открыть окно довольно просто.Сложность когда есть:
  •  Только небольшой зазор для вставки простого инструмента,
  •  Или роликовый кулачок жестко перемещается (корродирован или заедает).
  •  Детали отсутствуют (роликовые кулачки).
 Меры предосторожности 
  Это может показаться глупым, но… Пожалуйста, не выпадайте из открытого окна, это легко сделать. Будьте осторожны, будьте осторожны! 
  •  Окна из ПВХ изготовлены из мягкого пластика, их легко повредить, поцарапать или поцарапать.
  •  При работе с окном остерегайтесь ронять инструменты и другие предметы из окна.«Удачливый» кот может быть не таким удачливым ..?
  Вы вносите изменения на свой страх и риск… 
  Пример простого открытия (Пример трудного открытия ниже):  
 
 Ручка движется, но окно просто не открывается? —  Пример простого открытия 
 Текст и изображения ниже описывают, как мы открываем застрявшее или застрявшее окно…
 Инструменты: 
 Вам понадобится что-то довольно тонкое, согнутое под прямым углом.Вы можете использовать:
  •  Гвоздь гнутый.
  •  Шестигранный ключ.
  •  Или кирку.
  •  И плоскогубцы, чтобы вытащить инструменты.
 Окно из ПВХ — Заклинило, заклинило или заклинило окно — Необходимые инструменты
 Когда у вас есть инструменты, можно методом пробной ошибки определить, какой из них подходит лучше всего? Каждое окно может иметь различный размер зазора между окном и рамкой (и зазор может отличаться от одного конца окна к другому…).
 Вставка открывающего инструмента в оконный зазор: 
 Куда мне вставить инструмент? 
 Стрелки расположены к открывающимся концам окна, выше и ниже ручки окна (окно с боковыми петлями) или слева или справа от ручки (окно с открытыми петлями) — см. Изображение ниже.
 Заклинившее или застрявшее окно из ПВХ — Позиции болтов (верхнее и боковое свешивание) окна
 Открытие заклинившего окна из ПВХ — перемещение роликового кулачка выстрела болта: 
  1.  Переведите ручку окна в открытое положение. Это переместит все рабочие болты в открытое положение.
  2.  Вставьте инструмент под прямым углом сразу за место, где, вероятно, будет находиться роликовый кулачок стреляющего болта (чтобы ролик можно было подтянуть к оконной ручке — см. Изображения ниже).
  3.  Вставьте инструмент между окном и оконной рамой, минуя резиновое уплотнение.Будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнение или пластиковое окно.
  4.  Поверните инструмент на 90 градусов. Осторожно потяните инструмент к ролику затвора (в направлении оконной ручки). Расположите инструмент так, чтобы он проходил вдоль края окна. Это необходимо для того, чтобы не упустить возможность зацепить роликовый кулачок.
  5.  После этого вы должны почувствовать остановку инструмента, когда он зацепляется за ролик болта.
  6.  Потяните кулачок ролика стреляющего болта к ручке окна.
  7.  Ролик ригеля должен сдвинуться с места и освободить этот конец окна.
  8.  Повторить, если заклинило и противоположный конец окна?
  9.  Окно должно открыться.
  Примечания:  
  •   При необходимости взгляните на другое окно (на первом этаже) с таким же механизмом, чтобы узнать, как работает замок и где установлены все детали. 
  •   Убедитесь, что вы тянете в правильном направлении (в том направлении, в котором движутся засовы, чтобы открыться). 
  •   Оба болта могут застрять, поэтому вам может потребоваться освободить обе стороны.
  •   Не забудьте убедиться, что ручка находится в открытом положении, когда пытаетесь открыть заклинившее окно. 
  •   Используйте картон или что-нибудь подобное между окном и вашими инструментами, чтобы попытаться защитить окно от царапин. 
  •   При необходимости используйте отвертку, чтобы увеличить зазор, чтобы вставить инструмент. 
  •   Возможно, вам понадобится плоскогубцы, чтобы захватить шестигранный ключ (или угловой инструмент). 
  •   Возможно, вам придется снять оконную ручку, если она дает вам больше места.
 Иногда это может быть очень легкая работа. Это сложно, если вы не можете вставить инструмент в небольшую щель, или если механизм затвора заклинивает или заклинивает.
 Открытие застрявшего окна из ПВХ — демонстрация (с открытым окном) 
 Примеры видео: 
  Трудно открыть Пример:  
 
 Ручка движется, но окно просто не открывается? —  Пример трудности открытия 
 Восстановление застрявшего или застрявшего окна из ПВХ: 
 Ремонт обычно включает:
 Освобождение или замена болтов и роликовых кулачков.
