как подключить и подсоединить к водопроводу

При покупке новой стиральной машинки или при переезде перед вами появляется задача подключения аппарата к водопроводу. Для такой цели чаще всего используют кран, называемый тройником.

Предназначение

Мысль о том, что кран-тройник для стиральной машины не так и важен, появляется у многих людей. Таким пользователям, скорее всего, неизвестно понятие гидроудара в водопроводных трубах, в результате которого и металлическая, и металлопластиковая труба может разойтись по шву. И если заливной шланг подключить прямо к водопроводу, существует большой риск, что он порвется из-за такого гидроудара, что приведет к потокам воды в квартире.

Использование крана-тройника убережет вас от необходимости переделывать ремонт и в вашей квартире, и у соседей снизу. И именно тройник особенно удобен, так как позволяет врезать в водопровод сразу несколько бытовых приборов, например, посудомоечную и стиральную машинки.

Виды кранов

В подключении стиральной машины могут использоваться:

• Тройники либо проходные краны. Они применяются для врезки в трубопровод.
• Угловые краны. Их выбирают, если нужно подключить технику к отдельной ветке.

Каждый вид этих кранов бывает вентильным, шаровым или проходным. Отличия заключаются в способе перекрытия в таких кранах воды. Кроме того, они могут отличаться материалом, из которого сделаны (обычно это латунь или силумин).

Краткий видеообзор тройников/кранов смотрите в нижеследующем видео.

Какой лучше установить?

Подбирать подходящий кран следует в первую очередь с оглядкой на ваши навыки и финансовые возможности. Выбор типа крана должен основываться на бюджете покупки, а не на местоположении стиральной машинки.

Наиболее экономичным и простым является проходной кран, так как для его установки не нужны особые приспособления. Подсоединив такой кран к подающему воду шлангу, стиральную машинку можно подключить к смесителю, умывальнику, водонагревателю (к трубе, подающей воду в бак нагревателя) или даже к сливному бачку (как после шлангочки, так и до нее). Выбирая проходной вентиль, важно уделить внимание направлению его рычажка, чтобы он не упирался в стену и к нему было легко подобраться.

Для подключения тройника нужно подготовить газовый ключ и набор ключей. Также для работы вам понадобится ФУМ-лента, которую надо накрутить на резьбу. Затянув соединение с помощью газового ключа, нужно проверить его герметичность. Установка тройника на старые трубы не рекомендуется.

Процесс подключения смотрите в следующем видео.

Если вы собираетесь установить угловой вентиль, следует приобрести дополнительную трубу. Также вам понадобится специальный тройник, который устанавливается в участки трубы. В целом монтаж углового крана такой же, как подключение крана-тройника, то есть вам нужно воспользоваться ФУМ-лентой, намотав ее на резьбу. Затем вентиль вкручивается в трубу, а к нему подсоединяется шланг от машинки. Далее соединение затягивается газовым ключом.

Способы подключения к водопроводу

Металлическая труба

Проще всего подключить машинку к месту, где уже имеется тройник для смесителя, унитаза или посудомоечной машины. Отсоединив шланг прибора, на его место устанавливают еще одни кран-тройник. В его выходы вставляют и подключенную ранее сантехнику, и кран для стиральной машины.

Вторым способом будет использование «вампира» — особого приспособления, которое крепится к трубе хомутами. У «вампира» присутствует схожее с тройником ответвление с резьбой. Технология подключения в следующем видеоруководстве.

Если же на трубе ранее не устанавливался тройник и у вас нет возможности применить «вампир», необходимо выполнить врезку. Вырезав часть магистрали, вам придется сделать резьбу, а затем уже подключать тройник.

Труба из металлопластика

Для установки тройника на пластиковые трубы требуется специальный инструмент и правильный подбор тройника с фитинговыми отводами, стыкующимися с металлопластиковыми трубами. Используя специальные ножницы, необходимо выполнить качественный обжим отводов. Если таких ножниц у вас нет и раньше с металлопластиковыми трубами вы не работали, лучше пригласите для подключения машинки специалиста.

Отзывы по использованию

Люди, у которых есть опыт использования кранов-тройников для подключения стиральных машин к водопроводу, отмечают, что изделия из силумина служат намного меньше сделанных из латуни, а шаровые краны более надежны, чем многооборотные. Что касается производителя, то покупатели отмечают высокое качество тройных вентилей итальянского и хорватского производства.

Альтернативы

Вместо крана-тройника вы можете предпочесть установку фитинг-тройника. После разрезания трубы такой фитинг устанавливается между ее отрезками, а затем в его свободное отверстие вставляется труба, которая идет к стиральной машинке. Это одновременно простой и недорогой способ, однако его нельзя назвать очень надежным. Уплотнители фитинга со временем изнашиваются, что приводит к появлению протечки.

Также кран-тройник можно заменить обычным шаровым краном. Его надежность настолько же высока, как и у специализированного крана, при этом стоимость намного ниже.

как подключить и подсоединить к водопроводу

При покупке новой стиральной машинки или при переезде перед вами появляется задача подключения аппарата к водопроводу. Для такой цели чаще всего используют кран, называемый тройником.

Предназначение

Мысль о том, что кран-тройник для стиральной машины не так и важен, появляется у многих людей. Таким пользователям, скорее всего, неизвестно понятие гидроудара в водопроводных трубах, в результате которого и металлическая, и металлопластиковая труба может разойтись по шву. И если заливной шланг подключить прямо к водопроводу, существует большой риск, что он порвется из-за такого гидроудара, что приведет к потокам воды в квартире.

Использование крана-тройника убережет вас от необходимости переделывать ремонт и в вашей квартире, и у соседей снизу. И именно тройник особенно удобен, так как позволяет врезать в водопровод сразу несколько бытовых приборов, например, посудомоечную и стиральную машинки.

Виды кранов

В подключении стиральной машины могут использоваться:

• Тройники либо проходные краны. Они применяются для врезки в трубопровод.
• Угловые краны. Их выбирают, если нужно подключить технику к отдельной ветке.

Каждый вид этих кранов бывает вентильным, шаровым или проходным. Отличия заключаются в способе перекрытия в таких кранах воды. Кроме того, они могут отличаться материалом, из которого сделаны (обычно это латунь или силумин).

Краткий видеообзор тройников/кранов смотрите в нижеследующем видео.

Какой лучше установить?

Подбирать подходящий кран следует в первую очередь с оглядкой на ваши навыки и финансовые возможности. Выбор типа крана должен основываться на бюджете покупки, а не на местоположении стиральной машинки.

Наиболее экономичным и простым является проходной кран, так как для его установки не нужны особые приспособления. Подсоединив такой кран к подающему воду шлангу, стиральную машинку можно подключить к смесителю, умывальнику, водонагревателю (к трубе, подающей воду в бак нагревателя) или даже к сливному бачку (как после шлангочки, так и до нее). Выбирая проходной вентиль, важно уделить внимание направлению его рычажка, чтобы он не упирался в стену и к нему было легко подобраться.

Для подключения тройника нужно подготовить газовый ключ и набор ключей. Также для работы вам понадобится ФУМ-лента, которую надо накрутить на резьбу. Затянув соединение с помощью газового ключа, нужно проверить его герметичность. Установка тройника на старые трубы не рекомендуется.

Процесс подключения смотрите в следующем видео.

Если вы собираетесь установить угловой вентиль, следует приобрести дополнительную трубу. Также вам понадобится специальный тройник, который устанавливается в участки трубы. В целом монтаж углового крана такой же, как подключение крана-тройника, то есть вам нужно воспользоваться ФУМ-лентой, намотав ее на резьбу. Затем вентиль вкручивается в трубу, а к нему подсоединяется шланг от машинки. Далее соединение затягивается газовым ключом.

Способы подключения к водопроводу

Металлическая труба

Проще всего подключить машинку к месту, где уже имеется тройник для смесителя, унитаза или посудомоечной машины. Отсоединив шланг прибора, на его место устанавливают еще одни кран-тройник. В его выходы вставляют и подключенную ранее сантехнику, и кран для стиральной машины.

Вторым способом будет использование «вампира» — особого приспособления, которое крепится к трубе хомутами. У «вампира» присутствует схожее с тройником ответвление с резьбой. Технология подключения в следующем видеоруководстве.

Если же на трубе ранее не устанавливался тройник и у вас нет возможности применить «вампир», необходимо выполнить врезку. Вырезав часть магистрали, вам придется сделать резьбу, а затем уже подключать тройник.

Труба из металлопластика

Для установки тройника на пластиковые трубы требуется специальный инструмент и правильный подбор тройника с фитинговыми отводами, стыкующимися с металлопластиковыми трубами. Используя специальные ножницы, необходимо выполнить качественный обжим отводов. Если таких ножниц у вас нет и раньше с металлопластиковыми трубами вы не работали, лучше пригласите для подключения машинки специалиста.

Отзывы по использованию

Люди, у которых есть опыт использования кранов-тройников для подключения стиральных машин к водопроводу, отмечают, что изделия из силумина служат намного меньше сделанных из латуни, а шаровые краны более надежны, чем многооборотные. Что касается производителя, то покупатели отмечают высокое качество тройных вентилей итальянского и хорватского производства.

Альтернативы

Вместо крана-тройника вы можете предпочесть установку фитинг-тройника. После разрезания трубы такой фитинг устанавливается между ее отрезками, а затем в его свободное отверстие вставляется труба, которая идет к стиральной машинке. Это одновременно простой и недорогой способ, однако его нельзя назвать очень надежным. Уплотнители фитинга со временем изнашиваются, что приводит к появлению протечки.

Также кран-тройник можно заменить обычным шаровым краном. Его надежность настолько же высока, как и у специализированного крана, при этом стоимость намного ниже.

как подключить и подсоединить к водопроводу

При покупке новой стиральной машинки или при переезде перед вами появляется задача подключения аппарата к водопроводу. Для такой цели чаще всего используют кран, называемый тройником.

Предназначение

Мысль о том, что кран-тройник для стиральной машины не так и важен, появляется у многих людей. Таким пользователям, скорее всего, неизвестно понятие гидроудара в водопроводных трубах, в результате которого и металлическая, и металлопластиковая труба может разойтись по шву. И если заливной шланг подключить прямо к водопроводу, существует большой риск, что он порвется из-за такого гидроудара, что приведет к потокам воды в квартире.

Использование крана-тройника убережет вас от необходимости переделывать ремонт и в вашей квартире, и у соседей снизу. И именно тройник особенно удобен, так как позволяет врезать в водопровод сразу несколько бытовых приборов, например, посудомоечную и стиральную машинки.

Виды кранов

В подключении стиральной машины могут использоваться:

• Тройники либо проходные краны. Они применяются для врезки в трубопровод.
• Угловые краны. Их выбирают, если нужно подключить технику к отдельной ветке.

Каждый вид этих кранов бывает вентильным, шаровым или проходным. Отличия заключаются в способе перекрытия в таких кранах воды. Кроме того, они могут отличаться материалом, из которого сделаны (обычно это латунь или силумин).

Краткий видеообзор тройников/кранов смотрите в нижеследующем видео.

Какой лучше установить?

Подбирать подходящий кран следует в первую очередь с оглядкой на ваши навыки и финансовые возможности. Выбор типа крана должен основываться на бюджете покупки, а не на местоположении стиральной машинки.

Наиболее экономичным и простым является проходной кран, так как для его установки не нужны особые приспособления. Подсоединив такой кран к подающему воду шлангу, стиральную машинку можно подключить к смесителю, умывальнику, водонагревателю (к трубе, подающей воду в бак нагревателя) или даже к сливному бачку (как после шлангочки, так и до нее). Выбирая проходной вентиль, важно уделить внимание направлению его рычажка, чтобы он не упирался в стену и к нему было легко подобраться.

Для подключения тройника нужно подготовить газовый ключ и набор ключей. Также для работы вам понадобится ФУМ-лента, которую надо накрутить на резьбу. Затянув соединение с помощью газового ключа, нужно проверить его герметичность. Установка тройника на старые трубы не рекомендуется.

Процесс подключения смотрите в следующем видео.

Если вы собираетесь установить угловой вентиль, следует приобрести дополнительную трубу. Также вам понадобится специальный тройник, который устанавливается в участки трубы. В целом монтаж углового крана такой же, как подключение крана-тройника, то есть вам нужно воспользоваться ФУМ-лентой, намотав ее на резьбу. Затем вентиль вкручивается в трубу, а к нему подсоединяется шланг от машинки. Далее соединение затягивается газовым ключом.

Способы подключения к водопроводу

Металлическая труба

Проще всего подключить машинку к месту, где уже имеется тройник для смесителя, унитаза или посудомоечной машины. Отсоединив шланг прибора, на его место устанавливают еще одни кран-тройник. В его выходы вставляют и подключенную ранее сантехнику, и кран для стиральной машины.

Вторым способом будет использование «вампира» — особого приспособления, которое крепится к трубе хомутами. У «вампира» присутствует схожее с тройником ответвление с резьбой. Технология подключения в следующем видеоруководстве.

Если же на трубе ранее не устанавливался тройник и у вас нет возможности применить «вампир», необходимо выполнить врезку. Вырезав часть магистрали, вам придется сделать резьбу, а затем уже подключать тройник.

Труба из металлопластика

Для установки тройника на пластиковые трубы требуется специальный инструмент и правильный подбор тройника с фитинговыми отводами, стыкующимися с металлопластиковыми трубами. Используя специальные ножницы, необходимо выполнить качественный обжим отводов. Если таких ножниц у вас нет и раньше с металлопластиковыми трубами вы не работали, лучше пригласите для подключения машинки специалиста.

Отзывы по использованию

Люди, у которых есть опыт использования кранов-тройников для подключения стиральных машин к водопроводу, отмечают, что изделия из силумина служат намного меньше сделанных из латуни, а шаровые краны более надежны, чем многооборотные. Что касается производителя, то покупатели отмечают высокое качество тройных вентилей итальянского и хорватского производства.

Альтернативы

Вместо крана-тройника вы можете предпочесть установку фитинг-тройника. После разрезания трубы такой фитинг устанавливается между ее отрезками, а затем в его свободное отверстие вставляется труба, которая идет к стиральной машинке. Это одновременно простой и недорогой способ, однако его нельзя назвать очень надежным. Уплотнители фитинга со временем изнашиваются, что приводит к появлению протечки.

Также кран-тройник можно заменить обычным шаровым краном. Его надежность настолько же высока, как и у специализированного крана, при этом стоимость намного ниже.

как подключить и подсоединить к водопроводу

При покупке новой стиральной машинки или при переезде перед вами появляется задача подключения аппарата к водопроводу. Для такой цели чаще всего используют кран, называемый тройником.

Предназначение

Мысль о том, что кран-тройник для стиральной машины не так и важен, появляется у многих людей. Таким пользователям, скорее всего, неизвестно понятие гидроудара в водопроводных трубах, в результате которого и металлическая, и металлопластиковая труба может разойтись по шву. И если заливной шланг подключить прямо к водопроводу, существует большой риск, что он порвется из-за такого гидроудара, что приведет к потокам воды в квартире.

Использование крана-тройника убережет вас от необходимости переделывать ремонт и в вашей квартире, и у соседей снизу. И именно тройник особенно удобен, так как позволяет врезать в водопровод сразу несколько бытовых приборов, например, посудомоечную и стиральную машинки.

Виды кранов

В подключении стиральной машины могут использоваться:

• Тройники либо проходные краны. Они применяются для врезки в трубопровод.
• Угловые краны. Их выбирают, если нужно подключить технику к отдельной ветке.

Каждый вид этих кранов бывает вентильным, шаровым или проходным. Отличия заключаются в способе перекрытия в таких кранах воды. Кроме того, они могут отличаться материалом, из которого сделаны (обычно это латунь или силумин).

Краткий видеообзор тройников/кранов смотрите в нижеследующем видео.

Какой лучше установить?

Подбирать подходящий кран следует в первую очередь с оглядкой на ваши навыки и финансовые возможности. Выбор типа крана должен основываться на бюджете покупки, а не на местоположении стиральной машинки.

Наиболее экономичным и простым является проходной кран, так как для его установки не нужны особые приспособления. Подсоединив такой кран к подающему воду шлангу, стиральную машинку можно подключить к смесителю, умывальнику, водонагревателю (к трубе, подающей воду в бак нагревателя) или даже к сливному бачку (как после шлангочки, так и до нее). Выбирая проходной вентиль, важно уделить внимание направлению его рычажка, чтобы он не упирался в стену и к нему было легко подобраться.

Для подключения тройника нужно подготовить газовый ключ и набор ключей. Также для работы вам понадобится ФУМ-лента, которую надо накрутить на резьбу. Затянув соединение с помощью газового ключа, нужно проверить его герметичность. Установка тройника на старые трубы не рекомендуется.

Процесс подключения смотрите в следующем видео.

Если вы собираетесь установить угловой вентиль, следует приобрести дополнительную трубу. Также вам понадобится специальный тройник, который устанавливается в участки трубы. В целом монтаж углового крана такой же, как подключение крана-тройника, то есть вам нужно воспользоваться ФУМ-лентой, намотав ее на резьбу. Затем вентиль вкручивается в трубу, а к нему подсоединяется шланг от машинки. Далее соединение затягивается газовым ключом.

Способы подключения к водопроводу

Металлическая труба

Проще всего подключить машинку к месту, где уже имеется тройник для смесителя, унитаза или посудомоечной машины. Отсоединив шланг прибора, на его место устанавливают еще одни кран-тройник. В его выходы вставляют и подключенную ранее сантехнику, и кран для стиральной машины.

Вторым способом будет использование «вампира» — особого приспособления, которое крепится к трубе хомутами. У «вампира» присутствует схожее с тройником ответвление с резьбой. Технология подключения в следующем видеоруководстве.

Если же на трубе ранее не устанавливался тройник и у вас нет возможности применить «вампир», необходимо выполнить врезку. Вырезав часть магистрали, вам придется сделать резьбу, а затем уже подключать тройник.

Труба из металлопластика

Для установки тройника на пластиковые трубы требуется специальный инструмент и правильный подбор тройника с фитинговыми отводами, стыкующимися с металлопластиковыми трубами. Используя специальные ножницы, необходимо выполнить качественный обжим отводов. Если таких ножниц у вас нет и раньше с металлопластиковыми трубами вы не работали, лучше пригласите для подключения машинки специалиста.

Отзывы по использованию

Люди, у которых есть опыт использования кранов-тройников для подключения стиральных машин к водопроводу, отмечают, что изделия из силумина служат намного меньше сделанных из латуни, а шаровые краны более надежны, чем многооборотные. Что касается производителя, то покупатели отмечают высокое качество тройных вентилей итальянского и хорватского производства.

Альтернативы

Вместо крана-тройника вы можете предпочесть установку фитинг-тройника. После разрезания трубы такой фитинг устанавливается между ее отрезками, а затем в его свободное отверстие вставляется труба, которая идет к стиральной машинке. Это одновременно простой и недорогой способ, однако его нельзя назвать очень надежным. Уплотнители фитинга со временем изнашиваются, что приводит к появлению протечки.

Также кран-тройник можно заменить обычным шаровым краном. Его надежность настолько же высока, как и у специализированного крана, при этом стоимость намного ниже.

Методы подключения стиральной машины к канализации

Для подключения стиралки к канализации нужно приобрести нужные фитинги и соединительные муфты. Самый надежный способ – это напрямую врезаться в систему канализации, создав персональное подключение. Также можно воспользоваться сифоном под раковиной. Слив грязной воды в сантехнику нужно рассматривать, как временную меру, так присутствует много недостатков.

Для нормальной работы стиральной машины необходимо подключить ее к инженерным коммуникациям. Рядом с установленным агрегатом обязательно должна находится розетка в влагозащищенном корпусе. К машинке нужно подвести воду, а также придется продумать, каким способом ее потом отводить в стоки. Подключение стиральной машины к канализации может проходить по нескольким методикам.

Подготовительный этап

Важно найти для стиралки правильное место, учитывая ее размеры. Главными факторами тут выступает близкое наличие необходимых коммуникаций: водопровода, канализации и электричества. Лучшими местами для установки являются кухня и санузел. В этих помещениях уже есть все необходимое. Остается только грамотно подключиться и не нужно будет наращивать водопровод и стоки до других помещений.

Правильное расположение стиральной машины

Конечно же, разные монтажные работы все же провести придется, и для этого нужно заранее запастись необходимыми материалами и инструментом. Что-то будет в комплекте поставки, но лучше все проверить и загодя приобрести то, чего не хватает.

Смотря какой из способов подключения будет выбран, из материалов может понадобится:

• сифон с обратным клапаном. Можно воспользоваться уже установленными под раковинами;
• тройник к нему;
• полиэтиленовый шланг для слива. Идущие в комплекте слишком коротки. Возможно придется менять или наращивать;
• соединительная муфта к нему с хомутами;
• фитинги, обжимная муфта для канализации;
• отдельный обратный клапан.

Из инструментов будут нужны пассатижи, набор гаечных ключей и отверток. Если будут работы по врезке в пластиковую канализацию, то понадобится труборез, который можно заменить ножовкой по металлу. Не помешает маленький тюбик силиконового герметика. Им можно дополнительно промазать уплотнители.

Методы подключения

При любом из способов будем использовать сливной шланг, идущий в комплекте с машиной. Именно его нужно будет подключать к коммуникациям.

Нельзя допускать перекручивание шланга

Необходимо проконтролировать, чтобы он свободно располагался на пути к сливу. Его перекручивание или сдавливание не позволит водяному потоку нормально двигаться по системе и приведет к аварии.

Ниже в таблице приведены три основных метода подключения стиральной машины к сливу и перечислены самые важные преимущества и недостатки.

Таблица 1 Основные методы подключения стиральной машины к канализации

Далее более подробно о каждом способе.

Через сифон

Используя уже действующий сифон под одной из раковин, нужно проверить высоту его установки. Она должна быть как можно выше над уровнем пола. Это будет гарантией, что грязная вода не будет возвращаться в барабан машины.

Подключение через сифон

На самом сифоне нужно заменить обычный патрубок имеющим специальный отвод для слива от стиралки. Сливной шланг автомата присоединяется к нему с помощью хомутов и фиксируется муфтой для герметизации. Это избавит помещение от запаха из канализации.

Если все действия проведены правильно, то бояться протечек не стоит. Резиновые манжеты и хомуты надежно герметизируют соединения. Единственным недостатком может выступать шум (бульканье в раковине), но внимание на это обращать не стоит.

Через сифон с обратным клапаном

Специалисты по-разному подходят к установке подсоединения к канализации. Многие считают, что использовать готовую конструкцию под раковиной будет более, чем достаточно. Лишь бы сифон был установлен повыше.

Другие перестраховываются и устанавливают на сифон специальный обратный клапан. Его еще называют антисифонным, и он полностью исключает возврат грязной воды обратно в машину.

А есть такие, которые настаивают на установке отдельного сифона для машинки автомата. В этом случае работы усложняются, поскольку нужно установить дополнительные перегородки для поддержания всей конструкции слива.

Слив через канализационную трубу

Это самый грамотный и надежный подход к проблеме. Создание своего независимого слива повысит работоспособность всей системы и продлит срок службы стирального оборудования.

Напрямую к канализации

Самый простой способ врезки в канализацию состоит в замене переходника, идущего на сифон для мойки на тройник. Старая система разбирается. Переходник или удаляется, или тройник вставляется прямо в него. Далее обратно подключается сифон, а в боковое отверстие тройника вставляется через резиновую манжету сливной шланг от машины.

Если машинка стоит далеко от мойки, а канализация проходит рядом, то нужно в нее врезаться. Потребуется провести демонтаж системы, чтобы вставить в нее необходимые фитинги. Иногда нужно подвести канализацию к стиралке. Для этого в некоторых случаях используется обжимная муфта для наращивания трубопровода.

Далее проводятся те же работы, что и при подключении в разводку для сифона. Для усиления герметичности можно промазать манжеты и уплотнители силиконом. Также можно провести подсоединение напрямую к канализации через обратный клапан. Но если его нет, то понадобится сделать гидрозатвор и вывести его на высоту в 50 см.

Слив через патрубок

Это самый простой способ слива грязной воды из машины, не требующий проведения никаких работ. Сливной шланг просто опускается в любое из действующих сантехнических изделий, подключенных к канализационной системе. Это может быть унитаз, ванна и даже раковина.

На конец сливного шланга от стиральной машины устанавливается специальная пластиковая насадка. Сливная трубка, повторяя закругленные контуры приспособления, надевается на край ванны или унитаза. Грязная вода будет сливаться в сантехнику и далее уходить в канализацию.

Слив грязной вводы из стиральной машины в ванную

У способа есть недостатки. Прежде всего, это ненадежность крепления конца шланги. При разном давлении в системе (помпа качает толчками) насадка может соскочить с бортика, упасть на пол. Если в этот момент рядом никого не будет, то большое количество воды разольется по помещению, приводя в негодность полы и предметы вокруг. Если есть соседи этажом ниже, то их помещение пострадает еще больше.

Такое может произойти по вине домашних животных или маленьких детей. Рекомендуется привязывать насадку к бортику. Для этого в ней есть специальное отверстие.

Также может пострадать сама сантехника. Поскольку грязная вода сразу не попадает в слив, а сначала контактирует с поверхностью ванны или унитаза. Грязь со стиральным порошком может быстро въестся в эмаль, поэтому придется тщательно промывать поверхности после стирки.

Ко всему этому, пока идет стирка, нельзя в полной мере воспользоваться занятой сантехникой.

В связи с вышеперечисленными неудобствами такой способ можно назвать скорее временной мерой, пока не будет сделано надежное присоединение к канализационной системе.

Более детально с вариантами подключения к канализации можно ознакомиться, посмотрев видео:

Часто задаваемые вопросы

Организовать слив стиральной машины в канализацию нетрудно своими силами. Возможно, что для работ по врезке в систему придется обратиться к мастеру. Но это в том случае, если нет уверенности в своих силах.

Основные положения разъяснены и остается ответить на некоторые вопросы.

Как удлинить сливной шланг

В комплекте обычно идет короткий патрубок. Его хватает, если машинку установить рядом со сливом. Если необходимо поставить аппарат в отдалении, то нужно будет или поменять шланг на более длинный, или нарастить прежний.

Во втором случае покупается кусок необходимой длины и специальная соединительная муфта с хомутами. Расстояние вымеряется. Шланги обрезаются по размерам. Их концы одеваются на муфту и для герметичности зажимаются хомутами.

Наращивание длины шланга

Не нужно делать очень длинный патрубок, чтобы он сильно провисал на пути своего следования к сливу. Это затруднит работу помпы, и она выйдет из строя. Максимальная рекомендуемая длина сливной шланги — не более трех метров. Исходя из этой длины нужно стараться установить машинку.

Как правильно присоединить шланг к машине

Обычно с этим не бывает проблем, но нужно учитывать некоторые нюансы. Патрубок на одном конце имеет соединительную муфту и с помощью нее он подключается к машине. У последней слив находится с тыльной стороны. Там же, в одном из углов есть кольцо или специальный зацеп. Он нужен для того, чтобы сразу после выхода из стиралки шланг закреплялся в этом месте и далее уже следовал к канализации.

Крайне нежелательно позволять шлангу опускаться на пол.

Если отсутствует обратный клапан, то его второй конец должен подсоединяться к канализации на высоте не менее полуметра через гидрозатвор.

Как организовать слив, если нет канализации

Если машинка стоит на даче, и там нет инженерных коммуникаций, то придется воспользоваться двумя большими емкостями. Для этого желательно знать точный расход воды для своей стиралки. У каждой модели это указано в паспорте, но лучше, если будут проведены точные замеры опытным путем.

В среднем на обычную стирку нужно около 50 литров воды. Поэтому двух пластиковых баков такого объема будет достаточно. В один из них будет проводиться слив грязной воды, как в способе с сантехникой.

Второй бак с чистой водой нужно установить выше машинки для создания естественного давления. Единственное неудобство в том, что нужно сначала принести тяжелый бак в дом, а затем вынести.

Смотрите подробнее в видео:

виды, как выбрать и подключить

Подключение стиральной машины к водопроводу задача несложная. Профессионал здесь потребуется, если только это является условием сохранения гарантии на технику. Если такого условия нет, то стиральную машину подключают самостоятельно. Здесь важно не забыть про индивидуальный кран для стиральной машины на водопроводную трубу. Поставив запорное устройство на вводе, вы убережете себя от многих неприятностей и дополнительных расходов.

Назначение кранов для стиральной машины

Кран для стиральной машины является рекомендательным условием безопасного подключения. Это значит, что подключить стиральную машину к водопроводным сетям можно через простой отвод, тем более, что последние модели стиральных машин имеют функцию «аква-стоп» и самостоятельно перекрывают подачу воды вне стирки. Зачем в такой системе дополнительный вентиль на водопроводную трубу?

