Рубрика: Разное

11Мар

Душевая кабина из кирпича: фото примеров, сделанных своими руками

11 Мар 1970 alexxlab Комментировать

фото примеров, сделанных своими руками

Чтобы установить душевой поддон из кирпича, необязательно приглашать квалифицированного каменщика, можно сделать это собственными силами.

Такой поддон обойдётся дешевле, нежели приобретение и монтаж заводской модификации. Независимое строительство отнимает время, но даёт возможность сэкономить.

Превосходством выполнения самостоятельных работ считается также свобода осуществления дизайнерских мыслей. В особенности это заметно, если душевая кабина с поддоном устанавливается в большом помещении и имеет необычную фантазийную конфигурацию.

Покрытие водостойкой керамической плиткой либо мозаикой даст возможность подобрать цвет, фактуру поверхности, обеспечить её орнаментом, либо скомбинировать оттенки.

Плюсы и минусы душевой кабины из кирпича

Преимущества:

  • Кирпич — доступный по цене материал.
  • Универсальность материала. Из кирпича выкладывают даже округлённые колонны традиционных форм. По этой причине необязательно останавливаться на прямоугольных конфигурациях.
  • Прочность и долговечность конструкции.

Недостатки:

  • Необходимость в подогреве, так как кирпич — строительный материал, который продолжительное время остаётся прохладным. По этой причине рекомендовано устанавливать нагревательный шнур.
  • Продолжительность строительного процесса. Если монтаж стального поддона занимает несколько часов, то на кладку кирпича может уйти целый день.

Особенности конструкции

Утепление поддона состоит в изоляции пола поддона от чернового пола ванны теплоизоляционными плитами. Не следует укладывать плитку на утеплитель.

Поверх утеплителя необходимо сделать стяжку, из-за чего уровень пола в душе существенно поднимется.

Первый слой гидроизоляции производится по основанию (черновому полу), второй — перед стяжкой (если производится утепление), третий слой — после укладывания плитки на дно поддона в участках примыкания к стенкам душевой.

При постройке душевого поддона необходимо иметь в виду, что сливной трап имеет монтажную высоту, на которую пол душа необходимо приподнять. Подъём делается и с целью скрытия труб канализации. В варианте поддона из кирпича вероятны 3 метода подъёма уровня дна поддона:

  1. Двумя слоями кирпича.
  2. Слоем утеплителя с дальнейшей гидроизоляцией и затяжкой по нему.
  3. Устройством стяжки (предпочтительно полусухой стяжки ровнителем) по черновому полу ванны.

Пошаговая инструкция изготовления душевой кабины из кирпича своими руками

Существует несколько основных этапов.

Необходимые инструменты

  • дрель;
  • цемент;
  • штукатурный маяк;
  • сетка из металла;
  • водоотталкивающая смесь;
  • мастерок;
  • песок;
  • строительный электромиксер;
  • рулетка;
  • самовыравнивающаяся смесь;
  • шпатель;
  • уровень;
  • малярная кисть;
  • слив.

Подготовка поверхностей к монтажу кабины

Установка поддона для душа на кирпичи — процесс несложный, но кропотливый, так как потребует соблюдения многочисленных стадий постройки. Сначала нужно основательно приготовить рабочую площадку. Для этого в местах, где поддон прилегает к стене необходимо нанести гидроизоляционный раствор — это поможет предотвратить возникновение плесени.

Состав наносят тоненьким пластом под стяжку, затем на неё. Душ из кирпича холодный, по этой причине рекомендовано проводить электрическую систему. Когда изоляция тщательно просохнет, приступают к формированию контура поддона. Следует сосредоточить внимание на равномерности пола и в случае крупных перепадов, заранее разровнять его, совершив черновую стяжку.

Как построить поддон из кирпича

Когда водоизоляционный слой основательно просохнет, начинается монтаж душевого поддона. Этапы:

  1. Сначала разводят цементно-песочный раствор.
  2. Затем формируют очертание из кирпича нужной возвышенности.
  3. Укладывают жёсткую металлическую сетку, что гарантирует безопасное соединение системы.
  4. Определяют место слива и фиксируют систему для отвода воды.
  5. Заливают грязную затяжку раствором из цемента, песка и щебня. Ровняют шпателем.
  6. После просыхания стяжки наносят ещё один водоизоляционный слой, что защищает бетон от влажности и плесени.
  7. Покрывают дно самовыравнивающейся смесью.

Если напольная поверхность имеет значительные перепады по уровню, понадобится разровнять её стяжкой. Для этого по периметру предстоящего сооружения установить маячки и натянуть между ними строительную нить, одновременно сформировав наклон к точке слива, с учётом слоя клея. Приготовить смесь, добавив ПВА и жидкое стекло, увеличивающие непромокаемые качества цементной консистенции. Залить бетон и подождать, пока он сцепится.

Перегородки из кирпича

Стандартное разрешение для устройства перегородки собственными руками — выложить стенку из кладочных материалов: кирпича, перегородочных конструкций, и закрыть глиняной плиткой. Если для кладки загородки применять стеклоблоки, то покрытие плиткой не понадобится. Кладку загородки непременно объединяют со стеной металлическим крепежом. Подобная стенка может иметь существенный вес.

Облицовка, расположение шторок

Отделка поверхностей душевой кабины ведётся по единой технологии укладывания глиняной плитки. Как правило, в данных целях применяют кафель средних и малых размеров, хорошие результаты получаются при облицовке мозаикой.

Трубы для подачи воды предпочтительно спрятать за облицовкой. Для этого заранее в стене пробиваются борозды, в которые помещаются коммуникации, вводится смеситель и обрабатывается поверхность.

А также понадобится сделать проводку для освещения и проветривания. Её укладывать в определённом удалении от труб и соблюдать все мероприятия пожарной безопасности. По этой причине проводку устанавливают с внешней стороны душевой и защищают УЗО. После монтажа все поверхности облицовываются керамической плиткой.

Справка! Для пола лучше использовать плитку с шершавым антискользящим напылением.

При этом в качестве затирки для швов предпочтительно применять особый оздоровительный герметик. Он предохранит от попадания влаги и предупредит возникновение плесени и грибка на стыках плитки.

Шторки для душевой кабины из кирпича

Могут быть 2 видов:

  • из особой влагонепроницаемой ткани;
  • из стекла либо уплотнённого бесцветного пластика.

Каждый вид устанавливается согласно инструкции. Необходимо опираться на масштабы места, где нужны подобные заграждения. Стеклянные либо пластиковые створки наиболее мощные.

Это принимают во внимание при выборе материалов для конструкции. Все направляющие и каркасные рамки, произведённые из металла, крепят к стене и поддону.

Все стыки обрабатываются герметиком и устанавливаются специализированные прорезиненые накладки, чтобы влага не попадала в места стыковки.

С мягкими типами загородок всё легче. Они формируются с помощью верхней штанги. Подвешивается материал на специализированные крюки, которые мешают обрыву ткани.

Фото идеальных душевых кабин

Фото 1. Многоуровневая душевая в частном доме. Стены и поддон выложены из кирпича, отделка мозаикой и плиткой.

Фото 2. Небольшая душевая в квартире. Кирпичом можно выложить сидение или полочку для косметики.

Фото 3. Душевой поддон из кирпича. При желании форма душевого поддона может быть любой.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается как сделать душевую из кирпича своими руками.

Не опасно ли делать самому?

Душевая кабина из кирпича представляет надёжную систему. Причём облицевать её можно разными способами.

Как сделать душевую кабину из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Душевые кабины уже давно вошли в жизнь большинства граждан. Но тут есть одна немаловажная проблема – если взять кабину эконом класса (до 30 тыс. руб), проблемы с ее качеством будут видны уже после первого месяца использования. Что делать если средства на ремонт ограничены, а душевую хочется? Все просто – нужно сделать душевую кабину своими руками!

На первый взгляд это довольно сложный процесс, требующий навыков. Действительно, сделать душевую из кирпича и плитки будет не просто. Но благодаря нашим подробным инструкциям, сопровождаемым фото, и комментариям нашего эксперта – все вполне осуществимо.

Расчет, планирование

Планирование и предварительные расчеты, пожалуй, самые важные этапы ремонта. Здесь очень важна точность и соблюдение всех норм, пренебрежение которыми может привести к потраченным впустую деньгам и времени.

Создавая план помещения очень важно отмечать места установки душа, раковины, технических приборов, шкафов, ниш и т.д.

Для душевой кабины стоит сделать отдельную схему, в которой указать тип канализации, место расположения слива, фиксации душевой стойки, дверей (если их наличие предполагается в конструкции).

Помимо этого схематически изображается разводка систем водоснабжения, канализации, электропроводки.

Обязательно заранее предусмотреть проводку труб водопровода, и электричества, если это необходимо.

Делать такую кабинку можно как в частном доме (разве что не в деревянном), так и в квартире.

Кстати, у нас на сайте есть еще один отличный проект, который может вас заинтересовать. Это кровать домик для ребенка, которую можно сделать своими руками, за несколько вечеров из обычных сосновых брусков.

Делаем душевой поддон из кирпича

В строительных магазинах можно приобрести готовый душевой поддон из акрила или чугуна. Его достоинством является удобство монтажа и минимальные затраты времени на установку. Однако существует серьезный минус – ограничение в размерах. К тому же, для его установки все равно нужны работы по кладке кирпича.

Поэтому, мы предлагаем самый распространенный вариант – сделать поддон для душевой из кирпича своими руками.

Такой способ намного надежнее и практичнее, особенно если работы происходят на начальных этапах ремонта.

Изначально определяется место установки трапа (сифона). Как правило, его установку рекомендуют осуществлять в легкодоступных местах, что упростит его плановые осмотры и процедуру замены (трапы и сифоны часто ломаются).

Расчерчиваем схему на полу, для точности будущей укладки, а также ставим и закрепляем трап на уровне будущего пола душевого поддона. Фиксируем трубу стока на цементный раствор. Обязательно соблюдаем наклон трубы, из расчета минимум 1,5 см на 1 метр трубы.

Комментарий нашего эксперта: “Да, все верно. Но я бы дал еще такой совет – при проектировании кабинки лучше ориентировать на размеры плитки, которой душевая кабина будет обшиваться. Т.к. иногда можно сделать угол перегородки поменьше и не нужно будет подрезать много плитки.”

Теперь, укладываем первый ряд по отмеченной линии на цементный раствор. Кирпичи ставятся на ребро, это и будет лицевая часть будущего поддона.

После того, как первый ряд поддона из кирпича готов, на черновое основание пола укладывается теплоизоляционный материал (пенополистирол). Для прочности фиксации к основанию можно использовать монтажную пену.

Поверх утеплителя желательно положить что-нибудь тяжелое, чтобы он плотнее приклеился к полу.

В нашем примере, был использован кирпич. Также рекомендуется “запенить” пенополистирол по углам и стыкам, чтобы заизолировать его.

Теперь, настало время замешивания раствора для внутренней черновой стяжки, с добавлением керамзита. Пропорции такой стяжки стандартны: 3 ведра песка – 1 ведро цемент – 4 ведра керамзита.

Готовая масса заливается в душевой поддон, при этом мастер обязан учесть уклон, сходящийся к трапу. Нужно придерживаться уровня в 10 мм, ниже горловины слива. Время схватывания и первичного застывания составляет сутки.

По истечению 24 часов с момента заливки чернового раствора, можно приступать к финишной самовыравнивающейся стяжке, при этом также контролировать сохранность наклона.

Время застывания составляет также сутки, затем можно приступать к контрольным измерениям. Выравнивающую стяжку заливаем в уровень с горловиной трапа, но оставляем легкий уклон.

Проверить эффективность работы системы слива, а также правильность конструкции поддона можно вылив в него ведро воды. При соблюдении всех рекомендаций, вся имеющаяся вода должна уйти в трап.

Строим душевую перегородку из кирпича

Перегородка в душе – это стенка, препятствующая прямому попаданию воды внутрь помещения, а также ее разбрызгиванию на сантехнические устройства и бытовую технику. Основным материалом для данного процесса все также послужит кирпич.

Изначально на стенах и в местах углов перегородки закрепляются вертикальные направляющие из деревянного бруса, по которым можно более точно соблюдать уровень. Это не обязательный пункт работ, но опытные мастера рекомендуют это сделать для удобства.

Замешиваем раствор для кладки кирпича. Стандартные пропорции для кладки кирпича: 1 часть цемента на 4-5 частей песка. Воды добавлять на глаз, чтобы раствор получился не слишком жидким.

Комментарий нашего эксперта: “Если монтаж выполняется новичком, тогда в раствор можно добавить немного любого моющего средства, что будет препятствовать его быстрому высыханию. В таких условиях значительно проще внести корректировки и исправить ошибки в укладке, при необходимости. Моющее средство не окажет влияние на качество смеси и ее итоговые свойства. Хватит буквально 100 грамм на большое ведро раствора.”

Кирпичная стена выкладывается ребром, при этом соблюдается принцип «в разбежку». С каждым уложенным кирпичом проверяется уровень по горизонтали и вертикали.

Относительно высоты стены – как правило, соблюдается расстояние +30 – +40 см от уровня душевой лейки.

Чтобы не испортить покрытие поддона, его лучше прикрыть картоном.

Для усиления слабых мест используется армирующая «перфолента», а между рядами кирпичей, со стороны стены, рекомендуется закрепить куски арматуры. Они предназначены для связки кирпичной кладки с основной стеной.

Выполняется этот процесс путем сверления отверстий в стене и помещения в них арматурных обрезков, длиной 20-30 см, в дальнейшем они замуруются раствором и торчащая их часть скрепит кирпичную стену с основной.

Закладка металлических частей деталей происходит через каждые 2-3 ряда.

Завершив возведение перегородки, остается только снять деревянные направляющие бруски, и дождаться застывания раствора. На это потребуется порядка 48 часов. Итоговое время полного схватывания может варьироваться, в зависимости от микроклимата в комнате.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные работы относятся к числу важнейших операций во время строительства душевой кабины своими руками. Качественная гидроизоляция позволяет избежать протечек, развития патогенной микрофлоры, плесени и прочих вредных микроорганизмов.

В качестве гидроизоляционного материала лучше использовать составы на основе битумной мастики. Данным средством обрабатывается вся поверхность кабины – стены, пол, перегородки. Нанесение происходит в 2 слоя, с интервалом между ними в два часа. Мы не будет тут подробно описывать как правильно все делать, у нас есть подробная полная статья по гидроизоляции с примерами, советами и фото.

Облицовка плиткой

По поводу облицовки душевой кабинки плиткой мы также не будем в этой статье подробно описывать процесс, т.к. на эту тему есть отдельная статья, и отличие тут разве что в большем количестве резанной плитки.

Сначала отделываем стены душевой, потом пол.

После того, как все поверхности облицованы кафелем, необходимо сделать небольшой бортик из нее же, в месте расположения дверцы. Таким образом, удастся избежать вытекания воды наружу. Это делается просто нанесением чуть большего слоя плиточного клея.

Установка душевой стойки, лейки

Установка фурнитуры производится после того, как завершились все работы по строительству конструкции кабины.

В качестве фурнитуры можно выбрать уже готовые душевые стойки, они представляют собой систему, состоящую из смесителя, лейки и лейки тропического душа. Такие системы широко представлены в строительных магазинах, специализирующихся на сантехническом оборудовании.

Итоговое исполнение и набор конфигураций напрямую зависит от предпочтений пользователя. Главное обращать внимание на качество исполнения, материал деталей, наличие документации. Именно эти факторы оказывают влияние на эффективность системы и гарантируют ее долговечность.

Дверцы для душевой (или шторки)

Относительно необходимости установки дверей, единого мнения по этому вопросу нет.

Тут есть варианты:
  • устанавливать дверцу, или вешать обычную шторку;
  • не устанавливать дверцу вовсе, как делают сейчас большинство, учитывая небольшие габариты ванных комнат. Незначительное количество воды, разбрызганное по помещению в процессе приема душа, не навредит.

В нашем примере, повесили обычную шторку.

В качестве готовых вариантов для дверец, представленных в магазинах, служат изделия из поликарбоната и высокопрочного стекла. Они гарантируют максимальный уровень освещения, поддаются легкой чистке. При желании можно сделать индивидуальный заказ, с нанесением изображений и текстур, которые станут дополнением интерьера.

Комментарий нашего эксперта: “Да, по дверкам тут каждый сам для себя решает. Многие просто шторки вешают, кто-то стеклянную дверцу монтирует. Просто важно учесть, что если хотите именно дверцу, то нужно будет заранее рассчитать проем в душевой, т.к. дверцы продаются уже готовые, стандартных размеров.”

Соблюдения выше перечисленных рекомендаций и техник выполнения работ, позволит даже неопытному мастеру легко справиться с процессом. Главное следовать рекомендациям, и во время вносить корректировки.

5 2 голоса

Рейтинг статьи

Душевая кабина своими руками: слив, поддон, фото, видео

В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее. 

Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Многие отмечают, что обходится самодельная душевая кабина не дешевле. И это еще хорошо. Часто получается даже дороже. Но в чем плюс, так это в том что сделать ее можно именно так, как вам нравится. Таких размеров, как хочется (или как получается). Просто прикиньте стоимость по каждому из пунктов и подбейте итог. Вот что вам потребуется.

Самодельная душевая кабина — это не так уж дешево, как кажется
  • Вам нужна будет хорошая гидроизоляция, и скорее всего — для бассейнов.
  • Просто необходим хороший слив.
  • Для установки слива понадобится поднимать пол, а это  — приличное количество раствора с пластификаторами, повышающими водоотталкивающие средства.
  • Для отделки нужна будет хорошая напольная плитка с нескользкой поверхностью или мозаика, и клей (водоотталкивающий).
  • Еще неплохо было бы сделать подогрев пола — на бетонном полу зимой стоять очень неприятно.
  • Еще нужны будут дверки, хотя обойтись можно и шторкой.

Уже сумма немалая. Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно.

Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой. Но даже в этом случае затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.

Содержание статьи

Способы организации слива в душевой кабинке

Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

Если смотреть снаружи, то большой разницы нет

Виды поддонов

Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

Наполовину готовый душевой поддон из кирпича

Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Размеры и форма: выбираем

Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см. Одно замечание: квадрат — не самая лучшая форма для душа. Прямоугольник в этом плане более практичен. При «глубине» кабинки 80 см и ширине 100 см уже чувствуешь себя свободно. А если ширина 110-120 см — это уже полная свобода.

Организация слива

Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Установка трапа

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Как сделать душевой поддон

Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе, насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.

Схема монтажа сливного трапа

То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .

Как установить один из вариантов трапа — линейный — смотрите в видео. Может модель будет другая, но общие принципы останутся такими же.

Самодельная душевая кабина с поддоном из кирпича (с пошаговыми фото)

При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:

  • Обмазочная гидроизоляция основания. В самом простом варианте — битумная, но многих пугает запах. Можно промазать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что найдете или что понравится больше по свойствам, то и используйте. Лучший вариант, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на большое давление воды, потому надежны. Чуть хуже в таких условиях — пропитки на основе бетона, но впитываемость влаги снижают в разы. Промазывают часто два-три раза: для уверенности, что ничего не пропустили.

    Трижды промазано битумной мастикой

  • Проклейка стыка со стеной гидроизоляционной лентой. Минимальная высота захода ленты на стену и пол — 10 см. Это дополнительная защита самого уязвимого места, где обычно вода и просачивается в расположенные ниже помещения.
  • Слой кирпича. Использовать исключительно полнотелый керамический, так как силикатный от влаги быстро разрушается.

    Уложен кирпич на раствор

  • Бетонная стяжка по маякам. На этом этапе уже формируется уклон в сторону слива, но уровень должен быть немного ниже уровня слива: придется еще на клей класть плитку. Обычно в раствор добавляют какие-то вещества (присадки), повышающие водоотталкивающие свойства. Самые распространенные — ПВА и жидкое стекло.
  • После схватывания бетона иногда еще раз покрывают гидроизоляцией, но на этот раз использовать лучше всего на основе цемента: на такое основание хорошо ложится любая плитка.

    После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)

  • На водоотталкивающий клей кладут плитку.
  • Затирают швы гидрофобной пастой.

Если хотите сделать в душе пол с подогревом, добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).

Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.

Из монолитного бетона

При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).

Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку.  Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.

Итак, последовательность слоев такова:

После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки.

Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.

Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция

Определение высоты стяжки

Независимо от того, из кирпича делаете поддон или из бетона, необходимо знать на какую высоту заливать стяжку. Ее высота должна быть слегка ниже сетки стока — сифона или трапа. Отбить ее положение на стенах удобнее при помощи лазерного уровня. Если его нет, придется переносить отметки водяным. Чтобы было немного понятнее, посмотрите видео. Показано, как выставлять уровни стяжки по стенам и как сделать черновую стяжку.

Дверки для душевой кабины

Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.

Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.

Самый простой, но недешевый вариант — в самодельную кабину для душа поставить дверки из стекла

Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.

Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.

Еще вариант — купить готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить пластиковые складные «гармошкой», как в видео.

Видео в тему

Трапы для душа есть разной конструкции: обычные, которые выглядят как круглая или квадратная сеточка в полу, как лоток. Есть более современные модели — пристенные. Душевой лоток и пристенный трап необходимы, если кабину делаете с большим расходом воды. В этом случае обычная конструкция может не справляться с отводом и требуются более производительные модели. А в лотке может стоять и два сливных устройства. Особенности их монтажа в видео от одного из производителей.

Один из способов гидроизоляции душевой кабины

И еще один тип гидроизоляции

 

Как сделать душевой поддон из кирпича своими руками

Пошаговое  руководство, как сделать душевой поддон из кирпича своими руками от мастера — плиточника. Подробно о  расчете размера поддона и высоты бортиков, подготовки поверхности и нанесения гидроизоляции, и специфики укладки кирпичей.

Душевой поддон, сделанный из кирпича, применяется как альтернатива металлическим и акриловым поддонам. Ввиду получения возможности варьирования внешним размерам душевой кабины, ухода от стандартных габаритов. Он может быть любой формы, высоты и глубины. В нем можно задать любой угол наклона поверхности для слива воды. Его, зачастую, легче вписать в имеющееся в наличии помещение, как в квартиру, так и в частный дом.

Душевой поддон можно  можно облицевать мозаикой или плиткой, которая идеально вольется в интерьер ванной комнаты и всей квартиры. Главное преимущество перед покупными поддонами – его долговечность, прочность, надежность. Он не прогибается, с него не скалывается эмаль, не продавливается со временем акрил. Он прослужит долго, разумеется при условии того, что будет правильно сконструирован и сделан.

Поцесс монтажа душевого поддона из кирпича состоит из следующих этапов:

  • Расчетов размеров поддона и его бортика в соответствии с высотой трапа;
  • Нанесения грунтовки и гидроизоляции на плиту или стяжку;
  • Кирпичной кладки в соответствии с посчитанными размерами;

Пошаговое руководство, как сделать душевой поддон из кирпича своими руками

1.Выбор места

Поддон нужно разместить так, чтобы он не загромождал пространство, обеспечивал проход к другим точкам ванной комнаты. Как правило, это место находится в одном из углов. Если, в последствии, поддон будет дополнен пластиковыми дверями или шторками, то выбранный угол должен равнятся 90 градусов. Это достигается при помощи выравнивающего штукатурного слоя. Благодаря этому и форма самого поддона будет симметричной и красивой. Выбор места обуславливается также возможностью подвода коммуникаций. Нужно проследить за тем, чтобы в зону душевой точки не попали розетки, навесный полки, зеркала, полотенцесушитель. Т.е. должен быть заранее составленный точный четкий план всего помещения.

2. Проверка работы коммуникаций

Если разведение водяных труб по стенам, как правило, не вызывает особых сложностей, то устройство сливной системы – это основной вопрос. Чаще всего главным ограничением является напольная плита перекрытия, повреждать которую не рекомендуется. Поэтому почти во всех случаях, высота душевого поддона зависит от минимально возможной высоты установки трапа сливной системы.

Еще до закрепления трапа нужно проверить его (и все системы) работоспособность и водопропускаемость. Она должна быть высокой. Точка закрепления трапа также выбирается не случайно. Уже на этом этапе вам нужно думать о о том, как на итоговую конструкцию душевого поддона ляжет облицовка, рассчитать возможные варианты, в зависимости от размеров плитки или мозаики. Для того, чтобы все, в итоге, выглядело эстетично. Это требует времени, но лучше его потратить сейчас.
Итак, трап в душевой кабине может быть установлен практически в любом месте. Как правило это не центр площадки, хотя именно в этой точке его нахождение идеально для правильного и быстрого слива воды, а также для облицовки.

3. Расчет высоты борта поддона

Оптимальная высота бортов поддона для душа составляет 4-5 см. Если высота точки слива воды (трапа) составляет, к примеру, 15 см от высоты пола в помещении, то борт (стенка) поддона должны быть на 4-5 см выше. Можно больше. Но помните, что чем выше поддон, тем сложнее и травмоопаснее в него будет заходить. Поддон может и не иметь бортика, если будет оборудован стеклянными стенками, установленными на силиконовую «подушку» герметично.

4. Подготовка поверхности и гидроизоляция душевого поддона

Пол – стяжка либо бетонная плита, должны быть чистыми, без жирных пятен. То же касается и нижних частей стен в углу и примыканий. Все эти поверхности обрабатываются грунтовкой, для обеспыливания и обеспечения лучшей адгезии (сцепки пола с наносимым на него материалом).


На этом этапе работ можно нанести гидроизоляцию на месту будущего поддона. Но это не является обязательным на данном этапе, так как работы по гидроизоляции должны обязательно проводится перед облицовкой.

5. Кирпичная кладка

После грунтовки на поверхности наносится разметка карандашом. При этом обязательно учитываются параметры и размеры финальных облицовочных материалов, толщина выравнивающих (если надо) и клеевых прослоек, и гидроизоляции. Например, если ширина поддона составляет строго 80 см, то ширина кирпичной кладки составит приблизительно 78 см, оставшееся см – это место для плитки с клеем, выравнивающего слоя, гидроизоляции и т.д.


При кладке душевого поддона своими руками можно использовать кирпичи разных типов и размеров. Но это должны быть кирпичи из красной глины (силикат не использовать).
Кирпичи складываются плотно друг к другу, образуя монолитную конструкцию. Подгоняя под размер поддона, кирпичи можно укладывать на любую сторону – на бок, плашмя, вертикально, со смещением. В зависимости от высоты поддона может один или два-три ряда кирпичей. Желательно соблюдать законы перевязки между верхним и нижним рядом (если ряд не один).

Укладывать кирпичи можно на цементно-песчаный раствор, но лучше всего для этой цели служит плиточный клей максимальной эластичности, например Ceresit CM 16. Он дольше высыхает, в процессе работ дает больше свободы для действий – кирпичи можно двигать, менять местами, пока клей сырой.

Клей лучше всего наносить на обе соединяемые поверхности при помощи зубчатого шпателя либо простого шпателя. Если в кладке используется пустотелый кирпич, то лучше всего заполнить его цементно-песчаным раствором. Заполнять можно по ходу, или после укладки, если это возможно.

Бортики делаются одновременно, выставляя кирпич на нужную высоту , так чтобы получилась цельная конструкция с перевязкой.
Кирпичи подрезаются под сливную трубу и крепление трапа, пустые пространства заполняются клеем.
Кирпичи можно колоть, распиливать, чтобы получить получить нужный размер.

 

На подготовленное кирпичное основание для душа затем наносится стяжка и гидроизоляция.

И после финишного выравнивания поверхности плиточным клеем поддон можно облицевать плиткой или мозаикой.

О том, как наносить стяжку, гидроизоляцию и укладывать мозаику на подготовленное основание из кирпича, читайте  в статье:  Укладка мозаики на пол в ванной в душевой кабине.

Как сделать душевую кабину своими руками: примеры и особенности сооружения

Стремительный ритм нашей жизни сделал душ самой востребованной водной процедурой. Каждый день нежиться в теплой ванне – непозволительная роскошь. Бодрящий «дождик» утром и теплые расслабляющие струйки перед отходом ко сну стали привычными для миллионов россиян.

Изобилие душевых кабин и гидромассажных боксов не удовлетворяет домашних мастеров, стремящихся реализовать свой творческий потенциал. Поле для самостоятельного поиска здесь очень большое. Глядя на ассортимент предлагаемой сантехники, замечаешь, что меняются лишь бренды и дизайн, а габариты большинства душевых кабин остаются достаточно скромными. Зато о ценах этого не скажешь. Они весьма солидные, если взять в расчет количество материала и затрат труда.

Учитывая тот факт, что душевая кабина для дачи – сооружение не слишком сложное, то возникает желание сделать его своими руками. Варианты реализованных конструкций, возможности комбинирования разных материалов и важные нюансы монтажа мы рассмотрим в этой статье.

Примеры самодельных душевых кабин

Ничто так не стимулирует народное творчество, как хороший пример. Поэтому мы рассмотрим самые интересные варианты душевых кабин, сделанных своими руками, и кратко опишем нюансы их изготовления.

До начала работ домашний мастер должен сделать следующий выбор:

  • Использовать заводской душевой поддон, а стенки и потолок кабины сделать самостоятельно.
  • Поддон для душа построить своими руками, а стенки и дверь купить готовые.
  • Всю конструкцию от начала и до конца собрать по собственному проекту.
 

Покупка готового поддона избавит от работы по гидроизоляции пола, но ограничит вас в выборе габаритов кабины.

Построив поддон самостоятельно из кирпича, бетона или гипсокартона, вы сэкономите, а купив готовое ограждение и дверки, упростите сборку. К сожалению, размеры конструкции и в этом случае будут ограничены заводским стандартом.

Фото №1

В третьем случае вы получите то, что вам хочется. Самодельная душевая кабина станет не только местом для помывки, но и комфортным уголком для отдыха.

Фото №2

Первое, что приходит на ум при мысли об отделке такой конструкции – керамическая плитка и мозаика. Эти материалы не сложны в укладке, долговечны и великолепно вписываются в интерьер. Основой для плиточной облицовки может быть кирпич, влагостойкий гипсокартон, а на полу – цементная стяжка.

Фото №3

На фотографиях №4 и №5 видно, что душевая кабина в частном доме может разместиться где угодно. Даже на кухне для нее нашлось место в промежутке между печкой и капитальной стеной. Готового стального поддона у этой конструкции нет. Его заменила керамическая плитка, выложенная с уклоном в сторону водосборного трапа.

Уровень пола в рассматриваемой кабине выше отметки пола на кухне. Это было сделано для размещения приемной воронки без разборки основного пола. Для исключения риска залива при засорении канализации пол душа отделен от комнаты двухступенчатым порогом.

Фото №4 Внешний вид порога и пола душевой кабины
Фото №5 От кухни кабину душа отделяют кирпичная перегородка и раздвижная дверь «гармошка»

Для создания данной конструкции автору потребовался кирпич, плитка и влагостойкий гипсокартон (как выравнивающая основа под облицовку). Потолок закрыли бесшовные пластиковые панели. Отопительная печь естественно вписалась в общую композицию, поскольку ее вместе со стенкой душа облицевали декоративной плиткой «под кирпич».

Подводка воды здесь организована из колодца с помощью насосной станции. Плюс ко всему к системе водоснабжения  подключен небольшой водонагреватель. В итоге у хозяев частного дома получился компактный и удобный душ с горячей водой.

Оригинально выглядит самодельная кабина для душа, сделанная из стеклоблоков. Этот материал совмещает прочность кирпича и декоративные свойства стекла. Кладка стеклоблоков осваивается быстро и позволяет создавать любые формы, от прямой стенки до закругленной спирали. На фото №6 мы видим пример совмещения стеклоблоков с декоративной плиткой, имитирующей природный камень.

Фото №6 Стеклоблок – отличный материал для стенки душевой кабины

Пол у этой самодельной конструкции — бетонная стяжка, облицованная керамогранитом. Стены, как и в первом случае, отделаны керамической плиткой с декоративной вставкой «под камень».

Не всем нравится, когда вместо прозрачного экрана душевую кабину отделяет от помещения ванной пленочная занавеска. Вариант, представленный на фотографии №7, опровергает это мнение.
Фото №7 Вариант отделки душевого уголка мозаикой

Мозаичная облицовка, непромокаемая ткань, ниспадающая плавными складками и подвешенная на хромированной дуге, превращают обычный душ в произведение дизайнерского искусства.

Размышляя о том, из чего сделать душевую кабину своими силами, не забывайте о таком интересном материале, как сотовый поликарбонат. Он прочен, влагостоек и декоративен. Из него можно сделать полупрозрачные стенки душевой кабины и входную дверь.

Для окантовки этого материала используют алюминиевый или пластиковый профиль. Конструкцию двери можно выполнить не только поворотной, но и сдвижной. Для этого к нижней части листа поликарбоната нужно прикрепить фурнитуру от шкафа-купе (колесики) и вставить в направляющий профиль.

Фото №8 Перегородка из поликарбоната – простое и надежное решение для изоляции душа от ванной комнаты

Поскольку сотовый поликарбонат — достаточно гибкий материал, то стенкам душевой кабины можно придать самую необычную форму (фото №9).

Фото №9 Пример душевой кабинки, которую можно сделать из поликарбоната

Оргстекло – еще один популярный материал для ограждения душа. По сравнению с сотовым поликарбонатом оно менее прочное, поэтому нуждается в обрамлении из нержавеющего металла (трубы или уголка).

Защитный экран из закаленного стекла, представленный на фотографии № 10, привлекает внимание своей изящностью и легкостью.

Фото №10 Кабина душа с ограждением из акрилового пластика на стальном каркасе

Стеклянное ограждение отлично сочетается с керамической плиткой, которой облицованы стены кабины и мозаикой, уложенной на дно поддона.

Еще один выгодный материал для облицовки – бесшовная пластиковая вагонка. Она легко и быстро соединяется в непромокаемые панели для стен и потолка. Крепить их можно на любой материал – кирпич, газобетон, деревянную обрешетку или стальной каркас (фото №11).

Фото №11 Пластиковая вагонка – практичное решение для отделки стен и потолка душевой кабины

Стенки душа могут быть сделаны из одного материала, а могут быть собраны из нескольких. На фотографии №12 мы видим, что сочетание кирпича, плитки и закаленного стекла выглядит эстетично и оригинально.

Фото №12 Кабина душа на половину своей высоты построена из кирпича. Верхняя часть ограждения – закаленное стекло

Немного фантазии, лист прочного пластика и кабина душа превращается в комфортабельный уголок. Здесь можно не только помыться, но и расслабиться, присев на сидушку (фото №13).

Фото №13 Оригинальная душевая кабина с сиденьем

Каркас кабинки можно сделать из гипсокартонного профиля, обшить его влагостойким гипсокартоном и облицевать плиткой. Преимущества данной конструкции – низкая стоимость материалов и простота сборки (фото №14).

Фото №14 Гипсокартонный металлопрофиль – недорогой каркас для облицовки гипсокартоном и плиткой

Поддон – основа душевой кабины

Сделать самостоятельно душевой поддон  нетрудно. Мы рассмотрим основные этапы его изготовления.

Идея этой конструкции очень простая – отгородив опалубкой или кирпичной кладкой часть пола, на нем укладывают трубы канализации, водоприемную воронку и трап (схема № 1).

Высота ограждающей стенки самодельного поддона должна быть такой, чтобы под облицовкой поместилось колено водостока, осталось место для заливки бетонной стяжки и создания уклона. Сложив размеры все частей конструкции, мы получим 20-25 см.

Схема № 1 Конструкция душевого поддона из бетона

В работе по устройству поддона для душа есть два важных момента:

  • Надежная гидроизоляция основания под стяжку;
  • Точная установка трапа (под облицовку).
 

От качества изготовления чаши и водоотводного трапа зависит комфорт, долговечность и внешний вид кабины. Если поддон и сливная воронка негерметичны, то в душе появится плесень и будет ощущаться неприятный запах застоявшейся воды. Поэтому, выставив опалубку из доски или бортик из кирпича, нужно обмазать гидроизолирующей мастикой не только поверхность пола, но и стены на высоту будущей стяжки (фото №15).

Фото №15 обмазочная гидроизоляция поддона

После высыхания мастики, можно укладывать трубу канализации и выставлять трап. Его отметку нужно рассчитать так, чтобы после заливки бетона и укладки плитки он оказался на одном уровне с облицовкой (фото №16). Заливку стяжки нужно делать после завершения облицовки стен плиткой.

Фото №16 Поддон с бортиком из кирпича и трапом

Если душевая кабина из плитки будет ограждена экраном на металлическом каркасе, то не забудьте заложить в кирпичную кладку крепления для его стоек.

После схватывания бетонной стяжки можно начинать облицовку плиткой бортика и пола поддона. Уклон для стока воды в трап (1,5-2 см на 1 метр длины) можно сделать в процессе укладки стяжки. Другой вариант – сток создают за счет плиточного раствора, толщину которого уменьшают по мере приближения к воронке.

Душевой поддон из плитки, из кирпича своими руками, фото, видео

Душевые поддоны для душа из плитки и кирпича становятся обыденностью в обустройстве современных ванных комнат. Душевой поддон из плитки хорошо сочетается с кафелем на стенах ванной комнаты. Вид приличный, да и монтаж не самый сложный. Как сделать поддон для душа из плитки? В статье мы рассмотрим особенности монтажа поддона для душа под плитку.

Сделать душевой поддон из плитки своими руками для обычного человека — вполне выполнимая операция.

Такая конструкция весьма прочна. Поддон для душа из плитки может быть любой конфигурации и любого размера – значит, хорошо подойдет для маленьких ванных комнат.

Порядок работ при монтаже душевого поддона из плитки

Вначале очистите пол в ванной комнате. Если пол кафельный, то старую поверхность нужно удалить. После тщательно подмести полы.

Подготовка места

Затем покройте пол и места примыкания стен к полу гидроизоляционным раствором. Наносите гидроизоляцию молярной кисточкой так, чтобы не осталось пропущенных мест. Это предохранит поддон от появления плесени.

Гидроизоляция

Когда гидроизоляция высохнет, можете приступать к монтажу поддона для душа из кирпича. Вид кирпича не особо важен: подойдет как обычный, так и силикатный. Кирпичи кладутся на цементно-песчаный раствор. Альтернативой такому раствору может служить специальная смесь, которая есть в строительных магазинах. В основание будущего поддона уложите твердую металлическую сетку, чтобы укрепить конструкцию.

Кирпичи

Определите место слива и установите систему отвода воды.

Слив

Когда сливная система установлена, залейте так называемую черновую стяжку. Для нее подойдет цементно-песчаный раствор с добавлением щебня. Выровняйте нанесенный раствор при помощи шпателя.

Стяжка

После того, как стяжка высохнет, нанесите второй слой гидроизоляционного раствора. Это защитит бетон от влаги. Без качественной гидроизоляции плесневой грибок может появиться не только в ванной, но и перебраться в другие комнаты.

Второй слой

Затем нанесите на поддон самовыравнивающуюся смесь. Её продают в строительных магазинах. Такая смесь лишит бетон неровностей. Для большей безопасности нанесите на самовыравнивающуюся смесь еще один слой термоизоляционного раствора.

На этом каркас поддона можно считать законченным. Остается отделать поддон для душа под плитку.

Облицовка поддона плиткой своими руками

Плитка клеится на специальный раствор, который есть в любом строительном магазине. На упаковке раствора должна быть инструкция по приготовлению с четкими пропорциями. Замешивается клеящий состав дрелью с насадкой «миксер».

Клеящий состав

Нанесите готовый клеящий состав на поверхность поддона зубчатым шпателем. Затем начните клеить плитку. Лучше выкладывать плитку с какого-то одного угла.

Укладка плитки

Если одна плитка выступает над другой, то уровнять уровень можно при помощи специального резинового молотка. Простукивать нужно очень аккуратно, чтобы плитка не треснула.

Резиновый молоток

Когда кафель уложен, нанесите в швы между плиткой гидроизоляционный раствор. Он продается в тех же строительных магазинах. Перед приготовлением ознакомьтесь с инструкцией на упаковке.

Душевой поддон из кирпича и кафеля готов. Вам остается дождаться засыхания раствора, а потом помыть поддон.

К нашей инструкции мы прилагаем ссылку на видео «Душевой поддон из плитки своими руками»:

http:// www.youtube.com/watch?v=XV0K-9Wzu6c

Глас народа о душевых поддонах из плитки

Мы обратились к мнениям владельцев самодельных душевых поддонов, чтобы дать дополнительные советы.

На форуме moudom пользователь aosp пишет, что покрыл стены и пол своего душевого поддона смальтой. Через какое-то время поверхность начала желтеть.

Тут два выхода: либо установить смягчитель воды, либо идти нашим путем – облицовывать поддон кафелем. Кафель желтеть не будет.

Тот же пользователь пишет, что поддон из кирпича отличается надежностью, помыться места хватает, можно сделать конструкцию любой формы.

На форуме bmwclub пользователь stepanych пишет, что кафельный поддон намного долговечней, чем акриловый. Акрил со временем желтеет.

Мы согласны. Но при монтаже поддона из кафеля нужно быть очень внимательным – не полениться сделать несколько слоев изоляции, а затем очень аккуратно выложить кафель, а потом обработать швы между плиткой специальным раствором. Иначе поддон из плитки прослужит намного меньше, чем акриловый – кафель начнет отваливаться или заведется плесень.

разновидности материала для поддона, основные слои конструкции

Душевой поддон своими руками.

В ванных помещениях с малыми габаритами удобнее установить душевую кабинку. Конструкция экономит пространство, при этом принимать гигиенические процедуры можно с тем же комфортом, что и в ванной. Душевой поддон можно выполнить своими руками.

Конструкция без поддона и с поддоном. Определяя модель кабинки для ванны, стоит обратить внимание на параметры устройства, внешний вид, наличие дополнительных функций, определить назначение кабинки.

Смастерить бокс для душа возможно из любого удобного материала, например, кирпича либо блоков из стекла. Кабинки бывают с поддоном либо без него. В поддон стекает вода после принятия душа. Его можно приобрести готовым или сэкономить средства и соорудить своими руками. Это затратит немного свободного времени.

Содержание статьи:

Общие сведения

Внимание! Не все ванные помещения позволяют устанавливать конструкцию без поддона, так как имеют тонкие перестенки и полы для того, чтобы провести внутри коммуникации.

Поддоны своими руками: преимущества. Если кабинка имеет поддон, то вода не расплескивается наружу. Можно соорудить короб самостоятельно, учитывая собственные пожелания. Форма короба может иметь различную геометрию: от полукруга до прямоугольника. Выбор зависит от дизайна кабинки, особенностей стенок.

Самодельные поддоны имеют положительные характеристики:

1.можно соорудить изделие любой формы.

2.параметры поддона можно определить по своему желанию.

3.материал изготовления, толщина бортов тоже можно выбрать индивидуально.

4.кирпичные стенки для бортиков имеют длительный срок эксплуатации.

5.через бортики не протечет вода.

Слои самодельной конструкции

Изготавливая поддон своими руками, можно дополнительно утеплить конструкцию, провести звукоизоляцию, выполнить любую отделку.

Поддон имеет такие слои, как:

1.основа, которая будет под поддоном.

2.слой гидроизоляции, чтобы влага не попадала в пол.

3.короб накладного типа либо бетонная стяжка.

4.слой звукоизоляции.

5.слой теплоизоляции.

6.трубы.

7.отделочный материал из плитки либо других материалов.

Все слои делят на основные:

1.стяжка из цемента в пять сантиметров.

2.слой утеплителя в пять сантиметров.

3.основа из керамзитобетона в двенадцать сантиметров.

Между слоями укладывают гидроизоляционный материал, либо грунтуют.

Изготовление

Этап подготовки

Подготовка к монтажу включает такие работы, как выбор места под кабинку, измерение параметров с высотой, подготовка основы под кабинку.

Внимание! Особое внимание уделяется расстояние до коммуникаций, если канализация расположена далеко, то заранее прокладывают трубы внутри пола.

Как выбрать место установки

На месторасположение кабинки для душа влияют такие факторы, как:

1.свободное место.

2.близость водопровода с канализацией.

3.удобство при эксплуатации кабинки.

4.параметры поддона с кабинкой.

Внимание! Трубы для водоснабжения подвести легче, поэтому лучше расположить кабинку ближе к канализации.

Набор необходимых инструментов

Для строительства поддона не понадобится наличие специального оборудования, все инструменты обычно есть в любом доме:

1.измерительный уровень.

2.рулетка.

3.шпатель с мастерком.

4.киянка.

5.емкость, чтобы развести цементный раствор.

6.герметик.

7.нож канцелярский.

Набор инструментов, который понадобится в работе, зависит от материала для поддона. Рассмотрим поддон из кирпича.

Из материалов понадобится:

1.кирпичи. Для кабинки с габаритами 1.5 на 1.5 метра, понадобиться 6 кирпичей для одного ряда. При стандартном наборе рядов, примерно два- три, понадобится 20 кирпичей. Если нет стяжки под конструкцией, то вместо основы кладут кирпичи. В этом случае их количество тоже надо посчитать.

2.комплектующие для поддона: трубопрокаты, сифонное устройство, кольца, другие детали, которые нужны для монтажа водопроводной и канализационной системы.

3.герметик, материалы для гидроизоляции, теплоизоляции и звукоизоляции.

Форма и размеры поддона

Габариты кабинки, ее модификация влияет на выбор формы. Если кабинка устанавливается в углу помещения, то подойдет поддон в форме полукруга, прямоугольника, имеющего две свободные стенки.

Форма квадрата смотрится более громоздко в помещении, поэтому его реже применят.

Дверки для кабинки имеют стандартную ширину: девяносто, сто двадцать либо сто шестьдесят сантиметров. Заранее определяют параметры дверей для верхнего бокса, по нему определяют размеры поддона. Иначе придется изготавливать стенки на заказ по индивидуальным размерам.

Как рассчитать высоту с шириной бортиков.

Минимальной высотой поддона считается высота кирпича примерно равно ста двадцати пяти миллиметрам. Чтобы брызги не попадали за борт, выбирают высоту в три кирпича, уложенного на ребро.

Особенности укладки поддона из разного материала

1.поддон з кирпичей выложить просто даже не специалисту. Выравнивают пол под конструкцией. Кирпич укладывают так, чтобы швы нового ряда не совпадали с предыдущим.

2.поддон из бетонного монолита требует определенных знаний при монтаже. Данный метод редко применяют для самостоятельной укладки. Бетон способен выдержать значительные температурные перепады, материал устойчив к воздействию влагой, к сырости, он подлежит ремонту.

3.поддон, выложенный с помощью плитки. Плитка служит отделкой для поддона, чтобы ее уложить, возводят специальные стенки необходимой высоты. После застывания цемента кладут плитку из керамики.

Основные этапы строительства

Качественно уложенные бортики прослужат многие годы. Кривые бортики впоследствии уже не исправить.

1.Стяжка пола. Самое главное, хорошо выполнить стяжку полов. Если конструкция не планирует наличие поддона, только плитку, то стяжку делают с уклоном в два процента по направлению к канализации для слива.

2.особенности гидроизоляции. Основание очищают от грязи. Затем обрабатывают слоем из жидкого стекла, требуется наложение двух слоев за все строительство.

Внимание! В цемент стоит добавить присадки для повышения уровня водонепроницаемости, понизить пористость.

Гидроизоляция конструкции из плитки

Гидроизоляцию проводят, начиная с порожка для поддона.

Создают обрешетку, которую заливают с помощью бетона. При этом используют штучно материалы в виде кирпича либо пенобетона.

Защитным составом обрабатывают:

1.поддон, на который будут укладывать кафель.

2.борта по всей поверхности.

3.соприкасающиеся стены без кафеля.

Слив

Сливная система состоит из трубопроката для канализации, сифонного устройства. Сифон устанавливают согласно инструкции:

1.первый конец трубопроката соединяют с канализацией.

2.второй конец оставляют вертикально, если сверху будет стяжка.

Если основание будет выложено с помощью кирпича и цемента, то сифонное устройство со стойкой закрепляют, помещая в специальный короб, он должен быть доступен для ремонта.

Внимание! Слив обустраивают с уклоном для быстрого стока воды, также при засоре трубы она не выйдет обратно.

Трап

Трап обустраивают четко на два процента ниже пола. Жидкость попадает на пол, но при этом не должна накапливаться в одном из углов. Место под трап выбирают в ближайшем ко входу углу.

Монтаж трапа:

1.размечают уровнем место для трапа.

2.монтируют клипсы для фиксации.

3.установка трапа.

4.выравнивают уровень.

Надежнее, если трап будет изготовлен из нержавеющей стали, материал выдерживает любые деформации.

Бортики

При укладке нижнего ряда, с помощью уровня производят замеры. Если поверхность будет неровной, то стенки кабинки с поддоном будет установить очень сложно.

Как залить с помощью бетона дно внутри.

После застывания стенок, выполняют гидроизоляцию под стяжку. Когда высыхает гидроизоляционный материал, тогда выполняют стяжку, чтобы выложить плитку. Данный слой должен быть очень ровным. Цемент лучше смешать с песком из кварца либо акрилом, чтобы повысить вязкость.

Этапы процесса:

1.подготовка опалубка из дерева.

2.по периметру протягивают демпферную ленту.

3.грунтуют.

4.выкладывают керамзитобетон.

5.укладывают чистую смесь цемента для выравнивания.

Утеплитель

Утеплитель кладут после высыхания стяжки, мастики. Теплоизоляция будет служить звукоизоляцией.

В качестве утеплителя применяют:

1.утеплитель из стекловолокна.

2.утеплитель из экструдированного пенополистирола.

3.утеплитель из агроволокна.

4.пена для монтажа.

Теплый пол

Теплый пол создает комфортные условия во время принятия душа. Покрытие напольное при помощи электричества будет нагреваться, прогревая помещение, согревая ноги.

Пол удобен для использования в помещениях без центрального отопления, также в зимний период.

Для укладки пола лучше пригласить специалистов, так как для этого требуются знания и навыки.

Облицовочные работы.

После того, как установили бортики, выровняли поверхность, провели гидроизоляцию, приступают к отделке поддона. Вариантов для отделки много, зависит от выбора хозяина.

Отделка из кафеля

Кафельная плитка считается простым, но довольно практичным вариантом, чтобы провести облицовку поддона. Кафель устойчив ко всем температурам, безопасен для человека, прочный.

Маркировка плитки:

1.значок ступни с обратной стороны плитки указывает, что она напольная.

2.черная ступня на светлом заштрихованном фоне означает износостойкость плитки.

3.если нарисована рука, то плитка предназначена для облицовки стен. Плитка не выдерживает большого веса, если ее уложить на пол.

4.нарисованная снежинка указывает на устойчивость к морозам.

5.пламя с цифрой 1 либо 2 указывает на число обжигов плитки.

6.знак АА указывает на устойчивость к химическим веществам.

7.знак А указывает на плитку, которая меньше устойчива.

8.знак О говорит о низком уровне сопротивляемости.

9.знаки В и С указывает на средний уровень сопротивляемости химическим элементам, внешним воздействиям механического характера.

Облицовку также можно выполнить из:

1.дерева.

2.пластика.

3.стеклянных блоков.

4.поддонов из резины с плиткой.

5.заливного стеклораствора.

6.покраски.

Внимание! Плитка из мелкой мозаики либо керамики хорошо подходит для изделий из матового стекла, камня, дерева.

25 Санузлов с кирпичными стенами

Дизайн ванных комнат в последнее время, кажется, движется в двух совершенно разных направлениях: одна группа домовладельцев хочет полностью современное, стильное и изысканное пространство, вдохновленное спа, а другая группа объединяет фактурную красоту и несовершенную элегантность. Кирпичные стены определенно попадают в последнюю категорию, поскольку они несут с собой нотку шероховатости, большого контраста и нескольких грубых краев, которые приятно приветствуются в современном интерьере.Кирпичные стены вписываются в самые разные стили, а с правильным герметиком или отделкой их можно легко использовать в ванной комнате.

Существует множество различных способов использования кирпичных стен в ванной комнате, и хотя некоторые из них могут предпочесть окружить себя этими новообретенными сокровищами в отремонтированном лофте, другие могут предпочесть лишь небольшой акцент, который добавляет визуального разнообразия обстановке. . Независимо от того, какой подход вы предпочитаете, представленные сегодня 25 ванных комнат с кирпичными стенами оставят вас очарованными!

Эффектный фартук

Первый вопрос, который беспокоит большинство из нас, говоря о кирпичных стенах в ванной, — это их уход и возможность появления плесени.Но с этой проблемой справиться гораздо проще, чем вы можете себе представить, и с правильным герметиком и отделкой вы можете не только предотвратить появление плесени и гниения кирпичной стены, но и обеспечить ее глянцевый блеск, который дополняет другие полированные стены. поверхности в вашей ванной комнате. Такой фартук легко встроить, используя облицовку из кирпича, даже если в вашей ванной комнате нет красивых кирпичных стен.

Кирпичная стена с сатинированным покрытием в ванной комнате привносит красоту текстуры и намек на блеск [Дизайн: Impact Remodeling and Construction] Открытый кирпичный фартук для современной промышленной ванной комнаты [Дизайн: Melissa Winn Interiors] Традиционная белая ванная комната с кирпичным фартуком [Дизайн: The Ransom Company] Ванная в мансарде с открытой кирпичной стеной и медной ванной [Дизайн: Лофты и пристройки A1] Откройте для себя красоту оригинальных кирпичных стен в вашей ванной комнате [Источник: Red Images Fine Photography]

Камин и декоративные стены

В связи с тем, что промышленный ремонт чердаков и адаптивное повторное использование старых конструкций стали обычным явлением в последние несколько лет, кирпичный камин или реконструированная старая дымовая труба в ванной могут стать тем потрясающим фокусом, который вам нужен.Кирпичный камин в ванной комнате придает роскошный вид, легко вписываясь в такие стили, как индустриальный, фермерский или деревенский. Небольшие архитектурные элементы, задрапированные кирпичом, также довольно легко включить, не выполняя серьезных изменений.

Камин и освещение усиливают стиль этой великолепной ванной комнаты в фермерском доме [Дизайн: Hart Design And Construction] Фасад старой дымовой трубы превращен в каменную стену в ванной в пляжном стиле [Дизайн: Westcott Construction] Умиротворяющая ванная комната в деревенском стиле с ванной в серых тонах [Источник: Attila Kemenyfi Photo & Film] Просторная переходная ванная комната с отделкой из холодного кирпича [Дизайн: MLM Incorporated]. Отрегулируйте выступающую часть кирпичной стены по размеру ванной комнаты [Дизайн: Reliance Design]

Кирпичные стены в душе

Это еще один спорный выбор, где просачивание воды и пар снова являются самыми большими проблемами.Но размещение душевой лейки на расстоянии, использование нескольких слоев герметика и обеспечение надлежащей вентиляции ванной комнаты могут легко решить эту загадку. Стеклянная душевая кабина в сочетании с открытыми кирпичными стенами с легкостью создает сочетание современного и деревенского, а использование красного кирпича для создания акцента в душевой зоне позволяет легко добавить цвет и текстуру.

Стекло и кирпич — прекрасное сочетание современного и промышленного стилей в ванной комнате [Источник: Nathalie Priem Photography] Мрамор и кирпич сливаются воедино внутри этой промышленной ванной комнаты [Источник: Джейн Ким Дизайн / Фотография Эдуарда Хьюбера] Маленькая ванная комната в деревенском стиле с выветренной ванной и кирпичным фоном [Источник: Джули Ангелос] Стильная промышленная ванная комната с примесью серого [Дизайн: Palmerston Design Consultants ] Винтажные и обновленные элементы добавляют выдержанную элегантность промышленному интерьеру [Дизайн: Дэвид Каннингем] Белая кирпичная стена органично вписывается в современную атмосферу главной спальни с ванной [Дизайн: Anasayfa]

Проявите творческий подход!

Плитка метро, ​​мрамор и бетон — почти любой материал хорошо сочетается с кирпичом, если все сделано правильно, и если вам не нравятся большие кирпичные стены, используйте вместо этого более мелкие, более привлекательные элементы.Красочный декор, акценты в индустриальном стиле и потрясающие ванны могут дополнить такую ​​разнообразную и яркую ванную комнату, обладающую собственной захватывающей аурой. Для тех, кто ненавидит весь красный цвет, несколько слоев белой, серой или даже черной краски могут предложить классную современную альтернативу.

Интересный способ продемонстрировать открытую кирпичную кладку в современной ванной комнате [Дизайн: Wolveridge Architects] Исключительная дамская туалетная комната с велосипедной раковиной и акцентами желтого цвета [Дизайн: Christiano Homes] Эклектичная ванная комната с мансардными окнами, сочетающая в себе традиции и современность [Дизайн: Tyrrell and Laing International ] Восстановленный декор формирует небольшую промышленную ванную комнату с открытыми кирпичными стенами [Дизайн: Bennett Frank McCarthy Architects]

Многослойное освещение

Как всегда, при обсуждении выбора дизайна мы склонны тяготеть к вопросу освещения, так как это элемент, который может нарушить или изменить внешний вид любого интерьера.Бра, подчеркивающее красоту кирпичных стен в ванной, — классический выбор, который никогда не подведет. Подвесные светильники в индустриальном стиле — еще один разумный выбор, который прославится даже в современной обстановке. Ослепительные люстры, переработанные, самодельные подвески и ленточное светодиодное освещение; выбор здесь действительно бесконечен!

Умное освещение под туалетным столиком избавляет от уныния в ванной. [Дизайн: Studio 10 Interior Design] Ванная комната в деревенском стиле с восстановленным деревом и открытыми кирпичными стенами [Дизайн: Hampshire Light] Освещение в ванной подчеркивает красоту открытых кирпичных стен [Дизайн : Crescent Builds] Промышленная ванная комната сочетает в себе несколько различных фактур [Источник: Studio MMA / Esther Hershcovic] Кирпич и дерево создают элегантную промышленную ванную комнату [Дизайн: jendretzki]

20 Потрясающих кирпичных стен в ванной

Не могу передать, насколько меня очаровывают кирпичные стены в интерьере.В детстве нам рассказали историю о Трех Поросенках, где один из этих братьев (последний) построил дом из кирпичей, которые спасли его и его братьев от большого злого волка, который отправился в первые два дома и разрушил их. Таким образом, мы знаем, насколько стабильны и аккуратны кирпичные стены (или дома).

Ниже вы увидите потрясающий список, который демонстрирует список ванных комнат с кирпичными стенами — либо акцентными стенами, либо их основными стенами. В этом списке показаны несколько ванных комнат с традиционными стенами из красного кирпича, в то время как некоторые из них имеют стены из белого кирпича.Вам следует проверить этот список и выбрать фаворит — красный или белый!

1. Лофт на Франклин-стрит

Джейн Ким Дизайн

Первая остановка — традиционная ванная комната с стенами из красного кирпича от Jane Kim Design. Светильники здесь выглядят действительно винтажно и очень интересно. Выбор сантехники здесь довольно велик, даже плитка, используемая для дополнения красного кирпича, такая нарядная.

2. Резиденция Чайнатаун ​​

РКМ Дизайн интерьера

Эта часть ванной мне показалась интересной.Я надеюсь, что тот, кто пользуется ванной, не ударится о потолочную часть кирпичной арки. Как видите, контраст красного кирпича и белой ванны выделяет обе эти вещи — особенно белую ванну.

3. Дания Авеню

Стивен Флетчер Архитекторы

Мне нравится ванна из нержавеющей стали в этой ванной. Он безумно уникален, и мне бы очень хотелось иметь такой, когда я действительно могу себе это позволить. Обычная белая ванна в форме правильного прямоугольника или эти милые овальные — это красиво, но я думаю, что иметь ванну из нержавеющей стали было бы увлекательно и круто.

4. HB House

Побег с дивана

Вот один современный дизайн ванны, который действительно выглядит необычно. У меня нет других фотографий этого дома, но я думаю, что напротив ванны стоит кровать — круто, правда? Я вообще мечтаю иметь ванну рядом с моей кроватью, даже отдельно от ванной. Мне это нравится.

5. Highlands Industrial Loft Residence

Студия 10 Дизайн интерьера

Контраст красной кирпичной стены и белой стены довольно крутой.Это заставляет меня задуматься, какая из них на самом деле является акцентной стеной, а какая — основной стеной, которую нужно было акцентировать. С открытым потолком и соответствующим деревянным полом, я думаю, эта ванная комната — одна из самых красивых в этом списке.

6. Northcote Residence

Wolveridge Architects

Эта ванная комната — нечто особенное — с белыми стенами и потолком, а также с основной белой сантехникой, использование красных кирпичей для стенок ванны и пола — потрясающий шаг.Это создает ощущение лофта и в то же время создает впечатление двух разных мест. На этой фотографии он выглядит великолепно, но я не могу сказать то же самое, когда мы увидим это лично.

7. Ванная комната Oceanus

Tyrrell and Laing International, Inc.

Основным предметом или акцентом этой ванной на самом деле является ванна. Почему нет? Он, безусловно, заслуживает пристального внимания, потому что выглядит действительно красиво и удобно. Несмотря на то, что белые части этой ванной комнаты выглядят божественно, я думаю, что дополнительная кирпичная стена в верхней части стены и коричневый гранит в качестве столешницы и фартука имеют здесь большое значение.

8. Павония проспект

Hudson Place Realty

Когда я впервые увидел это фото, я запутался в украшениях позади ванны; В ванных комнатах обычно не так много украшений и вещей, связанных с ванной, если вы это понимаете. Я не уверен, было ли это постановкой или чем-то еще, но я думаю, что эти полки наверняка сделали это пространство интересным.

9. Кеннингтон

Флюс Интерьеры

Когда я впервые наткнулся на эту фотографию ванной, мне было трудно найти нужный размер, и когда я нашел, я был очень рад.Мне нравятся помещения, в которых представлены винтажные украшения или Америка, которая делает их действительно привлекательными. Я имею в виду, я знаю, что не все посетители, которые посетят этот дом, увидят, насколько красив этот портрет Пиноккио, но я думаю, что он действительно выглядит особенным.

10. Ричленд

Contramark

Contramark позаботилась о том, чтобы эта ванная комната выглядела потрясающе и безупречно. Контраст принтов, фактур и цветов в этой ванной комнате весьма интересен и завораживает.Я никогда не видел столько драмы (хорошей) в ванной. Я имею в виду, я знаю, что есть более модные и, может быть, более красивые ванные комнаты, но эта выглядит так, как будто она принадлежит ей.

11. Calvin Street,

Фотография Питера Ландерса

Столько кирпичных стен было бы здорово для всей комнаты, если бы их кусочки в доме (если на то пошло, в ванной) создавали более необычную ауру. Некоторым помещениям на самом деле не нужен этот фанковый штрих, но для других, которые хотят привнести намек на чердак в свои дома, ванные комнаты, подобные этой, должны помочь.

12. Номер с видом

Карл Лерой-Смит

Мне особенно нравится, насколько лучше ванна выглядит рядом с кирпичной стеной. Контраст цвета выделяет его и в значительной степени делает его более привлекательным, чем сейчас. Из-за этого ванна выглядит очень привлекательной, и держу пари, что владельцы дома позаботились о том, чтобы купание было таким расслабляющим, каким оно должно быть — все время.

13. Утес Пальметто

Группа Корт Аткинс

Я не могу так много сказать об этой ванной, потому что это уже отличное место, чтобы даже поговорить об этом.Использование белого цвета, дерева, гранита и кирпича делает эту ванную комнату особенной и оригинальной. Мне нравится цвет у двери и над ней — он очаровательный.

14. Акарра II

Дома Джона Кэннона

Когда я увидел эту фотографию, меня заинтересовало, на скольких из фотографий в этом списке есть кирпичные стены от туалета до потолочной части? Я действительно не проверял, сколько — но опять же, я рад, что у нас есть этот в списке для справки. Делать арки из кирпича — обычное дело, но добавить их у туалета — хорошо; по крайней мере, я так думаю.

15. Рыжий ремонт

Otero Signature Homes

Боюсь, что вам действительно нужно действительно увеличить эту фотографию, чтобы увидеть белую кирпичную стену, но не волнуйтесь, потому что это определенно отличная идея. Добавили кирпичную стену за зеркалами и бра. Я считаю, что эта ванная комната — прекрасное место, где можно расслабиться и принять ванну.

16. Cheesman Park Remodel

Interior Intuitions, Inc.

Вы можете видеть улицу из окна у душа, а почему бы и нет, если у вас большой задний двор, который не видит сосед, верно? Мне нравится, насколько хороша эта переделка, за исключением того, что во многих уголках не должно быть детей; углы этой ванной могут быть опасными — если, конечно, она не защищена от детей.

17. Магазин Carson Woolstore

Тоник Дизайн

Уже один раз показывал это фото, и я думаю, что для этого нужна такая экспозиция, потому что она очень аккуратная. Сочетание красного кирпича, черной глянцевой плитки и серой диагональной плитки на полу придает этому помещению немного мужественности. особенно тот факт, что здесь тоже есть черная ванна. Опять же, я думаю, что это место по-прежнему красивое и изысканное.

18. Houston Riverview Way

Архитектура Тома Хёрта

Я хочу, чтобы вы видели другую сторону туалета; напротив зеркала — там красивая кадка.Даже когда стена с той стороны не такая красивая, в целом я думаю, что в этой ванной есть немного азиатского оттенка, она довольно броская и опрятная.

19. Резиденция Хуот

Hansgrohe США

Это лишь небольшая часть всей ванной комнаты, но, поскольку кирпич виден под этим углом, я подумал, что мы должны поделиться этим с вами, ребята. Контраст красного кирпича, который служит фартуком, и белых стен, балок, туалета и пола делает кирпичи действительно востребованными.

20. Св. Причастия

Дизайн Catlin Stothers

И последнее, но не менее важное — это уборная в минималистском стиле. Мне нравится, насколько сырое это пространство на самом деле выглядит без большого количества краски на стене и мысли, что оно кажется незавершенным или что-то еще, но все же выглядит действительно потрясающе. Мне нравится, как незавершенная аура отличает его от других пространств.

Этот список может показаться не таким уж большим, но я думаю, что вид ванных комнат, подобных тем, что в этом списке, дает отличные идеи и вдохновение для дизайна, который вы можете использовать в будущем, будь то профессионально или лично.Если у вас есть шанс, не стесняйтесь заглянуть в столовую с кирпичными стенами и посоветовать нам, что мы можем сделать еще раз в следующий раз!

кирпичей в ванных комнатах

Можно ли использовать кирпичную плитку в ванной?

Да, можно. Единственное дополнительное внимание при использовании кирпичных плит в ванной комнате — это влажность из душа, ванны и т. Д., Что означает корректировку процесса установки.

Brick действительно поглощает часть этого, поэтому вам просто нужно предпринять пару простых шагов, чтобы убедиться, что это не проблема.

Чем отличается установка в ванной?

Хотя влага на кирпиче снаружи не является проблемой, необходимо учитывать, куда уходит эта влага при высыхании кирпича.

Когда вы принимаете горячий душ или ванну, пар будет распространяться по комнате, и кирпич поглотит его часть. На самом деле это не проблема, поскольку поглощенное количество, скорее всего, будет очень небольшим и испаряться при нормальных условиях очень быстро. Однако мы всегда советуем вам проявлять особую осторожность.Кирпич сам по себе будет в порядке, как и раствор, если вы используете наш клей, который также будет хорошо впитывать влагу, как когда идет дождь на улице.

Итак, что мне нужно сделать по-другому?

Во-первых, мы рекомендуем использовать герметик для кирпича, после того, как установка полностью высохнет (это может занять до пары недель!), Вы просто рисуете этим раствором, и он просто добавляет дополнительный слой гидроизоляции, но не влияет на внешний вид. .

На этом этапе вы должны помнить, что это всего лишь мера предосторожности и, вероятно, когда-либо будет полезно только в и без того влажные дни на улице, когда в маленькой ванной есть 4 или 5 последовательных горячих ванн / душа, но лучше перестраховаться.

Могу ли я использовать их в душевой кабине?

Конечно, они будут выглядеть потрясающе!

Область, с которой нужно быть осторожной, — это то, что находится за клеем. Поскольку они постоянно подвергаются прямому и постоянному воздействию воды, необходимо убедиться, что вы используете древесноволокнистую плиту на цементной основе, которая не будет повреждена, если станет влажной. Таким образом, влага будет оставаться в кирпиче, растворе и клее до тех пор, пока не испарится. Также необходимо убедиться, что зазоры между древесноволокнистыми плитами должным образом закрыты силиконовым герметиком.

Использование кирпичного герметика также очень поможет в этом, но вы должны убедиться, что это водонепроницаемая поверхность за плиткой, чтобы влага не могла проникнуть внутрь и вызвать повреждение.

Пока это так — не проблема!

Как условия повлияют на внешний вид?

Когда вода впитается в кирпич, он станет темнее, и его высыхание может занять от 30 минут до пары дней, в зависимости от условий.Если в вашей ванной комнате просто декоративная стена, то, скорее всего, она не будет заметно отличаться изо дня в день, поскольку влажность, которой подвергается кирпичная кладка, незначительна. Однако, если вы используете их в душевой кабине, продукт будет темнее во влажном состоянии, как мы уже говорили, это не проблема, но они будут выглядеть именно так, вы можете проверить это с помощью панели образцов, если вы хотите, чтобы это было именно там. кирпичная плитка!

Могу ли я использовать на полу в ванной?

Вы действительно можете, вы должны ознакомиться с нашим руководством по напольным покрытиям для получения дополнительной информации, тот же принцип применим и к влаге, только на этот раз вам нужно иметь в виду, что сила тяжести будет способствовать проникновению влаги через кирпич во все, что находится под ним, поэтому убедитесь, что она водонепроницаема, чтобы она могла испариться, а не пропитаться.

Какие смеси можно использовать?

Вышесказанное относится ко всем нашим смесям, посмотрите наш ассортимент, нажав кнопку ниже.

Вы можете заказать образцы, чтобы убедиться в правильности выбора.

Посмотреть все смеси

48 стильных ванных комнат с кирпичными стенами и потолками

стильных ванных комнат с кирпичными стенами и потолками

Кирпичные стены идеально подходят для отделки, они добавляют индустриальный оттенок, делают пространство уютнее и не требуют особого ухода.Именно поэтому такой декор идеально подходит для ванной комнаты, ведь там часто бывает влажно и жарко, идеально подойдет кирпичная стена возле ванны или душа. Вы также можете использовать кирпичи для некоторых других мест, например, возле раковин или сделать кирпичный потолок — это зависит от вашего стиля. Даже в женственной ванной комнате можно использовать кирпичи — просто возьмите белые, добавьте цветы и цветочные узоры, и вуаля! Ознакомьтесь с некоторыми идеями ниже и наслаждайтесь!

Стили

Какие ванные комнаты можно укомплектовать кирпичными стенами или потолком? Они могут быть индустриальными и мужскими, модернистскими и современными, ар-деко и винтажными, деревенскими и фермерскими, даже гламурными и изысканными помещениями.Немного кирпича — хорошая идея для любого помещения, это может быть вся стена или ее часть, вы можете покрыть все стены или только некоторые и добавить кирпичный потолок или нет.

шикарная ванная комната в белом цвете с контрастными элементами — стена из красного кирпича и туалетный столик в богатых тонах

современная ванная комната с элементами красного кирпича, делающая ее более индустриальной и привлекательной

креативная ванная комната, отделанная кирпичом , металлические смесители, раковина и большое зеркало выглядят очень необычно

креативная ванная комната со стенами из красного кирпича, деревянными балками и антикварной ванной и выглядит уникально

темная ванная комната с красной кирпичной стеной и темным деревянным туалетным столиком плюс встроенный на полках

темная промышленная ванная комната со стенами из красного кирпича, темным деревянным полом и шикарной металлической ванной для изысканного образа

темная минималистичная ванная комната с мраморной плиткой, темным туалетным столиком и стеной из красного кирпича, которая добавляет текстуры и интереса

минималистичная ванная комната в серых тонах с кирпичной стеной, которая добавляет характер и интерес к пространству

Минималистская и индустриальная ванная комната с красным кирпичом, серой плиткой и богатой ned vanity

капризная и шикарная ванная комната в черном цвете с единственной стеной из красного кирпича, которая выделяет пространство

угрюмая и темная ванная комната с кирпичными стенами, деревянным полом, большими современными светильниками и крутыми подвесными светильниками

нейтральным современным ванная комната с единой кирпичной стеной, которая придает пространству характер и стиль

стена из красного кирпича контрастирует с гладким туалетным столиком, настенные светильники и медные трубы вместо обычной зеркальной рамы

Немного кирпича и зелени в горшках делают ванную комнату по-настоящему привлекательный и действительно крутой

Уникальная ванная комната, отделанная шоколадно-коричневой плиткой, стеной из красного кирпича и белой бытовой техникой, выглядит действительно потрясающе

Промышленная ванная в винтажном стиле с красным кирпичом, плиткой серого графита и деревянными полами выглядит действительно круто

стена, частично выполненная из красного кирпича, делает ванную комнату более привлекательной, немного индустриальной и прохладной.

Промышленная ванная комната, сделанная из красного кирпича. Критский пол, кафельная платформа и шикарная современная техника

черный и белый кирпич, светлый парящий туалетный столик и зеркало в изысканной раме — очень крутая и шикарная идея

Внешний вид

Самый популярный цвет кирпича, конечно, красный, но есть и белый, и темные оттенки.Красный кирпич добавит текстуры, цвета и грубости, белый кирпич выглядит намного мягче и отлично подойдет для фермерских домов и помещений в стиле шебби-шик, темный кирпич отлично подходит для мужских и угрюмых пространств.

красный кирпич и стены с темно-синими панелями создают смелую и контрастную комбинацию, которая делает пространство шикарным

красный кирпич подчеркивает камин и придает ванной комнате очень винтажный и очень изысканный

красный кирпич в сочетании с зеленой геометрической плиткой, свет — цветной туалетный столик и белая столешница выглядят шикарно и смело.

Стены из красного кирпича

и деревянный пол образуют удивительное сочетание, а винтажная ванна и туалетный столик добавляют шика

Красные кирпичи

выделяют пространство ванны, выделяя ее среди бело-темно-синей ванной комнаты и посмотри смелее

милая белая ванная с кирпичной стеной, современной ванной, ярким текстилем и маленькой табуреткой

лаконичная современная ванная с кирпичными стенами, ламинатный пол, большое окно и табурет — больше здесь ничего не нужно

промышленная ванная комната со стенами из красного кирпича, блестящей металлической ванной, окнами и двойным туалетным столиком в винтажном стиле

современная ванная комната со стеной из красного кирпича, окном, ванной комнатой туалетный столик с двумя раковинами и крышей из матового стекла

ванная комната в помещении и на открытом воздухе с кирпичными стенами, каменная ванна, резная деревянная скамья, окна и дверь

ванная комната в нейтральных тонах с белыми кирпичными стенами, старинная ванна, хрусталь люстра, душевая кабина, также отделанная кирпичом

смелая и причудливая ванная комната с кирпичными стенами, длинный туалетный столик с раковиной и зеркалом, душевая кабина, отделанная камнем и искусственной кожей животного

эклектичная ванная комната с кирпичной стеной , белое метро и мраморная плитка, душевая и винтажная ванна

ванная комната или дамская комната с серыми кирпичными стенами, изогнутой раковиной, зеркалом и современной мини-полкой

смелая ванная комната со стенами из красного кирпича, заявление синяя стена, красная ванна, металлический стул

лаконичная ванная комната с белой плиткой, встроенная ванна, кирпичная акцентная стена, раковина и туалет

минималистичная ванная комната с кирпичными стенами, встроенной ванной или душем пространство бетона и много свечей

белая ванная комната с кирпичными стенами, круглым зеркалом, открытым туалетным столиком, корзиной для хранения и красочными акцентами

ванная комната в винтажном стиле с красной кирпичной стеной, ярким ковром, лестницей, тумбочкой и произведениями искусства

современная ванная комната с белыми кирпичными стенами, темной мебелью, душем, туалетным столиком с раковиной и сводчатым потолком

современная ванная комната со стеной из искусственного серого кирпича, зеркалом, плавающим туалетным столиком и белой раковиной, а также занавеска

причудливая ванная комната с кирпичной стеной, пастельно-зеленой ванной, зеркалом в винтажном стиле и некоторыми современными вещами

современная ванная комната с кирпичными стенами, большими окнами в рамах, кафельным полом, большой ванной и шикарной люстрой

великолепная маленькая ванная комната со стенами из красного кирпича, застекленной стеной, ванной в винтажном стиле и стеной галереи

грубых кирпичных стен делают эту современную ванную комнату более смелой и прохладной, а окно в раме дает свет

современная дамская комната стены из красного кирпича, бетонный туалетный столик, отдельно стоящие раковины и большое зеркало

современная ванная комната с красными кирпичными стенами, стеклянная душевая, темный туалетный столик и большое круглое зеркало

винтажная ванная комната в деревенском стиле с Стена из искусственного красного кирпича, деревянный туалетный столик в стиле шебби-шик, большое зеркало в раме и душевая

Винтажная дамская туалетная комната с белеными кирпичными стенами, каменная столешница, настенные светильники, круглое зеркало выглядит броско

Монтаж душевой стены из стеклянных блоков

Обновлено 19 апреля 2020 г.

У вас в голове возникла идея и вы полны решимости воплотить ее в жизнь, несмотря на скептиков вокруг вас? Когда к вам пришла идея сделать душевую кабину из стеклоблоков, сомневающиеся вступили в силу.Вот некоторые из «отзывов» сомневающихся, с которыми вам уже приходилось мириться:

  • Зачем вам вообще этот душ — разве они не вышли из моды?
  • Кто нам установит эту стену? Найти каменщика в нашем городе — все равно что найти иголку в стоге сена!
  • Душевая стена из гнутых стеклоблоков — это должно стоить кучу денег. Мы ни за что не можем себе этого позволить!
  • Я не понимаю, насколько у нас достаточно места для стеклянной душевой кабины в нашей крошечной ванной размером 5 на 8 футов.
  • Как однажды сказали Rolling Stones, Дорогая: « Вы не всегда можете получить то, что хотите, но вы можете получить то, что вам нужно. — и в данном случае это простой душ, который мы купим в большом магазине коробок. ”

Иногда жизнь должна быть сосредоточена на том, чтобы получить то, что вы хотите (а не только то, что вам нужно) — даже при ремонте ванной комнаты. Однако невозможно сделать это без стремления выяснить, что вам нужно (иметь план), а затем найти нужные продукты, системы и подход к установке, чтобы это произошло.