 Стрелковые болты и их ролики могут заедать или корродировать, так как они обычно изготавливаются из мягкой стали с тонким гальваническим покрытием.
 Освободить, очистить и защитить от дальнейшей коррозии. Смажьте или замените при необходимости. Силиконовая смазка — хорошая смазка для окон. Он с меньшей вероятностью вымывается, не повредит резиновые уплотнения и обычно имеет прозрачный белый цвет (часто используется в сантехнике).
 Замена механизма блокировки окон Коробка передач: 
 Бобышки могут сломаться внутри коробки передач, или отливка может просто сломаться.Для замены снимите оконную ручку и ослабьте стреляющие болты. Затем вы можете выдвинуть коробку передач из оконной рамы (см. Изображения ниже).
 При замене коробки передач вы можете неправильно вставить коробку передач в оконную раму. Все это меняет направление, в котором работает оконная ручка. Попробуйте ручку коробки передач, прежде чем вставить ее в окно, или просто поверните коробку передач на 180 градусов.
  Примечание:  
  В качестве временного решения вы часто можете переустановить редуктор с болтом без болтов (espag или espagnolette), чтобы ваше окно все равно закрывалось и запиралось (только с помощью защелки ручки), пока вы ждете деталей.
 Проверка соединения между редуктором стопорного механизма и съемными болтами: 
 В некоторых случаях ригель может отсоединиться от рукоятки редуктора. Установите на место, убедившись, что соединение выровнено правильно и надежно.
  •  Окно из ПВХ — механизм блокировки коробки передач и рывок (отсоединены)
  •  Механизм блокировки коробки передач и защелка (подсоединены — только с одной стороны)
  Примечание:  
  Когда производятся окна из ПВХ, стреляющие болты иногда обрезаются по длине, чтобы соответствовать окну.В некоторых случаях они могут быть обрезаны слишком коротко и могут выскочить из корпуса. В этом случае может потребоваться замена затвора (шпагат или шпагат). 
 Открытие застрявшего окна из ПВХ — Советы и подсказки: 
 Если это поможет, потренируйтесь на открытом окне первого этажа (у которого такая же фурнитура), чтобы увидеть, как работает механизм и где находятся все части. Это может дать вам представление о том, что нужно, чтобы открыть застрявшее окно. Вероятно, вам нужно будет одновременно управлять ручкой окна во время тестирования.При заклинивании окон убедитесь, что ручка находится в открытом положении (при попытке открыть).
  Как обычно, вы выполняете любые работы на свой страх и риск … Будьте осторожны, очень легко выпасть из открытого окна. Быть безопасным! 
  1.  Приложите к окну тонкий картон, чтобы защитить пластик…
  2.  При попытке открыть застрявшее окно убедитесь, что ручка находится в открытом положении…
  3.  В каком направлении вращаются оконные ручки?
  4.  В моем оконном замке из ПВХ нет грибов, но механизм запирания такой же.Есть идеи, что я мог сделать?
  5.  У меня есть окна со съемными болтами, но нет роликов, и один из них не разблокируется?
  6.  Когда я открою окно, смогу ли я его закрыть?
  7.  Мое окно открыто и не закрывается?
  8.  Я не могу повернуть шестигранный ключ, вероятно, недостаточно места между окном и рамой … есть предложения?
 1. Приложите тонкий картон к окну, чтобы защитить пластик… 
 Тонкий картон защищает мягкий пластик оконной рамы от повреждений.Картон можно закрепить липкой лентой.
 2. При попытке открыть заклинившее окно убедитесь, что ручка находится в открытом положении… 
 Не забывайте следить за тем, чтобы ручка была в открытом положении, когда пытаетесь открыть заклинившее окно.
 3. В какую сторону заходят оконные ручки? 
 Для окошка прицела это несложно, ручка обычно направлена ​​вниз. Для окон, подвешенных вверх (горизонтально), представьте на мгновение, что вы повернули окно вбок, и теперь окно подвешено сбоку (вертикально).Это даст вам хорошее представление о том, в какую сторону должна идти ручка.
 4. В моем оконном замке из ПВХ нет грибов, но механизм запирания такой же. Есть идеи, что я мог сделать? 
 Посмотрите на другое окно (с тем же механизмом), чтобы выяснить, есть ли способ открывания — выберите окно на первом этаже, так как вы не хотите, чтобы оно упало!
 Где-то в механизме могут быть дыры (болты), которые можно зацепить отмычкой.Попрактикуйтесь, исследуйте другое открытое окно (на первом этаже), чтобы узнать, сможете ли вы выработать способ открытия?