Кран для стиральной машины на вводе выполняет следующие функции:

• Защищает технику от гидроудара, которые не редкость в центральной сети. Когда вы не стираете, кран следует держать закрытым, отсекая стиральную машинку от центрального водопровода.
• Служит аварийным устройством для перекрывания воды в случае поломки машины или протекания наливного шланга.
• Дает возможность безопасно отключить устройство от коммуникаций и, например, сменить технику на новую или переставить машинку в другое место.
• Послужит защитой от внезапной протечки в ваше отсутствие. Перекрытый вентиль позволит спокойно покидать дом, не опасаясь затопить квартиру и соседей.

Обратите внимание! Дополнительный кран не будет лишним и для машинки с функцией «аквастоп». Бытовой технике свойственно ломаться, а запорный вентиль простое и надежное устройство с длительным сроком службы.

Разновидности кранов и их устройство

Краны для стиральной машинки является обычными запорными фитингами. Производители предлагают их в нескольких модификациях.

Материал для изготовления кранов:

• Качественные фитинги выпускают из латуни. Это сплав меди с цинком и оловом. Фитинг имеет желтый цвет и солидный «металлический» вес. Устойчив к коррозии, к ударам, имеет длительный срок службы. Шаровые вентили из латуни переживут любую стиральную машинку.
• Рынок предлагает дешевые аналоги китайского производства. Это легкие фитинги из белого, блестящего сплава силумина. Сплав состоит из 90% алюминия с добавкой кремния.

Выбор остается за хозяином, но экономить на штучной покупке здесь неразумно.

Требуемую конфигурацию крана для стиральной машины определяет место его установки. Всего бывает три вида:

1. Проточный или проходной. Концевой фитинг, который устанавливают на оголовок водопроводной трубы или на индивидуальный трубный отвод для отсечения техники от центральной трубы.
2. Угловой концевой кран. Понадобится, если в месте подключения есть необходимость поворота на 90 градусов. Самый распространенный вариант установки такого вентиля – выход отвода под стиральную машину из стены.
3. Трехходовой или тройник. Кран совмещает в себе функцию тройника и запорного устройства. Его приобретают в случае необходимости врезать стиралку в общую разводку, при параллельном подключении бытовой техники.

В торговых сетях спрашивайте специальные краны для стиральных машин, если ваш вариант установки индивидуальный отвод. Производители выпускают их в проходной и угловой моделях.

Обратите внимание! Отличие специального крана для стиральной машинки от обычного запорного фитинга в размере резьбы. На шланг требуется наружная резьба в ¾ дюйма, на трубы – внутренняя или наружная размером в ½ дюйма.

По типу внутреннего устройства все краны делятся на:

• шаровые;
• резьбовые.

Шаровые предназначены для полного перекрывания воды в пол оборота (полуоборотники). Устроены они максимально просто:

• корпус с седелкой, в которой свободно вращается шар с отверстием;
• запорный шар;
• поворотный шток с уплотнительными кольцами;
• поворотная ручка в виде рычага или бабочки;
• резьба на корпусе для подсоединения к трубе и стиралке, может быть внешней или внутренней.

Резьбовой или многооборотный вентиль перекрывается с помощью движения вверх-вниз кран-буксы по резьбе. Эти фитинги предназначены для регулирования силы потока и в качестве запорного устройства для стиралки не устанавливаются. Теоретически это сделать можно, но на практике пользоваться таким краном будет неудобно.

Критерии выбора устройства

Выбирая кран для стиральной машины, обратите внимание на следующие моменты:

• Соответствует ли фитинг заявленным характеристикам (не является ли он подделкой). Чтобы оградить себя от контрафакта, пользуйтесь проверенными торговыми сетями, спрашивайте документы на товар.
• Соответствует ли тип резьбы на фитинге (внутренняя или внешняя) резьбе на трубе.
• Соответствует ли диаметр фитинга, размеру домашней разводки.
• Достаточно ли места для установки проходного устройства или потребуется угловой корпус.
• Учитывайте место его установки. Здесь важно, чтобы ручка его при повороте не упиралась в стену, сантехнику или мебель.

Если места для рычага недостаточно, то остановитесь на кране с бабочкой или спросите у продавца кран, у которого рычаг поворачивается в другую сторону.

Обратите внимание! Ручка вентиля должна быть удобной для захвата мокрыми или скользкими (например, мыльными) руками. Это позволит быстро перекрыть воду в случае аварии, если даже вы к этому не совсем готовы.

Монтаж крана и подключение оборудования

Прежде чем устанавливать запорный вентиль и подключать к нему машину, нужно учесть несколько моментов. Соответствует ли качество водопроводной воды для безопасного использования техники? Если вода оставляет желать лучшего, то приобретите дополнительно фильтр. Установить его нужно будет перед краном.

Достаточно ли длины подающего шланга стиралки до места подключения? Если нет, то приобретите более длинный шланг. Наращивать длину соединением запрещено. Такая конструкция быстро приведет к протечке. Специализированный шланг оборудован фильтром, уплотнительным кольцом и муфтой, которая идеально подходит к крану.

Монтаж концевого крана

Подключение к готовому отводу, не представляет трудностей. Вам потребуется разводной ключ, фум-лента.

Порядок действий следующий:

• Наружную резьбу на кране или трубе (в зависимости от вашей конструкции) обматываем фум-лентой так, чтобы кран навинчивался с заметным усилием.
• Прикручиваем к трубе вентиль, сначала вручную, затем подтягиваем ключом.
• Подсоединяем наливной шланг стиралки, накручивая пластиковую муфту по резьбе до конца.
• Открываем установленный вентиль и проверяем герметичность соединений.

Шланг от стиральной машинки имеет разную конфигурацию на концах – угловое и прямое соединение. Как правило, угловой конец прикручивают к стиральной машине. Это дает возможность установить ее близко к стене. Прямой конец присоединяют к запорному фитингу.

Монтаж проходного крана

Самостоятельно смонтировать отвод на стиральную машинку без разрезания трубы, можно несколькими способами:

• Вмонтировать проходной кран в существующий отвод на бойлер, посудомойку или другой объект. Тройник ставят перед уже установленным краном. Получается конструкция из двух, рядом стоящих запорных устройств.
• Подключить стиральную машину перед смесителем на раковину. Для этого потребуется отсоединить гибкий шланг смесителя от подачи холодной воды. Установить на трубу проходной кран для стиралки. К крану подсоединить смеситель, а к отводу тройника – шланг от машинки.
• Подключить машину перед гибким шлангом подачи воды на сливной бачок. Технология такая же, как при подключении к смесителю.

Обратите внимание! На корпусе проходного крана есть стрелка направления движения воды. Второй момент – перед установкой примерьте ход ручки вентиля.

Технология установки проходного крана не отличается от обычного. Все резьбовые соединения герметизируют намоткой на внешнюю резьбу фум-ленты. Если вы держите резьбу к себе, то намотку производить нужно по часовой стрелке. Это не даст ленте скомкаться при закручивании фитинга.

Это важно! Подключение стиральной машинки к горячему водоснабжению не рекомендуется, поскольку качество воды в системе отопления (а именно оттуда подается горячая вода) оставляет желать лучшего. При стирке такой водой белье приобретает стойкий желтый оттенок.

Сливные шланги для стиральных машин.

Полное руководство по шлангам для стиральных машин

Шланги стиральной машины соединяют стиральную машину с верхней или фронтальной загрузкой с клапаном, который подает воду на каждый цикл стирки. Хотя эти две линии подачи воды необходимы для вашей стиральной машины, они не защищены от взрыва и являются одной из наиболее частых причин повреждения водой дома. По этой причине шланги омывателя необходимо правильно устанавливать и обслуживать, чтобы они оставались исправными и работоспособными.

Почему протекают шланги стиральной машины

• Износ — Независимо от того, какой тип шланга стиральной машины вы выберете для своего дома, все они будут изнашиваться по мере старения и в конечном итоге потребуют замены.Этот износ шлангов вызван высоким давлением воды и гидравлическим ударом, известным как гидравлический удар, который увеличивает давление воды на шланги после завершения цикла.
• Плохое качество воды — Плохое качество воды, особенно жесткая, может вызвать коррозию шлангов стиральной машины изнутри и вызвать накопление осадка.
• Ошибки при установке— Во время установки, если соединитель шланга неправильно подсоединен и затянут к водяному клапану или стиральной машине, может образоваться утечка.Шланг также может протечь или лопнуть, если его перекрутить или согнуть во время установки. Этого можно избежать, оставив расстояние не менее четырех дюймов между стеной и стиральной машиной.
• Изношенная резиновая шайба — Резиновая шайба находится на конце шланга, герметизируя клапан подачи и предотвращая вытекание воды из шланга. Со временем эта резиновая шайба начинает изнашиваться и расшатываться, позволяя воде просачиваться.

Как выбрать шланги для стиральной машины

При выборе шлангов для стиральной машины следует учитывать безопасность и долговечность.Обычно шланги стиральных машин делятся на три категории:

1. Резина — Резиновые шланги наименее долговечны и со временем теряют большую часть своей гибкости и прочности, что приводит к коррозии и трещинам, которые приводят к утечкам или повреждению шлангов. Линии подачи резины не являются отраслевыми стандартами и обычно не рекомендуются.
2. Армированный каучук — Шланги из армированной резины были созданы, чтобы помочь укрепить шланг. Эти линии подачи армированы либо полиэфирной сеткой, либо плетеной вискозой, что помогает защитить резину от увядания.
3. Плетеная нержавеющая сталь — Этот тип шланга для стиральной машины является отраслевым стандартом, в нем используется резиновый шланг, заключенный в прочную гибкую оплетку из нержавеющей стали, которая защищает шланг от повреждений, вызванных перекручиванием и изгибом. Некоторые шланги для стиральных машин из нержавеющей стали оснащены функцией автоматического отключения, которая может определять повышение давления, вызванное разрывом шланга. После обнаружения соединитель на конце шланга предотвращает вытекание воды из клапана, сводя к минимуму ущерб, нанесенный сломанным шлангом.

Как установить шланги стиральной машины

Независимо от того, устанавливаете ли вы шланги для стиральной машины с армированной резиной или стальной оплеткой, эти шаги необходимы для установки новых шлангов стиральной машины.

1. Перед тем, как дотронуться до шлангов, выключите стиральную машину, отключив питание на блоке выключателя. После этого отключите электрический шнур машины от розетки.
2. Осторожно отодвиньте стиральную машину от стены, оставив себе достаточно места для доступа к водяным клапанам, шлангам и задней части стиральной машины.
3. Перекройте подачу воды на вентилях, расположенных на стене за стиральной машиной.
4. Возьмите пустое ведро и несколько старых полотенец. Снимайте по одному шлангу с задней части стиральной машины, используя ведро, чтобы слить лишнюю воду из линии. После слива воды из каждой линии и очистки всех разливов снимите каждый шланг с клапана подачи воды. Не забудьте повернуть фитинги шланга по часовой стрелке, при необходимости используя плоскогубцы.
5. Подсоедините новые шланги к клапанам подачи воды, предварительно затянув их вручную перед использованием плоскогубцев для фиксации.Таким же способом подсоедините шланг к штуцерам стиральной машины. Шланги имеют цветовую маркировку, соответствующую клапанам горячей и холодной воды: красный — для горячей, синий — для холодной.
6. Снова включите краны подачи воды и тщательно проверьте на предмет утечек.
7. Если утечек не обнаружено, включите стиральную машину и вставьте ее на место, убедившись, что расстояние между устройством и стеной составляет не менее четырех дюймов. Перед тем, как снова включить стиральную машину, убедитесь, что шланги не перекручены и не изогнуты, что может ускорить их износ.

Советы по профилактическому уходу

Для ухода за шлангами стиральной машины следуйте этим простым советам:

• Регулярно проверяйте шланги стиральной машины, чтобы убедиться, что они не перекручены, согнуты и не подвержены коррозии.
• Заменяйте шланги стиральной машины каждые три-пять лет.
• Установите амортизатор гидроудара, который помогает поглощать удары воды, которая увеличивает давление в шланге после завершения цикла стиральной машины.
• Отключайте подачу воды к стиральным машинам, когда они не используются.Это минимизирует давление воды, которому шланги подвергаются с течением времени.
• Если вам неудобно устанавливать собственные шланги, попросите водопроводчика установить линии подачи за вас, чтобы вы были уверены, что они правильно подключены.

Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос по этой статье, отправьте сообщение нашей команде обзоров по адресу [email protected] .

Как установить клапан на стене для шайбы | Home Guides

Установка клапана стиральной машины аналогична установке наружного крана; Фактически, наружные патрубки обычно используются в качестве клапанов стиральных машин.Если в вашем доме есть медные трубы, как в большинстве домов, вам придется припаять тройник к существующей водопроводной линии. Один из секретов герметичной пайки — убедиться, что в трубах нет воды. Это означает, что перед началом работы отключите воду и тщательно осушите трубы. После того, как врезные тройники будут установлены, остальная часть работы будет несложной.

Найдите магистраль холодной воды диаметром 3/4 дюйма, к которой можно подсоединить патрубок холодной воды, и магистраль горячей воды диаметром 3/4 дюйма для патрубка горячей воды.Часто проще всего привязать трубы, которые входят в водонагреватель и выходят из него.

Перекройте подачу воды в одну из линий и откройте кран ниже точки врезки, чтобы вода стекала. Если вы не можете найти кран, расположенный ниже точки врезки, откройте любой кран — это как минимум сбросит давление воды.

Обрежьте трубу в месте врезки труборезом и дайте воде стечь в ведро. Некоторое время вода может продолжать капать, поэтому рекомендуется подождать от 30 до 45 минут, прежде чем продолжить.

Нанесите тройник размером 3/4 на 1/2 дюйма на трубу, которую вы разрезаете, используя флюс, бессвинцовый припой и горелку. Соберите линию, идущую к стиральной машине, используя медную трубку 1/2 дюйма и фитинги. Установите трубу и фитинги всухую, чтобы конец линии оказался в нужной точке за шайбой. Припаяйте трубу и фитинги, когда убедитесь, что все подходит.

Припаяйте клапан к трубе, если он имеет скользящее соединение. Если он имеет резьбовое соединение, припаяйте переходник с наружной резьбой к трубе, оберните переходник водопроводной лентой и прикрутите клапан.Привинтите клапан двумя парами регулируемых плоскогубцев. Закрепите трубу одной парой плоскогубцев, а другой поверните клапан.

Закрепите клапан на раме, прикрутив трубный хомут к шпильке с помощью 1-дюймовых винтов.

Повторите процедуру для установки другого клапана.

Ссылки

Советы

• Если вы устанавливаете ящик для стиральной машины, который представляет собой приспособление, содержащее оба клапана и сливное отверстие, которое вы прибиваете к каркасу, закрепите коробку на месте, проложите к ней трубы и откройте клапаны перед выполнением окончательных паяных соединений.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Уход, выбор и установка шлангов стиральной машины

Повреждение водой из-за лопнувшего шланга стиральной машины является одним из ведущих страховых случаев в Северной Америке.Если у вас лопнул шланг, надеюсь, вам повезет, что вы окажетесь дома и сможете устранить его до того, как весь первый этаж дома будет заполнен водой.

Почему выходят из строя шланги стиральной машины

• Возраст шланга (более пяти лет является поводом для беспокойства)
• Производственные дефекты шланга
• Низкое качество воды, приводящее к порче внутри шланга
• Ошибка установки

Осмотр и уход за шлангами стиральной машины

Большинство агентств по страхованию жилья рекомендуют регулярно проверять шланги стиральных машин и заменять их каждые 3-5 лет в рамках регулярной программы технического обслуживания дома.

Пункты осмотра включают:

Между водопроводным патрубком в стене и задней частью стиральной машины должно быть не менее четырех дюймов. Это пространство поможет снизить вероятность того, что перегиб в конечном итоге приведет к выходу шланга из строя. Найдите время, чтобы записать, когда вы в последний раз проверяли или заменяли шланги. Вы можете прикрепить записку к задней части стиральной машины с помощью магнита.

Убедитесь, что все в вашей семье знают, где находится запорный клапан для воды и как его открывать и закрывать.Вы можете подумать о том, чтобы профессиональный сантехник установил одноручное устройство, чтобы упростить отключение подачи воды в стиральную машину. Сантехник также может установить амортизатор гидроудара, который может снизить вероятность поломки шлангов стиральной машины. Амортизатор поглощает повышенное давление воды, возникающее при отключении электрического клапана стиральной машины.

Выбор шланга для стиральной машины

Доступны два основных типа шлангов для стиральных машин — армированные резиной и армированные нержавеющей сталью, которые можно купить в магазинах товаров для дома или в Интернете.

Резиновые шланги существуют уже несколько десятилетий, но сегодняшние резиновые шланги усилены плетеной вискозной или полиэфирной сеткой для повышения прочности. Если вы выберете этот тип шланга (который обычно дешевле), убедитесь, что на этикетке написано «армированный» для лучшего качества.

Плетеный шланг из нержавеющей стали на самом деле представляет собой очень гибкий пластиковый шланг, заключенный в гибкую сетку из проволоки из нержавеющей стали. Этот тип шланга более устойчив к физическим повреждениям (разрезанию и перекручиванию), чем резиновый шланг.Многие маркируются как взрывобезопасные; однако ни один шланг не является полностью исправным.

Установка шланга для стиральной машины

В первую очередь отключите подачу воды. Затем настройте стиральную машину на запуск цикла и включите ее на несколько секунд. Это снизит давление в шлангах и предотвратит утечку. Держите под рукой ведро и несколько старых полотенец, чтобы не было капель.

Отключите стиральную машину от сети и отодвиньте ее от стены достаточно далеко, чтобы можно было работать или дотянуться до нее.Вы увидите три шланга: два водяных шланга для горячей и холодной воды и большой сливной шланг. Если вы отсоедините сливной шланг для большего доступа, не забудьте приготовить ведро, потому что в нем будет вода.

Перед отсоединением водяных шлангов вам может быть проще обрезать их на соединителях короче (держите ведро под рукой), чем разбирать более длинные шланги. Если на разъемах есть ржавчина, вы можете нанести на них WD-40, прежде чем пытаться открутить шланги. Дайте маслу подействовать десять или пятнадцать минут.Обычно требуется трубный ключ или плоскогубцы, чтобы сломать уплотнение соединения и открутить старые шланги.

Чтобы установить новые шланги, нанесите немного силиконовой смазки для сантехников на резьбу водопроводного крана, соединителя и резиновой шайбы шланга. Убедитесь, что резиновая шайба полностью вставлена ​​в соединитель шланга. Полностью навинтите соединитель на кран. Затем поверните его плоскогубцами еще раз, пока не почувствуете сильное сопротивление. Завершите все четыре соединения; медленно включите горячую и холодную воду и проверьте, нет ли утечек.При необходимости подтяните соединения.

Не перекручивайте шланг во время установки и убедитесь, что он не перекручивается, когда машину прижимают к стене. Если ваша стиральная машина находится в ограниченном пространстве, таком как неглубокий шкаф для белья, доступны шланги с угловыми соединителями. Они позволяют разместить стиральную машину ближе к стене, не оказывая дополнительной нагрузки на шланг.

Подача воды для стиральной машины — сантехника Стиральная машина своими руками

Можете ли вы помочь мне с некоторыми вопросами по установке стиральной машины без подключения к электросети?

У меня есть небольшая портативная стиральная машина. Он предназначен для использования при подключении к кухонному крану, но процесс довольно утомительный, и я хотел бы попытаться установить более постоянное соединение. Я думаю, что у меня есть маршрут к запорному вентилю под кухонной раковиной, которая будет включать бурение только один или два небольших ненавязчивые отверстий в некоторых стенках шкафов.

Мне нужно перейти от компрессионного фитинга 3/8 к шлангу с резьбой 3/4 на задней части машины на расстоянии примерно от 10 до 12 футов.Я бы очень хотел использовать трубку PEX 3/8, поскольку она проходит через отверстия диаметром 1/2 дюйма, что является самым большим сверлом, которое у меня есть. Я мог бы получить сверло большего размера, если это действительно необходимо, но я бы хотел сделайте отверстия как можно меньше.

Я полагаю, я начну с тройника 3/8 (такого как этот), чтобы подключиться к существующей линии подачи раковины. Что дальше? Мне нужно что-то для подключения 3/8 PEX к компрессионному фитингу 3/8. Мне не удалось найти для этого переходника. Или я могу прикрепить его напрямую с помощью гайки и одного из наклонных колец / обжимных колец? Если да, то где мне это достать?

На другом конце мне нужен отвод на 90 градусов с зазубриной 3/8 на одном конце (или даже соединитель push-to-fit) и шланговая резьба 3/4 на другом.Я не смог этого найти. Есть ссылки?

Все, что я нашел, похоже, ориентировано на различные варианты использования, такие как установка поставки PEX с нуля, а не на адаптацию. Например, единственные адаптеры PEX для сжатия, которые я могу найти, — это запорные клапаны, и они уменьшают, например они используют 1/2 PEX и обеспечивают компрессионный фитинг 3/8. Я не хочу этого. Кроме того, я нашел комплекты принадлежностей для ледогенераторов, которые, кажется, почти соответствуют моим потребностям, но все они используют трубки 1/4, которые кажутся маленькими.Кроме того, они имеют компрессионные фитинги, залитые на концах пластика, поэтому вы не можете снять гайки, а это значит, что отверстие должно быть еще больше.

Если PEX не сработает, то, кажется, я могу использовать плетеные провода из нержавеющей стали, возможно, соединив две более короткие вместе, чтобы получить необходимую длину. С ними намного проще работать, поскольку все они имеют компрессионные фитинги. Должен ли я делать это вместо PEX?

По сложным причинам мне нужно все заказать по почте, поэтому, пожалуйста, не говорите мне пойти в местный магазин и спросить у кого-нибудь.Мне нужны ссылки на все. Спасибо.

Подключение стиральной или посудомоечной машины к водопроводу и канализации

Подключить бытовую стиральную или посудомоечную машину довольно просто, все, что вам нужно, это:

• Водоснабжение — некоторым стиральным машинам требуется горячая и холодная вода, другим стиральным машинам и почти всем посудомоечным машинам требуется только холодная вода,
• Дренаж сточных вод,
  и
• Электропитание через розетку 13А.

При выборе места для установки машины примите во внимание эти потребности, чтобы свести к минимуму объем работы. Рядом с раковиной может быть идеально, так как она будет рядом с существующим водопроводом и канализацией.

Водоснабжение

Некоторым стиральным машинам требуется как горячая, так и холодная вода, другим стиральным машинам и почти всем посудомоечным машинам требуется только холодная вода. Обратитесь к документации, поставляемой с машиной, в ней должно быть указано необходимое давление воды.

Резервуар для воды на высоте 10 метров над выпускным отверстием эквивалентен 100 кПа (KiloPascels) или примерно 1 бар. В Великобритании давление воды в водопроводной сети довольно сильно колеблется, в старых домах оно может составлять менее 1 бара (100 кПа), но среднее давление, как правило, составляет около 3 бар (300 кПа) в течение дня и немного падает во время пикового использования. В периоды низкой нагрузки (например, поздно вечером и рано утром) давление повышается и может доходить до 10 бар (1000 кПа или 1 МПа).

Большинство машин предназначены для использования напрямую подключенной к водопроводной сети, поэтому проблемы могут возникнуть только в том случае, если вы собираетесь использовать резервуар с небольшим вертикальным расстоянием до резервуара для воды.

Стиральная / посудомоечная машина будет поставляться с гибким шлангом или шлангами с резьбовыми соединениями на каждом конце для подключения машины к водопроводу (3/4 дюйма BSP).

Линейные клапаны

Подача воды должна осуществляться через встроенный клапан, чтобы при необходимости ее можно было отключить. Доступны два типа клапанов: клапаны со встроенным обратным клапаном для предотвращения обратного потока воды в условиях неисправности и клапаны без обратных клапанов — при прямом подключении к сети следует использовать встроенные клапаны с обратными клапанами.

Встроенные клапаны довольно стандартны для подключения к медным трубам диаметром 15 мм, хотя выпускное отверстие существует в нескольких вариантах. Справа показаны три компрессионных фитинга: прямые, угловые и тройники. Обычно встроенные клапаны продаются отдельно с двумя ручками (красной и синей), поэтому вам просто нужно установить соответствующую.

Два других варианта — это нажимной клапан и саморез, как показано справа.

Трубопровод

Протяните трубопровод к месту установки стиральной / посудомоечной машины, длина прилагаемых шлангов обычно составляет около 1 штуки.5 метров в длину, но не предназначены для натягивания и в идеале должны образовывать плавную петлю.

При отключенных и слитых подводах воды подключите их к существующей системе трубопроводов, если это необходимо. Даже после слива воды в трубах может остаться немного воды, поэтому будьте готовы с миской и тканью, чтобы впитать любую пролитую воду.

Если в существующей системе трубопроводов есть компрессионные муфты, их должно быть легко отсоединить, обрезать трубы по мере необходимости и добавить дополнительные трубопроводы.Если окажется, что существующее прямоугольное колено удобно расположено, можно заменить его на тройник, чтобы можно было подключить дополнительные трубопроводы, не разрезая существующие трубы.

Если существующий трубопровод включает паяные муфты, трубопровод необходимо будет разрезать. Не используйте паяные муфты для переделки стыков, если только вы не можете слить воду намного ниже их (любая вода в трубах может помешать стыкам достичь достаточно высокой температуры для создания надежного стыка).Если вы все же используете пайку, убедитесь, что краны открыты, чтобы в трубах не образовывался пар. В качестве альтернативы можно использовать компрессионные или плотно прилегающие соединители.

Если существующий трубопровод включает в себя вставные муфты, трубопровод обычно можно демонтировать и повторно использовать для создания нового трубопровода.

Закрепите трубопроводы к стенам с помощью хомутов, расположите по одному достаточно близко к каждому встроенному клапану, чтобы они имели хорошую опору.

Дренаж сточных вод

В документации по машине, вероятно, будет указана как минимальная, так и максимальная высота сливного шланга над уровнем пола — фактически над нижней частью машины.Если эти высоты могут быть достигнуты, существует три варианта обращения с отходами:

• Поместите сливной шланг от машины в раковину, если необходимо, убедившись, что сливная пробка не на месте.
• Надежно подсоедините сливной шланг от машины к имеющейся сливной трубе.
• Надежно подсоедините сливной шланг от машины к специальному выпускному отверстию.

Использование существующей сливной трубы.

Если стиральная машина находится рядом с раковиной, можно изменить существующий уловитель для сточных вод, чтобы он принимал сточные воды из машины — типичный пример показан справа.

Теоретически, все, что вам нужно сделать, это подсоединить сливной шланг стиральной машины к патрубку на стороне сифона под раковиной. Единственная проблема заключается в том, что в существующей ловушке для отходов, вероятно, не будет установлен патрубок, а установка подходящей ловушки может опустить выпуск ниже существующей сливной трубы, поэтому могут потребоваться дальнейшие изменения сливной трубы.

Не используйте сифон там, где патрубок находится на изгибе сифона, это может привести к откачке воды из машины.

Если вы можете использовать этот метод, это самый простой, но убедитесь, что верх сливного шланга от машины выше, чем сборник отходов, а также что верх сливного шланга находится в пределах, указанных в литературе — используйте винт под столешницей, чтобы при необходимости удерживать трубу, как показано на рисунке.

Использование специального сливного отверстия.

Если отходы из машины не могут быть отправлены в уловитель, можно использовать специальный выпуск для отходов. В основном это вертикальная труба с водоотделителем на нижнем конце.Эта сточная труба должна подключаться к канализационной сети для загрязненных вод, а не к сливу дождевой воды.

Канализационный сток для загрязненной воды легко определить, поскольку именно в него уходят отходы из кухонной раковины, туалета, ванны и т. Д. Можно подсоединить к подходящей сливной трубе в доме, в противном случае потребуется отверстие во внешней стене для забора сливной трубы (обычно диаметром 40 мм) на уровне выхода из сифона.

Подробнее см. В нашей статье о подключении сточных труб к бытовой канализации.

Все ли стиральные машины используют одинаковые шланги?

Обновлено 27 октября 2020 г. : Первая публикация 7 марта 2013 г.

Заправочные шланги

Основная потенциальная проблема заправочных шлангов, поставляемых с новой стиральной машиной, заключается в том, что из-за сокращения затрат они могут быть короче и не доходить до ваших кранов. В таком случае вам, возможно, придется использовать старые, если они в очень хорошем состоянии. Если нет, вы можете попробовать купить удлиненные заправочные шланги для стиральных машин (стандартные шланги — 1,5 метра, а — сверхдлинные, — обычно 2,5 метра).

