Разное — Страница 54 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Как расширить коробку — советы специалистов, технология

Иногда коробка двери заметно уже толщины стены, поэтому приходится расширять ее за счет установки доборов, компенсирующих недостающую толщину. Имеется два типа рамы, к которой крепятся доборы: с пазом и без него.

Подбор доборов

У разных изготовителей ширина тела короба варьируется, начиная от 75 мм. Параметры влияют на то, закрывает короб всю стену проема либо нет.

Важно! В случаях, когда толщина стен превышает ширину рамы, установка доборов обязательна.

Добор – планки из многослойных МДФ панелей. Цвет таких дополнительных компонентов сочетается с окрасом двери и наличников. Но если того требует дизайн помещения, можно купить и детали другого оттенка.

Доборные детали

Доборные детали закрывают скосы с трех краев: сверху и с боков. При подборе доборов учитывайте, что верхняя планка должна быть длиннее ширины двери, а отвесные элементы – соприкасаться с ней под прямым углом.

Разные размеры доборов позволяют выбрать подходящие доборные элементы для любой ширины. Если не получается подобрать нужные детали, их можно подогнать.

Преимущества доборочных элементов

Главные достоинства:

Быстрая процедура установки;
Отсутствие дополнительных отделочных работ;
Эстетичный вид двери в результате.

Комплектность и предназначение расширителей

Набор деталей состоит из двух стоек и поперечной накладки, которые вместе создают П-образное устройство. Обычно оно продается совместно с дверью, но при желании вы найдете и отдельно продаваемые элементы. Если конструкция укомплектована доборами, в ее коробке на стадии изготовления выбираются четверти либо пазы, предназначенные для непосредственного их монтирования.

Важно! По большей части величина пазов рассчитана на установку планок толщиной около 10 мм.

Устройство элементов несложное, поэтому, при наличии элементарных навыков работы с инструментами, соорудить их можно и собственноручно.

Доборные детали используются и как самостоятельные элементы, без монтажа коробки. Иногда дизайнерские задачи предусматривают соединение нескольких помещений в единое (кухни и гостиной, коридора). Между этими комнатами перегородку полностью не убирают, но монтируют в ней просторный проем. Для их оформления и используются доборы, поскольку применение таких элементом выглядит эстетичнее, чем отделка гипсокартоном.

Материал для доборных элементов, параметры и подготовка к монтажу

Самыми дорогие разновидности деталей для наружных дверей изготавливаются из массива. Обычно используют древесину хвойных пород.

Важно! Для изготовления доборов подходит мягкая древесина, поскольку эти элементы не испытывают огромных нагрузок.

К бюджетным вариантам относятся расширители из фанеры либо древесностружечных плит. Поверхность таких изделий покрыта защитной пленкой, которая придает материалу представительный вид и препятствует выделению формальдегидов.

Для облицовки применяется шпон либо ламинирующая пленка.

Ширина деталей от 70 до 400 мм. Элементы нестандартных габаритов изготавливаются по индивидуальному заказу. Иногда приходится применять планки с изменяющейся толщиной либо шириной. Такой подход позволяет компенсировать сильную неровность стен.

Правильный выбор доборов основывается на замерах после монтажа коробки.

Важно! При установке следите, чтобы торец элемента точно сходился с плоскостью стены. В противном случае между добором и наличником останется пространство, и всю работу доведется проделать заново.

Если требуется установка деталей на наружную дверь, монтаж начинают, после того как уложен и прикручен плинтус.

Схема установки дверного добора

Монтаж доборочных планок без паза

После монтажа коробки проводят замеры неприкрытой части стены. Если откосы не заштукатурены, тогда планки крепят следующим методом: дощечку либо брус прикручивают к откосам так, чтобы поверх зафиксировать добор и при этом придерживаться вертикальности и соблюсти прямой угол между ним и коробом.

Если откосы гладко оштукатурены, тогда можно обойтись без добавочного бруска, при условии, что между добором и стеной не нужно сохранять зазор.

Алгоритм проведения работ:

К планке прикрепляют добор;
Оставшиеся зазоры запенивают;

Важно! Чтобы ускорить процесс застывания пены, поверхности смачивают водой.

Устраняем щели после монтажа планок.

После застывания пены избытки срезают;
Заключительный этап – закрепление наличников.

Установка расширителя с пазом

Дверные доборы с пазами – самый легкий вариант установки

Если рама оснащена особыми пазами, алгоритм работы выглядит следующим образом:

Дверную коробку устанавливают и фиксируют. При желании можно навесить полотно, на монтирование доборов это не влияет;
Расширители подгоняют до требуемых величин;
Прежде чем продолжать установку потребуются предварительные замеры. Вымеряют расстояние от наружной кромки стены до рамы по крайней мере в трех местах. Если дистанция не сходится, тогда доборочные элементы придется подрезать в мастерской. На срез расширителя, к которому непосредственно крепятся наличники, наклеивают кромочную ленту;
Доборы вклинивают в пазы – сначала вертикальные, затем боковые.

Важно! Расширители размещают строго под углом 90 градусов к плоскости рамы.

После установки контролируют горизонтальность и вертикальность доборов;
В нескольких местах на доборы приклеивают малярный скотч, чтобы закрепить их в нужном положении;
Зазоры между стеной и добором запенивают;
Избытки пены после высыхания обрезают;
Крепят наличники.

Чтобы выполнить монтаж, сперва подрезают детали по размерам

Установка доборных деталей при перекосе двери

Иногда после установки обнаруживается, что верхняя планка коробки перекошена. Расширитель в таком случае устанавливают лишь в заново смонтированную дверь. Поскольку самостоятельно коробка не может перекоситься, следовательно, при проведении установки совершены грубые нарушения технологии.

Произвести правильно и красиво доборные планки в перекосившуюся конструкцию невозможно.

Проголосовали более 269 раз, средняя оценка 5

Как расширить коробку межкомнатной двери?

Пошаговая инструкция по расширению дверной коробки

Подбор доборов

Важно! В случаях, когда толщина стен превышает ширину рамы, установка доборов обязательна.

Доборные детали

Преимущества доборочных элементов

Главные достоинства:

Быстрая процедура установки;
Отсутствие дополнительных отделочных работ;
Эстетичный вид двери в результате.

Комплектность и предназначение расширителей

Важно! По большей части величина пазов рассчитана на установку планок толщиной около 10 мм.

Устройство элементов несложное, поэтому, при наличии элементарных навыков работы с инструментами, соорудить их можно и собственноручно.

Материал для доборных элементов, параметры и подготовка к монтажу

Важно! Для изготовления доборов подходит мягкая древесина, поскольку эти элементы не испытывают огромных нагрузок.

Для облицовки применяется шпон либо ламинирующая пленка.

Правильный выбор доборов основывается на замерах после монтажа коробки.

Важно! При установке следите, чтобы торец элемента точно сходился с плоскостью стены. В противном случае между добором и наличником останется пространство, и всю работу доведется проделать заново.

Схема установки дверного добора

Монтаж доборочных планок без паза

Алгоритм проведения работ:

К планке прикрепляют добор;
Оставшиеся зазоры запенивают;

Важно! Чтобы ускорить процесс застывания пены, поверхности смачивают водой.

Устраняем щели после монтажа планок.

После застывания пены избытки срезают;
Заключительный этап – закрепление наличников.

Установка расширителя с пазом

Дверные доборы с пазами – самый легкий вариант установки

Если рама оснащена особыми пазами, алгоритм работы выглядит следующим образом:

Дверную коробку устанавливают и фиксируют. При желании можно навесить полотно, на монтирование доборов это не влияет;
Расширители подгоняют до требуемых величин;
Прежде чем продолжать установку потребуются предварительные замеры. Вымеряют расстояние от наружной кромки стены до рамы по крайней мере в трех местах. Если дистанция не сходится, тогда доборочные элементы придется подрезать в мастерской. На срез расширителя, к которому непосредственно крепятся наличники, наклеивают кромочную ленту;
Доборы вклинивают в пазы – сначала вертикальные, затем боковые.

Важно! Расширители размещают строго под углом 90 градусов к плоскости рамы.

После установки контролируют горизонтальность и вертикальность доборов;
В нескольких местах на доборы приклеивают малярный скотч, чтобы закрепить их в нужном положении;
Зазоры между стеной и добором запенивают;
Избытки пены после высыхания обрезают;
Крепят наличники.

Чтобы выполнить монтаж, сперва подрезают детали по размерам

Установка доборных деталей при перекосе двери

Произвести правильно и красиво доборные планки в перекосившуюся конструкцию невозможно.

Источник: http://MezhDveri.ru/16884-rasshireniyu-korobki.html

Установка межкомнатных дверей: только правильный монтаж

03.09.201626348

Дверная коробка представляет собой рамочную конструкцию, которая крепится к стене, и внутри которой навешивается дверное полотно. Еще совсем недавно – лет 20-25 назад все двери, даже входные, были исключительно деревянными или фанерными. В 90-е годы появились металлические входные двери, и соответственно, дверная коробка у них выполнена из стали. Лет 10 назад в обиход вошли алюминиевые и пластиковые межкомнатные двери, которые производятся с готовой коробкой, из того же материала.

Пластиковые межкомнатные двери

Если дверное полотно выполнено из ДСП, МДФ, фанеры-дикт и даже ДВП, то коробка, наличники и доборы у таких дверей изготавливаются из массива древесины, чаще хвойных пород, или из МДФ. На деревообрабатывающих предприятиях налажено производство брусьев и доборов из ламинированной МДФ.

Дверную основу для межкомнатных дверей можно сделать из МДФ – древесноволокнистой плиты средней плотности, изготовленной методом горячего прессования. Из этого материала производятся все необходимые элементы. Вам остается лишь подогнать их по размеру. Особенно актуален МДФ для арочных проемов. Сборка дверной коробки из МДФ выполняется также, как из обычного дерева, но работать с этим материалом намного проще. Крепление всех деталей между собой осуществляется при помощи клея или саморезов.

Инструменты

Чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей, потребуются следующие инструменты:

рулетка, чтобы выполнять замеры проема и деталей,
топор или большой молоток,
шуруповерт или отвертка,
гвоздодер.
зубило,
болгарка,
уровень,
мастерок,
шпатели
болгарка,
электролобзик,
стамеска,
стусло.

Как демонтировать старую дверь?

Демонтаж старой межкомнатной двери производится в следующем порядке:

Сначала снимаете фурнитуру: ручки, замки, задвижки.
Осмотрите петли. Иногда они бывают раздельными. Если можно снять полотно, снимайте.
У цельных петель выкручивайте шурупы. Откручивание производится снизу вверх. Неопытные умельцы часто допускают эту ошибку – сначала выкручивают шурупы сверху, а потом приходится кого-то просить, чтобы полотно попридержали. Если начать снизу, то дверь до последнего висит на верхней петле, на верхнем шурупе.
Отставляете дверное полотно в сторону. Петли отсоедините полностью. Осмотрите наличники, где они закреплены, и каким способом. Отсоедините их. Наверняка под наличкой окажется крепеж доборов. Это могут быть либо гвозди, либо саморезы. Саморезы выкрутите, а если гвозди, поддевайте доборы топором. Отсоедините их от коробки
Найдите места крепления брусьев со стеной и освободите от крепежа коробку. В старых домах советского типа она может быть не закрепленной саморезами в стену. Осмотрите ее, если нет гвоздей, либо саморезов, попробуйте выбить ее из проема.
Проем очистите от лишних кусков штукатурки, дощечек, шпаклевки. Он готов у вас к работе.

Демонтаж межкомнатной двери

Как установить новую дверь в старую коробку

В процессе ремонта возможен и такой вариант: новая дверь в старую коробку. Если вы наметили поменять испортившуюся старую дверь, тогда не нужно демонтировать крепкую коробку. Вам нужно только снять дверь, выкрутив петли. Снять замеры для новой двери можно по старому полотну.

Чтобы подготовить дверной проем для установки нового полотна, осмотрите коробку и петли. Обратите внимание, не появились ли щели между доборами и брусьями основной конструкции.Возможно, придется снять наличники. Заодно проверьте, крепление доборов.

Если планки прибиты гвоздями, подбейте, и закрутите дополнительно пару саморезов. Верните на место наличники.

Можно прикрутить дверь старыми петлями, а можно установить новые. Тогда в старые отверстия для шурупов забейте деревянные чопики, обмазанные клеем. Потому что новые петли могут частично совпадать со старыми отверстиями, или шурупы к ним окажутся тоньше. В любом случае, чопики уплотнят отверстия, и петля под тяжестью дверного полотна не расшатается.

Можете навешивать дверь. Осмотрите замок (если таковой был на двери). Если оставляете старый, т о устанавливая замок, подгоните защелку замка под ответную планку.

Как подготовить дверной проем к установке коробки?

Иногда владельцы квартир, желая изменить интерьер помещения, изменяют конструктивно межкомнатные двери. Расширение дверного проема оправдано стремлением установить двухстворчатые распашные или раскладные двери (книжка, гармошка).

В домах с высокими потолками иногда делают увеличение дверного проема по высоте, изменяют форму проема, делая верх полукруглым, арочным.

Методы этой работы зависят от материала, из которого выполнена межкомнатная стена. Проще всего работать с кирпичными или деревянными стенами.

Но дверной проем в кирпичной стене конструктивно сложен, потому что в нем больше неровностей, чем в остальных стенах. Это дает погрешности в замерах. И это надо предусмотреть, выполняя изменение размеров проема. Края стены необходимо выровнять оштукатуриванием, тогда установка двери больших проблем не составит.

Чтобы выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене, достаточно в кирпичной кладке вынуть ряд целых кирпичей у края проема, выровнять его линию половинками кирпичей и цементно-песочной смесью. Для этого сначала потребуются зубило и молоток, а потом — уровень, мастерок и шпатели.

В деревянной стене расширить проем можно при помощи циркулярной электропилы или болгарки.

Гораздо сложнее расширить проем в железобетонной панели. В этом случае вам придется вооружиться перфоратором и болгаркой. Перфоратор будет высверливать и отбивать 6етон, болгаркой обрежете металлические прутья каркаса. Край проема в месте расширения необходимо максимально выровнять и оштукатурить.

Иногда, напротив, дверные проемы неоправданно широкие, что усложняет расстановку мебели, и есть желание сделать его меньше. Чтобы уменьшить проем на 8-12 см, можно вставить между стеной и коробкой толстый брус, закрепить его длинными саморезами (кстати, саморезы можно в брусе углубить до 4-х см, высверлив сверлом №8 отверстие под шляпку), запенить его и заделать штукатуркой. Коробку будете крепить к брусу.

Установка толстых брусьев позволить уменьшить проем до 24 см. Чтобы уменьшить дверной проем из кирпича на 25 см и более, вам потребуется гипсокартон, или кирпичи, цемент и песок. Гипсокартоном можно уменьшать тонкие стенки, покрытые толстым слоем штукатурки. В таком случае штукатурку необходимо со стены сбить и гипсокартон крепить внахлест.

Добавленную часть стены тоже необходимо оштукатурить и отделать так, чтобы она слилась с основной.

Уменьшение дверных проемов

Как установить коробку в дверной проем ?

Подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери начинается с коробки. Ее рекомендуется устанавливать до того как будет настелен (залит) пол. Коробка представляет собой соединенные буквой П брусья размерами 7×4 см. Это, если не предполагаете устанавливать порог. Сборка дверной коробки с порогом имеет замкнутую форму. Необходимо правильно рассчитать высоту порога, чтобы он не оказался ниже уровня пола, и не был слишком высоким. Для него достаточно 3-4 см.

Детали коробки и порога должны быть изготовлены так, чтобы в брусьях был врезан выступ, не позволяющий двери перехлестываться, закрываться на другую сторону. Упоры помогают увеличить шумо- и теплоизоляцию дверей.

Углы коробки и доборов следует отпиливать на стусле под углом 45о и скрепить между собой саморезами, смазав пропил клеем. Сборка дверной коробки может также производиться методом шипования, поскольку коробка представляет собой все же цельную конструкцию. Сборка двери выполняется на ровной поверхности, чтобы не было перекосов.

Устанавливать коробку нужно так,

чтобы она упиралась в верхний край проема. Возможно, вам потребуется забить для уплотнения клинья. Либо сверху, либо внизу (если нижний край коробки у вас скрыт под полом). Излишки забитых сверху клиньев обрежьте, чтобы не выглядывали и не мешали установке доборов.
С наружной стороны коробка должна крепиться на одной линии со стеной.
И в то же время, по уровню проверяйте ровность коробки, а угольником – правильность углов.

Крепеж дверной коробки в проеме выполняется саморезами.

Наметьте, точки, где будут закручены шурупы;
просверлите сверлом №4 отверстия в коробке;
отметьте карандашом на стене расположение каждого отверстия;
уберите коробку из проема;
просверлите победитовым сверлом №6 отверстия в стене и забейте капроновые дюбеля.
Снова установите и выровняйте коробку так, что бы просверленные отверстия сошлись. Вбейте на место крепежные клинья. Прикрутите саморезами коробку.

Устойчивая коробка не будет создавать большой нагрузки на крепежи, которыми вы прикрутите ее к стене.

Если толщина стены больше 7 см, тогда потребуются доборы – доски, которые замаскируют стену проема. Они крепятся потом, когда будет установлена коробка, их заранее соединять между собой не надо. Но отпиливать верхние края стоек и верхнюю планку тоже следует под углом 45 о

Установка коробки межкомнатной двери

Как установить и закрепить дверь в коробке?

Коробка выставлена и закреплена. Теперь необходимо навесить дверь. Для этого

Вставьте полотно в коробку.

Если вы предусмотрели наличие порога, подложите под него три-четыре спички или зубные палочки. Это нужно для того, чтобы дверь не упиралась всей тяжестью в порог, и потом вам не пришлось ее подстрагивать.
Если порог не предусмотрен, тогда подложите дощечки или фанерки толщиной 5-6 мм.
Если в пределах двери вы планируете стелить ковролин, или линолеум, то дверь следует приподнять на сантиметр.

Установка межкомнатных дверей должны выполняться с учетом всех «если», тогда она будет свободно закрываться, не упираясь в брусья ни сверху, ни по бокам. Дверь должна свободно располагаться в коробке. По бокам и сверху зазор должен составлять 2 мм, снизу — с учетом вышеописанных «если». Убедитесь в том, что все условия соблюдены. Можно также вставить между коробкой и дверями спички. Все в порядке? Если где-то дверь упирается, отметьте карандашом – в этом месте придется поработать рубанком – снять лишнее.

Сделайте разметку петель. Приложите петлю и пометьте карандашом высоту петли на коробке и одновременно на двери. Отметьте на двери толщину петли. То же сделайте с нижней петлей.
Отметьте карандашом также расположение замков, ручек или задвижек. Теперь можно убрать дверь. Сборка межкомнатных дверей, подгонка и крепление фурнитуры выполняются, пока полотно не закреплено в коробке. Также ее лучше красить и лакировать, пока она не установлена в коробку, и пока на ней нет ни какой фурнитуры. Но, предположим, что вы приобрели дверь уже отделанную.
Сделать выемку для утапливания фурнитуры можно с помощью элекролобзика, или вручную – ножовкой и стамеской.
Прикрутите петли и остальную фурнитуру к двери. Приставьте полотно к коробке и начните прикручивать петли.
Проверьте, как открывается и закрывается ваша дверь.

Как закрепить доборы и наличники

Доборы устанавливаются, если проем толще коробки. По ширине они должны соответствовать расстоянию от коробки до края стены. Крепление доборов к основным брусьям выполняется саморезами. Для большей прочности, перед закручиванием торец добора можно смазать клеем. Пустоту между стеной проема и добором необходимо запенить монтажной пеной.

Ширина наличников должна быть такой, чтобы с одной стороны была на одном уровне с коробкой, а другой ее край на 1-1,5 см заходил на край стены. Это – завершающий этап установки коробки. Они составляют элемент дизайна, и потому должны выглядеть привлекательно. Обналичку следует устанавливать до того, как будут прибиты плинтуса. Распиливать следует под углом 45о. Крепление обналички следует выполнить так, чтобы не было видно элементов крепежа. Это могут быть жидкие гвозди.

Наличники могут быть

Деревянными,
Пластиковыми,
Из МДФ.

Главное условие при выборе обналички — внешний вид и соответствие дизайну двери или интерьера помещения.

Источник: http://MisterDver.ru/types-of-doors/ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej-tolko-pravilnyj-montazh/

Простой способ установить дверную коробку в проём своими силами

Двери чаще приобретаются в разобранном состоянии, когда полотно находится отдельно, а дверная коробка вообще представляет собой лишь набор профильного бруса из дерева. Правда, пугаться этого не стоит, так как процесс сборки дверной коробки своими руками достаточно прост.

Инструменты для монтажа дверной коробки

поворотное стусло,
перфоратор и шуруповёрт,
ручная ножовка,
плотницкий уровень и отвес,
болгарка,
монтировка, гвоздодёр, молоток,
набор метизов.

↑

Итак, вы уже выбрали модель вашей будущей межкомнатной двери и приготовили инструменты. Теперь, чтобы установить новую дверную коробку, нужно демонтировать старые двери.

Для этого сначала снимаются наличники, а затем, стараясь не нанести вреда стене, снимают при помощи ножовки, монтировки и другого необходимого инструмента старую дверную коробку.

Если её крепёжные элементы не удастся вывернуть, то их можно будет просто перепилить шлифмашинкой. После этого нелишним будет внимательно осмотреть стену на предмет необходимости её укрепления.

Если на поверхности вы обнаружите множество трещин, а поверхность начнёт крошиться при несильном воздействии, то для надёжности установки и долговечности новой двери вам потребуется дополнительно провести бетонные работы по укреплению дверного проёма.

[sc name=»code1″ ]

↑

Данную часть работы при монтаже дверной коробки без преувеличения можно назвать одной из самых важных. Здесь нужно будет точно рассчитать длину стоек, а также верхней перемычки с порогом или без него (нижний брусок в современных дверных проёмах, как правило, не делается). Ширина и высота дверной коробки в идеале должна быть меньше размеров дверного проёма на 2-3 см, чтобы зазор между брусками и стеной был не более 1-1,5 см.

Иногда случается, что размеры проёма гораздо больше размеров двери и, соответственно, коробки. Если разница относительно невелика, то по всей ширине проёма можно будет набить брусок соответствующей толщины. Если же несоответствие размеров существенное, то проём закладывается кирпичами, либо часть стены обшивается гипсокартоном. Но в любом случае, чтобы избежать лишних трат и усилий, заранее демонтируйте старую дверь, измерьте размеры проёма, и в соответствие с ними уже покупайте новую дверь.

Вариантов сборки коробки существует несколько, но самые популярные из них два – с креплением брусьев под углом 45 и 90 градусов. Для каждого из них проводятся разные замеры.

Совет. В некоторых случаях при обустройстве интерьера будет оправдано использование раздвижных дверей — там, где для классических раскрывающихся дверей недостаточно места.

Закрепляем брусья под углом 45 градусов

Длина вертикальных брусьев в данном случае складывается из высоты проёма для двери, толщины верхней перемычки, порога (если имеется) и размеров необходимых зазоров сверху и снизу. Последние обычно принимаются по 3 мм. Естественно, оба вертикальных бруса по длине должны быть равными.

Длины перемычки и порога рассчитываются путём сложения ширины самой двери, толщины каждого вертикального бруса и тех же зазоров. Помните, что для крепления элементов дверной коробки под углом 45 градусов нужно досконально просчитать размеры, сделать необходимую разметку, а потом уже резать брус.

Соединение фиксируется парой шурупов в заранее высверленные отверстия. Шурупы ввинчиваются в бруски под углом 45 градусов, причём, если заранее не сделать сверление, деревянный профиль может просто треснуть.

Крепим брусья под углом 90 градусов

В этом случае горизонтальный профиль дверной коробки будет ложиться на вертикальный. Соответственно, размеры вертикальных брусьев будут определяться как высота самой двери плюс пара зазоров величиной по 3 мм сверху и снизу.

Это для варианта с порогом. Если же последнего нет, то вместо 3 мм нижнего зазора нужно будет добавить целый сантиметр, т. е. 10 мм, чтобы дверь не цеплялась о покрытие на полу.

Ширина же порога и верхней перемычки будет рассчитываться как сумма ширины дверного полотна, двойной толщины вертикального бруса и пары зазоров по 3 мм. Кроме того, чтобы выступающая часть профиля, на которую опирается дверь при закрывании, не мешала соединять бруски между собой, необходимо будет сделать посадочные выборки.

То есть притвор — выступающую часть по краям горизонтальных брусков, необходимо будет просто срезать на ширину вертикального профиля. Для этого потребуется минимум инструментов:

ножовка,
столярный молоток,
стамеска.

Соответственно, ножовкой нужно будет аккуратно сделать пропил на ширину выступающей части профиля, а затем стамеской при помощи молотка просто отколоть ненужный кусок профиля и зачистить поверхность. Крепление производится аналогично саморезами под углом 90 градусов.

↑

Это также довольно простой, хотя и ответственный этап установки дверной коробки:

Определитесь, каким образом будет открываться дверь (внутрь или наружу) для того, чтобы выбрать сторону, на которую нужно будет навесить петли;
Разместите дверное полотно и коробку на ровной поверхности;
От верхнего и нижнего краёв дверного полотна отмерьте по 20 см и нанесите метки для установки петель;
Приложите петли к торцу дверного полотна на месте отметки, обведите их по контуру, а затем по этим линиям проведите аккуратно острым ножом;
Далее в этом месте при помощи стамески потребуется сделать выемку глубиной, соответствующей толщине петли, чтобы последняя не выходила за пределы конструкции;
Отметьте место в сделанном углублении под саморезы, высверлите соответствующие отверстия и закрепите петлю;

Врезка петель в дверную коробку фрезером

То же самое проделайте и на дверной коробке со второй стороной петель.

↑

Для того чтобы первоначально «удержать» дверную коробку в проёме, понадобятся подвесные планки, которые используются при монтаже металлического каркаса для гипсокартонных стен. Порядок монтажа коробки будет следующим:

На бруски деревянного профиля со стороны, прилегающей к стене, саморезами крепятся подвесные планки таким образом, чтобы усы их заходили на обе стороны стены на 5-7 см. На вертикальные бруски будет достаточно 2-3 таких планок, на горизонтальные – 1-2.
Коробка устанавливается в проём и закрепляется на эти планки. Усы крепятся к стене с обеих сторон анкерами или саморезами с дюбелями.
Внизу при отсутствии нижнего бруска необходимо будет установить распорную планку, равную по ширине верхнему бруску.
В зазоры между коробкой и дверным проёмом осторожно вбиваются деревянные клинья для придания конструкции жёсткости. При этом постоянно необходимо контролировать уровнем строгую горизонтальность и вертикальность брусков.
По периметру коробки на равном расстоянии высверливают несколько отверстий под анкерные болты для надёжной фиксации короба. Его необходимо будет заглубить на ширину шляпки, после чего отверстие можно будет заделать грунтовкой или специальной шпаклёвкой по дереву.
Навешивают дверное полотно, щели между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной.
Устанавливают наличники, крепя их мебельными гвоздями, после чего замазывают стыки восковой мастикой.

Правильно установленная коробка позволит двери открываться и закрываться легко, без шума и посторонних звуков. Надеемся, наши советы помогут вам выполнить самостоятельно монтаж дверной коробки быстро и качественно.

Про дальнейшие действия при установке межкомнатной двери читайте в следующем обзоре.

Использование любой информации с сайта возмжно только с обязательным указанием автора и прямой, активной ссылки на сайт.

Источник: http://chas-remonta.com/okna-dveri/ustanovka-dvernoj-korobki-svoimi-rukami.html

Как расширить дверной проем: способы увеличения высоты и ширины

В процессе проведения ремонта по тем или иным причинам может понадобиться расширение дверного проема. Сделать это вполне возможно, но при этом важно соблюдать некоторые правила. Сам процесс является весьма трудоемким, поэтому выполнять его следует только, если в этом действительно есть необходимость и нельзя обойтись альтернативными методами.

При значительном расширении дверного проема требуется установка укрепления

Допустимые параметры

В частном доме решить проблему с перестройкой отдельных частей здания гораздо проще. Тем не менее нельзя забывать об установленных нормах и ограничениях. В квартире любые подобные действия следует заранее согласовывать с БТИ. Нарушение норм при попытке расширить проем может привести к тому, что стена не выдержит нагрузки и здание станет опасным для пребывания в нем людей.

Чтобы не допустить этого важно знать, какие существуют ограничения для расширения проема входной или межкомнатной двери. Для большинства конструкций стандартные габариты составляют 70-80 см. Чаще всего изменение этих величин обусловлено приобретением дверного блока неподходящего размера.

Максимально допустимыми являются проемы размером 200 см в ширину и 210 см в высоту. При этом желательно не строить их в несущих конструкциях. Исключение может составить проем входной двери, но в таком случае его следует дополнительно укрепить.

Схема усиления проема в несущей стене с подведением перемычки из швеллеров

В целом же не рекомендуется расширять проход более, чем на 100 см, в противном случае необходимо установить дополнительные опоры по бокам и, возможно, в центре проема.

Для увеличения дверного проема в современном строительстве могут использоваться различные инструменты и приспособления. Можно выделить несколько способов демонтажа излишков стены:

Грубый метод. В этом случае используются такие инструменты, как кувалда, перфоратор, отбойный молоток и им подобные. В этом случае необходимо предварительно наметить контуры и с помощью инструментов сбить излишки. Конечно же, процесс является весьма трудоемким, к тому же здесь кроется еще одна угроза – образование микротрещин из-за большой ударной нагрузки. Это может требовать дополнительных отделочных работ и в целом ухудшает прочность стеновой конструкции.
Сухая резка. Для этой цели применяется такой знакомый всем инструмент, как болгарка. С её помощью можно без особого труда вырезать нужные по форме контуры. В том числе она справляется и с арматурой. Минус состоит в том, что резать придется с обеих сторон, а точно совпасть по срезам удается не всегда. К тому же сухая резка приводит к образованию большого количества пыли и быстро изнашивает алмазный диск.
Мокрая резка. Для этой цели можно использовать пульверизатор и орошать рабочую поверхность в процессе работы с болгаркой, но более рациональным методом будет использование специального строительного резака. Он оснащен большим алмазным диском и емкостью для воды. С его помощью можно в один подход вырезать нужного размера проем и при этом с минимальными загрязнениями. Правда, стоимость такого оборудования является немалой.

Основные способы демонтажа части стены в проеме

При проведении подобных работ обязательно используйте средства индивидуальной защиты: очки и респиратор, они защитят вас от пыли и мелких осколков.

Чаще всего возникает необходимость расширения дверного проема именно в панельном доме. В многоэтажках этот вопрос является достаточно проблемным, так как помимо большого количества строительного мусора возникает еще и негативная реакция соседей на столь шумные ремонтные работы. Именно поэтому необходимо максимально сократить время демонтажа конструкции. Оптимальный вариант, доступный по затратам, это болгарка.

Для начала необходимо полностью извлечь из проема старую дверную коробку. Опорные деревянные балки также демонтируются. Далее нужно сделать соответствующие замеры и наметить контуры желаемого по габаритам прохода.

Если производится расширение проема в несущей стене, особенно прилегающей к входной двери, важным аспектом является временное укрепление конструкции. Лучше всего изначально вырезать лишь верхнюю часть и перенести перемычку. Несмотря на увеличение ширины, она должна углубляться в стену минимум на 15-20 см с каждой стороны.

При расширении проема в панельном доме важным аспектом является временное укрепление конструкции

Резка производится по намеченному контуру сначала с одной стороны помещения, а затем с другой. Наиболее проблемными участками является выход арматуры. После того как металлические прутья будут перерезаны можно брать в руки кувалду и снимать излишки бетона. Если площадь проема значительная, работать нужно по квадратам. Для этого стену делят на секции и распиливают дополнительные линии. Демонтаж производится сверху вниз, чтобы верхние ярусы не завалились на вас в процессе работ.

Кирпичный дом

Несколько по-другому производится процесс расширения проема в кирпичной стене. Здесь важно соблюдать аккуратность, так как чрезмерная ударная нагрузка может привести к разрушению всей кладки. Лучше всего выполнить эту операцию в такой последовательности:

Наметьте контуры будущего проема.
При необходимости перенесите перемычку. Можно использовать в качестве укрепления металлический швеллер.
Извлекать лишние кирпичи нужно поочередно. Для начала вычищается раствор из швов настолько, насколько это возможно. Затем с помощью перфоратора, дрели или зубила с молотком разбейте кирпич на мелкие части.
При обширной площади работ можно зачистить контур проема, а внутреннюю часть кладки выбить кувалдой.
Крайние контуры срезаются болгаркой. Для арочных сводов изначально нужно освободить края кирпичей по периметру.

При расширении проема в кирпичной стене обязательно используется перемычка для укрепления

Если в кирпичном доме нужно сделать широкий входной проем, дополнительно нужно будет срезать арматуру.

После черновых работ проверьте целостность кладки и при необходимости заштукатурьте трещины и расколовшиеся швы.

Увеличение высоты

Кроме расширения дверного проема в несущей стене может потребоваться также и увеличение его в высоту. В таком случае не обойтись без переноса горизонтальной перемычки. Без неё вся нагрузка ляжет на хрупкую дверную конструкцию, что может привести к обвалу стены.

Как безопасно увеличить дверной проем в высоту? Для этого нужно предварительно установить в проходе подпорки. Затем с помощью болгарки делаются вертикальные надрезы и сбить излишки бетона. Старая перемычка при этом удаляется. Её края можно оставить в стене или заменить на кирпичную подложку Новая перекладина устанавливается выше и замазывается раствором. Дальнейшие работы можно производить только после его высыхания.

Для безопасного увеличения проема в высоту требуется установить перемычку

Не рекомендуется проводить подобные манипуляции в несущей стене. Если же такая необходимость неизбежна, соблюдайте правила выполнения демонтажных работ и ни в коем случае не отклоняйтесь от установленных норм, их нарушение чревато взысканием штрафа и, кроме того, опасно для жизни.

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Сборка и установка межкомнатной дверной коробки из МДФ является сложным процессом, состоящим из нескольких этапов. Чтобы монтаж собственными силами прошел качественно и без ошибок, необходимо всю работу выполнять в правильной последовательности.

Сборку дверной коробки из МДФ рекомендуется выполнять на ровной плоскости.

Подготовительные работы

Потребуется:

рулетка и карандаш;
лазерный уровень;
угольник;
ножовка;
стамеска.

Установка межкомнатной двери из МДФ начинается с проверки стен на вертикальность. Сначала измеряется высота и ширина дверного проема. При этом следует учитывать, что стены в доме могут быть не идеально ровными, поэтому замеры делаются в разных точках и на разной высоте. Нужно помнить, что между дверной коробкой из МДФ и стеной должны остаться зазоры около 10-15 мм, как с левой и правой стороны, так и вверху и внизу.

Если дверной проем больше размера двери из МДФ, то при небольшой его разнице по ширине нужно по всей высоте проема набить брусок необходимой ширины. В том случае, если дверь намного уже проема, тогда он частично закладывается либо кирпичом, либо другим подходящим блоком, либо изготавливается каркас из металла и обшивается гипсокартоном. Если дверной проем меньше по размерам, то его следует расширить.

Сечение дверных коробок разных типов.

Затем делается заготовка будущей коробки из МДФ. Так как стандартная высота двери 2000 мм, то к ней прибавляется размер зазора между верхней ее частью и полотном в 2-3 мм. Если установка двери предполагает наличие порога, то к высоте двери прибавляются 2 зазора, равные вместе 6 мм.

Если устанавливать дверь из МДФ без порога, то в этом случае добавляется зазор в 3 мм и расстояние от пола в 10 мм. Это необходимо для того, чтобы при открывании дверное полотно не цеплялось за напольное покрытие. В результате для установки с порогом получается: 2000+3+3=2006 мм; без порога: 2000+3+10=2013 мм.

Заготовки стоек для коробки из МДФ готовы.

Далее делаются заготовки порога и верхней перемычки. Для этого измеряется ширина дверного полотна. К ней прибавляется зазор в 3 мм и толщина в 30 мм профильного бруса, который устанавливается с обеих сторон. Например, при ширине двери из МДФ 600 мм получается: 600+6+60=666 мм. После этого у отрезанных в размер элементов делаются посадочные выборки, т.

е. с каждой стороны срезаются те части, которые выступают и из-за этого при закрывании упираются в дверь. Для этого от края перемычки отмеривается отрезок, равный толщине стойки, и делается пропил при помощи ножовки с мелкими зубьями. После этого осуществляется вертикальная установка перемычки и скалывается ее ненужная часть либо ножом, либо стамеской.

Монтаж дверных доборов.

Потребуется:

рулетка;
ножовка или циркулярная пила;
стусло;
молоток и гвозди;
электрическая дрель;
саморезы.

Для получения качественного результата, сборку дверной коробки из МДФ нужно осуществлять на ровной горизонтальной плоскости. Существует несколько способов изготовления дверной коробки. Во-первых, ее можно собрать при помощи шипового соединения. Для этого в соседних брусьях монтируются шипы, по высоте равные толщине брусьев. При этом как у горизонтальных, так и у вертикальных брусьев должны быть шипы, с помощью которых они соединяются между собой.

Во-вторых, сборку можно провести под углом в 450. В этом случае у вертикального бруса только с одной стороны (там, где происходит его соединение с горизонтальным элементом) делается пропил под углом в 450. В случае с горизонтальным брусом такой же пропил делается с обеих сторон.

При определении длины вертикальных брусьев, которая должна быть одинаковой, обязательно учитываются и высота дверного проема, и размер зазоров, и толщина используемых брусьев. Длина горизонтального бруса складывается из ширины дверного полотна, величины зазоров и толщины каждого из вертикальных элементов.

Чтобы закрепить конструкцию, нужно использовать гвозди либо шурупы. Они обязательно должны быть вкручены под углом в 450.

В-третьих, конструкцию можно собрать под углом в 900. Для этого горизонтальный брус просто прикладывается к вертикальному элементу и соединяется при помощи саморезов. В этом случае на деталях, которые расположены вертикально, отпиливается притвор. Чтобы МДФ не треснул, предварительно просверливаются отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра самореза на 2-3 мм. Для получения жесткой и надежной конструкции, каждое место соединения закрепляется 2-мя саморезами.

Установка петлей

Потребуется:

разъемные или неразъемные петли;
стамеска;
столярный молоток;
дрель;
саморезы.

Сборка дверной коробки.

Прежде чем начать работу, выбирают, в какую сторону будет происходить открывание двери из МДФ, т.е. в сторону комнаты или из нее. Затем приобретаются дверные петли, которые имеют различные виды и из-за этого свои особенности при врезке. Для установки межкомнатных дверей потребуется 2 петли. А если это входная конструкция, то для повышения ее прочности, используется 3 петли. При этом дополнительный элемент монтируется чуть выше середины двери для распределения нагрузки.

Далее от нижнего и верхнего краев конструкции замеряется по 20 см, и на этих местах делаются отметки. После этого изделия прикладываются к торцу двери из МДФ, совмещаются с их началом и обводятся по контуру. Затем при помощи острого ножа делаются надрезы по отмеченным линиям.

Место для установки петли вырезается при помощи стамески и столярного молотка. Для этого в отмеченной области инструментами аккуратно делается выемка, глубина которой должна равняться толщине петли, т.е. в среднем 3-5 мм.

Это необходимо для того, чтобы петля была надежно закреплена и не выпирала за пределы конструкции.

Работа по установке петли выполняется поэтапно. Сначала по периметру конструкции выполняются небольшие зарубки, которых должно быть несколько штук. Потом из них извлекаются излишки материала. Вырезка осуществляется не за 1 подход. Нужно каждый раз прикладывать петлю к конструкции для проверки, с помощью этого легче добиться идеального углубления.

После этого наносится разметка на тех местах, куда будут закрепляться петли с помощью саморезов. Затем аналогичным способом закрепляется вторая сторона петель на дверной коробке. В конце коробка из МДФ укладывается горизонтально на пол, в нее вкладывается дверное полотно с уже врезанными петлями.

Далее при помощи школьной линейки толщиной 3 мм внутри коробки выравнивается полотно так, чтобы со всех сторон получился одинаковый зазор.

Установка полотна для двери

Потребуется:

монтажная пена;
брусочки из дерева;
электрическая дрель;
саморезы;
акриловый лак;
кисточка.

Дверная коробка из МДФ собирается таким образом, чтобы все крепления скрывались под ответной планкой петли, а также замка для двери.

Установка дверного полотна.

Чтобы получить зазор с каждой из сторон стены и стойки коробки из МДФ, нужно установить подкладки из дерева. Лучше всего смонтировать по 4 штуки на одну сторону. Чтобы заполнить получившийся зазор, применяется монтажная пена, которую наносить нужно очень аккуратно, так как после ее высыхания остаются следы, которые невозможно убрать. При ее нанесении учитывается тот факт, что она увеличивается в объеме в 3 раза. Пена застывает около 3-х часов, полное схватывание происходит через сутки.

Затем собранную коробку нужно установить в подготовленный дверной проем, при этом выставив стойку с петлями по вертикали. Чтобы ее закрепить нужно использовать саморезы. После этого монтируется дверное полотно, которое надежно фиксируется.

Чтобы вертикально закрепить петлевую стойку, нужно придать дверному полотну неподвижное состояние. Далее осуществляется закрепление замковой стойки. Для того чтобы в дальнейшем от естественной деформации и износа самих петель не возникли проблемы с дверью, т.е.

с ее открыванием и закрыванием, необходимо вывести между дверным полотном и стойками зазор, который равен именно 3 мм.

В конце на дверь из МДФ можно нанести акриловый лак. Данную работу необходимо проводить аккуратно. Чтобы полотно и коробка для двери не разбухли, в первый раз наносится тонкий слой лак, после этого он должен полностью высохнуть. Если потребуется, то после этого можно нанести ее 2-3 слоя. Но перед покрытием следующего предыдущий слой должен высохнуть. На этом установка дверной коробки и двери из МДФ закончена.

Источник: https://1podveryam.ru/proem/dvernaya-korobka-iz-mdf-ustanovka.html

Как удлинить дверную коробку не снимая. Оформление дверного проема (1). Сборка дверной коробки с порогом

Проекты старых и современных многоэтажных домов не всегда устраивают отдельных жильцов квартир. Узкие двери создают дискомфорт, препятствуют прохождению крупногабаритной мебели. Для решения проблемы выполняют расширение проёмов путём сноса части перегородки. Встречаются проект с обратной стороной вопроса – слишком широкие двери. Габаритная створка под тяжестью провисает на петлях и смотрится некрасиво. Для решения этой проблемы жильцы квартиры приступают к сужению дверного проёма во время капитального ремонта.

Чтобы расширить или сузить дверной проём в панельном доме придётся изменить длину прилегающей стены. В техническом паспорте на квартиру дверь показана схематично. Размеры обычно не указаны, но в БТИ имеются все данные. При расширении или сужении прохода в стене нарушается схема планировки помещения, изначально предусмотренная в проекте. Со временем, если квартиру захочется продать, возникнут большие трудности с оформлением документации.

По закону изменение размеров или места расположения проёма для дверного блока считается перепланировкой. Соответствующие действия желательно узаконить. Чтобы получить разрешение на расширение или сужение дверного межкомнатного проёма в панельном доме, нужно обратиться в БТИ.

Инструмент

Чтобы выполнить сужение или расширение дверных проёмов в квартире, понадобится простейший строительный инструмент:

молоток, кувалда, длинное зубило;
ручная пила по дереву;
рубанок;
перфоратор, дрель, шуруповёрт, болгарка;
пассатижи, фигурная и прямая отвёртка.

Набор материалов зависит от выполняемых работ. Для сужения дверного межкомнатного проёма понадобится деревянный брус, металлический профиль, гипсокартон, кирпич или пеноблок. Кладку блоков выполняют на цементном растворе, а листы ГКЛ фиксируют к металлическому каркасу саморезами. При расширении дверного проёма в высоту, для укрепления верхней перемычки понадобится металлический уголок.

Способы уменьшения прохода в стене

Сужение дверного старого проёма при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно. Процедуру можно выполнить тремя способами: с помощью бруса, гипсокартона или блоков.

Самый надёжный метод уменьшить проём в стене – это частично заложить его блоками. Вариант идеален для входной двери. Из материалов подойдёт кирпич, шлакоблок, блоки из ячеистого бетона. На межкомнатных перегородках лучше использовать пеноблок или газобетон. Материал лёгкий, хорошо поддаётся резке, но впитывает влагу. По прочности немного уступает кирпичу.

Работа состоит из следующих действий:

для уменьшения прохода в стене по высоте подготавливают перемычку из бруса или металлического уголка;
заготовку отрезают больше ширины прохода, а под неё в торцах стены делают болгаркой посадочные гнёзда;
после фиксации перемычки пространство над ней и бока прохода в стене закладывают блоками.

При выборе этого способа учитывают вес блоков. Чем тяжелее материал, тем прочнее понадобится перемычка. Если целый блок не входит в зазор над перемычкой, его распиливают болгаркой или для заполнения используют дерево, пенопласт, монтажную пену. Недостатком пористых блоков является поглощение влаги. Чтобы не появилось грибка, конструкцию обрабатывают защитной пропиткой.

Как уменьшить дверной проём брусом?

Жильцу квартиры, не имеющему строительского опыта, проще уменьшить дверной проём по ширине брусом, а также занизить его. Порядок проведения работ состоит из следующих этапов:

Применяемый для сужения дверного проёма брус рубанком подгоняют по толщине, чтобы заготовка не выступала за плоскость стены. Поверхность обрабатывают шлифмашиной. В таком случае лучше ляжет отделочный материал.
Снятые размеры с проёма переносят на брус. Пилой отрезают заготовки нужной длины и фиксируют их к торцам стены. По толщине брус не должен выступать за плоскость стены, а верхняя перемычка отрезается такой ширины, чтобы она плотно вошла в торцы боковых стен.
При сверлении монтажных отверстий на брусе предусматривают углубления, позволяющие скрыть заподлицо шляпки крепёжных элементов.
Стойки и перемычку фиксируют к стене анкерами, болтами или другими деталями.
Большие зазоры между рамой и торцом стены заполняют монтажной пеной. Мелкие щели заделывают шпаклёвкой.
Готовую конструкцию пропитывают грунтовкой. После высыхания облицовывают ГКЛ, ДСП или другим листовым материалом.

При уменьшении дверного проёма учитывают частые динамические нагрузки, воздействующие на створку. Чтобы конструкция не расшаталась, брус крепят к стене как можно частым шагом.

После того как удалось занизить проём двери брусом, возникает вопрос, чем сверху закрыть пространство. Проще всего зашить гипсокартоном, фанерой или ДСП. Небольшой зазор скрывают широкими наличниками. Перед отделкой щели задувают пеной.

Достоинством способа выступает простота монтажа бруса. Недостатком является ограничение установки. Во влажных комнатах рама из дерева деформируется, а от перепадов температуры трескается. Метод не подойдёт для санузла и кухни.

Уменьшение пролёта гипсокартоном

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём гипсокартоном, со стороны установки каркаса из профиля очищают стену от различных материалов и обрабатывают грунтовкой.

Заделывают проём над дверью и по ширине гипсокартоном, если разница размеров прохода в стене и дверной коробки не превышает 100 мм. Для фиксации ГКЛ изготавливают каркас из оцинкованного профиля. Рама получается довольно слабая и легко деформируется при большом зазоре при открывании створки. Конструкцию из гипсокартона лучше использовать для арочного прохода. Для усиления между профилем и торцами стены зазор заполняют кусками бруса или монтажной пеной.

Как уменьшить дверной проём пеноблоками?

Работать с газобетоном и пеноблоками несложно. Материал нетяжелый, легко режется даже обычной ножовкой. Блоки, как правило, используют для сужения прохода в толстой стене и панельных домах.

Уменьшить проём двери по ширине проще. Блоки выкладывают столбиком от пола до верхней перекладины. Если дополнительно требуется уменьшить высоту прохода, в торцы стен врезают перемычку из деревянного бруса. Зазор заделывают кусками пеноблоков.

Выкладку блоков начинают с пола. Важно изначально подготовить ровную и прочную поверхность. Между рядами вмуровывают куски арматуры. Один конец вбивают в стену. Это усиливает конструкцию. Пруты не дадут столбу из пеноблоков отойти от стены.

В качестве раствора для кладки блоков используют клеевой состав на цементной основе. Он продаётся сухой в мешках и для приготовления достаточно добавить воды, после чего хорошо перемешать. На блоки раствор наносят зубчатым шпателем.

Готовую конструкцию пропитывают антигрибковым составом, штукатурят, шпаклюют или обшивают гипсокартоном. После отделки устанавливают дверную коробку.

Сужение проёма кирпичной кладкой

При уменьшении широкого проёма кирпичами, требуется в работе выполнение аналогичных строительных действий, что в варианте с пеноблоком. Отличием является большой вес материала. Вместо перемычки из бруса, лучше использовать металлические уголки.

Наращивать дверной новый проём начинают сбоку, не забывая армировать ряды. Кладку осуществляют на растворе, приготовленном из трёх частей песка и одной цемента. Воды добавляют до получения однородной густой массы. На кирпич раствор накладывают мастерком.

Как уменьшить проход с бетонными стенами?

Чтобы для новой двери уменьшить дверной межкомнатный проём с бетонными стенами, подойдёт любой из рассмотренных способов. Оптимальный вариант — использование блоков. В обжитой квартире работы начинают с оголения стены. Удаление отделочных материалов позволит оценить состояние бетонной конструкции. Если есть сильные дефекты, стену придётся частично разрушать, а получившийся расширенный проход заново сужать.

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём блоками сверху, частично разрушают стену для врезки перемычки. Если возле старой дверной коробки проходила электропроводка или другие коммуникации, их нужно перенести.

Как расширить дверной проём?

Для увеличения дверного проёма придётся убрать часть стены. Расширить проход в бетонных и кирпичных перегородках можно от 0,7 до 2 м. В квартире первого этажа придерживаются рекомендованной ширины – 1 м и осуществляют дополнительное усиление конструкции. Увеличить высоту дверного проёма разрешается до 2,1 м.

Расширение прохода в стене начинают с демонтажа дверного блока. Створку снимают с петель. Коробку распиливают ножовкой и удаляют монтировкой. Расширение дверного межкомнатного проёма делается для установки двери большего размера. Согласно габариту нового блока на стене рисуют разметку.

Лишний участок удаляют двумя способами:

Щадящий. Для резки проёмов используется болгарка с алмазным кругом. Пыли много, но исключается вариант растрескивания всей перегородки.

Агрессивный. При удалении кусков стены применяется кувалда, молоток, зубило, перфоратор. Если переусердствовать, можно нарушить целостность всей перегородки.

Увеличенный дверной проём надо обязательно усилить. Особенно важно укрепить простенок, где удаляют старую перемычку при расширении прохода по высоте. Основные способы усиления – это наваривание по торцу стен металлических уголков, швеллеров, шин из толстой листовой стали или монтаж стяжных балок с болтами.

Кирпичный дом

Особенностью расширения дверного проёма в кирпичной стене является аккуратность. Чтобы не нарушить кладку, перегородку лучше не бить кувалдой. Расширить дверной проём в кирпичной стене с минимальным количеством пыли можно молотком и зубилом. На размеченном участке поочерёдно выбивают кирпичи. Быстрее выполнить работу и получить максимально ровные края получится при использовании болгарки, только после реза останется много пыли.

Перенос перемычки блока осуществляют при увеличении высоты дверного старого проёма. Дополнительно усиливают верхнюю кладку наваренными швеллерами или стяжными балками.

Панельный дом

Для расширения дверного межкомнатного проёма в бетонной стене аналогично используют болгарку с алмазным диском. Панель режут по очереди с каждой стороны. Если диаметра диска не хватает на всю толщину бетона, прорези делают с обеих сторон перегородки.

Расширить дверной проём бетонной стены без пыли можно с помощью ударной дрели. По контуру разметки частым шагом сверлят сквозные отверстия, а болгаркой перерезают только арматуру. Куски бетона легко отколются ударом кувалды. Если надо увеличить в бетонной стене высоту прохода, старую перемычку аналогично демонтируют.

Большие проёмы расширяют квадратами, удаляя участки бетонной панели снизу вверх. Торцы усиливают обрамлением, наваривая шины из листовой стали или металлические уголки.

Изменяя габариты прохода в межкомнатной перегородке, важно аккуратно выполнить работы по демонтажу, установить надёжную новую конструкцию и согласовать перепланировку с БТИ.

При значительном расширении дверного проема требуется установка укрепления

Допустимые параметры

Схема усиления проема в несущей стене с подведением перемычки из швеллеров

Инструменты для работы

Грубый метод. В этом случае используются такие инструменты, как кувалда, перфоратор, отбойный молоток и им подобные. В этом случае необходимо предварительно наметить контуры и с помощью инструментов сбить излишки. Конечно же, процесс является весьма трудоемким, к тому же здесь кроется еще одна угроза – образование микротрещин из-за большой ударной нагрузки. Это может требовать дополнительных отделочных работ и в целом ухудшает прочность стеновой конструкции.
Сухая резка . Для этой цели применяется такой знакомый всем инструмент, как болгарка. С её помощью можно без особого труда вырезать нужные по форме контуры. В том числе она справляется и с арматурой. Минус состоит в том, что резать придется с обеих сторон, а точно совпасть по срезам удается не всегда. К тому же сухая резка приводит к образованию большого количества пыли и быстро изнашивает алмазный диск.
Мокрая резка. Для этой цели можно использовать пульверизатор и орошать рабочую поверхность в процессе работы с болгаркой, но более рациональным методом будет использование специального строительного резака. Он оснащен большим алмазным диском и емкостью для воды. С его помощью можно в один подход вырезать нужного размера проем и при этом с минимальными загрязнениями. Правда, стоимость такого оборудования является немалой.

Основные способы демонтажа части стены в проеме

При проведении подобных работ обязательно используйте средства индивидуальной защиты: очки и респиратор, они защитят вас от пыли и мелких осколков.

Панельный дом

При расширении проема в панельном доме важным аспектом является временное укрепление конструкции

Кирпичный дом

Наметьте контуры будущего проема.
При необходимости перенесите перемычку. Можно использовать в качестве укрепления металлический швеллер.
Извлекать лишние кирпичи нужно поочередно. Для начала вычищается раствор из швов настолько, насколько это возможно. Затем с помощью перфоратора, дрели или зубила с молотком разбейте кирпич на мелкие части.
При обширной площади работ можно зачистить контур проема, а внутреннюю часть кладки выбить кувалдой.
Крайние контуры срезаются болгаркой. Для арочных сводов изначально нужно освободить края кирпичей по периметру.

При расширении проема в кирпичной стене обязательно используется перемычка для укрепления

Если в кирпичном доме нужно сделать широкий входной проем, дополнительно нужно будет срезать арматуру.

После черновых работ проверьте целостность кладки и при необходимости заштукатурьте трещины и расколовшиеся швы.

Увеличение высоты

Для безопасного увеличения проема в высоту требуется установить перемычку

Которые различаются как по размеру, так и по виду, и материалу их изготовления. Они подкладываются под дверную коробку и визуально ее. Дверной добор может быть вертикальным или горизонтальным и должен совпадать с оттенком основной двери. Доборы изготавливаются , ДВП, МДФ, шпона. Они применяются обычно с одной стороны двери, но при значительной толщине стен их можно применить и с обеих сторон.

Чтобы прибить дверной коробки при установке межкомнатной двери надо, чтобы коробка находилась в одной плоскости со стеной. А если стена толще дверной коробки, то коробку необходимо нарастить. Для этого и существуют доборы.

Измерьте несоответствие толщины дверного проема коробке и перенесите размеры на вертикальную доборную планку. Отрежьте необходимую полоску от добора. Проверьте правильность отреза, важно, чтобы добор не выступал за плоскость стены. Таких полос должно быть две, слева и справа.

При необходимости точно также вырежьте и один горизонтальный добор. Установите два горизонтальных и один вертикальный добор буквой П поверх дверной коробки и зафиксируйте их клиньями, чтобы не «гуляли» и не шевелились.

После надежной фиксации доборов в проеме, заделайте зазор между стенами и доборами при помощи монтажной пены. Перед использованием пены обрызгайте зазор водой, чтобы удалить пыль и улучшить сцепление пены. Заполните сначала вертикальные, а затем горизонтальный зазоры. Монтажная пена хорошо расширяется, поэтому не надо наносить ее в большом количестве.

После высыхания пены прибейте наличники поверх стены и доборов.

Еще одним способом установки доборов межкомнатных дверей, является их непосредственное крепление к дверной коробке саморезами на этапе сборки. После этого полная конструкция коробки с доборами устанавливается в дверной проем. Однако такой метод не позволяет с большой точностью подогнать дверную коробку под толщину стены, и при установке наличников могут появиться щели.

Видео по теме

Обратите внимание

Доборы на межкомнатные двери — это такой же важный элемент в интерьере, как и сами межкомнатные двери. Доборы придают законченность композиции двери, будучи сделанным в цвет дверной коробки, или же, наоборот, являются нестандартным дизайнерским ходом, отличаясь от самой межкомнатной двери цветом, фактурой и материалом. Доборы имеют строго определенную функциональность.

Полезный совет

Доборы изготавливаются 10 и 16 мм по толщине из древесины, ДСП и МДФ. Последние два отделываются шпоном — тем же, что и двери. Приобретается добор там же где двери, дверные коробки, наличники. Основа шпонированной межкомнатной двери набрана из древесины хвойных пород с применением деталей из МДФ. Полотно двери оклеивается натуральным шпоном ценных пород, тонируется, покрывается лаком. Для дверей из массива применяется отборная древесина хвойных и ценных пород.

Источники:

межкомнатные двери как установить доборы

Для увеличения дверных проемов понадобится штукатурка, грунтовка, гвозди, саморезы, металлический каркас и направляющие, а также шпатель и угольники. Процесс переноса состоит из двух этапов: перенос проема на несколько сантиметров и расширение проема по ширине и высоте.

Увеличение высоты проема в панельном доме проводят путем срезания монолитной конструкции на необходимую высоту. Если дверной проем находится в межкомнатной перегородке, то в этом случае проем увеличивают с помощью уголков. Уменьшение дверных проемов делают с помощью специальной конструкции из гипсокартона.

Доработка по высоте до 6 см проводится путем оштукатуривания дверного проема, а свыше 6 см — нужна конструкция из гипсокртона или кирпича. Кирпичная кладка отличается прочностью, а гипсокартонная – легкостью. Иногда необходимо перенести дверной проем. Проем из монолитной стены можно срезать. А если дверной проем находится в кирпичной стене, то нужно будет перенести все элементы. Оба процесса подразумевают либо наращивание стены, либо срез.

Этапы проведения работ по увеличению проемов

Увеличение проемов по высоте включает в себя целый ряд подготовительных работ. Во-первых, с помощью уровня наносятся метки с обеих сторон проема. Далее проводится демонтаж старого проема. После чего по намеченной линии делаются отверстия. Аккуратно с помощью кувалды и молотка удаляют бетон или кирпич. Данный способ является традиционным, но лучший результат достигается при использовании специального оборудования оснащенного алмазными режущими дисками. По заданным меткам по всей длине бруса удаляется штукатурка. Следующий этап — это укладка кирпича по боковой стороне стены до меток.

В кирпичных и монолитных стенах можно изменять размер дверных проемов не более чем на 21 см по высоте и 20 см по ширине. Расширение дверных проемов может сопровождаться возникновением трещин или сколов. Поэтому по завершении работ следует тщательно осмотреть стену и устранить все дефекты. Между верхней частью проема и кирпичной кладкой накладывается цементный слой.

Часто возникает необходимость усиления и укрепления проемов. Если это бетонная стена, то укреплять проем можно с помощью швеллеров. Кирпичную конструкцию усиляют металлом или бетонной перемычкой. Если дверной проем располагается в несущей стене, то работы осуществляются при наличии разрешения и проекта, в котором описаны этапы проведения мероприятий, порядок увеличения проема и процедуры по усилению конструкции.

Когда родители строили дом и планировали внутреннюю отделку, уровень чистового покрытия пола они посчитали заранее, и он укладывался в стандарты. Это делалось с целью предварительного заказа распашных межкомнатных деревянных дверей из натурального дуба.

Несмотря на то, что были выбраны двери со стандартными размерами: 80 см шириной и 200 см высотой, ждать исполнения заказа пришлось четыре долгих месяца.

К тому времени, когда заказ был готов и двери доставили, чистовой пол – из ламинатного покрытия был уже настелен на обоих этажах дома, и оказалось, что высота дверных проёмов в доме разная.

На втором этаже она оказалась как раз под двери высотой 200 см, всего проёмов было три. А на первом этаже восемь дверей не подходили по высоте: дверные проёмы были выше положенного уровня для установки дверных коробок на пять сантиметров!

Дом состоявшихся взрослых людей не мог оставаться с огромными зазорами под дверями, это было неприемлемо. Сами понимаете, речь шла о достаточно крупных убытках.

Тогда мастер, который приехал монтировать двери, предложил нестандартное решение, которое сводило на нет возникшую проблему. Он закрепил на дверных перемычках (верхних горизонтальных частях дверных коробок) деревянные конструкции из того же обработанного снаружи и окрашенных «на чистовую» брусьев, которые пришли с дверями «про запас».

Затем закрепил на наращенных перемычках фигурные «нащельники» и резиновые уплотнители. Тем самым, мастер нарастил коробки сверху вниз и скрыл разницу в высоте (прогал) между дверным полотном и перемычкой.

Откосы коробок были не обрезаны по высоте, поэтому с ними проблем не возникло: на втором этаже они короче, а на первом — длиннее.

Это гениальное и простое решение мастера спасло ситуацию. Новые двери заказывать не пришлось! Получились своеобразные паспарту из дерева для дверных полотен, гармонично вписавшиеся в интерьер дома. Таких дверей нет ни у кого из посетителей.

В доме бывают множество гостей, абсолютное большинство из них так и не заметили, что высота дверных проёмов первого и второго этажа разная. А те, кто увидел разницу, попросили рассказать, как и им сделать такие интересные двери.

Вот такое простое чудо. Прилагаю фотографии, чтоб показать, как смотрятся дверные коробки и двери в родительском доме.

Но наш вам совет: прежде, чем заказывать двери – лучше закончите с полом, чтоб точно знать размеры проёмов. Попробуйте и вы догадаться и определить, какие дверные проёмы и двери на каком этаже?

Как переделать дверь для не стандартного проёма?

Всем посетителям сайта «Секреты мастера» салют!
Данная статья целиком и полностью будет посвящена жителям частного сектора, а точнее решению проблемы с установкой стандартных межкомнатных дверей в их не стандартные проёмы. Мало того, мы не будем ничего разрушать, даже не будем вынимать старую коробку (лутку), что существенно сэкономит нам расходы в замене дверного блока и ускорить сам процесс.
Конечно, можно было демонтировать старый блок и расширить проём, но я бы советовал не делать этого, если Вы точно не знаете, как был построен Ваш дом изначально.
Я по своему опыту знаю, что большинство домов частного сектора строилось хозспособом без соблюдения правил строительства и трудно предугадать последствия ―рухнет проём или просто деформируется после демонтажа старого дверного блока и дальнейших разрушений, или нет. Вопрос: ”Зачем испытывать судьбу?” Когда можно пойти по пути наименьшего сопротивления.

Для работы нам понадобится такой инструмент:

Болгарка с отрезным кругом по металлу и по дереву.
Дрель.
Ленточная шлифовальная машинка.
Лобзик.
Набор стамесок.
Ножовка по дереву.
Пистолет для монтажной пены.
Струбцины.
Торцовочная электропила.
Уровень.
Фрезер.
Шуруповёрт.

Приступаем к работе.
Замер.
[FMP]http://dveridomaster.ru/wp-content/uploads/2013/05/замер.flv[/FMP]
Замеряем проём, куда будем устанавливать двери.
В моём случае размер по высоте от пола до верхней горизонтальной перемычки старой коробки (лутки) составляет 1810 мм.
По ширине размер от левой стойки до правой стойки составляет 900 мм.
Это значит, что нам необходимо дверное полотно размером 1740×800 мм с учётом толщины бруска новой коробки из МДФ и зазоров для монтажной пены.
Поэтому мы дверь уменьшим только по высоте, а ширина остаётся неизменной, т.к. она стандартная.
Укорачивание.

О том, как переделывать двери в нужный размер я рассказывал в одной из первой статье моего сайта по переделке межкомнатных дверей и в статье об укорачивании межкомнатных дверей.
Как Вы поняли, способов уменьшения есть несколько, поэтому используйте тот, который Вам больше подходит.
Предположим, что у Вас на хозяйстве нет ни болгарки, ни фрезера – ничего страшного. Можно обойтись без этого инструмента.
Предлагаю Вам ещё один способ укорачивания.
Кстати, самый простой.
Для этого нам понадобится самая обыкновенная ножовка по дереву.
Обратите внимание зубья ножовки должны быть мелкими.
Принцип работы такой.
Сначала по заранее отчерченной линии прорезаем одну сторону дверного полотна.

Важно! Пила не должна, выходить, что называется «на вылет»!

data-ad-client=»ca-pub-3518738935631683″
data-ad-slot=»6877683473″>

Затем переворачиваем и уже окончательно отрезаем необходимую нам часть двери.

Я думаю, что такой способ подойдёт всем, кто может держать в руках ножовку.
Конечно же, главный не достаток такого метода – это то, что так резать можно только пустотелые дверные полотна.
Хотя именно пустотелые двери сейчас по спросу преобладают над дверями из массива.
Так вот, после обрезки образовавшиеся пустоты необходимо заделать деревянными рейками с помощью клея ПВА или столярного клея.

Ещё маленький совет.

Зачищенную кромку дверного покрытия из ДВП лучше зарисовать чёрным маркером для лучшего внешнего вида.
Всё дверь готова.
Сборка коробки (лутки).
Отмеряем нужный размер и режим.
Горизонтальные (поперечные) я режу по 850 мм длиной каждая. Если дверь шириной 600→650 мм; 700→750 мм; и 900→950 мм.
Вертикальные стойки я режу на 5 мм больше высоты дверного полотна – это будет 1745 мм.
Обратите внимание, чтобы каждая пара заготовок будущей коробки были абсолютно одинаковыми, я при резке обязательно использую упор.

Упором может служить даже стена.
Также режутся декоративные накладки, только по другим размерам.

Горизонтальные (поперечные) я режу по 805 мм длиной каждая.
Для вертикальных стояк я режу на 18 мм меньше высоты самих стояк (1745 мм минус 18 мм – это будет 1727 мм).

Скрепляю дверную коробку с помощью шурупов 4×50 мм.
Врезка замка и петель.
Для врезки замка я использую дрель со сверлом-пером и фрезер с такой фрезой.
Кстати всем рекомендую такую простую и в тоже время очень удобную для работы фрезу!

Для врезки петель я, как и все мастера, использую обычную цилиндрическую фрезу.
Установка нового, переделанного дверного блока в старую коробку (лутку).
Чтобы произвести установку необходимо сделать следующее.
✓Убрать старые двери.
✓Обрезать болгаркой старые дверные петли, крючки, душки и всё то, что может впоследствии помешать монтажу.

Если жалко старые навесы, то можно попытаться выкрутить шурупы и снять.
Скажу откровенно, что не всегда просто это сделать.
✓Вырезаем выступающею часть дверного порога.

✓Для этого с помощью болгарки и отрезного круга по дереву густо делаем пропилы. Можно ручной электрической циркулярной пилой.
Если нет того и другого, тогда топором.
✓Затем стамеской убираем ненужное и тем самым сравниваем порог с уровнем пола.

✓Устанавливаем по уровню новую коробку и крепим с помощью клиньев и шурупов (4×60 мм) к старой лутке.
Обратите внимание, что клинья я нарезал с обрезков новой коробки из МДФ.
✓Дополнительно укрепляем монтажной пеной.
Установка доборных (расширительных) планок.
Так как в моём варианте глубина старой коробки составляет 150 мм плюс неровная стена, я не перекрываю новой стандартной (100 мм) и поэтому оставшиеся 50-65 мм в зависимости от кривизны стены, мне надо закрыть с помощью доборной планки.
Для того, чтобы установить доборы я делаю такие операции.
✓Замеряю по периметру недостающие миллиметры ширины.

✓Отрезаю сначала по длине торцовочной пилой.

Горизонтальные планки ― 850 мм.
Вертикальные ― 1770 мм.
✓Режу лобзиком по линии необходимую ширину.

✓Устанавливаю сначала верх и низ, а затем бока.
Для плотности примыкания к коробке (лутке) подпираю клиньями.
✓Закрепляю все по периметру монтажной пеной.
Установка наличника.
Тут всё просто.
✓Режу под углом 45° с помощью торцовочной пилы. Можно использовать ножовку по дереву и стусло.
✓Прибиваю наличник декоративными гвоздиками с маленькими шляпками к коробке.
Обратите внимание, что делать это можно только после полного высыхания монтажной пены!
✓Затем маркером чёрного цвета закрашиваю шляпки, чтобы не блестели.
Вот и всё, любуемся проделанной работой.

Уверяю Вас, что никто и не подумает, что старая коробка осталось не тронутой. Так что владельцы частных домов дерзайте и переделывайте двери – это всё реально можно сделать самому, а если что-то не получается, тогда обращайтесь ко мне за помощью через раздел «Контакты» или через форму обратной связи (синяя кнопка слева). Я всегда Вам подскажу, что нужно делать в той или иной ситуации.
А также можете ещё почитать статьи на эту тему и не только на эту тему. Перечень статей Вы найдёте на странице «Все статьи».

Далi буде.

Размеры дверных проемов: как уменьшить и увеличить

Читайте в этой публикации:
Размеры дверных проемов: к чему нужно стремиться
Расширение дверного проема: это просто только со стороны
Как уменьшить дверной проем: варианты и их особенности

Если сказать, что от соответствия размеров дверного блока и проема в стене во многом зависит качество установки первого, вы наверняка сочтете это прописной истиной. Тем не менее большинство начинающих мастеров обжигаются на этом моменте и, как результат, весьма простая работа превращается в сплошные мучения. Чтобы этого не происходило, проем всегда нужно проверять на соответствие дверному блоку (или наоборот) и при необходимости увеличивать или уменьшать его. Об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы расскажем о том, каким образом размеры дверных проемов должны соответствовать блоку дверей, а заодно и объясним, как правильно привести их к нужному сочетанию.

Расширение дверного проема фото

Размеры дверных проемов: к чему нужно стремиться

Тот, кто сталкивался с установкой, заменой или просто приобретением любых типов дверей, знает, что эти изделия стандартизированы. Сделано это не только ради банального удобства, но и для того, чтобы минимизировать потери жилой площади в помещениях, вызванные присутствием самих дверей. Скажем так – в ванной комнате используются двери практически самой малой ширины (ровно такие, чтобы в них входил человек, и легко можно было занести нужное оборудование). Входная дверь в дом имеет большую ширину, чтобы в жилье можно было внести любую мебель и другие предметы обихода.

Именно по этой причине и родилась определенная линейка размеров дверных полотен по ширине – по всем остальным размерам двери одинаковые. Их высота составляет 2 м, а ширина может быть 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм – при необходимости полотна могут комбинироваться. То есть вход в комнату может иметь два дверных полотна – например, 600 и 600 мм. Или 400 и 800 мм – это двухстворчатые двери, о которых можно почитать в другой статье нашего сайта. Именно к этой стандартизации и привязывается размер стандартного дверного проема.

Ширина. Здесь все просто, и чтобы правильно определить нужную ширину дверного проема, следует к ширине полотна прибавить толщину дверной коробки и по паре сантиметров на зазоры между дверным блоком и проемом. Теперь в цифрах. Предположим, что мы имеем дверное полотно шириной 800 мм, толщина дверной коробки 20 мм. В итоге получаем – 800 мм + 40 мм (толщина коробки слева и справа от полотна) + 40 мм установочные зазоры или, как их принято называть, зазоры на пену (тоже по 20 мм с каждой стороны дверного блока). Что получаем? А получаем то, что для дверного полотна шириной 800 мм необходим дверной проем в пределах от 880 мм до 900 мм.
Размеры дверных проемов фото
Высота. С высотой все намного проще – у современных дверей она неизменная и составляет 2000 мм (полотно) + 40 мм (коробка и порог (или зазор под дверью) сверху и снизу соответственно) + монтажный зазор над дверным блоком в пределах 20 мм. Получаем высоту дверного проема, равную 2060 мм – может чуть больше (2080 мм).
Глубина. В принципе, она большого значения не имеет, но для общего развития следует знать, что ширина дверной коробки привязана к стандартной толщине простенков в квартире и больше чем 120 мм быть не может – если ваш проем имеет большую глубину, то придется обустраивать его откосами.

Спросите, что делать, если проем не соответствует вашим новым дверям? Все просто – приводить его к нужным габаритам, о чем и пойдет разговор дальше.

Расширение дверного проема: это просто только со стороны

Столкнувшись с вопросом, как увеличить дверной проем по размерам, сначала нужно обратить внимание на тип стены – если это простенок, то за последствия расширения можно не опасаться.

Если речь идет о несущей стене, то с ней нужно держать ухо востро, дабы не обрушить перекрытия, для этого следует произвести предварительное усиление. Заложить сверху над проемом швеллер, укрепить его хорошенько сваркой или шпильками и только потом заниматься увеличением проема в ширину или в высоту.
Если это простенок, то обратить внимание нужно на материал, из которого он изготовлен – если это блоки, то их тоже нужно укрепить перекладиной, чтобы в процессе работ или эксплуатации они не обрушились. Профиль дверной коробки отнюдь не является надежным сдерживающим фактором для блоков большого веса.

Как увеличить дверной проем в высоту фото

Если конкретно, как говорится, по пунктам, отвечать на вопрос, как увеличить дверной проем в высоту или в ширину, то все работы можно представить в виде следующего ряда мероприятий.

Укрепление верхней части проема. Этот этап можно игнорировать только в том случае, если увеличение дверного проема производится только в ширину и то не намного – максимум на 100 мм. Убирать можно будет по 50 мм с каждой стороны проема – если двигаться в одну сторону, то верх проема придется укреплять. Как производится укрепление? Сверху над дверью, с двух сторон стены закладывается уголок (если говорить о простенках) или швеллер (если вести речь о несущей стене) – металл, расположенный с одной и с другой стороны стены, стягивается шпильками. Только после этого можно приступать к разборке или демонтажу ненужной части простенка
Разметка. Вычисляем новую ширину дверного проема и вычерчиваем ее на стене с помощью карандаша и уровня.
Удаление ненужного материала. Молоток, зубило и кувалду лучше оставить в покое – нужна болгарка или, если вас пугает большое количество пыли, то перфоратор. В нужном месте стенку можно прорезать диском или же по намеченной линии насверлить много отверстий, после чего сбить излишки перфоратором. Болгарка работает быстрее, так что если вас не смущает пыль, то предпочтение лучше отдать ей.

О том, как расширить дверной проем, смотрите в этом видео.

Все просто – ломать, не строить, но всегда следует помнить о том, что подобные работы нужно производить аккуратно, чтобы не травмироваться и не разрушить лишнего. Разборка стен правильно осуществляется сверху вниз – все нужно разбирать, а не ломать и крушить.

Как уменьшить дверной проем: варианты и их особенности

С одной стороны может показаться, что уменьшить дверной проем проще, чем сделать его больше, но с другой стороны такая уверенность, как правило, вылезает боком. В первую очередь, неправильно уменьшенный проем – это трещина на стене. Довольно часто неправильный подход к делу приводит к расшатыванию дверного блока в суженном проеме. В общем, неприятности могут быть весьма серьезные, и избежать их можно только благодаря правильному выбору материалов и технологии.

Как уменьшить дверной проем по высоте или ширине на небольшое расстояние (до 100 мм не более)? В большинстве случаев такие зазоры распределяются на две стороны проема – вне зависимости от материала стены, в проем можно нашить рейку или доску толщиной до 50 мм. В принципе, такой размер можно нарастить и с помощью штукатурки, но, как говорится, зачем марать руки, если можно использовать более чистую технологию? Условие здесь только одно – рейка или доска должна быть надежно закреплена дюбелями. Кроме того, если уменьшать проем приходится на незначительное расстояние, вместо бруса можно применить гипсокартон, полосы которого просто приклеиваются к проему. Здесь следует понимать, что слой клея не должен быть слишком большим – максимум до 20 мм.
Как уменьшить дверной проем
Как уменьшить дверной проем по ширине на большое расстояние? Современные мастера любят использовать для уменьшения дверных проемов гипсокартон – обусловлено это технологической простотой. Сравнительно чистая технология позволяет уменьшить размеры проема буквально за считанные минуты. Это, конечно, хорошо, но у этой технологии есть один недостаток. Дверью часто хлопают, вибрации от этого передаются гипсокартону, что приводит к неминуемому нарушению его стыка с краем старого проема – гарантированно получается трещина, что не критично для отделки обоями и очень критично, если речь идет о покраске стен. Самый правильный вариант решения вопроса, как значительно уменьшить дверной проем, – это заложить его кирпичом по всем правилам ремесла каменщиков.

О том, как уменьшить проем гипсокартоном, смотрите в этом видео.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу размеров дверного проема и способов их изменения. Единственное, что еще можно добавить, так это сказать несколько слов по поводу уменьшения высоты. Используемые технологии здесь сильно не отличаются – если речь идет о незначительном уменьшении, то можно пришить брус или приклеить гипсокартон. Если уменьшать нужно много, то сначала следует установить закладной уголок или швеллер и только после этого замуровать ненужное пространство кирпичиками или любыми другими удобными для вас материалами.

Дверные коробки, наличники и доборы в Омске

«ESTET»

Корпус 1, Этаж 1, №127

«ИП Исакова Т.В.»

Корпус 4, Этаж 1, №403

«ИП Тураткевич Н.Н.»

Корпус 3, Этаж 1, №315

«Лесторг. ИП Дергунов М.А.»

Улица 3, №19

«Магазин дверей. ИП Протопопова Т.С.»

Корпус 3, Этаж 2, №367

«Optima Porte»

Корпус 1, Этаж 1, №132

«Questdoors»

Корпус 1, Этаж 1, №103

«Азбука дверей»

Корпус 2, Этаж 1, №201

«Владимирская фабрика дверей»

Корпус 1, Этаж 1, №113

«Двери От и До»

Корпус 2, Этаж 1, №206

«ИП Дегтярёв А.Ф.»

Корпус 1, Этаж 1, №118

«ИП Кальченко Д.Н.»

Корпус 1, Этаж 1, №137

Дверные коробки, наличники и доборы – это изделия, предназначенные для обустройства и декоративного оформления дверных проемов. Они используются при установке как входных, так и межкомнатных дверей.

Такие конструкции выполняют следующие функции:

— скрывают зазоры между стеной и косяком;

— облагораживают дверной проем;

— позволяют обустроить поверхность для надежной фиксации двери.

Назначение дверных коробок, наличников и доборов

Дверные коробки, наличники и доборы – это изделия, применяющиеся при установке любой двери. Имеют такое назначение:

— Коробка. Представляет собой блок, монтирующийся в дверной проем. Затем в коробку уже устанавливается дверь.

— Наличники. Профилированные изделия, предназначенные для обрамления дверного проема. Монтируются на этапе чистовой отделки помещения. Предназначены для скрытия щелей между стеной и коробкой. Являются завершающим элементом оформления проема.

— Доборы. Используются, чтобы расширить дверную коробку. Необходимость в их установке есть не всегда. Доборы применяют если коробка меньше чем стена по ширине. В таком случае доборы дополняют коробку, чтобы ее размеры совпадали с шириной стены.

Изделия выпускаются в разных расцветках и размерах. Коробки обычно делают из древесины. Для изготовления наличников и доборов применяют МДФ, дерево или пластик.

Погонаж для межкомнатных дверей

Погонаж для дверей — это комплект элементов, предназначенных для обустройства межкомнатного дверного блока. Этот набор включает дверную коробку, наличники, доборы, нащельники, причем все эти элементы подбираются под материал и стиль исполнения дверного полотна для создания эстетичной дверной группы.

Дверной погонаж состоит из следующих основных частей:

дверная коробка. Этот элемент дверного блока представляет собой сборную конструкцию в виде рамы, которая фиксируется в дверном проеме. Материалом для них может служить как натуральный массив, так и МДФ, ДСП, или сочетания этих материалов (самой большой популярностью из-за разумного соотношения стоимости и качества пользуются изделия из МДф). Самые распространенные конфигурации стандартных дверных коробок — скругленные и прямоугольные. Для установки нащельников и наличников в стойках коробок имеются специальные пазы, что существенно упрощает работу по монтажу межкомнатной дверной группы. Также в некоторых моделях коробов присутствует уплотнительная прослойка, повышающая термо- и звукоизоляционные характеристики изделия.
дверные наличники — специальные планки, маскирующие места соединения дверных проемов и коробок. Обналичка для дверей изготавливается из МДФ ПВХ, массива или ДСП (в зависимости от того, какой материал служит основой для дверного полотна). Дверные наличники могут быть плоскими, фигурными, накладными, шпонированными или телескопическими. Последняя разновидность пользуется наибольшей популярностью, поскольку позволяет расширить дверную коробку на несколько сантиметров при нестандартной толщине стен (особенно в старых домах).
дверные доборы — элементы погонажа, позволяющие скрыть свободные пространства между наличниками и дверной коробкой при несовпадении ширины коробки и толщины проема, то есть служащие для того, чтобы коробка нормально встала в дверной проем. Они могут иметь оформление из ламината или шпона и должны совпадать по цветовому решению, стилю и фактуре с остальными элементами конструкции.
нащельники, или притворные планки, используются при установке распашных двупольных дверей. Они необходимы, чтобы сделать визуально незаметными недостатки или скрыть щели в отделке. Монтаж нащельников ведется вертикально, снаружи по краям полотна или вдоль зазора. При этом планка заходит на соседнюю створку. Ширина нащельника должна быть подобрана с таким учетом, чтобы не мешать монтажу фурнитуры.

Погонаж для межкомнатных дверей, как уже упоминалось выше, разделяется на стандартный и телескопический.

Что такое телескопический погонаж (и чем он отличается от обычного)

Система телескопического погонажа представлена тремя составляющими, обязательно используемыми для оформления дверных проемов нестандартной глубины. Наличники в погонаже такого типа имеют L-образную конфигурацию, что упрощает их стыковку в одной плоскости с лицевой стороной дверных коробок. Доборные панели также оснащены с обоих торцов пазами.

В отличие от типовых конструкций дверных межкомнатных блоков, телескопический погонаж дает возможность регулировать наличники и доборы под толщину стен (до 120 мм и до 200 мм соответственно), плавно выдвигая эти элементы из пазов коробки. Такие комплектующие фиксируются не на крепежные метизы, а на «жидкие гвозди», что снижает риск повреждения как доборов и наличников, так и межкомнатной двери.

Типоразмеры доборов и коробок подбираются в зависимости от толщины стен, что отражено в следующей таблице.

Толщина стены, мм	Коробка	Доборы
78-108	«78»	без добора
109-149	«78»	54
140-179	«78»	85
171-210	«78»	116
194-233	«78»	54+85
225-264	«78»	85+85
256-295	«78»	85+116
287-326	«78»	116+116
310-349	«78»	54+85+116
341-380	«78»	85+85+116
372-411	«78»	85+116+116
403-442	«78»	116+116+116
426-465	«78»	116+116+85+54
457-496	«78»	116+116+85+85

Благодаря конструктивной специфике телескопического погонажа для перекрытия стены необходимой толщины можно соединить между собой несколько доборов.

Как расширить путь к старению на месте

Одна из самых больших проблем, с которой я снова и снова сталкиваюсь в дизайне стареющих помещений, — это выяснить, как помочь кому-то безопасно перемещаться из комнаты в комнату в своем доме. А когда стареющий родитель или друг пользуется инвалидной коляской или сталкивается с другими проблемами мобильности, доступность становится еще более сложной задачей.

Современные дома и дверные проемы просто не приспособлены для инвалидных колясок или пешеходов. Как только вы научитесь расширять возможности для старения на месте, у вас появятся ноу-хау, которые существенно повлияют на качество жизни вашего стареющего родителя, друга или кого-либо еще, кому вы помогаете.

Насколько широкой достаточно широкой?

Национальная ассоциация домостроителей хочет, чтобы любой межкомнатный дверной проем имел ширину не менее 32 дюймов в устаревшем дизайне. При такой ширине ваше стандартное инвалидное кресло шириной от 24 до 27 дюймов может легко пройти.

Это означает, что, как минимум, вы смотрите на 36-дюймовую дверь, если учесть пространство для петель и самой двери. Большинство стандартных жилых дверных проемов имеют ширину от 28 до 32 дюймов.Итак, вы можете видеть, как расширение дверных проемов для старения на месте станет ключевым компонентом вашей модернизации.

Как и многое другое в жизни, иногда самое простое решение оказывается правильным. Возможно, вам удастся просто удалить дверь в дверном проеме и увеличить ее ширину, чтобы сделать ее доступной. Снятие обшивки вокруг двери добавит еще немного ширины. Это может стать отличным вариантом для некоторых дверных проемов в доме. Очевидно, что для других дверных проемов, например, тех, которые ведут в спальню или ванную комнату, отказ от двери не повредит.

Для дверных проемов, которым требуется больше, чем пара дюймов дополнительного пространства для маневра, или где удаление двери не вариант, вы рассматриваете проект ремонта, который довольно сложен для домашнего мастера.

Когда вы будете готовы расширить дверные проемы, чтобы ваш дом был готов к старению на месте, вот что вам нужно знать.

Шаг 1. Подготовка дверного проема

Начинайте каждый проект с чистой рабочей зоны. Бросьте пару тряпок, чтобы защитить пол вокруг двери. В противном случае вам придется добавить ремонт полов в свой список проектов DIY, чтобы добраться до них.

Шаг 2 — Снимите существующую дверцу и обшивку

Откройте петли двери и снимите дверь. Обычно он довольно легко соскальзывает, но для этого понадобится молоток или стамеска и немного смазки для локтей.

Профессиональный совет №1: если вы снимаете старую раму в ванной с настенной плиткой, будьте осторожны, чтобы не сломать и не сместить плитку.

Шаг 3 — Удаление молдинга

Убрав дверь, вы можете удалить молдинг, который обычно находится вокруг существующего дверного проема.Он также должен довольно легко оторваться.

Шаг 4. Узнайте, что скрывается за стеной

Когда у вас останется только дверная коробка и гипсокартон, окружающий ее, вам нужно знать, что находится за стеной — например, электрические провода или водопровод, — чтобы вы могли безопасно избежать их.

Небольшого выреза в гипсокартоне размером 2 x 2 дюйма должно быть достаточно. Я просто пользуюсь простой ножовкой. Это должно быть все, что вам нужно, чтобы быстро пройти через гипсокартон с чистым срезом. Вам понадобится достаточно большое отверстие, чтобы через него можно было увидеть провода, поэтому при необходимости открывайте стену больше.

Если вы обнаружите проводку… СТОП. Не делайте ничего, пока не отключите питание. Самый простой способ сделать это — найти соответствующий выключатель и отключить питание всей этой части дома.

Профессиональный совет № 2: НЕ связывайтесь с проводкой в доме, если у вас нет опыта работы с электрикой. Пришло время вызвать профессионала.

Если вы достаточно опытны, чтобы справиться с электричеством самостоятельно, я уверен, что мне не нужно говорить вам дважды и трижды проверять, что по этим проводам не течет сок, с помощью вольтметра или мультиметра после отключения электроэнергии .

Шаг 5 — Пора разрезать стеновую доску

ПЕРЕД резкой измерьте один, два… три раза на удачу. Сделайте себе одолжение и отметьте место разреза вдоль стены, прежде чем приступить к резке. Он добавляет шаг, но я все равно делаю это каждый раз, поэтому знаю, что делаю правильно. Все, что вам нужно, — это уровень приличного размера и карандаш или мел.

Совет 3: Инструменты уровня , как этот, с внутренними ручками — лучший выбор! Захват помогает удерживать уровень на месте, как и вы.Тот, кто проектировал это, устал от необходимости трех рук, чтобы провести прямую линию вверх и вниз по стене.

Затем просто прорежьте стену по своей линии от пола до потолка. Вы хотите разрезать стеновую панель так, чтобы она открывала всю дверную коробку с помощью нескольких дюймов буфера с обеих сторон. Вы поймете, что зашли достаточно далеко, когда увидите набор гвоздиков в виде Джека и Кинга — это гвоздики, которые поддерживают обе стороны проема вокруг двери.

Шаг 6 — Поддержка заголовка

Следующим шагом будет удаление существующей дверной коробки, чтобы можно было расширить зону.Но ждать! Если вы расширяете дверной проем, являющийся частью несущей стены, перемычка над этой дверью помогает поддерживать основную конструкцию дома. Удаление его без надлежащей поддержки сначала вызовет проблемы.

Итак, перед тем, как удалить существующий дверной проем, перемычку или какие-либо стойки, вам необходимо поддержать перемычку и эту несущую стену, построив временную опорную стену. Это будет ваша система поддержки, пока вы заменяете существующий заголовок.

Совет от профессионала №4. Если дверь, которую вы открываете, прикреплена к несущей стене, пора обратиться к профессионалу.Риск возникновения проблем со строением не стоит тех денег, которые вы сэкономите, расширив дверной проем самостоятельно.

Шаг 7 — Удалите шпильки… и, возможно, замените коллектор

Как только вы удалите гипсокартон и обнажите внутреннюю часть стены, которая будет открываться в новый дверной проем, вы увидите те, о которых мы говорили. Шпильки, расположенные ближе всего к открытому дверному проему, — это шпильки для домкратов. Может быть один или два стержня Джека. Шпильки за шипами Джека — это ваши шипы короля. Следующие шаги процесса здесь будут зависеть от того, какой ширины вы планируете сделать новый дверной проем и как это повлияет на ваше удаление или нет обоих наборов шпилек.

Удаление только шпилек домкрата:

Это менее сложно и требует простого перехода на более тонкую шпильку Jack. Добавьте временный пост поддержки под заголовком. Удалите шпильки домкрата по одной сабельной пилой. Затем установите L-образный кронштейн заподлицо со штифтом King и головкой. Затем по очереди устанавливайте каждую новую, более тонкую шпильку Jack и снимайте временную опору. Просто удалив половину ширины нынешней шпильки Джека, вы откроете дверной проем на пару дюймов с обеих сторон.Если при этом получается дверной проем шириной 36 дюймов, необходимый для выдержки на месте, то это может быть лучшим решением.

Удаление шпильки валета и короля:

Если удаление только шпилек Jack не дает вам дополнительной ширины, вам нужно будет удалить также шпильки King. Это также требует более широкого заголовка. Особенно если заглушка дверного проема несущая, перед вами гораздо более сложный проект.

Опять же, для большинства домашних мастеров настало время обратиться к профессионалу.Открытие стены за стойками King может помешать другой проводке и сантехнике по всему дому.

Если вы все же решите попробовать этот шаг, разрежьте гипсокартон с обеих сторон за стойки King, прежде чем снимать их. Как только вы отрежете, вы готовы.

Шаг 8 — Создайте новую раму

Когда ваш новый заголовок поднят и вы расширили стену до желаемой ширины (плюс пространство с каждой стороны для обрезки), постройте новую раму вокруг дверного проема с новыми стойками для поддержки каждой стороны.Чаще всего я использую шпильки того же размера, которые были частью оригинальной рамы — обычно 2х4 или 2х6.

Современные нормы жилищного строительства требуют, чтобы расстояние между стойками составляло 16 дюймов. Таким образом, количество места, которое вы добавили к ширине дверного проема, будет определять, сколько стоек вам нужно будет добавить.

Шаг 9 — Если вы не устанавливаете новую дверь, и дверной проем будет открыт…

Установите гипсокартон в проем рамы, начиная сверху и продвигаясь вниз.Затем нанесите шпаклевку на все шурупы и нанесите качественную краску или другое покрытие, подходящее к остальной части стены.

Совет от профессионала № 5: при расширении дверного проема легко упустить из виду то, как большое открытое пространство повлияет на области вокруг него — например, на пол. Большинство напольных покрытий НЕ проходит под дверными коробками. Если вы обнаружите ранее закрытый дверной проем, подумайте, что вы будете делать с полом вокруг него, прежде чем начинать.

Шаг 10. Если вы добавляете дверь в дверной проем…

Повесьте новую, более широкую дверную коробку в проем и установите новый гипсокартон между стойками и рамой.Затем заполните все отверстия от гвоздей качественной шпаклевкой, покрасьте или иным образом отделайте стены и добавьте отделку.

Итог

Расширение дверных проемов, особенно если вы увеличиваете ширину больше, чем несколько дюймов, — серьезное дело. Позаботьтесь о своем доме, по-настоящему оценив свой уровень навыков и пригласите профессионала, если какой-либо из этих шагов выходит за рамки вашего опыта.

Как всегда, оставляйте любые вопросы в разделе комментариев ниже или свяжитесь со мной, если у вас есть вопросы.И удачи!

Понравился этот пост? Распространять любовь!

Как сделать межкомнатный дверной проем больше | Руководства по дому

Иногда больше значит лучше. В частности, когда дверь изначально была узкой, увеличение дверного проема может сделать комнату совершенно новой. Замените старую дверь дверцей с двойным стеклом или оставьте ее открытой, чтобы усилить ощущение открытости. Однако вы не можете просто разрезать стену. Чтобы сделать работу правильно, вы должны обрамить проем. Просто убедитесь, что стена не несущая, прежде чем что-то делать.

Снимите дверцу, если имеется. Откручиваем петли от стены. Подденьте дверные косяки острием молотка с боков и сверху дверного проема.

Вынуть наружную облицовку двери. Повторите то же самое с обшивкой плинтуса стены и карнизами короны, если применимо. В качестве альтернативы можно разрезать эти части при снятии обшивки стены.

Измерьте текущую ширину дверного проема и сравните ее с желаемой шириной. Например, если ширина проема составляет 38 дюймов, а вы хотите 48 дюймов, это увеличение на 10 дюймов.Чтобы соответствовать конкретной двери, используйте приблизительные размеры рамы — ширина двери плюс 2 1/2 дюйма, чтобы учесть прокладки и косяки. С тем же проемом шириной 38 дюймов и дверью или набором дверей шириной 48 дюймов вам потребуется 50 1/2 дюйма зазора.

Разделите увеличенные размеры в дюймах между сторонами двери по желанию. Проще всего обрезать только одну сторону, так как тогда вы можете использовать существующий каркас стены для одной стороны нового дверного проема. Однако добавьте 2 1/4 дюйма к дюймам увеличения для каждой увеличенной стороны, чтобы определить, насколько далеко назад нужно разрезать стену.Если вы не увеличиваете одну сторону, во время снятия жатки отрежьте стену ровно настолько, насколько это необходимо — обычно достаточно одного дюйма.

Измерьте расстояние от края двери и отметьте стену как минимум в трех местах. Соедините линии линейкой и проведите направляющую для разреза вниз к полу и вверх к потолку. Затем с помощью лобзика или канцелярского ножа, в зависимости от обшивки стены, прорежьте ее. Подденьте, чтобы удалить. Сделайте резку неглубоко, чтобы ничто не проникало внутрь стены.

Удерживайте уровень даже с нижней частью текущей дверной перемычки. Убедитесь, что уровень показывает истинное значение, прежде чем проводить линию через стойки, показывающую правильную высоту жатки. Если вы хотите увеличить высоту дверного проема, отметьте размер на шпильках над коллектором. Прибавьте 2 1/2 дюйма к высоте двери, чтобы получить грубый каркас по высоте, и добавьте 1 дюйм, чтобы у вас было место, чтобы прибить новый заголовок на место.

Прорежьте каждую стойку на уровне так, чтобы линия разреза находилась наверху, а пластина пола проходила вдоль нижней части.Чтобы снять, поверните и потяните каждую шпильку. Вытяните также текущий заголовок из отверстия.

Измерьте и отметьте пластину, оставшуюся на полу, чтобы показать размеры в дюймах, подходящие для каждой стороны. Нарисуйте первые линии, чтобы обозначить грубое отверстие, и снова отметьте еще 1 1/2 дюйма на каждую сторону разреза. Обозначьте второе узкое пространство буквой «J», а центр — буквой «X».

Отрежьте по одной шпильке два на четыре с каждой стороны, увеличенной так, чтобы точно поместиться между верхней и нижней пластинами.Нанесите строительный клей на любой конец стойки, называемой королевской стойкой, и вставьте ее в стену, выровняв ее с другой стороны J-образного пространства. Ноготь через шпильку в пластину для фиксации. Под ногтем понимается забивание гвоздя под углом, чтобы соединить два объекта под прямым углом.

Измерьте расстояние между цапфами, независимо от того, есть они ранее или нет. Отрежьте два на четыре, чтобы соответствовать этой ширине проема. Вставьте эту доску, которая становится дверной перемычкой, между шпильками на требуемой высоте перемычки.Ноготь через головку в шипы для прикрепления. Забейте дополнительные гвозди через головку в верхние концы шпилек.

Отрежьте шпильки домкрата, по одной с каждой стороны разреза двери, чтобы они поместились в местах, помеченных буквой «J.» Измерьте расстояние от коллектора до плиты пола, чтобы определить длину стойки. Постучите по шпильке домкрата под заголовком и плотно прижмите к королевской шпильке. Ноготь к жатке и пластине и вертикально в цапфу. После завершения вся сборка обрамляет и поддерживает новый дверной проем.

Прорежьте нижнюю пластину пола заподлицо с краем дверного проема. Оберните стену, обрежьте и повесьте новую дверь, чтобы завершить расширение.

Советы

Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь со специалистом, чтобы определить, является ли стена несущей. Признаками несущих стен являются высокие дверные проемы, сдвоенные верхние плиты и балки перекрытия или опорные балки, идущие параллельно и непосредственно под стеной.

Предупреждения

При сносе используйте перчатки и защитные очки.

Писатель Биография

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что с лучшими из них девочка может размахивать молотком. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

Насколько легко увеличить грубый проем двери?

У нас есть дом в стадии строительства, и архитекторы спроектировали 30-дюймовую дверь для нашей прихожей.Но мы, как и вы, обнаружили, что найти такой размер сложно. Мы просто хотели красивую стальную дверь с окнами, и в 30 «, все по специальному заказу. 32», и вы можете выбрать все. Нам повезло в том, что сайдинг еще не обшил дом, но это еще большая работа. Если уже есть внешняя отделка, будет больше денег на ее обрезку, новые кромки капель, детали и т. Д. Вот что потребуется для моей работы (помните, у нас нет внешней отделки для беспокоюсь о):

1.используйте пилу, чтобы обрезать все гвозди, удерживающие шпильки с одной стороны

2. Обрежьте все гвозди, прикрепляющие обшивку к заголовку, и все гвозди, прикрепляющие перемычку к стойкам … это будет самая сложная часть со времен строителей (первоначальный генеральный директор, парень по имени Кори Х. Гуллион, украл у нас много денег, и его команда была повсюду в том, как они это делали) использовали заголовки 2×10 ВЕЗДЕ, независимо от фактических требований к нагрузке (они помещали двойной заголовок 2×10 поверх 17-дюймового окна smh).Так что я не уверен, что лезвие для пилки сможет добраться до всех гвоздей, удерживающих его в ножнах.

3. Остальное довольно прямолинейно: создайте новый заголовок (я думаю, это будет двойной 2×8, но, может быть, 2×6 … Сначала я проверю таблицы загрузки)

4. Так как у меня есть оболочка, которая будет работать как рабочая поверхность, я, вероятно, установлю шпильку домкрата следующим, убедившись, что жатка правильно совмещена с ней.

5. затем прибейте цапфу на место.

6. Добавьте пару шипов сверху (так как я, вероятно, не использую повторно заголовок 2×10)

7.залатать оболочку (это система Zip, поэтому, вероятно, будет использовать связку мигающей ленты, чтобы скрыть любые повреждения

8. Прибейте обшивку к вновь расположенным шпилькам и сборке.

Поскольку я не профессионал, я часто меняю измерения и должен вносить коррективы по ходу работы, так что это, вероятно, займет у меня 4 часа. Также полезно иметь подходящие инструменты, такие как приличный гвоздезабиватель для обрамления, хорошая торцовочная пила, хороший длинный уровень и т. Д.

В моем случае самое сложное — вытащить старый жаток.Но если все пойдет хорошо, и это применимо и к вашему случаю, шпильки валета и короля все равно можно будет использовать повторно, чтобы их не пришлось измерять и вырезать с нуля. Так что, если плотник выставляет счет в размере 70 долларов в час, вы можете рассчитывать на труд в 300-400 долларов. Но опять же, если есть внешняя отделка, которую тоже нужно откорректировать, это больше времени, материалов и денег.

Если я не сделаю нашу самостоятельно, я все равно буду платить кому-то за это просто потому, что это дает нам гораздо больше возможностей для дверей — привлекательная стальная 32-дюймовая дверь стоит всего 160 долларов, и тогда мы можем взять нашу время найти ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ дверь.… достойные 30-дюймовые двери, которые мы нашли, были намного дороже или просто не соответствовали тому, что мы хотели.

Удачи !!

Двери перестали закрываться из-за влажности, как мне закрыть двери?

Перво-наперво: Убедитесь, что все винты в петлях затянуты. Если это не так, вы можете заполнить отверстия для винтов зубочистками и белым клеем, а когда они высохнут, просверлите и установите винты заново.

Следующее: Предполагая, что петли дверей правильно прорезаны (вставлены в дерево), что дверь не провисла на петлях (другой вопрос), и что на раме нет значительных выступов, Лучше всего, вероятно, подрезать двери, а затем как следует закрыть их, чтобы предотвратить впитывание влаги.

Предполагается, что между дверью и косяком должен быть зазор (широкие молдинги, обращенные к дверному проему). Этот зазор должен быть примерно толщиной никель (но немного больше внизу), когда дверь и рама находятся в самом плотном положении (при высокой влажности). Двери и их рамы сжимаются и расширяются естественным образом, и герметизация (краской / лаком / поли / т. Д.) Призвана минимизировать, но не устранить это смещение. Как только у вас появится точка преткновения (при условии, что петли не сильно сдвинулись), вам нужно изменить размер двери.

Шлифовка может быть достаточной, но вам, вероятно, потребуется снять как минимум 1/16, а лучше 1/8, чтобы решить проблему в долгосрочной перспективе. В большинстве случаев стоит опустить дверь, чтобы вы могли работать ровно и оказывать некоторое давление. Перед тем, как снять его, отметьте узкие места карандашной линией, идущей параллельно косяку на расстоянии примерно 1/8 дюйма от косяка. Затем потяните за стержни петель и поставьте дверь на петли вниз. Если вам нужно работать рядом с замком, вам может потребоваться потянуть за болт защелки и его лицевую панель или весь замок, если это врезной замок.В любом случае вам нужно снять дверные ручки и шпиндель.

Орбитальная шлифовальная машинка может это сделать, но это может быть слишком медленно. Может быть предпочтительнее осторожное использование ленточной шлифовальной машины. Но осторожно. Рубанок или инструмент, подобный Sureform, может удалить изрядное количество материала без особого риска серьезной строжки.

Регулярно проверяйте дверь, переставляя ее на петли. Будьте щедры с обрезкой. Трудно сделать чрезмерную обрезку, и вы не хотите делать это снова.

Последнее последнее: Как только вы будете уверены, что подходит, снова откройте дверь и ЗАПЕЧАТАЙТЕ ЕЕ! Загрунтуйте и покрасьте все открытые участки древесины или морилку и верхний слой, если используется бесцветная отделка.Дайте ему полностью высохнуть. Пока она опущена, убедитесь, что верхняя и нижняя части дверцы закрыты. Часто это наиболее частый источник влаги, из-за которой дверь разбухает.

П.С. Я усвоил эти уроки на собственном горьком опыте, установив зимой несколько дверей в подвальном помещении (читай скоро станет сырым ), где зазоров было недостаточно, а герметизация была неполной.

стен — Можно ли сохранить заголовок при расширении дверного проема?

стены — Можно ли сохранить заголовок при расширении дверного проема? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

0
+0
Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 3 года, 6 месяцев назад

Просмотрено 2к раз

Я заменяю свои внешние французские двери размером 60 x 95 дюймов на новые 72 x 95 дюймов вместо этого.Мой вход частично находится под единственной двускатной верандой, над которой есть небольшой анкерный чердак.

Я предполагаю, что у меня такой вопрос … Текущая дверная рама должна быть расширена примерно на 4 дюйма больше с каждой стороны, чтобы проникнуть внутрь более широкой единицы. Любые другие варианты для сохранения структурной целостности без разрушения и добавления 8 «более длинный заголовок?

В пробке. Любые предложения обязательно помогут мне.

Спасибо, ВК

Ишервуд

88.9k55 золотых знаков107107 серебряных знаков241241 бронзовый знак

Создан 03 ноя.

Нет, если вы хотите, чтобы все было сделано правильно, но это не так плохо, как вы думаете.Вот мой обычный распорядок, чтобы избежать лишнего ремонта гипсокартона.

Убрать текущую дверь и косяк.
Отметьте новый черновой проем в стене.
Сделайте горизонтальные пропилы, чтобы расширить грубый проем, с помощью циркулярной пилы (которая будет очень пыльной — попросите помощника создать сильный вакуум) и / или сабельной пилы. На данный момент текущий заголовок все еще на месте, но вы прорезали все шпильки, мешающие новому грубому открытию.
Сделайте вертикальные надрезы с каждой стороны. Если повезет, вы окажетесь между шпильками. Если нет, то пока просто разрежьте гипсокартон. Удалите весь гипсокартон внутри R.O. по обе стороны стены.
Удалите все шпильки по бокам R.O. которые находятся в пределах 1-1 / 2 дюйма от обратного осмоса. Возможно, вам потребуется удалить шурупы для гипсокартона и немного расширить горизонтальный разрез. Теперь у вас должны быть пустоты между панелями гипсокартона с каждой стороны от обратного осмоса размером не менее 1-1 / 2. «глубина полости стены.
На этом этапе вы можете поставить свою новую дверь в проем, чтобы убедиться, что у вас есть R.O. верный. Вам нужен зазор примерно 1/2 дюйма по периметру.
Удалите все винты для гипсокартона, входящие в коллектор. Осторожно отодвиньте гипсокартон от заголовка, чтобы найти их. Может помочь магнит. Как только гипсокартон полностью освободится, снимите коллектор. Вероятно, он будет врезан в шпильки выше, и может потребоваться значительное усилие, чтобы выбить его.
Как только это не мешает, залезьте внутрь полости стены и вытащите эти гвозди.Вы также можете отрезать их вращающимся инструментом. В нижней части шпилек не должно быть препятствий.
При необходимости из-за более высокой сменной жатки отметьте верхнюю часть новой жатки над черновым отверстием. Сделайте хирургические надрезы сабельной пилой, чтобы соответствующим образом укоротить штифты. Если вы будете очень осторожны, это можно сделать, разрезав гипсокартон только с одной стороны .
Легко позволить пиле дернуть шпильки и порвать здесь гипсокартон.Полегче. В любом случае вам придется отремонтировать эти небольшие щели позже, поэтому вы можете добавить дополнительные винты для гипсокартона, чтобы лучше закрепить шпильки, если хотите. Удалите все шурупы для гипсокартона и срезанные шпильки.
При необходимости добавьте новые цапфы. Закрепите их на месте, как только сможете, с помощью гвоздей в стеновые плиты и шурупов для гипсокартона. Если у вас есть шип на расстоянии менее 6 дюймов от одной стороны R.O. подумайте о том, чтобы расширить свой заголовок, чтобы использовать его как короля. Важно, чтобы оба цоколя были надежно закреплены сверху и снизу, так как они имеют решающее значение для жесткой стены и прочного каркаса вашей двери.Если не удается закрепить гвозди или шурупы, используйте большое количество строительного клея (не столярного).
Вставьте новый заголовок в полость стены. Он может висеть там сам по себе, но вы можете вкрутить пару шурупов для гипсокартона, чтобы временно поддержать его, или поместите под него ножку 2х4. Ноготь на ногах или прикрутите головку к штифтам.
Добавьте шпильки триммера. Если вы использовали король, который более чем на 3 дюйма врезался в стену, добавьте двойные триммеры с этой стороны заподлицо с R.О. Вам понадобится 3 дюйма пиломатериала для жесткости и для подрезки основы. Прикрепите триммеры к заголовку и повторно прикрепите гипсокартон к триммерам.
При необходимости отремонтируйте пазы и отверстия под винты в гипсокартоне над коллектором.

Создан 03 ноя.

Isherwoodisherwood

88.9k55 золотых знаков107107 серебряных знаков241241 бронзовый знак

Можно поставить балку на чердаке от стены до стены. Теперь груз удерживается балкой, а не жаткой.

Создан 03 ноя.

Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками стены двери или задайте свой вопрос.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Как расширить дверную коробку в вашем доме

Вы можете расширить существующую дверную коробку с очень небольшими затратами или усилиями.Главное, чтобы дверная коробка, которую вы собираетесь расширять, не должна иметь балок опоры потолка с двух сторон. Это балки в вашем доме, которые удерживают и распределяют вес вашей крыши или второго этажа.

Шаг 1 — Удаление старой рамы

Первое, что вам нужно сделать, это снять дверную раму и вспомнить, где раньше располагалась ваша облицовка, поскольку каждый дверной проем немного отличается. Вы можете использовать датчик стойки, чтобы проверить обе стороны двери на предмет расстояния между стойками и самой полостью стены.Если шпилька входит глубоко в стену, скорее всего, это опорная балка или балки перекрытия, и в этом случае вам нужно будет проверить другую сторону. Вам также нужно будет принять во внимание фактическое пространство, которое у вас есть по обе стороны от двери.

Шаг 2 — Удаление опоры

После того, как вы найдете сторону двери, которую вы можете расширить на нужные вам дюймы, посмотрите на внутреннюю часть того места, где 2×4 выступает сверху и снизу, чтобы найти крепежные гвозди в отверстии. дверное обрамление.Вы можете использовать свой плоский стержень или съемник для гвоздей, чтобы удалить то, что теперь можно считать временной опорной балкой. Постарайтесь не повредить балку, так как вы можете использовать ее повторно, как только дверной проем будет установлен. Теперь снимите опору с других сторон и поперечную опорную балку, которая проходит над дверной коробкой.

Шаг 3 — Обрезка в дюймах

Когда вы расширяете дверную раму, вам нужно будет вырезать куски из существующей стены после того, как будут удалены опорные балки. Вам нужно будет добавить дюйм для дверных распорок, манекенов или прокладок, поэтому вам придется сравнить точные размеры для вашей конкретной двери.Возьмите пилу и вырежьте лишнюю стену, чтобы она была на одном уровне с дверной коробкой. Будьте осторожны, чтобы не перерезать дверной проем в стене. Вы можете сделать это, используя линейку и карандаш, чтобы провести направляющую линию для разреза.

Этап 4 — Восстановление рамы

Затем вы повторно установите новую верхнюю опорную балку в дверной проем и отмеряете ее по длине, где будет находиться ваша другая опорная балка. они уходят в стену.В любом случае используйте поперечную балку, чтобы надежно закрепить все возможные концы.

После того, как вы закрепите опорную балку в дверной раме, вы затем закрепите ее с помощью вертикальных опор, которые вы сняли вначале. Убедитесь, что они закреплены внизу и вверху, используя уровень силы тяжести для проверки угла. Вы хотите, чтобы внешние опорные балки были на одном уровне с вашим уровнем веса, чтобы избежать установки двери на наклоне. Установите новую дверь, а затем сделайте новую накладку для верхней части двери, и все готово.

Как расширить дверной проем

Расширение дверного проема может дать множество преимуществ. Он пропускает больше солнечного света и обеспечивает лучшую вентиляцию. Это также создает иллюзию того, что дом больше и просторнее, чем он есть на самом деле.

С более практической точки зрения, большие предметы легче переносить. Кроме того, расширение дверей вашего дома до определенных размеров улучшит доступность инвалидных колясок, что может быть очень важно для людей с ограниченными возможностями / пожилых людей.

Итак, если вы когда-нибудь задумывались о том, как расширить дверной проем, вот обзор:

Первый шаг в расширении дверного проема требует полного удаления существующей двери (дверной панели, дверных косяков, кожухов и всего), а затем разрезания самой стены. После того, как старая дверь будет удалена и дверной проем будет расширен, вам необходимо будет выполнить установку полнокадровой двери, которая может включать в себя предварительно подвешенную дверь или дверь перекрытия.

Из-за обширности процесса, опасностей использования мощных инструментов и рисков нарушения структурной целостности дома настоятельно рекомендуется поговорить с профессионалом, когда дело доходит до расширения дверных проемов в вашем доме. .

В этом подробном руководстве мы покажем вам шаги, необходимые для расширения дверного проема. Это поможет вам узнать, чего ожидать, и даст вам лучшее представление о том, почему мы не рекомендуем этот тип проектов для начинающих мастеров своими руками. Только помните: если сомневаетесь, звоните профессионалам.

Начнем!

3 основных момента, которые необходимо учитывать при расширении дверного проема

Расположение дверных вопросов

Сначала вам нужно узнать, стоит ли дверь на несущей стене или нет.

Несущие стены — это стены, которые выдерживают вес следующего этажа или конструкции крыши. Они являются активными элементами конструкции, которые проводят вес к фундаменту. Наружные стены обычно являются несущими стенами. Внутренние стены также могут быть несущими. Они отмечены буквой «s» на чертеже дома. Кроме того, любые внутренние стены под балками крыши также могут быть несущими.

Настоятельно рекомендуется оставлять любые изменения внешних / внутренних несущих стен строго на усмотрение профессионалов.

Возможно, вам понадобится разрешение

Для незначительного ремонта дома, включая расширение двери, потребуется разрешение в Канаде. Это потому, что расширение двери — обширный процесс, который может включать:

Удаление частей стены (особенно несущих стен)
Перенастройка / обновление электропроводки
Перенастройка / обновление сантехники

Выбор между перекрытиями и предварительно подвешенными дверями для замены

Сменные двери могут поставляться как предварительно подвешенные двери, которые включают дверную коробку (а в некоторых случаях также и кожух).) У вас также есть возможность перейти на двухстворчатую дверь; Кому-то неизвестно, но их также можно купить в виде предварительно подвешенных дверей для облегчения установки.

Если вы выберете плоскую дверь, то при установке потребуется изготовить для нее дверную коробку и кожух, изготовленные по индивидуальному заказу. Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с нашим руководством о различиях между навесными дверьми и дверями для перекрытий

Этап 1: Удаление существующей двери

Первым шагом является снятие дверной плиты / панели, дверной коробки, дверных коробок и порога двери (обычно встречается на наружных дверях.)

С помощью отвертки открутите винты на петлях дверцы. Зафиксируйте дверь, чтобы она не упала.
Затем с помощью универсального ножа разрежьте герметик или покрасьте края дверных коробок / планок.
Затем используйте изогнутую монтировку и молоток, чтобы удалить кожух.
Используйте отвертку, чтобы снять запорные планки на дверной коробке.
Затем с помощью сабельной пилы обрежьте гвозди, которыми дверная рама крепится к грубому проему в стене.Если вы имеете дело с наружной дверью, вам также необходимо открутить винты, которыми крепится порог в нижней части дверного проема.
Теперь дверная рама должна легко сниматься. Если нет, проверьте, не пропустили ли вы ногти.
Очистите площадку от мусора; настоящая работа вот-вот начнется.

Этап 2: Расширение дверного проема

Примечание о несущих стенках

Желательно получить профессиональную помощь с такими стенами, потому что это важно для сохранения прочности конструкции вашего дома.После того, как профессионал даст сигнал о проведении такого ремонта, может потребоваться возвести временную опорную стену, чтобы распределить усилие в процессе ремонта.

Шаги по расширению дверного проема в деревянных стенах

Спланируйте и отметьте размеры расширенного дверного проема.
Вырежьте небольшое отверстие, чтобы проверить, не пострадает ли электропроводка или водопровод. Возможно, потребуется на мгновение отключить воду и электричество во время ремонта, если они будут мешать, и должен быть план их перенастройки до того, как стена вообще коснется стены.
Используйте вращающийся режущий инструмент, чтобы вырезать стеновые панели в соответствии с новыми размерами. Проделайте то же самое с другой стороной стены.
Для шпилек в стене используйте сабельную пилу, чтобы прорезать гвозди внизу. Этот инструмент также может прорезать шпильки, если это необходимо.
Может также потребоваться разрезать опорную пластину стоек, а затем извлечь ее, чтобы полностью очистить пол для расширенного дверного проема.
Обрамляйте этот новый проем конструкционным брусом.
Установите новые стеновые панели на открытую конструкцию расширенного проема.
В это новое отверстие встроено любое необходимое обрамление.

Шаги по расширению дверного проема в бетоне / кирпиче / блоке

Спланируйте и отметьте размеры расширенного дверного проема.
В отличие от деревянных стен, нельзя вырезать отверстие, чтобы визуально проверить, где трубы и электропроводка проходят через бетонную / кирпичную / блочную стену. Важно сначала взглянуть на планы дома. Возможно, потребуется на мгновение отключить воду и электричество во время ремонта, если они будут мешать, и должен быть план их перенастройки до того, как стена вообще коснется стены.
После того, как все настроено, можно начинать резку стены.
Перед резкой на стене из бетона / кирпича / блока должна быть четкая линия.
Затем для обводки линий используются ручные пилы промышленного класса.
Далее кувалдой аккуратно выбивают детали, которые необходимо удалить.
После завершения резки и удаления мусора в проем встраивается необходимая рамка.

Этап 3: Установка новой двери

Теперь, когда дверной проем готов, пора установить новую дверь.

Убедитесь, что порог (нижняя часть проема) ровный. Вы также можете использовать угольник, чтобы убедиться, что углы проема выровнены.
Можно добавить дополнительную древесину или прокладки, чтобы отрегулировать проем в зависимости от того, что вам нужно.
Для наружных дверей: закрепите подоконник с помощью герметика.
Если вы устанавливаете дверь с предварительным подвесом, она может уже включать обшивку или кожух. Закрепите дверцу предварительного подвешивания в соответствии с инструкциями производителя.
Что касается плоских дверей, перед установкой двери необходимо будет изготовить и дверную коробку, и дверную коробку.
Как только дверь надежно закреплена на петле, проверьте ее.
Наконец, установите на дверь замки и другую необходимую фурнитуру.

Получите прочные и красивые сменные двери для вашего дома

Burano Doors — ведущий производитель и продавец стильных и прочных дверей и окон, предназначенных для современного дома. Мы специализируемся на производстве надежных, энергоэффективных и шикарных наружных и межкомнатных дверей.

В этой статье мы рассказали, как расширить дверной проем в вашем доме. Одним из важных аспектов этого является наличие готовой качественной сменной двери правильного размера.

26Июн

Как углубить пруд: очистка водоёмов с помощью земснаряда, укрепление берега, как углубить без сливания воды

26 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Очистка и углубление пруда: как существуют методы

Сегодня многие владельцы дачных и приусадебных участков имеют водоёмы различного типа и размера. Однако для сохранения привлекательного внешнего вида за ними нужно регулярно ухаживать: очищать от ила и мусора, проводить мероприятия по углублению дна, укреплять береговую линию и т. д. Поэтому одной из наиболее востребованных услуг среди владельцев дачных участков является очистка и углубление водоёмов земснарядом. Но пруд или озеро можно очистить от ила и другими способами.

Какие способы очистки прудов существуют?

На сегодняшний день добиться кристальной чистоты пруда или озера можно несколькими способами:

Очистка вручную. Этот метод подходит для небольших водоёмов или для местности, недоступной для использования спецтехники.
Канатно-скреперный метод. В этом случае для очистки пруда применяются системы лебёдок и специальные скребки. С их помощью можно вычистить дно водоёма даже от больших иловых отложений.
Очистка с помощью спецтехники. Данный метод подразумевает использование бульдозеров, экскаваторов и других машин, применяемых в строительстве.
Очистка при помощи специально предназначенной для этого техники. Этот метод подразумевает использование специальных аппаратов-амфибий и машин по болотному ходу.
Очистка и углубление водоёмов земснарядом. На сегодняшний дель самый распространённый способ очистки водоёма. Земснаряды для очистки рек и прудов можно использовать на водоёмах любого типа и размера.
Очистка при помощи химических реагентов. Этот способ очистки подразумевает добавление в воду специальных химических веществ, которые предотвращают распространение водорослей.
Биологическая очистка. В этом случае в пруд или озеро добавляют бактерии, которые способствуют естественному разложению водорослей.

Если пруд небольшого размера и глубины, то его вполне можно очистить вручную или при помощи строительной техники. Однако для больших водоёмов или в случае сильных загрязнений применяется землесосная машина для углубления дна или земснаряды для очистки рек и прудов.

Как проводится углубление пруда?

Если есть необходимость углубить пруд, то реализовать это можно двумя способами:

с откачкой воды
без откачки воды

Углубление пруда первым способом подразумевает откачку воды в специально предназначенные для этого ёмкости. После этого поверхность дна должна тщательно высохнуть. Мусор и илистые отложения можно убрать вручную или при помощи техники. Преимущества углубления пруда с откачкой воды в том, что такие мероприятия можно проводить в любое время года без ухудшения качества воды.

Углубление пруда без откачки воды осуществляется при помощи земснаряда. Это специальная машина, способная вытягивать мусор и ил со дна реки или пруда. Далее ил по трубам поступает в предназначенную для этого ёмкость, а затем его можно утилизировать или использовать в качестве удобрения. Углубление пруда без откачки воды проводятся при благоприятных погодных условиях.

Где можно заказать очистку и углубление пруда в Москве

Если водоём на вашим дачном или приусадебном участке нуждается в срочной очистке, обращайтесь в компанию «АкваМир». В своей работе мы используем самые современные и эффективные способы очистки прудов от мусора и илистых отложений. У нас всегда можно заказать углубление пруда, цена которого соответствует финансовым возможностям всех заказчиков. Метод и средства очистки пруда подбираются только после тщательного осмотра местности. Все услуги по очистке и углублению водоёмов предоставляются строго по договору, заключённому на максимально привлекательных для заказчика условиях.

Как углубить пруд своими руками

В процессе создания пруда на собственной даче возникает множество вопросов, общими рекомендациями не обойтись. Рассмотрим эти вопросы.

Как сделать естественный пруд?

Сначала определим, что подразумевается под этим словосочетанием:

Естественный пруд – это рукотворный природный водоём, в котором есть ил, растения, водятся микроорганизмы, мелкая рыба.
Наполняется без вмешательства человека: стекающая дождевая вода, подземные ключи, грунтовые воды, протекающий по участку ручей.
Растения и микрофлора препятствуют процессам загнивания воды, она самоочищается.

Как выбрать место и что предусмотреть:

удалённость от деревьев, высоких кустарников. Воду не должны засорять листья, ветки;
хорошее освещение, прямые лучи солнца на протяжении всего светового дня недопустимы;
правильно расположить в низине, чтобы дождевая вода не разливалась по территории, а стекала в пруд;
участок выбирают ровный, с небольшим наклоном.

Что учесть, чтобы водоём был «живым» и не загнивал:

вода не должна просачиваться и уходить. Идеальная почва – глина и суглинок;
вытягивайте водоём по направлению основных ветров, чтобы вода колебалась и насыщалась кислородом естественным путём;
форма пруда приближенная к существующей в природе: неправильная;
угол наклона к берегу – 45 градусов, хорошо под водой обустроить террасу (ступень), на которой высадить растения;
глубина неодинаковая: на севере – глубже; на юге – мельче, от 0,5 м.
естественный пруд должен насыщаться кислородом, иначе он зацветёт. Богатая микрофлора без труда справляется с этой задачей. Мелководье хорошо прогревается, в нём заводятся земноводные. Ил, камни, коряги создают разные среды, стимулируют появление разнообразной жизни.

Делаем пруд

Правильно сделанный пруд занимает не менее 10-ой части участка. Глубокий – слабо прогревается и просто опасен, мелкий – цветёт. На форумах дачников рекомендуют оптимальный размер водоёма 2,5 — 3 м в диаметре, 1,5 глубины. Яму выкапывают вручную или с помощью техники. Далее делают гидроизоляцию.

Экопруд – предполагает естественную гидроизоляцию, называемую глиняным замком. Только этот природный материал способствует жизнедеятельности живой экологической системы. Это хороший способ сделать пруд без пленки:

Глина для этих целей подходит только жирная, в ней должно быть мало песка, иначе она со временем будет трескаться, вода постепенно уйдёт.
На дно и стенки котлована слоями выкладывают вымешенную глину, затем утрамбовывают, дают просохнуть, наносят очередной слой. Их должно быть три, каждый – толщиной 15 см.
Дальше идут крупные камни, потом мелкие, в завершении – речной песок.

Как сделать небольшой водоём?

Есть несколько простых способов обустройства миниатюрных водоёмов на участке.

Следуем методике создания естественных водоёмов. Выкапывается небольшой котлован под углом, с маленькими бортиками для посадки растений. Дно выстилается слоем песка, затем выкладывается плёнкой, так, чтобы края заходили на ровную поверхность земли, закрепляем камнями. Сверху плёнки выкладываем камни, даём искусственному покрытию возможность улежаться, принять форму, дальше – подаётся вода.
Подойдёт старая ванна, предварительно обработанная от коррозии. Вода легко меняют с помощью дренажной трубы через сливное отверстие.
Специальные формы, предназначенные для искусственных водоёмов. Они имеют несколько уровней, различаются по форме и размерам.

Так как форма волнообразной конфигурации, учитываются переходы при закапывании. Делаются специальные ступени, одна другой шире. После установки пустоты заполняют землёй.

Форма устанавливается немного выше уровня земли, под неё подсыпают слой песка приблизительно в 20-30 см, но сначала делают разметку по земле. Дальше можно приступать к выкапыванию котлована.Как это делать, хорошо видно на рисунках, приведённых ниже.

Как сделать большой пруд?

Сначала размечают контуры. Для неправильной формы подойдёт обычная верёвка; для прямоугольника, квадрата – забивают колышки, натягивают между ними бечёвку.
Экскаватором выкапывают котлован. Расчитать его размеры можно с помощью формулы вычисления объёма усечённого конуса. Это легко можно сделать на сайте вроде fxyz.ru. Надо только в нужную строку подставить цифры.
Дальше – выравнивают стенки вырытой чаши и делают их пологими. Предусматривайте террасы по периметру водоёма. Они не дают земле осыпаться, служат удобными ступеньками при укладке гидроизоляции. В дальнейшем пригодятся при оформлении пруда.

Если вы роете пруд для купания, углублять дно не нужно, оно делается ровным.

Дальше необходимо:

убрать со дна камни, коряги;
подготовить гидроизоляционный материал.

Компания «Ландшафтные конструкции» рекомендует сначала засыпать дно песком, сверху настилать геотекстиль.

Среди существующих вариантов водонепроницаемых покрытий, обычно выбирают бутилкаучуковую плёнку. Главный аргумент – долговечность. Она служит до лет 20.

Выкладываем плёнку

Выбираем погожий тёплый день, чтобы она от тепла стала эластичной.
Размеры определяем так: ширина/длина плёнки равна ширине/длине водоёма, удвоенная глубина с добавлением метра с захлёстом на поверхность земли. Края фиксируются грунтом, который присыпают сверху для надёжности.
Сначала плёнкой покрывается дно, потом её поднимают выше, на террасы. Плёнку фиксируют по окружности камнями, края выкладывают на грунте. Гидроизоляционному материалу дают возможность немного улежаться, потом чашу котлована постепенно заполняют водой.

Как ещё можно гидроизолировать пруд?

Бетонирование. Старый проверенный способ. Дно не промерзает, не боится грунтовых вод.
Жидкая резина. Заливается котлован, материал застывает, приобретает необходимую форму, служит минимум полвека.
Речной камень. Дно и стенки выкладывают речным камнем.

Как построить дамбу?

Для пруда не обязателен котлован, достаточно сделать дамбу, используя ручей или место водосбора, куда стекает вода. Проточная вода заполняет водоём постоянно. Перегораживают его в самом узком месте. Сначала роется ров, дно выкладывается жирной глиной, трамбуется. Затем возводят стенку из глины, заглубляют в дно и края оврага. Гребень дамбы поднимают на метр, выше будущего уровня воды, пороги делают крутыми.

Дамбы сооружают из природных материалов: камня, гравия, брёвен, иногда – бетонируют. Основание предполагается широкое, чтобы конструкция выдержала давление воды.

Насыпь засыпают шириной от полметра до 4-ёх, высота минимум 0,5 м. Запруду заполняют только после того, как дамба устоится.

Бетонная плотина. Её армируют прутами, уголком, стальной сеткой. Для бетонирования используют водостойкий цемент, добавляют жидкое стекло, клей ПВА.

Если есть овраг

Овраг рядом с участком, по дну которого течёт ручей и разливается в половодье, можно превратить из потенциального врага в друга и помощника. Овраг перегораживают от берега к берегу насыпью. Перед ней постепенно скапливается дождевая, родниковая, либо речная вода, образуется водная поверхность.