 Может помочь снятие ручки или ее покачивание при использовании кирки?
 5. У меня есть окна со съемными болтами, но нет роликов, и один из них не разблокируется. Я взглянул на одно из других окон в своем доме и не могу придумать, как их втолкнуть, закрыв окно. Любые идеи? 
 Глядя в другое окно (на первом этаже, чтобы не упасть!), Есть ли отверстия, куда можно было бы вставить ролики? Вы можете попробовать сделать инструмент в форме буквы «U», чтобы захватить болт.Если абсолютно негде зацепиться за болт и нет возможности его зацепить, то единственный вариант, может быть, схватить с другой стороны?
 Как всегда, вы делаете это на свой страх и риск … Если вы снимаете стекло (удалите пластиковые бусинки по краю стекла — старые окна снаружи, новые окна внутри). Рама будет немного больше прогибаться. Однако будьте осторожны, все может сломаться (пластиковые сварные швы, удерживающие окно, могут быть хрупкими, а петли — сломаться). Возможно, вам очень повезет, если окно немного прогнется, а задвижка только защелкнется?
 Предупреждение — я никогда этого не делал (и это последнее средство).Все окно обычно удерживается на месте путем просверливания пластиковой рамы и фиксации с помощью длинных шурупов. Точно так же, если в болте нужно просверлить небольшое отверстие, вы можете просверлить раму, в которой было установлено стекло. Тщательно выберите лучшее положение для просверливания, сравнив положение болта в другом окне (на первом этаже).
 Если стреляющий болт по-прежнему не может быть перемещен с помощью кирки, увеличьте начало отверстия (в пластике). Цель состоит в том, чтобы сделать отверстие типа воронки, чтобы можно было поднять стрелу с помощью просверленного в ней отверстия.В противном случае проделайте через пластиковую рамку смотровое отверстие, чтобы добраться до болта с другой стороны. Возможно, вам придется покачивать рукоятку, чтобы стреляющий болт сдвинулся с места. Просверленное отверстие (а) необходимо будет скрыть при замене стекла и ригеля.
 6. Когда я открою окно, смогу ли я закрыть его? 
 Если коробка передач сломана и она не работает должным образом со стрелами (перемещая их в обоих направлениях), вы можете удалить стрелы (верхнюю и нижнюю, или левую и правую) и просто оставить замок окна (рядом с ручкой) в место.Окно должно по-прежнему открываться и закрываться. Убедитесь, что оконный замок работает свободно, когда вы сняли засовы.
 Примечание. В страховке вашего дома может быть оговорен тип запорного механизма, который должен быть установлен на окне. Поэтому может потребоваться замена сломанных деталей.
 7. Мое окно открыто и не закрывается ?
 Коробка передач, установленная внутри окна (через нее проходит вал ручки), вероятно, сломалась. Чтобы закрыть окно, вам нужно будет удалить ригель (и), так как один или оба, вероятно, не втянуты.
 Болты обычно удерживаются на месте винтами, но иногда они заклепываются. Если вам удастся сдвинуть засовы (не снимая) и закрыть окно, оно, вероятно, больше не откроется за ручку (из-за сломанной коробки передач). Затем вам нужно будет использовать шестигранный ключ (или что-то подобное), чтобы открыть окно.
 8. Я не могу повернуть шестигранный ключ, возможно, недостаточно места между окном и рамой… есть предложения? 
 Иногда вам нужно использовать отвертку, чтобы увеличить зазор, чтобы вставить инструмент, и использовать плоскогубцы, чтобы захватить шестигранный ключ.Используйте картон или что-то подобное между окном и вашими инструментами, чтобы попытаться защитить окно от царапин.
  •  Взгляните на другое окно (на первом этаже) с таким же механизмом, чтобы узнать, как работает замок и где установлены все детали.
  •  Возможно, вам придется снять оконную ручку, если она дает вам больше места.
  •  Убедитесь, что вы тянете в правильном направлении (в направлении, в котором поворотные засовы открываются).
  •  Оба ригеля могут застрять, поэтому может потребоваться освободить обе стороны.
 Вернуться к началу списка (Советы и подсказки)…
 Как очистить краску с оконных рам из винила
 Когда вы красите фасад своего дома, вы можете с ужасом смотреть на ваш новый цвет краски, украшающий внешнюю раму ваших виниловых окон. Будут потеки; это просто факт живописи жизни. Но тряпки, пластиковая маскировочная пленка и грязь — единственные приемлемые места для стекания краски, а не на оконную раму.