Так как душевые кабины из стеклоблоков не являются обычным проектом по благоустройству дома (они представляют собой специализированную душевую стенку), вам нужно сделать свою домашнюю работу, чтобы у вас не было проекта реконструкции «кошмар на улице Вязов», который вы желаете. никогда не начинал (если это произойдет, у тех скептиков будет с вами полевой день).

Если вы действительно хотите душ из стеклянных блоков, вам нужно знать, как ориентироваться в минах, которые могут сорвать ваш проект. Ниже я расскажу вам об ошибках (и мифах), которые я видел за 32 года работы в индустрии стеклоблоков (вау, это действительно заставляет меня звучать как старый чувак!) С этим типом установки.Этот проект вполне выполним, но вы не хотите попадать ни в одну из этих 5 ловушек, указанных ниже.


Ошибка №1 — Прекратите тратить время на поиск подрядчика по каменщику для установки вашей стены из стеклоблоков

Строительные подрядчики НЕНАВИЖУ стеклянные блоки. Я могу сказать это с уверенностью, потому что на пике своего развития компания моего отца насчитывала 40 каменщиков, и только двое из них обладали терпением и навыками, чтобы хорошо выполнить установку стены из стеклоблоков.

Здесь вы можете спросить меня: «Майк, почему только двое из 40 каменщиков в компании вашего отца имели возможность устанавливать стены из стеклоблоков? Он нанял кучу идиотов? Причина в том, что стеклянные блоки, установленные каменщиком по старинному принципу «блок за блоком», имеют тенденцию «плавать» (как любят говорить каменщики) — или двигаться — когда вы пытаетесь их установить.Поскольку они перемещаются, их сложно установить, используя традиционный метод блочной установки. Что круто, сегодня есть гораздо лучший способ, который устраняет необходимость в каменщике, стоит меньше и его легко сделать.

Этот подход представляет собой сборную душевую кабину из стеклоблоков Protect-All. С помощью этой системы секции душевых стен из стеклянных блоков предварительно собираются в сборные узлы, и вы устанавливаете их, как взрослую версию блоков Lego (секция выше входит в пазы секции ниже).И что еще приятнее, так это то, что сборные стеклянные секции стен для душа экономят ваши деньги (будь вы сделай сам или нанимаете подрядчика по ремонту, который впервые устанавливает этот тип стены. И если вы мне не верите, вы » Я захочу нажать на эту статью под названием, Сколько стоит сборный стеклянный блок для прохода в душевой стене?

Защитите все изогнутые секции душевой стены из стеклоблоков, устанавливаемые одна на другую.

Это избавляет от необходимости нанимать каменщика (который в любом случае не хочет выполнять вашу работу, поскольку у него в любом случае есть больше кирпичных и блочных работ, на которые у них есть время).Теперь стену из стеклоблоков (даже изогнутую дорожку) может установить разнорабочий, подрядчик по ремонту или домовладелец, изготовленный своими руками (подробнее об этом позже).

Ошибка № 2 — Построить душевой поддон, не разбираясь сначала в стене из стеклоблоков

Эта ошибка может полностью разрушить ваши мечты о стеклянной стене душевой кабины. Что сложнее в стеклянных блоках по сравнению с кафельным душем или нестандартным стеклянным ограждением, так это то, что стеклянные блоки нельзя разрезать. Да — блоки бывают разных квадратных и прямоугольных размеров (для стен используются размеры 4 «x 8», 6 «x 8» и 8 «x 8»), а также формы (есть угловые и изогнутые стеклянные блоки).Однако, если ваша блочная стена слишком широка для вашего бордюра душа или кривизна стены не соответствует кривизне вашего основания (в случае душевой кабины), у вас возникнет проблема, которая не является просто исправить.

Вот способ решить эту проблему. Не ставьте «телегу впереди лошади», как говорил вам папа. Прежде чем строить основу, составьте план душа. Предоставьте этот план дизайнеру душевых из стеклоблоков, который может спроектировать и построить водостойкий, готовый к плиточному поддону для душа или твердую поверхность, подходящую для вашей стены из стеклянных блоков, как перчатка (хорошо — может быть, не так, как перчатка, которую, как утверждал О.Дж. Симпсон, он не сделал » Носить!).И если вы не поверили мне с этим первым примером, посмотрите на забавную стену для душа из змеевиков из стеклоблоков ниже. Его уникальный дизайн также имеет основание, предназначенное для размещения секций стеклянных блоков:

Змеевидная стенка для душа из стеклоблоков с готовой для плитки основанием, разработанной для ее соответствия

Ошибка № 3 — Предполагая, что окружающие знают о стилях стеклянных блоков, тенденциях и линейках продуктов

Когда люди говорят, что стеклянные блоки вышли из моды, они имеют самые лучшие намерения помочь вам избежать того, что они считают модной ошибкой при ремонте ванной комнаты.Однако — что они на самом деле знают об этом продукте и как он развивался?

Стеклянные блоки имеют различные стили, которые невозможны с другими строительными материалами. Как насчет забавной мозаичной стеклянной стены, которая может включать в себя несколько стеклянных узоров, подобных приведенному ниже?

Вы любите цвет? Если это так — душевая стенка случайных цветов добавит изюминки.

Вы любите форму и товары, не требующие особого ухода? Взгляните на эту изогнутую стенку для душа из стеклянных блоков и «козырёк внутри», и вы увидите ламинатные стеновые панели для душа с рисунком «грубое дерево», которые ПОЛНОСТЬЮ НЕ ЗАМЕРВАЮТСЯ и делают очистку душевой кабины очень простой.

Стеклоблочные открытые стены в душевой

Есть даже стеклоблоки с 3D текстурами. Как это весело? На данном этапе своей жизни разве вы не заслуживаете получить то, что хотите — а не только то, что вам нужно — в проекте ремонта ванной комнаты?

Ошибка №4. Вы считаете, что у вас недостаточно места для душевой кабины из стеклянных блоков.

Стеклянные блоки толще, чем тонкие стеклянные стенки душевой кабины (толщина которых варьируется от 3/16 «до 3/8»), и это заставит многих людей поверить в то, что у них недостаточно места. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Хотя настоящие стеклоблоки толще — недавно в продукт были добавлены более тонкие стеклоблоки, которые легче работать и занимают меньше места. Изогнутые стеклянные блоки в душевых можно использовать в таких маленьких пространствах, как отверстие для ванны (обычно шириной 60 дюймов). Не думайте, что вы не можете использовать стеклянные блоки из-за свободного места.

Забавный ряд декоративных плиток добавляет брызги в эту ванну для перехода в душевую кабину из стеклянных блоков

Ошибка № 5 — Поскольку вы не можете найти подрядчика для установки душевой кабины из стеклянных блоков, вы решаете взорвать эту идею.

Найти подрядчиков (даже посредственных) в наши дни может быть непросто. На некоторых рынках я разговаривал с домовладельцами, которые находятся в списке ожидания, чтобы завершить свой проект реконструкции! Эта тенденция увеличения сроков выполнения работ по ремонту не исчезнет в ближайшее время (обратите внимание — эта проблема вызвана ростом цен на новые дома, что приводит к тому, что больше людей ремонтируют, а не покупают новые дома, и нехватка молодых людей в строительную отрасль).

Способом справиться с этой проблемой будет засучивать рукава и делать больше этих работ (или, по крайней мере, более простые части проекта).Хотя поначалу это звучит круто, это может быть связано с проблемами.

К счастью, душевые кабины из стеклоблоков стали проще в установке, чем в «старые добрые времена» (или в случае душевых из стеклоблоков, я бы сказал, «плохие старые времена», когда их строили блок за блоком и изготавливали душевые поддоны на заказ). Теперь все, что вам нужно сделать, это записать на листе бумаги душ из стеклянных блоков нужного размера и формы. Дизайнер может разработать цену на готовый стеклянный поддон для душа и стеновые секции.Этот переделанный душ перед использованием поддона с твердой поверхностью и угловых стеновых секций из стеклянных блоков.

Поскольку они предназначены для совместной работы (а секции складываются вместе, как блоки LEGO), просто закатать рукава и выполнить эту работу своими руками. Это сэкономит вам деньги и будет выглядеть лучше, чем то, что могут сделать старые каменщики или подрядчики.

Заключение

Вам больше не нужно слушать скептиков или бояться делать стеклянную стену для душа.Вам действительно нужно засучить рукава, избавиться от мифов и заблуждений и провести небольшое исследование в Интернете, чтобы получить душевую стену из стеклянных блоков и основную систему, которая разработана специально для вас. Не принимайте «нет» за ответ. Если это проект, которым вы хотите заниматься, вы можете воплотить его в жизнь.

Как я (или член моей команды) могу вам помочь?

Если вы хотите, чтобы кто-то провел вас через джунгли продуктов и систем из стеклянных блоков, свяжитесь с нами в Innovate Building Solutions по телефону 877-668-5888.Мы можем помочь вам спроектировать и поставить сборные стеклянные стены для душевых и базовые системы, которые раскрывают тайну. Для получения услуг по установке и поставки на месте свяжитесь с Columbus Glass Block по телефону 614-252-5888 или Cleveland Glass Block по телефону 216-531-6363.

Если вы занимаетесь реконструкцией или строительством и вам нужны практические советы по модернизации продуктов, отраслевые тенденции, советы по маркетингу и продажам для развития вашего бизнеса (и сокращения повседневных проблем), начните читать мой последний блог — Innovate Builders Blog. В нем множество идей, которые вы можете использовать прямо сейчас.Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться в блоге Innovate Builders.

Можно ли обнажить в ванной кирпич? — House Caravan

В этой статье обсуждается, можно ли укладывать кирпичную кладку в ванную комнату. Вы переделываете свою ванную комнату и думаете о том, чтобы перекрасить стены или обнажить кирпичи под штукатуркой или гипсокартоном, чтобы создать уникальную и уютную атмосферу? Открытые кирпичные стены создают ощущение текстуры, тепла и контраста, которые подходят для современного интерьера.Но хороши ли кирпичи для ванной? Ответ мы узнаем ниже.

Можно ли облицевать ванную комнату кирпичом? Открытые кирпичные стены подходят для любого помещения, в котором есть ванная. Сочетание открытых кирпичных стен со стеклянной душевой кабиной создает сочетание современной и деревенской атмосферы. С другой стороны, есть несколько факторов, которые необходимо учитывать, например, просачивание воды и пар, которые могут повредить оголенные кирпичи. Убедитесь, что вы используете несколько слоев герметика и всегда хорошо вентилируете ванную комнату, чтобы избежать повреждений и плесени, которые могут появиться из влажной и влажной среды ванной комнаты.

Являются ли кирпичи водонепроницаемыми? Можно ли использовать кирпич в душе? Каковы общие идеи для ванной комнаты с открытой кирпичной стеной? Есть ли недостатки использования открытого кирпича в ванной комнате? Вот некоторые из вопросов, которые мы обсудим в этой статье. Есть много способов украсить ванную комнату кирпичными стенами. Чтобы помочь вам начать работу, ниже приведены несколько советов и информации, к которым вы можете обратиться.

Идеи для ванной комнаты с открытой кирпичной стеной

Вы можете использовать открытые кирпичные стены в качестве фартука для раковины в ванной.Вы также можете покрасить его, чтобы выделить различные области вашей ванной комнаты. Открытые кирпичные стены также идеально подходят для многоуровневого освещения. Давайте узнаем больше о различных идеях для ванных комнат с открытой кирпичной стеной ниже.

фартук

Многие люди не решаются использовать кирпичные стены в своих ванных комнатах из-за проблем с техническим обслуживанием. Влажная и влажная среда в ванной комнате может легко вызвать появление плесени и грибка. Хорошо, что эту проблему легко решить с помощью герметика.Нанесение правильного герметика и отделки на открытые кирпичи может предотвратить образование плесени и гниение кирпича. Герметик также придает глянцевый или матовый блеск, который дополнит полированные поверхности вашей ванной комнаты. Вы можете использовать кирпич в качестве уникального фартука для раковины в ванной.

Используйте это, чтобы выделить

Если у вас в ванной есть одна кирпичная стена, вы можете использовать ее для привлечения внимания. Вы можете украсить стену, разместив предметы и мебель, которые хотите выделить.Например, вы можете поставить ванну на ножках у стены, чтобы подчеркнуть ее дизайн и элегантность. Кроме того, на открытой кирпичной стене можно поставить туалетный столик или большое зеркало. Чтобы создать потрясающий и элегантный фон, повесьте на стену произведение искусства или люстру. Мы также поделились этой статьей, в которой обсуждается, хорошо ли выглядит оголенный кирпич. Прочтите статью, чтобы подробно обсудить эту тему.

Создайте современный образ

Если вам кажется, что ваша ванная комната старомодна, вы можете модернизировать ее вместе с открытой кирпичной стеной.Для начала выберите понравившуюся цветовую палитру. Серый, черный и белый — идеальные цвета для современного образа. Когда дело доходит до выбора мебели и приспособлений, выбирайте те, которые имеют четкие линии, чтобы добиться современного вида. Вы также можете выбрать промышленные материалы, такие как бетон и нержавеющая сталь, которые дополняют открытый кирпич и помогают придать ванной комнате современный вид.

Покрасьте кирпичи

Если у вас небольшая ванная комната, открытая кирпичная стена может показаться непосильной задачей.Чтобы украсить пространство, вы можете покрасить открытые кирпичи в светлые цвета, например, в белый цвет или слоновую кость. С другой стороны, учтите, что кирпич — это пористый материал, и при его окраске нужно соблюдать осторожность. Сначала нужно очистить кирпичи металлической щеткой. Сотрите всю грязь и мусор, прилипшие к кирпичам, пастой, состоящей из мыла, соли и воды. Перед тем, как приступить к покраске, убедитесь, что кирпичи высохли. Защитите кирпичи, нанеся поливинилацетатную грунтовку и герметик.После высыхания грунтовки нанесите краску на стену с помощью валика и кисти.

✅ Видео — Самые удивительные стильные ванные комнаты с кирпичными стенами и потолками оживят ваш дом

Идеи домашнего декора своими руками поделился видео ниже на YouTube. Здесь показаны различные дизайнерские идеи для кирпичных стен в ванных комнатах. Вы можете посмотреть видео ниже для получения дополнительной информации.

Недостатки кирпичных стен в ванных комнатах

Среди недостатков кирпичных стен в ванной комнате является то, что она может задерживать пыль и воду.Кирпичи — пористый материал, и влага может легко просачиваться внутрь кирпича, что может привести к более быстрому разложению. О недостатках кирпичных стен в ванных комнатах читайте ниже.

Воздействие пыли и воды

Одним из недостатков открытой кирпичной стены в ванной комнате является то, что она удерживает пыль и легко впитывает воду. Из-за этого стена требует постоянного ухода и осмотра. Помните, что шероховатые поверхности притягивают грязь и пыль.Кроме того, открытые кирпичные стены бывает трудно чистить. Открытые кирпичные стены, которые не герметизированы, могут поглощать остатки мыла и другие загрязнители, переносимые воздухом. Они также могут подвергаться воздействию пятен, требующих специальных чистящих средств, чтобы не повредить раствор и поверхность кирпичей.

Пористый материал

Кирпичи — это пористые материалы, которые могут вызывать появление плесени и влаги. Влага является серьезным недостатком, поскольку она может сделать кирпичи и раствор между ними хрупкими.В результате кирпичи могут медленно разрушаться, трескаться, расслаиваться и крошиться. Убедитесь, что открытые кирпичные стены заделаны герметиком. Перед нанесением герметика нужно заменить отсутствующие или осыпающиеся кирпичи и раствор на стене.

Множество недостатков

Если ваш дом построен много лет назад, кирпичи внутри стен могут быть не такого высокого качества, как кирпичи снаружи дома. Имейте в виду, что большинство планов дома включают в себя штукатурку внутренних стен. Поскольку внутренние кирпичи скрыты штукатуркой, они часто бывают неровными, сколами, неровностями и дефектами.

Как сделать водостойкий кирпич для ванной комнаты

Чтобы сделать водостойкий кирпич для ванной комнаты, необходимо выполнить несколько шагов. Первое, что вам нужно сделать, это осмотреть кирпичи на предмет повреждений. Очистите кирпичи и замените поврежденные или треснувшие. После того, как кирпич будет очищен и высушен, вам нужно нанести герметик для его гидроизоляции. Обратите внимание, что негерметичный кирпич пористый и легко впитывает воду, которая может ослабить кирпичную кладку и раствор.

Герметизация и гидроизоляция кирпича в вашей ванной комнате улучшит стоимость вашего дома, а также продлит срок службы и красоту кирпичной кладки. С другой стороны, имейте в виду, что не все герметики обеспечивают гидроизоляцию. Обязательно внимательно прочтите этикетку, чтобы гарантировать, что выбранный вами герметик обеспечивает защиту от влаги. Вы также можете ознакомиться с этой статьей, которой мы поделились, в которой рассказывается о том, почему открытый кирпич — это хорошо. Мы поделились преимуществами, которые вы можете получить от оголенных кирпичей.

Шаг 1: Удалите пыль и грязь с оголенных кирпичей перед герметизацией. Обязательно проверьте углы, в которых обычно собирается пыль.

Шаг 2: Тщательно протрите кирпич теплой водой с мылом и ковриком. Удалите из кирпича лишнюю влагу полотенцем. Перед герметизацией убедитесь, что он полностью высох.

Шаг 3: В поддон для краски налейте обильное количество герметика для кирпича. Стандартный герметик для каменной кладки можно использовать на большинстве кирпичных поверхностей.

Шаг 4: С помощью малярного валика нанесите герметик на поверхность кирпичей.Вы можете использовать угловую кисть, чтобы нанести герметик на линии раствора. Дайте ему полностью высохнуть перед нанесением второго слоя.

Шаг 3: Нанесите второй слой герметика и дайте ему полностью высохнуть.

Можно ли использовать кирпич в душевой?

Открытый кирпич можно использовать в душе. Они делают хороший дизайн для стен и полов . С другой стороны, убедитесь, что открытые кирпичи установлены правильно. Если вы планируете установить в душевой кабине клинкерную плитку.Следите за тем, чтобы накладки были должным образом закрыты, а ванная хорошо проветривалась. Мы также поделились этой статьей, в которой обсуждается, можно ли добавить кирпич в стену. Вы можете ознакомиться со статьей, чтобы подробно обсудить эту тему.

Водонепроницаемы ли открытые кирпичи?

Открытый кирпич не является 100% водонепроницаемым. Кирпичи — это пористые материалы, которые легко впитывают влагу и воду. Вода и влага внутри кирпича могут вызвать внутренние повреждения и плесень.Это также может привести к более быстрому разложению кирпичей.

Хороший ли герметик для кирпича?

Кирпичные герметики эффективны в поддержании сухости кирпичных стен. Герметики предотвратят распространение влаги на кирпичные стены. Существует широкий выбор герметиков, из которых вы можете выбирать. С другой стороны, некоторые герметики не являются водонепроницаемыми. Следовательно, не забудьте проверить выбранный вами герметик, чтобы вы могли гарантировать, что он также обеспечивает гидроизоляцию. Мы также поделились этой статьей под названием «Как подделать оголенный кирпич?» Мы поделились различными альтернативами, которые вы можете использовать, если у вас дома нет настоящих кирпичей.

Заключение

Вы дошли до конца этой статьи, в которой обсуждали, можно ли использовать кирпич в ванной комнате. Мы выяснили, что в вашей ванной комнате могут быть кирпичные стены, при условии, что вы нанесете на нее герметик, чтобы влага и вода не повредили кирпичи. Есть много способов украсить открытую кирпичную стену в ванной комнате. Вы можете найти вариант, который соответствует вашему стилю оформления и придаст вашей ванной комнате особый характер и шарм.

Идеи душевой, которые помогут спланировать оптимальное пространство

  • Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

    • Душевая — отличный способ сэкономить место в маленькой ванной. Удаление ванны и установка большой душевой кабины предоставят вам достаточно места для передвижения, благодаря чему пространство станет больше, чем когда-либо.

    Любую идею ванной комнаты, даже самой маленькой, можно превратить в красивую душевую. Интеллектуальный дизайн означает, что вы можете наслаждаться комфортным пространством, которое может использовать вся семья, а также продуманные решения для хранения вещей создадут безопасную гавань, где каждый сможет свободно перемещаться.

    Независимо от того, перестраиваете ли вы чердак или устали от тесной ванны, у нас есть все идеи для душевых, которые помогут вам спланировать схему.

    Вдохновляющие идеи для душевых

    «За последние несколько лет все больше и больше людей просили снять ванну и вместо этого поставить душ, — поясняет Керри Аскер, старший дизайнер Ripples.

    «Я думаю, что душевая кабина по-прежнему предпочтительнее ванны из-за простоты использования и очистки. Большинство клиентов просят душевые с фиксированной головкой и ровным доступом ».

    1. Не позволяйте чердаку ограничивать ваш дизайн

    Изображение предоставлено: Future PLC / Вероника Родригес

    Переоборудование чердака может быть использовано для создания дополнительной душевой комнаты. Установите сантехнику для установки душа, раковины и туалета, чтобы избавиться от необходимости подниматься по лестнице каждый раз, когда вам понадобится ванная.Наклонный потолок идеально подходит для маленькой душевой комнаты, все, что вам нужно, это полная высота с одного конца — в отличие от ванны, где вам требуется измерение полной ширины.

    Чтобы ваша идея влажной комнаты была водонепроницаемой, пол должен иметь надлежащие размеры. Всегда обращайтесь за советом к профессиональному монтажнику.

    2. Увеличьте душевое пространство

    Изображение предоставлено: Future PLC / Colin Poole

    Не только душевые комнаты являются результатом ограниченного пространства, иногда домовладельцы могут просто предпочесть выделить пространство для душа большего размера.В этом номере более чем достаточно места для ванны. Но если у вас есть ванна в другом месте дома, иногда вам просто нужна стильная, практичная и красивая душевая. И этот определенно ставит галочки во всех этих полях.

    Использование всей ширины комнаты означает, что в душе достаточно места, и нет необходимости сдвигать двери или перегородки.

    3. Полностью облицовывать стены плиткой

    Изображение предоставлено: Future PLC / Chris Snook

    Сделайте узкую душевую комнату более обтекаемой, решив выложить плиткой стены от пола до потолка.Эта идея особенно практична в маленьких и узких душевых с ограниченной вентиляцией, чтобы снизить вероятность повреждения окрашенных стен влажностью. Стены душевой, облицованные плиткой, также облегчают полную уборку. Выберите плитку с контрастным рисунком для пола, чтобы создать декоративный интерес.

    4. Мыслите нестандартно

    Изображение предоставлено: Ripples

    Измените идею душевой комнаты в соответствии с вашим пространством. Установив пол для влажной комнаты, вы можете сломать шаблон, выбрав душевую перегородку с уникальным дизайном, выбрав интересную форму для использования угла, а не в соответствии со стандартным кубическим дизайном.

    5. Добавьте еще один классический цвет

    Изображение предоставлено: Future PLC / Джейми Мейсон

    Все мы знаем, насколько популярна белая плитка для метро, ​​но для тех из вас, кто хочет чего-то более теплого, серый цвет может быть для вас цветом. Серый отлично сочетается с деревом, а также хорошо сочетается с красочными акцентами, такими как желтый здесь.

    Что касается душа, то ключом к успеху является его позиция. Это относительно узкое ограждение, но продуманная планировка означает, что в душевой зоне, а значит, и во всей комнате остается ощущение простора.

    6. Перенастройте макет

    Изображение предоставлено: Future PLC / Рэйчел Смит

    Чтобы полностью посвятить душевую комнату душевой кабине, вам почти не нужно обращать внимание на другие элементы обстановки ванной комнаты. Изменение планировки путем переворота традиционного дизайна с ног на голову дает вам возможность разместить унитаз и раковину почти полностью отдельно от душевой кабины. Создайте специально построенную стену, в которую можно поместить сливные трубы, чтобы создать зону, полностью посвященную душевой кабине.

    Угловые полки — идеальный вариант для хранения вещей в ванной, чтобы компактное пространство оставалось аккуратным.

    7. Раскройте дизайн

    Изображение предоставлено: Future PLC / Уильям Годдард

    В ванных комнатах на чердаке бывает сложно установить душ из-за наклонных потолков и высоты головы. Но есть способы заставить это работать. Просто обратите внимание на эту потрясающую душевую, облицованную плиткой под дерево.

    Душ установлен как можно выше, и балка — это скорее деталь, чем помеха.Гладкий экран сохраняет ощущение максимально открытого пространства.

    8. Воссоздать интерьер спа с мрамором

    Изображение предоставлено: Future PLC / Рэйчел Смит

    Натуральные прожилки мрамора создают потрясающий фон для душевой кабины. Выбирайте крупноформатную плитку для наилучшего эффекта и выбирайте разные цвета, чтобы создать красивый пэчворк.

    Использование одинаковой плитки от пола до потолка позволяет сделать душ почти бесшовным. Здесь была добавлена ​​небольшая ступенька для практического дренажа, но на самом деле она только добавляет ощущения роскоши.

    9. Выберите пол с рисунком

    Изображение предоставлено: Future PLC / Colin Poole

    Эта комната показывает, насколько большое влияние могут оказать ваши идеи в отношении напольных покрытий и плитки для ванной комнаты. Узор придает этому пространству характер и помогает выделить зону душа с ее простым белым поддоном.

    Мраморная настенная плитка подчеркивает серые тона пола и придает роскошный вид. Зеркало в полный рост на одном конце отлично подходит для отражения света и создания ощущения комнаты больше, чем она есть на самом деле.

    10. Легкость встраивания в стены

    Изображение предоставлено: Future PLC / Дэвид Джайлс

    Избавьтесь от беспорядка в душевой с помощью утопленных полок в плиточных стенах. Использование этого интеллектуального решения для хранения означает отсутствие необходимости в неприглядных стеллажах для хранения или бутылках, оставленных на душевом поддоне, чтобы накапливать плесень. Стеллажи под лейкой душа обеспечивают легкий доступ к продуктам, когда они вам нужны, не отходя от согревающего ливня.

    11. Все под контролем

    Изображение предоставлено: Future PLC

    Установив панель управления душем на стене напротив насадки для душа, вы можете убедиться, что температура воды правильная, прежде чем ступить под нее. Уголок у стены — намного лучшая идея, чем полка, так как он не выступает.

    12. Оставьте место для сушки

    Изображение предоставлено: Future PLC / Саймон Уиттакер

    Деревянная подставка в этом павильоне обеспечивает удобное пространство для просушки перед выходом из душа, а изогнутая стеклянная панель удерживает воду в душевом поддоне.Эта конструкция душа — идеальное решение для небольших ванных комнат, так как вы не сделаете ограниченную площадь пола более скользкой, чем необходимо.

    13. Выбирайте спа-стиль

    Изображение предоставлено: Future PLC / Уильям Годдард

    Белая плитка метро и неподвижные стеклянные панели придают душевой зоне простой, но элегантный вид. Установка огромной насадки для тропического душа привнесет в ваш утренний распорядок ощущение спа-салона и сделает ваш выходной день правильным.

    14. Выбираю деревенскую классику

    Изображение предоставлено: Future PLC / Дэвид Джайлс

    Душевые часто считаются более современными, чем деревенские.Но этой красивой схеме удается создать образ в стиле кантри-шик без ущерба для современных удобств.

    Плитка из известняка и обилие отделки деревом привносят элементы внешнего вида внутрь и создают расслабляющее пространство, в основе которого лежит природа.

    15. Используйте каждый дюйм пространства

    Изображение предоставлено: Future PLC / Colin Poole

    Хотите душевую в гардеробной? Подумайте о дизайне влажной комнаты, которая позволяет использовать даже самые крошечные пространства. Без перегородки или поддона для душа вы легко сможете принять душ.

    Другие хитрые приемы включают в себя таз для экономии места и утопленную полку, на которой все необходимые зелья будут всегда под рукой. Обшивка под орех также представляет собой интересный отход от постоянно популярной плитки.

    16. Побалуйте себя чувствами

    Изображение предоставлено: Future PLC / Марк Болтон

    Если вам нравится паровая баня, вам понравится эта великолепная душевая. Встроенная мраморная скамья предлагает идеальное место, чтобы сесть и насладиться всеми преимуществами пара, накопленного после долгой стирки.

    Комбинация насадки для дождевой воды и переносных приспособлений означает, что у вас есть все необходимые варианты душа, а также упрощает содержание в чистоте такого большого корпуса, как этот.

    17. Создайте стильную душевую в спальне

    Изображение предоставлено: Future PLC / Рэйчел Смит

    В этой ванной комнате установлен просторный душ. Но в таком компактном пространстве это невозможно. Когда дверь открывается рядом с ограждением, многие могут подумать, что принять просторный душ невозможно.

    Итак, это отличный пример того, что можно сделать с относительно небольшим углом. Если это не сработает, повернув душ в одну сторону, попробуйте направить душ в другую сторону, пока не получите желаемый просторный дизайн.

    18. Выбирайте эффектный черный цвет

    Изображение предоставлено: Future PLC / Джейми Мейсон

    Выбирайте эффектную черную плитку, которая идеально контрастирует с белой сантехникой. Выберите ассортимент размеров и стилей, от глянцевого до сланцевого.

    Зона душа была выделена небольшой прямоугольной плиткой, которая была разбита нейтральной плиткой большего формата, чтобы осветлить пространство и избежать слишком тяжелого вида.

    19. Украсить узкую комнату

    Изображение предоставлено: Future PLC / Джонатан Гуч

    Это еще один отличный пример рационального использования компактного пространства. Душ, туалет и раковина расположены рядом друг с другом, но эта комната совсем не кажется маленькой.

    Сюда не подошла бы ванна, но поскольку душевая кабина проходит от стены к стене, она намного больше стандартной кабинки. Мозаичная плитка создает ощущение гостиничного стиля, а утопленные полки избавляют от необходимости использовать неприглядные стеллажи для хранения вещей.

    20. Смешайте светлое и темное

    Изображение предоставлено: Future PLC / Fraser Marr

    Выберите сочетание светлой и темной плитки, чтобы ваша ванная комната выглядела гармонично. Использование черной мраморной плитки на стенах выглядит фантастически, но также дает практическую пользу: пятна от воды и известковый налет будут практически незаметны.

    Если вы хотите покрыть большое пространство, керамическая плитка под мрамор — это недорогой вариант, который выглядит действительно реалистично.

    21.Добавьте немного шика в свою душевую

    Изображение предоставлено: Future PLC / Дэвид Пармитер

    Превратите белоснежную душевую в нечто особенное с гламурной золотой плиткой и душевыми принадлежностями. Белый цвет отлично подходит для компактной комнаты, так как он делает все легким и просторным, а золотой добавляет мгновенный согревающий эффект.

    Как видите, душевые комнаты могут быть стильными и гламурными. Но у нас есть последняя мудрость, которой можно поделиться — покупателям нравится, чтобы в доме была хотя бы одна ванна.Сделать душевую комнату лучше всего для вторых ванных комнат или ванных комнат. Удачного планирования душевой!

    Что будет в ванных комнатах в 2021 году?

    «Клиенты начинают проявлять большую заботу об окружающей среде, рассматривая варианты дизайна ванных комнат, а душевые — идеальный способ сократить потребление воды в ванной, — объясняет Керри Аскер, старший дизайнер Ripples. — Существует так много экологически чистых продуктов. товары для ванной, доступные в наши дни, в том числе души с ограничением потока, которые были продуманно спроектированы так, чтобы использовать меньше воды, но при этом доставлять удовольствие от принятия душа.

    10Мар

    Как резать плитку плиткорезом ручным видео: Как резать плитку плиткорезом — режем керамическую плитку

    10 Мар 1970 alexxlab Комментировать

    Как Резать Плиткорезом Ручным Видео

    Пользующимся популярностью и удобным материалом финальной отделки в ванную комнату, туалета и кухни является глиняная плитка, при укладке занят всегда требуется ее четкая разметка, в добавок отрезание в нужные размеры. Говоря о промышленных масштабах строительства, то в большинстве случаев мастера пользуются механизированным (электронным) плиткорезом, но для домашних критерий полностью подойдет ручной вариант.

    Плиткорез – это объединенное наименование группы инструментов, созданных для получения прямой или фигурной резки по глиняной либо кафельной плитке. Что касается конструкции, то ручной плиткорез состоит из последующих частей:

    1. База, которая является опорной частью для всех других частей;
    2. Трубчатые направляющие, созданные для четкого перемещения режущего элемента;
    3. Режущий элемент, который представляет из себя установленный на оси железный ролик с заостренным краем;
    4. Ручка, созданная для перемещения каретки с роликом вдоль намеченного разреза.

    Долголетний опыт строй работ указывает, что внедрение ручного настольного плиткореза быту – это сбалансированный вариант как по производительности, так и по точности, также простоте. Достоинства использования ручного плиткореза:

    1. Простота эксплуатации благодаря простой конструкции устройства;
    2. Ручка в конструкции играет роль рычага, существенно уменьшающего усилие, с которым нужно резать плитку;
    3. Довольно четкий (по сравнению с более простым методом. стеклорезом) разрез.

    Главная ошибка в работе с плиткорезом. Сигма, руби, монтолит. не панацея!

    Но внедрение такового варианта плиткореза накладывает некие ограничения на обработку плитки. Так, к примеру, нельзя получить разрез на протяжении наименее 5 мм от края плитки. Если попытаться это сделать, то высока возможность излома края. Также дополнительно прочитаете статью как воспользоваться плиткорезом.

    Ручной плиткорез – простый, но наряду с этим режущий инструмент, требующий определенной подготовки и последовательности действий для получения четкого результата. Давайте о их побеседуем боле тщательно.

    Загодя до того как резать плитку ручным плиткорезом, нужно провести подготовительную подготовку:

    1. Оглядеть конструкцию плиткореза на предмет наличия видимых повреждений и неровностей направляющих.
    2. Проверить плавность перемещения каретки с режущим роликом по трубчатым направляющим. Принципиально, чтоб для них избежать загрязнений, которые будут помехой. Если вы только-только их очистили, то есть вариант на поверхность нанести маленькое количество машинного масла для смазывания.
    3. Нужно проверить состояние режущего ролика. Он должен свободно крутиться без излишних звуков вроде поскрипывания, а кроме того заеданий. Если по режущего ролика имеются повреждения (к примеру, заусенцы как еще его называют выбоины), то его стоит сменять. Иначе на разрезе появятся выпуклости иначе говоря трещинкы.

    До того как резать плитку плиткорезом, стоит позаботиться и о своей безопасности. Для предотвращения царапин, порезов и иных проблем стоит воспользоваться строй перчатками. В ходе разрезания плитки не допускается, чтоб пальцы попали под режущий ролик. Также поле получения надреза плитку нужно по нему изламывать, здесь создаются маленькие частицы, которые быть попасть в глаза – оденьте защитные очки.

    После подготовки плиткореза к эксплуатации приступаем к разрезанию плитки. Для этой цели вам пригодится четкая разметка поверхности. Так, для этой цели вам используются обыденный строительный карандаш или, к примеру, маркер. Наносим благодаря его использованию линию разметки. Загодя до того как резать напольную плитку плиткорезом либо плитку для стенок, нужно верно ее фиксировать относительно режущего ролика. Для этой цели вам в неких конструкциях плиткорезов употребляются особые прихваты, позволяющие обеспечить вполне недвижное положение плитки. Если такового прихвата нет, то плитку нужно задерживать одной рукою, а ручку с кареткой режущего ролика – другой.

    Перед самой получением надреза нужно на поверхность режущего ролика нанести каплю машинного масла, которая существенно уменьшит трение поверхностей ролика и плитки, что, следом, повысит качество получаемого разреза.

    Когда плитка точно выставлена по полосы разметки, нужно приподнять ручку плиткореза так, чтоб поверхность ролика задела лицевой стороны плитки. Сейчас есть вариант перемещать ручку на себя лично плавным движением. Здесь важно держать под контролем усилие нажима на поверхность плитки. При недостающем давлении надрез получится малеханькой для удачного надлома плитки глубины.

    Если надавить на ручку очень очень, то на декоративном слое плитки что будут безобразные трещинкы. Если режете плитку впервой, то идеальнее всего взять таковой кусочек, где есть вариант поэкспериментировать, потому что полностью возможно, что ровненький разрез может не получиться.

    Принципиально: надрез ожидается получен за одно продольное движение каретки с режущим роликом, иначе повторные опасности не совпадут с первой, потому разрез получится неточным либо лишне шероховатым.

    Резка плитки плиткорезом.

    Плитка из кафеля по составу фактически не отличается от глиняной. Различен только цвет базы – он более светлый. Но это фактически не оказывает влияние на процесс резания плитки, потому делается он аналогично глиняной плитке.

    Что же понадобится, надрез изготовлен. Сейчас откладываем плитку на ровненькую горизонтальную поверхность и приподнять один из краев, очень удаленный от полосы надреза. Сейчас аккуратненько, но однако довольно резко жмем на плитку в области надрезной опасности, чтоб плитка сломалась ровно вдоль нее.

    Если разрез вышел недостаточно четкий, то его края можно подровнять шлифовальным камнем по другому наждачкой. Осторожными продольными движениями достигните гладкого края разреза. Он нужен, если плитка будет стыковаться торцом с другой. Если она располагается в углу, то шлифовать край необязательно.

    Плитка разрезана, сейчас приступаем к ее укладке.

    В добавок стоит поглядеть более наглядно, как резать плитку ручным плиткорезом.

    Читайте так же

    Как пользоваться ручным плиткорезом

    Керамическая плитка – одно из самых популярных покрытий для стен и пола на кухнях и в ванных комнатах. Высокий спрос на декоративный материал связан с его прочностью, экономичностью и широкой вариативностью дизайна. Но невозможно идеально рассчитать плитку так, чтобы она везде легла целиком и не пришлось ее резать. Разберемся, как пользоваться ручным плиткорезом.

    Особенности конструкции и подготовка к использованию

    Ручной инструмент для резки плитки похож на электрический и состоит из следующих частей:

    • станина – мощное основание, на которое крепятся другие составляющие механизма;
    • каретка с вмонтированным роликом для резки плиточной поверхности;
    • направляющие, необходимые для движения каретки;
    • упор, на который нужно нажать, чтобы подрезанная плитка треснула пополам.

    Перед тем, как начать резать кафельную плитку плиткорезом, нужно надлежащим образом подготовить инструмент к работе:

    • Убедиться в отсутствии повреждений, особое внимание нужно обратить на ролик ручного плиткореза. Если он искривился, появились зазубрины или он перестал свободно двигаться, нужно заменить его на новый.
    • Почистить инструмент, не забывая про направляющие и поверхность станины.
    • Осмотреть болты и гайки, подтянуть их плотнее, чтобы не болтались.
    • Если каретка плохо ездит, нужно смазать направляющие инструмента маслом.

    Если все в порядке, можно начинать отрезать плитку.

    Правила использования

    Задача, как правильно резать плитку плиткорезом, перестанет вызывать затруднения, если делать все поэтапно:

    1. Замочить плитку на час-полтора в холодной воде, можно засунуть ее в ведро или накрыть мокрой тряпкой. По уверениям опытных плиточников замачивание сделает керамику более податливой и снизит вероятность крошения по краям.
    2. Керамическую поверхность необходимо вытереть и провести линию будущего разлома при помощи маркера.
    3. Плитка устанавливается на рабочей поверхности плиткореза, линия разлома должна оказаться точно под роликом. Если плитка слишком большая и широкая, то можно подложить что-нибудь под ее края, чтобы она не шаталась и лежала ровно.
    4. Резец располагается на краю плитки в самом начале нарисованной полосы.
    5. Ролик резко перемещается по поверхности, распиливая глазурь. Обязательно нужно прилагать усилия. Чем глубже разрезать, тем проще будет разломить материал пополам.
    6. После этого необходимо нажать на ручку и плитка разломится ровно по линии.

    Закономерно возникает вопрос, как отрезать плитку плиткорезом и в какую сторону двигать каретку? Одни утверждают, что правильно двигать ролик на себя, поскольку в таком случае можно легко приложить требуемые усилия, чтобы разрезать ровно и глубоко. Другим удобнее толкать от себя, поэтому можно попробовать оба варианта и выбрать самый удобный и эффективный. Если борозда получилась недостаточно глубокой, нежелательно пытаться пройтись роликом ручного плиткореза еще раз, в таком случае края начнут крошиться и будут неаккуратными.

    Несмотря на то, что многие мастера утверждают, что резать керамогранит – дело сложное и неблагодарное, резать его ручным плиткорезом нужно так же, как и кафель. Разница лишь в том, что для керамогранита потребуется ручной плиткорез с большой станиной и специальным роликом, на который нанесено алмазное напыление.

    Разрезать кафельную плитку плиткорезом идеально получается не всегда, в большинстве случаев нужно дополнительно обработать края, пользуясь шлифмашиной или наждачной бумагой.

    Использование кусачек для плитки

    В отличие от ручного плиткореза, кусачки требуются для того, чтобы разрезать фигурные элементы. Например, без них не обойтись, если нужно правильно подогнать настенную плитку по размерам для укладывания вокруг кранов, дверных косяков или напольную для расположения вокруг основания унитаза. Также их можно использовать для отрезания небольших полос с краев плитки по предварительно сделанной при помощи ручного плиткореза или стеклореза борозде.

    После того, как была сделана линия разлома, можно приступать к использованию кусачек. Им нужно откусывать по маленьким фрагментам, следя, чтобы не образовывались ненужные трещины. При резке инструментом возможно появление заусенцев и неровностей, поэтому по окончании работы края плитки хорошо отшлифовываются.

    Режем при помощи других инструментов

    Как пользоваться ручным плиткорезом, мы разобрались, но что делать, если нужно обработать всего пару плиточек и нет желания покупать специальный инструмент?

    Можно пользоваться следующими способами:

    • При помощи стеклореза проводится линия разлома, плитка кладется на инструмент так, чтобы он располагался точно вдоль борозды. Затем надавливаем на противоположные края и материал трескается пополам.
    • Используя победитовое сверло, с нажимом царапаем керамическую поверхность режущим кончиком инструмента, кладем плиточку на сверло или карандаш, давим на края и ломаем пополам.
    • Обычным канцелярским ножом делаем борозду, проведя по поверхности несколько раз. Разламываем так же, как и в двух предыдущих способах.

    Отрезать плитку ручным плиткорезом самостоятельно в домашних условиях не так трудно, как кажется. Если правильно выбрать инструмент, ухаживать за ним и следовать инструкции, то он прослужит долгие годы и разрежет не один десяток керамических и керамогранитных плиток.

    Как резать плитку плиткорезом ручным

    Ручной плиткорез — простой инструмент.

    Но чтобы правильно им воспользоваться, нужно быть в курсе некоторых особенностей.

    О них пойдет речь в данной статье, тема которой — как резать плитку плиткорезом ручным: видео и описание технологии использования инструмента.

    Какой плиткорез использовать для резки

    Выбирая ручной плиткорез, обращают внимание на следующие характеристики:

    1. Механизм хода каретки. Есть две разновидности: роликовый и подшипниковый. Роликовая каретка качественного плиткореза поначалу двигается легко, но вскоре утрачивает плавность. Подшипниковые плиткорезы стоят дороже, но имеют ряд преимуществ: они дольше служат, режут точнее и обеспечивают каретке плавный ход.
    2. Станина должна обладать достаточной жесткостью, которая обеспечивается ребрами под станиной. Низкопрочная станина под нагрузкой прогибается и плитка ломается криво, не по борозде.
    3. Толщина направляющих. Чем выше данный параметр, тем ниже вероятность появления люфта каретки.
    4. Диаметр режущего ролика. Должен быть тем больше, чем толще плитка.
    5. Размер станины. Целесообразно приобретать плиткорез с достаточно большой станиной, позволяющей резать крупную напольную плитку и выполнять диагональные разрезы.
    6. Производитель. Гарантия качества и долговечности инструмента — хорошо зарекомендовавшие себя, проверенные временем марки: Sigma, First, Matrix, Rubi, S.A., Germans Boada.
    7. Дополнительные возможности. Таковыми являются линейка (позволяет оценить ширину отрезаемой и оставшейся частей) и поворотная станина (с ее помощью осуществляется резание под разными углами).

    Использование ручного плиткореза

    Перед применением проверяют исправность плиткореза по таким критериям:

    1. Алмазный ролик остро заточен, на режущей кромке нет сколов и выбоин. В противном случае плитка ломается криво, получится много брака. Неполноценный ролик меняют.
    2. Отсутствует люфт каретки. При наличии люфта его устраняют регулировочными винтами. Если не помогает, плиткорез ремонтируют или меняют.
    3. Каретка перемещается плавно. Если заедает, смазывают направляющие. Полезно смазать и ролик, чтобы он легче вращался.
    4. Чистая станина. Имеющиеся на ней крошки керамики смахивают.
    5. Состояние резиновых матов, предотвращающих скольжение плитки. Они должны плотно прилегать к основанию.
    6. Угол между упором и осью перемещения каретки составляет 90 градусов. Проверяется угольником.

    Левшам целесообразно приобретать плиткорез с зеркальной двойной линейкой.

    Преимущества ручного плиткореза

    По сравнению с электрическим плиткорезом — ручной выигрывает в следующем:

    1. Низкая стоимость. Также следует отметить дешевизну режущего элемента: алмазный диск стоит намного дороже ролика.
    2. Компактность и малый вес — несложно транспортировать.
    3. Простота конструкции.
    4. Независимость от электричества.
    5. Отсутствие шума и пыли.
    6. Нет эксплуатационных затрат: при использовании электрической версии приходится платить за электроэнергию.
    7. Способность работать при любой влажности и температуре.

    Разметка перед разрезанием

    А вот в чем проигрывает:

    1. Производительность. При значительных объемах работ лучше воспользоваться электрическим плиткорезом.
    2. Качество среза. После ручного плиткореза кромку, если она не будет скрыта плинтусом, приходится шлифовать.
    3. Сложность выполнения операции. Начинающему придется потратить некоторое, пусть и небольшое, время на то, чтобы научиться перемещать ролик с одинаковым усилием и равномерной скоростью.
    4. Возможность резать плитку только по прямой. Обычный электрический плиткорез тоже имеет такое ограничение, но есть специальные модели для криволинейного (фигурного) резания. Режущим элементом выступает кольцо, вращаемое двигателем.
    5. Отсутствует возможность прорезать в плитке канавку.
    6. Ширина отрезаемой части не может быть менее 1 см.

    Кроме того, ручной плиткорез с трудом режет плитку высокой твердости.

    Как резать плитку ручным плиткорезом

    Принцип действия у ручного плиткореза такой же, как у стеклореза: прижимаемый алмазный ролик при перекатывании разрушает поверхностный слой и оставляет борозду, после чего часть плитки отламывают. Разница в том, что прочное крепление ролика и наличие рычага, позволяет давить на него с большим усилием.

    Звучит это просто, но для правильного выполнения операции требуется знание некоторых нюансов. Рассмотрим подробно все этапы резания.

    Технология разрезания плитки

    Разметка

    Разметку наносят по результатам обмеров участка, для которого подрезается плитка. Линию отреза лучше наносить маркером — карандаш на плитке плохо видно.

    При отсутствии опыта работы с плиткорезом желательно при разметке плитки оставлять припуск в 3-5 мм на выравнивание и шлифование, особенно если подрезанная кромка не будет скрыта плинтусом.

    Технология выполнения резки плитки

    Операцию осуществляют так:

    1. Плитку укладывают на станину лицевой стороной вверх, так чтобы вычерченная маркером линия оказалась точно над ребром для разламывания. Над ним же находится алмазный ролик.
    2. Одной стороной плитку упирают в имеющийся на станине упор — этим предотвращается ее смещение.
    3.  При необходимости отрезать неширокую полосу основная часть плитки свисает со станины. Для устойчивости под нее подкладывают гипсокартон или бруски той же толщины, что и станина.
    4. Взявшись за рычаг, каретку плиткореза переводят в рабочее положение: опорные лапки отгибаются и алмазный ролик становится на плитку.
    5. Давя на рычаг, прокатывают ролик по вычерченной линии. Залог качественного среза — равномерные усилие и скорость движения.

    Начинающему мастеру желательно потренироваться на битой или бракованной плитке.

    Борозду достаточной глубины необходимо прорезать за один проход. При повторной попытке невозможно установить ролик точно в ту же позицию, получится две борозды и плитка сломается криво.

    Следует ли мочить плитку

    Замачивание плитки перед резкой в теплой воде — полезная процедура: материал размягчается и потому меньше крошится, срез получается ровнее.

    Время размачивания составляет 40-50 мин. Больше не нужно — плитка испортится.

    Керамогранит размачиванию не подвергают — только кафель.

    Если плитка крупная, а большой емкости под рукой не оказалось, ее оборачивают мокрыми тряпками.

    Резка: на себя или от себя

    Правильно двигать каретку инструмента от себя. Так будет легче управлять ею и обеспечивать требуемое усилие. Но и чрезмерных усилий следует избегать — можно повредить материал.

    Разлом

    Доведя ролик до конца линии, каретку приподнимают за рычаг, в результате чего опорные лапки становятся на плитку. Нажимают на рычаг, так чтобы лапки сломали плитку о выступающее из станины ребро.

    Как резать плитку без плиткореза

    Для подрезки плитки применяют и другие инструменты.

    Щипцы-плиткорез

    Специальные щипцы с пластиной на верхней губке. Снизу установлен режущий ролик.

    Требуется провести роликом по материалу, затем захватить его губками, так чтобы борозда оказалась по центру пластины, и сжать инструмент.

    Щипцы могут пригодиться и при наличии плиткореза.

    С их помощью откусывают фрагменты небольших размеров (при резке плиткорезом ширина отрезаемой части должна быть более 1 см) и формируют криволинейные вырезы, на что ручной плиткорез не способен.

    Болгарка

    Если плиткорез — инструмент узкоспециализированный, то болгарка используется для решения более широкого круга задач и потому имеется почти в каждом хозяйстве.

    Следовательно, при выполнении разовых работ резку плитки чаще реализуют этим инструментом.

    Резание осуществляется диском. Предпочтительны стальные диски: они тоньше каменных и дольше служат.

    Стальные диски делятся на два вида:

    1. Сегментированные. Разделены прорезями на части, чем улучшается теплоотвод и обеспечивается свободное расширение металла при нагреве. Благодаря этому, диск способен в течение 1 мин. резать плитку без охлаждения, после чего его крутят 20 – 30 сек. в холостом режиме для остывания. Из-за способности резать материал насухо такие диски называют сухорезами. Их недостаток — низкое качество отреза.
    2.  Сплошные. Иное название — диск для мокрой резки. Прорезей для терморазгрузки нет, потому работать насухо без перерыва можно только 10-15 сек. Для длительной работы требуется подача холодной воды в зону резания. В сравнении с сегментным, сплошной диск режет ровнее и качественнее.
    3. Комбинированные. Могут использоваться как для сухого, так и для мокрого резания.

    По своим характеристикам комбинированные диски располагаются между сплошными и сегментированными:

    • качество резания: лучше, чем у сегментированных, но хуже, чем у сплошных;
    • время непрерывной работы: больше, чем у сплошных, но меньше, чем у сегментированных.

    Для разовых работ небольшого объема — комбинированный диск считается наиболее предпочтительным.

    Если сегментированный и сплошной диски для очистки от крошки достаточно установить другой стороной, то с комбинированным такой вариант не проходит. Этот режущий элемент можно устанавливать только одной стороной. Очистка производится путем резания силикатного кирпича или бетонной плитки.

    Твердые разновидности плитки, например, керамогранит, режут дисками с алмазным напылением. По способу фиксации алмазной крошки диски для бытового применения делятся на два вида:

    1. с напаиванием на серебряный припой;
    2. с геометрическим замыканием: крошка вплавляется в разогретую кромку диска.

    Вторые стоят дороже, но служат дольше и лучше переносят перегрев.

    Чтобы отрезать плитку болгаркой правильно, следует придерживаться правил:

    • Рез начинают с лицевой стороны: больше всего сколов образуются при выходе диска из материала.
    • Плитку разрезают за один проход. С каждым новым разом количество сколов увеличивается.
    • При невысоких требованиях к качеству края, плитку полностью не режут: наносят борозду, затем модуль разламывают. Пыли при этом образуется намного меньше.

    Поскольку при отсутствии опыта сделать ровный отрез болгаркой сложно, рекомендуется оставлять припуск в 3-5 мм на чистовую обработку шлифовальной насадкой.

    Стеклорез

    С тонкой плиткой толщиной в пределах 4 – 6 мм этот инструмент справится. Лучше выбирать разновидность с алмазным роликом. Прорезав борозду, модуль укладывают на край стола и разламывают.

    Сверло с победитовым наконечником

    Используют сверло диаметром 6 – 8 мм. Его обтачивают алмазным кругом до формы карандаша, но так, чтобы не сточить победитовую напайку.  Острие делают округлым. При наличии граней углы между ними выступают концентраторами напряжения, отчего прочность уменьшается.

    Заточенным сверлом прорезают борозду так же, как стеклорезом. Затем часть плитки отламывают.

    Гидроабразивная установка

    Такое оборудование имеется в крупных мастерских. Станок подает под большим давлением струю воды диаметром 0,2 мм с добавкой абразивной крошки. Режет плитку ровно, быстро и по траектории любой кривизны.

    При отсутствии инструментов можно заказать резку плитки в подобной мастерской.

    После небольшой тренировки даже начинающий мастер производит отрез ручным плиткорезом чисто и ровно. Следует только, опираясь на изложенные выше советы, выбирать качественный и исправный инструмент.

    Если же его нет, можно воспользоваться альтернативным вариантом: болгаркой, специальными щипцами или самодельным плиткорезом из сверла.

    Как правильно резать керамическую плитку: несколько грамотных советов

    Добавил(а): Оксана 2 июня

    Укладывая керамическую плитку практически невозможно обойтись без ее подрезки. Причем в некоторых случаях на подрезку уходит больше времени и сил, чем на непосредственно укладку плитки на стены. Поэтому перед началом работ по укладке керамической плитки следует позаботиться не только о выравнивании стен и подготовке клея или раствора, но и определиться с тем, каким способом вы будете осуществлять подрезку керамической плитки. Делать это можно несколькими способами. Рассмотрим каждый из них подробнее.

    Резка плитки стеклорезом

    Стеклорез — самое доступное средство для резки плитки

    Самым доступным (но, правда, не самым простым) способом резки керамической плитки является резка с использованием стеклореза. Этот инструмент есть практически в каждом доме, так что тратиться на покупку дополнительного оборудования не придется. Но даже если стеклореза под рукой не окажется – это не проблема. Стоят даже «крутые» масляные стеклорезы сравнительно недорого и продаются в любом строительном магазине.

    Кстати, если вы будете специально покупать стеклорез для резки керамической плитки, рекомендуем остановить свой выбор именно на масляных моделях (в них на режущий валик подается смесь машинного масла и керосина из расположенной в рукоятке емкости) поскольку работать таким инструментом будет значительно проще.

    Резку плитки стеклорезом лучше проводить с помощью линейки

    Резка плитки стеклорезом достаточно проста, хотя и требует определенных навыков. Плитку необходимо уложить на ровную и прочную поверхность и по заранее намеченной линии один раз с сильным нажатием провести роликом стеклореза. Для получения гарантированно ровной линии лучше воспользоваться металлической линейкой. После этого положить плитку на край стола, так чтобы линия разреза совпадала с его бортом, после чего достаточно легким нажатием отломать выступающую часть плитки.

    Существует альтернативный способ разлома керамической плитки. Нужно под линию разреза положить металлический пруток или гвоздь, после чего разломать плитку, надавив на обе ее части.

    Край плитки после резки стеклорезом получается достаточно шероховатый и неровный, так что его придется обработать специальным напильником.

    Как резать плитку стеклорезом (видео)

    В следующем видео показан еще один способ подрезки керамической плитки с помощью обычного стеклореза.

    Учтите, что стеклорез можно использовать только для резки плитки, толщина которой не превышает 5 миллиметров. Поэтому данный инструмент подойдет только для настенной плитки, да и то лишь в тех случаях, когда объемы подрезки сравнительно невелики. Если же речь идет о напольной плитке, либо о ситуациях, когда необходимо подрезать большое количество элементов (например, при диагональной укладке) рекомендуем воспользоваться более «мощными» инструментами, такими как болгарка или плиткорез.

    Резка плитки болгаркой

    Резка плитки болгаркой — быстрый способ, но после него придётся ещё немного «повозиться» с плиткой

    Еще одним способом порезать керамическую плитку без применения «специальных инструментов» является резка с помощью болгарки. Для этого лучше всего использовать алмазные (несегментированные) диски или диски для резки бетона.

    Саму болгарку лучше взять с регулируемыми оборотами, поскольку при большой (более 3,5 тысяч оборотов в минуту) скорости вращения диска керамическая плитка может потрескаться.

    Процесс резки болгаркой достаточно прост и доступен даже непрофессионалам. Нужно просто двигая инструмент «от себя», сделать отрез по заранее намеченной линии. При работе с болгаркой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно воспользоваться защитными очками, поскольку пыль и мелкие осколки могут серьезно повредить глаза!

    Учтите, что процесс работы с болгаркой достаточно «пыльный», поэтому не забудьте перед началом резки укрыть рабочее место бумагой или пленкой.

    При помощи болгарки можно достаточно легко и быстро порезать большое количество керамической плитки, правда края ее будут получаться сравнительно неровными, так что придется потратить дополнительное время на их зачистку.

    Кусачки для плитки

    Кусачками сложно порезать большой объём плитки

    Хотя кусачки для плитки и  можно отнести к «специальным инструментам», большой объем плитки с их помощью не порежешь. Они используются при небольшой подрезке (чаще всего в тех случаях, когда необходимо «обойти» газовые или водяные трубы). По сути, кусачки не режут, а ломают плитку, поэтому края разреза (а точнее разлома) получаются неровными. Работать кусачками достаточно просто – необходимо отламывать небольшие кусочки керамической плитки (не боле 5 миллиметров в ширину), начиная с ее края.

    Ручной плиткорез

    Работать с ручным плиткорезом просто, поэтому специальной подготовки не требуется

    В тех случаях, когда необходимо сделать подрезку большого количества плитки, не обойтись без профессионального плиткореза. Они бывают ручными (механическими) и электрическими.

    Ручной плиткорез представляет собой резец, который с помощью рычага, позволяющего существенно уменьшить необходимое для резки усилие, двигается по направляющим, которые обеспечивают практически идеальную ровность разреза. После разреза плитка легко разламывается с помощью специального приспособления, которым оснащен ручной плиткорез. В случае его отсутствия без проблем можно разломать плитку руками. Работать с механическим пликорезом очень просто, так что, используя его, с подрезкой плитки без труда справится даже новичок.

    Подробнее узнать о работе с ручным плиткорезом можно посмотрев обучающий ролик от одного из лидеров в производстве данных инструментов — компании RUBI.

    Видео о работе с ручным плиткорезом

    Учтите, что большинство ручных плиткорезов не рассчитаны на порезку напольной плитки.

    Достоинствами ручного плиткореза можно считать простоту его использования, отсутствие необходимости подключать его к электросети и сравнительно невысокую стоимость. Недостатком же данного инструмента является то, что с его помощью можно резать плитку только «по прямой». Для подрезки углов или «фигурной» резки придется воспользоваться другим инструментом.

    Электрический плиткорез

    Электрический плиткорез  — профессиональный инструмент

    Наиболее профессиональным инструментом для резки керамической плитки можно считать электрический плиткорез. Это станок, оснащенный алмазным диском, который позволяет быстро и качественно резать любые виды плитки. Большинство электрических плиткорезов оснащено специальной емкостью с водой, откуда жидкость подается на режущий диск или же на место разреза. Это позволяет существенно снизить количество пыли, а также предохранить плитку от нежелательного растрескивания.

    Учтите, что при работе с электрическим плиткорезом необходимо соблюдать те же правила техники безопасности, что и при работе с болгаркой.

    Несомненным достоинством электрического плиткореза является то, что отрезанный край получается ровным и гладким и не требует дополнительной обработки.

    Однако приобретать электрический плиткорез имеет смысл только в том случае, если вы намереваетесь резать большое количество плитки, поскольку этот станок достаточно дорого стоит.

    Отверстия в керамической плитке

    «Балеринка»

    Говоря о подрезке плитки, нельзя не упомянуть о различных способах, позволяющих сделать в ней отверстия нужного диаметра. Для этого можно воспользоваться специальными насадками на обычную электрическую дрель, либо специальным приспособлением под названием «балеринка». Работа с ней сходна с работой стеклорезом и требует определенных навыков, правда «балеринка» в отличие от насадок дает возможность сделать отверстие произвольного диаметра.

    Как видите, существует достаточно способов сделать подрезку для кафельной плитки. Учитывая, что большинство из них не требуют больших финансовых затрат и специальных навыков эту работу вполне реально выполнить самостоятельно, сэкономив тем самым на оплате услуг специалистов. Удачного вам ремонта!

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Видео: как резать плитку плиткорезом

    Автор v-admin На чтение 1 мин. Просмотров 718 Опубликовано

    Делая самостоятельную укладку керамической плитки дома, вам непременно потребуется научиться ее резать. Чтобы сделать ровный разрез плитки, понадобится ручной или электрический плиткорез. Посмотрите следующие видео, чтобы уложенная вами плитка выглядела аккуратно и красиво.

    Ручной плиткорез

    В видео мастер показывает процесс резки плитки самым простым инструментом – ручным плиткорезом.

    Настольный плиткорез

    Представленный в следующем видео плиткорез удобен в использовании. Мастер показывает, как нужно работать, чтобы разрез получался ровным.

    Самодельный плиткорез

    Для профессиональной кладки плитки нужен хороший инструмент. Попробуйте сделать плиткорез своими руками. А поможет вам в этом следующие видео в трех частях с подробным описанием изготовления станка. Специалист рассказывает о недостатках заводских станков и дает рекомендации по изготовлению собственного:

    В следующем видео показано, как устроена основная часть плиткореза, каким образом ее изготовить и собрать:

    Здесь показана заключительная часть, нюансы по изготовлению и сборке плиткореза своими руками.

    Посмотрите, как самодельный инструмент режет плитку, какая у него точность.

    Режем керамогранит

    Для работы с прочной напольной плиткой (керамогранитом) также используют плиткорез. Мастер покажет, как быстро и аккуратно делается разрез материала повышенной прочности.

    Плиткорез механический. Видео > %

     

     

    Плиткорез – один из основных инструментов, необходимых плиточнику при облицовочных работах. От него зависит точность и вид обрезанной плитки.

    Понять какой лучше, можно только работая разными инструментами  и  некоторое время. Дефекты и недоработки открываются не сразу. А используя все время один, понять преимущества другого трудно. Отзывы от разных  людей редко дают реальную картину.

     

    ОН не пробовал еще плиткорез Kaufmann .

     

     

    Какой  ручной плиткорез выбрать.

     

    Сейчас в продаже  большое разнообразие ручных (или механических)  плиткорезов, но их можно условно разделить на два вида.

     

    Два вида ручного плиткореза

     

    Первый. Более дешевый вариант. Его можно рассматривать как начальный вариант на небольших объемах. Его недостатки:

    • Можно резать плитку до 40 – 60 см.
    • Направляющие трубки – слабые, при резке толстой плитки выгибаются, и сломать плитку не удается. Трубки, со временем изгибаются и ржавеют – движение резака от этого  затрудняется. Смазка ускоряет износ инструмента.
    • Нижнее колесико (режущий элемент) болтается. Люфт до 4мм. Точно отрезать две одинаковые плитки нельзя.

    Единственное достоинство – невысокая цена и то, что им можно разрезать плитку. Его характерный признак –      две направляющие трубки, по которым перемещается подвижная режущая часть с ручкой. Они могут быть на подшипниках или с пластмассовыми втулками, различной длины, цвета и формы. Но это все один  и тот, же вид.
    Плиткорез с похожей системой направляющих есть у испанской фирмы  “Rubi”.  Но если обратить внимание на ранние модели этого инструмента  (которые работают еще до сих пор), то у ручки с резцом интересное крепление. Там нет подшипников и фиксация полуоткрытая. Это спасает от заклинивания и не требует смазки.  В этой модели, на первый взгляд не серьезной, многие детали продуманы до мелочей.

     

     

    Ручной плиткорез “РУБИ”

     

    Второй тип  плиткореза –  монорельсовый (Kaufmann TopLine 630 мм), инструмент для  профессионалов. Цена у него в 5 раз выше первого и составляет около 400$.

     

    Но окупается в течение года, за счет сокращения времени укладки плитки во время подрезки. Наличие поворотной линейки позволяет резать плитку под 45 градусов. Без единой поломанной плитки можно порезать по диагонали пачку керамогранита. Что удобно при укладке по диагонали.

    Производитель – австрийская фирма «Kaufmann» , сайт http://www.kaufmann-goefis.at . За 5 лет  эксплуатации единственная поломка –  перестал держать фиксатор режущего механизма. Пришлось приспособиться к новым условиям и изменить навыки резки плитки.

    Последнее время появились похожие  изделия , где страна производитель – Австрия, а завод изготовитель Китай. Заранее ничего сказать нельзя. Нужно сравнивать.

     

    Плиткорез КАУФМАН из Китая

     

    Отличительная особенность Kaufmann TopLine – мощная металлическая балка посредине. По ней, на 8 роликах  перемещается каретка с режущим колесиком. Ролики не нуждаются, ни в какой смазке. На упаковке есть даже знак запрета на смазку. Для условий стройки это важно.

    Режущее колесико необходимо приобретать у  Kaufmann . Ориентировочный срок службы такого колеса – 800 квадратных метров уложенной плитки. Его хватает на год, при ежемесячной укладке до 100 метров плитки. Хотя и после этого срока им можно резать стеновую плитку. Хуже начинает резать керамогранит и плитку для пола. Аналогичное китайское колесико режет две недели.

    Наличие центрального мощного монорельса еще не показатель хорошего инструмента. В сборнике ниже есть видео о плиткорезе, где рычаг на такой балке с трудом ломает плитку. Кроме центральной балки необходимы в основании легко прогибающиеся платформы и прочное крепление рычага для слома плитки.

     

    Какой из двух типов плиткорезов выбрать. Спор бесполезный – если не обозначить для какой цели нужен инструмент.

    Когда облицовка – не основной вид работ, то с покупкой дорогого инструмента можно не спешить. Здесь вполне подойдет первый.  Фирма “Кауфман” выпускает и такие, а у “Руби” есть резак с центральным монорельсом.

     

    Бюджетный вариант Kaufmann TopLine

     

     

    На инструмент подобный монорельсовому Kaufmann TopLine на западе спрос сильнее.  Одна из причин – узкая и многолетняя специализация строителей. Часто, это небольшие (3-4 человека) мобильные группы, с автомобилем. Они могут 10 лет подряд заниматься только стяжкой. Причем иметь дело только с нивелир массой, а полусухой стяжкой уже занимаются другие. Для специализированной  бригады плиткорез первого типа брать бесполезно. Он не выдержит нагрузки и сломается через год-два.

    Скорость и качество работы таким инструментом ниже. Значит, меньше заработок и меньше заказов.

     

    Какой длины покупать ручной плиткорез.

      

    Длина у плиткореза имеет значение. Так у Kaufmann существует такая градация: 480 / 630 / 720 / 920/ 1250мм. Оптимальным можно считать два размера 630мм и 720 мм. Чтобы  понять какой по длине выбрать, можно зайти  в несколько крупных магазинов плитки, и поинтересоваться какая плитка  популярна и какой процент крупноразмерной плитки в продаже. Это и будет ответом. Необходимо только учитывать длину плитки по диагонали. Этот способ укладки встречается часто.

    Так, по опыту использования Кауфман (с длиной резки 630 мм) – раз в два года возникает необходимость резать крупноформатную плитку, которая не помещается на такую платформу.

    Приобретая  габаритный плиткорез необходимо учитывать удобство перевозки и размещения его на объекте. Не всегда есть для этого условия.

     

     

    Какой плиткорез лучше механический или электрический.

     

     

    Для сравнения нужно уточнить,  какой  инструмент мы будем сравнивать.

    Ручной механический – аналог представленного выше  Kaufmann TopLine 920 мм. Электрический будем рассматривать такой же по классу (профессиональный).

     

    Какие преимущества у электрического:

    • Можно стачивать угол на плитке под 45 градусов.
    • Зарезать соединение на ус в рамках и на толстом фризе.
    • Во время реза отсутствует пыль.
    • Есть защитный кожух от вылетающих осколков.
    • Можно резать толстую мраморную плитку и другую равную по толщине.
    • Есть возможность использовать на других работах, где он точно незаменим – печные и кровельные работы ( кладка печей, каминов, барбекю, укладка черепицы).

     

    На этом преимущества закончились и пошли недостатки:

     

    • Хороший профессиональный инструмент имеет большой вес и габариты, что при перемещениях затратное мероприятие по времени и стоимости. Не всегда есть достаточно места для размещения.
    • Цена его выше ручного механического.
    • Стоимость большого отрезного диска выше аналогичного для болгарки.
    • Такой станок не всегда сможет заменить маленькую турбинку с хорошим отрезным кругом.
    • Необходимо наличие электричества.
    • Многие электрические плиткорезы оставляют сколы на плитке, которые необходимо затем шлифовать. Механический режет плитку без сколов потому, что алмаз перерезает слой эмали. Все сколы появляются на верхнем слое.
    • … и малоизвестный факт:

     

     

     

     

     

    очистка плитки после мокрого реза.

     

     

    Честный отзыв можно получить,  если человек отработал долгое время ручным и электрическим  профессиональными плиткорезами. В этом вопросе часто происходит искажение истины. Работая одним, приобретаешь одни навыки и постоянно их совершенствуешь. При начале работы с  другим типом инструмента, тратится попусту много времени на приобретения сноровки. Поэтому, складывается мнение, что новый способ хуже предыдущего.

     

    Режущее колесо или режущий элемент (резец) ручного плиткореза.

     

    Режущий ролик  – это сердце ручного плиткореза. Замени в Кауфман оригинальный режущий ролик на любой другой и преимущества инструмента снизится наполовину.

    С колесиком Kaufmann можно резать, без проблем,  клинкерную плитку для ступенек, толщиной до 16 мм. Керамику  18 мм необходимо резать с двух сторон.

    Цены на оригинальные режущие ролики  Kaufmann показаны  ниже.

     

    Ролик для плиткореза

     

     

    Диаметр режущего колесика у различных производителей инструмента разный. Какой лучше – большой или маленький. Трудно сказать если сравнивать бренды с твердосплавными резцами. При одинаковых показателях, маленькое колесико стачивается быстрее. Но им можно резать по  овальным линиям.

     

    Ролик для плиткореза “РУЦБИ”

     

    Как резать ручным плиткорезом “Кауфман”. 

     

    Чтобы отрезать несколько одинаковых прямоугольных кусков плитки необходимо на линейке плиткореза установить требуемый размер. Зажать болтом линейку (достаточно слегка прикрутить один винт-барашек; благодаря пазу на линейке и шипу на станине, фиксация происходит быстро и надежно). Прижав плитку к линейке, провести «от себя» ручку с движущей кареткой.

     

    Кусок плитки будет отрезан ровно под углом 90 градусов. Такую точность не у каждого угольника встретишь. Проверить точность реза плиткореза можно, разрезав плитку на две ровные половины. На линейке необходимо установить середину плитки с точностью до 0,5мм. Точность очень важна. Провести колесиком линию реза, перевернуть плитку, прижав теперь вторую половинку, заводской фаской, к линейке и провести колесиком еще раз. Если линии совпадают или параллельны (это возможно в случае неправильно найденной середины плитки),  линейка плиткореза установлена под 90 градусов.

     

    Сколько раз проводить колесиком по линии реза?

    Пока колесико новое, одного раза достаточно. После 5-6 месяцев интенсивной резки, чтобы разрезать керамогранит, приходится проводить дважды. Как вырезать “Г” образный кусок показано здесь.

     

    Какие сложности и недоработки у плиткореза?

    При обрезке плитки более 40 см, происходит падение отрезаемого куска и возможен скол эмали по линии реза. Чтобы этого не случилось приходится подлаживать кусок пенопласта под отрезаемый кусок. Производители знают об этой проблеме и уже выпущена модификация плиткореза с боковой площадкой. Еще я заметил, что  ручка движущей каретки на этом инструменте,  повернута в другую сторону. Насколько это все удобно, мне пока трудно сказать. Пока видно одно преимущество – во время обрезки колесико не будет ударяться в конце реза о корпус. Что продлит срок службы колесика.

    Новая разновидность плиткореза показана в сборнике видеороликов. Там же была снята попытка разрезать мраморную плитку толщиной 18 – 20 мм.

    В сборник (плейлист) подбираются наиболее интересные ролики по ручным плиткорезам. Постоянно происходит добавление и сортировка видео. Есть интересные моменты с западного You Tube, которые можно найти только после подписки на их каналы.

     

     

    О всех изменениях и новых роликах в этом плейлисте и на канале You Tube оповещает подписчиков.

    Если это ваш интерес, а времени на поиск нет –

    подпишитесь.

     

    Как резать плитку – все существующие способы. Как резать плитку плиткорезом ручным – видео инструкция Чем резать кафельную плитку в домашних условиях

    При работах с кафелем встает вопрос: чем лучше резать керамическую плитку? Выбор инструмента определяется объемом работ и свойствами самой плитки. Есть несколько способов, как резать керамическую плитку.

    Чем резать керамическую плитку

    В любом случае для работ понадобятся специальные инструменты. Самый простой из них – стеклорез, большей производительностью обладает ручной плиткорез, для профессионалов рекомендуется остановить свой выбор на электрических плиткорезах. При обретении определенной сноровки, кафель можно резать болгаркой, а для изготовления художественных изделий применяют алмазную струну.

    Стеклорез

    Это самое простое и недорогое приспособление для резки керамической плитки. Он имеет различную конструкцию:

    • режущий элемент – колесико небольшого диаметра;
    • стило с алмазным наконечником;
    • роликовый стеклорез с масляным резервуаром в ручке. Смазка стекает по узкой канавке и облегчает проведение надреза.

    Режущие элементы стеклореза можно заменять по мере стачивания кромки. Как резать керамическую плитку с помощью стеклореза? На лицевой стороне карандашом или маркером прочерчивают линию отреза. Держа линейку на линии, проводят стеклорезом в направлении от дальнего края плитки на себя. Цель – прочертить равномерное углубление, снижающее прочность полотна кафеля.

    Важно ! Проводят по керамической плитке один раз! Иначе надрез будет неоднородный и плитка сломается неровно.

    Затем кладут плитку на край стола или другую ровную поверхность. Линия надреза должна совпадать с краем. Придерживая одной рукой край плитки на столе, другой аккуратно надавливают на край, находящийся на весу. Плитка должна разломиться по надрезу. Края ее отшлифовывают напильником для керамических изделий.

    С его помощью отрезают прочную напольную плитку и керамогранит толщиной до 15 мм. По конструкции представляет собой основание, на нем закреплены полозья каретки с режущим колесиком. По диаметру оно несколько больше, чем в стеклорезе, что позволяет добиться большей глубины надреза. Минимальный размер колесика составляет 1,5 см. Оно также съемное, его можно заменить после выполнения цикла работ.

    Важно ! При выборе модели обращают внимание на механизм скольжения каретки. Лучше, если он будет выполнен на подшипниках или самосмазывающихся уплотнительных кольцах.

    На основании ручного плиткореза находится полоска из твердого материала, при помощи которой после надреза осуществляется разлом полотна кафеля. Впереди ролика на каретке есть т-образная деталь, которой осуществляется давление на две половинки плитки.

    Плитку кладут на основание инструмента, предварительно разметив линию надлома, плотно зажимают., Зажимающие уголки должны быть металлическими для того, чтобы резать напольную плитку; для стеновой достаточно пластмассы. Тянут на себя ручку каретки, осуществляя надрез лицевой поверхности кафеля.

    Надрез делается однократно. После окончания надреза нажимают на ручку и плитка разламывается. Края также придется обрабатывать, если они придутся на угол. Если применяется затирка, то она скроет все дефекты.

    Режем керамическую плитку электрическим плиткорезом

    Этот инструмент относится к категории профессиональных и стоит достаточно дорого. С его помощью легко выполняется значительный объем работ, он режет любую плитку быстро, точно и красиво. Позволяет совершать отрез шириной менее 5 мм, делать спилы под углом в 45 градусов, углубления и отверстия. Применяется для фигурной резки. Срез имеет гладкие и слегка закругленные края. В одних моделях край диска погружается в воду, в других только смачивается поверхность в месте резки. В процессе работы вся пыль оседает в охлаждающей емкости с водой.

    По конструкции во многом схож с циркулярной пилой. Состоит из платформы, закрепленного на ней режущего диска и электродвигателя.

    Как правильно резать керамическую плитку на электрическом плиткорезе.

    • В емкость наливают воду так, чтобы перекрыть край режущего круга на 2-3 см.
    • Включают плиткорез.
    • Прижимают керамическую плитку к станку и медленно двигают под диск, ориентируясь на размеченную линию.
    • Двигают полотно под режущим элементом с силой, зависящей от прочности плитки. Не рекомендуется чрезмерно надавливать на нож, это может привести к остановке плиткореза.
    • Чтобы вырезать уголок, плитку аккуратно поднимают, разворачивают и повторяют действие.

    Внимание ! При работе на электрическом плиткорезе необходимо использовать защитные очки, перчатки и соблюдать все правила безопасности по обращению с режущими кромками.

    Необходимо следить за состоянием режущей кромки диска, вовремя заменять его. Обычно используются алмазные круги. Также регулярно, по мере загрязнения, производят смену воды в ванночке.

