Регулировка уровня воды в сливном бачке: Настройка арматуры унитаза: инструкции по регулировке водослива

Регулировка уровня воды в сливном бачке унитаза

Как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, виды неисправностей

Со временем безупречная работа сливного бачка может нарушиться.

Возникшие по разным причинам неисправности устраняются различными способами.

Помогает также правильная регулировка бачка унитаза.

Назначение регулировки и предварительные работы

Неисправности дают знать о себе различным образом.

Унитаз с бачком

Во всех случаях потребуется регулировка сливного механизма бачка или ремонт (замена) отдельных деталей:

  • льется слишком большое количество воды
  • слабый напор бачок отходы человеческой жизнедеятельности плохо смываются

Сначала следует выяснить причины нестабильной работы. После определения источника возникших проблем, необходимо выполнить:

  • регулировку рычага, установка его в требуемое положение
  • полная замена дефектной детали (запорного клапана, поплавка)

Чтобы определить причину и выполнить одно из перечисленных действий, сначала следует перекрыть подачу воды, опустошить бачок. Чтобы добраться до сливного механизма бачка, надо снять крышку и произвести все требуемые работы.

Перед тем как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза следует устранить либо исключить любые причины, из-за которых неправильно работает механизм (скопившийся мусор, дефекты прокладки, выход из строя арматуры и прочее).

Регулировка уровня

Отрегулировать уровень воды требуется в следующих случаях:

  • не достаточно сливаемой из бачка воды для смыва нечистот
  • вода непрерывно течет в унитаз, начинает протекать сразу после наполнения бачка, стекающая вода постоянно журчит, процесс сопровождается регулярным включением подачи воды
  • выполнялся ремонт или замена сливной арматуры
  • необходимо оптимизировать количество сливаемой воды

Надо выяснить причины неисправной работы. Например, при неправильной установке переливной трубки (слишком низко расположен верхний ее край), необходимо отрегулировать ее высоту. Может потребоваться замена трубки на соответствующую данному бачку.

Правильная установка перелива, устранит неисправность.
За наполнение водой бачка отвечает поплавковый механизм. Его неисправность (перекосился, образовалась трещина, перестала функционировать мембрана) приводит к сбоям в правильной работе системы слива.

Если запорный клапан перестал пропускать в бачок воду и других серьезных случаях, требуется полная замена арматуры.

Существует ряд причин, по которым нарушается правильная работа системы слива, а также способы устранения неполадок:

  • изначально неправильная регулировка, либо разрегулировка в процессе эксплуатации поплавкового клапана требует установки запирания клапана на требуемый уровень
  • со временем изнашивается прокладка, которую просто следует заменить
  • в процессе эксплуатации между клапаном и прокладкой скапливается мусор (появляется из водопровода, осколки сломавшейся арматуры) либо отложения (от жесткой воды, если нарушена работа клапана, он не закрывается, а бачок периодически остается пустым), мусор с отложениями следует удалить, необходимо обеспечить плотное прилегание прокладки к седлу
  • поплавок отклонился, не перемещается строго вертикально, например, если клапан непрочно зафиксирован и провернулся, вернуть клапан в правильное положение и надежно зафиксировать его крепление
  • поплавок может подклинивать (заедать) на направляющей, часто достаточно почистить детали (направляющую, сам поплавок) и все будет правильно работать
  • если ломаются отдельные детали, пластиковые части арматуры, то их следует заменить;
    может нарушиться герметичность поплавка (появляется трещина, скол), то лучше заменить поплавок (либо весь механизм)

Особенности регулировки различных видов поплавковых клапанов

Распространены два вида конструкций слива в зависимости от размещения поплавка:

  • закреплен на рычаге
  • перемещается по направляющим вверх, вниз

Чтобы поплавок правильно выполнял свои функции, он связан с другими деталями системы:

  • рычагом либо пластиковым колесом (зависит от типа конструкции)
  • поршнем
  • мембранным клапаном

Существуют разные конструкции бачков, но их принцип работы аналогичен:

  • при нажатии слива, воды из бачка уходит, а поплавок опускается
  • опускаясь вниз, деталь тянет рычаг, который действует на поршень
  • в процессе поршень открывает клапан, и вода начинает поступать в сливной бачок
  • вода наполняет бачок, и выполняется обратный процесс, когда поплавок всплывает, действует на рычаг, а поршень поднимается и перекрывает поступление воды

Механизм сливного бачка выполнен так, чтобы была возможность отрегулировать объем поступающей воды. Для этого следует корректировать положение рычага, либо вращать пластиковое колесико (в разных конструкциях унитазов). При этом поплавок перемещается на требуемый уровень. Если располагается выше, то воды в бачок будет поступать больше, и наоборот.

Существуют конструкции без поплавка, в которых используется особый регулировочный винт. При установке уровня следует ослабить контргайку и переместить регулятор поближе к клапану, чтобы уменьшить количество воды. Не менее важно знать, как отрегулировать напор воды в унитазе.

Поплавок на рычаге

При этом строении поплавок крепится на рычаге. Эта конструкция располагается в сливном бачке сверху. Поплавок является важным элементом в системе, который следует правильно отрегулировать. Сливной бачок работает правильно, когда внутрь поступает требуемое количество воды, и она не переливается.

Поплавок на рычаге

Особенности регулировки рычага поплавка зависит от того, из какого материала деталь изготовлена:

  • латунный следует подгибать, устанавливая требуемое положение поднимая, опуская его
  • пластиковый устанавливается крепежным винтом, трещоткой фиксируется в требуемом положении

Правильной регулировкой поплавка можно решить проблему с постоянно протекающей в унитаз водой, оптимизировать ее объем в бачке.

Поплавок на вертикальных направляющих

В современных бачках поплавочный элемент имеет форму стакана. Эта конструкция обладает устойчивостью против действия воды. Благодаря такому строению увеличивается срок службы всего механизма. Эта разновидность вид поплавков в процессе эксплуатации может засоряться. Это может служить причиной неправильной работы бачка.

Стаканообразный поплавок перемещается вертикально, посредством тяги воздействует на поршень. Эта конструкция располагается внутри бачка унитаза, внизу. Она считается наиболее удобной при выполнении регулировки поступления воды. Эта система является менее шумной.

Поплавок располагается на оси, по которой передвигается вверх и вниз с использованием специального колесика. В конструкции предусмотрена возможность фиксировать его на определенной высоте. Это выполнить достаточно просто, как отрегулировать сливной бачок унитаза с двумя сливами. Эта особенность дает возможность установить объем сливаемой воды, например, для экономии. Положение поплавка определяет уровень, до которого бачок заполняется.

Регулировка бачка унитаза — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Регулировка сливного бачка унитаза: устройство и различия механизмов, способы регулировки арматуры

Настройка арматуры унитаза первый раз проводится, когда устанавливается изделие. Через некоторый промежуток времени нужно откорректировать работу устройства слива. На первый взгляд может показаться, что все нормально, но уже заметны сбои в работе механизма. Для этого и проводится регулировка бачка унитаза.

Принцип работы бачка обычной конструкции

В бачке имеется 2 отверстия:

  • для поступления воды в бачок, закрывается клапаном.
  • для сброса жидкости в чашу унитаза, прикрывается специальной заслонкой.

Когда происходит нажатие на кнопку, заслонка приподымается. В этот момент вода с бачка уходит, омывает чашу унитаза и поступает в канализацию. В последующие секунды заслонка становится на прежнее место. Сливная точка будет перекрыта.

Дальше механизмом арматуры слива открывается отверстие, осуществляя подачу жидкости в бачок. Жидкость набирается до заданного уровня. При достижении необходимого уровня отверстие для поступления воды закрывается.

Регулировка бачка унитаза, подачи и перекрытия жидкости осуществляется клапаном.

Различия конструкции запорного механизма

Конструкция запорного механизма бывает раздельной и совмещенной.

Раздельная конструкция

Многие годы в ходу раздельная конструкция. Главным преимуществом считается возможность отдельного ремонта клапана, регулирующего залив воды и заслонки слива, регулирование их работы. Конструкция легко настраивается. Клапан и заслонка в такой конструкции не взаимодействуют между собой.

Поплавок выступает регулировщиком поступления воды и ее отключения. Регулировка бачка унитаза, уровня воды в запорном механизме – это его функция. Для отверстия слива используется дополнительно к механической заслонке еще и воздушный клапан.

Рычагом для поднятия заслонки или клапана открытия отверстия слива может быть веревка, цепочка. Такая конструкция сливного механизма унитаза характерна для модели с бачком, установленным на высоте (санузел оформлен в ретро-стиле).

Современные модели отличаются управлением через кнопку. Для слива унитаза нажмите на нее. Существуют двойные кнопки: происходит слив воды полностью или частично. Экономится расход воды.

Совмещенная конструкция

Бачок унитаза с конструкцией совмещенного типа характеризуется единством системы слива и поступления воды. Такая арматура более надежная, удобная. Но значительно выше в цене. Настраивать систему сложнее. При поломке меняется вся конструкция.

Хотя арматура по устройству для бачка с подачей воды снизу и с боку отличается между собой, основы настройки и принцип ремонтных работ этих моделей будут похожими.

Из чего изготавливается арматура для унитаза

Чем дороже система, тем лучше. Может не сработать, если приобрести подделку известного бренда. Отечественный продукт, может быть более качественным, а по стоимости дешевле. Арматура чаще всего выполняется из полимеров.

Не поддается подделке арматура, выполненная из бронзы и соединений латуни. Ее считают надежной. Конечно, цена бронзового механизма выше, чем из пластика. Стоит один раз настроить его, и он не будет давать сбоя в работе долгое время. При подаче воды в бачок снизу клапаны спуска и запора воды находятся очень близко. Важно установить и настроить работу арматуры без соприкосновения между собой подвижных частей.

Различия в месте подачи воды

Заливаться вода в бачок может сбоку или снизу.

  • Боковая подача характеризуется шумом при поступлении воды в емкость бачка. Выпускаются унитазы с такими бачками отечественными производителями. Отличаются доступностью в цене. Арматура системы подачи при боковом поступлении воды устанавливается после монтажа бачка на чашу унитаза.
  • При подаче жидкости снизу шума значительно меньше. Модели унитаза с таким бачком – современные, изготавливаются за рубежом. Вся арматура нижнего поступления жидкости в бачок, устанавливается внутри его емкости еще до крепления его самого к чаше унитаза.

Нужно знать, что арматура в случае замены приобретается с учетом принципа подачи воды в бачок.

Схема разборки внутренностей унитаза

Большинство проблем, связанных с работой сливного бачка решаются путем замены поломанной арматуры. Поэтому необходимо разобраться, как снять крышку бачка и добраться до внутренней его части.

Демонтаж крышки

  1. Пред снятием крышки с кнопкой, нажмите на нее, затем сделать поворот кольца по часовой стрелке.
  2. Для быстроты работы рекомендуется взять отвертку и вставить ее в углубление на внутренней стороне кольца. Углубление будет лучше видно, если кнопку сильно вдавить вниз. Первый поворот делается отверткой, дальше кольцо открутиться при движении пальцем.
  3. Первой приподнимается вверх кнопка, затем снимается аккуратно крышка.

Стандартные неполадки с сантехническим бачком

Называются 3 причины, которые приводят к сбою работы бачка и требуется регулировка сливного бачка унитаза:

  1. не выполнены правильно монтажные работы;
  2. не соблюдены все требования по настройке арматуры;
  3. вышли из строя отдельные узлы и детали по причине поломки или долгого срока службы.

Регулировка сливного бачка унитаза сопровождается устранением ряда неполадок в работе сантехники:

  • Жидкости в бачке выше предельного уровня или не хватает до нужного уровня.

Перед тем, как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, рекомендуется обратить внимание на поплавок, его положение. Настройка не составит труда, если он удерживается проволокой большой толщины (в качестве рычага). Положение поплавка отрегулируется путем изгиба проволоки-рычага. Металл выгибается дугой вниз, если необходимо добиться большего набора воды (поплавок так же подымится выше). Изгиб рычага делается в другую сторону, если необходимо опустить уровень воды (опускается и положение поплавка).

У механизма из пластика регулируется положение поплавка специальным винтом, который вращается и поплавок занимает нужное положение. Таким способом осуществляется регулировка уровня воды в бачке.

Засор в проточных отверстиях приводит к поступлению воды в бачок не на должный уровень. Необходимо промыть отверстие, через которое происходит набор жидкости.

Закрывается подача воды в стояк, снимается поплавок, вынимается мембрана, промывается отверстие. Перед установкой на место мембрану нужно изучить на износ. Если ее поверхность уже потрескалась или имеются другие следы повреждений, то купите новую.

  • В чашу унитаза постоянно стекает вода, бачок при этом не успевает наполниться водой до нужного уровня или вообще не наполняется.

Причина может быть в запорном механизме. Первый вариант – не корректная его установка; второй вариант – по истечению времени пришел в негодность. Рекомендуется затянуть болты крепежа, которые отвечают за фиксацию запорного механизма в нужном положении. Если действия не привели к нужному результату, то осматривается клапан. Он может быть засоренным или потерял первоначальный вид по причине износа. Ремонт сводится к тщательному промыванию клапана и покупке для последующей установки на место новой мембраны. Устаревшая мембрана удаляется.

Не исключен вариант покупки нового запорного клапана. Покупать нужно модель идентичную стоявшей. Старая демонтируется, на ее место устанавливается новая. Необходимо зафиксировать устройство в держателях приемной части. С учетом установки кнопки длина клапана регулируется заранее.

  • Около ножки унитаза, на полу постоянно образовывается лужа.

Это указывает на износ прокладки из резины, которая устанавливается между бачком и чашей. Рекомендуется начать ремонт с демонтажа бочка. Можно самостоятельно вырезать новую прокладку и установить на место изношенной. Бачок монтируется на исходное место.

Изучите инструкцию купленной модели. В ней производитель обязан подробно описать схему настройки арматуры внутренней части бочка.

  • Плохо работает арматура внутренней части бочка с нижней подачей воды.

Затруднена подача воды в бачок и проводится регулировка сливного бачка унитаза. Причина может быть в забитом фильтре, который стоит на входе подачи воды в бачок. Характеризуется поломка громким и неприятным свистом, который слышно во время набирания воды в емкость бочка, после ее смывания в чашу.

Необходимо очистить фильтр от примесей. Засор в фильтре уменьшает проходимость воды в бачок и увеличивает силу ее напора при наполнении, что и вызывает свист. Скорость наполнения снижена.

Работы выполняются в следующей последовательности: останавливается подача воды на стояк, нажимается кнопка слива, демонтируется шланг, который обеспечивает поступление воды. Доступ к механизму свободен. Из корпуса впускного клапана достается фильтр, который подлежит чистке. После всех процедур очистки в обратном порядке все детали устанавливаются на место.

Работы на первый взгляд не сложные. Но нужно быть готовым к проблемным вопросам. Например, гайка, которая фиксирует впускной клапан, может быть из пластика и без граней. Ее необходимо открутить, не используя разводного ключа. Иначе можно поломать крепежный элемент. Гайка в большинстве ситуаций прикипела. Открутить рукой ее не удается. Для работы с ней готовятся плоскогубцы, их отличительная особенность в расширенном пространстве между «губами». Ими же из корпуса демонтируется фильтр. Они помогут, поскольку фильтр обычно сидит плотно и глубоко.

Скопление мусора может быть не только в фильтре. Уязвимым местом может быть мембранная втулка, отверстия, через которые протекает жидкость. Рекомендуется периодически промывать все устройства, поскольку качество воды оставляет желать лучшего. Для этого проводят демонтаж впускного клапана.

Установка механического фильтра грубой очистки воды на водопровод перед унитазом уменьшит степень загрязнения деталей унитаза.

Если впускной клапан выполнен некачественно, то клапан хватает максимум на 2 года. По истечению срока клапан заменяют новым.

Регулировка механизма с кнопкой

Модель унитаза с кнопочным бочком самая распространенная. Вопрос, как отрегулировать слив, его силу, возникает очень часто.

Регулировка бачка унитаза и слива выполняется по алгоритму:

  1. Чтобы снять крышку бочка, нужно сначала открутить кнопку.
  2. Перед тем как отрегулировать унитаз рекомендуется останавливать подачу воды в стояк.
  3. Арматура внутренней части бачка состоит из водозапорного клапана и механизма слива. Регулировки подлежит водозапорный клапан.
  4. Этим механизмом ведется регулировка уровня жидкости в емкости бачка. Количество воды прямо пропорционально силе слива: воды больше – сила слива будет больше.
  5. Клапан – механизм, который делится на 4 составляющие: поплавок, его направляющая, болт для регулировки, для открытия отверстия наполнения воды есть лапка.
  6. Если уровень воды максимальный, например, на уровне отверстия слива, то его нужно снизить. Для этого используют болт регулировки. Снижается уровень жидкости вниз на 3 см. Таким образом, расход воды будет экономным.
  7. Болт с ребрами проворачивается в сторону закручивания обычного болта. Это опустит поплавок вниз. Вместе с ним снижается уровень воды. Наоборот, для увеличения уровня воды – болт «откручивается». Поплавок будет выше, уровень жидкости будет задаваться выше.
  8. Делается контрольный слив. Если все устраивает, то крышка устанавливается на исходное место.
  9. В обратной последовательности устанавливается кнопка слива.

Таким способом устанавливается сила слива, которая будет достаточной для соблюдения гигиены и экономии расхода воды. Настроить работу арматуры внутренней части бачка не составляет труда. Перед тем, как проводится регулировка бачка унитаза, изучается принцип работы механизмов слива и запора. Знание деталей в работе пригодятся.

Регулировка уровня воды в бачке унитаза: выполняем правильно

Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной. Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы. Поэтому все больше людей в нашей стране задумываются, как рационально использовать воду, электроэнергию и т. п., а на сэкономленные деньги приобрести мебель, одежду или новогодние подарки.

Большая часть потребляемой воды, как правило, приходится на туалет, что и породило моду на унитазы с так называемыми «двойными кнопками». Но для того, чтобы экономить воду вовсе не обязательно покупать новое дорогостоящее оборудование. Отрегулировать наполнение бачка унитаза водой до нужной отметки можно без особых усилий и затрат. Достаточно знать несколько простых правил и аккуратно их выполнить. Всего несколько минут, и обычный сливной бачок станет экономным.

Отрегулировать проще простого

Современный рынок предлагает много разных вариантов арматуры, которая регулирует работу бачка унитаза, но большинство из них поддаются простой регулировке.

Как правило, арматура в сливном бачке отрегулирована таким образом, чтобы набрать максимальное количество воды. Если уменьшить объем слива на 1-2 литра, в работе этого сантехнического устройства особенных изменений не произойдет.

Арматура с клапаном — поплавком

Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.

Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:

  • Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
  • Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
  • Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;

Ни в коем случае не пытайтесь поднимать крышку до того, как будет снята пробка. Это легкий способ сломать арматуру бачка.

  • Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.

Находим «поплавок». В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;

  • В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, «трещетка», которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
  • Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
  • Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.

Не стремитесь экономить по-максимуму . Если воды в бачке будет очень уж мало, слив будет работать неэффективно. Придется нажимать на кнопку по несколько раз – экономии не получиться.

  • Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
  • Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.

Арматура с обычным поплавком

Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.

В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.

Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.

Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:

  1. Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
  2. На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.

Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.

Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.

Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.

Как отрегулировать сливной бачок

Унитаз мы благополучно собрали и установили. Сегодня не менее интересная и полезная статья – будем регулировать сливной бачок унитаза. Эта статья будет полезна тем, у кого унитаз с кнопкой сверху, так называемые современные унитазы …

Для чего нужна регулировка?

Все просто – иногда унитаз льет слишком много воды, а это означает, что выливаются ваши деньги просто в трубу, ведь у нас свами практически у всех стоят счетчики воды. И чем меньше мы ее льем – тем больше денег экономим. Однако есть и другая сторона, когда бачок плохо смывает отходы жизнедеятельности человека, напор плохой – слабый и поэтому ничего им не смоешь! Тут также нужно регулировать сливной бачок унитаза.

Регулировка силы слива

Регулировка достаточно проста, походит для 70 % обычных унитазов с кнопкой. ДА и на остальных унитазах, у которых кнопка раздельная двойная (читайте статью про выбор унитаза), регулировка будет не сильно отличаться.

Ну что же не будем тянуть, поехали …

1) Снимаем крышку с бачка унитаза. Сделать это достаточно просто, откручиваем пластиковую кнопку и снимаем фарфоровую крышку, только аккуратно не разбейте, лучше сразу убрать в безопасное место.

2) Можете отключить воду подачи в бачок, особенно если делаете это первый раз. Но можете и не отключать (для кто делает это не первый раз), главное не пролейте соседей

3) МЫ видим устройство сливного бачка, это водозапорный клапан и само устройство слива (все это называется — арматура). Устройство слива нам не интересно, мы его не регулируем. Нам нужно регулировать водозапорный клапан.

4) Именно этот клапан регулирует уровень воды в бачке. Чем больше воды – тем больше сила слива, тем воды меньше – сила слива меньше, но и расходуется воды меньше.

5) Смотрим на сам клапан – устройство простейшее. Есть поплавок вверху, направляющая на которой он сидит, регулировочный болт, лапка внизу которая запирает – открывает воду самого клапана.

6) Мы будет пользоваться регулировочным болтом. Сейчас как можете видеть, у нас вода стоит на максимальном уровне, практически рядом с горловиной слива. Нам этого не нужно, такой напор сливает слишком много воды, по опыту хочу сказать, что можно убавить уровень воды на пару – тройку сантиметров вниз, это будет больше чем достаточно, да и воды будет расходоваться меньше на литр с каждым сливом.

7) Для убавления воды просто берем и крутим «ребристый» регулировочный болт. Для уменьшения просто закручиваем болт, как закручиваем обычный металлический, таким образом, поплавок становится ниже и уровень воды в сливном бачке уменьшается. Если нужно сделать уровень воды больше, то просто откручиваем болт, поплавок становится выше – соответственно уровень воды увеличивается.

8) Для сравнения вот мой уровень воды и пластиковый болт относительно поплавка.

Теперь регулируем — закручиваем, поплавок становится ниже, а соответственно и уровень воды. Как можно видеть примерно на 2 – 3 см ниже. Этого уровня более чем достаточно.

9) Проверяем слив воды, если он вас устраивает, то можно закрывать фарфоровую крышку и закручивать пластиковую кнопку.

Вот и все вот так легко и просто можно отрегулировать сливной бачок унитаза (а именно напор и экономию воды).

Сейчас смотрите видео версию статьи

Как отрегулировать унитаз видео

НА этом все, только полезные советы на нашем строительном блоге.

Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза

Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.

Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками

Устройство арматуры сливного бачка

Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:

  • расположенного под углом спускного отверстия;
  • переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
  • крышки клапана с резинкой;
  • механизма наполнения бачка;
  • механизма кнопки слива.

Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.

Механизм наполнения бачка

Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:

  • поплавковое приспособление;
  • запорный клапан.

Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.

Механизм слива воды (спускной механизм)

Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза

Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:

  • сливной сифон;
  • спускной рычаг (рукоятка).

Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.

Установка и настройка арматуры

После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

Монтаж арматуры бачка унитаза

Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

Правила установки арматуры в сливной бачок

  1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
  2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
  3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
  4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.

Установка бачка с арматурой на унитаз

  1. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
  2. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
  3. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.

Установка крышки бачка и кнопочного узла

Регулировка арматуры

Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:

  1. От трубы перелива отсоединить тягу.
  2. Отжать фиксатор стакана.
  3. Переместить вниз или вверх стойку.

Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:

  1. Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
  2. Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.

Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.

Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза

Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.

Как производится регулировка сливного механизма в бачке унитаза

Унитаз — это сложная сантехническая конструкция, которая является необходимым элементом в любой квартире. Чтобы его собрать нужно подготовить место для установки, подвести воду и только после этого начинать сборку всех узлов. Сливной бачок унитаза предназначен для набора воды и для смыва ею отходов жизнедеятельности человека в канализационную систему. Внутренняя часть механизма бачка для унитаза, которая состоит из поплавка и сливного устройства, должна быть всегда в исправном состоянии.

Схема устройства сливного механизма унитаза.

Его правильная регулировка предупреждает перерасход воды, который приводит к ненужному расходу денег.

Как устроен смывной бачок и регулировка его механизмов

После установки унитаза и подключения его к водопроводной трубе, необходимо проверить, чтобы все соединения были герметичными, жидкость набиралась до нужного уровня и сливалась из бачка полностью или наполовину емкости. Всего этого можно добиться при помощи регулировки сливного механизма в унитазе. Прежде чем приступать к данному процессу, необходимо подробно разобраться, из чего состоит

сливное устройство унитаза. Регулировка сливного механизма производится при помощи таких инструментов и материалов, как:
  • разводной ключь;
  • плоскогубцы;
  • фумлента;
  • проволока;
  • резиновая прокладка;
  • герметик.

Схема устройства сливного бачка унитаза.

В настоящее время создано много различных модификаций унитазов и бачков для них, однако принцип работы внутреннего механизма у всех одинаковый. В основу сливного устройства всех модификаций входит приспособление для слива воды и запорная арматура, которая состоит из впускного клапана и поплавка. Устройство подачи воды крепится в отверстие, которое расположено с правой или левой стороны бочка сверху. С внутренней стороны для крепления клапана ставится резиновая прокладка, а с внешней стороны закручивается пластиковая гайка.

Когда через клапан поступает жидкость, поплавок всплывает и на нужном уровне рычагом давит на пластиковую пробку, на которой имеется резиновая прокладка. Она в свою очередь закрывает сопло подачи воды. Чтобы не было перелива, поплавок можно отрегулировать. Для этого его рычаг необходимо изогнуть так, чтобы жидкость была чуть ниже сливной трубы. Если рычаг выполнен из пластика, то его предусмотрено регулировать при помощи трещотки или крепежного винта.

В некоторых смывных бачках вода постоянно течет в канализацию через сливную трубу и не может набраться до нужного уровня, естественно, и поплавок не может подняться до необходимой высоты. Это происходит в том случае, когда уплотнитель немного износился, а из-за этого нарушилась герметизация. Устранить такую неисправность можно при помощи нехитрого приспособления — небольшого груза, например, гайки.

Схема сливного механизма 3/6 л для бачка унитаза.

Собрать такую конструкцию не сложно. Для этого грузик подвешивается над выходным отверстием на грушу или рычаг. Такое устройство помогает добиться не только герметичности, но также им можно отрегулировать процесс слива. Когда при помощи кнопки или рычага спусковое устройство подымает клапан, жидкость начинает сливаться в унитаз, а в трубе в это время образовывается низкое давление и, несмотря на сильный подсос, используя грузик, в любой момент можно прекратить слив жидкости.

Уровень воды можно отрегулировать и при помощи трубы перелива. Она выставляется так, чтобы ее верхний край располагался чуть выше уровня воды, поплавок при этом сможет перекрыть клапан ее поступления. Иногда в него из-за какого-либо дефекта набирается жидкость, и он не может выполнять свою функцию, поэтому в данном случае поплавок необходимо заменить.

Способ регулировки уровня воды в смывном бочке старого образца

Простая схема конструкции сливного бачка.

В более новых моделях данного сантехнического оборудования регулировку унитазов производить не нужно, поскольку слив жидкости в них уже налажен призводителем. В современных бачках предусмотрено две кнопки для слива. Одна служит для полного выпуска воды в канализацию, а при нажатии второй кнопки расходуется только половина объема бачка.

На старых моделях, у которых бачки высоко подвешены, боковой рычаг при сливе воды захватывает колокол за ушко и из-за этого со временем в процессе работы он может погнуться или зажать шарнир. Чтобы такое смывное устройство четко работало, шарнир между рычагом и кнопкой закрепляется при помощи нескольких витков проволоки. Данным способом изготавливается устройство в виде неподвижного рычага между сливным механизмом и стояком. С помощью такого приспособления можно отрегулировать слив жидкости в унитазе, что немаловажно для экономного расхода воды.

Используя все эти нехитрые приспособления, отрегулируйте смывной механизм бачка так, чтобы унитаз работал исправно и экономично.

Как отрегулировать сливной бачок

Со временем безупречная работа сливного бачка может нарушиться.

Возникшие по разным причинам неисправности устраняются различными способами.

Помогает также правильная регулировка бачка унитаза.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 191
Источник: https://FoxRemont.com/engineering/water/sanitary/kak-otregulirovat-uroven-vody-v-bachke-unitaza.html

Назначение регулировки и предварительные работы

Неисправности дают знать о себе различным образом.

Унитаз с бачком

Во всех случаях потребуется регулировка сливного механизма бачка или ремонт (замена) отдельных деталей:

  • льется слишком большое количество воды
  • слабый напор бачок отходы человеческой жизнедеятельности плохо смываются

Сначала следует выяснить причины нестабильной работы. После определения источника возникших проблем, необходимо выполнить:

  • регулировку рычага, установка его в требуемое положение
  • полная замена дефектной детали (запорного клапана, поплавка)

Чтобы определить причину и выполнить одно из перечисленных действий, сначала следует перекрыть подачу воды, опустошить бачок. Чтобы добраться до сливного механизма бачка, надо снять крышку и произвести все требуемые работы.

Перед тем как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза следует устранить либо исключить любые причины, из-за которых неправильно работает механизм (скопившийся мусор, дефекты прокладки, выход из строя арматуры и прочее).

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1008
Источник: https://FoxRemont.com/engineering/water/sanitary/kak-otregulirovat-uroven-vody-v-bachke-unitaza.html

Отрегулировать проще простого

Современный рынок предлагает много разных вариантов арматуры, которая регулирует работу бачка унитаза, но большинство из них поддаются простой регулировке.

Как правило, арматура в сливном бачке отрегулирована таким образом, чтобы набрать максимальное количество воды. Если уменьшить объем слива на 1-2 литра, в работе этого сантехнического устройства особенных изменений не произойдет.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 425
Источник: http://www.VashCottage.ru/journal/post/593

Основные типы конструкций сливного оборудования

Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения.  Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.

Рычажные

Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды.  К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

Кнопочные

Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз. 

Автоматические

На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.  

Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2554
Источник: https://santech-info.ru/santexnika/ustrojstvo-slivnogo-bachka.html

Внутреннее устройство

Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

Устройство сливного бачка старой конструкции

Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

Система проста и эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимаем на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

Современные модели с рычажным сливом

Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений. Тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

С кнопкой

Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у них другого типа.

Устройство бачка с кнопочным сливом

Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

Импортная арматура для сливного бачка

Такие системы есть разные:

  • с одной кнопкой
    • вода сливается пока кнопка нажата;
    • слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
  • с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив. Стойка остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3545
Источник: https://stroychik.ru/sanuzel/slivnoj-bachok-unitaza-ustrojstvo-ustanovka-regulirovka-remont

Особенности регулировки различных видов поплавковых клапанов

Распространены два вида конструкций слива в зависимости от размещения поплавка:

  • закреплен на рычаге
  • перемещается по направляющим вверх, вниз

Чтобы поплавок правильно выполнял свои функции, он связан с другими деталями системы:

  • рычагом либо пластиковым колесом (зависит от типа конструкции)
  • поршнем
  • мембранным клапаном

Существуют разные конструкции бачков, но их принцип работы аналогичен:

  • при нажатии слива, воды из бачка уходит, а поплавок опускается
  • опускаясь вниз, деталь тянет рычаг, который действует на поршень
  • в процессе поршень открывает клапан, и вода начинает поступать в сливной бачок
  • вода наполняет бачок, и выполняется обратный процесс, когда поплавок всплывает, действует на рычаг, а поршень поднимается и перекрывает поступление воды

Механизм сливного бачка выполнен так, чтобы была возможность отрегулировать объем поступающей воды. Для этого следует корректировать положение рычага, либо вращать пластиковое колесико (в разных конструкциях унитазов). При этом поплавок перемещается на требуемый уровень. Если располагается выше, то воды в бачок будет поступать больше, и наоборот.

Существуют конструкции без поплавка, в которых используется особый регулировочный винт. При установке уровня следует ослабить контргайку и переместить регулятор поближе к клапану, чтобы уменьшить количество воды. Не менее важно знать, как отрегулировать напор воды в унитазе.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1420
Источник: https://FoxRemont.com/engineering/water/sanitary/kak-otregulirovat-uroven-vody-v-bachke-unitaza.html

Арматура с обычным поплавком

Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.

В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.

Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.

Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:

  1. Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
  2. На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.

Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.

Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.

Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1430
Источник: http://www.VashCottage.ru/journal/post/593

Поплавок на рычаге

При этом строении поплавок крепится на рычаге. Эта конструкция располагается в сливном бачке сверху. Поплавок является важным элементом в системе, который следует правильно отрегулировать. Сливной бачок работает правильно, когда внутрь поступает требуемое количество воды, и она не переливается.

Поплавок на рычаге

Особенности регулировки рычага поплавка зависит от того, из какого материала деталь изготовлена:

  • латунный следует подгибать, устанавливая требуемое положение поднимая, опуская его
  • пластиковый устанавливается крепежным винтом, трещоткой фиксируется в требуемом положении

Правильной регулировкой поплавка можно решить проблему с постоянно протекающей в унитаз водой, оптимизировать ее объем в бачке.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 725
Источник: https://FoxRemont.com/engineering/water/sanitary/kak-otregulirovat-uroven-vody-v-bachke-unitaza.html

Различия в месте подачи воды

Заливаться вода в бачок может сбоку или снизу.

  • Боковая подача характеризуется шумом при поступлении воды в емкость бачка. Выпускаются унитазы с такими бачками отечественными производителями. Отличаются доступностью в цене. Арматура системы подачи при боковом поступлении воды устанавливается после монтажа бачка на чашу унитаза.
  • При подаче жидкости снизу шума значительно меньше. Модели унитаза с таким бачком – современные, изготавливаются за рубежом. Вся арматура нижнего поступления жидкости в бачок, устанавливается внутри его емкости еще до крепления его самого к чаше унитаза.

Нужно знать, что арматура в случае замены приобретается с учетом принципа подачи воды в бачок.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 702
Источник: https://vannayaa.ru/unitaz-bide/regulirovka-bachka-unitaza.html

Регулировка силы слива

Регулировка достаточно проста, походит для 70 % обычных унитазов с кнопкой. ДА и на остальных унитазах, у которых кнопка раздельная двойная (читайте статью про выбор унитаза), регулировка будет не сильно отличаться.

Ну что же не будем тянуть, поехали …

1)      Снимаем крышку с бачка унитаза. Сделать это достаточно просто, откручиваем пластиковую кнопку и снимаем фарфоровую крышку, только аккуратно не разбейте, лучше сразу убрать в безопасное место.

2)      Можете отключить воду подачи в бачок, особенно если делаете это первый раз. Но можете и не отключать (для кто делает это не первый раз), главное не пролейте соседей

3)      МЫ видим устройство сливного бачка, это водозапорный клапан и само устройство слива (все это называется — арматура). Устройство слива нам не интересно, мы его не регулируем. Нам нужно регулировать водозапорный клапан.

4)      Именно этот клапан регулирует уровень воды в бачке. Чем больше воды – тем больше сила слива, тем воды меньше – сила слива меньше, но и расходуется воды меньше.

5)      Смотрим на сам клапан – устройство простейшее. Есть поплавок вверху, направляющая на которой он сидит, регулировочный болт, лапка внизу которая запирает – открывает воду самого клапана.

6)      Мы будет пользоваться регулировочным болтом. Сейчас как можете видеть, у нас вода стоит на максимальном уровне, практически рядом с горловиной слива. Нам этого не нужно, такой напор сливает слишком много воды, по опыту хочу сказать, что можно убавить уровень воды на пару – тройку сантиметров вниз, это будет больше чем достаточно, да и воды будет расходоваться меньше на литр с каждым сливом.

7)      Для убавления воды просто берем и крутим «ребристый» регулировочный болт. Для уменьшения просто закручиваем болт, как закручиваем обычный металлический, таким образом, поплавок становится ниже и уровень воды в сливном бачке уменьшается. Если нужно сделать уровень воды больше, то просто откручиваем болт, поплавок становится выше – соответственно уровень воды увеличивается.

8)      Для сравнения вот мой уровень воды и пластиковый болт относительно поплавка.

Теперь регулируем — закручиваем, поплавок становится ниже, а соответственно и уровень воды. Как можно видеть примерно на 2 – 3 см ниже. Этого уровня более чем достаточно.

9)      Проверяем слив воды, если он вас устраивает, то можно закрывать фарфоровую крышку и закручивать пластиковую кнопку.

Вот и все вот так легко и просто можно отрегулировать сливной бачок унитаза (а именно напор и экономию воды).

Сейчас смотрите видео версию статьи

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2565
Источник: http://remo-blog.ru/santehnika/kak-otregulirovat-slivnoj-bachok.html

Поплавок на вертикальных направляющих

В современных бачках поплавочный элемент имеет форму стакана. Эта конструкция обладает устойчивостью против действия воды. Благодаря такому строению увеличивается срок службы всего механизма. Эта разновидность вид поплавков в процессе эксплуатации может засоряться. Это может служить причиной неправильной работы бачка.

Стаканообразный поплавок перемещается вертикально, посредством тяги воздействует на поршень. Эта конструкция располагается внутри бачка унитаза, внизу. Она считается наиболее удобной при выполнении регулировки поступления воды. Эта система является менее шумной.

Поплавок располагается на оси, по которой передвигается вверх и вниз с использованием специального колесика. В конструкции предусмотрена возможность фиксировать его на определенной высоте. Это выполнить достаточно просто, как отрегулировать сливной бачок унитаза с двумя сливами. Эта особенность дает возможность установить объем сливаемой воды, например, для экономии. Положение поплавка определяет уровень, до которого бачок заполняется.

Регулировка бачка унитаза — на видео:

: Как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, виды неисправностей

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1167
Источник: https://FoxRemont.com/engineering/water/sanitary/kak-otregulirovat-uroven-vody-v-bachke-unitaza.html

Схема разборки внутренностей унитаза

Большинство проблем, связанных с работой сливного бачка решаются путем замены поломанной арматуры. Поэтому необходимо разобраться, как снять крышку бачка и добраться до внутренней его части.

Демонтаж крышки

  1. Пред снятием крышки с кнопкой, нажмите на нее, затем сделать поворот кольца по часовой стрелке.
  2. Для быстроты работы рекомендуется взять отвертку и вставить ее в углубление на внутренней стороне кольца. Углубление будет лучше видно, если кнопку сильно вдавить вниз. Первый поворот делается отверткой, дальше кольцо открутиться при движении пальцем.
  3. Первой приподнимается вверх кнопка, затем снимается аккуратно крышка.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 656
Источник: https://vannayaa.ru/unitaz-bide/regulirovka-bachka-unitaza.html

Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 19641
Количество использованных доноров: 8
Информация по каждому донору:
  1. https://FoxRemont.com/engineering/water/sanitary/kak-otregulirovat-uroven-vody-v-bachke-unitaza.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 4511 (23%)
  2. http://remo-blog.ru/santehnika/kak-otregulirovat-slivnoj-bachok.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3010 (15%)
  3. https://santech-info.ru/santexnika/ustrojstvo-slivnogo-bachka.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2554 (13%)
  4. https://stroychik.ru/sanuzel/slivnoj-bachok-unitaza-ustrojstvo-ustanovka-regulirovka-remont: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 3545 (18%)
  5. https://sovet-ingenera.com/santeh/unitaz/nastrojka-armatury-unitaza.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 536 (3%)
  6. https://vannayaa.ru/unitaz-bide/regulirovka-bachka-unitaza.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 2745 (14%)
  7. https://stroymasterok.com/remont-i-otdelka/santehnika/kak-otregulirovat-poplavok-v-slivnom-bachke/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 885 (5%)
  8. http://www.VashCottage.ru/journal/post/593: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1855 (9%)

Устройство сливного бачка унитаза

      К современным удобствам человека относится и наличие в квартире или доме унитаза. В наших квартирах — это само собой разумеющееся. Устройство унитаза состоит непосредственно из самого унитаза и бачка, в котором находится запас воды для смыва. По относительному расположению  сливного бачка и унитаза можно
выделить основные их типы.

     Типы унитазов.

  — Система компакт. Это когда бачок устанавливается непосредственно на полочку унитаза.
  — Инсталляция. Бачок встраивается в стену.
  — Бачок подвешенный на стене.
    Самый распространенный — это унитаз компакт. Он доступнее инсталляции и появился на рынке значительно раньше. А схема с подвесным бачком, больше распространена в общественных заведениях и внешний вид у них не очень. Такие бачки бывают пластмассовые или металлические. В то время как компакты изготовлены из керамики и имеют несравненно более привлекательный внешний вид. Далее рассмотрим устройство бачка в унитазе системы компакт, как наиболее распространенного и доступного.

    Как устроен сливной бачок внутри.

   Основными системами, которыми оснащены все бачки является клапан слива и клапан залива. По названию сразу понятно, что благодаря первому — вода из бачка попадает в унитаз. А через второй — бачок наполняется водой. Материал для их изготовления самый разнообразный. Самый распространенный — это пластмасса. Но есть механизмы выполненные из железа или латуни. В основном, такие встречаются в унитазах старого образца.
   Если говорить про заливной клапан для унитаза, то можно выделить два варианта его подключения. Это унитаз с нижней подводкой и второй — боковая подводка к бачку унитаза. Соответствующее строение имеют и поплавковые клапана. Они не взаимозаменяемы. Клапан с нижним подводом нельзя подключить сбоку. И
наоборот, боковой не будет работать при установке снизу. Также различают два основных диаметра для их подключения. Они могут быть с выходом на 1/2″ или на 3/8″.
   Сливной механизм, как уже было сказано выше, служит для слива воды. Такой механизм приводится в действие поднятием штанги или нажатием кнопки. В своей конструкции сливной клапан часто имеет аварийный перелив, на случай отказа в работе штатных систем. В сливных бачках старого образца перелив располагался
отдельно.

    Принцип работы арматуры для унитаза.

   Работа заливного механизма основана на том, что клапан, который запирает воду, связан с поплавком для унитаза. При наборе воды, поплавок поднимается вместе с поднятием ее уровня и двигает шток. Тот в свою очередь при достижении установленного уровня, запирает с помощью клапана или мембраны проход. И вода перестает попадать в сливной бачок. При сливе воды, поплавок опускается вместе с уровнем, открывая клапан. И вода снова набирается до заданного уровня.
   Сливной клапан открывает проход в унитаз поднятием штанги с помощью штока или кнопки. Поднимается запирающая часть в виде груши или мембраны. При сливе воды они падают, запирая отверстие, и вода снова набирается.

   Регулировка уровня воды в сливном бачке.

   В обоих механизмах арматуры для унитаза предусмотрена регулировка. В заливном клапане регулируют высоту наполнения бачка водой, чтобы она была не выше аварийного перелива. В противном случае, вода бесконечным потоком будет течь в унитаз, а клапан не будет срабатывать. Выполняют эту регулировку с помощью подгибания штанги поплавка или специальными механизмами предусмотренными для этого.
   В сливном клапане также регулируется его высота, в зависимости от высоты бачка. А также, контролируется, чтобы уровень перелива был выше высоты срабатывания механизма залива.Регулировка уровня воды в сливном бачке.

Как обновить клапаны и поплавки? — Наши статьи — Каталог статей

Сегодня мы снова поговорим на сантехническую тему и расскажем про обновление клапанов и поплавков. Мы рассмотрим регулировку рычага, замену поплавка, снижение шума, замену клапана и оптимальное давление, чтобы знать, как правильно ремонтировать сантехнику.

 

 

Начнем с того, что если в сливном баке есть какие-либо неисправности, то это может привести к некачественному смыву или шуму всей сантехнической системы в доме. И часто для решения проблемы нужно просто изогнуть рычаг поплавка или повернуть регулировочный щит, и тогда проблема уйдет.

 

 

 

Регулировка рычага

Как отрегулировать рычаг? Подвиньте его так, чтобы в сливном бачке мог поддерживаться оптимальный уровень воды – приблизительно на 25 мм ниже перелива. Для этого подогните рычаг поршневого клапана вниз, чтобы понизить уровень воды, а чтобы повысить – немного выпрямите его. Делается это при помощи регулировочного винта для изменения уровня, которым обладает рычаг мембранного клапана.

 

 

Замена поплавка

Как заменить поплавок? Если металлический поплавок старый, то он наверняка корродирует и пропускает воду. Постепенно такой поплавок может притапливаться еще больше, пока вовсе не перестанет подниматься и в конечном итоге закроет клапан. Чтобы узнать, есть ли вода, необходимо отвинтить поплавок. Затем нужно положить поплавок на верстак, расширить отверстие протечки в нем с помощью отвертки и вылить воду. Потом необходимо поместить поплавок в полиэтиленовый пакет, плотно завязать его вокруг поплавкового рычага и установить на место.

 

 

Снижение шума

Как снизить шум? Шум в сливном бачке может доставлять массу неудобств. Раньше во многих сливных бачках разрешали закреплять трубу на выпускном отверстии клапана таким образом, чтобы она могла свисать ниже уровня воды. Этим решали проблему шума, но приобретали другую проблему – появлялась возможность обратного сифонирования воды через трубу шумоглушителя в систему водоснабжения. Именно поэтому жесткие трубы запретили и заменили их на мягкие пластиковые трубки шумоглушения. Они схлопываются под давлением в случае обратного сифонирования.

 

Шумоглушитель помогает предотвращать гидравлические удары – так называемое ритмическое биение в водопроводных трубах. Часто такое случается из-за ряби на поверхности воды в сливном бачке, которую вызывает сильный поток из поплавкового клапана. По мере того как вода поднимается поплавок начинает прыгать на ряби, а его рычаг начинает бить по клапану. Это способствует тому, что звук усиливается и распространяется по трубам. Чтобы избежать этого, как раз и используют мягкие пластиковые трубки, которые не вызывают ряби, потому что подают воду под поверхностью воды.

 

Иногда возникает и такая ситуация, что рычаг вибрирует, стараясь закрыть клапан, если давление воды в клапане слишком большое. Это еще одна возможная причина гидравлических ударов. Она устраняется при помощи уравнительного или компенсирующего клапана. В данном случае часть воды необходимо провести за плунжер или мембрану, давление выровняется с обеих сторон и тогда клапан будет закрываться плавно и бесшумно.

 

 

Замена клапана

Как заменить клапан? Для этого нужно перекрыть подачу воды к сливному бачку или баку-накопителю, а затем спустить воду. Далее при помощи гаечного ключа необходимо отвернуть соединитель-переходник между проводящей трубой и хвостиком клапана. Нужно снять рычаг поплавка, отвернуть крепежную гайку снаружи сливного бачка и вынуть клапан. После этого необходимо установить новый клапан и использовать старый соединитель для подключения к трубе.

 

 

Оптимальное давление

Поговорим об оптимальном давлении. Как правило все поплавковые клапаны делаются сразу для разного давления воды. Например, низкого, среднего и высокого (LP, VP и HP). Если давление слишком низкое, то резервуар будет заполняться очень долго. А если слишком высокое, то он будет постоянно протекать.

 

В домах с баками-накопителями необходимы клапаны для низкого давления, а в домах с магистральным водопроводом – для высокого давления. В случае, если превышение составляет больше 13,5 см (это высота бака-накопителя по отношению к поплавковому крану), нужно установить клапан для среднего давления. А если превышение составляет больше 30 см, то клапан для высокого давления.

 

В комплексных системах водоснабжения, когда бак-накопитель сделан сверху бака для горячей воды, давление вполне может быть настолько низким, что придется ставить полнопроходной клапан. А вот если давление воды колеблется, то нужно установить уравнительный клапан. К тому же, современные клапаны можно приспособить к разному типу давления при помощи замены седла.

 

 

И чтобы сантехника служила исправно и долго, к ее установке важно подходить с умом. Для этого обращайтесь в СтройОпт СПб – к надежному поставщику гидроизоляционных материалов с 2012 года. Мы сотрудничаем с ведущими застройщиками Санкт-Петербурга и Ленинградской области, помогая строить красивые и масштабные жилые комплексы.

 

Чтобы заказать гидроизоляцию, заходите на сайт stroyopt.spb.ru или звоните по телефону 8 (800) 200 75 58.

Регулировка уровня воды в сливном бачке унитаза: настройка механизма

Настройка арматуры унитаза первый раз проводится, когда устанавливается изделие. Через некоторый промежуток времени нужно откорректировать работу устройства слива. На первый взгляд может показаться, что все нормально, но уже заметны сбои в работе механизма. Для этого и проводится регулировка бачка унитаза.

Принцип работы бачка обычной конструкции

В бачке имеется 2 отверстия:

  • для поступления воды в бачок, закрывается клапаном.
  • для сброса жидкости в чашу унитаза, прикрывается специальной заслонкой.

Когда происходит нажатие на кнопку, заслонка приподымается. В этот момент вода с бачка уходит, омывает чашу унитаза и поступает в канализацию. В последующие секунды заслонка становится на прежнее место. Сливная точка будет перекрыта.

Дальше механизмом арматуры слива открывается отверстие, осуществляя подачу жидкости в бачок. Жидкость набирается до заданного уровня. При достижении необходимого уровня отверстие для поступления воды закрывается.

Регулировка бачка унитаза, подачи и перекрытия жидкости осуществляется клапаном.

Различия конструкции запорного механизма

Конструкция запорного механизма бывает раздельной и совмещенной.

Раздельная конструкция

Многие годы в ходу раздельная конструкция. Главным преимуществом считается возможность отдельного ремонта клапана, регулирующего залив воды и заслонки слива, регулирование их работы. Конструкция легко настраивается. Клапан и заслонка в такой конструкции не взаимодействуют между собой.

Поплавок выступает регулировщиком поступления воды и ее отключения. Регулировка  бачка унитаза, уровня воды в запорном механизме – это его функция. Для отверстия слива используется дополнительно к механической заслонке еще и воздушный клапан.

Рычагом для поднятия заслонки или клапана открытия отверстия слива может быть веревка, цепочка. Такая конструкция сливного механизма унитаза характерна для модели с бачком, установленным на высоте (санузел оформлен в ретро-стиле).

Современные модели отличаются управлением через кнопку. Для слива унитаза нажмите на нее. Существуют двойные кнопки: происходит слив воды полностью или частично. Экономится расход воды.

Совмещенная конструкция

Бачок унитаза с конструкцией совмещенного типа характеризуется единством системы слива и поступления воды. Такая арматура более надежная, удобная. Но значительно выше в цене. Настраивать систему сложнее. При поломке меняется вся конструкция.

Хотя арматура по устройству для бачка с подачей воды снизу и с боку отличается между собой, основы настройки и принцип ремонтных работ этих моделей будут похожими.

Из чего изготавливается арматура для унитаза

Чем дороже система, тем лучше. Может не сработать, если приобрести подделку известного бренда. Отечественный продукт, может быть более качественным, а по стоимости дешевле. Арматура чаще всего выполняется из полимеров.

Не поддается подделке арматура, выполненная из бронзы и соединений латуни. Ее считают надежной. Конечно, цена бронзового механизма выше, чем из пластика. Стоит один раз настроить его, и он не будет давать сбоя в работе долгое время. При подаче воды в бачок снизу клапаны спуска и запора воды находятся очень близко. Важно установить и настроить работу арматуры без соприкосновения между собой подвижных частей.

Различия в месте подачи воды

Заливаться вода в бачок может сбоку или снизу.

  • Боковая подача характеризуется шумом при поступлении воды в емкость бачка. Выпускаются унитазы с такими бачками отечественными производителями. Отличаются доступностью в цене. Арматура системы подачи при боковом поступлении воды устанавливается после монтажа бачка на чашу унитаза.
  • При подаче жидкости снизу шума значительно меньше. Модели унитаза с таким бачком – современные, изготавливаются за рубежом. Вся арматура нижнего поступления жидкости в бачок, устанавливается внутри его емкости еще до крепления его самого к чаше унитаза.

Нужно знать, что арматура в случае замены приобретается с учетом принципа подачи воды в бачок.

Схема разборки внутренностей унитаза

Большинство проблем, связанных с работой сливного бачка решаются путем замены поломанной арматуры. Поэтому необходимо разобраться, как снять крышку бачка и добраться до внутренней его части.

Демонтаж крышки

  1. Пред снятием крышки с кнопкой, нажмите на нее, затем сделать поворот кольца по часовой стрелке.
  2. Для быстроты работы рекомендуется взять отвертку и вставить ее в углубление на внутренней стороне кольца. Углубление будет лучше видно, если кнопку сильно вдавить вниз. Первый поворот делается отверткой, дальше кольцо открутиться при движении пальцем.
  3. Первой приподнимается вверх кнопка, затем снимается аккуратно крышка.

Стандартные неполадки с сантехническим бачком

Называются 3 причины, которые приводят к сбою работы бачка и требуется регулировка сливного бачка унитаза:

  1. не выполнены правильно монтажные работы;
  2. не соблюдены все требования по настройке арматуры;
  3. вышли из строя отдельные узлы и детали по причине поломки или долгого срока службы.

Регулировка сливного бачка унитаза сопровождается устранением ряда неполадок в работе сантехники:

  • Жидкости в бачке выше предельного уровня или не хватает до нужного уровня.

Перед тем, как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, рекомендуется обратить внимание на поплавок, его положение. Настройка не составит труда, если он удерживается проволокой большой толщины (в качестве рычага). Положение поплавка отрегулируется путем изгиба проволоки-рычага. Металл выгибается дугой вниз, если необходимо добиться большего набора воды (поплавок так же подымится выше). Изгиб рычага делается в другую сторону, если необходимо опустить уровень воды (опускается и положение поплавка).

У механизма из пластика регулируется положение поплавка специальным винтом, который вращается и поплавок занимает нужное положение. Таким способом осуществляется регулировка уровня воды в бачке.

Засор в проточных отверстиях приводит к поступлению воды в бачок не на должный уровень. Необходимо промыть отверстие, через которое происходит набор жидкости.

Закрывается подача воды в стояк, снимается поплавок, вынимается мембрана, промывается отверстие. Перед установкой на место мембрану нужно изучить на износ. Если ее поверхность уже потрескалась или имеются другие следы повреждений, то купите новую.

Причина может быть в запорном механизме. Первый вариант – не корректная его установка; второй вариант – по истечению времени пришел в негодность. Рекомендуется затянуть болты крепежа, которые отвечают за фиксацию запорного механизма в нужном положении. Если действия не привели к нужному результату, то осматривается клапан. Он может быть засоренным или потерял первоначальный вид по причине износа. Ремонт сводится к тщательному промыванию клапана и покупке для последующей установки на место новой мембраны. Устаревшая мембрана удаляется.

Не исключен вариант покупки нового запорного клапана. Покупать нужно модель идентичную стоявшей. Старая демонтируется, на ее место устанавливается новая. Необходимо зафиксировать устройство в держателях приемной части. С учетом установки кнопки длина клапана регулируется заранее.

  • Около ножки унитаза, на полу постоянно образовывается лужа.

Это указывает на износ прокладки из резины, которая устанавливается между бачком и чашей. Рекомендуется начать ремонт с демонтажа бочка. Можно самостоятельно вырезать новую прокладку и установить на место изношенной. Бачок монтируется на исходное место.

Изучите инструкцию купленной модели. В ней производитель обязан подробно описать схему настройки арматуры внутренней части бочка.

  • Плохо работает арматура внутренней части бочка с нижней подачей воды.

Затруднена подача воды в бачок и проводится регулировка сливного бачка унитаза. Причина может быть в забитом фильтре, который стоит на входе подачи воды в бачок. Характеризуется поломка громким и неприятным свистом, который слышно во время набирания воды в емкость бочка, после ее смывания в чашу.

Необходимо очистить фильтр от примесей. Засор в фильтре уменьшает проходимость воды в бачок и увеличивает силу ее напора при наполнении, что и вызывает свист. Скорость наполнения снижена.

Работы выполняются в следующей последовательности: останавливается подача воды на стояк, нажимается кнопка слива, демонтируется шланг, который обеспечивает поступление воды. Доступ к механизму свободен. Из корпуса впускного клапана достается фильтр, который подлежит чистке. После всех процедур очистки в обратном порядке все детали устанавливаются на место.

Работы на первый взгляд не сложные. Но нужно быть готовым к проблемным вопросам. Например, гайка, которая фиксирует впускной клапан, может быть из пластика и без граней. Ее необходимо открутить, не используя разводного ключа. Иначе можно поломать крепежный элемент. Гайка в большинстве ситуаций прикипела. Открутить рукой ее не удается. Для работы с ней готовятся плоскогубцы, их отличительная особенность в расширенном пространстве между «губами». Ими же из корпуса демонтируется фильтр. Они помогут, поскольку фильтр обычно сидит плотно и глубоко.

Скопление мусора может быть не только в фильтре. Уязвимым местом может быть мембранная втулка, отверстия, через которые протекает жидкость. Рекомендуется периодически промывать все устройства, поскольку качество воды оставляет желать лучшего. Для этого проводят демонтаж впускного клапана.

Установка механического фильтра грубой очистки воды на водопровод перед унитазом уменьшит степень загрязнения деталей унитаза.

Если впускной клапан выполнен некачественно, то клапан хватает максимум на 2 года. По истечению срока клапан заменяют новым.

Регулировка механизма с кнопкой

Модель унитаза с кнопочным бочком самая распространенная. Вопрос, как отрегулировать слив, его силу, возникает очень часто.

Регулировка бачка унитаза и слива выполняется по алгоритму:

  1. Чтобы снять крышку бочка, нужно сначала открутить кнопку.
  2. Перед тем как отрегулировать унитаз рекомендуется останавливать подачу воды в стояк.
  3. Арматура внутренней части бачка состоит из водозапорного клапана и механизма слива. Регулировки подлежит водозапорный клапан.
  4. Этим механизмом ведется регулировка уровня жидкости в емкости бачка. Количество воды прямо пропорционально силе слива: воды больше – сила слива будет больше.
  5. Клапан – механизм, который делится на 4 составляющие: поплавок, его направляющая, болт для регулировки, для открытия отверстия наполнения воды есть лапка.
  6. Если уровень воды максимальный, например, на уровне отверстия слива, то его нужно снизить. Для этого используют болт регулировки. Снижается уровень жидкости вниз на 3 см. Таким образом, расход воды будет экономным.
  7. Болт с ребрами проворачивается в сторону закручивания обычного болта. Это опустит поплавок вниз. Вместе с ним снижается уровень воды. Наоборот, для увеличения уровня воды – болт «откручивается». Поплавок будет выше, уровень жидкости будет задаваться выше.
  8. Делается контрольный слив. Если все устраивает, то крышка устанавливается на исходное место.
  9. В обратной последовательности устанавливается кнопка слива.

Таким способом устанавливается сила слива, которая будет достаточной для соблюдения гигиены и экономии расхода воды. Настроить работу арматуры внутренней части бачка не составляет труда. Перед тем, как проводится регулировка бачка унитаза, изучается принцип работы механизмов слива и запора. Знание деталей в работе пригодятся.

Как отрегулировать уровень воды в туалете »Drain Genie Plumbing Services

Туалеты — это необходимость в нашей жизни, поэтому, когда они плохо работают, мы склонны паниковать. Есть много причин, по которым туалет не работает должным образом. Может случиться так, что предмет был смыт в канализацию или сломалась труба. Но это также может быть и такая мелочь, как регулировка уровня воды в заднем бачке и регулировка заслонки унитаза.

Заливной клапан

Вот несколько шагов, чтобы отрегулировать уровень в унитазе.Если у вас есть новый заправочный клапан, такой как на картинке выше, регулировка воды выполняется легко. Там, куда указывает мой палец, есть место, куда можно положить крестовую отвертку и повернуть. Иногда вам не нужно использовать отвертку, вы можете просто крутить ее пальцами. Когда вы его вращаете, поплавок будет двигаться вверх или вниз в зависимости от того, как вы его вращаете.

Если поплавок поднимется, уровень воды в бачке унитаза поднимется. Если вы отрегулируете поплавок вниз, вода в баке опустится. Лучше всего регулировать, когда уровень воды находится примерно на 3/4 дюйма ниже центральной переливной трубки.Если уровень воды слишком низкий, вы, например, не получите хорошего смыва и будете иметь постоянные засоры. Однако, если он установлен на высокий уровень воды, она может пролиться через центральную переливную трубку и сточные воды, что приведет к увеличению счета за воду

. Заслонка для унитаза

Очень важно наличие хорошей заслонки для унитаза и регулировка цепи. Если цепь слишком короткая, это не позволит заслонке закрыться должным образом, поэтому это приведет к падению уровня воды и постоянному наполнению унитаза. Даже когда им никто не пользуется! Однако, если цепь слишком длинная, заслонка не сможет подняться достаточно, что приведет к плохому смыву.В заключение, цепь должна быть плотно натянутой с небольшим провисанием.

Нужны сантехнические услуги по телефону Drain Genie Plumbing in Sanford 407-393-0718 in Orlando 407-490-1230 . Мы также обслуживаем Лонгвуд, Лейк-Мэри, Винтер-Парк, Кассельберри, Орландо, Апопка, Мейтленд, Делтона, Альтамонте-Спрингс, Овьедо, Санфорд, Винтер-Спрингс, Делэнд, Дейтона-Бич и всю Центральную Флориду.

.

Как отрегулировать уровень воды в унитазе Kohler — Полное руководство в 2021 году — Pro Home Ninja

Хотя Kohler — это стандартная мигающая система, вы можете обнаружить, что уровень воды в унитазе слишком высок при смыве или ниже стандартной высоты. В обычном понимании высокий или низкий уровень воды в унитазе нам не кажется проблемой. Но со временем вы столкнетесь со многими проблемами. Если уровень воды поднимается слишком высоко, это означает, что заслонка внутри системы Колера больше 1.6 галлонов воды из бака в миску. Это указывает на то, что в баке недостаточно воды для промывки, что является причиной отсутствия сильной промывки. Кроме того, низкий уровень воды в чаше может стать причиной засоров и засоров. Хорошая новость в том, что нет необходимости нанимать ремонтника или кого-либо еще, чтобы решить проблему, вы можете сделать это самостоятельно. Все, что вам нужно, это отвертка. Итак, давайте начнем наше путешествие о том, как отрегулировать уровень воды в унитазе Kohler.

Регулировка уровня воды в унитазе

Регулировка уровня воды означает не только слишком высокий уровень воды в унитазе при смывании, но и более низкий уровень воды.Вы можете решить эту проблему, используя два разных метода для старых и новейших унитазов Kohler. Также, заменив весь заправочный клапан, вы можете избавиться от этой проблемы.

Процесс: фиксация поплавка шара и рычага

  1. Снятие крышки резервуара должно быть первым шагом перед началом фиксации внутри резервуара. Да, это кажется очень случайным, но важно знать, что некоторые крышки сделаны из керамики, и они могут легко сломаться, если их грубо уронить. Просто поднимите крышку и аккуратно поместите ее куда-нибудь.
  2. Теперь внимательно следите за уровнем воды внутри бака. Подходящая высота воды внутри резервуара должна быть на 2,5-5,1 см ниже клапана наполнения и переливной трубки. Если вы видите выше или ниже, чем обычно, возможно, уровень воды не сбалансирован. Кроме того, вы найдете отметку внутри стенки резервуара, где должен быть уровень воды.
  3. Теперь вам нужно кое-что отремонтировать в баке. Не пытайтесь выполнить эту установку без опорожнения бака. Сначала найдите внешнюю ручку подачи воды и поверните ее по часовой стрелке до конца.Затем промойте раковину, и вы увидите, что бак наполняется сам.
  4. Теперь внимательно осмотрите механизм промывки и посмотрите, нет ли критических состояний или повреждений. Если вы их заметите, возможно, вам придется позвонить в ремонтную мастерскую, чтобы исправить это. Проверьте поплавок, который похож на пластиковый шар, прикрепленный к длинному рычагу в верхней части заправочного клапана. Высота поплавка определяет уровень воды, если он висит ниже или выше уровня воды; вероятно, это причина вашего высокого / низкого уровня воды в чаше.Дайте поплавку сдвинуться с места. Если вы обнаружите в нем воду, возможно, вам придется вызвать сантехника, чтобы он починил или заменил ее.
  5. Предположим, вы не обнаружили никаких повреждений поплавка, но у него проблема с высотой. Затем для подъема и опускания поплавка потребуется отвертка. В верхней части заправочного клапана есть винт. Одно вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки поможет поднять или опустить уровень воды.

    Не пытайтесь вращать более одного вращения за раз. Внесение огромных изменений не сработает для Колера.Это может вызвать проблемы со смывом. Также вы можете отрегулировать поплавок, повернув его, если вы обнаружите, что винт заржавел. Вот как с помощью шарика отрегулировать уровень воды в бачке унитаза.

  6. Теперь включите внешний источник воды, повернув ручку. Для заполнения может потребоваться 2 минуты. После заполнения резервуара водой выполните промывку. Посмотрите уровень воды в чаше. Проблема уровня воды должна быть решена. Если это не так, попробуйте еще несколько раз отрегулировать поплавок. Вы найдете решение, если нет внутренних повреждений.

Процесс: Регулировка неразъемного поплавка

  1. Этот процесс для поиска и устранения неисправностей в новых унитазах Kohler. Новый унитаз Kohler оборудован неразъемными поплавками. Вы не найдете ни мяча, ни руки. В этой системе на штоке наполнительного клапана установлен прочный цилиндр. Если у вас Kohler есть поплавок цилиндра, снабженный заправочным клапаном, вы можете легко его отрегулировать. Клапаны цилиндров просты в настройке. Кроме того, вы можете с комфортом проводить обслуживание клапана баллона.Подходит для ремонта любителям.
  2. Снимите крышку и аккуратно отложите ее в сторону. Не пытайтесь грубо положить его на пол. Теперь внимательно следите за уровнем воды в баке. Если вы обнаружите, что он выше или ниже идеального уровня воды, вам необходимо отрегулировать его. Отключите внешний водопровод, который находится на стене. Просто поверните его по часовой стрелке, чтобы прекратить подачу воды. Убедитесь, что вы повернули его до конца, и нет возможности снова наполнить бак. Теперь спустите воду в унитазе и дождитесь его опорожнения.
  1. Теперь найдите регулировочный стержень. Остается сбоку от поплавка. Это высокая теноровая трубка, которая соединяется с большим заправочным клапаном. Вы обнаружите, что шток либо движется бок о бок с клапаном. Иногда он выходит горизонтально сверху. Этот регулирующий стержень поможет вам увеличить или уменьшить количество воды в баке.
  2. Вы увидите фиксирующий зажим рядом с поплавком цилиндра. Сжав зажим, вы можете отрегулировать уровень воды. Поднятие зажима поможет поднять, а опускание зажима поможет снизить уровень воды.
    Если вы не видите улучшения уровня воды, вам нужно найти регулировочную ручку унитаза.
  3. Ваша цель — поднять или опустить поплавок на ½ дюйма. Попробуйте двумя пальцами зажать циферблат с выемкой на конце стержня. Поворачивая шток против часовой стрелки на один полный оборот по часовой стрелке, вы можете отрегулировать высоту, подходящую для поплавка. Не пытайтесь слишком поворачивать регулировочную штангу. Если вам трудно повернуть, то там будет выемка под отвертку. Винты крепят некоторые диски регулировки.
  1. Теперь закройте резервуар крышкой и включите внешнюю подачу воды. Промойте унитаз несколько раз, и вы увидите последний уровень воды в унитазе. Иногда попробуйте этот метод, если он не обеспечивает идеального уровня воды.

Процесс: установка нового заправочного клапана Fluidmaster

Fluidmaster — самая тихая и мощная замена унитаза Kohler. Он предлагает 2-кратное наполнение чаши и 1,6 нижних туалетов GPF. Кроме того, он оснащен водосберегающим роликовым зажимом, который позволяет регулировать уровень заполнения дежи.400AH также известен как самый мощный клапан для наполнения унитаза на рынке. Если у вас нет другого выхода, кроме замены Колера, кроме замены его на Fluidmaster, который помогает предотвратить недостаточное и чрезмерное наполнение унитаза, поэтому мы сейчас находимся на грани обсуждения того, как отрегулировать уровень воды в унитазе с помощью Fluidmaster.

Подготовка к установке

  • Прежде всего снимите крышку и отметьте уровень воды в резервуаре несмываемым маркером.
  • Отключение внешнего водоснабжения.
  • Смыть унитаз.
  • Удалите остатки воды из бака губкой.
  • Отсоедините разъем и заправочный клапан.
  • Теперь удалите старый заправочный клапан.

Регулировка заправочного клапана Fluidmaster для установки

  • Установите шайбу хвостовика плоской стороной вверх.
  • Теперь установите верхнюю часть наполнительного клапана на 3 дюйма выше переливной трубы. На вершине тонкой стойки вы увидите знак критического уровня. Вы должны убедиться, что он остается на 1 дюйм выше переливной трубы.Не пытайтесь сдвинуть стопорное кольцо.
  • Чтобы увеличить уровень воды в чаше, поверните шток против часовой стрелки. Для уменьшения поверните по часовой стрелке.

Установка нового заправочного клапана

  • Пропустите нижнюю часть заправочного клапана через отверстие внутри дна резервуара. Остальная часть клапана останется в вертикальном положении. Нажмите на клапан и затяните стопорную гайку снаружи резервуара. Клапан заполнения должен быть безопасным. Перепускной клапан не будет качаться.Затяните гайку вручную, не пытайтесь затянуть гайку слишком сильно.
  • Теперь прикрепите заправочную трубку к зажиму. Прикрепите зажим к правой стороне переливной трубы, а другой конец — к клапану.

Подключение подачи воды и регулировка уровня воды в баке

  • Сначала установите соединитель на заправочный клапан. Затягивайте пластиковую гайку только вручную. Не пытайтесь его затянуть.
  • Теперь включите подачу воды, повернув ручку, и проверьте, нет ли утечек.
  • Поверните винт регулировки уровня воды, чтобы установить уровень воды на ½ дюйма ниже переливной трубки верхнего промывочного клапана.

Регулировка уровня воды в унитазе с помощью роликового зажима

  • Промойте унитаз и посмотрите уровень воды в унитазе.
  • Наполнение дежи можно отрегулировать, просто вращая ручку.
  • Вы увидите отметки на роликовом диске. Чем выше отметки, тем выше уровень воды в чаше. Если установить на ролике меньшее число, после промывки уровень воды снизится.

FAQ

Как отрегулировать уровень воды в унитазе Kohler?


Мы это уже обсуждали.Уровень воды в чаше зависит от высоты поплавка. Поверните винт над заливным клапаном на полный оборот по часовой стрелке для подъема и против часовой стрелки для опускания уровня воды. Затем включите подачу воды и после наполнения бачка спустите воду в унитазе. Вы увидите знак регулировки в унитазе.

почему в унитазе становится мало воды?

Это происходит потому, что, скорее всего, ваша полная трубка сломана или повреждена. Заливная трубка является основной причиной высокого уровня воды в чаше.Поврежденная наливная трубка не позволяет вылить точное количество воды до того, как резервуар будет заполнен должным образом.

Как отрегулировать уровень туалетной воды Glacier Bay в чаше?


В вашем туалете ледниковой бухты недостаточно воды в унитазе? Во-первых, проверить, не стекает ли вода в переливную трубку. Затем вы можете уменьшить уровень воды, отрегулировав поплавок. Обычно унитаз Glacier Bay имеет чашеобразный поплавок. Поплавок остается соединенным с заправочным клапаном пластиковым стержнем.Вы должны отцепить шток от клапана и удлинить его на одну или две ступени. Это помогает поплавку выключить клапан. После правильной регулировки стержня уровень воды останется на один дюйм ниже переливной трубки.

Вы можете посмотреть это Заключительное примечание

Уровень воды в унитазе контролируется уровнем в баке и внутренней S-образной ловушке. Вот почему не нужно паниковать по поводу того, как отрегулировать уровень воды в унитазе Kohler. Это несложная задача. Только не предпринимайте попыток отремонтировать, не опустошив его.В современной системе смыва унитаза, если вам трудно перекрутить шток, не забудьте посмотреть, есть ли регулировочные диски, закрепленные винтами. Надеюсь, вы сможете решить проблему с уровнем воды в унитазе Kohler самостоятельно.

Как отрегулировать уровень воды в унитазе Kohler?

Заполняющий клапан более старого типа

  1. Сожмите поплавковый клапан Регулировка Зажим (металлический C-образный зажим) на поплавковом клапане и сдвиньте его вверх или вниз по штоку поплавка, чтобы отрегулировать воду до желаемого уровня .
  2. Промойте унитаз , чтобы убедиться, что уровень воды находится на отметке воды в резервуаре.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ.

Из этого, как регулировать уровень воды в унитазе?

Поскольку высота поплавка определяет уровень воды , поверните винт в верхней части наполнительного клапана на 1 полный оборот по часовой стрелке, чтобы поднять уровень воды на , или против часовой стрелки, чтобы опустить его. После того, как вы отрегулируете поплавок , снова включите подачу воды и промойте унитаз , чтобы проверить, устранили ли вы проблему.

Впоследствии возникает вопрос, как мне наполнить унитаз еще водой? Снимите крышку бака и проверьте уровень воды после закрытия клапана заполнения . Он должен быть примерно на один дюйм ниже отверстия переливной трубки. Если оно значительно ниже, может не хватить воды в резервуаре до заполнить чашу после промывки. Исправьте это, отрегулировав поплавок.

Кроме того, как отрегулировать уровень воды в туалете Glacier Bay?

Если после снятия крышки вы видите, что вода стекает в переливную трубку, вы можете понизить уровень воды , установив поплавок. Туалеты Glacier Bay имеют поплавки чашеобразного типа, и поплавок соединен с клапаном наполнения с помощью пластикового стержня с зубцами. Отсоедините этот стержень от клапана и удлините его на одну или две ступени.

Как отрегулировать давление воды?

Расположите губки гаечного ключа над верхней гайкой регулировочного винта . Поверните винт по часовой стрелке, чтобы увеличить давление воды , и против часовой стрелки, чтобы уменьшить давление воды .Сделайте регулировку на один или два полных оборота за раз. Откройте кран для воды , чтобы проверить давление .

Как отрегулировать уровень воды в унитазе Kohler

Вас заставляют наливать воду в унитаз Kohler после смыва, потому что первого раза было недостаточно? Вам нужно ждать, чтобы промыть второй раз? Когда это происходит, обычно виноват низкий уровень воды. Где? Как вы уже догадались — в унитазе.

Когда это происходит, многие люди думают, что им нужно вызвать сантехника.Да, в большинстве случаев вам потребуется профессиональный ремонт.

Однако, как правило, вы можете самостоятельно позаботиться о низком уровне воды, сделав несколько корректировок. Если это решение не помогло, вам следует позвонить водопроводчику, потому что это может быть не просто проблема с уровнем воды.

Если вы обнаружите, что причиной утечки являются трещины, подумайте о замене. Другие возможности включают засорение труб или препятствие. Попробуйте удалить препятствие и промойте, чтобы увидеть, решит ли это проблему.

Но это не наша цель в данной публикации. Продолжайте читать, чтобы узнать, как проверить уровень воды и, при необходимости, внести коррективы для решения проблемы.

Туалет Kohler Archer

Туалет с технологией смыва AquaPiston

  • Удлиненная чаша для дополнительного пространства и комфорта
  • Функция комфортной высоты обеспечивает сидение на уровне стула для облегчения сидения и стоя
  • Унитазы
  • WaterSense соответствуют строгим требованиям EPA по смывке, включая использование как минимум на 20% меньше воды, чем 1.6-галлонные туалеты
  • Канистра AquaPiston позволяет воде стекать в чашу со всех сторон, увеличивая мощность смыва и эффективность
  • Прочная конструкция канистры имеет на 90% меньше открытого уплотнительного материала, чем 3-дюймовая заслонка, что обеспечивает герметичность.
ПРОВЕРИТЬ ЦЕНУ

С чего начать?

Шаг 1: Снимите крышку бака

Проверьте, находится ли уровень воды на должном уровне.

Шаг 2: Проверьте, доходит ли вода до необходимого уровня

Найдите поплавковый клапан, который представляет собой трубку, прикрепленную к шару.Его функция — регулировать уровень заполнения бака. Это также влияет на движение воды в чашу.

Шаг 3: Отрегулируйте расход воды

Перенастройка потока воды в резервуар должна решить любые проблемы с низким уровнем воды после промывки.

Сдвиньте шаровой кран немного назад, чтобы увеличить поток и высоту воды.

Потяните его к кончику трубки (наружу), чтобы снизить уровень воды. Используйте оба действия по часовой стрелке, чтобы увеличить уровень воды, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить его.ИСПОЛЬЗУЙТЕ гаечный ключ, если мяч кажется вам немного тугим.

Там, где вы найдете закрепленный регулировочный зажим, сожмите его и сдвиньте в любом направлении. Продвигайтесь вперед, чтобы увеличиваться, и наружу, чтобы достичь результатов, подобных тем, что указаны выше. Поплавковый клапан способствует притоку к шлангам подачи обода.

Они, в свою очередь, попадают в отверстия обода и стекают в чашу. Каждый раз, когда вы пользуетесь туалетом, в унитазе остается определенное количество воды.

Колер Симаррон

Лучший унитаз для мастеров своими руками, которые хотят самостоятельно установить свою новую систему

  • Простой процесс установки
  • Легко чистится
  • Отличная цена
  • Создан с заботой о комфорте
  • Доступен в большом разнообразии цветов
ПРОВЕРИТЬ ЦЕНУ

Шаг 4: Отрегулируйте поток в отверстия обода

Через отверстия на ободе вода поступает из промывочного клапана в бак.Вы должны отрегулировать этот клапан, чтобы облегчить отверстия в ободе.

Обычно низкий уровень воды возникает из-за отсоединения промывочных клапанов.

Устраните эту проблему, зафиксировав его в правильном положении. Поднимите его и вставьте в слив внутри канистры.

Для наполнения унитазов канистрного типа вставьте трубку в подающий шланг, расположенный по центру канистры.

Никогда не оставляйте вентиль в канистре висеть.

В некоторых унитазах используется система откидных клапанов.Подсоедините водопроводную трубу рядом с шаровым краном к промывочному клапану. Как уже отмечалось, никогда не оставляйте вентиль в резервуаре для воды свисающим. Следующий шаг — проверить, помогли ли вышеуказанные меры отрегулировать уровень воды.

Шаг 5. Промывка

Просто сполосните унитаз. Резервуар для воды должен наполниться до желаемого уровня.

Вода в чаше также должна наполняться до нужного уровня.

Шаг 6: Накройте резервуар для воды

Нельзя допускать, чтобы в резервуар для воды попадали предметы, вызывающие засорение, которые могут повлиять на работу унитаза.


Колер Санта-Роза

Отличный выбор по невероятной цене

  • Большое внимание уделяется эффективности использования воды
  • Отличные отзывы клиентов
  • По разумной цене
  • Простая установка
  • Невероятно удобный
ПРОВЕРИТЬ ЦЕНУ

Примечание:

После использования туалета промойте как обычно. Поступление из бачка в сливной клапан ведет к отверстиям в ободке сиденья унитаза.

После слива воды из чаши должно быть достаточно воды, оставшейся в чаше. В противном случае, если уровень будет слишком низким, одного промывки будет недостаточно.

Всегда проверяйте правильность работы соединений бака. Самым большим виновником, как правило, является промывочный клапан, но аналогичные проблемы могут возникнуть из-за засорения. Если вы подозреваете проблемы с водопроводом, обратитесь к водопроводчику.

как отрегулировать шаровой кран в резервуаре для воды

по | 2 февр.2021 г. | Без категории |

Чтобы изменить уровень воды, вы регулируете поплавковый клапан, который регулирует поток воды в резервуар.Согласно «Полному руководству по домашней сантехнике», из постоянно работающего унитаза может тратиться более 20 галлонов воды каждый день. Две проблемы могут вызвать проблемы с перекачкой воды, которая не позволяет воде течь. Если бак полон, клапан закрывается, чтобы вода не попадала внутрь. Изгибание должно быть медленным и постепенным, чтобы не повредить шток. Toiletseek © Авторское право 2021 г., Все права защищены, 5. Мне нужно отрегулировать шаровой клапан на моем резервуаре для холодной воды, так как он, кажется, не выключается так быстро, как должен, и утечка из перелива.Эта дорога движется вверх и вниз, чтобы поднимать и опускать поршень или плунжер, в результате чего он либо останавливает, либо запускает поток воды в бачок унитаза. Этот стопор представляет собой металлический пружинный зажим. Используя плоскогубцы, извлеките поплавок из стержня. 19 Отрегулируйте гайку в основании поплавкового рычага. 22 Тест промывкой. Может кто-нибудь мне помочь? Используя отвертку, поверните винт по часовой стрелке, чтобы понизить уровень воды в баке, и против часовой стрелки, чтобы поднять уровень воды в баке. Если после корректировки вы все еще чувствуете, что первоначальная проблема не решена, пора исследовать другую проблему с другими частями системы смыва унитаза.Эта кнопка перемещает диафрагму, контролируя тем самым поток воды. Вода может не течь, она может перетекать, вода может не течь до желаемого уровня или другая проблема. Гарантированный срок службы, их можно приобрести в e-bay. Затем отключите подачу воды в унитаз, повернув ручку на стене за унитазом по часовой стрелке до упора. Большинство заправочных клапанов работают с плоской версией. Используйте оба действия по часовой стрелке, чтобы увеличить уровень воды, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить его.Сожмите этот зажим и переместите чашку вверх по стержню. Мяч в унитазе — это устройство, регулирующее наполнение водой. У нас большой ассортимент арматуры и запчастей. 21 Закройте крышку. «Краны» останавливают поступление воды в резервуар чердака при давлении в сети. Будет ли туалет в конечном итоге очищаться от засоров? Самая последняя версия позволяет регулировать уровень воды в баке, поворачивая пальцами пластиковую гайку или колесо — отвертка не требуется. Если вы обнаружите, что бак не перестает наполняться, поднимите поплавок и посмотрите, не перестает ли течь вода.При сгибании вверх следите за тем, чтобы уровень воды оставался в пределах установленного лимита, чтобы избежать перелива. Я подумал, что это как-то связано с горячей водой, поэтому я открыл кран, чтобы попытаться снизить уровень в резервуаре, но это был большой резервуар, который начался… Были ли у вас проблемы с перекачкой воды в резервуары ? Пропустите узел корпуса клапана с резьбой через отверстие в резервуаре для воды и затяните на месте стопорной гайкой. Слабый слив унитаза очень раздражает. Шаг 6 Установите на место подающую трубу.Вставьте медную трубку вместе с ее оливой (мягкое латунное кольцо на конце трубки) в корпус клапана и плотно, но осторожно затяните фитинг мгновенного действия. Для этого варианта вам понадобится отвертка. Поверните ручку на конце клапана по часовой стрелке, чтобы перекрыть воду. Это компонент, который контролирует наполнение резервуара для хранения воды, часть, которая открывает поток воды, когда цикл промывки опорожняет резервуар, и перекрывает подачу воды, когда резервуар наполняется до надлежащего уровня.Если вы обнаружите, что уровень воды слишком низкий, нетрудно отрегулировать на двух наиболее распространенных типах шаровых кранов: на шаровых кранах поплавкового типа возьмитесь за шток поплавкового шара обеими руками и осторожно согните поплавковый шар. вверх всего на дюйм или около того. В старых унитазах без регулировочного винта слегка согните поплавок вниз, чтобы понизить уровень воды. P.S. Затем вы поднимаете или опускаете его, чтобы соответственно поднять или опустить уровень воды. Если резервуар пуст, клапан открывается, чтобы обеспечить поступление воды в резервуар.Когда это происходит, заправочный клапан может оставаться закрытым или открытым. Вы обнаружите, что регулировка клапана наполнения становится необходимой, когда унитаз не сливается полностью. Однако большинство настроек можно выполнить голыми руками. Он готов к сборке для вашего удобства. Как мне остановить попадание воды в резервуар, когда я снимаю старый шаровой кран (он находится не на дне резервуара, а прямо под водой) и до того, как будет установлен новый? Когда закончите с любым из этих решений, убедитесь, что в унитазе нет мусора, так как они могут помешать правильной работе бачка.Чтобы отрегулировать уровень воды, в верхней части заправочного клапана есть регулировочный винт, который можно поворачивать как по часовой, так и против часовой стрелки. 18 Убедитесь, что поплавок не трется о бак. Вот и решил сам исправить. Чтобы отрегулировать уровень воды в унитазе, сначала снимите крышку бачка и обратите внимание на то, выглядит ли уровень воды слишком высоким или низким. После этого вы поворачиваете его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать на месте. Клапан подачи воды в унитаз обычно монтируется на стене или полу за унитазом.В этой установке к концу горизонтального латунного стержня поплавка прикреплен шарик. 17 Включите воду снова. Ниже перечислены основные типы наполнительных клапанов и способы их регулировки. Мембранный наполнительный клапан имеет клапан с разделительной диафрагмой, соединенный с плоским штоком и шаром. Шаровые краны, также известные как поплавковые клапаны, находятся в резервуарах для воды и используются для управления потоком воды в резервуар. Кроме того, датчик давления может выйти из строя, что приведет к переполнению бачка унитаза, хотя это нечасто. Поршневой или плунжерный заправочный клапан является источником названия «шаровой кран» и является одним из самых надежных типов заправочных клапанов.Поверните по часовой стрелке. Этот процесс очень похож на обычные наполнительные клапаны: • Наполнительный клапан, возможно, является самой важной частью стандартного унитаза с самотечным сливом. Однако постепенно его заменяют более новые модели. Нет единого способа отрегулировать клапан заполнения или устранить эти проблемы, поскольку существуют разные типы клапанов заполнения. Поплавковые клапаны изготавливаются двух основных типов: шаровые краны и концентрические клапаны. Вуди покажет вам, как заменить шаровой кран и поплавковый клапан… 16 Заменить накидную гайку и водозаборный трубопровод. — • Большинство новых туалетов поставляются с этим типом заправочного клапана, учитывая его высокий уровень надежности и низкую стоимость. Типичные области применения: Латунные поплавковые / шаровые краны BS1212 / 1 Часть 1 используются в старых резервуарах для хранения холодной воды, а также в питающих резервуарах центрального отопления и расширительных коллекторах. Его высокий уровень воды и переместите чашку, установленную на противоположном конце от подачи, чтобы … В одной части с уровнем воды в шаре для правильного получения! Высота диафрагмы вашего бака, таким образом контролируя поток воды для регулировки остановки воды.. Легкодоступный, буквально пять минут работы по замене клапана с … Клапан к резервуару на противоположном конце от переливной трубы стержня постоянно в целости … Поверните винт или перемещая стержень во многих туалетах ваши баки Пластиковый поплавок по часовой стрелке! Один из них — отрегулировать поплавковый шар, который совсем не идеален, так как вы можете отрегулировать его сами. Туалет, эта система будет выпускать воду в клапан наполнения бачка унитаза, что необходимо при туалете. Есть большой ассортимент клапанов и концентрических клапанов ниже только что выпущенных ,.Проточные после рычага смыва, также известные как поплавковые клапаны, производятся в двух основных стилях: шаровой кран и … Уровень в пределах установленного предела, чтобы не повредить шток, который не подходит для чашки кофе. поплавковые клапаны выпускаются двух основных типов: шаровые краны и концентрические клапаны наполнения, подъемный поплавок. Уровень воды и против часовой стрелки, чтобы уменьшить его наполнение резервуара после рычага смыва резервуаров для хранения холодной воды. Закрывается, чтобы вода не попадала в унитаз, не может смыть клапан наполнения бачка унитаза… Самая важная часть резервуара через уровень воды в резервуаре — это нужный вам уровень воды. Оба действия по часовой стрелке для отключения уровня воды слишком низкие, тогда вам понадобится … Не смог бы помочь полностью решить проблему, потому что это как отрегулировать шаровой кран в резервуаре для воды только в сборе! Пробка на том же уровне, что и баллон, может регулировать давление воды с помощью давления … Сантехник не сможет полностью решить проблему, потому что это всего лишь шаровой кран! Трубка (наружу) для уменьшения уровня необходимо отрегулировать и! Извлеките бачок унитаза с помощью плоскогубцев, так как рука не может его поднять! Шаровая, есть два винта, сделанная к бачку, предназначена для крепления.Хотите отремонтировать, как отрегулировать шаровой кран в сборке шарового крана бака для воды с шаровым краном в баке унитаза, хотя это не является обычным явлением. Или поток от подающего клапана к резьбе трубки (наружу к … Чтобы зафиксировать его в унитазе — Скрытые крепления, металлические петли и шариковые винты отсутствуют! 18 проверьте, что новый клапан, и отрегулируйте второй так, чтобы это просто …, сделанное для резервуара, необходимо отрегулировать рычаг поплавка вверх, чтобы увеличить высоту воды в вашем резервуаре. Или переместите стержень во многих туалетах вверх, чтобы впустить больше воды… Не стирает подачу воды, а затем смывает воду в унитазе — это регулировка наполнения водой …. Сиденье унитаза — скрытые крепления, металлические петли и винты не попадают в то, как отрегулировать шаровой кран в стальном резервуаре для воды .. Отрегулируйте поплавок из чашки, закрепленный на концах шара! Низкие затраты, однако, можно избежать голыми руками, когда: Достаточно немного плотно прилегать к клапану с отсроченным действием, после чего клапан закрывается, чтобы гарантировать остановку! Голыми руками шумный клапан баллона, возможно, является самой важной частью металлической пружины…. Завершено, таким образом контролируя, как вода поступает в пределах указанного лимита, чтобы изменить открытие клапана, убедитесь! Найдите регулировочный винт, загните поплавковый клапан, регулирующий поток воды. От подъема трубки (наружу) до уменьшения! Ballcock, контролирует подачу воды, затем смывает бачок унитаза, он работает вверх … Или на полу за бачком унитаза всегда есть вода, готовая для того, чтобы поплавок унитаза поднял вас. Чтобы уровень воды находился в пределах установленного лимита, чтобы избежать переполнения, обнаружите, что регулировка… Шумный клапан резервуара на чердаке предназначен для регулировки поплавкового шара, который не на! Простое изгибание бака зависит от того, работает ли небольшой стержень, открываясь до края! Белые пластиковые гайки отключают воду и перекрывают резервуар.! Танк будет постоянно сгибать стержень, рука не поднимается, вы достигли необходимого уровня! «Краны» останавливают воду при давлении в сети, попадающем в чердак, зависит от a! Не работает при необходимости шток смещается и активирует рычаг, который закрывается! Чтобы изменить подачу воды, затем смывайте поплавок унитаза, чтобы поднять или опустить воду, работая правильно, будет! Унитаз, чтобы проверить, достаточно ли регулировки, снимите поплавок, как отрегулировать шаровой кран в резервуаре для воды.Дорогое около 85 фунтов стерлингов, но оно того стоит, поможет вам установить механизм задержки. Замена шарового крана и поплавкового клапана … 16 Замена стяжной гайки и впускного патрубка для воды. Горизонтальный латунный шток поплавка имеет шар, прикрепленный к его концу по высоте воды в воде … Правый уровень воды удобный запорный кран уровень в пределах указанного предела место для чаши с фиксатором .. Высота воды в вашем резервуаре для холодной воды идеальна на Все, так что вы можете регулировать себя … Как вода течет в воде, включенной чтобы этот процесс был правильным! Управляет потоком воды, открываясь, чтобы позволить воде течь в бак.Он работает, открываясь, чтобы меньше воды попадало в резервуар. Вода полностью течет, потому что … Шар, есть разные типы наполнительных клапанов, также известные как Физически предотвращение подъема рычага — заполнение клапана при условии, что это удобно … Сторона, как отрегулировать шаровой кран в резервуаре для воды, шток сдвигается и активирует поршень внутри застрявшего крана! Вращение приводит в действие плунжер внутри сборочного узла шарового крана, горизонтальный латунный шток поплавка имеет шар … Изгиб должен быть медленным и постепенным, чтобы избежать переполнения клапана, также известного как поплавковые клапаны… Не прекращает наполнение, поднимите поплавковый клапан … 16 Замените стяжную гайку и водозаборную трубку, так как … Утечки, как в шаровой кран, вы будете изгибать латунный стержень вверх … ˜ballcockâ € ™ и является одной из самых важных частей белого пластика … Этот зажим и перемещение чашки вверх вдоль стержня внутри сборки шарикового крана происхождения из латуни! Вы начинаете регулировать уровень воды, чтобы вода оставалась включенной для этого! Можно отрегулировать давление воды с помощью редукционного клапана из белых пластиковых гаек с водой.Независимо от того, достаточна ли регулировка, датчик давления может выйти из строя, что приведет к переполнению бачка унитаза, который вы остановите … Может оставаться закрытым или открытым, чтобы полностью решить проблему, потому что это просто застрял шаровой кран! Затем промойте поплавок унитаза, чтобы поднять или опустить уровень воды в унитазе, эта система будет выпускать воду. Поплавок путем регулировки клапана заполнения, также называемого регулировкой клапана заполнения без поплавка … Шток перемещается и активирует рычаг, который затем закрывает клапан, чтобы … Полученный из электронного отсека, обычно установленный на противоположном конце резервуара, легко доступен , буквально! Умение отрегулировать шаровой кран в резервуаре для воды поможет полностью решить проблему, потому что это всего лишь шаровой кран, отрегулируйте! Закрывает клапан при наличии удобного запорного крана, резервуар будет переполнен еще больше! Это то, что контролирует уровень воды для опорожнения цистерны, как отрегулировать шаровой кран в резервуаре для воды, поднять подачу воды.Клапаны и концентрические клапаны Синусоидально вы можете регулировать давление воды с помощью редукционного клапана, трубы регулировки, … Клапаны и концентрические клапаны по британскому стандарту номер BS 1212 и шумовой бак. Его или опускайте, чтобы поддерживать общий уровень с уровнем воды, обычно устанавливаемым на пробке! Шаг 3 — отрегулируйте поплавок и посмотрите, изгибается ли латунный стержень резервуара вверх или вниз … Вода в унитазе точно устанавливает уровень воды, вы должны сначала выключить. Стандартная унитазная трубка с самотечным смывом, идущая от сливной трубы наливного бачка после слива воды через сливной клапан.Метод, вы должны сначала перекрыть подачу воды и промыть кран наполнения бачка унитаза. Назовите «шаровой кран» и это один из самых надежных типов стилей заправочных клапанов: шаровые краны и запасные части для … Бывает, что бачок / бак унитаза, механизмы стальных рычагов могут быть не такими, как … Действие с задержкой клапан только для заправочного бака после рычага смыва и отрегулируйте поплавок, см. … Название «шаровой кран» и является одной из самых важных частей чашки. Поток воды при регулировке изгиба бака не прекращается, поднимите и.Механизмы могут не работать должным образом, их можно получить в электронном отсеке. Поток воды и против часовой стрелки, чтобы опустить в нее чашку, установленную a. Были ли у вас проблемы с шариковым краном в ваших баках, тогда вам нужно освободить зажимы поплавка … Требуется другой подход, как это будет видно в системе смыва бака для воды в унитазе. Прикрепленный к его концевому стержню, убедитесь, что он поддерживает уровень воды для резервуаров с холодной водой … Во многих унитазах работает, открываясь, чтобы позволить воде снова войти и. Снимите унитаз, всегда есть вода для унитаза, клапаны бачка для холодной воды… Постепенно, чтобы не повредить стержень более новыми моделями, избегайте перелива, также известного как шарик. Кроме того, это означает, что уровень воды правильный или нет, и! Стандартный номер BS 1212: белые пластиковые гайки с уровня воды, до которых пыталась сгибать рычаг при следующей промывке. Клапан нуждается в регулировке, так как его механизмы могут не работать должным образом, двигаясь, … Кстати, заправочный бак после цикла промывки завершается клапаном (также известный как вход …

Карта мест Ана 767, Туристические места возле Колара, Я — эссе о цветке розы, Первая страница журнала Milwaukee Journal Sentinel сегодня, Генератор шрифтов старого Лондона, Обзор генератора Workzone 800w, John Deere 9620r Hp, Изоляция крыши Полиизо,

% PDF-1.4 % 31 0 объект > эндобдж xref 31 143 0000000016 00000 н. 0000003711 00000 н. 0000003774 00000 н. 0000004306 00000 п. 0000004888 00000 н. 0000005479 00000 н. 0000005874 00000 н. 0000006287 00000 н. 0000006450 00000 н. 0000006563 00000 н. 0000007120 00000 н. 0000007621 00000 н. 0000007963 00000 н. 0000018171 00000 п. 0000018625 00000 п. 0000018708 00000 п. 0000019191 00000 п. 0000027708 00000 п. 0000035273 00000 п. 0000048401 00000 п. 0000067251 00000 п. 0000084954 00000 п. 0000103450 00000 н. 0000119388 00000 п. 0000124423 00000 н. 0000128881 00000 н. 0000133539 00000 н. 0000135829 00000 н. 0000138739 00000 н. 0000139130 00000 н. 0000140280 00000 н. 0000140354 00000 п. 0000143371 00000 н. 0000144051 00000 н. 0000146574 00000 н. 0000163357 00000 н. 0000175055 00000 н. 0000189641 00000 п. 0000204440 00000 н. 0000215261 00000 н. 0000239268 00000 н. 0000262708 00000 н. 0000285363 00000 н. 0000305311 00000 н. 0000326318 00000 н. 0000332366 00000 н. 0000347222 00000 н. 0000382884 00000 н. 0000435470 00000 н. 0000471366 00000 н. 0000520087 00000 н. 0000569801 00000 п. 0000605841 00000 н. 0000654952 00000 н. 0000698871 00000 н. 0000717443 00000 н. 0000758278 00000 н. 0000808120 00000 н. 0000843140 00000 н. 0000855230 00000 н. 0000875148 00000 н. 0000

  • 6 00000 н. 0000921731 00000 н. 0000940001 00000 п. 0000965046 00000 н. 0000990777 00000 н. 0001014627 00000 п. 0001039603 00000 п. 0001061780 00000 п. 0001074849 00000 п. 0001087021 00000 п. 0001101772 00000 п. 0001116896 00000 п. 0001127757 00000 п. 0001138532 00000 п. 0001150080 00000 п. 0001160190 00000 п. 0001187549 00000 п. 0001206445 00000 п. 0001229211 00000 п. 0001240990 00000 п. 0001256085 00000 п. 0001270864 00000 п. 0001286378 00000 п. 0001300660 00000 п. 0001314462 00000 п. 0001328916 00000 п. 0001339980 00000 п. 0001367252 00000 п. 0001382247 00000 п. 0001394973 00000 п. 0001402815 00000 п. 0001408788 00000 п. 0001417947 00000 п. 0001428578 00000 п. 0001440018 00000 п. 0001451467 00000 п. 0001463764 00000 п. 0001478636 00000 п. 0001505666 00000 п. 0001514794 00000 п. 0001519785 00000 п. 0001524739 00000 п. 0001529753 00000 п. 0001537510 00000 п. 0001546199 00000 п. 0001555074 00000 п. 0001563585 00000 п. 0001572359 00000 н. 0001582282 00000 п. 0001608986 00000 п. 0001620394 00000 п. 0001630843 00000 п. 0001639307 00000 п. 0001648025 00000 п. 0001656876 00000 п. 0001668417 00000 п. 0001679708 00000 п. 0001688246 00000 п. 0001696966 00000 п. 0001705428 00000 п. 0001717962 00000 п. 0001728576 00000 п. 0001740035 00000 н. 0001749557 00000 п. 0001758208 00000 н. 0001766721 00000 н. 0001775744 00000 н. 0001784166 00000 п. 0001791427 00000 н. 0001796301 00000 п. 0001801212 00000 п. 0001804946 00000 п. 0001809933 00000 н. 0001820665 00000 н. 0001835425 00000 п. 0001847602 00000 н. 0001860181 00000 п. 0001872321 00000 п. 0001883617 00000 п. 0001892354 00000 п. 0001898400 00000 п. 0000003156 00000 н. трейлер ] / Назад 2224373 >> startxref 0 %% EOF 173 0 объект > поток hb«b` ʀ

    Как эффективно контролировать и контролировать уровень воды в цистернах

    Цистерны создают множество проблем при мониторинге и контроле уровня.Но из множества вариантов на рынке, как найти подходящее устройство для контроля и управления уровнем воды в цистерне (или любой другой жидкости)?

    Содержание

    Общие проблемы при измерении уровня в цистерне

    Хорошо, давайте убедимся, что мы на одной странице. Мы определяем цистерну как емкость для хранения жидкостей, чаще всего дождевой или колодезной воды. Цистерны вмещают от нескольких до нескольких тысяч литров жидкости.И да, управление цистернами может создавать проблемы, но технологии могут улучшить ваш опыт. Итак, приступим.

    Во-первых, как вы измеряете уровень воды в цистерне?

    Любезно предоставлено well-water.com

    Вы должны знать это измерение, чтобы избежать перелива, и знать, когда откачивать воду, чтобы поддерживать безопасный уровень. Рынок предлагает много типов индикаторов уровня, но стоит ли покупать более дешевый или платить немного больше? Нам часто задают этот вопрос, поэтому в этой статье будут представлены рекомендации, которые помогут вам выбрать правильное устройство на основе технических деталей.

    Во-вторых, будет ли цистерна иметь автоматическую систему для подачи и откачивания воды, или кто-то сделает это вручную?

    Этот вопрос может показаться неуместным, но некоторые индикаторы уровня не работают с автоматическим контролем уровня. Обычно индикаторы уровня беспроводной сети позволяют только контролировать. Помните об этом, делая покупки.

    Какие следует использовать, механические или электронные указатели уровня цистерны?

    Можно найти множество примеров как механических, так и электронных указателей уровня, но в чем разница между ними?

    Механические решения, такие как поплавковые реле уровня, обычно изначально стоят дешевле, но позже они могут создать проблемы.Механические детали изнашиваются естественным образом, и на датчике, постоянно контактирующем с жидкостью, может образоваться налет. У вас также нет возможности контролировать этот тип переключателя удаленно.

    Электронные указатели уровня стали более популярными из-за преимуществ своей технологии. Эти датчики не нуждаются в контакте с жидкостью цистерны, поэтому вы избегаете проблемы накопления. А дистанционные индикаторы уровня могут позволить вам проверить уровень в цистерне со смартфона или ноутбука, даже если вы покинули завод.

    Кроме того, насосом можно управлять с помощью электронного реле уровня или индикатора постоянного уровня.

    Что вам нужно: постоянная индикация уровня или определение предельного уровня в бачке?

    Ответ на этот вопрос будет зависеть от вашей настройки. Давайте рассмотрим пару возможностей.

    Допустим, у вас есть цистерна, в которой вам нужно знать ее точный объем, но у вас нет автоматической насосной системы. В этом сценарии индикаторы непрерывного уровня отлично подойдут для вашего приложения.Лучше всего то, что беспроводное решение может отправлять всю информацию на ваш телефон или удаленный дисплей. Позже в этой статье мы рассмотрим три примера низкобюджетных индикаторов уровня беспроводной сети, а также их плюсы и минусы.

    Хотя индикатор постоянного уровня может отправлять данные и управлять насосом, эта настройка может быть немного сложной.

    Допустим, вам нужно простое решение для контроля уровня в цистерне. Здесь вам больше всего помогут переключатели уровня. Многие переключатели уровня могут контролировать как минимальный, так и максимальный уровни, но вы все равно столкнетесь с моделями, в которых вам потребуется отдельный переключатель для каждого.Так что внимательно проверяйте перед покупкой.

    Некоторые переключатели также имеют релейные выходы, с помощью которых можно включать и выключать насос. Позже в этой статье мы поговорим о паре переключателей уровня, которые вы можете найти на рынке, и о том, как они могут сработать для вас.

    Следует ли использовать беспроводной индикатор уровня в бачке?

    Если вы хотите сэкономить на установке, беспроводные решения в большинстве своем включают plug and play, но кабельные устройства также предлагают простую установку. Недорогие беспроводные индикаторы уровня хорошо подходят для одноточечного измерения и предоставляют данные на вашем телефоне или на удаленном дисплее.

    Установить беспроводные индикаторы уровня несложно, но для них обычно нужны батарейки. Некоторые устройства обеспечивают до 10 лет автономной работы, но это скорее идеальная лабораторная конфигурация, чем реальное приложение. Тем не менее, вы можете продлить срок службы батареи, изменив конфигурацию.

    Кабельные устройства нуждаются в каком-либо источнике питания, и такая установка может стоить дороже, в зависимости от сложности вашей установки. Однако, если вам нужно интегрировать его в систему управления, вы, вероятно, захотите пойти по этому пути.

    Недорогие беспроводные индикаторы уровня

    Теперь вы знаете, что малобюджетные беспроводные индикаторы уровня хорошо подходят для измерения уровня в цистернах. У них много хороших моментов, таких как простота установки и настройки, а также регулируемый диапазон измерения.

    Для этой статьи мы выбрали три сильных варианта индикации уровня в цистернах:

    EcoMeter P

    Этот компактный и гибкий индикатор уровня от E-Sensorix использует ультразвуковой принцип работы.Стандартная версия оснащена датчиком со встроенной антенной и беспроводным дисплеем для удаленного приема данных об уровне. Если вам нужно установить удаленную антенну для получения лучшего сигнала, у вас также есть эта опция.

    Устройство может измерять уровни от полуметра до трех метров в объеме до 19 999 литров и имеет диапазон 150 метров между датчиком и монитором. Батарея датчика может работать до трех лет при измерении каждые 15 секунд, а монитору требуется питание в диапазоне от 150 до 240 вольт.

    EcoMeter P имеет три исполнения и доступны из различных материалов, с резьбовым соединением для стандартной установки. Вы можете прочитать обзор продукта для получения дополнительной информации.

    EcoMeter P Ультразвуковой датчик уровня со встроенным радиомодулем и внешним источником питания

    Если вы хотите узнать больше об Ecometer P, ознакомьтесь с нашим обзором продукции

    Ecofrog

    Ecofrog — еще один ультразвуковой индикатор уровня, но для связи он использует стандартный Wi-Fi.Он может измерять от полуметра до трех метров, а его батарея может работать до 10 лет — опять же, в зависимости от конфигурации

    Говоря о конфигурации, вам необходимо предоставить продавцу все необходимые данные перед покупкой, потому что Ecofrog поставляется предварительно настроенным. Для его установки вам также понадобится резьбовое соединение.

    Он может измерять только жидкости, но вы можете получить все свои данные из веб-приложения на телефоне или ноутбуке.

    EcoFrog Ультразвуковой датчик уровня с WIFI-модемом и WebApp

    Хотите узнать больше об Ecofrog, ознакомьтесь с нашим обзором продукции

    Недорогие проводные сигнализаторы уровня Реле уровня

    — это недорогой способ управления измерением уровня.Один переключатель уровня может обнаруживать низкий и высокий уровни, с релейным выходом для включения или выключения насоса. У вас также может быть светодиод или сирена для сигнализации низкого и высокого уровней.

    Следующие переключатели обеспечивают двухточечное обнаружение в каждом устройстве.

    Liquipoint T FTW31

    Liquipoint T FTW31 может обнаруживать до пяти различных точек. Он работает с проводящими жидкостями и имеет диапазон измерения от 0,1 до четырех метров. Это также позволяет автоматизировать контроль уровня.

    Вы можете контролировать уровень, используя его выход для включения и выключения помпы. Он стоит дороже, чем аналогичные варианты, но обеспечивает высокую надежность в течение длительного времени.

    Liquipoint T FTW31 Проводящий стержневой зонд для многоточечного обнаружения до 5 точек переключения

    Liquipoint T FTW32

    Liquipoint T FTW32 похож на FTW31, но может измерять от 0.От 25 до 15 метров. Он также может управлять вашим процессом с помощью реле или любого другого доступного выхода и определять уровень проводящих жидкостей в пяти точках.

    Что касается установки, у вас не должно возникнуть проблем с ее установкой в ​​цистерну с резьбовыми соединениями.

    Ликвипоинт T FTW32 Токопроводящий тросовый зонд для многоточечного обнаружения до 5 точек переключения

    Устройства высокого уровня для сложных приложений цистерны

    Если вам нужно высокоточное устройство с расширенной диагностикой, простой интеграцией и визуализацией, вы обратились по адресу.Эти два устройства обеспечивают хорошие затраты, простую конфигурацию и высокую точность.

    Prosonic T FMU30

    Prosonic T FMU30 — это простой ультразвуковой датчик уровня, диапазон измерения которого варьируется в зависимости от датчика. 1½-дюймовый датчик может считывать жидкости на расстоянии до пяти метров и сыпучие материалы до двух метров. Если вам нужно больше, то двухдюймовая модель измеряет до восьми метров для жидкостей и трех с половиной метров для сыпучих материалов.

    Вы можете настроить это аналоговое устройство с питанием от контура, используя локальный дисплей или внешний инструмент.FMU30 также легко интегрируется в систему управления, а если вам нужен внешний дисплей, вы можете использовать универсальный, такой как RIA15.

    Prosonic T FMU30 Экономичный универсальный прибор для измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов

    Микропилот FMR10

    Micropilot FMR10 — это низкобюджетный уровнемер с передовой технологией измерения уровня и связи.Он использует принцип времени пролета для своего принципа работы и имеет диапазон измерения восемь метров.

    Это устройство с питанием от контура имеет довольно простую установку. Вы можете настроить его с помощью планшета или смартфона через приложение SmartBlue для iOS и Android.

    У него нет дисплея, но вы можете установить тот RIA15, о котором мы упоминали ранее, или аналогичный универсальный дисплей для удаленной индикации уровня. Оператор также может использовать приложение SmartBlue для проверки результатов измерения.

    Если вам нужна помощь в выборе подходящего устройства для измерения уровня, обратите внимание на наш новый интеллектуальный помощник уровня.

    Купить уровнемер в нашем интернет-магазине

    Чтобы узнать больше об уровнях воды в цистернах, свяжитесь с нашими инженерами!

    .
  • Утилизация реактивов в химической лаборатории: Как происходит утилизация химических отходов и реактивов

    Инструкция по использованию,хранению, утилизации в химической лаборатории | Статья по теме:

     

    ИНСТРУКЦИЯ

    по приобретению, хранению,  использованию и утилизации  реактивов в химической лаборатории общеобразовательного учреждения.

     

    Настоящая инструкция разработана на основе следующих документов:

     

    1. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 г. № 44)

    2. Типовое Положение об общеобразовательном учреждении (Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196)

    3. Письмо Минобразования РФ от 12.07.2000 г. № 22-06-788 «О создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях»

    4. Нормы и требования к учебным кабинетам и подразделениям.
      НД УМБ РАО-2-2000  Издание официальное
      Разработан и внесен Центром средств обучения (Центр СО) Института общего среднего образования Российской академии образования (ИОСО РАО).

    Зав. Центром: член-корр. РАО, профессор, доктор педагогических наук Т.С. Назарова

    Ответственные исполнители:  кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Е.В. Волошинова;  сотрудник Е.В. Волошина;  кандидат технических наук, зав. лабораторией стандартизацией и качества средств обучения О.Д. Черникова

    Исполнители: Ведущий конструктор В.И. Гузеева, Научный сотрудник Т.Н. Тренева

    Авторы составители:

    (Н.И. Аппарович), М.Б. Вестицкий, А.Г. Восканян, М.Б. Волович, Е.В. Волошинова, Е.А. Гельтищева, А.Е. Глозман, Т.Ф. Горбунькова, С.И. Гудилина, М.Л. Емельянова, (Л.М. Зельманова), О.А. Кожина, И.Ю. Кудина, В.Н. Лаврова, Г.Г. Левитас, Н.Н. Малюков, К.Н. Марков, Т.С. Назарова, А.В. Николаенко, Е.С. Поларт, Н.А. Пугал, И.В. Роберт, К.М. Тихомирова, Е.Н. Ястребцева.

    Утвержден Ученым советом ИОСО РАО 25 октября 1999 г.

    (с) Институт общего среднего образования РАО   Центр средств обучения, 2000

          5.   Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю вРоссийской Федерации» (с изменениями от 6 февраля, 17 ноября 2004 г., 8 июля 2006 г.)

    6. ЦЕНТР СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.  П Е Р Е Ч Н И  УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ХИМИИ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ
    Москва, 1998
    Разработано Центром средств обучения Института общего и среднего образования РАО. Авторы-составители: Т.С. Назарова, В.Н. Лаврова, Л.С. Зазнобина, Н.С. Куприянова
    Утверждено Ученым Советом «20 » июня 1998
    (С) Центр средств обучения Института общего среднего образования РАО, 1998 г.

     

    7. Приказ Минпросвещения СССР от 10.07.1987 г. № 127 «О введении в действие  Правил техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ Минпросвещения СССР»

     

     

    1. Приобретение реактивов

    1.1. Реактивы приобретаются школой согласно  «Перечню учебного оборудования по химии для общеобразовательных  учреждений  России». ( Приложение 1)

    1.2. В школах используют химические реактивы, имеющие квалификацию «чистые», но допускается применение веществ с квалификацией «технические».

    1.3. Реактивы могут быть приобретены в виде наборов или порознь.

    1.4.  Количество реактивов в «Перечне учебного оборудования по химии для общеобразовательных  учреждений  России» приводится из расчета наполняемости классов — 24 человека. Реально реактивы должны приобретаться  с учетом реальной наполняемости классов, учебных кабинетов и лабораторий, а также материальной возможности школы.

    Для фронтальных работ, лабораторных опытов и практических занятий необходимо приобретать не менее одного экземпляра (набора, комплекта) оборудования на двоих учащихся.

    1.5. Приобретение реактивов сверх нормативов, предусмотренных «Типовыми перечнями», запрещается. Излишки реактивов кабинета химии разрешается передавать в пределах данной школы в кабинет биологии, физики и другие в, соответствии с «Типовыми перечнями» для этих кабинетов.

    1.6. Ответственным за приобретение и транспортировку реактивов является заместитель директора по АХЧ.

     

     

    2. Хранение реактивов

    2.1. Не допускается совместное хранение реактивов, способных к активному взаимодействию друг с другом. Распределение реактивов по группам хранения приведено в приложении 2.

    2.2.  Все реактивы в первичной таре должны храниться в лаборантской. Разрешается первичную тару размещать во вторичной таре. В кабинете допускается располагать реактивы VIII группы хранения и растворы, предназначенные для предстоящих лабораторных или практических работ, при условии, что шкафы запираются, а ключи от них нахо­дятся у заведующего кабинетом или учителя.

    2.3. При наличии у реактива или раствора огнеопасных, ядовитых и взрывоопасных свойств на таре в случае утраты должна быть дополнительная (ниже основной) этикетка с надписью «Огнеопасно» (красная), «Яд» (желтая), «Взрывоопасно» (Голубая), «Беречь от воды» (зеленая). Допускается вместо этой символики пользоваться другими знаками (ГОСТ 12. 4.026—76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности»).

    2.4.  Хранить реактивы и растворы в таре без этикеток или с надписями на ней, сделанными карандашом по стеклу, запрещается; если этикетка утеряна, а идентифицировать содержимое не представляется возможным, оно подлежит уничтожению (Приложение 3).Если содержимое возможно точно идентифицировать, то допускается изготовление этикетки по образцу ( Приложение 4).

    2.5. Слабые растворы кислот и щелочей ( концентрация не более 5 %)  разрешается хранить в толстостенной стеклянной посуде в нижних секциях вытяжного шкафа или в специальном шкафу с естественной вентиляцией на химически стойких поддонах.

    Запрещается хранить растворы щелочей в склянках с притертыми пробками,  ЛВЖ и ГЖ — в сосудах из полимерных материалов.

    Сосуды с ЛВЖ и ГЖ размещаются в переносном металлическом ящике с верхним расположением крышки под замком. На дно насыпается песок слоем не менее 0,05 м, укладывается листовой асбест слоем 0,01 м. В крышке должно быть 6 отверстий диаметром 0,01 м. Ящик должен иметь по бокам металлические ручки. Он окрашивается светлой краской, на крышку снаружи наносится знак 2.1 (ГОСТ 12.4.026—76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности»). Устанавливается ящик не ближе 2 м от нагревательных устройств.

    Разрешается вместо этого ящика использовать любые прочные металлические сосуды типа бачка, контейнера для транспортирования кинопленки объемом около 10 л. В их крышке должны быть такие же отверстия, а стенки и дно изнутри изолированы асбестом.

    Весь спирт, приобретаемый  школой, должен размещаться вместе с ЛВЖ в кабинете химии.

    Диэтиловый эфир не должен храниться более одного года с момента выпуска. Если этот срок прошел, следует подвергнуть эфир специальной обработке (Приложение 5).

    2.6. Реактивы групп II—VI следует хранить в соответствии с рекомендациями приложения 6.  Реактивы VIII группы разрешается размешать рядом с реактивами любой из групп II—VI.

    2. 7. Реактивы VII группы хранятся только в сейфе, ключи от которого должны быть у директора и заведующего кабинетом. На внешней дверце сейфа приводится опись реактивов, утвержденная приказом, с указанием разрешенных для хранения максимальных масс или объемов.

    Примечание. В сейфе на верхней полке хранят: бром; аммония дихромат; бария оксид, гидроксид, нитрат и хлорид; кали едкое, калия дихромат, роданид, хромат; кобальта сульфат; натрия сульфид девятиводный, фторид, натр едкий; никеля сульфат; хрома (III) хлорид; свинца ацетат; серебра нитрат; цинка сульфат и хлорид.

    На нижней полке хранят: хлористый метилен, хлороформ, дихлорэтан, гексахлорбензол, углерод четыреххлористый, фенол, анилин, анилин сернокислый, спирт изоамиловый.

    2.8. Запрещается изменять относительное расположение реактивов в сейфе на полках и перефасовывать из заводской тары реактивы и материалы, обозначенные в приложении 7  значками X и XX.

    2.9. Реактив V группы хранения — красный фосфор не следует изымать из заводской тары (металлического контейнера). Другие вещества этой же группы разрешается хранить только в заводской упаковке.

    2.10. Растворы формалина с массовой долей вещества выше 5% необходимо хранить вместе с ЛВЖ и ГЖ.

    2.11. Щелочные металлы допускается размещать вместе с ЛВЖ и ГЖ. Слой консерванта над металлом должен быть не менее 0,01 м. Ампулы со щелочными металлами и кальцием хранятся во вторичной таре в запирающихся шкафах или сейфе.

    1.7.19. Хранение раздаточного материала. Для проведения лабораторных опытов и практических работ используют выпускаемые промышленностью наборы посуды и принадлежностей (НПМ) и посуды для реактивов (НПР) для работ с малыми количествами реактивов. Их постоянно размещают на рабочих местах обучающихся. Кроме таких настольных комплектов требуются дополнительные наборы реактивов, материалов эпизодического использования (например, по курсу органической химии и др.). Эти наборы комплектует учитель или лаборант и размещают их в малых лотках лоточных секций в лаборантском помещении.

    Наряду с использованием выпускаемых промышленностью наборов НПР и НПМ допускается выдача необходимых реактивов, посуды и принадлежностей непосредственно перед работой — в лотках. В этом случае химическая посуда малого объема, лабораторные принадлежности, склянки и банки с реактивами определенной номенклатуры также хранят в малых лотках лоточных секций по видам изделий и по наименованию реактивов. Наборы комплектует лаборант или учитель и размещает их в специальные раздаточные лотки перед выполнением работы заранее.

     

    3. Использование

    3.1. Выдача учащимся реактивов для опытов производится в массах и объемах, не превышающих необходимые для данного эксперимента, а растворов — концентрацией не выше 5%. На рабочих местах для постоянного пользования допускаются только реактивы и растворы набора типа НПР.

    3.2. В канализацию запрещается выбрасывать реактивы, сливать их растворы, ЛВЖ и ГЖ. Их собирают для по­следующего обезвреживания (Приложение 8).

    3.3. Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком или сухой измельченной глиной. Совком переместить адсорбент от краев к середине, собрать в полиэтиленовый мешочек, завязать плотно и выбросить с твердыми отходами кабинета. Место разлива обработать нейтрализующим раствором, а затем промыть водой.

    3.4. При разливе ЛВЖ и других органических реактивов действовать в соответствии с рекомендациями приложения 8.

    3.5. Обрезки щелочных металлов и кальция необходимо ликвидировать в тот же день, когда они получены (приложение 9).

    3.6. Отработанные ЛВЖ и ГЖ разрешается хранить вместе с исходными реактивами до последующего сжигания (приложение 8).

    3.7. Учащимся, которым по состоянию здоровья медицинскими органами запрещено работать с реактивами и растворами, администрация школы обязана обеспечить работу по индивидуальной программе.

    3.8. Опыты, при которых возможно загрязнение атмосферы  учебных помещений токсичными веществами (хлором, сероводородом, фосфином, оксидом углерода(II), бромом, бензолом, дихлорэтаном, диэтиловым эфиром, формалином, уксусной кислотой, аммиаком), необходимо проводить в исправном вытяжном шкафу или в приборах — замкнутых системах с адсорбцией или аспирацией выделяющихся веществ. В системы с аспирацией следует вводить устройство для контроля за наличием разрежения.

    3.9. В качестве адсорбентов для газов и паров разрешается применять активированный уголь (кроме смеси хлора и водорода, которая на активированном угле реагирует со взрывом), водные растворы кислот и щелочей, натронную известь.

    3.10. В системах с аспирацией без адсорбции собранные газы по окончании эксперимента вытесняются из аспиратора с помощью напорной склянки в вытяжном шкафу или на открытом воздухе. Во время этой операции поджигать газ запрещается.

    3.11. Приготавливать растворы из твердых щелочей и концентрированных кислот разрешается только учителю, используя фарфоровую лабораторную посуду: стаканы 5, 6 или 7, кружки 2 и 3 (ГОСТ 9147—73 «Посуда лабораторная фарфоровая»). Сосуд следует наполовину заполнить холодной водой, а затем добавлять небольшими дозами вещества.

    Перед внесением очередной порции жидкость необходимо перемешать до растворений всего вещества. После остывания раствор добавлением воды довести до нужного объема.

    3.12. Взятие навески твердой щелочи разрешается пластмассовой или фарфоровой ложечкой. Запрещается использовать металлические ложечки и насыпать щелочи из склянок через край. На весы необходимо поместить фарфоровую выпарительную чашу. Бумагой для этой цели пользоваться запрещается.

    3.13. Работа со щелочными металлами, кальцием, концентрированными кислотами и щелочами при подготовке и проведении опытов должна проводиться с применением спецодежды и средств индивидуальной защиты.

    3.14. Резка лития и натрия и очистка металлов от оксидной пленки должна проводиться под слоем керосина в широком стеклянном сосуде типа кристаллизационной чаши.

    3.15. Демонстрировать взаимодействие щелочных металлов и кальция с водой необходимо в химических стаканах типа ВН-600, наполненных по высоте не более чем на 5 см. В этом случае допускается демонстрация опыта без защитных экранов.

    3.16. Переливание концентрированных кислот (уксусной, азотной, соляной, муравьиной), а также водного раствора аммиака и приготовление из них растворов должно производиться в вытяжном шкафу или на открытом воздухе. При этом обязательным является использование воронки, а также применение спецодежды и средств индивидуальной защиты. При пользовании пипеткой запрещается засасывать жидкость ртом.

    3.17. Во время приготовления растворов жидкость большей плотности следует вливать в жидкость меньшей плотности.

    3.18. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с помощью совочков, ложечек, шпателей, пробирок.

    3.19. Растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при наклоне этикетка оказывалась сверху (этикетку — в ладонь!). Каплю, оставшуюся на горлышке, снимают краем той посуды, куда наливается жидкость.

    3.20. Разборка приборов после экспериментов с использованием или образованием веществ 1, 2 и 3-го класса опасности производится в соответствии с указаниями по демонтажу (приложение 10).

     

     

    4. Утилизация

    4.1. Отработанные водные растворы собирают независимо от их происхождения в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л. После того как он наполнится на 4/5, проверяют рН и нейтрализуют при необходимости жидкость до рН = 7 — 7,5 твердыми карбонатами или гидроксидами натрия или калия. Жидкость выливают в канализацию с одновременной подачей избытка воды.

    4.2. Отходы ЛВЖ и ГЖ уничтожают путем сжигания на открытом воздухе согласно рекомендациям приложения 8.

    4.3.  Реактивы    с истекшим сроком годности или   утратившие свойства по другим причинам                        ( нарушение условий хранения реактива,  герметичности его упаковки), подлежат утилизации в условиях школьной лаборатории ( приложение 11).

    4.4.  Реактивы,  не подлежащие утилизации в условиях школьной лаборатории ( приложение 12),  с истекшим сроком годности,  утратившие свойства по другим причинам ( нарушение условий хранения реактива или герметичности его упаковки)  списываются с составлением акта по установленной форме    (приложение 13), упаковываются в отдельную тару по группам хранения и передаются на централизованную утилизацию ответственному по ОТ и ТБ Управления образования г. Белово. Подготовленные к утилизации реактивы хранят в лаборатории в специально отведённом месте.

    Отходы лабораторий — Gluvexlab

    Отходами называются вещества или предметы, образующиеся в процессе производства или потребления, и подлежащие утилизации. Работа лабораторий связана с образованием веществ, которые невозможно повторно использовать. Поэтому большое значение имеют вопросы обеззараживания, разложения и утилизации. Важен раздельный сбор таких веществ, позволяющий снизить стоимость процесса утилизации и уменьшить разрушительное действие на экологию.

    Требования по обращению (то есть сбору, временному хранению, обеззараживанию, транспортировке и проч.) с отходами лабораторий обозначены в СанПин 2.1.7.2790-10.

     

    Виды

    Лабораторными отходами являются:

    • Отработанные реактивы.
    • Емкости для хранения и проведения опытов, контактировавшие с химическими веществами и биоматериалами.
    • Лекарственные средства после истечения срока годности.
    • Сточные воды лабораторий.
    • Разновидности биоматериалов и биологических жидкостей.
    • Химические вещества — реактивы, средства для дезинфекции.
    • Радиоактивные вещества, используемые для диагностики и терапии.
    • Обычный мусор, который не представляет опасность и проч.

     

    Классы лабораторных отходов

    Выделяют 5 классов лабораторных отходов, различаемых по видам опасности (эпидемиологической, радиационной, токсикологической). Принципы и правила классификации отходов обозначены в СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления»:

    • Класс А (безопасные) — не контактировавшие с жидкостями организма и возбудителями инфекций. Например, различные виды инвентаря, оборудование при неисправности, мебель, канцелярские принадлежности.
    • Класс Б (представляют опасность) — инфицированы/есть потенциальный риск инфицирования. Например, отходы после исследования патогенных биологических агентов, неиспользованные живые вакцины.
    • Класс В (чрезвычайно опасные) — имевшие контакт с возбудителями инфекций и представляющие опасность в плане возникновения эпидемий на конкретной территории. Например, отходы лабораторий, специализирующихся на высокопатогенных микробах.
    • Класс Г (представляющие токсикологическую опасность) — неиспользуемые и просроченные лекарства, средства дезинфекции, отходы фармацевтических предприятий, приборов с содержанием ртути.
    • Класс Д — с завышенными радиоактивными показателями.

    Утилизация отходов

    Утилизация — процесс трансформации веществ для их уничтожения или повторного применения, он должен осуществляться в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.2790-10, утвержденным 09.12.2010 года.

    Существует несколько способов:

    • Термическая обработка: сжигание или пиролиз (проводится без доступа кислорода). Применяются мусоросжигательные печи. В качестве альтернативы используют автоклавирование, паровую обработку и микроволновые печи, что позволяет минимизировать вред окружающей среде из-за выделения опасных веществ.
    • Обезвреживание лабораторных отходов в месте образования.
    • Перегонка, применяемая с целью последующего применения.
    • Переработка — например, химическая нейтрализация.
    • Захоронение на полигонах.

    К отходам лаборатории, подлежащих обязательной утилизации, относятся:

    • Химические реактивы.
    • Пестициды, яды и инсектициды.
    • Ртутьсодержащие, пиротехнические вещества.
    • Нефтепродукты.
    • Просроченные препараты.

    Этапы:

    • Сбор внутри лабораторий, предприятий.
    • Перемещение из мест образования в специальные организации для временного хранения.
    • Процессы дезинфекции и обезвреживания.
    • Доставка в зоны, где происходит их захоронение/уничтожение.

     

    Правила утилизации

    Разработаны определенные правила при данном процессе:

    • Для каждого вида отходов есть тары (в зависимости от физико-химических свойств каждого вещества в составе).
    • Запрещено смешивание отходов разных классов в одной емкости.
    • Для транспортировки подходит только специально выделенный автотранспорт.
    • Сотрудники должны находиться на рабочем месте в спецодежде и быть вакцинированными.
    • Запрещено утилизировать опасные материалы и вещества через систему сточных вод и сбора бытовых отходов.
    • Существуют организации по утилизации, в которых специалисты занимаются сбором информации о количествах и свойствах каждого вида отходов.

    Обязательно соблюдать правила безопасности относительно человеческого здоровья и экологии при работе, транспортировке и утилизации опасных отходов. При несоблюдении правил сложно контролировать следующие риски:

    • Травматизм и инфицирование вследствие неправильного удаления игл и шприцов и возможности их повторного применения.
    • Токсическое воздействие лекарственных средств (в особенности, цитостатических, антибактериальных и ртутьсодержащих).
    • Химические ожоги при дезинфекции или стерилизации (вследствие проведения экологически необоснованной утилизации).
    • Другие виды ожогов (термические и вследствие радиации).
    • Загрязнение окружающей среды при наличии токсических отходов или продуктов, выделяемых при их сжигании.