Некоторые стиральные машины могут поставляться со шлангами для защиты от затопления, которые имеют встроенную защиту от затопления.Они имеют такие же концевые фитинги, но в остальном полностью отличаются от обычных шлангов тем, что они большие, громоздкие и изготовлены из гофрированного пластика, как у сливного шланга с большим штуцером на конце крана. В некоторых обстоятельствах они могут быть трудными. Для получения полной информации об этом типе шланга и о том, нужно ли его использовать или нет, прочтите эту статью — Шланги Aqua Stop

Некоторые шланги, поставляемые с новой стиральной машиной, могут иметь фильтры, встроенные в концы, тогда как ваши предыдущие могут не иметь.В таком случае вам следует использовать новые, потому что производитель спроектировал стиральную машину с учетом этих дополнительных фильтров.

Последняя потенциальная проблема заключается в том, что вы, скорее всего, получите только один. Это потому, что практически все они только сейчас холодные. Если ваша старая стиральная машина была наполнена горячей и холодной водой, и поэтому у вас есть два крана и шланга, это вызовет некоторые вопросы, например, что вы делаете с теперь неиспользованными шлангом и краном для горячей воды? А можно ли еще как-то использовать горячую воду — может, подключив ее к стиральной машине вместо использования холодной? Ответы на все эти и многие другие вопросы можно найти здесь —

Купите заправочные шланги для стиральных машин, включая удлиненные шланги (лучшие цены гарантированы).

Сливной шланг новой стиральной машины должен быть очень похож на шланг вашей старой, но вполне может быть короче, что вызывает проблемы у некоторых. Снижение затрат привело к сокращению длины заливных шлангов, сливных шлангов и даже сетевого кабеля. Если новый сливной шланг слишком короткий, не так просто использовать старый, как с наливными шлангами, потому что его необходимо подсоединить к водяному насосу. Это возможно, но для большинства людей это слишком сложно.

В рубрике: Стиральные машины С меткой: Установка и подключение стиральной машины — 33 Комментарии

Купить запасные части

Ransom Spares — семейная компания, продающая более 1 миллиона запчастей для бытовой техники.Доступна доставка на следующий день, дружелюбная компания с более чем 5000 отзывами о Trust Pilot

Обещание соответствия цен: «Если вы найдете точно такую ​​же деталь или аксессуар в другом месте по более низкой цене, мы не только подберем их, но и превзойдем! » —

Купите запчасть для бытовой техники

Последние отзывы

Какие? Пробные предложения

• Полный онлайн-доступ, журнал и приложение — Начальное предложение в размере 5 фунтов стерлингов за первый месяц, 9,99 фунтов стерлингов в месяц
• (Или получите специальную годовую цену 99 фунтов стерлингов)
• Digital — веб-сайт + приложение — £ 7.99 Цена в месяц
• Для печати — только для журнала — £ 7,99 Цена в месяц
• Выберите какой? Пакет

Пропустить комментарии?

Пропустить комментарии Примечание. Комментарии часто содержат очень полезную и дополнительную информацию.

Взаимодействие с читателями

Политика в отношении комментариев:

Этот сайт использует Akismet для уменьшения количества спама.Узнайте, как обрабатываются данные вашего комментария.

Фитинги для шлангов для мойки высокого давления Руководство для начинающих

Это руководство научит вас всему, что вам нужно знать о штуцерах шланга мойки высокого давления , муфтах и ​​переходниках.

Использованы все типы, размеры, материалы и условные обозначения.

В чем вам помогут различные фитинги, муфты и переходники (с 4 примерами).

И как правильно выбрать для своей установки.

Приступим.

Фитинги мойки высокого давления соединяют детали мойки высокого давления . Он устанавливается между шлангом высокого давления и спусковым крючком пистолета или между насосом и шлангом высокого давления, чтобы обеспечить их правильное соединение.

Ваша мойка высокого давления будет поставляться с фитингами, муфтами и переходниками, необходимыми для обеспечения ее нормальной работы (99% времени).

Вам понадобятся фитинги, только когда вы:

• Хотите добавить насадки (очиститель поверхностей, пенообразователь, манометр)
• Хотите использовать другой шланг высокого давления (или увеличить длину того, который у вас есть)
• Хотите повернуть резьбовые соединения для быстрого соединения
• Чтобы избежать перегибов шлангов, используйте поворотные фитинги.

Фитинги недороги (от 5 до 15 долларов), долговечны и сделают вашу жизнь проще. На ваш выбор сотни различных фитингов, но вам нужно знать только пару типов.

Фитинги, муфты и переходники можно считать одним и тем же. Иногда на веб-сайтах вся категория соединителей обозначается как фитинги, а затем конкретные типы фитингов — как соединители, переходники или переходники.Но это сбивает с толку, и мы не будем этого делать здесь.

Однако мы поговорим о быстроразъемных соединениях и поворотных соединениях отдельно.

Быстроразъемные фитинги поворачивают резьбовые соединения для быстрого подсоединения / разъединения, что упрощает и ускоряет подсоединение и снятие шланга.

Быстроразъемные шланговые фитинги с внутренней резьбой (иногда называемые розетками) имеют уплотнительное кольцо для предотвращения утечек. Штепсельную сторону (нижнюю на картинке) иногда называют заглушкой.

В наши дни большинство шлангов будут поставляться с уже готовыми соединениями для контроля качества.

Вертлюги предотвращают перегибание шланга при использовании и помогают распрямить его, когда вы впервые вынимаете шланг.

Он работает, позволяя поворачивать (вращать) шланг без необходимости крутить распылитель и удлинительную трубку по большим кругам. Вы можете просто вытащить его, и вертлюг пистолета раскручивает изгибы шланга во время ходьбы. Это одна из тех принадлежностей, без которых невозможно промыть под давлением .

Проверьте, как работает поворотный фитинг, в этом видео, которое мы сделали:

Подумайте, что должна делать примерка:

• Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать 1000-4000 фунтов на квадратный дюйм в течение (наиболее вероятно) тысяч циклов использования
• Он должен плотно соединять детали между собой и не ломаться, несмотря на постоянное дергание со стороны пользователя
• Он должен быть устойчивым к коррозии, так как вода внутри, а
• Он должен быть достаточно дешевым, чтобы сделать его прибыльным продуктом для бизнеса.

Латунь, пластик и нержавеющая сталь являются наиболее распространенными материалами, используемыми в фитингах шлангов для мойки высокого давления.

Латунь — самая распространенная . Потом пластиковая (бытовых электрических мойок высокого давления много). Затем нержавеющая сталь (очень часто используется в профессиональных целях из-за химической стойкости).

Давайте посмотрим на плюсы и минусы каждого из них:

Пластиковые фитинги будут использоваться только для электрических мойок высокого давления, предназначенных для более легких условий эксплуатации.

• Плюсы — Недорого. Свет.
• Минусы — Склонность к растрескиванию и повреждению.

Латунь на сегодняшний день является наиболее распространенным материалом для фитингов моек высокого давления. Это сплав меди и цинка, обладающий низкой температурой плавления, который легко отливать и обрабатывать.

• Плюсы — Сильный. Сопротивление ржавчине. Легко обрабатывать различные формы. Доступнее, чем нержавеющая сталь.
• Минусы — Дороже пластика.

В нержавеющую сталь добавлен хром для предотвращения ржавчины.

• Плюсы — Лучшая устойчивость к коррозии. Химически стойкий. Высокая сила.
• Минусы — Дорого.

Уплотнительные кольца используются в фитингах с внутренней резьбой для предотвращения утечек. Быстроразъемная вилка вставляется в розетку, а уплотнительное кольцо имеет идеальный размер для предотвращения утечек.

Основная путаница при покупке фурнитуры — это размер, который вам нужен.

• Вы измеряете внутренний или внешний диаметр?
• Вы включаете резьбу в это измерение?
• Насколько точным вам нужно быть?

Даже с цифровыми штангенциркулями бывает сложно. Некоторые фитинги имеют размер 3/8 ″, некоторые — 22 мм, некоторые — 14 мм по внутреннему диаметру (некоторые должны быть 15 мм), иногда вы обнаружите, что фитинги не соответствуют британским стандартам трубной резьбы, а некоторые имеют маркировку QC F или QC M, чтобы запутать. .

Давайте подробнее рассмотрим, что означает размер на фурнитуре.

Для правильного обмера фитинга вам потребуются штангенциркуль. Измерительная лента будет работать, но не так хорошо, потому что мы говорим о разнице в 1 мм.

Вот лучшие суппорты:

См. Полные спецификации цифровых суппортов Neiko здесь…

Вот еще кое-что, о чем следует знать при разговоре об адаптерах для стиральных машин:

На мужской стороне имеется штифт или вилка, вставляемая в розетку или отверстие.Фитинги с внутренней резьбой принимают и удерживают штекер на месте.

Почему вам следует заботиться о NPT и BSP?

Потому что иногда муфта для мойки высокого давления будет NPT, а иногда — BSP. Они не связаны друг с другом.

Например: размер трубы 3/8 дюйма в соответствии с NPT имеет шаг резьбы 0,05555 дюйма (1,411 мм) и внешний диаметр 0,675 дюйма (17,145 мм). Та же труба 3/8 ″ согласно BSP имеет шаг резьбы 0.0526 дюймов (1,337 мм) и наружным диаметром 0,6560 дюймов (16,662 мм).

Они близки, но не точны, и вы не сможете повернуть резьбовое соединение 3/8 дюйма с наружной резьбой NPT на соединение с внутренней резьбой 3/8 дюйма более чем на 3 или 4 оборота, прежде чем оно заблокируется.

При измерении необходимо учитывать как внутренний, так и внешний диаметр фитинга. Резьбовые соединения M22 на газовых очистителях высокого давления будут иметь внутренний диаметр 14 мм, но то же самое M22 на электрических машинах будет иметь внутренний диаметр 15 мм.

Основные размеры фитингов показаны ниже с цифровыми штангенциркулями, чтобы показать их размеры.

Наружный диаметр 22 мм, внутренний диаметр 14 мм, а внутренняя заглушка на внутренней стороне M22 14 мм. На внутренней стороне есть уплотнительное кольцо для предотвращения утечки.

Также следует отметить, что на электрических мойках высокого давления также используется M22, но он имеет внутренний диаметр 15 мм.

Это британский стандарт трубной резьбы (BSP) , соглашение об именах . Это имперское название размера фитинга, а не размер фитинга (да, странно). Фактический размер основного диаметра резьбы 3/8 дюйма BSP составляет около 16,66 мм (~ 2/3 дюйма).

Все быстрые соединения, которые мы видели, были 3/8 ″ QC. Для быстрого подключения нет необходимости вынимать штангенциркуль.

Теперь, когда вы знаете типы и размеры фитингов, переходников и муфт, давайте рассмотрим их примеры (с изображениями) в повседневном использовании.

В этом примере вы можете увидеть, как шланг мойки высокого давления с соединением для шланга M22 может быть преобразован в быстроразъемное соединение с одним фитингом — наружная резьба M22 с быстроразъемным гнездом 3/8 ″.Затем вы присоединяете фитинг с быстроразъемной вилкой к выходу насоса, и все готово.

Проверьте это:

Используйте эту простую муфту для соединения двух концов соединительного шланга с внутренней резьбой M22. Благодаря этому вам не придется постоянно перемещать мойку высокого давления, поскольку у вас больше свободы действий с более длинным шлангом.

Проверьте это:

Это те же два фитинга, что и в примере № 1, за исключением конца пистолета-распылителя.Муфты QC 3/8 дюйма позволяют намного быстрее установить распылительную трубку и выйти из шланга при необходимости.

Совместимость между собой:

Мы проверяем давление на мойках высокого давления, поэтому нам нужен манометр, вставленный в сборку. Манометр имеет быстроразъемные соединения, поэтому для быстрого соединения пистолета-распылителя и шланга требуются соответствующие переходники.

Это мощная установка, и ее обычно вставляют в насос, чтобы уменьшить вес пистолета-распылителя:

Некоторые бытовые электрические мойки высокого давления имеют фитинги, изготовленные по индивидуальному заказу (для этой марки).Поэтому, если вы хотите заменить пистолет-распылитель или шланг, вам часто придется заменять его на тот же бренд.

Еще одна вещь, о которой следует знать, — когда у них есть резьбовое соединение M22, внутренний диаметр обычно будет отличаться от диаметра M22 на газе.

См. Здесь (газовые мойки высокого давления будут иметь M22 с внутренним диаметром 14 мм):

Соединительная муфта для мойки высокого давления будет иметь внутренний диаметр 15 мм вместо 14 мм. Это означает, что если вы попытаетесь подсоединить шланг от газовой машины к электричеству, на внутреннем фитинге шланга будет 14-миллиметровое уплотнительное кольцо, а у электрического распылителя — 15 мм внутренний диаметр.

Как изготавливается стеклопакет?

все эти свойства окно приобретает прежде всего благодаря стеклопакету.

За последние годы стеклопакет превратился из простого продукта в инновационный, укомплектованный новейшими технологиями энергосбережения, солнцезащиты, самоочищения, безопасности.

Сегодня некоторые стеклопакеты способны не только частично или полностью заменить обогреватель или кондиционер, но и сделать Ваш дом художественно выразительным.

Изготовление стеклопакетов, особенно со специальными покрытиями — это многогранный и сложный процесс. Тончайшие напыления, невидимые для неспециалиста, делают стеклопакет теплосберегающим, солнцезащитным, самоочищающимся. Поэтому так важно в процессе изготовления не поцарапать его функциональные слои и собрать надежную конструкцию, которая прослужит десятилетия.

в домашних условиях, инструменты и процесс

На чтение 8 мин Просмотров 362 Опубликовано 18.09.2020 Обновлено 03.09.2020

Металлопластиковые окна придают особый комфорт. Но стоимость конструкций не всегда по карману. Если понимать технологию процесса, стеклопакет можно сделать своими руками. В домашних условиях мастера изготавливают изделия из дерева, алюминия и пластика.

Конструкция изделия

Установка герметичного типа, которая состоит из двух или более стекол, носит название стеклопакет. Внутри он разделен на камеры, наполненные воздухом. Главная составляющая конструкции – дистанционная рамка. Она не дает образовываться конденсату внутри. В процессе изготовления нужно соблюсти сохранение дистанции между стеклами.

Внутренние составляющие выглядят следующим образом:

• полотно;
• пространство;
• рамка для профиля;
• молекулярное сито – оно выполнено из материала с осушающими свойствами, предназначено для защиты от образования конденсата;
• герметичные компоненты.

Стеклопакеты подразделяются на три вида:

• однокамерные;
• двухкамерные;
• трехкамерные.

Разница между ними заключается в количестве стекол и плотности. Первый вариант для отделки жилых помещений используется редко. У него низкий уровень шумоизоляции и теплопроводности. Исключением может быть только остекление балконов и лоджий. Их основное преимущество заключается в небольшом весе, это облегчает процесс монтажа.

Двухкамерные стеклопакеты подходят для установки в жилых помещениях. Они состоят из трех стекол и двух воздушных прослоек. Характеризуются высокой шумоизоляцией.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы начать работы по изготовлению стеклопакета дома самостоятельно, нужно подготовить:

• лист бумаги с карандашом;
• ножовку по металлу;
• алюминиевую дистанционную рамку;
• уголки для соединения рамки;
• силиконовый гель;
• бутиловую ленту, ее можно заменить прозрачным двухсторонним скотчем;
• герметик;
• малярный нож;
• складной метр.

Рама по желанию владельца может быть сделана из алюминия, дерева или пластикового профиля.

Правильные замеры

Прежде чем начинать изготавливать стеклопакет в домашних условиях, нужно грамотно определить все параметры. Их снятие проводится с внутренней и внешней стороны. Важно, чтобы была правильно определена глубина проема. Особенно точно нужно делать замеры в панельном доме. Часто возникают случаи, когда проем существенно перекошен. Это происходит из-за того, что плиты и блоки используются уже в литом виде.

Большинство окон оснащены выступами. В строительстве они носят название четверти. По стандартам их длина составляет 6,5 см, 1/4 кирпича. Правильно замеренная оконная конструкция должна встать на 1,5 см выше, чем нижняя граница четверти, чтобы под раму можно было установить водоотлив. За верхние четверти окно заходит не более чем на 1,5 см, а за боковые – на 4 см.

Рама не должна касаться самого проема. Между ними оставляют зазор не меньше 4 см для заливки монтажной пены.

Начинать замеры нужно с наружной стороны. К ширине откоса прибавляют по три сантиметра. Ширина конструкции из ПВХ-профиля должна быть больше, чем показатель проема с четвертью. Само окно при установке упирается в откосы.

Для определения высоты изделия нужно измерить расстояние от кромки верхней четверти до основания. Из полученного размера необходимо вычесть два сантиметра. В результате получится место для монтажного шва.

Если окно будет монтироваться с отливом, вертикального замера нужно убрать еще от 4 до 6 сантиметров. Это расстояние уйдет на подставочный профиль.

Особенности изготовления стеклопакета своими руками

Процесс производства окна нужно начинать с рамы. Чтобы ее зафиксировать, необходимы уголки. Их рекомендуется приобретать вместе с профилем, чтобы подходили по ширине. Часто возникает проблема приобрести крепежи одинакового размера. Если они намного меньше профиля, приобрести в два раза больше и устанавливать их попарно.

Как только конструкция будет собрана, в пазы засыпают силикагель. Это маленькие гранулы, которые впитывают в себя влагу. Делается процедура следующим образом:

• на один конец надеть уголок, а в отверстие засыпать гранулы, четверть объема должна остаться пустой;
• закрыть уголком открытый край;
• соединить части, уже наполненные осушителем.

Перед началом изготовления стеклопакета нужно сделать замеры:

• взять готовую раму, измерить высоту и ширину по внутреннему краю;
• от каждого параметра отнять по одному сантиметру.

Следующим этапом нужно приступать к раскройке алюминиевого профиля. При помощи ножовки по металлу нужно отрезать 2 куска для вертикальных стоек и два для горизонтальных планок.

Все замеры и отрезы должны быть максимально точными.

Стекло нужно отрезать правильно, если нет подходящего инструмента под рукой, лучше всего обратиться к специалистам. Приобрести готовую часть по размеру можно уже сразу в магазине. Если работа проводится на большой поверхности, нужно приобрести роликовый быстрорез.

Процесс работы следующий:

1. Предварительно подготавливают стол, он должен быть большим и ровным.
2. Застилают плотной тканью.
3. При помощи длинной линейки вырезают стекла по нужному размеру. Они должны быть толщиной не менее 4 мм.
4. Поверхность нужно максимально подготовить. Она должна быть идеально чистая. Для удаления загрязнения используют средства для мытья окон, мягкие губки, спирт и растворители. Края стекла обязательно обезжиривают.

Как только рама и элементы стеклопакета готовы, можно приступать к сборке:

1. Край рамки проклеивается двусторонним прозрачным скотчем.
2. Снимается защитный слой с рамки.
3. Сверху к ней прикладывается второе стекло.
4. Внешний торец заливается полиуретановым герметиком, делать это нужно при помощи специального шпателя.
5. Подождать минимум 12 часов, затем убрать остатки герметика и зашлифовать поверхность.

Процесс повторяется с другой стороны. Мастера часто используют вместо скотча бутиловую ленту. Она прилипает моментально, сразу после этого стекло можно вклеивать.

Если стеклопакет будет двухкамерный, нужно изготовить две рамки. Способ используется тот же. Как только обе половинки готовы, стекло укладывают на стол, с торца профиля снимают пленку. Конструкция обрабатывается бутилом.

Деревянные окна

Стеклопакет можно изготовить и для обычной оконной рамы, которая уже установлена. Для работы с деревом потребуется дополнительно подготовить:

• двустороннюю монтажную ленту;
• пластилин или герметик;
• отвердитель;
• средство для мытья стекол;
• катализатор.

Герметик можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется:

• стеклоочиститель;
• синтетическая краска;
• метилэтилкетон пероксид, предварительно его растворяют в диметилфталате.

Количество герметика зависит от размеров стекол и размеров монтажной ленты. Чтобы оклеить лентой толщиной 1 мм квадратный метр стекла, потребуется литр вещества.

Для приготовления нужно взять пластиковую мерную посуду, совместить все компоненты, добавить отвердитель. Все тщательно перемешать и оставить на 20 минут.

Работа со стеклом не отличается от процесса изготовления конструкции в пластиковых окнах. Оно должно быть идеально чистым. Поверхность после мытья просушивается бумажным полотенцем или газетой.

Далее необходимо:

1. Оклеить стекло по периметру монтажной лентой, предварительно сняв с нее слой пленки, на углах делаются небольшие зазоры на 2-3 мм.
2. Приложить вторую заготовку, точно совместив края.
3. Сдавить стекла таким образом, чтобы лента прилипла.
4. Залить между ними подготовленное вещество.
5. Убрать лишнюю часть монтажной ленты.

Если внутри появились пузырьки, нужно удалить их при помощи шприца. В завершение загерметизировать конструкцию по периметру, оставить высыхать несколько часов. Вставить готовое изделие в деревянную раму. Существует два способа:

• Как обычное стекло. Для этого нужно расшить пазы, поставить пакет и залить по краям герметиком.
• Вклеить как дистанционную раму.

Во втором случае конструкция должна быть по размеру меньше проема.

Установка и регулировка

Для монтажа изделие заносят в проем, ставят на опорные колодки и выравнивают по горизонтали. В раме просверливаются отверстия для вбивания в стену анкерных болтов. Это самый надежный способ, но сложный. Установку можно проводить и с применением анкерных монтажных пластин, которые прикрепляют к профилю, а затем к стене. Это более быстрый способ, но при его выполнении необходимо учитывать, что конструкция может провиснуть или перекоситься из-за сильной ветровой нагрузки.

Есть определенные нюансы по размещению окна в проеме. Если стена дома сделана из кирпича или бетона, рама углубляется на 2/3 от внутренней толщины проема. При дополнительной отделке пенопластом крепление нужно делать до утеплительного слоя. Процесс выполняется в следующей последовательности:

1. Вставит раму по уровню, закрепить ее.
2. Повесить створки, отрегулировать их работу, проверить механизмы.
3. В завершение окно плотно закрывают, герметизируют зазоры монтажной пеной.

Важно защитить материал от воздействия прямых солнечных лучей, так как он разрушается. После высыхания пены остается побелить откосы с двух сторон. Открывать конструкцию можно только через сутки после установки.

Изготовления стеклопакета в домашних условиях – несложный процесс, с которым легко справится каждый, кто знаком с нюансами.

Из чего и как делают стеклопакет для пластиковых окон?

Собираясь купить окна, мы редко задумываемся о различных технических аспектах изготовления этой продукции. Хотя к примеру, изучение того, как делают стеклопакеты и из чего они состоят, позволило бы лучше понять, почему они прямо влияют не только на светопропускание, но и на тишину и тепло в помещении, противовзломную безопасность и защиту жилища от прямых солнечных лучей.

Пластиковое окно является сложным, многосоставным изделием, ведь для его производства нужны профильные системы, фурнитура и стеклопакеты. Последние тоже имеют несколько компонентов, благодаря чему сильно отличаются по своим свойствам от одинарных стёкол, характерных для старых оконных конструкций. Давайте разберём, как делают стеклопакеты и из чего они состоят.

Из чего состоит стеклопакет?

Стеклопакет – это изделие, состоящие из нескольких листов стекла (чаще всего 2 или 3), между которыми находятся замкнутые камеры (соответственно одна или две) с осушенным воздухом либо инертным газом. По контуру стёкол располагаются дистанционные рамки (спейсеры), соединенные между собой и герметизированные внутри и снаружи, для чего применяется соответственно бутиловая масса и полисульфидные герметики. Помимо этого нужны ещё и специальные осушители. Их задача сводится к тому, чтобы в межстекольном пространстве не образовывалась влага. 

Таким образом, стеклопакет состоит из:

• стёкол (их два в однокамерном стеклопакете и три – в двухкамерном). Выбор листов обусловлен конкретными предъявляемыми требованиями. Для современных металлопластиковых окон стандартными считаются стёкла толщиной 4 мм, а вот форма и размеры могут быть весьма разнообразными;
• спейсеров (дистанционных рамок), которые необходимы для создания прослойки между стёклами, то есть камер. Ширина спейсера определяет толщину межстекольного пространства: чаще всего эта величина колеблется от 6 от 16 мм, а к самым распространенным размерам относится 10 и 12 мм. Изготавливают рамку, как правило, из алюминия или пластика. Последний вариант «тёплый», так как помогает минимизировать теплопотери;
• пластмассовые угловые соединители. Позволяют объединить дистанционные рамки в одно целое. Сегодня такие соединительные элементы используются всё реже, а углы оформляются с помощью изгиба спейсера, в результате вместо многочисленных соединений в камере имеется только одно;
• осушителя. Он засыпается в полость дистанционной рамки и служит для поглощения водяного пара, попадающего в камеры ещё на сборочном этапе. В роли осушителей применяются силикагели, гранулированные молекулярные сита или же комбинация из этих двух веществ. Для холодного климата более предпочтительным вариантом считаются молекулярные сита;
• материалы, используемые для заделки швов и обеспечения герметичности камер. Чаще всего применяется бутил (лента или мастика) и полисульфид. Первый служит для первичной заделки швов – наносится на дистанционную рамку после её сборки и служит преградой для попадания влаги внутрь камеры и/или утечки инертного газа. Полисульфидный герметик формирует наружный шов, который также повышает общую герметичность, но помимо этого обеспечивает надёжное и прочное соединение листов стекла со спейсерами.

Главный компонент стеклопакета – стекло – на две трети (около 70-73%) состоит из оксида кремния, то есть обыкновенного песка (кварцевого). Ещё два вещества, на которые приходится около 20% состава – это оксиды натрия и кальция (соответственно сода и известь с доломитом). Это сырьё служит для снижения температуры плавления песка и обеспечения водонепроницаемости.

Для повышения механической прочности и стабилизации стекла добавляются оксиды магния и алюминия (на них приходится около 5%). Помимо этого в производственном процессе применяются и другие добавки, которые позволяют придать материалу нужный цвет и/или улучшить его эксплуатационные параметры.

Как делают стекло?

Процесс, который позволяет получить из песка стёкла представляет собой плавку с последующим приданием необходимой формы и охлаждением.

Как делают стекло для стеклопакета:

• основное сырьё – песок, соду и известь, размещают в специальной печи и доводят до температур плавления. Сода позволяет снизить это значение с 1700 до 850-900 градусов Цельсия;
• когда образуется однородная масса, её перемещают в специальную ванну с оловом для придания нужной формы. Толщина полученного стекла зависит от количества стеклянной массы, добавленной в эту ёмкость;
• затем осуществляется охлаждение заготовок в контейнерах;
• для повышения прочности уже остывшее стекло могут снова подвергнуть тепловой обработке. Эту процедуру также называют отжигом или закалкой;
• последним этапом изготовления стекла для стеклопакета является нанесение дополнительных покрытий, если таковые требуются. Это могут быть ламинированные плёнки и/или напыления.

Как делают стеклопакеты:

1. Подготовка листов стекла, включая разметку, резку на требуемые заказчику размеры, а также мойку и сушку.
2. Сборка дистанционной рамки с заполнением осушителем.
3. Первичная герметизация с созданием внутреннего шва (используется бутил).
4. Сборка стеклопакета и сжатие.
5. Вторичная герметизация, то есть заделка наружного шва полисульфидным герметиком.
6. Заполнение межстекольного пространства газом, если требуется получить камеры с аргоном или криптоном.
7. Контроль для выявления брака, который включает в себя отбор и осмотр продукции представителями службы качества.

Основные типы стёкол

Для выпуска современных металлопластиковых оконных конструкций могут использоваться различные стёкла, которые отличаются по своим функциям от стандартных разновидностей. С их помощью можно:

• повысить теплоизоляцию;
• улучшить защиту от шума;
• избежать перегрева помещения летом и исключить выгорание отделки и мебели под воздействием ультрафиолета;
• улучшить противовзломные свойства жилища;
• добиться определенных эстетических целей, повысив привлекательность изделия.

Если вас интересует установка пластиковых окон в Киеве, обращаясь в компанию «Стандарт окна». Мы предлагаем самые разные типы стёкол для стеклопакетов и гарантируем нашим клиентам лучшие цены.