Приводим подобный положительный опыт пошагово:

Выкопать обводное русло, временно направить в него ручей, чтобы не препятствовал работе.
Изготовить из досок щиты, оббить их плёнкой, сверху – рубероидом.
Сделать в овраге зазоры, вставить в них щиты, выложить из камней дамбу.
Дно предполагаемого пруда засыпать глиной, утрамбовать, сверху настелить слой песка, выровнять. В завершении водоём выложить плёнкой, стенки – камнем.
Для того, чтобы вода держалась на определённом уровне, устанавливают переливную трубу. Лишняя вода уходит по отводному каналу дальше, в овраг. Чтобы избежать заиливания, чуть выше течения естественного ручья выкапывают отстойник.

Такой водный оазис практически не требует затрат, отведет угрозу подтопления, украсит место отдыха.

Как сделать, чтобы пруд зимой не замерзал?

Осенью из пруда убирают особо нежные и ценные растения, декоративную рыбку переселяют в аквариум. Пруд при низких температурах замёрзнет, противодействовать природе невозможно, но облегчить зимовку рыбы в водоёме, обеспечить приток кислорода, можно.

Камыш, рогоз ставят вертикально. Кислород по полым стеблям проникает в воду.
Пенопласт, пучки соломы на воде замедлят замерзание.
Делают продухи, поливая лёд кипятком.
В сильные морозы накрывают утеплителем (соломой, мешковиной, рубероидом). Долго такой настил держать нельзя, нужен естественный свет.Над лункой ставят деревянный или пенопластовый короб, подвешивают лампу накаливания, лунка не замерзает.

Здесь применялся плавающий аэратор, однако действие его эффективно только при небольших минусовых температурах.

Переносной аэратор на аккумуляторе опустить в полынью. Специализированные магазины предлагают аэраторы и для больших водоёмов, подающих воздух по всей поверхности.
Антиобледенители. Компании OASE предлагает антиобледенитель в виде поплавка, соединённого со шлангом и насосом, подающим подогретую воду. Поплавок плавает, подвешенный в пруду насос ,подаёт тёплую воду и перемешивает её. Полынья не замерзает и при очень низких температурах.
Нагреватель пруда или бассейна. Электрический водонагреватель из нержавейки. Имеет функцию регулировки температуры и датчик перегрева.

Пруд из карьера

Такие водоёмы называют карьерными прудами или гравийными ямами. Обычно это старые запущенные карьеры, в которых добывался торфяник или камень. Вода в них застаивается, из рыбы водится, в основном, мелочь. Используют для разведения рыбы, когда есть возможность обеспечить постоянный приток воды. Специализированные хозяйства на карьерных прудах дают до 2-ух центнеров рыбы с гектара. Подобные водоёмы представляют интерес для предпринимателей.

Если есть скважина

Проще всего питать водоём из колодца. Вот такой схемой, с помощью которой реализовалась хорошая задумка, поделился на дачном форуме обладатель такого пруда. Вода выполняет кругооборот, расход её небольшой.

Вода из пруда стекает к в фильтру. Он в этом случае выполняет функцию скиммера.
Очищенная от мусора вода попадает в водопад, насыщающий водоём кислородом. Насос в колодце включается только когда есть необходимость поднять уровень воды.
Срабатывает реле, включает насос в колодце, вода поступает в пруд, заполняет его до необходимого уровня. Дальше наступает очередь фильтра. Все механизмы вступают поочерёдно. Такая схема автоматически поддерживает необходимый для работы фильтра и водопада уровень воды.

Как сделать проточный пруд

По территории участка протекает ручей – идеальный вариант.
Источник воды – колодец, скважина. Вода подаётся при помощи насоса. Если скважины нет, приглашаются специалисты с буром. На глубину укладываются кольца, внутри устанавливается водяной насос. Такая вода имеет один существенный минус: недостаток кислорода, что легко компенсируется специальным оборудованием по озонированию. Можно просто уложить на дно шланг с небольшими отверстиями, компрессором пропускать через него воздух.
Лишняя вода отводится небольшими канавками в сад, либо огород для полива.
Водопроводная вода. Прокладываются трубы, залегать они должны на глубине не выше 70 см, чтобы вода зимой не замерзала, у водоёма устанавливается кран. Его желательно спрятать.
Некоторые хозяева дополнительно устанавливают фильтр, нейтрализующий воздействие хлора.

Мостик, как украшение водоёма

Прямой, изогнутый, нависающий над водной гладью — мостик может быть любой. Для конструкций подойдут дерево, бетон, камень, металл и их сочетания. Даже самый маленький мостик оживит участок, станет продолжением дорожки, добавит необычную линию в ланшафте.

Простой мостик сделать несложно:

Две доски шлифуют, покрывают антисептиком.
Настил стелют сверху, укладывая поперёк. Перила прибивают к двум поперечинам, конструкцию красят. Мостик готов.

Фильтр для пруда

О том, как сделать фильтр для пруда, рассказывает Александр Писанец на видео ниже.

Любой водоем, искусственный пруд или естественное озеро, ведет себя как живой организм. Но чтобы получать удовольствие от отдыха у воды, необходим своевременный уход за объектом. Если не следить за чистотой воды, не избавляться от накапливающегося на дне ила, камышей и быстрорастущих водорослей, любой водоем начнет засоряться. Это приведет к цветению и гибели рыбы.

Но заниматься чисткой и углублением водоемов самостоятельно непросто. Лучше поручить эту заботу профессионалам, так как кажущаяся экономия на самом деле приведет к еще большим расходам. Придется покупать редко применяемую технику, расходные материалы, потратить много времени. Давайте рассмотрим, как должна производиться чистка и углубление водоемов, и какое понадобится оборудование.

Почему водоемы необходимо чистить

В любом природном сообществе можно наблюдать определенный биоценоз. То есть, все организмы (от бактерий и растений до рыб, птиц и животных) оказываются связанными между собой. Таким образом они приспосабливаются к сложившимся условиям существования. Но вмешательство в круговорот веществ, особенно наличие загрязнений, приводят к негативным изменениям.

Попадающий в пруд мусор, питательные вещества, удобрения и отходы становятся основным источником проблемы. Если не заниматься чисткой и углублением водоемов, начинается цветение воды, дно покрывается илом, разрастаются водоросли и камыш. В результате в воде понижается уровень кислорода и происходит замор рыбы.

Выходом в такой ситуации становится чистка дна с его углублением. Благодаря использованию специальной техники эти две операции в настоящее время могут выполняться одновременно.

Как осуществляется очищение прудов и озер

Существует два способа очистки прудов – с осушением водоемов или без. Рассмотрим оба варианта.

Очистка с осушением

В этом случае необходимо перекрыть поступление воды в пруд и выпустить воду, а затем углубление водоемов проводится при помощи строительной техники (бульдозер, экскаватор). Скопившийся ил вместе с нанесенным мусором, песком и слоем грунта выбрасывается на берег или вывозится самосвалами, что делает очистку радикальной.

Но такой подход не всегда осуществим, так как иногда невозможно доставить технику (при заболоченных берегах, подземных источниках воды, отсутствии дорог). Кроме того, при таком подходе экосистема оказывается практически уничтоженной, ее придется создавать заново.

Очистка без осушения

Работа проводится с использованием мини-земснарядов и мотопомп. С их помощью проводится чистка и углубление пруда или озера, а также намывка берега. Преимущества такого метода:

из пруда удаляется ил и слой наносного песка, восстанавливается естественный фарватер;
дно очищается от наносов и становится более прочным;
при необходимости могут быть организованы ямы для зимовки рыбы;
одновременно из пруда удаляется ил, водоросли и корни водных растений;
выброшенный на берег ил и остатки растений будут впоследствии отличным удобрением;
одновременно с углублением и очищением пруда можно сформировать береговую линию.

Очистка при помощи небольшого земснаряда становится идеальным вариантом для маленьких водоемов. Объектов, на которых использование крупногабаритной техники является недопустимым. Мини устройства для чистки отлично зарекомендовали себя на узких участках рек, на прудах с площадью зеркала всего в несколько гектар. Крупное же оборудование подойдет для больших озер. Данный комплекс мероприятий вернет пруду чистоту и природную красоту, насытит кислородом, в также позволит сохранить положительный эффект, как можно дольше.

В нашей компании чистка и углубление водоемов проводятся при помощи самой современной и производительной техники. Это гарантирует быстрый и долговременный результат. При этом сохраняется или быстро восстанавливается биоценоз.

Чистка прудов и водоемов, проводимая с определенной периодичностью, является наиболее значимым мероприятием по созданию комфортного ландшафта. Непроточные или малопроточные водоемы нуждаются в постоянном внимании. Ведь все, что попадает в такие источники, в них же и оседает, создавая неблагоприятные условия для развития полезных или нужных организмов, меняя состав воды и внешний вид пруда или озера. Кроме того, небольшие стоячие водоемы быстро заиливаются и зарастают водными и прибрежными растениями. В результате теряется контур береговой линии, а водоем постепенно становится болотом.

Что убирают в водоемах
Категории загрязнений
Как определить чистоту водоема (видео)
Как поставить диагноз своему водоему
Какие методы очистки существуют
Очистка пруда — легкий способ (видео)
Механизированная очистка дна
Принцип работы земснаряда (видео)

Показать все содержание

Что убирают в водоемах

Очистка прудов и водоемов — процесс сложный и многофакторный. Он часто требует применения техники и специальных химических препаратов.

Пруд или озеро — это замкнутый водоем искусственного или естественного происхождения. Его главным достоинством и в то же время недостатком является слабая проточность или полное отсутствие смены воды.

В зависимости от степени проточности водоем может иметь свою специфику загрязнения. Если он проточный, в него с током воды могут быть принесены твердые частицы. Они накапливаются, постепенно оседая на дне. Это меняет форму дна и берегов. В итоге водоем становится мелким, а его прибрежная зона стремительно начинает зарастать водной и приводной растительностью.

Таким образом, на развитие водоема влияет накопление песка, гальки, падающей сверху органики. Поэтому очистка водоемов может включать в себя не только устранение явных загрязнений, но и уборку полезного, но лишнего мусора — песка, ила, другой органики.

Категории загрязнений

Загрязнение прудов, озер, рек и других водоемов может быть:

механическим;
химическим;
биологическим.

Очищение пруда не всегда легкое дело

Загрязнение механическое представляет собой накопление большого количества чуждых для водоема твердых частиц и предметов. Обычно к этой категории относят различный мусор. Если это, например, пруд на даче, то механическими загрязнителями могут быть не только всякие бутылки и прочие предметы, сделанные человеком, но и песок, галька, глина, попавшие в водоем в количествах, не допустимых для желаемого состояния.

Загрязнения химического характера попадают в воду в состоянии жидкости или растворяются в пруду, проникая в него в твердом виде. Вода — хороший растворитель, поэтому в любой источник всегда проникают разные вещества. Степень опасности таких растворов зависит от их концентрации.

Загрязнения биологические — понятие неоднозначное. Биологический — значит, живой организм или процессы с участием такового. Могут ли быть организмы загрязнением? Не их продукты жизнедеятельности, а сами организмы?

Загрязнить воду в пруду можно микроорганизмами. К биологическому загрязнению можно отнести и появление в массовых количествах бактерий, которые здесь раньше не водились. Изменение видового баланса часто влияет на состав и свойства воды, а также на внешний облик садового водоема.

Как определить чистоту водоема (видео)

Часто разные виды загрязнений усиливают друг друга. Ярким примером является эвтрофикация прудов, озер и даже морей. Это то самое явление, которое называют зацветанием воды. При этом растений в ней может и не быть, но раньше вода приобретала цвет неба или грунта, а сейчас, в период эвтрофикации, она сама приобретает специфический оттенок. Применение термина зацветание связано с тем, что вода в пруду становится зеленой из-за обилия водных растений.

Эвтрофикация — или попросту зацветание воды

Такое биологическое загрязнение является следствием смыва в водоем хорошо растворимых веществ. Чаще всего это бывают минеральные удобрения. Их появление в больших количествах вызывает скачкообразное увеличение численности водорослей и бактерий. При этом повышается количество растительноядных организмов. В итоге в водоеме становится мало кислорода. Тот воздух, который поступает из атмосферы, не может компенсировать расход кислорода.

После этого начинают гибнуть рыбы и другие животные, а состав воды сильно меняется. Появляется запах сероводорода. Это означает, что животные и растения умирают в массовых количествах, а на смену им приходят сначала грибы, а потом анаэробные бактерии, скопившиеся в донных отложениях водоема. После этого ваш пруд становится похож на что-то среднее между сточной канавой и болотом.

Как поставить диагноз своему водоему

Здесь речь пойдет об индикаторах, распознавание которых не нуждается в привлечении специалистов и проведении специальных лабораторных исследований. Чаще всего поводом для очищения являются вполне видимые и даже обоняемые изменения. Среди них:

Смена цвета и прозрачности воды. Чаще всего это начало процесса эвтрофикации. Однако сделать воду мутной может и попадание воды с большим количеством неорганических взвесей. Чаще всего это глина, почва или мелкий песок. Кроме того, изменение цвета может быть связано с деятельностью микроорганизмов, которые начали размножаться из-за скопления органики на дне.
Зарастание водоема растениями. Это может происходить не только по причине химического загрязнения, но также из-за скопившихся на дне отложений, что делает водоем мелким и хорошо прогреваемым.
Появление нового, чаще всего неприятного запаха. Обычно это связано с деятельностью бактерий или грибов, которые начинают активно размножаться.

Как правило, этих трех признаков вполне достаточно для того, чтобы понять — пришла пора очистить пруд от всего, что делает его не любимым маленьким озером, а просто ямой с водой, которая в лучшем случае напоминает болото.

Помутнение воды, излишняя растительность, неприятный запах — значит пора очищать водоем

Какие методы очистки существуют

Для очистки водоемов обычно используют 4 метода: химический, механический, биологический и ультрафиолетовый (облучение ультрафиолетовыми лучами).

Химический метод направлен непосредственно на изменение состава воды в пруду. Он позволяет устранить химические загрязнения в очень короткие сроки. Такая очистка производится с помощью добавления в воду специальных реагентов. Их предназначение состоит не только в изменении состава воды, но и в насыщении ее кислородом. Этот способ очищения водоема нуждается в точности действий, поэтому лучше привлечь к работам профессионалов.

Очищающими веществами являются и так называемые сорбенты. Обычно используют минералы цеолиты. Они помещаются в камеры специальных фильтров, а потом погружаются прямо в воду. Если сложить их в специальные сетки, то со сменой фильтров проблем не будет — достаточно вытащить емкость и заменить в ней цеолиты.

Очищающие минералы имеют структурную пористость, что позволяет адсорбировать из воды азотистые и фосфорные соединения. Именно они стимулируют разрастание водорослей и цветение воды.

Очистка пруда — легкий способ (видео)

Как правило, на дачном или приусадебном участке водоемы от маленького прудика до рядом протекающих рек окружены землями, находящимися в сельскохозяйственном использовании. Это означает, что всегда будут попадать в воду стоки с полей и грядок. По этой причине цеолиты нужно раз в год применять в качестве профилактического средства. Для этих целей на 1000 л воды берут 0,5-1 кг цеолита. Если водоем находится в зоне риска и в него постоянно стекает вода, то фильтры лучше всего там держать постоянно.

Очищение пруда вручную

Очищение механическое представляет собой просто сбор мусора, который плавает на поверхности или лежит на дне. Как очистить водоем от мусора, если нет возможности или желания удалять все вручную? Решение проблемы простое — с поверхности можно собрать посторонние предметы сачком, а на дно рекомендуется запустить невод из сети с мелкими ячейками.

Очищение водоема можно производить со спуском воды или без него. В первом случае жидкость удаляют через дренажную канаву в дополнительный резервуар.

После спуска воды со дна собирают все, что можно считать лишним для данного водоема. Как правило, если пруд небольшой, убирают не только собственно посторонние предметы, но и органические отложения естественного происхождения. Механическая чистка пруда от ила своими руками часто позволяет открыть родники, устранить слои органики, убрать слишком разросшиеся растения.

Если вы взялись за очистку своего пруда, то нужно чистить и берега. Обычно устраняются лишние растения, убирается скопившийся мусор. Часто удаляется и лишняя трава. Все это делается для того, чтобы берега водоема приобрели четкие контуры, которые потом можно обозначить декоративными растениями, камнями и грунтами.

Система очистки воды с помощью ультрафиолета

Как почистить водоем с помощью источников ультрафиолетового излучения? Как правило, для этого применяют специальный ультрафиолетовый фильтр. Выглядит он как сосуд, внутри которого размещена лампа. Его можно дополнить и обычным фильтром, сделанным своими руками.

Сосуд с лампой погружают в воду. Поскольку ему придется находиться в водоеме длительное время, он может начать обрастать водорослями. Для них эти излучения не являются препятствием.

Чтобы сосуд с лампой не зарос полностью, его снабжают механизмом, счищающим водоросли. Обычно он представляет собой пластиковый обод, который приводится в движение специальной ручкой. Перемещение обода убирает водоросли, не позволяя им накапливаться.

Все перечисленные методы применяются по ситуации — одновременно или отдельно друг от друга. Как бы то ни было, но уборка механических загрязнителей обязательно должна сопровождаться ультрафиолетовой и химической очистками.

Механизированная очистка дна

Самая большая проблема владельца водоема состоит в том, чтобы обеспечить чистоту в большом пруду или озере. Здесь придется использовать мини земснаряды.

Принцип работы земснаряда (видео)

Такие землесосные устройства часто являются единственным способом очистки большого водоема от илистых и других донных отложений. Они могут собирать все, что накопилось на дне, с помощью мощного грунтового насоса. Если говорить об очистке миниземснарядом дна водоема, который зарастал многие годы, то такое устройство из обыкновенного насоса превращается в илосос.

Ил и вода под большим давлением подаются через систему трубопроводов, располагающихся на воде и берегу. Через илосос и трубопровод все донные отложения попадают на специальные участки, называемые иловыми картами. Они готовятся еще до начала работ по очистке озера. Это участок земли, огражденный со всех сторон земляным валом.

Чаще всего для таких работ применяется специализированный земснаряд Watermaster. Эти машины обладают не только хорошей производительностью, но и высокой проходимостью. Они могут справиться с очисткой любых водоемов, кроме морей и океанов. Особенно рекомендуется их использовать для углубления дна. Ведь отложения из ила, другой органики, песка и взвесей поднимают дно порой на величину больше метра. От этого водоем становится мелким и постепенно заболачивается.

Как правило, миниземснаряда для приведения пруда в порядок вполне достаточно. Убрав пласты взвесей, вы сделаете ваш водоем глубоким, прозрачным и красивым. Его заново можно засаживать декоративными растениями.

Через несколько месяцев, когда осядет муть, в него можно запускать рыб разных видов. А там и птички прилетят. Ведь природа не терпит пустоты даже в том случае, если объекты созданы человеком. Пруд или озеро всегда становятся центром, притягивающим разные виды. Для того чтобы искусственный водоем стал частью природы, нужно немного — хорошая вода, несколько растений и никаких химикатов на протяжении нескольких лет. Тогда вы будете наслаждаться именно природой, а не водопроводной водой в ванне.

Дноуглубление водоемов без осушения | Очистка прудов, рек, водоемов

Углубление дна, дноуглубительные работы

Углубление дна озера, реки или пруда – довольно востребованная услуга на сегодняшний день. И это правильно! Обмеление водоема происходит по причине того, что со временем водные растения отмирают, в водоем попадает листва с рядом расположенных деревьев, сползают берега и вымирает рыба. Все это в совокупности приводит к нарушению экологической системы и быстрому размножению вредных бактерий, не приятному запаху протухшей воды и зарастанию водоема ряской, тиной, водорослями и камышом. Избежать этого можно заказав в нашей компании услугу – дноуглубительные работы, с последующей очисткой дна и после выполнения работ смело заниматься рыбоводством, платной рыбалкой, а можно использовать пруд или озеро для семейного отдыха на протяжении многих лет. В процессе дноуглубительных работ и чистки дна выбираются донные отложения – ил, подводные растения, камыш и его корневая система. В результате вы получите водоем с чистой водой, без ила, с нормальной глубиной для разведения рыбы, купания и отдыха.

Углубление дна земснарядом компания Чистые пруды

Самый актуальный и эффективный на сегодняшний день способ углубить водоем без осушения – использование специального водоплавающего аппарата – земснаряд для очистки и углубления водоемов. Преимущество этого способа перед другими заключается в том, что:

Нет необходимости искать место для слива огромного количества воды
Ненужно искать водоем для передержки рыбы
Ненужно нанимать экскаватор для копки
Ненужно нанимать самосвалы для вывоза грунта и водных отложений
Берега водоема останутся не тронутыми и не поврежденными
Меньше временных затрат

Данный способ дноуглубления подойдет всем, без исключения владельцам как не больших прудов и озер, так и крупных водоемов, так-же земснарядом можно легко почистить и углубить дно примыкающей к участку части водохранилища. Имея в собственности свой водоем очистка рано или поздно обязательно потребуется и запустив его, в дальнейшем придется приложить гораздо больше усилий для восстановления.

Специалисты нашей компании готовы на профессиональном уровне, имеющие огромный опыт работы в сфере очистки и углубления дна водоемов выполнить дноуглубительные работы с использованием земснаряда.

Что же такое земснаряд и какие работы он выполняет? Мини земснаряд – это водоплавающее средство (понтон), имеющее на борту мотор внутреннего сгорания для работы гидравлики и мотопомпа для откачки воды и донных отложений. Впереди земснаряда установлена стрела, на которую, в зависимости от выполняемых работ устанавливается инструмент. Например: для очистки водоемов от ила и водорослей устанавливается фреза с подключающимся выходом для мотопомпы. При вращении, фреза рыхлит донные отложения и одновременно всасывает их, отводя от места работы на необходимую удаленность вместе с водорослями и корнями подводных растений. Так же на стрелу, вместо фрезы можно установить ковш, с теми же возможностями, как у экскаватора и заниматься дноуглублением. Выходит, что мини земснаряд заменяет сразу несколько единиц спецтехники, что существенно экономит время и деньги.

Звоните и наши специалисты обязательно помогут вам решить все проблемы, связанные с вашим водоемом в кратчайшие сроки.

Очистка прудов и водоемов земснарядом — Заказать услуги

Очистка прудов земснарядом

Очистка прудов и водоемов земснарядом

Очистка прудов, рек, озер земснарядом – это одна из услуг нашей компании «Чистые пруды». Мы работаем по Москве, Московской области и близлежащим регионам на профессиональном уровне с гарантией качества на оказанные услуги. Механическая очистка пруда, реки, озера земснарядом предупреждает заиливание, то есть превращение живописного, удачно вписывающегося в общий дизайн водоема в мутную, неприятно пахнущую лужицу. Пагубное влияние на экосистему озера или пруда оказывают попадающие в воду ветки, листья, пух, бытовой мусор и т.п., его нужно немедленно убирать, не допуская разложения.

Земснаряд для очистки прудов, рек, озер, водоемов

Земснаряд для очистки прудов, рек, озер используют для устранения ила и прочих донных отложений, которые провоцируют развитие растительности и существенно снижают поступление в глубинные слои воды кислорода, что в свою очередь может вызвать гибель рыбы. Наша компания «Чистые пруды» предлагает не только почистить пруд, реку, озеро земснарядом, но и углубить дно, избавиться от донного мусора и водных растений по выгодной цене. Мы работаем на рынке много лет, имеем всю необходимую разрешительную документацию. Даже самый загрязненный и заболоченный пруд очистка земснарядом сделает идеальным.

Что представляет собой земснаряд?

Земснаряд – Техника для очистки водоемов

Землесосным снарядом называют техническое плавсредство, предназначенное для выполнения гидротехнических работ, связанных с перекачиванием размытого донного грунта, на природных и искусственных водоемах. используется для:

Углубления дна и очистки его от донных отложений;
Восстановления заброшенных пляжей, намыв плотин и дамб;
Прокладки траншей для трубопроводов;
Удаление камыша и прочей ненужной растительности;
Устранения ила, бытового мусора и прочих загрязнений;
Укрепления берега;
Установки гидротехнических объектов.

Наша компания предлагает почистить пруд, реку, озеро земснарядом, который имеет простую конструкцию. Он состоит из грунтозаборного устройства, выступающего в роли его основного рабочего элемента, грунтового насоса, всасывающего и напорного трубопровода. Основные конструкционные детали и узлы защищены от агрессивного воздействия окружающей среды прочным и надежным корпусом. Мы предлагаем почистить пруды, реки, озера земснарядом, оснащенным энергетическими установками, насосами для подачи чистой воды, подъемными механизмами. Любой загрязненный пруд чистка земснарядом превратит в идеальный водоем для загородного отдыха.

Принцип работы земснаряда

Механическая чистка прудов, рек, озер земснарядом не занимает много времени. Она является достойной альтернативой сложному и трудоемкому процессу, предполагающему выкачку из водоема воды и качественную очистку дна вручную или с привлечением универсальной спецтехники – тракторов, экскаваторов и т.д.

Быстро почистить пруд, реку, озеро, земснарядом без необходимости откачки воды позволяет мощный грунтовый насос, обеспечивающий перемещение ила и прочих отложений с дна водоема на специальные карты. Принцип работы этого высокофункционального технического плавсредства выглядит следующим образом:

Выполняются технические расчеты скорости подачи смеси и проходимости трубопроводов;
На дно водоема опускается грунтонасос и из его всасывающей трубы откачивается воздух;
Проводится чистка пруда, реки, озера земснарядом путем втягивания внутрь загрязненной воды и перекачки отделенной от нее пульпы на берег.

Если на вашем участке есть пруд, чистка земснарядом позволит его поддерживать в идеальном состоянии. Эту услугу вы можете заказать в нашей компании «Чистые пруды», в парке которой есть большой выбор технических плавсредств. Наши специалисты подберут идеально подходящий земснаряд для очистки прудов, рек, озер и прочих водоемов на вашем участке.

Виды земснарядов

Наша компания «Чистые пруды» предлагает своим новым и постоянным клиентам почистить пруд, реку, озеро земснарядом, выбрав именно то технические плавсредство, которое идеально подойдет для приведения в порядок вашего водоема. Профессиональная очистка прудов, рек, озер земснарядом выполняется по всем правилам, что гарантирует высокое качество выполнения данной услуги. Это обеспечивает, в том числе и правильно выбранное техническое плавсредство. Мы предлагаем очистить пруды, реки, озера земснарядом, разные модели которого отличаются друг от друга:

Производительностью;
Величиной конструктивных узлов;
Видом грунтозаборного устройства;
Типом пульпопровода;

Мы предлагаем почистить пруд, реку, озера земснарядом разборным или неразборным, с предварительным рыхлением грунта или без него. Для чистки небольших водоемов используем мини-земснаряды с часовой производительностью в пределах от 50 до 200 куб.м/час с ручным, дистанционным управлением. Если нужно привести в порядок пруд, очистка земснарядом будет правильным решением.

Когда требуется работа земснаряда?

Требуется очистка пруда

Очистка пруда, реки, озера земснарядом требуется при сильном загрязнении водоема, когда все прочие способы чистки – биологические, химические, ультрафиолетовые, сорбционные, не дают нужного результата. Чистка пруда, реки, озера земснарядом нужна при сильном загрязнении воды бытовым мусором, бревнами, ветками, листвой, выраженном заиливании дна, появлении неприятного запаха.

Тщательно очистить пруд, реку, озеро земснарядом можно в максимально сжатые сроки. Эту услугу, предлагаемую нашей компанией «Чистые пруды» для небольшого или среднего водоема, рекомендуется заказывать 1 раз в 3-5 лет. Мы предоставляем стандартную плавательную технику и плавтехнику класса мини. Быстро почистить пруд, реку, озеро земснарядом нужно при:

Изменении цвета и уровня прозрачности воды по причине размножения в ней различных микроорганизмов;
Появлении неприятного запаха, указывающего на размножение грибов и бактерий;
Активизации роста растений.

Профессиональная чистка прудов, рек, озер земснарядом предупредит превращение живописных водоемов с прозрачной водой в заросшее зеленью, дурно пахнущее болотце.

Преимущества использования земснаряда

В наши дни земснаряд для чистки прудов, рек, озер используется весьма активно. Мы предлагаем большой выбор технических плавсредств, подходящих для приведения в порядок разных по глубине и по площади водной поверхности водоемов. Очистка прудов, рек, озер земснарядом имеет ряд преимуществ, к которым можно отнести:

Высокую эффективность, гарантирующую хороший результат.
Доступную стоимость, позволяющую очистить пруды, реки, озера земснарядом, не нанося серьезную брешь семейному бюджету.
Мобильность. Земснаряд для чистки прудов, рек, озер без труда доставляется в любую точку.
Экологичность. Чистка прудов, рек, озер земснарядом не наносит ни малейшего вреда экосистеме водоемов.

Если на вашем участке есть пруд, чистка земснарядом его должна быть обязательной и регулярной.

Услуги компании Чистые пруды

Если вам нужно быстро и качественно очистить пруд, реку, озеро земснарядом, обращайтесь в нашу компанию «Чистые пруды», где:

Практикуется индивидуальный подход к каждому заказу;
Очистка пруда, реки, озера земснарядом выполняется с гарантией качества;
Взятые на себя обязательства выполняются в предусмотренный договором срок;
Чистка пруда, реки, озера земснарядом выполняется по всем правилам без вреда для экосистемы водоема.

Для того, чтобы привести в порядок пруд, очистка земснарядом позволит не только добиться идеальной чистоты и прозрачности воды, удалив растительность и любые загрязнения, но и углубить дно. Профессиональный земснаряд для очистки прудов, рек, озер вернет вашему водоему былую привлекательность, создаст все условия для разведения рыбы, позволит обустроить пляж и идеально подходящие места для купания.

Если вам нужно почистить пруд, реку, озеро земснарядом, обращайтесь в нашу компанию по телефону или в режиме онлайн с 8 утра до 9 вечера. Данную услугу мы выполняем на договорной основе, ее цена рассчитывается в индивидуальном порядке.

ПОЗВОНИТЕ НАМ ( ЕСТЬ WHATSAPP )
+7 (906) 755-00-21
+7 (968) 795-20-15

Очистка и углубление водоемов

О чем мечтает дачник? Чтобы рядом с домом была речка, озеро или, в крайнем случае, пруд. Это очень важно и недвижимость, расположенная рядом с водоемом стоит на порядок дороже. Те, у кого рядом с домом нет водоема, мечтают о нем, а те, у кого есть, нередко замечают такую проблему, что со временем он мелеет, зарастает травой, покрывается тиной, начинает источать неприятный запах и больше походит на болото. Чтобы этого не случилось необходимо ухаживать за водоемом, вовремя проводить чистку, избавляться от зарослей, намывать пляжи, чтобы в жаркую погоду было, где полежать и погреться на солнышке.

Существуют разные способы очистки водоемов. Современная гидротехническая техника для очистки водоемов позволяет легко решить эту проблему, даже если водоем совсем небольшой или находится в труднодоступном месте. Малогабаритные, легкие, разборные мини земснаряды предназначены для этого, они помогают очистить и углубить водоем, укрепить берега или пляжи.

Подробная информация от производителя миниземснарядов на странице Миниземснаряды «Крот»

Пруд – искусственный водоём для хранения воды с целью водоснабжения, орошения, разведения рыбы (прудовое рыбное хозяйство) и водоплавающей птицы, а также для санитарных и спортивных потребностей. Искусственные водоёмы объёмом до 1 миллиона кубических метров принято называть прудами.

Чистка водоемов

Причиной обмеления водоемов часто становятся естественные факторы, поэтому так важно проводить профилактические работы по очистке и углублению водоемов. Очистку дна водоема выполняются с помощью земснаряда. Принцип работы мини земснаряда по углублению водоемов очень прост. Дноуглубительные работы можно проводить в одиночку или в вдовем. Рабочая площадка установлена на понтоны, на ней располагается насосное оборудование, которое позволяет разрыхлять донные отложения, забирать песок и ил со дна и по пульпопроводу отводить их на берег.

Для сложных ситуаций, когда пруд зарос травой с крепкой корневой системой подойдет модель мини земснаряда со шнеком. Шнек механически разрыхлит твердый слой почвы и поможет избавиться от корней растений. Благодаря компактным размерам и разборной конструкции мини земснаряд можно привезти на берег любого водоема и собрать на месте. После несложных манипуляций можно будет наслаждаться чистой водой, купаться или даже рыбачить. Мини земснаряды не нарушают экосистему водоема, качественно сделают очистку больших водоемов.

Заболачивание водоёмов происходит двумя путями: в результате их зарастания, и в результате нарастания (развития сплавины) с образованием торфа разного состава соответственно стадии заболачивания. Зарастание свойственно озёрным и старичным мелководьям, а также мелководьям искусственных водохранилищ. При этом образуются низинные эутрофные и мезотрофные болота. Нарастание сплавины имеет место на озёрах с обрывистыми берегами, где образуются, как правило, верховые олиготрофные болота.

Обмелевшие и заросшие водоемы причиняют много вреда не только людям, но и подводным обитателям. Рыба гибнет, растения начинают гнить, ухудшая ситуацию, пруд зарастает ряской и тиной. К воде становится сложно подойти. Проводить время на берегу такого водоема невозможно. В прошлом для того, чтобы провести работы по углублению дна водоема требовалась откачка воды. Это сложный трудоемкий процесс, который мог негативно отразиться на обитателях водоема. Очистка водоема земснарядом проводится быстро, без откачки воды. Сразу по окончании работ будет виден результат, пруд можно использовать по назначению. Донные отложения, которые откачивают на берег, называют сапропель. Это ценное экологически чистое удобрение для культурных растений. Сапропель как удобрение можно собрать и использовать на грядках, подкармливать кусты и деревья. Добыча сапропеля может давать дополнительный доход от его продажи.

Оборудование для очистки и углубления водоемов

Мини земснаряд — отличный способ улучшить экологическую обстановку, организовать свое дело, провести очистка водоема от ила и чистку озер. Труд будет сезонный, но зато в теплое время года, когда все водоемы свободны ото льда, у вас будет работа на природе. Набирая заказы легко путешествовать, бывать в разных красивых местах, много времени проводить на воде. Передвигаясь от пруда к пруду, занимаясь работой по очистке водоемов, можно делать нужное и полезное дело, спасать природу, возрождать заросшие водоемы, дарить им новую жизнь.

Услуги по очистке прудов посредством мини земснаряда можно предложить рыбоводческим хозяйствам. В них для разведения рыбы обычно используют небольшие искусственные водоемы, которые быстро могут стать непригодными к использованию, если за ними не ухаживать. Для рыбоводческих предприятий зарастание и обмеление водоемов грозит проблемами в работе, рыба может погибнуть. Мини земснаряд дает возможность достаточно часто проводить очистительные работы, выравнивать дно, проводить работы по очистке искусственного водоема, но при этом не нарушать размеренную жизнь водных обитателей. Это совершенно безопасно для живущих в пруду рыб.

Земснаряды для добычи песка

Земснаряды используют не только для очистки и углубления водоемов, очистки прудов от ила, но и для добычи песка. Добыча песка в карьере позволяет неплохо заработать. Карьерный песок представляет собой ценный продукт. Его можно продать. Песок используют для строительства дорог, для производства стройматериалов и строительных смесей, для облагораживания территории, в сельском хозяйстве, для подсыпки фундаментов. Принцип работы земснарядов для добычи песка практически не отличается от обычных земснарядов. Там также используется насосное оборудование, которое позволяет разрыхлять песок на дне карьера, потом песок с водой подается по пульпопроводу в одно место, где намывается гора песка. Строительный песок увозят на самосвалах к месту проведения работ. Песок с карьера высоко ценится благодаря чистоте. Песчаные карьеры занимают огромные площади и позволяют добывать большие объемы песка.

Углубление пруда стоимость. Способы углубления пруда.

Со временем любой водоем засоряется и заиливается, что требует от владельца дачи или загородного дома его очистки. Процесс устранения отмели, удаления ила и прочего мусора со дна пруда представляет собой его углубление. Данная процедура также может осуществляться при желании хозяев увеличить размеры, а соответственно и глубину водного объекта. Как правило, это происходит, когда в воду планируют запустить большее количество обитателей: рыб, раков и увеличить зону обитания растений.

Если необходимо осуществить углубление пруда, стоимость будет зависеть от нескольких факторов: применения той или иной техники, устройств, объема работ, степени загрязнения пруда и прочих. Нельзя опираться на цены, указанные в прайс-листах компаний, оказывающих подобного рода услуги.

Они служат своеобразным ориентиром для клиентов, чтобы те имели представление, во сколько это может обойтись.

Углубительные работы осуществляются несколькими способами.

Способы углубления пруда

с помощью мини-земснарядов – гидроразмыв. Разрыхление дна водоема происходит с помощью работы мощных насосов, которые направлены на извлечение из пруда отмели, органических удобрений и наносных островов;

землечерпальными и землесосными установками – технические средства, применяемые для поднятия со дна водного объекта грунта и его удаления.

Все чаще владельцы дачных и загородных участков, при наличии возможности, стремятся расширить пруд, чтобы оборудовать вокруг него на берегах дополнительные места: для купания, создания пляжей, пирсов, посадки растений и прочих целей. Довольно актуальным при выполнении донно углубительных работ является укрепление берегов, которое несет в себе не только практическую, но и эстетическую функцию, особенно если речь идет об использовании бревен.

Несмотря на то, что стоимость углубления пруда нельзя назвать очень низкой и абсолютно доступной, данная услуга пользуется повышенным спросом. И для этого есть несколько причин: возможность существенно расширить и углубить водоем благодаря современным технологиям, придать ему более привлекательный, эстетичный вид, сформировать подходящую глубину, сделать желаемую форму водного объекта, создать максимально комфортную среду обитания для рыб.

Углубление пруда позволяет организовать здоровый микроклимат для водных обитателей, является гарантией нормальной эксплуатации водоема.

Углубление дна водоемов и прудов для разведения рыбы / Услуги / Somick.com

Углубление дна водоемов и прудов для разведения рыбы

Причины обмеления водоемов

Существует множество антропогенных и естественных причин обмеления водоемов.

Основными из них являются:

размыв берегов, нанесение берегового грунта талыми водами либо песка и глины грунтовыми водами;
образование донных отложений в результате жизнедеятельности обитателей водоемов (рыбы, птицы, бобры и т.д.), разложения растений, листьев, водорослей и органического мусора.

Особенно актуальна эта проблема для небольших водоемов, характеризующихся замедленным движением воды или полным его отсутствием: такими являются декоративные пруды, искусственные водоемы (специально созданные скопления воды в искусственных или естественных углублениях земной поверхности) и естественные озера (природные скопления воды во впадинах), а также заводи рек, марины для стоянки катеров и яхт, причалы и пристани.

Последствия обмеления прудов, озер и рек

В результате обмеления водоема прогрев воды происходит значительно быстрее, что приводит к образованию большого количества сероводорода в донных отложениях органического происхождения. В свою очередь это стимулирует рост сине-зеленых водорослей, питающихся сероводородом, а это еще больше ускоряет заиливание водоема. Недостаток кислорода в воде не только препятствует полноценному развитию рыб, питающихся водорослями, но и может привести к замору рыбы — массовой гибели во время зимовки. Это отчетливо видно весной, когда из-подо льда всплывает много задохнувшейся рыбы.

Как спасти водоем?

Традиционное оборудование, предназначенное для дноуглубительных работ, например, промышленные земснаряды, драглайны и экскаваторы, сложно, а часто и невозможно применять на малых и средних водоемах, которые являются частью ландшафтного дизайна участка, поэтому доступ тяжелой техники к ним нежелателен.

Мы предлагаем нашим клиентам инновационный способ углубления дна водоемов — использование ручных земснарядов Piranha Pumps. Мини земснаряд можно вручную перенести по самому дорогому газону к Вашему пруду, не повредив ни одного растения.

Благодаря эффективному эжекторному гидроразмыву дна мини земснаряд Piranha Pumps может разрабатывать грунты до 5 категории (ил, торф, песок, легкие суглинки, суглинки, легкие глины), открывая давно прекратившие свою деятельность родники! При этом вся прибрежная территория остается в таком же состоянии, что и до начала работ.

Преимущества применения ручных земснарядов уже оценили некоторые рыбоводческие хозяйства, получив возможность регулярной очистки прудов от ила, удаления водорослей и углубления дна для создания зимовальных ям без спуска воды и осушения водоема.

Помимо экологической пользы и существенной экономии средств, рачительные хозяева и арендаторы прудов для разведения рыбы получают еще и бесплатный корм для рыбы, обменивая откачиваемый ил или сапропель на зерно в соседних фермерских хозяйствах!

Квалифицированное и регулярное углубление дна водоемов предотвратит их обмеление и заболачивание, подарит «вторую жизнь» и обеспечит их эффективное функционирование в любое время года, радуя чистой водной гладью!

Помимо дноуглубления прудов, озер, рек и каналов, нами выполняются следующие работы с использованием мини земснарядов:

— чистка озер, прудов, рек и других водоемов

— очистка декоративных водоемов

— удаление камыша, рогоза, осоки, тростника, водорослей, ряски

— откачивание донных отложений

— укрепление береговой линии георешеткой, геоматами, биоматами

— берегоукрепление габионами, геотубами, сваями, шпунтом

— дноуглубление водоемов: марин, причалов, доков и пристаней

— укрепление и намыв насыпей и дамб

— очистка отстойников и пожарных водоемов

— благоустройство и строительство пляжей

— добыча сапропеля

— сервисное обслуживание объектов

Как углубить пруд

В пруду глубже может быть лучше. Если вы хотите обновить свой пруд, удалить накопившийся налет или бороться с эрозией, вы захотите использовать правильные инструменты и следовать правильным шагам, чтобы оставаться в безопасности и выполнять свою работу правильно.

ШАГОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРУДА С ОСНАЩЕНИЕМ

Если вы планируете арендовать земснаряд, процесс дноуглубительных работ относительно прост. Чтобы узнать, когда и как углубить пруд, нажмите здесь!

ШАГИ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ПРУДА СЛИВОМ И ГЛУБОКОМ

Если вам нужно углубить пруд любого размера, выполните следующие действия, чтобы получить наилучший результат и максимально эффективно использовать свое время:

Удалите живые организмы: Соберите растения, рыбу и другие организмы, живущие в пруду, для безопасности во время ремонта.
Слейте воду (необязательно): Если вы планируете углубить пруд без помощи небольшой земснаряды, вам может потребоваться полностью осушить пруд. Отложите не менее одной трети воды, чтобы сбалансировать экосистему.
Дайте высохнуть (по желанию): Дайте ложе высохнуть для облегчения копания. В зависимости от размера пруда и климата это может занять несколько часов или длиться всю ночь.
Начало в центре: Начинайте копать в центре и продвигайтесь наружу.Удаляйте небольшое количество почвы за один раз и делайте несколько проходов.
Замените воду (если слита): Наполните пруд водой, сэкономленной в процессе слива, и используйте пресную воду для остальной части.
Восстановите свой пруд: Верните свои растения, рыб и других живых существ в свой пруд и наслаждайтесь своим тяжелым трудом!

ЧТО ВАМ НУЖНО

Вы можете арендовать экскаватор у местного поставщика тяжелого оборудования, который способен перемещать столько земли, сколько вы задумали.

Если вы планируете осушать водоем, вам нужен погружной насос. Дноуглубительные работы могут быть подходящими для вашего пруда, особенно если у вас есть пруд, достаточно большой, чтобы плавать по нему небольшая баржа-земснаряд. В этом случае слив пруда не требуется.

ПОЛУЧИТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Если вам нужен совет специалиста, чтобы убедиться, что у вас есть подходящее оборудование для углубления пруда, мы можем помочь. В GeoForm International мы производим погружные насосы и земснаряды, которые очень хорошо подходят для удовлетворения ваших потребностей, связанных с прудом.Чтобы узнать больше о наших продуктах или поговорить с нашей командой, заполните нашу контактную форму или позвоните нам по телефону 913-782-1166.

Посмотреть нашу продукцию

Как сделать природный пруд больше и глубже | Home Guides

Многие садовые пруды имеют виниловые, пластиковые или бетонные покрытия, определяющие их размер и глубину. Однако в некоторых прудах есть естественное дно, которое не требует облицовки из-за высокого уровня глины и других водостойких материалов в почве.В отличие от прудов с искусственной облицовкой, естественные пруды можно сделать глубже и больше без дополнительной работы по осушению пруда и снятию облицовки. Обычно это делается для того, чтобы обратить вспять постепенное заполнение пруда из-за рыбных отходов и эрозии; большие усилия по расширению могут потребовать осушения пруда.

Восстановление засыпанного пруда

Удалите из пруда все растения и рыбу, чтобы они были в безопасности, пока вы удаляете материал с дна пруда.

Медленно проведите задней частью металлической грабли по дну пруда.Нажмите, чтобы при этом слегка надавить, вытягивая ил и другие отложения из дна пруда. Для удаления всех отложений с грядки может потребоваться несколько проходов.

Выкопайте края пруда по мере необходимости, расширяя края пруда наружу. Копайте под пологим углом, беря за раз только небольшое количество почвы, чтобы случайно не выбросить ее в пруд.

При необходимости снова перетащите дно пруда, чтобы удалить новые отложения и сгладить поверхность дна.Дайте удаленной почве и отложениям высохнуть, затем при желании смешайте их с компостом или горшечной почвой.

Добавьте воды в пруд по мере необходимости, пока он не наполнится. Замените растения и рыб, которые вы ранее вынули из пруда.

Увеличение пруда

Удалите из пруда все растения, рыбу и другие живые организмы.

Слейте воду из пруда с помощью погружного насоса. Сохраните по крайней мере от одной трети до половины воды, чтобы вернуть ее, помогая сохранить экосистему пруда после завершения модификаций.

Дайте ложу пруда высохнуть, чтобы с почвой было легче работать. В зависимости от температуры и влажности на улице это может занять несколько часов или всю ночь.

Начните копать в центре пруда, продвигаясь к краям. С каждой лопатой удаляйте только небольшое количество почвы, постепенно делая пруд все глубже и больше за несколько проходов.

Замените воду, которую вы ранее отложили, затем добавьте воды по мере необходимости, чтобы полностью заполнить пруд.

Верните растения, которые вы ранее убрали, в пруд, затем добавьте рыбу и другие организмы.

Ссылки

Биография писателя

Джек Джерард родился в Западной Вирджинии, сейчас живет в Кентукки. Писатель и редактор с более чем 10-летним опытом, он писал статьи и стихи для публикации в журналах и в Интернете. Бывший спортивный фехтовальщик национального уровня, Джерард также несколько лет проработал тренером по фехтованию и тренером.

Природный метод дноуглубления пруда или озера — Clean-Flo

Ваш водоем покрыт грязью или отложениями?

Привели ли вас ваши поиски способов удаления навоза к выводу, что выемка грунта на озере или пруду — лучшее решение?

На самом деле обычные методы дноуглубительных работ очень грязны.Обычно наносящий ущерб процесс включает в себя сначала осушение пруда и удаление всех диких животных, прежде чем тяжелое оборудование будет очищено от дна пруда или озера. После завершения привозят самосвалы, чтобы вывозить собранный неаккуратный шлам. В ходе этого процесса разрушается не только животный мир водоема, но и весь ландшафт водоема. По сути, дноуглубление пруда или озера похоже на уничтожение всей дикой природы вашего водоема, чтобы начать новую жизнь.

В результате традиционных дноуглубительных работ береговая линия водоема должна быть полностью восстановлена; деревья, траву и ландшафт придется заменить или заново засеять.Весь этот беспорядочный процесс не имеет стопроцентной гарантии, что гадость исчезнет навсегда. Конечно, есть способ лучше избавиться от гадости.

Стоимость традиционных дноуглубительных работ на пруду или озере

Стоимость традиционного углубления пруда или озера зависит от многих различных переменных. Однако этот дорогостоящий метод уменьшения навоза может стоить от 20 000 до 75 000 долларов за акр. При определении стоимости традиционных дноуглубительных работ необходимо ответить на четыре основных вопроса:

1. Сколько осадка нужно вычерпать?
2. Каков размер водоема?
3. Каков состав и состояние материала, который необходимо дноуглубить?
4. Куда можно положить вынутый грунт после того, как его вынут из озера?

Для определения количества навоза необходимо провести батиметрическую съемку и обследование растительности по всему водному пространству, чтобы получить информацию о глубине воды.В то же время может проводиться исследование отложений для сбора информации о мягкости или толщине отложений. В Clean-Flo наши альтернативные методы дноуглубительных работ также предлагают картографирование состава дна в качестве платформы для понимания текущего проекта удаления навоза и, в конечном итоге, для создания наиболее экономичных решений вашей проблемы. Кроме того, мы используем исследования состава дна как способ отслеживать и отслеживать прогресс или изменения в процессе уменьшения навоза.

При использовании традиционных методов дноуглубительных работ, после определения количества отложений, следующим шагом является поиск места, где навоз можно вывести на сушу после того, как он будет удален.Однако большинство людей недооценивают количество земли, необходимое для удержания удаленной грязи. Обычно на каждые два акра вынутого озера или пруда приходится в среднем три фута наносов, для чего требуется акр земли на высоте около шести футов над уровнем моря. Иметь ввиду; эта территория должна быть как можно ближе к водоему, так как это влияет на стоимость дноуглубительных работ. В Clean-Flo наши альтернативные методы естественных дноуглубительных работ не заключаются в удалении ила из водоема с помощью оборудования. Следовательно, нет необходимости в земле для хранения навоза.

Воздействие дноуглубительных работ на окружающую среду

Поскольку дноуглубительные работы требуют удаления нежелательных наносов за счет дикой природы водоема, они представляют огромную угрозу для здоровья водоема, береговой линии и ландшафта. Основная цель традиционных дноуглубительных работ — удаление затопленных отложений; в результате экологические последствия дноуглубительных работ также вращаются вокруг этого координационного центра.
Воздействие дноуглубительных работ на окружающую среду в том числе:

Удаление больших частей водоемов и их сброс в другом месте может оказать значительное влияние на уязвимые экосистемы.Почвенные отложения в любом конкретном водоеме имеют определенный заранее подготовленный состав, который может измениться при выемке грунта.
В результате изменения состава почвы среда обитания существующих существ и организмов, зависящих от исходного состава, подвергается риску и в конечном итоге вымирает из-за изменений.
Мутность почвы или облачность под водой изменяется из-за изменений в составе почвы. Эти изменения могут вызвать дополнительные проблемы после завершения процесса дноуглубительных работ из-за создания новых, вредных организмов, переноса нежелательных организмов в другие части водоема, что приведет к более широкому распространению загрязнения и высвобождению нежелательных питательных веществ.
В дополнение к изменениям в составе водоема, как упоминалось ранее, процесс дноуглубительных работ сказывается на ландшафте и береговой линии воды. Чтобы доставить оборудование, необходимое для дноуглубительных работ, может потребоваться удаление деревьев и другой растительности, окружающей водоем.

Естественная и недорогая альтернатива дноуглубительным работам для удаления отложений

Хотя традиционные методы выемки грунта углубляют озеро или пруд, что затрудняет рост затопленной растительности, нет гарантии, что выемка грунта может помочь улучшить качество воды.Фактически, согласно USEPA, дноуглубительные работы ничего не делают для борьбы с водорослями, уменьшения запаха, предотвращения гибели рыбы, улучшения здоровья рыб и поддержания чистоты дна озера или пруда. Напротив, он смешивает фосфор, азот и другие загрязнители, содержащиеся в навозе, с водой.

Если вы ищете решение любой из этих конкретных проблем, комбинация системы непрерывного ламинарного потока и инверсии / оксигенации CLEAN-FLO, наших природных живых организмов C-FLO + и натуральных растительных ферментов Clean & Clear является эффективным, естественным и недорогим альтернатива традиционным методам выемки грунта для уменьшения навоза и улучшения качества воды.Наша аэрация с ламинарным потоком и биоаугментация доказали свою эффективность в уменьшении количества органических отложений и укреплении дна водоема.

Наши продукты для естественного уменьшения содержания слизи

C-FLO + — это специально разработанные диски с медленным высвобождением, состоящие из полезных микробов с натуральными растительными ферментами, которые питаются неживыми органическими отложениями (илом) на дне всех водоемов.

CLEAN & CLEAR ™ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ФЕРМЕНТЫ — это специальная смесь нетоксичных природных ферментов, которая действует как катализатор для биоразложения неживых органических веществ и снижает количество доступных питательных веществ в воде, улучшая таким образом качество воды.

C-FLO P — состав микробных гранул для поглощения неживых донных органических отложений, в то время как насекомые питаются микроорганизмами, а рыба питается насекомыми. Грязь исчезает, пока рыба питается естественной пищей.

Добавление одной из наших систем аэрации к водоему является абсолютной необходимостью, чтобы максимально использовать преимущества этих продуктов без необходимости использования дорогостоящих и разрушительных методов дноуглубительных работ.В дополнение к C-FLO +, C-FLO P и Clean & Clear Concentrated Enzymes, мы предлагаем другие натуральные продукты для уменьшения навоза.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о наших альтернативных методах уменьшения органических загрязнений.

Глубина воды в пруду или озере

Вопрос: Как глубина воды может повлиять на пруд или озеро?

Ответ: “ Глубина воды может влиять на пруды и озера по-разному. Во-первых, слишком мелко.Слишком мелко, вы слишком много проникаете солнечным светом, что приводит к избыточному росту растительности. Слишком мелководье — это хорошо, потому что это очень хороший район для подстилки рыб. Так что для рыбоводства слишком мелкая глубина иногда может быть хорошей идеей. С другой стороны, слишком глубокая глубина непригодна для ловли рыбы. Эти глубокие области, превышающие восемь футов, обычно имеют низкий уровень кислорода, они не подходят для подстилки, так что это своего рода мертвая зона пруда. Таким образом, существует баланс между слишком мелким и слишком глубоким, который приносит пользу в одну или другую сторону.В конечном счете, вы хотите, чтобы пруд имел глубину от четырех до восьми футов с различными контурами и участок береговой линии глубиной три фута, который постепенно спускался к берегу ».

Щелкните здесь правой кнопкой мыши, чтобы сохранить звук

Вернуться в библиотеку видео Услуги по управлению недвижимостью

305 Индиго Dr
Брауншвейг, GA 31525

(бесплатный): 888-307-6637
Телефон: 912-466-9800
ФАКС: 912-261-8882

Ссылки на сайт

Продукты, которые мы используем

О нас

Наука о воде

Консультации и исследования

Штаты, которые мы обслуживаем

Уход за прудами и озерами

Аэраторы и фонтаны

Заготовка и дноуглубительные работы

Управление рыболовством

Может ли пруд быть слишком глубоким? — Landscapingplanet — Учимся создавать самый красивый сад.

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках, совершаемых на нашем веб-сайте. Если вы совершаете покупку по ссылкам с этого веб-сайта, мы можем получить небольшую долю продаж от Amazon и других аналогичных партнерских программ. Вы можете прочитать нашу полную юридическую информацию для получения более подробной информации.

Пруды — отличное дополнение к любому приусадебному участку.Независимо от того, есть ли у вас небольшой декоративный пруд или полностью укомплектованный пруд с рыбой, вы и ваши гости можете часами наслаждаться этой природой. Один из самых важных аспектов пруда — его глубина. Вы можете не знать, как глубоко копать свой пруд, или даже если ваш существующий пруд слишком глубок.

Ваш пруд может быть слишком глубоким, если вы пытаетесь выращивать растительность или привлечь диких животных в свой район. Глубокие водоемы могут быть хороши для крупной рыбы, но не подходят для растений или животных, которые питаются из пруда.Это зависит от того, какой тип водоема вы хотите приспособить.

Есть пруды на любой вкус, и эта статья расскажет, какой глубины нужно построить пруд в соответствии с вашими потребностями, какими бы они ни были. Продолжайте читать, чтобы узнать все о необходимой глубине пруда.

Насколько глубоким должен быть ваш пруд?

Глубина пруда зависит, в первую очередь, от того, почему у вас есть пруд. Например, пруд с карпами кои должен быть намного мельче, чем пруд с форелью. Погода также влияет на глубину пруда.Если вы живете в районе, где зимой очень холодно, это повлияет на глубину рытья пруда.

Вот несколько типов прудов и того, насколько глубоко они должны быть вырыты.

Пруды с карпами кои

Фото 114620303 | © Golfxx | Dreamstime.com

Кои могут вырасти до 2 футов в длину. Ваш пруд не должен быть очень глубоким для кои, но у него должно быть достаточно поверхности, чтобы они могли врасти в пространство.

Минимальная глубина прудов с карпами кои должна составлять 4 фута, если вы живете в более теплом климате.Если вы живете в более холодном климате, вы можете выкопать пруд на глубину до 21 фута. Это дает кои место, где они собираются в более холодные месяцы.

Основное требование к прудам с карпами кои — вода должна быть достаточно глубокой, чтобы не замерзнуть зимой. Слой льда над прудом убьет кои в зимние месяцы. Он также должен быть достаточно глубоким, чтобы отпугивать хищников, поэтому вам понадобится минимум 4 фута.

В зонах с умеренным климатом глубина 8 футов может быть предпочтительнее для кои.

Пруды с золотыми рыбками

Пруды с золотыми рыбками могут быть такими же глубокими, как пруды с карпами кои, но для золотых рыбок требуется не менее 2 футов в более теплом климате.Пруды с золотыми рыбками также служат водными садами, поскольку пруд очень мелкий. Вы можете посадить растительность в водный сад вместе с рыбками.

Для более прохладного климата вам необходимо убедиться, что золотая рыбка находится примерно на 16 дюймов ниже зоны замерзания. Имейте в виду, что хищники могут добраться до вашей золотой рыбки на мелководье. Избежать этого можно, сделав насыпи как можно более крутыми.

Пруд дикой природы

Пруд дикой природы — еще один довольно неглубокий пруд. Вы можете ловить рыбу в пруду с дикой природой, но рыба может быть вредной для других диких животных, таких как лягушки или саламандры.

Для этих прудов вам понадобится глубина от 6 дюймов до 4 футов, хотя вы можете иметь более глубокие участки внутри пруда, чтобы попытаться подавить рост растений. Подавляя растительность в части пруда, вы даете диким животным, например уткам, место для приземления на вашу воду.

Растительность, обычно встречающаяся в прудах с дикой природой, включает:

В пруд с дикой природой вы пытаетесь привлечь как можно больше животных. Это живописная экосистема, которой можно наслаждаться круглый год. Животные, которых в основном привлекают в пруду с дикой природой, включают:

Вы также можете привлечь других млекопитающих и земноводных в свой пруд с дикой природой.Вы не хотите загружать пруд с дикой природой рыбами, потому что большая часть воды будет недостаточно глубокой для них.

Чтобы помочь животным, приближающимся к вашему пруду, вы можете уменьшить уклон, ведущий к пруду, чтобы животным было легче спуститься к воде.

Пруд с теплой водой

Когда пруд больше, чем пруд с карпами на заднем дворе или пруд с золотыми рыбками, многие люди разводят его теплой водой. Обычно пруды такого типа имеют площадь поверхности не менее полуакра.К ним относятся:

Это выносливые виды, которые могут жить как зимой, так и в другое время года. Минимальная глубина для постройки пруда для теплой воды составляет 10 футов. У вас могут быть более мелкие участки в этом пруду, но убедитесь, что около 50 процентов вашего пруда имеет такую глубину.

Чтобы выжить, рыбам нужен кислород и различные температуры. Пруд на такой глубине позволяет рыбе более прохладное место для плавания летом. Для процветания этим типам рыб необходим кислород на уровне 2 или 3 частей на миллион (ppm) и температура около 80 градусов.

Пруд с холодной водой

Пруды с холодной водой обычно находятся в северной части страны, где глубокие пруды могут сохранять прохладную температуру, в которой нуждаются холодноводные рыбы. Холодноводные рыбы состоят в основном из форели и включают:

Воды в холодноводном пруду лучше всего поддерживать при температуре 50 или 60 градусов по Фаренгейту. Уровень кислорода должен быть около 17:00. Для глубины вы должны запланировать не менее 12 футов, чтобы поддерживать температуру, необходимую рыбе.

Так же, как в пруду с теплой водой, может быть полезно иметь более мелкую глубину вашего пруда.Небольшая глубина позволяет солнечному свету проникать на дно пруда и расти растительности. Эти мелкие участки могут быть хорошими для подстилки рыбы, но глубокая вода необходима для общего выживания и здоровья рыбы.

Полезные советы по вашему пруду

Хотя максимальная глубина вашего пруда важна, помните, что также важна площадь вашего пруда. Вот несколько общих рекомендаций, которым следует следовать при выборе:

Если ваш пруд 4 фута глубиной, он должен быть не менее 8 футов в длину
- Если ваш пруд 8 футов глубиной, площадь поверхности должна быть не менее 12 футов на поверхности
- Если ваш пруд имеет глубину 21 фут, он должен быть не менее 17 футов в длину

Опять же, неплохо иметь разную глубину в вашем бассейне, даже если он неглубокий. пруд с золотыми рыбками.Различные глубины будут использоваться рыбами и дикой природой по-разному. Рыбы будут использовать более глубокие участки, чтобы оставаться прохладными в воде или спасаться от хищников. Они могут использовать неглубокие участки в качестве подстилок или производственных участков.

Вот и другие полезные советы для вашего пруда:

Во многих прудах с наклонным краем используется уклон 2: 1 или 3: 1. Это означает, что он должен опускаться на 2–3 фута на каждые 1 фут глубины.
- Наклонные края не подходят, если вы хотите отпугнуть хищников, таких как еноты.В этом случае рассмотрите резкий начальный обрыв на 18 дюймов от края пруда
- Убедитесь, что ваш пруд достаточно глубокий, чтобы летом он не пересыхал
- Растительность По краям пруда предотвращает эрозию почвы
- Чем глубже пруд, тем меньше кислорода становится. Рассмотрите возможность использования аэратора для закачки кислорода в более глубокие водоемы
- Постарайтесь не свешивать ветки деревьев над прудом

Заключение

Пруды могут быть живописным и спокойным местом для вас и вашей семьи расслабиться и насладиться природой.Однако жизненно важно, чтобы глубина пруда была правильной как для рыб, так и для диких животных. Прежде чем тратить свое время и деньги, потратьте некоторое время на исследования. Наслаждаться.

Управление прудом: ремонт прудов | Вирджиния DWR

Пруды, содержащие большое количество грубых рыб, таких как бычки, карпы, окуни и присоски, должны быть обновлены. Эти виды конкурируют с окунем и синежабрами за пищу, укрытие и нерестилища. Неприятная рыба, как правило, перенаселяется и портит спортивную рыбалку.Лучшая стратегия в этой ситуации — уничтожить всю рыбу в пруду и пополнить запасы желаемых видов.

Самый дешевый метод ремонта пруда — это осушить его досуха или частично осушить и убить оставшуюся рыбу ротеноном. Ротенон выпускается в жидких или порошковых формах. Порошкообразный ротенон обычно продается в местных магазинах кормов и семян. Жидкие составы можно заказать по почте у поставщиков химикатов для аквакультуры. За источниками жидкого ротенона обращайтесь в офис вашего округа или в DGIF. Имейте в виду, что вы должны быть сертифицированным специалистом по нанесению пестицидов в Вирджинии, чтобы покупать и использовать ротенон.

Ротенон следует наносить при температуре воды выше 65 ° F , обычно в конце лета или в начале осени. Концентрация 2 ppm приведет к полной гибели рыбы. Это соответствует 5,4 фунтам гранулированного ротенона или 0,65 галлона жидкого ротенона на каждый акро-фут воды. Объем вашего пруда, измеренный в акро-футах, можно рассчитать, умножив площадь поверхности в акрах на среднюю глубину в футах.Например: если у вас есть пруд площадью 2 акра со средней глубиной 6 футов, и вы обрабатываете 0,65 галлона ротенона на 1 акр-фут, вам потребуется 7,8 галлона ротенона (2 акра x 6 футов x 0,65 галлона на 1 акр-фут). = 7,8 галлона). Равномерно нанесите ротенон на весь пруд с помощью ведер, распылителей или насосов. Для лечения глубоких участков (более 4 футов) необходимо прокачивать ротенон через шланг, который утяжеляется с одного конца, во время движения вперед и назад по пруду. Одним из недостатков ротенона является то, что в вашем пруду будут плавать тысячи мертвых рыб.Их нужно подобрать и выбросить.

Ротенон обычно перестает убивать рыбу в течение 10 дней, в зависимости от температуры воды и погодных условий, но может длиться до 1 месяца при температуре воды ниже 60 °. F . Пруд следует пополнить вскоре после того, как ротенон перестанет убивать рыбу. Обратитесь к разделу по хранению, чтобы определить виды и размеры для пополнения запасов.

Удобрение

Плодородие воды определяет продуктивность пруда.Более продуктивный пруд поддерживает больше рыбы и дает больший урожай, чем менее продуктивный пруд. Удобрение увеличивает продуктивность пруда, стимулируя рост микроскопических растений (фитопланктон и водоросли). Их поедают синие жабры, которые, в свою очередь, поедают окуни. В результате внесения удобрений вода становится зеленой, затеняя дно и предотвращая рост неприятных водных растений (см. Раздел «Водная растительность»). Добавление слишком большого количества удобрений может вызвать неприглядное цветение водорослей с неприятным запахом. Гибель водорослей в летние месяцы может вызвать низкий уровень кислорода, что может привести к гибели рыбы (см. Раздел «Убийство рыбы»).

Большинство прудов Вирджинии не нуждаются в удобрении. Пруды с легкой рыбалкой, мелкие пруды, пруды с высокой пропускной способностью и пруды с мутной водой удобрять не следует. Департамент охоты и рыболовства во внутренних водоемах не рекомендует удобрять пруды, стекающие в воды Чесапикского залива. Обратитесь к местному рыбному биологу, чтобы помочь вам решить, подходит ли вам программа оплодотворения.

После начала внесения удобрений его следует продолжить. Удобрение приводит к увеличению популяций рыб из-за увеличения количества кормов. Прекращение внесения удобрений резко снижает количество пищи. В результате получается низкорослая, медленно растущая рыба с плохим здоровьем.

Удобрения, используемые в прудах, аналогичны удобрениям, используемым для сельскохозяйственных культур. Однако большинство сельскохозяйственных удобрений не имеют наилучшего сочетания питательных веществ для прудов. Следует использовать удобрения с высоким содержанием азота, такие как 21-53-0 или 10-34-0. Жидкие составы предпочтительны, потому что они переходят непосредственно в раствор и более экономичны.Жидкие составы вносятся из расчета 1 галлон на акр от 4 до 6 раз за лето. Внесение следует начинать весной, когда температура воды достигает 60 ° F , и каждые 2 недели, пока видимость не снизится до 18 дюймов. В летние месяцы добавляйте удобрения по мере необходимости, чтобы поддерживать видимость 18 дюймов. Осенью прекратите подкормку, когда температура воды упадет ниже 60 ° F . Перед тем, как начать программу удобрения, проверьте воду в пруду, чтобы убедиться в достаточном содержании извести (см. Раздел «Известкование» ниже).

Известкование

Пруды с мягкой, кислой водой (типично для большей части Вирджинии) иногда требуют добавления извести для улучшения рыбной ловли. Проверьте общую щелочность воды в пруду, чтобы определить необходимость известкования. Если щелочность ниже 20 частей на миллион, добавьте сельскохозяйственный известняк, чтобы нейтрализовать дно пруда. Образец грязи (взятый с нескольких участков дна пруда) должен быть проанализирован, чтобы определить необходимое количество извести. Объедините образцы грязи и разложите их для просушки. После того, как образцы высохнут, отнесите их местному агенту по расширению штата для анализа.Агент порекомендует правильную норму известкования.

Известь следует нанести равномерно по всему дну пруда. Обычные методы нанесения включают в себя сгребание лопатой или мытье с фанерной платформы, установленной на лодке. Лучшее время для внесения извести — поздняя осень или ранняя весна. Обычно пруды требуют известкования каждые 2–4 года. Не используйте гашеную (строительную) известь. Это вызовет быстрое изменение pH, которое может привести к гибели рыбы, и с ним опасно обращаться.

Водная растительность

Водные растения снабжают кислородом, служат укрытием и могут быть пищей для насекомых, поедаемых рыбой.Растения защищают береговую линию от волновой эрозии и служат местом кормления и гнездования водоплавающих птиц (уток, гусей и т. Д.). Водные растения желательны и полезны для рыбных сообществ, но могут вызвать проблемы с рыбной ловлей, мешая доступу рыболовов. Большеротый окунь и синежабры лучше всего функционируют, когда водные растения покрывают от 20% до 30% поверхности пруда летом. Плотность растений более 30% может вызвать гибель рыбы (см. Раздел «Убийство рыбы»). Убийство рыбы может произойти, когда чрезмерная растительность умирает и разлагается, вызывая кислородное голодание.Проблемы с водными растениями обычно не возникают в правильно построенных прудах.

Водные растения подразделяются на четыре основные категории: водоросли, плавающие, погружающиеся в воду и надводные. Владельцы прудов должны либо получить идентификационный ключ растений, либо попросить квалифицированного специалиста идентифицировать растения в их прудах. В Вирджинии с идентификацией растений может помочь Кооперативная служба распространения знаний или местный рыбный биолог. Если у вас есть несколько видов растений, убедитесь, что именно то растение, которое вы привезли для идентификации, является проблемным.Водные растения можно контролировать ручными, химическими и биологическими методами. Ручное управление относится к физическому вытаскиванию, сгребанию, срезанию, копанию, затенению или скашиванию вредных растений. Ручной контроль таких видов, как рогоз, практичен, когда их численность низкая. Ручную обработку следует проводить весной, когда растения только начинают всходить.

Химическая обработка пруда гербицидами, разрешенными для использования в воде, может быть эффективной для многих типов растительности. Химические обработки могут быть очень эффективными при борьбе с растительностью на небольших участках пруда, таких как места для купания или лодочные пандусы.Гербициды обычно дают быстрые результаты, но растения часто возвращаются, и для поддержания контроля может потребоваться несколько обработок. При использовании пестицидов защитите себя и других, строго следуя всем инструкциям на этикетке. Некоторые гербициды могут быть приобретены и использованы только сертифицированными специалистами по нанесению пестицидов, поэтому обработка гербицидами может быть невозможна без оплаты кому-то, кто сделает это за вас.

Одним из наиболее эффективных долгосрочных методов борьбы с водными растениями является зарыбление триплоидного (стерильного) белого амура.Поскольку у белого амура есть особые пищевые предпочтения, очень важно точно определить растения в вашем пруду. Белый амур питается многими типами растительности и имеет продолжительность жизни до 15 лет. Они не размножаются в пруду, не мутят пруд и не потревожат гнезда других рыб. Триплоидный белый амур быстро растет и будет контролировать большинство погруженных (подводных) растений. В летние месяцы они будут потреблять до 40% своего веса в растениях каждый день. Разрешение (PDF) требуется от Департамента охоты и рыболовства во внутренних водоемах для содержания триплоидного белого амура в любом водоеме Вирджинии.

Лучший способ предотвратить проблемы с водными растениями — это правильное строительство пруда. Идеальная глубина береговой линии от 2 до 3 футов с соотношением уклона берега 3: 1 (см. Рисунок 1). В более глубоких водах водные растения не могут легко прижиться, потому что солнечный свет не проникает на дно.

Мутная или мутная вода

Мутная вода портит внешний вид пруда, снижает способность пруда производить корм для рыб (микроскопические растения и животные) и не позволяет рыбам, питающимся зрительным зрением, таким как большеротый окунь и синежабрик, эффективно ловить добычу.Мутная вода также снижает выработку кислорода за счет уменьшения фотосинтеза.

Вода в новых прудах часто бывает мутной из-за строительства пруда и эрозии берегов пруда под действием волн. Мутная вода в новых прудах должна исчезнуть, когда берега пруда зарастут. Рип-рэп можно использовать для стабилизации берегов пруда и уменьшения количества мутных вод.

Мутная вода в установленных прудах может быть вызвана переходом домашнего скота вброд вдоль береговой линии, отложениями пруда, которые постоянно взвешены, или вредной рыбой, такой как карп или бычки.Домашний скот может быть огражден от пруда, как описано в разделе «Строительство» данного руководства, а мешающая рыба может быть удалена с помощью ротенона, как описано в разделе «Ремонт прудов». Взвешенные частицы глины можно очистить, разбросав 50 фунтов на акр сельскохозяйственной извести. Использование извести — временное лекарство, которое, вероятно, нужно будет делать ежегодно.

Сено также можно использовать для осаждения частиц глины. Раскройте и разбросайте 2 квадратных тюка сена на акр воды. По мере разложения сена частицы глины оседают.Если пруд не очищается, каждые 2 недели можно добавлять дополнительные тюки, но не более 10 тюков на акр в год.

Дизайн пруда

Правильное планирование и строительство необходимы для постройки пруда, отвечающего потребностям владельца. Пруды строятся по разным причинам, в том числе для водопоя скота, рыбалки, отдыха, дикой природы или для усиления красоты усадьбы. Каждая из этих причин требует немного разных планов.

Многие проблемы можно избежать, если пруд правильно спроектирован и построен.Обратитесь за советом в Службу охраны природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США (NRCS) по вопросам выбора площадки, проектирования и строительства. Их агенты могут помочь с обследованием почвы, выбором участка, проектированием пруда и строительством. Обратитесь также в район охраны почв и водных ресурсов вашего округа (SWCD) и в местный офис Службы распространения знаний Университета штата Айова. Биологи рыболовства Айовы DNR могут также внести ценный вклад в выбор участка и рассмотрение водораздела для рыболовства и многоцелевых прудов.

Водораздел пруда:

Лучшие пруды в Айове имеют от 10 до 20 акров водосбора на каждый акр поверхности водохранилища.Защищенная древесина предпочтительна в качестве покрытия водораздела. Другими хорошими покрытиями водоразделов являются луга и пастбища. Рядовые культуры являются худшим покровом водосбора, потому что ил, нагруженный стоком, сокращает жизнь пруда и сокращает популяцию рыбы.

Полив скота:

Пруды с небольшой трубой (2 дюйма) в нижней части плотины могут использоваться для поения скота. Труба должна выходить в пруд и соединяться с стояком, верхняя часть которого должна быть на четыре фута ниже поверхности воды, когда пруд заполнен.Резервуар для полива с поплавковым клапаном, расположенный под плотиной, будет поддерживать постоянный уровень воды в резервуаре. Использование поливочной трубы и резервуара для подачи прохладной пресной воды вместо того, чтобы позволить домашнему скоту заходить в пруд, предотвратит вытаптывание скотом плотины и берегов пруда. Обратитесь в местный офис NRCS за помощью в разработке одной из этих систем.

Ограждение пруда:

Ограждение пруда и плотина для защиты от скота. Построили забор на расстоянии не менее 60-100 футов от края пруда.Домашний скот, имеющий неограниченный доступ к пруду, может испортить береговые откосы и дерн пруда, ослабив плотину и водосброс. Погружение домашнего скота в воду разрушит нерестовые гнезда рыб и создаст мутную воду. Защитная полоса из травы внутри забора может уменьшить эрозию почвы и химический сток, попадающий в пруд.

Выгоды для дикой природы:

Большинству видов диких животных требуется укрытие для гнездовий или берлог, запас пищи, укрытие для побега и зимний покров. Отсутствие одной или нескольких из этих потребностей может ограничить общую численность населения.Защитные полосы рядом с прудами обеспечивают критически важное место для гнездования, укрытия, зимовки и укрытия для диких животных. Это покрытие также может улучшить качество воды и продлить срок службы пруда за счет снижения потерь почвы от эрозии.

Посевные площади рядом с прудом для травы или бобовых культур могут уменьшить эрозию и обеспечить места гнездования диких животных. Местные травы для теплого сезона, такие как свиная трава, индийская трава или большая голубая трава, обеспечивают отличный контроль эрозии и являются средой обитания диких животных. Хвойные деревья могут обеспечить укрытие зимой и побегами.Другие деревья среднего размера, такие как шелковица и дикая слива, служат не только пищей, но и укрытием. Кусты обеспечивают множество преимуществ, включая производство пищи, побеги и зимние укрытия, а также отличные места для гнездования диких животных. Обратитесь к местному биологу по управлению дикой природой DNR за технической помощью в планировании лучшей среды обитания диких животных вокруг вашего пруда. Офис Министерства сельского хозяйства вашего округа может предложить помощь с расходами на добавление среды обитания диких животных вокруг вашего пруда.

26Июн

Квартира без отделки с чего начать: Квартира без отделки: с чего начать ремонт

26 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Квартира без отделки: с чего начать ремонт?

Приобретая жилье в новостройке, большинство покупателей отдают предпочтение квартирам без отделки. Стоят такие квартиры дешевле, чем квартиры с ремонтом. Также это дает возможность сделать ремонт по своему вкусу. Ремонт и отделка квартир подробнее на сайте https://trian.tiu.ru.

Стоимость ремонта зависит от того в каком состоянии застройщик передает квартиру покупателю. В квартире может быть выполнена черновая отделка, предчистовая отделка или чистовая отделка.

Черновая отделка это помещение с голыми бетонными или кирпичными стенами без какой-либо отделки. Пол представляет собой голую бетонную плиту без стяжки. В таких квартирах устанавливаются дешевые деревянные двери. В квартиру проведены вода и электричество. Стоимость ремонта в такой квартире будет самой высокой, так как объем работ велик.

Квартира с чистовой отделкой это помещение полностью готовое к косметическому ремонту. В квартирах, где будет проведен газ, уже установлены газовые счетчики. Владельцам только остается определиться с дизайном и выбрать материалы для отделки.

В квартирах с предчистовой отделкой сделана стяжка пола, оштукатурены стены, квартира готова к ремонту.

Перед началом ремонта стоит учесть особенности дома. В первые годы все дома дают усадку. Это может повлиять на его конструктивные особенности. На стенах и потолке могут появиться трещины.

Можно попытаться сделать ремонт в новостройке самостоятельно, а можно обратиться к профессионалам, например, в нашу фирму АСК Триан. АСК Триан уже более 10 лет производит как косметический, так и капитальный ремонт в квартирах. В том числе мы делаем ремонт под ключ в новостройках. Мы выполняем все виды работ.

Наша компания работает без предоплаты. Оплата производится постепенно по факту выполненных работ. Только после того, как завершен очередной этап работ и клиент его принял, производится оплата. Наша компания АСК Триан гарантирует качественное проведение всех видов работ. Стоимость наших услуг приятно удивит покупателей. Также мы предлагаем систему скидок и закупку строительных материалов по оптовым ценам.

Перед началом работ мы заключаем в с клиентом договор. Там прописываются все сроки и стоимость.

КВАРТИРА БЕЗ ОТДЕЛКИ. С ЧЕГО НАЧАТЬ РЕМОНТ. БЮДЖЕТНО И КАЧЕСТВЕННО.

#Ремонт, #Квартира, #Интерьеры, #Полезныесоветы, #Кухня

Дом сдан и наконец-то Вы получили долгожданные ключи от собственной квартиры… Незабываемое ощущение… Открыв ключом дверь, Вы заходите в коридор и видите голые стены, бетон и проемы без дверей. Медленно переходите из коридора в комнату одну, другую, кухню и заглядываете в самую маленькую — там, где планируется быть ванной.

Итак, первый вопрос — это стены. Возможно, Вы удивитесь, но у меня реально есть знакомые, которые установили кухню в помещении без отделки стен)) А сейчас заняты вопросом, как вокруг кухни делать стены и вставить фартук между шкафчиками. Возможно, это один человек на миллион, но, кто знает. Относительно стен по собственному опыту можем рекомендовать тем, кто не хочет заморачиваться — клеить обои. Долго размышляли, что хотим, был вариант стеклообои, но испугал тот факт, что при их замене могут возникнуть сложности с отклеиванием (по отзывам в интернете). Если есть желание и возможность подготовить стены идеально ровными — покраска. Мы выбрали ее. Почему этот вариант сложнее? Мебелью, щеткой для пола — сильные и резкие телодвижения могут оставить царапины и сколы, которые не подклеишь, а заново восстанавливаешь стену и снова красишь, что более трудоемко. Если есть желание сделать декорированную стену с минимальными затратами, можно воспользоваться валиком с необходимым рисунком и пройтись им по штукатурке до покраски.

Второй вопрос- это пол. Естественно, все зависит от наличия финансов. Мы описываем относительно бюджетный и достойный для проживания по качеству. В нашем случае это ламинат — светлый, подобранный под цвет и классом 33. Да, у ламината есть класс)) Смотрели от 33 и выше, ниже — менее влагоустойчивый и более тонкий.

Вопрос три — потолок. Выбрали вариант натяжных потолков. Очень удобный вариант тем, что выполняется одним мастером и быстро, а потолок в ванной многие компании по договоренности делают в подарок. Матовые и глянцевые? Белые или цветные? Для комнаты выбрали матовый белый, так как для сна посчитали такой вариант более комфортным, аналогично и в ванной. Для кухни и коридора в тон стенам решили немного зонировать серым оттенком и сделать глянцевым. Кухня планируется с барной стойкой и люстрами, хотим, чтобы отражались в потолке, и визуально помещение казалось больше.

Вопрос четыре — розетки. Те, кто прожил хоть какое-то время в старых советских хрущевках, хорошо поймут ситуацию с тройниками удлинителями через всю квартиру. Если не хотите повтора того же самого, лучше заранее продумать их расположение и необходимость. Рекомендуем продумать необходимость КАЖДОЙ, как бы это не звучало своеобразно, дабы не впасть в крайность «розеток много не бывает». Примерно раскидав на плане расположение мебели и учитывая наличие (или запланированной покупки) бытовой техники, распределяйте розетки рационально и логично, имя в голове план их использования.

Вопрос пять — выключатели. Вот тут важно не упустить момент с тем, в какую сторону открывается дверь. Были ситуации у знакомых, когда дверь открывалась в ту сторону, на которой располагался выключатель — очень не удобно, так как у многих есть привычка двери не закрывать или закрывать не до конца. И учтите еще пункт с левшой/правшой — будет актуально для удобства тем, кто живет один.

Советы из собственного опыта, которые могут помочь не сделать ошибок ДО, а не исправлять сделанное после.

Всем удачного ремонта! =)

1d»

Источник

Статья понравилась? Поделитесь с друзьями.
Кнопки социальных сетей чуть ниже…

Ремонт квартиры в новостройке. С чего начать? | ВСЁ ДЛЯ ОТДЕЛКИ

Часто, выбирая квартиру в новостройке, многие останавливаются на варианте без отделки. Это логично, так как стоимость такой жилплощади ниже, чем жилья с готовым ремонтом. Также владелец получает полную свободу действий и может обустроить квартиру так, как хочется ему.

Планируя ремонт в новостройке, необходимо учесть один важный момент, а именно – дальнейшая усадка дома. Практически каждое здание в первые годы после постройки может дать усадку и от этого никуда не деться. Усадка может сильно отразиться на состоянии стен и потолков, а на покрытых декоративными материалами поверхностях (краска, штукатурка, обои) появятся трещины. Поэтому многие эксперты не рекомендуют делать капитальный ремонт в новостройке сразу.

На начальном этапе ремонта всегда встаёт вопрос выбора стилистики оформления. Кто-то предпочитает воспользоваться услугами дизайнера интерьера, а кто-то обходится своими силами. На сегодняшний день существует великое множество стилей, но про это я напишу в другой раз.

Далее приступаем к черновой отделке. Какие работы к ней относятся?

— Установка входных дверей

— Отделка оконных откосов

— Монтаж или демонтаж перегородок

— Штробление стен

— Разводка кабеля и установка распределительных коробок

— Разводка теплоизоляции и звукоизоляции

— Подключение сантехники

— Оштукатуривание и выравнивание стен и потолков

— Утепление и остекление балконов (при необходимости)

— Заливка черновой стяжки пола

— Установка системы «тёплый пол»

— Укладка плитки в санузле и на кухне

Дальше можно приступать к чистовой отделке. Что входит в неё?

— Финишная отделка стен (окрашивание, нанесение декоративной штукатурки, поклейка обоев, или установка стеновых панелей)

— Покраска потолков или использование натяжных потолков

— Монтаж потолочных багетов и настенных молдингов

— Установка розеток и выключателей, подключение осветительных приборов

— Укладка напольных покрытий (ламинат, паркет, плитка, винил и тд.)

— Монтаж межкомнатных дверей и наличников

— Установка напольных плинтусов

— Установка мебели и бытовой техники

— Подбор текстиля и элементов декора

Сделать ремонт в квартире можно и самостоятельно, если Вы хотите реализовать типовое решение. Если Ваш проект имеет нестандартные идеи, лучше обратиться к специалистам.

Всем спасибо за внимание!

КВАРТИРА БЕЗ ОТДЕЛКИ. С ЧЕГО НАЧАТЬ РЕМОНТ. БЮДЖЕТНО И КАЧЕСТВЕННО. | Владислава Алексеева

Дом сдан и наконец-то Вы получили долгожданные ключи от собственной квартиры. .. Незабываемое ощущение… Открыв ключом дверь, Вы заходите в коридор и видите голые стены, бетон и проемы без дверей. Медленно переходите из коридора в комнату одну, другую, кухню и заглядываете в самую маленькую — там, где планируется быть ванной.

Итак, первый вопрос — это стены. Возможно, Вы удивитесь, но у меня реально есть знакомые, которые установили кухню в помещении без отделки стен)) А сейчас заняты вопросом, как вокруг кухни делать стены и вставить фартук между шкафчиками. Возможно, это один человек на миллион, но, кто знает. Относительно стен по собственному опыту можем рекомендовать тем, кто не хочет заморачиваться — клеить обои. Долго размышляли, что хотим, был вариант стеклообои, но испугал тот факт, что при их замене могут возникнуть сложности с отклеиванием (по отзывам в интернете). Если есть желание и возможность подготовить стены идеально ровными — покраска. Мы выбрали ее. Почему этот вариант сложнее? Мебелью, щеткой для пола — сильные и резкие телодвижения могут оставить царапины и сколы, которые не подклеишь, а заново восстанавливаешь стену и снова красишь, что более трудоемко. Если есть желание сделать декорированную стену с минимальными затратами, можно воспользоваться валиком с необходимым рисунком и пройтись им по штукатурке до покраски.

Второй вопрос- это пол. Естественно, все зависит от наличия финансов. Мы описываем относительно бюджетный и достойный для проживания по качеству. В нашем случае это ламинат — светлый, подобранный под цвет и классом 33. Да, у ламината есть класс)) Смотрели от 33 и выше, ниже — менее влагоустойчивый и более тонкий.

Вопрос три — потолок. Выбрали вариант натяжных потолков. Очень удобный вариант тем, что выполняется одним мастером и быстро, а потолок в ванной многие компании по договоренности делают в подарок. Матовые и глянцевые? Белые или цветные? Для комнаты выбрали матовый белый, так как для сна посчитали такой вариант более комфортным, аналогично и в ванной. Для кухни и коридора в тон стенам решили немного зонировать серым оттенком и сделать глянцевым. Кухня планируется с барной стойкой и люстрами, хотим, чтобы отражались в потолке, и визуально помещение казалось больше.

Вопрос четыре — розетки. Те, кто прожил хоть какое-то время в старых советских хрущевках, хорошо поймут ситуацию с тройниками удлинителями через всю квартиру. Если не хотите повтора того же самого, лучше заранее продумать их расположение и необходимость. Рекомендуем продумать необходимость КАЖДОЙ, как бы это не звучало своеобразно, дабы не впасть в крайность «розеток много не бывает». Примерно раскидав на плане расположение мебели и учитывая наличие (или запланированной покупки) бытовой техники, распределяйте розетки рационально и логично, имя в голове план их использования.

Вопрос пять — выключатели. Вот тут важно не упустить момент с тем, в какую сторону открывается дверь. Были ситуации у знакомых, когда дверь открывалась в ту сторону, на которой располагался выключатель — очень не удобно, так как у многих есть привычка двери не закрывать или закрывать не до конца. И учтите еще пункт с левшой/правшой — будет актуально для удобства тем, кто живет один.

Советы из собственного опыта, которые могут помочь не сделать ошибок ДО, а не исправлять сделанное после.

Всем удачного ремонта! =)

Куда вы идете отсюда?

Вы часами занимались отделкой, облицовкой плитки или цветом краски для ремонта дома… но нашли ли вы время на рассмотрение разрешений?

Для многих домовладельцев эта маленькая деталь проскальзывает сквозь щели, а затем становится проблемой, когда они хотят выставить свой дом на продажу.

«Я бы сказал, что из 10 произвольно выбранных домов, по крайней мере, в 4 из них будет какая-либо форма запрещенной работы, ну, знаете, от 40% до 50%», — говорит Шон Энгель, ведущий агент по недвижимости в Денвере.«Это могут быть какие-то простые вещи, такие как модификация палубы или водосточные желоба, вплоть до отделки подвала».

Случаются неразрешенные работы в домах. Важны действия, которые вы предпримете дальше в случае продажи. Получение разрешения может привести к дорогостоящим сделкам, но неразрешенная работа может отпугнуть потенциальных покупателей или снизить стоимость вашего дома.

Продам дом с большим количеством неразрешенных работ?

Избегайте проблем с получением разрешений с обратной силой и продавайте их «как есть» через нашу платформу Simple Sale. Расскажите нам немного о доме, и мы подключимся к нашей сети покупателей за наличные, которые готовы заплатить за ваш дом прямо сейчас.

Мы поговорили с агентами по недвижимости и перевели юридический язык от юристов по недвижимости, чтобы предоставить вам это руководство по продаже вашего дома без разрешения на работу.

Как работают разрешения и зачем они вам нужны?

Даже те небольшие проекты, которые вы можете реализовать в выходные, могут потребовать разрешения, — объясняет адвокат по недвижимости из Кремниевой долины Дэвид Роберсон, который лично участвовал в сотнях сделок с недвижимостью.

По словам Роберсона: «Есть очень мало предметов, которые можно построить без юридического требования для получения разрешения».

Для простых проектов, таких как покраска, установка пола и мелкий ремонт электричества, скорее всего, разрешение не потребуется, но если вы хотите установить в доме забор или окно, скорее всего, оно вам действительно понадобится.

Это может показаться сложной бюрократией, но разрешения предназначены для защиты домовладельцев. Разрешения на проекты гарантируют, что работа соответствует местной политике, такой как землепользование, зонирование и строительство.А значит, будущее строение будет безопасным для вас и будущих жильцов.

Многие отказываются от процесса выдачи разрешений, потому что считают его утомительным и сложным. В зависимости от вашего города или округа, процесс может выглядеть примерно так:

Сразу же обратитесь в местное строительное управление. Сообщите им, какой проект вы планируете. В зависимости от сложности работы, которую вы планируете выполнять, вам может потребоваться несколько разрешений на строительство, электричество и водопровод.
Заполните разрешение как можно полнее. По возможности включите чертежи и схемы.
Подать разрешение и оплатить регистрационный сбор. Если ваше разрешение будет одобрено, вы получите официальную лицензию. В зависимости от сложности вашего проекта это разрешение может быть утверждено на месте или потребует дополнительной проверки.
Повесьте разрешение (те ярко-оранжевые знаки, которые вы, вероятно, видели раньше) у себя дома или поблизости от того места, где вы завершаете свой проект.Вам нужно будет получить разрешение, прежде чем делать какие-либо работы.
В зависимости от того, где вы живете и от конкретного проекта, вам нужно получить официального инспектора , чтобы он приехал проверить работу . Если инспектор порекомендует изменения, ему нужно будет посетить его снова, чтобы убедиться, что вы их внесли.
После согласования с инспектором и завершения проекта можно снять по разрешению тн.

Источник: (Claudio Divizia / Shutterstock)

Как узнать, есть ли в моем доме неразрешенная работа?

Если вы не первый, кто заселяет свой дом, скорее всего, вы не знаете всего, что было сделано с имуществом.

Когда вы собираетесь продать свой дом, полезно иметь полную историю. Это означает выяснение, если какая-либо работа на вашем месте запрещена.

«Самый простой способ узнать, проводились ли какие-либо улучшения без разрешения, — это съездить в город или округ и получить все записи из отдела строительства и отделов планирования», — объясняет Робертсон.

Оттуда вы можете проверить, соответствует ли ваш дом планам разрешений. Если нет, скорее всего, что-то было сделано без одобрения.

Спуск к зданию города или округа может показаться сложным, но «получить разрешения очень легко. Это бесплатно », — говорит Энгель.

Эти записи могут дать вам наиболее полную историю вашего дома в отношении разрешений. Самостоятельное получение записей также означает, что вы начинаете понимать проблему. Вы не ждете, что инспектор или потенциальный покупатель поднимет этот вопрос.

«Сегодня мы обнаруживаем, что девиз« покупатель, остерегайся »определенно играет большую роль, чем я видел в последнее время», — говорит Энгель. Имея больше информации в Интернете, покупатели проводят комплексную проверку, прежде чем размещать предложения на дома.

«И вот тогда скелеты из туалета, если хотите, вырастут», — добавляет Энгель. «Это ловит продавца за хвост».

Источник: (alabn / Shutterstock)

В моем доме неразрешенные работы: Что теперь?

Если на вашем участке ведутся неразрешенные работы, у вас есть два основных варианта продажи дома.

Вариант 1: Продать дом «как есть»

Ключом к продаже дома «как есть» с неразрешенными работами является раскрытие информации.Убедитесь, что покупатели знают, во что они ввязываются, указав в листинге запрещенную работу.

В зависимости от характера запрещенных работ, иногда бывает достаточно предоплаты.

«За последние 33 года я неоднократно обнаруживал, что практиковал здесь недвижимость, и раскрытие информации практически сразу устраняет любые потенциальные проблемы», — говорит Энгель. «А с покупателями это приносит им большие очки».

Небольшие неразрешенные проекты, если они четко раскрыты покупателям, могут не повлиять на стоимость вашей собственности.

Но когда дело доходит до крупномасштабной неразрешенной работы, вам, возможно, придется поработать со своим агентом, чтобы принять решение о льготной ставке при листинге. Теперь ответственность за неразрешенные работы возьмет на себя новый покупатель.

Если под пристройкой был сервитут, город или округ мог бы попросить нового владельца снести пристройку без каких-либо последствий с их стороны. «Каковы шансы, что это произойдет?» — говорит Энгель. «Довольно низко. Но когда это произойдет, это может очень быстро стать уродливым.”

Однако все зависит от вашего местного рынка, — говорит Роберсон. «Если это горячий рынок, то эффект может быть незначительным. Если это рынок покупателя и имеется большой запас недвижимости, то у покупателя есть гораздо больше рычагов воздействия на продавца ».

Исходя из спроса на вашем рынке, вам следует подумать о снижении стоимости вашей собственности.

Некоторые рекомендуют при оценке дома с запрещенной работой не учитывать эту работу в рыночной стоимости дома.Например, если у вас есть недвижимость с двумя спальнями, но вторая спальня была построена без разрешения, вы можете оценить недвижимость как квартиру с одной спальней.

В зависимости от степени риска, который покупатели возьмут на себя в связи с неразрешенными работами, они могут столкнуться с проблемами при финансировании продажи через банк.

В этом случае вы можете использовать Простую продажу от Homelight. С Simple Sale вы можете получить предложения наличными на вашу собственность в течение 48 часов одним щелчком мыши.

Вариант 2: Получить разрешение с обратной силой

Вы можете выбрать другой маршрут. Вы можете вернуться в город или округ и получить разрешение задним числом на уже реализованные проекты.

В некоторых случаях инспекторы просто попросят вас открыть стены какого-нибудь сооружения. В других случаях они могут попросить вас разрушить и восстановить части на основе их отзывов.

Если вы получаете разрешение на работу от предыдущего владельца, город или округ могут быть более снисходительными к вам.Они не взимают с вас никаких штрафов за ретроактивное разрешение и могут предоставить вам более гибкие сроки для приведения работы в соответствие с кодом.

Стоимость, связанная с выдачей ретроактивных разрешений, будет зависеть от объема и стоимости строительства. Прежде чем отправиться в город за разрешением, вы можете нанять подрядчика для изучения существующей работы — они могут приблизительно оценить стоимость доведения ее до кода и иметь представление о том, сколько уже построено в соответствии с текущим кодексом.

Решение о получении разрешений с обратной силой должно быть принято до того, как вы разместите свой дом, рекомендует Энгель.

«Обычно покупатели закрываются в течение 45 дней», — говорит он. «И если у вас есть большая ситуация с разрешением на осмотр с обратной силой, например, в случае отделки подвала, вам может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы все эти t были перечеркнуты, а i отмечен точками».

Получение разрешения с обратной силой может позволить вам сохранить стоимость дома, что упростит продажу в будущем.

«Я могу сказать вам с профессиональной точки зрения, это стоит каждого доллара», — говорит Энгель.«Каждый час, который вы потратили на это, потому что вы собираетесь проложить эту дорогу впереди себя очень чисто и избежать множества выбоин при сделке».

Следует ли вам выбрать получение разрешения с обратной силой, зависит от вашего времени и бюджета. Если у вас очень сжатые сроки, вы можете принять решение о размещении своей собственности без разрешения и раскрыть информацию о работе, понимая, что дом, скорее всего, будет продаваться дешевле. Если у вас есть время, получение разрешений означает более плавную продажу и более высокие предложения от будущих покупателей.

Источник: (Allie Lehman / Death to the Stock Photo)

Другие соображения, которые следует учитывать при продаже дома с неразрешенными работами

Неразрешенная работа может повлиять на страхование.
«Например, если была установлена новая электрическая панель, но она не соответствует кодам и не была проверена, это может иметь серьезные последствия для страховки», — говорит Роберсон.
В случае обнаружения неразрешенных работ ответственность в будущем возьмет на себя покупатель.
Если запрещенные работы были раскрыты покупателю до закрытия условного депонирования, покупатель несет ответственность за любые последствия.
Если неразрешенная работа причиняет покупателю ущерб, у него есть возможность обратиться в суд.
Даже если покупатель знает о неразрешенных работах, он все равно может потребовать возмещения убытков. По словам Роберсона: «Если неразрешенная работа была выполнена« без кода », а улучшения, которые« не кодировать », в конечном итоге приведут к ущербу, покупатель может иметь основание для иска против подрядчика, установившего неразрешенные работы».
По закону вы обязаны раскрывать информацию обо всех известных вам запрещенных работах, даже если они принадлежат предыдущим владельцам.
Обязательно сообщите все, что вам известно о неразрешенных работах на вашем участке. Утаивайте информацию от потенциальных покупателей, и вы получите потенциальный судебный процесс.

Роберсон недавно увидел, как продавец проиграл в суде дело против покупателя, потому что он не раскрыл неразрешенную работу, «хотя они и знали, что это не разрешено, а незаконное добавление произошло до их владения».

Продажа дома без разрешения на работу может занять много времени и быть сложной, но это не редкость.Важнейшие решения относительно выдачи разрешений должны приниматься еще до того, как недвижимость будет внесена в список.

В конечном счете, все сводится к времени и деньгам: есть ли у вас время для получения разрешений, прежде чем вывести свой дом на рынок, или вы можете позволить себе снижение цен, которое часто сопровождает неразрешенные работы? Помня об ответах на эти вопросы, поработайте с ведущим местным агентом, чтобы решить, как лучше всего продолжить продажу.

Источник изображения заголовка: (Эндрю Понс / Unsplash)

этапов строительства: от начала до конца

Вы когда-нибудь задумывались, как возникает новый дом или здание? Помимо связанных с этим расходов, большинство ваших вопросов, вероятно, вращается вокруг того, когда конструкция наконец считается «готовой к заселению».«

Каждый этап строительства, также называемый этапом строительства, требует
различных средств индивидуальной защиты (СИЗ).

По данным Национальной ассоциации домостроителей, среднее время, необходимое для строительства нового дома от разрешения до конечного продукта, составляет от 7 до 11 месяцев. Однако это оценка, если вообще не будет задержек в процессе. Если есть сбои, которые почти всегда появляются, вы можете ожидать, что временная шкала будет соответствующим образом скорректирована.

Вот обзор того, как выглядит процесс строительства нового здания и сколько времени может занять каждый этап процесса. Большая часть этой статьи будет посвящена жилому дому. Однако изложенные здесь принципы распространяются на все аспекты строительства.

Предварительный этап строительства

Как и в большинстве проектов, предварительный стратегический план представляет собой визуальную карту всех действий, которые будут происходить.И строительные проекты ничем не отличаются. Предварительный этап строительства включает в себя множество мероприятий. Вот некоторые важные из них:

— Поиск местоположения

— Наем генерального подрядчика

— Получение необходимых разрешений для начала строительства

В дополнение к трем вышеупомянутым, строительные проекты требуют огромного количества ресурсов. Без надлежащего первоначального планирования согласование этих материалов с графиком может стать сложной задачей.Перед началом строительства имеет смысл составить контрольный список перед строительством как часть общего стратегического плана. Таким образом, каждая конкретная задача на этом этапе может быть отмечена после завершения.

Начало строительства

Как проходит процесс строительства дома от начала до конца? Если вы не работаете в строительной отрасли, большинство людей полагается на экспертов-строителей, которые объяснят ответ на этот вопрос.

Вы найдете множество вариантов того, как работает этот процесс, и что влечет за собой общий график. Важно помнить, что каждый из них является лишь приблизительным, даже если все они сосредоточены вокруг одних и тех же необходимых шагов. Вот несколько различных графиков строительства, с которыми мы столкнулись:

При строительстве новой структуры строительство обычно следует определенному порядку. Начнем с выделения этих этапов.

Этапы строительства: этапы от начала до конца

В контексте построения конструкции есть много движущихся частей. Планирование строительства может быть сложной задачей, и может казаться, что этапы никогда не закончатся. Выбор местоположения, получение предложений и решение об интерьере — это лишь некоторые из шагов. Однако будьте уверены, что в этом процессе есть логическая последовательность, и конечный результат стоит ожидания. Ниже представлен общий обзор этапов строительства нового дома и того, что вы можете ожидать на каждом этапе. После общего плана игры мы разберем некоторые конкретные шаги более подробно.

Как мы упоминали выше, процесс строительства всех зданий, даже коммерческих, будет иметь одинаковые сроки и последовательность этапов.В коммерческом проекте могут потребоваться более крупные фундаменты, стальные конструкции и более высокие стены, но строительство любой конструкции, как правило, осуществляется в соответствии с одним и тем же процессом.

Рассмотрим подробнее каждый из этапов.

Этап 1 — Земляные работы и подготовка площадки

Прежде всего, участок должен быть подготовлен к началу строительства дома. Первый шаг на этом этапе включает удаление всего мусора, камней, деревьев и любых других естественных препятствий, чтобы освободить достаточно места для строительства здания.

Генеральный подрядчик будет использовать архитектурные планы для планировки дома в соответствии со спецификациями собственности. Часто они обращаются к субподрядчику по земляным работам, чтобы завершить этот этап. Как только участок будет подготовлен для раскопок, экскаватор выровняет участок и выкапывает яму для заливки фундамента.

Этот первый этап раскопок и подготовки площадки обычно занимает около недели. Имейте в виду, что все сроки завершения являются приблизительными и зависят от множества факторов, включая размер здания.Наши оценки сосредоточены на жилом доме среднего размера; гораздо более крупная структура повлияет на график.

Этап 2 — Три F: опоры, фундаменты и каркас

Каждый успешный строительный проект начинается с прочного фундамента. После того, как недвижимость расчищена и готова к строительству, следующий шаг состоит из трех этапов: укладка фундамента, установка фундамента и затем каркас дома.

Вот краткий обзор важнейших шагов на этом этапе:

Опоры — это то, на что будет опираться ваш фундамент.Традиционно они изготавливаются из бетона и арматуры, их размещение и осмотр имеют важное значение, поскольку они будут нести вес всей конструкции.

После того, как опоры установлены и пройдут проверку, подрядчик заливает бетон в фундамент дома. Это может повлечь за собой все, что угодно, от плиты до подвального помещения. Фундамент — это основа всего остального, что мы обсудим ниже, которое, по сути, покоится на нем.

Традиционно для завершения этого этапа требуется две недели, хотя погодные условия могут изменить сроки.Бетон должен успеть высохнуть и затвердеть, прежде чем можно будет приступить к возведению каркаса и кровли.

После того, как фундамент будет на месте и полностью высохнет, настало время для подрядчиков по установке каркаса и кровли. Они будут строить структурный каркас дома, часто называемый шпильками. Сначала поднимаются наружные стены, затем идут системы перекрытий и стропила. Затем накладывается оболочка, которая закрывает раму и создает защитный барьер.В защите нуждаются не только ваши руки и глаза, но и дом!

Этап 2 часто является самой захватывающей частью процесса, потому что все планы строительства, наконец, обретают форму, и вы можете начать «видеть» дом. Создание кадра обычно занимает от одного до двух месяцев.

Этап 3: Вы добиваетесь прогресса!

На этом этапе строители начинают работать над внутренним строением дома. Это этап, на котором возникают все механические элементы, включая отопление, кондиционирование, вентиляцию, электричество и водопровод.

Вот краткий обзор важнейших шагов на этом этапе:

Монтаж электрооборудования, сантехники и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Перед тем, как приступить к установке изоляции, необходимо установить внутренние компоненты. Этот шаг, который часто называют этапом грубой механики, подразумевает введение внутренних внутренностей дома. Примеры включают проводку для розеток, трубопроводы для линий водоснабжения и выпускные отверстия для блоков HVAC.

Для завершения этого этапа требуется от двух до четырех недель.После завершения механические системы обычно проверяются, и после того, как они пройдут проверку, можно начинать установку изоляции.

Утеплитель помещается между каркасными стойками. Когда в холодные зимние месяцы температура начинает падать, изоляция, добавляемая на этом этапе, обеспечивает поддержание в доме желаемой внутренней температуры, необходимой жильцам. Этот шаг также контролирует счета за электроэнергию и сводит к минимуму шум как от внутренних источников, таких как шум телевизора, так и от внешних звуков, таких как движение.

Внутренние стены — Установка гипсокартона

Хорошая новость заключается в том, что на данный момент проект находится примерно на середине процесса! После того, как механические системы прошли проверку и изоляция была установлена, гипсокартон готов к установке. Гипсокартон, который иногда называют гипсокартоном, крепится к стойкам для создания стен и потолков, определяющих каждую комнату.

Установка изоляции и гипсокартона занимает от одного до двух месяцев.

Контроль качества / текущий этап

Каждый этап нового строительства или реконструкции необходимо проверять на качество. Эти проверки могут показаться бесконечным процессом; однако по соображениям безопасности они необходимы. Этот шаг также гарантирует, что здание будет построено в соответствии с изначально изложенными принципами.

Этап 4: Шкафы, полы и другая внутренняя отделка

Поскольку внешняя часть структуры начинает выглядеть так, как изначально предполагалось, пришло время подобрать интерьер.На этом этапе строители устанавливают шкафы, пол, отделку и лепнину. Это также этап, на котором подрядчики наносят грунтовку на внутренние стены, столярные изделия и шкафы, а затем окрашивают их. Также установлена сантехника, такая как смесители, ванны, унитазы, раковины и душевые кабины.

Вот краткий обзор важнейших шагов на этом этапе:

На данный момент интерьер дома может выглядеть как полный беспорядок, но был достигнут большой прогресс.Теперь пора приступить к установке столешниц и кухонных шкафов.

Дополнительную информацию об этом этапе вы найдете в руководстве по установке шкафов Home Depot. Это грандиозная задача, требующая правильного набора инструментов и шагов, которые необходимо выполнять по порядку.

Установка шкафа и столешницы обычно занимает около двух недель.

Столярные изделия: внутренняя отделка, отделка и молдинги

Многие относят этот этап к внутренней отделке.Это захватывающий этап, потому что именно здесь начинают проявляться более тонкие детали. В большинстве домов будет внутренняя отделка в той или иной форме, например плинтусы и оконные рамы. Они защищают углы и скрывают стыки. На этом этапе дом готов к установке этой внутренней отделки.

Столярные изделия и шкафы загрунтовываются на этапе предварительной окраски. Затем грунтуются и окрашиваются части дома, в том числе стены. Художники обычно начинают с отделки, а затем продвигаются к потолку и стенам.

Будь то винил, плитка или древесина твердых пород, пора закончить пол. Это должен быть один из последних завершенных шагов. Все остальные операции следует производить до укладки пола.

Выполнение этого шага последним может помочь избежать потенциального ущерба, который может возникнуть из-за других действий, таких как покраска. Кроме того, вам не нужно перемещать по новому полу больше вещей, чем необходимо, поскольку они могут вызвать царапины.

На выполнение 4 этапа требуется от одного до двух месяцев.

Этап 5: Почти дома!

Вы почти у цели! На этом этапе будут завершены все механические установки и будут установлены приборы. Как только ваш интерьер будет выглядеть собранным, строители закончат внешний вид, залить подъездную дорожку и тротуары и закончить ландшафтный дизайн, который украсит дом.

Вот краткий обзор важнейших шагов на этом этапе:

Чтобы завершить внешний вид, к дому приезжают каменщики и начинают кладку кирпича, установку сайдинга и другие виды внешней отделки дома.Мы выделяем все, что нужно знать о масонах, на нашей странице ресурсов по масонству. На этом же этапе красится экстерьер дома. Угадай, что? У нас также есть специальная страница обучения для художников!

Этот этап внешней отделки займет примерно две-четыре недели.

На этом этапе компоненты подключаются к начальным механическим системам, установленным ранее. Примеры включают присоединение раковин, туалетов и смесителей к системе трубопроводов.Светильники, розетки и выключатели подключены к системе электропроводки, установленной на этапе 3.

Плоские работы: подъездные пути и пешеходные дорожки

На этом этапе возвращаются бетонные парни. На этот раз они позаботятся о плоских поверхностях, включая дорожки, патио и подъездную дорожку. В этих применениях предпочтение отдается бетону из-за его способности образовывать идеально ровные поверхности.

На выполнение этого плоского задания уйдет около недели.

Восприятие — это реальность, и нет ничего более точного, когда к новому строению добавляется ландшафтный дизайн. Этот шаг включает в себя посадку травы, растений и кустарников. Это то, что отличает дом от других и увеличивает стоимость всей собственности. Кроме того, хорошо продуманный ландшафтный дизайн предотвращает затопление территории вокруг нового строения.

Этот этап ландшафтного дизайна займет около недели.

Этап 6: Последний круг!

Пришло время сделать последние штрихи, чтобы подготовить ваш дом к заселению. Ваша строительная бригада очистит всю пыль и мусор с участка перед тем, как пройти по дому, чтобы составить и завершить окончательный список работ. После того, как список перфораций будет составлен, необходимо провести еще одну заключительную проверку, прежде чем вы сможете получить ключи и въехать.

Вот краткий обзор важнейших шагов на этом этапе:

Строительство и уборка домов

Пора начинать готовиться к заселению! Однако сначала необходимо очистить всю рабочую площадку и удалить все оставшиеся материалы.

Этот шаг очистки займет около недели.

Перфорированный лист и окончательная проверка

О контроле качества упоминалось выше. На этом этапе проводится заключительный обход, и все проверяется. Это последний шанс для вызова подрядчиков переделать или завершить части предыдущих шагов, которые могли быть упущены из виду.

На заполнение перфокарта и окончательную проверку уйдет около недели.

Этап после строительства

Этап после строительства, по сути, начался на последнем этапе. Очистите, и списки перфорации рассматриваются многими как часть этого этапа. В дополнение к этим шагам происходит еще одно действие.

Окончательные документы создаются архитектором и отправляются в местные органы власти, подтверждающие, что здание было осмотрено и закончено. В свою очередь, Свидетельство о заселении покажет, что здание готово, со всеми разрешениями.

Общие вопросы

Кто задействован на пост-строительной стадии строительства?

Помимо клиента, который переезжает в здание, задействовано множество людей. Вот некоторые: архитектор и дизайнер, подрядчик, рабочие-строители, государственные служащие.

На каком этапе строительства устанавливаются стены, работающие на сдвиг?

Стенки, работающие на сдвиг, усилены, так как стойки связаны вместе. Установка этих стен обычно происходит на этапе создания каркаса, указанного выше в Этапе 2 выше, отдельно от трех F.

MCR Безопасность на каждом этапе пути!

Хотя может показаться, что на строительство уходит вечность, помните, что каждый шаг необходим для создания нового здания. Для всех, кто участвует в завершении каждого этапа, MCR Safety предлагает строителям надлежащую защиту, чтобы они оставались целыми

Мы понимаем, что каждая сделка в строительстве требует разных СИЗ, поэтому мы разбили каждую сделку на отдельной отраслевой странице.Мы выделяем каждую отрасль в целом, а также некоторые из наиболее распространенных опасностей, с которыми рабочие сталкиваются в этой отрасли. Щелкните следующее изображение строительства, чтобы увидеть наш список строительных профессий и подотраслей.

MCR Safety — страница ресурсов, посвященная строительной отрасли.

Щелкните изображение выше, чтобы запросить расценки, оставить нам комментарий, задать любые вопросы или поделиться своими проблемами.

Мы приветствуем любые комментарии, отзывы или предложения о том, как лучше всего защитить людей на работе.

За более чем 45 лет MCR Safety зарекомендовала себя как мировой лидер в производстве перчаток, очков и одежды. Будь то производственный цех, нефтяная вышка или строительная площадка, мы всегда готовы помочь в устранении опасностей на рабочем месте. Это часть нашего обязательства защищать людей.

Независимо от того, в какой отрасли вы работаете, у нас есть все необходимое для индивидуальной защиты.

Узнайте больше о безопасности MCR, посмотрев наше последнее видео. Для получения дополнительной информации просмотрите наш веб-сайт, запросите каталог, найдите дистрибьютора или позвоните нам по телефону 800-955-6887.

Что считается «готовым подвалом»? | ООО «Кастом Интеграция Дизайн»

Многие домовладельцы, покупатели жилья и агенты по недвижимости задают вопрос: «Что такое готовый подвал?» Это вопрос, который возникает у многих людей в связи с тем, что стоимость дома значительно возрастает, когда цокольный этаж закончен.

Есть много домовладельцев, у которых есть полуфабрикаты в подвале, которые используются как спальни, комнаты отдыха или другие удобства.Поскольку комната используется как жилое пространство, люди могут считать ее законченной. Однако это не так — то, что подвал используется как жилое пространство, еще не означает, что он завершен.

Что такое готовый подвал?

Итак, что представляет собой готовый подвал? Подвал закончен, когда весь уровень завершен и похож на жилые помещения наверху. Обычно он включает в себя электрическую систему, отопление, чистые полы, доступный вход / лестницу, ровные потолки и отделанные стены.Если в пространстве обозначена спальня, в ней должен быть шкаф и выходное окно, чтобы считаться спальней.

Ниже приведены некоторые вопросы, по которым можно определить состояние подвала.

Как определить, закончен ли подвал

Обычно вы можете определить, закончен ли подвал, просто взглянув на него. Однако это не всегда так. Следующие вопросы помогут вам определить, закончен ли подвал.

Как выглядит система отопления и охлаждения?

Отличный способ определить, является ли подвал законченным подвалом, — это отапливать и охлаждать его по той же системе, что и остальная часть дома.Если в подвале используется оконный кондиционер или охладитель для болот, чтобы охладить его, и настенный обогреватель, чтобы обогреть, то это еще не закончено.

Для того, чтобы подвал считался законченным, он должен иметь стационарно установленный блок отопления и охлаждения с постоянным источником энергии (например, систему отопления, вентиляции и кондиционирования, электричество, природный газ, стационарно установленный баллон с пропаном или топочный мазут).

Подвал соответствует остальной части дома?

Есть ли в подвале бетонные стены и полы, а в остальной части дома — ковролин, винил, дерево, плитка и т. Д.? Это верный признак того, что он еще не закончен. Полы должны быть полностью закрыты установленным покрытием. Открытый или окрашенный бетон или фанера не считается чистым полом.

Еще одним показателем могут быть стены и потолок. Если стены из крашеного бетона и нет гипсокартона, значит, это незаконченный материал. Или, если на потолке есть открытые балки или опоры, то цоколь тоже считается незавершенным.

Как попасть в подвал?

Готовый подвал должен иметь прямой доступ и примыкать к остальной части дома.Если в помещении нет постоянной лестницы или прямого доступа, оно не считается законченным жилым помещением. Готовые помещения, к которым можно подняться только по лестнице, например чердаки, также не считаются жилыми помещениями.

В большинстве домов есть внутренние лестницы, но в старых домах обычно можно попасть в подвал через дверь на цокольном этаже. Даже несмотря на то, что подвал может быть закончен, если единственный способ получить к нему доступ — через внешнюю дверь на уровне подвала, он все равно может считаться недостроенным.

Связаться со специалистом

Custom Integrated Designs Ltd.предлагает полный спектр услуг по отделке и реконструкции подвалов в Касл-Рок, Авроре и прилегающих районах метро Денвера. Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с отделкой подвала или вам требуются профессиональные услуги, не стесняйтесь звонить по телефону 303-591-7100 или по электронной почте [email protected].

Полное пошаговое руководство по строительству дома — от фундамента до крыши

Дом — это гораздо больше, чем просто четыре стены и крыша.Если вы хотите сделать осознанный выбор в настройке вашего будущего дома, то понимание процесса строительства — лучшее исследование, которое вы можете провести в процессе подготовки. В конце концов, лучше перестраховаться, чем сожалеть.

К счастью, мы провели для вас исследование и разбили его на 9 этапов. От разговоров со строительными агентствами и реализации ваших планов — до строительства дома снизу вверх.

Не удалось спланировать, план провалиться

Прежде чем первая плита упадет на землю, вам нужно будет завершить начальные этапы планирования и подготовки.Мы не будем вдаваться в подробности, потому что в процессе проектирования нужно учесть многое.

После того, как вы приобрели землю, на которой будете строить, вы начнете расшифровывать свой бюджет и разрабатывать план дома (выбранный или индивидуальный). Пришло время решить, что вам действительно нужно и чего вы хотите. Если вы хотите, чтобы в дальнейшем место можно было расширить для потенциального бассейна, гаража на две машины или просто хотите почувствовать солнце на лице по утрам, вам следует подумать об этом сейчас, а не пытаться модернизировать его позже.

Вам также необходимо обсудить подготовку участка и контроль зонирования. В каждом штате есть несколько различных элементов управления зонированием для собственности, поэтому убедитесь, что ваш новый дом подчиняется всем им, прежде чем начинать работу.

Шаг 1: Земляные работы и фундамент

Пришло время нанять несколько тяжеловесов, чтобы они приехали и изменили ландшафт. Если на существующем участке ранее были застроены дома и никаких существенных изменений не требуется, то этот шаг можно полностью пропустить.

Как только вся грязь будет очищена, вы уже должны увидеть план дома! В зависимости от того, насколько сложна планировка дома и препятствует ли строительство одной зоны доступу к другим, этот шаг может занять от 1 до 4 недель, но обычно бывает довольно упрощенным:

Установлены опоры, которые по сути напоминают направляющие для плана этажа дома. Это коренная порода и действует как фундамент подземной стены.
Бетон или подобное вещество заливают в форму в очищенной земле внутри фундаментов.Он должен быть достаточно высоким, чтобы отводить воду от конструкции.
В бетоне проделываются отверстия для любых инженерных сетей или линий электропередач, затем трубы вводятся и закрываются по периметру.

Фундаменты являются необходимыми и юридически необходимыми (на основании Строительного кодекса Австралии) частями строительства. Они не только служат основой для дома, но и на некоторых участках перестают деформироваться и расширяться. Фундаменты должны быть спроектированы инженером-строителем и обеспечивать защиту от влаги и термитов.Вентиляция для черных полов и гидроизоляция, которая простирается примерно на 100 мм над высотой почвы, также являются необходимыми реализациями фундамента.

Гидроизоляция — жизненно важный этап, потому что многие стены возводятся путем земляных работ и засыпки. Довольно часто после начала строительства необходимо засыпать окружающий грунт на часть высоты фундамента, что неизбежно опускается ниже уровня грунта / воды. Устанавливая гидроизоляционную мембрану, вы эффективно изолируете воду как под поверхностью, так и над ней, предотвращая подъем влаги с пористой нижней стороны.

Projex предлагает два решения для гидроизоляции, которые могут быть установлены на уровне фундаментной мембраны; Космофин и Вольфин. Оба этих высокопрочных гидроизоляционных листовых мембранных материала, разработанные в Германии, уже более 20 лет соответствуют австралийским стандартам в своей отрасли. Они обеспечивают высочайший уровень защиты для всех областей гидроизоляции.

Подвалы, подвалы и гаражи

В качестве дополнения, подземные и частично затопленные помещения могут иногда означать, что строительство происходит под уровнем грунтовых вод (земля и камни насыщены водой).В этом случае мы используем метод, называемый «подземная цистерна», присоединяя серию насосов для непрерывного слива воды на поверхность во время строительства.

Этот метод продолжается после начальной стадии фундамента, пока не будет завершено полное строительство и ограждение стен вокруг территории. Он создает эффектную оболочку для помещения между грунтом и мембраной. Таким образом, после того, как насосы сняты и почва засыпана, затопленные области защищены от любого риска утечки воды, позволяя мембране отталкивать любую дальнейшую влагу.

Препараты прочие

Сейчас также лучшее время, чтобы начать приобретение инженерных коммуникаций для любых установок, которые вам нужны в доме. Вода, септик, электричество, интернет, газ и т. Д. Требуют времени и разрешения на установку. Ваш строитель или подрядчик займутся этим, но убедитесь, что они запросили временное электрическое обслуживание во время строительства.

Шаг 2: Обрамление

Первое изображение, которое приходит на ум людям, когда они представляют строящийся дом, — это обычно каркас.

Если фундамент и опоры являются горизонтальной направляющей в плане дома, то каркасы являются основным подспорьем в построении вертикали. Обрамление относится к деревянным каркасам и очертаниям стен, построенных плотником. Кроме того, при обрамлении начнут прокладывать рельсы для пола, крыши, дверей и окон.

Если у строительной компании нет субподрядных столярных работ (что, безусловно, является более простым вариантом), не забудьте потратить много времени на проверку и выбор своей компании.Ваш плотник будет одним из самых значительных подрядчиков, которые будут работать над вашим домом, поэтому вы захотите пойти с кем-то уважаемым, стоящим, с которым вы можете консультироваться и которому вы можете доверять, чтобы работать постоянно.

Как только вы разобрались, с кем идете, начинается процесс.

Деревянный пол будет выровнен по всей площади стены, а затем наращен вверх, чтобы напоминать основной прямоугольный контур стен.
Каждый из деревянных каркасов надежно закреплен металлическими стяжками — они должны быть достаточно жесткими, чтобы выдерживать и каркас крыши.
Затем устанавливается обшивка дверей и окон

Настоящие стены не будут построены на данном этапе, но вы сможете прогуляться и по-настоящему ощутить интерьер.

Самым серьезным препятствием на этом этапе строительства являются неблагоприятные погодные условия, но, к счастью, это последний раз, когда оно применяется. Важной частью процесса каркаса является этап «сушки», который относится к моменту, когда строительство может продолжаться, даже если на улице идет дождь.

Каркас крыши

На данном этапе будет возведен основной деревянный каркас для обрешетки кровли. Если вы предпочитаете плоскую крышу, а не скатную, вы также сделаете ее гидроизоляцию на уровне основания.

Основной процесс гидроизоляции на стадии кровли не сильно отличается от земли. Однако важно говорить об этом отдельно от остального процесса кадрирования.

Projex Group поставляет гидроизоляционные решения для плоских крыш, которые позволяют получить множество готовых эффектов после установки или могут оставаться незащищенными, так как они устойчивы к ультрафиолету. И Wolfin, и Cosmofin продаются как законченные системы. Покупка одного включает в себя не только саму мембрану, но и профили из ПВХ, склеенные на заводе, готовые внутренние и внешние углы, полосы для деталей, клеи и растворитель для сварки, что обеспечивает «полное гидроизоляционное решение».

Рейки и ножны

Это последняя основная часть контрольного списка перед началом работы над интерьером. Ориентированно-стружечные плиты (OSB) устанавливаются в деревянные зазоры в качестве элементарного покрытия стен, защищая дом от непогоды и обеспечивая истинную основу для внутренних и внешних стен.

На этом этапе плотник обычно устанавливает ваши окна и двери для упрощения строительства. После того, как они установлены, герметизированы и завершены, дом теперь эффективно защищен от ветра и непогоды и готов к началу внутреннего строительства.

В это время будет хорошим практическим правилом начинать закупать и планировать свои внутренние проекты заранее. Заблаговременно подготовленные шкафы, инсталляции, инженерные коммуникации и рабочие поверхности означают, что ваша бригада может начать работу с фактическими техническими характеристиками модели и немедленно вставить их в конструкцию.

Шаг 3: Презентационный внешний вид

Теперь, когда все основные элементы завершены, вы можете приступить к созданию экстерьера дома по вашему проекту. Ваш внешний сайдинг, независимо от того, что вы в конечном итоге используете (например,грамм. внешняя стена из кирпича или лепнины).

Как только внешний сайдинг будет завершен, ваш дом начнет приобретать форму, которая начинает выглядеть пригодной для жизни. Тем не менее, есть еще несколько доработок экстерьера.

В основном это серия простых дополнений, таких как софиты, покрытие любых архитектурных выступов плиткой или сланцем или любые фризы, которые вы можете пожелать представить.
Крыша должна быть облицована черепицей или черепицей, в таком случае вам также нужно будет оклеить листовым металлом или свинцом, чтобы предотвратить дополнительную утечку или просачивание.Если, конечно, не использовать плоскую крышу с нашими решениями Wolfin или Cosmofin.
Определитесь с размещением и включением балконов и террас вокруг экстерьера вашего дома. Независимо от того, является ли основание балкона бетонным, деревянным, фиброцементным, стальным и т. Д., Водонепроницаемые мембраны следует устанавливать непосредственно на основание перед стяжкой до падения и укладкой плитки.

Когда ваша крыша станет похожей на крышу, а ваши стены — как стены, самое время начать увеличивать внутреннюю массу.

Шаг 4: Внутренние коммуникации

Следует отметить, что, если не задействовано несколько чрезвычайных факторов, внешние работы, упомянутые на третьем этапе, могут выполняться одновременно с четвертым этапом вместе с любым другим внутренним дизайном для экономии времени.

Линии и трубопроводы

Первые части интерьера, которые вы должны сейчас покрыть, — это те, которые мы заложили на этапе фундамента. Поскольку внешняя часть и покрытие завершены, а процесс сушки завершен, нет никакого риска со стороны погодных условий или факторов окружающей среды.

Вот краткий контрольный список того, что вы должны планировать на этом этапе (включая такие вещи, как электричество, которые ваши строители должны отдавать субподряду в любом случае):

Постоянное электрическое оборудование (отдельно от временного, используемого во время строительства).
Телефонных линий.
ТВ-линий (если раздельные).
Интернет проводка.
Сантехника и канализация.
Любые системы безопасности, которые вы хотите установить.

После быстрой (и обязательной) проверки безопасности вы будете готовы установить их в будущем.Прямо сейчас все, что вы делаете, — это закладываете основу в виде проводов, а не подключаете их к службам и приборам.

Изоляция

Изоляционные войлоки теперь необходимо установить между каркасом стены перед тем, как вставить гипсокартон / гипсокартон. Это можно сделать очень быстро и без особого опыта, но важно сделать это сейчас, а не позже.

Имейте в виду, что изоляция / вентиляция для вашей крыши может стать отличным вложением средств для защиты от протечек и экономии на счетах за электроэнергию.

Шаг 5: Презентационный интерьер

Гипсокартон

Теперь, когда изоляция установлена, вы можете приступить к закреплению гипсокартона (который в Америке часто называют гипсокартоном, если вы читаете руководства).

Гипсокартон крепится непосредственно к деревянному каркасу и представляет собой то, что вы можете представить как настоящую внутреннюю стену. После того, как это будет установлено, стены будут функционально завершены, требуя только эстетических дополнений с этого момента и отделки таких областей крепления, как двери и окна.

Далее, в зависимости от того, собираетесь ли вы использовать деревянную или окрашенную отделку, возможно, стоит потратить время на грунтовку гипсокартона, чтобы подготовиться к покраске позже. Причина, по которой это хорошая идея сделать сейчас, заключается в том, что без каких-либо других основных поверхностей, о которых нужно беспокоиться, и после заклеивания дверей и окон вы можете быть немного более небрежным с покрытием, не беспокоясь о попадании грунтовки на отделку пола.

Дополнительным преимуществом грунтовки сейчас является то, что сквозь высохшую грунтовку можно увидеть дефекты гипсокартона, что делает это идеальным моментом для их заполнения.

Если ваша отделка не требует покраски, вы, очевидно, можете пропустить этот шаг.

Полы

Стены готовы, пора опустить основные ступеньки пола. Сюда входят:

Обработка, шлифование и отделка древесины твердых пород.
Укладка любой виниловой, каменной и / или керамической плитки для ванных комнат, террас, кухонь и т. Д.

Отделка салона

К настоящему времени у вас должны быть найдены все постоянные инженерные сети, рабочие поверхности и шкафы.После того, как они будут подогнаны под ваш план этажа, вы можете приступить к монтажу любой дополнительной отделки, которую вы запланировали для интерьера.