 Когда краска попадает на стекло, это легко исправить. Просто используйте лезвие бритвы. Но когда краска попадает на оконную раму из винила, это намного сложнее, и иногда исправить это невозможно. Причина в том, что винил мягче стекла, поэтому соскоблить или отшлифовать краску с винила сложнее, не удаляя слишком много винила. Но с помощью нескольких простых инструментов вы сможете вернуть окна в новое состояние.
 Капли краски на оконной раме из винила
 Если вы получили большое количество краски на виниловых окнах, лучший способ удалить краску — дать краске высохнуть, а затем соскоблить ее.
 Хотя это может показаться нелогичным, чем больше краски на поверхности, тем лучше. У вас будет больше краски, которую можно будет схватить с помощью больших капель и шариков.
 Если вы попытаетесь счистить краску, пока она еще влажная, в конечном итоге вы можете нанести еще больший ущерб. При размазывании краски образуется ультратонкий слой, который впоследствии будет труднее удалить.
 После того, как вы дадите краске полностью высохнуть в течение дня или двух, начните обрабатывать край ногтем. Весь шарик должен отслоиться целиком, не оставляя следов.Это подойдет как для виниловой рамки, так и для стекла.
 Краска пигментами на виниловых оконных рамах
 Если у вас белые или светлые оконные рамы из винила, даже если вы удалите краску, останется немного пигмента, который трудно удалить.
 Сначала попробуйте использовать растворитель для краски или уайт-спирит в сочетании с чистой неокрашенной тканью, чтобы удалить пигмент. Если это не сработает или работает только частично, используйте мелкую зернистость №320 и аккуратно втирайте пигмент.
 Подсказка
 Помните, что вы удаляете виниловый материал с оконной рамы из винила, так что не торопитесь.Отшлифуйте ровно столько пигмента, сколько необходимо.
 Валик, пятна краски на виниловых окнах
 Более мелкие пятнышки, образовавшиеся при интенсивном раскатывании, также можно будет удалить после высыхания пластиковым шпателем или ногтем.
 Будьте осторожны с лезвиями бритвы, когда они режут винил. На мягкой поверхности винила практически невозможно отрегулировать угол наклона лезвия; стекло достаточно твердое, чтобы лезвие не вонзилось.
 Пятна от распылителя краски на виниловых окнах
 Пятнышки краски на виниловых оконных рамах следует сразу же стереть, если это возможно.Если они высохли, отшлифуйте их мелкозернистой наждачной бумагой №320. Это сложнее, потому что краскораспылители специализируются на очень тонком распылении краски. Значит, пятнышки на оконной раме недостаточно большие, чтобы их можно было соскоблить. Если возможно, сотрите пятнышки краски в течение нескольких секунд после приземления на поверхность. В большинстве случаев это невозможно, потому что пятнышки высыхают мгновенно.
 Наждачная бумага сделает поверхность винила тусклой, поэтому вам нужно сделать ценностное суждение о том, что важнее: удаление краски или сохранение поверхности оконной рамы.Кроме того, наждачная бумага не удалит въевшийся пигмент, если только вы не отшлифуйте винил глубоко.
 Пятна краски на виниловых окнах
 Отшлифовать размазанную краску мелкой наждачной бумагой.   Мазки появляются, когда вы капаете на оконную раму, а затем случайно теретесь о нее. Или они случаются, когда вы роняете краску, потом безуспешно пытаетесь ее стереть.
 Как и в случае с пятнами от распылителя краски, удалите краску с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Втирайте ровно столько, сколько необходимо для удаления краски.
 Краска по оконному стеклу
 Когда краска находится только на оконном стекле, это легко исправить. Сначала вам нужно приобрести лезвия с одной кромкой, которые можно купить в большинстве домашних центров и хозяйственных магазинов. Это работает со всеми типами красок на стекле, хотя размазанная краска сложнее и обычно не может быть удалена таким образом.
 Положите бритву острой стороной на стекло под углом примерно 15 градусов. Сдвиньте бритву вперед и срежьте краску со стекла.Бритва не поцарапает стекло.
 Установка uPVC Руководство для Windows — Улучшения Emerald Home
 Чтобы новые окна были установлены правильно, важно убедиться в том, что они обещают преимущества. Самостоятельная установка может занять много времени, а без ноу-хау может привести к небезопасным результатам. Если вы прочитали наше руководство по покупке окон из ПВХ и выбрали подходящие окна, возможно, вам интересно, как они установлены. Наши пакеты окон uPVC поставляются с установкой.У нас есть преданная своему делу и опытная команда людей, которые могут измерить и подогнать ваши окна, так что вам не придется.
 Нам нравится быть максимально прозрачными в нашем процессе. Итак, мы составили это пошаговое руководство, чтобы помочь вам разобраться во всех аспектах установки окон uPVC.