Какие стёкла мы используем:

• энергосберегающие. Это так называемое i-стекла с особым покрытием, повышающим сопротивление потерям тепла;
• солнцезащитные. Эти изделия снижают проникновение тепловой энергии, но сохраняя высокое светопропускание. Для их изготовления ещё на этапе производства в расплавленную смесь добавляют оксиды металлов;
• звукозащитные. Отличаются увеличенной толщиной и/или наличием дополнительных звукоизоляционных покрытий;
• закалённые. Относятся к категории сверхпрочных стёкол. Их рекомендуется устанавливать в жилых помещениях на первых и последних этажах, чтобы повысить защиту от взлома;
• триплекс или многослойные стёкла. Они состоят из нескольких листов, соединенных в одно целое при помощи специальных плёнок или жидкостей. Они также повышают противовзломные свойства оконной конструкции.

Что такое энергосберегающие стёкла?

Это стёкла с низкоэмиссионным напылением ионов серебра, улучшающих сопротивление теплопередаче и увеличивающих теплоизоляцию окна. Их рекомендуется использовать в жилых помещениях для обеспечения комфортного микроклимата. Кроме того энергосберегающие стёкла уместны в частном домостроении и объектах с индивидуальными системами отопления. Тут их наличие позволяет сократить затраты на обогрев зимой и кондиционирование – летом.

Используя стеклопакеты с энергосберегающими стёклами можно повысить параметры теплоизоляции металлопластиковой оконной конструкции без её замены. Такой ремонт окна не требует грязных работ и демонтажа рамы, а сводится просто к замене стеклопакета.

Почему в стеклопакете есть воздушное пространство?

Наличие межстекольного пространства, то есть камеры, необходимо для повышения тепло- и звукоизоляционных свойств стеклопакета. Камерность создаёт дополнительные преграды как для теплопотерь, так и для движения звуковых волн. Поэтому 2-камерный стеклопакет предпочтительнее однокамерного. 

Правда, использование 3-камерных изделий и увеличение толщины прослойки более 16 мм в большинстве случаев является нецелесообразным шагом. Первое увеличивает стоимость производства, а второе – вызывает рост теплопроводности, то есть снижение энергосбережения.

Как сделать деревянный стеклопакет своими руками?

Еще пару лет назад натуральные материалы заменяли пластиком или бетоном, но сейчас натуральная отделка домов или квартир снова в моде. Древесина сейчас, как и много лет назад, является основным материалом при строительстве.

Какие встречаются рамы из дерева?

Деревянные окна классифицируют по нескольким признакам:

• вид дерева. Может использоваться либо цельная древесина, либо клееный брус. В России используют сосну, лиственницу или дуб, как основной материал. Также помимо дерева, рама может содержать защитные, укрепляющие элементы. Это позволит окнам быть долговечными. Комбинируют дерево обычно с алюминием. Так, внешняя сторона рамы защищается металлической конструкцией, это позволяет сократить негативное воздействие окружающей среды.
  К дереву также могут добавлять пластик. Также, как и с алюминием он защищает раму с внешней стороны, но такой вариант встречается намного реже;
• открытие окна может быть распашным, когда открывается одна или две створки. Или глухим, тогда окно не открывается совсем, оно полностью герметично. Также механизм открытия может быть поворотно-откидной, поворотно-распашной или фрамужно-откидной;
• по отделке рамы делят на окрашенные и лакированные;

Могут встречаться также французские, английские, немецкие и советские окна. Все они имеют различия и выбираются исходя из потребностей, желаний.

Как выбрать инструменты и материал?

Перед началом работы, следует выполнить чертеж. Для этого подойдет любая древесина. Только ее твердость будет определять сложность обработки. Так, например, дуб, является самым прочным материалом. Именно от твердости дерева зависит сложность работы.

Сосна, используемая в деревянных рамах для окон, считается гораздо более бюджетным и, плюс ко всему, не создает проблем в работе. Ввиду своей мягкости обрабатывать ее достаточно просто. Но у сосны все же есть небольшой недостаток – срок службы такой рамы значительно меньше, чем у дубовой. Чаще всего используется ясень, лиственница – эти растения лучше всего подходят по цене и качеству.

Деревянные оконные рамы, сделанные собственноручно, не требуют особых затрат. Важно грамотно подобрать материалы для работы:

• клееный брус – достаточно прочный вид, который не меняет форму под негативным влиянием внешнего мира, например дожди, солнце. Такой эффект достигается благодаря большому количеству слоев, сильной просушке древесины. Этот материал используется наиболее часто, размер бруса, как правило составляет 5 на 5 см;
• цельный брус – несмотря на приемлемое соотношение цены и качества, такой материал обладает рядом недостатков. Например, при покупке необходимо внимательно изучить брус на наличие трещин или сучков. В процессе эксплуатации дерево может деформироваться, потрескаться. Это необходимо учитывать при выборе;
• плотную, толстую фанеру также можно применять при изготовлении рамы, ведь ее отличие от брусков минимально. Такой вид материала исключает усадку, и это позволяет увеличить период пользования.

Какие инструменты нужны для сборки конструкции?

Список вещей, которые будут полезны при создании рамы:

1. Деревянные части или материалы из фанеры – это будут основные материалы.
2. Стекло.
3. Угольники к окнам, ручки – это часть фурнитуры любой рамы.
4. Столярный клей.
5. Саморезы.
6. Петли.
7. Молоток.
8. Рубанок.
9. Ручная пила либо циркулярка. Во втором случае у инструмента должны быть специальные насадки, способные упростить работу.
10. Шлиф машинка, наждачная бумага с различной степенью жесткости.
11. Стамеска.
12. Карандаш и бумага для чертежей.

Способ изготовления рамы из бруса

Начиная изготовление, стоит сделать заготовку материала, чтобы он длительно использовался. По этой причине следует устранить все загрязнения, обработать антисептическим средством. Защита древесины позволит увеличить службу дерева, позволит избежать грибковых образований и сырости.

Далее необходимо, что брус высох, а потом начинать работу. Сначала нужно подготовить основу — короб. Для реализации этого нужно использовать доску, параметры которой составляют 150 см на 50 и сделать в ней разрезы в форме буквы «Г». Это позволит увеличить оконную герметичность. Затем доску нужно распилить на 4 одинаковых части. Из них важно сформировать паз и шип. Чтобы сделать крепкий короб, нужно следить, чтобы детали плотно соединялись друг с другом.

Пропил можно сделать, используя циркулярную пилу, в то время как стамеска позволит удалить остатки материала, сделать пропил ровным в случае каких-то огрех.

Гораздо проще соорудить раму, если паз поместить вертикальным образом, а шип разместить горизонтальным способом на плоской поверхности.

Производство деревянных рам — всегда точная работа, поэтому при выпили нужных деталей важно всегда пробовать укомплектовать короб. В том случае, когда детали сходятся, из конструкции следует извлечь отдельные ее части, чтобы она получилась разобранной. Затем требуется смазать каждый шип и паз столярным клеем. Только потом необходимо сделать точную сборку конструкции.

Важно соблюдать угол промеж частей рам равный 90 градусам. Не запрещается применять и угольник для сверки.

Нацеливаясь сделать короб более плотным либо твердым, его стоит закрепить специальными металлическими уголками. Очень важно, чтобы клей просох перед тем, как крепить раму.

Важно также учитывать следующие моменты при создании окон:

• два отверстия делаются в том случае, если устанавливается однокамерный стеклопакет. Это позволит остеклить, зафиксировать короб изнутри;
• дополнительное отверстие делает, когда нужно установить стеклопакет с двумя камерами;
• при установке штапика, размером 1 см, нужно использовать стекло до 4 мм в толщину, установить его лучше в паз, который напоминает форму неправильного квадрата;

При скреплении частей вместо клеящихся материалов можно также применять саморезы. Их нужно углубить в древесину. Благодаря этому открытие и закрытие окна не будет проблемой.

Изготовление оконной рамы из фанеры

Фанера является основным предметом при изготовлении рамы. Можно также использовать фанерные полоски, что позволит избежать неточностей. Более пригодны для достижения этой цели листы, имеющие толщину от 10 до 15 мм.

Чтобы изготовить такую раму, хватит всего четыре полоски, которые скрепят их в своеобразный прямоугольник. Требуется сохранять прямой угол, когда нужно крепить раму. Важно учитывать все измерения, чтобы не получилось искажения из-за веса. Необходимо заранее подготовить детали шип-паз, выпил их может быть не удобен.

Фанерная рама подходит для окон, не пропускающих шум, в которых используются до трех стеклопакетов одновременно.

При использовании стекла вполне хватает восьми фанерных досок, соединяющихся в 2 неправильных квадрата. Только потом, с помощью саморезов, детали скрепляют друг с другом.

Деревянное окно своими руками и пошаговая инструкция для чайников

Производство деревянной рамы – сложный, кропотливый процесс. Окна – подвижный механизм, поэтому, не используя соответствующие инструменты, сделать раму самому, идентичную магазинной, не получится. Самостоятельно можно сделать раму для окна, например, в теплице или пристройке. Там, где требования к работе будут чуть ниже, чем для домашних окон. При работе над такими рамами, лучше набраться опыта.

У этих рам есть ряд преимуществ:

• экологичность;
• теплоудерживающая функция, позволяющая сохранять тепло. Помимо этого, хорошо обработанный материал не изменяется под воздействием солнца и даже при сильном увлажнении;
• воздухообмен хорошо проходит через дерево. Если окна закрыты, воздух в здании не застаивается;
• простота ремонта. Имеющиеся царапины на дереве легко замаскировать;
• обходятся окна гораздо дешевле, чем ПВХ.

С помощью инструкции можно без проблем сделать раму своими руками.

Изготавливаем деревянный короб

Перед отделкой рамы нужно определиться, какой материал будет использован. Лучше всего применять сосну. Она популярна благодаря своей невысокой стоимости. Поэтому для самостоятельного производства окон предпочтение стоит отдать именно сосне. Также хорошей альтернативой может быть и дуб, однако его стоимость выше. Лучше всего делать раму из дуба, если до этого такая практика уже была, и есть практика работы с деревом.

Не стоит приобретать дорогие материалы для первой работы. Ведь есть вероятность, что результат может оказаться не таким впечатляющим, а элементы будут уже испорчены.

Также лучше всего подготовить все материалы заблаговременно. Чтобы осуществить это, будут нужны:

• дрель, шуруповерт – они сделают процесс закручивания деталей быстрым;
• стеклорез – он пригодится на моменте подготовки стекла;
• электрорубанок, молоток, стамеска.

Выбирая материал важно акцентировать внимание на основной материал — дерево. Доски должны быть без повреждений, трещин, сучков.

Процесс создания короба состоит из несколько этапов:

1. Выбирается нужный размер, например, 150 * 50 мм;
2. Паз в Г-образной формы вырезается на всех заготовках. В глубину он должен быть 15 мм;
3. Все 4 часто комплектуются друг с другом. Места комплектации рекомендуется смазать столярным клеящим материалом. Важно внимательно наблюдать за тем, чтобы углы промеж деталей были всегда строго прямыми. Впоследствии, когда детали просохнут нужно сделать сверлом отверстие, которое будет иметь длину ориентировочно три сантиметра. Это позволит лучше закрепить углы, используя деревянный стержень;
4. Приготовленный короб необходимо установить в проем для окна. В отверстия, приготовленные заранее, вставляются дюбеля, которые присоединяют короб саморезами.

Важно соблюдать точность измерений, чтобы избежать деформации из-за веса.

Деревянный короб стоит – делаем раму

В этой ситуации, при производстве рамы, важно учитывать какое окно требуется получить в итоге. Ниже описана инструкция к одностекольному двупазному профилю:

1. Габариты бруса, главного материала для работы, выбираются исходя из имеющихся параметров. Можно взять брус, длина и ширина которого 6 и 5 см или любой другой, подходящий по размерам.
2. При двойном стеклопакете необходимо сделать на один паз больше. Это позволит держать стекло и закрепить короб.
3. При сооружении профиля следует примеять фрезер либо электрорубанок.
4. Намереваясь собрать детали в одну конструкцию, их необходимо обрезать. Соблюдая прямой угол, края обрезаются наискось под углом, равным 45 градусам. Саморезы позволяет закрепить детали, сделав их неподвижными.

Стоит учитывать, что обналичка сейчас очень отличается от того, как ее использовали раньше. Еще пару лет назад обналичка служила теплоизоляцией, скрывала изъяны. Сейчас же она используется в качестве декоративного элемента.

Новичкам этот процесс может показаться сложным, инструкции непонятными, но стоит только собрать все незаменимые материалы и работать, и все сразу становится нагляднее. Важно изучить чертежи, учитывать необходимые размеры.

Осталась самая малость – вставляем стекла

Главная часть этапа – точность габаритов стекла. Это даст шанс избежать мостков холода, гарантирует прочное прилегание к раме. Даже малейшая несостыковка в 1 мм может стать причиной нежелательных результатов.

Обрабатывая стекло, важно соблюдать инструкцию по безопасности. Перчатки, очки – то, что обязательно при нарезке, это позволит защитить кожу от крошек стекла.

Нарезают стекло, как правило, применяя алмазный стеклорез, а полировку делают, используя наждачную бумагу. Здесь всё довольно просто. Следует приготовить линейку, длина которой будет превосходить величину стекла. Нужно провести стеклорезом по всей длине. Перед нанесением герметика нужно приложить стекло, чтобы оно точно подходило по размерам. И лишь затем стоит обработать края. После чего раму крепят вместе со стеклом. Штапик применяется, когда стекло уже установлено. Тонкими гвоздями производят фиксацию. Когда штапики шире их можно зафиксировать саморезами. Стоит выбирать наиболее тонкие крепежные элементы.

Останется разместить окно на заготовленном месте, где уже установлен короб. Этот процесс включает следующие этапы:

1. Крепить конструкцию нужно в пазы.
2. Саморезы должны входить в стену при креплении, чтобы обеспечить прочность.
3. Образованные промежности смазывают монтажной пеной. Главное, чтобы она полностью высохла.
4. Затем рекомендуется начинать оформление откосов любым предпочитаемым способом. Зачастую применяется штукатурка, поскольку откосы на основе пластика не будут сочетаться с деревом.

Обновление старой деревянной конструкции

Home renovation, worker remove paint with scraper

Еще один важный аспект – обновление старой рамы своими руками. Деревянная рама со всеми дефектами даже спустя много лет остается прочной. Поэтому иногда достаточно обновить старый каркас, а не менять окно полностью.

Чаще всего оконные рамы из дерева обновляют двумя способами: уплотнение и покраска.
Образованная щель между рамой и коробом, обычно устраняется с помощью уплотнения. Оно может быть произведено с помощью резиновых, поролоновых, поливинилхлоридных материалов.
Также может появиться проблема с открытием, закрытие окна. Она свидетельствует о перекосе рамы – это уже является более весомой проблемой. Чтобы выровнять раму можно использовать 2 способа. Необходимо проверить петли. Проблема может скрывать в них, если они осели. В этом случае нужно только поменять их место или избавиться от излишек рубанком. Это связано с тем, что древесина может набухать, а это повлечет за собой образование тех мест, которые нужно будет корректировать.

Также окна могут не закрываться из-за большого слоя краски на раме. Для решения этой проблемы нужно только убрать излишки краски с конструкции.
Появление гнили в некоторых местах на раме проблема уже чуть сложнее и требует больших усилий. Поврежденная часть рамы вырезается, а образованное углубление обрабатывается с помощью клея. После этого вставляется новая часть и закрепляется. Всю поверхность нужно обработать шлифмашинкой, после высыхания клея. Окончательно скрыть проблему поможет окрашивание или лакировка.
Выбрав необходимую древесину, подготовив инструменты, чертежи можно самостоятельно сделать окно на своем участке.

Деревянное окно своими руками — изготовление рамы

Деревянное окно современного дома – изделие довольно сложное. Но вдумаемся, сложное, значит сложенное из нескольких простых. Не важно сколько окажется таких простых шагов, десять или сто. Если двигаться последовательно, то все получится.

Давайте представим, как будет выглядеть будущее окно. Допустим, требуется окно, которое можно немного приоткрыть для проветривания, но можно и растворить настежь, чтобы впустить в помещение больше свежего воздуха. Современная фурнитура позволяет совместить обе функции в одной створке. Однако, именно в этой части, сделаем окно «по старинке». Будет маленькая форточка вверху, и большая створка внизу. Кроме этого окно будет вертикально разделено на две части. Левая часть глухая, правая, где размещается створка и форточка, – открывающаяся. Выглядеть в итоге окно должно примерно так:

Теперь снимаем размеры будущего окна:

Размеры оконного проема 112 на 136 см. Нужно будет оставить с каждой стороны зазоры по 1,5 см для запенивания. Значит, 1,5 справа плюс 1,5 слева дает в сумме 3 сантиметра. Аналогично считаем размер по вертикали. Итого размеры оконной рамы будут 109 на 133 см.

Изготовление оконной рамы. Слой первый.

Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.

Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.

Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.

Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:

Теперь напиливаем заготовки одинаковой ширины, а потом дополнительно отрезаем еще одну заготовку длиной 140 см, но уже пошире — 7,5 см.

Если попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:

Это не страшно. Досок одинаковой толщины в природе не бывает, и смущать это не должно.

И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.

Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:

Этого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки

Теперь можно примерно выложить из заготовок будущую оконную раму:

Подрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».

Благодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»

Сначала отрезаем бруски длиной 133 см. Первый брусок отмеряется рулеткой, второй, используя уже отпиленный.

Ширина рамы, как мы помним, составляет 109 см, но горизонтальные бруски по длине будут короче почти на 10 см. Их мы отмеряем вот таким способом, используя те, что уже отпилили с длиной 133 см. 109 см отмеряем с их учетом:

Теперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:

Для тонкой доводки лучше взять маленькую вибрационную шлифмашинку. Ею же снимаем фаску, то есть скругляем острые грани брусков. Ну и в конце обязательно «нулевочкой» вручную.

Кстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.

Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.

В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.

Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:

После сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:

Это еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».

По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.

Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:

Изготовление рамы. Второй слой.

Берем оставшиеся заготовки 50 мм толщиной и 65 мм – шириной. Распускаем их по толщине на брусочки 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается прежней.

Бруски потоньше, толщиной 20 мм, пока откладываем в сторону. Нам сейчас понадобятся бруски 30 мм толщиной и 65 мм шириной. Так же проходим их рубанком и шлифуем.

Сначала доводим последний штрих, относящийся к первому слою рамы. Устанавливаем брусок, который будет отгораживать форточку от нижней створки. Делаем ее из планки 30 мм шириной. Крепим ее так же на клей и саморезы, не забывая выдерживать прямые углы всей конструкции.

Ну, а теперь начинаем изготавливать второй слой рамы. Его установку начинаем от той самой форточной перегородки, которую мы смонтировали последней. Так будет легче соблюсти порядок, при котором элементы второго слоя будут ложиться с нахлестом на места состыковок элементов первого слоя. Это придаст всей конструкции прочность. Переворачиваем раму «бессучковым лицом» вниз и крепим внахлест первую деталь второго слоя. Тщательно вымеряем стыкуемые элементы, крепить нужно строго по центру, и наносим клей:

Прижимаем на несколько секунд, чтобы клей схватился и стягиваем склеиваемые поверхности струпциной или тисочками. Затем, чтобы удержать плотность склейки садим элементы на саморезы.

Обратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.

Если вы помните, одну вертикальную заготовку мы делали чуть шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Мы ее тоже порезали по толщине, нам понадобится часть так же шириной в 30 мм. Вот эта широкая планка «пойдет» на срединный вертикальный брусок. Нам ведь нужно, чтобы она выступала за брусок с двух сторон.

После того как клей высох, пришло время заменить саморезы на деревянные шпунты. Возьмем шпунты 8мм в диаметре и 40мм длинной. Сверло, соответственно, тоже восьмимиллиметровое. Под шпунты высверливаем дрелью отверстия.

Чтобы не сверлить лишнего, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видна достаточная глубина отверстия

Высверленные отверстия наполняем клеем и забиваем шпунты молотком.

Теперь, когда все детали второго слоя установлены можно подрезать ту «форточную» планочку, с которой мы начинали монтаж второго слоя:

Ошлифовываем подсохшие шпунты:

Вот такая рама у нас получилась:

Теперь можно приступить к покраске. Если Вы покрываете раму без помощников, то сначала лучше выкрасить боковины, а потом лицевую часть. Так лучше удается избежать подтеков.

Когда будете выбирать в магазине расцветку морилки и лака, проследите чтобы продавец показал выкраску именно того производителя, продукцию которого вы собираетесь приобретать. Какой-нибудь «дуб» или скажем «палисандр», у разных производителей по цвету будет очень сильно отличаться.

Чтобы сказать, что рама полностью готова, и можно переходить к изготовлению створок, нам остается проложить резиновый уплотнитель. Берем так называемый «Д»-образный. Называется он так потому, что в сечении напоминает латинскую «D». Этот уплотнитель уже имеет липкий слой, дополнительно наносить клей не нужно.

Вот теперь рама готова. Переходим к створкам.

Сам себе мастер

Немного предыстории. Окошечки в нашем домике в Петергофе были, можно сказать, раритетными: год выпуска — тыща девятьсот писятый с хвостиком, фурнитура — шпингалеты советского образца, экстерьер — как у «тридцатьчетверки» после Курской Дуги, теплопроводность — отличная. Короче, зимой было холодно, а внешний вид, мягко говоря, не удовлетворял даже такого неэстествующего товарища, как я. Самым простым было заказать пластик, но уж больно хотелось мне попытать свои силы в плотницком ремесле, что вылилось в месяц неспешной работы в свободное время.

Летом 2013 года изготовил рамы, которые можно лицезреть на картинках ниже.
Склеенная створка.

А здесь створка в раме и еще такой отбойничек, чтобы вода в щели не скапливалась.

Почти готовое изделие, покрытое Пинотексом. В глухой части еще нет стеклопакета.
Стеклопакеты заказывал двухкамерные с разными толщинами стекол и разными расстояниями. Если не ошибаюсь, формула была 4-10-6-12-4. На два окна (2 стеклопакета в глухие части, 2 — в створки) ушло что-то около 9 тыс. р. Стеклопакеты побольше (те, что в глухие части устанавливались) были очень тяжелыми. Вдвоем чуть не лопнули, пока раму со стеклом в проем упихивали.
Новое окно в проеме. Ну и раз пошла такая пьянка, то и подоконники новые напилил-отшлифовал-поставил.
Здесь уже откосы сделал. Штапик где-то через месяц поставил.
Сразу скажу, считать все эти четверти, пазы-шипы было утомительно, да и окончательная доводка и шлифовка — довольно муторное занятие. Тем не менее, в 15 году партия жена сказала «надо» и озадачила окнами для домика в деревне, что в Новгородской губернии. Ситуация на тот исторический момент была такова, что… Ну, в общем, никакая была ситуация. Только-только купил машину, лихорадочно заколачиваю дензнаки, чтобы залатать дыру в бюджете, и тут нате вам — нам бы четыре окошечка, да два из них открывающиеся. Покупать пластик не резон, так что пришлось снова заводить фуган, рейсмус и прочую машинерию. На этот раз ушло меньше недели, так как окна были гораздо меньше, да и двойные четверти в створках не стал делать, обошелся одной. Исходный материал: брус 50*100. Иллюстрация процесса:
Попарное склеивание. За неимением вайм обошелся струбцинами.
Шипы и пазы нарезаны, заготовки собраны.
Делаем скругленную кромку по внутренней стороне.
Вот такой стык получается.
Высверливаем отверстия под фурнитуру, фрезером выбираем углубления под металлические площадки фурнитуры.
Подвешиваем для последующей химобработки. Баночки Пинотекса под столом.
Первый слой: Pinotex Base. На заднем плане окна, установленные два года назад.
Второй и третий слои: белый Pinotex Ultra.
Стеклопакет однокамерный, так как зимой в деревне никто не живет.
Наносим аккуратненько прозрачный герметик.
Присоски вот в кои-то веки пригодились, а то все валялись без дела.
Окно в сборе со штапиком и фальшпереплетом.
Мой вид с тылу.
Фасад с новыми окнами.
Такие вот пирожки с котятами получились.
Список инструментов: фуговальный станок, рейсмус, торцовая пила, пильный станок, фрезер, шлифмашины ленточная и вибрационная, стамески, киянка, шуруповерт (дрель), струбцины, штангенциркуль, угольник.
Список морально-психологических качеств: терпение, аккуратность, умение не разбить инструмент, когда оказывается, что на уже обработанной и склеенной заготовке пропил не с той стороны сделан.
Мужики, в этом нет ничего сверхсложного. Самое сложное для меня было представить место стыка шипов и пазов в трех измерениях. С брусками квадратного сечения это вообще затруднений не вызывает, а вот когда четверти идут, тут уже немного напрячься надо. Автокадом я не овладел, так что всю изометрию в ходе работы приходилось в башке держать. В остальном требуется только терпение. Вторая партия окон у меня получилась гораздо быстрее. Между этими двумя партиями была пара окон попроще и поменьше: просто глухое окно с одной четвертью, куда стеклопакет вставляется. Эти вообще за три дня сделал: первый день — отфуговать и склеить (два часа), второй день — четверти, шипы, пазы, сборка, шлифовка (пять часов), третий день — пропитка (два часа).

Как изготовить стеклопакет своими руками?

Как сделать стеклопакет своими руками? В настоящее время в строительстве очень популярна установка пластиковых окон. Они отличаются высокой герметичностью, прочностью, длительным сроком эксплуатации. Стеклопакеты надежно защищают помещение от проникновения холода и шума.

Виды стеклопакетов

Изготовление стеклопакета своими руками

Можно изготовить пакет самостоятельно в домашней мастерской при отсутствии специального промышленного оборудования. Надо очень тщательно герметизировать стеклопакет и все работы выполнять с предельной аккуратностью.

Материалы и инструменты:

• стекла;
• стеклорез;
• роликовый быстрорез;
• стеклоочиститель;
• металлический профиль;
• соединительные уголки;
• осушитель;
• герметик.

Конструкция стеклопакетов.

Прежде всего необходимо нарезать стекла соответствующих размеров. Для этой цели в домашней мастерской должен быть большой прочный стол, имеющий ровное покрытие. Нужно застелить стол плотной тканью.

Надо купить хороший стеклорез. Заранее надо подготовить большую линейку длиной 1,5 м. Стекла больших размеров вырезают при помощи роликового быстрореза. Для изготовления конструкции используют стекла толщиной 4 мм. Размеры их зависят от величины оконного проема.

После подготовки необходимых инструментов и материалов начинают резку стекол. После нарезки стекол их необходимо помыть и почистить. Для очистки стекла применяют жидкий стеклоочиститель.

Стекла должны быть идеально чистыми и прозрачными.

Затем изготавливают дистанционные рамки. Для этого нужно вырезать специальный металлический профиль необходимых размеров.

Заготовленный профиль сгибают под прямым углом при помощи соединительных уголков. Таким образом получают рамку.

До сгибания профиля его предварительно заполняют осушителем. Для этого в один его конец устанавливают уголок. Через отверстие в другом конце насыпают осушитель, имеющий гранулированную форму.

Схема устройства пластикового окна.

При этом профиль наполняют осушителем так, чтобы его 1/4 часть была не заполненной. Затем его свободный конец закрывают уголком. На соединительный уголок нужно установить следующий участок профиля и заполнить его аналогичным образом.

Таким способом собирают дистанционную рамку. Затем создают еще одну такую же рамку, так как в результате должен получиться двухкамерный стеклопакет.

Потом надо перенести чистое стекло на стол. При этом нужно быть очень аккуратным, чтобы его не испачкать. После этого нужно снять с торцовой стороны дистанционной рамки защитную пленку, закрывающую нанесенный на профиль специальный слой с бутилом.

Такой слой делают на производстве, он наносится на обе стороны профиля. Затем на рамке снимают защитную пленку с верхней поверхности.Потом нужно положить на рамку второе стекло, которое должно находиться на одном уровне с первым.

Далее вышеописанную процедуру выполняют для следующей рамки. После этого необходимо обжать пакет для того, чтобы бутил плотно соединился со стеклом. На этом первый этап герметизации стеклопакета заканчивается.

После этого заполняют внешний торец пакета герметиком из полиуретана и полисульфида. Для этого применяют специальный шпатель. После этого надо подождать 12 часов, пока высохнет герметик. После застывания герметик должен стать похожим на резину. Затем шлифуют неровности. Стеклопакет готов.

Изготовление стеклопакетов своими руками позволит значительно сэкономить семейный бюджет. Вы сможете изготовить такие изделия для всех комнат, кухни и лоджии. Если все работы будут выполнены по данной технологии, то изделия будут прочными, надежными и долговечными.

Этапы производства стеклопакетов для оконных конструкций

Чтобы современные окна имели отличные характеристики, производство стеклопакетов должно выполняться в строгом соответствии с технологическими стандартами. Основное требование к этим изделиям – абсолютная герметичность. Однако помимо этого существует еще ряд не мене важных критериев – стабильность форм, заявленная производителем звуко- и теплоизоляция, а также отсутствие конденсата на внутренней стороне стекол. Такого результата можно добиться только в том случае, если выполнять все нормативы в процессе производства.