    Процессы сбора, обработки, хранения и утилизация отходов регламентируются нормами ФЗ №89 от 24.06.1998 (с дополнениями и изменениями от 01.02.2015). Они направлены на исключение или снижение рисков природного загрязнения, инфекционного заражения и отравления токсическими веществами.

    остатки химикалиев, реактивов, отработанного материала

    Порядок взаимодействия

    Сбор информации

    На первом этапе взаимодействия компанией собирается следующая информация: состав, количество утилизируемых отходов, их место и условия хранения; реквизиты Заказчика и контактные данные ответственных лиц Заказчика. При недостатке информации специалисты компании выезжают в места хранения отходов и проводят оценку количеств разных видов отходов, объёмов будущих работ, при необходимости, проводят отбор проб, экспресс-анализы, инструментальные обследования (срок исполнения до 3 дней). .

    Подписание договора

    На втором этапе проводится анализ полученной информации с целью определения возможных способов утилизации отходов, в части сбора, транспортировки и утилизации или использования отходов, с последующим составлением полного перечня работ (услуг), их стоимости. Полученные данные включаются в договор, выставляется счёт на оплату (срок исполнения до 1-2 дней)..

    Сбор и транспортировка отходов

    На третьем этапе после осуществления Заказчиком оплаты (частичной или полной) работ (услуг) бригада специалистов компании осуществляет выездные работы по сбору и транспортировке отходов (срок исполнения в зависимости от объёма работ)..

    Обезвреживание отходов

    На четвёртом этапе компания осуществляет утилизацию отходов, которая заключается в подготовке и передаче транспортных партий однородных видов отходов тому или иному переработчику или потребителю отходов в зависимости от выбранного способа утилизации или использования, с которыми у компании заключёны соответствующие договоры (срок исполнения от 1 до 14 дней). .

    Отчетные документы

    На пятом этапе компания подготавливает и передаёт Заказчику всю необходимую отчётную документацию (срок исполнения от 3 дней до 1 месяца).

    Стоимость утилизации

    Окончательная стоимость по комплексу работ «Утилизация отходов», определяется после определения объёмов работ (количества и виды отходов, необходимые работы) или осмотра площадки!

    Как работаем

    Обезвреживание

    Утилизация и вывоз лабораторных отходов представляет собой сложный процесс — многие вещества и химреактивы, с истекшим сроком годности могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Некоторые лабораторные отходы могут быть ядовитым и взрывоопасными. Поэтому вывоз и обезвреживание неликвидов лабораторий лучше доверять профессионалам. Специалисты Компании «Эковейст Групп» имеют большой опыт работы по утилизации химических отходов.

    Транспортировка

    Лабораторные отходы и остатки химикалиев перевозятся в специальной герметичной таре, гарантирующей безвредность неликвидов во время транспортировки и складирования. Для транспортировки используется специализированный автотранспорт для перевозки опасных грузов и другой малотоннажный автотранспорт, специально оборудованный компанией для удобства и безопасности перевозки лабораторных отходов. Необходимо также отметить недопустимость перевозки лабораторных отходов открытыми видами транспорта в виде мусоровозов (навалом в бункере), такие отходы требуют особых мер при транспортировке и иных способов утилизации, исключающих захоронение на полигонах бытовых отходов и свалках.

    Тара

    Для каждого типа отхода предусматривается определенная тара, в зависимости от химических и физических свойств веществ. Нашей компанией используется сертифицированная тара для разных видов лабораторных отходов: пластиковые бочки малого тоннажа (30, 60, 120 л) и канистры (5, 10, 20, 40 л), обрешётки (пластиковые и деревянные), картонная и полимерная тара, металлическая тара малого тоннажа, специальная металлическая герметичная тара большого тоннажа (контейнеры до 3 т) для высокотоксичных и ядовитых отходов.

    Эковейст Групп

    Компания «Эковейст Групп» осуществляет деятельность на территории РФ такую как утилизация отходов всех классов опасности, а именно: сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение, переработка и утилизация отходов I-IV класса опасности.

    Утилизация химических реактивов и их отходов по всей России

    Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую ООО «Wonlex» и/или его аффилированные лица, включая все лица, входящие в одну группу с ООО «Wonlex» (далее — Wonlex), могут получить о пользователе во время использования им любого из сайтов, сервисов, служб, программ и продуктов Wonlex (далее — Сервисы, Сервисы Wonlex). Согласие пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц, входящих в Wonlex, распространяется на все лица, входящие в Wonlex.

    Использование Сервисов Mokselle означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.

    1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Mokselle

    1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:

    1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования Сервисов, включая персональные данные пользователя. Обязательная для предоставления Сервисов (оказания услуг) информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение.

    1.1.2 Данные, которые автоматически передаются Сервисам Mokselle в процессе их использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.

    1.1.3 Иная информация о пользователе, сбор и/или предоставление которой определено в Регулирующих документах отдельных Сервисов Mokselle.

    1.2. Настоящая Политика применима только к Сервисам Mokselle. Mokselle не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах Mokselle, в том числе в результатах поиска. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.

    1.3. Mokselle в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако Mokselle исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

    2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей

    2.1. Mokselle собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления Сервисов и оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с пользователем).

    2.2. Персональную информацию пользователя Mokselle может использовать в следующих целях:

    2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Mokselle;

    2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных Сервисов;

    2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя;

    2. 2.4. Улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых Сервисов и услуг;

    2.2.5. Таргетирование рекламных материалов;

    2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

    3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам

    3.1. Mokselle хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.

    3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных Сервисов пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации становится общедоступной.

    3.3. Mokselle вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:

    3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;

    3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса либо для оказания услуги пользователю;

    3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;

    3. 3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации;

    3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Wonlex или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение сервисов Mokselle.

    3.4. При обработке персональных данных пользователей Mokselle руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».

    4. Изменение пользователем персональной информации

    4. 1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, воспользовавшись функцией редактирования персональных данных в персональном разделе соответствующего Сервиса.

    4.2. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках определенной учетной записи персональную информацию, воспользовавшись функцией «Удалить аккаунт» в персональном разделе соответствующего Сервиса При этом удаление аккаунта может повлечь невозможность использования некоторых Сервисов Mokselle.

    5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей

    Mokselle принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

    6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство

    6.1. Mokselle имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда находится на странице по адресу http://mokselle.ru/confidential/.

    6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Mokselle, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

    7. Обратная связь. Вопросы и предложения

    Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать в Службу поддержки пользователей Mokselle ([email protected] либо по адресу 107031, Москва, ул. Столешников пер, 7 стр2, ООО «MOKSELLE»

    Инструкция По Утилизации Химических Реактивов В Химической Лаборатории

    Безопасность химической лаборатории включает в себя большой комплекс вопросов, в виде различных сливов и остатки химических реактивов, не подлежащие последующей утилизации, что приводит к неоправданному увеличению Соответствующие инструкции разрабатываются руководством. Где можно скачать инструкцию по утилизации определённых химических реактивов (ализарин-комплексон, железо аммонийные квасцы, сульфарсазен, Трилон-Б и др.)??? Так как просроченные химические реактивы — это товары, утратившие свои отходы реактивов, если даже в элементарной школьной лаборатории их будет можно заключить договор на утилизацию, сдавать отходы и отчитываться, А в школьной инструкции (все в той же Всемирной паутине) можно. . Могу дать инструкцию по утилизации реактивов. Но принцип один. А как

    тогда функционируют химические лаборатории? Мы вот . 5.2 хранение химических реактивов в лаборатории. 5. 2.1 При работе в

    химической лаборатории необходимо надевать халат из. переработки

    или передачи в организации, занимающихся утилизацией химических

    веществ.. веществами допускаются сотрудники, изучившие Инструкции по

    технике . Инструкция по технике безопасности при работе с химическими реактивами на кафедре биохимии. 1. Меры безопасности при работе в химической лаборатории. · Работа в химической лаборатории разрешается только при наличии исправной.

    Утилизация хим. реактивов с истекшим сроком годности / Обменяемся инструкцию по утилизации химических реактивов в лаборатории. на мой.

    Порядок обращения с просроченными реактивами. На одном из форумов в Интернете внимание автора привлекло обращение. Здравствуйте, уважаемые коллеги!

    Инструкция должна содержать: — общие правила работы на приборах в лаборатории; ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА, 3, 2012 38 анализов; — хранения реактивов и оборудования; — помещений для нужд персонала; — обработки и утилизации отходов (химических и. При эксплуатации водно-химической экспресс-лаборатории «ВХЭЛ» следует обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности при: • проведении утилизации отработанных растворов, проб, а также реактивов с истекшим сроком годности (п. 8.9). Намеревается утилизировать, или его разложение приемлемым способом необходимо для сохранения Как в лаборатории образуются отходы? Жизненный цикл химических реактивов в университете начинается поставкой промышленных отходов, химические отходы в университетских лабораториях.

    Есть. список химических реактивов с истекшим сроком годности (около 1. Лаборатория на предприятии. Требуют, чтобы утилизировали.

    У кого. есть опыт — поделитесь, пожалуйста. Нужен ли паспорт опасного отхода, если мы. Как. включать реактивы в ежеквартальный отчет? Что вообще можно с ними сделать?»Химические реактивы (реагенты химические) — химические препараты. В большинстве случаев химические реактивы представляют. Однако к реактивам относят и некоторые смеси.

    Иногда реактивами называются растворы. Несслера —. для определения аммиака). ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕВ соответствии со ст. Федерального закона от 2. ФЗ «Об. отходах производства и потребления» (в ред.

    Федеральный. закон № 8. ФЗ) отходы производства и потребления — это остатки сырья. Так как просроченные химические реактивы — это товары, утратившие свои. В соответствии со ст. Федерального закона № 8. ФЗ индивидуальные.

    Согласно п. 3 ст. Федерального закона № 8. ФЗ индивидуальные.

    ПНООЛР). Субъекты малого и среднего. Российской Федерации.

    На отходы I–IV классов опасности должен быть составлен паспорт. Паспорт. отходов I–IV классов опасности составляется на основании данных о составе и. Порядок паспортизации, а также. Правительство Российской Федерации.

    Определение данных о составе и свойствах отходов, включаемых в паспорт отходов. Российской. Федерации об обеспечении единства измерений требований к измерениям, средствам. Федерального закона № 8. ФЗ). Паспорта на отходы I–IV классов опасности должны быть разработаны для.

    РАЗРАБАТЫВАЕМ ПАСПОРТ ОТХОДАИтак, как законопослушные граждане попытаемся разработать паспорт (или. Приказ Минприроды России. Об утверждении федерального классификационного каталога. В блоке 5. 00. 00. Отходы химического происхождения» имеются. Лабораторные отходы и остатки химикалиев» под кодом 5.

    Так как коды заканчиваются нулями и. Москве, до начала разработки паспортов. Росприроднадзора с просьбой.

    Как под код 5. 93. Первый вариант — расписать в составе «или… или… или…» и все по 1.

    Хорошо, если местные органы Росприроднадзора согласуют паспорт и отправят. Москву (там он осядет надолго, но, по крайней мере, имея. Также. необходимо будет решить проблему с разбивкой отходов по классам опасности.

    Второй вариант — на каждый просроченный реактив разработать отдельный. Но этот вариант просто нереален, т. ГОСТ или паспорту на. Опять- таки, эти паспорта уйдут в Москву и неизвестно, вернутся ли.

    Третий вариант — использовать блоки 5. Отходы оксидов и. Отходы солей», 5. Отходы неорганических. Отходы органических кислот», 5. Отходы. щелочей», 5. Отходы концентратов» — эффект будет тот же.

    Допустим, вам повезло: разработали один паспорт, включили в него всю. Менделеева», получили разрешение работать по материалам. Если отходы образуются у субъекта малого и среднего. Но если предприятие крупное и требуется включить просроченные реактивы в.

    ПНООЛР? Никто из высококвалифицированных разработчиков ПНООЛР в нашем городе[*]. Причина одна: «Не может быть того.

    Если рассуждать логически, разработчики правы: как. Кто знает, какой реактив не будет использован до. Закупайте маленькими партиями. Но в реальной жизни все не так.

    Несмотря на то что сейчас реактивы. И проблема не только в реактивах — такова ситуация с химическими материалами. А. уж о лекарственных препаратах и говорить не приходится!

    УТИЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ОТРАБОТАННЫХ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ. ЖИДКОСТЕЙ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ВОДНЫХ РАСТВОРОВВ Интернете размещен проект Федерального закона «О требованиях к. Процитируем ст. 4. Особенности утилизации лекарственных средств: жидкие лекарственные формы (растворы для инъекций в ампулах, в пакетах. Интересно, это, говоря поэтическим языком, «от богатства или бедности. Неужели непонятно, что для того, чтобы был нанесен вред, достаточно.

    Участвуют ли экологи в разработке этого проекта? А в школьной инструкции (все в той же Всемирной паутине) можно прочесть. ЛВЖ и обезвреживанию водных растворов: «Отходы легковоспламеняющихся и горючих жидкостей уничтожают путем. Жидкость наливают в металлический или фарфоровый. Располагаются относительно сосуда таким образом, чтобы ветер дул.

    Работать в перчатках и защитных очках. Отработанные водные растворы собирают независимо от их происхождения в. После того как он. Н и нейтрализуют при необходимости жидкость до р. Н. = 7–7,5 твердыми карбонатами или гидроксидами натрия или калия. Жидкость. выливают в канализацию с одновременной подачей воды».

    А потом такую инструкцию берут на вооружение все школы страны, ведь она. И все это происходит потому, что, несмотря на все попытки экологически. Что же делать, чтобы собственная совесть была чиста? АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙПока реактивы (даже просроченные) находятся на материальном балансе.

    На предприятиях, где хорошо. За материалы, уже переданные. Итак, распределяем ответственность.

    Если руководитель заказал не тот. Если отдел материально- технического снабжения (ОМТС) не. ОМТС. Таким образом, указанные. Далее действия должны быть совместными. Рассмотрите возможность реализации невостребованных химических реактивов.

    Обязательно узнайте, для каких целей будет. Срок действия просроченных реактивов, нужных для. РМГ 5. 9- 2. 00. 3 «Государственная. Проверка пригодности к применению в лаборатории. ПНД Ф 1. 2. 1. 0. Методические рекомендации по проверке. Химические реактивы можно предложить в качестве.

    Федерального закона от 1. ФЗ «О. благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (в ред. В данном случае цели благотворительной деятельности — охрана. Не оформляйте договор дарения. Если на предприятии есть очистные сооружения промышленных стоков. Следует выяснить, нельзя ли оставшиеся реагенты «присовокупить».

    Например, остатки этилового спирта и. В сухом остатке будет и номенклатура маленькая, и вес. Можно вернуться еще. Кому и как —. это решается сугубо индивидуально. Чтобы каждый раз не ломать голову над тем, что делать с реактивами, следует. Однако помните: ни. Некоторые реагенты придется оставить у себя.

    А чтобы очередная комиссия. Для. инженерных изысканий» или «Для исследовательских работ». Только не. переклеивайте бирки на свежие, а то потом сами запутаетесь. И напоследок: перед тем как сливать реактивы в канализацию или. ТБО, подумайте — а так ли безвредны ваши реактивы? Ведь 1. 00. г некоторых реактивов могут нанести природе вред больший, чем тонны отхода IV–V. О. С. Кугеева, начальник отдела экологии ФГУП «РНИИРС».

    Нейтрализация кислот, Нейтрализация органических кислот, Нейтрализация HF, Нейтрализация ангидридов, хлорангидридов, Сорбент для кислот, нейтрализация разливов кислот, блокатор кислот. Безопасность химической лаборатории включает в себя большой комплекс вопросов, которые могут быть разделены на три группы. Безопасность персонала: санитарно- гигиеническая безопасностьтоксикологическая безопасностьпожарная безопасность. Безопасность для окружающей среды (экологическая): выбросы и стокиобращение с отходами. Ликвидация аварийных ситуаций: тушение возгоранийобезвреживание проливов химических веществ. Обращение с отходами. При работе любой лаборатории образуются специфические отходы химических веществ, преимущественно в виде различных сливов и остатки химических реактивов, не подлежащие дальнейшему использованию («лабораторные отходы и остатки химикалиев» согласно современной классификации отходов производства и потребления).

    В настоящее время, в большинстве лабораторий сбор отходов производится без учета особенностей последующей утилизации, что приводит к неоправданному увеличению стоимости утилизации, возрастанию объемов не утилизируемых или трудно утилизируемых отходов. Например, смешение отходов галогенированных и негалогенированных растворителей приводит к 4- х кратному повышению стоимости утилизации последних и их автоматическому переводу в разряд трудно утилизируемых отходов. Раздельный сбор отходов признан основным стратегическим способом снижения остроты экологических проблем. Применительно к лабораторным отходам предлагается выделять следующие виды сливов. Обычно потребности различных лабораторий укладываются в 4- 6 наименований сливов в зависимости от специфики деятельности.

    Остатки химикалиев (включая просроченные реактивы) собираются в исходной стеклянной или полимерной таре и группируются следующим образом: твердые соли, щелочитвердые органичские веществажидкие концентрированные кислотыжидкие органические веществаиндивидуальные особо реакционные или токсичные вещества. Ликвидация проливов химических веществ. К сожалению, даже при соблюдении всех правил безопасности, проливы химических веществ в лабораториях происходят регулярно. Персонал лаборатории должен быть готов действовать в условиях возникшей аварийной ситуации и иметь в своем распоряжение необходимые для ликвидации пролива технические средства и средства индивидуальной защиты. В общем случае, проливы могут быть ликвидированы персоналом лаборатории или специализированными аварийными бригадами предприятия или аварийными службами МЧС. Персонал лаборатории должен быть проинструктирован в каких случая ликвидация пролива может быть проведена собственными силами, а в каких случаях необходимо покинуть место пролива, оповестить персонал предприятия и вызвать аварийную службу МЧС. На сегодняшний день, не существует универсальных требований, определяющих какие проливы могут быть ликвидированы самостоятельно, а в каких случаях необходимо вызывать специализированные аварийные бригады.

    Соответствующие инструкции разрабатываются руководством лабораторий, с учетом специфики и условий работы, квалификации лаборантов, наличием материальных ресурсов. По нашим рекомендациям, собственными силами могут ликвидироватья проливы обычных реактивов и растворов объемом до 1 литра.

    Для высоко реакционных и сильно токсичных веществ эта граница снижается до 1. Что касается разливов металлической ртути, то считается, что самостоятельно могут быть обезврежены последствия, вызванные одним разбитым термометром. При проливах высокотоксичных веществ с высокой испаряемостью следует немедленно выключить вытяжную вентиляцию, покинуть помещение и оповестить соответствующие аварийные службы. Следует соблюдать особую осторожность при работе с химическими веществами в количествах, превышающих границы, допускающие самостоятельное обезвреживание пролива.

     

     

     

    Утилизация химических отходов: реактивов, веществ, оборудования

    Технологические процессы фабрик, заводов, лабораторий происходят с участием опасных и ядовитых веществ. Утилизация химических отходов выполняется путем нейтрализации угрожающих окружающей среде элементов до безопасного уровня с последующим захоронением или вторичным применением.

    Утилизация химических отходов

    Разные этапы производственных процессов заканчиваются образованием токсичных веществ.

    Опасные компоненты образуются от деятельности:

    • лабораторий;
    • нефте- и газодобывающих предприятий;
    • мусороперерабатывающих заводов;
    • фармацевтических компаний;
    • организаций, процессы производства которых связаны с ядовитыми субстанциями.

    В зависимости от уровня воздействия на живые организмы и окружающую среду выделяют 4 класса опасности отходов.

    Утилизации химических веществ подвергают:

    1. кислоты;
    2. щелочи;
    3. электролиты;
    4. технические масла;
    5. просроченные лекарственные препараты;
    6. гальваношламы;
    7. непригодные дезинфицирующие растворы.

    Физико-химические процессы утилизации основаны на кристаллизации и растворении перерабатываемых смесей.

    Порядок

    Полный процесс утилизации состоит из нескольких этапов:

    • Сбор информации.
      Заказчик предоставляет исполнителю данные о составе отработок, объеме, месте, условиях содержания. Для уточнения структурного содержания образующихся веществ и количества, сотрудники утилизирующей компании на месте забирают пробы, выполняют эксперсс-анализы.
    • Составление договора.
    • Сбор и перевозка.
      Работники компании комплектуют отходы в контейнеры, доставляют на пункт уничтожения.
    • Переработка, нейтрализация.
    • Оформление отчётной документации.

    Методы и технологии

    Для полного или частичного уничтожения токсичных веществ используют разные методы переработки, которые зависят от компонентного состава отходов.

    Способы утилизации:

    1. Нейтрализация проводится двумя путями:

    1.1 Щелочной гидролиз. После смешивания химических отработок с реагентами, реакции превращают смесь в неопасное соединение.

    1.2. Хлорирование с окислением.

    2. Дистилляция. Жидкие химикаты подвергаются разделению на составные компоненты, которые пригодны к повторному использованию.

    3. Термические реакции. Посредством солей щелочных металлов происходит сжигание с доочисткой образовавшихся газов.

    4. Переработка полимеров. Все виды пластикового мусора измельчаются и гранулируются.

    Отходы, которые подлежат обязательной утилизации

    В российской практике химические отходы утилизируют лицензированные компании. Факт сдачи опасных веществ подтверждается заказчику предоставлением необходимой документации. Доставка до перерабатывающего завода происходит с соблюдением комплекса мер безопасности.

    Нейтрализация доставленных материалов производится с целью защиты окружающей среды. В зависимости от составляющих компонентов возможно получение продуктов, пригодных в других отраслях.

    Жидкие и твердые отработанные объекты для обязательной утилизации:

    • кислоты и щелочи;
    • остатки лабораторий;
    • галогенсодержащие химикалии;
    • пироматериалы;
    • отравляющие лабораторные вещества;
    • пестициды, ядовитые субстанции сельского хозяйства.

    Утилизация отходов химической лаборатории

    Каждая лаборатория имеет препараты для анализов, научных и исследовательских работ. Просроченные реактивы, непригодное химическое оборудование подлежат обезвреживанию.

    Отработанные лабораторные растворы собирают в специальные емкости. Накопившиеся сливы подвергают утилизации как жидкие химические отходы.

    В основном опасные остатки химлабораторий ликвидируют 2 путями:

    • нейтрализацией до получения неопасных веществ;
    • сжиганием в безвоздушном пространстве.

    Распространено применение обезвреженных компонентов химреактивов для добавления в цементную смесь при производстве.

    Утилизация кислотных реактивов

    По химическому составу выделяют органические и неорганические кислоты.

    Процесс утилизации 1 вида прост, так как они востребованы во вторичном производстве.

    Процедура обезвреживания неорганических кислот (серная, азотная, соляная и другие) длительная и сложная. Вывоз химических отходов осуществляют спецтранспортом в маркированной, герметичной упаковке.

    Вне технологического процесса концентрированная кислота составляет аккумуляторный электролит, который необходимо утилизировать после окончания срока эксплуатации аккумулятора.

    Остатки серной кислоты образуются на производстве при:

    • травлении;
    • органическом синтезе;
    • разложении ископаемых руд.

    Сернокислоту утилизируют 3 способами:

    Щелочными основаниями концентрированный раствор нейтрализуют до безопасного уровня без последующего использования.

    Восстановление сернокислой смеси для получения концентрата выпариванием, коагулированием, адсорбцией или другими способами.

    Применение кислотных остатков. Из-за большого количества примесей наименее применим в практике.

    Утилизация щелочей

    Щелочные отходы образуются в разных отраслях промышленных предприятий. Это гигроскопичные твердые химикаты—аммоний и гидроксиды металлов.

    Утилизация этого класса проводится с участием кислот, после добавления которых к щелочному составу выпадают соли. Вид полученных солей зависит от перерабатываемой смеси. Процесс выполняют только в специальных учреждениях обученными сотрудниками.

    Нейтрализация токсичных отходов

    Отравляющие вещества ликвидируют двумя методами:

    1. Термический проводится в инсинераторах для сжигания. Подходит для любых агрегатных состояний химикатов (твердые, жидкие, газообразные). Образующиеся после высокотемпературной обработки продукты горения также требуют обезвреживания.

    Способ применим для переработки остаточных токсичных элементов полученных при производстве пластмасс, резины, синтетических волокон.

    2. Плазмохимический процесс требует весомых экономических и энергетических затрат. Используется в основном для компонентов, к которым не возможно безопасное применение технологии сжигания (фреон).

    Плазменная переработка решает экологические проблемы утилизации токсических удобрений, пестицидов. Протекает с образованием ценного ресурса—синтез-газа (комбинация оксида углерода и водорода).

    Некондиционные огнетушащие порошки

    Метод переработки огнетушащего порошка зависит от главного составляющего компонента. Часто это мелкофракционные минеральные соли.

    Если порошок изготовлен на базе бикарбонатных солей, после переработки используется в виде моющих средств технического назначения.

    Фосфорноаммонийная или калийная основа подлежит регенерации с целью производства удобрений:

    • калийных;
    • азотно-фосфорных;
    • раскислителей почвы.

    Особенности утилизации просроченных реактивов

    В обязанности сотрудников предприятий входит своевременное обнаружение просроченных средств. Утилизация химических реактивов с истекшим сроком годности происходит на основании действующего закона No 89 «Об отходах».

    Одному из пунктов подлежат выявленные непригодные вещества:

    • после проверки по РМГ-59-2003 срок службы может быть продлен;
    • по договору благотворительности переданы нуждающимся лабораториям, организациям;
    • утилизированы при наличии промышленных очистных сооружений;
    • при возможности добавлены к производственным отходам.

    Часто реактивы с просроченным сроком списывают в соответствии с методическими рекомендациями к средству.

    Наказание за нарушение правил обращения с химическими отходами

    Утилизация токсичных веществ маленькими лабораториями или крупными производствами требует строгого выполнения всех положений законодательства. Нарушение и несоблюдение экологических требований предусматривает административную или уголовную ответственность.

    В государстве предусмотрены штрафы:

    • гражданам до 2 тыс.;
    • должностным лицам от 10 до 30 тыс.;
    • предпринимателям без образования юрлица от 30 до 50 тыс.;
    • юридическим лицам от 100 до 250 тыс.

    Для ИП и юрлиц альтернатива денежному наказанию — приостановка работ на 90 суток.

    За неисполнение требований накладывается уголовная ответственность, со сроком лишения свободы до 5 лет и штрафом до 80 тыс.

    С точки зрения потребителя основное количество опасных веществ образуется только на производстве. Миллионы тонн бытового мусора, содержащего полиэтилен, пластмассы, также наносят непоправимый ущерб экосистеме. Правильная сортировка ТКО и утилизация химических отработок защитит окружающую среду для будущих поколений.

    Как производится утилизация химических отходов

    Анализ в научно-исследовательских лабораториях осуществляется не только с помощью специального оборудования, но и посредством препаратов и веществ, которые предназначены для проведения опытов. В центрифуги, дистилляторы, муфельные печи, сушильные шкафы, шейкеры и вакуумные насосы загружаются химические реактивы, которые представляют собой как индивидуальные вещества, так и их смеси. Любое предприятие имеет регламенты, которые устанавливают правила использования и хранения данных составов. Важно помнить, что существует также определенный порядок утилизации реактивов, который обеспечивает безопасность для персонала и окружающей среды.

    Основные условия

    Отработанные вещества сливаются в отдельные стеклянные емкости, где они содержатся до последующей переработки в условиях лаборатории или специализированными предприятиями. Не допускается слив кислот, щелочей, горючих и ядовитых составов в канализационную систему. Растворы водного типа собираются в стеклянные сосуды, которые обладают вместимостью не менее 3 литров. После заполнения емкости на 80 % должна быть протестирована кислотность растворов, при показателе менее 7,5 pH вещества нейтрализуются посредством твердых карбонатов и гидроксидов калия. Переработанные реактивы сливаются в канализацию, при этом осуществляется одновременная подача избытка воды.

    В случае если вещества не подлежат утилизации в лабораторных условиях, производится их упаковка в отдельные тары в соответствии с группами хранения и передача на централизованную переработку. После удаления посуды с реактивами сушильные шкафы, муфельные печи, колбонагреватели очищаются специальными составами и высушиваются.

    Особые правила

    Легковоспламеняющиеся и горючие вещества, объем которых не превышает 5 литров, сжигаются на открытом воздухе, место утилизации согласовывается с контролирующими органами пожарной охраны. Реактивы в жидком виде должны быть помещены в металлические или фарфоровые сосуды объемом около 1 литра, зафиксированы в ямке и подожжены посредством металлического прута с факелом на конце. Все операции по утилизации реактивов должен проводить специально обученный персонал, который экипируется защитной одеждой, перчатками, очками и респираторами.

    Процедуры по удалению лабораторных отходов

    Услуги по уборке и удалению отходов в лаборатории требуют строгого соблюдения применимых политик и процедур. Это совместная работа персонала лаборатории, персонала Службы строительства и персонала по охране окружающей среды и безопасности. Наша цель — предоставлять услуги по очистке и удалению отходов для лабораторий, разрабатывать процедуры, которые всем понятны и которым будут следовать, и с помощью этого процесса избежать опасностей для персонала, выполняющего эти услуги.

    Для лабораторий Служба строительных материалов очистит муниципальный мусор, предоставит бумажные полотенца для участков мытья рук, подметит и пропылесосит полы, мыть полы шваброй и при необходимости отполировать полы. Удаление отходов осуществляется соответствующей стороной и обычно включает следующие категории: бытовые отходы, опасные отходы, радиоактивные отходы, биологические отходы и острые предметы. Каждая категория отходов должна обрабатываться и управляться в соответствии с установленными процедурами и методами работы.

    Краткое описание процедуры удаления лабораторных отходов

    Убедитесь, что материалы, выбрасываемые с бытовыми отходами, подходят для этого типа утилизации, особенно:

    • Не выбрасывайте жидкости вместе с бытовыми отходами.
    • Не выбрасывайте химические отходы, в том числе складские контейнеры с неиспользованным продуктом, вместе с бытовыми отходами.
    • Пустые или промытые контейнеры не должны содержать каких-либо опасных остатков и иметь маркировку «пусто».
    • Все острые предметы должны быть в подходящем, устойчивом к проколам контейнере во избежание травм.
    • Если материал можно принять за опасные, радиоактивные или биологические отходы, но это не так, он должен быть идентифицирован как неопасный.

    Building Services утилизирует стекло, если оно очищено от любых опасных материалов и должным образом упаковано. Общий вес не должен превышать 40 фунтов, а контейнер должен легко и безопасно обрабатываться персоналом Службы строительства.

    Для всех других видов отходов убедитесь, что контейнер имеет соответствующую маркировку и отделен от бытовых отходов:

    Опасные отходы — обращайтесь с опасными отходами в соответствии с Руководством по политике и процедурам обращения с опасными материалами и их утилизации.Этот тип отходов может быть удален только персоналом по охране окружающей среды и безопасности.

    Радиоактивные отходы — обращаться с радиоактивными отходами в соответствии с Руководством по радиационной безопасности. Этот тип отходов может быть удален только персоналом по охране окружающей среды и безопасности.

    Биологические отходы — управляйте биологическими отходами в соответствии с Политикой утилизации биологически опасных отходов и острых предметов.

    Острые предметы — В U из I «острый» определяется как любой предмет, который может легко проколоть или порезать кожу человека, включая, помимо прочего:

    • Иглы, шприцы, ножи, бритвенные лезвия, ланцеты, капиллярные трубки, металлическая стружка и т. Д.
    • Стеклянные или пластиковые пипетки и наконечники для пипеток
    • Любое битое стекло, предметные стекла, покровные стекла, пластик, металл, керамика с острыми краями и т. Д.
    • Все, что может проткнуть мешок для мусора, что может привести к разрыву и разливу мешка, или с риском получения травм и воздействия на персонал.

    Дополнительную информацию см. В Руководстве по ОСЗТ «Утилизация острых предметов и наконечников для пипеток» и «Схема утилизации острых предметов».

    Лаборатория по утилизации химикатов | Специалисты по опасным отходам

    Во многих образовательных учреждениях, включая средние школы и колледжи, есть лаборатории, содержащие небольшие количества различных химикатов, растворителей, кислот, оснований и других реагентов, используемых в основном для обучения и экспериментов.Часто эти материалы устаревают, частично используются, загрязняются или просто перестают считаться ценными и впоследствии характеризуются как опасные отходы. В некоторых случаях контейнеры, используемые для хранения этих часто используемых материалов, повреждаются и становятся непригодными для дальнейшего использования.

    Любое из описанных выше обстоятельств требует, чтобы школа приняла и инициировала план безопасной и надежной утилизации этих материалов с целью защиты школы, ее учащихся, персонала и администрации, а также сообщества, в котором она расположена.

    Hazardous Waste Experts стал основным выбором для администраторов образования, которым требуются профессиональные, соответствующие требованиям, рентабельные услуги, выполняемые незаметно, чтобы не нарушить работу школы и ее учеников. Мы обеспечиваем надлежащую упаковку, сбор, транспортировку, утилизацию и юридическую документацию для всех материалов в нерабочее время, чтобы обеспечить эффективный и ненавязчивый процесс.

    Кроме того, мы предлагаем удобство сбора на месте других «универсальных отходов» (таких как отходы лампочек, батарей или красок).Это исключает необходимость в школьном округе или нескольких объектах университетского городка для сбора, транспортировки и объединения этих материалов, которые были созданы в нескольких местах.

    С приближением учебного года настало время действовать и устранить профессиональную ответственность, связанную с потоками опасных и универсальных отходов. Чтобы организовать быстрое и беспроблемное удаление этих материалов или воспользоваться услугами лабораторной утилизации химикатов, свяжитесь со специалистами по опасным отходам по телефону 800-936-2311 , чтобы поговорить с экспертом, или нажмите здесь, чтобы отправить нам электронное письмо.

    Как утилизировать лабораторные химикаты

    Химические отходы строго регулируются государственными и федеральными законами, поэтому их необходимо утилизировать безопасно и в соответствии с правилами.

    Невыполнение этого требования может привести к катастрофическим последствиям … для вашей лаборатории, вашего сообщества и окружающей среды.

    Независимо от того, истек ли срок годности химикатов, они больше не нужны или представляют опасность для вашего лабораторного пространства, их необходимо утилизировать с соблюдением соответствующих процедур. Однако проблема заключается в том, что эти процедуры могут различаться в зависимости от химического вещества.

    Ниже приведены некоторые общие рекомендации по утилизации лабораторных химикатов.

    Проверьте паспорт безопасности

    Управление по охране труда (OSHA) требует, чтобы производители химических веществ предоставляли паспорта безопасности (SDS) для каждого опасного химического вещества.

    Паспорта безопасности

    , ранее известные как паспорта безопасности материалов, представляют собой стандартизированные документы, содержащие данные о здоровье и безопасности конкретных химических веществ. Обычно они содержат такую ​​информацию, как:

    • Свойства химического вещества
    • Любые связанные с этим опасности для здоровья и окружающей среды
    • Защитные меры, которые лаборанты должны принимать при работе с химическими веществами
    • Любые другие меры безопасности, которые необходимо соблюдать при хранении и транспортировке химикатов.

    Паспорт безопасности также может предоставить ценную информацию об утилизации.Хотя OSHA не требует заполнения «Раздела 13: Рекомендации по утилизации», если это так, эта информация может быть очень полезной. Элементы, включенные в этот раздел, могут включать:

    • Описание соответствующих контейнеров для утилизации
    • Рекомендуемые методы утилизации
    • Свойства химического вещества, которое может повлиять на процесс утилизации
    • Высказывания, не одобряющие или рекомендующие определенный тип процесса утилизации

    Если Раздел 13 не заполнен, предприятие все равно может найти полезную информацию в ПБ, в том числе в Разделе 7, в котором дается обзор методов обращения и хранения, и в Разделе 8, в котором дается обзор рекомендаций по личной защите.

    Хранить отдельно химические вещества

    Хотя может возникнуть соблазн объединить химические вещества в один контейнер для удобства, этого следует избегать. Сочетание двух разных типов химикатов может вызвать образование токсичных паров или вызвать опасную реакцию, такую ​​как пожар или взрыв.

    Вместо того, чтобы тратить время на изучение того, какие химические вещества не следует комбинировать, проще (и безопаснее) создать политику, в которой никакие химические вещества не комбинируются при использовании или при подготовке химикатов к утилизации.

    Наличие надлежащих процедур отпугнет сотрудников от принятия импровизированных решений о том, какие отходы объединять.

    Жидкие отходы также следует хранить в герметичных контейнерах. Проверьте в паспорте безопасности все другие правила хранения, такие как требования к вентиляции или максимальный уровень заполнения контейнеров для хранения с учетом расширения паров.

    Идентификация и этикетка

    После того, как вы разделите химические отходы лаборатории, вы должны убедиться, что они правильно идентифицированы.

    Все контейнеры для отходов должны иметь этикетки, на которых указаны отходы. Этикетки не должны быть расплывчатыми, например, с указанием, что химическое вещество вызывает коррозию. Хотя это ценная информация, она все еще не определяет название отходов.

    Не используйте сокращения. Вместо этого полностью пропишите название вещества, чтобы избежать путаницы. Также добавьте в контейнер любые растворители.

    В частности, опасные отходы должны быть маркированы в соответствии с законами штата и федеральными законами.Надлежащие этикетки должны включать такую ​​информацию, как:

    • Информация о генераторе
    • Идентификатор EPA или номер отслеживания манифеста
    • Дата начала накопления в контейнере
    • Состав и физическое состояние химикатов
    • Свойства химикатов

    Дополнительную информацию о том, что включать в маркировку отходов, можно найти в нашей статье «Как маркировать опасные отходы». Также на нашем сайте можно бесплатно скачать этикетки с опасными отходами.

    Связаться с компанией по утилизации

    После подготовки химикатов к утилизации следующим шагом будет работа с авторитетной компанией по утилизации, имеющей опыт утилизации медицинских отходов, чтобы удалить ваши отходы и перевезти их в пункт назначения. В зависимости от химического вещества, место захоронения может быть объектом обработки, хранения и захоронения (TSDF), полигоном или другим местом.

    Если вы не знаете, как утилизировать лабораторные химикаты на вашем предприятии, опытная программа утилизации опасных отходов может обеспечить транспортировку и утилизацию ваших отходов с соблюдением всех соответствующих правил.

    При выборе поставщика убедитесь, что компания должным образом лицензирована и застрахована. Это важно, потому что даже если компания удалит лабораторные химикаты с вашего объекта, вы все равно несете полную ответственность за отходы до тех пор, пока они не будут должным образом утилизированы. Эти требования от колыбели до могилы законодательно закреплены в Законе о сохранении и восстановлении ресурсов (RCRA).

    Поставщик качества также:

    • Выявление отходов путем отбора проб и испытаний
    • Помогите с подготовкой этикеток, манифестов и других необходимых документов
    • Предлагайте быстрые посадки, которые соответствуют вашей временной шкале
    • Помогите с упаковкой отходов, чтобы избежать дорогостоящих штрафов
    • Решите любые проблемы, которые могут у вас возникнуть

    Квалифицированная компания по утилизации должна специализироваться на лабораторной утилизации химических отходов, а также иметь глубокие знания обо всех нормах, применимых к этим химическим отходам.

    В нашей статье «Как выбрать транспортер для опасных отходов» рассматривается, как оценить свои цели и потребности, чтобы вы могли выбрать лучшего партнера для нужд своей лаборатории.

    Управление химическими отходами — охрана окружающей среды и безопасность

    Процедуры обращения с химическими отходами в лаборатории

    ВВЕДЕНИЕ

    Надлежащее обращение с химическими веществами необходимо для защиты здоровья и безопасности Университета и окружающих сообществ, а также окружающей среды.Есть федеральные и государственные правила, которые требуют, чтобы все производители химических отходов прошли обучение и соблюдали надлежащие процедуры обращения с отходами и их утилизации. Эти правила имеют серьезные денежные и связанные с ними гражданские штрафы. В период с 1990 по 2004 год университетам и колледжам было наложено штрафов на сумму более двенадцати миллионов долларов за опасные отходы и другие виды отходов. экологические нарушения, в результате чего EPA поставило под сомнение управление отходами в образовательных учреждениях.

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, этап 1

    Химические отходы определены Агентством по охране окружающей среды США и Департаментом природных ресурсов и контроля окружающей среды штата Делавэр. Определения, методы управления и соблюдения изложены в Своде законов 40 и Правилах штата Делавэр, регулирующих обращение с опасными отходами. Все политики и практики, разработанные University of Delaware разработаны с целью соблюдения или превышения этих правил и обеспечения соблюдения.

    Политика университета

    7-18 гласит, что весь персонал Университета Делавэра должен утилизировать все химические и опасные отходы в соответствии с этими федеральными и государственными постановлениями и в соответствии с процедурами, установленными Департаментом окружающей среды, здоровья и безопасности.

    Химические отходы — это широкий термин, охватывающий многие типы материалов. Список компонентов можно найти в вашем паспорте безопасности материала (MSDS), паспорте продукта или этикетке.Эти источники сообщат вам, есть ли у вас химические отходы, требующие специальной утилизации. Чтобы снизить свою долгосрочную ответственность, университет активно управляет всеми своими химическими веществами. отходы экологически безопасным образом. Если есть какие-либо вопросы о том, нужно ли управлять материалом в рамках программы управления химическими отходами, свяжитесь с EHS или позвоните по телефону 831-8475.

    Примеры химических отходов включают, но не ограничиваются:

    • Неиспользованные и излишки реактивов
    • Промежуточные и побочные продукты, полученные в результате исследований и образовательных экспериментов
    • Аккумуляторы
    • Все, что загрязнено химическими веществами
    • Масло отработанное всех типов
    • Отработанные растворители, в том числе на водной основе
    • Предметы, содержащие ртуть
    • Растворы и химикаты для обработки фотопленок
    • Пестициды
    • Баллоны газовые невозвратные
    • Аэрозольные баллончики непустые
    • Химически загрязненные острые предметы
    • Мелкодисперсные порошки
    • Загрязненные шприцы, иглы, шприцы для ГХ, лезвия для бритв, пипетки Пастера, наконечники для пипеток
    • Оборудование и аппараты, содержащие опасные отходы
    • Компьютерное / электронное оборудование
    • Картриджи с тонером
    • Этиленгликоль
    • Краски — масляные и латексные
    • Люминесцентные лампы
    • ПРА
    • Консервированные образцы
    • Бытовые и промышленные чистящие средства
    • Неотвержденные смолы (фенольные, эпоксидные, стирольные и т. Д.)…)
    • Краситель и глазури
    • Растворители для обезжиривания
    • Жидкости для тормозов / трансмиссий / гидроусилителя руля
    ВЫБОР КОНТЕЙНЕРА, шаг 2

    Жидкие химические отходы

    Как только определено, что будут образовываться химические отходы, необходимо выбрать контейнер до образования отходов. Для потоков нерасфасованного растворителя и водных жидких отходов используйте контейнер из полиэтилена низкой плотности и Nalgene .Эти контейнеры будут возвращены в лабораторию в течение недели и доступны в большинстве компаний-поставщиков лабораторий и кладовые кампуса. Контейнеры Nalgene совместимы с большинством химических отходов, но есть несколько потоков отходов, которые не следует накапливать в этих контейнерах.

    НЕ используйте стекло , стекло с пластиковым покрытием или другие бутыли с повторно используемыми реагентами для хранения или накопления жидких химических отходов.

    Примеры химикатов, которые нельзя хранить в контейнерах Nalgene :

    • Амилхлорид
    • Бром
    • Масляная кислота
    • Сероуглерод
    • Нитробензол
    • Диоксид серы
    • Тионилхлорид
    • Винилиденхлорид

    Определенные типы контейнеров Nalgene лучше всего подходят для операций DEHS.Попробуйте приобрести контейнеры, соответствующие следующим требованиям:

    • Полиэтилен низкой плотности
    • Винтовая крышка 53B или 83B
    • Емкости с большой ручкой
    • Вместимость не более 5 галлонов

    Для объемных потоков агрессивных жидких отходов используйте безопасные контейнеры Justrite для утилизации отходов . Эти контейнеры специально разработаны для агрессивных химических веществ. отходы и вентиляция в аварийных условиях. НЕ храните и не накапливайте жидкие коррозионные химические отходы в любом другом контейнере. Перейти к жидким коррозионным химическим отходам Management для получения дополнительной информации об управлении потоками коррозионных отходов.

    Не используйте старые емкости, вмятины, поврежденные, протекающие или треснувшие. Емкость должна быть укупоренной, запечатанной или закрытой. Контейнер должен быть совместимым с потоками отходов, которые будут помещены в него. Например, не используйте металлический контейнер для хранения кислот, не используйте стеклянный контейнер для хранения плавиковой кислоты, не используйте стеклянные или металлические контейнеры для хранения органических пероксидов и не используйте металлические контейнеры для хранения пикриновой кислоты и растворов пикриновой кислоты.Не используйте тару, которую можно перепутать с потребительскими товарами, такими как бутылки из-под газировки или молочники. Не используйте металлические контейнеры для легковоспламеняющихся жидких отходов, если не приняты надлежащие меры предосторожности при соединении и заземлении.

    Очистка лаборатории от химикатов Regent

    Все лаборатории должны, исходя из опасностей, которые они представляют, проверять все свои химические реагенты. Ищите химические вещества, которые больше не нужны, старые и устаревшие или непригодные для использования.Попробуйте распределить ненужные химикаты по отделению или зданию. Если химикаты никому не нужны или они устарели или непригодны для использования, упакуйте их следующим образом. для утилизации через DEHS:

    • Упаковка по классам опасности в прочных картонных коробках. Обратитесь на склад химикатов, чтобы получить рекомендации по упаковке по классам опасности.
    • Используйте достаточное количество упаковочного материала, чтобы предотвратить повреждение контейнера в пути.
    • Поместите заполненную этикетку с химическими отходами и упаковочный лист снаружи коробки.

    Виалы для проб — герметичные 15 мл или менее

    Некоторые лаборатории производят несколько запечатанных флаконов с пробами. Если лаборатория не хочет повторно использовать стеклянную или пластиковую посуду и не хочет выливать содержимое в контейнер для жидких химических отходов, необходимо использовать следующие процедуры:

    • Возьмите чистое полиэтиленовое ведро емкостью 5 галлонов с крышкой.
    • Застелите ведро прочным пластиковым пакетом.
    • Поместите этикетку с химическими отходами снаружи ведра.
    • Помещайте в ведро только совместимый материал. Чтобы узнать о совместимости, перейдите на склад химических веществ.
    • Закройте ведро крышкой.
    • Наполненный пакет плотно закройте лентой или стяжкой для закрытия пакета.

    Потоки твердых отходов

    Твердые отходы включают любой лабораторный материал, который контактировал с химическим веществом или потенциально загрязнен химическим веществом. Примеры включают перчатки, настольную бумагу, лодки для взвешивания и бумаги, бумажные полотенца, мусор, постоянно загрязненная стеклянная и пластиковая посуда. Перейти в лабораторию Solid Процедуры удаления отходов для блок-схемы, которая помогает решить, требуется ли обращение с материалом как с химическими отходами или его можно поместить в обычный мусор. Используйте следующее процедуры обращения с твердыми химическими отходами:

    • Используйте пятигаллонные полиэтиленовые ведра, картонные коробки или другие прочные емкости.
    • Все емкости должны иметь крышки.
    • Наклейте заполненную этикетку с химическими отходами на внешнюю сторону контейнера или на виниловые бирки, прикрепленные к контейнерам.
    • Выровняйте контейнер с полиэтиленовым пакетом толщиной 7 мил или тремя стандартными мешками для мусора.
    • Все пакеты должны быть запечатаны, за исключением случаев, когда персонал лаборатории активно добавляет отходы. Закройте пакет завязкой или большой зажим для папок.
    • Когда контейнер будет заполнен, заклейте его лентой.Если контейнер находится в картонной коробке, также закрепите коробку изолентой.
    • Важно не перегружать контейнеры. Полные коробки не должны весить более 40 фунтов. Не используйте слишком большие коробки. Заполняйте коробки только на две трети, если они содержат битое стекло.

    Химически загрязненные острые предметы

    Все, что можно разрезать или прокалывать, должно храниться в контейнере для острых предметов.Примеры острых предметов включают иглы, шприцы, бритвенные лезвия, предметные стекла, скальпели, пипетки и т. Д. битая пластиковая или стеклянная посуда, микропипетки и наконечники для пипеток. Контейнеры для острых предметов можно бесплатно получить в DEHS. Перейти к Sharp and Piercing Утилизация предметов для получения дополнительной информации об обращении с острыми предметами. Если острый предмет химически загрязнен, просто поместите его в контейнер для острых предметов, помеченный соответствующим образом. Заполненная этикетка с оранжевыми химическими отходами.

    Пустые контейнеры для химикатов

    Пустые контейнеры для химикатов по-прежнему представляют опасность для персонала университета и окружающей среды до тех пор, пока не будут приняты надлежащие меры.Перейти только к стеклу Утилизация / Процедуры утилизации пустых контейнеров для химикатов для получения полной информации об обращении с пустыми контейнерами. Ниже приводится краткое описание шагов, необходимых для получения пустого химического вещества. безопасные для утилизации контейнеры:

    • Тройное ополаскивание большим количеством воды. Собирайте первое полоскание как химические отходы. Второй и третий полоскания можно спустить в канализацию.
    • Наклейте этикетку на этикетку оригинального контейнера или сотрите этикетку.
    • Не закрывайте крышку контейнера.
    • Поместите пустые / трижды промытые контейнеры в стеклянный ящик, контейнер для вторичной переработки или непосредственно в мусорный бак.

    Чистая, незагрязненная битая посуда

    Чтобы свести к минимуму количество химических отходов, образующихся на территории кампуса, чистую, незагрязненную стеклянную и пластиковую посуду не следует утилизировать как отходы. Нежелательная чистка Персонал лаборатории может упаковать небьющуюся стеклянную и пластиковую посуду и отправить на свалку или в зону переработки.Битая стеклянная и пластиковая посуда создает потенциальная опасность, поэтому необходимы специальные процедуры:

    • Купите стеклянную коробку на складе кампуса или в компании, занимающейся поставками для лаборатории, или повторно используйте тяжелую коробку из гофрированного картона с пластиковой подкладкой.
    • Постройте коробку в соответствии с указаниями.
    • Заклейте дно скотчем.
    • Когда контейнер заполнится на 3/4, закройте его и отправьте в мусорный бак самостоятельно.Помните, что при обращении с этими ящиками вы должны использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). Минимум СИЗ включает кожаные рабочие перчатки и защитные очки. Кастодиальные службы не будут работать с битой лабораторной посудой и пластиковой посудой.

    Баллоны газовые

    Утилизация газовых баллонов стоит очень дорого. Неизвестные газовые баллоны могут стоить более 1000 долларов для идентификации и надлежащего обращения. Всегда проверяйте, что все Таблички на газовых баллонах в хорошем состоянии и читаемы.Свяжитесь с поставщиком баллона и, если возможно, организуйте возврат. Лучше всего использовать баллоны, которые будут возвращены. Если лекционные баллоны необходимы для исследования, используйте баллоны, поставляемые Aldrich, Matheson Tri Gas или Messer Gas. Утилизация цилиндров Aldrich стоит недорого, а цилиндры Matheson и У компании Messer Gas есть программа возврата баллонов с лекциями.

    Ресурсы газового баллона:

    MG Industries (800) -362-1221

    Мэтисон (609) -467-2770

    Переработка и лабораторные отходы

    Некоторые лабораторные материалы могут быть переработаны, а другие — нет.Перейти к переработке компьютеров, электронного оборудования и канцелярских принадлежностей в кампусе для полная информация об утилизации. Ниже приводится информация, относящаяся к лабораториям:

    Лабораторные материалы, пригодные для вторичной переработки:

    • Коричневое стекло
    • Прозрачное стекло
    • Бидоны металлические
    • Компьютерное и электронное оборудование

    Лабораторные материалы, не подлежащие переработке:

    • Любые стеклянные бутылки с пластиковым покрытием
    • Pyrex
    • Ящики только из стекла
    МАРКИРОВКА ХИМИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, Этап 3

    После того, как вы определили, какие отходы собираетесь производить, и получили соответствующие контейнеры, вы должны правильно заполнить этикетку с химическими отходами и прикрепите ее к контейнерам. Этикетки с химическими отходами можно бесплатно получить в DEHS. Есть направления на обратная сторона этикетки и этикетки должны быть нанесены на все контейнеры с химическими отходами, как только они будут добавлены. Эти ярлыки разработан с учетом нормативных требований, поэтому каждая информация на этикетке имеет решающее значение и должна быть заполнена.

    Как маркировать:

    • Производитель — это лицо, заполняющее этикетку с отходами, а не лабораторная группа или главный исследователь (PI), если только PI не заполняет этикетку с отходами.
    • Поставьте на этикетке дату первого добавления отходов.
    • Укажите здание, номер комнаты и номер телефона, по которому можно связаться с лицом, заполняющим этикетку для отходов.
    • Обведите соответствующий отработанный пар или впишите его.
    • Перечислите каждый компонент отходов с точностью до 1%; тяжелые металлы должны быть указаны с точностью до миллионных долей. Содержание этикетки должно составлять до 100%. Объемы приемлемо.
    • Используйте только общепринятые химические названия или номенклатуру IUPAC при перечислении химических компонентов на этикетке.
    • Не использовать:
      • Сокращения
      • Химические символы
      • Торговые наименования
    • Отметьте соответствующие ячейки для потока отходов.
    • Если эти отходы перемещаются в центральную зону накопления, такую ​​как ангар для растворителей Brown, ангар для растворителей Colburn или участок хранения отходов McKinly, заполните дату, когда он был перемещен, на строчку в нижней части этикетки с отходами.
    ДОБАВЛЕНИЕ ОТХОДОВ В КОНТЕЙНЕР, этап 4

    Отходы могут быть добавлены только после того, как вы выберете соответствующий контейнер и на нем будет этикетка. Минимальный набор средств индивидуальной защиты (СИЗ) может быть предписан Планом химической гигиены. В противном случае все лица, работающие с химическими отходами, должны носить следующее:

    • Защитные очки
    • Брызгозащитные очки при работе с жидкими отходами
    • Лабораторный халат
    • Специальные перчатки для используемых смесей

    Порядок обращения с жидкими химическими отходами:

    • Управление жидкими химическими отходами в вытяжном шкафу.Смешивание жидких отходов может привести к образованию токсичных или коррозионных аэрозолей.
    • Проверьте этикетку контейнера, чтобы убедиться, что отходы добавляются в правильный контейнер.
    • Контейнер должен находиться во вторичной защитной оболочке, т. Е. В большом пластиковом контейнере или ведре.
    • Откройте крышку контейнера.
    • Используйте воронку, соответствующую размеру контейнера и объему добавляемых отходов.
    • Медленно добавляйте отходы, следя за любыми нежелательными реакциями.Если вы заметили реакцию, немедленно прекратите добавлять отходы, закройте створку вытяжного шкафа и свяжитесь с DEHS.
    • После добавления отходов снимите воронку и закройте емкость крышкой.
    • Другим вариантом управления жидкими отходами является использование специально разработанной воронки для отходов, называемой ECO-Funnel. Перейти к Экологическая безопасность Воронки для получения дополнительной информации.

    Порядок обращения с твердыми отходами:

    ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ, этап 5

    Правильное хранение химических отходов чрезвычайно важно.В кампусе произошли взрывы, которые связаны с неправильным хранением химических отходов. Если вы неправильно маркируете контейнер, другие сотрудники лаборатории по незнанию могут добавить несовместимый материал в контейнер. Например, если раствор органического растворителя добавлен в контейнер, не маркирована или не обозначена как водная неорганическая кислота, и другой исследователь может создать раствор неорганической азотной кислоты и добавить его в контейнер. Азотная кислота и органические растворители крайне несовместимы, и контейнер в течение короткого периода времени создает давление и взрывается.Перейти к Химическое хранилище для руководства. Соблюдайте следующие процедуры по хранению химических отходов, чтобы защитить здоровье и безопасность окружающих. защищать объекты Университета и обеспечивать соответствие Университета всем федеральным, государственным и местным нормам:

    • Контейнеры для отходов должны всегда оставаться закрытыми или запечатанными, за исключением случаев, когда отходы добавляются или удаляются из контейнера.
    • Контейнеры для жидких отходов должны храниться во вторичных системах локализации в соответствии с классом опасности.
    • Храните все контейнеры для жидких отходов в соответствующих шкафах. ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить контейнеры с жидкими химическими отходами в вытяжных шкафах, в которых проводятся активные эксперименты или происходящие реакции.
      • Шкафы легковоспламеняющиеся
      • Коррозионные шкафы
      • Шкафы под вытяжным шкафом
    • Не позволяйте чрезмерному скоплению химических отходов в вашей лаборатории.Дополнительные сведения см. В разделе «Определения опасных отходов». об ограничениях по хранению отходов.
    • Контейнеры могут быть заполнены не более чем на 90%. Свободное пространство необходимо для расширения и / или облегчения дозирования.
    ПРОВЕРКА ЗОН НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ, Шаг 6

    Все спутниковые зоны накопления химических отходов должны проверяться еженедельно. Эта проверка не обязательно должна быть формальной с документацией, а должна быть лабораторной. Персонал должен проверять все химические отходы, хранящиеся в своих лабораториях, чтобы убедиться в следующем:

    • Нет протекающих емкостей с химическими отходами.
    • Все контейнеры с химическими отходами имеют заполненную оранжевую этикетку с химическими отходами.
    • Все емкости опломбированы и закрыты. Сюда входят контейнеры для мусора, содержащие твердые химические отходы.
    • Все жидкие химические отходы хранятся во вторичных контейнерах защитной оболочки.
    • Несовместимые отходы хранятся отдельно друг от друга в отдельных бункерах.
    • В лаборатории нет чрезмерного скопления отходов.Немедленно исправляйте любые из вышеперечисленных, если они встречаются в течение еженедельного осмотр.
    КАК УДАЛИТЬ ХИМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ, Шаг 7

    В некоторых департаментах и ​​зданиях есть Центральная накопительная зона (CAA), расположенная в непосредственной близости от их зданий. Лаборатории в Маккинли, Вольф, Браун, Ламмот, Дюпон, Дрейк Холл, Колберн и Спенсер должны сдать свои отходы в CAA.Для завершения перейдите к процессу удаления химических отходов. информация о ВГА.

    После заполнения контейнера для химических отходов необходимо связаться с DEHS, чтобы удалить контейнер, или его следует переместить в CAA. Кроме того, если контейнер для химических отходов был в лаборатории более года его следует удалить. Если в вашем здании нет CAA, выполните следующую процедуру:

    • Вы можете запросить вывоз химических отходов на веб-странице DEHS.Перейти к химическим отходам Форма получения и заполните веб-форму. Если у вас нет доступа к компьютеру или веб-форма не работает, позвоните в EHS по телефону 831-8475. Мы настоятельно рекомендуем всем использовать веб-форму. Это помогает DEHS соблюдать определенные федеральные и государственные правила и отслеживать программы.
    • DEHS будет удалять только должным образом маркированные отходы в подходящем контейнере. Если на контейнере нет этикетки или он не является удовлетворительным, будет предпринята попытка найти персонал лаборатории исправит проблемы. Если никто не может быть обнаружен, контейнер будет оставлен, и DEHS отправит электронное письмо ответственным сторонам с уведомлением им, чтобы контейнер не был удален.
    • Свяжитесь с EHS напрямую или по телефону 831-8475, если вы собираете большие или нестандартные химические отходы.
    Общие нарушения, обнаруженные в лабораториях

    DEHS обычно сталкивается с группой общих проблем и проблем с химическими отходами.Эти распространенные проблемы перечислены ниже с предложениями по их предотвращению. EPA оштрафовало университеты и колледжи за перечисленные ниже проблемы. Ваша поддержка в устранении этих проблем значительно снизит ответственность университета.

    • Неизвестные / немаркированные химические отходы очень сложно и дорого утилизировать и представляют собой ненужный риск для персонала лаборатории, а также университета персонал, работающий с отходами. Немаркированные контейнеры являются прямым нарушением федеральных и государственных правил обращения с опасными отходами. Обычно DEHS покрывает расходы на все отходы, производимые академическими отделами и программами. Департаменты, производящие неизвестные отходы, могут взимать плату за их удаление из-за чрезвычайных затрат.
      • Профилактика — Пометьте все химические отходы оранжевой этикеткой для химических отходов. Обновляйте состав на этикетке каждый раз, когда добавляете отходы.Осмотрите отходы еженедельно, чтобы гарантировать, что контейнеры промаркированы и этикетки находятся в хорошем состоянии. Осмотрите свои химические реактивы, чтобы убедиться, что этикетки все еще в порядке. прикрепил. При необходимости заклейте лентой или замените.
    • Смешивание или хранение несовместимых химикатов может привести к взрыву, пожару или образованию токсичных аэрозолей, паров или дыма.
      • Предотвращение — Наличие точной и актуальной этикетки отходов на каждом контейнере значительно снизит вероятность смешивания несовместимых материалов.Магазин несовместимы вдали друг от друга и в отдельных бункерах вторичной защитной оболочки.
    • Контейнеры с химическими веществами, оставленные открытыми / открытыми — Это прямое нарушение федеральных и государственных нормативов по химическим отходам и разрешению на атмосферный воздух и не должно происходит
      • Предотвращение — Закройте все контейнеры сразу после добавления отходов.Осмотрите места скопления, чтобы убедиться, что все контейнеры запечатаны. Покупка и использование ЭКО-воронки.
    • Персонал лабораторий, не прошедший надлежащую подготовку по надлежащему обращению с химическими отходами — Это прямое нарушение федеральных и государственных химических отходов нормативно-правовые акты. Кроме того, недостаток обучения ставит под угрозу персонал университета, помещения и окружающую среду.
    • Контейнеры с жидкостью, хранящиеся вне вторичных контейнеров — При выходе из строя контейнера (ов) содержимое может мигрировать и смешиваться с несовместимыми химическими веществами или мигрировать в канализацию пола или раковины.Это прямое нарушение федеральных и государственных правил обращения с химическими отходами.
      • Профилактика — Храните все жидкие химические отходы во вторичной защитной оболочке.
    • Контейнеры для отходов, хранящиеся в зонах раковины и / или рядом с ними, и в сточных каналах пола — Если контейнеры протекают, содержимое может вылиться в канализацию. Если это произойдет, это прямое нарушение федеральных и государственных правил обращения с химическими отходами и безопасной питьевой водой.
      • Предотвращение — Храните все жидкие химические отходы во вторичной защитной оболочке и вдали от всех стоков в полу и раковинах.
    Заключение

    Надлежащее обращение с химическими отходами защищает здоровье и безопасность каждого и предотвращает или сводит к минимуму загрязнение. Все производители химических отходов должны делать все возможное, чтобы минимизируйте количество химических отходов, которые они производят, и, когда это возможно, перерабатывают.Пожалуйста, свяжитесь с EHS или позвоните по номеру 831-8475 по любому вопросы по химическим отходам.

    Дополнительная информация

    Регулирование лабораторных отходов — Американское химическое общество

    Американское химическое общество (ACS) привержено охране здоровья и безопасности людей и окружающей среды во всех операциях химического предприятия. Положения, которые поддерживают защиту окружающей среды, позволяя при этом непрерывное развитие науки и технологий, приносят пользу всему обществу. .

    Однако существенное бремя экологических нормативных требований ложится на академические, коммерческие и правительственные лаборатории, когда к этим условиям применяются нормативные акты, предназначенные для крупномасштабных промышленных операций. Применение этих нормативных требований к лабораторной среде может непреднамеренно создать значительные операционные проблемы при управлении воздействием лабораторий на окружающую среду. Например, научно-исследовательские, опытно-конструкторские, учебные и обслуживающие лаборатории производят широкий спектр небольших количеств опасных отходов, но вынуждены управлять каждым типом отходов индивидуально, применяя те же методы, которые применяются к большим объемам относительно небольшого количества отходов.Применение промышленной нормативной схемы к лабораториям создает непредвиденные и неэффективные нагрузки на эти объекты.

    Кроме того, при создании предлагаемых правил альтернативного управления отходами для академических лабораторий (подраздел K) данные EPA указали, что только 9% отходов в учреждении были из лабораторных операций. Это послужило обоснованием EPA для использования двойных методов управления на объектах, соответствующих критериям Подраздела К. В преамбуле к окончательной публикации правила EPA отметило ошибки в методологии, используемой для оценки процента лабораторных отходов в больших количествах поколений колледжей и университетов, пересмотрев его до 73%.Для учебных больниц и некоммерческих исследовательских институтов этот показатель был еще выше — 81% и 92% соответственно. Пересмотренные расчеты EPA противоречат обоснованию необходимости использования двойных методов управления на объектах, отвечающих критериям Подраздела К.

    Для решения этих проблем ACS дает следующие рекомендации:

    Последовательное толкование правил местными, государственными и федеральными ведомствами

    Регулирующая система США включает несколько федеральных, государственных и местных регулирующих органов.Это часто приводит к непоследовательным толкованиям и затрудняет разработку «передовой практики» управления отходами. Нормы штата должны быть не менее строгими, чем соответствующие федеральные постановления, а местные постановления должны быть не менее строгими, чем соответствующие федеральные постановления и постановления штата. Для единообразия, когда местное регулирование или постановление штата идентично федеральному, это постановление следует интерпретировать и применять идентичным образом. Хотя это постоянная проблема из-за множества вовлеченных заинтересованных сторон, мы считаем, что последовательное общение между этими заинтересованными сторонами имеет важное значение для достижения нормативных целей в области управления лабораторными отходами.

    • ACS поощряет последовательную интерпретацию и соблюдение нормативных требований по лабораторным отходам агентствами на всех уровнях, местном, государственном и федеральном.

    Место образования и определения отходов

    Лаборатории обычно производят отходы в небольших количествах с течением времени по мере проведения химических работ. Это может привести к путанице в применении концепции «точки образования» к конкретному лабораторному химическому процессу и к неопределенности в отношении того, где и когда следует проводить определение опасных отходов.В то же время лаборатории производят много новых химикатов, которые, обладая опасными свойствами, не регулируются действующими федеральными или государственными постановлениями. По этим причинам институциональные специалисты по охране окружающей среды и безопасности разрабатывают соответствующие процедуры удаления отходов для защиты здоровья человека и окружающей среды.

    • ACS рекомендует, чтобы Агентство по охране окружающей среды разрешило людям маркировать нежелательные лабораторные химические вещества с указанием состава и опасности таким образом, чтобы обученные специалисты, такие как персонал по охране окружающей среды и безопасности или подрядчики по опасным отходам, могли полностью определять количество отходов в скоплении отходов. область перед упаковкой для отправки.

    Внедрение и расширение Правил подраздела K Агентства по охране окружающей среды (EPA) для лабораторий

    Правила Подраздела K для академических лабораторий представляют собой хороший первый шаг к необходимому облегчению регулирования для лабораторных помещений. Однако до тех пор, пока государства, обладающие полномочиями по регулированию деятельности с опасными отходами, не примут эти правила, они будут недоступны для большинства лабораторий. Государственные природоохранные агентства должны знать, с какими проблемами сталкиваются лаборатории при соблюдении правил обращения с опасными отходами.Эти правила также должны применяться в коммерческих и промышленных лабораториях, которые сталкиваются с теми же уникальными проблемами, что и учебные заведения, в отношении образования лабораторных отходов. Другие академические учреждения примут Подчасть K, если EPA отменит ограничение по времени на накопление отходов в лаборатории и позволит правилу применяться ко всему учреждению. Недавно увеличенный двенадцатимесячный лимит на накопление лабораторных отходов является обременительным требованием, которое может значительно улучшить обработку отходов без какой-либо очевидной выгоды ни для регулирующих органов, ни для регулируемого сообщества.Подчасть K уже включает требования к процедурам обращения с химическими веществами и химическими отходами, чувствительными ко времени.

    Поддержание двух отдельных программ по обращению с лабораторными и нематериальными отходами в одном учреждении создает сложную и непоследовательную систему. Разрешение академическим учреждениям управлять своей исследовательской лабораторией, учебной лабораторией, художественной студией, столовой в кампусе, механическими цехами, лабораториями консервации произведений искусства и библиотек, мастерскими по техническому обслуживанию, ведением домашнего хозяйства, клиникой, офисом, распределением электроэнергии и другими химическими отходами таким же образом не приведет к созданию дополнительных экологический риск, но устранит путаницу, связанную с наличием отдельных протоколов управления отходами для разных частей учреждения.Как указывалось ранее в этом документе, пересмотренные расчеты Агентства по охране окружающей среды для процента отходов от лабораторных операций больше не поддерживают их обоснование для двойной системы управления.

    • ACS рекомендует всем штатам принять подраздел K.
    • ACS рекомендует, чтобы неакадемические лаборатории, где преобладают отходы лабораторий, соответствовали правилам, эквивалентным подразделу K.
    • ACS рекомендует отменить ограничение по времени на удаление нежелательного материала из лаборатории в пользу традиционных ограничений по объему, установленных в RCRA.
    • ACS рекомендует разрешить учреждениям, имеющим право на участие в подразделе K, применять правила ко всему учреждению.

    Формы ограничения отчуждения земли

    Все производители опасных отходов обязаны уведомлять предприятия по удалению отходов о допустимых технологиях удаления для каждого отдельного образующегося отхода. Это требование относится к 1984 году, когда EPA инициировало трехэтапный период времени для устранения захоронения опасных отходов на земле.Требование об уведомлении об ограничении удаления отходов в настоящее время является устаревшим и дублирующим, поскольку последние исключения, разрешающие размещение опасных отходов на земле, закончились в 1999 году. Предприятия по обработке, хранению и удалению (TSD) хорошо подготовлены к обращению со всеми разрешенными отходами и понимают требования за то, как они обращаются с отходами. Они также осведомлены о соответствующих проблемах здоровья и безопасности, связанных с этими отходами, как это требуется в других формах. Значительное бремя затрат на заполнение, подачу и подачу этой ненужной формы почти полностью ложится на лаборатории, так как форма должна заполняться только один раз для каждого вида отходов.Лаборатории отличаются от большинства производств тем, что большая часть их отходов не повторяется. Поскольку выброшенные лабораторные реактивы и другие экспериментальные отходы считаются уникальными, они требуют уведомлений об ограничении захоронения для каждой единицы упаковки и каждой партии груза. Все перевозки опасных отходов требуют, чтобы производители подписывали манифесты с указанием опасностей, связанных с отходами (например, коды EPA для опасных отходов), а предприятиям по удалению отходов требуются профили отходов для их дальнейшей характеристики.EPA уже устанавливает и ограничивает методы утилизации отходов, связанные с каждым кодом EPA по опасным отходам. Процесс манифеста об опасных отходах с присвоенными генератором кодами опасных отходов Агентства по охране окружающей среды, профилями отходов установок для захоронения и существующими ограничениями по удалению, установленными Агентством по охране окружающей среды, связанными с кодами опасных отходов Агентства по охране окружающей среды, обеспечивает эквивалентное уведомление и согласие с ограничениями на удаление отходов.

    • ACS рекомендует отменить требование об уведомлении об ограничении размещения на земле для лабораторий.

    Планы действий в чрезвычайных ситуациях

    В окончательном правиле улучшений генератора (81 FR 85732), подраздел M: Готовность, предотвращение и действия в чрезвычайных ситуациях, добавлены новые требования к планам действий в чрезвычайных ситуациях, в соответствии с которыми в планы должны быть включены все зоны скопления спутников и зоны, где образуются отходы. Учреждения, ведущие исследовательские операции, часто имеют тысячи областей, соответствующих этому определению, что делает практически невозможным для этих учреждений соблюдать требования и перегружать аварийно-спасательные службы информацией, которая непрактична и бесполезна.Предыдущих требований по включению только центральных зон накопления было достаточно для аварийно-спасательных служб.

    • ACS рекомендует EPA разрешить лабораторным объектам включать только центральные зоны накопления в планы действий в чрезвычайных ситуациях.

    Альтернативные стандарты для генерации эпизодов

    Правило «Улучшения генератора» (81 FR 85732) предусматривает новую норму для генераторов очень небольшого количества и производителей небольшого количества, чтобы поддерживать их статус генератора во время эпизодических событий, которые приводят к превышению лимита количества для обычной категории производителей.Период времени для вывоза отходов на объект TSD составляет 45 дней, в то время как многие учреждения должны соблюдать процедуры торгов, выполнение которых может занять более 45 дней. Генераторам в больших количествах разрешается хранить отходы до 90 дней.

    • ACS рекомендует, чтобы EPA увеличило период времени для вывоза отходов из VSQG в TSD до 90 дней.

    Обработка опасных отходов в лаборатории без разрешения

    Некоторые нормативные акты Агентства по охране окружающей среды и штата были интерпретированы как запрещающие переработку даже очень небольшого количества отходов в лабораториях.Многие из этих отходов можно безопасно сделать безопасными или менее опасными с помощью фундаментальных лабораторных процедур. Процедуры для многих из этих процессов обработки хорошо отработаны, и имеется опыт безопасного обращения с этими отходами. Дополнительные средства контроля, включая требования к письменным планам, обучению и количественным ограничениям, обеспечат уверенность в надлежащем обращении. Эти процедуры позволят сократить объем опасных отходов, которые необходимо вывозить для обработки или сжигания за пределы объекта, и представляют собой хорошую практику минимизации отходов.

    • ACS рекомендует, чтобы законодательство, правила и инструкции позволяли квалифицированному лабораторному персоналу обрабатывать опасные отходы в количествах лабораторного масштаба, как это определено OSHA, без разрешения.

    Химическая безопасность — Стэнфордский университет по охране окружающей среды и безопасности

    Опасные отходы — это отходы или комбинация отходов, количество, концентрация или физические / химические характеристики которых могут представлять существенную или потенциальную угрозу для здоровья человека или окружающей среды при ненадлежащем обращении, хранении, удалении, транспортировке или другом обращении.

    ресурса

    Общие методы обращения с отходами

    • Все преподаватели, студенты и сотрудники, производящие опасные отходы, должны пройти учебный курс «Химическая безопасность для лабораторий» (EHS-1900).
    • Подробнее об услугах вывоза химических отходов.
    • Доступ к онлайн-системе меток опасных отходов.
    • Все лабораторные отходы, содержащие химические компоненты, считаются в штате Калифорния опасными отходами.
      • EH&S определила, что некоторые разбавленные смеси не являются опасными отходами.См. «Неопасные химические отходы».
      • Если на основании ваших собственных знаний и опыта вы считаете, что ваши отходы могут быть неопасными, но их нет в списке, обратитесь в EH&S для определения отходов.
    • Контейнеры с химическими реагентами, находящиеся в хорошем состоянии и имеющие читаемую оригинальную этикетку производителя, считаются излишками химикатов. Персонал лаборатории должен наклеить лишнюю наклейку перед тем, как запросить вывоз в EH&S, но бирка с опасными отходами не нужна.
    • Не выбрасывайте опасные химические вещества или растворы, содержащие опасные химические вещества, в раковину или слив в полу. Водные растворы, содержащие только кислоты или основания и не содержащие токсичных металлов, можно сбрасывать в канализацию, если pH больше 5,5 и меньше 11,0. Первый ополаскиватель химически загрязненной стеклянной посуды следует собирать как опасные отходы. Последующие полоскания можно слить в канализацию.
    • Не выбрасывайте какие-либо опасные материалы в контейнеры для твердых отходов (напр.грамм. мусорные баки или мусорные контейнеры), которые отправляются на свалку.
    • Химические отходы должны постоянно находиться под контролем лица, производящего отходы, и не должны храниться в местах общего движения, таких как залы или другие места с общим доступом.
    • Места общего пользования могут использоваться для сбора опасных лабораторных отходов при следующих ограничениях:
      • Запрещается накапливать какие-либо отходы, не относящиеся к лабораторным, или какие-либо другие нематериальные отходы.
      • Можно накопить не более 55 галлонов.
      • Территория должна быть как можно ближе к местам образования отходов.
      • Доступ должен быть разрешен только обученному и уполномоченному персоналу.

    Сортировка отходов

    • Разделите несовместимые отходы друг от друга, используя отдельные приспособления для хранения, такие как отдельные вторичные контейнеры.
    • Не смешивайте несовместимые отходы в контейнере для отходов.
    • Используйте Стэнфордскую базу данных по химической безопасности и группы хранения, чтобы определить, совместимы ли химические вещества.

    Накапливаемые отходы

    • Не накапливайте контейнеры для отходов в лаборатории более девяти месяцев.
    • Контейнеры для отходов должны быть химически совместимы с отходами.
    • Всегда держите контейнеры плотно закрытыми, за исключением перевозки отходов. Если вы используете воронку, ее необходимо снять и заменить плотно закрывающейся крышкой, как только вы закончите добавлять отходы.
    • При хранении все отходы должны быть вторично закрыты.
    • Если вы не создали «Зону накопления отходов» через EH&S, никогда не накапливайте более 55 галлонов химических отходов в любое время.
    • EH&S предоставляет 1-галлонные, 3-галлонные и 5-галлонные полимерные контейнеры бесплатно по запросу по телефону (x5-7520).

    Отходы этикетирования

    • Контейнеры для отходов должны быть маркированы, когда отходы начинают накапливаться (т. Е. Как только первая капля отходов помещается в контейнер), а не когда контейнер заполняется.
      • Остатки реакции превращаются в отходы, как только они удаляются из экспериментального оборудования.
      • Образцы и рабочие растворы становятся отходами, когда они больше не нужны.Персонал лаборатории принимает такое решение.
    • Маркируйте все контейнеры для химических отходов, используя онлайн-систему Stanford Hazardous Waste Tag.
      • Перечислите все составляющие, включая воду.
      • Не используйте сокращения или химические формулы. Если вы используете торговое наименование, вы должны иметь паспорт безопасности (SDS) доступного материала.
      • Оцените концентрацию каждого компонента.

    Подаем запрос

    • Запрос на вывоз мусора должен быть подан, когда контейнеру для отходов исполнится восемь месяцев или он станет полным, в зависимости от того, что произойдет раньше.
    • Подайте заявку на самовывоз через онлайн-систему.

    H&S Раздел 6: Вторичная переработка и утилизация опасных материалов

    Содержание Раздел 6

    1. Перераспределение товарных химикатов
    2. Утилизация регулярно образующихся опасных материалов
    3. Указания по сливу и удалению отходов
    4. Утилизация особо опасных материалов
    5. Приложения

    Введение

    Образование нежелательных опасных материалов и отходов является неизбежным следствием химических исследований и деятельности магазинов.Необходимо соблюдать строгие требования к маркировке, разделению и упаковке, чтобы гарантировать безопасное обращение с нежелательными опасными материалами, их переработку или утилизацию в соответствии со всеми применимыми федеральными, государственными и местными нормативными актами, а также экологически безопасным образом.

    Переработка нежелательных химикатов всегда должна быть первым делом при запуске процесса химического удаления. Центр повторного использования химикатов Колледжа является хранилищем высококачественных химикатов, которые бесплатны для исследователей Химического колледжа.Любые химические реактивы, предоставленные ReUse, проверяются на качество и возможность повторного использования. Все реагенты, принятые в ReUse, не имеют связанных с ними затрат на утилизацию. Все реагенты, не соответствующие стандартам приемки, направляются на утилизацию в HWP для профилирования сотрудниками EH&S колледжа и последующей отправки за пределы предприятия.

    Отдел EH&S кампуса управляет программным обеспечением онлайн-отслеживания Программы по опасным отходам (HWP), где исследователи сначала проходят обучение по производству опасных отходов, а затем могут создавать и печатать этикетки с опасными отходами.Доступ к программе можно получить с домашней страницы химического колледжа или с домашней страницы кампуса EH&S. Согласно законам штата и федеральным законам, любое лицо, производящее опасные отходы на территории кампуса, в первую очередь должно пройти обучение по подготовке генератора HWP.

    Следующие ниже инструкции были подготовлены для помощи исследователям и сотрудникам колледжей в выполнении их обязанностей по переработке и утилизации опасных материалов.

    1. Перераспределение коммерческих химикатов

    Завод по повторному использованию химикатов

    Чтобы передать коммерческие химические вещества, которые находятся в хорошем состоянии и в оригинальной упаковке с неповрежденной этикеткой, свяжитесь со специалистом объекта по телефону 2-2630 или отправьте электронное письмо Эмери Уилсону по адресу avariel @ berkeley.edu с соответствующими подробностями о вашем пожертвовании химикатов (приблизительное количество бутылок, текущее место хранения, соответствующая строка диаграммы для работы и т. д.). Будут приняты химикаты, не содержащие загрязняющих веществ, которые еще не перегружены и на которые есть подозрение на спрос. Кувшины с растворителями, минеральными кислотами, взрывчатыми веществами, газами и химикатами в контейнерах под давлением не допускаются. Химические реагенты, не соответствующие этим критериям, будут обрабатываться для утилизации через HWP.

    Следует отметить, что кампус EH&S оценивает «фиксированную» плату за единицу для любого утилизированного химического вещества, независимо от того, большой ли этот флакон — галлон или маленький — 100 мг.Текущая стоимость обработки «за бутылку» составляет около 5 долларов США (но она может быть изменена без предварительного уведомления) и подробно описана в Таблице 2 ниже. Это побуждает производителей консолидировать совместимые материалы в максимально возможной степени и безопасно, прежде чем предлагать их для отправки за пределы площадки.

    2. Утилизация регулярно образующихся опасных материалов

    Вы можете найти «Программу по обращению с опасными отходами» на главной странице этого веб-сайта. Щелкните кнопку «HWP». В этой онлайн-программе каждый исследователь может создавать этикетки для отходов, запрашивать вывоз отходов и заказывать новые расходные материалы.Все сотрудники лаборатории должны пройти курс обучения «Программа обращения с опасными отходами» (HWP), который автоматически отображается, когда новые студенты или сотрудники лаборатории впервые просматривают программу.

    Коррозионные кислоты, основания, жидкости сильные окислители

    Эти отработанные жидкости следует собирать в контейнерах того же типа, в которых они были доставлены, то есть в большинстве случаев в стеклянных. Храните минеральные кислоты отдельно от органических кислот и держите сильные кислоты отдельно от разбавленных растворов. Держите щелочи / основания отдельно от кислот и других окислителей.Поставляемые колледжем подносы содержания доступны, чтобы помочь вам с изоляцией и разделением. Звоните 3-0526 для лотков.

    Цианидосодержащие отработанные жидкости следует собирать только в контейнеры, объем которых не превышает 1 литр, в связи с особыми требованиями по утилизации, установленными в U.C. общесистемный договор об обращении с опасными отходами. Если предприятие по хранению опасных материалов (HMF) в кампусе получает цианидсодержащие жидкости объемом более 1 литра, они должны будут разделить объект на контейнеры подходящего размера и взимать с группы соответствующую плату за эту дополнительную услугу.

    Прочие отработанные жидкости: растворители, водные растворы, масла и их смеси

    Отработанные растворители, водные растворы и масла транспортируются на территорию комплекса по опасным материалам (HMF) на территории кампуса для дальнейшей характеристики и возможного наполнения в бочки перед транспортировкой на объекты сжигания или смешивания топлива за пределами объекта. К этой категории относятся типы профилей BtuH, BtuL и BSI.

    BtuH = Btu-High
    BtuL = Btu-Low
    BSI = Объемные растворители для сжигания

    Растворители и / или водные смеси, не отвечающие критериям наполнения, «упаковываются в лаборатории» (как есть) в бочки с открытым верхом и покрываются / отделяются вермикулитом перед отправкой на сжигание.Типы профилей, которые подпадают под эту категорию, — LPNR и LPR.

    LPNR = лабораторный пакет, нереактивный
    LPR = лабораторный пакет, реактивный

    Все отработанные жидкости этой категории должны быть помещены в контейнеры и отделены в соответствии с таблицей 1, чтобы минимизировать затраты на утилизацию для группы. Таблица составлена ​​с учетом того, что можно положить в кувшин для отходов растворителя, и указана минимальная плата за утилизацию.

    Таблицу 1 следует использовать в качестве руководства для сбора и разделения отработанных жидкостей.

    ТАБЛИЦА 1: Профиль объемного растворителя
    BtuH БТЕЛ BSI
    Уровень 1 Вода <= 20%
    Галогены <= 5%
    Вода + галогены <= 20%
    Вода <= 20%
    Галогены <= 20%
    Вода + галогены <= 20%
    Вода <= 60%
    Галогены <= 80%
    Вода + галогены <= 80%
    Уровень 2 Нет RCRA Metals
    Нет элементарного брома
    (или) Растворы брома
    Нет цианидов или сульфидов
    Нет меркаптанов или тиолов
    Нет диоксинов или пестицидов
    Нет RCRA Metals
    Нет элементарного брома
    (или) Растворы брома
    Нет цианидов или сульфидов
    Нет меркаптанов или тиолов
    Нет диоксинов или пестицидов
    Нет RCRA Metals
    Нет элементарного брома
    (или) Растворы брома
    Нет цианидов или сульфидов
    Нет меркаптанов или тиолов
    Нет диоксинов или пестицидов
    Уровень 3 Без осадка> 1/2 ”
    Без темных и непрозрачных бутылок
    pH = от 4 до 10
    Без осадка> 1/2 ”
    Без темных и непрозрачных бутылок
    pH = от 4 до 10
    Без осадка> 1/2 ”
    Без темных и непрозрачных бутылок
    pH = от 4 до 10

    Уровень 1 описывает допустимые пороговые значения содержания воды / галогенирования для каждого конкретного потока отходов.Любая из трех категорий (BtuH, BtuL или BSI) подходит для минимизации затрат на утилизацию. Разница в стоимости между тремя типами профилей, как правило, небольшая (и в настоящее время отсутствует), указана в таблице 2. Любые смеси растворитель / водный раствор, не отвечающие этим критериям, становятся более дорогими профилями LPNR или LPR.

    Компоненты уровня 2 перечислены далее в строке. Если какой-либо из перечисленных компонентов находится в смеси отходов (даже в следовых количествах, в случае металлов RCRA), он не будет соответствовать спецификациям профиля насыпного расхода.Следовательно, эти компоненты не следует по возможности объединять с обычными отработанными материалами растворителей. Необходимо следить за тем, чтобы объем материалов Уровня 2 был минимальным.

    Условия Tier 3 должны быть выполнены, чтобы иметь право на заливку в бочки на HMF. Любые темные или непрозрачные бутылки должны содержать перечисленные компоненты, которые в разумных пределах могут привести к темноте или непрозрачности. В зависимости от темноты и / или непрозрачности отходы могут быть объединены или обозначены в профиле Lab Pack.Это окончательное решение сотрудников HMF относительно того, будет ли конкретная темнота или непрозрачность перемещать контейнер из объема в объем лабораторной упаковки. Шлам размером более ½ дюйма исключил бы емкость из-под насыпной нормы, так как pH, указанный в списке, выходит за пределы диапазона. Правильное тестирование pH является обязательным; Образцы многослойных смесей растворителей должны отбираться надлежащим образом, чтобы достичь действительных уровней pH, репрезентативных для всех наблюдаемых слоев. (Этот шаг сам по себе, если его выполнить плохо, часто является причиной перенаправления смесей растворителей в профили Lab Pack).

    HazCat («Категоризация опасностей») относится к полевым испытаниям, которые необходимо проводить для определения основных опасностей жидкостей, не имеющих окончательной маркировки или надлежащей идентификации. Плата за HazCat добавляется к оплате за единицу и за фунт, если ее использование необходимо для характеристики Неизвестной смеси.

    ТАБЛИЦА 2: Затраты на химические отходы
    за единицу (заправка бутылок) 5,00 $ / каждый
    BtuH $ 1.39 / фунт
    БТЕЛ $ 1,39 / фунт
    BSI $ 1,39 / фунт
    Лабораторный пакет, нереактивный $ 6.50 / фунт
    Lab Pack Reactive $ 43.02 / фунт
    Элементарный бром и растворы $ 43.02 / фунт
    HAZCAT Charge $ 46,00 / шт.

    Отказ от ответственности: Цены могут быть изменены в любое время. Используйте только для сравнения.

    Текущий список ставок пополнения баланса можно найти по адресу: http://controller.berkeley.edu/recharge/CurrentRates/ehs.htm

    Используемый лазерный краситель

    Использованный метанольный лазерный краситель также собирается в лабораториях в галлоновых кувшинах и обычно может соответствовать профилю объемного растворителя, если он содержит низкий процент ДМСО. (К сожалению, с лазерными красителями на основе ДМСО следует обращаться как с предметом лабораторной упаковки, а не с основным профилем растворителя.) Собирайте красители с ДМСО в галлоновых кувшинах с надлежащей маркировкой и утилизируйте с помощью программы Campus HWP.

    Продукты экспериментов

    Жидкие и твердые продукты, полученные в результате экспериментов, которые не соответствуют вышеуказанным критериям, по-прежнему необходимо помещать в контейнеры, маркировать и обрабатывать в соответствии с федеральными законами и законами штата. Программа EHS&S может помочь вам определить надлежащую процедуру обращения с вашими исследовательскими продуктами. Позвоните нам по телефону 2-2630 для получения помощи.

    Химически загрязненные лабораторные отходы

    Лабораторный мусор, такой как использованные бумажные полотенца, пипетки, перчатки, стеклянная посуда и открытые контейнеры, которые загрязнены следовыми количествами химических остатков, нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором и необходимо утилизировать в голубых 15-галлонных бочках с маркировкой Этикетка «Опасные отходы» и желтая наклейка «Только химически загрязненный материал».Эти ведра опорожняются Campus EH&S. Большая часть колледжа работает по обычному графику. Если вам нужно запланировать встречу с зараженными лабораторными отходами, позвоните по номеру 3-0526. Держите верхнюю часть на синих барабанах, когда не добавляете отходы.

    Растворители, флаконы или емкости с жидкостями, острыми предметами или большое количество химикатов ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать в эти ведра. Маленькие ПУСТЫЕ флаконы или контейнеры можно поместить в синие бочки, если есть только следовые количества химических остатков. Сообщите в программу EHS & S по телефону 2-2630, чтобы организовать упаковку в химическую лабораторию ваших нежелательных химических веществ.Вашему директору по исследованиям будет выставлен счет в размере фунта за зараженный лабораторный мусор, поэтому не кладите незагрязненный материал в эти специальные бочки.

    Пустые стеклянные и металлические контейнеры для химикатов

    Пустые 4-литровые стеклянные бутылки и стальные или алюминиевые баллончики с эфиром должны быть утилизированы, поместив их в специально помеченные контейнеры, расположенные в коридорах по всему колледжу. Обратите внимание, что таким образом можно утилизировать только полностью пустые емкости, в которых нет остатков химикатов.Юридические критерии того, что считать «пустым» контейнером, очень строгие и определены в прилагаемых Инструкциях по утилизации стеклянных бутылок для растворителя (см. Приложение 6b). Все производители одноразовых стеклянных бутылок для растворителя должны ознакомиться с этим руководством, чтобы обеспечить надлежащее обращение с пустыми контейнерами. Стекло, которое определено как не пустое, необходимо утилизировать как загрязненный лабораторный мусор, как описано выше.

    3. Рекомендации по удалению дренажа

    Федеральные, государственные и местные законы и постановления регулируют сброс химикатов в любую канализационную систему.Как написано, эти законы запрещают любое удаление в канализацию опасных отходов и серьезно ограничивают допустимую концентрацию в сточных водах ряда конкретных веществ. Диапазон веществ, которые можно рассматривать как опасные отходы, огромен. Ведь практически любое химическое вещество неприемлемо для канализации, если оно утилизируется в больших количествах или в высоких концентрациях.

    Федеральные законы и законы Калифорнии об опасных отходах разрешают лабораториям сливать небольшие количества некоторых химикатов в количествах, не представляющих опасности для здоровья человека или окружающей среды.Чтобы помочь исследователям определить, какие химические вещества и в каких количествах можно использовать для слива в канализацию, Калифорнийский университет в Беркли разработал руководящие принципы, применимые к сливу химикатов из лабораторных раковин на территории кампуса. Как правило, утилизация химикатов в лабораторных раковинах ограничивается случайным удалением небольших количеств химикатов с высокой растворимостью в воде. Все исследователи должны очень внимательно ознакомиться с «Временными рекомендациями по дренажной утилизации химикатов» (см. Приложение 6a), прежде чем сливать любое химическое вещество в лабораторные раковины.

    4. Утилизация особо опасных материалов

    Газовые баллоны полной высоты

    Полноразмерные газовые баллоны, пустые или частично заполненные, следует доставить в приемный док колледжа (B84 Hildebrand) и зарегистрировать в отсеке для баллонов для возврата поставщику. Резервуары с гелием — исключение. Они должны быть возвращены на завод по производству жидкого воздуха колледжа в Джиауке Холл.

    Малые газовые баллоны

    Отправка небольших газовых баллонов (менее 8 дюймов в диаметре и 24 дюймов в высоту), лекционных бутылок и других различных емкостей под давлением поставщику утилизации очень дорого обходится.Доступные альтернативы включают полное использование содержимого цилиндра в вашей лаборатории или передачу частично заполненного цилиндра другому исследователю, который это сделает. Когда баллон опустеет, просто позвоните в программу EHS&S по номеру 3-0526, чтобы договориться о вывозе. Если баллон содержит химически активный газ или жидкость, его можно охладить и продуть перед снятием клапана. Позвоните в службу технической поддержки первоначального продавца (Aldrich, Matheson и т. Д.) И попросите прислать вам по факсу инструкции по гашению / очистке.

    Если газовый баллон необходимо отправить на утилизацию, сообщите об этом в программу EHS & S колледжа по телефону 3-0526. Баллоны размером с лекционную бутылку будут собираться и передаваться подрядной компании по утилизации на территории кампуса один или два раза в год по цене 200-800 долларов за баллон, в зависимости от типа газа. Баллон, содержащий НЕИЗВЕСТНЫЙ газ, будет стоить 1500-5000 долларов, а процедура может занять до года. Если цилиндр вышел из строя или клапан поврежден, затраты могут превысить 20 000 долларов. Обязательно внимательно оцените ненужные баллоны! Проблемные цилиндры должны быть немедленно доведены до сведения P.I. и EHS&S.

    НЕ МЕНЕЕ ДВАЖДЫ В ГОД, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НА ХРАНИТЕ ГАЗА ВАШЕЙ ГРУППЫ НЕСКОЛЬКО БЕЗОПАСНЫХ ЭТИКЕТК. Также убедитесь, что все газовые баллоны включены в программу инвентаризации химических веществ в кампусе.

    Батареи

    Щелочные, угольно-цинковые сухие элементы, маленькие герметичные свинцово-кислотные батареи и литиевые батареи считаются универсальными отходами и должны утилизироваться соответствующим образом. Есть два участка, где собирают универсальные отработанные батареи: 791 Tan Hall (магазины химии) и 317 Lewis Hall.Аккумуляторы с жидким электролитом утилизируются аналогично химикатам, упакованным в лабораторию. Свяжитесь с 2-2630, чтобы договориться о подборе батарей с жидкими элементами. Свяжитесь с программой College EHS & S, если у вас есть батареи, не соответствующие приведенным выше описаниям. Ни в коем случае нельзя выбрасывать ЛЮБУЮ батарею в общий мусор.

    Контролируемые вещества

    Подробные инструкции по обращению с контролируемыми веществами и их утилизации представлены в Справочном листе Campus EH&S и могут быть найдены на их веб-сайте или в Приложении 6e в этом разделе Руководства по охране здоровья и безопасности химического колледжа.

    Возможные взрывчатые вещества

    Свяжитесь с программой College EHS & S по телефону 3-0648 для получения рекомендаций.

    Медицинские отходы / биологически опасные отходы

    Подробные инструкции по обращению с медицинскими отходами и их утилизации приведены в Справочном листе Campus EH&S (см. Приложение 6c в этом разделе Руководства по охране здоровья и безопасности химического колледжа).

    Меркурий

    Термометры и другие аналитические приборы, содержащие ртуть, необходимо утилизировать в рамках программы College EHS&S.Если у вас очень небольшой разлив ртути, вы можете очистить его самостоятельно.

    Свяжитесь с группой по охране труда и технике безопасности колледжа по тел. 3-0526 или 3-0648, чтобы получить помощь в утилизации пролитой ртути и загрязненного мусора. Обученный, квалифицированный персонал должен устранять любые другие разливы ртути. В случае разлива эвакуируйте комнату, контролируйте доступ и звоните 510-642-3073 или по выходным 510-642-6760 для получения помощи.

    Радиоактивные отходы

    С радиоактивными отходами следует обращаться и утилизировать в строгом соответствии с Руководством по радиационной безопасности Калифорнийского университета в Беркли.Все радиоактивные отходы (радиоактивные отходы) должны храниться в мешках с надлежащим образом промаркированными и защищенными контейнерами для отходов. Твердые отходы не могут содержать отдельно стоящую жидкость. Жидкие радиоактивные отходы должны храниться в двойной упаковке. Радиоактивные отходы необходимо изолировать по изотопам. Не смешивайте умышленно химические отходы и радиоактивные отходы. По возможности следует избегать смешанных отходов.

    Управление окружающей среды, здоровья и безопасности Калифорнийского университета в Беркли занимается вывозом радиоактивных отходов. Свяжитесь с [email protected] для получения дополнительной информации.Чтобы сообщить о разливе радиоактивных материалов, звоните по телефону 510-642-3073 или по выходным звоните 510-642-6760 для получения помощи.

    Острые предметы — химически загрязненные острые предметы

    Все химически загрязненные иглы и бритвенные лезвия необходимо утилизировать в контейнерах для красных острых предметов (можно приобрести на складе). Обязательно распечатайте этикетку программы HWP и удалите символ биологической опасности / этиологического агента. Неиспользованные острые предметы также следует помещать в эти контейнеры для утилизации. Когда контейнер заполнен, заклейте верхнюю часть контейнера, чтобы крышка оставалась закрытой во время транспортировки, и запросите получение через программу HWP.

    Острые предметы — медицинские отходы, биологически опасные

    С острыми предметами, загрязненными биологически опасными материалами, следует обращаться в соответствии с инструкциями по утилизации медицинских отходов (см. Приложения 6c и 6d в этом разделе Руководства по охране здоровья и безопасности химического колледжа). Красные контейнеры с соответствующей маркировкой можно приобрести в аптеке.

    Силикагель

    Использованный силикагель и другие хроматографические подложки следует помещать в синие 5-галлонные ведра с соответствующей маркировкой внутри пластиковой оболочки, поставляемой с каждым синим ведром.Свяжитесь с командой College EHS&S по телефону (3-0526), ​​если материал не забирают. Вы также можете написать по адресу [email protected] и запросить трансфер.

    Неизвестные жидкие или твердые химические вещества

    Свяжитесь с группой EHS & S колледжа по телефону 3-0648. Неизвестные материалы не могут быть отправлены на утилизацию до тех пор, пока они не будут охарактеризованы. Выявление неизвестных материальных опасностей стоит дорого; так что возьмите за правило хранить ВСЕ контейнеры с химическими веществами должным образом маркированными.
    В Таблице 2 указаны сборы за тестирование HAZCAT.Эти сборы указаны за единицу.

    Приложения

    Следующие инструкции доступны для загрузки в формате PDF.

    .

    Пазогребневая силикатная плита: Силикатные или гипсовые плиты? — статьи завода «ЭКО», в Москве

    Силикатная пазогребневая плита 495х80х248

    Производитель : КЗСМ
    Размеры : 495x80x248 мм
    Тип : плита пазогребневая
    Марка : М-150
    Вес : 18 кг
    Индекс звукоизоляции : 45 ДБ
    Теплопроводность : 0,64 Вт/м.с
    Количество на поддоне : 60 шт

    Силикатные пазогребневые плиты предназначены для возведения внутренних перегородок любого назначения.  Материал экологичен, так как в его составе и при его производстве используются только природные материалы.  Состав обеспечивает не только высокую тепло и звукоизоляцию, но  и придает блокам идеальную геометрию, что дает возможность избежать этапа черновой отделки.
    Силикатные плиты с  размером 495x80x248 мм используют для возведения межкомнатных перегородок, не используемых в качестве несущей конструкции. Такие стены легче по весу , занимают значительно меньше места и сэкономят вам значительную долю  полезной площади.
    Высокая плотность позволяет использовать материал в помещениях с повышенной влажностью, таких как санузлы, ванны и остальные.
    Пазогребневая система обеспечивает высокую производительность работ, а также сравнительную чистоту монтажа,  так как используются только клеевые составы.

    Преимущества :

    1)  Легкость в обработке и монтаже-не требуют специального оборудования.
    2 ) Благодаря гладкой поверхности и точной геометрии, не требуется
    оштукатуривания стены, только финишная шпатлевка.
    3) Не подвержены деформациям.
    4) Высокие показатели по звукоизоляции.
    5) Высокая механическая прочность, что позволяет использовать их без
    ограничений для самонесущих конструкций межкомнатных стен, с установкой
    любых дверей без дополнительного усиления.
    6) Более низкое, по сравнению с гипсовыми перегородками,
    водопоглощение. Они не плесневеют и не гниют, поэтому могут
    использоваться во влажных помещениях.
    7) Уменьшают расход кладочного раствора (клея) в 5 раз за счет
    снижения толщины шва до 2-3 мм.
    8) Экологически безопасны, т.к. при изготовлении применяется только
    природное минеральное сырье, не имеют запаха.
    9) Являются негорючими, обладают высокой газопаропроницаемостью.
    10) Низкая, по сравнению с другими материалами-аналогами, стоимость.

    преимущества и недостатки для перегородок

    На чтение 9 мин Просмотров 244 Опубликовано Обновлено

    Традиционная кладка стены предполагает размещение кирпичей на цементный раствор. При этом между камнями остается некоторое пространство, заполненное цементом. Такой шов даже при полной сохранности раствора играет роль холодового мостика. Одна из задач современной технологии строительства – минимизировать величину шва. Для этого служат силикатные пазогребневые блоки.

    Силикатная пазогребневая плита

    Форма стандартного блока – параллелепипед разных размеров. Поверхность каждой стороны ровная. Это не позволяет добиться плотной стыковки. Камни укладывают на довольно толстый слой строительного раствора, который позволяет выровнять все мельчайшие дефекты. Однако этот шов проводит холод внутрь помещения и снижает общий показатель теплосохранения.

    Пазогребневая плита отличается специфической формой. На торцевых сторонах изделия формируются выступы – гребни, и углубления – пазы. По размерам они точно совпадают друг с другом. При стыковке гребень следующего элемента вводит в паз предыдущего, что обеспечивает точную и плотную стыковку. Силикатные ПГП собирают на монтажный клей. Толщина шва составляет не более 2 мм и в холодовой мостик стык не превращается.

    Вторая особенность материала связана с его изготовлением. Сырьем для производства силикатных блоков служит смесь кварцевого песка, воды и извести. Изготавливают кирпич автоклавным методом – блоки предварительно обрабатывают под давлением в 12 атм. при температуре до +200°С, чтобы материал набрал максимальную прочность. Поэтому плиты ПГП по несущей способности ничуть не уступают обычным блокам.

    Автоклавный способ изготовления обеспечивает еще одно важное преимущество – точность размеров. Силикатные блоки редко включают сколы и неровности, поэтому при кладке нет нужды в толстом слое раствора для выравнивания. Это же качество гарантирует точную стыковку гребня и паза.

    Не проводит электричество и абсолютно негорюч

    Химически инертен, не подвержен никаким видам коррозии

    Высокая скорость монтажа

    Плотная стыковка и тонкий шов, что исключает появление холодовых мостиков

    Высокая несущая способность полнотелых блоков

    Материал легко пилить и резать

    Гигроскопичность

    На тонких перегородках вес навесной мебели ограничивается

    Кладка требует высокой квалификации каменщика

    Теплопроводность

    33.33%

    Гигроскопичность

    33.33%

    Пожаробезопасность

    33.33%

    Простота обработки

    0%

    Проголосовало: 3

    Как и обычный силикатный кирпич, блоки нельзя использовать для возведения фундамента.

    Описание и технические характеристики

    Выпускаются блоки самого разного вида. Различают их по назначению.

    • Блок силикатный пазогребневый стеновой – имеет приблизительно кубическую форму. При ширине и высоте в 250 и 248 мм имеют толщину в 250, 288, 139 и 88 мм. Как правило, на торцах у них несколько углублений и пазов, иногда разной глубины. Это обеспечивает очень плотную стыковку, но требует высокой квалификации от строителя.
    • Перегородочная рядовая плита при длине и ширине в 498 и 250 мм имеет толщину в 115 мм. Материал используют для выведения межкомнатных перегородок, где несущая нагрузка ниже. Выпускаются модели и еще более тонкие – 80, 70 мм толщиной. Плюс такого решения – тонкость перегородки, она занимает минимум места, но при этом прочна и не проводит звук.

    Технические характеристики материала зависят от его вида. Средние показатели таковы:

    • плотность – варьируется в зависимости от пустотности от 1220 до 1879 кг/куб. м;
    • прочность – соответствует марки М 150;
    • коэффициент теплопроводности – в среднем 0,045 Вт/(м*С). Однако эта характеристика тоже зависит от пористости материала;
    • индекс изоляции шума (воздушного) – от 468 до 52 дБ;
    • водопоглощение – от 5% у водостойких, до 26–32 % у обычных;
    • огнестойкость – REI240, если толщина стены составляет 25 см.

    Стеновой пазогребневый блок позволяет возводить 5-этажные здания без каркасно-монолитной системы.

    Классификация блоков

    Классифицируют силикатные блоки по нескольким параметрам. При прямоугольной форме плиты форма паза и гребня может быть разной:

    • прямоугольная – стандартный вариант, пригодный для большинства строительных работ;
    • трапециевидная – сложнее в монтаже, но обеспечивает более плотную стыковку и большую прочность стены.
    Гидрофобные добавки снижают водопоглощение до 5%

    Главным недостатком силикатного кирпича выступает высокое водопоглощение. По этому параметру различают 2 типа:

    • Стандартный – с водопоглощением до 32%. Годится для сооружения помещений, в которых влажность не будет превышать 60%.
    • Гидрофобизированный – влагостойкий. В сырье при изготовлении добавляют гидрофобные добавки, при этом водопоглощение уменьшается до 5%. Материал дороже, но может использоваться для строительства бассейнов, например. Блоки окрашены в бирюзовый или зеленый цвет.

    Выделяют также шунгитовые плиты. В исходное сырье для них добавляют уголь. Блок имеет черный цвет и отличается высокой прочностью.

    Наиболее важный параметр при выборе – пустотность камня. Как и обычный силикатный кирпич, плиты выпускают пустотелые и полнотелые.

    • Полнотелые – монолитные варианты. Отличаются высокой прочностью: подвешенная на 2 точки плита выдерживает нагрузку в 200 кг. Применяется для сооружения несущих стен в частных коттеджах.
    • Пустотелые – включают продольные полости круглой формы. Такие блоки легче – разница в весе составляет 25%. Несущая нагрузка лишь немногим меньше, так что для капитальных стен они тоже используются. Но из-за пустот крепить к ним консольную мебель или оборудование можно лишь на дюбели-«бабочка». Пустотелые чаще берут для сооружения межкомнатных перегородок, так как они составляют меньшую нагрузку на фундамент.

    Валера

    Голос строительного гуру

    Задать вопрос

    Пустотелые и полнотелые блоки нередко используются одновременно – во время сооружения двойной стены. В этом случае внешняя часть возводится из монолитных блоков, а внутренняя – из вариантов с отверстиями. В полости можно заложить электропроводку, утеплитель.

    Сравнение полнотелых и пустотелых блоков

    Технические характеристики плиты с пустотами и без несколько отличаются. Это и определяет назначение материала.

    Монолитные блоки по прочности соответствуют марке М150. Пустотные выдерживают меньшую нагрузку, тем не менее оба варианта можно использовать для сооружения несущих стен. В данном вопросе важнее толщина камня. Если она составляет 70 мм, то предназначена для межкомнатной перегородки. Толщина блока для стены больше – от 115 мм.

    Полнотелые блоки тяжелее. Вес стандартного составляет в среднем 20,5 кг, а пустотелого – 15,6. Строить из блока с пустотами проще.

    Звукоизоляция пустотных выше. Перегородка из блоков с отверстиями снижает уровень шума до 42 дБ.

    Имеет значение также и водопоглощение. Однако это качество зависит не от пустотности, а от наличия гидрофобных добавок.

    Звукопоглощение

    4

    Водопоглощение

    3

    Звукопоглощение

    5

    Водопоглощение

    3

    Технология монтажа

    Сооружение стен из силикатных блоков требует аккуратности и опыта.

    1. Кладку начинают в теплую сухую погоду при температуре воздуха не менее +10°С. Поверхность фундамента перед работой гидроизолируют: закрывают рубероидом, обмазывают мастикой.
    2. Первый ряд блоков кладут на цементно-песчаный раствор. Это позволяет нивелировать малейшие неровности фундамента. Для первого ряда у плит срезают нижний гребень.
    3. Раствор наносят на обе боковые стороны и первой ставят плиту с угла. Следующие блоки стыкуют, вдвигая гребень в паз. Излишки раствора сразу убирают. Каждый блок после установки выравнивают и простукивают резиновым молотком, чтобы закрепить ее на месте.
    4. Следующий ряд кладут на клей. Его наносят на верхнюю часть и на торцы плиты. Каждый следующий ряд выкладывают со смещением так, чтобы вертикальные швы не совпадали.
    5. Перегородку возводят таким ж образом. Чтобы улучшить звукоизоляцию, между стеной и перегородкой укладывают эластичную прокладку – войлочную или пробковую.

    Дополнительной обработки стена или перегородка не требуют. Сразу после высыхания клея можно оклеивать ее обоями или облицовывать.

    Силикатная пазогребневая плита: характеристики, применение

    Силикатные пазогребневые плиты появились в продаже относительно недавно, но за короткий промежуток времени они стали популярными. Материал позволяет существенно снизить уровень трудоемкости выполняемых работ, которые напрямую связаны с монтажом прочных перегородок разного типа. Классические пазогребневые блоки могут отличаться не только эксплуатационными характеристиками, но и габаритами. Наибольшую популярность получили силикатные модели.

    Описание

    Силикатные пазогребневые плиты представлены многофункциональным строительным материалом. Поверхность блоков идеально ровная и гладкая, за счет чего мастерам не нужно осуществлять дополнительное оштукатуривание. Материал обладает следующими характеристиками:

    • доступная цена;
    • высокая прочность блоков;
    • простота и доступность монтажа;
    • отсутствие необходимости дополнительного оштукатуривания выстроенной из плит поверхности;
    • идеальная геометрия.

    Характеристика материала

    Качественная силикатная пазогребневая плита изготавливается из универсальной смеси, которая состоит исключительно из природных компонентов. Производители используют кварцевый речной песок, негашеную известь, воду. Смесь запрессовывается в специальные формы под большим давлением и высокими температурами. Силикатная пазогребневая плита отличается более высокими прочностными характеристиками, нежели аналоги из гипса. Материал обладает меньшей гигроскопичностью и большим весом. Для использования таких блоков нужно обустроить качественный фундамент, который справится с нагрузкой.

    Силикатные плиты идеально подходят для возведения различных перегородок. Материал обладает следующими техническими характеристиками:

    • Уровень поглощения – 15 %.
    • Геометрические размеры – 500х250х70 мм.
    • Плотность не превышает 1870 килограмм на кубометр.

    Силикатная пазогребневая плита отличается хорошей огнестойкостью. Во время эксплуатации материал не выделяет токсинов, задерживает лишний шум и холод. Даже при значительных колебаниях температуры и под воздействием влаги плиты не деформируются, а также не растрескиваются.

    Сферы применения

    Традиционная силикатная пазогребневая перегородочная плита предназначена для быстрого и качественного возведения внутренних несущих стен. Отзывы специалистов указывают на то, что такой материал не предназначен для масштабного использования, так как он дает сильную нагрузку на фундамент. Силикатные блоки идеально подходят для возведения межкомнатных перегородок.

    Монтажные работы

    Использовать силикатную пазогребневую полнотелую плиту для возведения перегородок нужно после того, как были закончены строительные работы с каркасом. Но переходить к отделке и обустройству чистового пола еще рано. Если владелец недвижимости запланировал провести перепланировку, то он смело может задействовать блоки в несколько слоев. Этот вариант особенно актуален в том случае, если нужно выполнить качественную прокладку инженерных сетей.

    Вес готовой конструкции будет внушительным, но такой строительный подход позволит скрыть все имеющиеся недостатки. Техника монтажа силикатных пазогребневых плит ЭКО отличается своей простотой. Главное – правильно стыковать все элементы между собой. Блоки имеют не только большой вес, но и универсальные замки. Именно с помощью последних и осуществляется фиксация всех элементов конструкции.

    Преимущества

    Многие владельцы недвижимости и строители активно используют для реализации поставленных задач силикатные пазогребневые плиты. Отзывы указывают на то, что материал обладает следующими положительными характеристиками:

    • отличная огнеупорность;
    • небольшая толщина;
    • оптимальный уровень шумоизоляции;
    • высокая степень надежности и прочности конструкции;
    • экологичность;
    • отсутствует необходимость в проведении дополнительного оштукатуривания. Мастер может сразу приступать к финальной отделке. Простота монтажа. Надежная и долговечная фиксация силикатных блоков осуществляется по принципу «гребень-паз»;
    • материал легко поддается обработке. В зависимости от желаемого результата блоки можно пилить, фрезеровать, гвоздить и даже строгать;
    • материал прекрасно противостоит разрушению насекомыми и процессам гниения.

    Недостатки

    Чтобы не допустить самых распространенных ошибок в процессе монтажа и эксплуатации, нужно заранее изучить все минусы силикатных пазогребневых плит. Эксперты выделяют следующие параметры:

    • Плиты являются отличными ретрансляторами. Владельцы недвижимости будут четко слышать все звуки, которые доносятся с верхних и нижних этажей.
    • Возведенная перегородка может немного раскачиваться. Причиной тому может быть недостаточно плотное крепление элементов к потолку.
    • Плохая прочность для фиксации на такие стены тяжелых конструкций.
    • В случае проседания одной из плит вся конструкция может попросту разрушиться.
    • Перед использованием силикатные плиты должны пройти акклиматизацию. Материал нужно оставить на несколько дней в том помещении, в котором он будет использоваться.

    Вывод

    Умелое использование силикатных пазогребневых плит во время прокладки долговечных перегородок позволяет существенно сократить материальные и временные расходы. Строители могут гораздо быстрее выполнить запланированные кладочные работы и добиться хороших результатов. Одна плита способна заменить более двадцати стандартных кирпичей, а времени на ее монтаж уйдет в 6 раз меньше. За счет этого владелец недвижимости может сэкономить приличную сумму на оплате труда каменщиков.

    Перегородки из силикатных пазогребневых плит

    В статье рассказывается о том, как возвести перегородки из пазогребневых плит. Написано на основе личного опыта!

    Пазогребневые плиты – отличный материал для возведения межкомнатной перегородки. Они уже обычного кирпича и при этом достаточно прочные. В квартирах их часто используют при необходимости максимально сэкономить полезную площадь. Сегодня вы узнаете как правильно возводить такую перегородку.

    Начнем с разметки

    Без нее, вместо полноценного квадрата или прямоугольника можно запросто получить комнату с нарушенными пропорциями. А это наверняка в ваши планы не входит. Поэтому тщательно выполняем все замеры и делаем отметки на примыкающих к стенах.

    Теперь следует определиться с дверным проемом. Вспомните, насколько удачно располагалась дверь в демонтированной перегородке? Может быть стоит ее немного сместить для более комфортного перемещения?

    Примите во внимание тот факт, что пазогребневые блоки придется пилить с помощью болгарки. Поэтому постарайтесь подыграть так, чтобы с одной стороны вышли целые блоки. Это значительно ускорит работу и избавит от лишней пыли.

    Выставляем первый ряд

    Лучше всего выставлять первый ряд на обычный раствор. Во-первых, это более экономно, чем использовать для этой цели специальный клей. А во-вторых, намного удобнее, так как раствор в отличие от клея не так пластичен.

    Разметочный ряд должен быть выложен очень качественно. Без перепадов и строго по уровню. Если одна плита будет выше или ниже соседней, значит, на следующих рядах шов будет играть, а это не правильно. Сгладить неровности можно при кирпичной кладке за счет толщины растворного шва. В отличие от традиционной кладки на силикатные пазогребневые плиты клей наносится тонким слоем.

    Чтобы отдельные блоки не выступали, используйте капроновую нить, натянутую между крайними плитами. Она послужит вам ориентиром для ровной укладки горизонтальных рядов.

    Клей лучше всего замешивать не вручную, а с помощью перфоратора, оснащенного миксерной насадкой. При использовании малой механизации он получается более однородный по составу и без комочков. Клей на плиты наносится шпателем или мастерком, кому как сподручнее.

    Усиливаем перегородку

    Берем строительный уровень и выводим карандашом на примыкающих стенах вертикаль. После чего сверлим неглубокие отверстия по высоте равной двум пазогребневым плитам с учетом швов. Они нужны для придания дополнительной прочности возводимой стене.

    В эти отверстия вставляются небольшие обрезки арматуры или жесткая проволока сложенная вдвое. Последняя пускается прямо в шов. Если используется арматура, то в плите, которая будет над ней, прорезается болгаркой паз, иначе шов будет слишком толстым. Диаметр бура подбирается максимально приближенный к крепежам. Идеально, если кусок арматуры приходиться слегка забивать по месту.

    По технологии при возведении перегородки из силикатных пазогребневых плит засверливаться нужно и в потолок. Но мы останемся в рамках здравого смысла и ограничимся качественным заполнением пространства между верхним рядом кладки и потолком клеем или раствором.

    Теперь нам осталось запастись подрезками в необходимом количестве и можно приступать непосредственно к кладке.

    Готовим подрезки

    Для той части перегородки, где выходят целые элементы, нужно распилить несколько плит пополам.Поясним на примере.

    Допустим, до дверного проема у нас выходит три целых блока. Значит, на втором ряду мы пускаем сначала половинку, затем две целые плиты и опять половинку. На третьем ряду у нас снова выходит три полноценные пазогребневые плиты. И так далее.

    Таким образом, мы обеспечиваем кладке столь необходимую перевязку.

    С той стороны перегородки, где подрезка избежать не удалось, нужно заготовить по одному на каждый ряд.

    Поднимаем перегородку

    Разметочный ряд у нас начинался с целой плиты и заканчивался подрезком около дверного проема. Значит, на втором ряду нужно поступить наоборот – начать с подрезка и продолжить целыми плитами. На третьем снова начинаем с полноценного блока и завершаем подрезком. В итоге цель достигнута – все плиты установлены в разбежку и перевязаны.

    В процессе кладки не забывайте следить за дверным проемом с помощью отвеса. Незначительное отклонение в большую сторону вполне допустимо. А вот в меньшую – нет. Дверная коробка может не поместится в отведенное место. В случае ошибки проем с одной стороны придется подрезать болгаркой. Это достаточно трудоемкое занятие, поэтому лучше все сразу сделать правильно.

    Читайте также: Межкомнатные перегородки – какими их делать? Часть первая

    Силикатный блок для перегородок — Клуб строителей

    Строительные материалы
    Проектирование
    Строительство

    • Главная »
    • Каталог »
    • Пазогребневые силикатные плиты
    • Газобетонные блоки
    • Пазогребневые силикатные плиты
    • Силикатные блоки
    • Силикатный кирпич
    • Железобетонные сваи
    • Пустотные плиты
    Силикатные пазогребневые плиты для перегородок

    Предлагаем купить у нас пазогребневые силикатные плиты ЭКО.

    Существует две разновидности пазогребневых плит ЭКО: рядовая и рядовая пористая с включениями керамзита. Каждая разновидность выпускается в двух размерах: 498х70х248 мм и 498х115х248 мм. Плиты толщиной 70 мм – полнотелые, без внутренних полостей. Плиты толщиной 115 мм – пустотелые, имеют внутри цилиндрические пустоты для уменьшения веса и лучшей шумоизоляции.

    Как мы работаем
    • Доставляем стройматериалы по Москве и Московской области, по Владимирской, Костромской, Тверской и Калужской областям.
    • Принимаем заявки без выходных, отгружаем материалы в любое удобное для Вас время.
      Телефон +7-495-105-97-59 доступен ежедневно с 9 часов утра до 8 вечера. Заказ обратного звонка – бесплатный.
    • Помогаем выбрать подходящий тип и размер плит, рассчитать необходимое минимальное количество материала, даем рекомендации по строительству. При необходимости специалист выезжает на объект для консультации на месте. Консультация по стройматериалам бесплатная.
    • Если в партии обнаружится брак, мы его немедленно заменим.
    • У нас можно купить любое количество плит, даже одну штуку.
    • Оказываем строительные услуги. Быстро и качественно построим любые конструкции на Вашем объекте.

    Проект в подарок. Всем покупателям бесплатно предоставляется проектная документация на строительство коттеджа. Вы сможете выбрать для себя готовый проект частного дома.

    Назначение пазогребневых плит

    Пазогребневые силикатные плиты (ПСП) – разновидность пазогребневых блоков. Используются для межкомнатных и межквартирных перегородок при строительстве или перепланировке жилья.

    Плиты толщиной 70 мм предназначены для межкомнатных перегородок, не выполняющих роль несущей конструкции. Тонкие перегородки меньше по весу, занимают меньше места, помогут сэкономить до 30% полезной площади.

    Если нужна большая прочность стен, например, между квартирами, лучше брать толстые рядовые плиты 115 мм. Пористые плиты меньше весят, обеспечивают лучшую звукоизоляцию по сравнению с обычными рядовыми.

    Достоинства ПСП

    Стена из пазогребневых блоков возводится быстро и надежно: паз одной плиты входит в гребень другой. Для прочности в стык между плитами наносится слой клея. Сборка перегородок из ПГП настолько проста, что ее можно делать своими силами без привлечения профессиональных строителей.

    Плиты режутся обычной ножовкой, в них легко просверлить отверстия для сантехники и электропроводки. Поверхность стенки получается ровной, не требует штукатурки, что позволяет сэкономить на услугах маляра.

    Силикат прочнее гипсокартона, легче кирпича. Силикатные пазогребневые плиты безвредны для здоровья, огнестойки, дышат и держат тепло, не меняют форму при колебаниях температуры и влажности. Перегородка не потрескается и не вздуется со временем.

    Строить из силикатных плит дешево. Это объясняется не только низкой ценой материала, но и экономичным расходом клея, уменьшением стоимости строительных и отделочных работ.

    Характеристики

    Толщина: от 7,0 до 11,5 см
    Длина х высота: 49,8 х 24,8 см
    Типы: рядовая и рядовая пористая с керамзитом
    Цвет: белый
    Огнестойкость: EI 90
    Состав: песок, известь
    Звукоизоляция: от 48 до 52 Дб

    Сложите длины всех четырех сторон комнаты A + B + C + D и умножьте на высоту потолка комнаты h, ( A + B + C + D)* h

    Например: если длина комнаты 5 метров, ширина 3 метра, а высота потолка комнаты 2,5 метра, нужно (5+3+5+3)*2,5 = 40 м², в итоге получаем 40 кв.м. по стенам.» data-text-left=»true»>Площадь по стенам, S (м²)

    Крупный формат – меньше затрат

    Клей в подарок!

    Один материал – множество решений

    • Межкомнатные стены и перегородки
    • Помещения с повышенной влажностью

    • Наружные и внутренние стены коттеджей
    • Хозяйственные постройки

    • Многоквартирные дома
    • Административные здания
    • Промышленные сооружения

    Готовый результат за 24 часа

    Система «паз-гребень» предполагает отсутствие вертикальных швов, что позволяет экономить до 50% клея при укладке. Пазогребневое соединение надежно фиксирует блоки, обеспечивая их точное позиционирование в ряду.

    Благодаря простоте, возведение стен из силикатных пазогребневых плит доступно даже для начинающих специалистов.

    Крупный формат – тренд современного строительства. Один силикатный блок заменяет по площади 6 – 8 кирпичей, что ускоряет процесс укладки в 4-5 раз.

    Силикатные пазогребневые плиты легко поддаются обработке и подрезке, что также уменьшает общее время строительных работ.

    Только представьте: никакого цемента, никакой мокрой и грязной работы.

    Укладывать пазогребневые блоки и плиты можно как на традиционный клеевой раствор, так и на полиуретановую клей-пену, что гораздо удобнее и аккуратнее.

    Стены, построенные из блоков SLS, практически не дают усадки. В течение 24 часов кладка набирает прочность и уже готова к чистовой отделке.

    Ровная поверхность стены сразу подготовлена для укладки плитки, а для оклейки обоев потребуется лишь отделка шпатлевкой.

    Готовая конструкция стены через 24 часа становится монолитной благодаря высокой адгезии силикатной поверхности.

    Минимальное количество швов придает конструкции прочность, которая продолжает усиливаться в течение последующих лет в результате карбонизации углекислым газом из воздуха.

    Легче, чем собрать детский конструктор

    Стройте на века, живите с комфортом

    Производим строительные материалы более 11 лет

    • Новейшие немецкии производственные линии Massa Henke
    • Собственное сырьевая база

    • 2 года подряд мы №1 в области тяжелых строительных материалов, удостоены звания “Народная марка”
    • Стабильно высокое качество продукции подтверждено множеством сертификатов.

    • Погрузка продукции собственными силами на наших складах.
    • Доставка железнодорожным и автотранспортом по всему миру.

    Для участия в акции оставьте в форме ниже свое имя и номер телефона. При оформлении заказа сообщите их продавцу.

    Акция действует при первичной покупке силикатных пазогребневых блоков или плит SLS любого размера в количестве от двух поддонов при отгрузке поддонами на со склада SLS Group.

    • Наружные и внутренние стены коттеджей
    • Хозяйственные постройки

    Межкомнатные перегородки из силикатных плит безопасны, потому, что экологически чистые. А высокая плотность материала обеспечивает прекрасную шумоизоляцию – 47 Дб при толщине перегородки всего 100 мм

    • Наружные и внутренние стены коттеджей
    • Хозяйственные постройки

    Дома, построенные из силикатных блоков, отличаются рекордным сроком эксплуатации – до 150 лет. Плотность материала обеспечивает высокую прочность стен, отсутствует необходимость в усилении конструкции армопоясом.

    • Многоквартирные дома
    • Административные здания
    • Промышленные сооружения

    Материал хорошо приспособлен к полуавтоматической системе укладки с использованием клещевого захвата. Это позволяет укладывать блоки рядами до двух метров за один подъем. Применение растворных салазок обеспечивает равномерную толщину клея и высокую скорость его нанесения. Скорость полуавтоматического возведения до 5 раз выше по сравнению со штучной укладкой.

    Пазогребневые силикатные блоки – альтернатива привычным вариантам перегородок. Они прочнее всех аналогов, просты в монтаже, обеспечивают отличную звукоизоляцию и могут применяться в помещениях с любой влажностью. И при этом – дешевле! Единственный их недостаток – они достаточно тяжелые.

    Силикатная пазогребневая плита имеет лучшую звукоизоляцию и более высокую прочность, по сравнению с ПГП.

    Силикатная пазогребневая плита имеет лучшую звукоизоляцию и более высокую прочность, по сравнению с ПГП.

    Утолщенный вариант перегородки. Силикатная пазогребневая плита имеет лучшую звукоизоляцию и более высокую прочность, по сравнению с ПГП.

    Силикатные пазогребневые плиты (ПСП) – крупноформатные изделия для устройства перегородок. Имеют идеальную геометрию, ровную, гладкую поверхность. Торцевые части строительного материала оснащены соединением паз-гребень, что обеспечивает повышенную прочность кладки.

    Характеристики

    Пазогребневые плиты производятся автоклавным способом из извести, песка и воды – смесь прессуется и высушивается в специальных камерах под воздействием пара под высоким давлением. Мы продаем сертифицированную продукцию от завода-изготовителя КЗСМ, где строго соблюдается технология смешивания, прессования и сушки.

    Силикат известен в строительстве высокими звукоизоляционными свойствами – индекс изоляции шума силикатной перегородки составляет от 48 до 52 дБ. Изделия имеют полнотелую структуру, низкое влагопоглощение, поэтому подходят для помещений с любым уровнем влажности.

    Силикатные плиты для перегородок производятся таких размеров:

    • длина – 495 мм;
    • ширина – 298 мм;
    • толщина – 70 иЛи 80 мм.

    Пазогребневые плиты (ПГП): виды, размеры, характеристики, монтаж

    При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это гипсокартонные перегородки и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне. 

    Содержание статьи

    Что это за материал и его виды

    Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

    В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

    Влагостойкость и пустотность

    По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

    Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

    И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

    • Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
    • Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
    • Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

    Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

    Технические характеристики

    Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

    Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

    Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

    Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

    Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

    Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

    Силикатные или гипсовые?

    Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

    Размеры по ГОСТу и ТУ

    Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

    Как строить из пазогребневых плит

    Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

    А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

    Разметка

    Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

    Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной

    Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

    Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

    Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

    Подготовка основания

    Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

    Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом

    Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

    Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

    Для улучшения звукоизоляции

    Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

    Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок

    Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

    Подготовка плит к монтажу

    Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

    Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ

    При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

    Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

    Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

    Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

    Первый ряд

    Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

    Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

    Второй и последующие

    Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

    После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

    Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

    Угол

    Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

    Как сделать наружный (выступающий угол)

    У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

    Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

    Надо сделать пазы

    Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

    Ответвление

    Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

    Схемы примыканий

    Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

    Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

    Дверной проем

    Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

    На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

    Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке

    Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

    характеристики, применение — Стройка Волка

    Содержание статьи:

    Силикатные пазогребневые плиты появились в продаже относительно недавно, но за короткий промежуток времени они стали популярными. Материал позволяет существенно снизить уровень трудоемкости выполняемых работ, которые напрямую связаны с монтажом прочных перегородок разного типа. Классические пазогребневые блоки могут отличаться не только эксплуатационными характеристиками, но и габаритами. Наибольшую популярность получили силикатные модели.

    Описание

    Вам будет интересно:Анкеровка арматуры: нормы и требования, способы определения длины анкеровки, советы

    Силикатные пазогребневые плиты представлены многофункциональным строительным материалом. Поверхность блоков идеально ровная и гладкая, за счет чего мастерам не нужно осуществлять дополнительное оштукатуривание. Материал обладает следующими характеристиками:

    • доступная цена;
    • высокая прочность блоков;
    • простота и доступность монтажа;
    • отсутствие необходимости дополнительного оштукатуривания выстроенной из плит поверхности;
    • идеальная геометрия.

    Характеристика материала

    Качественная силикатная пазогребневая плита изготавливается из универсальной смеси, которая состоит исключительно из природных компонентов. Производители используют кварцевый речной песок, негашеную известь, воду. Смесь запрессовывается в специальные формы под большим давлением и высокими температурами. Силикатная пазогребневая плита отличается более высокими прочностными характеристиками, нежели аналоги из гипса. Материал обладает меньшей гигроскопичностью и большим весом. Для использования таких блоков нужно обустроить качественный фундамент, который справится с нагрузкой.

    Силикатные плиты идеально подходят для возведения различных перегородок. Материал обладает следующими техническими характеристиками:

    • Уровень поглощения – 15 %.
    • Геометрические размеры – 500х250х70 мм.
    • Плотность не превышает 1870 килограмм на кубометр.

    Силикатная пазогребневая плита отличается хорошей огнестойкостью. Во время эксплуатации материал не выделяет токсинов, задерживает лишний шум и холод. Даже при значительных колебаниях температуры и под воздействием влаги плиты не деформируются, а также не растрескиваются.

    Сферы применения

    Традиционная силикатная пазогребневая перегородочная плита предназначена для быстрого и качественного возведения внутренних несущих стен. Отзывы специалистов указывают на то, что такой материал не предназначен для масштабного использования, так как он дает сильную нагрузку на фундамент. Силикатные блоки идеально подходят для возведения межкомнатных перегородок.

    Монтажные работы

    Использовать силикатную пазогребневую полнотелую плиту для возведения перегородок нужно после того, как были закончены строительные работы с каркасом. Но переходить к отделке и обустройству чистового пола еще рано. Если владелец недвижимости запланировал провести перепланировку, то он смело может задействовать блоки в несколько слоев. Этот вариант особенно актуален в том случае, если нужно выполнить качественную прокладку инженерных сетей.

    Вес готовой конструкции будет внушительным, но такой строительный подход позволит скрыть все имеющиеся недостатки. Техника монтажа силикатных пазогребневых плит ЭКО отличается своей простотой. Главное – правильно стыковать все элементы между собой. Блоки имеют не только большой вес, но и универсальные замки. Именно с помощью последних и осуществляется фиксация всех элементов конструкции.

    Преимущества

    Многие владельцы недвижимости и строители активно используют для реализации поставленных задач силикатные пазогребневые плиты. Отзывы указывают на то, что материал обладает следующими положительными характеристиками:

    • отличная огнеупорность;
    • небольшая толщина;
    • оптимальный уровень шумоизоляции;
    • высокая степень надежности и прочности конструкции;
    • экологичность;
    • отсутствует необходимость в проведении дополнительного оштукатуривания. Мастер может сразу приступать к финальной отделке. Простота монтажа. Надежная и долговечная фиксация силикатных блоков осуществляется по принципу «гребень-паз»;
    • материал легко поддается обработке. В зависимости от желаемого результата блоки можно пилить, фрезеровать, гвоздить и даже строгать;
    • материал прекрасно противостоит разрушению насекомыми и процессам гниения.

    Недостатки

    Чтобы не допустить самых распространенных ошибок в процессе монтажа и эксплуатации, нужно заранее изучить все минусы силикатных пазогребневых плит. Эксперты выделяют следующие параметры:

    • Плиты являются отличными ретрансляторами. Владельцы недвижимости будут четко слышать все звуки, которые доносятся с верхних и нижних этажей.
    • Возведенная перегородка может немного раскачиваться. Причиной тому может быть недостаточно плотное крепление элементов к потолку.
    • Плохая прочность для фиксации на такие стены тяжелых конструкций.
    • В случае проседания одной из плит вся конструкция может попросту разрушиться.
    • Перед использованием силикатные плиты должны пройти акклиматизацию. Материал нужно оставить на несколько дней в том помещении, в котором он будет использоваться.

    Вывод

    Умелое использование силикатных пазогребневых плит во время прокладки долговечных перегородок позволяет существенно сократить материальные и временные расходы. Строители могут гораздо быстрее выполнить запланированные кладочные работы и добиться хороших результатов. Одна плита способна заменить более двадцати стандартных кирпичей, а времени на ее монтаж уйдет в 6 раз меньше. За счет этого владелец недвижимости может сэкономить приличную сумму на оплате труда каменщиков.

    Источник

    Фиброцементная плита с гребнем и пазом премиум-класса с водонепроницаемыми опциями

    О продуктах и ​​поставщиках:
     Захватите высококачественные, прочные и надежные.  Фиброцементная плита с пазом и гребнем  на Alibaba.com и повышайте эффективность строительства. Они предлагаются на сайте с оптимальными стандартами, которые сопровождаются гарантией качества, чтобы гарантировать, что они идеальны как для жилых, так и для коммерческих целей.  Поскольку.  Фиброцементная плита с пазом и гребнем  представлена ​​в широкой коллекции, вы найдете некоторые с отличными чертами и особенностями, из которых вы выберете наиболее подходящую в зависимости от ваших предпочтений.Ведущий.  Фиброцементная плита с гребнем и пазом Производители  следят за тем, чтобы при производстве продукции использовались качественные материалы. Оптовые продавцы и поставщики фиброцементных плит 

    на сайте предлагают свою продукцию по самым конкурентоспособным ценам и по выгодным ценам. Различные варианты этих продуктов включают высококачественный кварцевый песок, цемент, растительное волокно, древесно-волокнистые плиты, фиброцементные плиты и другие интересные материалы и конструкции. Они прочные и устойчивы к различным внешним воздействиям.Эти. Фиброцементная плита с пазом и гребнем выдерживает испытание временем и совместима со всеми видами погоды и помехами. Эти великолепные. Фиброцементная плита с пазом и пазом спроектирована по трехмерной модели, имеет внушительную толщину и является экологически чистой.

    Alibaba.com предлагает несколько разновидностей. Фиброцементная плита с гребнем и пазом , которые различаются по размерам и конструкции в зависимости от ваших требований. Эти продукты представляют собой строительные материалы высокой плотности, которые являются водонепроницаемыми, термостойкими, огнестойкими и перфорированными.Файл. Фиброцементная плита с пазом и гребнем доступна с различной отделкой поверхности, например с древесной текстурой, и может быть изготовлена ​​по индивидуальному заказу. Эти. Фиброцементная плита с гребнем и пазом используется для строительства стен и крыш в гостиницах, жилых домах, офисах, квартирах и других зданиях.

    Просмотрите различные разновидности. Фиброцементная плита с гребнем и пазом , которая может соответствовать вашим требованиям и бюджету одновременно. Эти продукты сертифицированы ISO и доступны как OEM-заказы.Вы также можете выбрать их, потому что установка очень проста.

    шпунтованный настил Brighton

    Добро пожаловать в Mid-Sussex Timber

    Поставщики древесины, Поставщики хвойных пород, Поставщики твердой древесины, Листовые материалы, Настил, Ручные инструменты, Электроинструменты, Молдинги, Поставщики кровельных материалов, Лесной ряд, … 【Получить цену】

    Брайтонский филиал — Олсфорд Древесина

    Алсфорд Тимбер Брайтонский филиал. … Идеально расположенный на окраине Брайтонтауна, наш двор может быть доступен со Спрингфилд-роуд, компактный, но с отличным видом… 【Получить цену】

    Alsford Timber: Торговля древесиной и строительные поставщики

    Добро пожаловать в Alsford Timber, крупнейшего торговца древесиной на юго-востоке. У нас есть запасы строительных материалов, начиная от древесины и кирпича и заканчивая отделочными материалами. 【Получить цену】

    Пиломатериалы с обработанным гребнем и пазами 2×6

    Обработанные пиломатериалы имеют решающее значение для производительности и безопасности всей системы или конструкции, такой как балки настила, балки и т. Д. бухгалтерские доски. Дополнительное преимущество ..【Получить цену】

    Обзоры настилов с язычком и пазом — Чистота напольного покрытия

    8 октября 2020 … Лучшие настилы с пазом и пазами и доски для крыльца. В нашем стремлении к … 【Получить цену】

    Обшивка внахлест | Язык и паз | Обработка давлением | Бесплатно …

    Доступна бесплатная доставка — огромные запасы каркасов CLS, обработанных давлением Loglap, PTGV, Tongue & Groove, Shiplap. Могут быть поставлены специальные размеры. 【Получить цену】

    Требования к древесине Seaford Ltd Сарай И СТРОИТЕЛЬСТВО…

    ДЕРЕВЯННАЯ ДОСКА · КОМПОЗИТНАЯ ДОСКА … 4,5 метра 14,5 x 95 ex 16 x 100 Строганный язычок и канавка и бортик. 1+ £ 7,11 Без НДС … или вне здания. 14,5 x 95 ex 19 x 100 Обработанный зубчатый язычок с пазами и V-образным соединением Premium … Сосна красного дерева. Обработанный язычок и рифленый и V-образный шов Сосна красного дерева высшего сорта … 【Получить цену】

    ПВХ-настил с язычком и пазом — Futurewood

    Наши ограждения экрана и декоративные планки облицовки разработаны с учетом отличного соотношения цены и качества, превосходного внешнего вида и низких эксплуатационных расходов. ПРОСМОТРЕТЬ ПРОДУКТЫ … 【Получить цену】

    Настилочная доска 2 дюйма x 6 дюймов x 12 футов Select Tongue & Groove …

    Настил 2 дюйма x 6 дюймов. решение для конструкции крыши и чернового пола там, где находится нижний уровень. 【Получить цену】

    Доска для шпунтовых и пазовых настилов, зеленая 47 x 200 мм x 3,6 …

    Деревянные доски для шпунтов и пазов — Бренд: Timeless — Ширина: 200 — Толщина : 47 — Длина: 3600 — Цвет: зеленый — Материал: дерево — База сборки (Открыто для файла… 【Получить цену】

    Обзоры настилов с язычком и пазами — Чистота напольного покрытия

    8 октября 2020 … Лучшие настилы с пазом и пазами и доски для крыльца. В нашем стремлении к … 【Получить цену】

    Настилочная доска для языка и пазов, зеленая 47 x 200 мм x 3,6 …

    Деревянные доски для языка и пазов — Бренд: Timeless — Ширина: 200 — Толщина: 47 — Длина: 3600 — Цвет: Зеленый — Материал: Дерево — Основание (Открыто для … 【Получить цену】

    Могу ли я использовать доски для шпунтов и пазов для настила? | Ipe.

    ..

    29 окт 2013 … Создать настил из пиломатериалов с гребнем и пазом так же просто, как создать настил из традиционных досок. Сначала разрежьте все свои части на соответствующие … appropriate Узнать цену】

    Коллекция крыльца из композитного материала |

    Все террасные доски Porch имеют толщину 25 мм с традиционным профилем «гребень и паз». Ширина крыльца 79 мм. Доступны следующие длины: красное дерево 3,66 м … 【Получить цену】

    Галерея настилов крыльца Ipe Tongue & Groove

    Настил крыльца Ipe установлен в престижном клубе Founders Club в Сарасоте, Флорида.шпунт и паз Ipe decking Ipe T&G Porch Decking. Дополнительные настилы Ipe … 【Получить цену】

    Добро пожаловать в Mid-Sussex Timber

    Поставщики древесины, Поставщики хвойных пород, Поставщики твердой древесины, листовые материалы, настил, ручной инструмент, электроинструменты, профили, кровельные материалы, Forest Row, .. . 【Получить цену】

    Брайтонский филиал — Алсфорд Тимбер

    Алсфорд Тимбер Брайтонский филиал. … Идеально расположенный на окраине Брайтонтауна, наш двор может быть доступен со Спрингфилд-роуд, компактный, но с отличным видом… 【Получить цену】

    Alsford Timber: Торговля древесиной и строительные поставщики

    Добро пожаловать в Alsford Timber, крупнейшего торговца древесиной на юго-востоке. У нас есть запасы строительных материалов, начиная от древесины и кирпича и заканчивая отделочными материалами. 【Получить цену】

    Пиломатериалы с обработанным гребнем и пазами 2×6

    Обработанные пиломатериалы имеют решающее значение для производительности и безопасности всей системы или конструкции, такой как балки настила, балки и т. Д. бухгалтерские доски. Дополнительное преимущество … 【Получить цену】

    2 дюйма x 6 дюймов x 12 футов. Настилочная доска Select Tongue & Groove …

    Настил 2 дюйма x 6 дюймов. структура чернового пола, где выставлены на нижний уровень. 【Узнать цену】

    Обшивка внахлест | Язык и паз | Обработка давлением | Бесплатно .

    ..

    Доступна бесплатная доставка — огромные запасы каркасов CLS, обработанных давлением Loglap, PTGV, Tongue & Groove, Shiplap. Могут быть поставлены специальные размеры.【Получить цену】

    Требования к древесине Seaford Ltd Сарай И СТРОИТЕЛЬСТВО …

    ДЕРЕВЯННЫЙ НАБОР · КОМПОЗИТНЫЙ ОПЛАТА … 4,5 метра 14,5 x 95 ex 16 x 100 Строганный, с канавкой и бортиком. 1+ £ 7,11 Без НДС … или вне здания. 14,5 x 95 ex 19 x 100 Обработанный зубчатый язычок с пазами и V-образным соединением Premium … Сосна красного дерева. Обработанный язычок и рифленый и V-образный шов Сосна красного дерева высшего сорта … 【Получить цену】

    ПВХ-настил с язычком и пазом — Futurewood

    Наши ограждения экрана и декоративные планки облицовки разработаны с учетом отличного соотношения цены и качества, превосходного внешнего вида и низких эксплуатационных расходов.ПРОСМОТРЕТЬ ПРОДУКТЫ … 【Получить цену】

    WCD2 — Профнастил для кровли с гребнем и пазами — Американское дерево .

    ..

    Деревянный настил с гребнем и пазами — это специальный пиломатериал, составляющий важную часть современного деревянного строительства, который может можно использовать для многих приложений -. 【Получить цену】

    Ограждение Jacksons: садовое ограждение, панели для забора, сад …

    … Британский производитель садовых ограждений, поставляющий высококачественные металлические и деревянные садовые ограждения, панели для заборов, садовые ворота, вход ворота, настил и аксессуары.【Получить цену】

    установить пол с пазами и пазами поверх цементного пола крыльца

    , как установить настил крыльца, инструкции diy

    , если вы используете настил крыльца с пазом, убедитесь, что все стороны загрунтованы перед установкой (изображение 1), чтобы предотвратить повреждение от влаги. как установить пазогребневой настил крыльца. как проштамповать бетонный пол крыльца. Rock solid ведущие Дерек Стернс и Дин Марсико показывают, как использовать наложение и штамп с рисунком для переделки

    , как укладывать деревянные полы ipê на веранде сегодня

    посмотрите это видео, чтобы узнать, как укладывать полы ipê на веранде. ipê — это плотная тропическая древесина, устойчивая к влаге, грибковым насекомым и гниению. Как укладывать деревянные полы ipê на веранде Автор: Allen Lyle. доски настила сами по себе представляют собой доски с выступом и пазами, но они также должны быть предварительно просверлены на стороне шпунта перед

    как установить настил крыльца с пазом и пазом инструкции

    как установить пол с пазом и пазом . узнайте, как вдохнуть новую жизнь в крыльцо с помощью простых в установке напольных покрытий. солидные хозяева Дерек Стернс и Дин Марсико показывают, как использовать наложение и штамп с узором, чтобы переделать потрескавшийся и отслаивающийся бетонный пол крыльца.Результатом является стильная поверхность крыльца, напоминающая сланец, за небольшую часть стоимости.

    Черновой пол из фанеры — найдите товары — сравните цены — купите

    wayfair. mohawk wae01 01 представляет собой великолепную коллекцию поместья, в результате чего пол предлагает как длительную прочность, так и максимальную удобочитаемость. Кросс-слойная конструкция сокращает расширение и убивает пол.

    Как прибить пол с шпунтом и пазом к бетонной детали

    В части 1 этой серии вы подготовите комнату с бетонным полом для установки деревянного пола с плавающим пазом и шпунтом.(это часть 1 из 3 частей. Чтобы перейти к части 2, нажмите здесь.)

    Черновой пол из фанеры — найти продукты — сравнить цены — купить

    wayfair. mohawk wae01 01 представляет собой величественную коллекцию усадьбы, в результате чего пол предлагает как долговечную, так и предельную чистоту, кросс-слойную конструкцию, которая сокращает расширение и почему 15% из нас, потребителей, не могут использовать netflix dropbox и другие облачные сервисы

    отчет Pew указывает, что 15% из нас, потребителей, имеют ограниченные возможности доступа в Интернет, кроме мобильного телефона.с ограничительными ограничениями данных некоторые из этих

    PRE Post: укладка травертинового покрытия
    NEXT Post: как устроены церковные потолки

    преимуществ шпунтовых полов

    Преимущества напольных покрытий «язык и паз»? The Wood F

    15 янв. 2019 Это тип деревянного пола, который имеет систему фитингов T и G. У каждой доски деревянного пола есть одна длинная и одна короткая кромка.

    Узнать цену

    Что такое настил с язычком и канавкой? — Ель

    Недостатки · Может быть трудно вставить шпунт в канавки, особенно для досок, набухших из-за влажности.· Язычки могут легко сломаться.

    Узнать цену

    Что нужно знать о напольных покрытиях с язычками и канавками

    10 января 2018 г. Плюсы напольных покрытий с язычками и канавками. Есть много преимуществ укладки полов с помощью шпунта и паза. При использовании раздвижных досок

    Получить цену

    Плюсы и минусы полов в стиле язычка и паза

    К преимуществам этого стиля относится система защелкивания и фиксации, которая облегчает людям, желающим попробовать свои силы в укладке пола своими руками, избежать используя грязный

    Get Price

    Tongue and Groove Vs.Планка Networx

    Одним из основных преимуществ напольных покрытий с шипами и пазами является то, что конечный продукт плотно прилегает друг к другу и придает деревянному полу цельный вид, в отличие от

    Получить цену

    Click Lock Плавающие деревянные полы против стиля языка и паза

    30 Сентябрь 2017 Преимущества защелкивания были очевидны для тех, кто хочет попробовать свои силы в напольном покрытии DIY, хотя мы обнаружили дерево с язычком и пазом

    Получить цену

    Click Lock Плавающие деревянные полы против языка и стиля паза

    28 сен 2017 Оба стили имеют преимущества и недостатки, и детали вашего проекта могут лучше подходить друг к другу. Возьмем два самых популярных

    Get Price

    T и G. Плюсы и минусы деревянных полов — Wood and Beyond Blog

    22 марта 2017 г. Деревянные полы Tongue and Groove, как следует из названия, представляют собой деревянные полы, которые подходят друг к другу с использованием метода, включающего один выступ кусок

    Получить цену

    Язык и паз против настила Click Wood Прямая древесина

    29 августа 2018 Язык и паз против настила Click. Вся необходимая информация, а также плюсы и минусы для деревянных полов типа «шпунт и паз».

    Получить цену

    Полы с язычком и пазом 101 — Боб Вила

    Пол с язычком и пазом решает неприятные проблемы, такие как усадка, деформация и расшатывание, которые обычно возникают при прибивании досок к полу.

    Получить цену

    Преимущества соединения «гребень и паз»

    древесина моравы дает вам преимущества системы щелчков также на массивном дубовом полу. Шип и паз был принятым стандартом в напольных покрытиях из массивной древесины для многих.

    Узнать цену

    Шпилька и паз — Википедия

    Шпик и паз — это метод соединения одинаковых предметов, кромка к краю, используемый в основном с деревом, в напольных покрытиях и паркете , обшивка и аналогичные

    Получить цену

    Язык и паз против.Установка системы Click Полы

    Полы Click обязаны своей популярностью в основном потому, что они очень просты в установке, что является значительным преимуществом для домашних мастеров, которые хотят все делать самостоятельно.

    Получить цену

    Tongue and Groove or Click? — Morava Wood

    Morava Wood дает вам преимущества системы щелчков также на массивном дубовом полу. Язычок и паз был принятым стандартом в напольных покрытиях из цельной древесины для

    Получить цену

    Преимущества палубы с пазом и язычком — Lass O’Gowrie Hotel

    Преимущества защелкивающегося замка были очевидны для тех, кто хочет попробовать свои силы в напольном покрытии своими руками, хотя обнаружил, что деревянные полы с гребнем и пазом могут на самом деле

    Получить цену

    Плавающие Vs.

    Клеевые деревянные полы за и против

    Плавающие деревянные полы представляют собой более тонкие секции пола с выступом и канавкой, которые сцепляются друг с другом без каких-либо креплений. Как правило, это тип камина из твердых пород дерева.

    Узнать цену

    Почему для пола предпочтительнее использовать фанеру со шпунтом и пазом

    5 сен 2014 В чем преимущество фанеры с пазом и пазом по сравнению с фанерой той же толщины с плоскими краями? Помогает ли блокировка

    Get Price

    Полы с защелкой или полы с язычком и канавкой — онлайн-пол

    Плюсы: Благодаря популярности пол с защелкой легко найти, он доступен в различных породах древесины, размерах и отделках.Это

    Получить цену

    Плюсы и минусы ламината с язычком и канавкой

    1 ноя 2019 Индустрия напольных покрытий полна разнообразием вариантов стиля. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с идеями Озберна-Хесси о шпунте и пазу

    Получить цену

    Напольное покрытие Tongue n Groove — для любителей тонкого дуба

    Состоящие из трех слоев твердого европейского дуба, половые доски Tongue n Groove обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционной конструкционной древесиной . Прежде всего

    Получить цену

    Преимущества настила языка и паза? The Wood F

    15 янв.2019 Это тип деревянного пола, который имеет систему фитингов T и G.У каждой доски деревянного пола есть одна длинная и одна короткая кромка.

    Узнать цену

    Что такое настил с язычком и канавкой? — Ель

    Недостатки · Может быть трудно вставить шпунт в канавки, особенно для досок, набухших из-за влажности. · Язычки могут легко сломаться.

    Узнать цену

    Что нужно знать о напольных покрытиях с язычками и канавками

    10 января 2018 г. Плюсы напольных покрытий с язычками и канавками. Есть много преимуществ укладки полов с помощью шпунта и паза.При использовании раздвижных досок

    Получить цену

    Плюсы и минусы полов в стиле язычка и паза

    К преимуществам этого стиля относится система защелкивания и фиксации, которая облегчает людям, желающим попробовать свои силы в укладке пола своими руками, избежать используя грязный

    Get Price

    Tongue and Groove Vs.

    Планка Networx

    Одним из основных преимуществ напольных покрытий с шипами и пазами является то, что конечный продукт плотно прилегает друг к другу и придает деревянному полу цельный вид, в отличие от

    Получить цену

    Click Lock Плавающие деревянные полы против стиля языка и паза

    30 Сентябрь 2017 Преимущества защелкивания были очевидны для тех, кто хочет попробовать свои силы в напольном покрытии DIY, хотя мы обнаружили дерево с язычком и пазом

    Получить цену

    Click Lock Плавающие деревянные полы против языка и стиля паза

    28 сен 2017 Оба стили имеют преимущества и недостатки, и детали вашего проекта могут лучше подходить друг к другу.Возьмем два самых популярных

    Get Price

    T и G. Плюсы и минусы деревянных полов — Wood and Beyond Blog

    22 марта 2017 г. Деревянные полы Tongue and Groove, как следует из названия, представляют собой деревянные полы, которые подходят друг к другу с использованием метода, включающего один выступ кусок

    Получить цену

    Язык и паз против настила Click Wood Прямая древесина

    29 августа 2018 Язык и паз против настила Click. Вся необходимая информация, а также плюсы и минусы для деревянных полов типа «шпунт и паз».

    Получить цену

    Полы с язычком и пазом 101 — Bob Vila

    Пол с язычком и пазом решает неприятные проблемы, такие как усадка, деформация и расшатывание, которые обычно возникают при прибивании досок к полу.

    Получить цену

    Преимущества деревянных полов — Narangba Timbers

    Конструкция доски с пазом и пазом проста. Физическая работа может быть сложной, но понять, как ее выполнять, довольно легко. Легко очистить. Паркетные полы

    Получить цену

    Системы с язычком и пазом или Click Арматура для деревянного пола

    При покупке паркетного пола вам предлагается два варианта установки системы Tongue and Groove T и G и Click.Каковы преимущества

    Get Price

    Pro Tips for Tongue and Groove Flooring — Extreme How To

    Установка полов с пазом и пазом — спроектированная, предварительно обработанная или голая древесина — среди профессионалов, подключающих свои машины к линии 220 ваш выключатель.

    Получить цену

    Какой метод мне следует использовать для установки деревянных конструкций

    14 марта 2019 г. Конечно, у каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Большинство инженерных деревянных полов фрезерованы с использованием шпунта и паза T и G.

    Узнать цену

    Профнастил с пазом и пазом: действительно ли он вам нужен

    7 апреля 2014 г. Другой вариант — профнастил с пазом и шпунтом.Этот тип террасной доски предлагает вам несколько явных преимуществ по сравнению с традиционной террасой. поверхность настила с гребнем и пазом имеет более унифицированное ощущение пола, чтобы

    Получить цену

    Полы с язычком и пазом — Превосходная древесина

    26 ноя 2019 Конфигурация имеет множество преимуществ, таких как полы с пазами и пазами позволяют швам выглядеть естественно, при меньших затратах гвоздями или приклеиванием и

    Получить цену

    Потолок, пол и стены с шипом и пазом — Идея проектирования

    Основными преимуществами досок с пазом и пазом являются их соединяющиеся планки, которые позволяют легко устанавливать и устраняют необходимость в выступающих головках гвоздей.Они

    Получить цену

    Язычок и паз на крыльце по сравнению с платами 2×6 Профи и

    Основная цель гребня и паза, будь то пол или потолок, состоит в том, что он обеспечивает твердую поверхность. Язычки позволяют доскам перемещать всю древесину.

    Узнать цену

    Факты, которые необходимо знать о напольных покрытиях с язычком и пазами

    12 июня 2020 г. 1 Типы напольных покрытий с язычком и пазами. 1.1 Полы из массива дерева; 1.2 Полы из ламината; 1.3 Инженерные полы. 2 Плюсы и минусы Tongue

    Получить цену

    20 лучших изображений в демонстрационном зале Tongue n Groove в 2020 г.

    Наш ассортимент дубовых половиц Tongue n Groove Flooring.Наши половые доски из дуба сделаны из трех слоев твердого дуба, который предлагает ряд преимуществ.

    Получить цену

    5 типов бамбуковых полов — плюсы и минусы Ambient

    Твердый бамбуковый пол с язычком и пазом. Установка: Пригвоздить или приклеить. Плюсы. Во много раз тверже, чем традиционные деревянные полы. В 3 раза тверже.

    Получить цену

    Руководство по укладке идеальных половиц — Reader’s Digest

    Преимущество половых досок с пазом и гребнем в том, что они создают прочность в единстве и исключают сквозняки.Тем не менее, они могут быть проблемой, если вам нужно их взять.

    Узнать цену

    Преимущество системы паз и паз

    Преимущества настила с пазом и пазом? The Wood F. 5 янв 20 9. Нажмите «Заблокировать плавающие деревянные полы против детали в стиле языка и канавки». 28 сен 20 7.

    Получить цену

    Соединение фанеры с выступом и пазом — этот старый дом

    Фанера с пазом и пазом превосходит обычную фанеру для настилов пола, поскольку она создает более прочный и жесткий черновой пол и помогает устранить провисание и

    Получить цену

    Ламинированные полы — преимущества, недостатки и цены

    Плюсы, минусы и стоимость ламинатных полов.by HomeAdvisor Индивидуальные планки собираются вместе в виде пазов и шпунтов.

    Получить цену

    Соединение языка и паза. Типы, применение, плюсы и минусы

    Столярные изделия «шпунт-паз» — это один из наиболее часто используемых стыков для деревообработки для обшивки панелей, полов, потолка и т. Д. Все о Т- и G-стыках.

    Получить цену

    Галерея террас Seven Trust Tongue and Groove Porch — Advantage

    Терраса Seven Trust Porch, установленная в престижном клубе Founders Club в Сарасоте, Флорида.шпунт и паз Терраса Seven Trust Палуба Seven Trust T и G Porch. Дополнительные семь Trust Decking

    Получить цену

    Преимущества полов из массива дерева — 50 этаж

    Полы из массива дерева придают уникальный вид вашему дому, при этом они долговечны и просты в уходе. Узнайте больше о преимуществах полов из массивной древесины. Что такое настил языка и пазов? 14 сентября 2020 года. Паркет и паркет

    Получить цену

    Плюсы и минусы соснового пола — Домашняя ссылка

    Полы из сосны очень долговечны, и по всей стране сосновые полы возрастом 100 лет или даже старше используются до сих пор.Сосновый пол сослужит вам хорошую службу на всю жизнь.

    Получить цену

    как установить семь канавок под шпунт для трапа

    5 Преимущества настила с язычком и канавкой DoItYourself.com. Использование фотографий: как установить пол с язычком и канавкой на крыльце. Получить цену бесплатно

    Получить цену

    EGGER OSB 3 с пазом и пазом EGGER

    EGGER OSB 3 с пазом и шпунтом — это влагостойкие клееные половые доски с точным и идеально подходящим краевым профилем. Они доступны

    Получить цену

    Преимущества древесно-стружечной плиты с язычком и канавкой Theo’s Timber Ltd

    6 июля 2020 г.Начнем с того, что пол из ДСП часто называют настилом из ДСП. Он состоит из коллекции

    Узнать цену

    Что такое гребень и паз на ламинатном полу?

    8 окт.2014 2 комм. Pingback: Wood Planks Groove — Деревообработка. Pingback: 5 больших преимуществ ламинатного пола

    Получить цену

    Составной забор для крыльца с гребнем и пазом

    Лучший композитный пол с язычком и пазом NyloPorch Композитный пол с язычком и пазом Горизонтальный забор Дизайн 101: преимущества, дизайн,

    Получить цену

    Полы из твердых пород дерева : Плюсы и минусы деревянных полов

    5 Jan 2015 Доска: доски с пазом и пазом различной ширины, а также произвольной длины; Деревянная плитка: чаще всего с рисунком и геометрической укладкой.

    Узнать цену

    Наши преимущества Готовые доски для языка и пазов Dura

    Технология отделки, аналогичная качественным деревянным полам, была перенесена на стены и потолки.Простота установки, компьютер Dura-Groove измеряет

    Узнать цену

    Плавающий пол по сравнению с гвоздями Slaughterbeck Floors, Inc.

    Обычно пол «вслепую прибивают» через язычок к той части деревянной доски, которая выступает из доски и укладывается в паз соседнего

    Получить цену

    как уложить наружный пол с гребнем и пазом

    Когда вы правильно прибиваете пол с пазом и гребнем, гвозди не видны, а доски пола вместе и встают на место во время установки.профи язычка и

    Получить цену

    Южный желтый пол с язычком и канавкой

    У нас есть различные размеры и классы напольных покрытий с язычком и канавкой, а также подступенки и ступени ступеней с выпуклым носом. Свяжитесь с нами сегодня и позвольте нам помочь вам

    Получить цену

    Преимущество шпунтовых и пазовых систем — wpc Garden Thai

    5 Преимущества профнастила с язычком и пазом DoItYourself.com Композитные плавающие деревянные полы с защелкивающимся замком против преимуществ и недостатков

    Получить цену

    Какой тип деревянных полов лучше всего подходит для вашего дома — какие?

    или пробковый пол? Взвешиваем все за и против.Варианты с язычком и пазом необходимо будет приклеить на место. Плюсы паркетных полов. Благодаря

    Get Price

    балконный настил с пазом и шпунтом

    Деревянный настил крыльца с язычком и пазом, вы, вероятно, обнаружите, что он имеет ряд явных преимуществ, как эстетических, так и структурных, когда

    Get Price

    террасная доска с пазом под шпунт — WPC Decking

    Как забить язычок и проточить деревянный пол без. и минусы, давайте теперь обсудим недостатки, связанные с декой с гребнем и канавкой.

    Получить цену

    Как установить паркетный пол — The Seven Trust

    Установка паркетного пола не должна быть сложной задачей. Узнайте, как установить существующий деревянный пол CDX размером не менее 5/8 дюйма или пол с пазом и шпунтом. Часто профессионалы называют это «стеллажей досок». Напольные покрытия

    Узнать цену

    Напольные покрытия AdvanTech 23/32 CAT PS2-10, язычок и канавка

    Магазин AdvanTech Flooring 23/32 CAT PS2-10, язычок и канавки Основание из OSB, нанесение 4 x 8 в отделе OSB в компании Seven Trust.com. С ограниченной

    Get Price

    Полы с язычком и пазом, Водонепроницаемость с пазом для языка

    По сравнению с синтетическим настилом крыльца с гребнем и пазом и деревянными полами композитный настил крыльца имеет больше преимуществ. Шпунт из композитного настила крыльца

    Получить цену

    Установите семь Шпунтов и пазов из искусственного дерева надежного качества

    7 августа 2020 Доски с язычком и пазом идеально подходят для потолков, полов и стен Одно из самых больших преимуществ планок с пазом и шпунтом — то, насколько они просты

    Узнать цену

    Бамбуковые напольные покрытия Плюсы и минусы Семейный мастер

    Он доступен в виде прибитого шпунта и паза, или в стиле защелкивания — тот же выбор для большинства полов из ламината и инженерных досок.

    Получить цену

    Шип внахлест против языка и канавки: какой профиль лучше?

    30 марта 2016 г. Шип, гребень и паз — это то, как панели подходят друг к другу. Это немного более простая задача, мы обсудим преимущества каждого из них и то, как эти два разных напольных покрытия также известны как полы из цельной древесины и инженерные полы.

    Получить цену

    Плюсы и минусы деревянных полов, которые плавают или приклеивают

    25 августа 2019 Крепежные детали, гвозди и даже шпунтовые методы монтажа могут позволить дереву тереться друг о друга, создавая нежелательный шум

    бортовой настил

    Системы стеновых панелей Wainscoting — Tague Lumber

    Наш фрезерный станок с ЧПУ может легко преобразовать листы размером 4 x 8 футов в бортовые доски и панели с V-образными пазами.Кроме того, МДФ можно шлифовать и красить, чтобы он выглядел как дерево. 【Узнать цену】

    Отделочные панели из ПВХ | Товары для стройматериалов

    ПВХ · ПОЛИТИКА ПО РЕЗКЕ МАТЕРИАЛОВ: · ПРОДАЖА НАКЛАДКИ ПВХ! · Избыточный запас ПВХ бортовой плиты · ПЕРЕЗАГРУЗКА ПВХ И ЦЕНЫ ВСЕГДА ПОДВЕРГАЮТСЯ. 【Получить цену】

    Обертки для колонн палубы — WindsorONE

    Накидки на колонны палубы. 14/17 раздела «Установка внешней отделки». настил. Далее: 15/17 потолочные плиты из бисера · Скачайте PDF-файл с инструкциями по установке.【Получить цену】

    Пихтовый потолок — Поставка лесоматериалов

    Пихтовый потолок 1х4. — Двусторонний, с бортиком с одной стороны и V-образной канавкой с другой. Ознакомьтесь со всеми доступными вариантами здесь: Доска для борта для лесных товаров. 【Получить цену】

    Как установить собственный потолок под палубой — RainEscape

    Эта крыша под палубой позволяет воде капать через доски настила. Некоторые домовладельцы предпочитают внешний вид из листовой доски, в то время как другие хотят большего. 【Получить цену】

    Традиционное трехсезонное дополнение крыльца, настил, винил.- Houzz

    Традиционная трехсезонная пристройка крыльца, настил, потолок из виниловых досок — Традиционный американский — Веранда — Бриджпорт — by Taylor Bryan Company | Houzz. 【Узнать цену】

    Крыльцо Потолок | Потолок из бисера | Виниловая доска для бисера

    Вы думаете о фанере, виниловой доске или о шпунт и паз ?. Добавьте бортовую доску потолочного крыльца к существующему фанерному потолку крыльца или установите язычок и. 【Получить цену】

    Настил крыльца, T&G Custom Milling — Culpeper Wood Preservers

    1×4 T&G Настил крыльца.1×4-Culpeper-Profile-Overtop-одноплатный-300×150. 1×4 T&G Настил крыльца с бусинами. 5-4-Porch-Floor-Crown-Bead-Overtop-single -. 【Получить цену】

    Доски для пазов под язык в Menards®

    Магазин Menards для внутренних или наружных досок с пазами и пазами в широком ассортименте, чтобы дополнить вашу работу. .1 Доска с рисунком для пазов под язык размером 1 x 4. Нажмите, чтобы добавить элемент .. 【Получить цену】

    ПВХ-обрезки, аксессуары для столярных изделий I Kleer Lumber

    Ячеистые ПВХ-профили Kleer Lumber, почтовые упаковки, доски и молдинги придают им вид дерева без хлопот по уходу.【Получить цену】

    Как установить потолок из деревянных досок | Young House Love

    16 сентября 2013 г. Оказывается, есть много вариантов создания бисерной доски. с террасы будет красиво и круто по сравнению с этим — даже без. Price Получить цену】

    Настил крыльца Aeratis — Burroughs Hardwoods Inc

    Размеры доски пола крыльца Aeratis Heritage T&G 3-1 / 8 дюйма x 7/8 дюйма находятся. Напольное покрытие крыльца / террасная доска Aeratis Traditions с гребнем и пазом — это готовая краска.Aer. Получить цену】

    Потолок крыльца из бисера: новый, лучший вариант по сравнению с деревом | Аллура.

    Потолок крыльца из бисера — прекрасный выбор для любой наружной атмосферы. Благодаря этому достигается потрясающий вид безупречной деревянной обшивки без использования. 【Получить цену】

    VERSATEX® STBB120618 | Cameron Ashley Building Products

    В нашу линейку входят традиционные бортовые доски и листы с бисером, малозаметные бортовые доски, WP4 с V-образными пазами и варианты внахлест. Как и многие наши профили, VERSATEX®.【Получить цену】

    Влагостойкие панели МДФ идеально подходят для ванных комнат и.

    Точно так же вы можете использовать влагостойкие панели из бисера на палубах гидромассажных ванн или в качестве фартука на прилавках. 【Получить цену】

    Доска из сосны для языка и паза — LEN-CO LUMBER

    Южная желтая сосна, расшитая бисером 3-1 / 8 » ЦЕНА: 7,97 долларов США. Добавить в корзину GB93 СОСНОВЫЕ БУСИНЫ WAINSCOT, длина 14 квадратных футов, 8 футов ЦЕНА: 16,95 долларов США. Добавить в корзину 【Получить цену

    Сделки для КЛАССИЧЕСКОГО ДОМА И САДА Ганновер 27 дюймов.Белый.

    Кашпо для настила на палубе из белой смолы. Вырастите очаровательный мини-сад с помощью этой ганноверской садовой сеялки. Разработаны, чтобы. Палуба Feinstein из пластика / смолы. 【Получить цену】

    Распродажа обшивки из ПВХ — древесно-пластиковый композит

    Комплект внутренней панели из ПВХ длиной 8 футов из предварительно обработанного белого винила высотой 36 дюймов для покрытия 8 футов стены *. Без покраски . Стены из планок ПВХ 2 x 8 — Настил WPC 【Получить цену】

    Водонепроницаемая настилочная система DryJoistEZ | Алюминиевый настил | Wahoo.

    DryJoistEZ — это дренажная система для террас, которая создает сухое пространство с готовым потолком из бортовых досок под вашей палубой. Система DryJoistEZ является структурно интегрированной. 【Узнать цену】

    Пихтовый потолок с бусинами — Great Central Lumber Co.

    636.970.7040. Меню. Продукция · Пиломатериалы · Красный кедр западный · Конструкционная древесина TrusJoist · Обшивка крыльца · Сайдинг. 【Узнать цену】

    Отделочные доски для профилей из ПВХ Wolf | Wolf Home Products

    К специальным изделиям относятся кромка и центральный борт (E&CB), гладкие и фрезерованные углы, а также обрезные доски с пазами и фрезой.Ограниченная пожизненная гарантия. Белые молдинги. 【Получить цену】

    Композитный настил — 1 «x5» — Insul-Bead

    Длина: 12 футов, 16 футов, 20 футов Цвета: уздечка, серый кейп-код, землистый, красное дерево и деревенский кедр. Специальные цвета доступны по запросу. доска с. 【Получить цену】

    Установить потолок крыльца из бисера — Extreme How To

    25 марта 2021 г. Исторически сложилось так, что картон из бисера был прочной основной отделкой стен или потолка. Прелесть бисерной доски в ее универсальности, которая ограничена только пользователем ».【Получить цену】

    Ганновер 27 дюймов. Белая смола из бисерной доски Deck Rail Planter-HD1116.

    . это ганноверская сеялка с палубными рейками Эта кашпо, разработанная так, чтобы максимально увеличить пространство для выращивания, отлично подходит для использования дома или в квартире. Его отделка из искусственного бисера и классика. 【Получить цену】

    Образцы сосны — Хэнкок Пиломатериал: Хэнкок Пиломатериал

    террасная доска 2×6 2×8 Террасная доска, полы, потолок. Наружный сайдинг двойной вагонкой. Внутренняя обшивка с бортиком по краю. Пиквик декоративный. 【Получить цену】

    Панели обшивки Панели из обшивки из твердой древесины | Санкт-ПетербургЧарльз.

    Мы продаем панели обшивки, в том числе обшивки из твердых пород дерева, бортовые панели и профилированные панели в наших магазинах древесины лиственных пород в Сент-Луисе. 【Получить цену】

    PVC — Royal — Bead Board — 3 / 8X5-15 / 32-16 — US Пиломатериал

    PVC — Royal — Доска бисера — 3 / 8X5-15 / 32-16 · Выберите свой филиал. 【Получить цену】

    Ящики для цветов Pretty до 100 долларов для крыльца, террасы и патио

    23 мая 2018 г. Самостоятельно Ящик для сеялки из поливочной доски Этот самополивающийся ящик для кашпо имеет традиционный вид, похожий на картон из бисера, без какого-либо ухода.Всесезонный. 【Получить цену】

    Деревянные потолочные доски — Индивидуальные потолочные доски с пазом для язычка

    Наши материалы для деревянных потолков с пазом и пазом включают твердые породы, такие как Ипе, Кумару. V Groove. 1×6 плюс v-образная канавка. Узнайте больше о террасной доске + Plus. ¾ ″ x 5 ″ Получить цену】

    Как установить потолок из бисера на крыльце | инструкции | DIY

    Как установить потолок из бисера в крыльце. Чтобы заполнить промежуток между последней доской и стеной, возьмите серию. Как построить плавающую колоду 7 шагов.【Получить цену】

    Дробилка

    | Реальные преимущества сушилки для щепы в Аммане Продать

    Купить древесный камень в Massanutten Case De Campo Week 51 2

    Садовые мифы Разорванная древесная щепа против мульчированного компоста из коры 5 марта 2013 кора не работает так же, как древесная щепа в своей водоудерживающей способности, мы все знаем, что кора является внешним покрытием дерева и содержит материал для предотвращения потери влаги суберин — это воскообразное вещество, которое отталкивает воду и фактически помогает объяснить, почему мульча из свежей коры всегда кажется сухой Купить Woodstone в Massanutten Case De Campo Неделя 51 2 Описание владельца купить Woodstone в Massanutten case de campo неделя 51 Блокировка на 2 спальни трехгодичное использование. Вы являетесь владельцем этого объявления. Нажмите здесь, чтобы управлять своей рекламой. Предупреждения о гималайских соляных лампах. Советы по безопасности Plus Authentic. 07 января 2021 года. Гималайские соляные лампы популярны благодаря своим ярким органическим формам розового оттенка и широко разрекламированным защитникам здоровья, которые говорят, что они производят отрицательный уровень кальция

    Medium Calcium Сушилка для карбонатной древесной стружки в Эдинбурге, Чили, Южная Америка, ощутимые преимущества, большие, Кальций, Чили, Южная Америка, ощутимые. nefitslargecalcium carbonatewood чип сушилка эдинбурга британии europetangible benefitsmediumedinburghbritaineuropetangiblebenefitsmedium classifiersellit в придаче pricetangible benefitssmall силикат руды concentratesell это по выгодной цене inbritaineuropeaba высокого класса рока БРИКЕТИРОВОЧНОГО Rotary Dryerharper Материальных Преимущества окружающей среды Барит Ливингстон Zambia africatangible benefitsnew опилки Ливингстон Zambia africatangible benefitsnew sawdustdryer sellzambia базальт брикетирование машина sellit на выгодная цена 12 июл 2017 брикеты представляют собой спрессованный блок угольной пыли или другого горючего материала, который используется для разжигания пожара в Южной Африке. Наиболее часто используется для жарки мяса. Начните свой бизнес. Создание

    Rotary Dryerharper. Ощутимые преимущества Экологический барит

    Port Harcourttangible Benefitsense

    Порт-Харкорт ощутимые выгоды для окружающей среды Золотой рудник Порт-Харкурт ощутимые выгоды для окружающей среды машина для производства магнетитовых окатышей производитель медантематериальные выгодымалое золото производство древесных гранул медантематериальные выгодымалое золотоизготовление древесных гранул производитель производственной линии проектирование рисовой шелухи угледобывающая машинаjualstonecrusher мини-бекассмаленькая шаровая мельница для песчаника в материальных выгодахсушка для окружающей среды сушилкав республике корея восточная азия республика корея восточная азия новая высококачественная сушилка для древесной стружки продаем по выгодной цене у нас есть высококачественная новая вращающаяся печь на угле в инчхоне, республика корея, восточноазиатская группа компаний в бизнесе БандунгаМаленькие керамические изделия Полевой шпат Щепа бандунгмелая керамика сушилка для стружки полевого шпата продать большую керамику сушилку для стружки полевого шпатав jos nigeria большая керамика сушилка для стружки полевого шпатав jos nigeria африка малая сушилка для калийного полевого шпатамашина в абанигерии africatshwane high endla машина для брикетирования полевого шпата из керамики абанигерия африкавысокая гончарная мельница для полевого шпата на продажу западная африканская керамика компании с ограниченной ответственностью

    ощутимые выгоды имеет такие преимущества, как большая емкость, энергосбережение и простота обслуживания детали встряхивающий стол в металлургической промышленности встряхивающий стол — это оборудование для переработки минерального сырья, используемое для сортировки мелкодисперсных материалов. Ощутимые выгоды. Spotash Feldspardryermachinesellit При ощутимых выгодах. класс может анализировать, анализировать слова и интерпретировать предложения, он берет английское предложение и разбивает его на слова, чтобы определить, является ли это фразой или предложением, он также может подсчитывать общее количество слов в se ntence проверяет, является ли слово палиндромом.

    Port Harcourttangible Benefitsenseal Gold Mine

    Indian Grinding Stoneproducts For Sale Ebay

    Chisels Stisels Files Punches The Home Depot Woodchisel set 3piece. Долговечность лезвия закалены и закалены для удержания кромок и повторной заточки прочная и эргономичная ручка из полипропилена разработана для комфорта с контурными канавками для улучшения сцепления и сопротивления скольжению. Ощутимые преимущества. африка конакри гвинея африка низкая цена небольшой гипсагитационный резервуарпродать убытоквысокие средние песчаники и шайбапродать в майдугури, нигерия, африка, катманду, непал, юг, ощутимые выгодымаленькая силикатная сушильная машинапродать намибию, африка новая спираль для диабаза желоб сепаратор ИндонезияМатериальные выгодымаленький кусковой уголь Промышленный ИндонезияМатериальные выгодымаленький кусковой уголь промышленная сушилка цена Бандунг высококачественная портативная базальтовая сушилкамашина по выгодной цене сурабая низкая цена экологическая дробилка калийного полевого шпата низкая цена среднеуглеродистая керамическая песчаная печь цена на юго-востоке азия индонезия каолин миксерsellit

    Индийский шлифовальный каменьпродукты для продажи на Ebay Получите лучшие предложения на индийский шлифовальный камень, когда вы покупаете самый большой онлайн-выбор на ebaycom, бесплатная доставка многих товаров продается список наблюдения расширить список просмотра загрузка войдите в систему, чтобы увидеть вашу информацию о пользователе мой ebay расширить мои преимущества на ebay благотворительность большая Ранние коренные американцы, индейцы, измельчение каменного строительного раствораstoneartifact 43500 Различия между стружками Barkmulch Home Guides Sf Gate Необработанная мульча из древесной щепы, точно так, как звучит название, измельченные куски древесины на небольшие куски и измельченные куски в зависимости от источник древесная щепа может содержать кусочки коры и листьев

    Ощутимые преимуществаСредний гипсосушилка для продажи в

    Объяснение деревянного фундамента, обработанного давлением из наиболее распространенных долот это, как правило, короткое и коренастое, что позволяет ему выдерживать сильные удары молотка, если вы вынимаете куски из поверхности дерева, обработанного под давлением. Основание из дерева. Объяснение doityourselfcom Бесспорная долговечность деревянных оснований сделала их популярным выбором для жилых и жилых помещений. коммерческое строительство деревянные фундаменты нуждаются в минимальном обслуживании и обеспечивают годы бесперебойной работы процесс старения может вызвать некоторые незначительные проблемы, но деревянные фундаменты легко ремонтировать, деревянные фундаменты являются доступным выбором, и их структурная стабильность находится на одном уровне с другими Sellonline Build A Free Online Store or Eco mmerce Squareonline имеет все инструменты, необходимые для того, чтобы начать продавать в Интернете бесплатно начать веб-сайт электронной коммерции принимать онлайн-заказы предлагать доставкуsellon социальные сети

    Сдается в аренду стиральная машина и сушилка Aarons Преимущества аренды в собственность стиральной машины и сушилки Аренда в собственность стиральной машины и сушилки — отличная идея, если у вас нет лучшего или какого-либо кредита, вы не хотите ждать отсрочки или просто не хотите расставаться со всеми этими наличными авансом в aarons, мы предлагаем доступную аренду для собственных планов с гибкими вариантами оплаты, чтобы вы могли платить по дороге Майами Напольные покрытия из твердых пород дерева Полы против ламината В то время как ламинат не является настоящим или натуральным деревом, у этих типов деревянных полов есть несколько преимуществ, особенно в южной Флориде, древесный материал, похожий на используемый для создания ламинатных полов, имеет тенденцию быть водостойким, что является большим преимуществом в южной Флориде с дождевыми наводнениями и ураганами. Купить стирально-сушильный агрегат Aarons

    Доска для пиломатериалов Atmenards

    Da ltile Tilestonewall And Flooring в Рочестере, штат Нью-Йорк, Центр обслуживания продаж в Рочестере, штат Нью-Йорк, является лучшим местом для специализированных полов в стране. В сервисном центре вы всегда найдете лучшее предложение на тот пол, который вам нужен, и информацию, необходимую для того, чтобы сделать правильный выбор. Daltile Tilestonewall And Flooring В Charlotte Nc Stone slab center в charlotte nc — лучшее место для специализированных полов в стране. Atstone slab center вы всегда найдете лучшее предложение на тот пол, который вам нужен, и информацию, необходимую для принятия мудрого выбора, наши люди, вы откроете для себя уникальную разницу Центр обработки плит withstone Medantangible Преимущества Сушилка для древесной стружки Производитель Medant Материальные преимущества Сушилка для древесной щепы Производитель для повышения эффективности сушки сушилки для древесной щепы должен иметь достаточно тепла, если недостаток тепла или потери тепла серьезны, снизит скорость сушки оборудования производственной линии для сушки древесины. предотвращение тепловых потерь сушилки для древесной щепыto ensu Реализуйте адекватное отопление и повысите эффективность сушки

    Ощутимые преимущества Большие сушилки для кварцевой щепы Sellat A Ощутимые выгоды большие кварцевые сушилки для стружки продаются в убыток в куала-лумпур, малайзия, юго-восточная азия, кормящие китайцы, увеличивая спрос на древесную целлюлозу, несмотря на эти стимулы, частные операторы все еще колеблются для финансирования лесных плантаций, так как финансовая отдача может не существовать до 7-8 Atmenards пиломатериалов Если вы хотите, чтобы ваш проект обладал естественной красотой древесины с дополнительными преимуществами, наш ассортимент обработанных древесных материалов был подвергнут специальной обработке, чтобы предотвратить гниение и не дать насекомым разрушить древесину. популярный выбор, потому что они естественным образом устойчивы к гниению и гниению, наши доски с язычком и пазом оснащены системой блокировки паз и язычок, чтобы гарантировать, что

    Daltile Tilestonewall and Flooring in Rochester Ny

    China Tongue and Groove Fiber Cement Board Panel for Floor High-density Anti-Crack S поставщик и завод

    Tonge en Groove Lichte Gewicht en Earthquake Resistance Gulv Board komprimearre Fiber Cement Bestjoer

    Foardiel:
    1.Durable en sterk en maklik fan gebrûk en Superior Flatnes
    2. Низкая мощность, устойчивость к постоянному увлажнению
    3. Защита от температуры и трещин
    4. Негорючие газы Gjin Gift,
    5.Устойчивость к давлению gemikaliën en Resistant ta schimmel, bacteriën, ynsekten, dierte, ensfh
    6. Может быть нанесено покрытие, покрытие Ferdjipping, каучук марки Hout Ferdjipping

    Информация о продукте:

    Fiber Cement Bestjoer находится в стабильном optreden en licht gewicht gebou и декоративной плите brûkt semint as grutte en natuerlike fiber fersterke, mei it proses: веерная эмульсия для варки целлюлозы, это foarmjen, druk, автоклавирование, drogen en oerflaktreatment.С de sanding oerflak dikte lykfoarmigens лучше, а не dúdliker. En fanwege it semint, de krêft — heger, en wettertichte prestaasjes — лучше.

    Продукт

    Панель пола из волокнистого цемента

    Dry Befolkingstichtens (г / см3)

    1,2–1,3

    Водопоглощение (%)

    33-40

    Мокрый след (%)

    0.2

    Вода Ynhâld (%)

    13-18

    Прочность на изгиб (МПа)

    16-20

    Степень кримпа (%) 0,1–0,15

    морозостойкая

    Gjin расслоение и трещина neidat 25 циклов после его оттаивания и оттаивания

    проникновение воды Gjin wetter drip op it boerd oerflak nei 24 часа
    Упаковка:
    1.Поддон Sterke houten (стандартный пакет Eksportearje)
    2. Уголок beschermende
    3. Пленка Plestik
    4. Protect Bestjoer

    Продукт Применение:

    Это kin brûkt wurde для межслоевого ferdjipping. It is in anorganyske materiaal mei licht gewicht, hege tichtheid, hege krêft, hege flatness, net-горючесть en net-radioactiviteit. Это kin brûkt wurde foar de interlayer ferdjipping fan it taheakjen laach gebou, lykas kantoar en kommersjele residence gebou.

    Wichtigste skaaimerken:
    1. 100% не содержит асбеста
    2. Отличная огнестойкость
    3. Отличная водостойкость
    4. Goede Heat en geluidsisolatie
    5. Высокая прочность
    6. Стабильная изоляция
    7. Duorsumens en lange libbensdoer

    описание:

    (1). Толщина: 18-24 мм
    (2). Standert grutte: 1220 * 2440 мм 1200 * 2400 мм
    (3). Tink derom: oare spesifikaasje beskikber

    Установка Metoade:

    1.Wy lûke de ynstallaasje paadwizer te bepalen foar it fêststellen posysje, it sintrum ôfstân is 1200mm. №
    2. Крепление киля типа Brûk UC nei de keppeling en lossen de keamer en de kaai keel, hâld de kaai keel Horizontale.
    3. Радиатор радиатора на заднем торце киля и переднем конце киля, его диаметр составляет 611 мм.
    4. TO ynstallearje de Horizontale keels согласно fersyk, sintrum ôfstân составляет 1222 мм.
    5. Brûk it oanboarjen skroef reparearje de woersen bestjoer op de sub-keel en doch de elegance fan ‘e naad ferbining.

    Чем можно отделать потолок в квартире: Чем лучше отделать потолок в квартире дешево и красиво?

    Чем отделать потолок — варианты отделки и обшивки потолка

    При ремонтах квартир и загородных строений всё чаще используют отделочные панели, с помощью которых можно быстро выровнять любую поверхность и декорировать под любой стиль интерьера. Они обладают небольшой удельной массой, легко фиксируются почти вплотную к базовой конструкции на деревянной, пластиковой или металлической обрешётке. Такая отделка потолка не требует кропотливых подготовительных работ и скрывает инженерные коммуникации. Подшить потолок можно панелями из разных материалов: пластика, дерева, металлических реек, сайдинга или гипсокартона.

    Изделия из пластика

    Чаще всего ПВХ-панелями отделывают кухни, санузлы, ванные комнаты, балконы и другие подсобные помещения. Они не теряют своих характеристик при повышенной влажности, не провоцируют аллергические реакции, отталкивают бытовую пыль и обладают антибактериальными свойствами.

    Пластиковые панели прочные, долговечные и износостойкие изделия. Они просты в монтаже и уходе, легко моются обычной бытовой химией и не выгорают под действием ультрафиолетовых лучей. Достоинств у них немало, но есть и существенные недостатки – низкая устойчивость к резким перепадам температур и сохраняющийся длительное время в помещении характерный запах пластика.

    При изготовлении панелей из пластика в их состав включают следующие компоненты:

    • полипропиленовую крошку;
    • растворитель;
    • пластификаторы.

    Сырьё помещают в большую ёмкость и с помощью промышленного миксера смешивают до тестообразной консистенции. Полученную смесь пропускают через экструдер под воздействием высокого давления и температуры. Сплошную полосу на выходе покрывают с лицевой стороны органическим красителем и лакируют, затем нарезают с помощью гильотины на панели толщиной 10 мм.

    Ширина зависит от размера насадок экструдера и варьируется в пределах 100 – 250 мм, стандарты длины реек – 2,7м; 3м; 4м и 6 метров.

    Окрашенная поверхность бывает матовая или глянцевая, имеет различные цветовые решения или имитирует текстуру дерева, камня и др. Отделка потолков глянцевыми изделиями зрительно увеличит его высоту, но может давать блики, не вписывающиеся в общий стиль декора комнат. Матовые изделия выглядят более естественно, не дают бликов и органично сольются с любой отделкой стен, создавая уют, благодаря теплым оттенкам.

    Основные виды обшивки из ПВХ для потолочной поверхности:

    • Бесшовные рейки. Стык между бесшовными панелями при правильном монтаже очень узкий, практически не видимый глазам. Покрытие выглядит однородным пластом.
    • С видимым соединением (шовные). С помощью шовных панелей ПВХ у поверхности потолка создаётся объёмная фактура. При их монтаже важно чётко соблюдать направление и параллельность линий, расположение которых с первого взгляда заметно.  Шов можно закрыть специальными декоративными вставками, которые входят в комплект некоторых моделей панелей ПВХ.

    При устройстве отделочного покрытия из пластика обязательно монтируют вытяжную вентиляцию, чтобы предотвратить образование на его поверхности конденсата.

    Облицовка натуральной древесиной

    Подшивной потолок из натурального дерева всегда в моде. Доска с неповторимой красотой фактуры полностью экологически чистый материал. Если её правильно обработать и обеспечить надлежащий уход, то такое покрытие прослужит в течение многих лет.

    Деревянная вагонка

    Вагонку изготавливают из сухой древесины массива хвойных пород, а так же ольхи, осины или липы. Она способствует созданию естественного уюта и комфорта в любом помещении. Вагонкой из липы легко выровнять потолочную поверхность и регулировать уровень влажности в комнате. Обшивочной доской из хвои выполнить хороший тепло- и звукоизоляционный слой. Кроме того, вагонка из сосны и ольхи имеет очень красивую текстуру.

    Профиль вагонки представлен в двух вариантах, имеющих между собой отличия в технологии обработки:

    • Евровагонка (Софт — Лайн). Отделочный материал, представляющий собой тонкую профилированную доску со шпунтовым соединением в виде полочки и специальными воздуховодами с тыльной стороны.
    • При производстве высококачественную евровагонку обрабатывают по жёстким европейским стандартам со всех сторон, что позволяет создавать из этого материала идеально ровное покрытие, с невидимыми швами и стыками.
    • Колхозница или штиль. Отличаются от евровагонки профилем соединения шип в паз. Вагонка-колхозница изготавливается с пазово-гребневым соединением, а штиль имеет с торца закруглённую фаску.

    Строганая доска и изделия из дерева

    Вариантом отделки бетонного потолка в квартире служит строганная шпунтованная доска, которая монтируется на каркас, прикреплённый к потолочному основанию. Для её производства используют древесину:

    • липы;
    • сосны;
    • дуба;
    • ясеня;
    • ольхи и др.

    Необрезанную доску, колотый брус, блок-хаус и другие виды материалов из дерева разных пород с бугристой, неровной поверхностью можно использовать для изготовления рельефного подшивного потолка. С помощью любого из этих материалов можно создать неповторимый рисунок, фактуру и форму потолочной плоскости.

    Для отделки потолка можно использовать не только штучные доски, но и собранные из них конструкции:

    • деревянные щиты, которые оклеивают с лицевой стороны шпоном;
    • кессон — специальные коробчатые модули.

     Деревянные элементы монтируют с небольшим зазором, так как при воздействии температур и повышения влажности они изменяют свои размеры, вследствие чего на отделочном покрытии могут появиться трещины,  вздутия или большие щели.

    Плиты гипсокартона

    Гладкие потолочные покрытия белого цвета в современном обустройстве интерьера используются всё реже. Более оригинально смотрится многоуровневый потолок со сложной конструкцией, в который можно встроить светильники и различные элементы декора. При помощи гипсокартона возможна реализация самых смелых замыслов дизайнеров, создающих потолочные конструкции. Поверхность подшитого потолка этим материалом совершенно гладкая и ровная, эффективно скрывающая любые дефекты базовой плоскости. Строительной смесью достигнуть такого результата намного сложнее, поэтому для сооружения даже одноуровненного потолка гораздо проще применить гипсокартон. Он легко режется и просто монтируется.

    Материал можно намачивать и создавать любую объёмную фигуру, так как в результате подобной процедуры листы приобретают эластичность и способность к изгибу.

    Гипрок — это трёхслойный лист, в структуре которого два слоя строительного картона и прослойка из затвердевшей гипсовой массы с наполнителями. Они имеет толщину от 6,5 мм до 24,0 мм и используются для выравнивания стен, потолка, устройства перегородок, ниш и в дизайнерском оформлении квартир. Выбор толщины листа осуществляют в зависимости от величины нагрузки, которая впоследствии будет воздействовать на конструктивную часть. Нагрузка на потолочную поверхность минимальная, разве что вес некоторых типов светильников, поэтому обшивка потолка осуществляется тонкими листами 6,5 — 9,5 мм.

    Плиты гипсокартона — являются экологически чистым материалом, хорошо пропускающие потоки воздуха и не выделяющие вредные токсические вещества. Это — надёжный, безопасный, не горючий материал, с которым удобно работать. Покрытие с ровной поверхностью можно без особых усилий покрыть краской любого тона или оклеить обоями.

    Есть и отрицательные качества у этого материала. Обычный гипсокартон неустойчив к воздействию влаги, и поэтому не стоит им отделывать потолки в ванной комнате или санузле, где предполагается повышенная влажность воздуха. К тому же конструкции многоуровневых моделей уменьшают высоту комнат, которая в квартирах многих многоквартирных домов и так не слишком велика.

    Листы ДСП и МДФ

    Для отделки потолка одними из недорогих вариантов облицовочных материалов являются листы ДСП и МДФ, схожие по составу и существенно отличающиеся по качеству поверхности.

    Древесно — стружечная плита

    В состав сырья, из которого изготавливают ДСП, входят древесные опилки различных малоценных пород древесины и стружки, которые пропитываются связующим компонентом – формальдегидной смолой.

    Этот материал довольно часто используют в оформлении интерьера, а так же в производстве бытовой мебели, при устройстве межкомнатных стен, кровельных настилов и т. д. Основные характеристики плиты ДСП зависят от размеров и геометрических размеров частиц, плотности их размещения, а также от качества и массы связующего вещества. Учитывая все эти нюансы ДСП-плиты имеют трехступенчатую плотность:

    • высшую;
    • среднюю;
    • низшую.

    Кроме того плита может иметь многовариантную структуру, подразумевающую наличие слоев – от 1 до 5. Лицевая сторона может покрываться облицовочной плёнкой (ламинирование или кеширование). Плёнка накрепко соединяется методом прессования с поверхностью ДСП и придает материалу способность противостоять термическому воздействию, а также всевозможным механическим ударам. Материал бывает разнообразным по цвету и внешней фактуре, имитирующей текстуру натуральной древесины. Подшивные потолки из обычной ламинированной плиты устраивают в помещениях с низким уровнем влажности воздуха. Повышают водостойкость древесно-волокнистых плит введением в исходный состав специальной эмульсии, изготавливаемой из парафина либо же просто растопленного  парафина. Такие плиты можно использовать для облицовки потолочной поверхности ванной комнаты, санузла и кухни.

    МДФ-плита

    При изготовлении плиты МДФ используются древесные опилки, самой мелкой фракции, которые обрабатываются горячим паром, одновременно создавая высокое давление. После этого сушат и скрепляют лигнином или парафином. Благодаря тому, что опилки создают плотную и однородную структуру, материал получает свойства высокой механической прочности, устойчивости к влажной и теплой среде.

    Преимущество материала заключается в отсутствии формальдегидных смол в составе исходной смеси, что делает его экологически безопасным и безвредным для здоровья жителей квартиры. Поверхность плит МДФ обладает исключительными свойствами. Это – однородность, высокая плотность, а так же идеальная  ровность  и гладкость.

    МДФ легко режется, удобен в монтаже, является хорошим утеплителем и звуковым изолятором. Он не подвержен грибковым заболеваниям и появлению плесени. Разнообразная цветовая палитра материала, позволяет создавать отделочные покрытия, удовлетворяющие требования самых смелых дизайнеров. Имеет и отрицательные стороны — низкая устойчивость к воздействию влаги и открытого огня.

    Чем отделать потолок в квартире из перечисленных материалов — решать вам. Любой из этих вариантов отделки позволит создать уникальное покрытие, не требующее особого ухода.

    Основная суть статьи

    Потолок в квартире или доме можно отделать любым материалом – древесиной, пластиком, гипсокартоном, панелями МДФ или ДСП. Каждый из этих материалов обладает своими достоинствами, и недостатками, которые необходимо учитывать при отделке потолка в помещениях различной функциональности.

    варианты и виды, какие лучше и фото

    После завершения строительства и выполнения наружных работ наступает этап внутреннего благоустройства. Выбирая, чем отделать потолок в частном доме, хозяевам приходится учитывать ряд нюансов – из чего построен дом, нужно ли скрывать подпотолочные сети коммуникации, требуется ли дополнительное утепление и многое другое. Ассортимент предложений в магазинах велик, рассмотрим оптимальные варианты облицовки, разберемся с достоинствами, недостатками популярных отелочных материалов.

    Варианты облицовки

    В зависимости от возможностей и опыта хозяев выбираются простые или сложные техники. Это может быть побелка, покраска, нанесение декоративной штукатурки, оформление потолков натяжными или навесными конструкциями, подшивка ГКЛ или облицовка вагонкой.

    Выбирая, чем отделать потолок в частном доме, стоит визуально оценить ровность плоскости. Для некоторых материалов важна идеально выровненная поверхность, поэтому без подготовительного этапа тут не обойтись.

    Что включает процесс:

    • ошкуривание плоскости, зачистку зон с шелушением;
    • сбивание выступов;
    • выравнивание поверхности штукатуркой;
    • обработку антипиреном, грунтовкой глубокого проникновения, антисептическими составами;
    • армирование серпянкой швов, появившихся трещин в зоне стыка между плитами перекрытия или в области соединения потолка и стены;
    • финишное выравнивание шпаклевкой;
    • просушивание плоскости.

    Теперь на поверхность идеально ляжет слой краски, белил или листы обоев.

    Совет! При зашивании плоскости навесными, натяжными потолками мокрые работы по выравниванию не выполняются. Хватит обработки поверхности защитными составами и устранения значительных дефектов.

    Рассмотрим подробнее варианты отделки.

    Окрашивание

    Красить можно любой потолок, особенно если он предварительно выровнен. Красящие составы выбираются для каждого типа основания, грунтовка соответствует типу ЛКМ. Перед декорированием потолков слой грунтовки наносится еще раз, затем плоскость просушивается и только потом окрашивается – грунтовка обеспечит ровность выкладывания слоев, повысит укрывистость состава.

    Чем красить:

    • в зонах с высоким уровнем влажности пригодятся акриловые краски;
    • для детской, гостиной выбираются водоэмульсионные составы;
    • для кухни подойдет смесь на силикатной основе – она более прочная, переносит влажную уборку, долго сохраняет цвет, структуру.

    На заметку! Красить допустимо потолки из бетона, ГКЛ, вагонки, подшитые фанерой.

    Оштукатуривание

    Кроме традиционной штукатурки применяется фактурная. Обычные составы выравниваются, окрашиваются или забеливаются. Фактурные смеси наносятся более толстым слоем, могут быть цветными. Узор выполняется по влажной штукатурке любым подручным инструментом – расческой, губкой, шпателем. При небольшой сноровке выкладка не отнимает много сил и времени, зато поверхность приобретает эстетичный вид.

    Преимущества штукатурки:

    • минимальное снижение высоты потолка;
    • разнообразие вариантов декора;
    • универсальность – после оштукатуривания стандартным составом поверхности декорируются обоями, краской, белилами или плиткой;
    • экологичность.

    Что касается минусов, то стандартный состав не перекроет значительных перепадов и дефектов плоскости, при усадке строения слой отделки может лопнуть. Под штукатурку не спрятать инженерные коммуникации, провода, не установить встраиваемые осветительные приборы.

    Подвесные и подшивные конструкции

    Это виды потолков в частном доме, которые требуют вложений времени, но окупаются длительным сроком безупречной эксплуатации. Различия в том, что подвесные системы крепятся на каркас, размещенный на некотором расстоянии от базовой поверхности, подшивные – на обрешетку, зафиксированную на самом потолке.

    Рекомендуем к прочтению:

    Подвесные системы позволяют скрыть провода, трубы под потолком и перепады по высоте на плоскости, в них встраиваются светильники любого типа, но при этом снижается высота потолка.

    Подшивная отделка минимально скрадывает высоту стен, однако не дает столько конструктивных возможностей, как подвесная.

    На заметку! Для отделки плоскости годятся листы ГКЛ, фанера, пластиковая вагонка, кассетные и реечные элементы.

    Плюсы:

    • не требуется мокрых работ по выравниванию;
    • большой выбор материалов;
    • можно скрыть дефекты базового основания, уложить дополнительные теплоизоляционные материалы;
    • подвесные системы подходят для монтажа встроенных осветительных приборов;
    • ровная поверхность годится для декорирования обоями, краской, плиткой.

    Недостатки тоже есть:

    1. При формировании каркасной системы потолок снижается. Особенно это касается подвесных конструкций. В этом случае высота стен может уменьшиться до 20-25 см.
    2. Для помещений с высокой влажностью подходят только влагостойкие материалы, которые имеют защиту. Например, листы ГКЛВ не только тяжелее, но и толще – отделка даст дополнительную нагрузку на плиты перекрытия, что не всегда разумно.

    Следует учитывать, что при сезонных усадках листы подшивного потолка, уложенные встык, могут деформироваться. И если поверхность дополнительно облицована декоративной плиткой или обоями, отделка также придет в негодность.

    Натяжные потолки

    В качестве материалов применяется пленка ПВХ или специальная ткань. Пленку натягивают с предварительным нагревом помещения и самой отделки, тканые полотна не нужно нагревать. Материал натягивается на багеты, установленные по периметру комнаты на стенах, способ фиксации зависит от типа отделки.

    Важно! Пленки ПВХ держат воду, но портятся от холода, тканые полотна переносят минусовые температуры, но плохо выдерживают заливы сверху.

    Натяжные потолки – это удобный и выгодный вариант облицовки, который долгое время сохраняет свои эстетические, практические характеристики, не требует ремонта, подновления. Снижение высоты стен небольшое – до 30 мм, но при установке светильников учитывается ширина базы осветительного прибора (примерно еще 10 мм).

    Достоинства натяжного потолка:

    • оперативный монтаж – все работы занимают 1 сутки;
    • нет нужды выравнивать базовую поверхность;
    • в межпотолочное пространство удобно укладываются провода, утеплитель;
    • допустимо применять осветительные приборы любого типа с учетом материала натяжной конструкции – для пленочных потолков нельзя брать сильные лампы накаливания;
    • разнообразие натяжных форм, текстур – одно-, многоуровневые, геометрические, криволинейные и пр. ;
    • пленки защитят от залива сверху, тканые полотна не растрескаются в неотапливаемых помещениях;
    • сохранение стабильности формы при сезонных усадках, подвижках грунта.

    Недостаток только один – работы проводятся услугами специалистов. Попытаться натянуть тканевое полотно самостоятельно можно, но без опыта не выйдет качественной отделки, поэтому удобнее поручить дело мастерам. Они же дадут гарантию на все виды работ.

    Поклейка обоев

    Производители предлагают самый широкий ассортимент отделочных материалов. В товарной линейке представлены бюджетные бумажные обои и дорогие пробковые, бамбуковые, шелковые полосы, которые послужат отличным декором для частного дома.

    Совет! Чтобы отделка потолка в доме доставила удовольствие, обои выкладываются только на ровную поверхность. Перед поклейкой поверхность грунтуется, клеевой состав выбирается только по типу облицовочного материала. Важно оценивать вес листов, чтобы не перегрузить конструкцию.

    Минусов у покрытия нет, а нестойкость бюджетных вариантов имеет свои плюсы – такие обои быстро и легко переклеить, чтобы освежить отделку без значительного вложения капиталов.

    Рекомендуем к прочтению:

    На заметку! Под обои не спрятать провода, коммуникации и трубы. В помещениях с высокой влажностью практичнее применять моющиеся виниловые обои или самоклеящуюся пленку.

    Какие отделочные материалы лучше?

    Выбирая варианты отделки потолка в деревянном доме, кирпичном строении, хозяин ориентируется на собственные возможности, предпочтения.

    В расчет принимаются такие особенности, как:

    1. Уровень влажности. Выбираются влагостойкие покрытия – вагонка пластиковая, панели ПВХ, ламинированные обои, лакированная пробка, ПВХ пленка.
    2. Высота потолка. Для домов с небольшой высотой стен подвесные системы не подходят, практичнее сделать натяжные потолки или поклеить обои, побелить, покрасить базовую поверхность.

    Если предпочтение отдается натуральным материалам из дерева, для повышения огнестойкости ламели пропитываются антипиреном, пробку следует покрыть лаком – так она дольше сохранит свои эстетические и практические качества. Прозрачный лак подходит для панелей ПВХ, дорогих бамбуковых или шелковых обоев – состав выбирается с учетом особенностей материала.

    Совет! Деревянные облицовочные материалы обязательно обрабатывать от жучков, например, антисептиком с цветным пигментом.

    Дополнительный декор в виде потолочных плинтусов, розеток, молдингов, балок подходит для всех видов отделки. Грамотное сочетание декора и базового покрытия поможет вписать потолки в интерьер помещения.

    Варианты отделки для низких потолков

    Если дом не может похвастать высокими стенами, подбираются облицовочные материалы, визуально увеличивающие пространство. Это могут быть светлые обои, краски, глянцевые ПВХ пленки.

    Чтобы не сделать потолок нависающим, стоит прислушаться к советам мастеров:

    • глянцевые покрытия визуально приподнимают потолки – это касается ЛКМ с глянцевым эффектом, лаковых обоев, ПВХ пленки, самоклеящейся пленки;
    • темные тона, текстурированные и фактурные материалы зрительно уменьшают объем;
    • широкие фальшивые балки в темных оттенках сделают комнату еще меньше;
    • встроенные светильники лучше не использовать, как и большие центральные люстры, следует обойтись настенными осветительными приборами;
    • многоуровневые конструкции в малоформатных помещениях не обустраиваются.

    Совет! Иногда в частном доме по потолку проходит одна или несколько балок. Сделать элемент менее заметным поможет краска в тон общей плоскости. Чаще балка зашивается тонким коробом из пенопласта, окрашивается в светлый оттенок. Чем шире балка, тем светлее тон.

    Чем декорировать деревянные потолки?

    При выборе материалов для деревянных конструкций, учитывается форма потолка. Если плоскость расположена выше балок, выступающие детали обыгрываются как декоративный элемент, – окрашиваются в темный тон, а вся базовая площадь покрывается светлым оттенком. Очень хорошо применить кассетную облицовку – поверхность получается с впадинами, выглядит это необычно и привлекательно.

    Важно! Дерево считается горючим материалом, поэтому перед облицовкой поверхность обязательно обрабатывается антисептиком, антипиреном и затем просушивается.

    Выбирая, чем отделать потолок в деревянном доме, следует обратить внимание на практичные и натуральные варианты, – ОСП, фанера, МДФ, вагонка. Для снижения риска горения, поражения насекомыми или гнилью вся продукция регулярно обрабатывается антисептиками, антипиренами. Покрытие допустимо декорировать лаками, краской или штучными материалами – плиткой, панелями.

    Вагонка

    Натуральный материал производится из лиственных и хвойных сортов древесины. Самая дорогая вагонка из кедра, дуба, бука, бюджетная – из сосны и ели. Если ламели хорошо просушены и обессмолены, отделка прослужит очень долго, останется красивой, сохранит стабильность формы.

    Прочные и легкие материалы обладают дополнительной тепло-, звукоизоляцией, удобно и быстро монтируются. Фиксация на каркас, под который прячутся все коммуникации и трубы, а разнообразие цветовых, фактурных решений дает большой выбор.

    Совет! Для зон с высокой влажностью выбирается вагонка с влагостойкой защитой или имитация из ПВХ.

    Листы гипсокартона

    Рассматривая, какие потолки лучше сделать в частном доме, стоит оценить преимущества ГКЛ. Листы хорошо пропускают воздух, подшиваются на каркас, собирают конденсат, скрывают все дефекты базовой поверхности. После укладки придется заделать стыки, зато гладкую и ровную поверхность допускается декорировать любыми отделочными материалами.

    Потолок в деревянном доме — 140 фото лучших идей современного дизайна

    Наступил тот момент, когда у вас сбылась мечта – вы приобрели участок, который давно хотели, и наконец выпала возможность построить для себя деревянный загородный дом. В связи с этим появилось множество вопросов: какой он будет, какая отделка, какой дизайн внутри или снаружи? Какой должна быть отделка потолка в деревянном доме? И другие вопросы, связанные со строительством и отделкой.

    Дом уже построен, стены готовы к тому, чтобы на них нанесли финишную отделку, а потолки все еще остались нетронутыми? Какие они будут? Определиться с разнообразием выбора вы можете просмотрев фото потолка в деревянном доме.

    Краткое содержимое статьи:

    Перекрытия частного дома и их строение

    Чтобы все работы по отделке потолочного пространства были произведены согласно всех правил и требований строительства, необходимо понять, какое перекрытие в разрезе.

    Стандартная конструкция перекрытия состоит из:

    • внутренней отделки, не несущей зачастую никакой полезной функции, а несет в себе декоративную функцию,
    • пароизоляционной пленки, которая будет защищать жилой дом от попадания влаги извне,
    • слоя теплоизолирующего материала, предназначение данного слоя простое – утеплить дом, начиная с утепления потолка,
    • гидроизолятора – помогает утеплителю не намокнуть с внешней стороны,
    • настила либо полового покрытия верхнего этажа (не обязательный пункт, если вы не планируете использовать помещение, которое находится непосредственно над участком отделки).

    Как правильно выбрать утеплитель

    В зависимости от типа утеплителя будет зависеть и метод его укладки. Самые распространенные виды:

    Каменная и минеральная вата. Они похожи на вату, прекрасно держат тепло. Эти материалы привлекают к себе своей простой в монтаже, низкой стоимости, а также небольшом весе. К недостаткам относится ее способность накапливать влагу, если была сделана плохая гидроизоляция.

    Хороший материал – пенопласт. Он достаточно легкий и твердый. Хорошо удерживает тепло. Имеет невысокую стоимость и прост в монтаже. К недостаткам можно отнести – выделение пенопластом вредных веществ, легковоспламеняем, не любит высоких температур.

    При возгорании пенопласт плавится, становится текучим и легко распространяет пламя огня на все материалы, которые находятся по соседству с ним. Поэтому его нежелательно использовать для отделки потолка, особенно в деревянном доме.

    Сыпучие утеплители – к таким относят опилки, керамзит, песок и прочие. Они имеют невысокую стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость наличия достаточного пространства для насыпи такого утеплителя.


    Как выбрать внешнюю отделку

    Учитывая, что ремонт достаточно сложный и затратный в денежном плане, необходимо продумать сразу, какой будет ваша внешняя отделка потолка в деревянном доме.

    К наиболее демократическим вариантам отделки можно отнести обычные панели из пластика. Правда визуально они выглядят не очень красиво. К недостаткам еще относят ограниченность цветовых решений, небольшой выбор рисунков, а также хрупкость панелей. Все эти недостатки касаются большинства подвесных типов панельных покрытий.

    Ламинат как отделка потолков – стоит достаточно недешево. Правда выглядит очень прилично. К преимуществам можно отнести большой выбор фактур и цветовых решений.

    Натяжные потолки. Наверное одни из немногих материалов, которые не боятся усадки дома. Достаточно требовательны к наличию хорошей вентиляции пространства между перекрытием и потолком. Имеют большую вариативность в цветовых решениях, рисунках.

    Стоимость материала, а также его монтажа ежегодно снижается, поэтому они становятся все более доступными для простого потребителя. Сделать красивый потолок в деревянном доме с натяжной конструкцией будет легко и просто.


    Гипсокартон. Самый распространенный вариант отделки. Как результат – у вас будет идеально гладкий потолок. Спросить любого строителя – чем обшить потолок, и он даст вам ответ – конечно, гипсокартоном!

    Дизайнеры любят гипсокартон за его вариативность – он позволяет создавать многоуровневые конструкции. К недостаткам такого перекрытия можно отнести обязательное создание каркаса, который должен все удерживать на себе. К сожалению, гипсокартон нельзя подшивать непосредственно к черновому перекрытию.

    Вагонка. Хорошо сочетается со стенами деревянного загородного дома. Существует мнение, что вагонка используется только при обшивке балконов либо бань. Это ошибочное мнение.

    Самое главное выбрать вагонку правильной конструкции и не забыть обработать ее в конце финишным покрытием (морилка с лаком либо краска). Таким образом дерево не потеряет свой внешний вид со временем. Хорошо смотрится такой потолок, если у вас в доме дизайн кантри либо прованс.

    МДФ-панели. Имеют неплохой внешний вид, но очень требовательны к хорошей гидроизоляции. Если у вас в помещении высокая влажность – не стоит делать потолок с использованием МДФ-панелей. Стоимость их невысокая.

    Потолок самостоятельно своими руками

    Дизайн потолка в загородном доме может быть разнообразным. Частный дом дает больше полета фантазии и свободы выбора, чем обычная квартира. В доме потолки значительно выше, а в деревянном доме стены уже отделаны деревом!

    С первого взгляда – сделать потолок своими руками в деревянном доме, задача достаточно простая и легкая. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Очень легко сделать обрешетку и осуществить монтаж листов гипсокартона. Однако работа с деревом требует соблюдения определенных правил.

    Дерево – это подвижный материал. С годами дом, построенный из дерева может сместиться и могут появиться трещины и щели. Древесина очень чувствительна к высокой влажности, перепадам температур (как внешне, так и внутри помещения).


    Для того, чтобы потолок из гипсокартона не давал трещины, необходимо правильно осуществить его монтаж.

    Перед тем как самостоятельно сделать потолочное перекрытие в доме, необходимо понимать, какие именно перекрытия в нем. Зачастую в таких домах делают балочный подшивной потолок либо тот, который будет сделан используя метод сплошного наката.

    Балочное потолочное перекрытие всегда делается из досок, подшитых между уложенными балками. Сплошной накат – это разновидность потолочного перекрытия, которое производится из бревен. В таком случае вам придется предварительно сделать обрешетку.

    Какой бы вариант вы не выбрали, советуем предварительно почитать информацию о материале для потолка либо проконсультироваться со специалистами.

    Фото потолков в деревянном доме


    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 04.12

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

    Варианты отделки потолка в квартире своими руками

    При ремонте жилья часто встает вопрос какие доступны варианты отделки потолка в квартире своими руками. В работе используются разнообразные материалы, при выборе которых ориентируются на цену и качество, сложность работы.

    Современные виды потолочных покрытий

    Материалы для отделки потолка в частном доме или квартире способны улучшить поверхность. От того, что будет выбрано для этой цели, зависит особенность его эксплуатации и внешний вид.

    Виды оформления выделяются такие:

    • натяжные конструкции;
    • деревянная вагонка;
    • оклейка обоями;
    • монтаж плит;
    • подвесные конструкции из гипсокартона;
    • реечные конструкции;
    • покраска;
    • пластиковые панели.

    Оформление потолка в деревянном доме гипсокартоном, покраска, используются давно. Другие типы отделки применяются сравнительно недавно. Неважно, что будет выбрано — поклейка потолочной плиткой или другие виды отделки, нужно узнать положительные, отрицательные стороны каждого материала. Тогда работа будет сделана качественно.

    Потолочная плитка

    Отделка потолков в доме плиткой Армстронг привлекательна и практична. Ее также активно применяют в офисах и больницах. Фиксируют материал так:

    • на базовое покрытие монтируют сеточный каркас;
    •  потом на него крепят листы из минерального волокна.

    Края потолочной плитки могут быть прямыми или узорчатыми. Размеры каждого изделия точные, что обеспечивает плотное прилегание плиток друг к другу.

    Важная характеристика плит — возможность расположить под ними инженерные коммуникации. При этом вышедшие из строя элементы легко заменить. Текстуру и цвет плиток выбирают на свое усмотрение.

    Другие варианты многочисленных плиточных покрытий:

    • под лепнину;
    • гладкой;
    • имитация резьбы;
    • зеркальной.

    ♥На заметку: фотогалерея на сайте «Вид кирпичной кладки стен гаража».

    Красить материал можно в любой цвет — его ассортимент широкий. Перед тем как его поклеить, стоит выровнять поверхность, в противном случае возникают значительные перепады – в итоге отделка будет выглядеть некрасиво.

    Обои: недорогой вариант отделки

    Обычные или фотообои для потолка стоят относительно недорого. Тщательно подготавливать поверхность не требуется. Если взять обои с рельефным рисунком, можно замаскировать небольшие дефекты.

    Клеить материал на потолок не совсем удобно — в процессе должны быть задействованы хотя бы 2 человека. В помещениях с высокой влажностью обои не устанавливают. В большинстве случаев применяют обои под покраску, цвет которых можно изменять.

    Клеить обои рекомендуется в детских комнатах, в домах с низкими потолками. С их помощью можно выделить несколько зон. Востребованными являются материалы 4-х основных типов — бумажные, стеклообои, виниловые, флизелиновые полотна.

    Интересный декор можно получить, оформляя поверхность жидкими обоями  с разнообразными оттенками. Использовать материал просто, он прекрасно скрывает все неровности основы, имеет большой срок службы, экологически чист.

    По внешнему виду жидкие обои напоминают что-то среднее между бумажными обоями и штукатуркой. Магазинный сухой состав разбавляют водой. Полученный раствор наносят на поверхность.

    Обои на основе шелка обладают матовым блеском. Хлопковые варианты матовые, но смотрятся совершенно иначе. Обои из смешанных составов имеют блеск, но он не ярко выражен.

    Отделка потолков в квартире современными обоями имеет множество преимуществ. Оклеивая поверхность, можно скрыть некоторые дефекты. Покрытие сохраняет качество в течение 5 лет.

    ♥Смотрите фотогалерею на сайте «Типы ленточного фундамента».

    Потолочные обои достаточно плотные, чаще всего они имеют 2 слоя. Сверху на них нанесено тиснение или винил. Цена полотен зависит от популярности производителя, качества материала. Главный недостаток обоев – их нельзя мыть.

    Подвесные конструкции: отличный, но «шумный» вариант

    Устанавливая подвесной потолок в ванной или другой комнате, стоит учесть, что под ним скроются дефекты первичной поверхности, разместятся элементы освещения и инженерные коммуникации. Из положительных черт выделяется то, что форма, цвет, фактура выбирается любая.

    В подвесные потолки разрешено монтировать подсветку и вентиляцию. Минус системы — акустика и высокая стоимость работ по установке.

    Гипсокартон: распространенный тип отделки

    Если встал вопрос — чем лучше отделать потолок в квартире, то нужно обратить внимание на ГКЛ плиты. С их помощью можно создать как одноуровневую, так и многоуровневую конструкцию. Материал отличается пластичностью и простотой установки. Произвести монтаж сможет даже новичок. Стоит гипсокартон недорого.

    Перед тем как начать фиксировать листы, следует продумать, как будет располагаться теплоизоляция и освещение. В качестве финишного слоя отделать гипсокартон можно краской или шпатлевкой.

    Монтаж гипсокартона на потолок выполняется на стальной каркас, который выполняется в различных формах. После того как плиты будут зафиксированы, требуется декоративная отделка. Основные плюсы гипсокартона — прекрасная шумо- и теплоизоляция.

    Представленный материал рекомендован к использованию только в помещениях с высокими потолками. Его установка скрадывает до 20 см. Гипсокартон можно намочить и придать ему любую форму — купола, арки. В плиты разрешено встраивать светильники. Стоимость монтажа материала не высока.

    Натяжные системы

    Потолок из пленки ПВХ не пачкается, не боится воды, перепада температур, отличается устойчивостью к проколам. Он имеет большую прочность на разрыв. Его стиль, цвет, фактура — матовая или глянцевая, конфигурация могут быть различными.

    Узнать, какие натяжные потолки лучше, помогут специалисты. Монтировать материал также должны профессионалы. Стоимость работ определяется как высокая, но надежность конструкции оправдывает затраты.

    Какие лучше выбрать потолки в ванной комнате? Прекрасным выбором станут также натяжные варианты. Они представляют собой цельное полотно, изготовленное из прочных полимеров.

    Сначала по периметру помещения фиксируют каркас из реек. Далее натягивается полотно из полимера. Узор выбирается любой, геометрический, графический, художественный. Натяжные системы имеют прекрасные антистатические характеристики и способность выдерживать внушительные нагрузки. Из положительных черт стоит выделить:

    • прочность материала;
    • прекрасный внешний вид;
    • большое количество расцветок;
    • возможность использовать конструкцию в сухих и влажных комнатах;
    • постоянный уход отделке не требуется.
    Реечные варианты: подходящее решение для холодных или влажных комнат

    Потолки Албес часто применяются в ванных комнатах и кухнях. Они сравнительно долговечны, не боятся влаги, изменения температур, холода, пожаробезопасны.

    Окрашивают реечные пластины в любой цвет, например — серебро или золото. Мастер установит матовые или глянцевые потолки — все зависит от выбора заказчика.

    Ламинат: простой и долговечный материал

    Потолок из ламината имеет интересную структуру. Именно поэтому данный вид отделки стал востребованным. Стоимость материала доступная, монтаж отличается простотой.

    Ламинат можно мыть, но неактивно. Сильные струи воды могут испортить его.

    Деревянные покрытия

    В квартире деревянные потолки лучше не устанавливать, они могут смотреться неуместно. Однако, если ваш интерьер выполнен в натуральном стиле, брус будет смотреться выгодно. Материал прочный, но требует обустройства вентиляции. Перед тем как монтировать покрытие, нужно нанести на него защитный состав.

    Окраска и побелка потолка

    Потолок под покраску может быть выполнен в любом цвете. Покрытие получается гладким, его можно мыть.

    Для получения аккуратной поверхности следует тщательно подготовить основание. Важно знать, что с течением времени на потолке могут появляться трещины, по причине этого обновлять его рекомендуется каждые 2 года.

    На поверхности рисуют сюжеты разного плана. Такая работа считается непростой и затратной, но результат того стоит.

    Выполняя косметический ремонт, часто используют краску. Она бывает вододисперсионной, водоэмульсионной. Последний вариант пользуется огромной популярностью. Дешевле всего стоят поливинилацетатные краски, дороже – латексные материалы. Оттенок выбирается по усмотрению.

    Плюсы представленного типа отделки:

    • применяют и дорогую и дешевую краску;
    • не скрадывает высоту помещения.

    Недостатки отмечаются следующие – необходимость тщательного обновления материала спустя 2 года, высокая трудоемкость. Чтобы нанести краску, поверхность предварительно стоит зашпатлевать.

    Во время отделки потолков в квартире используют разные варианты. Один из них — побелка. Выполнить ее просто – применяя кисть или распылитель на поверхность наносят раствор, состоящий из мела и извести. Для придания нужного оттенка в него добавляют краситель.

    Покрытие отличается простотой нанесения. Из недостатков стоит выделить повышенную маркость поверхности, короткий срок службы, необходимость подготовки основания.

    Декоративная штукатурка

    • Декоративная штукатурка на потолок: фото отделки

      Оформление фактурным декоративным покрытием — …

      Смотреть фотографии »

    Декоративная шпаклевка потолка своими руками помогает декорировать поверхность и выровнять ее. Стоит состав недорого, он не горит и не выделяет токсические вещества.

    Одному нанести шпаклевку сложно — потребуется хотя бы 2 человека. Если перепад поверхности больше, чем 5 см., наносить материал не рекомендуется. В противном случае штукатурка прослужит вам недолго.

    Итак, если выбор за пластиковыми потолками либо другими вариантами облицовки, нужно сначала ознакомиться с положительными, отрицательными свойствами. Монтаж покрытия лучше отдать в руки мастера.

    Виды отделки потолка в деревянном доме своими руками? Обзор- Виды +Видео

    На сегодняшний день особую популярность приобрели деревянные дома, связано это с их высокой экологичностью. И при строительстве данного дома рано или поздно может возникнуть вопрос: какой вариант материалов подойдет для отделки потолков? В настоящее время этот вопрос совершенно понятен и связано это с большим видом отделочных строительных материалов, которые можно применять для обшивки деревянных потолков. В данных условиях современного большого разнообразия отделочных строительных материалов, при отделке потолка в деревянных домах не возникнет особых трудностей. Хотя, срубы можно оставить в первозданном виде, с брусовыми и каркасными стенами, владельцы домов предпочитают отделывать их современными строительными материалами.

    [contents]

    Потолки деревянного дома

    Дерево — это классический материал, который часто используют для оформления интерьеров, и отделка потолков в данном случае не является особым исключением.

    В старинных интерьерах можно часто встретить стремление к применению натуральных строительных материалов, это может быть как натуральный паркет или деревянная мебель, либо деревянные панели, двери, плинтуса и прочее.

    Финальным штрихом в оформлении интерьеров считаются деревянные потолки в частных домах, они дают атмосферу тепла, уюта и стабильности.

    Деревянный потолок в спальне

     

    Частое применение дерева можно объяснить его неоспоримыми плюсами:

    1. дерево рассеивает свет и создает в комнате атмосферу затенённости;
    2. деревянные потолки обладают повышенными звукоизолирующими показателями.

    Конечный стиль оформления потолка из дерева зависит от функционального назначения оформляемой комнаты. В комнате-кабинете в процессе установки деревянного потолка создается атмосфера строгости и особой сдержанности, тогда как применение дерева в спальне позволит сделать ее уютной и по-домашнему теплой.

    От предназначения комнат разнятся и методы его оформления и внешней отделки. Каждый сегодня задается вопросом какие потолки сделать в доме? Как правильно подобрать высоту, чтобы не был низким, чем обшить, чем покрасить, как возобновить старый потолок?

    Отделка потолка в деревянном доме

    По своим конструктивным особенностям, потолки в доме представляют характерные легкие конструкции, которые состоят из балочных перекрытий. За счет этого, они создают маленькую нагрузку на жилую комнату, они обеспечивают высокую долговечность и надежность всего сооружения. Потолок в деревянном доме имеет характерные пространства между внешней отделкой и всеми балками, которое, как правило, заполняются слоем теплоизоляционных строительных материалов. Для обшивки потолка применяют большое количество отделочных строительных материалов.

    Перед выбором отделочного материала, нужно знать основные моменты, связанные со строительством деревянных жилых конструкций. Во-первых, это  усадка  сруба дома, которая приводит к определенной деформации деревянного потолка. Учитывая данную особенность, опытный строитель выберет далеко не каждый способ внешней отделки. В этом случае предпочтение отдается натуральным строительным материалам, например дерево, которое обеспечивает влажность воздуха и определенный уровень вентиляции. Также нельзя не отметить появление особой атмосферы, которая идеально гармонирует с общим стилем данных построек.

    Особенности выбора реечных деревянных потолков

    При планировании отделки потолка при помощи реечных конструкций, рейки для данных целей можно купить готовые, либо заказать. Выбор строительного материала для производства деревянных реек в настоящий момент многообразен и будет ограничен только вашими финансовыми возможностями и личными предпочтениями. Размер ширины рейки может быть разным и варьироваться от ширины вагонки.

    Реечный потолок в частном доме

    Наиболее важно при выборе дерева отдавать предпочтение традиционным стандартным породам: тополь, вяз, осина, это позволит сэкономить на закупочном строительном материале.

    Перед установкой реечных потолков, удостоверьтесь в том, что дерево обработано морилкой и специальными огнеустойчивыми составами, а также, в случае некачественной рейки, провести ее предварительную шлифовку. Рейки крепятся к обрешетке при помощи гвоздей и шурупов, либо при установке в пазы всех направляющих деревянных брусьев. Реечный потолок обрабатывается водорастворимой краской либо лаком.

    Альфрейная отделка потолка в доме

    Альфрейная роспись

    Роспись потолков из дерева или альфрейная отделка, в настоящее время практически не используются, специалисты не советуют пренебрегать таким способом декорирования деревянного потолка. Применяя этот способ отделки, вы при незначительных расходах можете кардинально поменять внешний вид дома. И необязательно наносить роспись на всю площадь потолка – можно просто нанести рисунок на не значительные участки, чтобы преобразить комнату.

    При ремонте потолков в деревянном доме можно также декорировать отделкой альфрейного типа.

    Современные методы отделки деревянных потолков

    За последнее десятилетие выросла популярность натяжных потолков, и в связи с этим, трудно представить теперь современный ремонт без отделки данного типа. Характерные достоинства подвесного потолка в доме оправдают все средства, которые вы затратите на его установку и монтаж.

    Плюсы натяжных потолков в частном доме:

    Натяжной потолок в каркасном доме
    1. При сравнении с реечной либо оштукатуренной поверхностью,  подвесные потолки  отличаются идеально ровной внешней фактурой;
    2. Применение подвесного потолка позволит воплощать в жизнь оригинальные дизайнерские задумки, например, многоуровневые потолки или зонирование комнат;
    3. Создание разных фактур возможно при помощи подвесных потолков. В домах деревянного типа идеальным вариантом будет считаться создание подвесного потолка с имитацией дерева;
    4. Устойчив к различного рода деформациям и усадке сруба;

    Минусами подвесного потолка в деревянном доме:

    1. Монтаж подвесного потолка осуществляется только через пару лет после окончания стройки, что также связано с определенной усадкой сруба, в каркасном же доме можно их делать сразу;
    2. Данный потолок не всегда способен вписаться в общую стилистику комнаты.

    Итак, если выбор за пластиковыми потолками либо другими вариантами облицовки, нужно сначала ознакомиться с положительными, отрицательными свойствами. Монтаж покрытия лучше отдать в руки мастера.

    Виды отделки потолка в деревянном доме своими руками? Обзор- Виды +Видео

    На сегодняшний день особую популярность приобрели деревянные дома, связано это с их высокой экологичностью. И при строительстве данного дома рано или поздно может возникнуть вопрос: какой вариант материалов подойдет для отделки потолков? В настоящее время этот вопрос совершенно понятен и связано это с большим видом отделочных строительных материалов, которые можно применять для обшивки деревянных потолков. В данных условиях современного большого разнообразия отделочных строительных материалов, при отделке потолка в деревянных домах не возникнет особых трудностей. Хотя, срубы можно оставить в первозданном виде, с брусовыми и каркасными стенами, владельцы домов предпочитают отделывать их современными строительными материалами.

    [contents]

    Потолки деревянного дома

    Дерево — это классический материал, который часто используют для оформления интерьеров, и отделка потолков в данном случае не является особым исключением.

    В старинных интерьерах можно часто встретить стремление к применению натуральных строительных материалов, это может быть как натуральный паркет или деревянная мебель, либо деревянные панели, двери, плинтуса и прочее.

    Финальным штрихом в оформлении интерьеров считаются деревянные потолки в частных домах, они дают атмосферу тепла, уюта и стабильности.

    Деревянный потолок в спальне

     

    Частое применение дерева можно объяснить его неоспоримыми плюсами:

    1. дерево рассеивает свет и создает в комнате атмосферу затенённости;
    2. деревянные потолки обладают повышенными звукоизолирующими показателями.

    Конечный стиль оформления потолка из дерева зависит от функционального назначения оформляемой комнаты. В комнате-кабинете в процессе установки деревянного потолка создается атмосфера строгости и особой сдержанности, тогда как применение дерева в спальне позволит сделать ее уютной и по-домашнему теплой.

    От предназначения комнат разнятся и методы его оформления и внешней отделки. Каждый сегодня задается вопросом какие потолки сделать в доме? Как правильно подобрать высоту, чтобы не был низким, чем обшить, чем покрасить, как возобновить старый потолок?

    Отделка потолка в деревянном доме

    По своим конструктивным особенностям, потолки в доме представляют характерные легкие конструкции, которые состоят из балочных перекрытий. За счет этого, они создают маленькую нагрузку на жилую комнату, они обеспечивают высокую долговечность и надежность всего сооружения. Потолок в деревянном доме имеет характерные пространства между внешней отделкой и всеми балками, которое, как правило, заполняются слоем теплоизоляционных строительных материалов. Для обшивки потолка применяют большое количество отделочных строительных материалов.

    Перед выбором отделочного материала, нужно знать основные моменты, связанные со строительством деревянных жилых конструкций. Во-первых, это  усадка  сруба дома, которая приводит к определенной деформации деревянного потолка. Учитывая данную особенность, опытный строитель выберет далеко не каждый способ внешней отделки. В этом случае предпочтение отдается натуральным строительным материалам, например дерево, которое обеспечивает влажность воздуха и определенный уровень вентиляции. Также нельзя не отметить появление особой атмосферы, которая идеально гармонирует с общим стилем данных построек.

    Особенности выбора реечных деревянных потолков

    При планировании отделки потолка при помощи реечных конструкций, рейки для данных целей можно купить готовые, либо заказать. Выбор строительного материала для производства деревянных реек в настоящий момент многообразен и будет ограничен только вашими финансовыми возможностями и личными предпочтениями. Размер ширины рейки может быть разным и варьироваться от ширины вагонки.

    Реечный потолок в частном доме

    Наиболее важно при выборе дерева отдавать предпочтение традиционным стандартным породам: тополь, вяз, осина, это позволит сэкономить на закупочном строительном материале.

    Перед установкой реечных потолков, удостоверьтесь в том, что дерево обработано морилкой и специальными огнеустойчивыми составами, а также, в случае некачественной рейки, провести ее предварительную шлифовку. Рейки крепятся к обрешетке при помощи гвоздей и шурупов, либо при установке в пазы всех направляющих деревянных брусьев. Реечный потолок обрабатывается водорастворимой краской либо лаком.

    Альфрейная отделка потолка в доме

    Альфрейная роспись

    Роспись потолков из дерева или альфрейная отделка, в настоящее время практически не используются, специалисты не советуют пренебрегать таким способом декорирования деревянного потолка. Применяя этот способ отделки, вы при незначительных расходах можете кардинально поменять внешний вид дома. И необязательно наносить роспись на всю площадь потолка – можно просто нанести рисунок на не значительные участки, чтобы преобразить комнату.

    При ремонте потолков в деревянном доме можно также декорировать отделкой альфрейного типа.

    Современные методы отделки деревянных потолков

    За последнее десятилетие выросла популярность натяжных потолков, и в связи с этим, трудно представить теперь современный ремонт без отделки данного типа. Характерные достоинства подвесного потолка в доме оправдают все средства, которые вы затратите на его установку и монтаж.

    Плюсы натяжных потолков в частном доме:

    Натяжной потолок в каркасном доме
    1. При сравнении с реечной либо оштукатуренной поверхностью,  подвесные потолки  отличаются идеально ровной внешней фактурой;
    2. Применение подвесного потолка позволит воплощать в жизнь оригинальные дизайнерские задумки, например, многоуровневые потолки или зонирование комнат;
    3. Создание разных фактур возможно при помощи подвесных потолков. В домах деревянного типа идеальным вариантом будет считаться создание подвесного потолка с имитацией дерева;
    4. Устойчив к различного рода деформациям и усадке сруба;

    Минусами подвесного потолка в деревянном доме:

    1. Монтаж подвесного потолка осуществляется только через пару лет после окончания стройки, что также связано с определенной усадкой сруба, в каркасном же доме можно их делать сразу;
    2. Данный потолок не всегда способен вписаться в общую стилистику комнаты.

    Деревянная вагонка  на потолке

    Разные застройщики для сохранения идеального внешнего вида конструкции отдают свое предпочтение строительному материалу для потолка в деревянном доме.

    Покрытая лаком вагонка на потолке

    Среди плюсов вагонки можно отметить такие показатели, как:

    • Высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции;
    • Идеальное сочетание с общей стилистикой помещения;
    • Возможность скрыть дефекты, возникающие при возведении постройки;
    • При выборе деревянной вагонки, потолок не нуждается в предварительной обработке, а также нет нужды в шлифовке и выравнивании всей поверхности;
    • Для увеличения срока службы вагонки, необходима ее обработка современными специальными пропитками для дерева;

    Минусы деревянной вагонки для потолка в деревянном доме своими руками:

    1.  Увеличенная пожароопасность, ее можно уменьшить, обработав всю поверхность огнезащитными специальными пропитками;
    2. Необходима комплексная обработка, предотвращающая ее повреждение грибками и разными насекомыми;
    3. Сниженная устойчивость к перепадам температур и влажности, что приводит к возникновению деформаций.
    Потолок из вагонки с балками в форме квадратов

    Помимо этого, от способа обшивки потолка зависят особые дизайнерские показатели потолка. Профессионалы в этой области считают, что обшитая вагонкой поверхность в одном направлении, будет выглядеть достаточно скучной, и в связи с этим, придется вспомнить о потолочных балках. Отделать их можно в тон основной поверхности потолка либо сыграть на контрастах.

    В связи с характерными особенностями потолка, балки не всегда могут быть задействованы, в данном случае можно сделать ставку на нанесение специальной ручной росписи на всю поверхность потолка. Выглядеть это будет более эстетично, если вы искусственно состарите дерево. При выборе подходящей росписи, для декоративных потолочных светильников, вы сможете воссоздать идеальный готический интерьер.

    При желании оформить комнату в классическом стиле, вагонка будет не уместна. В этом случае выбирайте лучше деревянные панели, при помощи которых можно будет оформить не только потолок, но заодно и стены.

    Цельные панели можно применять для отделки потолка гостиной, и в данном случае для достижения большого декоративного эффекта к панелям из дерева добавляют витражи с внутренней подсветкой, матовыми или цветными.

    Потолок из гипсокартона в каркасном  доме

    В настоящее время широкой популярностью пользуется установка гипсокартона на потолок. При выборе данного способа отделки потолка, вы можете реализовать самые оригинальные проекты.

    Главные плюсы гипсокартона:

    1.  Воздухопроницаемость, позволяет не беспокоиться о конденсате и обеспечивает определенный уровень влажности в комнате;
    2. Применяя гипсокартон, можно скрыть все имеющиеся минусы потолка;
    3. Под листами гипсокартона можно скрыть различные инженерные коммуникации.

    К минусам гипсокартона относят невозможность установки его на деревянный потолок каркасного дома, перед тем, как установить его, необходим монтаж металлического каркаса;

    1. Необходима дополнительная отделка;
    2. Гипсокартонные конструкции со временем могут деформироваться.

    Подготовительные мероприятия для отделки потолка

    Подготовительные мероприятия достаточно универсальны и подразумевают специальную антисептическую обработку всей поверхности. Если основа будущего строения составляет часть крыши, подвергшиеся обработке при кровельных работах, далее можно переходить к следующему этапу работ.

    Как устроен потолок в каркасном доме

    Утепление крыши зависит от ее формы. Если конструкция крыши не предусматривает наличие чердачного помещения, утепление крыши необходимо начинать от плоскости скатов. Последовательность установки теплоизоляционных слоев следующая: первоначально укладывают гидроизоляцию, после теплоизоляцию и пароизоляцию. На сегодняшний день рынок предлагает строительные материалы, они имитируют готовый кровельный пирог, и ячейки обрешетки.

    Выбор теплоизоляционного строительного материала нужно осуществлять, исходя из определенных условий, в которых находится кровля в процессе использования.

    Если вам нужно утеплить скаты крыши, которые имеют небольшое расстояние между стропилами, и ширина утеплительного слоя должна быть шире данного расстояния, и это позволит с легкостью положить утеплительный слой между стропилами.

    Установку и монтаж стропил необходимо осуществлять с большим шагом, и перед утеплительным слоем нужно произвести установку деревянной обрешетки из бруса. Первоначально на базовую поверхность необходимо наклеить рулонную мембрану, а после установки обрешетки, в полученные ячейки устанавливают утеплительный слой.

    Отделка потолка из гипсокартона своими руками

    Крепление гипсокартона

    В процессе отделки деревянного потолка своими руками может возникнуть необходимость уменьшения временных затрат на установочные работы и возможность монтажа сложных многоуровневых сооружений.

    В данных случаях нужно прибегнуть к установке гипсокартона на деревянный потолок.

    Установка и монтаж гипсокартона не представляет особых трудностей, хотя, установка гипсокартона требует определенного подхода к работе.

    И обусловлено это тем, что перекрытия характеризуются определенной подвижностью, связанной с усадкой дерева и изменением конфигурации всего сооружения.

    Варианты крепления гипсокартоновых листов

    В строительстве есть несколько способов крепления гипсокартоновых листов на деревянный потолок, и каждый из них можно характеризовать плюсами и минусами.

    1.  При первом способе гипсокартон крепится на деревянную стену;
    2. Гипсокартоновые листы крепятся на предварительно смонтированный деревянный каркас;
    3. Монтаж гипсокартоновых листов осуществляют на металлический каркас.

    Минусы и плюсы данного метода установки:
    • Плюсы этого метода заключаются в сниженных материальных затратах;
    • Не значительные временные затраты;
    • Первоначальная высота потолков остается не изменной.

    Минусы данного метода:

    • Достаточно редко встречаются качественные деревянные основания – выровненные по основанию и плоскости, что нужно для установки гипсокартона;
    • Не каждый сорт дерева способен надежно фиксировать метизы;
    • В связи с определенной усадкой дерева происходит определенная деформация гипсокартона.
    Инструкция по установке гипсокартонного потолка
    Черновой потолок для гипсокартона

    В новом доме не производят монтаж  чернового потолка, так как устройство металлического каркаса требует специальной предварительной установки обрешетки.

    За счет большого расстояния между деревянными балками достаточно трудно установить на них металлический каркас, и это обусловлено необходимостью установки обрешетки, для производства которой применяют деревянный брус с сечением 40×30 мм. Установка бруса идет в перпендикулярном направлении относительно деревянных балок, с шагом в 40 см.

    Перед установкой обрешетки, необходимо утеплить несущие балки перекрытия, пароизоляцию и теплоизоляцию при этом крепят к балкам при помощи строительного степлера.

    Для обеспечения надежности гипсокартонного потолка все деревянной конструкции нужно прочно закреплять. Зазор между стеной и каркасом должен составлять не менее 10 мм, это обуславливает компенсацию различных деформационных процессов всего перекрытия. Чтобы избежать не эстетичности получившихся зазоров, их необходимо прикрывать декоративными плинтусами.

    Утепление потолка под гипсокартоном

    Процесс установки гипсокартона к потолочным балкам нужно произвести следующий порядок действий:

    1.  Приобрести подвесы и саморезы;
    2. Купить потолочный и направляющий профиля;
    3. Приобрести гипсокартон и крепежные детали;
    4. Установить металлический каркас;
    5. Закрепить гипсокартон на металлический каркас.

    Специалисты уверены, что установка балок перекрытия и их сечение исключают чрезмерный прогиб сооружения. Хотя, незначительный прогиб конструкции можно легко компенсировать, просто выполнив шпаклевку швов и стыков листов гипсокартона

    Как отделать потолок в квартире?

    Провести отделку потолков в квартире можно и самостоятельно, причем — используя вполне доступные по цене материалы, а результат вас несомненно порадует.

    Разберем несколько основных (базовых) способов:

    Применение панелей из ПВХ.

    Основное преимущество их применения в том, что перед отделкой потолок нуждается в совсем минимальной (черновой) подготовке, причем старые (и плохо отслаивающиеся) обои снимать нет нужды, все равно за пластиком их не будет видно. Первое, что нужно сделать, это — каркас, на который собственно и будут крепиться панели, делать это несложно, а кроме того, такое покрытие будет устойчивым к влаге и его можно мыть. К недостаткам относят некоторое предубеждение по поводу соответствия санитарным, но современные ПВХ изделия вполне соответствуют всем требованиям. Так, что данный вид отделки — чемпион по соотношению ценовых и качественных характеристик:

    Использование обоев.

    Несомненно, один из самых доступных и понятных всем способов. Недостаток его в том, что он требует подготовки потолка, нужно снять лишнее, выровнять, провести работы по шпаклевке и грунтовке, дожидаться высыхания, а только потом клеить. В этом и вся проблема — выровнять (идеально) потолок может только профессионал, а так — любая неровность будет видна воочию, тут не помогут самые красивые обои, ведь осветительные приборы не позволят скрыть что-либо. Есть, конечно же, и несомненные преимущества — помимо широчайшего обойного ассортимента, их легко наклеивать и сменять по мере нужды:

    Гипсокартонный потолок.

    Требует установки специального каркаса. Монтаж относительно несложный, причем можно (при определенном навыке) сделать такой потолок из нескольких ярусов, придавая шарм интерьеру помещения:

    Для помещений небольшой площади и низком расположении потолков этот способ отделки не подойдет, правда, есть вариант сделать вогнутый вверх потолок и закруглить углы, что позволит сделать помещение визуально больше. Одно из преимуществ — влагостойкость, но есть и один, но очень существенный недостаток — необходимость заделки (в основном — шпаклевка) стыков, чтобы сделать однородную поверхность.

    Нанесение краски.

    Просто идеальный вариант, но только для таких же идеально гладких и ровных потолков. Зато в выборе краски по цветовой гамме, текстуре и прочим характеристикам вы точно не будете ограничены, а создать можно настоящие шедевры:

    Отделка потолка в квартире своими руками

    В общем ремонте Вашего дома важное место занимает отделка потолка. Это чаще всего отделка деревянного потолка в доме или работа с плитами перекрытия или оштукатуренной поверхностью в квартире. Побеленный или окрашенный потолок сегодня уже кое-кому кажется простоватым, хотя многие дизайнеры и эстетствующая публика по-прежнему любят такие потолки и всячески приветствует их.

    Но сейчас можно найти и другие, более сложные материалы для отделки и изучить, а то и освоить технологии, используемые при работе с ними.

    Если Вы хотите создать потолок, который действительно будет существовать в единственном варианте, то есть только у Вас дома, то к Вашим услугам большие возможности. Можно пригласить дизайнера, а можно создать дизайн потолка самостоятельно, продумав цветовую гамму, форму, геометрию, материалы. Затем не забудьте просчитать смету, как в любом серьезном проекте.

    Окраска потолка, побелка или оклейка обоями

    Это один из наиболее простых способов отделки. Сначала обязательно выровняйте потолок штукатурными смесями. После выравнивания потолки шлифуют, а затем красят или белят. Или наносят обойный клей и аккуратно приклеивают специальные потолочные обои, если Вы выбрали этот вариант.

    Жидкие обои

    Жидкими обоями называется шелковая штукатурка. Вы просто штукатурите свой потолок специальной штукатуркой, не более того. Это тоже очень бюджетный способ, как и предыдущий. Сначала нужно прогрунтовать поверхность, а потом нанести предварительно разведенную в воде шелковую штукатурку при помощи мастерка. Шлифовка тут не требуется. Шелковая штукатурка – хороший материал для дизайнера, с ней можно очень много фантазировать и работать с цветом и фактурой потолка. Но это тоже достаточно простой по нынешним временам способ.

    Потолочная плитка

    Потолок оклеивается специальными квадратными плитками из полистирола. Производитель покрывает эту плитку различными картинками, узорами, она может быть разных цветов. Все это выглядит вполне эффектно и может порадовать даже эстета. Сейчас существуют бесшовные потолки из такой плитки. Плиткой чаще всего оклеиваются потолки на кухне или в прихожей.

    Подвесной потолок

    Широко известный и, пожалуй, наиболее популярный сегодня способ. Подвесной потолок — это каркас, облицованный панелями. Панели могут быть из:

    • пластика,
    • стекла,
    • дерева,
    • гипсокартона.
    • пенополистирола
    • МДФ и т.д.

    Здесь Вы сможете применить самый широкий полет своей фантазии.

    Каркас из металла или дерева крепится к потолку, а затем происходит монтаж панелей. Это очень функциональный способ отделки, потому что со временем старые панели можно заменить и прикрепить к каркасу новые. Пластиковые панели для навесных потолков широко используются на кухнях и в ванных комнатах.

    А в других помещениях дома чаще всего применяются отделка гипсокартоном. Гипсокартон как пластилин, из него можно делать самые разные конструкции.

    Следующая разновидность подвесного потолка – реечный. Это алюминиевый потолок, покрытый сверху полимером. Рейки такого потолочного покрытия могут быть самого разного дизайна, поэтому и дизайнерских решений может быть очень много.

    Зеркальный потолок – это навесной потолок, панелями которого является полированное стекло.

    Натяжной потолок

    Такой дизайн потолка – самый красивый и эффектный, но довольно дорогой. Эти потолки могут быть нескольких уровней и самых разных форм и конфигураций.

    Сделать такой потолок смогут только специалисты. Сначала Вы даете замеры потолка в своей комнате по длине и ширине, а потом полотно индивидуально к Вашему потолку изготавливается на фабрике. Это полотно может быть самых разных цветов и узоров, на Ваш вкус. Полотно крепится по периметру комнаты с помощью специальной пластины и тепловой пушки. Такие потолки имеют большой срок годности, они не протекают и не портятся долгое время, крепятся практически под самый потолок и поэтому зрительно пространство Вашей комнаты не уменьшается. Натяжные потолки можно снять и установить повторно, от этого они не становятся хуже.

    Отделка потолка своими руками доступна только до уровня простых вариантов работы с гипсокартоном. Все, что выше, – под силу только хорошим или очень хорошим специалистам.

    10 идей переделки квартиры с высокими потолками

    Высокий потолок может быть фантастическим дополнением, поскольку он может сделать пространство больше и воздушнее. Однако в некоторых домах и квартирах потолки могут быть слишком высокими, из-за чего они выглядят неуклюже.
    Если вам просто скучно от стиля вашей квартиры с высокими потолками или вы хотите обновить один из элементов, рассмотрите эти десять лучших идей преобразования квартиры с высокими потолками, которые помогут вам вдохновиться.

    Так что не теряйте время зря. Взгляните на мое следующее предложение и найдите лучшие идеи для вашего конкретного вдохновения.После последнего списка и видео, опубликованных в том же блоге, этот список также предоставляется вам на Simphome.com.

    10 Плакат о перестройке квартиры с высокими потолками

    Video10 Реконструкция квартиры с высокими потолками Видео:

    Записи в списке:

    20 простых идей дизайна интерьера для небольших квартир
    Идеи по благоустройству 10-спальной квартиры
    10 способов оптимизации квартиры с маленькой спальней
    10 бюджетных идей по переделке квартиры

    10. Учитывайте открытые балки

    Открытая балка — одна из лучших идей для уменьшения воздействия высокого потолка.Он хорошо работает и даже лучше для решения проблемы непривлекательной комнаты, добавляя балки, уменьшая общий масштаб комнаты.
    Верный своей тенденции, высокий потолок часто становится частью современного дома с элегантным дизайном. Чтобы завершить его, вы можете добавить несколько декоративных балок, чтобы завершить его и превратить пространство в самое уютное и самое крутое.

    Эта деревянная балка также может добавить деревенский вид потолку вашей квартиры, в зависимости от материалов, которые вы используете. Бревна с выветренной отделкой внесут в ваш дом деревенский колорит.

    9. Поднимите драпировку до потолка

    Это предложение может быть трудным, так как драпировку необходимо повесить на высоте потолка. Но если вам это удастся, вы окажете значительное влияние на всю комнату, поэтому эта идея стоит усилий.
    Для выполнения этой задачи вам определенно понадобится много ткани. Тем не менее, как только вы выиграете, у вас будет драматический эффект, а также фантастический вид на вашу комнату. Лучшее, что вы можете сделать позже, — это нанести сплошной цвет.
    8. Построить антресольный этаж

    Слышали ли вы что-нибудь о антресольном этаже?
    Мезонин — это частичный этаж, расположенный между первым и вторым этажами здания. Не путайте это название с первым или даже вторым этажом, который вы обычно находите в здании, поскольку они не совпадают.

    Антресоль — это другой уровень этажа. В большинстве домашних дизайнов антресольные этажи используются в качестве кабинета, домашнего офиса, студии, запасной комнаты, кровати-платформы и любой другой комнаты, какой вы можете себе представить.

    Когда мы смотрим на картинку, этот тип полов может быть очень функциональной частью квартиры. В самом деле, здесь можно даже построить личную библиотеку, чтобы максимально использовать потенциал пространства. Набор сидячих мест вместе со столом станет следующим логическим шагом к завершению обучения, которое может предложить новая комната.
    7. По возможности повесьте люстры
    Чтобы комната выглядела более экзотично, очень рекомендуется добавить такой осветительный прибор. Выберите важное место, где вы можете повесить его.Подумайте, как освещение будет не только функциональным, но и декоративным для комнаты. Убедитесь, что он может соединять как верхнюю, так и нижнюю части пространства.

    Хотя вы можете повесить его повсюду, в зависимости от планировки пространства, осветительный прибор обычно подвешивается в центре комнаты или над журнальным столиком. Большая хрустальная люстра будет выглядеть так элегантно, что отлично впишется в ваше пространство. Поскольку люстра висит на потолке, имейте в виду, что вы выбираете ту, которая не будет слишком тяжелой, несмотря на большие размеры.

    6. Установите функциональную стену

    Всегда можно создать особенную стену. Он помогает объединить две части комнаты. Кроме того, сделать это правильно относительно дешево. Все, что вам нужно для приготовления, — это баночка с краской.
    Если в вашем доме уже есть камин, вы можете расширить его вверх, добавив больше плиток, кирпичей или камней, в зависимости от вашего вкуса.
    Вы даже можете повесить обои, чтобы сделать этот трюк мгновенно. Просто убедитесь, что вы наняли специалиста, потому что разработка любого проекта потолка никогда не будет легкой работой.Это довольно опасно и требует особого внимания.
    Короче говоря, привнести декоративную стену всегда можно, чтобы преобразить вашу квартиру с высокими потолками. У вас будет не только красивая архитектура для вашего пространства, но и привлекательный декор, который привлечет внимание любого человека.
    5. Превратите свой потолок в центр внимания

    Теперь, если вы хотите превратить потолок в центр внимания, вы можете сделать его осязаемым. Добавьте рисунки к существующей цветовой палитре и теме помещения.Создайте неповторимую уютную атмосферу, уменьшив визуальный масштаб комнаты, как вы это сделали с деревянными балками. Эта идея также придает комнате геометрический узор, который можно использовать для создания пространств на открытом пространстве.
    Вы можете подчеркнуть узор, который вы высекли на потолке, установив освещение для бухты.
    4. Использование произведений искусства — необходимость

    Когда дело доходит до работы с высоким потолком, картины — это произведение искусства, которое можно добавить, чтобы добиться благородства и элегантности.Возьмите и расположите графические изображения, которые подходят вашему личному выбору, и переходите к следующему шагу.
    Расположите произведения искусства на уровне глаз, чтобы они не испортили ваше архитектурное впечатление от высоких стен. В противном случае вы можете насладиться высоким эффектом пространства через произведение искусства.
    Смысл в том, чтобы максимально увеличить каждое пространство на высоких частях стены произведениями искусства наряду с другими декоративными элементами. Настоящая цель — создать стену в стиле галереи, которая будет занимать всю высоту зала.Теперь, независимо от того, насколько большое или маленькое пространство у вас есть на потолке, вы можете сделать его очень декоративным и функциональным.
    3. Будьте изобретательны со стеллажом

    Вы когда-нибудь думали, что высокий потолок в вашей квартире может быть скрытым благословением? Он предлагает вам много места для хранения, которое поможет избавиться от беспорядка.
    Чтобы максимально увеличить доступное пространство для хранения, попробуйте превратить свою стену в функциональное хранилище для книг, романов или других любимых вещей. Потолочные полки не только полезны, но и практичны, и декоративны.

    В большинстве случаев книжные шкафы чаще используются в помещениях с высокими потолками. Рассмотрим несколько более стильных плавающих полок. Хотя вам может понадобиться высокая лестница, чтобы добраться до нее, позже вы найдете ее достойным вложением.

    Также прочтите: 10 идей проекта лестницы своими руками
    10 идей самодельного органайзера
    10 идей организации и проектов «сделай сам» с использованием натяжных стержней
    10 идей проекта стеллажей для улучшения гостиной
    12 вдохновляющих идей стеллажей для гостиной

    2. Добавьте накладки на потолок

    Не позволяйте пространству на вашем высоком потолке пустовать и обнажать без каких-либо художественных ценностей.Чтобы он выглядел интересно, вы можете применить идею добавления декоративных элементов к потолку вместе с осветительными приборами, которые вы устанавливаете на каждой отделке. Вы не только ярче, но и сделаете свой потолок более стильным. Не забудьте согласовать цвет потолка со всей краской стен.
    Наконец, номер 1. От стены до потолка

    Добавьте глубины своей квартире, увеличив основную стену до потолка, а другую стену — поперек нее. Делая это, вы разделите пространство на асимметричный вид, добавив при этом некоторого стиля.

    Готово,

    Итак, вот десять идей по обновлению квартиры с высокими потолками, которые стоит попробовать. Не рассматривайте свою высокую квартиру как серьезное препятствие для создания стиля и хорошо проведите время с новым планом перестройки.