    Как резать керамическую плитку болгаркой

    Применяют новые круги для сухой резки, с алмазным напылением или для работ по бетону. Болгарку лучше применять с регулируемыми оборотами. При скорости вращения выше 3,5 тысяч об/мин плитка трескается, а запыленность возрастает в разы.

    Предупреждение ! Это очень пыльный и грязный способ резки, поэтому не проводите его в чистом помещении.

    Вид резки «по ровной» наиболее часто востребован в процессе облицовки стен или пола. По ровной – значит, что от целой керамической плитки, необходимо отрезать ровную полоску. Так как практически вся керамическая плитка имеет гладкую глазурованную поверхность и, толщина самого кафеля обычно составляет 5-7 мм, то для резки применяют плиткорез.

    Плиткорез представляет собой переносную ровную платформу с размещенными над ней двумя направляющими. По направляющим перемещается каретка, в нижней части которой размещен режущий камень – алмаз или победитовый сердечник. В верхней части каретки расположен рычаг для ее передвижения по направляющим. На другой стороне платформы плиткореза располагается еще один рычаг, приводящий в движение прижимные лапки. Иногда встречаются модели плиткорезов, у которых на подвижной каретке размещен и резак, и с противоположной стороны прижимные лапки.

    Принцип работы с плиткорезом:

    • При помощи карандаша и угольника на поверхности кафеля производится разметка будущего распила;
    • С помощью рычагов вверх поднимают каретку с резаком и прижимные лапки в плиткорезе;
    • Плитку размещают строго под направляющими, а резак подвижной каретки устанавливают на разметочную линию. Сам же кафель фиксируется дополнительными губками;
    • Используя рычаг, резак перемещают 1-2 раза с небольшим нажимом по размеченной линии на керамической плитке, после чего резак каретки поднимается вверх, и производится один резкий нажим на рычаг с прижимными губками. На плитку производится давление, в результате чего она ровно раскалывается строго по процарапанной линии резаком.

    Резка плитки плиткорезом

    Самостоятельная резка керамогранита и рельефной керамической плитки

    Сразу надо сказать, что из-за твердости керамогранита и его рельефной поверхности, для резки использовать плиткорез не получится. Можно, конечно, попробовать, но результатом будет разбитый вдребезги керамогранит. Для резки «по прямой» или фигурной резки керамогранита и рельефной керамической плитки применяют углошлифовальные машины (болгарки) с алмазным победитовым диском.

    Принцип резки болгаркой керамогранита:

    1. Используя угольник и простой карандаш на лицевой поверхности керамогранита производят разметку.

    Внимание! Разметку и резку на рельефной плитке и керамограните, всегда выполняют на лицевой стороне материала. В противном случае, если выполнять резку с тыльной стороны, на лицевой стороне могут появиться нежелательные сколы.


    2. Уложив керамогранит на ровную и устойчивую поверхность, изначально вращающимся алмазным диском болгарки проходят с легким нажимом один раз по прочерченной линии.

    3. Выполнив первый поверхностный пропил, алмазным диском производят в начале и в конце линии пропилы на всю толщину керамогранита. Данные пропилы по длине составляют 10-20 мм. Они нужны, чтобы керамогранит не лопнул в районе углов.

    4. Вдоль ранее выполненного продольного пропила проходят вращающимся алмазным диском УШМ 3-4 раза до тех пор, пока керамогранит не будет полностью разрезан.

    Надо сказать, что УШМ с алмазным диском также используют для резки гладкой керамической плитки, например, когда необходимо выполнить фигурную резку. В зависимости от ранее разработанного дизайн-проекта, может возникнуть необходимость в резке керамической плитки по кривой, например, линия распила нужна не ровная, а радиусная. Плиткорезом такую работу не выполнить, так как он рассчитан только на ровную резку по прямой.


    Применение болагрки

    Изготовление отверстий в керамограните и керамической плитке

    • Отверстия диаметром до 12 мм в керамограните сверлят сверлами с победитовыми наконечниками. Электрическая дрель должна быть мощностью более 800 Вт, ее патрон обязательно должен быть отцентрован, то есть, не «бить» во время вращения. Если поверхность слишком гладкая и есть риск, что сверло может начать скользить, то на участок, где будет производиться сверление, один на один наклеивают 3-4 полоски бумажного скотча.
    • Отверстия диаметром 30, 40, 50, 60 мм на керамограните производят коронками из тугоплавкого металла с зубьями, на которые нанесено победитовое напыление. Начальное сверление такими коронками всегда производят на маленьких оборотах, и лишь когда зубья коронки углубятся в керамогранит хотя бы на 3 мм, переходят к более быстрому сверлению. Минус победитовых коронок – возможность выполнять только стандартные отверстия.
    • Отверстие с нестандартным диаметром, например 55 или 68 мм в керамограните или кафеле изготавливают балеринкой. Балеринка представляет собой сверло с победитовым наконечником, на середине которого штативным способом закреплен горизонтальный держатель. На удаленном конце держателя вертикально, параллельно сверлу располагается круглый или шестигранный металлический стержень, с установленным на конце резаком. Например, необходимо выполнить отверстие диаметром 58 мм (отверстие для канализационной трубы от раковины), значит, 58 делят на 2 и получают радиус в 29 мм. Далее используя линейку, на балеринке выставляют положение держателя резака так, чтобы между резаком и центром сверла был промежуток в 29 мм.

    Внимание! Сверлить отверстия балеринкой необходимо с максимальной осторожностью. Плитка должна лежать горизонтально ровно, а угол центрального сверла в балеринке по отношению к плитке должен составлять 90°. Малейший перекос и резак балеринки может разбить плитку.

    • Отверстия более 100 мм в диаметре (для канализационного стояка или вентиляционного воздуховода) в керамограните выполняют маленькой УШМ с алмазным диском. Изначально на керамогранит наклеивают пару кусков бумажного скотча. После этого воткнув в скотч циркуль, чертят правильный круг. Далее с маленькой болгарки снимается защитный кожух. Вырезку отверстий более 100 мм производят удерживая УШМ абсолютно в вертикальном положении по отношению к плитке, аккуратно производя пропил по кругу.

    Внимание! Учитывая, что с УШМ будет временно удален защитный кожух, во время работы обязательно используйте защитные очки, одежду с длинным рукавом и перчатки, так как сколов лететь будет много.

    Сверло балеринка

    Как быть когда необходимо сделать отверстие в стекле?

    То, что стекло или зеркало можно обрезать при помощи стеклореза знают, наверное, многие. Но нередко во время отделочных работ в ванной комнате возникает необходимость именно просверлить стекло или зеркало. Если нет возможности отвезти зеркало в «стеклорезку», то просверлит отверстие можно самому в следующей последовательности:

    1. На тыльную и лицевую сторону зеркала клеят бумажный скотч;

    2. Из детского пластилина изготавливают и прилепливают к лицевой поверхности зеркала кольцо с высотой бортика 2 см;

    3. В пластилиновое кольцо до середины наливают скипидар;

    4. Сверление в скипидаре производят победитовыми сверлами диаметром до 6 мм или литой круглой медной или латунной жилой. Можно так же использовать старое ровное жало от паяльника.

    Самостоятельная резка искусственного мрамора в домашних условиях

    Резка по прямой или радиусной линии мрамора производится маленькой болгаркой с алмазным диском. Однако для работы потребуется еще участие 1 помощника. Суть в том, что при резке мрамора, непосредственно на точку соприкосновения алмазного диска с мрамором, необходима постоянная подача воды комнатной температуры. В домашних условиях один человек непосредственно режет мрамор УШМ, а второй человек, используя пластиковую бутылку с дыркой в крышке, непрерывно тонкой струйкой льет воду на тот участок, где находится вращающийся диск УШМ. Сверление отверстий в мраморе производится аналогично, с подачей воды.
    Таким образом, домашняя резка облицовочных материалов не представляет особой сложности, если предварительно ознакомиться со всеми нюансами рабочего процесса. Для более точного представления последовательности действий в дополнении к чтению статьи рекомендуем ознакомиться с видеоматериалами по данной тематике.

    Ручной плиткорез — простой инструмент.

    Но чтобы правильно им воспользоваться, нужно быть в курсе некоторых особенностей.

    О них пойдет речь в данной статье, тема которой — плиткорезом ручным: видео и описание технологии использования инструмента.

    Выбирая ручной плиткорез, обращают внимание на следующие характеристики:

    1. Механизм хода каретки. Есть две разновидности: роликовый и подшипниковый. Роликовая каретка качественного плиткореза поначалу двигается легко, но вскоре утрачивает плавность. Подшипниковые плиткорезы стоят дороже, но имеют ряд преимуществ: они дольше служат, режут точнее и обеспечивают каретке плавный ход.
    2. Станина должна обладать достаточной жесткостью, которая обеспечивается ребрами под станиной. Низкопрочная станина под нагрузкой прогибается и плитка ломается криво, не по борозде.
    3. Толщина направляющих. Чем выше данный параметр, тем ниже вероятность появления люфта каретки.
    4. Диаметр режущего ролика. Должен быть тем больше, чем толще плитка.
    5. Размер станины. Целесообразно приобретать плиткорез с достаточно большой станиной, позволяющей резать крупную напольную плитку и выполнять диагональные разрезы.
    6. Производитель. Гарантия качества и долговечности инструмента — хорошо зарекомендовавшие себя, проверенные временем марки: Sigma, First, Matrix, Rubi, S.A., Germans Boada.
    7. Дополнительные возможности. Таковыми являются линейка (позволяет оценить ширину отрезаемой и оставшейся частей) и поворотная станина (с ее помощью осуществляется резание под разными углами).

    Использование ручного плиткореза

    Перед применением проверяют исправность плиткореза по таким критериям:

    1. Алмазный ролик остро заточен, на режущей кромке нет сколов и выбоин. В противном случае плитка ломается криво, получится много брака. Неполноценный ролик меняют.
    2. Отсутствует люфт каретки. При наличии люфта его устраняют регулировочными винтами. Если не помогает, плиткорез ремонтируют или меняют.
    3. Каретка перемещается плавно. Если заедает, смазывают направляющие. Полезно смазать и ролик, чтобы он легче вращался.
    4. Чистая станина. Имеющиеся на ней крошки керамики смахивают.
    5. Состояние резиновых матов, предотвращающих скольжение плитки. Они должны плотно прилегать к основанию.
    6. Угол между упором и осью перемещения каретки составляет 90 градусов. Проверяется угольником.

    Левшам целесообразно приобретать плиткорез с зеркальной двойной линейкой.

    Преимущества ручного плиткореза

    По сравнению с электрическим плиткорезом — ручной выигрывает в следующем:

    1. Низкая стоимость. Также следует отметить дешевизну режущего элемента: алмазный диск стоит намного дороже ролика.
    2. Компактность и малый вес — несложно транспортировать.
    3. Простота конструкции.
    4. Независимость от электричества.
    5. Отсутствие шума и пыли.
    6. Нет эксплуатационных затрат: при использовании электрической версии приходится платить за электроэнергию.
    7. Способность работать при любой влажности и температуре.

    Разметка перед разрезанием

    А вот в чем проигрывает:

    1. Производительность. При значительных объемах работ лучше воспользоваться электрическим плиткорезом.
    2. Качество среза. После ручного плиткореза кромку, если она не будет скрыта плинтусом, приходится шлифовать.
    3. Сложность выполнения операции. Начинающему придется потратить некоторое, пусть и небольшое, время на то, чтобы научиться перемещать ролик с одинаковым усилием и равномерной скоростью.
    4. Возможность резать плитку только по прямой. Обычный электрический плиткорез тоже имеет такое ограничение, но есть специальные модели для криволинейного (фигурного) резания. Режущим элементом выступает кольцо, вращаемое двигателем.
    5. Отсутствует возможность прорезать в плитке канавку.
    6. Ширина отрезаемой части не может быть менее 1 см.

    Кроме того, ручной плиткорез с трудом режет плитку высокой твердости.

    Как резать плитку ручным плиткорезом

    Принцип действия у ручного плиткореза такой же, как у стеклореза: прижимаемый алмазный ролик при перекатывании разрушает поверхностный слой и оставляет борозду, после чего часть плитки отламывают. Разница в том, что прочное крепление ролика и наличие рычага, позволяет давить на него с большим усилием.

    Звучит это просто, но для правильного выполнения операции требуется знание некоторых нюансов. Рассмотрим подробно все этапы резания.

    Технология разрезания плитки

    Разметка

    Разметку наносят по результатам обмеров участка, для которого подрезается плитка. Линию отреза лучше наносить маркером — карандаш на плитке плохо видно.

    При отсутствии опыта работы с плиткорезом желательно при разметке плитки оставлять припуск в 3-5 мм на выравнивание и шлифование, особенно если подрезанная кромка не будет скрыта плинтусом.

    Технология выполнения резки плитки

    Операцию осуществляют так:

    1. Плитку укладывают на станину лицевой стороной вверх, так чтобы вычерченная маркером линия оказалась точно над ребром для разламывания. Над ним же находится алмазный ролик.
    2. Одной стороной плитку упирают в имеющийся на станине упор — этим предотвращается ее смещение.
    3. При необходимости отрезать неширокую полосу основная часть плитки свисает со станины. Для устойчивости под нее подкладывают гипсокартон или бруски той же толщины, что и станина.
    4. Взявшись за рычаг, каретку плиткореза переводят в рабочее положение: опорные лапки отгибаются и алмазный ролик становится на плитку.
    5. Давя на рычаг, прокатывают ролик по вычерченной линии. Залог качественного среза — равномерные усилие и скорость движения.

    Начинающему мастеру желательно потренироваться на битой или бракованной плитке.

    Борозду достаточной глубины необходимо прорезать за один проход. При повторной попытке невозможно установить ролик точно в ту же позицию, получится две борозды и плитка сломается криво.

    Следует ли мочить плитку

    Замачивание плитки перед резкой в теплой воде — полезная процедура: материал размягчается и потому меньше крошится, срез получается ровнее.

    Время размачивания составляет 40-50 мин. Больше не нужно — плитка испортится.

    Керамогранит размачиванию не подвергают — только кафель.

    Если плитка крупная, а большой емкости под рукой не оказалось, ее оборачивают мокрыми тряпками.

    Резка: на себя или от себя

    Правильно двигать каретку инструмента от себя. Так будет легче управлять ею и обеспечивать требуемое усилие. Но и чрезмерных усилий следует избегать — можно повредить материал.

    Разлом

    Доведя ролик до конца линии, каретку приподнимают за рычаг, в результате чего опорные лапки становятся на плитку. Нажимают на рычаг, так чтобы лапки сломали плитку о выступающее из станины ребро.

    Как резать плитку без плиткореза

    Для подрезки плитки применяют и другие инструменты.

    Щипцы-плиткорез

    Специальные щипцы с пластиной на верхней губке. Снизу установлен режущий ролик.

    Требуется провести роликом по материалу, затем захватить его губками, так чтобы борозда оказалась по центру пластины, и сжать инструмент.

    Щипцы могут пригодиться и при наличии плиткореза.

    С их помощью откусывают фрагменты небольших размеров (при резке плиткорезом ширина отрезаемой части должна быть более 1 см) и формируют криволинейные вырезы, на что ручной плиткорез не способен.

    Болгарка

    Если плиткорез — инструмент узкоспециализированный, то используется для решения более широкого круга задач и потому имеется почти в каждом хозяйстве.

    Следовательно, при выполнении разовых работ резку плитки чаще реализуют этим инструментом.

    Резание осуществляется диском. Предпочтительны стальные диски: они тоньше каменных и дольше служат.

    Стальные диски делятся на два вида:

    1. Сегментированные . Разделены прорезями на части, чем улучшается теплоотвод и обеспечивается свободное расширение металла при нагреве. Благодаря этому, диск способен в течение 1 мин. резать плитку без охлаждения, после чего его крутят 20 – 30 сек. в холостом режиме для остывания. Из-за способности резать материал насухо такие диски называют сухорезами. Их недостаток — низкое качество отреза.
    2. Сплошные . Иное название — диск для мокрой резки. Прорезей для терморазгрузки нет, потому работать насухо без перерыва можно только 10-15 сек. Для длительной работы требуется подача холодной воды в зону резания. В сравнении с сегментным, сплошной диск режет ровнее и качественнее.
    3. Комбинированные . Могут использоваться как для сухого, так и для мокрого резания.

    По своим характеристикам комбинированные диски располагаются между сплошными и сегментированными:

    • качество резания: лучше, чем у сегментированных, но хуже, чем у сплошных;
    • время непрерывной работы: больше, чем у сплошных, но меньше, чем у сегментированных.

    Для разовых работ небольшого объема — комбинированный диск считается наиболее предпочтительным.

    Если сегментированный и сплошной диски для очистки от крошки достаточно установить другой стороной, то с комбинированным такой вариант не проходит. Этот режущий элемент можно устанавливать только одной стороной. Очистка производится путем резания силикатного кирпича или бетонной плитки.

    Твердые разновидности плитки, например, керамогранит, режут дисками с алмазным напылением. По способу фиксации алмазной крошки диски для бытового применения делятся на два вида:

    1. с напаиванием на серебряный припой;
    2. с геометрическим замыканием: крошка вплавляется в разогретую кромку диска.

    Вторые стоят дороже, но служат дольше и лучше переносят перегрев.

    Чтобы отрезать плитку болгаркой правильно, следует придерживаться правил:

    • Рез начинают с лицевой стороны: больше всего сколов образуются при выходе диска из материала.
    • Плитку разрезают за один проход. С каждым новым разом количество сколов увеличивается.
    • При невысоких требованиях к качеству края, плитку полностью не режут: наносят борозду, затем модуль разламывают. Пыли при этом образуется намного меньше.

    Поскольку при отсутствии опыта сделать ровный отрез болгаркой сложно, рекомендуется оставлять припуск в 3-5 мм на чистовую обработку шлифовальной насадкой.

    Стеклорез

    С тонкой плиткой толщиной в пределах 4 – 6 мм этот инструмент справится. Лучше выбирать разновидность с алмазным роликом. Прорезав борозду, модуль укладывают на край стола и разламывают.

    Сверло с победитовым наконечником

    Диаметром 6 – 8 мм. Его обтачивают алмазным кругом до формы карандаша, но так, чтобы не сточить победитовую напайку. Острие делают округлым. При наличии граней углы между ними выступают концентраторами напряжения, отчего прочность уменьшается.

    Заточенным сверлом прорезают борозду так же, как стеклорезом. Затем часть плитки отламывают.

    Гидроабразивная установка

    Такое оборудование имеется в крупных мастерских. Станок подает под большим давлением струю воды диаметром 0,2 мм с добавкой абразивной крошки. Режет плитку ровно, быстро и по траектории любой кривизны.

    При отсутствии инструментов можно заказать резку плитки в подобной мастерской.

    После небольшой тренировки даже начинающий мастер производит отрез ручным плиткорезом чисто и ровно. Следует только, опираясь на изложенные выше советы, выбирать качественный и исправный инструмент.

    Если же его нет, можно воспользоваться альтернативным вариантом: болгаркой, специальными щипцами или самодельным плиткорезом из сверла.

    Укладка настенной или напольной плитки почти никогда не обходится без подрезки. Детали требуется подогнать по размеру, обрезать по форме основы, т.п. Традиционно для этого используется плиткорез, но все чаще домашние мастера выбирают угловую шлифмашину. Разберемся, как резать болгаркой без сколов и возможно ли это на практике.

    Все о резке кафельной плитки углошлифовальной машиной

    Чем болгарка лучше плиткореза

    Начнем с того, что плиткорез предназначен для разрезания кафеля. Для каждой его разновидности: толстой или тонкой, более или менее прочной можно найти подходящую модель инструмента. Главное достоинство плиткореза — он дает ровный срез без сколов. В процессе работы нет большого количества пыли, риск испортить пластину минимальный. С углошлифовальной машиной все не так.

    Порезать ею можно, результат может быть очень хорош. Но для этого придется постараться. Желательно, чтобы был навык работы с шлифмашинкой, иначе велик риск испортить материал. Инструмент разрежет любую облицовку, если правильно подобрать режущий диск. Надо быть готовым к тому, что в процессе распила будет очень шумно, в воздух поднимется много пыли. Линия отреза может оказаться сколотой.

    Тем не менее, домашние мастера выбирают именно болгарку. Причина проста: плиткорез, особенно если это качественная и хорошо справляющаяся с работой модель, стоит дорого. Покупать его ради отделки одной комнаты невыгодно. Дешевле выполнять подрезку углошлифовальным инструментом. Нужно только научиться правильно с ним обращаться.

    Каким диском резать плитку

    Оснастка для инструмента подбирается под определенный материал. Для резки подходят несколько разновидностей дисков.

    Круги из камня

    Режущий элемент значительной толщины. За счет этого пропил получается широким, количество пыли при работе увеличивается. Основной недостаток — быстрый износ расходника. Причем если на нем при работе появляются сколы или другие дефекты, круг немедленно меняют. Иначе он может разрушиться, повредив обрабатываемую деталь и причинив вред работающему с ним человеку. Каменные диски самые дешевые.

    Стальные круги

    Тонкая оснастка с разной обработкой. Для твердых материалов выбирают сталь с алмазным напылением. Такое режущее приспособление легко справляется с задачей, долгое время не стачивается. Для резки применяют три разновидности дисков из стали.

    • Сухорезы сегментированные. Радиальные вырезы делят круг на сегменты, что способствует охлаждению стали в процессе работы. Поэтому рабочий цикл составляет минуту, после чего требуется остывание на холостом ходу. Сегментированная оснастка может резать облицовку без подачи воды. Недостаток: невысокое качество отреза, множество сколов.
    • Сплошные круги. Отличаются отсутствием терморазгрузочных сегментов, поэтому для их охлаждения требуется постоянная подача воды на обрабатываемый участок. В этом случае резка проходит непрерывно. Без охлаждения работать можно только 10-15 секунд, после чего 20-30 секунд холостого хода. Линия отреза максимально качественная, сколов нет или очень мало.
    • Комбинированные элементы. Используются для мокрого и сухого распила. Срок непрерывной работы длиннее, чем у сплошного, но короче, чем у сегментированного диска. Качество реза лучше, чем у сегментного, но хуже, чем у сплошного. Недостаток: быстро забиваются пылью. Очистить их сложнее, чем аналоги: для этого нужно разрезать силикатный .

    Критерии выбора

    При выборе, каким кругом из стали резать болгаркой керамическую плитку, учитывают три важных момента.

    1. Толщина оснастки не больше 2 мм, а лучше порядка 1 мм. Это даст ровный рез без дефектов.
    2. Указанная на круге частота вращения совпадает с частотой вращения инструмента.
    3. Высота алмазного напыления больше, чем толщина облицовки.

    Как отрезать плитку болгаркой

    Отрезать фрагмент углошлифовальной машиной станет проще, если придерживаться нескольких правил.

    Правила работы с УШМ

    • Разрезать облицовку следует с лицевой стороны.
    • Отрезать фрагмент нужно за один подход. С каждым проходом количество сколов растет.
    • Максимальное количество сколов на керамической пластине появляется на участке выхода круга. Поэтому в конце и начале распила скорость снижают. Если машинка обладает такой функцией.

    При работе углошлифовальный инструмент шумит и сильно пылит. С первым ничего поделать невозможно, а вот второе можно минимизировать. Для этого используют три методики.

    Как уменьшить количество пыли при работе

    1. Включить строительный пылесос. Чтобы им управлять понадобится помощник.
    2. Подавать воду в зону резки. Иногда ее просто льют из бутылки или шланга, но тогда нужен помощник. Если закрепить на кожухе приспособление для подачи воды можно пилить без пыли одному.
    3. В кафельной пластине прорезают неглубокий шов, затем разламывают по нему деталь. Глазурь при распиле почти не пылит, поэтому методика действенная. Но она не сработает на неглазурованных моделях.

    Прямой срез

    Самый простой и самый распространенный способ керамическую . Операции выполняются в такой последовательности.

    1. Размечаем пластину. Линию отреза нужно провести ярким карандашом или фломастером, чтобы ее было хорошо видно. Обязательно оставляем припуск на шлифовку. Подрезать керамику идеально ровно невозможно, поэтому если облицовка будет полностью видна, делаем припуск в несколько миллиметров. Его потом снимем шлифовальной насадкой цилиндрической формы. Для закрытой, например, плинтусом кромки припуск не требуется.
    2. Укладываем плитку на ровную прочную поверхность. Чтобы она не сдвигалась, фиксируем ее струбцинами, тисками или просто прижимаем ногой. Все лишнее убираем, ничего не должно мешать работе.
    3. Начинаем резать. Чаще всего полностью распиливать деталь не нужно, достаточно сделать надрез на основе, чтобы потом отломить от нее фрагмент. При вводе режущей кромки в керамику снижаем скорость инструмента. Держим его перпендикулярно пластине, стараемся вести ровно, с одинаковой скоростью в направлении от себя. Максимально придерживаемся намеченной ранее линии отреза. Перед выводом кромки из материала снова сбрасываем обороты.
    4. Надрезанную облицовочную пластину укладываем на край стола или верстака. Резким точным движением отламываем край детали.

    Так выполняется срез под прямым углом. Иногда требуется срезать керамику под углом в 45°, например, для оформления . Опытные мастера могут выполнить такую операцию шлифмашиной. Начинающему облицовщику лучше не рисковать. Деталь отпиливается под прямым углом, лишнее стесывается насадкой для шлифования.

    Мастера советуют перед разрезанием замочить кафель на 35-40 минут. Якобы после этого его будет проще разрезать. На это не распространяется. Ее не замачивают. Для получения максимально ровного разреза вдоль намеченной линии струбциной закрепляют линейку или пластину из стали. Обязательно выполняют все требования техники безопасности, надевают защитную одежду и очки. Окалина от диска может травмировать глаз.

    Фигурный вырез

    Выполняется шлифмашиной по криволинейной траектории. Последовательность действий.

    1. Маркером или карандашом размечаем основание.
    2. Заготовка укладываем на ровную плоскость и надежно фиксируем.
    3. Включаем УШМ, на небольшой скорости вводим режущую кромку в керамику. Выполняем небольшие сквозные пропилы, длина которых зависит от формы выреза.
    4. Убираем оставшиеся вдоль реза фрагменты.
    5. Ставим на место режущего круга абразивный, шлифуем получившийся вырез.

    Круглое или овальное отверстие

    Технология похожа на фигурный вырез, только насечки выполняются кругом. Последовательность операций.

    1. Размечаем будущее отверстие с припуском на шлифование, поскольку край не получится ровным. Намечаем фломастером или маркером. Проводим две соединяющихся в центре фигуры линии, определяя ее центр.
    2. Включаем инструмент, аккуратно выполняем пропилы вдоль намеченной границы отверстия.
    3. Делаем прямые разрезы по разметке к центру фигуры.
    4. Аккуратно выбиваем получившиеся секторы.
    5. Дрелью со шлифовальной насадкой обрабатываем край проема до нужной гладкости.

    Отверстие прямоугольной формы выполняется немного иначе. После разметки на линии укладываются стальные пластины-ограничители, закрепляют их струбцинами. Отпиливать начинают с одного из углов, постепенно ведя инструмент до ограничителя. Таким образом обрабатывают весь контур.

    Чтобы не осталось вопросов, предлагаем посмотреть видео о том, как пилить без сколов болгаркой.

    • Материал подготовила: Инна Ясиновская

    Плиточные покрытия — незаменимый элемент в интерьере. Даже если плитка не преобладает — она все равно будет присутствовать во влажных зонах: в ванной комнате, на кухонном фартуке или в туалете. Одним из самых ответственных этапов работ по укладке плитки является резка. Рассмотрим возможные способы раскройки плитки.

    Разновидности облицовочного материала и особенности различных его типов

    От разновидности облицовочного материала зависит способ раскройки. Наиболее важным в этом вопросе является не только материал, но и роль, которая отводится каждой плитке в композиции. Плитки обычно выпускают коллекциями — это продуманные с точки зрения цвета и рисунка наборы. Большинство коллекций состоит из нескольких обязательных элементов.

    • Напольная плитка обычно толще настенной, поэтому резать её сложнее. К тому же на полу чаще используют крупноформатную плитку, неровности при резке на ней тоже заметны.

    Места примыканий
    Сложность реза зависит от расположения плитки относительно других элементов. Желательно, чтобы в этих местах не было важных и дорогих плиток (бордюров, декора) — этот момент решается предварительной раскладкой элементов. Например, бордюры не должны упираться в коммуникации или розетки. В местах, где кафель стыкуется с розетками, с батареями или с сантехническим оборудованием, на плитке делают сложные разрезы (круговой, полукруглый разрез).

    Количество примыканий, в которых надо резать плитку лучше сводить к минимуму на этапе планирования.

    Материал плитки

    От материала, из которого изготовлена плитка часто зависит толщина и прочность материала. Некоторые материалы обладают высокой плотностью, соответственно не каждый инструмент способен их разрезать. Некоторые материалы требуют деликатного подхода и подлежат раскройке только специализированным инструментом.

    • Керамическая плитка — наиболее распространенная разновидность, сверху она покрывается декоративным глазурованным покрытием. Кафельная плитка подразделяется на настенную и напольную, последняя обычно толще, от этого её сложнее резать.

    • Керамогранит отличается высокой плотностью, это обуславливает его низкое водопоглощение. Из-за этого такая плитка часто используется для полов, влажных зон и улиц. Подручными средствами будет сложно разрезать керамогранит — раскройку лучше делать электрическим или ручным плиткорезом.
    • Клинкерная плитка — разновидность облицовок высокой плотности, её используется для наружных работ (облицовки, мощения площадок и др.). Для толстого клинкера потребуется болгарка или водяная пила (электрический плиткорез).

    Способы резки плитки

    Способ раскройки зависит от материала и сложности выреза, рассмотрим наиболее распространенные способы.

    Резка керамики болгаркой

    Болгарка (УШМ) способна отрезать любую плитку, главная проблема заключается в том, что инструмент достаточно сложен в обращении и травмоопасен. В процессе работу образуется большое количество пыли, а небольшие кусочки плитки могут откалываться и отлетать. При раскройке болгаркой линия реза имеет рваный край и на ней появляется большое количество сколов, поэтому этим инструментом не следует резать облицовку, которая требует деликатной обработки. При наличии ручного плиткореза лучше использовать его.

    При резке плитки болгаркой следует обязательно использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор, очки.

    Раскрой электролобзиком

    Электролобзик используется при небольших объемах работ и при необходимости создания криволинейных вырезов. Для резки кафеля потребуется абразивная пилка. Приведем рекомендации по раскройке плитки электролобзиком.

    • Инструмент должен иметь возможность регулировки оборотов, не стоит выставлять максимальный параметр. Аккуратного результата можно добиться, работая на низких или средних оборотах.
    • Подошва может оставлять царапины на лицевой стороне плитки, при распиловке кафель надо переворачивать обратной стороной вверх. Также рекомендуется заклеить подошву инструмента малярным скотчем, чтобы меньше повреждать кафель.
    • В закрытом помещении желательно использовать инструмент с патрубком. Патрубок позволяет подключить строительный пылесос, что избавляет от большого количества пыли.
    • При распиловке плитки не следует давить на инструмент или иным способом форсировать процесс. Лобзик надо продвигать по линии плавно и без усилия.

    Электролобзик справляется с настенной плиткой средней толщины. Распилить напольную плитку или керамогранит этим прибором достаточно сложно. Если необходимо пилить толстую плитку, то лучше отдать предпочтение другому инструменту.

    Стеклорез для кафеля

    Для резки керамической плитки подходит любой стеклорез. Принцип работы не отличается от стекла. На кафель наносится разметка, затем одним движением надо провести прямую линию. Разрез нужно делать с одним нажатием на всем участке и с первого раза, потому что потом будет очень сложно попасть в первую борозду.

    Когда линия проведена плитку надламывают об край стола или об цилиндрический предмет (гвоздь, наконечник отвертки). Для первого варианта слома плитку свешивают с края стола и надавливают на свисающую часть. Если надламывать о цилиндр, то предмет укладывается под линию реза, затем надо надавить на два края плитки.

    Если делается небольшой срез 2 — 3 см, то отломить часть кафеля можно плоскогубцами.

    Такой метод резки подходит только для прямых раскроек, сделать стеклорезом круглое отверстие практически невозможно. Также инструмент плохо подходит для фактурных поверхностей, так как он будет все время застревать.

    Перед использованием стеклореза надо взять порченную плитку и потренироваться проводить линии сначала на ней.

    Плиткорез ручной (механический)

    В большинстве источников это устройство для резки кафеля называют ручным, хотя фактически более правильно было бы назвать это устройство механическим. Ручной плиткорез действует по принципу стеклореза, при этом его конструкция специально рассчитана для удобной и безошибочной резки кафеля. Режущий элемент представляет собой алмазный ролик, который закреплен на подвижном элементе, каретке. Каретка перемещается по двум направляющим рельсам. По сравнению с использованием стеклореза сделать прямой надрез значительно проще.

    Ручной плиткорез имеет специальный упор для отламывания отрезанной части плитки. Рычажная конструкция облегчает давление на пресс. В зависимости от модели плиткорезы различаются по наличию у них различных конструктивных особенностей.

    • Сухой ход, скольжение по смазке или ролик на подшипниках.
    • Наличие устройства для фигурного реза.
    • Изменение размера под разные виды плитки.

    При работе с ручным плиткорезом важно соблюдать определенную последовательность действий.

    • На первом этапе надо сделать разметку, с лицевой стороны надо нанести линию реза.
    • Плитку укладывают на плиткорез, чтобы линия совпала с выступами на станине.
    • Режущий элемент устанавливается в начало лини разметки, затем с небольшим нажатием на рычаг протягиваем каретку.
    • После этого, надавливая в середине линии реза, надламываем кафель.

    Электрический плиткорез

    При наличии слова «плиткорез» в названии сходства с предыдущим инструментом не так много. Фактически электрическим плиткорезом называют водяную пилу. У прибора больше сходства с циркулярной пилой, чем с ручным плиткорезом. Устройство оснащено алмазным диском, который способен резать практически любую плитку: толстый напольный керамогранит, кафель с фактурным покрытием, облицовочные материалы для фасадов и др.

    Главное преимущество этого инструмента заключается в том, что он может обеспечить быструю раскройку любого количества плитки с любой сложностью реза. Также при работе с таким инструментом не появляется такого количество пыли, как при работе с другими электрическими приборами.

    Одна из основных проблем при резке каменных и керамических изделий заключается в нагреве режущего диска. Например, при работе с болгаркой диск может перегреться и разлететься на части, которые могут нанести увечья оператору. Система водяного охлаждения диска на электрических плиткорезах снижает нагрев.

    Электрические плиткорезы подразделяются на несколько видов в зависимости от расположения двигателя.

    • Устройства с верхним расположением двигателя относятся к профессиональным, они состоят из самого плиткореза и столешницы. Прибор имеет поддон, из которого насосом поднимается жидкость, затем она возвращается в емкость, так обеспечивается циркуляция охлаждающего вещества. Распространены две разновидности этих устройств: с подвижным столом или с подвижной пилой. При подвижном столе плитка закрепляется на столешнице и двигается под режущий элемент. Если столешница неподвижна, то диск опускают на кафель.
    • Приборы с нижним расположением двигателя представляют собой небольшую столешницу с направляющей, по которой двигают плитку. Привод диска находится под столом, а сам режущий элемент находится в специальной прорези. Охлаждающая жидкость находится под диском, при вращении он окунается в нее, охлаждаясь.

    В этой конструкции неподвижными остаются столешница и сам двигатель. При этом размер всего прибора небольшой, что дает возможность применять его в небольших помещениях.

    Также из приборов для резки плитки выделяются специализированные агрегаты.

    • Камнерез — специальное устройство для резки толстого тротуарного камня. Прибор оснащен массивным диском, мощность у него значительно выше, чем у двух вышеупомянутых плиторезов. Подключаются камнерезы в большинстве случаев к сети 380 B.
    • Ручной электрический плиткорез не имеет стола, состоит из диска и двигателя. По принципу действия он схож с ручной циркулярной пилой.

    Лобзик

    Некоторые сложные раскройки лучше осуществлять ручным инструментом. С такой задачей хорошо справляется обычный лобзик. Принцип действия у него, как у электрического, но работать им значительно дольше, зато за качество результата не надо будет беспокоиться.

    Пилки по дереву или металлу не подойдут, пилить плитку следует карбидо-вольфрамовыми струнами или алмазными пилками. Работа тоже требует аккуратности и сноровки.

    Электродрель

    Дрель применяют для высверливания в кафеле окружностей, такие вырезы необходимы под розетки или трубы. Для этого надо воспользоваться насадками с алмазным напылением: балеринкой или коронкой.

    Чтобы избежать скольжения сверла по поверхности, надо наклеить на плитку малярный скотч. Для снижения трения и нагрева, плитку следует периодически смачивать водой. Также влага избавит от большого количества пыли.

    Фигурная резьба

    Фигурная раскройка выполняется в том случае, если плитка должна обходить коммуникации или сантехническое оборудование (раковины, унитазы, розетки и др.). Приведем инструменты, которые подходят для фигурного реза.

    • Дрель с насадкой балеринка или коронка используют для вырезания круговых отверстий.
    • Ручной или электрический лобзик могут использоваться для фигурного реза плитки с небольшой толщиной.
    • Электрический плиткорез в зависимости от конструкции.
    • Кусачки позволяют откалывать от края плитки небольшие кусочки керамики.
    • Щипцы с резаком имеют резак и кусачки, сначала делают надрез, а затем переворачивают инструмент и зажимают кафель по линии реза до тех пор, пока он не расколется.

    • Болгаркой можно выполнить фигурный рез, но это надо делать при наличии определенных навыков, также важно при этом соблюдать технику безопасности.

    Резка подручными средствами

    При полном отсутствии инструментов плитку можно отрезать и минимальными подручными средствами. Для этого подойдет нож или сверло по камню. Порядок работ, как и при работе стеклорезом.

    • Делаем разметку и выставляем направляющую.
    • По направляющей проводим ровный прямой надрез.
    • Кафель надламывают об край стола, с помощью тисков или об цилиндрический предмет (подойдет гвоздь).

    Строительный двор

    Чем и как резать плитку

    /articles/chem-i-kak-rezat-plitku/

    Как резать керамическую плитку с помощью оснастки

    Тщательная компоновка керамической плитки может минимизировать количество плиток, которые вам нужно разрезать, но никакое планирование не может полностью исключить необходимость обрезать частичные плитки, где плиточная поверхность стыкуется со стенами или шкафами. Поэтому умение резать плитку является важной частью укладки плитки. Частичные плитки с чистыми гладкими краями придадут облику плитки профессиональный вид, в то время как грубые неровные надрезы всегда будут привлекать внимание — независимо от того, насколько хорошо вы выполняете остальную укладку плитки.

    Профессионалы обычно используют мокрую пилу для резки керамической, фарфоровой или каменной плитки для стен, пола и душевых, но для небольших работ большинство домашних мастеров считают, что достаточно простого резака для плитки с защелкой. Резак для оснастки, широко доступный во многих стилях в центрах по ремонту дома, в точках продаж плитки и в интернет-магазинах, использует нескользящую армированную стальную основу, на которой размещается резиновая прокладка, на которую устанавливается плитка. Двойные стальные направляющие направляют отрезной круг, который надрезает плитку, и нажимную площадку, которая защелкивает плитку.

    Плитка помещается в резак над металлическим выступом, который проходит параллельно траектории подрезного диска из карбида вольфрама. Плитка забивается, твердо перемещая ролик по поверхности плитки. Затем, поместив подушку прижимной планки поперек плитки и приложив сильную направленную вниз силу с каждой стороны, плитка защелкнется по своей линии разреза.

    Плиткорезы Snap бывают разных стилей и стоят от 20 до 200 долларов. Высококачественные модели тяжелее и стабильнее, и они могут иметь направляющую под углом, которая упрощает резку плитки под углом, что может быть полезно при раскладке плитки с ромбовидным рисунком.Но даже бюджетные модели, такие как 14-дюймовый резак для продольной керамической плитки HDX модели №10214X от Home Depot за 20 долларов, который использовался в этой демонстрации, могут идеально справиться с работой небольшого и среднего размера.

    Ограничения для плиткорезов с защелкой

    Стандартную керамическую плитку толщиной до 3/8 дюйма, как правило, можно довольно легко разрезать с помощью резака для плитки. Однако существует ограничение на использование инструмента. Керамическую плитку для пола толщиной более 3/8 дюйма трудно разрезать этим инструментом, как и керамогранит и плитку из натурального камня, которые значительно тверже стандартной керамической плитки.В тех случаях, когда резак нецелесообразен, альтернативой является использование мокрой пилы с электроприводом, в которой используется алмазный диск, который может легко разрезать эти материалы. Мокрая пила также необходима, когда у вас есть очень большая работа с плиткой, требующая большого количества резки, поскольку она значительно упрощает работу. Мокрые пилы можно взять в аренду в пунктах проката инструментов и домашних центрах, но домашние мастера, которые часто работают с плиткой, могут захотеть инвестировать в доступную собственную модель.

    Резка плитки с помощью оснастки

    При использовании плиткорезов следует пользоваться средствами защиты глаз.Небольшие острые фрагменты плитки нередко разлетаются в тот момент, когда инструмент щелкает плитку.

    Как резать плитку: руководство по резке плитки

    При выполнении проекта по укладке плитки своими руками вам, вероятно, придется сделать несколько разрезов! Вот как резать плитку — краткое пошаговое руководство по резке плитки…

    Как резать плитку: руководство по резке плитки своими руками

    Мы составили подробное руководство по резке настенной и напольной плитки.Наш профессиональный плиточник покажет вам, какой тип резака использовать для какого типа плитки, и проведет вас через процесс резки.

    Краткое знакомство с плиткорезами

    При укладке плитки в какой-то момент вам придется разрезать несколько плиток. У вас есть два варианта резака, который вы можете использовать. Есть ручной плиткорез и электрический плиткорез.

    Ручной плиткорез — это просто ролик, который находится на рельсе, и после того, как вы забили плитку, вы используете действие щелчка, чтобы фактически сломать плитку пополам.Это будет использоваться для керамической и керамогранитной плитки и, возможно, более тонкой керамической плитки.

    Электрический плиткорез / мокрый резак может использоваться для резки таких предметов, как натуральный камень и более толстый фарфор. В идеале из-за беспорядка, который может образоваться при использовании мокрого резака, лучше всего использовать их на улице.

    Как резать плитку: нанесение линии разреза

    Чтобы узнать, где на плитке нужен разрез, просто переверните ее, приложите к щели (так, чтобы часть выступала над плиткой, уже закрепленной на месте), и отметьте верхний и нижний края плитки.Распространите их на поверхность плитки. Это будет линия, которую вы обрежете. Не забудьте принять во внимание необходимый вам шов для затирки.

    Подготовка к резке — перчатки и защитные очки

    Перед тем, как резать плитку, убедитесь, что вы надели защитную одежду, чтобы защитить руки и глаза от острых осколков керамики или фарфора, которые могут разлететься при приближении. Наденьте очки и пару защитных перчаток.

    Как использовать ручной плиткорез

    На видео наш плиточник работает с керамической плиткой, поэтому он собирается использовать ручной резак.

    При использовании ручного резака просто поместите плитку на режущую пластину. Совместите две отметки на плитке с режущей кромкой. Как только вы будете довольны этим положением, используйте колесо разметки, чтобы нанести отметку на верхнюю часть плитки. Как только вы окажетесь наверху резака, просто используйте маленькую защелкивающую руку, чтобы поместить ее поверх плитки, и слегка надавите на руку.Это позволит аккуратно сломать плитку.

    Как пользоваться электрическим резаком

    При использовании электрического ножа всегда держите его выключенным, за исключением того, когда вы им пользуетесь. Положите плитку в резак, учитывая ширину лезвия. Включите резак и осторожно вставьте плитку в лезвие — вдоль линии, которую вы хотите разрезать. Мокрый резак также можно использовать для изогнутых линий. Это даст вам красивый, чистый срез, и ваша плитка готова к установке на место!

    Вот и все — как резать плитку, и познакомимся с ручными и электрическими плиткорезами.Если вы нашли это руководство полезным, ознакомьтесь с другими ниже…

    Укладывать стену плиткой? Ознакомьтесь с нашим руководством «Как укладывать плитку на стене», чтобы получить простое пошаговое руководство.

    Кроме того, если вы облицовываете пол плиткой, перейдите к разделу «Как укладывать плитку на пол».

    Продолжить чтение

    Как использовать плиткорез. Руководство Видео • CIMFLOK.COM

    Ремонт часто связан с укладкой керамической плитки. на кухне, в ванной и туалете. Основная задача — аккуратно приклеить его к стене или полу, чтобы получилась ровная поверхность, без капель и ямок. Для этого потребуется строительный уровень, а также плиткорез , с помощью которого нужно обрезать плитку точно по размеру.

    Основы конструкторско-технологических возможностей

    Плиткорез . Это обобщенное название строительных инструментов для прямой, криволинейной или даже фигурной резки плитки.Классификация разнообразия этих инструментов основана на типе движения привода. Итак, плиткорезы могут быть:

    1. Приручить;
    2. Механизированный или электрический.

    Ручной плиткорез состоит из основания. кровать, коляска с роликом и ручкой. Он напоминает принцип работы обычного стеклореза. режущий валик используется для резки глазури плитки. Она в этот момент зажата в корпусе по принципу плоскогубцев. Получив срез глазури, плитки по нему обламываются.Для получения более ровного и точного реза используются направляющие, задающие поле прижима плитки. Иногда для выполнения круглых отверстий можно использовать ручной плиткорез настольный вариант .

    Плиткорез электрический . устройство, оснащенное электроприводом, приводящим в движение алмазный отрезной диск. Принцип работы этого варианта плиткореза аналогичен циркулярной пиле. керамическая плитка перемещается по направляющей для получения ровного и точного среза. Одна из разновидностей механизированного плиткореза — это лента, оснащенная алмазной лентой.Для охлаждения плитки в зону резки вводят воду, которая также смывает продукты резки.

    Чтобы правильно резать керамическую плитку, вам необходимо знать , как пользоваться плиткорезом .

    Как пользоваться ручным плиткорезом

    Перед как пользоваться ручным плиткорезом , необходимо проверить его состояние. все детали должны быть без видимых повреждений, режущий ролик должен вращаться без заеданий. Его поверхность должна быть правильной круглой формы, без заусенцев и выбоин.Перемещение каретки с ним также должно производиться без рывков и заклинивания. Как правило, для этих целей в конструкции ручного плиткореза предусмотрена радиальная опора. Также стоит проверить состояние станины, перед работой плиткорезом необходимо очистить ее поверхность от видимых загрязнений.

    Видео: Как использовать ручной плиткорез Видео


    1. Поверхность плитки размечается обычным строительным карандашом по требуемым размерам.
    2. Плитка располагается на станине плиткореза так, чтобы отмеченная линия реза совпадала с траекторией каретки, на которой закреплен режущий ролик. Важно, чтобы расстояние до пропила от края плитки было не менее 10 мм, иначе получится неточный край.
    3. Каретка удерживается по разметке с небольшим усилием. Важно в этот момент почувствовать необходимое количество давления, чтобы плитку не продавить, но и получить пропил необходимой глубины, чтобы разрезалась глазурь плитки.Катать по поверхности плитки разрешается только один раз, иначе срез может получиться неровным.
    4. Теперь ручка плиткореза повернута в рабочее положение, поле которого резким и уверенным движением опускается, в результате плитка плавно ломается по ранее полученному пропилу.

    Специалисты советуют перед резкой керамической плитки замочить в воде. Капля моторного масла, нанесенная по линии реза, также упрощает процесс резки. Также вы можете прочитать статью на тему, как резать плитку плиткорезом и без него.

    А для более подробного анализа использования ручного плиткореза рекомендую посмотреть видео (на примере плиткореза Walmer).

    И еще (например, плиткорез RUBI TX-N).

    Ручным плиткорезом будет удобно работать, если объем работы не слишком большой, а твердость плитки малая или средняя. В случае более прочной плитки лучше прибегнуть к использованию электрического плиткореза.

    Как пользоваться электрическим плиткорезом

    Использование более технологичного устройства.Электрический плиткорез позволяет получить очень аккуратный рез с несколько закругленными и гладкими краями. Нет острых краев, которые получаются при работе ручным плиткорезом при резке керамической плитки с электроприводом. Также он позволяет резать куски плитки шириной менее 5 миллиметров.

    Технология резки плитки на электрическом плиткорезе выглядит так:

    1. Перед , как использовать плиткорез , нужно разметить плитку.
    2. Положите плитку на стол плиткореза по установленной направляющей.
    3. Включите вращение алмазного диска и подайте на него воду.
    4. Осторожно переместите плитку к диску обеими руками. В момент подвода плитки под диск давление на него должно быть минимальным. После заливки его можно немного увеличить. Если во время резки слишком сильно надавить на плитку, могут возникнуть сильные вибрации, и плитка потрескается. Когда алмазный круг выходит во время резки, необходимо также уменьшить силу давления, чтобы не образовывались стружки и неровности.
    5. Сделайте аккуратный разрез и отложите плитку в сторону.
    6. Отключаем вращение диска и подачу воды.

    При работе с электрическим плиткорезом стоит учитывать рекомендации специалистов. Важно, чтобы в процессе эксплуатации плитка была аккуратно и равномерно прижата к столу плиткореза, иначе появятся вибрации. Также неравномерное расположение плитки на столе может привести к заклиниванию полотна в центральном участке плитки или к захвату плитки диском, что приведет к неточному надрезу, не направленному по линии разметки.Для точного движения плитки необходимо использовать направляющие, а также прижимать плитку двумя руками, если надавить на нее одной рукой, также можно получить неровный срез.

    Не забываем о периодической замене воды в баке, как и всех режущих продуктов. пыль и более крупные частицы плитки. попасть в это. Они могут привести к загрязнению алмазного диска и его последующему заеданию, что в худшем случае может привести к повреждению диска или плитки. Повреждение привода при включенном приводе плиткореза опасно травмированием рабочего.Если вы видите, что диск чрезмерно загрязнен или изношен, вам следует заменить его на новый. В этом случае у вас получится сделать аккуратный и ровный срез.

    А для крепления можно посмотреть видео, как пользоваться плиткорезом на примере калибра PLE-200 900.

    Резка керамогранита: 6 простых методов

    Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и купите, мы можем взимать комиссию без дополнительной оплаты. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации для получения более подробной информации.

    Многие люди ошибочно полагают, что керамогранит отличается от керамической плитки. Однако на самом деле керамогранит — это тип керамической плитки, которая в основном используется для полов и стен со степенью поглощения около 0,5%.

    Отличие только в том, что керамическая плитка сделана из глины. вода и песок, в то время как керамогранит состоит из более плотной глины. Эти плитки формируются под действием тепла и давления, что делает керамогранит более твердым и плотным, чем керамическая плитка.

    Оба они представляют собой глину и другие природные материалы, однако глина, из которой делают керамогранит, более чистая. Вы можете быть более гибкими в плане дизайна, используя керамогранит.

    Недостатком является то, что эти плитки нельзя заменить в углу, если они треснуты из-за четкой разницы в цвете, поэтому при резке и установке керамогранита следует соблюдать осторожность.

    6 лучших методов резки керамогранита

    Можно использовать несколько различных способов резки керамогранита, начиная от обычного кусачка для плитки и заканчивая дорогим плиткорезом.Методы, используемые для каждого из инструментов, различаются и, следовательно, должны выполняться под надлежащим руководством.

    Эти методы удобны, быстрее и проще в применении, и они относительно менее затратны по сравнению с мокрой пилой.

    Пила для мокрой плитки — самый безупречный инструмент, который может разрезать керамогранит, но из-за цены, а также усилий, которые необходимо вложить, ее обычно предпочитают для тяжелых работ, чем для обычных домашних работ или мелких работ, которые мы выполняем.

    Инструменты, которые обычно используются для резки керамогранита:

    1. Щипцы для плитки
    2. Угловая шлифовальная машина
    3. Плиткорез
    4. Пила для мокрой плитки
    5. Мокрое колесо (алмазный диск)
    6. Сверло

    Полезные ресурсы :

    # 1 Резка керамогранита с помощью кусачка для плитки

    Кусачки для плитки отлично подходят для резки дуг или круглого сечения плитки, что трудно сделать с помощью пилы для мокрой плитки.Они также отлично подходят для регулярных надрезов.

    В строительной отрасли мы видим множество людей, которые в огромных количествах используют кусачки для плитки. Это связано с простотой их функциональности, а также с тем, что большинство из нас интересуется лишь отрезанием небольшого кусочка от плитки.

    Ниже приведены простые шаги для руководства по использованию кусачка для плитки:

    • Сначала возьмите плитку, которую вы хотите вырезать, и подготовьте ее. Затем нанесите резаком линию, обозначающую край, где вы хотите сделать надрез.
    • Используйте кусачки для плитки, удерживайте его в центре края отмеченной линии и надавите. Кусачки отломают кусок.
    • Возьмите маленькие кусочки и двигайтесь медленно, так как иногда кусок не откусывает, и тогда вам следует попробовать отрезать его резаком.
    • Не напрягайте кусочек так сильно, чтобы он даже сдался.
    • После того, как надрезание будет завершено, с помощью натертого кирпича сгладьте края и сам разрез. Края будут острыми, поэтому будьте осторожны.
    • Лучшие кусачки для плитки, которые можно найти на современном рынке, — это Qep и Kobalt.
    Я бы порекомендовал вам использовать кусачки для плитки только для вырезания изогнутых и круглых участков. Для прямых и угловых пропилов используйте пилу для мокрой плитки. Также сегодня неплохо было бы использовать кусачки для плитки нового поколения со сменными зубьями.

    Старые могут сломаться из-за твердости современного керамогранита.

    # 2 Резка керамогранита с помощью угловой шлифовальной машины

    Второй лучший инструмент, который можно использовать, — это угловая шлифовальная машина, которая может выполнять несколько разрезов разных размеров и форм, включая L-образные разрезы, круглые разрезы, прямые разрезы, квадратные разрезы и т. Д.Чтобы вырезать керамогранит вокруг унитаза для труб и обнажить отходы, нужно вырезать изогнутую форму, а не сверлить отверстия.

    Угловая шлифовальная машина идеально подходит для резки изгибов плитки.

    • Отметьте на плитке форму, которую нужно вырезать, и четко представляйте, с какой стороны отходы. Можно легко увлечься и забить в сторону плитки. Изолентой электрика сделайте крест как маркер.
    • Отметьте желаемую форму на обеих сторонах плитки.Убедитесь, что вы аккуратно следуете за формой на краю угловой шлифовальной машины с небольшим усилием, чтобы получить чистую отметку, которая не скалывается.
    • Сделайте несколько небольших надрезов, перевернув плитку. Это позволит избежать заклинивания и поможет вам сохранить контроль. Лезвие должно упасть на сторону отходов.
    • После получения желаемого реза вы можете сгладить кромку с помощью абразивного круга. Готовый разрез будет зависеть от того, хорошо ли виден разрез на (полированной / неполированной) керамогранитной плитке.

    Просто возьмите кофемолку и потяните ее через край, который вы хотите разрезать, и кофемолка сделает всю работу за вас в кратчайшие сроки с эффективностью и чистотой.

    # 3 Как разрезать керамогранит с помощью плиткореза

    Плиткорез используется для резки керамической плитки до желаемого размера и формы. Однако, в зависимости от типа текстуры, вы даже можете разрезать определенную керамогранитную плитку, используя стандартный ручной плиткорез. Это фаворит среди плотников, потому что это самый быстрый из всех режущих инструментов, и вы можете внести множество изменений в тип разреза, который вы хотите сделать, в зависимости от типа и размера плитки.

    Все, что вам нужно сделать, это разрезать плитку точно так же, как вы режете бумагу резаком для бумаги, и протереть край песчаником для получения более гладкой поверхности.

    Ниже приведены шаги, которые необходимо выполнить при использовании фрезы для резки ткани:

    • Прежде всего необходимо отрегулировать и заблокировать направляющую плиткореза
    • Сдвиньте плитку на место, где вы отметили ее, и поместите резак на край
    • Надавите на плиткорез вниз и проведите им по отмеченной плитке
    • Когда дойдет до конца, нажмите
    • Он разобьется на две гладкие части.Сгладьте края, чтобы уменьшить резкость.

    Посмотрите это видео, чтобы получить практическое представление о том, как разрезать керамогранит с помощью плиткореза наиболее безопасным способом.

    <

    # 4 Как разрезать керамогранит с помощью мокрой пилы

    Пила для мокрой плитки разрезает плитку из керамики и фарфора, оставляя чистую гладкую кромку. Как уже упоминалось, владение мокрой пилой экономически нецелесообразно.

    Тем не менее, вы также можете столкнуться с некоторыми ситуациями, когда вам нужно взвесить все за и против и использовать пилу для мокрой резки керамогранита.На мой взгляд, это лучший способ резать керамогранит.

    Хотя они могут сколоть поверхность керамогранита, чтобы обеспечить более чистый срез, вам следует использовать пилу для влажной резки с регулируемым лезвием. Всегда помогает медленная работа и использование свежего лезвия.

    Надрез плитки, чтобы избежать сколов

    Отличный способ избежать сколов на керамограните — это надрезать плитку перед тем, как разрезать ее. Для этого выполните следующие действия:

    • Установите полотно для кафельной пилы на плитку
    • Отметьте точку, в которой вы хотите сделать надрез
    • Поместите плитку так, чтобы отметка была обращена к лезвию, но не позволяйте им соприкасаться и включите пилу
    • Придвиньте плитку к лезвию и отрежьте дюйм для маленьких плиток (увеличьте расстояние до 2 дюймов для больших плиток) и выключите
    • Переверните плитку, включите пилу и вырежьте там, где вы сделали надрез ранее

    Вот почему следует уметь резать керамогранит мокрой пилой, отрезным станком или лезвием.

    • Используйте только что заточенное лезвие и всегда не забывайте резать медленно, чтобы получить чистые срезы
    • Перед тем, как приступить к резке керамогранита, обязательно отметьте линию отреза восковым карандашом. Это необходимо для обеспечения точности размеров и предотвращения сколов, заклеив края подходящей лентой.
    • Заполните резервуар водой до тех пор, пока лезвие не погрузится в него, и поместите плитку в зависимости от того, где ваше лезвие режет (вверху / внизу)
    • Отрегулируйте пилу так, чтобы она могла прорезать плитку на глубину до 1/8 дюйма.Вы не хотите прорезать плитку более чем на половину или больше чем наполовину.
    • Разметив края, возьмите резак и надрежьте линию, чтобы сделать чистые надрезы. Убедитесь, что плитка выровнена по лезвию, чтобы не было перекосов и изгибов. Теперь надавите и надавите на плитку вниз, чтобы она сломалась. После резки вы можете либо перейти к окончательному пропилу, либо сделать надрез на плитке перед этим.

    # 5 Резка керамогранита мокрым кругом (алмаз)

    Мокрый круг, также известный как алмазный диск, используется для резки очень твердых и грубых материалов.На краю лезвия закреплены ромбы, что облегчает это действие.

    Чтобы отрезать керамогранит мокрым кругом, выполните следующие действия:

    1. Плитку и камни обычно можно разрезать с помощью двух типов мокрых машин: одна — с помощью пилы для плитки, а другая — с помощью мокрого круга.
    2. В одном случае выступающий нож перемещается по поверхности плитки, а в другом плитка перемещается по режущему ножу (вращаясь).
    3. Перед тем, как сделать рез, убедитесь, что у вас есть боковая опора для плитки.В противном случае вы можете попробовать сделать опору из фанеры для плитки со стороной более 600 мм.
    4. Совместите край с помощью отрезного диска и плавно проведите им по лезвию до тех пор, пока рез не будет завершен. Приложение силы может вызвать скалывание.

    # 6 Как отрезать керамогранит сверлом

    Когда вы имеете дело с круглым поперечным сечением, сверла пригодятся при создании чистых отверстий для правильной установки в них винтов.Они доступны во многих различных размерах и формах и работают с различными материалами.

    Сверление отверстий такое же, как и прорези в керамограните, только в меньшем масштабе и круглой формы. Однако просверлить отверстие непросто, и вам нужно чистое просверленное отверстие в плитке, чтобы в него можно было вставить винты, водопроводные трубы, место для радиаторов и т. Д. al.

    Это можно сделать с помощью сверла в кратчайшие сроки, а также относительно меньших затрат. Этот метод также можно использовать для отверстий малого и большого диаметра.Ниже приводится руководство по использованию сверла:

    .
    • Отметьте точное место, где должно быть просверлено отверстие, и заклейте его толстой лентой, чтобы предотвратить образование сколов и облегчить сверление.

    Начальное отверстие может понадобиться в качестве опоры, если вы хотите просверлить отверстия большего размера.

    • Во избежание крутящего момента при резком смещении плитки, предварительно закрепите плитку должным образом.
    • Начинайте сверление очень медленно, чтобы вырезать отверстие без перегрева, так как это может привести к его прилипанию.

    Общие советы по безопасности

    Хотя некоторые из упомянутых выше инструментов, такие как мокрые пилы и сверла, не очень безопасны в использовании из-за их потенциальной опасности при случайном происшествии.

    • Носить защитное снаряжение
    • Носите правильную обувь и соответствующую одежду
    • Используйте перчатки, защитные очки и средства защиты органов слуха
    • Будь начеку и не теряй внимания
    • Регулярно смазывайте пильные полотна
    • Используйте обрезки древесины, чтобы пальцы не касались режущего диска

    Заключение

    Керамогранит после резки, шлифовки и укладки — это пожизненное вложение с точки зрения функциональности, красоты и эстетики.Поэтому попробуйте метод из вышеупомянутого, который лучше всего подходит для ваших целей, и приступайте к работе с ним.

    После прочтения этого руководства я почти уверен, что любой из вас сможет легко резать керамогранит с хорошей точностью. Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения, не стесняйтесь комментировать ниже.

    Поделитесь этим руководством, если оно вам понравится, оно будет значить для меня весь мир. Продолжайте посещать, чтобы получить больше такого контента!

    5 способов резки плитки и какие методы использовать для каждого типа плитки

    Если вы собираетесь заняться своим первым проектом плитки своими руками, то, вероятно, задаетесь вопросом, какие инструменты вам действительно понадобятся для работы.

    В этой статье (и в видео выше) я расскажу о пяти различных способах резки плитки, чтобы вы быстро узнали, какие инструменты вам действительно нужны, а о каких можно забыть.

    Если вы режете керамическую плитку, керамогранит, стеклянную плитку, стеклянную мозаику или даже натуральный камень, я точно покажу вам, какие инструменты и методы для резки плитки вы захотите использовать (а какие из них — пустая трата времени). время и деньги).

    Давайте начнем…

    Метод резки плитки №1 — Ручной плиткорез

    Дешевый ручной плиткорез

    Первый инструмент, о котором я хочу упомянуть, — это ручной плиткорез.Это очень распространенный инструмент для резки плитки, который можно использовать для обработки керамической, фарфоровой, стеклянной и терракотовой плитки.

    Он в основном забивает плитку небольшим лезвием карабина, а затем щелкает плитку, как показано на видео внизу этой статьи.

    Этот метод резки плитки быстрый, простой и не оставляет пыли. Это также недорогой инструмент. Тот, что на изображении выше, стоит всего 50 долларов и идеально подходит для керамической плитки до 24 дюймов. Однако для плитки большего размера или более твердой плитки, такой как керамогранит, потребуется более прочная версия.

    Фарфор намного тверже керамики и требует более прочного плиткореза. Если вы режете фарфор и планируете купить или арендовать один из этих инструментов, убедитесь, что он рассчитан на резку керамогранита.

    Ручной плиткорез также подходит для мозаики и стеклянной мозаики.

    Однако метод резки не подходит для большинства плиток из натурального камня.

    Метод резки плитки №2 — Мокрая настольная пила

    Мокрая настольная пила для резки плитки Subway

    Мокрая настольная пила — это основные инструменты для резки плитки.Они могут резать любую плитку, и они режут очень гладкую и прямую кромку. Это незаменимый инструмент для резки плитки из натурального камня, и он будет работать практически с любым типом плитки, кроме стеклянной.

    Если вы работаете с керамической плиткой, то этот инструмент не на 100% необходим, но он сэкономит вам много времени и обеспечит более чистые разрезы. И, если вы разрезаете много плиток до одинакового точного размера (например, при установке плитки в метро), этот инструмент может сэкономить еще больше времени.

    В этом инструменте используется дисковая пила с алмазным диском, чтобы разрезать плитку, и накачивать воду на лезвие, чтобы удалить всю пыль и сохранить лезвие в холодном состоянии.Пилы для мокрого стола бывают разных размеров, поэтому, чем больше вы режете плитку, тем больше вам захочется получить пилу для мокрого стола.

    Небольшую пилу для мокрого стола, такую ​​как вы видите выше, можно арендовать примерно за 200 долларов в неделю, и это достойное вложение для плиточника своими руками.

    Метод резки плитки №3 — Ручной ручной плиткорез

    Ручной ручной плиткорез

    Ручной ручной плиткорез надрезает и отрезает плитку точно так же, как ручной плиткорез, о котором я говорил выше. Однако он намного меньше по размеру и умещается в руке.

    Если вы посмотрите в Интернете, вы увидите всевозможные видеоролики, в которых люди используют их и заявляют, насколько они удобны и просты в использовании. Однако я нашел этот инструмент почти бесполезным. Это потому, что вам нужно сильно надавить, чтобы порезать плитку, что затрудняет резку прямой линии. Во время резки также трудно следовать руководству.

    Эта вещь неплохо режет керамическую плитку, но не прямо и точно.

    Итак, не тратьте время и деньги на один из этих инструментов.

    Метод резки плитки №4 — Угловая шлифовальная машина с алмазным диском

    Угловая шлифовальная машина для резки керамической плитки

    Угловая шлифовальная машина с алмазным диском — очень полезный инструмент. Я нашел ему тысячи применений как профессиональный разнорабочий. Кроме того, с его помощью можно резать любую плитку (все, кроме стекла).

    Отлично подходит для выполнения небольших надрезов и круглых надрезов в плитке. Однако у него есть и недостатки. Он создает много пыли и не режет очень гладкую кромку.

    Это, конечно, не самый важный инструмент для резки плитки для большинства проектов, но он делает эти изогнутые и детализированные разрезы намного проще.Но, поскольку этот инструмент очень полезен для многих других вещей, я все равно настоятельно рекомендую вам его приобрести. Вы можете купить проводной за 30 долларов, и в будущем вы найдете множество вариантов его применения.

    Метод резки № 5 — Алмазная кольцевая пила

    Алмазная кольцевая пила для резки плитки Subway

    Кольцевая пила с алмазным покрытием по краю отлично подходит для вырезания небольших отверстий почти в любом типе плитки, даже в граните или цементе. Иногда у вас будет труба, выходящая из стены прямо посередине того места, где вы хотите положить плитку.Без такой кольцевой пилы резать будет очень сложно.

    Эти кольцевые пилы прорежут керамику, как масло, за несколько секунд. Однако при резке более твердых материалов, таких как фарфор или гранит, вам нужно будет полить их водой во время резки, чтобы лезвие оставалось холодным и резало быстрее.

    Чтобы использовать один из них, просто подсоедините его к дрели, положите в то место, где вы хотите проделать отверстие, и нажмите на спусковой крючок. Приступить к работе с отверстием может быть непросто, но как только вы это сделаете, им станет легко пользоваться.

    Инструменты для резки плитки по проекту

    В зависимости от типа плитки, которую вы режете, вам потребуются разные инструменты. Итак, вот разбивка инструментов, которые вам нужны для каждого типа плитки.

    Рекомендуемые инструменты для резки различных типов плитки

    Резка керамической плитки

    Для резки керамической плитки вам понадобится пила для мокрого стола, ручная машина для резки плитки, алмазная кольцевая пила и угловая шлифовальная машина.

    Технически можно обойтись только ручным плиткорезом и угловой шлифовальной машиной, если вы хотите сохранить минимализм.Но мокрая настольная пила сэкономит вам много времени и обеспечит более чистые разрезы.

    Резка керамогранита

    При резке керамогранита используйте те же инструменты, что и при резке керамической плитки, за исключением более мощного ручного плиткореза. В зависимости от выполняемой работы вы также можете рассмотреть возможность использования ручной пилы для мокрого стола, особенно если есть много разрезов деталей.

    Резка плитки из натурального камня

    Для хорошей резки большинства натурального камня потребуется пила для мокрой резки.Хотя вы можете разрезать его только с помощью угловой шлифовальной машины, вам нужно будет делать большую часть разрезов с помощью какой-нибудь мокрой пилы. Мокрая настольная пила здесь незаменима, так как натуральный камень невозможно надрезать и расколоть. Просто он ломается недостаточно чисто.

    Резка стеклянной плитки

    Режете ли вы стеклянную мозаику или стеклянную плитку, вам всегда нужно надрезать ее и щелкнуть. Попытка разрезать стекло любой пилой приведет к появлению большого количества сколов и очень шероховатой кромке.

    Наслаждайтесь видео ниже, в котором демонстрируются все пять методов резки, а также дается множество дополнительных советов, которые не описаны в этой статье.

    Как резать плитку — с мокрой пилой или без нее

    Когда вы облицовываете пол, стену или даже кухонный фартук, вполне вероятно, что вам придется заполнить неудобные промежутки по пути — в основном, когда вы дойдете до краев.

    Если вы опытный домашний мастер, это вас не смутит, и ваша пила будет готова и ждет, чтобы отрезать плитку нужного вам размера. Однако, если вы новичок в этом вопросе и не знаете, с чего начать использовать инструменты, или если вы действительно хотите вообще избегать использования мокрых пил и других электрических инструментов при резке плитки, будьте уверены, вы все равно сможете успешно выполнить эту работу, сам.

    Филип Эш из Pro Paint Corner говорит: «Вы определенно можете разрезать все типы плитки самостоятельно, нужно просто иметь правильные инструменты для работы, быть уверенным в своей безопасности с острым оборудованием и ориентироваться на детали, чтобы гарантировать, что вы режете. их правильно ».

    ‘Есть много разных типов плиток и много разных машин, которые будут с ними работать. Тем не менее, по моему опыту, настольная пила для влажных поверхностей является бесценным инструментом для резки большинства, если не всех типов плитки, поскольку пилы этих типов режут очень прямо и гладко.Его можно использовать для плитки из керамики, стекла, фарфора и натурального камня. Вы можете арендовать пилу для мокрого стола для вашего конкретного проекта или купить ее, но если вы выберете последний вариант, имейте в виду, что эти пилы бывают разных размеров, в зависимости от размера плитки, который вы будете резать. Добавляет Эш.

    Вы можете использовать ручной резак для прямых резов керамогранита и плитки из натурального камня / сланца, а затем электрический резак для более сложных рисунков, таких как прямые углы и кривые в мозаичной плитке, или писец для плитки для небольших и тонких плиток.

    Указание по безопасности: При всех методах резки плитки обязательно используйте защитные очки и перчатки. Не касайтесь лезвия и держите пальцы подальше от него. Убедитесь, что нет никаких опасностей, не носите свободную одежду и не подпускайте детей. Наконец, двигайтесь в своем собственном темпе.

    Можно ли резать плитку без плиткореза?

    Если вы хотите резать плитку без мокрой пилы или даже плиткореза, вы можете использовать стеклорез / писец или карандаш с твердосплавным наконечником. Резка плитки с помощью разметки может быть успешно выполнена на более тонкой стеклянной плитке, особенно:

    • Отмерьте карандашом вместе с металлической линейкой место, где нужно разрезать плитку, и проведите прямую линию поперек.
    • Удерживайте металлическую линейку на линии реза, чтобы рез был прямым. Держа плитку под углом 45 °, прижмите плитку к стороне линейки, надавите и прорежьте глазурь.
    • Не стремитесь полностью прорезать плитку.
    • Используйте длинный тонкий предмет под плиткой с надрезом, например карандаш, надавите на любой конец плитки и разломите ее на две части.
    • Остерегайтесь острых кромок после резки. Если разрез нечеткий, а края немного шероховатые, воспользуйтесь напильником, чтобы сгладить края.

    Как резать плитку ручным плиткорезом

    Ручной резак используется для прямых пропилов, они требуют больше времени, чем электроинструменты, но они являются более дешевой альтернативой и проще в использовании, если вы только начинаете. У них есть ручка, которая движется по направляющей, что позволяет делать плавный разрез, как на бумажной гильотине.

    • Чтобы измерить, где плитку нужно разрезать, поместите плитку поверх последней полной плитки и отметьте карандашом место нахлеста, это то место, где вам нужно разрезать.
    • Убедитесь, что вы оставили достаточно места для шва и деформационного шва. Деформационные швы не заделывать, рекомендуется использование герметика.
    • Поместите плитку в плиткорез, выровняйте ее по плоскости и поставьте резак и карандашную отметку на одной линии.
    • Сильно надавите на ручку резака и надавите на плитку, чтобы нарезать линию.
    • Нажмите и надавите на каждую сторону плитки, и она расколется на две части. Некоторые резаки будут иметь встроенный выключатель «все в одном», просто поместите зажим на плитку и нажмите на ручку, чтобы защелкнуть плитку.
    • Если разрез нечеткий, а края немного шероховатые, воспользуйтесь напильником или шлифовальным камнем, чтобы сгладить края.
    • Для небольших или изогнутых кусков используйте кусачки для плитки, чтобы отрезать небольшие кусочки до нужного размера или формы.

    (Изображение предоставлено CTD Tiles)

    Как резать мозаичную плитку ручным плиткорезом

    Мозаика кажется самой страшной плиткой из всех, с которой нужно заниматься, поскольку они изящны и красивы, однако, независимо от того, являетесь ли вы простой или необычный, вы сможете получить хороший чистый срез на плитке меньшего размера, используя ручной резак.Никакой мокрой пилы не видно.

    • Поместите плитку в резак и надрежьте ряд плиток по центру. Нам нравится начинать со второго ряда.
    • Запустите отрезной круг снизу, надавливая на ручку, когда вы бежите вверх по ряду снизу вверх.
    • После того, как вы забили, вы хотите использовать ручку, чтобы усилить давление на плитку, чтобы она сломалась.
    • Если ручка слишком тонкая, вы можете подложить под нее небольшой кусок дерева, чтобы сохранить равномерное давление.
    • Щелкайте по одной плитке за раз, не торопясь для чистой отделки.
    • Закончите работу, надрезав спину, чтобы освободить опору.

    (Изображение предоставлено Getty Images)

    Как резать плитку пилой по мокрому покрытию

    Для опытных мастеров-мастеров мокрое пиление упростит резку плитки. Мокрые пилы / электрические резаки используются для резки под прямым углом, изогнутых краев и более толстой плитки, такой как керамогранит и натуральный камень. Вы можете использовать его в помещении, но на улице меньше грязи.

    • Убедитесь, что в лотке электрического ножа есть вода, так как лезвие может перегреться; это также уменьшает количество пыли, образующейся при резке.
    • Для изогнутых краев отметьте карандашом область, которую необходимо вырезать, и наметьте несколько линий до изогнутой отметки. Это потому, что плитку нельзя повернуть во время резки.
    • С помощью электрического ножа обрежьте несколько линий до изогнутой отметки, чтобы она выглядела как гребешок.
    • Обведите изогнутую отметку с помощью разметчика, чтобы надрезать и надрезать глазурь.
    • Используя кусачки для плитки, отламывайте мелкие кусочки до изгиба и подпиливайте до гладкости.

    Будьте осторожны при резке плитки.

    4 простых способа резки керамической или фарфоровой плитки

    Прежде чем приступить к работе с плиткой своими руками, узнайте, как резать плитку.

    Укладка новой блестящей керамической плитки действительно может оживить комнату, будь то новый фартук на кухне, пол в прихожей или в ванной комнате — нет ничего лучше новой плитки, чтобы старая ванна или душ снова выглядела почти как новая. (Это может даже увеличить стоимость вашего дома.)

    Один из первых шагов, которые следует учитывать при планировании работы по укладке плитки своими руками, — это то, как вы будете резать плитку.Вот обзор четырех распространенных инструментов и методов резки плитки, в том числе, сколько стоит каждый инструмент и для каких разрезов они лучше всего подходят.

    Ручной плиткорез

    Ручной плиткорез — идеальный инструмент для прямых пропилов плитки меньшего размера. Он использует простую технику «забей и щелкни», которая работает очень быстро, позволяя вырезать много плиток за короткий период времени.

    Лучше всего подходит для : прямые пропилы небольшой керамической плитки.

    Не подходит для : диагональные разрезы, очень маленькие разрезы, закругленные разрезы или более крупная плитка, которая не помещается в резак.

    Стоимость : 25–30 долларов

    Кусачки для плитки

    Кусачки для плитки — это ручной инструмент, с помощью которого можно делать изогнутые надрезы или надрезы необычной формы в плитке. Вы просто надрезаете контрольную линию на плитке, а затем кусачками делаете небольшие надрезы до контрольной линии. Они хорошо подходят для ситуаций, когда вам нужно выложить плитку в области необычной формы, например, вокруг дна унитаза.

    Лучше всего подходит для : Выполнение необычных или округлых разрезов в плитке.

    Не подходит для : резка большого количества плитки — процесс использования кусачков идет очень медленно.

    Стоимость : 10–20 долларов

    Алмазная кольцевая пила

    Алмазная кольцевая пила используется в сочетании с дрелью. Он входит в патрон сверла так же, как и любое сверло, и затем вы можете использовать его для вырезания круглых отверстий в плитке. Это очень полезно, когда вам нужно укладывать плитку вокруг препятствий, таких как водопроводные трубы.

    Лучше всего подходит для : выполнение круглых отверстий в плитке. У него только одно применение. Однако когда вам нужно проделать круглую дырочку, хорошо иметь под рукой!

    Стоимость : 15–25 долларов за средний тип. (Плюс электродрель.)