 Как установить окна из ПВХ
 Окна из ПВХ, устанавливаемые профессионалом, могут повлечь дополнительные расходы, но у нас нет никаких скрытых платежей. Измерение и установка включены в цену.Если вы хотите совершить покупку без проблем, наши инженеры могут провести вас через весь процесс, что сэкономит вам много времени.
 Если вы хотите заменить старое окно, не удаляйте рамку до встречи. Мы используем новое окно в качестве инструмента измерения, чтобы убедиться, что окно подходит по размеру — вам не захочется вынимать старое окно, чтобы обнаружить, что новое не подходящего размера. В окне будет некоторая свобода действий — вокруг рамы должен быть зазор 5 мм — это совершенно нормально, поэтому не беспокойтесь, что ваша рама слишком мала.
 Когда вы будете довольны размером рамы, мы проведем острым лезвием по краю вашего старого окна, чтобы сломать уплотнение между рамой и стеной. Удалите как можно больше стекла, чтобы уменьшить вес рамы после ее снятия со стены. Затем мы удалим все внешние силиконовые и кирпичные углы, чтобы отделить раму от стены.
 Теперь к установке… 
 Вы можете установить окно из ПВХ изнутри, однако из-за штукатурки и внутренней отделки установка окна снаружи является гораздо более плавным процессом.Если вы решите, что инженер установит ваше окно изнутри, имейте в виду, что вам нужно будет заново оклеить периметр оконной рамы.
 Окна из ПВХ могут быть встроены в деревянную раму. Для этого процесс такой же, как если бы вы вставляли окно из ПВХ в раму из ПВХ.
 Затем окно аккуратно помещается в пространство, оставленное старым окном. Поскольку должен быть зазор расширения 5 мм, окно должно быть централизовано с пакерами, вставленными вокруг всей рамы, чтобы выровнять его.
 Когда рама окажется в правильном положении, мы воспользуемся дрелью для создания отверстий для фиксации по бокам рамы. Для верхнего и нижнего углов необходимо просверлить раму на 150 мм. Для всех окон требуется минимум 2 крепления с каждой стороны. Для боковых отверстий необходимо просверлить раму на 600 мм.
 Используя пакеры в точках крепления, сначала крепим стороны каркаса к стене. Затем переходим к верхней и нижней точкам крепления. Важно не затягивать эти крепления слишком сильно.В раме есть полая секция 3 мм, если вы чрезмерно затянете винты, вы можете получить отверстие в раме. И в будущем будет невероятно сложно снять рамку.
 Теперь нам нужно закрыть нижнюю часть окна, чтобы влага не могла проникнуть через какие-либо зазоры. Лучший герметик для наружных окон — силикон.
 После высыхания герметика и закрепления окна мы используем долото для удаления излишков пакеров.
 Для застекленных окон, как и в случае с рамой, мы используем платформы для остекления вокруг каждого проема для центрирования стекла.Затем мы поставим стакан на место и с помощью нейлонового молотка осторожно постучим по бусинке, чтобы она встала на место. Установка горизонтальных планок перед установкой вертикальных планок.
 После того, как мы очистили стекло и дважды проверили размеры, мы можем запечатать окно на месте. С помощью силикона нанесем слой между оконной рамой и кирпичом. Совет: намочив палец и проведя им по силикону, вы создадите гладкую поверхность.
 Можно ли настроить окна из ПВХ?
 Окна из ПВХ очень прочны.И хотя маловероятно, что им потребуется корректировка, это можно сделать. Как и любое окно, окна из ПВХ можно снова запечатать. Если у вас есть влага на оконных стеклах, скорее всего, им просто нужно запечатать их. Однако, если оба стекла влажные, возможно, вам придется купить другое стекло.
 Если вы чувствуете сквозняк из окна, возможно, винты в раме нуждаются в регулировке.
 Чтобы настроить окно из ПВХ для предотвращения сквозняков, необходимо определить, нужно ли окно поднимать или опускать.Если окно не закрывается полностью, вам нужно отрегулировать окно вниз. Если при закрытии окно прилипает к раме или герметику, нужно отрегулировать окно вверх.
 При открытом окне вы увидите металлические скобы по обе стороны от окна. Чтобы отрегулировать окно, вам нужно ослабить винты на куске металла, который прикреплен к окну, а не к части, которая прикреплена к оконной раме. Ослабьте винты с обеих сторон оконной рамы — ослабьте примерно на 1 оборот отвертки.Как только вы это сделаете, переместите окно вверх или вниз, в зависимости от проблемы, с которой вы столкнулись, и снова закрутите винты.