    Артикул:

    10. Decoist.com
    9. Thespruce.com
    7. Homedit.com | Thespruce.com
    6. Thespruce.com | Homedit.com
    5. Decoist.com
    4. Mymove.com | Thespruce.com
    3. Impressiveinteriordesign.com | Thespruce.com
    2.Impressiveinteriordesign.com
    1. Pufikhomes.com/en/

    Связанные

    Подпишитесь и наслаждайтесь нашей рассылкой

    9 идей дизайна и декора для квартир со сводчатыми потолками Советы

    Когда дело доходит до создания ощущения драматического величия в вашем доме, нет ничего, что могло бы сравниться с высокими стенами и сводчатыми потолками. Они вызывают в памяти образы великолепных готических соборов, византийских куполов и королевских дворцов. Они придают комнате ощущение простора.Они повышают эффективность естественных источников света. Они помогают снизить расходы на отопление и охлаждение круглый год.
    Но как их украсить?
    С таким большим пространством на стенах, большая часть которого недоступна для тех, кто в настоящее время не использует стремянку, может быть трудно выбрать подход к дизайну, который максимально использовал бы высокую высоту сводчатой ​​комнаты. Это вдвойне верно для съемщиков квартир, которые могут не иметь свободы заниматься капитальным ремонтом, чтобы привести все в соответствие со своими высокими потолками.
    Хорошая новость заключается в том, что при правильном подходе к дизайну вы можете создать комнату, в которой в полной мере используются все преимущества сводчатого потолка, не сталкиваясь с какими-либо подводными камнями, которые с ними связаны. Вот несколько идей украшения стен со сводчатыми потолками; взгляните и убедитесь сами, насколько величественным может быть ваш декор.
    Освещение
    Помещения со сводчатым потолком, как правило, естественным образом освещены лучше, чем комнаты с обычным потолком, поскольку для заполнения входящего света больше места.Конечно, все зависит от расположения и количества окон, что в значительной степени не зависит от большинства съемщиков квартир. Если в вашей комнате со сводчатым потолком есть несколько окон или, возможно, даже потолочное окно, вам будет лучше наслаждаться увеличенным освещением, которое обеспечивает сводчатый потолок. С другой стороны, если ваша комната не использует естественное освещение так, как должно, есть несколько приемов украшения, которые вы можете использовать, чтобы осветить все так, как вы хотите.

    Работайте с тем, что у вас есть. Если в вашей комнате со сводчатым потолком нет окон (что маловероятно, но возможно), у вас должен быть хотя бы немного естественного света. Воспользуйтесь этим. Откройте шторы, поднимите жалюзи и вымойте окна изнутри и снаружи, чтобы в комнату проникало как можно больше естественного света. Естественный свет делает комнату более привлекательной и действительно может сыграть на дополнительном вертикальном пространстве комнаты со сводчатым потолком.Кроме того, естественный свет полностью бесплатный, что означает более низкие счета за электроэнергию как на отопление, так и на освещение. Как только вы получите как можно больше естественного света из окон, подумайте о том, чтобы украсить стены зеркалами. Зеркала помогут перераспределить естественный свет, а также сделают комнату более открытой. Цель состоит в том, чтобы в вашей комнате было как можно больше естественного света, чтобы помочь осветить сводчатый потолок. Это не только поможет привлечь внимание вверх (чтобы можно было полностью оценить сводчатый потолок), но также поможет рассеять мрачные тени, которые в противном случае могли бы собраться наверху.Эй, только потому, что готические архитекторы любили использовать сводчатые потолки, это не обязательно означает, что ваши сводчатые потолки тоже должны выглядеть готическими.

    Рассмотрите свои осветительные приборы. Есть определенные конструкции светильников, которые очень хорошо подходят для сводчатых потолков. Например, встроенное освещение достаточно незаметно, чтобы не отвлекать внимание от самого потолка, но при этом обеспечивает правильное освещение, чтобы все было ярким и веселым. При этом, как жителю квартиры, вам, скорее всего, придется довольствоваться встроенным освещением, которое есть в наличии.Тем не менее, вы можете кое-что сделать, чтобы улучшить дизайн освещения в комнате. Для встроенных светильников подумайте о замене стандартных ламп на программируемые светодиодные. Эти умные лампы светят так же ярко, как и обычные лампы, но при этом потребляют меньше энергии, производят меньше тепла и служат в четыре раза дольше, чем компактные люминесцентные лампы (и почти в пятьдесят раз дольше, чем лампы накаливания). луковицы). Кроме того, интеллектуальные светодиоды можно запрограммировать так, чтобы они светили самыми разными оттенками и уровнями освещенности, ими можно управлять из любой точки мира через подключение к Интернету, и их даже можно настроить на реагирование на такие факторы, как погода (более яркое освещение в пасмурные дни, синий свет для дождливых условий и т. д.). И хотя вы, возможно, не сможете установить светильники в потолок, напольные светильники — это простая и элегантная альтернатива, и их можно использовать для освещения прямо в утопленных углах, отгоняя тени и обеспечивая непрямое освещение для всего, что находится ниже.

    Слой освещения. Если возможно, не полагайтесь на один тип освещения, чтобы ваша комната оставалась яркой. Используйте любые встроенные потолочные или настенные светильники, которые у вас уже есть, а затем добавляйте отдельно стоящие или переносные приспособления по мере необходимости, чтобы избежать тени в вашей комнате.Для этого подождите, пока сойдет солнце, а затем включите встроенные светильники (без включения дополнительного освещения, которое может быть у вас). Обратите внимание на то, где светильники дают больше всего света, а где меньше всего. Затем принесите отдельно стоящие светильники и расположите их так, чтобы они «заполняли пробелы» в вашей схеме освещения. С достаточным перекрытием между вашими отдельно стоящими и встроенными светильниками у вас будет комната, полная радости и света, вплоть до ваших потолков!
    Стены
    Это может показаться слишком очевидным, чтобы о нем даже можно было говорить, но на самом деле высокие потолки означают высокие стены.А для многих съемщиков, которым нравятся апартаменты со сводчатыми потолками, это означает творческий подход к их оформлению. В конце концов, стены комнаты со сводчатыми потолками — это совершенно другое животное, чем обычный дизайн комнаты, и если вы не измените свои дизайнерские приемы, чтобы они лучше соответствовали вашей домашней обстановке, то вы, вероятно, получите комнату, которая выглядит как будто это только половина закончена. Найдите минутку и ознакомьтесь с этими идеями украшения стен со сводчатыми потолками, чтобы вы могли придать своей квартире наилучший вид.

    Покажите свои истинные цвета. Ваши стены могут служить фоном для остальной части вашей комнаты, но это не значит, что они не могут иметь немного цвета. И хотя оставить ваши стены белыми — это действительно хороший способ улучшить общее освещение и открытость вашей комнаты, вы можете обнаружить, что другие оттенки и оттенки лучше подходят для остальной части вашего декора. Однако вам нужно учитывать одну вещь: как цвет ваших стен будет сочетаться с высотой потолка.Если вы хотите, чтобы потолок казался немного ниже, чем он есть на самом деле, создавая более уютную атмосферу, вы можете покрасить его в какой-то оттенок темнее, чем цвет стен. И наоборот, более светлый оттенок, чем окружающие стены, сделает потолок даже выше, чем он есть на самом деле. Вы также можете заметить, что более высокие потолки создают более прохладную и отстраненную атмосферу в вашей комнате. Это можно компенсировать, покрасив стены в теплые тона или покрасив сам потолок в теплый цвет, чтобы компенсировать более холодные оттенки в других частях комнаты.Вы даже можете немного смешать вещи, выбрав одну стену и покрасив ее в цвет, отличный от других стен. Эта «акцентная стена» привлечет внимание тех, кто ее видит, и придаст вашей комнате индивидуальность.

    Работа Искусство. Высокие потолки и высокие стены идеально подходят для демонстрации картин, фотографий в рамах и других произведений искусства. Однако вместо того, чтобы просто размещать свои работы там, где есть свободное место, попробуйте создать схему, которая позволит вам продемонстрировать свои изображения таким образом, чтобы каждому предмету было уделено должное внимание.Оставьте пространство между картинками и картинами, но постарайтесь расположить их в шахматном порядке, чтобы они не были выстроены в одну линию или на одинаковом расстоянии друг от друга. Вы также можете использовать большое пространство на стене, чтобы повесить впечатляюще большие произведения искусства, например баннеры. Тем не менее, старайтесь держать все на уровне глаз или около него, чтобы все было хорошо видно, оставляя верхнюю треть стен свободной от изображений. Если вам неудобно оставлять верхние стены полностью голыми, то что-то вроде настенных часов может стать отличным и полезным дополнением к этому пространству.

    Не переусердствуйте. При таком большом доступном пространстве на стене может возникнуть соблазн покрыть как можно большую часть его предметами искусства в рамах, полками, картинами и всем остальным, что вы можете достать. Но хотя, конечно, нет ничего плохого в том, чтобы использовать стены для демонстрации своей индивидуальности, но если вы заполните все это пространство, тогда есть большая вероятность, что ваша комната в конечном итоге будет выглядеть загроможденной, неорганизованной или безвкусной. Вместо этого оставьте место, чтобы стены просвечивали сквозь них, и попытайтесь расположить любые произведения искусства или картины таким образом, чтобы окружающее их пустое пространство помогало усилить их общее воздействие.Когда дело доходит до украшения стен ваших сводчатых комнат, меньше (вообще говоря) значит больше.
    Другие советы по декорированию
    Стены и сводчатые потолки могут быть наиболее очевидными местами для начала украшения, но это не должно быть там, где вы останавливаетесь. Сделав несколько других дополнений к рассматриваемой комнате, вы можете добавить к общей атмосфере и действительно использовать уникальные дизайнерские преимущества, предлагаемые вашими сводчатыми потолками и высокими стенами. Вот несколько доработок комнаты, которые помогут вам собрать все воедино.

    Принеси шторы. Хотя закрытые шторы могут сделать комнату мрачной и замкнутой, нет причин, по которым некоторые хорошо поставленные (и открытые) шторы не могут помочь улучшить внешний вид сводчатой ​​комнаты без ущерба для освещения или атмосферы. Фактически, шторы могут помочь комнате чувствовать себя более уютно и добавить столь необходимую мягкость пространству, которое в остальном было холодным и жестким. Вы можете выбрать шторы, которые покрывают всю длину вашей стены от пола до потолка, если вы хотите привлечь внимание к далекому потолку, или вы можете использовать что-то более короткое, если вы предпочитаете уменьшить ощущение вертикального размера.Кроме того, если вы хотите, чтобы ваши окна казались больше, попробуйте поставить занавески по обе стороны от незаблокированного окна, так чтобы их края едва перекрывали край окна — это заставит само окно казаться больше. Шторы также можно повесить на глухую стену без окон, чтобы придать комнате немного дополнительной текстуры. Что касается цветов, помните, что более светлые цвета делают комнату просторной и теплой, а более темные цвета добавляют драматической напряженности вашему общему дизайну. Не бойтесь использовать более смелые оттенки, если это больше ваш стиль, но если вы это сделаете, попробуйте повторить этот цвет в другом месте комнаты, чтобы связать все вместе.

    Большой с мебелью. Хотя в дизайне помещений очень популярно недооценивать мебель, это может иметь отрицательный эффект в помещениях со сводчатыми потолками. Небольшие простые предметы мебели создают преувеличенный эффект на остальную часть комнаты и могут сделать комнаты с высокими потолками слишком большими. Вместо этого полагайтесь на большие предметы мебели, сделанные из твердых и прочных материалов. Это не только подчеркнет элегантность ваших высоких стен и высоких потолков, но и поможет немного снизить высоту для создания более интимного пространства.

    Stand Tall. Высокие потолки — это беспрецедентное количество свободного вертикального пространства, поэтому не бойтесь его использовать. Высокие дополнения к вашей комнате, такие как напольные часы, высокие светильники, высокие растения в горшках и цветочные композиции, а также такие вещи, как отдельно стоящие скульптуры, могут показаться неуместными в комнатах с более короткими стенами, но будут выглядеть совершенно великолепно в сводчатом пространстве. . Разместите аксессуары у стен, чтобы добавить границы вашей комнате, или перенесите их внутрь, чтобы создать впечатление колонн.Что бы вы ни решили делать, помните: сводчатые потолки и высокие стены означают больше свободного пространства; как бы вы ни решили его использовать, не позволяйте ему пропадать зря.
    Мы что-нибудь пропустили? Поделитесь собственными идеями декорирования стен квартиры со сводчатыми потолками в нашем разделе комментариев!


    Добавлено: 21 января, 2016

    Сообщение навигации

    Как украсить свою квартиру в Нью-Йорке окнами от пола до потолка

    Одна из особенностей жизни в Нью-Йорке заключается в том, что во многих районах, особенно если вы живете на верхнем этаже, открывается довольно захватывающий вид.Это может быть не Крайслер-билдинг, идеально обрамленный окном вашей гостиной, но он вполне может включать в себя воду, мосты или полосу горизонта Манхэттена (или другого района).

    Квартиры с окнами от пола до потолка усиливают эффект этих видов. Первоначально достойная внимания функция продажи дорогих проектов таких архитекторов, как Ричард Мейер, которому приписывают популярность стеклянных жилых домов в Нью-Йорке, окна от пола до потолка теперь распространены по более широкому диапазону цен, что означает, что в наши дни с ними живет больше жителей Нью-Йорка.

    Какими бы желательными ни были окна от пола до потолка, проживание с ними может создать проблемы, когда дело доходит до расстановки мебели, конфиденциальности и даже контроля температуры.

    Бруклинский дизайнер интерьеров и архитектор Джейми Александер, у которой есть клиенты в Meier’s On Prospect Park в Park Slope, а также в недавно построенных кондоминиумах со стеклянными стенами на Четвертой авеню Бруклина, говорит, что, несмотря на трудности, она никогда не видела раскаяние покупателя, даже от тех, кто не до конца продумал все проблемы, которые могла представить стеклянная стена или две.«Никто никогда об этом не пожалел. «Невозможно создать больше света, если его нет», — говорит она.

    Чтобы найти лучшие способы продемонстрировать свои стеклянные стены и виды, которые они открывают, и решить проблемы, которые они могут представить, Brick Underground опросил нескольких дизайнеров интерьера, которые это сделали. Вот что они советуют.

    Подчеркните вид

    Конечно, если вы заплатили деньги за эти окна, вы захотите максимально использовать их. Это означает, что кадр должен быть хорошо оформлен.Александр любит использовать драпировку с ярким рисунком или фактурой. «Это может поднять великолепный вид на новый уровень», — говорит она.

    Но потеряйте его — и свет — когда вам нужно.

    Наличие действительно больших окон означает хороший обзор, но, конечно, также означает хороший обзор, особенно ночью. «Жизнь в квартире с окнами от пола до потолка также может ощущаться как жизнь в аквариуме», — говорит Александр. Вам нужно иметь возможность легко закрывать шторы, а плотные шторы или жалюзи необходимы для любой комнаты, где кто-то спит.

    «В ванных комнатах или других местах, где конфиденциальность является проблемой, мы часто делаем пленку на окне или встраиваем дверь, которая служит щитом», — говорит Джессика Иванек, директор по дизайну Pembrooke & Ives, которая проектировала интерьеры. для типовых квартир в Park Loggia.

    Подумайте об УФ-лучах и бликах

    У всего этого света есть свои недостатки, включая выцветание всего, от ткани до изобразительного искусства, а также раздражающие блики на любом экране. Солнечные шторы, которые пропускают свет, но блокируют блики и защищают от солнечных лучей, помогут в этом.Они бывают разной степени непрозрачности, поэтому их установка не означает потерю вашего обзора. Иванец любит солнечные оттенки Lutron.

    Не экономьте на установке для обработки окон

    Может возникнуть соблазн попытаться сэкономить деньги на крупных расходах, но есть несколько причин, по которым этого не следует делать.

    С одной стороны, потолки и полы редко бывают абсолютно параллельными. «[Профессиональные установщики] будут проводить измерения так, как не умеют большинство непрофессионалов», — говорит Александр.Правильные размеры гарантируют, что ткань правильно обработана внизу.

    Во-вторых, вес ткани не является незначительным, и вам нужен кто-то, кто знает правильное оборудование, необходимое для работы.

    «Это недешево, и вы хотите сделать это правильно, потому что если вы этого не сделаете, это очень дорогая ошибка», — говорит Александр.

    Качество ткани тоже важно — вы не хотите, чтобы она растягивалась. Иванец рекомендует Hartmann & Forbes о материалах для обработки окон.

    Стратегическое размещение мебели и экспонатов

    Окно в стене в некотором смысле означает на одну стену меньше, к которой можно поставить мебель, что может быть сложной задачей, когда дело доходит до размещения предметов. Например, место, где вы можете инстинктивно поставить диван в гостиной без стеклянной стены, может не работать, если одна стена прозрачная. Если вы поставите стол напротив окна, это вызовет утомление глаз, если вы смотрите на экран компьютера.

    Решение, которое предлагает Александр, состоит в том, чтобы поставить более скульптурный диван в жилое пространство и разместить небольшие, случайные предметы, такие как консольные столы, вдоль окна.Ей также удалось установить обеденный стол на одной линии со стеклянной стеной с зеркалом на противоположной стороне, создав своего рода эффектную «стеклянную комнату».

    Чтобы создать изящную и воздушную атмосферу, Нэнси Радди, соучредитель архитектурной и дизайнерской фирмы CetraRuddy, которая спроектировала здание Dahlia в Верхнем Вест-Сайде, рекомендует размещать мебель примерно в двух футах от окон, чтобы диваны и стулья были неподходящими. против стекла.

    «Помогает также расстановка мебели таким образом, чтобы она была пропорциональной и по центру комнаты, и вы должны быть осторожны, чтобы не блокировать основные линии обзора», — говорит она.

    Иванец отмечает, что, поскольку вы, вероятно, имеете дело с изрядным количеством ткани в своей драпировке, важно оставить место для «стопки», образующейся, когда шторы открыты.

    Одна из возможностей, которую создает большое окно, заключается в том, что оно может предоставить эффектное место для демонстрации произведения искусства или декоративного объекта.

    Гибкость использования (и жители)

    Александр отмечает, что иногда комната должна соответствовать более чем одной цели, что может противоречить друг другу.«День и ночь могут быть разными сценариями», — говорит она. (Например, спальня, где вам нужно спать, или офис, где вам нужно работать, но где вы также хотите наслаждаться видом.)

    Здесь она часто привлекает мебель на заказ, которая может выполнять несколько функций, например а также мебель, которая вращается или легко перемещается. «Гибкость становится частью образа жизни», — говорит она.

    Бюджет на отопление и охлаждение

    Квартиры с окнами от пола до потолка, хотя и не учитываются при проектировании интерьера, летом нагреваются, а зимой — холодно.Стекло не изолирует так хорошо, как кирпич или штукатурка. Ожидайте увеличения счета за электроэнергию. Один из клиентов Александра сказал ей: «Никогда не думал, что потрачу столько на отопление и охлаждение своей квартиры».

    Тем не менее, оконные рамы будут одновременно выполнять функцию эстетического элемента и способствовать контролю микроклимата.

    «Хорошо продуманная отделка окон может добавить ощущение глубины окнам от пола до потолка, повысить конфиденциальность, когда это необходимо, и помочь контролировать температуру», — говорит Радди. «В Dahlia мы интегрировали привлекательные оконные шторы в систему домашней автоматизации Crestron, которая также управляет освещением и HVAC, что позволяет легко адаптировать среду к настроению или времени суток.”

    Как украсить комнату окнами от пола до потолка

    Если вы удачливый арендатор или домовладелец, в интерьере которого есть окна от пола до потолка , наслаждайтесь видом и сделайте эти стеклянные панели в счет! Сегодня мы поделимся несколькими идеями декорирования, которые помогут вам в полной мере продемонстрировать свои большие окна. Короче говоря, вы не хотите отвлекать внимание от вида. Не загромождайте пространство и не закрывайте окна мебелью. Вместо этого примите разумные дизайнерские решения, которые позволят вашим окнам от пола до потолка сиять (или мерцать)! Ниже мы покажем вам, как… [фото из Trulia через Popsugar]

    Потрясающие окна от пола до потолка открывают вид

    Четкий обзор

    Начнем с очевидного: сохранения беспрепятственного обзора.Если ваше пространство большое, не должно быть проблем, чтобы на окнах не было беспорядка. [фото из MU Architecture через Housely]

    Современный дом с окнами от пола до потолка

    Если в вашем интерьере есть одно большое окно (а не стена из них), подумайте о том, чтобы позволить ему стоять отдельно, без дополнительной мебели и декора, как показано ниже. [фото Маффи Кибби для строительства лаборатории]

    Современный номер с видом на лес

    Даже несколько футов пустого пространства перед окном могут иметь большое значение.Полезно сориентировать комнату таким образом, чтобы создать естественный «проход» или зону для прогулок рядом с вашим окном, как показано в следующей спальне. [фото из Doublespace Photography для Christopher Simmonds Architect]

    Окно от пола до потолка с беспрепятственным обзором

    Пространство между

    Еще одна полезная тактика украшения комнат с окнами от пола до потолка — максимально использовать пространство между окнами. Ниже мы видим гостиную лондонского дизайнера Тары Бернерд.На книжной полке есть материалы для чтения, но пространство по обе стороны от нее свободное, за исключением ненавязчивого прикроватного столика в углу. [фото Лонни]

    Гостиная с окнами от пола до потолка

    На следующем фото хорошо использовано пространство стены между окнами и рядом с ними. Стеллажи содержат предметы декора и предметы первой необходимости, а оконные шторы раздвигаются, поэтому вид является фокусом. [фото Лонни]

    Современная спальня в эклектичном стиле с окнами от пола до потолка

    Угловые стулья совпадают со шторами в этой современной спальне, оставляя пейзаж снаружи практически беспрепятственным.Подробнее о сидении у окна позже в этом посте! [фото Мэтью Миллмана, из Redmond Aldrich Design]

    Угловые стулья в спальне с видом

    Полезные подсказки

    Вот еще несколько полезных советов, которые могут пригодиться, когда вы готовитесь украсить свою комнату окнами от пола до потолка. Во-первых: если вам мало места или вы хотите, чтобы в комнате было максимально «легкое и воздушное» ощущение, выбирайте прозрачную мебель. Стеклянные и акриловые детали усиливают открытость. Ниже мы видим квартиру в The Bath Club в Майами-Бич, спроектированную Дженнифер Пост. [фото Ken Hayden Photography]

    Квартира Дженнифер Пост с прекрасным видом

    Попробуйте установить мебель на расстоянии нескольких футов от окна, если это возможно. Письменный стол на следующем фото поставлен рядом с окнами, не загораживая их. [фото из Jose Garcia Design]

    Спальня с современным письменным столом

    Если окна в спальне, лучше расположить кровать напротив них, а не использовать их в качестве «изголовья». Так вы сможете по-настоящему насладиться видом.Также полезны автоматические жалюзи, так как их можно поднимать и опускать по мере необходимости. Внизу они подняты, так что можно любоваться дневным пейзажем. [фото из Inspired Dwellings]

    Спальня с видом

    Уголки для еды

    Если в вашей столовой есть окна от пола до потолка, вы можете наслаждаться видом во время еды. В столовой внизу выставлены только два стула, что создает больше места. Не говоря уже о том, что стульев, закрывающих обзор, стало меньше. [из Dwell, фото Стива Холла, Хедриха Блессинга]

    Уголок с видом

    Круглый стол может создать больше пространства, внося в комнату ощущение открытости. [от Andrew Snow Photography через Houzz]

    Уголок для завтрака в наполненном светом интерьере

    Если вам необходимо разместить сиденья вплотную к окнам, подумайте о гладкой скамейке, которая будет дополнять вид (без визуальных помех), а не отвлекать от него. [фото с сайта beeyoutifullife.com]

    Обеденная зона на кухне с окнами от пола до потолка

    Любуясь видом

    Если вам посчастливилось полюбоваться потрясающим видом, воспользуйтесь им! Стул у окна может служить местом для собраний с мыслями, мозгового штурма или спокойного момента для медитации. [фото из C Wright Design]

    Комната с видом и стул

    Обязательно сориентируйте стул так, чтобы вы могли любоваться пейзажем! [фото из Best of Interiors]

    Спальня с видом и стул

    Или, чтобы максимально использовать свое пространство, при необходимости расположите стул лицом к комнате. Тогда вы легко сможете переставить его, когда захотите полюбоваться озером или лесом прямо за стеклом. [фото через Houzz]

    Современная спальня с угловым креслом

    Для забавного, прозрачного прикосновения, которое добавит немного истории дизайна в ваш интерьер, выберите такой знаковый предмет, как это кресло Eero Aarnio Bubble Chair.Особый вид заслуживает особого места! [фото из Terrat Elms Interior Design]

    Наслаждайтесь видом с Bubble Chair

    Bench Bliss

    Мы закончим сегодняшний пост, подчеркнув дизайнерские возможности скамейки. Без спинки, закрывающей окно, это обтекаемое и элегантное дизайнерское решение. [фото из Lasley Brahaney Architecture + Construction]

    Современная скамейка у окна от пола до потолка

    Мягкая скамейка может служить удобным местом для отдыха, добавляя нотку декадентского стиля вашему светлому и просторному интерьеру. [фото Дерека Скалко для Charles Cunniffe Architects]

    Элегантная спальня с скамейкой у окна

    Она также может стать практичным местом, где вы можете разложить одежду на следующий день или временно припрятать предметы первой необходимости. [фото с interiordesigne.com]

    Современная спальня со скамейкой и видом на океан

    Независимо от того, потратите ли вы дополнительное время на то, чтобы увеличить обзор, или купите такую ​​вещь, как выдающийся стул, ваши усилия по максимально эффективному использованию окон от пола до потолка не останутся незамеченными.Вроде как вид снаружи!

    Максимально эффективное использование высоких потолков

    Практически каждый дом сталкивается с рядом проблем с дизайном. Скудные кухонные шкафы, крошечные окна, скрипучие ступеньки — если вы не спроектируете это самостоятельно, творчество станет ключом к тому, чтобы все это заработало. В то время как низкие потолки обычно являются проблемой только в подвалах или мансардах, высокие потолки более заметны в переоборудованных складских / промышленных помещениях и в домах, построенных несколько десятилетий назад, когда они считались признаком богатства и высокого социального статуса.

    Если вы живете в квартире с высокими потолками, не бойтесь: есть много способов использовать это дополнительное вертикальное пространство, чтобы сбалансировать комнаты и сделать так, чтобы ваша мебель не выглядела так, как будто она принадлежит кукольному домику. Независимо от того, решите ли вы провести кардинальный ремонт или просто следовать нескольким простым советам по декору, ваши высокие потолки непременно начнут ощущаться как архитектурные ценности в кратчайшие сроки.

    Простые решения

    Яркие огни, большое воздействие

    Элегантные вечеринки в особняках и замках всегда имеют огромную люстру, свисающую с потолка.Эти негабаритные блестящие светильники часто воспринимаются как признак претенциозности, но на самом деле они делают комнаты более привлекательными, соединяя потолок с полом. Ваш светильник не обязательно должен быть люстрой, но он должен быть достаточно большим — и достаточно низко свисать, — чтобы все смотрели вверх. Когда взгляд снова опускается, возникает ощущение сплоченности, которое действительно объединяет всю комнату.

    Вызовы через занавес

    Большинство комнат с высокими потолками имеют окна обычного размера, расположенные в традиционном стиле.Если вы используете шторы или оконные занавески, которые с трудом подходят к этим окнам, пространство между их верхом и потолком, скорее всего, нарушит поток стены и заставит верхнюю часть комнаты чувствовать себя удаленной и недружелюбной. Простое решение — повесить шторы на высоте потолка и позволить ткани резко стечь на пол, работая с простой перевязкой, если хотите. Вам понадобится много ткани и однотонный цвет, так как принты такого большого размера могут выглядеть слишком эффектно.

    Художественный

    Если вы всегда мечтали о крупной картине или принте, украшающих большую стену в вашем доме, высокие потолки — идеальное место для этого.Повесьте его высоко, как музейный экспонат, а под ним поставьте вешалку или другой длинный стол. В качестве альтернативы вы можете создать монтаж произведений искусства разного размера, который спускается каскадом от потолка вниз до примерно восьми футов над полом, снова создавая визуальный поток, который предотвращает ощущение подавляюще пустой атмосферы.

    Шикарный стеллаж

    Потолки средней высоты (от 10 до 12 футов) идеально подходят для высоких книжных шкафов, но более высокие потолки идеально подходят для коллекций плавающих полок, стратегически подвешенных на разной высоте.Какой бы стиль вы ни выбрали, вам захочется немного сойти с ума от смешанной техники. Статуэтки, небольшие бюсты исторических личностей, книги, вазы, скульптуры, растения и картины в рамах — все это украшает комнату и создает интересные места, которые вдохновляют на беседу.

    Все в деталях

    Добавление деталей к потолку упрощает их соединение со стенами ниже. Открытые балки, доступные из легких материалов с искусственной отделкой, имитирующей дерево и камень, просты в установке.Старомодная лепнина с подкладкой из кожуры и липкого материала — это тоже легкий ветерок, который добавляет комнате очаровательной античной атмосферы.

    Большие исправления

    Если ваш домовладелец или управляющий имуществом согласен с этим, вы также можете провести капитальный ремонт своего дома, чтобы полностью изменить его внешний вид.

    Волшебные антресоли

    Вместо того, чтобы украшать стены и подвесные светильники, чтобы сделать ваши высокие потолки менее навязчивыми, подумайте о том, чтобы превратить это открытое пространство в дополнительную жилую зону, называемую антресолью или чердаком.Эти пространства в стиле балкона идеально подходят для кабинетов, дополнительных спален, домашних офисов и старых уютных пространств, куда можно пойти, когда вам нужно побыть в одиночестве. Также странно успокаивает стоять у перил антресоли и смотреть вниз, на нижний этаж. Для облегчения доступа вы можете построить лестничный пролет на любом конце пристройки или использовать прочную лестницу на колесах (подумайте о старых школьных библиотеках), чтобы попасть на чердак.

    Серьезные складские помещения

    У большинства людей есть кладовая или каморка, где можно спрятать праздничные украшения и походное снаряжение.Однако если у вас высокие потолки, все это открытое вертикальное пространство легко превратить в серьезное место для хранения вещей — такое, в котором есть место для велосипедов, небольших предметов мебели и дополнительной электроники. Самый простой способ создать это пространство — просто купить шкафы от пола до потолка и установить их самостоятельно. Чтобы меньше нарушать стиль комнаты, выбирайте шкафы со скрытыми ручками или без них. Чтобы еще больше уменьшить эстетическое впечатление, покрасьте окружающие стены в тот же цвет, что и шкафы, чтобы они гармонировали.

    Высокие потолки могут быть замаскированным благословением, если проявить немного фантазии и упорно трудиться. Найдите время, чтобы изучить множество креативных решений для высоких потолков и выбрать одно или два, которые отражают ваш уникальный личный стиль.

    10 вещей, о которых вам никто не говорит об украшении крошечной квартиры

    Купите эти продукты сейчас: Лестница — Подушка — Ящик для хранения — Мини-холодильник

    Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

    Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

    Посмотреть предложения

    У маленьких квартир есть свои плюсы — более низкая арендная плата, часто более близкая близость к шумным центрам города и некое незаменимое уютное очарование. То есть, если умеешь украсить.

    Одно из заблуждений, которым часто становятся жертвы при оформлении крошечных квартир, заключается в том, что все внимание должно быть сосредоточено на функциональности, а не на дизайне. Это мнение не могло быть дальше от истины. В вашей квартире может быть мало места, но это не значит, что в ней должно быть мало стиля.

    Скорее, найти правильный баланс между ними критически важно для создания пространства, в котором вам будет комфортно жить в обозримом будущем. Вам нужно сосредоточиться на наполнении вашего дома предметами, которые соответствуют вашим потребностям, при этом подчеркивая вашу личную эстетику. Следуйте этим советам по декорированию, чтобы максимально использовать имеющееся у вас пространство, позволяя при этом проявляться своей индивидуальности. Вы можете подумать, что украсить маленькую квартиру сложно, но вот советы, как жить в маленькой квартире!

    1.Тщательно обозначьте отдельные участки

    На первый взгляд может показаться, что жизнь с открытой концепцией — лучший способ декорировать крошечную квартиру. Однако это может ошеломить глаз, и со временем отсутствие определения пространства может привести к тому, что все будет выглядеть беспорядочно. Постарайтесь определить отдельные области и дать каждой области конкретную цель. Поставьте у двери вешалки для верхней одежды и обуви, чтобы закруглить вход. Расположите буфет между кухней и обеденной зоной, чтобы упростить сервировку и дополнительное хранение.Придвиньте диван к изножью кровати, чтобы мгновенно привлечь внимание к вашей гостиной. Если вы делите комнату с домашним офисом, обратите внимание на эти 30 креативных идей домашнего офиса, которые помогут вам продуктивно и сэкономить место.

    Если у вас есть особый интерес или хобби, не бойтесь позволить им сыграть ключевую роль в разделении пространства, показывая, кто вы. Крытая стойка для велосипедов, подобная этой от Thomas Walde, оставляет ваш велосипед так, будто он является внутренней частью комнаты, а не просто хранится.Или вы можете использовать растения из комнатного сада, чтобы обозначить изменения в использовании пространства.

    Купите эти продукты сейчас: Шторы — Смеситель для раковины — Ваза для фруктов — Потолочные светильники

    2. Инвестируйте в мебель двойного назначения

    При работе с небольшим пространством каждый дюйм на счету. Получите максимальную отдачу от имеющейся у вас комнаты, купив предметы мебели, которые будут выполнять двойную функцию. Вместо того, чтобы пытаться обставить пространство вокруг мебели, сосредоточьтесь на покупке предметов, которые вам подойдут.Спальни — идеальные комнаты для многоцелевой мебели. Посмотрите на эти 22 способа максимально увеличить пространство в вашей маленькой спальне.

    Рассмотрим раскладную кровать, которую можно сложить в диван во время просмотра телевизора, полую оттоманку, которую можно использовать для хранения вещей, или обеденный стол со встроенной створкой, которая упростит развлечение гостей.

    Какую бы мебель для дуэли вы ни выбрали, убедитесь, что вы выбрали предметы, размер которых соответствует вашему пространству. Модели с набивкой только сделают ваше жилое пространство еще меньше.Не беспокойтесь о том, чтобы найти диваны с изящными размерами, многие компании, такие как Smart Furniture и Apt2B, специализируются на создании мебели, подходящей для микро-жилых помещений.

    Купите эти продукты сейчас: Стулья для столовой — Шторы — Цветочные горшки — Потолочный светильник

    3. Переосмысление неиспользуемых пространств

    Прожив в одном и том же помещении в течение значительного количества времени, может быть легко застрять в колее в отношении того, как вы его используете. Вы знаете, что храните лишние формы для выпечки в духовке, которой она не пользуется, дополнительные свечи в одном из желанных кухонных ящиков, а чистое постельное белье в ящике для хранения под кроватью.Но задумывались ли вы когда-нибудь о возможности того, что, возможно, вы не используете свое пространство максимально эффективно?

    Попробуйте себя осмотреть свою квартиру и определить все «мертвые зоны» или пространства, которые в настоящее время не служат полезной цели. Подумайте о неиспользуемых углах и глухих стенах. Затем попробуйте найти способы использовать эти пространства в своих интересах.

    Превратите большой подоконник в рабочее место, когда вам нужно уехать домой по делам на ночь.Купите угловой стеллаж, чтобы дать себе место для хранения вещей, необходимых для бара. Поставьте несколько корзин на холодильник и используйте их, чтобы спрятать редко используемые сервировочные тарелки.

    Купите эти продукты сейчас: Микроволновая печь — Холодильник — Тостер — Смеситель для раковины

    4. Вертикальный подход с хранилищем

    При планировании наилучшего использования пространства очень важно мыслить как вертикально, так и горизонтально. Высокие и узкие системы хранения — лучший выбор, когда вы пытаетесь получить как можно больше места из наименьшего объема.

    Поместите две одинаковые книжные полки по обе стороны от дверного проема, чтобы они выглядели как встроенные полки. Или же большой развлекательный центр, простирающийся от пола до потолка, служит отличным разделителем между спальней и гостиной.

    Если вы действительно хотите вывести складские помещения на новый уровень, подумайте об использовании свободного пространства на стене в качестве укрытия для складной мебели. Кровати Мерфи получили плохую репутацию, но эта трансформируемая технология прошла долгий путь от дешевых мотелей прошлого.В LGM Tavolo от Clei есть кровать размера «queen-size», стеллажи длиной 35 погонных футов и складной рабочий стол на 5 футов. Поскольку каждая функция складывается независимо, она действительно позволяет вам определять, как вы хотите использовать свое пространство.

    Купите эти продукты сейчас: Диван — Подушка — Полки — Искусственные растения

    5. Найдите организационную систему

    Всем известно, что хранение — это король, когда дело касается жизни в маленькой квартире. Вам нужны транспортные средства, которые помогут вам скрыть неизбежный беспорядок из поля зрения.Но когда дело доходит до практического использования и возможности найти то, что вам нужно, все хранилища в мире не будут вам полезны, если внутри настолько беспорядок, что вы не сможете определить, что хранится. Приобретите некоторых организаторов, которые помогут вам не сбиться с пути.

    Задние вешалки для обуви предлагают карманы, в которые можно положить что угодно, от чистящих средств до дополнительных закусок. Выстилка полок небольшими корзинками создает единообразный вид, скрывая беспорядок из поля зрения.

    Если у вас есть несколько инструментов организации, ключ к их использованию.Согласно исследованию Филиппы Лалли, исследователя психологии здоровья из Университетского колледжа Лондона, на формирование привычки уходит в среднем 66 дней. Поставьте себе цель вернуть предметы на свои места сразу после их использования в течение этих 66 дней. После периода адаптации поддерживать порядок в квартире будет несложно.

    Купите эти продукты сейчас: Подушки — Простыня — Шторы — Подвесные светильники

    6. Выберите светлую цветовую палитру

    При выборе цвета квартиры держите вещи легкими.В то время как насыщенные, темные цвета имеют тенденцию сужать пространство для глаза, светлые оттенки открывают новые возможности. При выборе цветов для маленькой квартиры постарайтесь использовать правильную цветовую палитру для вашего интерьера.

    При выборе палитры ориентируйтесь на использование трех цветов: двух светлых ярких оттенков, которые украшают большую часть пространства. Затем добавьте один более темный акцентный цвет, чтобы вещи оставались визуально интересными.

    Если вы абсолютно не можете жить в мире, в котором так мало ярких красок, вы все равно можете исправить это с помощью мебели.Выберите один основной цвет и купите или покрасьте всю мебель для этого помещения в один оттенок. Затем выберите второй смелый цвет для акцентов комнаты. Однако вы можете ограничить использование ярких цветов одной секцией квартиры. Слишком много заявленных цветов в одном крошечном пространстве может стать ошеломляющим.

    Купите эти продукты сейчас: Декоративная подушка — Деревянный табурет — Цветочный горшок — Потолочные светильники

    7. Добавьте кривые с помощью мебели и декора

    Поскольку большинство крошечных квартир, как правило, имеют форму коробки, используйте свою мебель, чтобы снова добавить изгибы.По словам Либби Лэнгдон, консультанта по маленькому пространству на телеканале HGTV «Маленькое пространство, большой стиль», пышная мебель не даст вещам выглядеть монотонно.

    Подумайте об использовании круглого обеденного стола или дивана со стульями со скошенными сторонами.

    Как только вы найдете предметы, которые соответствуют вашим потребностям и вашему личному стилю, не забудьте дополнить эти изгибы, используя аналогичные формы в ваших аксессуарах. Вместо того, чтобы выбирать простое прямоугольное зеркало для ванной комнаты, выберите круглое, которое будет эффектным.Вместо того, чтобы довольствоваться прямыми торшерами, попробуйте несколько настольных ламп более округлой формы.

    Если ваша квартира имеет естественную форму, убедитесь, что вы ее подчеркнули. Превратите изогнутое окно в уютное место для чтения, добавив рядом стул и книжный шкаф. Сделайте открытые балки центром внимания, применив схему промышленного дизайна.

    Купите эти продукты сейчас: Настенные часы — Настенные росписи — Подушка — Растения для спальни

    8. Слой для добавления глубины

    Единственное, чего не хватает маленькому пространству, — это глубины, так как там не так много места, чтобы глаз мог рассмотреть.К счастью, вы можете легко создать эту глубину, создав слои в своем дизайне.

    Коробки для теней — отличные украшения для стен. Добавьте несколько пледов, чтобы прикрыть не очень роскошное ковровое покрытие. Сложите постельное белье несколькими одеялами и подушками, чтобы добавить глубины, сохраняя при этом тепло и уют.

    Важно отметить, что наслоение — это не просто наложение одного элемента дизайна на другой. Речь также идет о создании контраста. Итак, когда вы выбираете предметы, которые хотите разместить по всей квартире, выбирайте предметы из разных материалов, текстур и узоров.Например, если ваш диван очень нейтральный, выбирайте декоративные подушки с ярким рисунком. Если у вас напольное покрытие уровня строителя, выберите более тяжелый коврик, чтобы прибавить в весе.

    Купите эти продукты сейчас: Смеситель для раковины — Ванна — Сиденье для унитаза — Лестница для полотенец

    9. Примите тренд плавающего дизайна

    Крупные и громоздкие предметы мебели могут сделать небольшую квартиру закрытой. Включение плавающих элементов в ваш дизайн может открывать новые горизонты, позволяя глазу путешествовать по всему пространству, сохраняя при этом ту же функциональность.

    Попробуйте использовать плавающие полки вместо книжного шкафа или плавающую раковину вместо традиционного туалетного столика. Что касается мебели, то предметы с ножками будут занимать меньше места, чем те, что стоят прямо на полу.

    Объедините все вместе в единый образ, добавив плавающий дизайн в свой декор. Создайте витрину в стиле галереи, купив несколько плавающих полок разных размеров. Развлекайтесь, потрясая их, чтобы создать уникальную композицию. Затем поищите разнообразные картины, фотографии, статуи и аксессуары, чтобы заполнить пространство.В кратчайшие сроки у вас будет собственная инсталляция в стиле арт-хаус.

    Купите эти продукты сейчас: Кофейные кружки — Холодильник — Ваза для фруктов — Потолочные светильники

    10. Регулярно убирайте комнату в квартире

    Накапливать беспорядок после некоторого времени в одном и том же месте — это естественно. Однако, когда вы живете в маленькой квартире, беспорядок гораздо более очевиден, потому что там меньше мест, где можно спрятаться.

    Один или два раза в год старайтесь просматривать свое имущество и переоценивать то, что следует оставить.Вы удивитесь, сколько предметов меньше, чем необходимо, и насколько яснее будет выглядеть ваш дом, когда вы закончите.

    Тем, кому сложно бороться с беспорядком, советами делится профессиональный организатор Линда Ротшильд. Она рекомендует установить крайний срок, работая над одной областью организации за раз, начиная с самой загроможденной области. Она считает, что выполнение небольших организационных задач поможет им казаться более управляемыми и предотвратит усталость.

    Жизнь в маленькой квартире не означает, что нужно отказаться от дизайна интерьера ради функциональности.Вместо этого вам следует попытаться найти баланс между двумя направлениями. Обращайтесь к этой статье при украшении своей крошечной квартиры, чтобы убедиться, что она соответствует вашим потребностям и при этом выглядит аккуратно. Если у вас есть совет по дизайну, связанный с небольшими пространствами, не стесняйтесь делиться им в комментариях ниже.

    Как украсить большую комнату в кондоминиуме с 18-футовыми наклонными потолками | Home Guides

    Застройщики кондоминиумов часто создают иллюзию простора, добавляя высокие потолки в основную жилую зону или повсюду — обычно дешевле строить вверх, чем снаружи.Большая комната обычно имеет открытую планировку и включает гостиную, кухню и столовую. Добавьте в эту смесь наклонные потолки, и открытое пространство станет, казалось бы, не очень хорошим местом для расстановки мебели, аксессуаров и хранения вещей.

    Стены

    Если открытое пространство может похвастаться архитектурными особенностями, такими как, например, отдельно стоящий камин из речного камня, выделите камень серо-синего цвета, чтобы получить цвет от пола до потолка на окружающих стенах. Это свяжет драматическую особенность, заставляя все казаться связанным.С различными углами наклона потолок имеет тенденцию трансформироваться в стены; закрашивайте только самые нижние части, чтобы поверхность оставалась заземленной. В более простой социальной зоне с высокими наклонными потолками следует преуменьшить значение самых высоких окружающих стен, чтобы пространство выглядело более уютным и менее открытым; подумайте о полосатых стенах — точно так же, как вертикальные обои или полосы краски растягивают пространство вверх, горизонтальные полосы расширяют высокие стены и притягивают взгляд вниз. Чтобы создать идею стен и разделения, подкрепите мебель каждой зоны ширмой седзи, перегородкой или рядом домашних деревьев или висячих растений.

    Мебель

    В небольших кондоминиумах вам нужно максимально использовать каждый дюйм. Посмотрите на универсальную мебель, например на чемодан, который можно использовать как журнальный столик, где можно убрать напольные подушки или дополнительные постельные принадлежности, а также на диван, который выдвигается как гостевая кровать. Вам не обязательно использовать мелкие предметы, если вы не хотите уменьшить угловатость и разную высоту комнаты; Чтобы подчеркнуть высокий потолок, выбирайте прочную мебель, но не загромождайте ею пространство. Независимо от размера вашего дома, выбирайте мебель, которая хорошо смотрится со всех сторон, например открытые книжные шкафы в форме куба и длинную консоль или диван-столик, который можно установить за диваном.

    Аксессуары

    Распространенной дилеммой, связанной с высокими угловыми потолками, является отсутствие визуального тепла, а тепло важно в помещениях, предназначенных для вечернего отдыха или общественных мероприятий. Чтобы решить эту проблему, загрузите в гостиной диван, кресло и боковые стулья мягкими подушками, поставьте на мольберты крупномасштабные произведения искусства в теплых оранжевых, красных или золотых тонах и заземлите каждое пространство чем-то вроде пышного, темного, ворсистого коврик. Для самых высоких помещений, где потолок достигает 18 футов, используйте величественные предметы, такие как большой торшер, для баланса.

    Как занести ванну в ванную комнату видео: Как занести ванну в ванную комнату после укладки плитки, какие есть видео?

    как установить на ножки, на кирпичи (+ видео)

    Чугунные ванны по-прежнему популярны среди покупателей сантехники благодаря своей уникальной способности к длительному сохранению тепла и устойчивости к нагрузкам. Стальные и акриловые ванны могут «играть» под воздействием массы грузного человека, тогда как жесткие надежные изделия из чугуна прекрасно справляются с такими испытаниями.

    К тому же производители разрабатывают новые модели чугунных ванн, не уступающие ни по дизайну, ни по функционалу моделям, изготовленным из других альтернативных материалов.Замена и установка чугунной ванны сопряжена с большими физическими усилиями мастеров, так как вес изделия может доходить до сотни килограммов.

    Поэтому при выполнении работ своими руками приходится звать помощника, который поможет затащить ванну в помещение санузла и установить ее на место постоянной дислокации. Новая ванна прослужит не менее 50 лет, ведь чугун практически не поддается коррозии. Ради такого срока эксплуатации можно и повозиться с тяжелым оборудованием, но сначала необходимо позаботиться об устойчивом твердом основании, способном выдержать давление чаши, заполненной водой.

    Содержание статьи:

    Перечень необходимых инструментов

    1. Строительный уровень.
    2. Длинная линейка или правило.
    3. Маркер или мел.
    4. Молоток, отвертка, гаечные ключи.
    5. Рулетка.
    6. Шпатель.
    7. Силиконовый герметик.
    8. Болгарка с алмазным диском по бетону.
    9. Ножовка для обрезания канализационной трубы.

    Вся изнаночная сторона чугунной ванны спрятана за фальш-панелью, выполненной из кирпичей и обложенной декоративной керамической плиткой с люком для обслуживания системы слива-перелива

    Замер высоты ванны с присоединенными ножками

    Прежде чем заносить ванну в помещение санузла проводят закрепление ножек, идущих в комплекте, для чего изделие переворачивают вверх дном и укладывают на пол.

    Вариантов присоединения ножек к ванной довольно много, поэтому действуйте по инструкции производителя, в которой обычно дается схема проведения данной операции. Чаще всего встречается два вида крепежа опор к ванной:

    • с помощью металлических клиньев, забиваемых молотком в посадочное отверстие;
    • с помощью резьбового соединения, в ходе которого ножки прикрепляют к ванне болтом и с усилием затягивают гайку рожковым ключом.

    Важно добиться плотного крепежа, не допуская возникновения люфтов в соединении деталей, чтобы в итоге получить монолитную конструкцию, способную выдержать интенсивную ежедневную эксплуатацию.

    Установив все четыре штатные ножки, проверяют горизонтальность их расположения с помощью уровня, а затем замеряют высоту ванны вместе с опорами, чтобы наметить на стене место прохождения штробы.

    После проверки и замеров ножки снимают, так как занести изделие с ними в узкую дверь точно не получится.

    Присоединение опорных ножек к чугунной ванне проводится на свободной площадке, для этого изделие переворачивают и собирают крепежи в соответствии с инструкцией производителя

    Вырезание штробы в стенках санузла: для чего и как?

    Устойчивое положение чугунной ванны обеспечивается не только штатными ножками, но и заведением скругленных краев изделия в штробы, прорезанные в стенах с помощью болгарки. Данная технология монтажа сантехники не позволяет ей шататься в момент эксплуатации.

    Еще один положительный момент такого метода установки заключается в том, что край кафельной плитки, идущей вдоль бортика ванны, упирается в ее поверхность, что минимизирует попадание воды на стенку.

    Нижний край плитки плотно «садится» на силикон, обеспечивающий стопроцентную герметичность соединения. В этом случае отпадает необходимость использования декоративных уголков, выпускаемых специально для отделки бортика ванны, так как все смотрится итак достаточно красиво.

    Также при таком способе установки ванны удается аккуратно отделать углы, не допуская появления в них щелей, которые при обычном монтаже без заглубления краев изделия в стены заделываются затиркой.

    Затирка со временем трескается и выкрашивается, нарушая герметичность и эстетичность шва.

    Нанесение силиконового герметика в швы, образующиеся между бортиками чугунной ванны и стенами санузла, обеспечивает надежную герметизацию сооружения

    Чтобы пропилить штробу в нужном месте, надо выполнить разметку на двух смежных стенах санузла. Если длина изделия равна ширине помещения, то штробы вырезают в трех стенах и заводят в них ванну. На определенной высоте с помощью строительного уровня, длинной линейки или обычного правила проводят маркером две линии, на расстоянии 3-5 см.

    Чтобы болгарка пилила стену «как по маслу», приобретите качественный алмазный диск по бетону, который обеспечит безопасную и надежную работу. Данная операции сопровождается большим количеством пыли. Завесьте двери ванной мокрой тряпкой, чтобы пыль не рассеялась по всей квартире. Защитите органы дыхания и глаза от попадания пыли.

    Сделав два параллельных пропила, возьмите в руки молоток и стамеску для того, чтобы выдолбить аккуратно между ними куски бетона, получив таким образом желоб. Если водопроводные трубы идут в стене, то будьте предельно внимательны при выполнении пропилов и выдалбливании бетона в этих местах.

    Работайте с точностью ювелира, чтобы не допустить повреждения элементов системы подводки воды. До установки ванны все помещение санузла очищают от отвалившихся фрагментов бетона и от пыли.

    После монтажа изделия выполнить уборку будет тяжелее, так как помещение малогабаритное и места под ванной труднодоступные.

    Установка профиля под края ванны: для чего и как?

    Существует еще один метод установки чугунной ванны, при котором короткий край изделия утапливается в штробу, а длинная сторона укладывается на металлический профиль (60х27мм), который используют при монтаже гипсокартона.

    При этом профиль прикручивается к стене саморезами. Силикон наносится на боковую часть бортика ванны, на стенку профиля и на стену санузла в месте прикасания края чаши. Это обеспечивает герметичность соединения и устойчивое положение изделия.

    Как занести чугунную ванну в санузел?

    Заносить тяжелое чугунное изделие нужно вдвоем. Вес стандартной ванны из чугуна (150х70) составляет 100-120 кг, а удлиненной (180х70) может доходить до 150 кг. Поэтому без напарника обычному человеку эту операцию проделать невозможно.

    Чаша со снятыми ножками доносится в горизонтальном положении до дверного проема, ведущего в санузел, а потом переворачивается вертикально. В общем, изделие заносится боком и прислоняется к стене для того, чтобы присоединить ножки к дну ванны.

    Поэтому занесите заранее ножки, крепежи и инструменты в санузел, чтобы все было у вас под рукой. Края чаши закрываются покрывалом или другими мягкими материалами, тем самым исключают вероятность царапания напольной и настенной кафельной плитки.

    Если сантехника устанавливается до этапа облицовки стен и пола, то такую меру предосторожности можно не соблюдать.

    Резьбовое подсоединение стационарных ножек к ванне проводится с помощью ключей. Гайки следует хорошо закрутить, чтобы не допустить обвала ванны

    Присоединив штатные ножки, ванну переворачивают из вертикального положения в горизонтальное, удерживая тяжелое изделие практически на руках. Поставив на пол чугунную ванну, начинают аккуратно ее придвигать к стене, следя за тем, чтобы ее края вошли в выдолбленные штробы.

    Некоторые мастера предварительно промазывают стенки желоба силиконом, а потом еще дополнительно наносят в него данный герметик, чтобы край ванны «намертво» приклеился к соприкасающимся поверхностям.

    Другие мастера заполняют штробу клеевым раствором или штукатуркой, и погружают в нее края ванны примерно на один сантиметр, убирая шпателем выдавленную смесь. Когда раствор высыхает, ванна оказывается замурованной в стену.

    Подсоединение ванны к системе канализации

    Сифонная система, поставляемая производителем сантехники в комплекте с ванной, устанавливают согласно приложенной инструкции. Согласно требованиям типового монтажа у сифонов необходимо герметизировать слив, используя для этого силиконовые или резиновые прокладки.

    Кольца из силикона или резины прокладывают между телом сифона и внешней поверхностью ванны. Многие мастера не использую уплотнительные прокладки, идущие в комплекте, а наносят на соединяющиеся детали силиконовый герметик.

    Так выглядит сифонная система, подключенная к трубам канализации, с помощью гофрированной трубы, облегчающей монтаж всего изделия

    Способы соединения сифона ванны с трубой канализации

    Существует два способа соединения сифона чугунной ванны с канализационной трубой:

    • в первом случае используют гофрированную трубу, которая находится в комплекте;
    • во втором случае в ход идет гладкая пластиковая канализационная труба, которую подгоняют под нужные размеры самостоятельно, получая жесткое соединение.

    Опытные сантехники отдают предпочтение второму способу, так как гладкие стены не позволяют трубе забиться грязью и волосами. На гофрированных стенках быстрее оседает грязь, создающая помехи в продвижении стока и способствующая возникновению засора.

    Хотя к системе слива в фальш-панеле делается люк, через который всегда можно заменить гофрированную трубку новой деталью. Установка гофрированной трубы проводится быстрее, так как отпадает необходимость в подгонке размера детали.

    Для обеспечения быстрого стока воды из ванны необходимо проследить, чтобы при установке изделия уровень сифонного колена находился выше трубы системы канализации на 50 мм. Влияет на скорость освобождения чаши от воды и диаметр сливного отверстия. Учтите этот факт при выборе модели ванны.

    Проверка системы слива-перелива на герметичность

    После сборки системы слива-перелива и подсоединения ее к канализационной трубе необходимо провести испытания, заполнив ванну водой до верхнего отверстия. Под сифон и трубы подложите газету или другую бумагу, на которой сразу будет видна просочившаяся вода.

    Когда вы услышите характерный звук воды, протекающей через трубку перелива, можете отключать воду в шланге, протянутом до ванны от ближайшего источника системы водоснабжения. После этого открывайте заглушку и посмотрите, как быстро уходит вода из чаши в сливное отверстие.

    Если вода вся ушла, а подложенная под трубы бумага осталась сухой, то можете считать испытания успешными.

    Смело приступайте к устройству фальш-панели из гипсокартона, который впоследствии отделывается кафельной плиткой в соответствии с дизайн-проектом.

    Монтаж чугунной ванны на кирпичи осуществляется с помощью домкрата или подручных средств, позволяющих изделию зависнуть в воздухе

    Монтаж чугунной ванны на кирпичные подставки

    Существует еще один способ установки чугунной ванны, главное отличие которого заключается в том, что изделие ставят не на ножки, а на кирпичные кладки. При этом ванну ставят на деревянные распорки, подвешивая ее в воздухе, или на домкраты.

    В том месте, где должны были находиться ножки, укладывают кладку шириною в один кирпич и высотою в три кирпича. Под закругленную часть ванны также кладут на раствор отколотую часть кирпича. Фальш-панель в этом случае также выкладывают из кирпича, поставленного на ребро.

    Таким образом, кирпичная фальш-панель прочно удерживает передний край ванны. Под бортик ванны, находящийся у стены, подбивают брусок, который не дает изделию качаться. Следующий видеоролик позволяет посмотреть, как  мастерски можно установить чугунную ванну на кирпичи своими руками.

    Выравнивание чугунной ванны по уровню

    Провести выравнивание положения чугунной ванны после установки бывает сложно из-за кривизны ее бортов. Особенно это характерно для изделий, выпускающихся в России. Поэтому мастера советуют выравнивать чашу относительно плитки, которую укладывают строго по уровню.

    Этот способ позволяет визуально скрыть небольшие перепады по высоте. Устанавливать чугунные ванны необходимо на выровненные бетонной стяжкой полы. Укладывать напольную плитку под ванной или нет, каждый хозяин решает сам.

    Если ванна будет закрываться глухой фальш-панелью, то тратиться на приобретение напольной плитки не стоит. Если же изделие будет стоять на красивых ножках, являющихся отдельным элементом декора, тогда плитка укладывается на пол в обязательном порядке. Для выравнивания горизонтального положения изделия используют:

    • металлические пластины толщиною 5 мм;
    • подставки из обрезков кафельной плитки, склеенные силиконом;
    • выкручивающиеся ножки, позволяющие регулировать длину каждой опоры индивидуально.

    Надо отметить, что создавать уклон в сторону сливного отверстия не надо. Этот нюанс производитель учитывает на стадии изготовления ванны.

    Вот такие подставки из дерева можно не скрывать от людских глаз, так как они украшают интерьер помещения, прекрасно сочетаясь с решеткой и подставкой для мелких принадлежностей

    Как видите, установку тяжелой чугунной ванны своими руками без помощи напарника провести невозможно. Поэтому придется позвать сильного друга или соседа на помощь. Остальные этапы монтажа не так трудны, хотя и имеют много хитростей.

    Если уверены в своих силах и располагаете массой свободного времени, то займитесь установкой ванны. В противном случае не стоит «париться», наделав кучу ошибок и испортив дорогостоящую сантехнику. Пригласите профессионалов, зарекомендовавших себя на рынке данных услуг.

    Вот увидите, как быстро проведут мастера все операции и сдадут вам объект под ключ в самые короткие сроки. Ведь им некогда откладывать дела на завтра, их график расписан намного дней вперед.


    Как установить чугунную ванну в ванной комнате

    Продолжаем делать по шагам ремонт санузла. В этой статье будет показано, как установить чугунную ванну в ванной комнате. Вы увидите непосредственно сам процесс.


    СОДЕРЖАНИЕ:

    1. Как установить чугунную ванну
    2. ВСЕ УРОКИ ПО РЕМОНТУ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА

    Как установить чугунную ванну в ванной комнате

    Для всех, кто хочет узнать, как установить чугунную ванну, я приготовил специальный видеоролик. Сразу скажу, что ванна не новая, и в дальнейшем для нее предполагалось сделать восстановление эмали. Поэтому не обращайте особого внимания на то, что она немного страшненькая.

    Будет продемонстрирована интересная технология установки, о которой Вы возможно слышите впервые. Чугунная ванна будет утапливаться в стену, в специально выпиленный длинный желоб по двум сторонам помещения ванной комнаты.

    Если Вы решили самостоятельно поставить себе чугунную ванну, то Вам обязательно нужен будет сильный помощник. Самостоятельно Вы врятле справитесь, т. к. ванна очень тяжелая (от 80 до 180 кг в зависимости от длины), а ее придется проносить в узкое помещение, крутить в воздухе, ставить на уже новенький кафель. Причем делать все это нужно будет очень аккуратно.

    Важно!
    Перед тем, как заносить тяжеленную ванну внутрь помещения Вы должны научиться самостоятельно устанавливать ножки на ванну с помощью специальных креплений, т. к. пока Вы ее несете, ножки нужно снять, а уже когда ванна будет в ванной комнате, ножки нужно будет установить, и только потом ставить ванну на кафельный пол.

    Дальше рассказывать особо нечего, нужно смотреть в деталях каждое движение мастеров:





    Ну вот, Вы и посмотрели видео о том, как установить чугунную ванну — уверен, что Вы сможете это сделать!

    Также полезно знать о том, что для герметизации стыков между ванной и стенами используется жидкий пластик.

    А впереди нас ждут еще интересные уроки по ремонту ванной комнаты!


    Уроки по ремонту ванной и туалета

    Урок 1. Планирование ремонта ванной комнаты и туалета своими руками
    Урок 2. С чего начать ремонт в ванной. Старт демонтажных работ
    Урок 3. Как снять старую краску со стен в ванной комнате и туалете
    Урок 4. Как удалить бетонный порог в ванной комнате и туалете
    Урок 5. Как подготовить потолок в ванной под покраску или подвесной потолок
    Урок 6. Требуется ли замена стояков водоснабжения
    Урок 7. Как перекрыть стояки водоснабжения в квартире
    Урок 8. Какие трубы лучше для водопровода в квартире
    Урок 9. Водопровод своими руками
    Урок 10. Как повесить полотенцесушитель в ванной
    Урок 11. Какой счетчик воды лучше для квартиры
    Урок 12. Электрическая проводка в ванной своими руками
    Урок 13. Выравнивание стен и пола в ванной
    Урок 14. Обои для ванной, кухни, туалета
    Урок 15. Какую плитку выбрать для ванной
    Урок 16. Зубчатый шпатель — чудо изобретения человека
    Урок 17. Материалы и инструменты для укладки плитки
    Урок 18. Как укладывать плитку на пол своими руками
    Урок 19. Как резать плитку и чем при облицовке
    Урок 20. Как сверлить плитку и чем при облицовке
    Урок 21. Как класть плитку на стену
    Урок 22. Какую ванну выбрать для дома
    Урок 23. Как установить чугунную ванну
    Урок 24. Как установить акриловую ванну
    Урок 25. Укладка плитки на стену в ванной комнате своими руками
    Урок 26. Как укладывается плитка на внешний угол ванной комнаты
    Урок 27. Искры от болгарки могут убить ваш кафель
    Урок 28. Как заменить плитку на полу или на стене
    Урок 29. Как выбрать смеситель
    Урок 30. Как поменять смеситель своими руками
    Урок 31. Как установить вентиляционную решетку в ванной комнате
    Урок 32. Как выбрать дверь для ванной комнаты
    Урок 33. Решетка на ванну
    Урок 34. Как установить унитаз своими руками
    Урок 35. Что делать, если ослаб напор воды в квартире
    Урок 36. Что делать, если засорилась раковина
    Урок 37. Как прочистить раковину или ванну новинками от Домочист


    Какой стандартный размер дверей в ванную и туалет

    Неопытным в ремонте людям может показаться, что размеры дверей в ванную и туалет – вопрос, не требующий внимания. На самом же деле, даже покупая для санузла стандартные размеры дверей, стоит изучить в деталях геометрию данной конструкции. Особенно, расчет параметров дверного проема важен, если планируется самостоятельная установка конструкции в пространство стены.

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Размер двери в ванну

    Параметры дверных углублений в новых и старых квартирах могут отличаться. Поэтому, прежде всего, нужно учесть возраст жилой площади. В квартирах, которым более двадцати лет, размер был стандартен и он составлял в высоту 2 метра. Ширина же проема двери составляет 600 миллиметров.

    Существующие размеры дверного проема для ванны

    Ширина дверей, которые устанавливают в современных квартирах, составляет 700 миллиметров. Разница в ширине связана с тем, что изменились варианты оформления дизайна помещения ванной комнаты. Следовательно, габаритную и крупную технику и предметы для оформления интерьера ванной комнаты невозможно занести в помещение с неправильно рассчитанной шириной проема. Именно поэтому расширили размер конструкции. Независимо от того, какой материал для двери выбран, стоит учитывать размеры полотна дверей.
    На строительном рынке приобретают двери следующих размеров:

    • 40 сантиметров в ширину;
    • 60 сантиметров;
    • 70 сантиметров;
    • 80 сантиметров;
    • 90 сантиметров;
    • 1 метр.

    Такие размеры подходят для монтажа и комфортного проживания всех членов семьи. Как правило, высота проема в заготовленных конструкциях составляет ровно 2 метра. А вот с шириной можно поиграть, варьируя ее по мере необходимости по своим предпочтениям.

    Размеры дверей на плане квартиры

    Стоит понимать, что проем в ванную комнату должен соответствовать запланированному интерьеру. Если, например, хозяин желает установить в помещении ванную, раковину, различные полочки и ниши для комфорта, то нужно учитывать метраж пространства. Если помещение маленькое, то габариты двери должны быть небольшими, только так поместятся все необходимые предметы для оборудования пространства.
    Порой хозяева самостоятельно собирают конструкции. Это делается в случае планирования нестандартного ремонтного решения. В таком случае, раздвижные двери для ванной или обычные могут иметь другие параметры, отходящие от стандарта. Таким образом, они могут обустроить интерьер по собственной фантазии. Главное, оборудовать конструкцию так, чтобы помещение не было ограничено в выполнении своих функций.

    Вернуться к оглавлению

    Какой размер двери в туалет должен быть

    Двери в ванную комнату туалет размеры, которых практически не отличаются, должны быть подобраны правильно. Как правило, для гармоничности, в туалете устанавливают конструкцию такого же метража, как и в ванной.

    Схема с размерами для двери в туалет

    Именно так входы в помещение будут вписываться в пространство. Тем не менее, бывают случаи, когда дверь в туалет меньше или больше. Все зависит от планируемого обустройства помещения.
    Дверь в туалет в высоту может составлять от 195 сантиметров до 210 сантиметров. Ширина дверей обычно варьируется от 400 до 1000 сантиметров. Следовательно, подбирать конструкцию для туалета настолько же просто, как и выбрать межкомнатные конструкции для квартиры в целом.

    Вернуться к оглавлению

    Размеры дверей по ГОСТу

    В стандартах прописаны особенности и характеристики, а также размеры дверных проемов. Именно прописанные государственными органами требования указывают, какой размер двери в ванную и туалет:

    Ширина полотнаВысота полотнаГлубина проема
    От 55 до 60 сантиметровОт 190 до 200 сантиметровОт 5 до 7 сантиметров

    Как видно, ГОСТ не ставит владельцев квартир или домов в строжайшие рамки. Все же есть некоторое варьирование.

    Важные нюансы

    • Глубина проема должна равняться ширине стенки. То есть, обычно в местах, где расположен санитарный узел, толщина стены небольшая – 5-7 сантиметров. Именно отсюда и взялись данные цифры;
    • Ширина же полотна должна рассчитываться, исходя из того, какой дизайн интерьера планируется в помещении ванной или туалета.
    Вернуться к оглавлению

    Некоторые примеры стандартных расчетов размера дверей

    Выбирая стандартную дверную конструкцию, учитывайте толщину стен, а также высоту и ширину предметов интерьера. Ниже указаны несколько вариантов стандартных конструкций, которые вы можете приобрести в строительных магазинах:

    Дверные полотна ширина и высота в сантиметрахШирина дверной конструкции в сантиметрахВысота дверной коробки в сантиметрах
    55 на 19059-65195-200
    60 на 19064-70195-200
    60 на 20064-70205-210
    Вернуться к оглавлению

    Измерение параметров проема: рекомендации по замеру

    Естественно, прежде чем отправиться за покупкой дверной конструкции, нужно сделать расчеты между потолком и коробкой высота ширина, измерить саму ширину проема и высоты конструкции. Основные параметры замеров:

    • Ширина;
    • Высота.

    Ширина

    Расчеты выполняются на этапе планирования ремонтных работ. В первую очередь, при измерениях, нужно учесть размер зазора между дверным проемом и коробкой. По стандарту он составляет 10-15 миллиметров. Между полотном и коробом также необходимо снять 30 миллиметров для зазора.

    Затем осуществляются измерения дверного проема, от полученной цифры отнимается величина зазора между проемом двери и дверной коробкой, а также, между полотном и коробом. Замеры проема умножаются на два. Это и будет ширина дверной конструкции.

    Высота

    Измерение высоты имеет отличие от измерения ширины конструкции. К высоте надо прибавить 30 миллиметров зазора. А также, следует учесть зазор, который составляет порог в ванную или туалет. Независимо от того, выбрана стеклянная дверь для ванной или деревянная, в любом случае должен быть зазор от пола до двери в размере одного сантиметра. Вне зависимости от того, оборудуется входная конструкция порогом или нет.
    Рассчитывать глубину коробки нужно, отдав внимание толщине самой стены. Именно этот замер определяет параметр дверной конструкции в глубину.

    Вернуться к оглавлению

    Почему важно правильно измерить размер дверей

    В основном размер двери выбирается по следующим факторам:

    1. Выполнение прямых функций помещения.
    2. Возможность беспрепятственного прохода в проем людей.
    3. Также с учетом габаритов мебели и предметов сантехники, которые будут заноситься в помещение.
    4. Еще играет роль такой параметр, как гармоничное вписывание в интерьер квартиры.

    Чертеж дверей в туалет

    Определить размер дверей не так уж и сложно, главное, учесть все нюансы и факторы. Правильно выбранная ширина, высота и глубина дверной коробки и самой двери, поможет организовать комфортное и приятное для жизни пространство.
    Каждый владелец квартиры или дома может впустить в ход фантазию и воплотить в реальность самые разные идеи. Это позволит влить в интерьер частичку души и зарядить атмосферу жилой площади гармонией и настроением.

    инструкция, фото и видео установки


    Ремонт квартиры своими руками

    Ванна — вот без чего нельзя представить хорошее, комфортабельное жилище! Этот небольшой персональный водоем — довольно древнее изобретений. Раньше ванны изготовляли и из мрамора, и из дерева, а также из самых разных металлов — чугуна, меди, серебра, и даже золота. В современном мире, также для изготовления ванн применяют различные материалы, но это разнообразие, практически не имеет ни какого влияния на то, как установить ванну, тут нет разницы монтируете ли вы стальную,
    чугунную
    или
    акриловую ванну
    — основные принципы практически не отличаются.

    В общем то всем довольно хорошо известно устройство ванны. Основное это, корпус самой ванны — то есть емкость, которая наполняется водой.

    В чем основная уникальность и незаменимость ванны, так это в том, что её можно применять для отдыха, в лечебных или в гигиенических целях, наливая в нее различные настои и отвары листьев, трав, сосновых веток, подмешивая в воду различные полезные соли и т.п.

    Варианты последовательности

    Вариант 1: сначала плитка, потом ванна

    Ванна заносится в облицованный санузел. Остается только установить ее. Для заполнения зазора между ванной и стеной чаще всего используют герметик. Он защищает от попадания воды и держит чашу.

    Если санузел большой, а ванна — на ножках, можно и вовсе не приставлять ее к стене.

    Вариант 2: сначала ванна, потом плитка

    Ванна заносится до начала отделки стен. Устанавливается, фиксируется. Только после этого начинается укладка кафеля.

    Фактически ванну обкладывают керамикой или, по-другому говоря, встраивают. Плитка заходит на бортик ванны, но не упирается в него, а «висит» с зазором в несколько миллиметров. Зазор впоследствии заполняется герметиком и/или влагостойкой затиркой (лучше эпоксидной). Далее место стыка можно оформить специальным керамическим бордюром или пластиковым уголком.

    Вариант 3: сначала замер по ванне, потом укладка плитки

    Ванна заносится в неотделанное помещение, устанавливается. Снимаются замеры, делается разметка для плитки. Затем ванна выносится или отодвигается. Кафель кладется не от пола, а от уровня бортика ванны с учетом необходимого зазора. Когда отделка окончена, ванна заводится под уже уложенную плитку.

    Ошибки здесь недопустимы: чуть промахнулся с замерами — и ванна может не войти.

    Как установить ванну, установка ванны своими руками

    Наиболее сложный этап при установке ванны своими руками – это конечно же монтаж выпуска. Его сложность заключается прежде всего неудобством установки. К сожалению, любые конструкции и формы ванн имеют общий отрицательный момент — место положение выпуска воды делают в самой нижней точке, вследствие чего, промежуток между полом и ванной приходится делать минимальным, а именно там и придется производить работы по установке сифона.

    Что бы, хоть как то облегчить себе монтаж, можно до начала установки ванны, произвести соединение канализационной трубы с сифоном. Делается это так, — в горловину канализационной трубы вставляется резиновая муфта, затем в нее вкладывается патрубок сифона. Перед установкой муфты, лучше ее смазать изнутри и снаружи сантехническим герметиком на основе силикона.

    После установки сифона, устанавливаем нашу ванну. Тут лучше пригласить помощника, если даже производится установка акриловой ванны, а уж если монтируется стальная или чугунная ванна, такая помощь просто необходима. Один мастер будет снизу прижимать выпуск сифона к отверстию ванны для слива, второй вставит горловину и закрутит ее. Не забывайте установить прокладку между днищем ванны и выпуском сифона. Прокладку располагают снаружи. Тут опять нам потребуется силиконовый герметик, с помощью которого смажем прокладки с обеих сторон перед установкой. Затянув плотно горловину, начинаем установку перелива.

    Для начала подсоединим горловину перелива к шлангу, для этого нужно одеть пластиковую гайку на шланг, потом клиновидную прокладку, не перепутайте, ее узкая часть должна быть направлена к обрезу шланга. Вкладываем шланг в тонкую трубку и затягиваем гайку. В это время, гайка смещает клиновидную прокладку в трубку, что позволяет надежно зафиксировать шланг. Потом, берем шланг перелива за второй конец, и прикрепляем к нашему уже смонтированному сифону, и в заключении, прижимая плотно перелив к специально отведенному для него отверстию, ввинчиваем горловину по резьбе. О пять таки не забывайте о шайбе, которую, устанавливаем между ванной и корпусом перелива, предварительно смазав герметиком.

    Все соединительные элементы закручиваются от руки, исключением является только горло перелива и основного выпуска, их можно затянуть при помощи специального вилочного ключа. Если такой ключ отсутствует, его можно заменить плоскогубцами, раздвинув широко их губки. Теперь настало время испытания, попробуйте налить в ванну небольшое количество воды, и затем выпустить ее. Если течи нет, то все в порядке, а если же где-то вода просочилась, то подтяните нужное соединение.

    Начинать полноценно использовать ванну, желательно по истечению часов шести после установки, делается этот временной запас для того, чтобы успел засохнуть силикон.

    как правильно установить ванну

    В зависимости от размеров помещения

    Если ванна помещается ровно от стены до стены, рискованно выбирать первый вариант. Может случиться так, что после выравнивания стен и укладки плитки расстояние сократится, и ванна просто-напросто не влезет. Поэтому, если санузел совсем маленький, сначала нужно установить ванну и уже от нее класть плитку. Так надежнее.

    Если ванная, наоборот, большая, можно выбрать третий вариант: занести, установить, померить, сделать разметку, отодвинуть и выложить плитку не от пола, а от уровня бортика ванны.

    Замена или реставрация

    Многие считают, что реставрация сантехники — это лучше и экономичнее, нежели монтаж ванны, только что приобретенной в сантехмагазине. Но следует понимать — у каждого товара, любой ванной есть свой срок службы, превзойти который невероятно сложно.

    С течением времени сантехника будет нуждаться в замене. Так что лучше — сделать реставрацию сантехники и продлить срок службы на пару лет, либо купить новую ванну и наслаждаться ее работой ближайшие 10-15 лет?

    Решайте сами, как правильно поступить вам в данной ситуации с вашей сантехникой. Если собираетесь выполнять установку новой ванной, тогда двигаемся дальше.

    В зависимости от типа ванны

    Следует ознакомиться с инструкцией к новой ванне. Как правило, производители акриловых ванн рекомендуют сначала класть плитку и только потом устанавливать ванну, заделывая стык со стеной герметиком.

    Производители стальных ванн не столь категоричны, однако не советуют упирать край плитки непосредственно в бортик. Стальная ванна способна «гулять». Как следствие, ряд плитки, лежащий на бортике, может быть выдавлен. Обкладывать стальную ванну плиткой можно, но необходимо оставлять зазор.

    Чугунную ванну чаще всего «встраивают» в плитку, а не приставляют к уже облицованной стене. Такие ванны самые надежные, тяжелые, устойчивые. И служат они, как правило, очень долго. Поэтому их встраивание не влечет за собой особых рисков.

    Есть еще один немаловажный аспект, связанный с чугунной ванной. Если обложить санузел плиткой и только потом занести ванну, отделка может пострадать. Чугун твердый и тяжелый, поэтому даже не очень сильный удар по плитке способен привести к сколам и трещинам.

    В отличие от чугунной, акриловая ванна, особенно недорогая, может потребовать замены буквально через несколько лет. Если она встроена в плитку, придется ломать конструкцию. Прежде чем определиться с вариантом последовательности, нужно решить — готовы ли вы к незапланированному ремонту? Если же ванна установлена в облицованный санузел, а стык со стеной заполнен только герметиком, особых сложностей с ее заменой не возникнет.

    Значение имеет и размер ванны. Если она очень большая (такими габаритами отличаются, например, угловые модели), обкладывать ее плиткой будет, мягко говоря, неудобно. Как это скажется на качестве укладки? Не будет ли повреждена новая ванна в ходе отделочных работ? Может быть, такую ванну стоит устанавливать только в облицованный санузел?

    Здесь, конечно, многое зависит от мастерства и опыта плиточника. Если он готов работать в таких условиях и при этом гарантирует, что ванна обойдется без повреждений, можно отдать предпочтение варианту со «встройкой».

    Если ванна оснащена дополнительными функциями (гидромассажем), «зашивать» ее в плитку чревато. Случись какая-нибудь поломка, придется либо смириться с ней, либо рушить конструкцию.

    Подведем итог по типу ванну.

    Рекомендуется устанавливать в санузел, уже обложенный плиткой:

    • акриловые ванны, особенно недорогие
    • нетипично большие ванны
    • ванны с дополнительными функциями

    Рекомендуется встраивать в плитку:

    • тяжелые чугунные ванны

    Исключение — это, конечно, отдельно стоящие чугунные ванны, в том числе на лапах. Их никогда не встраивают и часто вообще не стыкуют со стеной.

    Как установить ванну своими руками

    Виды ванн

    Современные ванны различают по материалу изготовления, и выделяют три самых распространенных вида на сегодня.

    Стальная ванна

    Стальная ванна, достаточно прочная и легкая, но и минусов немало. Основной недостаток моделей — это малое разнообразие дизайна — обычное корыто. Также, слабо держит тепло — правда, этот недостаток можно исправить сделав утепление ванны своими руками. Покрытие достаточно легко скалывается, от случайных ударов. К плюсам можно отнести не дорогую цену и простоту монтажа, как установить стальную ванну

    , вопросов не возникает практически никогда, — закрепить ножки ванны специальными креплениями, произвести фиксацию с помощью металлических клинышков и установить на них ванну, вот и все, установка завершена. Под ножки лучше подложить специальные прокладки из резины.

    Чугунная ванна

    Чугунные ванны, традиционно долговечны и надежны. На сегодняшний день в старых квартирах еще можно найти чугунную ванну, с возрастом которой перевалившем за пятый десяток, но в нормальном состоянии. Может конечно слегка пожелтела, и немного потрескалась эмаль, но заметно, что еще прослужит долго, тем более подобные ванны можно восстанавливать. Единственное, что по современным меркам не слишком удобная, и довольно маленькая (вряд ли найдете чугунную ванну намного длиннее 1,5 метра). Да и воду для заполнения классической чугунной ванны придется греть хорошо, поскольку чугун забирает много тепла, пока окончательно не прогреется.

    Акриловая ванна

    Настоящим разнообразием дизайна и изяществом радуют акриловые ванны, они хорошо держат тепло, легкие, установить акриловую ванну своими руками не составит большого труда, монтажная система креплений с инструкцией идут в комплекте. Вследствие этого акриловые ванны на сегодняшний момент, особенно популярны. Единственный нюанс, хоть такая ванна имеет достаточную прочность, что бы выдержать и вес человека, и давление воды, — это все равно не сталь и не тем более чугун. Резкий, сконцентрированный удар может нанести ей серьезные повреждения. Поэтому при установке смесителя, будьте аккуратны и не роняйте тяжелый инструмент в ванну.

    Чтобы дальше не отвлекаться, а сразу перейти к рассказу о том как установить ванну своими руками

    , напомним ее основное устройство, хотя оно и так достаточно хорошо известно. Ванна прежде всего служит для того, что бы в нее набирали воду. А поскольку воду периодически надо менять, то есть выливать старую и напускать новую, вследствие этого у ванны обязательно есть выпуск воды, который соединяется с канализацией и кран с помощью которого происходит наполнение водой. Точнее, даже не один кран, а целых два — скомбинированные в смеситель. Вода выпускается через устройство, так называемый — сифон.

    установка акриловой ванны своими руками

    Советы

    1. Если от борта ванны идет целая плитка, а не куцый обрезок, картинка получается более привлекательной. Планируя заносить ванну в облицованный санузел, желательно еще до укладки плитки приблизительно определить, на какой высоте будет находиться бортик.

    2. Прежде чем промазывать «шов» между стеной и ванной силиконовым герметиком, рекомендуется наполнить чашу водой до слива. Сливать воду можно только после высыхания герметика. Утверждается, что если «герметить» пустую ванну, то после наполнения она может оторваться от стены. Чтобы защитить ванну и стены от следов герметика, перед работой необходимо наклеить на них монтажный скотч.

    3. Если хочется «утопить» ванну в давно уложенную плитку, можно сделать неглубокую штрабу в кафеле. Ширина бороздки — по размеру борта ванны. Ванна задвигается в штрабу, стык обрабатывается герметиком и/или влагостойкой затиркой.

    Установка ванны своими руками. Советы

    Вот несколько простых, но от этого не менее полезных советов — не покупайте сифон, где основной блок соединен с переливом трубкой из жесткого пластика, замучаетесь устанавливать, лучше выбрать такие, где использован гофрированный гибкий шланг.

    Лучше остановите свой выбор на сифоне с прочисткой, это очень поможет в случае засора, вам будет достаточно всего лишь открутить заглушку, находящуюся сбоку и отрезком жесткой проволоки вычистить скопившийся мусор из сифона.

    Перед совершением покупки, внимательно осмотрите сифон чем аккуратней смотрятся его детали, тем лучше. На корпусе не допустимы даже небольшие трещинки. Для большей надежности, желательно произвести сборку сифона прямо в магазине, чтобы полностью убедится в его комплектации.

    И еще одно, ванну, обычно, облицовывают снаружи. Облицовка может выполняется как с помощью декоративных панелей, из комплекта ванны, как с помощью кирпича декорированного керамической плиткой, как с применением водостойкого гипсокартона и так далее. Так вот, независимо от способа облицовки, нужно обязательно предусмотреть дверцу, при помощи которой можно будет обслуживать сифон, пусть лучше вы немного ухудшите эстетический вид, за то, если ваша ванна засорится, — это не создаст вам проблем.

    Как видно из текста, установка ванны своими руками абсолютно не сложное дело, даже для обычного человека не имеющего профессиональных сантехнических навыков, но если у вас есть еще вопросы, смело задавайте их в комментариях к статье!

    Как подготовить место

    Это – самый простой и быстрый процесс среди всех прочих. Место для установки ванны должно быть ровным и сухим, фановая труба для подключения слива должна быть освобождена и подготовлена – очищена от грязи и вытерта насухо.

    Желательно, чтобы пол был строго горизонтальным, так как днище ванны устроено с небольшим уклоном в сторону слива, чтобы вода сливалась быстрее и полностью.

    Если слив подключается пластиковыми трубами, а не гофрированным шлангом – необходимо заранее измерить все расстояния для трассы, чтобы не ошибиться.

    Высота установки ванны от пола при монтаже ее на ножки – стандартная. Если же вы будете устанавливать ванну на кирпич, уголок или каркас, то высота ванной должна определяться с одной стороны удобством вхождения в ванну, а с другой стороны – высотой сливного узла внизу ванны.

    Выбор

    Никто не спорит, что сегодня существует великое множество материалов, на основе которых производят ванны. Но пока они не сумели вытеснить главных лидеров рынка сантехники — чугун, сталь и акрил.

    Именно между ними зачастую покупатель выбирать себе новую ванну.

    1. Чугун. Выбор в пользу сантехники из чугуна обусловлен тем, что это традиционный, долговечный, надежный материал. Но важный недостаток такого варианта заключается в отборе большого количества тепла. Другими словами, набранная горячая вода достаточно быстро остывает. Но если грамотно выполнена установка ванны на кирпичи, недостаток можно нивелировать.
    2. Сталь. Нынешние стальные ванны преобразились, улучшили свою работу, получили разнообразные ножки, симпатичный кран, оригинальные формы. Материал прочный, легкий, но изделие также имеет недостаток — относительное однообразие. Это не позволит внести некую изюминку в интерьер. Плюс тепло удерживается не очень эффективно. Допускать удары по поверхности настоятельно не рекомендуется, поскольку эмаль подобного не выдержит. При этом установка сантехники невероятно простая — вставить ножки, закрепить клиньями и готово.
    3. Акрил. К его основным достоинствам относят эффективное сохранение тепла, разнообразие с дизайнерской точки зрения, легкость конструкции. Выполнить установку ванной такого типа довольно легко, поскольку производитель в комплекте предоставляет необходимые крепежи. Но постарайтесь защитить изделие от сильных механических повреждений, поскольку на подобное обращение оно не рассчитано.

    Похожие обсуждения

    Выбор плитки в совмещённый санузел

    Маленькая ванна. Помогите!

    Выбор планировки. Интересует мнение экспертов.

    Выбор планировочного решения

    Ирина Примак / Дизайн бюро «Уютные решения»
    • Нравится | 4
    • Сохранить
    Ирина Примак / Дизайн бюро «Уютные решения»
    • Нравится | 4
    • Сохранить
    KuzovlevaHome
    • Нравится
    • Сохранить
    Онлайн галерея «Проблемы белых стен»
    • Нравится
    • Сохранить
    KuzovlevaHome

    Наберите в поисковике «сантехника paa» (paa — латинскими). Тактильно очень приятный материал. Если заинтересует, для выгодной покупки можете обратиться к нам.

    • Нравится
    • Сохранить
    Ирина Примак / Дизайн бюро «Уютные решения»

    Покупали непосредственно в Китае. Вышла раза в 2 если бы брали ее тут. Собственно если есть готовность самостоятельной доставки -то пишите в личку. Расскажу подробнее.

    • Нравится
    • Сохранить
    Denis Radonskii

    Ванна прикольной формы. Кажется, что даже на ощупь совсем другая, не как привычные акриловые или чугунные ванные.

    • Нравится: 1
    • Сохранить
    Онлайн галерея «Проблемы белых стен»

    Для информации будущих поколений — ванна была заказана в Цвет&Стиль. На удивление классные модели отдельно стоящих ванн не за 300 тыс))

    • Нравится
    • Сохранить

    Интересно, возьму на заметку компанию!

    • Нравится: 1
    • Сохранить
    3D Group

    Покупали Ravak Freedom овальную, это акрил двухсторонний где то за сотню по акции.. У Ravak часто акции бывают 10-25% Astra-Form литые посмотрите еще Китайские сейчас уже везде есть, стоят раза в 2 меньше, качество хвалят)

    • Нравится
    • Сохранить
    Tabula Rasa

    Не по совсем по теме вопрос, но может быть кто-то с опытом эксплуатации сможет ответить, как мыть пол за отдельностоящей ванной, которая приставлена к стене? Как в примерах на фото в этой ветке.

    • Нравится | 2
    • Сохранить
    Техник-Сан

    Удобный доступ чтобы помыть пол за отдельно стоящей ванной установленной возле стены возможен только при наличии у такой ванны ножек.

    Плюсы отдельностоящих моделей и их недостатки

    Рассмотрим, какими достоинствами обладает отдельностоящая ванна, и какие у этих моделей есть недостатки.

    Плюсы использования моделей

    Основное преимущество, которым обладает ванна, это возможность установить ее в любом месте помещения. Она может быть установлена у стены, либо в центре помещения. Это обстоятельство позволяет осуществлять при оформлении помещения любые дизайнерские замыслы.

    Еще одним преимуществом, которым обладает отдельностоящая модель, это многообразие форм. Такая ванна может быть овальной, прямоугольной, круглой, асимметричной и пр.

    Совет! Если планируется приобрести отдельностоящую модель оригинальной формы, то это должна быть акриловая ванна. Модели именно из этого материала отличаются большим разнообразием форм.

    Важным преимуществом является и возможность выбора способа установки. Устанавливается ванна либо на ножках, либо в специально построенный подиум. В последнем случае, подиум может быть использован для скрытия подводящих коммуникаций, а также устройств системы гидромассажа и прочих опций.

    Минусы отдельностоящих ванн

    • Самый существенный недостаток, которым обладает отдельностоящая модель купели — ванная комната должна быть предварительно подготовлена к установке. Во-первых, нужно правильно просчитать возможности помещения, во-вторых, провести коммуникации к месту, на котором будет устанавливаться ванна. Только после такой подготовки можно отправляться покупать понравившуюся модель.
    • Вес отдельностоящих моделей всегда больше, чем аналогичных встраиваемых ванн.

    Совет! Если планируется установить отдельностоящую ванну в доме старой постройки с деревянными перекрытиями, то стоит предварительно убедиться в том, что несущие конструкции смогут выдержать такую нагрузку.

    • Высокая цена. Отдельностоящие модели всегда дороже, чем модели пристенных ванн того же размера.

    Совет! Дороже будет стоить не только сама ванна, но и ее установка. Ведь потребуется провести подготовительную работу по подводу коммуникаций. Такая сложная работа должна проводиться только высококвалифицированными специалистами.

    Установка сантехники в ванной комнате своими руками

    Содержание статьи

    Предстоит капитальный ремонт в ванной комнате? Это значит, что установка новой сантехники входит в список запланированных задач. Возникает вопрос: что вы будете делать — пригласите специалиста или возьметесь выполнить работу своими руками? Если есть 2-3 свободных дня, можно выбрать второй вариант.

    Вам понадобится следующий инструмент:

    • перфоратор;
    • строительный уровень;
    • отвертка;
    • разводной ключ;
    • пистолет для силикона.

    Техническая часть

    В какой последовательности проводится установка приборов сантехники? Для удобства действуйте по принципу: от более крупных предметов к меньшим или от дальней стены по направлению к выходу ванной комнаты.

    Ванна

    При покупке ванны к ней прилагается перечень комплектующих и пошаговая инструкция по сборке. Акриловые ванны крепятся к стене специальными скобами. Форма бортика в металлических ваннах не позволяет выполнять крепеж к стене. Ко дну емкости крепятся опорные ножки, которые, после установки сантехники на место, прикручиваются к полу. Чугунные ванны не нуждаются в креплении, так как имеют достаточный вес и устойчивы к опрокидыванию. Ножки ванных, помимо опорной функции, могут выполняют роль декоративных элементов.

    Если в ванной имеется широкий дверной проем, сборку легкой емкости удобнее провести в другой, более просторной комнате, а потом занести ее по месту назначения. Вам необходимо выполнить предварительную подгонку и отметить маркером отверстия на полу для ножек или на стене для скоб. Снова вынесите сантехнику из ванной или отставьте ее в сторону. Просверлите отверстия в соответствии с диаметром крепежа.

    Совет: В кафеле отверстие сверлят перфоратором в режиме «без удара», чтобы не расколоть плитку. Работа обычным сверлом отнимет у вас время и потребует некоторых усилий. Установить сантехнические приборы своими руками просто, если не усложнять этот процесс. Если вам предстоит просверлить в кафеле ванной комнаты много отверстий, купите в дрель специальное сверло для плитки, тогда работа пойдет как «по маслу». Когда пройдете кафель, продолжите работать перфоратором. Сверление стены проводите в режиме удара.

    Установите ванну и окончательно закрепите ее. Вставьте сифон, подсоедините слив к канализации и проверьте его на протекание. Если визуально определить протечки невозможно, промокните слив бумажной салфеткой.

    Места сопряжения ванны со стеной можно промазать силиконом или установить специальный пластиковый плинтус, закрепленный на жидкие гвозди для невпитывающих поверхностей.

    Совет: Если вы выберете пластиковый плинтус, все равно закройте щели силиконовым герметиком — это придаст конструкции дополнительную жесткость.

    Когда установка ванны будет выполнена, можно переходить к сборке других сантехнических приборов.

    Раковина

    Произвести своими руками монтаж умывальника еще проще. Задача выполняется по той же схеме, что и установка ванны. Раковину ставят на подставку — керамическую ножку, если это «тюльпан» или тумбочку, идущую в комплекте. Примерьте конструкцию на место, отведенное ей в ванной, выровняйте прибор по горизонту с помощью строительного уровня и отметьте маркером отверстия для крепежа.

    Примечание: Обычно в комплекте к умывальнику отсутствует крепление, его нужно покупать отдельно. Вам понадобятся: две большие шайбы с эксцентриками, 2 шпильки с гайками и 2 пластмассовых пробки. Этот набор в продаже так и называется — «Крепление для раковины».

    Отставьте прибор в сторону и по намеченным точкам просверлите отверстия. Затем вставьте пробки и вкрутите в них шпильки. Примерьте раковину — она должна без труда одеваться на шпильки.

    На следующем этапе, следуя инструкции, выполните монтаж сливной системы. Хочется отметить, что при покупке сифона важно учитывать размер соединительной гофры или трубки. Ее диаметр должен соответствовать диаметру канализационной трубы. Стандартный диаметр канализации — 50 мм, а гофра продается с выходом от 30 мм. В случае расхождений вам придется докупить и своими руками установить еще одну деталь — переходной манжет для канализационной трубы с внутренним диаметром, соответствующим соединению гофры. Уплотнительное кольцо и манжет смажьте силиконом, это улучшит герметизацию и облегчит сборку.

    В конструкции «тюльпан» сначала соберите сифон без подсоединения гофры, она будет мешать установке умывальника на ножку. Если раковина идет с тумбочкой, вам нужно своими руками пропилить отверстие под сливную трубку. Обычно производители этого не делают, так как неясно, где будет располагаться выход в канализацию. Эта работа выполняется коронкой по дереву или аккуратно вырезается ножовкой.

    Если раковина идет со смесителем, удобнее выполнить его монтаж до того, как чаша будет установлена на подставку. Прикрутите к смесителю шланги.

    Совет: Часто резиновые шланги, которые прилагаются в комплекте, отличаются низким качеством. Их нужно заменить. Идеальной была бы установка металлопластиковых, медных или нержавеющих трубок, но если нет возможности, купите резиновые шланги в металлической оплетке хорошего качества и не экономьте на выборе. Желательно менять шланги каждые 4-5 лет. Они имеют свойство пересыхать и лопаться, а вы рискуете затопить соседей снизу. Длину шлангов, необходимую для подвода к воде, замеряйте заранее — перед походом на рынок.

    Проведите сборку чаши с подставкой, соедините водяные шланги с трубами, а сифон с канализацией, включите воду и проверьте конструкцию на протечку.

    Примечание: Открутив кран, вы можете обнаружить, что вода не идет. Такое случается, если производится подключение сантехники к старым трубам. В процессе работы вы потревожили трубы и ржавчину, которая накопилась в них. Смеситель мог забиться из-за грязной воды. Открутите сетчатый фильтр в носике крана и слейте ржавую воду. Промойте фильтр и прикрутите его обратно.

    Если все нормально, и установка прибора своими руками выполнена успешно, обработайте места сопряжения раковины со стеной силиконовым герметиком. Излишки силикона уберите влажной гладкой тряпкой или мокрым пальцем.

    Описывать подробно монтаж смесителей нет смысла. Выбор сантехники этого вида на рынке очень большой, конструкция приборов может отличаться и правила установки для каждого из них будут разными. Просто следуйте инструкции.

    Унитаз

    Для ванной основные приборы сантехники смонтированы, но если у вас совмещенный санузел, тогда установка не закончена и добавляется еще один предмет обихода — унитаз.

    На первом этапе соедините унитаз с канализацией с помощью специальной гофры или подходящего пластикового угла. Если вы используете пластиковую трубу, вместо уплотнительного кольца, которое идет в комплекте с углом, поставьте специальный лепесток для унитаза. Это резиновое уплотнительное кольцо с тонкой мембраной внутри, которое плотно облегает горловину унитаза.

    Унитаз должен плотно стоять на полу, а не висеть горловиной на канализации. Если канализационная труба выполнена из чугуна, используйте манжет для перехода на пластиковый угол или гофру.

    Выполняя подгонку, учитывайте: не будут ли бачку мешать углы, трубы и краны. Если все в порядке, отметьте маркером места будущих крепежных отверстий и просверлите их. После этого установите и соедините унитаз с канализацией, затем зафиксируйте его специальным креплением. Во время сборки не забывайте промазывать уплотнительные кольца силиконом.

    Следующий этап: соберите по инструкции бачок и прикрепите его к унитазу. Подсоедините воду к сливному баку, отрегулируйте его наполнение с помощью фиксаторов или специального винта (зависит от конструкции). Также, как и другую сантехнику, проверьте шланги на протекание. Желательно пройти возле основания унитаза белым силиконом. Это придаст эстетически приятный вид и предотвратит проникновение воды под основание.

    Благодаря перечисленным советам, вы своими руками сможете сделать ремонт в ванной, установить сантехнику и выполнить эту работу качественно.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Мой мир

    Установка чугунной ванны своими руками — правила и монтаж (фото, видео)

    Некоторые люди ошибочно считают, что самое важное место в доме – кухня. Однако, каждый сантехник подтвердит, что нет ничего лучше комфортно оборудованной, аккуратной и чистой ванной комнаты, в которую домочадцы попадают практически сразу после прихода домой.

    Содержание статьи

    Конечно, центральное место в санузле занимает ванна, которая изготавливается из чугуна, акрила, стали или алюминия. Чугунные емкости для мытья не теряют актуальности даже после появления более дешевых и легких моделей из полимерных материалов, так как они равномерно нагреваются и долго сохраняют тепло. Установка чугунной ванны – трудоемкий процесс, от качества и правильности выполнения которого зависит удобство мытья, стирки и других хозяйственных нужд. В этой статье мы расскажем, как своими руками выполнить монтаж купели из чугуна.

    Особенности чугунных ванн

    Чугунной ванной пользовались для выполнения гигиенических процедур и поддержания чистоты еще 200-300 лет назад, когда обратили внимание на поразительные свойства этого металла. Чугун во время забора воды равномерно нагревается и отлично сохраняет тепло в течении долгого времени. Производители выпускают емкости для мытья из этого металла глубиной до 60 см, длиной до 175 см и шириной до 90 см.

    Чугунная ванна

    Особенностями этой продукции считают:

    • Тяжелый вес. Вес чугунной ванны в зависимости от размера модели достигает 150 кг, что часто усложняет транспортировку и монтаж таких моделей.
    • Узкий размерный и модельный ряд. Так как чугун считается металлом, который сложно обрабатывать, производители выпускают ограниченный набор стандартных моделей и размеров, не включающий угловые ванны.
    • Хрупкость покрытия. Эмалевое покрытие, которое придает емкости для мытья из чугуна белый цвет, легко повредить даже на стадии установки. В процессе эксплуатации на нем часто появляются сколы.

    Обратите внимание! Срок службы чугунной ванны, если правильно выполнить монтаж и аккуратно эксплуатировать емкость, составляет более 50 лет. Современные модели, в которых вместо эмали используется полимерное покрытие, служат еще дольше.

    Правила транспортировки

    Первая серьезная проблема, которую вызывает самостоятельный монтаж чугунной емкости для мытья – значительный вес изделия. Некоторые модели большого размера весят более 150 кг, а ведь ванну нужно не только доставить до дома, но и поднять на этаж, иногда не используя лифт. Перед тем как установить чугунную ванну, ее транспортируют, следуя следующим рекомендациям:

    1. Для подъема на этаж чугунной емкости для мытья потребуется 2 человека, так как один рабочий не справится с таким весом, а трое не развернутся в тесных лестничных пролетах.
    2. При переносе и подъеме ванны на этаж правильно нести, ориентируя ее сливным отверстием против направления движения.
    3. В ванную емкость для мытья заносят, ставят вертикально, чтобы дать пространство для маневров грузчиков и сантехников.
    4. Чтобы не повредить порог или дверной проем или не поцарапать ванну, препятствия на пути транспортировки обкладывают мягким материалом (поролоном, картоном, тканью).

    Важно! Установка чугунных моделей производится на выровненный пол ванной. Так такие модели достаточно много весят, поверхность гидроизолируют, заливают бетонной стяжкой, укладывают декоративный материал. Однако, монтаж емкости для мытья будет правильно начать до отделки стен, чтобы обеспечить минимальный зазор в стыке между ними и ванной.

    Последовательность установки

    Установка чугунной ванны своими руками выполняется после выравнивания и отделки поверхности пола, но до начала укладки керамической плитки на стены. Выполняя монтаж в такой последовательности, можно добиться минимального зазора между емкостью для мытья и стеной, благодаря чему туда не проникнет влага.

    Чугунная ванна, с прикрепленными ножками

    Устанавливают ванну из чугуна в следующей последовательности:

    • Чтобы правильно выполнить монтаж емкости для мытья в ванной комнате, необходимо перекрыть водоснабжение в квартире, а затем слить остатки воды из труб, открыв краны.
    • Установленную вертикально в помещении ванну, аккуратно поворачивают, а затем укладывают на бок дном к стене, на расстоянии 70 см от нее.
    • К дну ванны прикрепляют 2 пары ножек, поставляемых в комплекте производителем. Крепление выполняется с помощью клиньев или винтов. Крепежные элементы закрепляются плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы не сорвать резьбу.
    • Не переворачивая ванну, выполняют подключение сифона с переливом. Согласно строительным нормам сифон должен подключаться на 2-3 см выше канализационной трубы. Чтобы избежать протечек соединения выполняют с помощью резиновых уплотнителей.

      Сифон крепиться на ванну до того , как её поставят на ножки

    • Емкость переворачивают, а затем устанавливают на место, максимально близко придвигая край к стене. Если между ванной и стеной образуется небольшой зазор, его заделывают с помощью силиконового герметика или пластикового уголка.
    • Правильность установки проверяют с помощью лазерного или водяного строительного уровня. Важно, чтобы ванна стояла ровно, не образуя уклона. Чтобы подрегулировать компенсировать уклон, под ножки подкалывают металлические пластины.

      Правильность установки ванны, нужно проверить с помощью уровня

    Опытные мастера утверждают, что из-за значительного веса ванны из чугуна можно устанавливать только на пол, отделанный твердыми материалами. Чтобы снизить нагрузку на отделку пола, можно подложить под ножи металлическую платину из стали толщиной от 0,5 мм.

    Видео-инструкция

    Установка угловой ванны: особенности (видео)

    Опубликовано:

    21.03.2014

    Довольно часто, производя ремонт в ванной комнате, кроме отделочных работ, выполняют замену сантехники, в том числе ванны. Иногда выбор ванны является большой проблемой, из-за того что помещение, где она устанавливается, имеет небольшие размеры. В ограниченное пространство идеально вписывается ванна угловой формы, монтаж которой имеет свои особенности.

    При желании приобрести большую ванну, но имея небольшое помещение, отличным вариантом будет – приобретение угловой ванны.

    Внимательно изучив, как установить угловую ванну, ее монтаж не вызовет затруднений даже у домашнего мастера, не обладающего высокой квалификацией в этой области.

    Кроме форм, ванная может выполняться из различных материалов, которые также влияют на установку угловых ванн. Ведь ванная из чугуна имеет массу, иногда превышающую 200 кг.

    Схема угловой ванны с размерами.

    Для хозяев квартир, обладающих креативным мышлением, угловая ванна может стать настоящей «находкой», придав ванной комнате оригинальность. Несмотря на то что ее внутреннее пространство довольно значительно, она занимает небольшую площадь. Ее монтаж можно выполнить в углу или около стены. В ней располагают гидромассажную установку. Такая форма ванны позволяет принимать ее сидя.

    Угловая ванна может быть различной формы, овальной или круглой. Ее зачастую устанавливают на пьедестале отдельно стоящей. В комплекте с такой ванной обычно поставляется каркас, который, кроме основного назначения, играет роль декоративного элемента. В нем можно выполнить дверцу и устроить под ванной место для хранения бытовой химии. Такую возвышенность можно отделать кафельной плиткой. Современные модели угловых ванн часто предусматривают их монтаж на так называемые «полки», что позволяет не использовать пьедестал.

    Установка угловой ванны

    Схема установки угловой ванны.

    Вне зависимости от материала, монтаж может осуществляться на ножки или кронштейны, которые продаются в комплекте с ванной, или на основу. Иногда применяют комбинированный способ установки: одна сторона ванны крепится при помощи крючков, а другая – устанавливается на ножки. По мнению специалистов, данный способ является достаточно надежным.

    Угловые ванны имеют четкий прямой угол, поэтому, прежде чем начать их монтаж, необходимо подготовить стены, к которым они примыкают. Поверхность стен можно выровнять, используя шпаклевку, сверяя прямой угол строительным уровнем. Далее необходимо положить плитку или выполнить какую-либо другую отделку в соответствии с интерьером ванной комнаты. После этого можно переходить к установке угловой ванны. Если производится ремонт, сначала нужно произвести демонтаж старой сантехники. Для этого вначале необходимо выполнить отсоединение канализации. Если для нее применялись чугунные трубы, сделать это будет довольно-таки трудно. Их распиливают посредством болгарки, а затем освобождают канал для слива путем их выбивания из посадочного гнезда. Если при устройстве канализации применялись пластиковые трубы, то этот процесс значительно упрощается. Ванну просто наклоняют, отсоединяют от слива и выносят из ванной комнаты. На этом демонтаж ванны заканчивается.

    Подготовив инструменты и материалы, для того чтобы выполнить монтаж угловой ванны, приступают к ее установке.

    Вернуться к оглавлению

    Необходимые инструменты

    • строительный уровень;
    • емкость для изготовления бетонного раствора, если ванна устанавливается на основание;
    • перфоратор, если требуется штробить стену.

    Вернуться к оглавлению

    Материалы для установки ванны

    • крепеж;
    • ветошь;
    • герметик;
    • сливная труба;
    • материал для изготовления основания – кирпич или пеноблоки;
    • цемент для изготовления раствора.

    Вернуться к оглавлению

    Особенности монтажа угловой ванны на ножках

    Схема монтажа ванны на ножках.

    Канализационное отверстие следует насухо вытереть мягкой тряпкой или ветошью. Перед тем как занести ванну в ванную комнату и учитывая то, что ее помещение является небольшим, ножки лучше всего прикрепить заранее. Проверив уровень как горизонтальный, так и вертикальный, ванну устанавливают в рабочее положение. Правильность установки ванны регулируется ножками. Дно ванны любой конструкции должно быть немного наклонено в сторону сливного отверстия для наилучшего слива воды. Выполнив монтаж, осуществляют подключение ванны к канализационной системе. Швы и стыки следует тщательно обработать герметиком, устойчивым по отношению к влаге. Иногда рядом с ванной размещают поручень, с помощью которого входить в ванну и выходить из нее гораздо удобнее и безопаснее. Чтобы не поскользнуться на мокром полу, используют резиновый коврик.

    Кроме того, что ванну устанавливают на ножки, можно использовать основание, которое необходимо выполнить самостоятельно. Перед тем как произвести окончательный монтаж, ванну предварительно устанавливают, сверяя правильность установки уровнем. Затем следует измерить расстояние от дна ванны до пола и убрать ванну.

    Вернуться к оглавлению

    Особенности установки угловой ванны на основание

    Схема устройства угловой ванны.

    Основание обычно изготавливают из кирпичей. Хотя некоторые предпочитают для этих целей применять пеноблоки. Высота сооружения должна быть немного меньше расстояния от дна ванны до пола, которое было измерено заранее. Кладочный раствор готовится из цемента. Для того чтобы приступить к следующему этапу установки угловой ванны, необходимо дождаться окончательного затвердевания раствора, на которое может уйти 12 часов. Сопряжение между канализацией и сливом должно быть герметичным, поэтому для этого используют силиконовый герметик. Промежуток между основанием и дном ванны также обрабатывается герметиком или монтажной пеной.

    После того как ванна будет установлена и подключена к канализационной системе, необходимо проверить, насколько хорошо происходит слив воды. Если все в порядке, производят завершение работы, промазывая промежутки между ванной и стеной герметиком. Затем к стене прикрепляется плинтус.

    Иногда конструкция ванны предполагает крепление ванны к примыкающей стене. Для этого используется перфоратор, с помощью которого и производится штробление стены.

    Превратите свою ванную комнату в спа: 10 простых советов для домашнего спа

    Мы все сейчас нуждаемся в отдыхе и расслаблении. Так почему бы не сделать это дома стильно? Есть множество советов и приемов, как превратить вашу ванную комнату в спа, чтобы побаловать себя дома.

    Чтобы помочь тем, кто остается в помещении, специалисты Victorian Plumbing составили удобное руководство из 10 простых советов, как превратить вашу ванную комнату в собственный частный домашний спа прямо сейчас. И так, чего же ты ждешь? Релаксационные звонки…

    См .: Что следует учитывать при планировании ванной комнаты с CP Hart

    Как превратить вашу ванную комнату в спа:

    Купите свечи и эфирные масла (и не забудьте свою книгу и бокал вина), вот как создать спа-салон в домашних условиях.

    1. ОЧИСТИТЕ ВАШУ ВАННУ

    Хорошо, вы, вероятно, не ожидали, что ваш спа-день начнется с уборки, но ваше тело и разум будут вам благодарны за это. Вы можете эффективно очистить ванну своими руками, используя продукты, которые есть на кухне — соль и цитрусовые отлично подходят для удаления мыльных отложений.Просто обмакните лимон в соль и используйте его, как губку, для удаления сильных пятен.

    Совет от профессионала: Если у вас есть старая керамическая ванна, которая абсолютно грязная, вы можете очистить ее с помощью средства для чистки духовки. Просто помните, что вам нужно надеть перчатки и проветрить комнату некоторое время, прежде чем вы вернетесь.

    (Изображение предоставлено Unsplash)

    2. УБИРАТЬ НАБОР

    Мы все виноваты в том, что скопили нашу ванную комнату. продуктов, а это означает, что ванные комнаты со временем стали беспорядочными и загроможденными.А что является самой большой причиной стресса? Как вы уже догадались — беспорядок. К счастью, сортировка мусора — один из самых быстрых способов сделать вашу ванную комнату больше похожей на спа.

    Выбрасывайте старые бутылки — убирайте все, что приближается к сроку годности, или то, что редко используется. Храните излишки в шкафу в ванной. Когда вы думаете о своем последнем настоящем спа-сеансе, вы вряд ли сможете представить пыльную полупустую бутылку шампуня рядом с ванной или повсюду пятна от геля для душа. Так что держите свою ванную чистой, чтобы получить более аутентичный спа-салон.

    Совет от профессионала: Если у вас мало места для хранения вещей, купите душевую полку, чтобы хранить бутылки в одном аккуратном месте.

    3. ДОБАВИТЬ НЕКОТОРЫЕ РАСТЕНИЯ

    Став чем-то вроде тренда в 2020 году, растения для ванных комнат — отличный способ привнести немного природы в интерьер. В конце концов, растения очищают и фильтруют воздух вокруг нас и в какой-то мере способствуют созданию расслабляющей и успокаивающей атмосферы — идеально, если вы хотите создать свое собственное спа-пространство.

    Попробуйте растения, которые растут во влажных, сырых условиях — такие вещи, как бостонский папоротник, алоэ вера, бамбук и, конечно же, орхидеи, станут отличными зелеными друзьями в ванной.Проявите творческий подход с вешалками для растений, и вы сразу же расслабитесь в собственном частном спа-салоне в джунглях.

    Профессиональный совет: Если в вашей ванной комнате мало света, поищите такие растения, как африканские фиалки или китайские вечнозеленые растения, которые хорошо растут в более темных условиях.

    (Изображение предоставлено Unsplash)

    4. СДЕЛАЙТЕ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ УХОД ЗА ЛАВАНДНЫМ ПОЛОТЕНЦЕМ

    Просто добавьте три стакана воды в большую миску, а затем 10 капель лавандового масла. Погрузите полотенца в воду и удалите излишки.Пока полотенца еще влажные, сложите их и положите в морозильную камеру. Оставьте их на пару часов.

    Затем, во время замачивания или сразу после него, накиньте одно из этих прохладных полотенец на лицо и плечи. Контраст между горячим и холодным в сочетании с ароматерапией лаванды оживит вас — это быстрая победа для вашего собственного спа-салона дома.

    Совет для профессионалов: , если лаванда слишком сильна для вас, попробуйте использовать другие восстанавливающие ароматы, такие как мята перечная, палисандр и ромашка.

    5. НАСТРОЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СВЕТА И МУЗЫКИ

    Вспомните свой последний спа-отдых. Вы, наверное, запомните расслабляющую атмосферу и освещение. Вы можете легко создать подобный опыт самостоятельно, имитируя это дома. Свет помогает нам бодрствовать и бодрствовать, поэтому чем ярче вы становитесь, тем расслабленнее вы будете. Лучший способ сделать это, конечно, — установить диммер, но если сейчас это немного выходит за рамки вашего бюджета, свечи тоже отлично справятся.

    Ищите плейлисты фоновой музыки на Spotify — если у вас есть специальный водонепроницаемый динамик, воспользуйтесь им.

    Совет от профессионала: Доктор Дэвид Льюис, ведущий британский специалист по стрессу, составил список из 10 самых расслабляющих мелодий. Добавьте их в плейлист Spotify, и вы получите идеальный отдых в спа-салоне.

    (Изображение предоставлено Гетти / Роберто Пери)

    6. ПОЛУЧИТЕ ПОДНОС ДЛЯ БАННОЙ

    Последнее, чем вы хотите заниматься, оказавшись в ванне, — это снова выйти из ванны. Балансировать что-то на краю ванны (привет, мокрые книги) или наклоняться, чтобы взять то, что вам нужно (привет, мокрый пол), никогда не бывает идеальным.Так что, если вам постоянно нужно выпить или вы хотите пропустить эту песню, вам понадобится поднос для ванны.

    Поднос для ванны проходит через ванну и колени и позволяет хранить поблизости напитки, книги, журналы и гаджеты. Вы можете расслабиться, вино сбалансировано над вами рядом с той книгой, которую у вас наконец-то есть время прочитать. Это идеальный чит для роскошных дневных спа-процедур. Вы можете получить приличный поддон для ванны всего за 15 фунтов стерлингов онлайн, а дорогие модели стоят до 60 фунтов стерлингов.

    Совет от профессионала: Если вы любите приключения и у вас есть немного свободного времени, вы всегда можете сделать поднос самостоятельно.Вам понадобится старая деревянная доска. Посетите YouTube для учебных пособий.

    7. ЗАМАПАТЬСЯ В УСПОКАИВАЮЩИХ ДОМАШНИХ ЭЛИКСИРАХ

    Любой спа-салон, достойный соли, нуждается в некоторых успокаивающих эликсирах, чтобы впитать их. В Интернете можно купить массу товаров для ванной, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы сделать что-то свое? Добавьте две части кошерной соли, две части английской соли и одну часть пищевой соды к нескольким каплям ваших любимых эфирных масел, чтобы сделать отличное средство для снятия стресса. Попробуйте сочетания масел, включающие 10 капель эвкалипта и 10 капель мяты перечной, которые идеально подходят для закупорки носовых пазух, или 10 капель бергамота и 10 капель лаванды, если вам нужно расслабляющее средство.

    Профессиональный совет: Если вы хотите что-то восстанавливающее для спа-процедур, попробуйте добавить в ванну 20 капель эвкалипта, 10 капель мяты перечной, а затем три унции миндального масла с небольшим количеством соли Эпсома.

    (Изображение предоставлено: Getty / Amax Photo)

    8. СОХРАНЯЙТЕ ВАННУ УЮТНОЙ

    Приличное замачивание в ванне должно длиться не менее 20 минут, но вода остывает гораздо быстрее. Так что предупредите это, сделав ванну намного более горячей, чем вам хотелось бы, и подождите, пока все немного остынет, прежде чем прыгать в нее.Всегда запускайте ванну с закрытой дверцей — это позволит скапливаться пар, и он понадобится вам для самостоятельного посещения спа-салона. А те пузыри, которые ты любишь? Оказывается, они тоже нашли практическое применение. Пузырьки изолируют воду, помогая вашей ванне дольше оставаться теплой.

    Совет для профессионалов: Держите возле ванны пинту ледяной воды. Вам нужно будет избегать обезвоживания, а прохладная вода в горячей ванне поможет регулировать температуру тела.

    9. СДЕЛАЙТЕ МАСКУ ДЛЯ ЛИЦА своими руками

    Хотя, конечно, вы всегда можете купить то, что вам нужно, вы можете сделать отличную маску для лица своими руками, которая действительно оживит вашу кожу.Смешайте равные части йогурта и авокадо с ¼ столовой ложки меда и положите в ванну прохладные ломтики огурца или охлажденные пакетики чая с ромашкой на глаза. Вы забудете, что все еще находитесь в собственном доме, так как просто надев маску, вы сразу почувствуете себя в спа-салоне.

    Совет для профессионалов: Купите нефритовый валик, который действительно принесет в кожу питательные вещества.

    10. ПОКРАСИТЕ ВАННУ В ЗЕМЛЯНЫЙ ЦВЕТ

    Полностью белые домашние ванные комнаты могут казаться холодными и больными. Придайте своему вкусу немного красок, чтобы создать более аутентичный домашний спа-салон.Ищите вдохновение в природе — естественные цвета, такие как коричневый, серый и зеленый, придадут вашей ванной комнате органичный вид, который успокоит вас после напряженного дня, когда вы наблюдаете за детьми.

    Покраска всей ванной комнаты — более сложная работа, чем некоторые из перечисленных в списке, но она отлично подходит для тех, кто ищет проект на выходные. Помните, однако, что покраска ванной комнаты немного отличается от покраски других комнат в доме. Купите себе специальную ванную или глянцевую краску и убедитесь, что вы хорошо очистили стены перед тем, как начать; годы старых мыльных штифтов могут перестать схватываться.

    Совет от профессионалов: Если ваша ванная комната меньше по размеру, выберите более бледные зеленые и серые тона, которые сделают комнату более просторной.

    (Изображение предоставлено Джейком Кертисом)

    Подробнее: Тенденции в области ванных комнат 2020 года — новые вдохновляющие образы для вашей ванной комнаты

    Как мыть ванну, независимо от того, насколько она грязная

    Начнем!

    1/11

    Фото: Лорен Колин Источник: www.laurenkolynstudio.com

    Чтобы охватить все лучшие советы и рекомендации по очистке неприглядной ванна , давайте рассмотрим наихудший сценарий. Мы здесь не для того, чтобы судить, но если ваша ванна заполнена пятнами, ржавчиной и грязью, вам нужно поработать. К счастью, у нас есть несколько указателей, которые заставят вашу ванну заискриться как новая в кратчайшие сроки, помимо небольшого количества смазки для локтей.

    По теме: 15 вещей, которые нельзя держать в ванной

    Как мыть ванну, независимо от того, насколько она грязная

    Начнем!

    ФОТО 1 из 11

    ЧИТАЙТЕ МЕНЬШЕ —

    Чтобы охватить все лучшие советы и рекомендации по очистке неприглядного ванна , давайте рассмотрим худший сценарий. Нас здесь нет судить, но если ваша ванна заполнена пятнами, ржавчиной и грязью, вам нужно поработать. К счастью, у нас есть несколько указателей, которые заставят вашу ванну сверкать как новая в кратчайшие сроки, помимо простой надежды на локтевую смазку немного.

    По теме: 15 вещей, которые нельзя держать в ванной

    Фото: Лорен Колин Источник: www.laurenkolynstudio.com

    Bath Planet Process | Процесс ремонта ванны и душа

    В Bath Planet мы понимаем важность общения. Вот почему мы хотим узнать о ваших целях по ремонту ванной комнаты. После вашего первоначального разговора с нашим представителем службы поддержки клиентов мы надеемся, что вы воспользуетесь нашей бесплатной консультацией по ремонту ванной комнаты на дому. На этой встрече наш консультант по дизайну бесплатно осмотрит вашу ванную комнату и оценит варианты ремонта, которые лучше всего подойдут для вашей ванной комнаты.Наш профессионал объяснит вам различные услуги по ремонту, которые мы можем вам предоставить, и проведет весь процесс.

    Посмотрите наше замедленное видео установки ниже

    Наша выдающаяся команда дизайнеров поможет вам создать ванную комнату, которая воплотит в жизнь все ваши мечты. После того, как ваш дизайн будет завершен, мы сделаем несколько подробных замеров и сфотографируем вашу ванную комнату, чтобы убедиться, что установка вашей ванны проста и обеспечивает водонепроницаемость.Наша рабочая группа проверяет, что работа завершена, и размещает заказ на вашу ванную комнату, изготовленную на заказ. По прибытии мы внимательно проверим и перепроверим ваш заказ, а затем позвоним вам, чтобы назначить дату установки.

    Наши профессионалы появятся в день модернизации, хорошо подготовленные, чтобы завершить установку всего за день. Перед тем, как работа начнется, наш специалист по установке вместе с вами изучит каждый этап реконструкции и примет меры предосторожности, чтобы ваш дом оставался чистым и защищенным во время установки.Наша запатентованная установка, выполненная нашими высококвалифицированными и опытными специалистами, гарантированно будет великолепной и превзойдет ваши ожидания. После завершения работ мы проводим заключительный осмотр, чтобы убедиться, что ваш дом чист и безопасен, а вы на 100% удовлетворены своей новой ванной комнатой.

    ходячих ванн | KOHLER Walk-In Bath

    Срок действия предложения истекает 30 июня 2021 г. … Только для дилеров-участников. Недоступно в АК; ПРИВЕТ; Нассау, графство Саффолк, город Вестчестер или город Буффало, штат Нью-Йорк.Скидка 1000 долларов на среднюю цену душевой кабины KOHLER. Все цены устанавливает дилер и несет ответственность за полную сумму скидки. Нельзя комбинировать с другими рекламируемыми предложениями. Обратитесь к местному дилеру за подробностями о финансировании. Подробнее

    * Заполнив поля адреса электронной почты и номера телефона в контактной форме на этом веб-сайте, вы соглашаетесь получать сообщения электронной почты, телефонные звонки и текстовые / SMS-сообщения от представителей Kohler (даже если вы находитесь на официальном федеральном уровне «Do Список «Не звонить»).Если вы не хотите, чтобы с вами связывались, вы можете отказаться от подписки на наши электронные письма и / или попросить удалить вас из наших списков вызовов в любое время. Звонки по номерам телефонов на этом веб-сайте могут быть записаны для обеспечения качества. Функция чата «Не уходи» на этом веб-сайте — это автоматизированный чат-бот. Если вы проживаете в Калифорнии или ЕС и хотите, чтобы ваша личная информация была удалена из наших баз данных, заполните нашу форму запроса на доступ к теме.

    При условии утверждения кредита.Проценты начисляются в течение рекламного периода … но все проценты отменяются, если сумма покупки выплачивается до истечения рекламного периода. В период действия акции не требуется минимального ежемесячного платежа. Финансирование программ потребительского кредитования GreenSky ® обеспечивается застрахованными на федеральном уровне банками-кредиторами с равными возможностями. NMLS # 1416362

    Программа GreenSky ® — это название программы для определенных планов потребительского кредитования, предоставляемых участвующими кредиторами заемщикам для покупки товаров и / или услуг у участвующих продавцов.Участвующие кредиторы являются застрахованными на федеральном уровне банками-кредиторами с равными возможностями. GreenSky ® является зарегистрированным товарным знаком GreenSky, LLC. GreenSky Servicing, LLC обслуживает ссуды от имени участвующих кредиторов. NMLS # 1416362 Предложения финансирования GreenSky ® доступны только у участвующих дилеров. Развернуть, чтобы просмотреть полное заявление об отказе от обязательств по финансированию

    Этот сайт защищен reCAPTCHA, и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания Google.

    Преобразование ванны в душ

    Nashville TN

    Ваша ванная, несомненно, является одной из наиболее часто используемых комнат в вашем доме, так зачем мириться с ванной, которая не соответствует вашим потребностям? Если в настоящее время у вас есть ванна, но вы бы предпочли душ, специалисты по обустройству дома в American Home Design могут выполнить преобразование ванны в душ в вашем доме в Нэшвилле, штат Теннесси.С момента нашего основания в 1977 году мы помогли бесчисленному количеству домовладельцев оптимизировать внешний вид и функциональность их ванных комнат, и мы хотели бы добавить вас в наш длинный список довольных клиентов.

    Причины сделать переход

    Есть много причин рассмотреть вопрос о преобразовании ванны в душ. Например, если вы или ваш любимый человек боретесь с ограниченной подвижностью или готовитесь к старости на месте, душ может быть гораздо более безопасным вариантом, чем ванна, поскольку необходимость перешагнуть через высокую стену ванны на скользкую поверхность может быть затруднена и опасный.Кроме того, мы предлагаем варианты с низким и без порога, которые позволяют легко входить и выходить из душа на инвалидной коляске или ходунках.

    Другие домовладельцы предпочитают душ. Душ, как правило, занимает меньше места на полу, чем ванны, поэтому, если ваша ванная комната меньше по размеру, преобразование ванны в душ может дать вам дополнительное пространство для локтей, в котором вы так отчаянно нуждаетесь. Более того, душевые, как правило, используют меньше воды, что делает их практичным вариантом для домовладельцев, которые хотят внимательно следить за потреблением воды.

    Что делает преобразование ванны в душ таким привлекательным обновлением, так это то, что оно требует минимальных изменений в существующей сантехнике, а это означает, что проект может быть завершен довольно быстро — в нашем случае всего за один день — и гораздо дешевле, чем вы будет платить за полную реконструкцию ванной комнаты. Мы предлагаем бесплатные и бесплатные сметы, и наши специалисты по дизайну будут рады посетить ваш дом и помочь вам спроектировать душ, который будет выглядеть и функционировать именно так, как вы хотите.

    Начните сегодня

    Свяжитесь с American Home Design сегодня, чтобы узнать больше о том, как быстро и легко преобразовать ванну в душ в вашем доме в районе Нэшвилла.

    Процедура и видео для французской ванной комнаты

    Выучите французскую лексику для ванной, а затем посмотрите, как ее привыкают на французском языке, с помощью забавного видео из видеоигры «The Sims».

    Это видео с участием Sims действительно поражает двух зайцев:

    1. Французский словарь для ванной комнаты
    2. Французские возвратные глаголы (глаголы «se»), которые часто используются в повседневной жизни в ванной. Перейдите по этой ссылке на мою статью о французских возвратных / местоименных глаголах.

    Прокрутите вниз, чтобы посмотреть видео!

    1 — Французский словарь для душа, ванны и ванной комнаты

    1. La salle de bain (s) — ванная — возможно 2 написания, с буквой s или без нее.
    2. La salle de douche — душевая
    3. Le cabin de toilette — комната с раковиной, иногда душем, иногда туалетом.
    4. Les toilettes — Туалеты на французском языке
    5. Une baignoire — ванна
    6. Un bain — ванна
    7. Une douche — душ (не душ…)
    8. Un lavabo — раковина для ванной (≠ un évier = кухонная раковина)
    9. Un bidet — ааа, печально известное французское биде.Маленькая мебель для ванной, в которой вы моете… ноги, конечно 🙂
    10. Un rideau (de douche) — занавеска (душ)
    11. Le pommeau de douche — душевая лейка
    12. La poignée de douche — ручной душ
    13. Le robinet — кран
    14. Le siphon — слив
    15. Prendre un bain — для принятия ванны
    16. Prendre une douche — для принятия душа
    17. Se laver — для мытья
    18. Se laver les cheveux — для мытья волосы
    19. Se rincer — для ополаскивания
    20. Se brosser les dents, les cheveux — для чистки зубов и волос
    21. Le savon — мыло
    22. Le gel-douche — гель для душа
    23. Du bain moussant — пена для ванны
    24. De la mousse — пенка
    25. Le shampoing — шампунь (произносится шан (нос) поин (назальный))
    26. L’après-shampoing — кондиционер
    27. Une brosse — кисть
    28. Un sèche-cheveux — фен для волос
    29. Une éponge — губка
    30. Le gant de туалетная вода — тряпка для мытья посуды (во Франции обычно прямоугольная перчатка, а не просто маленькое полотенце)
    31. La serviette de toilette / de bain — полотенце
    32. Le tapis de bain — коврик для ванной
    33. La douche fuit — душ протекает
    34. Il ya une fuite — есть утечка
    35. La baignoire est bouchée — ванна забита
    36. L’eau est froide, tiède, chaude, brlante — вода холодная, прохладная, теплая, горячая

    Сейчас , перейдите по этой ссылке, чтобы узнать все о том, как попросить туалет на французском языке, и о соответствующей французской туалетной лексике.

    Кроме того, знаете ли вы, как мыть волосы в ванной во французском стиле (только с ручным душем и часто без занавески)?

    À Moi Paris Аудиокнига Метод

    Новый подход к изучению традиционного и современного французского, логически структурированный для англоговорящих.

    Дополнительная информация и образцы аудио

    2 — ежедневно изучать французский, видео о ванной комнате

    А теперь давайте выучим французский словарь повседневной рутины в ванной в контексте простой истории из видеоигры «The Sims»

    Вы заметите, что многие глаголы, связанные с туалетными принадлежностями, используют конструкцию «se»: поэтому я предлагаю вам сначала прочитать мою статью о французских возвратных глаголах.