Вам также следует рассмотреть возможность завершения любой покраски или дальнейшей установки отделки как можно скорее на этом этапе, если ее не предпринять, это может привести к деформации в долгосрочной перспективе.

Шаг 6: Окончательные утилиты

Сантехника

Предполагая, что вы уже закончили настил полов и общую установку светильников, теперь вы можете пригласить сантехника, чтобы закончить прокладку труб в любых областях, где это требуется.Здесь будут установлены ваши ванные комнаты, а также специальные приспособления для стирки и кухонные принадлежности.

Электричество

После первоначальной настройки водопроводчиком электрик обеспечит электроэнергией все установки.

После этого электрик обеспечит электроэнергией оставшиеся коммунальные службы, которые еще требуют доработки, такие как кондиционирование воздуха, освещение, электрические розетки и бытовые приборы.

Водохранилища

Если вы устанавливаете на своей территории водоудерживающее средство, такое как резервуар для воды, гидроизоляция имеет большое значение для обеспечения правильного выполнения своей работы.Большинство резервуаров представляют собой бетонные конструкции или бетонные блоки, поэтому гидроизоляционные решения Wolfin и Cosmofin идеально подходят для немедленного применения. Поскольку эти решения представляют собой предварительно сформированные листовые мембраны, поставляемые в виде рулонов, они более эффективны, безопасны и являются альтернативой в долгосрочной перспективе. В отличие от жидких мембран, гидроизоляционные растворы Wolfin и Cosmofin Sheet Membrane сразу же готовы к использованию после установки и не требуют отверждения перед тем, как резервуар для воды будет готов к использованию. Эти продукты также не будут повторно эмульгироваться под водой и могут использоваться для постоянного погружения.

Здесь стоит отметить преимущества водоудерживающих сооружений, если вы еще не задумывались об этом.

- Обеспечьте отличный способ защитить ваш дом от засухи.
- Они помогают вам сэкономить на счетах за воду.
- Снижение негативного воздействия на окружающую среду:
  - Соберите сточные воды с кухни, прачечной и душа, а затем повторно используйте их для смыва воды в туалетах.
  - Обеспечьте сбор дождевой воды для вашего сада.

Шаг 7: Привести в порядок, очистить

На данном этапе сам дом готов, поздравляем! Это похоже на жилой дом, если не на дом, и подавляющее большинство последующей работы после этого шага зависит либо от вас, либо от дизайнера интерьера.

В результате строительства дома будет много накопленного мусора, который придется вывозить, а также грунт для засыпки, проторенные дорожки и благоустройство территории.

Вы должны закончить все это, прежде чем продолжить, так как остальные оставшиеся задачи требуют для начала своего рода «чистого листа». Укладка таких вещей, как ковер в помещении, является следующим важным шагом, но его нельзя будет сделать, если в процессе укладки повсюду есть мусор и пыль.

Шаг 8: Окончательная конструкция

Осталось еще несколько подработок, но на этом этапе строительство твердо начало сворачиваться.

Подъездную дорожку можно построить только после того, как иссякнет массовый поток строительной техники, поэтому вы всегда будете строить ее сейчас, а не раньше.

Кроме того, сейчас самое время начать озеленение. Если вы не собираетесь использовать предварительно выращенные растения и раскатанную траву, это процесс, который потребует значительного времени, чтобы полностью прижиться, поэтому начните как можно скорее и сэкономьте время в долгосрочной перспективе.

Это также прекрасное время, чтобы израсходовать остаток бюджета на добавление предметов роскоши в завершенный дом, чтобы он чувствовал себя как «дом». Добавление дополнительных функций, таких как жалюзи или открывающаяся крыша на балконе, может добавить дополнительную ценность не только в деньгах, но и создать приятную внешнюю пристройку к вашему дому.

Шаг 9: Жилая гидроизоляция

Мы подчеркивали важность гидроизоляции на первых этапах строительства и на протяжении всего процесса строительства. Однако это не значит, что не так важно снова обеспечить водонепроницаемость, теперь вы подошли к концу.

Защита вашего экстерьера от непогоды и надлежащая гидроизоляция вашего интерьера — важный шаг к поддержанию работоспособности дома без проблем. Приняв эффективные меры по гидроизоляции, вы можете защитить свою мебель и другое имущество от повреждения водой.

Общие поверхности, требующие гидроизоляции, включают крыши, стены, балконы и фундаментные столбы. А также в других ключевых областях, таких как ванные комнаты, туалеты, кухни и прачечные, где интенсивно используется вода.

Благодаря эффективной гидроизоляции вы сэкономите свой дом от:

Бетонный рак

Предотвращает рак бетона и улучшает структурную целостность здания.

Электрические пожары

Причина в том, что проводка может быть повреждена водой

Восходящая влажность

Повышающаяся влажность вызвана сильным конденсатом в здании.Это может нарушить структурную целостность и создать проблемы со здоровьем для тех, кто живет в здании. Это может быть связано с подъемом грунтовых вод, просачивающихся через стены дома, или утечками и повреждениями существующего источника воды, например. дренаж. Решение состоит в том, чтобы нанести качественную гидроизоляцию с помощью герметиков или мембран на любые пористые материалы, такие как камень, кладка, бетон и раствор.

Экстремальные погодные явления

Помимо надлежащей гидроизоляции фасада здания, при подготовке к экстремальным погодным условиям необходимо учитывать следующие факторы:

- - Установите водоотливной насос в подвале и настройте его на автоматическое включение, если уровень будет затоплен.
  - Убедитесь, что ваши гаражные ворота укреплены.
  - Фанерные панели заслуживают внимания, если вы находитесь в зоне, подверженной штормам.

Уход за домом после завершения строительства

Когда вы закончите свою последнюю сборку, вы можете наслаждаться завершенным домом. Но не забывайте о постоянном обслуживании и защите от непогоды. От крыши до оконных рам — вот те места, которые следует регулярно проверять на наличие проблем:

Крыша и водостоки

Попросите профессионала осмотреть крышу на предмет каких-либо причин утечек, таких как незакрепленная или отсутствующая черепица, поднятый оклад, а также забитые или заржавевшие желоба.Рекомендуется одновременно проверить чердак, так как чердак быстро обнаружит, протекает ли крыша.

Проверьте желоба и водосточные трубы, чтобы убедиться, что они надежно подсоединены к вашей системе ливневой канализации. Очистите их, если есть мусор. Если это безопасно, проверка в дождливый день может быть полезной, потому что вы сразу сможете увидеть, есть ли засор.

Подвал

Ваш подвал может быть зоной повышенного риска, когда дело доходит до протечек, и наиболее частым случаем протечек в подвалах является плохой дренаж в желобах и водосточных трубах.В подвале также рекомендуется проверить свободное пространство на предмет плесени.

Сантехника

Утечки в водопроводе могут привести к короблению, гниению и изменению цвета стен и полов. Причины утечек в сантехнике включают плохо гидроизолированные души, протекающие туалеты и протекающие трубы на кухнях и в прачечных.

Коробки оконные и дверные

Проверьте рамы на наличие ослабленных, потрескавшихся и изношенных замазок, признаков гниения или плохой установки. Нанесите водостойкую краску или герметик на все деревянные изделия и замените дефектные или потрескавшиеся стекла.

Внутренние и внешние стены

Ищите водоросли и плесень на стенах и трещины между кирпичами, это могут быть признаки утечек, которые могут привести к большим проблемам. При необходимости замените или отремонтируйте.

Прочие помещения дома

- - Подумайте о замене герметика на сантехнике в ванной и кухне каждые два года в качестве профилактической меры против утечки воды.
  - Проверьте основание душа на предмет трещин и протечек.
  - Проверьте шланги и соединения на стиральной и посудомоечной машинах на предмет повреждений или протечек (включая водонагреватель, если он у вас есть).

Быструю проверку можно выполнить, отключив все краны и приборы, использующие воду, и подождав 30 минут. Если счетчик воды показывает расход воды в это время, возможно, у вас в доме течь. Если у вас есть бассейн, не забывайте время от времени проверять наличие утечек.

Грейтесь от вашего реализованного проекта

После окончательного строительства, остальные ваши обязанности — это в основном проверки, завершение платежей или ссуд, а также начало работы по меблировке интерьера дома, чтобы сделать его своим.Независимо от того, построили ли вы новый дом для себя, своей семьи или в инвестиционных целях, теперь вы можете знать, что тяжелая работа окончена. Помимо этого, вы можете спокойно сесть и расслабиться!

Если вы планируете построить дом, свяжитесь с Projex Group сегодня, чтобы обсудить решения по гидроизоляции, защитное покрытие и герметизацию труб, которые потребуются для строительства безопасного и долговечного дома.

Добавляет ли готовый подвал ценность моему дому?

Насколько ценится готовый подвал?

Один из вопросов, который мне часто задают, — это «добавляет ли готовый подвал ценность моему дому?» За этим вопросом часто следует вопрос: «Сколько стоимости готового подвала добавит моему дому?» Готовые подвалы могут добавить много дополнительного жилого пространства, поэтому понятно, что так много владельцев предпочитают обновлять пространство под своими домами.

Если вы хотите добавить дополнительную спальню, театр или комнату для тренировок, подвал дает вам возможности, которых в противном случае у вас не было бы — если вы не хотите добавить надземную пристройку к дому, что было бы дороже . Помимо увеличения площади, готовый подвал также может повысить стоимость вашего дома.

Однако важно понимать, что вы не сможете вернуть каждый доллар при продаже. Подвалы оцениваются иначе, чем надземное пространство, и это следует учитывать, когда вы думаете о реконструкции.

Подвалы — это улучшения, которые увеличивают стоимость дома. Готовая площадь на нижнем уровне вашего дома повысит стоимость вашего дома; это просто будет не то же самое, что и надземное пространство из расчета доллар за квадратный фут.

Подвалы, однако, могут быть очень привлекательными областями для отделки из-за количества квадратных футов, которые вы можете подобрать относительно недорого по сравнению с добавлением пристройки. Хотя добавленная стоимость вашего дома от отделки подвала может быть не такой большой, как вы надеялись, вы сэкономите деньги, добавив жилое пространство под домом, а не над землей.

Строительство надземной пристройки стоит дорого, в то время как в подвале уже есть пол, стены, проводка, водопровод и крыша, что делает его относительно доступным для ремонта.

Понимание того, как оцениваются готовые подвалы

Когда оценщик рассматривает стоимость дома, ему или ей необходимо сравнить яблоки с яблоками — это означает, что жилое пространство над землей оценивается отдельно от пространства под землей. Надземное пространство стоит большего. Это имеет смысл, поскольку стоимость готового подвального помещения намного дешевле, чем добавление жилой площади выше уровня.

Если есть дом, похожий на ваш, с такой же площадью в квадратных футах, аналогичными характеристиками и в одном районе, стоимость обоих домов будет в некоторой степени одинаковой. Но если четверть вашего квадратного метра находится в готовом подвале — подземном жилом пространстве — тогда стоимость вашего дома будет меньше, чем стоимость дома со всеми надземными квадратными метрами.

Вы можете найти различные оценки стоимости подвалов от 50% до 70% от надземной стоимости. Хотя эти оценки полезны, чтобы получить представление о том, сколько будет стоить ваш готовый подвал, вам нужно будет поговорить со специалистами, работающими в вашем конкретном районе, чтобы получить более четкое представление о том, какую ценность вы можете получить от своего ремонта.

Прикиды такие же! Никогда не используйте смету для правильной оценки стоимости вашего дома. Желательно обратиться к местному оценщику или профессиональному агенту по недвижимости, чтобы понять, насколько ценный подвал добавит вашему дому.

Кроме того, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ оценки Zillow как средство оценки вашего дома! Это верный способ получить неправильную стоимость не только для вашей собственности, но и для вашего подвального помещения. Zillow понятия не имеет, какой у вас подвал, не говоря уже об остальной части вашего дома!

Типы подвальных помещений имеют разные значения

Тип готового помещения на нижнем уровне вашего дома может иметь огромное влияние на стоимость, которую покупатель будет готов заплатить.По сути, на домашнем сайте существует три типа оценки, которые определяют ценность, с которой вы можете получить готовый подвал. Эти три вида:

Полностью закрытый подвал — это наиболее ценный тип жилого помещения, потому что у вас могут быть окна обычного размера, раздвижные стекла или дверь атриума. Полностью закрытый подвал позволяет иметь значительное количество естественного света. При естественном освещении готовый нижний уровень часто совсем не похож на подвал.Другое преимущество полноценного подвального помещения — возможность выйти из дома через обычную дверь, а не через переборку. Подвал с выходом на улицу часто позволяет разместить на большой территории красивый внутренний дворик и другие элементы ландшафта. В Houzz вы можете увидеть несколько отличных примеров заброшенных подвалов.

Частичное понижение класса — с этой настройкой вы все еще можете иметь несколько полноразмерных окон. Однако у вас может быть или не быть возможности иметь полноразмерную дверь. Качество земли этого не позволяет.Этот тип установки не так привлекателен, как полноценный нижний уровень с выходом из дома. Другой термин, используемый для этой ситуации, — участок уровня сада .

Подвал без выхода — это наименее привлекательный вид подвального помещения. У вас четыре бетонные стены и нет естественного света, кроме нескольких крошечных стандартных окон в подвале. Никогда не недооценивайте ценность естественного освещения в подвале!

Хотя это три формы подвального помещения, основанные на классификации участка, существуют и другие общие характеристики, которые могут изменить стоимость подвала.Например, есть ли в этом районе «подвесной потолок» или он оштукатурен, как указано выше? Отделка дверей такая же, как и на верхнем этаже? Чем больше подвал ощущается как пространство над уровнем земли, тем более выгодным он будет!

Варианты улучшения подвала — индивидуальная стоимость по сравнению с перепродажей

Одна из лучших особенностей отделки подвала — это то, что вы можете превратить его в пространство, которое соответствует вам, вашим потребностям, вашим хобби и т. Д. Но проблема с большей индивидуальностью заключается в что это может сделать продажу дома более сложной задачей, если и когда вы решите ее продать.Когда вы решаете, как закончить подвал, вам нужно будет взвесить свое желание иметь именно то, что вы хотите, с возможностью продать дом.

Добавление таких вещей, как гостиная, спальни и ванная комната, может быть относительно скучным вариантом, но позже их будет проще всего продать. Людям нравится иметь дополнительное пространство, а простые комнаты позволяют покупателям решать, для чего они будут использовать подвал.

Более специализированные, например домашний кинотеатр, тренажерный зал, винный погреб и т. Д., тем больше вероятность того, что некоторые покупатели не захотят платить за эти вещи. Они могут не проявлять интереса к этим дополнениям или, по крайней мере, не желать платить больше, чтобы иметь их в своем новом доме. Конечно, обратное может быть правдой в зависимости от района, в котором находится ваш дом. Винные хранилища в Беверли-Хиллз могут быть выгодным товаром, в то время как в Топике, штат Канзас, они могут быть менее привлекательными.

Хорошее освещение, доступное пространство для пешеходов и надлежащий дренаж

Какую бы конфигурацию вы ни выбрали для готового подвала, во всем помещении должно быть достаточно освещения и потолки высотой не менее 8 футов.Ни вы, ни новые хозяева не захотите проводить время в подвале, если там слишком темно. Вам нужно много света, чтобы сделать пространство комфортным. Высота потолков должна быть не менее 7 футов 6 дюймов, но предпочтительнее 8 футов и выше.

Если при ремонте не удается получить достаточно высокие потолки, вероятно, лучше сэкономить деньги и не отделывать участок. Копать, чтобы освободить больше места, как правило, не лучшая идея, так как это может быть дорогостоящим и рискует подорвать структуру дома.

Если вы планируете закончить подвал, убедитесь, что вы заранее спланировали любые проблемы с водой или влажностью. Один из самых больших кошмаров, с которым вам придется столкнуться, — это влить тонну денег на нижний уровень только для того, чтобы узнать, что у вас проблемы с водой. Потратьте время на заделку трещин в фундаменте и, при необходимости, установите французские водостоки или водоотливной насос. Тратить деньги на эти предметы — страхование того стоит!

Наконец, обязательно возьмите разрешение на строительство для работы в подвале.Ваш дом будет намного сложнее продать, когда придет время продавать, и вы даже можете обнаружить, что местный инспектор заставляет вас срывать стены!

Какие популярные особенности отделки подвала?

В моем районе Метровест, штат Массачусетс, который, я уверен, применим и к другим районам страны, есть определенные особенности, которые покупатели любят находить в готовом подвальном помещении. Вот некоторые из популярных вариантов использования подвала:

Номер для свекрови — многие покупатели дома ищут возможность проживать с родителями.Найти номер для свекрови в готовом подвале иногда легче, чем пристройку, добавленную выше уровня. Даже лучше, если в доме есть подвал, в который можно легко входить и выходить. Просто обязательно выясните, разрешат ли вам добавить вторую кухню. В некоторых городах действуют правила, запрещающие добавлять в дом вторую кухню.

Домашний кинотеатр — Некоторые домашние кинотеатры сегодня просто невероятны.Вам даже не нужно больше ходить в кино, чтобы испытать подобное в собственном доме. У HGTV есть отличные идеи для домашнего кинотеатра с фотографиями, которые стоит посмотреть.

Спорт-бар / Пещера для мужчин — спросите любого мужчину, не хочет ли он иметь место, где можно пообщаться с друзьями за пивом, и он обязательно скажет «черт возьми»! Спорт-бар стал очень популярным элементом роскошного дома.

Игровая комната — многие покупатели хотят, чтобы их дети могли провести время с друзьями.Даже если у покупателей есть дети младшего возраста, готовый подвал дает прекрасную возможность доставить игрушки и игры из других частей дома.

Тренировочная комната или домашний тренажерный зал — Многие покупатели любят заниматься спортом у себя дома, а не посещать тренажерный зал. Домашние тренажерные залы — отличное место для многих покупателей в готовом подвальном помещении.

Wine Room — есть небольшой процент покупателей, которые готовы убить, чтобы иметь выделенное место для своего вина.Посмотрите несколько интересных примеров винных погребов здесь.

Гостевая спальня — некоторым покупателям нужен не полный люкс, а место для случайного гостя или члена семьи, которые время от времени навещают их.

Как упоминалось выше, просто помните, что некоторые покупатели могут захотеть или не захотеть платить за такие подвальные помещения.

Остерегайтесь агентов, которые допускают ошибки при оценке

Если вы думаете о продаже своего дома и у вас есть готовый подвал, вы, вероятно, задаетесь вопросом, сколько это добавляет стоимости и, следовательно, как оценить ваш дом.Правильная оценка дома — это искусство и умение. К сожалению, довольно высок процент агентов по недвижимости, которые не знают, как правильно оценить дом. Когда есть законченное подвальное пространство, шансы на ошибку еще больше возрастают.

Ошибки при оценке случаются чаще с готовыми помещениями подвала, потому что некоторые агенты любят объединять готовые помещения подвала с общей площадью дома в квадратных футах. Это огромная ошибка. Как упоминалось ранее, готовая площадь подвала не имеет той же ценности, что и пространство над уровнем моря!

Например, предположим, что есть два дома, расположенные в одном районе, с аналогичными удобствами и функциями.Дом «А» имеет площадь 3000 квадратных футов над уровнем моря. Дом «B» имеет площадь 2500 квадратных футов над уровнем земли и 500 квадратных футов на готовом нижнем уровне. При прочих равных условиях дом «A» будет иметь более высокую ценность, чем дом «B». Дом «А» стоит больше, потому что пространство над уровнем моря считается более ценным.

Есть некоторые агенты, которые неправильно использовали бы эти два дома в качестве «компромисса» и оправдывали бы стоимость на основе общей жилой площади. Вот почему цена за квадратный фут не является хорошим показателем стоимости. Агенты по недвижимости, которые используют цену за квадратный фут как средство оценки собственности, почти всегда ошибаются в цене.

Из руководящих принципов оценки Fannie Mae о том, как оценщики должны оценивать готовые подвальные помещения:

«Помещения, которые не включены в число комнат, превышающих класс, могут существенно повысить стоимость собственности, особенно при высоком качестве отделки. . По этой причине оценщик должен отдельно указать подвал или другие частично находящиеся ниже уровня земли и внести соответствующие корректировки в строку «Подвал и готовые помещения ниже уровня» в таблице корректировок подхода сравнения продаж.

Для единообразия сравнительного анализа продаж оценщик должен сравнивать области выше оценки с областями выше оценки и области ниже уровня с областями ниже уровня ». Так же агент по недвижимости должен оценивать и подвал!

Помимо корректного сравнения жилых площадей, это способ точной оценки дома. Здесь вы увидите, что оценка должна производиться «от яблок к яблокам». Следует выделить проданную недвижимость наряду с домами по контракту. То, что продается, важно, но не так много, как то, что было продано.Помните, что стоимость дома у ваших соседей может измениться в мгновение ока. Кто знает, подходящая ли это цена. Проданные объекты недвижимости предлагают конкретные данные, которые можно использовать для установления точных значений.

Стоит ли отделывать подвал, если собираетесь продать?

Готовый подвал не является явным победителем, когда речь идет о возможном ремонте, который поможет продать дом. Конечно, вы можете потратить деньги и надеяться, что покупатели будут в восторге от улучшения, но нет никакой гарантии, что они это сделают.Они могут быть более взволнованы незавершенным подвалом, потому что это дает им чистый лист для создания собственного индивидуального жилого пространства. Хотя вам действительно может понравиться домашний кинотеатр, покупатели могут предпочесть тренажерный зал — или наоборот. Кроме того, нет гарантии, что вы вернете все свои деньги от ремонта.

Если вы планируете оставаться в доме на несколько лет или дольше, возможно, имеет смысл закончить подвал. Вы должны наслаждаться своим домом, пока вы в нем живете.Если готовый подвал улучшит ваши жизненные впечатления в долгосрочной перспективе, это может стоить денег и усилий.

Поговорите со своим агентом по продаже недвижимости

О каком бы ремонте вы ни думали перед продажей своего дома, стоит поговорить со своим агентом, чтобы обсудить стоимость и преимущества каждого варианта. Многие домовладельцы ошибочно полагают, что ремонт и надстройка только увеличивают стоимость их дома. На самом деле, есть только определенные улучшения, которые стоят вложений.Поговорите с одним или двумя профессиональными агентами по недвижимости, прежде чем принимать какие-либо важные решения о пристройке к своему дому.

Дополнительные полезные ресурсы по недвижимости

Используйте дополнительные ресурсы, чтобы увидеть, как готовый подвал и другие улучшения влияют на стоимость дома.

Об авторе: Приведенная выше информация о недвижимости дома делает ли законченный подвал добавленной стоимости моему дому была предоставлена Биллом Гассеттом, национально признанным лидером в своей области.Со счетом можно связаться по электронной почте [адрес электронной почты защищен] или по телефону 508-625-0191. Билл помогал людям въезжать и выезжать из многих городов Метровеста за последние 29+ лет.

Думаете о продаже дома? Я страстно увлечен недвижимостью и с удовольствием делюсь своим маркетинговым опытом!

Я обслуживаю продажи недвижимости в следующих городах Метровеста, Массачусетс: Эшленд, Беллингем, Дуглас, Фрамингем, Франклин, Графтон, Холлистон, Хопкинтон, Хопдейл, Медуэй, Мендон, Милфорд, Миллбери, Миллвилл, Нортборо, Нортбридж, Шрусбери, Саутборо, Саттон, Уэйланд, Уэстборо, Уитинсвилл, Вустер, Аптон и Аксбридж, Массачусетс.

Строительные нормы и правила для готового бетонного подвала

ТРЕБОВАНИЯ К КОДУ ОБРАЗЦА ДЛЯ ОСНОВАНИЯ ГОТОВОГО БЕТОНА

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующая информация предоставляется в качестве руководства к тому, что МОЖЕТ ВСТРЕТИВАТЬСЯ в отношении местных строительных норм и правил. Это ТОЛЬКО РУКОВОДСТВО. Фактические строительные нормы и правила могут сильно различаться в зависимости от региона, штата и города.

Следующие требования являются ориентирами, которые могут применяться к большинству простых проектов отделки жилых подвалов.Однако рецензент плана может определить, что необычные обстоятельства диктуют необходимость в дополнительной информации по любому конкретному проекту. Следует также подчеркнуть, что, особенно в проектах внутреннего ремонта, многие требования кодов проверяются в процессе инспекции и не обязательно отражаются в утвержденных плановых документах

Найдите подрядчиков по ремонту подвалов рядом со мной.

Размеры жилых помещений и высота потолков

Жилые помещения должны иметь площадь не менее 70 сек.f. и не должен быть меньше 7 футов в любом измерении. Жилые комнаты, ванные комнаты, коридоры и прачечные должны иметь минимальную высоту потолка 7 футов 0 дюймов. Готовые коробки для структурных или декоративных балок, воздуховодов, водопровода и электрических систем должны иметь минимальный зазор 6 футов 6 дюймов. , с шагом не менее 4 футов 0 дюймов по центру.

Изоляция, перегородки и стены

Бетонные фундаментные стены в законченных помещениях / зонах должны быть отделаны мехом и изолированы с использованием как минимум изоляции R-8, доходящей до плиты пола подвала на стенах подвала менее чем на 50% выше уровня земли, и как минимум изоляции R-13 на стенах подвала. которые более чем на 50% выше оценки.

Исключение:
Подвалы с бетонными фундаментными стенами с выступом менее 20% над готовым уровнем (исходя из высоты стены, умноженной на периметр подвала, за исключением неотапливаемых гаражей подвала), могут быть неизолированными стенами.

Стеновая конструкция

Укажите размер и расстояние между новыми стойками перегородки и отделочный материал стены.

Утвержденная водостойкая гипсовая подкладка требуется в зонах ванн и душевых.

Материалы внутренней отделки не должны иметь класс распространения пламени более 200.

Шпильки могут быть общего качества или выше. Расстояние между шпильками должно соответствовать ТАБЛИЦЕ 1, нижняя пластина должна быть обработана давлением, а верхняя пластина может быть одинарной или двойной.

Шпильки в ненесущих стенах могут иметь выемки на глубину, не превышающую 40 процентов ширины одной стойки. Шпильки можно просверлить или просверлить при условии, что диаметр образовавшегося отверстия составляет не более 40 процентов ширины шпильки, край отверстия находится не ближе 5/8 дюйма к краю шпильки и отверстие не находится в том же разделе, что и надрез или надрез.

Одиночный плоский элемент 2×4 может использоваться как коллектор во внутренних ненесущих стенах для проемов шириной до 8 футов, если высота стены не превышает 24 дюймов.

Естественное освещение и вентиляция, безопасное остекление для бетонных подвалов

Показать все новые и существующие места расположения окон и указать общий размер стекла и площадь вентиляции для каждого окна. Для предлагаемых спален укажите высоту подоконника, ширину проема и высоту проема для необходимого окна аварийного выхода. Площадь остекления в жилых помещениях должна составлять не менее 8% обслуживаемой площади пола. Половина этой площади должна быть доступна для беспрепятственной вентиляции с включенными экранами. В качестве альтернативы можно использовать искусственное освещение и / или механическую вентиляцию (см. Раздел «Вентиляция»), если существующие окна недостаточного размера. В оставшихся незавершенных помещениях / участках должны быть окна с беспрепятственной вентиляционной зоной, равной 1% обслуживаемой площади пола, или искусственная вентиляция в размере.05 куб. Футов в минуту / с.ф. площади. Во всех спальнях должно быть одно окно для аварийного выхода, отвечающее следующим минимальным требованиям:

Максимальная высота проема — 44 дюйма Минимальная ширина проема в свету 20 дюймов Минимальная высота проема в свету — 24 дюйма Минимальная площадь проема 5,0 s.f.
Окно аварийного выхода должно приводиться в действие изнутри без использования специальных знаний, инструментов или дополнительных усилий, помимо тех, которые требуются для нормальной работы окна.

Остекление дверей, предназначенных для прохода людей, дверей патио, окон в пределах 24 дюймов от двери, а также стен, панелей или дверей душевых и ванн должно быть полностью закаленным, многослойным безопасным, одобренным армированным стеклом или одобренным небьющимся пластиком.

Подвальные лестницы

Существующие лестницы, возможно, потребуется модифицировать новыми сплошными подступенками или подножками, возможно, новыми заменяющими ступенями с выступами (если предусмотрены сплошные подступенки), новыми захватными поручнями и / или новыми промежуточными балясинами для открытых лестничных ограждений в соответствии с текущими требованиями. кодовые требования.

Ограждения на лестницах с открытыми стенками должны иметь высоту не менее 34 дюймов над передним краем ступени и не менее 36 дюймов на площадках лестничных площадок.Открытые ограждения должны иметь промежуточные вертикальные балясины, расположенные на расстоянии менее 4 дюймов друг от друга. Горизонтальные перила, перила, параллельные ступеням лестницы, и орнамент, создающий эффект лестницы, запрещены на лестницах из готовых подвальных помещений.

Блокировка сквозняков на потолке / полу, противопожарная защита, дымовые извещатели

Подвесные потолки под деревянными балками или прикрепленные непосредственно к фермам деревянного пола должны быть заблокированы «гипсокартоном» или фанерой 3/8 дюйма с натяжением 500 н.у.м. интервалы и параллельно элементам каркаса.

Противопожарная защита, состоящая из бруса толщиной 2 дюйма, структурной панели не менее 23/32 дюйма или одобренных негорючих материалов, должна быть предусмотрена на линии потолка в скрытых пространствах каркасных стен / перегородок, в том числе в местах с зазорами или шипами в бетонных фундаментных стенах и на софитах, подвесных потолках и подобных помещениях.

Дымовой извещатель с питанием от сети переменного тока, включенный в список UL, с резервным аккумулятором, должен быть расположен рядом со всеми входными дверями спальни и внутри каждой спальни. Обеспечьте минимум один детектор дыма с питанием от сети переменного тока, внесенный в список UL, с резервной батареей внизу лестницы для подвалов без спален.

Все извещатели в доме должны быть соединены между собой, чтобы при срабатывании любой сигнализации звучали все аварийные сигналы по всему дому.

Спальня Аварийный выход

Примечание: большинство муниципалитетов требует предоставления плана для всех готовых подвалов со спальней.

В каждой спальне должно быть по крайней мере одно открывающееся окно или внешняя дверь, одобренная для аварийного выхода или спасения. Агрегаты должны работать изнутри до полного открытия без использования ключа или инструмента.

Если окна предусмотрены в качестве средства эвакуации или спасения, они должны иметь высоту порога не более 44 дюймов, минимальный чистый чистый проем 5 SF, минимальную чистую высоту проема 22 дюйма и минимальную чистую чистую ширину проема. 20 дюймов.

Если окна аварийного выхода выходят в оконный колодец, минимальные размеры площади этого оконного колодца должны быть равны 3 футам на 5 футов.

Системы вентиляции Бетонные подвалы

Показать расположение существующей печи и главных каналов подачи и возврата.Укажите расположение и размеры любых новых воздуховодов, регистров и диффузоров на готовой площади. Детализируйте любую искусственную вентиляцию, которая может быть предложена для любого помещения / пространства, например, для новых или уменьшенных печных комнат, ванных комнат или любого готового помещения, в котором нет соответствующих окон для естественной вентиляции.

Приборы и оборудование, такие как печи и водонагреватели, должны оставаться доступными для осмотра, обслуживания, ремонта и замены без снятия постоянной конструкции.В топочном помещении должно быть отверстие или дверь, достаточно большие, чтобы можно было снимать самое большое оборудование, но не менее 20 дюймов шириной. Свободное рабочее пространство шириной не менее 30 дюймов и высотой не менее 30 дюймов должно быть обеспечено вдоль стороны управления оборудованием, когда дверь топочного помещения открыта.

Топливные приборы должны снабжаться воздухом для горения. В топочных помещениях должны быть предусмотрены два постоянных выхода в прилегающие помещения; один должен быть расположен в пределах 12 дюймов от верха, а другой — в пределах 12 дюймов от низа примыкающей стены.Каждое отверстие должно иметь свободную площадь, равную минимум 1 квадратному дюйму на 1 000 БТЕ / ч потребляемой мощности всех приборов, установленных в топочном помещении, но не менее 100 квадратных дюймов. Отверстия не требуются, если предусмотрена дверь с жалюзи или если площадь топочного помещения превышает 50 кубических футов на 1000 БТЕ / ч потребляемой мощности всех приборов, установленных в помещении.

Использование внутреннего воздуха:
1 кв. Дюйм. предоставляется / 1000 БТЕ / час. каждое открытие. Проемы должны быть не менее 100 кв.дюйм. Одно отверстие должно быть предусмотрено в пределах 12 дюймов от потолка и в пределах 12 дюймов над чистым полом, без общих каналов.

Использование наружного воздуха:

Горизонтальные отверстия
1 кв. Дюйм / 2000 БТЕ / ч. для воздуховода
1 кв. дюйм / 4000 БТЕ / ч. для прямого открытия
Вертикальные отверстия
1 кв. Дюйм / 4000 БТЕ, воздуховод или прямой

Минимальный зазор от горючих материалов составляет 18 дюймов, если указанные производителем инструкции по установке не допускают другого размера зазора.Для обслуживания перед прибором требуется зазор 18 дюймов.

Сушилки для одежды должны быть независимыми от всех других систем и выходить наружу.

Жилые ванные комнаты без окон для естественной вентиляции должны выводить наружу не менее 50 кубических футов в минуту. Отвод выхлопных газов на чердак или перекрытие перекрытия недопустим.

Исключение:
Полуванны без ванны или душа могут вытекать на чердак.

Для отделанных помещений без соответствующих окон подача наружного воздуха (искусственная вентиляция) должна производиться по норме 0.35 воздухообменов в час или 15 кубических футов в минуту на человека, в зависимости от того, что больше. Расчетная нагрузка людей, которая будет использоваться для большой общей комнаты / пространства, такого как комната отдыха или ратскеллер, должна быть основана на 2 для первой спальни и 1 для каждой дополнительной спальни в доме.

Газовые трубопроводы должны быть идентифицированы с интервалом не более 25 футов при размещении в скрытых местах.

Бетонный подвал Электрооборудование

Укажите расположение и размер электрической панели (если она новая), а также расположение всех новых розеток, светильников, потолочных вентиляторов, вытяжных вентиляторов и выключателей на планах этажей или укажите в качестве технических характеристик.Определите все розетки / цепи на 240 вольт. Укажите, какие розетки управления светом и / или выключателями. Если предлагается, покажите расположение обогревателей на плинтусе.

Размер рабочего пространства в направлении доступа к щитам должен быть не менее 36 дюймов в глубину и 30 дюймов в ширину. Рабочее пространство должно быть свободным и простираться от пола или платформы до высоты 6 футов 6 дюймов. Во всех случаях рабочее пространство должно позволять открывать дверцы панелей или навесные детали как минимум на 90 градусов.В специально отведенном месте непосредственно над щитом, простирающимся от щитка до потолка, не должно быть никакого постороннего оборудования. Это необходимое рабочее пространство не предназначено для хранения. Панели нельзя размещать в туалете или ванных комнатах.

Прерыватели цепи замыкания на землю требуются для розеток и / или цепей, установленных в следующих местах:

Ванные комнаты
Незаконченные подвальные помещения, за исключением прачечной и единственной емкости для отстойников.
Емкости для обслуживания поверхностей столешниц в пределах 6 футов от бара.

Розетки должны быть установлены в следующих областях:

Во всех жилых комнатах, кроме ванных комнат, так, чтобы ни одно пространство вдоль стены не находилось на расстоянии более 6 футов от розетки.
На всех стенах шириной 2 фута или больше требуются розетки.
В коридорах длиной 10 футов и более.
В санузлах устанавливается рядом с умывальником.
По крайней мере, одна емкость в зоне для стирки и по крайней мере одна емкость в незавершенной области подвала в дополнение к емкости для стирки.

Освещение требуется в следующих областях:

По крайней мере, одна настенная розетка освещения должна быть установлена в каждой жилой комнате, ванной, коридоре, на лестничной клетке и у входных дверей.
Освещение, устанавливаемое на внутренних лестницах, должно иметь настенный выключатель с подсветкой на каждом уровне этажа, разделенный 6 или более ступенями.
По крайней мере, одна розетка требуется в каждом недостроенном подвальном помещении или подсобном помещении, которое используется для хранения или содержит отопление, кондиционирование воздуха или другое оборудование, требующее обслуживания.
Выключатель света должен находиться в пункте въезда.

Освещение в гардеробных:

Использование ламп накаливания с открытыми или частично закрытыми лампами, а также использование подвесных светильников запрещено.
Крепления можно размещать только там, где есть следующие минимальные зазоры до ближайшей точки хранения.
Накладные лампы накаливания — минимум 12 дюймов.
Накладные люминесцентные и утопленные светильники — минимум 6 дюймов.

Электрические щиты:

Панели автоматических выключателей не должны быть скрыты и не разрешены в ванных комнатах или в гардеробных.
Необходимо освещение вблизи электрического щита.
Перед существующими электрическими панелями необходим зазор не менее 3 футов.

Требования к сантехническому оборудованию

Укажите расположение любого нового сантехнического оборудования, такого как барная раковина (и), раковины в ванных комнатах, туалеты, ванны, душевые, водонагреватели, сливы в полу и другие сантехнические устройства на планах этажей.Показать расположение сантехнических желобов. Покажите расположение новых нагрудников для подсоединения шлангов омывателя и стояка для стирки в новых прачечных / помещении.

Все очистные устройства, клапаны, запорные устройства и механические соединения должны быть доступны. Минимальный зазор перед очисткой должен составлять 18 дюймов для труб диаметром 3 дюйма и более и 12 дюймов для труб меньшего размера. Для скрытой очистки должен быть обеспечен доступ достаточного размера, чтобы можно было удалить заглушку для очистки и стержни системы. Заглушки для прочистки нельзя закрывать каким-либо прочным отделочным материалом.Светильники со скрытыми трубчатыми ловушками должны быть снабжены панелью доступа или свободным служебным пространством 12 дюймов в наименьшем измерении.

Душевые: Распашные душевые двери должны открываться наружу. Все стекла, из которых находится душевая кабина, должны быть безопасными. Душевые лейки должны быть водосберегающими с максимальной скоростью потока 2,5 галлона в минуту. Все регулирующие клапаны душа должны быть защищены от ожогов с пределом горячей воды 120F.

Раковины для ванных комнат: Должны иметь сливные отверстия диаметром не менее 1 дюйма.Должны быть предусмотрены сетчатый фильтр, выдвижная пробка, перекладина или другое устройство, ограничивающее свободное открытие выпускного отверстия для отходов. Смесители должны быть водосберегающими с максимальной скоростью потока 2,2 галлона в минуту при давлении 60 фунтов на квадратный дюйм.

Туалеты: Должны быть с низким расходом воды, 1,6 галлона на смыв, и должны быть снабжены сливным баком или аналогичным устройством, спроектированным и установленным для подачи воды в достаточном количестве и потоке для смыва содержимого приспособления для очистки приспособление и повторно заполните ловушку приспособления.

Ванны: Должны иметь выпускные отверстия и переливы диаметром не менее 1 дюйма, а выпускное отверстие для отходов должно быть оборудовано утвержденной пробкой. Все регулирующие клапаны ванны должны быть защищены от ожогов с ограничением температуры горячей воды 120F.

Мойки: Должны быть оборудованы сливными отверстиями диаметром не менее 1 дюйма. Должны быть предусмотрены сетчатый фильтр, перекладина или другое устройство, ограничивающее свободное открытие выпускного отверстия для отходов. Смесители должны быть водосберегающими с максимальным расходом 2.2 галлона в минуту при 60 фунтах на квадратный дюйм.

Баки для стирки: Каждое отделение бака для стирки должно быть снабжено выпускным отверстием для отходов диаметром не менее 1 дюйма и сетчатым фильтром или перекладиной, чтобы ограничить свободное отверстие выпускного отверстия для отходов.

Стиральные машины: Выгрузка стиральной машины осуществляется через воздушный разрыв.

ВИДЫ РАЗРЕШЕНИЙ И ПРОЦЕСС ДЛЯ ГОТОВЫХ ОСНОВАНИЙ

Типы разрешений на строительство бетонных подвалов В зависимости от сложности проекта могут потребоваться четыре типа разрешений:

A разрешение на строительство требуется для строительства архитектурных и конструктивных элементов.
Разрешение на электрооборудование требуется для всех электрических установок.
Разрешение на механическое оборудование требуется для установки всех элементов и устройств, связанных с системами отопления и кондиционирования воздуха; однако для установки воздуховодов обычно не требуется механического разрешения.
Разрешение на установку сантехники требуется для установки всех элементов и устройств, связанных с системами водопровода и газопровода.

Позвоните в местный строительный отдел, чтобы получить информацию о структуре платы за разрешение на строительство.После выдачи разрешения на строительство могут быть выданы отдельные разрешения на электрические, механические и водопроводные работы. За каждое из этих разрешений взимается отдельная плата в зависимости от оборудования, указанного в заявках на получение разрешения.

Процесс выдачи разрешения ПРИМЕЧАНИЕ: Следующая информация предоставляется в качестве руководства относительно того, что МОЖЕТ ВСТРЕТИВАТЬСЯ в процессе выдачи разрешения. Это ТОЛЬКО РУКОВОДСТВО. Процесс может сильно отличаться в зависимости от региона, штата и города.

В проектах реконструкции подвала обычно считается очень важным в планах строительства зданий графически или обозначать как существующее, так и новое строительство. Покажите планировку помещения в подвальном помещении и определите использование каждого помещения / пространства по названию, а также укажите как новые, так и существующие стены / перегородки, а также стены из бетонного фундамента с покрытием и утеплителем. Помещения, показанные со шкафами для одежды и т. Д., Которые напоминают спальню или которые в будущем могут быть легко преобразованы в спальню, обычно проверяются на соответствие требованиям спальни независимо от названия комнаты, представленного на чертеже.

Процесс проверки начинается, когда чертежи подвала (иногда строительная администрация разрешает использование одного из своих собственных чертежей «типовых деталей готового подвала» вместо оригинальных чертежей) завершены и представлены вместе с заявкой на разрешение на строительство, в соответствующий отдел.Разрешение обычно регистрируется, и ему присваивается номер разрешения для идентификации проекта. Для идентификации чертежей будет присвоен номер отслеживания плана. Затем заявка на получение разрешения на строительство возвращается заявителю для получения подписей одобрения от соответствующих офисов, необходимых для выдачи разрешения. Подписи ставятся в строках рядом с соответствующими отделами, как указано в заявке на получение разрешения на строительство.

После выдачи разрешения на строительство могут быть выданы отдельные разрешения на электрические, механические и водопроводные работы.Для получения разрешений на электрические, водопроводные и механические работы обычно не требуется представление плана или процесс рассмотрения. Эти разрешения могут быть получены домовладельцем или лицензированным подрядчиком, нанятым для выполнения работ. Соответствие кодексу будет определено во время проверки.

Заявитель обязан уточнить в других агентствах или юрисдикциях их требования, на которые может повлиять предлагаемая реконструкция подвала. Свяжитесь с соответствующими агентствами, такими как пожарная служба, муниципалитет, канализационный округ, попечительские подразделения и т. Д.

Добавляет ли готовый подвал стоимость дома?

Многие продавцы и даже домовладельцы, которые только думают о продаже в ближайшие несколько лет, задаются вопросом, являются ли затраты времени и средств на отделку подвала улучшением добавленной стоимости. Обычно ответ — да, но это не значит, что готовый подвал — всегда лучший способ вложить деньги на улучшение дома.

С точки зрения стоимости дома, готовые подвалы не так ценны, как жилые помещения на первом этаже и спальни над уровнем моря («надземные» относятся к комнате, расположенной выше уровня земли — это может означать на основном этаже или наверху, только не в подвале).Пристройка первого этажа, вероятно, будет более ценной, чем готовый подвал, но затраты могут быть намного выше.

Должен ли я закончить подвал?

Следует ли закончить подвал, зависит от вашего образа жизни, вашего местного рынка недвижимости и ваших целей при отделке помещения. Например, вы любите кино и не планируете продавать еще несколько лет. Возможно, стоит построить домашний кинотеатр в подвале. Вы получите в среднем 70% окупаемости инвестиций, а 30%, которые вы не возместите, могут оказаться окупаемыми, если учесть количество лет, в течение которых вы сможете наслаждаться театром в подвале, прежде чем продавать.

Виды готовых подвальных помещений

Есть три основных типа готовых подвалов. Какой тип ремонта подвала вы выберете, зависит от существующей структуры вашего дома и того, сколько денег вы готовы потратить.

Подвал с выходом

Как правило, наиболее привлекательный для покупателей из-за количества естественного света, подвал имеет полноразмерную дверь (часто скользящую), которая ведет к открытому пространству, например, на задний двор или патио. Этот тип подвала больше похож на цокольный этаж (из-за собственности с уклоном не менее 6 футов спереди назад), что также позволяет использовать большие окна и больше естественного света — то, что нравится покупателям.

В доме с подвальным помещением, основной этаж будет на уровне улицы перед домом, но приподнят с задней стороны, часто с крыльцом или террасой. Обратите внимание, что на некоторых рынках MLS будет считать подвалы для пешеходов надземными, когда дело доходит до расчета цены за квадратный фут (подробнее об этом позже).

Стандартный лот подвал

Это то, о чем вы можете подумать, когда представляете себе традиционный подвал. Стандартный подвал участка находится под землей, с бетонными цокольными стенами и без естественного света, кроме небольших оконных колодцев под потолком.Стандартный подвал участка обычно отодвигает основной уровень на несколько футов над землей, поэтому может быть пара ступенек, чтобы спуститься с основного этажа на задний двор. Из-за отсутствия естественного света подвал стандартного участка менее привлекателен для покупателей при перепродаже.

Подвал участка на уровне сада

Средний уровень между подвалом стандартного участка и подвалом для пешеходов, подвал участка на уровне сада частично находится над землей, а частично под землей из-за несколько наклонного участка.В подвале участка на уровне сада могут быть полноразмерные окна и небольшие оконные колодцы, но вряд ли у него будет дверь на задний двор.

Готовый подвал Рентабельность инвестиций

Как и при любом большом ремонте, важно отметить, что при отделке подвала вы не сможете окупить все свои вложения. Обычно советуют достроить подвал для собственного удовольствия, а затем вернуть часть денег, потраченных в будущем, когда вы решите, что пора продавать.

При этом есть покупатели, которые активно ищут дома с готовыми подвалами.А на конкурентном рынке покупателей ваш дом действительно может выделиться среди других выставленных на продажу домов, если он является одним из немногих с законченным функциональным подвалом.

Стоимость реконструкции подвала и рентабельность инвестиций по регионам

Согласно отчету о стоимости и стоимости за 2017 год журнала Remodeling, реконструкция подвала среднего уровня (что означает, что используемые материалы не являются строительными или базовыми, но не роскошными) стоит в среднем 71 115 долларов по стране и окупает 49 768 долларов (или примерно 70 процентов) при перепродаже , незначительное снижение по сравнению с предыдущим годом.

Домовладельцы в Тихоокеанском регионе, который включает Калифорнию, Гавайи, Вашингтон, Орегон и Аляску, вероятно, увидят самый высокий ROI при реконструкции подвала — 86,4 процента. В этом регионе средняя стоимость реконструкции подвала составляет 84 062 доллара, а доход от перепродажи — 72 664 доллара.
домовладельцев в Западно-Южно-Центральном регионе США, включая Оклахому, Арканзас, Техас и Луизиану, видят второй по величине доход — 80,8%, при средней стоимости реконструкции 64 827 долларов и средней доходности от перепродажи 52 368 долларов.
домовладельцев в Новой Англии (Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут), вероятно, получат самую низкую доходность — 52,8 процента. Стоимость реконструкции подвала в этом регионе составляет в среднем 76 429 долларов, но при перепродаже доход составляет всего 40 377 долларов. Не сильно отстают домовладельцы в Висконсине, Иллинойсе, Индиане, Мичигане и Огайо со средней рентабельностью инвестиций всего 53,3%.

Как оценщики оценивают готовые подвалы

Если вы думаете о продаже, вы, вероятно, думаете о отделке подвала для перепродажи и маркетинговых целей, а не для личного удовольствия.В этом случае понимание того, как оцениваются подвалы дома, поможет вам лучше понять, как это повлияет на общую стоимость вашего дома.

Во-первых, чтобы понять, как оценщики рассчитывают стоимость подвалов, вам необходимо знать три ключевых термина:

Класс выше : Уровень выше относится к комнате или жилому помещению, которые не находятся в подвале. Он расположен над землей.
Уровень ниже : Уровень ниже уровня относится к комнатам или жилым помещениям в подвале или ниже уровня земли.
Общая жилая площадь : Согласно оценкам Института оценки, общая жилая площадь — это общая площадь готового, качественного жилого помещения. Он измеряется по периметру дома и включает только законченную, пригодную для проживания и надземную жилую площадь, поэтому обратите внимание, что ваш готовый подвал обычно не включается в этот показатель.

Оценщики могут начать с приблизительной оценки стоимости квадратного фута вашего дома, и то, какая часть вашего дома соответствует уровню качества и не соответствует уровню, может иметь значение.Нижняя жилая площадь стоит примерно вдвое меньше, чем качественная жилая площадь. Итак, если цена квадратного фута в вашем районе составляет 150 долларов, ваша цена за квадратный фут в подвале будет 75 долларов. Оценщики также могут рассчитать цену за квадратный фут для всего дома, а затем разделить ее на общую жилую площадь.

Еще оценщики проводят расчеты, используя похожие дома в вашем районе, которые недавно были проданы, чтобы определить правильную стоимость вашего дома. Оценивая дом с подвалом, опытные оценщики будут сравнивать только дома с аналогичной жилой площадью более высокого уровня.Например, если в вашем доме 1500 квадратных футов надземной площади и 500 квадратных футов подвала, оценщик не будет сравнивать его с домом с 2 000 футов надземной жилой площади. Поэтому, если вы проводите собственное исследование сопоставимых объектов, помните об этом, чтобы не завышать цены на свой дом.

Zillow Offers определяет стоимость дома, используя аналогичные стратегии. Предложения Zillow — это способ для продавцов продать свои дома быстро и за наличные, но вы также можете использовать предложения Zillow, чтобы оценить ценность вашего дома, независимо от того, закончен ли ваш подвал или нет.Нет никаких обязательств — вы можете просто использовать полученное предложение в качестве точки данных в своем исследовании или, если цена подходящая, вы можете продать Zillow, даже не выставляя свой дом на рынок.

Советы по отделке подвала для увеличения стоимости дома

Завершить недостроенный подвал не так просто, как просто добавить гипсокартон и пол. Вы также захотите ознакомиться с местными законами и требованиями к разрешениям.Еще одно соображение при планировании реконструкции подвала — взвесить тип макета, который вы хотите создать, с потенциалом доступного пространства. Профессиональные советы, такие как максимальное освещение и выбор влагостойких материалов, также могут помочь на этапе планирования.

1. Ознакомьтесь с местным законодательством.

Вам, вероятно, понадобится разрешение для завершения строительства подвала, и проверка в вашей местной юрисдикции стоимости разрешений и того, что нужно для утверждения вашего проекта, всегда должна быть вашим первым шагом.

Домовладельцы иногда испытывают искушение пропустить процесс получения разрешения, так как это дополнительные расходы, а работу нелегко увидеть с улицы, поэтому вероятность того, что вас поймают, будет меньше. Но если вас все-таки поймают, возможно, придется заплатить крупный штраф. Важно отметить, что авторитетные подрядчики откажутся работать без разрешения, и если вы хотите, чтобы работа выполнялась правильно и безопасно, вы не захотите использовать подрядчика из-под стола.

Кроме того, ремонт без разрешений может быть большим красным флагом для покупателей во время проверки дома или раскрытия информации, иногда заставляя их захотеть пересмотреть условия сделки или даже отказаться от сделки.

2. Выберите функцию

Если вы завершаете подвал для собственных нужд, вам нужно добавить комнаты, наиболее подходящие для вашего образа жизни — возможно, вам нужна гостевая спальня, большая прачечная или игровая комната для ваших детей. Но если вы завершаете подвал для перепродажи, вам следует подумать о том, что лучше всего продается на вашем рынке.

Важно помнить, что стиль, внешний вид и качество отделки в подвале должны соответствовать всему остальному дому.Например, если у вас элитный дом, у вас должен быть элитный подвал.

3. Выберите макет

Как правило, покупатели ищут квартиры открытой планировки. Одна из проблем, с которой люди сталкиваются при отделке подвалов, — это работа вокруг несущих стен и систем, таких как водонагреватель, электрический шкаф и печь, которые часто размещаются там. Прежде чем вы зайдете слишком далеко в свое планирование, поговорите со своим подрядчиком о том, что возможно в вашем конкретном пространстве.

Также следует отметить, что согласно отчету Zillow Group Consumer Housing Trends Report 2018, 60 процентов покупателей в прошлом году заявили, что чрезвычайно важно, чтобы в доме была дополнительная или гостевая спальня, поэтому, если в вашем доме нет вышеуказанной Спальня для гостей класса, которая может быть умным дополнением.

4. Проверьте высоту потолка

Стандартные строительные нормы и правила требуют потолков высотой не менее 7 футов (всегда уточняйте в офисе местного городского чиновника). Но в подвале с ограниченным освещением, чем выше потолки, тем лучше. Трубы и воздуховоды — две основные причины, по которым подвалы в конечном итоге имеют низкие потолки, поэтому поговорите со своим подрядчиком о том, что можно сделать, чтобы максимизировать высоту потолка.

5. Приоритет света

Если у вас есть возможность сделать подвал с выходом на улицу, вы добавите намного больше естественного света, что не только сделает пространство более приятным для вас, но и сделает подвал более привлекательным для покупателей.

Но даже если вам удастся достроить только подвал на стандартном участке, вам все равно нужно сосредоточиться на свете. Компенсируйте недостаток естественного света, добавляя как можно больше освещения. Утопленное освещение может быть отличным способом создать общую яркость в подвале, не вызывая проблем с низким потолком.

26Июн

Звукоизоляция бескаркасная: Бескаркасная звукоизоляция тонких перегородок — Acoustic Group

26 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Бескаркасная звукоизоляция стен | тонкая

Часто в городе на улицах очень шумно, этот шум, попадая в квартиру отрицательно влияет на самочувствие людей, проживающих в ней, кроме того могут «развлекать веселые соседи». И вот вы всё-таки решились на то, чтобы улучшить звукоизоляцию своего жилища, то советуем вам выбрать бескаркасную звукоизоляцию стен. Вы решили основательной и покончить с этой проблемой навсегда. Первым делом необходимо определиться какое из помещений квартиры мы будем изолировать в первую очередь, в принципе можно изолировать и всю квартиру, но для этого потребуется много времени и средств.

Допустим, вас нервируют соседи, которые находятся сверху — отсюда следует, что будем изолировать наш потолок в данном заданном помещении. Если нам надоедают соседей из боковой квартиры, то логично думать, что будем изолировать стену, в другом случае необходимо будет изолировать пол.

Бескаркасная звукоизоляция стен — как смонтировать ?

На первый взгляд всё выглядит очень просто. Самым лучшим и недорогим материалом для шумоизоляции могут служить звукоизоляционные панели изи зипс система которые будет крепится на саморезы непостредственно к стене . Важно помнить, что данные панели будут прикручивается к стене или потолку неплотно, а через демпферную ленту. Такие прокладки можно вырезать самому из обычной листовой резины, можно использовать какой-либо резиновый ненужный коврик. Между самыми боковыми панелями и стеной должно оставаться расстояние от 3 до 5 мм, потом это пространство мы будем заполнять силиконовым герметиком. Купить его не проблема, он продается практически в любом строительном магазине. Особое внимание необходимо обратить на то, чтобы в этом пространстве не образовывались никакие пустоты, всё должно быть достаточно плотно уложено. После всех этих манипуляций прикручиваем к каркасу листы гипсокартона. Их нужно приготовить заранее по размерам.Что же касается потолка, то его также можно звукоизолировать при помощи гипсокартона.

Здесь необходимо на двух смежных стенах прикрутить два уголка с полками в 100 мм , при этом, расстояние от плоскости потолка до плоскости полки не должна превышать 110 мм. На эти полки устанавливаем деревянные бруски, также примерно со сторонами 100 мм, а под бруски также делаем резиновые прокладки. Дальше необходимо разметить на потолке расположением будущего каркаса, прикрутить его к потолку так, чтобы расстояние между ближайшими профилями было не больше 400 мм, крепление, также, делается не жестким. Пустые квадраты профилей точно также заполняем минеральный звукоизолирующий ватой, далее прикручиваем к потолочным профилям листы гипсокартона. Делать это лучше вдвоём , иначе лист может просто-напросто сломаться. Так же у нас можно найти решение по каркасной звукоизоляции стен.

Лучшая бескаркасная звукоизоляция стен Пенза

Наверх

Самая эффективная система для бескаркасной звукоизоляции межкомнатных и межквартирных стен и перегородок в квартирах, загородных домах и нежилых помещениях. Отличается быстрым и простым монтажом. Обеспечивает помещение акустическим комфортом благодаря ослаблению передачи бытового шума во всем слышимом диапазоне частот. Основными элементами системы являются тяжелая комбинированная панель Соноплат Комби и звукоизоляционная мембрана Тексаунд/Звукоизол ВЭМ.

Состав материалов:

Cоноплат Комби (звукоизоляционная панель, при относительно малой толщине 22мм, имеет рекордно высокий индекс собственной звукоизоляции Rw=38-42дБ (сопоставимо с бетоном толщиной 30-35мм или с пеноблоком толщиной 60мм). Она поглощает и изолирует шум во всех диапазонах частот, сокращает передачу вибрации и устраняет звуковые “мостики”)
Тексаунд или Звукоизол ВЭМ (сверхтонкая эластичная минеральная мембрана. Имеет высочайшую поверхностную плотность, обеспечивающую индекс Rw = 28 дБ, такие характеристики сопоставимы со слоем стали или свинца. Она изолирует шум во всех диапазонах звуковых частот, включая низкие частоты. Является мощной преградой, сдерживающей энергию звука)
Дюбель полимерный звукоизоляционный (в отличие от стандартных дюбель-гвоздей, крепежный элемент состоит полностью из пластика, не образует «звуковых мостов», минимизирует передачу вибрации.)
Лента Уплотнительная (самоклеящаяся лента снижает вибрацию, передающуюся на ГКЛ)
Герметик Сонетик (виброизолирующий герметик заполняет и герметизирует швы, щели, трещины и стыки между соединениями плотных материалов, образуя монолитную систему звукоизоляции)

Характеристики:

Индекс изоляции воздушного шума общей конструкции Rw = 57-62 дБ*
Индекс улучшения изоляции воздушного шума ΔRw = 11-12 дБ*
Толщина звукоизоляционной системы от 38,2 мм.

*В зависимости от толщины и состава основной ограждающей конструкции.

Видео монтажа бескаркасной звукоизоляции стен:

Звукоизоляция в новостройках – 7 основных советов!

– Шумоизоляция в новостройках – вопрос, с которым сталкиваются многие новосёлы. Расскажите, пожалуйста, о видах звукоизоляционных материалов и посоветуйте, что лучше выбирать: плёнки, мембраны, панели? Какие материалы лучше защищают от топающих на верхнем этаже детей, а какие – от разговоров соседей за стеной?

– Профессиональных материалов для звукоизоляции не так много, несмотря на кажущийся богатый выбор. Приступая к звукоизоляции квартиры, сначала нужно определить, с чем будем бороться (какой вид шума беспокоит). На основании этого станет понятна необходимая технология звукоизоляции, и только потом стоит подбирать эффективные материалы.

Существует две технологии звукоизоляции – каркасная и бескаркасная. Каркасная технология спасает от воздушного и ударного шума – топота, звуков ремонта, громкой музыки и т.д. Чаще её используют, когда уровень шума зашкаливает или хочется идеальной тишины в квартире. Это вибронезависимый каркас (как правило, металлический), на котором размещаются звукопоглощающие и звукоизолирующие материалы. При правильном монтаже конструкция способна защитить практически от любого лишнего звука. Минус лишь в том, что её толщина не бывает меньше 5 см.

Вторая технология – бескаркасная звукоизоляция. Конструкция более тонкая (2-3 см) за счёт того, что звукопоглощающие и звукоизолирующие материалы размещаются непосредственно на нужной поверхности. Эта технология гораздо проще в монтаже и примерно в полтора раза дешевле, чем каркасная. Но она не способна защитить от ударного шума, а убирает только воздушные звуки: разговоры, громкий телевизор.

Среди звукопоглощающих материалов самый популярный – звукопоглощающая минеральная вата (в данном случае означает гораздо более плотная). Рулонную минеральную вату брать нежелательно вследствие её «рыхлости». Из звукоизолирующих материалов самыми востребованными являются звукоизоляционные панели с кварцевым песком, обеспечивающие соблюдение основного закона звукоизоляции – масса и многослойность (чем тяжелее и многослойнее материалы, тем лучше они блокируют шум). Есть много способов сделать применяемые материалы тяжелыми и многослойными, но важно, чтобы они были тонкими и экологически чистыми! Именно такие и производит по немецкой технологии российский завод SoundGuard, построенный в Санкт-Петербурге в 2010 году. Называются они – «ЭкоЗвукоИзол». Панели делаются по принципу сот из многослойного картона и полностью заполняются мелкодисперсным кварцевым песком. Они тонкие (всего 13 мм), экологичные, гипоаллергенные и безопасные.

– Часто ли покупатели квартир в новостройках становятся вашими клиентами? С какими запросами они обращаются? С помощью каких технологий вы добиваетесь желаемого результата?

– Проблема шумоизоляции в строящихся домах стоит остро, особенно если рассматривать не комфорт-класс. Виной тому дешёвые строительные материалы, несоблюдение норм и ГОСТов, а также зачастую – низкая квалификация строителей. Вопросы у наших заказчиков самые разные: это звуки ремонта, доносящиеся из соседних квартир; высокая слышимость разговоров и музыки за стенами; шумные вентшахты, слышимость в санузлах. Чтобы помочь, мы внимательно вникаем во все проблемы заказчика, ведь для обеспечения эффективной звукоизоляции важно правильно диагностировать источники и характер шума – только тогда мы сможем помочь.

Одна из самых распространённых проблем новосёлов – «топот, передающийся по потолку». Его причина кроется в неправильно залитой стяжке пола у соседа сверху. В целях экономии раствор заливают прямо на полиэтиленовую плёнку, без использования демпфирующего слоя, поэтому каждый шаг соседа сверху отлично слышен. Чтобы решить эту проблему, приходится полностью демонтировать старую стяжку, укладывать на пол звукогидроизоляционную подложку SoundGuard Roll Rubber K либо теплозвукоизоляционный мат SoundGuard «изоКОВЕР» с настилом на стену высотой 6 см и заливать новую бетонную стяжку. Но далеко не всегда соседи сверху соглашаются на звукоизоляцию пола, даже если не они оплачивают расходы. Заказчику остаётся делать звукоизоляцию потолка в своей квартире, что намного затратнее.

Бескаркасная система «Лайт» для звукоизоляции стен: заказать монтаж в СПб

Толщина конструкции всего 25 мм, прибавляет к существующей стене от 7 до 9 дБ.

В бескаркасную звукоизоляционную систему «Лайт» входит:

Звукоизоляционные панели Ticho Slim 8 мм

Лента TichoBand 40 м

Акустический дюбель-гвоздь

Герметик для звукоизоляции

Гипсоволокнистый лист 10 мм.

Бескаркасную систему звукоизоляции стены «Лайт» можно смонтировать своими руками!

Как сделать монтаж?

1.Звукоизоляционные панели крепятся к стене с помощью акустических дюбелей , которые забиваются в предварительно просверленные через панель в стене отверстия.

2.Шляпка акустического дюбеля слегка утапливается и изолируется от прямого соприкосновения с облицовочным гипсокартонным (гипсоволокнистым) листом с помощью акустического герметика.

3.Места стыков и швы примыкания панелей к полу, стенам и потолку заполняются герметиком при помощи шпателя или монтажного пистолета, желательно не ранее, чем через 24 часа после монтажа. Стыки панелей проклеиваются самоклеющейся лентой.

4.Крепление отделочного облицовочного слоя к поверхности звукоизоляционных панелей выполняется универсальными саморезами 5×25 с усилением соединения при помощи точечного нанесения герметика.

Данная конструкция защищает от воздушных шумов на 70-75%. Подходит для всех видов стен, но стены должны быть ровные.

Простая, недорогая бескаркасная система звукоизоляции толщиной от 23 mm для стен в жилых помещениях. Примерно на 70–75% ослабляет бытовые воздушные шумы, доносящиеся от соседей. Эффективно снижает громкость разговоров и криков, работающего телевизора или радио, музыки, собачьего лая.

Рабочий диапазон такой системы звукоизоляции начинается с отметки 125 герц. От низкочастотных шумов, таких как музыкальные басы или вибрирующее оборудование, это решение защищает слабо. Однако большинство обычных, ежедневных источников беспокойства становятся гораздо незаметнее.

Если хотите сделать свои вечера спокойнее и при этом не тратить много денег — это решение для вас.

Характеристики конструкции

Толщина от 23 мм

Rw 55-57 дБ

ΔRw 7-15 дБ

Звукоизоляция бескаркасным способом — Как это сделано, как это работает, как это устроено — LiveJournal

Сегодня поговорим про одну из самых популярных нынче разновидность звукоизоляции — бескаркасные конструкции.

Без каркаса можно делать потолки, стены и пол.

Итак приступим. Благодаря рекламе, многие люди думают, что бескаркасные варианты на много проще в монтаже, дешевле, тоньше и работают не хуже каркасной звукоизоляции. Попробовал много всего, могу уверенно сказать, что все эти пункты сомнительны. Какие же схемы бывают?

1) Сандвич панели. Производит их только одна компания, они бывают разные по толщине, соответственно и по эффективности. Не знаю, можно ли писать название, но называются они ЗИПС. Идея хорошая — приклеенная вата к листам Кнауф Супер Пол с виброузлами. Кто делает сам, скорее всего это проще, чем заморачиваться с каркасом, ведь привозят панели и весь комплект креплений к ним. Но если делают рабочие, то удобство сомнительное. Выглядит это вот так.

К ним же в комплекте нужны листы гипсокартона (обычно берут специальный! Акустический!!), герметик и лента уплотнительная. Этого в коробочках нет, докупается это отдельно.

Вот так выглядит почти собранный потолок с данными панелями.

По толщине, с панелями (не с этими), получается минимум 53 мм (с этими 55мм), а это толщина самого тонкого каркаса. Соответственно данная система не тоньше, а по эффективности хуже. По стоимости — так же дороже, примерно раза в 1.5, чем каркас. Так же по панелям есть пара моментов:

— стена должна быть выровнена, перед тем, как их вещать. По факту, виброузлами можно мелки неровности скрыть, но если перепад больше 2см, то этого делать уже не желательно. (НО! коллеги рассказывают, что могут до 6см перепады выравнивать, как по мне это уже порнография какая-то),

— стена должна быть из нормального материала. Например во многих сталинских домах, где стены сделаны из дранки, или досок каких-то, или из пустотелых кирпичей такие панели не закрепишь. Они достаточно тяжелые, плюс еще могут просесть и последствия будут не самые лучшие,

— проводка должна прятаться в штробах, либо приходится вырезать каналы в панелях, что не очень удобно,

— на такие стены особо ничего не повесишь. Производитель заявляет, что до 40 кг можно вешать, но как то сомнительно, лично на мой взгляд.
Но, зато и правда быстро и удобно. Эта схема максимально упрощена.

Еще пара картинок.

Еще один вид бескаркасной звукоизоляции — шумка под натяжной потолок. Тяжело это назвать звукоизоляцией, но делают и так. Фото вот.

Тут на потолке висит «акустический синтепон», называется ЭкоАкустик. Можно, как здесь, повесить на грибки, а можно приклеить на клей, разницы особой нет. Собственно дальше натягивается натяжной потолок. Если так делать, то потолки лучше всего брать не самые простые пленки ПВХ, а тканевые или акустические, специальные.

Такая схема не совсем правильная, с точки зрения звукоизоляции. Тут нет тяжелого слоя из гипсокартона или фанеры, но эффект такая схема тоже дает, вопрос какой?

1) делает комнату более акустически комфортной — убирает эхо. Звук в комнате быстрее поглощается.
2) соответственно, тоже самое получается и с шумами, которые проникают в комнату из вне. Они быстрее гасятся, и кажется, что звук от соседей стал тише.

Есть несколько схем бескаркасной шумки, но мы их не особо одобряем и беремся за их монтаж только в исключительных случаях, поэтому писать про них не вижу смысла.

Данные схемы, имеют право на жизнь, это не идеально, но работает. Лично я, придерживаюсь более классических схем, все-таки, людям надо помогать, и, иногда, нужно вставлять мозги, чтобы делали те схемы, которые правда работают. Звукоизоляция — очень специфическая отрасль. Потратить, кровно заработанные, можно всегда, тут ума много не надо, а потратить с умом, чтобы работало — тяжело, нужно, чтобы кто-то подсказал, как это делать правильно. Мы стараемся работать именно так. Подсказать, направить и сделать, как надо!

В конце строительной красоты вам в ленту!) Всем спасибо за внимание.

Источник

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

Жми на иконку и подписывайся!

— http://kak_eto_sdelano.livejournal.com/
— https://www.facebook.com/kaketosdelano/
— https://www.youtube.com/kaketosdelano
— https://vk.com/kaketosdelano
— https://ok. ru/kaketosdelano
— https://twitter.com/kaketosdelano
— https://www.instagram.com/kaketosdelano/

Официальный сайт — http://ikaketosdelano.ru/

Мой блог — http://aslan.livejournal.com
Инстаграм — https://www.instagram.com/aslanfoto/
Facebook — https://www.facebook.com/aslanfoto/
Вконтакте — https://vk.com/aslanfoto

Бескаркасная система звукоизоляции стен ЗИПС

Бескаркасные системы ЗИПС

Схема монтажа ЗИПС Панелей на стену в разрезе Видео

ЗИПС-Вектор — самая тонкая из ЗИПС Панелей. Толщина самой панели составляет всего 40 мм, а с финишным слоем ГКЛ — 53 мм. Панель эффективна для изоляции бытовых шумов без значимой низкочастотной составляющей.

Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw = 9 – 11 дБ. Рабочий диапазон – от 125 Гц.

ЗИПС-Модуль — обеспечивает базовую комфортную звукоизоляцию. Система имеет толщину 83 мм с учетом финишного гипсокартона. Подходит для шумоизоляции стен и потолков в квартире от типовых бытовых шумов.

Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw = 12–14 дБ. Рабочий диапазон – от 100 Гц.

ЗИПС-Синема — система, которая обеспечивает максимальную шумоизоляцию. Имеет толщину 133 мм и разработана для защиты от шума мощной звуковоспроизводящей аппаратуры, которая используется в домашних кинотеатрах и музыкальных центрах. Также подходит для защиты от технологического оборудования.

Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw = 16–18 дБ. Рабочий диапазон – от 80 Гц.

ЗИПС-III-Ультра — инновационный тонкий звукоизоляционный материал. Использование в конструкции панели современного материала Sylomer обеспечивает необходимый базовый уровень шумоизоляции потолка и стен в квартире при сохранении толщины 55 мм!

Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw = 11–13 дБ. Рабочий диапазон – от 100 Гц.

При замерах не учитывался шум, проходящий по конструкции здания, а только через стену / потолок с облицовкой.

Если у Вас есть вопросы по характеристикам продукта — то звоните по любому из наших телефонов.

050 222 65 45 / 063 976 06 81 / 067 841 56 63

Бескаркасная шумоизоляция и звукоизоляция стен, потолков, квартир в Санкт-Петербурге

Если ремонт квартиры проводится на самом высоком уровне, то его просто невозможно себе представить без отличной работы специалистов и современных материалов. Однако такой ремонт также невозможен без создания качественной шумоизоляции. Для стен обычной многоэтажки характерна достаточно высокая звукопроницаемость. Если этот критерий не рассматривать, то даже элитный ремонт может оказаться не в радость.

Если за стеной раздается громкий звук включенного телевизора или за окном слышен шум от близкой магистрали, то создаются дискомфортные условия для проживания. Чтобы от него избавиться, вам следует заказать шумоизоляцию в нашей компании. В разделе бескаркасная шумоизоляция и звукоизоляция вы найдете много полезной информации для себя.

Актуальность работы по улучшению шумоизоляции

Очистив свою квартиру от вредного шумового и вибрационного воздействия, вы сможете наслаждаться настоящей тишиной. Даже шумоизоляция нужна в частном доме, расположенном за городом. В таких местах часто доносится музыка, звучащая из колонок. Сильным раздражителем может стать шум автомобилей, на высокой скорости проезжающих по автостраде. Поэтому и появляется потребность в обращении к специалистам. Мы не только повышаем уровень шумобезопасности в вашей квартире, но и используем для этого наиболее качественные материалы.

Шумоизоляция стен: обзор материалов и цен

Мы применяем множество различных материалов для шумоизоляции, среди которых тексаунд и другие. У каждого из них есть свои особенности, влияющие на сферу его применения. Некоторые из них подходят для применения с целью нейтрализации воздушных волн, другие – для избавления от волн структурного характера. Учет этих особенностей позволяет создать максимально подходящее конкретному случаю звуковое покрытие.

Наши специалисты знают свое дело на самом высоком уровне. А потому для них даже оформление студии звукозаписи не станет совершенно невыполнимой задачей. Но все же чаще им приходится сотрудничать с владельцами помещений жилого фонда. При этом они стараются делать все от них зависящее и не просят лишних денег за свою работу. Таким образом, именно профессионализм по доступной для потребителя стоимости – основная черта нашей компании. Вы можете выбрать наше предложение или заняться шумоизоляцией помещения собственноручно. В любом случае советы наших специалистов будут для вас всегда кстати.

Безрамная звукоизоляционная система ЗИПС

Отличительные характеристики:

Прежде всего, звукоизоляционная система ЗИПС бескаркасная. Панели представляют собой сэндвичи, состоящие из пазогребневых гипсоволокнистых плит (ГФБ) и слоев звукопоглощающего материала Шуманет и Шумостоп. Без каркаса звуковые колебания не могут передаваться по слоям косвенно и должны проходить через комбинацию слоев сэндвич-панелей. Обеспечивает высокое демпфирование и шумовое световозвращение.

Жесткость звукопоглощающего слоя, обращенного к перегородке или конструкционной плите перекрытия, выбрана таким образом, чтобы обеспечить надежный безрамный монтаж при условии минимального прохождения вибраций через каркас из звукоизолирующего материала на лицевую поверхность системы.

В системе ЗИПС-ПОЛ и ЗИПС-III-Ультра для повышения степени виброизоляции панели от шумопонижающей поверхности предусмотрены специальные опорные виброизоляторы, изготовленные из эластомера Sylomer.

Крепление системы к защищаемой поверхности (стене или перекрытию перекрытия) только с помощью специальных виброизолирующих элементов, призванных максимально снизить передачу звуковых колебаний от шумной конструкции к сэндвич-панелям.

Для минимизации влияния боковых дорожек конструкция системы ЗИПС не имеет жесткого контакта торцевых поверхностей панелей в местах их соприкосновения с боковыми стенами или перекрытиями.Для этого используется виброизолирующая прокладка Вибростек-М, состоящая из двух слоев по 4 мм по периметру. Стыки между панелями и смежными строительными конструкциями закрываются эластичным виброакустическим герметиком Вибросил.

Сэндвич-панели имеют шип-паз для исключения возможных зазоров при возведении. После возведения бутербродов на защищаемую поверхность они покрываются готовым акустическим слоем ГПБ AKU-Line. Обеспечивает защиту виброизолирующих элементов от повреждений при последующей отделке и одновременно улучшается звукоизоляция за счет демпфирования поверхности сэндвич-панелей плитами ГПБ на частотах совпадения волн.

Как собрать акустические панели своими руками

Узнайте, как создать высококачественные акустические панели своими руками за небольшую часть стоимости акустических панелей, приобретенных в магазине.

Если вам уже удавалось собирать мебель из ИКЕА, вы сможете сделать акустические панели своими руками. Это руководство покажет вам, как построить акустические панели размером 24-1 / 2 ”x 48-1 / 2”, которые можно использовать для обработки звука в домашней студии.

Затраты на инструмент и материалы

С точки зрения затрат, вам нужно будет изготовить несколько акустических панелей, чтобы сэкономить деньги при переходе по маршруту своими руками.Чем больше панелей вы построите, тем более рентабельно будет создавать панели, а не покупать их заранее.

Стоимость доставки — это то, что вам нужно иметь в виду, глядя на панели, купленные в магазине. В зависимости от того, сколько панелей вы купите, стоимость доставки может почти удвоиться.

Список необходимых инструментов

Множество руководств по сборке акустических панелей своими руками обеспечивают нереалистичные затраты на инструменты и материалы. Они либо предполагают, что у вас есть все необходимые инструменты, либо пренебрегают небольшими расходами на материалы, которые складываются.

Я хочу дать вам реалистичную оценку затрат, поэтому я включил все возможные инструменты и материалы, которые могут вам понадобиться. Есть вероятность, что у вас уже есть доступ к некоторым из следующих инструментов, которые снизят цену еще ниже.

Минимальная общая цена: 241,38 $

Используйте эту ссылку, чтобы быстро добавить инструменты из этого списка в корзину Amazon.

Список необходимых материалов

Затраты на материалы масштабируемы, что означает, что если вы хотите построить более 6 панелей, вы можете просто купить больше материалов.Если у вас есть необходимые инструменты, вы планируете потратить около 33,83 долларов на панель или меньше. материалы из этого списка в корзину Amazon.

Срок завершения проекта

Помимо стоимости этого проекта, вам необходимо принять во внимание временные затраты. Если вы планируете построить эти акустические панели самостоятельно, это, вероятно, займет несколько дней.

Большинство людей, читающих это руководство, вероятно, наслаждаются проектами «сделай сам», хотят экономить средства и ищут веселые занятия на выходных. Однако, если вы убиваетесь на своей повседневной работе и не любите строить вещи, возможно, имеет смысл просто купить купленные в магазине акустические панели.

1. Распил дерева

Первое, что вам нужно сделать, это разрезать кусок фанеры размером 4 x 8 дюймов толщиной 3/4 дюйма. Многие фанеры имеют толщину 23/32 дюйма, что тоже неплохо. Отсутствие 1/32 дюйма не будет иметь большого значения при сборке панелей.

Когда вы идете в Home Depot, чтобы купить фанеру, попросите сотрудника разрезать кусок фанеры размером 4 x 8 футов на четыре отдельных куска. Это позволит вам вставить кусочки фанеры в машину и урезать их дома. Home Depot не режет фанеру шириной менее 8 дюймов, поэтому вам понадобится циркулярная пила.

Примечание: Не покупайте плиты МДФ вместо фанеры, даже если это немного дешевле. Home Depot не станет резать МДФ за вас, потому что частицы, которые он производит, могут вызывать респираторные заболевания.Самостоятельно резать плиту МДФ тоже не стоит по той же причине.

Распечатайте следующее изображение и передайте его сотруднику Home Depot, чтобы он знал, как правильно разделить лист фанеры. Ширина лезвия, которое они используют для резки панелей, сделает каждую секцию немного меньше, чем указано, как и дальнейшая резка панелей с помощью циркулярной пилы. Полосы фанеры могут достигать 3 дюймов в ширину, но это не должно повлиять на вашу способность упаковывать акустические панели с изоляцией, которая будет использоваться позже.

Рисунок 1: Лист фанеры размером 4 x 8 футов и толщиной 3 дюйма, разрезанный на более мелкие транспортируемые куски.

Из одного листа фанеры вы сможете вырезать фанерные полосы, необходимые для изготовления 9 акустических панелей. может вырезать восемнадцать фанерных полос размером 47 дюймов на 3 дюйма из двух больших листов фанеры и восемнадцать полос размером 24 1/2 дюйма из оставшейся части одного из больших листов фанеры и двух меньших листов фанеры.

Рисунок 2: размеры фанерных полос требуются от рам акустических панелей.

Полосы меньшего размера 24-1 / 2 дюйма будут закрывать концы более длинных полос фанеры, добавляя 3/4 дюйма к верху и низу вашей деревянной конструкции. Высота рам будет 48-1 / 2 дюйма.

Рисунок 3: Габаритные размеры рам акустической панели.

Размер внутренней части рамы составляет 47 дюймов x 23 дюйма, что является идеальным размером для используемой изоляции ROCKWOOL SAFE n SOUND. Каждый пакет SAFE n SOUND содержит 8 единиц изоляции толщиной 3 дюйма и размером 47 x 23 дюйма.

2.Сборка рам

Для сборки рам вам понадобится сверло, набор сверл для зенковки, скоростной угольник, шурупы и немного столярного клея.

Сверло с зенковкой создаст пилотное отверстие, которое поможет предотвратить растрескивание дерева при установке шурупов. Это также создаст углубление в древесине, в которое будут опираться головки шурупов, и убедитесь, что они прилегают заподлицо с поверхностью рамы.

Используйте свой скоростной угольник, чтобы отметить 4 отверстия на лицевой стороне фанерных полос размером 24-1 / 2 дюйма.Каждое из этих отверстий будет смещено на 3/4 дюйма от длинной стороны полосы и на 3/8 дюйма от короткой стороны.

Рис. 4: Крупным планом вид пилотных отверстий, которые необходимо просверлить в лицевой стороне фанерных полос 24-1 / 2 дюйма.

Для фанерных полос размером 47 дюймов потребуется два направляющих отверстия, центрированных на каждом конце. Смещение отверстия на 3/4 дюйма с каждой стороны, чтобы они совпадали с отверстиями в полосах фанеры 24-1 / 2 дюйма.

Рисунок 5: Крупным планом вид пилотных отверстий, которые необходимо просверлить в концах вашей Полосы фанеры 47 дюймов.

Нанесите полоску клея для дерева на конец 47-дюймовых полос фанеры прямо перед тем, как скрепить их вместе с 24-1 / 2-дюймовыми полосами. Столярный клей укрепит конечный продукт. Вытрите излишки столярного клея тканью, чтобы не испачкаться.

Рисунок 6: Готовое соединение, скрепляемое клеем для дерева и двумя шурупами.

Повторяйте этот процесс, пока не закончите сборку всех рам.

3. Добавление поддерживающих полос

Вы можете добавить две дополнительные поддерживающие полосы, чтобы закрепить внутреннюю часть рамок, если хотите; Если у вас есть лишняя фанера, это, безусловно, хорошая идея.

Рисунок 7: Вид спереди двух поддерживающих полос, добавленных к раме акустической панели. Рисунок 8: Закрыть вверх вид спереди опорной полосы добавленной к раме акустической панели. Рис. 9: Вид сзади двух поддерживающих полос, добавленных к раме акустической панели. Рисунок 10: Закрыть вверх вид сзади опорной полосы добавленной к раме акустической панели.

Опорные планки будут иметь размер примерно 23 x 3 дюйма, но вам следует измерить свободное пространство внутри рамы, чтобы обеспечить плотную посадку.

Чтобы упростить следующие шаги, рассмотрите возможность использования пары зажимов, чтобы удерживать опорные планки на месте во время сверления пилотных отверстий. Нанесите полоску столярного клея на те части фанерных полос, которые будут контактировать с рамой, прежде чем устанавливать полосы с помощью шурупов.

Отмерьте 4-3 / 4 дюйма внутрь от длинной стороны рамы и просверлите пилотное отверстие в лицевой стороне фанерных полос, закрывающих рамы. Эти отверстия должны находиться на расстоянии 3/8 дюйма от края вверх.Эти винты предназначены для крепления опорной полосы на место.

Рисунок 11: Опорная планка, удерживаемая на месте с помощью столярного клея и двух шурупов (красных).

Для дополнительной стабилизации опорных полос добавьте по одному винту с каждой стороны рамы, выровняв их по центру опорных полос. Если вы отмеряете 2-1 / 4 дюйма от верхней части короткой стороны рамы,

Измерение 2-1 / 4 дюйма учитывает толщину фанерного колпачка наверху рамы 3/4 дюйма и половину ширины опоры (1-1 / 2 дюйма).Развернув свое направляющее отверстие, оно должно выровнять идеально с центром короткого края при поддержке удлинителя.

Рисунок 12: Дополнительная стабилизация добавлена к опорной полосе с помощью древесного клея и шуруп (красный).

4. Установка изоляции

Вы будете использовать экран из стекловолокна, чтобы удерживать изоляцию на месте. Оберните кусок экрана через заднюю часть панели (сторона с опорными полосами), прикрепите экран скобами, а затем обрежьте его до нужного размера.При креплении скрепками натяните экран плотно, чтобы в дальнейшем изоляция не свалилась.

Рис. 13: Экран из стекловолокна, прикрепленный скобами к задней части рамы акустической панели. Рис. 14: Увеличенный вид экрана из стекловолокна, прикрепленного к задней части рамы акустической панели.

Забейте скобы, которые гордо сидят на поверхности в раме. Вы не хотите, чтобы скобы проталкивались сквозь ткань, когда оборачиваете акустические панели.

Перед установкой экрана с другой стороны рамы необходимо заполнить раму изоляцией.Если вы не используете опорные полосы, вам не нужно каким-либо образом изменять изоляцию. Вы можете опустить изоляцию прямо в полость каркаса, и она должна идеально поместиться.

Если вы используете опорные полосы, вам нужно сделать вырез с каждой стороны изоляции, чтобы соответствовать толщине опорных полос. Вырезы должны быть примерно 23 дюйма на 3 дюйма и 3/4 дюйма в глубину.

Примечание: При работе с изоляцией надевайте маску, перчатки и одежду с длинными рукавами.

Рисунок 15: Изоляция, вырезанная по размеру каркаса акустической панели, содержащего две опорные планки. Рисунок 16: Крупным планом вид изоляции, которая была сокращена, чтобы приспособить опорную полосу. Рисунок 17: Изоляция, помещенная в полость каркаса акустической панели.

Закройте переднюю часть рамы экраном из стекловолокна и закрепите скобами. Изоляция теперь удерживается экраном из стекловолокна с обеих сторон.

Рисунок 18: Экран из стекловолокна, прикрепленный скобами к передней и задней части двух каркасов акустических панелей, содержащих изоляцию.

5. Обертывание акустических панелей

На этом этапе вы можете использовать панели как есть, но они еще не выглядят великолепно. Вы собираетесь обернуть их тканью с помощью клея-спрея.

Ткань, которую вы используете, повлияет на коэффициент поглощения ваших панелей. Guilford of Maine — это ткань, которую большинство людей предпочитают использовать для акустических панелей, но войлок стоит намного дешевле и тоже подойдет. Важно, чтобы звук мог проходить через ткань и поглощаться изоляцией.

Если хотите, вы можете проявить творческий подход, создав забавный дизайн ткани. В целом, более светлые тона сделают вашу студию более просторной.Я лично решил обернуть потолочные панели белым фетром, а стеновые панели — светло-серым фетром.

Ткань, которую вы покупаете, должна быть шириной не менее 36 дюймов, чтобы охватить ширину и стороны панели (24 дюйма + 3 дюйма + 3 дюйма). У вас останется около 3 дюймов лишнего материала с каждой стороны, чтобы плотно натянуть ткань. Чем больше лишней ткани вам придется работать, тем легче будет обернуть панели.

Чтобы покрыть одну панель по длине, вам потребуется 60 дюймов ткани; при этом учитывается длина панели, верхний и нижний края, а также 3 дюйма излишка материала для плотного натяжения ткани.

Для каждой панели потребуется прямоугольник из ткани размером 36 x 60 дюймов.

Положите ткань на чистую твердую поверхность. Отцентрируйте панель на куске ткани. Покройте один из длинных краев панели клеевым спреем и приклейте к нему ткань. Дайте краю высохнуть, а затем приклейте ткань с противоположной стороны панели к раме.

Примечание: Чтобы не повредить поверхность, на которой вы работаете, распылителем клея, положите кусок картона под рабочую зону.

Рис. 19: Акустическая панель, лежащая лицевой стороной вниз на куске войлока.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО натяните ткань, чтобы не было складок. Как только клей высохнет, вам нужно будет полностью удалить ткань и заново обернуть панель новой тканью, если вы не все сделали правильно с первого раза.

Рисунок 20: Акустическая панель, частично обернутая войлоком с помощью клея.

Обрежьте лишнюю ткань по сторонам, которые вы только что приклеили к раме.

Вам нужно сделать 4 рельефных разреза на ткани, чтобы она не сгибалась, когда вы складываете концы.

Распылите клей по одному из оставшихся незакрытых краев и приклейте к нему ткань. Туго натяните ткань и проделайте то же самое с последним непокрытым краем. Обрежьте лишнюю ткань.

Рисунок 21: Акустическая панель, полностью обернутая войлоком с помощью клея.

Когда вы переворачиваете акустическую панель, у вас должен быть продукт без складок.

Рисунок 22: Лицевая сторона акустической панели, завернутая в войлок.

Если вы использовали более тонкий или более легкий материал для обертывания панелей, вы могли бы видеть сквозь него раму.Как только клей высохнет, вы можете обернуть панели второй раз, чтобы скрыть раму.

Вариант 1 — настенный монтаж акустических панелей

Панели почти готовы, но вам все еще нужно иметь возможность установить их на стене. Я обнаружил, что использование пары кронштейнов для скрытого монтажа позволяет эффективно выполнять работу. Установка кронштейнов требует довольно точных измерений, но компромисс заключается в том, что вы сможете повесить пять панелей примерно за 9 долларов.

Просверлите два пилотных отверстия на расстоянии 10-1 / 2 дюйма друг от друга по центру на задней стороне панелей.Вы можете просверлить эти отверстия прямо в опорных планках или, если вы не используете поддерживающие полоски, прямо в верхней части рамы. Убедитесь, что кронштейны обращены вниз, чтобы они могли зацепиться за обращенные вверх настенные кронштейны.

Прикрутите кронштейны на место с помощью винтов с головками, которые находятся заподлицо с кронштейнами. Вам, вероятно, придется совершить поездку на винтовой остров в Home Depot с вашими скобами, чтобы найти винты, которые работают. Пока вы там, возьмите пакет анкеров для гипсокартона, в которые войдут шурупы. Заказывать винты в Интернете — это немного рискованно, потому что вы не можете увидеть, насколько они подходят, прежде чем покупать их.

В левое отверстие правого кронштейна должен входить винт, как и в правое отверстие левого кронштейна. Добавьте еще один винт к каждому кронштейну, чтобы закрепить его на месте.

Рисунок 23: Кронштейны для утопленного монтажа, вкрученные в заднюю часть акустической панели. Рис. 24: Увеличенный вид кронштейна для скрытого монтажа, ввинченного в заднюю часть акустической панели.

Прикрепите панель к земле лицевой стороной вниз и прикрепите клейкий мебельный бампер к нижним углам панели.Вы можете наклеить эти бамперы прямо на экран из стекловолокна. Бамперы сохранят ваши панели параллельно стене при их настенном креплении.

Рисунок 25: Мебельные бамперы прикреплены к задней части акустической панели. Рис. 26: Увеличенный вид мебельного бампера, прикрепленного к задней части акустической панели.

На стене отметьте расстояние 10-1 / 2 дюйма и установите анкеры для гипсокартона. Вкрутите кронштейны в анкеры для гипсокартона. Убедитесь, что эти кронштейны направлены вверх, чтобы вы могли зацепить за них кронштейны панели.

Рисунок 27: Две скобы для скрытого монтажа, вкрученные в анкеры для гипсокартона. Рис. 28: Увеличенный вид кронштейна для скрытого монтажа, ввинченного в анкеры для гипсокартона.

У вас не так много места для маневра, поэтому вам нужно следить за точными измерениями. Выровнять кронштейны на задней стороне панели с кронштейнами на стене может быть немного сложно; главным образом потому, что при этом скобки скрыты. Наберитесь терпения, и в конечном итоге вы почувствуете, что акустическая панель встала на место.

Рисунок 29: Настенная акустическая панель.

Обратитесь к «Полному руководству по акустической обработке для домашних студий», если вы не знаете, где разместить акустические панели в своей студии.

Вариант 2 — потолочный монтаж акустических панелей

Чтобы первые отражения не вызывали гребенчатую фильтрацию, вам понадобятся потолочные панели над местом слушателя. Для потолочных панелей потребуются анкеры для гипсокартона, крючки с проушинами, карабины и цепь.

Установите проушины для винтов в каждый угол потолочной акустической панели. Убедитесь, что проушины для винтов расположены равномерно. Следующие размеры должны хорошо работать, если вы установили опорные планки.

Рис. 30: Рекомендуемые размеры для установки крюка с проушиной для винта. Рисунок 31: Закрутите крючки с проушинами, ввинченные в заднюю часть акустической панели. Рис. 31: Увеличенный вид двух крючков с проушинами, установленных в задней части акустической панели. Рис. 32: Увеличенный вид петли для винтов, установленной в задней части акустической панели.

Если вы не использовали опорные планки, ввинтите крючки с проушинами непосредственно в раму панели. Размер 44 дюйма должен оказаться где-то ближе к 47-3 / 4 дюйма.

Установите анкеры для гипсокартона в потолок, аналогично расположению петель для винтов, установленных в акустических панелях. Использование лазерного уровня облегчит разметку потолка.

Если проушины для винтов имеют другой размер, чем винты, которые вы использовали для крепления кронштейнов для скрытого монтажа к стене, на этом этапе вам нужно будет использовать дюбели для гипсокартона большего / меньшего размера.

Рисунок 33: Размеры потолка соответствуют размерам проушин для винтов на Рисунке 30.

Вверните проушины для винтов в каждый анкер для гипсокартона и прикрепите карабин.

Рисунок 34: Карабин, который был закреплен на крючке с проушиной и ввинчен в анкер для гипсокартона в потолке.

Вы можете купить крючки с проушинами и анкеры для гипсокартона в магазине, чтобы убедиться, что крючки с проушинами входят в анкеры для гипсокартона.

Чтобы обеспечить воздушный зазор между потолком и панелями, что повысит эффективность, вы можете подвесить панели, используя какую-нибудь цепочку из магазина художественных товаров.При необходимости используйте плоскогубцы для добавления или удаления звеньев цепи. Присоедините еще один карабин к свисающему концу цепи.

Рисунок 35: Цепь и дополнительный карабин добавлены к узлу, показанному на рис. 34.

Закрепите крючки с проушинами для винтов на одном конце панели в двух узлах подвесных цепей.

Рисунок 35: Акустическая панель, подвешенная на двух узлах подвески.

Анкеры для гипсокартона должны временно выдерживать вес акустической панели, когда вы прикрепляете другую сторону панели к потолку.На всякий случай вы можете попросить друга поддержать часть веса панели, когда вы закрепите ее на месте.

Рисунок 36: Противоположная сторона акустической панели, показанная на Рисунке 35, прикреплена к двум оставшимся узлам подвески.

Подвесная акустическая панель должна висеть параллельно с другими потолочными панелями, если таковые имеются.

Рисунок 37: Акустическая панель для потолочного монтажа.

Создание басовых ловушек

Создание собственных акустических панелей дает вам полную индивидуальную настройку продукта.3-дюймовые панели эффективно поглощают средние частоты и хорошо работают, если расположены так, чтобы поглощать первые отражения вокруг места прослушивания. Однако, чтобы адекватно поглощать басы, вам понадобятся панели толщиной не менее 4 дюймов.

Удвоив изоляцию, вы можете создать акустические панели толщиной 6 дюймов, которые очень эффективно поглощают басы; Эти панели отлично подойдут для задней стены вашей студии и помогут уменьшить стоячие волны низких частот.

Чтобы сделать акустические панели толщиной 6 дюймов, вам нужно будет вырезать полосы фанеры шириной 6 дюймов вместо 3 дюймов; это позволит вам построить рамы глубиной 6 дюймов. Вам также нужно будет использовать больше ткани при обертывании панелей.

Другие способы сэкономить деньги

Rockwool Акустическая изоляция из минеральной ваты на сегодняшний день является одним из самых дорогих материалов в списке. Вы можете сэкономить до 30% на утеплителе, если купите его оптом в Home Depot. Чтобы заключить сделку, вам нужно купить не менее 15 пакетов утеплителя. Подумайте о покупке теплоизоляции с группой друзей, которые также хотят построить акустические панели, чтобы сэкономить больше денег.

Ищете еще один интересный проект своими руками? Узнайте, как построить вокальную будку менее чем за 85 долларов.

Не забудьте подписаться на Black Ghost Audio в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, чтобы быть в курсе последних советов и рекомендаций по созданию музыки. Каждую неделю новый контент.

Если вы хотите узнать больше о создании музыки, зарегистрируйтесь на бесплатный онлайн-урок создания музыки с инструктором Black Ghost Audio сегодня. Они будут рады ответить на любые ваши вопросы о записи, производстве, сведении, мастеринге и музыкальном бизнесе.

Наука о поглощении — Primacoustic

Пожарная безопасность и безопасность

Еще одна область, которая должна вызывать беспокойство, — это пожарная безопасность и безопасность.В первую очередь это относится к коммерческим помещениям, где люди собираются или работают. Будьте внимательны! На рынке и в Интернете существует всевозможная дезинформация относительно пожарной безопасности панелей. По большей части, пожарная безопасность находится в ведении местных органов власти, и у них будут особые требования, когда дело доходит до размещения таких материалов, как акустические панели, на поверхности стен. Если вы не уверены, всегда уточняйте детали у местного строительного управления или страхового агентства.

В Соединенных Штатах испытание ASTM E 84-05 используется для проверки образования дыма и распространения пламени. В Канаде используется аналогичный тест, известный как CAN / UL-S102-03. Каждый тест немного отличается, что означает, что каждый тест нужно выполнять независимо. Фактически, новые правила требуют, чтобы эти тесты проводились трижды для усреднения результатов. Если испытания показывают распространение пламени ниже 25 с развитием дыма ниже 450, панель обозначается как класс A или класс I. В следующей таблице показаны классификации и соответствующие требования к испытаниям.

Классификация (ANSI / UL723)	Распространение пламени	Плотность дыма
Класс A ¹ / Класс I ²	0–25	<450
Класс B / Класс II	26 — 75	<450
Класс-C / Класс-III	76-200	<450

¹ Кодекс безопасности жизнедеятельности, NFPA 101, раздел 6-5.2.1 и Стандартного строительного кодекса (выпущенного SBCCI), раздел 704
² Единый строительный кодекс (UBC) (выпущенный ICBO), раздел 4204 и Базовый строительный кодекс

Также важно отметить, что даже если необработанная акустическая панель и тканевое покрытие прошли отдельные испытания на пожарную безопасность, результаты могут быть аннулированы, если они не будут испытаны вместе как единое целое. Это связано с добавками, такими как клей или смола, которые могут повлиять на результаты отдельных испытаний.

Производители пеноматериала часто указывают на классификацию C-117.Фактически, это спецификация, разработанная штатом Калифорния как средство использования поролоновых прокладок в постельных принадлежностях и стульях. Это не имеет ничего общего с использованием пены в строительстве или звукопоглощением в коммерческом здании. Один «очень креативный» производитель зашел так далеко, что использовал малоизвестный тест на освещение рождественской елки как средство «доказать» безопасность своих «пластиковых» уретановых панелей. Эти тесты говорят вам, что продукт может содержать некоторую форму ингибитора огня, но его ни в коем случае нельзя считать «безопасным для использования» в общественных местах. Всегда консультируйтесь с местной строительной администрацией или со своим страховым агентом, чтобы убедиться, что установка акустической панели не нанесет вам вреда.

В Primacoustic мы гордимся тем, что гарантируем безопасность наших продуктов. Мы тратим много денег на независимые лабораторные испытания, чтобы убедиться, что панели Broadway соответствуют самым строгим требованиям и безопасны для использования в любом месте, включая общественные места, такие как школы, ночные клубы, аудитории, церкви и отели.

Сравнение различных акустических панелей

При обработке акустики в комнате мы обычно пытаемся контролировать звуковые отражения, размещая акустические панели на стенах и потолках там, где они будут наиболее эффективными. Обычно это делается с помощью абсорбирующих панелей. На рынке есть несколько типов акустических панелей. У каждого есть свои сильные и слабые стороны.

Чтобы сделать выбор продукта максимально простым, мы обсуждаем каждый продукт и сравниваем его характеристики с панелями Primacoustic Broadway с нашим мнением.

На следующем графике сравниваются различные материалы толщиной 2 дюйма. Эти данные были взяты из распечатанных отчетов об испытаниях каждого производителя на их веб-сайтах: Sonex ™, Auralex ™, Rockwool ™ и Tectum ™. Хотя ни один из них не связан с Primacoustic, на наш взгляд, все эти производители, как известно, производят хороший надежный продукт.

Частота Гц	125	250	500	1000	2000	4000
2 ″ Broadway	0. 45	0,83	1,07	1,00	1,01	1,00
2 ″ минеральная вата	0,15	0.60	0,89	0,92	0,91	0,93
2 ″ Sonex	0,11	0,33	0,85	1,05	1,09	1,06
2 ″ Auralex	0,11	0,30	0,91	1.05	0,99	1,00
2 ″ Tectum	0,15	0,26	0,62	0,94	0,62	0,94

Самым важным аспектом при выборе акустической панели является звукопоглощение, и, как видите, каждый продукт ведет себя по-своему. Вы обнаружите, что даже внутри каждой категории есть различия в зависимости от плотности и конструкции.

Поглощение	Бродвей	Минеральная вата	Меламин	Уретан	Тектум
Низкие частоты 150 Гц +	Очень хорошо	Хорошо	Плохо	Плохо	Плохо
Средние частоты 350 Гц +	Отлично	Хорошо	Хорошо	Хорошо	Хорошо
Высокие частоты 2 кГц +	Отлично	Очень хорошо	Отлично	Отлично	Плохо

Следующий по важности набор проблем можно охарактеризовать как механический: Другими словами, насколько легко с ним справиться и легко ли установить на стене? Как насчет долговечности? Срок жизни? А как насчет удаления и очистки? Если вы когда-либо пытались удалить пенополиуретан со стен, вы знаете, в чем проблема. Если нет, вас ждет сюрприз. Ремонт повреждений, нанесенных клеем, обычно стоит дороже, чем первоначальная стоимость панелей!

Механические атрибуты	Бродвей	Минеральная вата	Меламин	Уретан	Тектум
Погрузочно-разгрузочные работы	Очень хорошо	Плохое (фиброзное)	Плохое (хрупкое)	Очень хорошо	Очень хорошо
Крепление	Импаллер	Деревянная рама	Клей	Клей	Саморезы
Прочность	Очень хорошо	Очень хорошо	Плохое (хрупкое)	Limited	Очень хорошо
Возможность повторного использования	Подходит	Возможно	Сложная	Сложная	Подходит
Очистка стен	Легко	Легко	Сложная	Сложная	Легко

Наконец, при установке акустических панелей в общественных местах или в крупных мегаполисах следует помнить, что строительные нормы и правила становятся все более строгими из-за опасений пожара.Недавний пожар в ночном клубе на северо-востоке США ускорился из-за нанесения на потолок уретановой пены. Подобные опасения заставили страховые компании пересмотреть полисы в связи с юридической ответственностью.

Пожарная безопасность	Бродвей	Минеральная вата	Меламин	Уретан	Тектум
Пожаробезопасность класса A	Есть	Есть	Есть	Нет	Есть

Сравнительные таблицы испытаний

Панели Primacoustic Broadway

В качестве основы мы начнем сравнительное исследование с рассмотрения трех панелей Primacoustic Broadway.Каждая панель изготовлена из стекловаты или под торговым названием «Fiberglas». Стекловата изготавливается из мельчайших нитей стекла, которые соединяются вместе с разной плотностью. Рыхлое розовое стекловолокно с низкой плотностью обычно используется для изоляции домов, тогда как версии с более высокой плотностью используются в промышленном строительстве и акустическом контроле звука.

В панелях

Broadway используется летучая мышь с высокой плотностью 6 фунтов на кубический фут, поскольку это обеспечивает более равномерное поглощение, особенно в нижнем диапазоне. Стекловата, естественно, устойчива к горению, поэтому легко получает обозначение класса А, что делает ее безопасной для использования где угодно.Он также очень стабилен при различных уровнях влажности.

Испытания выполнены акустическими лабораториями Riverbank Acoustical Laboratories. Метод испытаний полностью соответствовал требованиям Стандартного метода испытаний ASTM для звукопоглощения и коэффициентов звукопоглощения методом комнаты реверберации: ASTM C 423-02a и E795-05.

Панели

Broadway доступны толщиной 1, 2 и 3 дюйма. Как показано здесь, толщина панели определяет низкочастотную характеристику, а более толстая 3-дюймовая панель обеспечивает максимальное поглощение низких частот.Каждая панель покрыта тканью, а набор импилеров упрощает установку. Мы используем «модульный подход», при котором панели меньшего размера упрощают транспортировку и транспортировку, особенно на месте. При необходимости несколько панелей собираются вместе для создания большей поглощающей поверхности.

Чтобы максимально упростить выбор продукта, мы пошли еще дальше, сравнив панели primacoustic Broadway с другими продуктами. Важно отметить, что все компании в этих таблицах производят качественный продукт, и это никоим образом не предназначено для подрывают то, что они предлагают, но только для того, чтобы предоставить фактические данные тем, кто заинтересован в оценке производительности.Все данные были получены из опубликованных спецификаций и тестов, взятых с их веб-сайтов.

Лучший (и единственный) изоляционный материал, который вам нужен для самодельных акустических поглотителей — Acoustics Insider

Доступно около миллиона различных видов изоляционных материалов. Некоторые из них сделаны из минеральной ваты, некоторые из стекловолокна и даже из конопли или переработанных материалов. А еще пена! Basotec, пирамидальная пена и др.

Выбор подходящего поглотителя своими руками может напоминать русскую рулетку.

Что, если вы потратите все эти деньги и получите что-то, что на самом деле не работает? И когда вы наконец выбираете один из них, оказывается, что он недоступен в вашей стране или стоит НАМНОГО больше, чем вы можете себе позволить.

Как узнать, сработало ли это !?

В зависимости от того, насколько плотно упакованы волокна, на движение частиц в большей или меньшей степени влияет [1]. И чем плотнее он набит, тем материал тяжелее.

Итак, а) вес материала определяет, насколько хорошо он поглощает звук.

Конечно, б) его глубина также влияет на движение частиц воздуха. Если звук проходит через достаточно легко упакованный материал, он также в конечном итоге полностью прекращается.

Но мы не обязательно хотим ограничивать тонны физического пространства легким материалом, если мы можем добиться того же результата с более плотным и тонким материалом.

Хотя мы и не хотим впадать в крайности. В конце концов материал станет настолько плотным, что начнет отражать звук.Это как бы свело на нет цель.

Дело в том, что теория гласит, что чем глубже поглотитель, тем меньшую частоту он будет поглощать. Это называется эффектом четверти длины волны, и это определенно верно. Мы действительно хотим поглотить как можно больше басов.

Какое идеальное соотношение плотности к глубине дает наилучшее поглощение при минимальном количестве материала?

Я потратил много времени на тестирование. Некоторые конструкции были неглубокими, некоторые в итоге оказались огромными! Некоторые были более успешными, другие — нет.

Вот два дизайна, которые я пробовал:

Тот, что слева, был моей версией модульного «супергранка». Это сработало, но человеку было утомительно строить. И тяжеловесно двигаться! Эта штука была ТЯЖЕЛА!

Тот, что справа, работал не так хорошо. Он был просто слишком тонким. Никакого полезного поглощения басов он так и не добился.

Наконец, я пришел к простому и прямолинейному решению.

Это вообще-то красиво.

Наилучшее поглощение понижения достигается при использовании материала глубиной 16 см (6 дюймов) при использовании изоляционного материала плотностью 40 кг / м3 (2.5 фунтов / куб. Фут).

06.04.2017 — После консультации с Джоном Брандтом я внес следующие изменения:

И неважно из какого материала! Минеральная вата, стекловолокно, конопля, переработанные джинсы. Все они работают, пока имеют правильный вес.

И пока вы используете изделие из минеральной ваты или стекловолокна в правильной весовой категории, это работает!

Это касается как угловых ловушек (басовых ловушек), так и ловушек первого отражения (панелей).Мы можем использовать один и тот же дизайн для всего!

Листы изоляционного материала должны быть шириной около 60 см. Специально для угловых ловушек, где перекрытие угла позволяет поглощать низкие басовые частоты.

Это басовый отклик в комнате, которую я обработал, используя поглотители глубиной всего 16 см и шириной 60 см:

Стоячие волны практически устраняются вплоть до 35 Гц. Также обратите внимание на масштабирование оси Y. Частотная характеристика имеет пульсацию не больше, чем около + -2.5 дБ. И это со сглаживанием 1/48 октября

г.

Это доказывает, что вам не нужны сложные ловушки для получения контролируемого баса.

Теперь, используя ОДИНАКОВЫЕ панели в точках раннего отражения, вот эффект на импульсную характеристику левого динамика:

Каждый пик на этом графике представляет собой отражение, приходящее обратно в микрофон после прямого звука из динамика (представленного пиком в 0 секунд).

Как очень общее практическое правило, мы хотим подавить любые сильные пики в течение первых 50 миллисекунд.

Эти ранние отражения в значительной степени ответственны за искажение стереоизображения и тембра того, что мы слышим. Их подавление значительно улучшает четкость и детализацию стереозвуковой сцены и корпуса инструментов.

В качестве примечания: пик, обведенный синим, появляется через 2 мс после прямого звука в обоих измерениях. Это отражение от стола. Это основная причина, по которой даже в комнате с отличным звучанием частотная характеристика все равно будет искажаться.Это также основная причина того, что некоторые мастеринг-инженеры работают вообще без таблицы!

Все это было сделано с использованием единого поглотителя, основанного на материале глубиной 16 см (6 дюймов) и весом 40 кг / м3 (2,5 фунта / куб. Фут).

Прелесть в том, что время реверберации становится равномерным вплоть до низких частот. Остается небольшой удар, потому что ниже 35 Гц комната все еще неконтролируема. И да, общее время реверберации невелико, но в комнате нет ощущения темноты или чрезмерного демпфирования.Это происходит только тогда, когда время реверберации сокращается на высоких частотах, но не контролируется на низких.

Это еще одна причина избегать использования тонких абсорбирующих панелей. Они только сокращают время реверберации на высоких и средних частотах, делая звук в комнате несбалансированным, и с ним очень трудно работать.

Итак, это можно сделать. Не нужно усложнять. Это просто вопрос правильного понимания основ.

Вот список подходящих изоляционных материалов, которые я нашел в разных странах.

Если вашей страны нет в списке, обратите внимание на Knauf, которая работает в большинстве стран мира.

Несколько замечаний:

Если вы беспокоитесь о своем здоровье, вы можете расслабиться, большинство изоляционных материалов в настоящее время не представляют серьезной угрозы для здоровья. Но на всякий случай я рекомендую дать ему несколько дней, чтобы выпустить воздух перед обработкой, и завернуть его в тонкую пластиковую пленку, чтобы избежать разлета волокон. При обращении используйте средства защиты, так как волокна физически раздражают кожу, и, вероятно, лучше не вдыхать их.

Если вам интересно, как пена вписывается во все это: она делает то, что должна делать, только по гораздо более высокой цене. Он также продается в виде слишком тонких панелей, которые эффективны только на высоких частотах. Как я уже упоминал ранее, этого действительно нужно избегать.

[1] Кокс, Т.Дж. и Д’Антонио, П., 2017. Акустические поглотители и диффузоры: теория, конструкция и применение. CRC Press.

Сравнение лучших звукоизоляционных материалов • Советы по звукоизоляции

Эта страница может содержать партнерские ссылки.Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Звукоизоляция — ключевой аспект звукоизоляции помещения. Это особый тип изоляционного материала, который служит акустическим барьером, поглощающим звук и способным значительно снизить передачу шума из одной комнаты в другую.

Независимо от того, реконструируете ли вы или строите с нуля, наличие хорошего плана звукоизоляции стен, потолка, полов и даже дверей обеспечит вам успех.Результатом установки наилучшей звукоизоляции станет мирный и частный дом или деловая среда для всех.

В оставшейся части этого руководства будет объяснено множество различных типов изоляции, которые вы можете выбрать, где ее купить, где ее использовать и как ее установить. Как только вы поймете основы этого удивительного и доступного звукоизоляционного материала, вы будете готовы пожинать плоды.

Преимущества звукоизоляции

Во-первых, полезно подчеркнуть, что звукоизоляция — это акустический барьер, а не акустическая обработка.То есть, если вы хотите, чтобы звук в вашей комнате звучал лучше , вам следует обратить внимание на такие методы лечения, как акустические панели, акустические шторы и панели из акустической пены. Звукоизолирующие накладки помогают блокировать нежелательный звук от входа или выхода, в первую очередь, добавляя плотности конструкции ваших стен и полов.

Уменьшите внешний шум — Любой, кто жил или работал рядом с оживленным шоссе, знает, каким постоянным отвлекающим фактором может быть шум.Звукоизоляция наружных стен здания с помощью минеральной ваты может помочь уменьшить количество уличного и городского шума, проникающего внутрь.
Уменьшение утечки шума в помещении — Так же, как и внешний шум, звукоизоляция, установленная внутри ваших внутренних стен, может улучшить звуковую среду в помещении. Барьер предотвращает выход звука, а также препятствует проникновению нежелательного звука. Вы можете себе представить преимущества, которые это может дать в домах, домашних кинотеатрах, студиях и офисных зданиях.
Теплоизоляция — Вы можете быть удивлены этим, но минеральная вата, один из наиболее распространенных звукоизоляционных материалов, также обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Вам не придется жертвовать способностью сохранять в здании тепло или прохладу при использовании этого типа продуктов.
Повышает ценность дома — Звукоизоляция вашего дома с помощью теплоизоляции рассматривается как улучшение в мире недвижимости. С его помощью стоимость вашего дома может быть выше, чем у других домов в вашем районе, особенно в густонаселенных районах, а также вблизи дорог с интенсивным движением и автомагистралей.

Лучшая звукоизоляция: акустические характеристики

В звукоизоляционных изделиях используются три основных типа материалов: минеральная вата, стекловолокно и материалы на основе хлопка. Вот краткое описание материалов, а затем таблица, в которой сравниваются акустические характеристики.

Минеральная вата Звукоизоляция — Этот материал, также известный как каменная вата или минеральная вата, существует уже много десятилетий, но были достигнуты улучшения в характеристиках, чтобы сделать его идеальным для звукоизоляции без ущерба для теплоизоляционных свойств.Минеральная вата — это натуральный материал из расплавленного базальта, обладающий превосходной естественной устойчивостью к огню и влаге.
Стекловолокно Звукоизоляция — Стекловолокно — доступная альтернатива минеральной вате, которая имеет почти такие же акустические свойства, но не так хороша термически и не является натуральным материалом, как минеральная вата. Со стекловолокном работать сложнее, и для безопасного обращения с тонким стекловолокном требуются меры предосторожности.
Хлопок Звукоизоляция — Утеплитель на основе хлопка является более дешевым материалом, чем стекловолокно, и является натуральным, но в результате он менее универсален, чем стекловолокно и минеральная вата.С акустической точки зрения это по-прежнему хороший продукт, такой же хороший или лучший, но не такие высокие характеристики и огнестойкость.

1. Roxul Rockboard 40/60/80

Roxul Rockboard — это жесткие панели из минеральной ваты, идеально подходящие для использования в качестве шумо- и тепловых барьеров. Rockboard идеально подходит для блокировки шума в механических помещениях или в любых внутренних помещениях, где звукопоглощение и теплоизоляция являются приоритетом.

В то время как Rockboard имеет несколько более низкие звукопоглощающие характеристики, особенно на низких частотах, они обладают улучшенными теплоизоляционными свойствами. С коэффициентом сопротивления теплопередаче более 4 на дюйм эти продукты могут использоваться внутри для звукоизоляции внешних стен поверх стандартной теплоизоляции.

Rockboard бывает трех плотностей: 40 — 4 фунта / фут3, 60 — 6 фунтов / фут3, а 80 — 8 фунтов / фут3. Все доски имеют ширину 24 дюйма, высоту 48 дюймов и бывают толщиной от 1 до 4 дюймов. Чем толще панель, тем лучше акустические характеристики на низких частотах.Если ваше приложение имеет более глубокий басовый шум, вам лучше использовать Rockboard толщиной 4 дюйма.

2. Roxul AFB (акустические противопожарные батареи)

Rockwool AFB — это продукт Roxul, аналогичный Safe N Sound, размер которого разработан специально для стальных стен или полов внутри коммерческих зданий. Он также огнестойкий, водоотталкивающий, не гниет, не прогибается и не притягивает плесень.

Кроме того, его намного проще найти, чем Safe N Sound, поэтому не позволяйте размерам «стальных шпилек» помешать вам выбрать их для своего проекта.Ватины со стальными гвоздиками шире, чем ваты с деревянными шпильками, поэтому вы можете просто отрезать полоску материала по бокам и вставить ее в полость. Его также можно использовать для других проектов, таких как голосовые кабины, студии и т. Д.

AFB имеет отличный коэффициент звукопоглощения (SAC) 0,95 и отличные характеристики на средних и высоких частотах. Высокая плотность также помогает снизить низкочастотные вибрации, которые могут так отвлекать.

3. Изоляция из минерального волокна Auralex

Этот утеплитель из минерального волокна от Auralex представляет собой высокоэффективный продукт из минеральной ваты и прекрасную альтернативу Safe N Sound.Самое приятное то, что его легко получить в Интернете на Amazon или Auralex. Панели Auralex имеют безумно высокую плотность 8 фунтов / фут3 и те же свойства теплоизоляции, огнестойкости и влагостойкости, что и Roxul.

Изоляция из минерального волокна поставляется в виде панелей 24 x 48 дюймов толщиной 2 и 4 дюйма. 2-дюймовые панели поставляются по 6 в коробке, а 4-дюймовые — по 3 в коробке. Для получения наилучших тепловых свойств выберите 4-дюймовую версию и получите комбинированное значение R (изоляционный рейтинг) 4,2 на дюйм.

2 дюйма имеют NRC 1,0, а 4 дюйма достигают NRC 1,05, что ставит его на один уровень с панелями Roxul Rockboard той же толщины. 2-дюймовые толстые ваты обеспечивают звукоизоляцию в большом диапазоне частот, но 4-дюймовые будут иметь лучшие характеристики на низких частотах.

Высококачественная изоляция из минеральной ваты.
Доступны две толщины (2 дюйма / 4 дюйма), что обеспечивает варианты для любого проекта.
Превосходная звукоизоляция в широком диапазоне частот.
Материал: минеральная вата
Плотность: 8 фунт / фут3
Толщина: 2 дюйма / 4 дюйма
Размеры: 24 x 48 дюймов

4.Roxul Safe N Sound

Safe N Звукоизоляция — это высококачественный продукт из минеральной ваты, который идеально подходит для звукоизоляции внутренних стен и потолков. Этот продукт обладает превосходной огнестойкостью и отличными акустическими качествами, что делает его лучшим выбором для звукоизоляции различных жилых помещений.

Safe N Sound выпускается двух размеров: для стен с деревянными каркасами и для стальных. Оба имеют толщину 3 дюйма, но стальные гвоздики на 1 дюйм длиннее и шире деревянных. Убедитесь, что вы выбрали правильный, иначе биты не войдут в гнезда шипов, как должны.

Он имеет NRC 1.05, лучший в своей категории и лучший в своем классе NRC на низких частотах и один из лучших на высоких частотах. Единственная проблема с этим продуктом — найти место для его покупки. Часто вам придется заказывать его специально, если в вашем местном магазине товаров для дома его нет.

Лучшая изоляция для проектов внутренней звукоизоляции.
Превосходное снижение шума на многих частотах.
Огнестойкий, устойчивый к плесени и плесени.
Материал: минеральная вата
Плотность: 5 фунт / фут3
Толщина: 3 дюйма
Размеры: 16 x 48, 24 x 48 Деревянный или стальной стержень

5.Owens Corning 703 Стекловолокно

Нет товаров.

Owens Corning — известное имя в отрасли, а звукоизоляция из стекловолокна 703 уже давно используется в проектах по звукоизоляции. Продукция из минеральной ваты с тех пор частично утратила эту популярность, но стеклопластиковые панели 703 остаются эффективным вариантом звукоизоляции.

Owens Corning 703 поставляется с панелями шириной 24 дюйма и высотой 48 дюймов, с панелями толщиной 1, 2 и 4 дюйма. Как и в случае с лучшей изоляцией из минеральной ваты, вам потребуются более толстые плиты из стекловолокна для улучшения акустических характеристик на низких частотах.Например, при 125 Гц у 1-дюймовых плат SAC составляет 0,11, а у 4-дюймовых — 0,84.

703 широко доступен, но стоит дорого. 4 дюйма 703 могут стоить более 2 слоев Rockboard или AFB, что может быть или не иметь большого значения в зависимости от размера вашего проекта. ATS Acoustics Rigid Fiberglass — отличная альтернатива, которая по внешнему виду и характеристикам практически идентична 703.

Высококачественная звукоизоляция из стекловолокна.
Известная и пользующаяся доверием торговая марка.
Легко найти запас, хотя и сравнительно дорого.
Материал: жесткое стекловолокно
Плотность: 3 фунта / фут3
Толщина: 1 дюйм / 2 дюйма / 4 дюйма
Размер: 24 x 48 дюймов

6. Акустические хлопковые накладки ATS

Если вас интересует более экологичный утеплитель, который при этом имеет отличные акустические свойства, тогда не ищите ничего, кроме ATS Acoustical Cotton Batts. ATS производит войлоки минимум из 85% постиндустриальных хлопковых волокон, а сами войлоки на 100% пригодны для вторичной переработки.

Если у вас есть требования LEED, это может быть вашим лучшим и единственным вариантом, однако он не рекомендуется для любых приложений, требующих огнестойкости. Хотя он не огнестойкий, он обладает высокой устойчивостью к микробам.

Акустические характеристики ATS Cotton Batts сопоставимы с Owens Corning 703 и имеют более низкую цену. Гибкая природа хлопковых ватков требует жесткого каркаса или основы, и они могут похвастаться рейтингом SAC более 1,0 для частот 500 Гц и выше.