    Мокрая пила

    Мокрая пила — это инструмент всех инструментов для резки плитки. Он работает за счет использования воды, чтобы лезвие оставалось влажным и прохладным, пока вы пилите плитку. Вы можете использовать его для выполнения прямых, диагональных, комбинированных и даже очень маленьких надрезов в керамической или керамогранитной плитке.Вы также не ограничены резкой плоской плитки мокрой пилой. Вы можете использовать его для резки отделочных элементов отделки плитки, таких как детали с выпуклым носом и круглые детали. А поскольку процесс резки плитки с помощью мокрой пилы происходит очень быстро, вы можете разрезать большое количество плитки за короткий промежуток времени.

    Лучше всего подходит для : большие работы с плиткой, когда вам нужно сделать много надрезов в плитке и различные типы надрезов в плитке.

    9Мар

    Заделка стыков в гипсокартоне: Как и чем заделывать швы в гипсокартоне?

    9 Мар 1970 alexxlab Комментировать

    Как и чем заделывать швы в гипсокартоне?

    Главная / Монтаж, ремонт, уход / Выравнивание / Заделываем швы в гипсокартоне

    При создании фигур или простых конструкций из гипсокартона, возникает множество соединений деталей и швов. Естественно, что в таком виде, поверхность никуда не годится. Необходимо все эти стыки чем-то заделать.

    У многих листы ломаются, не выбрасывать же их после этого. Нет, они пойдут в дело. Необходимо просто обрезать место излома достаточно ровно, и соединить поврежденный лист с новым. Иногда просто соединяются два отрезанных листа.

    Требуется выравнивание того места, где они сходятся. А вот как правильно, и чем, заделать такие швы в гипсокартоне, знают далеко не все. Чтобы избежать ошибок в отделке и подготовке поверхностей к дальнейшей работе, рассмотрим наиболее простые и популярные способы это сделать.

    Шпатлевка с сеткой

    Перед началом работы, нужно проверить имеющийся инструмент. Его понадобится немного:

    • Шпатель любой ширины, хотя в углах и на переходах уровней, легче будет работать узким инструментом.
    • Сетка для армирования стыков, или серпянка, если проще.
    • Бумажная лента с перфорацией
    • Шпаклевочная смесь.
    • Тара, в которой будет замешиваться смесь

    После этого, можно переходить к заделке мест соединений деталей конструкции.

    Способ, который предлагается компанией Кнауф, и имеет статус «официального», подразумевает использование смеси для заделки соединений в гипсокартонных конструкциях и швов, под названием «Фугенфюлер».

    Смесь эта, хоть и хороша, но, далеко не идеальна. При ее использовании, с большой вероятностью, при изменении влажности в помещении, или при самых небольших деформациях покрытия, шпаклевка на месте смыкания деталей, может запросто растрескаться.

    Ее можно использовать в тех случаях, когда есть твердая уверенность в том, что подобных вещей не произойдет.

    Гораздо прочнее, хотя и значительно дороже, смесь от того же производителя, но с названием «Унифлот». Это шпаклевка, разработанная специально для стыков, и ее характеристики гораздо лучше, чем у «Фугенфюлера». Для работы по такому методу, понадобится самоклеющаяся сетка из стекловолокна или винила. Она продается в небольших рулонах, и очень удобна в использовании.

    Первым в ход идет шпатель и немного шпаклевки. Ее нужно равномерно нанести на место соединения листов и добиться полного заполнения его смесью, и выровнять шпателем.

    Когда стык, заполненный шпаклевкой подсохнет, можно наклеивать серпянку. Она должна лечь ровно посередине так, чтобы с обоих сторон от него, оставались равные края сетки.

    Далее, поверх сетки, наносится еще один слой шпаклевочной смеси. После его высыхания, он затирается теркой и работа закончена.

    Шпатлевка с бумажной лентой

    Гораздо прочнее, получится шов, который оклеивается не сеткой, а бумажной лентой с перфорацией. С ней и соединение двух деталей получается аккуратнее, и прочность его возрастает.

    Сперва следует нанести шпатлевку, как и в предыдущем способе. Пока она сохнет, занимаемся армирующим материалом.

    В зависимости от производителя, армирующая лента для гипсокартона, может потребовать предварительного замачивания в горячей воде перед применением. Обязательно учтите время, необходимое для ее намокания.

    Лучше, вообще любую ее разновидность хорошенько промочить водой. Далее, нужно нанести ровный и не очень густой слой клея ПВА на поверхность бумаги. Делать это, лучше всего кистью с не очень жесткой щетиной.

    Отрезанная и намазанная лента складывается клеевым основанием внутрь, как при наклеивании обоев. Готовая полоска откладывается, а за ней идет следующая. Так делается до тех пор, пока не наберется нужное количество для заделки тех стыков, которые планируется выровнять за раз.

    Высохшая поверхность шва нуждается в затирке. Сделать это несложно, применяется терка для шлифовки. После этого, сам стык необходимо тоже промазать клеем, и немедленно наклеить на него ленту. Разравнивать ее нужно при помощи шпателя. Следите за тем, чтобы не слишком сильно на него давить, так как он может порвать ленту.

    Когда лента высохнет, она примет форму шва и станет значительно тоньше. Теперь можно обработать стык шпаклевкой еще раз, и еще раз его зашлифовать теркой.

    Несмотря на кажущуюся непрочность соединения, бумажная лента для швов гипсокартона, намертво скрепляет два листа гипсокартона между собой. После приклеивания ленты, шов гарантированно не растрескивается.

    Обработка неровных краев листов

    Если лист обрезался, или был сломан, а потом обрезан по краю, его перед применением необходимо подготовить. Зачем, как и почему – ответим дальше.

    Если обратить внимание, то на краях всех гипсовых листов, можно заметить скругление, или уменьшение толщины листа. Это сделано не просто так, а для совершенно конкретной цели – заделки стыков листов.

    В углубление, которое получится, если соединить краями два листа, наносится шпаклевка при выравнивании. Она образует ровный и крепкий слой, если немного «заходит» на площадь листа, а не только находится в самом стыке. Вот чтобы такое углубление сделать, и нужно подготовить обрезанные гипсокартонные детали.

    Все очень просто – нужен рубанок для гипсокартона или острый нож. Или тем, или другим, необходимо сныть фаску, по краю детали, под углом в 45 градусов.

    Теперь, если приставить такую деталь к другой, пусть даже и с фабричной кромкой, образуется углубление, которое заполнится шпаклевочной смесью при выравнивании, и в результате, шов будет крепче.

    Заключение

    Использование армирования при заделке стыков или швов на поверхности гипсокартонных конструкций, немного увеличивает время их отделки.

    Но, пренебрегать таким усилением не стоит. Без сетки или ленты, швы могут запросто растрескаться уже через небольшое время после ремонта.

    Чтобы избежать подобных ситуаций, и придумали армирование. Хорошо, если трещина окажется под наклеенными обоями, а если нет? А переделывать всю работу, из-за пары сэкономленных часов, просто нерационально.

    Заделка стыков гипсокартона — как клеить серпянку и наносить шпаклевку

    Один из основных этапов подготовки гипсокартонной конструкции к финишной отделке – это заделка швов. Процесс этот простой, если строго придерживаться рекомендаций производителей гипсокартона. Если хотя бы на шаг отступить от технологии, то самый простой дефект, который появится в процессе эксплуатации – это трещина на стыке двух листов. Поэтому заделке стыков гипсокартона необходимо уделять особое внимание.

    Материалы и инструменты

    Что потребуется для заделки стыков?

    Из инструментов:

    • Два шпателя: один широкий, второй узкий. Первым будет наноситься шпаклевка на швы, вторым этот материал будет поддеваться из емкости и наносится на рабочую кромку первого шпателя.
    • Чистая посуда для шпаклевки.
    • Валик или кисточка для нанесения грунтовки.
    • Рубанок, с помощью которого будут срезаться кромки (фаски краев) листов. Этот инструмент необходим еще на стадии монтажа. Как только листы уложены, использовать его невозможно.
    • Наждачная бумага для шлифовки.

    Из материалов:

    • шпаклевка;
    • лента серпянка или армирующая лента из бумаги;
    • грунтовка глубокого проникновения для работ с гипсокартонном – выбирайте акриловый материал для внутренних работ.

    Что касается выбора шпаклевки для стыков листов гипсокартона, обратите внимание на следующее:

    • Во-первых, необходим раствор именно для ГКЛ.
    • Во-вторых, лучше всего подойдет универсальный вариант. Этот материал используется и для выравнивания, и для финишной отделки.

    Можно купить два вида: выравнивающий (с крупными зернами) и финишный (мелкодисперсный). Первым заполняется стык, вторым проводится отделка под финишную облицовку. То есть, два варианты приемлемы, кому как удобно.

    Единственное, на что хотелось обратить внимание, это состояние самого материала. Они выпускаются в сухом виде. Это смеси, которые необходимо развести водой в пропорциях, указанных на упаковке. Есть готовые растворы, но они дороже.

    Специалисты же рекомендуют использовать для заделки стыков гипсокартона шпаклевки от компании «Кнауф». Это растворы «Унифлот» или «Фугенфюллер».

    К содержанию↑

    Условия проведения работ

    Существуют определенные условия, при которых конечный результат будет только положительным.

    • Во-первых, это касается температуры внутри помещения. Она должна быть не ниже +10С. При этом продолжительность температурного режима должна выдерживаться на всем сроке проведения данного типа работ. То есть, скачки температуры неприемлемы.
    • Во-вторых, запрещены сквозняки. Открывать окна и двери при заделке стыков гипсокартона нельзя.
    • В-третьих, есть определенные ограничения, которые касаются влажности внутри комнаты. Поэтому монтаж гипсокартона и заделка его швов может производиться только после заливки напольной стяжки, выравнивания потолка и других мокрых процессов. А дело все в том, что повышенная влажность – это причина, по которой шпаклевка будет плохо скрепляться с гипсокартоном.
    • В-четвертых, крепление листов ГКЛ к металлическому каркасу должно быть проведено по всем правилам. Слабое крепление – это причина отслоения листа от каркаса, а, значит, трещина на стыке при любых малейших нагрузках. Ни шпаклевка, ни лента серпянка не помогут.
    К содержанию↑

    Процесс заделки швов

    Фаску на кромках гипсокартонного листа делают специально, тем самым расширяя стык. Так вот эту канавку сначала надо прогрунтовать. Это делается для того, чтобы упрочить открывшийся слой гипса, плюс увеличить адгезию поверхности кромки.

    После высыхания стык заполняется шпаклевкой до краев. Сразу же устанавливается лента серпянка. По сути, серпянка – это армирующий каркас. На вид она похожа на медицинский бинт, но изготавливается из полимера.

    Чтобы приклеить серпянку на гипсокартон, ее необходимо укладывать на мокрый шпаклевочный раствор. Она ровно монтируется посередине, закрывая равномерно кромки двух сопряженных листов ГКЛ. После чего необходимо дать время, чтобы шпаклевочный слой хорошо просох. Далее, наносится еще один слой шпаклевки.

    После его высыхания проводится шлифовка обработанных участков наждачной бумагой. И последний этап – грунтовка. На этом можно считать, что шпаклевка стыков гипсокартона закончена.

    Итак, в этой статье мы постарались ответить на несколько вопросов: как и чем шпаклевать стыки гипсокартона? Процесс этот несложный, в этом вы сами смогли убедиться, прочитав стать и посмотрев видео. Предлагаем немного подискутировать на эту тему. Ваши комментарии нам очень интересны.

    Автор статьи

    Поделись статьей с друзьями:

    Как правильно зашпаклевать стыки гипсокартона без образования трещин

    Особой популярностью среди отделочных материалов заслуженно пользуется гипсокартонный лист. Он не только быстро монтируется, но и не требует «мокрого» процесса, позволяет создавать конструкции и формы любой сложности.
    Единственный недостаток, возникающий при монтаже, заделка стыков гипсокартона.
    Если заделка швов гипсокартона выполнена с нарушениями технологии, со временем на местах стыков появляются трещины. И встает вопрос, а как правильно заделать швы в гипсокартоне, какой использовать инструмент и сопутствующие материалы.

    Порядок работ

    Шпаклевка швов гипсокартона производится на уже собранных из гипсокартонных листов конструкциях, перегородках, стенах.
    Но без правильно подобранного инструмента, сопутствующих материалов качественную работу выполнить не удастся.

    Помните! Шпатлевку стыков гипсокартонных листов рекомендуется производить при температуре в помещении выше +10ºC и влажности воздуха не менее 60%.

    Для замешивания раствора лучше использовать емкость и небольшими объемами.

     

    Помните! Замешивание шпаклевочного раствора миксером рекомендуется выполнять на самых малых оборотах. При высоких оборотах в раствор попадает большое количество воздуха, что увеличивает пористость получаемого раствора, а значит, снижает его прочностные характеристики. При замешивании вручную качество смеси получается выше, но применение электроинструмента повышает эффективность и производительность работ.
    Для замешивания раствора можно использовать любые емкости, но лучше всего использовать пластмассовое ведро или специальное корытце. Главное, чтобы емкость удобно было мыть после использования смеси.

    Шпатлевание стыков гипсокартона выполняется шпателями различной ширины. Минимальная ширина шпателя 100 мм. При больших площадях целесообразно пользоваться шпателями шириной 350 мм.
    Для зачистки шпаклеванных швов рекомендуется пользоваться мелкозернистой наждачной бумагой, шлифовальной сеткой. Пользоваться шлифовальной сеткой более удобно, но ее стоимость значительно выше наждачной бумаги. Еще вам понадобится строительный нож.

    Сопутствующие материалы

    Необходимо запастись грунтовкой глубокого проникновения, шпаклевкой для стыков гипсокартонных листов, армированной лентой.
    Мы не раз указывали, что не стоит экономить на качественных материалах. Лучшими вспомогательными материалами при заделке швов гипсокартонных листов являются сопутствующие изделия фирмы Кнауф, разработавшей технологию использования листов гипсокартона.
    Для заделки швов гипсокартона рекомендуется сухая шпаклевочная смесь КНАУФ-Унифлот, основу которой составляет гипсовое вяжущее вещество с полимерными добавками или Фюгенфюле.
    Существуют и другие не менее качественные материалы для стыков, например шпаклевочная смесь для заделки швов: Кнауф, Унифлот, Фуген, Волма. Надо только всегда помнить, все вспомогательные материалы должны быть от того производителя, гипсокартон которого вы купили.

    Не следует экономить на качественных отделочных материалах. Пословица: «Скупой платит дважды» справедлива в полной мере. Подробно о выборе правильного шпаклевочного раствора для заделке швов в ГКЛ.

    Порядок заделки швов гипсокартона

    Подготовка поверхности под шпаклевку

    Этап I

    Работы следует начать с очистки поверхности стыковочных узлов.
    Слады раствора зачистите при помощи широкого шпателя, пыль удалите при помощи пылесоса. Держа шпатель под углом в 30º, проходите по месту стыков листов, удаляя любые неровности.
    Вкрутите выступающие шляпки саморезов, утопив их на 1 мм.
    Влажной тряпкой удалите пыль с поверхности.

    У гипсокартонных листов есть заводская и обрезная кромки. Заводская кромка не требует подготовки, а вот у обрезной кромки на торцах надо обязательно снять фаску.

    Этап II

    Для снятия фаски на обрезной кромке применяется специальный инструмент, называемый кромочным рубанком. Он обеспечивает фаску на торцах обрезной кромки под углом в 22, 5º.
    Не пытайтесь получить фаску при помощи строительного ножа.
    Наличие фаски значительно облегчает закладку слоя шпаклевки, которая увеличивает прочность конструкции.

    Этап III

    Место стыковки необходимо прогрунтовать. Грунтовка наносится при помощи валика или широкой флейцевой кисти. Применение валика улучшает процесс втирания грунтовки, нежели использование для этих целей кисти.
    Дайте время для полного высыхания слоя грунтовки. Лучше, если вы приступите к шпатлеванию через сутки.

    Готовим шпаклевочную смесь

    А чем замазывать швы гипсокартона?
    Специальная шпаклевочная смесь готовится строго по прилагаемой инструкции, без различных импровизаций и отступлений. Для заделки швов гипсокартонных листов выпускаются специальные смеси. Они бывают серого или бежевого цвета. Цвет не влияет на качество раствора.
    Так какой шпаклевкой заделать стыки гипсокартона?
    Предпочтительнее использовать смеси фирмы Кнауф, специально разработанные для такой технологии. Рекомендуем применять сухие смеси Унифлот или Фюген Фюлер.
    Но существуют и другие высококачественные аналоги, выпускаемые различными производителями.
    Консистенция раствора должна напоминать густоту не жидкой сметаны.
    Помните! Готовить надо столько раствора, сколько вы сможете выработать в течение срока жизни раствора, это 20 минут.

    Этап IV

    При помощи шпателя смесь равномерно наносится на швы, разравнивается широким шпателем. Одновременно шпаклюются шляпки саморезов.
    Слой шпаклевки на стыках с обрезной кромкой тоньше слоя на стыках с заводской кромкой.

    Порядок слоев на стыке

    Этап V

     Пока шпаклевка влажная, на швы накладывается специальная армирующая лента и заглаживается широким шпателем. Наклеивание армирующей ленты увеличивает прочность шва, не дает в последствии образовываться трещинам.
    Рекомендуется использовать армирующую бумажную ленту Курт или ее аналоги. Лента обладает высокой прочностью и защищает от образования трещин.
    Армирующая лента Курт отлично пропускает воздух, не растягивается и легко впитывает влагу. После высыхания лента не пузырится, не вызывает появления трещин. Из аналогов ленты Курт рекомендуем
    Не рекомендуется при заделке швов гипсокартона использовать бумажную ленту. Лента из бумаги не пропускает воздух, не впитывает влагу. После высыхания бумажная лента пузырится, поднимая слой шпаклевки.
    Ну и совсем бесполезна самоклеящаяся сетчатая лента, так любимая российскими малярами. Она легко растягивается и не обладает прочностью.
    На финише производится окончательная затирка швов гипсокартона шпаклевкой.

    Заключительный этап

    После высыхания стыковочный шов зачищается шпателем при необходимости, зачищается наждачной бумагой. Вся поверхность покрывается слоем грунта.

    Вы заметили, что заделка швов гипсокартона своими руками не сложная и может быть выполнена самостоятельно в домашних условиях даже начинающим мастером.
    Но для того чтобы ответить на вопрос, как заделать стыки между гипсокартоном, рекомендуется просмотреть обучающее видео.

    Видео:

    Выводы:

    • для получения качественного стыковочного узла листов гипсокартона, стыкуемые кромки должны иметь фаски, заводские или при помощи рубанка;
    • фаски должны быть обязательно промазаны грунтом глубокой проницаемости;
    • в качестве арматуры рекомендуется использовать армирующую бумажную ленту Курт или ее аналоги;
    • в качестве шпаклевки рекомендуется применять специальные смеси для заделки стыков гипсокартонных листов.
      Видео по заделке швов в гипсокартоне поможет разобраться в тонкостях работы.

    Видео:

    Видео:

    Шпаклевка стыков гипсокартона своими руками: видео


    Процедура создания гипсокартонных конструкций является довольно трудоемким и состоит из нескольких этапов, следующих один за другим. При этом выполнение каждого из них является обязательным, поскольку создает оптимальные условия для решения последующих задач. Одной из них считается шпаклевка стыков гипсокартона, которая проводится уже после выполнения монтажных работ и дает возможность получить ровную плоскость.

    Зашпатлеванный стык гипсокартона в разрезеВернуться к оглавлению

    Полное содержание материала

    Шпатлевка стыков: основные этапы отделки и список необходимого инструмента

    Гипсокартон является универсальным материалом, с помощью которого можно проводить не только отделку различных поверхностей, но и придавать им разнообразные формы. Монтируется он несколькими способами, которые обеспечивают качественную фиксацию материала на плоскости. При этом после проведения установки поверхность требует дополнительной обработки. В ее роли выступает шпаклевка стыков, которая знаменует завершение работ и относится к финишной отделке поверхности.

    Заделка соединений считается не менее ответственным процессом, чем непосредственный монтаж гипсокартонной системы. Поэтому подходить к его выполнению необходимо ответственно и ни в коем случае не допускать халатного отношения.

    Пошаговый процесс шпатлевания гипсокартонного стыка

    Полный цикл шпаклевки для заделки швов и переходов выглядит следующим образом:

    1. Подготовка.
    2. Грунтовка стыков.
    3. Нанесение раствора.
    4. Шлифование.

    Подобная последовательность действий дает возможность не только получить ровное покрытие, но и сделать это в кратчайшие сроки. При этом их выполнение будет невозможным без соответствующего инструмента, который нужно заранее подготовить и разложить. Его перечень имеет следующий вид:

    Подобный перечень инструмента должен быть подготовлен заранее.

    В противном случае отделку провести не удастся. Этот список является оптимальным, но может быть расширен за счет других механических средств, упрощающих проведение работ. Добавить можно шлифмашину, распылитель и строительный миксер. Из материалов понадобится лишь грунтовка, гипсовая шпаклевка и армирующая лента.

    В роли грунта может выступать любой раствор, повышающий адгезионные свойства гипсокартонной поверхности. Готовую смесь можно приобрести в магазине либо сделать ее аналог из обыкновенного клея ПВА собственными руками.

    Гипсовая шпаклевка необходима исключительно финишная, поскольку она имеет наименьшее зерно и характеризуется повышенной гладкостью. Армирующая лента является тем самым элементом, без которого заделать стыки качественно практически невозможно.

    Схема заделки гипсокартонного стыка серпянкой

    Ее наличие увеличивает несущую способность поверхности и препятствует появлению трещин.

    Вернуться к оглавлению

    Роль подготовительных работ и грунтование швов

    Заделка швов гипсокартона своими руками начинается с подготовки. В конструкции листа предусмотрены небольшие углубления, расположенные на боках. Их наличие позволяет плотнее стыковать материал, сокращая величину межлистового зазора до 2–4 мм. При правильном расположении ГКЛ, размеры швов не превышают допустимых значений. Однако в процессе монтажа подобные стыки считаются скорее редкостью, чем закономерностью.

    В результате готовая поверхность содержит большое количество перепадов и видимых щелей, которые необходимо устранить. Целью подготовительных работ служит устранение любого мусора из шва и выравнивание его краев.

    Схема шпатлевания гипсокартонного стыка несколькими слоями шпатлевки

    Нередко в процессе стыковки, подрезки и выравнивания листов их края деформируются или даже ломаются. В результате образовывается мусор, который забивается в швы и приводит к образованию бугров. Устранить его наиболее просто и эффективно можно при помощи ножа. Им же проводится расширение краев стыков, которое необходимо для более плотной укладки раствора и предотвращения его растрескивания. Как правило, расширяются неравнозначные швы, то есть те, в которых один край существенно выше другого.

    Снятие фаски с гипсокартона


    По завершении подготовительного этапа переходы прогрунтовываются. Подобное решение позволит устранить из соединений всю пыль и обеспечить лучшее прилипание раствора. Для повышения уровня адгезии поверхности используются как специальные грунтовки, так и самодельные растворы.

    Наносятся они при помощи поролонового валика, которым равномерно обрабатываются все швы и места переходов к стенам.

    Вернуться к оглавлению

    Нанесение раствора и шлифование стыков: пошаговая инструкция

    Самым важным и ответственным этапом отделки считается заделка швов. Проводится она сухой гипсовой смесью, которая предварительно разводится водой. Лучшим материалом для проведения работ считается финишная шпаклевка Кнауф или Semin, характеризующаяся мелким зерном и обладающая оптимальными свойствами.


    Заделать стыки гипсокартона собственными руками не составит большого труда, если придерживаться следующей процедуры и ответственно подходить к ее выполнению:

    1. Первым делом нужно проложить в стыки армирующую ленту. По внешнему виду она напоминает мелкую сетку, края которой должны перекрывать зазор между листами гипсокартона на 2–3 см. Для ее фиксации можно использовать обыкновенный степлер, скрепки или даже спички, которые после нанесения первого слоя раствора удаляются.
    2. Далее необходимо подготовить шпаклевку. Небольшое количество сухой гипсовой смеси пересыпается в емкость и разводится водой до пастообразной консистенции. При перемешивании необходимо тщательно вычищать смесь из углов, в противном случае раствор не будет иметь однородную структуру.
    3. Лента покрывается небольшим слоем гипсовой шпаклевки Кнауф, который можно не выравнивать. Его назначением служит фиксация армирующего полотна и подготовка основы для нанесения последующих шаров раствора. После нанесения смеси шов должен выстояться в течение 15–20 минут.
    4. Когда шпаклевка прихватится и станет твердой, можно переходить к формированию следующего слоя шпаклевки. Наносить его нужно аккуратно, последовательно разравнивая края и убирая излишки материала шпателем. Как правило, для заделки шва нужно нанести 3–4 слоя шпаклевки.
    5. После нанесения второго слоя, лента должна быть полностью покрыта раствором, который выстаивается до затвердения. Как только, шпаклевка прихватится можно переходить к нанесению финишного слоя. Производится оно с помощью широкого шпателя, которым небольшое количество раствора аккуратно распределяется вдоль всего стыка.

      Процесс нанесения второго слоя шпатлевки на шов

    6. При аккуратном нанесении и распределении, швы должны быть ровными и без бугров. Если же излишки застывшего раствора все же имеют место, то поверхность стыка дополнительно шлифуется. Провести ее можно тем же шпателем, бережно счищая остатки смеси или с помощью специальной терки, на которую крепится абразивная сетка.

    Придерживаясь подобной последовательности действий, заделать швы и стыки гипсокартонной поверхности не составит большого труда. При этом количество слоев раствора зависит от размера расхождения и уровня его подготовки.

    В среднем для устранения зазора и выравнивания поверхности достаточно 3–4 шаров материала, а для заделки широких стыков может проводиться по 6–8 нанесений. Полный цикл работ по заделке шва на гипсокартоне можно наблюдать на этом видео:

    Вернуться к оглавлению

    Заключение

    Шпатлевание стыков гипсокартона является обязательным этапом отделочных работ, призванным не только устранить все дефекты, но и сделать поверхность полностью монолитной. Проводится она с помощью финишной гипсовой смеси Кнауф или Семин, характеризующихся наиболее мелкой структурой. При этом каждый шов в обязательном порядке укрепляется лентой серпянкой, улучшающей качество сцепки материала и предотвращающей растрескивание поверхности.

    Вернуться к оглавлению

    Подборка фото шпатлевания стыков гипсокартона

    Какую шпаклевку применять для заделки швов гипсокартона


    Когда возведена конструкция из гипсокартона, остается отрезок работы, такой как шпаклевка для заделки швов гипсокартона. В этой задаче действуют слаженно и осторожно. Изучив правильность процесса шпаклевки стыков, каждый хозяин справится с задачей. Проблема трещин или швов на готовой конструкции из ГКЛ – это популярная проблема. Поэтому на строительном рынке предлагаются отдельные смеси, которые помогут осуществить шпатлевание поверхности гипсокартона. Главное – четко выполнять процедуру шпатлевания, технологии которой пользуются все шпаклевщики.

    Затирка швов на гипсокартонеВернуться к оглавлению

    Полное содержание материала

    Виды трещин и швов

    Процедуру шпатлевания лучше всего осуществлять, учитывая нюансы, которые могут пагубно повлиять на поверхность шпаклевки. Особенности работы:

    В любом случае, все эти проблемы решаемы, главное, выбрать качественный материал, а также изучить последовательность работы.

    Вернуться к оглавлению

    Виды шпаклевки

    На современном строительном рынке есть множество вариантов сухой и готовой смеси, которой может быть осуществлена шпаклёвка. Подобрать, какую из них купить, несложно. Главное, изучить характеристику и особенности каждого из вариантов. Следует обратить внимание на следующие смеси шпаклевки:

    1. «Кнауф» «Унифлот»;
    2. «Кнауф» «Фюгенфюллер».
    Готовая шпаклевка для гипсокартона

    Эти две смеси популярны среди мастеров по шпаклевке, а также, среди хозяев, которые своими руками решили сделать шпатлевание швов и трещин.

    Кнауф

    Шпаклевочная смесь «Кнауф» часто покупаемый материал для заделки швов гипсокартона. Главное при её использовании правильно рассчитать количество сухой смеси «Кнауф», чтобы ее хватило на всю поверхность.

    Особенности
    • «Кнауф» надо использовать в течение тридцати минут после замешивания;
    • нанесенный на стену готовый раствор «Кнауф» полностью высыхает через 24 часа;
    • шпаклевка «Кнауф» не имеет никакого запаха, следовательно, во время ремонта жильцы дома или квартиры могут не переезжать.
    Важные нюансы
    • чтобы шпаклевка хорошо держалась на поверхности, предварительно нужно нанести слой грунтовки;
    • швы в гипсокартоне должны быть сухими. Только так получится заделать шов качественно и на долгие годы.
    • При использовании данной шпаклевки применять серпянку не обязательно.
    Шпаклетвка Унифлот применяется без армировнанной ленты

    Кнауф fugenfuller

    Смесь Кнауф fugenfuller также пользуется популярностью среди людей, делающих ремонт. Эта шпаклевка имеет в составе компоненты, которые являются водоотталкивающими. Благодаря этому данный материал может использоваться в помещениях с повышенным уровнем влажности.

    • используют фугенфюллер в паре с армированной монтажной лентой. Это позволяет надежно и качественно осуществить шпатлевание швов на гипсокартоне;
    • технология смешивания и нанесения на поверхность шпаклевки Кнауф фюгенфюллер ничем не отличается от стандартной. Ее также нужно наносить на сухую, протертую от пыли поверхность. Заделанный шов будет надежно зафиксирован, если выждать достаточно времени перед нанесением финишного слоя.
    шпаклевка Фуген применяется для армирования стыков. Fugen HYDRO применима для влагостойкого гипсокартона

    Сложно однозначно ответить, какая лучше шпаклевка. Каждая смесь из представленных на полках строительных магазинов, достойна внимания. Да и у каждого хозяина свои взгляды на ремонтные работы и материалы. Главное, перед началом шпаклёвки продумать, что именно вы хотите получить от материала. А также, проанализировать, в каком помещении делается ремонт, это поможет подобрать подходящий вариант.

    Вернуться к оглавлению

    Последовательность работы

    Те люди, которые заделывают швы и трещины в гипсокартоне, должны знать, в каком порядке надо работать. Процесс делится на несколько этапов, таких, как:

    1. Подготовка поверхности.
    2. Грунтовка швов.
    3. Укладка смеси шпаклевки между швами.
    4. Затем наносится первый слой шпаклевки на шов.
    5. После этого надо заклеивать места швов армированной лентой.
    6. Высохший слой шпаклевки на стыках затирается с помощью наждачной бумаги.

      Заделка швов в гипсокартоне

    7. Затем наносится второй слой шпаклевки.
    8. Он также после высыхания должен быть затерт наждачной бумагой.

    Подготовка поверхности

    Перед началом работ по шпатлеванию швов и стыков на ГКЛ, необходимо подготовить поверхность. Для этого очищают покрытие от пыли и грязи. Это можно сделать тряпкой или же пройтись валиком по поверхности швов.

    Подготовка поверхности к шпаклевке

    Грунтовка

    Грунтовать шов нужно обязательно. Грунтовочная смесь поможет защитить поверхность от воздействия влаги, грибковых наростов, гниения. Смесь наносят тонким слоем на поверхность шва. Достаточно одного слоя, чтобы обеспечить нужный эффект.

    Грунтовка швов гипсокартона

    Укладка шпаклевки в шов

    В место, где шов или трещина между листами, погружают готовую смесь шпаклевки. Так как слой получится довольно толстый, надо выждать время, чтобы он полностью высох. Поэтому следует смешать шпаклевку исключительно, чтобы ее хватило на укладывание в швы.

    Укладка шпаклевки в шов

    Остальную смесь лучше замешать непосредственно перед шпатлеванием самой поверхности, потому что раствор должен быть использован в течение 30 минут после замешивания. В видео показан процесс закладки шпаклевки в шов.

    Первый слой

    Поверхность шва шпаклюют слоем приблизительно в 2-3 миллиметра. Для этого понадобятся два шпателя, разных по диаметру.

    • меньшим шпателем набирается смесь, затем она ровным слоем переносится на шпатель с большим диаметром;
    • затем смесь плавными движениями переносится на поверхность, на которой заделываются швы.
    Шпаклевка гипсокартонной стены
    Важный нюанс

    Идеально ровный слой смеси не получится нанести на поверхность, поэтому не стоит усложнять себе жизнь и заниматься ненужной работой.

    В любом случае после высыхания шпаклевка будет затираться, именно этот процесс обеспечит идеально ровную поверхность.

    Затирка

    Когда шпаклевочный материал на швах застыл, его поверхность необходимо затереть. Это позволит придать плоскости ровность и эстетичность. Для работы потребуется наждачная бумага двух типов (с мелкими камнями и с крупными). Сначала используется крупная наждачная бумага, чтобы стесать большие выступающие отрезки.

    Затирка швов наждачной бумагой

    После надо воспользоваться мелкой наждачной бумагой, чтобы счесать с покрытия мелкие неровности.

    Второй слой

    Верхний (финишный) слой шпаклёвки швов должен быть сделан особо осторожно. Для хорошего результата надо пройтись повторно по всей поверхности, чтобы придать конструкции завершенный вид. Процесс затирки ничем не отличается от первого. Главное проходить по поверхности не спеша, чтобы не нарушить целостность покрытия.

    Финишный слой шпаклевки

    Каждый этап шпаклевки швов на гипсокартонной поверхности обязательно должен быть выполнен. На самом деле, нет ничего сложного в процессе создания гладкой, ровной поверхности без трещин и швов. Главное, не нарушать очерёдность действий и работать неспешно, точно. Каждый хозяин сможет справиться с задачей.

    Вернуться к оглавлению

    Примеры работ по заделыванию швов на гипсокартоне

    Заделка швов гипсокартона: материалы и нюансы технологии

    Оглавление:
    Заделка швов гипсокартона: от чего зависит стабильность шва
    Чем заделать швы в гипсокартоне: используемые материалы
    Шпаклевка стыков гипсокартона: технология выполнения работ

    Заделка швов гипсокартона – это вам не шутки, а серьезная работа, от которой зависит длительность эксплуатации изготавливаемого изделия, и, естественно, его внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации. Согласитесь, трещины на потолке или стене, даже самые маленькие, способны изрядно испортить весь вид помещения. Чтобы такого не происходило, и вопросы, почему треснул потолок и как его исправить, не будоражили ваш разум, нужно правильно заделывать швы между листами гипсокартона. Об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно разберемся с этой технологией.

    Заделка швов гипсокартона фото

    Заделка швов гипсокартона: от чего зависит стабильность шва

    Начать изучение вопроса, как заделать стык между гипсокартоном, нужно издалека – здесь прослеживается длинная цепочка взаимодействий, каждое звено которой является ответственным за длительную сохранность целостности шва. Можно сказать даже больше – если в этой цепочке отсутствует слабое звено, то даже при намокании гипсокартона на стыках не появляется трещина. Если говорить наоборот, то никакая заделка стыков гипсокартона не поможет сохранить его целостность, если сама конструкция изделия изготовлена неправильно – мягко говоря, с нарушениями.

    Чтобы будущий стык сохранял свою целостность, нужно соблюсти следующие условия.

    1. Жесткость каркаса – этот момент обеспечивается многими факторами. Здесь вам и правильность размещения профиля, и его количество, надежность, и способ крепления каркаса к потолку, и даже качество соединения профилей между собой. Начнем по порядку. Во-первых, это правильность расположения профилей и их количество – здесь все зависит от конструкции. Если это стена, то вполне достаточно будет расположить профили с шагом 600мм, если потолок, то здесь шаг нужен меньше (400мм). Во-вторых, способ крепления каркаса к потолку – ни одна потолочная система, а вернее ее стыки, не сможет долго сохранять свою целостность, если каркас будет закреплен на быстроподвесах. Со временем они проседают и тянут за собой каркас, который, в свою очередь, тянет гипсокартон – в результате появляются трещины. Крепить профили к потолку или стенам нужно П-образными кронштейнами или «сапогами» – так называют в народе изготовленные из профиля ud крепления. В-третьих, соединение профилей между собой – производитель совершенно не напрасно придумал массу всевозможных соединителей. Их способ установки и крепления в каркас четко рассчитан, и менять их на рукотворные изделия, как минимум, неправильно. Если нужен крабовый cd-соединитель, это означает, что он на самом деле требуется, и никакая подрезка профиля его не заменит – она ослабит каркас, результатом чего станут все те же трещины на швах.
    2. Наличие профиля под стыком. Без него не обойтись – нет профиля, к которому надежно прикручиваются оба края гипсокартона, нет и надежно заделанного стыка. Здесь имеется одно очень важное условие – центр профиля должен находиться именно посередине стыка, чтобы крепление обеих частей гипсокартона не осуществлялось по самому краю листа. Здесь нужен четкий расчет, с которым половина нынешних мастеров не справляется – почему-то они считают, что это неважный момент.

      Заделка стыков гипсокартона фото

    3. Наличие фаски на соединяемых листах гипсокартона. Этот момент не касается заводских краев – они как нельзя лучше подготовлены к заделке. Чего не скажешь о резаных краях гипсокартона – нерасшитые стыки на потолке или стенах лопаются, как бы вы их хорошо не заделывали. Поэтому фаска снимается на обоих листах гипсокартона – чем она больше, тем лучше (естественно, в пределах разумного).

      Как шпаклевать стыки гипсокартона фото

    Если все эти условия будут соблюдены, то смело можно будет давать стопроцентную гарантию того, что швы не потрескаются. Вот теперь, когда предыстория качественно заделанного шва выяснена, можно приступать и к непосредственной их заделке.

    Чем заделать швы в гипсокартоне: используемые материалы

    Начнем с того, что разберемся с вопросом, что нельзя использовать для решения вопроса, чем заделать стыки гипсокартона? Достаточно часто многие мастера применяют для этих целей не очень подходящие материалы, которые вроде и можно было бы использовать, если бы они не отличались слабой способностью держаться на поверхности толстым слоем. Скажу немного по-другому – их можно использовать, но технология в этом случае будет отличаться изрядной длительностью. Наносить такие материалы нужно тонкими слоями, предварительно дав им полностью высохнуть. К таким материалам можно отнести финишную шпаклевку всех мастей.

    Для заделки швов гипсокартона используется всего два вида материалов – это армирующая сетка, называемая серпянкой, а также специальный клей. Поговорим об этих материалах несколько подробнее.

    1. Клей для швов гипсокартона. Ярким представителем материалов данной группы является сухая строительная смесь под названием «Фугенфюллер» – подобные ему клеящие составы адаптированы таким образом, чтобы в процессе высыхания не происходило их растрескивание, как бы быстро они ни сохли и каким бы толстым слоем они ни накладывались. Заменить их можно разве что клеем для установки гипсокартона на поверхности – они прекрасно держат стык, но работать с ними не очень удобно в силу их вязкости и высокой скорости застывания. Как вариант, некоторые мастера используют для решения вопроса, чем шпаклевать швы гипсокартона, смеси для стартовой шпаклевки – в принципе, они держат стык, но при условии соблюдения правильного изготовления каркаса, правильной нашивки листов гипсокартона и вообще полного соблюдения всех тонкостей и нюансов работ с конструкциями из гипсокартона.
    2. Серпянка – вспомогательная армирующая лента для швов гипсокартона. Она не помогает, если каркас слабый или неправильно изготовлен – также от нее мало толку при неправильной установке. Что представляет собой лента-серпянка? Это сетка, изготовленная из современных синтетических материалов – точно такая, как используется для штукатурки по пенопласту, только реализуется она узкой лентой. В последнее время в продаже появилась сплошная лента, изготавливаемая из специальной бумаги – скажем прямо, вариант не очень хороший по одной причине. Она просто наклеивается на стык, поверх которого впоследствии наносится клей – она не усиливает шов и, в принципе, не ослабляет. В общем, толку от нее практически нет.

      Лента для швов гипсокартона фото

    Здесь практически без вариантов – хотите сделать стык гипсокартона надежным, долговечным и нерастрескивающимся, применяйте серпянку и специальный клей. Как их использовать? А вот об этом мы и поговорим дальше.

    Шпаклевка стыков гипсокартона: технология выполнения работ

    Чтобы не ходить вокруг да около, представим весь процесс выполнения работ в виде поэтапной последовательности – так будет проще понять процесс и удобнее описать его тонкости.

    1. Грунтуем швы или сразу всю конструкцию. Не нужно тешить себя иллюзиями, что это гипсокартон и к нему все пристанет хорошо. На него, как и на любой другой материал, оседает пыль, которая является помехой для приклеивания чего-либо. Особое внимание нужно уделить не заводским стыкам – после снятия фаски на них образуется тонкий налет гипсовой пыли.
    2. Пока грунтовка сохнет, готовим клей. Набираем в ведро воду, добавляем в нее сухую смесь и тщательно перемешиваем до получения однородной массы.
    3. Наносим клей на стык нешироким шпателем – наносим обильно, причем так, чтобы заводская выемка была полностью заполнена. Но для начала клей нужно напихать в сам стык – заполнить его нужно полностью, без пропусков.
    4. Берем серпянку и с помощью шпателя вдавливаем ее в клей, после чего тщательно разглаживаем его и оставляем в покое до полного высыхания. Когда это произойдет, вы увидите по осветлению клея. Кроме того, сам стык втянет в себя клей и на его поверхности образуется небольшая ложбинка.
    5. Берем шлифовальную машинку или просто брусок с абразивной сеткой и зачищаем стыки, убирая тем самым все наплывы клея для стыков.
    6. Снова грунтуем их и после высыхания грунта шпаклюем стык второй раз, чтобы удалить ложбинку.

      Шпаклевка стыков гипсокартона фото

    В общем, кроме задачи сделать стык стабильным и прочным, попутно решается вопрос его выравнивания в единую плоскость с гипсокартоном – чем тщательнее это будет сделано, тем меньше проблем будет в процессе шпаклевки самой плоскости гипсокартона. В принципе, это все, и вопрос, как шпаклевать стыки гипсокартона, можно считать закрытым. Единственное, что остается добавить, это то, что перед шпаклевкой самой гипсокартонной конструкции стык опять нужно почистить абразивной сеткой и хорошенько грунтовать весь потолок.

    И в заключение добавлю, что в большинстве случаев заделка швов гипоскартона непременно сопровождается последующей шпаклевкой самого гипсокартона. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что некоторые люди считают, что гипсокартон ровный и шпаклевать его не нужно – они прямиком оклеивают его обоями. Как результат, впоследствии снять обои с такой поверхности практически невозможно – как бы вы их ни размачивали, они будут сниматься вместе с картоном.

    Автор статьи Александр Куликов

    Правильная заделка швов гипсокартона для начинающих

    Заделка швов гипсокартона — актуальная проблема внутренней отделки помещений. Данный материал широко используется для выравнивания поверхности стен и потолков, а также создания подвесных потолков и перегородок, но неаккуратный стык листов может сказаться на внешнем виде отделки. Только знание принципов и правил подготовки к финишной отделке позволяет придать помещению нужную привлекательность.



    Зачем заделывать швы

    Места соединений листов гипсокартона — проблемный участок. Во время монтажа могут возникать сложности:

    1. Торцы могут крошиться и ломаться в случае механических воздействий.
    2. Края листов в месте стыка подвергаются деформации (выгибаются).
    3. При перепадах температуры изменяет свою ширину, что приводит к появлению трещин на финишной отделке, вздутию краев листа.
    4. В незаделанном зазоре скапливается влага, что вызывает появление пятен и отслоение финишного покрытия, а также образование плесени и грибов.
    5. Неточности в стыке делают поверхность стен и потолков неровной.

    Таким образом, отсутствие надлежащей заделки зазоров между листами гипсокартона приводит к повреждению финишного покрытия, постепенному разрушению самого материала, ухудшению его внешнего вида. Важно качественно заделывать стыки при подготовке поверхности к покраске.

    Заделка швов гипсокартона включает в себя несколько требований:

    1. Правильность монтажа гипсокартона. Первостепенную роль играет точное расположение профилей и жесткость каркаса. Стык должен приходиться на средину площадки П-образного профиля (т.е. края должны опираться на жесткую площадку), а обрешетка должна иметь достаточную стабильность. В противном случае края листа будут деформироваться, а шов расходиться от колебаний покрытия.
    2. Надежность крепления гипсокартона. Шов будет расходиться из-за недостаточно прочного крепления листов к профилям каркаса.
    3. Точность выравнивания. Любые ступеньки в месте соединения ухудшают состояние и качество шва.
    4. Ширина. Зазор в месте стыка не должен превышать 7-10 мм. Широкий шов заделывать сложнее.
    5. Наличие фаски. Она необходима для увеличения площади в зоне стыковки и улучшения адгезии. Стандартные листы с качественной заводской фаской. Самодельная обработка необходима после разрезания гипсокартона.

    Указанные требования обязывают выполнять заделку надежно и качественно. Без нее невозможно обеспечить привлекательный вид и долговечность гипсокартонной конструкции.

    Необходимые материалы

    Заделку швов гипсокартона можно осуществить с помощью следующих материалов:

    1. Бумажная лента. Она представляет собой армирующую полоску, изготавливаемую из высокопрочной бумаги с волокнистыми добавками. На ленте выполнена продольная канавка, позволяющая обеспечить ровный изгиб при отделке углов. Для повышения надежности грунтовки выпускаются варианты с перфорацией. Известные марки бумажных армирующих лент — Knauf, Sheetrock, NextBuild.
    2. Серпянка. Это самоклеящаяся лента в виде сетки из синтетических нитей. Ее главный плюс — простота использования. Недостатки — недостаточная прочность, удлинения при растяжении, склонность к растрескиванию. Серпянка применяется в основном для продольных швов.
    3. Шпаклевка. Используется 2 вида шпаклевки — стартовая и финишная. Первый тип необходим для заполнения зазора, а второй для выравнивания стыка. Наибольшей известностью пользуется гипсовая шпаклевка, реализуемая в виде сухой смеси. В частности, качественный материал изготавливается компанией Knauf. Модификации Унифлот имеют полимерные добавки, дающие возможность повысить влагостойкость швов. Специально для гипсокартона изготавливаются шпаклевки Knauf Fugen.
    4. Грунтовка. Для гипсокартона подходит грунтовка глубокого проникновения акрилового типа. Обычно это белая или бесцветная жидкость, которую можно мазать тонким слоем кисточкой или валиком. Качественные грунтовки выпускает Knauf — Тифенгрунт (для подготовки к покраске, наклейке обоев), Бетоконтакт (под кафель). Можно использовать и другие материалы — Церезит 117, Универсал.

    Для заделки швов в углах помещения рекомендуется использовать специальные материалы. Качество обеспечивается благодаря использованию перфорированных пластиковых или металлических уголков. Они устанавливаются вместе с бумажной лентой.



    Необходимые инструменты

    Для проведения работ своими руками используются следующие приспособления:

    1. Рубанок-рашпиль (обдирочный рубанок). Предназначен для выравнивания и зачистки краев листов. Для гипсокартона используются обдирочные и кромочные инструменты. Первый вариант — это металлическая колодка с ручками, имеющая снизу терку. Второй тип — специальные ножи, позволяющие срезать фаску под нужным углом.
    2. Шпатели. Для заделки необходим широкий, узкий, а также угловой шпатель. Желательно иметь инструмент с металлическим и резиновым полотном. Широкие шпатели имеют размер — 45, 60 и 80 см, а узкие — 15 и 25 см. Наилучшим качеством отличается инструмент компаний Kraftool, Ansa, Armero, Sheetrock, Storch.
    3. Абразивный инструмент. Для ручной обработки заделанных швов используется абразивный брусок, брусок с фиксацией на специальном приспособлении, терки с телескопической ручкой. Последний вариант подходит для потолков. Самый распространенный инструмент при финишной обработке — наждачная бумага. Для первичной грубой обработки нужна крупнозернистая бумага номеров в пределах 20-200, а для окончательной — мелкозернистые сорта номерами 250-2000.

    Помимо основных приспособлений потребуются дополнительные и контролирующие инструменты. Для грунтовки нужны малярные кисти разной ширины. А подправить краевые изъяны можно острым ножом. Контролировать качество необходимо строительным уровнем.



    Как заделать стыки гипсокартона: рабочий процесс

    Заделка швов гипсокартона включает этапы:

    1. Подготовка. Работы начинаются с тщательной очистки рабочей зоны от пыли и грязи с помощь кисточки. Заусенцы удаляются ножом.
    2. Расшивка швов. При стыковке заводских листов она не требуется. С разрезанных необходимо снять фаску под углом 45 градусов. Размер фаски (ширина и глубина) составляет 3-5 мм. Лучше использовать рубанок, но можно снять фаску и ножом, соблюдая предельную осторожность.
    3. Грунтовка. Состав должен иметь удобную для нанесения концентрацию. При необходимости смесь разбавляется по приложенной инструкции. Грунтовка наносится малярной кистью тонким слоем. Тщательно промазывается весь шов, а также поверхность листа на расстоянии 12-16 см от края. Для ускорения работ можно использовать кисть-макловицу или узкий малярный валик.
    4. Заполнение шва шпаклевкой. После застывания грунтовки в зазор узким шпателем (лучше резиновым) вдавливается шпаклевочная смесь. Надо стремиться полностью заполнить стыки.
    5. Наклейка ленты или серпянки. На заполненный шов приклеивается армирующая лента. Перфорированная или серпянка вдавливается в еще незастывший шпаклевочный раствор. Если применяется сплошная бумажная лента, то поверх шпаклевки наносится слой клея. Можно применить ПВХ. Лента приклеивается поверх шва. Ширина выбирается так, чтобы она перекрывала зазор на 3-5 мм. Рекомендуемая длина одного отрезка ленты — не более 3 м.
    6. Заделка шпаклевкой. После отвердения всех слоев заделки производится выравнивание рабочего участка шпаклевкой. Раствор наносится широким шпателем и тщательно выравнивается.
    7. Финишная шлифовка высохшего стыка наждачной шкуркой. Окончательная обработка осуществляется путем финишной шлифовки с помощью шкурки или шлифовального инструмента. Как правило, используется ручное шлифование наждачной шкуркой в несколько этапов. Вначале, производится грубое шкуркой № 50-80. Зачистка ведется небольшими участками, движение осуществляется в одном направлении — сверху вниз. Далее, заделка шлифуется мелкозернистой шкуркой № 300-400 до полного устранения неровностей. Шов должен полностью сравняться с поверхностью стены или потолка. Шлифовка производится аккуратными круговыми движениями, начиная с края участка и перемещаясь к центру стыка.

    Каким способом вы заделываете швы гипсокартона?



    Заделка шва армирующей шпаклевкой без сетки или ленты

    В настоящее время выпускаются специальные шпаклевки, позволяющие заделывать швы без дополнительного армирования, т. е. без использования ленты или серпянки. Такая шпаклевка сама способна выполнить армирующую функцию за счет упрочняющих добавок. Среди таких материалов особо отмечается продукция под маркой Semin.

    Заделывание швов гипсокартона с помощью армирующей шпаклевки производится в таком порядке:

    1. Очистка и расшивка шва.
    2. Грунтовка. Накладывается аналогично описанной методики, с применением аналогичных смесей.
    3. Шпаклевка. Накладывается аналогично другим шпаклевочным смесям с помощью шпателя. Наложение обеспечивается в 2 слоя, причем второй слой накладывается после полного высыхания предыдущего. Верхний слой тщательно выравнивается.
    4. Шлифование.

    Эта технология заделки требует выбора хорошей шпаклевки. Ее особенности указываются на упаковке, а в названии имеется ссылка на то, что она конкретно предназначена для заделки швов гипсокартона. Основное достоинство — не требуется наложение лент и упрощение финишной отделки. Недостаток — повышенная цена.



    Нюансы заделки швов на углах

    При заделке стыков листов в углах учитываются определенные тонкости:

    1. Внутренний угол. Шов в нем заделывается с помощью бумажной армирующей ленты или серпянки. Технология очень похожа на заделывание стыков на поверхности. Шпаклевка производится шпателем с 2-х сторон. Вначале, раствор по всей длине шва наносится вдоль одной стены. Затем, инструментом изменяется направление, и проводится подобная операция вдоль смежной стены. На шпаклевку накладывается лента, которая складывается пополам.
    2. Внешний угол. Для его отделки применяется пластиковый (ПВХ) или металлический (чаще всего алюминиевый) уголок. Он имеет перфорацию, что позволяет надежно закрепить его шпаклевочной смесью. Для повышения прочности уголок может дополнительно закрепляться саморезами.

    При отделке углов шпаклевание лучше производить с помощью углового шпателя. Такой инструмент позволяет обеспечить ровный, прямой угол.

    Гипсокартон широко используется в отделочных работах. Проблемой признается наличие швов между листами. Правильная заделка придает поверхности привлекательный вид и обеспечивает устойчивость отделки к эксплуатационным условиям. Заделку можно осуществить своими руками, но для этого надо знать, как выбрать нужный материал и произвести работы с учетом рекомендаций специалистов.

    Популярное


    Как заделать стыки между листами гипсокартона?

    Гипсокартон — универсальный строительный материал. Его можно быстро смонтировать, при этом «мокрые» процессы практически отсутствуют. С его помощью можно создать любой дизайн и форму. Но есть одна проблема, которую необходимо решить. Это герметик стыка гипсокартона. Это простой процесс, если вы знаете, что делать и у вас есть подходящие инструменты.

    Правильный инструмент и гипс

    Шпатель — это основной инструмент, который пригодится в работе.Каждый выбирает себе шпатель, с которым удобнее всего работать. Кто-то работает узкой лопаткой; кому-то нравится широкий. Это не так уж и важно. Главное — гибкость клинка. Важно выбрать штукатурку под гипсокартон. Многие строители просто обрабатывают стыки финишной штукатуркой. Это неправильно, особенно если поверхность подготовлена ​​под покраску. Итак, от выбора штукатурки зависит дальнейшая отделка стен или потолка гипсокартоном. Выбирайте известных производителей.

    Герметизация строительных швов гипсокартона

    Прежде всего нужно приготовить гипсовую смесь. Затем наденьте его на конец шпателя и продольными движениями нанесите на поверхность. Попробуйте вдавить штукатурную смесь в шов. Если длина шва превышает 3 м — разделите поверхность на участки для работы. Отрежьте кусок бумажной ленты или сетки по всей длине шва. Приклейте его к стыку листов гипсокартона. Старайтесь клеить стык через середину ленты.Стыки потолка сложнее. Штукатурная смесь плохо держится на гипсокартоне и осыпается. Необходимо прижать шпатель к поверхности потолка. Удерживайте его, увеличивая давление. Это предотвратит падение штукатурки, а поверхность шва будет гладкой.

    Советы и хитрости

    Даже если вы все сделали правильно, на поверхности гипсокартона могут появиться несколько трещин. Это неудивительно из-за перепадов температуры гипсокартона.Чтобы свести к минимуму вероятность возникновения, следует постараться хорошо залить штукатуркой швы. Швы гипсокартона рекомендуется заделывать штукатуркой после установления в помещении постоянной влажности и температуры. В этом случае трещин не будет. Но постоянные показатели температуры и влажности наблюдаются только в помещениях, оборудованных серьезными системами вентиляции. Вас может ввести в заблуждение аналогичная надпись на упаковке гипса. Не думайте, что это значит, что вы отделываете стены и на них не будет трещин.Скорее всего, ваш вид штукатурки просто не предназначен для армирующей ленты, потому что не может ее удерживать.

    Установка гипсокартона в Британской Колумбии

    Наша компания выполняет множество видов строительных работ. Одна из услуг — Установка гипсокартона. Звоните (778) 865-4107 или напишите, чтобы заказать бесплатную смету.

    Как герметизировать гипсокартон | Home Guides

    Сегодня гипсокартон используется для отделки стен большинства домов и коммерческих зданий. Это гипсовая штукатурка, зажатая между листами плотной бумаги, уложенная большими листами.Это хорошая основа для краски или обоев, но она должна быть должным образом герметизирована, поскольку бумажное покрытие, лента и соединительный состав, используемые для герметизации швов, имеют разную пористость. Отсутствие герметизации гипсокартона грунтовочной краской приведет к появлению пятен и неровностей на финишной краске. Один слой хорошей грунтовки обычно герметизирует гипсокартон, но иногда требуется второй слой.

    Протрите гипсокартон влажной губкой, чтобы удалить пыль, оставшуюся после шлифования шовной массы до гладкости. Во время протирания поищите заусенцы, незаполненные отверстия от гвоздей, головок винтов или щели.Зашлифовать заусенцы или нанести свежий состав для заполнения отверстий, разровнять ножом для гипсокартона и зашлифовать, когда высохнет. Сотрите пыль после ремонта.

    Используйте малярную ленту, чтобы замаскировать изделия из дерева и другую отделку, электрические коробки и приспособления, а также все остальное, что требует защиты от краски. Заклейте края потолка, если он не герметизируется; большинство новых установок гипсокартона потребуют грунтовки потолка. Накройте шкафы, бытовую технику или мебель пластиковой тряпкой или тканью, а на пол постелите пластиковую ткань или тряпку.Закрепите края малярным скотчем.

    Покрасьте углы и края стены и вокруг маскированных объектов латексной грунтовочной краской, используя 3-дюймовую кисть с нейлоновой щетиной с заостренным концом. Купите грунтовку, предназначенную для гипсокартона, обычно белого цвета, и тщательно ее перемешайте; при желании добавьте цвет, чтобы загрунтовать стену под темную краску. Обрежьте края ленты сужающимся концом кисти, чтобы «врезаться», или сделайте ровную линию в месте примыкания стены к малярной ленте. Плоской кистью нарисуйте полоску шириной от четырех до шести дюймов по краям.

    Нанесите грунтовку в поддон для краски и распределите ее валиком с покрытием для ворса 3/8 дюйма. Работайте сверху вниз и раскатывайте как по диагонали, так и по вертикали, чтобы выровнять лакокрасочное покрытие по стене. Нарисуйте буквы «W» или «M» и заполните, например, зазоры и перекрывайте краску краской на дюйм или около того. Используйте лестницу или удлинительную ручку на ролике, чтобы добраться до верхних частей стен.

    Ссылки

    Советы

    • Надевайте перчатки, чтобы краска не разбрызгивалась на руки во время катания.
    • Добавьте второй слой грунтовки, если на первом слое после высыхания есть зазоры или неровности покрытия.

    Писатель Биография

    Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора журнала «World» в Талсе, Окла. После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

    Как использовать ленту для гипсокартона на стыках или при ремонте

    Что такое лента для гипсокартона?

    Лента для гипсокартона — это прочная бумажная лента, предназначенная для закрытия швов в гипсокартоне. Лучшая лента — не самоклеющаяся, она удерживается на месте с помощью гипсокартон шовный состав. Он разработан, чтобы быть очень прочным, устойчивым к разрыв и повреждение водой, и имеет слегка шероховатую поверхность, чтобы обеспечить максимальную адгезия к гипсокартонному составу.

    На рынке есть самоклеющиеся ленты, и у них есть положительные аспекты, поскольку они устраняют необходимость в первом слое компаунда. В Единственный недостаток — поверхность гипсокартона должна быть непыльной и полностью сухой или они не прилипают! Самоклеящаяся стекловолоконная лента, например, рекламируется как водонепроницаемая. Однако, поскольку он не такой гладкий, как бумажная лента, он особенно сложно скрыть компаундом. Другими словами, если вы не применяете поверх него достаточно толстый слой гипсокартона, на ленте видно через! Это делает твоя стена похожа на расписную вафлю!

    Еще одним недостатком самоклеящихся лент для гипсокартона является влага в компаунде может привести к отрыву клея. В общем, не продукт, который я бы порекомендовал для любого обычного монтажа или ремонта гипсокартона.

    Как устроена лента для гипсокартона…

    Лента для гипсокартона предназначена с изготовленным швом или загибом посередине. (рисунок справа). Этот шов позволяет легко складывать длинные отрезки ленты для использования во внутренних углах. Поскольку этот шов немного приподнят, всегда следует устанавливать ленту для гипсокартона. с внешней приподнятой поверхностью шва к стене.

    Как установить ленту для гипсокартона …

    Установить ленту для гипсокартона несложно. Только не бойся быть неряшливым, по крайней мере, пока вы учитесь. Подложите под работай, пока не научишься.Через некоторое время вы упадете совсем немного составить по мере того, как вы научитесь работать с ним.

    1. Нанесите слой гипсокартона поверх шва или ремонтируемого участка. Состав не нужно наносить равномерно, но он должен полностью закройте область за лентой. Любые сухие пятна могут привести к чтобы ленточный сбой и больше работы позже! (Не важно заполните промежуток между панелями за бумагой. Действительно, если разрыв очень большой вес компаунда, заполняющего зазор, может вызвать лента, чтобы выпирать… проблема, которую нелегко устранить. если ты чувствую, что пробел должен быть заполнен, лучше сначала заполнить пробел, позвольте состав, чтобы он полностью высох, и ЗАТЕМ наложите на него ленту.)
    2. Уложите ленту в компаунд так, чтобы шов выступил к стене. Запустить ваш ленточный нож вдоль ленты, нажимая на нее достаточно сильно, чтобы вызвать большую часть состав вытекать из-под ленты. После ленты должно оставаться очень небольшое количество смеси.
      ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторым установщикам нравится намочить ленты, пропустив ее через ведро с водой.Это может улучшить палка между компаундом и лентой, замедляя время высыхания. Когда лента впитывает влагу из состава, это может привести к появлению сухих пятен. это может привести к подъему ленты. Это твой выбор … просто подумал, что я говоря это!
    3. Во время работы нанесите излишек состава поверх ленты в тонким слоем ИЛИ очистите его от ножа и слегка смочите свежим составом. накройте ленту. Конечно, при желании можно дать составу высохнуть. и нанесем следующий слой позже.Самые опытные специалисты по гипсокартону делают этот слой одновременно. Однако менее опытные люди иногда обнаруживают, что они склонны двигаться или сморщивать ленту при наложении этой секунды пальто сразу. Так что выбор за вами !! Единственная разница время, необходимое для выполнения работы.
    4. После высыхания первого слоя и перед нанесением следующего слоя удалите все большие комки или неровности, проведя ножом для скотча по краю. соединение. При желании протрите стык тряпкой, чтобы удалить все незакрепленные штук и нанесите два или более дополнительных слоя (в зависимости от вашего мастерства уровень) над лентой, каждый раз растушивая соединение наружу широким ленточный нож.Если вы аккуратны, вам не придется шлифовать до заключительный слой сухой.

    Заклейка внутренних углов

    Заклеивание внутренних углов во многом аналогично нанесению плоских поверхностей, за исключением того, что нет. (Разве вы не ненавидите, когда люди так говорят!) процесс установки такой же, хитрость здесь заключается в том, чтобы удерживать ленту по центру угол. Да благословит вас Бог, если вы все сделаете правильно с первого раза. если ты нет, добро пожаловать в клуб !!

    1. Нанесите герметик для швов гипсокартона с обеих сторон угла.Ты будешь вам будет легче прижать ленту к углу, если вы будете осторожны, НЕ оставляют большие комки состава … старайтесь, чтобы всю область, которую закроет лента (Доступен альтернативный инструмент … см. примечание ниже)
    2. Обрежьте ленту до нужной длины. Сложите ленту пополам и прижмите его пальцами в угол. (Теперь вы знаете, почему этот шов есть!)
    3. Осторожно проведите ножом для скотча по обе стороны от угла, выдавливая излишки компаунда, одновременно направляя складку глубоко в угол. Когда вы закончите, угол должен выглядеть ровным и аккуратным.
    4. Снова начните сверху и проведите ножом с другой стороны угол. Выдавится больше компаунда. Когда вы достигнете дно, обе стороны должны полностью входить в состав, а угол все еще прям. Вы можете вернуться и внести незначительные изменения, но не перерабатывать компаунд.
    5. Теперь можно покрыть весь угол тонким слоем (как в стандартной плоской настенный монтаж) или дать составу высохнуть и нанести это покрытие позже.
    6. Удалять любые большие комки или неровности, проведя ножом по углу … осторожно, чтобы не повредить ленту! Протрите стык тряпкой, если желательно, чтобы удалить все незакрепленные части. Вам нужно будет применить два или дополнительных слоев, растушевывая каждый слой немного дальше, пока лента покрыта равномерно, а смесь почти идеально гладкая. Если вы аккуратны, вам не придется шлифовать, пока последний слой не высохнет.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Существует специальный нож для гипсокартона, предназначенный для использования в углах, который называется шпателем для внутреннего угла. (верно).Доступны как стационарные и регулируемые стили. В Интернете регулируемый стиль доступен по цене в пределах 10 долларов США. стационарный на большинстве сайтов. Я делал повороты в обе стороны, и хотя угловой инструмент имеет свои преимущества, я обнаружил, что, будучи любителем, он более аккуратен. с двух сторон стандартным ножом для гипсокартона, а затем угловым шпателем прибрал угол.

    Можно ли красить гипсокартон без грязи?

    Всегда тщательно заклеивайте швы гипсокартона клейкой лентой перед окраской.Пропуск этапа правильной герметизации швов в гипсокартоне не только сделает ваше окрашенное пространство непривлекательным, но и незапечатанный гипсокартон также часто противоречит строительным нормам в домах и пристроенных гаражах. Это связано с тем, что гипсокартон, который не был должным образом герметизирован, не обладает известными огнезащитными свойствами. Ваше пространство будет выглядеть лучше, будет безопаснее и его будет намного легче чистить, если вы предпримете необходимые шаги, чтобы замарать гипсокартон перед нанесением первого слоя краски.

    Зачем нужен раствор для гипсокартона?

    Грязь для гипсокартона покрывает швы стыковки кусков гипсокартона.Это защитит вашу проводку и несущие конструкции в стене от мусора и влаги. Герметизация гипсокартона также препятствует проникновению насекомых-вредителей и грызунов в ваши стены.

    • Герметичный гипсокартон защищает внутренние элементы стены, такие как проводка, сантехника и стойки, от влаги и других повреждений.
    • Готовый гипсокартон противостоит нашествию вредителей.
    • Правильно отделанный гипсокартон является средством пожаротушения. Необработанный гипсокартон — пожароопасный.
    • Оставление гипсокартона без отделки может противоречить строительным нормам вашего района.

    Гипсокартон — огнестойкий строительный материал. Это потому, что гипс, из которого сделан гипсокартон, негорючий. Когда гипсокартон правильно приклеен и заклеен, он замедляет или останавливает возгорание и защищает ваш дом. Когда гипсокартон не заделан, он не работает как противопожарный барьер. По этой причине во многих регионах строительный кодекс запрещает иметь необработанный гипсокартон в доме или пристроенном гараже. Если вы не хотите использовать грязь для покрытия швов, есть другие варианты.

    5 шагов к правильному смазыванию и окраске гипсокартона

    Потратьте время на то, чтобы хорошенько отделать гипсокартон грязью и бумажной лентой перед покраской, стоит затраченных усилий. В результате вы получите более привлекательную, простую в обслуживании, легко очищаемую и безопасную конструкцию. Заклеивать гипсокартон лентой и обматывать гипсокартон может показаться сложной задачей, но с правильным процессом вы все сможете сделать правильно. Скоро у вас будет гладкое покрытие, готовое к нанесению грунтовки и финишных слоев краски.

    Герметизация швов гипсокартона с помощью ленты для гипсокартона и раствора

    После того, как вы закончили развешивать листы гипсокартона в своем помещении, самое время заделать эти швы.Для этого используйте ленту для гипсокартона и герметик (также известный как грязь). В то время как бумажная лента иногда дает более гладкую поверхность, неопытному мастеру по отделке гипсокартона гораздо проще выполнить эту работу с помощью сетчатой ​​ленты для гипсокартона. Большинство разновидностей сетчатой ​​ленты имеют клей, поэтому их можно приклеить самостоятельно. Это намного проще, чем закрепить бумажную ленту с помощью шовной массы.

    Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

    Одна ошибка, которую делают новички при отделке гипсокартоном, — это делать слишком много сразу. Необязательно выполнять работу по грязи одним слоем. Начните с того, что аккуратно заклейте липкой лентой швы между листами гипсокартона. Вы можете создать гладкую поверхность, выполнив следующие шаги.

    Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

    Нанести несколько слоев грязи

    Чтобы получить хорошее покрытие, нанесите 2–3 слоя раствора для гипсокартона с выдержкой 24 часа между слоями. Перед каждым новым слоем грязи шлифуйте швы гипсокартона наждачной бумагой с зернистостью 120 или 150. Это сгладит любые шероховатые участки, делая каждый слой более гладким. Только не зашлифуйте слишком много. Вы хотите, чтобы грязь покрывала наклеенную вами сетку или бумажную ленту. Если вы перешлифовать, края ленты будут видны.

    • Создайте гладкие стыки между листами гипсокартона, нанеся грязь в 2–3 слоя.
    • Подождите не менее 24 часов между слоями грязи, чтобы дать ей высохнуть.
    • Шлифуйте швы наждачной бумагой с зернистостью 120 или 150 перед каждым новым слоем.
    • Используйте эту топинговую грязь для последнего слоя.

    Чтобы создать гладкую поверхность, которая легко шлифуется, используйте специальную глину для финишного покрытия. Грязь наносится более гладко, чем универсальный герметик, и лучше реагирует на мелкую наждачную бумагу. Так вы добьетесь лучшего результата.

    Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

    Песок после последнего слоя грязи

    После нанесения последнего слоя грязи отшлифуйте стыки в последний раз с помощью шлифовальной бумаги с правильной зернистостью. Для этого шага начните с наждачной бумаги зернистостью 120, чтобы сбить все неровности или выступы, оставленные вашим шпателем. Затем используйте зерно 150, чтобы разгладить швы и смешать грязь с окружающей штукатуркой. Наконец, обработайте стыки наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы получить бесшовную поверхность.

    • Начните с наждачной бумаги зернистостью 120, чтобы сгладить более крупные дефекты в грязи для гипсокартона.
    • Используйте наждачную бумагу с зернистостью 150, чтобы разгладить швы и совместить края с гипсокартоном.
    • Для профессиональной отделки используйте наждачную бумагу с зернистостью 220, чтобы все стыки выглядели гладкими.
    • Не шлифуйте так много, чтобы вы не истирали бумагу, покрывающую листы гипсокартона.

    Будьте осторожны с крупной наждачной бумагой на гипсокартоне. Каждый лист гипсокартона оклеивается бумагой. Если вы отшлифуете бумагу до гипса, расположенного ниже, вам нужно будет заделать эти поврежденные участки большим количеством грязи.Работайте медленно и следите за ходом шлифования.

    Загрунтуйте гипсокартон

    Перед тем, как покрасить гипсокартон в любой цвет по вашему выбору, необходимо нанести грунтовку. Правильная грунтовка не только скрывает все цветовые различия между швами гипсокартона и бумагой, но также сцепляется с гипсокартоном и обеспечивает поверхность, на которую будет держаться окончательная краска. Без грунтовки краска будет отслаиваться от гипсокартона.

    • Используйте эту высококачественную грунтовку, чтобы подготовить гипсокартон к краске по вашему выбору.
    • Гипсокартон загрунтовать перед покраской, чтобы окончательная краска не отслаивалась.
    • Primer уменьшает количество необходимых слоев краски.

    Грунтование гипсокартона позволяет сэкономить деньги. Грунтовка, как правило, дешевле, чем краска для стен, и дает вам чистый холст для рисования поверх. Загрунтованную стену часто можно отделать одним слоем цветной краски. Гипсокартону без грунтовки может потребоваться несколько слоев, чтобы должным образом покрыть желаемый цвет. Еще лучше, если вы красите гараж или мастерскую, вы можете решить, что вам нравится внешний вид грунтовки, и остановиться на этом.

    Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

    Покрасьте стены

    Покрасьте загрунтованный гипсокартон в любой цвет. Какой бы тип краски вы ни выбрали, она будет намного лучше держаться на загрунтованном гипсокартоне, чем обычная бумага для гипсокартона. В большинстве случаев вы можете закончить работу одним слоем краски.

    • Нанесите краску на загрунтованный гипсокартон.
    • Чтобы скрыть несовершенные швы гипсокартона, выбирайте ровную или матовую краску.

    Если вы новичок в отделке гипсокартона и вас не устраивает внешний вид швов гипсокартона, выберите матовую поверхность или плоскую краску. Эти типы краски с низким блеском скроют швы гипсокартона лучше, чем краска с высоким блеском.

    Можно ли красить гипсокартон напрямую?

    Непосредственно окрашивать гипсокартон окончательной краской — не лучшая идея. В большинстве случаев у вас будет плохое покрытие, и вам придется нанести несколько слоев краски.Более того, бумажный слой гипсокартона плохо сцепляется с краской. Большинство латексных, щелочных и масляных красок со временем отслаиваются, если их наносить непосредственно на гипсокартон.

    • Покраска гипсокартона напрямую приводит к плохому укрыванию и отслаиванию краски.
    • Для достижения наилучших результатов загрунтуйте гипсокартон перед покраской.
    • Primer разработан для приклеивания к бумаге для гипсокартона и обеспечивает поверхность, на которую будет держаться окончательный цвет краски.

    Грунтовка гипсокартона необходима для получения максимальной отдачи от краски.Грунтовка покрывает цветовые вариации вашего гипсокартона и склеивает гипсокартон. Это означает, что ваша финальная краска станет гладкой и обеспечит отличное покрытие.

    Можно ли красить гипсокартон без грязи?

    Покраска гипсокартона без клейкой ленты и грязи приведет к плохой отделке, в результате которой в стенах вашего дома останутся открытые щели. Это может способствовать появлению влаги, плесени, грибка и вредителей. Покраска необработанного гипсокартона также создает опасность возгорания, которая может противоречить строительным нормам вашего места жительства.Вместо того, чтобы закончить работу с плохой отделкой и отслаиванием краски, найдите время, чтобы хорошенько скотчить, замарить и загрунтовать гипсокартон перед покраской. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, и вы будете намного довольны результатом.

    4 лучших ленты для гипсокартона, которые вы можете купить

    Работа из гипсокартона — одна из тех неизбежных реалий ремонта дома. Кажется, что любые работы со стенами приводят к ямочному ремонту гипсокартона. И даже проекты, которые не имеют ничего общего со стенами, такие как электричество и сантехника, могут привести к резке, ремонту и соединению гипсокартона.

    Чтобы соединить два листа гипсокартона, перед нанесением шовного герметика необходимо сначала заклеить шов лентой. В идеальном мире вы можете заделать стык (также известный как грязь) только в шов. К сожалению, два листа со временем ослабнут и сдвинутся ровно настолько, чтобы образовались микротрещины в суставах. Постепенно суставы начнут крошиться. Лента для гипсокартона укрепляет стыки и позволяет грязи делать свое дело. Но какая лента для гипсокартона лучше?

    Лента для гипсокартона

    Лента для стыков бумаги в точности такая, как следует из названия: длинные полоски бумаги, обычно в рулонах по 75 футов или более.Небольшая продольная складка на бумаге, сделанная на заводе, поможет вам сложить ее посередине при использовании для внутренних углов. Бумажная лента требует определенных навыков, чтобы научиться. Сначала вам нужно подготовить стену с помощью тонкой полоски глины для гипсокартона — процесс, известный как подстилка. После этого вы укладываете соединительную ленту, плотно прижимая ее, чтобы удалить застрявшие под ней пузырьки воздуха. После того, как он высохнет в течение нескольких часов, вы добавляете еще один, последний слой грязи.

    Плюсы

    • Широко доступный

    • Недорого

    • Можно разрезать

    • Похож на гипсокартон

    Минусы

    • Сложно выучить

    • Пузырьки воздуха

    • Слабая сама по себе

    • Не действует на углах

    • Прокалывается

    • Требуется слой грязи

    Ель / Марго Кэвин

    Лента для гипсокартона с сеткой из стекловолокна

    Когда на рынке появилась лента для гипсокартона с сеткой из стекловолокна, ее разрекламировали как окончательную замену бумажной ленты для гипсокартона, в основном из-за ее невероятной прочности.Сетчатую ленту для гипсокартона практически невозможно порвать, поскольку она состоит из стекловолоконных нитей, сплетенных вместе в виде ленты. Но у него есть свои недостатки: он липкий и сложный в обращении, к тому же он значительно толще, чем бумажный скотч.

    Плюсы

    • Чрезвычайно сильная

    • Устойчив к пузырькам воздуха

    • Самоклеющиеся

    Минусы

    • Требуются ножницы

    • Легко измельчает

    • Клейкий остаток

    • Может оставить выпуклость

    Ель / Марго Кэвин

    Ультратонкая лента для гипсокартона из стекловолокна

    Улучшение по сравнению с толстой сеткообразной лентой из стекловолокна — это еще одна стекловолоконная лента, которая намного тоньше и проще в обращении: ультратонкая стекловолоконная лента.На этом рынке доминирует один продукт, FibaTape Perfect Finish, сетчатая лента, не обладающая нитевидными качествами классической сетчатой ​​ленты. Вместо этого ультратонкая лента для гипсокартона больше похожа на мелкую сетку, похожую на ткань. Поскольку у него больше потоков, между ними больше точек пересечения. Это помогает сделать ленту прочнее, чем лента для гипсокартона с более крупной сеткой.

    Производитель FibaTape Saint Gobain утверждает, что FibaTape на 30 процентов тоньше бумажной ленты. Учитывая тонкость двух продуктов, это может быть спорным вопросом.Но это, безусловно, решает проблему выпучивания стекловолоконной ленты из-под грязи.

    Минусы

    • Дорого

    • Требуются ножницы

    • Не действует на углах

    Ель / Марго Кэвин

    Металлическая лента для гипсокартона

    Возьмите обычную бумажную ленту, положите две полоски очень тонкого металла по всей длине ленты, оставив между ними небольшой зазор. Это обычная бумажная лента для гипсокартона, армированная металлом.Поистине нишевый продукт, эта лента для швов для гипсокартона относится к категории внутренней угловой ленты , потому что ее нельзя использовать на плоских поверхностях или даже на внешних углах.

    Металлическую ленту для гипсокартона нужно загнуть по длине и наклеить на угол. Поскольку у него есть складки, его легче сгибать, чем обычную бумажную ленту для гипсокартона.