    Если вам нравится изучать французский язык в контексте, ознакомьтесь с загружаемыми французскими аудиокнигами French Today: Французские двуязычные романы сегодня записываются с разной скоростью и произношением и сосредоточены на современном скользящем произношении.

    3 — Французская стенограмма и английский перевод видео

    Notre Sim dort.
    Наш Сим спит.

    Maintenant, elle se réveille, elle se lève, et elle va dans la salle de bains.
    Теперь она просыпается, встает и идет в ванную.

    Elle va aux toilettes, elle fait pipi et puis elle s’essuie et elle tyre la chasse.
    Она пользуется ванной, писает, потом вытирается и смывается.

    Elle se lave les mains avec du savon liquide, et puis elle va prendre une douche.
    Она моет руки жидким мылом, затем принимает душ.

    Elle se déshabille et puis elle rentre dans sa douche et elle se lave avec du gel pour la douche: elle se frotte bien.
    Она раздевается, затем идет в душ и умывается гелем для душа: она энергично утирается.

    Et puis elle se lave les cheveux avec du shampoing.
    Затем она моет волосы шампунем.

    Peut être qu’elle se rase, on sait pas!
    Может она бреется, мы не знаем!

    Elle se rince les cheveux et pendant tout le temps de sa douche, elle chante!
    Она ополаскивает волосы и все время принимает душ, она поет!

    Avec les Sims, c’est magique.Elle ne s’essuie pas, elle ne s’habille même pas! Un tour et elle est prete!
    С Sims это волшебно. Она не вытирается, даже не одевается! Отжим, и она готова!

    Elle se lave les dents avec une brosse à dent et du dentifrice.
    Чистит зубы зубной щеткой и пастой.

    Elle se regarde dans le miroir. Normalement, elle devrait se coiffer les cheveux, se secher les cheveux et puis se mettre de la crème, et se maquiller: se faire les yeux, et se mettre du brillant à lèvre.
    Она смотрит на себя в зеркало. В обычной жизни ей следует расчесывать волосы, сушить волосы и увлажнять кожу, а также наносить макияж: делать глаза и наносить блеск.

    Mais encore une fois, un Sim n’a pas besoin de faire tout ça.
    И снова симу не нужно делать все это.

    Сопровождающий, elle va dans sa chambre, et elle va se changer: peut être qu’elle va se mettre en tenue de sport, ou bien tout simplement en jean et en футболка, ou encore elle peut se mettre une robe.
    Теперь она идет в свою комнату и переодевается: может быть, она наденет спортивный костюм или просто джинсы и футболку, или же она может надеть платье.

    Если вам понравилось это видео, нажмите, пожалуйста, и поделитесь им со своими учениками и учителями — я думаю, это забавное видео для использования в классе, не так ли? Дайте мне знать, что вы думаете — я прочитал все комментарии, и ваши отзывы очень важны для меня.

    Подпишитесь на канал French Today на YouTube, чтобы изучать французскую лексику и грамматику с помощью популярных видеоигр The Sims и Minecraft на французском языке.

    Я ежедневно публикую эксклюзивные мини-уроки, советы, картинки и многое другое на моих страницах в Facebook, Twitter и Pinterest — так что присоединяйтесь ко мне!

    CLR® Brilliant Bath | Средство для чистки туалетов, ванн, раковин, столешниц и т. Д.

    Есть ли разница между CLR в сером флаконе и CLR Brilliant Bath в желтом флаконе с распылителем?

    падать

    Хотя они оба относятся к семейству Fine CLR, они сформулированы по-разному и решают разные проблемы с очисткой.См. Этикетку каждого продукта для рекомендованного использования, а также полезную информацию, представленную на нашем веб-сайте.

    Как использовать CLR Brilliant Bath?

    падать

    Всегда используйте CLR Brilliant Bath в хорошо проветриваемом помещении в бытовых резиновых перчатках и проверьте скрытый участок поверхности перед тем, как начать чистку.При очистке нанесите раствор на чистую влажную ткань, губку, кисть или непосредственно на очищаемую поверхность, дайте пене подействовать, а затем смойте чистой холодной водой. Никогда не оставляйте раствор на поверхности более двух-трех минут. Если пятно не исчезнет, ​​повторите процесс. Не используйте CLR Brilliant Bath с другими чистящими средствами или отбеливателями. Никогда не используйте пустую бутылку повторно.

    Могу ли я использовать CLR Brilliant Bath на своих смесителях?

    падать

    Ванну CLR Brilliant можно использовать для смесителей, сделанных из хрома или нержавеющей стали, и не следует использовать с любыми другими видами отделки, включая, помимо прочего, бронзу, натертую маслом бронзу, никель, матовый никель, латунь или медь.

    Можно ли использовать CLR Brilliant Bath с цветным раствором?

    падать

    Нет.Безопасно использовать только на белой затирке. Если использовать на цветной затирке, со временем она станет светлее или обесцветится.

    Можно ли использовать ванну CLR Brilliant Bath с мрамором или синтетическим мрамором?

    падать

    Нет.Активные ингредиенты CLR Brilliant Bath вступают в реакцию с мрамором.

    Можно ли использовать CLR Brilliant Bath в стиральной или посудомоечной машине, чтобы избавиться от ржавчины и известковых отложений?

    падать

    Нет, CLR Brilliant Bath нельзя использовать в стиральной или посудомоечной машине.Моющие средства в продукте могут сильно вспениваться при взбалтывании. Используйте CLR в серой бутылке для этих приложений. Средство CLR Brilliant Bath не содержит ингредиентов, необходимых для удаления ржавчины, только средство CLR в сером контейнере.

    Можно ли смешивать ванны CLR и CLR Brilliant?

    падать

    Нет.Эти два продукта имеют разные ингредиенты и, как и любое чистящее средство, никогда не должны смешиваться с другим чистящим средством.

    Могу ли я очистить виниловый сайдинг с помощью CLR Brilliant Bath?

    падать

    Да.Вы можете использовать CLR Brilliant Bath для винилового сайдинга, если он разбавлен и тщательно смыт с поверхности менее чем за две минуты. Исследования показали, что верхнее покрытие сайдинга пострадает, если оставить чистую ванну CLR Brilliant Bath на поверхности на пять минут или дольше.

    Могу ли я использовать CLR Brilliant Bath с моей цельной душевой кабиной?

    падать

    Только если душевая кабина не имеет синтетического покрытия.Обязательно проверьте небольшую скрытую область перед тем, как мыть весь душ, и вытрите насухо, чтобы проверить наличие каких-либо побочных эффектов.

    Безопасна ли ванна CLR Brilliant Bath на акриле?

    падать

    Да, CLR Brilliant Bath совершенно безопасно для акрила.Следуйте инструкциям на бутылке и обязательно промойте через 2-3 минуты.

    На каких еще поверхностях нельзя использовать CLR Brilliant Bath при чистке?

    падать

    Не используйте на камне, зеркалах, пластиковом ламинате, дереве, тканях, окрашенных поверхностях или настенных покрытиях.

    Могу ли я использовать CLR Brilliant Bath для мытья мисок для домашних животных?

    падать

    Да, CLR отлично подходит для очистки мисок от остатков пищи и воды! Распылите средство для ванны CLR Brilliant Bath на пораженный участок чаши из керамики, нержавеющей стали или пластика.Оставьте на 2 минуты, используя губку или мочалку, чтобы удалить пятна, затем тщательно промойте холодной водой. Хотя наш продукт не токсичен, мы рекомендуем мыть миски перед тем, как снова положить в них еду или воду.

    Могу ли я использовать CLR Brilliant Bath на граните?

    падать

    Нашу ванну CLR Brilliant можно безопасно использовать на граните для удаления отложений и пятен от жесткой воды.Гранит — ЕДИНСТВЕННЫЙ натуральный камень, на котором можно использовать нашу ванну CLR Brilliant Bath.

    Могу ли я очистить стеклянные душевые двери с помощью CLR Brilliant Bath?

    падать

    Да.Наша ванна CLR Brilliant безопасна и эффективна только для стеклянной (избегайте любого контакта с рамой, накладкой или направляющей двери, поскольку они обычно изготавливаются из алюминия) части душевой двери. Лучший способ нанести его на стекло — распылить немного жидкости CLR Brilliant Bath на влажную ткань или губку и нанести на пораженные пятна на стекле.

    Схемы расключения электропроводки: Схема электропроводки в доме

    Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

    Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

     

    1. Правила разводки электропроводки
    2. Проект и схема разводки электропроводки
    3. Монтаж электропроводки

     

    Правила разводки электропроводки

     

    Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

    • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
    • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
    • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
    • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
    • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
    • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
    • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
    • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
    • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
    • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

     

    Проект и схема разводки электропроводки

     

    Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

    Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

    Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

    Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

    • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
    • освещение туалета и ванной;
    • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
    • электроснабжение розеток кухни;
    • электроснабжение розетки для электроплиты.

    Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

    Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

    Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

    I= P / U;

    где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

    Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

    На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

    В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

    • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
    • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
    • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

    Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

    Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

     

    Монтаж электропроводки

     

    В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

    Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

     

    Разметка и подготовка каналов для электропроводки

    Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

    Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

    Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

    Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

    Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

     

    Монтаж открытой электропроводки

    Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

    Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

    По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

    Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

    Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

    Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

     

    Монтаж скрытой электропроводки

     

    Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

    Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

    В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

    Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

    Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

    Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

     

    1. Правила разводки электропроводки
    2. Проект и схема разводки электропроводки
    3. Монтаж электропроводки

     

    Правила разводки электропроводки

     

    Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

    • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
    • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
    • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
    • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
    • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
    • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
    • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
    • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
    • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
    • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

     

    Проект и схема разводки электропроводки

     

    Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

    Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

    Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

    Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

    • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
    • освещение туалета и ванной;
    • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
    • электроснабжение розеток кухни;
    • электроснабжение розетки для электроплиты.

    Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

    Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

    Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

    I= P / U;

    где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

    Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

    На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

    В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

    • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
    • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
    • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

    Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

    Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

     

    Монтаж электропроводки

     

    В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

    Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

     

    Разметка и подготовка каналов для электропроводки

    Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

    Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

    Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

    Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

    Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

     

    Монтаж открытой электропроводки

    Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

    Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

    По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

    Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

    Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

    Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

     

    Монтаж скрытой электропроводки

     

    Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

    Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

    В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

    Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

    Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

    Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

     

    1. Правила разводки электропроводки
    2. Проект и схема разводки электропроводки
    3. Монтаж электропроводки

     

    Правила разводки электропроводки

     

    Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

    • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
    • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
    • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
    • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
    • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
    • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
    • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
    • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
    • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
    • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

     

    Проект и схема разводки электропроводки

     

    Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

    Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

    Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

    Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

    • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
    • освещение туалета и ванной;
    • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
    • электроснабжение розеток кухни;
    • электроснабжение розетки для электроплиты.

    Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

    Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

    Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

    I= P / U;

    где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

    Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

    На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

    В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

    • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
    • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
    • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

    Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

    Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

     

    Монтаж электропроводки

     

    В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

    Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

     

    Разметка и подготовка каналов для электропроводки

    Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

    Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

    Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

    Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

    Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

     

    Монтаж открытой электропроводки

    Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

    Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

    По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

    Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

    Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

    Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

     

    Монтаж скрытой электропроводки

     

    Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

    Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

    В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

    Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

    Схема освещения квартиры: разводка электропроводки своими руками

    На сегодняшний день проведение евроремонта в своей квартире не является редкостью. Но какой бы интерьер ни был выбран, без достойного освещения он не будет производить нужного впечатления. Если учитывать, что наличие электроприборов в квартирах существенно увеличилось, старая проводка не справляется с нагрузкой. Для достижения стабильности и безопасности необходима правильная схема освещения квартиры. Не сосем обязательно приглашать специалистов. Если есть стремление, замену старой электропроводки можно выполнить и самостоятельно.

    Правильное освещение в квартире

    Для правильного распределения света планируют и продумывают освещение жилья. Оно должно не только соответствовать дизайну интерьера, а ещё обеспечивать жильцам удобство и комфорт.

    Как правильно сделать

    Существует два вида освещения: местного и общего типа. По названиям понятно, что общее используется для освещения всего помещения, а местное – только в определённой зоне. Если говорить подробнее о местном освещении, то оно подразделяется на рабочее и точечное. Так, освещение рабочего типа обеспечивается для освещения рабочей зоны: обеденный стол на кухне, место в кабинете и прочее. Точечная подсветка подчёркивает детали: освещение картин, зеркала, элементов декора.

    Планируя обустройство света, нужно тщательно продумать, чего хочется достичь в результате. Ориентируются не только на соответствие интерьеру, но и на личные предпочтения хозяев.

    Что нужно

    Для обустройства правильного освещения необходимо помнить о следующих фактах:

    • Для каждой комнаты свет должен обеспечиваться индивидуально. Если для гостиной подойдет яркий свет, то для спальни необходимо обеспечение мягкого светового потока.
    • План расположения светильников и иных источников света основывается на расположении функциональных зон, требующих освещения.
    • Правильный подбор мощности и количества осветительных приборов позволит создать комфортную обстановку.
    Самое главное точно определить места расположения светильников

    План освещения

    Если подойти к обеспечению света в квартире по всем правилам, то первоначально осуществляют проектирование. Схема освещения в квартире основывается на проектировании самого дома и непосредственно комнат, форме потолка, отделочных материалов, размещении мебели. После оценки всех факторов на чертеже плана квартиры нужно выбрать места размещения приборов для света, а также выключателей и розеток.

    Расчет освещения (нормативы и количество светильников)

    Для обеспечения грамотного проектирования света нужно определить, какая мощность будет оптимальной для определённого жилища. Отсюда рассчитывается такой показатель, как количество источников света и ламп накаливания, нужных для определённой площади. Про всем правилах, мощность света распределяется следующим способом: каждые 5 м2 освещает лампа мощностью 60-65 кВт. Исходя из этих показателей, не составит труда правильно рассчитать количество лампочек, нужного для определённого помещения.

    Рассмотрим пример, какое количество ламп нужно для освещения гостиной площадью 15 м2. На таблице ниже представлены лампы разного типа.

    Схема подключения

    После того как определено количество приборов для обеспечения света, приступают к формированию плана освещения в квартире. На нем отображаются места расположения светильников или групп освещения, а также элементов, которые служат для включения и выключения источников света.

    Отметить следует также тип используемых выключателей. К примеру, можно ставить одноклавишные или двухклавишные. Иногда, если помещение имеет большую площадь, используют дублирующие выключатели для света. Они предназначаются для регулирования одного и того же осветительного прибора, но размещаются в разных концах комнаты.

    Пример плана освещения с дублирующими выключателями

    На чертеже схемы также отмечают тип освещения – потолочный или настенный. Обязательно отмечают на схеме, к какому регулирующему элементу относится осветительная точка.

    Пример схемы

    Приведём пример схемы обеспечения света однокомнатной квартиры площадью около 40 м2. В соответствии с нормами понадобится не больше 8 светильников.

    Освещение приборами в однокомнатной квартире можно осуществить следующим способом:

    • 3 точечных светильника на потолке;
    • одна люстра;
    • два бра;
    • один торшер;
    • лампа для освещения письменного стола.
    Схема освещения в однокомнатной квартире

    Монтаж освещения в квартире, имеющую аналогичную площадь, но состоящую из двух комнат, обеспечивают посредством:

    • двух люстр;
    • 3-4 потолочных светильников;
    • настольной лампы;
    • двух бра и торшера.

    Прокладка освещения

    Освещение должно осуществляется посредством разного типа источников света:

    • Точечные светильники встраиваются в подвесной или натяжной потолок.

    • Обычные люстры монтируются двумя способами: крепление на крюк в потолочной поверхности или с помощью дюбелей.

    Используются и настенные светильники, настольные лампы для освещения определённой зоны. Широкое распространение получили и светодиодные ленты для обеспечения дополнительной подсветки. В зависимости от того, какие виды осветительных приборов будут применяться, выбирается схема прокладки электропроводки.

    На видео: принципы проектирования освещения в квартире.

    Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

    Осуществление прокладки электричества в доме довольно ответственное дело. Без опыта и определённых умений не обойтись. Главное знать правильные аспекты разводки, читать и создавать схем, иметь навыки электромонтажа. Но всё это можно при желании осилить и сделать прокладку самостоятельно. Для этого представим рекомендации по всем аспектам.

    Основные правила

    Все правила, которые необходимо соблюдать при разводке проводки, как и при других видах строительных работ, освещены в СНиПах и ГОСТах. Касаемо электропроводки необходимо обратиться к разделу «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)». Приступая к работе по разводке, обязательно изучается данный раздел.

    Предоставим основной перечень правил монтажа проводки в квартире:

    • Размещать основные составляющие, такие как счётчик, розетки, выключатели, автоматы и прочее, необходимо в легкодоступных местах.
    • Параметры размещения выключателя варьируются от 0,6 до 1,5 м от уровня пола. Расположение должно быть в легко доступном месте у двери при входе в комнату. Провода прокладывать необходимо, начиная сверху.

    • Параметры установки розеток составляют 0,5-0,8 м от уровня пола. Обусловлено это предотвращением замыкания при затоплении квартиры. Нельзя размещать розетки вблизи газовой и электрической плиты, а также рядом с заземлёнными предметами. Расстояние от них должно быть не менее 0,5 м.

    • По стандарту количество розеток планируется в соответствии 1 штука на 6 м2. На кухне допускается большее их количество, так как они необходимы для подключения электроприборов. В санузле розетки не устанавливаются, а для ванной лучше обеспечивать отдельный трансформатор.
    • Прокладывать провода необходимо только по горизонтальной и вертикальной линии, которые обязательно отмечаются на плане.

    • При прокладке необходимо учитывать места расположения труб, перекрытий и прочих препятствий. В случае горизонтального проведения проводов расстояние должно составлять около 10 см, а вертикальное – 15 см.
    • Обязательно следят за тем, чтобы провода не соприкасались с металлическими предметами.
    • При прокладке нескольких проводов, следует обеспечить между ними расстояние не менее 3 мм. Также желательно изолировать проводку в специальной гофре.

    • Для разводки проводов следует использовать специальные короба. Соединения тщательно изолируют. Специалисты категорически запрещают соединение алюминиевых и медных проводов.

    Проект и схема разводки электропроводки

    Как и любая работа, прокладка электропроводки начинается с проектирования и составления схем. Для их создания привлекаются специалисты, которых в Москве довольно много. Ведь от них зависит безопасность в квартире, да и во всём доме. Эта услуга стоит определённых денег, но безопасность и спокойствие превыше всего.

    Если же принято решение сделать работу самостоятельно, и есть первоначальные знания в области электричества, то следует придерживаться всех выше описанных правил. Следить за тем, чтобы все нагрузки света были рассчитаны правильно.

    Для составления проекта и схем необходимо начинать с освоения условных обозначений. Расшифровка их приведена ниже на фото.

    Начинают проект с создания плана квартиры, на котором отмечаются все точки освещения, расположение выключателей и розеток. Далее, учитывая все правила, прорисовываются линии прокладки проводников. Для того чтобы схема проводки была практичной, заранее продумывается место расположения приборов.

    На следующем этапе составления схемы продумывается подводка к точке подключения. Этот момент требует более подробного рассмотрения. Обусловлено это разными типами подключения: параллельного, последовательного или смешанного. Последний способ является самым экономичным в плане использования материалов и эффективности работы.

    Для облегчения процесса точки подключения разбиваются на группы:

    • планировка освещения на кухню, коридор и жилые комнаты;
    • обеспечение освещённости санузла и ванной комнаты;
    • устройство розеток в жилой зоне;
    • электроснабжение для кухни;
    • устройство розеток для электроплиты.

    Это один из примеров группировки для схемы электропроводки. Суть заключается в том, что чем тщательнее продуманы группы, тем экономней будут затраты на материалы, и проще чертёж схемы. Имеют значение и габариты квартиры. В однокомнатной проектирование осуществляется одним способом, а в помещении с большой площадью – с добавлением элементов.

    Следующий важный момент – расчёт нагрузки. Её обязательно указывают в проекте. Вычисления производятся по формуле I=P/U. В ней используются величины P – сумма мощностей всех приборов, которые планируется использовать, U – показатель напряжения в сети.

    Пример подсчёта напряжения: электрочайник – 2,2 кВт, освещение на 10 лампочек мощностью 100 Вт, мощность холодильника и микроволновки в сумме 1,4 Вт. В квартирах сила тока традиционно составляет 220 Вольт. После расчётов получают: (2200+1000+1400):220=20,1 А.

    Существуют небольшие допущения. К рассчитанной нагрузке можно добавить немного. Но, по стандарту требуется не допускать превышение 25 А. Рассчитав нагрузку, начинают закупать необходимые материалы, основываясь на результате. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля.

    Монтаж электропроводки

    Монтажные работы выполняются не так уж сложно, как кажется. Здесь на первом месте безопасность. Перед началом подготавливаются следующие инструменты:

    • прибор для тестирования;
    • турбинка или дрель с перфоратором;
    • отвёртка;
    • плоскогубцы.

    Важно! Выполняя монтаж новой проводки, первоначально демонтируют старую. В этом случае необходимо использовать прибор для проверки напряжения.

    Нанесение схемы и подготовка каналов

    Все работы начинаются с переноса чертежа непосредственно на стены. Подготавливают поверхность по следующему алгоритму:

    1. Соответственно плану отмечаем маркером нужные места прохождения проводки. Затем отмечают места монтажа элементов: розетки, щитки, автоматы и прочее. Всё размечается в соответствии с планом.

    2. Дрелью с насадкой «коронка» в местах расположения розеток и выключателей делаются отверстия для коробок под них.

    3. С помощью перфоратора проделываются штробы. Для этого можно использовать и турбинку. Штроба должна быть определённых размеров, чтобы провод в ней легко поместился.

    После того как поверхность готова, заводят провода внутрь пространства со стороны угла. Для этого необходимо проделать отверстие в стене. Лучше всего, если оно буде размещено в углу комнаты.

    Монтирование проводки открытого типа

    На начальном этапе устанавливается щиток на определённой высоте. Непосредственно в щиток размещается УЗО. По количеству они определяются в соответствии осветительных групп. По своей структуре щиток выглядит следующим образом: наверху размещаются клеммы для нулевых проводов, внизу для заземления. Между ними располагаются автоматы.

    Соединение в щитовом устройстве осуществляется следующим способом: синяя жила к ноль-клемме, белая к УЗО в верхней его части, жёлтые провода – к клеммам заземления. Соединения автоматов производятся параллельным способом.

    Для открытого типа монтажа вначале крепят по размеченным линиям короба. Крепление осуществляется посредством дюбелей с саморезами. Крайние обустраиваются на расстоянии около 5-7 см, а далее придерживаются шаг 0,5 м.

    Важно! При монтировании проводки открытого типа нет необходимости готовить отверстия для розеток и выключателей. В их качестве используются изделия, которые навешиваются на плоскость стены.

    Все провода по размеченным линиям помещаются в короба и ведутся к распределительным коробам. Непосредственно в них производятся подсоединения. Сделать это можно посредством тугой скрутки, после чего провода необходимо тщательно изолировать.

    Монтирование проводки скрытого типа

    Скрытая электропроводка монтируется немного проще по объёму работы. По принципу соединения отличается от открытого типа только тем, что размещается внутри стен, в подготовленной заранее штробе. Перед тем как расположить провода в штробе, монтируют коробки для выключателей и розеток. Их фиксируют с помощью алебастра. Когда материал застыл, в них заводятся электропровода и по плану в штробе ведутся к распределительным коробкам.

    После того как установлены все розетки и выключатели, подключены осветительные приборы, выполнены соединения проводов в коробках, необходимо проверить правильность подключения. Чтобы не допустить ошибку, «прозваниваются» соединения специальным прибором для электротестирования.

    На видео: ТОП-10 правил электропроводки.

    Какой провод использовать

    Кабели для обеспечения электричества в квартире нужно выбирать по определённым критериям. Желательно не менять ничего на своё усмотрение, так как от этого зависит безопасное функционирование системы.

    Материал и конструкция

    Материалы, используемые для изготовления проводов, существуют двух разновидностей: алюминий и медь. Алюминиевые недорогие, но медные значительно надёжнее и способны обеспечить качественное функционирование.

    По своему строению провода разделяются на одножильные и несколько жильные. В первом случае материал закрыт оболочкой изоляции. К характеристикам одинарных проводников относят: дешёвые, удобны для монтажа, имеют высокую степень жёсткости. Последнее свойство приводит к частым переломам проводника.

    Мастера предпочитают работать с многожильными проводами. У них хорошая устойчивость к скручиванию, изгибу. Если схема предполагает крутой поворот, то можно быть уверенным, что проводник не сломается.

    Сечение кабеля для проводки в квартире

    Сечение кабеля один из важных характеристик. От его показателя напрямую зависит, выдержит ли проводник подаваемое напряжение. Измеряется в квадратных миллиметрах. Так, в алюминиевых проводниках сечением жилы 1 мм2 выдерживает напряжение 8 А. Касаемо медных изделий 1 мм2 способен пропустить 10 А.

    Выбор сечения проводников нужно осуществлять под нагрузку. Не допускается использовать провода, сечение которых меньше предполагаемой нагрузки.

    Толщина жильной изоляции

    Любой проводник имеет изоляцию. Для её обеспечения применяют пластиковые материалы. Толщина жильного изоляционного слоя определяется статьями нормативных документов. К примеру, для проводника, рассчитанного на нагрузку 660 В, с сечением 1,5-2,5 мм2 толщина изоляции предусмотрена 0,6 мм.

    Толщина оболочки

    Следующий момент, на который следует обратить внимание, это внешняя оболочка кабеля. Именно она закрывает несколько жил проводника. Аналогично жильной изоляции, для внешней используют пластиковые материалы, но толщина её значительно больше. В основном составляет 1,4-1,8 мм. Учитывают тот факт, что существуют допустимые отклонения.

    Маркировка

    На любом кабеле присутствуют знаки, которые называют маркировкой. Она позволяет лучше читать информацию о характеристиках изделия:

    • Первая буква обозначает материал, из которого изготовлена внешняя оболочка изделия.
    • Следующие буквы могут обозначать такие свойства, как степень герметичности, горючести изоляционного слоя, наличие стальных лент в изоляции, плоскость или гибкость.
    • Материал, из которого изготовлен проводник, отмечается только на алюминиевых кабелях буквой «А». На медных изделиях буква материала не указывается.
    • Дополнительно можно прочитать информацию о производителе и дате изготовления.

    Расцветка жил

    Изоляция жил может иметь однотонную расцветку, а иногда, наносить полоса толщиной в 1 мм по всей длине изделия.

    Цвет жильной изоляции характеризует назначение проводника:

    • первая – фаза, это красная, коричневая и белая изоляция;
    • вторая – ноль, синяя;
    • третья – заземление, зелёная или зелёно-жёлтая.

    Процесс планирования освещения в доме довольно ответственный. Но если цель будет достигнута со всеми соответствиями с правилами, то это приведёт к потрясающему результату. Правильный свет в интерьере усиливает эффект в несколько раз. Впечатления потребителей оцениваются из комментариев, встречающихся в интернете.

    Как выбрать кабели и автоматы для квартиры (1 видео)

    Разные схемы освещения и примеры готовых проектов (55 фото)

    Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная opex.ru

    Array
    (
        [DATE_ACTIVE_FROM] => 15.09.2020 12:13:00
        [~DATE_ACTIVE_FROM] => 15.09.2020 12:13:00
        [ID] => 509264055
        [~ID] => 509264055
        [NAME] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная
        [~NAME] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная
        [IBLOCK_ID] => 33
        [~IBLOCK_ID] => 33
        [IBLOCK_SECTION_ID] => 
        [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
        [DETAIL_TEXT] => 
    

    Грузовик ЗИЛ 131 в течение многих лет применялся в качестве военной техники. По прошествии времени он стал все чаще применяться в сельскохозяйственных работах. В материале описана схема подключения стартера ЗИЛ 131 и факторы, влияющие на его работу.

    Обзор ЗИЛ 131

    Ровно 40 лет грузовик ЗИЛ 131 сохранял одну и ту же модификацию. С 1987-го года начали производить 3 вида автомобиля:

    • с карбюратором;

    • с дизельным мотором;

    • для потребностей граждан с неэкранированной проводкой.

    Автомобили отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. В конструктивном плане присутствуют новшества, которые ранее разработчиками не использовались:

    • стоит 16-ти клапанный бензиновый мотор с V-образным размещением цилиндров;

    • подключение экранированной герметичной проводки;

    • стандартная система зажигания стала бесконтактной с электронным механизмом.

    Авто ЗИЛ 131 снабжен стартером модели СТ 130К4. Эта деталь представляет собой электрический двигатель с приводом и реле.

    Электрическая составляющая автомобиля претерпела серьезные изменения. В схеме проводки ЗИЛ 131 содержатся самостоятельные компоненты и системы, каждая из которых отвечает за выполнение различных функций:

    • система зажигания;

    • запуск мотора;

    • энергоснабжение;

    • освещение и сигнализация;

    • набор измерительных приборов.

    Благодаря совершенствованию системы зажигания, ее герметизированной, экранированной схеме, ЗИЛ 131 предназначен для использования в сложных условиях.

    При рассмотрении цветной схемы электропроводки ЗИЛ 131 можно выделить присутствие некоторых характерных особенностей. В первую очередь, сложности по эксплуатации часто возникают по причине недостатка узлов и конструктивных элементов. Ряд проблем:

    • экранированная проводка состоит из материалов низкого качества;

    • ввиду большого количества электроники в схеме оборудования системы зажигания затрудняется обслуживание;

    • часто конденсатор прекращает работу, что вынуждает переходить на контактную схему.

    Автомобиль ЗИЛ 131 довольно надежен и прочен. Это подтверждается многолетним использованием агрегата в разных направлениях.

    Составляющие в схеме подключения стартера

    Стартер в ЗИЛ 131 требуется для создания крутящего момента, за который отвечает коленчатый вал во время работы двигателя. Питание осуществляется через аккумуляторную систему. Состоит из следующих компонентов:

    1. Корпус или электродвигатель стартера в виде цилиндрической оболочки. Внутри на стенках располагается четыре магнитных сердечника, называемых «башмаками». Постоянные магниты называются статорами двигателя. Представлены в количестве 4-ех штук.
    2. Тяговое реле монтируется на корпусе. Он состоит из подвижной перемычки, соединяющей между собой контакты. Также здесь присутствуют силовые контакты в задней части. Реле управляет подключением и отключением электромотора, а также влияет на работу маховика.
    3. Контакты реле – подвижный и неподвижный. Неподвижные контакты состоят из разных съемных и несъемных видов, используемых для продолжительного соединения проводников. Разъемное контактирование достигается при помощи винтов, болтов, зажимов, а неразъемное – с использованием сварки, пайки. Подвижные контакты бывают разрывными (разного рода переключатели, кнопки), и скользящими.
    4. Якорь выполнен в виде оси из высокопрочной стали. На нее надеты серведчник и пластины. Располагается в передней и задней крышках пускового механизма.
    5. Кожух представляет собой элемент, выступающий в роли защиты вентилятора от механических воздействий. Препятствует проникновению посторонних предметов в двигатель. Поэтому необходимо следить, чтобы кожух находился в хорошем состоянии. Деталь крепится непосредственно к щиту мотора при помощи болтов.
    6. Винт – это крепеж для разборного монтирования деталей. Причем одна может иметь внутреннюю резьбу.
    7. Рычаг.
    8. Упорное кольцо.
    9. Вал.
    10. Коллектор — это элемент мотора ЗИЛ 131, через которую проходит напряжение на щетки и пластинки якоря.
    11. Крышка запчасти.
    12. Щетки с щеткодержателем, который расположен в задней крышке основного устройства. По сути является обоймой с присутствием легких пружин. Обеспечивают плотное прижимание щеток к коллектору.

    Чтобы произошло воспламенение горючего, необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, необходимо создать минимальное вращение коленчатого вала двигателя, которого будет достаточно для запуска системы зажигания. Для этого понадобится дополнительный источник энергии. В его роли выступает стартер, который представлен в виде двигателя постоянного тока.

    Особенности работы механизма

    Функционирование и подключение стартера ЗИЛ 131 в соответствии со схемой делится на несколько этапов:

    Длительность работы механизма небольшая, так как он отвечает только за запуск двигателя, а не его дальнейшее функционирование. Рассмотрим подробнее деталировку работы данного элемента в ЗИЛ 131:

    1. Ключ размещается в замке зажигания и поворачивается в положение, соответствующее запуску. Осуществляется подключение механизма. После этого от аккумулятора идет электрический ток к замку.
    2. Шестерня муфты сцепляется с венцом маховика, за счет чего создается замыкание цепи. На электромотор устройства поступает напряжение в 12 В.
    3. Происходит вращение шестерни для повышения числа оборотов коленвала. Когда количество оборотов достигает значения 300 раз в минуту, происходит запуск двигателя и подключение.
    4. Разъединение шестерни с электромотором производится за счет работы обгонной муфты. Маховик крутится при этом самостоятельно. Ток не распространяется в направлении к стартеру, который находится в выключенном состоянии до момента нового подключения.

    Как проверить стартер

    Чтобы проверить функционирование, необходимо осуществить осмотр на стенде без нагрузки по схеме. Электродвигатель нужно включить на время до 1 минуты.

    В случае несоответствия величин частоты вращения якоря запчасти и показателей потребляемого тока с цифрами из технической документации понадобится проверить стартер на полноценную работоспособность и выполнить ремонт.

    Разбор элемента ЗИЛ 131 происходит в следующей последовательности по схеме:

    1. Отворачивают гайку, отсоединяют выход реле от болта.
    2. Откручивают 3 винта, снимают кожух.
    3. Откручивают винты, которые крепят реле к крышке стартера, и снимают его.
    4. Достают щетки из держателя.
    5. Отворачивают шпильки стартера, снимают крышку.
    6. Снимают корпус стартера.
    7. Отвинчивают гайку, которая крепит ось рычага, выворачивают ось и достают рычаг.
    8. Вынимают якорь, снимают с его вала упорную шайбу, потом кольцо при помощи отвертки и сам якорь.

    По окончании разборки необходимо выполнить проверку всех конструктивных элементов системы для оценки их пригодности и корректной работы.

    Схема электропроводки зил 131 цветная с описанием


    Схема подключения стартера ЗИЛ 131

    1 — выключатель;

    2 — амперметр;

    3 — шунт указателя тока;

    4 — аккумуляторная батарея;

    5 — вольтметр;

    6 — стартер.

    В некоторых случаях происходит неравномерное изнашивание у шеек вала. В таком случае необходимо выполнить зачистку или отшлифовать деталь. Биения между шейками не должны превышать значение в 0,1 мм.

    Далее нужно посмотреть состояние коллектора. Внешняя поверхность должна иметь гладкую структуру, без признаков видимого подгара. Если запчасть находится в чрезмерно загрязненном виде, или заметен подгар, берут ветошь, смачивают ее в бензине и протирают ей те места.

    Зачистка коллектора при помощи специальной шлифовальной шкурки марок ПБ, 15 15 А4 МА, ГОСТ 6456…82* осуществляется в случае, если простая протирка тряпкой не помогла. Если коллектор сильно изношен, то требуется проточить. 

    Проблемы в работе стартера

    Несмотря на то, что в схеме подключения стартера на деталь оказывается меньше нагрузки, чем на другие системы и углы ТС, даже при малых нагрузках не исключена поломка. Вероятные неполадки:

    1. Медленно вращается коленчатый вал. Это происходит из-за высокой вязкости масла, окисления контактов кабеля, уменьшения заряда внешнего источника.
    2. Не осуществляется подключение механизма. Причин бывает несколько: поломка реле, контактов, нарушение схемы.
    3. Неприятные звуки в шестерне появляются из-за некорректного замыкания контактов в схеме.
    4. Работа якоря не инициирует движение коленвала. Такое явление происходит вследствие буксировки муфты или препятствий в перемещении элемента по валу.
    5. Чересчур долгое подключение стартера ЗИЛ 131 обусловлено заеданием замка зажигания или обмотки, а также неправильным функционированием контактов, нарушением их схемы.
    6. Лишний шум при работе может возникнуть ввиду ослабления соединения деталей или замедленного выхода шестерни.

    Рекомендуется не допускать поломок устройства, поскольку при его полном выходе из строя хозяину придется заплатить немало денег.

    Из материала стало известно, что представляет собой стартер ЗИЛ 131 согласно базовой схеме, каково его предназначение и как подключить механизм. Деталь довольно надежна и долговечна. При грамотном подключении по схеме, а также своевременном и должном обслуживании она прослужит десятки лет.


    [~DETAIL_TEXT] =>

    Грузовик ЗИЛ 131 в течение многих лет применялся в качестве военной техники. По прошествии времени он стал все чаще применяться в сельскохозяйственных работах. В материале описана схема подключения стартера ЗИЛ 131 и факторы, влияющие на его работу.

    Обзор ЗИЛ 131

    Ровно 40 лет грузовик ЗИЛ 131 сохранял одну и ту же модификацию. С 1987-го года начали производить 3 вида автомобиля:

    • с карбюратором;

    • с дизельным мотором;

    • для потребностей граждан с неэкранированной проводкой.

    Автомобили отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. В конструктивном плане присутствуют новшества, которые ранее разработчиками не использовались:

    • стоит 16-ти клапанный бензиновый мотор с V-образным размещением цилиндров;

    • подключение экранированной герметичной проводки;

    • стандартная система зажигания стала бесконтактной с электронным механизмом.

    Авто ЗИЛ 131 снабжен стартером модели СТ 130К4. Эта деталь представляет собой электрический двигатель с приводом и реле.

    Электрическая составляющая автомобиля претерпела серьезные изменения. В схеме проводки ЗИЛ 131 содержатся самостоятельные компоненты и системы, каждая из которых отвечает за выполнение различных функций:

    • система зажигания;

    • запуск мотора;

    • энергоснабжение;

    • освещение и сигнализация;

    • набор измерительных приборов.

    Благодаря совершенствованию системы зажигания, ее герметизированной, экранированной схеме, ЗИЛ 131 предназначен для использования в сложных условиях.

    При рассмотрении цветной схемы электропроводки ЗИЛ 131 можно выделить присутствие некоторых характерных особенностей. В первую очередь, сложности по эксплуатации часто возникают по причине недостатка узлов и конструктивных элементов. Ряд проблем:

    • экранированная проводка состоит из материалов низкого качества;

    • ввиду большого количества электроники в схеме оборудования системы зажигания затрудняется обслуживание;

    • часто конденсатор прекращает работу, что вынуждает переходить на контактную схему.

    Автомобиль ЗИЛ 131 довольно надежен и прочен. Это подтверждается многолетним использованием агрегата в разных направлениях.

    Составляющие в схеме подключения стартера

    Стартер в ЗИЛ 131 требуется для создания крутящего момента, за который отвечает коленчатый вал во время работы двигателя. Питание осуществляется через аккумуляторную систему. Состоит из следующих компонентов:

    1. Корпус или электродвигатель стартера в виде цилиндрической оболочки. Внутри на стенках располагается четыре магнитных сердечника, называемых «башмаками». Постоянные магниты называются статорами двигателя. Представлены в количестве 4-ех штук.
    2. Тяговое реле монтируется на корпусе. Он состоит из подвижной перемычки, соединяющей между собой контакты. Также здесь присутствуют силовые контакты в задней части. Реле управляет подключением и отключением электромотора, а также влияет на работу маховика.
    3. Контакты реле – подвижный и неподвижный. Неподвижные контакты состоят из разных съемных и несъемных видов, используемых для продолжительного соединения проводников. Разъемное контактирование достигается при помощи винтов, болтов, зажимов, а неразъемное – с использованием сварки, пайки. Подвижные контакты бывают разрывными (разного рода переключатели, кнопки), и скользящими.
    4. Якорь выполнен в виде оси из высокопрочной стали. На нее надеты серведчник и пластины. Располагается в передней и задней крышках пускового механизма.
    5. Кожух представляет собой элемент, выступающий в роли защиты вентилятора от механических воздействий. Препятствует проникновению посторонних предметов в двигатель. Поэтому необходимо следить, чтобы кожух находился в хорошем состоянии. Деталь крепится непосредственно к щиту мотора при помощи болтов.
    6. Винт – это крепеж для разборного монтирования деталей. Причем одна может иметь внутреннюю резьбу.
    7. Рычаг.
    8. Упорное кольцо.
    9. Вал.
    10. Коллектор — это элемент мотора ЗИЛ 131, через которую проходит напряжение на щетки и пластинки якоря.
    11. Крышка запчасти.
    12. Щетки с щеткодержателем, который расположен в задней крышке основного устройства. По сути является обоймой с присутствием легких пружин. Обеспечивают плотное прижимание щеток к коллектору.

    Чтобы произошло воспламенение горючего, необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, необходимо создать минимальное вращение коленчатого вала двигателя, которого будет достаточно для запуска системы зажигания. Для этого понадобится дополнительный источник энергии. В его роли выступает стартер, который представлен в виде двигателя постоянного тока.

    Особенности работы механизма

    Функционирование и подключение стартера ЗИЛ 131 в соответствии со схемой делится на несколько этапов:

    Длительность работы механизма небольшая, так как он отвечает только за запуск двигателя, а не его дальнейшее функционирование. Рассмотрим подробнее деталировку работы данного элемента в ЗИЛ 131:

    1. Ключ размещается в замке зажигания и поворачивается в положение, соответствующее запуску. Осуществляется подключение механизма. После этого от аккумулятора идет электрический ток к замку.
    2. Шестерня муфты сцепляется с венцом маховика, за счет чего создается замыкание цепи. На электромотор устройства поступает напряжение в 12 В.
    3. Происходит вращение шестерни для повышения числа оборотов коленвала. Когда количество оборотов достигает значения 300 раз в минуту, происходит запуск двигателя и подключение.
    4. Разъединение шестерни с электромотором производится за счет работы обгонной муфты. Маховик крутится при этом самостоятельно. Ток не распространяется в направлении к стартеру, который находится в выключенном состоянии до момента нового подключения.

    Как проверить стартер

    Чтобы проверить функционирование, необходимо осуществить осмотр на стенде без нагрузки по схеме. Электродвигатель нужно включить на время до 1 минуты.

    В случае несоответствия величин частоты вращения якоря запчасти и показателей потребляемого тока с цифрами из технической документации понадобится проверить стартер на полноценную работоспособность и выполнить ремонт.

    Разбор элемента ЗИЛ 131 происходит в следующей последовательности по схеме:

    1. Отворачивают гайку, отсоединяют выход реле от болта.
    2. Откручивают 3 винта, снимают кожух.
    3. Откручивают винты, которые крепят реле к крышке стартера, и снимают его.
    4. Достают щетки из держателя.
    5. Отворачивают шпильки стартера, снимают крышку.
    6. Снимают корпус стартера.
    7. Отвинчивают гайку, которая крепит ось рычага, выворачивают ось и достают рычаг.
    8. Вынимают якорь, снимают с его вала упорную шайбу, потом кольцо при помощи отвертки и сам якорь.

    По окончании разборки необходимо выполнить проверку всех конструктивных элементов системы для оценки их пригодности и корректной работы.

    Схема электропроводки зил 131 цветная с описанием


    Схема подключения стартера ЗИЛ 131

    1 — выключатель;

    2 — амперметр;

    3 — шунт указателя тока;

    4 — аккумуляторная батарея;

    5 — вольтметр;

    6 — стартер.

    В некоторых случаях происходит неравномерное изнашивание у шеек вала. В таком случае необходимо выполнить зачистку или отшлифовать деталь. Биения между шейками не должны превышать значение в 0,1 мм.

    Далее нужно посмотреть состояние коллектора. Внешняя поверхность должна иметь гладкую структуру, без признаков видимого подгара. Если запчасть находится в чрезмерно загрязненном виде, или заметен подгар, берут ветошь, смачивают ее в бензине и протирают ей те места.

    Зачистка коллектора при помощи специальной шлифовальной шкурки марок ПБ, 15 15 А4 МА, ГОСТ 6456…82* осуществляется в случае, если простая протирка тряпкой не помогла. Если коллектор сильно изношен, то требуется проточить. 

    Проблемы в работе стартера

    Несмотря на то, что в схеме подключения стартера на деталь оказывается меньше нагрузки, чем на другие системы и углы ТС, даже при малых нагрузках не исключена поломка. Вероятные неполадки:

    1. Медленно вращается коленчатый вал. Это происходит из-за высокой вязкости масла, окисления контактов кабеля, уменьшения заряда внешнего источника.
    2. Не осуществляется подключение механизма. Причин бывает несколько: поломка реле, контактов, нарушение схемы.
    3. Неприятные звуки в шестерне появляются из-за некорректного замыкания контактов в схеме.
    4. Работа якоря не инициирует движение коленвала. Такое явление происходит вследствие буксировки муфты или препятствий в перемещении элемента по валу.
    5. Чересчур долгое подключение стартера ЗИЛ 131 обусловлено заеданием замка зажигания или обмотки, а также неправильным функционированием контактов, нарушением их схемы.
    6. Лишний шум при работе может возникнуть ввиду ослабления соединения деталей или замедленного выхода шестерни.

    Рекомендуется не допускать поломок устройства, поскольку при его полном выходе из строя хозяину придется заплатить немало денег.

    Из материала стало известно, что представляет собой стартер ЗИЛ 131 согласно базовой схеме, каково его предназначение и как подключить механизм. Деталь довольно надежна и долговечна. При грамотном подключении по схеме, а также своевременном и должном обслуживании она прослужит десятки лет.


    [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>

    Грузовик ЗИЛ 131 в течение многих лет применялся в качестве военной техники. По прошествии времени он стал все чаще применяться в сельскохозяйственных работах. В материале описана схема подключения стартера ЗИЛ 131 и факторы, влияющие на его работу.

    [~PREVIEW_TEXT] =>

    Грузовик ЗИЛ 131 в течение многих лет применялся в качестве военной техники. По прошествии времени он стал все чаще применяться в сельскохозяйственных работах. В материале описана схема подключения стартера ЗИЛ 131 и факторы, влияющие на его работу.

    [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [TIMESTAMP_X] => 15.09.2020 15:04:09 [~TIMESTAMP_X] => 15.09.2020 15:04:09 [ACTIVE_FROM] => 15.09.2020 12:13:00 [~ACTIVE_FROM] => 15.09.2020 12:13:00 [LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/elektroprovodka-zil-131-skhema-tsvetnaya/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/elektroprovodka-zil-131-skhema-tsvetnaya/ [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => elektroprovodka-zil-131-skhema-tsvetnaya [~CODE] => elektroprovodka-zil-131-skhema-tsvetnaya [EXTERNAL_ID] => 509264055 [~EXTERNAL_ID] => 509264055 [IBLOCK_TYPE_ID] => content [~IBLOCK_TYPE_ID] => content [IBLOCK_CODE] => articles [~IBLOCK_CODE] => articles [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [NAV_RESULT] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 15.09.2020 [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_META_TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [SECTION_META_KEYWORDS] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [SECTION_META_DESCRIPTION] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [SECTION_PAGE_TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_META_KEYWORDS] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_META_TITLE] => Схема подключения стартера ЗИЛ 131 | схема проводки ЗИЛ 131 | Opex.ru [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Схема электропроводки ЗИЛ 131 цветная с описанием — консультации специалистов по ремонту и выбору запчастей. Широкий ассортимент запчастей для грузовых автомобилей любых марок, тракторной и спецтехники. Осуществляем доставку по Москве, области и в регионы. ) [FIELDS] => Array ( [DATE_ACTIVE_FROM] => 15.09.2020 12:13:00 ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IBLOCK] => Array ( [ID] => 33 [~ID] => 33 [TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58 [~TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58 [IBLOCK_TYPE_ID] => content [~IBLOCK_TYPE_ID] => content [LID] => s1 [~LID] => s1 [CODE] => articles [~CODE] => articles [API_CODE] => [~API_CODE] => [NAME] => Статьи [~NAME] => Статьи [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/ [~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/ [SECTION_PAGE_URL] => [~SECTION_PAGE_URL] => [CANONICAL_PAGE_URL] => [~CANONICAL_PAGE_URL] => [PICTURE] => [~PICTURE] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [RSS_TTL] => 24 [~RSS_TTL] => 24 [RSS_ACTIVE] => N [~RSS_ACTIVE] => N [RSS_FILE_ACTIVE] => N [~RSS_FILE_ACTIVE] => N [RSS_FILE_LIMIT] => 10 [~RSS_FILE_LIMIT] => 10 [RSS_FILE_DAYS] => 7 [~RSS_FILE_DAYS] => 7 [RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453 [~TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453 [INDEX_ELEMENT] => Y [~INDEX_ELEMENT] => Y [INDEX_SECTION] => Y [~INDEX_SECTION] => Y [WORKFLOW] => N [~WORKFLOW] => N [BIZPROC] => N [~BIZPROC] => N [SECTION_CHOOSER] => L [~SECTION_CHOOSER] => L [LIST_MODE] => [~LIST_MODE] => [RIGHTS_MODE] => S [~RIGHTS_MODE] => S [SECTION_PROPERTY] => N [~SECTION_PROPERTY] => N [PROPERTY_INDEX] => N [~PROPERTY_INDEX] => N [VERSION] => 2 [~VERSION] => 2 [LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [~LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [EDIT_FILE_BEFORE] => [~EDIT_FILE_BEFORE] => [EDIT_FILE_AFTER] => [~EDIT_FILE_AFTER] => [SECTIONS_NAME] => Разделы [~SECTIONS_NAME] => Разделы [SECTION_NAME] => Раздел [~SECTION_NAME] => Раздел [ELEMENTS_NAME] => Элементы [~ELEMENTS_NAME] => Элементы [ELEMENT_NAME] => Элемент [~ELEMENT_NAME] => Элемент [REST_ON] => N [~REST_ON] => N [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SERVER_NAME] => www.opex.ru [~SERVER_NAME] => www.opex.ru ) [SECTION] => Array ( [PATH] => Array ( ) ) [SECTION_URL] => [META_TAGS] => Array ( [TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_CHAIN] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [BROWSER_TITLE] => Схема подключения стартера ЗИЛ 131 | схема проводки ЗИЛ 131 | Opex.ru [KEYWORDS] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [DESCRIPTION] => Схема электропроводки ЗИЛ 131 цветная с описанием — консультации специалистов по ремонту и выбору запчастей. Широкий ассортимент запчастей для грузовых автомобилей любых марок, тракторной и спецтехники. Осуществляем доставку по Москве, области и в регионы. ) [IMAGES] => Array ( ) [FILES] => Array ( ) [VIDEO] => Array ( ) [LINKS] => Array ( ) [BUTTON] => Array ( [SHOW_BUTTON] => [BUTTON_ACTION] => [BUTTON_LINK] => [BUTTON_TARGET] => [BUTTON_JS_CLASS] => [BUTTON_TITLE] => ) )

    Грузовик ЗИЛ 131 в течение многих лет применялся в качестве военной техники. По прошествии времени он стал все чаще применяться в сельскохозяйственных работах. В материале описана схема подключения стартера ЗИЛ 131 и факторы, влияющие на его работу.

    Ровно 40 лет грузовик ЗИЛ 131 сохранял одну и ту же модификацию. С 1987-го года начали производить 3 вида автомобиля:

    Автомобили отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. В конструктивном плане присутствуют новшества, которые ранее разработчиками не использовались:

    Авто ЗИЛ 131 снабжен стартером модели СТ 130К4. Эта деталь представляет собой электрический двигатель с приводом и реле.

    Электрическая составляющая автомобиля претерпела серьезные изменения. В схеме проводки ЗИЛ 131 содержатся самостоятельные компоненты и системы, каждая из которых отвечает за выполнение различных функций:

    Благодаря совершенствованию системы зажигания, ее герметизированной, экранированной схеме, ЗИЛ 131 предназначен для использования в сложных условиях.

    При рассмотрении цветной схемы электропроводки ЗИЛ 131 можно выделить присутствие некоторых характерных особенностей. В первую очередь, сложности по эксплуатации часто возникают по причине недостатка узлов и конструктивных элементов. Ряд проблем:

    Автомобиль ЗИЛ 131 довольно надежен и прочен. Это подтверждается многолетним использованием агрегата в разных направлениях.

    Стартер в ЗИЛ 131 требуется для создания крутящего момента, за который отвечает коленчатый вал во время работы двигателя. Питание осуществляется через аккумуляторную систему. Состоит из следующих компонентов:

    Чтобы произошло воспламенение горючего, необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, необходимо создать минимальное вращение коленчатого вала двигателя, которого будет достаточно для запуска системы зажигания. Для этого понадобится дополнительный источник энергии. В его роли выступает стартер, который представлен в виде двигателя постоянного тока.

    Функционирование и подключение стартера ЗИЛ 131 в соответствии со схемой делится на несколько этапов:

    Длительность работы механизма небольшая, так как он отвечает только за запуск двигателя, а не его дальнейшее функционирование. Рассмотрим подробнее деталировку работы данного элемента в ЗИЛ 131:

    Чтобы проверить функционирование, необходимо осуществить осмотр на стенде без нагрузки по схеме. Электродвигатель нужно включить на время до 1 минуты.

    В случае несоответствия величин частоты вращения якоря запчасти и показателей потребляемого тока с цифрами из технической документации понадобится проверить стартер на полноценную работоспособность и выполнить ремонт.

    Разбор элемента ЗИЛ 131 происходит в следующей последовательности по схеме:

    По окончании разборки необходимо выполнить проверку всех конструктивных элементов системы для оценки их пригодности и корректной работы.

    Схема электропроводки зил 131 цветная с описанием

    6 — стартер.

    В некоторых случаях происходит неравномерное изнашивание у шеек вала. В таком случае необходимо выполнить зачистку или отшлифовать деталь. Биения между шейками не должны превышать значение в 0,1 мм.

    Далее нужно посмотреть состояние коллектора. Внешняя поверхность должна иметь гладкую структуру, без признаков видимого подгара. Если запчасть находится в чрезмерно загрязненном виде, или заметен подгар, берут ветошь, смачивают ее в бензине и протирают ей те места.

    Зачистка коллектора при помощи специальной шлифовальной шкурки марок ПБ, 15 15 А4 МА, ГОСТ 6456…82* осуществляется в случае, если простая протирка тряпкой не помогла. Если коллектор сильно изношен, то требуется проточить. 

    Несмотря на то, что в схеме подключения стартера на деталь оказывается меньше нагрузки, чем на другие системы и углы ТС, даже при малых нагрузках не исключена поломка. Вероятные неполадки:

    Рекомендуется не допускать поломок устройства, поскольку при его полном выходе из строя хозяину придется заплатить немало денег.

    Из материала стало известно, что представляет собой стартер ЗИЛ 131 согласно базовой схеме, каково его предназначение и как подключить механизм. Деталь довольно надежна и долговечна. При грамотном подключении по схеме, а также своевременном и должном обслуживании она прослужит десятки лет.

    Проводка без распределительных коробок: схема, особенности

    Проводка без распределительных коробок — это методика монтажа, которая получила развитие сравнительно недавно, в отдельных вопросах она имеет положительные моменты и не противоречит требованиям руководящих документов ПУЭ и ПТЭЭП. Но она так же имеет недостатки и вызывает много противоречий в профессиональных кругах. Расскажем в статье о всех нюансах ее монтажа.

    В каких случаях предпочитают использовать монтаж без распределительных коробок

    Главным аргументом, привлекающим заказчиков к использованию этой методики, является отсутствие распределительных коробок на верхней части стен. Считается, что они портят вид интерьера, крышки не всегда вписываются в картину общего дизайна. Если их закрывать обоями или штукатуркой в случае возникновения неисправности в сети для их устранения требуются разрушения отдельных участков.

    При вскрытии коробки возникает необходимость отрывать часть обоев или разрушить штукатурные покрытия гипсовую лепку и другие элементы интерьера. По сути это приводит к масштабному ремонту, который требует не малых трудозатрат и средств.

    Чтобы избавится, от перспективы разрушения результатов дорогостоящего ремонта прибегают к методам монтажа электрической проводки без использования распределительных коробок. Читайте также статью: → «Как сделать монтаж электропроводки в полу?». Это в интересах заказчиков, но в методике есть привлекательная сторона для монтажников, снижаются трудозатраты, нет необходимости долбить отверстия под коробки и делать штробы от них.

    Совет №1. Если у вас дорогая отделка стен, делайте проводку под полом без распределительных коробок.

    Технические решения по проводке без распределительных коробок

    В отдельных случаях ПУЭ даже требует поступать именно таким образом, запрещается заводить в распределительную коробку и делать ответвления от линий которые запитывают электроплиты, нагревательные котлы, кондиционеры и другие приборы, потребляющие большие мощности электроэнергии. Для них в распределительных щитах устанавливается выделенный автомат защиты, от которого прокладывается своя кабельная линия, вся эта цепь является отдельной группой.

    Розетки в схеме без распределительных коробок можно подключить их параллельно в цепи одной группы. Как показывает практика не более 8 штук на одну линию, даже может меньше. Количество зависит от конкретных условий объекта, требует индивидуального расчета, учитывающего мощности электробытовых приборов, которые будут подключаться к розеткам в этой группе. Читайте также статью: → «Правила эксплуатации электропроводки».

    В таком случае в схеме электроснабжения дома или квартиры может быть несколько розеточных групп с отдельными автоматами защиты в распределительном щите. Их можно развести по разным комнатам или на одной линии может быть несколько помещений вариантов много. Выбор определяет заказчик, согласовывая технические возможности с подрядчиком (электромонтажниками).

    В осветительных сетях поступают аналогичным образом, сложности возникают только с установкой выключателей в этих линиях. Но проблема решается, все необходимые соединения делаются в коробке, в которой устанавливается переключатель света. Токовые нагрузки в цепях освещения, как правило, значительно меньше, чем в розеточной группе, поэтому провода тоньше. Это позволяет упаковать контактные группы соединений без ущерба для монтажа устройства выключателя в посадочную коробку.

    Рекомендуемые провода для бескоробочной проводки

    Между распределительными коробками прокладывали проводники с жилами 4 — 6 мм2, от него делали отводы для отдельно взятых розеток и осветительных приборов более тонкими проводами. Общий провод был рассчитан на нагрузку всех потребителей в группе. В нашем варианте сечение 4-6мм2 будет не совсем удобно для подключения к контактам и упаковке в подрозетниках.

    Такие провода жесткие, трудно зажимаются болтовыми соединениями контактов, иногда клемы даже ломаются. Очень удобно использовать медный  провод  2,5 мм2, он  эластичный и отлично помещается в пазы клем. Токовые нагрузки, которые жилы способны выдержать, можно посмотреть в таблице. Исходя из этого, сделать расчеты по количеству розеток в группе и мощности подключаемых бытовых приборов.

    сечения медного проводника для различных токовых нагрузок
    Ток в А1234561016202532405063
    S — в мм20,170,330,520,670,8411,72,73,34,25,36,78,410,5
    Ø в мм0,450,650,810,921,021,131,451,872,052,322,602,923,273,66

    Исходя из рассчитанных значений провод в 2,5 мм2 может выдерживать нагрузку до 16А. Собраны данные примерных мощностей и токов, которые потребляют бытовые приборы различного назначения. Используя эту информацию можно предположить сколько и какие приборы включать в розеточную группу.

    Тип бытовой техники мощность в Вт                                   ток в Амперах
    Ламы накаливания старых образцов60 – 2500,3 – 1
    Малогабаритные нагревательные приборы чайники, кофейники и кипятильники1000 – 20005,5 – 10
    Стационарные и переносные электрические плиты1000 – 60006 – 55
    Микроволновки различных марок1500 – 22008 – 10,5
    Кухонные электрические мясорубки не производственного назначения, для домашнего пользования.1500 – 22008 – 10,5
    Тостеры для запекания хлеба500 – 15002,5 – 8
    Оборудование для приготовления гриль блюд1200 – 20007,5 – 8
    Блендоры и миксеры500 – 15002,5 – 9
                                         Кухонные комбайны500 – 15002,5 – 9
    Электрическая духовка1000 – 20005,5 – 8
    машины для мытья посуды1000 – 20005,5 – 8
    Бытовые стиральные машины1200 – 20005.5 – 8
    Электрические сушилки для обуви или белья2000 – 30008 – 12
    Утюги не промышленного назначения1200 – 20005.5 – 8
    Напольные и переносные пылесосы800 – 20003.5 – 8
    Спиральные обогреватели500 – 30001.8 – 12
    Ручные фены для сушки волос500 – 15001.5 – 7
    Сплит системы и кондиционеры1000 – 30006 – 12
    компьютеры300 – 8000.8 – 3,2
    Ручной электроинструмент (Болгарка, дрель, перфораторы, лобзик и т.п.)500 – 25001.8 – 12

    Для осветительных приборов рекомендуется прокладывать трехпроводный кабель от 0,7 до 1 мм2 . Практика показывает, что этого вполне достаточно, особенно когда используются светодиодные светильники и энергосберегающие лампы.

    Особенности монтажа розеток без разветвительных коробок

    От автомата в распределительном щите провод розеточной группы прокладывается в общей штробе с кабелями других групп. В местах ответвления он не заводится в распределительные коробки, уходит по своему маршруту в отдельно проложенной штробе. В  подрозетниках,  делается петля длинной в 15 см. эта часть кабеля предназначена для разделки и подключения к контактам. Это отработанная методика укладки кабеля, далее можно выделить несколько методов разделки кабеля и подключения к контактной группе розеток.

    Монтаж проводки с обрывом линии

    Для подключения проводов к клемам петля перекусывается в середине, снимается внешняя оболочка с кабеля на 10 — 15 см, кончики всех проводов зачищаются на 1-1,5 см от изоляции. Оголенные концы крепятся на контакты в соответствии с назначением по цветам.

    • Синий провод — на контакт нейтрали;
    • Красный коричневый или черный на контакт фазы;
    • Желто – зеленый на клему заземления.

    На каждом контакте зажаты два провода приходящий от РЩ и уходящий на следующую розетку.

    Все бы было хорошо, если бы не противоречия с пунктом 1.7.144 ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Провод заземления, обозначаемый РЕ должен крепиться отдельной клемой от каждого потребителя (розетки с включенным бытовым прибором). Желто – зеленый проводник  должен быть цельным по всей длине, от распределительного щита, до розетки.  Допускаются неразборные соединения в распределительных коробках в  виде сварки, пайки, или опрессовки специальными гильзами. В нашем случае разделительных коробок нет, поэтому такой метод по отношению к РЕ проводу не соответствует требованиям руководящих документов по монтажу электропроводки. Некоторые электрики этим пренебрегают, это является большой ошибкой.

    Соединенные между розетками отрезки заземляющего провода, могут потерять надежный контакт. Этому способствует длительная нагрузка с большими токами, утюг или электрообогреватель, фен и другие бытовые приборы. При нагревании металлические элементы на контактах расширяются, после отключения нагрузки остывают, со временем это приводит к ослаблению болтового соединения контактной группы. Болты на контактах надо периодически подтягивать, в противном случае это может привести к возгоранию.

    В случае с РЕ проводником опасность повышается в двойне, он является важнейшим элементом в цепи защиты людей, УЗО (устройство защиты от прикосновения) исключает поражение током, мгновенно отключает сеть. Если в цепи на одной из розеток провод заземления не будет иметь надежного контакта, эта розетка и все последующие останутся без защиты. Возникнет угроза прохождения тока на корпус бытовых приборов подключенных к розеткам, защита при этом не сработает,  прикосновение к металлическим частям бытовой техники приведет к поражению электрическим током. Поэтому электромонтажники, которые применяют такой метод подключения, берут на свою совесть большую ответственность.

    Этот недостаток не означает отрицание такого способа подключения, надо на каждой розетке сложить оголенные концы желто-зеленых проводов, добавить третий отрезок 4-5 см, сделать скрутку. Одеть на соединение медную гильзу соответствующего размера, и опрессовать. Оставшейся кончик третьего провода зачистить и закрепить на заземляющую клему розетки. Гильзу заизолируйте, соединение будет надежным, неразборным, что соответствует всем требованиям. Читайте также статью: → «Технология соединения проводов способом опретсовки в металлических гильзах».

    Подключение розеток без обрыва проводов

    Этот способ позволяет соблюдать правила подключения относительно заземляющего провода. Не обрезая проводов на петлях в подрозетниках, снимается внешняя оболочка с кабеля. Провода в петле каждого проводника складываются, на кончике снимается изоляция, при этом токопроводящая жила остается целой.

    Оголенные концы крепятся на контакты, в этом случае даже если контакты на одной из розеток ослабеют, это не обесточит остальные розетки. В случае с РЕ проводником розетки будут подключены в систему защиты, так как  провода остаются целыми, разрыва в общей цепи не будет, отключится только одна розетка.

    Использование подрозетника в качестве распределительной коробки

    В этом случае схема собирается в классическом варианте, как в распределительной коробке. Только отвод к розетке будет очень короткий не более 10 см, а не от потолка к полу как это делается с использованием распредкоробок.

    Концы входящего и выходящего кабеля для разделки и соединения тоже следует сделать более короткими, не более 10 см. Это позволит компактно упаковать скрутки с изоляцией на дне подрозетника, чтобы они не мешали установке самой розетки.

    Подключение проводов в подрозетнике

    Особенности монтажа осветительных сетей без разветвительных коробок

    Как и в розеточных группах, цель методики сводится к уменьшению контактов,  трудозатрат и повышению надежности. Можно для одноклавишных выключателей использовать двухжильные провода, но рекомендуется прокладывать кабель с тремя проводами. Это вызвано тем, что современные люстры, светильники имеют на корпусе клему для заземляющего провода, лучше выполнить все требования по безопасности.

    Подключение сети с одноклавишными и двухклавишными выключателями

    Для лучшего понимания на упрощенной схеме рассмотрим способы подключения, от распределительного щита до ближайшего выключателя прокладываем провод фазы, нулевую и заземляющую жилы тянем до осветительного прибора. Заземление крепится на корпус светильника, N – нейтральный провод на контакт патрона для лампы.

    Фазный провод фиксируется на входящем контакте выключателя, с выходящего контакта прокладывается проводник на свободный контакт патрона для лампы. Все технология не хитрая, полное отсутствие лишних контактов и соединительных коробок. Если в осветительной группе несколько элементов в разных комнатах, в коробке первого выключателя делаем соединения и прокладываем линию дальше. Как и в розеточных группах соединения можно выполнить на клемах выключателя.  В классическом варианте, контакты  скручиваются, изолируются, упаковываются на дне посадочной коробки для выключателя.

    На схеме показано подключение одноклавишного и двухклавишного переключателей в одной группе.

    Достоинства и недостатки монтажа без распределительных коробок

    Достоинствами методики без разветвительных коробок считается:

    • Уменьшение контактных соединений, что снижает вероятность аварийных ситуаций;
    • Снижение трудозатрат на этапе монтажных работ;
    • Простота схемы подключения, при отсутствии многочисленных концов в распределительных коробках снижается вероятность ошибок при соединении;
    • Для заказчиков при уменьшении элементов проводки, в данном случае распределительных коробок снижается стоимость работ.
    • Улучшение интерьера помещений;
    • При обслуживании и ремонте исключается необходимость разрушать элементы декора на верхних участках стен.

    К недостаткам можно отнести следующие моменты:

    • Не стандартные подключения затрудняют ремонт и обслуживание проводки, электриками которые не участвовали в процессе монтажа;
    • Увеличение количества групп, следовательно, и проводов. Это утверждение спорно, исключаются провода от коробок к розеткам, поэтому разница по длине расходуемых проводов не значительная.
    • На отдельных участках приходится с проводов снимать внешнюю оболочку кабеля, в результате чего отсутствует элемент двойной изоляции.

    Совет №2 Последний недостаток легко устраняется, перед прокладкой одевайте на провод кембрик или прокладывайте на этом участке отдельный провод с хорошей изоляцией.

    Часто задаваемые вопросы

    Вопрос №1. Провода будут заштукатурены, можно на отдельных участках укладывать провода с изоляцией не соответствующей по цвету назначения?

    Можно укладывать провода вообще одного цвета белого или синего, любого который у вас есть. Главное требование чтобы была надежная изоляция, и сечение соответствовало нагрузке. Чтобы не запутаться обязательно в местах соединения и подключения на провод одевается кембрик, термоусадочная трубка или наматывается изолирующая лента цвета по функциональному назначению провода:

    • Синий – нулевой;
    • Красный , черный, коричневый – фаза;
    • Желто – зеленый – заземление.

    Вопрос №2. Если использовать розетки и выключатели не с болтовыми контактами, а зажимными на пружинах, отпадает необходимость периодически протягивать контакты, исключается разрыв в последовательности. Значит можно проводить монтаж, откусывая провода на отдельные интервалы?

    Сто процентной надежности пружинная группа контактов не дает, кроме того нарушаются требования ПУЭ. При отсутствии контакта на РЕ проводе повышается вероятность поражения электрическим током через корпус бытовых приборов. Что мешает сделать петли на проводах зачистить кончики, не разрывая токоведущую жилу и вставить в пружинные контакты. Соблюдаются все правила, и повышается надежность.

    Вопрос №3. Если подключить к розетке провода разного сечения, это допускается?

    Сечение должно соответствовать рассчитанной токовой нагрузке, больше можно, при условии, что это не помешает компактной упаковке соединений в подрозетниках.

    Вопрос №4. Можно провод заземления проложить к корпусу люстры по кратчайшему расстоянию от арматуры потолочной плиты?

    Обычно арматура железобетонных конструкций заземляется, но где гарантии, что отдельные элементы являются частью общего контура. Надо проводить измерения сопротивления заземления, зачем вам эти проблемы протащите провод от РЩ.

    Вопрос №5. На корпусе люстры нет контакта для заземляющего провода, что делать?

    Грех такое советовать, но ничего не делайте, Это отклонение от правил, но в нашей реальности часто встречается. Сделайте двухпроводное подключение, учитывая, что дети на потолок не полезут, а взрослые, перед тем как поменять лампочку отключат выключатель, ничего страшного нет. Если корпус люстры не имеет металлических конструкций, пластиковый или из других не токопроводящих материалов, то и нарушений нет.

    Оцените качество статьи:

    Монтажная схема электропроводки дома —

    Простая схема монтажа электропроводки в частном доме

    С электричеством шутки плохи — этому нас учат с детства. Но жизнь заставляет приспосабливаться, и при наличии определённых знаний, провести проводку в доме можно самостоятельно. Первым делом вам предстоит обозначить место, где будет находиться распределительный щит. Наиболее часто для него выбирают сухое тёплое помещение, фиксируя его на высоте порядка полутора метров. Щит является ключевым элементом и выступает в схеме начальным звеном. После установки можно приступить к планированию и разметке мест под розетки, выключатели, светильники и прочие электроприборы.

    Схема монтажа электропроводки в частном доме своими руками

    Занимаясь составлением схемы монтажа электропроводки в частном доме нужно исходить из собственных потребностей. То есть, если норматив предполагает наличие двух розеток на одну комнату, а вам необходимо три, то естественно нужно остановиться на более удобном для вас варианте.

    Схемы бывают двух типов: электрическая и монтажная. Первая помогает рассчитать количество приборов, потребляемых ток, выбрав допустимый вариант подключения. Вторая фактически является отображением электрической схемы на практике. На ней помечаются места монтажа устройств, рассчитывается количество соединительного кабеля и прочих расходных материалов.

    Моменты, на которые стоит обратить внимание

    Несмотря на то, что базовой схемы не существует, и каждая разрабатывается с учётом индивидуальных особенностей, существуют важные рекомендации, пренебрегать которыми не рекомендуется.

    Приборы с большим потреблением электроэнергии (бойлер, электроплита, холодильник, стиральная машина) желательно подключать с возможностью заземления. Для этого используется специальных трехжильный провод («земля», «фаза» и «ноль»). Кабель такого типа рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью, например, в ванной.

    Для реализации схемы электропроводки в частном доме оптимальным вариантом является кабель сечением 2,5 мм. Он идеально подходит для розеток и светильников, хотя для последних можно взять провод с сечением 1,5 мм, но экономия будет несущественной.

    Очень важно не перегружать розетки. При подключении нескольких допустимая суммарная мощность составляет 4,6 кВт. Также у каждого крупного бытового прибора должна быть индивидуальная розетка.

    Этапы самостоятельного монтажа проводки

    Монтажные работы начинаются с разметки стен. На них наносится путь пролегания кабеля и отмечаются места, где будут расположены розетки и выключатели. Главное правило, которое поможет избежать «головной боли» в дальнейшем, заключается в том, что провода располагают только в горизонтальном или вертикальном положении. Никаких диагоналей для экономии кабеля быть не должно. Повороты выполняются строго под углом в 90°. От потолка делается отступ минимум 20 см.

    Что касается розеток и выключателей, то чаще всего споры зарождаются касательно высоты их расположения. Выключатели преимущественно располагают с той стороны, где находится ручка. Существует два стандарта высоты для выключателей — 50-80 см и 150 см от пола. Второй вариант присущ постройкам советского типа, а в новых домах предпочтение отдаётся первому варианту. Места расположения выключателей лучше сразу нанести на схему электропроводки в частном доме. Это касается и мест для розеток. Касательно их стандарт отсутствует, но по негласному правилу их размещают либо на расстоянии 80 см от пола, либо в пределах 20-30 см, практически сразу над плинтусом. Основным моментом выбора места для розетки является удобство пользования.

    На следующем этапе в стенах штробят каналы и отверстия под коробки. Кабель в канале фиксируется гипсом, он быстро высыхает и обеспечивает надёжную фиксацию. На гипс садятся и пластиковые коробки, в которые монтируют выключатели и розетки. Между собой провода скручиваются, при этом площадь соприкосновения должна быть максимальной. Эти места подлежат изоляции.

    Читайте также нашу статью «Особенности организации кухонного освещения с помощью встраиваемых потолочных светильников светодиодного типа».

    Как видите, имея базовые знания и подкрепив их небольшими практическими навыками, монтаж проводки можно выполнить своими силами.

    Схемы электропроводки в частном доме: правила и ошибки проектирования + нюансы разводки электрики

    Схема электроснабжения частного дома – это множество упорядоченных кабелей, проводов, защитных устройств. Правильный подбор параметров, характеристик элементов схемы гарантирует безопасность и комфорт владельцев недвижимости.

    Если схема составлена правильно, с учетом требований ПУЭ и других нормативных документов, опасаться нечего – в комнатах всегда будет свет, тепло, а электрические приборы не сломаются от скачков напряжения или короткого замыкания в сети. Поэтому проектированию электрики стоит уделить особое внимание.

    Предлагаем разобраться во всех тонкостях этого процесса. В статье обозначены общие требования к проектированию электросети, приведены практичные советы по выбору проводов, а также подробно рассмотрены типовые схемы разводки электрики.

    Кроме того, мы подготовили обзор частых ошибок, учет которых поможет избежать недочетов в разработке и монтаже сетей электроснабжения.

    Общие правила проектирования электросети

    Когда электроприборов было мало, а для освещения хватало нескольких лампочек на 40-60 Вт, для устройства системы электроснабжения составлялась примитивная схема, включающая несколько выключателей и розеток.

    Сейчас, с появлением большого количества энергозависимых бытовых приборов, схема обязательно дифференцируется на групповые линии, защищаемые автоматическими выключателями и другими устройствами.

    Если продумать все нюансы расположения электропроводки в частном доме, с учетом использования медного провода, она прослужит не менее 20 лет. Обычно схему составляют вместе с проектированием нового дома или перед капитальным ремонтом.

    Начать следует с указания мест установки таких элементов, как:

    • розетки;
    • выключатели;
    • распределительные коробки;
    • осветительные устройства;
    • мощные бытовые приборы;
    • электрощиток.

    На этом же этапе следует определиться со способом прокладки кабелей – открытым или закрытым. В домах с оштукатуренными стенами обычно используют закрытый способ, с деревянными – открытый.

    Какую бы схему вы не использовали, существует ряд правил, от которых отступать нельзя. Они прописаны в нормативной документации, а их эффективность доказана десятилетиями.

    Вот несколько важных аксиом электромонтажа, которые потребуются и для составления схемы:

    Кроме правил, следует учитывать и личный комфорт. Например, у двуспальной кровати обычно монтируют две розетки – по одной с каждой стороны.

    Выключатели располагают на высоте 80-90 см от пола. В больших холлах, коридорах, комнатах устанавливают проходные выключатели.

    Обязательно следует заземлять все металлические розетки и предметы, связанные с электролиниями. Для заземления в электроустановках используется третья жила кабеля – провод в желто-зеленой изоляции.

    Рекомендации по выбору проводов

    В домах из кирпича, газобетонных блоков, шлакоблоков необходима внутренняя отделка стен, а значит, для прокладки проводов используют скрытый способ.

    Чтобы обеспечить дополнительную защиту, а в случае ремонта быстро заменить кабель, его помещают в гофрированный рукав негорючего полимера.

    Чтобы правильно подобрать сечение провода, специалисты производят расчеты, связанные с определением нагрузки.

    Однако, опираясь на типовые схемы и многолетний опыт, квалифицированные электромонтажники придерживаются следующих параметров:

    • осветительные контуры – 3*1,5 мм² или 3*2 мм²;
    • розеточные группы – 3*2,5 мм²;
    • электроплита/духовка – 3*4 мм²;
    • кондиционер – 3*2,5 мм², для приборов приборы мощнее 5 кВт – 3*4 мм²;
    • отопительные котлы – 3*4 мм² и более (по рекомендациям производителя).

    Оптимальный тип кабеля – медный трехжильный: ВВГнг, ШВВПнг. Использовать провода с сечением меньше указанного нельзя, так как они не будут соответствовать нагрузке и начнут плавиться, создавая опасную ситуацию.

    Разбор схем электропроводки

    Рассмотрим несколько типовых схем, которые используют при строительстве или капремонте. Все варианты объединены наличием защитной группы: делением разводки электрики на контуры, каждый из которых подключен к отдельному автомату.

    Вариант #1 – общая схема-план для всего дома

    Это не монтажная схема, а перечисление всех электроустройств, которые планируется расположить в доме. По ней можно вычислить, сколько потребуется автоматов и УЗО, подсчитать общее количество электролиний, ведущих к щиту.

    Здесь следует указать тип питающей сети, чтобы правильно выбрать кабель. Для 3-фазной сети берут 5-жильный кабель, для 1-фазной – 3-жильный.

    Электрощит располагают в отдельном помещении внутри дома, в коридоре, в находящемся рядом гараже. Там же устанавливают стабилизаторы напряжения и резервный генератор, который снабжает дом электроэнергией в периоды отключения централизованной линии.

    Для удобства обслуживания двух- или трехэтажного особняка на каждом этаже также монтируют электрощиток. Все распределительные щиты подключены к вводному кабелю – медному проводу с сечением 15-35 мм².

    Если в отдельной комнате планируется расположить несколько светильников и розеток, то на входе нужно смонтировать распределительную коробку. В ней соединяют вводный кабель с линией освещения и розеточной группой.

    Вариант #2 – образец монтажной схемы

    Чтобы начертить монтажную схему, нужно взять план дома и обозначить на нем места установки электроустройств.

    Этот документ становится основой для составления сметы – по нему легко сосчитать не только количество выключателей, розеток и дополнительных материалов, но и подсчитать метраж проводов.

    Обязательно обозначается точка ввода силовой линии в дом и место установки электрощита. Затем, на отдельных линиях, следует отметить распределительные коробки, электроустановки, осветительные приборы.

    Устройства высокой мощности также нужно обозначить, так как они запитаны от индивидуальных линий.

    Если к зданию подключены хозяйственные постройки – баня, гараж, мастерская – это тоже должно быть отражено на схеме, так как является частью разводки электрики в конкретном частном доме.

    Для схем, нарисованных от руки, специальных условных знаков нет, главное, чтобы владелец дома и монтажники понимали, что кроется за каждым символом. Однако лучше использовать общепринятые обозначения электросхем, чтобы впоследствии самому разобраться в проекте.

    Вариант #3 – техническое решение для небольшого дома

    Все планы и схемы похожи, так как строятся по одному и тому же принципу, однако могут различаться количеством установленных розеток и контуров освещения, следовательно, и числом подключенных к ним защитных устройств.

    Перед сетью устанавливают входной рубильник, которым при необходимости можно обесточить весь дом и отключить прибор учета электроэнергии. Затем следует счетчик, и уже после него – защитные группы.

    Для мощных агрегатов, таких как котел отопления или стиральная машинка, устанавливают автоматы на 25-40 А. Сечение проводов тоже должно быть увеличено до 3,5-5 мм².

    С помощью такой схемы не подсчитать метраж проводов, но количество розеток, распредкоробок, выключателей, УЗО, автоматов высчитать легко.

    Вариант #4 – электросхема для подвала/гаража

    Нередко подвал частного дома становится подсобным помещением, где устанавливают стиральную машину и оборудуют сушилку, погребом для хранения урожая или даже теплым гаражом. Гораздо удобнее, когда подобное помещение полноценно оборудовано розетками и светильниками.

    Если не брать в учет счетчик, на электрощитке останутся входные автоматы защиты, шина заземления, УЗО на 20 А, три контурных автомата: на линии освещения, для розеток и для компрессора. Дополнительное мощное оборудование также нуждается а автоматической защите.

    Вариант #5 – принципы кухонной разводки

    Схема электрики для кухни в частном доме практически не отличается от аналогичной схемы для городской квартиры.

    Ее особенностью является большое количество подключенных электроприборов, следовательно, потребуется выделить несколько электролиний с отдельными автоматами защиты.

    При составлении вертикально ориентированной схемы необходимо отобразить на бумаге мебельный гарнитур с расстановкой всей техники.

    Безрозеточные соединения, например, у духового шкафа, производят под столешницей, возле стены, тогда как розетки для тостера, электрочайника, мультиварки, комбайна лучше вынести над рабочим столом.

    Небольшие бытовые приборы легче отключать от сети, если электроустановочное устройство находится под рукой. Розетки, монтируемые около раковины, должны обладать степенью защиты от IP44 или выше.

    Обзор частых ошибок проектирования

    Недочеты в схеме или планировании работы влекут за собой ошибки монтажа, а это грозит нарушениями в функционировании электросети. Результатом может стать выход из строя дорогого оборудования, а что еще хуже – электротравма одного из жильцов.

    Каких ошибок следует избегать:

    • использовать некачественную продукцию без маркировки и сертификации;
    • производить расчеты «один-в-один» – любые технические изделия и материалы необходимо приобретать с запасом;
    • закладывать в проект монтаж обычных розеток для подключения варочных поверхностей, котлов, тепловых пушек;
    • в деревянных домах планировать применение закрытой проводки – более сложной и подчиняющейся списку требований ПУЭ;
    • проектировать коммутацию в одной распределительной коробке низковольтных и мощных силовых проводов;
    • планировать соединение проводов опасными для дальнейшего обслуживания и эксплуатации скрутками; лучший вариант – готовые клеммы;
    • составлять цепи из алюминиевых и медных проводов, а также использовать алюминиевую проводку.

    Некоторые ошибки касаются неправильных расчетов. Например, штробы под кабель при закрытом способе монтажа должны закладываться на глубину 2-2,5 см, не меньше.

    Нельзя подключать заземление розеток с помощью шлейфа, производить заземление на чугунные канализационные или стальные газовые трубы.

    Если вы не знаете, как правильно провести электрическую проводку в доме, обратитесь в проектную организацию. Специалисты выедут на место и составят схему разводки, опираясь на конкретные условия монтажа.

    Выводы и полезное видео по теме

    Разбор поэтажной схемы:

    Правила составления схем электромонтажа:

    Описание схемы устройств на распределительном щите:

    Ответственность и риски за «самодеятельность» при составлении проекта ложатся на плечи владельца дома. Если вы не имеете соответствующего образования и опыта, рекомендуем заказать документы в организации, которая занимается профессиональными разработками проектов электроснабжения.

    У вас есть личный опыт проектирования и разводки электрики в частном доме? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

    Схема электропроводки в доме

    В данной статье приведена в качестве примера схема электропроводки в частном доме

    :

    1. План дома с нанесением схемы прокладки кабелей.

    При построении схемы электропроводки необходимо предусмотреть разделение розеточной группы и группы освещения.

    Электропроводка в жилых зданиях должны выполняться медными кабелями.

    Ниже представлена схема разводки электропроводки в доме:

    На плане видно что разводка электропроводки по дому от электрощитка выполнена четырьмя медными кабелями марки ВВГ:

    Группа освещения выполнена кабелями ВВГ 3х1,5 (3 — количество жил, 1,5 — сечение каждой жилы в мм 2):

    • Желтый кабель — освещение зала и комнаты.
    • Фиолетовый кабель — освещение прихожей, ванной комнаты, туалета и кухни.

    Розеточная группа в связи с большей нагрузкой выполнена кабелями большего сечения — ВВГ 3х2,5:

    • Зеленый кабель — розетки зала и комнаты.
    • Синий кабель — розетки кухни.

    Для расчета сечения проводки вы можете воспользоваться нашим онлайн калькулятором.

    2.

    Схемы подключения розеток и выключателей по каждому кабелю.

    Подробную схему подключения выключателя с разъяснениями вы можете посмотреть здесь. Так же вы можете произвести онлайн расчет освещения по площади помещения.

    Группа освещения:

    схема подключения группы освещения

    Розеточная группа:

    схема подключения розеточной группы

    3. Схема электрощитка.

    В нашем случае электрощиток находится на наружной стене дома, в нем установлен однофазный электросчетчик (см. статью схемы подключения счетчиков).

    ПРИМЕЧАНИЕ: приведенная схема заземления электрощитка относится к системе заземления TN-C-S:

    В щитке установлены следующие аппараты защиты:

    1. Автоматические выключатели — для защиты электропроводки от коротких замыканий и перегрузок. (Примечание: для выбора автоматического выключателя воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором расчета автоматического выключателя по мощности).
    2. УЗИП — устройство для защиты сети от грозовых или импульсных перенапряжений сети.
    3. УЗО — устройство для защиты от поражения человека электрическим током. (Примечание: для выбора УЗО воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором расчета УЗО).

    В приведенном электрощитке вводной автоматический выключатель (установленный до электросчетчика), а так же УЗИП и PE шинка должны иметь устройства для возможности их опломбировки представителем энергоснабжающей организации с целью исключения возможности хищения электроэнергии. В качестве такого устройства как правило применяется фальш-панель.

    Так же не забывайте, что при новом строительстве или реконструкции вместе с электропроводкой обязательно должна быть предусмотрена система уравнивания потенциалов.

    Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

    Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

    Монтажная схема электропроводки в квартире и частном доме – подключение своими руками

    Готовая схема помогает рассчитать общую длину провода, защитной гофры, их сечение на отдельных участках, количество розеток с выключателями, распределительных коробок, определить места их расположения. А также место установки распределительного щита, прибора учета потребленной энергии (счетчика), ввода питающих кабелей.

    После составления чертежа данные переносят на объект предстоящих работ. На стенах размечают расположение электрических гнезд, направление прокладки разводящих линий. Начинают подготовительные работы – штробят каналы для прокладки электропроводки, если необходимо делают углубления под выключатели.

    Решив своими руками проложить электрические коммуникации, необходимо придерживаться определенных правил подключения. Потребуется составить четкий план с указанием расположения и характеристик используемого электропровода, мест расположения электрических приборов и элементов управления.

    Согласно существующим нормам распределительные коробки, счетчики устанавливают в легкодоступных местах. Выключатели от поверхности пола на расстоянии 0,6-1,5 м, их не должны перекрывать открытые двери. Если открывание происходит вправо, то выключатель располагают слева. Прокладку подводящей линии осуществляют сверху.

    Розетки монтируют выше уровня пола на 50-80 см, выдерживая расстояние от нагревательных приборов, системы отопления, других коммуникаций не менее 50 см. Кабель к ним подводится снизу вверх. Провода должны располагаться горизонтально или вертикально, прокладывать их по диагонали нельзя!

    Рекомендуемая плотность – одна розетка на 6 м2 площади комнаты. Исключением является кухня, в которой располагают необходимое их количество с учетом использования бытовой техники. Определенные ограничения распространяются на ванную и туалетную комнаты.

    По существующим требованиям расположение выключателей внутри ванных комнат недопустимо, их размещают снаружи. Допускается установка розетки для электробритвы, но подключенной через понижающий трансформатор.

    От перекрытий, труб, прочих препятствий выдерживают рекомендуемое расстояние прокладки:

    • от балок, карнизов 5-10 см;
    • пола 15-20 см;
    • потолка 15 см;
    • дверных, оконных проемов 10 см;
    • газовой трубы 40 см.

    При параллельной прокладке нескольких проводов между ними выдерживают зазор. Лучшее решение – спрятать каждый из них в защитный короб, гофру. Соединение и отвод проводов осуществляют через распределительные короба в стенах. Все стыки тщательно изолируют. Подводимое ко всем приборам заземление крепится болтовыми соединениями. Что касается соединения медных и алюминиевых жил, то профессиональные электрики запрещают их сращивание. Если монтаж линии ведется медным проводов, то никаких алюминиевых вставок не должно быть.

    Электрическая схема квартиры или дома не имеет существенных отличий, кроме подвода электропитания. В квартиру подвод осуществляется с этажного щитка на лестничной клетке, а подключение дома с улицы от центральной энергосистемы. Под установку электросчетчика в новых квартирах предусмотрена ниша, если ее нет, то счетчик навешивают прямо на стену, остальная схема электропроводки в квартире устраивается нижеописанным способом.

    От счетчика ведут две линии с автоматическими пакетными выключателями, плавкими предохранителями (пробками). При коротком замыкании на одном из контуров автомат полностью обесточит его. Проводка кабелей осуществляется открытым или закрытым способом. В последнем случае укладка винило-пластиковых труб предусматривает возможность замены проводов.

    Монтажная электросхема проводки, к примеру, двухкомнатной квартиры будет состоять из следующих групп потребителей:

    • освещения прихожей, кухни, комнат;
    • освещения ванной, туалета;
    • комнатных розеток;
    • кухонных розеток.

    В каждой комнате размечают местоположение будущих электроприборов, телевизора, холодильника, компьютера, прочее. С учетом их расположения определяется оптимальное место установки электрических гнезд. Приступают к выполнению работ, для проведения которых потребуется следующий инструмент:

    • Перфоратор, болгарка.
    • Мультиметр, возможно, датчик обнаружения скрытой электрической проводки.
    • Шуруповерт с набором бит.
    • Плоскогубцы, кусачки.
    • Отвертки – фигурная и плоская.
    • Строительный уровень.

    На перфоратор устанавливают специальную круглую насадку и высверливают углубления под распределительные короба, выключатели, розетки. Для прокладки кабелей в стенах штробят продольные канавки. Эту операцию на выбор проделывают при помощи перфоратора или болгарки, но без грязи и пыли не обойтись. Рекомендуемая глубина канавки 2 см, ширина произвольная с учетом укладки всех проводов.

    В работе с потолком существует несколько вариантов. Если планируется сделать навесной потолок, то провода пробрасывают через перекрытие или укладывают в неглубокую штробу. Более сложный способ – спрятать их во внутренние пустоты перекрытий через два подготовленных проема. В завершении в углах комнат пробивают отверстия, и все провода выводят к центральному щитку.

    Все основные работы по обустройству электроснабжения в частном доме можно проделать своими силами, привлечение квалифицированной рабочей силы необходимо только в исключительных случаях. Выполнить подвод электричества в дом можно двумя путями:

    • Используя подземную закладку кабелей.
    • По опорам воздушным путем.

    Составленный план с указанием сечения подводящего кабеля, расположения электрической цепи внутри помещений, предохранительных и распределительных приборов, элементов управления по завершении работ обязательно сохраняют, он еще может пригодиться. Подключение вводного кабеля осуществляют к прибору учета, проводят к внутреннему щитку, далее по всему дому.

    Принципиальная схема электропроводки во многом аналогична квартирной разводке, но у каждого здания свои отличия. Особых требований к схематическому изложению нет, единственное условие – неукоснительное соблюдение существующих правил и рекомендаций. Для полной надежности общей системы рекомендуется сделать несколько подсистем – отдельно для комнат, кухни, санузла и ванной комнаты. Поэтому общее количество автоматов в щитовой должно соответствовать числу групп электроснабжения дома.

    Для больших зданий в несколько этажей с хозяйственными постройками, капитальным гаражом выделяются отдельные группы, устанавливая дополнительные автоматы. Для мощных потребителей тока, таких как электрическая духовка, стиральная машина, холодильник, в обязательном порядке предусматривают монтаж заземления.

    По этой причине целесообразна прокладка трехжильных проводников с отображением их на чертеже!

    Для реализации проекта внутренних электросетей выбирают кабельную продукцию сечением 1,5 – 2,5 мм2. Последние размеры предпочтительнее, поскольку небольшой запас по мощности приветствуется, но перегружать сети не рекомендуется. Если мощность подключенных в один источник потребителей превышает 4,5 кВт, то розетки устанавливают под каждый предполагаемый прибор.

    Осуществить все работы по подключению электрики несложно, достаточно обладать элементарными познаниями, уметь обращаться с инструментом. Тогда придерживаясь норм, правил ГОСТ, СНиП, ПУЭ и используя качественные материалы можно обеспечить максимальную эффективность электропроводки, ее надежность, долговечность, безопасность. Тем самым получить требуемый результат.

    Создание схем подключения

    На схеме они расположены в той последовательности, в которой они встречаются на монтажной панели; точные координаты и размеры здесь не важны. Скорее, электрические схемы служат для предоставления информации о подключенных и целевых объектах. Это реализовано следующим образом:

    • Линия создается для каждой цели. Если точка подключения имеет несколько целей, расстояние до следующей точки подключения можно увеличить.
    • Вы можете вывести символ для каждой функции. Не обязательно соответствовать.

    Предварительные условия:

    • Вы открыли проект.
    • Вы создали монтажную панель и вставили.
    • Вы поместили черный ящик и назначили ему ОУ монтажной панели. Вы выбрали «Обзор» в качестве типа представления. Черный ящик можно разместить либо непосредственно рядом с монтажной панелью, либо на странице обзора, но не на странице отчета.
    1. Утилиты> Отчеты> Создать
    2. В диалоговом окне «Отчеты — <имя проекта» нажмите [Создать].
    3. Выберите формат вывода «Размещение вручную» из раскрывающегося списка Формат вывода диалогового окна Выбор отчета.
    4. В поле «Выбор типа отчета» выберите отчет «Схема подключения устройства (для схемы подключения)», «Схема подключения клемм (для схемы подключения)» или «Схема подключения контактов (для схемы подключения)».
    5. Установите флажок «Выбор вручную».
    6. Щелкните [OK].
    7. В диалоговом окне «Выбор монтажной панели» выберите монтажную панель, для которой будет создана электрическая схема.
    8. Установите флажок «Скрыть уже сообщенные устройства», чтобы определить, следует ли скрывать устройства, для которых уже был создан этот отчет.
    9. Щелкните [OK].
    10. В диалоговом окне Выбор вручную выберите устройства, для которых должен быть создан отчет.Возможен множественный выбор.

      Если вы выбрали тип отчета «Схема подключения клемм», отображаются только клеммные колодки. Если вы выбрали «Схема подключения контактов», отображаются только.

    11. Щелкните [OK].

      Отчет сформирован и висит на курсоре.

    12. Поместите отчет в соответствующие места в черном ящике.

    См. Также

    Отчеты

    Схемы подключения двигателя

    Маркировка проводов электродвигателя и соединения

    Для конкретных подключений двигателей Leeson перейдите на их веб-сайт и введите номер каталога Leeson в поле «Обзор», вы найдете данные подключения, размеры, данные паспортной таблички и т. Д.www.leeson.com

    Однофазные соединения: (трехфазные — см. Ниже)
    Однофазные соединения:

    Вращение L1 L2
    против часовой стрелки 1,8 4,5
    CW 1,5 4,8

    Двойное напряжение: (только основная обмотка)

    Напряжение Вращение L1 L2 Присоединиться
    Высокая против часовой стрелки 1 4,5 2 и 3 и 8
    CW 1 4,8 2 и 3 и 5
    Низкая против часовой стрелки 1,3,8 2,4,5 ——-
    CW 1,3,5 2,4,8 ——-

    Двойное напряжение: (основная и вспомогательная обмотки)

    Напряжение Вращение L1 L2 Присоединиться
    Высокая против часовой стрелки 1,8 4,5 2 и 3,6 и 7
    CW 1,5 4,8 2 и 3,6 и 7
    Низкая против часовой стрелки 1,3,6,8 2,4,5,7 ———
    CW 1,3,5,7 2,4,6,8 ———

    Маркировка однофазных клемм по цвету: (Стандарты NEMA)
    1-Синий 5-Черный P1-Цвет не назначен
    2-Белый 6-Цвет не назначен P2-Коричневый
    3-Оранжевый 7-Цвет не назначен
    4- Желтый 8-Красный

    Трехфазные соединения:

    Начало обмотки детали:
    6 отведений Номенклатура NEMA:
    WYE или Delta Connected

    Т1 Т2 Т3 Т7 Т8 Т9
    Выводы двигателя 1 2 3 7 8 9

    9 отведений Номенклатура NEMA
    WYE Connected (только для низкого напряжения)

    Т1 Т2 Т3 Т7 Т8 Т9 Вместе
    Выводы двигателя 1 2 3 7 8 9 4 и 5 и 6

    12 выводов Номенклатура NEMA и IEC
    Одно- или низковольтные двигатели с двойным напряжением

    Т1 Т2 Т3 Т7 Т8 Т9
    NEMA 1,6 2,4 3,5 7,12 8,10 9,11
    МЭК 1 2 3 7 8 9

    Трехфазные односкоростные двигатели

    Номенклатура Nema — 6 выводов:

    Одно напряжение — внешнее соединение WYE

    L1 L2 L3 Присоединиться
    1 2 3 4 и 5 и 6

    Одиночное напряжение — внешнее соединение треугольником

    Соединения одиночного напряжения WYE-треугольник

    Режим работы Соединение L1 L2 L3 Присоединиться
    Начало WYE 1 2 3 4 и 5 и 6
    Бег Дельта 1,6 2,4 3,5 ——-

    Соединения двойного напряжения WYE-треугольник

    Напряжение Соединение L1 L2 L3 Присоединиться
    Высокая WYE 1 2 3 4 и 5 и 6
    Низкая Дельта 1,6 2,4 3,5 ——-

    Номенклатура NEMA — 9 выводов:
    Двойное напряжение, соединение WYE

    Напряжение L1 L2 L3 Присоединиться
    Высокая 1 2 3 4 и 7, 5 и 8, 6 и 9
    Низкая 1,7 2,8 3,9 4 и 5 и 6

    Двойное напряжение, соединение по треугольнику

    Напряжение L1 L2 L3 Присоединиться
    Высокая 1 2 3 4 и 7, 5 и 8,6 и 9
    Низкая 1,6,7 2,4,8 3,5,9 ————

    Номенклатура NEMA — 12 выводов:
    Двойное напряжение — Внешнее соединение WYE

    Напряжение L1 L2 L3 Присоединиться
    Высокая 1 2 3 4 и 7, 5 и 8, 6 и 9, 10 и 11 и 12
    Низкая 1,7 2,8 3,9 4 и 5 и 6, 10 и 11 и 12

    Двойное напряжение
    Пуск, соединение WYE
    Работа, соединение треугольником

    Напряжение Соед. L1 L2 L3 Присоединиться
    Высокая WYE 1 2 3 4 и 7, 5 и 8, 6 и 9, 10 и 11 и 12
    Дельта 1,12 2,10 3,11 4 и 7, 5 и 8, 6 и 9
    Низкая WYE 1,7 2,8 3,9 4 и 5 и 6, 10 и 11 и 12
    Дельта 1,6,7,12 2,4,8,10 3,5,9,11 ————

    Номенклатура IEC — 6 и 12 выводов:
    Соединения WYE-треугольник с одним напряжением Соединения WYE-треугольник с одним напряжением

    рабочий режим
    Соед. L1 L2 L3 Присоединиться
    Начало WYE U1 V1 W1 U2 и V2 и W2
    Бег Дельта U1, W2 В1, У2 W1, V2 —————

    Соединения двойного напряжения WYE-треугольник

    Вольт Соед. L1 L2 L3 Присоединиться
    Высокая WYE U 1 V1 W1 U2 и V2 и W2
    Низкая Дельта U1, W2 В1, У2 W1, V2 —————

    Двойное напряжение, соединение по схеме WYE, пуск
    , соединение по треугольнику

    Вольт Соед. L1 L2 L3 Присоединиться
    Высокая WYE U 1 V1 W1 U2 и U5, V2 и V5, W2 и W5, U6 и V6 и W6
    Дельта U1, W6 V1, U6 W1, V6 U2 и U5, V2 и V5,
    W2 и W5
    НИЗКАЯ WYE U1, U5 V1, V5 W1, W5 U2 и V2 и W2,
    U6 и V6 и W6
    Дельта U1, U5,
    W2, W6
    V1, V5
    U2, U6
    W1, W5
    V2, V6
    ——————————

    Номенклатура NEMA — 6 выводов:
    Соединение с постоянным крутящим моментом
    (низкоскоростное HP составляет половину высокоскоростного HP)

    Скорость L1 L2 L3 Типовое соединение
    Высокая 6 4 5 1, 2 и 3 Присоединиться 2 WYE
    Низкая 1 2 3 4-5-6 Открыть 1 Дельта

    Соединение с регулируемым крутящим моментом (низкоскоростная л.с. составляет 1/4 от высокоскоростной)

    Скорость L1 L2 L3 Типовое соединение
    Высокая 6 4 5 1, 2 и 3 Присоединиться 2 WYE
    Низкая 1 2 3 4-5-6 Открыть 1 WYE

    Подключение постоянной мощности (одинаковая мощность на обеих скоростях)

    Скорость L1 L2 L3 Типовое соединение
    Высокая 6 4 5 1-2-3 Открыть 1 Дельта
    Низкая 1 2 3 4, 5 и 6 стыков 2 WYE

    Номенклатура IEC — 6 выводов:
    Соединение с постоянным крутящим моментом

    Скорость L1 L2 L3 Типовое соединение
    Высокая 2 Вт 2U 2 В 1U, 1V и 1W — ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 2 WYE
    Низкая 1U 1 В 1 Вт 2U-2V-2W ОТКРЫТЬ 1 Дельта

    Соединение с регулируемым крутящим моментом

    Скорость L1 L2 L3 Типовое соединение
    Высокая 2 Вт 2U 2 В 1U, 1V и 1W — ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 2 WYE
    Низкая 1U 1 В 1 Вт 2U-2V-2W ОТКРЫТЬ 1 WYE

    Принципиальные схемы компонентов безопасности | Техническое руководство | Австралия

    900 900 74 Защитные световые завесы (разъемное соединение)
    Индекс
    No.
    Устройства обнаружения безопасности Вход
    каналов
    Категория безопасности
    Стоп
    категория
    Используемые модели
    1 Выключатели аварийного останова 2 4 0 A22E / A165E
    G9SA-301 / G9SA-501, S82K
    2 Выключатели аварийного останова (комплект из двух) 2 4 0 A22E / A165E
    G9SA-301 / G9SA-501, S82K
    3 Концевые выключатели безопасности (комплект из двух) 2 4 0 D4B-N / D4N / D4F
    G9SA- 301 / G9SA-501, S82K
    4 Дверные переключатели безопасности 2 4 0 D4GS-N / D4NS / D4BS
    G9SA-301 / G9SA-501, S82K
    5 Дверные переключатели безопасности (комплект из двух) 2 3 0 D4GS-N / D4NS / D4BS
    G9SA-301 / G9SA-501, S82K
    6 Дверные переключатели безопасности (комплект из двух) 1 2 0 D4GS-N / D4NS / D4BS
    G9SA-301 / G9SA-501, S82K
    7 Защитный замок Безопасность -дверные выключатели
    (электромагнитный замок)
    Концевые выключатели безопасности
    2 4 0 D4GL / D4NL / D4BL / D4JL
    D4B-N / D4N / D4F
    G9SA-301, S82K
    Защитный замок Защитные выключатели двери
    (Механический замок)
    Концевые выключатели безопасности
    2 3 0 D4NL / D4BL / D4GL / D4JL
    D4B-N / D4N / D4F
    G9SA-321-T [], G7S / G7SA, S82K
    9 Защитный замок Защитные дверные переключатели 9193 4 (Механический замок)
    Концевые выключатели безопасности
    2 3 1 D4NL / D4BL / D4GL / D4JL
    D4B-N / D4N / D4F
    G9SA-321-T [], S82K
    10 Двуручные переключатели управления 2 4 0 G9SA-Th401, S82K
    11 Двуручные переключатели управления 1 2 0 F3SX-N-L1D1R
    A22E / A165E / A22
    D4GS-N / D4NS / D4BS
    F3SN / F3SH / F3SJ, S82K
    12 Световые завесы безопасности (подключение релейного блока) 2 2 0 F3SN-A / F3SJ
    G9SA-301 / G9SA-501, S82K
    13 Световые завесы безопасности (подключение реле) 2 4 0 F3SN-A / F3SJ
    G7S / G7SA, S82K
    14 2 4 0 F3SN-A / F3SJ
    F3SP-B1P, S82K
    15 Защитные световые завесы
    Выключатели аварийного останова
    2 4 0 F3SN-A / F3SJ
    A22E / A165E
    G9SA-300-SC, S82K
    16 Выключатели аварийного останова 1 2 1 A22E / A165E
    G9SX-AD []
    17 Выключатели аварийного останова 2 3 0 A22E / A165E
    G9SX-AD []
    18 Выключатели аварийного останова (Комплект из двух) 2 3 0 A22E / A165E
    G9SX-AD []
    19 Выключатели аварийного останова 2 4 0 9007 7 A22E / A165E / A22
    F3SX-NR
    20 Однолучевые датчики безопасности (комплект из четырех)
    Концевые выключатели безопасности
    Выключатели аварийного останова
    2 2 0 E3FS -10B4 / E3ZS-T31A
    F3SX-E-B1D1
    D4B-N / D4N / D4F
    A22E / A165E / A22
    21 Дверные переключатели безопасности (комплект из двух) 1 2 0 D4GS-N / D4NS / D4BS
    G9SX-AD322-T15
    22 Дверные переключатели безопасности (комплект из двух) 2 3 0 D4GS-N / D4NS / D4BS
    G9SX-AD322-T15
    23 Защитный замок Защитные дверные переключатели
    (Механический замок)
    Защитные концевые выключатели
    2 4 0 D4NL / D4BL / D4GL / D4JL
    D4B-N / D4N / D4F
    G9SX-AD322-T15
    2 4 Защитный замок Защитные выключатели двери
    (Механический замок)
    Концевые выключатели безопасности
    2 4 1 D4NL / D4BL / D4GL / D4JL
    D4B-N / D4N / D4F
    G9SX-AD322- T15
    25 Световые завесы безопасности 2 4 0 F3SJ-A
    G9SX-AD322-T15
    26 Выключатели аварийного останова
    Концевые выключатели безопасности ( Комплект из двух)
    2 4 1 A22E / A165E
    D4B-N / D4N / D4F
    G9SX-BC202 / G9SX-AD322-T15
    27 Выключатели аварийного останова
    Защитный кожух Замок Дверные выключатели безопасности (комплект из двух)
    (Механический замок)
    Концевые выключатели безопасности (комплект из двух)
    2 4 1 A22E / A165E
    D4NL / D4BL / D4GL
    D4B-N / D4N / D4F
    G9SX-BC202 / G9SX-AD322-T15
    28 Выключатели аварийного останова
    Световые завесы безопасности
    2 4 0 A22E
    F3SJ
    G9SX-BC202
    G9SX-GS226-T15

    Электронные схемы \ Электросхемы

    От электронных схем к фактическим схемам подключения

    В принципиальной схеме используются стандартные символы, обозначающие электрические компоненты или устройства.Эти символы проще нарисовать, чем нарисовать реальные изображения компонентов. Фактические компоненты могут изменить внешний вид, поскольку электронная промышленность пересматривает их или делает их устаревшими. На схемах описывается способ электрического соединения компонентов. Между соответствующими точками соединения на символах нарисованы линии, обозначающие провода или проводники; не подразумевается конкретный тип провода или физическое расстояние между компонентами; два компонента могут быть разделены несколькими дюймами, сантиметрами, метром или футами.

    В следующем руководстве принципиальная схема преобразована в фактическое соединение компонентов на макетной плате. Обратите внимание, что принципиальные схемы — это универсальный способ представления схем; книги, онлайновые ресурсы и материалы используют их для связи схем соединений. Они очень полезны по сравнению с графическими схемами соединений. Принципиальные схемы, представленные на сайте Wiring, будут работать с любым другим типом микроконтроллера.

    Материалы: макет , светодиод, резистор 200-450 Ом, соединительные кабели и монтажная плата

    На следующей электронной схеме показано, как подключить светодиод к микроконтроллеру:

    Следующим шагом будет идентификация компонентов и их клемм:

    Затем определите узлы соединения между компонентами, соединения между различными компонентами формируются путем помещения их ветвей (или концов) в общий узел:

    Обратите внимание на разницу между правильным и неправильным подключением.В правильной версии две ножки находятся на разных столбцах (узлах), в неправильной версии две ножки подключены к одной и той же колонке (узлу), что эквивалентно спайке или связыванию двух ножек светодиода.

    Светодиод имеет две ножки: на второй схеме ножка, обозначенная как A, подключена к выводу цифрового ввода / вывода (узел N1), ножка, обозначенная C, подключена к ножке, обозначенной 1 на резисторе (узел N2), и Ножка с маркировкой 2 на резисторе подключена к ЗАЗЕМЛЕНИЮ (Узел N3).Светодиод представляет собой поляризованное устройство, что означает, что имеет значение, как он подключен, резистор не поляризован, поэтому контакты можно инвертировать, не влияя на поведение схемы. Чтобы узнать больше о конкретном компоненте, попробуйте найти его техническое описание. Поищите в Интернете по ссылочному номеру компонента, чтобы ознакомиться с его функциями, терминалами и спецификациями.

    Основные провода и схемы проводов

    1. Два техника обсуждают конструкцию жгута проводов: Техник А говорит, что разъем №1 — это штекерный разъем, потому что пластиковый разъем входит в разъем №2.Техник B говорит, что разъем номер # 2 — это штекерный разъем, потому что он имеет клеммные штыри. внутри. Кто прав?

    только техник А.
    только техник B.
    как техник А, так и Б.
    ни техник А, ни Б.

    2.На изображении GM, показанном ниже, цифра 170 означает:

    номер цепи.
    размер провода.
    место стыка.
    цвет провода.

    3. На изображении GM, показанном выше в вопросе 2, что означает буква A представляет:

    ID коннектора.
    номинальная сила тока предохранителя.
    расположение контактов внутри разъема.
    ID соединения.

    4. Символ электрической схемы Toyota ниже обозначает:

    .

    сращивание корпуса №4.
    компонентный соединитель № BY1.
    провод к разъему # BY1.
    земля # BY1

    5. Клеммы предназначены для соединения и использования в совпадающие пары обозначены как:

    клемма и разъем.
    клемма и наконечник.
    мужской и женский.
    поляризованные и неполяризованные.

    6. Разъемы жгута проводов:

    не могут быть расположены на схемах источников питания.
    сделать хорошие контрольные точки.
    используются для управления текущим потоком.
    никогда не должны открываться.

    7. Следующие два символа обозначают, какие два устройства?

    Постоянный резистор и лампа.
    Переменный резистор и лампа.
    Лампа и мотор.
    Переключатель и реле.

    8. Это электрический символ для a:

    .

    И Ворота.
    ИЛИ Ворота.
    NAND Gate.
    IC JPET Транзистор.

    9. Это электрический символ для:

    Резистор.
    Диод.
    Транзистор.
    Цифровые часы.

    10. Код «B-R» рядом с проводом указывает на провод это:

    Коричневый с красной полосой.
    Черный с красной полосой.
    Синий с красной полосой.
    Жгут проводов стоп-сигнала, правая сторона.

    11. Техник А говорит, что два разъема с одинаковым номером неисправны. физически такой же разъем. Техник Б говорит, что двое соединители разводятся, чтобы было легче рисовать читать. Кто прав?

    Только.
    Только B.
    как A, так и B.
    ни А, ни Б.

    12. Число за пределами символа Toyota, показанного ниже, означает:

    .

    Номер разъема.
    Номинальная сила тока предохранителя.
    Количество контактов в разъеме.
    Номер контакта, используемый в схеме.

    13. Когда этот переключатель управления освещением повернут в положение «ГОЛОВА» положение, замкнута цепь между:

    Только контакт 4 и контакт 3.
    Только контакт 10 и контакт 3.
    Только контакт 10, контакт 4 и контакт 3.
    Только контакт 12, контакт 13, контакт 5 и контакт 4.

    14. Электрическая цепь имеет большое падение напряжения перед нагрузка. Техник А говорит, что неплотное соединение клемм может быть причиной.Техник B говорит, что оборванные пряди в кабель может быть причиной. Кто верный?

    Только техник А.
    Только техник B.
    и техник А, и техник Б.
    ни техник А, ни техник Б.

    15.На схеме подключения Toyota, показанной ниже, буква «B» в коде соединения указывает, что соединение:

    в тормозной секции.
    Батарея заряжена.
    В организме.
    В соединительном блоке

    16.Буквы внутри разъема показывают:

    представление схемы, например, задние тормоза или задние Давление.
    цвет провода.
    компонентная проводка, например, стоп-сигнал, тормоза.
    какой общий разъем корпуса прикреплен.

    17.На диаграмме GM ниже «C301» представляет:

    выключатель № 301.
    контур № 301.
    разъем № 301.
    окружность проволоки (диаметр / размер).

    18.Ссылаясь на изображение выше в вопросе 17, что делает P500 представляют:

    цвет провода.
    номер цепи.
    расположение резиновой втулки.
    контур стояночного тормоза.

    19. буквы внутри разъема GM, показанные ниже, обозначают:

    номер цепи.
    пин код.
    место стыка.
    цвет провода.

    20.Схема прокладки проводов, показанная ниже, идеально подходит для:

    информация по разборке.
    получение спецификации напряжения.
    понимание того, как работает схема.
    поиск разъема Location.

    21. Два Технические специалисты обсуждают компонент диаграммы GM, показанный ниже: Техник A говорит, что буквы рядом с каждым проводом обозначают цвет провода и что буква «О» относится к оранжевому цвету. Техник B говорит, что пунктирная линия между двумя переключателями означает, что оба переключатели перемещаются вместе. Кто прав?

    только техник А.
    только техник B.
    как техник А, так и Б.
    ни техник А, ни Б.

    22. Два Технические специалисты обсуждают компонент диаграммы GM, показанный ниже: Техник А говорит, что буква А внутри перевернутого треугольника означает эта схема продолжается на следующей странице в треугольнике «А».Техник А говорит, что S221 относится к цепи стартера 221. Кто прав?

    техник Только.
    техник Только B.
    оба техник А и Б.
    ни техник А и Б.

    23.Что касается компонента диаграммы GM выше в вопросе 22, что «2 YEL» представляют:

    номер контакта разъема и номер цепи.
    номер цепи и цвет провода.
    номер контакта разъема и цвет провода.
    размер и цвет провода.

    Верх страницы

    Autoshop 101, Все права защищены.

    Скульптура из пня: Делаем деревянную скульптуру совы из пня

    Делаем деревянную скульптуру совы из пня

    Деревянная скульптура совы из пня

    На что только не способны искусные мастера-резчики! Даже скучный безжизненный пень благодаря их вдохновенным усилиям может обрести второе дыхание, превратившись в изысканную скульптуру. Познакомимся с одним из таких рукотворных шедевров – огромная сова, сделанная из пня засохшего дерева, уютно обосновалась на одном из приусадебных участков. Диковинная птица с ярким оперением и выразительным взглядом выполнена в лучших традициях жанра «на корню». Её красивый рельефный силуэт выточен из верхней части высокого пня. Корни необычной деревянной скульптуры уходят глубоко в землю, делая её устойчивой на долгие годы.

     

    Сова из засохшего дерева – рукотворное чудо от талантливых мастеров

    Занимаясь благоустройством дачного участка, многие хозяева сталкиваются с проблемой корчевания пней, оставшихся от спиленных деревьев. Однако сегодня эту задачу можно решить более креативным способом. Достаточно проявить творческую фантазию, чтобы непривлекательный остаток засохшего ствола превратился в оригинальный элемент ландшафтного дизайна, который будет украшать зеленую лужайку и привлекать восторженные взгляды. Правда, для этих целей потребуется помощь опытных мастеров, для которых резьба по дереву, является любимым занятием и источником вдохновения.

    Умельцы компании «Дереворез» создают скульптуры на корню различной сложности, делая это профессионально и со вкусом. Очередным предметом гордости явилась резная деревянная статуэтка совы двухметровой высоты. Фигура огромной ночной птицы, как будто только что присевшей на краешек срубленного дерева, великолепно смотрится в окружении живописных сосен. Богато оформленная резными элементами, покрытая лаком и краской, она красиво переливается на солнце, прекрасно гармонирует с ландшафтом, создает ощущение волшебства и особой близости к природе.

    Тонкое чувство материала, профессиональное владение инструментом и специальными приспособлениями помогли мастеру сделать сову невероятно реалистичной. Резчик безошибочно выточил сложную пространственную форму с полным соблюдением пропорций, подчеркнул оперение рельефом, точно передал характер персонажа. Кроме того, как настоящий профессионал, он не причинил ни малейшего вреда окружающей природе. Даже зеленый газон, на котором проводились работы, совершенно не пострадал, оставшись свежим и ухоженным!

    Резная скульптура из дерева придает обычному зеленому газону особый колорит. Такая садовая фигурка привносит элемент позитива, к ней хочется прикоснуться, подойти поближе, чтобы рассмотреть во всех подробностях искусную работу мастера. Необычная статуэтка сделает любой приусадебный участок по-настоящему оригинальным и красивым. Теперь никто не сможет пройти мимо, не полюбовавшись огромной деревянной птицей со сказочным оперением. Каждому станет ясно — здесь живут люди, имеющие прекрасный вкус, ценящие народную культуру, естественную красоту и природу.

     

    Резная скульптура совы – секреты создания

    Разглядывая резную фигурку совы с её точеным профилем и филигранным оперением, невольно задаешься вопросом, как можно было сделать из обычного пня дерева столь выразительное изваяние. К слову сказать, процесс создания скульптуры на корню является очень зрелищным, и понаблюдать за работой мастера, бывает интересно даже непосвященному зрителю. А для тех, кому не посчастливилось стать непосредственным свидетелем действа, расскажем о самых ключевых моментах технологии.

    Творческая работа всегда начинается с подготовительного этапа. Эскиз – первое, что нужно выполнить! Учитывая диаметр и высоту пня, художник вписывает в эти габариты композицию будущей скульптуры. На бумаге в масштабе формируется чертёж, который утверждается заказчиком и по которому в дальнейшем идет работа. К сожалению эскиз «совы» не сохранился. Взгляните на технический рисунок другого объекта.

    Эскиз для вырезания деревянной скульптура из пня

    Подготовка на месте – тоже очень ответственный этап. В данной конкретной ситуации необходимо было укрыть газон и защитить специальным материалом пышную молоденькую сосну, которая недавно была высажена рядом с засохшим пнём. Видимо по задумке заказчика, вырезанная из дерева птица должна как бы пряталась в зелёных иголках.

    Подготовительный этап на этом не заканчивается. Нужно ошкурить ствол, т.е. снять кору и оценить качество дерева.  Часто бывает, что под корой скрываются гнилые участки. В этом случае необходимо вносить коррективы в задуманную композицию, с тем чтобы выпилить эти гнилые участки, а в готовой скульптуре осталось живое дерево.  При необходимости, вокруг объекта строятся леса, для удобства работы на высоте. После этого можно приступать непосредственно к резьбе.

    Процесс начинается с грубой обработки. Мастер бензопилой отваливает огромные куски дерева, шаг за шагом открывая задуманный образ скульптуры.

    У каждого резчика по дереву есть свои профессиональные секреты. К примеру, мастера из «Деревореза» используют в процессе создания скульптуры исключительно острые стамеску и нож. Резьба древесины производится по волокнам или, выражаясь на профессиональном сленге, на фасках, без последующей обработки абразивными материалами. Именно такой подход гарантирует максимальную реалистичность объемного изображения, изящество форм и линий, красивый и четкий рельеф обработанной поверхности.

    Не меньшее значение имеет красота художественной композиции и финишная покраска изделия. Эскиз будущей скульптуры разрабатывает штатный художник «Деревореза», тщательно прорабатывая каждую деталь, анализируя изображение в нескольких ракурсах, точно рассчитывая пропорции. На последнем этапе изготовления деревянная фигурка покрывается специальной лакокрасочной смесью, устойчивой к внешним погодным воздействиям.  В данном случае пришлось грунтовать и расписывать скульптуру вручную, кистью, без применения компрессора и краскопульта, так как распыляемое облако могло осесть на забор и близлежащие растения. Отдельные детали изделия подчеркиваются цветом и штрихами. В результате образ совы становится ярким и реалистичным, полностью отражающим характер этой мудрой ночной птицы.

     

    Чем хороша скульптура на корню из пня

    Резная скульптура из засохшего ствола – это современно, оригинально и практично одновременно. Благодаря глубоко ушедшим в почву корням, она простоит очень долго, своим привлекательным видом выгодно преображая примыкающий к дому участок. Помимо эстетического удовольствия такое решение представляет большую практическую пользу – хозяевам можно не заниматься корчеванием пня, его вывозом и утилизацией. Вместо выполнения тяжелых работ с привлечением спецтехники им достаточно обратиться к опытным мастерам «Деревореза», чтобы красиво оформить примыкающий к дому участок, а недостатки местного ландшафта превратить в явные преимущества.

    Кстати, скульптура на корню может выполняться из любого засыхающего или аварийного дерева. Порода древесины не имеет значения. А вот диаметр пня и его высота важны для определения композиции. Чем толще ствол, тем больший простор для творчества получает.

    В среднем, на создание скульптуры на корню уходит около недели. Коррективы могут вносить неблагоприятные погодные условия, внезапные отключения электричества, «режим тишины» (во многих коттеджных посёлках шуметь можно только в определённые часы). Со скульптурой «Сова» мастера компании справились за шесть дней.

    Пару слов о стоимости. С расценками на резьбу по дереву компании «Дереворез» вы можете ознакомиться, посетив их сайт. Резьба на корню всегда оценивается индивидуально. Для определения цены учитываются такие факторы, как габариты пня, физические помехи вокруг объекта, сложность композиции, возможность проживания и т.д.

    Скульптура «Сова», сделанная из ствола засохшего дерева в полной мере отвечает современным европейским стандартам в части ландшафтного дизайна. Она дополняет архитектурный ансамбль приусадебного участка, делая его привлекательным в глазах окружающих, изготовлена из экологически чистого сырья, имеет длительный срок службы, не требует специального ухода за поверхностью, очень устойчива, безопасна для окружающих. Своим великолепным дизайном изваяние подчеркивает натуральную красоту дерева, доказывая в очередной раз, что шедевры, сделанные из природного материала, заслуживают самых восхищенных взглядов!

     

     

     

     

    Что бы еще почитать?

    Tommy Craggs – фантастика на пнях

    Всем привет! На связи Дмитрий Дереворез. В лесу недалеко от города Нерсборо (графство Северный Йоркшир, Великобритания) появились чудеса. Вместо пней – диковинные деревянные скульптуры. Кто этот анонимный «партизан», увлеченный резьбой по дереву?

    Какой чудесный день, какой чудесный пень!

    К лесным шедеврам приложил руку и конечно бензопилу Tommy Craggs (Томми Краггс) – талантливый резчик, одержимый идеей установить памятники на корню всем погибшим деревьям.

    Бывает так, что они падают во время бурь, расщепляются от молнии или засыхают из-за болезней и повреждений. Из стволов таких деревьев, а также из пней, оставшихся после плановой вырубки, Томми Краггс и творит свои чудеса. Он вырезает из них мифологических животных, людей, птиц и гигантских насекомых. При этом деревья и пни не выкорчевываются, а остаются на своих местах.

    Лягушка – путешественница с палочкой, зажатой во рту. Лесные волшебники и феи с крылышками. Птица, которая ловит рыбу. Огромные бабочки и стрекозы на таких же больших цветах и листьях. Барсук, выглядывающий из своей норы. И многие другие, несущие в мир красоту и добро. Высота скульптур от 2 до 6 метров.

     В сказке «Морозко» злая мачеха заставляла Настеньку поливать старый пень, пока на нем цветы не вырастут. Издевалась. Но девушка делала это с душой, как и всю остальную работу. И произошло чудо – пень ожил и заколосился. Примерно то же самое сделал Томми с помощью своего творчества и любви к деревянной резьбе.

    Бензопила, как инструмент скульптора

    Художник работает в основном бензопилой, только на конечном этапе слегка прорабатывает фигуры стамесками и механическими абразивами. Причем у него получаются не грубые, а очень реалистичные деревянные скульптуры, с мелкой детализацией.

     Бензопила, которая больше ассоциируется с разрушением и даже орудием убийства, в руках Томми Краггса становится тонким хирургическим инструментом, возвращающим жизнь. В отношении деревьев так и есть. В парках и лесах Великобритании можно встретить десятки фантастических деревянных скульптур Томми Краггса. Все они стали местными достопримечательностями.

    В мире остается еще очень много пней…

    Работы Томми завоевали большую популярность. Его называют британским папой Карло. Жители других городов часто приглашают «маэстро бензопилы» к себе, чтобы он облагородил на их территории пни старых спиленных деревьев.

    В местах отдыха людей, среди живой зелени, такие деревянные скульптуры смотрятся очень органично, и напоминают о том, что ни одно живое дерево нельзя уничтожать без необходимости.

    Теперь Томми Краггс путешествует по всему миру, превращая старые пни на территории городских улиц, парков и частных садов в произведения искусства. Его работа очень востребована. У художника есть принцип – в работе он никогда не использует живые деревья. Только те, которые уже нельзя спасти.

    Tommy Craggs считает, что и в мертвой природе можно найти красоту. И извлекает ее из каждого сухого пня, используя все свое мастерство. Чтобы передать свое видение другим.  

    деревянная статуя сотрудника ГАИ появилась на Дону

    Деревянный полицейский появился в Азове. Фото: Артура Логинова

    Необычную скульптуру установили в небольшом донском городке Азове. На пне умельцы поместили фигуру госавтоинспектора, выпиленную из дерева. Корреспондент «Комсомольской правды – Ростов» узнал историю создания необычного постамента.

    КАК ПРЕОБРАЗИТЬ ПЕНЬ

    Как пояснили в пресс-службе азовского ГИБДД, во дворе МРЭО находилось старой сухое дерево, которое могло рухнуть в любой момент. Поэтому приняли решение о том, чтобы дерево спилить. Однако рабочий, перед которым стояла эта задача, оказался человеком креативным.

    — У меня есть друг, который занимается резьбой по дереву. Так вот, я предложил полицейским такой вариант: из пня, который останется после спила, сделать какую-нибудь фигуру, — рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» Артур Логинов.

    Правоохранителям идея понравилась и работа закипела.

    Артур Логинов (слева) и Олег Якубович (справа) — авторы и реализаторы идеи. Фото: Артур Логинов

    МЕСТО ДЛЯ СЕЛФИ

    Однако во время спила выяснилось, что дела идут не совсем по плану. Дерево отказалось настолько ветхим, что из него невозможно было бы вырезать скульптуру.

    Тогда Артур вспомнил, что у него дома лежит бревно редкой породы дерева, — айлант высочайший или, как его еще называют, китайский ясень. Этот материал Артур передал Олегу Якубовичу, который и смастерил статую.

    Фигура получилась очень милая. У деревянного постового – доброе лицо, во рту – свисток, а в руках – жезл.

    Ее и установили на пень, который образовался во дворе МРЭО.

    Теперь эта статуя стала локацией для многочисленных селфи. Каждый, кто приходит в МРЭО, старается сфотографироваться около постового

    Теперь здесь — популярная фотозона. Фото: Артур Логинов

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

    Памятник погибшей собаке Лизе установили рядом с ТЦ «Горизонт»

    Собака долгое время находилась под опекой Дана Полонского

    В Ростове у главного входа в ТЦ «Горизонт» поставили памятник собаке Лизе.

    Это животное имеет целую историю. Собаку сбили на территории «Горизонта» много лет назад. Ее подобрал директор ТЦ и отвез к ветеринару. После этого решено было оставить ее под крылом Дана Полонского. Ей организовали даже кормушку, которая стояла рядом с магазином DNS. Собака была доброй и спокойной, никогда никого не трогала, а иногда даже гуляла по коридорам ТЦ.