Нюансы терминологии

Технология изготовления стеклопакетов для окон из пластика, евробруса и алюминия одинаковая. Вследствие этого не существует отдельное производство деревянных стеклопакетов и других их видов. К тому же в самом этом термине содержится смысловая ошибка, которая может ввести в заблуждение. Ведь ни в каком в стеклопакете нет деревянных деталей, а речь в данном случае идет об изготовлении стеклопакетов для деревянных окон.
Для производства этих элементов оконных конструкций используются:

• различные виды стекла;
• металлические или пластиковые дистанционные рамки;
• герметики;
• инертный газ;
• поглотитель влаги;
• декоративные элементы – фьюзинг, полимеры, бевели и протяжки;
• энергосберегающие и звукоизоляционные покрытия.

Для изготовления стеклопакетов с подогревом используются дополнительные материалы и специальные технологии. Подробнее об этом уникальном продукте читайте на ОкнаТрейд.

Этапы изготовления стеклопакетов

Благодаря автоматизации некоторых стадий этого процесса удалось добиться более высокого качества и сократить сроки изготовления стеклопакетов. Вся производственная процедура состоит из 7 этапов:

• раскрой стекла;
• резка спейсеров – дистанционных рамок;
• мойка стекла;
• нанесение герметика;
• шлифовка краев стекла;
• первичная сборка;
• завершающая герметизация.

После выполнения всех перечисленных процессов стеклопакеты готовы к интеграции в оконные рамы.

Резка стекла

Одна из основных и самых важных процедур – резка стекла. Причем в этом процессе значение имеет не только точность, но и сохранение структуры раскраиваемого материала, а также обеспечение ровных краев разлома. Дело в том, что в процессе резки на стекле образуются микротрещины, которые имеют способность довольно быстро «самозалечиваться». В результате такой особенности, если замешкаться, можно допустить брак, поэтому при качественном раскрое разлом должен выполняться сразу же после разреза.
Сегодня этот процесс полностью автоматизирован, поэтому производителям стеклопакетов удалось повысить качество. Резка осуществляется на специальных форматно-раскроечных станках с ЧПУ и специальными воздушными подушками для листов стекла. Кроме того, для предотвращения сколов линия реза сразу же автоматически обрабатывается смазывающей жидкостью с низкой вязкостью. Благодаря этому существенно замедляется процесс «самозалечивания» стекла, и удается добиться идеально ровных разломов без сколов.

Подготовка дистанционных рамок

Одновременно с процессом резки стекла осуществляется подготовка дистанционных рамок, о видах которых можно узнать в обзоре на ОкнаТрейд. Поскольку дистанционные рамки изготавливаются путем предварительной резки профилей и последующей их сборки в цельный каркас или при помощи гибки, подготовительная процедура может отличаться в зависимости от выбора дистанционного профиля. В ходе сборки во внутренние полости спейсеров засыпается молекулярное сито – специальные поглощающие гранулы. К этому материалу предъявляется ряд требований:

• способность впитывать исключительно влагу и инертность к другим содержащимся в воздухе веществам;
• подходящий диаметр гранул, который не позволит им высыпаться из отверстий в дистанционной рамке.

Изготовление стеклопакетов на этом этапе выполняется с тем учетом, чтобы стекла не запотевали изнутри в процессе эксплуатации окон. В процессе этого мероприятия важно правильно определить «точку росы», благодаря чему будет подобрано правильное количество поглотителя влаги.
При заказе стеклопакетов рекомендуется отдавать предпочтение моделям, изготовленным из дистанционных рамок с терморазрывом. Использование таких спейсеров позволяет устранить «мостики холода» в этой зоне оконной конструкции.

Мойка стекол

Мойка уже раскроенных стекол выполняется в специальной камере с применением деминерализованной воды. Вся процедура выполняется без применения моющих средств. Все загрязнения с поверхности стекла удаляются при помощи специальных щеток, имеющих ворс со строго определенной жесткость. Такая технология позволяет качественно очистить все поверхности и не поцарапать при этом стекло.

Нанесение герметика

Эта кажущаяся простой процедура имеет принципиальное значение – если нарушить технологию ее выполнения, существует высокий риск разгерметизации стеклопакета. Составы на основе бутилов наносятся на поверхность спейсеров автоматическим или ручным способами. При этом второй вариант допускается только в том случае, когда производство стеклопакетов не носит массовый характер. В процессе нанесения принципиально важно, чтобы слой герметика был везде равномерным и составлял 3 мм.

Шлифовка стекол

Перед выполнением непосредственного монтажа, чтобы снизить вероятность разрушения только что собранной конструкции, выполняется шлифовка стекол по периметру. Это мероприятие позволяет улучшить адгезию и обеспечивает страховку на то время, которое требуется для застывания герметика.

Первичная сборка

На этом этапе стекла соединяются с дистанционными рамками, на которые предварительно был нанесен герметик. Очень важно, чтобы связующий состав после сборки имел исключительно черный цвет. Ведь наличие белых пятен на герметике означает то, что его касались руками или стекло плохо помыли. Это негативно сказывается на качестве соединительного шва. Во избежание подобных ситуаций рабочие работают в перчатках и следят за чистотой стекол. После сборки конструкции укладывают под специальный пресс, где под давлением бутиловое покрытие проникает в структуру силикатной массы и обеспечивает надежное соединение.
Стеклопакеты с белыми пятнами в местах склеивания стекол и дистанционных рамок не пригодны для установки и эксплуатации. Использование таких изделий может привести к быстрому снижению энергоэффективности окон и уровня шумопоглощения.

Завершающая стадия

Изготовление стеклопакетов для окон заканчивается этапом нанесения на боковые части конструкции второго слоя герметика. Процедура выполняется в температурном диапазоне 16-25°C при влажности воздуха не выше 50%. В качестве вторичного слоя могут быть использованы тиоколовые, силиконовые или полиуретановые герметики. Благодаря этому этапу обеспечивается сохранность первичной геометрии стеклопакетов в течение всего их гарантийного срока эксплуатации.

Изготовление стеклопакета своими руками

Post Views: 4 472

В настоящее время пластиковые окна со стеклопакетами стали привычным атрибутом нашей жизни. Практичные, удобные в эксплуатации пластиковые окна могут быть изготовлены по заказу клиента любой конфигурации. Хотя цены на Российском рынке на данный продукт быстро падают, но все-таки пока остаются достаточно высокими, особенно на окна высокого качества.

Если же российский умелец без труда может сделать из дерева раму для своего дома или дачи, то и стеклопакет не так уж сложно изготовить в домашних условиях, используя доступные материалы. Для этого нужно иметь стекло 4 мм, вырезанное по размеру, силиконовый герметик, обрезки пластиковых панелей и силикагель, являющийся поглотителем влаги.

Вначале вырезаем из обрезков пластиковых панелей полоски шириной 16 мм так, чтобы оставался канал, в который впоследствии будет засыпаться силикагель. Нарезаем полученный профиль нужной длины с учетом размера стекла. При этом учитываем, что профиль будет располагаться с отступом 2 мм по краю стекла.

Для эффективной работы поглотителя влаги вдоль профиля на одинаковом расстоянии друг от друга шилом накалываем отверстия. Эта сторона профиля будет обращена внутрь стеклопакета. Наполняем профиль силикагелем.

Затем стекло тщательно моем средством для мытья окон и сушим. После чего на боковую сторону профилей наносим слой силиконового герметика и аккуратно наклеиваем их по периметру стекла. Даем достаточное время для полимеризации герметика.

По всему периметру на профиль наносим герметик и аккуратно накладываем второй лист стекла.

Примерно через 30 минут на боковые части стеклопакета по периметру наносим герметик и шпателем равномерно распределяем его. От того, насколько аккуратно выполнена данная операция, будет зависеть, попадет ли воздух и влага между стеклами.

После полимеризации герметика стеклопакет готов и может быть установлен в раму.

Post Views:
4 472

Как делается отверстие в стеклопакете?

Изготавливать стеклопакеты это дело нелёгкое. А в том случае, если стеклопакет необходимо изготовить с отверстием для вентилятора либо кондиционера, то работа касательно производства стеклопакета серьёзно усложняется.

Самое главное для покупателя правильно выбрать производителя, поскольку люди сегодня нередко встречаются с обычными частными исполнителями, которые не несут никакой ответственности за собственную работу, не дают гарантии на оказанные услуги и к тому же, ни кем не контролируются.

Изготовление стеклопакетов с отверстием

Содержание статьи

Некоторые люди считают, что создать отверстие под кондиционер в стеклопакете можно прямо в установленном окне ресторана либо какого-то иного помещения. Однако подобное мнение абсолютно неверно. Вообще-то изготовляется отверстие в стеклопакете по специальной технологии.

Вначале нужно вырезать необходимое количество стекол требуемого размера. После чего, на каждом отдельном изделии потребуется сделать разметку с помощью циркуля определённого диаметра. Затем согласно специальной технологии вручную, данные отверстия аккуратно выбиваются. Подобная операция выполняется 2 либо 3 раза, все зависит от количества стекол.

Плюс ко всему, хороший и качественный результат получается не сразу, и большое количество изделий просто-напросто разбивается, по этой причине стеклопакеты с отверстием стоят довольно дорого. Когда отверстие в стеклопакете сделано должным образом, окно собирается по всем нужным требованиям и правилам.

Стоит знать, когда специалисты предлагают осуществить работу прямо на месте в уже установленном оконном проёме, это, скорее всего обычные самоучки, которые не смогут сделать весь процесс на должном уровне.

По всем этим причинам, для проведения подобных работ лучше всего обращаться в проверенные компании, которые работают уже большое количество времени и за это время успели показать себя с хорошей стороны.

Выполнение замены стеклопакета с отверстием

Стеклопакеты с отверстием меняются так же, как и обычные стеклопакеты. Гораздо труднее осуществить монтаж вентилятора. Иногда люди заказывают стеклопакет с отверстием, а саму установку кондиционера делают самостоятельно. В таких случаях нередко через некоторое время покупатели перезванивают и просят вернуть им ещё одно изделие так, как старое разбилось.

Однако следует знать, что новый стеклопакет никто уже вернёт, поскольку в этом нет вины производителя. В связи с этим, желательно, чтобы созданием отверстия в стеклопакете и установкой в него вентилятора занимались только профессионалы.

Изготовление стеклопакетов в Москве – Цены на изготовление стеклопакетов на заказ в компании «Remontokon-yes»

Изготовление и производство стеклопакетов для деревянных, алюминиевых или пластиковых окон, включая нестандартные формы и размеры. Наши мастера наилучшим образом справятся и с монтажом пластиковых окон собственного изготовления.

Доступная цена на изготовление стеклопакетов от производителя объясняется наличием собственного производства в Москве. Стоимость конкретного заказа зависит от размеров оконных блоков, от толщины и качества стекла, а также его количества.

ЦЕНЫ

Как заказать производство стеклопакетов

После заполнения на сайте формы обратной связи с заказчиком срочно связывается менеджер. Вы также сами можете позвонить ему по номеру 7 (495) 585-61-64 . По подтверждении клиентом готовности купить новый оконный блок к нему будет отправлен мастер-замерщик. 

В его обязанности входит:

• выполнение необходимых замеров;
• расчет стоимости заказа;
• составление договора с указанием сдачи готовых оконных блоков и последующего монтажа.

Схема работы

1 день — замер

1 день — монтаж

Климат в доме является одним из важных пунктов для комфортного в нем проживания. Если ваши окна нуждаются в ремонте или полной замене, то воспользуйтесь услугами нашей компании. Изготовление стеклопакетов в Москве проводится с использованием качественных материалов и техники за короткий срок. Вы можете оставить заявку на сайте, а мастер приедет на место, чтобы произвести точные расчеты и замеры.

Стеклопакет представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких листов стекла, собранных в герметичный профиль. Между ними есть прослойка из сухого воздуха или газа, обеспечивающая надежную защиту от внешнего холода и ультрафиолетовых лучей.

Виды конструкций

Есть одно-, двух- и трехкамерные стеклопакеты. Если брать самый простой вариант, то он имеет одну камеру, но два стекла. По сравнению со старыми рамами, данная установка отличается повышенными качествами звукоизоляции и теплоизоляцию. Увеличивая число камер, можно сэкономить на системах отопления и кондиционирования. Окна н будут пропускать холод с улицы, сохранять тепло внутри помещения, отражать ультрафиолетовые лучи в летний период.

Изготовление стеклопакетов для пластиковых окон сложный процесс, который возможно совершить в специальном месте. Для этого используется: стекло и дистанционная рамка, также применяют два вида герметика полиизобутиленового и полисульфидного, плюс осушитель (силикагель). Каждый материал до сборки проходит цикл подготовки, обработки.

Технология

Изготовление стеклопакетов на заказ позволяет в точности провести расчеты для каждого здания или дома. В самом начале работы, проводится резка стекла и спейсеров. Они должны соответствовать размеру будущей конструкции. Далее дистанционные рамки заполняются осушителем. Стоит знать, что спейсеры могут отличаться по цвету и свойствам. Их подбирает специалист, учитывая особенности помещения и пожелания заказчика.

Следующий этап — мойка стекол деминерализованной водой. Когда все части прошли подготовку, спейсеры собираются в готовую раму. Делается это с помощью соединительных углов. Раму прикладывают по периметру стекла в единый пакет. Для герметичности конструкции используется герметик, который наносится шириной не менее трех миллиметров по периметру рамы.

Собранную конструкцию помещают в пресс, где происходит плотное сжатие стекол. Под конец на торец стеклопакета наносится еще один вид герметика. Это необходимо сделать для фиксации геометрии конструкции. Соблюдая все правила изготовления, можно добиться герметичности и высокой прочности окон.

Производитель предлагает разнообразные решения для вашего помещения. Цена за изготовление стеклопакета зависит от количества камер, конструкции, дополнительных требований к работе. Установка, проверка монтажа осуществляется специалистами на месте. Изготовление стеклопакетов по размерам, возможность контролировать все производственные этапы, дает право компании предлагать гарантию на свою продукцию.

Наша производственная база

окон — Как сделать дома профессиональное двойное остекление? Окна

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 8 лет, 3 мес назад

Просмотрено 50к раз

Я ходил по магазинам, и никто рядом со мной не будет делать двойное стекло, заполненное аргоном, и только одно место будет делать пылесос.Цена казалась астрономически высокой, учитывая, что я могу купить стекло и местный хозяйственный магазин (одинарное стекло вдвое больше, чтобы сделать двойное) примерно за 1/10 стоимости. Итак, не говоря уже о том, как лучше всего сделать двойное остекление / оконные вставки из одинарного остекления? Я думал об использовании чего-нибудь простого, например, нескольких пластиковых прокладок для плитки 1/4 дюйма, чтобы сохранить равномерное расстояние с помощью веса или легкого зажима, затем нанести тяжелый силиконовый шарик везде, кроме прокладок, и вернуться позже, чтобы заполнить все, кроме одного или двух из проставочные отверстия.При необходимости проведите тщательный осмотр и очистку, закройте пробкой, чтобы оставалось одно отверстие, а затем установите вакуум до ~ 7-10 фунтов на квадратный дюйм (~ 5 фунтов на квадратный дюйм от окружающей среды). Последнее отверстие (вакуумное отверстие) необходимо закрыть чем-то другим, кроме силикона, чтобы обеспечить долговечность.

Мой проект требует вставок 24 ~ 8,5 «x 11», пытаясь весить в моем прибл. время построить их, и что у меня уже есть вакуумный насос, я мог бы добиться успеха в 50% и при этом сэкономить деньги, поэтому, если это вообще возможно, сделать это дома / в магазине, я выберу этот вариант.

Создан 07 мар.

2,01311 золотых знаков1010 серебряных знаков1515 бронзовых знаков

Производители остекления потратили десятилетия на совершенствование системы распорок, которая в конечном итоге не протекает и не конденсируется.Они до сих пор не довели его до совершенства, хотя сейчас намного лучше, чем 20 лет назад. Невозможно собрать систему, которая в конечном итоге не протекает, особенно с вакуумом. У вас будет больше шансов с инертным газом, но я не уверен, что даже профессиональное остекление, заполненное аргоном, спустя годы останется заполненным аргоном. Это не значит, что я сомневаюсь в ваших навыках изготовления, просто решить эту проблему очень сложно.

Несмотря на все время и усилия, затраченные на сборку оконной системы, стоит купить профессионально изготовленные стеклопакеты.Если вы хотите сэкономить деньги, откажитесь от наполнения аргоном и просто купите стеклопакеты с покрытием low-E. ИМО, они предлагают достойные тепловые характеристики и хорошее соотношение цены и качества.

Как обнаружить скрытую проводку в стене | Ортеа

Бытовыми электроприборами пользуются все и даже те, кто далёк от электричества. И когда дома неожиданно погасает свет, начинает казаться, что жизнь остановилась, поскольку лишаешься привычных условий существования. Вот почему в подобных ситуациях каждому из нас, неплохо знать, как найти электрический провод в стене, тем более, что для этого вовсе не обязательно прибегать к услугам электрика. Даже если дома нет специального прибора для определения проводки в стене, есть методы, позволяющие сделать это без каких либо устройств.

Чаще всего к самостоятельному определению проводки приходится прибегать в следующих случаях:

1. При установке выключателя света или розеток, чтобы просверлить стену или забить гвоздь, не опасения получить удар током.

2. При возникновении короткого замыкания, представляющего опасность, поскольку оно может стать причиной возгораний, а, следовательно, надо очень быстро найти, где произошел обрыв проводки.

3. Во время ремонта или перепланировки квартиры. При сносе или возведении перегородок, а также при изменении месторасположения дверного проема. В данном случае желательно знать, как найти проводку в стене без прибора, это позволит избежать повреждения электрокабеля.

4. При заселении в купленную квартиру. Чтобы определить местонахождения существующих электрических коммуникаций, если нет документов с планов их размещения.

Прибор для поиска проводки

Самым простым подобным устройством является отвертка-индикатор. Многие имеют ее дома, а если нет – можно позаимствовать у соседей. Хотя индикатор стоит совсем недорого, но он очень слабый. Определить точное местонахождение проводов даже при успешном их обнаружении невозможно, индикатор укажет на опасную зону в 30 см. Не удастся с помощью индикаторной отвертки найти провод, находящийся не под напряжением.

Сигнализатором Е-121 прозванным в народе «дятлом» пользуются многие электрики. Он настолько прост в обращении, что с ним сможет справиться даже абсолютный дилетант. Тем не менее, данным устройством можно определить не только месторасположение проводов, но и где произошел порыв. Глубина его действия доходит до 7 см. Этого вполне достаточно для обнаружения порыва жилы за гипсокартонной обшивкой. В отношении цены и качества «дятла» можно назвать лучшим отечественным прибором для поиска скрытой проводки.

У сигнализатора MS, выпускаемого в Китае много модификаций, но наиболее востребована модель MS-18. Особенностью китайского детектора проводки является высокая чувствительность ко всему металлическому, поэтому он одинаково реагируют и на токопроводящую жилу, и на гвозди, и даже на арматуру в плитах панельных домов. Но приловчившись можно найти отличие в силе сигнала. Выбирая любую модель сигнализатора MS, стоит учесть, что на фольгированный кабель они не будут реагировать. Среди электриков эти тестеры популярностью не пользуются, а для дома это вполне приемлемый вариант, особенно с учетом их невысокой цены.

Приборы поиска электорпроводки профессиональные

В продаже можно встретить тестеры GVD-504A, BOSCH DMF 10 zoom, GVT-92, GVD-503, VP-440, выпускаемые европейскими производителями. Ими обычно пользуются для обнаружения , скрытого под отделкой и анализа его состояния профессиональные электрики. От китайских аналогов они отличаются качеством сборки, компактным и красивым исполнением. Принцип работы их примерно тот же, но стоимость довольно высока, особенно если покупать для разового использования.

Старинные дедовские способы поиска проводов в стене

Высокая цена специальных устройств – это одна из причин, почему домашние мастера, интересуются, как найти провод в стене без прибора и зачастую отдают предпочтение дедовским не раз проверенным на практике методам решения этой проблемы. Ведь в прежние времена при обнаружении проводки в стене обходились без приборов, находя электросети под штукатуркой и обоями безопасными методами.

Таких способов, позволяющих найти скрытую проводку в стене без специальных технических средств, есть несколько и каждый из них может обеспечить разную степень точности.

1. Визуальное определение места прокладки трасс. Данный способ подходит для кирпичных и бетонных стен, оклеенных обоями, которые при ремонте снимают, это позволяет без труда найти штробу, куда обычно укладывают провода. Поскольку при штроблении нарушается целостность поверхности и даже после заделки место, где оно проводилось, остается заметным. Если стена оштукатурена или покрыта шпаклевкой под обои, то визуально обнаружить электрический провод в стене не возможно.

2. С помощью радио или приемника. Данный способ мастера советуют дилетантам, интересующимся, как определить где проходит проводка в стене. Причем для этой цели сгодится самый обычный, настроенный на средневолновую частоту приемник. Под приятную музыку его надо водить вдоль стены, следя за появлением потрескиваний.

3. Микрофон, подключенный к магнитоле, может стать альтернативой приемнику. Работать с ним следует, как с радиоприемником, появление шумов и треска будет означать обнаружение скрытой проводки.

Надо помнить, что с помощью радио или микрофона можно определить нахождение проводки в стене с погрешностью 15−20 см. Поэтому при использовании данных устройств лучше сделать небольшой отступ, чтобы избежать удара током и такая подстраховка будет не лишней.

Попробуем заняться логикой

Если монтаж проводки выполнял профессиональный электрик, то все проводники в полости ограждающих конструкций им прокладывались параллельно потолку или перпендикулярно полу, а все повороты делались под прямым углом.

Исходя из этого, можно предположить следующее:

От розетки или выключателя провод поднимается строго вверх и дальше под потолком поворачивает в сторону распределительной коробки, следовательно, в этом месте вбивать гвоздь не стоит.

Линию, как правило, тянут отступив на 10-15 см от потолка и на 10 см от плинтусов.

Можно представить визуально по установленным ранее электро точкам схему прокладки кабеля и набросать ее на бумаге.

Надо иметь в виду, что безопасным подобное визуальное представление назвать нельзя. Схему прокладки кабеля необходимо проверить хотя бы с помощью радио, но лучше специальными приборами.

Причины обрыва проводки

Обрыв в проводке может произойти в любое время, на чаще всего это случается, когда электропр оводники, находятся под напряжением. Причиной повреждения кабеля может быть некачественное изделие, неправильно выполненный электромонтаж и многое другое. В том месте, где есть повреждение, провод постоянно нагревается и при повышении напряжения может оборваться. Помимо этого разрыв кабеля может случиться из-за внешнего механического воздействия на него, при забивании гвоздей или сверлении отверстий. К обрыву кабеля приводит и перегрузка сети.

Чем найти обрыв провода в стене

Если раньше приборы позволяли лишь обнаружить провода или металлические предметы, то современные электронные устройства помогают в определении обрыва скрытой проводки. Например, бесконтактным индикатором скрытой проводки можно найти место разрыва фазного проводника. Индикатор необходимо перемещать вдоль токопроводящей жилы, и в месте ее обрыва он просигнализирует. Обычно при определении обрыва проводки звуковой сигнал прекращается.

Если иметь представление, как узнать где проводка расположена в стене, можно выбрать подходящий вариант поиска исходя из своих возможностей.

Источник

Как найти скрытую проводку в стене: мультиметром

Доброго времени суток уважаемые читатели блога. Давайте поговорим о том, как найти скрытую проводку своими силами не прибегая к услугам электрика. Такое мероприятие по поиску бывает редким событием, но уж если произойдет, будем знать, что делать.

Электричество может пропасть по многим причинам, это и перегрузка старых проводов, влажные стены и потолки, случайное механическое воздействие, приведшее к порче проводов.

Перед поиском поврежденного участка следует убедиться в целостности розетки, выключателя, лампы, автоматического выключателя, касающиеся линии в которой исчезло напряжение.

Если все приборы целы, тогда в поиск. Поиск следует производить прибором, который обнаруживает скрытую проводку.

Детекторы обнаружения скрытой проводки

Приборов для обнаружения скрытой проводки большое количество, отличаются они друг от друга, дизайном, качеством, дополнительным функционалом и конечно ценой.

Приобрести такой прибор можно в строительном супермаркете, специализированном магазине или в интернет магазине.

Что бы найти обрыв провода нужно, что бы в линии присутствовало напряжение, проверьте, все ли автоматические выключатели в щите питания взведены, и включите электрический прибор подающий напряжение на люстру или светильник, если нужно искать проблему в линии освещения.

Для поиска возьмем прибор для обнаружения скрытой проводки «Маг-2», прибор не дорогой, но эффективный.

Детектор обнаружения скрытой проводки Маг 2

Описание прибора

На корпусе расположены два светодиода, зеленый, показывающий готовность прибора к работе и красный, показывающий наличие тока в проводе. Переключатель двух уровней чувствительности, помогающий найти проводку на большей глубине ее закладки.

На корпусе сбоку вмонтирован вращающийся потенциометр, который включает прибор и регулирует усиление в любом из двух режимов чувствительности.

Поиск электрической проводки

Включив и настроив прибор, на работающем участке проводки, начинаем поиск неисправности. Электрическая проводка проводится горизонтально и вертикально, поэтому будем искать неисправность исходя из этих правил.

При наличии напряжения в проводе будет светиться красный светодиод и сработает звуковой сигнал, данный прибор им снабжен.

Далее, предположим, от неработающей розетки, на расстоянии 1 – 1,5 сантиметра от поверхности стены, ведем прибор к потолку по предполагаемой электрической трассе.

На определенном месте ваш прибор заработал, несколько раз, в этом месте, проводим прибор вверх и вниз, что бы убедиться в разрыве провода в этой точке.

Поиск обрыва провода

Отмечаем карандашом предполагаемое место повреждения и преступаем к ремонту поврежденного участка.
Во время поиска места повреждения, электропитание должно быть включено, иначе прибор не будет работать, а во время починки проводки необходимо будет отключить электропитание на данном участке цепи.

Затем, с помощью небольшого зубильца, удаляем штукатурку в предполагаемом месте повреждения провода, работаем аккуратно, что бы ни сделать дополнительных повреждений.

Для удобства работы освобождаем от штукатурки штробу с проводом, по 10 сантиметров в каждую сторону от поврежденного места.

Далее, если повреждена одна жила, вторая не задета, отделяем от целой жилы влево и вправо поврежденные провода, отделяем так, что бы ни повредить изоляцию целого провода.

Зачищаем отделенные провода, так как они для соединения между собой будут коротковатые, нужно будет использовать небольшую перемычку, из такого же провода (марки и сечения), соединяем путем пайки (скрутки и пайки), изолируем и прячем опять в штробу.

Проверяем работоспособность розетки или другого устройства попавшего под проблему. Обесточиваем линию и заделываем разбитый участок. Такой вариант ремонта конечно быстрый, но не совсем верный.

Более правильным решением будет установка в месте повреждения распределительной коробки и уже в ней делать соединение проводов, особенно если перебит трехжильный кабель (провод), или провода были из алюминия. Удачного вам ремонта.

С уважением, Игорь Вилков.

Схемы лучших самодельных детекторов скрытой проводки

Точно также при ремонте или обрыве электропровода в стене, возникает необходимость точного определения места где проложены провода.

Существуют множество моделей таких специфических устройств различного ценового сегмента.

Модели таких топовых производителей как Bosсh, Stanley, Garrett, Skil и др.

Так же и более дешевые их аналоги отечественных и китайских производств.

Дешёвые приборы могут находить провода только под напряжением. Более дорогие устройства являются многофункциональными и умеют обнаруживать обесточенные провода различных металлов.

По принципу работы все «электродетекторы» можно поделить на такие виды:

• электромагнитные
• электростатические
• детектор металлов (материалов)
• комбинированные

Для начинающего электрика или просто хозяйственного человека который не желает тратить от 100 долларов и больше, на хороший профессиональный детектор скрытой проводки, я предложу два самодельных устройства которые по своей эффективности и практичности (проверенной на практике) могут сравнится с дорогими моделями.

В поисках «идеального» устройства для поиска скрытых проводов, было перепробовано много заводских детекторов дешевой ценовой категории, было спаяно и собрано много популярных в интернете схем.
В результате одна из схем оказалась достойной повторению, а другое устройство было переделкой и по большой мере модификацией которой в интернете негде не было.

Данный детектор может быть полезен при ремонте или например когда требуется просверлить стену, особенно в том случае когда разводка трасс проводов в доме заведомо не известна.