    Плюсы

    • Работы по углам

    • Сильный

    • Легко гнуть

    Ель / Марго Кэвин

    Paper Tape vs.Сетчатая лента: что лучше?

    Заманчиво использовать ленту из стекловолокна для любых целей. Но профессиональные мастера по гипсокартону все же склоняются к бумажной ленте. В сочетании с гипсокартоном бумажная лента обеспечивает идеальное соединение. Также важно помнить, что сетчатая лента не предназначена для использования с обычным герметиком. Предполагается, что его следует использовать с закрепляющим составом типа EZ-Sand или Duro-Bond. Они сильнее сохнут и более устойчивы к образованию трещин.

    • Подумайте, работаете ли вы с коническим или плоским швом.Конические швы — это места, где встречаются два конических края гипсокартона, образуя неглубокую впадину. Более толстая сетчатая лента опускается ниже уровня этой впадины и может быть покрыта составом гипсокартона.
    • Если вы работаете с плоским швом, также известным как стыковой шов, вам может потребоваться бумажная лента или тонкая лента из стекловолокна. В противном случае более толстая сетчатая шовная лента будет слишком сильно торчать и выглядеть комковатой.
    • Если у вас есть соединения, которые будут подвергаться нагрузкам, вы можете выбрать любой тип ленты из стекловолоконной сетки.Углы возле дверей и окон считаются точками напряжения.
    • Для внутренних углов нужна бумажная лента. Еще лучше, вы можете использовать бумажную ленту, армированную металлом. Наклеивать ленту из стекловолоконной сетки на внутренние углы нельзя.

    Как избежать обратных вызовов по гипсокартону

    Кто-то недавно мне пошутил, сказав: «Это всего лишь гипсокартон — кто угодно может облажаться!» Но правда в том, что с гипсокартоном очень легко сделать паршивую работу. Существует множество хороших основных правил, которым нужно следовать, и все начинается с качества работы по вывешиванию: используйте более длинные листы, чтобы минимизировать стыковые швы, укладывайте доски перпендикулярно каркасу, используйте шурупы вместо гвоздей, используйте клей для гипсокартона на обрамляя наиболее заметные участки, не используйте слишком много шурупов и используйте шурупы подходящей длины.Самое главное, не полагайтесь на свечки, чтобы исправить проблемы, возникшие из-за подвесов.

    Вот цель. Самый распространенный уровень отделки гипсокартона — это Уровень 4, показанный здесь, на котором швы и углы были заклеены лентой, затем покрыты (вместе с крепежными деталями) двумя слоями герметика для швов и отшлифованы мелкозернистой бумагой для удаления дефектов. Если комната будет покрашена чем-либо, кроме плоской краски, автор рекомендует отделку уровня 5, которая включает в себя тонкий слой шовной массы, наносимой на всю поверхность.

    Дело не только в гипсокартоне. Ожидания от завершенных работ по гипсокартону обычно очень высоки, по крайней мере, с точки зрения домовладельца. Люди ожидают, что поверхность будет идеально гладкой и без изъянов, и они ожидают, что так она будет выглядеть спустя годы после завершения проекта. Часть моей работы — управлять этими ожиданиями. Я могу выполнить отделочные работы уровня 5 в комнате, но плохая покраска может сделать стены и потолок ужасными. Если строитель вкладывает время и деньги в отделку гипсокартона высокого уровня, ему также следует нанять первоклассного маляра.

    И подрядчик по гипсокартону, и генеральный подрядчик играют определенную роль в достижении высококачественной отделки. Для подрядчика по гипсокартону качественная работа требует времени. Всегда используйте лучшие инструменты и лучшие материалы. Как можно быстрее садиться и выходить, очищать с помощью минимального количества инструментов и не допускать образования комков в материалах — все это несовместимо с первоклассной работой.

    Что касается генерального подрядчика, убедитесь, что вы выделили бригаде гипсокартона достаточно времени в графике, чтобы сделать свою работу наилучшим образом.Создайте наилучшие условия труда. Рабочее место должно быть чистым и широко открытым, чтобы бригада гипсокартона могла работать быстро и эффективно.

    Дело не только в условиях для экипажа; подумайте также об условиях для материалов. Контроль температуры, влажности и воздушного потока до, во время и после выполнения работ по гипсокартону также является огромным фактором и одним из лучших способов обеспечить долговечное качество готового гипсокартона.

    Влажные дождливые условия могут стать причиной сырости в помещении.Если перед установкой гипсокартона интерьер не кондиционируется, высока вероятность появления множества выскакиваний крепежа и трещин в швах.

    Похоже, что крупные строительные компании всегда ищут способы увеличить объемы производства гипсокартона в своих проектах. Но ускорение процесса обычно происходит за счет срезания углов, а срезание углов обычно приводит к обратным вызовам, которые в конечном итоге добавляют время к проекту в целом. Независимо от размера проекта, никогда не упускайте из виду качество результатов.Это качество не только в том, как выглядит работа, когда вы уходите, но и в том, насколько хорошо она переносится. — М.Ф.

    JLC: Каждый подрядчик видел лопнувший гвоздь, что их вызывает?
    М.Ф .: Название дефекта немного вводит в заблуждение, поскольку гвозди сегодня используются редко. Я рекомендую использовать шурупы исключительно для крепления гипсокартона. Шурупы являются гораздо более прочным крепежом, чем гвозди, но они также могут «лопнуть», в результате чего поверхность гипсокартона выступает над головкой крепежа.

    Лопание шурупа происходит, когда головка шурупа отталкивается от поверхности гипсокартона, а вместе с ним и составного покрытия. Но возможно и обратное. Если на углубление для шурупов нанести недостаточное количество смеси, на поверхности гипсокартона появится небольшое углубление. Также возможно расширение каркаса или гипсокартона после завершения наклеивания, что может слегка затянуть винт и вызвать вмятину.

    Эти застежки могут выскакивать по многим причинам.Один из самых распространенных — навешивание гипсокартона при слишком влажном обрамлении. По мере высыхания древесина сжимается и отделяется от гипсокартона. Смещенный и перекрученный каркас также может привести к выходу из строя крепежа.

    Другая распространенная причина — винт установлен на нужную глубину, но гипсокартон не прижимается к каркасу. Если гипсокартон когда-нибудь будет плотно прижат к каркасу, головка винта выскочит. Любая застежка, которая не попадает в каркасный элемент или не закреплена надежно, со временем может ослабнуть.Если промахнулись, не оставляйте винт на месте.

    JLC: Как лучше всего предотвратить выскакивание застежки?
    М.Ф .: Самым важным с точки зрения подрядчика является контроль температуры, влажности и воздушного потока в помещениях, куда идет гипсокартон. Мокрая конструкция — одна из главных причин этого.

    Необходимо проверять влажность, но это редко. Здесь здравый смысл может иметь большое значение. Если здание никогда не отапливалось и у него никогда не было времени высохнуть после установки во влажном климате или во влажных условиях, то подрядчик должен убедиться, что у каркаса есть возможность высохнуть перед изоляцией и перед установкой каких-либо пароизоляционных материалов. .

    Если меня беспокоит, что рама намокла, я протестирую и запишу результаты, чтобы иметь информацию на случай возникновения проблем в будущем или если я чувствую, что работа идет в спешке. Обычно мне нравится, когда влажность составляет 10% или меньше. К тому времени, как электрическая, водопроводная и отопительная работы проходят грубую работу, обычно проходит достаточно времени, чтобы просушить большинство зданий, если только условия для сушки не очень плохие, такие как высокая влажность, дождь или использование пропановых обогревателей.

    Пропановые обогреватели добавляют влагу в воздух, поэтому саламандры — плохой выбор для бега при попытке высушить скорлупу или ускорить высыхание герметика.Электрические обогреватели не только согреют рабочее место, но и помогут высушить интерьер.

    Одним из побочных продуктов сгорания является водяной пар, поэтому пропановые нагреватели в высохшем помещении нагреют его, но не высушат. Используйте электрические обогреватели, вентиляторы и осушители, чтобы осушить помещение.

    Еще одним большим источником влаги может быть отверждение цокольной плиты. В любом случае подрядчик несет ответственность за надлежащую сушку каркаса перед вызовом подрядчика по гипсокартону.

    JLC: Какую роль играет установщик гипсокартона в предотвращении выскакивания шурупов?
    М.Ф .: Для начала установщику гипсокартона необходимо правильно закрепить гипсокартон. Я убеждаюсь, что панель плотно прилегает к обрамлению. Носик отвертки помогает плотно прижать панель к обрамлению, что является еще одним преимуществом шурупов перед гвоздями.

    Чтобы свести к минимуму треск гвоздей, отрегулируйте глубину забивки так, чтобы винт располагался чуть ниже лица с разрывом бумаги (около 1 мм).Закручивая шуруп, держите гипсокартон плотно прилегающим к каркасу.

    Саморезы должны входить в деревянную раму на 5/8 дюйма; дольше не обязательно лучше. (Гвозди, если они используются, должны проникать в раму как минимум на 7/8 дюйма.) Я обычно использую 1-1 / 4-дюймовые (32 мм) винты с крупной резьбой как для 1/2 дюйма, так и для 5/8 дюйма. гипсокартон толщиной в дюйм и винты с мелкой резьбой 1 дюйм (25 мм) при креплении гипсокартона к стальным шпилькам или упругому каналу.

    Верхний винт закручен правильно, но нижний винт перевернут и обрыв бумаги вокруг головки винта.

    Не используйте слишком много винтов. Для стен с каркасом 16 дюймов следует размещать винты через каждые 16 дюймов вдоль шпилек, не более; каждые 12 дюймов для 24-дюймового o.c. обрамление. Для потолков используйте пространственные крепления через каждые 12 дюймов вдоль балок как для 16-, так и для 24-дюймовых балок. обрамление.

    При правильной установке винт не должен повредить сердцевину гипсокартона или даже порвать поверхность бумаги. Головка винта должна быть установлена ​​примерно на 1 мм ниже поверхности гипсокартона. Если винт закручен слишком глубоко, вероятность того, что панель откроется, вылетит.

    Винты с недостаточной отверткой очевидны и легко обнаруживаются. Просто проведите ленточным ножом по винту перед нанесением состава. Если вы слышите щелчок ножа, когда он ударяется о головку винта, значит, крепеж необходимо установить глубже. Если вы попытаетесь скрыть незакрученный винт, покрывая его большим количеством компаунда, вы получите бугорок из компаунда, который будет выглядеть очень плохо.

    При отвертке винта крепеж прорывается через бумажную поверхность гипсокартона, создавая гораздо более слабое соединение, чем винт с недостаточной отверткой.Часто отвернутый винт обнаруживается сразу, потому что панель ослабла. Перегнутые крепежи обычно исправляются конусом, когда он проводит осмотр перед наклеиванием (см. «Подготовка перед наклеиванием», август / 19). Хуже того, это слабое разрывы соединения, когда оно подвергается даже минимальному структурному перемещению или расширению и сжатию строительных материалов.

    Самым важным является настройка шуруповерта под конкретного человека и конкретную ситуацию, в которой вы находитесь. Более сильному, более агрессивному человеку нужна другая настройка, чем тому, кто не может нажимать на пистолет так сильно.По мере износа отвертки необходимо изменить регулировку; прикрепление гипсокартона 5/8 дюйма (который тверже 1/2 дюйма) потребует изменения регулировки. Это тонкая грань между закручиванием винтов недостаточно глубоко — в самый раз — и слишком глубоко.

    Я тоже предпочитаю использовать клей. Это не обязательно, но улучшает работу и ограничивает количество проблем, характерных для крепления гипсокартона. Также делаю это для уменьшения количества застежек. При нанесении клея на каждую стойку или балку количество необходимых креплений можно сократить до 75 процентов.Дополнительным преимуществом является то, что клей укрепляет структуру за счет увеличения прочности панели на растяжение до 100 процентов и прочности на сдвиг до 50 процентов.

    Один из способов сократить количество креплений — закрепить гипсокартон утвержденным стандартным клеем для гипсокартона ASTM C557.

    При использовании клея нанесите валик шириной 3/8 дюйма на каждый элемент каркаса на расстоянии не более 6 дюймов от края гипсокартона. Установите крепеж по центру 16 дюймов по периметру каждой панели сразу после ее подвешивания.

    В некоторых случаях требуется клей (например, для внутренней стены, работающей на сдвиг). В этом случае не забудьте заранее сообщить инспектору, что вы будете использовать клей, чтобы они могли запланировать текущий осмотр. В противном случае сделайте фотографии, чтобы подтвердить свои утверждения. Все чаще фотографии принимаются строительным отделом.

    JLC: Вы начали с того, что мы не можем полагаться на конус, чтобы исправить то, что делает вешалка. Какие еще ошибки, помимо крепления, могут привести к появлению дефектов гипсокартона или обратному вызову?
    MF: Один из наиболее распространенных способов — установка панелей таким образом, чтобы их торец совпадал с краем оконного или дверного проема.Это ошибка новичка; это кажется правдоподобным для разметки, но стыковое соединение приведет к растрескиванию ленты, если в заголовке будет усадка. Древесина больше сжимается по ширине, поэтому чем шире жатка, тем больше вероятность, что это произойдет. Трещина также может появиться под окном. Стыковые соединения очень уязвимы для растрескивания.

    Этот стык в порядке, но едва. Обратите внимание, что все стыковые соединения предварительно заполнены схватыванием.

    Чтобы избежать этого, не кладите швы близко к краю проема.Поместите лист так, чтобы панель закрывала угол, а стыковое соединение приходилось где-то посередине проема, затем вырежьте гипсокартон в проеме. Стык в проеме может быть любым, но не ближе 7-8 дюймов от угла.

    Стыковые швы в любом месте стены часто являются проблемами, потому что они не начинаются как шов с углублением. По сути, они начинаются как неровность, которую нужно правильно растушевать.

    Линда Фергюсон Автор обычно выполняет стыковые стыки между балками и стойками и создает углубленное соединение с опорной плитой.Линда Фергюсон Когда торец панели прикручивается к основе, он слегка втягивает край, создавая углубленный стык.

    Лучший способ справиться с ними — это «плавающие» стыковые соединения между балками или стойками и закрепление их на опорных плитах со скошенной кромкой, которые образуют углубленные швы.

    При отделочных работах мне не всегда удается повесить гипсокартон и иметь дело с стыковыми швами, которые попадают на стойки и балки.В этих случаях я буду предварительно заполнять стыковые швы закрепляющим составом. Предварительное заполнение также необходимо для любых больших зазоров и любого ремонта.

    Любая большая трещина (более 1/8 дюйма) или пустота должны быть заполнены закрепляющим составом. Этот наполнитель должен застыть перед наклеиванием ленты. Предварительное заполнение стыковых швов закрепляющим составом перед наклеиванием ленты поможет укрепить соединение.

    Перерезания и прорывы в электрических коробках — частые проблемы. Крышки действительно не закрывают зазор больше, чем 1/4 дюйма. Сужения обычно ловят их при наклеивании ленты, но, чтобы помочь им это заметить, я люблю обводить рамку и указывать на область, которую нужно исправить.

    Вырез под эту электрическую коробку сделан в левом нижнем углу. Это, а также выбоины от небрежного обращения с вырезным инструментом потребуют предварительной заливки, скотча и двух слоев отделки для исправления.Вырезы должны быть точными. Уменьшение размера отверстия приведет к подобному выбросу, который необходимо будет вырезать, а большую пустоту предварительно заполнить закрепляющим составом перед лентой и финишной отделкой.

    Для устранения выброса требуется заделка ленты в компаунд и пара финишных слоев для маскировки. Я всегда призываю людей не торопиться и быть осторожными при вырезании с помощью маршрутизатора для гипсокартона. Ошибка будет стоить финишеру как минимум четырех минут за каждую ошибку.

    Сломанные края необходимо отремонтировать (вырезать поврежденный участок и заполнить пустоты закрепляющим составом) перед заклейкой и отделкой шва.

    JLC: Каковы наиболее распространенные проблемы с лентой?
    М.Ф .: Об оклейке гипсокартоном нужно знать много подробностей. Неопытность часто является проблемой. Например, новички часто не заправляют ленту достаточным количеством грязи. Об этом мы рассказывали в статье «Заклеивание швов гипсокартона» (июль / 2017).

    Но даже у опытных свечей возникают проблемы. Неудачи, которые я вижу, когда меня вызывают на консультацию, часто связаны с климатом. Когда швы гипсокартона заклеены лентой, температура воздуха, поверхности и смеси должна быть не менее 55 ° F (идеальной является 65-70 ° F). Рекомендуется установить идеальную температуру хотя бы за несколько дней до начала монтажа гипсокартона. По окончании развешивания и наклеивания ленты поддерживайте постоянную температуру — не работайте при температуре 80 ° F в течение дня, затем дайте температуре упасть до 45 ° F ночью.Фаза гипсокартона — важная часть работы, поэтому не пытайтесь сэкономить несколько долларов на тепле. Кроме того, обеспечьте соответствующую вентиляцию и воздушный поток, чтобы помочь удалить лишнюю влагу.

    Этот шов треснул, потому что второй слой был нанесен до того, как первый слой затвердел. Здание не отапливалось, что затягивало отверждение.

    Холодная и влажная погода отрицательно скажется на работе по оклейке лентой, замедляя время высыхания и, возможно, размягчая панели. Жаркая и сухая погода тоже может вызвать проблемы.Нагрев может повлиять на соединение ленты. Жаркая и сухая погода ускоряет высыхание, что может привести к плохому приклеиванию ленты, растрескиванию краев и чрезмерной усадке смеси. Поэтому примите меры предосторожности в жарких и сухих условиях. Избегайте сквозняков, используйте швы меньшей длины, используйте составы с более быстрым схватыванием и не ослабляйте состав из-за добавления излишка воды.

    JLC: Как насчет шлифования? Мы часто видим выступы, выступающие сквозь краску там, где кажется, что грязь недостаточно отшлифована.
    М.F. Шурупы на лицевой стороне гипсокартона обычно не шлифуются. Необходимо заполнить только углубление, а затем отшлифовать его ровно, чтобы вокруг головки винта не образовывался налет компаунда. Между креплениями есть пятно грязи, которое возникает на втором и третьем слоях, но не нарост.

    При шлифовании все края смеси следует отшлифовать, чтобы они сливались с окружающей поверхностью (без скошенных кромок).

    Превышение песков тоже может случиться; он создает вогнутые швы или обнажает ленту, что особенно часто встречается на внутренних углах, когда изначально было нанесено недостаточно грязи.Поскольку в настоящее время для финишных покрытий предпочтительны легкие компаунды (эти компаунды мягче, чем традиционные тяжелые компаунды), вам никогда не следует использовать наждачную бумагу крупнее 220. Зерно 220 минимизирует появление царапин на компаундах и не повредит поверхность бумаги.

    JLC: На что следует обратить внимание подрядчику перед вызовом маляра?
    М.Ф .: Я часто спрашиваю, как будут окрашены разные части работы, еще до того, как предлагаю работу по гипсокартону. Если потолки будут окрашены чем-либо, кроме плоской краски, я обычно рекомендую отделку уровня 5.Даже большие, хорошо освещенные стены также потребуют отделки 5 уровня.

    Не позволяйте малярам начинать работу до того, как все проклеенные стыки полностью высохнут; закрашивание влажных швов — основная причина изменения цвета суставов. Различия в уровне всасывания между бумажной облицовкой и клеевым составом могут привести к тому, что цвет краски станет светлее или темнее, что сделает шов заметным.

    Слой грунтовки необходим для выравнивания пористости и текстуры поверхности гипсокартона, оклеиваемой лентой. Я рекомендую использовать латексную грунтовку хорошего качества, такую ​​как First Coat от USG, с высоким содержанием твердых частиц, и наносить ее в неразбавленном виде.Однако при отделке глянцевой краской даже хорошего грунтовочного покрытия может не хватить. В этой ситуации я рекомендую сначала нанести тонкий слой состава на всю поверхность стены, чтобы уравновесить поверхностную реакцию.

    Я знаю, что некоторые маляры действительно увлажняют губчатые поверхности после шлифовки, чтобы удалить пыль и сбить любые выступающие волокна бумаги. Также помогает чистка очень тонкой щеткой. Я предлагаю обработать поверхность очень мелкой наждачной бумагой: зерно 300 или мельче. Но я обнаружил, что шлифование с зернистостью 220 после высыхания грунтовки работает лучше всего и с меньшей вероятностью нанесет какой-либо ущерб по сравнению с губкой или щеткой.

    JLC: Обратные вызовы более распространены в производственной среде?
    MF: Когда имеешь дело с крупными строителями, которые заменяют гипсокартон, это совершенно другая ситуация, чем при работе с компанией по ремонту или строителем нестандартного дома, у которого больше практического контроля над работой и часто более крепкие отношения с субподрядчиками. работаю на этой работе. Я чаще всего замечаю отсутствие согласованности в торговле от работы к работе, что затрудняет контроль качества в производственной среде.

    Например, я наблюдал, как работает конус, и заметил, что он, на мой взгляд, слишком сильно разбавлял состав. При этом прочность и адгезионная способность смеси уменьшились. Я объяснил ему это и отметил, что, поскольку разбавление шовного герметика трудно контролировать, если вы собираетесь это делать, используйте самый прочный из имеющихся составов для заделки шовной ленты, а также самую прочную из имеющихся лент. Надеюсь, это уменьшит потенциальные проблемы. Но я объяснил это одному человеку, и на следующей работе будет совершенно другая бригада свечей.

    Есть способы ускорить процесс наклеивания, но в основном это включает использование закрепляющих составов для заделки ленты и, возможно, даже для наполняющего покрытия. Но это непрактично для отделочников, которые используют автоматические инструменты для наклеивания лент и привыкли к определенному процессу. Таким образом, мы возвращаемся к контролю за окружающей средой как к лучшему способу выполнения работы быстрее и повышения качества.

    10 умных способов скрыть швы гипсокартона

    При установке гипсокартона может быть непросто безупречно скрыть шов.Даже спустя годы шов может снова проявиться.

    Швы гипсокартона могут создавать неудобства, но их можно скрыть с помощью некоторых из следующих тактик:

    1. Нанесите тонкий слой закрепляющего состава
    2. Используйте ленту для гипсокартона
    3. Отшлифуйте шов

    Никто не хочет видеть эти уродливые швы в стене. Однако швы гипсокартона, которые начинают проявляться, могут быть вызваны рядом различных проблем, о которых вы скоро узнаете ниже.

    Почему видны швы гипсокартона?

    Итак, у вас видны швы гипсокартона, и вы не можете понять, почему и как это началось. Ну а швы гипсокартона начнут появляться из-за следующих проблем:

    • Ваш дом заселяется: С годами ваш дом начинает заселяться. Это расслоение перемещает дом неравномерно, и именно здесь вы увидите, как начинают образовываться трещины, а швы гипсокартона становятся более заметными.
    • Плохая установка гипсокартона: Для установщика гипсокартона существует определенный способ нанесения отстаивающего состава на шов гипсокартона.Слои состава необходимо правильно уложить и отшлифовать, чтобы получить гладкую поверхность.
    • Использовалась сетчатая лента: Сетчатая лента растягивает больше, чем бумажная. Со временем сетка больше растянется и сделает заметными швы гипсокартона. Некоторые установщики предпочитают бумажную ленту, поскольку они считают, что она прочнее сетки.

    Если здание было построено на насыпном грунте, который представляет собой только верхний слой грязи, который обычно переносится на строительную площадку, это не поможет шву гипсокартона.Заливная грязь более мягкая, и фундамент будет постоянно опускаться под действием силы тяжести, что приводит к еще большему осаждению и большему количеству проблем с выравниванием.

    Теперь нет никакого способа остановить постройку здания на насыпной земле, так как это стандарт для строительства зданий. Таким образом, не нужно ругать себя по поводу швов гипсокартона, которые будут видны, поскольку у большинства зданий есть эта проблема.

    Шов гипсокартона — самое уязвимое место. Он слабый, поэтому его необходимо укрепить лентой и компаундом.Любые признаки неправильной установки или неправильного использования материалов оставят заметный шов в будущем.

    Хотя, если при правильном монтаже все еще начинают просвечивать швы, возможно, что-то не так с фундаментом или стенами здания. Швы также могут стать более заметными, если рядом с ними начнут появляться трещины. Трещины могут появиться в районе:

    • Окна
    • Дверные коробки
    • Углы
    • Лестница

    На любой наиболее часто используемой области начнут появляться трещины.Различные перепады температуры могут повлиять на швы. При повышении температуры соединение может набухать, так как выделяется больше влаги. Когда температура становится ниже, компаунд дает усадку и, таким образом, дает усадку ленты.

    Эта постоянная борьба с лентой ослабит ее и сделает шов гипсокартона более заметным. Это может быть сложно для мест с экстремальными температурами каждый сезон, но постарайтесь использовать температуру в здании, чтобы она почти соответствовала тому, что происходит снаружи.

    Нет простого способа побороть шов гипсокартона, поэтому вот 10 умных способов их скрыть:

    1. Нанесите тонкий слой закрепляющего состава
    2. Используйте ленту для гипсокартона
    3. Отшлифуйте шов
    4. Используйте темную или матовую краску
    5. Подвешивание настенного декора
    6. Техника смывания цвета
    7. Используйте бумажную ленту
    8. Используйте лучший раствор для гипсокартона
    9. Используйте грунтовку
    10. Обои
    1.
    Нанесите тонкий слой закрепляющего соединения

    Нанесите на всю стену тонкий слой герметика, чтобы удалить шов навсегда. Этот одинарный слой компаунда толщиной восемь дюймов будет действовать как шпаклевка, чтобы покрыть любые отверстия или швы, которые необходимо заполнить.

    Используя этот метод, вы захотите нанять кого-нибудь, кто способен выполнять эту работу. Для снятия поверхностного слоя требуется тонкий глаз и умение пользоваться шпателем.

    Вы заметите, что в ваших исследованиях будет много подниматься предложение о нанесении обезжиривающего покрытия.Хотя этот процесс занимает больше времени после его завершения, любой свет, отражающийся от места, где раньше был шов, больше не будет бросаться в глаза.

    Гипсокартон имеет 6 уровней отделки:

    1. Уровень 0: Это базовый уровень, на котором начинается каждое здание. Ничего не закончено, и ни одна стена не имеет определенного назначения, для чего она будет использоваться.
    2. Уровень 1: Лента для любых швов, которые находятся под углом, наконец помещена, и ее можно закрепить с помощью небольшого количества компаунда, чтобы удерживать их.
    3. Уровень 2: Этот уровень отделки был бы частью атмосферы места, куда не приветствуется большинство гостей. Лента и компаунд затвердевают, но лишний компаунд удаляется.
    4. Уровень 3: Требуется более пристальный взгляд на отделку стены. Эта отделка будет использована на стенах, которые позже будут украшены.
    5. Уровень 4: Пришло время принять решение об использовании плоской краски. Плоская краска не показывает пятен или теней на свету и сохраняет поверхность гладкой.
    6. Уровень 5: Используйте все методы комбинирования, чтобы создать этот высококачественный уровень отделки. Все начинается с использования шпателя, слоя поверхностного покрытия, двух слоев состава и отличной грунтовки.
    2. Используйте ленту для гипсокартона

    Лента для гипсокартона используется для удержания смеси на месте и создания гладкой поверхности. Независимо от того, используете ли вы бумажную ленту или сетчатую ленту, этого можно добиться. Поскольку шов считается слабым местом, лента и компаунд сделают шов более прочным.

    Если бы вы использовали только состав, а не гипсокартонную ленту, то шов стал бы видимым после высыхания состава. Поскольку компаунд наносится на ленту, важно, чтобы лента была полностью закрыта. В противном случае состав высохнет, и лента не сможет выполнять свою работу.

    3. Отшлифовать шов

    После осаждения ленты гипсокартона и смеси. Следующим шагом будет шлифовка шва. Иногда при укладке компаунд смотрится хорошо. После высыхания смеси края могут быть более шероховатыми, чем предполагалось ранее.

    В этот момент легкая шлифовка шва создаст плоскую текстуру, необходимую для создания бесшовного вида. Для шлифования гипсокартона потребуется наждачная бумага с зернистостью 150 и шлифовальная губка для мелких деталей. Слегка шлифовка позволит вам не переусердствовать за один раз. Если вы поставите лампу возле шва, вы сможете легче обнаружить некоторые дефекты.

    4. Используйте темную или матовую краску

    После осмотра вашего шва с консультантом они лучше всего подскажут, какой тип краски лучше всего подходит для вашей стены.Матовая краска лучше всего подходит для швов гипсокартона, поскольку она устраняет недостатки, которые можно увидеть при любом свете.

    Теперь вам следует рассмотреть темный цвет. Если у вас нет возможности приобрести матовое покрытие, более темный цвет также будет мешать отражению света.

    При таком простом косметическом изменении, как это, его гораздо легче получить, чем нанимать профессионала для снятия поверхностного покрытия видимых швов гипсокартона.

    5. Настенный декор для подвешивания

    Это один из самых простых способов скрыть шов гипсокартона для тех, кто не может нанять профессионала или сделать это самостоятельно.Используйте настенные украшения разных размеров и форм, чтобы скрыть шов.

    Вы можете использовать:

    • Фотографии
    • Настенный гобелен
    • Картины
    • Цветы

    Это может потребовать небольших усилий с вашей стороны, чтобы определить, какие настенные украшения лучше всего подходят для вашего пространства и размера шва. но это небольшая цена, чтобы скрыть это.

    6. Техника стирки цветов

    Смывка цвета — это техника рисования, не требующая особых навыков.Сначала вы должны выбрать цвета, которые будут хорошо представлять друг друга, и выбрать цвета, которые могут просвечивать через каждый слой.

    Все, что вам нужно для завершения техники стирки красок, это:

    • Угловая кисть
    • Сухая кисть
    • Три ведра с краской
    • Полуглянцевое базовое покрытие
    • Две разные матовые краски плюс глазурь

    Ниже приведены шаги, которые можно выполнить самостоятельно и уверенно:

    1. Первый шаг в отмывке красок — вымыть стены и подготовить комнату к покраске.Теперь вы можете зашпаклевать любые другие отверстия и при необходимости очистить шов и другие участки наждачной бумагой.
    2. Пришло время нанести базовый слой. На этом этапе не беспокойтесь о том, чтобы слой базового покрытия был идеальным. Обрежьте углы угловой кистью и используйте валик, чтобы быстрее обработать стены.
    3. Глазурь используется для создания глубины, чтобы следующий слой не был таким одномерным. Добавьте матовую краску в глазурь и перемешайте их, пока они не смешаются. Обычно лучше всего начинать с X в середине стены, чтобы сориентироваться.
    4. Продолжайте наносить случайные мазки кистью повсюду, даже поверх X, прежде чем на вашей кисти полностью закончится краска. Сложность заключается в том, что вы хотите убедиться, что базовый слой может немного просвечивать, не оставляя пустых мест открытыми.
    5. С матовой краской вы также собираетесь прорезать короткими мазками по центру стены. Вы все еще можете немного повеселиться при резке, вам просто нужно убедиться, что вы не нанесли краску на половицы.
    6. Покрасьте первый слой, дайте ему высохнуть.
    7. Теперь, что касается вашего второго слоя, здесь вступает ваша вторая матовая краска. Вы также смешаете эту краску с глазурью.
    8. Когда вы наносите краску случайными мазками, останавливайтесь через каждые несколько футов, чтобы использовать сухую кисть, и смягчите резкие мазки. Учтите, что чем больше вы используете сухую кисть, тем больше штрихов пропадет.
    7. Используйте бумажную ленту

    Итак, ранее было объяснено, что следует использовать ленту для гипсокартона, чтобы уменьшить видимость шва.В частности, следует использовать бумажную ленту, и это настоятельно рекомендуется.

    Бумажная лента оказывается прочнее сетчатой ​​ленты и не растягивается с течением времени. Если используемая лента обладает эластичными способностями, она начнет трескаться по шву гипсокартона, из-за чего будет бельмо на глазу.

    В то время как сетчатая лента имеет клейкую основу, бумажная лента имеет складку посередине, что помогает установщику складывать прямо. С сетчатой ​​лентой он может быть смещен по центру, когда складка прорабатывается вниз.

    Когда бумажная лента укладывается компаундом, оба компонента начинают затвердевать. Поскольку бумажная лента также затвердевает, это дает вам большую поддержку и большую прочность. Лучше всего использовать бумажную ленту для высыхания или схватывания смеси.

    8. Используйте лучшую грязь для гипсокартона

    Грязь для гипсокартона — это еще одно название шовного состава. Это то, что используется с лентой для гипсокартона и для заполнения любых отверстий или трещин. Существует четыре различных типа компаундов, которые можно использовать для лент и отделки.

    1. Универсальный состав: Этот состав уже замешан и может быть использован в любой момент при ремонте шва гипсокартона или установке гипсокартона.С ним легко маневрировать, так как он высыхает дольше.
    2. Состав для топпинга: Обычно используется после состава для разливки, поскольку состав для топпинга действует как конечная стадия. Это смесь для топпинга, потому что поверхность должна быть достаточно гладкой. Чтобы разбавить смесь, можно добавить воду.
    3. Лента: Лента используется, когда вы укладываете ленту. Это укрепит вашу ленту на гипсокартоне. Этот состав помогает предотвратить появление трещин и швов.
    4. Состав для быстрой настройки: Используется, когда работа должна быть выполнена в течение дня. Он может заполнять там, где это необходимо, и может работать в помещениях с повышенной влажностью.

    Для предотвращения появления трещин в гипсокартоне необходимо использовать правильный состав и смесь лучшего качества. Если вы используете штукатурку для общей работы, швы обязательно проявятся позже и испортят отделку стены.

    9. Используйте грунтовку
    .

    Использование грунтовки может скрыть любые недостатки перед нанесением краски.Убедитесь, что шов гипсокартона при необходимости отшлифован и грунтовка нанесена хорошо. Грунтовка, которую вам нужно будет использовать, — поливинилацетат (ПВА). Лучше всего эта грунтовка наносится непосредственно на необработанный гипсокартон.

    Если это делается во время строительства гипсокартона, было бы разумно убедиться, что состав на швах полностью высох. В противном случае компаунд продолжит усадку, если вы нанесете грунтовку до того, как это будет сделано. Это приведет к появлению трещин после высыхания грунтовки.

    Задача грунтовки для гипсокартона — убедиться, что все герметично закрыто и краска ложится равномерно. Если бы вы нанесли краску прямо на гипсокартон, отделка выглядела бы грубой. Существует множество различных праймеров, адаптированных к конкретным потребностям. Например, нужно скрыть шов гипсокартона, есть грунтовка для трещин.

    10. Обои

    Обои используются так же, как и декор стен. Его можно легко нанести на любые просвечивающие трещины и швы.

    Этот метод также выполняет ту же работу, что и отмывка цвета, поскольку узоры и фактура обоев будут удерживать взгляд от видимого шва. Если вы наклеиваете обои самостоятельно, эта работа может стать утомительной и утомительной.

    Шов все равно следует обработать компаундом, чтобы при необходимости сгладить его, но если вы не можете исправить шов перед укладкой обоев, этот метод все равно должен работать.

    Если есть другие зазубрины и отверстия, в которых можно зашпаклевать, пожалуйста, сделайте это, так как слишком много трещин может привести к скоплению воздуха, который начнет пузыриться на обоях.Здесь вы можете проявить свой творческий потенциал, и этот метод также отлично подходит для тех, кто снимает жилье.

    .
    9Мар

    Инструкция по сборке карниза для штор: Как собрать карниз (гардину), двухрядный, с кольцами и т.д.

    9 Мар 1970 alexxlab Комментировать

    Как собрать карниз (гардину), двухрядный, с кольцами и т.д.

    Наиболее распространённой компоновкой штор являются два параллельных ряда занавесей – из лёгкой, обычно полупрозрачной, ткани и более плотного материала. Этим объясняется и более высокая востребованность именно двухрядных карнизов – устройств для размещения такой комбинации тканей.

    Примеры исполнения карнизных устройств

    Рассмотрим сборку и монтаж двухрядных багетов для занавесей на примере наиболее распространённых конструкций.

    Содержание статьи

    Виды двухрядных карнизов, их сборка и монтаж

    Любое помещение характеризуется рядом параметров, как общих для определённой группы, так и индивидуальных. Исходя из этого, карнизных устройств, рассчитанных на размещение двух рядов занавесей, производится несколько видов — с учётом габаритов комнат, материала ограждающих конструкций, размеров оконных и дверных проёмов, а также предпочтений потребителя.

    Варианты исполнения карнизных устройств: слева – металл с древесиной, справа – окрашенная сталь.

    Не вдаваясь в детальную классификацию этих аксессуаров, перечислим основные их типы:

    • штанговые – перекладина круглого сечения на двух и более кронштейнах, смонтированных на стене или потолке;
    • шинные и профильные – плоский багет с прорезями, устанавливаемый на потолок или, с помощью кронштейнов, на стену;
    • струнные – два кронштейна с натянутой между ними стальной проволокой.

    Карнизные устройства под две шторы: слева – из пластиковой шины; справа – из металлического профиля

    [adinserter block=»1″]

    Конструкция любой разновидности этого аксессуара не сложна, поэтому собрать и установить купленный в магазине двухрядный карниз для штор можно как с помощью профессионала, так и самостоятельно.

    Карнизные устройства струнной конструкции

    Монтаж шинных и струнных аксессуаров практически сводится только к их установке на несущее основание, так как процесс сборки этих изделий сведён к минимуму или вообще отсутствует. А вот карнизы штангового типа состоят из большего числа комплектующих, по сборке и подгонке которых нередко возникают вопросы. Поэтому рассмотрим оснащение оконного проёма аксессуаром именно такой конструкции – двухрядным штанговым карнизом промышленного изготовления.

    Двухрядный штанговый карниз: слева – настенной, справа —  потолочной установки

    Установка карнизных устройств штангового типа

    [adinserter block=»2″]

    Монтаж карнизов большинства конструкций не сложен, не требует дорогостоящего инструмента и вполне возможен к исполнению своими руками. Однако, в процессе установки необходимо соблюдать ряд правил, касающихся компоновки и сверления отверстий.

    Требования к расположению карниза

    Выбирая карниз, прежде всего необходимо определиться с его шириной – будут ли шторы закрывать только оконный проём, или планируется разместить их на всю ширину стены.

    В первом случае длина приспособления должна превышать ширину оконного проёма на 0,4-1,0 м, то есть, торцевые наконечники аксессуара должны выходить за линии боковых откосов на 0,2-0,5 м – чем шире окно, тем больше эта величина, и объёмнее складки раздвинутых штор.

    При размещении гардин на всю стену от наконечников карниза до вертикальных углов комнаты оптимально оставить зазор в 5 см.

    Высота размещения карниза зависит от художественного решения отделки помещения, а также правильности линии угла между потолком и стеной. Если линия потолочного угла не ровная, то установленный ниже прямой багет подчеркнёт этот дефект контрастом в геометрии элементов.

    Если же карнизное устройство смонтировать выше, под потолок, то багет скроет кривизну линии сопряжения конструкций.

    Условная схема расположения карниза на стене над оконным проёмом

    При длине карниза более 2,5 м его монтаж производится на 3 кронштейна – два по краям и 1 посередине пролёта. Сверление отверстий для крепления среднего кронштейна должно выполняться не ближе, чем в 5 см от верхнего откоса оконного проёма, чтобы не произошло отслоение штукатурного слоя.

    Важно! Если перемычка над оконным проёмам выполнена из железобетона, то сверление отверстий под кронштейны необходимо начинать со среднего элемента – если сверло упрётся в арматуру, можно выполнить отверстие чуть выше, после чего смонтировать эту опору, а крайние узлы устанавливать уже по её уровню.

    [adinserter block=»3″]

    Сборка карнизного приспособления

    Устройство распаковывают и проверяют соответствие комплектации заявленной в паспорте или инструкции по установке. Иногда, при рыхлой структуре несущего основания, бывает необходимо заменить штатные саморезы на винты большей длины или диаметра.

    Аксессуар при необходимости можно укоротить до нужной длины, используя для аккуратности среза ножовку по металлу, но при этом следует знать правило – все укорачиваемые элементы должны быть обрезаны на одну и ту же величину.

    Как правило, у большинства изделий промышленного изготовления имеется инструкция по сборке и установке, достаточно подробно описывающая процедуру монтажа. На случай её отсутствия вкратце опишем эту операцию, чтобы избежать напрасной траты времени из-за ошибок в последовательности выполнения работ.

    У моделей на трёх кронштейнах на основной штанге находят середину, и фиксируют на ней среднюю опору.

    Установка кронштейнов и концевых ограничителей на штанги

    От общего числа колец для крепления штор откладывают в сторону 2 штуки, а остальное количество распределяют на штанге поровну — с двух сторон от среднего кронштейна.

    На штангу надевают и фиксируют крайние кронштейны – по штатным местам или, при их отсутствии, на равных расстояниях от концов. Отложенные два кольца по одному нанизывают после кронштейнов – они будут препятствовать наружным краям штор смещаться к середине окна.

    Крайнее стопорное кольцо на штанге слева

    На концы основной штанги устанавливают наконечники-ограничители.

    Идентично поступают со второй штангой или профильной направляющей – на её середине и по краям крепят фиксаторы с хомутами, располагая между ними по тому же принципу кольца с зажимами для тюля. Устанавливают концевые ограничители, и профиль хомутами фиксируют на кронштейнах.

    Крепление профильной штанги к кронштейнам

    Важно! Общее количество устанавливаемых колец на каждой штанге должно соответствовать числу точек крепления предназначенной для неё шторы.

    [adinserter block=»6″]

    Разметка основания и монтаж

    Замерив ширину оконного проёма, наносят риску на её середине, и откладывают вверх отрезок, соответствующий запланированной высоте расположения багета.

    Через верхнюю очку отрезка под контролем пузырькового или лазерного уровня проводят горизонталь, на которой будут располагаться все кронштейны.

    Собранный карниз прикладывают цоколями всех трёх кронштейнов к линии на стене, и по отверстиям опор намечают точки сверления.

    Монтаж карниза на стену

    Перфоратором со сверлом по бетону выполняют сверление отверстий для средней опоры, уплотняют их капроновыми дупелями, и кронштейн карниза крепят саморезами к стене. Если выполнить отверстие в перемычке помешала арматура на пути сверла, основание сверлят повторно – отступив выше 2-3 см.

    Проверив горизонтальность багета пузырьковым уровнем, и не сместились ли метки на стене для боковых кронштейнов, карниз снимают, чтобы выполнить сверление для остального крепежа. По готовности всех монтажных отверстий карнизное устройство устанавливают на проектное место.

    Получить более наглядное представление о монтаже двухрядного карниза поможет просмотр этого видеоролика:

    Заключение

    Устройство двухрядного карниза даже без инструкции по установке довольно простое. Руководство же, прилагаемое к изделиям промышленного изготовления, делает его самостоятельную установку ещё более доступной. Поэтому не стоит спешить и оплачивать сборку с монтажом профессионалом – эта работа вполне под силу большинству любителей.

    Основная суть статьи

    1. Конструкции большинства двухрядных карнизов просты, поэтому сборка сборка своими руками изделий, изготовленных промышленным способом, не составляет труда.
    2.  Установка двухрядных карнизов – также несложный вид работ, возможный к самостоятельному исполнению большинством потребителей.
    3. Правильная разметка расположения карнизного устройства – залог функциональности и эстетичности аксессуара.

    Как собрать карниз – двухрядный, круглый, раздвижной. Инструкция сборки

    Каждая хозяйка расскажет, что изюминкой любой квартиры является окно с шикарным карнизом. По этой причине столь важный элемент интерьера нуждается в особом украшении. Обилие предложений на рынке распространяется не только на шторы и декоративные элементы. И также существует несколько видов карнизов, среди которых однорядные, двухрядные, потолочные и другие.

    Оформление окна не ограничивается только покупкой приглянувшегося изделия, так как его еще необходимо собрать и закрепить. В статье мы рассмотрим, как осуществить сборку карниза самостоятельно.

    Описание процесса и этапы сборки карниза для штор

    Перед сборкой и установкой изделия нужно сделать разметку, проверить наличие свободного пространства для открытия окна после окончательного крепежа. Препятствие движению рамы свидетельствует о неправильной разметке или несоответствии модели карниза оконному проёму.

    Лучше всего осуществить сборку карниза, повесив на него штору, после чего поместить в специальные фиксаторы, закреплённые на стене.

    Штангу необходимо вставить в отверстия кронштейнов. Расстояние от них до края штанги, как правило, составляет от десяти до пятнадцати сантиметров. Все кольца за исключением двух надеваются между кронштейнами.

    Пара колец за кронштейнами играют особую роль, препятствуя сползанию шторы. После этого по концам штанги закрепляют заглушки и приступают к монтажу.

    Иногда при осмотре деталей крепления обнаруживается недостаточный размер фабричного отверстия. Во избежание повреждения материала отверстие следует расширить.

    Осуществлять фиксацию рекомендуется дюбелями из пластика. В стене сверлят отверстие, в которое с небольшим трудом должен помещаться дюбель. После этого карнизные фиксаторы прикручивают саморезами к стене, вставляют в них кронштейны и расправляют шторы.

    Для придания большей устойчивости креплению или при наличии тяжёлых штор можно применить жидкие гвозди. Материал следует внести в отверстие перед помещением дюбеля. Застывание гарантирует надёжное соединение, выдерживающее существенную нагрузку.

    Советы по сборке

    Длина карниза зависит от размеров проёма окна. Изделие должно быть на равном расстоянии от оконных краёв. Так сохранится геометрия помещения. Размеры проёма не повлияют на карниз, если он размещён вдоль всей стены. Такие элементы интерьера смотрятся особенно выигрышные, если окно находится посреди стены или занимает её основную долю.

    Для гармоничного вида штор необходимо размещать их у подоконника. Чтобы добиться подобного результата, кронштейны, крепящиеся к поверхности стены, должны превосходить по длине выступающую часть подоконника. При монтаже потолочной модели её следует переместить на требуемое расстояние. Осуществить предварительную проверку размещения штор можно с помощью отвеса.

    Сборка двухрядного карниза

    Начальный этап процесса сборки заключается в распаковке и примерке изделия. Каждый карниз запакован в уплотнённый полипропилен термическим методом. Подобную упаковку удобнее вскрывать острым ножом.

    Необходимо отделить все элементы от основной трубы. После этого аккуратно сделать надрез по полипропиленовому шву и удалить его со штанги.

    ВАЖНО! Небрежный разрез упаковочного материала может привести к повреждению карниза, после чего он придёт в негодность.

    Установка изделия без примерки вызовет значительные затруднения. В этом процессе существуют определённые правила.

    Перед окончательной установкой двухрядного карниза необходимо расположить трубу вдоль окна и частично собрать изделие, надев на него кронштейны и наконечники.

    В процессе примерки следует помнить, что не рекомендуется вешать на маленьком расстоянии от отопительной трубы. Подобное тесное соседство может привести к деформации элемента интерьера.

    При выявлении чрезмерной длины карнизной трубы её следует укоротить до нужного размера. После этого можно переходить к другому этапу, который заключается в обрезке.

    Перед укорачиванием необходимо сделать на трубе отметки маркером. Затем пропилить её вглубь по шву на пять миллиметров. Подобные манипуляции провести в отмеченном месте, обрезав на такую же длину его шину.

    ВНИМАНИЕ! во время отпила необходимо внимательно следить за «играющей» шиной. Спиленные края можно выровнять, загибая внутрь плоскогубцами. Появляющиеся неровности удаляются с помощью напильника.

    Следующий этап – предварительная сборка. Для этого следует поместить двухрядный карниз на пол, надеть наконечник на трубу, закрепить кронштейн, используя саморезы. При этом необходимо следить, чтобы эта деталь была полностью скрыта. По этой причине кронштейн направляется к потолку, между ним и наконечником размещается одно кольцо.

    Затем нужно надеть половину колец и поставить посреди трубы средний кронштейн. После проделанных манипуляций следует повторить процедуру, только в противоположном порядке – надеть оставшиеся кольца за исключением одного, кронштейн, последнее кольцо и наконечник. Правильная установка подразумевает наличие зазора между наконечником и кронштейном.

    Сборка круглого карниза

    Процесс сборки круглого карниза начинается с разметки мест для фиксации кронштейнов. После этого опоры их крепления устанавливают на стене при помощи шурупов и дюбелей.

    Крепления направляющей следует зафиксировать шурупами на кронштейнах, разместив их на штанге вместе с кольцами, оставив по одному по краям.

    Затем необходимо разместить на штанге декоративные наконечники, вставить крючки в направляющую, поставить торцевые заглушки. После чего защёлкнуть направляющую в креплениях.

    Последний шаг – установка кронштейнов готового карниза в опоры и фиксация конструкции шурупами.

    Сборка раздвижного карниза

    Раздвижной состоит из пары трубок разного диаметра, одна из которых вставляется в другую. Внутри конструкции расположен простейший крепёжный механизм или пружина.

    Эти элементы интерьера разделяют на два вида в зависимости от крепления – устанавливаемые между двух стен или оконных откосов и фиксирующиеся на стену или потолок с опорой на кронштейны.

    Стандартная длина изделий первого типа – до 210 сантиметров, края снабжены резиновыми наконечниками. Монтаж штанги не подразумевает использования каких-либо инструментов. Для установки необходимо разметить поверхность и растянуть штангу. После этого поместить один конец в отмеченное место, а другой продвинуть до противоположной метки.

    Модели, фиксирующиеся на стене, отличаются большей практичностью. Монтаж таких изделий сводится к закреплению кронштейнов и установке штанги, которая раздвигается на необходимую длину.

    Заключение

    Карнизы – обязательная часть интерьера каждой квартиры. Разнообразие изделий позволяет подобрать вариант, идеально подходящий любой комнате. Сборка отличается простотой и под силу даже новичку.

    Как правильно собрать и установить двухрядный карниз – фото и видео инструкция.

    Абсолютно каждая хозяйка знает, что один из самых ярких акцентов в квартире или доме – это окно. А значит, и украшать этот элемент интерьера следует с особой тщательностью, уделяя максимум внимания каждой мелочи в подборе и самих штор, и карнизов, и других декоративных элементов. А если учесть, что широкий ассортимент товаров распространяется не только на портьерные ткани, но и на сам карниз – он бывает двухрядный, однорядный, трехрядный, потолочный и так далее, то правильный выбор порой сделать сложно. Но вот все необходимое уже куплено и осталось только все повесить. И тут встает вопрос: то ли вызвать специалиста, то ли самому заняться решением этого вопроса. Итак, как собрать двухрядный карниз для штор? На это вопрос мы и ответим в приведенной ниже статье.

    Как выглядит двухрядный карниз?

    Этап первый – распаковываем и примеряем

    Любой карниз, как правило, упакован термическим способом в плотный полиэтилен, который удобнее всего распаковывать при помощи острого канцелярского ножа.

    1. Для начала отделите все компоненты и составляющие от самой трубы – крючки, кольца, декоративные консоли, держатели, крепежи.
    2. После, очень аккуратно надрезаем по шву упаковочный полипропилен и аккуратно убираем его с трубы, как бы раздевая ее.

    Учтите, что если вы решите неаккуратно разрезать упаковку, то можете легко повредить непосредственно трубу, и ваш двухрядный карниз будет безнадежно испорчен. И теперь, когда вся упаковка снята, необходимо приступить к примерке. Запомните, установить его без примерки будет крайне сложно, также как и собрать без подробной фото или видео инструкции.

    Основные правила примерки

    Чтобы примерить двухрядный карниз, прежде чем его окончательно установить, положите трубу параллельно окну, на которое собираетесь вешать. Теперь, его надо частично собрать – надеть кронштейны и декоративные наконечники. Во время примерки обратите внимание на следующие моменты:

    • старайтесь не вешать вплотную к трубе отопления, так как это может деформировать изделие и по той же причине избегайте те места в стенах, где, предположительно, могут быть вмонтированы трубы отопления;

    • стыки скошенных углов и места, где стены закругляются, также не должны служить местом крепления.

    Если в результате примерки оказалось, что двухрядный карниз, а точнее труба, слишком длинный (как это показано на фото), то его необходимо обрезать до нужной длины и только потом можно приступать к следующему этапу.

    Как правильно обрезать

    Прежде чем приступать к обрезке трубы двухрядного карниза, сделайте на ней, по всей окружности, отметки маркером. Затем, в том месте, где проходит шов, пропиливаем трубу на глубину 0,5 сантиметра. Тоже делаем в том месте, где мы нанесли отметку маркером. Также, перед тем как собрать и установить ваш двухрядный карниз, укоротите его шину.

    Укорачивать нужно ровно на столько же, на сколько вы укоротили трубу. Обратите внимание, что в процессе укорачивания шины необходимо быть максимально аккуратным, так как в процессе отпила шина постоянно «играет». Следите за состоянием спиленных краев – равняйте их при помощи плоскогубцев, загибая края немного внутрь. Образующиеся заусеницы (их хорошо видно на фото) лучше убрать при помощи напильника.

    Приступаем к предварительной сборке

    Чтобы правильно осуществить сборку, двухрядный карниз помещаем на пол, на его трубу надеваем наконечник, затем, при помощи саморезов, крепим кронштейн. Обратите внимание, что он не должны быть виден, поэтому его надо направить к потолку, а межу наконечником и кронштейном необходимо поместить одно кольцо. После, надеваем половину всех колец и на середине трубы ставим средний кронштейн. На фото наглядно можно увидеть всю инструкцию. Всю процедуру повторяем, но в обратном порядке – половина оставшихся колец (минус одно кольцо), кронштейн, кольцо, наконечник. Учтите, что для того, чтобы правильно все установить, между кронштейном и наконечником должен остаться зазор, размером от трех до десяти сантиметров.

    Подведем итог

    Как видите, самостоятельно собирать и устанавливать двухрядный карниз не так уж и сложно. Главное, после предварительной сборки и всех необходимых примерок, окончательно закрепить все детали. Когда же вы все закончите, останется повесить выбранные заранее гардину и портеры и можно наслаждаться уютом и комфортом в комнате. А осознание того, что вы все сделали своими руками, еще больше будет вас радовать и, как говориться, греть душу при взгляде на красиво оформленное окно. Желаем удачи во всех начинаниях!

    Похожие статьи Комментарии

    Как повесить карниз для штор на стену: установка и крепление

    Что важно учесть при покупке багета

    Прежде чем разобраться с тем, как установить карниз для штор на стену, расскажем на что обратить внимание при покупке изделия. На рынке представлены разные конструкции:

    • трубные;
    • каркасные;
    • струнные;
    • реечные.

    У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Их обязательно нужно учитывать. Но на установку большое влияние оказывает только вид кронштейнов, которыми комплектуются изделия. В зависимости от материала выделяют несколько вариантов:

    • Пластиковые. Самые дешевые, но наиболее хрупкие. Они отлично подходят для тюлей и легких гардин. При навешивании тяжелого полотна крепление провисает, а со временем лопается.
    • Деревянные. Помогают воплотить в жизнь яркие дизайнерские решения. Их прочность напрямую зависит от качества изготовления. Поэтому комплектующие нужно тщательно осматривать, следить за отсутствием сучков, сколов и трещин.
    • Металлические. Самые надежные и долговечные карнизы для штор. Если позволяет бюджет, предпочтение нужно отдавать именно им.

    Каждый из вариантов имеет свои конструктивные особенности. Многие из них влияют только на внешний вид. Но тип монтажной пластины определяет надежность крепления к стене:

    • Трехточечная. Дает возможность прочно закрепить конструкцию и избежать проворачивания держателя штанг. Это идеальный вариант для установки в бетон и дерево. Если отверстия расположены близко друг к другу, усложняется монтаж в пористые материалы: газобетон, пустотелый кирпич и другие. Фрагмент ослабленной поверхности может раскрошиться или отколоться.
    • Одноточечная. Единственное отверстие под дюбель находится в середине установочной «чашки». При этом под весом тяжелых гардин кронштейн может незначительно крениться вниз. Но это дает возможность прочно прикрутить его к поверхности из пустотелых материалов. Достаточно подобрать дюбель нужного типа и длины.
    Если приходится крепить трехточечную «чашку» на пустотное основание, забиваем несущий дюбель только в верхнее отверстие. В два других закручиваем небольшие саморезы, чтобы избежать проворачивания кронштейна.

    Определяемся с местом крепления карниза для штор к стене

    В зависимости от расположения багета относительно окна одни и те же гардины могут смотреться по-разному. С их помощью можно акцентировать статусность интерьера или визуально увеличить высоту потолка. Но, прежде чем поговорить о дизайне, приведем минимальные требования к расположению багета. Он должен:

    • Находиться не ниже 5 см от верхней грани оконного откоса.
    • Выступать в стороны за пределы окна на 30-50 см.
    • Отстоять от оконного проема так, чтобы шторы не цепляли радиаторы и подоконник.

    Перечисленные критерии основаны на эргономике. Вы получаете:

    • полное открывание штор с максимальным световым проемом;
    • возможность ставить окно на проветривание с задернутыми занавесками;
    • удобство при зашторивании гардин.

    Кроме эргономики, расположение карниза для штор влияет на дизайн помещения. Приведем три самых популярных варианта его размещения:

    • Согласно минимальным требованиям. Визуально оконный проем становится меньше. Благодаря этому не перетягивает на себя внимание. Этот способ отлично подходит, когда нужно сконцентрировать внимание на декоративной отделке помещения.
    • Установка ровно посередине между окном и потолком. Такой вариант монтажа лучше всего смотрится, если потолок выше стандартных 2.8 м. Вы аккуратно обрамляете оконный проем и не прячете отделку комнаты.
    • Под перекрытием. Вы маскируете узкую полосу обоев и визуально увеличиваете высоту потолка.

    Как прикрепить карниз к стене: пошаговая инструкция

    Представленная последовательность действий позволяет надежно закрепить настенный багет любого типа.

    Размечаем места установки

    Разборные конструкции предварительно собираем в готовое изделие согласно инструкции производителя. Благодаря этому не приходится высчитывать расстояния между опорными деталями, учитывая размеры декоративных элементов и заглушек. Просто измеряем все необходимые расстояния и переносим их на стенку в следующей последовательности:

    1. Делаем простым карандашом на обоях вертикальную засечку по центру окна.
      Если вы выполняете работу впервые, сразу может не получиться нанести разметку правильно. Чтобы не размазать карандаш по обоям, делаем отметки на малярной ленте (бумажном скотче), которая легко отклеивается и не оставляет следов.

    2. На нужной высоте проводим несколько горизонтальных рисок в местах установки крепежа.

      Необходимый размер откладываем от потолка по рулетке. Это позволяет сгладить кривизну, если уровень перекрытия выставлен не по горизонтали.
    3. От середины оконного проема в стороны откладываем расстояние, равное половине ширины между монтажными чашками.
      Важно убедиться, чтобы в точках крепежа отсутствовали провода электропроводки. Для этого сверяемся с проектом или контролируем электрическую наводку индикатором.
    4. Прикладываем опоры держателей и отмечаем точки под отверстия.

    Для узких окон достаточно двух точек крепления по краям. В широких карнизах необходимо предусмотреть промежуточную опору. Конкретные расстояния зависят от жесткости изделий и регламентируются производителем. Если особых указаний нет, количество кронштейнов определяют по длине направляющих:

    • До 2,0 м — 2 держателя;
    • 2,0-4,0 м — 3 держателя.

    Под плоские пластиковые шины делаем разметку с шагом 60 см.

    При занавешивании штор часто бывает, что они выезжают дальше, чем нужно. Приходится их одергивать и поправлять. Чтобы этого избежать, оставляем между точкой крепления и заглушкой расстояние для одного кольца с прищепкой. Оно удерживает занавеску в крайнем положении.

    Крепим кронштейны

    Большинство карнизов производители комплектуют штатным крепежом. Но не всегда удается им воспользоваться. Вариант крепления надо подбирать исходя из материала стен:

    • Для бетона подходят классические дюбеля с пластиковыми распорными втулками.
    • К гипсокартону лучше крепиться саморезами по металлу в местах установки направляющего профиля. При отсутствии несущего элемента, необходимо воспользоваться «бабочками» — это дюбель-втулки, которые раскрываются при закручивании самореза.
    • Для пеноблоков применяют специальные пластиковые втулки. Главное их отличие — высокая резьба с крупным шагом, прямая или на конус.

    В отмеченных точках сверлим отверстия, соответствующие выбранному крепежу по диаметру и глубине. Устанавливаем дюбель-втулку, приставляем монтажную пластину и прикручиваем ее винтами.

    При сверлении отверстий образуется много пыли, которая оседает на обоях. Особенно если они имеют фактурную поверхность. Поэтому лучше пользоваться перфораторами с пылеотсосом.

    Избавиться от пыли без специального оборудования поможет почтовый конверт или «кармашек» из сложенного пополам листа бумаги. Достаточно приклеить его скотчем под будущим отверстием. Вся пыль ссыпается внутрь и поверхность остается чистой.

    Собираем карниз для штор

    Вставляем в монтажные чашки или установочные пластины держатели направляющих штанг. В зависимости от особенностей конструкции наворачиваем их на резьбу или зажимаем винтами-фиксаторами.

    Насаживаем кольца с прищепками на направляющие. Их количество принимаем из расчета 10 штук на метр полотна гардины:

    • При двухточечном крепеже сдвигаем все кольца в середину.
    • При трехточечном общее количество делим пополам и размещаем так, чтобы после установки они оказались по разные стороны от центральной опоры.

    Устанавливаем штанги на держатели и центрируем их. Обязательно визуально оцениваем вид со стороны. Только после этого зажимаем все фиксаторы. Если торцевые заглушки идут отдельно, устанавливаем и фиксируем их.

    Как прикрепить потолочный карниз к стене

    Настенная установка может потребоваться, например, в комнатах с натяжным потолком, если под ним не предусмотрели закладные. В этом случае используем специальные Г-образные кронштейны.

    Если вы заранее знаете о такой особенности монтажа, приобретайте потолочный багет с заводским настенным креплением. В противном случае придется докупать строительные монтажные уголки или гнуть их самостоятельно из стальной полосы.

    Обязательно убираем все заусенцы и зашлифовываем острые углы. В процессе сборки винты, которые идут вертикально, закручиваем сверху вниз. Иначе они разорвут пленку натяжного потолка.

    Потолочный багет монтируем в следующей последовательности:

    1. Выполняем разметку и крепим несущие элементы в соответствии с описанной выше инструкцией. Единственное отличие — предусматриваем точки крепления каждые 60 см.
    2. Такой багет часто устанавливают от угла до угла. Поэтому, если нужно, подрезаем его до заданного размера.
    3. Устанавливаем на шину декоративную ленту. Сначала на прямолинейную часть, а потом на закругления, если они есть.
    4. Прикручиваем держатели к шине винтами с гайкой.
    5. Крепим готовое изделие дюбелями в заранее подготовленные отверстия.

    Благодаря такому способу монтажа вы можете повесить багет вплотную к потолку. Между шиной и натянутой пленкой останется расстояние 5-7 мм. Главное, чтобы монтажные элементы не касались пленки. Иначе они начнут продавливать полотно: появятся складки, а со временем, возможно, и разрывы.

    Выступающие кронштейны порой сильно бросаются в глаза. Чтобы они стали менее заметными, достаточно окрасить уголки в цвет обоев.

    Если вы хотите полностью замаскировать монтажные элементы, во время очередного ремонта сделайте под них штробы и заглубите в штукатурный слой. После поклейки обоев из стены будут выступать только горизонтальные держатели шины.

    Для наглядности описанных выше действий рекомендуем ознакомиться с видеоинструкцией по креплению карниза для штор к стене.

    • Материал подготовил: Игорь Степаньков

    Как установить карнизы для штор

    1Выбор карниза для штор

    Витражный телескопический карниз

      Этот карниз небольшого сечения крепится к оконной раме. Он продевается непосредственно в отверстия в шторах. Такой карниз, изготовленный из металла или пластика, имеет круглую форму и, как правило, регулируемую длину.


    Круглый карниз

      Этот карниз, который не закрывается шторой, выполняет декоративную функцию. Он может быть сделан из дерева (тонированного или крашеного), металла (латунь, кованное железо) или пластика. Круглые карнизы бывают разной длины и диаметра (от 16 до 35 мм).


    Шинный карниз

      К шинным карнизам относят системы, представляющие собой конструкции с желобками — в них устанавливают крючки для занавесей. Аксессуар обычно выполняют из прочного пластика. Пла- стмассовая шина может использоваться как самостоятельный карниз. Бывают двухрядные и трехрядные. Карнизы крепятся как в потолок так и в стену. Вы можете приобрести такие карнизы с поворотными элементами или без них; целые карнизы или составные.


    Декоративный шинный карниз

      Пластмассовые шины традиционно являются конструктивной частью карнизов с деревянной багетной или с декоративной пластиковой планкой, ламинированной покрытием под ценные породы дерева. Карнизы крепятся как в потолок так и в стену. Вы можете приобрести такие карнизы с поворотными элементами или без них; целые карнизы или составные.

    2Как снять размеры

    Крепление к стене или к потолку

    Длина карниза = ширина окна + 30-50 см. Перед тем, как крепить потолочный карниз, оставьте расстояние между карнизом и верхней частью окна: минимум 5 см, необходимые для того, чтобы окно свободно открывалось. Расстояние между стеной и карнизом: от 10 до 15 см.

     


    Крепление между двумя стенами

      Длина карниза = ширина между двумя стенами — толщина крепежных деталей

    3Различные виды креплений

    Способ крепления

    		 К стене К потолку Между двумя стенами
    Карнизы для оконной рамы

     

     


     


    Круглые карнизы

    Шинные карнизы

    		  
    Профильные декоративные карнизы

    		  
    		 

    4Установка карниза

    До установки

    Убедитесь в том, что карниз не будет мешать открыванию окна: оставьте достаточное расстояние между карнизом и верхней частью окна (а). Убедитесь в том, что карниз будет достаточно удален от стены и от окна; висящие на нем шторы не должны задевать за ручку окна или за радиатор (b).

     Внимание
    Перед тем как установить потолочный карниз, убедитесь, что шурупы и дюбели, соответствуют материалу, из которого выполнены стены и потолок.


    Установка карниза на стене

    С помощью линейки и уровня прочертите горизонтальную линию на высоте крепления карниза.
    Отметьте места крепления кронштейнов на одинаковом рас- стоянии справа и слева от окна.
    Прикрепите кронштейны.
     Зафиксируйте карниз на кронштейнах, выровняв его по отношению к окну.


    Установка карниза на потолке

    Отметьте на потолке расположение карниза и места крепления кронштейнов на одинаковом расстоянии справа и слева от окна.
    Осуществляя монтаж потолочных карнизов, прикрепите кронштейны, проверив симметричность их расположения по отношению к окну.


    Установка карниза между двумя стенами

    • Отметьте на стене места расположения кронштейнов, отмеряя необходимое расстояние от угла стены и от потолка.

     

    • Прикрепите кронштейны.

    5Резка карнизов

    Если необходимо, отрежьте карниз на нужную длину.

    • Круглые карнизы
      Для точной резки используйте стусло.
    • Шинные карнизы
      Для точной резки используйте стусло.

    6Дополнительные советы

     

    Как повесить карниз для штор своими руками

    Монтаж карниза – ответственное дело, которое не доставит трудностей, если заранее изучить все «подводные камни» и понять принципы крепления определенного материала. Надежное, сделанное по инструкции крепление – это гарантия безопасности для всех членов семьи, а также долговременное и удобное использование карниза и висящих на нем штор.

    Подробное описание монтажа наиболее часто используемых карнизов рассмотрим ниже.

    Установка кованого металлического карниза на стену


    1. Измеряем габариты оконного проема с помощью рулетки. Ориентируясь на замер и длину карниза, обозначаем карандашом на стене места предполагаемого крепления кронштейнов. Прикладываем к отметкам опорные пластины кронштейнов и карандашом, через отверстия для саморезов отмечаем точки для сверления.
    2. С помощью дрели или перфоратора и сверла по бетону делаем отверстия для крепежей в намеченных точках. Вставляем в отверстия дюбели, прикладываем опорный кронштейн и закрепляем саморезами.
    3. Устанавливаем чашку кронштейна на опорную пластину, совместив винтовую часть основания и внутреннюю резьбу чашки. Закручиваем ее по часовой стрелке.
    4. Вставляем стержень кронштейна в чашку и соединяем детали с помощью шестигранного ключа. Не стоит затягивать крепежный винт полностью – небольшой зазор нужен для возможных изменений при окончательном монтаже карниза.
    5. Регулируем положение кронштейнов, относительно крайнего, с помощью строительного уровня.
    6. Прикрепив кронштейны, вставляем трубу карниза в один из держателей, надеваем кольца для подвеса штор.

     

    Совет от «OLEXDECO»:
    • Оставьте по одному кольцу с внешней стороны кронштейнов – это предотвратит ненужное смещение портьеры к центру карниза.
    • Помещаем трубу с размещенными кольцами во второй (третий) кронштейн. Шестигранником затягиваем крепежный винт, удерживающий штангу-держатель в кронштейне.
    • Устанавливаем по краям трубы декоративные наконечники, также закрепив их с помощью шестигранного ключа. Задача «повесить карниз для штор» выполнена!

    Полезно знать!
    • Оптимальный боковой отступ от оконного проема для монтажа кронштейнов – 15-30 см;
    • для моделей, длина которых более 2 м, разумно использовать дополнительный кронштейн. Это сделает крепление настенного карниза более надежным, а его вид – эстетичным, так как спасет трубу от провисания и позволит равномерно распределить штору.
    • Классическое решение – установка настенного карниза на 1/3 расстояния от потолка до верхнего края оконного проема. Если стеновой промежуток имеет малый размер, крепите карниз максимально близко к потолку. Этот прием визуально сделает помещение больше, а потолки – выше.
    • Для надежной фиксации при сборке кронштейна и декоративного наконечника карниза достаточно сделать один-два оборота шестигранным ключом. Закручивание крепежного винта до упора может привести детали кронштейна в негодность. 

    Установка профильного алюминиевого карниза на потолок (стену)



    1. Измеряем самую выступающую часть подоконника или радиатора отопления, добавляем 1 см и отнимаем ширину багета (если он есть). Получившееся расстояние отмеряет от багета (или стены) вдоль потолка. Получаем метку для карниза, которая будет уравниваться с обратной стороной: там, где начинается его обратная сторона, самый край.

    Например, длина по выступающей части 17 см + 1 см – 6 см ширина багета = 12 см расстояние которое нужно отступить от багета вдоль потолка.

    1. Измеряем карниз для штор, при необходимости отрезаем лишние сантиметры. На карнизе отмеряем шаг отверстий для крепления от 50 до 80 см.
    2. С помощью шуруповёрт и сверла на 3 делаем отверстия по отмеченным меткам.




       

     

    Совет: в двойном карнизе делаем разметку в ряд, в тройном – в шахматном порядке.

    1. Сверлом на 10 завальцовываем край отверстия, чтобы заусенцы не царапали потолок, а также без них карниз лучше прижмется к потолку.
    2. Поднимаем карниз к потолку и выравниваем его по метке, параллельно багету или стене. Отмечаем точки для крепления на потолке и делаем под них отверстия, вставляем туда дюбеля.
    3. Начинаем прикручивать карниз к потолку на саморезы, первым закрепив отверстие посередине. Еще раз проверяем расстояние от стены, выравниваем при необходимости. После этого фиксируем потолочный карниз по всей длине.

    Стоит обратить внимание, что при монтаже профильного алюминиевого карниза нужно следить за краями изделиями: острые разрезы металла могут повредить как руки установщика, так и обои на стенах или потолке комнаты.

    При креплении на стену





     

    Крепление потолочного карниза из пластика

    Определяемся с размером отступа от стены, чтобы занавесь заходила за подоконник или батарею отопления. Для этого прикладываем карниз крайней прорезью к выступающей части и измеряем рулеткой расстояние до стены, например, 20 см. Если вы приобрели карниз без отверстий под крепления, высчитываем и их расположение. Измеряем расстояние между прорезями карниза, делим на два – это будет место крепления самореза. От общего расстояния отнимаем длину отрезка от прорези до места крепления самореза (например, его длина 2 см). То есть, 20 см – 2 см = 18 см: именно это расстояние будем отмерять как отступ вдоль потолка.

    Отмечаем все точки крепления на самом карнизе (шаг 50-80 см) и на потолке (удобнее использовать лазерный уровень) и делаем отверстия для саморезов сверлом 6 мм, выполняя сквозное сверление профиля, а также самого потолка.

    Вставляем саморезы в карниз, а дюбеля – в отверстия на потолке. Начиная с середины, прикручиваем карниз к потолку, попадая саморезом в дюбель. Начало фиксации карниза с середины актуально для человека, который устанавливает карниз один, так как даже на одном крепеже карниз может держаться.

    Если нужно установить карниз с угловыми поворотами, придерживаемся следующей последовательности: присоединяем к карнизу угловые части.

    При необходимости вставляем декоративную планку, крепим заглушки и устанавливаем карниз по аналогии крепления прямого потолочного карниза.  

       

     

    Как крепить карниз на натяжном потолке, если не предусмотрены закладные?

     

    Если по какой-то причине в комнате уже есть натяжной потолок без системы закладных, но нет карниза, а установка настенного варианта невозможна, не расстраивайтесь: установка потолочного пластикового карниза или потолочной шины возможна.

    Вариант 1.

    Правильно определяем размер отступа от стены, прикладываем потолочный карниз наверх и с помощью карандаша, вставленного в отверстия на карнизе, отмечаем на потолке точки крепления.

    Берем пластиковые колечки диаметром 30-40 мм, промазываем их по периметру без пропусков и клеим ровно по центру отмеченных точек крепления (отмеченная точка – центр круга) на супер-клей. При необходимости можно клеить кольцо, немного сместив его от центра – это нужно, чтобы кольцо не выглядывало из-за гардины.

    С помощью ножа вырезаем отверстие внутри кольца, вставляем под натяжной потолок перфоратор или дрель и сверлим отверстие под крепеж. Вставляем в проделанное отверстие дюбель, прижимаем карниз и фиксируем его к потолку.

    Минус такого варианта: потолочная шина в месте крепления не будет плотно прилегать к потолку, так как даже небольшая толщина кольца в 2 мм не позволит ей это сделать.

    Совет: если отверстия в гардине большие, лучше фиксировать ее не на саморезы, а на пресс-шайбы. Этот вариант крепления исключает проваливание крепежа в отверстие, а также предохраняет гардину от повреждений в случае сильного затягивания крепежа.

    Вариант 2.

    Отмечаем на потолке точки крепления по аналогии с первым вариантом.

    Обклеиваем отмеченную точку по периметру в форме квадрата лейкопластырем, внутри которого делаем крестообразный надрез.

    В образовавшуюся прорезь на потолке вставляем подходящий инструмент и делаем отверстие, в которое вставляем дюбель. Прижимаем карниз к потолку и фиксируем с помощью выбранного средства крепления.

    Совет: если после крепления гардина остается достаточно подвижной, можно использовать следующую хитрость. Берем кусок полипропиленовой трубы, вставляем в отверстие на потолке до упора и отмечаем место, где она находится на уровне натяжного потолка. Отпиливаем трубу по метке и перед фиксацией карниза, вставляем эту трубу в отверстие, и только после этого прикручиваем карниз к потолку. Проделываем это действие с каждым отверстием. Дополнительное крепление в виде трубы уберет подвижность карниза, так как он теперь будет прижиматься не просто к натяжному потолку, а к трубе в нем.

     

    Монтаж карниза для римских штор

     

    Установка карниза для римских штор достаточна проста и не требует пыльной и шумной подготовительной работы, а главное – из имеющихся вариантов крепления конструкции Вы сможете подобрать идеально подходящий для своего дизайна способ монтажа.


    Монтаж карниза в оконный проем



    Монтаж карниза на створку окна



    Монтаж карниза на стену (вплотную)



    Монтаж карниза на стену (с отступом)

    Выбирая место для крепления римского карниза, стоит учесть, что штора в собранном виде имеет ширину около 20-25 % от высоты окна – эта особенность может препятствовать свободному открыванию окна.

    Карниз для римских штор можно закрепить в оконный проем (карниз расположен внутри оконного проема и крепится на верхнюю часть откоса окна), на створку окна, вплотную к стене (карниз устанавливается за пределами оконного проема с максимально близким расположением к стене), с отступом от стены (конструкция ставится за пределами оконного проема с отступом от стены, который создается за счет покупки дополнительных стеновых кронштейнов) и на потолок.

    Механизм установки для всех способов крепления одинаков:

     

    1. с помощью саморезов и входящих в комплект дюбелей устанавливаем кронштейны в намеченных местах;
    2. собранный карниз надеваем на установленные кронштейны и фиксируем карниз.

    Компания «OLEXDECO» заботится о своих клиентах, бережет Ваше время и нервы, поэтому комплекты наших карнизов уже включают в себя все необходимые детали для удобной и безопасной установки.


    виды конструкций и крепления, подготовка, инструмент, инструкция как правильно смонтировать карниз пошагово, советы от мастеров

    Если знать технологию, можно справиться с установкой карнизов для штор своими руками без особенных затрат времени и руда. Разбираемся, как правильно выполнить монтаж, и какие инструменты понадобятся для работы.

    Шторы или занавески – лучшее украшение для окон. Но для того, чтобы их повесить, понадобятся специальные конструкции – карнизы для штор. Сегодня на рынке можно найти немало разновидностей таких изделий. Выясним, как выполнить установку карнизов своими руками. Если следовать технологии, можно справиться с установкой без особенных затрат времени и труда. Хоть монтаж и не вызывает особенных сложностей, в процедуре есть некоторые хитрости, которые следует учитывать в работе.

    Монтаж карниза на стену

    Сегодня существует множество разновидностей карнизов для крепления штор. Есть варианты для монтажа на стену, потолок, подвесные модели. В каждом случае выбор конкретной модели делается, исходя из эстетических предпочтений, особенностей дизайна интерьера и устройства оконного проема. Один из наиболее популярных вариантов – крепление карниза на стену.