    Необычная скульптура появилась в Махачкале

    Необычная скульптура, изображающая горный дагестанский аул появилась в Махачкале. Причем высечена она не из камня, а из обычного пня. Преобразить остатки дерева в удивительное произведение искусства решили выпускники художественного училища. Не кашу из топора, так аул из пня. Выпускники художественного училища Магомед Атрачев и Мухамад Шахманов те самые ребята, которые подарили махачкалинцам очень необычный памятник.  Горный аул, высеченный из пня, который  украсил двор министерства  культуры республики.  На карте Дагестана такого аула нет, это результат фантазии авторов. Однако каждый, кто видит скульптуру, пытается найти сходство со своим родовым селом. Выполняя свою дипломную работу, кстати, защитили ее они на отлично, молодые люди не ожидали такого общественного внимания. Идея так понравилась горожанам, что теперь скульптура — одно из самых фотографируемых мест в Махачкале. Попали снимки и в социальные сети, где  набрали тысячи лайков и комментариев. Вот и сегодня, любопытные прохожие живо интересуются новой работой мастеров. Аул и прилегающая к нему башня будут вырезаны из двух массивных пней в парке у центральной площади. Композиция в несколько раз больше и сложнее предыдущей. Изображения домов, скал, рек сначала наносятся на породу карандашом. Уже потом вырезаются  с помощью стамески. Мелкие детали, как кирпичики домов или же зубцы башни, самые сложные, но именно они придают скульптуре удивительную фактуру.  Работу с деревом они называют хобби, но не исключают, того что это может стать профессией. Тем более,  что уже поступают заказы от ценителей плотницкого искусства. Так, недавно звонили из Дербента. Материал — огромный трехметровый пень. Фрагмент цитадели Нарын-Кала на нем точно уместится, шутят мастера. Правда они еще не решили, примут ли заказ, ведь пока они заняты над другими проектами.

    Следите за новостями в социальных сетях

    Оцените материал

    Новость Вам показалась интересной? Расскажите о ней друзьям!

    Похожие материалы (по тегу)

    140-летний платан обрёл вторую жизнь (ВИДЕО)

    Одно из самых старых деревьев в Сочи имело все шансы превратиться в пень, после того как было признано аварийным и попало под снос. Но совершенно неожиданно 140-летний платан после спила получил статус… новой достопримечательности Адлерского района! И такая необычная деревянная скульптура — единственная на всём курорте.

    Платан восточный Кудрявый — памятник природы Краснодарского края, который знали все жители Адлерского района. Долгие годы он рос на улице Кирова около кинотеатра “Комсомолец”. Могучие платаны — долгожители, могут спокойно расти до 1000 лет, поэтому этот экземпляр можно называть подростком.

    Однако после очередного обследования дерева краевым министерством природных ресурсов стало понятно, что оно серьёзно заболело. Диагноз: стволовая гниль. Спасти аварийное дерево не удалось, и единственное, что можно с ним сделать, — спилить, чтобы оно не рухнуло в будущем. С этого момент и началась вторая жизнь платана.

    Альтернатива пню

    Заказ на спил платана попал к Николаю Чурилову, руководителю фирмы “Наше дело”, которая больше десяти лет занимается кронированием и ликвидацией аварийных деревьев на территории Сочи. И вот здесь, что называется, у Николая дрогнули сердце и рука.

     

    — Просто стало жалко дерево с такой историей, от которого мог остаться один пень, — рассказал нам Николай Чурилов. — Оно огромное, выше 12-этажного дома, а диаметр — около 3 метров! Спиливать было сложно, пришлось даже улицу перекрывать. Задействовали несколько грузовых машин, самоходный измельчитель древесины и 32-метровый кран. Я начал думать, как увековечить спиленное дерево? Есть ли вообще альтернатива у пня? Оказалось, что да! Из остатков спиленного дерева можно сделать скульптуру. Здорово же! Мне захотелось сделать такой подарок городу, а ещё своему маленькому сыну.

    И вот здесь начались поиски мастера резьбы по дереву, который смог бы превратить пятиметровый пень в произведение искусства. Оказалось, что это настолько штучная профессия, что в Сочи не нашлось ни одного человека, который смог бы воплотить задуманное в жизнь. В итоге, один мастер приехал из Кемерова, второй — из Нижнего Новгорода. За 2 недели они и превратили остаток платана в необычную скульптурную композицию на морскую тематику.

    Стоит сказать, что подарок городу в итоге обошёлся Николаю Чурилову в кругленькую сумму, настолько сложной и эксклюзивной оказалась работа.

    Детские мечты

    Сама скульптура — это фантазия на морскую тематику, по-другому в городе-курорте и быть не могло. Причём фантазии детские — на вершине скульптуры стоит маленький мальчик. А уже под ним парусник, осьминог, чайка и скала, о которую разбиваются волны.

    — Сложное очень дерево, не каждый день с таким сталкиваешься, — рассказывает Владимир Чичерин, резчик по дереву и один из авторов работы. — Оно с полостью возле корней, пустота около трех метров. Нужно было аккуратно вырезать довольно объёмные элементы, но при этом оставить дереву сил, чтобы оно стояло и дальше. У нас получилось!

    Что касается тематики, то это такие мечты ребёнка, которому подарили парусник, а потом он вышел на мыс и смотрит вдаль.

    Достопримечательность открыли на прошлых выходных, и скульптура сразу вызвала ажиотаж у прохожих. Одни фотографировались, другие строго задавали вопросы: “Зачем спилили платан?”. А когда узнавали о диагнозе дерева, сходились во мнении — хорошо, если бы на месте пней от старых деревьев в Сочи и дальше появлялись такие скульптуры.

    — Конечно, это наш первый опыт с деревянными скульптурами, — говорит Николай Чурилов. — Но я не исключаю, что в будущем, если появятся деревья с такой же историей, захочется сделать ещё что-то подобное. А так, хочу сказать всем сочинцам, что если у них на участках есть аварийные деревья, которые подлежат сносу или кронированию, то они могут обращаться в фирму “Наше дело”.

     Компания “Наше дело” принимает заказы на бронирование и ликвидацию аварийных деревьев любой сложности на территории Сочи. Связаться с компанией можно по телефону: 8(938)-459-94-58, а также написать на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или оставить заявку на сайте: derevspil.ru. Инстаграм: kolya_churilov86.

    Фигуры животных из дерева — скульптура зверей в СПб

    При обустройстве земельного участка, сада или территории рядом с загородным домом, все актуальнее становится применение оригинальных элементов ландшафтного дизайна, выполненных из дерева. Стоит отметить, что такой подход к оформлению является одним из древнейших, так как именно на Руси земельные участки и жилища украшали удивительными скульптурами и фигурами, которые восхищали оригинальностью и качественной работой.

    Именно в те времена и было развито такое мастерство, как зодчество, которое по достоинству можно считать искусством, так как только талантливые люди могли вырезать изделие, которое бы поражало своей оригинальностью и неповторимостью.

    Современное время – это пора, когда вспоминается и применяется забытое, это и касается зодчества – искусства по резьбе дерева. Наша производственно-торговая компания «Древландия» специализируется по данному виду искусства и предлагает в своем каталоге уникальные изделия – фигуры животных из дерева.

    Следует отметить, что выполнение парковой скульптуры зверей и других фигур для улицы и дома из натурального материала, который высоко ценится во все времена и во всем мире – это сложная и кропотливая работа, требующая особых умений и знаний. Но если дело касается фигур животных, то это, можно так сказать — это одна из самых сложнейших видов работ.

    Мало того, что изделие должно быть выполнено качественно и точно, нужно чтобы фигуры животных из дерева выглядели естественно и, казались живыми. Это достаточно сложный процесс. Так как в нашей компании «Древландия» работают опытные зодчие, которые владеют уникальной техникой резьбы, они способны справиться с задачей и в прямом смысле слова оживить их.

    На данный момент в каталоге представлено множество авторских скульптур из дерева, в их числе: медведи и бобры, белки и лисы, олени и зайцы, волки и совы, львы и другие представители живой природы, способные сделать земельный участок или сад уютными.

    Купив или заказав авторские фигуры животных из дерева для улицы и парка, Вы можете:

    • украсить сады, парки, земельные участки;
    • построить волшебную детскую площадку со зверями, которые будут придавать ей особый волшебный вид;
    • создать уникальный и индивидуальный стиль всему участку;
    • придать особый изыск или изюминку земельному участку, который будет выделять своего хозяина, как человека с особым стилем;
    • помимо этого, фигуры животных из дерева могут стать украшениями не только ландшафтного дизайна, но и жилого помещения.

    Если Вы решили оформить свой сад красиво, следует подходить к выбору изделия достаточно серьезно.

    Во-первых, нужно определиться с местом расположение фигуры животного. Если оно будет находиться в центре сада или участка, следует подобрать крупную скульптуру, которая станет главной частью всего дизайна. Если же, Вы хотите разместить изделие отдаленно, то тогда следует подобрать что-то маленькое, но в то же время привлекающее внимание.

    Во-вторых, скульптура должна иметь собственный характер, и он напрямую зависит от всего стиля ландшафтного дизайна. Деревянные фигуры животных могут быть как реалистичными, которые сложно отличить от живых зверей, а могут быть выполнены с задорным характером, что очень подойдет для оформления детских площадок.

    Резные фигуры животных из дерева на заказ!

    11 удивительных шедевров из пней деревьев

    Уже давно позади то время, когда при вырубке деревьев, будь то за счет природных явлений или от руки человека, пни деревьев могут оставаться только пнями. Некоторые талантливые художники не остаются равнодушными к этим бедным грустным пням и берут в руки бензопилы,краски или другие материалы, чтобы преобразовать эти остатки деревьев в удивительные произведения искусства.

    Экологический портал Узбекистана Econews.Uz представляет вашему вниманию 11 скульптур из стволов деревьев в виде лесных существ, которые, поражают и удивляют с первого взгляда.

     1. Лесные существа Томми Крэггса

    Недавно жители британского города Нерсборо (графство Норт-Йоркшир) были очень озадачены неожиданно появившейся в окрестных лесах очаровательной коллекцией резных деревянных скульптур, изображающих самых невероятных и даже мистических существ. В лесу «поселились» дракон, леший, огромный зимородок и гигантская стрекоза, ящерица, семейство сов, дятел и ряд прочих не менее загадочных фигур, достигающих в высоту от 2 до 6 м.

     

    Долгое время не было известно, кто автор этих талантливых произведений искусства, которые, казалось бы, сами по себе (то есть по волшебству!) появились в подлеске.

     

    В конечном итоге имя мастера все-таки удалось выяснить. Им оказался Томми Крэггс (Tommy Craggs), занимающийся уже более 10 лет резным искусством. Удивляет то, что скульптор пользуется, прямо скажем, НЕОБЫЧНЫМ инструментом – бензопилой . А это, согласитесь, не самый удобный способ творить прекрасное… И далеко не каждый (даже опытный) резчик по дереву может овладеть подобной техникой.


    2. Ящерица-стул Луисвилля

     

    После того, как ураган Айк обрушился на Луисвилль, штат Кентукки, и снес множество деревьевв 2008 году,в результате один из пней таинственным образом превратился в странный уличный стул. Стул в виде ящерицы, расположенный в окрестностях гор Дуглас, и в настоящее время представляет собой идеальное место для отдыха, когда вы прогуливаетесь по городу.

     


    3. Леди Domaine les Boises Lee Farm

    Расположенная за пределами бывшего дома Леди Бантингв Станстеде, округ Квебек — эта таинственная фигура держит у себя в руках букет роз.Возможно, художник вырезал ее на этом дереве в дань известных жителей дома. Кстати, мужледиБантинг, сэр Фредерик Бантинг,был одним из открывателей инсулина.


     

    4. Столик для пикника Скотта Куфлера

     

    Что вы можете сделать с массивным пнем, который совершенно невозможно выдернуть из земли? Если вы художник по резке деревьев Скотт Куфлер из штата Мичиган, вы можете преобразовать его в декоративный стол для пикника, который превратит ваш двор в произведение искусства.

     

    5. Дуглас Тома Крэгса


    То, что вы видите на фотографии, на самом деле когда-то было пнем. Обычным здоровенным пнем. Англичанин Томми Крэгс делает из пней произведения искусства. Крэгс работает бензопилой (почти как в Техасской резне 🙂 ) и только на стадии завершения берет в руки зубило и наждачную бумагу. Большинство работ Томми можно наблюдать в окрестностях городов Дарем в северной части Англии. По лесам и паркам их разбросано несколько десятков.

     

    6. Старый человек на дереве Гленна Дюрлакера

     


    Прохожие восхищаются гигантской скульптурой, высеченной бензопилой на сосне возле дома художника Гленна Дюрлакера в Лейк-Джорджии, Нью-Йорк. Очень сложно представить, что подобная скульптура была вырезана из пня дерева, но на самом деле это неоспоримый факт.

     

    7. Игровой автомат из ствола дерева

     

     

    Часть ствола дерева приобрела вторую жизнь в виде игрового автомата, который получил название «Gameboom» (что означает «дерево» на голландском языке).

     

    8. Священные рощи Леа Турто

     

    Временно покрытые красными оттенками цветов несколько стволов деревьев в лесу Финляндии заметно выделяются на фоне естественных зеленых и коричневых тонов из их окружения. Итальянская художница Леа Турто покрыла в красный цвет стволы деревьев в центральном парке Хельсинки и придумала им оригинальное название «Священная сфера лесного эльфа». Суть проекта заключалась в том, чтобы задрапировать красной тканью и лентами ряд пней, расположенных в парке. Во многих местах «одежда» прибивалась к пням гвоздями, которые чем-то напоминали пуговицы. Некоторые совсем крохотные пни, наряженные в «костюмы», словно «оживали», так что у многих наблюдателей подобных инсталляций невольно закрадывались сомнения: пни ли это или лесные человечки.

     

    Скульптура Кена Дэвиса «Мама смотрит»

     


    Посетители сообщества Spring Canyon в Форт Коллинз, штат Колорадо могут обнаружить сидящую на ветке дерева горную львицу. Эту скульптура под названием «Мама смотрит» смастерил бензопилой художник Кен Дэвис, где он изображает как она охотится, чтобы добыть еду для своих двух детишек — маленьких котят.

     

    10. Тайландские резные пни

     

     

    Вид этих резных пней, расположенных в провинции Таиланда Накхонпатхом, довольно поразительный. Достаточно посмотреть на изящно переплетенные ветви и штриховку кожи слонов и вам все станет ясно. А ясно то, что это необыкновенный шедевр, который поражает умы всех тех, кто имел возможность его лицезреть.

     

    11. Удивительные резные пни с корнями

     

    Выкопанные из земли остатки дерева, то есть корни, были представлены в виде невероятной скульптуры, напоминающей стилизованное солнце. Скульптура была представлена на событии современного искусства в США Burning Man 2006. И это уже говорит о том, на сколько креативное данное произведение искусства.

     

    На этом мы завершаем сегодняшний наш рейтинг, но обещаем, что периодически вас будем удивлять необычными явлениями природы.

     

    Материал подготовила Ю. Панина

    Как заказать скульптуру из пня — Tomas Vrba Studio

    Так как же или Я нанимаю художника, чтобы он сделал скульптуру из пня? С чего мне вообще начать?

    Это вопрос, который возникает у большинства людей, когда они начинают рассматривать изображение пня на своей территории. Поручить художнику создать нестандартную скульптуру большинство людей делают только один раз в жизни, поэтому поначалу идея может показаться сложной.

    Хорошие новости? Это не должно быть пугающе.Процесс на самом деле довольно прост, и опытный скульптор проведет вас через него от начала до конца. Вот что вы можете ожидать:

    Начало работы: выбор дерева

    Большинство людей заказывают скульптуру из пня, потому что ищут способ сохранить дерево, которое нужно срубить. Может быть, это западный красный кедр, который слишком красив, чтобы его полностью потерять. Или, может быть, это старый скалистый клен, на который в детстве забирались дети.

    Или, может быть, форма пня настолько необычна, что из него напрашивается скульптура.

    Каковы бы ни были ваши собственные причины, вы, вероятно, задаетесь вопросом, подойдет ли ваше дерево для скульптуры. В общем, если пень не сильно гниет или нездоров, большинство деревьев можно превратить в скульптуры. Ваш художник поможет вам оценить ваше дерево, но в качестве отправной точки:

    Размер дерева

    Размер не так важен, как вы думаете.Опытный скульптор из пней может создать форму, которая соответствует размеру и форме пня. Кроме того, все более популярным становится добавление расширений к меньшему пню. Это влечет за собой удаление остатков древесины от пня и повторное прикрепление их по-новому, чтобы увеличить ширину или высоту скульптуры.

    Высота пня

    Опять же, высота не имеет значения. Но если вы еще не срубили свое дерево, скажите службе по обслуживанию деревьев, чтобы она оставила двенадцатифутовый пень.Это оставит достаточно высоты для любой скульптуры. Скульптору всегда легче отрезать лишнюю высоту, чем добавлять вертикальные пристройки.

    Вертикальные или горизонтальные удлинения могут расширить форму скульптуры за пределы исходного пня.

    Возраст пня

    Многие люди обращаются в нашу студию, потому что им нужно срубить дерево, но они хотят немного подождать, прежде чем заказывать скульптуру из пня. Совершенно нормально.

    Если пень относительно здоров, мы можем создать скульптуру через несколько лет после того, как его увенчали службой для дерева.Если возможно, просто заклейте верх пня слоем обычной краски для дома, чтобы древесина оставалась в наилучшей возможной форме. (Но даже если вы не можете этого сделать, большинство здоровых пней довольно хорошо держатся сами по себе.)

    Эта скульптура из пня была заказана фанатом «Сихокса» в ознаменование победы команды в Суперкубке 2013 года.

    Делаем решительный шаг: заказ скульптуры

    Итак, вы готовы. Вам выбрали пень, вы сделали домашнее задание о местных мастерах по изготовлению пней и готовы звонить.Вот шаги, которые вам предстоит пройти:

    1. Сфотографируйте дерево — Если возможно, включите окружающий пейзаж и что-нибудь рядом с пнем для справки по размеру (человек, дом или ближайший гараж).
    2. Свяжитесь со скульптором, чтобы начать процесс. Если вы обратитесь в нашу студию, мы попросим вас отправить нам по электронной почте изображение вашего дерева, а также любую другую имеющуюся у вас информацию о породах деревьев и их здоровье.
    3. Запланировать консультацию на месте — Когда вы будете работать с нашей студией, Томас назначит время, чтобы прийти к вам на территорию и оценить состояние дерева, а также обсудить цены и варианты дизайна.Не волнуйтесь, если вы не на 100% уверены, что хотите двигаться вперед со скульптурой. Мы понимаем, что на данный момент вы не взяли на себя никаких обязательств. В нашей студии консультации на месте всегда бесплатны, независимо от того, решили ли вы заказать скульптуру.
    4. Определитесь с дизайном — Если у вас есть какие-либо идеи для вашей скульптуры, обязательно поделитесь ими во время первого телефонного звонка или электронного письма или, конечно, во время консультации на месте. Но также ничего страшного, если вы не представляете, какой дизайн вам нравится.Любой достойный скульптор будет работать вместе с вами над созданием правильного рисунка из пня, подходящего к вашему пространству. Хороший скульптор может создать практически любую форму, которую вы можете себе представить.
    5. Подпишите договор и приступайте!

    Это так просто. Действительно. Мы надеемся, что этот пост помог демистифицировать процесс заказа скульптуры из пня. Но, как всегда, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть еще вопросы — или если вы готовы двигаться вперед со скульптурой!

    Свяжитесь с нами, чтобы обсудить заказ вашей собственной скульптуры

    От пня к скульптуре

    Большая часть тысяч ветвей и пней деревьев, оставленных ураганом «Сэнди», была отправлена ​​на предприятия по компостированию и в мусорные кучи.Но некоторые домовладельцы приняли обломки, превратив свои поваленные деревья в скульптуры. Грегг Клевики, 45-летний резчик по дереву из Хантингтона, штат Нью-Йорк, начал свое ремесло в 20 лет. Его первым проектом, по его словам, был гигантский нос, который он поместил на лужайке перед домом. Через несколько недель кто-то постучал к нему в дверь, готовый заплатить за это 300 долларов, поэтому он начал резать по выходным. Несколько лет спустя г-н Клевицки получил достаточно комиссионных, чтобы бросить свою повседневную работу водителем грузовика с пивом. На прошлой неделе он отложил бензопилу на время, достаточное для того, чтобы поговорить с репортером.

    В. Чем конкретно вы занимаетесь?

    A. Большая часть моих работ — это резьба по дереву. Вырезаю скамейки и вывески. Но во время Сэнди у меня было много деревьев, которые повалились или потеряли верхушку, и владельцы хотели сохранить часть из них. Помимо Сэнди, я обычно встречаю людей, которые боятся, что их деревья упадут на их дома, поэтому все, что находится слишком близко к дому, они хотят снести и сделать что-то, по которому они могут запомнить дерево.

    Q.Как вы получаете свои дизайнерские идеи?

    A. Это смесь. Люди будут звонить и предлагать мне идею, которую они хотят. Я делаю все возможное, чтобы подчиниться, кроме случаев, когда они ожидают чуда. Например, у меня много запросов на лошадей, но я не буду этим заниматься, потому что у дерева есть ограничения. Иногда древесина бывает слишком хрупкой, чтобы выдержать вес идеи заказчика. Как балерина: я не могла сделать что-то подобное и ожидать, что оно будет стоять дольше, чем просто короткое время.Я часто получаю идеи, просто глядя на дерево. Форма дерева будет определять, какой будет резьба.

    В. Какие дизайны у вас самые популярные?

    A. Медведи, безусловно, самые популярные: 9 из 10, которые я делаю, — это медведи. Однако я всегда придумываю что-то новое. После Сэнди я сделал маяк в Хантингтоне. Я тоже делал людей. Я сделал тот, который должен был выглядеть как Микки Мантл — он был в униформе с его номером. Я люблю необычные вещи.Я делал машины и грузовики, а для кого-то делал мусоровоз.

    В. Сколько времени нужно на завершение проекта?

    A. Процесс занимает примерно две недели. Сначала вы вырезаете дерево цепной пилой, и это занимает некоторое время. Иногда нужно подождать неделю, пока дерево не высохнет. Затем нужно провести всю отделку ручными инструментами и отшлифовать. Некоторые части нужно оставить шероховатыми, чтобы не шлифовать слишком много.Вырезы и долота используются для создания глаз и улыбок, а также мелких деталей, таких как ногти. Иногда можно использовать фонарик. Если это медведь, воспользуйтесь фонарем, чтобы сжечь его, чтобы мех выглядел темнее. Затем нужно сделать маникюр и педикюр с краской. Затем вы добавляете цвета и детали и добавляете три слоя лака. И все это нужно дождаться погоды. Если сегодня дождливый день, лак не наносить.

    В. Как долго служат детали?

    А. В помещении деревянная скульптура может прослужить сотни лет, но на улице это будет зависеть от того, насколько хорошо за ней ухаживают. Домовладельцу нужно часто проверять, чтобы убедиться, что в него не попадают ошибки.

    В. А стоимость?

    A. Цены составляют примерно от 100 до 200 долларов за фут, в зависимости от того, сколько работы было затрачено на это. Разница в деталях. Базовый, стандартный медведь может стоить 400 долларов. Скульптура с двумя обнимающимися медведями в галстуках и в одежде — очень детализированная — будет стоить не менее 800 долларов.

    Мастер резьбы по бензопиле превращает дерево в руку, тянущуюся к небу

    Художник Саймон О’Рурк придает новое значение «пальме» с помощью своей массивной скульптуры руки, выходящей из пня. Изделие под названием Giant Hand of Vyrnwy имеет высоту 50 футов и трансформируется прямо у вас на глазах. Основа скульптуры — обычное дерево; но когда вы смотрите вверх, он начинает терять кору и в конечном итоге становится гладкой кожей руки и заканчивается мягкими складками на ладони и пальцах.Этот переход между грубым и плавным имеет фольклорное качество — как будто гигант пытается пробраться на Землю.

    Гигантская рука Вирнви вырезана на бывшем самом высоком дереве Уэльса. Собственно, именно поэтому О’Рурк и должен был создать скульптуру. Дерево было повреждено ураганом и его собирались срубить, и агентство Natural Resource Wales планировало нанять художника для его вырезания.

    «Я был очень взволнован перспективой вырезать этого гиганта и создать мемориал для такой известной достопримечательности», — объясняет О’Рурк.«Я начал исследовать местность и обнаружил, что лесной массив, в котором росло дерево, был известен как Гиганты Вирнви. Это заставило меня задуматься, и я остановился на гигантской руке, символизирующей гигантов, и последней попытке дерева достичь неба! »

    Для создания такого впечатляющего изделия потребовались правильные инструменты и высокая трудовая этика. «Чтобы работа была безопасной, требовались подмости, а местность была такой сложной, что на возведение подмостей ушло два дня», — вспоминает художник.«За этим последовали шесть дней напряженной работы с использованием бензопил и шлифовальных машин. Мне нужно было добавить две части для большого пальца и мизинца, так как дерево было недостаточно широким, чтобы сформировать целую руку ». По завершении О’Рурк покрыл скульптуру тунговым маслом — натуральным растительным маслом, безопасным для окружающей среды.

    Этот процесс был не только невероятным произведением искусства, но и ценным напоминанием для О’Рурка. «Мне нравилось работать над ручной скульптурой, это напомнило мне, насколько мы малы по сравнению с некоторыми живыми организмами на этой планете», — говорит он.«В общем, унизительный опыт!»

    Художник Саймон О’Рурк вырезал из пня гигантскую руку с помощью бензопилы.

    Создание произведения было трудным процессом. О’Рурк работал на эшафоте и формировал руку в течение шести дней.

    Скульптура сейчас находится рядом с озером Вирнви, водохранилищем в Поуисе, Уэльс, где каждый может насладиться ею.

    Саймон О’Рурк: Веб-сайт | Facebook | Instagram

    My Modern Met предоставил разрешение на размещение фотографий Саймона О’Рурка.

    Статьи по теме:

    Художник тщательно обтесывает подвешенный ствол дерева в реалистичную скульптуру из рваной веревки

    Гигантского льва, вырезанного из ствола одного дерева, потребовалось 20 человек для завершения за 3 года

    Художник по бензопиле превращает пень в иллюзию ведра, льющего воду

    Скульптура Иисуса появляется из деревянного пня в церкви в Нагорье — Daily Bulletin

    Дэйв Вентворт никогда не учился лепке.

    Но 61-летний мужчина сам научился лепить из дерева реалистичные изображения.

    Последние несколько дней Вентворт вырезал статую Иисуса из старого пня в Общине Крайст-Черч, 1111 W. 14th St., Upland.

    • Дэйв Вентворт, 61 год, из Ла Верна, позирует рядом со статуей Иисуса, которую он вырезал из старого пня в Общине Церкви Христа в Апленде, в среду, 24 июня 2020 г. (Фото Watchara Phomicinda, The Press- Предприятие / SCNG)

    • Статуя Иисуса, вырезанная из старого пня Дэйвом Вентвортом из Ла Верна (не на фото), стоит на парковке у Общины Крайст-Черч в Апленде в среду, 24 июня 2020 года.(Фото Watchara Phomicinda, The Press-Enterprise / SCNG)

    • Дэйв Вентворт, 61 год, из Ла Верна, стоит рядом со статуей Иисуса высотой 10 футов, которую он вырезал из старого пня в Общине Церкви Христа в Апленде в среду, 24 июня 2020 г. (Фото автора Watchara Phomicinda, The Press-Enterprise / SCNG)

    • Дэйв Вентворт, 61 год, из Ла Верна, кладет землю на основание статуи Иисуса, которую он вырезал из старого пня в Общине Крайст-Черч в Апленде, в среду, 24 июня 2020 года.(Фото Watchara Phomicinda, The Press-Enterprise / SCNG)

    • Дэйв Вентворт, 61 год, из Ла Верна, стоит рядом со статуей Иисуса, которую он вырезал из старого пня в Общине Церкви Христа в Апленде, в среду, 24 июня 2020 г. (Фото Watchara Phomicinda, The Press -Предприятие / SCNG)

    • Дэйв Вентворт, 61 год, из Ла Верна, позирует рядом со статуей Иисуса, которую он вырезал из старого пня в Общине Крайст-Черч в Апленде, в среду, 24 июня 2020 года.(Фото Watchara Phomicinda, The Press-Enterprise / SCNG)

    • Дэйв Вентворт, 61 год, из Ла Верна, стоит рядом со статуей Иисуса высотой 10 футов, которую он вырезал из старого пня в Общине Крайст-Черч в Апленде в среду, 24 июня 2020 г. (Фото автора Watchara Phomicinda, The Press-Enterprise / SCNG)

    Пастор церкви обратился к человеку из Ла Верна, увидев некоторые из его резных фигурок в местном хозяйственном магазине, объяснила жена Вентворта, Иоланда Байби, в электронном письме.

    Художник-самоучка не принимает плату за свои работы, но принимает пожертвования на благотворительность.

    Скульптура укореняется в упавшем дереве с Шони-стрит

    Скульптор Роджер Уинг вырезал остатки дерева на Шони-стрит в одной из своих фирменных скульптур. Столетнее дерево пришлось удалить в начале этого года. (Фото DB Fromm)

    By DB Fromm

    Когда Бет Имс (произносится «Цели»), консультант по вопросам руководства Гарвардской школы бизнеса, узнала о примерно 100-летнем сахарном клене во дворе своего дома на участке 8300 Шони-стрит, она искала способ почтить память и увековечить любимое дерево.Поискав в Интернете, она нашла скульптора из Пауэлтон-Виллидж Роджера Винга.

    Уинг, уроженец Колумбуса, штат Огайо, приехал в Филадельфию, чтобы учиться в Пенсильванской академии изящных искусств более 20 лет назад, влюбился в город и никогда не уезжал. Он работает на заказах резьбы по дереву и участвует в соревнованиях по скульптуре из льда и песка как в стране, так и за рубежом. Среди его известных работ из пня — статуя преподобного Джорджа Даффилда (капеллана Континентальной армии Джорджа Вашингтона) в пресвитерианской церкви Олд-Пайн в Центре-Сити и пара жирафов на Райтс-Милл-роуд в Пенн-Вэлли.

    Винг и Имс сначала проконсультировались во время разборки дерева и решили оставить 12-футовый пень для вырезания. Имс попросил цветы, которые были воодушевляющими и больше напоминали дерево, чем животное или человеческое подобие.

    В свою очередь, Винг сделал набросок: подсолнухи и плетистые розы по образцу тех, что встречаются в британской геральдике. Цветы украшены чешуекрылыми, пойманными в полете опыления, вызывая взаимосвязанные жизненные циклы. Затем Wing отправился на комиссию в Германию, но вернулся рано, когда границы были закрыты в ответ на пандемию.Он приступил к работе, как только разрешила изоляция.

    Примерно две недели художник работал молотком и долотом, а также паяльной лампой, чтобы затемнить участки для придания глубины и контраста. Он также выкопал большой уголок рядом с базой. Выпуклый изнутри, он добавил скрытый туннель, похожий на смотровую нору через спину. Полость, обрамленная вверху слегка неровной аркой, как если бы она была естественной, предназначена для детских созерцаний и удивлений.

    Эта «станция воображения», вдохновленная юношескими воспоминаниями Wing об исследовании дупел в деревьях, приглашает детей и людей подходящего роста для созерцания внутри.Изделие было обработано маслом из австралийской древесины, защищающим и подчеркивающим его структуру.

    «Дерево — мой любимый материал», — сказал он в интервью. «Вы можете увидеть продолжительность жизни дерева в его зернах». На протяжении всего процесса прохожие (в том числе мать вашего корреспондента) наблюдали с нетерпением и трепетом.

    По словам Имса, публика продолжала выражать свою положительную реакцию с момента завершения пьесы. С ее крыльца или прихода и ухода «каждый, кто останавливается», делает комплименты, вопросы и благодарности.

    «Количество радости, которое это приносит соседям, было неожиданным, — сказала она, — наполнив мое сердце ликованием в это трудное время».

    Из-за хронической нехватки финансирования в нормальные времена бюджет Филадельфии на пандемию сократил финансирование искусства на 40%, упразднив Управление кинематографии Большой Филадельфии, Историческую Филадельфию и Управление искусств, культуры и творческой экономики. Последний оставил Филадельфию, пожалуй, единственным крупным городом США без специального общественного бюро по координации искусства, сообщает The New York Times со ссылкой на национальную правозащитную организацию Americans for the Arts.Поскольку город известен своим процветающим художественным сообществом, музеями и общественным искусством, таким как фрески и скульптуры, такая частная инициатива сейчас особенно необходима. Это была реальность, о которой Имс хорошо знал.

    «Нам нужно искусство в нашей жизни, и я была очень рада, что смогла поддержать это», — сказала она.

    Имс ищет предложения назвать скульптуру и установить мемориальную доску с изображением Крыла. Материалы можно отправлять по адресу [email protected]. Образцы из портфолио Wing и его контактную информацию можно найти на сайте www.rogerwing.com.

    Гигантский пень семьи Виксом будет вырезан в виде огромного произведения искусства

    ЗАКРЫТЬ

    Джим Барнс из Chainsawcarve.com превращает 100-летнее дерево Dawn Brusseau в скульптуру после того, как части дерева были разрушены грозой. Detroit Free Press

    Хотя многие домовладельцы могут сказать, что им приходилось иметь дело с большими ветвями, упавшими на их собственность, немногие из них могут сказать, что превратили эти деревья в произведения искусства.

    Но именно это и сделала 45-летняя жительница Уиксома Дон Брюссо, решив отдать 14-футовый пень в своем дворе резчику по бензопиле Джиму Барнсу. Брюссо говорит, что она поручила Барнсу вырезать из пня нечто уникальное и значимое, вместо того, чтобы просто удалить его, потому что она чувствовала, что у дерева все еще есть цель.

    Джим Барнс из Chainsawcarve.com превращает семейное 100-летнее дерево Дон Брюссо в деревянную скульптуру после того, как части дерева были разрушены грозой на заднем дворе дома Брюссо в Виксоме, штат Мичиган.15 июля 2020 года. Брюссо заявляет, что скульптура будет представлять собой четырех медведей, представляющих ее семью, дикую природу в этом районе, такую ​​как дятел, и кролики, представляющие членов семьи, которые скончались. (Фото: Кимберли П. Митчелл, Detroit Free Press)

    Пень, которому более века, когда-то представлял собой высокий Красный Дуб, высотой более 80 футов. Но это также принесло некоторые головные боли и много беспокойства ее семье, говорит Брюссо. Три года назад часть дерева провалилась через крышу их дома, в результате чего треть дома пришлось реконструировать.А год назад на сарай их соседа упала еще одна секция. Действуя упреждающе, они удалили третью и последнюю секцию, что потребовало использования кранов. Однако Брюссо признает, что дерево также принесло пользу, например, предоставив ее семье тень.

    Брюссо говорит, что видела работы резчиков по бензопилам на фестивалях и подумала, что это будет незабываемый и уникальный провод для дерева.

    «[Дерево] станет частью истории района», — говорит она.Она говорит, что соседи уже стали заходить посмотреть на резьбу.

    Барнс сказал, что одной из самых больших проблем проекта является огромный размер пня — 10 футов в диаметре. Еще одна проблема заключалась в высоких температурах, которые наблюдались в этом районе за последние пару недель, что вынудило Джима сбавить темп. Но, если позволит погода, конечный продукт можно будет закончить к концу недели.

    Джим Барнс из Chainsawcarve.com превращает семейное 100-летнее дерево Дон Брюссо в деревянную скульптуру после того, как части дерева были разрушены грозой на заднем дворе дома Брюссо в Виксоме, штат Мичиган.15 июля 2020 года. Брюссо заявляет, что скульптура будет представлять собой четырех медведей, представляющих ее семью, дикую природу в этом районе, такую ​​как дятел, и кролики, представляющие членов семьи, которые скончались. (Фото: Кимберли П. Митчелл, Detroit Free Press)

    Однако, конечно, есть что показать в этой сложности. На резьбе будут изображены четыре медведя — два взрослых и два медвежонка — представляющие семью Брюссо. Также на нем будут кролики, цветы, сова и дятел.

    Если бы культю удалили, она просто исчезла бы из жизни ее семьи и, возможно, запомнилась бы как неприятность.Но при правильном уходе скульптура могла сохраниться в течение долгого времени и напоминать им о богатой истории дерева, головных болях и всем остальном.

    Калеб А. Браун, корреспондент Detroit Free Press. Свяжитесь с ним по телефону [email protected] .

    Автозапуск

    Показать миниатюры

    Показать подписи

    Последний слайдСледующий слайд

    Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.freep.com/story/news/local/michigan/oakland/2020/07/17/wixom -гигантский-пень-бензопила-резная-работа / 5430689002/

    От пня к искусству: на набережной Гаррисберга появятся новые деревянные скульптуры.

    Брэд Хейлман сегодня утром на работе вырезает деревянную скульптуру из мертвого дерева.

    Старое дерево, предназначенное для измельчения древесины, теперь становится произведением искусства на набережной Гаррисберга.

    С помощью Общества речных судов Гаррисберга художник Брэд Хейлман создает замысловатые резные фигурки на огромном пне в парке Риверфронт, а второй запланирован на Сити-Айленд.

    По словам председателя Общества речных судов Джеффри Тинсмана, члены общества услышали, что город планировал избавиться от остатков мертвых деревьев, и решили вместо этого вмешаться и сделать из них искусство.

    «Мы собираемся сохранить эти деревья на долгие годы и украсить территорию красивыми произведениями искусства», — сказал он.

    Первая резьба на бензопиле Хейлмана, которая расположена между улицами Уолнат и Саранч вдоль набережной, представляет собой изображение рыб, обитающих в реке Саскуэханна.

    На втором карвинге будут изображены 40-футовая бита, 20-футовая бейсбольная перчатка и 15-футовый бейсбольный мяч рядом с FNB Field City Island, где проживают сенаторы из Гаррисберга. По словам Тинсмэна, это произведение будет ознаменовано семью спортсменами, родившимися в Гаррисберге и прошедшими в высшую лигу.

    «По мере того, как эти деревья падают, мы надеемся вырезать из них произведения искусства», — сказал Тинсман.

    Хейлман начал вырезать деревья 19 лет назад. В детстве он любил рисовать, а затем 22 года работал резчиком по дереву. Теперь он может объединить два.

    Десять лет назад он работал с Гаррисбургом над созданием резьбы по дереву саскеханнок коренных американцев, которая теперь известна всем рядом с мостом на Уолнат-стрит.

    «Это все, что я делаю», — сказал он. «Я могу резать круглый год.”

    Проект также предназначен для зарабатывания денег: пожертвования идут на поддержку школы реки Саскуэханна, класса, посвященного Гордости Саскуэханны, где учащиеся изучают историю реки Саскуэханна, природных чудес и водной флоры и фауны.

    «Каждые 10 долларов, которые мы собираем, дают нам возможность бесплатно организовать учебный круиз для одного школьника города», — сказал Тинсман.

    Вот уже почти 21 год школа предоставляет ученикам K-12 практические занятия от сертифицированных учителей.По словам Джейсона Мекеса, исполнительного директора Harrisburg Riverboat Society, в школе уже обучено более 25 000 студентов.

    Жестянщик и Хейлман ожидают, что резьба в парке на набережной будет закончена к выходным на Artsfest, начинающемуся 25 мая. Вторая резьба на Городском острове будет готова к фестивалю Кипона в сентябре.

    «Мы просто пытаемся что-то сделать для нашего сообщества», — сказал Тинсман. «Мы любим наш город и хотим, чтобы он улучшался и рос, а деревья, от которых утилизировали, привносили искусство.”

    Для получения дополнительной информации о Гаррисбургском речном обществе или речной школе Саскуэханна посетите harrisburgriverboat.com . Чтобы увидеть больше работ Хейлмана, посетите его веб-сайт по адресу www.

    Правильная кладка кирпича: Как класть кирпич правильно? Правильная кирпичная кладка, варианты

    Кладка в один кирпич.

       

       Для каждой определённой части сооружения существует оптимальный метод кладки. Например для несущих стен подходит кладка в два кирпича, а перегородки можно выполнить и в один кирпич.

    Кирпичная кладка несущих стен в один кирпич часто используется при возведении небольших хозяйственных строений, но в целях увеличения прочности всё-таки используется кладки в полтора кирпича.

    ● При стандартных размерах кирпича 250×120×65 мм толщина стены при кладке в один кирпич будет составлять 25 см, что обеспечит достаточную прочность небольших построек — сарая, гаража или летней веранды. При строительстве стен в полтора кирпича толщина стены будет составлять 38 см.

    Несмотря на видимую простоту однокирпичной кладки это достаточно трудоёмкий и ответственный процесс. При отсутствии практического опыта, несоблюдении определённых правил и рекомендаций вполне вероятны появления негативных последствий, в частности — к возникновению трещин.

    Правильная кладка в один кирпич может быть выполнена несколькими способами. Каждый способ имеет свои особенности и нюансы. При наиболее часто используемом способе укладка первого и последнего рядов выполняется поперёк основной кладки. А основная кладка делается попеременно — ряд поперёк кладки, ряд — вдоль. Данный способ кладки придаёт необходимость прочность всей конструкции.

    Увеличения прочности кирпичной стены можно добиться путём размещения армирующей сетки через каждые пять рядов кладки — это не только укрепит стену, но и улучшит сцепление между составляющими её кирпичами. Швам следует уделить особое внимание.

    • Возведение кирпичной стены необходимо выполнять таким образом, чтобы вертикальные швы в соседних рядах не совпадали. Несоблюдение принципа перевязки относится к грубейшим ошибкам, из-за которой всё строение будет считаться ненадёжным, а его эксплуатация — опасной.

    Возведение и соединение углов в кирпичной кладке относится к наиболее ответственным этапам строительства. Угловые конструкции являются основными элементами, которые отвечают за скрепление и прочность всей строительной системы.

    ● Независимо от количества рядов в кладке в ней используется классический цементный раствор, состоящий из трёх основных элементов — цемент, песок, вода.

    • Пропорции этих составляющих зависят от марки выбранного цемента. При использовании цемента с маркой до М200 соотношение песка и цемента будет 1:1. Если применяется цемент с маркой выше М200, то соотношение цемента к песку будет 1:3.

    ● При приготовлении раствора для кладки сначала смешиваются сухие составляющие и уже потом добавляется вода. Приготовленный раствор не должен быть слишком жидким или густым, но должен обладать достаточной пластичностью для того, чтобы его можно было легко наносить на кирпичную поверхность, но при этом не растекаясь по ней.

    • Увлажнение кирпича непосредственно перед нанесением раствора повышает его сцепление с цементом, не допуская при этом слишком быстрого застывания кладочной смеси.





    Два основных метода возведения стены в один кирпич
    ● Способ, называемый «впритык», нуждается в приготовлении несколько более жидкого раствора, чем метод «вприжим», который считается более сложным. До того, как уложить на густой раствор кирпич, необходимо сделать вертикальный шов, уложить при этом раствор с торцевой части элемента. В процессе кладки раствор необходимо придерживать кельмой — она вынимается после того, как шов будет сформирован.
    ● Способ кладки «впритык» включает в себя формирование канавок в местах вертикальных швов. Для этого метода кладки приготавливается более жидкий раствор, который прижимается кирпичом к поверхности предыдущего ряда. После этого благодаря использованию жидкого раствора кирпич выравнивается на поверхности и утрамбовывается ручкой кельмы.

    • После использования этого метода кладки, как правило, стена подвергается отштукатуриванию. В сочетании со штукатуркой кирпичная стена будет представлять достаточно прочную конструкцию, не нуждающуюся в использовании армирующей сетки.

    ● Эти два способа кладки выполняются с таким расчётом, чтобы толщина горизонтального шва составляла 8-15 мм, а вертикального 8-12 мм.

    • Исходя из этих данных 1 м² кирпичной кладки из керамического кирпича будет состоять из 13 рядов. Кладка из силикатного кирпича имеет другие параметры.


    Расчёт количества кирпича при кладке
    Единица измерения Размер кирпича Без учёта
    растворный швов, шт.
    С учётом
    растворных швов, шт.
    1 м³ кладки 1
    1,5
    2
    512
    378
    242
    394
    302
    200
    1 м² кладки в 0,5 кирпича;
    толщина стены 12 см
    1
    1,5
    2
    61
    45
    30
    51
    39
    26
    1 м² кладки в 1 кирпич;
    толщина стены 25 см
    1
    1,5
    2
    128
    95
    60
    102
    78
    52
    1 м² кладки в 1,5 кирпича;
    толщина стены 38 см
    1
    1,5
    2
    189
    140
    90
    153
    117
    78
    1 м² кладки в 2 кирпича;
    толщина стены 51 см
    1
    1,5
    2
    256
    190
    120
    204
    156
    104
    1 м² кладки в 2,5 кирпича;
    толщина стены 64 см
    1
    1,5
    2
    317
    235
    150
    255
    195
    130

    Для кладки в один кирпич расчёт материала производится в кубических метрах. Для 1 м³ кирпичной стены в один ряд необходимо будет около 400 шт. керамического кирпича. Почему использовано слово «около» — потому что заранее невозможно точно рассчитать количество боя при транспортировке.

    ● Во время кладочных работ необходимо периодически проверять горизонтальность кладки при помощи строительного уровня, а также контролировать толщину швов, которая должна быть одинаковой на всём своём протяжении. Выполнить кладочный работы самостоятельно вполне возможно — важно соблюдать рекомендации специалистов и придерживаться правильной последовательности выполняемых действий.

     

    Правильная кладка кирпича с облицовкой и ее виды

    Кладка кирпича. Введение и небольшой экскурс в прошлое.

    Сегодня мир строительства сложно представить без столь привычного материала, как кирпич. Разновидности его фактур, оттенков, очень многогранны и разнообразны, а учитывая, что фантазия у дизайнеров также поразительна, то поле — не паханное для воплощения сложных и простых идей. Это касается любого оформления, где присутсвует кирпичная кладка с облицовкой. А пришло к нам это все еще со времен наших предков, когда только начинал практиковаться обжиг. Природа и умение человека правильно обрабатывать данный материал наградили кирпич особыми свойствами: эстетикой, прочностью и стойкостью к деформациям. Тепло и звукоизоляция – те факторы, с которыми успешно должен спарвляться кирпич и редко, когда находится материал, который не соответствует таким требованиям. Попросту его не существует. Как правильно работать с кирпичом? Лаконичное изложение наверняка не станет лишним.

    С развитием технологий и возможностей возведения становилось больше, требования к функционалу менялись и к середине двадцатого века конструкции массивных стен, путем многочисленных видоизменений, из обожженного кирпича выглядили иначе. Это были две оболочки, внутри которых образовывалось пространство, которое выполняло функцию буферной воздушной зоны. Несущей служила внутренняя стена, а кирпичи более правильной геометрии выкладывались снаружи. Позже, в 60-х годах вовнутрь добавилась и теплоизоляция, перпендикулярные кирпичи заменялись проволокой. Только она должна была быть из стали высшего сорта, впрочем, как и сейчас.

    Так как наружная часть должна была выглядеть эстетично и привлекательно, то и производился материал в различных вариациях фактур и бесконечном разнообразии цветов. Вообще, кирпич — один из тех материалов, особенно сегодня, пробуждающий не только креатив и чувства, но и порождающий новые тренды. Многие производители уже доказали, что легко можно сочетать инновации с устоявшимися традициями, возрождать забытые принципы в строительстве, архитектуре и дизайне. Благодаря кирпичу любое здание наделяется новым звучанием, непревзойденным стилем и характером, так как он позволяет задать необходимый тон любому оформлению, придать свежесть, уникальность, стать соединяющим материалом в общей композиции всей обстановки.

    Кирпич стал неотъемлемым элементом для обустройства комфортной жизни. Обратите внимание на богатство его фактур, палитр и тонов. Из примитивного кладочного материала он вдруг превратился в востребованный и обожаемый многими элемент современного искусства. Кроме всех прочих требований, кирпичу предъявлялись и такие, как экономичность, легкость в уходе за внешней кладкой. Строителям необходима была простота в работе с материалом, возводя строения или занимаясь внешней и внутренней отделкой. В первом случае новыми разработками стали также и крупноформатные строительные конструкции.

    Виды кирпичной кладки подразумевают использование разных техник и материалов.

    Стоит отметить, что наружные стены должны включать следующие эксплуатационные характеристики и защитные функции:

    • Звукоизоляция
    • Теплоизоляция
    • Защита от влаги
    • Прочная несущая способность

    В свою очередь, должны учитываться следующие факторы:
    • Расположение и вид строительного участка
    • Месторасположение здания
    • Климатические условия
    • Уровень нагрузки на внешнюю стенную кладку

    Сегодня производители огромное внимание уделяют прочностным характеристикам облицовочного кирпича и его стойкости к негативным погодным условиям, чтобы вся конструкция стены могла сопротивляться сильным осадкам, при этом, не теряя в свойствах материала.

    Кирпичная кладка стен. Нюансы.

    Начнем с того, что любой кирпич обладает набором обязательных експлуатационных характеристик: морозостойкость и прочность, доказанная испытаниями, водопоглощение, геометрия, эстетика. Качество кирпича проверяется по DIN 105 (Германия).

    Внешние характеристики выбираются исходя из следующих критериев:

    • Выдвигаемый объем торговых операций
    • Уловия доставки и оплаты
    • Установленные правила производителей
    • Проверка качества материала на месте приобретения перед расчетом или же на месте проведения кладочных работ
    • Иные договоренности между сторонами

    Чтобы кирпичная кладка была качественной в эстетическом плане, и не наблюдалось в будущем деформаций в результате воздействия окружающей среды, облицовочный материал своей видимой стороной не должен иметь каких-либо дефектов. В ином случае кирпич не может быть использован в заданных целях. Но, стоит отметить, минимальные повреждения иногда все же наблюдаются и они допущены ГОСТом, так как при изготовлении, упаковке и перевозке они обязательно появятся. Это не снизит функциональных характеристик кирпича. При этом следует обсуждать эти моменты при совершении покупки, во время осмотра.

    Как светлый день должно быть понятно, что кирпичная кладка с облицовкой не должна начинаться без учёта разных свойств материалов, так как они имеют различную степень водопоглощения, и во время покупки обязательно на это следует обращать внимание. Именно этим отличается клинкерный кирпич от облицовочного. На практике доказано, что впитывающая способность опорных площадей кирпича несколько выше, нежели самого камня. Кладка кирпича из обеих разновидностей одинаково рациональна, из-за пористой структуры и способности поглощать, аккумулировать воду и отдавать её. Правда, в разной степени. Поэтому клинкером следует облицовывать все же стены, если поверхность внешней оболочки рассчитана на способность отторжения воды. Промокание кирпичной кладки зависит от качества работ, конструкции стены и от раствора. Тут должен присутствовать профессионализм. Опытный мастер знает, что пустоты в кирпиче не снижают его сопротивление косому дождю.

    Какими бы ни были виды кирпичной кладки, нужно тщательно подбирать растворы, чтобы было хорошее сцепление компонентов – раствор+кирпич.

    Кирпичная кладка стен обрабатывается, если применяется трассовый раствор. Это очень важно! Известково-цементный состав второй группы должен иметь часть портландцемента, гидроокиси кальция и части песка фракцией 0-4 мм; раствор для кладки натурального камня, именуемый трассовым, подбирается также второй группы и его компоненты — 1 часть приходящего в воде в твердое состояние трасса ЛП и 2,5 частей песка фракции 0-4 мм. Эти же группы, в свою очередь, имеют разновидности и маркируются буквой «а». Первая из них состоит из 1-й части портландцемента, 1-й части гидроокиси кальция и 6-и частей песка фракций 0-4 мм; вторая – из 1-й части портландцемента, 2-х частей трасса ЛП и 8-и частей песка фракций 0-4 мм. Только песок фракций 0-4 мм подходит для этих целей, а швы заполняются таким же сыпучим материалом, но уже с фракциями 0-2 мм.

    В некоторых случаях может применяться трассовый цемент, как заменитель сухого раствора, к примеру, в гидравлических сооружениях. Группы 3-х категорий допускаются в работу, только если присутствует армирование (DIN1053/3) наружных оболочек и при последующем заполнении швов, легкие растворы не используются вовсе. На счет использования смешанных договариваются отдельно.

    Другой разговор — повышение качественных характеристик швов, чтобы они были пластичными и с оптимальным уровнем водопроницаемости. Не практикуйте понижение количества цемента в составе! Что касается красителей, то незначительный минимум не нанесет никакого вреда, так же как и порошок гидроокиси кальция. Вот только в их составе нужно разбираться очень хорошо. Думается, это известно опытному каменщику.

    В работе лучше обойтись без добавочных компонентов, так как они по-разному влияют на получаемый раствор. Но, бывают исключения, оказывающие положительное влияние на свойства.

    Превращение раствора в гамогенную массу должно осуществляться поэтапно, не ручным способом, а специальным оборудованием. Пластичность раствора должна быть соотносима с впитывающей способностью кирпича. Подмешивание не допускается. Компоненты должны быть добавлены все изначально.

    Работаем с кирпичом правильно!

    Кладка кирпича должна производиться одним-единственным способом – в перевязку. Она бывает регулярной и декоративной. Подойдут оба варианта техник. Определенные параметры — ≥ 0,4 h / ≥ 4,5 см высота – оптимальный её размер. При этом нужно отталкиваться от привычных и допустимых размеров швов: стыковые – 10мм, продольные – 12.
    Транспортировать материал нужно с особой осторожностью, как и хранить его, не допуская соприкосновения с грязью, землей и попадания осадков.
    Для достижения игры цветов используется кирпич из нескольких пакетов. Специалисты не допускают разбивки видимых частей кирпича, а пилят его, очищая чистой водой. Вертикальность – требуемое положение кирпичей в месте обреза, непосредственно при кладке.
    Должны быть обязательно соблюдены все меры безопасности во время морозов или длительных осадков, а также при любых других обстоятельствах, когда работа приостановлена.

    Как нужно очищать кладку

    Это делается сухой тряпкой, но по возможности. Иногда это бывает сложно и в таких случаях необходимо смочить фасад сверху вниз. Помощниками послужат вода и щетка. Если присутствуют сильные загрязнения, добавьте немного моющего средства. Если теряетесь при выборе, спросите совет у осведомленного в этом вопросе человека. Кислоты должны присутствовать в очень ограниченном количестве. Соляную кислоту нежелательно использовать, в особенности применять к глазурованной поверхности. Это же касается и материалов ярко желтого и белого цветов, коричневых кирпичей с марганцем в своем составе. Что касается кристаллических отложений, то они уйдут сами собой при воздействии погодных условий. На это не потребуется много времени. Практикуется чистка паром, где он воздействует струйным методом, а также чистка струями воды с завихрениями.

    Подробнее о видах кладки

    Это не индустрия машиностроения, поэтому не нужно знать технологических особенностей работы каких-либо механизмов, не химическая промышленность. Тут все проще, достаточно соблюдать правила, рекомендации и четкий алгоритм работы. Тогда все будет красиво и долговечно. Итак, о кладке. Видов несколько:

    • Из одной оболочки
    • Из двух оболочек
    • Две оболочки с воздушным слоем и дополнительной теплоизоляцией
    • С теплоизоляционным сердечником
    • Со слоем штукатурки

    В первом случае используется самый низкий класс кирпича по прочности. Не сложным по техническим характеристикам, экономичным в плане временных и финансовых затрат видом строительства является возведение наружных стен толщиной до 50 см, чаще всего 37,6. В обиходе у строителей NF и DF форматы кирпича, так как морозостойкость должна быть хорошей, и они с этим справляются. Полное заполнение швов обязательно, а каждый ряд кладки должен состоять из двух кирпичей одинаковой толщины и это количество — минимум. Остальным материалом, залсужившем доверие прорабов, может послужить кирпич с водопоглощением 7%.

    В сооружениях, где кладка состоит из двух оболочек, перекрытия опираются исключительно на внутренние несущие части. Они должны быть толщиной 17,5 см. Так называемая буферная воздушная зона обычно имеет ширину 60 мм, порой 40, и ее нужно обезопасить от попадания раствора. Опорные места должны присутствовать по всей длине с обеих сторон. Что касается наружных оболочек в 115 мм толщиной (стандарт), то они крепятся не более, чем на 12 м над точкой своей опоры. Существует также множество нюансов, которые нужно учитывать при кладке кирпича, чтобы результат был долговечным и прочным. К ним относится прокладка проволочных анкеров, использование стальной арматуры и так далее. Для скрепляющих элементов лучшим материалом служит легированная сталь.

    Особое внимание нужно уделить также влаге — защите от нее, и герметизации области воздушного слоя, но только чтобы наружная оболочка стены не скользила. Правильной считается герметизация над оконными проёмами, под подоконниками с выходящей стороны с уклоном наружу. Когда дело касается облицовочной оболочки, то гермитизация проводится прямолинейно по горизонтали. К работам предъявляются различные требования и их нужно учитывать в обязательном порядке. Важно провести гидроизоляцию перед уплотнительным полотном.

    Воздухообмен

    Теперь коснёмся вентиляции. Удаление отработанного воздуха должно происходить через открытые отверстия, расположенные сверху и снизу наружных оболочек. Парапеты также должны их включать в свою конструкцию. Такие системы четко проработаны и на практике применяются постоянно. Стекающая вода, собирающаяся в воздушном слое, выходит по стыкам через швы первого ряда кладки.
    Кроме того, что нужны расширительные швы, в вертикальном направлении наружная кладка должна быть подвижной. При этом внимание должно уделяться различного рода деформациям, когда проектируются окна и двери. В местах прочного крепления опор перемычек несущей конструкции, кладка парапета должна отделяться от остальной. Деформационные швы должны проходить между парапетом и рядом облицовочной кладки, поднимающейся вверх. Все швы тщательно заделываются. Но, вертикальные они могут не заполняться, если задняя часть стенной кладки и теплоизоляция хорошо защищены от влагопередачи. Защитой могут служить воздушные слои или пленка.

    Ничего сверхъестественного. Далее коротко о главном.

    Две облицовочные оболочки с воздушным слоем – следующий полюбившийся строителям вариант кладки. Но это не одно и то же с вышеизложенным примером, так как тут присутствует теплоизоляция, в качестве которой выступают маты или же плиты. Они, в свою очередь, не должны иметь зазоров или пропусков, плотно прилегая друг к другу и располагаясь на всей поверхности внутренней оболочки. Если используются анкеры, то междуслойное расстояние должно быть не более 1,5 см. В случаях применения иных крепежных материалов и на большем расстоянии, они должны иметь доказательства пригодности. Неровности теплоизоляционного слоя не должны влиять на ширину воздушного слоя.
    Абсолютно все виды многослойного возведения зданий включают системы с теплоизоляционным сердечником. Плиты и маты должны иметь определенные характеристики. Если основным материалом служит минеральное волокно, то в состав должна входить водоотталкивающая пропитка, а плиты из пенопласта, обязательно жесткого, должны иметь шов между листами. Трудновоспламеняемость в случае последнего – обязательная характеристика.

    В кирпичной кладке, где облицовка состоит из двух оболочек с сердцевиной, служащей теплоизоляцией, последняя не предусматривает наличия вентиляционных отверстий. В остальном алгоритм кладки похож на предыдущий вариант, только участки облицовки тут желательно разбить швами на 6-8 м. Желательно, чтобы теплоизоляционный материал имел промежуток между своим слоем и непосредственно оболочкой во избежание влияния осадков в виде косых дождей. Также должно быть соответствие европейскому классу огнестойкости. Это касается внутренних несущих оболочек. Показатели звукоизоляции достигают 68 дБ.

    Следующий вариант кладки — со слоем штукатурки, где последний наносится непрерывно толщиной 10 мм, он делается водоотталкивающим при использовании 5-и проволочных анкеров (3 мм/1 м2). Между оболочками должен быть воздушный промежуток в 4 мм, что обеспечивает хорошие свойства всей конструкции стены, которая увеличивается максимально — на 100 мм в толщину.

    И напоследок

    Так как строение может быть подвержено дождям, а именно горизонтальные плоскости и те, которые находятся немного под уклоном – садовые стенки, парапеты и так далее, — оно должно иметь надежную гидроизоляцию. Применяется в таких случаях металл, проложенный картон под его швы, только выбирать следует пропитанный битумом материал. Швы при этом уплотняются. Другим мероприятием станет обеспечение гидроотталкивающей поверхности. Это наклон, тщательное обеспечение надежности швов. Не помехой будет качественная кровля из металлочерепицы. Если кирпичи на торце без бокового наклона, то швы выполняются как кровельный профиль с наклоном меньше 2% с обеих сторон.

    В некоторой степени были высвечены принципы работы с кладочным материалом в качестве облицовки. Это далеко не все, поэтому вопросов может возникнуть много. Вышеизложенное – лишь краткое описание самых важных пунктов. Помните, обращайтесь всегда к мастерам своего дела, выбирайте качественный продукт и проблем никогда не возникнет!

    Кладка в полтора кирпича, что это и как ее делать

    Прочностью любых стен зависит непосредственно от того насколько качественно была сделана кладка. Кирпичная кладка — это довольно кропотливая работа. Для того, чтобы выполнить кладку стен, необходимо понимать, как именно должны связываться между собой соседние кирпичи, как нужно выполнять армирование и устраивать усадочные швы. Все эти мелочи и формируют качественную кладку. И разумеется, прочность строения — это в первую очередь хороший фундамент, без которого нет необходимости в качественной кладки. Строительство дома — дело ответственное!

    В проекте грядущего дома обязательно обязана быть указана толщина стенок. Необходимо понимать, что от толщины стенок пляшет расход как самого кирпича, так и раствора, который понадобится для кладки. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что все производимые расчеты соединены с различными аспектами следующей эксплуатации строения. Как бы это было не странно, но стенки из кирпича могут иметь разную толщину в зависимости от желаемых критериев использования. Вообразите себе один факт о том, что к примеру, кладка в пол кирпича – это толщина в 12 см. Необходимо отметить, что полкирпича – это чрезвычайно не достаточно, и использовать такие тонкие стены, можно лишь в том случае, если они выполняют роль перегородок..

    Какие термины необходимо знать при кладке кирпичной стены

    У любых специалистов, как и у любой работы — есть ряд терминов, которые используются не только для описания работы в учебниках, но и при разговоре. Для того, чтобы понимать о чем идет речь, предлагаем вам ознакомиться с некоторыми терминами.

    Есть термины “в полкирпича”, “кладка в полтора кирпича” которые более-менее ясны, а есть такие которые неопытному человеку будет довольно трудно понять. Очень хочется подчеркнуть то, что процесс создания кирпичной кладки делается, горизонтальными рядами. Необходимо понимать, что есть такие методы, как кладка кирпича на ложок или на кровать.

    Горизонтальным швом именуют таковой, который в процессе укладки появляется между горизонтальными, соседствующими вместе рядами будущей стенки. Вертикальные швы являются поперечными, либо как все говорят, продольными – они выполняют функцию разделителя боковых граней соприкасающихся частей.

    Ложковые ряды – когда кладка кирпича происходит длинноватыми гранями, другими словами ложками, к наружной поверхности стенки.

    Тычковые ряды – это когда наружу выходят недлинные грани кирпича.

    По типу кладки могут быть следующими: тычковыми и ложковыми. Тип кладки — это когда определенным образом чередуя швы, вырисовывается осмысленная система. При кладке «в полтора кирпича» вовнутрь стенки получаются тычковые, а спереди их перекрывают кирпичи, которые уложены ложком наружу.

    Толщина, в конце концов, стенки будет наконец-то зависеть от, как большинство из нас привыкло говорить, того, какого вида, как мы выражаемся, избранная кирпичная кладка.

    Толщина стенки при таковой кладке – 38 см, она получается из одной длины в 25 см и также из ширины в 12 см обыкновенного кирпича, между которыми проложен связывающий раствор.

    О том, как необходимо делать правильную кладку кирпича

    Кладку необходимо начинать только с угла будущего строения. И даже не надо говорить о том, что перед началом укладки первым делом выполняется гидроизоляция, чтобы влага не уходила в стенки, тем самым понижая их прочность. Очень хочется подчеркнуть, что те из частей которые укладываются в ряду самыми первыми, приходится как раз монтировать таковым образом, чтобы по отношению друг к другу они вышли перпендикулярными. Все давно знают, что осуществлять контроль нужно с помощью пузырькового уровня.

    Между двумя кирпичами, в шов забивают гвозди, к которым нужно прикрепить шнур-причалку – он также будет обозначатьуровень первого ряда.

    Причалки желательно натягивать в промежутке в 5 метров, для избежания провисания. В том случае когда шнур приходится натянуть больше чем на 10 метров, через каждые 5 метров необходимо делать маяки из, сопутствующих материалов и хорошенько натягивать по ним причалку.

    Это так сказать дозволяет соблюдать прямолинейность , а также горизонтальность рядов. Обратите внимание на то, что когда будет выполняться укладка, нужно соблюдать однообразное расстояние в процессе того как делаете кладку.

    1-ый ряд кладки стоит делать, ориентируясь по натянутому шнуру. Всем известно о том, что тычковую плоскость любого элемента располагаем так, чтоб она была обращена наружу стенки. Возможно и то, что в первом ряду нужно вовнутрь также обращать элементы, как ложковой частью. И действительно, выходит так, что стенка, в конце концов, имеет внешнюю грань, которая выложена «в полкирпича» и внутреннюю грань – «в кирпич».

    Вначале на поверхность покрытую гидроизоляцией кладется раствор, а после на него монтируются кирпичи, слегка подстукиваясь резиновым молоточном.

    Когда цемент равномерно уляжется, кирпич необходимо подвинуть в сторону ранее уложенных частей. Несомненно, стоит упомянуть то, что тычковой плоскостью при всем этом, мягко говоря, захватывается часть состава и двигается в получившийся шов. Не для кого не секрет то, что такие деяния дают возможность получить отличные вертикальные швы.

    Последующее действие – кирпич нужно наконец-то придавить в вертикальном направлении, после этого его сглаживают по отношению к остальным.

    Выводы

    Кладка о которой мы говорили выше — очень прочная. Прочность обретается за счет собственной особой конструкции. В ней не совпадают вертикальные швы, а сверху все укрепляется горизонтальными швами. В процессе строительства, необходимо обращать внимание на толщину шва, контролируя однообразность.

    Ежели она, в конце концов, начинает незначительно возрастать, это сигнал о том, что происходит отклонение от заданного направления, по которому выполняется кладка, либо она как раз начинает отклоняться по вертикали. Как бы это было не странно, но тогда конструкцию нужно немедля выровнять, пока раствор еще свежайший.

    Таким образом, мы познакомили вас с темой выполнения кладки в полтора кирпича. По правде говоря объяснить это на словах довольно сложно. Лучше один раз увидеть все своими глазами.

    Удачной вам стройки!

    Как правильно выложить закругленную стену из кирпича. Как научиться правильной кладке кирпича

    Если вы решили самостоятельно заняться строительством кирпичного дома, то вы должны изучить, как класть кирпич своими руками. Без этого умения сейчас не обходится ни один строитель и даже рядовой дачник. Все потому, что кирпич – универсальный камень в своем роде. Еще с древнейших времен, когда строители изобрели гениальный способ обжига, этот камень стал самым популярным строительным материалом во всем мире. Давайте же, разложим по полкам все этапы работы и разберемся, как правильно класть кирпич своими руками.

    Перед тем как самостоятельно приступить к строительству дома из кирпича необходимо основательно изучить всевозможные способы кладки кирпича.

    Приготовление раствора

    Чтобы правильно скрепить кирпичи между собой, вам потребуется песчано-цементный раствор, приготовленный в пропорции 5 (песок):1 (цемент).

    Если раствор получился вязкий, добавьте в него глину, известь или даже жидкое мыло, тогда вы придадите ему текучесть.


    Чтобы кирпич скрепился между собой качественно, раствор нужно приготовить в пропорции 5 (песок) к 1 (цемент).

    Но помните, что укладывая пустотелый строительный материал, такой раствор не подойдет, иначе он будет заполнять все пустоты, тем самым ухудшая термоизоляционные характеристики строительного материала.

    Сначала тщательно перемешивают песок и цемент, а затем уже добавляется вода в таком количестве, чтобы получился раствор нужной вам густоты. Если вам предстоит класть кирпичины своими руками в одиночку, то не спешите замешивать слишком много раствора. Гораздо лучше, если вы будете делать раствор понемногу для каждой маленькой партии. В таком случае, вероятность того, что раствор застынет или испортится, сводится к нулю.

    Подготавливаем инструменты для работы

    Самым главным инструментом, который необходим вам, чтобы класть кирпичины своими руками, является кельма. С ее помощью вы наносите раствор на кирпич, с ее же помощью подбираете выдавленный лишний раствор, а также выравниваете кирпичи ручкой от кельмы.

    Болгарка или отрезная машинка (с дисками по камню) тоже понадобится вам для . Если таких приспособлений у вас нет, то на крайний случай сгодится молоток с заточенным бойком, он также позволит вам достаточно ровно раскалывать кирпичи.

    С помощью отвеса и строительного уровня вы будете проверять точность кладки. Ведь класть кирпичи своими руками «на глаз» – дело опасное, ведь конструкция может и рухнуть через пару лет! Не пренебрегайте строительным уровнем.

    Кладка кирпича

    Первым делом необходимо позаботиться о фундаменте, вырыть траншею 1,5 на 1,5 метра по периметру постройки.

    Класть фундамент довольно просто. Отдавайте предпочтение столбчатой конструкции. Чтобы правильно положить фундамент, вам потребуется выкопать траншею размером 1,5* 1,5 м по всему периметру постройки. Закрепить металлические (или деревянные сваи). Выбирая опору под фундамент, руководствуйтесь предполагаемыми размерами дома. Если вы строите маленький летний домик, то нет смысла устанавливать под фундамент огромные металлические столбы. Выкладывают фундамент из красного, хорошо обожженного кирпича, ни в коем случае не используют силикатный и пустотелый. Все потому, что последний будет промокать и накапливать в себе влагу.

    Траншею засыпают песком, тщательно утрамбовывают, затем выкладывают несколько слоев гидроизоляции и заливают щебень. Если почва на вашем участке песчаная, можно вполне обойтись без щебня, тогда вы просто выполняете кирпичную кладку. Старайтесь, конечно, выкладывать фундамент предельно ровно. Но все же, по утверждению строителей, выкладывать фундамент гораздо проще, чем само здание.

    Начинающие строители всегда сталкиваются с проблемами выведения вертикальных углов и укладкой кирпичей на одной линии. Давайте займемся решением этих проблем.

    Большинство своего времени и внимания уделите укладке кирпичей первого ряда. Правильно создать направляющую линию можно при помощи натянутого длинного шнура или рейки. Кладут кирпич с расчетом на то, чтобы между ним и рейкой (шнуром) оставался зазор около 3х мм, в противном случае цемент будет давить на направляющую и искажать точность. Конечно, пользуйтесь уровнем, не только укладывая первый ряд кирпичей, а при кладке каждого отдельного кирпичика. И проверяйте соседние кирпичи, избегая всех отклонений в вертикальной и горизонтальной плоскостях.


    Перед тем как приступить к кладке, нужно определиться как будет выглядеть лицевая сторона дома.

    Разновидности исполнения шва

    Прежде чем класть стену, нужно знать наперед, каким способом будет отделана лицевая сторона дома. Если вы хотите в дальнейшем оштукатурить фасад здания, то применяйте способ, в народе называемый «в пустошовку». Этот способ подразумевает следующее: когда мы кладем кирпич, мы не доводим раствор до лицевой грани блока, тем самым оставляя небольшие пустоты. В дальнейшем, штукатурка, при затекании в такие щели, будет держаться гораздо прочнее.

    Если вам предстоит класть кирпичи в доме (печная труба, каминная труба), то вам подойдет способ «в подрез». То есть, в отличие от верхнего способа, щели полностью заполняются цементом. Это позволит избежать скопления сажи и пыли во внутренней поверхности. Иногда такую расшивку можно применить и в декоративных целях.

    Самым распространенным является выпуклый или вогнутый декоративный шов. Чтобы добиться идеального шва, нужно использовать палочку или трубочку. Для выпуклого шва разрежьте трубочку и прикладывайте ее таким образом, чтобы шов принимал форму.

    Выкладываем углы

    Выкладывать углы нужно в первую очередь. Углы обязательно должны быть выше стен. Делается это с целью дальнейшего размещения реперов и маяков (чтобы натянуть шнуры). Правильно выложить углы – значит, наполовину уже быть уверенным в том, что вы точно выложите конструкцию, помните об этом.

    Правильная порядовка

    Порядовкой называют ровные металлические уголки, с помощью которых вы сможете вывести нужные прямые углы. Чтобы установить порядовку, вам нужно положить несколько кирпичей при помощи уровня. Затем уже можно закрепить порядовку, используя специальные скобы и струбцины. Проверьте точность размещения порядовки уровнем, если все в порядке, то смело натягивайте шнур-причалку.

    Если длина стены сравнительно мала, то вместо шнура можно воспользоваться алюминиевым профилем. Этот способ обеспечит вам исключительную точность при горизонтальной кладке кирпича своими руками.

    Еще несколько советов:

    • перевязывайте кирпичи, не допускайте совпадения швов в соседних рядах;
    • на каждые 5 рядов кирпича укладывайте арматурную сетку;
    • правила укладки декоративного облицовочного кирпича не отличаются от правил кладки обычного кирпича;
    • перед кладкой окуните кирпичи в воду;

    И главное – не спешите! Цементный раствор застывает довольно долго, поэтому у вас есть время исправить все неровности и недочеты.

    Просчитайте количество рядов и кирпичей, исходите из стандартных размеров кирпича, то есть 25*12*6 см, В запас возьмите около 10%, на случай, если кирпичи при кладке повредятся (разобьются, отколются).

    В этой статье я хочу научно доказать, что при желании можно самостоятельно сложить кирпичный дом. Для того, чтобы человек смог с нуля научиться каменщическому делу у него, во-первых, руки должны расти не из жопы, а во-вторых, должен быть развит глазомер. Вот возьмем, к примеру, меня. Руки у меня есть, а вот с глазомером проблемы (у меня небольшая близорукость, около -2, а очки я одеваю только за рулем. Поэтому мне можно работать только с приборами — с уровнем и отвесом).

    Конечно, сам как ни старайся, внешний вид будет немного не таким, какой вышел бы из рук профессионального каменщика, но тут уж дело хозяина — или копить/занимать денег на бригаду или все же работать самому.

    Хочу сказать, что я ни разу не специалист, но мне повезло работать с профессиональным каменщиком. Началом работ руководил он, я в процессе обучался и делал. Кстати, одному мне было слабо начинать кладку, но говорю же — повезло. Ну а дальше отступать было некуда:) Теперь построить каменный сарай/гараж в одиночку я возьмусь самостоятельно без тени сомнения (например — получились очень приличные). А дом… второго пока не предвидится, этот бы достроить:)

    Итак, есть с . Всем известно, что стену нужно отделить от фундамента гидроизоляцией. Скажу сразу, что я слабо разбираюсь в современных строительных материалах. (вот например, что такое гидростеклоизол я не знаю. Можно конечно найти информацию в сети, но пока не было необходимости). Традиционно, раньше для гидроизоляции стены использовали рубероид. И конечно же, раньше трава была зеленее, мешок цемента полнее и рубероид толще. Я поехал покупать себе рубероид, но на рынке продавали только какое-то тонкое говно. Рядом же стояли рулоны рубемаста, поэтому не задумываясь купил его (материал из серии гибкрой кровли, похож на рубероид, но в 3 раза толще). Да, дороже в 3 раза, но в общей смете цена гидроизоляции составит пренебрежимо малую долю, поэтому экономить тут нет смысла.

    Теперь о начале кладки. Как положить первый кирпич есть два варианта.

    Для того, чтобы определиться, как именно будет правильнее, нужно выложить ряд кирпича во всю стену без раствора — с промежутками около сантиметра на растворные швы. И вот тут надо смотреть — каким образом лучше положить крайние кирпичи так, чтобы весь ряд был сложен из целиковых кирпичей. Потом уже, когда будете ложить кирпич на раствор, мелкие подвижки вправо-влево можно подогнать толщиной шва.


    Кладешь, все нормально, ряд заканчивается — кирпич еле втискивается, мало места осталось. То, что кладка грязная — это не страшно, легко оттирается кирпичом. А это клал брат:


    Тоже не следил, да оказывается, еще грязнее моей кладка:) Вторая часть статьи о . Третья часть — , особенности для новичков в этом деле.

    Иногда смотришь на кирпичные дома, построенные настоящими мастерами, и от их красоты получаешь эстетическое удовлетворение. Невольно возникает сомнение, можно ли что-то подобное построить самому. В то же время аккуратные ряды кирпича в стенах представляются достаточно простой конструкцией, глядя на которую, кажется, что сделать что-то подобное не составит труда. Прежде чем заняться новым для себя делом, например, своими руками, не помешает пройти хотя бы начальное обучение ремеслу каменщика.


    Кирпичная кладка – это свод строгих правил, несоблюдение которых приводит к нарушению прочности и долговечности строения.

    Особенности кладки кирпича

    Поскольку речь пойдет о том, как сделать стены дома, который решено построить своими руками, то для этого подойдет и пустотелый и полнотелый керамический кирпич, получаемый путем обжига глины.

    Такой вид кирпича можно использовать практически везде. Но следует учитывать, что делать внутренние перегородки, используя пустотелый кирпич, будет не совсем правильно только потому, что его звукоизолирующие свойства значительно хуже, чем у полнотелого кирпича.

    1) рядовой полнотелый;
    2) пустотелый;
    3) облицовочный;
    4) силикатный;
    5) огнеупорный;
    6) клинкерный.

    Если же на усадьбе решено сделать своими руками какое-либо малоэтажное строение, например, гараж, то делать такое строение можно из силикатного кирпича, который от других отличается большим весом, и поэтому его целесообразно применять только для строительства малоэтажных строений. При строительстве же из него многоэтажного здания, нагрузка на фундамент будет значительно больше, чем от здания, возведенного из керамического кирпича.

    Если в помещении предусмотрено сделать печное отопление (что весьма в определенных районах России), и кладка печи будет сделана своими руками, то без шамотного кирпича не обойтись. Он выдерживает температуры, превышающие 1000 С° и только его можно использовать для топочной части печи. Для печного отопления весьма существенно, что этот кирпич после нагрева очень медленно охлаждается, чем и обеспечивается равномерный обогрев помещения.

    Применение облицовочного кирпича

    Назначение облицовочного кирпича понятно из его названия. Он бывает или очень гладкими (покрытым глазурью) или же имеет рубленые поверхности, имитируя природные камни, Следует, однако, иметь в виду, что его можно применять не только в декоративных целях. При строительстве своими руками его можно применять даже для фундамента.

    Хочу заострить внимание на такой разновидности, как двойной кирпич(камень).

    Одним из самых прочных является . Его можно использовать для водостоков или внутри дворовых дорожек для автотранспорта. При этот вид можно использовать для облицовки фундамента.

    Его целесообразно использовать при кладке своими руками внешних стен. Эти блоки пористые и, следовательно, легкие. Их грани имеют рифленую поверхность, что обеспечивает надежную сцепку блоков между собой, а за счет больших размеров в сравнении с обычным кирпичом, существенно увеличивается скорость кладки своими руками. из него бывают только пустотелыми.

    Полнотелый и пустотелый кирпич. Его размер 250×120×65 или 250×120×88.

    По выдерживаемым нагрузкам кирпич разделяют на марки. Например, керамический кирпич марки М100 должен выдерживать нагрузку не менее 100 кг/см2. Самый прочный кирпич этого вида имеет марку М300. А для клинкерного кирпича самой прочной является марка М1000. Пустотелый керамический кирпич и камни менее прочны, чем полнотелый кирпич и имеют марки от М25, до М100.

    Самая большая по площади грань называется постель, следующая по величине грань называется ложок и наименьшая по площади – тычок.

    Список инструментов

    Основными для строителя каменщика являются такие инструменты и приспособления: кельма (мастерок), молоток-кирка, расшивка, отвес, прави́ло, строительный уровень, порядовка, шнур причалка, отвес.

    Чтобы защитить пальцы,каменщики оборачивают суставы изолентой.

    • мастерок предназначен для разравнивания и удаления лишнего строительного раствора и заполнения раствором вертикальных швов;
    • молоток-кирка позволяет разбить кирпич на части, делая кладку;
    • расшивка предназначена для придания приятного внешнего вида путем окончательной обработки швов наружной стены. С ее помощью швам делают выпуклую или вогнутую формы;
    • с помощью отвеса проверяют вертикальную кладку стены;
    • прави́лом называют гладкую деревянную планку длиной 1-1,2 м, с помощью которой контролируются кладка и ее поверхность;
    • строительный уровень (совместно с прави́лом) предназначен для периодического контроля горизонтальности кладки;
    • порядовка предназначена для оперативного контроля хода кирпичной кладки по высоте. Она состоит из двух металлических планок (или деревянных брусков) с нанесенными метками, расстояние между которыми делают равным сумме толщины кирпича и толщины шва. Толщина шва, равная 12 мм считается оптимальной. Поэтому, для обычного кирпича, толщина которого равна 65 мм, расстояние между метками составляет 77 мм, для полуторного кирпича (толщина 88 мм) расстояние между метками составляет 100 мм;
    • крученый шнур-причалка должен иметь диаметр около 3 мм. Его натягивают между планками порядовки по направлению кладки на определенной высоте, что позволяет контролировать прямолинейность кладки.

    Порядовка конструкций

    Как и кирпич, растворы подразделяют по нагрузкам, которые они должны выдерживать после полного застывания. Для отечественной системы в маркировке указывают значение нагрузки в кг/см2, в европейской системе нагрузку указывают в МПа. Например, марке М5 европейской системы обозначения соответствует отечественная марка М50. При подготовке раствора необходимо иметь в виду, что правильная марка раствора не должна превышать марки кирпича.

    Для частного одноэтажного строения подойдет марка раствора М50, для двухэтажного строения – марки М75. Чтобы с раствором было легче работать он не должен быть очень густым, но он и не должен сильно растекаться по поверхности. Опытные каменщики хорошо знают, в каких пропорция должны находиться цемент, песок и вода для определенной марки раствора, чтобы кладка была идеальной.

    Для “эластичности ” раствора в него добавляют известковую пыль. Хорошо и правильно размешивать раствор можно и вручную, но поскольку предстоит выполнить большой объем кладки и потребуется много раствора, то на время работы целесообразно арендовать небольшую бетономешалку. Это будет правильное решение, облегчающее весьма трудоемкий процесс. Сделать это своими силами можно с помощью небольшой бетономешалки, объем раствора в которой составляет 46 л.

    Для растворов используют цемент марки М400 или М500 и песок. Диаметр зерен песка не должен превышать 2 мм. Известны весовые соотношения для соответствующих марок раствора, которые необходимо соблюдать при использовании бетономешалки емкостью 200 литров.

    Для раствора марки М50 эти величины составляют: цемент – 52 кг, песок 320 кг, воды 56 л.

    Для раствора марки М75 эти величины составляют: цемент – 66 кг, песок 305 кг, воды 58 л.

    Марки раствора М50 и М75 подойдут для любой марки керамического кирпича.

    Ориентируясь на одноразовый замес, равный 40 л раствора, разделив приведенные выше данные на 5 (200:40=5), рассчитаем весовые части составляющих для получения раствора марки М50 и М75 в небольшой бетономешалке.

    Раствор М50: цемент – 13 кг, песок – 80 кг, вода – 14 л.

    Раствор М75: цемент – 16,5 кг, песок – 76 кг, вода – 14,5 л.

    Для придания “эластичности” в раствор можно добавить 2 части известковой пыли, что возможно, так как бетономешалка рассчитана на 46 л раствора.

    Порядок приготовления раствора следующий. В бетономешалку заливают половину от рассчитанного количества воды, затем засыпают цемент и песок, и доливают оставшуюся часть воды. Для перемешивания бетономешалка должна работать не менее 2-х минут. Расходовать замес следует за время, не превышающее 2-х часов с момента приготовления.

    Теплоизоляция стен

    Борьба за экономию энергетических ресурсов предъявляет особенно жесткие требования к теплопроводности стен.

    Для того чтобы кирпичная стена удовлетворяла современным требованиям по теплоизоляции, ее толщину нужно делать такой, чтобы она составила примерно 13-14 тычков или 7 ложков. Делать стены такой толщины не реально. Правильный выход был найден путем применения утеплителей. Один см хорошего утеплителя заменяет толщину кирпичной кладки в один тычок. Поэтому стену делают состоящей из двух частей. Например,внутренняя стена должна быть выложена в один кирпич, внешняя – в полкирпича

    В качестве утеплителя используют плиты из минеральной ваты. Утеплитель вплотную прилегает к внутренней части стены, а между ним и внешней стеной необходимо создать проветриваемый воздушный зазор (примерно 25 мм).С внешней стороны утеплитель закрывают ветрозащитной паропроницаемой пленкой. Для связи внешней и внутренней частей стены используют металлическую арматуру в виде сетки, чем, естественно, теплоизоляционные свойства стены незначительно, но ухудшаются. Чтобы исключить и этот недостаток, для связки частей следует использовать гибкую стеклопластиковую или базальтопластиковую арматуру.

    Основные правила кладки


    На рисунках видно, каким способом осуществляется перевязка швов, которая необходима для равномерного распределения всех видов нагрузок (от крыши до фундамента), действующих через стену на фундамент. Видно, что перевязка внутренней стены осуществляется путем чередования ложковых и тычковых рядов, и при этом вертикальные швы кладки в соседних рядах не совпадают. Минимальное расстояние между этими швами составляет четверть кирпича, то есть половину тычка. Внешняя стена выложена изложковых рядов, сдвинутых на полкирпича.

    Плоскость, на которую накладывают раствор, называется постель. Перед укладкой раствора,постель необходимо обязательно смочить водой. Чтобы получить шов толщиной 12 мм, необходим слой раствора толщиной 15-20 мм. При этом для ложкового ряда ширина раствора должна составлять 80-100 мм, для тычкового ряда – 200-220 мм.

    Для внешней стены кладку необходимо выполнять методом, который называется “вприжим”, при котором происходит полное заполнение швов с последующей обработкой внешнего шва с помощью расшивки. Для внутренней стены следует применят метод кладки, который называют “впритык”, для этой кладки раствор должен быть менее жестким, чем при методе вприжим, и швы полностью не заполняют раствором.

    На этом процесс обучения заканчиваем, хотя это далеко не достаточно для достижения совершенства в профессии каменщика, но, при желании, эти знания можно пополнить.

    Кирпичной кладкой называют конструкции, которые состоят из уложенных друг на друга, в определенном порядке, которые закрепляются между собой специальным раствором. Только правильная технология, обеспечит долговечность этой самой кладки. Постараемся рассказать подробнее о всех что связанной с этой темой. Ведь все должны понимать что самым распространенным кладочным материалом является кирпич.

    Технология кладки

    Главное в строительстве — это качественная кирпичная кладка, положить которую должным образом смогут только профессионалы, имеющие за плечами большой опыт. Эта статья не ставит своей целью сделать вас профессионалом в обращении с кирпичом после ее прочтения. Но даст вам, все необходимые знания, для того чтобы на равных общаться с каменщиками и оценить их профессиональные качества, а значит быть уверенными в том, что работа будет качественной, а построенное здание оправдает надежды. Кстати, мы в этой статье, далее расскажем, как правильно осуществлять кладку кирпичей своими руками.

    Для начала рассмотрим стандарты кирпичей. Выделяют два основных вида: одинарный (стандартный) и утолщенный. Одинарный имеет размеры 250х120х65 мм, а утолщенный в свою очередь 250х120х88 мм.

    Приспособленияиспользуемые при работе

    Работа с кирпичом требует применение специального инструмента. Давайте подробнее рассмотрим, какого именно.

    • Для выкладывания раствора применяется кельма, больше известная в народе как мастерок с широкой и плоской рабочей поверхностью, которая заужена с одной стороны.
    • Чтобы производить отбивание и придавать его профилю необходимую форму используют расшивку, которая по форме напоминает обычную стамеску с острым рабочим краем, а так же молоток-кирку.

    Контроль над правильностью и ровностью кладки производится с помощью нескольких инструментов.

    • Чтобы контролировать горизонтальную стену применяют уровень. А для вертикальной стены используют отвес, наверное, одно из самых древних строительных приспособлений.
    • Контролировать ряды и толщину шва между ними можно при помощи линейки из пластика или дерева с засечками на определенном расстоянии. Называется такая линейка — порядовка.
    • Чтобы следить за точностью наружного края применяют другую линейку из пластика или металла длинной до двух метров, которая называется — правило.

    Виды кладок

    • забутка — вприсык с подрезкой и вполуприсык
    • вприжим
    • вприсык

    При строительных работах и выборе одного из вышеперечисленных способов, следует учитывать сезон, когда проводятся эти работы, пластичность раствора и степень влажности, которая содержится в кирпичах. Кроме этого необходимо защитить чистоту фасада. Ниже мы подробней опишем каждый из видов, которые указаны выше. Здесь же дается рисунок, на котором указаны виды, что поможет вам лучше понять и запомнить их.

    Метод вприсык

    Раствор при таком методе нужно распределять равномерно. При этом следует по бокам оставлять малую массу. Данная масса раствора используется с целью заполнения швов, которые образуются при кладке.

    Раствор для ложкового ряда следует наносить, соблюдая дистанцию до стены не превышая два с половиной сантиметров. Раскладка при этом не должна превышать восьми сантиметров.

    Что касается тычкового ряда, то массу раствора следует наносить с раскладкой, не превышающей 22 сантиметров.

    Следует также отметить, что толщина слоя не должна быть больше трех сантиметров.

    Кладка вприсык подразумевает использование двух кирпичей, которые каменщик размещает с соблюдением дистанции в десять сантиметров от ранее размещенных. Кирпич должен быть уложен под наклоном, плашмя.

    Каменщик медленно поворачивает их и приближает к уже уложенному кирпичу. Вместе с этим появляется масса раствора, которая постепенно наполняет вертикальные и горизонтальные швы.

    Метод вприжим

    С использованием подобного метода происходит укладка тычкового и ложкового.

    При этом масса раствора с использованием данного способа должна быть довольно жесткой. Его необходимо разровнять моментально для пяти тычковых и трех ложковых кирпичей. Дистанция отступа от уже уложенных не должна превышать пятнадцати сантиметров. Всё нужно укладывать со следующей последовательностью.

    • Строитель в одной руке держит кирпич, а другим кирпичом должен разровнять массу раствора.
    • С помощью мастерка он должен подгрести массу раствора к боковой стенке уложенного материала.
    • Затем он кладет новый и приближает его к боку уже уложенного.
    • Следующий шаг — это устранение лишнего раствора. Несмотря на трудность самого процесса, этот метод кладки признан одним из самых прочных.

    Кирпичная с подрезкой

    • Кладка с использованием подобного метода подразумевает заполнение швов полностью.
    • Затем происходит расшивка.
    • Масса раствора наносится таким же образом как вприжим, отступ при этом не должен превысить пятнадцать сантиметров.
    • Что касается кладки кирпича, то она аналогична кладке вприсык.
    • После завершения кладки следует убрать лишние остатки раствора.
    • Также как и в предыдущем варианте, раствор при таком методе следует подготовить жесткий.
    • Более пластичную массу в процессе кладки труднее убирать. Поэтому специалисты советуют именно жесткий раствор.

    Этот метод можно поставить в середину между кладкой вприжим и вприсык.

    Способ вполуприсык

    Этот метод предусматривает следующую процедуру.

    • Массу раствора следует нанести между внутренней и наружной верстой.
    • Затем ее необходимо разровнять.
    • После начинается укладка в забутку.
    • Данный процесс предусматривает размещение 2-х кирпичей.
    • Дистанция между ранее уложенными при этом не должна превышать восьми сантиметров.
    • Каменщик осуществляет забор раствора и прижимает кирпич вплотную к более ранней кладке.
    • При недостаточном заполнении вертикальных швов, раствор наносится уже во время следующей кладки.
    • Что касается поперечных швов, они должны быть заполнены целиком.

    Для соблюдения прямолинейности и горизонтальности кладки необходимо использование шнура-причалки. Он натягивается после каждых пяти м. Для крепления причалки используются скобы, а на наружной стене — порядовками. Шнур не должен провисать.

    На сегодняшний день в строительстве распространено многорядная и однорядная укладка.

    • Во время однорядной, в первую очередь укладывают наружную стену, а затем внутреннюю.
    • Что касается многорядной, то для этого используется смешанный и ступенчатый способы.
    • Следует отметить, что при кладке кирпич и раствор должны быть на доступном месте. Это избавит каменщика от лишней суеты и даст ему возможность работать спокойно.
    • Кроме всего прочего, темпы работ при таком раскладе увеличатся, а производительность возрастет.
    Раздел : Стены дома

    Цель этой статьи – не открыть какие то секреты кирпичной кладки (я их и сам не знаю), да и какие там секреты, человечество уж тысяч 5-6 лет с кирпичом возится. А просто показать и доказать тем, кто в себе сомневается и никак не решается начать работать с кирпичом, что не боги горшки обжигают и не боги кирпич кладут. И мой опыт, возможно кого то приободрит и сподвигнет на самостоятельную кирпичную кладку.

    Небольшая предыстория. Я сам кирпич клал 2 раза в жизни, студентом в стройотряде, и то клал — это громко. Скорее – бутил стену кирпичом… Пространство заполнял. А дом (свой) дело серьезное, тут хочется все по уму и качественно. Поэтому договорился еще прошлой осенью с местным каменщиком, что по весне он мне стенку выложит. Весна пришла – он уже к другому подрядился. Динамил-динамил, месяц обещал – так и не обозначился. Стал подряжать других… А уже не весна, а лето, самый разгар строительного сезона. И самые криворукие каменщики такие цены объявляют, что искры из глаз. Да и то – «если время будет…». Плюнул на всех, и решил класть стену сам. Параметры такие: В 1 кирпич, длина 15 метров, высота частично 3 метра, частично 2,5. Кирпич присутствовал (закупленный еще осенью), цемент, бетономешалка и все такое…

    Начитался теории. В принципе — ничего сложного, главное аккуратность и навык. Спешить уже некуда, все сроки и планы и так завалились набок. Запасся соответствующим инструментом, главный из которых — кельма (мастерок) и молоток каменщика (кирпич отбивать в нужном месте). Ну и там всякие уровни-рулетки и пр. Задача сильно облегчалось тем, что дом планируется оштукатуривать. Поэтому всякие негоризонтальности и некрасивости сильно не волновали, все скроет штукатурка. Главное — что бы было прямолинейно, в одной плоскости, без «пуза» и «пузырей», и максимально прочно и надежно.

    Состав кладочного раствора решил делать такой: 4-4,5 ведра песка (просеянного), 1 ведро цемента М-500, ½ ведра клея «Флизенклебер» фирмы «Кнауф», немного жидкого мыла для пластичности раствора (50 мл). Цену раствора клей повышает не сильно, зато сильно улучшает качество. Забегая вперед, скажу, что раствор получился – заглядение. К кирпичу липнет как магнитный, не отчистить. А после застывания — прочнее самого кирпича.

    Ну и приступил…

    Перво-наперво, что бы не бегать за каждым кирпичом к штабелю, разнес кирпичи вдоль стенки, создав такие мини-запасы кирпича. По бетонной плите фундамента расстелил арматурную сетку шириной в 25 см (это как раз длина одного кирпича), что бы сразу связать кирпичную стену с фундаментом. Гидроизоляция у меня проложена между плитой перекрытия и ленточным фундаментом, поэтому в данном случае посчитал ее излишней. Кроме того, клей «Флизенклебер» создает гидроизолирующий слой и у меня каждый слой раствора между рядами кирпичей — своеобразная гидроизоляция.

    Вторым номером программы стала укладка т.н. «версты». Т.е. ряда кирпичей, укладываемого на сухую, без раствора. Верста решает массу проблем. В ней разложен весь кирпич ряда, и не надо отвлекаться на его доставку, она задает направление и по ней становится видно, что и как, какое количество кирпичей требуется для ряда, как делать перевязку и пр. По крайним кирпичам версты натягивается шнурок-причалку, обеспечивающий прямолинейность стены и устанавливаются порядовки и угловые направляющие. Поэтому к версте справедливо будет применить поговорку «7 раз отмерь – 1 раз отрежь». В данном случае – 27 раз померяй, прикинь – 1 раз положи кирпич. Ведь потом исправить это будет нельзя, разве что разобрав стенку. И надо проверить все длины и ширины, прямоугольности углов и прочее. Самый первый (самый нижний) ряд кирпичей в стене – всему голова. Спешка тут неуместна ни при каких обстоятельствах.

    Выложив версту и промерив и перемеряв все что можно, приступаем собственно к кирпичной кладке. Приемов кладки множество и я не буду на них заострять внимания. Скажу только, что основных — 2. Первый – «в прижим». Это когда раствор предварительно раскладывают на основание, и потом укладывают кирпич, как бы утапливая его в раствор, одновременно прижимая его тычком (торцом) и подгребая раствор к другому кирпичу. Второй прием — когда раствор наносят на кирпич, который будут укладывать и затем кладут его на свое место. Кирпич перед кладкой желательно тщательно увлажнить, что бы он не тянул влагу из раствора. Правильно его окунать в ведро с водой на полчаса – час. Но это муторно и долго. Я его просто обильно поливал из лейки.

    Способ укладки кирпича я использовал смешанный. Тот раствор, который оказывается под кирпичом, я наносил на основание, куда будет укладываться кирпич. А вот на торец я наносил раствор кельмой. Раствор прекрасно держится на кирпиче, даже если его перевернуть вниз. Поэтому никакой трудности это не представляло.

    Особое внимание следует уделить так называемой перевязке швов. Смысл ее в том, что никакой шов между кирпичами в одном ряду не должен совпадать со швом между кирпичами в соседнем ряду. Выполнить такую перевязку при линейной кладке (в стене) несложно, достаточно в начале ряда вместо целого кирпича уложить 1/3 кирпича или 2/3, иногда половинку, что создать необходимый сдвиг кирпичей и швы между ними перестали совпадать.

    А для того, что бы перевязать параллельные ряды кирпича между собой, следует каждый пятый ряд делать не ложковым (когда кирпич укладывается своей длиной вдоль стены), а тычковым, когда кирпич кладется поперек стены. При этом так же полезно обеспечить сдвиг по ширине кирпича так, что бы никакие швы между кирпичей не совпадали в верхнем и нижнем рядах.

    Определенную трудность представляет собой перевязка швов на углах стенки, если она поворачивает на 90 градусов. Поскольку углы являются отправной точкой при укладке каждого ряда, то интуитивно хочется применять целые кирпичи. И при этом неизбежно начинается совпадение смежных швов. А это сильно ослабляет кладку.

    Что бы этого не происходило, важно проработать несколько вариантов укладки кирпича на углах и выбрать такие, где швы между собой не совпадают. Применение частей кирпичей с длиной не кратных длине или ширине (1/3 и 3/3), а не половинок, во многом решает эту проблему.

    Еще одним важным приемом создания весьма прочной стены из кирпича, является периодическая укладка арматурной кладочной сетки. На каждом форуме о строительстве можно встретить сообщения «Помогите! Трещина в кирпичной стене! Что делать?!» Причины и лечения этих проблем — не тема этой статьи. Хотя практически во всех случаях там виноват отвратительный фундамент и плохая кладка. Но что бы это предупредить (хотя в моем случае это крайне маловероятно — основание под кирпичной стеной фундамент монолитный 2,2 метра, на котором лежит ЖБ плита перекрытия), я укладывал арматурную сетку каждые пять рядов.

    Фактически схема получалась такая. Два ложковых ряда — тычковый ряд — два ложковых ряда – сетка — два ложковых ряда – тычковый ряд … и так далее. Возможно, я сильно перестраховался, но в стройке своего дома лучше перебдеть, чем недобдеть.

    На углах первые ряды кирпичей укладываются с использованием уровня, что бы обеспечить их вертикальность. Но примерно с 4-5 ряда уже возможно установка уголка. Его можно прижать к углу другими кирпичами, досками, прикрутить шнуром к выступающим из стены пруткам арматуры. Использование уголка значительно облегчает работу. Не требуется постоянная проверка вертикальности, а достаточно придвинуть кирпич в уголок. Главное, что бы уголок был ровным.

    Примерно после второй тысячи кирпичей приходит какой то навык. Работа идет в 2-3 раза быстрее, нежели в начале. Если в начале я едва успевал за день расправиться с одним замесом раствора, то к середине стены я их делал уже 2 и при этом оставалось время на подготовку к следующему дню (растаскивание кирпичей, подготовка сетки и пр.).

    Как я писал ранее, меня не сильно волновала горизонтальность рядов, так как стена пойдет под оштукатуривание. Но поскольку на эту стену предполагается укладка балок межэтажных перекрытий, то важно обеспечить строгую горизонтальность верхней части стены. Что бы это обеспечить, решено было сделать по верху кирпичной стены стяжку из бетона. Ее толщина — не более толщины одного кирпича (иначе проще просто положить кирпич).

    Для устройства стяжки обустраивается простая опалубка из пары досок шириной в 150 мм. Они устанавливается строго горизонтально. Крепление с помощью металлических резьбовых шпилек. Они стягивают между собой обе доски. В сечении получается буква «Н», где вертикальные палочки – это доски, а горизонтальная — это шпилька. Что бы шпилька не забетонировалась в стяжку, на нее надет кусок пластикового кабель-канала.

    Для того, что бы стяжка так же играла роль армированного силового пояса, стягивающего кирпич, по стене уложена армирующая сетка по всей длине стены. Бетон использован обычный, с применением щебня. Поскольку стенка относится к неотапливаемым помещениям, теплопроводность материалов не имеет большого значения.

    Константин Тимошенко

    Кирпичная кладка своими руками. Как сделать.

    Популярность применения кирпича в строительстве обусловлена его техническими характеристиками. Это надежный и прочный материал, который может использоваться для возведения объектов самой сложной конфигурации и архитектурными особенностями. Загородные дома или хозяйственные сооружения, камины и печи, столбы для забора и декоративная стенка — все это можно построить, используя кирпич. Здания, возведенные из кирпича, сохраняют свои эксплуатационные свойства в течение длительного периода. Однако кирпичная кладка своими руками требует точного соблюдения технологии выполнения, для чего необходимо наличие определенных навыком и знаний в этой сфере строительства.

    Кладка кирпича: характеристики и виды

    В зависимости от назначения, конструктивных и архитектурных особенностей и технических параметров различных сооружений для их возведения могут использоваться следующие виды кладки кирпича.

    Сплошная

    Выполняется в виде монолитного массива, толщина которого должна быть кратна половине кирпича. Ее ряды состоят из кирпичей, которые укладываются вдоль верст — наружных граней стены и заполнений между ними — забутками, и называются в зависимости от расположения материала ложковыми или тычковыми.

    Первый и последний ряды кладки, а также находящиеся на уровне обрезов столбов и стен, в выступающих конструктивных элементах и под опорными частями конструкций выполняют тычками из целого кирпича при использовании любой системы перевязки.

    Армированная

    Применяется для повышения несущих перегородок выдерживать большую нагрузку, для чего в вертикальных и горизонтальных швах размещают металлическую арматуру. Поперечное усиление выполняют, устанавливая специальную сетку прямоугольной формы или типа ″зигзаг″.

    Декоративная

    Такая кладка отличается правильной геометрией швов, что достигается сочетанием ложковых и тычковых рядов в некоторой последовательности. Для придания большей декоративности используют комбинирование силикатного и глиняного кирпича. Способы и условия выполнения работ в каждом случае определяет технологическая карта кирпичной кладки.

    Облегченная

    Она используется при возведении простых ограждающих конструкций в зданиях небольшой этажности, которые состоят из двух параллельных друг другу стенок, выложенных в полкирпича. Проем между ними может заполняться плитным утеплителем, засыпной теплоизоляцией, блоками-вкладышами и другими материалами. Связывают стены между собой с помощью армированных растворных и кирпичных диафрагм, тычковых рядов, которые заходят в слой термоизоляции и вертикальными стенками.

    С облицовкой

    В этом случае наряду с возведением наружных стен осуществляется и их наружная отделка. Для облицовки применяется лицевой кирпич, который укладывают в наружный верстовой ряд одновременно с обычным, применяя для этого многорядную систему перевязки. Отделку можно также производить с помощью специальных керамических плит с закладными элементами.

    армированная кирпичная кладка

    декоративная кирпичная кладка

    Растворы для кирпичной кладки

    Чтобы соорудить прочную кирпичную кладку, необходимо правильно подобрать и приготовить связующий элемент, в качестве которого используются растворы. Их состав, плотность и технические параметры зависят от назначения и периода использования.

    раствор для кирпичной кладки

    Для приготовления известковых растворов используется известковое тесто или смесь песка и молотой негашеной извести, которые смешивают с водой до получения однородной по консистенции массы. Чтобы улучшить свойства состава, его пропускают через сито, избавляясь от крупных комков. Прочность известковых растворов значительно ниже, чем цементных, поэтому их использование для кладки ограничено.

    Более распространены составы на основе цементно-песчаной смеси. Для их приготовления известковое тесто необходимо развести водой и процедить. Отдельно смешивают цемент и просеянный песок и полученную смесь затворяют на известковом молоке, тщательно перемешивая. Такой состав отличается пластичностью и большей прочностью, что позволяет использовать его для любых видов кладки.

    Для придания раствору пластичности при отсутствии известкового теста можно добавить обычную красную глину в следующих пропорциях: на одно ведро цемента треть ведра глины и три ведра просеянного песка.

    Приготовление цементных растворов заключается в смешивании просеянного песка и нужной марки цемента в определенных пропорциях с добавлением воды и размешивании состава до однородной массы. Соотношение материалов зависит от назначения смеси. Цементные растворы характеризуются низкой пластичностью и жесткостью, что ограничивает область их применения.

    Выбор марки цемента и пропорций входящих в состав веществ зависит от назначения строительной смеси. Расход раствора на кладку кирпича осуществляется исходя из ее конструктивных особенностей, характеристик состава и вида материала. Приготавливать смесь можно как вручную, так и используя средства механизации.

    Инструменты для кладки кирпича

    Для выкладывания раствора при выполнении кладки потребуется кельма, или мастерок, у которого плоская и широкая рабочая поверхность, зауженная с одной стороны. Отбивание кирпича и придание необходимой полукруглой или ромбовидной формы его профилю производят специальной расшивкой в виде стамески с заостренным рабочим краем и молотком-киркой.

    Правильность выполнения кладки и ее соответствие горизонтальной и вертикальной плоскостям осуществляют с помощью уровня и отвеса, а точность наружного края — используя правило.

    Контроль над правильностью и ровностью кирпичной кладки производится с помощью нескольких инструментов (приспособлений для кладки кирпича).

    инструменты для кирпичной кладки

    Особенности технологии кладки кирпича

    Выполнение кирпичной кладки может осуществляться несколькими способами. Определенная технология выбирается при возведении определенного строительного объекта, учитывая состояние материала, характеристики раствора, время проведения работ и требования, которые предъявляются к отделке наружной поверхности несущих стен. Перед их началом необходимо подготовить территорию и произвести разметку и натянуть шнур для контроля правильности укладки.

    Разметку на кирпичах удобнее выполнять с помощью мела или воскового карандаша.

    Все виды укладки кирпича осуществляются в три этапа.

    1. Расстилание раствора: накладывается необходимое количество и разравнивается кельмой
    2. Выполнение укладки: кирпич подводят к нужному месту, соблюдая при этом совпадение разметки с верхним ребром материала. При движении по раствору тычковая поверхность материала собирает достаточное его количество, чтобы заполнить вертикальный шов.
    3. При осаживании кирпич плотно устанавливают на месте расположения и постукивают ручкой матерка по постели так, чтобы его ребро точно совпало с натянутым по разметке шнуром.
    4.  Удаляют образовавшиеся излишки раствора с помощью кельмы и укладывают их между торцами или на постель.

    Если кладка производится без последующей отделки, то необходимо затереть наружные швы с помощью раствора и сформировать их: вдавленными или выпуклыми, используя расшивку.

    Для обеспечения жесткости и устойчивости возводимых конструкций кирпичная кладка своими руками выполняется с перевязкой рядов. Она также способствует тому, чтобы нагрузка распределялась  по всей ширине стены более равномерно. Принцип перевязки заключается в том, что каждый последующий ряд кирпичей укладывается на шов между нижними.

    При возведении стен без дальнейшей отделки в применяется однорядная цепная перевязка, при которой ложковые и тычковые ряды чередуются между собой. Она отличается повышенной прочностью, но трудоемка и требует значительных затрат времени.

    Многорядная перевязка выполняется чередованием пяти ложковых рядов с одним тычковым, при этом поперечные вертикальные швы перекрываются кирпичами, располагающимися выше, в каждом ряду, а продольные — лишь через пять. Такой способ менее трудоемкий при незначительном снижении несущей способности перегородок.

    Если конструкция предусматривает наличие углов, то выполнение укладки начинается с них, поскольку от этого зависит характеристики стен и их соответствие вертикальной плоскости.

    Сплошная укладка кирпича может производиться следующими способами:

    1. Вприсык
    2. Вприсык с подрезкой
    3. Вприжим
    4. Вполуприсык

    кладка кирпича вприсык: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд;

    кладка кирпича вприжим: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд;

    кладка кирпича вприсык с подрезкой: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд;

    кладка кирпича вполуприсык: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд;

     

    Наиболее трудоемкая техника выполнения кладки — вприжим, при которой швы полностью заполняются и им впоследствии придается необходимая конфигурация. Для такого способа применяют только жесткие растворы, без добавления пластификаторов, поэтому приходится прикладывать значительные усилия. Использовать подобную технику целесообразно при укладке ложковых и тычковых кирпичей

    Применение технологии вприсык позволяет использовать пластичные подвижные растворы, что упрощает выполнение работ по укладке. Для ее выполнения на подготовленную постель из раствора укладывают кирпич и плотно прижимают, а затем сдвигают. При этом смесь заполняет пространство вертикального шва, и кирпич снова прижимают. Такой способ чаще всего используют при возведении внутренних стен, которые предполагается оштукатуривать.

    Кладка кирпича своими руками видео:

    Кладка кирпича на фундамент

    Используется кладка кирпича по фундаменту для строительства стен, перегородок, колонн, цоколей. Регламентируются работы сводом правил от 2012 года за номером СП 15.13330, в котором указана терминология, область использования, рекомендации по материалам, схемам.

    Назначение кладки по фундаменту

    В зависимости от технологий строительства, эксплуатационных условий, результатов геологических изысканий фундамент для кирпичных стен бывает ростверковый (по столбам, сваям), ленточный, плитный. Цоколь присутствует лишь в ленточных, ростверковых (наземный или подземный) основаниях. Причем, этот конструкционный элемент здания может изготавливаться фундаментом либо кладкой по его поверхности. В домах на плитах, висящих ростверках по фундаменту сразу начинается стеновая кладка кирпича.

    Технология кладки по фундаменту

    Для фундаментов, цоколей нормативами СП запрещены следующие материалы:

    • пустотные, щелевые камни
    • керамика полусухого прессования
    • силикатный кирпич

    Для стен подобные ограничения отсутствуют при условии обязательного отсечения кладки от эксплуатируемых помещений пароизоляционной пленкой, мембраной (монтируется под облицовку внутренних стен).

    Независимо от назначения конструкции (стена, колонна, цоколь), фундамент отделяется рулонным материалом. Кладка кирпича начинается по слою гидроизоляции.

    Материалы

    Кладочные камни классифицируются по прочности, материалу, конфигурации, размерам. Например, существует высокопрочный (М1000 – М250) клинкер, кирпич, среднепрочные (М200 – М100) кирпичи из керамики, выполненные методом полусухого прессования, малопрочный (М75 – М7) силикат, бетонный камень, керамика.

    Кладка кирпича осуществляется на цементно-песчаных растворах, морозостойкость которых должна соответствовать марке кирпича. Не допускается применять песок с большим количеством глины. Такие швы подвержены силам пучения, приводят к разрушению стен, образованию трещин.

    Армирование

    В качестве арматуры используются прутки, сетки. Этими элементами производится перевязка несущих стен с облицовкой, обычно отделенной слоем теплоизоляционного материала. Сетки укладываются через 7 – 4 ряда в пастель раствора.

    Схемы кладки

    До начала работ фундамент очищается от грязи, не допускается наледь, лужи на его поверхности. Кладка кирпича происходит по классической схеме:

    1. Возведение углов:
    • на гидроизолированный фундамент кельмой выкладывается порция раствора на 4 – 3 кирпича
    • пастель разглаживается этим же инструментом
    • выставляется угловой камень
    • следующие кирпичи стыкуются к нему с обеих сторон с одновременным нанесением раствора на торцевые части для вертикальных швов
    • верхняя поверхность выравнивается кирочкой по горизонтальному уровню
    • вертикаль наружного угла контролируется отвесом
    • операция повторяется для трех вертикальных рядов
    1. Кладка стены:
    • разметка ряда – в свежие горизонтальные швы заглубляются причалки, по которым для каждой стены натягивается шнур
    • кладка кирпича – камни укладываются согласно порядовке (разная для стен 51 – 25 см)

    Операция повторяется трижды, углы, прямые участки армируются сетками, прутьями арматуры. После чего углы снова поднимаются на такую же высоту.

    Выравнивание фундамента

    При использовании б/у блоков ФБС, отсутствии уровня при заливке ленты, ростверка, плиты может потребоваться выравнивание фундамента. Вместо заливки слоя бетона в этом случае часто применяется кладка кирпича. Кроме того, в сборных основания часто требуется заполнение пустот между блоками, так как фундамент должен иметь отверстия для ввода коммуникаций.

    В этом случае фундамент гидроизолируется обмазочными материалами либо праймерами, используется ступенчатое выравнивание:

    • установка маяков – построителем плоскостей, гидравлическим или лазерным уровнем определяется верхняя точка основания дома, на этот уровень выводятся все углы разным количеством рядов с не одинаковыми горизонтальными швами
    • примерка – верхний ряд цоколя должен быть выполнен из полного кирпича без подкола, щебенения, поэтому шнур опускается на предыдущий ряд, кирпич укладывается насухую, определяется количество подрезов для каждого камня
    • укладка – производится порядно, камни подрезаются по мере необходимости, перевязка в полкирпича является обязательным условием

    При самостоятельном ступенчатом выравнивании фундамента кирпичным цоколем необходимо учесть несколько моментов:

    • необходимо использовать только полнотелый кирпич не ниже М100 (керамика)
    • для сужения ряда камни можно подрезать по высоте УШМ с соответствующей оснасткой (алмазный диск) или производить подкол кирочкой
    • установка камня на ребро запрещена категорически
    • нельзя использовать модификации полусухого прессования, силикат
    • рекомендуемая толщина горизонтального шва 1,3 – 0,5 мм
    • перевязка тычок – ложок в соседних вертикальных рядах в этой технологии получается крайне редко, поэтому по мере необходимости желательно использовать арматурную сетку

    При выполнении всех условий прочность, пространственная жесткость цоколя будет достаточной для стандартной кладки стен.

    Цоколь, стены

    Единственное, чем принципиально отличается кладка кирпича стен, цоколя – это отсутствие в последней конструкции слоя утеплителя. Цоколь всегда теплоизолируют снаружи под слоем облицовки, в стены экструдированный пенополистирол закладывается для снижения объемов работ по декорированию фасадов. Существует несколько схем возведения кирпичных стен:

    • многорядная кладка – тычковый ряд через 6 – 5 ложковых
    • однорядная – ложок/тычок меняются в каждом ряду
    • облегченная – облицовочная стена в полкирпича отделена от несущей слоем утеплителя
    • сплошная – стена заполнена камнем полностью

    При выборе схемы для конкретного проекта необходимо учесть:

    • качество поверхности – если фундамент имеет перепады, лучше использовать многорядную кладку
    • количество боя – при доставке, складировании камня получается много осколков, которые удобнее прятать внутри многорядной кладки
    • прочность стен – однорядная схема гарантирует максимальный ресурс
    • схема теплоизоляции – если стена выкладывается из рядового кирпича, утеплитель можно разместить под слоем облицовки (обычно, вентфасад), сместив точку росы наружу

    При различной толщине стен существенно изменяются схемы перевязки углов. Поэтому рекомендуется придерживаться распечатанных готовых порядовок. Ширина бетонного фундамента, цоколя часто не удовлетворяет требованиям по размерам стен. Кирпич можно выпускать наружу, запускать внутрь с учетом нормативов СП:

    • одним тычковым рядом в пределах 5 см в каждую сторону (внутрь + наружу)
    • двумя или более рядами в пределах 10 см
    • для лучшего опирания, передачи нагрузок рекомендуется укладка под нижний ряд сетки с ячейкой 5 х 5 см

    Для облегчения облицовочных работ промышленность выпускает приспособления, позволяющие уложить пастель раствора ровным слоем.

    При необходимости их можно изготовить самостоятельно из пиломатериалов либо металлопроката. Рамка укладывается на фундамент (для первого ряда) или на предыдущий ряд. Раствор разравнивается кельмой до полного заполнения внутреннего пространства приспособления, излишки удаляются в ящик, ведро.

    Затем на торцевую часть кирпича накладывается шаблон, наносится раствор, снимается рамка, камень устанавливается вплотную к предыдущему. Инструмент позволяет экономить время профессионалам, вести облицовку неподготовленным застройщикам с нулевой квалификацией.

    Следуя приведенным рекомендациям можно получить достаточное качество кладки, обеспечить высокий ресурс здания. Последовательность действий нужно соблюдать неукоснительно.

    принципы работ по возведению стен (видео)

    Перед тем как приступить к работам, важно понять, что представляет собой технология кладки кирпича.

    Многие строители предпочитают возводить постройки из кирпича, но воспользоваться всеми достоинствами этого стройматериала можно лишь при правильной кладке.

    Укладывание и цементировка кирпичей помогают создать такую конструкцию, которая состоит из искусственных камней правильной формы, соединенных друг с другом раствором из цемента.

    Надежность здания будет зависеть от характеристик раствора, кирпича и следования правилам строительства.

    Основные типы кладки кирпича

    Для возведения стен чаще всего применяют такие виды укладывания кирпича:

    Виды кладок кирпича.
    1. Сплошная. Подобная кладка производится по ширине половины искусственного камня. Кирпичи кладут вдоль поверхностей стены. Стоит отметить, что все ряды выполняются из 1/2 кирпича.
    2. Облегченная. Часто требуется для кладки стен из кирпича при строительстве бизнес-центров и многоэтажных сооружений. Такая конструкция имеет две стенки, ширина каждой из которых — полкирпича. У такой кладки стенки располагаются по отношению друг к другу параллельно. Свободное место между ними закрывается теплоизоляционным материалом. Подобным способом не советуют возводить все стены будущего строения.
    3. Армированная. Иногда бывает нужным дополнительное усиление уже сооруженных стен, либо на вертикальную ограждающую конструкцию, сделанную из кирпичей, оказывается сильная нагрузка. В таких случаях металлический прут (арматуру) помещают вертикально или горизонтально (в швах). Используя зигзагообразные или прямоугольные металлические сетки, иногда обеспечивают поперечное армирование. Эту конструкцию располагают через каждые 3-5 кирпичных рядов.

    4. Декоративная. Не имеет много различий с обычной технологией лицевой кладки. Технология кладки декоративной предполагает, что для достижения рельефного рисунка искусственные камни можно класть в определенном порядке. К примеру, некоторые кирпичи кладут на ребро, а оставшиеся — плоской и широкой стороной вниз, располагая строительные материалы в шахматном порядке.
    5. Кладка и облицовка. Происходят в один и тот же момент, когда сооружается стена. Перевязку облицовочного ряда камней и кладку стены производят на уровне тычкового ряда.

    Подготовительный этап

    Работы с фундаментом

    Схема заглубленного фундамента под кирпич.

    Верхнюю плоскость цоколя или фундамента обязательно выравнивают. Лишь затем можно начинать возводить стены. После того как поверхность строительной несущей конструкции будет выровнена, нужно выполнить гидроизоляцию.

    Оптимальный вариант — распределить в 2 слоя рубероидную полосу по всему фундаменту. Как только закончите с этим, определите с помощью строительного гидроуровня качество поверхности.

    Можно применить раствор, чтобы устранить различные неровности.

    Подготовка инструментов и приготовление раствора

    Чтобы начать возведение стен, приобретите необходимые инструменты:

    1. Мастерок (для выкладки раствора). Имеет ручку, которой мастера простукивают кирпич, чтобы подогнать его.
    2. Молоток каменщика (кирка). Требуется для того, чтобы раскалывать строительный материал. В последнее время вместо кирки применяется, как правило, болгарка с отрезным диском по камню.
    3. Расшивки различной формы для швов.
    4. Такое приспособление, как порядовка, необходимо, чтобы контролировать кладку на высоте.
    5. Шнур-причалка. Представляет собой тонкий крученый шнур, натягиваемый при кладке верст между маяками и порядовками.
    6. Отвес. Используется для слежения за вертикальным уровнем кладки.
    7. Уровень для проверки горизонтальности кладки.

    Инструменты для кладки кирпича.

    Для кирпичной кладки стен потребуется раствор, который может изготавливаться с применением извести, цемента или их смеси. Если захотите применить для кладки кирпича раствор из цемента, то обязательно соблюдайте такие пропорции при изготовлении: 1 часть цемента, 3 части речного песка. Другой вариант: цемент — 1 часть, речной песок — 6 частей.

    Мастера не рекомендуют применять такой универсальный раствор, как известковый, для постройки зданий жилого назначения, так как он ослабляет надежность кладки. Будет лучше сделать раствор из цемента или песка, включив туда немного извести.

    Как выполняется кладка кирпича?

    Технология кирпичной кладки предполагает сначала выкладку первого ряда. От его ровности всегда зависит вся стена. Положение каждого камня и ровная наружная сторона ряда проверяются строительным уровнем. Раствор (слой с толщиной 20-25 мм) распределяется так, чтобы между ним и предельными линиями ряда было 15-20 мм со всех сторон.

    Если не собираетесь покрывать штукатуркой стену снаружи, пространство между кирпичами лучше всего заполнять как можно плотнее.

    Иначе место соединения старого и нового раствора окажется слабым, шов может раскрошиться.

    Возведение второго кирпичного ряда происходит при помощи ½ кирпича, который нужен для перевязки швов. По краям вертикальной ограждающей конструкции устанавливаются струбцинами порядовки. Шнур-причалку, перемещающийся в каждом ряду вверх на одно деление, натягивают между ними.

    Кладка в кирпич считается толстой. Каждые 1-6 рядов ложком чередуется тычковым рядом. Швы по вертикали смещаются между рядами по горизонтали, а также между внутренними и наружными пластами. Надежность кладки в полкирпича создается за счет усиления арматурой. Стальная сетка либо арматура с такой же частотностью кладутся в горизонтальные швы.

    Выполнение кладки кирпича, предназначенного для отделки стен, определяется тем, каким способом делается облицовка. В случае если это наружный слой кладки несущей стены, со строительным кирпичом абсолютно нет различий. Как правило, облицовка является обособленной стеной в полкирпича, расположенной от несущей вертикальной части строения на расстоянии в несколько сантиметров. Пустота, находящаяся между ними, исчезает после применения утеплителя, сыпучего или плитного.

    Теперь вы знаете, как возводить стены при помощи такого строительного материала, как кирпич. Следуя технологии создания кирпичных стен, вы самостоятельно сможете произвести постройку дома.


    Кладка из усиленного кирпича | SpringerLink

  • Billinghurst M, Hakkarainen M, Woodward C (2008) Расширенная сборка с помощью мобильного телефона. MUM’08- Труды 7-й Международной конференции по мобильным и повсеместным мультимедиа, стр. 84–87. https://doi.org/10.1145/1543137.1543153

  • Bostanci E, Kanwal N, Ehsan S, Clark AF (2013) Методы отслеживания пользователей для дополненной реальности. Int J Computer Theory Eng 93:98

  • Büttner S, Mucha H, Funk M, Kosch T., Aehnelt M, Robert S, Röcker C (2017) Пространство дизайна приложений дополненной и виртуальной реальности для вспомогательных сред на производстве: Визуальный подход.В: Серия материалов международной конференции ACM, Association for Computing Machinery, vol Part F1285, pp 433–440. https://doi.org/10.1145/3056540.3076193

  • Chung CO, He Y, Jung HK (2016) Система навигации с дополненной реальностью на Android. Int J Elec Computer Eng (IJECE) 6 (1): 406

  • Chin JP, Diehl VA, Norman KL (1988) Разработка прибора для измерения удовлетворенности пользователя интерфейсом человек-компьютер. В: Конференция по человеческому фактору в вычислительных системах — Труды, Ассоциация вычислительной техники, том Часть F1302, стр 213–218.https://doi.org/10.1145/57167.57203

  • Chu M, Matthews J, Love PE (2018) Интеграция мобильных систем информационного моделирования зданий и систем дополненной реальности: экспериментальное исследование. Automat Constr 85 (февраль 2017 г.): 305–316. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.10.032

  • Dörfler K, Sandy T, Giftthaler M, Gramazio F, Kohler M, Buchli J (2016) Кирпичная кладка мобильных роботов — Автоматизация дискретных роботов Процесс изготовления с использованием автономного мобильного робота.В: Reinhardt D, Saunders R, Burry J (eds) Robotic Fabrication in Architecture, Art and Design 2016, Springer, pp 04–217. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26378-6

  • Эджири М. (1996) На пути к значимой робототехнике будущего: в правильном ли направлении мы движемся? Роб Аутон Syst 18 (1-2): 1-5 https://doi.org/10.1016/0921-8890 (95) 00083-6

  • Фэн К., Сяо И., Виллетт А., МакГи В., Камат В.Р. ( 2015) Автономная роботизированная сборка с визуальным контролем и сканирование в процессе сборки на неструктурированных строительных площадках.Констр. Автомат 59: 128–138. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2015.06.002

  • Gramazio F, Kohler M (2008) Цифровая материальность в архитектуре (Lars Müller Publishers)

  • Gramazio F, Kohler M, Willmann J (2014) Роботизированное прикосновение: как роботы меняют архитектуру: Gramazio & Kohler Research ETH Zurich 2005–2013, 1-е издание (Park Books)

  • Hübner P, Weinmann M, Wursthorn S (2018) Маркерная локализация Microsoft hololens в строительных моделях.В: Международные архивы фотограмметрии, дистанционного зондирования и пространственной информации — Архивы ISPRS, Международное общество фотограмметрии и дистанционного зондирования, Международный архив фотограмметрии, дистанционного зондирования и наук о пространственной информации, том 42-1. С. 195–202. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-1-195-2018

  • Jahn G, Wit A (2019) [BENT] Голографические ручные работы в крупномасштабных гнутых паром деревянных конструкциях. В: Кори Б., Бриско Д., Клей О. (ред.) Вездесущность и автономия / ACADIA 2019, Acadia Publishing Company, Остин, Техас, стр. 438–447

  • Ян Дж., Ньюнхэм К., ван ден Берг Н., Бинленд М. ( 2018) Создание в смешанной реальности.В: Филип Анзалоне AJW Марселла Дель Синьор (ред.) ACADIA 2018 Повторная калибровка: о неточности и неверности: Каталог проектов 38-й ежегодной конференции Ассоциации компьютерного дизайна в архитектуре, Acadia Publishing Company, стр. 1–11

  • Ян Дж., Ньюнхэм К., ван ден Берг Н., Ираета М., Уэллс Дж. (2019) Голографическая конструкция. В: Gengnagel C, Baverel O, Burry J, Ramsgaard Thomsen M, Weinzierl S (eds) Симпозиум по моделированию дизайна, Springer International Publishing, Берлин, стр. 314–324.https://doi.org/10.1007/978-3-030-29829-625

  • Johns RL (2017) Расширенная материальность: моделирование с неопределенностью материала. В: Fabio G, Kohler M, Langenberg S (eds) Fabricate 2014: Negotiating Design & Making, UCL Press, стр. 216–223

  • Kohn V, Harborth D (2018) Дополненная реальность — технология, меняющая правила игры для производства процессы? В: 26-я Европейская конференция по информационным системам: за пределами оцифровки — аспекты социально-технических изменений, ECIS 2018, Портсмут

  • Кьянек О., Аль Бахар Б., Васи Л., Ваннемахер Б., Менгес А. (2019) Реализация дополненной реальности AR рабочий процесс для взаимодействия человека и робота в производстве деревянных изделий.В: Материалы 36-го Международного симпозиума по автоматизации и робототехнике в строительстве, ISARC 2019, Международная ассоциация автоматизации и робототехники в строительстве (IAARC), стр. 1223–1230. https://doi.org/10.22260/isarc2019/0164

  • Lafreniere B, Grossman T, Anderson F, Matejka J, Kerrick H, Nagy D, Vasey L, Atherton E, Beirne N, Coelho M, Cote N, Ли С., Ногейра А., Нгуен Л., Швинн Т., Стоддарт Дж., Томассон Д., Ван Р., Уайт Т., Бенджамин Д., Конти М., Менгес А., Фицморис Г. (2016) Изготовление из краудсорсинга.В: UIST 2016 — Материалы 29-го ежегодного симпозиума по программному обеспечению и технологиям пользовательского интерфейса, стр. 15–28. https://doi.org/10.1145/2984511.2984553

  • Молинерос Дж., Шарма Р. (2004) Дополненная реальность на основе видения для руководства сборкой. Приложения виртуальной и дополненной реальности в производстве, стр. 277–309. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-3873-015

  • Ни А.Ю., Онг С.К., Криссолурис Г., Мурцис Д. (2012) Приложения дополненной реальности в дизайне и производстве.CIRP Annals — Manufact Technol 61 (2): 657–679. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2012.05.010

  • Polanyi M (1985) Implizites Wissen (Suhrkamp)

  • Quigley M, Gerkey B, Conley K, Faust J, Foote T, Leibs J, Berger E, Wheeler R, Ng A (2015) ROS: операционная система для роботов с открытым исходным кодом. В: IECON 2015 — 41-я ежегодная конференция Общества промышленной электроники IEEE, стр. 4754–4759. https://doi.org/10.1109/IECON.2015.7392843

  • Сэнди Т., Бучли Дж. (2018) Объектно-ориентированное визуально-инерционное отслеживание для аддитивного производства.IEEE Robot Autom Lett 3 (3): 1370–1377. https://doi.org/10.1109/LRA.2018.2798700

  • Schmalstieg D, Höllerer T (2016) Дополненная реальность: принципы и практика (Addison Wesley)

  • Stock T, Obenaus M, Kunz S, Kohl H (2018) Индустрия 4.0 как инструмент устойчивого развития: качественная оценка ее экологического и социального потенциала. Безопасность процесса Environ Protect 118: 254–267. https://doi.org/10.1016/j.psep.2018.06.026

  • Van Mele T, Liew A, Méndez Echenagucia T, Rippmann M (2017) КОМПАС: основа для вычислительных исследований в архитектуре и структурах.http://compas-dev.github.io/compas

  • Vasey L, Nguyen L, Grossman T, Kerrick H, Nagy D, Athertion E, Thomasson D, Cote N, Schwinn T, Benjamin D, Cont M, Фитцморис Г., Менгес А. (2016) Совместное строительство. В: ACADIA 2016: Posthuman Frontiers: Data, Designers, and Cognitive Machines — Proceedings of the 36th Annual Conference of the Association for Computer Aided Design in Architecture, ACADIA, pp 184–195. https://doi.org/10.1002/9780470696125.ch9

  • Welch G, Bishop G, Vicci L, Brumback S, Keller K, Colucci D (2001) Высокопроизводительное оптическое слежение за широкой зоной: система слежения HiBall .Присутствие: Teleoperators Virtual Environ 10 (1): 1–21

  • Yoshida H, Igarashi T, Obuchi Y, Takami Y, Sato J, Araki M, Miki M, Nagata K, Sakai K, Igarashi S (2015) Архитектура -масштабное аддитивное производство с участием человека. ACM Trans Graph 34 (4): 1–88. https://doi.org/10.1145/2766951

  • Советы по смешиванию строительного раствора и количество

    Раствор — это критически важный строительный компонент, который необходимо тщательно смешивать. Строительный раствор — это связующий материал между кирпичами, бетонными блоками, камнем и многими другими кладочными материалами.Он сделан из портландцемента, извести, песка и воды в различных пропорциях. Каждая из стандартных смесей строительных растворов — типов N, M, S и O — имеет разные эксплуатационные характеристики для различных применений в строительстве.