Звукопоглощение на уровне стекловолокна или лучше.
Никаких вредных химикатов, летучих органических соединений или зудящих волокон.
Экологичный, пригодный для вторичной переработки и устойчивый к росту микробов.
Материал: хлопковое волокно
Плотность: 5 фунт / фут3
Толщина: 2 дюйма
Размер: 24 x 48 дюймов

Советы по установке

Звукоизоляционная изоляция из минеральной ваты и стекловолокна может быть приобретена в пакетах из нескольких панелей или рулонах войлока, в зависимости от типа.Они производятся с хорошими допусками и плотно прилегают между стойками стены и потолочными балками. Они легко помещаются в полости с помощью фрикционной прессовой посадки, обеспечивая отсутствие воздушного зазора для проникновения звука в соседние комнаты. Достаточно простого ножа для хлеба с зазубренным краем, чтобы обрезать войлок по размеру.
Изоляционные панели обычно имеют толщину 2–3 дюйма и достаточно жесткие, чтобы их можно было легко разрезать по форме вокруг электрических розеток и шпилек. Вы можете использовать пилу для гипсокартона, чтобы точно вырезать выемки, чтобы каждая панель встала на свое место.Стены и потолки можно отделывать стандартным или звукоизоляционным гипсокартоном, пароизоляция не требуется.
Звукоизоляционные изоляционные панели можно приобрести для деревянных или стальных каркасных стен и потолков. Убедитесь, что вы выбрали правильную версию, иначе они не впишутся в полость вашей стены. Вот типичные размеры войлока:
Деревянные панели стойки : 15,25 дюйма x 47 дюймов x 2 дюйма или 3 дюйма толщиной
Стальные стержневые панели : толщина 16,25 x 48 x 2 или 3 дюйма
Конечно, звукоизоляция — это только часть того, что возможно.Вы можете сделать все возможное и построить отдельные стены, используя канал для шляп, акустические герметики и два слоя гипсокартона. В любом случае, вы делаете большие инвестиции в комфорт и полезность своего дома!
* Последнее обновление: 26 марта 2021, 16:05 / Ссылки на продукты и изображения из API рекламы продуктов Amazon
Udderly Quiet ™ Акустическая панель серии 200
Лист технических данных
Технические характеристики
Вот техническая информация, которую вы, вероятно, не хотите читать, но должны знать!
Доступность размера: До 4 футов.x 10 футов, доступны панели большого формата.
См. Серию 250
Толщина: 1 дюйм и 2 дюйма
Допуск: +/- 1/4 дюйма
Сердечник: 6 фунтов Акустическое стекло Минеральная вата
Покрытие: Acoustic Fabric
Деталь кромки: Закаленная смола
Профиль кромки: Квадратный, скошенный, скругленный, скошенный
Крепление: Клей, Z-образный зажим, крючок и петля, магнит
Общее применение: Стены и потолки
Монтажные поверхности: Все поверхности, включая гипсокартон, кирпич и бетон
Воспламеняемость: Класс A ™ — не превышает 25 распространение пламени, 50 образовался дым при испытаниях в соответствии с ASTM E84, UL 723 и NFPA 255.
Качество воздуха в помещении: Сертифицирован Институтом окружающей среды GREENGUARD как продукт с низким уровнем выбросов в соответствии с программой сертификации GREENGUARD и более строгим стандартам GREENGUARD для детей и школ.
Зеленый Информация:
Наша минеральная вата для акустического стекла изготовлена на 50% из вторично переработанных материалов. Другими словами, одни и те же бутылки вы перерабатываете каждую неделю!
Остальные 50% нашей минеральной ваты из акустического стекла изготовлены из одного из самых богатых возобновляемых ресурсов на планете — песка.
Связующее, используемое в нашей акустической стеклянной минеральной вате, снижает поглощенную энергию на 70%, что означает, что требуется на 70% меньше связующего по сравнению с другими изделиями из стекловаты и акустическим стекловолокном.
Все наши акустические ткани состоят из 100% переработанного полиэстера.
Акустические данные
ТОЛЩИНА КРЫШКА ПЛОТНОСТЬ 125 250 500 1000 2000 4000 NRC *
1 ДЮЙМ ткань 6 фунтов .05 ,26 ,77 1,04 1,04 1,03 0,80
1 ДЮЙМ винил 6 фунтов ,19 ,36 ,82 1,12 1,00 .80 0,85
2 ДЮЙМА ткань 6 фунтов ,25 .89 1,17 1,16 1,10 1.08 1,10
2 ДЮЙМА винил 6 фунтов ,32 ,81 1,08 1,06 1,03 1,04 1,00
* NRC = коэффициент снижения шума
Профили кромки акустической панели
Угловые варианты акустической панели
часто задаваемых вопросов по акустическим панелям
Вопрос: Как Covid-19 повлиял на вашу компанию и мой заказ?
A: Чтобы обеспечить безопасность клиентов и наших сотрудников, ATS соблюдает все меры предосторожности в отношении здоровья и безопасности, установленные штатом Иллинойс и CDC в отношении COVID-19.
Мы полностью укомплектованы персоналом на нашем производственном предприятии и стараемся отгружать заказы как можно быстрее. Наша команда по продажам и обслуживанию клиентов также доступна (работает из дома), чтобы ответить на ваши вопросы и принять ваши заказы в обычном режиме.
Все заказы могут доставляться примерно на день медленнее, чем обычно. Для элементов, изготавливаемых на заказ, сроки производства, которые обычно занимают несколько дней, могут занимать 7-10 дней, а иногда и больше. Мы будем часто обновлять наши сроки поставки самой последней информацией.
Мы отправляем через FedEx.Они показывают некоторые задержки в пути в районах с высокой проходимостью. Если доставка затруднена, вы можете связаться с FedEx, чтобы направить посылки в магазин FedEx для получения.
Вы также можете забрать предоплаченный заказ, заранее назначив встречу. Пожалуйста, позвоните нам по телефону 815-314-4177, чтобы поговорить с нашей командой о требованиях безопасности.
Благодарим вас за понимание и поддержку. Вместе мы преодолеем это.
Q: Каково время доставки моего заказа?
A: Большинство наших товаров доставляется через FedEx Ground.Наш сайт покажет вам карту наземного общественного транспорта FedEx на экране корзины покупок (при вводе почтового индекса для оценки доставки) и во время оформления заказа под списком возможных способов доставки.
Время доставки — это количество рабочих дней, в течение которых ваш заказ будет доставлен вам после отправки с нашего предприятия. Если вы осуществляете доставку по месту жительства, вы также можете получить доставку службой FedEx Home Delivery в выходной день. Для продуктов, изготавливаемых на заказ, перед отправкой необходимо выделить дополнительные дни на изготовление.Вся продукция на нашем сайте, не относящаяся к категории «Акустические материалы своими руками», изготавливается на заказ.
Время доставки основано на стандартных рабочих днях (с понедельника по пятницу). Если вы получите электронное письмо с подтверждением доставки после 15:00 по центральному времени, время доставки вашего заказа может начаться на следующий день. Отправления Standard Overnight, отправленные в пятницу, не будут доставлены до понедельника. Субботняя доставка может быть возможна в зависимости от службы доставки в выходные дни в вашем регионе.Свяжитесь с одним из наших торговых представителей, чтобы узнать, есть ли в вашем районе услуги доставки по субботам.
Q: Когда будет отправлен мой заказ?
A: Сроки изготовления заказов зависят от продукта и количества производимого продукта. Типичное время производства указано на каждой странице продукта. Однако производственные незавершенные заказы или большие объемы заказов могут увеличить эти сроки производства. Если ваш заказ должен быть доставлен к определенной дате, свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или в чате, чтобы проконсультироваться с торговым представителем о текущих сроках производства или ускоренных / срочных вариантах.
Q: Должен ли я платить за Rush Production по моему заказу?
A: Если вы хотите получить свой заказ к определенной дате, вы можете добавить в свой заказ Rush Production. Если вы выберете опцию «Срочно», представитель нашего отдела продаж свяжется с вами и сообщит предполагаемую дату доставки примерно в течение 1 рабочего дня. Rush Production ускоряет выполнение вашего заказа и перемещает его в верхние строчки наших производственных списков. Однако другие клиенты, которые ранее оплачивали ту же услугу, могут по-прежнему стоять впереди вас.В зависимости от количества заказов, уже находящихся в очереди, и технических характеристик вашего заказа, Rush Production может ускорить выполнение вашего заказа от пары дней до пары недель. Срочное производство зависит от минимальных временных рамок, необходимых для производства конкретных продуктов. В случаях, когда производство имеет небольшой объем невыполненных заказов, ваш заказ может быть отправлен раньше обычного срока изготовления. Чтобы получить самую свежую информацию, вы всегда можете связаться с нами по телефону, электронной почте или в чате, чтобы узнать, является ли оплата Rush Production лучшим вариантом для вас.
Часто задаваемые вопросы о звукопоглощающей и акустической панели
Q: Сколько акустических панелей мне нужно в моей комнате?
A: Наш онлайн-анализ акустики помещения — отличный инструмент, чтобы найти правильный ответ для любого помещения. Вы предоставляете некоторую информацию о размерах и поверхностях комнат, а наша система вычисляет цифры за вас.
Q: Где мне разместить панели в комнате?
A: В общем, где разместить панели в комнате, не критично.Визуально приятный внешний вид часто является определяющим фактором при размещении. Самое главное — это просто, чтобы общая площадь панелей куда-нибудь попала в комнату. Независимо от того, где вы их разместите, панели впитают дополнительный звук, который отражается от каждой поверхности в комнате.
Тем не менее, у нас есть пара некритических рекомендаций по размещению акустических панелей. Во-первых, вы получаете больше поглощения на квадратный фут панели, когда панель размещена в углу или рядом с ним. Другими словами, вам понадобится немного меньше панелей в вашей комнате, если вы разместите некоторые из них в углах или рядом с ними.
Во-вторых, если в комнате есть основной источник звука, например динамики, расположенные в одном месте, рекомендуется разместить панели в точках первого отражения. Это места, где звук может исходить от источника, отскакивать один раз и достигать слушателя. Например, на боковых стенах комнаты для прослушивания примерно на полпути между слушателем и динамиками. Это потому, что звук, который достигает слушателя после прохождения непрямым путем, приходит немного позже, чем звук, который пришел напрямую.Это означает, что ваш мозг должен отсортировать несколько копий одного и того же звука, делая звучание менее четким и затрудняя понимание речи. Добавление панелей в первых точках отражения уменьшает звук, поступающий с опозданием, поэтому ваш мозг может сосредоточиться на одной четкой копии звука.
В: Мне нужно, чтобы звук не проходил через стены моей квартиры (или через окно, или не проникал с улицы). Будут ли ваши панели делать это?
A: Нет, наши панели этого не делают, но у нас есть продукты, которые могут помочь.Что вам нужно, так это акустическая изоляция (сохранение звука из одной области изолированной от другой).
Мои (владелец Марк Аардсма) два совета по изоляции:
Сделайте его герметичным.
Избавьтесь от зазоров под дверьми и т. Д. Даже небольшой зазор пропускает много звука. Это большая разница. Если вы сделаете его герметичным, вы уменьшите средне- и высокочастотные звуки, но все равно будете слышать приглушенные низкочастотные звуки.
Закройте эти большие зазоры уплотнительными прокладками, закройте отверстия фанерой и т. Д.Для небольших зазоров, особенно при новом строительстве и ремонте, мы также предлагаем шумоизоляционный герметик Green Glue, который отлично подходит для заделки трещин, через которые проникает звук.
Сделайте его жестким и несвязным.
Низкочастотный звук (бас) требует, чтобы твердые поверхности отражались от него и не проходили сквозь него. Бетонные стены — это здорово, но я понимаю, что вы не можете просто залить их в гостиной. Тяжелая фанера над окном, двухслойный гипсокартон на стене — все, что добавляет жесткости и веса вашему звуковому барьеру, поможет не пропускать эти низкие частоты.
«Развязка» означает, что когда вы вибрируете с одной стороны стены, она не передает вибрацию на другую сторону. Это достигается за счет амортизации между ними. Именно здесь на помощь приходят звукоизолирующие материалы. В нашей категории «Звукоизолирующие материалы» можно найти зажимы, которые отделяют гипсокартон от шпилек, и шумоизоляционный состав Green Glue, который проходит между слоями гипсокартона и значительно снижает количество передаваемого звука. И помните: первое — герметичное, второе — жесткое и изолированное.
В: Мне лучше всего подходит толщина панели — 2 или 4 дюйма?
A: Ответ зависит от трех вещей:
Бюджет: 2-дюймовые панели стоят немного дешевле при покупке и вдвое дешевле при доставке. Общая разница составляет от 6 до 12 долларов за панель.
Цель: Если вас беспокоит поглощение низких частот, 4-дюймовые панели работают 4 раза так же хорошо, как 2-дюймовые панели при 125 Гц. Однако обе толщины одинаково хорошо работают на частотах 500 Гц и выше.
Предпочтение: некоторым людям больше нравится внешний вид более тонких панелей на стене, некоторым — нет. Некоторым нравится «выбирать лучшее» на всякий случай.
Обе толщины очень хорошо подходят для уменьшения реверберации, звона и нежелательных отражений в вашей комнате. 4-дюймовые панели сделают больше, чтобы выровнять басы в комнате, но они не являются настоящими ловушками для низких частот, и они не будут поглощать намного ниже 100 Гц. Для серьезного поглощения басов (от 50 до 125 Гц) обратите внимание на наши угловые басовые ловушки.
В: Могу ли я заказать панели нестандартного размера в соответствии с моей ситуацией?
A: Да, мы можем поставить панели толщиной 2 и 4 дюйма нестандартных размеров.Чтобы быстро узнать цену, просто позвоните нам по бесплатному телефону 815-314-4177 и сообщите нам необходимую длину и ширину.
Q: Выбрасывают ли ваши панели пыль или волокна в воздух?
A: Мы обнаружили, что ткань, которую мы используем для покрытия панелей, хорошо удерживает пыль или волокна. У нас с этим не было проблем.
Q: Как панели обычно крепятся к стене?
A: Наши панели поставляются с профессиональным монтажным комплектом, содержащим специальные алюминиевые зажимы, анкеры и шурупы для аккуратной и надежной установки на гипсокартонных, деревянных или бетонных стенах.Входящие в комплект анкеры можно использовать как для гипсокартона, так и для бетонных работ. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с полными инструкциями по установке. (PDF)
Q: Как насчет крепления панелей к потолку?
A: Конечно, не проблема. Вы можете установить свои панели с помощью нашего оборудования для установки Acoustic Cloud. Или, если это работа своими руками, некоторые клиенты просверливают небольшие пилотные отверстия (от задней части до переднего края панели) и вставляют винты через эти отверстия в потолок (предпочтительно в балку или другую прочную конструкцию).Край панели прочный и без проблем поддерживает винты. Другие будут использовать проушины и / или крючки для винтов в задней части панели и в потолке, иногда с отрезками проволоки для подвешивания панелей на несколько дюймов или более ниже потолка. Крючки и петли также можно соединить вместе или удерживать небольшими стяжками. Панели 24x48x2 дюйма весят 10,5 фунтов каждая, а панели 24x24x2 дюйма весят 5 фунтов каждая, поэтому их не так уж много. Если вы работаете с потолком из гипсокартона, обязательно используйте подходящие анкеры в любом месте, где вы что-то прикручиваете к гипсокартону.Конечно, какой бы метод вы ни выбрали, вы несете ответственность за безопасную и надежную установку панелей. Пожалуйста, всегда проявляйте особую осторожность, чтобы безопасно закрепить панели при установке на любую наклонную стену или потолок.
Q: Почему панели имеют заднюю часть из массива дерева?
A: Деревянная задняя часть 1/4 дюйма обеспечивает прочность панели и позволяет легко повесить панели на стену или прикрепить оборудование, такое как петли, крючки или другие вешалки.
Акустически спинка у стены примерно такая же, как у панели без спинки к стене.В любом случае звук входит в переднюю часть панели, отражается от задней части и / или стены и снова выходит через переднюю часть.
Задняя часть может быть нежелательной, если вы пытаетесь поглощать басы и хотите, чтобы за панелью был воздушный зазор. Этот воздушный зазор позволяет звуку проходить через панель на некоторое расстояние в воздушном зазоре, отражаться от стены, обратно через воздушный зазор и обратно через панель. Это расстояние помогает поглощать низкие частоты (потому что они имеют длинные волны).Большинство наших клиентов крепят наши панели к стене для широкополосного поглощения и контроля реверберации, и это работает очень хорошо.
Мы протестировали панели на абсорбцию (сплошная задняя часть и все) в Riverbank Acoustical Laboratories, и они получили очень высокую оценку. См. Результаты испытаний наших 4-дюймовых панелей для определения коэффициентов поглощения на различных частотах.
Наши 4-дюймовые панели доступны с открытой спинкой, обтянутой тканью. Если вы планируете установить панели в углу или на расстоянии от стены, чтобы образовался воздушный зазор, мы рекомендуем вам выбрать опцию открытой спины при добавлении панелей в корзину.Этот вариант недоступен для 2-дюймовых панелей.
В: Чем минеральная вата отличается от абсорбирующего материала из стекловолокна?
A: Разница очень небольшая. Минеральная вата изготавливается из базальтовой породы, которую плавят и прядут в шерсть. Стекловолокно изготавливается из силикона (стекла), который плавится и прядется в шерсть. Минеральная вата имеет более высокую температуру плавления, но это не влияет на акустические свойства. Минеральная вата и стекловолокно одинаковой плотности имеют практически идентичные акустические свойства.
В: В чем разница между жесткой пластиной из стекловолокна (например, Owens Corning 703) и шумоподавляющими противопожарными батареями (SAFB)?
A: Нет существенных различий в акустических свойствах (как они поглощают звук). Есть два существенных различия в физико-механических свойствах.
1) Плотность. SAFB имеет плотность (вес) 2,5 фунта на кубический фут, что является наиболее рентабельной плотностью звукопоглощения. Более высокая плотность поглощает звук лишь немного лучше, поэтому в большинстве случаев они не стоят дополнительных затрат на материал.703 — это жесткая стеклопластиковая плита Owens Corning, которая обычно используется для звукопоглощения.

ТОЛЩИНА	КРЫШКА	ПЛОТНОСТЬ	125	250	500	1000	2000	4000	NRC *
1 ДЮЙМ	ткань	6 фунтов	.05	,26	,77	1,04	1,04	1,03	0,80
1 ДЮЙМ	винил	6 фунтов	,19	,36	,82	1,12	1,00	.80	0,85
2 ДЮЙМА	ткань	6 фунтов	,25	.89	1,17	1,16	1,10	1.08	1,10
2 ДЮЙМА	винил	6 фунтов	,32	,81	1,08	1,06	1,03	1,04	1,00

26Июн
Форма для гипса из пластилина: Как сделать гипсовую форму для изготовления однотипных изделий.
26 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Как снять с фигуры гипсовую форму.
Добрый день, уважаемые) Я хочу рассказать о том, как снять гипсовую форму с несложной фигуры. Формовка это дело не такое уж простое, нужно учитывать множество нюансов, но если вы все учтете — у вас все получится. Вы сможете получить форму, чтобы тиражировать фигурки из глины, фаянса, или фарфора. Итак во-первых — фигура под формовку должна быть предельно проста, с минимальным количеством выступающих деталей. Во-вторых — для первого опыта не советую брать готовые фарфоровые фигурки, если вы ошибетесь — то рискуете поломать фигурку во время снятия формы. Легче всего снять форму с глины или пластилина, они очень легко отделяются от гипса. Я буду формовать свою скульптурку из шамотной глины. Она имеет обтекаемую форму и очень мало углублений, в которых гипс может замкнуть. Более сложные фигуры часто делают из множества кусков, число их может достигать больше десятка и собрать такую форму в домашних условиях крайне сложно, лучше доверить такую работу профессионалам. Данную фигуру можно сделать из двух кусков. Для этого нужно фигуру разделить на две части, по самым выступающим местам и выстроить по границе частей барьер из пластилина, высотой примерно в полтора-два см. Эта будет толщина гипсовой формы.

Кладем фигуру на ровную гладкую поверхность(у меня кусок ламината) И со всех сторон выстраиваем пластилиновую стенку, снизу, вплотную к фигуре и к подставке, стараясь, чтобы не было даже крошечных зазоров( в них обязательно зальется гипс и форма будет нарушена) Пластилин я использую твердый, скульптурный, чтобы было легче работать — кладу его в миску с горячей водой, он размягчается и становится очень мягким, а после остывания он тут же твердеет. Обратите внимание — места, где есть явные углубления — рот, ласта, складка на подбородке — я замазала небольшим количеством пластилина, сгладила их. Если этого не сделать, то гипс, застывая в этих углублениях, может замкнуть форму и препятствовать раскрытию формы. Это позволяет не делать лишних кусков. Впоследствии, при формовке фигуры из глины, я буду прорабатывать эти места отдельно, на готовой отминке.

На пластилине в нескольких местах я сделала круглые углубления при помощи шарика — замки. это нужно для того. чтобы форма при работе смыкалась правильно и не смещалась. Когда вы убедились, что вся фигурка разграничена пластилиновой стенкой, начинаем разводить гипс. Я не стала отдельно фотографировать эту процедуру, она проста. Совет — если у вас нет специальной резиновой гипсовки, лучше взять одноразовую тару, которую потом можно выбросить. Например разрезанную пополам бластиковую бутылку или канистру. Гипс разводится в пропорции(по весу) 2 части гипса и 1 часть воды. По объему выходит примерно 1:1. Наливаете в емкость воды (не больше половины емкости) и начинаете постепенно сыпать туда гипс, до тех пор, пока над поверхностью воды покажется гипсовый холмик, т.е., масса гипса достигает поверхности воды. После чего перемешиваем массу и ждем, пока она начнет немного густеть. это примерно 15 минут. когда гипс начал густеть, то нужно действовать быстро.
Набрасываем гипс на модель.Поначалу он еще жидкий и легко льется и стекает с фигуры. подбираем его вверх при помощи резинового шпателя. Когда гипс уже становится вязким — нужно сформировать толщину. Стараться, чтобы форма снаружи соответствовала модели(хотя ее уже и не видно) для того, чтобы толщина стенки формы была приблизительно одинаковая.

За пределы пластилинового барьера не заходить. После того как гипс застынет, снимаем весь пластилин с обратной стороны. Это легко сделать в тот момент. когда застывающий гипс нагреется — пластилин сам отходит. Теперь нужно тщательно смазать гипсовые края вазелином, либо другой густой смазкой(подойдет даже литол) Если этого не сделать — то форма не раскроется на две части.

Смазали? Прекрасно. Разводим снова гипс и повторяем прооцедуру с этой стороны. Опять же стараемся не переходить на лицевую сторону, чтобы гипс не замкнул форму с другой стороны.

Получаем сплошной гипсовый кокон. После того как он полностью застынет и остынет, берем молоток и очень аккуратно постукиваем с торцов и снизу по форме. По границе, где был пластилин, проходит трещинка. В нее нужно засунуть тонкий нож из твердой стали, либо широкую отвертку, и сверху чуть-чуть постучать молотком, чтобы трещина расширилась.

После чего аккуратно раздвигаем форму и достаем модель.

Полученные две половинки отмываем при помощи щетки от остатков глины и ставим на батарею для просушки. Сушить надо несколько дней, чтобы форма была готова к работе.

Полученная форма не пригодна для литья, а только для формовки методом отминки, когда изнутри формы вминается глина, слоем в полсантиметра, а дно приклеивается отдельно на шликер. . Но это самая простая и быстрая версия, для получения небольшого тиража одинаковых фигурок. Если есть вопросы — с удовольствием отвечу. Если нужно — могу отдельный пост сделать про отминку. Удачи!
Мастер модель своими руками для снятия силиконовой формы для отливки гипсом
Что такое мастер-модель
Мастер-моделью называют образцовую деталь или изделие, которая используется для последующего ее копирования.
Например, вы решили украсить дом десятью фигурками. Можно десять раз вырезать их из дерева или слепить из пластилина, но, во-первых, это долго, во-вторых, крайне сложно сделать десять одинаковых фигурок. Гораздо проще сделать одну и затем скопировать ее.
Вот эта первая, «идеальная» фигурка и называется мастер-моделью.
Варианты использования мастер модели в гипсовой отрасли
Гипс простой в обработке, удобный и распространенный материал, замены которому пока не существует.
Он используется в строительстве, ювелирной и керамической отраслях, архитектуре, скульптуре и медицине..
Понадобятся мастер-модели для создания украшений, купажа, при производстве керамики или предметов интерьера: ваз, подставок. Скульптур и даже лепного декора.
Разумеется, для разных нужд нужны разные мастер-модели и специальный гипс. Для стоматологии используется медицинский гипс (https://samaragips. ru/catalog/meditcinskii-gips/), и мастер-модель должна быть идеальна.
Совсем другого отношения требует гипс строительный(https://samaragips.ru/catalog/stroitelnyi-gips/). Хотя даже для создания украшений для дома, например, нескольких декоративных фигурок следует уделить много внимания мастер-модели.
Мастер модель своими руками
Существует много различных вариантов материала для мастер-модели, если вы намерены сделать ее самостоятельно.
Самые распространенные: пластилин или воск, глина, дерево или металл.
Мастер-модели из пластилина, воска и глины часто выбирают для «домашнего» производства. Материалы податливые и легко поддаются дополнительной обработке, то есть если у вас сразу не вышла эталонная модель, вы можете ее доработать.
Тем не менее именно это свойство многие мастера считают также и недостатком материалов: материал податлив и любая дополнительная обработка или неосторожность может испортить модель.
При работе с такими материалами используются наборы для ручной работы: напильники, лобзики, бормашины.
После завершения работы, пластилин и некоторые виды глины оставляют на несколько дней для затвердевания. Глина в основном обжигается в керамической печи (в домашних условиях иногда используются духовые плиты). И для пластилина, и для глины, и для воска нужно учитывать усадку материала после затвердевания или обжига.
С деревом работать немного сложнее. Для сложных или массивных форм нередко нужно использовать станки или создавать модель из нескольких частей при помощи инструментов, склеивая их между собой, обязательно подбирая клей и учитывая его особенности. Финальная обработка поверхности перед заливкой формы с одной стороны проще благодаря прочности материала, с другой – дольше по времени.
Металл особенно в домашних условиях требует обязательного использования специальных инструментов, нужен прокат материала, обработка на станке, отлив. Однако многие специалисты предпочитают работать именно с металлом из-за прочности изделий и минимальной внешней обработки.
Мастер модель на 3д принтере
Из-за высоких требований к мастер-модели многие мастера, даже если речь идет об изделиях «для себя», прибегают к современным технологиям и печатают «эталон» на 3D принтерах или создают при помощи фрезерных станков с ЧПУ (числовое программное управление).
В обоих случаях перед работой понадобится 3D-модель изделия, то есть нужно или найти подходящую форму, или создать ее самому, или заказать у специалистов. Разумеется, такой способ дороже описанных выше.
Работа с 3D принтерами становится все популярнее благодаря скорости, простоте и высокой точности моделей, не требующих последующей обработки поверхности.
Для 3D печати используются воск, пластик, полимеры (гипсополимер, фотополимерная смола) или металлы. Выбор материала важен и зависит от ваших целей.
Например, воск или гипсополимер достаточно хрупкие, но позволяют делать очень точные модели. Эти материалы подходят для изготовления предметов искусства, маленьких фигурок, архитектурных элементов.
Пластик или фотополимерная смола прочнее, можно создавать более крупные модели, обычно используются для изготовления сувениров или прототипов каких-нибудь деталей, чтобы проверить их гибкость/прочность.
К металлу же прибегают, когда требуется крайне прочный или сложный по виду образец. Потому металл используется в инженерии или медицинском протезировании.
Почти все компании, занимающиеся 3D печатью, предлагают также и предварительное моделирование или помощь в нем.
Например:
https://www.cubicprints.ru/
https://can-touch.ru/
https://top3dshop.ru/
Мастер модель из готового изделия
Естественно вы можете использовать для литья и уже готовое изделие как в качестве 3D модели, так и для отливки «эталона». То есть для образца берется любая уже готова фигурка, деталь или форма и заливается силиконом. Существуют также специализированные сайты и форумы, где продаются самые разные подходящие изделия, а иногда уже и мастер-модели или даже услуги по их изготовлению.
Например:
https://www.livemaster.ru/
https://freelance.youdo.com/freelancers/frilanseri-3D-modelirovanie/
http://forum.rcdesign.ru/
Как изготовить гипсовые формы — Инженер ПТО
Это моя первая, можно даже сказать, первая в жизни попытка сделать копию детали для конструктора из эпоксидной смолы. А так как разъёмные формочки я никогда ещё не делал, то тема скорее для ознакомления, чем инструкция к применению. В общем, имеем вот такой вот радиатор от Ашетовской модели Танка и желание сделать такую же его копию, ну или приблизительно такой же радиатор.
Чуть не забыл, проще всего наверное сделать формочку из силикона, но на его покупку уйдёт столько же средств, сколько стоит сам радиатор. А так как Алебастра у меня хоть жо. й жуй, то решил всё таки попробовать сделать из подручных материалов, ничего при этом не покупая. Так же в наличии имеется кроме алебастра, эпоксидная смола, парафин, ПВА, солидол, моторное масло, пластилин и прочий разовый инструмент. Так что если у вас нет в наличии эпоксидки или гипса, то не имеет смысла покупать их, ибо покупка готового радиатора обойдётся вам дешевле, чем возня с этими формочками. Но это относится скорее к тем, кто уже собирает модель этого танка и решил сэкономить только на одном номере.
Для начала наждачкой прошёлся по всем штырям радиатора, чтобы придать им еле заметную конусовидную форму. Так же зачистил немного боковые плоскости бачка, избавляясь таким образом от параллельных линий. Всё это для того, чтобы отлитую деталь легче было вытащить из гипсовой формы. В общем грубо говоря, смысл в том, чтобы из квадрата сделать яйцо, ибо эта форма самая идеальная для извлечения её из жёсткой гипсовой формы.
Нарезал и пластика полосок, из которых потом собрал ванночку с помощью пластилина.
Чтобы деталь не утонула в случае чего, бросил на дно ванны огрызок пластика подходящей высоты. Сам радиатор воткнул плоскими штырями в пластилиновую стенку.
Слегка смазал радиатор машинным маслом и установил его в ванночку, саму ванночку не смазывал, так как она из тонкого и гибкого пластика, к тому же она и так жирная от пластилина. После чего намешал алебастра, воды лил побольше, чтобы смесь можно было заливать а не накладывать.
Из за того что деталь погружается сверху и нет возможности выгнать из под неё все воздушные пузыри, то эта половинка скорее всего пойдёт у меня на выброс. Радиатор оказался хорошим поплавком, поэтому придавил его грузом, хорошо что на дно положил тот огрызок пластика.
Здесь видно ошибку которую я не углядел вначале, впадина заливной горловины осталась открытой, что в последствии помешало нормально вытащить деталь из верхней гипсовой половинки. Мне бы в этот момент залипить пластилином эту впадину (на конус к верху), тогда приключений было бы меньше.
Что хорошо в гипсе, так это то, что он быстро схватывается, буквально через 5 минут. Для верности выждал 20 минут, после чего сверлом выбрал замки в гипсовой половинке.
Затем ещё влажный гипс смазал солидолом а деталь машинным маслом ибо солидол густой и испортил бы рисунок радиаторной решётки в гипсе.
Вот это уже ответственный момент, эту половинку нужно залить очень тщательно, так как именно на дне гипсовой смеси получаются очень чёткие отпечатки. Ну а секрет прост, при заливке, нужно кисточкой распределять смесь по всем углам и впадинам, тем самым выгоняя воздушные пузыри. Алебастр разводим пожиже ибо при заливке нижняя половинка начнёт быстро отбирать у смеси воду и та в свою очередь будет густеть.
Через полчаса разобрал ванночку.
Скальпелем зачистил и подготовил торец гипсового куба для последней половинки. Гипс легко обрабатывается пока он влажный и не окончательно затвердел, к тому же нет пыли.
Насверлил канавок для замков.
Смазал маслом торец блока, возвёл опалубку из того же пластика и залил гипс.
Через двадцать минут разобрал опалубку, положил блок на батарею и забыл про него на ночь.
Уж сколько солидолу мазал, но гипс всё равно впитал его в себя, поэтому так просто не получилось разъединить формочки. Пришлось немного применить грубой силы, постукивая резиновыми ручками пасатижей по торцу блока. Как и предполагал, нижняя форма оказалась совсем убогой, одни раковины и никакой детализации.
А вот верхняя получилась очень даже ничего.
Переделал на форме впадину заливной горловины (чтобы она была на одной половинке а не да двух), после чего пересобрал опалубку и перезалил бракованную половинку гипсовой формочки.
Результат получился в разы лучше, но всё равно не идеал, есть микро-раковины, то ли я халтурил при разравнивании смеси кисточкой, то ли эти пузыри притянулись к радиатору из самой смеси. Скорее всего я схалтурил при разравнивании гипса кистью ибо торопился.
Ну а дальше посыпались сюрпризы, оказалось что эпоксидная смола прекрасно впитывается гипсом. Попробовал пропитать гипс в углу парафином, затем налить эпоксидной смолы. Не помогло, смола начала впитываться вслед за парафином.
Методом проб выяснил что закрыть поры гипса можно клеем ПВА, разбавив его водой, чтобы он не сильно портил детализацию формы. Здесь на фото блок покрыт по краям клеем ПВА, потом смазан машинным маслом и уже поверх него налиты капли эпоксидки. По середине нет никакой защиты, поэтому хорошо видно что эпоксидка впитывается в гипс.
Очередной сюрприз, после застывания смолы, капли эпоксидки оторвались вместе с клеем ПВА, куда делось масло, для меня осталось загадкой.
Очередным экспериментом выяснил что если покрыть ПВА парафином, то капельки эпоксидной смолы очень легко отделяются от формы.
В итоге после стольких вые. ов, что то начал склоняться в сторону покупки журнала с этим радиатором. Но продолжать возню с литьём заставила будущая куча номеров со снарядами. В общем покрыл формочки разбавленным ПВА (разбавлял его до состояния похожего на молоко), затем забросил формы на батарею сохнуть. В результате формочки приобрели характерный блеск.
Растопил парафин, одновременно прогревая формы.
Смазал формы парафином. Главное хорошенько прогреть формы, чтобы воск не застывал на гипсе, а наносился тонким слоем.
Чтобы не изводить понапрасну эпоксидную смолу, нарезал хлама от литника.
Опять смазал формочки, стянул их резинками, залил немного смолы и кисточкой разогнал её по всем углам.
Затем засыпал бой, притопил его немного. Нанёс немного эпоксидной смолы в продольные канавки торцевой крышки.
Перемотал всё это дело резинками. Спустя какое то время эпоксидка начала просачиваться сквозь швы, залипил их пластилином. Опасаясь что выздушные пузыри соберутся где нибудь у одного края, решил ускорить процесс схватывания эпоксидной смолы. Начал прогревать блок на свечном огне, одновременно вращая его в руках. Хватило меня на 10 минут, после чего забросил этот блок на х. й (батарею) и уже на батарее просто периодически переворачивал его первые несколько часов.
На следующий день снял резинки с блока, с наивной надеждой что половинки формы развалятся прямо в руках и из них выпадет радиатор заводского качества. Счаззз, блок превратился в монолит, около получаса я как мартышка постукивал по блоку, пытаясь отколоть хоть что нибудь. Зная что двухкомпонентники не любят нагрева и становятся пластичны, бросил его на огонь. Вот это сразу принесло результат, половинки развалились практически без моей помощи.
Глядя на просвет, почему то вспомнился фильм Парк юрского, с комарами в янтарях. Надо было таракана закатать в эпоксидку, для истории.
В общем слои ПВА и парафина сделали своё дело, деталь потеряла немного в детализации. Скорее всего есть какая нибудь химия ввиде спреев или масел, а уж с силиконом наверное вообще геморроя меньше, но я действовал по принципу, если в магазин, то за готовым радиатором, поэтому лепил из того что есть. В любом случае, для меня это был эксперимент, так сказать, набирался опыта перед клонированием боекомплекта.
Добавил тему про отливку снарядов в силиконовую форму, правда результаты не сильно впечатлили. Поэтому сделал ещё одну разборную форму, на этот раз из смолы и уже в ней отлил боекомплект для танка Тигр.
Так же советую присмотреться вот к таким формам из желатина ( ссыль 1, ссыль 2 ), так как с недавних пор использую именно его, для быстрого формирования формочек и отливки разнообразной мелочёвки из смолы.
Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
20.11.2013
Гипс — доступный и легкий в обработке материал. С доисторических времен литье из гипса наравне с лепкой из глины использовалось для изготовления различных поделок, игрушек и ритуальных фигурок.
И в наши дни гипс сохраняет свою популярность как поделочный материал. Из него делают также украшения и детали масштабных моделей техники.
Процесс литья из гипса
Процесс литья из гипса состоит из нескольких этапов. Само литье в гипсовые формы занимает минуты, гораздо больше времени уходит на подготовительные и завершающие операции. К подготовительным относятся:
Изготовление модели изделия.
Проектирование и изготовление формы, или опоки.
Подготовка материалов для литья смазывания формы.
Процесс литья из гипса
Проверьте, чтобы все необходимые материалы, оборудование и инструменты были под рукой, отмыты и очищены после прошлого раза. Счет при отливке идет на минуты.
Непосредственно перед литьем в гипс следует произвести смазывание опоки и смешивание раствора для литья. Заливать растров в отверстие следует тонкой струйкой, обязательно давая воздуху возможность выйти. После заливки форму надо повращать и слегка потрясти, чтобы добиться максимального прилегания раствора к мелким деталям рельефа.
Завершающие операции не менее важны. Они так же определяют качество изделия. К ним относятся
Сушка (при естественной температуре или на радиаторе). Слишком быстрая сушка может привести к растрескиванию отливки.
Разборка формы. Если она плохо отходит от изделия, можно легонько обстучать ее деревянным или резиновым молоточком.
Удаление литников и доработка деталей готового изделия.
Очистка опоки (если планируется еще одна или несколько отливок).
Литье в гипсовые формы немного отличается от литья в формы из силикона. Силикон не нуждается в смазке, он упруг и из него легче извлекать отливку, к тому же он дает больше возможностей для проработки деталей.
Необходимое оборудование и материалы
Для отливки изделий из гипса не требуется высокопрофессиональное оборудование. Процесс вполне доступен в любительской домашней мастерской.
Важно: подготовка, сам процесс литья и завершающие операции связаны с появлением большого количества пыли. Обязательно должна быть обеспечена качественная вентиляция и уборка помещения. Не стоит заниматься этим в жилых помещениях и в домах, где живут аллергики. Кроме того, смесь воздуха и пыли в определенной концентрации взрывоопасна. Избегайте использования открытого огня в мастерской.
Формы для отливки из гипса
Основным оборудование является форма для отливки. Для ее изготовления сначала следует подготовить модель изделия. Для этого подходит пластилин, полимерная глина, любой пластичный материал. Если делают копию, то моделью является сам оригинал. Обязательно нужно наметить на модели линию стыка половинок будущей формы.
Важно правильно подобрать материал для опоки. Если готовится маленькая формочка для литья кулона или деталей масштабной модели техники — подойдет жесткий картон. Для литья крупных отливок лучше взять многослойную фанеру — ее не разопрет большой массой гипса.
Опока из жесткого картона для литья из гипса
Емкость для смешивания гипса с водой.
Стакан с носиком для заливки гипса.
Резинки для стягивания частей формы.
Кисточки для смазки.
Дрель для сверления отверстий.
Шпатели и ножи.
Картон и скотч.
Гипс для литья следует выбирать самый лучший. Строительный алебастр можно применять, в крайнем случае, его лучше просеять через сито 0.2 мм, убедиться в том, что он достиг «пуховой» консистенции, не содержит комочков и посторонних включений.
Смазка формы для литья из гипса
Смазку для формы можно приобрести готовую, а можно изготовить самостоятельно из натертого на терке детского мыла, воды и подсолнечного масла.
Изготовление форм для литья из гипса
Наиболее используемыми материалами являются сам гипс и силикон.
Формы из гипса являются традиционными и привычными для многих поколений мастеров. Они более требовательны к уровню мастерства при изготовлении. В последние десятилетия их все больше теснят формы из силикона.
Формы, которые сделаны из силикона, отличаются высокой точностью, возможностью проработки мелких деталей, легкостью изготовления и снятия ее с отливки. Несколько дороже обходится исходный состав, но это компенсируется повышенной технологичностью и долговечностью.
При проектировании и изготовлении формы важно обращать внимание на:
Тщательность проработки деталей.
Способ соединения половинок формы и их последующей разборки
Способ фиксации половинок друг относительно друга
Расположение отверстий для литья. Оно должно позволить жидкому гипсу проникать во все уголки формы и полностью заполнять ее.
Конфигурация опоки должна давать пузырькам воздуха свободный выход.
Для фиксации частей опоки друг относительно друга обычно используют резиновые ленты. Для маленьких изделий подходят резинки для денег, для более крупных их вырезают из велосипедных или автомобильных камер.
Изготовление гипсовых форм для литья
Литье в гипсовые формы требует определенного навыка, хорошего планирования и точной координации действий мастера. Как сделать форму для литья из гипса?
Сначала вокруг модели будущего изделия строится опока — ящичек из картона, обклеенного скотчем, или жесткого пластика. Щели между основанием и стенками помазываются пластилином. Модель покрывается смазкой и размещается внутри опоки на равных расстояниях от дна и стенок. В качестве подпорки используют кусочки пластика, картона. Иногда просто подвешивают модель на нитках.
Гипс разводят до консистенции сметаны
Гипс разводят до консистенции сметаны, кисточкой наносят на сложные элементы рельефа модели — углы, впадины и т.п. Все готово к литью. Потом заливают модель до линии стыка половинок опоки и оставляют гипс загустевать.
Гипсовая форма для литья
После загустевания проверяют, насколько хорошо модель отделяется от нижней половинки, смазывают ее и модель и заливают верхнюю половину формы. После загустевания верхней половинки по углам сверлят отверстия для штифтов, которые будут фиксировать половинки при отливке. После этого верхнюю половинку снимают, модель удаляют. Опока готова к отливке. Если вы начинающий мастер, запланируйте достаточно времени на приобретение опыта и наработку навыков. Литье в гипс может получиться не с первого раза.
Область применения литья из гипса
Литье из гипса применяется как на промышленных предприятиях для изготовления деталей отделки помещений, так и в авторских мастерских. Мастера льют из гипса весьма широкий ассортимент
Авторские элементы декора помещений
Статуэтки и даже большие статуи, вплоть до моделей для последующего литья из металлов
Небольшие украшения
Игрушки
Детали для масштабных моделей техники
Этим перечнем область применения не ограничивается. Мастера придумывают все новые и новые области применения литья из гипса — везде, где нужно создать детали со сложными поверхностями и рельефом, а требования к прочности и износостойкости не являются критически важными.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сейчас гипс применяют практически во всех отраслях промышленной индустрии. Чаще всего материал используют в архитектуре, строительстве и медицине. Однако гипс используется и для менее масштабных занятий. Некоторые люди изготавливают из гипса различные фигуры и декоративные предметы. Для этого нужна специальная силиконовая форма, которую можно изготовить в домашних условиях.
Особенности материала
Гипс является наиболее удобным для работы материалом, так как он легко поддаётся воздействию и может принимать разные формы. Жидкий гипс позволяет изготовить любую фигуру. После застывания фигура будет выглядеть аккуратной и утончённой. Когда сухой гипс соединяют с водой, образуется масса, которая способна быстро засыхать.
При этом масса по консистенции напоминает тесто. После затвердевания гипс способен увеличиваться в размерах и выделять тепло. Это позволяет максимально точно повторить форму. Также гипс является экологически чистым материалом, так как для его изготовления используются только безопасные вещества. Это делает гипс наиболее популярным материалом в некоторых отраслях промышленности.
Формы для гипсовых изделий изготавливают из дерева, пластилина, металла, пластика. Однако самым удобным в использовании считается силикон, поэтому большая часть форм изготавливается именно из этого материала. Такие формы сейчас довольно популярны, так как позволяют создать оригинальные изделия с минимальной затратой труда.
Силиконовая форма для гипса
Гипсовый раствор имеет свойство прилипать к форме. Силикон же предотвращает риск прилипания. При этом изделие остаётся целым. Силиконовые формы позволяют создать идеальные изделия без нарушений. При этом саму форму можно использовать много раз, так как она обладает эластичностью и износостойкостью.
Не нужно смазывать форму перед изготовлением изделия, так как форма очень легко снимается, не прилипая к поверхности. Это существенно упрощает процесс создания уникального изделия.
Как изготовить силиконовую форму?
Можно изготовить Силиконовая форму самостоятельно. В таком случае получится создать оригинальное изделие по собственному дизайну. Существует определённая технология, которой стоит придерживаться при создании силиконовой формы.
Сначала создаётся контейнер для заливки силикона. Контейнер может быть сделан из ДСП, дерева или любого другого материала. Можно использовать уже готовый контейнер. После формы тщательно склеиваются так, чтобы не оставалось никаких щелей и проёмов. После этого следует воспользоваться скульптурным пластилином.
Пластилин выкладывается до середины контейнера. При этом вся поверхность должна быть как можно более ровной и гладкой, поэтому этот этап требует наибольшей аккуратности. В пластилин помещается модель под которую форма и изготавливается.
В пластилине должны быть небольшие дырки, чтобы части формы не сместились в момент отливки. Далее отмеряется необходимое количество силикона. Поверхность модели смазывается смазкой из воска. После заливки верхняя часть формы должна затвердеть.
Далее удаляется пластилин. При этом требуется осторожность, чтобы силиконовая форма не повредилась. Далее поверхность формы вновь смазывается и заливается силиконом для создания верхней части. Когда всё затвердеет, силиконовая форма будет готова.
Как я снимаю гипсовую форму с головы.
Возможно, это будет полезно тем, кто активно изучает в данный момент материал на тему гипсовых форм. Такой информации много не бывает, я точно знаю!)Собственно, ничего жутко сложного нет в этом процессе, стоит придерживаться технологии, ну и аккуратность будет на пользу!
Прекрасный туториал от Елены Ильиной по гипсовым формам ilinadolls.livejournal.com/5848.html !
Фотографий не много — так как в какой то момент о фотике я, как и многие, забыла. В основном показываю, как я делю форму для головы.
Следует запастись:
-пластилином для литников и опалубки (у меня был один вид — мягкий оливковый скульптурный пластилин, 1 кг, мне удобно, когда пластилина до фига)
-гипс — здесь марки Г-16, позже я попробовала строительный алебастр «Волма» — какой то разницы, кроме цвета и цены, я не ощутила.Теперь пользуюсь алебастром, так как его не надо искать с овчарками по Москве.Гипса расход большой. На одну куколку сантиметров 35 при очень экономном расходе (имеется ввиду разведение небольших порций, дабы использовать, и ничего (остаток)не выкидывать) уйдёт килограмм 20.
— пластиковые ёмкости для разведения гипса, воды, сливания остатков гипса, ополаскивания ёмкостей — пусть этих ёмкостей лучше будет больше(у меня штуки 4-5 обычно на всякий случай)
— удобно замешивать гипс большой шетинной кистью на крепкой длинной ручке — только промывайте её сразу! А то застынет вместе с формой — и всё..
— кусок прочной лески — им удобно отлеплять («срезать») форму, которая стоит на пластилине, от стола.
— Силиконовый крем для рук у меня отлично прижился как разделитель для гипсовых частей форм.
Никогда не выливайте остатки гипса в канализацию! Это грозит страшным засором!!! Даже гипсовое молочко — оно всё равно затвердеет!
Итак..первая часть формы — шарнироприёмник под шею. как я его делала — не сняла. Здесь вы его видите готовый. Голова была зафиксирована шарнироприёмником вверх, По линии его был прилеплен бортик из пластилина высотой несколько см — 4-5. Кремом ничего не мажу — гипс прекрасно отстаёт от пластилина и от модели, покрашеной акрилом. Далее развела немного гипса и залила в полученную ёмкость. Здесь главное, чтобы пластилин был хорошо примазан, иначе вытекать будет быстрее, чем вы будете гипс
заливать! Далее , через 30 минут я сняла пластилин, и ножом выровняла стенки этой части формы, чтобы она приобрела вид ровненького цилиндра, и впоследствии не зацепилась каким нибудь заусенцем за другие части форм.
Далее начинаю «городить огород» для снятия самой важной части формы — лицевой. Здесь важно сделать так, чтобы швы располагались в как можно менее обозримых местах: подальше за лбом, по кромке ушей, по кромке нижней челюсти — эти места я выбрала для себя. Может вы разделите более удачно). Снизу, под стенку из пластилина , нужно подставить кучу пластилиновых брусочков-подпорок, иначе пластилин может не выдержать тяжести гипса, прорвётся или отойдёт от модели — и будете долго отмывать стол и делать всё заново..
Вот здесь я продавила замки. И именно сейчас нужно промазать силиконовым кремом гипсовую часть формы.

Далее сюда был залит гипс , высушен..И я разобрала форму. Что там выходит? И выходит ли?
Причина, по которой я не работаю с пластилином такова, что «инженерная мысль», моя частенько отдыхает..И я в итоге могу форму просто не открыть. либо не смочь вынуть отливку не поломав.. По этому работаю только с пластиками. Каждая часть формы сразу после изготовления снимается, проверяется на разные дефекты, края зачищаются..и я гарантировано защищена от проблем с формами, когда беду отливать фарфор. Мне так спокойнее.. Хотя, несомненно, соблазн убыстрения процесса посредством использования пластилина для мастер-модели, до сих пор мучает меня)
Далее я зачищаю края формы ножом. Там часто бывают пузырики мелкие, заусенцы — всё это срезаю. Чем аккуратнее будут стыки у частей формы — тем тоньше будут литьевые швы. тем проще их зашлифовать и тем меньше их будет видно.
Вот и закончились фотки.. Но если вы дочитали до этого места — знаете, что делать дальше! Остаётся одна часть формы.
Надо не забыть прилепить литник — я его делаю на затылке. Принципиально. Мне удобно натягивать и глаза монтировать, когда это отверстие находится именно на затылке, а не на макушке. Ещё оттуда удобно шлифовать глазное ложе. Я не уверена, что это правильно, так удобно именно мне.
Прилепляем литник, нормального размера, помним, что он станет меньше после обжигов процентов на 20, а через него ещё будем монтировать глаза и натягивать куклу.. Собираем всю конструкцию воедино. Ставим пластилиновую опалубку. Обмазываем гипсовые части разделителем. Заливаем гипс.
Далее форму разбираем, промываем содовым раствором, собираем, связываем и укладываем сушить. Я это делаю на батарее.
Вот и всё!
Снятие гипсовых форм с мастер-модели для куклы из фарфора. Мастер-класс. часть 1
Прежде чем кукла из фарфора предстанет во всей красе, ей нужно пройти долгий путь от мастер-модели из глины через пыльную гипсовую формовку и тысячеградусные обжиги. Сегодня я вам расскажу о том, как снять гипсовые формы с мастер-модели для отливки фарфоровой куклы.
Без преувеличения скажу, что это самый пыльный и самый тяжелый в буквальном смысле этап. Поэтому для того, чтобы сделать работу с гипсом приятной, нужно тщательно подготовиться, запастись оптимизмом, терпением и всем необходимым инструментом.
Для работы нам понадобятся:
— Идеально ровная поверхность подходящего размера. На этой поверхности мы будем выставлять опалубку, заливать гипсовую смесь в опалубку. Я использую плиту керамогранита размером 60х60 см. Она идеально-ровная, не скользит по столу и легко очищается.
— Гипс формовочный. Различные марки гипса отличаются степенью помола и скоростью схватывания. Степень помола влияет на прочность гипса, скорость схватывания помогает подстроить под себя удобный режим работы с гипсом.
— Ёмкость для замешивания гипса. Если формы маленькие, и объем гипсовой смеси невелик (до 1 литра), то удобно использовать для замешивания гибкую силиконовую форму, которая после высыхания гипса легко самоочищается. Мои же формы большие, на заливку одной части уходит до 6 кг гипса, поэтому я использую для замешивания гипса пластиковое ведро, а чтобы ведро всегда было чистое, перед каждым новым замесом я одеваю на ведро полиэтиленовый мешок. После заливки гипса просто вынимаю грязный мешок, одеваю новый, таким образом я экономлю массу времени и сохраняю чистоту в мастерской.
— Две чаши одинакового объема. Одна для воды, другая для сухого гипса. Чаши одинакового объема помогут нам легко соблюсти пропорцию при замешивании гипса. Ведь замешать гипс, используя одну чашу, мы сможем лишь раз, потом гипс налипнет к мокрой чаше, и дальше ею пользоваться будет нельзя. Я использую легкие пластиковые мерные ковшики для сыпучих продуктов.
-Разделительная смесь для формы. Для небольших форм часто используют в качестве разделителя обычный силиконовый крем для рук. Но при снятии больших гипсовых форм надежнее применять разделительную смесь из хозяйственного мыла и машинного масла. Готовится смесь следующим образом: хозяйственно мыло натереть на мелкой терке, залить водой, чтоб вода покрыла мыло, дать постоять. После того, как мыло разбухнет, размешать до исчезновения комочков. В готовую мыльную смесь добавить 1% густого машинного масла (веретенное или солидол). Эта смесь отлично защищает формы от спекания, а после легко смывается, не препятствуя впитыванию формой влаги.
— Опалубка. Я использую профессиональную опалубку из крепкого пластика. Три грани, соединенные под прямым углом (одна основная, две вспомогательные для скрепления формы). Размер опалубки рассчитывается индивидуально под размеры вашей мастер-модели. Преимущество такой формы опалубки в том, что она универсальна: позволяет легко выставить опалубку под форму любого размера, при этом опалубка многоразовая, легко собирается-разбирается-чистится. Для крепления опалубки используются строительные зажимы.
— Резиновый молоток-кувалда. Нужен для раскрытия гипсовых форм. Ударяя по форме, тяжелая, но мягкая резина не оставляет следов на слегка схватившемся гипсе, и помогает легко раскрыть формы.
— Глина для выставления разделительной опалубки. Подойдет любая глина, которая есть в наличии. Главное, чтобы она была пластичная. Многие отказываются от использования глины, опасаясь грязи. Мой опыт говорит, что при использовании пластилина, грязи куда больше, ведь он не так легко смывается и зачищается водой. Кроме того, выровнять поверхность из пластилина идеально ровно довольно сложно, глина же податливая, замечательно выравнивается и выглаживается шпателем. Для удобства использования храните глину в подходящей пластиковой емкости с крышкой, на дно налейте чуть воды, чтобы глина не высыхала в процессе работы.
— Стрейч-пленка, одноразовые перчатки, бумажные полотенца, емкость с водой для промывки инструментов. Все эти материалы нужны для того, чтобы процесс снятия гипсовых форм был для вас максимально комфортным и – что очень важно! – эстетически приятным. Я покрываю все рабочие поверхности (рабочий стол, приставную полку, на которой лежат инструменты, пол в мастерской) пленкой. В конце рабочего дня я просто снимаю забрызганную гипсом пленку, покрываю поверхность новой, и пространство вокруг меня всегда чистое. Согласитесь: работать в чистоте куда приятнее. Перчатки я надеваю при замешивании гипсовой смеси: замесила, убедилась, что смесь однородная без комочков, сняла и выкинула перчатки – руки всегда чистые!
— Мастер-модель. Должна быть тщательно подготовлена к снятию форм. Для этого я защищаю пластилином все шарнироприемники (за многолетнюю работу с фарфоровой куклой я убедилась, что отлитая внутренняя поверхность шарнироприемника не играет существенной роли на функционале куклы, поэтому я отказалась от дополнительной отливки шарнироприемников, упростив форму), продумываю места литников и намечаю разделительные линии.
Разделительные линии помогут нам избежать замков в процессе снятия гипсовых форм. Для того, чтобы определить линию разделения модели, я использую угольник и копировальную бумагу. Сначала выставляем модель, фиксируем ее глиной на поверхности, чтобы она была неподвижна. Затем прикладываем копировальную бумагу красящей стороной к модели, приставляем угольник, и, прижимая его грань к модели, обходим всю модель. В месте соприкосновения угольника с моделью прочерчивается линия. По этой линии мы и будем выставлять разделительный слой глины.
После того, как все материалы заняли удобное место в зоне доступа, модель размечена, приступаем к формовке. О том, как правильно замесить гипс, как рассчитать необходимый объем гипсовой смеси я расскажу вам в следующей части мастер-класса «Как снять гипсовые формы с мастер-модели для фарфоровой куклы»
С надеждой на то, что если Вы предполагаете делиться моим мастер-классом, Вы непременно укажете автора — художника-кукольника Оксану Сахарову.
Спасибо)
#кукольныетехнологии #oksanasakharovadolls #гипсовыеформы #гипсомодельноедело #inprocessporcelaindoll #inprogress #porcelaindoll #куклаизфарфора #обучениекукольномумастерству
Гипсовая розетка с орнаментом. Пример изготовления
На странице представлен пример изготовления потолочной гипсовой розетки с орнаментом «Виноградная лоза». Оригинальный дизайн, не имеющий аналогов в сфере лепного декора, был разработан и изготовлен основателем компании «Авторский ремонт» Александром Посукан по заказу для частного интерьера.

Изготовление гипсовой модели потолочной розетки
Для будущей модели потолочной розетки изготавливаются две основы в виде тарелки (диаметр 60см) . Первая (черновая) понадобится как основа для нанесения пластилинового орнамента, вторая (главная) нужна для заключительной сборки уже отлитых гипсовых фрагментов.
Теперь по порядку. После недельного просушивания на черновую основу наносится заранее рассчитанная разметка и рисунок для дальнейшей лепки из пластилина основного фрагмента модели «Виноградная лоза».
Далее пластилиновый орнамент заливается двухкомпонентным силиконом. Обычно процесс нанесения формовочного силикона занимает 2 дня: в первый день наносится один слой, на следующий день — два слоя с пятичасовым интервалом. Спустя 24 часа, необходимого для окончательного затвердевания, на форме создается гипсовый поддон, выполняющий функции жесткого каркаса для гибкого силикона.
После схватывания, поддон снимается с формы. Последняя также извлекается из пластилиновой модели, промывается, подрезается в нужных местах и накладывается обратно на поддон, как показано на изображении.
В ниши силиконовой формы заливается гипс. Процесс отливки запланированного количества гипсовых элементов связан с рядом вспомогательных операций:
Удаление пузырьков воздуха из жидкого гипса;
Очистка кромки отлитых частей от заусенцев;
Шлифовка.
Сборка фрагментов орнамента.
На фото показан процесс сборки частей гипсового орнамента на главной розетке. Все элементы «Виноградная лоза» приклеиваются по разметке к плоскости тарелки.
Фрагменты на местах соединения обрабатываются финишной шпатлевкой при помощи кисти, тонких шпателей и скальпеля. После просушивания наступает черед подрезки подмазанных частей и завершающей шлифовки. Таким образом получена «родительская» гипсовая розетка с орнаментом «Виноградная лоза», с которой будет снят силиконовый слепок.
Далее следует череда вышеописанных операций по созданию основной заливочной формы. Заключительный шаг — отливка копий потолочной розетки нужного количества.

Новые работы: гипсовый орнамент «Розы»
Аналогичным способом изготовлен оригинальный орнамент «Розы» (62/62см), предназначенного для декоративного оформления угловых участков потолка.
Модель из пластилина для потолочного орнамента
Форма для отливки копий
Результат
В отличие угловых композиций на платформе (орнамент отливается вместе с «подошвой»), присутствующих в ассортименте лепных фирм, наш вариант является прозрачным, т.е. собирается и фиксируется на потолке тыльной стороной. В результате создается сильное впечатление от изящного гипсового узора, ненавязчиво подчеркивающего углы потолка.
Изготовление лепнины собственного дизайна — трудоемкий и очень кропотливый труд, который невозможен без творческого подхода. На основе последнего и созданы все работы нашего коллектива.
О процессе работ по потолочным карнизам читайте, изучайте в разделе: Карнизы с орнаментом
LXYY Колыбель для маленькой девочки 3D мыло лампы в форме свечи гипса для пластилина, силиконовые формы|Формы для тортов|
информация о продукте
Характеристики товара
Название бренда: LX mould
Тип инструментов для выпекания тортов: Формы
Происхождение: Китай
Сертификация: FDA
Сертификация: EEC
Сертификация: LFGB
Сертификация: CIQ
Сертификация: Товар соответствует стандартам качества и безопасности Европейского союза
Сертификация: SGS
Нецензурное изображение: Нет
Сексуального характера: Нет
Тип: Инструменты для Потовка Торта
Описание: Стандартный
Описание: Экологичный
Материал: SILICONE
Номер модели: LX-Z602
Material: 100%food grade silicone
Logo: Customized
Color: color sent randomly
Package: opp bag and carton
usage: mold for making soap, candle, cake decoration, candy
Silica gel quality: and by the FDA and SGS certification
Feature: Eco-Friendly, Stocked
Tools Type: Moulds
Origin: Beijing (Китай)
отзывах покупателей ()
Нет обратной связи
Пластилиновая глина: многократное использование при изготовлении форм
Поли пластилин — это незатвердевающая, не содержащая серы глина для лепки. это нетоксичный, без запаха, гладкой твердой консистенции.
Отлично подходит для лепки, о чем, наверное, думает большинство людей, когда слышат лепку из глины; однако мы используем это глина различного назначения в нашем магазине форм. Возможно, вы сможете включить некоторые из этих применений в повседневную рутина изготовления пресс-форм.
Ранее мы упоминали, что используемая нами глина не содержит серы .Это важно, потому что сера может вызвать ингибирование отверждения силиконового каучука, отвержденного платиной. Лучше всего использовать глину на масляной основе, не содержащую серы, особенно когда работа с платиновыми силиконами.
Глина в качестве уплотнения
В целях герметизации с глиной часто легче работать, чем с горячим клеем или силиконовым герметиком (и глиной подлежит вторичной переработке!), особенно когда его нагревают для облегчения нанесения. Мы всегда держим в духовке партию глины, набор при температуре 140 ° F, поэтому он готов к работе в любое время.
На фотографии ниже показаны края этой ступеньки, запечатанные глиной. Это обычная практика, которая помогает предотвращать протекание резины под камнем, когда формовочная коробка построена вокруг камня и резины заливается, чтобы получилась форма (показано на втором рисунке ниже).
По аналогичному сценарию, изображенному ниже, глина используется для герметизации внутренних краев формовочной коробки, чтобы предотвратить резину. от утечки за пределы литейной коробки [см. учебное пособие по этому проекту здесь].
Ниже глина используется для герметизации внешних краев опалубки, которая используется для изготовления двухкомпонентной формы для балясин.
Пластилиновая глина также может использоваться для уплотнения краев корпусов форм. Корпус формы, представленный ниже, изготовлен из полиуретановой пластмассы Poly 1512X; глина герметизирует края, а также области вокруг оборудования, которое крепит корпус пресс-формы к основной плате.
Пластиковая трубка, изображенная ниже, используется для создания сквозного отверстия в форме.Глина применяется вокруг трубки, чтобы предотвратить утечки во время изготовления формы.
На рисунке ниже глина используется для разделения участка формы, который необходимо отремонтировать с помощью PolyBond. клей.
Глина в качестве ящиков для форм и мест содержания
Пластилиновая глина не только отлично подходит для герметизации ящиков с формами, но и может фактически служить «коробкой для форм» или защитной оболочкой. площадь, сама. Пример изображен ниже.
На рисунке ниже мы используем глину, чтобы создать небольшую область сдерживания на модели, чтобы проверить ингибирование отверждения против материал модели.
Двухкомпонентные формы для блоков
Глина является неотъемлемой частью при изготовлении двухкомпонентных блочных форм, которые изготавливаются путем заливки одного куска форму, давая ей застыть, а затем заливаем второй кусок.
Перед заливкой резины для изготовления первой половины формы одна часть модели заливается глиной до желаемая линия разъема (пример ниже).

После затвердевания резины глина удаляется и изготавливается вторая половина формы.
Формы для заливных одеял
Глина также играет очень важную роль при изготовлении форм для литых одеял. В этом процессе модель покрывается слоем глины (перед этим на модель часто накладывается полиэтиленовая пленка), а затем построенный вокруг него (фото ниже).
После изготовления и отверждения оболочки формы оболочка и глина удаляются, а затем оболочка перемещается на новое место. обратно по модели. Затем резина для литейной формы заливается в оболочку пресс-формы, покрывая модель и заполняя пространство, которое глина когда-то занимала.
Ключи
Ключи представляют собой выступы с пазом или пуговицами, которые выравнивают формы или секции корпуса пресс-формы. Кисточка силикон Изображенная ниже форма готова для изготовления оболочки формы. Перед нанесением кисти на первую половину оболочки формы следует картонная прокладка предназначена для установления линии разъема для двух половин корпуса пресс-формы, а затем для двух глиняные ключи расположены на регулировочной шайбе. Первая половина корпуса формы наносится кистью на регулировочную шайбу, пластилин. ключи и плесень.Когда вторая половина корпуса формы будет построена, ключи будут обеспечивать отпечаток где две половинки будут хорошо совмещены.
Прокладки для изготовления линий разъема для оболочек пресс-формы
В то время как в приведенном выше примере для изготовления прокладки использовался картон, в приведенном ниже примере используется глина. Готовая форма ракушка тоже изображена.
Изменение моделей
Глина может использоваться для модификации моделей перед процессом изготовления формы. Например, человек, слепящий из этого медальон хотел, чтобы окончательная бетонная отливка была толще, поэтому перед изготовлением формы он увеличил высоту изделие, добавив под медальон равномерный слой глины.
В этом примере отверстия в модели ниже были заполнены глиной до изготовления формы, потому что отверстия не были хотел на финальном литье.
Для чего еще вы используете глину в своем магазине?
Хотели бы вы обсудить ваш следующий проект по изготовлению пресс-форм или литью с техническим специалистом Политек? Сотрудник службы поддержки?
Позвоните нам по телефону 800.858.5990.
Напишите нам по адресу [email protected].
Заполнить эту простую онлайн-форму.
Керамика — резьба ‘Литье из пластилина’
Stephani Stephenson в пт 5 октября 01

Джессамин написала
«Пробовал ли кто-нибудь использовать пластилин (пластилин) вместо пластилина?
для изготовления плитки (и т.д.) для гипсового литья? »
Джессамин
Пластилин легко и быстро отделяется от гипсовой формы.
нет необходимости использовать разделительный агент
Стефани Стефенсон
Карлсбад, Калифорния

Джессамин Соммерс пт 5 окт 01

Пробовал ли кто-нибудь использовать пластилин (пластилин) вместо пластилина
для изготовления плитки (др.) для гипсового литья? У меня было вдохновение и есть
смоделировал несколько действительно хороших плиток (очень аккуратный процесс, на самом деле, очень
удовлетворительно), теперь боюсь их закидывать, так как неуверен, выпустят ли они
правильно. Я собираюсь сделать несколько пробных плиток, используя различные вещества для
посмотрим, что подойдет лучше всего, я пробую опрыскивать маслом, другим жирным
смазок и талька, чтобы проверить, помогут ли они. Кто-нибудь пробовал это раньше или
есть у кого идеи? Просто подумал, что спрошу, прежде чем уйти, спасибо
за вашу помощь,
Джессамин, Корк, Ирландия
_________________________________________________________________
Загрузите БЕСПЛАТНО MSN Explorer по адресу http: // explorer.msn.com/intl.asp

винс пителка сб 6 окт 01

> Материал, который я использовал, отлично подходит для гипсовой отливки без другого
> разделительный агент. Однажды я видела рецепт домашнего пластилина. Я не
> помню конкретику, но там называлось глина плюс масло (моторное масло, как я
> вспомнить). С осторожностью вы сможете получить несколько гипсовых слепков.
> от твоего оригинала.
Пластилиновую глину можно сделать самостоятельно, соединив сухую измельченную глину (шарик
глина или goldart, неважно), воск микрокристаллический (из художественного снабжения
по продаже литейных материалов) и масла. Если вам нужен более чистый пластикен, вы
может использовать минеральное масло, но большинство людей используют только моторное масло. Если ты найдешь
поставщик, который будет продавать вам минеральное масло в большом количестве, я бы пошел по этому пути.
Нагрейте все это в большом котле или кастрюле, но следите за огнем.Не
поверните его выше, чем на 250 градусов, точно так же, как восковой горшок для нанесения воска
сопротивляться.
Я не помню конкретных пропорций, так что вам придется сделать некоторые
экспериментов. Как известно, покупая пластилин из произведений искусства,
магазин снабжения, продают разной степени твердости. Это связано с
соотношение глины, масла и воска, так что вы сможете
, чтобы получить пластилин, который лучше всего подходит для ваших нужд.
И, как Ян сказал выше, вам не нужно использовать какие-либо антиадгезионные соединения. С Пластилин
на масляной основе, штукатурка не прилипает. Все старое время
скульпторов сделали памятные скульптуры героев Гражданской войны.
детали поверхности в пластилине, а затем гипсовые формы были сняты с
оригинал. Около десяти лет назад я навестил друга, который работал в Tallix.
Art Foundry в Cold Spring NY на реке Гудзон, и у них был старый
мастер-скульптор делает фигуру всадника (в два раза больше натуральной) — Гражданский
Военный мемориал для какого-то городка.Он выполнял детальную работу в
пластилин. Работа была жесткой, консервативной и абсолютно захватывающей.
, чтобы увидеть.
С наилучшими пожеланиями —
— Винс
Винс Пителка
Аппалачский центр ремесел
Технологический университет Теннесси
1560 Craft Center Drive, Smithville TN 37166
Главная — [email protected]
615 / 597-5376
Работа — [email protected]
615 / 597-6801 доб. 111, факс 615 / 597-6803
http: // www.craftcenter.tntech.edu/

Ян МакКвири в сб, 6 октября 01

Материал, который я использовал, отлично подходит для гипсовой отливки без другого Разделительный агент
. Однажды я видела рецепт домашнего пластилина. Я не
помню конкретику, но на нее звали глина плюс масло (моторное масло, как я
отзыва). С осторожностью вы сможете получить несколько гипсовых слепков.
с вашего оригинала.
Ян МакКвири
________________________________________________________________
ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ ОТ JUNO!
Juno предлагает БЕСПЛАТНЫЙ или ПРЕМИУМ доступ в Интернет по более низкой цене!
Присоединяйтесь к Juno сегодня! Чтобы получить БЕСПЛАТНОЕ программное обеспечение, посетите:
http: // dl.www.juno.com/get/web/.

Nanci Bishof в сб 6 окт 01

Я все время использую пластилин. Работает лучше, чем глина, так как не сохнет
и остается гибким при извлечении из формы. Хорошо подходит для латекса
форм тоже.
нанки

Патрик Лог, сб 6 окт 01

Привет, Джессамин
Я вылепил несколько плиток из глины на масляной основе.Я не
нравится. Трудно освободить (формы, которые я сделал У
еще остались маленькие кусочки по углам. Также
каждый раз, когда я его восстанавливал, у меня оставались кусочки
штукатурки, от которой я никак не мог избавиться.
Я вернулся к обычному использованию глины. Я просто мяч
и выбрасываю, когда вытаскиваю из нового
плесень.Он отлично высвобождается, совсем не очищается
пресс-форма.
Удачи
Пэт Лог
— Джессамин Соммерс написала:
> Пробовал ли когда-нибудь пластилин (лепка
> глина) вместо глины
> для изготовления плитки (и т. Д.) для гипсового литья? я имел
> вдохновение и имейте
> смоделировал несколько действительно красивых плиток (очень аккуратный процесс,
> на самом деле очень
> удовлетворительно), теперь я боюсь их бросать, как я
> не уверен, выпустят ли они
> правильно. Я собираюсь сделать несколько пробных плиток, используя
> различные вещества к
> посмотрите, что подойдет лучше всего, я пробую опрыскивать
> масла прочие масляные
> смазки и тальк, чтобы посмотреть, помогут ли они.Имеет
> кто-нибудь пробовал это раньше или
> есть у кого идеи? Просто подумал, что спрошу
> прежде, чем я пойду, спасибо
> за вашу помощь,
> Джессамин, Корк, Ирландия
>
>
>
>
>
_________________________________________________________________
> Загрузите БЕСПЛАТНО MSN Explorer по адресу
> http://explorer.msn.com/intl.жерех
>
>
______________________________________________________________________________
> Отправляйте сообщения на [email protected]
>
> Вы можете посмотреть в архивах список или изменить
> ваша подписка
> настройки с http://www.ceramics.org/clayart/
>
> Модератором списка является Мел Джейкобсон, который может быть
> получено по адресу [email protected].
__________________________________________________
Вы Yahoo!?
NEW от Yahoo! GeoCities — быстрый и простой хостинг веб-сайтов всего за 8,95 долларов в месяц.
http://geocities.yahoo.com/ps/info1

Роберт Дай сб 6 окт 01

Отлил из пластилина модель без проблем. Там
— это многие бренды пластилина для лепки, поэтому я бы порекомендовал вам сделать небольшой
фиктивный тайл, может быть 1 X 1, и разыграйте его в качестве испытания.Если у вас есть проблемы, используйте
пар слоев формовочного мыла. Я не счел это необходимым. Удачи. Боб
Краситель

Улитка Скотт, сб 6 окт 01

В 20:16 05.10.01 +0000 вы написали:
> Пробовал ли кто-нибудь использовать пластилин (пластилин) вместо пластилина
> для изготовления плитки (и т.п.) для гипсового литья?
ДА!
Если вы просто делаете оригинал («выкройку») для
гипсовая форма, идеально подойдет пластилин.Вам не нужно Разделительный агент
. Никакого обжига не требуется, поэтому время на оборачиваемость
для новых разработок снижено. И вы получите гораздо больше
прощающий узор. Узор легко извлекается,
и любые необнаруженные поднутрения можно исправить в
штукатурка. У вас есть неограниченное «открытое» время для работы
материал без заботы о сушке. Также нет
проблемы усадки или коробления на стадии выкройки — и
усадка штукатурки незначительна.Тебе нужно
рассчитать только окончательную усадку обожженной глины
сам. И пластилин хоть и дороже, чем
глина на водной основе, многоразового использования.
-Улитка

Росс Хартман в пн 8 окт 01

Jessamyn;
Как производитель пресс-форм, позвольте мне использовать мои два цента в ..
Пластилин (я использую Plastalina) используется постоянно (но, конечно, не только)
для моделирования оригиналов в качестве отправной точки.Когда я прохожу через процесс
слепок из пластилина оригинал Считаю слепок из пластилина
будет первым шагом. Если вы воспользуетесь этим первым забросом, чтобы на самом деле забросить скольжение, вы будете
имеют довольно неэффективную форму, потому что масло из глины поглощается
штукатурки и оставляет остатки масла.
Что я делаю, так это отливаю пробку из более твердого гипса (гидрокалина или смеси гидрокамня и
штукатурки) в эту форму, чтобы я мог детально проработать заглушку и создать
лучший мастер формы.Я могу повторить этот процесс несколько раз, пока не
доволен финальной лепкой. В этот момент я делаю мастера из мастера (или
форма корпуса или иногда называемая блоками и корпусами) для изготовления производственных копий
пресс-форма для производства шликерного литья.
По крайней мере, вы должны знать, что пластилин оставит маслянистый осадок в
поверхность вашей гипсовой отливки.
FWIW …
L8R / Росс
Джессамин Соммерс написала:
> Пробовал ли кто-нибудь использовать пластилин (пластилин) вместо пластилина
> для изготовления плитки (и т. Д.) для гипсового литья? У меня было вдохновение и есть
> смоделировал несколько действительно хороших плиток (очень аккуратный процесс, на самом деле, очень
> удовлетворительно), теперь я боюсь их бросать, потому что не уверен, выпустят ли они
> правильно. Я собираюсь сделать несколько пробных плиток, используя различные вещества для
> посмотрите, что подойдет лучше всего, я пробую опрыскивать маслом, другим жирным
> смазки и тальк, чтобы посмотреть, помогут ли они. Кто-нибудь пробовал это раньше или
> есть у кого идеи? Просто подумал, что спрошу, прежде чем уйти, спасибо
> за вашу помощь,
> Джессамин, Корк, Ирландия
>
> _________________________________________________________________
> Загрузите БЕСПЛАТНО MSN Explorer по адресу http: // explorer.msn.com/intl.asp
>
> ______________________________________________________________________________
> Отправляйте сообщения на [email protected]
>
> Вы можете посмотреть список в архивах или изменить подписку
> настройки с http://www.ceramics.org/clayart/
>
> Модератором списка является Мел Джейкобсон, с которым можно связаться по адресу [email protected].

Snail Scott в пн 8 окт 01

В 07:32 01.10.01 -0500 Росс Хартман написал:
> Что я делаю, так это наливаю пробку из более твердого гипса (гидрокалина или смеси
гидростень и
> штукатурка) в эту форму, чтобы я мог детально обработать заглушку и создать
> лучше мастер лепить.Я могу повторить этот процесс несколько раз, пока
Я
> доволен финальной формой. В этот момент я делаю мастера из мастера
(или
> форма корпуса или иногда называемая блоками и корпусами) для производства продукции
копий
> пресс-форма для производства шликерного литья.
Это очень профессиональный подход к изготовлению форм.
для производства. Любой, кто планирует крупный промах, Эти дополнительные усилия действительно могут принести пользу литью
.
Возможно, вы сочтете ненужным просто «сбить с толку»
несколько вещей, но качественные инструменты обычно того стоят
в долгосрочной перспективе, и самодельная форма — тоже инструмент.
Не игнорируйте и саму штукатурку. Как Росс
наблюдает, есть разные сорта для разных
целей. Для вашей окончательной формы для шликерного литья, керамики Штукатурка
дает оптимальное впитывание, но для
предварительных шагов, отливка гипса может быть больше
полезно, а Hydrocal (очень твердый гипс) можно
отлично подходит для детальной резьбы.Вы можете использовать один вид
на все, но если вы возьмете в привычку плесневеть-
, преимущества различных типов будут
становятся очевидными.
(Я заметил, что книга Фрита по изготовлению пресс-форм
теперь доступен в мягкой обложке. Цена в твердом переплете
был непомерно высоким, но я действительно рекомендую его сейчас, когда
это доступно.)
-Улитка

Майкл Вендт пн 8 окт 01

Всем, кто хочет изготавливать формы:
Я использовал глину, да, настоящую, чтобы сделать первую модель.Я конструирую контейнер
вокруг глиняного куска и залить глиняный гипс № 1, перемешанный, как описано 2: 3.
вода для штукатурки и может отливаться прямо из формы, когда она высохнет, без Осталось
остатков мыла, масла или чего-нибудь еще, чтобы испортить отливки. Для небольшого пробега
форм, очень прям. Я делаю только ультракороткие мастер-формы надолго Производственный цикл
пресс-форм. Попробуйте, вам понравится …
С уважением,
Майкл Вендт [email protected]
Росс Хартман писал:
Jessamyn;
Как производитель пресс-форм, позвольте мне использовать мои два цента..
Пластилин (я использую Plastalina) используется постоянно (но не исключительно
курс)
для моделирования оригиналов в качестве отправной точки. Когда я прохожу через процесс
слепок из пластилина оригинал Считаю слепок из
пластилин
будет первым шагом. Если вы используете этот первый гипс, чтобы на самом деле бросить в вас скольжение
будет
имеют довольно неэффективную форму, потому что масло из глины поглощается
штукатурки и оставляет остатки масла.

Роза Пинкул в ср 10 окт 01

Привет
Используйте только мыло для форм, иначе вы запечатаете поверхность штукатурки и формы.
не будет поглощать воду равномерно, если вообще будет. После того, как форма будет очищена изнутри
осторожно обработайте мягкой щеткой и небольшим количеством денатурированного спирта. Формовочное мыло
не дорогой, и вы сможете получить его у поставщика керамики.
Роза
Джессамин Соммерс написала:
> Пробовал ли кто-нибудь использовать пластилин (пластилин) вместо пластилина
> для изготовления плитки (и т. Д.) для гипсового литья? У меня было вдохновение и есть
> смоделировал несколько действительно хороших плиток (очень аккуратный процесс, на самом деле, очень
> удовлетворительно), теперь я боюсь их бросать, потому что не уверен, выпустят ли они
> правильно. Я собираюсь сделать несколько пробных плиток, используя различные вещества для
> посмотрите, что подойдет лучше всего, я пробую опрыскивать маслом, другим жирным
> смазки и тальк, чтобы посмотреть, помогут ли они. Кто-нибудь пробовал это раньше или
> есть у кого идеи? Просто подумал, что спрошу, прежде чем уйти, спасибо
> за вашу помощь,
> Джессамин, Корк, Ирландия
>
> _________________________________________________________________
> Загрузите БЕСПЛАТНО MSN Explorer по адресу http: // explorer.msn.com/intl.asp
>
> ______________________________________________________________________________
> Отправляйте сообщения на [email protected]
>
> Вы можете посмотреть список в архивах или изменить подписку
> настройки с http://www.ceramics.org/clayart/
>
> Модератором списка является Мел Джейкобсон, с которым можно связаться по адресу [email protected].
—
Роза Пинкул Оригиналс
Красиво лепные куклы
Формы для гипса высокого качества
Веб-сайт http: // www.pinkul.com
Телефон 828-652-7430
Факс 828-652-2171

резьба ‘извлечение глины из пресс-форм’

Бекки Шредер спросила, как освободить глиняную рельефную плитку от
плесени до того, как плитка станет слишком сухой:
При прессовании или заливке глины в НЕБОЛЬШУЮ рельефную форму
он обычно начинает отслаиваться от гипса через 15 минут. От
минут до пары часов, в зависимости от
температура, сухость штукатурки, относительная влажность,
влажность глины и т. Д.
Если вы увидите, что он отделен от штукатурки по краям, вы можете
обычно просто переворачивает форму и выкидывает кусок
Для очень мелких деталей все, что вам нужно сделать, это поставить форму на
конец, аккуратно наклоните его и зафиксируйте кусочки доской или рукой.
(чтобы они не выпрыгивали из формы и не падали на ближайшую твердую
поверхности, тем самым вмятины!)
В некоторых книгах показан способ удаления частей, помещая форму вверх ногами на
дистанционных досок, затем постукивание по задней стороне формы молотком
(резиновый молоток или осторожно, но сильно постучите деревянным молотком, но поместите
что-то поверх формы, чтобы не сломать форму)
Я не использую этот метод, так как не люблю бить по гипсовым формам и
обычно простой «легкий» удар не сработает.
Либо плитка будет высвобождаться самостоятельно, как уже упоминалось, без
стук, иначе он просто НЕ выпустит, и стук не очень поможет
много!
СРЕДНИЕ и ГЛУБОКИЕ детали разгрузки может быть трудно отсоединить, особенно если
рельефные участки на изделии несколько вертикальные, а не
постепенно, или если начать с влажной глины: потому что по мере высвобождения глины
она сжимается, и рельефные участки при этом могут зависнуть.
Тогда вы столкнетесь с необходимостью выкапывать кусок, который портит его, или
в надежде, что он сократится достаточно, чтобы высохнуть при высыхании, что часто бывает
неудачно
Вы можете сделать форму для продувки воздухом, но пока это слишком длинная тема
Однако есть простой способ использовать сжатый воздух для выпуска
глина.
Это лучший способ, который я нашел для высвобождения среднего и глубокого рельефа.
штук из гипсовых форм:
Поставьте форму дыбом так, чтобы форма и еще влажный кусок глины были
в основном вертикальный.
Разместите доску для захвата, немного больше, чем кусок глины, горизонтально.
перед вертикальной формой
Если вам действительно нравится, поместите доску на наклонную поверхность,
может быть 30 градусов от горизонтали, но это не критично ….
НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ИЛИ ОЧКИ!
выстрелить немного сжатого воздуха в край детали
под этим я подразумеваю прижать эту воздушную форсунку прямо к месту, где
глина встречается с гипсом,
обычно рядом, но не в верхнем углу
то, что вы собираетесь делать, это продавить воздух между гипсовой стеной.
и сторона / грань глиняного изделия.
поэкспериментируйте с этим
иногда при слишком высоком давлении воздуха
и глина слишком мокрая, воздух выкапывает небольшую канавку для воздуха.
глина.
Если рельеф неглубокий, а кусок мелкий, глина может отлететь.
вылетает из формы и полностью слетает со стола
Итак, обезьяна с давлением воздуха и техникой …..
Иногда можно обойти плитку по периметру с помощью
сжатого воздуха, предварительно разделив его со всех сторон.
обычно то, что случается, когда у тебя получается хорошо
состоит в том, что один или два удачно поставленных «пуфа» высвобождают плитку, или один крупный
секция плитки
На этом этапе я обычно делаю все за один ход
обычно когда стреляю в воздух одной рукой
другая рука держит и наклоняет форму, так что она
немного похож на падающую башню в Пизе, может, даже не на такую
много
глиняная сторона наклоняется вниз
для деталей с мелким или средним рельефом, так как глина «выступает» из
плесень в одном месте, опускаю воздушный шланг
(вы можете перекинуть шланг через плечо, чтобы он не упал на
земля)
и свободной рукой направьте плитку вниз к доске, особенно если
это большая плитка или кусок глины
или, если глубокое облегчение, я вытаскиваю его свободной рукой,
больше наклонять форму при ее выходе
иногда все еще подает воздух на ходу
(откуда я взял эту третью руку ????, кто знает? Мне всегда интересно
что))
Само собой разумеется, если форма h-u-u-u-g-e, а рельеф d-e-e-e-p,
попросите помощника наклонить и закрепить форму, пока вы работаете с воздухом и глиной
танец!
Или они наклоняют форму и стреляют в воздух, пока вы обрабатываете глину и
доска для захвата.
потому что глина еще влажная
податлив,
Естественно старайтесь не передергивать
Но если он выходит за пределы квадрата, или последний отпущенный край зависает
немного
После этого можно подправить деталь длиной 2 х 2
разместите 2×2 на противоположных сторонах плитки и нажмите, чтобы выровнять и
слегка сожмите деталь
Если деталь очень глубокая, просто ослабьте ее постепенно,
тянущих, не копающих движений,
, вы можете опустить воздушный шланг дальше в форму и немного отпустить
понемногу
обычно есть момент, когда он выходит довольно красиво
с формами для суспензии или шликера
, если они не выпустят сами
подождите, пока
фирм по производству навозной жижи до такой степени, что
Обычная влажная глина.
Я добавил грог и / или бумажную массу в дефлокулированную
глиняный слип на
сделать его более полезным для плитки
и уменьшить усадку
Я также состариваю литейный шликер.
Примечание: если вы действительно занимаетесь скольжением и вам нужны обычные тонкие стенки
+/- 1/4 «и проблемы с выпуском
Я бы посоветовал вам переделать модель и форму для решения
проблем поднутрений
большинство форм, которые я использую для ручного прессования, допускают толщину глины 1/2 дюйма или
от 5/8 до 3/4 дюйма
Стефани Стефенсон
steph @ alchemiestudio.ком
http://www.alchemiestudio.com

Стефани,
>> В некоторых книгах описан способ удаления кусков, помещая форму вверх дном на распорные доски, затем ударяя по задней стороне формы молотком (резиновым молотком или осторожно, но сильно ударяя деревянным молотком, но помещая что-нибудь поверх формы, чтобы предотвратить разрушение формы) Я не использую этот метод, так как не люблю удары по гипсовым формам, и обычно простой «легкий» удар не поможет.Либо плитка будет самостоятельно высвобождаться, как уже упоминалось, без удара, либо она просто НЕ будет высвобождаться, и удар не очень поможет!
Я бы подумал, что если вы оставите форму вверх ногами на распорках (1/2 дюйма)
и оставил его высыхать самостоятельно, вполне вероятно, что
, плитка выпадет раньше, чем успеет повесить.
Я приберегу многое из того, что вы пишете о плитках, на потом. я
любят плитки, но никогда не делали много.
Рассел
—
Рассел Фаутс
Сетчатые горшки и горшки
Брюссель, Бельгия
Тел .: +32 2 223 02 75
Мобильный: +32 476 55 38 75
http://www.mypots.com
Дом «Портала Гончаров»
Более 1800 ссылок на керамику!
Часто обновляется
«Неужели Хоки-Поки действительно к чему?»

привет Рассел
, что верно, для плоской плитки или плитки с неглубоким рельефом, или более глубоким
штук в очень хорошо продуманной форме..
, где уклон или наклон стен и выступов равен
щедрый, т.е. наклонный, а не 90 градусов ..
(ищу лучший способ сказать это …)
Когда изделия имеют необычно сложный, глубокий или радикальный рельеф
то они не всегда выпадают
они просто сжимаются вокруг выступов рельефа формы
удивительно, как они могут так висеть!
PS сегодня наконец-то распаковал кое-какие слайд-карусели и т. Д. Из
NCECA
и к своему удовольствию обнаружил
в коробке
Футболка CLAYART !!!!!
какой приятный сюрприз!
Обожаю то, что простоял пару недель, в коробке,
держим в секрете, без писка!
кто бы это ни сделал
спасибо
Стефани
Рассел Фаутс писал:
> Стефани,
>
> >> В некоторых книгах показан способ удаления частей путем перевертывания формы.
на распорных досках, затем постукивая молотком по задней стороне формы.
(резиновый молоток или осторожно, но сильно постучите деревянным молотком, но поместите
что-то поверх плесени, чтобы не сломать плесень) Я не использую
этим методом, так как я не люблю бить по гипсовым формам, и обычно это просто
«легкий» удар не справится.Либо плитка высвободится самостоятельно, так как
уже упоминалось, без стука, иначе он просто НЕ выпустит,
и стук не очень поможет! >
> Я бы подумал, что если вы оставите форму вверх ногами на распорках (1/2 дюйма)
> и оставил его высыхать самостоятельно, может быть, есть неплохой шанс
, что
> плитка выпадет раньше, чем ее можно будет повесить.
>
> Многое из того, что вы пишете о плитках, я приберегу на потом.я
> люблю плитки, но никогда не делал много.
>
> Рассел
>
> —
>
> Рассел Фаутс
> Сетчатые горшки и сетчатые горшки
> Брюссель, Бельгия
> Тел .: +32 2223 02 75
> Мобильный: +32 476 55 38 75
>
> http://www.mypots.com
> Дом «Портала Гончаров»
> Более 1800 ссылок на керамику!
> Часто обновляется
>
> «Неужели Хоки-Поки действительно к чему?»
нитка ‘как пользоваться пластилином’
Llewellyn Kouba в пн 3 ноя 03

Я никогда не использовал пластилин и хотел бы узнать, как его использовать с плесенью.
изготовление.Я хочу поэкспериментировать с ним для изготовления плитки и натянуть штукатурку
слепок из пластилина. Какие типы (названия брендов) лучше всего использовать. я не
больше не имеют оригинальной упаковки для двух типов, которые у меня есть. Один
очень серый и похожий на глину, а другой черный, более глянцевый и похожий на воск.
по внешнему виду. Оба, кажется, находятся в различных состояниях «тяжелого» и неуверенного
они все еще в порядке, но глиняный кажется двигается, как только вы его получите Собирается
и прогревается.Любые советы, на которые следует обратить внимание при изготовлении плоской плитки
плесень …. поднутрения конечно. Неужели пластилин лучше использовать, чем пластилин?
, и какой носитель лучше всего использовать? Благодарю.
Ллевеллин Коуба
Керамика аббатства

John Rodgers в пн 3 ноя 03

Масляные глины лучше использовать для моделирования для изготовления форм, чем обычные
глиняных глин, потому что глиняные глины дают усадку, а масляные глины —
нет.При этом, по моему опыту, о различных нефтяных глинах вокруг
Я, безусловно, предпочитаю глины Chevant. Пластилен, пластилен,
пластилина являются наиболее распространенными торговыми марками нефтяных глин и содержат серу.
цоколь. Не нравится, как пахнет, правда воняет, и, если когда-нибудь
повод сделать резиновую форму, сера убивает катализатор в
резина, и вы останетесь с липким, липким беспорядком, который труднее
, чтобы избавиться от всего, кроме худшего тар-бэби в жаркий летний день.
Boy-o-Boy-o-Boy — плохие новости. Пластиленовые глины тоже сдаются
масло в штукатурку при попадании тепла от схватывавшейся штукатурки, сделать
, вам действительно нужно запечатать его для лучшей производительности.
С глиной Chevant — что-то среднее между розовым и коричневым — у вас есть
без неприятного запаха, не течет масло, смазка силиконовая работает
действительно хорошо с ним.
Для эффективной работы с различными масляными глинами вам понадобится тепловая пушка.
Наконец, я, безусловно, предпочитаю моделировать воск. Может
можно вырезать или добавить обратно, если допущена ошибка. но это сложно
достаточно, чтобы принять обработку, не запускаясь. я раньше работал
исключительно масляными глинами, пока друг-ювелир не познакомил меня с
восковой мир ювелира. Я адаптировал восковую лепку и скульптуру для
глиняных изделий и форм, и они были очень счастливой моделью и лепкой
производитель с тех пор, создавая все виды форм для использования в шликерном литье.
глины.
С уважением,
Джон Роджерс
Челси, Алабама
Ллевеллин Коуба написал:
> Я никогда не использовал пластилин и хотел бы знать, как его использовать с
> плесень
> изготовление. Я хочу поэкспериментировать с ним для изготовления плитки и натянуть штукатурку
> слепок из пластилина. Какие типы (названия брендов) лучше всего использовать. я не
> больше нет оригинальной упаковки для двух типов, которые у меня есть.Один
> очень серый и похожий на глину, а другой черный и более глянцевый и восковой
> нравится
> по внешнему виду. Оба, кажется, находятся в различных состояниях «тяжелого» и неуверенного
> они все еще в порядке, но глиняный кажется двигается, как только вы его получите
> собираюсь и грелся. Любые советы, на которые следует обратить внимание при изготовлении плоской плитки
> плесень …. поднутрения конечно. Неужели пластилин лучше использовать, чем пластилин?
> сам, а какой носитель лучше использовать? Благодарю.
>
> Ллевеллин Коуба
> Керамика аббатства
>
> ______________________________________________________________________________
>
> Отправляйте сообщения на [email protected]
>
> Вы можете посмотреть список в архивах или изменить подписку
> настройки с http://www.ceramics.org/clayart/
>
> Модератором списка является Мел Джейкобсон, с которым можно связаться по
> мелпоты @ pclink.com.
>

Snail Scott в пн 3 ноя 03

В 11:06 03.11.07 -0700 вы написали:
> Я никогда не использовал пластилин и хотел бы узнать, как его использовать с плесенью.
> изготовление. Я хочу поэкспериментировать с ним для изготовления плитки и натянуть штукатурку
> слепок из пластилина. Какие типы (названия брендов) лучше всего использовать …
Пластилин — отличное средство для изготовления форм.
узоров.Вы получаете неограниченное «открытое время» для
работает по вашему проекту, без проблем с усадкой и
материал можно использовать повторно практически бесконечно
без обработки. Есть много брендов,
и многие из них бывают разных цветов и
твердости.
Для изготовления резиновых форм необходимо использовать один абсолют
NO типа, содержащего серу, который является обычным
добавка для улучшения обработки многих пластилинов.
(препятствует правильному отверждению литейной резины.)
Поскольку вы используете гипс, а не резину, вы
может расценить это как несущественное для вас, если только
вы думаете, что когда-нибудь сможете изготавливать резиновые формы.
Итак, я бы хотел заняться главным образом
уровень твердости. Мягкий пластилин позволяет
вы должны придать форму контурам пальцами и оставить
поверхность со свободным и свободным выражением. Жесткий Пластилин
позволяет выполнять чистую и четкую резьбу.
и хороши для точных деталей и геометрии.
Это полностью личное предпочтение.
Помните, что то, что может быть «мягким» в
летняя жара будет тяжелее в холода.
Также помните, что вы можете использовать слабый огонь для
размягчить твердый пластилин до желаемого уровня
и дать ему затвердеть после
работ выполнено.
Выбор цвета тоже личное, как и цвет
никак не повлияет на финальную часть. я
предпочитаю нейтральный цвет, не слишком темный,
, так что я могу видеть, что я делаю, но не слишком светло
, чтобы на нем не было отвлекающих грязных отметин
после многократного использования.(Яркие цвета — это весело, но
Я бы их пропустил. Однажды выбежал из моего обычного коричневого
и пришлось использовать единственный цвет, оставшийся на местном
магазин товаров для хобби — ярко-красный! Я видел зеленых призраков
в форме моей скульптуры, когда я смотрел вверх!)
😉
Chavant — популярный и широко доступный бренд.
продается напрямую и через художественные магазины. Это высокий-
качественных вещей, используемых в автомобильной промышленности для
моделей контуров тела.Он приходит в сере
и формулы без серы.
Бренд Van Aken легко найти в магазинах для хобби.
, так как он популярен среди детей и для пластилинга. Это
поставляется в разноцветных упаковках, но блоки 5 # в
нейтральных цветов также есть во многих магазинах.
(Каркасные магазины братьев Аарон самые дешевые
источник, который я видел.) Он не содержит серы, но У
только одна твердость — мягкая.
Roma Plastilina — марка старой школы —
раньше был примерно единственным.Это входит в
нескольких твердостей и нейтральных оттенков. Ничего страшного.
Не использую, потому что часто делаю резиновые формочки
и рома с высоким содержанием серы, поэтому я не
даже хочу около студии. Это мой собственный
предвзятости, однако, возможно, не имеет отношения к вам.
Его продают в большинстве магазинов художественных товаров.
Дж. Ф. МакКоган делает прекрасный сорт серы.
свободного пластилина различной твердости. Это
нужно покупать напрямую у них, последний
Я проверил.
В журнале «Скульптура» много рекламы пластилина.
поставщиков и производителей в задней части каждого
выпуск.
Вы можете обойтись без смазки для пресс-формы, так как
пластилин естественным образом отделяется от
штукатурка, но я бы еще кое-что воспользуюсь. Мерфи
Oil Soap из супермаркета или Wal-Mart будет
работает нормально. Вы получите более чистый релиз и
лучшая поверхность формы. И вы можете захотеть что-то В любом случае
смазки для пресс-формы, чтобы освободить ваш котелок.
досок.
Не забудьте рассчитать усадку вашего
предназначено глиняное тело, и сделать шаблон формы
достаточно большой, чтобы компенсировать эту усадку.
-Улитка

Snail Scott вт 4 ноя 03

В 18:41 04.11.03 -0700 вы написали:
> Доски для коттеджа я сделал из прессованной древесины с поверхностью Formica …
У меня такие же — я получил его из места, которое
делает ремонт кухни.Они дали мне это за
бесплатно, и даже предложили нарезать его по размеру для меня.
Формика создает отличное влагонепроницаемое покрытие.
и ДСП красивый и плоский.
-Улитка

Llewellyn Kouba вт 4 ноя 03

Улитка,
Спасибо за большой вклад в пластилин и сравнение торговых марок.
Я так мало знаю об этом и никогда не использовал. Сегодня я получил все
досок вырезано и собрано и завтра буду готов залить
штукатурка.Раньше я работал с гипсом, поэтому не вижу никаких проблем
там.
В надежде, что я изготовил доски для хлопка из прессованной древесины с поверхностью из пластика.
, что моя штукатурка не будет сцепляться с ней, и также будет использоваться смазка для форм. я
с нетерпением жду возможности поиграть с пластилином и будет весело делать
рельеф и резьба …. помня, чтобы не было подрезов
курс. Это должен быть интересный проект, и спасибо всем, кто внес свой вклад.
по этому поводу.
Ллевеллин Коуба
Керамика аббатства
В 14:43 03.11.2003 -0800 вы написали:
> В 11:06 03.11.07 -0700 вы писали:
>> Я никогда не использовал пластилин и хотел бы узнать, как его использовать с плесенью.
>> изготовление. Я хочу поэкспериментировать с ним для изготовления плитки и натянуть штукатурку
>> слепок из пластилина. Какие типы (названия брендов) лучше всего использовать …
>
>
> Пластилин — отличное средство для изготовления форм.
> узоры.Вы получаете неограниченное «открытое время» для
> работа над вашим дизайном, отсутствие проблем с усадкой и
> материал можно использовать повторно почти бесконечно
> без обработки. Есть много брендов,
> и многие из них бывают разных цветов и
> твердости.
>
> Для изготовления резиновых форм один абсолют — использовать
> NO типа, содержащего серу, который является обычным
> добавка для улучшения обработки многих пластилинов.
> (Это препятствует правильному отверждению литейной резины.)
> Поскольку вы используете гипс, а не резину, вы
> может рассматривать это как не имеющее отношения к вам, если только
> вы думаете, что когда-нибудь сможете делать резиновые формы.
> Итак, я бы больше всего интересовался
> уровень твердости. Мягкий пластилин позволяет
> вы формируете контуры пальцами и оставляете
> поверхность со свободным и свободным выражением. Жесткий
> пластилин для чистой и четкой резьбы
> и хороши для точных деталей и геометрии.
> Это полностью личное предпочтение.
>
> Помните, что то, что может быть «мягким» в
> Летняя жара будет тяжелее в холода.
> Также помните, что вы можете использовать слабый огонь для
> размягчить твердый пластилин до желаемого уровня
> удобоукладываемость и дайте ему затвердеть после
> работа сделана.
>
> Выбор цвета тоже личное, так как цвет
> не повлияет на финальную часть.я
> предпочитаю нейтральный цвет, не слишком темный,
> так что я могу видеть, что я делаю, но не слишком светло
>, чтобы на нем не было отвлекающих грязных отметин
> после многократного использования. (Яркие цвета — это весело, но
> Я бы их пропустил. Однажды выбежал из моего обычного коричневого
> и пришлось использовать единственный цвет, оставшийся на местном
> хобби-шоп — ярко-красный! Я видел зеленых призраков
> в форме моей скульптуры всякий раз, когда я смотрел вверх!)
>;)
>
> Chavant — популярный и широко доступный бренд.
> продается напрямую и через художественные магазины.Это высокий-
> качественные вещи, используемые в автомобильной промышленности для
> модели контуров тела. Он приходит в сере
> и формулы без серы.
>
> Бренд Van Aken легко найти в магазинах для хобби.
> так как он популярен среди детей и для пластилинга. Это
> поставляется в разноцветных упаковках, но 5 # блоков в
> нейтральные цвета также есть во многих магазинах.
> (Каркасные магазины братьев Аарон самые дешевые
> Источник я видел.) Это все без серы, но
> имеет только одну твердость — мягкую.
>
> Roma Plastilina — бренд «старой школы» —
> Раньше он был примерно единственным. Это входит в
> несколько жесткости и нейтральные оттенки. Ничего страшного.
> Не использую, потому что часто делаю резиновые формы
> а цыганский материал с высоким содержанием серы, поэтому я не
> Хочу даже в студию. Это мой собственный
> Но предвзятость может и не иметь к вам отношения.
> Его продают в большинстве магазинов художественных товаров.
>
> J.F. МакКоган делает прекрасную разновидность серы.
> свободный пластилин различной твердости. Это
> необходимо покупать непосредственно у них, последний
> Я проверил.
>
> В журнале «Скульптура» много рекламы пластилина.
> поставщики и производители в задней части каждого
> проблема.
>
> Вы можете обойтись без смазки для пресс-формы, так как
> пластилин естественным образом отделяется от
> штукатурка, но я бы еще кое-что использовал.Мерфи
> Масляное мыло из супермаркета или Wal-Mart будет
> работают нормально. Вы получите более чистый релиз и
> улучшенная поверхность формы. И вы можете захотеть что-то
> смазки для пресс-формы в любом случае, чтобы освободить ваш котелок.
> доски.
>
> Не забудьте рассчитать усадку вашего
> задуманное глиняное тело и вылепить шаблон
> достаточно большой, чтобы компенсировать эту усадку.
>
> -Улитка
>
> ______________________________________________________________________________
> Отправляйте сообщения на Clayart @ lsv.ceramics.org
>
> Вы можете посмотреть список в архивах или изменить подписку
> настройки с http://www.ceramics.org/clayart/
>
> Модератором списка является Мел Джейкобсон, с которым можно связаться по адресу
> [email protected].

Это второй из трех советов по гипсу и формам. Последний совет касался смешивания и заливки гипса.
СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИПНЫХ ФОРМ
ВЫПУСК ДЛЯ ПЛЕСЕНИ
Сначала полезно понять смазку для пресс-формы. Смазка для пресс-формы предназначена для создания барьера между объектами, чтобы вы могли разделить их позже. Доступны коммерческие смазки для форм, но люди часто используют вазелин, жидкое мыло для рук, кулинарный спрей Pam, Crisco, растительное масло, жидкое мыло или мыло с маслом Мерфи. Вазелин густой и жесткий, поэтому на нем часто остаются следы от кисти.
От гипса к гипсу
Вы можете залить гипс в другую гипсовую форму, чтобы сделать ее реверс.В этом случае вам понадобится смазка для формы, иначе штукатурка прилипнет.
При использовании масляного мыла Мерфи нанесите на мыло губку, наполненную горячей водой, промойте губку в горячей воде и снова протрите. Повторите этот процесс не менее 5 раз. Вы увидите, как вода начинает стекать по поверхности штукатурки. Как только это произойдет, повторите еще два раза для страховки.
Еще несколько необычных методов удаления плесени — это использование крема для бритья, который, как говорят, оставляет красивую восковую пленку при высыхании. Или используя тонкую глиняную пластинку; штукатурка впитывает воду и оставляет пленку глины как барьер.
Штукатурка поверх влажной глины
Также может быть полезно использовать смазку для форм на коже из твердой глины перед заливкой гипса. Часто в этом нет необходимости.
Одна из проблем, связанных с различными методами смазки формы, заключается в том, что они могут забивать поверхность штукатурки, делая ее менее пористой, и глина сильнее прилипает к ней. Поэтому смазку для пресс-формы следует как можно больше счистить.
РЕЗЬБОВЫЕ ПРЕСС-ФОРМЫ, ПРУЖИННЫЕ ФОРМЫ
Один из способов использования гипса — вырезать на нем свою форму.
Вылейте гипс в пластиковые емкости, такие как кадки из-под маргарина и емкости для творога, толщиной примерно 1-2 дюйма. Обычно после схватывания штукатурки (примерно через полчаса) она отделяется сама по себе, даже без образования плесени на пластике. Если вы ждете слишком долго, и пластырь прилипает, вы всегда можете отрезать пластик. Теперь вы можете вырезать узоры на гипсе и использовать его для изготовления пресс-форм. Во время резьбы периодически берите немного глины и проверяйте свой рисунок, проталкивая пластилин по поверхности.Ваша глина соберет отслоившиеся частицы гипса, а также позволит вам увидеть, как выглядит вырезанный вами узор. Используйте ту же глину несколько раз, а затем выбросьте. Вы не хотите обжигать эту глину или смешивать ее с другой глиной, так как гипс, смешанный с глиной, может вызвать взрыв в печи.
Эти формы теперь можно использовать в качестве пресс-форм (вдавить в них глину, очистить от кожуры) и для изготовления веточек (глины, которая прикрепляется к вашему изделию для усиления декоративного эффекта).
Вы можете превратить небольшую пресс-форму в штамп для подписи своей работы или для того, чтобы вписать ее в изделие и создать дизайн.Это лучше всего подходит, если вы хотите, чтобы на вашем изделии был рельефный рисунок (поскольку его легче вырезать в гипсе, чем вырезать и оставить приподнятый профиль). Если вам нужна утопленная конструкция, прочтите следующий раздел.
Штампы и веточки особенно хороши при использовании вокруг границы или на нескольких частях для создания повторяющегося элемента дизайна.
ПРЕСС-ФОРМЫ
Другой способ использования штукатурки — это заливка ее в существующие объекты и вокруг них. Каждый раз, когда вы наливаете, вы будете делать обратную сторону объекта, в который вы наливаете или вокруг него.
Поверх кожи твердой глины можно залить гипс. Например, предположим, что вы вырезали рельефный рисунок на глиняной плите и вам нужна его форма, чтобы вы могли сделать точные копии этого рисунка. Для начала нужно окружить плиту чем-нибудь, чтобы удерживать штукатурку. Есть много способов сделать это. Вы можете положить глиняную плиту в коробку, или вы можете построить ров вокруг плиты из глины, или вы можете построить деревянный каркас вокруг глиняной плиты, или использовать кусок линолеума или гибкого металла, свернутый в круг вокруг Это.Независимо от того, что вы используете, убедитесь, что он хорошо прикреплен, чтобы он не распался (с помощью веревки или прочной ленты), и прочно закрепите внизу рулон глины, чтобы гипс не вытек. Затем вы просто заливаете штукатуркой плиту (или другой предмет). Когда штукатурка застынет, переверните ее, снимите глину с штукатурки и дайте штукатурке высохнуть. При заливке таких форм лучше всего налить столько, чтобы ваши предметы были покрыты парой дюймов штукатурки и имели по крайней мере 2 дюйма вокруг внешней стороны.
Вы можете сделать то же самое, что и выше, но с таким предметом, как коммерческий край плитки, или пластина выключателя света, или множество найденных предметов. Только помните, что на изделии не должно быть подрезов. То есть под ним не должно быть участков, куда может потечь штукатурка, иначе вы не сможете вытащить предмет обратно. Если у вас есть деталь с поднутрениями, используйте пластилин для заполнения поднутрений. Еще один полезный трюк — взять несколько найденных предметов, протолкнуть их в пластину из глины (залить поднутрениями в глину), а затем залить штукатуркой.
Чтобы сделать штамп с выпуклым профилем (как описано выше), проще всего сначала вырезать рисунок на глине или гипсе. Затем сформируйте вокруг этого ров из глины и залейте штукатуркой, чтобы получился негатив. Преимущество состоит в том, что то, что вы вырезаете, совпадает с тем, что в конечном итоге будет на вашем изделии (а не отрицательным).
ФОРМЫ ОТБОРА И ОТСТОЯНИЯ
Очень полезно иметь формы, на которые можно класть глиняные плиты (формы для горбов) или в (формы для выпадения) для изготовления тарелок и посуды.Преимущество работы с формой для горба в том, что у вас есть доступ к задней (нижней) части глины для добавления ступней или украшения задней стороны. Преимущество работы с пресс-формой для просадки состоит в том, что вы можете работать с верхней поверхностью, пока она еще влажная. Но вы должны снять предмет, прежде чем он полностью высохнет, чтобы прикрепить ножки или поработать с обратной стороной.
Штукатурка отлично подходит для опалубки и образования горбов, потому что глина не прилипает. И сделать их можно разными способами. Не забудьте нанести на объект смазку для формы перед заливкой штукатурки.
Вы можете залить штукатуркой предметы, которые есть у вас в доме, например, миски и тарелки.
В бисквитное изделие можно залить гипс.
Вы можете сделать свою собственную форму из глины, спрессовав вместе глиняные шарики примерно той формы, которая вам нужна. Например, вы можете сделать черновую форму прямоугольной формы для запекания. Деревянная лопатка поможет придать глине нужную форму. Затем вырежьте из картона шаблон с желаемым профилем.Для прямоугольной формы вам понадобится два куска картона, по одному на каждое направление. Протяните картон через кусочки мягкой глины, чтобы придать окончательную форму. Сделав эту форму, отполируйте края, чтобы они были очень гладкими, затем сделайте ров вокруг нее (как указано выше) и залейте штукатуркой.
Форму для круглого горба можно сделать из глины на гончарном круге. Просто отцентрируйте кусок глины, используйте ребро или обрезной инструмент, чтобы изменить и сгладить форму. Затем вокруг этого можно залить штукатурку, чтобы образовалась плесень.
Если у вас есть форма для выпадения, вы можете залить в нее гипс, чтобы получилась форма для горбов. Поскольку это штукатурка на штукатурке, используйте разделительный состав. Точно так же вы можете сделать форму для выпадения из формы для горбов, поместив форму для горки на пол, сделав ров (см. Выше) и заполнив пространство штукатуркой.
Классный трюк! Вы можете сделать красивую форму для оседания, центрируя бак с гипсом в жидкой фазе на колесе и вращая его с постоянной скоростью, пока он не застынет. При вращении жидкости в ванне образуется параболическая поверхность, и чем быстрее она вращается, тем больше кривизна.Если скорость достаточно высока, чтобы край параболы перебрался через край, гипс разольется повсюду! Попробуйте сделать это с тазом с водой, пока не будете уверены, что не выльете воду за края. Отказ от ответственности, я сам еще не пробовал, но не могу дождаться.
ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ ФОРМЫ, ИЗМЕНЯЯ ФОРМЫ
Вы можете изменить профиль гипсовой формы после ее изготовления и до того, как она высохнет. Допустим, вам нужна форма для горба с закругленным дном, но у вас есть только миски с плоским дном.Вылейте штукатурку в чашу для смешивания и, когда она застынет, но еще немного влажная, положите ее на гончарный круг (плоской стороной вниз). Выровняйте по центру и обрежьте нижнюю часть круглой формы с помощью инструмента для обрезки.
Форма для грибов. Полезно, чтобы формы для горбов были приподняты над рабочей поверхностью, чтобы ваша глина могла выходить за край. Это также упрощает обрезку дна, если вы хотите, чтобы глина была ровной с штукатуркой. Вы можете сделать это, добавив ножку в форму для горбов (сделав форму для гриба).Один из способов — взять кусок картонной трубки (материал, в котором идут плакаты) и вставить его в обратную сторону гипса до того, как он схватится. Более распространенный способ — сделать ступню из гипса. Прежде чем форма застынет, поцарапайте и придавите шероховатость середине гипса, затем возьмите толстый моток глины и поместите его там, где вы хотите ступню. Убедитесь, что ваша площадь достаточно велика, чтобы плесень не была крутой. Заполните змеевик большим количеством гипса и дайте ему застыть.
ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ
Помните, что глина дает усадку, поэтому ваши гипсовые формы должны быть примерно на 10% больше, чем желаемый размер вашей готовой детали (в зависимости от используемой глины.)
Вы можете использовать марлю между гипсовой формой и глиной, чтобы облегчить удаление, особенно когда штукатурка начинает намокать.
Позвольте воздуху циркулировать вокруг гипсовой формы, пока она высыхает. Вы можете положить его на печь или на радиатор, чтобы ускорить высыхание, но держите его на возвышении, чтобы оно высыхало равномерно.
Просмотрите нашу подборку гипсовых форм.
Почему пластилин так популярен при изготовлении форм
Дом /
Как /
Почему пластилин так популярен при изготовлении форм
Знаете ли вы, что пластилин используется уже более века? Большинство людей считают ярко окрашенную глину детским инструментом, но у нее есть разные функции и функции. Пластилин стал популярным инструментом для кинопроизводства в США в 1980-х годах с техникой, известной как глиняная обработка, и с тех пор используется как кинематографистами, так и художниками.
Происхождение пластилина
Уильям Харбут, учитель рисования из Бата, Англия, решил, что он хочет, чтобы его ученики могли создавать скульптуры из невысыхающей глины, поэтому он разработал пластилин в 1897 году. Хотя точная формула остается в секрете, первоначальная композиция состояла из солей кальция. (в основном карбонат кальция), вазелин и длинноцепочечные алифатические кислоты.Натуральный состав позволяет ему быть нетоксичным и стерильным, что идеально подходит для студентов Harbutt. Состав мягкий, податливый и не сохнет на воздухе.
Пластилин в глине
Пластилин привлекает аниматоров, потому что материал можно легко использовать: он достаточно пластичный, чтобы создать персонажа, и достаточно гибкий, чтобы персонаж мог двигаться разными способами. Кроме того, его мягкая текстура позволяет художникам использовать инструменты для создания мельчайших деталей на персонажах.Как для любителей, так и для опытных пользователей важно приобретать пластилин у поставщиков, которые предлагают лучшие продукты. В конце концов, многие компании продвигают «пластилиновые» продукты, которые на самом деле не так безопасны и нетоксичны, как пластилин .
В Dalchem мы создали команду экспертов по снабжению, которые могут помочь вам со всеми вашими потребностями в покупке. Мы стремимся предоставить вам максимально вежливое обслуживание и актуальную информацию о вашем заказе.
Мы гордимся тем, что предоставляем клиентам по всему миру лучший сервис.
гипсовое литье простой формы из двух частей для использования с глиной
формы для литья из двух половинок
Для гипсового литья вам понадобятся:
● Неабсорбирующая плита для изготовления формы на
● Глина для наращивания модели и усиления ванночки
● Доски для изготовления ванночки
● Длина прочной веревки
● Пластырь и ведро для замешивания
● Газета
● Выбранный вами фрукт или овощ
1
Перед тем, как начать, используйте мягкую глину, чтобы заполнить все участки на овощах, которые могут вызвать проблемы с поднутрениями — разгладьте глину, чтобы она смешалась.
Оберните отрезок малярной ленты вокруг модели, чтобы отметить половину положения. Вы можете сделать это с помощью маркера на большинстве других фруктов или овощей, но цвет баклажана запрещает это, поэтому лента — легкая альтернатива.
2
Балансируйте модель на подушке из мягкой глины так, чтобы лента располагалась идеально горизонтально. Вы можете использовать линейку, чтобы измерить расстояние до маркера на всем протяжении модели, если это помогает — вносите корректировки, пока она не будет идеально расположена.
Затем начните формировать слой глины вокруг модели с помощью мягкой глины до верха линии ленты.
3
Продолжайте наращивать глиняную подушку вокруг модели до линии ленты, как показано, оставляя не менее 3 см дополнительной ширины с каждой стороны от самой широкой точки модели. Постарайтесь, чтобы кровать была как можно более ровной по мере ее создания.
4
Когда модель будет надлежащим образом внедрена, выровняйте и разгладьте глину почкой, уделяя особое внимание самой модели.
5
Используя доски, начните собирать втулку вокруг модели. Закрепите одну сторону на месте и закрепите снаружи доски толстым мотком глины. Закрепите вторую доску на месте и закрепите таким же образом снаружи, затем проведите тонким мягким мотком глины по внутреннему краю доски и модели, как показано, и вверх по стыку в углу, чтобы предотвратить утечку гипс при отливке.
Продолжайте собирать хомутик вокруг модели, пока все стороны не будут закреплены снаружи и усилены глиной, чтобы предотвратить переливание гипса вокруг основания модели.
6
В качестве последней меры предосторожности, чтобы удерживать котелок на месте, протяните прочный шнур вокруг рамы, как показано, и плотно закрепите. Теперь вы готовы отлить первую часть формы.
7
Отлить модель в гипс. Требуемое количество будет зависеть от размера наливаемых фруктов или овощей, но в качестве приблизительного ориентира, и для этого примера смесь из 3 фунтов (1,4 кг) гипса и 2pt (1,4 литра) воды использовалась для каждой половины. плесень.Следуйте технике замешивания штукатурки, как описано здесь.
Когда штукатурка застынет, демонтируйте котелок, затем удалите острые края по краю формы с помощью лезвия для поверхности.
8
Переверните форму и переставьте ее на доску.
Осторожно удалите глину, которая покрыла баклажан — она должна легко отделиться, оставив овощ в гипсе.
Осторожно снимите ленту, чтобы баклажан не свалился с места.
9
Используя закругленный кончик стального ножа или подобного инструмента, вырежьте «защелки» в каждом углу формы, вращая нож круговыми движениями, чтобы образовался небольшой вырез для чашки. Это сформирует локаторы, когда две половинки формы будут соединены вместе.
Альтернативные предметы для нарезки натчей, в зависимости от размера формы: монета пенни, совок дыни и т. Д.
10
Мягким мылом поверхность формы не менее трех раз, убедившись, что вы намылили внутреннюю поверхность формы, а также всю поверхность штукатурки.Вытирайте мягкое мыло после каждого применения, пока на поверхности штукатурки не образуется явная пленка.
Вы можете наносить мыло до семи раз, если хотите быть абсолютно уверены в том, что половинки формы разделятся после заливки.
11
Создайте емкость вокруг формы во второй раз, следуя той же процедуре, что и раньше, чтобы гарантировать, что все возможные пути выхода жидкого гипса запломбированы спиралями мягкой глины.
Снова завяжите бутылку веревкой, чтобы надежно закрепить ее.
12
Смешайте такое же количество гипса и отлейте вторую половину формы. Когда штукатурка будет залита, встряхните поверхность в течение секунды или двух, чтобы вывести на поверхность возможные пузырьки воздуха.
Оставить гипс схватываться.
13
Удалите склянку и обработайте края штукатурки, чтобы убрать остроту. Осторожно избавьтесь от остатков штукатурки, чтобы они не попали на вашу глину.
Откройте форму — она должна легко разойтись, если штукатурка достаточно намыливается.

26Июн
Что такое перфоратор фото: как выбрать для дома? Что это такое? Рейтинг производителей, пика для перфоратора и профессиональные большие модели
26 Июн 2021 alexxlab Комментировать
140 фото лучших моделей от ведущих производителей
Что особенного в перфораторе? Он является инструментом универсальным, как и знаменитая болгарка. Есть профессиональные электроинструменты, с помощью которых можно выполнять специфические задачи. Есть и такие, без которых дома как без рук. Перфоратор – один из них.
Краткое содержимое статьи:
Для чего нужен перфоратор
С помощью перфоратора можно просверлить отверстие в бетонной стене. Сделать это проще всего именно благодаря данному электроинструменту.
С того момента, как вошёл в моду евроремонт, гипсокартон, не стало меньше проблем со сверлением отверстий в стенах многоэтажных домов – для фиксации картин, мебельных гарнитуров, полок, ковров, подставок для цветов, зеркал и так далее.
Отверстие в бетонной стене можно высверлить и при помощи дрели, но на самом деле у неё другое назначение. Это дополнительная функция. А вот перфоратору и бетон по плечу, и другие материалы, менее прочные.
Надо только купить нужную насадку и в металле, дереве, стекле, пластике можно будет просверлить отверстие. Сфер применения у перфоратора много. У каждого человека, пожалуй, он должен быть в нужный момент под рукой.

Количество режимов
Производители перфораторов, изобретая новые модели, совершенствуя, усложняя существующие, ориентируются в первую очередь на потребности строительной отрасли. Потребности обычных граждан тоже, конечно, учитываются, но приоритетны, всё же, не они.
Какие завтра изобретут стройматериалы? Перфораторы будут переделаны в соответствии с этим. Не каждый подходит для выполнения работы по дому, непрофессионального ремонта, творчества, хобби, увы.
Всегда есть риск, что будет куплен не тот перфоратор. Легко допустить ошибку, поскольку моделей изобретено много. Как выбрать перфоратор самый лучший, оптимальный, тот самый?
Важно обращать внимание на производителя, торговую марку, отзывы о ней, стоимость. Помимо этого – на мощность, скорость вращения и не только. Важен также дизайн, эргономика, количество режимов.
Существуют однорежимные, двухрежимные и трёхрежимные перфораторы. Количество режимов определяет набор функций. Какие свёрла ни купи, всё равно толку не будет, если у перфоратора один режим. Только дерево им можно будет просверлить.
Без него никак не обойтись профессиональному столяру или строителю, который ценит эффективность, точность, заинтересован в высоком качестве выполнения конкретного вида работ.

Двухрежимным перфоратором можно просверлить в металлической планке отверстия, например, прикрепить её к стене. Это самая популярная модель. Привлекает соотношение цены и качества. Легко работать с твёрдыми материалами и хрупкими.
Однако не эта разновидность является претендентом на статус универсального электроинструмента. Двухрежимный перфоратор – это компромисс. Трёхрежимный – ультиматум.
Самые разные задачи ставит перед дачником, скульптором, любителем столярного ремесла, внимательным хозяином жизнь. То электронагреватель нужно купить и установить, то откосы сделать, то лавку во дворе починить. Трёхрежимный перфоратор можно использовать в качестве отбойного молотка. Иногда такая опция действительно нужна.
Некоторые идеи ландшафтного дизайна, например, без отбойного молотка превращаются в призрачную мечту, несбыточное желание. Если купить трёхрежимную дрель, и отбойный молоток в нужный момент будет под рукой.
Нагрузка на электросеть
Мощность характеризует потенциал инструмента. Если правильно подобрана насадка, обрабатывается один и тот же материал, каким перфоратором быстрее получится просверлить отверстие – с мощностью 700 Вт или с мощностью 1500 Вт? Оба справятся с задачей средней сложности с одинаковой скоростью. В ваттах измеряется потенциал двигателя.
Небольшое отверстие в бетонной стене просверлить перфоратором с мощностью до 1000 Вт – лёгкая задача. Но даже если купить сверло для отверстий с большим диаметром и они подойдут, скромные показатели, потенциал двигателя не позволит добиться желаемого результата. Понадобится перфоратор с мощностью от 1000 Вт.
Данная характеристика перфоратора имеет большое значение и с точки зрения нагрузки на электросеть. Хорошо, если на даче установлен автономный генератор электроэнергии. Плохо, если его нет, свет периодически отключают, наблюдаются перепады напряжения.
Перфораторы могут работать только от электросети или же и от аккумулятора. С точки зрения нагрузки на электросеть и риска отключения света, конечно, рациональнее приобрести модель с аккумулятором.

Эргономические особенности
Чем выше мощность, тем больше вес данного электроинструмента. Будет ли удобно держать его в руках? Стоит обратить на этот параметр внимание. Эргономика имеет большое значение. Форма ручки, цвет – какими они должны быть?
Одного взгляда иногда достаточно на витрину, коробку, фото перфоратора, чтобы принять решение. Производители обычно уделяют вопросам эргономичности много внимания, ведь от этого зависит безопасность эксплуатации.
Важная деталь – патрон
Имеет значение тип патрона, который присутствует в перфораторе. Их существует два основных вида:
быстрозажимный патрон;
классический.
Какой перфоратор лучше? Тот, у которого быстрозажимный патрон. Он был создан для того, чтобы упростить процесс замены одного сверла на другое.
Патроны также делятся на:
SDS+;
SDS max;
SDS-Quick.
Сколько разных буров можно будет подключить? Если речь идёт о перфораторе с патроном SDS+, подключить можно будет минимальное количество, с диаметром до 26 мм. Патрон SDS max расширяет возможности. Допустимо использование буров с диаметром до 60 мм.
Патрон SDS-Quick – это новинка. Именно он является на сегодняшний день самым прочным, перспективным. Его эффективность в то же время – понятие относительное. Нужно ли много разных буров использовать, если есть хобби, дача, привык человек мелкий ремонт выполнять самостоятельно? Вряд ли. Траты могут оказаться лишними.
Имеет значение то, какая скорость оборотов у перфоратора. Замечательно, если модель дополнена переключателем скоростей. Сила удара, величина, измеряемая в джоулях, тоже заслуживает внимания. По ней можно судить о том, насколько быстро будет сделано отверстие в нужном материале, сколько понадобится приложить для этого усилий.
Приятные мелочи, необязательные дополнения – важный критерий для многих людей. Именно они могут сделать одну модель более популярной при одинаковых главных характеристиках. На цену они чаще всего особо не влияют. Покупая универсальный электроинструмент, перфоратор, их тоже надо учесть. Покупка будет по-настоящему удачной.
Фото перфоратора

Также рекомендуем посетить:
Как выбрать перфоратор для дома или постоянной работы + Фото и Видео
Когда идет ремонт или строится дом, перфоратор – один из самых нужных инструментов. С появлением этого прибора, способного выдержать существенные нагрузки, работать стало легче и комфортней. Выбор подобных устройств сегодня огромен – их предлагает каждая фирма-изготовитель инструмента.
А вот как выбрать перфоратор, который окажется качественным, удобным и долго прослужит. Такой вопрос вполне оправдан – ведь при покупке придется потратить немаленькую сумму — удовольствие это нельзя назвать слишком дешевым. Чтобы сделать выбор правильно, надо знать принцип работы перфоратора и особенности его конструкции. Рассмотрим всё это подробно, чтобы выяснить, чем отличаются друг от друга разные модели подобных устройств.
Читайте также:
Ударная дрель и перфоратор – отнюдь не одно и то же
Некоторые ошибочно полагают, что дрель с ударным механизмом работает точно так же, как и перфоратор. Но это не так – хоть и называют такую дрель «дрелью-перфоратором», но принцип действия этих двух электрических инструментов разительно отличается. Да, они оба пробивают отверстия, но удары при этом имеют разную силу, а также различное происхождение.
Дрель ударного типа работает в качестве пробойника за счет зубчатой передачи двух колес, называемых трещотками. При определенном давлении на дрель возникает колебательное движение ее оси, которое и позволяет сделать отверстие. Но производительность при этом не может быть высокой, а удары получаются довольно слабыми. Поэтому твердый бетон, например, такой дрелью не пробить.
А вот перфоратор как раз и предназначен для сверления камня, кирпича и бетона. Также с его помощью можно перенести усилие на рабочую кромку пики, лопатки или бура, позволив этим инструментам работать с максимальной отдачей.
В перфораторе в качестве основного элемента конструкции используется механизм электромеханического или электропневматического типа. Благодаря нему создается ударное усилие, достаточное для пробивания бетона или камня. При этом мастеру не требуется сильно давить на рукоятку перфоратора. У некоторых моделей механический ударный механизм подобен таковому у дрели, но он является менее прочным, чем электромагнитный или пневматический механизм.

Поршень и механизм пневматической системы ударов, как правило им оснащаются L образные перфораторы.

Механизм типа «пьяный» подшипник, который вращаясь заставляет боек совершать удары, таким механизмом оснащаются узкие перфораторы.
Так, если сравнить механический и пневматический механизмы, то можно заметить, что последний значительно облегчает работу по твердой поверхности. При использовании механического ударного устройства приходится прилагать усилие в три раза большее, чем при использовании пневматического устройства. При выборе перфоратора для дома, лучше обратите внимание в сторону более современных моделей, а о механических благополучно забудьте.
Что надо учесть при выборе перфоратора
Инструмент этот может быть: с одним режимом сверления, с двумя режимами (сверление плюс удар), а также с тремя режимами (к предыдущим двум режимам добавляется долбление). Кроме того, перфораторы по весу классифицируются на тяжелые, среднего веса и легкие. Последние будут не тяжелее 4 килограммов, средние «потянут» от 4 до 5 килограммов, а самые тяжелые приборы подобного типа могут весить 5-10 килограммов и более.
Энергия удара
Одним из основных параметров устройства является энергия удара. Для ее измерения используются джоули. Легкие модели обладают силой удара не более чем 1-2 джоуля, а перфораторы «посерьезнее» могут ударить с силой от 8 до 15 джоулей. Чем больше энергия удара, тем больший диаметр отверстия может быть получен. Когда эта величина достаточно мала, то прибор работает не эффективнее, чем дрель ударного типа. При этом он будет не пробивать отверстие, а высверливать его. В результате его оснастка будет изнашиваться крайне быстро, а о высокой производительности мечтать не придется.
Говоря об энергии удара, надо знать, что она не зависит от того, с какой силой давить на рукоятку перфоратора. А вот при работе с ударной дрелью дело обстоит как раз наоборот. Если предприимчивый продавец магазина инструмента для привлечения внимания рассказывает о повышенной энергии удара перфоратора, выслушайте его слова скептически.
Следует знать, что значение данного параметра, превышающее 10 джоулей, приведет к быстрому выходу из строя вашего инструмента. Ведь при таких высоких нагрузках его тугоплавкие вставки разрушатся за весьма короткий промежуток времени.
Если нужен перфоратор для сверления небольших отверстий под дюбеля и анкорные болты, тогда смотрите компактные модели устройств с энергией удара 1 — 2 Дж:
Если кроме сверления отверстий под дюбель необходимо производить: штробление, вырезать подрозетники, производить бурение отверстий большого диаметра, выбирайте устройства средней мощности с энергией удара- 5 — 8 Дж:
Если перфоратор необходим для демонтажа стен и пробивания проходов, тогда смотрите на мощные устройства с системой SDS MAX и энергией удара 10 Дж и более:
Частота ударов
Если подсчитать, сколько раз в одну минуту ударяет поршень устройства о его боек, то получим величину, называемую частотой ударов. Чем она больше, тем выше скорость пробивания отверстий. Производительность перфоратора зависит как от частоты, так и от энергии удара. Фирмы-изготовители, выпускающие самые долговечные и эффективно работающие приборы, в своих моделях гармонично сочетают эти два параметра.
Поэтому, лучше обращать свое внимание именно на надежные бренды, продукция которых отличается отменным качеством и поразительной долговечностью. Конкретно о самых лучших фирмах-изготовителях мы поговорим чуть далее.
Мощность перфоратора
Перфораторы – менее мощные устройства, чем электродрели. Это связано с тем, что сверлить гораздо тяжелее, чем бурить. Поэтому вал перфоратора при работе не требует столь высокой скорости вращения, как у дрели. У приборов с разными типами патронов мощность отличается. От 400 до 800 ватт потребляют модели с патронами типа SDS-Plus. Перфораторы с патронами SDS-Max имеют мощность в пределах от 1 до 1,2 киловатта. Собственно говоря, выбирая данный инструмент, на мощности делать акцент не следует – это не самый важный параметр.
Частота вращения шпинделя
Скорость вращения вала перфоратора ниже, чем у дрели – об этом уже упоминалось выше. В зависимости от класса прибора, значение этой величины может составлять от 600 до 1500 оборотов в минуту. Частота вращения уменьшается с увеличением мощности и производительности перфоратора – это связано с его конструкционными особенностями. Ведь у производительных моделей оптимальный диаметр оснастки достаточно велик. В общем-то, и вращается вал прибора лишь для того, чтобы пыль после бурения удалить. Маленькому буру приходится вращаться быстрее, а большому – медленнее, иначе он слишком быстро износится.
Модели перфораторов с высокой скоростью вращения вала имеют немалый вес, что не облегчает удобство пользования. Кроме того, у таких высокоскоростных устройств очень быстро изнашиваются спиральные канавки, с помощью которых отходы бурения удаляются с места работы. Из-за этого прибор начинает довольно-таки сильно нагреваться, и в результате его даже может заклинить в отверстии.
Тип патрона для крепления буров
Наиболее распространены 3 системы крепления бура. Если требуется небольшой перфоратор весом до 4 килограммов, выбирать лучше модель с системой крепления SDS plus. Отверстия такое устройство сможет делать диаметром не более 3 сантиметров. Обычно для бытовых нужд этого вполне хватает, и такие перфораторы наиболее востребованы покупателями.
Профессиональные модели, весящие порой до 11 килограммов, оснащены системой крепления бура типа SDS max. Данные приборы отличаются достаточно большими размерами. Впрочем, и отверстия они способны пробить немаленькие – до 5,2 сантиметра.

Два типа крепления, слева SDS Plus, справа SDS Max.
С недавнего времени стал использоваться еще один тип крепления — SDS-top. Он достаточно хорошо подходит для изготовления отверстий диаметром от 1,6 до 2,5 сантиметра. Такое крепление часто применяется в устройствах, изготовленных фирмой Bosch.
Режимы работы перфоратора
Теперь подробнее рассмотрим, чем отличаются друг от друга перфораторы с различным количеством режимов работы. Итак:
Самые простые приборы – однорежимные. Работают они так же, как и обыкновенная дрель. Если предстоит сверлить деревянные и металлические поверхности, то они вполне подойдут.
У двухрежимного устройства ось способна не только вращаться, но и совершать колебательные движения во время вращения.
Трехрежимный перфоратор в качестве дополнительной функции имеет возможность наносить удары без вращения шпинделя. Такое устройство наиболее универсально, оно может просто сверлить, сверлить и долбить и просто долбить.
Многообразие моделей перфораторов предполагает, что каждая из них может иметь различные модификации. При этом они могут быть выполнены как с одним, так с двумя или тремя режимами работы. Если говорить о последнем варианте, то он стоит дороже, безусловно. Но если предстоит производить работы, как по сверлению, так по бурению и дроблению, то однозначно нужно остановится на трехрежимном приборе.
При выборе устройства играют немаловажную роль и его форма, и конструкция. Подержав прибор в руке, надо почувствовать, что работать с ним будет удобно. При этом обратите внимание на то, имеются ли боковые ручки, которые можно легко снять – отлично, если предусмотрен такой вариант. Он поможет, если сверлить придется в тесном углу, например. Снял ручки – и работай со всеми удобствами.
Форма перфоратора
По форме перфораторы бывают как прямые, так и L-образного типа. У последних двигатель располагается вертикально, благодаря чему прибор более компактен. Кроме того, охлаждение двигателя устроено достаточно эффективно. Работать такие устройства могут долго, не перегреваясь, да и служат немало. Вот только вес у них весьма ощутим.