    К стене могут крепиться несколько видов кронштейнов:

    • Металлические конструкции с креплениями Г-образной формы. Установить такую конструкцию довольно просто. Такой подвес для штор весьма надежен, но внешний вид этих моделей нравится не всем.
    • Легкие пластиковые конструкции круглой формы с разборными держателями. Их выбирают за эстетичный внешний вид. Но если планируется вешать тяжелые плотные шторы, прочности пластика может оказаться недостаточно.
    • Цельные держатели со сквозными отверстиями для крепежа. Обычно они выполняются из дерева и предназначены для деревянных конструкций.

    Какой бы тип кронштейнов вы не выбрал, нужно прежде всего определиться, где будет находиться карниз после монтажа. Чтобы это сделать, требуется определить расстояние от потолка и от краев оконного проема.

    Для определения того, насколько опускать карниз от потолка, расстояние от него до верхнего края оконного проема делят на 3 части. От карниза до потолка должна быть 1 часть расстояния, а от верхнего края окна до карниза – 2 части. Так, если от края проема до потолка 18 см, то стоит брать от потолка 6 см, а от края проема окна – 12 см.

    [warning]Минимальное расстояние от края окна до карниза – 5 см. Размещать отверстия ближе не рекомендуется, потому что есть риск, что бетон или кирпич просто выкрошится и карниз упадет.[/warning]

    [important]От боковых краев проема края карниза могут выдаваться на 15-40 см. Этот параметр имеет чисто эстетическое значение, но слишком короткий или длинный карниз может выглядеть неестественно.[/important]

    Для того чтобы узнать как повесить жалюзи на пластиковые окна читайте в этой статье.

    Крепление на потолок

    Установка карниза на потолок – еще один способ монтажа. Для выбора именно этого места может быть несколько причин. Прежде всего, такое решение хорошо подходит для окон с нестандартными проемами, например, арочными. Ставят карнизы на потолок и в случаях, когда бетон стен рядом с окнами слишком изношен (такое бывает в старых домах, где ранее уже стояли карнизы). Возможно и чисто эстетическое обоснование у такого варианта установки.

    Для крепления на потолок можно выбрать несколько вариантов конструкции карниза:

     

    • Карнизы со штангой на круглых держателях, которые ставят на стену, могут крепиться и крепление к потолку. У такого карниза будет необычный и интересный внешний вид. Но нужно помнить, что пластиковые конструкции этого типа и так не отличаются особой надежностью, а при потолочном креплении и вовсе годятся только для легких штор.
    • Струнные карнизы. Хотя наибольшая популярность этого типа креплений миновала, существует немало современных исполнений, которые имеют достаточно привлекательный внешний вид. Их главный недостаток – склонность провисать в середине, поэтому очень плотные и тяжелые шторы на такой карниз лучше не вешать.
    • Шинные, или рельсовые конструкции. Это планки из пластикового профиля. В планках сделаны дорожки, в которые вставляются бегунки с креплением для штор. Сегодня ассортимент шинных карнизов отличается разнообразием: есть одно-, двух и трехрядные модели, некоторые конструкции даже могут допускать перехлест штор.

    [important]Стоит помнить, что при креплении карниза на потолок нагрузка на крепления возрастает. Поэтому следует особо позаботиться о надежности креплений.[/important]

    [warning]Рекомендуемый вес штор для потолочных конструкций – не более пяти килограмм. Перед покупкой карниза стоит изучить его весовой показатель. Также стоит помнить, что в этот вес должны укладываться все шторы, размещаемые на карнизе (тюль, теневые шторы, декоративные элементы и т.д.).[/warning]

    Перед монтажом потолочной конструкции особое внимание уделите крепежу. Часто бывает так, что в комплект производитель вкладывает крепежные элементы, обеспечивающие минимальную надежность. Стоит подумать о замене их на более надежные варианты, а в случае с шинной моделью – еще и об увеличении количества саморезов для большей надежности монтажа.

    Как повесить карниз на натяжной потолок

    Закрепление конструкции к натяжному потолку – отдельная непростая задача. Сложность в том, что натяжной или подвесной потолок сам по себе не способен удержать хоть какую-то массу, а доступ к капитальному потолку перекрыт. Существует два варианта решения этой проблемы:

    Первый вариант — при монтаже потолка заблаговременно позаботиться об установке закладных конструкций. Это деревянный брус, который будет идти сразу под полотном натяжного потолка, крепясь к капитальному перекрытию. В этом случае карниз устанавливается на ввернутые в дерево саморезы. Длина крепежного элемента должна быть меньше толщины бруса.

    В качестве закладного элемента использовать цельный брус часто слишком расточительно. Можно разместить маленькие брусочки только в заранее рассчитанных местах крепления карниза к потолку. Конечно, такой вариант требует большей точности монтажа, но экономическая выгода оправдывает затраченные усилия.

    [warning]Главная задача – не повредить полотно потолка, так как его замена – дело дорогое и трудоемкое. Прежде всего, перед сверлением отверстий под крепеж, следует наклеить на полотно квадратики скотча (упаковочной ленты), чтобы не дать отверстию расползаться дальше. Кроме того, следует тщательно обработать изнанку карниза, чтобы убрать все заусенцы.[/warning]

    Второй способ крепления – при монтаже потолка разместить его края в 10 см от окна. Тогда около окна будет ниша, в которой можно добраться до капитального перекрытия и крепить карниз непосредственно к бетону. Недостаток такого решения – сокрытие карниза от глаз, так что установить красивый декоративный бордюр не удастся. Зато можно использовать самый дешевый вариант карниза, так как все равно его никто не увидит.

    Подготовительные работы

    От того, насколько качественно выполнены подготовительные работы, зависит, насколько легко удастся закрепить карниз, и какой вид будет иметь готовая конструкция. Вот что требуется сделать на этапе подготовки:

    • Определить, какие именно шторы будут размещены на окне: их количество, длину, общий вес. Надежность карниза лучше подбирать с запасом. Иначе в будущем, решив сменить шторы, вы можете столкнуться с тем, что карниз просто не сможет выдержать их вес.
    • Рассчитать места расположения крепежных элементов на стене или потолке. Оно будет зависеть от типа выбранного карниза и его размеров. Следует добиться, чтобы от шторы было не менее 10 см до стены и 5-7 см до батарей и магистралей отопления. Нарушение этих требований может привести к тому, что окно будет неудобно открывать, а штора начнет портиться от контакта с батареей.
    • Оценить качество стен и потолка в местах размещения карнизов. Если бетон слишком выкрошен в этом месте, стоит переместить кронштейн или подумать о предварительном укреплении стены. Также имеет значение ровность потолка и вертикальность стен (для проверки можно использовать строительный уровень и отвес). Чем ближе подвес находится к потолку, тем заметнее будет его кривизна.
    • Провести разметку положения кронштейнов и убедиться, что идущая через них прямая горизонтальна. Для этого можно временно прикрепить кронштейны к стене и протянуть между ними нитку. Для временного крепления можно использовать скотч.
    • Тщательно проверить комплектность приобретенного карниза. Если в конструкции не хватает какой-либо детали, проще вернуть бракованное изделие в магазин, чем пытаться найти импровизированную замену.

    Убедившись, что все в порядке, можно приступать к монтажу.

    Необходимые материалы и инструмент

    Инструмент, необходимый для работы, найдется практически в любом доме. Вот что будет нужно:

    • Дрель или перфоратор, оснащенные сверлом по бетону. Может понадобиться и сверло по дереву, чтобы сверлить дополнительные отверстия в карнизе (например, в шинных конструкциях).
    • Карандаш, рулетка, уровень и отвес для разметки.
    • Шуруповерт для вворачивания саморезов. Можно обойтись и отверткой, но тогда работа займет больше времени.
    • Ножовка по металлу для укорачивания карниза (если карниз идеально подходит по размеру, этот инструмент не нужен).

    Подготовив все необходимое, приступайте к работе.

    Как повесить карниз для штор своими руками. Пошаговая инструкция

    В качестве примера разберем установку шинного карниза. Порядок работы таков:

    1. Разметьте крепежные отверстия в планке и просверлите их. Внешнее отверстие должно быть широким и пропускать шляпку. Внутреннее – узким, чтобы проходил только стержень самореза.
    2. Просверлите отверстия в потолке, снабдите их пластиковыми пробками.
    3. Прикрутите планку карниза саморезами к пробкам.
    4. Вставьте в карниз бегунки для крепления штор и ограничители на концах, закрепите переднюю декоративную накладку.

    Теперь все готово и можно вешать шторы.

    Советы профессионалов

    Мы предлагаем несколько видео, чтобы вы могли увидеть процесс установки карниза своими глазами. Кроме того, видео содержит несколько советов от профессиональных монтажников о том, как облегчит работу:

    Установить карниз для штор своими руками сможет даже человек, делающий это впервые Нужно только внимательно читать инструкцию и убедиться, что все, что нужно для работы, подготовлено заблаговременно.

    Как установить занавески и карнизы для штор

    Карнизы для штор — идеальный завершающий штрих для ваших окон. В зависимости от стиля оформления окон установка карнизов или фурнитуры для драпировки может предоставить варианты для смелых акцентов или тонких акцентов, которые добавляют чистые линии в комнату.

    Независимо от того, какой стиль занавеси и драпировки вы выберете, вам необходимо знать, как правильно устанавливать элементы драпировки. Мы собрали эти пошаговые инструкции, чтобы упростить установку штор и карнизов для штор.

    Инструменты, необходимые для установки карнизов для штор и портьер

    Перед тем, как начать процесс установки, убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты и ресурсы. Вот список инструментов, которые вам понадобятся для установки стержня драпировки:

    • Сверло
    • Отвертка с крестообразным шлицем
    • Рулетка мета
    • Стремянка

    Если у вас нет этих инструментов или вам неудобно ими пользоваться, вы можете нанять профессионала, который поможет вам с установкой.Магазин Shade Store предлагает услуги по измерению и установке по всей стране, чтобы гарантировать идеальную подгонку.

    Перед установкой драпировочных стержней

    Лучше всего выбрать драпировку до того, как вы выберете стержни для драпировки, так как стиль драпировки будет влиять на то, какой стержень и стиль дизайна будут работать оптимально. Также важно знать длину штор, так как от нее будет зависеть место установки штанги на стене. Если вам нужна помощь в выборе стиля или вы хотите узнать больше о вариантах драпировки, ознакомьтесь с нашим руководством по различным типам драпировки.

    Установка драпировки и карнизов

    Различные типы карнизов могут иметь разные уникальные инструкции, но приведенная здесь информация будет содержать общие инструкции по установке оборудования для драпировки. Независимо от того, какой тип стержней для драпировки вы выберете, важно прочитать инструкции, прежде чем начинать процесс установки.

    Шаг 1: Отметьте размещение стержня для драпировки

    Еще до того, как вы заберете материалы, вам нужно определить точное место, где вы хотите установить карнизы.Отметьте карандашом, где вы будете вешать карниз. Лучший способ сделать это — решить, где вы хотите, чтобы нижняя часть занавески ниспадала, а затем измерьте высоту вверх. Размещение стержня драпировки также будет зависеть от выбранного вами типа драпировки, поскольку разные типы драпировки имеют уникальную длину. Например:

    • Длина подоконника должна доходить до нижней части подоконника
    • Занавески в пол должны свешиваться чуть выше пола
    • Драпировка в лужах должна касаться пола


    Шаг 2: Отметьте, где будут размещены кронштейны карнизов     Как правило, большинство карнизов для драпировки устанавливаются на несколько дюймов выше оконной рамы.Однако, если вас интересует более эффектный вид, мы рекомендуем установить драпировку выше подоконника и шире, чем ширина окна, чтобы окна казались больше.

    После того, как вы отметили место для карниза, вам нужно решить, где поставить кронштейны карниза.

    Где следует разместить кронштейны карнизов?

    Кронштейны для карнизов должны быть размещены на высоте, определяемой стержнем для драпировки, а кронштейны должны быть отмечены на расстоянии примерно 3–4 дюйма от концов карниза для штор (обычно за оконной рамой, чтобы шторы могли полностью открываться) .Если вы выбрали более длинные или тяжелые карнизы, они обычно поставляются с центральными кронштейнами, которые следует устанавливать посередине двух концевых кронштейнов.

    Примечание: Любую подкладку кронштейнов следует удалить, чтобы отметить, где должны идти просверленные отверстия на кронштейнах. В противном случае вы можете получить неточную маркировку.

    Шаг 3. Установите кронштейны

    После того, как вы измерили и отметили места для кронштейнов, пора их установить.Эта часть относительно проста: все, что вам нужно сделать, это просверлить пилотные отверстия в том месте, где вы сделали разметку кронштейна.

    После того, как вы просверлили пилотные отверстия, пора прикрепить кронштейны к стене с помощью прилагаемых шурупов или гвоздей. Опять же, убедитесь, что вы проверили все детали перед началом процесса установки стержня для драпировки, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимые винты или гвозди. После установки всех кронштейнов карнизов убедитесь, что они надежно закреплены, прежде чем переходить к следующему шагу.

    Как повесить карнизы в гипсокартон

    Если вы устанавливаете карнизы на гипсокартон, процесс установки будет отличаться от карнизов на других поверхностях. Важно либо установить кронштейны в каркас стены, либо использовать для установки анкеры. В противном случае вы рискуете получить ненадежные кронштейны, которые могут оторваться и выпасть из стены.

    Шаг 4. Прикрепите штангу для драпировки к кронштейну

    После того, как кронштейны закреплены, вы можете установить стержень для драпировки.Если вы измерили пространство и правильно установили кронштейны, этот последний шаг должен быть легким.

    Некоторые виды драпировочных стержней поставляются с наконечниками или кольцами. Их следует устанавливать после того, как стержень окажется на месте.

    Как установить штангу балки

    Вы можете использовать оконную балку отдельно или со шторами и драпировкой, чтобы закрыть верхнюю часть окна. Выполните следующие действия, чтобы установить подножку:

    • Измерьте и отметьте, где вы будете размещать кронштейны карнизов
    • Отметьте место для первой балки.Стремитесь разместить кронштейн для балдахина примерно в 1 дюйме от отметки карниза. Используйте другой цвет, чтобы можно было различить маркировку
    • Затем измерьте расстояние от вашей первой отметки на штанге обшивки до противоположной стороны окна. Так же, как вы это делали на последнем шаге, поместите вторую метку кронштейна обшивки на 1 дюйм за пределами карниза с отметкой
      • .
    • Используйте уровень, чтобы убедиться, что отметки на кронштейне совмещены
    • С помощью дрели осторожно прикрепите кронштейны к стене
    • Расположите занавески на штанге и поместите штангу между кронштейнами
    • Когда занавески будут на месте, наденьте балдахин на штангу
    • Поместите штангу обшивки в кронштейны
    • Вы можете использовать отпариватель для удаления морщин или складок на балдахине.

    Шаг 5. Повесьте драпировку


    Теперь, когда все на месте, последний шаг — фактически повесить драпировку.Повесьте шторы на штангу и проверьте надежность крепления штанг и кронштейнов, открыв и закрыв шторы. Шторы должны висеть сами по себе.

    Пропустите хлопоты и позвольте нам заняться установкой драпировки

    Теперь у вас есть все необходимое для установки новых карнизов для драпировки в вашем доме. Если процесс кажется сложным, не волнуйтесь, мы готовы помочь. Магазин Shade Store предлагает профессиональные услуги по установке по всей стране. Пусть обо всем позаботится наша команда экспертов.

    Как повесить шторы | Подвесные шторы, Easy Install

    Шторы стильные, практичные и обеспечивают конфиденциальность и комфорт. Но реальность висящих штор не так гламурна.

    При выборе и подвешивании штор нужно учитывать многое — от длины занавеси до размера штанги, ткани и множества инструментов, необходимых для воплощения в жизнь вашего видения.

    В этом легком чтении мы покажем вам, как повесить шторы за пять простых шагов:

    1. Найдите подходящие инструменты для простого подвешивания штор
    2. Мера для штор
    3. Установить кронштейны карниза
    4. Выберите стиль штор, карнизы и аксессуары
    5. Повесьте шторы!

    Чтобы повесить шторы, вам понадобятся подходящие материалы и инструменты.

    Установка для обработки окон состоит из трех компонентов: кронштейны для карнизов, карнизы и ткань для штор.

    Что нужно для подвешивания штор

    • Кронштейны для карнизов
    • Карнизы
    • Гардины или ткань для штор
    • Инструменты для настенного монтажа (например, шурупы, отвертка, измеритель гвоздей, уровень, рулетка и карандаш) для установки кронштейнов

    Кронштейны для карнизов — это держатели, которые поддерживают карниз.Кронштейны для карнизов устанавливаются в стену, на оконную раму или на потолок.

    Для установки традиционных кронштейнов карнизов обычно требуются гвозди, шурупы и сверление. Существуют также кронштейны для карнизов, не требующие сверления.

    Кронштейны для карнизов доступны в двух стандартных размерах: шириной 5/8 дюйма и 1 дюйм.

    Вы должны установить кронштейны карниза перед тем, как смонтировать карниз или повесить шторы.

    Перейти в раздел: Установка кронштейнов карниза

    Карнизы используются для подвешивания штор или портьер.Многие карнизы для штор можно регулировать, чтобы приспособить их к окнам разных размеров.

    Подобно кронштейнам, карнизы также доступны стандартной ширины 5/8 дюйма и 1 дюйм.

    Перейти в раздел: Как выбрать карнизы

    Ткань для штор

    Самыми распространенными типами тканей для штор являются полиэстер, хлопок и лен. Драпировочные ткани более высокого качества, такие как шелк, бархат или кружево, также популярны, но требуют более тщательного ухода.

    Выберите подходящую ткань для штор, исходя из ваших общих потребностей, использования и личного стиля декора.

    Перейти в раздел: Выберите карнизы, стиль штор и аксессуары


    2. Размер для штор

    Далее вам нужно измерить шторы. Именно здесь многие люди ошибаются и в итоге получают кривые шторы.

    Больше нет! Вот как измерить шторы за четыре простых шага:

    Шаг 1. Как высоко вы должны вешать шторы? Высота занавеса — это вопрос предпочтения: от 4–6 дюймов над окном до уровня верха окна.Если у ваших окон есть наличники, вам будет намного проще установить фурнитуру для штор на обшивке.

    Шаг 2: Какой длины должны быть ваши шторы? Измерьте высоту от пола до верхней части оконной рамы (или места, где будет начинаться карниз), чтобы определить необходимую длину занавески. Для традиционного образа добавьте два-три дюйма к своей длине, чтобы шторы слегка касались пола. Для создания четкого и строгого образа шторы должны располагаться на высоте менее одного дюйма от пола.

    Подробнее: Правила длины занавеса для окон любого типа

    Шаг 3: Измерьте глубину вашего окна (если у вас оконная рама) , чтобы определить, какой размер кронштейнов карниза вам нужен. Кронштейны должны выходить за пределы оконного карниза. Если они слишком мелкие, ваши шторы не будут висеть правильно.

    Шаг 4. Какой ширины должны быть ваши шторы? s Измерьте ширину окон. Шторы должны выходить на 3-6 дюймов за рамку окна.

    Чтобы шторы выглядели полными, даже в закрытом состоянии, округлите их в два раза больше ширины окна (если вы не планируете закрывать шторы или использовать плиссированные панели, вы можете округлить их в меньшую сторону).

    В зависимости от размера вашего окна вам может потребоваться купить несколько шторных панелей, удлиненный карниз и центральные опорные кронштейны.

    Дополнительные советы по измерению см. В статье Как правильно измерять шторы.


    3.Установите кронштейны и стержни карнизов

    Пора устанавливать оборудование!

    Мы рассмотрим два метода: как повесить традиционные кронштейны для карнизов, которые просверливаются в стене, и простой способ подвешивания штор без сверления.

    Как установить кронштейны традиционным способом

    На этом этапе вам нужно будет принести измерительные принадлежности:

    • Винты
    • Рулетка
    • уровень
    • Поиск шпильки
    • Отвертка
    • Карандаш и бумага

    После снятия всех мерок, вы можете установить кронштейны для штор и прикрепить занавески к стенам.

    1) Определите размещение кронштейна

    Измерьте высоту, на которой вы хотите, чтобы ваши занавески висели. С помощью карандаша и рулетки отметьте места размещения кронштейнов для штор на стене. С помощью уровня выровняйте карандашные отметки, чтобы карниз висел ровно.

    Не знаете, какие кронштейны для карнизов вам нужны? Ознакомьтесь с нашим руководством здесь.


    2) Отметьте расположение отверстия под винт

    Начиная с правой стороны, поместите скобу над центром отметки.С помощью уровня и карандаша отметьте отверстия, в которые войдут шурупы.


    3) Просверлите и закрепите скобу

    Используйте прибор для поиска стоек, чтобы найти стойки в стене. Если вы вешаете шторы на шпильки, вам понадобятся только шурупы. Если шпильки нет, используйте винт и анкер.

    Предварительно просверлите отверстия для винтов с помощью биты 1/8 дюйма. Вставьте винты в отверстия, оставив 1/4 дюйма винта наружу. Наденьте кронштейн на винты и затяните винты, чтобы прикрепить кронштейн к раме.


    4) Выровняйте и закрепите другой кронштейн

    Поместите карниз в правый кронштейн. Используйте уровень, чтобы определить положение левой скобки. Повторите шаги 2-3, чтобы прикрепить кронштейн к раме.


    5) Повесьте шторы

    После установки кронштейнов вы можете соединить занавеску и штангу и повесить шторы на окно.

    Любой домовладелец или управляющий знает, что вешать шторы — большая головная боль.Если вы когда-нибудь пробовали повесить шторы традиционным способом, вы, вероятно, знакомы со следующими проблемами:

    • Отнимает много времени
      Подвешивание штор может легко превратиться в ежедневное испытание, в котором участвуют несколько человек.

    • Разочарование
      Подвешивание и повторное развешивание неустойчивых или изогнутых занавесей вызывает стресс.

    • Дорогой
      Чтобы повесить шторы на каждое окно в доме, вам понадобятся дополнительные инструменты и шурупы.Эти расходы быстро растут.

    • Причиняет повреждение стены
      Устранение повреждения стены требует больших затрат и требует от арендатора денег из гарантийного депозита.


    Как быстро повесить шторы, чтобы не повредить стены

    Вешать шторы традиционным способом — это излишне утомительно и отнимает много времени. Чтобы правильно повесить шторы, часто требуется несколько человек и бесчисленное количество переделок.

    К счастью, решение для подвешивания штор без сверления находится в пределах досягаемости.

    Революционные кронштейны для карнизов

    Kwik-Hang без сверления позволяют повесить шторы за секунды. Они безопасны, прочные и прочные и подходят для окон любого размера и дизайна. А с несколькими вариантами цвета у вас не будет проблем с поиском правильных кронштейнов Kwik-Hang, которые дополнят ваши окна и стиль украшения.

    Установите кронштейны для карнизов Kwik-Hang за три простых шага:

    1

    Установите кронштейн на оконную раму

    2

    Tap In

    3

    Навесные шторы

    Купите удобные кронштейны для карнизов Kwik-Hang прямо сейчас.


    4. Выберите карнизы, стиль и аксессуары для штор

    После установки кронштейнов для карнизов вы можете выбрать ткань или стиль для штор, а также карнизы.

    Как выбрать карнизы

    Помните об этих советах, которые помогут вам выбрать правильный карниз для штор. Подробнее о выборе идеальных карнизов читайте здесь.

    Покупайте коллекции карнизов Kwik-Hang прямо сейчас.

    Определите лучший стиль карниза для ваших нужд

    Популярные стили карнизов для штор включают стандартные регулируемые штанги (как на фото выше), двойные штанги (которые помогают укладывать шторы), обернутые штанги или использование проводов, тросов или натяжных столбов.

    Для большинства окон достаточно стандартного карниза. Однако, если ваша комната требует полного уединения и укрытия, вы можете использовать обернутый стержень. Или, если ваши окна не вмещают обычные кронштейны или стержни, вам может потребоваться натяжной стержень.

    Выберите отделку и цвет карниза

    Большинство стандартных карнизов бывают отделаны деревом или металлом. Вам нужно выбрать отделку, которая дополняет кронштейны карнизов и общий декор комнаты.

    Точно так же цвет карниза должен соответствовать вашей гардинной фурнитуре, мебели или дизайну комнаты. Обычные цвета карнизов — белый, черный, серебристый, бронзовый или золотой.

    См. Дополнительные советы по выбору правильного цвета карниза.

    Добавить отделку

    И наконец, добавьте накладки на карниз. Накладки — это заглушки, закрывающие концы каждой стороны карниза. Они служат в первую очередь для украшения, но также предотвращают легкое соскальзывание штор со штанги.

    Многие стандартные карнизы уже идут в комплекте с наконечниками, но обязательно уточняйте их перед покупкой.

    Если на вашей карнизе нет украшений, выберите дизайн, который подходит к вашим шторам, карнизу и остальной части вашей комнаты.

    Дополнительную информацию о накладках можно найти на нашем ресурсе здесь.


    Как выбрать стиль штор

    При выборе штор и портьер необходимо тщательно продумать вашу конфиденциальность, освещение, стиль, а также потребности и предпочтения ткани. Это немного сложнее, чем просто подобрать выкройки, подходящие к вашему интерьеру.

    Учитывайте вашу конфиденциальность и потребности в освещении

    В зависимости от комнаты вам нужно учитывать, сколько солнечного света вы хотите фильтровать.В общей зоне, такой как гостиная, будут полезны прозрачные шторы, которые позволят большему количеству естественного света заполнить пространство. Выбирайте более тяжелые ткани в комнатах, где требуется больше уединения, например в спальне.

    Выберите ткань

    Выбранный вами материал для штор влияет на то, насколько хорошо ваши шторы будут работать и как долго они прослужат.

    Рассмотрите возможность заказа образцов ткани, прежде чем принимать окончательное решение. Поднесите образец ткани (не менее двух ярдов) к окну, чтобы увидеть, как оно драпируется.Сложите ткань гармошкой сверху и дайте ей свисать. Если он начнет вспыхивать внизу, вероятно, он не будет хорошо падать на окно.

    Солнечный свет также со временем тускнеет. Если ваши шторы собираются в комнате, где много света, лучше избегать ярких цветов — они быстрее тускнеют. Вы также можете использовать подкладку (кусок ткани, который проходит между подкладкой и лицевой тканью), чтобы продлить срок службы ваших штор.

    Наконечник Kwik

    Некоторые ткани для штор требуют особого ухода.Вы можете испортить качественные шторы, если попытаетесь постирать их самостоятельно. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по уходу, чтобы ваши шторы прослужили долгие годы. Дополнительные советы по уходу за занавесками можно найти здесь.

    Вот самые распространенные виды тканей для штор.

    Полиэстер

    Lillian Twisted Tab Lined Curtain Panel на Target.com, от 36,99 долларов США

    Цена

    Легкость ухода

    Блокировка света

    Полиэстер — это обычная ткань, не требующая особого ухода, которая отлично подходит для штор в спальне или гостиной.Но имейте в виду, что полиэстер легко воспламеняется и впитывает запахи, поэтому не используйте эту ткань, когда вешаете шторы на кухне.

    • Плюсы
    • Доступный
    • Прочный и прочный
    • Простота ухода за
    • Устойчив к складкам, усадке и растяжению
    • Минусы
    • Легковоспламеняющиеся материалы
    • Поглощает запахи
    • Не обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха
    • Трудно удаляемые пятна

    Хлопок

    Текстурированная простыня из Ситона в Potterybarn.com, от 89,00 $

    Цена

    Легкость ухода

    Блокировка света

    Шторы из хлопка или его смеси подходят для традиционного современного стиля декора.

    • Плюсы
    • Хорошо драпируется
    • Свежая и чистая на ощупь
    • Прочный и впитывающий
    • Минусы
    • Быстро изнашивается на солнце
    • Сжимается при первой стирке
    • Восприимчив к плесени

    шелк

    Шелковая драпировка из органзы в магазине Restorationhardware.com, от 85,00 $

    Цена

    Легкость ухода

    Блокировка света

    Шелковые шторы придают спальням или формальным столовым романтическую атмосферу. Но шелковые ткани проходят только химчистку, поэтому стирка может занять много времени.

    Если вы вешаете шелковые шторы в комнате с большим количеством естественного света, защитите их от солнечных лучей, используя оконные шторы или светлые панели в качестве подкладки.

    • Плюсы
    • Прочный и прочный
    • Хорошо драпируется
    • Минусы
    • Только химчистка
    • Чувствительность к солнечным лучам

    Лён

    Текстурированная панель для оконных штор — порог на заданном уровне.com, от 24,99 долл. США

    Цена

    Легкость ухода

    Блокировка света

    Лен — это волнистая ткань, которая по-прежнему выглядит изысканно, что делает ее идеальной для повседневной обеденной зоны, просторной спальни или современной гостиной.

    • Плюсы
    • Хорошо драпируется
    • Репеллент от насекомых
    • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
    • Минусы
    • Дорого
    • Не закрывает солнце
    • Только химчистка
    • Легко морщится

    Бархат

    Изношенный бархатный занавес в Вестельме.com, от 109,00 долл. США

    Цена

    Легкость ухода

    Блокировка света

    Бархат — это плотная и тяжелая ткань, защищающая от холода. Он идеально подходит для утепления домов с сквозняками, официальных столовых, гостиных в традиционном стиле или королевских спален.

    • Плюсы
    • Не замерзнет
    • Хорошо драпируется
    • Помогает блокировать звуки и свет
    • Минусы
    • тяжелый
    • Не идеален для повседневной обстановки

    Кружево

    Кружевной занавес с цветочным рисунком Alfano на Wayfair.com, от 19,99 долл. США

    Цена

    Легкость ухода

    Блокировка света

    Кружево — это прозрачная ткань, создающая ощущение открытости и воздушности. Легкая ткань добавляет романтики в столовую, оформленную в традиционном стиле, или когда она повешена над французскими дверями. Кружевные шторы обычно доступны в нейтральных оттенках, таких как белый и слоновая кость.

    • Плюсы
    • Распространяет естественный свет
    • Легко сочетается с любой цветовой схемой

    Выберите стиль и цвет штор

    После того, как вы выбрали ткань для штор, самое время заняться интересной частью — выбрать стиль занавески, который дополнит ваш декор.

    Оценивая стиль штор, подумайте, хотите ли вы, чтобы ваши шторы гармонировали с фоном или выделялись. Если вы хотите быть смелым, привлекайте внимание красочными шторами с рисунком. Если ваш стиль более сдержанный, попробуйте нейтральную штору или драпировку.

    Белый, слоновая кость и другие нейтральные цвета легкие, воздушные и органично вписываются в пространство. Синий и серый кажутся крутыми и драматичными.

    Если у вас в комнате узорчатая мебель или постельные принадлежности, вам будет легче сочетать их с однотонными шторами.В качестве альтернативы однотонной мебели можно добавить шторы с крупными графическими принтами. Или вы всегда можете перестраховаться, выбрав классическую ткань и цвет, которые не выйдут из моды.

    Какой у вас стиль?

    Традиционный

    Современное

    Обычный


    Аксессуар: добавление фиксаторов или завязок

    Завершите образ, добавив фиксаторы для штор или завязки на завязках.Эти аксессуары помогают собирать и отодвигать шторы, а также удерживать их на месте. Если вы часто открываете шторы, чтобы внутрь проникал свет, при установке шторы обязательно должны быть закреплены фиксаторы и подвязки.

    Задержки и фиксаторы также добавляют стиля вашим окнам, сводят к минимуму воздействие пыли и частиц на занавески и уменьшают износ штор с течением времени.

    Для получения дополнительной информации о закрепках и закрепках штор, в том числе о том, где их разместить, как связать или стилизовать, ознакомьтесь с нашим руководством.


    5. Повесьте шторы!

    Поздравляем! Вы узнали все, что вам нужно знать о том, как легко повесить шторы.

    Чтобы правильно повесить шторы, проденьте стержень в карман, петли или язычки в верхней части шторы. Осторожно поместите штанги и занавески в чашки кронштейнов карнизов.

    Теперь вы готовы вешать шторы на каждое окно в вашем доме или менять оконные рамы так часто, как вам хочется.


    Дополнительные ресурсы для подвесных штор

    Ознакомьтесь с нашими дополнительными советами и ресурсами о том, как правильно повесить шторы.

    Профессиональные советы по вешанию штор: что можно и нельзя

    Помните об этих советах, когда вешаете шторы.

    Как повесить шторы в определенных ситуациях

    Если вы хотите вывести свою игру с занавесками на новый уровень, попробуйте эти новые образы и техники подвешивания занавесок в различных ситуациях.

    Дополнительные ресурсы для подвешивания занавесей

    Для получения дополнительной информации о том, как ухаживать за шторами, ознакомьтесь с этими ресурсами.


    Повесьте шторы за секунды с помощью Kwik-Hang

    Подвешивание штор не должно быть утомительной и утомительной работой по дому.

    Попрощайтесь с покосившимися шторами и повреждениями стен навсегда и сделайте правильный выбор, выбрав фурнитуру для штор и карнизы Kwik-Hang без сверления.

    Просто совместите кронштейны с оконной рамой, постучите по ним молотком или молотком и успешно повесьте шторы или шторы за секунды!

    Без винтов. Никаких сверл. Никаких дыр и повреждений. Отсутствие стресса.

    Купить сейчас

    Купите наши удобные кронштейны для карнизов прямо сейчас!

    Как собрать карниз для штор | Home Guides

    Традиционный стержень эркера соединяет три отдельных прямых стержня, создавая изогнутую форму, имитирующую форму окна внизу.Начните с правильно установленных и разнесенных кронштейнов и используйте их для направления сборки стержня. Воспользуйтесь преимуществами эркера, установив кронштейны как можно ближе к потолку, создав иллюзию высоты. Для сбалансированного вида убедитесь, что два концевых кронштейна установлены на расстоянии не менее 2 дюймов от рам левого и правого внешних окон.

    Положите стержни на пол перед окном, расположив их по порядку. Стержни для эркерных окон обычно содержат три прямых стержня, по одному над каждым окном, и четыре изогнутых соединителя — два, которые крепятся к основным кронштейнам, и два, которые соединяют стержни с внутренней стороны ниши.

    Установите изогнутые соединители на каждый кронштейн. Измерьте расстояние между ними, чтобы определить приблизительную длину каждого стержня. Отрегулируйте длину стержня в соответствии с этими размерами.

    Закрепите прилагаемый крепежный винт к концу внешнего изогнутого соединительного стержня на крайней левой стороне первого окна.

    Возьмите стержень, который проходит над левым боковым окном, и прикрепите его к первому изогнутому соединителю, накручивая конец стержня на конец винта.Закрепите винт на неподключенном конце стержня. Вкрутите незакрепленный конец левого стержня во внутренний соединитель.

    Вкрутите винт в незакрепленный конец внутреннего разъема. Возьмите самый длинный стержень, который должен висеть над центральной частью эркера, и прикрепите его к левому внутреннему разъему. Закрепите винт на противоположном конце стержня, а затем прикрепите его к правому внутреннему разъему.

    Закрутите винт на открытом конце правого внутреннего разъема. Поверните шток правого окна на место.Совместите винт, прикрепленный к внешнему изогнутому кронштейну, с открытым концом стержня и соедините их.

    Отрегулируйте длину каждого стержня так, чтобы угловые детали были отцентрированы над кронштейнами в соответствии с указаниями производителя, а каждый стержень был отцентрирован над окном ниже.

    Закрепите собранную штангу эркера на кронштейнах с помощью прилагаемых винтов. Винты обычно проходят через кронштейн в стержень или над ним, фиксируя его на месте.

    Ссылки

    Ресурсы

    Советы

    • Когда между стержнем и стеной мало места, может не хватить места для сборки стержней по частям над окном.В этом случае скрепите детали вместе на полу перед окном. Поместите готовую штангу эркера на кронштейны и отрегулируйте каждую прямую штангу так, чтобы готовый продукт опирался на кронштейны в соответствии с рекомендациями производителя. Затем закрепите собранный стержень на месте прилагаемыми винтами.

    Писатель Bio

    Аманда Белл проработала шесть лет дизайнером интерьеров и координатором проектов, прежде чем стать профессиональным писателем в 2010 году. Она опубликовала тысячи статей для различных веб-сайтов и клиентов, специализируясь на ремонте дома, проектах DIY, садоводстве и путешествовать.Белл изучал английскую композицию и литературу в Бостонском и Мэрилендском университетах.

    Карнизы для штор Kirsch — это простой тип оборудования для драпировки

    Установка (или подвешивание) карниза для штор — простой процесс. У вас под рукой должна быть отвертка или дрель и уровень, которые помогут правильно установить стержень.

    Выбор места для установки оборудования для драпировки

    Перед тем, как разместить заказ на штангу, рекомендуется решить, где установить карниз для штор или поперечный стержень.Существует три типичных места для установки: над окном и за окном (зеленая полоса), на окне или на оконной раме (белая полоса) и внутри оконной рамы (оранжевая полоса)

    Над окном и за окном: Карнизы для штор или поперечные стержни, установленные над окном и за окном, крепятся к стене. Рассматривая этот тип установки, не забудьте добавить толщину оконного молдинга в свои расчеты зазора.

    На окне (или оконной раме): для установки карниза для штор или поперечной штанги на окно потребуется закрепить штангу через молдинг.Это приведет к тому, что в оконной раме останутся отверстия для винтов, если в будущем вы снимете стержень.

    Внутри оконной рамы: Чтобы установить карниз внутри оконной рамы, вам нужно выбрать пружинный стержень или стержень с доступными внутренними гнездами для установки.

    Установите кронштейны, используя отверстия для винтов в качестве направляющих

    Для большей части оборудования для драпировки необходимо установить три компонента: два кронштейна и одну центральную опору.Некоторым стержням меньшего размера может не потребоваться центральная опора.

    Некоторые могут выбрать выравнивание кронштейнов, используя одинаковое расстояние от пола, некоторые могут выбрать выравнивание кронштейнов, используя такое же расстояние от потолка. Однако вы можете выровнять скобки, используя оконную раму в качестве базовой линии. В некоторых домах пол, потолок или рама могут быть неровными, и вам может потребоваться установить карниз для штор или поперечный стержень немного неровно, чтобы он выглядел приятным.

    После того, как вы решите, вы можете отметить местоположение кронштейна, используя отверстия для винтов в кронштейне в качестве ориентира.После установки кронштейнов — временно повесьте штангу, проверьте ее работу и, используя штангу в качестве направляющей, отметьте положение центральной опоры.

    Полная инструкция по установке карнизов Kirsch

    Мы собрали все инструкции по установке оборудования Kirsch Drapery, поперечных стержней, балок и специальных стержней в буклет в формате PDF, который вы можете загрузить и сохранить на свой компьютер или распечатать на принтере.

    Загрузите буклет из нашего магазина (БЕСПЛАТНО!):

    Когда вы будете готовы повесить карниз для штор , всегда полезно иметь в наличии дополнительное монтажное оборудование. Если вы устанавливаете карниз для штор над окном и в деревянную перемычку, вам, вероятно, понадобятся шурупы для дерева, чтобы убедиться, что кронштейн устойчив. И, если вы вешаете штанги драпировки на участок стены, за которым нет деревянной стойки, вам нужно будет использовать анкеры для пустотелых стен или молли-болты.Если вы не добавите дополнительную опору, карниз со временем может расшататься. Вы можете найти эти установочные детали в местном магазине оборудования или в магазине товаров для дома.

    Вы услышите много разных советов, когда дело доходит до измерения оптимального места установки для вашей драпировочной фурнитуры Kirsh. Некоторые специалисты посоветуют вам измерять кронштейны от пола вверх, а другие — от потолка вниз. Измерение карнизов можно выполнить несколькими способами, в зависимости от того, какой тип драпировки вы вешаете.Если вы вешаете поперечные шторы или шторы, которые подходят близко к полу, важно, чтобы ваши кронштейны находились на уровне пола. В противном случае драпировка будет волочиться по полу. Но в некоторых старых домах окна могут быть не ровными или квадратными. Если вы повесите кронштейны идеально ровно, если смотреть вместе с окном, ваш стержень для драпировки может показаться искривленным. Перед тем, как повесить кронштейны, всегда рекомендуется попробовать сухую подгонку фурнитуры для драпировки . Попросите друга помочь вам поднести карниз к желаемому месту установки и убедиться, что он правильно выглядит и хорошо функционирует, прежде чем двигаться дальше.

    Карнизы Kirsch поставляются с несколькими различными кронштейнами, которые могут помочь вам при установке карнизов. Для поперечных штанг в Kirsch часто используется вставной кронштейн. Вставной кронштейн Kirsch позволяет легко выровнять и установить карниз. Обычные карнизы Kirsch используют стандартные оцинкованные монтажные кронштейны. Для штор или балдахинов с увеличенным возвратом вы можете использовать комплект удлинителей кронштейна Кирша, чтобы добавить дополнительные дюймы к вашему зазору или возврату.

    RÄCKA Комбинация карнизов, серебристого цвета

    Красивый и красивый комплект дляGreciaКрасивый и красивый комплект для штор, вы можете купить их по отдельности и собрать свой комплект по своему усмотрению5

    Отличная цена, но винты продаются отдельно Вы можете отрегулировать расстояние карниза от стены. В комплект входят резиновые ручки, удерживающие стержни на месте, и соответствующие пластины, которые скользят по кронштейнам, чтобы скрыть винты.Очень продуманный дизайн.5

    Легко собрать.Ebtesam Легко собрать.5

    Великолепный минималистский карниз для шторDivineUno Великолепный минималистский карниз. Я очень доволен этой покупкой. Они были по отличной цене, они прочные и отлично смотрятся с шторами, которые я купил в IKEA. Я очень рекомендую этот продукт, так как это отличное соотношение цены и качества.5

    Карниз для штор dealeRod_MОтличный продукт по отличной цене, простой в установке и достаточно прочный, чтобы удерживать занавески IKEA, чтобы затемнить комнату5

    Выглядит красивоCortneyM У нас есть это карниз уже в паре комнат.Он прочный, легкий и красиво выглядит.5

    1-2-3 Простые шаги по установке! HennessyvelaМне это нравится! Я принесла его в свою гостиную, чтобы закрыть окно и уединиться. Я установил его двумя инструментами: отверткой и дрелью. Вы не пожалеете об этом5

    Отличное соотношение цены и качества !! amj123Мне очень нравится этот карниз! Его очень легко установить, и он удивительно устойчив по цене. Раньше мы покупали дешевые стержни в другом магазине по той же цене, и наши занавески всегда были слишком тяжелыми, из-за чего они провисали, и они выпадали не на своем месте.Не эти стержни; они классные !!! 5

    Элегантный стиль Амсмом Мне нужны стержни, которые не портят внешний вид моей шторки. Эта удочка (я купил детали для «двойной удочки») функциональна и имеет законченный вид, а не изысканный. Я нанял кого-то для установки. Однако установить мог один человек с соответствующими инструментами. Он определенно устанавливается намного быстрее с двумя людьми.5

    Хорошо и доступно Route93 Я купил это для обновления квартиры. Я хотел что-то доступное на ближайшие пару лет.В краткосрочной перспективе они подходят для 2 карнизов.3

    тонн Советы по подвешиванию штор и быстрый способ подвесить карнизы

    Прошлой осенью мы поделились нашим трюком для подвешивания доступных штор Ikea , поэтому они выглядят намного дороже, чем можно было бы предположить по их цене в 14 долларов за панель (на весь дом вы можете сэкономить тысячи с помощью этого трюка и только этих штор !! ). Но так как мы просто заменяли наши старые шторы в спальне, когда писали этот пост, мы пропустили важный шаг , фактически подвешивая сами карнизы .И поскольку мы только что установили около миллиона штор на дуплексе (ладно, их 16, но это довольно приличное количество, чтобы повесить все сразу), мы хотели поделиться новым трюком, который мы использовали для ускорения работы, чтобы все выглядело ровно. и равномерно распределены, что делает его намного проще и в целом менее утомительным.

    Но сначала давайте познакомимся с основами занавеса:

    Как

    HIGH следует вешать карнизы?

    Как и все в декоре, здесь нет жесткого правила, но большинство людей согласны с тем, что шторы выглядят лучше всего, когда они повешены (скажите это со мной!) ВЫСОКО И ШИРОКОКак в, выше и шире, чем само окно. Это не только создает иллюзию большего окна, но также делает вашу комнату выше и привлекает внимание. Это 9-дюймовая комната внизу, и вы можете видеть, как приятно, когда оконная отделка позволяет немного дышать, а взгляд перемещается от пола до почти потолка благодаря этим длинным белым занавескам и этой высоко висящей штанге.

    диван | Приставной столик | журнальный столик | коврик | книжный шкаф | лампы | стена: SW Белая цапля | отделка: SW Stone Isle

    Говоря о полу, большинство экспертов говорят, что ваши шторы обычно должны касаться или почти касаться самого пола.Это все личные предпочтения (некоторым нравится, когда они немного парят над землей, другим нравится драматический бассейн ткани внизу), но нам обычно нравится, чтобы они слегка касались пола — как показано ниже в столовой нашего демонстрационного дома. Мы обнаружили, что это помогает им лучше удерживаться на месте (когда они не совсем касаются друг друга, они, как правило, просто беспорядочно болтаются, но когда они задевают землю, они заземляются и остаются на месте, если это имеет смысл).

    Если они просто соприкасаются и не должны быть слишком длинными и объединены, их легче перемещать для уборки пылесосом, а наши не тянутся по дну, так как они не слишком длинные (бонус: помните, что эти шторы можно стирать на 100% Фактически, один из первых шагов по их получению — это промыть их до усадки, чтобы при повторной стирке они не сжимались на вас, и стержень все еще находился в нужном месте — подробнее об этом здесь ) .

    Но вернемся к стержню. Точное размещение вашей удочки зависит от нескольких факторов (высота потолка, длина занавеса, стиль отделки и лепки и т. Д.), Поэтому я не могу дать вам точного и быстрого измерения того, где всегда должна находиться ваша удочка … но в целом нам нравится наши подвесить примерно на 3-4 дюйма ниже потолка или, если есть карниз, на 3-4 дюйма ниже нижнего края короны.

    люстры capiz | скамейки | стул | ваза из мрамора | табуреты | кулоны | бра

    Это позволяет карнизу полностью «находиться» (включая украшения) в окрашенной области между окном и потолком, что всегда выглядит ТАК ПРИЯТНО.Но важно отметить, что мы вешаем их относительно потолка, а не окна. Предположение, что ваши шторы должны прилегать к окну, заставляет многих людей вешать шторы слишком низко. Черт возьми, мы видели стержни, просверленные прямо в самой оконной рамке, что является еще одним способом сделать вещи действительно приземистыми и тесными.

    Помните, обрезка выглядит так красиво, когда ей позволено дышать, и никакие стержни не нависают над ней и не просверливают ее прямо.При этом, иногда оконная рама действительно близко к короне, и в этом случае нам нравится заходить в стену над окантовкой, если это возможно — так как корона или обшивка могут выглядеть замученными из-за торчащего стержня. Это еще одно изображение из демонстрационного дома , который мы разработали несколько лет назад, чтобы продемонстрировать, что мы имеем в виду:

    Лучше всего, чтобы кто-нибудь поддерживал половину стержня с одной прикрепленной шторной панелью (после того, как вы выстирали, погладили и сделали все, что еще может изменить высоту вашей панели — кроме подшивки, это должно произойти один раз они повешены, чтобы вы могли получить идеальную длину).Если вы отойдете на шаг назад и посмотрите на него, пока кто-то держит его за вас, вы сможете решить, что лучше всего смотрится вашим глазом, и использование этих 3-4 дюймов ниже потолка или рекомендаций по лепке коронки может помочь.

    Конечно, есть сверхвысокие соборные потолки или комнаты с наклонной высотой потолка и т. Д. — так что эта рекомендация, вероятно, лучше всего работает, когда потолки 10 футов или ниже без особого наклона. Все сверхвысокие комнаты или пространства с наклонными потолками — особые случаи, но, опять же, если вы посмотрите глазами, как кто-то держит половину стержня с панелью на нем, может действительно помочь вам визуализировать то, что выглядит лучше всего.

    Как

    WIDE Следует ли их повесить?

    Это еще одна вещь, на которую влияет множество факторов, таких как размер самого окна, что еще находится на стене (особенно если рядом есть ДРУГИЕ окна) и насколько плотно или свободно вы хотите, чтобы ваши панели выглядели. Обычно мы предпочитаем размещать крючки для стержней на расстоянии 8-11 дюймов от внешнего края оконной рамы.

    диван | Приставной столик | журнальный столик | коврик | лампы | медиа-шкаф

    Это дает нам свободные, воздушные занавески, которые нам нравятся, и в то же время позволяет нам едва прикрывать оконную лепнину, что создает иллюзию того, что окна шире, чем они есть на самом деле.Другими словами: ПАНЕЛИ ЗАВЕСЫ ВИСЯТ ПЕРЕД СТЕНОЙ СЛЕДУЮЩИМ ОТ ОКНА, А НЕ ПЕРЕД ОКНОМ (что делает его меньше и блокирует свет). Простите за крик, но когда люди перестают вешать занавески прямо перед окнами, разница становится такой безумной.

    Мы можем повесить стержни меньшей ширины, если есть окна, которые расположены ближе друг к другу, чем обычно (как в нашей спальне внизу — где они всего в нескольких футах друг от друга, плюс то, что одно окно справа находится очень близко к правой стене в помещении). тот угол).Мы не хотим, чтобы они выглядели тесными, поэтому в приведенном ниже примере мы не стали так широко использовать стержни, но мы определенно сделали это так, чтобы как можно больше шторных панелей могло свисать перед стенами вокруг окон, насколько это возможно. против блокировки самих окон.

    кровать | прикроватная тумбочка | кресло | комод | Торшер | люстра

    И наоборот, мы можем повесить их даже шире, чем на 8–11 дюймов за внешний край оконной рамы, если мы пытаемся заполнить большое пространство стены.Мы можем даже повесить стержень с одной стороны шире, чем с другой, если мы пытаемся сделать окно менее смещенным по центру (подробнее об этом , здесь — это может иметь большое значение!). Так что это действительно гибко.

    И если у вас есть два окна, размещенных в углу, как на этой фотографии, два стержня, которые просто встречаются в углу с занавесками с каждой стороны, могут полностью смягчить этот угол и сделать его красивым и обволакивающим. Я советую снять наконечник с каждой штанги в том месте, где они встречаются в углу, и аккуратно повесить их, чтобы они выровнялись, и они просто выглядели так, как будто они изгибаются под углом 90 градусов в этом углу.Это действительно чистый вид:

    Хорошо, но теперь наш трюк с карнизами, который сэкономит ваше время (на видео)

    Причина всей этой ерунды в том, что знание ширины (желаемое расстояние от оконной рамы) и высоты (желаемое расстояние от потолка) делает возможным этот простой трюк. Джон демонстрирует все это в этом видео ниже (также посмотрите мою супер классную камею с обувью). После видео есть больше фотографий для тех, кто не может смотреть прямо сейчас, но я настоятельно рекомендую вернуться, чтобы просмотреть его, когда сможете — вещи намного легче «получить», когда вы видите их в действии на видео — и этот навык пригодится навсегда.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы просматриваете это в программе чтения каналов, вам может потребоваться щелкнуть мышью, чтобы просмотреть видео. Вы также можете посмотреть его здесь, на YouTube .

    Шаг 1. Определите свои измерения

    Мы с Джоном определили, что для дуплекса мы хотели разместить карнизы на расстоянии 10,5 дюйма от внешней стороны оконной рамы (как ни странно, я знаю) и 3 дюйма от потолка. Я должен отметить, что это наши измерения до винтов (если быть точным, до верхнего винта), поскольку мы считаем, что проще всего работать с измерениями того места, где вам действительно нужно сверлить.Посмотрите, как Джон моделирует именно то, что я имею в виду ниже:

    Шаг 2. Создайте свой шаблон

    Мы использовали клочок картона, чтобы сделать наш шаблон — отметка 10,5 ″ от с каждой стороны и 3 ″ от верха. На самом деле это был картон, который входил в комплект штор, так что у вас уже может быть что-то подобное под рукой! После того, как мы отметили наши линии (вы увидите, что они помечены ниже), мы выровняли крюк карниза и отметили два отверстия для винтов на ОБЕИХ отметках 10,5 дюйма.

    3.Просверлить пилотные отверстия

    Вы можете предварительно проделать дыры вдоль этих двух отметок, или вы можете просто сделать это, когда отметите свое первое окно. Загрузите свою дрель с небольшим пилотным отверстием (мы использовали сверло 3/32 дюйма) и держите шаблон над окном так, чтобы край был совмещен с внешним краем оконной планки, а верх прижался заподлицо с потолком. Затем вы можете просто просверлить небольшие пилотные отверстия через две метки на шаблоне.

    А теперь примечание о том, как держать вещи на одном уровне: ПОТОЛКИ НЕ ВСЕГДА НА УРОВНЕ (я смотрю на вас, дуплекс), поэтому использование потолка в качестве ориентира может показаться нецелесообразным.Что делать, если у вас наклонный потолок и ваши шторы тоже наклонные ?!

    Ну…. на самом деле мы обнаружили, что когда вы вешаете стержень близко к потолку, вам нужно, чтобы стержень точно следовал за любым уклоном потолка! Это будет ближайшая точка отсчета для ваших глаз для прямой линии, поэтому она будет казаться ровной, даже если это не так !! Между тем, если вы повесите карниз на одном уровне, но потолок будет иметь наклон, штанга будет выглядеть неправильно! Или подчеркните, что потолок неправильный! Так что да, использование потолка в качестве ориентира действительно хорошо подходит для шатких потолков (опять же, в дуплексе их много — как и в розовом доме!).

    4. Просверлить отверстия большего размера и добавить анкеры

    Затем вы захотите проделать пилотные отверстия на другой стороне окна, используя другую половину вашего шаблона (именно поэтому вы отметили 10,5 ″ с ОБЕИХ сторон картона) — чтобы вы могли использовать его в качестве шаблона на обеих сторонах. стороны каждого окна. Предполагая, что вы не попали ни в какие шпильки, вам нужно будет добавить анкеры после выполнения этих пилотных отверстий, поэтому замените сверло на правильный размер, который подходит для ваших анкеров (предоставленные анкеры для наших стержней требовали 3/16 дюйма сверло) и просверлите каждое предварительно подготовленное пилотное отверстие, чтобы сделать отверстия большего размера, подходящие для ваших анкеров.Бонус — шаблон действует как отличный способ улавливать пыль гипсокартона. Джон был очень взволнован, когда обнаружил это. Вы только посмотрите на радость на его лице.

    Просверлив все отверстия для анкеров, осторожно забейте анкеры молотком или киянкой. Как я с энтузиазмом вставляю в видео, ваши анкерные отверстия не должны быть слишком свободными, иначе весь карниз будет шатким и не выдержит. И вы не должны иметь возможности вставлять анкеры в стену вручную, или отверстия слишком неплотные (из-за чего стержень может провисать или выпадать из стены).Поэтому важно использовать сверло правильного размера для ваших анкеров. Это должно быть указано в инструкции к карнизу или на коробке, в которой поставлялись анкеры.

    5. Привинтите крючки к стене

    Остальное довольно просто — забейте анкеры и прикрепите крючки карнизов к стене с помощью прилагаемых винтов. Я настаивал на съемке Джона, поскольку он тоже демонстрировал эту часть, поэтому, если вы хотите увидеть это в действии, вы можете увидеть это на видео выше. На самом деле я думаю, что наблюдение за тем, как это делается в реальном времени, стоит тысячи фотографий и слов в блоге — так что проверяйте видео, когда у вас есть секунда.

    Дополнительный совет: исправьте провисание стержня

    Я добавлю сюда еще одну небольшую хитрость. В зависимости от вашей удочки и ее ширины вы можете заметить, что она немного провисает посередине, особенно там, где меньшая часть стержня соединяется с большей. Даже если он очень надежно прикреплен к стене, просто более тонкий средний стержень выглядит так, как будто он спускается к вашему глазу — а я тип А, чтобы заметить это и ненавижу это. В вашем пакете может быть третий крюк, который будет висеть в центре окна, если вы достигнете определенного пролета с помощью стержня, но часто наш не слишком широкий, поэтому другой поддерживающий кронштейн будет излишним — поэтому мы полагаемся на этот странный маленький прием вместо.Акцент на СТРАННОМ.

    Во-первых, я беру некоторые защитные пластиковые заглушки, которые идут на карнизы (они просто упаковка), и с помощью канцелярского ножа или ножниц отрезаю несколько небольших кусочков.

    Затем мы заправляем деталь внутрь карниза в той точке соединения, которая провисает. Важно, чтобы вы поместили его на ВЕРХНЮЮ сторону удилища, и если вы не можете полностью вставить его, просто слегка поверните стержень, чтобы он был скрыт от глаз, потому что никто не видит вашу удочку сверху.Я знаю, что это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО странно, но для нас это был простой способ исправить небольшой прогиб удилища, который делает мое сердце очень счастливым. Просто поверьте мне — разница заметна, и она больше не выглядит грустной и унылой. К тому же это бесплатно, а я лоскутная. Так что да. Пять звезд, рекомендую.

    Этого достаточно для подвешивания самого стержня. И снова, вы можете проверить пост прошлой осени с нашими советами , как на самом деле подготовить и повесить сами эти недорогие белые шторы .Между этим и этим постом вы сможете добавить шторы, которые будут более доступными (и их можно стирать!), А также сразу заняться целой кучей окон, что раньше могло показаться подавляющим или нервным. И вы определенно станете быстрее с нашим маленьким трюком с шаблонами;)

    диван | журнальный столик | коврик | лампа | книжный шкаф

    О, и карнизы, которые мы обычно используем, это либо , эти натертые маслом бронзовые, с , эти зажимы для колец (заказ их в Интернете означает, что вам не нужно бегать из магазина в магазин, чтобы найти достаточно, чтобы все match), а иногда мы получаем эти стержни Allen + Roth лично у Lowe’s, если у них достаточно (их запас часто бывает пятнистым).

    Когда НЕ использовать шторы

    «Подождите, а что, если у меня под окном стоит обогреватель плинтуса, или встроенная скамья, или что-то еще?

    Мне часто задают этот вопрос, поэтому я не мог закончить этот пост, не затронув его. Некоторые места просто не подходят для шторной панели. Если он не может висеть полностью на земле, иногда в комнате может быть неудобно повесить занавес не во всю длину. Определенно есть исключения, когда шторы в кафе могут выглядеть очень мило, но мы обычно просто полностью закрываем их (полные шторы от пола до почти потолка) или полностью пропускаем шторы в этом месте.Возьмем, к примеру, нашу столовую, в которой есть два регистра тепла прямо там, где будут висеть шторы, а также окно, которое находится очень близко к углу — так что панель будет закрывать большую часть окна вместо того, чтобы стена висела впереди. из:

    световой капот | направляющая для лестниц | таблица записей | стеклянный кувшин

    Мы просто опустили занавески и выбрали тканых оттенков . Комната по-прежнему хорошо сочетается с другими комнатами поблизости, так как мы сохранили тканные оттенки одинаковыми по всему первому этажу нашего дома.

    Например, это таких же оттенков на кухне (подробнее о нашей шторке Reno можно прочитать здесь ):

    Ясно, что у нас не могло быть длинных занавесей, свисающих с этих кухонных окон, так как они ударялись о стойку, поэтому мы просто выбрали приятную теплую текстуру, которую добавили оттенки.

    А вот гостиная, в которой ДЕЙСТВИТЕЛЬНО было место для красивых длинных занавесок (и нам нравится мягкость, которую они добавляют), так что мы сделали ОБЕИ здесь. Плетеные оттенки вписываются в другие помещения, в которых они также есть со шторами или без них…

    диван | стулья | Приставные столики | стол из мрамора | Торшер

    … как в нашем домашнем офисе, в котором есть и то, и другое.

    стулья для рабочих | Письменный стол | коврик | книжные шкафы

    Наш домашний офис — это на самом деле хорошая комната, которую можно использовать в качестве примера, поскольку вам не нужно обрабатывать все окна в одной комнате одинаково. Посмотрите, как в окнах вдоль правой стены не будет места для шторных панелей и пробковой доски (они в основном закрывали бы область, где находится пробковая доска, если бы мы повесили их широко, чтобы они не полностью закрывали окно ?). Так что мы просто пропустили их на этой стене.По-прежнему отлично смотрится, когда они располагаются вокруг эркера, а не вокруг передних окон, у которых также есть тепловые регистры, которые занавески заблокировали с обеих сторон. Так что все прошло отлично. Как будто эркер — звезда, а передние окна — актеры второго плана.

    Плетеные жалюзи не предназначены для уединения или блокировки света (наш дом находится довольно далеко от других домов, поэтому мы хотели только блокировать свет и уединение в комнатах наверху (ванных комнатах и ​​спальнях), но вы можете получить тканые жалюзи с подкладкой или римские шторы для обеспечения конфиденциальности и заблокировать свет.Или вы можете сделать то, что мы делаем наверху, а именно накрыть некоторые белые жалюзи из искусственного дерева , которые мы вешаем внутри (внутри оконной рамы). Мы сделали это и в пляжном домике, и в дуплексе — они отлично подходят для уединения и выглядят очень чистыми и красивыми, когда они покрыты шторами …

    … или когда их просто вешают одни в ванной или что-то в этом роде.

    Моим заключительным уроком было бы следующее: общие рекомендации по занавескам и уловка, чтобы их легче и быстрее повесить, могут быть полезны, но когда дело доходит до всего вопроса «что здесь будет хорошо смотреться», у каждого человека может быть своя задача, макет и т. д. — так что действительно разумно, чтобы кто-то поднял вещи, отступил и доверился вашим глазам.Попробуйте разную высоту. Смотрите на изображение определенной оконной шторы на своем телефоне, стоя в этой комнате и глядя в окно. На самом деле попытайтесь вообразить вещи, прежде чем совершать какие-то действия. Черт возьми, вы даже можете попробовать различные решения в фотошопе или распечатать фотографию своей комнаты и рисовать прямо над ней (нарисуйте шторы или шторы прямо на фото маркером — это оригинальный фотошоп — ха!).

    И не забудьте рассмотреть тканые жалюзи или даже римский оттенок с красивым рисунком (, например, ) для определенных мест, где шторы не совсем подойдут — и напомните себе, что можно просто не торопиться и разобраться во всем, как ты иди.Во многих наших комнатах были изменены шторы / жалюзи, пока мы разбираемся с этим — так что не ругайте себя за это, если потребуется вторая попытка.

    П.С. Хотите знать, где у нас что-то есть в доме (или какого цвета стены)? Щелкните здесь . И мы сделали тот же основной список источников и красок для пляжного домика и для вас. И мы собираем исходный список для дуплекса — он еще не очень подробный, но у нас есть много вещей, которые у нас есть: на этой странице для вас — и это еще не все.

    * Этот пост содержит партнерские ссылки *

    Другие сообщения от Young House Love

    % PDF-1.4 % 102 0 объект > эндобдж xref 102 117 0000000016 00000 н. 0000003479 00000 п. 0000003626 00000 н. 0000022881 00000 п. 0000023448 00000 п. 0000023485 00000 п. 0000023533 00000 п. 0000023647 00000 п. 0000023761 00000 п. 0000028086 00000 п. 0000031864 00000 п. 0000035399 00000 п. 0000039096 00000 н. 0000039230 00000 н. 0000039551 00000 п. 0000039871 00000 п. 0000040263 00000 п. 0000040518 00000 п. 0000044172 00000 п. 0000044423 00000 п. 0000044672 00000 п. 0000045076 00000 п. 0000045458 00000 п. 0000045949 00000 п. 0000051281 00000 п. 0000052620 00000 п. 0000053451 00000 п. 0000053658 00000 п. 0000054487 00000 п. 0000055318 00000 п. 0000056147 00000 п. 0000056973 00000 п. 0000057802 00000 п. 0000058631 00000 п. 0000058853 00000 п. 0000059686 00000 п. 0000060519 00000 п. 0000060723 00000 п. 0000060946 00000 п. 0000061777 00000 п. 0000062608 00000 п. 0000063437 00000 п. 0000064261 00000 п. 0000065085 00000 п. 0000065911 00000 п. 0000066737 00000 п. 0000067566 00000 п. 0000068405 00000 п. 0000069242 00000 п. 0000070071 00000 п. 0000070906 00000 п. 0000071737 00000 п. 0000072568 00000 п. 0000073397 00000 п. 0000074230 00000 п. 0000075059 00000 п. 0000075894 00000 п. 0000076729 00000 п. 0000077558 00000 п. 0000078389 00000 п. 0000079222 00000 п. 0000080055 00000 п. 0000080890 00000 п. 0000081727 00000 н. 0000082564 00000 н. 0000083395 00000 п. 0000083617 00000 п. 0000083840 00000 п. 0000084669 00000 п. 0000085493 00000 п. 0000086322 00000 п. 0000086516 00000 п. 0000086707 00000 п. 0000086930 00000 п. 0000087153 00000 п. 0000087376 00000 п. 0000087599 00000 п. 0000087822 00000 п. 0000088646 00000 п. 0000089475 00000 п. 0000089697 00000 п. 00000

  • 00000 п. 0000091352 00000 п. 0000091553 00000 п. 0000092379 00000 п. 0000093205 00000 п.
    • 8Мар

    Искусственные цветы как делать: Искусственные цветы своими руками: пошаговые мастер-классы — Вектор-успеха.рф

    8 Мар 1970 alexxlab Комментировать

    Искусственные цветы своими руками: пошаговые мастер-классы — Вектор-успеха.рф

    Живые цветы, благодаря своей природной красоте и свежести, издавна используются людьми для украшения интерьеров домов и придомовых ландшафтов, костюмов, причесок и аксессуаров. Но они настолько хрупки и нежны, что в срезанном виде быстро увядают. А так хочется сохранить очарование подольше! Заменой настоящим цветам станут искусственные. Процесс изготовления цветов занимателен. Каждому под силу смастерить букетик своими руками, который потом долго будет радовать взор.

    Искусственными цветами можно украшать заколки, ободки, колье. Можно использовать в виде броши на вечернем или деловом платье. В последнее время из искусственных цветов изготавливают даже букет невесты.

    Какие материалы применяют?

    Для того чтобы сделать простые искусственные цветы в домашних условиях, не понадобятся какие-то специальные материалы. Подключив фантазию и вооружившись нужными инструментами, их можно сделать из матерчатых или кожаных лоскутков, салфеток, газет или пластика. Для декора подойдут бусинки, бисер, пайетки. Наши пошаговые мастер-классы с фото помогут в изготовлении и оформлении.

    Цветы из бумаги

    Подойдет бумага различной текстуры: обычная, газетная, гофрированная, тонкие салфетки и прочный картон.

    У каждого цветка своеобразные лепестки, форму которых важно передать в процессе изготовления. Например, чтобы смастерить пион, нужно подготовить как можно больше лепестков определенной формы, ведь этот цветок отличается пышностью. Чтобы расцветка пиона смотрелась натурально, попробуйте делать лепестки из бумаги одного цвета, но разного тона: потемнее или посветлее. Экспериментируя с цветом, можно добиться эффекта «живости».

    Цветы из ткани

    Изделия из тканых материалов гораздо сложнее в изготовлении, чем бумажные, но зато и выглядят как живые. Лучше выбирать атласные, бархатные, шелковые ткани. Для некоторых особо торжественных букетов или композиций используют парчу золотого или серебряного цвета. Стоит избегать стрейча, поскольку он растягивается и теряет изначальную форму. Конечно, для таких целей можно приобрести ткань любой расцветки в магазине, но обрезки старых тканей или старые вещи тоже вполне сгодятся. Оригинально смотрятся кожаные цветы, которыми украшают сумочки, ремни, обувь в бохо-стиле.

    Цветы из пластика

    Некоторые мастера научились делать цветы из пластика, например, лилии из одноразовых ложек, розы из пластиковых бутылок. Даже трубочки для коктейлей в умелых руках превращаются в букетики.

    Композиции из искусственных цветов

    Украшением жилища, его изюминкой может служить целая композиция, собранная из подходящих друг другу по смыслу букетов и соцветий. Например, на кухне отлично будет смотреться панно из колосьев пшеницы, ромашек и васильков.

    Наши мастер-классы и подробные инструкции помогут в короткие сроки освоить технику создания искусственных цветов и букетов своими руками, а фотографии, иллюстрирующие каждое действие, — не ошибиться в порядке действий.

    Немного терпения, труда, фантазии — и в вашем доме поселится вечная весна!

    Ольга Рыжова

    как сделать букет из бумаги, пластика и других материалов

    Создавать искусственные цветы своими руками не так уж и сложно даже для начинающих рукодельниц. Терпение, желание и фантазия – этого вполне достаточно, чтобы загореться идей создания искусственного цветка, который будет невозможно отличить от живого аналога. Творческий процесс предполагает наличие определенных навыков. Начинающим рукодельницам овладеть ими будет проще, если ознакомиться с нашими рекомендациями.

    Изготовление искусственных цветов своими руками

    Изготовление искусственных цветов – старинное ремесло. Модницы прошлого стремились украсить свои шляпки, платья, веера при помощи цветов, которые создавали на основе атласа, бархата или шелка. Букет неживых, но очень похожих на них цветов, использовали в качестве декора жилых помещений.

    В настоящее время приобрести искусственные цветочные композиции можно в торговых заведениях. Однако будет полезнее научиться делать такие украшения самостоятельно.

    Профессионалы предпочитают первоначально создавать шаблоны, а уже на их основе формировать искусственные цветы.

    Сделать шаблоны просто, если определиться с тем, как будет выглядеть цветок. Очень хорошо взять за основу живое растение. Его разбирают на составляющие. Каждый лепесток нежно разглаживают и помещают высыхать под пресс.

    Высушенный материал прикладывают к бумаге и обводят его по контуру. Прорисованную фигуру вырезают и наклеивают на картон, подписывая, какая это часть растения. Такая предварительная работа важна, если планируется создавать конкретный искусственный цветок не один раз, а несколько.

    Имея на руках шаблоны, нужно убедиться в том, что в наличии имеются все необходимые предметы для работы. Ориентировочный набор инструментов состоит из таких предметов:

    • острых ножниц;
    • шила;
    • проволоки;
    • ножа;
    • ступки;
    • пинцета.

    [stextbox id=’info’]В зависимости от особенностей практической работы может возникать необходимость в дополнительных инструментах и материалах. Начинающим мастерам полезно перед началом работы изучить видео мастер-классов и фото готовых искусственных цветов. Так проще будет поставить практические цели и успешно их реализовывать.[/stextbox]

    Букет или венок из искусственных цветов можно создавать из различных материалов, включая бумагу, пластик, ткань, кожу, органзу, фоамиран.

    Цветы из бумаги

    Существует несколько техник изготовления бумажных цветов:

    • бумагопластика;
    • оригами;
    • киригами.

    Как сделать конкретно подделку, какой технологии отдать предпочтение – ответы на эти вопросы зависят не только от предпочтений мастера, но и от свойств используемого материала.

    Работать можно с самой обыкновенной белой бумагой, которая активно используется для распечатки в офисных учреждениях. Однако самыми прекрасными и максимально реалистическими все-таки получаются цветы, выполненные из гофрированной бумаги.

    Создавая бумажные изделия, потребуется наличие ножниц, карандаша и линейки. В качестве вспомогательных материалов могут выступать проволока, клей и нить.

    [stextbox id=’info’]Огромным преимуществом создания цветочных букетов из бумаги является простота и высокая скорость выполнения всех действий.[/stextbox]

    Читайте также: Украшаем свадебные бокалы самостоятельно – оригинальные мастер-классы

    Пошаговая инструкция изготовления бумажных цветов упростит задачу для начинающих мастеров:

    1. Из бумаги вырезают прямоугольник.
    2. Рисуют линию, отступая от нижнего края чуть более одного сантиметра.
    3. Рисуют диагональную линию, соединяющую верхний угол прямоугольника с крайней точкой очерченной линии.
    4. Ножницами срезают часть бумаги (очерченная диагональная линия выступает в этом случае в качестве линии среза).
    5. От срезанной части до очерченной нижней линии делают вертикальные надрезы через равные промежутки.
    6. Проволоку или прут прикладывают к самой узкой стороне, приклеивают ее при помощи липкой ленты.
    7. Бумажную основу скручивают, направляясь от узкого края в сторону широкого.
    8. В нижней части свернутой бумаги прикрепляют прозрачную ленту, назначением которой является надежная фиксация изделия.
    9. Каждый лепесток расправляют, получая в результате гвоздику.


    Из пластика

    Интерьер помещения, уличную придомовую территорию многие стремятся украсить искусственными цветами. Максимально подходящими вариантами для уличных пространств будут выступать цветы из пластика. Они легче переносят негативные природные факторы.

    Пластик – доступный и долговечный материал. По этой причине многие отдают предпочтение именно пластиковым цветочным композициям.

    Самым подходящим вариантом являются пластиковые бутылки, которые уже изначально имеют разнообразные цветовые оттенки. Используя такие бутылки, вообще можно исключить процесс окрашивания готового изделия.

    Красиво смотрятся цветочные букеты, выполненные из пластиковых ложек.

    Самым простейшим способом создания цветочных композиций из пластика является работа с пластиковыми бутылками. Достаточно срезать дно, как сразу этот элемент будет уже напоминать цветок. Остается проделать в центре небольшое отверстие для сердцевинки.

    Если хочется придать лепесткам изящные формы, делают дополнительные надрезы, а затем выгибают их. Чтобы пластик стал податливым, его слегка прогревают, держа на высоте 4 см от пламени свечи.

    [stextbox id=’info’]Искусственные цветы можно собирать в букеты, гирлянды, составлять интересные композиции.[/stextbox]

    Читайте также: Кораблик из бумаги – четыре варианта простого складывания

    Из ткани

    Интересными получаются цветы из ткани. Способов создания таких цветов существует несколько. Рассмотрим один из них. Порядок изготовления цветов из ткани выглядит так:

    1. Из ткани вырезают прямоугольник.
    2. Складывают его пополам.
    3. Швы выравнивают, заутюживают.
    4. Концы сшивают (можно в ручном режиме или воспользоваться швейной машиной).
    5. Сшитый элемент выворачивают.
    6. Утюгом проходят по нижней части прямоугольника (верхнюю часть проутюживать нельзя, поскольку такая складка будет некрасиво смотреться на лепестках).
    7. По нижней стороне выполняют наметочный шов.
    8. Нить стягивают, замыкая прямоугольник в круг.
    9. Концы прямоугольника аккуратно сшивают с изнаночной стороны.

    Вот таким нехитрым способом получается простая, но одновременно с этим изящная розочка.

    Для начинающих мастеров процесс создания искусственных цветов своими руками не окажется сложным, если внимательно ознакомиться с рекомендациями. Выполняя все действия согласно пошаговой инструкции, можно быстро изготовить простое украшение для дома. Такие цветы не будут терять свой первоначальный вид очень долгое время.


    Искусственные цветы из ткани своими руками

    Трудно найти человека, который не любит живые цветы, их красоту и свежесть, нежный аромат. К сожалению, растения созданные природой, годятся не для каждой ситуации: любое из них живёт по своему ритму и не всегда расцветает в нужное нам время. Композиции из естественных цветов быстро вянут и теряют свою привлекательность, они не подходят для постоянного декора. В магазинах не всегда можно найти букеты из ткани или полимерной глины нужной формы и расцветки. Единственный выход получить именно то, что вы хотите — сделать искусственные цветы своими руками.

    Представьте завистливые взгляды женщин и восхищение мужчин, когда вы появитесь на торжественной встрече в элегантном наряде, украшенном букетиками восхитительных цветов. Обычную шляпку такой декор превратит в кокетливый аксессуар, единственный цветок на кофточке придаст пикантность всему вашему облику. Разместите яркие композиции из цветов в квартире или офисе или даже всего один цветочек, и помещение сразу оживет, станет уютнее.

    Когда вы любуетесь на великолепный авторский букет искусственных цветов, в голове может поселиться мысль: «У меня так никогда не получится». Разумеется, не получится, если вы будете только смотреть и сомневаться — беритесь за работу, и через некоторое время ваши изделия будет трудно отличить от живых цветов. Не обязательно записываться на длительные дорогие курсы, овладеть этим мастерством можно и дома. Несложно научится создавать цветы из ткани, мастер класс даст вам нужные советы.

    Основные материалы, используемые в цветоделии

    Чтобы работа шла без досадных задержек, заранее заготовьте всё необходимое. Начнём с выбора ткани. Начинающим мастерам лучше использовать материю плотного переплетения, она хорошо держит форму. Учтите, что из грубых некрасивых тканей изящное изделие не получится, используйте блестящий плотный шёлк, атлас или бархат. Попробуйте скомбинировать разные вида тканей, так вы лучше отразите всё многообразие цветочного мира. Возможно, от какого-то рукоделия у вас остались красивые лоскутки — не пренебрегайте мелкими обрезками, работать с ними очень удобно.

    Материя выбрана, но прежде, чем приступить к раскрою, её нужно обработать специальным составом.

    Залейте 3 ч. ложки желатина стаканом воды, дайте настояться и подогрейте до полного растворения.

    Пропитайте раствором ткань и просушите, не отжимая. После полного высыхания, ткань готова к раскрою.

    Цветы из ткани шаг за шагом

    Выкройка будущего цветка

    Прежде, чем начать кроить ткань, запомните два основных правила. Во-первых, любая деталь должна располагаться под углом 45 градусов к долевой нити; во-вторых, при переносе контура на материал нельзя использовать карандаши и ручки, след от них испортит весь вид изделия. Существуют специальные мелки, кроме того, прекрасно чертят на ткани мелкие кусочки мыла.

    Для начала сделайте цветок с 18 лепестками. Начертите на бумаге выкройку большого, среднего и маленького лепестка и посмотрите, правильно ли вы рассчитали их пропорции. Форма зависит от вашей фантазии, но в первое время лучше избегать слишком причудливых конфигураций. Начните с того, что скопируйте лепестки живого цветка, когда наберётесь опыта, сможете придумывать самые затейливые варианты.