 В заключение
 Установка окон из ПВХ может занять время и усилия, но при поддержке профессионала их установка может быть довольно простой — не говоря уже о безопасности, которую вы получите, зная, что она установлена ​​правильно.
 Как безопасно снять оконное стекло
 Зачем нужно снимать стекло с окна? В большинстве случаев это связано с тем, что стекло треснуло или разбито, или это изолированное стекло, которое больше не герметично.А может, пришло время обновить окна тонированным или умным стеклом. Профессиональные магазины стекла могут помочь вам выбрать и определить размер стекла, подходящего для работы, но сначала вам нужно будет снять оконное стекло и принести створку. Если в стационарном окне или створке есть разрыв, и он не сдвигается с места, возможно, вам придется нанять профессионального специалиста по установке стекла.
 Извлечение стекла перед посещением мастерской по установке стекла может помочь сэкономить деньги и время, и это не слишком сложно.Самое сложное — не пораниться битым стеклом.
 Соблюдение надлежащих мер безопасности 
 Правило №1 при работе со стеклом — носить защитное снаряжение. Если стекло разбилось или вы случайно разбили его, осколки даже меньшего размера могут порезаться глубоко и стать причиной травм. Когда вы работаете со стеклом, надевайте толстые перчатки с кожаными ладонями, толстую обувь или ботинки и защитные очки. Также настоятельно рекомендуются длинные рукава и длинные брюки.
 Безопасное удаление разбитого стекла 
 Вы захотите свести к минимуму разбрасывание осколков стекла, удалив разбитое стекло с оконной рамы, и получить те упрямые осколки, которые нелегко выйти, не порезавшись.Вот как:
 Шаг 1: Используйте ленту. 
 Наклейте малярную ленту на оконное стекло, включая поврежденную область. Не нажимайте сильно на стекло, а полностью заклейте его с одной стороны полосами изоленты. Лента не даст осколкам стекла улетать от окна во время работы. Вы должны иметь возможность аккуратно снимать кусочки стекла с ленты, поэтому не используйте клейкую ленту или что-то еще липкое.
 Шаг 2: Защитите зону. 
 Положите брезент или ткань, от которой можно избавиться, если стекло разбилось о нее.Лучше всего делать это как во внутренней области вокруг окна, так и во внешней области.
 Шаг 3: Ослабьте стекло ручным инструментом. 
 Некоторые люди используют рукоять молотка, но монтировка или другой тяжелый ручной инструмент подойдет. Ваша цель — ослабить стеклянные кусочки легкими постукиванием. Затем вы можете удалить эти более крупные части и утилизировать их должным образом.
 Шаг 4: Снимите старое остекление вокруг рамы. 
 Последние кусочки стекла застрянут в оконной раме.С помощью стамески или даже жесткого шпателя удалите остекление, которое удерживает эти отстающие. Если для фиксации окна использовался герметик или лента, возможно, вам понадобится более гибкий шпатель, чтобы прорезать рамку между рамой и стеклом. Осторожно вытащите осколки стекла из рамы и утилизируйте их.
 Безопасное удаление неповрежденных стеклянных панелей 
 Оконное стекло обычно устанавливается одним из трех способов: герметиком, прокладкой или липкой лентой.
 Герметик 
 Съемные упоры или очень тонкие куски дерева или винила, обрамляющие окно. Вам нужно будет вытащить их, чтобы освободить немного места, где вы можете прорезать герметик. К сожалению, часто стопоры немного забиваются, и их бывает трудно удалить. Используйте тонкий гибкий шпатель или универсальный нож, чтобы прорезать любой герметик, который вы видите, и вытащить стопоры. Затем вы можете перевернуть окно и вставить нож между окном и рамой, чтобы ослабить или прорезать герметик.Возможно, вам придется разбить стекло, если эта задача станет слишком сложной.
 Клейкая лента 
 Вместо герметика используется двусторонняя лента для склеивания рамы и стекла, а с другой стороны расположен съемный упор. Вы сможете использовать гибкий шпатель, чтобы ослабить упор, начиная сверху. Переверните окно и используйте шпатель между рамой и слегка ослабленной стеклянной панелью, чтобы разрезать ленту и освободить стеклянную панель. Если вы не можете разрезать ленту, возможно, придется разбить стекло.
 Прокладки 
 Края стекла удерживаются канавками в оконной раме и заключены в виниловую или толстую пластиковую прокладку. Вам нужно будет разобрать раму, которая скреплена винтами с каждого угла. Это хорошие новости, потому что его будет легче всего разобрать; затем вы можете снять всю панель и заменить ее перед тем, как снова скрутить раму.