Устройство имеет мало количество деталей. Основой схемы служит популярная микросхема — таймер NE555

В большинстве схем этой микросхемы, ее 5й вывод не используется и часто просто соединяется на минус питания через конденсатор.

В данной схеме величину подаваемого напряжения, на 5й вывод микросхемы, будет регулировать полевой транзистор который будет выполнять роль датчика электромагнитного поля.

Для этой цели отлично подойдет отечественный полевой транзистор КП103 так как он имеет хорошую чувствительность, но его трудно найти так как он довольно старинный и уже не производится, но ему можно найти аналог — другой p-канальный полевой транзистор (не мосфет), например 2n3329.

Между 5м выводом и плюсом питания, стоит построечный резистор, так как разные транзисторы имеют разные параметры и с помощью данного подстроечного резистора можно настроить чувствительность при поиске проводки с разной толщиной стен.

В роли индикации служат светодиод (любого цвета) и пэзоизлучатель, который обязательно должен быть с встроенным генератором, то есть при подаче напряжения он должен пищать и быть росчитаным на 12 вольт.

В дали от источников электромагнитного поля, детектор производит звук и мигания с одинаковым интервалом, но при приближение к токопроводящим проводам — звук (интервал) меняется и становится более частым по мере приближения.

Как настроить прибор. В непосредственной близости с кабелем или розеткой устанавливаем максимальную чувствительность то есть чтоб частота звуковых интервалов была наиболее частой.

В других случаях, например если нужно определить прохождения провода в стене с большей точностью (до 0.5 см), чувствительность можно уменьшить.

Данный детектор обладает более высокой чувствительностью и может находить провода на большей глубине чем предыдущее устройство.

В паре эти два устройства дают возможность найти провод даже на глубине до 10-20 см в бетоне, при определенной настройке чувствительности и мощности работы генератора.

Первое устройство — плата от обычного кассетного плеера.

Для удобства можно снять все лишнее, оставив лишь плату или можно собрать в другом небольшом корпусе (желательно металлическом)

Экспериментальным путем было найдено 3 таких «датчика»:

1. Небольшой дроссель на феросердечнике с тонкого провода

2. Электромагнитный «телефон» ТК — 67

В качестве индикации в детекторе служит выходной каскад усилителя звука в плате плеера. На выходе стоит гнездо подключения наушников, но когда наушники не подключены звук воспроизводится встроенным в детектор малогабаритным динамиком.

В несильно шумных местах звук динамика недостаточен, тогда с помощью наушников можно достаточно точно определять неоднородность звуковой частоты. Это может быть или звук сети частотой 50 герц или звук подаваемый устройством генератора.

Второе устройство — генератор звуковой частоты, с умощненным выходом способный выдавать мощность в нагрузке где то примерно до 5 — 10 ватт.

Нагрузкой служит провод который проложен в стене, он должен быть замкнутым контуром. В качестве ограничения тока применен резистор на 1 — 2 вата который для удобства замены установлен возле выходного «крокодила». 

Данный генератор дает возможность с помощью приемника находить не только местонахождения трасс проводки которая под напряжением, но и обесточенных проводов, а так же искать места обрывов.

Поиск провода в обесточенной комнате:

В качестве защиты устройства генератора установлено предохранитель и супрессор который должен защитить устройство от случайного попадания сетевого напряжения на вход генератора. 

Супрессор должен быть двунаправленным, на напряжение примерно 30 вольт

Напряжение питания схемы должно быть не меньше 5 вольт и не больше 12.

Как показывает многолетняя практика, совсем не обязательно покупать профессиональные детекторы скрытой проводки и трассоискатели, как и дешевые индикаторы скрытой проводки которые годятся лишь для индикации напряжения в открытом кабеле.
   Протестировав множество схем которые блуждают в интернете, а также различных способов нахождения проводов в стене были созданы вполне работоспособные, надежные и эффективные устройства которые отлично справляются как с поиском провода под напряжением, так и без, а так же определением обрывов в стене или под полом.

Поиск скрытой проводки | Строительный портал

Вопрос поиска скрытой проводки актуален не только для электриков-профессионалов, но и для многих людей. Часто возникает необходимость забить гвоздь в стену, чтобы что-то повесить. Для того, чтобы уберечься от удара электротоком необходимо удостовериться в том, где проходит старая проводка. Как найти старую проводку рассмотрим в данной статье.

Оглавление:

1. Причины поиска скрытой проводки
2. Принцип работы устройства для поиска скрытой проводки
3. Основные разновидности устройств для поиска скрытой проводки
4. Традиционные способы обнаружения скрытой проводки
5. Инструкция по изготовлению устройства скрытой проводки своими руками
6. Устройство поиска скрытой проводки Дятел
7. Обзор производителей устройств для поиска скрытой проводки

Причины поиска скрытой проводки

Некоторые непрофессионалы, не соблюдая правил пожарной безопасности, делают ремонт, не прибегая к поиску скрытой проводки. Последствия таких действий бывают очень плачевными. Поэтому, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности лучше найти старую проводку, перед тем, как сверлить стену.

Причины поиска скрытой проводки:

• проведение ремонта,
• сверление стен,
• неисправности проводки,
• отсутствие заземления,
• установка новых розеток или выключателей,
• замена электропроводки.

Последствия пренебрежения правилами поиска скрытой проводки:

• возникновение короткого замыкания,
• возникновение пожара,
• поражение электротоком людей,
• неправильная работа электросети.

Принцип работы устройства для поиска скрытой проводки

При наличии напряжения в электросети электрические провода формируют электрическое поле. Приборы для поиска скрытой проводки устроены таким образом, чтобы обнаружить электрополя, которые создают работающие провода.

Устройства поиска скрытой проводки, характеризуются наличием усилителя, которые распознает сигнал и указывает на конкретное место расположения проводки.

Для того, чтобы устройства обнаружили скрытую проводку, при установке проводки необходимо соблюдать правила:

• прокладывание проводов происходит параллельно линиям архитектурных сооружений,
• если толщина стены превышает 1 см, провода прокладывают самыми кротчайшими путями,
• расстояние между плитами перекрытия и горизонтальными проводами не должно превышать полтора сантиметра.

При несоблюдении данных правил скрытую проводку обнаружить не удастся.

Основные разновидности устройств для поиска скрытой проводки

Приборы для поиска скрытой проводки различаются сложностью и принципом определения проводки. Стоимость таких приборов довольно широкая от 1 $ до 500 $.

Рассмотри три разновидности приборов для поиска скрытой проводки в зависимости от сложности устройства:

1. Приборы, которые улавливают электромагнитное поле, создаваемое скрытой электропроводкой. При обнаружении проводки прибор подает сигнал в виде звука или света.

2. Устройства, работающие по принципу металлоискателя. Прибор оснащен катушкой, которая создает собственное магнитное поле. При попадании в это магнитное поле инородных электрических или металлических предметов, происходит изменение магнитного поля.

3. Комбинация двух предыдущих приборов привела к изобретению третье вида устройств для обнаружения скрытой проводки. Такие приборы используют только профессионалы, их стоимость довольно высокая.

В зависимости от конструкции прибора выделяют:

• отвертку для поиска скрытой проводки;
• тестер для поиска скрытой проводки.

Тестер для поиска скрытой проводки имеет более сложное строение, чем отвертка. Современные тестеры оснащены дополнительными функциями лазерного указателя, обнаружения не только электропроводки, но и телефонных проводов. Тестеры способны обнаружить скрытую проводку не только в стенах здания, но и под землей. Имеют дополнительную подсветку дисплея, встроенные фонарики и предохранители, которые защищают устройство от перенапряжения.

Более простым и менее дорогостоящим прибором для обнаружения скрытой проводки является отвертка-индикатор. Такой инструмент способен обнаружить проводку, глубина заложения которой не превышает двух сантиметров. Бесконтактное применение отвертки позволяет обнаружить скрытую проводку, а контактное — определяет значение напряжения. Некоторые модели индикаторов имеют дисплей, на котором показывают информацию о напряжении. В других моделях наличие скрытой проводки оповещается звуковым сигналом.

Традиционные способы обнаружения скрытой проводки

1. Установите максимальную нагрузку на электропровод. Возьмите компас и по отклонению магнитной стрелки определите место расположения электропровода.

2. Катушку, которая имеет разомкнутый магнитный провод с сопротивлением 500 Ом следует подключить к микрофонному входу на любой усилитель с максимально включенной громкостью. Если провод, приближенный к стене начинает воспроизводить звук, то старая проводка находится в этом месте.

3. Смонтируйте устройство для обнаружения скрытой проводки, которое включает полевой транзистор, головной телефон и элементы электропитания. Чтобы найти скрытую проводку проведите по стене корпус транзистора. Когда прибор для поиска скрытой проводки начинает издавать звук, электропровод обнаружен.

4. Еще один вариант самостоятельного изготовления устройства для поиска скрытой проводки, основывается на работе трех транзисторов. Используйте два биополярних транзистора и один полевой. Первые два транзистора формируют мультивибрационную установку, а третий — электроключ. Данное устройство способно улавливать электрополе, образуемое скрытой проводкой. Когда провод найден устройство начинает вибрировать и загорается лампочка.

5. Генератор поиска скрытой проводки состоит из полевого транзистора, контролирующего работу генератора, проволочной антенны и транзисторов различных структур.

Схема поиска скрытой проводки:

Инструкция по изготовлению устройства скрытой проводки своими руками

1. Используйте в качестве корпуса для устройства пластиковую коробку, например, из лампы дневного света.

2. На одну из сторон коробки следует наклеить алюминиевый скотч, который будет выполнять функцию антенны.

3. Установите аккумуляторы, мощностью около 4-5 Вт.

4. В пластиковой коробке сделайте отверстие и установите светодиодную лампочку.

5. Установите сверхчувствительный транзистор ВС547, подсоедините аккумуляторы и антенну к алюминиевому скотчу.

6. Закрепите крышку устройства.

7. Прибор реагирует на мельчайшие электрополя. Об обнаружении скрытой проводки сообщит загоревшаяся лампочка.

Устройство поиска скрытой проводки Дятел

Прибор для поиска скрытой проводки Дятел, российского производства, является одним из популярных устройств поиска скрытой проводки. Официальное название прибора — сигнализатор скрытой проводки Е121.

Устройство Дятел обнаруживает скрытую проводку под слоем штукатурки, толщина которого достигает 8 см.

Функциональные особенности прибора:

• проверка фазы электросчетчика, без вскрытия пломбы;
• поиск скрытой проводки;
• обнаружение фазных проводов;
• поиск обрывов в проводах, которые находятся под напряжением;
• контроль работы предохранителей;
• поиск неисправного оборудования.

Технические особенности устройства:

• максимальное напряжение 380 В;
• бесконтактная работа;
• частота — промышленного типа;
• количество диапазонов чувствительности — 4;
• размеры — 21х8х4,5 см;
• масса: 250 г;
• обнаружение электропроводки оповещается световым и звуковым сигналом.

Чувствительность прибора и расстояние до электропровода от антенны устройства:

• 1 — 0-15 мм;
• 2 — 0-1 см;
• 3 — 0-3 см;
• 4 — 0-4 см.

Принцип действия прибора состоит в применении принципа электростатистики переменного электрического поля. Когда антенна устройства приближается к электрическому полю, срабатывает механизм электродинамической силы. Сигнал передается непосредственно в устройство и происходит формирование непрерывистых звуковых сигналов, интенсивность которых зависит от электродинамической силы.

Комплектный набор прибора для поиска скрытой проводки Дятел состоит из:

• детектора обнаружения скрытой проводки Е121;
• паспорта и технических данных об устройстве;
• чехла;
• элементов питания.

Обзор производителей устройств для поиска скрытой проводки

1. Bosch поиск скрытой проводки — детекторы, которые имеют высокий уровень обнаружения скрытой проводки и характеризуются хорошей чувствительностью. Детекторы поиска скрытой проводки Bosch производят в Малайзии, Германии и Китае. Высоким и оригинальным качеством отличаются модели немецкого производства.

Технические особенности Bosch GMS120 (Малайзия):

• наличие автоматической настройки;
• наличие подсветки;
• максимальная глубина обнаружения проводки: 120 мм;
• вес: 270 г.

Комплектный набор прибора для поиска скрытой проводки Bosch GMS120 состоит из:

• цифрового детектора,
• дополнительного ремешка,
• чехла,
• дополнительного питания,
• инструкции по эксплуатации.

Стоимость детектора Bosch GMS120 составляет 160 $.

Технические особенности устройства обнаружения скрытой проводки

Bosch PDO6 (Китай):

• максимальная глубина обнаружения электропроводки 70 мм;
• автоматическое и простое управление;
• наличие мягкой накладки;
• оповещение с помощью звукового предупредительного сигнала;
• вес 200 г;
• стоимость: 75 $.

Технические характеристики Bosh GMS100 Professional:

• максимальная глубина заложения электропроводки — 10 см;
• удобство и практичность использования;
• вес 270 г;
• размер 20х8,5х3,2 см;
• гарантийный срок 3 года;
• дополнительное наличие батареек, инструкции, гарантийного талона;
• стоимость: 170 $.

2. Отвертки индикаторы Энергия (Россия) обнаруживают скрытую проводку на небольших расстояниях заложения.

Технические особенности Энергия 6885 48NS:

• определение фазового и нулевого провода,
• поиск скрытой проводки и мест обрывов фазных проводов,
• два способа работы: контактный и бесконтактный,
• три уровня чувствительности: низкий, средний, высокий,
• об обнаружении проводки сигнализирует зеленый индикатор.

Технические особенности Энергия 6878 28NS:

• назначение: определение и измерение напряжения, поиск скрытой проводки,
• наличие жидкокристаллического дисплея,
• максимальное напряжение 250 В,
• элементы питания отсутствуют.

3. Stanley (Бельгия)

Технические характеристики Stanley S 100:

• настройка осуществляется одной кнопкой,
• максимальная глубина обнаружения проводки 5 см,
• оповещение с помощью светодиодов и звукового сигнала,
• наличие выреза в верхней части устройства для того, чтобы ставит отметки об обнаружении проводки,
• наличие инструкции, которая облегчит работу и управление устройством,
• стоимость 17 $.

4. Topex (Польша)

Особенности:

• назначение: обнаружение скрытой проводки, деревянных и металлических конструкций,
• материал из которого изготовлен корпус устройства: пластик,
• наличие звуковой и оптической сигнализации,
• возможность регулировки чувствительности,
• водонепроницаемый корпус,
• стоимость: 30 $.

виды и их основные функции, принцип работы системы поиска

Иной раз стремление отдохнуть на природе за пределами города настолько велико, что люди просто покупают себе загородный дом. После покупки, как правило, производится ремонт, причём некосметический, а кардинальная работа, которая затрагивает даже электропроводку, но именно тут часто появляются трудности.

В частных домах, особенно если речь идёт о старых постройках, отсутствуют планы электропроводки. Как правило, вся система установлена в стены, и найти её достаточно трудно, но можно при помощи детектора обнаружить скрытую проводку. Этот прибор разделяется на множество типов. Его можно приобрести как на строительном рынке, так и сделать своими руками, причём даже если человек не имеет определённых навыков в электрике.

Основные функции детектора проводки

Во время ремонта в частном доме может потребоваться не только перепланировка электрической системы, но и могут просто возникнуть проблемы, если захочется, например, забить гвоздь, а там проходит проводка. В итоге, в лучшем случае придётся вскрывать стенку и восстанавливать проводку, а может быть и так, что человек получит серьёзную травму от разряда электричества. Поэтому при проведении работы с электрической проводкой нужно использовать специальный прибор для обнаружения электрической системы в стене.

Кроме того, такой прибор можно использовать не только во время ремонта, но и просто, если захотелось установить декор, а точнее, прибить картину или установить дополнительную розетку. Причин для использования детектора, как видно может быть много. Само собой, что можно обойтись и без детектора, а просто логически угадать расположение проводки, которая может идти либо в горизонтальном направлении или по вертикали, но такой способ достаточно рискованный. Детектор поиска скрытой проводки позволяет точно определить расположение всех кабелей.

Виды приборов для поиска скрытой проводки

В наше время существует большое количество моделей детекторов, предназначенных для поиска скрытой проводки. Если раньше можно было определить только их положение, оценить план электрической системы или просто найти металлические предметы в стене, то современные модели могут определить даже разрывы в проводке. Иной раз это очень помогает, так как при разрыве проводки не придётся вскрывать всю стену в поисках дефекта, а достаточно просто пробить дыру на месте поломки. Детекторы также можно разделить по типу:

• поиска по глубине залеганий кабелей;
• материалу кабелей;
• по времени работы;
• количеству дополнительных функций.

Самая простая модель, называется электростатическим прибором. Он дешевле относительно других моделей и, к тому же прост в использовании. Ещё одно преимущество этой модели в том, что прибор может обнаружить проводку, захватывая большой радиус стены, и поэтому не придётся проверять каждый сантиметр поверхности. У этого детектора, также имеется и несколько существенных недостатков. К примеру, его нельзя использовать в помещении, если электричество просто выключено. Кроме того, в местах с повышенной влажностью, таких как гаражи, бани, сауны, прибор просто не будет работать. Также прибор не может, обнаружит проводку, если стена состоит из металлического материала.

Есть ещё один бюджетный вариант, детектора для обнаружения скрытой проводки. Этот детектор работает по принципу электромагнитного импульса, что позволяет находить положение проводки с большой точностью. Он может зафиксировать местоположение даже проводки, которая имеет нагрузку всего лишь 1 кВт, то есть способен распознавать нахождение кабеля даже в выключенном состоянии. Детектор фактически реагирует на металл, который входит в состав проводки, но такой вариант не всегда на руку при проверке.

В частных домах, которые построены из деревянного материала, детектор будет работать хорошо. В случае, если постройка выполнена из панельных элементов, в состав которых входят стальные прутья, то детектор будет реагировать на любое присутствие металла.

Наиболее востребованным на сегодняшний день считается комбинированный детектор для обнаружения скрытой проводки. Он позволяет с высокой точностью находить месторасположение электрической системы. Кроме того, можно выбрать функцию работы с этим прибором. Таким образом, можно определить разрывы кабеля, нахождение цветных металлов, дерева или пластикового материала. Комбинированные детекторы имеют только один существенный недостаток — высокую стоимость.

Как правильно выбрать детектор скрытой проводки?

Разнообразие детекторов для обнаружения скрытой проводки достаточно большое на современном строительном рынке. Поэтому перед тем как отправиться за покупкой, нужно определиться для каких целей он будет предназначаться. Так, например, он может использоваться только один раз или многократно. Детектор может быть нужен для обнаружения простой схемы кабеля или для поисков всех скрытых деталей в стене помещения.

Стоит также взять во внимание его характеристики. Речь идёт о мощности, глубине сканирования стены и времени работы. Если выбрать неправильный тип прибора, то можно просто пропустить некоторый участок кабеля, так как прибор просто не рассчитан на достаточно большую глубину сканирования.

Профессиональные модели прибора используют, как правило, на предприятиях, где глубина залегание кабелей может быть достаточно большой. Такой прибор, безусловно, обнаружит проводку на любой глубине залегания, но из-за своей высокой стоимости он просто не нужен для работы в бытовых условиях. Если речь идёт о проверке наличия проводки в частном доме или квартире, подойдёт простой тип, который точно укажет расположение электрической сети. Самый простой тип детектора, который работает при включённом электричестве, как правило, не очень эффективен, но подойдёт для разового использования и убережёт от получения травмы и ожогов.

Система поиска скрытой проводки

Как правило, все детекторы скрытой проводки работают по принципу обнаружения электрического поля. Дорогие модели могут обнаружить такое поле даже при выключенном состоянии электричества. Детектор улавливает электрическое поле и посылает сигнал, который и укажет на местоположение кабеля.

Перед началом работы прибор включается с помощью специальной кнопки, расположенной на корпусе устройства. Как правило, сразу после включения он сам начинает калибровку, для более точной работы в дальнейшем. В это время нельзя мешать калибровке или подносить прибор к стене, где проводки просто нет, но можно помочь, если установить устройство на место, где точно проходить кабель.

После того как калибровка закончилась, можно приступать к работе. Прибор проводится по всей поверхности стены. Сигнал об обнаружении проводки поступит тогда, когда устройство обнаружит кабель. Как правило, время проведения такой работы зависит от качества модели детектора. Как уже говорилось ранее, детектор может использоваться на больших зонах поверхности стены, в то время как дешёвые модели могут фиксировать сигнал от электрического поля только в диапазоне нескольких сантиметров.

Кроме того, работа прибора также зависит и оттого, находятся под напряжением кабеля или нет. Дешёвые модели могут просто не работать на влажных поверхностях или в местах с толстым слоем отделочного материала или просто показывать неточные результаты.

Детектор обнаружения скрытой проводки своими руками

Само собой, что купить устройство для обнаружения скрытой проводки намного проще, но если он будет использоваться только на любительском уровне, то достаточно будет и прибора, который можно сделать просто своими руками. Он сможет работать только на местах проведения кабеля, которые находятся под напряжением и точность показателей будет не такой высокой. Но устройство подойдёт в случае, если нужно просто сделать отверстие для картины и убедиться в том, что в стене нет кабеля.

Схем по созданию своего детектора в интернете достаточно много, но все они построены по одному принципу. Необходимо:

• подобрать материал;
• собрать устройство.

Для того чтобы собрать самый простой детектор скрытой проводки потребуется найти стрелочный омметр и обычный полевой транзистор. Все эти детали можно купить на любом строительном рынке по сходной цене. Также можно использовать в приборе ещё и головной телефон, который имеет аккумулятор. В таком случае устройство покажет нахождение электропроводки не только с помощью отклонения стрелки, но и будет слышен характерный сигнал. Телефон нужен только для комфортного использования устройства, а на все остальные параметры он не оказывает влияния.

Сборка всех необходимых деталей проходит достаточно быстро. Нужно всего лишь присоединить омметр к полевому транзистору и начать проверку стены на наличие электропроводки. Как правило, если кабель есть и прибор улавливает электромагнитное поле, то стрелка просто отклоняется вбок в местах, где мощность самая большая.

В случае с присоединением телефона, принцип работы не меняется. Тут различия в том, что при поиске кабеля, устройство будет издавать сигнал, который по мере приближения к электромагнитному полю будет просто нарастать.

Весь принцип работы самодельного детектора для обнаружения проводки строиться именно на свойствах полевого транзистора.

Как видно, такой прибор не особенно мощный и может использоваться только на небольшой глубине залегания проводки. К тому же работать он будет, только в том случае, если есть напряжение. Как правило, он подходит для работы в бытовых условиях, но если проходит проверка на предприятии или человек занимается ремонтными или строительными работами, то лучше всего приобретать мультидетектор. Он может и стоит дороже, но зато он значительно упрощает работу и повышает точность поиска кабелей.

Модели детекторов для поиска скрытой проводки

На рынке представлено большое разнообразие детекторов. Самыми популярными и универсальными считаются:

• модель LA-1010, предназначена для поиска кабелей на сравнительно небольшой глубине. Может также использоваться в виде нивелира или лазерной указки. Преимущество в функциях, которые позволяют искать проводники переменного напряжения, а также конструкции из деревянного и металлического материала.
• модель LA-1014. Подходит не только для обнаружения скрытой проводки, но также позволяет находить обрывы в системе кабелей, перехлёст жил или короткие замыкания.
• модель S-Line. предназначена для обнаружения скрытой проводки, а также металлических, деревянных и гипсокартонных конструкций на большой глубине. Эта модель относится к строительным типам. Имеет автоматическую калибровку, а также прочный и удобный для использования корпус.
• модель TS-72. Простой тип детектора, который используется преимущественно в быту. Может обнаружить проводку во включённом и отключённом состоянии, а также металлические и деревянные скрытые конструкции.

Благодаря разнообразию детекторов для обнаружения скрытой проводки, можно значительно упростить работу в строительной сфере, ремонте или просто при установке какого-либо элемента интерьера, когда нужно пробивать стенку. Прибор также позволяет снизить уровень опасности для здоровья человека при работе с электросетью.

Как детектор скрытой проводки помогает делать ремонт

Сегодня я расскажу Вам, что такое детектор скрытой проводки. Помнится, как-то в статье Как определить фазу и ноль индикаторной отверткой, я рассказывал Вам про электрический пробник, которым, я уверен, кто-то из Вас уже давно пользуется. Не секрет, что многих самостоятельно делать ремонт останавливают такие вещи, как боязнь электричества или неуверенность в том, что можно правильно закрутить ту или иную гайку на водопроводной трубе. А кто-то боится сверлить стену, опасаясь случайно повредить скрытую электропроводку. В итоге, вроде и хочется начать что-то делать, а не получается.

Детектор скрытой проводки — чудо инструмент!

Если Вы решили затеять большой ремонт, то несомненно нужно заранее запастись необходимыми инструментами, см.: Какой инструмент выбрать. К теме электричества нужен особый подход. Помимо обычного пробника, неплохо запастись инструментом для зачистки проводов от изоляции, и иметь под рукой то, чему посвящена данная статья — детектор скрытой проводки.

Когда мы сверлим (долбим) стену, чтобы повесить полочку, установить саморез для маяка, проложить провод, закрепить зеркало, перенести розетку с одно места на другое, то мы не всегда задумываемся над тем, а что находится внутри стены. Мы просто берем перфоратор и долбим. Помню один человек мне рассказал, что вообще не делает ничего по дому сам, поскольку его как-то раз попросили просверлить дырку в стене, он это сделал и устроил короткое замыкание! Представляете, как не повезло человеку, и какой у него после этого развился комплекс «неумейки». Но это же неправильно, такое может случиться с каждым из нас.

Правда, есть одно средство, которое в большинстве случаев избавит нас от таких неожиданностей. Речь идет о бесконтактном электрическом пробнике (или детекторе скрытой проводки). Это штука, наподобие и размером с отвертку. Прелесть пробника состоит в том, что он улавливает излучаемые электрическими проводами электромагнитные волны и подает об этом сигнал! Поскольку электромагнитным волнам стены не помеха, то поднеся такой детектор к стене, можно без труда определить: проходит где-то рядом внутри электрический провод или нет. Представляете, как это удобно! Вы решили сверлить стену и не знаете: угодите в скрытую проводку или нет. Бывают случаи, когда в Вам нужно очень много чего просверлить и продолбить, например, при установке гипрока или креплении штукатурной сетки. А тут Вы просто берете необходимый инструмент и быстро все для себя определяете.
В общем, не буду Вас больше томить, смотрите видео про то, как работать с детектором скрытой проводки:

Есть один важный момент, который дважды был опробован мною на личном опыте. Обязательно проверьте бесконтактный пробник при покупке его в магазине! Он продается запечатанным, но попросите продавца распечатать упаковку и установить батарейки, которые также входят в комплект. А дальше найдите в магазине розетку или провода, идущие от любого светильника и поэкспериментируйте. При поднесении пробника к токопроводящим проводам (розетке), на нем должна загораться лампочка, и должен быть слышен отчетливый сигнал. Если этого не происходит — берите следующий пробник и экспериментируйте. Продавцы обычно идут на встречу. К сожалению, бывает попадаются такие, которые не работают. Но это логично, т. к. представленный пробник — один из самых дешевых. Но, методом перебора, я точно находил абсолютно работающий инструмент.

После просмотра видео, уверен, Вы убедились, что детектор скрытой проводки нужно обязательно иметь в ящике для инструментов.

И еще одно видео, где идет сравнение различных видов бесконтактных пробников:

LA-1013 Детектор скрытой проводки, обнаружить скрытую проводку, поиск скрытой проводки Россия, тестер для поиска скрытой проводки Москва, найти проводку в стене

Детектор cкрытой проводки LA-1013 используется для определение местонахождения электрической проводки под поверхностью, локализации точки обрыва поврежденного кабеля, проверки электрического контакта между двумя точками, анализа тонового сигнала кабеля или телефонной линии.

Определение местонахождения кабеля под поверхностью
Локализация точки обрыва кабеля поврежденного кабеля
Проверка электрического контакта между двумя точками
Детектирование тонового сигнала кабеля или телефонной линии

Технические характеристики детектора скрытой проводки
Мощность: батарея 9 В (тоновый генератор и пробник (1 шт.))
Выход: 1 кГц, прямоугольный сигнал 6 В (приблизительно)
Размеры пробника: 9х2,25х1 дюймов (228х57х25,4 мм)
Генератор: 2,3х2,3х1,35 дюймов (58,5х58,5х34,3 мм)
Масса: 0,6 фунтов (270 г)

Инструкция по эксплуатации детектора скрытой проводки LA-1013

Определение трассы кабеля/проводной линии

1.         Подключите тоновый генератор к кабелю

a)      Если кабель с концевым коннектором на одном конце, подключите красный зажим типа «крокодил» к проводу, а черный зажим типа «крокодил» к заземлению оборудования

b)      Если кабель без концевого коннектора, подключите красный зажим типа «крокодил» к проводу, а черный зажим типа «крокодил» — к другому проводу.

c)      Если у кабеля есть модульные соединители, вставьте соединители RJ11 непосредственно в соответствующие кабельные соединители.