L — образный перфоратор, двигатель расположен вертикально.
Узкие и длинные перфораторы прямого типа весят меньше, а за счет своей конструкции пролезут в любую щель. Двигатель в них размещен горизонтально.

Узкий, длинный перфоратор, двигатель расположен горизонтально.
В перфоратор могут быть встроены следующие функции:
Ограничитель глубины сверления поможет узнать, дошло ли сверло до нужной отметки.

Механизм переключения скоростей пригодится, когда надо переходить со сверла на бур или обратно. Ведь они должны двигаться с разными скоростями.

Обратное вращение вала выручит, когда сверло застрянет в какой-либо поверхности.

Мягкий пуск и устройство, защищающее от перегрева, помогут избежать неприятностей, сулящих поломку устройства.

Стабилизация частоты вращения вала при колебаниях нагрузочного усилия – весьма полезная функция.

Дополнительные функции
1. Так, например, защита от пыли совсем не помешает – ведь вряд ли кому-то приходится работать в стерильных условиях.

Приспособление для защиты от пыли во время сверления.
2. Не менее удобна и система анти вибрации, смягчающая и компенсирующая тряску прибора при сверлении, долблении или бурении.

Система защиты от вибрации.
3. Еще одной полезной «фишкой» является фиксирующая кнопка, закрепляющая перфоратор в рабочем режиме.
Правда, каждая из дополнительных возможностей отнюдь не удешевляет прибор, поэтому выбирайте только то, что вам действительно нужно. Не стоит, право, переплачивать за те функции, которыми вы в дальнейшем так ни разу и не воспользуетесь.
Комплектация перфоратора
А теперь поговорим о комплектации перфоратора – чем она более полная, тем меньше приспособлений придется докупать впоследствии. Итак, что должно лежать в кейсе вместе с прибором:
1. Запасные щетки к электродвигателю.
2. Специальный патрон, являющийся переходником, поможет использовать обычные сверла для дрелей, а не быстрозажимные. Ведь перфораторные сверла стоят дороже, и при отсутствии такого патрона потратиться придется изрядно.
3. Буры – основной комплект. Для бытовых нужд его хватит с лихвой, но у профессиональных моделей нужен комплект посолиднее.
Фирма производитель
Теперь немножко поговорим о производителях. Самые надежные бренды, о которых, вероятно, слышал почти каждый – BOSCH и MAKITA. Именно в их сторону надо устремить свой взгляд, выбирая профессиональную модель перфоратора. А для дома, кроме этих двух фирм, можно также посоветовать и следующие компании-изготовители WATT, STERN, EINHELL, VT.
И все же: бытовая модель или профессиональная?
Более дорогие и мощные профессиональные приборы снабжены множеством функций. Они надежны и долговечны. Отличить их легко: обыкновенно у всех производителей модели для профессионального пользования покрашены в иной цвет, чем бытовые. Да и надписи соответствующие на них имеются. Но самое главное их отличие это время беспрерывной работы, которое по продолжительности составляет 7 — 8 часов, т. е. весь рабочий день. Впрочем, зачем дома тяжелое и громоздкое устройство для «профи»? Сверхзадач выполнять, как правило, не приходится, а для самого обыкновенного ремонта или вешания полочек вполне достаточно модели среднего класса.
Давайте перечислим оптимальные характеристики перфоратора, который планируется использовать для домашних нужд. С подобными параметрами можно легко и быстро сверлить отверстия в бетоне диаметром от 1,6 до 2,8 сантиметра, а также выполнять другие виды работ.
Итак, хороший перфоратор обладает следующими параметрами:
Мощность – от 0,5 до 0,9 киловатта.

Сила удара – от 1,2 до 2,2 джоуля.

Режимов работы – три (кроме сверления, также долбление и бурение).

Регулировка скорости вращения вала.

Должна иметься защитная муфта – она предохранит прибор от заклинивания.

Бур должен крепиться системой SDS plus – при этом не надо использовать ключи для зажима или разжима патрона.

Далее смотрите сами – подержите инструмент в руках, попробуйте сделать пробное отверстие. Если почувствуете, что работать будет удобно – берите. Конечно же, перфоратор должен подходить для ваших задач. Только имейте в виду, что, выполняя эти задачи, с прибором надо обращаться аккуратно. Об этом чуть ниже.
Правильно эксплуатируем перфоратор
Эти несколько простых правил помогут вашему любовно выбранному инструменту прослужить долго, избежав досадных поломок.
Итак:
Желательно использовать только «родные» патроны, буры и смазочные материалы, которые предоставлены компанией-производителем.

Техническое обслуживание, чистка и смазка рекомендуются регулярно. Особенно внимание обратите на смазывание SDS- хвостовика инструмента для работы.

Не стоит работать прибором долгое время без остановки. Надо периодически давать ему время на остывание.

При сверлении глубокого отверстия работу нужно выполнять в несколько приемов, каждый раз вытаскивая бур и прочищая тем самым отверстие. Это произойдет за счет удаления отходов бурения.

Если надавливать на инструмент, то раньше времени износится ударный механизм. Также это чревато перегреванием якоря двигателя.

Режим долбления применяйте недолго – перемешайте его вращательным режимом, хотя бы минуты на 2. Это позволит охладить устройство, а также даст смазке равномерно распределиться в нужные места. Таким образом, сработает система принудительной смазки.

Чтобы не разбить патрон, надо работать строго перпендикулярно оси пробиваемого отверстия, не допуская перекосов инструмента.

Пыльник и щетки электродвигателя надо периодически осматривать, приводя в порядок и заменяя при необходимости.

Не стоит ждать, пока маленькая неисправность превратиться в крупную поломку. Лучше сразу обратиться в сервисный центр – так выйдет гораздо дешевле.

Видео. Выбор перфоратора
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Что такое перфоратор, его виды, назначение, отличие от ударной дрели, нюансы ухода
Во время ремонтно-строительных работ часто нужно сверлить отверстия в стенах из различных материалов. Самым лучшим инструментом для этих целей является перфоратор. С его помощью можно делать сквозные или глухие отверстия даже в таких твердых материалах, как железобетон. Рассмотрим подробнее, что представляет из себя этот мощный агрегат.
Сфера применения
Перфоратор — это ручной электроинструмент, в котором рабочая часть совершает не только возвратно-поступательные (ударные) движения, но еще и вращается. При этом обрабатываемый материал не срезается острой кромкой, а разрушается от ударов. Так выглядит одна из самых распространенных моделей перфоратора.
Конструкция агрегата предусматривает несколько режимов работы, и тот, который нужен для конкретной цели, легко выбирается переключателем на корпусе. На фото виден этот переключатель. Множество быстросменяемых насадок превращает перфоратор в такое универсальное устройство, которое можно применять для:
пробивания сквозных отверстий в стенах и перекрытиях;
создания глухих отверстий под анкеры и дюбеля;
штробления строительных поверхностей для прокладки электропроводки и труб;
сверления металла и других операций.
В чем отличие от ударной дрели
Большинство операций, доступных перфоратору, можно делать с помощью ударной дрели. Главное, чем перфоратор отличается от ударной дрели — это принцип получения рабочей частью возвратно-поступательного движения. В дрели удар обеспечивается механическим способом, а в перфораторе используется пневматическое устройство. Но этим разница не заканчивается. Электродвигатель в перфораторе имеет большую мощность, чем в дрели, соответственно энергия удара у перфоратора выше.
Сила удара в перфораторе плавно регулируется нажатием на клавишу прямо на рукоятке, что очень важно для бетона различной плотности.
Несомненное достоинство перфораторов – наличие расцепляющей муфты. Иногда во время бурения глубоких отверстий сверло заклинивает. Корпус дрели продолжает вращение, выворачивает руки, что может привести к травмам. В перфораторе остановка бура при заклинивании менее опасна, в нем срабатывает муфта, разъединяющая вращающийся вал и ударный механизм.
Виды перфораторов
Различие перфораторов не только в их мощности, но и в расположении электродвигателя. Бывают модели с горизонтальным и вертикальным расположением привода.
Вертикальный двигатель позволяет получить большую мощность и силу удара. Значительный вес таких моделей ограничивает их применение высотой подъема от уровня ног рабочего. Назначение тяжелых перфораторов – производство отверстий довольно большого диаметра (более 20 мм), дробление монолитных глыб.
Легкие инструменты с горизонтальным двигателем позволяют работать даже одной рукой. С их помощью подготавливают крепление гипсокартонных перегородок, бурят отверстия до 20 мм, штробление, делают ниши для электроустановочных изделий.
Также отличаются зажимные патроны хвостовика бура.
Бур с хвостовиком SDS+ используют с легкими инструментами для получения отверстий небольшого диаметра в кирпичных или бетонных стенах и перекрытиях.
Буры SDS-max отличаются повышенной площадью контакта хвостовика с зажимным устройством, применяются в мощных перфораторах для бурения отверстий большого диаметра.
Почти все перфораторы получают питание от электросети напряжением 220 В. Менее распространены портативные модели со встроенной аккумуляторной батареей. Их использование оправдано, если невозможно обеспечить стационарное или временное наличие на рабочем месте стандартной электросети.
Как ухаживать за инструментом
Любому электроинструменту необходим периодический уход. Все детали механизмов при трении подвергаются износу. Предотвратить преждевременное истирание деталей можно регулярным смазыванием поверхностей деталей. Многие пользователи ограничиваются смазкой хвостовика бура: с него масло попадает на патрон, и частично смазывает его. Это оправдано, только пока инструмент находится на гарантии. Кроме патрона, уход требуется ударному механизму, редуктору и электродвигателю — эти действия требуют разборки корпуса.
Во время действия гарантийного срока такое обслуживание можно проводить только в авторизованных сервисных центрах. Самостоятельная разборка инструмента влечет потерю права на гарантийный ремонт.
После окончания гарантийного срока можно проводить обслуживание своими руками. Основные узлы перфоратора, требующие тщательного ухода:
патрон;
редуктор;
двигатель.
Обслуживание патрона и редуктора
Разбирать перфоратор нужно с патрона. Для этого снимают резиновое кольцо.
Открывается доступ к стопорному кольцу, которое также удаляется.
Сняв внешний кожух, получают доступ к механизму патрона. Прижимное кольцо, пружина и шарик должны быть смазаны и иметь свободный ход.
Снимается задняя крышка корпуса, и коллектор двигателя освобождается от угольных щеток.
Передняя часть корпуса крепится саморезами. Выкручивают их и вынимают редуктор вместе с ротором двигателя.
Перед нанесением новой смазки отработанная масса удаляется, а детали промываются бензином. Сначала смазка наносится тонким слоем на самые ответственные детали.
На корпус редуктора наносят толстый слой смазки до полного обволакивания.
Смазывать детали перфоратора лучше всего тем составом, который поставляется в комплекте с инструментом. Если его не достаточно, нужно приобрести необходимое количество смазки.
Обслуженный механизм помещается обратно в корпус. Последовательность сборки обратна процессу разборки.
Уход за электродвигателем
У электродвигателя смазывают только подшипники вала. На якоре ротора не должно оставаться следов масла и пыли, щетки должны иметь достаточную длину для нормального контакта с коллектором. Если износ щеток велик, их нужно заменить. Своевременный уход позволит пользоваться инструментов долгое время без замены деталей.

Принцип работы перфоратора пистолетного типа с фотоописанием – Мои инструменты
Необходимость покупки перфоратора возникает всегда, как только планируется выполнить самостоятельный ремонт в доме или квартире. После выбора подходящей модели электроинструмента перед владельцем возникает необходимость научиться пользоваться инструментом. Для этого надо выяснить принцип работы перфоратора, а также узнать особенности его применения.

Перфоратор прямой что это и из чего он состоит
Конструктивно рассматриваемый инструмент бывает двух типов — пистолетный или прямой и бочковый. Различаются они не только внешне, но и конструктивно. Разберемся подробно с тем, что собой представляет пистолетный и бочковый перфоратор, как они работают, а также особенности их правильного применения.
Это интересно! Пистолетные и прямые перфораторы имеют одинаковое конструктивное исполнение, а различаются они только расположением рукоятки.

Внешне инструмент имеет пластиковый корпус, на котором расположены органы управления. К таковым органам относятся (для прямого и пистолетного типа перфораторов):
Курок для включения инструмента и регулирования скорости вращения исполнительного органа — патрона
Фиксатор выключателя — позволяет предотвратить самостоятельное включение инструмента, а также позволяет исключить необходимость удерживать курок, что удобно при выполнении продолжительных работ
Переключатель реверса — позволяет переключать направление вращения патрона в двух направлениях
Регулятор для переключения режимов работы инструмента
Регулятор скорости вращения патрона — имеются не на всех моделях перфораторов
Дополнительная рукоятка для удобства выполнения работ
Исполнительный орган — патрон, внутри которого закрепляются насадки в зависимости от поставленных задач

Внутри электроинструмент состоит из следующих элементов:
Электродвигатель — это “сердце” инструмента, которое обеспечивает приведение в действие патрона
Редукторный узел — вращательная энергия передается на редуктор, который позволяет регулировать скорость, а также создает ударное действие. Редуктор состоит из шестерней, а также специального механизма, за счет которого создаются ударные действия
Предохранительная муфта — это вспомогательная деталь, которая предотвращает выход из строя инструмента при заклинивании насадки в обрабатываемой поверхности. Если бур заклинит, то электродвигатель может сгореть
Антивибрационная система — это устройство, которое снижает вибрации. Такая система актуальна, так как при продолжительных работах перфоратором, возникает не только усталость, но еще и дрожание рук. В бочковых перфораторах эта система также более совершенна по сравнению с пистолетными типами

Это основные внутренние механизмы электроинструмента, с которыми необходимо ознакомится подробнее, чтобы разобраться с принципом действия перфоратора. Итак, чтобы выяснить, как работает перфоратор, необходимо разобраться с устройством внутренних механизмов.
Это интересно! Знаете ли вы, почему мощные перфораторы имеют вертикальное расположение двигателя. Причина этого следующая — бочковый перфоратор имеет улучшенную систему охлаждения, а также надежный механизм передачи момента.
Что внутри перфоратора
Конструктивно перфоратор состоит из двух основных частей — электрической и механической. В зависимости от расположения электродвигателя, перфораторы бывают прямого или пистолетного типа, а также бочковые. В пистолетных перфораторах электромотор расположен в горизонтальном, а в бочковых — в вертикальном виде.
На перфораторах, а также болгарках, дрелях и прочих электроинструментах, применяются коллекторные электродвигатели. Состоят они из двух основных составляющих — статор и ротор. Статор — это неподвижная часть, которая состоит из медной обмотки и стальных пластин. Обмотки статора создают постоянное электромагнитное поле, за счет которого в действие приводится ротор.

Ротор или якорь — это подвижная часть электродвигателя, которая также состоит из медной обмотки, намотанной на стальном сердечнике. Ротор вращается внутри статора. Обмотки ротора подключены к коллекторным пластинам, на которые также подается ток через графитовые щетки. В электродвигателе создается поле скольжения, которое способствует приведение в действие ротора. На валу ротора закреплена шестерня, которая приводит в действие редуктор.
О предохранительных муфтах
Такие устройства (предохранительные муфты) обязательно имеются на всех перфораторах бытового, полупрофессионального и профессионального типа. Применяются они для того, чтобы остановить вращение патрона при заклинивании насадки. Если муфта неисправна, то при заклинивании могут возникнуть следующие последствия:
Заклинившая насадка способствует увеличению тока, протекающего в обмотках ротора и статора, что способствует оплавлению изоляции и выходу из строя электромотора
Сильно мощный перфоратор может вырвать из рук при заклинивании насадки, что чревато получением серьезных травм

Муфты предохранительные бывают двух типов:
Фрикционная муфта — это самая распространенная модификация защитного механизма, которая реализуется за счет применения зубчатого механизма. Диски с зубьями плотно прижимаются друг к другу, осуществляя передачу усилия вращения. При заклинивании бура, происходит проскальзывание дисков, что исключает возникновение перегрузки электропривода
Кулачковые или пружинно-кулачковые муфты — состоят из двух половинок со скошенными выступами, которые зацепляются с пазами ответной части. Эти половинки называются полумуфтами, которые соединены при помощи пружин соответствующей жесткости. Как только возникает большое усилие, превышающее давление пружины, происходит расцепление полумуфт. При расцеплении полумуфт формируется соответствующий треск, как на шуруповертах. Так происходит работа трещотки на рассматриваемом электроинструменте. Есть у таких муфт один существенный недостаток — это завальцовывание выступов, поэтому со временем эксплуатации инструмента, возникает треск даже тогда, когда буры не заклинивают. Ниже на фото показана суть проблемы завальцовывания, которую можно устранить даже без замены шестерни с завальцованными зубьями (для этого необходимо устранить места завальцовываний)
Роликовые устройства — это еще один вид предохранительных муфт. Они также установлены в конструкции передаточной шестерни, и при заклинивании насадки, передаточная шестерня, которая приводит в действие патрон, начинает проворачиваться. Роликовыми их называют по причине использования блокирующей шпонки в виде ролика. За счет этой шпонки, установленной в пазу растровой втулки, происходит зацепление шестерни, а также передача вращательного усилия. Когда увеличивается нагрузка (при заклинивании насадки), под действием усилия пружины шестерня смещается по оси ствола, тем самым входит в зацепление с блокирующими зубьями (блокадой), расположенными на корпусе перфоратора (на внутренней части). После того, как бур снова свободно перемещается, усилие пружины снижается, и шестерня возвращается на свое исходное положение
Ниже на фото представлены детали перфоратора, а также редуктор с установленной роликовой муфтой. Чтобы выяснить, какая муфта установлена на перфораторе, его понадобится разобрать. Кроме того, есть также магнитные муфты, но на перфораторах малой и средней мощности они не применяются.

Про ударные механизмы
В конструкции рассматриваемых электроинструментов применяются ударные механизмы двух типов:
Электромеханические
Электропневматические
Большой популярностью пользуются именно электропневматические устройства, а электромеханические уже не применяются. В их основе лежит пьяный подшипник, который приводит в действие поршень. Поршень перемещается в растровой втулке, где создается давление сжатого воздуха. Этот воздух воздействует на ударный боек, который перемещается от поршня к пятке установленной насадки в патроне перфоратора.
Патроны на перфораторах
Конструктивно на перфораторах применяется два основных вида патронов — SDS-plus и SDS-max. Есть и другие виды, но наиболее популярными и эффективными считаются именно эти два типа исполнительных органов. SDS-plus применяется на агрегатах бытового и полупрофессионального типа, а SDS-max на перфораторах профессионального назначения.

В материале следует отметить только то, что фиксируются насадки в таких патронах не жестко, как на цанговых. Установленная в патрон насадка имеет свободный ход, который играет важную роль для ударного механизма. Именно за счет этого хода и совершаются ударные воздействия по обрабатываемой поверхности.
Фиксация насадок обеспечивается за счет шлицов, количество которых два в патронах СДС-плюс, и три в устройствах СДС-макс. Эти шлицы являются направляющими, а также позволяют бурам вращаться вместе с патроном. Кроме шлицов, в конструкции устройств имеются шарики (в патронах SDS-plus) и ролики (SDS-max). Они входят в зацепление с пазами в конструкции хвостовиков насадок. Именно за счет шариков и роликов обеспечивается подвижная фиксация насадок.
Итак, разобравшись с устройством электроинструмента, пора перейти к вопросу о том, как работает перфоратор. Принцип его работы прост, однако разобраться с ним без разборки электроинструмента невозможно. Для этого понадобится разобрать инструмент и изучить составные детали. Чтобы не пришлось разбирать перфоратор, выясним как он работает при помощи фото описания.
Как работает перфоратор прямого типа
Принцип работы перфоратора основывается на превращении электрической энергии в механическую. Электромотор приводится в действие за счет подачи тока из бытовой сети 220В. В двигателе вращается ротор, который приводит в действие редуктор. Редуктор передает усилие на патрон электроинструмента, в котором фиксируется соответствующая насадка. Это краткое описание принципа работы перфоратора. При ремонте или замене деталей рассматриваемого электроинструмента, не помещает разобраться с подробностями принципа работы устройства:
Для начала необходимо закрепить в патроне инструмента рабочую насадку, что выполняется достаточно просто. Одной рукой нужно прижать пластиковую муфту патрона к корпусу, а затем вставить бур внутрь устройства. Предварительно не забывайте смазывать хвостовики насадок перед тем, как установить их в патрон электроинструмента
Вилка соответственно вставляется в розетку, что необходимо для работы электромотора
При нажатии кнопки пуск подается электрический ток на статор электромотора, за счет которого создается электромагнитное поле. На ротор ток подается через графитовые щетки и коллектор. При поступлении тока на ротор, происходит его перемещение под воздействием образовывающегося магнитного поля. Два магнитных поля с разными полюсами отталкиваются друг от друга, что мы видим при работе коллекторного электромотора
Вал статора отцентрирован и расположен на подшипниках, которые обеспечивают его вращение. Причем вращение вала достигает скорости 27 000 оборотов в минуту
На конце вала ротора расположена косозубая шестерня малого размера, которая входит в зацепление с передаточным механизмом промвала — шестерней большого диаметра. За счет этого происходит понижение скорости вращения и увеличение момента. Обычно все инструменты имеют постоянное передаточное число, а регулирование скорости осуществляется при помощи электроники
Промвал — это вал, на котором расположены шестерни и пьяный подшипник. Шестерня, соединенная с валом электромотора, приводит в движение промвал перфоратора
На промвалу крепится пьяный подшипник, а также шестерня малого диаметра, которая входит в зацепление с шестерней большого диаметра, расположенной на оси растровой втулки
Ударная опция реализуется за счет перекосного вращения пьяного подшипника. Выступ от пьяного подшипника (перпендикулярная ось) соединяется с поршнем или гильзой продолговатой формы. Эта гильза находится внутри растровой втулки, где происходит ее возвратно-поступательное или колебательное перемещение
Внутри растровой втулки или ствола перемещается гильза с ударным бойком. В гильзе, где перемещается боек, находится воздушное пространство, за счет которого происходит воздействие на деталь. Поршень нагнетает давление воздуха, тем самым воздействуя на подвижный боек. Под воздействием давления сжатого воздуха происходит перемещение бойка, воздействующего ударной частью по ударному болту или ударнику. Ударник служит для того, чтобы передавать полученное ударное усилие от бойка на пятку установленной насадки в патроне перфоратора. Ход самого бойка составляет около 3-4 мм. На бойке находится уплотнительная резинка, которая со временем вырабатывается, что проявляется в виде снижения ударной функции (снижается сила удара). Чтобы вернуть прежнюю ударную силу инструмента, необходимо заменить резинку на бойке
Шестерня от промвала передает усилие на шестеренку, закрепленную на растровой втулке, и расположенной перпендикулярно промвалу. Шестеренка, которая крепится на растровой втулке и передает усилие вращения на патрон, предназначена для снижения частоты движения патрона
В итоге происходит работа перфоратора в режиме сверление с ударом. Кроме режима сверления с ударом, пистолетные агрегаты способны также сверлить без удара или работать в режиме отбойника. Для этого в конструкции электроинструмента имеется переключатель, который отключает вращение пьяного подшипника или шестерни на промвалу, в зависимости от включаемого режима. Кстати, отключение функции сверления происходит за счет заклинивания шестерни, расположенной на растровой втулке.

Электроинструмент может применяться не только для обработки бетона и прочих прочных конструкций, но еще и для обработки металла, дерева, пластика и стекла. Зная, как работает прямой перфоратор, не составит труда найти причину его неисправности, а также устранить ее. Зачастую при выходе из строя деталей перфоратора, необходима их замена. Причем в зависимости от масштаба поломок, может понадобиться замена либо всего механизма — редуктора, либо же отдельных деталей — пьяного подшипника, бойка, шестерней.
Ударный механизм на перфораторе работает исключительно под нагрузкой, поэтому на холостом ходу, когда установленная насадка не прижата к обрабатываемой поверхности, инструмент не будет создавать ударное воздействие. Достигается это за счет того, что ударный боек перемещается внутри растровой втулки, однако за счет отсутствия компрессии (давления) происходит перемещение этого вхолостую. Как только в патрон устанавливается насадка и прижимается к обрабатываемой поверхности, то в области расположения конца хвостовика происходит перекрытие канала, за счет чего создается компрессия. При наличии компрессии увеличивается сила рабочего хода бойка, воздействующего на пятку установленной насадки. Эта сила называется ударной, и измеряется в Джоулях. В пистолетных перфораторах величина силы удара достигает 2-3 Джоулей, а в бочковых профессиональных моделях до 20 Джоулей.
Это интересно! Принцип работы перфоратора бочкового типа отличается от прямого, поэтому рассматривать, как работают профессиональные агрегаты, следует отдельно. Вместо пьяного подшипника, в бочковых агрегатах применяются кривошипно-шатунные механизмы.
Выше описан принцип работы перфораторов марки DeWalt пистолетного типа. По аналогичному принципу работают все пистолетные перфораторы марок Интерскол, Энергомаш, Bosch, Stern, Makita, Hilti и другие.
Как работать перфоратором или увеличиваем жизнь инструмента
Разобравшись с принципом работы перфоратора, не составит большого труда, научится правильно им пользоваться. Чтобы увеличить эксплуатационные сроки рассматриваемого инструмента, рекомендуется выполнять следующие действия:
Всегда перед работой проверить исправность работы инструмента. Если возникают посторонние звуки или перебои в работе, то эксплуатировать неисправный инструмент запрещено. Это не только опасно для жизни, но еще и может привести к выходу из строя всего механизма инструмента
Обязательно смазывать хвостовики насадок, которые устанавливаются в патрон перфоратора
Держать инструмент строго под прямым углом к обрабатываемой поверхности при бурении бетона
Работать исключительно в защитной амуниции
Не браться голыми руками за насадку после окончания работ, так как буры нагреваются до температуры 80-90 градусов и более
После окончания работ нужно сложить инструмент в защитный чемодан
Работы выполнять исключительно исправными насадками, то есть они должны быть заточенными, а также не иметь дефектов, которые в процессе работы могут привести к тому, что бур или пика переломается на две части
Не стоит забывать о периодической диагностике редукторного узла, который нуждается в регулярной замене смазки. Только при правильном подходе к применению электроинструмента можно говорить о том, что он прослужит не только указанный гарантийный термин, но и в пять раз больше этого срока.
Публикации по теме
рейтинг + советы, как выбрать перфоратор
Рейтинг лучших перфораторов
Как выбрать перфоратор
Лучшие перфораторы для дома
DeWALT D25144K
DeWALT D25144K
Основная информация:
мощность электрического мотора: 900 Вт;
скорость вращения: 1450 об/мин;
энергия удара: 3.2 Дж;
частота ударов: 5350 уд/мин;
диаметр сверления бетона: ~28 мм;
особенности: реверс, патрон SDS-Plus.
Начинается наш рейтинг домашних перфораторов с компактного и довольно легкого черно-желтого представителя фирмы DeWALT. По внешнему вижу он напоминает обычную дрель.
Его мощность позволяет эффективно справляться с бетонной стеной любой толщины. В помощь идёт возможность смены патрона. Например, его патрон с гнездом типа SDS-Plus легко заменяется на трехкулачковый патрон из комплекта. Это позволяет переквалифицировать прибор в дрель-шуруповерт, что удобно в некоторых случаях, когда нужно не долбить, а сверлить.
Инструмент может работать в трех вариантах – только долбление, только сверление, а также сверление с добавочными ударами.
Данный универсальный инструмент обладает большим количеством достоинств, среди которых можно отметить удобство пользования, универсальность, мощность, яркий внешний вид. Из минусов стоит отметить сильную вибрацию при работе, а также большой шум, издаваемый этим перфоратором во время его работы.
Плюсы
Удобная для пользования конструкция.
Универсальное применение как дрели и перфоратора.
Защищён от выхода из строя.
Минусы
Сильно вибрирует и шумит во время работы.
~~DeWALT D25144K~~
Makita HR2470
Makita HR2470
Основная информация:
мощность электрического мотора: 780 Вт;
скорость вращения: 1100 об/мин;
энергия удара: 2.7 Дж;
частота ударов: 4500 уд/мин;
диаметр сверления бетона: ~24 мм
особенности: реверс, патрон SDS-Plus.
Далее у нас на очереди – перфоратор известной фирмы Makita. Являясь «родственником» модели HR2450, данный вариант представляет собой его «последователя». Вобрав в себя все лучшее от прошлой версии, эта позволяет добиться больших результатов в строительных работах.
Инструмент может работать в трех вариантах – только долбление, только сверление, а также сверление с добавочными ударами.
Если сравнивать 70-ую и 50-ую модели, видно, как инженеры решили по-другому подойти к делу. Они, прежде всего, полностью изменили рукоятку – теперь у неё более обтекаемая форма с накладкой для защиты от вибрации. Кроме того, они поработали над реверсом, увеличивая срок службы щеток и сохраняя максимальные показатели крутящего момента на более долгий срок. Также они переработали патрон, сделав его крепче и лучше с точки зрения захвата фиксатора. Редуктор, кстати, тоже стал лучше и прочнее.
Да, после этих изменений перфоратор стал тяжелее, а энергия удара незначительно снизилась по сравнению с той же 50-ой, однако по факту это незаметно. Производительность осталась такой же высокой, что не может не радовать. Если бы не «made in China», то эту модель можно было в первую тройку нашего рейтинга поставить с превеликим удовольствием.
Плюсы
Проверенная временем конструкция.
Адекватная стоимость.
Приятный внешний вид.
Хорошие технические показатели.
Минусы
Не очень качественная китайская сборка.
~~Makita HR2470~~
Bosch GBH 3-28 DRE
Bosch GBH 3-28 DRE
Основная информация:
мощность электрического мотора: 800 Вт;
скорость вращения: 900 об/мин;
энергия удара: 3.1 Дж;
частота ударов: 4000 уд/мин;
диаметр сверления бетона: ~28 мм;
особенности: реверс, патрон SDS-Plus, система защиты от вибрации.
На очереди у нас модель, занявшая третье место. Это перфоратор от фирмы Bosch, занимающейся производством строительного оборудования высокого качества. Однако при создании серии моделей GBH инженеры допустили несколько неточностей, которые экспертов сайта Obzor-Expert.com совсем не порадовали. Создание системы погашения вибрации с использованием противовеса чревато сложностями, с которыми столкнулись инженеры данной компании. В итоге они не добились качественной работы этой системы в своих перфораторах, из-за чего многие жаловались, причем не раз, на заклинивание, перегрев, а также трудности с переключением режимов работы.
И среди большого количества перфораторов, энергия удара которых доходит до 4 Дж, эксперты выбрали один единственный, который достоин внимания – GBH 3-28. Почему же?
Во-первых, нужно отметить малую вибрацию, вызываемую этим самым перфоратором. Это получилось благодаря смекалке инженеров, применивших другой подход к созданию перфоратора. Во-вторых, у него хорошая производительность вкупе с частотой и мощностью удара – показатели этой модели отлично подходят для работы с бетоном и кирпичом. Возможность быстрой замены кабеля и щеток также стоит внимания потенциального покупателя.
Инструмент может работать в трех вариантах – только долбление, только сверление, а также сверление с добавочными ударами.
К чему стоит относиться с некоторым подозрением – так это к редуктору. Его нужно часто смазывать. Кроме того, патрон, а точнее сам фиксатор типа SDS-Plus нужно защищать от пыли.
Плюсы
Создает мало вибраций.
Эффективно себя показывает в качестве перфоратора.
Хорошая производительность.
Достойный дизайн.
Минусы
Подтекание смазки в районе редуктора (только при высоких нагрузках).
~~Bosch GBH 3-28 DRE~~
ЗУБР ЗП-805ЭК
ЗУБР ЗП-805ЭК
Основная информация:
мощность электрического мотора: 805 Вт;
скорость вращения: 800 об/мин;
частота ударов: 3000 уд/мин;
энергия удара: 3.8 Дж;
диаметр сверления бетона: ~28 мм;
особенности: реверс, патрон SDS-Plus.
Переходим ко второму месту, и его занимает отечественный и доступный для многих перфоратор фирмы ЗУБР. Сразу же стоит отметить высокое качество сборки прибора – не зря ведь часто рекомендуют продукцию именно этой фирмы.
Да, этот прибор выделяется и другим преимуществом – своим высоким показателем энергии удара в 3.8 Джоулей. Этот показатель считается достаточно большим для домашнего перфоратора. При этом, правда, пришлось пожертвовать частотой ударов – когда у конкурентов она равна 4000 оборотов в минуту, данный ЗУБР имеет всего 3000 оборотов.
Важно! Как правило, решает не частота, а энергия удара.
Эксперты, несмотря на привлекательность этой модели (а она и вправду привлекательна), отметили сразу несколько ключевых моментов, которые нужно учесть в первую очередь при покупке. Первое – большой вес прибора, из-за чего с ним может быть затруднена работа. Второе – возникновение проблем при встрече бура и камня – жесткость предохранительной муфты сразу снижается. И третье – пластиковый корпус редуктора, при том, что алюминиевый гораздо прочнее.
Инструмент может работать в трех вариантах – только долбление, только сверление, а также сверление с добавочными ударами.
А в целом данная модель более чем достойна внимания потенциального покупателя.
Плюсы
Большая энергия удара, пусть и меньше её частота.
Доступная цена.
Внешний вид.
Хорошее качество сборки
Минусы
Неудачная реализация корпуса.
~~ЗУБР ЗП-805ЭК~~
BOSCH GBH 240
BOSCH GBH 240
Основная информация:
мощность электрического мотора: 790 Вт;
скорость вращения: 930 об/мин;
энергия удара: 2.7 Дж;
частота ударов: 4200 уд/мин;
диаметр сверления бетона: ~24 мм;
особенности: реверс, патрон SDS-Plus.
Победителем среди бытовых перфораторов признана другая модель немецкой компании Bosch – модель GBH 2-24, которая считается довольно привлекательной, причем по многим пунктам.
Как минимум, внимание стоит уделить этой модели из-за её цены. Правда, компания, желая уменьшить цену, пошла на некоторые «сокращения». Например, уменьшилась энергия удара и мощность мотора. Несмотря на принадлежность к «синему ряду» моделей Bosch, в котором, как правило, находится модели для профессионального применения, этот перфоратор больше подходит для дома. Далее следует отметить пластиковый корпус редуктора – такое решение кажется весьма спорным, ведь этот материал по прочности и рассеиванию тепла хуже алюминия.
Инструмент может работать в трех вариантах – только долбление, только сверление, а также сверление с добавочными ударами.
Нельзя не отметить недоработку в виде слабой защиты от вибрации. С тыловой накладкой можно добиться удобного охвата рукояти, но никак не снижения вибрации, производимой прибором во время работы.
Плюсы
Хорошая цена.
Неплохие показатели мощности.
Достойная внимания защита от вибрации.
Минусы
Редуктор плохо охлаждается, и сокращается срок его службы.
Создает много вибраций при работе.
Видео — Обзор BOSCH GBH 240
Отзывы и цены на BOSCH GBH 240
Возможно, вам будет интересно узнать, какой кондиционер лучше купить
Лучшие профессиональные перфораторы
AEG PN 11 E
AEG PN 11 E
Основная информация:
мощность электрического мотора: 1700 Вт;
скорость вращения: 250 об/мин;
энергия удара: 20 Дж;
частота ударов: 1950 уд/мин;
диаметр сверления бетона: ~50 мм, с буром — ~80 мм;
особенности: реверс, патрон SDS-Plus, система защиты от вибрации.
Открывает рейтинг профессиональных перфораторов модель от немецкой компании AEG. На неё мы обратили внимание по многим причинам. Во-первых, у этой модели достаточно большая мощность, чтобы работать с толстым слоем бетона – 1700 Вт. Во-вторых, энергия ударов в 20 Джоулей поможет быстро выполнить необходимую работу.
Отдельно стоит отметить плавный старт, который мало у каких профессиональных приборов такого типа можно найти.
Перейдем к прочим прелестям этой модели. Мы уже упоминали мощный мотор, но не упоминали его ограничитель холостого оборота. И такое решение можно считать поистине правильным, ведь с этим ограничителем срок службы перфоратора увеличивается.
Инструмент может работать в двух вариантах – только долбление и сверление с добавочными ударами.
Вес аппарата, к сожалению, вышел большим, и в этом кроется недостаток прибора – будет неудобно работать, особенно при использовании перфоратора в горизонтальном положении, когда весь вес давит на руки оператора.
И все же свою цену данная модель всецело оправдывает, так что к ней стоит присмотреться.
Плюсы
Высокая мощность.
Плавный старт.
Легкое сверление любого материала.
Превосходная надежность.
Минусы
Большой вес аппарата.
~~AEG PN 11 E~~
DeWALT D25773K
DeWALT D25773K
Основная информация:
мощность электрического мотора: 1700 Вт;
скорость вращения: 290 об/мин;
энергия удара: 19.4 Дж;
частота ударов: 2210 уд/мин;
диаметр сверления бетона: ~51 мм;
особенности: патрон SDS-Plus, система защиты от вибрации.
Четвертое место – за моделью фирмы DeWALT. Будучи промышленным перфоратором, он имеет всего лишь один основной режим – долбление. Патрон у этой модели довольно хороший – принадлежит стандарту SDS Max. Теоретически им можно сверлить, но этого, как правило, им не делают.
Данная модель – прекрасный вариант для сверления и долбления следующих материалов:
бетон;
камень;
толстая кирпичная кладка и т.д.
Из-за большого веса нужно будет привыкать к использованию данного прибора. Зато у этой модели нельзя не отметить хороший баланс и эргономичность, а также весьма неплохой по мощности мотор на 1700 Вт. Также у этой модели вполне надежный редуктор и крепкий ударный механизм.
Перфоратор DeWALT D25773K порадует своей силой удара в 19.4 Джоулей. Этого, как правило, хватает для необходимых нужд в виде долбления/бурения бетона и железобетона. Сверлить, к сожалению, он не может.
Будучи оборудованным системой автоподдержания скорости вращения, особой защитой от вибрации, а также предохранительной муфтой, данный прибор вполне заслуживает внимания и даже покупки.
Плюсы
Легкий в пользовании.
Качественная конструкция.
Установлена предохранительная муфта.
Минусы
При выполнении тяжелых работ может подвести.
~~DeWALT D25773K~~
Makita HR5001C
Makita HR5001C
Основная информация:
мощность электрического мотора: 1500 Вт;
скорость вращения: 240 об/мин;
энергия удара: 17.5 Дж;
частота ударов: 2150 уд/мин;
диаметр сверления бетона: ~50 мм – с буром;
особенности: реверс, патрон SDS-Plus.
Да, эта модель в сравнении с продукцией фирмы AEG проигрывает по части эргономики и производительности, однако есть одно «но» — у этой модели лучше, чем у AEG или DeWALT реализованы основные функции перфоратора – долбление и бурение. Так что уже это даёт понять, что этот прибор от Makita достоен внимания.
HR5001C – перфоратор профессионального типа. А это значит, что он будет:
мощным;
с хорошей силой удара;
тяжелым.
И все эти три пункта совпадают. Довольно мощный мотор на 1500 Вт в сочетании с силой удара в 17.5 Джоулей и весом более 10 кг – это первое, что можно сказать про эту модель. Теперь чуть подробнее.
Во-первых, нужно сразу выделить рукоятку. Она не прямая, как у многих, а более нестандартная – D-образная. Это придаёт большее удобство в «горизонтальной» работе. Во-вторых, используется довольно надёжное крепление типа SDS-Max. Кроме того, это крепление имеет защиту от пыли и легкую разблокировку на экстренный случай.
Поскольку энергия удара и его частота находятся примерно на одном уровне, что и у AEG, нужно учитывать, что вам важнее. Если важнее производительность, качество и особенности конструкции, то лучше выбирать эту модель. Если же важнее уровень шума, то лучше присмотреть себе более «тихого» профессионала.
Инструмент может работать в двух вариантах – только долбление и сверление с добавочными ударами.
Отдельное «спасибо» можно сказать за внедрение индикатора износа щеток, благодаря которому уже не пропустить момент их замены.
Плюсы
Отличная производительность.
Может долбить и не вращать насадку.
Приятный внешний вид.
Наличие индикатора износа щёток.
Минусы
Большой вес аппарата.
~~Makita HR5001C~~
BOSCH GBH 12-52 D
BOSCH GBH 12-52 D
Основная информация:
мощность электрического мотора: 1700 Вт;
частота ударов: 2150 уд/мин;
энергия удара: 19 Дж;
скорость вращения: 220 об/мин;
диаметр сверления бетона: ~52 мм;
особенности: патрон SDS-Plus.
Второе место было отдано фирме Bosch, сделавшей модель с внешне явной отсылкой к духу восьмидесятых годов. И в ней больше видно работу дизайнеров, нежели инженеров. Так вот, есть явный пример их работы – вокруг редуктора стоит решётка, защищающая руку от горячего корпуса.
Перейдем к более подробному рассмотрению модели. Во-первых, нужно отметить весьма приятный дизайн, благодаря которому работать таким инструментом приятно. Во-вторых, важны весьма неплохие показатели мощности, энергии удара и частоты ударов. С ними можно не переживать за работу – перфоратор сможет абсолютно спокойно выполнять свои «обязательства». В-третьих, нужно отметить хорошую защиту задней рукояти, но в этом есть и минус– дополнительная рукоять не защищена, и потому присутствует проблема управления данным прибором во время работы.
Если с этим разобраться самостоятельно придуманными методами, то прибор, в целом, очень даже достойно себя показывает в деле.
Инструмент может работать в двух вариантах – только долбление и сверление с добавочными ударами.
Плюсы
Задняя рукоять качественная, она способна погасить созданную вибрацию.
Вполне хороший показатель энергии удара.
Высокая мощность, благодаря которой удобно работать.
Хорошо пробивает стены малой и средней толщины, есть потенциал и на очень толстые стены.
Минусы
Нет защиты у дополнительной ручки от вибрации.
~~BOSCH GBH 12-52 D~~
Metabo KHE 96
Metabo KHE 96
Основная информация:
мощность электрического мотора: 1700 Вт;
скорость вращения: 250 об/мин;
энергия удара: 27 Дж;
частота ударов: 1950 уд/мин;
диаметр сверления бетона: ~50 мм, с буром — ~80 мм;
особенности: патрон SDS-Plus, система защиты от вибрации.
И теперь мы переходим к фавориту. Данная модель хоть и напоминает внешне любой перфоратор от AEG, но все же у неё есть некоторые свои особенности, присущие продукции знаменитой фирмы Metabo. Их мы и рассмотрим.
Metabo KHE 96, прежде всего, может порадовать своей универсальностью. Сменив патрон, вы сможете превратить прибор из перфоратора в дрель-шуруповерт и наоборот. Наличие встроенной системы демпфирования снижает вибрацию. В дополнение к этому идёт фирменная рукоятка типа MVT (Metabo VibraTech), созданная по особой технологии и призванная уменьшить вибрацию.
Также необходимо отметить использование полноволновой электроники VTC (Vario-Tacho-Constamatic). Она позволяет управлять количеством оборотов в минуту с учетом свойства обрабатываемого материала, что позволяет делать более точечные работы и продлить срок службы частей инструмента. Кроме того, VTC умеет сохранять на постоянной основе скорость, что также повышает точность работы.
Данная модель радует наличием плавного пуска, так необходимого в большинстве дрелей, перфораторов и прочих инструментах подобного рода. С ограничителем глубины можно добиться конкретных размеров отверстий без повреждения обрабатываемого материала.
Инструмент может работать в трех вариантах – только долбление, только сверление, а также сверление с добавочными ударами.
Также нужно отметить предохранительную муфту автоматического типа, способную механически отсоединить привод в случае возникновения проблем со сверлом, например, его блокировкой. Это значительно повышает уровень безопасности при работе с данным инструментом.
Но тут кроется одно «но» — конструкция этой муфты сделана из пластика, который по прочности ниже, чем алюминий. Потому возможны проблемы в виде поломки, осечки и прочего.
Важно! Нужно внимательно следить за состоянием предохранительной муфты.
Подводя итог, можно сказать, что данная модель – лучшая в своем деле. Мы рекомендуем ее к приобретению.
Плюсы
Хорошие показатели мощности модели.
Большая энергия удара.
Удобства в пользовании.
Приятный внешний вид перфоратора.
Качество сборки довольно высокое.
Минусы
Муфта сделана из пластика, что хуже, чем алюминиевые варианты.
Отзывы и цены на Metabo KHE 96
Цели использования перфоратора
Перед выбором любого перфоратора (неважно, домашнего или профессионального) нужно убедиться, нужен ли на самом деле данный инструмент или можно обойтись ударной дрелью, которая будет компактнее, дешевле и универсальнее. При этом стоит понимать, что такого рода дрель не всегда способна выполнять поставленные вами задачи.
Чтобы понять, нужен ли вам перфоратор, вы должны учесть, с какими именно материалами вы планируете работать, как часто, насколько сложная работа и многое другое. Например, если у вас стена из дерева, кирпича или бетона, а вам нужно сделать небольшое отверстие, и это желание появляется раз во много лет, то вам вполне хватит дрели.
Прежде чем покупать перфоратор, нужно понять, действительно ли вам потребуется этот прибор
Если же предполагаются строительные работы дома или вам нужен качественный инструмент для постоянной работы, то тогда уже стоит обратить внимание на перфоратор. Тогда поднимается второй вопрос – нужен тот, который для дома, или профессиональный вариант. В таком случае нужно задумываться о нескольких параметрах, таких как мощность, энергия удара, количество ударов в минуту и так далее.
Разрешив все насущные вопросы и убедившись, что вам нужен перфоратор, вы можете приступить к его поиску.
В строительных работах перфоратору нет равных
Возможно, вам будет интересно узнать, какую панель стоит купить — индукционную или электрическую
Перфоратор и ударная дрель: каковы отличия между ними?
На сегодняшний день существует два прибора, подходящих для того, чтобы продолбить отверстие в твердом материале – перфоратор и ударная дрель. Каждый из этих двух вариантов имеет свои различия. Их мы и рассмотрим ниже.
Начнем с ударной дрели. Она, как правило, является довольно простым в управлении и компактным по размеру устройством, способным работать в режиме долбления. Легкий вес позволяет удерживать инструмент в одной руке и уменьшает оказываемое давление при работе в горизонтальной плоскости. Отличается ударная дрель от перфоратора, в первую очередь, своими показателями энергии удара и количества ударов в минуту. Дрель делает частые, пусть и слабые удары. Амплитуда при этом сохраняется короткой. Мощности ударной дрели хватает на кирпич, однако для большей эффективности работы нужно оказывать силу путём нажатия на инструмент во время его работы. С бетоном такой инструмент, к сожалению, вряд ли справится.
Ударная дрель – дешево, компактно, но с бетоном она работать вряд ли сможет
Перфоратор же, в отличие от ударной дрели, способен проделать отверстие в любом из основных материалов – камень, кирпич и даже армированный бетон. Большая энергия удара в сочетании с такой же большой частотой удара делает этот инструмент подобием отбойного молотка. Амплитуда довольно высокая, кстати. Нажимать на инструмент не надо, мощности хватает сполна. Единственный минус – размеры и вес аппарата, увеличившиеся в разы по сравнению с ударной дрелью.
Нужно продолбить отверстие в бетоне или любом другом материале? Тогда берите перфоратор – он вас не подведет
Про дополнительные опции
Все мы знаем, что перфоратор должен быть удобным и эффективным. И от этого часто зависит конечный результат работы.
Да, основные составляющие в виде мощности, энергии удара и прочих показателей важны, но не меньший вклад в успех определяют и дополнительные опции. Они могут сделать работу удобнее, облегчить этапы ремонта или строительства, увеличить срок службы оборудования и так далее.
Рассмотрим в таблице ниже наиболее популярные дополнительные опции.
Функция Описание
Защитная муфта Предохранительная муфта – одно из средств повышения безопасности работы с инструментом такого рода, а также предотвращения повреждений. Как правило, каждый перфоратор с такой опции имеет следующую особенность: когда достигается максимально допустимый крутящий момент, патрон и элемент электромотора отделяются друг от друга. Если муфты нет, то либо механизм повреждается, либо инструмент становится неуправляемым.
Регулятор частоты вращения Данная опция сродни «круиз-контролю» у автомобиля – заданная скорость, когда она будет достигнута, будет поддерживаться на постоянной основе. Увеличения можно не ждать. Так можно сильно облегчить работу со «сложными» материалами.
Реверс Возможность сменить направление вращения патрона позволяет избавиться от заклинивания бура. Без реверса восстановить работу перфоратора будет несколько сложнее.
Ограничитель глубины сверления Если вы видите штырь на дополнительной рукоятке – значит перед вами ограничитель глубины сверления. С ним повышается точность работы.
Система защиты от вибрации Данная опция просто жизненно необходима, когда предстоит много работы. Система является комплексной и, как правило, включает в себя особую рукоятку, а также систему демпфирования.
Дополнительные функции расширяют возможности пользования данным инструментом
Итоги
Напомним, на что обращать внимание при выборе будущего перфоратора для дома или работы:
количество режимов;
какими являются эти режимы;
энергия удара;
мощность электромотора;
количество ударов в минуту;
используемый тип патрона.
Нужно понимать, что перфоратор – покупка крайне серьёзная, и универсального варианта найти нельзя. Поэтому нужно искать именно такой прибор, который удовлетворит все требования потенциального покупателя.
Видео — Как правильно выбрать перфоратор
Голосование: лучший перфоратор
Какой перфоратор вы бы выбрали или посоветовали бы выбрать?
Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!
Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать
Помогла статья? Оцените её Загрузка…
вставить сверло, штробить стены, заточить бур и прочее, полезное видео
Автор Ангел Плодородия На чтение 9 мин. Просмотров 1.4k. Опубликовано 28.12.2016
Перфоратор был изобретён в 1851 году как инструмент для горнодобывающей промышленности. В 1932 году компания Бош презентовала в Германии первый электромеханический ударный перфоратор, предназначенный для строительных работ. С тех пор БошХаммеры выпускаются серийно, лицензии на производство приобрели и другие фирмы. Основные функции перфоратора: сверление, бурение и удар. Как правильно пользоваться перфоратором, выполняя различные виды работ?
Принцип действия перфоратора
Новаторская суть изобретения перфоратора заключается в том, что ударная сила генерируется самим инструментом. Происходит это за счёт преобразования вращательной энергии электродвигателя в поступательное движение поршня. Поршень приводит в движение боёк (ударник), который уже непосредственно выполняет работу.
В зависимости от того, какой инструмент используется, какой режим активирован, перфоратор может сверлить, бурить или работать в режиме отбойного молотка.
Номинальная мощность перфоратора колеблется в диапазоне от 1,5 кДж до 20 кДж. Если представить, что с высоты 1 м на пол уронили гирю весом в 1кг, то она ударит по поверхности пола с силой в 1 кДж. Соответственно, 20-килограммовая гиря ударит с силой 20 кДж.
Правила пользования прибором
Перфораторы широко используются в современном строительном производстве, они заменили монотонный и малоэффективный ручной труд. Но его использование сопряжено с определёнными рисками, о которых надо знать, прежде чем приступать к работе.
Работа с перфоратором требует аккуратности
Прежде всего работать нужно исправным инструментом в штатном режиме, разрешённом производителем. Электропитание должно обеспечиваться через кабель, сечение которого соответствует потребляемой мощности.
После транспортировки перфоратора в холодное время года для размягчения смазочных жидкостей внутри механизма необходимо выждать не менее получаса.
Оператор, осуществляющий работу, должен быть здоров. Перед работой необходимо изучить инструкцию к прибору и правила техники безопасности.
Основные режимы работы перфоратора
Перфораторы работают в нескольких основных режимах, переключаемых оператором в зависимости от проводимых работ.
Режимы работы перфоратора: сверление, бурение, удар
Сверление
Выполняется после переключения регулятора в соответствующий режим (пиктограмма сверла). Подавляющее количество моделей перфораторов снабжены функцией постепенного набора оборотов рабочего вала. Управляется частота оборотов с помощью кнопки пуска. При слабом нажатии обороты от ноля плавно поднимаются выше. При нажатии кнопки до упора обороты становятся максимальными.
В зависимости от того, какой материал надо просверлить, рекомендуется регулировать частоту оборотов сверла или бура. Так, деревянные изделия лучше всего сверлить на высоких оборотах, металлические на низких, а бетон или камень — на средних.
Чаще всего перфоратор используется для сверления камня или бетона. Связано это с тем, что устройство патрона для крепления бура имеет люфт в продольной оси, рассчитанный на ударно-бурильную функцию. Поэтому при сверлении отверстий в дереве или металле не всегда можно достичь желаемой точности. Наконечник бура может слегка «вилять».
Для точного сверления отверстий рекомендуется использовать кулачковый патрон с SDS-хвостовиком. Сверло без люфта закрепляется в кулачковом патроне, который вставляется в перфоратор. Кулачковый патрон входит в комплект либо приобретается отдельно. С помощью сменного патрона можно сверлить любые отверстия и материалы.
В режиме сверления можно использовать перфоратор как миксер для замешивания различных строительных смесей — от краски до лёгких штукатурных и гипсовых составов. Большое удобство заключается в том, что скорость и направление вращения удобно регулируются.
Бурение
Режим бурения включается переводом регистра переключателя в среднее положение (нужно выбрать пиктограмму сверла и молотка). Обычно обозначается знаком нарисованного на корпусе сверла и молотка одновременно. Применяется бурение для долбёжки бетонных и каменных материалов. Можно не только делать отверстия, но также прокладывать каналы для разводки электрических и других кабелей в штукатурке или кирпичных стенах.
Так как бурение имеет множество разнообразных форм, инженерами разработаны многочисленные насадки для ведения работ в различных условиях. Все их объединяет наличие специального хвостовика, который совмещается с патроном SDS+.
Удар
Ударный режим применяется для монтажных и демонтажных работ. На переключателе режимов обозначен пиктограммой молотка. При работе в этом режиме отсутствует вращение рабочего вала. Происходит только поступательное движение инструмента.
Реверс
Функция реверса позволяет переключать направление вращения патрона в разных направлениях.
Переключатель реверса находится под рукой
Часто при бурении железобетонных конструкций бур упирается в арматуру и входит с ней в клинч. Для того, чтобы освободить его, предусмотрен переключатель реверса, который даёт возможность провернуть бур в обратном направлении и продолжить бурение, минуя арматуру. Обычно кнопка реверса расположена непосредственно возле пусковой кнопки агрегата.
Режим реверса превращает перфоратор в шуруповёрт, которым можно закручивать и откручивать болты, гайки и шурупы любого размера и конфигурации.
Дополнительные возможности инструмента
Кроме вышеперечисленных, к стандартному набору опций в современном перфораторе относятся:
линейка для определения глубины отверстия;
рычаг фиксации рабочего положения пусковой кнопки;
предохранительная муфта — останавливает работу мотора при заклинивании бура.
А также в конструкцию каждого устройства заложены системы:
пылеудаления — крыльчатка на двигателе с системой отводящих пыль каналов;
погашения вибрации — специальные пружины между корпусом и силовым агрегатом;
электронного регулирования работы и контроля состояния щёток на коллекторе электромотора.
Важное правило, несоблюдение которого может привести к выходу перфоратора из строя. Переключение режимов должно производиться только при полной остановке работы инструмента.
Видео: переключение режимов перфоратора
Правила безопасного использования инструмента
Использовать перфоратор допустимо только с применением личных средств защиты. К ним относятся защитные очки, наушники, перчатки, респиратор. Одежда должна быть без развевающихся длиннополых элементов. Волосы собраны под головным убором. Обувь должна быть сухой, удобной и нескользящей, желательно с носками, усиленными металлическими пластинами.
Внимание. Работать перфоратором в позах с неустойчивой точкой опоры запрещено. Отдача при бурении может вывести человека из равновесия, в результате возможны травмы.
Уровень шума работающего инструмента колеблется в районе 100–110 дБ. Если обрабатываемая поверхность резонирует (например, бетонная стена), то шумность может достигать 140–150 дБ. Такая звуковая нагрузка может привести к возникновению соматических заболеваний или психических расстройств. Необходимо применять наушники или беруши.
Как вставить / вытащить сверло или бур
Чтобы работа с перфоратором была безопасной, необходимо освоить несколько простых навыков. К обязательным умениям относятся установка и снятие сверла, бура или любой другой насадки.
Установка рабочего инструмента
На всех перфораторах установлен патрон типа SDS+, не требующий ключей. В отличие от кулачковых патронов установка сверла занимает секунды:
Оттянуть основание патрона вниз.
Вставить хвостовик сверла в отверстие.
Отпустить основание патрона, пружина вернёт патрон на место, механизм запорных шариков надёжно зажмёт бур в своих металлических объятиях.
Проверить надёжность крепления сверла, потянув его на себя. Режущий инструмент не должен выниматься.
Установка бура в перфоратор занимает секунды
Правильно установленный бур не должен выходить из гнезда более чем на 1 см при попытке вытянуть его руками.
Если в перфоратор установлен кулачковый патрон, закрепить бур можно традиционным методом — вращением корпуса патрона вокруг собственной оси до затягивания резьбы.
Снятие рабочего инструмента
Чтобы снять сверло или насадку после работы или для замены необходимо:
Дождаться полной остановки вращения патрона.
Оттянуть основание патрона вниз до упора.
Вынуть из патрона сверло.
Отпустить основание патрона.
Внимание! От трения сверло сильно нагревается. Используйте перчатки, чтобы не получить ожог.
Оснастка перфоратора
Чтобы получить более полное представление о широких возможностях перфоратора, совершим краткий экскурс в мир насадок, которые применяются в работе этого электроинструмента. Основные виды насадок:
Буры. «Свёрла», предназначенные для бурильных работ по камню и бетону. На конце усилены твердосплавной головкой. Основное предназначение — проведение монтажных работ, крепёж, проводка коммуникаций.
Коронки (цифенборы). Устройство для вырезания отверстий большого диаметра. Если необходимо сделать отверстие большой глубины, с коронками применяют специальные переходники, позволяющие выдвигать оснастку на нужную длину. Успешно применяются для обработки керамической плитки, в монтаже электрооборудования.
Зубила. Самая многообразная категория насадок для перфоратора. Различаются размерами, формой, длиной и шириной рабочей поверхности. Бывают зубила в форме пики, в форме плоской лопатки, а также канальные зубила (штроберы), предназначенные для выдалбливания каналов в бетонных или кирпичных стенах. Незаменимый помощник при демонтажных работах (снятие старой плитки, демонтаж стяжки, подгонке и выравнивании кирпичной кладки перед штукатуркой).
Фотогалерея: буры, коронки и зубила
Буры для сверления камня и бетона
Коронки сверлят большие отверстия
Зубила режут бетон и долбят канавки
Устанавливаются все виды насадок в SDS+ патрон одинаково, в фиксации используется принцип подвижных зажимных шариков. При правильной установке оснастка может свободно перемещаться по продольной оси, не выпадая при этом из гнезда.
Если загорелся красный светодиод на контрольной панели перфоратора, это означает, что агрегат работает с превышением нормативной нагрузки на двигатель. Следует провести технический осмотр и устранить причину перегрузки.
Где ещё применим перфоратор
Сфера применения перфоратора не ограничивается лишь работой с бетоном или камнем. Везде, где требуется ударная техника, можно применять этот универсальный аппарат.
Забиваем в землю трубу
Тяжёлые перфораторы — массой свыше 8 кг и ударом до 20 кДж, применяют при забивании абиссинской скважины. Оцинкованную трубу с острым наконечником ставят вертикально и, используя режим молотка, загоняют в землю. Конечно, диаметр такой трубы не может быть большим (до 1 дюйма). Но и этого достаточно, чтобы обеспечить водой среднюю семью. Таким методом пользуются при устройстве водозабора в местах, недоступных тяжёлой бурильной технике.
В режиме удара перфоратор забивает трубу в землю
Трамбуем грунт в теплице
Неплохо зарекомендовало себя применение насадки на перфоратор для трамбовки грунта. Она представляет собой плоскую металлическую пластину, которой «утаптывают» площадку земли. Применяется в локальных масштабах при строительстве теплиц, обустройстве грядок.
С трамбовочной насадкой перфоратор пригодится в огороде
Мешаем цементные смеси
Главная часть перфоратора — вращающийся патрон. Этого достаточно, чтобы поручить перфоратору замешивание цементной стяжки или плиточного клея. Всё, что необходимо — приобрести насадку-миксер с хвостовиком SDS+.
С насадкой-миксером перфоратор замешивает цемент
Подводя итог, хотелось бы заметить, что данная статья носит ознакомительный характер. Полная информация изложена в руководстве по эксплуатации, которое каждый производитель прилагает к своей продукции.
У инструментов, произведённых различными компаниями, различаются рабочие показатели и характеристики, есть особенности эксплуатации. Это необходимо учитывать при использовании оборудования в процессе работы.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Photo Punch для Android — APK Скачать
★ Обзор CNET «Веселое приложение для создания мэшапов фотографий с долей ошибок»
http://goo.gl/MBqRQ
ПЕРВОЕ В МИРЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЗДЕСЬ!
Создавать веселые, ошеломляющие, шокирующие, трогательные и другие виды запоминающихся фото-мэшапов еще никогда не было так просто. На самом деле, раньше это было невозможным.
Photo Punch позволяет легко вырезать именно то, что вы хотите, из одного изображения и вставлять его в другое. Теперь вы можете создавать потрясающие фотомешапы, как профессионал, всего за секунду или меньше.
С Photo Punch теперь вы можете мгновенно вырезать точные части изображений. Это так же просто, как нарисовать круг. Вы просто рисуете круг вокруг области, которую хотите «пробить», и вуаля!
▒▒ КАК ЭТО РАБОТАЕТ ▒▒
1. «Вырежьте» изображение → 2. Добавьте фон → 3. Украсьте немного или много → 4. Поделитесь своим шедевром → 5. Наслаждайтесь чудесами Photo Punch .
▒▒ ОСОБЕННОСТИ ▒▒
★ Супер-пупер Smart Punch
— Удар: нарисуйте круг вокруг части изображения, чтобы вырезать его.Или вырежьте ножницами. Добавьте к пуншу, вырезав ножницами большую часть рисунка. Сотрите ластиком часть пуансона. Вот и твой удар!
— Библиотека Punchshot: Библиотека Punchshot: Снимки автоматически сохраняются в библиотеке, так что вы можете получить их обратно в любое время и поделиться ими с другими.
★ Украшательства
— Фоны: Вы можете сделать свои собственные фотографии для использования в качестве фона или выбрать один из наших.
— Фильтры: выберите один из фильтров, чтобы придать цвет вашим снимкам.
— Границы: используйте Punchshots как есть или добавьте границу, чтобы выделить их.
— Наклейки: украсьте свои изображения более чем 100 наклейками, включая глупые лица, драматические сообщения и многое другое.
— Текстовый пузырь: выразите больше о своем изображении с помощью текста!
★ Галерея
— Смотрите, что нового и что популярно в сообществе Photo Punch, оставляйте комментарии и ставьте лайки творениям других людей Photo Punch.
— Моя галерея: просматривайте и редактируйте свои материалы на Photo Punch.
— Поделиться: мгновенный обмен доступен для Facebook, Twitter и т. Д.
Положите конец бесконечному обмену изображениями. Поделитесь чем-нибудь уникальным, веселым, вдохновляющим, веселым…
ПРИШЛО ВРЕМЯ ТВОРЧАТЬ С ФОТО УДАР!
Photo Punch vs Graphic Punch — American Button Machines
В чем разница между штампом для фотографий 2,25 дюйма и перфоратором 2,25 дюйма? Разве они оба не резцы кругов для фотографий?
Ну и да, и нет. Единственная разница между графическим перфоратором 2,25 ″ и перфоратором 2.25 ″ фотопанш — это размер круга, который они вырезали. Машина для изготовления пуговиц 2,25 дюйма не может принимать настоящую фотобумагу (она слишком толстая), поэтому у нас есть перфоратор для фотографий, который вырезает круг немного меньшего размера, чем перфоратор стандартного размера.
Вместо бумаги, оборачивающей и закрывающей задний край пуговицы (который все равно никто не видит), вырезка для фотографий специального размера поместит фотографию на верхнюю поверхность пуговицы, а майлар надежно зафиксирует ее. Это очень хорошая кнопка для фотографий, потому что фотография покрывает всю переднюю часть, которую все видят естественным образом.
Никаких догадок не требуется, так как в штампе пуговичной машины выделяется специальная область, чтобы фотография каждый раз, каждый раз сохраняла правильное центрирование! Взгляните на изображения ниже. Размер вырезанной бумаги отличается, однако готовые пуговицы спереди выглядят точно так же, когда вы их носите.
Модель 2225 специально разработана для работы с кнопками для фотографий, но ее также можно использовать со стандартной бумагой для принтера.Вы не заметите разницы, пока носите пуговицу, но если вы ее снимете, вы увидите небольшой серебристый край на обратной стороне кнопки. Однако это не проблема, потому что передняя часть корпуса и задняя крышка одного цвета металла, поэтому переход плавный.
На самом деле, я сомневаюсь, что кто-то вообще заметит разницу, если вы не отключите кнопку фото и не скажете, что искать. Если вы хотите еще больше улучшить свои кнопки с фотографиями, вы можете добавить кольцо с акцентом, чтобы обрамить край вашей кнопки, и добавить немного пуговицы!
Акцентные кольца доступны в 10 различных цветах: синий, красный, фиолетовый, зеленый, розовый, золотой, черный, радужная призма и искрящийся переливающийся.Сохранить
Сохранить
Как придать вашим пейзажным фотографиям дополнительный эффект за один простой шаг
Вы когда-нибудь чувствовали, что вашей пейзажной фотографии не хватает небольшой мощности? Вы смотрите на изображения других фотографов, и их цвета имеют очень привлекательный контраст. Но независимо от того, сколько вы играете с HSL (оттенок, насыщенность, яркость), контрастность, яркость или насыщенность, ваши цвета просто не получают той же глубины и контрастности и в конечном итоге выглядят поддельными и перенасыщенными.
Качество используемых линз сильно влияет на цвет (более дорогие линзы обычно дают гораздо лучший цветовой контраст, чем линзы начального уровня).Но есть шаг, который вы можете сделать при постобработке ваших недавних пейзажных фотографий, чтобы придать цветам дополнительную яркость и контраст и, что более важно, не дать им выглядеть переваренными.
Цветовое пространство
Возможно, вам известен термин «Цветовое пространство», который по существу определяет, как устройства представляют цвет. Двумя наиболее распространенными цветовыми пространствами являются Adobe RGB и sRGB. Adobe sRGB используется в Интернете и на многих интеллектуальных устройствах. Adobe RGB немного больше sRGB и может отображать больше цветов.Однако это не единственные цветовые пространства. Lightroom, например, использует один из самых больших (способный воспроизводить большее количество цветов) под названием ProPhoto RGB.
Но хватит о цветовых пространствах! Я уже вижу, как твои глаза остекленели, мои уже смотрят, когда я печатаю это. Но знание того, что существуют разные цветовые пространства, может быть полезным. Не обязательно знать, как именно они работают.
Преобразовать в цвет лаборатории
Цветовое пространство, которое вы хотите распознать, — это LAB Color.Как это работает? Не имеет значения. Но как вы можете использовать его, чтобы придать вашим изображениям дополнительную яркость? В этой статье я объясню, как это очень простой шаг (я имею в виду простой!), Который поможет придать вашим изображениям дополнительный эффект с помощью цветового пространства LAB в Photoshop.
Хорошо, сначала вам нужно перенести свое изображение в Photoshop. Перед этим вам может потребоваться немного проработать изображение в Adobe Camera Raw или Lightroom. Устраните проблемы с экспозицией, исправьте баланс белого и т. Д.
Это изображение, которое я использую в качестве примера.
Это изображение было очень мало изменено до Photoshop. Было применено простое кадрирование, общий контраст и коррекция экспозиции.
Теперь, когда ваши изображения открыты в Photoshop, первое, что вам нужно сделать, это преобразовать их из Adobe RGB или sRGB (в зависимости от того, что вы установили в качестве рабочего цветового пространства в Photoshop) в LAB Color.
Для этого перейдите в: Изображение> Режим> Цвет лаборатории.
Галочка рядом с RGB Color означает, что в настоящее время используется Adobe RGB.
Теперь Photoshop использует вместо этого LAB. Вы вообще не заметите изменений на этом этапе, потому что с вашей стороны ничего не изменилось. Все, что вам нужно сделать, это указать Photoshop, какой метод использовать для отображения цветов.
Добавьте корректирующий слой Curves
С вашим изображением в LAB Color следующим шагом будет создание корректирующего слоя «Кривые». Как только этот слой будет создан, вы должны увидеть что-то вроде этого:
Как правило, он ничем не отличается от любого другого корректирующего слоя «Кривые», за исключением одного момента.Вместо RGB в раскрывающемся меню вы увидите Lightness.
После создания этого корректирующего слоя следующий шаг — щелкнуть раскрывающееся меню «Яркость». Это вызывает легкость, A, B; это сокращение от LAB!
Отрегулируйте канал A
Теперь вам нужно выбрать A-канал. С выбранным A-каналом переместите точку привязки тени в нижний левый угол к нижнему центру. Вы заметите, что числа ввода увеличиваются с -128.В качестве отправной точки мне нравится доводить это значение до -100. Теперь найдите точку привязки выделения (вверху справа) и переместите ее к центру вверху на то же значение; для -100 установите его на 100.
Заметили, что точки привязки одинаково смещены к центру?
Вы заметите странные вещи, происходящие с вашими цветами, когда будете перемещать точки привязки. Не паникуйте — это должно произойти.
Отрегулируйте канал B
Теперь проделайте те же шаги с одинаковыми значениями для теней и светов для B-канала.
Те же шаги были проделаны для канала B
ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что ваше выходное значение остается равным -128 для теней и 127 для светлых участков. Если эти числа изменены, это означает, что точка привязки поднимается снизу для теней и опускается сверху для светлых участков. Вы просто хотите перетащить ползунки по горизонтали (а не перемещать их вверх или вниз).
Теперь, когда созданы каналы A и B, цвет и цветовой контраст вашего изображения должны отличаться от оригинала.Вот как выглядит мое исходное изображение после этих шагов.
Это после установки для теней A / B значения -100, а для светлых участков — 100.
Тонкая настройка
Для меня это выглядит несколько преувеличением. Без проблем! Чтобы изменить это, все, что вам нужно сделать, это уменьшить величину перемещения точек привязки как в каналах A, так и в каналах B. Обычно я считаю, что увеличение числа шагов на 10 является наиболее полезным.
Если вы чувствуете, что ваше изображение требует большей выразительности, вам нужно подвести опорные точки ближе к центру.Только не забудьте сохранить каждое значение по тени / свету, каналы A / B одинаковы.
После увеличения числа на моих изображениях я почувствовал, что -110/110 в A / B работает лучше всего (см. Ниже).
Конвертировать обратно в RBG
Когда вы будете довольны тем, как выглядит ваше изображение, пора снова изменить его на RGB. Чтобы изменить изображение с LAB на RGB, выберите: Изображение> Режим> Цвет RGB.
Вы будете предупреждены, что изменение режима приведет к отмене корректирующих слоев, но это нормально.Нажмите OK, и вы вернетесь в RGB. Вы заметите, что корректирующий слой «Кривые» исчез, а ваше изображение стало фоновым слоем. Однако эффект на цветах должен остаться. Теперь вы можете редактировать фото сколько угодно.
Итак, это очень простой способ добавить больше цвета к вашим изображениям. Просто запомните эти два момента:
Это то, что вы должны делать в начале редактирования вашего изображения в Photoshop, а не в конце, поскольку вы потеряете все свои корректирующие слои при смене режимов.
Не забудьте изменить точки привязки A / B b на одно и то же значение, чтобы исключить странные вещи, происходящие с вашими цветами.
Пробивая плоскую фотографию
Описание проекта
Добавление большей глубины к плоским фотографиям — распространенная цель постобработки. В этом руководстве вы узнаете, как добавить яркости к плоским фотографиям с настройками четкости, контрастности и яркости. Узнайте, когда использовать каждую технику, в какой степени применять и многое другое.
Фотографии: Дэвид Шукри
Выписка
Что делает фотографию плоской?
Необработанные необработанные фотографии иногда могут выглядеть плоскими, иметь нейтральный вид и низкую контрастность.Данные изображения сжимаются до средних тонов, оставляя мало деталей в тенях и светлых участках. Плоские фотографии можно легко улучшить с помощью постобработки, а придание изображению большей выразительности — обычная цель редактирования.
Для этой демонстрации мы будем использовать Exposure от Alien Skin Software. Если у вас нет Exposure, загрузите полнофункциональную пробную версию с нашего веб-сайта.
Как исправить плоскую фотографию
Элементы управления, показанные в этом видео, применяют глобальные настройки к вашему изображению, то есть они влияют на всю фотографию.Чтобы ограничить применение этих корректировок определенными частями изображения, используйте инструмент «Кисть». Посмотрите видео о чистке зубов на нашем веб-сайте, чтобы узнать, как внести локальные корректировки.
Контраст
Контрастность — это разница между светлыми и темными значениями изображения. Во многих случаях простое повышение контрастности добавит необходимой выразительности плоской фотографии. Контрастность обычно лучший выбор для придания выразительности портрету, чем четкость.
Увеличение контраста увеличивает динамический диапазон фотографий.Это перемещает тона на гистограмме влево и вправо. Уменьшение контраста приведет к сглаживанию изображения и сдвинет тона к центру. [показать] При настройке контрастности цель состоит в том, чтобы динамический диапазон окончательного изображения охватывал всю гистограмму, включая несколько пикселей на обоих концах спектра.
Насколько контраст?
Слишком высокая контрастность может привести к потере деталей изображения, когда тона блокируются или размываются, это может привести к тому, что даже правильно выполненное изображение окажется недоэкспонированным или переэкспонированным.Увеличение контраста делает цвета более насыщенными и подчеркивает зернистость в светлых и темных областях. Если переборщить, светлые тона или тени могут выглядеть мутными или неотличимыми друг от друга.
Что-нибудь, связанное с коррекцией контрастности изображения, найдите приятный баланс, а затем уменьшите эффект вдвое.
Ясность
Ползунок «Четкость» регулирует контрастность краев. Больше всего это влияет на средние тона изображения. Четкость — отличный способ сделать плоские изображения более выразительными и выразительными.Его эффекты похожи на повышение резкости, но также улучшают текстуры и мелкие детали. Есть несколько ситуаций редактирования, в которых вы можете повысить четкость вместо контраста, например, преобразование черно-белого изображения, фотографии зданий, пейзажей и животных. Добавление четкости может подчеркнуть морщины, цветовые вариации и текстуру кожи, поэтому тонкая четкость обычно лучше подходит для фотографий людей. Отрицательные значения четкости смягчат фотографию.
Насколько ясна?
Слишком высокая четкость может привести к перегрузке фотографий.Линии и тени будут резкими и нереалистичными. Белые области будут выглядеть слишком гладкими, а тени будут содержать много лишнего шума. Легко заметить сильное влияние четкости на оттенки кожи. Кожа — хорошее место для оценки степени четкости изображения.
Вибрация
Vibrance контролирует насыщенность, но влияет только на пиксели с более низкой насыщенностью в изображении. Это более сложная версия ползунка «Насыщенность», которая творит чудеса с плоскими изображениями. Vibrance позволяет легко увеличить насыщенность и при этом сохранить естественное слияние с изображением.Это очень полезно для защиты оттенков кожи, так что вы можете быстро повысить яркость, и люди по-прежнему будут выглядеть как люди.
Сколько яркости?
Vibrance снисходительнее, чем Saturation, но слишком много — все равно слишком много. В общем, если вы когда-нибудь перетащите ползунок полностью в одном направлении, это, вероятно, будет слишком далеко. Чрезмерная яркость может привести к неравномерному окрашиванию, осветлению цвета и другим эффектам, подобным чрезмерной насыщенности. Цвета будут мутными и будут выглядеть как сплошная масса, они будут казаться нереалистичными и неоновыми, кожа станет пятнистой и т. Д.
Добавить фотографию в список высечки, чтобы она отображалась в инструменте «Фотографии»
Цель
Для добавления фотографий к элементам перфорированного списка, чтобы вы могли ссылаться на них как в инструменте перфорированного списка, так и в инструменте «Фотографии».
На что обратить внимание
Требуемые разрешения пользователя :
Разрешение уровня «Стандартный» в инструменте «Перфорированный список» проекта для добавления фотографий к элементу.
Разрешение на уровне администратора в инструменте «Фото» для просмотра фотографий, помеченных как личные.
Разрешение «Только чтение» и выше для инструмента «Фотографии» проекта для просмотра общедоступных фотографий.
Предварительные требования:
Выберите альбом, в который вы хотите добавить фотографии.
Примечание : Если ничего не выбрано, расположением по умолчанию является альбом под названием «Фотографии из перфорированного списка».
Дополнительная информация:
Если вы не хотите использовать эту функцию, вы можете отключить агрегирование фотографий на странице конфигурации фотографий.
Фотографии, добавленные к элементам списка высечки, по умолчанию будут добавлены в личный альбом в инструменте «Фотографии».
Фотографии, добавленные в элементы списка перфорации, автоматически добавляются в инструмент «Фотографии» в альбом под названием «Фотографии из списка перфорации».
Фотографии, которые связаны с элементами списка высечки, имеют ссылку «Источник» на изображении, которая ведет к элементу, к которому оно было изначально прикреплено. Пользователи с разрешениями «Нет» в инструменте Punch List, но при доступе к фотографиям в инструменте Punch List будут видеть источник, но у них не будет ссылки на элемент и наоборот.
Ступеньки
Перейдите к инструменту «Перфорированный список » вашего проекта.
Щелкните существующий элемент, к которому вы хотите добавить фотографию, или создайте новый элемент. См. Раздел «Создание элемента перфорированного списка».
Щелкните поля, чтобы ввести соответствующую информацию.
Нажмите Прикрепить файлы или перетащите фотографию в поле «Вложения».
Примечание : допустимые типы файлов: .jpeg .jpg .pjpeg.gif .png x \ -png .bmp .tif .tiff
Нажмите Сохранить .
3 шага к перфорированному списку мобильного строительства
Проблемы с перфорированными списками бумаги
Бумажные формы сегодня используются как быстрый способ сбора информации на сайте проекта, но не дают большой гибкости в выборе типов информации, которую можно собирать.
Первичный список часто предназначен для просмотра незавершенных элементов, которые необходимо выполнить в рамках проекта, но эти формы можно найти в разных форматах в зависимости от размера и объема конкретного проекта.
Проблема с бумажными перфорированными списками заключается в том, что они предлагают НУЛЕВУЮ гибкость в том, как они заполняются и заполняются. Вы можете оставаться между линиями на листе бумаги и не можете отклоняться или добавлять что-либо за пределы этого бумажного прямоугольника. Это полностью противоречит строительной отрасли, где данные постоянно меняются, а персоналу требуется информация в режиме реального времени. Вот почему мобильные формы, особенно мобильные перфокарты, имеют смысл.
3 способа создания приложения Perfect Punch List
Создание идеальной мобильной формы или приложения — это включение правильных функций, которые соответствуют вашим целям сбора данных.
При заполнении Punch List основная цель состоит в том, чтобы проверить список незавершенных строительных работ, обновить их текущий статус и добавить текущие или предполагаемые даты завершения. Но для компаний, которые хотят еще глубже погрузиться в свои данные, такие решения, как GoCanvas, позволяют им расширить свои списки ожидаемых результатов тремя важными функциями.
Ознакомьтесь с тремя нижеприведенными функциями, которые вы можете включить в свои мобильные перфокарты GoCanvas, чтобы повысить качество и эффективность данных!
Прикрепите фотографии сайта с помощью захвата изображений — Перфорированные списки полезны для человека, который физически заполняет их на месте, но как насчет сотрудников в бэк-офисе? Возможность собирать и прикреплять фотографии сайтов позволяет мгновенно повысить ценность Punch Lists и дает руководителям возможность в режиме реального времени получать информацию о ходе работы над сайтами проектов.Функция аннотации GoCanvas также позволяет пользователям, которые снимают фотографии, выделять и рисовать поверх изображений, которые они снимают с помощью своего мобильного устройства. Это позволяет им указывать на аспекты каждой позиции и гарантировать, что ничего не будет по ошибке забыто во время последующих задач.
Мы предлагаем использовать функцию захвата изображения вместе с условной логикой. Это позволяет отображать поле захвата изображения, только если выбрано определенное значение.Например, если элемент строки в перфорированном списке отмечен как «Завершено», тогда появится поле захвата изображения, чтобы пользователь сделал снимок завершенного элемента для проверки. Это простой способ обеспечить сбор необходимых данных, не делая форму значительно длиннее или сложнее для заполнения.
Автоматическое заполнение элементов справочными данными — Одна из наиболее трудоемких частей заполнения перфорированного списка бумаги — это необходимость вручную вписывать каждый элемент, который вы просматриваете.Вы не только пытаетесь торопиться и своевременно осматривать каждый элемент, но также стараетесь тщательно проверять его. Обычно такой темп приводит к ужасному почерку и менее тщательному ведению записей.
С помощью функции GoCanvas и справочных данных вы можете предварительно загрузить в свой Punch List строки элементов, которые нуждаются в проверке. Это просто, как создать электронную таблицу Excel, загрузить ее в свою учетную запись GoCanvas и подключить ее к своей мобильной форме Punch List.Теперь у вас есть все, что нужно для проверки, прямо перед вами, и вы даже можете добавлять предметы на месте, если это необходимо. Каждый элемент, который вы загружаете со справочными данными, также может быть загружен с соответствующими «сроками выполнения», так что, когда пользователь заполняет приложение Punch List, он будет знать, находится ли элемент, который он проверяет, в срок или просрочен. Такое автоматическое заполнение данных в мобильной форме легко сэкономит вам 10-20 минут на каждый заполненный отчет.
Автоматизация проверок и согласований с помощью рабочего процесса — Самая большая жалоба на использование бумаги по всем направлениям — это время, необходимое для получения отчетов с мест.Эта задержка часто приводит к тому, что данные устаревают к тому времени, когда они наконец попадают в бэк-офис для анализа. В частности, в случае Punch Lists важно, чтобы данные собирались и ПРОВЕРИЛИСЬ своевременно, чтобы можно было принимать решения в режиме реального времени для продолжения проекта.
Функция рабочего процесса GoCanvas идеально подходит для перфорированных списков, поскольку позволяет пользователю, заполняя отчет, мгновенно отправлять данные на устройство своего руководителя для немедленного просмотра.Руководитель может просмотреть все данные и фотографии, которые сотрудник ранее сделал с помощью GoCanvas, а затем даже добавить примечания к отчету перед отправкой записи в облако для окончательной проверки. Если бы супервизор обнаружил что-то, что не выглядело правильно, он или она имели бы возможность отклонить Punch List и отправить его обратно первоначальному отправителю с указанием причины, по которой он был отклонен. Замечательно то, что этот рабочий процесс можно настроить в соответствии с процессами вашей организации.Поэтому, если вы хотите, чтобы Punch List не передавался руководителю, а вместо этого отправлялся генеральному подрядчику, который рассмотрит и завершит все невыполненные пункты, вы можете!
Как добавить яркости вашим цифровым фотографиям с помощью инструментов «Уровни» и «Кривые»
Распространенная жалоба новых владельцев зеркальных фотокамер заключается в том, что их фотоаппараты оставляют их изображения довольно тусклыми и размытыми: в отличие от ярких и привлекательных изображений, которые они использовали получить от них более дешевую компактную камеру.
Жалоба небезосновательна. Большинство зеркалок по умолчанию меньше обрабатывают в камере, чем компактные; предполагается, что вы лучше начнете с как можно более точной копии реальности, а потом отредактируете ее.
Тем не менее, есть немного хуже, чем идеально скомпонованное, идеально экспонированное изображение, которое, тем не менее, не выглядит так захватывающе, как вы думали. Ответ — разобраться с инструментами «Уровни» и «Кривые». Хорошей новостью является то, что практически каждый фоторедактор включает их, от Photoshop и Lightroom до Photoshop Elements и даже бесплатных приложений, таких как GIMP.
Изображение ниже — хороший пример снимка, который требует доработки. В видоискатель машина выглядела смелой и яркой и красиво контрастировала на фоне неба. Однако на экране изображение безжизненное и туманное.
Самым простым инструментом в вашем арсенале является контроль уровней. В GIMP он находится в разделе Инструменты | Инструменты цвета | Уровни, а пользователи Photoshop Elements найдут его в разделе «Улучшение | Отрегулируйте освещение | Уровни…, или нажав CTRL + L. Перед вами гистограмма текущего изображения.Слева — 0, т. Е. Черный, а справа — 255, т. Е. Белый. График в центре — это тональный диапазон вашего изображения. Итак, если у вас есть высокий пик в правой части гистограммы, ваше изображение очень яркое, и наоборот, если ваш график гористый слева.
Проблема в том, что многие изображения не используют весь доступный тональный диапазон, поэтому нигде на изображении — или не очень много — нет ни чисто белого, ни чисто черного, а вашему изображению не хватает контрастности.
Гистограмма в Photoshop Elements для нашего изображения выглядит так:
Проблема не сразу очевидна: изображение разумно использует большую часть тонального диапазона, но большая его часть тонко распределена по левому краю — сторона руки, поэтому нашему броску не хватает мощности и он выглядит размытым.
Полезное практическое правило при работе с инструментом «Уровни» — перетаскивать ползунки черной и белой точек к середине, пока они не коснутся краев гистограммы. Это означает, что самая светлая точка на вашем изображении будет чисто белой, а самая темная — черной. Это увеличит контраст вашего изображения. Вот наше исходное изображение слева, контрастирующее с нашим окончательным изображением справа. Разница невелика (в конце концов, и в этом суть), но правое изображение более интересно смотреть, и поскольку мы только перетащили ползунки изображения к краю гистограммы, наше изображение по-прежнему имеет все деталь, когда мы нажали кнопку спуска затвора.
Изображение получилось намного лучше, но чтобы завершить его, мы воспользуемся инструментом Curves. В GIMP это можно найти в разделе Цвета | Кривые и улучшение | Настроить цвет | Отрегулируйте цветовые кривые в Photoshop Elements.
Получающиеся диалоговые окна выглядят следующим образом в GIMP и Photoshop Elements соответственно.
Диалоговое окно кривых понять просто. Горизонтальная ось представляет текущие тона вашего изображения.

Функция	Описание
Защитная муфта	Предохранительная муфта – одно из средств повышения безопасности работы с инструментом такого рода, а также предотвращения повреждений. Как правило, каждый перфоратор с такой опции имеет следующую особенность: когда достигается максимально допустимый крутящий момент, патрон и элемент электромотора отделяются друг от друга. Если муфты нет, то либо механизм повреждается, либо инструмент становится неуправляемым.
Регулятор частоты вращения	Данная опция сродни «круиз-контролю» у автомобиля – заданная скорость, когда она будет достигнута, будет поддерживаться на постоянной основе. Увеличения можно не ждать. Так можно сильно облегчить работу со «сложными» материалами.
Реверс	Возможность сменить направление вращения патрона позволяет избавиться от заклинивания бура. Без реверса восстановить работу перфоратора будет несколько сложнее.
Ограничитель глубины сверления	Если вы видите штырь на дополнительной рукоятке – значит перед вами ограничитель глубины сверления. С ним повышается точность работы.
Система защиты от вибрации	Данная опция просто жизненно необходима, когда предстоит много работы. Система является комплексной и, как правило, включает в себя особую рукоятку, а также систему демпфирования.

26Июн
Как сдать металлолом: Как подготовить металлолом к сдаче Статьи про металлолом
26 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Как подготовить металлолом к сдаче Статьи про металлолом
26.07.2019 10:19
Если изделия, которые планируется сдавать, правильно подготовили, то их оценка будет происходить оперативно, что позволит получить большую выгоду от манипуляции. Именно поэтому следует воспользоваться следующими советами.
Правила подготовки металлолома
Различные виды металла необходимо правильно отсортировать: чугун, бронзу и медь. Можно сформировать разные группы. К примеру, кухонная утварь, арматура, бытовая техника. Это особенно полезно в случае, если нет возможности определить из чего сделан металл. Требуется сдать крупную партию металлолома, но не получается отсортировать? В этом случае необходимо разделить цветной и черный металл. Чугун, сталь, железо (черные металлы) от цветного (цинк, медь, алюминий). Черные металлы рекомендуется сортировать по наличию углерода (чугунный, стальной лом), либо легирующих элементов. Цветной металлолом разделяют по материалу изготовления. Требуется отделить алюминий от меди, никеля, цинка. Чтобы упростить процедуру сдачи, лучше очистить изделия от асбеста, пятен масла, грязи.
Если элементы техники, бытовых приборов выполнены не из металла, то их необходимо отделить. Не лишним будет убрать изоляционный материал, находящийся на кабеле. Смотайте в бухты для того, чтобы зафиксировать. Это значительно облегчит взвешивание, транспортировку.
Требуется сдать большие металлические листы, либо аналогичные длинномерные материалы? В этом случае необходимо нарезать металл на небольшие куски. Выполняйте операции с применением соответствующего оборудования. Нельзя самостоятельно вскрывать баллоны с газом, выполнять другие манипуляции, которые подвергают опасности. Существуют еще приборы, содержащие опасные вещества, щелочи, кислоты. Их можно вскрывать только с помощью специалиста. Кроме того, убедитесь, что материалы точно примут.
Конструкции, подготовленные к сдаче, должны храниться в местах, защищенных от попадания влаги, солнечных лучей. В процессе транспортировки до пункта приема необходимо заранее подумать о фиксации для того, чтобы обезопасить остальных водителей. При перевозке конструкций с открытым кузовом их нужно накрыть материалом для того, чтобы обезопасить от попадания дождя. Идеальный вариант – это брезент.
Полезные рекомендации
Важно очистить вторсырье от загрязнений, мусора. Следует освободиться от элементов, выполненных из дерева, пластмассы. При разборке бытовой техники важно быть очень внимательным. Особенно это касается холодильников, тостеров, утюгов. Не забывайте, что стоимость изделий напрямую будет зависеть как от веса, так и того, как ответственно вы подготовите материал к сдаче. Поэтому предметы, содержащие толстый слой ржавчины, следует сразу отложить – их не примут.
Изучение правил приема материала в центр позволит избежать возможных ошибок. Кроме того, вы получите больше прибыли, а заодно и сэкономите время. Помните, что сдача металлолома оптом всегда выгодней.
Если предметы слишком большого размера и вы затрудняетесь их перевезти, то стоит обратиться в компанию «Ситилом», которая самостоятельно выполнит вывоз конструкций. Пункт принимает радиаторы, аккумуляторы, старые ванны, кухонные плиты, детали от автомобилей, посуду, сантехническое оборудование, другие ненужные вам предметы. Сотрудничество происходит на взаимовыгодных условиях.
Прием металла в Москве дорого | Сдать металлолом от 1 кг и тонны
Мы готовы предложить выгодное коммерческое предложение конкретно под ваш случай. Что бы узнать максимальную цену, свяжитесь с Нами по номеру: +7 (495) 749-94-93
Оформить заявку
Компания «Втортехмикс» осуществляет прием лома черных и цветных металлов, кабелей, отработанных АКБ на выгодных условиях. Мы работаем с частными лицами и организациями, скупаем изделия в любых объемах. Решение задач по переработке лома с предприятий и строительных площадок мы берем на себя.
Пункт приема металлолома
Компания «Втортехмикс» осуществляет прием черного и цветного металла, кабелей в оплетках и без изоляции для вторичной переработки. Выполняем скупку цветных радиаторов, аккумуляторов и радиолома, а также демонтаж промышленного оборудования, кранов, гаражей, ангаров и других металлоконструкций. Мы оказываем полный спектр сопутствующих услуг: выезд к месту складирования металлических отходов, резку, взвешивание, вывоз.
Принципы работы, которых придерживается наша компания:
деятельность лицензирована. Прием металла осуществляется по всем требованиям закона;
вы можете сдать металлолом официально по договору. Клиентам выдаются всех необходимые финансовые документы;
современные технологии переработки безвредны для экологии. Помимо этого, использование вторсырья практически в полтора раза снижает выработку горных пород.
Сдать металлолом можно в ближайшем пункте приема сети. Точки оснащены современным высокоточным оборудованием. Прозрачность расчетов гарантируют фиксированные тарифы.
С целью экономии времени можно заказать вывоз лома. В распоряжении компании автопарк грузовой техники и полностью укомплектованные бригады рабочих. Сдать металл можно в любое удобное время. Специалисты выполняют всю работу по демонтажу, взвешиванию, резке и погрузке сырья в кратчайшие сроки. Услуга позволяет получить очищенную от хлама площадку и дополнительный доход.
В пункте приема металлолом разделяется на группы. Очищается от неметаллических частей, загрязнений, посторонних примесей. В специальной лаборатории есть возможность определить точный состав.
В пунктах действуют ограничения по приему металлолома. В сделке будет отказано при попытке сдать:
токсичные или взрывоопасные изделия, с повышенным радиационным фоном;
материалы с признаками кражи;
специальную технику;
памятники.
Читать подробнее
Расчет стоимости металлолома
Каждая полученная партия оценивается индивидуально. Специалисты «Втортехмикс» подходят к задаче объективно и в соответствии с действующими стандартами. При приеме они учитывают внешний вид, качество, состояние металлоконструкций, наличие пятен ГСМ, ржавчины и окислений, грязи. Чем чище сырье, тем выше тарифы.
Для того чтобы не потерять прибыль, рекомендуется сдавать металл в переработку сразу после списания. Хранение на открытом воздухе приводит к ухудшению характеристик.
Как сдать металлолом?
Лом цветного и черного металла можно сдать двумя способами: заказав услугу вывоза или отправив груз самостоятельно на один из наших пунктов. Вторсырье сортируется, чтобы отделить посторонние включения: ржавчину, мусор, снег. Далее выполняется взвешивание, как правило, для этого используются высокоточные автомобильные или крановые весы. Весоизмерительное оборудование, устанавливаемое в пунктах приема металла компании «Втортехмикс», регулярно проходит поверку.
Мы сотрудничаем с физическими и юридическими лицами. Представитель юрлица в обязательном порядке получает приемо-сдаточный акт с указанием вида и массы лома, степени его засоренности, стоимости.
Что принимают пункты?
Вы можете сдать любой черный и цветной металлолом, прием которого разрешен законодательством:
кухонный и иной инвентарь;
приборы, используемые в системах отопления и водоснабжения;
строительные и слесарные инструменты и приспособления;
отходы строительства;
скобяные и ножевые изделия;
электротовары;
канцелярские принадлежности, предметы домашнего обихода;
сельскохозяйственный инвентарь;
снаряжение для охоты и рыбной ловли.
Напоминаем, что сдать на металл автотехнику можно только при наличии документов, подтверждающих собственность: ПТС, СТС либо справки об утилизации.
Преимущества, предоставляемые при сдаче металлолома на дому
Металлические изделия, пришедшие в негодность, накапливаются в доме и квартире постоянно, занимая много места. Рано или поздно возникает необходимость от них избавиться. Фирмы и компании по вывозу материалов помогут решить, как сдать металлолом на дому с наименьшими затратами.
Содержание статьи:
Преимущества сдачи металлолома на дому
Самостоятельный поиск пунктов приема и организация перевозки может обернуться потерей времени и денег. Одним из решений может стать заказ вывоза металлолома компанией, оказывающей эту услугу.
Преимущества такого сервиса состоит в том, что:
Погрузочные и разгрузочные работы осуществляются организацией — не нужно искать специальный транспорт и рабочих для перевозки.
Демонтаж и резка конструкций осуществляется на месте современным оборудованием. Работы выполняются профессионалами с соблюдением техники безопасности.
При заказе услуги на месте происходит сортировка, взвешивание и расчеты за лом.
Виды металлолома
Ломом называют металлосодержащие предметы, которые пришли в негодность и отслужили срок. Вторичное сырье делится на два основных вида:
Цветной лом (не содержит железа). Медь, латунь, алюминий, цинк, бронза, свинец, олово — металлы, которые высоко ценятся на рынке вторсырья. Физические свойства этих металлов позволяют многократно перерабатывать сырье, подвергая его ковке, литью, прессованию, штамповке, резке. При приеме измеряется в килограммах.
Лом из черных металлов представляет собой детали и конструкции, которые состоят из железа и его сплавов. Условно чермет подразделяется на два класса: чугунный и стальной. При приеме изделия из черного металла замеряется в тоннах.
Цветной лом сдается в виде электротехнических отходов с содержанием нескольких видов редких металлов, оплетки и оболочки кабелей, автомобильных аккумуляторов, деталей техники для дома, посуды, различных бытовых предметов, часовых механизмов.
Техника, чугунные ванны, газовые печи, отслужившие металлоконструкции, батареи отопления, канализационные и водопроводные трубы, строительные отходы, техника, запчасти — вторичное сырье черного лома.
Стоимость лома
Стоимость металлического вторичного сырья определяется индивидуально и зависит от нескольких условий:
От происхождения лома. Изделия из цветных металлов оцениваются выше, чем предметы из железа.
От объема партии. Чем больше металла сдается за один прием, тем выше оценивается единица (килограмм или тонна) материала.
От внешнего состояния вторичного сырья. Наличие ржавчины, присутствие неметаллических элементов (дерева, бетона, пластика, кирпича), остатки красочного или лакового покрытия снижают цену.
От размеров конструкций и оборудования, необходимого для их демонтажа.
От видов техники, которую нужно привлечь для погрузки-разгрузки и перевозки вторсырья.
Чтобы выгодно сдать металлолом с вывозом из дома необходимо связаться со службой, которая оказывает данную услугу.
У сотрудников службы стоит заранее прояснить вопросы, которые касаются времени приезда транспорта и специалистов, дополнительного оборудования, стоимости сервиса, оплаты товара.
Запрещенный к сдаче металлолом
Есть перечень изделий и предметов, которые законодательно запрещено сдавать на вторичную переработку:
токсичные вещества и предметы, которые подлежат специальной утилизации;
детали с повышенным радиоактивным фоном;
закрытые емкости, цистерны с неизвестным содержимым;
военная техника и комплектующие, запчасти к ней, боеприпасы;
канализационные люки, рельсы.
Перечисленные предметы и конструкции при неправильном использовании и утилизации могут нанести непоправимый урон окружающей среде, животному и растительному миру.
Черный и цветной лом, являясь вторичным сырьем, широко используется для повторной переработки. Правильно организованный вывоз металлолома из дома экономит время продавца, снижает его затраты на аренду транспорта и дополнительного оборудования.
Практика переработки металлического мусора снижает отрицательное влияние отходов на окружающую среду, снижая нагрузку на природные месторождения.
Как сдать автомобиль на металлолом? — Металлопрокат и стройматериалы в ассортименте
Несмотря на некоторое замедление продаж новых автомобилей в России, парк машин все же неуклонно растет. На сегодняшний день больше половины авто – экземпляры старше 10 лет. Автовладельцы, имеющие финансовую возможность приобрести модель из автосалона, зачастую не продают старые транспортные средства – они просто бросают их во дворах, гаражах, на дачных участках.

Как поступить со старыми авто?
Гниющие неприглядные машины не только портят внешний вид того места, где находятся, но и могут стать проблемой для хозяина – оплату налога за зарегистрированное ТС никто не отменял. В данную категорию попадают не только сознательно брошенные машины, но и ряд других:
те, которые рассыпаются под воздействием атмосферных явлений, потому что хозяева не могут физически садиться за руль и не знают, где их хранить;

старые авто, полученные по наследству, в которые нет возможности вложить деньги;

сгоревшие, утонувшие, серьезно пострадавшие в ДТП, не подлежащие восстановлению.

Описанные машины выгоднее всего сдавать на металлолом в Хабаровске и любом другом городе. Правильная разборка с последующей сдачей принесут даже больше средств, чем продажа по объявлению. Кузов и узлы – это не только черный лом, но и цветной. Последний содержится в проводке, трубках, двигателе и других деталях.
К тому же, надо понимать, что не пригодные к эксплуатации автомобили наносят вред окружающей среде, поскольку в них сохранились вредные вещества – бензин, масло, свинец, серная кислота и т.д.

Как правильно сдать авто на металлолом?
Первым делом вам нужно снять машину с учета в ГИБДД. Для этого транспортировать ее туда не нужно – достаточно собрать пакет документов, заплатить госпошлину и написать заявление. Там выдадут справку об утилизации, с которой вы поедете в пункт приема металлолома.
Ответственные компании по приему лома не возьмут авто без данной справки. Вам необходимо доставить машину в пункт – привезти самому или заказать в этой же фирме эвакуатор. Заранее спросите, по какой схеме принимается автолом и сколько вы примерно получите за него.
Стоит отметить, что цена металлолома может быть разной. При сдаче машины в обычном виде вам заплатят по минимуму, поскольку, кроме металла, в ней много неметаллических деталей – стекло, сиденья, колеса. Разборка и утилизация оставшегося мусора – платные процедуры.
При желании заработать на авто максимально, вам необходимо самостоятельно осуществить разборку, очистить металлические детали от пластика, синтетики, обивки, а агрегаты – от технических жидкостей (бензина, масла и прочих). Еще придется распилить на несколько частей кузов.
Доверяйте утилизацию машины надежным компаниям – у них и цены на металлолом высокие, и б/у детали не продаются на черном рынке, что может повлечь для вас неприятные последствия.
Хотите выгодно сдать металлолом в Хабаровске? Добро пожаловать в компанию «Металлоптторг»! Мы окажем полный спектр услуг по вывозу металлического мусора в любом объеме. Позвоните, мы расскажем вам больше.
Что входит в металлолом, какой лом принимают, а какой нет
Перечень лома изделий четко регламентирован. Он имеется во всех пунктах приема. Но есть много материала, который не может взять пункт приема и который нередко приносят для сдачи. Но в первую очередь клиенту нужно знать, какой металлом гарантированно примут.
Что можно сдать на лом, какие металлы популярны у приемщиков?
Наибольшей популярностью у приёмщиков пользуются:
части и детали автомашин;

мотоциклы;

инструменты из металла;

сельскохозяйственная техника;

кухонная утварь;

радиаторы и прочие элементы систем отопления;

бытовая техника, например холодильное оборудование, стиральные машины, бойлеры.

Любой из вышеперечисленных лом металлов у вас с радостью примут.
Что запрещено сдавать на лом?
Перечень обширен. Но у людей нередко имеются изделия, которые не принимают пункты приема. Чаще всего их интересует:
Принимают ли газовые баллоны в металлолом? Да, но только в том случае если они пустые, вскрытые, или разрезанные.

Принимают ли чугун на металлолом? Да, изделия из этого металла берут при этом, нет ограничений.

Консервные банки принимают в металлолом? Да принимают, но перед сдачей их нужно вымыть, удалить этикетку и спрессовать.

Принимают ли рельсы на металлолом? Нет, рельсы или прочие элементы железнодорожных конструкций подвижного состава у вас не примут.

Принимают ли ржавый металлолом? Да, его берут, но неохотно. При этом процент ржавчины (засоренности) не должен превышать 3-5 %.

Принимают ли оцинковку в металлолом? Этот металл берут с удовольствием, ведь он практически не имеет засоренности (ржавчины).

Точно не примут стропы, и тросы из стали, изделия, имеющие только включения из металла.
Если вам нужно сдать лом, звоните в нашу компанию. Опытные сотрудники предоставят расширенные консультации.
Свяжитесь с нами по тел.: +7 (4012) 656-004 или +7 (906) 238-89-51, чтобы получить консультацию менеджера.
Мы принимаем любые партии: от самых мелких до оптовых. Работаем с физическими и юридическими лицами. Скопилось много металла и не можете вывезти самостоятельно? Позвоните нам и договоритесь об услуге
Места сдачи металлолома в Калининградской области
Как сдать в лом провода и кабель с наибольшей выгодой
Условия и ограничения приема
Обычно кабели представляют собой несколько изолированных жил, заключенных в одну оболочку. Изоляция может быть изготовлена из ПВХ, резины или быть бумажной. Применяются кабели в устройстве линий электропередач, в электропроводке, для электропитания оборудования.
Лом медного кабеля — дорогостоящее вторичное сырье, стоимость которого зависит от нескольких факторов:
От его состава: чем больше меди, тем дороже лом;

От толщины сечения жилы;

От степени чистоты: на кабеле не должно быть краски, лака, окислов и прочих посторонних материалов.

От объема сдаваемой партии: чем крупнее партия, тем дороже стоимость лома в перерасчете на 1 кг.

В прайсе пункта приема цветмета указывается обычно цена за чистый металл, который освобожден от:
смазки;

изоляции;

краски и пр.

Приемщик для определения содержания металла проводит срез образца, очищает его от обмоток и оплеток и взвешивает. Затем рассчитывается количество металла в партии: сколько алюминия в метре провода или сколько меди в метре провода, без учета изоляции.
Как увеличить стоимость лома
Чтобы сдавать лом провода по более высокой цене, необходимо предварительно узнать о компаниях, осуществляющих скупку цветмета для переработки и сравнить предлагаемые ими цены. Взвешенно подойдите к вопросу выбора пункта приема. В некоторых случаях вывоз лома окажется более выгодным, чем самостоятельная его доставка лома по адресу пункта. Затем рекомендуется накопить как можно больше сырья: чем больше сдаваемая партия, тем выше будут закупочные цены. Предварительно перед сдачей очистите провод.
Самостоятельная очистка от изоляции
Если вы решили сдать кабель как лом, его придется очистить, только так вы сможете получить больший доход. Конечно, можно сдать цветмет и в оплетке, но тогда сумма вырученных денег будет меньшей. Основными способами очистки являются:
Основными способами очистки кабельного вторсырья являются:
Механический или зачистка. Это трудоемкий и достаточно длительный процесс для ускорения которого можно приобрести нехитрые инструменты типа стриппера.

Термообработка — редко применяющийся вариант, так как обожженный цветмет теряет в стоимости, а процесс не соответствует экологическим нормам. Нельзя обжигать тонкожильный лом, так как с оплеткой может выгореть и металл.

Более современные методы очистки обычно применяются на крупных предприятиях и производятся с применением специального оборудования. Например, можно приобрести автоматический стриппер для этих целей. Это эффективный и экологически чистый способ. Некоторые виды снятой оплетки, например, из ПВХ также можно отправить на переработку.

Компания Ленвтормет принимает кабель на особо выгодных условиях. Мы принимаем металлолом как от крупных предприятий, так и у частных лиц. Мы принимаем лом быстро и по дорогим ценам, так как ценим время и усилия своих клиентов.
СДАТЬ МЕТАЛЛОЛОМ — Прием металлолома. Вывоз металлолома в Москве. Сдать металлолом дорого.
СДАТЬ МЕТАЛЛ В МОСКВЕ ОТ 1 ТОННЫ
В современном мире довольно трудно встретить человека, которому хотя бы раз в жизни не приходилось сталкиваться с необходимостью утилизации металлолома – ведь рано или поздно любая вещь приходит в негодность. В настоящее время избавиться от ненужного лома можно самыми разнообразными способами. Например, можно поместить рекламное объявление о желании сдать металлолом на одном из специализированных интернет-ресурсов или в печатном издании. Однако в данном случае необходимо быть хорошо подкованным в вопросе формирования конечной стоимости на лом черных и цветных металлов, чтобы не отдать свое «имущество» за бесценок.
СДАТЬ МЕТАЛЛОЛОМ В МОСКВЕ САМОВЫВОЗ ОТ 1 ТОННЫ!

Первое, о чем следует помнить, — это то, что при продаже черных и цветных металлов цена на них будет существенно отличаться. Стоит отметить, что важным фактором формирования стоимости на металл, который оценивают приемщики, является степень его загрязненности. От количества разного рода сора на поверхности металла – остатков старых красящих веществ, битума и эмалевых средств – будет во многом зависеть формирование его цены. Чем больше он будет засорен, тем больше поставят засор. Наиболее выгодно можно реализовать металлолом, который представляет собой отдельные фрагменты небольшого размера и обладает достаточно внушительной толщиной стенок. При наличии таких отходов и желании их продать можно смело рассчитывать на немалую сумму.

ДЕМОНТАЖ ГРУЗОВЫХ МАШИН!

КАК СДАТЬ МЕТАЛЛОЛОМ В МОСКВЕ

В том случае, если требуется продать металлоконструкции большого размера, то в большинстве случаев вам потребуется пройти процедуру их резки. В данном случае следует помнить, что разделение крупногабаритного металлолома на отдельные, более мелкие части, приведет к изменению его стоимости. И, к сожалению, в сторону ее снижения.

Сдать металл в Москве от 1 тонны!

Для разбора металлической конструкции на части следует обращаться только в серьезные компании, которые специализируются на приеме лома черных металлов. Так как большинство более-менее крупных организаций имеют в своем активе специальное оборудование и технику, процесс демонтажа займет самое короткое время. Кроме того, несомненным преимуществом официальных компаний является то, что многие из них берут на себя ответственность за погрузку и выгрузку ваших отходов, а также доставку их до места переработки.
Несмотря на то, что вследствие использования данных услуг вы получите несколько меньшую сумму, это существенно облегчит весь процесс продажи металлолома. Вам не потребуется тратить свое время и деньги на поиск лиц, которые порежут, погрузят и доставят ваш груз до места назначения.

СДАТЬ МЕТАЛЛОЛОМ В ПУНКТ ПРИЕМА В МОСКВЕ

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод – наиболее оптимальным способом для реализации металлолома является сотрудничество с официальной организацией, в перечень которой входит весь комплекс услуг по приему конструкций из черных и цветных металлов. В данном случае вы не только извлечете максимальную прибыль, но и полностью обезопасите совершение сделки. Серьезные компании в обязательном порядке проходят процедуру лицензирования своей деятельности, в результате которой получают весь пакет необходимой разрешительной документации.
В современных условиях найти организацию, которая осуществляет свои услуги в соответствии со всеми принятыми в настоящее время законодательными нормами, не так то просто и наша организация придет Вам на помощь. Ждем Ваших звонков!

СДАТЬ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ ОТ 100 КГ ЛЮБОЙ РАЙОН МОСКВЫ
СДАТЬ ЦВЕТМЕТ В МОСКВЕ ОТ 100 КГ

СХЕМА ПРОЕЗДА В РАЗДЕЛЕ КОНТАКТЫ! 8 901 545-90-35

СХЕМА ПРОЕЗДА

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛА В МОСКВЕ

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОЛОМА В МОСКВЕ ОТ 1 ТОННЫ! 8 901 545-90-35

СДАТЬ МЕТАЛЛ В МОСКВЕ САМОВЫВОЗ

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА В МОСКВЕ!

СДАТЬ МЕТАЛЛ ОТ 1 ТОННЫ!
ЦЕНЫ на ЛОМ ЗДЕСЬ

Ждем ваших звонков:
+ 7 (901) 545-90-35

$ 400 в месяц на стороне
Можно ли действительно заработать на металлоломе?
Если у вас есть грузовик и немного дополнительного времени, это может стать жизнеспособным побочным эффектом, чтобы зарабатывать 100-500 долларов в месяц.
В этом посте мы расскажем, как сдавать металл в металлолом за деньги и имеет ли это смысл для вас.
Как работает металлолом
Основная предпосылка этой побочной суеты — сдавать металлолом в местные центры переработки. Эти центры платят вам в зависимости от того, сколько и какого типа металла вы ввозите.
Поскольку большинство «скребков» получают свой инвентарь — металл — бесплатно, самые большие затраты — это ваше время.
, потому что сегодня вы можете собирать куски металла из мусорного контейнера, а на следующий день помогать убирать в доме. Есть много мест, где можно достать металлолом, если вы знаете, где искать и как выполнять работу.
Подробнее о том, где и как получить свободный металл сейчас.
Почему существуют предприятия по переработке металлолома
Переработка металлолома сокращает количество металлических отходов на наших полигонах и снижает потребность в добыче нового сырья. Высокий спрос на сталь в автомобильном и строительном секторах способствует росту отрасли.
В большинстве городов есть одно или несколько предприятий по переработке металла или, по крайней мере, центры сбора, где вы можете сдать (и получить деньги) найденный металл.
Интервью со скребком
Тренер Дом Коста — металлолом из Лос-Анджелеса, Калифорния, который сообщил, что зарабатывает более 400 долларов в месяц.