 Любое остекление между стеклом и рамой обычно можно соскоблить или снять небольшими полосками, если это необходимо.
 Очистка битого стекла 
 Если у вас разбилось стекло, не забудьте надеть защитное снаряжение, прежде чем пытаться очистить его. Тщательно пропылесосьте область окна и используйте изоленту или валик для ворса, чтобы собрать крошечные кусочки. Поместите один толстый черный мешок для мусора в другой, чтобы получилось два слоя, и используйте его, чтобы складывать кусочки стекла. Наклейте на пакет наклейку или бирку с надписью «Разбитое стекло для утилизации», чтобы работники знали о необходимости соблюдать осторожность.
 Если у вас есть вопросы по снятию стекла или вам просто неудобно работать со стеклом в окне, позвоните профессиональному установщику стекла, чтобы он позаботился об этой работе.Профессионал также может посоветовать вам лучшую замену стекла для вашего окна и бюджета.
 Как удалить наклейки с домашнего стекла и Windows
 Вы знаете, что сделали это. Бормоча себе под нос, когда вы покупаете стеклянный товар, к которому прикреплен ценник, который, как вы обнаружили, иногда невозможно удалить. От новой посуды до зеркал и лобового стекла — в следующий раз, когда вы столкнетесь с этой дилеммой, мы дадим вам несколько советов, которые помогут немного снять стресс.Есть несколько различных способов удаления наклеек со стекла, и многие из них довольно распространены, поэтому, надеюсь, у вас будет под рукой хотя бы один из этих предметов, когда он вам понадобится.
 Помните, вы можете встретить множество наклеек. Некоторые из них предназначены для использования на стекле, а те легко отслаиваются. Поэтому сначала попробуйте это, прежде чем использовать более сложные методы, которые могут вам не понадобиться. Скорее всего, у вас возникнут трудности с наклейками, не предназначенными для стекла; Если ваш ребенок, например, наклеил наклейку на ваше красивое стеклянное зеркало, или магазин, который продал вам зеркало, поставил на него ценник, не предназначенный для стекла.Они пытались продать предмет, не думая о проблемах, с которыми вы столкнетесь, когда возьмете зеркало домой.
 Если вы столкнетесь с одной из этих ситуаций, лучший и самый простой способ — это предварительно смочить наклейку горячей водой, чтобы смягчить клей. Если стеклянный кусок большего размера, что не позволяет вам погрузить его в раковину, например, тщательно намочите полотенце и приложите его к наклейке, удерживая его, если необходимо, в течение нескольких минут, пока вода впитывается.Одного этого может быть достаточно, чтобы вы могли удалить большую часть наклейки, не используя ничего, кроме предмета для соскабливания остатка клея со стекла. Кроме того, имейте в виду, что мы говорим об использовании бритвенного лезвия, но если у вас его нет под рукой или вам неудобно использовать острый предмет по стеклу, вы также можете использовать кредитную карту или другой твердый пластиковый скребок. делать работу.
 Варианты удаления наклеек
 Итак, допустим, уловка с теплой водой не работает или не так эффективна, как вам хотелось бы, и вам нужно потрудиться с этой наклейкой.Удаление наклеек с помощью следующих опций может работать:
    1.   «Средство для мытья окон»:  Распылите средство для чистки окон на наклейку, затем удалите ее с помощью лезвия, но хитрость заключается в том, чтобы потянуть наклейку вверх медленно. Если действовать слишком быстро, вы потратите много ненужных минут, разбирая все по частям. И будьте осторожны, мы работаем со стеклом. При этом использовать бритвенное лезвие — это нормально, но следует помнить об определенных вещах. Поскребите под углом и убедитесь, что лезвие не затупилось.
    2.   «Медицинский спирт»:  Нанесите медицинский спирт на наклейку, затем подождите несколько минут и медленно снимите ее со стекла.
    3.   «Средство для снятия лака»:  Ацетон в жидкости для снятия лака разрушает адгезивы за наклейками. Используйте его так же, как спирт (см. Выше) или удалите особенно стойкий лак для ногтей — нанесите немного на ватный диск, нанесите его на наклейку, оставьте на несколько минут, а затем снимите или сотрите наклейку и любой оставшийся клей.
    4.   «Goo Gone»:  Единственная цель таких продуктов — удалить липкую наклейку. Так что, если другие методы не помогут, это может быть вашим спасителем. Если вы не хотите покупать его, попробуйте приготовить его самостоятельно из смеси пищевой соды и оливкового масла. Отмерьте немного пищевой соды в миску, затем используйте половину количества оливкового масла и перемешайте. Обмакните бумажное полотенце или ткань в полученную смесь и начните втирать.