2.         Установите выключатель питания тонового генератора в положение TONE (тон).

3.         На индуктивном пробнике нажмите и удерживайте переключатель вкл./выкл.

4.         Держите изолированный измерительный наконечник напротив исследуемого провода, чтобы фиксировать сигнал, созданный тоновым генератором.

5.         Вращайте регулятор громкости/чувствительности в верхней части индуктивного пробника для достижения уровня и чувствительности, необходимых для идентификации и исследования провода.

6.         Тон будет самым громким на проводах, подключенных к тоновому генератору.

Примечание: гнездо для подключения головного телефона находится в нижней части пробника.

Идентификация телефонного кабеля: прямой и обратный провод – с помощью зажимов типа «крокодил»

1.         Установите выключатель питания тонового генератора в положение OFF (выкл.)

2.         Подключите красный контрольный вывод к одной линии, а черный – к другой.

3.         Цвет светодиода показывает, что соединение с красным контрольным выводом: ЗЕЛЕНЫЙ = обратный (приемный) провод, КРАСНЫЙ = прямой провод.

Идентификация телефонного кабеля: прямой и обратный провод – с помощью соединителей RJ-11

1.         Установите выключатель питания тонового генератора в положение OFF (выкл.)

2.         Подключите соединитель RJ-11, подходящий к кабельному соединителю.

3.         Цвет светодиода показывает состояние провода телефонного гнезда. ЗЕЛЕНЫЙ = гнездо подключено правильно, КРАСНЫЙ = гнездо подключено с обратной полярностью.

Идентификация телефонного кабеля: состояние линии

1.         Установите выключатель питания тонового генератора в положение OFF (выкл.)

2.         Подключите красный контрольный вывод к ОБРАТНОМУ проводу, а черный – к ПРЯМОМУ проводу.

3.         Цвет светодиода показывает состояние линии:

ЗЕЛЕНЫЙ = СВОБОДНАЯ , ВЫКЛЮЧЕНО = ЗАНЯТАЯ, мигающий ЖЕЛТЫЙ = ВЫЗОВ

4.         Установите выключатель питания тонового генератора в позицию CONT, чтобы завершить звонок.

1.         Подключите контрольные выводы к проверяемой паре проводов.

2.         Переключите тоновый генератор в позицию CONT.

3.         Светодиод  будет гореть ярко ЗЕЛЕНЫМ светом, если сопротивление низкое или обрывы отсутствуют. Чем менее ярко горит светодиод, тем выше сопротивление, приблизительно при 10,000 Ом светодиод гаснет.

Выбор тона на LA-1013

Выходной сигнал тонового генератора можно настроить на непрерывный или фликкер-шум. Чтобы изменить тип выходного сигнала, поменяйте позицию переключателя типа тонового сигнала (находится в батарейном отсеке).

Установите новую батарею, сняв крышку с батарейного отсека, как это показано на схеме.

Как пропустить телевизионные кабели через стену (чтобы они были скрыты)

Существуют всевозможные варианты скрытия проводов вашего телевизора, каждый со своими сильными и слабыми сторонами. Но если вы знаете, что ваш телевизор будет долгое время стоять на определенной стене, почему бы на самом деле не спрятать их внутри стены? Добавить щетки для доступа к кабелям к стене легко, и это займет менее 30 минут.

Необходимые материалы:
• Щеточная пластина для доступа к кабелю (одинарная) x2
• Старая рабочая низковольтная настенная электрическая коробка (одинарная) x2
• Ударная пила для гипсокартона
• Отвертка (я использую эту электрическую и люблю ее)

Телевизоры следует вешать на внутренние стены (не универсальное правило, но хорошее практическое правило), что хорошо для этого проекта, потому что внутренние стены часто открыты внутри (без изоляции), поэтому вы можете пропустить кабели через стену. с легкостью.

Шаг 1: Обведите и вырежьте отверстия

Поместите электрическую коробку на стену в том месте, где вы хотите, чтобы она закончилась, и обведите ее вокруг. При необходимости используйте прибор для поиска шпилек, чтобы убедиться, что на пути нет шпилек. Вы должны вырезать отверстие примерно на 1 / 8–3 / 16 на внутри этой линии, чтобы дать место для выступа электрического блока. Сделайте это в месте, которое будет на позади телевизора , но не там, где вам нужно будет поставить крепление для телевизора.Затем повторите процесс, добавив еще одну коробку, где вы хотите, чтобы кабели выходили. Убедитесь, что это где-то, что будет спрятано, внизу, за комодом или за шкафом, или вы даже можете пройти через стену в комнату позади, если у вас есть такая возможность, и это имеет смысл.

Шаг 2: Вкрутите электрическую коробку и проложите кабель

Самое замечательное в телевизионных кабелях то, что вы можете использовать низковольтную электрическую коробку, которая в основном полностью открыта в стену.Прикрутите его и пропустите кабели через стену. Я считаю, что намного проще проложить кабели до того, как вы добавите щеточную пластину. Если вторая коробка находится прямо под первой, как в нашем случае, просто опустите конец кабеля вниз и вытащите его.

Шаг 3: Добавьте щеточную пластину и закройте

Пропустите кабели через щеточную пластину и ввинтите ее в электрическую коробку. Затем добавьте крышку тарелки, и все готово!

Мы проделали этот трюк с несколькими нашими телевизорами и любим размещать наши телевизионные компоненты в предметах мебели или в чем-то, что естественно вписывается в комнату.Например, в нашей спальне наш комод.

Мы просверлили небольшое отверстие в задней части комода и пропустили все кабели в верхний средний ящик. Некоторым компонентам потребуется небольшая вентиляция, чтобы они не перегревались (например, игровые консоли), поэтому, где бы они ни были хранятся, вы захотите спланировать это. Но это простой проект, который можно выполнить с минимальными затратами средств и времени. И это имеет огромное значение для того, чтобы ваше пространство выглядело чистым.

Как надежно спрятать кабели за стеной

Существует множество продуктов, которые помогут сделать вашу комнату для развлечений безупречной, но нет лучшего способа спрятать кабели, чем проложить их за стеной.Это разрушительная и деликатная задача, которую может быть сложно исправить, но если вы стремитесь к самой красивой комнате, это очень необходимо.

Как и для большинства других задач, подготовка сделает все, чтобы все прошло гладко. Чтобы сделать это правильно, нужно всего несколько шагов, но не начинайте, не прочитав их, иначе вы можете наблюдать, как шпаклевочный состав сохнет в течение 24 часов.

Установка относительно проста.В конце концов, если вы проделаете два отверстия в стене и опустите кабели, все будет технически работать.

Однако важно обращать внимание на детали, если вы хотите, чтобы установка была безопасной и чистой. Прокладка необработанных силовых кабелей за стеной представляет собой опасность возгорания, но есть решения, позволяющие снизить этот риск. Кроме того, чем больше усилий вы приложите для поиска определенных заглушек для отверстий, тем лучше будет выглядеть ваша развлекательная система.

1. 1. 1. Кабели питания, сертифицированные ETL для установки в стену — кабели питания телевизоров и игровых консолей не соответствуют требованиям пожарной безопасности.Готовые альтернативы легко найти на таких сайтах, как Amazon. Они созданы для работы за стеной и часто поставляются со всем остальным, необходимым для вашей установки.
      2. Заглушки для отверстий для проводов — Если вам не нужно прокладывать шнуры питания за стеной, вы можете выбрать базовые заглушки для отверстий в стене. Они заставляют отверстие в стене не так сильно походить на отверстие в стене и защищают вашу комнату от всего, что может скрываться внутри ваших стен.
      3. Электрическое регулируемое сверло — Вам понадобится специальная часть сверла, чтобы проделать отверстие идеального размера.Следовательно, вам также понадобится дрель, на которую можно прикрепить все типы сверл. Ищите что-то вроде этого. У него много хороших отзывов, у него низкая цена и, вероятно, хватит для этого небольшого проекта.
      4. Насадка для сверления отверстий для гипсокартона — Эти сверла прикрепляются к сверлу, чтобы проделать отверстие идеального размера в стене. Вам нужно будет убедиться, что крышка отверстия и кольцевая пила имеют одинаковый размер, чтобы обеспечить хорошее прилегание.
      5. Комплект для вытягивания кабеля — Если вы не прокладываете кабели прямо вниз, вытащить конец из приемного отверстия может быть непросто.Подобные комплекты разработаны, чтобы помочь вам провести кабели через заднюю часть гипсокартона.
      6. Настенные крепления (дополнительно) — Настенные крепления имеют большое значение с точки зрения внешнего вида и организации. С их помощью ваш Apple TV / PS4 / Xbox Series X можно будет разместить ближе к телевизору или к отверстию в стене, что упрощает работу с кабелями.
      7. Если вы приобретете полный комплект, такой как первый связанный, он будет включать в себя сверло идеального размера для резки отверстий для гипсокартона, крышки для кабелей, сертифицированные шнуры питания для установки в стену и, возможно, что-то, что поможет прокладывать кабели через стену.

Если ваш телевизор в настоящее время закреплен на стене, вам необходимо удалить его или создать пространство между ним и стеной.В идеале ваша дырка будет скрыта телевизором, когда он находится в обычном положении.

Лучшее место для ваших отверстий будет зависеть от трех вещей: точка позади телевизора , где нет шипов , и если смотреть под этим местом, рядом есть розетка .

Вот еще одна причина, по которой может быть полезен изначально связанный комплект. Крышка отверстия прикреплена к удлинителю, который можно безопасно проложить за стеной, что позволяет увеличить провисание для доступа к ближайшей розетке.

Если выбранное местоположение соответствует трем критериям, указанным выше, вы готовы к бурению.

Если вы никогда раньше не прикрепляли сверло, это может немного запутать. Посмотрите это видео, в котором рассказывается обо всех типах различных патронов и о том, как установить в них сверла.

Все, что вам осталось, это поднести сверло к стене и нажать на спусковой крючок. Если вы нервничаете, вот еще одно видео, показывающее, как этот шаг выполняется правильно.

Если вы приобрели комплект, обязательно ознакомьтесь с его инструкциями, поскольку этот шаг может сильно различаться в зависимости от оборудования. Эти инструкции охватывают только более общее представление о том, как завершить этот процесс.

Для комплектов, в которые входят силовые кабели и розетки, их необходимо установить в первую очередь. В них обычно есть отверстия, через которые можно пропустить AV-кабели после установки.

Если ваши верхнее и нижнее отверстия прямо перпендикулярны друг другу, их должно быть достаточно легко пропустить через верх и захватить пальцами снизу.Если они не перпендикулярны или зацепились за что-то внутри стены, просто вытащите тяговый стержень и прижмите их в своем направлении.

После этих шагов у вас будет надежный способ спрятать кабели за стеной. Этот способ можно использовать в любой комнате современного дома, если есть гипсокартон и есть оборудование. Только не срезайте углы.

На самом деле, ремонт этих отверстий не должен быть труднее, чем это, если у вас есть подходящие материалы.Все, что вам понадобится, это краска, самоклеящаяся сетка и шпаклевочный состав. Помимо ожидания высыхания вещей, это 10-минутный процесс, который стоит тех преимуществ, которые дает чистая развлекательная система.

Сводка

Название статьи

Как безопасно спрятать кабели за стеной

Описание

Нет альтернативы гладкому виду комнаты для развлечений с кабелями, проложенными за стеной. К сожалению, попасть туда — дело непростое.

Автор

Патрик Клис

Имя издателя

RackSolutions

Логотип издателя

Как найти скрытые провода

В последние годы в новых (или недавно отремонтированных) домах становится все более распространенной аудио-видео проводка, встроенная в их стены. Это очень полезная функция, поскольку она позволяет создавать медиа-комнаты, которые не требуется стратегически размещенные телевизионные консоли, диваны и коврики, чтобы скрыть неприглядные кабели.

Если вы переезжаете на новое место и не знаете, куда идут эти провода, вот тогда и возникают проблемы.

Саймон Шотланд, исполнительный директор Beyond the Invisible, сказал Дому электроники, что лучший способ найти скрытые аудиопроводы — это купить тональный генератор, который позволяет сканировать вашу стену, как пляжный гребец, с помощью металлоискателя. Г-н Шотландия предлагает приобрести тон-генератор производства Tempo.

Устройство работает, закрепляя передатчик на проводе динамика, выходящем из стены, который излучает по проводу трель. Затем вы используете зонд для сканирования стены и отслеживания маршрута кабеля. Его аналогично тому, как телефонная или кабельная компания приходит к вашему многоквартирному дому и должна определить, какой из 20 проводов в вашем подвале принадлежит вам.

Это невероятно полезно, если вы хотите разместить динамики в другом месте, чем то, где они были у первоначального домовладельца. Это также может помочь, если вы обнаружите, что провода не в лучшем месте — скажем, рядом с кондиционером, который издает слышимый гул в динамиках, когда устройство выдувает морозный воздух.

Как спрятать телевизионные провода в стене или на стене

Как сертифицированные производители первоклассных кронштейнов для телевизоров на Amazon, мы видели свою долю потрясающих телевизионных установок, сделанных своими руками.С другой стороны, появление в обзорах уродливых болтающихся телевизионных кабелей начало вызывать у нас серьезную изжогу. Было такое ощущение, что мы только что съели пару Mega Meat Stacks от Arby на завтрак. См. Экспонат A:

.

После того, как полбутылки Tums не подействовали, мы решили разработать несколько вариантов прокладки кабелей для вашего только что смонтированного телевизора. Каждый заслуживает финиша в стиле HGTV, не наблюдая за тем, как Тарик и Кристина неловко общаются ни на секунду. Я почти уверен, что эти двое на самом деле плохо запрограммированные андроиды, и наблюдение за ними заставляет меня чувствовать себя неловко.Имея это в виду, мы запустили 5 лучших вариантов, которые мы смогли найти для того, чтобы спрятать телевизионные провода на стене или за ней.

Есть 2 основных способа спрятать телевизионные кабели. Первый очень простой и не требует большого количества инструментов (если таковые имеются). Вы будете использовать стенные кабельные каналы, что означает отсутствие прорезания стены, но вы по-прежнему сможете видеть кабельные каналы. Второй метод немного сложнее, но все же чертовски прост. Вы проложите кабели за стеной, чтобы полностью скрыть телевизионные провода.

Для поклонников Игры престолов стенные туннели похожи на стальной меч, выкованный в замке, а варианты за стеной — из валирийской стали. Оба хороши, но один значительно лучше. Вот основная разница:

Если ваша установка не требует абсолютно чистой стены, это эффективный и недорогой способ прокладки кабелей. Оба этих варианта можно купить менее чем за 25 долларов, так что просто выпейте холодный вкусный Busch Light вместо модного бурбона в течение одного уик-энда, и вы получите за это деньги.Решение о том, что подходит именно вам, зависит от вашей настройки.

Если вам просто нужно прикрыть провода от телевизора прямо до розетки, единственный настенный кабельный канал подойдет. Он идеально сочетается с навесным телевизором и прост в установке. Все, что вам понадобится, это отвертка. У него большая емкость кабеля, поэтому у него не должно возникнуть проблем с скрытием всех ваших шнуров. Чтобы разблокировать статус балерины, раскрасьте канал так, чтобы он гармонировал с вашей стеной.

Этот кабельный туннель имеет длину 48 дюймов, что составляет 80% от длины туннеля Дэнни ДеВито. Хотите, чтобы он был короче? Достаньте ручную пилу, которую вы приберегали для зомби-апокалипсиса, и настройте длину канала в соответствии с вашими настройками. Лучшая часть? Он сделан в Америке. Да!

Вот как установить этот кабельный канал:

1. Измерьте, какой длины должен быть канал.
2. Уменьшите его до размера (при необходимости).
3. Используйте отверткой, чтобы закрепить его на стене.
4. Вставьте шнуры и защелкните крышку.

Если ваша установка немного сложнее и кабели не идут прямо на пол, мы создали комплект дорожек качения, который включает в себя все, что вам нужно. Есть 3 кабельных канала, каждый по 48 дюймов, и различные разъемы для обработки любого поворота, угла или пересечения кабеля. Хотите узнать лучшую часть? У ребенка липкая задняя часть (плохой каламбур сэра Миксалота).У них есть клейкая задняя часть, которая приклеивается прямо к стене. Вы можете оставить отвертку в ящике для инструментов.

Все, что вам нужно сделать, это проложить маршрут для ваших кабелей, обрезать каналы до нужного размера и приклеить их к стене. После того, как вы поместите кабели в кабелепровод, наденьте крышку и защелкните угловые разъемы на месте, чтобы создать один бесшовный канал. Конечный результат будет впечатляющим и принесет вам как минимум 2 часа времени в Apex Legends. Гибралтар — это варенье.

Это два ваших лучших варианта, чтобы спрятать кабели на стене, резка гипсокартона не требуется.Теперь давайте перейдем к следующему уровню наших навыков DIY и спрячем их за стеной.

Как специалисты по домашнему AV (и экспериментальному фаст-фуду), мы рекомендуем прокладывать кабели за гипсокартоном. Это несложно сделать, и ваш телевизор может превратиться из бельма на глазу в копейку. Открытые кабели похожи на ночное пение в караоке, а спрятать их — это как автонастройку. Просто все становится лучше.

Еще раз, мы хотели бы предложить вам варианты, которые лучше всего подходят для вашей установки.У нас есть 3 решения для прокладки кабелей в стене. Кабель проходит, питаемый кабель проходит, а питаемый кабель проходит через модуль звуковой панели. Все они поставляются с насадками для пил для сверла, чтобы проделать отверстие идеального размера, поэтому не беспокойтесь о том, чтобы испортить гипсокартон. Прибереги это для своего друга Тодда, когда он будет злиться на телевизор во время просмотра футбола. Не будь как Тодд.

Вы можете подумать: «Зачем мне нужен проход с питанием, если я могу просто пропустить кабель питания телевизора через стену».Хотя мы приветствуем вашу изобретательность, прокладка кабеля питания через стену противоречит правилам пожарной безопасности (если только кабель не предназначен для использования в стене). Это может вызвать у вас горячую воду, если ваш телевизор когда-нибудь вызовет пожар. Ваша страховая компания, вероятно, жестко отнесется к вам и откажется покрыть его … что будет означать возвращение в затхлый подвал ваших родителей. Поэтому, хотя вы можете делать все, что захотите, во имя того, чтобы стать ответственным взрослым, мы не рекомендуем протягивать ваши нынешние силовые кабели через стену.

Для прокладки HDMI и аудиокабелей от точки A к точке B за гипсокартоном это самый чистый вариант.После вырезания идеальных отверстий с помощью прилагаемой пилы внешний кронштейн зафиксируется на гипсокартоне для надежной фиксации. Затем вам нужно будет протянуть провода от верхнего отверстия до низа. Вы можете проявить творческий подход к тому, как это сделать. Если это внутренняя стена без изоляции, вы, вероятно, можете просто уронить их прямо вниз. Если есть изоляция, вот несколько вариантов протяжки провода через стену:

1. Будь ленив, покупай на Amazon

Если у вас есть лишние средства и вы хотите купить самую продаваемую проволочную рыбную ленту на Amazon, попробуйте.У нашего товарного парня Марка есть один, и он дает ему два больших пальца вверх. Сертифицировано Марком Пламмером-младшим. Одобрено:

.

2. Macgyver It

В зависимости от настроек вы, вероятно, сможете использовать некоторые предметы домашнего обихода, чтобы протянуть провода к стене. Вам понадобится что-то достаточно жесткое, чтобы протолкнуть изоляцию, но не настолько жесткое, чтобы его нельзя было протолкнуть в стену. Если у вас есть дополнительная проволочная вешалка или для дома используется толстая проволока, вы можете распутать ее и сделать простую проволочную удочку.

Protip: минимизирует заедание, загибая последние 3 дюйма провода на себя и закрепляя лентой. Гладкий край намного легче пропустить через изоляцию.

Когда все кабели пройдут через нижнее отверстие, наденьте крышки, и все готово. Раскрашивать их, чтобы они гармонировали, зависит от вас.

Как мы упоминали выше, единственный «безопасный» способ пропустить силовые кабели через стену — это пропустить через стену номинальный проход под напряжением.В дополнение к слоту для всех ваших HDMI и аудио проводов, проход с питанием имеет штекеры вверху и внизу для безопасного и сексуального подключения электричества за стеной. Это почти так же элегантно, как пас через спину моего любимого бывшего Миннесотского Тимбервулфа Рики Рубио. Я скучаю по тебе, Рики. Он также поставляется с удлинителем для нижней вилки, так что вы можете добраться до ближайшей розетки для безопасного питания вашего телевизора.

Установка в основном такая же, как и комплект для прохода, но вам необходимо проложить кабель питания в стене между кронштейнами вместе с вашими AV-проводами.Обратите внимание, что кронштейны можно разместить на стене на расстоянии до 5 футов. Если вы обновили звук телевизора с помощью звуковой панели, следующий вариант может быть для вас очень захватывающим.

Это самое главное (иногда мы можем быть первоклассными) к решениям для скрытия кабелей в стене. Этот плохой мальчик направляет AV-кабели и питание от телевизора, как и в предыдущей модели, но также имеет модуль для питания звуковой панели. Это идеально, если ваша звуковая панель прикреплена к стене или телевизору.У вас есть SONOS PlayBar или Beam? Если спрятать кабели, он будет выглядеть учтиво.

В дополнение к насадке для циркулярной пилы, он поставляется с пилой для гипсокартона, которая также отлично подходит для занятий карате в гараже. У этих тыкв не будет ни единого шанса! Используя прилагаемый шаблон, вы будете использовать пилу, чтобы вырезать прямоугольное отверстие в стене за звуковой панелью. После того, как модуль звуковой панели установлен, вы можете подключить его прямо здесь и подвести звуковые провода к телевизору. Звуковая панель будет выглядеть так, как будто она полностью беспроводная. Будьте готовы к тому, что друзья спросят, где она у вас.

Вот и все. 5 лучших способов спрятать телевизионные провода на стене или за ней. Если вы не уверены на 100%, что лучше всего подойдет для вашей установки, оставьте комментарий ниже или обратитесь в нашу службу поддержки клиентов мирового класса. Они доступны 7 дней в неделю, и из-за зимней погоды в Миннесоте мы все равно не хотим выходить на улицу.

Как скрыть телевизионные кабели и провода

Возможно, самое большое разочарование телевизора — это беспорядок, который могут создать соединительные кабели.Честно говоря, есть несколько вещей хуже, чем установка телевизора на стену, чтобы просто оставить пучок кабелей, свисающих к розетке питания и к вашему AV-оборудованию. Я знаю, что я предвзят, но смотря, как далеко вы хотите зайти; Небольшие усилия могут иметь большое значение для наведения порядка в проводах телевизора. Я знаю, что в настоящее время все больше и больше вещей переходят на беспроводную связь, но даже в этом случае вам все равно придется беспокоиться о кабеле питания телевизора при установке телевизора на стене. К счастью, некоторые марки и модели телевизоров делают это намного проще для вас, например, Samsung. и их «One Connect», к которому подключаются все ваши HDMI, оптические, Ethernet, USB, оптические и аудиокабели, а также традиционные телевизионные антенные кабели, и оттуда к телевизору можно подключить один кабель, а также кабель питания.Тем не менее, вам все равно придется беспокоиться о том, чтобы убрать свои кабели.

В этом блоге я поделюсь с вами некоторыми методами, которые я использую для создания бесшовного внешнего вида для наших настенных креплений для телевизоров, и, надеюсь, поможет вам добиться идеального результата.

Скрытие телевизионного кабеля для настенного телевизора

Я собираюсь начать с настенного телевизора, потому что это должно быть сделано правильно, чтобы ваш телевизор дополнял ваше жилое пространство, когда все сделано правильно, телевизоры могут действительно выглядеть хорошо и быть настоящими космическая заставка.Есть несколько приемов, которые я использую для уборки телевизионных кабелей, и это действительно зависит от стены, на которой вы устанавливаете телевизор.

Скрытие телевизионных кабелей в каркасных стенах

Я люблю стены с карнизами, но я не люблю стены с карнизами. Я ненавижу их, если честно, мне просто нравится крепить телевизор на каркасные стены, так как телевизионные кабели очень легко спрятать за гипсокартоном или в стене с карнизами. Если вы не знакомы, каркасная стена — это листы гипсокартона, которые крепятся к деревянным или металлическим стойкам.По-прежнему существует большая нервозность по поводу установки телевизора на каркасные стены, поскольку многие люди считают, что либо у вас не получится отремонтировать, либо телевизор разнесет стену. Я не говорю, что это не та задача, которую следует выполнять без осторожности, вам просто нужно убедиться, что вы используете соответствующие методы крепления стен и крепления стен. Во всяком случае, вернемся к кабелям.

Если вам повезет, вы можете просто разрезать целиком позади телевизора и еще одну часть внизу, где находится ваше AV-оборудование или где вы хотите снова вывести кабели.Подайте что-нибудь, например электрические стержни, или специальный инструмент для прокладки кабеля, или даже крышку кабельного канала. Прикрепите к нему все свои кабели, такие как силовые кабели, HDMI, антенный и спутниковый кабели, и потяните их вверх. Установите телевизор на кронштейн перед этим отверстием и вуаля кабели для ТВ. Однако я бы пошел немного дальше, так как это будет не самая профессиональная отделка. Позади телевизора я обычно вырезал квадратное отверстие, достаточно большое, чтобы установить заднюю коробку из гипсокартона, и то же самое внизу.Это также будет, если у вас достаточно маленькие руки, чтобы вы могли засунуть руки внутрь стены, если у вас возникнут проблемы с их вытаскиванием снова. Затем вы можете установить матовую лицевую панель с любой стороны. Это лицевые панели с щетиной, покрывающей ввод и вывод кабеля, что придает им более аккуратный вид.

Если вам не повезло, когда ваш кабель проваливается за гипсовую плиту, вы можете встретить горизонтальную стойку, которую вам нужно будет пройти. Единственный вариант — пройти через это.Скорее всего, вам придется вырезать кусок гипсокартона и отрезать часть стойки, чтобы пропустить кабели. Я рекомендую следующий метод: вставьте стержень в стену, чтобы найти расстояние до горизонтальной стойки. Измерьте эту отметку на стене. Используя универсальный инструмент, вырежьте квадрат из гипсокартона поверх шпильки, вам нужно вырезать немного шире, чем шпилька, но не слишком далеко. Центрометр или полдюйма подойдут с любой стороны. Удалите вырезанный кусок гипсокартона, будьте осторожны, чтобы не сломать его, так как вы будете использовать его для заполнения отверстия.С помощью многофункционального инструмента вырежьте секцию от стойки, но не на всю ширину, так как нам нужно иметь возможность прикрутить гипсокартон обратно на место. Проложите кабели. Поместите отрезанный кусок гипсокартона над отверстием и прикрутите его обратно, для этого лучше всего подойдут шурупы для гипсокартона. Вы также можете с помощью ножа Стэнли или универсального ножа слегка снять фаску с кромок вырезанного гипсокартона. Это позволит легко заполнить гипсокартон шпатлевкой.

Если вы пытаетесь спрятать кабели в стене с карнизами по горизонтали, скорее всего, вам придется сделать это несколько раз, поскольку деревянные стойки обычно находятся на расстоянии 16 дюймов от центра к центру, а расстояние фактически отмечено на большинстве рулеток. не многие люди знают об этом, но теперь знаете вы.Если вы делаете это с металлическими штифтами, которые сложнее отрезать. Стоит отметить, что большинство металлических шпилек имеют отверстия внутри специально для прокладки кабелей, вам просто нужно найти их и провести через них.

Другая ситуация, с которой вы можете столкнуться, заключается в том, что каркасная стена заполнена изоляцией. Обычно этого легко избежать, если использовать инструмент для фрезерования, который имеет естественный изгиб, удерживая его близко к внутренней части гипсокартона, когда он находится внутри стены.Если у вас нет чего-то подобного, вам придется самостоятельно форсировать угол. Если стена очень плотно набита изоляционной панелью типа Celotex, вам может потребоваться вырезать канал для ввода кабелей внутрь. Я опишу эту технику в следующем разделе.

‍

Для нас, чтобы сделать это профессионально, это будет классифицироваться как наш пакет настенного монтажа Silver + TV.