    Вырежьте из ткани по 6 деталей каждого размера и сразу же подпишите их. Обязательно укажите, это большая, малая или средняя часть цветка и отметьте правую и левую сторону. На столе всё кажется понятным, но через некоторое время, если их не промаркировать крой, разобраться в мелких лоскутках будет сложно.

    Изготовление гофрированных лепестков

    Ваш цветок из ткани будет выглядеть значительно красивее, если лепестки сделать гофрированными. Для работы потребуется тончайшая ткань, и в то же время она должна быть очень прочной, например, шифон или органза. Сложенную пополам деталь положите на дополнительный материал, чтобы линия сгиба составляла 45 градусов с долевой нитью тонкой ткани.

    Сильно прижмите всю поверхность лепестка к плоской поверхности и тяните дополнительную ткань, поворачивая её против часовой стрелки. Здесь большую роль играет прочность тонкого материала, если он порвётся, придется начинать всё заново. Гофрированные лепестки приобретают объём, выглядят более естественно.

    Сборка цветка

    Готовые лепестки нужно собрать в венчик. Большие детали пришейте друг к другу и замкните круг. Чтобы придать лепесткам выпуклость, сделайте в нижней части каждого из них небольшие складочки. Следующий виток образует крой среднего размера, завершают работу самые мелкие детали.

    Окончательная отделка

    Основная работа выполнена, теперь нужно закрыть стежки, скрепляющие лепестки между собой. Для этого вырежьте из ткани кружок, сложите его вчетверо и невидимым швом закрепите острый уголок в центре цветка. Другой кружок приклейте снаружи, он закроет все нити, и цветок из ткани будет выглядеть, как живое растение. Им можно украсить, например, детскую шапочку

    Дополнительные материалы для изготовления цветов

    Выбор клея и красок — ответственное дело: эти материалы могут испортить всю работу.

    Краски и красители

    Цвет лепестков должен быть чистым и ровным, при использовании некачественных красителей появляются пятна и непрокрашенные участки, такое изделие вряд ли украсит одежду или интерьер. Для придания нужного цвета ткани можно использовать анилиновые и пищевые красители, фотокраски, тушь и чернила.

    Смешивая в различных пропорциях три основных цвета: красный, жёлтый и синий, вы можете получить любой оттенок. Интенсивность окраски можно регулировать, разбавляя краситель. Для разведения используется вода, а лучше спирт или водка, они придают цвету яркость и свежесть. Для изготовления чёрных деталей используется тушь, а если её разбавить, получится серый краситель.

    Рассмотрите живые цветы, они очень редко бывают окрашены одинаково по всему объёму. Комбинируйте оттенки и интенсивность колера, и изделие приобретёт естественный вид.

    Качественный клей

    Для создания качественных искусственных цветов своими руками необходим хороший клей.

    Главное требование: после высыхания клей не должен оставлять следов или изменять цвета лепестков.

    Кроме того, нужно, чтобы он обладал достаточной прочностью, и изделие не развалилось на второй день после изготовления. Торговля предлагает много различных видов клея, только не всегда его свойства могут удовлетворить покупателя.

    Клей в домашних условиях

    Приготовьте клей сами, тогда будете уверены в качестве материала. Для изготовления цветов достаточно всего двух разновидностей клея.

    Чтобы сварить мучной клейстер, размешайте 2 ст. ложки муки в воде (смесь должна быть густоты жидкой сметаны). Раствор нагревают, помешивая, пока мука не заварится, и клейстер не станет полупрозрачным.

    Для приготовления желатинового клея замочите 1 ч. ложку желатина в стакане холодной воды. Когда он набухнет, добавьте чайную ложку сахарного песка и 2 ст. ложки муки, поставьте на слабый огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения.

    Теперь вы знаете, как сделать цветок из ткани, и можете составить несложный букет. Уже первое изделие пробуждает в мастерах радость творчества. Постепенно вы приобретёте опыт, появится желание экспериментировать. Разве обязательно делать копии существующих цветов? Почему бы не придумать совершенно необычное растение, которого нет в живой природе, и поставить его в вазу на удивление всем друзьям.

    Искусственными букетами и отдельными цветами можно декорировать интерьер, одежду, альбомы, шкатулки и множество других вещей. Научитесь этому искусству, и у вас будет возможность каждый день удивлять окружающих новыми оригинальными украшениями.

    Посмотрите несколько видео мастер-классов по созданию цветов из различных видов тканей. Например, как делается распустившаяся роза из атласных лент:

    Пион из шелка — креп-жоржета:

    Браслет с цветком из шифона:

    Вам будет интересно: «Цветы из ткани: красивые фиалки в горшочке»

    ПОДЕЛИСЬ!
    «Крестик» плохого не посоветует! 🙂

    Как сделать цветы своими руками.Из:бумаги, лент, ткани, шариков,бутылок,салфеток

    На страницах сайта bebi.lv опубликовано множество материалов, посвященных изготовлению поделок в виде цветов из пластичного фоамирана, универсальной бумаги, атласных лент (канзаши), разных видов ткани. Многие женщины украшают самодельными цветами разные аксессуары для волос (заколки, ободки, гребни,шпильки в стиле канзаши) , сумочки и кошельки, карнавальные костюмы и повседневную одежду, элементы интерьера, подарочные упаковки и поздравительные открытки.

    Так как интерес наших посетителей к теме изготовления цветов из разных материалов постоянно растет ,мы решили сделать отдельную категорию, посвященную этому направлению в рукоделии. Мы подробно будем рассказывать вам, как сделать цветы своими руками из бумаги (аппликации, объемные поделки оригами ), из ткани,  из лент, из вискозы, из пластиковых бутылок, из воздушных шаров продолговатой формы, из салфеток, из оберток от конфет,из фетра, из бисера, из капрона, из шифона и других подручных материалов.

    С помощью детальных схем, пошаговых мастер-классов с фото, подробных видео уроков и полезных советов от опытных мастеров , вы без труда сможете сделать своими руками цветок любого вида из абсолютно разных материалов !

    По-настоящему универсальными материалами для изготовления разных самодельных цветов можно назвать бумагу и ткань,из которых легко делать самые удивительные по красоте поделки : розы, хризантемы, ромашки, гладиолусы, пионы, тюльпаны, гвоздики. Способов изготовления и техник складывания бутончиков, лепестков и стебельков существует великое множество. Поэтому каждый цветочек, созданный вашими руками, будет неповторимым и оригинальным!

    В заключение к этому предисловию хотелось бы посоветовать начинающим мастерам посмотреть на цветы «другими глазами «. Если вы хотите сделать розочку, пион или любой другой цветок своими руками максимально реалистичным, обязательно возьмите настоящий аналог и разберите его на отдельные части : обратите внимание, как изогнут каждый лепесток, как они сложены друг относительно друга,  как выглядит сердцевина, как расположены чашелистики. Положите лепестки на чистый лист бумаги и обведите хорошо отточенным карандашом каждый… поверьте, все эти знания и навыки обязательно пригодятся вам в работе!

    На главную страницу

    Искусственные цветы своими руками: мастер класс с фото

    Изготовление искусственных цветов – увлекательный процесс, позволяющий делать из доступных подручных материалов настоящие произведения искусства. С их помощью можно самостоятельно сделать оригинальную бижутерию, украсить одежду или оживить интерьер. Рассмотрим, из чего можно сделать искусственные цветы быстро и просто своими руками. Наш пошаговый мастер класс для начинающих рукодельниц научит вас изготавливать необычные поделки из специальных или подручных материалов.

    Учимся пошагово делать различные искусственные цветы своими руками: из фоамирана

    Фоамиран или искусственная замша – необычный синтетический листовой материал для изготовления различных поделок, в первую очередь искусственных цветов. Он невероятно мягок и податлив, отлично сохраняет форму и очень приятен в работе. Попробуем изготовить лилию из фоамирана, которая может стать основой для будущей броши, заколки или даже искусственного свадебного букета.

    Необходимые материалы:
    • фоамиран белого и зеленого цвета;
    • картон для выкройки;
    • акриловые краски;
    • проволока;
    • пластиковые тычинки для цветов;
    • коричневый фломастер;
    • зубочистка или игла;
    • ножницы;
    • утюг;
    • термоклей и клеевой пистолет.
    Порядок работы.

    На картоне рисуем выкройку лепестка лилии длиной около 5-6 см. Вырезаем шаблон и с его помощью выкраиваем из белого фоамирана шесть одинаковых заготовок. Слегка тонируем лепестки с обеих сторон с помощью светло-розовой или сиреневой краски. Нагреваем лепестки на горячей поверхности утюга и с помощью зубочистки или иголки прорисовываем на них прожилки. После этого тщательно прогреваем каждую заготовку по конуру и слегка изгибаем, придавая лепесткам волнистую форму. Рисуем коричневым фломастером нижнюю часть каждого лепестка и точки, как показано на фото ниже.

    Из зеленого фоамирана выкраиваем несколько листьев, прогреваем их на утюге и прорисовываем глубокие прожилки. Отрезаем кусок проволоки и приклеиваем к ней пластиковые тычинки, затем два слоя будущего цветка, по три лепестка в каждом. В последнюю очередь крепим листья, отрезаем лишнюю проволоку и оборачиваем получившийся хвостик кусочком зеленого фоамирана. Если вы планируете использовать цветок для создания украшений, на этом этапе следует приклеить застежку или крепление. Лилия из фоамирана готова!

    Топиарий в горшке.

    Искусственные цветы или деревца в горшках очень органично и стильно смотрятся в интерьере. Попробуем изготовить так называемый топиарий – дерево счастья.

    Для работы нам потребуется: белая гофрированная бумага, органза зеленого цвета, пенопластовый шарик, палочка, шпажки или трубка, клей и горшок. Делаем основу для формирования будущего деревца. Для ствола склеиваем вместе несколько длинных деревянных шпажек и оборачиваем их джутовой веревочкой, атласной ленточкой или любым другим подходящим материалом по вашему усмотрению.

    Прикрепляем ствол к кроне будущего деревца – пенопластовому шарику. В качестве кроны можно использовать свернутые в шарик и перевязанные веревочкой старые газеты.

    Приступаем к изготовлению искусственных цветов. Для этого из гофрированной бумаги вырезаем прямоугольные заготовки размером примерно 5 на 7 см и придаем одной их стороне слегка закругленную форму. Одну из заготовок сворачиваем в рулончик с небольшим утолщением с одного края, это будет сердцевина цветка. Остальные заготовки немного растягиваем в центре и сворачиваем по краям, формируя выпуклые лепестки. Оборачиваем полученные заготовки вокруг сердцевины, приклеивая их в нижней части цветка. Когда розочка достигнет необходимого диаметра, ее основание следует немного подрезать, а лепестки отогнуть наружу. Таким способом делаем все остальные розочки и плотно наклеиваем их по всей поверхности пенопластового шарика. Промежутки между цветами заполняем лепестками произвольной формы из зеленой органзы, бусинами и другими декоративными элементами по вашему усмотрению.

    Теперь топиарий необходимо закрепить в горшке. Для этого можно использовать клей, пластилин, пенопласт и любые другие доступные материалы. Готовое деревце дополнительно украшаем при желании. Топиарий из искусственных цветов готов!

    Цветы из пластиковых бутылок.

    Отслужившая пластиковая тара может стать основой для изготовления необычных и долговечных искусственных цветов. Попробуем сделать своими руками цветок из пластиковых бутылок.

    Лучше всего использовать в работе разноцветные бутылки из пластика, так как этот материал плохо поддается окрашиванию. Отрезаем у бутылки синего цвета горлышко и дно, а из средней части вырезаем семь квадратных заготовок разного размера. С помощью заранее подготовленных бумажных шаблонов вырезаем из них четырехлистники, как на фото ниже.

    В середине каждой заготовки делаем шилом небольшое отверстие и оплавляем лепестки над пламенем зажигалки, чтобы придать им выпуклую форму. Из бутылки зеленого цвета вырезаем и оплавляем еще одну маленькую заготовку для чашелистика, а из оставшейся средней части тары нарезаем длинную спираль шириной около 0,5 см для стебля.

    В качестве стебля будем использовать отрезок толстой проволоки. Оборачиваем ее предварительно нагретой пластиковой спиралью зеленого цвета по всей поверхности, лишний материал обрезаем. Собираем на стебле чашелистик и все лепестки, начиная с самого большого, как показано на фото ниже.

    Плотно прижимаем все слои друг к другу, а хвостик проволоки загибаем в петельку с помощью круглогубцев. Из остатков зеленого пластика делаем листья, слегка оплавляем их и присоединяем к стеблю. Роза из пластиковой бутылки готова. Такие цветы можно использовать для кладбища, так как они более прочные и долговечные, чем традиционные искусственные цветы из ткани.

    Видео-подборка по теме статьи

    Другие искусственные цветы из различных материалов вы сможете изготовить своими руками, посмотрев приведенные ниже пошаговые видео уроки для начинающих.

    Искусственные цветы для домашнего интерьера своими руками

    Искусственные цветы своими руками из подручных материалов

    Изготовление искусственных цветов – увлекательный процесс, позволяющий делать из доступных подручных материалов настоящие произведения искусства. С их помощью можно самостоятельно сделать оригинальную бижутерию, украсить одежду или оживить интерьер. Рассмотрим, из чего можно сделать искусственные цветы быстро и просто своими руками. Наш пошаговый мастер класс для начинающих рукодельниц научит вас изготавливать необычные поделки из специальных или подручных материалов.

    Учимся пошагово делать различные искусственные цветы своими руками: из фоамирана

    Фоамиран или искусственная замша – необычный синтетический листовой материал для изготовления различных поделок, в первую очередь искусственных цветов. Он невероятно мягок и податлив, отлично сохраняет форму и очень приятен в работе. Попробуем изготовить лилию из фоамирана, которая может стать основой для будущей броши, заколки или даже искусственного свадебного букета.

    На картоне рисуем выкройку лепестка лилии длиной около 5-6 см. Вырезаем шаблон и с его помощью выкраиваем из белого фоамирана шесть одинаковых заготовок. Слегка тонируем лепестки с обеих сторон с помощью светло-розовой или сиреневой краски. Нагреваем лепестки на горячей поверхности утюга и с помощью зубочистки или иголки прорисовываем на них прожилки. После этого тщательно прогреваем каждую заготовку по конуру и слегка изгибаем, придавая лепесткам волнистую форму. Рисуем коричневым фломастером нижнюю часть каждого лепестка и точки, как показано на фото ниже.

    Из зеленого фоамирана выкраиваем несколько листьев, прогреваем их на утюге и прорисовываем глубокие прожилки. Отрезаем кусок проволоки и приклеиваем к ней пластиковые тычинки, затем два слоя будущего цветка, по три лепестка в каждом. В последнюю очередь крепим листья, отрезаем лишнюю проволоку и оборачиваем получившийся хвостик кусочком зеленого фоамирана. Если вы планируете использовать цветок для создания украшений, на этом этапе следует приклеить застежку или крепление. Лилия из фоамирана готова!

    Искусственные цветы или деревца в горшках очень органично и стильно смотрятся в интерьере. Попробуем изготовить так называемый топиарий – дерево счастья.

    Для работы нам потребуется: белая гофрированная бумага, органза зеленого цвета, пенопластовый шарик, палочка, шпажки или трубка, клей и горшок. Делаем основу для формирования будущего деревца. Для ствола склеиваем вместе несколько длинных деревянных шпажек и оборачиваем их джутовой веревочкой, атласной ленточкой или любым другим подходящим материалом по вашему усмотрению.

    Прикрепляем ствол к кроне будущего деревца – пенопластовому шарику. В качестве кроны можно использовать свернутые в шарик и перевязанные веревочкой старые газеты.

    Приступаем к изготовлению искусственных цветов. Для этого из гофрированной бумаги вырезаем прямоугольные заготовки размером примерно 5 на 7 см и придаем одной их стороне слегка закругленную форму. Одну из заготовок сворачиваем в рулончик с небольшим утолщением с одного края, это будет сердцевина цветка. Остальные заготовки немного растягиваем в центре и сворачиваем по краям, формируя выпуклые лепестки. Оборачиваем полученные заготовки вокруг сердцевины, приклеивая их в нижней части цветка. Когда розочка достигнет необходимого диаметра, ее основание следует немного подрезать, а лепестки отогнуть наружу. Таким способом делаем все остальные розочки и плотно наклеиваем их по всей поверхности пенопластового шарика. Промежутки между цветами заполняем лепестками произвольной формы из зеленой органзы, бусинами и другими декоративными элементами по вашему усмотрению.

    Теперь топиарий необходимо закрепить в горшке. Для этого можно использовать клей, пластилин, пенопласт и любые другие доступные материалы. Готовое деревце дополнительно украшаем при желании. Топиарий из искусственных цветов готов!

    Цветы из пластиковых бутылок.

    Отслужившая пластиковая тара может стать основой для изготовления необычных и долговечных искусственных цветов. Попробуем сделать своими руками цветок из пластиковых бутылок.

    Лучше всего использовать в работе разноцветные бутылки из пластика, так как этот материал плохо поддается окрашиванию. Отрезаем у бутылки синего цвета горлышко и дно, а из средней части вырезаем семь квадратных заготовок разного размера. С помощью заранее подготовленных бумажных шаблонов вырезаем из них четырехлистники, как на фото ниже.

    В середине каждой заготовки делаем шилом небольшое отверстие и оплавляем лепестки над пламенем зажигалки, чтобы придать им выпуклую форму. Из бутылки зеленого цвета вырезаем и оплавляем еще одну маленькую заготовку для чашелистика, а из оставшейся средней части тары нарезаем длинную спираль шириной около 0,5 см для стебля.

    В качестве стебля будем использовать отрезок толстой проволоки. Оборачиваем ее предварительно нагретой пластиковой спиралью зеленого цвета по всей поверхности, лишний материал обрезаем. Собираем на стебле чашелистик и все лепестки, начиная с самого большого, как показано на фото ниже.

    Плотно прижимаем все слои друг к другу, а хвостик проволоки загибаем в петельку с помощью круглогубцев. Из остатков зеленого пластика делаем листья, слегка оплавляем их и присоединяем к стеблю. Роза из пластиковой бутылки готова. Такие цветы можно использовать для кладбища, так как они более прочные и долговечные, чем традиционные искусственные цветы из ткани.

    Видео-подборка по теме статьи

    Другие искусственные цветы из различных материалов вы сможете изготовить своими руками, посмотрев приведенные ниже пошаговые видео уроки для начинающих.

    Источник: http://sdelala-sama.ru/podelki/4454-iskusstvennye-cvety-svoimi-rukami.html

    Композиции из искусственных цветов своими руками: как самостоятельно создать интерьерные декорации

    Композиции из заранее подготовленных искусственных цветов для домашнего интерьера своими руками постепенно заменяют собой живые растения. И если еще недавно подобный декор выглядел в большинстве случаев топорно и безвкусно, то сегодня он способен посоревноваться с природными произведениями искусства – живыми розами, хризантемами, тюльпанами и фикусами.

    Делаем композиции из искусственных цветов своими руками

    Нет необходимости доказывать, что композиции из искусственных цветов на кладбище в чем-то превосходят своих натуральных собратьев. Всегда найдутся как сторонники, так и противники подобного необычного искусственного декора интерьера помещения. Мы просто приведем перечень положительных и отрицательных моментов искусственной флоры в помещении, а вы самостоятельно сделайте выводы.

    К положительным моментам для декорирования интерьера можно отнести следующие:

    К числу недостатков искусственных композиций относят следующее:

    • искусственные растения не порадуют вас своим цветочным ароматом;
    • искусственные растения, выполненные из дешевых и некачественных материалов, могут вызывать аллергию;
    • листья и лепестки могут со временем терять цветовую насыщенность и выгорать под действием солнечных лучей;
    • искусственные растения все-таки требуют ухода: необходимо будет время от времени протирать или мыть их водой и мылом, чтобы не давать скапливаться пыли.

    Мы рассказали вам о преимуществах и недостатках использования композиций из искусственных цветов. Теперь вы можете обдумать и решить насколько вам приемлемо использование таких элементов в декорировании вашего помещения.

    Ваш интерьер, конечно же, украсят композиции из искусственных цветов, выполненные своими руками с мастер-классом. Такие декоративные элементы можно использовать для оформления интерьера помещения, которое вы готовите для приема гостей. Ваши друзья будут также приятно удивлены, если вы на праздник преподнесете им не просто букетик цветов, а красиво оформленную композицию, например, в плетеной корзинке.

    Искусственные цветочные композиции можно оформить своими руками в плетеную корзиночку, ведь вода им совершенно не требуется, они будут долгое время радовать вас своим красивым видом, однако не будут наполнять ваш дом своим неповторимым цветочным ароматом.
    В плетеную корзинку можно оформить и необыкновенную осеннюю композицию, куда будут входить осенние пожелтевшие листики, ягоды и сухие веточки, а также засушенные цветы. Также композиции из искусственных материалов можно оформить в чайную чашечку или заварник, а если вы хотите использовать их для украшения приусадебного участка, то можно взять старый железный чайник.

    Подборка тематического видео к статье

    Предлагаем после прочтения нашей статьи посмотреть подборку тематического видео. Это позволит наиболее глубоко изучить данный вопрос. Также вы сможете узнать иные тонкости и хитрости изготовления композиций. Приятного просмотра!

    Источник: http://sdelala-sama.ru/podelki/3364-kompozicii-iz-iskusstvennyh-cvetov-svoimi-rukami.html

    Искусственные цветы в интерьере. Альтернатива или пылесборник? Ищем достоинства и недостатки.

    Цветы в интерьере квартиры всегда выглядят ярко и свежо, и многие хозяйки с удовольствием украшают ими свой дом. Цветочные композиции оживляют любое помещение, радуют глаз и придают уют.

    Не в каждом доме цветы приживаются…

    Но бывает и так, что цветы в доме не приживаются. Может быть все окна в квартире северные, света не хватает и растения чахнут? А может быть домашние питомцы облюбовали зеленый уголок и сгрызают всю зелень? А бывает и так, что на подоконнике много живых цветов, но есть идеальное место для декора цветами в глубине комнаты. Да и на прикроватной тумбочке бывает затруднительно всегда держать свежие цветы в срезке, ведь они так быстро увядают. Причин, почему в доме цветы не живут, может быть много, но ведь это не повод отказываться от украшения своего дома цветами.

    А Вы рассматривали как альтернативу искусственные растения? Да, возможно Вы сразу категорично скажете, что это просто пылесборники или что это дурной тон. Но откуда такое мнение? Наверняка из советского времени, когда искусственные цветы были такого качества, что украшать ими свой дом не очень и хотелось. Но все меняется и благодаря современным технологиям искусственные растения даже промышленного производства выглядят очень натурально. А цветы ручной работы настолько реалистичны, что многие люди могут отличить от настоящих только дотронувшись до них.

    Но давайте все же взвесим все плюсы и минусы искусственных и живых цветов.

    Итак, искусственные цветы в интерьере — под этим мы подразумеваем неживые растения, красивые цветочные композиции и букеты, которые выполнены из качественных материалов и выглядят как настоящие.

    Что говорит фен-шуй об искусственных цветах?

    Вот и первый их недостаток. Они — не живые. Но энергия живых растений только тогда положительна, когда само это растение здорово, не болеет и ухожено. А мы выяснили что бывают условия, когда достичь этого затруднительно. Да и мастера фен-шуй говорят, что искусственные растения тоже несут положительную энергетику, когда они нравятся, создают отличное настроение и приносят радость хозяевам дома. А это самое главное для позитивной атмосферы.

    Не дотронешься – не отличишь…

    В противовес хочется поставить одно из достоинств таких цветов – их реалистичность. Довольно часто искусственные цветы выглядят совсем как настоящие, и чтобы отличить от живых, нужно дотронуться до цветка. Искусственные цветы могут быть выполнены из самых разных материалов – бумага, ткань, глина, металл, фарфор, кожа — но на мой взгляд наиболее точного сходства с живыми цветами позволяет добиться такая техника как «Керамическая флористика» — создание реалистичных цветов из полимерной глины или холодного фарфора.

    Самозастывающая полимерная глина — это уникальный материал, который позволяет достичь максимальной реалистичности цветов, дает возможность прорабатывать мельчайшие детали. Цветочные композиции повторяют контуры и формы живых цветов, передают их фактуру и цвет. И получается, что цветы выглядят совсем как настоящие, но их не нужно ни поливать, ни пересаживать, растение не болеет, не сохнут веточки, цветы не вянут.

    Искусственные цветы – это пылесборник?

    Еще одним недостатком можно назвать то что такие цветы часто называют пылесборниками. Да, пыль на них оседает, но не более чем на полочку или на книги, да и на живых цветах тоже ого-го сколько пыли собирается. А вообще благодаря анти-статичным свойствам полимерной глины, пыль на такие цветы мало притягивается. Да и несомненным плюсом является простота в уходе за полимерными цветами. Время от времени нужно очищать от пыли (можно смахивать кисточкой или сдувать холодным феном), ну и еще беречь от намокания и прямых солнечных лучей.

    Они не пахнут, и это значит…

    И наверно самый часто упоминаемый недостаток — это отсутствие аромата, то что искусственные цветы в интерьере не пахнут. Но, во-первых, всегда можно воспользоваться ароматизаторами или арома-саше, а во-вторых отсутствие запаха является несомненным преимуществом таких цветов для аллергиков. Полимерные цветы абсолютно безопасны, они не вызовут ни аллергических реакций как например на пыльцу, ни просто головной боли от резких ароматов, как например от лилии. Кстати, именно отсутствие запаха позволяет использовать искусственные цветы в декоре спальни.

    Долговечность и красота

    Действительно, основное преимущество искусственных цветов в том, что ими можно украсить любой уголок квартиры, даже если там нет солнечного света. Можно не переживать что цветы в вазе быстро увянут. Несомненно, это цветы для дома и уюта. Своим ярким видом они будут радовать хозяйку и удивлять гостей.

    Подснежники на новый год…

    Такие реалистичные цветы не только украшение Вашего дома, но и замечательный подарок родным и друзьям. Восторг и удивление от такого подарка обеспечены. Полимерные цветы дают возможность сделать оригинальный подарок как близким, так и себе, не зависимо ни от времени года, ни от возможностей природы. Например, подснежники зимой или голубая орхидея фаленопсис.

    Без сомнения, живые цветы имеют много преимуществ.

    Но искусственные цветы в интерьере имеют еще больше плюсов:

    — дают уникальную возможность сделать Ваш дом намного уютнее и красивее,

    — не нуждаются в особых условиях, таких как свет, полив, температура,

    — безопасны для маленьких детей и домашних питомцев,

    — альтернатива для аллергиков,

    — неприхотливы в уходе,

    — необычный и запоминающийся подарок,

    — поднимают настроение в любое время года.

    Буду очень рада, если Вам понравятся мои работы, и Вы тоже найдете такой цветок, что украсит Ваш дом.

    Источник: http://www.livemaster.ru/topic/1409763-iskusstvennye-tsvety-v-interere-alternativa-ili-pylesbornik-ischem-dostoinstva-i-nedostatki

    Композиции из искусственных цветов для интерьера своими руками

    В стремлении украсить своё жилище люди часто прибегают к различным видам декора. И наиболее популярными из них являются цветы. Не все могут позволить себе иметь в доме растения. Кто-то не любит за ними ухаживать, а у кого-то они просто вызывают аллергию.

    Но выход есть — композиции из искусственных цветов для интерьера наполняют атмосферу уютом и весенним теплом не хуже живых растений. И преимуществ у такого декора более чем предостаточно.

    1. Искусственные цветы не требуют постоянного ухода, с них нужно лишь иногда протирать пыль.
    2. Они неприхотливы к воздействиям окружающей среды и одинаково переносят свет, темноту, жару и холод. Так что украсить ими можно любой уголок в вашем доме.
    3. Искусственные цветы тоже могут иметь запах, если капнуть подходящее эфирное масло им на листья.
    4. Ничего страшного не случится, если вдруг ваш ребёнок или домашний питомец опрокинет композицию с цветами. Максимум разобьётся ваза, но убрать осколки проще, чем землю. А сами цветы от этого не пострадают.
    5. Современный ассортимент предлагает букеты с необычными цветовыми сочетаниями, так что подобрать композицию, которая гармонично впишется в интерьер не составит труда.
    6. И главное преимущество то, что можно сделать букет из искусственных цветов своими руками.

    Как выбрать цветочную композицию для интерьера

    Очень важно не только уметь составлять грамотные цветочные композиции, но и подбирать для них подходящий сосуд. В длинной узкой вазе или декоративной бутылке эффектно будет смотреться один пышный цветок. Шарообразные маленькие букеты лучше поместить в широкую квадратную вазу или баночку. В круглую вазу можно положить только головки искусственных цветов и дополнить их ракушками, стеклянными камнями, бусинами или цветным песком. Сейчас популярно создавать композиции в декоративных коробочках или небольших шкатулках. Маленькие бутончики изящно будут смотреться в обычных стеклянных стаканах.

    Шарообразные букеты в объёмных вазах гармонично будут смотреться в гостиной или посреди обеденного стола в столовой. Уюта кухне добавят полевые или вьющиеся растения. В спальню лучше выбирать нежные цветы, например, пышные пионы. Если букетом хочется украсить и ванную, то следует обратить внимание на водоустойчивые материалы.

    Если интерьер выполнен в светлых тонах, то букет может быть ярких оттенков. А тёмные комнаты лучше разнообразить светлыми цветами.

    В любом виде дизайна существует правило, что не рекомендуется в одной работе использовать больше трёх цветов. Так и в искусственных цветочных композициях — сочетание больше трёх видов растений будет выглядеть аляписто. Большие и тёмные цветы лучше располагать внизу, а сверху разбавлять букет нежными светлыми растениями, например, полевыми или изящными веточками.

    Материалы для создания флористических композиций своими руками

    Наиболее популярными материалами для создания рукодельных букетов являются:

    Из вспомогательных материалов могут понадобиться:

    • выкройки из картона;
    • раствор желатина для придания жёсткости тканевым лепесткам;
    • свечка или зажигалка для предотвращения осыпания краёв ленточек;
    • проволока;
    • флористическая лента;
    • клей ПВА или клей-пистолет;
    • декоративные дополнения (стразы, бусины, тычинки, перья, искусственные веточки и тематический декор, если это букет для какого-либо праздника).

    Мастер-классы по созданию цветов своими руками

    Пышные гвоздики из гофрированной бумаги

    Необходимые материалы:

    • гофрированная бумага;
    • линейка;
    • ножницы;
    • флористическая лента;
    • клей.
    1. Отрежьте полоску шириной 8 см. Чем пышнее вы хотите гвоздику, тем длиннее должна быть полоска.
    2. По всей длине полоски загните 3 см.
    3. Растяните полоску в месте сгиба.
    4. Приклейте проволоку к началу полоски и обмотайте вокруг бумагу, формируя бутон.
    5. Основание гвоздики обмотайте нитками или проволокой.
    6. Отогните края лепестков, делая их более пышными.
    Розы из бумаги

    Необходимые материалы:

    1. Фигурными ножницами вырежьте полоску шириной 3 см.
    2. Влажной губкой, смоченной в краску, пройдитесь по краю полоски, чтобы роза казалась естественной.
    3. Отступите 5 см от края полоски, и по всей длине сделайте небольшие надрезы через каждые 2,5 см.
    4. Подкрутите края надрезов. Это будут лепестки.
    5. Снизу по центру каждого лепестка сделайте надрез.
    6. Края надрезов склейте внахлёст, чтобы лепестки были выпуклыми.
    7. Скрутите полоску, формируя розу.
    Цветы из фетра

    Распечатав фото шаблона, можно сделать очень простые, но изящные подвесные розы, которые станут отличным декором в детскую комнату. Вырежьте цветок по белым линиям и скрутите. В конце закрепите нитками. Чтобы создать композицию, на круглую основу с помощью ниток подвесьте много таких цветочков. Дополнить их можно бусинами и бабочками.

    Как составить композиции из искусственных цветов своими руками

    Если делать цветы своими руками вы не хотите, то их можно приобрести в магазине, но вот потрудиться над созданием оригинальной цветочной композиции стоит самой. Ведь несмотря на широкий ассортимент, найти то, что идеально впишется в ваш интерьер будет сложно.

    Основой для создания композиций служат специальные оазисы, куда вставляются цветы. Они бывают разных форм, но если нужную форму для горшка или вазы вы так и не подобрали, то она легко вырезается. В домашних условиях вместо оазиса можно использовать пенопласт, которому также легко придать нужную форму. Основа ни в коем случае не должна проглядывать из композиции. Её можно замаскировать камнями, цветным песком или декоративной травой.

    Видео удалено.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    В композициях все цветы должны быть хорошо видны. Поэтому высокие растения вставляют самыми первыми, затем идут средней длины, а за ними самые маленькие. Увеличить стебель цветка можно, примотав к нему зелёную проволоку.

    Чтобы композиция была яркой, стебель можно обмотать цветными нитками или проволокой. А также украсить бусинами. Очень красиво смотрятся массивные ветки с несколькими бутончиками.

    Не бойтесь изменять длину стебля, убирать ненужные листья, видоизменять бутоны и помещать букеты в нестандартные ёмкости, если такой вариант кажется вам наиболее оптимальным. Искусственные цветы не всегда должны быть точной копией живых. Для интерьера в винтажном стиле лепестки можно специально обжечь или обтрепать. Цветок в бутылке, помещённый в рамку, может заменить фотографии на стене. А украшением интерьера в морском стиле станет композиция в голубых тонах, размещённая на декоративном корабле. Популярностью пользуются всевозможные топиарии и игрушки из цветов. Для создания игрушек вырезаются необходимые детали из оазиса, склеиваются и декорируются цветами.

    Для вдохновения ознакомьтесь с фотографиями готовых изделий, которые помогут вам определиться с видом растений, формой и ёмкостью для цветов. Увидев наглядные примеры, вы поймёте, чего именно не хватало вашему интерьеру.

    Источник: http://myhobby.guru/svoimi-rukami/dlya-doma/kompozitsii-iz-iskusstvennyh-tsvetov-dlya-interera-svoimi-rukami.html

    Цветы для декора: идеи и фото. Делаем своими руками

    Цветы для декора своими руками

    Чтобы красивые букеты и композиции на празднике смотрелись хорошо от начала и до конца дня, обязательно нужно соблюдать ряд правил и по их выбору, и по размещению их в зале. Конечно, фото цветов в интерьере зала для празднования оставит отличные фотографии для семейного альбома, но ведь такой красотой нужно наслаждаться и в процессе. Поэтому растения выбираются максимально свежие, какие-то из них можно вообще взять в бутонах. Перед выбором того или иного их вида, проконсультируйтесь с флористом, какой именно способ продления жизни (лимонная кислота, можжевеловый экстракт, специальные средства) растениям можно использовать в данном случае, а от каких растений, к сожалению, лучше отказаться. Во-вторых, используйте чистую воду, и в вазах, и в оазисах-губках и попросить проконтролировать, чтобы периодически кто-нибудь из ответственных лиц ее доливал, так вы можете быть уверенными, что цветочки будут радовать вас максимально долго и смотреться будут не хуже, чем нарисованные при помощи трафаретов для декора, шаблонов цветы.

    В домашних условиях также очень часто используют букеты, но ведь очень интересно, когда они представляют собой не просто собрание растений одного вида, а имеют какую-то законченную концепцию, так, словно и вы немножечко поработали флористом в своем доме. Подсказываем вам интересный модный тренд, которые сегодня повсеместно используется для оформления праздников – это сочетание в композиции принципа омбре, то есть линейное размещение оттенков цветков так, чтобы они плавно переходили от самого насыщенного к самому светлому. Примеры воплощения такого декора для дома своими руками модно и просто вы можете увидеть на фото вверху.

    Что же касается, не букетов, а различного дизайна, частью которого являются нежные бутоны и цветки, то на подборке вверху вы можете увидеть, как выглядят идеи такого плана. Все они заслуживают самого пристального внимания, в каждой есть своя изюминка и прелесть. Например, венок, в которые вплетена лоза, мох, пропитанный водой и нежные розовые бутоны, будет отличным вариантом для праздника, но и в повседневной жизни подарит немало положительных эмоций. А вот примеры с оформлением композиции подсказывают нам несколько модных тенденций, которые сегодня используются дизайнеры во всем мире. Это книжный стиль, когда книги, или их имитация, становятся центром цветочной композиции. Внутри такого футляра, сделанного при помощи колоритного томика, находится губка или другой материал, хорошо удерживающий влагу. Не менее модно сочетание с фруктами и ягодами, примеров которого можно найти огромное количество, в различных вариантах оформления, так что один из них нашел свое место и на нашем фото.

    Искусственные цветы для декора

    Стереотип, который существует у многих, что никогда не смогут искусственные выглядеть так же хорошо, как живые, связан с тем, что люди воспринимают само понятие искусственных цветов в интерьере через призму своего опыта – недорогих пластмассовых роз и гвоздик, которые даже издалека не были похожими на живые. Сегодня же материалами для подобных поделок выступает тончайшая ткань, плотная бумага, прочие новые материалы, благодаря которым многие даже на ощупь не могут отличить натуральное от искусственного, настолько имитация полная. Также существует и еще одно направление – бумажные поделки. В этом случае вам не нужно купить цветы для декора, их вполне можно сделать собственноручно, ведь 100% похожесть не является необходимостью.

    Зато при помощи бумажных гирлянд можно одним махом убить двух зайцев, например, если вы делаете праздничное декорирование зала. С одной стороны, вы сможете сэкономить на цветочных композициях и ваше помещение будет выглядеть очень красиво и модно, а с другой стороны, никто не выскажет никаких претензий по поводу их искусственности, так как их задача не имитировать живые бутоны, а украшать собой пространство. Найти шаблоны цветов для декора достаточно просто, в том числе на ресурсах, которые посвящены простым детским поделкам.

    На самом деле, индивидуальная красота каждого отдельного цветка, в этом случае, не так важна, как общее впечатление, когда их собрано в одной работе несколько сотен, ведь, к примеру, самый распространенный при создании цветов для декора шаблон – круг, который разрезается по спирали и склеивается, получается розовый бутон. Очень красиво декорировать такими украшениями праздничный стол и стулья, сделать арку для фотографирования или ширму, которая ставится во главе стола. Также бумага прекрасно подойдет для создания гирлянды, как внутри помещения, так снаружи, если ваш праздник происходит в теплое и сухое время года.

    Выше вы видите небольшой мастер-класс, который посвящен декору для искусственных цветов и создания с их помощью оригинальной композиции, коей является цветочная буква. Кстати, такие инициалы можно сделать и на основе живых бутонов, вот только срок службы ее будет гораздо короче. Основой выбран упаковочный картон, так как это простой в работе и доступный материал, но, в принципе, вы можете взять и фанеру, и древесину, и плотную бумагу, главное – чтобы она хорошо держала форму. Такие картины, своими руками сделанные, можно дарить на Дни Рождения в качестве дополнения к основному подарку, а также, например, на крестины или рождение ребенка.

    Трафареты цветов для декора

    В декоре стен трафареты использовались уже давно. Но, в основном это была роспись фризов, каких-то небольших элементов, которыми можно было бы дополнить обойный рисунок. Сегодня же на всяческие картинки на стенах просто настоящий бум и не только можно нарисовать краской, но и сделать виниловую наклейку. Правда, недостатком наклейки является то, что если стена не идеально ровная, а качество материала наклейки не самое лучшее, то со временем она может начать отставать от поверхности и ее нужно будет подклеивать. К тому же, в этом случае вы все-таки ограничены ассортиментом магазина, тогда как с рисунком и трафаретами для декора цветов ваша фантазия практически безгранична.

    На фото вы видите примеры создания узоров, созданных при помощи трафаретов для декора. Цветы своими руками нарисовать вовсе не сложно, даже если вы не ахти какой художник, ведь можно взять за основу готовую работу или скачать в сети картинку. Дизайнеры рекомендуют использовать крупный рисунок в просторном помещении, а если комнатка маленькая, то выбирать или один большой цветок, или несколько маленьких, чтобы визуально не перегружать пространство.

    Не только трафареты цветов для декора, шаблоны и схемы позволят вам получить новое украшение для интерьера. Часто и самим растениям, какими бы красивыми они ни были от природы, нужно добавить немного интересных декоративных деталей и об этом пойдет речь в следующих разделах.

    Декор для цветов

    Вы можете немного разнообразить оформление горшка или вазы, в которых находится композиция, например, обернув его мешковиной или сделав вокруг миниатюрный забор в стиле кантри. Также обратите внимание, что декорирование может быть весьма оригинальным, если вы подойдете к вопросу с фантазией и выдумкой, чего стоит только горшок, сделанный, словно, клубок шерстяных ниток или стаканчика с мороженым.

    Декор для цветов руками

    Например, фарфоровая посуда, которая часто остается у нас не в полном составе и сервировать нею стол мы уже не можем. Зато можем ведь поставить внутри расписной чашечки букетик нежных фиалок и композиция приобретет прованский шарм. Также элементы могут добавляться внутрь букетов и композиций, это могут быть бабочки, перья, такие вот интересные цветные кубики на гибкой проволоке и прочее.

    Источник: http://designbyhand.ru/1572-cvety-dlya-dekora-idei-i-foto-delaem-svoimi-rukami.html

    Как украсить домашний интерьер искусственными цветами

    Каждый человек стремится окружить себя красивыми вещами. Стильные картины, нетривиальные предметы интерьера оживят любую жилую комнату. Но настоящим украшением квартиры станут цветы. Они создадут уютную и теплую атмосферу, помогут умело расставить акценты. Но на чем остановиться: выбрать живую флору или приобрести искусственные цветы?

    Шикарный букет позволит кардинально преобразить интерьер комнаты

    Преимущества искусственных цветов

    Свежий срез быстро увядает, а растения в горшках требуют постоянного полива. Если вы достаточно занятой человек – искусственные композиции именно для вас.

    Красота, не требующая особого ухода

    Флора, изготовленная из таких материалов как бумага, латекс и ткань имеет массу преимуществ:

    • не увядает и не портится;
    • не требует особого ухода;
    • имеет бюджетную цену;
    • безопасна для людей, страдающих аллергией;
    • отличается долговечностью.

    Современные искусственные аналоги ничуть не уступают во внешнем виде живым растениям

    Еще несколько лет назад искусственные цветы для домашнего интерьера воспринимались как нечто топорное и некрасивое. Достаточно вспомнить советские розы на пластмассовых ветках и «ампельные» лилии и пеларгонии мрачных расцветок. Сегодня флористика вышла на новый уровень и современный рынок предлагает потребителям потрясающей красоты букеты и искусственные растения, изготовленные из ткани, пластика и латекса.

    Если хочется, чтобы искусственные композиции пахли как живые, можно использовать эфирные масла

    Основы фитодизайна

    Красиво украсить жилое помещение не составит никакого труда, если пользоваться основными принципами фитодизайна:

    • здорово, если искусственные цветы гармонируют с цветом стен, занавесок или мебели;
    • композиции смотрятся особо элегантно и непринужденно в светлых комнатах, для темной квартиры подойдут цветы с широкими листьями ярко-зеленого оттенка;
    • крупную флору лучше размещать отдельно, тем самым делая акцент на определенные зоны квартиры;
    • мелкие искусственные ирисы, ромашки, гипсофилы, ангелонии и бегонии эффектно выглядят в групповых композициях;
    • с помощью стоящих на полу высоких флористических композиций можно зрительно «приподнять» потолок;
    • раскидистые пальмы и фикусы с широкими листьями визуально расширят пространство.

    Из искусственных цветов можно создать разнообразные композиции

    Важно. Украшая квартиру флорой, помните о правиле золотой середины. Если жилое помещение имеет скромные размеры, не стоит его перегружать растениями. Это будет смотреться нелепо и безвкусно.

    Удачно подобранная композиция будет оригинальным элементом декора комнаты

    В последнее время набирают популярность зеленые цветы в стеклянных и хромированных горшках. Они подойдут для домов, оформленных в стиле лофт, хай-тек, пин-ап и поп-арт, стимпанк, модерн, милитари, авангард, эклектика.

    Синтетические растения прекрасно дополняют интерьер в стиле хай-тек

    Для комнаты в японском стиле дизайнеры рекомендуют выбирать флору на засушенных стеблях. Впишутся в общую атмосферу ветки сакуры в высоких напольных вазах и икебаны. Провансу и кантри присущи нежность, легкость и воздушность. Отдавайте предпочтение композициям пастельных оттенков, составленным из миниатюрных полевых цветов.

    Маленькая Япония в вашем доме

    По красоте такие подсолнухи не уступают настоящим

    Поклонникам средиземноморского стиля в интерьере придутся по вкусу яркие подсолнухи, развесистые пальмы и вьющиеся цветы сочных оттенков. Ценители рустика, ампира, неоклассики постмодернизма и винтажа останутся в восторге от лилий и калл в скругленных вазах, шикарных аристократичных роз кремовых и белых оттенков. Искусственные цветы в интерьере освежат любую комнату, помогут расставить акценты.

    Напольная ваза с красивыми цветами

    На какой флористической композиции остановиться

    Бидермейер – отличный вариант, подходящий практически под любой интерьер. Букет имеет шарообразную форму, состоит из маленьких или крупных соцветий. Чтобы искусственные растения смотрелись стильно и эффектно в интерьере – используйте несколько композиций контрастных оттенков. Это могут быть алые и белые розы.

    Цветы в горшках не уступают по внешним характеристикам живой флоре и имеют массу положительных сторон. Их период цветения не закончится никогда, они не требуют полива. Такие украшения помещения настоящая находка для людей, у которых есть маленький ребенок или непоседливое животное. Горшок не разобьется, из него не высыпается грунт и растение не погибнет.

    Классический букет пользуется не меньшей популярностью. Единственная тонкость – правильно подберите вазу для композиции. Емкость должна быть среднего размера и подчеркивать оттенок флоры. В большинстве случаев люди отдают предпочтение нейтральным расцветкам ваз: белая, молочная, бежевая.

    Создание композиции из искусственных растений требует знаний и хорошего художественного вкуса

    Осенняя композиция из искусственных цветов

    Флора в высоких стеклянных вазах придется по вкусу поклонникам искусственных цветов в интерьере. Выбирайте композиции с длинными стеблями. Это могут быть розы, каллы, ирисы, эустомы, альстромерии. Для того, чтобы композицию «оживить», налейте в вазу воды. Так цветы будут выглядеть как настоящие.

    Искусственные цветы в интерьере

    Вазы и горшки с флорой отлично смотрятся в любой квартире или доме. Необходимо лишь правильно подобрать растения.

    Искусственные цветы легко вписываются в любой стиль интерьера

    Название локацииКак украсить
    ГостинаяОживить комнату и придать ей очарования помогут крупные зеленые растения в напольных вазах и горшках. Журнальный столик декорируйте небольшой вазой с композицией из ярких цветов и искусственных ягод.
    СпальняВнесет нотку романтичности флора в маленьких скругленных горшочках, установленная на прикроватные тумбы.
    ЗалНе перегружайте помещение, приобретите декоративные ветки и расположите их в углу комнаты.
    КухняТут важна лаконичность. Выбирайте зеленые растения в белых керамических горшках. Так помещение будет выглядеть свежее и аккуратнее. Украсьте рабочую зону или стол вазой из яблок, груш и персиков.
    КоридорКак нельзя кстати придутся напольные горшки с фикусами и пальмами.
    БалконДля оформления подойдут кашпо с вьющимися цветами.
    Детская комнатаПриобретайте флору из гипоаллергенных материалов в небьющихся горшках. Отдавайте предпочтение ярким и сочным оттенкам.

    Растения в спальне должны радовать глаз и настраивать на отдых

    Пластиковые цветы добавят уюта в ванную комнату

    Если в вашем доме имеется лестница, то ее тоже можно украсить. Развесьте цветочные гирлянды на перила, а на ступеньки установите несколько небольших ваз с флорой. Для украшения ванной комнаты имеет смысл использовать искусственные цветы, которые не бояться влаги. Композиции из латекса и пластика – идеальный вариант.

    Бывает сложно выделить место для вазы или горшка, в этом случае выручит флористическая композиция в виде панно

    Кроме того, цветами можно декорировать абажур торшера в любой комнате, украсить стену панно из красивых растений, расположить гавайскую гирлянду на изголовье кровати или украсить ею камин. Вариантов декора масса – все ограничивается только вашей фантазией.

    Правила ухода

    Что делать, если композиции из искусственных цветов для интерьера покрылись пылью? Содержать в порядке и чистоте флору из ткани легко и просто. Существует несколько методов, с помощью которых можно освежить загрязнившиеся растения:

    1. Щетка из перьев бережно и аккуратно удалит пыль.
    2. Баллон с сжатым воздухом. Но будьте аккуратны, сильный порыв воздуха способен деформировать цветы.
    3. Спрей для шелковых изделий создаст на ткани защитный слой, избавит от загрязнений и не оставит липких следов.
    4. Пакет с солью крупного помола. Поместите в него цветы и аккуратно встряхните их несколько раз.
    5. Смесь из воды и уксуса в пропорции 1 к 10. Залейте жидкость в пульверизатор и обрызгайте приготовленным составом цветочную композицию.
    6. Теплая вода с мылом. Наиболее распространенный способ чистки растения. Опустите в таз со смесью флору, аккуратно прополощите, протрите сухим полотенцем. Будьте предельно осторожны, чтобы не деформировать ткань.

    Главное – вовремя убрать пыль, тогда и мыть цветы придется реже

    Сушить искусственные композиции следует вниз головками. Если композиция утратила свой первоначальный вид, появившиеся огрехи легко исправить. Воспользуйтесь паровым утюгом или феном. Таким образом можно разровнять ткань и значительно улучшить ее внешний вид.

    Композиции из ткани своими руками

    Изготовление флоры – дело интересное и занятное. Не обязательно приобретать готовый букет. Сделать цветы можно своими руками. Для этого потребуются следующие материалы:

    • небольшой кусочек органзы;
    • нитки, ножницы, иголка;
    • бисер или бусины;
    • клей;
    • свеча и спички;
    • бумага для рисования заготовок.

    Итак, понадобится листок бумаги или картона. Подготовительный этап – это рисование заготовок. Самое важное и красивое в цветке – его нежные лепестки. Поэтому к работе нужно подойти со всей ответственностью. На листе бумаги нарисуйте требуемое количество будущих лепестков разных размеров: большие, средние и маленькие.

    Для рисования кругов можно взять емкости подходящего диаметра

    Получившиеся заготовки расположите на кусочке ткани. В данном случае это органза. Цвет материала выбирайте любой. Далее необходимо ножницами вырезать получившиеся лепестки. Вы заметите, что ткань по краям может немного осыпаться. Это легко исправить. Подержите заготовку над горящей свечой или спичкой. Ткань «запечатается», а лепесток приобретет красивый изгиб.

    Видео удалено.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Источник: http://www.dizainvfoto.ru/svoimi-rukami/iskusstvennye-cvety-dlya-domashnego-interera.html

    Искусственные цветы для домашнего интерьера своими руками

    Оценка 3 проголосовавших: 12

    Флорист

    Стаж: 7 лет

    Как делать искусственные цветы: техники и подробное описание

    Каждая вещь, сделанная своими руками, уникальна. Из многочисленных видов рукоделия отдельного внимания заслуживает изготовление искусственных цветов. Из чего делают такие шедевры, вы узнаете из данной статьи. Искусственными цветами украшают дом, какое-либо торжество или просто дарят друзьям и близким. В зависимости от уровня мастерства можно выбрать самую простую или более сложную технику выполнения.

    Цветок кусудама

    Кусудама — это техника изготовления объемных шарообразных фигур, выполняется по принципу оригами.Самые легкие цветы кусудама можно выполнить за считаные минуты. Схем изготовления великое множество, начинать лучше с самых простых. Постепенно их модернизируя, вполне реально создать нечто уникальное. Как делать искусственные цветы своими руками в этой технике? Читайте далее.

    Из цветной или бумаги для оригами вырезают шесть квадратов одного размера. Затем приступают к пошаговому складыванию цветов для начинающих:

    1. Квадрат складывают дважды пополам, после чего разворачивают и снова складывают по диагонали. В результате должны получиться ярко выраженные сгибы, по ним в будущем выполняются следующие этапы изготовления цветка кусудама.
    2. Квадратик переворачивают таким образом, чтобы угол смотрел вверх, образуя пирамиду. Углы квадрата сдавливают, чтобы получилась четырехконечная объемная звезда. Уголки звезды поочередно накручивают на зубочистку, чтобы придать фигурке необычную форму. Готовое изделие можно склеить, так оно не потеряет форму.

    Цветы крепят к палочке, обернутой зеленой бумагой, и собирают в букет или склеивают множество деталей между собой, создавая объемный шар в традиционной технике кусадама.

    Также цветок кусудама можно собрать из отдельно сделанных модулей. Следуйте схеме, представленной ниже на рисунке.

    Гофрированная бумага

    Ввиду пластичности гофрированной бумаги, ее зачастую используют для изготовления различных поделок, в том числе цветов. Из нее легко создать красивый букет пионов, тюльпанов, хризантем, нарциссов и других цветов. В данном случае описывается изготовление самого простого варианта объемных растений.

    Как делать искусственные цветы по такой технологии:

    1. Два листа гофрированной бумаги складывают четыре раза пополам до формы квадрата. Затем квадрат складывают пополам по диагонали.
    2. У получившегося треугольника срезают противоположный угол полукругом. В развернутом виде должно получиться восемь окружностей.
    3. Каждый круг берут по центру и слегка закручивают, основание фиксируют скотчем. Когда все детали скручены, их склеивают между собой до получения шарообразной формы.

    Готовые цветы надевают на проволоку или шпажку. Если сделать их более объемными, можно подвесить на ленты и украсить помещение к торжеству.

    Цветная бумага

    Для того чтобы сделать цветы из цветной бумаги, можно воспользоваться разными техниками, к примеру, оригами или квиллинг, однако они требуют определенных навыков и усидчивости. Изготовить красивые растения из цветной бумаги данным способом сможет даже ребенок.

    Как делать искусственные цветы из бумаги:

    1. На большом листе бумаги рисуют лепесток. Для создания одного цветка понадобится 6-8 лепестков. После того как все лепестки нарисованы и вырезаны, приступают к следующему этапу.
    2. В нижней части делают небольшой надрез и склеивают накладыванием одного уголка на другой, так лепестки становятся объемными. Затем приступают к склеиванию лепестков между собой. В центр вставляется круг из бумаги любого цвета.

    Салфетки

    Нередко цветы из салфеток используют для создания топиария, детских аппликаций или украшения подарочных упаковок.

    Как делать искусственные цветы из такого материала:

    1. Несколько салфеток разворачивают до получения прямоугольной формы и обрезают неразворачивающийся край. Салфетки складывают друг на друга и собирают гармошкой.
    2. В центре готовую гармошку скрепляют проволокой и маскируют кусочком салфетки того же цвета. Затем с обеих сторон салфетки приподнимают и раскрывают до получения объемного цветка.

    Органза

    Органза — очень легкий и нежный материал, с которым к тому же легко работать. Очень часто цветами из органзы украшают наряд или аксессуары невесты. Для того чтобы изготовить цветы самостоятельно, понадобятся: органза, иголка, нитки, проволока, свеча, ножницы, бумага для лекала.

    Как делать искусственные цветы из ткани:

    1. На бумаге рисуют 3-4 ровных круга разного диаметра. Детали вырезают, подкалывают к органзе и вырезают по несколько лепестков каждого диаметра.
    2. Над горящей свечой сначала обжигают по краю ненужные обрезки, чтобы определить, как лучше держать лепестки во время обжига. Затем каждый лепесток обжигают по кругу, те, что поменьше лучше держать пинцетом.
    3. На нитку нанизывают поочередно все лепестки, начиная с самых больших. После этого цветок начинают скручивать, начиная с самых маленьких деталей. Затем его подшивают у основания, чтобы он не рассыпался. В центр продевается проволока и украшается бисером или бусинами.

    Если вы выполняете поделку с ребенком и не хотите использовать огонь, то рекомендуем сделать цветок так, как показано на картинке ниже.

    Ленты

    Изготовление цветов из лент дает возможность полностью проявить свой творческий потенциал и фантазию, при этом совсем не обязательно обладать высоким уровнем мастерства или специальным оборудованием. Для выполнения роз понадобятся: атласная лента, при этом стоит отметить, чем шире лента, тем крупнее получится цветок, нитки, иголка.

    Хотите знать, как делать искусственные цветы в такой технике? Читайте инструкцию далее.

    Вариант № 1:

    1. Отрезают ленту длиной 0.5 метра, один край сворачивают, чтобы получился треугольник, скручивают и подшивают.
    2. Затем таким же образом собирается лента по всей длине, в результате должна получиться длинная гармошка.
    3. Начиная от края, гармошку скручивают и подшивают края, формируя цветок.

    Вариант № 2:

    1. Ленту скручивают трубочкой по направлению от себя, сформировав серединку ее подшивают.
    2. Затем ленту складывают вниз, образуя лепесток, и продолжают закручивать, делая такие же лепестки. Готовый цветок закрепляют снизу несколькими дополнительными стежками.

    Фетр и фоамиран

    Фетр — идеальный материал для создания поделок, он легко режется, не сыпется, его края не требуют обработки. Для создания цветка понадобятся: фетр, клей, пуговица.

    Вариант № 1:

    1. В зависимости от желаемого размера цветка вырезается основа любого цвета. В данном случае круг диаметром 6 см.
    2. Затем вырезают кружки меньшего диаметра, по 2 см. Начиная от края, по кругу, внахлест приклеивают лепестки, постепенно приближаясь к центру. По центру пришивают красивую пуговицу. Осталось приклеить сзади булавку и оригинальная брошь готова.

    Вариант № 2:

    1. Из фетра вырезают круг диаметром 10-15 см. По кругу начиная от края и двигаясь к центру, вырезается спиралевидная полоска одинаковой ширины. Для удобства разрезания виток можно нарисовать.
    2. Затем с помощью клеевого пистолета спираль закручивается и проклеивается. Сердцевину готового цветка можно украсить бисером.

    Уже несколько лет пользуются популярностью цветы-гиганты. Такое название они получили из-за своего размера. Рядом с этим растением даже взрослый почувствует себя маленьким человечком. Предлагаем вам ознакомиться с техникой, как делать большие искусственные цветы ростового размера, включив видео ниже.

    Полимерная глина

    Цветы из полимерной глины собственного изготовления, несомненно, станут поводом для гордости рукодельницы и украшением любого интерьера. Кроме того, начиная работать с полимерной глиной, вполне можно набраться опыта, изготавливая простые цветочные композиции. Для этого понадобятся: глина любых двух цветов для бутонов и зеленая для стебля, нож, зубочистка, доска, проволока и бусины для декора.

    Как делать искусственные цветы:

    1. Из двух цветов глины раскатывают «колбаски» на доске. Затем одну полоску накладывают на другую и плотно прижимают, чтобы они слиплись. Можно слегка их раскатать, для лучшей сцепки.
    2. Затем полоску разрезают тонкими пластами. Каждую часть слегка расширяют с одной стороны и удлиняют с другой, формируя лепесток.
    3. От каждого цвета глины отщипывают по кусочку и скатывают в шарик. Следующий этап создание цветка.
    4. К шарику по кругу крепятся готовые лепестки. Для большей реалистичности букета, цветы и бутоны нужно делать разного размера.
    5. В нижней части шарика зубочисткой проделывают отверстие и вставляют в него проволоку, обернутую зеленой глиной. Сердцевину цветка украшают бисером.

    Как собрать букет?

    Если вам мало одного растения, а как делать композиции из искусственных цветов, не знаете, то этот раздел даст подобную информацию. Собрать букет можно разными способами. Как правило, для свадебного букета в основе используется шар или полусфера из пенопласта, традиционный букет состоит из собранных между собой веточек, особенно оригинально выглядят цветы на основе из сетки. Ниже подробно описывается классический вариант составления букета. Для его изготовления понадобятся цветы на стеблях, ножницы, тейп-лента желательно зеленого цвета.

    Инструкция:

    1. Несколько самых крупных и ярких цветка соединяют между собой, образуя «шапку», между ними вставляют более мелкие соцветия, зеленые веточки или бутоны. На каждом этапе все фиксируется тейп-лентой.
    2. Затем по кругу добавляются еще цветы. Если они разного цвета и размера, их необходимо чередовать, через каждые два цветка вставляя более мелкий.
    3. После этого по кругу выкладывают листья, хорошо фиксируют и ровно отрезают стебли.
    4. Начиная с верхней части букета, рукоятку оборачивают несколькими слоями атласной ленты. По желанию ее можно обмотать бусами, украсить кружевом или стразами.

    Мы рассмотрели интересные техники создания искусственных цветов. Если у вас был такой творческий опыт, поделитесь с нами в комментариях.

    Как сделать искусственные цветы настоящими

    Уже почти весна, и я с нетерпением жду красоты моего любимого сезона! Пока я жду, я наполняю свой дом красивыми искусственными цветами и растениями, чтобы добавить немного цвета и свежести в каждую комнату. Не все искусственные цветы созданы равными, и я потратил много времени на поиск наиболее реалистичных и красивых доступных искусственных цветов. Вот почему я был так взволнован, когда мой любимый источник цветов, Afloral, обратился ко мне, чтобы узнать, смогу ли я украсить некоторые из их потрясающих весенних цветов у себя дома, и поделиться своими советами, как сделать искусственные цветы реалистичными!

    Это спонсируемый пост, но все мнения и отзывы мои.Я делюсь только теми продуктами, которые я действительно использую и которые люблю!

    Варианты искусственных цветов, доступные в Afloral, действительно красивы на новый уровень! У них самые реалистичные тюльпаны, которые я когда-либо видел! Для этого образа на моей кухне и в семейной комнате я использовала их ФЕРМЕРСКАЯ ВАЗА и наполнила ее БЕЛЫМИ ТЮЛЬПАНАМИ REAL TOUCH. Мне нравится, насколько реалистично выглядят эти тюльпаны, и их так легко собрать.

    Эти цветы прибыли с очень прямыми стеблями и закрытыми бутонами, поэтому после того, как я поставил их в вазу, я обязательно согнул некоторые из стеблей по внешнему краю композиции, чтобы имитировать вид свежих цветов.Я также раскрыл лепестки некоторых цветочных головок, чтобы они не выглядели такими однородными.

    Если вы хотите посмотреть видео о том, как именно я создал эту аранжировку, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ.

    Совет №1 Согните стебли так, чтобы свежий цветок естественным образом согнулся и раскрыл некоторые лепестки.

    Мне нравится, как простая цветовая гамма в нейтральной комнате может иметь огромное влияние. Эти потрясающие искусственные ВЕТКИ FORSYTHIA — идеальный способ привнести немного весны на мою кухню до того, как появятся свежие ветки.

    Эти красивые ветки прибыли с очень длинными стеблями, поэтому я изначально использовал их в высоком керамическом кувшине во всю их длину, но мне очень хотелось укорочить кухню. Вместо того, чтобы обрезать стебли, я согнул их до нужной высоты, чтобы они поместились в простой ручной работы в ВАЗе для Керамических изделий.

    Это позволит мне использовать эти ветви как в высоких, так и в коротких вазах сезон за сезоном. Ключ к этой технике — использовать непрозрачные вазы, чтобы не было видно стеблей!

    Совет №2 Используйте непрозрачные вазы, чтобы не было видно изогнутых стеблей.

    Помните те НАСТОЯЩИЕ ТЮЛЬПАНЫ, которые я упоминал ранее? К счастью, они бывают нескольких цветов и разновидностей, и ВСЕ они выглядят потрясающе !! Я был так взволнован, получив эти великолепные розовые цветы, и решил сделать небольшую композицию в более короткой ВАЗе FARMHOUSE.

    Я удалил часть нижних листьев и обрезал стебли до нужной высоты. Именно так я бы относился к живым цветам, если бы ставил их в вазу с водой. Затем я добавила в вазу небольшой шарик из проволочной сетки, чтобы стебли держались на месте.

    СОВЕТ. Используйте кусачки, чтобы легко обрезать стебли искусственных цветов.

    Я проделал те же шаги, что и выше, согнул стебли и раскрыл несколько лепестков. Этот простой процесс позволил создать из этих искусственных цветов супер аутентичный вид свежих цветов.

    Совет № 3 Удалите нижние листья и обрежьте стебли для более коротких ваз.

    Я использовал все те же методы, что и выше, чтобы расположить эти потрясающие МАГНОЛИЙСКИЕ СТВОЛЫ в этом красивом ТЕРРАКОТНОМ ГОРШКЕ.

    Я укоротил стебли, согнув их до нужной высоты для горшка, а также раскрыл некоторые лепестки цветов, как я сделал с тюльпанами.

    Мне также нравится, как они выглядят в более высоком кувшине на столе в моей гостиной!

    Я супер фанат пионов! Конечно, свежие — мои фавориты, но мы не можем выращивать их здесь, в Южной Калифорнии, так что представьте, как я был взволнован, получив этот потрясающий ИСКУССТВЕННЫЙ ЗАВОД ПИОНОВ !!

    Я решил повесить его на стол у входной двери, поэтому я положил его в красивый ТЕРРАКОТТОВЫЙ горшок с небольшим количеством мятой бумаги под ним, чтобы довести его до нужной высоты. Затем я добавил несколько горстей горшечной почвы, чтобы она выглядела еще более реалистичной!

    Каждый раз, когда кто-то приходит в мой дом, спрашивают, откуда у меня такой красивый пион.Когда я говорю им, что это ненастоящее, они не могут в это поверить!

    Совет № 4 Добавьте грязь в искусственные горшечные растения, чтобы они выглядели более реалистично.

    Кстати о горшечных растениях, я когда-нибудь говорил вам, что у меня черный большой палец, когда дело доходит до выращивания комнатных растений! Я серьезно убиваю каждое живое комнатное растение, которое покупаю, поэтому представьте, как я был взволнован, когда получил эти невероятно реалистичные ИСКУССТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ от Afloral!

    Я получил не только красивые BUTTON FERNS и PHILODENDRON, но и самые удивительные белые НАСТЕННЫЕ КАДРЫ, в которых я их выставляю.Я начал с того, что повесил их на старую лестницу рядом с окном в нашей комнате для завтрака, но там они продержались недолго.

    Когда моя дочь-подросток увидела их, она сразу попросила повесить их в своей спальне, поэтому мы повесили их на стену рядом с ее окном с помощью филодендрона. Мне нравится, насколько аутентично они выглядят в этом пространстве.

    Я решил использовать папоротники-пуговицы на стене рядом с окном в моей прачечной, и мне нравится, как они освежают эту комнату! Ключ к тому, чтобы искусственные растения выглядели реалистично, — это разместить их там, где на самом деле могло бы расти живое растение, например, рядом с окном, на подоконнике или на полке с ярким светом.

    Совет № 5 Сделайте искусственные растения реалистичными, поместив их в места, где будут расти живые растения.

    Я надеюсь, что это даст вам несколько идей о том, как сделать искусственные цветы реалистичными. Прокрутите вниз, чтобы найти ссылки на все эти продукты, и обязательно ознакомьтесь с моими любимыми искусственными цветами ЗДЕСЬ.

    Включите JavaScript для просмотра содержимого
    Включите JavaScript для просмотра содержимого
    Включите JavaScript для просмотра содержимого
    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    3 обязательных ткани для изготовления цветов — PresentPerfect Creations

    Один из вечнозеленых вопросов, которые я слышу, это о том, какие ткани необходимы для изготовления цветов. считаются лучшими и должны использоваться.

    МАГАЗИН НАШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТКАНИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦВЕТОВ ЗДЕСЬ

    Я должен признать, что ориентироваться в море тканей может быть очень сложно, особенно если вы новичок в искусстве создания цветов. Что такое сатин и действительно ли вам нужен чистый шелк? Вопросы, вопросы, вопросы…
    Короче, цветы, наверное, можно сделать из любой ткани, но конечный результат будет другим. Если вы хотите создать детализированные реалистичные нежные цветы, вам нужно будет выбрать определенные ткани, которые хорошо зарекомендовали себя для цветов от-кутюр.
    Здесь я представляю свое краткое руководство по трем тканям, которые необходимы вам, когда вы начнете делать цветы. Эти 3 ткани — хорошая отправная точка для новичка. Набравшись опыта и уверенности в себе, вы сможете расширить список тканей, которые можно использовать для изготовления цветов (в ближайшие недели мы поговорим о некоторых других тканях).
    Прежде чем я начну, давайте проясним разницу между тканью и отделкой. Ткани — это хлопок, шелк, лен, вискоза или полиэстер, и это лишь некоторые из них.Отделка — это такие термины, как креп, тафта и атлас. При этом «сатин» не означает шелковую ткань, поскольку сатин может быть сделан из полиэстера, вискозы или других волокон. Не все ткани одинаково подходят для наших целей.

    Давайте посмотрим, как у трех должны быть ткани для изготовления цветов , которые вы могли бы использовать, когда только начинаете заниматься цветоводством.

    Крепдешин шелковый

    — это легкая и тонкая ткань для платьев однотонного плетения.Крепдешин имеет слегка крепированный характер, что достигается за счет использования утка, или наполнителя, пряжи, скрученной в обратном направлении.

    Эта ткань нам подходит по нескольким причинам:

    ~ очень снисходительно, податливо, приятно и легко работать с

    ~ он очень-очень мало изнашивается, что делает его подходящим для маленьких и больших цветов

    ~ у него нет правильной или неправильной стороны, что хорошо подходит для некоторых дизайнов

    Я настоятельно рекомендую использовать этот вид ткани для лепестков цветов.Он тоже хорошо красится.
    У меня есть руководство по ШЕЛКОВОМУ КЛЕВЕРУ, которое демонстрирует, как работать с крепдешином, который идеально подходит для этого маленького цветка.

    Очень необычный скромный цветок клевера отлично подойдет для летних цветочных корон и шляп. Сложно сделать из ткани, но затраченные усилия на этот специальный проект, который вы задумали, того стоит.

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ТКАНИ CLOVER TUTORIAL

    Шелковый атлас

    Когда мы думаем о шелке, мы обычно визуализируем атласную текстуру.Эта ткань имеет атласное переплетение и может быть изготовлена ​​из различных волокон, включая шелк, нейлон или полиэстер. Он гладкий, мягкий на ощупь и обычно довольно легкий. Атлас имеет легкий блеск, что означает, что он будет улавливать и отражать свет.
    Эта ткань — ваш первый выбор при изготовлении полотенец. Это позволяет имитировать глянцевую гладкую поверхность настоящей листвы.

    Но из него тоже получатся красивые лепестки роз (как и любые другие лепестки). Так что поэкспериментируйте с ним и попробуйте использовать его как для тканевых листьев, так и для тканевых лепестков.
    В отличие от крепа, атласная ткань имеет лицевую (блестящую) и изнаночную (матовую, креповую) сторону.
    Шелковый атлас — популярная ткань среди цветоводов и покупателей, поэтому я подготовил несколько руководств, в которых используется атлас.

    Этот видеоурок по шелковым камелиям помечен как «Средний», но идеально подходит для начинающих. Научитесь вырезать части цветов, раскрашивать их шелковыми красками, придавать форму шляпным инструментам и собирать уникальные цветочные украшения или шиньоны.

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ЦВЕТОК КАМЕЛИИ ВИДЕОУРОК

    Более сложный видеоурок по большому гребню с английской розой рекомендуется для цветоводов с некоторым опытом. Атласный шелк можно использовать как для лепестков, так и для листвы.

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ РУКОВОДСТВЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ РОЗУ

    Краткое и простое в использовании фото-руководство по шелковым листьям показывает, как подкрепить листья слоем тонкого шелка и придать им форму с помощью шляпных инструментов для достижения реалистичного вида.Вы также получите несколько шаблонов листов.

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ТКАНИ ЛИСТЬЯ ФОТО РУКОВОДСТВО

    Шелковый понж

    — это простая тканая тонкая ткань. Он также известен как китайский шелк или Хабутай (Habotai). Ткань легче других шелков. Довольно часто его используют для легких шарфов.

    В изготовлении цветов понжи — секретный агент. То есть на самом деле это не видно, но часто играет жизненно важную роль в создании шелковых цветочных узоров.Он широко используется для подкладки листьев и лепестков, а также для обертывания стеблей цветов шелком. Его также можно использовать для наполнения маленьких лепестков крупных роз, пионов или других довольно крупных многолепестковых цветов.
    Я также использую его для ряда работ по изготовлению цветов из кожи. Определенно необходимая ткань для вашего тайника.

    Ткани, которые я перечислил выше, — это всего лишь несколько из целого ряда различных тканей, которые можно использовать для изготовления цветов.
    Но они хороши для начала. Я бы рекомендовал вам приобретать чистые шелковые ткани по следующим причинам:

    ❀ с ними легко работать и дадут предсказуемый результат

    ❀ красятся легко и красиво

    ❀ хорошо переносят тепло цветочного утюга и инструментов

    Лучше всего покупать эти шелка в интернет-магазинах, посвященных батику, и в художественных магазинах.Если вы погуглите их в вашем районе, вы сможете найти местных поставщиков. Если вы производитель из Великобритании, пожалуйста, свяжитесь со мной, если вам понадобится помощь в поиске магазинов для покупки этих шелка, я буду рад помочь.

    Есть много других тканей, о которых стоит поговорить в отношении изготовления цветов. Мы подробно обсуждаем их в нашем информационном бюллетене. Следите за обновлениями! Если вы еще этого не сделали, не стесняйтесь присоединиться к списку ниже.

    Некоторые профессиональные престижные ткани для изготовления цветов доступны в нашем интернет-магазине .

    В настоящее время мы предлагаем следующие профессиональные ткани, в которые вы можете попробовать и в которые вы влюбитесь:

    ➡ УПАКОВКА ТКАНИ

    ➡ ЗОЛОТОЙ, СЕРЕБРЯНЫЙ или ЖЕМЧУЖНЫЙ ХРАМАННЫЙ САТИН

    ➡ ТКАНЬ RAYON ORGANZA

    ➡ ТКАНЬ ИЗ ТОНКОГО РАСКАНИЯ

    ➡ ТКАНЬ САТИНОВАЯ РАЙОНА

    ➡ ОПОРНАЯ ТКАНЬ ЗОЛОТАЯ, СЕРЕБРЯНАЯ ИЛИ ЖЕМЧУЖНАЯ

    ➡ БЕЛАЯ ИЛИ ЧЕРНАЯ ТКАНЬ ИЗ ХЛОПКОВОГО БАРХАТА

    Если вам потребуются специальные ткани для вашего проекта, не стесняйтесь обращаться к нам по запросу @ presentperfectcreations.com, чтобы сделать индивидуальный заказ.

    Поддельные цветы для аэрозольной краски любого цвета, за считанные минуты

    Если вы не можете найти искусственные цветы нужных вам цветов, раскрасьте их! Из этого туториала Вы узнаете, как за считанные минуты нарисовать искусственные цветы распылением. Специальная цветочная аэрозольная краска не требуется.

    Требуемые навыки: новичок. Если ты умеешь использовать баллончик с краской, ты сможешь сделать этот проект! Я бы сказал, что если вы не являетесь экспертом в области аэрозольной краски, самый большой совет для достижения успеха — это работать медленно.Это сработает, если вы последуете этому совету.

    Я люблю настоящие растения, но они не растут в этом доме. Что-то в том, что нужно не забывать поливать их, всегда вызывает проблемы.

    Искусственные цветы — один из способов украсить комнату, но иногда вы не можете найти нужные цвета. Почему бы не раскрасить их?

    Картина Искусственные цветы

    Прежде чем приступить к раскрашиванию цветов, убедитесь, что они чистые и готовы к раскрашиванию.Протрите цветки пылью или слегка протрите влажным бумажным полотенцем.

    Если они действительно грязные, вы можете попробовать помыть их в раковине, но будьте осторожны. Вы также должны положить что-нибудь в раковину в качестве ловушки, чтобы не потерять слишком много цветов или лепестков. Дайте высохнуть.

    После того, как вы украсите цветы и дадите им высохнуть, вам нужно избавиться от нежелательных листьев и лепестков. Если хотите, используйте малярный скотч, чтобы обмотать стержень (и), чтобы краска не попала туда.

    Цветочная аэрозольная краска

    Перед тем, как начать этот проект, я провел небольшое исследование аэрозольной краски для цветов, и многие люди пользуются брендом Design Masters.Видимо горит очень светло.

    Я хотел посмотреть, смогу ли я отказаться от цветочной аэрозольной краски и просто использовать краску, которая была у меня под рукой. Моими двумя цветами были Rustoleum в оранжево-красном оттенке, а затем белый для акцента.

    Рустолеум сработал ОЧЕНЬ хорошо! Мое личное мнение — для такого проекта цветочная аэрозольная краска не нужна. Если ваши искусственные цветы * очень * легкие (ткань очень прозрачная), я могу подумать о покупке чего-нибудь другого. Но для того, что я сделал, обычная аэрозольная краска отлично подошла.

    Вы всегда можете провести тест, прежде чем полностью накрыть цветы, просто чтобы убедиться, что он работает. Я оставлю это на ваше усмотрение. Готовы нырнуть? Вот как нарисовать искусственные цветы!

    Как рисовать цветы

    Вам понадобится:

    • Искусственные цветы
    • Аэрозольная краска основного цвета и акцентного цвета
    • Картон для плакатов или что-то еще для покрытия вашей поверхности

    Снаружи положите плакатную доску (или газету и т. Д.) На ровную поверхность.Используйте основной цвет аэрозольной краски, чтобы полностью покрыть лепестки цветов. Лучше работать медленно, добавляя несколько легких слоев и давая просохнуть между ними.

    Подождите 15-20 минут, чтобы высохнуть, прежде чем перевернуть цветы и окрасить другую сторону краской. Продолжайте вращать и опрыскивать цветы, пока они полностью не покроются.

    Дайте искусственным цветам полностью высохнуть, а затем добавьте акцентный слой краски.

    Чтобы добавить акцента, возьмите аэрозольную краску второго цвета и произвольно разбрызгайте лепестки.Вам понравится, как это придает цветам красивый вид.

    Оставьте цветы на улице до полного высыхания и проветривайте не менее 2–3 часов. Только помните, что не позволяйте им высыхать при нанесении мокрой аэрозольной краски! Это заставит цветы прилипнуть к доске для плакатов, что вам явно не нужно.