Дом — учитель естествознания на пенсии, футбольный тренер и что-то вроде серийного уличного торговца. Среди других его проектов — инвестирование в недвижимость, аукционы складских помещений и перелистывание книг.
Вы можете следить за всеми его побочными действиями на YouTube или Instagram.
Где найти металлолом для продажи?
Есть много способов получить металлолом.
Некоторые популярные варианты включают Craiglist, местных производителей и предприятия, а также ваших соседей и соседей.
1. Проверить (бесплатно) нежелательную почту на Craigslist
На Craigslist так много людей, которые хотят избавиться от старой бытовой техники и других предметов. Это люди, которые хотят заменять предметы, а не ремонтировать их. У них также может не быть времени, знаний или возможностей отвезти их в центр утилизации — или они беспокоятся о расходах, связанных с доставкой их на свалку или свалку.
Найдите домовладельцев и компании, которые рекламируют свои товары на Craigslist, и возьмите их бесплатно.
Вы можете отфильтровать свой поиск, чтобы отбирать металлолом только у людей, которые живут поблизости. Отправляйтесь в бесплатную секцию, и вам будет хорошо, но вам придется действовать быстро , так как другие скребки будут делать то же самое.
2. Проверьте местных производителей
У местных производителей могут быть куски металла, которые им нужно отдать. Вы можете зайти или позвонить и спросить, есть ли у производителя металл на металлолом бесплатно.
Это лучше всего работает с небольшими компаниями, поскольку более крупные производители, вероятно, уже имеют процесс переработки собственного металла.
Фактически, Джон Уилкер из Бирмингема, штат Алабама, построил целый бизнес, помогая местным компаниям с их так называемыми побочными продуктами производства. В его случае он бесплатно приобретал поддоны, бочки и другие строительные материалы, не являющиеся основными для деятельности этого бизнеса, и перепродавал их другим компаниям, которые в них нуждались.
Coach Dom придерживался той же стратегии с металлом.
3. Проверьте местные предприятия
Если вы находитесь в районе, где есть строительство или предприятия, занимающиеся металлом, вы можете поговорить с некоторыми и спросить, что они делают со своими излишками или металлоломом.Если они в настоящее время платят за услугу, чтобы забрать ее, то предоставление ее вам бесплатно может быть выигрышем.
Вы даже можете собирать банки с газировкой на предприятиях, где сотрудники пьют много газировки. (Некоторые наши соседи попросили нас сохранить наши банки и бутылки, чтобы их дочери могли отнести их в центр утилизации — довольно простая «бизнес-идея» для детей.)
Связанные: Это штаты, в которых действуют законы о хранении консервных банок и бутылок.
4. Расскажите людям, что вы делаете
Члены семьи, друзья и соседи могут помочь вам с переработкой металлолома.
Спросите, есть ли у них металлические банки или другой металлолом, который они хотели бы отдать. Опять же, спросите, готовы ли они сберегать свои банки, чтобы вы могли их забирать каждую неделю.
Если у них есть старая техника или даже автомобили, вы можете попросить их снять их с рук. Вы поможете им избавиться от мусора и сможете заработать немного денег в процессе.
Dom поддержал эту стратегию, объяснив, что если вы сможете заработать репутацию в своем сообществе, вы начнете получать потенциальных клиентов на металлоломе.
5.Проверьте свою недвижимость
Лучшее место для сдачи металлолома — это ваш дом. У вас может быть старая мебель, стеллажи, автомобильные детали или бытовая техника, где металлические детали могут быть обналичены.
6. День вывоза мусора
Вы можете забрать металлолом у соседей в день вывоза мусора. Тем не менее, все же лучше поговорить с ними заранее, чтобы они не испугались какого-нибудь случайного парня или девушки, роющихся в их мусоре!
Какой металлолом нужно собирать?
Следует ли собирать все металлы? Как их отсортировать?
Металлы попадают в одну из двух категорий:
Черные металлы
Цветные металлы
Ferrous vs.Цветные металлы
Черные металлы — это металлы, содержащие железо (атомный символ «Fe»), а цветные — это металлы, не содержащие железа.
Самый простой способ проверить, является ли ваш металл черным, — это проверить его с помощью магнита. Если магнит заедает, значит, он железный.
Почему это важно? Что ж, между ними есть разница в цене — вы заработаете больше на лом цветных металлов, чем на черных металлах.
Обычные цветные металлы включают алюминий, латунь, медь и свинец.
Какие металлы являются наиболее ценными?
Если собрать достаточно, почти весь металлолом имеет определенную ценность. Некоторые из наиболее распространенных металлов включают:
Алюминий
Алюминий широко используется в оконных рамах, конструкциях, самолетах, лодках, поездах, автомобилях, грузовиках и во многих других областях.
Также часто встречается в велосипедах, мотоциклах и других мобильных устройствах. Как мы уже упоминали, вы также можете переработать старые банки из-под газировки и пива, но по цене от 0,05 до 0,10 доллара за штуку вам понадобится много, чтобы заработать значительные деньги.
Интересный факт: коллекционирование банок было одним из моих первых прибыльных предприятий. Папа платил моему брату и мне по 0,05 доллара за каждую банку или бутылку, которые мы находили разбросанными по соседству.
Латунь
Латунь часто используется для изготовления клапанов и трубопроводной арматуры. Его также можно найти в смесителях, патронах, светильниках и дверных ручках.
Медь
Медь часто используется в проводах, цепях, трубах, переключателях, электромагнитах и некоторых сантехнических изделиях. Он также встречается в кондиционерах, системах водоснабжения и холодильных установках.
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь — это черный металл, содержащий 70 процентов железа. Он похож на сталь, но не намагничен.
Материал может иметь высокую цену из-за содержания 8% никеля.
Нержавеющую сталь можно утилизировать из бытовой техники и посуды. Он также доступен в некоторых аэрокосмических и автомобильных технологиях.
Свинец
Свинец можно удалить с колесных грузов и трубопроводов.
Хотя свинец — ценный продукт, его нелегко достать.Если вы все же обнаружите свинец, вам необходимо принять меры предосторожности, чтобы защитить окружающую среду и окружающих, потому что металл очень токсичен.
Материал мягкий и податливый, но при этом тяжелый. Металл также очень тяжелый, и его сложно транспортировать.
Даже несмотря на трудности, свинец в ломе будет приносить большую прибыль, поскольку он пользуется большим спросом.
Серебро и золото
Драгоценные металлы, такие как серебро и золото, имеют высокие цены. Иногда серебро в металлоломах дороже, чем в ювелирном магазине или ломбарде.Вы можете очистить серебро от ювелирных изделий, медалей, изделий из серебра и старинных ваз.
Золото — самый дорогой металлолом, если его можно так назвать. Золото, которое на момент публикации составляет около 2000 долларов за унцию, невероятно ценно, но его трудно найти. Отсюда и все «золотые лихорадки» в истории.
Тем не менее, вы можете найти золото в ювелирных изделиях, антикварных предметах и монетах. В некоторых устаревших электронных устройствах есть золотые детали, но вам нужно будет изучить, как их безопасно удалить.
Какие инструменты вам нужны для металлолома?
Грузовик
Грузовик пригодится, если вы планируете переработать крупногабаритные автомобили, детали машин и крупную бытовую технику. Если у вас нет грузовика, вы можете использовать свою машину, чтобы буксировать прицеп.
Размер необходимого вам грузовика будет зависеть от размера бытовой техники, которую необходимо перевезти в центр утилизации.
Магнит
Магнит помогает отличить черные металлы от цветных. Если вы не знаете, какие металлы выбрасываете, вы можете проверить их с помощью магнита.
Гаечный ключ и отвертка
Эти два инструмента нужны вам для удаления неметаллических деталей из металлолома или разделения различных типов металлов.
Естественно, если вы решили ремонтировать и продавать технику, вам могут понадобиться другие инструменты. YouTube — отличный ресурс для информации о ремонте!
«Dolly»
Тележка необходима для перевозки тяжелой техники или других источников металлолома из разных мест в грузовик или в центр переработки.
Крепежные ремни
Они важны для обеспечения безопасности при перевозке металлолома. Купите высококачественные ремни для надежной затяжки.
Масштаб
Может быть полезно взвесить металлы перед тем, как отнести их на свалку, просто чтобы убедиться, что ваши оценки близки.
Меры безопасности для металлолома
Утилизация может быть опасной работой, и сборщики отходов должны соблюдать множество правил техники безопасности.В их числе:
Защитная одежда
Шлем, промышленные перчатки и средства защиты глаз пригодятся при сдаче металла в металлолом. Устойчивые к порезам перчатки, пожалуй, самые важные, поскольку они защищают ваши руки от острых краев металлов.
Защита для глаз защитит вас от попадания мусора при разборке металлов.
Помимо защитной одежды, вам понадобятся рубашки с длинными рукавами и брюки, закрывающие руки и ноги.
Защитите свои грузы
Вам понадобятся веревки, эластичные ремни и цепи, чтобы удерживать ваши грузы во время транспортировки. Это гарантирует, что ваш лом не соскользнет, а вы защитите других водителей на дороге.
Когда вы загружаете грузовик, все будет в безопасности, и вам будет легко во время транспортировки.
Другое оборудование для слома
В некоторых случаях вам может потребоваться другое оборудование, например лестницы и даже ремни безопасности, чтобы предотвратить падение. Тем не менее, для большинства сторонних предпринимателей металлолом, уже лежащий на земле, — отличное место для начала.
Для тяжелых грузов имеет смысл пригласить друга, который поможет вам переместить материал.
Ваш телефон и аптечка также удобно держать под рукой.
Как увеличить доход от металлолома
Если вы хотите заработать больше денег на металлоломе, сосредоточьтесь на высококачественных металлах, таких как медь, латунь, алюминий, свинец, серебро и золото. Они либо драгоценны, например золото и серебро, либо тяжелы, например свинец.
Собрать алюминиевые банки несложно, но вам понадобятся сотни, прежде чем вы увидите сколько-нибудь значительную сумму денег.
Другие способы максимизировать ваши доходы от переработки металлолома:
Ремонт и перепродажа
Если у вас есть инструменты и навыки для ремонта бытовой техники, вы можете отремонтировать бытовую технику и перепродать ее. Гость One Side Hustle Show зарабатывал этим полный рабочий день.
Отдельные разные металлы
При обнаружении металлолома разделите его на черные и цветные металлы и продавайте их отдельно. Тренер Дом рекомендовал держать простое ведро на 5 галлонов для более дорогих металлов, таких как медь и латунь.
Естественно, вы тоже хотите отделить драгоценные металлы — продавать золото по ценам на сталь было бы ужасно.
Поддержание состояния металлов
Некоторые скребки говорят, что состояние металлов на самом деле не имеет значения, но большинство свалок будут платить меньше за ржавые материалы.
Ржавчина влияет на качество других металлов во дворе, и ржавчина может появиться снова даже после того, как металл плавится и превращается во что-то другое. Чтобы предотвратить ржавчину, храните отходы в сухом месте, прежде чем отправлять их на свалку.
Продать на свалку с оборудованием
Продажа на свалку с достаточным количеством оборудования позволит вам получить точное предложение на металлолом. Усовершенствованная свалка с весами, магнитами и грануляторами позволит лучше оценить ваши отходы, чтобы сделать более выгодное предложение.
Например, медь более ценна, чем сталь и алюминий, но на некоторых свалках металлолома она классифицируется как алюминий из-за отсутствия гранулятора.
Взвесьте отходы перед тем, как выбросить их на свалку
Лучше ехать на свалку, зная, что у вас есть, расценки (позвоните заранее и спросите, сколько они предлагают) и общую сумму, которую может дать вам двор.
Не готовьтесь к неприятным сюрпризам!
Есть свалка?
Вместо того, чтобы ходить по окрестностям в поисках металлолома, вы можете владеть свалкой, где скраперы привозят вам, металлолома, и вы платите им. Это пригодится, если поблизости нет центра по переработке вторсырья.
После того, как вы соберете металлы, вы можете отнести их в ближайший центр переработки. Хотя вы будете зарабатывать меньше на фунт, у вас будет больше металлолома для продажи, не торопясь за это, и, возможно, в конечном итоге вы заработаете больше денег.
Где продать металлолом
Свалка свалки
Местные склада металлолома закупают металлолом в больших количествах, а затем продают его крупным предприятиям по переработке отходов. Эти верфи, как правило, платят меньше, чем переработчики (см. Ниже).
Местные центры переработки
Вы можете искать переработчиков металла поблизости от места вашего проживания. Разные переработчики предлагают разные ставки за фунт, поэтому важно сравнивать цены у разных переработчиков, чтобы убедиться, что вы получаете лучшее предложение.
После того, как вы принесете металлолом, центр переработки будет платить вам согласно своим правилам. Некоторые центры утилизации платят вам сразу после взвешивания (обычно наличными), а другие платят вам через несколько дней.
Craigslist и Facebook
Если вы решите ремонтировать и перепродавать технику, а не разбирать ее, Craigslist и Facebook могут стать отличным местом для продажи. Рекламируйте свою отремонтированную технику на этих сайтах (и на любых других сайтах, на которых можно размещать бесплатные объявления) и согласовывайте с покупателями.
Сколько стоит металлолом?
Цена на металлолом зависит от того, какой металл у вас есть и где вы живете. Ставки варьируются от 0,05 доллара за фунт до более 2 долларов за фунт.
Имейте в виду, что цены со временем меняются и даже могут различаться у разных покупателей в городе. Обязательно позвоните заранее и подтвердите ставки.
Одним из интересных ресурсов для постоянного мониторинга цен на металлолом является iScrapApp:
Черные металлы
Большинство покупателей предлагают разные цены на черные металлы из автомобилей и из бытовой техники.Большинство покупателей будут платить от 65 до 115 долларов за каждую тонну автомобильного металла. Некоторые предлагают больше за тонну металла сельхозтехники.
Для бытовой техники вы можете получить от 0,10 до 0,15 доллара за фунт.
Цветные металлы
Цветные металлы принесут вам больше за фунт, чем черные металлы. Например:
Алюминиевые банки — от 0,20 до 0,35 доллара за фунт. (Возможно, вам будет лучше выкупить через программу депозитов штата, если это применимо.)
Голая медная проволока — около 2 долларов за фунт.
Brass — около 1 доллара за фунт.
Хотя цветные металлы принесут вам больше денег, их сложно собрать так же, как с черными металлами.
Металлолом, безусловно, объемная игра. Исходя из этих цен, вам нужно собрать много металла, чтобы получить сколько-нибудь значительную сумму денег.
Чтобы заработать свои 400+ долларов в месяц, тренер Дом собирал несколько тонн металла.
Вам нужна лицензия на металлолом?
Для продажи металлолома в некоторых штатах или странах может потребоваться лицензия.Например, в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, вам как физическому или юридическому лицу нужна лицензия на продажу металлолома.
Лицензионные скребки — это способ убедиться, что вы не продаете украденные металлы, такие как медные провода. Прежде чем начать, обязательно ознакомьтесь с местными законами и законами штата, чтобы узнать, нужна ли вам лицензия.
Альтернативы работе с металлоломом
Хотя вы, безусловно, можете зарабатывать деньги на металлоломе, пока у вас не будет надежной сети «поставщиков», поиск нового металлолома может стать проблемой.Кроме того, это может быть тяжелая физическая работа.
Итак, что еще можно сделать, чтобы зарабатывать 400–1000 долларов или больше в месяц? Вот несколько вариантов.
Предлагаемый плейлист: идеи для местного бизнеса
Деньги уже текут через ваш город, поселок и район. Вот несколько действенных способов довести его до ВАС!
Добавить в Spotify
Купить по минимуму, продать по максимуму
Переворачивание предметов с целью получения прибыли дает ощущение «охоты за сокровищами», похожее на металлолом, но для более широкого спектра товаров.Возможно, вы не всегда получаете свой инвентарь бесплатно, но вы можете начать с любых первоначальных инвестиций, которые вам удобны, и оттуда масштабировать.
На протяжении многих лет на Side Hustle Nation мы показывали сторонних мошенников, которые переворачивали всевозможные товары, в том числе:
Если вы хотите узнать больше, у моих друзей Роба и Мелиссы есть классный бесплатный тренинг о том, как начать работу.
Вождение за доллары
Поиск металлолома и его выброс, вероятно, увеличат пробег вашего автомобиля.Еще один надежный способ получить деньги за вождение — использовать несколько популярных приложений для доставки:
Postmates — ездите, садитесь за руль или гуляйте, чтобы доставить местные товары в ваш город, и зарабатывайте на этом от до 25 долларов в час. . Вот наш полный обзор драйверов Postmates, чтобы узнать больше.
DoorDash — Зарабатывайте до 25 долларов в час в качестве водителя доставки еды для DoorDash. Вот наш полный обзор драйверов DoorDash.
Instacart — Получайте деньги за покупки и доставку продуктов другим людям.Наслаждайтесь еженедельными выплатами и гибким графиком. Ознакомьтесь с нашим полным обзором Instacart Shopper здесь, с идеями стороннего торговца, зарабатывающего дополнительных 450-500 долларов в неделю.
Shipt — Зарабатывайте до 22 долларов в час доставляя продукты и предметы первой необходимости ближайшим членам Shipt.
(Хотя из-за затрат на топливо я бы не стал делать это в грузовике, который вы планировали использовать на слом!)
Мобильная нотариальная служба
Несколько читателей Side Hustle Nation сообщили о большом успехе (1500 долларов в месяц и выше!), Став агентами по подписанию ссуд.
Перейдите по ссылке выше, чтобы узнать больше о том, как работает эта побочная суета и почему она может быть «самым секретом в сфере недвижимости».
Другие опции
Если они вам не нравятся, обязательно ознакомьтесь с этим большим списком идей побочной суеты и подпишитесь на The Side Hustle Show, чтобы получить творческие соки.
Металлолом за деньги: вывод
Как и большинство побочных вещей, металлолом требует обучения и некоторых альтернативных издержек. Чтобы извлечь из этого максимальную пользу, как сказал тренер Дом, все сводится к отношениям.
Ваши отношения и репутация в местном сообществе могут превратиться в постоянный источник прибыльного металлолома для продажи.
Вы зарабатывали на металлоломе? Позвольте мне знать в комментариях ниже!
*************
Изображения экскаватора и медного провода любезно предоставлены Depositphotos.
Как продать металлолом (плюс как получить максимальную прибыль от металлолома)
Хотите добавить металлолом в описание своей должности (либо в качестве постоянной работы, либо в качестве подработки)? Вы наткнулись на исчерпывающее практическое руководство о том, как сдавать металл в металлолом за наличные.
Сдача металла на металлолом в качестве «хобби» может оплачивать поездки, увеличить ваш ежемесячный денежный поток и даже взять на себя ежемесячную оплату вашего грузовика за автомобиль.
Но обналичивание металлолома может также превратиться в металлолом, чтобы заработать себе на жизнь, если хотите.
Впервые я заинтересовался этим предметом, когда был в колледже, когда написал диссертацию об обращении с электронными отходами (е-отходы) и их переработке в странах третьего мира.
Затем я заинтересовался гораздо больше, увидев, как мой шурин наполнил свой грузовик металлическим мусором в день большого мусора по соседству и бросил его на свалку за 100 долларов.
Итак, как же начать получать дополнительные деньги на металлолом или зарабатывать на этом полный рабочий день? Какие существуют правила и какие меры безопасности следует соблюдать? Каковы текущие цены на металлолом рядом со мной и вами, и как мы можем получить к ним доступ на ежедневной основе (поскольку они так сильно колеблются)?
Вы можете прочитать полностью или перейти к тем частям этого полевого руководства, которые вам наиболее интересны.
Удачи на слом!
Что такое металлолом и что такое металлолом?
Металлолом — это любой вид «отходов» от продуктов, таких как стальные контейнеры, жестяные банки, автомобили, бытовая техника и строительные материалы, которые можно переплавить для получения второй жизни на рынке, а это означает, что они имеют ценность для производителей продукции. .
Вместо того, чтобы удовлетворять свои потребности в металле за счет добычи и добычи, они могут использовать переработанные металлические материалы со значительно меньшими затратами как в денежном, так и в экологическом отношении.
Металлолом для получения дополнительных денежных средств — это сбор кусков металлолома, такого как алюминий, олово, сталь, латунь, медь и т. использовать металл при вторичной обработке металла.
Это просто причудливый способ сказать, что они будут переработать и переработать металл, чтобы подготовить его к новому предназначению на рынке.
Металлолом можно разделить на три категории — черные, цветные и электронные отходы (электронные отходы) — и мы рассмотрим это подробнее в разделе «Основные сведения о металлоломе».
Psst: Просто пытаетесь избавиться от бытовой техники за наличные? Прочтите мой пост о том, как это сделать — также для вас, если вы хотите, чтобы кто-то забирал металлолом за наличные.
Краткий обзор процесса вторичной переработки металла + преимущества вторичной переработки металла
Склады металлолома, где начинается процесс переработки металла, являются «посредниками» между множеством людей, продающих металл за наличные, перерабатывающими предприятиями, которые выплавляют металл (литейные заводы, заводы, мини-заводы и т. Д.), и конечные пользователи: люди, которые покупают этот металл для использования в новом производстве.
Вот как это работает подробнее:
Вывоз металлолома : Вы вместе со многими другими физическими лицами и предприятиями вывозите свой металлолом. Они сортируются (мы поговорим об этом позже), а затем взвешиваемся по каждому типу металла, который вы принесли. Вам дается цена за тонну, в зависимости от сорта или качества различных металлов, которые вы привезли, и в зависимости от того, сколько металлолом думает, что он получит взамен от плавильного завода (они здесь, чтобы заработать , после всего!).
Склад металлолома: дальнейшая переработка ваших металлов : Обычно проводится дополнительная сортировка, возможно, некоторое измельчение и извлечение металлов из брошенного вами лома.
Склад металлолома доставляет партии металла на плавильный завод или в металлическую печь : Как только на складе металлолома будет достаточно металла, чтобы поездка окупилась (если они опасаются колебания цен, они могут сделать это раньше, чем позже ), затем соберут поставку на плавильный завод / металлическую печь для дальнейшей обработки.
Медеплавильный завод производит полезный продукт : металлургическая компания затем берет металлы и плавит их до жидкой формы (обычно для этого требуются тысячи градусов). Затем жидкость разливается в формы (называемые слитками), которые продаются предприятиям-производителям.
Производитель использует слитки при создании продукта : Эти слитки затем снова плавятся и используются вместе с новым металлом для производства любого количества продуктов.
Преимущества переработки металлолома
Переработка металлолома приносит определенную экономическую выгоду — как для вас + свалки (создание рабочих мест), так и для конечных пользователей.Видите ли, производители могут использовать переработанный металл в своих новых производственных процессах вместо того, чтобы добывать новый металл, а это очень дорогостоящая операция.
Только в 2014 году 8 миллионов метрических тонн лома цветных металлов было использовано в производстве вместо нового металла, а треть поставок меди в США приходится на металлолом.
Но есть и преимущества для окружающей среды. К ним относятся меньшее количество отходов, попадающих в нашу окружающую среду в качестве компенсации процесса добычи, меньшее использование воды и меньшее потребление энергии (например, процесс переработки стали требует на 56% меньше энергии, чем если бы вы создавали сталь из железной руды. ).
Хорошо, хорошо. Хватит всего этого — теперь у вас есть четкое представление об отрасли вторичной переработки, процессах и причинах существования.
Давайте рассмотрим, как ВЫ можете заработать на металлоломе!
Базовые знания о металлоломе (для целей поиска поставщиков и ценообразования)
Чтобы получить дополнительные деньги или постоянный доход от металлолома, вам нужно немного узнать о трех категориях металлов — черных, цветных и электронных отходах (электроника).
Многие металлы на самом деле выглядят одинаково, поэтому их будет сложно отсортировать невооруженным глазом. И как мы узнаем позже — в разделе «Как получить лучшую цену» — заблаговременная сортировка металлов, вероятно, даст вам более выгодную цену. Если вы сложите их все вместе, то дилер со склада металлолома сможет взвесить их все вместе и затем дать вам цену за тонну, исходя из металла с наименьшей стоимостью, который у вас есть.
Вы этого не хотите!
Для сортировки вам понадобятся отдельные контейнеры, этикетки, чтобы контейнеры оставались ровными, что-то для письма и магнит.
Да, магнит!
Маркируйте свои контейнеры как алюминий, железо / сталь, нержавеющую сталь, медь и латунь (это только место для начала; по мере того, как вы продвигаетесь в этом бизнесе, вы, вероятно, обнаружите потребность в различных контейнерах из металлов, на которых вы специализируетесь) .
Черные металлы
Черные металлы в основном состоят из железа, что делает их магнитными. Материалы включают чугун, кованое железо и различные сорта стали (от мягкой стали до быстрорежущей стали и все, что между ними).Эти металлы используются из-за их прочности и долговечности (подумайте о чугунной ванне вашей бабушки, которая все еще существует).
Черные металлы также являются наиболее переработанным материалом в мире! Из-за этого высокого предложения их цены, как правило, ниже, чем на цветные металлы.
Цветные металлы
Цветные металлы идентифицируются как немагнитные (видите, этот магнит пригодится!). Материалы включают алюминий, медь, латунь, цинк, свинец и т. Д.Эти металлы более пластичны и, поскольку они не магнитные, их можно использовать в небольших приборах / электронике.
Подробнее о сортировке металлов, таких как алюминий по сравнению со свинцом, латунь и медь.
Электронные отходы (электроника)
Электронике и производимым ею электронным отходам присваивается отдельная категория (даже несмотря на то, что некоторые металлы, которые мы обсуждали выше, находятся внутри них), потому что этот тип отходов обычно необходимо извлекать из электроники и потому что многие склады металлолома не принимают его .
Вот статья о том, как разрезать башню настольного компьютера, чтобы получить больше денег на складах металлолома, которые их принимают.
Несколько мыслей по поводу получения наличных за электронику (электронные отходы):
Если это работает, продавайте напрямую потребителям для повторного использования : В прошлом мне удавалось продавать нашу электронику, чтобы она использовалась кем-то другим. Например, несколько лет назад мы продали проекционный телевизор в группе Facebook за 200 долларов.Еще мы продали старую цифровую камеру за 25 долларов.
Если это не работает, продайте его компаниям для ремонта : Есть компании, которые будут покупать неработающую электронику, которую они почти уверены, что они могут отремонтировать, чтобы продать снова — получите от них свои деньги, если сможете! Например, мы продали iPad с треснувшим экраном / не включались компании, которая отремонтировала его и перепродала. Мы получили 80 долларов. BuybackWorld — еще один сайт, на котором стоит попробовать — сделайте покупки, чтобы получить как можно больше денег!
Не могу продать? Сдать на переработку (за дополнительную плату) : Вы можете найти места на электронных стюардах.com, который переработает вашу электронику за определенную плату.
Pssst: Прежде чем платить за переработку электронных отходов, ознакомьтесь с программой утилизации электронных отходов Staples — это бесплатно.
Процесс заработка на металлоломе на металлоломе
Вы попали в нужное место, чтобы узнать: «Как мне заплатить за металл?»
Я не только обратился к нам с местной свалкой металлолома, чтобы задать несколько вопросов — то, что вы захотите сделать, когда найдете местную свалку металлолома, которую хотите попробовать.
Но я также сам прошел через процесс с парой банок из-под кокса, чтобы иметь некоторый опыт с этим.
Вопросы, которые вы хотите задать на местной свалке металлолома перед тем, как появиться:
Есть ли минимальное или максимальное количество металла, которое я могу принести? : Что касается места, куда я пошел, они сказали, что принимают как маленькие, так и большие грузы (для записи, я однажды принес несколько пустых банок из-под газировки на его предприятие. Он полностью согласился, даже не смеясь, хотя они выглядела очень хиленько в огромных металлических масштабах).
Что мне нужно взять с собой на свалку металлолома? : Многие склады металлолома следуют программе оповещения о краже металлолома. Это потому, что металлы (особенно медь; однажды я пошел поесть жарким октябрьским днем здесь, в Хьюстоне, а в бедном ресторане не было кондиционера для гостей, потому что вся медная проводка в их центральных блоках была украдена в одночасье) стоят того. хороший кусок изменений. Некоторые люди крадут автомобили или металлы — так называемая кража материалов — а затем пытаются обналичить их на свалках металлолома.Если вы пытаетесь сдать автомобиль на слом, вам, скорее всего, потребуется предъявить его название и / или регистрацию автомобиля, чтобы доказать, что вы являетесь владельцем. Скорее всего, они всегда будут спрашивать ваши водительские права, независимо от того, какой металлолом вы везете, и могут даже записать ваши номерные знаки. К вашему сведению: в зависимости от закона штата, они также могут фотографировать вас!
Список металлолома, который они забирают: Вам не нужен весь список (который вы можете найти на их веб-сайте). Вместо этого спросите их, берут ли они те предметы, которые у вас есть.Некоторые объекты принимают автомобили, другие — нет. Некоторые предприятия принимают электронные отходы, другие — нет.
Комиссия, которую они взимают
Что касается процесса, это будет выглядеть примерно так:
Шаг № 1: Заезд
Вы пойдете к стойке регистрации и предоставите все необходимые документы, зарегистрируетесь в их системе и сделаете снимок, чтобы обналичить свой металлолом на день. У вас могут быть сняты отпечатки пальцев, и вам, возможно, придется подписать документы, подтверждающие, что этот металл принадлежит вам.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с законами вашего штата об утилизации отходов.
Шаг № 2: Сортировка материалов + взвешивание
Когда придет ваша очередь, кто-нибудь рассортирует ваши материалы и взвесит их. Весы могут быть автомобильными, напольными или мобильными.
Pro Совет: вы хотите иметь возможность видеть показания на этой шкале, а также убедиться, что она сертифицирована государством и недавно откалибрована.
Шаг № 3: Получите ваучер / квитанцию о весе на передней стойке
Вы получите ваучер с указанием веса и цены, который можно отнести к стойке регистрации и обналичить.С другой стороны, в зависимости от законов штата, у вас может быть период ожидания, прежде чем вы сможете получить оплату чеком.
Сколько вам платят, зависит от текущих рыночных цен, вашего дилера металлолома, типов металлолома, который вы привезли, и сортов этого металлолома (вот список марок черных металлов и список цветных металлов). марки металла — имейте это в виду, когда будете составлять ковши для сортировки металлов, прежде чем попадете на свалку металлолома).
Вы, вероятно, сейчас задаетесь вопросом, сколько стоит цена на металлолом и как узнать цены в режиме реального времени, если они так сильно колеблются? У меня есть решение для вас.
Какие текущие цены на металлолом рядом со мной (в реальном времени)?
Если вы хотите избавиться от старой техники за дополнительные деньги или заработать дополнительные деньги на металлоломе, то вы, вероятно, задаетесь вопросом, сколько стоит стиральная машина и сушилка в металлоломе или сколько вы получаете за слом. холодильник.
Но если вы хотите стабильно зарабатывать дополнительные деньги на металлоломе, вам необходимо знать не только СЕГОДНЯШНИЕ цены, но и цены в любой момент времени у ваших местных дилеров (текущие цены на металлолом за фунт и текущие цены на металлолом за тонну).
В противном случае, как бы вы узнали, стоит ли ваш груз денег и времени, которое вы потратили на его сбор?
Есть действительно классное бесплатное приложение iScrap, которое в любое время найдет вам «цены на металлолом рядом со мной». Установите его на свой телефон, чтобы не только находить местные склады металлолома, но и узнавать цены на них в режиме реального времени. Эта информация прекрасна, поскольку она меняется изо дня в день и может означать для вас разницу между 30 и сотнями долларов.
Не только это, но и оставьте приложение на своем телефоне, и вам больше никогда не придется гуглить такие вещи, как «свалки металлолома рядом со мной» или цены на металлолом рядом со мной ».Счет!
Чтобы дать вам приблизительную оценку того, сколько могут быть потрачены определенные товары, вот средние цены лома на обычные товары:
* Помните, цены также различаются, если вы разбираете предмет и извлекаете / сортируете металлы, по сравнению с тем, если вы просто приносите все это на свалку, чтобы разобраться с ним.
Холодильник : от 15 до 30 долларов (мы получили 25 долларов за тот, что остался в нашем новом доме — предыдущие владельцы превратили его в кегератор, и мы попросили специалиста по металлообработке его забрать).
Автомобиль : от 150 до 300 долларов Подсказка: вы, вероятно, получите больше денег, продавая через Peddle.com.
Вам нужно БЫСТРО продать свой автомобиль-битер (или подержанный автомобиль)?
Боже, у меня есть для тебя классный ресурс. Peddle.com предлагает удобный способ узнать цену на вашу бывшую в употреблении или битерную машину (я получил цитату на сумму от 1190 до 3100 долларов за мою последнюю машину-битер). Вы также можете позвонить по этому номеру: (833) 841-1104.
☑️ 650 Прямые покупатели по всей стране, осуществляющие оплату на месте
☑️ Бесплатный пикап / буксировка включена
☑️ Принимает автомобили с правом или без названия
Стоимость лома стиральной и сушильной машины : Хотите сдать стиральную машину в утиль? От 18 до 22 долларов каждый.
Электроника, такая как мышь, принтеры, процессоры ЦП (проверьте здесь)
Но «в среднем»? Это не ты. Вы хотите получить ЛУЧШУЮ цену за металлолом и усилия по его переработке. Я покажу вам, как дальше.
Как получить лучшую цену на металлолом
Забудьте о среднем. Давайте попробуем предложить вам ЛУЧШУЮ цену на металлолом, который вы нашли время собрать + источник.
Совет по лучшей цене №1: Чистый металл — металл без ржавчины — принесет вам больше денег, чем «грязный» металл.
Совет № 2 по лучшей цене: узнайте, когда демонтаж и извлечение металлов того стоит.
Например, в автомобиле содержится более 5 типов металлов. Вместо того, чтобы просто сдавать его на переработку, возможно, вам стоит потратить время на его очистку и сортировку металлов. Вы также потенциально можете найти медь в стиральной машине!
Pssst: не знаете, как разобрать конкретный предмет на металлолом? Поищите на Youtube «Как выбросить заполнить элемент ».
Совет № 3 по лучшей цене: обычно вы зарабатываете больше денег на вес, если везете большие грузы.
Итак, вы можете сэкономить свой металл и заработать, когда у вас будет приличная сумма (хотя, будьте осторожны с ценой — проверяйте цену в течение нескольких дней, чтобы понять, когда вам следует идти).
Совет №4 по лучшей цене: удаление меди обычно имеет смысл .
Если к нему приклеено железо или другие черные металлы, то вам могут заплатить гораздо меньшую сумму, потому что к нему будет прилипать магнит (и человек со склада металлолома может не знать, что внутри медь, или может знать, но даст вам более низкая цена, потому что ВЫ не знаете ничего лучше.Теперь ты.).
Список лучших предметов из металлолома
Вам интересно, какие предметы из металлолома лучше всего — вы знаете, какой металлолом стоит больше всего денег? Это те, которые дают вам лучшую цену и стоят меньше всего с точки зрения трудозатрат (добычи), чтобы добраться до них.
Очевидно, если у вас в гараже валяется медная проводка, это лучший вариант. Но обычно все не так просто.
Вы хотите собирать больше цветных металлов (тех, которые не являются магнитными), так как они, как правило, имеют лучшую цену, чем более часто перерабатываемые черные металлы.
Сказав это, я все же хочу предоставить вам начальный список металлолома как из менее прибыльных, так и из более прибыльных сторон спектра прибыли.
Перечень металлолома
Каркасы кроватей и пружины матрасов
Алюминиевый сайдинг
Подставки для гриля для барбекю
Раковины / ванны из чугуна
Электрический провод
Оборудование игровой площадки
Рождественские огни
Мелкие приборы (обычно с медной проводкой в них)
Большие бытовая техника, такая как холодильники, стиральная машина, сушилка, посудомоечная машина, морозильная камера и т. д.
Металлические полки
Металлические качели
Металлические перила
Велосипеды
Алюминиевые рамы / водостоки / двери
Дверные ручки / крепления / ручки
Шнуры питания (извлекают медь)
Как найти деньги на металлолом Металл рядом со мной?
Вы искали в Google по запросу «металлолом за наличные рядом со мной» или «места продажи металлолома рядом со мной»? Идеальное приложение для вас (которое также БЕСПЛАТНО) — это приложение iScrap. Вы можете поставить его на свой телефон и в любой момент проверить цены на свалку металлолома рядом с ВАМИ, а также множество мест, где можно продать свой металлолом.
Как собрать больше металлолома за наличные
Много лет назад я решила переработать месячные банки Coca-Cola (около полутора бумажных пакетов — да, мой муж пристрастился к Coca-Cola!) И посмотреть, сколько я смогу получить за них. . Моим истинным намерением было получить информацию о том, как металлолом может быть законным способом получения побочного дохода.
Но с годами я еще БОЛЬШЕ заинтересовался не только способами заработать дополнительные деньги на металлоломе, но и зарабатывать себе на жизнь.
Для этого вам нужно гораздо больше источников металлолома, чем пристрастие одного человека к газировке!
В этом разделе я хотел бы поделиться с вами, как получить больше металлолома (поскольку чем больше у вас будет источников, тем больше вы сможете заработать).
Свяжитесь с местными строительными компаниями . Им приходится платить более 500 долларов за мусорный контейнер на месте, поэтому, если они могут избавиться от металлолома — и вам будет удобно их забирать, — это для них чего-то стоит.Вам нужно связаться с генеральным подрядчиком по поводу любого объекта, на котором вы планируете закупить металлолом. Никогда не забирайте металлолом из мусорного контейнера, даже в нерабочее время, из-за страховых обязательств и по соображениям безопасности. Другой способ найти строительные площадки — это найти разрешения вашего города и прочесать их (разрешения на строительство и / или снос могут быть в вашем местном здании суда). Вы также захотите проверить права выкупа и списанное имущество, где люди могут быть заинтересованы в том, чтобы быстро избавиться от вещей.
Создайте себе визитку . Таким образом, когда вы приближаетесь к местам, из которых хотите получить металлы, вы выглядите более законным.
Получить в автомагазинах . Попросите их унести такие вещи, как роторы.
Провести мероприятие по сбору данных . Это может быть ваш город, организация, частью которой вы являетесь, или где угодно. Вам нужно будет заплатить за рекламу, но вы можете продвигать мероприятие как помощь другим в избавлении от мусора в их домах + помощь окружающей среде (и то, и другое вы делаете!).Определите, что вы примете, а что не примете в этот день.
А муж моей сестры, который получает около 100 долларов за грузовик? У него были следующие советы по поиску большего количества лома:
День массового вывоза мусора — это день, когда множество людей выкладывают старую бытовую технику / отходы на самовывоз (позвоните в службу мусора или городскую службу, чтобы узнать дату для вашего региона)
Craigslist — посмотрите в бесплатном разделе или разместите бесплатное объявление с подробным описанием типов металлолома / бытовой техники, которую вы готовы забрать
Разместите объявление в газете или в Интернете, чтобы забрать ненужную, бывшую в употреблении технику (вы, вероятно, получите больше ответов, чем вы думаете)
Разместите объявление на доске объявлений в здании многоквартирного дома (люди постоянно въезжают и уезжают, вы можете найти тех, кто захочет выбросить бытовую технику перед переездом)
Если у вас есть место для хранения находок из металлолома, вы можете захотеть создавать складские запасы до тех пор, пока рыночная цена металлолома не вырастет.
Советы по слому металла для жизни
Если вы хотите поднять свой металлолом до уровня постоянного дохода, то вам нужно стать на ступень выше любителя.
Вам нужно потратить на это больше времени и энергии, но вы также должны получить больше вознаграждений, найдя лучшие цены на металлолом и наибольшее количество металлолома, на котором можно заработать.
У меня есть много советов по сдаче металла в металлолом, чтобы заработать на жизнь:
Специализированный .Вы действительно можете прославиться чем-то, например, человеком, который бесплатно перерабатывает электронные отходы для местных предприятий (разумеется, самовывозом), или человеком, который принимает что-либо, или человеком, который держит мусорные контейнеры на стройплощадке в чистоте. Это также поможет вам быстрее освоить свое ремесло и заработать больше денег.
Магазин около . Используйте приложение iScrap, чтобы найти несколько местных складов металлолома и узнать, кто может предложить вам лучшую цену. И не бойтесь вести переговоры, особенно если вы являетесь крупным поставщиком определенного склада металлолома.Посмотрим, сможешь ли ты получить лучшую ставку!
Постройте раппорт с 1-2 складами металлолома . Вы хотите построить отношения с людьми, с которыми будете работать. Они с большей готовностью помогут вам, проведут с вами переговоры и подскажут, что они ищут / за что готовы платить больше.
Знайте, как учесть все свои затраты, чтобы убедиться, что работа по утилизации окупается . Вы должны подумать о своих расходах на бензин, расходах на содержание транспортного средства, страховании транспортного средства, страховании гражданской ответственности, стоимости вашего времени / количестве времени, которое займет работа (в том числе, если вам нужно разбить вещи, чтобы получить более высокую цену), затратах на рекламу и стоимость инструментов (если вы собираетесь разбирать вещи).
Узнайте о налоговой ситуации в отношении металлолома . IRS фактически создало полное руководство по металлолому (как поставщик вы можете сразу перейти к странице 15 этого документа), чтобы вы могли понять, какие налоги вам придется платить и с какими подводными камнями многие попадают во время налоговая проверка продавцов металлолома.
Изучите законы штата о металлоломе в США . Это действительно важно — какой бы профессией вы ни занимались, вам нужно стать экспертом в законах, которые позволят вам оставаться в рамках закона.
Распространенные ошибки, которых следует избегать при получении денег на металлолом
Прочтите ниже, чтобы узнать больше и избежать некоторых распространенных ошибок при работе с металлоломом.
Неуплата налогов на заработанные деньги : Незарегистрированный доход является большой проблемой среди проверок IRS людей, которые сдавают металл на металлолом в поисках дополнительных денег. Помните, что подоходный налог взимается с валовой прибыли, полученной за год, за вычетом стоимости проданных товаров (например, бензин + дополнительные расходы на автомобиль).
Без проверки калибровки весов : Убедитесь, что весы были недавно откалиброваны
Не покупать лучшую цену : Есть колебания на рынке, но есть и колебания на складе металлолома.Найдите лучшую цену, просмотрев сразу несколько местных складов металлолома с помощью приложения iScrap.
Отправка металлолома в общественный центр утилизации : Ваш общественный центр утилизации не будет платить вам за металлолом. Они просто снимут это с ваших рук (что иногда даже здорово!). Если вы хотите, чтобы вам платили, вам нужно найти настоящую свалку металлолома.
Путешествовать слишком далеко за «бесплатным» металлоломом Источники : Помните, что у вас есть расходы на бензин и содержание автомобиля (не говоря уже о том, что ваше время имеет значение).Так что слишком далеко ехать за «бесплатными» источниками металлолома, вероятно, не стоит того.
У вас есть пикап или вы знаете кого-нибудь, у кого он есть? Тогда вы можете подумать о том, чтобы сдать металл в металлолом как способ заработать дополнительные деньги. Это не только предлагает источник дохода для «хобби» (потенциально поможет вам быстрее выплатить ссуду на грузовик), но также является экологически безопасным способом повторного использования природных ресурсов.
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже. Аманда Л.Гроссман — сертифицированный инструктор по финансовому образованию, получатель гранта Plutus Foundation и основатель Frugal Confessions. За последние 10 лет ее работа с деньгами, помогая людям в том, как экономить деньги и как управлять деньгами, освещалась в Kiplinger, Washington Post, US News & World Report, Business Insider, LifeHacker, Woman’s World, Woman’s Day, ABC 13 Houston. , Keybank и др. Подробнее читайте здесь.
Как максимально заработать на металлоломе
Большинство людей просто приносят ведро с ломом на свалку и зарабатывают минимально возможную сумму за свой металл.Это потому, что люди не умеют зарабатывать большие деньги на металлоломе. Получение дополнительного дохода от металлолома вполне возможно, и, поскольку вы все равно прилагаете усилия, вы также можете получить как можно больше денег. В Klein Recycling мы не только закупим ваш лом, но и позаботимся о том, чтобы вы заработали больше денег.
Вот несколько способов убедиться, что вы получите как можно больше денег от своего лома:
Отделите лом
Если металлолом не отделить, склады металлолома будут считать его металлом с самой низкой ценой.Например, если у вас есть мусорное ведро, заполненное алюминием, медью и латунью, владелец свалки сообщит вам цены на алюминий, когда цены на медь будут выше. Разделение каждого металла принесет вам больше прибыли, потому что вы получите более высокие цены на более редкие металлы.
Чтобы отделить лом, установите в гараже или в том месте, где вы его утилизируете, разные контейнеры, которые предварительно помечены конкретным типом металла, и бросайте лом в разные контейнеры. Если вы не уверены, какой металл какой, воспользуйтесь этим руководством.Наличие системы разделения металлов будет постоянно приносить вам больше денег.
Лом цветных металлов
В мире металлолома есть разница между черными и цветными металлами. Черные металлы содержат железо, и их гораздо легче достать, чем цветные металлы. Большинство бытовых приборов, таких как микроволновые печи, стиральные машины, кондиционеры и старые холодильники, изготовлены из черных металлов. Вы можете утилизировать эти металлы за быстрые деньги.
Цветные металлы труднее найти, но они принесут вам больше денег.Основные виды цветных металлов — алюминий, медь и латунь. Алюминий легче всего искать среди цветных металлов и лома по цене около 30 долларов за фунт. Вы можете найти алюминий в подъездных путях и каркасах домов, водостоках, автомобильных деталях, автомобильных дисках и проводах.
Следующий цветной металл, который нужно сдать в металлолом, — это латунь. Латунь принесет вам около 1,40 доллара за фунт! Латунь чаще всего встречается в трубопроводной арматуре, стержнях, отливках и даже в гильзах пуль. Выявление латуни и ее очистка приносит вам больше денег, чем большинство других металлов.
Единственный другой металл, который может предложить вам более высокую награду, — это медь по цене около 2 долларов за фунт. Сосредоточив внимание на меди для очистки, вы можете добавить в свою жизнь значительного побочного шума. Медные трубы часто встречаются в конструкциях домов и построек, а также в сантехнических работах.
Короче говоря, вы можете быстро заработать деньги, разбирая старые предметы домашнего обихода, и вы можете получить значительный доход, избавляясь от цветных металлов, таких как медь, латунь и алюминий. Обязательно реализуйте некоторые из вышеперечисленных стратегий, чтобы заработать как можно больше, потратив свое время.
В поисках бесплатного металлолома
Один из самых простых способов заработать на металлоломе — это утилизировать чужие вещи. Зайдя на Craigslist или на рынок Facebook, вы можете найти металлолом, забрав электронику, автомобили и бытовую технику из рук людей. Вы можете просто поискать металлолом или бесплатные вещи на этих сайтах и найти металл на металлолом. Конечно, вам понадобится грузовик или транспортное средство, чтобы забрать эти предметы.
Чтобы извлечь максимальную пользу из утилизации, нужно просто знать, что делать и где искать.Самый простой способ найти лишний металлолом — у себя дома, у друзей или в Интернете. Многие люди также выбрасывают металлолом на местные свалки, а некоторые предприятия оставляют его на несколько недель. Часто у строителей есть доступ к неиспользованному металлу, который они могут утилизировать самостоятельно. Вполне возможно зарабатывать несколько сотен долларов в месяц, сдавая металлолом, и в Klein Recycling мы хотим помочь вам в достижении этой цели, купив ваш лом. Позвоните нам сегодня!
Шесть ошибок, которых следует избегать при сортировке металлолома
Один из важнейших шагов при продаже металлолома — правильная сортировка материалов.При продаже в металлолом разные виды металла имеют разную ценность. Таким образом, металлолом должен быть отсортирован по типу перед тем, как отправить его в центр переработки или на площадку для утилизации.
Чем точнее и тщательнее будет ваша сортировка, тем прибыльнее будут ваши усилия по переработке металлолома. Ниже приведены шесть ошибок, которых следует избегать при сортировке металлолома, чтобы получить максимальную отдачу от продажи металлолома:

Незнание ценностей металлолома
Вам необходимо утилизировать металл стратегически, чтобы воспользоваться всеми имеющимися у вас запасами самых ценных металлов.
Вы всегда должны быть в курсе текущих рыночных цен и сосредоточиться на максимальном увеличении количества ценных металлов, таких как медь, которые вы должны утилизировать.

Смешение черных и цветных металлов
Самая простая задача сортировки, которую вы можете выполнить при утилизации металлов, — это отделение черных металлов от цветных. Центры переработки и склады металлолома обычно ждут от вас этого.

Черные металлы — это металлы, содержащие железо, а цветные металлы не содержат железа.Эти два разных типа металла обычно отделяются друг от друга с помощью магнита. Черный металл будет притягиваться к магниту, а цветной металл не будет притягиваться к магниту.

Начните сортировку с помощью магнита, чтобы определить, какие металлы являются черными, а какие нет. Как правило, цветные металлы стоят больше, чем черные металлы.

Смешивание различных цветных металлов
Алюминий, медь, бронза, нержавеющая сталь и латунь — это цветные металлы.Однако стоимость этих различных типов цветных металлов может значительно различаться.

Вам необходимо дополнительно отсортировать цветные металлы по их типу. Вам нужно научиться распознавать разные типы цветных металлов. Например, вам нужно будет идентифицировать медь по ее красноватому цвету и научиться выделять ее, даже если она обесцветилась и стала зеленоватой из-за коррозии.

Сортировка по стопкам
Металлолом следует рассортировать по ящикам, а не просто по штабелям.Сортировка кучей с последующей загрузкой куч в грузовик может позволить металлам снова смешаться друг с другом, пока вы будете на пути к центру утилизации.
Разместите разные контейнеры и пометьте их, чтобы металлы были разделены, и чтобы быть уверенным, какого они типа, по прибытии в центр утилизации.

Отсутствие разъяснения требований
Прежде чем приступить к сдаче металлолома, вы должны узнать о различных требованиях, предъявляемых к центру по переработке или двору металлолома, на который вы будете сдавать металлолом.

Центры переработки обычно имеют различные правила и процедуры, которым вы должны следовать, если хотите продать им свой лом.

Свяжитесь с центром переработки и со временем установите отношения с центром переработки. Таким образом, у вас будет открытый канал связи, и вы сможете задавать вопросы о записке и о том, как ее следует отправлять при необходимости.

Разделение вторсырья
В некоторых случаях вы захотите оставить всю бытовую технику или предметы вместе, а не разбивать их на части.
Целые предметы, такие как автомобильные детали, аккумуляторы и каталитические нейтрализаторы, вероятно, будут продаваться как есть. Убедитесь, что вы знаете, как распознать ценные целые предметы, которые можно перепродать целиком за больше, чем вы можете получить в отходах.

Это избавит вас от ненужной работы, а также повысит ценность переработанных или перепроданных предметов.

Связаться с Bruce Metal & Salvage если вы ищете центр переработки в районе Санта-Ана, который предлагает большие деньги за металлолом.Bruce Metal & Salvage специализируется на продаже лома цветных металлов и различных дополнительных материалов.
Как выгодно сдавать металлолом? »Металлургпром
Не рискуй — лучше выбрать грамотную организацию с хорошей репутацией и большим опытом, например Betostil , которая не рискнет обмануть клиентов.
Большинство предприятий и производств в процессе работы получают вторичное сырье — металл.В некоторых случаях объем отходов безумно велик, учитывая разнообразие: металлы бывают как черными, так и цветными. Полученные отходы имеют габаритные размеры, загрязнены. Это проблемы, которые нельзя игнорировать — затрудняется рабочий процесс, загрязняется атмосфера.
Выход из ситуации был придуман давно: существует множество предприятий по приему и обработке цветных металлов. Они предоставляют стандартные услуги: • Транспортировка лома • Анализ безопасности сырья • Анализ качества сырья • Разборка конструкций
Есть дополнительные предложения, например, снятие в ночное время или обработка металла.Выбирая специалиста в этом вопросе, следует обращать внимание как на успешность, опыт и профессионализм компании в целом, так и на наличие лицензии у сотрудника, который будет работать с предприятием. Лицензии на разные виды лома разные, и этот вопрос стоит изучить заранее.
Из-за большого разброса цен на металл в этой сфере часто встречаются самые разные аферисты. Одни намеренно неправильно взвешивают получаемый лом, другие дают неверную оценку.Важно, чтобы в компании было оборудование и приборы, необходимые для независимой экспертизы. При наличии покупателю гарантируется справедливая оплата за металлы.
Рекомендуется заключить грамотно оформленный договор для обеспечения рабочего процесса. Это необходимо сделать после того, как компания-исполнитель предоставит все документы и оборудование.
Стоимость различных металлов при приемке металлолома варьируется. Наименее ценным является лом черных металлов, цветных металлов выше, а драгоценные металлы — золото, платина, никель — находятся на самом верху иерархии спроса и дороговизны.Это металлы, которые нельзя найти на свалках или возле заводов.
Обычно вам не нужно вдаваться во все остальные подробности, если вы можете найти профессионалов в своей области.
Это также важно, потому что в большинстве случаев именно заказчик, а не закупочная организация может иметь трудности с налоговой инспекцией и законодательством. Это связано с возможностью мошенников быстро исчезнуть из поля зрения закона.
Не рискуйте — лучше выбрать грамотную организацию с хорошей репутацией и большим опытом, например Betostil , которая не рискнет обмануть клиентов.
Типы металлов и процесс переработки
Металлы можно повторно использовать повторно без изменения их свойств. По данным Американского института железа и стали (AISI), сталь является самым переработанным материалом на планете. К другим металлам, которые подвергаются вторичной переработке, относятся алюминий, медь, серебро, латунь и золото.
Почему мы перерабатываем металлы?
Металлы — ценные материалы, которые можно перерабатывать снова и снова без ухудшения их свойств. Металлолом имеет ценность, которая мотивирует людей собирать его для продажи на предприятиях по переработке.
Помимо финансового стимула, существует еще и экологический императив. Переработка металлов позволяет нам сохранять природные ресурсы, требуя при этом меньше энергии для обработки, чем производство новых продуктов с использованием первичного сырья. При переработке выделяется меньше углекислого газа и других вредных газов. Что еще более важно, это экономит деньги и позволяет производственным предприятиям снизить себестоимость продукции. Переработка также создает рабочие места.
Факты о быстрой переработке металла
Хотя почти любой металл можно повторно использовать снова и снова без ухудшения свойств, в 2018 году только 34% металла в США.Были переработаны бытовые отходы S. Ниже приведены некоторые дополнительные факты:
В 2019 году 490,98 миллиона (32%) из 1532,51 миллиона метрических тонн нерафинированной стали, произведенной во всем мире, было произведено с использованием переработанных материалов.
Около 69% нерафинированной стали в США в 2019 году было изготовлено из вторичного сырья.
Только в Соединенных Штатах в 2018 году образовалось около 2,2 миллиона тонн стальных банок и других отходов стальной упаковки.
Сталь и чугун являются наиболее переработанными материалами в мире отчасти благодаря возможности восстановления больших конструкций, а также простоте обработки.Использование магнитов в процессе сортировки позволяет переработчикам легко отделять их от потока смешанных отходов.
В настоящее время алюминиевая банка является наиболее перерабатываемой тарой в мире.
Переработка одного алюминия может сэкономить достаточно энергии для питания 100-ваттной лампочки почти четыре часа.
Виды переработанных металлов
Металлы можно разделить на черные и цветные. Черные металлы представляют собой соединения железа с углеродом. Некоторые распространенные черные металлы включают углеродистую сталь, легированную сталь, кованое железо и чугун.
С другой стороны, цветные металлы включают алюминий, медь, свинец, цинк и олово. Драгоценные металлы — цветные. К наиболее распространенным драгоценным металлам относятся золото, платина, серебро, иридий и палладий.
Процесс переработки металла
Основные этапы процесса переработки металла:
1. Коллекция
Процесс сбора металлов отличается от сбора других материалов из-за более высокой стоимости лома.Таким образом, он с большей вероятностью будет продан на свалки, чем отправлен на свалку. Самый крупный источник лома черных металлов в США — автомобильный лом.
Другие источники включают крупные стальные конструкции, железнодорожные пути, суда, сельскохозяйственное оборудование и, конечно же, потребительский лом. Своевременный лом, образующийся при производстве новой продукции, составляет половину поставок лома черных металлов.
2. Сортировка
Сортировка включает отделение металлов от смешанного потока металлолома или смешанного потока многокомпонентных отходов.В автоматизированных операциях по переработке используются магниты и датчики, которые помогают в разделении материалов.
На уровне предпринимательства скребки могут использовать магнит, а также наблюдать за цветом или весом материала, чтобы помочь определить тип металла. Например, алюминий будет серебристым и светлым. Другими важными цветами, на которые следует обратить внимание, являются медный, желтый (для латуни) и красный для красной латуни. Скребки повышают ценность своего материала, отделяя чистый металл от грязного.
3.Обработка
Для дальнейшей обработки металлы измельчают. Измельчение проводится для ускорения процесса плавления, поскольку мелкие измельченные металлы имеют большое отношение поверхности к объему.
В результате их можно плавить, используя сравнительно меньше энергии. Обычно алюминий превращается в небольшие листы, а сталь превращается в стальные блоки.
4. Плавка
Металлолом переплавляют в большой печи. Каждый металл попадает в определенную печь, предназначенную для плавления этого конкретного металла.На этом этапе используется значительное количество энергии.
Тем не менее, как упоминалось выше, энергия, необходимая для плавления и рециркуляции металлов, намного меньше энергии, необходимой для производства металлов с использованием первичного сырья. В зависимости от размера печи, степени нагрева печи и объема металла плавка может занять от нескольких минут до часов.
5. Очистка
Очистка проводится для обеспечения высокого качества конечного продукта и отсутствия загрязняющих веществ.Одним из наиболее распространенных методов очистки является электролиз.
6. Затвердевание
После очистки расплавленные металлы переносятся конвейерной лентой для охлаждения и затвердевания металлов. На этом этапе из металлолома придают особую форму, такую как прутки, которые можно легко использовать для производства различных металлических изделий.
7. Транспортировка металлических прутков
Когда металлы охладятся и затвердеют, они готовы к использованию. Затем их транспортируют на различные фабрики, где они используются в качестве сырья для производства совершенно новых продуктов.
Когда срок службы изделий из этих металлических прутков подходит к концу, процесс вторичной переработки металла повторяется.
Вызовы отрасли переработки металлов
Текущий общий уровень рециркуляции металла около 34% является неприемлемым, учитывая пригодность к переработке почти всех видов металла, и остаются проблемы в отношении того, как вернуть больше материала для переработки. В этом отношении помогают расширение общественных программ утилизации и повышение осведомленности общественности.
Еще одна важная причина низкого уровня переработки связана с дизайном различных металлических изделий. Растущая сложность различных современных продуктов и их смеси материалов усложняет переработку. Например, смартфон может содержать более 70 различных элементов. Таким образом, извлечение всевозможных материалов из мобильного телефона и их повторное использование в производстве новых продуктов усложняет задачу.
Технологии переработки металлов
Современные технологии рециркуляции позволяют эффективно идентифицировать многие виды металлов, хотя все еще существует потребность в еще более эффективных технологиях рециркуляции для отделения цветных металлов.
Отделение черных металлов от цветных — один из важнейших этапов процесса сортировки. Поскольку черные металлы содержат железо, они притягиваются магнитами и легко выводятся из потока смешанных отходов. На складах металлолома краны, оснащенные электромагнитом, могут убирать более крупные куски лома черных металлов.
При сортировке металлов из смешанного потока материалов, пригодных для вторичной переработки, сначала удаляется бумага, и остаются только пластмассы и металлы. Затем в потоке индуцируются электрические токи, которые воздействуют только на металлы.Этот процесс называется вихретоковой сепарацией. Хотя алюминий не является магнитным, эта технология может левитировать его и позволить пластику выпадать из процесса.
Восстановление драгоценных металлов, таких как палладий, платина, золото и другие ценные металлы, такие как медь, свинец и серебро, из электронных отходов становится экономически целесообразным только при условии сбора достаточного количества лома. Для такого разделения требуется более технологичное и сложное оборудование для переработки. В наши дни на крупных перерабатывающих предприятиях стало популярным использование датчиков для идентификации металлов с помощью инфракрасного сканирования и рентгеновского излучения.Три общие категории процессов обнаружения металлов включают биотехнологию, гидрометаллургию и пирометаллургию. Использование этих технологий может эффективно повысить степень извлечения металла.
Возможности для бизнеса в переработке металлов
Традиционно переработка металла рассматривалась как выгодная возможность для бизнеса. Однако в последние годы низкие цены оказались проблемой. На уровне предпринимательства обычная точка входа в бизнес по переработке металла — это начать бизнес по сбору металлолома или стать продавцом металлолома.
Законы и законодательство о переработке металлов
Если вы планируете открыть в США бизнес, связанный с переработкой металлов, вам следует знать соответствующие законы об утилизации в своем штате. Эта интерактивная карта позволяет вам найти законы об утилизации металлов, применимые к каждой юрисдикции.
Торговые ассоциации по переработке металлов
ISRI (Institute of Scrap Recycling Industries Inc): ISRI — крупнейшая торговая ассоциация предприятий, связанных с переработкой отходов.Он представляет более 1300 коммерческих компаний из 40 стран мира.
BMRA (Британская ассоциация по переработке металлов): BMRA представляет более 270 компаний по переработке металлолома в Великобритании и является ведущей торговой ассоциацией Великобритании.
AMRIA: AMRIA относится к Австралийской ассоциации индустрии вторичной переработки металлов.
КАРИ: КАРИ — это канадская ассоциация предприятий по переработке вторсырья. В него входят более 200 компаний-членов.
Членство в торговых ассоциациях в сфере вторичной переработки позволяет новому предприятию, занимающемуся вторичной переработкой, знать и понимать тенденции отрасли и поддерживать хорошие отношения с другими предприятиями отрасли.
5 советов, которые помогут вам начать продажу металлолома
Сбор и продажа металлолома может быть прибыльным способом заработать немного дополнительных денег. Если вы хотите заняться этим хобби, вам следует знать несколько вещей в первую очередь. Обратите внимание на следующие советы.
1. Получите магнит
Чем больше вы будете работать с металлоломом, тем легче будет идентифицировать различные типы металла. Однако вначале вы можете захотеть иметь под рукой магнит. Хотя это не совсем точно скажет вам, какой у вас тип металла, это поможет вам выяснить, есть ли у вас черный или цветной металл.
Черные металлы содержат некоторое количество железа — вы можете запомнить это, потому что символ железа в периодической таблице — Fe. Эти металлы тоже магнитные. Напротив, цветные металлы не содержат железа и не обладают магнитными свойствами.
Цветные металлы включают алюминий, медь, олово и множество других металлов. Эти металлы обычно дороже черных металлов. Как правило, если магнит не прилипает к куску металлолома, он стоит больше денег, чем магнитный металл.
2. Помните об оборудовании для обеспечения безопасности
Работа с металлом может быть опасной. Вы можете порезать руку об острые края, или если вы что-то разбираете, чтобы извлечь металл, есть риск, что кусок металла может полететь вам в глаза.
Чтобы обезопасить себя, у вас должны быть прочные рабочие перчатки, а также защитные очки, если вы что-то разбираете. Вы также можете убедиться, что ваша прививка от столбняка актуальна, этот снимок особенно важен, если вы собираетесь иметь дело со старым, потенциально ржавым металлом.Сама по себе ржавчина не вызывает столбняка, но бактерии, которые могут вызвать столбняк, часто находятся на ржавых предметах.
3. Найдите потенциальных клиентов
Во-первых, вы можете удовлетворить свое новое хобби, найдя и продавая металлолом, который есть вокруг вашего дома. Однако в конце концов вы можете захотеть найти другие источники металлолома. Вы можете проверить бесплатную рекламу на таких сайтах, как Craigslist, а некоторые люди даже используют приложения, которые предупреждают их, когда кто-то публикует рекламу со словом «металл».
Вы также можете поговорить со своими соседями, чтобы узнать, можно ли получить их старые алюминиевые банки. Также может быть необходим профессиональный контакт. Например, может быть, вы знаете кого-то, кто занимается сносом или строительством, который готов поделиться с вами старым металлоломом.
4. Решите, как перевезти металл
По мере того, как вы начинаете собирать все больше и больше металлолома, вы можете найти особый способ его переноски. Если вы положите брезент на пол фургона или внедорожника, он может позволить перевозить металлолом в этих транспортных средствах без повреждений или грязи.Однако, если вашей целью является сбор большого количества металлолома, вы можете в конечном итоге приобрести небольшой грузовик или трейлер для перевозки металлолома.
5. Будьте готовы показать свое удостоверение личности
Согласно законодательству штата Индиана, когда вы идете к дилеру металлолома для продажи металлолома, вам необходимо предъявить удостоверение личности. В некоторых случаях компания по переработке металлолома может вас сфотографировать. Затем они откладывают вещи, которые вы принесли, примерно на пять дней.

26Июн
Как установить арматуру в сливной бачок видео: Установка арматуры бачка унитаза: последовательность монтажа и регулирка
26 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Настройка сливного механизма унитаза — Ремонт и стройка от Stroi-Sia.ru
Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза
Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками
Устройство арматуры сливного бачка
Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:
расположенного под углом спускного отверстия;
переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
крышки клапана с резинкой;
механизма наполнения бачка;
механизма кнопки слива.
Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.
Механизм наполнения бачка
Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:
поплавковое приспособление;
запорный клапан.
Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Механизм слива воды (спускной механизм)
Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза
Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:
сливной сифон;
спускной рычаг (рукоятка).
Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
Установка и настройка арматуры
После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.
Монтаж арматуры бачка унитаза
Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:
Правила установки арматуры в сливной бачок
Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Установка бачка с арматурой на унитаз
Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.
На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.
Установка крышки бачка и кнопочного узла
Регулировка арматуры
Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:
От трубы перелива отсоединить тягу.
Отжать фиксатор стакана.
Переместить вниз или вверх стойку.
Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:
Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.
Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.
Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза
Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.
Установка, регулировка и ремонт сливного механизма унитаза своими руками
З аглянув в подтекающий бачок унитаза, иной домашний мастер сначала чешет в затылке, а потом звонит сантехнику.
Но если, не торопясь разобраться в устройстве механизма обеспечивающего слив и наполнение бачка, кажущееся нагромождение деталей предстает простым и логичным.
Давайте посмотрим как работает, устанавливается, и регулируется система слива унитаза. Разберемся, отчего она выходит из строя, и попробуем отремонтировать это остроумное устройство.
Внешне сложный механизм сливного устройства предстает логичным и остроумным, когда в нём разберёшься
Как работает слив воды в унитазе
При огромном разнообразии систем слива принцип у них идентичен. И если вы знаете, как работает одна модель системы слива воды в унитазе то, подумав, разберетесь в любой другой.
Систем слива состоит из двух частей.
Механизм бачка состоит из клапана слива и крана подачи с поплавковым клапаном
Сливной клапан
Управляется выведенным наружу рычагом или кнопкой. Задача сливного клапана — открывать путь воде при смыве и надежно удерживать её в бачке всё остальное время.
В старых моделях, с высоким чугунным бачком отверстие слива затыкалось тяжёлой железной пробкой. Поднимали её потянув за цепочку связанную с рычагом. Рычаг в свою очередь поднимал пробку, открывая путь воде.
Если цепочку бросали, пробка снова падала, перекрывая трубу. И чтобы получить нужный объём воды, приходилось стоять рядом с унитазом и удерживать рычаг.
Неудобство устранили, заменив тяжелую пробку полым грушевидным клапаном. Открывая путь воде, заглушка всплывает, и слив оставался открытым, пока вода не уходила. Клапан опускается вместе с водой и снова затыкает выходное отверстие.
Система слива унитаза с полым грушевидным клапаном
Полая «груша» служит и сейчас, но чаще применяют более сложные системы из переливной трубки, резинового клапана и пластикового поплавка, работающие на таком же принципе.
Узел подачи воды с поплавковым клапаном
Основа и тут поплавок связанный через рычаг с мембраной водяного крана. Когда воду выпустили сливным клапаном, поплавок оказывается внизу, освобождая мембрану. Вода льётся в бачок.
Вода прибывает, с ней всплывает и поплавок. На определенном уровне он через рычаг и шток давит на мембрану крана, которая перекрывает подачу воды. Бачок полон воды и готов к новому смыву (Рис. 1).
Узел подачи воды в бачок унитаза с поплавковым клапаном
Регулируя высоту поплавка относительно, мы устанавливаем количество воды, которое наполнит бачок. Обычно от 6 до 10 литров.
Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок своими руками
Установку сливного механизма унитаза начинают одновременно с установкой бачка. По ссылке можно узнать → как установить унитаз, и про бачок там тоже есть.
Скручиваем большую гайку с горловины слива и вставляем его в нижнее отверстие бачка. Гайку затягиваем снаружи. Резиновая шайба, надетая на корпус спускного клапана, остается внутри бачка и обеспечивает герметичность прилегания корпуса клапана к его дну.
Многие из сливных устройств имеют отделяемый крепежный узел. То есть, верхняя часть с клапаном, поплавком, кнопкой и рычагами разделяется с нижней частью.
Сливной клапан системы слива унитаза состоит из двух частей, разъединяются они поворотом относительно друг друга
Выполняется это поворотом частей относительно друг друга. При этом крючки нижней части расцепляются со штифтами верхней части. Обратный поворот снова заводит крючки за штифты, прочно соединяя элементы между собой.
Если ваш клапан имеет такое устройство, воспользуйтесь этим. Перед установкой снимите верхний блок, чтобы не повредить его тонкие и хрупкие детали.
После того, нижняя часть системы слива воды своими руками установлена, укладываем на седло бачка прокладку и ставим бачок на унитаз таким образом, чтобы выступающая гайка попала в отверстие слива.
Крепим бачок к седловине с помощью двух длинных болтов и системы шайб. Последовательность тут следующая: под головки болтов ставим плоские шайбы из пластика, затем надеваем конусные силиконовые шайбы, сужением книзу.
Болты заводим в отверстие седловины унитаза, подкладываем силиконовые шайбы и зажимаем барашковыми гайками.
Устанавливаем систему слива воды унитаза
Бачок установлен. Теперь ставим клапан подачи воды в бачок с поплавком.
Приобретая систему слива унитаза, уточните у продавца, для какого типа подключения он предназначен. Дело в том, что у бачка отверстие для подачи воды может быть снизу или сбоку. А поскольку поплавок клапана должен двигаться в бачке вместе с водой, то есть вертикально, то и клапан нужен соответствующий.
Некоторые модели являются универсальными и могут устанавливаться как снизу, так и сбоку. Как это делать, легко разобраться, стоит лишь взять клапан в руки. Но большая часть систем рассчитана на конкретный вариант установки.
Приобретая механизм для бачка важно уточнить какое он должен иметь подключение
Обычно гайка и шайбы уже надеты на патрубок. В этом случае свинчиваем гайку, выводим патрубок из отверстия для подачи воды бачка и снова закручиваем гайку, закрепляя устройство в бачке.
На всякий случай имейте в виду, шайбы на патрубке располагаются следующим образом: первыми от упорного буртика патрубка ставятся две косых шайбы, скосами друг к другу, затем мягкая прокладка, которая упирается изнутри в стенку или днище бачка. Снаружи располагается только зажимная гайка.
На выступающую часть резьбы навинчиваем гайку шланга подачи воды. Перед этим, убедитесь, что в гайке шланга есть уплотнительная шайба.
Чтобы избавится от шума наполняющей бачок воды, на патрубок подачи надеваем пластиковую трубочку.
Осталось соединить верхний блок сливного клапана к уже установленной нижней частью и при необходимости выполнить регулировку.
Регулировка наполнения бачка унитаза
Если воды выливается заметно больше, чем необходимо для нормального слива, нужно отрегулировать наполнение бачка унитаза: опустить поплавок узла подачи воды. А, если наоборот воды не хватает, поднять поплавок.
Проще всего регулировать рычажные системы слива, с поплавком на длинном рычаге.
На старых моделях он сделан из проволоки и для регулировки её достаточно согнуть или соответственно — разогнуть.
Регулировка наполнения старой системы наполнения унитаза
Встречаются и пластиковые рычаги из двух звеньев, соединенных барашковой гайкой. Чтобы переместить поплавок её нужно ослабить, а затем снова зажать.
У систем, где поплавок двигается по вертикальной направляющей рейке регулировка ещё проще.
Отсоединим поплавок от штока. Обычно он удерживается в гнезде за счет пружинистости самого пластика. Затем, опускаем или поднимаем поплавок и снова соединяем его со штоком.
Сложнее задача, если поплавок располагается в специальной ванночке. «Выщелкиваем» из гнезда шток, соединяющий поплавок и клапан. Затем отводим фиксатор, удерживающий ванночку на направляющей рейке. Поднимаем или опускаем ванночку вместе с поплавком. Отпускаем фиксатор и соединяем поплавок со штоком.
Механизмы регулировки системы наполнения бачка унитаза
Регулировка системы слива унитаза
Правильно установленная кнопка должна плотно прилегать своей обечайкой
к крышке бачка унитаза и свободно нажиматься.
Если кнопка не достает до резьбы, или наоборот, не прилегает к крышке, нужно отрегулировать систему слива унитаза, подняв или опустив её посадочное место.
Для этого нужно аккуратно отвести фиксаторы, удерживающие скобу, на котором находится гнездо крепления кнопки, затем скобу приподнять вверх или опустить.
Регулировка аварийного перелива унитаза
Уровень воды в бачке должен на 10-12 мм не доходить до верхнего обреза трубки аварийного перелива. Если он заметно ниже, или, хуже того, вода постоянно льется в перелив, трубку аварийного перелива нужно отрегулировать — опустить или поднять. Чтобы сделать это, нужно ослабить зажимную гайку, соединяющую звенья трубки, отрегулировать их и снова зажать гайку.
Ремонт системы слива унитаза
Система слива воды унитаза одно из немногих устройств, надежность которого практически не зависит от цены. Более того, дешёвые простенькие модели нередко работают дольше.
Тем не менее, со временем даже эти надежные устройства выходят из строя, и вода начинает подтекать, либо, что бывает реже, не поступает в бачок.
Причины поломок и необходимости ремонта системы слива унитаза разные. Из основных:
Деформация элементов механизма из-за старения пластика.
Ржавление и окисление металлических деталей (при наличии).
Известковый налет. Постепенно нарастая, он начинает препятствовать работе деталей, снижать герметичность примыкания пробок и прокладок, забивает отверстия подачи воды.
Механическая поломка детали в связи с «усталостью» материала или случайным её повреждением при установке, обслуживании или регулировке.
Многие проблемы со сливом унитаза устраняются чисткой и регулировкой механизмов
Нередко поломка происходит в новом или относительно новом механизме. Такое бывает — при установке или регулировке сломался шток, рычаг, лопнуло крепление.
Увы, но выполнить полноценный ремонт системы слива унитаза получится вряд-ли. Лучше всего приобрести точно такой же механизм, заменить поломанную деталь, а остальные припрятать на будущее.
Заменить новым лучше всего и устройство, которое проработало лет восемь и больше, не вникая особо, что там сломалось.
Связываться с ремонтом в этом случае имеет смысл, если приобрести новый механизм в ближайшее время не получится, или под рукой есть похожий.
В подающем кране течь может быть вызвана износом мембраны. Попробуйте просто перевернуть ее другой стороной. Некоторые модели (обычно рычажные) такое допускают.
Если же возраст механизма три-пять лет, явных механических поломок не наблюдается, устранить проблему обычно несложно.
Иногда достаточно опустить поплавок подачи воды, подтянуть гайки, поставить на место перекосившийся рычажок.
Иногда достаточно немного подтянуть гайку или подрегулировать поплавок сливной системы унитаза, чтобы устранить течь
Если поверхностная регулировка не помогла, снимаем и разбираем проблемный узел. Протираем детали от грязи, осторожно очищаем от известковых отложений все детали. Особое внимание уделяем клапанам и гнездам, куда они прилегают.
Очищаем и проверяем, как двигаются шарниры рычагов.
Чистку и осмотр механизма желательно выполнять хотя бы раз в пару лет, независимо от того насколько хорошо он работает.
В заключение
В заключение небольшое, но важное дополнение:
Все соединения системы слива, включая соединение шланга подачи воды, рассчитаны на сборку без применения инструментов.
Но поскольку пальцы не у всех одинаково сильные, не стоит их травмировать. Лучше всё же воспользоваться пассатижами или подходящим ключом, если руками нужного усилия создать не получилось.
При необходимости гайки системы подключения воды и слива можно осторожно поджать ключом
Но не подтягивайте гайки ключом больше чем на пол, максимум один оборот. Если соединение всё же подтекает, скорее всего, дело не в силе затягивания. Обычно причина в неправильно установленной, выпавшей или имеющей заводской брак прокладке. Последнее, как правило, удаётся устранить силиконовым герметиком.
Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео)
Замена сливной системы унитаза (видео)
<noscript><img src='/800/600/https/akvasanteh.ru/image/cache/catalog/pics/9ceba87b68b694d833ba9a0ec5245f20-800x800.jpeg' /></noscript> youtube.com/embed/K1_SGNCELGM»/>
Мы уверены, разобраться с устройством системы слива и привести его в порядок вам вполне по силам, сэкономив заметную сумму на визите сантехника.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Настройка арматуры сливного бачка самостоятельно: Пошаговая инструкция +Видео
Настройка арматуры сливного бачка – главная задача, после установки унитаза. Арматура сливного бачка – система, обеспечивающая регулирование его заполнения и смыва. На современном рынке представлено огромное множество унитазов, но арматуры слива бачка не столь разнообразны. Geberit и Alcaplast — самые распространенные модели. Любая из моделей бачка (с рычагом, с одной кнопкой, с двумя кнопками, с цепочкой) требует правильной установки.
Принципы установки при этом одинаковы.
Общие сведения
Устройство механизма сливного бачка унитаза:
спускное отверстие
переливная трубка
крышки клапана с резинкой
механизм наполнения бачка
механизм слива
На заметку!
Инструменты и материалы, необходимые для установки арматуры в сливной бачок унитаза:
плоскогубцы,
запорный механизм,
разводной ключ (двухдюймовый),
ключи рожковые,
кран водопроводный,
отвертка,
гибкий шланг,
герметик силиконовый.
Весь функционал арматуры бачка состоит из двух основных механизмов:
Инструкция пошагово
Первый шаг – наполнение бачка
За регулировку уровня воды в сливном бачке унитаза отвечает поплавок и запорный клапан. Поплавок, опускается вниз, вслед за снижением уровня воды. За счет этого, открывается запорный клапан. Уровень воды поднимается, клапан перекрывает подачу воды.
Второй шаг – слив воды
Спускной механизм отвечает за поступление воды из бачка в унитаз. Заслонкой (внизу сбоку узла слива) регулируем количество воды, остающейся после максимального смыва. Заслонка может иметь от двух, до шести положений, устанавливающих ее уровень.
За спуск воды отвечает сливной сифон и спускной рычаг (кнопка). Сифон, обычно резиновый цилиндр, напоминающий вантуз, герметично закрывает сливное отверстие. Если сифон будет неисправен – произойдет утечка воды.
Установка арматуры сливного бачка унитаза
В комплект входит: клапан наполнительный, клапан выпуска, кнопочный узел, комплект крепления бачка и прокладки. В зависимости от типа наполнителя бачка, клапан наполнителя может быть с боковой подводкой и с нижней подводкой. Клапан выпуска может быть одноуровневый или двухуровневый.
Главным параметром настройки арматуры является ее высота.
Если арматура приобреталась отдельно от бачка, настраиваем ее.
Измеряем Расстояние от дна бачка до поверхности крышки
Важно!
Линейка должна стоять на внутренней поверхности бачка!
В настроечной таблице находим полученный размер и выставляем его на стенке стойки арматуры.
Отстегиваем тягу, поджимаем фиксаторы и перемещаем стойку до нужного значения и присоединяем тяги.
Важно!
Присоединяем тяги так, чтоб был свободный ход рамки 3 мм.
Установка арматуры производится в три этапа.
Первый этап – установка клапанов
Скручиваем крепежную гайку клапана выпуска и устанавливаем в бачок. Закручиваем крепежную гайку с обратной стороны бачка не до полного упора.
То же самое делаем с наполнительным клапаном.
При установке бочка с боковой подводкой воды, наполнительный клапан устанавливается следующим образом: скручивается крепежная гайка, снимается косая шайба.
Обратите внимание!
Трубка гаситель должна присутствовать на клапане и не слететь во время установки!
Если клапан не помещается и ему мешает наполнительный клапан, то необходимо отпустить гайку (достаточно 1,5 оборота) и повернуть верхнюю часть клапана в нужном направлении, после чего гайка затягивается. Затем одевается косая шайба и крепежная гайка. Клапан выставляется в горизонтальном положении.
Важно! Убедитесь, чтобы клапана не касались друг друга и стенок бачка, и закрепите гайки.
Второй этап – установка бачка
Устанавливаем прокладку, собираем крепежные винты (шайба, затем конусное уплотнение). Крепежные болты вставляем в отверстие бачка. Резиновые прокладки одеваем на крепежные винты. Устанавливаем бачок и фиксируем равномерно гайки-барашки. Устанавливаем гибкий шланг подвода воды.
Третий этап – установка крышки бачка и кнопочного узла.
Если кнопочный узел не вкручивается, значит, вы неправильно настроили арматуру. Необходимо перенастроить наполнительный клапан.
Важно!
Зазор между крышкой и узлом должен составлять 1-7мм.
После окончательной установки арматуры несколько раз спустите воду, чтобы убедиться, в отсутствии течей и правильности установки арматуры.
Если слив осуществляется неправильно, необходимо отрегулировать систему водозабора и слива.
Для этого:
Отсоединяем тягу с трубы перелива
Отжимаем фиксатор для свободного перемещения «стакана» по вертикали
Регулируем положение механизма
Устанавливаем трубку перелива на 2см выше уровня воды
Фиксируем арматуру и подводим тягу.
Важно!
Если в наполнительный клапан перестала поступать вода, то нужно прочистить фильтр грубой очистки.
Настройка арматуры смыва бачка унитаза
Существует любопытная статистика: до 50 % расхода воды в быту приходится на смыв унитаза. Остальное примерно одинаково делится на принятие душа и остальные бытовые потребности. Если оптимизировать расход воды из сливного бачка — можно серьезно сэкономить.
Сложности адаптации
На рынке представлены унитазы самых разных форм, расцветок, размеров. При этом арматура, контролирующая заполнение и дозировку при смыве не может похвастаться таким же разнообразием. Разные производители бачков, обычно, комплектуют свои изделия двумя-тремя стандартными моделями слива, поэтому изначально на заводах, выпускающих начинку для сантехники, выставляются некие усредненные настройки, не всегда оптимальные для конкретной модели бачка или потребностей конечного потребителя. Самые распространённые арматуры смыва — относятся к маркам Geberit и Alcaplast.
Самые современные конструкции имеют две кнопки, позволяющие задействовать полный объем бачка или только половину (обычно это 6 и 3 литра с возможностью варьировать объем потребления в ту или иную сторону). Но даже простая настройка старых примитивных моделей заметно снижает среднемесячный расход воды.
Шаг первый — регулировка наполнения
Вся арматура в бачке функционально делится на три группы:
Регулировка наполнения бачка.
Механизм спуска.
Предохранительный сифон, предотвращающий перелив.
В старых бачках все эти три элемента системы расположены отдельными блоками, что упрощает диагностику и регулировку. В современных конструкциях их могут объединить в единый узел. Но, как бы ни выглядело исполнение, кардинальных перемен в этих трех элементах так и не произошло. Поэтому принцип регулировки и диагностики остается прежним.
Прежде всего, стоит обратить внимание на наличие подтекания слива — диагностируется по тонкой струйке воды, поступающей в чашу унитаза при наполнении бачка или после такового. Если подтекать начинает сразу после смыва, то тут речь о неисправности выпускного механизма. Обычно по причине потери эластичности резиновой груши, стоящей на выпускном клапане. Лечится радикально — заменой узла. Или как временная мера — добавочный груз. Несколько гаек, свинцовый грузик или что-то похожее надевается на ось клапана. Главное, чтобы этот дополнительный вес был застрахован от смещения и обеспечивал осевую нагрузку.
Если вода из бачка поступает в унитаз после наполнения, то тут нужно отрегулировать наполнение. В любом случае это шаровой клапан и поплавок на рычаге, запирающем этот клапан. Просто внешне эти элементы могут различаться весьма сильно.
В старых конструкциях рычаг поплавка выполнен в форме латунного стержня. И при регулировке его просто сгибают. Все просто и понятно. Только стоит следить за отсутствием перекоса этого рычага-толкателя, а так же за тем, чтобы он не мешал работе слива и закрытию крышки. Но обычно такое наблюдается только при нарушении герметичности поплавка и попадании в него воды. Тогда следует поменять поплавок, поскольку нормально отрегулировать узел не получится.
В более современных системах рычаг поплавка регулируется поворотом винта или при помощи пластиковой трещотки, позволяющей менять положение поплавка. Ну, тут все проще, — сливаем воду, регулируем поплавок, дожидаемся наполнения. Смотрим на полученный результат и, при необходимости, корректируем его. Обычно, нормальным уровнем считается такой, который не достает до максимального (последний зависит от высоты предохранительного сифона) два-три сантиметра.
В современных бачках так же регулируется и высота предохранительного перелива. Обычно это маленькая центральная трубка в узле слива. Для ее регулировки в большинстве моделей надо повернуть ее по часовой стрелке или против (иногда требуется ослабить байонетную гайку) и выставить необходимый уровень. После чего повернуть трубку в обратном направлении (или закрутить байонет), зафиксировав ее положение.
Следующий шаг регулировки слива — установка уровня остатка.
То есть, мы выставляем — сколько воды останется в бачке после максимального смыва. Для этого предусмотрена небольшая заслонка внизу сбоку узла слива. Заслонка имеет несколько положений (от двух до шести), позволяющих установить желаемый уровень. Никаких специальных крепежей эта заслонка не имеет. Обычно трещотка с пластиковыми приливами.
Дальше регулируем объем слива.
Не важно, как выглядит набор рычагов и толкателей, ведущих от кнопки к клапану. Кинематика может быть весьма разнообразной. Но важно найти стакан с регулируемой высотой на внешней стороне узла — это и есть узел, отвечающий за объем слива.
Для его регулировки в большинстве случаев требуется отсоединить пластиковую тягу от кнопки к сливному клапану, а затем отжать пластиковые лепестки фиксатора или снять защелку стакана, регулирующего объем сливной воды. Держа стакан вертикально, его перемещают до нужного уровня и там фиксируют пружинными лепестками или защелкой. Затем присоединяют тягу выпускного клапана.
Наиболее продвинутая система может иметь двухрежимный выпуск. Конструктивно узел выполнен в виде двух отдельных, независимых клапанов спуска, расположенных симметрично по двум сторонам от переливного предохранительного сифона. Их регулировка абсолютно такая же. Только один клапан настраивают на максимальный слив, а второй — на половину первого.
При установке крышки бачка и выставлении высоты кнопок следует следить, чтобы кнопки управления на крышке бачка имели небольшой люфт — он необходим для нормальной работы всего механизма.
Если регулировка требуется для арматуры, уже проработавшей какое-то время, то могут возникнуть затруднения из-за отложений — ржавого или известкового налета. Избавиться от них несложно при помощи обычного уксуса или химических составов для борьбы с накипью — просто добавьте в заполненный водой бачок и подождите несколько часов. И внутренняя поверхность бачка станет заметно чище.
В качестве бонуса, предлагаем посмотреть официальное видео от Geberit, которое поможет разобраться, как устроена арматура, как её устанавливать и настраивать.
Регулировка сливного бачка унитаза: устройство и различия механизмов, способы регулировки арматуры
Настройка арматуры унитаза первый раз проводится, когда устанавливается изделие. Через некоторый промежуток времени нужно откорректировать работу устройства слива. На первый взгляд может показаться, что все нормально, но уже заметны сбои в работе механизма. Для этого и проводится регулировка бачка унитаза.
Принцип работы бачка обычной конструкции
В бачке имеется 2 отверстия:
для поступления воды в бачок, закрывается клапаном.
для сброса жидкости в чашу унитаза, прикрывается специальной заслонкой.
Когда происходит нажатие на кнопку, заслонка приподымается. В этот момент вода с бачка уходит, омывает чашу унитаза и поступает в канализацию. В последующие секунды заслонка становится на прежнее место. Сливная точка будет перекрыта.
Дальше механизмом арматуры слива открывается отверстие, осуществляя подачу жидкости в бачок. Жидкость набирается до заданного уровня. При достижении необходимого уровня отверстие для поступления воды закрывается.
Регулировка бачка унитаза, подачи и перекрытия жидкости осуществляется клапаном.
Различия конструкции запорного механизма
Конструкция запорного механизма бывает раздельной и совмещенной.
Раздельная конструкция
Многие годы в ходу раздельная конструкция. Главным преимуществом считается возможность отдельного ремонта клапана, регулирующего залив воды и заслонки слива, регулирование их работы. Конструкция легко настраивается. Клапан и заслонка в такой конструкции не взаимодействуют между собой.
Поплавок выступает регулировщиком поступления воды и ее отключения. Регулировка бачка унитаза, уровня воды в запорном механизме – это его функция. Для отверстия слива используется дополнительно к механической заслонке еще и воздушный клапан.
Рычагом для поднятия заслонки или клапана открытия отверстия слива может быть веревка, цепочка. Такая конструкция сливного механизма унитаза характерна для модели с бачком, установленным на высоте (санузел оформлен в ретро-стиле).
Современные модели отличаются управлением через кнопку. Для слива унитаза нажмите на нее. Существуют двойные кнопки: происходит слив воды полностью или частично. Экономится расход воды.
Совмещенная конструкция
Бачок унитаза с конструкцией совмещенного типа характеризуется единством системы слива и поступления воды. Такая арматура более надежная, удобная. Но значительно выше в цене. Настраивать систему сложнее. При поломке меняется вся конструкция.
Хотя арматура по устройству для бачка с подачей воды снизу и с боку отличается между собой, основы настройки и принцип ремонтных работ этих моделей будут похожими.
Из чего изготавливается арматура для унитаза
Чем дороже система, тем лучше. Может не сработать, если приобрести подделку известного бренда. Отечественный продукт, может быть более качественным, а по стоимости дешевле. Арматура чаще всего выполняется из полимеров.
Не поддается подделке арматура, выполненная из бронзы и соединений латуни. Ее считают надежной. Конечно, цена бронзового механизма выше, чем из пластика. Стоит один раз настроить его, и он не будет давать сбоя в работе долгое время. При подаче воды в бачок снизу клапаны спуска и запора воды находятся очень близко. Важно установить и настроить работу арматуры без соприкосновения между собой подвижных частей.
Различия в месте подачи воды
Заливаться вода в бачок может сбоку или снизу.
Боковая подача характеризуется шумом при поступлении воды в емкость бачка. Выпускаются унитазы с такими бачками отечественными производителями. Отличаются доступностью в цене. Арматура системы подачи при боковом поступлении воды устанавливается после монтажа бачка на чашу унитаза.
При подаче жидкости снизу шума значительно меньше. Модели унитаза с таким бачком – современные, изготавливаются за рубежом. Вся арматура нижнего поступления жидкости в бачок, устанавливается внутри его емкости еще до крепления его самого к чаше унитаза.
Нужно знать, что арматура в случае замены приобретается с учетом принципа подачи воды в бачок.
Схема разборки внутренностей унитаза
Большинство проблем, связанных с работой сливного бачка решаются путем замены поломанной арматуры. Поэтому необходимо разобраться, как снять крышку бачка и добраться до внутренней его части.
Демонтаж крышки
Пред снятием крышки с кнопкой, нажмите на нее, затем сделать поворот кольца по часовой стрелке.
Для быстроты работы рекомендуется взять отвертку и вставить ее в углубление на внутренней стороне кольца. Углубление будет лучше видно, если кнопку сильно вдавить вниз. Первый поворот делается отверткой, дальше кольцо открутиться при движении пальцем.
Первой приподнимается вверх кнопка, затем снимается аккуратно крышка.
Стандартные неполадки с сантехническим бачком
Называются 3 причины, которые приводят к сбою работы бачка и требуется регулировка сливного бачка унитаза:
не выполнены правильно монтажные работы;
не соблюдены все требования по настройке арматуры;
вышли из строя отдельные узлы и детали по причине поломки или долгого срока службы.
Регулировка сливного бачка унитаза сопровождается устранением ряда неполадок в работе сантехники:
Жидкости в бачке выше предельного уровня или не хватает до нужного уровня.
Перед тем, как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, рекомендуется обратить внимание на поплавок, его положение. Настройка не составит труда, если он удерживается проволокой большой толщины (в качестве рычага). Положение поплавка отрегулируется путем изгиба проволоки-рычага. Металл выгибается дугой вниз, если необходимо добиться большего набора воды (поплавок так же подымится выше). Изгиб рычага делается в другую сторону, если необходимо опустить уровень воды (опускается и положение поплавка).
У механизма из пластика регулируется положение поплавка специальным винтом, который вращается и поплавок занимает нужное положение. Таким способом осуществляется регулировка уровня воды в бачке.
Засор в проточных отверстиях приводит к поступлению воды в бачок не на должный уровень. Необходимо промыть отверстие, через которое происходит набор жидкости.
Закрывается подача воды в стояк, снимается поплавок, вынимается мембрана, промывается отверстие. Перед установкой на место мембрану нужно изучить на износ. Если ее поверхность уже потрескалась или имеются другие следы повреждений, то купите новую.
В чашу унитаза постоянно стекает вода, бачок при этом не успевает наполниться водой до нужного уровня или вообще не наполняется.
Причина может быть в запорном механизме. Первый вариант – не корректная его установка; второй вариант – по истечению времени пришел в негодность. Рекомендуется затянуть болты крепежа, которые отвечают за фиксацию запорного механизма в нужном положении. Если действия не привели к нужному результату, то осматривается клапан. Он может быть засоренным или потерял первоначальный вид по причине износа. Ремонт сводится к тщательному промыванию клапана и покупке для последующей установки на место новой мембраны. Устаревшая мембрана удаляется.
Не исключен вариант покупки нового запорного клапана. Покупать нужно модель идентичную стоявшей. Старая демонтируется, на ее место устанавливается новая. Необходимо зафиксировать устройство в держателях приемной части. С учетом установки кнопки длина клапана регулируется заранее.
Около ножки унитаза, на полу постоянно образовывается лужа.
Это указывает на износ прокладки из резины, которая устанавливается между бачком и чашей. Рекомендуется начать ремонт с демонтажа бочка. Можно самостоятельно вырезать новую прокладку и установить на место изношенной. Бачок монтируется на исходное место.
Изучите инструкцию купленной модели. В ней производитель обязан подробно описать схему настройки арматуры внутренней части бочка.
Плохо работает арматура внутренней части бочка с нижней подачей воды.
Затруднена подача воды в бачок и проводится регулировка сливного бачка унитаза. Причина может быть в забитом фильтре, который стоит на входе подачи воды в бачок. Характеризуется поломка громким и неприятным свистом, который слышно во время набирания воды в емкость бочка, после ее смывания в чашу.
Необходимо очистить фильтр от примесей. Засор в фильтре уменьшает проходимость воды в бачок и увеличивает силу ее напора при наполнении, что и вызывает свист. Скорость наполнения снижена.
Работы выполняются в следующей последовательности: останавливается подача воды на стояк, нажимается кнопка слива, демонтируется шланг, который обеспечивает поступление воды. Доступ к механизму свободен. Из корпуса впускного клапана достается фильтр, который подлежит чистке. После всех процедур очистки в обратном порядке все детали устанавливаются на место.
Работы на первый взгляд не сложные. Но нужно быть готовым к проблемным вопросам. Например, гайка, которая фиксирует впускной клапан, может быть из пластика и без граней. Ее необходимо открутить, не используя разводного ключа. Иначе можно поломать крепежный элемент. Гайка в большинстве ситуаций прикипела. Открутить рукой ее не удается. Для работы с ней готовятся плоскогубцы, их отличительная особенность в расширенном пространстве между «губами». Ими же из корпуса демонтируется фильтр. Они помогут, поскольку фильтр обычно сидит плотно и глубоко.
Скопление мусора может быть не только в фильтре. Уязвимым местом может быть мембранная втулка, отверстия, через которые протекает жидкость. Рекомендуется периодически промывать все устройства, поскольку качество воды оставляет желать лучшего. Для этого проводят демонтаж впускного клапана.
Установка механического фильтра грубой очистки воды на водопровод перед унитазом уменьшит степень загрязнения деталей унитаза.
Если впускной клапан выполнен некачественно, то клапан хватает максимум на 2 года. По истечению срока клапан заменяют новым.
Регулировка механизма с кнопкой
Модель унитаза с кнопочным бочком самая распространенная. Вопрос, как отрегулировать слив, его силу, возникает очень часто.
Регулировка бачка унитаза и слива выполняется по алгоритму:
Чтобы снять крышку бочка, нужно сначала открутить кнопку.
Перед тем как отрегулировать унитаз рекомендуется останавливать подачу воды в стояк.
Арматура внутренней части бачка состоит из водозапорного клапана и механизма слива. Регулировки подлежит водозапорный клапан.
Этим механизмом ведется регулировка уровня жидкости в емкости бачка. Количество воды прямо пропорционально силе слива: воды больше – сила слива будет больше.
Клапан – механизм, который делится на 4 составляющие: поплавок, его направляющая, болт для регулировки, для открытия отверстия наполнения воды есть лапка.
Если уровень воды максимальный, например, на уровне отверстия слива, то его нужно снизить. Для этого используют болт регулировки. Снижается уровень жидкости вниз на 3 см. Таким образом, расход воды будет экономным.
Болт с ребрами проворачивается в сторону закручивания обычного болта. Это опустит поплавок вниз. Вместе с ним снижается уровень воды. Наоборот, для увеличения уровня воды – болт «откручивается». Поплавок будет выше, уровень жидкости будет задаваться выше.
Делается контрольный слив. Если все устраивает, то крышка устанавливается на исходное место.
В обратной последовательности устанавливается кнопка слива.
<noscript><img src='/800/600/https/mebel-v-vannu.ru/image/cache/data/Wirquin/slivnoy-mehanizm-wirquin-mw2-10717560-s-dvumya-rezhimami-sliva-1280x1280.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/YgO2Jcic_lc?feature=oembed»/>
Таким способом устанавливается сила слива, которая будет достаточной для соблюдения гигиены и экономии расхода воды. Настроить работу арматуры внутренней части бачка не составляет труда. Перед тем, как проводится регулировка бачка унитаза, изучается принцип работы механизмов слива и запора. Знание деталей в работе пригодятся.
Установка арматуры в сливной бачек
Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза
Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками
Устройство арматуры сливного бачка
Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:
расположенного под углом спускного отверстия;
переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
крышки клапана с резинкой;
механизма наполнения бачка;
механизма кнопки слива.
Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.
Механизм наполнения бачка
Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:
поплавковое приспособление;
запорный клапан.
Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Механизм слива воды (спускной механизм)
Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза
Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:
сливной сифон;
спускной рычаг (рукоятка).
Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
Установка и настройка арматуры
После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.
Монтаж арматуры бачка унитаза
Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:
Правила установки арматуры в сливной бачок
Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Установка бачка с арматурой на унитаз
Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.
На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.
Установка крышки бачка и кнопочного узла
Регулировка арматуры
Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:
От трубы перелива отсоединить тягу.
Отжать фиксатор стакана.
Переместить вниз или вверх стойку.
Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:
Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.
Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.
Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза
Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.
Как установить арматуру в сливной бачок унитаза
Установка арматуры в сливной бачок разрешает продолжить срок работы сантехнического оборудования на пара лет. Одной из самых распространенных обстоятельств вызова сантехника есть неприятность заполнения сливного бачка. Это обусловлено стремительным выходом из строя подробностей механизма слива, либо арматуры, из-за нехорошего качества воды.
Состав сливного бачка
От начинки и «качества» сливного бачка зависит функционирование унитаза. Его поломка существенно усложняет жизнь любой семьи. Исходя из этого к выбору механизма и унитаза слива необходимо отнестись максимально ответственно.
Любой сливной бачок имеет в своем составе следующие подробности:
Фактически бачок, в котором будет находиться вода.
Арматура, регулирующая наполнение бачка.
Механизм слива воды.
Кнопка для слива воды.
Наиболее нередкими обстоятельствами прекращения функционирования механизма сливного бачка являются:
Выход из строя кнопки слива.
Поломка арматуры, регулирующей наполнение бачка.
Выход из строя «коромысла», конкретно несущего ответственность за слив воды в унитаз.
Все эти неприятности возможно решить самостоятельно, не прибегая к помощи сантехника. Хорошим профилактическим средством любых поломок может стать установка сливной арматуры унитаза. Она обеспечит бесперебойную работу в произвольных условиях на долгий срок.
Арматура для сливного бачка
Запорная арматура сейчас есть наиболее действенным средством профилактики самых распространенных неприятностей со сливом.
Механизм сливного бачка является комплексом следующих подробностей:
Сливной механизм, имеющий угловой наклон (в некоторых моделях расположен снизу).
Переливная трубка, расположенная мало сбоку.
Механизм, наполняющий бачок новой порцией воды.
Механизм, включающий функцию слива.
Совет! Верное и бесперебойное функционирование сливного бачка сильно зависит от того, как настроить арматуру унитаза. Это делается сразу после установки сантехнического изделия в санузел. Либо, если не было сделано сходу при установке – на протяжении очередного ремонта.
Установка арматуры
Арматура предотвратит протекание воды из сливного бачка и будет регулировать смыв – или полный, или частичный.
Конструктивно механизмы слива воды смогут существенно различаться в зависимости от производителя. Исходя из этого при приобретении арматуры нужно шепетильно осмотреть механизм. Это окажет помощь:
осознать, как он функционирует;
выяснить его наиболее не сильный места – на случай, в случае если в будущем потребуется замена арматуры сливного бачка;
распознать недостатки подробностей, каковые смогут вывести целый сливной механизм из строя уже в скором будущем.
Совет! Арматура сливного бачка выглядит как сложный механизм, и одновременно с этим установить его самостоятельно, не прибегая к услугам сантехника, в полной мере вероятно.
В случае если арматура устанавливается перед монтажом унитаза, для этого требуется:
Поместить сверху сливного механизма резиновую прокладку.
Установить арматуру сливного бачка в бачок и бережно, но не перетягивая, прикрепить его идущей в наборе гайкой, в основном пластмассовой.
Крепежные болты необходимо оснастить резиновыми прокладками и с их помощью прикрепить механизм.
По окончании установки арматуры бачок необходимо установить на унитаз, к сливному бачку подвести воду и совершить тестовый слив.
Настройка высоты арматуры проводится следующим образом:
Сперва необходимо отсоединить тягу, помещенную на трубу перелива.
Фиксатор механизма слива высвободить, дабы «стакан» арматуры имел возможность вольно перемещаться по вертикали.
Шепетильно отрегулировать положение арматуры сливного бачка до нужного уровня. До верхнего уровня бачка (без крышки) не должно быть больше 4–5 см.
Зафиксировать ее состояние и подвести тягу обратно так, дабы переливная трубка была над водой хотя бы на 1–2 см.
В случае если сливной механизм имеет функцию слива половины бачка, то нужно будет отрегулировать и его посредством поплавка малого смыва.
Замена
В некоторых случаях выходит из строя уже установленный механизм слива. Довольно часто неприятности появляются из-за деформации некоторых некачественных подробностей арматуры, в особенности в случае если был установлен недорогой вариант. Громадное влияние оказывает кроме этого вода: ее излишняя жесткость может очень плохо оказать влияние на состояние арматуры. Не выручают кроме того иностранные механизмы. Они вычислены на другой состав воды и довольно часто ломаются от лишних примесей в поступающей воде.
Совет! Для замены арматуры сливного бачка необходимо отключить подачу воды в сливной бачок, снять крышку и пристально осмотреть сам механизм. Во многих случаях поломку возможно устранить посредством замены одной подробности.
Как выглядит неисправность механизма слива:
Постоянное протекание воды в унитаз.
Постоянное протекание воды в бачок.
Первый случай обусловлен трансформацией положения поплавка, регулирующего уровень воды. Для устранения неприятности нужно подкорректировать положение поплавка. В случае если проделанные манипуляции не помогли, необходимо поменять поплавок – в полной мере быть может, что он имеет недостаток, каковые разрешает ему пропускать воду и передавать сливному механизму неверные информацию об уровне воды.
Второй случай показывает, что вышла из строя мембрана, находящаяся в сифоне сливного механизма. Нужно заменить ее на новую подробность.
Но в случае если механизм слива установлен достаточно давно, все его подробности износились так, что установка новых не окажет помощь. Значит, необходимо поменять механизм слива полностью.
При приобретении новой арматуры для сливного бачка необходимо убедиться в том, что все ее подробности не имеют каких-либо повреждений, механизм действует исправно. Возможно купить еще один набор в качестве страховки.
Видео
Предлагаем взглянуть видео о замене арматуры в бачке унитаза:
Как установить арматуру в сливной бачок унитаза
1 Особенности сливного механизма
2 Монтаж сливной арматуры
3 Регулировка сливного механизма
4 Видео
Крайне сложно представить себе современную жизнь без комфортно обустроенного санузла. Не секрет, что в санузле ключевую роль играет унитаз. И чтобы его эксплуатация не приносила дискомфорта, сливной механизм должен работать исправно. Из этой статьи вы узнаете, как установить арматуру в сливной бачок унитаза.
Особенности сливного механизма
Арматура для бачка с двойным смывом
Существует несколько видов сливных механизмов. Но независимо от вида, он должен обеспечивать хороший слив всей воды, которая находится в бачке. При этом слив должен осуществляться при легком нажатии на поворотный рычаг или кнопку. Некоторые механизмы слива сегодня могут оборудоваться эконом системой, благодаря чему вместо одной кнопки вы увидите две, одна из которых сливает меньший объем воды за один раз. Сливной механизм оборудуется переливом. Он необходим для того, чтобы предотвратить переполнение бачка. Весь механизм имеет две важные части:
Арматура с нижним подводом
Сифон имеет отверстие, которое при стыковке с бачком образовывает герметичное соединение. Существует несколько видов сифонов, которые по разному регулируют воду. Например, «груша» представляет собой резиновый цилиндр. Для слива воды используется рукоятка или рычаг, который тянется вверх или нажимается.
Арматура рычажного типа
В современных сливных системах в сливном механизме имеется шток, который поднимает грушу. Как правило, при срабатывании механизма вода поступает в чашу унитаза.
Арматура сливного бачка в разборе
Монтаж сливной арматуры
После установки унитаза в первую очередь собирается бачок. Хотя существуют разные системы сливной арматуры, мы рассмотрим монтаж самой распространенной. Процесс монтажа происходит в следующем порядке.
Порядок установки арматуры
Первым делом устанавливается резиновая прокладка на сливной механизм.
Установка бачка Затем она устанавливается в бачок и при помощи пластмассовой гайки закручивается с обратной стороны.
В комплекте с сифоном имеются специальные уплотнительные резиновые прокладки и шайбы для прикручивания винтами бачка к унитазу. С нижней стороны на винты одевают пластмассовые шайбы и прикручивается гайка. Не забудьте надеть резиновое уплотнительное кольцо на винт.
После этого необходимо подключить водопровод при помощи шланга. На шланге также должна иметься резиновая прокладка, которая будет обеспечивать герметичное соединение.
В самом конце монтируется крышка на бачок унитаза.
Затем закручивается кнопка для слива.
В зависимости от конструкции сливного бачка, расположение ручки слива может быть разным.
Монтаж кнопочного узла
Вот и вся процедура по монтажу запорной арматуры на сливной бачок. Остается отрегулировать арматуру сливного бачка.
Регулировка сливного механизма
После установки остается проверить, как работает арматура в бачке. При этом важно правильно отрегулировать уровень воды внутри бачка. Для этого стакан фиксируется в том положении, при котором вода будет останавливаться на одном уровне. Настройка высоты перелива также выполняется параллельно. К каждому запорному механизму обычно прилагается инструкция от завода-изготовителя. Если вы ее изучите, то узнаете, как настроить арматуру унитаза правильно именно в вашем случае.
Регулировка арматуры унитаза
В приложенном видео вы увидите, как правильно установить сливную арматуру унитаза. Если у вас имеется опыт в этой работе, то оставляйте свои комментарии в конце этой статьи.
Видео
В следующем видео мастер дает массу полезных рекомендаций по установке арматуры в бачок, ее регулировке, показывает как проводить обслуживание сливного бачка:
Пример монтажа одноуровневой арматуры в сливной бачок:
Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт
Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.
Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей
Внутреннее устройство
Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.
Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.
Устройство сливного бачка старой конструкции
Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.
При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.
Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке
Система проста и эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.
Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимаем на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.
Современные модели с рычажным сливом
Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).
Устройство сливного бачка с подачей воды снизу
Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений. Тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.
Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.
С кнопкой
Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у них другого типа.
Устройство бачка с кнопочным сливом
Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).
Импортная арматура для сливного бачка
Такие системы есть разные:
с одной кнопкой
вода сливается пока кнопка нажата;
слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.
Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив. Стойка остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.
Монтаж и замена арматуры сливного бачка
Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.
Как снять крышку с бачка
Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.
Как снять крышку с бачка с кнопкой
Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.
После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.
Демонтаж бачка
Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).
При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками
Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.
Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.
Сливной бачок снимаем с чаши
Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.
Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм
Теперь механизм слива воды легко вынимается.
Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы
Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).
Гайка крепления механизма подачи воды
Это сняли устройство подачи воды в бачок
После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.
Монтаж арматуры сливного бачка
Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.
На резьбу надеваем прокладку из резины
Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.
Устанавливаем и закручиваем гайку
Герметизация
Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.
Укладываем уплотнительное кольцо
Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.
Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.
Ставим выпускной клапан
В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.
Закручиваем гайку крепления впускного клапана
Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).
Подсоединяем воду к бачку для унитаза
Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.
Регулировка и ремонт
При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.
Регулировка уровня воды
Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:
Отключаем подачу воды, сливаем воду.
Откручиваем кнопку.
Снимаем крышку.
Где находится регулировочный винт
Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.
При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.
Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке
Течет бачок унитаза
Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.
Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
отключить воду, спустить ее,
снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
установить на место, все подключить и проверить работу.
Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Все еще течет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.
Куда класть утяжелитель
Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.
Не набирается вода
Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.
Настройка арматуры сливного бачка самостоятельно: Пошаговая инструкция +Видео
Настройка арматуры сливного бачка – главная задача, после установки унитаза. Арматура сливного бачка – система, обеспечивающая регулирование его заполнения и смыва. На современном рынке представлено огромное множество унитазов, но арматуры слива бачка не столь разнообразны. Geberit и Alcaplast — самые распространенные модели. Любая из моделей бачка (с рычагом, с одной кнопкой, с двумя кнопками, с цепочкой) требует правильной установки.
Принципы установки при этом одинаковы.
Общие сведения
Устройство механизма сливного бачка унитаза:
спускное отверстие
переливная трубка
крышки клапана с резинкой
механизм наполнения бачка
механизм слива
На заметку!
Инструменты и материалы, необходимые для установки арматуры в сливной бачок унитаза:
плоскогубцы,
запорный механизм,
разводной ключ (двухдюймовый),
ключи рожковые,
кран водопроводный,
отвертка,
гибкий шланг,
герметик силиконовый.
Весь функционал арматуры бачка состоит из двух основных механизмов:
Инструкция пошагово
Первый шаг – наполнение бачка
За регулировку уровня воды в сливном бачке унитаза отвечает поплавок и запорный клапан. Поплавок, опускается вниз, вслед за снижением уровня воды. За счет этого, открывается запорный клапан. Уровень воды поднимается, клапан перекрывает подачу воды.
Второй шаг – слив воды
Спускной механизм отвечает за поступление воды из бачка в унитаз. Заслонкой (внизу сбоку узла слива) регулируем количество воды, остающейся после максимального смыва. Заслонка может иметь от двух, до шести положений, устанавливающих ее уровень.
За спуск воды отвечает сливной сифон и спускной рычаг (кнопка). Сифон, обычно резиновый цилиндр, напоминающий вантуз, герметично закрывает сливное отверстие. Если сифон будет неисправен – произойдет утечка воды.
Установка арматуры сливного бачка унитаза
В комплект входит: клапан наполнительный, клапан выпуска, кнопочный узел, комплект крепления бачка и прокладки. В зависимости от типа наполнителя бачка, клапан наполнителя может быть с боковой подводкой и с нижней подводкой. Клапан выпуска может быть одноуровневый или двухуровневый.
Главным параметром настройки арматуры является ее высота.
Если арматура приобреталась отдельно от бачка, настраиваем ее.
Измеряем Расстояние от дна бачка до поверхности крышки
Линейка должна стоять на внутренней поверхности бачка!
В настроечной таблице находим полученный размер и выставляем его на стенке стойки арматуры.
Отстегиваем тягу, поджимаем фиксаторы и перемещаем стойку до нужного значения и присоединяем тяги.
Присоединяем тяги так, чтоб был свободный ход рамки 3 мм.
Установка арматуры производится в три этапа.
Первый этап – установка клапанов
Скручиваем крепежную гайку клапана выпуска и устанавливаем в бачок. Закручиваем крепежную гайку с обратной стороны бачка не до полного упора.
То же самое делаем с наполнительным клапаном.
При установке бочка с боковой подводкой воды, наполнительный клапан устанавливается следующим образом: скручивается крепежная гайка, снимается косая шайба.
Трубка гаситель должна присутствовать на клапане и не слететь во время установки!
Если клапан не помещается и ему мешает наполнительный клапан, то необходимо отпустить гайку (достаточно 1,5 оборота) и повернуть верхнюю часть клапана в нужном направлении, после чего гайка затягивается. Затем одевается косая шайба и крепежная гайка. Клапан выставляется в горизонтальном положении.
Важно! Убедитесь, чтобы клапана не касались друг друга и стенок бачка, и закрепите гайки.
Второй этап – установка бачка
Устанавливаем прокладку, собираем крепежные винты (шайба, затем конусное уплотнение). Крепежные болты вставляем в отверстие бачка. Резиновые прокладки одеваем на крепежные винты. Устанавливаем бачок и фиксируем равномерно гайки-барашки. Устанавливаем гибкий шланг подвода воды.
Третий этап – установка крышки бачка и кнопочного узла.
Если кнопочный узел не вкручивается, значит, вы неправильно настроили арматуру. Необходимо перенастроить наполнительный клапан.
Зазор между крышкой и узлом должен составлять 1-7мм.
После окончательной установки арматуры несколько раз спустите воду, чтобы убедиться, в отсутствии течей и правильности установки арматуры.
Если слив осуществляется неправильно, необходимо отрегулировать систему водозабора и слива.
Отсоединяем тягу с трубы перелива
Отжимаем фиксатор для свободного перемещения «стакана» по вертикали
Регулируем положение механизма
Устанавливаем трубку перелива на 2см выше уровня воды
Фиксируем арматуру и подводим тягу.
Важно!
Если в наполнительный клапан перестала поступать вода, то нужно прочистить фильтр грубой очистки.
Настройка арматуры смыва бачка унитаза
Существует любопытная статистика: до 50 % расхода воды в быту приходится на смыв унитаза. Остальное примерно одинаково делится на принятие душа и остальные бытовые потребности. Если оптимизировать расход воды из сливного бачка — можно серьезно сэкономить.
Сложности адаптации
На рынке представлены унитазы самых разных форм, расцветок, размеров. При этом арматура, контролирующая заполнение и дозировку при смыве не может похвастаться таким же разнообразием. Разные производители бачков, обычно, комплектуют свои изделия двумя-тремя стандартными моделями слива, поэтому изначально на заводах, выпускающих начинку для сантехники, выставляются некие усредненные настройки, не всегда оптимальные для конкретной модели бачка или потребностей конечного потребителя. Самые распространённые арматуры смыва – относятся к маркам Geberit и Alcaplast.
Самые современные конструкции имеют две кнопки, позволяющие задействовать полный объем бачка или только половину (обычно это 6 и 3 литра с возможностью варьировать объем потребления в ту или иную сторону). Но даже простая настройка старых примитивных моделей заметно снижает среднемесячный расход воды.
Шаг первый — регулировка наполнения
Вся арматура в бачке функционально делится на три группы:
Регулировка наполнения бачка.
Механизм спуска.
Предохранительный сифон, предотвращающий перелив.
В старых бачках все эти три элемента системы расположены отдельными блоками, что упрощает диагностику и регулировку. В современных конструкциях их могут объединить в единый узел. Но, как бы ни выглядело исполнение, кардинальных перемен в этих трех элементах так и не произошло. Поэтому принцип регулировки и диагностики остается прежним.
Прежде всего, стоит обратить внимание на наличие подтекания слива — диагностируется по тонкой струйке воды, поступающей в чашу унитаза при наполнении бачка или после такового. Если подтекать начинает сразу после смыва, то тут речь о неисправности выпускного механизма. Обычно по причине потери эластичности резиновой груши, стоящей на выпускном клапане. Лечится радикально — заменой узла. Или как временная мера — добавочный груз. Несколько гаек, свинцовый грузик или что-то похожее надевается на ось клапана. Главное, чтобы этот дополнительный вес был застрахован от смещения и обеспечивал осевую нагрузку.
Если вода из бачка поступает в унитаз после наполнения, то тут нужно отрегулировать наполнение. В любом случае это шаровой клапан и поплавок на рычаге, запирающем этот клапан. Просто внешне эти элементы могут различаться весьма сильно.
В старых конструкциях рычаг поплавка выполнен в форме латунного стержня. И при регулировке его просто сгибают. Все просто и понятно. Только стоит следить за отсутствием перекоса этого рычага-толкателя, а так же за тем, чтобы он не мешал работе слива и закрытию крышки. Но обычно такое наблюдается только при нарушении герметичности поплавка и попадании в него воды. Тогда следует поменять поплавок, поскольку нормально отрегулировать узел не получится.
В более современных системах рычаг поплавка регулируется поворотом винта или при помощи пластиковой трещотки, позволяющей менять положение поплавка. Ну, тут все проще, – сливаем воду, регулируем поплавок, дожидаемся наполнения. Смотрим на полученный результат и, при необходимости, корректируем его. Обычно, нормальным уровнем считается такой, который не достает до максимального (последний зависит от высоты предохранительного сифона) два-три сантиметра.
В современных бачках так же регулируется и высота предохранительного перелива. Обычно это маленькая центральная трубка в узле слива. Для ее регулировки в большинстве моделей надо повернуть ее по часовой стрелке или против (иногда требуется ослабить байонетную гайку) и выставить необходимый уровень. После чего повернуть трубку в обратном направлении (или закрутить байонет), зафиксировав ее положение.
Следующий шаг регулировки слива — установка уровня остатка.
То есть, мы выставляем – сколько воды останется в бачке после максимального смыва. Для этого предусмотрена небольшая заслонка внизу сбоку узла слива. Заслонка имеет несколько положений (от двух до шести), позволяющих установить желаемый уровень. Никаких специальных крепежей эта заслонка не имеет. Обычно трещотка с пластиковыми приливами.
Дальше регулируем объем слива.
Не важно, как выглядит набор рычагов и толкателей, ведущих от кнопки к клапану. Кинематика может быть весьма разнообразной. Но важно найти стакан с регулируемой высотой на внешней стороне узла — это и есть узел, отвечающий за объем слива.
Для его регулировки в большинстве случаев требуется отсоединить пластиковую тягу от кнопки к сливному клапану, а затем отжать пластиковые лепестки фиксатора или снять защелку стакана, регулирующего объем сливной воды. Держа стакан вертикально, его перемещают до нужного уровня и там фиксируют пружинными лепестками или защелкой. Затем присоединяют тягу выпускного клапана.
Наиболее продвинутая система может иметь двухрежимный выпуск. Конструктивно узел выполнен в виде двух отдельных, независимых клапанов спуска, расположенных симметрично по двум сторонам от переливного предохранительного сифона. Их регулировка абсолютно такая же. Только один клапан настраивают на максимальный слив, а второй — на половину первого.
При установке крышки бачка и выставлении высоты кнопок следует следить, чтобы кнопки управления на крышке бачка имели небольшой люфт — он необходим для нормальной работы всего механизма.
Если регулировка требуется для арматуры, уже проработавшей какое-то время, то могут возникнуть затруднения из-за отложений — ржавого или известкового налета. Избавиться от них несложно при помощи обычного уксуса или химических составов для борьбы с накипью — просто добавьте в заполненный водой бачок и подождите несколько часов. И внутренняя поверхность бачка станет заметно чище.
В качестве бонуса, предлагаем посмотреть официальное видео от Geberit, которое поможет разобраться, как устроена арматура, как её устанавливать и настраивать.
Устройство и технология установки арматуры сливного бачка унитаза
Если во время ремонта есть возможность сэкономить, то этим нужно пользоваться.Иногда человек и не подозревает, что наклеить обои и покрасить потолок – это не предел его возможностей. Так, запорная арматура сливного бачка унитаза может быть установлена без привлечения сантехников. Даже если ранее вы пользовались этим сантехническим изделием лишь по прямому назначению и не представляете, как он выглядит изнутри.
Содержание
Конструкция арматуры сливного бачка унитаза
Особенности сливного механизма
Подающий(запорный) механизм в сливном бачке
Система перелива в унитазе
Как установить арматуру в сливной бачок
Когда нужна замена арматуры в сливном бачке унитаза
Установка арматуры в бачок унитаза: последовательность действий
Замена старой системы слива и набора воды в унитазе
Регулировка арматуры сливного бачка
Конструкция арматуры сливного бачка унитаза
Устройство арматуры унитаза – это минимум функциональных элементов, соединенных максимально просто. Всю конструкцию можно разделить на две основные части – сливную и подающую.
Особенности сливного механизма
Сливной узел обеспечивает поступление воды из бачка унитаза непосредственно в его чашу. Конструктивные элементы механизма:
Кнопка слива или спускная рукоятка.
Тяга в виде штока или цепочки (реже).
Клапан, закрывающий отверстие для слива воды в чашу унитаза.По принципу работы напоминает пробку в ванне.
Сливная арматура с кнопочным механизмом
Все вместе это работает следующим образом: нажимая на кнопку или, что еще проще, поднимая рукоятку, вы приводите в движение шток, поднимающий сливной клапан. В открывшееся отверстие устремляется вода.
Кнопочный механизм слива может быть одно- или двухрежимным. В первом случае у вас будет одна кнопка, при нажатии на которую в чашу унитаза будет выливаться весь имеющийся в бачке объем воды. Во втором случае кнопки будет две. Одна из них позволит также сливать всю воду, а вторая – лишь часть ее объема (1/2 или 1/3).
Двухкнопочный механизм слива в унитазе
Подающий(запорный) механизм в сливном бачке
Часть конструкции, обеспечивающая поступление воды в бачок унитаза, включает в себя следующие функциональные элементы:
Штуцер и крепящийся на нем впускной клапан.
Поплавок. Представляет собой полую деталь, изготовленную из пластика.
Систему рычагов.
Принцип работы подающего механизма заключается в следующем: когда бачок заполняется, поплавок поднимается вверх, останавливаясь на максимально допустимом уровне. В этот момент перекрывается впускной клапан, и подача воды из трубопровода прекращается. При ее сливе в чашу унитаза поплавок опускается вниз, что способствует открытию впускного клапана и подаче очередного объема воды.
Впускной клапан для унитаза
Обратите внимание! Этот принцип работы одинаков для любого унитаза, однако конструктивно в арматуре могут быть различия. В одних впускных клапанах отверстие для подачи воды перекрывается прокладкой-уплотнителем, имеющейся на конце поршня, в других –мембраной, меняющей свое положение при его движении. Клапаны, соответственно, называют поршневыми и мембранными.
Подача воды осуществляется с помощью гибкого шланга, одним концом подсоединенного к бачку унитаза снизу или сбоку, другим – к трубопроводу.
Боковой подвод отличается простотой и удобством, однако эстетичность такой конструкции немного «хромает». К тому же набор воды сопровождается шумом. Устранить этот недостаток можно, если к подающему клапану присоединить гибкую полимерную трубку. Отводя струю в нижнюю часть бачка, она делает работу механизма бесшумной.
Боковой подвод воды к унитазу
Нижний подвод обеспечивает тихий набор воды без специальных приспособлений. Для подходящей к нему запорной арматуры характерно наличие поплавка, двигающегося по расположенному вертикально штоку, а не плавающему на рычажном креплении.
Нижний подвод воды к бачку
Система перелива в унитазе
Отдельное внимание в конструкции арматуры необходимо уделить системе перелива воды. Ее избыток устраняется через специальную полую трубку. В современных унитазах она встраивается в сливной механизм. К сантехническим изделиям старого образца попросту присоединялась труба малого диаметра, подключенная непосредственно к канализации.
Трубка перелива для аварийного водоотведения
Наличие аварийного водоотведения позволяет защитить жилье от затопления, которое могло бы произойти в случае неисправности или неправильной регулировки поплавкового механизма.
Как установить арматуру в сливной бачок
Необходимость установки арматуры унитаза может возникнуть не только при покупке и монтаже нового сантехнического изделия, но и в случае неисправностей в работе уже имеющегося.
Когда нужна замена арматуры в сливном бачке унитаза
Отсутствие очистных фильтров, несоблюдение технологии монтажа, некачественный материал изготовления установленной арматуры – все это может привести к выходу ее из строя, сопровождающемуся рядом «симптомов». Замена системы слива и набора водыпонадобится, если:
Бачок наполняется не только по мере необходимости, а постоянно, пусть и понемногу. Обычно виновником этого является поплавок, целостность или траектория движения которого нарушены.
Слив в чашу унитаза происходит безостановочно. Неприятным последствием этого являются не только ржавые потеки, портящие вид изделия, но и перерасход воды, который отразится на семейном бюджете. Причина кроется в закрывающем отверстие слива клапане.
Вода набирается слишком шумно. Возможно, у вас отошла или повредилась отводящая ее пластиковая трубка.
При нажатии кнопки не происходит слив. Проблема может крыться в нарушении связи между кнопкой и системой рычагов, поднимающих сливной клапан.
Если качество воды оставляет желать лучшего, а фильтров нет, то в скором времени после установки новой арматуры на ней появятся многочисленные известковые наросты. В некоторых случаях они крайне негативно влияют на работу «внутренностей» бачка. Тогда рекомендуется полностью заменить весь запорный узел.
Известковые отложения на деталях запорной арматуры
Обратите внимание!Чаще всего замена одной неисправной детали нецелесообразна. Во-первых, она должна подходить к ремонтируемому узлу, во-вторых, не всегда в магазине сантехники есть в наличии нужное изделие. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются при замене деталей импортной арматуры.
Установка арматуры в бачок унитаза: последовательность действий
Если вы устанавливаете арматуру в новое сантехническое изделие, придерживайтесь указанной ниже последовательности действий.
Обратите внимание: начало работ проводится на снятом бачке!
Установка сливного механизма происходит следующим образом:
На его нижнюю часть наденьте резиновую прокладку.
Совместите узел со сливным отверстием.
Зафиксируйте конструкцию с помощью пластиковой гайки.
Выполните окончательное крепление с помощью комплектов шайб, прокладок, гаек и болтов. Сначала наденьте шайбы и резиновые прокладки на крепежные болты. Затем установите их в соответствующие отверстия, наденьте шайбы с другой стороны и закрутите гайки.
Установите бачок унитаза на место и зафиксируйте крепежными элементами согласно инструкции к сантехническому изделию. Переходите к монтажу наливного механизма
Установка бачка унитаза
Обратите внимание: этот пункт актуален лишь для бокового подвода воды. При нижнем подводе удобнее сначала выполнить установку всей арматуры, а не только сливной части.
Монтаж наливного механизма:
Вставьте подающий узел в отверстие бачка (снизу или сбоку) и зафиксируйте гайками. Если имеет место нижний подвод воды, то особое внимание уделите укладке резиновых прокладок. При боковом подводе они отсутствуют, так как клапан находится выше максимального уровня воды.
Подсоедините гибкий шланг от водопровода, плотно затянув его гайкой с внешней стороны.
Отрегулируйте положение поплавка, если это необходимо.
Выполните пробный набор и слив воды. Повторите дважды, тщательно осмотрев все места крепления деталей на наличие протечек. Если их нет, можно переходить к установке крышки бачка и кнопки слива. В противном случае необходимо устранить неисправности.
Установите крышку бачка унитаза, вставьте в отверстие кнопку и аккуратно, не затягивая слишком сильно, закрутите декоративный ободок вокруг нее.
Фиксация кнопки слива на крышке
Замена старой системы слива и набора воды в унитазе
Собираетесь заменить уже имеющуюся арматуру? Тогда для начала слейте воду из бачка в чашу унитаза привычным способом. Затем ограничьте ее подачу из трубопровода. Если на подающем шланге есть запорный кран, перекройте его. В противном случае придется перекрыть воду с помощью вентилей на трубах, идущих от стояка.
Открутите декоративный ободок кнопки слива, снимите крышку бачка. Удалите старую арматуру, выполнив указанную выше последовательность действий, но в обратном порядке. Затем установите новую систему набора и слива воды.
Удаление старой сливной арматуры
Регулировка арматуры сливного бачка
Регулировка арматуры в подавляющем большинстве случаев подразумевает под собой установку поплавкового механизма на должном уровне. Путем нехитрых манипуляций можно задать максимальный уровень набора воды и, соответственно, ее сливаемый объем.
Обратите внимание! Чем выше стоп-уровень поплавка, на котором происходит запирание впускного клапана, тем больше воды наберется в бачок. Однако ее уровень не должен быть выше 4,5 см до края изделия.
Если у вас установлена современная арматура, в которой поплавок двигается по пластиковой направляющей и фиксируется в специальном «стакане», вы можете передвинуть его повыше. Для этого достаточно отжать фиксаторы. Поплавок на латунном рычаге регулируется еще проще. Его нужно просто согнуть под углом вверх.
Поплавок в «стакане» на направляющей (справа)
Для уменьшения объема набираемой воды выполняются обратные действия – опускают «стакан» и изгибают рычаг с поплавком вниз.
Регулировка поплавкового приспособления путем сгибания рычага
Это важно! На трубке перелива вы можете найти так называемую «риску», отмечающую оптимальный объем воды, с которым слив будет эффективным, а эксплуатация унитаза комфортной.
Таким образом, с установкой запорной арматуры для унитаза справится даже несведущий в сантехнике человек. Достаточно быть внимательным и последовательным в своих действиях. Но если остались сомнения, обратитесь к слесарю-сантехнику, для которого эти работы не в новинку.
Алгоритм нечёткой кластеризации fuzzy c-means на php / хабр
Установка и настройка арматуры
После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.
Монтаж арматуры бачка унитаза
Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:
Правила установки арматуры в сливной бачок
Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Совет от профессионала: Внимательный осмотр всех деталей конструкции может выявить незначительные дефекты литья. В этом случае также потребуется использовать герметик. Место установки уплотнительного кольца также надо промазать слоем герметика, предварительно очистив его.
Установка бачка с арматурой на унитаз
Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.
На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.
Совет от профессионала: Не следует ничего дополнительно наматывать на резьбу монтируемого механизма для слива воды при надевании рукава. Старайтесь не допускать перекоса, чтобы не сорвать резьбу и не испортить деталь.
Установка крышки бачка и кнопочного узла
Регулировка арматуры
Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:
От трубы перелива отсоединить тягу.
Отжать фиксатор стакана.
Переместить вниз или вверх стойку.
Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:
Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.
Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.
Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза
Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.
Инструкция пошагово
Первый шаг – наполнение бачка
За регулировку уровня воды в сливном бачке унитаза отвечает поплавок и запорный клапан. Поплавок, опускается вниз, вслед за снижением уровня воды. За счет этого, открывается запорный клапан. Уровень воды поднимается, клапан перекрывает подачу воды.
Второй шаг – слив воды
Спускной механизм отвечает за поступление воды из бачка в унитаз. Заслонкой (внизу сбоку узла слива) регулируем количество воды, остающейся после максимального смыва. Заслонка может иметь от двух, до шести положений, устанавливающих ее уровень.
За спуск воды отвечает сливной сифон и спускной рычаг (кнопка). Сифон, обычно резиновый цилиндр, напоминающий вантуз, герметично закрывает сливное отверстие. Если сифон будет неисправен – произойдет утечка воды.
Установка арматуры сливного бачка унитаза
В комплект входит: клапан наполнительный, клапан выпуска, кнопочный узел, комплект крепления бачка и прокладки. В зависимости от типа наполнителя бачка, клапан наполнителя может быть с боковой подводкой и с нижней подводкой. Клапан выпуска может быть одноуровневый или двухуровневый.
В настроечной таблице находим полученный размер и выставляем его на стенке стойки арматуры.
Отстегиваем тягу, поджимаем фиксаторы и перемещаем стойку до нужного значения и присоединяем тяги.
Установка арматуры производится в три этапа.
Первый этап – установка клапанов
Скручиваем крепежную гайку клапана выпуска и устанавливаем в бачок. Закручиваем крепежную гайку с обратной стороны бачка не до полного упора.
То же самое делаем с наполнительным клапаном.
При установке бочка с боковой подводкой воды, наполнительный клапан устанавливается следующим образом: скручивается крепежная гайка, снимается косая шайба.
Второй этап – установка бачка
Устанавливаем прокладку, собираем крепежные винты (шайба, затем конусное уплотнение). Крепежные болты вставляем в отверстие бачка. Резиновые прокладки одеваем на крепежные винты. Устанавливаем бачок и фиксируем равномерно гайки-барашки. Устанавливаем гибкий шланг подвода воды.
Третий этап – установка крышки бачка и кнопочного узла.
Если кнопочный узел не вкручивается, значит, вы неправильно настроили арматуру. Необходимо перенастроить наполнительный клапан.
После окончательной установки арматуры несколько раз спустите воду, чтобы убедиться, в отсутствии течей и правильности установки арматуры.
Если слив осуществляется неправильно, необходимо отрегулировать систему водозабора и слива.
Важно!
Если в наполнительный клапан перестала поступать вода, то нужно прочистить фильтр грубой очистки.
Список источников
kanalizaciya-prosto.ru
iseptick.ru
Поделитесь с друзьями!
Устройство сифона для унитаза — Строй журнал artikagroup.ru
Сифон для унитаза: разновидности и характеристики
Современные технологии в сфере сантехники неустанно удивляют простых обывателей. Зачастую человек даже не задумывается о скрытых сантехнических элементах, которые, между тем, могут потребовать замены. В первую очередь это касается сифонов. Они имеют место абсолютно в любой квартире, но их конструкция и характеристики могут различаться. Сифон для унитаза должен быть надежным и функциональным. Именно по нему проходит смывная вода из унитаза непосредственно в канализационную трубу дома. Стоит сказать, что едкий газ центральной канализации не в силах пройти через унитаз в помещение туалета, поскольку в сифоне предусмотрен клапан.
Сифон для унитаза
Как работает сифон?
Простые наблюдения за смывом в унитазе могут «рассекретить» принцип работы сифона. Он, благодаря клапану, выталкивает жидкость из чаши унитаза в трубу. Многие люди могли заметить характерный звук при смывании, точнее – при его завершении. Этот звук издается при закрытии клапана, когда оборудование завершает процесс сифонирования путем его закрытия.
Сифон для подключения унитаза к канализации активируется лишь при резком наполнении чащи, для этого и создан бачок. Он наполняется за полминуты в среднем, а сливает воду за 2-3 секунды. Резкое прибывание воды в чашу и вызывает активизацию клапана сифона.
Сифон – это общее определение для всех устройств по спуску воды. В одной квартире их может быть до десятка, но существует ряд причин, по которым они могут выйти из строя. Прежде всего, возможна протечка. Нарушение целостности сифона обусловлено износом или истончением прокладок. При появлении капель воды под раковиной или унитазом следует незамедлительно осмотреть сифон на наличие протечки. Если недавно ассортимент сифонов нельзя было назвать широким, то теперь выбор того или иного изделия может даться не просто.
Сифон для унитаза, говоря на сантехническом языке, это гидрозаслон. Он предотвращает попадания в помещение канализационных газов, и все благодаря клапану. По сути, сифон – это и есть клапан. В современном мире сифоном принято называть все устройство по спуску воды, но это не совсем верно. Это именно водяная пробка, которая входит в комплект к унитазу. Это значительно упрощает установку, потребителю не приходится осуществлять подбор клапана.
Разновидности выпусков
Сами унитазы, равно как и спуски, можно разделить на несколько видов:
горизонтальный выпуск впервые появился еще несколько веков назад. Он считается старейшим, но сейчас встречается не часто. Такой выпуск предполагает параллельное расположение по отношению к полу. В этом случае вход в систему канализации дома находится сверху вниз по отношению к стене. Не исключен некоторый наклон, но не значительный. Сейчас такого плана разводка является европейским стандартом, который тщательно соблюдается в домостроении и в устройстве канализации;
выпуск по вертикали все чаще применяется в новых российских постройках. Он, в свою очередь, подразумевает спуск вертикально полу. Популярность данный вид обрел в странах Северной Америки. В США, например, используется исключительно данный вид. Что касается Европы, то в ее странах вертикальный спуск «не прижился». Установка сифона производится к стене, поскольку именно в стене располагается выход в канализационный стояк. Возможно отклонение в 25 градусов, но не более;
Конструкция сифона унитаза
Это основные разновидности выпусков, которые сейчас можно увидеть в квартирах и частных постройках. Так или иначе, от формы выпуска необходимо отталкиваться и в выборе сифона. Это изделие не может похвастаться колоссальным ассортиментом, но, так или иначе, следует взвесить все «за» и «против» перед осуществлением выбора того или иного гидроклапана.
Чугунный сифон как деталь из прошлого
Стоит ли говорить, что раньше сантехнические детали и вовсе не имели ассортимента, да и функциональность зачастую хромала. Это в современном мире рынок сантехники развивается и расширяется молниеносно. Это касается как приспособлений для устройства смыва, так и для ванн, раковин, унитазов.
Принцип чугунного сифона
В далекие 80-е в каждой советской квартире был чугунный сифон, причем, в количестве трех штук. Один был под раковиной в кухне. Второй – под раковиной в ванной комнате и третий под унитазом. Изделия из чугуна тогда были везде. Чего стоят только чугунные батареи, поднять которые было просто невозможно. Так вот, чугунный сифон был единственным вариантом для установки. Они весили внушительно, но, что уж лукавить, прекрасно справлялись со своей задачей. Стоит отметить недостатки такого изделия. Прежде всего – вес. Установка чугунного сифона отнимала не только колоссальное количество времени, но и физических сил. Стоило изрядно потрудиться, чтобы установить клапан таким образом, чтобы он не пропускал через стыковые швы воду.
Также недостатком можно назвать некоторую хрупкость. Обычный удар об пол мог нарушить целостность конструкции, что грозило течью. Конечно, воздействие времени также нельзя сбрасывать со счетов. По истечении 2-3 лет чугунная деталь может прохудиться и потребовать замены.
Современные изделия
Чугунный сифон можно встретить и в наше время, только вот популярность их уже давно близится к нулю. Сейчас можно отметить два других вида водных клапанов, которые различаются по материалу, но по функциональности идентичны:
Монтаж пластикового сифона для унитаза
пластиковый сифон гофрированный удобен и универсален. Впервые появился в конце прошлого века, но популярность завоевал за считанные месяцы, и все благодаря универсальной конструкции. Его можно изогнуть так, как требуется для оптимального присоединения к выпуску. Преимущества сифонов данного вида ограничиваются одним – они легко меняют угол изгиба, и это не грозит деформацией или нарушением целостности. Существует один, но очень существенный недостаток. В гофрированной трубе, внутри нее, могут скапливаться отложения. Все потому, что внутри она не гладкая, а рельефная. Это грозит засорением или, как вариант, появлением неприятного запаха спустя определенное время использования;
пластиковый клапан жесткого типа. В этом случае согнуть изделие не представляется возможным. Он подходит лишь для максимального наклона в 5-10 градусов. Его используют исключительно для горизонтальной разновидности выпуска и косого входа. Стоят такие изделия практически так же, как и гофрированные аналоги, только их необходимо рассматривать в первую очередь. Специалисты неустанно твердят, что прибегать к использованию гофрированного вида необходимо лишь в том случае, если жесткий несгибающийся тип не подошел.
Недостатки сифонов кроются, в первую очередь, в качестве их материала. При осуществлении выбора того или иного гидроклапана необходимо уточнить характеристики. В современных магазинах сантехники можно проконсультироваться со специалистами и, объяснив им тип выпуска, приобрести подходящее изделие.
В России есть несколько производителей сантехнических деталей. Они выпускают надежную продукцию, которая ничуть не уступает европейским аналогам. Все водные клапаны имеют инструкцию по установке. Также есть и технические характеристики сифонов, с которыми можно ознакомиться перед приобретением. Стоит повторить, что клапан входит в комплект к унитазу. Как правило, это гофрированное изделие, поскольку лишь его можно назвать универсальным. При желании и возможности можно приобрести сифон и отдельно, но для этого необходимо сообщить продавцу тип выпуска, иначе велика вероятность неправильного выбора.
Гидроклапан или сифон – это неотъемлемая часть сантехнического устройства любой ванной комнаты и кухни. Для установки не требуется особых знаний и опыта, необходимо лишь ознакомиться с инструкцией и воспользоваться качественными прокладками.
Арматура для сливного бачка унитаза: устройство и установка сливного механизма
Очень трудно представить себе комфортное жилье, где не было бы благоустроенной туалетной комнаты, в которой главное место отводится унитазу.
Основной частью данного изделия выступает сливной механизм. От его исправной работы зависит функционирование всего унитаза.
Сам же унитаз представляет собой довольно простое устройство.
Составные части унитаза
Вся конструкция условно состоит из нескольких частей.
Чаша унитаза. От расположения отверстия и способа слива воды она может быть воронкообразной, козырьковой и тарельчатой.
Воронкообразная – у нее внутренняя часть представляет воронку.
Тарельчатые имеют внутри чашу с платформой, напоминающей тарелку.
Козырьковые имеют внутреннюю часть в виде платформы под некоторым углом, которая заканчивается лункой в нижней части.
Механизм смыва и бачок. Бачки могут быть низко располагаемыми или навесными. Чаще всего применяются низко располагаемые бачки.
Механизм смыва дает возможность экономить на воде, конечно если имеется двухрежимный смыв. Одна клавиша спускает большое количество воды, другая – по минимуму. Также есть сливы, где имеется возможность регулировать количество спускаемой воды.
Наливной клапан. Согласно уровню воды в бачке клапан дозирует ее подачу из водопровода. Большинство имеющихся сегодня конструкций, так или иначе, применяют поплавковый индикатор уровня воды.
Материал и крепление. Бачок может быть самых разных материалов: пластика, чугуна, санфаяна, фарфора и так далее. Крепеж бачка выполняется чаще всего на железных болтах. Лучше все сразу сделать качественно, чтобы потом не пришлось ремонтировать.
↑ вернуться к содержанию
Устройство сливного механизма
Механизм слива. Существует довольно большое число разнообразных способов реализации данного механизма. Он должен обеспечивать слив имеющегося в бачке объема воды с поворотом рычага, нажатия кнопки либо после рывка цепочки.
В последнее время у более дорогих моделей унитазов появились всевозможные модификации сливного механизма, которые направлены на сбережение воды. В результате в механизме появились две кнопки, одна из которых применяется для слива лишь части воды от всего объема.
Перелив, который служит страховкой от возможного переполнения бачка, соединяется со сливным механизмом и, по сути, является его частью.
Составными частями механизма слива являются:
сливной сифон;
спускной рычаг (кнопка).
Сифон обеспечивает герметичное закрывание сливного отверстия, плотно фиксируя воду в бочке. Сифоны могут быть разных видов. Наиболее простой – это «груша», которая представляет резиновый цилиндр. Устройство, сливающее воду, обычно представляет рычаг или рукоятку, которую следует потянуть вверх, чтобы слить воду.
Современные унитазы имеют кнопочное спускное устройство.
Что же происходит тогда, когда пользователь жмет на кнопку унитаза или тянет за цепочку, поднимает ручку?
Таким действием приводится в движение шток, который перемещаясь, поднимает грушу. В результате этого приоткрывается запирающий клапан механизма слива, и вода по сливной трубе идет в унитаз, после чего отправляется в канализацию. Этот процесс регулируется арматурой механизма слива. Конечно конструкция и устройство у механизма слива может различаться и иметь какие-то свои особенности, но в целом принцип работы у всех этих систем одинаковый.
Виды сливной арматуры (видео)
Установка сливного оборудования
После того, как унитаз будет установлен в необходимое место и его соединения с системой канализации, необходимо установить сливное оборудование. Наиболее распространенным способом установки бачка является его монтаж на унитаз. Однако существуют и другие модели унитазов, где монтаж может вестись на специальную полочку или встраиваться в стену. Мы же рассмотрим самый распространенный вариант.
Сливной механизм следует поставить на резиновую прокладку.
Затем его нужно установить в бачок и прикрутить при помощи пластмассовой гайки.
В зависимости от комплектации на крепежные болты надеваются резиновые прокладки и шайбы, после чего болты следует вставить в отверстия. С обратной стороны на них нужно н надеть пластмассовую шайбу и прикрутить гайку.
На пластмассовую гайку следует надеть уплотнительное резиновое кольцо. Если кольцо новое, то применение дополнительной герметизации не требуется. В случае же кольца, которое было в употреблении, необходимо все соединения тщательно промазать герметиком.
В завершении нужно установить бачок на площадку унитаза и прикрепить его гайками.
Затем закрепить заполняющий механизм и обеспечить присоединение специального рукава, который идет от трубы водопровода.
В завершении устанавливается крышка бачка и прикручивается кнопка слива.
↑ вернуться к содержанию
Регулировка арматуры
Монтаж сливного бачка и унитаза не должна быть особо затруднительной, однако иногда бывают ситуации, когда может потребоваться дополнительная настройка арматуры. К примеру, чтобы регулировать уровень воды в бачке, а соответственно определять, сколько будет составлять объем для слива можно следующим образом: нужно отрегулировать положение стакана, то есть опустить или поднять по направляющей. Также можно сместить переливную трубку. Чтобы не намудрить лишнего, смотрите инструкцию к вашей модели унитаза. По ней можно будет произвести необходимую регулировку конкретно для вашего унитаза.
Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза
Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками
Устройство арматуры сливного бачка
Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:
расположенного под углом спускного отверстия;
переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
крышки клапана с резинкой;
механизма наполнения бачка;
механизма кнопки слива.
Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.
Механизм наполнения бачка
Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:
поплавковое приспособление;
запорный клапан.
Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Механизм слива воды (спускной механизм)
Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза
Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:
сливной сифон;
спускной рычаг (рукоятка).
Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
Установка и настройка арматуры
После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.
Монтаж арматуры бачка унитаза
Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:
Правила установки арматуры в сливной бачок
Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Установка бачка с арматурой на унитаз
Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.
На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.
Установка крышки бачка и кнопочного узла
Регулировка арматуры
Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:
От трубы перелива отсоединить тягу.
Отжать фиксатор стакана.
Переместить вниз или вверх стойку.
Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:
Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.
Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.
Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза
Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.
Как выбрать и установить сифон для унитаза?
Санузел – это неотъемлемая часть любого жилья, будь то квартира или частный дом. Почти все сталкиваются с необходимостью заменить сифон при ремонте или покупке нового при строительстве. Зачастую продавцы и покупатели ошибочно считают сифоном гибкую гофрированную трубу, по которой стоки попадают в канализацию. Сантехники подразумевают под термином «сифон» гидравлический затвор, препятствующий попаданию газов из канализации в помещение. Можно сказать, что все унитазы являются сифонными. Мы рассмотрим именно вариант, правильно именуемый выпускным патрубком для унитаза.
Типы унитазов
Классифицировать унитазы можно по разным параметрам, например, по типу выпуска воды из напольного унитаза.
С горизонтальным выпуском. Они располагаются параллельно полу на высоте 18 сантиметров. Не исключен небольшой наклон, но только в сторону увеличения по мере стекания. Это самая распространенная схема разводки в странах Европы и СНГ.
С вертикальным выпуском. Такой вариант располагается перпендикулярно полу. Канализационная труба в таком случае должна стоять строго вертикально. Такой схемой разводки пользуются в основном в США и Канаде. В России такой выпуск распространен в домах сталинской постройки, до которых еще не дошла очередь по капитальному ремонту.
С косым выпуском. Этот вариант предполагает наклон канализационной трубы, к которой будет проходить подключение, под углом по отношению к полу в 15—30 градусов. Это самый распространенный вариант для России. Очень редко можно встретить импортную сантехнику с такими параметрами.
С выпуском варио. Его еще называют универсальным. Можно сказать, что это разновидность унитаза с горизонтальным выпуском, только с важной особенностью. Он намного короче, благодаря чему можно использовать любые виды сифонов (патрубков). Это одна из самых популярных вариаций выпуска из унитаза.
Перед покупкой унитаза нужно обратить внимание на вход в канализацию для возможности последующего оптимального расположения сантехники.
Вертикальный выпуск невозможно будет совместить с горизонтальным или косым подключением, в свою очередь, для косого входа лучше подобрать унитаз с аналогичным или универсальным выходом.
Типы сифонов
Патрубки можно разделить на несколько видов исходя из их конструкции.
Не изгибающийся. Это жесткий сифон, применяющийся только в случаях, если разница между выходом унитаза и входом в канализацию составляет не больше десяти градусов. Такие патрубки – прямые либо изогнутые. Чтобы выбрать этот вариант, нужно установить унитаз на предполагаемое место монтажа и замерить расстояние и угол выхода унитаза по отношению ко входу в канализацию.
Не изгибающийся со смещенным эксцентриком. Благодаря ему можно соединить унитаз и канализационную трубу с разницей входа-выхода до двух сантиметров.
Шарнирно-поворотный. Такой вид сифонов подходит для унитазов с косым выводом. Они могут поворачиваться до пятнадцати градусов. Это самый дорогой вариант сифона.
Гофрированные патрубки. Самый дешевый и распространенный вариант. Он считается универсальным. С его помощью можно соединить унитаз и трубу канализации практически под любым углом. У этого варианта есть существенный недостаток: из-за гофрированной поверхности он может накапливать отложения. Сантехники советуют использовать его только при невозможности установить другой вариант сифона. Отремонтировать его в случае поломки нельзя – только заменить.
Устройство сифона
У всех патрубков без исключения есть эластичная манжета, которая надевается на выпуск унитаза. Её предназначение состоит в обеспечении герметичного соединения сифона и унитаза. Также она позволяет изменить угол патрубка по отношению к унитазу путем его смещения.
В продаже имеются дополнительные манжеты без сифонов, которые можно присоединить к уже имеющимся. В таком случае угол наклона входа-выхода станет больше.
Есть еще один тип манжет – они применяются, когда отверстия выхода унитаза и входа канализации находятся рядом в одной плоскости. В таком случае можно обойтись вовсе без сифона.
Это идеальный вариант для вертикальной и горизонтальной схем.
Материал изготовления
Встречаются две разновидности сифонов для унитазов – пластиковые и чугунные. Последние почти вышли из употребления, их вытеснил с рынка более дешевый и функциональный аналог из пластика.
Как установить
Рассмотрим процесс установки сифона на примере гофрированного.
Для этого понадобится:
Первым этапом будет расположение унитаза. Его необходимо поставить на предполагаемое место эксплуатации и закрепить на полу. Внутренняя часть выхода из унитаза должна быть ровной и чистой. Если там находятся остатки цемента, их необходимо аккуратно удалить, избегая повреждений раструба, после необходимо вытереть поверхность сухой тряпкой. Те же действия необходимо провести с канализационным входом.
Вторым этапом манжету гофры растягивают и надевают на выпуск. Резиновый уплотнитель принимает прежний вид, стоит его только отпустить. После нужно прикрепить гофру на вход канализационной трубы.
Третий этап заключается в герметизации соединений. Выход из унитаза и канализационный вход обрабатывают герметиком. Это делается для того, чтобы исключить протечку и не дать запахам из канализации проникнуть в помещение.
Может случиться так, что канализационная труба сделана не из современного полимера диаметром 11 сантиметров, а все еще советская, чугунная. Такое можно встретить в старых домах советской постройки. Для того чтобы установить сифон в чугунную трубу, его нужно будет обмотать просмоленным волокнистым материалом, например, льном.
При желании можно использовать силиконовый герметик, но перед этим нужно будет очистить внутреннюю поверхность чугунной трубы. Это делается для лучшего сцепления поверхности с герметиком и чтобы исключить протечки и попадания газов из канализации в помещение.
В последнюю очередь необходимо настроить и отрегулировать подачу воды в бачок унитаза.
Советы по выбору и уходу
С выбором сифона для унитаза можно справиться и самостоятельно, но если вы сомневаетесь, не стоит пренебрегать помощью консультантов.
Чтобы подобрать оптимальный вариант, необходимо знать:
расстояние от выхода унитаза до канализационного входа;
диаметр выхода-входа;
расположение входа канализации относительно выхода унитаза.
Особое внимание стоит обращать на толщину патрубка. Чем она больше, тем дольше прослужит сифон.
Лучше отдать предпочтение импортным производителям из Чехии, Англии и Италии. Несмотря на высокую цену, замена для такого патрубка может потребоваться только через 10-15 лет.
Сигналом для замены патрубка может послужить обнаружение того, что он течет.
Многие задаются вопросом, чем промыть сифон при засоре. На этот случай в магазине можно приобрести специальное средство, но не стоит использовать слишком агрессивные химикаты, так как они могут разрушать пластик.
О том, как правильно подключить унитаз к канализации, смотрите далее.
Santeri бачок для унитаза арматура
Главная › Новости
Опубликовано: 01.09.2018
Установка арматуры в сливной бачок унитаза
Унитаз-компакт Santeri Воротынский — отзывы
Достоинства: В комплекте сидение с крышкой и арматура, унитаз овальной формы с косым наклоном в сливное отверстие, смыв без плеска, бачок плоской формы с механизмом однорежимного слива.