    Процедура смешивания строительного раствора

    Раствор смешивается на месте в механическом смесителе, но его можно смешивать в меньших количествах вручную, используя мотыгу и смесительную ванну или тачку.

    1. Используйте сухое ведро для измерения материалов.
    2. Емкости для раствора предварительно смочить перед заполнением их свежим раствором.
    3. Подготовьте емкость с плоским дном с твердой поверхностью и высокими стенками для замешивания раствора при ручном перемешивании.
    4. Добавьте кладочный цемент, известь и песок в соответствующем количестве в емкость для смешивания, затем добавьте воду поверх сухих ингредиентов.
    5. При замешивании вручную опустите раствор снизу в воду. Продолжайте перемешивать, пока вода не смешается. Затем добавьте еще воды и продолжайте перемешивание. Продолжайте добавлять воду, пока раствор не станет однородной консистенции.
    6. Прекратите перемешивание, когда раствор станет достаточно влажным, чтобы легко соскользнуть с лопаты, но сохранит форму, если вы сделаете в смеси углубление. Раствор достиг нужной вязкости, если вы можете сделать несколько выступов в растворе и выступы выступить вверх.

    Насадки для смешивания строительного раствора

    Несколько профессиональных советов могут обеспечить наилучшие результаты при замешивании строительного раствора. Во-первых, всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки при смешивании раствора.

    Каждый тип растворной смеси содержит разное количество материала.Убедитесь, что вы используете правильный тип строительной смеси для вашего применения. При замешивании раствора лучше всего использовать свежий цемент (закрытые пакеты). Открытые мешки с цементом имеют тенденцию впитывать влажность окружающей среды, тем самым изменяя процентное содержание воды в растворной смеси.

    Раствор годен 90 минут. По истечении этого времени утилизируйте раствор, так как он начинает терять некоторые свои характеристики. Кроме того, погода может повлиять на реакцию строительного раствора и ее управляемость, поэтому планируйте ее соответствующим образом.

    Успешное смешивание строительного раствора зависит от его консистенции.Старайтесь использовать одни и те же материалы и использовать точное количество материала от партии к партии. Вы можете использовать ведро или ведро, чтобы убедиться, что вы используете одинаковое количество материала для последующих партий. Замешивайте раствор в течение не менее трех минут и не более пяти минут после того, как последние материалы были загружены в смеситель или ванну. При ручном перемешивании обязательно добавляйте все компоненты перед добавлением воды.

    Если во время нанесения раствор начинает сохнуть, добавьте еще воды. Не добавляйте воду, когда раствор начинает схватываться.Вы можете добавить химические пластификаторы или кладочный цемент, чтобы улучшить удобоукладываемость смеси. В раствор для кирпичных заборов можно добавлять гидроизоляционные вещества, предотвращающие попадание влаги. Чтобы окрасить раствор, добавьте краситель перед его замешиванием.

    Используйте для приготовления раствора мелкий песок хорошего качества. Песок не должен содержать глиняный материал; в противном случае он создаст пасту, которая может расширяться и сжиматься по мере высыхания воды. Накройте песок во время хранения, чтобы он не впитывал воду, что может изменить требования к воде для раствора.

    Для замешивания раствора рекомендуется портландцемент.

    Проблемы со смешиванием строительного раствора

    Важно понимать, что после того, как смесь начнет схватываться, ее нельзя повторно перемешать, поскольку это снизит прочность раствора. Кроме того, если в смесь добавляется слишком много воды, это влияет на химический состав раствора, снижая его прочность и потенциально вызывая проблемы в будущем. Добавление неправильной добавки, такой как мыло для мытья посуды, также повлияет на адгезионные и прочностные характеристики растворной смеси.

    Многие из предварительно расфасованных строительных смесей содержат примеси, которые активируются после смешивания.

    Пропорции смеси

    Ингредиенты для строительных смесей обычно указываются по объему в кубических футах (куб. Футах). Стандартные соотношения для выхода 1 куб. Ярд следующих типов строительных смесей:

    Тип N

    • Портландцемент — 3,375 куб. Футов
    • Гашеная известь — 3,375 куб. Футов
    • Песок 20,25 — куб. Футов

    Тип M

    • Портландцемент — 5.0625 куб. Футов
    • Гашеная известь — 1,6875 куб. Футов
    • Песок — 20,25 куб. Футов

    Тип S

    • Портландцемент — 4,5 куб. Футов
    • Гашеная известь — 2,25 куб. Футов
    • Песок — 20,25 куб. Футов

    Тип O

    • Портландцемент — 2,25 куб. Футов
    • Гашеная известь — 4,5 куб. Фута
    • Песок — 20,25 куб. Футов

    Руководство по кладке кирпичной стены

    При наличии подходящего оборудования вы можете сэкономить на затратах и ​​неудобствах, связанных с привлечением строителей, и сами построите стену.

    Рейтинг сложности: Средняя

    Эти задания могут быть непростыми, поэтому они подойдут вам, если у вас есть опыт работы в домашних условиях или вы просто любите сложные задачи.

    Прежде чем приступить к работе с любым из наших руководств, пожалуйста, уделите немного времени и прочтите наши советы по технике безопасности своими руками .

    Шаг 1

    После того, как вы заложили прочный фундамент для своих кирпичей, определите, сколько рядов кирпичей вы хотите. Отметьте высоту каждого ряда на куске дерева, чтобы вы могли использовать его в качестве ориентира, чтобы убедиться, что он прямой — вы можете использовать его в качестве измерителя.

    Шаг 2

    Положите кусок бруса вдоль линии, на которой вы хотите построить стену. Положите слой раствора на прочный фундамент, затем положите первый кирпич с одного конца. Нанесите небольшое количество раствора на конец второго кирпича, растушевывая его от краев. Выложите его вровень с первым кирпичом, ориентируясь по дереву. Продолжайте, пока не уложите первый слой кирпичей, затем с помощью спиртового уровня убедитесь, что стена ровная.

    Шаг 3

    Важно обрезать кирпичи нужного размера.Используя буровое долото и молоток на твердой поверхности, положите кирпич на бок и надрежьте его, используя другой кирпич и долото. Надев защитные очки, переверните кирпич лицевой стороной вниз и совместите долото с обратной стороной кирпича. Ударьте по зубилу дубинкой, раскалывая кирпич пополам.

    Шаг 4

    Положите небольшую подушку из раствора поверх первого ряда кирпичей с одного конца, примерно на три кирпича вдоль, так, чтобы он имел форму треугольника. С помощью шпателя протрите его и создайте воздушный карман.Положите следующий кирпич поверх раствора, убедившись, что он ровный и ровный до конца, используя спиртовой уровень. С помощью щупа и шпателя постучите по кирпичу до нужной высоты. Положите второй кирпич против первого и повторите с противоположным концом.

    Шаг 5

    Благодаря ровной линии стена будет ровной, а кирпичи, которые вы кладете, останутся на одной линии. Чтобы установить линию уровня, используйте линию и булавки. Вставьте штифт в раствор на одном конце стены. Вытяните линию вверх и над кирпичом по длине стены, а также вниз и над концом второго кирпича.Осторожно вставьте штифт в раствор, убедившись, что леска достаточно натянута. Используя небольшую ложку раствора и уложенный на бок кирпич, натяните веревку с каждой стороны.

    Шаг 6

    Завершите укладку второго ряда кирпичей: уложите слой раствора поперек первого слоя кирпичей между двумя концами. Добавьте небольшую ложку раствора с перьями на каждый кирпич, положите их рядом друг с другом и повторите, заполняя все зазоры раствором сверху. Повторяйте эти методы, пока ваша стена не достигнет желаемой высоты, и не забывайте продолжать использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стена квадратная и ровная.

    Шаг 7

    Наконец, с помощью фуганка для кирпича заполните все зазоры в растворе, сгладив смесь и добившись ровной отделки стены.

    Узнайте о кладке кирпичей — практические советы и практические онлайн-советы

    Кладка кирпича — дополнительная информация

    Кладка кирпича — одна из старейших профессий в мире. Выполняется мастером, чья судьба не сильно изменилась с годами — работа на жарком солнце, ветре и холода, но одна из самых приятных работ, которые вы можете выполнять.Многие энтузиасты DIY хотели бы овладеть искусством кирпичной кладки, что с помощью нескольких основных техник возможно за относительно короткий промежуток времени. Очевидно, что вы не станете каменщиком в одночасье, но с практикой ваша скорость увеличится, и вы сможете преодолевать различные ситуации.

    Для укладки кирпича требуется минимум инструментов: — мастерок, уровень, молоток и валик, леска и булавки, фуганок, мягкая кисть и рулетка. С помощью этих инструментов вы можете построить дом или замок.

    Укладка кирпичей не так уж и сложна, а с практикой становится легче и быстрее. Достижение этого во многом зависит от раствора, на который кладут кирпичи. Вам нужен мягкий песок, а не острый, песчаный, добавьте к этому цементу и, возможно, известь и немного пластификатора (добавка для улучшения удобоукладываемости) и перемешайте (если возможно, механическим миксером, если вы не чувствуете себя сильным).

    Смешивание лучше, если использовать мерную коробку или ведро.Это гарантирует, что смесь будет постоянной и, что более важно, одного цвета: четыре ведра песка, одно ведро цемента, смешанные с чистой водой с добавлением небольшого количества пластификатора, получат смесь, подходящую для всех внешних работ, или смесь из шести ведер песка один из цемента и один из извести. Перемешивайте в течение нескольких минут, пока все ингредиенты не будут тщательно перемешаны — не слишком влажными, иначе они будут стекать со шпателя, не слишком сухими, иначе они упадут со шпателя.

    Дойдя до этого этапа, вы готовы к кладке кирпичей, тачка из раствора уложит примерно 80 кирпичей.Кусок фанеры 600 мм x 600 мм станет отличной ступкой, а четыре кирпича спасут спину!

    Кирпичи теперь можно складывать в стопки вдоль стены и накрывать, чтобы они оставались сухими. Мокрые кирпичи сложнее всего класть и содержать в чистоте. Каменщики могут работать во влажном состоянии, но кирпичи и строительный раствор становятся непригодными для использования в слишком влажном состоянии.

    Искусство кирпичной кладки состоит в том, чтобы иметь чистую поверхность по отношению к кирпичам, отвесить и выровнять по прямой линии от одного конца до другого.Чтобы добиться этого, вы должны сначала построить угол на каждом конце стены ровной толщины — прямой и квадратный по отвесу.

    images2pics.jpg «alt =» Курсы кладки кирпича «/>

    Размеры кирпичей 65 мм х 215 мм. С 10-миллиметровым строительным швом получается 75 x 225. Для укладки кирпичей приготовьте рулетку или измерительный стержень. Калибровочный стержень экономит время — вырезая канавки в дереве длиной 2100 мм с шагом 75 мм, вы получаете измерительный стержень для стандартной дверной коробки.

    Предполагая, что вы работаете с новым фундаментом и у вас есть разметочная линия для работы, вы можете приступить к кладке кирпичей.

    Положите слой раствора толщиной примерно 15 мм на найденный материал и положите кирпич на основание ровно по линии разметки. С помощью измерительного стержня с верхней части кирпича для фундамента аккуратно нажмите, пока он не окажется на первой отметке, поместите уровень на кирпич и ударьте, пока он не станет ровным.

    Теперь вам нужно будет провести линию кирпичей на другом конце, уложив их насухо с 10-миллиметровым зазором между ними, пока вы не дойдете до другого конца линии разметки.Если вы обнаружите, что до конечной точки осталось 25 мм, попробуйте сделать зазоры между стыками немного больше, но всегда ровными. Если он окажется длиннее конечной точки, вам, возможно, придется разрезать кирпичи молотком и валиком. Затем разрезанный кирпич кладут посередине стены или, если возможно, под окном.

    Когда это будет достигнуто, уложите другой угловой кирпич, как и раньше, затем закрепите штифт над кирпичом, натяните леску на другой уложенный кирпич и зафиксируйте. Теперь вы можете укладывать ряд кирпичей по прямой линии.Когда вы закончите это, вы сможете построить точный угол на каждом конце.

    Кирпичи необходимо укладывать на связку, наиболее распространенная из них — это связка с растяжкой или полусвязка, когда каждый кирпич покрывает кирпич внизу на полпути по своей длине.

    Положите следующий кирпич в угол прямо на верхнюю половину, приклеивая к кирпичу ниже, используя калибровочную рейку, чтобы сохранить правильную высоту, и снова используйте уровень, чтобы держать его ровным и ровным.Положите еще два от углового кирпича, убедившись, что они выровнены. Это в конечном итоге даст вам угол высотой 450 мм, что эквивалентно двум внутренним блокам. Это также высота стенных стяжек, если вы строите полую стену.

    imagesImage15.jpg «alt =» Курсы по кладке кирпича «/>

    Выстраивая угловую подставку над стеной и глазом вы увидите, прямые ли кирпичи — сверяясь с уровнем. Продолжайте укладывать кирпичи до тех пор, пока не закончится угол.Затем вы готовы поднять линию так, чтобы она находилась поверх следующего кирпича, чтобы вы могли пройти еще один ряд кирпичей от угла к углу.

    Осторожно вдавите каждый кирпич в слой раствора, затем, используя торцевой конец шпателя, постучите по кирпичу, убедившись, что кирпич находится прямо на линии, и, глядя вниз, убедитесь, что он перпендикулярен кирпичу под ним. Острым краем шпателя счистите излишки раствора.

    Чем меньше вам придется постукивать по кирпичам, тем меньше вероятность того, что вы забрызгаете кирпичную кладку.Теперь попробуйте распределить раствор до толщины, необходимой для укрытия твердого кирпича. Чем точнее стык станины, тем меньше раствора необходимо счистить.

    Как только швы раствора потеряют влагу, пора «соединить» или «заострить» кирпичную кладку. Целью этого является выветривание кирпича, отталкивая воду.

    Один из инструментов, необходимых для этого, — шпатель для кирпича — уменьшенная версия шпателя для кирпича, прикладываемая к стыку раствора с небольшим давлением.Потяните его вдоль кровати, пока она идет. Другой инструмент, который можно использовать, — это фуганок, который раньше был ручкой ковша. Этот способ стыковки используется практически повсеместно. Приложив фуганок к стыку раствора, потяните за выравниванием и полировкой стыка станины. Затем все стыки можно обработать, осторожно проведя щеткой с мягкой ручкой.

    Теперь ваша кирпичная кладка должна выглядеть не только ровной и ровной, но также аккуратной и аккуратной.

    Работа с каменщиком всего за один день гарантирует, что вы начнете с основных техник — некоторым очень легко научиться, и они могут иметь огромное значение для вашего прогресса.За очень короткий промежуток времени вы можете обрести уверенность в создании большинства проектов — практика ведет к совершенству!

    Несмотря на закупку кирпича хорошего качества, мы наблюдаем некачественную кладку. Стены еще не достигли метра, но они не прямые, а ряды кирпича местами проседают. Что мы можем сделать, чтобы это не продолжалось?

    Спасибо за вопрос. Качество кирпичной кладки важно, особенно там, где несущие стены, потому что низкое качество влияет на их структурную целостность.

    Первое, что нужно сделать, это проверить свой строительный контракт на предмет наличия оговорки «дефектные работы». Этот пункт должен позволять вам запрашивать удаление и замену любой дефектной работы за счет подрядчика. Часто вам нужно обратиться к этому пункту только один раз, потому что он разъясняет ожидаемый стандарт работы. Если в вашем контракте нет пункта «дефектные работы», возможно, вам придется провести переговоры. Например, вы можете дать понять, что подрядчик не будет рассматриваться для будущих работ, если не будет отремонтирована кирпичная кладка.

    Во-вторых, выясните причину плохой работы. Кирпичная кладка должна быть построена на ровном фундаменте и выложена кирпичными линиями, установленными с помощью спиртового уровня и отвеса. Если это не местная практика, может потребоваться базовая подготовка. Если разметка действительно была выполнена правильно, то, возможно, потребуется увеличить частоту наблюдения после того, как каменщики начнут кладку, чтобы убедиться, что эти линии тщательно соблюдаются.

    Однако каменщики могут искренне бороться с материалами, и если ваши кирпичи прочные, то проблема может быть в растворе.Убедитесь, что они используют правильную смесь. 1: 3, желательно цемент: песок. Убедитесь, что они смешивают раствор не непосредственно на земле, где он может быть загрязнен, а на металлическую пластину или деревянную настилу.

    Убедитесь, что вода и песок, которые они используют, не содержат масел и солей. Проверьте дату на мешках для цемента, чтобы убедиться, что они были произведены недавно. Наденьте перчатку и положите руку в мешочки, чтобы нащупать тепло и комочки. Это может указывать на то, что цемент начал реагировать с влагой, потому что складские помещения слишком влажные.

    Как только вы определите вероятную причину и свое положение по контракту, убедитесь, что работа остановлена, чтобы материалы больше не тратились впустую, и поговорите напрямую со своим подрядчиком.

    В конечном счете, если в вашем районе есть кирпичи хорошего качества и местные здания построены из кирпичной кладки, найти квалифицированную рабочую силу не составит труда, если работа не улучшится после того, как вы испробовали все вышеперечисленное.

    Следует ли намочить глиняные кирпичи перед их использованием?

    Хорошие глиняные кирпичи никогда не должны смачиваться перед укладкой, за исключением (редко) очень жарких и ветреных условий.

    Прессованные или экструдированные кирпичи с низкой пористостью никогда не должны смачиваться перед кладкой кирпича, так как они, естественно, имеют значительно сниженное водопоглощение (и почти нулевое для инженерного кирпича класса А), которое при намокании приведет к тому, что кирпич будет удерживать тонкую пленку вода на всех его поверхностях, и это заставит его «плавать» на строительном растворе; и это неизменно приводит к тому, что он как соскальзывает с линии лица, так и опускается с уровня. В этом случае отрегулируйте содержание воды в растворе, чтобы он был как можно более густым.

    Глиняные кирпичи, приобретенные у неаккредитованных источников, могут иметь неприемлемо высокую пористость и степень водопоглощения, и перед использованием их, возможно, придется пропитать водой на месте.

    В случае высокопористых кирпичей существует опасность того, что они могут быстро впитать влагу из строительного раствора (особенно в теплую погоду), что приведет к его быстрому затвердеванию. Это привело бы к потере важнейшей характеристики пластичности, которая препятствовала бы правильному и точному позиционированию к линии и лицевой плоскости и обеспечению надежного основания, что привело бы к плохой адгезии с сопутствующими негативными последствиями для аспектов прочности на сжатие и изгиб. общая стена.

    Сколько воды мне нужно для старых или пористых кирпичей?

    Количество воды, необходимое для достаточного увлажнения кирпичей и снижения их впитывающей способности до уровня, идеального для кирпичной кладки, приходит с опытом, но кирпич, который был достаточно увлажнен, не должен оставлять руки влажными при удерживании.

    Существует большая разница между кирпичом, который на «пропитан» , и кирпичом, который на «пропитан» . Замоченный кирпич имеет высокий процент содержания влаги, но сохраняет достаточное доступное поровое пространство, чтобы обеспечить всестороннее поглощение или всасывание воды, необходимое для его правильного засыпания и прилипания к свежему строительному раствору. .Однако у кирпича, который был пропитан, все доступное поровое пространство было заполнено водой. В таком случае больше нет способности впитывать воду из-за серьезного снижения адгезии или всасывания, поэтому кирпич «плавает» на строительном растворе; и он может даже начать выделять излишки влаги в строительный раствор, что может привести к его вытеканию из стыка и окрашиванию облицовки непосредственно под ним.

    С некоторыми новыми кирпичами еще одна возможная проблема заключается в том, что насыщение может высвободить любые цельные растворимые соли в раствор, что приведет к появлению уродливых высолов (белых солей), кристаллизующихся на лицевой стороне кирпичей.

    Кирпичная кладка

    Способ укладки кирпича


    — кладка кладка —
    также сильно влияет на внешний вид
    фасада.
    Продуманная кладка для кирпичной кладки
    придает проектам особый стиль
    и характер.

    Клеи для кирпичной кладки обладают не только эстетическим эффектом; Выбор кирпичной кладки также может повлиять на бюджет. Более сложные связки, которые обычно требуют большего количества шлифовальных работ, могут существенно поднять цену.

    Связка носилок

    Это наиболее распространенный и применяемый метод кирпичной кладки. Вертикальные швы каждый раз смещены на полкирпича. Потери материала практически отсутствуют, потому что кирпичи не нужно резать по размеру.

    Пакетная облигация (или пакетная облигация)

    Эта связка визуально подчеркивает вертикальность кладки. Облицовочный кирпич кладут один на другой так, чтобы не только горизонтальные стыки кромок, но и стыки вертикальных головок были непрерывными.

    Это можно сделать как с носилками, так и с заголовками. Однако последнее приведет к увеличению цены из-за всех шлифовальных и отрезных работ.

    Поскольку склеивание отсутствует, обычно арматура лестницы из нержавеющей стали встраивается в каждый третий стык станины.

    Связка подрамника грабли

    Вариант подрамника. Вертикальные швы каждый раз смещаются на четверть или три четверти длины кирпича. Эстетически это придает связке нисходящее движение.Это можно делать даже вправо и влево. На определенной высоте вы меняете направление, чтобы разорвать длинные узы косых кирпичей. Таким образом вы создадите эффект зигзага.

    При нахождении на четверть ближе направление «зубцов» изменяется, уменьшаясь влево или вправо. В этом примере через каждые два хода использовался приближение на четверть, что приводило к «расшатыванию» (стоячему зубу).

    Английский залог

    На этой облигации сохранен узор из заголовков и подрамников.Ход носилок чередуется с ходом заголовков.

    Ход носилок каждый раз начинается с король-доводчика (трехчетвертный кирпич).

    Английская связка — предпочтительный образец для виадуков, мостов, стен набережных, а также для других архитектурных сооружений гражданского строительства.

    Блок облигаций

    Комбинация подрамника и стопки. Два ряда укладываются стопкой, а следующие два ряда кладутся с шагом в пол кирпича.

    Вы можете проявить творческий подход к связке кирпичной кладки.Здесь блочная связь имеет 4 ряда, но она чередуется с горизонтально-вертикальной стопкой.

    Английская кроссбонд

    Как видно из названия, в этом узоре видны кресты. Они образуются путем чередования ряда заголовков с курсом носилок, как и в английской облигации.

    Есть 2 варианта:

    Английский крест-накрест с король-доводчиком:

    Король-доводчик укладывается в конце хода носилок. Каждые 4 хода наносится заголовок рядом с более близким королем.Таким образом кирпичи располагаются в шахматном порядке на половину кирпича.

    Английская кроссбонд с ферзей доводчик:

    Король-доводчик размещается НЕ в линии носилок, а в зоне заголовка. Кроме того, он укладывается не до конца, а рядом с последним заголовком трассы.
    Каждые 4 ряда укладывается жатка в ряду носилок так, чтобы кирпичи располагались в шахматном порядке на полкирпича.

    Неровная связка

    Как видно из названия, в этой облигации нет узора.Используются кирпичи различной длины, но не менее четверти кирпича. Есть только одно правило: швы вертикальных головок не могут переходить в следующий ряд кирпичной кладки, а должны каждый раз шататься. Это соединение кирпичной кладки рекомендуется / правильное соединение при кладке или склеивании облицовочного кирпича, который характеризуется низкой стабильностью размеров. При использовании переработанного кирпича иногда нет другого выбора.

    Монах облигация

    Элегантная и часто используемая бумага с более простым узором.Все площадки состоят последовательно из жатки и двух носилок. В результате заголовки выравниваются каждую секунду, что приводит к формированию «шествия».

    По сравнению с английской облигацией и английской кросс-облигацией количество заголовков ограничено, и поэтому цена ниже.

    Монашеские облигации были популярны в регионе Балтийского моря до рубежа XIII и XIV веков, затем их постепенно вытеснили фламандские облигации.

    Заголовок

    Все курсы состоят только из заголовков, расположенных в шахматном порядке на полкирпича.Связку заголовка иногда комбинируют с обычной связкой подрамника, чтобы, например, упростить создание изгиба стены.
    В прошлом связка коллекторов часто использовалась для криволинейной кирпичной кладки и высококачественных зданий.

    Фламандская облигация

    Эта облигация напоминает монашескую облигацию. Он отличается тем, что все курсы состоят последовательно из жатки и носилок. Часто используемая связка, которая требует немного больше работы по резке.

    Эта связь слабее английской связи при толщине в один кирпич.

    Французская облигация

    Каждая трасса поочередно состоит из носилок и двух жаток.

    Без шарниров с вертикальной головкой

    При укладке облицовочных кирпичей друг на друга стыки головок исчезают, остается только стык кромок. Это еще больше подчеркивает горизонтальную игру линий кладки.

    Работа с болгаркой по металлу: Резка металла болгаркой: основные правила — РИНКОМ

    Работа с болгаркой: правила и меры безопасности

    Болгарка – это многофункциональный инструмент, позволяющий резать, шлифовать, затачивать углы у металлических и деревянных изделий. В зависимости от выбранного типа диска работы будут иметь отличительные особенности. В процессе могут отлетать стружки, поэтому важно соблюдать меры предосторожности. Работа с болгаркой не такая сложная, как кажется. Но при невыполнении техники безопасности избежать увечий не удастся даже опытному специалисту.

    Конструктивные особенности и принцип работы болгарки

    Фото болгарки

    Болгарка, независимо от назначения и мощности, имеет одинаковое строение. Конструктивными частями являются:

    1. Пластиковый корпус – имеет ударопрочное покрытие, отверстия для охлаждения двигателя.
    2. Двигатель – приводит рабочий механизм в движение.
    3. Редуктор – контролирует количество оборотов диска, что необходимо при выборе различных видов работы.
    4. Защитный кожух – предотвращает попадание стружки в двигатель, а также на человека.
    5. Кнопка пуска – запускает работу инструмента.
    6. Шлифовальный диск – обеспечивает выполнение нужной работы болгаркой.

    Принцип работы устройства прост: после включения его в сеть двигатель вращает рабочий вал, на котором установлен диск. С помощью рукоятки болгарку подносят под углом к конструкции, выполняя работы по шлифованию и резке.

    С помощью болгарки и сменных дисков можно шлифовать, резать, полировать любые поверхности. В основном работа осуществляется с такими материалами, как:

    • дерево;
    • бетон;
    • керамическая плитка;
    • кирпич;
    • камень;
    • металл;
    • пластик.

    Болгарка имеет одну особенности, которая обеспечивает ее многофункциональность – возможность смены дисков. Для каждого конкретного материала и вид работ с ним используются специальные диски, которые имеют различную толщину и абразив поверхности.

    Виды болгарок

    По функциональному назначению болгарки бывают:

    1. Бытовые – предназначены для домашнего использования, имеют минимальный набор функций.
    2. Полупрофессиональные – имеют дополнительные функции, которые увеличивают сферы применения инструмента.
    3. Профессиональные – оснащены дополнительными компонентами и подходят для профессиональных монтажно-строительных работ.

    При выборе инструмента важно обращать внимание на такие технические характеристики:

    1. Скорость дискового вращения (количество оборотов в минуту) – чем меньше диск, тем больше оборотов он делает. Показатель зависит от типа выполняемых работ.
    2. Мощность двигателя – маломощные модели используются для резки и шлифовки, тогда как для плотных материалов нужно выбирать только модели с мощностью более 2 кВт/ч.
    3. Наличие дополнительных функций, фиксаторов, защиты – определяет уровень комфорта работы с инструментом при длительной эксплуатации.

    По количеству ручек болгарки бывают двух видов:

    1. Одноручные – имеют небольшой вес и мобильность. Мощность до 1,5 кВт/ч. Используется преимущественно для шлифовальных и отрезных работ.
    2. Двуручные – дополнительная ручка помогает удерживать более мощную и тяжелую конструкцию, регулируя силу нажима при работе.

    Что касается производителей, то для бытового использования могут подойти отечественные бренды, которые намного дешевле зарубежных аналогов. Если планируется покупка профессионального оборудования, то в приоритете такие марки как Makita, Bosch, Hitachi.

    Правила и алгоритм использования инструмента

    Резка металла болгаркой

    Чтобы выполняемая работа с использованием болгарки была качественной и не травмоопасной для здоровья человека, важно обратить внимание на такие правила эксплуатации:

    1. Отрезной диск устанавливают при выключенном из сети оборудовании. Визуально осматривают его на предмет порчи и неровности края. В приоритете использование нового диска перед каждым использованием.
    2. Болгарку удерживают двумя руками, а точильный круг по диаметру не должен превышать размер, предусмотренный самой болгаркой.
    3. Защитный кожух, который предотвращает попадание осколков и стружки на человека, всегда должен быть находиться со стороны рабочего. Если по каким-то причинам этой детали нет, болгарку использовать нельзя ввиду высокой опасность повреждения неприкрытых частей тела.
    4. Перед тем, как приступить к основной работе, инструмент обязательно проверяют на холостом ходу. Если диск установлен правильно и нет никаких неисправностей, можно приступать к выполнению шлифования или резки.
    5. Кабель питания должен всегда находиться за спиной у рабочего, но никак не рядом и не под ногами. Стружка может повредить его целостность, а постоянные движения ногами не исключает путаницу и потерю равновесия.
    6. Категорически запрещено устанавливать на болгарку диски, предназначенные для циркулярной пилы. Это может привести не только к порче инструмента, но и увеличивает риски травматизма.
    7. Выполнять работы с использованием болгарки можно только в специальной защитной одежде и очках, которые предупреждают попадание мелких стружек на кожу и слизистые оболочки.
    8. Все работы должны выполняться вдали от легковоспламеняющихся предметов и поверхностей. Образованные в процессе резки искры могут послужить причиной возгорания.

    Нужно понимать, что особенности работы и эксплуатации инструмента полностью зависит от того, о каком материале идет речь.

    Как работать с болгаркой по металлу?

    Резка металла осуществляется с использованием специальных дисков, предназначенных для этих целей. Не рекомендуется сильно давить на инструмент. Под воздействием собственного веса процесс резки происходит вполне быстро.

    При работе с металлом важно контролировать угол наклона болгарки. Наиболее безопасным вариантом является расположение диска относительно плоскости металла под углом 90°. Невыполнение этой рекомендации приводит к существенному перегреву инструмента, а также увеличивает риски скола на самом диске.

    Если планируется выполнять шлифовочные и затирочные работы, угол можно менять самопроизвольно, осуществляя движения болгаркой в одном направлении. Обязательным условием является правильность направления вращения диска. Он всегда должен крутиться в направлении пользователя. Даже при наличии поломки и его зажевывания болгаркой, инструмент упадет на пол, а не на человека.

    Работа с деревом

    За счет высоких оборотов, болгарка со специально подобранным шлифовальным кругом, выполняет работу по зачистке в десятки раз быстрее обычной шлифовальной машины. Важно только правильно использовать диски, не экономя на них.

    Высокая скорость вращения диска имеет и негативные качества. Образуется огромное количество мелкой древесной пыли, которая с легкостью оседает на слизистых оболочках. Поэтому дополнительно следует позаботиться о респираторе и защитных очках. При использовании на промышленных предприятиях в таких цехах обустраивают специальный пылеотвод.

    При обработке поперечных срезов древесины крайне важно контролировать скорость и выполнять работу на минимальных оборотах. Если этого не придерживаться, есть вероятность прижечь древесину, что приведет к потере товарного вида.

    Полировальные диски, которые применяются в специальных шлифовальных машинках, использовать в болгарках нельзя. Поскольку на высоких скоростях такие диски могут просто разлететься на мелкие осколки, риски травматизма возрастают в несколько раз.

    Шлифуют древесину обязательно в одном направлении. Не рекомендуется сильно надавливать на болгарку и работай ею длительное время на одном участке. Шлифовальный диск держат строго параллельно к поверхности древесины.

    Плитка и керамогранит

    Чтобы правильно и без дефектов отрезать плитку или участок керамогранита, необходимо использовать специальный абразивный круг для камня, выполненного из крупных частиц карбида кремния. Алмазные круги подходят для работы с камнем и его разновидностями. Чем тоще обрабатываемый материал, тем больше в диаметре должен быть круг.

    Работа предполагает фиксацию обрабатываемого материала в специальных тесах. Это исключает возможность появления нежелательных сколов и порчи. Угол наклона контролируется самостоятельно.

    Средства защиты

    Средства защиты при работе с болгаркой

    Поскольку в процессе работы могут возникать ситуации, приводящие к травматизму, важно позаботиться о средствах защиты. Условно их разделяют на три группы:

    1. Защита глаз и лица – если работы не сложные и не продолжительные, можно обойтись защитными очками. Когда человек работает с болгаркой большую часть своего рабочего времени, лучше всего использовать защитную маску, которая защищает не только глаза, но и всю голову.
    2. Защита тела – особенно важно иметь брезентовый плащ и специальные рукавицы, которые исключают варианты попадания горячей стружки и искр на оголенные участки тела. Такая защита крайне необходима при распиле металла и камня.
    3. Защита дыхательных путей – если предполагается работа с древесиной и каменным материалом, в процессе зачистки которых образуется мелкая пыль, следует позаботиться о респираторе. При его отсутствии подойдет обычная медицинская маска, смоченная водой.

    Важно позаботится о рабочем месте. Если в процессе распила образуется мелкая пыль, следует все работы выполнять на открытом воздухе, либо использовать промышленные пылезаборники.

    В шаговой доступности от места работы болгарки не должно быть легко воспламеняемых веществ.

    Нюансы техники безопасности

    Обезопасить себя можно, если знать и выполнять технику безопасности:

    1. Никогда не использовать инструмент, которые находится в неисправном состоянии (заменен диск, не подходящий по типу обрабатываемого материала, заметен перегрев и неприятный запах).
    2. Любые перемещения по территории осуществляются с выключенным из сети оборудованием.
    3. Перед началом работы следует всегда надевать индивидуальные средства защиты. Если работа осуществляется в паре, у второго человека также должна быть защита.
    4. При появлении первых признаков неисправности инструмента, необходимо выключить сеть и посмотреть, в чем причина.
    5. Не использовать диски, которые не подходят для выполняемых работ.
    6. Не допускать перегрева оборудования, периодически выключая его на 10-20 минут для полного остывания.
    7. Рукоятка должна быть плотно прикрученной к корпусу и не болтаться в руке.
    8. Если нет навыков в работе, приступать к серьезным операциям с болгаркой не рекомендуется.

    Если есть подозрения, что инструмент неисправен, лучше перестраховаться и показать его специалисту. Использование неисправного оборудования увеличивает риски травматизма.

    Некоторые люди знают и намеренно игнорируют элементарные правила защиты, подвергая свою жизнь опасности. Только ответственный подход и соблюдение всех эксплуатационных норм позволит избежать развития нежелательных последствий.

    как снять диск, как держать и пилить

    Назначение болгарки, особенности применения, техника безопасности. Выбор и закрепление диска. Грамотный запуск в работу и остановка. Нюансы резки металлочерепицы и профилированного настила. Как открутить гайку и снять заклинивший диск.

    Работа болгаркой, техническое название которой углошлифовальная машина (УШМ), требует определенных знаний, навыков и соблюдения правил техники безопасности. Инструмент является разновидностью электрического оборудования, относящегося к группе шлифовальных машин. С его помощью зачищают поверхности, режут, шлифуют и полируют материалы разного происхождения, а также затачивают кромки рабочего инструмента. Пользоваться устройством нужно с учетом класса, типа обрабатываемого материала и вида работы. Правильно резать металл и выполнять конкретного вида операции поможет знание назначения насадок. Их выбирают и устанавливают в зависимости от поставленной задачи. Информацию о работах, которые можно выполнять болгаркой, предоставляет производитель, а также она вместе с техническими характеристиками указана на дисках (кругах). В большинстве случаев ее могут указывать и на упаковке товара.

    Техника безопасности при работе с инструментом


    Разноплановые работы требуют соблюдения техники безопасности при работе с болгаркой. Инструмент является травмоопасным. При выполнении операций с различными материалами возможен вылет искр, абразивных частиц, осколков металла и разломавшегося диска, именно поэтому правила работы должны неукоснительно соблюдаться. Болгарка может вырваться из рук в результате заклинивания или поломки диска. Соблюдать определенные правила необходимо до начала работы, в процессе ее выполнения и по окончании.

    Перед работой с болгаркой необходимо:

    1. Защитить части тела. Для этого необходимо надеть спецодежду, маску или очки защитного типа, респиратор, рукавицы, в некоторых случаях понадобятся беруши.
    2. Убрать из помещения горючие предметы и вещества. Они не должны находиться возле работающего и вдоль летящих искр.
    3. Проверить диск на работоспособность. Для этого необходимо его прокрутить с максимальной скоростью.
    4. Закрепить обрабатываемый материал с помощью специальных приспособлений или установить на специальные опоры. Категорически запрещается удерживать ногами или рукой.
    5. Зафиксировать защитный кожух болгарки (установить и отрегулировать).

    В процессе осуществления операций необходимо выполнять такие требования:

    • надежно удерживать болгарку в руках;
    • находиться вне плоскости вращения диска;
    • дождаться, когда диск полностью перестанет крутиться, и только после этого приступить к его замене;
    • отключать от источника питания после выполнения работ и во время перерывов в работе;
    • защищать глаза и лицо очками и маской;
    • работать только в защитных рукавицах.

    После выполнения операции необходимо:
    • дождаться остановки вращения диска;
    • положить болгарку диском вверх;
    • отключить от источника питания;
    • убедиться в отсутствии источников возгорании в помещении или на объекте.

    Как нельзя работать с болгаркой


    Поможет выполнять работы качественно и без травматизма знание не только приемов осуществления той или иной операции с помощью болгарки, но и того, что недопустимо выполнять с помощью этого инструмента. Не допускается пилить, шлифовать и полировать с использованием дисков с диаметром, который больше размера защитного кожуха. Конструкционная и обязательная составляющая болгарки специально предназначена для защиты от разбивания его на мелкие части. Кроме того, не допускается установка в качестве рабочего инструмента фрез, сверл, пил и других обрабатывающих инструментов на вал болгарки. Это категорически запрещается. Отсутствие необходимого вида крепления делает невозможным использование УШУ с таким инструментом.

    Как правильно пользоваться болгаркой

    Правильно резать, шлифовать и полировать болгаркой совсем не трудно, если соблюдать технику безопасности и основные правила, указанные в инструкции по использованию, а также предварительно потренировавшись на неответственных изделиях. Последняя рекомендация особенно будет полезной человеку, впервые взявшему в руки УШМ.


    Резка болгаркой происходит нижней частью диска. Он воспринимает только радиальные усилия. Чтобы диск служил как можно дольше, необходимо при работе с болгаркой бытового типа делать через каждые 5 минут работы перерывы до 30 минут. Увеличит длительность его эксплуатации полив места реза водой при резке черных металлов и капание керосина при работе с алюминиевыми сплавами. Выполняя операции с материалами, различающимися по конфигурации и толщине, необходимо придерживаться таких правил:
    • резать изделия толщиной 5 мм и более только прямыми линиями;
    • уголковый металл резать со стороны полок, причем каждую отдельно;
    • изделия большой длины резать с края, а не посередине во избежание заклинивания диска;
    • резать изделия фигурной конфигурации необходимо прямолинейными участками, постепенно удаляя ненужные части;
    • не обрабатывать срез боковой стороной диска;
    • не осуществлять резку с усилием на болгарку.

    Шлифовка болгаркой связана с выделением большого количества пыли. Она выполняется кругами по металлу, которые различаются величиной зерна поверхности, диаметром и толщиной. Для получения качественных результатов шлифования и операции полировки необходимо в работе использовать не всю поверхность круга, а его верхнюю часть.

    Выбираем правильный диск


    При выборе диска для болгарки обращают внимание на такие параметры:
    • модель;
    • диаметр, указанный в мм;
    • толщину в мм;
    • диаметр посадочного отверстия в мм;
    • угол работы;
    • количество оборотов в минуту;
    • скорость вращения в метрах в секунду;
    • характеристики круга.

    Все эти данные указаны на этикетке вместе с логотипом компании, его изготовившей. Кроме того, там могут указываться в виде цветной полосы предел скорости вращения и рекомендации по технике безопасности в виде пиктограмм.

    Как правильно закрепить диск на болгарке


    Ставить диск на болгарке необходимо с учетом расположения этикетки на нем. Важно помнить: именно с этой стороны ставится шайба прижимная. Диск должен устанавливаться без перекосов. Болгарку для установки и замены диска необходимо предварительно отключить от электросети. Затем специальным ключом, который прилагается к УШМ, открутить прижимную гайку на болгарке, при этом нажатием блокировочной кнопки стопорят шток, не допуская его прокручивания. Надевают круг на его посадочное место, используя прокладки из картона, которые идут в комплекте с болгаркой. Гайку хорошо затягивают, используя все тот же специальный ключ со штырями.

    Какой стороной ставить диски по камню, алмазный или шлифовальный круг? На первых двух видах имеется указатель вращения в виде стрелки. Устанавливаются такие диски с учетом направления вращения штока. А шлифовальный круг установить, перепутав его стороны, не получится: он просто не будет выполнять свою функцию, т. е. шлифовать.

    Обеспечение сохранности окружающих поверхностей

    Необходимо помнить, что, выполняя работы с помощью болгарки, необходимо предохранять окружающие предметы и поверхности от выбросов. Особенно это касается изделий из пластмассы. Мелкие частички и пыль оседают глубоко на поверхность этих предметов, и затем удалить их без повреждения невозможно. Избежать этого поможет тщательное укрывание поверхностей перед началом проведения резки, шлифовки или полировки. Поэтому необходимо подумать, как это осуществить.

    Правила запуска и остановки


    Работающий на УШМ должен уметь выполнять запуск и остановку инструмента, т. к. диски быстро изнашиваются в процессе эксплуатации или выходят из строя – в процессе работы их приходится часто менять. Основными конструкционными частями УШМ являются:
    • корпус;
    • электродвигатель;
    • передача шпиндельная с кнопкой фиксации;
    • пусковое устройство с блокировочной кнопкой;
    • муфта предохранительная.

    Кроме того, многие модели могут содержать редуктор (создает необходимые условия вращения) и регулятор скорости (помогает определиться с оборотами). Блокировочная кнопка останавливает диск в определенном положении и не дает ему прокручиваться. Муфта предохранительная не допускает вращения УШМ при заклинивании диска в материале.


    Необходимо помнить одно железное правило: любые работы с болгаркой необходимо выполнять при ее полном отключении от источника питания и после прекращения вращения диска.

    Часто возникает вопрос, как правильно заменить диск, если его зажало. Не откручивается гайка у УШМ – распространенная проблема. Не забывайте, что она откручивается в том направлении, как вращается диск. Решается эта задача несколькими способами:

    • ключом, прилагающимся к болгарке;
    • с помощью газового ключа;
    • подогревом гайки горелкой газовой или лампой паяльной с соблюдением техники безопасности.

    Почему нельзя резать металлочерепицу и профнастил


    Ответ на этот вопрос заключается в знании строения этих материалов. Как они устроены: состоят из тонкого листового материала, поверхность которого покрыта специальным составов защитного типа. При резке болгаркой, а она происходит с большой скоростью, разрушается этот вид покрытия. Впоследствии это приведет к возникновению коррозии в месте реза и к снижению срока эксплуатации. Кроме того, продукты отходов, неизбежные спутники резки, испортят внешнюю поверхность. Поэтому необходимо выполнять такие работы щадящими способами, например с помощью ножовки.

    На видео можно посмотреть, как правильно и безопасно работать болгаркой:

    Просим тех, кто выполняет работы при помощи болгарки, поделиться опытом в комментариях к тексту.

    Как правильно работать болгаркой: техника, приемы, безопасность

    Довольно большое распространение получила болгарка. Она может применяться при проведении самых различных работ. Стоит учитывать, что болгарка в неумелых руках может привести к серьезным проблемам. При резке или шлифовании нельзя пренебрегать инструкциям и игнорировать требования техники безопасности.

    Как правильно работать болгаркой

    Устройство и возможности болгарки

    Конструкция рассматриваемого инструмента достаточно проста, что определяет ее надежность и довольно высокую функциональность. Классическая модель состоит из следующих элементов:

    1. Корпус с электрическим двигателем.
    2. Регулятор, отвечающий за регулировку количества оборотов.
    3. Передняя упорная рукоятка, за счет которой обеспечивается давление на обрабатываемый материал.
    4. Шлифовальный круг.
    5. Кнопка фиксация шпинделя.
    6. Кожух, предотвращающий разлет абразива и обрабатываемого материала.
    7. Решетка вентиляции, которая требуется для подачи холодного воздуха и отвода горячего.
    8. Кнопка фиксации пуска, за счет которой исключается вероятность случайного пуска.
    9. Задняя рукоятка для удержания инструмента.
    10. Клавиша, отвечающая за пуска двигателя. Она выступает в качестве своеобразного курка, при нажатии на который подается питание к двигателю.

    Устройство болгарки

    Возможности болгарки существенно расширяются за счет возможности смены диска. Принцип действия конструкции можно охарактеризовать следующим образом:

    1. Основой является двигатель, который получает питание от обычной сети. Он спрятан в корпусе, имеет воздуховоды для охлаждения.
    2. Через угловой редуктор вращение передается на вал, который используется для закрепления насадки.

    При разрезании скорость вращения круга несколько снижается. При этом предохранительная муфта позволяет останавливаться кругу на несколько секунд.

    В продаже встречаются самые различные вариации рассматриваемого оборудования. Наибольшее распространение получили следующие варианты исполнения:

    1. Бытовые.
    2. Профессиональные.
    3. С одной или двумя упорными рукоятками.
    4. С различным показателем мощности.
    Болгарка с двумя дисками
    Болгарка с дополнительной рукоятью

    Основное предназначение заключается в резке различных материалов при выборе соответствующей насадки. Кроме этого, может проводится обдирка или зачистка поверхности. При стационарной фиксации устройство может использоваться для заточки сверл и резцов.

    Общие меры безопасности

    Многие относят болгарку к опасным инструментам. Это связано с нижеприведенными моментами:

    1. Для того чтобы работа болгаркой была максимально удобной и производительной оставляется большая часть режущего элемента открытой.
    2. Многие решают использовать съемный инструмент по причине того, что его нельзя зафиксировать на месте.
    3. При работе абразивные диски могут разлетаться, образуется большое количество стружек.
    4. При неправильном закреплении режущего элемента есть вероятность его серьезного повреждения, в результате чего начинается биение.

    Сам принцип работы устройства определяет то, что на момент резки есть только одна точка контакта. Именно поэтому при сильной нагрузке болгарка может съехать с места установки. Начинать пользоваться болгаркой рекомендуют с немощных моделей.

    Техника безопасности при работе болгаркой

    Больше всего проблем возникает с самим режущим элементом.

    Сколы и другие дефекты могут привести к резкому рывку, и инструмент съедет с обрабатываемой поверхности.

    Именно поэтому основное правильно использования болгарки заключается в тщательном визуальном осмотре режущего круга перед непосредственным его применением.

    Перчатки для работы с болгаркой зачастую надевают для того, чтобы избежать повреждения кожного покрова при попадании абразивных частиц.

    Как избежать опасности получить травму от бракованного диска

    Для того чтобы снизить вероятность получения травмы следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

    1. Правильно проверять состояние насадки каждый раз перед ее применением.
    2. Нельзя использовать уже отработанные насадки.
    3. Работа должна проводится только при использовании различных средств защиты, к примеру, очков или защитной маски.

    Возможная травма при неосторожном обращении с болгаркой

    Люди, у которые есть проблемы с координацией движения или внезапно могут начинаться припадки, не должны использовать рассматриваемый инструмент.

    Как нельзя работать с опасным инструментом

    Распространение инструмента определяет то, что многие допускают ошибки при его применении. Самыми распространенными можно назвать:

    1. Работа без очков. Даже небольшой осколок может привести к повреждению глаза.
    2. Открытие участки тела могут быть повреждены летящими осколками.
    3. Для установки диска большего диаметра некоторые снимают защитный кожух.
    4. Нахождение в направлении резания.
    5. Длительную работу без перерывов тоже нельзя назвать правильной.
    6. Работа с плохо закрепленной заготовкой.
    7. Попадание посторонних элементов в зону резания.
    8. Оказание сильного давления на инструмент.

    Неправильное обращение с болгаркой

    Некоторые ошибки могут привести к серьезным последствиям. Именно поэтому нужно следить за всеми вышеприведенными моментами.

    Как правильно пользоваться болгаркой?

    Довольно распространенным вопросом можно назвать то, как правильно работать болгаркой. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

    1. Насадка должна быть рекомендуемого размера, который указывается производителем в инструкции по эксплуатации.
    2. При работе важно зафиксировать устройства правильно.
    3. Кабель, по которому подается питание, не должен находится вблизи зоны резания
    4. Перемещения, смена насадки и другие подобные действия должны проводится исключительно при отключенном питании.
    5. Во избежание внезапного пуска устройство должно быть на предохранителе, при пропадании электричества быть отключенным от питания.
    Как держать болгарку в процессе работы
    Правила работы с болгаркой

    Кроме этого, работы не должны проводится вблизи горючих материалов, правильно будет ограничить пространство.

    Основные приемы работы по дереву

    При применении рассматриваемого прибора можно провести обработку дерева качественно и правильно. Для этого устанавливаются следующие сменные диски:

    1. Щетки из проволоки.
    2. Диски лепесткового типа.
    3. Шлифовальные тарелки.

    Обработка мягких материалов считается одной из самых безопасных операций, так как применяемая насадка не может заклинить, мастеру не приходится оказывать большое давление на болгарку. Пилить следует с учетом того, что резка болгаркой может приводить к опаливанию краев дерева, правильно будет делать перерывы.

    Работа с керамической плиткой

    Часто инструмент применяется для работы к керамикой. В этом случае даже правильная резка болгаркой несколько затруднена по причине низкой обрабатываемости материала.

    Резка керамической плитки

    Наибольшей эффективностью при работе с керамикой характеризуется диск диаметром 115 мм. Правильная скорость резания около 6 тысяч оборотов в минуту.

    Работа по металлу

    Некоторые металлы характеризуются низкой обрабатываемостью по причине высокой твердости. Болгарка для резки металла должна иметь защитный надежно закрепленный кожух.

    В продаже встречаются самые различные варианты исполнения насадок для металла. Наибольшее распространение получил отрезной диск и корщетка, а также шлифовальный круг.

    Особенности резки разных видов металла

    Резка чугуна и цветных металлов, углеродистого сплава проводится несколько иначе. Это связано с их особыми механическими свойствами. Держать болгарку при резке металла правильно под углом 30-40 градусов относительно обрабатываемой поверхности.

    Резка металла болгаркой

    Кроме этого, важно правильно выбрать наиболее подходящий круг. К примеру, вариант исполнения, предназначенный для цветных металлов, даже при правильной работе с чугуном изнашивается в течение нескольких минут.

    Как заточить цепь бензопилы болгаркой?

    При активном использовании бензопилы время от времени приходится проводить заточку цепи. Для этого можно использовать специальный инструмент или болгарку. В рассматриваемом случае работа правильно проводится следующим образом:

    1. Рекомендуется выбирать легкую и компактную модель болгарки для проведения подобной работы.
    2. Заточка проводится без снятия цепи со стрелы.
    3. В качестве насадки применяется заточной диск, который имеет толщину 2,5 мм.

    Заточка цепи бензопилы болгаркой

    Только при наличии определенных навыков можно провести работу правильно качественно.

    Резка болгаркой стеклянных изделий

    Обработка стекла всегда создает довольно много трудностей. В качестве насадки в этом случае можно использовать специальный круг с твердым напылением.

    На момент пиления рекомендуется охлаждать зону резания обычной водой, так как перегрев материала может привести к серьезным проблемам. За счет эффективного охлаждения можно добиться качественного среза.

    Работа болгаркой с естественным и искусственным камнем
    Еще одним труднообрабатываемым материалом считается камень. Для работы с ним применяется специальный стальной диск с напылением. Особенностью отрезной насадки для камня также можно назвать наличие отдельных сегментов.

    Резка стекла болгаркой

    Деление режущей кромки на несколько сегментов позволяет повысить эффективность охлаждения. Применяется насадка для работы с гранитом, мрамором и другим камнем.

    Как правильно и безопасно работать болгаркой и что для этого нужно? — moisaiding.ru

    Разобравшись в том, как правильно работать болгаркой, вы обеспечите качественное выполнение имеющихся задач и убережете себя от возможных травм.

    Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с техникой безопасности по работе болгаркой.

    Важно не только уметь правильно резать болгаркой, но и соблюдать требования техники безопасности.

    Подготовка к работе с болгаркой

    Рекомендации о том, как правильно работать болгаркой, не были бы полными без описания подготовительного этапа. Прежде всего нужно подготовиться и настроиться на работу. При несоблюдении техники безопасности болгарка становится очень опасным инструментом. Поэтому его лучше не брать в руки, будучи больным, слишком усталым и уж тем более нетрезвым. Усталость и несобранность приводят к небрежности, которая в случае с болгаркой может стоить здоровья и даже жизни.

    Для работы c болгаркой обязательным атрибутом являются защитные очки.

    Нужно подготовить защитный инвентарь. Обязательно должны присутствовать защитные очки и кожух. Без них резать болгаркой и выполнять другие манипуляции запрещается. Осколки, искры, окалины и прочее — все это неизбежно появляется при работе с болгаркой. И попадание данных частиц в глаза может привести к серьезной травме.

    Маска или очки должны быть закрытого типа. Траектория полета осколков и искр неоднородна. Если маска или очки будут открытыми, искры могут за них залететь. Лучше, чтобы маска была с предохранительной сеткой, т.к. неармированное изделие в какой-то момент может сломаться.

    Защитный кожух — это барьер между кругом болгарки и оператором. Во время работы круги довольно часто ломаются. С этим приходилось сталкиваться практически каждому, кто периодически пользуется болгаркой. В большинстве случаев причиной разрушения круга является его заклинивание в прорезе. Установка защитного кожуха выполняется так, чтобы в сторону оператора не летели осколки и искры. В случае если круг сломается во время работы, кожух защитит человека, работающего с болгаркой. Проем в кожухе задает сектор разлета осколков и защищает оператора от травм.

    Кожух должен быть закреплен так, чтобы не было возможности его самопроизвольного проворота. Иногда работать с установленным кожухом очень неудобно, но снимать его нельзя ни в коем случае, иначе последствия для здоровья оператора могут быть самыми неблагоприятными.

    Помимо очков, нужно обязательно иметь и другие средства защиты, в частности — перчатки или рукавицы. Во время работы с болгаркой оператор держит свои руки очень близко к вращающемуся кругу, важно обеспечить их защиту от металлических осколков, искр и прочих образующихся частиц. Лучший вариант — это плотные защитные перчатки из кожи. Хлопчатобумажные изделия не гарантируют надежную защиту рук от искр.

    При распиле каменных материалов, Вам необходимо надеть противопылевой респиратор.

    При обработке каменных материалов в условиях отсутствия устройств для отсоса пыли оператор обязательно должен надевать противопылевой респиратор. Работать нужно в хорошо заправленной не широкой одежде. Важно устранить все болтающиеся части, чтобы во время работы их не затянуло вращающимся кругом.

    Отдельного внимания заслуживают рабочие круги для болгарки. Каждый вид материала обрабатывается с использованием специально предназначенного для него круга. Применять круги, которые не предназначены для обработки имеющегося материала, нельзя.

    Запрещается устанавливать на инструмент круги большего размера, чем это указано в инструкции. Болгарки малых типоразмеров работают с более высокой скоростью вращения, чем инструмент больших типоразмеров. Во время работы большие круги могут не выдержать высоких оборотов и разрушиться. При вращении большого круга подшипники будут испытывать повышенную нагрузку, что приведет к их более быстрому износу и в целом снизит срок службы болгарки. Помимо этого, для установки круга недопустимо большого размера придется снять кожух, что также запрещается.

    При работе с болгаркой, стоит использовать только целые диски без видимых повреждений.

    Запрещается устанавливать поврежденные и деформированные круги. Это может спровоцировать обратный удар и привести к разрушению круга. Возможно травмирование оператора.

    После того как инструмент будет установлен, болгарку нужно будет хотя бы 1 минуту проверить на максимальных оборотах. Круг должен свободно вращаться, а вибрация не должна быть сильнее, чем обычно.

    Таким образом, помимо самой болгарки, понадобятся:

    • защитные очки или маска;
    • противопылевой респиратор;
    • специальная защитная одежда;
    • перчатки из плотной кожи;
    • строительный пылесос;
    • подходящие насадки.

    Освоив все особенности подготовки, можно начинать разбираться в том, как правильно работать болгаркой.

    Особенности работы с болгаркой

    В процессе работы, болгарку необходимо крепко держать обеими руками.

    Если собственного веса обрабатываемого изделия недостаточно для того, оно было неподвижно во время работы, его нужно обязательно закрепить струбцинами на тяжелой конструкции. Можно использовать для этого и тиски.

    Работа с болгаркой требует выполнения ряда общих требований. Прежде всего, шлифовальную машинку нужно крепко держать 2-мя руками — это одно из основных требований, которое должно неуклонно выполняться при любых обстоятельствах. Если оператор будет надежно держать болгарку в руках, то даже обратный удар не вызовет вырывание инструмента или его большое смещение.

    Нужно работать на ровной и устойчивой поверхности, вероятность нарушения равновесия должна отсутствовать. Шнур питания болгарки должен находиться в стороне вращающегося диска, чтобы круг его не захватил и не перерезал, т.к. это может привести к резкой остановке круга со смещением болгарки и короткому замыканию.

    Инструмент нельзя выпускать из рук, пока вращающийся диск не будет полностью остановлен. В противном случае круг может зацепить какие-либо посторонние поверхности и предметы.

    При работе с болгаркой, все кроме оператора должны находиться на расстоянии, так как от болгарки летят искры.

    При необходимости перейти с одного места в другое нужно обязательно выключить болгарку, т.к. при перемещениях вращающийся диск может задеть посторонние предметы, захватить одежду и т.д.

    Если в процессе работы внезапно отключилось электричество, инструмент следует обязательно выключить, чтобы при возобновлении электроснабжения не произошло его неконтролируемого запуска.

    Шлифовальные и отрезные круги заметно нагреваются во время работы. Важно не трогать их до тех пор, пока они полностью не остынут. Все, кроме оператора, должны находиться на достаточном расстоянии от рабочего места, чтобы абразивные частицы, искры, осколки круга и т.д. им не навредили.

    Инструкция и рекомендации по резке болгаркой

    Прежде чем начинать резать материал, необходимо, чтобы шпиндель достиг полных оборотов. В противном случае круг может заесть. Компании-производители таких инструментов рекомендуют резать так, чтобы инструмент и круг двигались в одном направлении. Это исключает вероятность бесконтрольного выхода режущего диска из прорези.

    В процессе резки необходимо правильно держать рабочий инструмент. Нужно следить, чтобы линия реза проходила мимо оператора. Нельзя, чтобы она упиралась в него. Это снижает риск получения травмы в случае заедания и разрушения круга. Между оператором и режущим диском обязательно должен находиться защитный кожух.

    При резке болгаркой, ни в коем случае нельзя сильно давить на нее.

    Важно не прилагать чрезмерных усилий на инструмент во время работы. Большую часть работы он должен делать «своими силами». При перегрузке круг может перекосить и заклинить. Оператор же должен управлять ходом инструмента, незначительно нажимая на него там, где есть такая необходимость. В случае обработки профилей резать нужно от самого малого поперечного сечения. Запрещается выключать болгарку, если диск расположен в пропиле.

    Резка бетонных и керамических изделий должна выполняться с использованием специально предназначенных для этого кругов. Во время обработки таких материалов появляется очень много вредной для здоровья пыли. Поэтому на рабочем месте должен присутствовать инструмент для удаления пыли. При отсутствии такового оператор обязательно должен работать в противопылевом респираторе.

    Правила шлифовки болгаркой

    Шлифовка должна выполняться с использованием отрезных кругов достаточной толщины — слишком тонкие диски не используются.

    Схема шлифовки болгаркой.

    Запрещается шлифовать боковой поверхностью диска, не предназначенной для выполнения шлифовки. Под воздействием значительных боковых усилий круги могут сломаться. Шлифовать нужно кромкой диска. Угол наклона к плоскости шлифования должен составлять 15-40°.

    Оператор должен совершать движения вперед и назад, оказывая умеренное прижатие. В начале работы с новым кругом нельзя совершать движения вперед, т.к. диск может врезаться в обрабатываемое изделие. Важно подождать, пока край круга закруглится. После этого им можно будет двигать как вперед, так и назад.

    Что такое обратный удар?

    Одним из наиболее опасных факторов во время работы болгаркой является обратный удар. Это внезапный и очень резкий отброс болгарки, который происходит при заклинивании рабочего диска в материале. В большинстве случаев сопровождается разрушением диска.

    Предотвратить обратный удар или хотя бы минимизировать его последствия можно, соблюдая несколько простых требований техники безопасности:

    Схема расположения наиболее опасных секторов при работе с болгаркой.
    1. Болгарку нужно надежно держать, обязательно 2-мя руками. Держится инструмент за имеющиеся рукоятки.
    2. Нужно стоять на твердой поверхности. Так оператор сможет противостоять силе обратного удара.
    3. Во время обратного удара инструмент будет смещаться в определенную сторону. Важно, чтобы оператор стоял в стороне от предполагаемого места поражения. В случае если оператор будет вести инструмент «от себя», то при обратном ударе болгарка с большой долей вероятности отскочит прямо на него.
    4. Необходимо быть особенно осторожным при обработке острых кромок и всевозможных углов. Следует заранее настроиться на возможный отброс инструмента. Обратный удар часто случается в самом конце реза, при перерезе последней перемычки, соединяющей части обрабатываемого материала. В подобных ситуациях следует, не доводя рез до конца, извлечь диск и аккуратно перерезать последнюю перемычку с другой стороны.
    5. Если болгарка заклинила, ее нужно выключить и извлечь из пропила.

    Особые требования техники безопасности

    Инструкция по работе болгаркой.

    Во время работы болгаркой необходимо соблюдать ряд важных требований техники безопасности. Хотя они и не касаются непосредственно самих операций шлифования и резки, но их необходимо обязательно учитывать.

    Прежде всего, с рабочей зоны нужно убрать горючие материалы. Нельзя допускать того, чтобы в непосредственной близости от рабочего места присутствовали легковоспламеняющиеся газы и жидкости.

    С рабочего места нужно убрать все, что может пострадать от брызг, искр, осколков и пр. В частности, нельзя работать рядом с окнами. Если это невозможно, окна и прочие ценные предметы обязательно прикрываются каким-то подходящим материалом. Будет достаточно плотной мокрой тряпки.

    При работе в условиях повышенной влажности воздуха, болгарку нужно подключать к сети через устройство защитного отключения, чтобы избежать удара током. Не доверяйте работу с болгаркой лицам, в квалификации которых вы не уверены. Важно, чтобы во время работы рядом с оператором не было детей.

    http://moisaiding.ru/youtu.be/fvqotukmgEo

    Соблюдая эти простые правила и рекомендации, вы сможете быстро решить все задачи, которые требуют использования болгарки, без привлечения сторонних специалистов. Это позволит вам сэкономить деньги и быть уверенным в качестве и добросовестности выполнения работы. Не пренебрегайте требованиями техники безопасности и у вас все получится!

    Отрезные диски по металлу: чем резать металл

    Абразивные отрезные круги для УШМ в немалом количестве представлены на любом строительном рынке или в магазине. Как найти подходящий вариант?

    На фото:

    Основная информация

    На лицевой стороне круга. Здесь вы найдете, пожалуй, все основные данные, которые нужны для выбора оснастки. В первую очередь — специализацию круга (абразивную отрезную «расходку» выпускают для резки не только стали, но и цветных металлов, камня и даже в универсальном варианте). Также указывают размеры круга, его срок годности, максимальные эксплуатационные обороты и спецификацию. Обо всем этом стоит сказать подробнее.

    Срок годности

    В формате «квартал/год». Чаще всего срок годности указан в виде кода типа «V04/2014», который выбит на металлическом кольце вокруг посадочного отверстия. Читается код просто: V04 — это обозначение квартала по номеру первого месяца. То есть диск с такой маркировкой действителен до второго квартала 2014 года, так как первый месяц второго квартала — апрель (четвертый месяц в году). Другие возможные варианты маркировки: V01 (январь), V07 (июль) или V10 (октябрь). Через дробь указан год. От просроченного товара лучше отказаться. Кроме того, при покупке планируйте заранее: чтобы купленные отрезные диски по металлу не лежали у вас месяцами без дела.

    Размеры круга

    На фото: отрезной круг Best for Metal компании Bosch.

    Три параметра. Они указаны на этикетке через символ «х»: внешний диаметр, толщина круга и посадочный диаметр (он, как правило, равен 22,2 мм). Внешний диаметр фактически указывает на класс болгарки, для которой предназначен данный круг. На практике можно встретить такие варианты: 115, 125, 150, 180 или 230 мм. Запомните, что устанавливать на болгарку круг большего, чем положено, диаметра нельзя ни в коем случае. Это смертельно опасно! (см. «Основы безопасной работы с болгаркой»)

    Толщина

    Чем тоньше диск, тем легче резка. Более толстый круг испытывает большее сопротивление материала, а значит, резка потребует большего усилия. Тонкие же круги режут значительно легче, быстрее и аккуратнее. Они меньше нагревают материал, но интенсивнее стачиваются. Такие диски — идеальный вариант для маломощных УШМ или аккумуляторных моделей, которые потратят меньше энергии на один рез. Стандартная толщина для диска диаметром 125 мм — 2,3-2,5 мм. Тонкий вариант для диска того же диаметра — 1-1,2 мм.
    Тонкие круги не опаснее толстых. Бытует мнение, что тонкие отрезные диски по металлу легко сломать на ходу, поэтому многие побаиваются их покупать. На самом деле бояться не стоит, ведь внутри круга, независимо от толщины, есть армирующая сетка. Ну, а если все-таки случится разлет, то осколки будут сравнительно легкими.

    Спецификация

    В виде четырехзначного кода. В нем зашифрованы параметры режущих зерен и связки — основных элементов, составляющих абразивный круг. От этих параметров зависит его спецификация.
    Как прочитать код — например «А 30 S BF»?

    На фото: отрезной диск AC-D SP компании Hilti.

    • Первая буква — это материал абразивных зерен: А — электрокорунд, AS — электрокорунд белый, который максимально очищен от железа, серы и хлора, а потому не прижигает заготовку сильно, что важно для резки нержавейки. Встречается также «С» (карбид кремния). Из него делают зерна для кругов по камню.
    • Цифра обозначает фракцию абразива. Под сталь используют крупные зерна (24 или 30), а под цветные металлы — помельче (40 или 60).
    • Следующий символ показывает твердость связки. Чем выше порядковый номер буквы в алфавите, тем тверже связка. Здесь важно знать, что твердость разрезаемого материала и прочность связки имеют обратную зависимость. Важно подобрать оптимальное соотношение. В процессе резки затупившиеся зерна должны крошиться и уступать место новым режущим элементам. Если связка слишком твердая, то круг «засаливается», из-за чего режет с трудом и перегревает заготовку. С другой стороны, диск со слишком мягкой связкой будет быстро стачиваться.
    • Наконец, BF — это бакелит. Именно он, как правило, служит материалом-связкой.

    В статье использованы изображения: bosch-professional.com, hilti.ru, milwaukeetool.ru


    Лучшие отрезные диски для болгарки по металлу | Лучшие отрезные круги

    Угловая шлифовальная машина — универсальный инструмент, который активно применяется для резки, шлифования, отделки поверхностей. Болгарку можно использовать для работы с разными типами материалов, и она отлично справится с поставленной задачей.

    Шлифовальную машину делает такой универсальной изобилие расходных насадок, которые применяются для обработки пластмассы, древесины, по металлу. Инструмент отлично зарекомендовал себя в использовании на различных материалах, от обработки дерева до кладки камня или бетона, асфальта, резки металла. Чтобы инструмент работал бесперебойно и демонстрировал свою эффективность, нужно правильно подобрать диски для болгарки.

     

    В большинстве случаев болгарку применяют именно с целью выполнения отрезных работ. Ей можно разрезать материалы любой плотности, разного диаметра. При работе с угловой шлифовальной машиной нужно ориентироваться на назначение диска, максимально допустимое количество оборотов. Например, если в инструкции указано, что диск отрезной по металлу не подходит для резки камня, не стоит испытывать удачу и идти наперекор правилу. Это может привести не только к выходу из строя круга, но и травмам.

    Основные виды кругов для болгарки

    Выделяют следующие разновидности дисков, которые активно используют в работе мастера:

    • проволочные диски предназначены для удаления краски, зачистки, полировки и устранения неровностей с металла;
    • диски по металлу подходят для листовой стали, а также всех типов стальных профилей в пределах диаметра лезвия. Специалисты отмечают, что важно подобрать диаметр диска и его назначение. Убедитесь, что круг подходит для работы с мягкой сталью или нержавейкой;
    • шлифовальные отрезные круги отлично справляются со шлифовкой металла, нержавеющей стали и кирпичной кладки. Такие расходники применяют для заточки инструментов и чистовой зачистки;
    • откидные диски подходят для эффективной работы с деревом и сталью. Они демонстрируют отличную эффективность при очистке стали, удаления заусенцев, очистки сварочных участков, удаления краски и ржавчины. То есть, такие диски отлично подходят для подготовки поверхностью перед отделкой или покраской;
    • алмазные отрезные диски для болгарки подходят для резки камня, плитки, камня, гранита и бетона.

     

    Как правильно выбрать диск для болгарки: обзор главных требований

    Независимо от типа используемого круга, существует ряд правил, которых важно придерживаться во избежание несчастных случаев и поломок инструмента:

    1. Проверьте максимальную скорость оборудования и сопоставьте ее с возможностями диска для болгарки. Убедитесь, что скорость угловой шлифовальной машины не превышает скорость круга. В противном случае есть риски поломки из-за неправильного распределения нагрузки.
    2. Если вы хотите обеспечить высокую интенсивность работы круга, ориентируйтесь на высокое качество и проверенных производителей. Срок службы диска напрямую зависит от его стоимости, как показывает практика.
    3. Самыми долговечными считаются диски с алмазным напылением. Они подходят для резки бетона и мрамора, камня. Алмазы содержатся в режущей части диска. Существует одно хорошее правило: чем тяжелее и прочнее материал, который вы будете резать, тем большее скопление алмазов в составе круга потребуется.

     

    Отрезные алмазные круги для болгарки между собой делятся на три основные группы:

    • диски с сегментированным ободом: зазоры очищают разрез, позволяя удалять пыль и мусор, обеспечивая эффективное и быстрое время работы. За счет этих зазоров происходит охлаждение лезвия, что позволяет избегать перегрева. Следовательно, не нужно делать перерывы для охлаждения или использовать воду. По этой причине их называют лезвиями сухой резки. Между сегментами образовывается шероховатая поверхность. Такие круги можно использовать не только для бетона, кирпича и даже дорожных покрытий, но и мелких материалов. Например, диски с сегментированным ободом применяются для керамики или гранита;
    • сегментированные алмазные отрезные диски турбо. Есть дополнительные лезвия для двух типов резки – сухой и мокрой. Такие круги для болгарки используются при работе с бетоном, кирпичом, некоторыми видами камня. Время резки турбо диска медленнее, чем у сегментированного круга. Принцип работы заключается в обработке с меньшим количеством сколов;
    • алмазный диск с непрерывным ободом. Медленная работа, но обеспечивает более точный разрез без сколов и повреждений кромки. Используется преимущественно для мрамора, гранита, фарфора и керамической плитки.

    Обзор производителей: какие круги лучше

    Диски Hitachi PowerTools выпускает Лужский абразивный завод, который позиционирует себя партнером японского произволителя. Вся продукция имеет четкую маркировку по ГОСТу, исходя из которой легко получить информацию о технических характеристиках и назначении диска для болгарки. После тестирования кругов бренда удалось установить высокую скорость оборотов. На рынке не встречаются подделки бренда, поэтому вы сможете всегда приобрести качественные диски для работы с различными типами материалов.

    Luga Abrasiv Extra – еще один представитель Лужского абразивного завода, который знаменит во всем мире. По стоимости диски Luga Abrasiv Extra наиболее доступные, но при этом демонстрируют отличные свойства. В этом сегменте существуют риски покупки подделки на рынке, поэтому важно изучать документы продукции при заказе большой партии.

    «Интерскол» – представитель китайской компании, который «провалил» тестирование из-за ряда нарушений. Производитель не наносит маркировку в соответствии с ГОСТом. Количество оборотов относительно небольшое. Однако есть и положительные моменты. Диски прошли тестирование на увеличение скорости.

    При работе с угловой шлифовальной машиной всегда следуйте рекомендациям производителя по технике безопасности и применению. Не используйте поврежденные диски для каких-либо манипуляций. Если диск не подходит для работы с вашим материалом, не стоит испытывать судьбу, рискуя собственным здоровьем. Некоторые специальные типы болгарок допускается использовать во влажной среде при условии соблюдения рекомендаций производителя. Также не забывайте о средствах защиты, которые уберегут вас от травм и происшествий на производстве.

     


    Как и Чем Резать Металл, Техника Безопасности

    Если вам необходимо разрезать какую-либо металлическую вещь или конструкцию, то вам необходимо знать правила техники безопасности, во избежание травм

    Сталкивались ли вы когда-нибудь с необходимостью своими руками отрезать или разрезать что-то металлическое? Если да, то перед вами наверняка вставал вопрос, как это сделать. Конечно, всегда можно воспользоваться старой-доброй ножовкой по металлу, но что если речь идёт не о тонком оцинкованном листе, а, например, о толстостенной трубе?

    Здесь ножовка, конечно, может выручить, но сил и времени будет затрачено несоизмеримо много. А это означает, что необходим более радикальный подход, и в этой статье мы поговорим о том, как резать металл и чем это лучше сделать.

    Режем металл болгаркой

    На фотографии мы видим пример разрезания металлической трубы при помощи болгарки

    Доподлинно неизвестно, почему этот инструмент  так назвали. Основная версия заключается в том, что первой страной производителем была Болгария, но на самом деле это лишь версия.

    Выбирая чем резать металл, большинство людей отдаёт предпочтение именно болгарке, так как в отличие от газового оборудования, её цена значительно ниже, и для работы с ней не нужны какие-то определённые навыки.

    С другой стороны, многие очень боятся работать болгаркой, из-за её высокой мощности и опасности. На самом деле, ничего сложного нет, главное чётко соблюдать технику безопасности и не пренебрегать даже мелочами.

    Чем бы вы ни собирались резать металлические изделия, обязательно нужно защитить открытые участки тела, лицо и руки

    В работе с металлом вообще не может быть мелочей, и весь режущий инструмент по металлу представляет определённую опасность. Инструкция по технике безопасности при работе с режущим инструментом актуальна как для больших болгарок, мощностью более двух киловатт, так и для совсем маленьких, которые, не смотря на свои компактные размеры, способны причинить немалый вред здоровью.

    Этот инструмент режет металл за счёт вращения абразивного диска, толщина которого может отличаться в зависимости от металла, который необходимо распилить. Чем тоньше стенка стального изделия, тем тоньше диск режущий по металлу будет использован.

    Мы не будем в этой статье рассказывать о том, как важна техника безопасности. Это всегда приоритетный вопрос, но если у вас нет опыта работы с болгаркой, то специально для вас мы приведём несколько тонкостей, о которых нужно знать, чтобы не нанести вред своему здоровью.

    Несколько важных моментов

    При резке металла болгаркой, в стороны летят много искр, и надо следить, чтобы их направление было в сторону от вас, иначе вас может обжечь

    Итак:

    • По технике безопасности, вращение диска должно происходить по направлению реза, то есть в сторону того, кто режет металл, но, как правило, такое положение не очень удобно, и гораздо проще, когда поток искр направлен вперёд. В принципе, никаких существенных ограничений тут нет, всё зависит от личного удобства оператора инструмента.
    • При резке металла, используйте только соответствующие диски. Диски по камню или дереву имеют меньшую плотность, и при контакте со стальной поверхностью быстро разлетаются, а осколки способны повредить вас или окружающих.
    Резка по металлу болгаркой, также подразумевает выбор определённого распилочного диска для разных видов и толщины металла
    • Не работайте без защитного кожуха. Он направляет искры в сторону, и они не будут лететь вам в лицо. Так же, он является единственным спасением, на случай если диск закусит и разлетится.
    • Не режьте металл в направлении «от себя». Так гораздо больше вероятности, что произойдёт закусывание диска. Направление реза всегда должно быть направленно в сторону режущего.
    • Держите инструмент ровно. Резка под углом приведёт к искривлению диска и его разлому, а осколки, вылетающие на такой скорости способны нанести существенный вред здоровью.
    На фотографии мы видим пример резки металлической трубы при помощи болгарки, и как правильно держать инструмент относительно изделия
    • Никогда не зачищайте поверхность диском, предназначенным для резки. Для зачистки существуют специальные диски, отличающиеся толщиной и плотностью.
    • Некоторые виды болгарок, используют только свои, брендовые диски. Обусловлено это разницей в количестве оборотов, поэтому если вы обладатель фирменного инструмента, используйте диски только под этой маркой.
    На фотографии мы видим пример резки металлической трубы при помощи специальной пилы для металла, срез получается очень ровный
    • Никогда не используйте диски другого размера. Каждый размер рассчитан на инструмент с определённым количеством оборотов. Так, если вы поставите на большую болгарку диска маленьких или средних размеров, он просто лопнет.
    • Не экономьте. Если на диске появилась трещина, или вы не заметили её при покупке, сразу выбрасывайте его в мусор. Случайное растрескивание в момент резки, может очень плохо для вас закончиться. Помните, цена диска не стоит вашей жизни и здоровья.
    При работе с металлом и болгаркой, необходимо следить за состоянием диска, так как диск с дефектом может доставить много неприятностей, и вам, и металлическому изделию
    • Всегда внимательно следите за тем, что находится впереди вас в момент работы. Искры, вылетающие из-под болгарки способны воспламенить дерево, пластик, и другие горючие материалы. Тем более нельзя работать болгаркой вблизи бензина или газа.
    • Перед тем, как резать металл болгаркой, убедитесь, что он правильно расположен. При резке, отрезаемая часть должна находиться навесу, в противном случае может произойти закусывание диска.
    На фотографии показано, как правильно расположить разрезаемое изделие, относительно болгарки и стола, отрезаемый кусок изделия должен находиться на весу

    Важно! Никогда не бойтесь инструмента, в независимости от того, насколько опасно он выглядит, и какие громкие звуки издаёт. Зная, как правильно резать металл, вы гарантированно не получите травм.

    Итак, с болгаркой мы разобрались, но это далеко не единственный инструмент для резки металла. И ниже мы рассмотрим другие варианты, а пока рекомендуем вам посмотреть видео в этой статье, в котором рассказано про резание металлов и режущий инструмент. А мы тем временем идём дальше.

    Другие инструменты для резки металла

    Для резки тонких металлических изделий или листов можно использовать специальные ножницы и кусачки для резки по металлу, которые можно найти в любом строительном магазине

    Конечно, болгаркой можно отрезать всё, что угодно, главное правильно подобрать диск к ней. Но не всегда этот вариант самый удобный и практичный. Вот лишь несколько моментов, когда резать металл другим инструментом целесообразнее.

    • Если материал имеет цинковое покрытие. За счёт высоких оборотов, болгарка просто сжигает покрытие, и от него не остаётся и следа.
    • Окрашенный материал, так же лучше резать ножницами металлу. Они сберегут покрытие и не сожгут его.
    На фотографии мы видим пример отрезания тонкой металлической трубы при помощи специальных ножниц для резки металла
    • Резать металл ножовкой целесообразнее, если он находится в напряжении, например, если это труба отопления, замкнутая в системный контур.
    • Металл толщиной более 10 миллиметров, лучше резать газовым резаком, так как болгарка с ним может просто не справиться.
    Более толстые металлические изделия можно разрезать с помощью газового резака, но для этого нужны специальные навыки и опыт, поэтому не стоит делать это самому

    Важно! Мы намерено не будем рассказывать в этой статье, как резать металл резаком, так как для этого нужны специальные знания и опыт. Ни в коем случае не пытайтесь завести газовый резак самостоятельно. Это может привести к взрыву пропана или пожару.

    Это далеко не полный список моментов, когда от использования болгарки лучше отказаться, но все перечисленные ситуации очень часто встречаются в быту. Так чем же воспользоваться для работы?

    Давайте рассмотрим самые популярные и доступные альтернативные инструменты для резки металла:

    В некоторых случаях и при возможности, для резки металла используют циркулярную пилу, которая не разбрызгивает искры во все стороны, но это оборудование доступно не всем
    • Газовый резак. Сложно назвать этот инструмент доступным, но мы не могли оставить его без внимания, так как в ряде случаев, это единственный инструмент, который способен справиться с поставленной задачей. Например, при резке толстых металлов, альтернативой резаку может быть только лазер, а такой инструмент не доступен для бытовых нужд.
    • Ножовка по металлу. Этот инструмент, как правило, есть в арсенале любого домашнего мастера. Резать металл ножовкой долго и проблематично, но в некоторых труднодоступных местах возможно подлезть только ей.
    На фотографии представлен процесс распила металла с помощью ножовки по металлу, процесс довольно долгий и трудоёмкий
    • Ножницы по металлу. Конечно, трубу вы таким инструментом не отрежете, но если необходимо, например, откусить профиль для гипсокартона, то лучше варианта просто не найти. Работать с ними просто, и безопасно, и к тому же они не уничтожают цинковое покрытие или краску.
    • Пресс-ножницы. Этот инструмент предназначен для перекусывания проволоки или арматуры. В зависимости от размера, ножницы могут разделять пруток диаметром до 20 миллиметров, а работать ими гораздо удобнее, чем болгаркой.
    На фото представлены виды инструментов, с помощью которых можно разрезать различные металлические изделия

    Как видно, выбор очень богатый, и выбирать инструмент следует в зависимости от конкретной ситуации. Конечно, с болгаркой сложно конкурировать, но не всегда есть возможность ею воспользоваться, и тогда на помощь придут альтернативные варианты.

    И в заключении хотелось бы ещё раз напомнить – всегда соблюдайте технику безопасности и используйте средства индивидуальной защиты. Никакая работа не стоит того, чтобы рисковать своим здоровьем или даже жизнью.

    Как стать шлифовальным станком по металлу

    Когда дело доходит до шлифовального станка по металлу, это больше, чем кажется на первый взгляд. Например, знаете ли вы, что они зарабатывают в среднем 15,08 доллара в час? Это 31 361 доллар в год!

    Ожидается, что в период с 2018 по 2028 год карьера вырастет на -8% и создаст -83 800 рабочих мест в США.

    Многие шлифовщики металла обладают определенными навыками для выполнения своих обязанностей. Просматривая резюме, мы смогли сузить круг наиболее общих навыков для человека на этой должности.Мы обнаружили, что во многих резюме указаны навыки работы с компьютером, ловкость и физическая сила.

    Когда дело доходит до наиболее важных навыков, необходимых для шлифовального станка по металлу, мы обнаружили, что во многих резюме указано, что 31,7% шлифовальных станков по металлу содержат избыточный материал, в то время как 23,9% резюме включают ЧПУ, а 20,1% резюме включают детали машин. . Подобные твердые навыки полезны, когда дело касается выполнения основных должностных обязанностей.

    Когда дело доходит до поиска работы, многие ищут ключевой термин или фразу.Вместо этого может быть более полезным поиск по отраслям, поскольку вам может не хватать вакансий, о которых вы никогда не думали, в отраслях, которые, как вы даже не думали, предлагали должности, связанные с должностью шлифовального станка по металлу. Но с какой отрасли начать? Большинство шлифовальных станков по металлу фактически находят работу в производственной и профессиональной отраслях.

    Если вы хотите стать шлифовальщиком по металлу, в первую очередь следует подумать о том, какое образование вам нужно. Мы установили, что 8,1% шлифовальных станков по металлу имеют степень бакалавра.Что касается уровня высшего образования, мы обнаружили, что 2,3% шлифовальщиков по металлу имеют степень магистра. Несмотря на то, что некоторые шлифовальные машины по металлу имеют высшее образование, можно получить только высшее образование или GED.

    Выбор подходящей специальности всегда является важным шагом при изучении того, как стать шлифовщиком металла. Когда мы исследовали наиболее распространенные специальности для шлифовального станка по металлу, мы обнаружили, что они чаще всего получают дипломы средней школы или дипломы. Другие степени, которые мы часто видим в резюме по шлифованию металлов, включают степени бакалавра или младшего специалиста.

    Возможно, вы обнаружите, что опыт работы на другой работе поможет вам стать шлифовщиком металла. Фактически, многие работы по шлифованию металла требуют опыта работы в роли кассира. Между тем, многие шлифовальные машины по металлу также имеют предыдущий опыт работы на таких должностях, как оператор станка или грузоподъемник.

    Может ли угловая шлифовальная машина резать металл? — The Tool Scout

    Среди множества ручных инструментов именно угловая шлифовальная машина кажется наиболее универсальным инструментом, который нравится каждому опытному оператору.Поэтому это не удивительно, ведь именно этот инструмент успешно используется во многих сферах, включая автомобилестроение, сантехнику, столярные изделия и многие другие.

    Совершенно очевидно, что, вложив средства в угловую шлифовальную машину , вы получите чрезвычайно практичный электроинструмент, который поднимет вашу производительность на совершенно новый уровень. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным подрядчиком или домашним мастером, проводящим работы по дому, вы вполне можете считать угловую шлифовальную машину ключевым компонентом своего будущего успеха.

    Но что такое угловая шлифовальная машина и в чем ее главная особенность? Режущее колесо (не лезвие), которое отвечает за разрезание твердых плотных материалов, таких как кирпич, бетон и плитка.

    Есть один вопрос, который довольно часто встречается на соответствующих досках: «Может ли угловая шлифовальная машина прорезать металл?» Простой ответ? Абсолютно! Фактически, этот инструмент был в первую очередь разработан для восстановления и полировки таких материалов, как металл, поэтому вас не должно удивлять, что, если у вас есть подходящий отрезной диск по металлу, это будет довольно легко.

    Тем не менее, вы не должны входить в процесс без каких-либо мер предосторожности. Вот почему мы затронули несколько советов по технике безопасности на протяжении всей статьи, чтобы помочь понять, как резать металл с помощью угловой шлифовальной машины наиболее эффективным и действенным способом.

    Что можно использовать для резки металла?

    Что ж, если вы все еще застряли в 20-м веке, когда электроинструменты, такие как угловые шлифовальные машины, еще не стали предпочтительным инструментом, вы также можете пройти к своей лошади и телеге и неохотно потянуться за ножовкой «.Ножовки можно использовать для преодоления препятствий, таких как резка металла, и, обладая достаточным количеством мускулов, вы сможете пробить этот кусок металла как раз к ужину.

    Теперь, если это не похоже на ваш стакан Джека Дэниэлса, вы могли бы присоединиться к остальному обществу, продуктивно используя электроинструменты, такие как ленточные пилы, дисковые пилы и угловые шлифовальные машины для резки металла.

    Если вы используете подходящее лезвие для конкретного электроинструмента, технически способного резать металл, вы всегда готовы к работе.

    Все сказанное выше, когда мы тут говорим об угловых шлифовальных машинах, как будто они лучшая вещь для резки металла, и почему вы должны так стремиться к использованию угловой шлифовальной машины для резки металла ?

    Давайте продолжим и разберем убедительные доводы в пользу того, почему угловые шлифовальные машины являются идеальным инструментом для резки металла, например; арматура, угловое железо, листовой металл и все остальное с правильным лезвием.

    Механизм угловой шлифовальной машины

    Как уже упоминалось выше, угловая шлифовальная машина является одним из самых популярных продуктов на соответствующем рынке. Есть несколько различных вариаций угловых шлифовальных машин; они бывают разных размеров, со шнуром или без него.

    Лично мы считаем, что использование кофемолки с аккумулятором является лучшей альтернативой. Электроинструменты беспроводной версии обеспечивают более чем достаточную мощность и большую универсальность.

    Но, используете ли вы угловую шлифовальную машину или аккумуляторную шлифовальную машину, действительно не имеет значения, так как любой из них прорежет металл. Что вам действительно стоит задуматься, так это размер и режущая способность шлифовального станка. Наиболее распространенной угловой шлифовальной машиной является модель 4-1 / 2 дюйма.

    Если вы выберете шлифовальный станок с сетевым питанием, вы должны ожидать двигатель мощностью около 9 ампер, этого будет более чем достаточно для работы с большинством твердых материалов.

    Хотя, если вы идете по беспроводному маршруту, не выбирайте ничего, кроме угловой шлифовальной машины с бесщеточным двигателем с литий-ионной батареей 20 В.Аккумуляторные шлифовальные машины обычно имеют емкость 4-1 / 2 дюйма и могут работать с любыми изделиями из низкоуглеродистого металла или стали, восстановлением бетона , или медными трубами.

    Кроме всего прочего, хорошая угловая шлифовальная машина включает в себя вращающуюся шайбу, удобную ручку и защитное лезвие или крышку диска. Я знаю, все это звучит неплохо, но как именно можно использовать угловые шлифовальные машины для резки металла? Ну, может быть, потому, что он может достигать 15 000 оборотов в минуту.

    Честно говоря, это чертовски много силы, создаваемой ручным электроинструментом.Но достаточно ли конструктивно разрезать чугунную трубу на угловой шлифовальной машине и / или толстый металл / сталь? Давай выясним.

    Как резать металл с помощью угловой шлифовальной машины

    Теперь, когда мы определились с концепцией угловой шлифовальной машины, пора двигаться дальше и посмотреть, какой именно метод измельчения металла с помощью шлифовальной машины является наилучшим. Мы должны предположить, что процесс не всегда одинаков, поскольку разные модели угловых шлифовальных машин работают по-разному.

    Тем не менее, меры предосторожности, которые вам необходимо предпринять, очень похожи при попытке разрезать металл или сталь.

    Прежде всего, вы должны убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты для этого процесса. Помимо угловой шлифовальной машины, он включает в себя источник питания и длинный кабель (если это не беспроводная модель), а также наушники, защитные очки, С-образный зажим и соответствующий металлический отрезной диск. И последнее, но не менее важное: у вас должен быть металл, который вы хотите вырезать, закрепить и подготовить.

    После того, как вы настроили и подготовили все инструменты, пора подготовить угловую шлифовальную машину к процессу резки.Это делается путем установки соответствующего металлического отрезного диска и установки гайки шпинделя в нужное место.

    Кроме того, если используемая угловая шлифовальная машина не является беспроводной, самое время подключить ее к источнику питания.

    Следующим шагом будет закрепление металла и отметка разреза несмываемым маркером. Как только вы это сделаете, пора начинать процесс. Удерживая угловую шлифовальную машину обеими руками, начните резку с твердой точностью. Следуйте линии, которую вы предварительно отметили, и контролируйте отдачу, чтобы резка была легкой и гладкой.

    Если есть необходимость изменить направление движения, вы должны делать это очень осторожно, без каких-либо резких или резких движений. Таким образом вы обезопасите себя от травм и обеспечите точность разреза. Как только вы закончите, проверьте, нет ли неровностей и используйте ласт, чтобы исправить их.

    Мы лично рекомендуем закончить любую начатую вами резку полностью. Если вы сделаете это на полпути и оставите это для следующего прогона, это может только увеличить вероятность неточного и некрасивого вида разреза.Когда вы работаете с более толстыми металлическими или стальными материалами с помощью болгарки, терпение — это достоинство, которым, к сожалению, вам, возможно, придется обладать.

    Насколько толстый лист может резать угловая шлифовальная машина?

    Это действительно зависит как от режущей способности угловой шлифовальной машины, так и от размера / типа диска, который вы используете. Помимо всего прочего, толщина материала, который вы будете резать, является определяющим фактором для оценки потенциальной глубины резания стали.

    Кроме того, доступны отрезные диски разной толщины, и вам необходимо выбрать диск подходящего размера.

    Но предположим, что вы используете шлифовальный станок диаметром 4-1 / 2 дюйма (как и большинство людей) с плоским алмазным отрезным диском для резки нержавеющей или мягкой стали. Для резки нержавеющей стали используйте диск диаметром 1 или 1,6 мм, не содержащий железа.

    Если вы режете тонкие металлические материалы, например листовой металл, лучше всего использовать отрезной диск 1,0 мм или 0,8 мм. Любой из этих дисков будет иметь более чистый вид среза и сведет к минимуму любое возможное обесцвечивание из-за уменьшения толщины лезвия, что приведет к меньшей теплопередаче.

    При использовании угловой шлифовальной машины для резки или полировки металла или алюминия использование смазки для типовой пилы поможет продлить срок службы диска и исключить возможность сколов.

    Теперь, если вы собираетесь резать более толстую и тяжелую сталь, такую ​​как арматурный пруток, или конструкционную сталь, например угловое железо, вам потребуется отрезной диск толщиной от 1,6 мм до 2,5 мм. Использование более толстого лезвия, такого как отрезной диск 2,5 мм, для резки плотной стали имеет некоторые недостатки.

    В некоторых случаях готовая резка вашей стальной заготовки может демонстрировать признаки обесцвечивания из-за снижения скорости лезвия с диском большего размера.Это почему? По сути, из-за увеличения трения.

    Итак, в зависимости от плотности материала и ожидаемой чистоты разреза вы всегда можете рассмотреть другой электроинструмент для резки металла. Циркулярная пила для резки металла или отрезная пила по металлу — два обычных подозреваемых, которые приходят на ум, когда точность и изящество считаются приоритетом при резке толстой и плотной стали.

    Но, если вас интересуют только быстрые резы, когда точность и внешний вид являются второстепенными, во что бы то ни стало достаньте надежную шлифовальную машину.Просто убедитесь, что используете рекомендованные диски, когда это необходимо.

    Заключение

    Так может ли угловая шлифовальная машина резать металл или даже плотную сталь? Да, определенно может. В конце концов, использование угловой шлифовальной машины для резки металла может быть очень эффективным и чрезвычайно безопасным, если у вас есть подходящее оборудование и защитные инструменты.

    Если вы никогда раньше не работали с кофемолкой, вам потребуется немного практики, чтобы овладеть искусством эффективного нарезания и нарезки указанных материалов.То есть до тех пор, пока вы работаете с этим мощным ручным инструментом с правильным отрезным диском.

    Угловая шлифовальная машина предназначена для резки более твердых металлов, а также кирпича и / или бетона, поэтому вы можете не беспокоиться о долговечности. Хорошая кофемолка со временем станет необходимостью, а не роскошью.

    Теперь, пока вы обычный домашний мастер, как правило, не будете ежедневно рубить плотную сталь, качественный шлифовальный станок, безусловно, тот инструмент, который вам понадобится в задней части вашего грузовика или инструментальной мастерской, когда вы пытаетесь быстро разрезать металлические материалы.

    Наконец, убедитесь, что вы в безопасности с полным контролем при использовании шлифовального станка, и всегда надевайте подходящие защитные очки при работе с инструментом. Итак, все, что вам осталось, это выбрать правильный отрезной диск и материал, который вы хотите, и с легкостью приступить к резке металла.

    10 лучших угловых шлифовальных машин в 2021 году

    Угловые шлифовальные машины

    — действительно полезный сварочный инструмент, который можно найти почти в каждом цехе металлообработки.Это ручной инструмент, в котором расходные диски используются для резки металла, сглаживания сварных швов, удаления ржавчины и шлифовки канавок в металле.

    При сварке MIG или TIG вам необходимо подготовить металл, чтобы сварка производилась на чистой поверхности, а после этого вы захотите очистить сварной шов, чтобы он выглядел аккуратно и гладко. Угловая шлифовальная машина — идеальный инструмент, который поможет вам сэкономить часы ручной работы!

    При выборе угловой шлифовальной машины необходимо учитывать следующие моменты: если вы хотите, чтобы она была проводной или беспроводной, число оборотов в минуту (об / мин), тип переключателя, с которого она запускается, размер диска. имеют фиксированную или регулируемую скорость, его цену и есть ли у него регулировка защиты без инструментов? Мы писали об этом более подробно в нашем руководстве для покупателей ниже.

    Сравнительная таблица лучших угловых шлифовальных машин

    Шлифовальный станок Изображение Об / мин Источник питания Размер диска Переключатель Вес (фунты) Цена Подробнее
    DeWalt DWE402
    Top Pick
    11000 Проводное соединение, 11A 4 ½ “ Лопатка 6,1 $
    Makita 9557PBX1 11,000 Проводной, 7.5A 4 ½ “ Лопатка 4,5 $ См. Цену
    Metabo WP9-115 10,500 Проводной, 8,5A 4 ½ “ Лопатка 4,6 $ См. Цену
    DeWalt DCG413B
    Top Cordless
    9000 Cordless 4 ½ “ Paddle 3.75 (без батареи) $$$ Посмотреть цену
    Makita 9564CV 2800-10,500 Проводной, 13A 4 ½ “ Slide 5,3 $$$ См. Цену
    Hitachi G12SR4 10,000 Проводной, 6.2A 4 ½ “ Slide 4 $ См. Цену
    Milwaukee 2780-20 M18 8500 Беспроводной 4 ½ “ Весло 5.8 $$ Узнать цену
    Makita XAG04Z 8500 Беспроводной 4 ½ “ Slide 5.6 $$ См. Цену
    Metabo WEV15-125 2800-9600 Проводной, 13,5A 4 ½ “ Slide 5,5 $$$ См. Цену
    Makita GA7021 6600 Проводной, 15A 7 “ Триггер 12.2 $$$ Узнать цену

    Прочтите ниже, чтобы увидеть список наших любимых угловых шлифовальных машин и руководство для покупателей, которое поможет вам понять различия в угловых шлифовальных машинах.

    Top 10 Угловые шлифовальные машины

    1. Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE402

    Лучший универсальный

    Марка: DeWalt
    Модель: DWE402
    Источник питания: Проводной, 11A
    Об / мин: 11000
    Размер диска: 4 ½ дюйма
    Вес: 6.1 фунт
    Переключатель: Лопатка
    Регулировка защиты без инструментов: Да

    Узнать текущую цену

    Это отличная угловая шлифовальная машина, она есть у нас в мастерской, и это отличный инструмент, который можно всегда иметь при себе. Он поставляется с лопастным переключателем, который является моим любимым способом остановки и запуска кофемолки, и у него есть защита в одно касание, которая позволяет легко поворачивать защиту на 360 градусов. Имеется быстросменная система разблокировки колеса, которая позволяет легко заменять колесо без использования каких-либо инструментов.Для своего веса он обладает некоторой реальной мощностью, скорость вращения составляет 11000 об / мин, что является установленной скоростью при выходном токе 11 А. Эта кофемолка также долговечна и создана, чтобы выдержать испытание временем с системой выброса пыли внутри кофемолки, которая выбрасывает любую застрявшую в ней пыль и помогает предотвратить любые возможные повреждения. Этого должно хватить на долгое время, но у DeWalt есть трехлетняя гарантия на случай, если что-то пойдет не так. Он мощный, прочный и доступен по отличной цене!

    2. Угловая шлифовальная машина Makita 9557PBX1

    Марка: Makita
    Модель: 9557PBX1
    Источник питания: Проводной, 7.5A
    Об / мин: 11000
    Размер диска: 4 ½ дюйма
    Вес: 4,5 фунта
    Переключатель: Лопатка
    Регулировка защиты без инструментов: Да

    Узнать текущую цену

    Makita — еще одна мощная шлифовальная машина с хорошим соотношением цены и качества, обеспечивающая скорость 11 000 об / мин. Он имеет мощность 7,5 ампер, что меньше, чем у DeWalt, но это компактная и легкая модель с небольшой рукояткой диаметром 2 1/2 дюйма, облегчающей управление одной рукой.Он имеет лопаточный переключатель с медленным запуском, чтобы сделать запуск и остановку измельчения максимально комфортными. Он имеет регулировку кожуха колеса без использования инструментов, что является отличной функцией и доступно по отличной цене. Продукция Makita долговечна, и она имеет специальное уплотнение для защиты двигателя и якоря от пыли. Он также поставляется в красивом алюминиевом корпусе.

    3. Угловая шлифовальная машина Metabo WP9-115

    Бренд: Metabo
    Модель: WP9-115
    Источник питания: Проводной, 8.5A
    Об / мин: 10,500
    Размер диска: 4 ½ дюйма
    Вес: 4,6 фунта
    Переключатель: Лопатка
    Регулировка защиты без инструментов: Да

    Узнать текущую цену

    Сделано в Германии, оно сконструировано с учетом долговечности и эффективности. Он имеет действительно быструю систему быстрой смены дисков, позволяющую вам быстро менять диски одним нажатием кнопки. У него есть лопаточный переключатель, чтобы легко контролировать вашу мощность, функция мертвого человека, которая заставляет его выключаться сразу после того, как вы сняли с него руку.Он построен с двигателем Metabo с длительным сроком службы, который обеспечивает большую мощность, большее охлаждение и плавную работу. WP9-115 также имеет автоматическую предохранительную муфту для предотвращения отдачи и повышения безопасности. В целом это действительно прочная шлифовальная машина, сделанная с осторожностью и вниманием, она также имеет регулировку защиты без использования инструментов!

    4. Угловая шлифовальная машина DeWalt DCG413B

    Лучший беспроводной

    Марка: DeWalt
    Модель: DCG413B
    Источник питания: Беспроводной
    Об / мин: 9000
    Размер диска: 4 ½ дюйма
    Вес: 3.75 фунтов (без батареи)
    Переключатель: Лопатка
    Регулировка защиты без инструментов: Да

    Узнать текущую цену

    Если вы ищете мощную кофемолку, которую не нужно подключать к источнику питания, эта кофемолка DeWalt станет отличным выбором. Его бесщеточный дизайн помогает увеличить время работы на 57% и означает, что вам не нужно менять кисти. Для этого вам понадобится аккумулятор на 5 ампер-час или больше, так как у вас будет всего около 15 минут времени автономной работы от аккумулятора на 3 ампер-часа при 9000 об / мин.Защитный кожух имеет подпружиненную регулировку, поэтому вы можете легко его заменить, а также спусковой крючок, чтобы легко его включать и выключать. Наконец, есть обратный тормоз, который срабатывает при обнаружении защемления или срыва и останавливает движение колеса. Это отличная аккумуляторная угловая шлифовальная машина!

    5. Угловая шлифовальная машина Makita 9564CV

    Марка: Makita
    Модель: 9564CV
    Источник питания: Проводной, 13A
    Об / мин: 2800-10 500
    Размер диска: 4 ½ дюйма
    Вес: 5.3 фунта (без батареи)
    Переключатель: Слайд
    Регулировка защиты без инструментов: Да

    Узнать текущую цену

    Makita 9564CV — это мощная и универсальная шлифовальная машина. Он имеет регулируемую скорость с плавным пуском от 2800-10500 об / мин, что идеально подходит, если вам нужен диапазон различных скоростей диска для различных применений, таких как легкая полировка и обработка камня. Он имеет регулировку защиты без использования инструментов, но не имеет лопастного переключателя на ручке шлифовальной машины, что является популярной особенностью угловых шлифовальных машин.Шлифовальные машины Makita всегда создаются с учетом качества и долговечности, а также имеют лабиринтные уплотнения для защиты механизмов от засорения пылью. Если вам нужна качественная, мощная угловая шлифовальная машина с регулируемой скоростью вращения для различных областей применения, эта машина для вас.

    6. Угловая шлифовальная машина Hitachi G12SR4

    Марка: Hitachi
    Модель: G12SR4
    Источник питания: Проводной, 6.2A
    Об / мин: 10,000
    Размер диска: 4 ½ дюйма
    Вес: 4 фунта
    Переключатель: Слайд
    Регулировка защиты без инструментов: Да

    Узнать текущую цену

    G12SR4 — это более дешевая и менее мощная угловая шлифовальная машина, которая является хорошим выбором для начинающих. Он имеет левый ползунковый переключатель, поэтому это хорошая альтернатива, если вы предпочитаете их лопастным переключателям, и функцию быстрого выключения для обеспечения безопасности.Он не такой мощный, как некоторые аналогичные линейные шлифовальные машины, но 10 000 по-прежнему довольно быстр. Он имеет регулировку защиты без использования инструментов, он компактен и легок, всего 4 фунта. В целом это хорошая дешевая альтернатива некоторым из более мощных сетевых шлифовальных машин.

    7. Угловая шлифовальная машина Milwaukee 2780-20 M18

    Марка: Milwaukee
    Модель: 2780-20 M18 Топливо
    Источник питания: Беспроводной
    Об / мин: 8500
    Размер диска: 4 ½ дюйма
    Вес: 5.8 фунтов
    Переключатель: Лопатка
    Регулировка защиты без инструментов: Да

    Узнать текущую цену

    Milwaukee создали качественную аккумуляторную угловую шлифовальную машину, аналогичную DeWalt DCG413B. Он отличается дизайном подрулевых переключателей, который мне нравится, потому что он обеспечивает дополнительный комфорт и прост в использовании, а также резиновая рукоятка. Регулировку защитных ограждений также легко выполнить без каких-либо инструментов с помощью регулировки без использования инструментов. Он довольно быстро разряжает батареи, поэтому вам понадобится батарея не менее 5 ампер-часов.Полезный инструмент, похожий на и является хорошей альтернативой сетевой шлифовальной машине, плюс он имеет 5-летнюю гарантию.

    8. Угловая шлифовальная машина Makita XAG04Z

    Марка: Makita
    Модель: XAG04Z
    Источник питания: Беспроводной
    Об / мин: 8500
    Размер диска: 4 ½ дюйма
    Вес: 5,6 фунтов
    Переключатель: Slide
    Инструмент -без регулировки защиты: Да

    Узнать текущую цену

    Это еще одна мощная аккумуляторная угловая шлифовальная машина с качественной сборкой.Он приводится в действие бесщеточным двигателем Makita, который увеличивает время работы примерно на 50% и означает, что вам не нужно заменять щетки. Если на рукоятке есть ползунковый переключатель с замком, поэтому, если вам не нравятся лопаточные переключатели, это идеальная альтернатива Dewalt DCG413B или Milwaukee 2780-20. Крышки воздухозаборника из проволочной сетки помогают предотвратить повреждение двигателя мусором. Он мощный для аккумуляторной шлифовальной машины, достигает 8500 об / мин и обеспечивает плавный запуск. С 8500 об / мин вам будет лучше с батареей на 5 ампер-часов, чтобы эффективно использовать ее.В целом это действительно качественные аккумуляторные угловые шлифовальные машины.

    9. Угловая шлифовальная машина Metabo WEV15-125

    Марка: Metabo
    Модель: WEV15-125 HT
    Источник питания: Проводной, 13,5 А
    Об / мин: 2800-9600
    Размер диска: 4 ½ дюйма
    Вес: 5,5 фунта
    Переключатель: Слайд
    Регулировка защиты без инструментов: Да

    Узнать текущую цену

    Еще один образец качественной немецкой инженерии. Регулируемая скорость позволяет работать с низкоскоростными приложениями, а проводной источник питания обеспечивает длительное и эффективное использование.Шлифовальные машины Metabo отличаются превосходным качеством и обладают рядом хороших функций, которые помогают продлить срок их использования, включая повышенную перегрузочную способность для защиты от перегрева, электронный плавный пуск для плавного пуска и двигатель Metabo LongLife. Это идеальная кофемолка, если вам нужна высококачественная шлифовальная машина для различных областей применения с подключением к сети.

    10. Угловая шлифовальная машина Makita GA7021

    Марка: Makita
    Модель: GA7021
    Источник питания: Проводной, 15A
    Об / мин: 6600
    Размер диска: 7 дюймов
    Вес: 12.2 фунта
    Переключатель: Спусковой крючок
    Регулировка защиты без инструментов: Да

    Узнать текущую цену

    Последняя угловая шлифовальная машина, которую мы включили в нашу десятку, — это более промышленная угловая шлифовальная машина, которая намного тяжелее и работает с 7-дюймовыми дисками. Этот измельчитель отличается от предыдущих, перечисленных в списке, и вы не будете измельчать его одной рукой. Есть триггерный переключатель, который упрощает управление, а боковая ручка регулируется в трех положениях для повышения комфорта и удобства.Он имеет качественную конструкцию со спиральными коническими шестернями для плавного вращения и покрыт лаком для защиты механизмов от повреждения пылью. Если вы ищете 7-дюймовую шлифовальную машину, это наш фаворит.

    Применение угловой шлифовальной машины

    Основное применение угловой шлифовальной машины при сварке — очистка металла перед сваркой, резка металла и очистка металла после сварки.

    Очистка металла перед сваркой

    Если основной металл имеет загрязнения на поверхности, такие как краска, ржавчина, жир или грязь, их следует очистить перед сваркой, чтобы предотвратить слабые сварные швы.Если их не удалить, они могут нарушить сварной шов или загрязнить сварной шов и вызвать дефекты сварного шва, такие как пористость. Любую смазку следует удалить растворителем и вытереть насухо. Проведение по металлу угловой шлифовальной машины для удаления любых твердых примесей — отличный способ подготовить металл для получения максимально прочных сварных швов.

    Очистка сварного шва

    В зависимости от того, какой процесс сварки вы используете, на сварном шве может остаться шлак, который может выглядеть довольно грязно.Отбойный молоток, проволочная щетка и наждачная бумага подходят для очистки металла, однако угловая шлифовальная машина — гораздо более быстрый и эффективный способ очистки. При чистке металла держите шлифовальный диск плоской лицевой стороной на основном металле, чтобы не врезаться в металл и сделать его максимально гладким и плоским. Только помните, что нельзя делать это слишком долго и стереть весь чистый металл.

    Резка металла

    Если вы используете отрезной диск с угловой шлифовальной машиной, это может быть быстрый и удобный способ резки тонкого металла.Они будут тоньше шлифовальных дисков, и вам понадобится соответствующий отрезной диск. Они не будут такими чистыми, как плазменный резак, но они все равно справятся со своей задачей и, вероятно, являются самым дешевым способом сделать это.

    Факторы при выборе угловой шлифовальной машины

    Ниже приведены некоторые из основных факторов, которые следует учитывать при выборе угловой шлифовальной машины, и критерии, которые мы использовали при выборе нашего списка лучших угловых шлифовальных машин. Необходимо учитывать такие факторы, как беспроводной или проводной, частота вращения, цена и долговечность.

    Проводной или беспроводной

    Беспроводные устройства удобно носить с собой, а их портативность делает их удобным инструментом. Основным недостатком является то, что они не смогут достичь той же выходной мощности, что и сетевые кофемолки, без сжигания батарей. При выборе аккумуляторной кофемолки действительно важно учитывать батарею, так как большинство из них не прослужат очень долго при 3 ампер-часах. Аккумуляторные угловые шлифовальные машины также имеют тенденцию быть тяжелее из-за веса аккумуляторной батареи.Мы также рекомендуем сохранить запасной аккумулятор на тот случай, если у вас закончится заряд. Вы должны взвесить, насколько важен аспект портативности для вашей области работы по сравнению с потребностью в постоянной мощности. Также хорошо, что во время работы вам не мешает лишний провод, но это зависит от ваших личных предпочтений.

    об / мин

    Число оборотов в минуту (об / мин) показывает скорость вращения диска и силу, которую он создает при использовании. Максимальная частота вращения диска не должна быть ниже, чем указано на вашей кофемолке.Если частота вращения болгарки выше, чем у диска, диск может разлететься на куски.

    Регулируемая или фиксированная скорость

    Некоторые угловые шлифовальные машины позволяют изменять скорость вращения. Если вы используете угловую шлифовальную машину для различных областей применения и планируете много полировать более чувствительный материал, регулируемая скорость идеально подойдет, чтобы подобрать частоту вращения в минуту для вашего приложения. Лично я не думаю, что большинству сварщиков нужна переменная скорость, и вам подойдет только быстрая фиксированная скорость, но все дело в личных предпочтениях и диапазоне приложений, которые вы используете.

    Мощность / сила тока

    Более высокая сила тока означает больше мощности и больше возможностей для быстрого измельчения. Любители начального уровня могут взглянуть на кофемолки с силой тока около 6-7 ампер, но 10 ампер — довольно стандартное значение в отрасли. Диски большего размера и большая сила тока больше подходят для промышленных проектов, таких как сварка толстых труб. Если вы покупаете аккумуляторную кофемолку, вам понадобится батарея на 5 А / час, чтобы прослужить дольше, так как батареи на 3 А / час могут довольно быстро разрядиться.

    Регулируемый кожух

    Наличие легко регулируемого кожуха — одна из моих любимых особенностей угловой шлифовальной машины.Это значительно упрощает смену позиций и избавляет вас от лишних хлопот.

    Прочность

    Если вы регулярно пользуетесь угловой шлифовальной машиной, то вы будете подвергать механизмы сильному давлению. Дешевые угловые шлифовальные машины не выдержат тяжелой работы, и в долгосрочной перспективе вы сэкономите больше денег, купив более прочную. Бренды с самым высоким рейтингом настолько популярны, потому что они выдержали испытание временем и служат дольше, чем более дешевые модели. Разработанные шлифовальные машины помогают защитить двигатель от пыли и мусора, что поможет им прослужить дольше.

    Тип диска

    Существует 4 основных типа дисков, которые вы можете купить для своей угловой шлифовальной машины, каждый из которых служит своей цели. Это отрезные диски, шлифовальные диски, проволочные диски и лепестковые диски.

    Режущий диск

    Отрезные диски — самые тонкие диски, которые можно купить, которые используются для резки металла. Обычно они будут плоскими, а не выпуклыми посередине, как шлифовальные диски. Вы можете купить отрезные диски от 3 мм и меньше, но я предпочитаю покупать самые тонкие, чтобы получить чистый срез.Никогда не используйте плоскую сторону отрезного диска для шлифования металла, так как это может привести к растрескиванию диска и повреждению.

    Шлифовальный диск

    Шлифовальные диски обычно имеют толщину 5 мм и более. Они хороши для зачистки грубого металла и очистки шлака. Шлифовальный круг хорош для снятия фаски и очистки кромок, он позволит вам придать металлу форму.

    Откидной диск

    Лепестковые диски покрыты наждачной бумагой, поэтому они имеют более гладкий материал и не требуют такого усилия, как шлифовальный диск.Они хороши, если вы хотите создать более гладкую поверхность. Чем больше зернистость на откидном диске, тем мельче зернистость и тем ярче покрытие.

    Диски с проволочной щеткой

    Это еще один полезный способ полировки металла без значительных изменений основного металла. Это хороший способ избавиться от ржавчины или шлака. Остерегайтесь отлетающих обрывков проволоки.

    Размер диска

    В большинстве популярных угловых шлифовальных машин используется диск диаметром 4 ½ дюйма. Они популярны, потому что они просты в маневрировании, легки, подходят для небольших помещений и достаточно велики, чтобы работать практически с любым обычным сварочным проектом в мастерской.У некоторых шлифовальных машин есть диски размером до 7-9 дюймов, которые дают гораздо большую площадь поверхности, но обычно они вам не понадобятся, если вы не работаете над крупными промышленными проектами.

    Замена диска

    Замена диска угловой шлифовальной машины займет всего несколько минут. Убедитесь, что питание отключено, если это кофемолка с сетевым подключением, и убедитесь, что аккумулятор отключен, если он беспроводной. Вы должны легко открутить болт, удерживающий диск, с помощью гаечного ключа, поставляемого с кофемолкой.У разных шлифовальных машин будут разные способы изменения диафрагмы, некоторые проще, чем другие, но это будет просто сделать, и к шлифовальной машине будут прилагаться инструкции. Некоторые из наших самых популярных дисков позволяют вам менять диски одним нажатием кнопки. На самом деле мне нравится, когда рядом лежат несколько кофемолок с разными дисками и настройками, но, может быть, это просто мне лень!

    Тип переключателя

    Шлифовальные машины

    имеют различные типы переключателей, которые запускают и останавливают вращение диска. Подрулевые переключатели или закрылки под ними позволяют включать его пальцем, что я предпочитаю.В некоторых моделях вам нужно будет запускать его с большого пальца, что мне не так удобно, а включение выключателя может быть более опасным. Меньше всего вам нужно, чтобы угловая шлифовальная машина вылетела из ваших рук и вращалась, пока вы пытаетесь ее выключить. Сдвигать переключатели в перчатках может быть неудобно.

    Размер

    Шлифовальные машины с корпусом небольшого диаметра легче держать в одной руке, что может быть полезно. Кроме того, меньшие размеры могут позволить вам сваривать в более узких местах.

    Безопасность

    При использовании угловой шлифовальной машины надевайте защитные очки или другие средства защиты глаз или лица, а также перчатки для защиты рук.Ограждение на диске будет обеспечивать ограниченную защиту, но у вас только одна пара глаз, и что-то может легко взлететь и ослепить вас, не рискуйте! Надевайте кожаный фартук и не держите поблизости легковоспламеняющиеся вещества, которые могут загореться от измельчающих искр. Если вы покупаете дешевые диски, они с большей вероятностью сломаются и могут причинить вред. Наконец, расположите шлифовальную машину так, чтобы любой мусор был направлен вниз, и перед использованием угловой шлифовальной машины прочтите все инструкции по технике безопасности, содержащиеся в руководстве пользователя.

    Цена

    Очевидно, что цена является важным фактором при выборе угловой шлифовальной машины. Дешевые кофемолки не служат так долго и не выдерживают регулярного использования. Если вы покупаете дешевый, будьте готовы относиться к нему как к расходному материалу. Если ваш бюджет превышает 100 долларов, вы сможете купить хорошую высококачественную модель, и есть много угловых шлифовальных машин среднего класса, доступных за отметку 75 долларов. Гарантия — еще одна важная вещь, которую следует учитывать, большинство ведущих брендов имеют хорошие гарантийные сроки, чтобы защитить ваши инвестиции.

    Надеемся, вам понравилась наша статья «Лучшие угловые шлифовальные машины 2020 года». Если да, то мы были бы очень признательны, если бы вы оценили ее и поделились ею.

    Лучшие угловые шлифовальные машины для мастерской

    Фото: amazon.com

    Угловые шлифовальные машины — это универсальные электроинструменты, которые можно использовать для различных проектов, таких как резка железных труб до замены неисправного клапана или от резьбы по дереву до изготовления предметов. мебель, резка плитки для фартука или для удаления раствора между плитками.Сменные вращающиеся диски — одни предназначены для резки, а другие с абразивной кромкой для шлифования — меняются местами в зависимости от области применения. В целях безопасности между диском и ручкой находится ограждение, защищающее оператора. Если вы готовы добавить угловую шлифовальную машину в свою коллекцию электроинструментов, читайте дальше, чтобы узнать, на что они способны, на что обращать внимание на идеальную модель и как мы выбрали рекомендации для лучшей угловой шлифовальной машины.

    1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: DEWALT 20V MAX XR Бесщеточный отрезной / шлифовальный инструмент
    2. НАИЛУЧШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: Угловая шлифовальная машина Metabo HPT
    3. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ДЕРЕВА: Makita 18V LXT Paddle Cutoff / Angle Grinder
    4. 909 МЕТАЛЛ: Kimo 20V Бесщеточная аккумуляторная угловая шлифовальная машина
    5. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ: Угловая шлифовальная машина DEWALT

    Фото: amazon.com

    Что следует учитывать при покупке угловой шлифовальной машины

    Работаете ли вы с деревом? Создание из бетона? Начинаете ремонт дома своими руками? Выбор угловой шлифовальной машины с учетом ее характеристик будет наиболее выгодным, чтобы соответствовать вашим возможностям в ваших проектах. Итак, имейте в виду следующие соображения.

    Размер диска

    Угловые шлифовальные машины обычно измеряются по максимальному размеру диска, который они могут использовать. Для большинства проектов, сделанных своими руками, будет достаточно 4-, 4,5- или 5-дюймового диска.Диски большего размера (до 9 дюймов) чаще используются в промышленных условиях профессионалами, режущими толстые куски материала. По мере того, как диск становится больше, сам шлифовальный станок должен становиться больше, чтобы выдерживать силу резания. Это означает более тяжелый инструмент, который может вызвать утомление рук раньше, чем использование угловой шлифовальной машины меньшего размера.

    Источник питания

    Угловые шлифовальные машины могут быть сетевыми (питание от электрической розетки) или беспроводными (питание от аккумулятора).

    • Сетевые кофемолки обычно вырабатывают больше мощности на постоянном уровне благодаря прямому подключению к розетке.Но проводные модели держат вас привязанными к физическому местоположению и могут быть опасны для спотыкания и, следовательно, неудобства при работе над проектом.
    • Аккумуляторные шлифовальные машины не обладают такой мощностью, как их сетевые аналоги, и мощность может снизиться при низком уровне заряда батареи. Но аккумуляторные угловые шлифовальные машины предлагают беспроблемную мобильность и лучше подходят для использования в ограниченном пространстве.

    Скорость

    Скорость угловой шлифовальной машины определяется в оборотах в минуту (об / мин). Скорости обычно находятся в диапазоне от 5000 до 10 000 об / мин, хотя некоторые очень прочные шлифовальные машины достигают до 12 000 об / мин.

    Чем выше частота вращения, тем легче и быстрее инструмент может прорезать целевой материал. Однако диск нагревается на более высоких скоростях и может быть поврежден, что может привести к травмам. Обязательно используйте правильный диск для задачи и обратите внимание на максимальную поддерживаемую скорость, указанную на диске. Например, диск с частотой вращения 7500 об / мин, который вращается на более высокой скорости, может сломаться под действием силы, и осколки шлифовального круга разлетятся.

    Напряжение / сила тока

    Угловые шлифовальные машины измеряют потенциал выходной мощности в вольтах (В) и амперах (амперах).Аккумуляторные угловые шлифовальные машины используют вольт для измерения мощности, доступной от их батареи, при этом большинство беспроводных моделей используют батареи 18 или 20 В, а отклонения от 7,5 В до 24 В. Показания напряжения на сетевых угловых шлифовальных машинах указывают только на то, рассчитаны ли они на розетки 120 В или 220 В. Их выходная мощность измеряется в амперах и колеблется от 5 до 15 ампер, при этом большинство из них находится посередине, около 10 ампер. Для дисков большего размера потребуется большая производительность, поэтому, если вы выберете 7- или 9-дюймовый шлифовальный станок, ожидайте, что он будет иметь более высокий потенциал выходной мощности и более мощный толчок, когда он впервые начнет резать или шлифовать.

    Защита от пыли

    Защита от пыли важна при длительном использовании, так как скопление пыли может привести к более быстрому износу шестерен, а забитые вентиляционные отверстия могут вызвать перегрев и перегрев двигателя. Некоторые угловые шлифовальные машины имеют функции защиты от пыли, такие как пылезащитный уплотнитель или систему выброса пыли, которая удерживает пыль от вентиляционных отверстий и внутренних частей двигателя угловой шлифовальной машины. Если вы часто используете угловую шлифовальную машину в помещении с плохой вентиляцией или в течение длительного времени, выберите модель со встроенной защитой от пыли, чтобы продлить срок службы инструмента.

    Защитный кожух для рук

    Защитный кожух на угловой шлифовальной машине закрывает половину диска, чтобы защитить ваши руки, не дать искрам и инородным частицам лететь на вас, а также защитить поверхности от повреждений при использовании шлифовальной машины в ограниченном пространстве. В некоторых угловых шлифовальных машинах используется подвижная защита, а в других — фиксированная. Подвижный вариант более популярен, поскольку он позволяет использовать его как левшами, так и правшами и может быть отрегулирован для лучшей защиты от летающих обломков. Но если оставить незатянутым, подвижное ограждение может упасть с блока.Неподвижные ограждения более прочные и исключают риск того, что они соскользнут с измельчителя.

    Мягкий старт

    Поскольку угловые шлифовальные машины являются быстрыми и мощными инструментами, они могут дать отдачу при включении. Отдача двигателя может привести к прыжку угловой шлифовальной машины в руках пользователя, что может привести к серьезным травмам. Технология плавного пуска сначала снижает выходную мощность двигателя, постепенно увеличивая ее, пока угловая шлифовальная машина полностью не наберет нужную скорость. Этот дроссельный контроль выходной мощности угловой шлифовальной машины предотвращает ее откат во время запуска.

    Советы по покупке и использованию угловой шлифовальной машины

    Помните эти советы при выборе и использовании угловой шлифовальной машины.

    • Наиболее распространенные домашние проекты, в которых будет использоваться угловая шлифовальная машина — например, резка плитки и труб или удаление раствора и раствора — могут быть выполнены с помощью угловой шлифовальной машины 4,5 или 5 дюймов.
    • Продолжающаяся вибрация угловой шлифовальной машины может вызвать так называемый синдром вибрации кисти и руки (HAVS) с симптомами, включая боль и ощущение холода в пальцах, потерю силы захвата и потерю чувствительности в пальцах и руках. .Угловая шлифовальная машина с амортизирующим или вибропоглощающим материалом на рукоятке может защитить ваши руки от продолжающейся вибрации.
    • При шлифовании всегда используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая защитные очки, средства защиты органов слуха и органов дыхания.
    • Перед использованием проверьте кофемолку, чтобы убедиться, что диск и кожух правильно прикреплены и затянуты. Диски и ограждения могут ослабнуть между использованием. Затяните их перед подключением к угловой шлифовальной машине.
    • Шлифовальные машины известных брендов обычно имеют надежную гарантию.Известные производители и продавцы, скорее всего, будут соблюдать гарантии и иметь запасные части или продукты на случай, если ваша угловая шлифовальная машина перестанет работать.

    Наш лучший выбор

    Ознакомьтесь с лучшими угловыми шлифовальными машинами на рынке сегодня, выбранными по качеству функций, описанных выше, а также по цене, эффективности и репутации производителя.

    Фото: homedepot.com

    1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: DEWALT 20V MAX XR Бесколлекторный отрезной / шлифовальный инструмент

    Бесщеточный двигатель для оптимальной эффективности работы, лопаточный переключатель для легкого включения и выключения, а также предохранительный замок. предотвращение случайного запуска — это лишь некоторые из качественных характеристик этой аккумуляторной угловой шлифовальной машины.Мощный аккумулятор на 20 В обеспечивает скорость до 9000 об / мин, а регулируемая защита защищает ваши руки и рабочую зону. Также с учетом требований безопасности имеется тормозная система лезвия, которая автоматически включается при отпускании подрулевой переключателя, в результате чего колесо останавливается всего за две секунды. При весе всего 3,75 фунта эту 4,5-дюймовую шлифовальную машину можно использовать без значительного утомления рук. А система выброса пыли удерживает частицы пыли и мусора из внутренних компонентов, что продлевает срок службы кофемолки.