    5.   «Cooking Oil»:  Оно не предназначено для разрушения клея или других липких веществ, как Goo Gone, но удавалось ли вам когда-нибудь приклеить что-нибудь к поверхности, покрытой маслом? Кулинарные масла — растительное масло, рапсовое масло, оливковое масло — действуют так же, как и другие растворители в этом случае, если вы сломаете наклейку и сможете ее очистить или стереть.Нанесите немного на проблемный участок, убедившись, что вы покрыли его до края наклейки, и оставьте на несколько минут, прежде чем удалить неприятный кусок. После этого промойте стекло теплой водой с мылом для посуды.
    6.   «Уксус»:  Уксус действует так же, как медицинский спирт и жидкость для снятия лака, но требует большего втирания, но при этом будет меньше пахнуть химикатами и больше похож на вашу кухню. Нанесите уксус тряпкой и вотрите его в наклейку. Поскольку уксус является кислым, его можно и, вероятно, нужно немного разбавить водой.
    7.   «Лед»:  Подержите над наклейкой пакет со льдом в течение нескольких минут, чтобы клей остыл. Затем удалите наклейку с помощью лезвия бритвы. Может быть, со льдом не так просто работать — кто действительно хочет держать кубик льда в руках в течение длительного времени? Это недорогой и относительно удобный вариант, и, в крайнем случае, вы можете использовать что угодно из морозильной камеры, чтобы получить желаемый результат.
    8.   «WD-40»:  Удалите как можно больше наклейки, на которую затем можно нанести WD-40, и подождите несколько минут, прежде чем протереть остатки влажной тканью.
    9.   «Малярный скотч»:  Хотите верьте, хотите нет, но использование более липкого материала позволит удалить стойкий клей со стеклянного предмета. Возьмите кусок малярной ленты или другой прочной ленты, обмотайте ее вокруг пальцев назад так, чтобы липкая сторона была обращена наружу, как если бы вы пытались склеить пакет так, чтобы лента не была видна. Надежно прижмите липкую сторону ленты к наклейке, которую нужно удалить, а затем быстро оторвите, как если бы вы снимали пластырь. По крайней мере, части наклейки и / или клея должны оторваться вместе с лентой.При необходимости повторите. Если кажется, что лента теряет липкость, сделайте новую петлю из ленты. Этот метод работает так же, как и валик для ворса, а если липкой ленты нет, значит, он не работает.
    10.   «Салфетки»:  Хотя это может занять немного больше времени, влажные салфетки, детские салфетки или чистящие салфетки (Clorox и т. Д.) Обладают очищающими свойствами, описанными выше, которые помогают растворить клей на наклейке, а у некоторых есть Немного потрите их, что с небольшим количеством смазки для локтей поможет вам стереть наклейку со стекла.Оставьте влажную салфетку на наклейке на несколько минут, пока наклейка не пропитается, а затем вытрите или сотрите наклейку и нижележащий клей.
 Несколько последних советов по снятию наклеек со стекла:
  •  Чем раньше вы справитесь с липкостью, тем лучше.
  •  Будьте терпеливы и не останавливайтесь с первого раза. Может пройти некоторое время, прежде чем остатки будут удалены полностью. И да, возможно, вам придется приложить немного усилий для выполнения этой задачи.
  •  После удаления остатков успешно протрите стекло тканью и чистой водой.
 Надеюсь, ваша наклейка удалена успешно. Для получения информации о других стеклянных, оконных или автомобильных советах посетите информационный центр на Glass.com.
 Читать далее
 
  Авторские права © Glass.com Inc. Все права защищены. Воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Вопросов? Контакты  [email protected]  
  Glass.com пытается предоставить точную информацию, но не несет ответственности за любую предоставленную или пропущенную информацию. Вы всегда должны работать с лицензированным, застрахованным и уважаемым стекольным магазином, который может оценить ваши конкретные потребности и местные строительные нормы и правила и предложить профессиональные услуги.Никогда не пытайтесь резать, устанавливать или иным образом работать со стеклом самостоятельно. Весь контент предоставляется только для ознакомления. 
 
 Тара Таффера
 Тара Таффера является редакционным директором журналов USGlass, «Ремонт и замена автомобильных стекол» и «Window Film». Ее навыки и более чем 20-летний опыт помогли ей заработать многочисленные журналистские награды, в том числе престижную премию Джесси Нила.
 Тара любит проводить время с семьей и оставаться активными с мужем, участвуя вместе в гонках, включая триатлон. Она также проводит время, работая волонтером в своей общине и в своей церкви.
  1 … 35 36 37 38 39 … 787