В новый дом не составило труда выбрать унитаз. Поскольку муж строит дома под ключ и сам устанавливает в домах сантехнику, в частности унитазы берет всегда фирмы Santeri, то и себе в дом купили тоже Santeri.
Los-7
Достоинства: пока нет возможности отметить.
Недостатки: ПРОКЛАДКА из поролона .

Замена и регулировка арматуры бачка унитаза (слив) своими руками
Унитаз хорош, но прокладка между бачком и унитазом сделана из поролона (толстое белое кольцо диаметром 10 см ). Бачок на унитазе будет качаться. Более того производитель сжадничал на копеечной детали — размер этой прокладки лишь.
sergey1971
Россия, Нижний Новгород
Достоинства: Классический вид, умеренная цена.
Недостатки: Ненадёжная установка бачка.
В первую очередь в глаза бросается не совсем обычная форма изделия, в нашем случае смывного бачка. На первый взгляд его объём кажется значительно больше, чем у унитазов других производителей. Но это всего лишь обман зрения.
Yliay
Достоинства: Все выше сказаннное
Недостатки: Не удобен для сбора анализов
При ремонте в туалетной комнате, мы решили заменить и унитаз. Нам очень повезло ведь у нас есть целый завод, где их производят и где мы могли приобрести его очень выгодной цене. Наш выбор остановился на.
PorMari
Достоинства: Антивсплеск, 100% омыв чаши.
Недостатки: Летят брызги; быстро сломалась кнопка смыва.
Из достоинств нашей новой квартиры были ровные потолки, новая газовая плита, второй этаж, и новый унитаз. Унитаз был с автоподмывом , что ужасно бесило! Да еще муж разбил крышку бачка, так что при ремонте запланировали менять.
одни проблемы
Достоинства: функционально — то, что надо; качественный; красивый; дешевый
Недостатки: дешевая (через сколько времени вылетит?) арматура бачка
Купила этот унитаз уже второй раз (первый — в прежнюю квартиру). Поясню свой выбор и заодно поделюсь опять же собственной классификацией данного предмета обихода. Делю унитазы на универсальные , женские и мужские . У первых отверстие слива.
Установка унитаз – компакта
1. Чертеж унитаза-компакта приведен на рис.1
2. Место установки (рис.2)
Поставьте унитаз на предполагаемое место установки. Разметьте места установки крепежных винтов и определите место подсоединения выходного патрубка к системе канализации.
3. Подготовка основания.
Монтажные поверхности изделий ровные. Для выравнивания неровностей на полу, на прилегающие поверхности необходимо нанести выравнивающий материал.
4. Заделка стыка (рис.3)
Уплотните место стыка постамента унитаза с поверхностью пола герметизирующей массой. Избыток массы удалите шпателем.
5. Крепеж изделия (рис.4)
Изделие крепится к полу на 2-х винтах. Не рекомендуется устанавливать изделия на свежеуложенный бетон.
Устройство арматуры для наполнения и спуска воды
Существует два вида арматуры для унитазов-компактов. Для унитазов-компактов, производства ОАО «ЗКИ» используется спусковой тип арматуры. Принципиальное устройство арматуры приведено на рис.5.
Установка арматуры для наполнения и спуска воды
1. Перед установкой смывного бачка на унитаз необходимо в отверстия водораспределителя цельнолитой полочки унитаза (рис.6) аккуратно вставить трубки направляющие. Сопло трубок должно быть свободно расположено между стенками отверстий для крепления сидения к унитазу и внутренними стенками кольца (канала) чаши унитаза, на котором лежит само сидение и не препятствовать свободному истечению воды (в виде струи) из смывного бачка. Утолщение кольца трубок направляющих должны быть наиболее плотно прижаты к краям отверстий распределителя воды цельнолитой полочки унитаза. Правильная установка трубок обеспечивает нормальный смыв и наиболее полное ополаскивание чаши унитаза.
2. Перед установкой арматуры (донного клапана) спуска воды в бачок необходимо установить его высоту. Установить фиксаторы регулятора высоты 6 в отверстия №11 регулятора высоты 5 (рис.5). Ослабить стопорную гайку 7 и переместить патруб 4 на отметку №11 (рис.5).
3.Установите арматуру (донный клапан) спуска воды в бачок. Устройство спускной арматуры вместе с уплотнением монтируется внутри бачка и затягивается гайкой 12 снаружи. Снизу, поверх гайки, надевается уплотнительное кольцо 13, которое обеспечит герметичность соединения бачка с унитазом. Внутрь бачка устанавливаются крепежные болты с прокладками(рис.7). Бачок крепится к унитазу затягиванием гаек на крепежных болтах, после чего внутрь бачка устанавливается арматура (клапан) наполнения воды и закрепляется снаружи гайкой 20 (рис.8).
4.Клапан спуска воды устанавливается в гнездо донного клапана поворотом по часовой стрелке (рис.9).
5.3акройте бачок крышкой (рис.10).
6.Вставьте в отверстие на крышке бачка нажимную кнопку 1 с гнездом (рис.10).
Вращением по часовой стрелке добейтесь плотного прилегания кнопки с гнездом к поверхности крышки бачка.
Расход воды составляет 5-10 литров.
В данной инструкции описана арматура производства фирмы Aica plast , также унитаз-компакт может комплектоваться арматурой производства 000 Торговый дом Мегастрой , г.С.Петербург.
Неисправности в работе арматуры и способы их устранения
Галерея
Издания по теме статьи
Ищите запчасти для унитаза? Обращайтесь к нам! Подберем и установим
Сантехнические приборы считаются не только неотъемлемой частью любой квартиры или дома в силу предназначения, так же они являются важной частью интерьера. Поэтому внешний вид их, в том числе унитазов, встречается самый разнообразный.
Естественно у разных производителей сантехники арматура бачка унитаза отличается. Причем не только по внешнему виду, но и по принципу действия. Встречаются достаточно оригинальные решения, заметно отличающиеся от стандартной конструкции.
Разновидности арматуры для бачка унитаза
Типовое устройство арматуры сливного бачка унитаза состоит из трех компонентов:
Кнопка сверху бачка, необходима для слива воды. Поплавковый клапан (клапан залива воды). Он выполняет двойную функцию: с одной стороны, отключает подачу воды, регулируя тем самым ее объем внутри емкости. С другой стороны: включает ее подачу при уменьшении заданного уровня. Сливной механизм или как его еще называют запорный клапан. Через него происходит слив.
Арматура для бачка унитаза изготавливается из металла и пластика.
Система слива может активироваться двумя способами: вытяжным рычагом и кнопкой. В подавляющем большинстве случаев применяется второй метод, а первый давно морально устарел. Поэтому некоторые разновидности арматуры для бачка унитаза купить будет не так просто, т.к. не все работают с малораспространенными запчастями.
Внутри конструкция сливного механизма также может отличаться (по принципу действия) – различают поршневые, мембранные и типа кройдон . Они отличаются конструкцией, способом ремонта и стоимостью деталей. В эксплуатации каждая система имеет какие-то слабые места. Например, мембраны более чувствительны к примесям в воде, чем другие варианты.
Почему приходится делать ремонт?
Задачей арматуры сливного бачка унитаза является своевременное наполнение водой и полноценное (дозированное или полное) его опустошение в момент слива. На практике же встречаются неисправности, приводящие к отсутствию или неполноценной работе тех или иных функций, из-за чего приходится менять запчасти для сливного бачка унитаза.
Неисправности вне зависимости от причины сводятся к двум внешним признакам:
Вода постоянно поступает в смывной бачок. Не перекрывается поступление воды после наполнения чаши. Вплоть до перелива ее через край.
Причин поломок арматуры для бачка унитаза может быть множество. Если запчасти на бачок унитаза выполнены из пластмассы, а со временем происходит их деформация. Чаще такое происходит при близости системы отопления или подключения к горячей воде вместо холодной (да, и такое случается!). Такие проблемы нередко можно встретить на форумах в интернете.
Немаловажную роль в долговечности всей арматуры в сливном бачке унитаза играет качество воды. Импортные запчасти для бачка унитаза могут быть не рассчитаны на ее повышенную жесткость, наличие в ней большого количества примесей, ржавчины. При этом замена арматуры сливного бачка унитаза обычно надолго не помогает, т.к. ставят все те же детали иностранного производства.
Не последней причиной поломки может стать и производственный брак в арматуре к бачку унитаза. Здесь лидеров по частоте нет, встретиться он может, как в российской, так и импортной сантехнике. Ломаются даже дорогие модели престижной марки, так что запасные части в отдельности продаются на любые разновидности устройств.
Просто ли заменить арматуру в бачке самому?
Если знать конструкцию механизма и принцип работы определенной модели, то замена арматуры бачка унитаза не представляет никакой сложности. Достаточно взять нужные детали, и подготовить небольшой набор инструментов: разводной ключ, отвертку и плоскогубцы.
Стоит учитывать, что при покупке арматуры бачка унитаза цена неограниченна только основными деталями, могут понадобиться резиновые прокладки-уплотнители, силиконовый герметик и другие мелкие детали. Именно по этой причине – необходимости учитывать мелкие нюансы многие люди предпочитают установку запчастей профессионалам.
Если нужна арматура сливного бачка унитаза, купить ее можно через на нашем сайте. Чтобы понять, какие запасные части нужны, достаточно сделать фото арматуры для бачка унитаза и отослать нам на e-mail, или просто сравнивать его с рисунками из каталога на сайте интернет-магазина. При выборе стоит отталкиваться от наименования модели сантехнического оборудования и производителя.
При возникновении сложностей с подбором арматуры смывного бачка унитаза, на помощь могут прийти менеджеры нашей компании. Существует немало универсальных моделей арматуры для популярных моделей, но и их надо выбирать с умом, чтобы не пришлось столкнуться с проблемами при установке: несовпадению отверстий, слишком большим или маленьким размером и т.д.
Совет: при покупке запчастей для унитаза обращайте внимание на инструкцию, вложенную в упаковку товара. И не бойтесь обращаться за консультацией — так вы не только узнаете, как правильно установить арматуру, но и возможно узнаете, что то новое и полезное для себя!
Источники: http://otzovik.com/reviews/unitaz-kompakt_santeri_vorotinskiy/, http://www.steps.ru/article/rukovodstvo_po_ustanovke_unitaza-kompakta, http://remont-santehniki.su/zapchasti-armatura-dlya-unitaza
Комментариев пока нет!
Замена, установка арматуры сливного бачка унитаза
В наше время мы настолько привыкли к «цивилизации», что если что-то в квартире из домашних приборов ломается (телевизор, кухонный комбайн, просто перегорела лампочка), то мы сразу ощущаем дискомфорт, а унитаз — один из главных сантехнических аксессуаров, и если он стал плохо работать, то ощущение дискомфорта — это просто мягко сказано.
Содержание статьи:
Что же делать, если унитаз плохо смывает, не набирается вода в бачок унитаза? В самом бачке, находится сливная арматура, и какой-то компонент ее вышел из строя, в этой статье Вы узнаете, из чего состоит сливная арматура бачка унитаза, а также как ее заменить, или установить, если она не подлежит ремонту.
Устройство сливного бачка очень простое и состоит из сливного механизма, крана для бачка — заливного клапана (шар кран), может стоять поплавковый кран, но это не столь важно — принцип работы один и тот же, он бывает с боковым или с нижним подводом.

Через заливной клапан поступает вода, когда набирается, клапан ее перекрывает, для этого надо правильно его отрегулировать, чтобы набиралось требуемое количество, а в механизме слива настроить уровень перелива. В случае выхода из строя клапана, вода должна вытекать через перелив.
Замена сливной арматуры бачка унитаза
Замена от установки, в принципе, ничем не отличается, при замене надо делать демонтаж, так что приступаем.
1. Перекрываем подачу воды в бачок, откручиваем кнопку и убираем крышку, или просто снимаем крышку (в зависимости от модели).
2. Откручиваем шланг от клапана.
3. Откручиваем болты крепления бачка к площадке унитаза и снимаем бачок.
4. Откручиваем большую пластмассовую гайку и вытаскиваем механизм.
5. Берем новый и устанавливаем прокладку на сливной механизм, и обратно ставим в отверстие бачка.
6. Закручиваем пластмассовую гайку, только вручную до упора!!!! Не используйте никаких ключей!!! И внимательно смотрите , чтобы не было перекоса, иначе повредите пластмассовую резьбу.
7. Если шар кран (заливной клапан), с нижним подводом, то сразу меняйте и его, с боковым подводом можно установить при прикрученном бачке к унитазу.
Устанавливаем бачок на уплотнительную прокладку или или ставим резиновый уплотнитель на гайку (в зависимости о модели), вставляем крепежные болты в отверстия, аккуратно устанавливаем на площадку, и прикручиваем.
8. Подключаем шланг, сливаем воду, и проверяем чтобы не было протечек воды между бачком и площадкой унитаза, если протекает, немного подтяните болты, ставим крышку, прикручиваем кнопку, и еще раз проверяем сливом.
Не используйте герметик при установке новой арматуры!!!
Замена заливного клапана сливного бачка
Предлагаю Вашему вниманию авторское видео замены заливного клапана.
Замена заливного клапан ( шар крана) сливного бачка, делается еще проще, если унитаз с боковым подводом воды, то:
1. Отключаем подачу воды.
2. Откручиваем шланг.
3. Откручиваем кнопку и снимаем крышку.
3. Откручиваем гайку шар крана.
4. Снимаем старый, и устанавливаем новый.
5. Ставим на него прокладку с внутренней стороны бачка, и с внешней прикручиваем гайкой.
6. Прикручиваем шланг рукой до упора, и четверть оборота ключом.
7. Запускаем воду и проверяем, чтобы не было протекания на соединении со шлангом. Если подкапывает, понемногу дотягивайте гайку шланга ключом, и подрегулируйте уровень набора воды.
Для крана для бачка нижним подводом тот же алгоритм, только надо снять бачок.
Надеюсь статья помогла Вам разобраться в сливной арматуре бачка унитаза. Удачи Вам!!!
Популярные записи:
Как снять показания счетчика воды
Из холодного крана идет горячая вода
Что такое кран Маевского
Фильтр грубой очистки
Установка сантехнической арматуры резервуара для дождевой воды
Я устанавливаю резервуар для сбора дождевой воды на 1200 галлонов (4550 литров), чтобы собирать воду для нашего сада, когда летом в оросительном колодце заканчивается. Это мини-серия из четырех частей .
Перейти к :
Часть 1 — Заливка фундамента резервуара для дождевой воды
Часть 2 — Сантехника и фитинги резервуара дождевой воды
Часть 3 — Насос резервуара дождевой воды и ирригация
Часть 4 — Первый запуск системы капельного орошения резервуара
Сантехника и фитинги резервуара для сбора дождевой воды
(это расшифровка видео)
Это вторая часть моей серии статей об установке резервуара для сбора дождевой воды на 1200 галлонов.В первом эпизоде я выкопал ровное место рядом с этим навесом и насыпал бордюр, чтобы удерживать гравий, который поддерживает вес резервуара И позволяет воде стекать вокруг резервуара, не вызывая эрозии.
В этом выпуске я покажу, как я подключил этот резервуар к желобам.
Связь желобов двух зданий
Чтобы получить как можно больше воды в наше засушливое лето, я соединил желоба из большой мастерской с этим навесом, и это дало мне около 1400 квадратных футов крыши.
Несколько лет назад я установил стальную крышу на этих зданиях и добавил новые желоба с защитой от листьев.
Из-за этого мне не нужно было добавлять листовой экран к водосточной трубе. И это хорошо, потому что у меня нет большого расстояния от дна желобов до верха резервуара.
У меня достаточно места для уклона трубы, поэтому я могу соединить ОБЕИ стороны в одну. Зимой, когда идут сильные дожди, я могу снять трубы, соединяющие водостоки между зданиями, и переустановить алюминиевые водосточные трубы.
Водосточная труба
Я заменяю водосточную трубу в сарае на 3-дюймовую водосточную трубу из ПВХ. Летом добавил задвижку для сбора воды. Я закрываю вентиль, и вода возвращается назад и наполняет первый переключатель смыва, а затем обходит здание на другую сторону.
На противоположной стороне этой небольшой мастерской я соберу еще одну трубу и фитинг в сборе в качестве первого.
Сантехника и арматура
Задвижка и буква «Т» наверху первого переключателя промывки предназначены для установки на трубу из ПВХ Schedule 40.Это версия 3-дюймовой дренажной трубы с толстыми стенками, которую я использую для всего остального. Поэтому мне нужно сначала приклеить эти рукава, чтобы я мог соединить все вместе.
Я смог найти только черные рукава из АБС-пластика, но они подходят для этого. Мне просто нужен подходящий клей, который работает вместе с ПВХ и АБС. И у вас очень мало времени, несколько секунд, чтобы привести детали в нужное положение после того, как вы склеите их и сдвинете вместе. И нет пути назад для второй попытки.
Итак, планирование является ключом к выполнению этой работы. Сначала я собираю все насухо и с помощью маркера отмечаю, что куда идет. Кроме того, утром я работал над этой сборкой.
Я работаю фельдшером, и мой график неустойчив и не всегда согласован. Я работал в ночную смену и не выспался по утрам, затем попытался починить водопровод. Не очень хорошее комбо.
Я приклеил рукава к тройнику наверху первого переключателя смыва, и это было нормально. Но вот в чем проблема.
По какой-то причине я подумал, что буква «T», которая находится над воротами, имеет ту же ориентацию, что и первый флеш T. И я пошел вперед и склеил их вместе.
И тут я понял, что сделал. А потом из моих уст сорвались несколько отборных слов.
Как добавить сливное отверстие в резервуар для хранения воды
Я установил много систем перелива на резервуарах для хранения воды. Изучая лучший процесс, я также узнал, чего нельзя делать.Посмотрите мое простое руководство из 6 шагов о том, как добавить систему перелива в резервуар для дождевой воды. При наличии подходящих инструментов и правильного метода эта задача очень проста.
Выбор подходящего размера переливного фитинга:
Существует два популярных размера фитингов перелива. 3 дюйма и 4 дюйма. Первое, на что следует обратить внимание, пытаясь решить, какой размер вам нужен, — это размер вашей крыши. Причина этого: чем больше площадь сбора, тем больше воды поступает в резервуар.Когда резервуар полон, это означает, что из резервуара должно выйти больше воды.
Пример: Если вы устанавливаете резервуар для воды емкостью 2600 галлонов под крышей площадью 1000 квадратных футов, вам подойдет 3-дюймовая система перелива. Если у вас есть площадь крыши площадью 3000 квадратных футов, протекающая в резервуар любого размера, вам нужно установить 4-дюймовую систему перелива.
Установка системы перелива за 6 простых шагов:
Несмотря на то, что существует несколько конструкций систем перелива, каждая из них будет работать очень похоже.В этом примере мы используем систему от Rain Harvest.
Добавьте резиновую прокладку к фитингу — Добавление этой прокладки к задней стороне фланца предотвратит утечку воды из стыка фитинга при высоком уровне воды.
Просверлить отверстие в резервуаре — Используя кольцевую пилу, размер которой на 3/4 дюйма больше, чем размер фитинга, просверлите отверстие в желаемом месте. Всегда на ровной поверхности!
Чистое отверстие — Важно убрать мелкие волоски пластмассы на поверхности резервуара.Если их не удалить, при добавлении прокладки вода может вытечь через фитинг.
Вставьте фитинг перелива — Поместите фитинг в отверстие внутренней кривой вверх. Чтобы сделать это прямо, убедитесь, что есть отверстия для винта сверху и снизу.
Винт переливного штуцера к резервуару — Добавляя винты, поддерживайте давление. Остановите винт, когда прокладка начнет вздуваться.
Добавить переливную трубу или сетку — Теперь пора добавить сетчатую вставку или установить вертикальную трубу, если вы хотите отвести переливную воду от бака.Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше.
Быстрое видео: установка сливного отверстия

Как вы уже видели, установить систему перелива в резервуар для сбора дождевой воды очень просто. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по этому поводу, пожалуйста, добавьте их ниже. Я был бы рад помочь, где смогу.
Как установить и снять фитинги SharkBite Push-to-Connect
Reliance Water Controls представляет SharkBite — инновационную систему сантехнических соединений Push-Fit, которая состоит из широкого ассортимента фитингов, клапанов, гибких элементов и принадлежностей в диапазоне от 10 до 54 мм.
SharkBite предлагает единое решение для соединения наиболее распространенных труб из меди, PEX, углеродистой стали и полибутилена в любой комбинации без необходимости использования дорогостоящих или тяжелых инструментов или получения разрешений на горячие работы для пайки соединений.
Есть 3 простых шага для подключения SharkBite: Cut, Push, Done.
Огранка
Убедитесь, что труба не повреждена и не поцарапана, и удалите клейкие этикетки или остатки. Отрежьте трубу под прямым углом с помощью дискового ножа.Используя инструмент для удаления заусенцев, обязательно удалите весь мусор и острые края. При установке PEX или полибутилена отрежьте трубу с помощью труборезов и вставьте трубный вкладыш производителя.
Используя соответствующий разъединительный зажим с цветовой кодировкой со встроенным маркером глубины, отметьте глубину раструба на трубе.
Толкать
Все фитинги и клапаны SharkBite поставляются в семи цветных пакетах для облегчения идентификации размера. Храните детали в сумке до тех пор, пока они не потребуются для установки.Убедитесь, что на фитинге и трубе нет грязи и мусора. Вставьте конец трубы прямо в отверстие фитинга и протолкните трубу в фитинг, слегка поворачивая его, пока труба не достигнет ограничителя.
Выполнено
Убедитесь, что отметка глубины введения на трубке соответствует разъединительному кольцу на фитинге SharkBite. Потяните за трубку, чтобы убедиться в надежности соединения.
Отключение
Отсоединение 10 мм — 28 мм
Защелкните зажим на трубе так, чтобы логотип SharkBite находился в стороне от фитинга, прижмите зажим к разъединяющему кольцу и одновременно потяните за трубу.В качестве альтернативы используйте разъединительные клещи вокруг фитинга и сожмите клещи вместе, потянув за трубу большим пальцем, чтобы упираться в клещи.
Отключение 35 мм — 54 мм
Наденьте разъединяющий зажим SharkShifter на трубку, чтобы зафиксировать разъединяющие проушины на фитинге, поверните разъединяющий зажим SharkShifter по часовой стрелке до упора, а затем потяните за трубу, чтобы снять.
В линейке SharkBite, одобренной WRAS, используется прочный корпус из латуни с очень низким содержанием свинца, который соответствует действующему законодательству Великобритании и будущему европейскому законодательству.Все фитинги и клапаны SharkBite являются съемными и могут сразу использоваться повторно и обеспечивают непрерывность электрического тока в размерах 15–54 мм.
Для получения полных инструкций по установке и дополнительной информации посетите сайт www.sharkbiteplumbing.co.uk
Установка | Резервуары для дождевой воды | Сбор дождевой воды
Установка резервуара
Правильная установка резервуара для дождевой воды имеет решающее значение для эффективности и долговечности вашего резервуара. Если это руководство не соблюдается, гарантия Bushmans может быть аннулирована.
Вы можете просмотреть PDF-версию нашей брошюры и руководства по установке здесь.
Карта зоны бесплатной доставки
На приведенной выше карте показана карта зоны бесплатной доставки, которая включает доставку в крупные города, включая Сидней, Мельбурн, Брисбен, Аделаиду и все прилегающие районы. Свяжитесь с нами, чтобы узнать о доставке в вашем регионе (может взиматься плата за доставку в Сидней, Брисбен и Мельбурн).
Видео с инструкциями
Этапы установки резервуара
Над землей:
Шаги 1-3 на площадке
Подготовьте горизонтальную железобетонную площадку на 300 мм шире диаметра резервуара ИЛИ подготовьте заземляющее кольцо На 300 мм шире диаметра резервуара, чтобы никакая часть резервуара не опиралась на стену.Заливка должна быть плотной, засыпать на поверхность 50-75 мм (2-3 дюйма) песка или дробильной пыли.
Цистерна откатывается в исходное положение (если в позиции требуется кран, это будет за счет покупателя).
Бак должен быть закреплен или заполнен водой до 25 мм, чтобы предотвратить выброс (не несем ответственности за повреждение баков таким образом).
… переходите к шагам 4 — 6.
Шаги 1-3 на стенде
Подготовьте стойку с деревянным настилом с зазорами не более 25 мм (1 дюйм).Настил должен иметь конструктивную опору с помощью опор, достаточно прочных, чтобы предотвратить провисание настила при заполнении резервуара.
Цистерна должна быть поднята на место с помощью крана (если для позиционирования требуется кран, это будет за счет покупателя).
Бак должен быть закреплен или заполнен водой до 25 мм, чтобы предотвратить выброс (не несем ответственности за повреждение баков таким образом).
… переходите к шагам 4 — 6.
Шаги 4-6 на подушке или на подставке
Впуск воды — Вода должна направляться в бак через сетчатый фильтр.Фиксированные входные отверстия должны иметь опоры и иметь гибкий шланг (аналогично инструкциям по выпуску). Входная труба должна поддерживаться подставкой.
Выпускное отверстие для воды — Соедините выпускное отверстие гибким шлангом длиной 300 мм (12 дюймов). Шланг должен быть помещен между клапаном и всеми прочими водопроводными или жесткими трубопроводами. Угловые фитинги должны использоваться, как показано (важно: водопропускная способность на входе должна равняться водоотдаче переливной линии, например, 2 x 100 мм (4 дюйма) впускных отверстий = такая же производительность для перелива).
Выпуск воды — Перелив — Подключить перелив.Вода должна подаваться из резервуара по трубопроводу.
В земле:
1) Перед началом работы проверьте наличие подземных труб и убедитесь, что земляные работы не нарушают несущую способность прилегающих конструкций. Выкопайте отверстие на глубину, чтобы уложить 50-75 мм подстилочного материала и максимальную глубину 1/3 высоты стенки резервуара. Выкопайте отверстие диаметром, чтобы оставить зазор 150-200 мм между стенкой резервуара и окружающей почвой (площадка не подходит, если есть вода или если дно ямы нестабильно).Насыпьте промытый речной песок в яму и уплотните его пластинчатым уплотнителем, чтобы получить твердое ровное основание. Убедитесь, что камни, корни или острые предметы не проникают в песчаную основу.
2) Резервуар необходимо опускать в отверстие под прямым углом с помощью крана (если для позиционирования требуется кран, это будет производиться за счет покупателя).
3) Перед началом засыпки резервуар необходимо наполнить водой до уровня, немного превышающего уровень земли. Грунт, взятый из ямы, ни при каких обстоятельствах нельзя использовать в качестве засыпки.Насыпьте слой песка 200-300 мм вокруг дна резервуара. Вручную уплотните песок, убедившись, что все пустоты заполнены. Продолжайте добавлять песок слоями 200-300 мм, каждый раз следя за тем, чтобы он хорошо уплотнялся на всех участках, пока он не достигнет поверхности в пределах 150 мм. Восстановите оставшиеся 150 мм свежей почвой.
4) Впуск воды — вода должна направляться в бак через сетчатый фильтр. Фиксированные входные отверстия должны иметь опоры и иметь гибкий шланг (аналогично инструкциям по выпуску).Шланг наливной трубы должен поддерживаться подставкой.
5) Выпуск воды — соедините выпускной патрубок гибким шлангом длиной 300 мм (12 дюймов). Шланг должен быть помещен между клапаном и всеми прочими водопроводными или жесткими трубопроводами. Угловые фитинги должны использоваться, как показано (важно: водопропускная способность на входе должна равняться водоотдаче переливной линии, например, 2 x 100 мм (4 дюйма) впускных отверстий = такая же производительность для перелива).
6) Выход воды — Перелив — подключить перелив. Вода должна подаваться из резервуара по трубопроводу.
Roll-off Delivery:
1) Убедитесь, что подушка бака выровнена, и установите бак.
2) Отметить выходное положение на резервуаре.
3) Просверлите выпускное отверстие, подходящее для фитинга крана или задвижки, с помощью лопаточного сверла 22 мм или кольцевой пилы 46 мм (выход 1 дюйм) или 63 мм (выход 2 дюйма).
4) Затем используйте кольцевую пилу диаметром 98 мм для высверливания перелива в соответствии с инструкцией по установке перелива в комплекте. Перелив должен располагаться посередине ровного участка.
5) Вставьте переливной патрубок в просверленное отверстие до тех пор, пока уплотнение не коснется стенки резервуара, и закрепите его винтами из комплекта поставки. Вставьте сетку «mozzie» или фильтр перелива в выходное отверстие перелива, пока оно не достигнет дна.
6) Выверните винты фильтра и снимите фильтр.
7) Поместите кабелепровод в сетчатое отверстие, пропустите его через просверленное выпускное отверстие.
8) Чтобы вставить латунный фитинг в выпускное отверстие, отверните гайку на выпускном отверстии и сдвиньте выпускное отверстие и шайбу вниз по каналу.Вытяните снаружи.
9) Навинтите гайку и плотно затяните рукой (левая резьба).
10) Оберните резьбовую ленту на выходную резьбу и установите шаровой кран. Затяните мультизахватами.
12) Вставьте фильтр обратно в резервуар и прикрутите его на место, чтобы он был герметичным и защищенным от паразитов.
13) Соберите гибкий шланг, используя резьбовую ленту, прикрепите колено к шаровому крану.
Контрольный список Bushmans
Доставка на место
Убедитесь, что вы готовы к тому, что наш водитель разместит резервуар, просверлит отверстия, установит краны и уплотнения.
Убедитесь в наличии подходящего и безопасного доступа к месту (см. Подготовка к доставке).
Место должно быть подготовлено в соответствии с инструкциями.
Убедитесь, что присутствует достаточное количество людей для помощи в позиционировании резервуара (см. Таблицу «Требуется помощь» ниже).
Вода доступна сразу для заливки 25 мм в резервуар, чтобы предотвратить выброс.
Поставка на рулоне
Убедитесь в наличии подходящего и безопасного доступа к месту (см. «Подготовка к доставке»).
Убедитесь, что присутствует достаточное количество людей для помощи в позиционировании резервуара (см. Таблицу «Требуется помощь» ниже).
Вода доступна сразу для заливки 25 мм в резервуар, чтобы предотвратить выброс.
Обратите внимание на инструкции по доставке в рулонах (см. Подготовка к отправке).
Выходное положение
Центр выпускного отверстия должен находиться на высоте 115 мм для обеспечения надлежащего уплотнения.
Необходимые инструменты
Монтаж и подготовка площадки:
Подборщик, лопата, лом, уровень, дрель, ножовка, универсальные захваты, лестница, кабелепровод (12 мм), лента с резьбой (лента для сантехников) оправка:
98 мм (перелив), 63 мм (2 дюйма) или 46 мм (1 дюйм) (выход), лопатка 22 мм (1 дюйм) (формованный выход).
Насадка для отвертки Phillips (наш водитель обучен установке фитингов резервуара и имеет инструменты, необходимые для установки)
Подготовка к отправке
Это руководство по установке Easy Step поможет вам подготовиться к приезду ваших новых Bushmans Танк.
Доставка и безопасный доступ
Чтобы ваш резервуар был доставлен безопасно и без повреждений, пожалуйста, сообщите логистике, если недостаточно места для негабаритного полуприцепа или если есть какие-либо препятствия, которые необходимо учитывать водителю.Требуется минимум 50 м пространства для поворота, максимальные размеры грузовика: 21 м (Д) x 2,5 м (Ш) x 5,2 м (В). Препятствия могут включать слабые линии электропередач, ворота, недоступные дороги, перекрестки с круговым движением, переходы, нависающие деревья и т. Д. Посетите наш веб-сайт, чтобы увидеть наши зоны доставки. Нашему водителю потребуется помощь во время доставки, чтобы выгрузить ваш бак из грузовика. Пожалуйста, имейте под рукой трудоспособных людей. Если помощь не может быть предоставлена, то аренда или использование любого оборудования осуществляется за счет покупателя (например, аренда крана, трактора с приводом на четыре колеса, аренда экскаватора-погрузчика, аренда фронтального погрузчика).
Доставка на месте
Доставка на место — это то место, где наш водитель поможет сесть в цистерну, только если выполнены условия согласно контрольному списку. Если вы следовали инструкциям и сайт подготовлен и безопасен, наш водитель установит ваш резервуар.
Поставка Roll Off
Поставка Roll Off осуществляется, если площадка не подготовлена должным образом. Резервуар будет сброшен, чтобы его можно было установить позже. Проверьте, можно ли откатить бак без повреждений.При установке бака избегайте грубых и острых поверхностей. Убедитесь, что зона разгрузки резервуара ровная и свободная от строительного материала. (Из-за OH&S водители не будут выгружать или транспортировать цистерну к месту установки или оставлять цистерну на месте, если оказывается недостаточная помощь или небезопасный доступ. Окончательное решение по оценке пригодности места остается за водителем. Бушманы не несут ответственности за цистерны повреждены, если объект не подготовлен. Если доставка не может быть осуществлена на ваш объект, Bushmans автоматически попытается доставить еще раз за счет покупателя.
Сантехническая арматура
Пожалуйста, сообщите перед доставкой, если вам нужны какие-либо дополнительные фитинги или клапаны Bushmans. Дополнительные приспособления доступны по запросу и за дополнительную плату. Уточните в местном совете правила, касающиеся установки резервуаров для дождевой воды. См. фитинги и аксессуары для получения дополнительной информации. При установке впускного, переливного или выпускного отверстий убедитесь, что резервуар из полимерного материала может перемещаться, расширяться и сжиматься. Типичные фитинги из ПВХ или металла относительно жесткие и негибкие.(Покупка и доставка любой дополнительной сантехнической арматуры и труб являются обязанностью покупателя. Наша гарантия предусматривает установку гибкого шланга длиной 300 мм на выходе).
Обеспечение безопасности вашего резервуара
Когда ваш резервуар прибудет, вы должны налить в резервуар не менее 25 мм (1 дюйм) воды. Если воды нет, убедитесь, что резервуар закреплен, чтобы защитить его от разлета и повреждения (Bushmans не несет ответственности за повреждение резервуаров, если резервуар не закреплен должным образом). Можно использовать подставки для резервуаров для воды, но они должны быть спроектированы квалифицированным инженером-консультантом (из-за OH&S нашим водителям и обслуживающему персоналу не разрешается работать на высоте и, следовательно, они не могут помогать в размещении или обслуживании резервуаров на стойках).
TT1100 Гарантия
В случае несоблюдения шагов, указанных в данном руководстве, гарантия Bushmans аннулируется.
Обратите внимание: ваш резервуар не может быть выгружен без необходимой помощи (в таблице выше указано дополнительное количество людей, необходимое на месте во время доставки для помощи в размещении резервуара). Не работайте в одиночку и не заходите в резервуар, так как это замкнутое пространство. При сверлении всегда надевайте защитное снаряжение и защитные очки. Не поднимайте бак с водой внутри. Помните, что ваш резервуар должен быть установлен правильно, чтобы обеспечить долгий срок службы, и поэтому вы не аннулируете свою гарантию.
Презентация по установке бытового резервуара для хранения холодной воды
Презентация на тему: «Презентация по установке бытовой цистерны для хранения холодной воды» — стенограмма презентации:
ins [data-ad-slot = «4502451947»] {display: none! important;}} @media (max-width: 800px) {# place_14> ins: not ([data-ad-slot = «4502451947»]) {display: none! important;}} @media (max-width: 800px) {# place_14 {width: 250px;}} @media (max-width: 500 пикселей) {# place_14 {width: 120px;}} ]]>
1 Презентация по установке бытового резервуара для хранения холодной воды
САНТЕХНИКА Презентация по установке бытового резервуара для хранения холодной воды
2 Подача холодной воды В конце этой части вы должны уметь:
Сформулировать требования к трубам и фитингам, используемым в системах холодного водоснабжения.Объясните требования к защите систем от повреждений от мороза.
3 Холодная вода — Здоровье и безопасность — Работа на чердаках
Доски Cat используются для создания безопасного места для прогулок и работы. Имеется соответствующая вентиляция. Для безопасной работы имеется достаточное освещение. У вас под рукой есть средства пожаротушения. У вас есть безопасные средства для выхода с крыши в экстренной ситуации.Если необходимо укладывать изоляцию крыши, необходимо надевать защитную маску.
4 Холодная вода — Здоровье и безопасность — Работа на чердаках
Если вы работаете в существующих или старых пространствах под крышей, вам также следует: Убедитесь, что вы удалили любую старую изоляцию трубопровода, которая изменяется и требует соединения с помощью паяных фитингов, многих старых типов изоляции труб. легко воспламеняются. Будьте осторожны, если старые электрические кабели находятся в непосредственной близости от места работы или должны быть обработаны. Проверьте, нет ли на чердаке гнезд ос или пчел.Будьте в поисках паразитов (болезнь Вила).
5 Холодная вода — требования к резервуару для хранения
Цистерны бывают квадратной, прямоугольной или круглой формы и производятся черного цвета для предотвращения роста водорослей. Из-за их гибкого материала основание бачка ДОЛЖНО иметь полную опору, и мы рассмотрим требования для этого далее. (Пример из практики, стр. 34 в раздаточном материале)
6 Холодная вода — Требования к резервуару для хранения — Строительство стойки для резервуара
Цистерны для хранения обычно располагаются на чердаке, их установка должна соответствовать требованиям Водного регламента.Опора основания для перекрытия МИНИМУМ трех балок Проверить уровень Хорошая практика размещения звукоизоляционного материала, он также помогает защитить основание цистерны от любых острых предметов Ножки опоры палубы Балки перекрытия Укрепление потолка Изоляция чердака
7 Холодная вода — Требования к цистерне для хранения — Строительство стойки для цистерны
Если цистерна должна быть уложена поверх балок крыши, изоляция может быть снята, чтобы защитить цистерну от повреждений от мороза.
8 Для основания цистерны следует использовать деревянную или фанерную основу.
Холодная вода — Требования к цистерне для хранения — Строительство стойки для цистерны Основание цистерны должно охватывать дополнительные балки, чтобы помочь распределить вес переносимой воды. Для основания цистерны следует использовать деревянную или фанерную основу. Ни в коем случае нельзя использовать древесно-стружечную плиту, так как она может разрушиться, если станет влажной.
9 Отметить поплавковый клапан бачка, точки перелива и слива.
Холодная вода — Требования к цистерне для хранения — Строительство стойки для цистерны Отметьте поплавковый клапан цистерны, точки перелива и слива. Просверлите отверстия и установите клапаны и фитинги. Убедитесь, что стружка и мусор удалены из бачка. Не используйте соединения на масляной основе для соединения цистерн, так как это может вызвать загрязнение воды, а также может вступить в реакцию с некоторыми типами пластиковых цистерн для хранения. Подсоедините трубопровод. Залить и протестировать.
10 Холодная вода — требования к установке резервуара для хранения
Цистерна для хранения холодной воды не может быть установлена в старом виде. Следует использовать дрель с соответствующими фрезами, а НЕ нагретый кусок трубы.
11 Холодная вода — Требования к установке накопительного бачка
Выпускной патрубок компрессора, доступен в различных размерах.При необходимости можно использовать резьбовую ленту из ПТФЭ. Запрещается использовать шпаклевку на масляной основе. ЦИСТЕРН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ Две пластиковые шайбы используются для уплотнения выпускного патрубка бачка. Шайбы идут сюда
12 БОКОВЫЕ ВЫХОДЫ НИЖНИЕ ВЫХОДНЫЕ ОТВЕРСТИЯ
Холодная вода — Требования к установке резервуара для хранения — соединения трубопроводов БОКОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ ОТВОДЫ 25 мм для предотвращения попадания мусора в трубопроводы 25 мм НИЖНЕЕ ВЫХОДНЫЕ ОТВОДЫ 25 мм для предотвращения попадания мусора в трубопровод 25 мм
13 Холодная вода — Требования к резервуару для хранения — Установка резервуара
Резиновая втулка для герметизации открытого вентиляционного отверстия из цилиндра Вентиляционное отверстие Изоляционная оболочка Поплавковый клапан Закрытая крышка с фитингом Перелив с погружной трубкой, установленной минимум на 25 мм ниже уровня поплавкового клапана Клапан технического обслуживания Холодная подача в баллон 25 мм от дна бачка Поднимающийся главный цилиндр Верхний цилиндр холодной подачи в A / C
14 Холодная вода — Требования к бачку для хранения — Установка бачка
Сервисный клапан Монтажный комплект Изоляционная рубашка Крышка бачка Поплавковый клапан Бачок
15 Предупреждающие и переливные трубы
Холодная вода — Требования к установке накопительного бачка — соединения трубопроводов Предупреждение и переливная труба Комбинированная предупреждающая и переливная труба с цистернами на 1000 литров или меньше Требуется более 1000 литров и отдельная сигнальная труба 50 мм мин. Экранированное переливное соединение 25 мм мин Переливная труба
16 A Предупреждающая труба Переливная труба
Холодная вода — Требования к установке резервуара для хранения — трубопроводные соединения Следует подчеркнуть, что существует фундаментальное различие между предупреждающей трубой и переливной трубой: Предупреждающая труба Это труба меньшего диаметра, используемая для предупреждения о надвигающемся переполнении.Он подключен к бачку ниже, чем переливная труба. Трубка перелива. Эта труба предназначена для отвода воды из бачка, когда впускной клапан работает по полному проходу, и предотвращения погружения впускного клапана. Обе трубы должны иметь экранированные выходы и оканчиваться на видном месте, предпочтительно снаружи. Цистерны для хранения должны иметь отдельные сигнальные / переливные трубы от питающих и расширительных цистерн, используемых для центрального отопления.
17 Холодная вода — Требования к установке резервуара для хранения — соединения трубопроводов
Предупреждение и переливная труба на резервуаре объемом более 1000 литров 50 мм 25 мм 50 мм
18 Холодная вода — Требования к установке накопительного бачка — трубопроводные соединения
Подача в бытовую холодную воду (косвенную) Бытовое горячее водоснабжение Холодная подача Если цистерна подает как горячую, так и холодную воду, выходы подачи горячей и холодной воды должны быть расположены так, чтобы горячая вода закончилась раньше холодный ….Почему ?
19 Холодная вода — Требования к накопительному цистерне — Установка цистерны
Неправильное расположение трубопровода для восходящей магистрали. Почему? ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ШКАФ
20 Холодная вода — Требования к резервуару для хранения — Установка резервуара
Правильное расположение трубопроводов ВОЗДУШНЫЙ ШКАФ
21 год Холодная вода — Требования к накопительному бачку — Установка бачка
Переливные трубы должны быть подходящими для отвода воды температуры, которая может выходить через них.Например, цистерны для отопления на твердом топливе, которые могут выводить кипящую воду, должны быть установлены только из меди. Перелив должен быть на один размер больше, чем источник, который он защищает, с минимальным размером 22 мм. Должен иметь подходящее падение до точки слива и иметь надежную опору.
22 Холодная вода — Требования к резервуару для хранения — Установка резервуара
Правила водоснабжения устанавливают минимальное расстояние 350 мм. Убедитесь, что резервуары для хранения и трубопроводы соответствуют минимальным расстояниям, требуемым правилами, чтобы предотвратить повреждение от замерзания и обеспечить обслуживание резервуаров.
23 Холодная вода — Требования к цистерне для хранения — Установка цистерны
ПРЯМОЙ СЕРВИСНЫЙ КЛАПАН, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ШАРНИРНЫЙ КЛАПАН ОБСЛУЖИВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ЗАДВИЖКУ ШАРОВОГО КЛАПАНА, СООТВЕТСТВУЮЩИМ К ВЫПУСКУ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В ЦИСТЕРН
24 Холодная вода — Требования к резервуару для хранения — Установка резервуара
Когда система заполнена и проверена на утечки, уровни воды и рабочие характеристики, ее следует промыть и очистить.Установите изоляцию и маркировку труб и бачка на клапаны. КЛАПАН CFE ГВС ЗАКРЫТ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
25 Холодная вода — Требования к цистерне для хранения — Установка цистерны
Рабочее время

Монтажные системы для сантехники | Noken
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Контроллер данных
Noken Design, S.A.Ctra. Вильярреал — Пуэбла-Ареносо (CV 20, км 2), в 12540 Вила-Реал (Кастельон), Испания
Тел .: +34 964 506450
www.noken.com
Цель обработки
Для поддержания установленных коммерческих отношений, а также для информирования вас посредством электронных коммерческих сообщений о наших продуктах и услугах.
Время удерживания
С одной стороны, налоговая и бухгалтерская информация будет ХРАНИТЬСЯ НА СРОКИ, НЕОБХОДИМЫЕ для соблюдения юридических обязательств.
В связи с рассылкой рекламы мы сможем сохранить вашу информацию и отправлять вам рекламу до тех пор, пока вы не воспротивитесь этому.
Юридический орган
Наличие договорных отношений, законного интереса и согласия в зависимости от каждой цели и возможной передачи.
Предполагаемые получатели данных (передача или переуступка)
— Ваши личные данные могут быть переданы компаниям Группы, если вы дадите разрешение на получение рекламы.
Компании, входящие в Porcelanosa Grupo (включая всех членов нашей бизнес-группы), перечислены по следующим ссылкам: www.porcelanosa.com/empresas.php и www.porcelanosa.com/buscador-de-tiendas.php
— Ваши данные могут быть сообщены или переданы, в зависимости от обстоятельств, в банковские учреждения для взыскания сборов и платежей, а также по запросу государственных администраций или судов.
— Ваши данные могут быть переданы другим компаниям Группы, деятельность которых связана с приобретенным продуктом.
ДПО
Вы можете связаться с сотрудником по защите данных в PORCELANOSA Grupo, отправив электронное письмо на следующий адрес: [email protected] или позвонив по телефону 964 507 140
Права
Вы можете воспользоваться законными правами на Доступ, Исправление, Аннулирование ваших данных, запросить Переносимость, Удаление или, при необходимости, возражать против их использования. Чтобы воспользоваться этими правами, вы должны написать по указанному выше адресу.
Вы должны указать, каким из этих прав вы хотите воспользоваться, и одновременно приложить ксерокопию вашего удостоверения личности или аналогичного документа, удостоверяющего личность.Если вы действуете через представителя, по юридическим или добровольным причинам, вы также должны предоставить документ, определяющий полномочия представительства, и документ, удостоверяющий личность вашего доверенного лица.
Кроме того, вы можете воспользоваться своим правом на защиту личных данных, подав жалобу в Испанское агентство по защите данных (www.agpd.es).
ЮРИДИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ ДЛЯ БЮЛЛЕТЕНИЙ И ФОРМ СБОРА ДАННЫХ.
В соответствии с положениями, содержащимися в действующих положениях о защите персональных данных, вы уведомляете вас о том, что предоставленные вами персональные данные будут включены в файл, контроллером данных которого является компания Noken Design, S.A. (Идентификационная карта налогоплательщика № A12556148 и зарегистрированный офис по адресу Ctra. Villarreal — Puebla Arenoso (CV 20, км 2) в 12540 Вила-Реал (Кастельон), Испания) для обработки вашего запроса на подписку и строительства, чтобы отправить вам информацию о интересовать время от времени, информируя вас с помощью электронных коммерческих сообщений о наших продуктах и услугах.
Ваши личные данные могут быть переданы компаниям Porcelanosa Grupo (включая всех участников нашей бизнес-группы), которые относятся к сектору производства и продажи строительных материалов, отделочных материалов и аксессуаров (перечислены на сайте www.porcelanosa.com/empresas.php и www.porcelanosa.com/buscador-de-tiendas.php) для той же цели, но только если вы дадите на это разрешение, отметив следующее поле.
Я хочу получать рекламу
Наши юридические полномочия вытекают из наличия договорных отношений, законного интереса и согласия в зависимости от каждой цели и возможной передачи.
В соответствии с правами, предоставленными вам в соответствии с действующими положениями о защите данных, вы можете осуществлять свои законные права на Доступ, Исправление, Переносимость, Ограничение обработки, Удаление или, при необходимости, на возражение против использования ваших данных, как описано в дополнительных Информация.
Дополнительная информация: вы можете получить дополнительную подробную информацию о защите данных на нашем веб-сайте: www.porcelanosa.com/legal.php.
Как установить душевой насос [Пошаговое руководство для Великобритании на 2021 год]
Достаточно ли мощности вашего душа, чтобы мытье было максимально комфортно? Готовитесь установить новую душевую кабину в своей ванной? Хотите сэкономить и сделать работу самостоятельно?
Ответ «да» на любой из этих вопросов означает, что вы попали в нужное место.
Следующее руководство проведет вас через все тонкости установки душевого насоса в вашем доме.
После того, как установка душевого насоса будет завершена, принятие душа станет совершенно новым опытом, притом довольно эйфорическим. Получите набор инструментов и записную книжку; Вы готовы узнать, как установить душевой насос (версия для Великобритании).
Как долго должен прослужить душевой насос?
Душевые насосы — это небольшие машины, которые предназначены для увеличения потока воды в душ .Существуют различные типы душевых кабин и душевых лейок, а это значит, что для каждой из них требуется разное давление в барах и разные насосы.
Давление в барах — это давление, необходимое для того, чтобы душ работал с максимальной производительностью, и для каждого давления в барах имеются насосы.
При правильной установке и уходе душевых насосов служат около восьми лет в среднем . Насосы более высокого качества могут прослужить в два раза больше времени при надлежащем уходе и техническом обслуживании.
Можно ли установить душевой насос на комбинированный котел?
Комбинированный котел — это водонагреватель и котел центрального отопления в одном блоке.Котлы Combi — отличный способ сэкономить место в доме, но отсутствие отдельного водонагревателя означает, что вы не можете установить душевой насос в эту систему.
Для тех, у кого есть комбинированные котлы, есть альтернативные бустеры для холодной воды. Душевые насосы специально разработаны для использования в открытых системах горячего и холодного воздуха.
В чем разница между отрицательными и положительными душевыми насосами?
Перед тем, как купить душевой насос, вам необходимо проверить, какую установку вы используете или хотите установить.Если ваша душевая лейка находится ниже резервуара с холодной водой, а скорость потока составляет 0,6 литра в минуту, то вам нужен душевой насос с положительным давлением.
В насосах принудительного душа используется сила тяжести, чтобы вода стекала вниз. Если ваша душевая лейка находится на уровне или выше резервуара с холодной водой, тогда потребуется отрицательный душевой насос.
Насосы для душа с отрицательным давлением имеют реле давления, которое распознает, когда душ включен, даже если вода не течет.
Если вы не уверены, какой тип душевого насоса купить, то отрицательный душевой насос работает как с положительной, так и с отрицательной установкой.
Зачем мне душевой насос?
Душевые насосы предназначены для повышения давления воды в душе. Увеличение напора воды улучшает эффективность душа, что может означать более роскошное принятие душа.
Душ с более высоким давлением может иметь более омолаживающий эффект и быть более эффективной системой в целом — даже заходит так далеко, что позволяет немного сэкономить на счетах за воду.
На что следует обратить внимание
Перед тем, как заказать душевой насос, необходимо учесть несколько вещей, чтобы выбрать лучший для себя;
Расположение: обратите внимание на расположение бойлера, резервуара для холодной воды и душа по отношению друг к другу.
Баланс: сбалансировано ли ваше водоснабжение?
Уголки: Ваш дом расположен на холме или на ровной поверхности? Давление воды в вашем районе обычно низкое?
Размещение: подумайте, где можно разместить душевой насос.
Бюджет: сколько можно потратить на эту помпу? Есть ли другие сборы, которые вам нужно учитывать? Хотите записаться на консультацию к профессионалу?
Получив ответы на эти вопросы, вы узнаете, какой душевой насос подходит для ваших нужд.
Подготовка перед установкой душевого насоса
Теперь, когда у вас есть душевой насос, пора приобрести набор инструментов и начать преобразовывать душ. Прежде чем начать, убедитесь, что между уровнем воды в резервуаре для холодной воды и подъемником для душа находится минимальная высота 10 дюймов или 250 мм.
Что-нибудь меньше, и может быть невозможно получить поток 0,5 литра в минуту, который активирует многие душевые насосы. Кроме того, убедитесь, что емкость напорного бака холодной воды составляет не менее 225 литров или 50 галлонов для обеспечения подачи к душевому насосу и накопителю горячей воды.
Как установить душевой насос
# 1 Планируя , где разместить душевой насос , убедитесь, что вы поместили его в легкодоступном месте. Это упростит обслуживание и очистку в будущем. Убедитесь, что насос не накрыт, чтобы предотвратить перегрев и повреждение двигателя.

Помещение в низкотемпературную среду с риском заморозков может повредить душевой насос, поэтому выбирайте теплое и сухое место.
Безопасность и соблюдение правил важны; душевой насос должен находиться на расстоянии не менее 2 футов или 600 мм от душевого поддона или раковины. Примеры хороших мест: чердаки, сушильные шкафы, под ваннами и над цилиндрами.
# 2 После того, как вы выбрали место для установки душевого насоса, вы можете подключить его к электросети дома с помощью отключаемого ответвления 230 В от кольцевой магистрали. Не подключайте его к источнику питания для нагревателя водонагревателя или чего-либо еще, для чего требуется отдельный источник энергии.
Если вы хотите, чтобы не шумел душевым насосом , установите его на бетонный блок или фундамент толщиной 2 дюйма или 50 мм. Не вкручивайте душевой насос в пол.
Также читайте: Что такое термостатический душ

# 3 Установка полнопроходного изолирующего клапана 22 мм на насос подачи холодной воды позволит вам изолировать подачу воды к насосу и от него. Размер трубопровода должен составлять около 22 мм, чтобы уменьшить сопротивление потоку , независимо от того, есть ли соединения 22 мм или 15 мм.
# 4 По герметизирует насос и предотвращает вентиляцию воздуха. , имеет фланец Surrey, прикрепленный к верхней части цилиндра горячей воды для 15-миллиметровых соединений, и фланец Essex, подходящий для 22-миллиметровых соединений.
# 5 Чтобы предотвратить повреждение самого насоса и уменьшить шум , используйте гибкие шланги для соединения как с входящими, так и с выходными трубами подачи.
# 6 Тщательно промойте трубопровод перед подключением к насосу, чтобы не повредить его мусором.

# 7 После того, как душевой насос установлен, отключите электропитание и слейте ведро с водой как с горячей, так и с холодной стороны.Как только вода станет чистой, душевой насос будет заполнен и готов. Выполнение этого предотвращает попадание воздуха в и препятствует нормальной работе.
# 8 Обратите внимание на то, когда следует проводить чистку и техническое обслуживание. Запишите это в свой календарь или дневник, чтобы не забыть.
# 9 Включите электропитание и наслаждайтесь новым улучшенным душем.
Дополнительная информация: Проблемы с душевым насосом

Как установить душевой насос под ванной?
Можно установить душевой насос под ванну ; однако необходимо соблюдать надлежащий протокол.Убедитесь, что насос находится на расстоянии 2 фута от душевой раковины или поддона.
Если вам нужен доступ к насосу после установки, необходимо использовать инструмент, чтобы открыть корпус ванны. Насос не должен быть накрыт или находиться в холодной среде, как указано выше, и должен быть максимально легкодоступным.
Как установить душевой насос над цилиндром?
Если у вас нет приподнятого резервуара для хранения холодной воды на чердаке, вы можете установить душевой насос над резервуаром, но ниже потолка.
Убедитесь, что у вас есть около 225 литров или 50 галлонов холодной воды для душа. Затем используйте отдельное соединение, которое не ограничено, чтобы гарантировать, что мало воздуха может попасть в крыльчатки насоса. Используйте специальный фланец и сделайте антигравитационную петлю.
Антигравитационная петля — это труба, которая изгибается к полу минимум на 350 мм на 15 мм.
Установите полнопроходные стопорные клапаны на горячий выход цилиндра до или после создания петли. Перед подключением насоса промойте трубопровод и подсоедините трубопровод горячего питания к входному отверстию насоса.
Если насос находится не в шкафу накопителя с горячей водой, вам придется установить еще один полнопроходной запорный клапан непосредственно перед насосом. Теперь заправьте насос и для завершения следуйте инструкциям в разделе «Установка».
Где должен быть душевой насос?
Если есть, вам понадобится система с положительным напором, для которой обычно требуется минимальное давление на входе 0,2 бар.
Лучше всего разместить душевую помпу рядом с резервуарами для хранения горячей и холодной воды .Однако в то же время душевые насосы должны быть легко доступны для обслуживания.
Заключение
Надеюсь, вы почувствуете себя более уверенно, зная , как установить душевой насос самостоятельно. Вы не только отличите свои отрицательные насосы для душа от положительных, но также знаете, как они работают.
26Июн
Сарай построить: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте
26 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Сарай для дачи в Казани
Сарай для дачи – это одна основных конструкций на вашем дачном участке. В нём удобно хранить инвентарь и другие необходимые вещи, также сарай для дачи может использоваться, как временное жильё при постройке нового дачного домика. Сараи бывают капитальные, сделанные на фундаменте, так и те, которые устанавливаются на землю или на свои. Последнее время всё большую популярность завоёвывают сараи – бытовки. Для их установки не требуется фундамент, купить сарай для дачи можно уже в готовом виде, на сборку постройки достаточно одного дня.
Компания «Буларт» предлагает свои клиентам готовые решения для установки и сборки сарая на вашем участке. Вы можете купить сарай для дачи по низкой цене, ведь мы самостоятельно производим, доставляем и собираем. То есть все работы выполнены под ключ, за счёт чего можем позволить себе значительно меньшую цену, чем в среднем по рынку.
Сараи для дачи в Казани, производимые нашей компанией, являются быстровозводимой постройкой. Такое сооружение имеет ряд преимуществ перед капитальными сараями. Во первых это цена на сарай, которая в разы ниже капитальной постройки. Во вторых это время. Достаточно одного дня, для того, чтобы возвести конструкцию, при том, что капитальную постройку возводить не меньше месяца. В третьих – надёжность. Наша компания даёт гарантию на все виды выпускаемой продукции, также дополнительная гарантия предоставляется на сборку. В четвёртых – универсальность. При желании, сарай легко можно демонтировать и собрать на новом месте, например, при продаже участка, или возникновении иной необходимости.
Материалы изготовления сарая для дачи:
Имеются различные варианты для строительства быстровозводимых конструкций, в том числе и сарая для дачи в Казани. Основой, служать металлические профиля, которые создают каркас постройки, они более чем надёжны и используются во многих сферах. Каркас обшивается любым материалом. К примеру – это может быть любое листовое железо. Если хотите сделать сарай тёплым, то для обшивки можно использовать сендвич панели. Внутри сарай можно обшить мин ватой и ДВП, провести электрику. По вашему желанию можно поставить в конструкцию окна, построить душ и туалет. Снаружи мы можем обшить постройку сайдингом, вагонкой или любым другим материалом.
Если вы решили купить сарай для дачи в компании»Буларт», вы можете оставить заявку на сайте или позвонить по указанному выше телефону.
Рекомендуем обратить внимание, на фотографии бытовок для дачи, которые были произведены нашей компанией и уже находятся на участках довольных клиентов. Для просмотра фотографий, кликните по ссылке: «Фотографии сарая для дачи»
услуги строительства сарая на YouDo
Наш сайт поможет быстро найти опытного мастера или бригаду строителей в Казани. Разместите заявку на YouDo и проверенные исполнители из нашей базы предложат вам свои услуги без посредников.
Сарай для дачи под ключ недорого и в любое время вы без труда закажете на Юду. На сайте представлены услуги многочисленных профессионалов Казани, готовых дешево выполнить следующие работы:
изготовление и монтаж бытовок на металлическом каркасе с обшивкой из профнастила, сайдинга или других материалов
постройка хозяйственного помещения из пеноблоков
строительство деревянных сараев (из бруса, доски, панелей)
сооружение хозблоков с пластиковыми фасадами и так далее
Все специалисты Казани, зарегистрированные на Юду, имеют большой опыт работы в сфере строительства различных объектов. Они готовы предложить вам как готовые проекты сборных сараев и хозблоков разного типа, так и выполнение заказа по индивидуальным чертежам. Ваш сарай может иметь следующие отделения:
загон для скота
помещение для кур, кроликов и другой некрупной живности
комнату для хранения инструмента
угол для размещения стеллажей, полок, ящиков и так далее
Сооружение любых бытовок исполнители Юду выполняют под ключ и берут на себя все работы от изготовления проекта до его полной реализации. Заказы принимаются ими круглый год, поэтому вам необязательно ждать лета для постройки сарая на своем участке.
Стоимость услуг исполнителей Юду
Обращайтесь к профессиональной помощи специалистов, зарегистрированных на youdo.com, если хотите получить сарай для дачи под ключ недорого. Стоимость услуг исполнителей Юду – одна из самых демократичных в Казани. Убедитесь в этом сами, посмотрев, сколько стоят работы в среднем, в профилях исполнителей на youdo.com.
Цена на строительство хозяйственного помещения на загородном участке зависит от следующих факторов:
вид и размер бытовки, конфигурация (угловая, прямоугольная и так далее)
сложность работ по подготовке участка к строительству
сложность подвоза стройматериалов
объем и вид инженерных работ
срочность оказания услуги
Сборные хозблоки на металлических каркасах монтируются очень легко и быстро, их стоимость является самой невысокой в сравнении с ценами на строительство бытовок из бруса или пеноблоков. Исполнители Юду дадут вам грамотную консультацию по поводу того, как и на чем можно сэкономить при возведении хозблока.
Закажите на Юду сарай для дачи под ключ недорого, и получите качественную услугу в самые короткие сроки.
Как легально построить сарай вместо старого в СНТ?
— Можно ли построить сарай вместо старого в СНТ?
akoldunov/Depositphotos
Отвечает директор юридической службы «Единый центр защиты» (edin.center) Константин Бобров:
Законодательство не запрещает возводить хозяйственные постройки на земельном участке в СНТ. Сараи относятся именно к их числу, поскольку они имеют вспомогательное значение. Разрешение на их строительство получать не требуется, так как они не относятся к объектам индивидуального жилищного строительства.
Требуется ли разрешение на строительство сарая, гаража на участке?
Построил баню – надо ли ее регистрировать?
При этом постройка обязательно должна соответствовать строительным, пожарным, санитарным нормам. В противном случае заинтересованные лица (к примеру, соседи) смогут обратиться в суд с иском о ее сносе. Поэтому даже такой незначительный объект, как сарай, должен быть возведен законно.
Перед строительством рекомендуется подробно изучить строительные, пожарные и санитарные правила и тщательно спланировать этот процесс, а также его результат.
Отвечает генеральный директор юридической компании «Центр гражданского права» Александра Бродельщикова:
Строительство хозяйственных построек (в частности, сарая) на земельном участке в садовом некоммерческом товариществе не требует получения разрешения на его возведение. (Противоположное правило предусмотрено для объектов индивидуального жилищного строительства.)
При этом не стоит забывать о необходимости соблюдения различных правил при строительстве постройки (противопожарных, санитарно-эпидемиологических и др.). В частности, возведенный сарай не должен затенять соседский земельный участок. В противном случае может возникнуть долгосрочный конфликт с соседями, а также с компетентными государственными органами. Так, противоположная сторона может обратиться в судебные органы с исковым заявлением о переносе или сносе возведенной постройки за счет нарушителя. Если суд такой иск удовлетворит, то придется его исполнять, причиняя вред возведенному сараю.
Как сломать старый дом и построить новый легально?
Должен ли я получать разрешение на пристройку к дому?
Также перед строительством нужно изучить внутренние правила, принятые в СНТ, во избежание проблем с его администрацией. Иначе судебные тяжбы могут состояться уже с ее представителями.
Отвечает вице-президент ГК АРИН, руководитель межрегиональной жилищной программы «Переезжаем в Петербург» Николай Лавров:
Сарай и прочие постройки сейчас не учитываются как недвижимость и не требуют проектировки и согласования. Для возведения строений на садовом участке есть общие правила, которые Вам необходимо соблюсти при реконструкции сарая. Например, нужно, чтобы это был именно сарай, а не дом; чтобы расстояние от него до соседнего участка было более 2 метров, а не по границе участка и т. д.
Текст подготовила Мария Гуреева
Не пропустите:
Все материалы рубрики «Хороший вопрос»
Разрешено ли строительство на землях СНТ?
Снес дачу, построил дом – как его регистрировать?
Как пристроить комнату к частному дому?
Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.
Как построить сарай для быков своими руками
Разведение крупного рогатого скота — процесс трудоемкий и затратный. Качество жизни и продуктивность крс зависит от многих факторов — правильного питания, комфортности содержания и ухода. Несмотря на то, что крупно-рогатый скот не отличается чистоплотностью, ему требуется обеспечить комфортное жилье. Сарай для бычков и коров должен соответствовать всем нормам и стандартам содержания крс. Сегодня мы расскажем из чего и как можно сделать такую постройку.
Подготовка к строительству
Прежде, чем приступить к такому грандиозному строительству, необходимо спроектировать будущее жилье и составить смету. Грамотно и правильно составленный проект необходим, чтобы хозпостройка для содержания скота была прочной, долговечной и не требовала в будущем капремонта и переделок.
Расчет и планировка сооружения производится с учетом количества голов, которые будут заселяться в него. В качестве строительного материала фермеры используют разный материал, в зависимости от региона содержания крс, погодных и климатических условий.
В нашем случае это будет сарай не только для летнего, но и зимнего содержания скотины.
Для одного быка потребуется площадь 6 м2, для коровы с теленком потребуется стойло на 10 м2. Молодняку требуется меньше места. Площадь стойла с теленком должна составлять 7-8 м2. Для телят возрастом от недели до полугода можно использовать общее помещение, из расчета 7 м2 на одну особь. Затем каждое стойло разделяют перегородками, чтобы подросшая скотина стояла в строю.
Каждое стойло в сарае для быков должно быть разделено перегородками. Оптимальные габариты одного места — 1,2х2,6 м.
Высота сарая для быков и коров составляет не менее 2 м.
Этапы возведения
Процесс возведения сооружения для содержания быков и коров состоит из нескольких этапов. Рассмотрим поэтапно, как построить сарай для быков.
Фундамент
В любом сооружении закладка фундамента является первоочередной задачей. Прочная и качественная основа под сарай для скотины станет залогом долговечности будущего жилища. Существует три способа возведения фундамента:
столбчатый;
ленточный;
монолитный.
Выбор того или иного метода строительства основы зависит от типа грунта, на котором будет стоять постройка. Второй фактор, определяющий способ возведения фундамента — это количество поголовья крс, которое планируется заселять. Ведь, чем больше будет быков в сарае, тем большей будет нагрузка на основу сооружения. Немаловажным фактором является и материал, из которого вы планируете возвести хлев.
Первый способ возведения фундамента является экономным, простым и быстрым. Но он не предназначен для большой нагрузки, следовательно, не может быть использован для содержания большого количества быков. Столбчатый способ идеально подходит для сараев, построенных из дерева.
Монолитный фундамент требует больших затрат как финансовых и трудовых. Для его возведения потребуется специальная техника. Такая основа под сарай для быков является прочной и долговечной.
Самым оптимальным и универсальным вариантом является ленточный способ возведения фундамента.
Закладывая основу под хлев для скота своими руками важно обеспечить ей качественную гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного слоя вы можете использовать песок или щебень.
Пол
Как утверждают опытные фермеры, использовать деревянное напольное покрытие не рационально. Такой пол прослужит недолго. Под тяжестью веса крс дерево будет проседать, затем гнить и портиться.
Как сделать прочное напольное покрытие? Идеальным вариантом является заливка из цемента. Такое прочное и долговечное полотно не будет впитывать неприятные запахи. К тому же цементный пол сможет выдержать любой вес скотины, независимо от количества поголовья.
Бетонный пол холодный. Поэтому наверх него целесообразно устанавливать съемные щиты из древесины. При необходимости проветривания их можно легко снять.
Для удобства чистки хлева укладка полов делается под наклоном (угол наклона около 5 %). Это необходимо для того, чтобы испражнения животных стекали в одну сторону.
Стены
Их можно сделать как деревянными, так и кирпичными. Для стада, численностью не более двадцати голов, в качестве строительного материала подойдет древесина. Если же вы планируете обзавестись большой фермой, — для кладки стен лучше использовать кирпич.
Многие возводят стены из пеноблоков. Это отличная альтернативу кирпичу. Такой материал стоит дешевле, да и работать с ним легко и удобно.
В процессе возведения стен важно позаботиться об вентиляции. Маленькие отверстия в стенах располагают на высоте 2 метров от пола. С наступлением холодов, отверстия прикрывают.
Стены оснащают окнами на высоте 1,2 м от настила. Важно, чтобы окна открывались. Таким образом вы всегда сможете обеспечить домашним животным свежий воздух и хорошую вентиляцию.
Крыша
В качестве кровельного материала можно использовать шифер. Этот материал обладает приемлемой стоимостью и длительным сроком эксплуатации. Если вы хотите сделать сарай для быков своими руками достаточно теплым, строительство крыши нужно делать в два ряда. Сделайте сарай с чердаком. В таком помещении всегда будет тепло. Плюс ко всему чердак можно будет использовать для хранения хозяйственного инвентаря.
Чем оснастить
Сарай необходимо обустроить кормушками, поилками в доступном для крс месте. Обычно их устанавливают со внешней стороны стойла.
Ясли под корм можно сделать своими руками из досок. Сначала строительный материал отшлифовывают, чтобы исключить риск травмирования быков. Затем уже приступают непосредственно к изготовлению кормушек.
Оптимальная высота бортиков — 70 см. Высота бортика в сторону стойла должна быть ниже внешней стороны (около 40 см). Так животное легко сможет доставать кормежку. Ширина кормушки составляет 40 см, расстояние между бортами сверху — 60 см.
Поилку и кормушку обустраиваем на высоте 10 см от пола. Многие фермеры используют автоматические поилки. Их удобство заключается в том, что скотина всегда имеет доступ к чистой и свежей воде. Обустройство поилки осуществляется в отдаленном месте от кормушки.
Заключение
Как видите, строительство такого сооружения, как сарай для быков, не составляет особых трудностей. Все что от вас требуется — это определение габаритов хлева, его грамотное проектирование и составление сметы. По такой же технологии вы можете построить сарай для коровы своими руками.
Как построить сарай для свиней: обустройство и утепление свинарника
Планируя разведение свиней, необходимо позаботится о помещении, в котором будут содержаться животные. Для быстрого набора веса им требуется достаточно много места, но, если в хозяйстве будет содержаться всего несколько голов, можно переоборудовать под свинарник часть сарая, хотя гораздо лучше обустроить для этой цели отдельное помещение.
Из этой статьи вы узнаете, как правильно построить сарай для свиней своими руками. В статье приведены подробные инструкции для самостоятельного строительства, а также фото и чертежи простых, но функциональных проектов.
Какой сарай нужен для свиней
Для нормальной жизнедеятельности свиньям нужен просторный сарай с хорошей вентиляцией. Внутреннее пространство нужно разделить на несколько отдельных зон. Однако это требование актуально лишь в том случае, если вы собираетесь содержать не только молодняк для откорма, но и свиноматок с поросятами.
Примечание: В среднем на одну особь требуется от 2 до 5 квадратных метров свободного пространства. Откормочным животным будет достаточно площади 2-2,5 квадратных метра, а свиноматке с поросятами – около 5 квадратных метров.
При строительстве сарая следует учитывать, в какое время года будут содержаться свиньи. Если планируется разведение только в теплое время года, будет достаточно легкого укрытия, но если вы собираете выращивать животных и зимой, хлев нужно обязательно утеплить.
Хлев для свиней: подготовка к началу строительства
Перед началом строительства сарая нужно тщательно продумать его проект, принимая в расчет предполагаемое количество особей, которые будут содержаться в постройке (рисунок 1).
Рисунок 1. Примеры обустройства свинарника
Помимо самого сарая, необходимо предусмотреть свободное место для выгула, так как свиньи любят проводить время на свободном воздухе. Выгул обязательно ограждают, чтобы животные не разбежались.
Выбираем место
После того, как вы определились с примерной площадью свинарника (руководствуясь количеством особей), необходимо выбрать подходящее место для строительства.
В первую очередь нужно учесть, что свинарник должен располагаться минимум в 12 метрах от жилого дома и в 4 метрах от границы с соседями. Это связано с тем, что продукты жизнедеятельности животных имеют неприятный запах, и не должны мешать комфортному проживанию.
Также следует предусмотреть место для создания навозной кучи и хранения кормов. Кроме того, желательно не размещать хлев в заболоченных низинах, так как повышенная влажность в грунте может стать причиной образования плесени внутри сарая и спровоцировать заболевания среди поголовья.
Материалы и инструменты
Строить свинарник можно практически из любых материалов, но чаще всего используется древесина и кирпич. Если планируется зимнее содержание, постройку нужно обязательно утеплить.
Также вам понадобятся стандартные для строительства инструменты: лом и лопата для рытья фундамента, цемент, песок и кирпич для выполнения кладки, утепляющие и кровельные материалы, а также электроинструменты: пила, дрель, перфоратор и др. Кроме того, в процессе вам понадобится отвертка, молоток и рулетка для снятия необходимых измерений.
Как сделать сарай для свиней
После того, как проект сарая, необходимые материалы и инструменты готовы, можно приступать непосредственно к возведению постройки. Строительство состоит из нескольких важных этапов, начиная от закладки фундамента и заканчивая кровельными работами и внутренним обустройством.
Важно четко соблюдать технологию на каждом из этапов, так как несоблюдение норм может негативно сказаться на внутреннем микроклимате помещения в будущем.
Закладываем фундамент
Строительство любого здания, в том числе и сарая для свиней, начинается с закладки фундамента. Он должен быть достаточно надежным, чтобы внутрь не проникал холод, сырость и грызуны.
Рисунок 2. Схема для строительства фундамента своими руками
Оптимальным считается метровый фундамент, заглубленный в грунт на 70 см. При этом верхняя его часть должна выступать над почвой на 30 см. Площадь фундамента должна соответствовать размеру будущего помещения, изложенного в чертеже (рисунок 2).
Лучше всего делать бетонный ленточный фундамент. Он достаточно прочный, а его строительство не займет много времени.
Возводим стены
Стены будущего свинарника можно строить из любых материалов: дерева, кирпича или шлакоблоков. Однако, чтобы животным было комфортно находиться в хлеву, внутреннюю часть стен желательно обшить качественной древесиной (рисунок 3).
Рисунок 3. Чертежи для строительства стен сарая своими руками
Желательно использовать для этой цели твердые породы дерева, так как свиньи часто грызут стены, что в результате приведет к образованию дыр и сквозняков.
Крыша и потолок
Высота готовой постройки должна быть в пределах 2,5 метров. Так вам будет удобно ухаживать за животными, а внутри здания будет создаваться оптимальный микроклимат.
В отличие от сарая для крупного рогатого скота, где чаще всего делают двускатные крыши, в хлеву для свиней лучше делать односкатную кровлю. Во-первых, ее гораздо проще построить своими руками, а во-вторых, подобная конструкция меньше подвержена протеканию.
Обустраивать чердак над свинарником не имеет смысла, так как воздух в таком помещении будет слишком влажным и может привести к преждевременной порче кормов.
Пол
Обязательное условие успешной эксплуатации свинарника – правильно уложенный пол. Если планируется содержание нескольких голов, можно сделать земляной пол и покрыть его сверху досками из твердых пород дерева.
Для больших свинарником самым предпочтительным вариантом считается бетонное покрытие со щелями. Вне зависимости от типа пола, его нужно обязательно укладывать под небольшим уклоном в строну навозного желоба, чтобы в дальнейшем было проще убирать продукты жизнедеятельности животных.
Строительство свинарника: обустройство
После того, как были завершены работы по возведению самого сарая, приступаем к его внутреннему обустройству. От его качества будет зависеть здоровье и продуктивность поголовья, поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами обустройства, приведенными ниже.
Отделочные работы
Даже если вы собираетесь содержать свиней исключительно в теплое время года, необходимо провести тепло- и гидроизоляцию стен. Для наружного утепления можно использовать минеральную вату или листы пенопласта.
Внутри стены нужно обшить прочными деревянными досками. Это защитит животных от сквозняков и повышенной влажности. Для дезинфекции и предотвращения развития грибка все внутренние поверхности нужно побелить известью.
Ставим перегородки
Перегородки в свинарнике потребуются лишь в том случае, если вы собираетесь содержать большое поголовье (рисунок 4). К примеру, для одной особи, предназначенной для откорма, будет достаточно небольшого станка, площадью около 2,5 квадратных метров.
Рисунок 4. Примеры загонов
Взрослым хрякам требуется больше пространства – 3-4 квадратные метра, а свиноматке с поросятами понадобится отдельный загон, площадью не менее 5 квадратных метров.
Перегородки, как правило, делают из деревянных брусьев. Также необходимо предусмотреть место для кормушки, поилки и зону отдыха, а в передней части загона нужно обустроить дверь, чтобы свиней можно было свободно выпускать на выгул.
Вентиляция в сарае для свиней
В небольших свинарниках специально обустраивать вентиляцию нет необходимости. Если в помещении содержится не более двух особей, свежий воздух будет поступать через открытое окно или дверь, но для большого поголовья естественной вытяжки будет недостаточно. Единственным выходом станет обустройство приточно-вытяжной вентиляции (рисунок 5).
Рисунок 5. Принудительная вентиляция в сарае
В среднем, на каждые 30 метров площади должна быть предусмотрена одна приточная и вытяжная труба. Их выводят на улицу, чтобы теплый воздух изнутри выводился наружу, а свежий поступал через приточное отверстие. С наружной стороны на трубах устанавливают козырьки, которые предотвратят попадание влаги внутрь.
Освещение
В летнее время свиньям будет достаточно естественного освещения, но если животные будут содержаться зимой, в сарае нужно повесить одну или несколько лампочек. Для домашнего хозяйства подойдут обычные лампы накаливания, но для содержания большого поголовья лучше приобрести лампы дневного света.
В зимнее время продолжительность светового дня должна составлять не менее 12 часов. Только в таких условиях жизнеспособность и продуктивность животных будет на высоком уровне.
Отопление
Теплый свинарник – важное условие для выращивания не только поросят, но и взрослых особей. Отопление требуется только в зимнее время для поддержания оптимальной температуры внутри. Для этой цели можно использовать паровой или газовый котел. Применять электрообогреватели целесообразно только в небольших помещениях.
Однако, если в хозяйстве содержатся только взрослые особи, можно обойтись только утеплением самого помещения. В процессе жизнедеятельности свиньи вырабатывают достаточно много тепла, и даже в мороз температура в свинарнике не опустится ниже 20 градусов. Но в станках для содержания молодняка температура должна быть выше, поэтому в них дополнительно устанавливают обогреватели.
Сарай для свиней: устройство
Чтобы сарай был комфортным для свиней, его нужно укомплектовать дополнительным оборудованием. В первую очередь вам понадобятся станки для содержания особей различного возраста (рисунок 6).
Рисунок 6. Варианты обустройства помещения для свиней внутри
Также в свинарнике нужно установить кормушки и поилки. Оптимальной считается кормушка, шириной 30-40 см и глубиной около 25 см. В качестве поилок можно использовать небольшие металлические или пластиковые корытца.
В видео приведен пример внутреннего обустройства свинарника.
Чертежи для строительства свинарника своими руками
Поскольку строительство сарая для свиней предполагает создание проекта, рекомендуем воспользоваться готовыми чертежами, который помогут возвести правильную постройку. Примеры таких чертежей приведены на рисунке ниже.
Рисунок 7. Чертеж сарая для свиней
Самоходный сарай в Уэльсе разогнали до 160 километров в час
12 мая 2018
Автор фото, Straightliners
Подпись к фото,
Чудо на колесах, которое так и называется «Самый быстрый сарай», побило свой же рекорд скорости, разогнавшись до 101 мили в час
Прокачанный моторизованный сарай побил собственный рекорд скорости, разогнавшись на пляже в Уэльсе до 101 мили в час (более 161 км/ч).
«Лучше и быть не могло, я так счастлив», — заявил по случаю рекорда 53-летний садовник Кевин Никс — владелец единственного в мире сарая на колесах, имеющего дорожную лицензию.
Кевин, который живет в Оксфордшире, потратил на свой уникальный сарай на колесах более 13 тысяч фунтов стерлингов (более 17 тысяч долларов), установив на нем двигатель с турбонаддувом мощностью в 400 л.с. Это превышает мощность многих спортивных автомобилей.
Впервые мысль построить сарай на колесах посетила Кевина в 2015 году, когда он смотрел на свой старенький поломанный «Фольксваген-Пассат», стоявший перед домом. И тогда он подумал: «А давайте-ка посмотрим, можно ли сделать из этого что-то выдающееся».
12 месяцев и 5 тысяч фунтов (около 7 тысяч долларов) ушло на то, чтобы сарай можно было зарегистрировать и «возить дочку в школу и ездить в магазины».
«Я все сделал: построил сарай, поставил двигатель, соорудил шасси, — рассказывает Никс, который, кстати, живет в той же деревушке, что и знаменитый ведущий автомобильных телепрограмм Джереми Кларксон. — Только что крышу не покрыл рубероидом. А потом я подумал: интересно, а как быстро может разгоняться эта штука? Я принял участие в нескольких соревнованиях и в общем все их выиграл. Я превысил скорость в 80 миль в час (129 км/ч) и побил все рекорды, включая рекорд Книги Гиннеса. Но, к сожалению, я запорол двигатель, и с ним пришлось повозиться».
Автор фото, Straightliners
Подпись к фото,
Кевин Никс создал свой скоростной сарай на базе старого «Фольксвагена»
Прошло еще два года, и Кевин разорился еще на 8 тысяч фунтов (около 11 тысяч долларов), оснастив сарай тюнингованным двигателем от «Audi RS4».
«Всю зиму я занимался тем, что отлаживал сарай, ставил новый двигатель и подвеску, так что он теперь просто рвет с места. Я понятия не имел, как быстро он будет ездить, но все вышло как нельзя лучше. На скорости в 100 миль в час мне было комфортно. И очень приятно».
Автор фото, Centaurus
Подпись к фото,
Местечко Пендайн-Сэндз ассоциируется с мировыми рекордами скорости еще с тех пор, как в 20-е годы здесь поставил свой знаменитый рекорд сэр Малколм Кэмпбелл
По словам Никса, когда он установил рекорд в Пендайн-Сэндз, это был «волшебный момент», потому что именно с этим пляжем связано множество рекордов на суше еще с тех времен, когда сэр Малколм Кэмпбелл в 1920-е годы установил здесь рекорд скорости на легендарном автомобиле «Блюберд».
Кевин Никс был не единственный гонщиком, приехавшим в Пендайн-Сэндз за рекордом.
Достичь скорости в 200 миль в час намерен и мотогонщик Зеф Айзенберг на своем самом мощном серийном мотоцикле в мире «Судзуки-Хаябуса».
«Пендайн-Сэндз — очень трудная трасса, — признался Айзенберг. — Участники заездов понятия не имеют о дорожной поверхности до тех пор, пока не случится отлив. К тому же ситуация осложняется тем, что Пендайн-Сэндз — это еще и полигон министерства обороны, так что на трассе помимо огромных медуз вам могут попасться и неразорвавшиеся боеприпасы».
Автор фото, Centaurus
Подпись к фото,
Зеф Айзенберг намерен установить свой собственный рекорд на песчаной трассе, преодолев планку в 200 миль в час
Айзенберг, проживающий на острове Гернси, полтора года назад чуть не погиб, когда на скорости в 230 миль в час (370 км/ч) потерпел аварию на своем турбированном мотоцикле при попытке установить новый рекорд наземной скорости и вынужден был три месяца провести в больнице.
«За всю историю еще никто, ни на машине, ни на мотоцикле, не смог превысить 200 миль в час на песчаной трассе в Пендайн-Сэндз, — добавляет Айзенберг. — Заполучить этот святой грааль скорости пытаются все лучшие гонщики мира».
Как построить сарай каркасный. Строительство каркасного сарая
Как построить сарай каркасный. Строительство каркасного сарая
Фундамент под каркасный сарай
Обезопасить от влаги деревянный каркас можно с помощью ленточного фундамента , лучшим вариантом будет, если сделать цоколь (30-40 см) из бетона. Следует помнить, что он не подходит для осадочного и торфяного грунта. Также такое основание подойдет, если планируется выполнить первые несколько рядов из клинкера, тогда необходимость в цоколе отпадает.
Этапы работ
Для этого подготавливается траншея глубиной около 30-40 см и шириной 25-30 см, засыпается 10-15 см песчаная подушка.
Сверху обязательно укладывается изоляция, иначе при заливке бетона «молочко» сразу впитается в песок, тем самым уменьшается прочностные характеристики бетона.
Затем монтируется опалубка. Высота этой конструкции над грунтом должна соответствовать высоте цоколя. При необходимости верхнюю часть опалубки укрепляют подпорками. Особое внимание следует уделить углам, ведь именно на них приходится основная нагрузка. Следом укладывается арматура толщиной 10-12 мм, между собой она вяжется проволокой или укрепляется специальными фиксаторами, сварка ячеек недопустима.
Закладку бетона (М200, 250) желательно проводить одним заходом. Не рекомендуется выполнять данные работы в дождь, а при жаркой погоде его необходимо регулярно смачивать водой, чтобы избежать микротрещин, которые, в свою очередь, в дальнейшем повлияют на прочность всего основания.
Через 10-14 дней можно приступать к установке вертикальных опор, как правило, к этому времени бетон набирает до 70% прочности.
К легким постройкам применим и столбчатый фундамент.
Этапы работ
Для этого по периметру конструкции и обязательно на углах с шагом не более 1,5 метра выставляются так называемые «стульчики» из жженого кирпича. Где их ширина составит 240 мм — два кирпича, а высота – 195 мм (3 ряда кирпича).
Кладка выполняется с перевязкой швов, для раствора лучше подойдет цемент М400. Чтобы постройка не перекосилась необходимо следить за вертикалью и горизонталью столбиков.
В качестве альтернативы может выступить пустотные бетонные блоки (390х190 мм), позже эти пустоты заполняются песко-цементным раствором.
Этапы работ
Здесь выкапываются ямы глубиной около 0,5 м, засыпаются песком и щебнем (каждый слой утрамбовывается) и далее устанавливаются блоки.
Монтируются они обязательно на углах строения и далее распределяются по всему периметру, рекомендуемое расстояние между ними около 1 метра.
Дополнительный ряд бетонных блоков можно пустить и под полом будущего сарая.
Деревянный фундамент желательно выполнить из бревен лиственницы толщиной около 300 мм, их необходимо обработать не менее 2-3 раз жидким битумом.
Этапы работ
Бурятся лунки и в них устанавливаются подготовленные деревянные сваи. Поливая грунт, тщательно его уплотнить и затем отпилить по нужной высоте (30-40 см).
Для надежности в лунку можно залить бетонный раствор.
Вместо бревен конструктивными элементами послужат и металлические сваи.
Каркасный сарай из металла. Металлический сарай: виды и особенности постройки
Хозяйственная постройка – неотъемлемая часть любого приусадебного участка. Она служит хранилищем для вещей, которым не место в жилом помещении. Обрабатывая землю, мы пользуемся садовым инвентарем, газонокосилками, водопроводными шлангами. Строя дом, нужно куда-то складывать от дождя инструмент и стройматериалы. На зиму убирать садовую мебель и детали мангала. В гараже не всегда есть место для хранения велосипедов, лодки, детской коляски. Все эти хозяйственные вопросы решает обыкновенный сарай – крытое помещение для хранения различного имущества. В сарае можно также устроить небольшую мастерскую, хранить сено, дрова, саженцы и корма для домашней живности, если таковая имеется.
Возведение постройки не занимает много времени и не требует каких-то особых навыков строительного дела. При желании можно сделать своими руками, а можно приобрести уже готовую конструкцию. Последний вариант хорош тем, что сараи от производителей можно выбрать на любой вкус – материал, цвет и форму конструкции с учетом стилевого направления вашей дачи и ландшафтного дизайна. На сегодняшний день особой популярностью пользуются сараи из металла благодаря своей прочности, легкости в установке и долговечности.
Особенности
Функции хозяйственной постройки сводятся к сохранению вещей от атмосферных осадков, а также обеспечения порядка, чтобы у каждой вещи было свое место.
Большое значение имеет и прочность постройки. Крыша должна выдерживать тяжесть снега и зимние ветра, а стены и двери защищать имущество от злоумышленников.
Этим качествам полностью отвечают современные боксы из металла, имея бонусом привлекательный внешний вид.
По сравнению с аналогами из дерева, оцинкованные листы металла, используемые в современных конструкциях, не гниют и не пропускают влагу. Это позволит хранить в сарае вещи круглый год, не переживая за образование плесени или ржавчины на деталях спортивных и сельскохозяйственных механизмов. Отсюда же следует вывод, что металлический сарай можно использовать и как компактный гараж для мотоциклов или мопедов.
Перед пластиковыми боксами металлический сарай тоже имеет ряд преимуществ. Строение устанавливается на поверхности земли, а значит, будет подвергаться активному воздействию солнца летом и низким температурам зимой. Не каждое пластиковое полотно способно выдержать такие нагрузки. От перегрева пластик может деформироваться, потерять цвет в самых неподходящих для внешнего вида местах. Изделия из пластика очень чувствительны к низким температурам, тем более что сарай представляет собой полую емкость, а не просто облицовочные панели на фасаде. Ко всему прочему качественный пластик стоит довольно дорого. Для металлических сараев таких проблем не существует: металл переносит любые морозы, не деформируется в жару, а металлические листы имеют приемлемую цену. При желании такую металлоконструкцию можно сделать своими руками.
Серьезным соперником металлических сараев по качеству и надежности выступают бетонные и кирпичные хозблоки, но их возведение – довольно трудоемкий процесс. Сарай из кирпича и бетона будет строиться по технологии маленького дома начиная с разработки проекта и заливки фундамента. Это долговечная капитальная постройка.
Как построить теплый сарай. Рекомендуем ознакомиться
Если сарай на даче будет использоваться только для хранения садовых инструментов и инвентаря, то при выборе места под него достаточно придерживаться следующих критериев:
Удобный доступ к хозпостройке в любое время года.
Почва в месте строительства малопригодна либо вовсе не подходит для выращивания растений.
Недостаточное для плодовых и/или декоративных культур естественное освещение.
Не стоит строить сарай в низине, так как там обычно скапливается дождевая и талая вода. Сооружение быстрее придет в негодность либо при его возведении придется предпринимать защитные меры (сделать более высокий фундамент, предусмотреть по возможности его гидроизоляцию и водоотвод от него, усилить влагоизоляцию всей постройки и тому подобное), на которые потребуются дополнительные усилия, время и затраты.
Не желательно располагать хозпостройку в местах, где зимой наметает много снега. В нее в это время года может оказаться трудно попасть (придется расчищать дорожку и подступ к дверям, чтобы открыть их), а весной придется больше откидать снега от стен, чтобы их, опять же, не подтопило.
Если имеет значение внешний вид участка с парадного входа и нет намерений как-либо декорировать сарай (использованием качественных стройматериалов либо отделочных поверх дешевых или с помощью декоративных растений), то его лучше расположить за домом или спрятать за высокими растениями, либо в глубине сада, где он будет незаметен.
Видео каркасный сарай-мастерская за неделю своими руками
вещей, которые следует учитывать при строительстве садового сарая
Строительство сарая может быть проектом «сделай сам», но все зависит от того, чего вы хотите и насколько большой вы хотите. Есть правила строительства сарая, и иногда вам понадобится разрешение — это зависит от его размера, и каждый муниципалитет отличается.
Я считаю, что навесы отлично подходят для хранения вещей и являются отличным проектом по благоустройству дома. Но вам нужно провести исследование. Я видел, как домовладельцы строили красивые индивидуальные навесы с нуля, выравнивая часть сервитута, чтобы построить подходящую бетонную площадку для размещения сарая, а затем приходили городские чиновники — либо для обслуживания, либо для проверки канализации и дренажа, либо потому что сосед позвонил им — и домовладельцы вынуждены снести его.Сначала проведите исследование и знайте, что вы можете и что нельзя делать до , когда лопата упадет на землю. Вы сэкономите время и деньги, а также сэкономите на серьезном каторжном труде.
Навесы Добавить дополнительное хранилище
Навесы — отличный вариант, чтобы убрать садовую мебель, зонтики, косилки, инструменты и игрушки. Это хорошая альтернатива, если ваш гараж переполняется или вам нужно освободить больше места.
Сарай может добавить практичное место для хранения вещей на открытом воздухе и повысить стоимость вашей собственности, если она построена правильно.С другой стороны, недостаточная подготовка и неаккуратное строительство могут заставить вас пожалеть о своем гараже. Подумайте об этом: если вы не сделаете свой сарай должным образом водонепроницаемым, однажды вы можете открыть его и обнаружить, что ваши инструменты и игрушки испорчены.
Если вы хотите использовать электричество для освещения или электрического отопления, вам понадобится разрешение, и лучше всего нанять профессионала, например, лицензированного подрядчика по электричеству.
СВЯЗАННЫЕ
8 домашних ремонтов, которые сделают ваш дом максимально выгодным.
Вам нужно разрешение на строительство сарая?
Перед тем, как начать строительство, ваша первая задача — выяснить, нужно ли вам разрешение на строительство — даже для небольших сараев может потребоваться разрешение. В то же время, когда вы будете в мэрии, проверьте другие детали, такие как требования к покрытию участка.
Вы можете обнаружить, что вам не разрешено иметь другое здание на вашем участке, потому что слишком большая часть вашего участка уже застрахована. Также не стоит узнавать после того, как сарай находится в таком месте, где он на полметра слишком близко от соседского забора.
Прежде чем составлять планы для этого глубокого свеса крыши, имейте в виду, что, вероятно, будут ограничения на глубину свеса и на то, насколько близко это может быть к границе участка. Помните: это не только основание сарая, которое не может пересекать границы владений. Зонирование собственности может быть важным фактором, так же как и инженерные коммуникации и сервитуты.
Насколько большим должен быть ваш сарай?
Размер вашего сарая будет зависеть от количества доступного пространства и ваших потребностей в хранении. Когда ваш подрядчик составляет планы (или если вы просматриваете онлайн-планы), вам необходимо учитывать архитектурный стиль — имеет ли значение, совместим ли стиль вашего дома и сарая? Из чего будет сделан внешний вид сарая — сайдинга (горизонтального или вертикального), доски и обрешетки или даже искусственного камня поверх обшивки.Вам понадобится электричество? Вам понадобится доступ к воде? Не забудьте, что ваш подрядчик проработает план — и, конечно же, для обоих вариантов потребуются разрешения.
Будут ли окна в сарае? Помните, какой ширины должна быть дверь, чтобы обеспечить легкий доступ к громоздким снегоуборочным машинам, газонокосилкам, большим выдвижным лестницам и подобному оборудованию. Фото с сайта Pixabay.
Крыша вашего садового сарая
Выбирая стиль крыши, подумайте о снеговой нагрузке.Хотя самонесущая односкатная крыша под небольшим углом позволяет эффективно стекать дождевой воде, она может не работать во время сильных снегопадов, тем более что навес вряд ли будет отапливаться. Металлические крыши, как правило, легче сбрасывают снег, чем черепичные.
Где разместить сарай?
Очень важным фактором является близость сарая к дому. Подумайте, как часто вам нужно будет заходить в сарай и насколько тяжелые ваши инструменты. Когда придет время вернуть инструменты в сарай, а он окажется в дальнем углу вашего большого участка, вы можете пожалеть, что построили его там.
Размещение сарая там, где он получает много солнечного света и ветерка, может помочь предотвратить появление плесени и гниения. Фото с сайта Pixabay.
Не размещайте сарай у подножия холма, где он будет собирать сточные воды.
Планируйте правильно — и начинается с фундамента
Фундамент сарая — важнейшая ступенька. Он сохраняет стойкость вашего сарая и защищает его от грунтовой влаги. Тип фундамента, который вы построите, будет зависеть от размера вашего сарая и климата в вашем регионе.Многие люди попытаются поставить сарай на бетонную брусчатку, что нормально, если сарай небольшой, а вы убедитесь, что они уложены на правильно подготовленное основание.
На один шаг дальше должна быть залитая плита — также очень важно, чтобы она была на подготовленной гравийной основе, была достаточно толстой, залита в правильных погодных условиях и защищена от элементов во время отверждения.
Бетонной плиты может хватить для небольших сараев, но для сараев большего размера может потребоваться морозостойкий фундамент с опорами.Ваш строительный отдел сообщит вам об этом, когда вы получите разрешение.
Для бетонной подушки вы можете смешать бетон самостоятельно или попросить подъехать грузовик и вылить бетонную подушку за вас. Прежде чем он застынет, вставьте якоря по периметру сарая каждые три-пять футов (особенно для сараев меньшего размера). Якоря гарантируют, что ваш сарай будет стоять даже при скорости ветра 100 миль в час. Если вы хотите построить его правильно, используйте якоря. После этого установите прокладку подоконника поверх анкеров, чтобы деревянный каркас вашего сарая — если вы строите его из дерева — не касался бетона. (Дерево никогда не должно касаться бетона!)
Утепление сарая
В зависимости от того, для чего вы собираетесь использовать сарай, вы также можете утеплить его, как если бы вы использовали стандартную каркасную стену 2 x 4 — с изоляцией из войлока и пароизоляцией. Но независимо от того, в вашем сарае должна быть вентиляция, чтобы предотвратить образование конденсата.
Крыша может иметь перфорированные потолочные перекрытия и вентиляционное отверстие, или у вас может быть двухскатная вентиляция.
Не пропускает влагу
Если попадут осадки, они могут повредить все, что находится в сарае.Обычно вы можете определить, поступает ли влага, посмотрев внутрь конструкции. Если он деревянный, поищите повреждения от воды на потолке и в углах. Если крыша металлическая, проверьте, нет ли ржавчины вокруг гвоздей.
Вы также можете провести тест на воду, обрызгав крышу водой, а затем проверив наличие воды внутри. Если он попадает, необходимо произвести надлежащий ремонт. Например, вы можете использовать наружный силикон для герметизации винтов.
Навесы — это наружные конструкции, которые являются частью вашей собственности, и, как и все остальное, вы должны заботиться о них, как о части вашего дома.Большинство домовладельцев ставят один из них и ничего не предпринимают, пока он не развалится и его не нужно будет заменить. Это не только повредит общую привлекательность вашего дома, но также может быть небезопасным, и вы рискуете повредить любые предметы, хранящиеся внутри, особенно если в них попадет вода. Я видел, как многие наборы для патио уходят в отходы, потому что они не были должным образом защищены внутри сарая. Правильное выполнение этой задачи каждый раз экономит ваше время и деньги.
Готовы заняться проектами по благоустройству дома на открытом воздухе? Прочтите, что можно и чего нельзя делать в отношении проектов на открытом воздухе.
Как построить сарай с нуля от Just the Woods
Поделитесь и сохраните на потом!
Как построить сарай с нуля. Не только как построить сарай, но и как это сделать с супругой и детьми. Задача непростая.
Честно говоря, я почти назвал этот проект « Как построить сарай с нуля со своим супругом и не закапывать их под бетон». Одно дело работать вместе как команда в жизни, а другое — работать вместе над домашним проектом «сделай сам».Это как быть на пьяных качелях со словами: «Оставайся здесь и работай со мной, но не мешай мне». Или «составьте мне компанию, но не разговаривайте со мной» Как насчет «просто поиграйте с детьми, пока я работаю, но держите их подальше от того, над чем я работаю». Или даже «Дайте мне этот инструмент, дайте мне то инструмент, где мои инструменты? Не трогайте инструменты ». Как оказалось, название в любом случае слишком многословно, поэтому мне пришлось немного его сократить.
Затем я рассмотрел « Как построить сарай с детьми». «Но строить сарай с детьми я бы не стал.Этот проект достаточно сложен, если они не требуют участия или не просят сока и закусок. Они отслеживают грязь в доме и за его пределами, потому что не могут решить, действительно ли они хотят помочь снаружи или они хотят потусоваться внутри и посмотреть телевизор.
В итоге я выбрал для проекта самое простое и прямое название. Возможно, это единственное, что в этом проекте кратко и просто. В основном мы работали над этим в течение выходных, и это заняло около 5 выходных.
A DIY Secret
Могу я рассказать вам секрет? Не думаю, что когда-нибудь сделаю это снова, потому что у меня есть еще один секрет. Шшш, не рассказывай, но проекты DIY, которые являются совместными усилиями моего мужа и меня, действительно не доставляют удовольствия. Они вызывают стресс, они тяжелы и сказываются на нас. Что может показаться странным в некотором смысле, потому что мы оба удобны, и нам обоим нравятся такие проекты, и мы даже имеем довольно хорошее представление о том, что мы делаем. На самом деле, я думаю, у нас это действительно вместе — по отдельности! Как только вы бросите нас двоих вместе, это станет немного напряженным. Хватит об этом, перейдем к проекту.
Раскрытие информации: для вашего удобства этот пост содержит партнерские ссылки. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с моей политикой полного раскрытия информации.
Вырубка сада и кустов
Шаг 1 — Расчистка территории до постройки сарая . Мы решили, что участок вдоль заднего забора был немного потрачен впустую. Там было несколько кустов, которые росли там с тех пор, как мы купили дом, но любые цветы, которые мы когда-либо там сажали, никогда не взлетели и не преуспели.Это идеальное место для постройки складского сарая .
Расчистка этой области была немного сложнее, чем просто выдергивание нескольких цветов и сорняков. Нам буквально пришлось вырезать куст, обрезая ветви, пока он не стал достаточно маленьким, чтобы выкопать корень.
Ты не понимаешь, сколько там, пока не начнешь его рвать.
Мы привлекли детей в помощь. Они очень хотели принять участие.
Во дворе повсюду заросли кусты, ветки и грязь.
Все ветки нужно было сложить в мешки перед тем, как положить их на обочину в целях санитарии, так что дети снова были вовлечены. хехе
Эта часть проекта была утомительной и утомительной, но как только все прояснится, у нас есть место для постройки сарая . Помимо удаления кустов и корней, нам пришлось немного откопать место для грядки.
Выкопка этой местности превратилась для детей в охоту на червяков. Они превратили игру в игру о том, сколько червей им удастся найти, а затем переместили червей в огород, чтобы они могли там «делать свою работу».
Как построить сарай с нуля
Необходимые материалы / Список источников
Построение каркаса для бетонного пола
Шаг 2 — С очищенной областью мы можем построить фундаментный каркас для бетонного пола. Поскольку Мать-природа НЕ на нашей стороне, мы направились в Home Depot за припасами и сараем материалов .
Чтобы построить каркас, мы начали с деревянных брусков 2 x 4. Джексон (6) научился измерять и распиливать древесину по размеру.
Так как у нас нет большого двора, сарай будет только 4 x 8 футов. Куски рамы были измерены и вырезаны.
Простая рама была прибита гвоздем, потому что у кого есть время для молотка?
После квадратной формы и полной сборки фундаментная рама готова.
К сожалению, как я уже упоминал, Мать-Природа не была на нашей стороне в этом проекте, и всю неделю шел дождь без перерыва. Дождь превратил нашу расчищенную территорию в болото.Это, безусловно, усложнит задачу.
Каркас для плиты теперь можно поставить на место, и мы можем только надеяться добиться некоторого прогресса в грязи.
Мягкая грязь, хотя и не идеальная, позволила нам установить раму на место.
Легкий удар молотком поможет достать раму там, где она должна быть. Думаю, Брайан тоже немного рассердился из-за дождя на деревянной раме.
Опустившись, убедитесь, что рама выровнена.
Хорошо, что у Брайана есть рыболовные ботинки.
На этом этапе нам пришлось уйти и оставить проект на неделю, чтобы дать воде высохнуть, прежде чем мы сможем продолжить.
Создание основания и укладка бетонного пола для сарая
Шаг 3 — После недели ожидания в надежде, что часть этой воды исчезла и испарилась, мы готовы начать фундаментные работы для пола складского сарая . В деревянную фундаментную раму залили белые камни.
Мешки и мешки из этих белых камней были залиты, чтобы создать нижний слой основы.
После того, как было залито несколько мешков, чтобы покрыть весь пол, мы решили подождать с заливкой бетона, так как земля все еще была слишком мягкой.
Когда мы вернулись к постройке сарая в следующие выходные, Мать-Природа снова пролила дождь на наш парад. Серьезно? Больше дождя! Наше обрамленное каменное основание снова превратилось в болотистую кашу.
Мы снова ждали, чтобы это немного подсохло. Но из-за опасений по поводу будущих проблем с водой мы решили, что подойдет более высокая рама.Также была построена рама второго уровня для поднятия основания пола.
Под этим я подразумеваю, что другая рама была построена и помещена прямо поверх существующей рамы, чтобы позволить большему количеству камней и более глубокому основанию под плитой.
Рама второго уровня была прикреплена к исходной раме с помощью нескольких кусков дерева, чтобы убедиться, что они остаются вместе и на месте. Каркас не обязательно должен быть красивым, так как он будет удален, как только бетон будет готов.
После добавления второго яруса рамки убедитесь, что он ровный, и снова заполните белыми камнями.
Заливка бетонного пола для сарая
Шаг 4 — Пришло время окончательно залить бетонный пол. Для этого потребуется еще одна поездка в Home Depot. Дети устали от этого проекта, и на данный момент я не думаю, что они действительно заботятся о , как построить сарай , они скорее хотели бы вздремнуть. Лейла надорвала утренний турнир по джиу-джитсу и заняла третье место в своей возрастной группе. Если вы чувствуете себя уставшим, как Лейла, и разбитым, вы всегда можете получить помощь с вашим проектом DIY shed .Щелкните здесь для получения помощи: HELP
Для бетонной плиты мы использовали двадцать два 80-фунтовых мешка для бетона 5000 фунтов на квадратный дюйм, и мы смогли арендовать бетономешалку на послеобеденное время.
Усиливающая сетка была добавлена поверх белых камней для структурной поддержки плиты.
Бетон смешивали в смесителе с водой по несколько мешков за раз.
Джексон был здесь, чтобы присматривать, потому что в следующий раз, когда нам понадобится сарай, этот ребенок будет тем, кто построит сарай .
По мере замешивания бетона его заливали в раму поверх белых камней.
Этот процесс продолжался до тех пор, пока каркас не был залит бетоном.
Пакет за пакетом, перемешивание за перемешиванием.
После того, как весь бетон был залит в деревянную раму, ее нужно было разложить.
Когда традиционный способ укладки бетона не работает достаточно быстро, можно начать нетрадиционный способ.
Затем влажный бетон разглаживается и удаляются все неровности.
После разглаживания нужно просто высохнуть. Обязательно время от времени опрыскивайте бетон водой, чтобы он не растрескался во время высыхания.
После высыхания деревянная рама была снята и оторвана ломом. Его работа сделана.
Строительство задней стены сарая
Шаг 5 — Мы купили планы сарая в Интернете всего за 14,99 доллара. Вы можете найти планы построить навес самостоятельно в Интернете ЗДЕСЬ . и в связи с тем, что задняя стенка сарая будет упираться в забор, мы решили построить его первым.Конечно, мы отправились в другую поездку, да, как вы уже догадались. Лейла была очень рада получить дрова, потому что она убедила себя, что это домик для нее и ее кукол. Она ожидает, что он будет полностью оборудован двухъярусными кроватями и местом для ее платья. Она также не хочет, чтобы папа клал свои грязные инструменты в ее домик для игр. Я думаю, что ей и Брайану нужно решить это между собой.
Стена была оформлена из деревянных брусков 2 x 4. Наш убогий внутренний дворик служил рабочим местом для , строив сарай , как и весь наш двор.
После того, как был построен каркас, были прикреплены стены. Стены выполнены из сайдинговых панелей Т111.
Покраска стен сарая
Шаг 6. Как я уже упоминал, задняя стена будет недоступна, когда она будет установлена, поэтому мы должны сначала ее покрасить. Мы постарались максимально приблизить цвет к виниловому сайдингу дома и выбрали краску Behr Exterior Paint серого цвета под названием Anonymous. (Третий ряд вниз, второй справа).
Начали рисовать кистями и валиками.
Дети были в восторге от того, что им удалось помочь рисовать. Но если вы посмотрите на «вещи, с которыми нельзя позволять детям помогать», я уверен, что вы увидите это изображение:
Краска была везде. Они наступали на краску, боролись из-за кистей, рисовали грязь и несколько раз уходили в промежутках. Если вы что-нибудь знаете о T111, то знаете, что это тоже не самое простое дело для рисования. Поэтому я решил попробовать что-нибудь другое.
После покраски большей части задней стены мы решили поддержать ее вертикально и использовать распылитель краски Home Right Finish Max Paint Sprayer , чтобы закончить его и подправить пропущенные нами пятна .
Опрыскиватель очень прост в использовании, даже дети успели им пользоваться.
Это действительно так просто в использовании и менее беспорядочно — никто не наступает на краску таким образом. Вы можете получить один ЗДЕСЬ
При вертикальной стене мы смогли добавить накладку перед установкой самой стены.
Анкеровка стен сарая к бетонному полу
Шаг 7 — Задняя стена на месте и передняя стена обрамлена. Передняя стенка обрамлена так, чтобы можно было разместить как дверь, так и окно.
Перемещение готовой задней стены к задней части было немного сложной задачей и включало несколько плохих слов между мужем и мной. Обычно я кричу, что у меня нет полного захвата, и он уверяет меня, что это нормально, когда это не нормально. Но нам удалось, и мы дожили до того, чтобы об этом рассказать.
Перфоратор используется для закрепления всех стен в бетоне.
Это гарантирует, что весь сарай будет в безопасности и останется на месте.
Обрамление стен остальной части сарая
Шаг 8 — Все стены были обрамлены с использованием 2 x 4, а затем собраны вместе.
Угловые соединения, в которых встречаются элементы рамы, созданы таким образом, чтобы соответствовать друг другу для обеспечения прочности и безопасности.
Все они складываются вместе, как пазл, а затем прибиваются друг к другу.
Боковые стороны также прикреплены к бетонному полу.
Добавление стен в сарай и строительство двери
Шаг 9 — После того, как весь каркас готов, самое время добавить стены. Панели T111 разрезаются и прикрепляются к раме.
Дверь была построена и изготовлена перед установкой.В дополнение к двери мы также добавили небольшое окно.
Строительство крыши для сарая
Шаг 10 — нельзя построить сарай без крыши. Крыша была обрамлена стропилами для поддержки верха. Поскольку задняя часть сарая была выше передней, стропила обеспечивали необходимую опору для крыши.
Сначала были вырезаны угловые детали, а затем передняя опора.
После установки стропил была добавлена односкатная крыша.
Добавлена облицовка крыши и боковин.
Крыша была гидроизолирована с помощью 30-фунтового рубероида.
И битумный.
В конце концов, детей сбросили с крыши до того, как произошло какое-либо происшествие.
Добавление отделки и завершающие штрихи
Ближе к концу, НАКОНЕЦ. Добавлена отделка двери, окна и по бокам.
Перед нанесением краски все ногти были заделаны конопаткой.
Остальная часть сарая была покрашена, затем снова окрашена, затем подкрашена, прежде чем мы наконец сказали достаточно.На самом деле был большой спор по поводу порядка вещей в этой части проекта. Мы спорим о том, нужно ли строить полностью, а затем красить или строить — добавлять стены, красить стены, красить отделку, а затем добавлять отделку.
Под окном добавлена очаровательная цветочная коробка.
Наконец, мы бросили немного семян травы вокруг сарая, чтобы он был окружен пышной зеленой травой, а не почвой. Учитывая то количество дождя, которое мы получали в последнее время, это должно произойти в кратчайшие сроки.
Заключение о том, как построить сарай с нуля
Сделаем ли мы это снова? Я не буду приукрашивать это, это реальная жизнь, так что, наверное, нет. Некоторые вещи не стоят обострения или стресса. В конце концов, мы не сэкономили столько денег, что построили сарай сами. Я думаю, что общая стоимость была около 1200 долларов. Но я могу сказать вам одну вещь: если на нас когда-нибудь нападут зомби или случится Армагеддон, я прячусь в сарае, потому что большой злой волк может пыхтеть и пыхтеть, и ничто не разрушает эту структуру.
Через пару недель трава начала красиво расти.
Когда сарай был закончен, я решил обновить свои стулья Адирондак, чтобы они соответствовали сараю. Ознакомьтесь с обновлением здесь:
Покраска уличных стульев Adirondack с помощью HomeRight
Чтобы увидеть другой совместный проект DIY между мужем и мной, посетите:
Взрыв с цветным обновлением гостиной
Как построить Стол в фермерском доме с восстановленным деревом сарая
Я поделюсь этим постом на этих сказочных вечеринках.
Don’t Forget — Follow Just the Woods и Share this post to Inspire others:
FACEBOOK * INSTAGRAM * PINTEREST
Подпишитесь на наш список рассылки здесь:
Поделиться и сохранить на потом!
Наш навес, список поставок и бюджет
На прошлой неделе я показал наш склад, и, как и обещал, я слежу за ходом сборки, нашим полным списком поставок и разбивкой бюджета.С тех пор, как я поделился окончательным результатом, я получил сотни вопросов: «Можете ли вы связать сарай?» сообщения, и, к сожалению, я разработал это, а Эммет построил его, поэтому у меня нет простой ссылки для вас. Однако — если вы разбираетесь в проектах DIY и хотите самостоятельно заняться этим проектом (или передать его своему любимому подрядчику, который построит для вас) , этот пост содержит все ответы, которые вы ищете для достижения взгляд! Щелкните здесь, чтобы увидеть, как развивался этот проект, и получить список источников снабжения, а также количество вычислений.
Как я ранее упоминал в сообщении, наш первоначальный план состоял в том, чтобы переместить наш существующий сарай на участок, изображенный ниже. Однако он был не в лучшей форме (20+ лет) , его было бы трудно переместить, и строительство нового складского сарая, которое соответствовало бы нашему внешнему виду, казалось разумным вложением. Придумывая этот проект, мы с Эмметом обсудили размер, план дизайна и отметили место во дворе.
Ниже вы найдете наш полный список поставок.Наш сарай находится на большей стороне — 12 х 16 футов. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это уточнить в вашем городе или поселке правила строительства. В нашем районе большинство строительных норм и правил допускают постройку сараев площадью менее 200 квадратных футов без разрешения. Наш сарай находится в соответствии с правилами, его площадь составляет 192 квадратных фута. Размер обязательно повлияет на объем поставки и общую стоимость!
СПИСОК ПОСТАВОК
Пиломатериалы для подоконника
Пихта Дуглас для обрамления
Пихта для потолочных балок
LP Smart Siding для сайдинга
LP Smart Side Trim Pieces для внешней отделки
CMI Drip Edge, для водосточной кромки
Обшивка, для обшивки крыши
Листовая черепица (черный оникс) , для черепицы
Подкровельная подстилка для крыши
Жалюзи для вентиляционных отверстий, для вентиляции
Окна Pella, для окон
Французские двери, для входной двери (посетите местный магазин, чтобы настроить стойки, цвет и стиль)
Латунная дверная фурнитура для входной двери
Солнечные бра для наружного освещения
Черная мульча , для озеленения
Самшиты, для озеленения
Изумрудные туи, для озеленения
Ящики для растений оконные, для бордюров (s молись покрашено)
Rain Refresh Paint (цвет SW Nuance) , для экстерьера
Арматура, для бетонной подушки
Concrete Pad, мы наняли местную компанию, чтобы выгнать грузовик, и залили ее сами
Эммет начал с рытья и выравнивания фундамента для бетонной площадки. Если вам интересно увидеть прогресс сарая в видеоформате — у меня все это сохранено прямо здесь, в выделенном IG.
Далее мы построили каркас и установили арматуру для бетонной подушки. Мы наняли местную бетонную компанию, чтобы она привезла к нам грузовик, и сами залили бетонную площадку. У Эммета действительно огромный опыт в этой области, так как он работал в колледже на строительстве, и за это время он проделал много бетонной работы. Я управлял трактором, наполнял ведро бетоном и заливал его в раму, пока он сдвигался и сглаживался.
Когда прокладка затвердела, через пару дней мы начали строительство. Эммет начал с того, что все обрисовал. Как вы можете видеть ниже, мы спроектировали сарай с чердаком для дополнительного места для хранения вещей сзади.
Следующим шагом была обмотка каркаса сайдингом. Эта часть процесса прошла очень быстро. Он закончил это за пару часов.
После этого была построена верхняя часть сарая. Взгляните на вид с нашей подъездной дорожки … когда скат крыши поднялся, она действительно стала похожа на сарай.
Затем он установил подкладку для крыши, черепицу и водосток. Когда-нибудь мы можем добавить желоба, но пока все герметично и водонепроницаемо. Мне действительно нравится, как он выглядит… красиво и минималистично!
С установкой окон и дверей все действительно стало налаживаться! И французские двери, и окна очень красивы, эффективны и функциональны.
Затем мы нарисовали … вы можете увидеть этот процесс в этом посте! Мы использовали новую краску от Sherwin-Williams под названием Rain Refresh, которая является отличным самоочищающимся средством для наружных работ.Надеемся, что благодаря этому наша не совсем белая краска будет выглядеть свежей и чистой!
Мое видение действительно начало складываться, когда Эммет начал заниматься ландшафтным дизайном! Между прочим, он действительно хорош в этом. Мне нужно убедить его написать больше сообщений о ландшафтном дизайне (проверьте архивы на несколько хороших, если вам интересно) !
Я посадил цветочные ящики, и мы ждали, пока зарастет трава. Все сложилось очень красиво, и этот проект занял ровно два месяца от начала до конца.На самом деле я думал, что этот проект продвинулся довольно быстро, от плана дизайна до окончательного озеленения — несмотря на то, что мы работали по вечерам и в выходные, после «обычных» работ.
СТОИМОСТЬ
Наша общая стоимость составила около 7500 долларов (со всем). Если вы нанимаете подрядчика для его строительства, ваши общие затраты могут составить от 9 до 12 тысяч долларов с учетом рабочей силы. Очевидно, что если вы выберете вариант «Сделай сам», вы сэкономите деньги, выполняя работу самостоятельно.
Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы по этому проекту в разделе комментариев ниже! Вы можете ознакомиться с моим первоначальным планом дизайна и перед изображениями здесь (некоторые вещи определенно изменились) , посмотреть обзорный тур здесь и кучу публикаций по ландшафтному дизайну здесь.Когда-нибудь мы захотим построить внутренний дворик или тротуар из брусчатки, которые соединятся с нашей дорогой и сделают сарай еще более умышленным. А пока я рад, что у нас есть дополнительное место на огороженном заднем дворе, функциональный навес для хранения вещей и красивый, умышленный боковой двор. Вам понравилось наблюдать за процессом и развитием этого проекта? Я надеюсь, что это так! Безумие думать, что пару месяцев назад этого даже не существовало.
Включите JavaScript для просмотра контента
Вам также может понравиться
Я рад поделиться с вами сегодня открытием нашего сарая! Мы начали этот проект восемь недель назад, и в течение двух месяцев эта внешняя конструкция быстро сформировалась.Эммет …
24 августа 2020 г.
Если вы следите за новостями в Instagram, вы, вероятно, уже знаете (из историй), что Эммет и я находимся на начальных этапах строительства навеса. Честно говоря, этот проект был спонтанным …
22 июня 2020 г.
По мере приближения Рождества и конца еще одного года мне нравится оглядываться назад, чтобы задуматься. У меня есть ежегодная традиция составлять 10 лучших сообщений в блогах каждого года (также называемых ВАШИМИ …
21 декабря 2020 г.
) Я почти уверен, что у большинства домовладельцев есть это странное место во дворе или на открытом воздухе, которое не функциональна и не достаточно велика, чтобы с ней что-либо делать.Большинство …
28 августа 2018 г.
Сара
Основатель и креативный директор
Планы сарая: как построить сарай
Упростите проект строительства навеса под открытым небом
Большая библиотека — iCreatables — это лучший сайт с планами навеса в Интернете с более чем 300 проектами на выбор. Они есть легко купить планы сарая, которые включают информацию о том, как собрать каждую часть сарая.
Начните сейчас — купите планы навесов, загрузите и распечатайте сегодня, используя бесплатный формат файла PDF на бумаге 8-1 / 2 «x 11»
Список материалов — Список материалов для конкретного плана включен в каждый план.
Настройка — измените свои планы, чтобы они были именно такими, как вам нужно. Нажмите, чтобы узнать как.
Бесплатная поддержка по телефону или электронной почте — Мы будем рады ответить на вопросы о вашем проекте. Наш номер телефона находится вверху справа на каждой странице.
Мы предлагаем планы наружных навесов, которые доступны по цене и из которых легко построить. Наши планы навесов организованы таким образом, чтобы вы могли покупать планы навесов и строить свои собственные навесы независимо от уровня ваших навыков. Есть полезные инструкции и советы, которые подходят для каждого этапа процесса строительства хранилища от фундамента, пола, стен до крыши. Строительство собственного сарая экономит ваши деньги и является очень полезным опытом, повышающим ценность вашей собственности. Щелкните изображения навесов выше, чтобы просмотреть нашу библиотеку из более чем 200 планов навесов.
Задний двор Мансардный Сарай
Наши планы навесов для хранения на заднем дворе определяются их рентабельной качественной конструкцией и простой конструкцией. Их конструкция включает в себя каркасные стены 2х4, рифленый фанерный сайдинг Т1-11, асфальтовую кровлю и прочную дверь сэндвич-конструкции. Вы можете купить планы навесов с разным углом наклона крыши. Низкая скатная крыша и простая отделка делают их строительство легким и недорогим. Если вы ищете планы навесов для хранения, которые разработаны таким образом, чтобы их было легко построить и которые были бы максимально рентабельными, линейка планировок навесов на заднем дворе — ваш лучший выбор.
iCreatables содержит самую полную в Интернете библиотеку информации о том, как построить сарай. Вы можете найти на сайте iCreatables.com:
A How to Buid a Shed E-Book, которая поставляется бесплатно с каждым заказом плана сарая. Эта электронная книга содержит более 50 страниц иллюстраций, показывающих каждый этап строительства всех типов крыш, показанных на наших планах строительства сараев, как обрамлять стены сарая, как обрамлять пол сарая, как устанавливать сайдинг, как строить стропила и фермы.Он также включает графики крепления гвоздей и дополнительные детали крыши.
Учебные пособия по созданию веб-сайта сарая. На нашем веб-сайте есть упрощенная версия инструкций по сборке навеса в нашей электронной книге. Каждая из основных частей конструкции сарая описана в этом простом руководстве.
Серия видеороликов «Как построить навес», в которых рассказывается, как установить каждую деталь на обычную конструкцию с двускатным навесом. Эта серия видео
Планирует более 180 навесов различных конструкций и размеров.Каждый план поставляется с чертежами, показывающими план этажа, план фундамента, внешние фасады, планы каркаса стен, планы каркаса крыши, информацию о конструкции фермы, список материалов и детали.
Навес для навеса — идеальный способ установить его у забора или стены, сохранив при этом много места во дворе. Он также удерживает воду вдали от конструкции, против которой вы строите. Конструкция навеса с навесом является самой простой конструкцией навеса из-за ее односкатной односкатной крыши, которая упрощает строительство.У нас есть много различных конфигураций и размеров, как с двойными, так и с одинарными дверями. Более крупный уклон к дизайну включает в себя дополнительные планы строительства дверей с любой стороны сарая. Наши меньшие навесы имеют наклонную крышу 4 на 12, а наши более крупные конструкции имеют скатную крышу 2 на 12, чтобы сохранить общую высоту навеса ниже и помочь снизить затраты на строительство навеса.
Современные навесы отличаются чистотой и простотой. Они идеально подходят для использования в качестве домашнего офиса, рабочей студии или даже классного места для хранения вещей.Эти планы с большим количеством окон, простой металлической крышей с низким уклоном и горизонтальным сайдингом — отличный способ создать профессиональное рабочее место прямо на заднем дворе. Создание домашнего офиса или рабочей студии на заднем дворе избавит вас от необходимости добираться до работы и в то же время даст вам тихое профессиональное место для работы и привлечения клиентов.
Современные навесы отличаются чистотой и простотой. Они идеально подходят для использования в качестве домашнего офиса, рабочей студии или даже классного места для хранения вещей.Эти планы с большим количеством окон, простой металлической крышей с низким уклоном и горизонтальным сайдингом — отличный способ создать профессиональное рабочее место прямо на заднем дворе. Создание домашнего офиса или рабочей студии на заднем дворе избавит вас от необходимости добираться до работы и в то же время даст вам тихое профессиональное место для работы и привлечения клиентов.
Сарай соляной ямы отличается своей двускатной крышей. Передняя крыша имеет крутой уклон 12/12, а задняя крыша имеет более низкий уклон 5/12.На большинстве планов есть варианты дверей как спереди, так и сбоку. Нажмите на изображения, чтобы просмотреть подробности. Стиль соляной коробки развился из практики расширения линии крыши второго этажа до уровня первого этажа, чтобы создать дополнительное крытое жилое пространство. Дизайн добавляет юго-восточный колорит дизайнам навесов на заднем дворе.
В наших планах навесов для деревянных теплиц много окон и используется прозрачная крыша из поликарбоната, которая пропускает много света, чтобы ваши растения были счастливыми и зелеными.В некоторых конструкциях используются одни и те же двери, которые устанавливаются в жилых домах, чтобы упростить конструкцию и позволить двери иметь стеклянную панель, пропускающую еще больше солнечного света. Полы сделаны из обработанной под давлением древесины 2×6, поэтому растения можно поливать внутри, не беспокоясь о повреждении пола.
Навес для дров — это простые навесы, предназначенные для того, чтобы ваши дрова высыхали, а также не допускали попадания на них большого количества воды во время дождя или снега. Простая открытая передняя конструкция обеспечивает легкий доступ к древесине и увеличивает поток воздуха вокруг штабелированной древесины.Полы спроектированы с использованием досок 2×4, расположенных на расстоянии 1 дюйма друг от друга, чтобы обеспечить достаточную прочность и позволить воздуху циркулировать по полу и вокруг дерева, чтобы правильно его выдержать. Крыши сделаны из гофрированного металла, но они также могут быть покрыты битумной черепицей.
Хорошо спроектированный и построенный сарай для хранения дров позволяет правильно приправлять дрова, чтобы они были готовы к сжиганию.
Садовый сарай часто называют дачным сараем, который отличается крутыми крышами и тщательной отделкой.Детали отделки занимают немного больше времени и средств, но значительно улучшают внешний вид качественного проекта. Два наших основных стиля включают Кейп-Код с более высокими окнами и Колониальный с квадратными окнами.
У нас есть большой выбор планов небольших конюшен, подсобных помещений и планов навесов. Каждый из наших проектов поставляется со списком материалов и планами строительства, которые помогут вам сэкономить время и деньги при строительстве. У нас есть конюшни разных размеров, включая одно, два, три и четыре стойла.Большинство сараев и навесов спроектированы так, чтобы быть построенными из сосновой доски и обрешетки снаружи и из дубовой доски высотой 4 фута внутри.
Многим клиентам нужен план укороченного навеса, чтобы соответствовать требованиям ассоциаций домовладельцев или требованиям к высоте города. У нас есть полный набор планов для коротких навесов, чтобы помочь. Наиболее распространены ограничения по высоте в 6 футов и ограничения по высоте в 8 футов. Высота сарая 6 футов сохраняет высоту сарая ниже, чем наиболее распространенная высота забора в 6 футов.Сверьтесь со своим
Планировка небольшого навеса — отличный способ получить дополнительное место для хранения садовых инструментов и игрушек. Наши меньшие навесы вмещают газонокосилку и ручные инструменты, такие как недельный вакер, обрезной станок, сучкорез, секатор, химикаты, такие как недельный убийца и удобрения. Сарай — отличный способ уберечь эти предметы от загромождения гаража и обеспечить легкий доступ к ним, когда вам нужно работать во дворе или в саду.
Если вам нужны дополнительные мелочи, такие как пандус, чтобы было легче попасть в сарай, то вы попали в нужное место.Эти планы и инструкции по использованию рамп навесов можно бесплатно загрузить и использовать.
У нас есть множество деталей плана сарая, которые помогут вам построить сарай в соответствии с вашими потребностями. Мы предлагаем бесплатные планы для наших конструкций двускатных навесов с дополнительным уклоном крыши 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 10/12 и 12/12. Они предназначены для навесов шириной 8, 10 и 12 футов. Просто сообщите нам, какой тарифный план вы приобрели, и мы вышлем вам планы
по электронной почте.
Мы максимально упрощаем покупку планов сараев и начало строительства. Наша загрузка в формате pdf позволяет вам приобрести планы и сразу же начать строительство.Мы также предлагаем возможность отправить планы по почте, если вам это нужно. При покупке планов для навесов вы получите от нас электронное письмо со ссылкой для загрузки планов на свой компьютер.
Строительство сарая должно быть увлекательным проектом, доставляющим удовольствие от создания чего-либо и чувство выполненного долга. Мы приложили огромные усилия к тому, чтобы наши планы навесов упростили отслеживание и работу. Электронная книга «Как построить сарай», которая прилагается к каждому плану сарая, предназначена для демонстрации всех этапов строительства сарая.Список материалов детализирован, поэтому каждая часть сарая имеет этикетку, которая упрощает установку каждой части на место. Сообщите нам, как продвигается ваш проект строительства сарая, мы любим слышать и видеть фотографии наших клиентов, строящих свои сараи! Найдите адрес электронной почты в верхней части этой страницы, чтобы отправить фотографии здания сарая.
Наше последнее видео о строительстве сарая!