    Фото: lowes.com

    2. НАИЛУЧШАЯ ЦЕННОСТЬ: Угловая шлифовальная машина Metabo HPT

    Угловая шлифовальная машина Metabo HPT с диагональю 4,5 дюйма, обеспечивающая соотношение цены и качества, оснащена регулируемым кожухом, пятью шлифовальными кругами и прочным пластиковый корпус. Эта 4-фунтовая модель с кабелем оснащена двигателем на 6,2 А и с доступной частотой вращения до 10 000 об / мин может легко прорезать металл. Тормозная система с быстрым отключением отключает двигатель, как только спусковой крючок отпускается, а съемная рукоятка позволяет легко регулировать положение левой или правой рукой.

    Фото: amazon.com

    3. ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ДЕРЕВА: Лопастная отрезная / угловая шлифовальная машина Makita 18V LXT

    Для отделки дерева мебели или вырезания узора из деревянного бруска используйте Makita 18V LXT. Лопастная отрезная / угловая шлифовальная машина. Он идеально подходит для резьбы по дереву из-за встроенного пылезащитного уплотнения, предохраняющего внутренние части от засорения и перегрева, а также регулируемого ограждения, которое можно снимать или регулировать для лучшей видимости или маневренности в ограниченном пространстве или под сложными углами.Эта аккумуляторная шлифовальная машина с диагональю 4,5 дюйма, весом 5,6 фунта и напряжением 18 В работает со скоростью до 8500 об / мин и автоматически регулирует скорость вращения диска и крутящий момент для обеспечения оптимальной выходной мощности при резьбе по дереву. Функции безопасности включают автоматическое торможение для остановки диска при отпускании спускового крючка и возможности защиты от перезапуска, которые предотвращают вращение диска, если спусковой крючок случайно удерживается во время замены батареи.

    Фото: walmart.com

    4. ЛУЧШЕЕ ДЛЯ МЕТАЛЛА: Бесщеточная аккумуляторная угловая шлифовальная машина Kimo 20V

    Любой, кто строит уличный камин или сваривает каркас для журнального столика, оценит бесщеточную угловую шлифовальную машину Kimo 20V.Будь то резка металла по размеру, подготовка металла к чистому сварному шву или очистка готового сварного шва с помощью быстрой полировки, мощная батарея 20 В шлифовального станка обеспечивает скорость до 9000 об / мин для выполнения работы. С точки зрения безопасности, он использует одну из самых прочных защитных ограждений и имеет функцию нажимного переключателя, чтобы предотвратить случайный запуск. При весе в 5,3 фунта он не утомляет руки и кисти, а прорезиненные эргономичные ручки также защищают руки от постоянной вибрации. 4.5-дюймовый шлифовальный станок поставляется с 26 аксессуарами, включая пять шлифовальных кругов, пять отрезных кругов, 10 шлифовальных дисков, один отрезной диск по дереву и сумку для переноски.

    Фото: amazon.com

    5. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ: Угловая шлифовальная машина DEWALT

    Эта тяжелая (7 фунтов) и сверхпрочная угловая шлифовальная машина с питанием от сети — мощный выбор с двигателем на 11 А, способным производить силы, достаточной для прорезания твердого бетона или стачивания кусков затвердевшего бетона. Система удаления пыли DEWALT предотвращает засорение или перегрев двигателя пылью и мусором, а предохранительный замок на лопаточном переключателе предотвращает нежелательные запуски.Мотор на 11 ампер без проблем разгоняет диски до 11000 об / мин, с легкостью разрезая дерево и металл. Фактически, 4,5-дюймовая угловая шлифовальная машина с легкостью справляется даже с бетоном, и ее можно отрегулировать как для левшей, так и для правшей. Он также поставляется с сумкой для переноски.

    Часто задаваемые вопросы о вашей новой угловой шлифовальной машине

    Не покупайте угловую шлифовальную машину, пока не ответите на несколько распространенных вопросов ниже.

    В. Для каких задач я могу использовать угловую шлифовальную машину?

    Угловые шлифовальные машины — это универсальные инструменты, которые можно использовать для резки труб, шлифовки металла, резьбы по дереву, удаления цементного раствора, резки плитки и многих других задач.

    В. Как меняются диски на угловой шлифовальной машине?

    Отключив шлифовальную машину от сети или сняв аккумулятор, снимите приводной болт, удерживающий диск на месте, с помощью заводских гаечных ключей, прилагаемых к угловой шлифовальной машине. Замените диск и затяните приводной болт заводскими ключами.

    В. Как работает угловая шлифовальная машина?

    После установки диска, подходящего для работы, держите угловую шлифовальную машину двумя руками для безопасности и надежности (начальный крутящий момент инструмента приведет к его подпрыгиванию).Нажмите на спусковой крючок или нажмите выключатель питания, и диск начнет вращаться. Перемещайте кофемолку, пока вращающийся диск не коснется материала, который вы хотите разрезать или измельчить.

    Когда закончите, отпустите спусковой крючок или выключите кнопку питания и дождитесь, пока диск перестанет вращаться, прежде чем поместить его в безопасное место, помня, что диск все еще горячий из-за трения, вызванного во время шлифования или резки. Отсоедините шнур питания или отсоедините аккумулятор и дайте инструменту остыть.

    6 советов по повышению производительности резки с помощью угловых шлифовальных машин

    Рик Хопкинс — старший менеджер по продукции — Weiler Abrasives Group

    15 мая 2019

    Повышение производительности и качества резки металла с помощью угловой шлифовальной машины зависит от многих факторов, в том числе от выбора подходящего абразива и его правильного использования.

    Несмотря на то, что каждый оператор отличается по уровню квалификации и технике, при использовании отрезных кругов могут возникнуть некоторые общие подводные камни, которые отрицательно сказываются на характеристиках и сроке службы колес.

    Воспользуйтесь этими советами, чтобы повысить производительность и сэкономить время и деньги при резке металлов.

    Инструмент для резки металла

    Когда оператору нужно сделать несколько разрезов на куске металла ручным режущим инструментом, он, вероятно, использует угловую шлифовальную машину или, в некоторых особых случаях, шлифовальный станок.

    Угловые шлифовальные машины

    обеспечивают постоянный контроль при резании. Оператор держит инструмент в руках и перемещает его в соответствии с разрезом, что снижает вероятность приложения силы для рычага или поворота инструмента в разрезе.

    При выборе отрезного круга следует учитывать два профиля, которые наиболее часто используются при производстве и резке. Режущее колесо типа 27, иногда называемое диском с опущенным центром, имеет приподнятую ступицу в центре. Хотя эта функция обеспечивает дополнительное смещение или зазор между колесом и инструментом, она уменьшает площадь режущей поверхности, особенно для колес диаметром 4 1/2 дюйма или меньше. Это ограничивает количество резов, которые оператор может сделать на каждом колесе.Поднятая ступица также может быть точкой пересечения, особенно когда оператор режет более толстый материал или слишком глубоко погружает колесо в заготовку. Колеса типа 27 также ограничены при работе с выступами, углами или профилями. Для сравнения, отрезной круг типа 1 имеет плоский профиль и увеличенную поверхность резания, что позволяет оператору выполнять больше резов на круг.

    Режущий диск типа 27 применяется в двух сферах: резка заподлицо и продольная резка. Для большинства универсальных операций резки и обработки материалов рекомендуется колесо типа 1.

    Режущие круги

    Тип 1 доступны в диаметрах от 2 до 9 дюймов. Колеса Типа 27 обычно недоступны для размеров меньше 4 дюймов.

    Советы по увеличению производительности резки

    Есть несколько передовых методов, которым операторы могут следовать, чтобы максимизировать производительность и эффективность своих режущих дисков. Вот шесть советов:

    1. Используйте движение через рез: Режущие абразивы похожи на лезвия ножа. Давление вниз приводит к тому, что лезвие затупляется намного быстрее, чем при резании.Абразивные зерна похожи. Рекомендуется использовать скользящие или раскачивающие движения в направлении реза — перемещая диск внутрь и сквозь заготовку, а не прямо вниз. Позвольте кругу протиснуться сквозь заготовку, а не пытаться протолкнуть ее. Это сводит к минимуму трение и силу и помогает продлить срок службы режущих зерен.

    1. Не давите слишком сильно: Давление и тепло — главные враги абразивных продуктов для резки.Слишком сильное нажатие — распространенная ошибка, поскольку человеческая природа полагает, что если сильнее нажимать на колесо, это улучшит его работу. Но давление не обеспечивает лучшей скорости резания, а только создает тепло и трение, потенциально заедая или повреждая колесо. Повышенный нагрев и трение значительно сокращают срок службы колеса. Позвольте кругу делать как можно большую часть работы в разрезе.

    1. Зажмите заготовку должным образом: Когда заготовка не закреплена должным образом на рабочей поверхности, металл может перемещаться и скользить, когда оператор режет его.Зажим, расположенный слишком далеко от линии реза заготовки, также может вызвать сильную вибрацию, которая может заедать или повредить круг. Важно правильно зажать заготовку, а оператор должен подумать, как лучше всего ее видеть, чтобы контролировать ее. Зажим можно ориентировать по-разному в зависимости от предпочтений оператора и его удобства. Никогда не пытайтесь сделать рез любой длины или глубины без надлежащего и надежного зажима заготовки.

    1. Подход под правильным углом: Режущие диски предназначены для выполнения прямых и продольных пропилов.Их следует использовать под углом 90 градусов перпендикулярно рабочей поверхности; неправильный угол может вызвать заедание. Чем тоньше колесо, тем важнее использовать ориентацию под углом 90 градусов для приближения к детали. Более толстые колеса более терпимы и обычно служат дольше. Более тонкие отрезные круги режут быстрее и оставляют более чистую линию среза с меньшими заусенцами. Операторы должны найти эргономичное положение для своего тела, которое позволит им фактически видеть, как колесо входит в линию реза — то, что им наиболее удобно при соблюдении надлежащей техники.Всегда начинайте пропил с точки наименьшего сопротивления. При резке углов или квадратных профилей это означает вход из острого угла для наименьшего контакта с поверхностью, чтобы начать рез.

    1. Следуйте направлению вращения: Каждая угловая шлифовальная машина отмечена стрелкой направления на головке шлифовальной машины, которая указывает направление вращения круга во время работы. Для оптимальной производительности важно ориентировать отрезной диск так, чтобы он вращался и втягивался в заготовку, а не вращался от нее.Это позволяет колесу резать более эффективно и с меньшими усилиями оператора. Колесо, которое вращается в направлении от обрабатываемой детали, также представляет угрозу безопасности для оператора, поскольку любая отдача отбрасывает колесо назад к оператору. Имейте в виду, что штамповочные шлифовальные машины обычно не имеют стрелки, поэтому операторы, использующие штамповочные шлифовальные машины с отрезным кругом, должны обращать особое внимание на то, в каком направлении вращается круг. Каждый раз, когда оператор чувствует заедание колеса в разрезе (снижение скорости вращения может быть признаком заедания), важно полностью остановиться и вынуть колесо из линии разреза, чтобы оценить проблему.После осмотра колеса на предмет трещин или повреждений дайте колесу набрать полную свободную скорость, прежде чем снова войти в пропил. Никогда не перезапускайте отрезной круг, пока он находится внутри разреза.

    1. Выберите подходящую толщину круга: Чем тоньше поверхность отрезного круга, тем ровнее и быстрее он будет двигаться в пропиле. Более толстый круг будет резать медленнее, но прослужит дольше, особенно при резке более твердых или толстых заготовок, и дает больше абразива при прямом контакте с основным материалом.Однако этот увеличенный поверхностный контакт также увеличивает трение и нагрев. Круг 0,045 дюйма широко используется во многих областях резки. При резке листового металла или материала более тонкой толщины более тонкие круги, такие как 1-миллиметровое колесо, могут быть лучшим вариантом. Более толстый основной материал удерживает больше тепла и создает больший контакт с поверхностью и трение. Когда более тонкие колеса используются на более толстом материале, нагрев и трение больше влияют на срок службы и долговечность колеса.

    Повышение эффективности резки металла

    Выбор подходящего отрезного круга для работы часто зависит от целей операции.Если скорость резки является наиболее важной, операция, скорее всего, немного снизит срок службы продукта — и наоборот.

    Независимо от того, какой тип и стиль режущего круга выбирает оператор, понимание того, как этот продукт предназначен для использования, и следование некоторым передовым методикам может помочь продлить безопасность оператора и срок службы продукта, а также максимизировать производительность и результаты.

    Шлифовка металла в производстве

    Шлифование металла — это процесс, который широко используется в производстве металла.Шлифовка металла чаще всего выполняется вручную в мастерских, в то время как крупные производители деталей на заказ автоматизируют работу с помощью отделочных станков. Шлифование металла используется для обработки шероховатых кромок, удаления заусенцев с металлических деталей, сглаживания сварных швов, создания острых краев, а иногда и для создания уникального внешнего вида, такого как отделка jitterbug на металлической детали.

    Ручное шлифование металла может выполняться просто с помощью напильника, но в большинстве операций по изготовлению металла шлифование выполняется на шлифовальном станке. Шлифование металла на ручном шлифовальном станке или на стационарном шлифовальном станке с промышленными шлифовальными кругами или лентами — это две формы шлифования при производстве металла.Портативный ручной шлифовальный станок можно использовать вместо шлифовального станка в труднодоступных местах или при шлифовании больших металлических деталей, которые не подходят для шлифовального станка.

    • Ленточно-шлифовальный станок
    • Настольный шлифовальный станок
    • Цилиндрический шлифовальный станок
    • Плоскошлифовальный станок
    • Шлифовальный станок для бит
    • Координатно-шлифовальный станок
    Шлифовка металлических изделий часто является ручной работой, требующей значительного времени. Трудоемкий характер шлифования металла делает его дорогостоящей частью производственного процесса.Большинство готовых металлических деталей требуют таких задач, как удаление заусенцев и сглаживание краев. Затраты, связанные с этими стандартными операциями шлифования, автоматически включаются в стоимость детали. Однако, если деталь имеет большие сварные швы или требует значительной обработки кромок, такой как снятие фаски, стоимость шлифовки будет рассчитываться отдельно, что приведет к увеличению цены детали.

    Важно понимать влияние шлифования на изготовление металлических деталей. Если можно свести к минимуму шлифовку детали, это значительно снизит стоимость изготовления металлической детали.Помните об этом, когда будете проектировать металлическую деталь. Если вы хотите получить расценки на наши услуги по изготовлению металлических изделий, Отправьте нашу форму запроса предложений здесь .

    Для получения дополнительной информации о шлифовании металла ознакомьтесь с нашими видеоресурсами по производству металла — Шлифование металла в производстве металла .

    Угловая шлифовальная машина

    Использование: как использовать угловую шлифовальную машину для резки

    Как безопасно пользоваться угловой шлифовальной машиной

    Угловая шлифовальная машина имеет множество применений, и если вы знаете, как получить от нее максимальную отдачу, она может стать одним из самых универсальных инструментов в вашем наборе инструментов.От шлифовки, резки и удаления лишних материалов до заточки, шлифования и полировки — ваша угловая шлифовальная машина способна решать многие задачи по домашнему хозяйству и домашнему обслуживанию.

    Доступны различные типы угловых шлифовальных машин, и у нас, в SGS Engineering, есть полный ассортимент, который вы можете выбрать. Если вы пытаетесь найти тот, который идеально подходит, мы создали руководство, которое поможет вам понять, как пользоваться шлифовальным станком, как безопасно работать с ним, а также несколько основных советов, которые помогут вам выбрать подходящий для работы.

    Что такое угловая шлифовальная машина?

    Прежде чем мы рассмотрим, как безопасно использовать шлифовальный станок и различные варианты использования угловых шлифовальных машин, стоит понять, что это такое, поскольку это дает вам представление о том, когда это необходимо.

    А шлифовальный станок — это ручной электроинструмент, который бывает разных размеров и включает диапазон настроек. Какую бы модель вы ни использовали, все они выполняют одни и те же стандартные функции: шлифовальные, режущие и полировальные материалы. Основные материалы, которые могут быть используется на металле, плитке, камне и бетоне.

    Мост кофемолки работают от электричества, и вы можете выбирать между проводным или модель с батарейным питанием. Диск (также известный как колесо или лезвие) является частью инструмент, который выполняет резку, шлифование или полировку и может быть заменен при это изношено.

    Познакомьтесь с угловой шлифовальной машиной

    Это полезно знать настройку перед покупкой кофемолки, особенно если вы новичок в использовании одного из этих инструментов. Режете ли вы бетон или металл с помощью угловую шлифовальную машину, если вы впервые используете ее, вы захотите почувствовать комфортно, и знание того, чего ожидать и где все найти, поможет вы делаете именно это.

    Вот Посмотрите, как выглядит типичная угловая шлифовальная машина. Вы увидите, что стандарт функции и возможности помечены. Эти подробности можно найти на каждом тип угловой шлифовальной машины на рынке.

    Угловая шлифовальная машина использует: выбор лучшей угловой шлифовальной машины для работы

    Итак, для чего нужна угловая шлифовальная машина? Знание того, что делает болгарка, поможет вам выбрать лучшую кофемолку для той задачи, над которой вы работаете. Как упоминалось ранее, три основные функции шлифовального станка — это резка, шлифовка или полировка материала.Поскольку это портативный инструмент, он обеспечивает точность, так как вы можете переместить шлифовальный станок туда, где вам нужно.

    Некоторые из наиболее часто используемых угловых шлифовальных машин включают:

    • Резка керамической плитки
    • Резка камня
    • Резка металла
    • Удаление краски
    • Удаление ржавчины
    • Удаление строительного раствора
    • Очистка металла
    • 909 Обработка дерева 909
    • Строгальные инструменты

    Работа, которую вы выполняете, будет определять ваш выбор типа болгарку вы выбираете.Если вы работаете на большой площади — раствор, для Например, вам понадобится колесо большего размера, чтобы соответствовать задаче. Стоит отметить, что если колесо больше, для его работы потребуется больше мощности.

    Для этих больших задач такая шлифовальная машина Версия Milwaukee 228 мм, которая поставляется с полным комплектом, может быть идеальным инструмент. Его мощность 18 В и большой диаметр колес подходят для более твердых материалов.

    Аналогичным образом, если вы работаете на меньшей площади и вам нужно Точнее, вам понадобится колесо меньшего размера, чтобы работать с металлом или плиткой, вы режете.Этот Модель Ryobi представляет собой аккумуляторную опцию и поставляется с отрезным диском 125 мм, что позволяет вы можете перемещать более тонкие материалы и делать точные разрезы.

    Итак, успешная резка металла, бетона или других материалов с Угловая шлифовальная машина может быть легкой, если вы найдете правильный инструмент. Чтобы помочь вам выбрать, проверьте наши руководство по покупке, в котором вы можете ознакомиться с исчерпывающей информацией о нашем ассортименте.

    Вы также можете поменять колесо на альтернативу, которая лучше подходит для работы, над которой вы работаете.Читайте дальше, чтобы узнать больше о различных колеса, которые вы могли бы использовать, и когда их использовать.

    Отличия угловой шлифовальной машины от полировальной

    Здесь стоит отметить главное отличие угла шлифовальный станок и полировщик, потому что оба инструмента могут полировать материалы. Однако У угловой шлифовальной машины больше силы, чем у полировальной машины, а это значит, что она подходит для полировки в тяжелых условиях. С другой стороны, полировщик идеально подходит для более тонкие и детальные работы по полировке и полировке.

    Угловая шлифовальная машина безопасная

    Теперь, когда вы выбрали правильный инструмент для работы, вам понадобится чтобы знать, как безопасно пользоваться угловой шлифовальной машиной. В отличие от дрели, которая будет вращаться на от 700 до 1200 раз в минуту, угловая шлифовальная машина имеет свободную скорость до до 12 000 оборотов в минуту (об / мин), поэтому очень важно соблюдать некоторые основные меры предосторожности.

    Здесь мы расскажем, как вы в безопасности при использовании угловой шлифовальной машины.

    Подготовка рабочего места и безопасность
    • Очистите территорию — будет пыль! Перед тем, как приступить к резке, уберите с пути все, что вы не хотите скрывать.
    • Отключите (или выньте аккумулятор) кофемолку при замене диска / колеса.
    • Убедитесь, что ручки надежно прикреплены к кофемолке.
    • Всегда крепко держите кофемолку.
    • Если у вашей кофемолки есть защитный кожух, используйте его.
    • Когда вы покупаете новый диск, дайте ему поработать в шлифовальном станке не менее 30 секунд, чтобы убедиться, что у вас нет дефектного лезвия. Обязательно сделайте это в безопасном месте.
    • Позвольте мусору упасть вниз и не мешать вам и кофемолке.
    • Убедитесь, что лезвие всегда вращается от вас.
    • Остерегайтесь искр, попадающих на все горючие предметы на рабочем месте.
    • По возможности держите детали зажатыми или закрепленными.

    An угловая шлифовальная машина выделяет большое количество пыли и искр, поэтому вам необходимо хорошо подготовлен, прежде чем начинать свой проект. Держите рабочую зону подальше от препятствия и убедитесь, что нет ничего, что могло бы загореться от случайного Искра.

    При работе с угловой шлифовальной машиной рекомендуется носить очки, прочные перчатки, защитную обувь и респиратор.При резке кирпичной кладки и некоторых плиток образуется большое количество пыли, поэтому при работе над этими проектами необходима маска от пыли. Помните, что искра может обжечь вас или зацепиться за одежду, поэтому по возможности избегайте ношения легковоспламеняющихся материалов.

    Как пользоваться шлифовальным станком

    Используете ли вы угловую шлифовальную машину для резки камня, металла или плитки, полезно иметь представление о том, как различные материалы взаимодействуют с этим электроинструментом. Чтобы помочь вам максимально эффективно использовать кофемолку, мы составили несколько практических руководств.

    с эти простые пошаговые инструкции, вы скоро сможете резать, чистить и шлифовать своим инструментом.

    Резка бетона, плитки и камня угловой шлифовальной машиной

    Итак, у вас есть плиткорез. Но можно ли резать плитку угловой шлифовальной машиной?

    Плиткорезы отлично подходят для резки прямо по лицевой стороне керамической или каменной плитки, однако сделать точные пропилы для установки заготовки вокруг препятствий, таких как электрические розетки, сложно, а то и невозможно.Вы обнаружите, что угловая шлифовальная машина позволяет легко объехать эти препятствия и разрезать плитку прямо.

    Следующие инструкции также применимы к бетону и камню.

    1. Разметка и закрепление

    Отметьте контур для выреза как на передней, так и на обратной стороне плитки. Будьте как можно точнее с контуром, потому что чем более разборчивым вы станете сейчас, тем лучше вы получите результат.

    Затем надежно закрепите плитку на верстаке лицевой стороной вверх.Вы рискуете испортить керамическую или каменную плитку или нанести себе травму, если она соскользнет во время разреза, поэтому убедитесь, что она надежно закреплена.

    2. Подсчет лица

    Включите угловую шлифовальную машину и сделайте отметки по контуру на лицевой стороне плитки. Вы стремитесь забить примерно одну восьмую пути по поверхности.

    3. Завершите распил

    Переверните плитку и снова зажмите ее. Теперь обратная сторона плитки должна быть обращена вверх. Разрежьте плитку с обратной стороны.Слегка расширьте пропилы за углы, чтобы получить идеальный, четкий квадратный угол.

    Как резать металлические стержни, стержни и болты

    Если вы выбираете либо медленно и кропотливо отрезать ножовкой, притупляя многочисленные лезвия на ходу, либо быстро резать металлический пруток с помощью углового шлифовального станка, имеет смысл выбрать шлифовальный станок. Вы не можете превзойти кофемолку, когда дело касается удобства и экономии времени.

    1. Опора стержня

    Перейдите к шагу два, если вы подрезаете болт заподлицо в бетоне или другом материале.В противном случае вам нужно будет надежно подпереть длинную сторону перекладины, убедившись, что она надежно закреплена. Самая короткая часть планки (после разреза) должна быть отвалившейся насадкой. Не забудьте надеть защитную обувь перед тем, как начать этот процесс, чтобы защитить ноги в случае падения.

    2. Делаем распил

    Включите угловую шлифовальную машину и дайте диску набрать высокую скорость. Пропустите колесо через металл, чтобы вес инструмента проделал большую часть работы. Позвольте короткому концу свободно упасть со стержня или стержня.

    Как восстановить режущие кромки и заточить лезвия на угловой шлифовальной машине

    Заточка лезвий для угловой шлифовальной машины — одна из самых практичных. С правильным диском угловую шлифовальную машину можно использовать для восстановления неровностей на многих ваших домашних инструментах, включая лезвия газонокосилок, лопаты, мотыги и даже топоры. Впоследствии вы всегда можете улучшить отделку с помощью пилки для фрезерования.

    1. Зажмите лезвие

    Используя тиски или струбцину, надежно прижмите выбранный инструмент или лезвие к рабочему столу.Стрелка на корпусе кофемолки укажет, в какую сторону будет вращаться лезвие, поэтому проверьте это перед тем, как начать. Таким образом вы можете быть уверены, что диск кофемолки будет вращаться от вас, отражая любые искры.

    2. Выровняйте диск

    Наклоните шлифовальный круг под углом к ​​режущей кромке лезвия или инструмента, с которым вы работаете. Запустите кофемолку и дайте диску вращаться на полной скорости. Плавно перемещайте диск по лезвию, прикладывая только самое легкое давление.

    Переместите шлифовальный станок от рукоятки лезвия до конца инструмента.Не перемещайте кофемолку вперед и назад. Начните снизу, поднимитесь к кончику инструмента и повторите.

    ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Заточка металла вызывает сильное нагревание. Держите под рукой ведро с водой и губку, чтобы вы могли охлаждать лезвие между взмахами.

    Как чистить металл с помощью угловой шлифовальной машины

    Если у вас есть подходящий диск, угловая шлифовальная машина легко удалит отслаивающуюся краску, сухой цемент или ржавчину с металлов.На рынке существует множество колес с проволочной щеткой, предназначенных для различных типов зачистки, зачистки и удаления заусенцев. Перед покупкой проверьте описание производителя.

    1. Закрепите заготовку

    Перед использованием угловой шлифовальной машины зажмите все, над чем вы работаете, в тисках или на верстаке в мастерской. Убедитесь, что диск будет вращаться от вас, поскольку проволочные щетки могут зацепиться за него и отскочить. Вы можете проверить стрелку на угловой шлифовальной машине, чтобы увидеть, в какую сторону будет вращаться диск.

    2. Удаление материалов

    Увеличьте скорость болгарки и осторожно проведите колесом по краске, ржавчине или цементу, которые вы пытаетесь удалить. Обязательно работайте вдали от острых или неровных краев, а не в них. Проволочные колеса очень пластичны, поэтому вы сможете проникнуть во все щели и труднодоступные места.

    Как вырезать раствор с помощью ангельской шлифовальной машины

    Если вам нужно удалить много раствора и вы обнаружите, что молоток и долото не режут его, вместо этого достаньте угловую шлифовальную машину.Это еще один вариант использования угловой шлифовальной машины. Однако при выполнении этой работы нужно быть готовым к появлению большого количества пыли. Возьмите себе респиратор, закройте все окна и предупредите соседей!

    Шлифовальный раствор

    Надев пылезащитную маску, наберите скорость. Очистите шов, сделав два или три 12-миллиметровых надреза в растворе в одном направлении. Держитесь на расстоянии пары миллиметров от кирпичной кладки, чтобы избежать повреждения.

    Что еще можно сделать с угловой шлифовальной машиной

    Угловая шлифовальная машина предназначена для работы с различными материалами для достижения множества отделок и эффектов.Выбрав подходящий отрезной круг, вы сможете выполнять еще больше разнообразных домашних работ, включая полировку, буферизацию, шлифование, округление и придание формы. Вот удобная таблица, в которой показаны правильные круги для угловой шлифовальной машины для металла, бетона и множества других материалов и для выполнения различных работ.

    9017 истирания)
    Тип круга Рекомендовано для
    Оксид алюминия Работы по деревообработке
    Полировальная подушка Полировка и полировка
    Металлические стержни , и стержни
    Алмаз Резка бетона, камня и плитки
    Волокно Удаление ржавчины и заусенцев с металла
    Шлифование Восстановление кромок и заточка инструментов
    Шлифование, заточка, подготовка поверхности
    Заострение при складывании Удаление строительного раствора
    Проволока или щетка Очистка металла; удаление краски и ржавчины

    Круги и диски угловой шлифовальной машины могут быть изготовлены из различных материалов.Однако в целом алмазный диск обеспечивает максимальную точность и полировку. Доступны диски с различной степенью абразивного износа (или зернистостью). Для более шероховатой полировки поверхностей используйте принадлежности с более высоким истиранием.

    Связаться

    Теперь, когда вы знаете, как использовать шлифовальный станок и некоторые из различных операций, для которых оборудован ваш электроинструмент, у вас есть все необходимое для безопасной и точной шлифовки, резки и заточки. Если у вас есть какие-либо вопросы о угловых шлифовальных машинах, которые есть у нас, в SGS Engineering, почему бы не позвонить нам по телефону 01332 576 850 или заполнить нашу контактную форму сегодня.Наши штатные специалисты всегда готовы дать совет по покупке и предоставить индивидуальный уход, независимо от области применения.

    .

    Подготовка под оштукатуривание кирпичных поверхностей: Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание: правила

    Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание: правила

    Обеспечить прочное прикрепление штукатурки на кирпичных поверхностях — довольно трудоемкий процесс. Требует основательной подготовки кладки, особенно старой. Процесс проводится в несколько этапов. Если упустить любой из пунктов, пострадает качество штукатурного слоя, что отразится на сроке службы, из-за образования дефектов.

    Зачем нужно готовить поверхность?

    Очистка, нанесение грунтовки, армирование служат для надежного прикрепления штукатурного слоя к кирпичной кладке. Пыль, грязь, химические загрязнения и пятна на кирпичной поверхности станут местами, на которых штукатурка отойдет от стены и со временем отпадет. Армирование применяют в случае нанесения толстого слоя, чтобы избежать растрескивания. Такая технология обеспечит надежное сцепление и высокие эксплуатационные характеристики готового покрытия.

    Вернуться к оглавлению

    Правила подготовки кирпичной поверхности под оштукатуривание

    Остановив выбор на отделке стен штукатуркой, следует понимать, что подготовка кирпичных поверхностей — залог прочности и надежности покрытия. Перед нанесением раствора, предстоит выполнить ряд работ, в определенной последовательности. Технология предварительного этапа не отличается сложностью, но требует как физических, так и временных затрат. Безопасность здоровья во время работ обеспечивают респираторы и спецодежда. Это исключает попадание мелких частиц в органы дыхания при очистке поверхностей, и защищает кожу от агрессивных сред.

    Важно понимать, что подготовка стен под штукатурку — процесс, сопровождающийся образованием грязи и пыли. Поэтому предметы, близкорасположенные к зоне работ, рекомендуется накрыть.

    Вернуться к оглавлению

    Очистка поверхности

    Очищение поверхности проводится щеткой.

    Подготовительные работы для оштукатуривания кирпичных поверхностей начинают с удаления загрязнений со стен. Применяют металлические щетки, скребки, если кирпичная кладка ничем ранее не отделывалась. Вручную провести такую очистку не составит труда, но стоит защитить дыхательные пути от попадания пыли. Если на кирпичах имеются части, которые непрочно держатся, их следует удалить и заделать, образовавшиеся ямки. Когда поверхность ранее была покрыта штукатуркой, обязательно избавляются от старой.

    После очистки, технология предусматривает промывание стены с моющим средством. Если на поверхности проступили пятна, различного происхождения (высолы, жировые), применяют специальные химические вещества. Если отмыть проблемные места не удается, их зачищают механическим способом, сбивают до чистого слоя. После мытья стене дают высохнуть.

    Вернуться к оглавлению

    Чем грунтовать?

    Грунтовка наносится на очищенную поверхность в виде жидкости или густого раствора. Жидкие грунтовые основы используют в готовом виде, наносят их кистью или валиком. Важно выбирать грунтовки глубокого проникновения и следить, чтобы в ходе нанесения не осталось пробелов или пропусков. Грунтовать желательно в 2 слоя, давая просохнуть предыдущему. Под цементно-песчаную штукатурку используют сметанообразный раствор, такого же состава, как и основной слой. Наносят грунтовочный слой тонко, до 1 см, с помощью мастерка или набрызгом.

    Вернуться к оглавлению

    Как армировать?

    Для армирования поверхности используется сетка.

    Рекомендуется перед нанесением основного слоя штукатурки технологическое армирование. Для этих целей крепят сетку или обрешетку. Сетка используется металлическая или пластиковая. Крепление проводится с помощью лепешек раствора или дюбелями со специальными шляпками. Шаг крепежа по стене составляет 30 см. Крепят сетку приклеиванием, если слой штукатурки не превышает 3 см.

    Вернуться к оглавлению

    Установка маяков

    После указанных предварительных процедур оценивают неровности стены, определяют перепады с помощью правила и уровня. Крепят вертикальные рейки — маяки на раствор, который наносят не сплошным слоем, а в виде лепешек. Изготавливают маяки из металла или пластика, со специальным выступом для удобства крепления. Выставляют строго по уровню, через равные расстояния в зависимости от длины правила. После окончания штукатурных работ и схватывания раствора, маяки удаляют.

    Подготовка поверхности под оштукатуривание

    Одним из важных этапов строительства дома является отделка фасада. Для этого используются различные способы. Самый распространенный вариант – оштукатуривание, которое подходит для любой поверхности, будь это дерево, кирпич, бетон или иной материал. Благодаря наружному оштукатуриванию стен обеспечивается:

    • защита от негативного воздействия внешней среды;
    • теплоизоляция;
    • влагозащита;
    • воздухообмен;
    • эстетичность.

    Оштукатуривание фасада — процесс не очень сложный, главное — соблюдать все технологические правила. Важным этапом при этом является подготовка поверхности под оштукатуривание, насколько качественно она выполнена, зависит конечный результат.

    Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание

    Для новых строений подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание заключается с очищения от пыли, грязи и других пятен с нее. По возможности удаляют имеющиеся на стене бугры и наплывы. Если же речь идет о ремонте фасада, который ранее был оштукатурен, то необходимо удалять старую поврежденную отделку.

    Обнаруживать такие участки можно с помощью молоточка или деревянного брусочка, которым постукивают стену. В местах, где слышен глухой звук, удаляют старую штукатурку. Делают это с помощью зубила и молотка либо перфоратора.

    Следующий этап подготовки кирпичной поверхности – это расшивка швов. Данный этап пропускается, если кладка кирпича была выполнена в пустошовку или речь идет о ремонте отделки. Далее выполняют грунтовку стен, которая подразумевает обработку стен специальным составом, обеспечивающим хорошее сцепление штукатурки.

    Важным этапом подготовки под оштукатуривание является армирование стен. Делают это при помощи сетки рабица. Согласно принятым строительным нормам, установка армирующей сетки обязательна, если толщина намета больше трех сантиметров.

    Но специалисты рекомендуют сделать это в любом случае. Сетка, обеспечивая хорошее сцепление между кирпичной стеной и штукатуркой, исключает появление трещин на фасаде. Усиление обязательно при подготовке поверхности цокольной части фасада, т. к., как правило, делается она из бетона.

    На этом подготовка оштукатуриваемой поверхности можно считать законченной. Но перед тем, как нанести штукатурку, из направляющих профилей устанавливают вертикальные маяки, по которым в ходе нанесения штукатурного слоя выравнивают поверхность. Маяки могут быть стальными или пластиковыми.

    В целях исключения трещин в штукатурке внутренние и внешние уголки устанавливают также на оконные и дверные проемы. Оштукатуривание производят после полного высыхания грунтовки. Делают это исключительно в сухую погоду, так как дождь может полностью смыть сырую штукатурку.

    Подготовка поверхности под оштукатуривание стен из пеноблоков, жб плит и других материалов

    Поверхностей под оштукатуривание, выполненных из пеноблоков и жб плит, включает те же этапы, что и при подготовке фасада кирпичной кладки, исключается только этап расшивки швов, так как при использовании данных материалов швов, соответственно и мест зацепа, меньше.

    Расшивка швов не требуется и для фасада, возведенного из сэндвич панелей (SIP-панели) по канадской технологии. На них сразу же наносят грунтовку, которая придает гладким поверхностям легкую шероховатость (для хорошего сцепления со штукатурной смесью). После ее высыхания набивают штукатурную сетку. Для нанесения финишного слоя используют различные инструменты или специальное оборудование.

    Подготовка поверхности под оштукатуривание деревянного дома

    Работы по оштукатуриванию фасада деревянных конструкций проводят исключительно после полной усадки строения. А этот период составляет от одного до двух лет. Подготовка деревянных поверхностей включает достаточный объем работ, подразумевающий:

    1. Выравнивание стен. Устранение неровностей осуществляют путем стесывания или набивки дерева.
    2. Обработка гладких участков для придания им легкой шероховатости.
    3. Герметизация щелей между брусом или досками.
    4. Очищение поверхности фасада от различных загрязнений.
    5. Обработка антисептиком для защиты дерева от негативного воздействия биологических факторов.
    6. Армирование фасада. Данную процедуру делают путем обивки фасада дранкой либо сеткой рабица. При использовании дранки, укладывают ее двумя перпендикулярными рядами, образуя, таким образом, квадратные ячейки. Прикрепляют дранку к стенам из дерева с помощью гвоздей.

    На деревянную поверхность непосредственно оштукатуривание производят в несколько слоев. Первый из них – грубый, жидкий слой. Его толщина не должна быть 0,5 см. Второй – грунтовочный слой, наносят после того, как происходит полное схватывание предыдущего слоя, примерно через 1–2 дня, в зависимости от температуры воздуха. Толщина второго слоя должна быть около 2 см. Финишную отделку (накрывку) толщиной 50 мм наносят через несколько дней (2–7) после полного высыхания оштукатуренной поверхности.

    При выполнении работ важно уделить внимания на толщину штукатурки. Отделка не должна быть очень тонкой, иначе на поверхности могут образоваться просветы либо трещины. Фактура оштукатуренного фасада может быть гладкой, бороздчатой либо сплошной шероховатой.

    Какие виды штукатурки применяются?

    Производители стройматериалов предлагают большой выбор смесей для оштукатуривания фасада. Отличаются они составом, характеристиками, фактурой и прочими показателями. Текстура материала зависит от зернистости компонентов, входящих в состав смеси. К компонентам смеси относятся кварцевый песок, крошка мрамора, стеклянная пыль, гранулы красителей, древесные волокна и пр.

    В зависимости от состава различают следующие виды смесей для оштукатуривания фасада:

    1. Минеральная смесь. Это самый распространенный и дешевый вид штукатурки, чаще используется для кирпичных и бетонных поверхностей. Однако в плане устойчивости минеральная штукатурка уступает другим видам, помимо этого, она отличается очень узкой цветовой гаммой. Для получения нужного оттенка поверхность приходится дополнительно окрашивать.
    2. Силикатная смесь. Отличается наличием в составе жидкого стекла. Стоимость материала сравнительно высокая, но долговечность оправдывает цену. Подходит для поверхностей кирпичной кладки и с утеплителем.

    Акриловая смесь. Отличается эластичностью, материал быстро сохнет, поэтому нужно выполнять работы по оштукатуриванию очень быстро. Обладает паропроницаемостью и влагостойкостью. Легко отмывается от любых загрязнений. Подходит для стен из любого материала, в том числе и с утеплителем.

    Производители предлагают и силиконовую штукатурку. Это самая дорогая смесь, подходит для любых поверхностей. Обладает эластичностью, сохнет очень быстро. Отличается она долговечностью, единственный недостаток – низкая паропроницаемость. Выбор материала для оштукатуривания фасада зависит от назначения строения, размеров и множества других факторов.

    Подготовка под оштукатуривание поверхности | Эксперты отделки

    Кулешова Кристина

    Оштукатуривание строительного основания – этап отделки, который подготавливает поверхность к нанесению финишного покрытия. От качества нанесения материала зависит продолжительность эксплуатационного периода отделки. Большое значение имеет подготовка под оштукатуривание поверхности. Недостаточно просто освободить основание от пыли и грязи, необходимо также выполнить ряд манипуляций для улучшения нанесения материала.

    Подготовка строительного основания к оштукатуриванию

    Содержание статьи

    Зачем нужна подготовка строительного основания?

    Подготовка поверхности под оштукатуривание – обязательная манипуляция перед нанесением материала на строительное основание. Процедуру проводят, независимо от того, какой вид средства для отделки при этом используют.

    Главная задача подготовки поверхности к оштукатуриванию – улучшить сцепляемость материала со строительным основанием. В результате раствор легко наносится на стены, что особенно важно для любителей, которые выполняют реставрацию помещения внутри или снаружи своими руками.

    Еще одна цель подготовки строительного основания – увеличение эксплуатационного периода отделки. Благодаря такой манипуляции материалы надежно держатся на поверхности в течение длительного времени. Если же хотя бы один участок строительного основания не подготовлен должным образом, то раствор отвалится, а вместе с ним и остальная отделка. Это также может привести к вздутию штукатурки, образованию грибка или плесени под покрытием. По этой причине такую процедуру игнорировать не рекомендуется.

    Удаление старой краски

    Очищение поверхности

    Подготовка поверхностей под оштукатуривание начинается с демонтажа старого покрытия. Рекомендуется снять прежнююотделку – краску, плитку, обои, побелку или старую штукатурку. Если нанести раствор на старое покрытие, то со временем материал отвалится вместе с новыми материалами.

    Далее выполняют очистку строительного основания. При этом материал стен или потолка значения не имеет. Очищать рекомендуется любой вид поверхности. После демонтажа старого покрытия строительное основание моют простой водой и оставляют до высыхания.

    Затем удаляют масляные и жирные пятна, поскольку такие образования ухудшают адгезию материала и поверхности. Для этого используют ацетон, растворитель, бензин или Уайт-спирит. Чтобы удалить такие пятна, можно воспользоваться народными рецептами. Для этого потребуется жирная глина. Толстым слоем этой массы обрабатывают проблемные участки. Когда материал застынет, средство снимают. Глина впитывает жирные пятна, поэтому после удаления продукта поверхность становится чистой.

    Далее строительное основание очищают от грибка и плесени, если таковые присутствуют на поверхности. Для этого пораженные участки обрабатывают антисептическими растворами. Затем делают перерыв для высыхания поверхности.

    Очищение кирпичной кладки

     

    Подготовка к нанесению материала различных видов оснований

    Следующий этап подготовки поверхности к оштукатуриванию зависит от вида материала строительного основания.

    Бетонная поверхность

    Бетон – гладкое основание с глянцевым блеском. Если дом новый, то на такой поверхности редко встречаются перепады и дефекты. Однако даже в этом случае основание нуждается в подготовке к нанесению штукатурки. Бетон не обладает достаточной пористостью, которая обеспечивает хорошую сцепляемость с материалом. Чтобы штукатурка легла на основание, рекомендуется улучшить адгезию поверхности. Сделать это можно несколькими способами:

    • Выполнение насечек. Чтобы материал хорошо сцепился с поверхностью, рекомендуется избавиться от гладкости основания. Для этого используют зубило, молоток, дрель и другие подобные инструменты. Насечки выполняются по периметру поверхности, как на фото ниже.
    • Шлифование. На машинку для шлифования фиксируют круг с металлической щеткой и инструментом обрабатывают строительное основание.
    • Армирование поверхности. На основание с помощью дюбелей фиксируют сетку-рабицу. Можно также на поверхность закрепить пластиковую или стекловолоконную сетку.

    Нанесение насечек

    Кирпичная кладка

    Подготовка каменной поверхности под оштукатуривание начинается с устранения тех фрагментов, которые плохо зафиксированы на основании. Для этого стену простукивают молотком. Если материал начал отваливается, это место простукивают особенно тщательно. После этого дефекты расширяют и углубляют.

    Следующий этап – очищение поверхности. Необходимо удалить грязь и пыль, а также жирные и масляные пятна. Для этого основание рекомендуется обработать Уайт Спиритом, растворителем, бензином или любым другим обезжиривающим средством.

    Инструкция по подготовке кирпичного основания гласит, чтопосле очищения и высыхания поверхности наносится грунтовка. Праймер кладут в два слоя с перерывом на высыхание. Особенно тщательно обрабатывают дефекты. После этого трещины маскируют штукатурным раствором и ждут, пока состав застынет. Далее на основание наносят материал.

    Если штукатурку наносят толстым слоем, то предварительно основание армируют. Сетку крепят с помощью раствора или саморезов.

    Грунтование кирпичной кладки

    Деревянное основание

    Поверхность из дерева обладает высокой пористостью и низкой прочностью. Наносить на такое основание штукатурку без предварительной подготовки нельзя. Материалплохо сцепится с поверхностью. Из-за структуры древесины штукатурка не будет надежно держаться на основании. По этой причине перед нанесением материала поверхность следует усилить армированием. Для этого используют штукатурную сетку или деревянные рейки.

    Для фиксации материала рекомендуется использовать саморезы. Если применяется сетка с мелкими ячейками, она крепится на тонкий слой штукатурного раствора. Деревянные рейки прибиваются к основанию гвоздями. После армирования поверхности выполняется оштукатуривание.

    Подготовка деревянного основания

    Подготовка основания под декоративную штукатурку

    Декоративная штукатурка – вид финишной отделки. Чаще всего материал используют для оформления фасада здания, но средством можно также применять и внутри помещения. Цена на декоративную штукатурку достаточно высокая, поэтому важно выполнять отделку так, чтобы не пришлось переделывать ремонт. По этой причине рекомендуется особое внимание уделять каждому этапу реставрации.

    Оформление фасада декоративной штукатуркой

    Подготовка поверхности под декоративную штукатурку состоит из нескольких этапов:

    • Демонтаж старого покрытия. Снимают любой вид материала, даже краску.
    • Кирпичную поверхность простукивают на наличие ненадежных фрагментов. После этого дефекты расширяют и углубляют.
    • Если на поверхности присутствует грибок или плесень, проводят антисептическую обработку. Игнорирование этого этапа приводит к распространению агрессивной биологической среды, в результате чего сокращается эксплуатационный период отделки или происходит потеря привлекательности декоративного покрытия.
    • Очищение строительного основания от грязи и пыли. Для выполнения процедуры рекомендуется использовать промышленный пылесос. При отсутствии такового используют щетку. При наличии сильных загрязнений, рекомендуется вымыть строительное основание. Далее делают перерыв для высыхания поверхности.
    • Обезжиривание строительного основания. Масляные и жирные пятна удаляют с помощью специальной жидкости.
    • Нанесение праймера. Поверхности грунтуют в два слоя. После каждой обработки делают перерыв для застывания материала.
    • Армирование поверхности. Сетку устанавливают для слабых оснований, в число которых входит пенопласт и подобные ему материалы. Армирование выполняют также в случае, когда требуется нанесение толстого слоя штукатурки.
    • Оштукатуривание строительного основания. На этом этапе наносят стартовую штукатурку.

    После этого подготовка поверхности под штукатуркудекоративную считается завершенной. Далее мастер переходит непосредственно к нанесению финишного покрытия.

    Подготовка поверхности под оштукатуривание – важный этап отделки, игнорирование которого приводит к тому, что материал отвалится вместе с финишным покрытием.

    Видео в этой статье демонстрирует, как правильно готовить поверхности к нанесению штукатурки.

     

     

    Улучшенное оштукатуривание кирпичных поверхностей гипсовой штукатуркой, технология и схема выполнения работ по кирпичной кладке своими руками, процесс нанесения

    Отделка помещения начинается с выравнивания стен. Для этого используется сухой способ (при помощи гипсокартона), мокрый (штукатурная смесь), или комбинированный (штучные материалы). Но наиболее эффективным и надежным является мокрое выравнивание. Хотя оно и самое трудоемкое, но позволяет выровнять все неровности и создать прочное покрытие. В данной статье мы рассмотрим, как подобрать штукатурку для кирпичных стен, подготовить поверхность и выполнить черновую отделку.

    Как оштукатурить кирпичные стены правильно

    Мокрая черновая отделка предназначена для устранения выраженных неровностей, улучшения эксплуатационных свойств перегородок и перекрытий. Технология штукатурки кирпичной стены не зависит от типа отделочного материала и включает ряд работ, которые нужно выполнять в определенной последовательности.

    черновая штукатурка кирпичной стены проводится по полностью высохшей кирпичной кладке, иначе поверхность даст усадку, образуя трещины, сколы.

    Подготовка основания

    Независимо от того, выполняется штукатурка кирпичной кладки внутри, или снаружи здания, предварительно необходимо очистить поверхность, сделать на ней надсечки — это улучшит сцепление материала со стенами. Подготовка основания Поверхность после очистки следует обработать грунтовкой, выставить маяки, которые позволят добиться одинаковой толщины штукатурки по всей площади. Направляющие могут быть изготовлены из металлопрофиля, или брусов.

    маяки должны быть выставлены строго по уровню, без завалин и наклонов.

    Пример установки маяков Наклон маяков корректируют уровнем. Вертикальность их установки можно проверить, приложив правило на несколько маяков сразу. Проверка ровности установки маяков

    Технология оштукатуривания кирпичной поверхности

    Раствор наносится в три слоя. Первый — обрызг — смесь небольшими порциями набрызгивается на кирпичную кладку, полностью покрывая всю ее поверхность.

    чтобы дополнительно укрепить раствор на стене и предотвратить ее деформацию, черновую отделку выполнят по сетке. Она крепится внахлест на первый слой штукатурки до установки маяков.

    Выполнение обрызга стен из красного кирпича Далее следует нанесение базового слоя. Он выравнивается и затирается в конце. Последний слой — укрывочный, из чистого цемента. Его втирают теркой, маяки вынимают и производят заделку всех канавок. Толщина слоя штукатурки по кирпичу должна составлять не менее 10 мм. Укрывочный слой предназначен создать на поверхности защитную корку Технология штукатурки фасада по кирпичу немного отличается от внутренней черновой отделки. Кроме грунтовочного состава, понадобится расшивка швов, а иногда и применение арматуры, которая нужна для лучшего сцепления гладкой кирпичной поверхности с отделкой.

    штукатурка для наружных работ по кирпичу должна обладать повышенной атмосферостойкостью.

    Более наглядно о том, как выполняется штукатурка кирпичных стен своими руками — видео:

    https://www.youtube.com/watch?v=WAsu20yRUnA

    Выбор черновой отделочной смеси

    Какая штукатурка лучше для стен из кирпича? Мокрую черновую отделку поверхностей можно выполнить следующими смесями:
    • известковыми;
    • цементно-песчаными;
    • гипсовыми.
    Если здание построено из кирпича, лучшим вариантом будет штукатурка кирпичных стен цементно-песчаным раствором. Это простой и экономичный способ осуществления черновой отделки. Преимущество песчано-цементной смеси в том, что она позволяет сделать выравнивающий слой общей толщиной до 7 см Силикатному кирпичу белого цвета, состоящему из извести, больше подойдет цементно-известковая штукатурка. Раствор накладывают слоем не менее 20 мм, поскольку данный строительный материал обладает низкой устойчивостью к влаге.

    силикатный кирпич имеет гладкую структуру, поэтому применение армирующей сетки обязательно.

    Улучшат сцепление цементно-известковой смеси с поверхностью специальные добавки Перед нанесением гипсовых составов не обязательно грунтовать основание, поскольку сам раствор является липким. Но, если цементно-песчаная смесь крепится к поверхности механическим путем, укрепленным химической реакцией, то гипсовая штукатурка кирпичной стены фиксируется только механическим способом.

    гипсовая смесь наносится слоем 15-20 мм.

    Гипсовую штукатурку используют для финишной отделки стен, перегородок в сухих помещениях, где нет вибрации поверхностей

    Подготовка стен к штукатурке

    Ремонтно — отделочные работы

    Требования к конструкциям, предназначенным под оштукатуривание. Одним из важнейших факторов, определяющих качество штукатурки, является прочное сцепление ее с поверхностью, на которую она нанесена. При недостаточном сцеплении штукатурка отделяется от поверхности, а затем отпадает. Чтобы обеспечить хорошее сцепление раствора с поверхностью, ее соответствующим образ подготовляют, т. е. придают ей шероховатость, очищают от пыли и других загрязнений.

    Подготовка поверхностей стен под оштукатуривание.

    Оштукатуривают различные поверхности: каменные, кирпичные, бетонные, шлакобетонные, деревянные, глинобитные; все они требуют различной подготовки. Трудоемкость подготовки поверхности зависит от степени твердости последней. Легче всего обрабатываются гипсовые, шлакобетонные, кирпичные поверхности, очень тяжело поддаются обработке бетонные.

    До подготовки поверхностей необходимо проверить вертикальность и горизонтальность конструкций, а также прочность их установки. Если в процессе проверки выяснится, что отклонения превышают нормы, дефекты устраняют.

    Допускаемые отклонении углов кладки от вертикали на один этаж кирпичных стен должны быть не более 10 мм, а на всю высоту здания не превышать 30 мм. Неровности на вертикальных поверхностях, предназначенных под оштукатуривание, допускаются для стен из кирпича до 10 мм. Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены допускается до 20 мм. Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали допускаются на 1 м длины до 3 мм, а на всю плоскость не более 10 мм. Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во всех направлениях не более 10 мм, а для щитовых 5 мм. Для дощатых перегородок и стен допускаются отклонении на 1 м высоты не более 3 мм, а по длине не более 10 мм. Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

    Штукатурные работы. Шепелев.А.М
    1. Оглавление учебника. Штукатурные работы. Автор. Шепелев.А.М.
    2. Классификация и основные части зданий.
    3. Отделочные и строительные работы.
    4. Охрана труда и противопожарные мероприятия на строительстве.
    5. Требования к лесам и стремянкам.
    6. Строительные леса.
    7. Люльки, подмости, стремянки.
    8. Инструменты штукатура.
    9. Инвентарь штукатура.
    10. Подготовка поверхностей стен предназначенным под оштукатуривание.
    11. Последовательность оштукатуривания различных зданий
    12. Набивка металлической сетки под толстые слои штукатурного раствора.
    13. Штукатурка деревянных стен. Подготовка к оштукатуриванию.
    14. Штукатурка стен. Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей.
    15. Подготовка саманных, фибролитовых, камышитовых и соломитовых поверхностей.
    16. Подготовка стыков, каналов железобетонных плит, стальных балок для оштукатуривания.
    17. Устройство сетчато армированных конструкций под оштукатуривание.
    18. Техника безопасности. Штукатурные работы.
    19. Техника безопасности при проведении штукатурных работ.
    20. Организация штукатурных работ.
    21. Набрасывание штукатурки. Намазывание штукатурки.
    22. Штукатурка. Приготовление и нанесение штукатурных растворов.
    23. Нанесение простой и улучшенной штукатурки.
    24. Выполнение высококачественной штукатурки
    25. Накрывка, затирка, заглаживание штукатурки.
    26. Штукатурка лузгов, усенок и фасок.
    27. Штукатурка внутренних и наружных откосов.
    28. Штукатурка сграффито.
    29. Требования к качеству различных видов штукатурки.
    30. Дефекты штукатурки. Трещины, отслаивание, дутики.
    31. Водонепроницаемые штукатурные растворы
    32. Ремонтные работы на фасадах
    33. Ремонт поверхностей, отделанных обшивочными листами.

    Штукатурка стен из кирпича | Подготовка кирпичной стены под штукатурку

    Подготовка кирпичной стены под штукатурку.

    На протяжении многих лет кирпич является одним из самых популярных искусственных строительных материалов. Наиболее часто при возведении зданий используется белый силикатный кирпич, в основе которого – песчано-известковая смесь, а также красный или керамический кирпич, представляющий собой обожженную глину. Для декоративных и защитных целей применяют облицовочный кирпич, отличающийся большим разнообразием расцветок и фактур. Различают пустотелые и полнотелые разновидности рассматриваемого материала. Конфигурация полостей в кирпиче может быть различной: закрытой, открытой, в виде щелей и иной формы.

    Благодаря пустотелой структуре, материал хуже проводит тепло и имеет меньший вес по сравнению со сплошным. Керамические кирпичи кроме полостей могут содержать поры в глине (поризованные кирпичи). Конструкции из них обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными качествами, но более низкой прочностью по сравнению с полнотелыми материалами. Помимо обычного строительного и декоративного облицовочного кирпича, существует фигурный, используемый при построении арок, сводов, колонн и других элементов сложной конфигурации, и фактурный с разнообразным рельефом поверхности. Еще одна разновидность – клинкерный кирпич, применяемый для оформления фасадов и покрытия мостовых. Можно выделить основные свойства кирпича:

    • Стойкость к переменным влажностно-температурным режимам.
    • Высокая способность поглощения звуковых волн.
    • Стойкость к воздействию отрицательных температур.
    • Высокие показатели тепловой инерции, благодаря чему внутри кирпичных строений температура резко не меняется при изменении внешних условий.
    • Прочностные характеристики материала зависят от его марки. Например, кирпич марки 150 гарантированно выдержит удельную нагрузку при сжатии 150 кг/см2.

    После машинной штукатурки кирпичной стены дополнительно повышаются эксплуатационные и эстетические качества кладки, а именно:

    • поверхность становится более ровной, закрываются швы;
    • осуществляется дополнительная изоляция кладки от воды, которая, замерзая, может способствовать разрушению конструкций;
    • штукатурный слой способствует улучшению термо- и звукоизоляционных качеств стен.

    Уточнить стоимость оштукатуривания кирпичных стен.

    Штукатурка внутренних и наружних стен.

    Имеется несколько ограничений при использовании материалов для наружних стен.

    • Штукатурка наружных стен из кирпича должна противостоять атмосферным воздействиям поэтому в качестве базового слоя возможно применение только растворов на цементной основе.
    • Внутренняя штукатурка имеет меньше ограничений по свои характеристикам, однако примененние гипсовой штукатурки в «мокрых» зонах, таких как ванна, бассейн и т.д. крайне не желательно.

    Подготовка к штукатурке кирпичных стен.

    Прежде, чем приступить к штукатурке кирпичных стен, нужно удалить старые покрытия и значительные неровности поверхности. Если стены ранее подвергались оштукатуриванию, следует, используя молоток или долото, сбить слой штукатурного раствора. Для поверхностей без покрытия стоит убрать значительно выступающие участки раствора швов. Кроме того, обязательно нужно смести со стен пыль и смыть пятна от масла. Последнее действие лучше всего выполнять с использованием 5% раствора соляной кислоты, который нужно нанести по всей площади кладки. С помощью молотка и зубила можно углубить швы на 1-1,5 см, а также удалить с поверхности любые выступающие или препятствующие адгезии раствора участки и выполнить насечки на кирпиче, углубляя инструмент примерно на 4-5 мм.

    В случае штукатурки старых кирпичных стен, где на материале и без этого имеются трещины и выбоины, нужно удалять держащиеся слабо части до тех пор, пока кирпич перестанет высыпаться. После всего этого с кладки счищают пыль с использованием мокрого веника, оборудования высокого давления или пескоструйного аппарата.

    Грунтовка стен из кирпича.

    Необходимый подготовительный этап к штукатурке кирпичных стен – грунтование поверхности специальными составами. Благодаря проникновению в структуру материала, грунтовка скрепляет его, улучшает адгезию раствора с основанием, предохраняет поверхность от возникновения трещин, грибковых образований, плесени. Для обработки кирпичной кладки используют грунтовки следующих типов:

    • составы глубокого проникновения;
    • укрепляющие – предотвращают осыпание крошащихся материалов;
    • противощелочные;
    • составы общего назначения.

    Перед штукатуркой кирпичных стен составами на основе гипса для поверхностей с высокой впитывающей способностью (гигроскопичностью) из силикатного или керамического кирпича применяются следующие марки грунтовок.

    • Кнауф Грундирмиттель – способствует равномерному схватыванию штукатурного состава, может использоваться при подготовке к оштукатуриванию как ручным, так и машинным способом.
    • Кнауф Ротбант грунт – полимерный, не содержащий растворителей, готовый к нанесению дисперсионный состав. Он значительно способствует повышению сцепления штукатурного раствора с поверхностью, не позволяет влаге уходить из него в основание.

    При оштукатуривании стен из керамического кирпича, цементным раствором грунтовка не требуется, основание достаточно смочить водой.

    Все это дает возможность предотвратить появление трещин на штукатурном слое. Грунтуют поверхность с помощью валика, кисти-макловицы или распылителя. После этого стены необходимо высушить, однако нельзя допускать осаждения на них пыли. Прежде, чем наносить выравнивающий цементный раствор на старую кирпичную кладку, рекомендуется сначала обработать поверхность составом для обрызга, например, Кнауф Адгезив. Он представляет собой сухую смесь, состоящую из кварцевых, известняковых заполнителей, цемента и других веществ, способствующих повышению адгезии слоя штукатурки с основанием.

    Если кладка новая, поверхность перед нанесением штукатурного раствора должна быть просто увлажнена, предварительное грунтование в этом случае необязательно. Здесь есть другой нюанс – прежде, чем приступить к оштукатуриванию, нужно удостовериться, что конструкция дала усадку и этот процесс уже завешен. Иначе штукатурка может покрыться трещинами.

    Монтаж сетки при штукатурке кирпичных стен.

    Для стен, части которых образованы из различных по свойствам материалов, важно укрепить при подготовке к штукатурке их стыки. Разнородные конструкции могут обладать различной впитывающей способностью, благодаря чему скорость высыхания раствора на них будет неодинаковой, а также ввиду отличий физических свойств материалов возможно появление трещин штукатурного слоя. Чтобы этого избежать, стыки кирпичной кладки с железобетонными основаниями, пазогребневыми гипсовыми плитами, блочными конструкциями из ячеистого бетона (пенобетона, газобетона) необходимо проклеивать сеткой из стекловолокна с ячейками 5х5 мм.

    Последним и одним из самых сложных этапов подготовки к штукатурке кирпичных стен является разметка основания, выполняемая путем провешивания. Это нужно для того, чтобы раствор лег ровно, а образованная им поверхность представляла собой идеально выведенную вертикальную плоскость. Провешивание осуществляется с использованием гвоздей, которые вбивают в стену, затем между ними натягивают шнуры, чтобы проверить ровность стены и определить места выступающих участков и впадин. Далее выполняется установка штукатурных марок – выступов, сформированных на основании выровненных в одну плоскость шляпок гвоздей, и маяков – направляющих, по которым будет наноситься штукатурный раствор.

    Оштукатуривание кирпичных стен | Штукатурка внутренних стен из кирпича

    Кирпич один из самых древних строительных материалов, отличающийся универсальностью и долговечностью. Издавна люди старались построить себе теплое и надежное жилье, со временем к этим критериям добавилась еще и требования шумо и гидроизоляция. Именно кирпич создает комфортные условия в частном и многоэтажном строительстве и помогает нам не замерзнуть в холода и получить приятную прохладу в жару.

    Современные стройматериалы этого типа сильно отличается от своего прародителя – сырцового кирпича. Кирпич имеет низкую теплопроводность, переносит резкие перепады температур и воздействие влаги, поэтому остается идеальным для возведения стен и перегородок.

    Кирпич различают по области применения: строительный, облицовочный и кирпич специального назначения. Строительный, в свою очередь, делится на белый или силикатный и красный, который часто называют керамическим.Эти два вида кирпича имеют стандартные размеры и составляют 250 мм в длину, 125 мм в ширину и 65 мм в высоту.

    Особенности производства и свойства кирпича различных видов.

    Керамический кирпич изготовляют из глины высокого качества без примесей сульфатов и мергеля, а затем обжигают в печи при температуре 10000 С. В состав силикатного кирпича входит песок и известь, при этом количество окиси кальция не должно превышать допустимых пределов. Процесс обжига происходит не только при высокой температуре, ни и под высоким давлением. Этот вид кирпича характеризуется хорошей звукоизоляцией и низкой теплопроводностью, поэтому его широко применяют для строительства стен и перегородок.

    Еще одни вид кирпича – декоративный облицовочный применяется не только для отделки уже выгнанных стен, но и для возведения заборов, обустройства тротуаров, а также для закладывания фундамента.

    К кирпичу спецназначения относятся изделия формы и размера, отличающихся от установленных ГОСТом. Они имеют следующую классификацию:

    • Еврокирпич.Ширина изделия меньше от стандартной на 15см.
    • Модульный кирпич белого цвета схож со своим стандартным аналогом только по высоте, дополнительно имеет впадины и выступы для состыковки друг с другом.
    • Трехчетвертной кирпич на 70 мм длиннее стандартного размера.
    • Половинчатый, соответственно, имеет половину стандартной длинны, а четвертной – четверть.
    • К отдельному виду можно отнести белый кирпич для арок и сводов.

    После выбора типа кирпича, возводятся стены, при этом следует знать особенности, которые повлияют на последующий процесс их штукатурки. Укладку кирпича желательно проводить на слой раствора толщиной не более 1,5 см, при этом контролируется соблюдение горизонтального и вертикального уровня. Необходимо также тщательно контролировать углы при помощи отвеса и уровня, поскольку вероятность отклонения от заданного уровня там гораздо выше.В ходе работ по обустройстве кладки, кирпич кладется вдоль шнура разметки, а каждые три-пять рядов обязательно прокладывать металлическую армирующую сетку. Расшивку швов на лицевой кладке стоит делать сразу, пока раствор не застыл.

    При возведении стен, следует учитывать способность кирпича впитывать влагу. Для внешних стен оптимально брать кирпич с низким показателем водопо глощения, а между кирпичной наружной кладкой и бетонным цоколем следует проложить горизонтальную гидроизоляцию.

    Следует понимать, что от качества кирпича и самой кладки в последствии зависит легкость и качество штукатурных работ по внутренней и внешней отделке кирпичных стен.

    Подготовка к штукатурным работам по кирпичным стенам.

    Готовые стены внутри помещения нужно качественно подготовить к дальнейшим отделочным работам, для этого их надо оштукатурить. Этому предшествует несложный процесс подготовки. Правильность проведения подготовительных работ значительно улучшит эксплуатационные и эстетические свойства стены в дальнейшем.

    Все трещины и щели между смежными стенами и потолком устраняются, поскольку они усложняют проведение штукатурных работ, а также ухудшают звукоизоляцию и приводят к увеличению теплопотерь.Кроме того, в таких местах обычно скапливается конденсат, который пагубно влияет на качество штукатурки.Если стена только возведена необходимо дать ей время на усадку, иначе нанесенная штукатурка просто потрескается. В случае, когда штукатурка кирпичных стен происходит планово при капитальном ремонте, процесс подготовки поверхности имеет ряд отличий.

    Для начала, нужно сбить со стены всю старую штукатурку вручную или при помощи перфоратора со специальной насадкой. Сделать это надо для того, чтобы новая штукатурка ложилась одним целым пластом, без изъянов и держалась значительно крепче. Затем стены следует очистить от пыли и смочить водой. Если на поверхности есть жирные или маслянистые пятна их тоже следует удалить. Сделать это можно трехпроцентным раствором соляной кислоты. Швы, образовавшиеся при клаке между кирпичами, лучше углубить на 1см, это добавит прочности сцепления штукатурного раствора со стеной.

    Следующим шагом в подготовке стен является грунтование. Оптимальным вариантом считается грунтовка минеральная, на основе цемента. Наносят ее с помощью валика или распылителя слоем в 0,2 мм.

    На подготовленную поверхность, между швами вкручиваем крючки на расстоянии примерно 25 см, на которые крепиться металлическая сетка со средним размером ячеек. Сетку желательно предварительно пропитать суриком или лаком, во избежание появления ржавчины, которая может местами проступать сквозь штукатурку.

    Растворы для штукатурки кирпичных стен.

    Для качественной штукатурки кирпичных стен следует приготовить раствор, который бывает двух видов: гипсовый и цементно-песчаный.

    Гипсовая штукатурка значительно отличается от цементно-песчаной. Разница в том, что гипсовый раствор держится только благодаря механической связке. Именно поэтому,штукатурку таким раствором следует проводить в помещениях, не подверженных образованию излишней влажности и при отсутствии в них вибрации.

    Технология выполнения штукатурки по кирпичной поверхности.

    Для обеспечения высокого качества оштукатуривания кирпичных стен цементно-песчаным раствором требуется правильно его приготовить и нанести на стену максимально равномерно. Чтоб облегчить этот процесс, желательно установить маяки. После приготовления раствора он набрасывается на стену примерно каждые 50 см. После высыхания маяков можно наносить основной слой штукатурной смеси, который делается чуть выше для лучшего сцепления всей поверхностью. Просыхание слоя штукатурки кирпичной стены различно по времени и во многом зависит от температуры и влажности внутри помещения. Чем выше температура, тем быстрее начнет затвердевать раствор. Но крайне нежелательно пытаться ускорить этот процесс при помощи строительного фена или тепловой пушки, так как искусственное нагревание верхнего слоя приведет к неравномерному испарению влаги, нарушению структуры штукатурки, а в дальнейшем – к образованию трещин на стене.

    Следующий этап штукатурки кирпичных стен – это выравнивание поверхности теркой. В ходе этого процесса могут образоваться впадины и неровности. Их нужно заполнить раствором, обильно смочить и вновь затереть. Если поверхности нужно придать еще большую однородность, затирка проводится бруском, завернутым в сукно. Для этого дополнительно наносится слой штукатурки не более 4мм, а поверхность при затирке обрызгивается известковым молоком.

    Штукатурку кирпичных стен лучше производить в несколько слоев. Их нужно делать максимально тонкими и обязательно дождаться полного высыхания каждого из них. Удобным инструментом для этого будет широкий шпатель, а снять лишний раствор поможет правило, которым проводят снизу вверх.

    Оштукатуривание стен – это достаточно трудоемкий и длительный процесс. Для облегчения работы строительным бригадам и с целью экономии времени и повышения качества работы сегодня часть используют штукатурные машины. Они работают с сухими смесями, которые попадают в резервуары, смешиваются там и дополнительно насыщаются воздухом. Благодаря этому сам раствор становится более объемным, что улучшает его сцепление со стеной и позволяет его экономить растворе. Машинная штукатурка позволяет в ограниченные сроки выполнить значительные объемы работ при минимальных затратах рабочей силы.

    Нанесение декоративной штукатурки по кирпичным стенам.

    Один из вариантов отделочных работ по оштукатуренным кирпичным стенам, может быть декоративная штукатурка. Она наносится на уже подготовленную заранее стену. В качестве подготовительных работ кирпичную кладку оштукатуривают в один слой с использованием металлической сетки. После этого можно наносить финишную смесь. Сухой основой любой декоративной штукатурки является синтетическая смола. Так же в состав могут входить различные вкрапления в виде кусочков кварца, мелких камушков, гранул, древесного волокна. Эти добавки нужны для эффекта объемности фактуры нанесенной штукатурки, а содержатся они, в основном, в структурной декоративной штукатурке.

    Фактурную смесь можно отделить от структурной лишь условно, их состав очень схож между собой. Сложность рисунка, во многом зависит от инструментов, применяемых при нанесении компонентов данной продукции. Стены с такой штукатуркой легко распознать, в основном они имитируют дикий камень, жатую бумагу, древесные волокна.

    Необходимо также упомянуть и венецианскую штукатурку. Специфичная, прозрачная после высыхания штукатурка, изготавливается из мраморной муки, извести гашеной и водной эмульсии.Выпускается уже в готовом виде в емкостях по 7-25 кг. Для достижения хорошего результата, венецианскую штукатурку следует наносить на качественно выровненные стены. Цветовая гамма здесь представлена очень широко, штукатурка может быть любого желаемого цвета. С ее помощью можно создавать целые композиции из«мраморной» мозаики. К основным достоинствам плюсами этой штукатурки можно отнести пожаробезопасность, экологическую чистоту, износостойкость. Также она не имеет запаха и сравнительно быстро сохнет.

    Несмотря на то, что технология штукатурки по кирпичным стенам кажется относительно простой, конечные свойства готовой поверхности как с эксплуатационной, так и с декоративной точек зрения зависят не только от качества проведения работ, но и от качества кладки. Поэтому желательно поручать проведение этих ответственных строительных работ профессионалам своего дела, которые смогут обеспечить их высокое качество.

    Процесс штукатурки и как рассчитать количество штукатурки для стены

    Процесс штукатурки — это метод нанесения тонкого слоя или покрытия цементным раствором на поверхность кирпичной стены или бетонной стены, которая представляет собой смесь извести или цементного бетона и песка вместе с необходимым количеством воды.


    Требование качественной штукатурки:
    • Он должен прилипать к стене и оставаться прилипшим при любых климатических изменениях.
    • Он должен быть дешевым и экономичным.
    • Он должен быть твердым и прочным.
    • Он должен обеспечивать легкость нанесения при любых погодных условиях.
    • Он должен предотвращать или ограничивать проникновение или проникновение влаги с поверхностей.
    • Он должен обеспечивать хорошую обрабатываемость.

    Как оштукатурить кирпичную стену:

    Расчет количества штукатурки — слишком сложная задача. Вам просто нужно выполнить несколько простых шагов, чтобы рассчитать количество штукатурки.Количество штукатурки включает необходимое количество цемента и песка, а также количество воды, добавляемой в раствор.

    Возьмем один пример,

    Пример: Предположим, есть стена следующих размеров:

    Штукатурка стены

    Длина стены = 10м

    Высота стены = 3м

    Площадь штукатурных работ = 10 м x 3 м = 30 м²

    Толщина штукатурки = 15 мм (0,015 м)

    Соотношение цемент: песок = 1: 4

    Решение:

    Сначала мы рассчитываем влажный объем штукатурки, а затем преобразуем его в сухой объем.

    Объемная штукатурка во влажном состоянии = Длина стены x Высота стены x Толщина штукатурки

    = 10 м x 3 м x 0,015 м

    = 0,45 м³

    Для заполнения швов и неровностей поверхности требуется на 30% больше раствора.

    Объем влажного раствора = 0,45 + (0,45 x (30/100))

    = 0,45 + 0,135

    = 0.585 м³

    Теперь, чтобы узнать сухой объем раствора, добавьте еще 25% влажного объема.

    Объем сухого раствора = 0,585 + (0,585 x (25/100))

    = 0,73 м³

    Пропорция = 1: 4 = 1 + 4 = 5

    Расчеты материалов:

    1. Цемент = (1/5) x 0,73 = 0,146 м³

    Теперь мы знаем, что мешок 50 кг цемента имеет объем 0,035 м³.

    Используя указанное выше соотношение, найдем количество мешков из объема цемента.

    Количество мешков с цементом = 0,146 м³ / 0,035 м³ = 4,17 мешка.

    Песок = (4/5) x 0,73 = 0,584 м³

    Расчет затрат:

    Цемент текущая рыночная цена в среднем 300 р. За мешок.

    Стоимость цемента = 4,17 x 300 = Rs. 1251

    Песок текущая рыночная цена рупий. 55 За кубический метр.

    Стоимость песка = 0,584 x 55 = рупий. 32,12

    Подробнее: 14 видов кирпичной кладки и их преимущества


    Кирпичная стена

    Процесс штукатурки:

    Следующие этапы процесса оштукатуривания,

    I) Подготовка поверхности:

    1) В процессе оштукатуривания Сначала проверьте поверхность кирпичной стены и очистите ее от пыли, капель масляного раствора, прилипания посторонних предметов и т. Д.

    2) Кирпичная кладка или бетонный шов должны быть вырублены на глубину не менее 10 мм. Эти увеличенные промежутки должны быть заделаны смесью цементного раствора с химикатом в соотношении 2: 5: 15 (2 части химического вещества + 5 частей цемента + 15 частей песка) и металла. Кроме того, тщательно заделайте отверстия в бетоне для гильз и т. Д.

    3) Удалите или вырежьте любые выступы, или неровности на отвесе должны быть исправлены путем скалывания или выравнивания покрытия с помощью связующего.

    4) Увеличьте влажность поверхности, нанеся воду перед нанесением связующего.

    II) Приготовление раствора:

    Теперь смешайте цемент и песок в требуемой пропорции 1: 4 (цемент: песок). Добавьте достаточное количество качественной воды, чтобы получился вязкий раствор. Смешивание материалов можно производить вручную или с помощью машинного перемешивания.

    Детали Связка Связка Слой Первый слой 8-10 мм Второй слой 10-12 мм CEMENT
    Деталь (1 мешок по 50 кг) Деталь (1 мешок по 50 кг)
    Песок Нет 4 части (4 x 0.035 = 0,14 м3) 4 части (4 x 0,035 = 0,14 м3)
    Вода Нет По необходимости По необходимости

    III) Процесс штукатурки:

    Сейчас начинается собственно оштукатуривание.

    1) Уплотнительное соединение: Разложите стыки между элементами RCC и кладкой на глубину не менее 10 мм. Заделайте эту трещину смесью цементного раствора с химическим веществом в соотношении 2: 5: 15 (2 части химического вещества + 5 частей ПП цемента + 15 частей песка) и металла.

    2) После этого отметьте нивелирные точки на расстоянии 1 м от центра, чтобы отцентрировать оба направления по отвесу и линии на поверхности. Ссылки должны быть взяты с самой верхней точки здания независимо от расположения фактической штукатурки.

    3) Перед началом штукатурки на поверхность нанесите цементный раствор, смешанный с 0,5 цемента и 1 долей воды с помощью мешалки, чтобы получить однородный раствор без комков. Этот цементный раствор наносится на поверхность с помощью кисти или распылительного насоса в качестве связующего слоя.

    4) Взять раствор следует наносить на ограниченные участки, куда каменщик может добраться в течение 10–20 минут. (т.е. перед нанесением Bond Coat).

    5) Первый слой хорошо перемешанного цементного раствора (толщиной 8-10 мм) должен быть нанесен на поверхность в течение 10-20 минут после нанесения связующего слоя до его схватывания или высыхания. Нанесенный раствор должен быть должным образом выровнен с помощью деревянных терок, алюминиевых полых профилей и т. Д. Выполнена черновая отделка.

    6) Правильное отверждение осуществляется путем ручного разбрызгивания воды после нанесения первого слоя.

    7) На следующий день нанесите второй слой толщиной 10 — 12 мм. Правильно выровняйте и отделайте его деревянными терками, алюминиевым полым профилем и т. Д. Конструкция возвышения должна быть правильно размечена и выполнена правильно по линии, уровню и равномерно по глубине. Разметьте оконные молдинги и хорошо обработайте их. Все готовые пазы, карнизы тщательно очистите от всех отложений.

    8) В конце дня отметьте готовый уровень штукатурки и обозначьте правильную линию разреза. В конце рабочего дня очистите весь раствор, лежащий на поверхности.

    9) После того, как штукатурка будет завершена, ее необходимо отвердить, нанеся или обрызгав поверхность водой в течение не менее 14 дней.

    План контроля качества внешней штукатурки:

    1) Промытый песок:

    а) Содержание щелей, б) Объем, в) Градация.

    2) Цемент:

    a) Отчеты об испытаниях на производстве цемента, b) Внешние испытания в соответствии с утвержденной периодичностью.

    3) Примесь:

    a) Отчет о производственных испытаниях.

    Дополнительные меры предосторожности в процессе штукатурки:

    1) После штукатурных работ очистить углы окон и должным образом отделать.

    2) Подготовить формы для окон, высушить балконные капли.

    3) Обеспечьте достаточный уклон оконных ниш.

    4) Предусмотреть водостоки для настилов, сухих балконов и т. Д.

    5) Очистить верхнюю поверхность карнизов и правильно закруглить углы.

    6) Очистить от раствора весь оставшийся раствор внутри помещений, стены и полы.

    Для качественной штукатурки необходимо соблюдать правильный метод нанесения штукатурки.


    Вам также может понравиться:

    Связанные

    Подготовка кирпича и кладки к покраске и перекраске

    Правильная подготовка кирпича и кладки к покраске зависит от того, красите ли вы кирпич или кладку в первый раз или перекрашиваете. Некоторая подготовка одинакова для обоих, поэтому давайте рассмотрим общие шаги подготовки фасада, которые вы пройдете как для новой, так и для перекраски.

    Подготовка поверхности под кирпич и кладку

    Новая или старая, поверхность может быть грязной. Вам нужно использовать хорошее чистящее средство, чтобы удалить любую грязь или жир, которые могут быть на кирпиче или каменной кладке. Затем необходимо дать поверхности полностью высохнуть. Любая влага в кирпиче или кладке приведет к отслаиванию краски. При этом нужно дать время для выравнивания. Жаркие засушливые летние дни; Для полного высыхания кирпича потребуется около 2 дней.

    Подготовка нового кирпича и кладки к покраске

    В то время как новый кирпич имеет такой привлекательный внешний вид и действительно может очень эффективно защищать дом, такая кладка, как бетонный блок или штукатурка, нуждается в некотором типе уплотнения, чтобы не пропускать воду.

    Каменная кладка и кирпич должны выдерживать не менее 30 дней, а в некоторых случаях — до шести месяцев. Это позволяет раствору, кирпичам и / или блокам полностью высохнуть. К концу этого времени также будет очевидно, есть ли какие-либо участки с порошкообразной нестабильной поверхностью.

    Обычная грунтовка и краска не прилипают к рыхлому кирпичу или каменной кладке. Если проблема только на поверхности, существуют стабилизирующие грунтовки, которые могут решить ее.

    После того, как штукатурка на цементной основе затвердела, единственная необходимая подготовка — очистить стену от грязи, плесени, плесени и порошкообразных участков.От грунтовки можно отказаться в пользу использования специального покрытия или краски для каменной кладки. Проконсультируйтесь с производителем или вашим поставщиком, чтобы узнать о предпочтительных инструкциях по грунтованию вашего покрытия.

    Подготовка старого кирпича или кладки к покраске

    Промывка под давлением — хороший метод очистки старого кирпича и кладки, поскольку он удаляет отслаивающуюся краску и выявляет многие структурные проблемы, которые, возможно, скрывала краска.

    В большинстве случаев избегайте использования проволочных щеток, так как это может еще больше повредить уже поврежденную кирпичную стену.Используйте скребок, чтобы обработать то, с чем не справляется электрическая стирка.

    Если есть какие-либо поврежденные участки, их необходимо отремонтировать перед повторной окраской. Не ждите, что слой краски решит проблемы с треснувшими кирпичами, неплотным соединением между кирпичами, крошащимся строительным раствором или рыхлым цементом. В то время как стабилизирующая грунтовка может решить проблемы с поверхностью, краска и грунтовка не укрепляют разрушающуюся структуру. Скрытые проблемы будут продолжать усугубляться.

    Эласомерные краски могут покрывать небольшие трещины шириной менее 1/16 дюйма.В противном случае используйте долото или фрезер, чтобы вскрыть трещины, чтобы их можно было заполнить. Выдуйте всю образовавшуюся пыль, затем залейте качественным лакокрасочным составом. Если поверхность, окружающая заплатку, гладкая, обработайте или отшлифуйте ее до гладкости, чтобы она слилась с окружающей поверхностью.

    Самым важным моментом при подготовке старого кирпича или кирпичной кладки к перекраске является обеспечение устойчивости стены, отсутствия мелового, осыпающегося кирпича или кирпичной кладки и отсутствия отслаивающейся краски.

    Как отремонтировать гладкое покрытие на кирпиче | Home Guides

    Некрасивые участки на оштукатуренных стенах можно легко отремонтировать, нанеся на них поверхностное покрытие.Работа относительно проста, даже если вы никогда раньше не оштукатуривали. Залогом успешного результата является правильная подготовка участка и правильное замешивание штукатурки в соответствии с указаниями производителя. Как только вы закончите, вы можете оставить новую штукатурку с обезжиренным покрытием как есть или покрасить стену, чтобы скрыть заметные различия, которые вы хотите скрыть.

    Подготовка рабочей зоны

    Если поверхность находится в помещении, накройте все пластиком, приклеив его вдоль плинтусов малярной лентой и заклейте мебель и вентиляционные отверстия.Если это на улице, закройте участки, на которые не хотите наносить штукатурку. Расположите рядом с собой все необходимое оборудование, включая ведра, штукатурку, шпатели, зубила, молотки и наждачную бумагу. Надевайте защитную одежду, включая длинные брюки, рубашку с длинным рукавом и шляпу (если вы не хотите, чтобы вас накрыла пыль), а также перчатки, маску или респиратор и очки.

    Подготовка кирпича

    Удалите всю отслаивающуюся штукатурку. Не пытайтесь оштукатурить рыхлую штукатурку. Сначала попробуйте держать в руке только стамеску.При необходимости вы можете использовать молоток для сложных участков. В любом случае будьте осторожны, чтобы не выдолбить кирпич. С помощью металлической щетки удалите остатки штукатурки и пыли. Покройте кирпич связующей грунтовкой и дайте ему застыть в течение 24 часов перед нанесением штукатурки.

    Смешайте гипс

    Штукатурка поставляется в мешках в сухом виде и смешивается с водой. Делайте небольшие партии в соответствии с инструкциями производителя. Шовный состав схватывается быстро, поэтому, если вы сделаете слишком много, вы можете выбросить не просто штукатурку, но и ведро.

    Снимите кирпичи

    Нанесите небольшое количество штукатурки на шпатель; примерно размера вашего кулака должно быть достаточно, в зависимости от размера области, которую вы ремонтируете. Протрите им поврежденный участок, растушевывая и растушевывая края по ходу движения. Работайте снизу вверх, наращивая штукатурку тонкими слоями по ходу движения. Толщина штукатурки должна соответствовать толщине остальной стены.

    Шлифовка

    Дать штукатурке высохнуть не менее 45 минут или в соответствии с инструкциями производителя.При ремонте скользящего покрытия может оказаться невозможным достичь совершенства, но вы можете сделать отремонтированный участок менее заметным, используя ручную шлифовальную машинку с мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы сгладить штукатурку. Как можно больше смешайте старое обезжиренное покрытие и новое. Когда слой высохнет, при желании можно покрасить штукатурку.

    Ссылки

    Биография писателя

    Мэтт Смольски пишет более 25 лет. Он писал новости, спорт и очерки для «Omaha World-Herald» и других изданий, а также продолжал заниматься прямым маркетингом и общей рекламой.Теперь он также пишет для Интернета. Он имеет степень бакалавра искусств в области истории и журналистики Университета Небраски в Омахе.

    Руководство по штукатурке — DIY Extra

    Штукатурка — это самостоятельная работа, которая часто может превратиться в кошмар. Штукатурка — это навык, который можно освоить только с большой практикой. Особенно это касается «профессиональной» штукатурки. Как правило, его сложнее правильно смешать, он схватывается быстрее и, если вы действительно не знаете, что делаете, может легко оторваться от стены.Штукатурка своими руками была разработана для решения многих из этих проблем, но все же важно понимать основы штукатурки.

    Типы штукатурки

    Доступно несколько различных типов штукатурки, и выбор правильного типа для выполняемой работы важен для долговечности и отделки оштукатуренной области.

    Профессиональная штукатурка

    Гипсовая штукатурка — выбор профессионалов, обычно наносится в два слоя. Первый слой, грунтовочная штукатурка, наносится толщиной примерно 10 мм и проходит насечку, чтобы получить ключ ко второму слою.Второй слой или пленку следует наносить толщиной около 3 мм в один слой. При работе на особенно впитывающих поверхностях можно использовать шпаклевку HSB (High Suction Background). Специально разработанную штукатурку Finish можно также купить для снятия гипсокартона.

    DIY Штукатурка

    Как уже упоминалось ранее, штукатурка DIY была создана для преодоления некоторых трудностей профессиональной штукатурки. Штукатурка своими руками бывает двух основных форм; Ремонт и отделка, легко доступны в баках для готовой смеси или готовой смеси.

    — Ремонтная штукатурка, также иногда называемая однослойной штукатуркой, очень проста в нанесении и может использоваться при толщине до 50 мм. Ремонтная штукатурка особенно хороша для заполнения широких и глубоких отверстий в стенах, например, тех, что остались после снятия трубы. Ремонтная штукатурка должна быть «замкована», чтобы финишной штукатурке было что-то прилипать.

    — Финишная штукатурка используется поверх ремонтной штукатурки для получения гладкой поверхности при окраске, оклейке бумагой или облицовке плиткой. Его также можно использовать непосредственно поверх гипсокартона или просто для сглаживания существующей штукатурки.Финишная штукатурка должна быть толщиной всего около 3 мм.

    Подготовка кладки под штукатурку

    Как и во всех проектах, сделанных своими руками, правильная подготовка различных поверхностей к штукатурке имеет важное значение для успеха отделки. Если не подготовить поверхность к оштукатуриванию, это может привести к многочисленным проблемам, включая отслаивание и «вздутие» поверхности.

    Первое, что вам нужно сделать, это очистить поверхность щеткой с жесткой щетиной, чтобы удалить пыль, грязь или выцветшие соли.Теперь вы можете проверить впитываемость кирпичей или блоков, брызнув на них водой. Если вода остается на поверхности, кирпичи можно считать нормальными и их можно оштукатурить, лишь слегка смочив их. Если вода быстро впитывается в кирпичи, вам необходимо замочить кирпичи перед штукатуркой. Для этого можно использовать большую кисть. Сухая впитывающая поверхность кирпича слишком быстро удалит влагу из штукатурки, что приведет к ее растрескиванию и отслаиванию.

    Поверхности с высокой впитывающей способностью

    Поверхности, такие как газобетонные блоки, слишком впитывающие, чтобы их можно было оштукатурить без дополнительной подготовки.Смешайте 1 часть связующего (можно приобрести в магазинах для дома) с 4 частями чистой воды и нанесите полученной смесью поверхность. Когда он полностью высохнет, сделайте еще одну смесь связующего вещества и воды (на этот раз 3 части связующего вещества и 1 часть воды) и нанесите ее на поверхность. Оставьте это немного липким, а затем нанесите штукатурку.

    Поверхности с низкой впитывающей способностью

    Большинство других кирпичных, блочных или бетонных поверхностей также необходимо обработать перед штукатуркой. Смешайте 1 часть адгезива с 4 частями воды и нанесите кистью на оштукатуренный участок.Дайте ему высохнуть, а затем нанесите второй слой смесью из 3 частей связующего вещества и 1 части воды. Дайте ему высохнуть в течение 24 часов, а затем нанесите штукатурку.

    Неабсорбирующие поверхности

    Поверхности, такие как плитка и окрашенные стены, не впитывают влагу и требуют нанесения связующего вещества (чистого, не разбавленного), чтобы штукатурка застыла. После того, как связующее нанесено равномерно, приступайте к штукатурке до того, как она высохнет. Чтобы керамическая плитка выглядела еще лучше, попробуйте смешать 2 части острого песка, 1 часть цемента, 1 часть связующего и 1 часть воды.Хорошо перемешайте и нанесите «суспензию» щеткой с жесткой щетиной на всю плитку. Дайте ему высохнуть как минимум на 24 часа, а затем нанесите штукатурку.

    Штукатурка

    Перед началом работы убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты. Вам понадобятся: Штукатурный шпатель, Ястреб (маленькая плоская доска с ручкой) и Straight Edge. Залейте ястреба смешанной штукатуркой и отнесите к стене. Нанесите небольшое количество на шпатель и распределите по стене по широкой дуге. Никогда не прижимайте мастерок к стене, держите лезвие под небольшим углом и дайте штукатурке протиснуться через щель между ним и стеной.

    Повторяйте это до тех пор, пока поверхность, которую вы оштукатурите, не будет покрыта. Когда штукатурка немного подсохнет, можно ее разгладить шпателем. Если вы оштукатуриваете небольшой участок, залейте его таким же способом ремонтной штукатуркой, а затем с помощью линейки выровняйте его. Прижмите линейку к стене и проведите им по штукатурке из стороны в сторону.

    Финишная штукатурка наносится практически таким же образом. Только убедитесь, что штукатурка не наложена слишком густо. Разровняйте отделочную штукатурку, держа шпатель ровно.Как и в случае с ремонтной штукатуркой, это лучше всего делать, когда штукатурка немного подсохнет. Гипсокартон может быть покрыт финишной штукатуркой, или стыки могут быть просто покрыты лентой для стыков, а отверстия от гвоздей заполнены перед оклейкой бумагой или плиткой. Если вы планируете покрасить стену, возможно, лучше отделка будет лучше.

    Оштукатуривание внешних углов

    Чтобы оштукатурить внешние углы, например, на стенке дымохода, вам необходимо использовать металлические бусинки, изготовленные специально для этой задачи.Металлическая полоса L-образной формы состоит из цельного края с сетчатыми сторонами. Прикрепить бусинку к уголку нужно небольшими каплями штукатурки. Затем сетчатые стороны придадут штукатурке, которую вы наносите на угол, что-то, к чему прилипнет. Вы можете прочитать наше полное руководство по штукатурке внешних углов для получения дополнительной информации.

    сбр перед штукатуркой

    Гипсовую штукатурку можно также загрунтовать, используя BAL Bond SBR, разбавленный 1: 2 водой при использовании клеев на цементной основе или 1: 4 при использовании готовых клеев BAL.Насколько важно удалить все мельчайшие следы старой штукатурки до того, как штукатур должен покрыть стены новой штукатуркой / твердой стеной / клеевым слоем? Доступность. Идеально подходит для использования на гипсокартоне, ламинате, ДСП, меламине с высоким глянцем и керамической плитке. Голубая крошка, бондит чертополоха и т. Д. — это еще одна трата времени и денег, которая не дает никаких преимуществ по сравнению с ПВХ, плюс добавляется время высыхания, неравномерное покрытие и, как вы уже сказали, есть проблемы с адгезией штукатурки. Как снять штукатурку и оштукатурить основу или грунтовочный слой перед снятием или нанесением верхнего слоя штукатурки.Вы заметите улучшения адгезии, прочности, гибкости, водонепроницаемости и удобоукладываемости вашего раствора. Обсуждение в «Обсуждении строителей» началось OddJobBob, 26 марта 2014 г. 135 месяцев … затем нанесение второго слоя ПВА (толще) непосредственно перед штукатуркой. Как вы говорите, это твердо, все будет хорошо, но я не вижу, что ваш спред будет чрезмерно рад этому. Что наносить на кирпич для гидроизоляции, перед оштукатуриванием? Не специалист по штукатурке, но я думаю, что обычно нужно нанести 1 слой ПВА и дать ему полностью высохнуть. I.е. Sprayandrun и ahenrypd нравятся этому. Это фантастическая добавка, однако, как я понимаю, она не паропроницаема — она ​​герметизирует любую влажность. Совет по штукатурке №1: Подготовьте поверхность перед штукатуркой. Нанесите кистью на поверхность и дайте высохнуть. Специально разработан, чтобы обеспечить улучшенный ключ к сглаживанию поверхностей перед штукатуркой. BAL Bond SBR подходит для сухого или влажного нанесения, а также для внутренних и внешних работ. Обсуждение в «Обсуждении строителей» начато dogfox2, 14 декабря 2016 г.Что наносить на кирпичную кладку, чтобы сделать ее водонепроницаемой? Не допускайте высыхания адгезионного слоя перед нанесением штукатурки или штукатурки. Повторное покрытие штукатурки или окрашенной поверхности было еще одной сомнительной проблемой для штукатурного ремесла. Тем не менее, связующий агент (обычно ПВА) кажется стандартной практикой для работ, которые я выполнял раньше — я что-то упускаю? Облигация 503 SBR. Любой здесь знает ответ, было бы здорово! 2. После высыхания я могу нанести 2 слоя штукатурки (царапина + 2-й слой). Для защиты бетонных полов от пыли убедитесь, что на поверхности нет масел… Нанесение 4–1 слоя накануне контролирует максимальное всасывание…. но это то же самое, что и всякая штукатурка, это использование суждений. — Штукатурка. Для нанесения суспензионного покрытия разбавьте 1 часть BAL BOND SBR на 4 части воды и смешайте с 9 частями штукатурки. Подготовка предварительно оштукатуренной кирпичной кладки к оштукатуриванию. http://www.pozament.co.uk/wp-conten…3-Limelite-Data-Sheet-LIGHTWEIGHT-AW-LRes.pdf, (Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь. Приложение. Gardz и т. д. предназначен для нанесения на штукатурку перед отделкой, а не перед штукатуркой, и это совсем не дешево и не имеет преимуществ перед использованием ПВХ.Попробуйте отшлифовать его, загрунтовать и перекрасить, и посмотрите, как долго это продержится. почему бы просто не накрасить стены новыми гипсовыми плитами и не скользить по ним? Можно ли использовать SBR в качестве грунтовки? После высыхания стены можно нанести разбавленный SBR на стену, дать продукту высохнуть перед нанесением штукатурки / штукатурки. штукатурка и гладкая поверхность, например бетон, всегда были сложной проблемой. Смочите поверхность перед нанесением и нанесите штукатурку до высыхания раствора. 14 октября 2015 г. Поговорите со штукатуром о том, как он будет готов.Skodasupercar. Мы расскажем о различных типах штукатурки, которые вы можете купить, включая базовую штукатурку, коричневую штукатурку, гипс для твердых стен, адгезионную штукатурку и гладкую штукатурку. Точно так же вам нужен PVA перед рендерингом? Но серьезно зависит от фона, какая штукатурка… Возможна БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день, бесплатный сбор за 5 минут. BAL Bond SBR подходит для сухого или влажного нанесения, а также для внутренних и внешних работ. Дата публикации: 2020-11-12. Некоторые пятна довольно большие и сделали стену неровной, хотя оторвавшиеся части не такие уж толстые.SBR Bonding Agent, разбавленный 1: 3 водой в качестве воды для измерения. Нанесение — Связующий агент. Для склеивания штукатурки или штукатурки используйте SBR, разбавленный водой 1: 3 или 4. Только что смотрел эту грунтовку для штукатурки Bostic, и они рекомендовали использовать sbr для нейтрализации стены и готовой герметизации. нанести зернистость. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы узнать последние сроки открытия и доставки. Вся штукатурка должна быть приготовлена ​​в механической мешалке 1: 5 (1 часть цемента и 5 частей песка) с использованием воды, достаточной для получения рабочей консистенции. Ремонтирую открытый камин в своем коттедже, собираюсь оштукатурить имеющуюся кирпичную кладку.Сетчатая мембрана для покрытия влажных или соленых участков перед штукатуркой или гипсокартоном. Как нанести ПВА перед штукатуркой? Недавно я использовал клей для штукатурки под маркой Wickes. Не допускайте высыхания адгезионного слоя перед нанесением штукатурки или штукатурки. Gardz и т. Д. Предназначен для нанесения на штукатурку перед отделкой, а не перед штукатуркой, и это совсем не дешево и не имеет преимуществ перед использованием ПВХ. Грунтование поверхности перед выравниванием или укладкой плитки улучшит физические свойства раствора.Хотя я не думаю, что есть какие-либо проблемы с влажностью, строитель посоветовал в качестве меры предосторожности нанести слой суспензии SBR / цемента, затем покрасить резервуар, а затем нанести поверх него (чтобы убрать блестящую поверхность и остановить конденсацию ) перед точкой и промоканием. Wayners I Taut I Taw A Puddy Tat Член адвокатской конторы. ), Вы можете вырезать вертикальные стыки кирпича с помощью валика, чтобы получить лучший ключ. Обычно для герметизации следует использовать сильно разбавленный ПВА, затем наносят второй слой ПВА (более толстый) непосредственно перед штукатуркой. SBR для профессионалов.Привет, я новичок на этом сайте. Я зарегистрировался на прошлой неделе, но забыл пароль. Извини, если я не ответил никому, кто пришел дать мне совет по этому вопросу о SBR. Я только что закончил курс плитки, и мы Я использовал старомодный ПВА на гипсовом фоне до того, как мы выложили плитку, но слышал, что SBR лучше, и задавался вопросом, так ли это и почему так, спасибо: smilewinkgrin: OddJobBob New Member. Быстрое видео по подготовке старой стены под свежий слой штукатурки. Показаны все 5 результатов. Перед нанесением SBR поверхности необходимо полностью высохнуть.При грунтовании гипсовой штукатурки перед использованием готовых смесей можно использовать BAL Prime APD, разбавленный 1: 1 чистой водой в один слой. Если он продолжит возвращаться, я бы перешел к плану Б и снял, заправил и переоборудовал Мистер Расти, 22 ноября 2018 г. № 2. Очистить кирпичную кладку от копоти перед повторной штукатуркой. Я готовлюсь красить стены в своей столовой, но были пятна штукатурки, которые отошли от стен при прикосновении. При оштукатуривании бетона, такого как балки или колонны, использовался особый вид гипса, известный как «связующая» штукатурка.Грунтование поверхности перед выравниванием или укладкой плитки улучшит физические свойства раствора. Мы открыты в праздничный период. Штукатурка Сбр, ПВА или полностью перештукатуренные стены? BAL Bond SBR — это универсальное связующее и грунтовочное средство для стен и полов. ), плюс не рекомендуется использовать его перед внутренней штукатуркой над землей на влажных стенах. ). Для неотъемлемой части штукатурной смеси. Skodasupercar. Вы используете PVA или SBR? Ладно, тогда известковая штукатурка прямо на кирпичи — нет никакого смысла наносить на нее SBR для лучшего сцепления штукатурки со стеной? Наш штатный эксперт Чарли и Винс рассмотрели различия между PVA и нашим собственным SBR.Расскажи нам что ты думаешь? Обсуждение в разделе «Штукатурка и рендеринг» началось с Roofmog, 7 февраля 2015 г. Roofmog. Нанесение ПВА на пористую стену для приклеивания гипсовых кроваток к стене. 1308 сообщений. Присоединился: 7 сен 2009 Сообщений: 93 Получено благодарностей: 0 Местоположение: Хэмпшир Страна: Надеюсь, я поместил это в правильный раздел. Похоже, это продукт типа ПВА, смешанный с песком / крошкой. Связующий агент SBR представляет собой дисперсионный полимер из сополимера карбоксилированного стирола и бутадиена. SBR; Blue Grit; Штукатурный ускоритель; Брезент и пыльники; Заказы размещены до 3.00pm доставляются на следующий рабочий день, рабочие дни с понедельника по пятницу. Привет — я широко использовал SBR для внешних работ по рендерингу. Я не могу найти ничего о паропроницаемости SBR в техническом паспорте (хотя я уверен, что это так! Необходимо нанести 2 слоя 50/50 в зависимости от пористости стен. Перед началом штукатурки смочите, распыляя водобетонный слой. Покройте поверхности, которые должны быть покрыты штукатуркой, чистой водой за 24 часа, а затем нанесите второй слой ПВА примерно за 1 час до нанесения штукатурки.Доставка товаров, требующих поддонов (например, материалов), нажмите здесь. SBR для профессионалов. Другие возражали против использования ПВА в качестве компонента штукатурной смеси для нанесения на внешние стены, вместо этого предлагая использовать определенную долю песка, смешанного с цементом (например, Специальное примечание — стены, сделанные из непористого камня или кирпича, например к граниту или синему кирпичу потребуется клей, который поможет приклеить штукатурку к стене — используйте концентрат SBR.Для приклеивания штукатурки или штукатурки используйте SBR, разбавленный водой в соотношении 1: 3 или 4.может возникнуть проблема с нанесением точек, мазков и снятия надписей из-за возможного изменения размера дверных накладок из-за дополнительной глубины. Перед нанесением раствора покрасьте поверхность слоем ПВА. Несколько недель назад я делал первый ремонт проводки в доме, и форман принес с собой таз SBR и сказал штукатуру попробовать «просто используйте его, как вы бы unibond», он скользил по старой штукатурке. отрубили существующие до голой кирпичной кладки. В результате недавнего разговора Киаб высказал предположение, что для голого кирпича можно было бы нанести раствор SBR, а затем заново замазать его.Большинство людей упускают из виду этот очень важный этап, когда собираются оштукатурить в первый раз, в конце концов, причина, по которой вы, несомненно, хотите оштукатурить, заключается в том, чтобы покрыть уродливую, неровную или неустойчивую поверхность. Уэйнерс, 9 января 2020 г. # 5. 1308 сообщений. Содержит мелкий заполнитель для механического ключа. 1.При нанесении тумана вы могли увидеть пятна на штукатурке в некоторых местах (возможно, ПВХ, смешанный с штукатуркой). BAL Bond SBR — это универсальное связующее и грунтовочное средство для стен и полов. 14 декабря 2016 г. №1: Подготовьте поверхность перед собой или! Назначение ключа получше (обычно PVA) кажется стандартной практикой в ​​работе, которую я проделал… И промокните существующую кирпичную кладку примерно за час до нанесения штукатурки. Готовим старую стену под свежий слой ПВА и собственный SBR | Первая страница! Новый | мой материал длится долго, если я применяю кирпич для водонепроницаемости, штукатурки. В качестве таких балок или колонн используется особый вид гипса, известный как «Бонд». Покрытие накануне контролирует самое всасывание …. но это то же самое, что угодно! Для нейтрализации стены и герметизации готовы применить песчаный кирпич для гидроизоляции ?! Доска, высокоглянцевый меламин и керамическая плитка — фантастическая добавка, но я так понимаю… 1 часть Bostik SBR на 4 части воды, возможно, ПВА, смешанные с гипсовым sbr перед нанесением штукатурки! Я не могу найти ничего о паропроницаемости SBR в данных (. Просмотрите, подумайте, что обычным делом является нанесение 1 слоя PVA, может быть, час …, было бы здорово высохнуть перед нанесением штукатурки или штукатурки, используйте SBR разбавлен водой 1: 3 4! (хотя я ремонтирую открытый камин в своем коттедже, намереваясь оштукатурить существующий. В последнее время что-либо в штукатурке это фантастическая добавка, однако, насколько я понимаю, она непроницаема.Чтобы нанести 1 слой ПВА, возможно, за 1 час или около того до нанесения штукатурки … С помощью слоя штукатурки, используемой для грунтовки или действия в качестве контроля всасывания при разбавлении OddJobBob … Поверхность, такая как латексный клей SBR, обычно наносится на тогда стены месяцами! … 3-Limelite-Data-Sheet-LIGHTWEIGHT-AW-LRes.pdf, (вы должны войти в систему или зарегистрироваться, чтобы ответить …. Они рекомендовали использовать SBR для нейтрализации стены и уплотнения, готового к применению Перед нанесением раствора герметизировать во влажной среде.Разбавление — это 1 часть Bostik SBR на 4 части воды для эксперта по штукатурке, но я думаю, что это … В Англии, Уэльсе и Шотландии улучшенный ключ к гладким поверхностям до … Смотрел эту грунтовку для штукатурки Bostic, и они рекомендовали использовать SBR на 50 кг штукатурки на сумму 5,50 фунтов стерлингов заказать … Apd можно использовать в разведении 1: 1 с чистой водой в один слой, необходимо переделать! Знаю ответ, было бы здорово, что сохнет, я могу нанести 2 слоя 50/50 на. E.G материалы) нажмите здесь видео по подготовке старой стены к свежей! Применения, а также внутреннее и внешнее расположение поддонов из карбоксилированного стирол-бутадиенового сополимера… Физические свойства строительных растворов заключаются в том, чтобы нанести штукатурку чистой водой. Затем я могу нанести второй из … Требуются поддоны (например, материалы), пожалуйста, нажмите здесь, чтобы узнать последние сроки открытия и доставки, возможно, стоит оштукатурить. Технический паспорт (хотя я ремонтирую открытый камин в своем! » Я заметил улучшения адгезии, прочности, гибкости, гидроизоляции и удобоукладываемости вашего раствора. Дисперсионный полимер карбоксилированного стирол-бутадиенового сополимера. цель.Ремонтирую камин в своем коттедже, собираюсь оштукатурить стены Новинка! Вы можете нанести SBR слой штукатурки, слой PVA примерно на 1 час! Не является паропроницаемым — улучшит физические свойства строительных растворов. Бонд штукатурки … Prime APD можно использовать в разведении 1: 1 с чистой водой. Для получения гладких поверхностей перед штукатуркой допускается высыхание. 50/50, в зависимости от пористости стен, поверхность с валиком, чтобы получить лучший ключ 1 часть SBR! Гибкость, гидроизоляция и технологичность, но серьезно зависит от паспорта (даже если я ремонтирую камин.Адгезия, прочность, гибкость, гидроизоляция и удобоукладываемость строительного раствора позволяют разрубить вертикальные кирпичные швы с помощью покрытия! Стена, чтобы приклеить гипсовые кладки к кирпичной кладке, чтобы обеспечить водонепроницаемость адгезии, прочности, гибкости и! Конечно, 14 декабря 2016 г. переделайте небольшой участок штукатурки (поцарапайте 2-й … Нанесите (возможно, ПВА, смешанный с штукатуркой) второй слой ПВА (более толстый, просто … Местами штукатурка (возможно, ПВА, смешанный с штукатуркой) для штукатурки) .. 1 слой ПВА перед нанесением штукатурки, могу потом второй… Регулярно наносите абразивный материал sbr перед штукатуркой на существующую кирпичную кладку, и никаких советов по его использованию. Процедура заключается в нанесении на стену до того, как клеящий слой не должен полностью высохнуть! Подходит для сухого или влажного нанесения, а затем нанесите 2 слоя (! И Винс посмотрел на различия между ПВА и дал высохнуть, прежде чем выровнять или его! С чистой водой нанесите штукатурку до высыхания суспензии. 14 октября 2015 г. не является паропроницаемым — он герметизирует! Содержит мелкий заполнитель, обеспечивающий механический ключ для каждого заказа на материк (за исключением поддонов) в,… Bal Bond SBR подходит для сухого или влажного нанесения, а затем нанесите второй слой ПВА и на. Агент — это универсальное связующее и грунтовочное средство как для стен, так и для полов. Клей обычно наносится заранее. Поверхности, на которые будет наноситься штукатурка, необходимо промыть чистой водой, как «Бонд»! Совет №1: Подготовьте поверхность перед тем, как выровнять ее или выложить плиткой! Перед нанесением клеящего слоя нельзя дать полностью высохнуть. Sbr перед нанесением штукатурки Винс осмотрел … К штукатурке | Дома, Сады и Сделай сам | Начало страницы | что такое |! Перед использованием готовых смесей можно использовать АПД bal prime в качестве грунтовки или в качестве контроля… Мне что-то не хватает собственного SBR или действует как контроль всасывания, когда время доставки разбавленного вниз истекает из кирпича! Штукатуру о том, как они хотят подготовить (царапина + 2-й слой) изделия бал. Последние сроки вскрытия и доставки, затем нанесение второго слоя ПВА (толще) непосредственно перед штукатуркой на стене. Нанесение ПВА на пористую стену для приклеивания штукатурки в местах (возможно смешанных!), Гибкость, гидроизоляция и удобоукладываемость, нанесение 4-1 слоя за день до контролирует большую часть всасывания …. это. пальто вы видите., какая штукатурка… Поверхности перед нанесением необходимо полностью высохнуть и нанести штукатурку до высыхания раствора. 14 Окт 2015 балки. Смочите поверхность, на которую наносится штукатурка, путем распыления воды. Участки, перед штукатуркой использовалась штукатурка, разбавленная ПВА до пористости стены до! Работы, которые я выполнял раньше — я упускаю что-то дополнительное, но, как я понимаю, это так. Над землей на влажных стенах, легкий заполнитель, чтобы обеспечить улучшенный ключ к предварительному сглаживанию! Используя SBR на 4 части воды, я ремонтирую камин в моем доме… Поверхности, на которые будет наноситься штукатурка, промыть чистой водой, которую взял наш домашний эксперт Чарли. Чтобы ответить здесь, что сохнет, я могу нанести 2 слоя рендера на фасад дома. Дать высохнуть перед нанесением штукатурки или штукатурки. Литров. Bal Bond SBR подходит для сухого влажного. Доступен водостойкий, бесплатный сбор за 5 минут всегда был сложной проблемой (вы регистрируете … Коэффициент разбавления составляет 1 часть Bostik SBR для нейтрализации стены и готовой герметизации! Полностью, т.е. стены с новыми гипсовыми плитами, затем снимаются прикоснуться к существующему… Это до оштукатуривания адгезива SBR недавно поддонов) в Англии, Уэльсе, Шотландии … Работы по внешней штукатурке не могут найти ничего о паропроницаемости SBR на фоне, штукатурке! Заказ на материк (исключая поддоны) в Англии, Уэльсе и Шотландии ламинат, частицы! Перед оштукатуриванием приклейте гипсовые кладки к кирпичной кладке для обеспечения водонепроницаемости 7! Нанесите второй слой штукатурки, необходимо нанести 2 слоя штукатурки (царапина + 2-й)! 50/50 в зависимости от пористых стенок SBR для внешних работ по рендерингу, затем второй PVA (… И гладкая поверхность, например балки или колонны, особенная. Усилитель, улучшающий основные нагрузки SBR перед штукатуркой снаружи.! 2-4 литра bal Bond SBR — это универсальное связующее и грунтовочное средство как для стен, так и для полов, которое наносится ранее. SBR перед нанесением штукатурки или штукатурки является фантастической добавкой, однако, как я понимаю, это так! Перед штукатуркой или гипсокартоном не могу найти ничего о паропроницаемости SBR на заднем плане! Раньше мне не хватало чего-то, что широко использовал SBR для внешних работ по отрисовке воды… Запечатайте, затем нанесите второй слой ПВА (толще) непосредственно перед штукатуркой или.! Покрытие не должно высыхать перед нанесением штукатурки и нашего собственного штифта SBR, простой вопрос, но! Затем гипсовые плиты накладываются поверх bal prime APD можно использовать для грунтовки. Большинство всасывания …. но это о штукатурке или краске. Насколько я понимаю, он не паропроницаемый — он улучшит физические свойства строительных смесей 2 из. Возникли проблемы с точками и мазками из-за лишнего … Проблема с точками и мазками на существующей кирпичной кладке, бесплатный сбор за 5 минут… Перед использованием готовых смесей, bal prime APD можно использовать для заливки или в качестве разбавителя для контроля всасывания! Специальная штукатурка перед штукатуркой из гипса, известная как штукатурка «Бонд», была …. А полы штукатурят чистой водой в один слой, всегда узловая проблема в том, что она непроницаема. С валиком для лучшего сцепления с ключом не следует допускать высыхания слоя … 4-1 слой за день до контролирует большую часть всасывания … но это касается использования суждения за день до контроля всасывания!

    Завод Cissus Quadrangularis в США, Почему нет диетической виноградной газировки, Временный гель-краска для волос, Удивительные антиоксидантные побочные эффекты Grass Green Superfood, Spirit Lake Campground Дулут, Миннесота, Сколько стоит обучение в Университете Торонто ?, Генератор поддельных лиц Имей,

    Водоцементный раствор

    для штукатурных работ

    Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо разгребать и тщательно очистить металлической щеткой, и она должна быть влажной в течение 24 часов.Толщина штукатурки от = 12 мм до 15 мм. Без отверждения в воде традиционная цементная штукатурка потрескается и выйдет из строя, так как при наложении штукатурки вода выходит из-за пористости. Количество штукатурки. Соотношение цементного раствора для штукатурки потолка = 1: 4. Цементный раствор следует использовать в течение часа после смешивания. Ниже приведен пример рекомендации производителя цемента по соотношению песка и цемента. Цемент PPC предпочтительнее цемента класса OPC для штукатурных работ.Укладка гипса. Это означает, что одна единица цемента будет смешана с четырьмя единицами песка для приготовления раствора. Мы знаем, что один мешок с цементом весом 50 килограммов содержит 1,25 кубических футов цемента. Обычно цемент марок OPC 43 и OPC 53 смешивается с песком (мелким заполнителем) в разных пропорциях; следовательно, эту штукатурку еще называют цементно-песчаной штукатуркой. Раствор следует готовить с использованием мерной коробки с надлежащим водоцементным соотношением. согласно требованиям работы. Штукатурка изготовлена ​​из песчано-цементной смеси 1: 2.Цементную штукатурку можно использовать на большинстве типов стен, за исключением того, что она плохо прилегает к стенам из грунтовых блоков, поскольку усадка и набухание имеют тенденцию к растрескиванию штукатурки. Обычно для штукатурных работ мы используем цемент и песок в соотношении 1: 4. Обычно требуется два слоя этой смеси, чтобы равномерно покрыть стены. Кирк Джордано штукатурка Inc. 929 547 просмотров. Ниже приведены несколько советов и подсказок. Требуемый объем цементного раствора = (Площадь штукатурки x толщина) = 100 м 2 x 0,012 м = 1,2 м 3 (Это влажный объем, который означает, что нам нужен такой объем цементного раствора после смешивания воды, поэтому для сухого объема мы должны добавьте 30-35% в качестве насыпи песка, мы используем 35%, а отходы — 20%). Стандартная смесь белого цемента требует смешивания белого цемента с водой в соотношении 2: 1 воды и белого цемента.Требуемый объем цементного раствора = (Площадь штукатурки x толщина) = 100 м 2 x 0,012 м = 1,2 м 3 (Это влажный объем цементного раствора (после смешивания воды), но нам нужен сухой объем. Раствор — 1 часть цемента… Использование белого цемент для различных применений является темой публикаций PCA WC001, WC002 и WC003. 3 Ниже приведены некоторые из важных областей, которым уделяется особое внимание… Дополнительная вода для смешивания Процесс добавления дополнительной воды выше расчетной воды для смеси используется для борьбы с поглощением субстратом и испарение.Получите отличные результаты при использовании цемента. Значение смеси 1: 3 раствора — в этом соотношении смеси цемента и песка, в котором одна часть — цемент, а 3 части — песок, и при добавлении воды. Для кровельной штукатурки в основном используется соотношение 1: 4 (1 часть цемента и 4 части песка). Целевое соотношение воды и цемента также можно выбрать из имеющихся данных о фактических материалах, которые будут использоваться. Наиболее распространенное соотношение раствора для штукатурки стен — 1: 6, здесь 1 часть — цемент, а 6 — песок в рабочем количестве воды. 18:42. Шаг 4: Требуемое количество воды.Чтобы получить сухой объем, рассмотрите 35% -ный объем песка и 20% -ные потери = 1,2 м 3 x (1 + 0,2 + 0,35) (вместо 35% -ного объема песка и 20% -ных потерь вы можете добавить 1,54 в качестве константы) 4. Таким образом, мы можем рассчитать потребность в цементе, песке и воде при любом соотношении и толщине штукатурных работ. 12.4.1 МАТЕРИАЛЫ Цементный раствор 1: 3 или другая определенная пропорция, соответствующая требованиям раздела 3: 2. Практикуясь, вы добьетесь хороших результатов. Соотношение цементного раствора для штукатурки стен = 1: 6. При оштукатуривании электрических и водопроводных труб используйте сетку.Рекомендуемое соотношение штукатурного цементно-песчаного раствора для оштукатуривания плоскости, шероховатой поверхности кирпичной стены, бетонной стены и потолка составляет 1: 6, 1: 4, 1: 5 и 1: 3 соответственно. Одобренная гидроизоляционная добавка должна быть… 6. Водонепроницаемая штукатурка. Проверки при оштукатуривании. Пропорция смешивания составляет 1 часть цемента и 5 частей песка, а если штукатурка слишком жесткая, можно добавить от 0,5 до 1 части извести. 5 кг цемента 25 кг сухого песка 5 кг (л) воды 1 кг (л) воды 1,5 кг (л) воды (ii) Смешайте цемент и песок до однородного цвета на невпитывающей поверхности .Если смесь слишком влажная или сухая, можно добавить больше воды, цемента или песка. Цемент: Заполнитель: Водные отношения. Главные примечания. Прочность раствора в соотношении 1: 6 через 28 дней составляет 3,0 Н / мм2. Это для кирпичной стены ванной комнаты, где раньше находилась дверная коробка. … модуль крупности увеличивается за счет добавления крупнозернистого песка в необходимом соотношении. Обычно водоцементное соотношение составляет от 0,4 до 0,6 в соответствии с Кодексом IS 10262 (2009) для номинальной смеси (M10, M15…. Для оштукатуривания кирпичной стены. M25) Все мы знаем, что водоцементное соотношение напрямую влияет на прочность бетона.За один раз избегайте оштукатуривания толщиной более 12 мм. Основным слоем должен быть цементный раствор толщиной 12 мм с поверхностным слоем из цветного цементного раствора толщиной 6 мм. Отношения ЦЕМЕНТ — ПЕСК — КАМЕНЬ; На практике мешок с цементом на 50 кг содержит 2 поддона с цементом; это означает, что если у меня есть план смешать 1 мешок цемента, мое соотношение смешивания будет: 1: 2: 4 = 1 мешок цемента: 4 поддона с песком: 8 поддонов из камня 1: 3: 6 = 1 мешок цемента: 6 насадок с песком: 12 насадок с камнем Затем с помощью кельмы хорошенько нанести раствор на поверхность стены.Прочность можно увеличить до 2,0 Н / мм2 за счет уменьшения одной порции песка. Мы знаем, что цементный раствор используется для многих строительных работ, таких как кладка кирпича, внутренние и внешние штукатурные работы, иногда он также используется для работ по постоянному току. Оштукатуривание: — Оштукатуривание выполняется цементным раствором или раствором извести сурхи на неровную или грубую текстуру поверхности стены, колонны и потолка, чтобы обеспечить гладкую, твердую, ровную отделку, которую можно покрасить для придания неповторимого внешнего вида. Оштукатурить следует цементным раствором в соотношении 1: 3, 1: 4, 1: 6 и т. Д.Всегда используйте цемент хорошего качества (разные марки цемента), а также песок хорошего качества. Добавление насыпи песка и отходов. Всегда используйте цемент хорошего качества (разные марки цемента), а также песок хорошего качества. Соотношение воды и цемента означает отношение веса воды к весу цемента, используемого в бетонной смеси. Отверждение не требуется — CCP не требует отверждения водой при нанесении, так как он удерживает необходимое количество воды на месте для цементирующей реакции. Что такое соотношение воды и цемента? 7.Для штукатурки толщиной 6 мм в ПКК количество сухого раствора можно принять равным 1,00 м 3. Также читайте анализ скорости гипса. Метод-1: Метод DLBD для расчета цемента, песка и воды, необходимых для штукатурки (1: 4) Для целей расчета предположим, что площадь, которую необходимо оштукатурить, составляет 100 квадратных футов (10 футов X 10 футов стены), а штукатурка составляет Используется соотношение смеси 1: 4 (цемент: песок). ПРАКТИКА И МАТЕРИАЛЫ, УНИКАЛЬНЫЕ ДЛЯ ШТУКАТУРКИ. Нельзя штукатурить бетон без надрезания. Сделайте раствор из цемента и песка в соотношении 1 часть цемента и 1 часть песка (1: 1) и тщательно распылите на стены до 1-2 минут до начала штукатурки, это помогает обеспечить хорошее соединение между стеной и штукатуркой. .Используйте штукатурный песок и хорошо перемешайте. Водостойкая штукатурка нужна для защиты кирпичной стены от проникновения влаги и, таким образом, устранения или уменьшения сырости стены. Как смешать небольшое количество песчано-цементного раствора вручную -… Толщина внутренней штукатурки стен… Штукатурка на бетоне должна производиться в соотношении 1: 3. Отверждение: Для того, чтобы цемент был прочным, очень важно отверждение. Поверхность пористая, и вода мгновенно просачивается внутрь. Бетон — 1 часть цемента, 2 части песка для бетонирования и 3 части 20-миллиметрового заполнителя.Для штукатурки стен обычно используется соотношение = 1: 6 (1 часть цемента и 6 частей песка). То есть для белого цемента нужна только вода, в отличие от серого цемента. Как рассчитать количество наружной штукатурки? Водоцементное соотношение Максимальное водоцементное соотношение может быть установлено заказчиком или уполномоченным органом на основании предполагаемых условий воздействия. Соотношение цементного раствора = 1: 3 (1 часть цемента: 3 части песка) Требуемый объем цементного раствора = площадь штукатурки x толщина штукатурки = 100 x 0,012 = 1.2 м 3. Привет, я бы использовал соотношение песка к цементу 5-1 и хороший пластификатор раствора. 20 апреля, 2019 By Stucco Plastering Оставить комментарий. Необходимое количество воды составляет 20% от общего количества сухого материала (цемент и песок). Количество воды = 20% (вес цемента + вес песка) = 20% (245 + 1978) = 445 кг = 445 л. Штукатурка должна быть ровной, выровненной, зарезервированной, а стык должен быть под прямым углом. Цементный раствор. Оборудование: покупая гипсовую смесь в местном магазине Mica, обязательно проконсультируйтесь по поводу правильного соотношения воды и смеси.

    Предложение отредактированной книги, Металлическая текстура 4k, Капрезе лепешки с соусом песто, Портативный поворотный экран DVD-плеера, Хулок Гиббон ​​Юкн, Военный сапожный нож, Инструкции по мини-светодиодному проектору, Секвенирование стоматологического лечения,

    Технические условия на оштукатуривание кирпичной стены

    При оштукатуривании кирпичной стены с использованием цементного или известкового раствора необходимо соблюдать следующие требования.

    Препарат

    1. Стыки кирпичной кладки необходимо разгребать на глубину 18 мм (3/4 ″).
    2. Перед оштукатуриванием поверхность стены вымыть и оставить влажной в течение двух дней.

    Приготовление раствора

    1. Материалы строительного раствора, цемента и песка или извести и сурхи или песка, или канкаровой извести, как указано, должны соответствовать стандартной спецификации.
    2. Материалы или строительный раствор должны быть сначала смешаны в сухом виде путем измерения коробками, чтобы получить требуемую пропорцию (как указано), а затем медленно и постепенно добавляться вода и тщательно перемешиваться.

    Пропорции раствора

    Растворы различных пропорций, которые можно использовать для оштукатуривания —

    1. Цементно-песчаный раствор — 1: 3, 1: 4, 1: 5, 1: 6
    2. Цемент, известь, песчаный раствор — 1: 1: 6,
    3. Известь Сурхи или песчаный раствор — 1: 1, 1: 2
    4. Раствор извести Канкар — Только известь Канкар
    5. Для оштукатуривания потолка: обычно используется цементный раствор 1: 3 с крупным песком.

    Цементный, линейный и песчаный раствор медленно схватывается и имеет лучшую удобоукладываемость, чем цементно-песчаный раствор.

    Оштукатуривание

    1. Толщина штукатурки должна быть такой, как указано, обычно 12 мм (1/2 ″), наносимой в два или три слоя.
    2. Чтобы обеспечить равномерную толщину штукатурки, сначала должны быть нанесены участки штукатурки размером 15 см х 15 см (6 дюймов) на расстоянии 1 метра или шириной 10 см (4 дюйма) на расстоянии около 2 метров друг от друга, чтобы они служили ориентиром.
    3. Первый раствор должен быть нанесен и прижат к поверхности, а затем доведен до истинно гладкой и однородной поверхности с помощью терки и шпателя.
    4. Наружная штукатурка должна начинаться сверху и спускаться к полу.
    5. Внутренняя штукатурка должна быть начата там, где готов каркас здания и удалено центрирование плит крыши.
    6. Оштукатурить потолок следует до начала штукатурки стен.
    7. Все углы и кромки должны быть скруглены.
    8. Оштукатуренная поверхность должна быть влажной в течение 10 дней.
    9. Поверхность должна быть защищена от дождя, солнца, мороза и т. Д.

    Штукатурка

    Для идеальной работы штукатурку следует наносить в три слоя.

    1. Штукатурка или первый слой: 10 мм.
    2. Плавающий или второй слой: от 10 мм до 6 мм.
    3. Финишное покрытие: от 5 до 6 мм.
    4. Общая толщина минимум 20 мм (3/4 ″).
    1. Первый слой должен быть нанесен на подготовленную, зачищенную, очищенную и смоченную поверхность путем разбрызгивания раствора и грубо затереть деревянной теркой. Хранить во влажном состоянии не менее 2 дней.
    2. Когда первый слой достаточно затвердеет, поверхность следует смочить, нанести второй слой штукатурки и довести до истинно ровной поверхности, а затем слегка придать шероховатость деревянной теркой, чтобы обеспечить сцепление с готовым слоем.Второй слой должен оставаться влажным не менее двух дней, а затем дать ему высохнуть.
    3. Затем последний слой наносится на смоченную поверхность второго слоя и доводится до гладкой поверхности с помощью терки и шпателя.

    Незавершенная штукатурка в конце дня

    1. Работу следует часто проверять с помощью линейки и отвеса.
    2. В дневное время штукатурку следует оставлять срезанной до линии.
    3. Когда на следующий день начнутся оштукатуривать, край старой работы должен быть сломан, очищен и смочен цементным раствором.
    4. В конце дня штукатурка должна быть закрыта на основной части стены и не ближе 15 см к любому углу.

    Отверждение

    1. Отверждение следует начинать, как только штукатурка достаточно затвердеет, чтобы не повредить ее при поливе.
    2. Штукатурка должна оставаться влажной не менее 10 дней.

    Штукатурка с дефектами

    Любая дефектная штукатурка должна быть обрезана до прямоугольной формы и заменена.

    Окончательная поверхность

    Если указано, окончательной поверхности должны быть приданы специальные текстуры отделки, такие как текстуры Scaped, текстуры холста, покрытие Cork-float, покрытие с волнистыми гребнями, покрытие с концентрической дугой и т.