Скрытие телевизионных кабелей на стенах с сухой линией и точками и мазками

Стены с сухой штукатуркой и точечными мазками похожи на стены с гвоздями, за исключением того, что гипсокартон приклеивается к кирпичной кладке или ветрозащитным блокам с пятнами, похожими на цемент.Это будут «точки» и «мазки». Сейчас это очень популярный метод для новостроек и ремонта, и он значительно быстрее, чем нанесение двух или трех слоев штукатурки, как это требуется на твердых стенах. Гипсокартон наклеивается, а затем поверх наносится финишный слой, по крайней мере, в Великобритании это верно. Теперь точечные стены могут быть очень удобными, когда дело доходит до скрытия телевизионных кабелей за ними, но это действительно зависит от нескольких вещей. Зазор за гипсокартоном, если вам повезет, будет около дюйма, но может быть только полметра.Расстояние, на котором необходимо проложить кабели, и где пятна клея по отношению к месту, где вы хотите проложить кабели.

При прокладке кабелей за точечными и плохими стенами. Прежде чем прорезать отверстия за телевизором, я потрачу несколько минут, просто постучав по стенам, чтобы определить, где находятся капли цемента. Они будут звучать более твердо, тогда как, когда вы не стучите по капле, они будут звучать глуше. Вы ищете четкий маршрут между телевизором и местом, где ваше аудио / видео оборудование избегает этих пятен.Как только вы их определили. Вы захотите вырезать отверстие на любом конце, я рекомендую использовать металлический задний ящик, обычно глубиной около 25 мм, и вырезать вокруг него. Надеюсь, у вас будет хороший зазор, чтобы проложить кабели за гипсокартоном или пропустить через него электрические стержни. Скорее всего, он не будет достаточно большим, чтобы пропустить что-то вроде SCART, кто-нибудь еще ими пользуется? В любом случае, с кабелями HDMI проблем быть не должно. Я рекомендую приобрести для этой задачи несколько тонких кабелей HDMI, без колец EMI, так как они обычно делают кабель достаточно большим, чтобы подходить к гипсокартону.Если вас беспокоит производительность кабеля HDMI и помехи, вы можете купить зажим для колец EMI, который можно закрепить на месте после установки кабеля. Помимо кабелей HDMI, такие вещи, как телевизионная антенна, спутник, Ethernet, фонокорректоры и даже некоторые силовые кабели. Концевые заделки кабеля могут быть установлены после того, как кабель будет проложен, что означает, что кабели могут пройти через меньший зазор.

Если вам повезет, прикрутите задние ящики на место.Возможно, установите лицевую панель со щеткой сверху, чтобы держать ее в порядке, и вам не придется уходить. Я рекомендую отрезать верхнюю и нижнюю часть металлических коробок, чтобы пропустить кабели. Это создаст острый край, который при протягивании может повредить кабель. Вы должны быть особенно осторожны с силовыми кабелями. Я рекомендую просто покрыть изолентой обрезанный край металлической задней коробки, чтобы защитить кабели.

Если вам не повезло, вам, возможно, придется вырезать часть гипсокартона примерно на полпути, чтобы пропустить кабели, а затем, используя ту же технику, которая описана в разделе «Скрытие телевизионных кабелей на стенах с стойками», где находится раздел вырезанного из гипсокартона будет впоследствии заполнено отверстие.Скорее всего, вам нужно будет использовать изрядное количество шпатлевки, поскольку вы будете прикреплять гипсокартонную секцию к кирпичной кладке позади, которая естественным образом углубит ее в стену, в отличие от стены с карнизами, где вы прикрепляете ее к шпильке, из которой получается гипсокартон. секции сидят заподлицо.

Если зазор между гипсокартоном и кирпичной кладкой слишком мал, вам нужно будет вырезать канал, чтобы кабели проложить внутрь стены, а также, возможно, прогнать кирпичную кладку позади.Для этого я снова рекомендую использовать многофункциональный инструмент, просто отметьте линии между входными и выходными гнездами кабеля и разрежьте. Вы также можете использовать для этого дисковую пилу, но для этого потребуется немного больше смазки для локтей. Если вы будете осторожны с отрезанным участком гипсокартона, вы сможете повторно использовать его, чтобы заполнить созданный вами канал. Поместите кабели за гипсокартон, приколите их к стене и заполните отверстие. При этом мне лично нравится отгонять кусок стены и устанавливать внутри секцию кабелепровода или кабелепровода, чтобы кабели можно было пропустить позже без необходимости повредить стену в процессе.Это действительно может помочь, поскольку вы никогда не знаете, какие кабели вам понадобятся в будущем. Я опишу этот процесс более подробно в следующем разделе.

‍

Это также будет наш комплект для настенного крепления телевизора Silver +.

Спрятать телевизионные кабели в сплошных стенах / кирпичной кладке

Вещи вот-вот станут пыльными, очень пыльными! Если вы хотите спрятать телевизионные кабели, идущие к телевизору, вам нужно убрать штукатурку и кирпичную кладку.Это будет включать заполнение трюма, шлифовку и, возможно, покраску, но конечный результат того стоит. Если у вас есть друзья-профессиональные штукатуры, вы можете попросить их подойти и профессионально проскользнуть по поверхности после завершения установки, но хороших результатов также можно добиться с помощью таких вещей, как One Time или One Strike Filler, это то, что я использую . Многим людям не нравится идея проделывать дыры в стенах, поэтому вы можете использовать транкинг, чтобы скрыть телевизионные кабели.

Для этого я рекомендую выполнить тот же процесс, который описан в разделе «Скрытие телевизионных кабелей в стенах с гипсокартоном», в отношении срезания металлических задних коробок, с вырезом на дне, чтобы можно было проложить кабели, и для лицевая панель выхода / входа щетки должна быть установлена. Чтобы совершить погоню, вам понадобятся как минимум молоток и долото, но для меня это звучит слишком тяжело. Лично я использую дрель SDS с долотом или чеканной насадкой.Это сделает все, что вам нужно. Вы, конечно, можете использовать что-то вроде резака для стен, у меня он есть, но, честно говоря, это упрощает работу, он редко снимается с фургона из-за количества пыли, которая сходит с них. Даже некоторые из хороших с пылесосом Генри. Это подводит меня к следующему пункту: вам понадобится пылесос и несколько листов пыли. Накройте свою мебель и откройте окна. Когда я занимаюсь охотой на стену для настенного монтажа телевизора, у меня обычно есть ученик, который может держать пылесос, когда вы преследуете, это действительно помогает улавливать пыль.

Я настоятельно рекомендую при этом потратить немного дополнительного времени и загнать стену немного глубже, чем было бы, возможно, необходимо, поэтому вы можете установить магистраль или кабелепровод со стеной, чтобы позволить проложить кабели через стену. позднее, не повреждая стену. Очевидно, что чем глубже и шире кабелепровод, тем лучше, поскольку в дальнейшем протягивать кабели будет намного проще, чем при более узком пространстве. Вы просто захотите проверить глубину вашей стены, если вы бегаете между комнатами, поскольку последнее, что вам нужно сделать, это проделать дыру прямо насквозь и создать отверстие для глазка!

Я лично так делаю.Используя желоб, который мы устанавливаем в стене, отметьте стену немного шире с обеих сторон. Затем, используя сверло, оберните метку лентой немного глубже, чем сама кабелепровод. Вдоль линий, отмеченных на стене, просверлите сверлом отверстия на глубину, указанную лентой, на расстоянии примерно 2 см или дюйма друг от друга. Это поможет вам загнать стену на нужную глубину. Затем я вставляю широкую насадку в мое сверло и проделываю отверстие до отверстия над просверленными отверстиями, это поможет создать прямую кромку.Теперь прогоните кирпичную кладку и штукатурку посередине. Поместите кабелепровод или кабелепровод на место, чтобы убедиться, что бит подходит под него, убедившись, что все это войдет в углубление под готовой линией стены. Если нет, прогоните куски кирпича, которые мешают ему встать на место. Как только он будет закреплен на месте с помощью винтов и дюбелей / дюбелей. Вставьте кабели и залейте шпаклевкой или штукатуркой. Тогда беги пылесосом!

‍

Для этого воспользуйтесь нашим пакетом для настенного монтажа телевизора Gold.

Скрытие телевизионных кабелей в транкинге

Методы, описанные выше, подходят не всем. Некоторым людям не нравится идея о том, что кабели нелегко вытащить, некоторым не нравится идея вырезать отверстия в стенах, а другим просто не нравится идея пыли! Если это так, то следующим лучшим вариантом будет установка кабелей в кабельном коробе из ПВХ. Ее можно закрасить в тон стены, если вам не нравится идея другого цвета.Это не всегда самый популярный выбор, и некоторые люди презирают его, но он выглядит значительно лучше, чем незакрепленные кабели. При аккуратном выполнении кабельный канал может быть почти незаметным, как если бы кабель правильного размера и формы пересекал квадратный плинтус.

Есть также кабельные каналы в декоративном стиле, такие как серия D-Line. Они могут быть разных форм и размеров, но наиболее популярными будут полукруглые короба, которые подходят к телевизору. Существуют также другие типы, такие как их квадратные короба, которые похожи на коробку в форме четверти круглой формы, которую можно прикрепить к нижней части плинтуса, и которая выглядит как бортик или скотия, используемая для очистки края пола там, где он встречается с плинтусом.Это идеально подходит для того, чтобы скрыть телевизионные и AV-кабели, такие как акустические кабели, которые, возможно, придется проложить во всех углах вашей комнаты для системы объемного звучания, и вы даже можете получить цвет под дерево, подходящий к вашему ламинатному или дубовому полу.

Советы по скрытию телевизионных кабелей

Ниже приведены некоторые профессиональные приемы, которые мы используем, чтобы скрыть телевизионные кабели на наших установках, таких как настенные крепления телевизоров.

Укоротите все кабели

Позади вашего телевизора может образоваться беспорядок, если его оставить наедине с собой.Я рекомендую по возможности укоротить все кабели, так как у вас есть ровно столько, сколько вам нужно. Меньшая длина кабеля означает меньше кабеля, который нужно спрятать. Это может означать покупку более коротких кабелей для таких вещей, как HDMI и оптические кабели, штекеры которых можно легко заменить. Для коаксиальных кабелей, используемых для телевизионных антенн и спутниковых соединений, и кабелей cat5 и cat6, используемых для соединений Ethernet, их можно укоротить, а вилку кабеля заменить. Вы также можете укорачивать многие электрические и силовые кабели, я просто рекомендую вам не делать этого самостоятельно, если вы не знаете, что делаете.

Чтобы помочь вам в случае необходимости укоротить коаксиальные кабели или заделать кабели cat5 или Ethernet, щелкните по ссылкам ниже, чтобы просмотреть видео с вашей стороны.

Как установить коаксиальную вилку

Как установить вилку F

Как установить вилку RJ45

У нас также есть широкий выбор полезных видео в разделе «Сделай сам» и на нашем канале Youtube.

‍

Подружитесь с кабельными стяжками / застежками-молниями

Я, вероятно, пройду сотню таких стяжек в неделю.Если у вас есть лишние кабели, я рекомендую скрутить их и сохранить в порядке с помощью пары кабельных стяжек или стяжек на молнии, если вы читаете это в США. Это также предотвратит запутывание кабеля и его завязывание с другими кабелями, на распутывание которых может потребоваться целая жизнь. Как я часто говорю, «все, что кабель может зацепить, зацепит».

Кабельные стяжки также можно использовать для закрепления кабелей позади предметов. Я использую кабельные стяжки, чтобы обвязать ножки мебели, кронштейны для телевизоров и при прокладке кабелей снаружи за такими вещами, как водосточные трубы.

Провести кабели снаружи

Хорошо, технически это не так сильно их скрывает, но зачастую кабели выглядят лучше, установленные снаружи, чем внутри. Это не мой предпочтительный вариант, но такие вещи, как транкинг, также можно использовать, чтобы скрыть их снаружи.

Прокладывать кабели через другие комнаты / шкафы / гардеробы

Это действительно зависит от вашей собственности и расположения комнат, но часто, проявив немного изобретательности, вы можете прокладывать кабели позади и через шкафы и тому подобное. встроенные шкафы.

Прокладка кабелей под половыми досками

Если вам нужно провести кабель из одной стороны комнаты в другую, прокладка полов может быть лучшим способом скрыть провода. Если вы живете в доме старого типа и у вас есть что-то вроде ковров, вы обычно можете приподнять его вместе с любой подложкой, чтобы обнажить половицы. Если вам повезет, половицы будут уложены под прямым углом к ​​пути, по которому вы хотите проложить кабели, это обычно означает, что балки, к которым прикреплены половицы, будут проходить так же, как вы хотите проложить кабель. .Это будет означать гораздо меньше работы, так как вы часто можете просто поднять одну или две доски, а затем вставить кабель несколько стержней для прокладки кабеля и вытащить их и снова вытащить. Как только это будет сделано, вы можете просто прикрепить к нему кабели и протянуть их.

Если доски пола проходят по тому же пути, по которому вы хотите проложить кабели, то это будет несколько иначе, поскольку это будут балки и балки, через которые вам нужно будет пройти. Это будет означать поднятие большего количества досок и необходимость просверливать отверстия или надрезать отверстия, чтобы кабели могли проходить через них.Для этого вам понадобится аккумуляторная дрель с насадкой по дереву для сверления отверстий, или какое-нибудь долото или мультитул для надрезания. Перед тем, как вы начнете поднимать доски, я рекомендую потратить около минуты на то, чтобы посмотреть, есть ли какие-нибудь короткие доски, которые можно поднять, которые находятся в пределах вашего маршрута кабеля. Их будет намного легче поднять, и, скорее всего, они были ранее сняты и часто просто завинчиваются. Если нет, вам придется поднять их ломом, острием молотка или молотков.Вы также можете обнаружить, что вам нужно разрезать несколько досок, чтобы их поднять. Это должно быть сделано над балками, чтобы оба конца можно было вернуть на место. Я рекомендую, когда вы поднимаете доску, которая была прибита гвоздями, вместо этого прикрутите ее обратно. Это поможет вам встать позже и прекратит скрип половиц. Как насчет этого? Вы читаете блог о том, как спрятать телевизионные кабели, а также получаете советы по поводу скрипящих половиц! Пожертвования можно делать прямо на мой личный банковский счет.😊

Возможно, что после того, как вы поднимете ковер, у вас не останется половиц обычного типа, как в новостройках, где полы с туннелями и канавками теперь наиболее распространены для предотвращения любого потока воздуха. Чтобы поднять его, вам нужно сломать канавки, которые входят в туннели между досками. Я лично ненавижу это делать, но вы должны делать то, что должны.

Очевидно, у вас может не быть ни одного варианта, если у вас есть что-то вроде плиточного или твердого пола.В этом случае я рекомендую вам попробовать что-нибудь еще, например, транкинг.

Спрячьте кабели за обшивкой

Я проделал это один или два раза. Намного проще протянуть кабели на месте, а затем просто установить навес, чтобы скрыть их, но если вы терпеливы, кабели часто можно выловить впоследствии . Это можно использовать для потолочных динамиков. Однако вы многие подумываете о выборе беспроводной звуковой системы.

Спрятать кабели за подножками на кухне

Когда кабель нужно проложить через кухню, один из самых простых и эффективных способов сделать это — просто удалить откидные доски внизу кухонных шкафов. , пропустите кабели и затем закрепите платы на месте.Я использовал этот трюк много раз. Это не всегда возможно, как если бы после этого пол был облицован плиткой, чтобы не было возможности отодвинуть доску. В таком случае тебе просто нужно попробовать что-нибудь еще, мой друг.

Go Wireless

За последние годы беспроводные технологии могут значительно продвинуться вперед, например, беспроводные звуковые системы, такие как Sonos и WIFI, обеспечивающие более высокие скорости. Телевизионные системы начали следовать, также как Sky Q, который работает с использованием ячеистой системы для своих многокомнатных систем, и переход на беспроводную связь может быть лучшим вариантом.У вас также есть такие вещи, как Bluetooth, который может обеспечить беспроводное соединение между оборудованием, это особенно полезно для настенных звуковых панелей и устраняет необходимость в прокладке кабеля между оборудованием и другими технологиями, такими как зеркальное отображение экрана, позволяющее передавать вещи с вашего смартфона или планшета прямо вверх к телевизору по беспроводной сети.

Должен сказать, что я исхожу из той философии. «Беспроводная связь для движущихся вещей и провода для вещей, которые не двигаются». Это означает, что, по моему мнению, как и многие другие профессионалы в области AV, такие вещи, как телевизор и AV-оборудование, проводное соединение обеспечит гораздо большую производительность, чем беспроводное соединение.Фактически, из-за того, как радиоволны распространяются по воздуху, не всегда возможно использовать беспроводное соединение, особенно в больших зданиях или при прохождении через вещества металлического типа, такие как металл и изоляционная плита. Недавно я сделал видео для сравнения скоростей на моем Xbox между WIFI и проводным подключением. Я рекомендую вам проверить это, когда вы закончите здесь.

Это означает, что на этапе перенастройки проекта, возможно, в середине ремонта или ремонта, вам следует серьезно подумать о том, какие телевизионные и AV-системы у вас будут.Я всегда рекомендую установить пару коаксиальных кабелей и кабелей cat5 на каждую позицию TV / AV, даже если они вам не нужны, так как это даст вам большую гибкость в отношении того, что можно сделать в будущем, и вернуть все кабели обратно. в центральное место для простоты обслуживания и т. д. В прошлом у меня было много странных взглядов, предполагающих, что в этом нет необходимости в наши дни и что часто сопровождается приговором. «Разве в наши дни все это не делается через WIFI». Обычно ответ отрицательный.Например, я недавно завершил некоторую работу в собственности, где я предложил им установить дополнительные кабели для будущего использования системы, для чего член семьи вмешался и предположил, что в этом нет необходимости, поскольку они будут просто получать Sky Q и никаких кабелей. были необходимы. Приходите к установке системы Sky Q из-за длины и размера собственности, чтобы заставить систему работать. Sky пришлось проложить кабели данных снаружи здания, вместо того, чтобы быть спрятанным подальше, и я видел этот сценарий очень много раз.

Я надеялся, что вам понравился этот блог, еще один критик, более 4300 слов, теперь это становится чем-то вроде привычки. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте комментарий в разделе комментариев ниже, и я свяжусь с вами в ближайшее время.

Если вы находитесь на юго-востоке Великобритании и хотите обсудить вопрос о том, как скрыть свои телевизионные кабели, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь вам, если вы находитесь в нашей зоне покрытия.

‍

Настенные телевизоры: как спрятать кабели за гипсокартонными стенами?

Вы потратили небольшое состояние на этот новый телевизор, который обещает наилучшие впечатления от просмотра со всеми последними модификациями, но вы не можете не думать, что он выглядит немного грустным, стоя на устройстве ниже.У ваших друзей телевизор закреплен на стене, они сказали, что это простой кронштейн, который удерживает его на месте, что имеет смысл, но как спрятать все провода? Задняя часть вашего телевизора уже выглядит как птичье гнездо с подключенной коробкой Sky, игровой приставкой и DVD-плеером!

Настенный кронштейн для телевизора: как спрятать кабели в каркасной стене

В большинстве современных домов теперь используются гипсокартонные листы для строительства внутренних стен, которые прикрепляются к деревянному каркасу, также известному как перегородки с каркасом.Этот метод строительства оставляет пространство между ними, которое иногда заполняется изоляцией, чтобы сохранить энергоэффективность комнаты. При настенном монтаже телевизора вы можете использовать этот «зазор», чтобы спрятать кабели внутри.

Настенный монтаж телевизора: 12 шагов, чтобы спрятать кабели

1. Выберите место для крепления настенного кронштейна для телевизора
   В идеале он должен располагаться рядом со стойкой стены, не только для обеспечения устойчивости, но и для облегчения пропуска кабелей в этом месте, поскольку изоляция не будет так упаковано.(См. Наше руководство по выбору оптимальной высоты для настенного монтажа телевизора)
2. Подтвердите, где находится медиа-консоль и источник питания.
   Обычно он находится в блоке ниже, чтобы удерживать его в одном сегменте стойки, что позволяет избежать необходимости прокладывать кабели через деревянные перегородки. Для более сложных настроек я бы посоветовал поговорить с опытным установщиком, у которого будут инструменты и навыки, чтобы правильно расположить кабели, не повредив вашу стену.
3. Измерьте расстояние между двумя участками для определения длины кабеля.
   Стандартных кабелей часто бывает недостаточно, так как они не позволяют размещать мультимедийный блок / источник питания слишком далеко от телевизора. После того, как вы измерили расстояние, вам нужно будет проверить существующие кабели на соответствие вашим требованиям или приобрести новые в соответствии с вашими потребностями. Вам не нужен лишний кабель, так как вам придется убирать его, чтобы он оставался аккуратным, но, с другой стороны, слишком короткий кабель либо оставит вас отключенным, либо вам будет сложно маневрировать на месте. Если соединение между кабелем и устройством неудобно или находится под нагрузкой, оно вряд ли будет надежным, что повышает риск возникновения проблем с сигналом в дальнейшем. Совет: Сэкономьте время в будущем и проложите себе лишний кабель HDMI или два за стеной. Таким образом, если вы добавите консоль или хотите подключить камеру для показа изображений, вам не нужно будет удалять весь телевизор.
4. Определите, где лучше всего просверлить отверстие за телевизором.
   Затем взгляните на свой кронштейн и определите лучшее пространство в рамке, чтобы расположить отверстие таким образом, чтобы оно было скрыто за телевизором, но не было зажато за элементом металлического каркаса.Если вы этого не сделаете, вам нужно будет снять весь настенный кронштейн, если вы захотите добавить или удалить провод вместо телевизора.
5. Оберните розетку на стене из гипсокартона.
   Используя розетку в качестве трафарета, нарисуйте ее вокруг.
6. Выберите наилучшее положение для прорезания второго отверстия за блоком или во встроенном шкафу.
   Как и выше, вы хотите, чтобы это было спрятано за устройством или спрятано в шкафу. Мы бы посоветовали взглянуть на заднюю часть вашего шкафчика / шкафа и определить наиболее прямой путь для кабеля.Не забудьте разместить его достаточно высоко, чтобы провода, которые естественно провисают под вилкой, по-прежнему были скрыты. Сначала отметьте место карандашом и сделайте шаг назад, чтобы убедиться, что вы счастливы, а не торопитесь с упражнением.
7. Повторите шаг 5 для второго отверстия.
8. Дважды проверьте длину кабеля и расположение отверстий.
   Кто-нибудь еще рос, когда ему говорили «дважды отмерь, один раз отрежь»? Или вы научились на собственном горьком опыте? Прежде чем пожалеть об этом через 5 минут, найдите время, чтобы все проверить — вы будете пинать себя потом, только если ошибетесь!
9. Сделайте разрез в стойке стены.
   Используя 6-дюймовую пилу для гипсокартона, аккуратно обрежьте трафарет. Лучше отрезать слишком маленький, чем слишком большой, поэтому для начала придерживайтесь линий. Затем вы можете обрезать его там, где это необходимо, при установке розетки.
10. Проденьте провода, используя раскаленный стержень.
    Светящийся стержень — это, по сути, крючок на конце гибкого, но достаточно учебного шнура. (Это называется светящимся стержнем, поскольку он светится в темноте, и, по сути, вы ловите с ним рыбу!) Вставьте кабель в верхнее отверстие, затем вытащите светящийся стержень из нижнего отверстия, зацепив кабель за крючок и протянув его через .Сделайте это с каждым из кабелей, это может включать: HDMI, оптический кабель, кабель питания, ТВ-антенну, в зависимости от ваших требований и настроек.
11. Установите розеточные коробки.
    Мы склонны использовать эти X, но на рынке есть много других. Использование розеток оставит у вас аккуратную отделку и гарантирует, что гипсокартон останется в целости и сохранности. Без рамы кабельная разводка со временем изнашивает гипсокартон, делая его неприглядным и, вероятно, оставляя беспорядок на полу.
12. Подключение устройств Мы советуем вам обзавестись запасными руками для этого шага, так как вы не хотите ронять свой новый телевизор, пока возитесь с подключениями! Подключите проводку к задней панели телевизора, а затем закрепите телевизор на стене. Завершите цепи, подключив их к источникам питания и мультимедийным / игровым устройствам внизу.

Нет каркасной стены?

Загляните сюда через несколько недель, и мы расскажем, как сделать настенный телевизор презентабельным на твердых стенах.

Обеспокоены, если вы сделаете неправильный разрез?

Ознакомьтесь с нашей статьей об 11 ошибках, которые люди допускают при настенном монтаже телевизора.

Это не ракетостроение, пытающееся спрятать кабели за стеной, но то, что может показаться довольно простым, может занять часы, если у вас нет опыта. Если вы вообще нервничаете из-за того, что наводите беспорядок в своих стенах, может быть дешевле получить опытного установщика, чем платить цену за последующий ремонт повреждений.

Как спрятать шнуры на настенном телевизоре

Ищете идеи, как спрятать шнуры на настенном телевизоре? У меня для вас есть две идеи.Для одного требуется дрель и набор шнура. Это лучший способ. Если вы снимаете дом или квартиру и не можете просверлить стену, другая идея, которую я использую для скрытия шнура, использует ткань, ее легко сделать и снять.

Я превратил спальню в тренажерный зал. Одной из особенностей комнаты, которую я хотел, был телевизор для просмотра во время тренировки и видеорегистратор, чтобы следить за онлайн-уроками фитнеса.

Как спрятать шнуры на настенном телевизоре

В моем последнем посте о трансформации комнаты я оставил вам изображение настенного телевизора с оголенными шнурами, свисающими с него.Не очень красиво. Я рад сообщить вам, что теперь они вошли в историю.

Ну, собственно не история, но шнуры сейчас тянутся за стеной.

Как спрятать шнуры на настенном телевизоре

Я использовал упакованный комплект , чтобы безопасно проложить провода телевизора за стеной.

Примечание: Когда я впервые проложил шнуры за стеной, я сделал это без комплекта и получил много комментариев, в которых говорилось, насколько это небезопасно. Я удалил исходный пост и переписал его, указав этот правильный и безопасный способ.Все примерно так же, но теперь провода проходят внутри трубы, которую вы вставляете в стену.

В магазинах товаров для дома продаются комплекты Flat Screen In Wall Cover и Power . Я использовал этот комплект для подключения к стене и кабеля питания, чтобы проложить телевизионные провода «для кодирования» за стеной. В комплекте идут розетки. Наборы стоят около 50 долларов и являются лучшим и самым безопасным способом спрятать телевизионные шнуры за стенами.

Что входит в комплект для скрытия шнура телевизора?

• гофрированная пластиковая трубка с подключенными розетками, крышка, длинный удлинитель, коронка для дрели, проволочная змейка, бумажный шаблон

Обзор установки скрытия телевизионного шнура

Розетка подключается к пластиковой трубке, которую вы размещаете за стеной через два отверстия, которые вы просверливаете в стене за телевизором (одно отверстие в стене, другое выше в стене за телевизором). Шнуры телевизора проходят через пластиковую трубку.

В верхней розетке есть вилка. Сюда вы подключаете телевизор. В комплект входит шнур питания, который необходимо затем подключить к существующей розетке, расположенной ниже на стене. (Я поставил перед этой розеткой мебель, чтобы она была скрыта от глаз, но до нее было легко добраться при необходимости).

Шаги по установке комплекта для скрытия телевизионного шнура в стене

1. После размещения монтажного кронштейна для телевизора (приобретается отдельно) на стене, вам нужно выяснить, где должны быть два отверстия, чтобы верхнее было скрыто за телевизором, а нижнее — ближе к полу и рядом с существующая розетка, к которой будут подключены шнуры и источник питания комплекта, выходящие из стены.

2. Просверлите отверстия круглым сверлом.

3. Следуя инструкциям набора, протолкните трубку и шнур через верхнее отверстие. Это выглядит сложно, но было довольно легко. Видите этот белый шнур вдоль черной трубки? Это часть шнура питания в комплекте и то, как вы подключите питание к телевизору.

4. В верхней части шнура питания комплекта имеется розетка. Вы подключаете телевизор к нему за телевизором. В нижнем отверстии вам нужно подключить питание к существующей розетке.

СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ: Попросите кого-нибудь из членов семьи помочь ему схватить и вытащить трубку / шнур, когда он достигнет просверленного отверстия в нижней части стены.

5. С помощью винтов из комплекта прикрепите розетку к стене за телевизором. Сюда вы подключаете телевизор, остальные шнуры проходят через трубку.

6. Пропустите кабели через трубку и выведите их из нижнего отверстия и подключите к задней панели телевизора на стене и кабельной коробке / DVR ниже.

Когда вы решите, где разместить отверстия в стене, вам следует расположить нижнее отверстие как можно ближе к существующей розетке.