Малый сарай из кедра | Ана Уайт
Когда я только начинала строить проекты, меня не волновало, работаю ли я на гравийной дороге в холодный день.Меня не волновало, есть ли у меня небольшое место за лодкой на полу в гараже для работы. Я был так без ума от строительства, что нашел способ работать над проектом.
Но с годами, постепенно, инструмент за инструментом, я вырабатывал специальное рабочее место. И мальчишка милая.
Это что-то вроде швейного стола. Или скамейку для садоводства. Или даже специальное место для приготовления кофе на вашей кухне. Когда вы делаете что-то на регулярной основе, вам будет проще иметь для этого специальное рабочее место!
Итак, когда моя подруга Джина из Lady Goats написала мне: «Помогите, Ана, я строю из камней и грязи!» Мне пришлось поработать с ней, чтобы найти решение.
Я надеюсь, что это решение, которое мы придумали, подойдет и многим из вас!
Сколько стоит построить этот кедровый сарай?
Джина прислала мне ссылку на кедровый сарай с розничной ценой 1600 долларов. Ладно, это больше, чем инструменты внутри!
Она хотела использовать кедр, и я подумал, какое более дешевое решение, чем штакетники из кедра для сайдинга? За пару баксов за каждый Джина смогла построить этот сарай за 255 долларов! И это кедр!
Джина собирается добавить несколько забавных вещей внутрь — например, шкаф для торцовочной пилы и несколько дверных полок, так что следите за обновлениями, пока мы превратим этот сарай в мастерскую!
А вот несколько заметок от Джины:
Я обнаружил, что использование этого набора петель и защелки сэкономило около 15–20 долларов, вместо того, чтобы покупать их по отдельности.Вы получите две дополнительные защелки, но я уверен, что они пригодятся в другом месте!
Каждая минута, которую я потратил на это, была рассчитана по времени, и вся сборка заняла почти 8 1/2 часов (, включая кровлю, , без отделки). Так что это определенно может быть проект выходного дня! — Все компоненты в разобранном виде занимают около 12 дюймов места! Возможно, эта информация пригодится некоторым из вас! Я бы определенно собрал все заранее и собрал после того, как получил одобрение моего ТСЖ, если бы я знали!
Это был мой первый проект кровли, и этот продукт сделал его НАСТОЛЬКО ЛЕГКИМ.У них на сайте есть видеоролики, которые все объясняют. — Обшитые панелями двери было довольно сложно затянуть. Используйте хомут! Если у вас его нет, прибейте один угол торцевой доски и сожмите доски вместе, пока кто-то другой прибивает их все гвоздями.
Крыша позволяет разместить сарай на расстоянии около 8 дюймов от конструкции (имеется в виду 8-дюймовый зазор между сараем и другой конструкцией). Если вы хотите уменьшить этот зазор, вам придется изменить размер крыши.
Дополнительные фотографии и советы можно найти в блоге Джины здесь.
Планы навесов для хранения кедра
План этого навеса можно сначала построить из панелей, а затем собрать на месте —
Следуют бесплатные пошаговые планы. Спасибо, что воспользовались нашими планами.
Пин на потом!
Как построить сарай за неделю или меньше (пошаговое руководство)
Вот насколько просто мы сделали постройку крытого сарая самостоятельно!
Если у вас все еще есть вопросы, получите один из наших БЕСПЛАТНЫХ или ПРЕМИУМ-планов сараев, чтобы иметь точные измерения и профессиональные методы для каждого шага.
Общие советы по строительству сарая, заслуживающего внимания
Выберите хорошее место
Есть два разных типа строителей сараев; тем, кто выбирает места для навесов, исходя из эстетики, и тем, кто выбирает первое доступное место. К сожалению, ни один из этих способов не является эффективным при выборе места для постройки сарая.
Выбирая место для постройки сарая, выбирайте ровное сухое место на участке. Это упростит выемку грунта и его выравнивание, а также гарантирует, что вы будете строить на сухой поверхности.Старайтесь не строить сарай в низинном месте, где может скапливаться вода, иначе после сильного дождя ваш сарай будет затоплен. Слишком много воды означает гниение дерева, вздутие краски и ржавые петли, и ничто из этого не подчеркнет, насколько усердно вы работали, чтобы построить этот сарай.
Дайте вашему сараю дышать
Это еще один совет по постройке сарая о том, где он находится. Хотя было бы здорово, если бы ваш сарай сливался с кустарником на вашем участке, но это не совсем реально.Вы хотите, чтобы ваш сарай дышал, а это значит, что в нем есть место от деревьев, заборов и кустарников. Несколько футов по периметру позволят материалам эффективно дышать, а прямые солнечные лучи гарантируют, что плесень и плесень останутся подальше.
Не экономьте на Windows
Если вы впервые делаете это самостоятельно, вы можете пропустить несколько вещей, которые вы считаете несущественными, чтобы облегчить вашу работу. Когда дело доходит до необычных светильников или маленьких горшечных растений на подоконнике, возможно, вам удастся обойтись без них.Но одна область, которую нельзя пропускать, — это окна.
Если вы не планируете пропускать электричество через свой сарай, это совет по строительству сарая, который вам захочется послушать больше всего. Windows легко украсит сарай, так что вам не придется искать фонарик или фонарь, если вы олдскульный, каждый раз, когда вам нужно что-то забрать из сарая. Но … не сходите с ума и не устанавливайте тонны окон, иначе вы потеряете ценное место, чтобы повесить инструменты или полки.
Спросите у других строителей
Не думайте, что вы чего-то упускаете, если у вас есть вопрос, на который нельзя ответить в соответствии с рекомендациями планов навеса.У строителей всех уровней всегда будут вопросы, и лучше задать вопрос, чем упустить что-то важное в процессе. Зайдите в Интернет и найдите форум или видео, если у вас есть вопросы. А еще лучше прочитайте все маленькие надписи, которые вы пропустили в своем плане сарая, и посмотрите, есть ли там ответ, может быть.
Если все остальное не помогает, спросите своего соседа, который постоянно возится в своем гараже, что вы можете упустить или не упустить. Не бойтесь спрашивать… ответы есть.
Двигайтесь медленно
Наверное, лучший совет по строительству сарая для каждого строителя — не торопиться. Всегда найдутся вещи, которые вы захотите добавить в свой сарай, но начните медленно с самого необходимого. Вам нужны полы, стены, крыша, окна и двери… кроме того, это все дополнительные функции.
Вы можете позаботиться об декорировании полок или добавлении жалюзи позже. Пройдите самую сложную часть — возведите сарай — и добавьте аксессуары и украшения, как только большая работа будет завершена.
Как каркас сарая
Пошаговое руководство о том, как построить стены сарая, другими словами, как построить сарай.
В какой-то момент вашей жизни как домовладельца вам не будет куда складывать вещи.
Вам нужно больше места для хранения вещей в вашем доме?
Может быть, ваш гараж переполнен вещами, чтобы заполнить склад, и все же вы не можете найти свою любимую пару садовых ножниц.
Решением этой проблемы с хранением может быть навес!
А почему бы не сделать это своими руками?
В этом посте мы поговорим о каркасе стен сарая.
Помните, что мы не профессионалы и не несем ответственности за результат вашего проекта.
Шаги перед возведением стен
Вам нужен план сарая. В другом посте я расскажу, как создать план сарая, который поможет вам построить стены сарая в этом посте.
Прежде чем вы сможете построить какую-либо часть сарая, необходимо заложить фундамент. Для постройки сарая мы определились с выбором и установили под сарай брусчатку.В дополнение к брусчатке мы добавили гравий вокруг территории, чтобы не допустить траву и помочь воде стекать с крыши сарая.
После того, как у вас будет фундамент, нужно построить пол сарая. Вы можете найти весь процесс того, как построить пол под навес, в другом посте.
Этот урок ниже продолжается с того места, где мы остановились, после того, как мы составили планы сарая, заложили фундамент и построили пол.
Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать рекламные комиссионные за счет рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Нажмите здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .
Строить стены сарая
МАТЕРИАЛЫ:
пиломатериалы 2 ″ x4 ″ ( шпильки )
3,5 ″ обрамляющие гвозди
2-дюймовые гвозди
7/16 ″ обшивка ( при использовании )
ИНСТРУМЕНТ:
торцовочная пила
циркулярная пила
рулетка
карандаш
зажимы ( опционально )
меловая линия
сверло
Rip-Cut ( love this! )
904 9023 воздушный компрессор пистолет
молоток
защитные очки
маска для лица (от пыли)
средства защиты слуха
Вы можете распечатать список материалов и инструкции ниже.
После того, как пол будет построен, можно приступить к сборке стен.
В зависимости от ваших потребностей мой дизайн стен может отличаться от вашего. Я дам вам простые инструкции и советы по возведению стен.
Во-первых, взгляните на созданный вами план. Это даст вам размеры каждого 2 × 4, которое вам нужно вырезать.
Первая стена, с которой вы должны начать, — самая высокая; затем продолжайте движение (не забудьте укрепить стены, чтобы они не упали).
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Наша самая высокая стена была напротив нашего гаража, поэтому мы добавили обшивку и сайдинг и покрасили ее перед установкой.
Чтобы построить стену, начните с нижней и верхней пластины (они будут одинаковой длины). Отметьте, где каждая гвоздика 2 × 4 будет добавлена к каждой доске. Отрежьте эти гвоздики до необходимой длины и поместите в нужное место.
СОВЕТ: Большинство досок 2 × 4 не идеальны, поэтому убедитесь, что все доски изгибаются одинаково.Вот статья от Remodelaholic, которая объясняет это.
Используя 3,5-дюймовые обрамляющие гвозди, прикрепите каждую шпильку к нижней и верхней пластине. Убедитесь, что они находятся на отмеченном месте. Когда все доски прикреплены, выровняйте стену.
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Если вам интересно, как выровнять стену, на Youtube есть небольшое видео, которое поможет вам увидеть , как легко выровнять стену .
Если вы используете обшивку, вы должны добавить ее к стене сейчас (если ваша стена не огромная — тогда ее будет слишком тяжело разместить).
Мы использовали циркулярную пилу, прикрепленную к Rip-Cut, чтобы облегчить резку. Затем мы использовали 2-дюймовые гвозди, чтобы прикрепить обшивку к 2 × 4 (обрамление).
СОВЕТ: Ставьте гвозди только там, где находится 2 × 4; мелом поможет!
Теперь стену можно поставить на место. Прикрепите нижнюю пластину к полу с помощью обрамляющих гвоздей 3,5 дюйма и зафиксируйте стороны, чтобы стена не упала.
Затем вы можете приступить к строительству следующей стены.
СОВЕТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
При открытии двери нижняя пластина должна выступать на всю длину стены (без тормоза). Эта часть нижней пластины будет вырезана позже с помощью пилы Sawzall. Убедитесь, что вы не прибили эту часть нижней пластины к полу.
Кроме того, двери и окна нуждаются в дополнительных распорках. Это было объяснено, когда вы создавали план сарая, но вот несколько примеров жатки, триммера, цапфы, порога и калека.
Убедитесь, что вы прикрепляете стены вместе при их строительстве с помощью гвоздей 3,5 дюйма.
После того, как все стены будут построены, добавьте двойную пластину наверх (еще 2 × 4), чтобы скрепить 3 меньшие стены вместе. Это сделает их сильнее.
Как только все стены будут возведены, ваш сарай быстро обретет форму!
Итак, мы, вероятно, перестроили наш сарай (я знаю, что сделали!), Но для нас это был хороший опыт.
Если вы действительно хотите построить сарай, не сдерживайтесь.Мы волновались, что делаем что-то не так (и, вероятно, так и делали), но в конце концов все сработало, и теперь у нас есть этот удивительный индивидуальный навес. Пожалуйста, не позволяйте страху помешать вам попытаться!
Теперь, когда ваши стены возведены, можно переходить к строительству крыши. В следующем проекте мы строим односкатную крышу для нашего сарая.
Время подготовки 30 минут
Активное время 8 часов
Дополнительное время 30 минут
Общее время 9 часов
Сложность Умеренный
Сметная стоимость $$$
Материалы
Брус 2 ″ x4 ″ (шпильки)
3.
26Июн
Какое выбрать отопление для частного дома: Отопление частного дома – какое лучше выбрать?
26 Июн 2021 alexxlab Комментировать
аналитика, советы, помощь с выбором материалов.
[Error] Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430 #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43 #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30 #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699 #3: CAllMain->get_cookie(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321 #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480 #5: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880 #6: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #8: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #11: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #12: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #14: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #17: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885 #18: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #20: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #23: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #24: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #26: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187 #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #29: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #30: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #32: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #35: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #36: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #38: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #41: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #42: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #44: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #47: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885 #48: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #50: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #53: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #54: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #56: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187 #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #59: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #60: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #62: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #65: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #66: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #68: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #71: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #72: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #74: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #77: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885 #78: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #80: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #83: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #84: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #86: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187 #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #89: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #90: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #92: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #95: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #96: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #98: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #101: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #102: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #104: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #107: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885 #108: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #110: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #113: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #114: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #116: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187 #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #119: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #120: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #122: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #125: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #126: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #128: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #131: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #132: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #134: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #137: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885 #138: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #140: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #143: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #144: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #146: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187 #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #149: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #150: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #152: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #155: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #156: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #158: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #161: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #162: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #164: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #167: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885 #168: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #170: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #173: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #174: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #176: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #179: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #180: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #182: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #185: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #186: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #188: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #191: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #192: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #194: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #197: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #198: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #200: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #203: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #204: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #206: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #209: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #210: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #212: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #215: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #216: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #218: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #221: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #222: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #224: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #227: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #228: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #230: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #233: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #234: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #236: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #239: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #240: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #242: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465 #244: CAllMain::FinalActions(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54 #245: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3 #246: require_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4 #247: require(string) /home/bitrix/www/404.php:53 #248: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66 #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145 #250: include(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605 #251: CBitrixComponent->__includeComponent() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680 #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039 #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean) /home/bitrix/www/articles/index.php:133 #254: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159 #255: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
аналитика, советы, помощь с выбором материалов.
[Error] Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430 #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43 #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30 #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699 #3: CAllMain->get_cookie(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321 #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480 #5: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880 #6: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #8: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #11: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #12: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #14: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #17: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #18: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #20: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #23: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #24: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #26: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #29: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #30: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #32: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #35: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #36: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #38: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #41: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #42: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #44: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #47: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #48: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #50: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #53: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #54: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #56: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #59: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #60: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #62: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #65: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #66: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #68: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #71: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #72: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #74: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #77: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #78: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #80: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #83: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #84: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #86: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #89: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #90: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #92: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #95: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #96: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #98: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #101: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #102: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #104: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #107: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #108: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #110: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #113: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #114: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #116: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #119: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #120: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #122: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #125: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #126: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #128: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #131: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #132: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #134: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #137: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #138: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #140: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #143: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #144: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #146: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #149: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #150: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #152: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #155: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #156: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #158: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #161: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #162: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #164: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #167: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #168: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #170: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #173: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #174: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #176: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #179: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #180: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #182: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #185: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #186: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #188: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #191: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #192: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #194: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #197: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #198: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #200: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #203: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #204: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #206: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #209: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #210: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #212: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #215: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #216: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #218: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #221: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #222: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #224: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #227: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #228: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #230: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #233: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #234: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #236: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #239: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #240: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #242: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465 #244: CAllMain::FinalActions(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54 #245: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3 #246: require_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4 #247: require(string) /home/bitrix/www/404.php:53 #248: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66 #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145 #250: include(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605 #251: CBitrixComponent->__includeComponent() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680 #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039 #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean) /home/bitrix/www/articles/index.php:133 #254: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159 #255: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
аналитика, советы, помощь с выбором материалов.
[Error] Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430 #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43 #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30 #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699 #3: CAllMain->get_cookie(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321 #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480 #5: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880 #6: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #8: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #11: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #12: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #14: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #17: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #18: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #20: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #23: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #24: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #26: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #29: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #30: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #32: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #35: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #36: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #38: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #41: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #42: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #44: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #47: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #48: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #50: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #53: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #54: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #56: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #59: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #60: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #62: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #65: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #66: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #68: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #71: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #72: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #74: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #77: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #78: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #80: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #83: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #84: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #86: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #89: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #90: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #92: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #95: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #96: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #98: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #101: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #102: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #104: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #107: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #108: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #110: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #113: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #114: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #116: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #119: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #120: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #122: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #125: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #126: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #128: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #131: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #132: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #134: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #137: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #138: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #140: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #143: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #144: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #146: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #149: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #150: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #152: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #155: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #156: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #158: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #161: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #162: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #164: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #167: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #168: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #170: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #173: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #174: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #176: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #179: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #180: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #182: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #185: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #186: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #188: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #191: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #192: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #194: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #197: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #198: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #200: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #203: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #204: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #206: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #209: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #210: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #212: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #215: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #216: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #218: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #221: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #222: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #224: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #227: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #228: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #230: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #233: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #234: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #236: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #239: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #240: LocalRedirect(string, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #242: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465 #244: CAllMain::FinalActions(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54 #245: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3 #246: require_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4 #247: require(string) /home/bitrix/www/404.php:53 #248: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66 #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145 #250: include(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605 #251: CBitrixComponent->__includeComponent() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680 #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039 #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean) /home/bitrix/www/articles/index.php:133 #254: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159 #255: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
Какая система отопления лучше для частного дома – Ventbazar.ua™
Содержание: Какая система отопления лучше для частного дома? Отопление частного дома или загородного коттеджа, особенно если это новый проект, — один из вопросов, требующих профессионального подхода и объективного анализа исходных данных еще на стадии проектирования. Эффективное отопление частного дома подразумевает, прежде всего, полное удовлетворение запросов по теплу — в зимнее время и по горячей воде — в течение всего года. Причем вторым условием, которое выдвигает каждый заказчик, становится экономичность в работе полученной системы теплообеспечения. Задача проекта в этом случае: установить в доме эффективную по производительности и малозатратную в эксплуатации систему отопления, причем при минимуме капитальных затрат. Ситуация сложная и многовариантная, заказчика могут просто «ввести в заблуждение» относительно реальных достоинств, предлагаемых для внедрения отопительных систем.
Положительным моментом может быть обращение в компанию, которая не только внедряет передовое оборудование для отопления и горячего водоснабжения, но и занимается разработкой проектов под такие системы. Солидные компании отвечают за внедряемые системы на всех этапах: от проекта до сервиса.
Современный рынок теплотехники в Украине достаточно развит, и можно найти котлы или тепловые насосы для систем, рассчитанных под любые желания заказчика исходя из его материальных возможностей. Рассмотрим объективно, какие возможности, преимущества и недостатки есть у каждого типа отопительного оборудования, используемого для отопления частного дома. В этой статье мы ответим на главный вопрос, интересующий многих: ‘Какое отопление выгоднее для частного дома?’.

Вариант №1. Газовое отопление: преимущества и недостатки
Наиболее «продвигаемое» отечественными теплосетями – газовое отопление. Горгазы и местные управления газовых хозяйств выдают Технические условия, дают разрешения на подключение к сети, устанавливают счетчики, принимают в эксплуатацию и обслуживают систему подвода газа к дому. Все делают для вашего комфорта. Правда, и тарифы устанавливают также газовые монополисты. И рост тарифов «тормозить» некому. Проектно-монтажные организации «собаку съели» на выполнении проектов на газификацию частных домов. Все налажено и оцифровано.
Какие преимущества у газового отопления?
Высокий КПД, особенно у конденсационных котлов – до 98%.

Низкая температура отходящих газов – до 56 °C (для таких же котлов).

Удобство погодозависимого управления через комнатные регуляторы.

Нагрев воды до высокой температуры – до 80°C и выше.

Многообразие моделей стальных или чугунных котлов: с функциями только отопления или отопления и горячего водоснабжения (ГВС) – одно- иди двухконтурных моделей; с выходом продуктов сгорания в дымоход или через коаксиальную трубу; в настенном или напольном исполнении.

Недостатки газового обогрева
Постоянное повышение цены на газ для населения. Это одна из главных причин, почему большинство людей все чаще задумываются о поиске вариантов отопления помещений без газа. В статье «Отопление без газа: решения, цены, с чего лучше начать?» мы написали о самых популярных вариантах НЕгазового отопления.

Непомерно высокие расходы газа при отоплении многоэтажных особняков, что ведет к отключению отопления на целом этаже или у части комнат. Это чревато порчей отделки и покрытий в доме.

Недостаточный уровень комфорта и высокий расход газа при отоплении традиционными газовыми котлами.

Необходимость надзора за безопасностью и состоянием дымохода. Пожароопасное оборудование.

Газовые конвекторы – пример низкокачественного газового обогрева.

Зависимость от государственных структур, назначающих субсидии на оплату коммунальных услуг.

Вариант №2. Электроотопление: на что стоит обратить внимание
Отопление частного дома электричеством подразумевает отопление дома в условиях, когда подвод газа невозможен или слишком дорог. При тарифе на электроотопление, n-зонных счетчиках, для небольшого дома, счета за электрообогрев когда-то были терпимыми. Сейчас же, когда все тарифы выросли и когда на кухне установлена еще и электрическая плита, плюс все электроприборы, счета за электричество стали при электроотоплении недопустимо высокими. Разве, что рассчитывать на компенсацию части стоимости услуг от государства. Но стабильности в такой ситуации не ощущается.
Есть также множество типов электрообогревателей и тепловентиляторов, а также инфракрасных обогревателей или прочих систем электрообогрева. Но они больше используются либо как местный нагрев, или как временные системы отопления для загородных дач или коттеджей.
Преимущества систем электрообогрева
Самая доступная стоимость оборудования, разнообразие моделей настенного и напольного исполнений.

Быстрый местный обогрев, интенсивная циркуляция воздуха при обогреве тепловентиляторами.

Разнообразные терморегуляторы для программирования режимов работы электроотопления.

Недостатки электрообогрева
Самое дорогое по эксплуатационным затратам отопление.

При отоплении дома большой площади требуется трехфазное питание, мощная сеть распределения энергии, значительная мощность, выделяемая от подстанции. На каждые 8-10 м² площади – 1 кВт от сети.

Вариант №3. Котлы на твердом топливе: почему это затратное отопление
Одним из самых доступных способов, как организовать отопление без газа, является отопление твердотопливным котлом. Есть также разнообразные камины на дровах или угле, котлы на пеллетах, брикетах или дровах. Есть различные топки, печи, булерьяны и другие тепловые приборы, генерирующие тепло от сжигания ископаемых видов топлива или отходов.

Преимущества отопления твердотопливным котлом
Нет зависимости от тарифов, есть даже энергонезависимые модели котлов.

Есть модели с контуром нагрева горячей воды.

Недостатки твердотопливных котлов
Необходимость круглосуточного надзора и периодической загрузки топлива, которое нужно закупать и хранить в специально отведеннем в доме месте.

Пожароопасность оборудования, необходим постоянный контроль дымохода, очистка от отходов и утилизация продуктов сгорания.

Высокая стоимость и растущая дефицитность топлива.

Отсутствие или малая степень автоматизации управления режимами работы котла.

Низкий уровень комфорта при многокомнатном отоплении.

Экологический вред атмосфере от продуктов сгорания.

Вариант №4. Солнечные коллекторы: кто сможет отопить свой дом?
Солнечные системы нагрева воды или солнечные коллекторы, использующие бесплатное солнечное тепло, – активные помощники для генерации тепла для отопления и нагрева воды в доме. Даже в морозные солнечные дни вода в колбах коллектора закипает, а один-два комплекта коллекторов полностью удовлетворяют дневные потребности семьи по горячей воде.
Преимущества солнечных систем обогрева
Отличное оборудование для экономии затрат на нагрев воды – до 60%, в зависимости от региона расположения (по солнечной активности) и ориентации коллектора по отношению к солнцу.

Излишки тепла могут накапливаться в бойлере косвенного нагрева и экономить затраты на отопление (до 20-25%).

Недостатки солнечных коллекторов

Продуктивность зависит от количества солнечной радиации в месте установки, больше теплой воды коллекторы греют летом, чем зимой. Переменная производительность, поскольку они эффективны только в солнечные дни.

Для установки нужно много места с наилучшей ориентацией к солнцу на крыше, на фасаде или около дома, нужны термоизолированные трубопроводы.

Не могут использоваться для автономного отопления, только как вспомогательное оборудование.

Высокая стоимость комплекта оборудования.

Вариант №5. Тепловые насосы: как сэкономить на всех этапах отопления дома?
  Тепловые насосы – самые экономные в работе агрегаты для обогрева дома и для нагрева нужного количества воды для быта. Ними используется возобновляемое бесплатное, неисчерпаемое тепло окружающего воздуха, грунта или водных ресурсов. Это – самое выгодное отопление частного дома, передовое оборудование, использующее альтернативные источники энергии, и преобразующее их тепловую энергию в тепло для отопления дома и нагрева бытовой воды.
Мы хотим проконсультировать Вас

В зависимости от возможностей заказчика, от строения дома и площади участка, можно устанавливать тепловые насосы воздух-вода, воздух-воздух, грунт-вода, вода-вода и другие. О преимуществах и недостатках каждого типа тепловых насосов написано здесь.
В отдельную группу можно выделить современные инверторные сплит-системы кондиционирования с функцией теплового насоса, экономно работающие на обогрев и охлаждение помещений.
Теплонасосное оборудование наилучшим образом подходит как для новых проектов, так и для модернизации уже установленных систем теплоснабжения. Одна из главных преимуществ отопления дома тепловыми насосами состоит в возможности автоматического запуска резервного газового котла при пиковых нагрузках.
Преимущества тепловых насосов
Они отличаются наивысшими показателями энергоэффективности, и каждый израсходованный киловатт сетевой энергии преобразуют в 3-5 киловатт тепла для системы теплоснабжения дома.

Небольшая, в пределах потребностей среднего дома, необходимая мощность от подстанции.

100% отсутствие выбросов CO₂.

Самая экономная эксплуатация, по сравнению с другими отопительными системами. О сроках окупаемости мы написали в этой статье.

Большое разнообразие модульных исполнений и моделей по мощности под конкретные условия монтажа, функциональности и потребности в горячей воде.

Самый высший уровень автоматики контроля и управления для гибкого и самого экономного управления, настройки через интернет с помощью ПК или мобильных устройств.

Работа не только на обогрев, но и на кондиционирование, — с низкотемпературными системами теплого пола и с фанкойлами.

Есть высокотемпературные тепловые насосы для управления несколькими разнотемпературными контурами – системами радиаторов и теплых полов.

Автоматика воздушного теплового насоса успешно управляет подключением резервного источника тепла – котла или солнечных коллекторов.

Политика известных брендов направлена на создание более доступных моделей тепловых насосов. Пример: воздушные тепловые насосы MyCond, надежные и безотказные тепловые насосы Hitachi и разнообразные по источникам возобновляемого тепла теплонасосы Nibe.

Ведущие теплотехнические гиганты создают комплексные решения для наилучшей экономии энергоресурсов и выбора потребителем теплогенератора с оптимальным тарифом для экономии затрат. Пример: геотермальные, воздушные тепловые насосы Vaillant, работают в тандеме с газовыми котлами или солнечными коллекторами.

Тепловые насосы – лучшая замена неэффективным или затратным газовым или электрическим котлам, они полностью автономны или успешно работают при модернизации ранее установленного котельного оборудования в паре с уже установленным котлом.

Недостатки тепловых насосов
Достаточно высокая цена оборудования.

Запуск и монтаж разрешается выполнять только профессионально подготовленными специалистами.

Иногда необходимо использовать «зеленые» банковские кредитные программы или участвовать в программе от ЕБРР IQ-Energy для снижения капитальных вложений.
Код заказа
Кол-во людей
(+ водитель) Код заказа
Кол-во людей
(+ водитель)
TSL160 1
TT210 1 TXD1200 1
TSL220 1 TSL1100 4
TSL2308 9038 9038 9038 9038 9038 9038 9038 9038 9038 9038 9038 9038 9038 9038 9038 8 TT TS2200 2
T350 1 TT2300 2
TSL440 3 T3300 2
TT560 1 TS5500 3
TT650 1 T6500 4
TXD650 1 T10500 6
TS910 1

Примеры наших работ

Отопление частных домов — 180 м² и 350 м² на базе тепловых насосов HITACHI YUTAKI S (сплит)

Частный дом 250 м². Отопление тепловым насосом HITACHI

Дом из СИП-панелей 114 м². Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла и кондиционированием

Выводы
Отопление частного дома тепловым насосом — наиболее эффективная по качеству и уровню комфорта система теплоснабжения. В долгосрочных прогнозах применению именно тепловых насосов в коммунальной сфере отводится ведущее значение. Эти высокотехнологичные агрегаты, подбираемые в нужных конфигурациях, работающие на тепло или холод, греющие воду для быта или бассейна, создают и экономно поддерживают комфорт наивысшего качества.
Многообразие моделей, представленных в нашем каталоге, позволяет подобрать модель теплового насоса с оптимальной функциональностью и стоимостью для каждого проекта с учетом всех требований заказчика.

Похожие статьи:
Выбор лучшего отопления для частного дома. Газовое, водяное и другие
Насущным вопросом для владельцев загородных строений, дач, является вопрос лучшего отопления для частного дома. Зачастую тяжело определиться с вариантом отопления: электрическое, газовое, водяное, воздушное. Связано это с коэффициентом полезного действия, а также с тем, что более экономично и целесообразно устанавливать. Так же часто волнует вопрос какие приборы отопления выбрать: радиаторы, конвекторы, теплые полы или что-либо еще. Давайте разберемся в каждом вопросе подробно.
Газовое отопление дома
Одним из самых недорогих вариантов является газовое отопление, но при условии если к вашему земельному участку подведен газ. При газовом отоплении нет ни пыли, ни грязи с сажей. Газовый котел следует подбирать в зависимости от отапливаемой площади. Котлы бывают малой, средней и большой мощности. Газовые котлы оснащаются устройствами, обеспечивающими безопасность эксплуатации. Но всегда имеется опасность взрыва при неправильной эксплуатации, либо отравление газом.
Для жителей России газ является лучшим вариантом отопления частного дома в виду самой доступной цены. Немаловажным фактором при установке газового хозяйства является большое количество разрешающей документации.
Электрическое отопление
Преимущество электрического котла в простоте монтажа и небольшом количестве разрешающих документов. Данный котел практически не нуждается в профилактике. Электрическое отопление подойдёт для районов, где отсутствует возможность проведения природного газа.
Электрическое отопление экологически безопасный вид энергии. Оно может быть осуществлено при помощи инфракрасных обогревателей, с помощью электрических теплых полов, при помощи масляных обогревателей, электрических котлов разной конструкции. Для преобразования электрической энергии в тепловую, для домов частного типа, как правило, используют электрические конвекторы. Обычно это металлический корпус, в который монтируется нагревательный элемент, нагревающий воздух внутри корпуса.
Теплый нагретый воздух поднимаясь вверх обогревает помещение. Конвекторы снабжаются датчиком температуры. Данные приборы довольно дорогостоящие, а уровень потребления электроэнергии достаточно велик. При обогреве большой площади использовать их нецелесообразно. Система водяного отопления при помощи электротэнов не отличается от систем в которых используются котлы работающие на иных видах топлива.
Электричество будет являться лучшим отоплением частного дома, если дом небольшой, если у Вас есть ночные тарифы на электроэнергию, если нет газа и нет желания топить углем.
Воздушное отопление
Дом, где практикуется воздушное отопление, может похвастаться отсутствием конденсата на стеклах, влажных разводов на стенах и не пузырящимися обоями. Формирование вздутия на обоях происходит в результате образования конденсата из воздуха.
Благодаря равномерному нагреванию воздуха, воздушное отопление является лучшим вариантом отопления массивных помещений с большими внутренними объемами.
Водяное отопление плюсы и минусы
Устройства водяного отопления играют роль закрытой системы или же открытой. Система замкнутого цикла не требует потребления дополнительной воды. Такой вариант уменьшает число энергии, что расходуется на «отапливание улицы». Концепции водяного отопления не задерживают пылеобразование внутри и не разносят пыль в доме. Не стоит забывать, что разогрев дома с помощью водяных обогревателей — долгий процесс.
Почему водяное отопление — лучший вариант?
Любая система отопления имеет свой теплоноситель. Из всех рассмотренных наиболее рациональным для отопления частного дома является вода. Причина использования воды в качестве носителя обогрева — плавное и равномерное распределение тепла по обогреваемому помещению, а также простота в конструкции, надежность и стабильность эксплуатации.
Плюсы и минусы твердотопливных отопительных котлов
В твердотопливных котлах используется твердое топливо: топливные брикеты, пеллеты, дрова, уголь. Они имеют относительно низкую теплоотдачу. Для того, чтобы хорошо протопить дом обширной площади, необходимо затратить большое количество топлива и собственных усилий. В данной ситуации топливо будет сгорать довольно быстро за два или четыре часа.
На данный момент времени имеются котлы длительного горения. Топливо можно загружать в них два раза в сутки, а то и раз в 30 часов. Но и у данных котлов есть свои недостатки, например невысокий КПД(70%).
Также возникнет потребность во вспомогательных устройствах — это обустройство дополнительной тяги в некоторых случаях или теплоаккумулятора. Не стоит забывать и о положительных составляющих твердотопливных котлов. Они работают на всех видах твердого топлива и всем, что только может гореть. Добыть такое топливо не составляет труда за умеренную цену. Отопление на твердом топливе является лучшим там, куда не дошла цивилизация и подвод газа осуществится не скоро. И если еще плюс ко всему у Вас большой дом.
Чем лучше топить?
Мнений о том, чем топить дом, столько же, сколько и людей. Кто-то предпочитает топить электричеством, кто-то газом, а иная часть населения — углем. Рассмотрим каждый вариант.
Уголь используют на территориях, где не имеется газопровода или как резервный тип отопления. При сгорании уголь выделяет большое количество дыма, сажи. Он обладает низким уровнем влажности. Такое свойство обеспечивает выделение высокой температуры. В следствии использования угля, помещение сильно загрязняется, к тому же необходимо иметь место для хранения топлива. Необходимо периодически поддерживать процесс горения путем подброски новой партии угля в котел и производить очистку самого котла.
Электричество — затратная услуга по отоплению больших площадей. Оно может использоваться в маленьких комнатах и компактных помещениях. В наших регионах часто бывают перебои с электроэнергией, а потому, несмотря на разнообразие установок электроотопителей( от инфракрасных излучателей до бойлеров и электрокотлов), существует риск остаться не просто без света на неопределенный срок, но и в холодном доме.
Газ является самым лучшим и востребованным вариантом отопления частного дома, для всех типов площадей, домов, поскольку полностью прогревает пространство.
Радиаторы или водяные конвекторы что лучше?
Конвекторы основываются на принципе прогрева помещения посредством потока воздуха. Он нагревается проходя через корпус установки для отопления. В свою очередь радиаторы обогревают помещение излучая тепло с корпуса поверхности.
Большую популярность заслужили радиаторы. Их принцип работы можно сравнить с работой русской печи.
Конвекторы представляют собой нагревающиеся панели, они отапливают пространство с помощью движения холодных и теплых воздушных масс. В состав конвектора входит труба, в которой расположен теплоноситель. Труба обрамляется ребрами, пластинами которые подогревают окружающее пространство. Изготавливаются пластины зачастую из меди, либо стали. Конвекторы разделяются на внешние и встроенные. Первый тип конвекторов крепится на стену, второй может быть закреплен вдоль пола, либо стены. К конвекторам так же относятся теплые плинтусы. Данное устройство отличное решение для людей, которые не желают зависеть от систем государственного отопления.
Используются конвекторы в качестве дополнительного и основного отопления, особенно незаменимы в тех местах, где стандартные радиаторы не применяются. К примеру, встроенные конвекторы в пол, располагаются и вдоль раздвигающихся дверей, стеклянных стен.
Конвекторы намного быстрее обогревают комнату и быстрее остывают. Приборы долговечны в эксплуатации.
Если в отоплении частного дома для Вас лучше, когда помещение прогревается быстрее и более равномерно, то ставьте конвекторы. Самые распространенные варианты – это стальные радиаторы (60% конвекции) или медно-алюминиевые (90% конвекции). Если эти пункты не важны, то ставьте обычные радиаторы.
Водяные теплые полы
Водяные полы гарантируют комфортное пребывание в помещении. Пол с водяным подогревом — достаточно непростая конструкция, но рентабельная за счет удобства и уюта. Монтаж такого сооружения влетает в копеечку, но популярен из-за незначительных счетов при эксплуатации. Под напольное покрытие прокладываются трубы, а по ним циркулирует подогретая вода. Для правильной циркуляции требуется насос. Вариант обогрева очень хорошо подойдет для загородных домов большой площади в которых не подключено центральное отопление. В данной ситуации покупка и монтаж водяного пола обойдется дешевле, нежели приобретение и установка электрической системы отопления (за счет цен на электричество).
Какое радиаторное отопление лучше?
Существует множество радиаторных систем отопления частного дома. Условного разделить их можно по следующим критериям:
С естественной циркуляцией
Однотрубная система
Система Паук
Ленинградка
Московская
С принудительной циркуляцией
Однотрубная
Двухтрубная (тройниковая)
Лучевая
Самотечные системы по всем параметрам уступают принудительным в отоплении дома. Их стоит рассматривать только тогда, когда есть серьезные проблемы со светом. В остальных случаях выбирайте двухтрубную, либо лучевую радиаторную систему. Эти системы легко балансировать и они более равномерно распределяют тепло по приборам отопления.
Какие выбрать теплые полы?
Теплых полов существует два вида:
Электрические
Водяные
Электрические стоит использовать в том случае, если надо покрыть небольшие площади. В остальных случаях обратите внимание на отопление частного дома водяными полами.
В перспективе именно водяными полами отапливаться будет дешевле, так как вы не будете зависеть от электричества и всегда сможете поменять источник нагрева теплоносителя.
Какое отопление для частного дома в итоге выбрать?
Большинство застройщиков в качестве отопления дома выбирают водяные системы отопления. Это либо радиаторы, либо водяные теплые полы.
Выбирать лучшую систему между ними довольно сложно. Обе системы идеально справляются со своей задачей.
Если вы хотите, чтобы приборы отопления не занимали у вас лишнюю площадь, тогда останавливайте свой выбор на отоплении теплым полом. Эта система более равномерно распределит тепло по помещению.
Если теплый пол вам не нравится или не проходит по теплопотерям, то можно смонтировать двухтрубную или лучевую радиаторные системы. Лучевая обходиться немного дороже двухтрубной, но при этом она и совершеннее.
В любом случае, вопрос выбора отопления для дома – это индивидуальные предпочтения каждого человека.
Детальное сравнение теплого пола с радиаторами вы можете посмотреть в нашем видео:
Читайте так же:
Какое отопление лучше для дома, сравнение разных систем
Вопрос качественного отопления является достаточно острым для тех, кто проживает в частном доме постоянно. Особенно «наболевший» он для жителей северных регионов страны – ведь необходимо продумать максимально качественный, и вместе с тем – экономный метод обогрева дома. Следует отметить, что доступность и невысокая стоимость топлива, используемого в системе, на самом деле важны, поскольку в отдельных регионах отопительный сезон длится 9-10 месяцев. Поэтому рано или поздно возникает вопрос, какое отопление лучше для дома.
Схема отопления частного дома
На сегодняшний день существуют разные виды отопления в деревянном доме. Они различаются по принципу монтажа, используемому теплоносителю и топливу, и еще по многим критериям.
Печное отопление
Этот способ обогрева жилья можно смело причислить к одним из самых древних. Возникнув много веков назад, печное отопление до сих пор весьма актуально. Причина проста – оно довольно быстро способствует обогреву дома, да и дрова – основное топливо, используемое в печах – не редкость. С другой стороны, довольно сложно сегодня найти хорошего мастера-печника, который сможет выложить качественную и, что немаловажно, – безопасную печь.
Отопление частного дома печкой
Ведь нередко ошибки, допущенные во время построения печи, становились причиной непоправимой беды. Основным недостатком печи многие называют то, что она неравномерно прогревает дом, особенно если он состоит из 3-4 комнат. Печная система отопления в деревянном доме может стать неплохим решением для дачного дома, в котором в холодное время года будут бывать довольно редко.
Каминное отопление
Более дорогостоящий и элегантный способ, который, тем не менее, во многом схож с печным отоплением.
Сегодня камины на пике популярности – это довольно стильный, изящный предмет интерьера, который призван скорее подчеркивать достаток владельца дома, а не обогревать помещение.
Проблема каминов – в излишнем потреблении топлива (чаще всего используется уголь или дрова, хотя есть и газовые модели). Да и стоимость создания его довольно высока.
Камин — не только источник тепла но и прекрасное украшение любого интерьера
То есть, камин можно отнести к довольно красивым, но крайне непрактичным отопительным системам. Поэтому нередко в домах, где установлен камин, существует иное, более надежное и качественно отопление.
Рекомендуем к прочтению:
Водяное отопление
Данный тип можно с уверенностью назвать одним из самых доступных и распространенных. Его суть довольно проста – в специальном котле до высокой температуры нагревается теплоноситель, который потом циркулирует по замкнутому контуру. На современном рынке существует огромное количество котлов. Конечно же, каждый, кто планирует создать в доме отопление и думает, какое отопление лучше для дома, выбирая данный элемент системы, учитывает большое количество факторов.
Котлы бывают одно- или двухконтурные. В первом случае система работает исключительно с целью обогрева дома. Двухконтурный котел предполагает также подогрев воды для бытовых нужд.
Разделяются котлы и по типу используемого в них топлива. Ассортимент по данному критерию довольно велик – есть котлы, работающие на газу, жидком и твердом топливе, смешанного типа, электрические, дизельные. Каждый тип имеет как свои преимущества, так и недостатки. Например, котлы газовые весьма популярны по той причине, что данный вид топлива является самым дешевым.
Двухконтурный котел обеспечивает дом теплом и горячей водой
С другой стороны, не всегда есть возможность подключения к газовой магистрали, а кроме того, такое отопление деревянного дома требует дополнительного оформления большого количества разрешений. Котлы, работающие на жидком топливе (дизель) также являются весьма экономичными. Кроме того, их монтаж весьма прост, а эксплуатация не требует получения разрешений (и в этом их весомое преимущество перед газовыми котлами). Котлы, которые работают на твердом топливе, более сложны в эксплуатации – постоянно требуется слежение за количеством угля или дров в таком котле.Это означает, что все время придется отвлекаться на пополнение топлива.
Котлы смешанного типа (би-топливные) отличаются тем, что могут работать на топливе разного типа, то есть, вы отапливаете дом тем, что есть в наличии в данный момент.
Следует сказать, что именно такие варианты отличаются повышенной стоимостью. Электрические отопительные котлы можно назвать достаточно дорогим удовольствием, поскольку они являются весьма ресурсоемкими. К тому же, не всегда есть возможность подключения к стабильно работающей сети электропитания. Вместе с тем, такая система максимально проста и в монтаже, и в эксплуатации.
Котел рассчитанный на разные вида топлива
Газовый конвектор
Применение такого устройства для отопления – довольно большая редкость. Основная проблема заключается в СНИП.
А между тем, те немногие пользователи, кто применяет конвектор, сходятся в едином мнении – это значительно более экономичный способ отопления, чем газовый котел.
Рекомендуем к прочтению:
Электрический конвектор
Еще одна «темная лошадка» отопительного рынка. Сегодня такие конвекторы можно встретить крайне редко. А между тем, это прекрасный способ поддержания тепла и уюта в загородном доме.
Отопление дома электрическими конвекторами
Правда, из-за довольно высокой стоимости электроэнергии этот способ является весьма дорогостоящим.
Тепловые пушки
Этот обогревающий элемент не подходит для большого дома.
При помощи пушки (дизельной или электрической) можно обогреть лишь небольшую комнату.
Тепловой насос
Пожалуй, если провести сравнение разных систем отопления дома, то данный способ создания комфортной температуры в доме является наиболее дорогостоящим в плане оборудования и монтажа. Да и найти специалиста, который правильно и качественно создаст отопительную систему, работающую с таким насосом довольно сложно. Впрочем, метод имеет преимущество – при большой мощности он потребляет относительно мало топлива – это означает, что установка системы окупится довольно быстро.
На самом деле, существует очень много способов отапливания загородного дома. На перечисление достоинств и недостатков каждого уйдет огромное количество времени. Если вы не знаете, какое отопление выбрать для дома – непременно обратитесь к специалистам. Они смогут предложить такие виды отопления домов, которые будут максимально выгодными.
Экономное отопление частного дома — какую систему выбрать для дачи
Выбор отопления для дома целесообразнее всего делать на стадии проектирования. Только в этом случае можно сразу во время строительных работ сделать закладные для прокладки труб, установки котла, монтажа конвекторов, воздушных завес, инфракрасных излучателей или солнечных коллекторов.
К тому же вопрос выбора отопления для дома должен решаться комплексно, с учетом необходимого уровня комфорта, количества постоянно проживающих в доме людей, экономичности и целесообразности. Прежде всего, необходимо определить, к какому именно типу строений относится дом:
К дачному дому, предназначенному в основном для летнего отдыха,
К дачному дому, используемому летом и зимой от случая к случаю, чаще всего на выходных.
К загородному дому, предназначенному для постоянного проживания
Выбор системы отопления для летней дачи
Загородные дома для летнего отдыха принято строить без утепления стен и перекрытий. В результате их термическое сопротивление невелико, а тепловые потери, напротив, значительны. Справедливости ради следует отметить, что и особой нужды в отоплении таких строений нет: потребность в тепловой энергии может возникнуть только ранней осенью или летом во время дождей.
При этом большинство дачников, утомленных городской жизнью, отдают предпочтение экзотическим видам отопления, даже в ущерб собственному комфорту. Именно по этой причине для летней дачи больше подходит дровяная печь или камин. Их тепла вполне достаточно для обогрева небольшого загородного дома, приготовления пищи и нагрева воды. К тому же возможность любоваться пламенем создает необходимое романтическое настроение и придает особое очарованию загородному отдыху.
Отопление для зимнего дачного дома
Дачный дом, предназначенный для использования зимой, должен быть утепленным и иметь такой же уровень тепловой инерции, что и обычный жилой дом. Во время отсутствия хозяев система отопления должна работать в режиме экономии и поддерживать плюсовую температуру в доме. В идеале достаточно иметь в помещении температуру +5+10С.
Для этого можно использовать газовые котлы с системой автоматического контроля, ориентированной на поддержание заданного температурного режима в помещении и снабженные системой безопасности, исключающей замерзание теплоносителя. Все это возможно при установке энергозависимого газового котла отопления.
Еще лучше отдать предпочтение электрическому котлу отопления: он позволяет поддерживать низкий уровень нагрева теплоносителя, легче управляется и проще устанавливается. Альтернативой ему может служить лучистое электрическое отопление, основанное на использовании инфракрасных излучателей. Однако их применение в отсутствие жильцов пока не оправданно: нет надежной системы безопасности, полностью исключающей возможность самовозгорания.
Если в доме нет электричества…
Если в доме нет электричества или оно подается с перебоями, часто отключается и при этом имеет скачки напряжения, опасные для оборудования, выбор отопления для дома можно ограничить энергонезависимым газовым котлом, устанавливая во время отсутствия жильцов в доме, минимальный уровень подачи газа. Однако в этом случае не удастся экономить на отоплении: слишком малая подача газа может привести к охлаждению теплоносителя и его замерзанию в расширительном бачке, обычно устанавливаемом за пределами отапливаемого помещения.
Отапливать загородный дом, рассчитанный лишь на эпизодическое посещение жильцами, дровами или мазутом вряд ли удастся. Сжигание этих видов топлива нуждается в постоянном контроле со стороны человека. Максимум, можно оставить без присмотра работающее оборудование, на 10-12 часов, но не на 5-7 дней.
Можно, конечно ограничиться печным отоплением и использовать его только по приезду на дачу. Но в этом случае придется отказаться от устройства водопровода в доме, отделки помещения с помощью таких современных материалов, как натяжные потолки, обои и т.д., использование которых возможно только в отапливаемых помещениях.
Остается сделать правильный выбор.
Для того, чтобы комфортно пережить холодный период, не обойтись без хорошего отопления, особенно в некоторых климатических зонах. И тут встает вопрос о создании одновременно энергосберегающего и рентабельного отопления, которое должен выбрать и наладить сам владелец дома, исходя из имеющихся площадей и возможностей. И конечно, необходимо, чтобы эта система была надежная и безопасная.
Организация экономного отопления
Можно выбрать различные варианты теплоносителей, чтобы получить экономное отопление дома. Тепловыми носителями могут служить:
печи или камин;
газовые котлы;
твердотопливные котлы;
котлы смешанного типа;
электричество.
Печное отопление дома
До последнего времени этот способ обогрева помещения был самым распространенным, особенно в деревнях. Иногда в доме имеется две печи, которые приходится топить в холодный период каждый день. Это очень хлопотно и неудобно, так как температуру в доме приходится поддерживать постоянно, периодически протапливая печи дровами или брикетом. Также необходима периодическая прочистка дымохода от сажи специальными инструментами. Но в некоторых случаях этот вид отопления является единственно возможным и до сих пор является актуальным в частном секторе.
Газовое отопление дома
Природный газ в наше время – самое дешевое топливо. Для обогрева используют газовые котлы, которые устанавливают в отдельных пристройках или непосредственно в доме, но обязательно в обогреваемом помещении. Также необходима установка дымохода. Различаются два вида таких котлов, которые могут обеспечить экономное отопление дома: настенный и напольный.
Первый обладает небольшой мощностью и устанавливается в основном в доме, где мало места. Обязательным условием является установка его в корпус, от которого проводятся трубы отопления. Удобство заключается в том, что сами жильцы могут устанавливать нужную им температуру в доме и даже в каждой комнате. Монтаж такого оборудования должны производить специалисты с соблюдением всех норм безопасности. В последнее время такое отопление частного дома становится особенно популярно.
Обогрев с помощью твердого топлива
Проживая в частном доме, где нет газовых магистралей, но необходимо экономное отопление дома, можно установить котлы отопления на твердом топливе – это дрова, уголь, торф и брикет. По сути своей они являются чугунными или стальными котлами. Они выделяют тепло при сгорании данного топлива, которое через теплообменник нагревает воду или другой теплоноситель в радиаторах отопления. Необходимо подкладывать топливо в топку регулярно – каждые 6 часов, чтобы иметь постоянный обогрев помещения. Также требуется периодическое очищение дымохода и топки от продуктов сгорания. Современные котлы в основном все оснащены автоматикой, которая облегчает их использование. К котлам смешанного типа относятся агрегаты, которые работают при помощи солярки или мазута.
Электрическое экономное отопление дома
Такой вид обогрева помещения нельзя назвать особо рентабельным. В основном его производят при помощи калориферов и масляных радиаторов. Оно не может обогреть весь дом и является точечным, да и счета за потребляемую электроэнергию будут немаленькие.
Из всего этого можно сделать вывод, что экономное отопление дома можно производить разными способами. С каждым годом появляется все больше новинок в этой области, совершенствуются уже имеющиеся отопительные системы. Чтобы тепло не уходило из дома, также следует заняться непосредственно утеплением стен и полов при частном строительстве – это тоже играет немаловажную роль в сохранении тепла.
Конвекторы
Во многих случаях современное отопление дома представлено конвекторами.
Принцип работы этого устройства заключается в циркуляции воздушных потоков. Холодный воздух поступает в прибор снизу, нагревается до нужной температуры, поднимается вверх и выходит наружу.
От других отопительных устройств конвекторы отличаются компактными размерами, благодаря чему их можно устанавливать практически в любой части помещения, или монтировать на стену. Количество приборов зависит от площади обогреваемого помещения. При этом необходимо учитывать, что мощность одного изделия позволяет поддерживать нужную температуру в комнате размером 10 квадратных метров.
Инфракрасные обогреватели
Наряду с конвекторами, современное отопление дома может осуществляться при помощи инфракрасных обогревателей.
Во время работы они производят особый вид одноименного излучения, что приводит к повышению температуры воздуха окружающей среды.
Используя одно устройство, можно обогревать комнату площадью более 25 квадратных метров. По словам специалистов, данные приборы могут применяться в качестве как основного, так и дополнительного источника тепла.
Еще одним видом обогревателей являются масляные радиаторы. От других подобных изделий они отличаются наличием терморегулятора и трех режимов работы. Подача тепла в комнату осуществляется вследствие нагревания секций прибора.
Существенным недостатком такого варианта отопления является большое количество времени, необходимое для нагрева воздуха.
Тепловентилятор
Тепловентиляторы являются разновидностью электрических обогревателей. Данное устройство представляет собой небольшой вентилятор, распространяющий тепло благодаря наличию высокотемпературного нагревательного элемента.
Основными преимуществами этих приборов являются низкая стоимость и возможность быстрого обогрева помещения.
«Теплый пол»
Еще одним вариантом системы, при помощи которой можно осуществлять современное отопление дома, является установка особого пола с нагревательным элементом. По сравнению с другими отопительными приборами «теплый пол» обладает рядом положительных качеств, самыми значимыми из которых являются экономичность и равномерный нагрев помещения.
Однако следует обратить внимание и на существенные недостатки подобных изделий, в частности, на высокую стоимость и сложность монтажа.
Какое выбрать отопление в частном доме. Отопление частного дома: какую систему выбрать
Есть много способов обогреть дом: от традиционной дровяной печи до электрических конструкций. О том, какое отопление лучше для частного дома, желательно подумать еще на этапе построения его плана. Разберем особенности каждого варианта.
Модели систем отопления:
Печное отопление и камины с открытым огнем;
Водяное отопление;
Плиты газовые;
Воздушные или паровые системы;
Электроприборы, а также инфракрасные обогреватели;
Система «теплый пол».
Все эти опции позволяют комбинировать друг друга. Его следует подбирать для отдельных помещений с доступным топливом или носителем. Чтобы в результате система отопления частного дома была рентабельной, простой в использовании и эффективной.
Печное отопление — пережиток прошлого?
Этот способ отопления считается устаревшим, хотя в последнее время возвращается мода на печи и камины. Каменная печь подходит для обогрева небольших помещений, так как не гарантирует равномерной подачи тепла по всей площади.В качестве ресурса для сжигания могут использоваться древесное топливо или брикеты, а также торф, газ. С экологической точки зрения этот метод не совсем полезен, и стоимость топлива также растет с каждым годом. Подавать в духовку не очень удобно. Так что этот способ можно рассматривать скорее как прикладной (декоративный) вариант. Кроме того, есть электрокамины с имитацией естественного пламени — это возможность удовлетворить эстетические потребности.
Особенности водяного и парового отопления
Радиаторы — самый привычный отопительный прибор для россиян.Их можно встретить практически во всех многоквартирных домах, где они подключены к системе центрального отопления и обслуживаются муниципальными котельными. Для частного дома также можно выбрать батареи радиаторов, внутри которых циркулирует теплоноситель — вода или нагретый пар. Однако в этом случае система будет автономной для домохозяйства и закрытой.
Принцип работы прост: есть отопительный котел, от которого вода или превращенный из него пар подается по трубам в контур.В одном направлении по контуру носитель входит в радиаторы и отдает тепло, а в другом — возвращается обратно в котел. Поэтому система называется закрытой. Преимущества выбора данного вида отопления:
Быстрый обогрев даже больших помещений;
Работает бесшумно и незаметно;
Поддерживает одинаковый уровень тепла во всем жилом помещении;
Позволяет экономно расходовать топливо;
Проста в обслуживании, ремонте.
Недостаток с аккумуляторной системой только один: нужно постоянно следить за работой котельной , а на летний период сливать воду из контура, сохраняя систему.
Выбор топлива, от которого будет нагреваться котел, зависит от наличия и предпочтений заказчика. Существуют котлы газовые и электрические, а также работающие на твердом топливе. Также для расчета мощности котла для дома следует исходить из формулы 1 кВт на каждые 10 м2.
Электронагреватель
Не всегда можно купить газ в баллонах и доставить в частный дом. Но почти все стройки электрифицированы. То есть электрическое отопление — всегда хороший выбор с точки зрения доступности.Электроприборы отопительной отрасли представлены несколькими разновидностями:
Обогреватели электрические конвекционные;
Энергоэффективные потолочные инфракрасные обогреватели. Их использование позволяет сэкономить до 30-40% электроэнергии по сравнению с электрическими конвекторами;
Системы «теплый пол».
К преимуществам электроприборов можно отнести простоту обслуживания без затрат на эксплуатацию, экологическую безопасность, относительно невысокую стоимость самой техники.Сразу стоит оговориться с минусами такой системы — это дороговизна . Так как вопрос упирается в стоимость электроэнергии, стоимость которой немаленькая, лучше было бы выбрать такое отопление как дополнительную опцию или резерв (при отключении основного отопления).
Воздушное отопление
Рассматривая вопрос, какое отопление лучше выбрать для частного дома, хозяева часто сталкиваются с теплогенераторами и воздухонагревателями, обогревающими воздух. Далее нагретая воздушная масса с помощью вентилятора распределяется по помещениям.Пример в упрощенном виде — тепловая пушка, используемая на стройплощадках.
Этот метод нагрева подходит только для установки на этапе строительства и затем требует обслуживания (замена фильтров, чистка тросов и т. Д.). Система также дорогая, как и топливо, за счет которого происходит обогрев — обычно это газ или дизельное топливо. Но он эффективен (КПД до 95%) и позволяет в короткие сроки прогреть помещение. Дополнительно можно оборудовать вентиляционные шахты ионизаторами или увлажнителями.
Определить оптимальный способ отопления для вашего частного дома помогут специалисты нашей компании, позвонив на бесплатную консультацию.

Отопление — залог комфорта в любом доме. И этот комфорт обеспечивает правильно подобранная система отопления, которую не меняют ежегодно и отбирают десятилетиями. Как выбрать систему отопления для частного дома, какую выбрать систему отопления — это то, о чем мы хотим сегодня поговорить.
Основным параметром, которым руководствуется выбор такой системы, является ее надежность.Второй критерий выбора — простота монтажа. Какая система отопления одновременно надежна и проста в установке?
Отопление с какой системой надежнее
Решая, какую систему отопления выбрать, следует помнить, что наиболее надежными, как правило, являются те системы, которые просты в конструктивном отношении. Небольшое количество элементов, составляющих систему, значительно снижает вероятность ее выхода из строя.
Верификация и, как следствие, популярность той или иной системы также является показателем ее надежности.Такие системы хорошо известны установщикам, которые всегда смогут установить их в соответствии с техническими стандартами и пожеланиями владельца.
В каждом новом продукте всегда есть определенный элемент риска. Следует проявлять особую осторожность, когда продавцы пытаются убедить вас купить что-то суперсовременное по цене традиционного оборудования. Доступность по цене в таких случаях достигается за счет упрощений и использования некачественных комплектующих.
Надежность также выражается в способности системы почти всегда обеспечивать обогрев.Если взять, к примеру, технику, обогревающую дом от природных источников (земля, солнце), то оно будет бесполезным, если погода окажется неблагоприятной.

Ни печи, ни камины, и они не дадут нам тепла, если мы не позаботимся и не загрузим в них топливо вовремя.

Если говорить об оборудовании, которое работает на газе или жидком топливе, то его надежность выше, так как топливо в нем подается автоматически. Но и надежность их ограничена: запас топлива нужно готовить заранее.
Самым надежным является электронагревательное оборудование. Имеет довольно простую конструкцию, ломается редко. Вы можете возразить, что проблема может заключаться в перебоях в подаче электроэнергии. Но в конце концов, почти любое современное оборудование, какое бы топливо оно ни использовало, остановится, если внезапно исчезнет электричество. Может, кроме деда. Но это сложно назвать системой.
Простая установка
Электросистемы
И в этом плане электрические системы лучше других.Для них достаточно только правильно проложить кабели и установить предохранительные устройства, что относится к достаточно недорогим видам работ. Любые электронагреватели — это полностью законченные и полностью работоспособные устройства. Достаточно подключить их к проводке — и отопление заработает.

Установки с водяным отопительным контуром
Какое бы топливо ни использовалось, такие системы не смогут работать, если предварительно не разбавить трубы, не установить насосы, краны, клапаны, баки.Не забывайте о необходимости устроить систему подачи газа или жидкого топлива.

Сеть каналов, подающих теплый воздух в помещение, необходимо спроектировать заранее. Если в стенах и перекрытиях прокладываются каналы, то это сильно усложняет строительные работы.

Для установки насоса требуется выполнение дорогостоящих и трудоемких земляных работ.

Итак, мы рассмотрели, как выбрать систему отопления для частного дома, какие параметры играют наиболее важную роль при выборе.А вот какую систему отопления выбрать — решение этого вопроса остается за вами.
Более подробную информацию по этой теме можно найти в следующем видео:
Комфортно жить можно где угодно, но только если удастся создать его для себя. В суровом климате нашей страны невозможно переоценить потребность в хорошем отоплении. Чтобы разобраться в этой теме, для начала необходимо выяснить, какие типы теплоносителей существуют. Есть паровое отопление, вода, воздух, газ, электричество и открытый огонь.
Если говорить о последнем из них, то это печи и камины, которые хоть и давно известны людям, но не могут похвастаться равномерным и полноценным тепловыделением. Рядом с ними тепло и даже жарко, а в дальних частях комнаты холодно. Поэтому этот способ подходит только для небольших домов. Но есть много других альтернатив:
газовое оборудование пока считается самым популярным, но именно в тех районах, где есть газ в домах.Всегда нужно помнить, что такие котлы требуют постоянного обслуживания специалистов;
Отсутствие газификации
не оставит вас без тепла, ведь есть еще и твердотопливные котлы. К ним относятся те, которые работают на древесине, угле и пеллетах. Из недостатков необходимо отметить необходимость сухого места для хранения топлива;
можно поставить котел на жидком солярке, минусов еще много. Во-первых, это высокая цена, а значит, платить за тепло будет дорого.Во-вторых, опасность пожара и необходимость в специальном баке для хранения топлива, закопанном в землю;
Электрокотел
отлично справится с поставленной задачей, но рациональнее использовать ток напрямую, без использования воды, установив в каждой комнате электрический радиатор;
, альтернативные источники энергии становятся все более популярными. К ним относятся солнечные, ветряные и водные станции небольшого размера.
Обустраивать воздушное отопление можно будет только на стадии строительства дома, а в готовом жилье — нет.Он работает следующим образом: теплый воздух, нагретый теплогенератором, движется по воздуховодам, вытесняя тем самым холодный воздух, который скапливается в области окон и дверей. Часто для подачи в систему чистого воздуха его забирают с улицы.
Электрическое отопление сегодня представлено несколькими видами: теплый пол, электрический конвектор, инфракрасный обогреватель. Такой способ отопления дома сложно назвать выгодным. Все дело в цене на электроэнергию и потерях тепла. Рекомендации профессионалов по этому поводу однозначны: такой котел ставить только запасной, а не основной.Но если другой альтернативы нет, то отдавайте предпочтение конвекторам. И пусть прогревают пространство неравномерно, но есть возможность дополнить этот вид отопления теплым полом.

Ознакомившись с основными вариантами, пора определиться, какое отопление лучше установить в частном доме. Если есть газ, то ничего придумывать не нужно, нужно покупать газовый котел. Этот способ отопления домов до сих пор остается наиболее экономичным и достаточно распространенным.Другой вопрос, если газа нет и не предвидится. Дальше все зависит от площади комнаты.
Для больших домов, где больше 200 м², подойдет агрегат, работающий на жидком топливе. Почему не электрический? Ответ очень прост: большой расход электроэнергии, а значит большие финансовые затраты. И есть риск замерзнуть в результате отключения электроэнергии. Этот вид отопления неплохо подходит для домов площадью до 100 м², и желательно иметь собственный генератор.Самые маленькие дома легко сделать автономными, применив для отопления твердотопливные котлы.
Как тепловые насосы помогают домовладельцам бороться с изменением климата
Вы можете обогреть здание разными способами. Бойлер нагревает воду и пропускает ее через радиаторы, обогревающие комнаты. Печь передает тепло воздуху, который затем выталкивает через вентиляционные отверстия в жилые помещения.
В большинстве американских домов эти устройства работают на ископаемом топливе. В зависимости от вашего географического положения и возраста вашего дома и его систем эти виды топлива могут включать дистиллятный мазут (в основном все еще используется на северо-востоке), пропан (распространен в сельской местности) или природный газ (распространен повсюду).Каждый из них при сгорании выделяет в атмосферу углекислый газ.
Но котлы и печи — не единственный вариант. Вместо нагрева воздуха тепловые насосы перемещают тепло из одного места в другое, преобразовывая вещество, называемое хладагентом, между его жидкой и газовой формами. Ваш холодильник — это тепловой насос. Так кондиционер. Оба этих устройства перекачивают тепло в обратном направлении: теплый воздух поглощается змеевиками хладагента и откачивается. Холодильник и кондиционер перемещают тепло только в одном направлении.Но тепловой насос может делать и то, и другое, а это означает, что один и тот же прибор может нагревать зимой — даже в очень холодном климате — и охлаждать летом. («Тепловой насос» — ужасное, сбивающее с толку название для этих устройств.)
Тепловые насосы существуют уже несколько десятилетий, но раньше они не были очень эффективными, особенно в очень холодную погоду. Это меняется. Теперь некоторые тепловые насосы для холодного климата могут эффективно передавать тепло при отрицательных температурах. В самые холодные дни может потребоваться печь на жидком или газовом топливе (или другие резервные источники тепла), но в остальные дни ваше тепло может быть электрическим.
В штате Мэн отсутствие газовой инфраструктуры облегчило государству стимулирование электрификации систем отопления домов. Центральное кондиционирование воздуха в этом штате — редкость, а установка теплового насоса бесплатно добавляет прохладное кондиционирование воздуха. Электросеть штата Мэн уже очень чистая, и эти новые тепловые насосы намного эффективнее оконных кондиционеров.
Майкл Стоддард, исполнительный директор Efficiency Maine Trust, государственной организации по энергоэффективности, сказал мне, что за последние семь лет компании Mainers было продано более 60 000 тепловых насосов.Некоторые майнеры были обожжены высокой стоимостью топочного мазута — товара, цена которого колеблется. Спонсируемые государством программы скидок для потребителей, в том числе программа, которая предлагает возврат до 1500 долларов при покупке тепловых насосов, также стимулировали недавнее внедрение устройств. Стоддард опасался, что участие в государственных программах стимулирования может прекратиться, потому что люди не захотят тратить деньги во время пандемии. «Вместо этого количество участников увеличилось вдвое, — сказал он. Люди застряли дома, у некоторых из них были лишние деньги, учитывая их льготы по стимулированию и сокращение расходов.А в некоторых частях штата Мэн летом все еще может нагреваться до 90 градусов по Фаренгейту.
Мотивирует ли само сокращение выбросов углерода Mainers использовать тепловые насосы? «Я уверен, что ответ заключается в том, что он развивается», — возразил Стоддард. Но даже если жители выбирают экологически чистую энергию не с учетом декарбонизации, успех программ стимулирования, таких как Efficiency Maine Trust, помог штату выдвинуть более агрессивные политические предложения. За несколько недель до нашего разговора Стоддард сказал мне, что штат Мэн только что завершил разработку нового плана действий по борьбе с изменением климата, и обезуглероживание систем отопления входит в тройку его основных рекомендаций по смягчению последствий.«Теперь все говорят об этом, как будто это просто то, чем мы должны заниматься», — сказал он.
Геотермальные тепловые насосы: стоимость и установка
Перед установкой любой новой системы отопления или охлаждения в доме необходимо провести переоценку и снизить энергетическую нагрузку дома. Более энергоэффективный дом не только снизит стоимость новой системы и счетов за коммунальные услуги, но и значительно повысит комфорт вашего дома. Перед тем, как спроектировать и установить какие-либо системы, мы планируем домашний энергоаудит, в ходе которого энергоаудитор порекомендует улучшения и сделает оценку затрат и экономии энергии за счет этих улучшений.Основные улучшения обычно включают добавление изоляции и мер по герметизации воздуха. Energy Environmental Corporation работает с несколькими квалифицированными домашними аудиторами Energy Star и специалистами по установке и может порекомендовать их. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения ссылок.
Геотермальные тепловые насосы могут быть легко интегрированы с существующими системами, такими как традиционное воздушное или лучистое отопление пола, или могут быть установлены в новом здании. Для систем с принудительной подачей воздуха потребуется тепловой насос «вода-воздух», в то время как для водяных систем лучистого отопления потребуются тепловые насосы «вода-вода».Размер геотермального теплового насоса и размер необходимого контура заземления зависят от требований к отоплению и охлаждению вашего дома и имеют решающее значение для обеспечения эффективности и производительности системы. Емкость геотермальных систем измеряется в тоннах. Как правило, 3-тонная установка должна быть достаточной для среднего дома, но размер дома, потребности в отоплении и охлаждении, местная геология и почва, а также наличие земли — все это факторы, которые будут влиять на правильный размер для вашего конкретного дома. Energy Environmental Corporation имеет опыт установки геотермальных тепловых насосов и может помочь вам правильно определить размер системы.
Закон о восстановлении экономического стимула от 2009 года снял ограничения с бытовых геотермальных тепловых насосных систем. Теперь домовладельцы могут получить федеральную налоговую льготу в размере 30% от стоимости квалифицированной геотермальной системы теплового насоса. Для получения дополнительной информации см. Наши расценки на систему.
Проектирование и установка геотермальных систем не являются проектами, выполняемыми своими руками, и поэтому требуют услуг профессионала. Кроме того, интеграция систем геотермального обмена с другими системами в доме требует специальных знаний.Цена геотермальной системы отопления варьируется в зависимости от типа петлевой системы, обычно вертикальной или горизонтальной. В среднем, установка типичного дома площадью 2500 квадратных футов с тепловой нагрузкой 60 000 БТЕ и охлаждающей нагрузкой 60 000 БТЕ будет стоить от 20 000 до 25 000 долларов. Это примерно вдвое больше, чем у обычных систем отопления, охлаждения и горячего водоснабжения, но геотермальные системы отопления / охлаждения могут снизить счета за коммунальные услуги на 40–60%.
Срок окупаемости системы может составлять 2-10 лет, а срок службы системы может составлять 18-23 года, что почти вдвое больше, чем у обычной системы.Кроме того, системы возобновляемых источников энергии увеличивают стоимость вашего дома. В США предусмотрены налоговые льготы за повышение энергоэффективности, включая 30% федеральный налоговый кредит, и многие государственные и коммунальные компании предлагают льготы. Посетите базу данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности по адресу www.dsireusa.org , чтобы найти стимулы в вашем районе.
Из-за авансовых затрат на установку геотермальных тепловых насосов, финансирование этих систем является обычным делом. Ежемесячные платежи для финансирования геотермальной системы очень разумны и могут фактически сэкономить деньги домовладельца, как только система будет установлена.Ниже приведены два примера финансирования. Для получения дополнительной информации, включая информацию о льготах и стоимости интегрированных систем, посетите нашу веб-страницу, посвященную ценам на системы.
Пример 1
Стоимость проекта: $ 25 000
Скидка / первоначальный взнос: 5000 долларов США
Сумма финансирования: 20 000 долл. США
Процентная ставка: 7,99%
Срок: 240 месяцев
Оплата: $ 166.00
Пример 2
Стоимость проекта: $ 15 000
Скидка / авансовый платеж: $ 0
Сумма финансирования: 15 000 долл. США
Процентная ставка: 8.99%
Срок: 180 месяцев
Оплата: $ 142,50
Вернуться на:
Как работают геотермальные тепловые насосы
Типы контуров заземления
Преимущества и эффективность геотермальных тепловых насосов
Отопление: Руководство для начинающих | Домостроение
Выбор системы отопления для вашего проекта самостоятельной постройки или ремонта представит ряд вариантов и будет одним из наиболее важных решений, которые вы примете.
Это не только повлияет на ваш опыт проживания в доме, но также определит текущие расходы на ваш дом.
Отправная точка при проектировании любой системы отопления двояка. В первую очередь вам нужно будет рассчитать, сколько тепла необходимо, что будет означать получение подробного расчета, выполненного квалифицированным инженером-теплотехником.
Кроме того, вам нужно будет выбрать свой эмиттер в самом начале процесса, поскольку это решение также повлияет на все остальное.
Выбор излучателя отопления
Три основных варианта излучателей отопления:
Напольное отопление: Это, как правило, является предпочтительным излучателем для многих самозастроителей и расширителей из-за комфорта, эффективности и дополнительного пространства на стене он дает
Радиаторы: Радиаторы дешевле, чем UFH, и выбор заключается не только в эстетике, но и в количестве необходимого тепла
Обогреватели для плинтусов: Они могут многое предложить, особенно в проектах модернизации, и это что-то вроде промежуточного звена между UFH и радиаторами
Как работает базовая система отопления?
На самом простом уровне представьте, что система отопления состоит из двух частей: части, которая генерирует тепло, и части, которая распределяет это тепло по дому.
На этом раннем этапе вы также должны понимать, что тепло требуется в двух формах — для обогрева помещения (т. Е. Для поддержания тепла) и для горячей воды (т. Е. Для душа и т. Д.). Итак, самая простая из всех систем будет иметь:
бойлер (который использует энергию для нагрева воды и включает насос для его перемещения)
трубопровод (для перемещения этой теплой воды по вашему дому)
излучателей (независимо от того, Это могут быть радиаторы или полы с подогревом)
Накопитель горячей воды (для хранения горячей воды для использования по мере необходимости, хотя это не требуется для комбинированного бойлера — подробнее об этом позже).
( БОЛЬШЕ: Подпольное отопление или радиаторы? Выбор излучателей)
Как выбрать источник тепла
Важное решение состоит в том, стоит ли использовать только бойлер или пойти по пути установки системы возобновляемой энергии, и если да, то будет ли он единственным источником тепла.
Газовый котел, дополненный солнечными тепловыми панелями или воздушным тепловым насосом, становятся все более популярными вариантами, отчасти благодаря увеличению поощрения за возобновляемое тепло (RHI — правительственная схема, направленная на стимулирование внедрения технологий производства тепла из возобновляемых источников) .
В ситуациях, когда в старых домах существует очень высокая потребность в тепле, котлы на древесных гранулах по-прежнему являются хорошим вариантом. Хотя учтите, что тариф RHI не такой щедрый, как был.
Реальность остается в том, что если есть газ из сети, его трудно игнорировать. Но помимо этого доступны все варианты, и лучший и, возможно, единственный способ принять правильное решение — это начать с потребности в тепле и всех других факторов по отдельности, а не рассматривать систему отопления как единое целое.
Как управлять системой отопления
Система управления будет во многом зависеть от устанавливаемой системы.
Чтобы внести разницу в счет за отопление, система управления должна позволять устанавливать температуру для каждой комнаты. Редко, когда в доме требуется, чтобы все комнаты отапливались до одинаковой температуры в одно и то же время (подумайте о гостевых спальнях, которые используются только время от времени).
Кроме того, как бы глупо это ни звучало, вам необходимо понимать, как работает ваша система, чтобы эффективно управлять ею, особенно с более сложной системой.
У вас может быть УФН на первом этаже и радиаторы в спальнях; может быть более одного источника тепла с котлом, дополненным солнечными батареями; и есть «интеллектуальные» системы, которые, по-видимому, узнают, когда мы хотим отапливать дом и до какой температуры.
Система управления так же важна, как и сама система отопления, и, не зная, как управлять системой, невозможно получить полную выгоду от инвестиций.
Объяснение водонагревателей
Комбинированные бойлеры — единственный вариант, для которого не требуется накопитель горячей воды.Помимо этого, есть ряд других причин для выбора другого варианта (включая накопитель горячей воды) — не в последнюю очередь, повышенная эффективность всех других вариантов и то, что комбинированные котлы исключают использование любых форм возобновляемой энергии.
Объем цилиндра будет определяться расчетом, который учитывает потребность в обогреве помещения, количество ванных комнат и количество людей в доме.
Тогда выбор будет в пользу вентилируемого или невентилируемого баллона.
(Изображение предоставлено:.)
Вентилируемые цилиндры не поддерживают никакого давления, поэтому для обеспечения хорошего давления в кране или душе необходимо что-то еще, обычно напорный бак на чердаке или насос.
У вас будет медный цилиндр в вашем сушильном шкафу и расширительный бак на чердаке, а также резервуар для хранения холодной воды.
Невентилируемые цилиндры, которые включают в себя аккумуляторы тепла, действительно поддерживают давление и подают воду к выпускному отверстию под давлением сети. Но они идут с более высокой ценой и ежегодным счетом за обслуживание.
В вашем сушильном шкафу будет белый цилиндр, а на чердаке ничего не будет.
(Изображение предоставлено:.)
Тепловой накопитель также будет поддерживать воду в слоях с разными температурами (так называемая стратификация), что полезно для нескольких источников тепла и требований различных типов выпускных отверстий (например, UFH и горячей воды).
Обычно поставщик или установщик направит (или укажет) вам, какой цилиндр следует установить. Совет был бы провести некоторое исследование и принять участие в принятии решения — существует довольно широкий разброс с точки зрения эффективности и цены.
Какой размер котла мне нужен?
Котлы бывают разных размеров (измеряются в кВт), и вам необходимо указать правильный — слишком большой котел будет не только дороже, но и будет работать менее эффективно, чем модель соответствующего размера.
Имейте в виду, что сантехники с большей вероятностью будут иметь негабаритные размеры, поскольку они не хотят обратных вызовов при проблемах, связанных с небольшой моделью, а капитальные затраты в любом случае перекладываются на вас. Многие поставщики котлов предлагают онлайн-руководства по выбору правильного размера.
Вы можете нанести удар себе, добавив требуемую тепловую мощность от радиаторов или системы теплого пола (с учетом размеров комнаты, уровня изоляции и размеров окон; это обычно можно рассчитать на веб-сайтах компании, производящей радиаторы), а затем добавив 3 кВт для горячего вода и 10% буфер.
Типичные требования к котлу для большого особняка составляют около 30 кВт.
Система отопления Jargon Buster
Поскольку вода расширяется при нагревании, в системе отопления должно быть место для размещения дополнительной мощности.В традиционных системах это может быть расширительный бак на чердаке, но в более современных системах это будет расширительный бак, расположенный рядом с бойлером или водонагревателем или внутри него.
Резервуар для хранения горячей воды по запросу в краны и душевые, расположенные в сушильном шкафу. В зависимости от типа системы он либо нагревает холодную воду, подаваемую из резервуара для холодной воды, либо накапливает горячую воду, подаваемую непосредственно из котла, либо нагревает холодную воду, подаваемую непосредственно из сети.
Котел — это сосуд, который передает энергию (обычно газ, масло или сжиженный нефтяной газ) в тепло для нагрева воды. Количество тепла, которое он может произвести, измеряется в кВт, и обычно котлы имеют мощность от 15 до 40 кВт для бытовых нужд. Обычно он включает в себя насос для подачи воды по трубам к радиаторам.
Варианты топлива для отопления: сравнение затрат
Начнем с того, что нет веских экономических причин для использования электричества для целей отопления, если вся используемая электроэнергия не производится на месте из возобновляемых источников энергии.Точно так же и сжиженный нефтяной газ не имеет большого смысла. Литр будет стоить около 47 пенсов (согласно какой?) И будет обеспечивать около 7 кВтч тепла, или около 6,7 пенсов / кВтч. Топливный мазут сейчас стоит примерно столько же за литр и будет обеспечивать около 10 кВтч, или около 4,8 пенсов за кВтч.
Сетевой газ (при его наличии) — самый дешевый вариант ископаемого топлива с точки зрения установки, капитальных и эксплуатационных затрат. Системы возобновляемых источников энергии по-прежнему имеют относительно высокие капитальные затраты, но их низкие эксплуатационные расходы делают их лучшим вариантом для долгосрочного использования.
Чтобы сравнить стоимость вариантов топлива, мы смотрим на капитальные затраты различных типов наряду с годовыми эксплуатационными расходами и на то, как они будут складываться с годами, ниже (на основе годовой потребности в тепле в размере 15000 кВтч / год). типовой дом.
A 6,886 £ £ 13,318 £
Топливо Капитальные затраты * Цена топлива (за кВтч) ** Годовые эксплуатационные расходы Доход от RHI Стоимость топлива за 7 лет Общая стоимость за 7 лет Стоимость топлива за 10 лет Общая стоимость за 10 лет ***
Газовая сеть 2 500 фунтов стерлингов 0 фунтов стерлингов.06 £ 850,50 НЕТ £ 8,576 £ 11,076 £ 14,916 £ 10,916
Масло £ 5,000 £ 0,04 £ 11,886 £ 12,544 £ 22,544
Сжиженный газ £ 4,000 £ 0,07 £ 1,102,50 Нет данных £ £ 29,942
ASHP £ 7,500 £ 0.15 £ 750 £ 1049 £ 7,566 £ 7,723 £ 13,161
GSHP £ 12,000 £ 0,15 £ £ 3,453 £ 9,862 £ 7,645
Биомасса £ 15,000 £ 0,06 £ 866,25 £ 1,011 £ 6,839 £ 14349
* Капитальные затраты включают установку и вспомогательное оборудование
** Стоимость топлива включает инфляцию на уровне 12% для электроэнергии, газа, сжиженного нефтяного газа и нефти и 4% для биомассы
*** Стоимость 10 лет включает замену котлов для газа, сжиженного нефтяного газа и мазута
Лучшая система отопления для новостройки
Лучшая система отопления для новостройки будет сильно отличаться от 2025 года.Это связано с тем, что в них больше не будут устанавливаться системы отопления, работающие на ископаемом топливе — газе, масле и сжиженном нефтяном газе. Альтернативы включают возобновляемые системы отопления, которые являются высокоэффективными и снижают выбросы углекислого газа.
Газовый, масляный или газовый котел
При установке до 2025 г. конденсационные газовые, масляные или газовые котлы могут быть установлены в новом доме.
Хотя все эти виды топлива при сжигании выделяют углерод в атмосферу — основная причина изменения климата, — эти современные системы конденсационного отопления эффективны и высокоэффективны.Особенно по сравнению с котлами прошлых лет.
Большинство домов в Великобритании отапливаются с помощью газовых котлов. Для установки газового котла необходимо, чтобы объект был подключен к газовой сети. Когда отопление включено, поставщик доставляет газ на объект по газовой сети до того, как он сожжет котел.
Газовые котлы десятилетиями служат для отопления домов, и на то есть очень веские причины.
Экономичный (газ — недорогой способ обогрева дома)
Соответствует высоким требованиям по отоплению
Обеспечивает высокие температуры
Современные газовые котлы компактные
Газовые котлы, возможно, зарекомендовали себя как эффективные системы отопления.Но никуда не деться от того факта, что они выбрасывают углерод в атмосферу. К счастью, есть потенциальное решение, которое позволит нам и дальше отапливать наши дома с помощью слегка измененного газового котла. А это водород.
Водород — это низкоуглеродная альтернатива природному газу, которую можно доставлять на объекты недвижимости через ту же газовую сеть.
Когда речь идет об объектах, которые не подключены к газовой сети, предпочтительными системами отопления часто становятся жидкое топливо и сжиженный нефтяной газ.Оба вида топлива можно покупать оптом и хранить на месте. Кроме того, они обычно стоят немного дороже за киловатт-час, чем природный газ.

Независимо от того, какое топливо используется для обогрева вашего дома, необходимо выбрать тип котла. Наиболее популярными вариантами являются комбинированные и системные котлы.
Котлы
Combi — это единичные экономичные системы отопления. Все необходимое для отопления и горячего водоснабжения находится в самом котле. Это делает их чрезвычайно компактными и устраняет необходимость в дополнительных баках или баллонах.
Большинство комбинированных котлов идеально подходят для установки в домах с единственной ванной комнатой, а возможно, и с отдельной ванной комнатой. Это связано с тем, что они нагревают и подают горячую воду по запросу, а не хранят ее в баллоне.
Для больших домов с несколькими ванными комнатами системный бойлер является лучшим вариантом по сравнению с комбинированным котлом. Это связано с тем, что они хранят горячую воду в резервуаре, позволяющем подавать горячую воду в несколько точек одновременно. С другой стороны, когда баллон опустеет, вам придется подождать, пока он снова наполнится.
В соответствии с действующей государственной политикой с 2025 года будет запрещено устанавливать газовые, масляные и газовые котлы в новых домах. Это объявление было сделано в рамках усилий правительства по снижению выбросов углерода. По этой причине вы можете рассмотреть возможность использования возобновляемой системы отопления.
Лучшие возобновляемые системы отопления для новостройки
Возобновляемая система отопления выполняет ту же работу, что и обычный бойлер, — обеспечивая недвижимость отоплением и горячей водой. Вместо сжигания ископаемого топлива и выброса углерода в атмосферу они вырабатывают тепло из возобновляемых источников энергии.Эти возобновляемые источники энергии включают воздух, землю, дерево и солнце.
Некоторые из лучших возобновляемых систем отопления для новостроек включают:
Воздушный тепловой насос
Земляной тепловой насос
Котел на биомассе
Солнечные тепловые панели
Чтобы получить максимальную отдачу от возобновляемой системы отопления, ваша собственность должна быть хорошо изолирована. Это связано с тем, что возобновляемые системы отопления, в частности тепловые насосы, не могут обеспечивать отопление до таких же высоких температур, как газовые, масляные и газовые котлы.Таким образом, предотвращение утечки как можно большего количества тепла повысит эффективность и сделает ваш дом более комфортным.
Сильно подумываете об альтернативе газовому котлу? Узнай свои варианты.
Воздушный тепловой насос

Воздушные тепловые насосы — самая популярная возобновляемая система отопления в Великобритании. Во многом потому, что они не занимают много места и относительно просты в установке.
Воздушный тепловой насос нагревает дом, отбирая тепло из воздуха снаружи.Они могут делать это круглый год, даже при отрицательных температурах. Однако в теплые месяцы они будут работать более эффективно.
Существует два типа теплового насоса с воздушным источником: воздух-вода и воздух-воздух.
Тепловые насосы «воздух-вода» подходят для домов с влажной системой центрального отопления. Это могут быть радиаторы или теплый пол. С другой стороны, тепловые насосы воздух-воздух отапливают недвижимость через сеть вентиляторов и могут обеспечивать охлаждение летом.
Узнайте о плюсах и минусах установки воздушного теплового насоса.
Тепловой насос наземного источника

Земляные тепловые насосы поглощают тепло от земли для обеспечения центрального отопления и горячего водоснабжения. Для этого сеть труб прокладывается под землей (вертикально или горизонтально), где температура поддерживается на уровне 10-15 ° C круглый год.
Поскольку трубы необходимо заглубить под землю, установка может занять несколько дней. Это также может быть довольно разрушительным процессом, поскольку для землеройной техники потребуется доступ к саду.
Хотя наземные тепловые насосы сложнее установить, чем воздушные тепловые насосы, они могут обеспечить более высокую круглогодичную эффективность.
Посмотрите, подходит ли геотермальный тепловой насос для вашего дома.
Котел на биомассе

Котлы на биомассе сжигают топливо так же, как газовые и масляные котлы. Однако главное отличие состоит в том, что они используют топливо растительного происхождения. В зависимости от модели котел на биомассе будет сжигать дрова, пеллеты или щепу.Это гораздо более экологично, чем сжигание ископаемого топлива, и к тому же не требует выбросов углерода.
Если вы живете рядом с лесом, вы потенциально можете отапливать свой дом бесплатно, собирая экологически чистые бревна.
Есть два типа котлов на биомассе: один, в который вы должны загружать топливо самостоятельно (вручную), и те, которые заботятся об этом автоматически через бункер. Автоматические котлы на биомассе, как правило, являются самым дорогим вариантом, но они экономят вам работу.
Узнайте больше о котлах на биомассе.
Солнечные тепловые панели

Солнечные тепловые панели устанавливаются на крышу, где они поглощают солнечное тепло. Затем это тепло можно использовать для бесплатного нагрева воды в цилиндре.
Это не полная система отопления, поэтому это означает, что их необходимо устанавливать вместе с бойлером или тепловым насосом. Даже будучи лишь частью системы отопления, солнечные тепловые панели могут значительно сократить ваши выбросы углерода и счета за отопление.
Узнайте больше о солнечных тепловых системах отопления.
Электрическое отопление с солнечными батареями
Система электрического отопления, такая как электрический котел или инфракрасные панели, — еще один вариант для новостроек. Единственным недостатком является то, что электричество — относительно дорогой способ обогрева недвижимости.
Электричество не должно быть дорогим. Соединив электрическую систему отопления с солнечной фотоэлектрической системой, вы можете бесплатно обогреть свой дом, вырабатывая собственное возобновляемое электричество. Это также гарантирует, что электричество не было произведено с использованием ископаемого топлива.
Некоторые из ваших опций, когда дело доходит до электрического отопления, — это электрический бойлер или инфракрасные панели.
Электрические котлы работают как газовые и масляные котлы. Главное отличие в том, что они не сжигают топливо. Вместо этого электричество используется для отопления и горячего водоснабжения. Это означает, что в них меньше движущихся частей, что значительно снижает риск неисправности.
Обратной стороной электрических котлов является то, что они не могут удовлетворить высокие требования к отоплению, что делает их наиболее подходящими для небольших домов и квартир.
В качестве альтернативы можно использовать инфракрасные панели. Инфракрасные панели работают независимо друг от друга, что означает, что они не подключены к системе отопления, такой как бойлер. Вместо того, чтобы обогревать пространство в комнате, как это делают обычные радиаторы, инфракрасные панели напрямую нагревают людей и предметы.
Инфракрасные нагревательные панели реагируют на потребность в обогреве намного быстрее, чем другие системы обогрева, поэтому вы почувствуете себя быстрее. Кроме того, стены и другие предметы будут сохранять тепло, заставляя вас дольше чувствовать себя теплее.
Стоимость установки системы отопления в новостройке
Что касается первоначальных затрат, то наиболее доступными системами отопления для новостроек являются котлы, работающие на газе или электричестве. Не слишком отстают котлы на жидком топливе и сжиженном нефтяном газе, но необходимо учитывать дополнительные расходы на установку резервуара для хранения топлива.
Система отопления Потенциальные затраты, включая установку
Комбинированный газовый котел 1000–2 500 фунтов стерлингов
Котел газовой системы 1 000–3 000 фунтов стерлингов
Комбинированный масляный котел 1500–4500 фунтов стерлингов
Котел масляной системы 1500–5000 фунтов стерлингов
Электрокотел 1000–2 500 фунтов стерлингов
Воздушный тепловой насос 4 000–12 000 фунтов стерлингов
Тепловой насос наземного источника 8 000–18 000 фунтов стерлингов
Котел на биомассе (ручной) 4 000–12 000 фунтов стерлингов
Котел на биомассе (автоматический) 9 000–21 000 фунтов стерлингов
Солнечная тепловая панель 4000–5000 фунтов стерлингов
Возобновляемые системы отопления обычно стоят дороже, но они очень хорошо подходят для новостроек.Особенно, если недвижимость еще строится. Это связано с тем, что новостройки должны соответствовать определенным стандартам эффективности, которые включают высокий уровень изоляции. Кроме того, если недвижимость еще строится, можно установить подходящую систему распределения тепла (большие радиаторы или полы с подогревом).
Выберите установку возобновляемой системы отопления, тогда ваши счета за отопление, скорее всего, снизятся. Их также не нужно менять в течение 20-25 лет, что примерно в два раза дольше, чем у котла.Однако в случае тепловых насосов ваши счета за электроэнергию вырастут, но вы получите дополнительный бонус в виде возможности подать заявку на получение вознаграждения за возобновляемое тепло.
Заработок за счет поощрения за счет возобновляемых источников тепла (RHI)
Чтобы побудить больше домовладельцев обратиться к возобновляемым системам отопления, правительство запустило программу поощрения использования возобновляемых источников тепла (RHI). По схеме RHI вы можете получать оплату за тепло, произведенное вашей системой возобновляемого отопления.
Система отопления, имеющая право на Внутренний RHI, включает:
Воздушные тепловые насосы
Земляные тепловые насосы
Котлы на биомассе
Солнечные тепловые панели
Выплаты RHI производятся ежеквартально в течение 7 лет.Сумма, которую вы получите, зависит от вашей системы отопления и от того, сколько тепла она вырабатывает. Тарифы устанавливаются Ofgem и оцениваются ежеквартально.
Возобновляемая система отопления Тариф (пенсы за киловатт-час)
Воздушный тепловой насос 10,85
Тепловой насос наземного источника 21,16
Котел на биомассе 6,97
Солнечные тепловые панели 21.36
Тарифы на основе заявок RHI, поданных в период с 1 июля 2020 г. по 30 сентября 2020 г.
Примечание: Программа поощрения за использование возобновляемых источников тепла закрывается в 2022 году, когда она будет заменена Грантом на чистое тепло.
Какая система отопления лучшая для новостройки?

На данный момент дома, подключенные к газовой сети, лучше всего оснащены эффективным газовым котлом. Они эффективны, экономичны и способны поддерживать комфортную температуру в вашем доме.
В качестве альтернативы, если вы особенно заботитесь о своем углеродном следе, то решением может стать гибридная система отопления. Гибридные системы отопления состоят из газового котла и теплового насоса или солнечной энергии. Система будет автоматически переключаться между двумя системами отопления в зависимости от того, какая из них наиболее эффективна на данный момент.
Учитывая, что дома в новостройках должны быть построены в соответствии с определенными стандартами энергоэффективности (то есть они должны быть хорошо изолированы), система отопления с использованием возобновляемых источников энергии является хорошим вариантом.Это может быть тепловой насос, котел на биомассе, солнечная тепловая или электрическая система отопления, работающая от солнечных фотоэлектрических систем.
В домах, не подключенных к сети, следует рассмотреть возможность использования биомассы или теплового насоса, возможно, с солнечным теплом для максимальной экономии.
Получите бесплатные предложения по отопительной системе в вашем новом здании
Монтаж любой системы отопления следует начинать только после того, как вы сравните предложения по крайней мере трех квалифицированных установщиков. Сравнивая расценки, вы получаете возможность получить наиболее конкурентоспособную цену от подходящего человека за работу.
В Boiler Guide мы сделали поиск цитат проще, чем когда-либо. Просто заполните нашу онлайн-форму, и вы получите бесплатные предложения от трех установщиков в вашем регионе.
Мы не обязаны принимать какие-либо из этих предложений, и мы стремимся предоставить их вам как можно быстрее.
Горячие альтернативы домашнему отоплению
Если эта зима окажется такой же устойчивой, как прошлое лето, тогда мы все можем ожидать, что в следующие несколько месяцев нас немного побежит дрожь и дрожь.И, вероятно, в этом году людям будет дороже отапливать свои дома. Хотя каждый может получить выгоду от защиты от атмосферных воздействий и теплоизоляции, многие люди идут еще дальше в своих инициативах по экономии средств — ищут альтернативные формы отопления дома. От печей, которые сжигают дрова или кукурузу, до лучистого отопления, обогревающего дом через пол, современные технологии привели к появлению широкого спектра новых вариантов отопления дома, чтобы компенсировать высокую стоимость нефти и газа.
Современные дровяные печи сильно отличаются от печей, которые использовались в домах 20 лет назад.

Деревенское тепло дровяных печей
В связи с резким ростом затрат на отопление домов все больше домовладельцев устанавливают современные дровяные печи. Но экономия денег — не единственная причина рассмотреть этот проверенный временем метод отопления дома. Дровяная печь как центр вашего дома — это еще нематериальное качество. Что может быть приятнее холодным зимним днем, чем тепло и сияние потрескивающего костра?
Дровяное отопление имеет много преимуществ: это экологически ответственно, поскольку вы используете возобновляемые ресурсы вместо ископаемого топлива; поддерживает местную экономику; это снижает ваши счета за отопление; и это дает вам контроль.Дровяные печи прошли долгий путь за последнее десятилетие. Они более привлекательны, их стили подходят практически к любому интерьеру. Они более эффективны и чище, чем старые модели. С ними также проще работать и они безопаснее.
Помимо очарования потрескивающего огня, сегодня дровяные печи не похожи на те, что были в домах 20 лет назад, — говорит Томас Моррисси из Woodstock Soapstone Company в Западном Ливане, Нью-Гэмпшир. «Сегодняшние печи экологически чистые и эффективные — большая часть того, что попадает в дымоход, — это просто углекислый газ и водяной пар.Практически отсутствует дым и запах », — отмечает он.
В современных печах практически отсутствует дым и запах.
Все печи Woodstock имеют внутренние каталитические камеры сгорания. Средняя каталитическая печь на 30 процентов чище и на 15 процентов эффективнее, чем некаталитическая плита. «Любые горючие газы или частицы, не сгоревшие в топке, пропускаются через каталитическую камеру сгорания и сжигаются там», — объясняет Моррисси. Дополнительное тепло, создаваемое катализатором, улавливается печью и излучается в ваш дом.Это означает, что, кладя фунт дров в печь, вы извлекаете из этой энергии почти каждую британскую тепловую единицу.
Компания производит дровяные печи из талькового камня. «Это идеальный материал для печи», — говорит Лаура Скотт, менеджер по работе с клиентами Woodstock. Он удерживает в два раза больше тепла на фунт, чем железо или сталь, и постоянно излучает это тепло даже через несколько часов после того, как огонь погас. Кроме того, теплая текстура и цвет мыльного камня делают эти дровяные печи привлекательными предметами мебели, которыми можно наслаждаться круглый год.(Любезно предоставлено ARA Content)
Многотопливные печи могут сжигать дрова, сушеную пшеницу или кукурузу.
Многотопливные печи
Дровяные печи были основным продуктом отопления дома на протяжении веков, но в последнее время стали популярны печи, сжигающие сушеную пшеницу или кукурузу, или гранулы, сделанные из обезвоженной прессованной древесной щепы. Многотопливные печи — это первый вариант отопления, который позволяет сжигать все три экологически чистых топлива в одной печи.
Как и традиционные дровяные или другие однотопливные печи, многотопливные печи, когда они используются в качестве альтернативного источника тепла для вашего дома, могут сократить ваши счета за электроэнергию до 70 процентов, говорит Гленда Леман Эрвин из Lehman’s, старая компания. универсальный магазин, основанный ее отцом на северо-востоке Огайо в 1955 году.«Агентство по охране окружающей среды оценивает многотопливные печи как самые энергоэффективные из доступных», — говорит Леман Эрвин, использующий многотопливные печи марки Greenfire.
«Многотопливные печи позволяют ответственным домовладельцам одновременно заботиться об окружающей среде и своих кошельках», — говорит Леман Эрвин. Покупка гранул, очищенной и сушеной кукурузы или очищенной и сушеной пшеницы может быть дешевле, чем покупка дров, и проще, чем рубить собственную бесплатную древесину. Эти альтернативные виды топлива полезны для окружающей среды, потому что они сделаны из бесконечно возобновляемых материалов, которые не способствуют изменению климата, как ископаемые виды топлива.
«У вас должно быть место для хранения дров, и требуется год, чтобы правильно выдержать дрова для вашей печи», — отмечает Леман Эрвин. Древесина также должна храниться должным образом, чтобы гарантировать, что она сохранится и не привлечет грызунов или насекомых рядом с вашим домом. Однако кукуруза, пшеница и гранулы требуют гораздо меньше места для хранения и не требуют специальной подготовки или рассмотрения со стороны домовладельца.
«Любой, у кого нет доступа к древесине или кто предпочел бы избежать рутинной работы по ее рубке, или риска хранения ее в своем доме, найдет универсальную альтернативу многотопливной печи, — говорит она.Как и любая печь, многотопливная печь требует дымохода. А удобство альтернативных видов топлива делает многотопливную печь хорошим вариантом для любого, кто живет в более городской местности.
Многотопливные печи стоят примерно столько же, как и традиционные дровяные печи. Однако затраты на топливо ниже, чем на покупку дров, и намного ниже, чем при использовании ископаемого топлива. Dell-Point Europa, производитель печей Greenfire, указывает на огромную разницу в среднегодовых расходах на топливо: более 1500 долларов в год на электричество, 1000 долларов на масло и всего 385 долларов на кукурузу.
«В зависимости от того, где вы живете в стране, найти топливо может быть так же просто, как посетить местный магазин кормов», — говорит Леман. Или вы можете найти розничных продавцов в Интернете на сайте www.pelletheat.org, на веб-сайте Института топливных пеллет или выполнив поиск в Интернете продавцов кукурузы и пшеницы в вашем районе. В штатах хлебных корзин популярными видами топлива являются кукуруза и пшеница. На северо-западе и северо-востоке Тихого океана древесные гранулы могут быть более доступными (любезно предоставлено ARA Content)
Переносные обогреватели отлично подходят для личного уровня комфорта, когда одному супругу жарко, а другому холодно.
Переносное тепло
Нет сомнений, что цены на нефть и тепло этой зимой шокируют наши кошельки. А счета за отопление, вероятно, будут продолжать расти, в результате чего в банке останется меньше наличных для других нужд. По словам производителей обогревателей Honeywell, среднегодовая стоимость обогрева дома до 70 градусов составляет 1700 долларов (исходя из среднего дома площадью 1500 квадратных футов)? Имеет смысл отапливать только те комнаты, в которых вы проводите больше всего времени, а не весь дом.С портативным обогревателем домовладельцы могут ежегодно экономить сотни долларов.
Доступна широкая линейка портативных обогревателей, которые помогут согреться и избежать замораживания счетов за отопление зимой. Переносные обогреватели могут дополнить ваше центральное отопление, согреть сквозняки в подвалах или мастерских и создать личный уровень комфорта в любой комнате, в которой вы находитесь — отличное решение, когда одному супругу всегда жарко, а другому всегда холодно. А при понижении температуры в доме даже на один градус потребители могут сэкономить до 2 процентов затрат на отопление в год.
Выбирая переносной обогреватель, убедитесь, что в нем есть множество функций безопасности. Знайте, где вы положите обогреватель, чтобы определиться с формой, цветом и стилем. И убедитесь, что ваша электрическая розетка безопасна и надежна. Многие домовладельцы имеют более одного портативного обогревателя, в зависимости от того, где они хотят подавать тепло. В семейных комнатах и мастерских часто используются переносные обогреватели. Например, обогреватели для плинтусов идеально подходят для семейной комнаты с постоянным бесшумным обогревом.Но в спальне вы можете предпочесть керамический обогреватель с его целенаправленным широким обогревом. Ниже приводится краткий обзор широкого спектра портативных опций на выбор.
Керамика —Керамический нагреватель обеспечивает быстрый и сфокусированный нагрев. Его можно легко направить, чтобы послать тепло туда, где оно больше всего необходимо. Керамические обогреватели являются наиболее часто покупаемой разновидностью обогревателей и доступны в нескольких формах и размерах. Их обычно используют в соляриях, мастерских и небольших офисах.

Плинтус — Обогреватели плинтуса прекрасно подходят для использования в местах, где в настоящее время нет тепла (например, в подвале или в семейной комнате). Они тихие и нагревают воздух во всем помещении. Обогреватели для плинтусов низкопрофильные (короткие и вплотную примыкают к стене) и поэтому менее заметны.

С принудительным вентилятором —Как и керамические модели, обогреватели с принудительным вентилятором обеспечивают индивидуальный направленный обогрев, создавая потоки теплого воздуха, которые может направлять пользователь.Они очень эффективны при обогреве именно того пространства, в котором вы находитесь. Обогреватели с вентилятором обычно используются в спальнях, офисах и мастерских.

Радиатор — Радиаторный обогреватель эффективно нагревает воздух в помещении за счет тепла окружающей среды, а не за счет прямого потока тепла. Это популярный тип обогревателя, потому что он имитирует традиционный домашний радиатор и прекрасно сочетается с большинством помещений. Он широко используется в подвалах и семейных / жилых комнатах.

Кварцевый или углеродный — Этот нагреватель также обеспечивает быстрый и сфокусированный нагрев.Переносной кварцевый / угольный обогреватель — это личный обогреватель; он нагревает вас, а не воздух вокруг вас. Это делает его более энергоэффективным, поскольку он работает с меньшей мощностью, чем традиционные обогреватели, при этом выделяя такое же количество мощного тепла. Чаще всего используется в мастерских и подвалах. (Предоставлено Honeywell Home Products)
Теплый пол с лучистым излучением излучает тепло во все помещения.
Жара у ног
Это факт жизни: независимо от того, насколько тепло в вашем доме, если ваши ноги мерзнут, вам будет холодно повсюду.С другой стороны, если весь ваш пол нагревается до 72 градусов, эта большая нагретая поверхность будет излучать тепло во все области комнаты. Пол с подогревом в сочетании с температурой воздуха 70 градусов отлично согревает вас с головы до пят, делая дом достаточно комфортным для босых ног посреди зимы.
Излучающие теплые полы выпускаются двух типов: электрические и гидронные. В гидравлических системах обычно используется гибкая труба под полом, по которой горячая вода проходит по полу.Текущая горячая вода обеспечивает теплый пол. Эти системы обычно устанавливаются в новостройках целых домов. Гидравлические системы могут работать на газе, масле, электричестве или солнечной энергии, что делает их более гибкими и экономичными, чем электрические системы для всего дома.
В электрических системах
используется заделанный в строительный раствор кабель или тонкие коврики под полом, которые работают так же, как электрические одеяла. Эти системы часто используются для обогрева небольших помещений, таких как кухни, ванные комнаты и подъезды.Электрические системы обычно проще установить, чем гидравлические. Они хорошо подходят для многих проектов реконструкции отдельных комнат, потому что во многих существующих домах есть электрическое отопление, поэтому легче поддерживать тот же источник энергии.
Гидравлические или электрические системы теплого пола предлагают популярное сочетание комфорта и энергоэффективности. Ассоциация излучающих панелей, торговая организация для отрасли лучистого отопления, считает, что эти системы могут снизить потребление энергии в доме на 25–30 процентов по сравнению с системами с принудительной подачей воздуха, поскольку они используют прямое тепло, а не потоки воздуха.Еще один бонус — бесшумная работа. А поскольку в этих системах отсутствуют сквозняки, характерные для традиционных канальных систем отопления, они также сохраняют воздух в помещении более чистым, поскольку в них не циркулирует пыль, как в системах с принудительной подачей воздуха.
Инфракрасный обогрев
Для коммерческого использования вы можете рассмотреть альтернативу, например, инфракрасный обогреватель. Если не указано иное, инфракрасные обогреватели не сертифицированы для использования в жилых помещениях или там, где присутствуют горючие газы или пары (например, в окрасочных камерах).Но для владельцев частного бизнеса инфракрасное отопление хорошо работает в деревянных магазинах, амбарах, автомагазинах, складах или даже в домашних гаражах. Согласно Detroit Radiant, независимые исследования показывают, что газовое инфракрасное отопление может сэкономить от 20 до 50 процентов расхода топлива по сравнению с принудительным воздушным отоплением.
Существует два типа инфракрасного обогрева: высокая и низкая. Обогреватели высокой интенсивности используются с 1950-х годов. Эти типы обогревателей требуют большой монтажной высоты из-за открытого пламени, которое покрывает керамическую поверхность.Нагреватели высокой интенсивности также имеют отражатель, который помогает направлять тепло туда, куда ему нужно. Они используются для точечного нагрева участков с небольшим количеством рабочих и обычно не вентилируются.
Другой тип инфракрасного обогрева называется низкоинтенсивным. Эти обогреватели имеют закрытое пламя. Когда требуется тепло, блок управления горелкой воспламеняет смесь газа и воздуха, и горячие газы проталкиваются через стальные радиационные трубы внутренним вентилятором. Трубка нагревается и излучает инфракрасную энергию, которая затем направляется к полу полированными отражателями.Эта энергия поглощается объектами на своем пути, такими как пол, машины и люди. Объекты на пути инфракрасной энергии, в свою очередь, повторно излучают это тепло, создавая зону комфорта на уровне пола. Этот метод отопления, в отличие от наполнения комнаты теплым воздухом, позволяет источнику тепла начинать с уровня пола, а не потолка. В системе с приточным воздухом тепло уходит при открытии дверей. Когда двери закроются, системе придется подогревать воздух, как при холодном запуске. Однако при инфракрасном нагреве пол действует как резервуар.Когда двери открываются, плита теряет очень мало тепла, а когда двери закрываются, эта огромная масса действует как теплообменник, повторно нагревая холодный воздух. (С любезного разрешения Detroit Radiant)
Дополнительная помощь по домашнему отоплению

Электрокамин
Это встроенный электрический камин от MantelsDirect.com разработан для легкой установки в новостройках, реконструируемых или существующих каминах. Конструкция с нулевым зазором позволяет скрытую установку на гипсокартон, плитку или установку в готовую полость. Доступный в размерах 33 и 39 дюймов, этот электрический камин оснащен реалистичным набором бревен ручной работы, светящимися бревнами и полностью просматриваемой зоной камина. Удобные элементы управления легко доступны, в комплект входит многофункциональный пульт дистанционного управления. Электрические камины — отличный альтернативный источник тепла.Это устройство может быть подключено к сети напряжением 120 или 240 вольт, что позволяет устройствам производить 5 000 или 9 200 БТЕ. Посетите www.mantelsdirect.com для получения дополнительной информации.
Оптимизируйте свою систему отопления
AirFlow Breeze работает с существующей системой центрального отопления и охлаждения, втягивая дополнительный воздух в проблемные зоны вашего дома. После того, как вы установите желаемый уровень комфорта, встроенный датчик температуры вступит во владение.Он будет направлять мощный, но тихий вентилятор, чтобы вытягивать дополнительный теплый или прохладный воздух из слабых регистров, увеличивая поток воздуха и обеспечивая необходимый комфорт. AirFlow Breeze улучшает воздушный поток от существующей системы центрального отопления и охлаждения и представляет собой доступную альтернативу обогревателям помещений, дорогостоящим вентиляторам на чердаке и сложным системам зонирования. Посетите www.aftproducts.com для получения дополнительной информации.

Compact Ванна Нагреватель
В какой комнате вашего дома заметно холодно по утрам? Если бы вы ответили «ванная», вы бы походили на большинство из нас.Если бы вы могли быстро согреть свою ванную комнату, не увеличивая тепло в остальной части дома, представьте себе, как вы экономите электроэнергию. Cadet Manufacturing только что представила нагреватель для ванн Com-Pak, который позволяет вам это делать. Этот новый встраиваемый в стену электрический тепловентилятор мгновенно нагревает и обогревает всю ванную комнату. Он поставляется со встроенным 60-минутным автоматическим таймером, который отменяет настройку встроенного термостата для мгновенного нагрева, обеспечивая вам душевное спокойствие и удобство. Тонкая профильная решетка позволяет обогревателю вписаться в ваше пространство и интерьер.Нагреватель для ванны Cadet Com-Pak доступен мощностью 1000 Вт, что не должно перегружать большинство цепей в ванной комнате. Он может быть настроен на работу с напряжением 120 или 240 вольт с помощью быстрого переключения провода. Посетите www.cadetco.com для получения дополнительной информации.
Горячие насадки для обогрева очага
Для тех, кто думает избавиться от зимнего холода с помощью пары дополнительных свитеров, у Ассоциации Очага, Патио и Барбекю (HPBA) Арлингтона, Вирджиния, есть хорошие новости.Люди могут снизить ежемесячные расходы на отопление, установив очаг, например, отдельно стоящую печь или каминную топку, в качестве вторичного обогревателя для зон интенсивного использования в доме.
«С помощью устройства для очага люди могут сосредоточить тепло там, где они проводят больше всего времени, например, в семейных комнатах или кухнях», — говорит Картер Кейтли, президент HPBA. «Это концентрированное тепло требует меньше энергии и помогает сэкономить деньги на счетах за отопление дома».
Концепция зонального отопления с топочным продуктом имеет наибольший потенциал экономии средств, когда люди добавляют дровяную печь, печь на пеллетах или каминную топку из-за стоимости топлива.Этой зимой дрова были примерно на 61 процент дешевле электричества и примерно на 20 процентов дешевле нефти и природного газа. Экономия на топливных пеллетах также была значительной.
Добавление газовой плиты или газовой каминной топки также может облегчить отопление дома, потому что эти современные топочные изделия работают с большей эффективностью, чем многие старые газовые печи в современных домах, и не теряют тепло из-за неэффективных воздуховодов.
Ассоциация очага, патио и барбекю предлагает следующие советы, которые помогут держать расходы на отопление дома под контролем в этом сезоне:
Определите зоны для обогрева: Проведите инвентаризацию наиболее часто используемых в доме комнат, чтобы определить, где сконцентрировать тепло для максимального комфорта.
Обновите существующий камин: большинство традиционных каминов являются основным источником потерь энергии. Если в выбранной зоне есть камин, добавление энергоэффективной каминной топки может превратить камин в эффективный источник тепла.
Добавьте отдельностоящую печь. Кухни, гостиные и семейные комнаты без каминов — хорошие кандидаты для автономных печей. Большинство печей компактны и могут быть легко установлены в помещениях с ограниченным пространством.
Выберите топливо: природный газ, пропан, дрова и древесные гранулы можно сжигать как в каминной топке, так и в отдельно стоящей печи.(С любезного разрешения HPBA)
Рекомендуемые статьи
Стандарт отопления »Аренда жилья
Как узнать, какой размер обогревателя (ов) вам нужен?
Вы можете использовать наш онлайн-инструмент для оценки отопления, чтобы рассчитать минимальную теплопроизводительность, необходимую для обогревателей в вашей арендуемой собственности.
Инструмент предоставляет отчет, в котором указана минимальная теплопроизводительность, необходимая для каждого объекта недвижимости. Вы можете использовать его, чтобы проверить, достаточно ли вашего текущего отопления, чтобы соответствовать стандарту здорового дома, или вам нужно установить один или несколько новых обогревателей.Отчет также может помочь доказать, что арендованный дом соответствует требованиям к отоплению в соответствии со стандартами здорового жилья.
Если у вас сложная планировка комнаты или вы не знаете, какие цифры включать, рекомендуем обратиться за советом к профессионалу.
Используйте онлайн-инструмент оценки отопления
Если у вас есть отопление
Нет необходимости добавлять дополнительный обогреватель, если у вас есть один или несколько существующих обогревателей, которые:
были установлены до 1 июля 2019 года
каждый имеет тепловую мощность более 2.4кВт
соответствует требованиям стандартов (например, не использовать открытый огонь или негорючий обогреватель)
не являются электрическими обогревателями (допустимы тепловые насосы), если требуемая тепловая мощность для основного жилого помещения превышает 2,4 кВт, и
имеют общую тепловую мощность, составляющую не менее 90% от необходимой для обеспечения требуемой тепловой мощности.
Если существующий обогреватель является дровяным, на нем, скорее всего, будет этикетка с указанием тепловой мощности. Арендодатели могут также проверить информацию производителя или записи совета для получения информации о теплопроизводительности их дровяных горелок.
Центральное отопление будет соответствовать стандарту, если:
оно обеспечивает теплом непосредственно жилую комнату (например, через вентиляционные отверстия, каналы или радиаторы)
соответствует требуемой теплопроизводительности.
Дополните существующее отопление
Если вы добавляете новый обогреватель или обогреватели в комнату с существующим отоплением, каждый обогреватель должен соответствовать требованиям стандартов здорового дома, за одним исключением. Если существующее отопление не имеет требуемой мощности нагрева, вы можете добавить фиксированный электрический обогреватель меньшего размера, чтобы «пополнить» отопление.В этом случае вы должны выполнить все следующие условия:
Вы установили существующее отопление до 1 июля 2019 года
требуемая тепловая мощность более 2,4 кВт
, необходимая «дозаправка» составляет 1,5 кВт или меньше.

Система отопления	Потенциальные затраты, включая установку
Комбинированный газовый котел	1000–2 500 фунтов стерлингов
Котел газовой системы	1 000–3 000 фунтов стерлингов
Комбинированный масляный котел	1500–4500 фунтов стерлингов
Котел масляной системы	1500–5000 фунтов стерлингов
Электрокотел	1000–2 500 фунтов стерлингов
Воздушный тепловой насос	4 000–12 000 фунтов стерлингов
Тепловой насос наземного источника	8 000–18 000 фунтов стерлингов
Котел на биомассе (ручной)	4 000–12 000 фунтов стерлингов
Котел на биомассе (автоматический)	9 000–21 000 фунтов стерлингов
Солнечная тепловая панель	4000–5000 фунтов стерлингов

Возобновляемая система отопления	Тариф (пенсы за киловатт-час)
Воздушный тепловой насос	10,85
Тепловой насос наземного источника	21,16
Котел на биомассе	6,97
Солнечные тепловые панели	21.36

« Предыдущая 1 … 52 53 54 55 56 … 787 Следующая »

Код заказа	Кол-во людей (+ водитель)	Код заказа	Кол-во людей (+ водитель)
TSL160	1
TT210	1	TXD1200	1
TSL220	1	TSL1100	4
TSL2308 9038 9038 9038 9038 9038 9038 9038 9038 9038 9038 9038 9038 9038 9038 9038 8 TT	TS2200	2
T350	1	TT2300	2
TSL440	3	T3300	2

	TT560	1	TS5500	3
TT650	1	T6500	4
TXD650	1	T10500	6
TS910	1

Топливо	Капитальные затраты *	Цена топлива (за кВтч) **	Годовые эксплуатационные расходы	Доход от RHI	Стоимость топлива за 7 лет	Общая стоимость за 7 лет	Стоимость топлива за 10 лет	Общая стоимость за 10 лет ***
Газовая сеть	2 500 фунтов стерлингов	0 фунтов стерлингов.06	£ 850,50	НЕТ	£ 8,576	£ 11,076	£ 14,916	£ 10,916
Масло	£ 5,000	£ 0,04	£ 11,886	£ 12,544	£ 22,544
Сжиженный газ	£ 4,000	£ 0,07	£ 1,102,50	Нет данных	£		£ 29,942
ASHP	£ 7,500	£ 0.15	£ 750	£ 1049	£ 7,566	£ 7,723	£ 13,161
GSHP	£ 12,000	£ 0,15	£	£ 3,453	£ 9,862	£ 7,645
Биомасса	£ 15,000	£ 0,06	£ 866,25	£ 1,011	£ 6,839 £ 14349

Как расширить дверную коробку: Как расширить дверную коробку?

Как расширить коробку — советы специалистов, технология

Подбор доборов

Преимущества доборочных элементов

Комплектность и предназначение расширителей

Материал для доборных элементов, параметры и подготовка к монтажу

Монтаж доборочных планок без паза

Установка расширителя с пазом

Установка доборных деталей при перекосе двери

Как расширить коробку межкомнатной двери?

Пошаговая инструкция по расширению дверной коробки

Подбор доборов

Преимущества доборочных элементов

Комплектность и предназначение расширителей

Материал для доборных элементов, параметры и подготовка к монтажу

Монтаж доборочных планок без паза

Установка расширителя с пазом

Установка доборных деталей при перекосе двери

Установка межкомнатных дверей: только правильный монтаж

Инструменты

Как демонтировать старую дверь?

Как установить новую дверь в старую коробку

Как подготовить дверной проем к установке коробки?

Как установить коробку в дверной проем ?

Как установить и закрепить дверь в коробке?

Как закрепить доборы и наличники

Простой способ установить дверную коробку в проём своими силами

Инструменты для монтажа дверной коробки

Закрепляем брусья под углом 45 градусов

Крепим брусья под углом 90 градусов

Как расширить дверной проем: способы увеличения высоты и ширины

Допустимые параметры

Кирпичный дом

Увеличение высоты

Рекомендуем посмотреть видео:

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Подготовительные работы

Установка петлей

Установка полотна для двери

Как удлинить дверную коробку не снимая. Оформление дверного проема (1). Сборка дверной коробки с порогом

Инструмент

Способы уменьшения прохода в стене

Как уменьшить дверной проём брусом?

Уменьшение пролёта гипсокартоном

Как уменьшить дверной проём пеноблоками?

Сужение проёма кирпичной кладкой

Как уменьшить проход с бетонными стенами?

Как расширить дверной проём?

Кирпичный дом

Панельный дом

Допустимые параметры

Инструменты для работы

Панельный дом

Кирпичный дом

Увеличение высоты

Этапы проведения работ по увеличению проемов

Как переделать дверь для не стандартного проёма?

Размеры дверных проемов: как уменьшить и увеличить

Размеры дверных проемов: к чему нужно стремиться

Расширение дверного проема: это просто только со стороны

Как уменьшить дверной проем: варианты и их особенности

Дверные коробки, наличники и доборы в Омске

Окна

Двери

Окна

Двери

Виды дверей

Виды дверей

Такие конструкции выполняют следующие функции:

Назначение дверных коробок, наличников и доборов

Дверные коробки, наличники и доборы – это изделия, применяющиеся при установке любой двери. Имеют такое назначение:

Такие конструкции выполняют следующие функции:

Назначение дверных коробок, наличников и доборов

Дверные коробки, наличники и доборы – это изделия, применяющиеся при установке любой двери. Имеют такое назначение:

Такие конструкции выполняют следующие функции:

Назначение дверных коробок, наличников и доборов

Дверные коробки, наличники и доборы – это изделия, применяющиеся при установке любой двери. Имеют такое назначение:

Погонаж для межкомнатных дверей

Что такое телескопический погонаж (и чем он отличается от обычного)

Как расширить путь к старению на месте