    Цветы на фотографии выше — это то, как выглядел букет до окраски. Грустно и мерзко.

    Вот как они выглядят после — намного лучше! Поместите их в красивую вазу, чтобы продемонстрировать свои творческие способности.

    С помощью небольшого количества аэрозольной краски они были преобразованы в более современный вид. Теперь у вас есть возможность самостоятельно красить искусственные цветы распылением!

    Время подготовки 10 минут

    Время активности 30 минут

    Время высыхания 4 часа

    Общее время 4 часа 40 минут

    Сложность Легкий

    Сметная стоимость 5 долларов США

    Материалы

    • Искусственные цветы
    • Краска-спрей — двухцветная
    • Покрытие поверхности

    Инструкции

    1. Накройте рабочую поверхность, убедившись, что она ровная.
    2. Используйте основной цвет аэрозольной краски, чтобы полностью покрыть лепестки цветов. Работайте медленно, добавляя несколько легких слоев, давая просохнуть между ними.
    3. Дайте высохнуть 20 минут и переверните цветы. Повторите шаг 2.
    4. Удалите пропущенные пятна с помощью аэрозольной краски. Дайте искусственным цветам полностью высохнуть.
    5. Чтобы добавить акцента, возьмите аэрозольную краску второго цвета и случайным образом разбрызгайте лепестки, пока не будете довольны видом.
    6. Оставьте цветы на улице до полного высыхания и проветривайте не менее 2–3 часов, не в аэрозольной краске, перед выставкой.

    Вы сделали этот проект?

    Пожалуйста, оставьте оценку или поделитесь фото на Pinterest!

    Если вы хотите ознакомиться с другими бюджетными проектами украшения дома, вот некоторые из моих любимых:

    Превратите поддельные цветы в настоящие

    В этом посте у меня есть два урока о том, как сделать два разных вида цветов из папиросной бумаги. Вы узнаете, как сделать и цветок помпона, и мамочку с оборками.

    Я знаю, что сейчас в моде террариумы и суккуленты, но должен признать — они меня не привлекают. Я люблю природу и люблю приносить живые существа в свой дом, когда могу, но я предпочитаю цветы. Большие цветы с огромными цветками, такие как гортензии и пионы. Оооо… ла… ла… я люблю их!

    На прошлой неделе в Pinterest я наткнулся на эту фотографию и с тех пор не могу выбросить ее из головы. Мне отчаянно нужно было иметь эти цветы в моем доме.Мне нравится все в этой комнате, но простые белые цветы стали навязчивой идеей! Я должен был их получить, но как?

    Линда Макдональд Дизайн

    Я знаю, что никогда не смогу найти их свежими в моем районе в это время года, и даже если бы я нашел, они стоили бы 20 долларов или больше, поэтому я решил, что единственный способ получить их — это подделать, но даже поддельные стоят дорого. Вместо этого я сделал небольшой макияж Semi-Homemade на поддельных цветах, которые купил в долларовом магазине, и использовал цветы из папиросной бумаги, которые я сделал, чтобы придать стеблям долларового магазина новый вид.

    Это то, что я создал, разбирая цветы из долларового магазина и укладывая новые цветы из папиросной бумаги. Я очень доволен тем, как они вышли. Цветы из салфетки на стеблях: Общая стоимость: 4 доллара США.

    Увидев эту фотографию на Pinterest, я понял, что белые цветы сделают мою столовую чуть-чуть больше похожей на комнату на фотографии, поскольку она сделана во всех нейтральных тонах.

    С тех пор, как я разместил этот пост, я обновил свою столовую.Я снял со стола и покрыл его корягами. Теперь он больше похож на таблицу на вдохновляющей фотографии из Pinterest.

    Как сделать цветы из папиросной бумаги

    Чтобы сделать эти цветы, я снял со стеблей букет искусственных цветов, который я купил в долларовом магазине. Затем я заменил их цветами из папиросной бумаги. Вот руководство, показывающее, как я это сделал.

    Необходимые материалы:

    • Салфетка
    • Провод
    • Флористическая лента
    • Степлер
    • Кусачки
    • Ножницы
    • Dollar Храните цветы со средними / светло-зелеными стеблями и листьями, а не с темно-зелеными стеблями.Вы даже можете использовать настоящие ветки деревьев

    1. Положите 5 слоев папиросной бумаги размером 8 x 14 дюймов друг на друга. Складная гармошка,

    2. Найдите центр и скобу. Затем оберните вокруг кусок проволоки диаметром 5 дюймов. Скруглить края ножницами.

    3. Начните осторожно распределять каждый слой папиросной бумаги, чтобы сформировать цветок.

    4. Распушите так, чтобы большинство лепестков было на одной стороне, если вы не хотите делать цветы из помпонов для подвешивания.

    5.Вы можете увидеть поддельный букет роз, который я купил в долларовом магазине, слева на фотографии ниже. Снимите все цветочные головки. Вы обнажите вершины проволочных стержней. Вы хотите прикрепить цветы из папиросной бумаги к этим проволочным стеблям.

    6. Я воткнул кончик в центр цветка из папиросной бумаги, а затем намотал проволоку вокруг стебля, чтобы закрепить. Вы также можете согнуть кончик искусственного стебля цветка, чтобы сделать крючок, чтобы обернуть цветок и проволоку. Я сделал по несколько штук в каждую сторону.Накройте провод флористической лентой.

    На этой фотографии вы можете видеть, что большинство цветов из папиросной бумаги прикреплено к искусственным стеблям букета.

    ДО: Букет Белых Роз Разобрал справа. ПОСЛЕ: Слева цветы из салфетки.

    Я использовал искусственный букет, потому что работа по настройке высоты каждого стебля / цветка уже сделана за вас. Вы также можете собрать пучок веток со своего двора и прикрепить бумажные цветы.

    Чтобы они выглядели более реалистично, отрежьте ветви от основного стебля и налейте воду в вазу.

    Как сделать искусственный цветок мамы с оборками

    1. Сложите лист папиросной бумаги вдоль. Хотите большие цветы — просто увеличьте пространство между складками. Если петельки для лепестков не нужны — обрежьте верх сложенной бумаги, чтобы не было складок.

    2. Ножницами обрежьте бумагу через каждые 1/4 дюйма по длине.

    3. Сверните его и поместите скрепки с каждой стороны рулона для закрепления.

    4. Обрежьте лишнюю бумагу скрепкой. Это позволит цветку ровно сесть на подарочную коробку.

    5. Петлевой цветок. Пурпурно-белый цветок получился более вычурным, так как складки были обрезаны по верхнему краю сложенной папиросной бумаги.

    Другие идеи для изготовления цветков из папиросной бумаги

    В своем последнем посте я сделал цветы с оборками на подарочной коробке катушки с лентой. Он похож на маму.

    Если вы не возражаете против пары искусственных растений в вашем доме, вам может понравиться топиарий, который я сделал из искусственной зелени.

    5 советов, как сделать искусственные цветы реалистичными — Hallstrom Home

    Я так рад дать вам все мои 5 советов, как сделать искусственные цветы реалистичными , и я даю вам все бренды, которые я использую, и те, которые я бы хотел не использовать. Со сравнением всех лучших искусственных цветов в конце этого поста.

    Не забудьте подписаться на мой адрес электронной почты , чтобы получать новые рецепты, поделки и идеи для дома в вашем почтовом ящике, а также получить доступ к нашему бесплатному хранилищу для печати! * Этот пост содержит партнерские ссылки *

    5 советов, как сделать искусственные цветы реалистичными

    Когда я был ребенком, искусственные цветы часто были дрянными, и, честно говоря, многие магазины все еще собирали домашние украшения.Итак, кто-то думает, что фальшивки — это не здорово, но это может быть, и теперь они разбросаны по всему дому. Они заставляют меня чувствовать себя хорошо, особенно в серые зимние дни на северо-западе Тихого океана, которые длится около 5 месяцев.

    Лучшие искусственные цветы для домашнего декора

    Совет №1 — как выбрать лучшие искусственные цветы . Я люблю пионы и гортензии, как искусственные цветы. Я купил много брендов для обзора для этой публикации и поделюсь результатами ниже. Тратить больше денег не означает, что они лучшие.Конечно, они могут выглядеть потрясающе, но я нашел несколько очень бюджетных, которые заставят вас вернуться за большим.

    Включите JavaScript для просмотра содержимого
    Идеи с искусственным цветком

    Номер 2. Смешайте живые цветы с искусственными цветами. Я часто собираю в саду зеленые стебли и цветы, чтобы смешать их с моими искусственными цветочными композициями, чтобы они выглядели наилучшим образом.Розы красивые и очень красиво хранятся. Искусственные цветы, которые у меня есть, прекрасно сидят в воде, но они могут стать слизистыми, если не менять воду часто.

    Вазы для красивых композиций из искусственных цветов

    Номер 3. Выберите свою вазу. Это может быть что угодно, от большой белой картины до корзины для пикника. Я тоже люблю использовать урны и старинные вазы, чтобы держать свои искусственные цветы. Я стараюсь не выбирать дешево выглядящие сосуды, так как тогда они могут привлечь внимание к цветам для более глубокого осмотра.

    Включите JavaScript для просмотра содержимого
    Как сделать искусственные цветы естественными

    Номер 4. Обрежьте искусственные стебли цветов . Удаление большого количества более крупных листьев смягчит цветочную композицию и сделает ее более естественной. Этот трюк — на самом деле самый важный совет.

    Искусственные цветы на круглый год

    Номер 5.Согните ваши искусственные цветы, вложенные в базовые стихи, обрезав их . Это даст вам возможность отрегулировать цветы в зависимости от используемой вазы. Я стараюсь выпускать искусственные цветы круглый год, так как они выглядят красиво и стоят дешевле, чем свежие цветы.

    Так вы хотите просмотреть мои любимые искусственные цветы в поисках лучших искусственных цветочных композиций?

    Лучшие искусственные цветы для домашнего декора и свадьбы
    У

    Afloral есть несколько великолепных искусственных цветов, и у них много ценовых категорий, поэтому я заказал очень обычную гроздь пионов, но, честно говоря, они не выиграли.Мои любимые искусственные цветы пиона — с Amazon. Я заказал много разных брендов на Amazon, чтобы посмотреть, как все они будут выглядеть и чувствовать себя. У некоторых красивая окраска, а у некоторых не очень. Я покажу вам мои любимые искусственные цветы для домашнего декора и оставлю ниже небольшой список моих не очень любимых, чтобы вы знали, какие из них я пробовала.

    Это лучшие искусственные цветы для декора дома и свадьбы.

    Мои не очень любимые Искусственные цветы. Это может быть внешний вид или цвет этих.

    Красивые искусственные цветочные стебли и фрукты

    Вот несколько искусственных цветов, таких как стебли лаванды, розы и зелень, которые вы, возможно, захотите иметь под рукой, чтобы смешать их с вашим цветочным орнаментом. Фруктовые стебли также можно использовать с подделкой. Если вы используете искусственные суккуленты, отличный способ обновить их — покрасить. У меня есть пост из искусственного суккулентного венка, где вы можете узнать, как это сделать.

    Магазин Etsy для искусственных цветочных венков

    Мы делаем венки в нашем магазине Etsy в Farmhousefare, и мы хотим, чтобы все наши цветы выглядели хорошо.Вы можете прийти к нам за некоторыми дизайнерскими идеями. Они предназначены для использования в качестве венков для входной двери и настенных венков, а некоторые из них созданы в стиле фермерского дома. Как наш любимый венок из хлопкового стебля с искусственными цветами.

    Уроки изготовления венков из искусственных цветов

    У меня есть руководство по созданию венков из искусственных цветов, и вы можете подписаться на нас в Instagram на Hallstromhome. Здесь я делюсь всеми подробностями о том, как мы ведем интернет-магазин, воспитываем детей и внуков, а также выращиваем стаю животных на ферме.Хотите идеи сервировки стола с искусственными цветочными композициями? Один из моих любимых весенних уличных пейзажей. Еще один красивый искусственный букет, который можно использовать круглый год.

    Спасибо большое за то, что присоединились к моим 5 советам, как сделать искусственные цветы настоящими, и дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

    Ронда

    20 красивых цветочных композиций

    Щелкните ссылки под каждой группой изображений, чтобы ознакомиться с этими вдохновляющими весенними идеями!

    Креативные идеи цветочных композиций на весну — Happy Happy Nester // Как расставить цветы из продуктового магазина — Мама своими руками // Розы из продуктового магазина Весенняя композиция — Craftberry Bush // Простая композиция из тюльпанов своими руками — Голубое гнездо

    Весенние цветочные композиции — Мой 100-летний дом // Цветочная композиция в винтажной находке — В поисках прекрасного // Цветочная композиция в фермерском доме — Моя сладкая саванна // Простая весенняя цветочная композиция из тюльпанов — Zevy Joy

    Гирлянда из искусственного эвкалипта своими руками — Modern Glam // Элегантная цветочная композиция из тюльпанов и эвкалипта — Вдохновение для мам // Простая цветочная композиция своими руками — She Gave It A Go // Ваза DIY Color Block — Lolly Jane

    Простые идеи для укладки цветов — Дом ручной работы // 8 способов украсить большую вазу искусственными весенними цветами — The Happy Housie // Весенний цветочный стол — Тарин Уайтакер // Цветочная композиция Moody Spring — Кэсси Бустаманте

    Простая весенняя цветочная композиция — Двенадцать на главном // 5 советов, как сделать искусственные цветы реалистичными — Hallstrom Home // Весенняя цветочная композиция — Дженнифер Маун // 3 способа стилизовать искусственную цветочную композицию — Рваный пиу

    Как создать свой букет из искусственных цветов

    Искусственные цветы раньше были плохим родственником свежих цветов и были вторым или третьим выбором для многих невест.Нет, искусственные и шелковые цветы теперь часто так же красивы, как и свежие, с дополнительным бонусом в виде создания яркого воспоминания о вашем дне. Они также являются одним из элементов вашего дня, с которым вы можете заниматься своими руками. Все, что нужно, — это немного времени, исследований и горячего клея, чтобы создать великолепный букет, от которого ваши гости упадут в обморок. Готовы окунуться в искусственный букет невесты? Прочтите все, что вам нужно, чтобы создать великолепную цветочную композицию.

    Выберите стебли

    Прежде всего, вам нужно посетить свой онлайн-магазин или магазин поделок в реальной жизни, чтобы решить, какие цветы вы хотите включить в свою композицию.Меньше определенно означает больше здесь с 4 или 5 типами стеблей, обеспечивающих весь интерес, который вам нужен в вашем букете. Вы должны попробовать связать цвета и типы цветов с вашей темой, поэтому, если у вас свадьба в саду в английском стиле, уместны будут лесные или коттеджные цветы. Важно помнить, что не все ваши выборы должны быть цветами, вам потребуются фоновые ноты из трав и зелени. Выбирайте цветы, которые хорошо сочетаются друг с другом (ищите одинаковой длины), и выбирайте дополнительные текстуры.Если вы сможете сделать выбор лично, это поможет вам визуализировать букет как один и попробовать разные стебли друг против друга.

    Соберите оборудование

    Цветы выбраны, пора серьезно подумать и выложить свой инструментарий. Постарайтесь подготовить это заранее и дайте себе достаточно времени до дня, чтобы организовать и создать свой букет. Самое замечательное в размещении искусственных цветов — это то, что вы можете сделать это за несколько месяцев до свадьбы.Ниже представлен хороший базовый комплект:

    .
    • Цветочная проволока
    • Цветочная лента
    • Кусачки
    • Клеевой пистолет
    • Шпагат или лента (в качестве видимого переплета для вашего букета)
    • Ножницы
    • Нож Стэнли

    Подготовить стержни

    Обрежьте лишние листья ножом и ножницами и обрежьте стебель до нужной длины. Оставьте несколько листьев вокруг цветка для цветения и побольше листьев для зелени.Затем возьмите кусок цветочной проволоки и оберните по всей длине стебель, закрепив и прикрыв зеленой цветочной лентой. У вас останутся массивные цветы и зелень, готовые к расстановке!

    Создайте свой букет

    А теперь самое интересное! Пришло время взять ваши тщательно подготовленные стебли и начать формировать из них букет. Выберите 3 или 4 центральных стебля, чтобы сформировать фокус вашей аранжировки, и медленно добавляйте стебли снаружи, поворачивая свой букет по мере добавления дополнительных частей, чтобы создать сбалансированное отображение.Не торопитесь, пока не получите дисплей, которым вы полностью удовлетворены, затем оберните ленту с цветочным рисунком вокруг стеблей, закрепляя их на месте. Начните на пару дюймов ниже соцветий и плотно заверните на 2/3 длины. На этом этапе обрезайте все более длинные стебли.

    Добавить последние штрихи

    С помощью клеевого пистолета нанесите немного на конец выбранной ленты или шпагата и еще немного на скотч, скрепляющий букет. Затем оберните декоративный переплет вокруг скотчем, чтобы придать ему профессиональный и полированный вид.Наконец, добавьте брошь, драгоценные камни или что-нибудь еще, чтобы ваш букет действительно сверкал!

    Современная индустриальная свадьба Мишель и Аарона

    Вот он, ваш собственный красивый искусственный букет невесты! Вы можете использовать свою новую изобретательную технику для создания бутоньерок, центральных элементов или любых других цветочных композиций на день вашей свадьбы! Если все это кажется слишком сложным или вы не можете пройти мимо привлекательности настоящих цветов, найдите здесь идеального флориста.

    Используйте Easy Weddings для связи с поставщиками свадебных услуг своей мечты.
    Просмотрите каталог и начните планирование уже сегодня!

    Руководство по искусственным свадебным цветам

    Искусственные против. Свадебные цветы без цветов

    Прежде чем мы начнем говорить о полимерах и пеноматериалах, давайте проведем различие между искусственными цветами — отдельными стеблями, имитирующими настоящие цветы, — и свадебными букетами без цветов. Букеты без цветов состоят из разных необычных элементов, которые не должны выглядеть как цветы. Вот несколько примеров свадебных букетов без цветочных мотивов:

    • Букеты «броши» со стразами
    • Букеты из ракушек
    • Букеты «безделушка» из праздничных украшений
    • Букеты из зелени, в том числе: тропические листья, папоротники, травы или травы
    • Букеты из фруктов или овощей
    • Букеты из суккулентов или воздушных растений
    • Букеты из перьев
    • Букеты из хлопка
    • Букеты из бумажных цветов (см. подробнее ниже)
    • Букеты из ткани (см. подробнее ниже)

    Если вы собираетесь Альтернативный подход к вашей свадьбе с цветочными мотивами, безцветочный букет — отличный способ добавить индивидуальности и творчества к вашему общему свадебному стилю.Не говоря уже о том, что многие цветочные букеты более практичны по тем же причинам, что и искусственные цветы: они могут быть более экономичными, их можно приготовить раньше, они прослужат дольше, не вянут и не умирают при экстремальных температурах, а также доступен вне зависимости от сезона цветения.

    Фото // Zola

    Плюсы и минусы искусственных свадебных цветов


    Плюсы

    • Может быть более доступным
    • Все разновидности цветов доступны в любое время года
    • Последний навсегда
    • Большой контроль над типами цветов и цвета
    • Можно заказать и подготовить их заранее
    • Не будет привлекать насекомых во время летних свадеб на открытом воздухе
    • Подходит для аллергиков
    • Не требует воды, так легко транспортировать и сохранять красивый вид
    • Легко практиковать (и переделывать) любые самодельные аранжировки

    Минусы

    • Могут выглядеть безвкусно или дешево
    • Самые красивые сорта стоят столько же (или больше), сколько настоящие цветы
    • Отсутствие того же ощущения, что и живые цветы
    • Отсутствие настоящего цветочного аромата
    • Настоящие цветы всегда будут более захватывающими

    Типы искусственных свадебных цветов

    Если вы думаете, что использование искусственных свадебных цветов сокращает количество вариантов, которые вам придется делать, угадайте еще раз: как и в случае с не цветочными букетами, существует множество типов искусственных стеблей на выбор.Это означает, что их качество и внешний вид могут сильно различаться — от часто пластичных на вид, которые вы видите в долларовом магазине, до невероятно реалистичных версий, которые будут стоить вам столько же, сколько настоящие цветы. Ниже вы найдете описание всех видов искусственных цветов, а также их плюсы и минусы.

    Фото // Zola

    «Шелковые» или тканевые свадебные цветы

    Самый известный тип искусственных цветов, эти искусственные цветы, известные как шелковые цветы, однако в наши дни их больше не делают из шелка, а чаще всего разнообразие полиэстера или нейлона.

    Плюсы:

    • Огромное разнообразие форм, размеров, цветов и стилей
    • Широко доступен
    • Легко смешивать и сочетать с настоящими цветками
    • Небольшие вариации от цветка к цветку делают их более реалистичными, когда они расположены вместе

    Минусы:

    • Края легко истираются
    • На ощупь очень нереалистично
    • Качество сильно различается от продавца к продавцу
    • Цветочные стебли обычно толстые, стальная проволока обернута пластиком, что создает очень приятный вид. тяжелый пучок для хранения

    Свадебные цветы из пенопласта

    Эти искусственные цветы состоят из очень тонких лепестков из пенопласта, окрашенных в определенный оттенок и наклеенных вокруг пенополистирола в центре.Цветы из пеноматериала чаще всего выглядят как розы, и их можно использовать для заполнения центра букетов и композиций.

    Плюсы:

    • Самый дешевый искусственный цветок
    • Очень легкий, податливый и простой в работе с
    • Выглядят реалистично при заполнении центра аранжировок

    Минусы:

    • Грязный и беспорядочный непривлекательны при взгляде сбоку или снизу
    • Продаются упаковками, а не по отдельности
    • Каждый цветок выглядит одинаково, что снижает реализм при размещении рядом

    Свадебные цветы, покрытые воском

    Искусственные цветы, покрытые воском цветы — это цветы из высококачественного шелка, покрытые специальным воском, чтобы они чувствовали себя (и выглядели) как настоящие цветы.Уровень детализации на лепестках, такой как прожилки или легкие вмятины, в сочетании с ощущением реального прикосновения делает эти искусственные цветы одними из самых дорогих на рынке.

    Плюсы:

    • Очень реалистичный и качественный

    Минусы:

    • Дорого (до 3 раз дороже, чем их шелковые аналоги)
    • Так как они по-прежнему остаются тканевыми цветами, края могут все еще перетирается

    Свадебные цветы из латекса

    Как и цветы, покрытые воском, искусственные цветы из латекса покрыты тонким воском и имеют очень реалистичные детали, благодаря чему они оба выглядят и ощущаются довольно близко к реальным.Латексные лепестки цветов на самом деле сделаны из латекса, а не из полиэстера, поэтому они не теряются по краям.

    Плюсы:

    • Без потертостей по краям
    • Очень реалистичный внешний вид и ощущения
    • Можно сделать, чтобы имитировать толстые или тонкие лепестки

    Минусы:

    • Недостаток разнообразия цветов
    • Трудно найти
    • Дорогой

    Свадебные цветы Fresh Touch (полимерные)

    Самые дорогие искусственные цветы, цветы fresh touch или настоящие цветы созданы для того, чтобы выглядеть и ощущаться максимально приближенными к настоящим вещам.Они сделаны из смеси поролона и латекса.

    Плюсы:

    • Выглядят и ощущаются как настоящие цветы
    • Каждый цветок имеет небольшие вариации для большей реалистичности при размещении вместе

    Минусы:

    • Самый дорогой
    • Менее доступны (необходимо пройти через профессионального флориста)
    • Оттенки белого или цвета слоновой кости могут со временем выглядеть старыми
    • Лепестки легко раздавить при слишком плотной упаковке
    Фоторепортаж // Zola

    Бумажные свадебные цветы

    Бумажные свадебные цветы — это именно то, на что они похожи: цветы, сделанные из бумаги.Бумажные цветы могут быть очень нежными и реалистичными до такой степени, что вам нужно подойти очень близко к цветам, чтобы понять, что они ненастоящие — эти разновидности приобретаются в специализированных магазинах или у интернет-продавцов. С другой стороны, бумажные цветы также могут быть драматичными и театральными за счет использования ярких цветов, узоров или негабаритных форм. Эти менее реалистичные версии легче сделать своими руками, если у вас есть художественная рука.

    Свадебные цветы из бумаги своими руками можно использовать в качестве декоративного элемента, поскольку их создание, как правило, недорогое, а их использование ограничено только вашим воображением.Вот несколько идей о том, как можно использовать бумажные цветы для замены (или дополнения) свадебного цветочного декора:

    • Создайте цветочный фон на стене для вашей церемонии, стола для влюбленных или фотобудки.
    • Создайте цветочные ленты или гирлянды из бумаги, чтобы отвлечься от места проведения церемонии или приемов.
    • Создайте из бумаги большие тропические листья и пальмовые листья, чтобы украсить пляжную свадьбу в островной тематике.
    • Покройте арку своей церемонии радугой из ярких бумажных цветов.
    • Создайте бутоньерки или небольшие букеты из специальной бумаги в соответствии с вашей свадебной тематикой, например, страницы из комиксов или ноты.
    7Мар

    Стеновые панели в туалет: как приклеить пластиковые панели для потолка санузла, какие требования к отделке во влажной среде, и советы, с чего начать монтаж

    7 Мар 1970 alexxlab Комментировать

    как приклеить пластиковые панели для потолка санузла, какие требования к отделке во влажной среде, и советы, с чего начать монтаж

    Все владельцы квартир, особенно хозяйки, стараются сделать свое жилье функциональным, удобным, красивым и оригинальным, по возможности, по низкой цене. Еще совсем недавно выбор был небольшой, кафель, покраска, обои и дерево. Сейчас выбор богаче намного, даже если выбирается бюджетный вариант.

    Стеновые панели для туалета

    В ванной комнате и туалете имеются специфические условия, которые ограничивают выбор материалов для отделки, это высокая влажность и разные размеры помещений. Поэтому при выборе приходится руководствоваться устойчивостью материалов к влажности и стоимостью работ. Рынок предлагает выбор недорогих, быстромонтируемых и устойчивых к влажности материалов из пластика. Отделка пластиком стен и потолка в туалете привлекает стоимостью и возможностью создать необычный интерьер разнообразными современными отделочными пластиками различных форм, размеров и текстуры.

    Какие используются стеновые панели для туалета: разновидности

    Существуют 4 вида панелей:

    1. Листовые ПВХ.
    2. Стеновые МДФ.
    3. Из ДВП.
    4. На основе ДСП.

    Пластик для санузла имеет рисунок плитки или мозаики с имитацией швов, однако последнее время растет популярность матовой керамики, которая более практично в уходе, на ней малозаметны следы от водяных брызг.

    Также предлагаются имитации под камень, кирпич, дерево, кожу.

    Панели из МДФ, ДВП и ДСП производятся трех разновидностей:

    1. Планки или рейки небольшой ширины, стыковка производится с помощью замка.
    2. Квадратные и треугольные плитки 50х50 или 100х100 сантиметров. Соединяются при монтаже встык, профильными соединениями или с помощью замка.
    3. Листы с размерами 120х250 сантиметров.

    В зависимости от формы способ монтажа может различаться, рейки потребуют устройства обрешетки, остальные можно при ровной стене наклеить прямо на поверхность, но можно и на каркас.

    Материал, из которого произведены панели, придает разную устойчивость к влаге, из ПВХ не боятся контакта с водой, из МДФ и ДВП зависят от сохранения целостности покрывающей их пленки. Наименее устойчивы к воде материалы из ДСП, но для туалета они вполне подходят.

    Отделка пластиковыми панелями стен и потолков туалета

    Многие владельцы квартир рассматривают отделку туалетов, стен и потолков, пластиком как оптимальный вариант по трудоемкости и цене, также по созданию оригинального и уютного интерьера, не требующего сложного ухода.

    До проведения монтажа нужно провести измерения для определения количества необходимых материалов, приобрести инструменты, при необходимости подготовить поверхности.

    Как приклеить панели в туалете на стены

    Если стены и потолок достаточно ровные, можно производить наклеивание на поверхности без устройства обрешетки, для этого потребуется клей, можно «жидкие гвозди». При выборе такого способа нужно, чтобы выступы на стене не были больше 3-4 миллиметров, вмятины не так важны, они будут закрыты. Преимуществом такого способа отделки является быстрота, не нужно монтировать каркас и сверлить множество отверстий, размеры помещения практически не уменьшаются. Для работы нужно найти хороший клей, специалисты советуют брать не универсальный, а подходящий именно для того материала, который будет наклеиваться, он должен соответствовать следующим условиям:

    1. После высыхания сохранять прозрачность.
    2. Иметь стойкость к перепадам температур, влажности.
    3. Мгновенно склеивать поверхности и обладать долговременным действием.

    Наклеивание производится в следующем порядке:

    1. Загрунтовывается стена клеем.
    2. На плитку наносят клей на расстоянии до 30 сантиметров, если материал тяжелый, расстояние нужно уменьшить.
    3. Подождать несколько минут, прижать плитку к поверхности с усилием.

     Как наклеить панели на потолок

    При наклеивании плитки на потолок нужно учесть размеры, чтобы не пришлось резать материал и чтобы покрытие не смотрелось плохо. Поэтому на потолок нужно брать плитку такого размера, чтобы она несколькими штуками полностью закрывала поверхность или брать маленький размер.

    Алгоритм наклеивания:

    1. Потолок грунтуется клеем.
    2. Наносится в 6-9 точках клей на плитку на сторону.
    3. Остальные помещаем рядом вплотную.
    4. Прикладываем и прижимаем с усилием.
    5. Для эстетики можно приклеить плинтус.

    Как прикрепить лучше всего: способы

    Можно крепить на каркас, деревянный или металлический. В таком случае будут сверлиться много отверстий, нужно покупать металлический каркас или деревянный брус, саморезы, дюбели. При таком ремонте от размеров помещения отнимется не менее 5 сантиметров и много времени.

    В настоящее время продаются тонкие стеновые плитки толщиной 3 миллиметра без внутренних перегородок, только тонкий пластик с рисунком.

    Монтируются они простым приклеиванием к поверхности, легко режутся ножницами и не уменьшают размеры комнат.

    За счет этих преимуществ такая отделка считается оптимальной для санузла.

    Преимущества и недостатки стеновых пластиковых панелей для санузла

    К преимуществам относят:

    • дешевизна;
    • простота ремонта;
    • скорость устройства покрытия;
    • минимальная подготовка поверхностей;
    • уход заключается лишь в мытье с использованием моющих средств;
    • долговечность.

    Недостатки:

    • относится к горючим, выделяет много ядовитого дыма;
    • легко подвергается механическому воздействию.
    • при креплении на каркас отнимает значительную площадь.

    Рекомендуется перед монтажом обработать антисептическими средствами, чтобы избежать грибка и плесени.

    Требуют ли ухода

    Никакого ухода не требуют, мыть можно раствором мыла или моющими средствами, которые не содержат едких и агрессивных веществ и твердых частиц, которые царапают пластик.

    Стремление людей сделать удобным и комфортным санузел понятно, некоторые способы требуют больших вложений и труда квалифицированных исполнителей, другие, как монтаж пластика позволяет недорого создать в помещении эстетичный вид, дает возможность с минимальными трудами обеспечить чистоту и порядок.

    Полезное видео

    как во время ремонта своими руками обшить ПВХ-профилем потолок и стены, оригинальные идеи дизайна

    Любое помещение, в котором какое-то время находятся люди, должно выглядеть опрятно и чисто. При этом комфортными могут быть не только жилые комнаты, но и ванная с туалетом. Если ремонт ванного помещения не вызывает вопросов, и в нем всегда стараются сделать все аккуратно и красиво, то туалет часто остается напоследок. Сделать санузел комфортным и приятным можно при помощи различных способов: какие-то из них трудоемкие и дорогостоящие, а некоторые, как, например, использование пластиковых панелей, позволяет быстро, недорого и без особых проблем добиться желаемого результата.

    Особенности и преимущества

    ПВХ панели – это современный материал, который удобно использовать для различных помещений, но особенно хорошо он проявил себя в ванной и туалете. Применять их можно не только для стен, есть специальные разновидности для потолка, и даже для пола.

    При ограниченном бюджете использование такого материала позволит получить добротно отделанное помещение при минимальных затратах.

    ПВХ панели имеют такие разновидности:

    • стеновой вариант с декоративным фризом в качестве украшения;
    • листовая разновидность;
    • с имитацией под дерево;
    • фотопанели;
    • с рисунком, который наносится при помощи лазера;
    • с наличием термопечати.

    Отделка туалета такими пластиковыми панелями может помочь создать в данном помещении какой-то определенный колорит, атмосферу, приятную обстановку, в которой любой посетитель будет ощущать себя как дома.

    Если нет четкой уверенности в том, что ПВХ панели – это именно то, что нужно для хорошего и недорогого ремонта, то перечисление всех преимуществ материала не должно оставить никаких сомнений.

    Перечислим положительные черты данного облицовочного материала.

    • Удобство и простота монтажа, с которой легко справится даже начинающий, не имеющий никакого опыта в этом деле.
    • Значительная экономия бюджета на проведение всего ремонта. В сравнении с тем же кафелем отделка будет в несколько раз дешевле.
    • Есть возможность привести санузел в порядок без дополнительных мероприятий по выравниванию стен и прочее, что сэкономит силы, время и деньги.
    • Панели имеют хорошую гидроизоляцию, потому не стоит бояться попадания на них влаги. Чтобы полностью обезопасить себя от проблем с сыростью на стенах, нужно только использовать гидроизоляцию.
    • Ухаживать за стенами, которые отделаны данным материалом, очень просто – хватит простой мочалки.
    • Длительный срок эксплуатации, потому сделанный ремонт прослужит довольно долго.

    Панели не боятся средств бытовой химии, потому их можно время от времени хорошо вымывать для поддержания полной чистоты санузла.

    Положительные качества говорят сами за себя, но не стоит забывать и о ряде недостатков, с которыми нужно ознакомиться до того, как процесс ремонта будет начат.

    Итак, к минусам относят:

    • горючесть пластиковых панелей, которые в процессе сгорания выделяют вредные соединения;
    • для проведения ремонтных работ важно правильно подобрать модель облицовочного материала и суметь правильно его применить относительно конкретного помещения;
    • размер комнаты после ремонта становится меньшим на несколько сантиметров, что нужно учитывать, если есть необходимость повесить полки или установить технику.

    Использование ПВХ панелей в ремонте ванной и туалета очень удобно, так как результат получается весьма хорошим при небольших тратах на материалы, а сам процесс можно провести самостоятельно, не вызывая специалистов, что также скажется на итоговой стоимости.

    Выбор материала

    Для того чтобы ремонт санузла увенчался успехом, важно правильно выбирать материалы для него. Какие бы панели ни были нужны: на потолок, для стен или на пол, важно знать основные критерии выбора, которые помогут найти именно то, что нужно. Разнообразие таких материалов очень велико, производители активно пополняют модельный ряд, выпуская варианты с принтами, рисунками, фотографиями и картинками, которые будут по душе любому потребителю.

    Любые изделия должны иметь надлежащий уровень качества, будь это высококлассные дорогие образцы или материалы экономкласса.

    Выбирая ПВХ панели, стоит обратить внимание на несколько нюансов.

    • В составе должны быть присадки, которые улучшают показатели эластичности изделий. Некачественные варианты при нажатии теряют форму и могут деформироваться, а то и вовсе сломаться. Если нажать на панель с двух сторон пальцами, то материал не должен прогнуться или просесть.
    • При отгибе замка панели в качественных изделиях эта часть вернется на место без каких-то изменений, а в некачественных согнется или отломается.
    • Поверхностный слой качественных панелей должен быть идеально гладким, через него не должно быть видно ребер жесткости и любых других неровностей. Если они есть, значит, материал низкого качества.
    • Взяв в руки ПВХ панель, стоит обратить внимание на запах, который от нее исходит. Если есть явные признаки химических и неприятных составов, то изделие относится к дешевым. Наличие такого запаха может свидетельствовать о том, что при производстве материалов было использовано неподходящее сырье, которое может угрожать здоровью людей.
    • Производители позаботились о многообразии вариантов изделий, в том числе по ширине. Если предстоит отделать маленький туалет, то самые широкие панели использовать нецелесообразно, так как от них остается много обрезков, но если габариты точно подходят под какой-то из размеров отделочного материала, то можно смело его приобретать.
    • Если ремонт планируется на совесть, то при покупке изделий стоит попросить сертификаты качества на все интересующие варианты, чтобы убедиться в добросовестности производителя и уберечь себя от риска отравления или незапланированного ремонта в ближайшее время.

    Стеновые панели для туалета могут быть любой расцветки, ширины, иметь рисунок или быть однотонного цвета, от этого меняется лишь дизайн помещения.

    Важнее всего найти качественные материалы с нужными габаритами, чтобы быстро произвести ремонт и пользоваться обновленным санузлом с удовольствием.

    Варианты декора

    Определившись с материалом, которым будет отделан туалет, важно найти не только качественные панели, но и те, что будут отвечать дизайну всего помещения. Санузел должен быть логическим продолжением общей идеи, не выделяться и не контрастировать с ней. Для того чтобы при любых ремонтных работах в жилых комнатах в туалете всегда было уютно и красиво, важно выбирать нейтральные дизайнерские решения.

    В первую очередь стоит определиться с тем, будут ли панели с рисунком, или их цвет будет однотонным. Каждый хозяин сам для себя решает данный вопрос с учетом личных предпочтений, размеров санузла и общей концепции ремонта. Следующим этапом будет выбор цветовой гаммы отделочного покрытия, которая также подбирается с учетом различных факторов. Для тех, кто не ставит перед собой задачу создать в туалете что-то особенно красивое и замысловатое, лучше всего выбрать однотонные светлые панели, которые всегда будут хорошо смотреться, украшая собой помещение. Чаще всего белый цвет используют для тех помещений, которые имеют небольшие габариты, или же в них располагаются интересные объекты сантехники или бытовой техники, которые хочется подчеркнуть, не отвлекая внимание от основной цели.

    Если санузел совмещенный, или просто имеет большие габариты, то на смену светлым тонам можно использовать темные или контрастные оттенки, которые не будут визуально уменьшать пространство, но придадут ему интересный вид. Если хочется добавить что-то интересное в дизайн помещения, то наличие рисунка на панелях станет той самой изюминкой. Чаще всего в туалетах используют абстракции или геометрические фигуры, а также хорошо смотрятся ненавязчивые цветы.

    Совмещенный санузел лучше всего декорировать панелями с изображением моря, пляжа, ракушек и любой другой морской тематикой.

    Если есть желание сделать помещение изящным и стильно выглядящим, то лучше всего использовать материал с имитацией дерева, мрамора или другого камня. Важно, чтобы рисунок был нанесен четко и качественно, иначе потеряется весь эффект. Использовать ПВХ-панели можно как по всему периметру комнаты, так и на каких-то участках, комбинируя с кафелем, окрашенной стеной или обоями. Если нужно закрыть коммуникации в туалете, то для этого отлично подойдут сантехнические роллеты, которые выглядят эстетично и предоставляют свободный доступ ко всем трубам.

    Что касается цвета панелей, то, кроме белых, бежевых и желтоватых оттенков, можно успешно использовать и более темные варианты: синие, голубые, салатные, зеленые, красные, фиолетовые. Для того чтобы комната не казалась перенасыщенной цветами, лучше всего разбавлять насыщенные оттенки более светлыми и спокойными. Такой прием поможет сделать дизайн туалета интересным и привлекательным, к тому же он всегда будет вписываться в общую концепцию всей квартиры.

    Актуальные тенденции в оформлении

    Пластиковые панели дешевле всех материалов для отделки ванной и туалета, потому многие считают их не подходящим вариантом для создания красивого, сильного и уютного помещения. Если правильно выбрать ПВХ покрытие, можно добиться результатов не только не хуже, а во многом даже лучше, чем при использовании кафеля или других способов отделки. К преимуществу такого материала можно отнести возможность пробовать и экспериментировать в поисках идеального цветового решения или дизайнерской идеи, ведь установить и демонтировать покрытие очень просто в отличие от иных вариантов.

    Чтобы сделать интерьер красивым и интересным, можно чередовать цвета в туалете или вовсе использовать целый цветовой ряд, так называемый прием омбре, где один оттенок переходит от самого светлого до самого темного, от полосы к полосе, что смотрится очень эффектно. В случае если не получается сделать санузел уютным, лучше всего с задачей справятся панели с текстурой древесины.

    Если нужно придать помещению легкость и простор, то лучше всего с этим справляется текстура мраморного или другого камня.

    Современные тенденции требуют новых и свежих решений, одним из которых является сочетание двух разных вариантов панелей снизу комнаты и на остальной ее части. Чаще всего такое зонирование проводят на уровне одного метра от уровня пола, выделяя другим цветом, который обычно темнее основного. Свежо и оригинально смотрится сочетание не только цветов, но и рисунка. Это может быть мелкий горошек и крупные цветы, абстракция и однотонные панели, яркий рисунок на одной стене и однотонные материалы на других.

    Для маленького туалета будет уместно использовать белые панели с салатными листочками или нежными небольшими цветами, что зрительно расширяет пространство, делая его легким и живописным. Для создания уникального дизайна можно выделить одну стену для ПВХ материалов, а другие окрасить в белый цвет. Важно, чтобы панели имели яркий, акцентный цвет и чередовались через одну с белыми. Этот прием поможет расширить комнату, используя при этом цветовое пятно. Любой выбор дизайна должен быть подобран с учетом актуальных тенденций, пожелания хозяев и размеров туалета.

    Совмещение всех показателей и даст нужный результат.

    Ориентация на планировку

    Планировка санузла у каждого разная, в панельном доме она будет отличаться от кирпичного величиной, высотой и даже толщиной стен. Есть же квартиры, в которых нет возможности сделать два отдельных помещения, это требует строительства совмещенного санузла. Ремонт большого или маленького помещения в квартире всегда трудоемкое и затратное занятие, но если правильно выбрать материалы, то процедуру можно ускорить и сделать максимально недорогой.

    Использование ПВХ-панелей в туалете удобно по многим причинам, потому и спрос на них растет постоянно. Для того чтобы обновить интерьер помещения, нужно найти качественные материалы и правильно их установить. Корректность процесса монтажа состоит в том, чтобы, опираясь на планировку, выбрать наиболее логичный вариант. В том случае, если в помещении низкие потолки, лучше крепить полосы вертикально, что зрительно делает туалет выше, если же комната очень маленькая, то стоит устанавливать детали горизонтально, чтобы вытянуть стены в длину.

    Кроме изменения количества материалов на стены, стоит просчитать и затраты на каркас, который для каждого случая будет выстраиваться по-разному. При вертикальной укладке панелей, каркас монтируется горизонтально и наоборот. Важным этапом будет установка обрешетки, которая должна быть четко выверена по уровню. От этого процесса будет зависеть ровность стен, правильность углов и стыков. Планировка каждого туалета по-своему уникальна, потому важно ориентироваться на замеры помещения, проводить все четко по ним, а не по чужим рекомендациям.

    Технический отсек в помещении также может быть в различных местах, выходить за пределы стен или быть органично в них включенным, что, в свою очередь, требует сооружения каркаса или специальной дверцы или роллеты для удобного доступа. Кроме того, залог удобства пользования отремонтированным туалетом и в том, чтобы в нем были ниши и полки, где будут располагаться все необходимые для данного помещения вещи. Это нужно предусмотреть еще на этапе сборки каркаса, чтобы можно было сразу смонтировать полку, выступ, где будет шкафчик или другой вариант места хранения предметов гигиены.

    Практически каждый туалет сейчас оснащен счетчиком воды, о чем также не стоит забывать, ведь его нужно будет либо оставить на виду, либо аккуратно спрятать с возможностью легкого доступа. В случае если данный предмет остается на обозрении, то в панелях вырезаются соответствующие отверстия, которые подходят под диаметр труб для воды, если же получается сделать короб, то удобнее всего оборудовать его специальной дверцей, которая легко открывается и закрывается.

    Все элементы сейчас без труда можно найти в строительных магазинах, главное, знать, как и что нужно использовать.

    Совмещенные санузлы часто вмещают в себя, кроме туалета и ванны, еще и умывальник, бытовую технику, может быть вентиляционное окошко и непосредственно сама вентиляция. Рассчитывая количество материалов, важно правильно выбрать ширину панелей, от которой во многом зависит удобство монтажа и наличие отходов. Можно подбирать изделия разной ширины для каждой из стен, если на них есть значительные различия и особенности. Главное, приобрести одинаковые по расцветке или рисунку панели, или продумать какую-то оригинальную идею, которая будет продиктована необходимостью придерживаться планировки, но поможет в создании уникального внешнего вида санузла.

    Самостоятельная обшивка: пошаговое руководство

    Чтобы обшить туалет своими руками при помощи ПВХ-панелей, нужно правильно построить рабочий процесс, не забыв про все важные моменты. Первым делом нужно правильно провести замеры помещения, точно записав все измерения. Это поможет купить необходимое количество материалов, предварительно рассчитав их ширину. Правильная подготовка к ремонту – это залог его успешного проведения, потому стоит позаботиться о наличии всех инструментов, которые будут нужны в ходе работ.

    Планируя поездку в строительный магазин за материалами, стоит помнить и о фурнитурных элементах, без которых вряд ли получится сделать качественный и красивый ремонт.

    Фурнитурный профиль в отделке нужен:

    • для использования в наружных и внутренних углах;
    • для маскировки стыка между панелью и полом или потолком;
    • для аккуратного монтирования шкафчиков, дверок, окошек, которые были продуманы заранее.

    Таких отделочных элементов довольно много, это молдинг соединительный, потолочный, торцевой, для внутреннего угла, для наружного угла и стартовый, а также многие другие необходимые детали. Потому нужно точно определиться с планом ремонта, чтобы выбрать нужный вариант. Что касается самих панелей, то их берут с запасом не менее 15% с учетом на обрезку или непредвиденные обстоятельства. Далее идет закупка материала для обрешетки: это может быть металлический профиль или деревянный брус. Важно выбирать наиболее тонкие варианты, например, сечение 20 на 50 мм, чтобы минимально уменьшить объем помещения.

    Если планируются какие-либо дополнительные сооружения, нужно закупить профиль с учетом этих построек.

    Обрешетка фиксируется на стене дюбелями, которые должны надежно держать всю конструкцию, а значит, входить в стену не менее чем на 5-6 см. Для деревянного бруса можно использовать строительный степлер со специальными скобами. Если помещение было отделано ранее, и стены в нем ровные, можно устанавливать панели прямо на них без каркаса, сажая материал при помощи клея или жидких гвоздей, приобрести которые важно в нужном количестве.

    Сооружая деревянную обрешетку в санузле, особенно общем, стоит позаботиться о нанесении на нее состава, который будет защищать дерево от влаги, микроорганизмов и процессов распада. Кроме такого средства, важно приобрести и грунтовку для обработки стен, на которых будет ставиться ПВХ-панель.

    Любой ремонт не обходится без инструментов, которые всегда должны быть под рукой.

    Если речь идет об установке пластиковых панелей, то нужно приготовить:

    • шуруповерт и биты к нему;
    • перфоратор или дрель, которая может выполнять те же функции;
    • сверла, которыми можно работать как по бетону, так и по дереву;
    • лобзик, электро- или ручной;
    • в случае использования металлопрофиля, нужны ножницы по металлу;
    • обычный молоток;
    • канцелярский нож;
    • рулетка, уровень и уголок;
    • карандаш или маркер для проведения разметки;
    • валик или кисточка.

    В качестве дополнительных инструментов могут быть нужны: шпатели, строительный фен, если потребуется работать со стенами.

    Перед тем как отделать стены новым материалом, нужно убрать с них обои, если они есть, и краску, которая отслоилась. После этого нужно провести разметку помещения, это даст информацию о количестве материала для обрешетки. Длина и высота будет отличаться в зависимости от вертикальной или горизонтальной установки панелей.

    Если обрешетка будет из дерева, то после ее нарезки нужно обработать каждую деталь специальным средством и оставить до полного высыхания. Пока доски будут подсыхать, можно заняться подготовкой стен и потолка, а именно: грунтованием. Лучше всего наносить сразу два слоя данного состава для более качественного результата.

    Высыхание каждого из них будет не больше двух часов, этого хватит до того, как обрешетку можно будет монтировать.

    Монтаж конструкций из дерева происходит по определенному алгоритму:

    • установка направляющих стену в местах, где она наиболее ровная;
    • крепление вертикальных и горизонтальных участков каркаса;
    • сооружение каркаса возле труб и стояка;
    • разметка мест креплений на брусе;
    • выбор сверла по размеру дюбеля и проделывание отверстий;
    • прикладывание к стене, чтобы отметить место для дюбелей;
    • сверление стены и установка направляющих.

    Устанавливая каждый брус, важно проверять его строительным уровнем, чтобы вся конструкция оставалась ровной. Как только основные стены отделаны, нужно начинать работы над дополнительными сооружениями. Стояк и подобные коммуникации лучше всего закрыть, но оставить возможность доступа в случае необходимости. Для этой цели организовывается короб, в котором и скрывают все трубы. Для его монтажа нужно обойти трубы, которые могут иметь различный диаметр, протяженность и месторасположения, потому конструкция для каждого варианта будет различаться.

    Как только обрешетка полностью готова, можно установить и ПВХ-панели. Для этой процедуры нужно еще раз провести замеры помещения уже с учетом деревянных или металлических конструкций на стенах и при необходимости подкорректировать высоту и ширину материалов. В том случае, если на изделиях есть рисунок, нужно выложить их в правильной последовательности и не нарушать ее. Процесс монтажа осуществляется при помощи стартовых направляющих, на которых и крепятся панели. В этом случае можно использовать фурнитурные углы или обойтись без них.

    Если углы не используются, то первая панель садится на жидкие гвозди, а после закрепляется при помощи саморезов. Работа начинается с угла комнаты и продолжается к противоположному углу, важно при этом постоянно проверять уровнем вертикаль каждой панели, чтобы вовремя ее корректировать. Внешние углы закрываются уголками, которые крепятся на жидкие гвозди. В тех местах, где нужно было спрятать трубы, можно использовать широкую панель, которая аккуратно сгибается в нужных местах, создавая мягкие линии и элегантно обрамляя коммуникации.

    Сделать такую работу можно самому, хотя пара рук для помощи не помешает. При наличии всех необходимых знаний, правильно подобранных материалах и инструментах можно добиться должного результата и заделать все стены или часть из них пластиковыми панелями, которые не только помогут скрыть все ненужное в туалете, но и сделают это помещение красивым и уютным.

    Красивые примеры в интерьере

    Для использования ПВХ-панелей в туалете не нужно иметь мастерство для установки, но стоит отнестись с должным вниманием к выбору цвета и рисунка материалов, которые создадут дизайн помещения. Если трудно справиться с задачей самостоятельно, то интересные идеи можно найти в интернете и подобрать для себя что-то подходящее, или же преобразовать идею во что-то свое, уникальное и ни на что не похожее.

    Для ситуаций, когда туалет имеет очень маленькие габариты, то важно правильно разобраться в ситуации, использовав единую цветовую гамму на стенах в виде панелей и на полу в виде кафеля. Лучшим вариантом будут мягкие оттенки: голубой, салатный, розовый, что будет способствовать визуальному расширению пространства, сохраняя при этом уютность данного ограниченного пространства.

    Если же габариты санузла позволяют немного разгуляться фантазии, то дизайн можно сделать в виде сочетания двух цветов, спокойного и однотонного внизу и светлого с оригинальным принтом на основной части помещения. Кроме возможности совмещать цветовую гамму, можно использовать и разные отделочные материалы, кроме ПВХ-панелей, стена может быть отделана гипсокартоном и окрашена, или же на нее будут поклеены обои.

    Ограниченное пространство туалета может быть обыграно и при помощи акцентных пятен, которые зрительно делают помещение больше. Наличие однотонных полос в цвет рисунка основных панелей придает дизайну интересный и завершенный вид. Использование правильной по цвету и модели сантехники будет дополнять интерьер данного помещения.

    О том, как установить люк на пластиковую панель в туалете своими руками, смотрите в видео.

    как во время ремонта своими руками обшить ПВХ-профилем потолок и стены, оригинальные идеи дизайна

    Любое помещение, в котором какое-то время находятся люди, должно выглядеть опрятно и чисто. При этом комфортными могут быть не только жилые комнаты, но и ванная с туалетом. Если ремонт ванного помещения не вызывает вопросов, и в нем всегда стараются сделать все аккуратно и красиво, то туалет часто остается напоследок. Сделать санузел комфортным и приятным можно при помощи различных способов: какие-то из них трудоемкие и дорогостоящие, а некоторые, как, например, использование пластиковых панелей, позволяет быстро, недорого и без особых проблем добиться желаемого результата.

    Особенности и преимущества

    ПВХ панели – это современный материал, который удобно использовать для различных помещений, но особенно хорошо он проявил себя в ванной и туалете. Применять их можно не только для стен, есть специальные разновидности для потолка, и даже для пола.

    При ограниченном бюджете использование такого материала позволит получить добротно отделанное помещение при минимальных затратах.

    ПВХ панели имеют такие разновидности:

    • стеновой вариант с декоративным фризом в качестве украшения;
    • листовая разновидность;
    • с имитацией под дерево;
    • фотопанели;
    • с рисунком, который наносится при помощи лазера;
    • с наличием термопечати.

    Отделка туалета такими пластиковыми панелями может помочь создать в данном помещении какой-то определенный колорит, атмосферу, приятную обстановку, в которой любой посетитель будет ощущать себя как дома.

    Если нет четкой уверенности в том, что ПВХ панели – это именно то, что нужно для хорошего и недорогого ремонта, то перечисление всех преимуществ материала не должно оставить никаких сомнений.

    Перечислим положительные черты данного облицовочного материала.

    • Удобство и простота монтажа, с которой легко справится даже начинающий, не имеющий никакого опыта в этом деле.
    • Значительная экономия бюджета на проведение всего ремонта. В сравнении с тем же кафелем отделка будет в несколько раз дешевле.
    • Есть возможность привести санузел в порядок без дополнительных мероприятий по выравниванию стен и прочее, что сэкономит силы, время и деньги.
    • Панели имеют хорошую гидроизоляцию, потому не стоит бояться попадания на них влаги. Чтобы полностью обезопасить себя от проблем с сыростью на стенах, нужно только использовать гидроизоляцию.
    • Ухаживать за стенами, которые отделаны данным материалом, очень просто – хватит простой мочалки.
    • Длительный срок эксплуатации, потому сделанный ремонт прослужит довольно долго.

    Панели не боятся средств бытовой химии, потому их можно время от времени хорошо вымывать для поддержания полной чистоты санузла.

    Положительные качества говорят сами за себя, но не стоит забывать и о ряде недостатков, с которыми нужно ознакомиться до того, как процесс ремонта будет начат.

    Итак, к минусам относят:

    • горючесть пластиковых панелей, которые в процессе сгорания выделяют вредные соединения;
    • для проведения ремонтных работ важно правильно подобрать модель облицовочного материала и суметь правильно его применить относительно конкретного помещения;
    • размер комнаты после ремонта становится меньшим на несколько сантиметров, что нужно учитывать, если есть необходимость повесить полки или установить технику.

    Использование ПВХ панелей в ремонте ванной и туалета очень удобно, так как результат получается весьма хорошим при небольших тратах на материалы, а сам процесс можно провести самостоятельно, не вызывая специалистов, что также скажется на итоговой стоимости.

    Выбор материала

    Для того чтобы ремонт санузла увенчался успехом, важно правильно выбирать материалы для него. Какие бы панели ни были нужны: на потолок, для стен или на пол, важно знать основные критерии выбора, которые помогут найти именно то, что нужно. Разнообразие таких материалов очень велико, производители активно пополняют модельный ряд, выпуская варианты с принтами, рисунками, фотографиями и картинками, которые будут по душе любому потребителю.

    Любые изделия должны иметь надлежащий уровень качества, будь это высококлассные дорогие образцы или материалы экономкласса.

    Выбирая ПВХ панели, стоит обратить внимание на несколько нюансов.

    • В составе должны быть присадки, которые улучшают показатели эластичности изделий. Некачественные варианты при нажатии теряют форму и могут деформироваться, а то и вовсе сломаться. Если нажать на панель с двух сторон пальцами, то материал не должен прогнуться или просесть.
    • При отгибе замка панели в качественных изделиях эта часть вернется на место без каких-то изменений, а в некачественных согнется или отломается.
    • Поверхностный слой качественных панелей должен быть идеально гладким, через него не должно быть видно ребер жесткости и любых других неровностей. Если они есть, значит, материал низкого качества.
    • Взяв в руки ПВХ панель, стоит обратить внимание на запах, который от нее исходит. Если есть явные признаки химических и неприятных составов, то изделие относится к дешевым. Наличие такого запаха может свидетельствовать о том, что при производстве материалов было использовано неподходящее сырье, которое может угрожать здоровью людей.
    • Производители позаботились о многообразии вариантов изделий, в том числе по ширине. Если предстоит отделать маленький туалет, то самые широкие панели использовать нецелесообразно, так как от них остается много обрезков, но если габариты точно подходят под какой-то из размеров отделочного материала, то можно смело его приобретать.
    • Если ремонт планируется на совесть, то при покупке изделий стоит попросить сертификаты качества на все интересующие варианты, чтобы убедиться в добросовестности производителя и уберечь себя от риска отравления или незапланированного ремонта в ближайшее время.

    Стеновые панели для туалета могут быть любой расцветки, ширины, иметь рисунок или быть однотонного цвета, от этого меняется лишь дизайн помещения.

    Важнее всего найти качественные материалы с нужными габаритами, чтобы быстро произвести ремонт и пользоваться обновленным санузлом с удовольствием.

    Варианты декора

    Определившись с материалом, которым будет отделан туалет, важно найти не только качественные панели, но и те, что будут отвечать дизайну всего помещения. Санузел должен быть логическим продолжением общей идеи, не выделяться и не контрастировать с ней. Для того чтобы при любых ремонтных работах в жилых комнатах в туалете всегда было уютно и красиво, важно выбирать нейтральные дизайнерские решения.

    В первую очередь стоит определиться с тем, будут ли панели с рисунком, или их цвет будет однотонным. Каждый хозяин сам для себя решает данный вопрос с учетом личных предпочтений, размеров санузла и общей концепции ремонта. Следующим этапом будет выбор цветовой гаммы отделочного покрытия, которая также подбирается с учетом различных факторов. Для тех, кто не ставит перед собой задачу создать в туалете что-то особенно красивое и замысловатое, лучше всего выбрать однотонные светлые панели, которые всегда будут хорошо смотреться, украшая собой помещение. Чаще всего белый цвет используют для тех помещений, которые имеют небольшие габариты, или же в них располагаются интересные объекты сантехники или бытовой техники, которые хочется подчеркнуть, не отвлекая внимание от основной цели.

    Если санузел совмещенный, или просто имеет большие габариты, то на смену светлым тонам можно использовать темные или контрастные оттенки, которые не будут визуально уменьшать пространство, но придадут ему интересный вид. Если хочется добавить что-то интересное в дизайн помещения, то наличие рисунка на панелях станет той самой изюминкой. Чаще всего в туалетах используют абстракции или геометрические фигуры, а также хорошо смотрятся ненавязчивые цветы.

    Совмещенный санузел лучше всего декорировать панелями с изображением моря, пляжа, ракушек и любой другой морской тематикой.

    Если есть желание сделать помещение изящным и стильно выглядящим, то лучше всего использовать материал с имитацией дерева, мрамора или другого камня. Важно, чтобы рисунок был нанесен четко и качественно, иначе потеряется весь эффект. Использовать ПВХ-панели можно как по всему периметру комнаты, так и на каких-то участках, комбинируя с кафелем, окрашенной стеной или обоями. Если нужно закрыть коммуникации в туалете, то для этого отлично подойдут сантехнические роллеты, которые выглядят эстетично и предоставляют свободный доступ ко всем трубам.

    Что касается цвета панелей, то, кроме белых, бежевых и желтоватых оттенков, можно успешно использовать и более темные варианты: синие, голубые, салатные, зеленые, красные, фиолетовые. Для того чтобы комната не казалась перенасыщенной цветами, лучше всего разбавлять насыщенные оттенки более светлыми и спокойными. Такой прием поможет сделать дизайн туалета интересным и привлекательным, к тому же он всегда будет вписываться в общую концепцию всей квартиры.

    Актуальные тенденции в оформлении

    Пластиковые панели дешевле всех материалов для отделки ванной и туалета, потому многие считают их не подходящим вариантом для создания красивого, сильного и уютного помещения. Если правильно выбрать ПВХ покрытие, можно добиться результатов не только не хуже, а во многом даже лучше, чем при использовании кафеля или других способов отделки. К преимуществу такого материала можно отнести возможность пробовать и экспериментировать в поисках идеального цветового решения или дизайнерской идеи, ведь установить и демонтировать покрытие очень просто в отличие от иных вариантов.

    Чтобы сделать интерьер красивым и интересным, можно чередовать цвета в туалете или вовсе использовать целый цветовой ряд, так называемый прием омбре, где один оттенок переходит от самого светлого до самого темного, от полосы к полосе, что смотрится очень эффектно. В случае если не получается сделать санузел уютным, лучше всего с задачей справятся панели с текстурой древесины.

    Если нужно придать помещению легкость и простор, то лучше всего с этим справляется текстура мраморного или другого камня.

    Современные тенденции требуют новых и свежих решений, одним из которых является сочетание двух разных вариантов панелей снизу комнаты и на остальной ее части. Чаще всего такое зонирование проводят на уровне одного метра от уровня пола, выделяя другим цветом, который обычно темнее основного. Свежо и оригинально смотрится сочетание не только цветов, но и рисунка. Это может быть мелкий горошек и крупные цветы, абстракция и однотонные панели, яркий рисунок на одной стене и однотонные материалы на других.

    Для маленького туалета будет уместно использовать белые панели с салатными листочками или нежными небольшими цветами, что зрительно расширяет пространство, делая его легким и живописным. Для создания уникального дизайна можно выделить одну стену для ПВХ материалов, а другие окрасить в белый цвет. Важно, чтобы панели имели яркий, акцентный цвет и чередовались через одну с белыми. Этот прием поможет расширить комнату, используя при этом цветовое пятно. Любой выбор дизайна должен быть подобран с учетом актуальных тенденций, пожелания хозяев и размеров туалета.

    Совмещение всех показателей и даст нужный результат.

    Ориентация на планировку

    Планировка санузла у каждого разная, в панельном доме она будет отличаться от кирпичного величиной, высотой и даже толщиной стен. Есть же квартиры, в которых нет возможности сделать два отдельных помещения, это требует строительства совмещенного санузла. Ремонт большого или маленького помещения в квартире всегда трудоемкое и затратное занятие, но если правильно выбрать материалы, то процедуру можно ускорить и сделать максимально недорогой.

    Использование ПВХ-панелей в туалете удобно по многим причинам, потому и спрос на них растет постоянно. Для того чтобы обновить интерьер помещения, нужно найти качественные материалы и правильно их установить. Корректность процесса монтажа состоит в том, чтобы, опираясь на планировку, выбрать наиболее логичный вариант. В том случае, если в помещении низкие потолки, лучше крепить полосы вертикально, что зрительно делает туалет выше, если же комната очень маленькая, то стоит устанавливать детали горизонтально, чтобы вытянуть стены в длину.

    Кроме изменения количества материалов на стены, стоит просчитать и затраты на каркас, который для каждого случая будет выстраиваться по-разному. При вертикальной укладке панелей, каркас монтируется горизонтально и наоборот. Важным этапом будет установка обрешетки, которая должна быть четко выверена по уровню. От этого процесса будет зависеть ровность стен, правильность углов и стыков. Планировка каждого туалета по-своему уникальна, потому важно ориентироваться на замеры помещения, проводить все четко по ним, а не по чужим рекомендациям.

    Технический отсек в помещении также может быть в различных местах, выходить за пределы стен или быть органично в них включенным, что, в свою очередь, требует сооружения каркаса или специальной дверцы или роллеты для удобного доступа. Кроме того, залог удобства пользования отремонтированным туалетом и в том, чтобы в нем были ниши и полки, где будут располагаться все необходимые для данного помещения вещи. Это нужно предусмотреть еще на этапе сборки каркаса, чтобы можно было сразу смонтировать полку, выступ, где будет шкафчик или другой вариант места хранения предметов гигиены.

    Практически каждый туалет сейчас оснащен счетчиком воды, о чем также не стоит забывать, ведь его нужно будет либо оставить на виду, либо аккуратно спрятать с возможностью легкого доступа. В случае если данный предмет остается на обозрении, то в панелях вырезаются соответствующие отверстия, которые подходят под диаметр труб для воды, если же получается сделать короб, то удобнее всего оборудовать его специальной дверцей, которая легко открывается и закрывается.

    Все элементы сейчас без труда можно найти в строительных магазинах, главное, знать, как и что нужно использовать.

    Совмещенные санузлы часто вмещают в себя, кроме туалета и ванны, еще и умывальник, бытовую технику, может быть вентиляционное окошко и непосредственно сама вентиляция. Рассчитывая количество материалов, важно правильно выбрать ширину панелей, от которой во многом зависит удобство монтажа и наличие отходов. Можно подбирать изделия разной ширины для каждой из стен, если на них есть значительные различия и особенности. Главное, приобрести одинаковые по расцветке или рисунку панели, или продумать какую-то оригинальную идею, которая будет продиктована необходимостью придерживаться планировки, но поможет в создании уникального внешнего вида санузла.

    Самостоятельная обшивка: пошаговое руководство

    Чтобы обшить туалет своими руками при помощи ПВХ-панелей, нужно правильно построить рабочий процесс, не забыв про все важные моменты. Первым делом нужно правильно провести замеры помещения, точно записав все измерения. Это поможет купить необходимое количество материалов, предварительно рассчитав их ширину. Правильная подготовка к ремонту – это залог его успешного проведения, потому стоит позаботиться о наличии всех инструментов, которые будут нужны в ходе работ.

    Планируя поездку в строительный магазин за материалами, стоит помнить и о фурнитурных элементах, без которых вряд ли получится сделать качественный и красивый ремонт.

    Фурнитурный профиль в отделке нужен:

    • для использования в наружных и внутренних углах;
    • для маскировки стыка между панелью и полом или потолком;
    • для аккуратного монтирования шкафчиков, дверок, окошек, которые были продуманы заранее.

    Таких отделочных элементов довольно много, это молдинг соединительный, потолочный, торцевой, для внутреннего угла, для наружного угла и стартовый, а также многие другие необходимые детали. Потому нужно точно определиться с планом ремонта, чтобы выбрать нужный вариант. Что касается самих панелей, то их берут с запасом не менее 15% с учетом на обрезку или непредвиденные обстоятельства. Далее идет закупка материала для обрешетки: это может быть металлический профиль или деревянный брус. Важно выбирать наиболее тонкие варианты, например, сечение 20 на 50 мм, чтобы минимально уменьшить объем помещения.

    Если планируются какие-либо дополнительные сооружения, нужно закупить профиль с учетом этих построек.

    Обрешетка фиксируется на стене дюбелями, которые должны надежно держать всю конструкцию, а значит, входить в стену не менее чем на 5-6 см. Для деревянного бруса можно использовать строительный степлер со специальными скобами. Если помещение было отделано ранее, и стены в нем ровные, можно устанавливать панели прямо на них без каркаса, сажая материал при помощи клея или жидких гвоздей, приобрести которые важно в нужном количестве.

    Сооружая деревянную обрешетку в санузле, особенно общем, стоит позаботиться о нанесении на нее состава, который будет защищать дерево от влаги, микроорганизмов и процессов распада. Кроме такого средства, важно приобрести и грунтовку для обработки стен, на которых будет ставиться ПВХ-панель.

    Любой ремонт не обходится без инструментов, которые всегда должны быть под рукой.

    Если речь идет об установке пластиковых панелей, то нужно приготовить:

    • шуруповерт и биты к нему;
    • перфоратор или дрель, которая может выполнять те же функции;
    • сверла, которыми можно работать как по бетону, так и по дереву;
    • лобзик, электро- или ручной;
    • в случае использования металлопрофиля, нужны ножницы по металлу;
    • обычный молоток;
    • канцелярский нож;
    • рулетка, уровень и уголок;
    • карандаш или маркер для проведения разметки;
    • валик или кисточка.

    В качестве дополнительных инструментов могут быть нужны: шпатели, строительный фен, если потребуется работать со стенами.

    Перед тем как отделать стены новым материалом, нужно убрать с них обои, если они есть, и краску, которая отслоилась. После этого нужно провести разметку помещения, это даст информацию о количестве материала для обрешетки. Длина и высота будет отличаться в зависимости от вертикальной или горизонтальной установки панелей.

    Если обрешетка будет из дерева, то после ее нарезки нужно обработать каждую деталь специальным средством и оставить до полного высыхания. Пока доски будут подсыхать, можно заняться подготовкой стен и потолка, а именно: грунтованием. Лучше всего наносить сразу два слоя данного состава для более качественного результата.

    Высыхание каждого из них будет не больше двух часов, этого хватит до того, как обрешетку можно будет монтировать.

    Монтаж конструкций из дерева происходит по определенному алгоритму:

    • установка направляющих стену в местах, где она наиболее ровная;
    • крепление вертикальных и горизонтальных участков каркаса;
    • сооружение каркаса возле труб и стояка;
    • разметка мест креплений на брусе;
    • выбор сверла по размеру дюбеля и проделывание отверстий;
    • прикладывание к стене, чтобы отметить место для дюбелей;
    • сверление стены и установка направляющих.

    Устанавливая каждый брус, важно проверять его строительным уровнем, чтобы вся конструкция оставалась ровной. Как только основные стены отделаны, нужно начинать работы над дополнительными сооружениями. Стояк и подобные коммуникации лучше всего закрыть, но оставить возможность доступа в случае необходимости. Для этой цели организовывается короб, в котором и скрывают все трубы. Для его монтажа нужно обойти трубы, которые могут иметь различный диаметр, протяженность и месторасположения, потому конструкция для каждого варианта будет различаться.

    Как только обрешетка полностью готова, можно установить и ПВХ-панели. Для этой процедуры нужно еще раз провести замеры помещения уже с учетом деревянных или металлических конструкций на стенах и при необходимости подкорректировать высоту и ширину материалов. В том случае, если на изделиях есть рисунок, нужно выложить их в правильной последовательности и не нарушать ее. Процесс монтажа осуществляется при помощи стартовых направляющих, на которых и крепятся панели. В этом случае можно использовать фурнитурные углы или обойтись без них.

    Если углы не используются, то первая панель садится на жидкие гвозди, а после закрепляется при помощи саморезов. Работа начинается с угла комнаты и продолжается к противоположному углу, важно при этом постоянно проверять уровнем вертикаль каждой панели, чтобы вовремя ее корректировать. Внешние углы закрываются уголками, которые крепятся на жидкие гвозди. В тех местах, где нужно было спрятать трубы, можно использовать широкую панель, которая аккуратно сгибается в нужных местах, создавая мягкие линии и элегантно обрамляя коммуникации.

    Сделать такую работу можно самому, хотя пара рук для помощи не помешает. При наличии всех необходимых знаний, правильно подобранных материалах и инструментах можно добиться должного результата и заделать все стены или часть из них пластиковыми панелями, которые не только помогут скрыть все ненужное в туалете, но и сделают это помещение красивым и уютным.

    Красивые примеры в интерьере

    Для использования ПВХ-панелей в туалете не нужно иметь мастерство для установки, но стоит отнестись с должным вниманием к выбору цвета и рисунка материалов, которые создадут дизайн помещения. Если трудно справиться с задачей самостоятельно, то интересные идеи можно найти в интернете и подобрать для себя что-то подходящее, или же преобразовать идею во что-то свое, уникальное и ни на что не похожее.

    Для ситуаций, когда туалет имеет очень маленькие габариты, то важно правильно разобраться в ситуации, использовав единую цветовую гамму на стенах в виде панелей и на полу в виде кафеля. Лучшим вариантом будут мягкие оттенки: голубой, салатный, розовый, что будет способствовать визуальному расширению пространства, сохраняя при этом уютность данного ограниченного пространства.

    Если же габариты санузла позволяют немного разгуляться фантазии, то дизайн можно сделать в виде сочетания двух цветов, спокойного и однотонного внизу и светлого с оригинальным принтом на основной части помещения. Кроме возможности совмещать цветовую гамму, можно использовать и разные отделочные материалы, кроме ПВХ-панелей, стена может быть отделана гипсокартоном и окрашена, или же на нее будут поклеены обои.

    Ограниченное пространство туалета может быть обыграно и при помощи акцентных пятен, которые зрительно делают помещение больше. Наличие однотонных полос в цвет рисунка основных панелей придает дизайну интересный и завершенный вид. Использование правильной по цвету и модели сантехники будет дополнять интерьер данного помещения.

    О том, как установить люк на пластиковую панель в туалете своими руками, смотрите в видео.

    как во время ремонта своими руками обшить ПВХ-профилем потолок и стены, оригинальные идеи дизайна

    Любое помещение, в котором какое-то время находятся люди, должно выглядеть опрятно и чисто. При этом комфортными могут быть не только жилые комнаты, но и ванная с туалетом. Если ремонт ванного помещения не вызывает вопросов, и в нем всегда стараются сделать все аккуратно и красиво, то туалет часто остается напоследок. Сделать санузел комфортным и приятным можно при помощи различных способов: какие-то из них трудоемкие и дорогостоящие, а некоторые, как, например, использование пластиковых панелей, позволяет быстро, недорого и без особых проблем добиться желаемого результата.

    Особенности и преимущества

    ПВХ панели – это современный материал, который удобно использовать для различных помещений, но особенно хорошо он проявил себя в ванной и туалете. Применять их можно не только для стен, есть специальные разновидности для потолка, и даже для пола.

    При ограниченном бюджете использование такого материала позволит получить добротно отделанное помещение при минимальных затратах.

    ПВХ панели имеют такие разновидности:

    • стеновой вариант с декоративным фризом в качестве украшения;
    • листовая разновидность;
    • с имитацией под дерево;
    • фотопанели;
    • с рисунком, который наносится при помощи лазера;
    • с наличием термопечати.

    Отделка туалета такими пластиковыми панелями может помочь создать в данном помещении какой-то определенный колорит, атмосферу, приятную обстановку, в которой любой посетитель будет ощущать себя как дома.

    Если нет четкой уверенности в том, что ПВХ панели – это именно то, что нужно для хорошего и недорогого ремонта, то перечисление всех преимуществ материала не должно оставить никаких сомнений.

    Перечислим положительные черты данного облицовочного материала.

    • Удобство и простота монтажа, с которой легко справится даже начинающий, не имеющий никакого опыта в этом деле.
    • Значительная экономия бюджета на проведение всего ремонта. В сравнении с тем же кафелем отделка будет в несколько раз дешевле.
    • Есть возможность привести санузел в порядок без дополнительных мероприятий по выравниванию стен и прочее, что сэкономит силы, время и деньги.
    • Панели имеют хорошую гидроизоляцию, потому не стоит бояться попадания на них влаги. Чтобы полностью обезопасить себя от проблем с сыростью на стенах, нужно только использовать гидроизоляцию.
    • Ухаживать за стенами, которые отделаны данным материалом, очень просто – хватит простой мочалки.
    • Длительный срок эксплуатации, потому сделанный ремонт прослужит довольно долго.

    Панели не боятся средств бытовой химии, потому их можно время от времени хорошо вымывать для поддержания полной чистоты санузла.

    Положительные качества говорят сами за себя, но не стоит забывать и о ряде недостатков, с которыми нужно ознакомиться до того, как процесс ремонта будет начат.

    Итак, к минусам относят:

    • горючесть пластиковых панелей, которые в процессе сгорания выделяют вредные соединения;
    • для проведения ремонтных работ важно правильно подобрать модель облицовочного материала и суметь правильно его применить относительно конкретного помещения;
    • размер комнаты после ремонта становится меньшим на несколько сантиметров, что нужно учитывать, если есть необходимость повесить полки или установить технику.

    Использование ПВХ панелей в ремонте ванной и туалета очень удобно, так как результат получается весьма хорошим при небольших тратах на материалы, а сам процесс можно провести самостоятельно, не вызывая специалистов, что также скажется на итоговой стоимости.

    Выбор материала

    Для того чтобы ремонт санузла увенчался успехом, важно правильно выбирать материалы для него. Какие бы панели ни были нужны: на потолок, для стен или на пол, важно знать основные критерии выбора, которые помогут найти именно то, что нужно. Разнообразие таких материалов очень велико, производители активно пополняют модельный ряд, выпуская варианты с принтами, рисунками, фотографиями и картинками, которые будут по душе любому потребителю.

    Любые изделия должны иметь надлежащий уровень качества, будь это высококлассные дорогие образцы или материалы экономкласса.

    Выбирая ПВХ панели, стоит обратить внимание на несколько нюансов.

    • В составе должны быть присадки, которые улучшают показатели эластичности изделий. Некачественные варианты при нажатии теряют форму и могут деформироваться, а то и вовсе сломаться. Если нажать на панель с двух сторон пальцами, то материал не должен прогнуться или просесть.
    • При отгибе замка панели в качественных изделиях эта часть вернется на место без каких-то изменений, а в некачественных согнется или отломается.
    • Поверхностный слой качественных панелей должен быть идеально гладким, через него не должно быть видно ребер жесткости и любых других неровностей. Если они есть, значит, материал низкого качества.
    • Взяв в руки ПВХ панель, стоит обратить внимание на запах, который от нее исходит. Если есть явные признаки химических и неприятных составов, то изделие относится к дешевым. Наличие такого запаха может свидетельствовать о том, что при производстве материалов было использовано неподходящее сырье, которое может угрожать здоровью людей.
    • Производители позаботились о многообразии вариантов изделий, в том числе по ширине. Если предстоит отделать маленький туалет, то самые широкие панели использовать нецелесообразно, так как от них остается много обрезков, но если габариты точно подходят под какой-то из размеров отделочного материала, то можно смело его приобретать.
    • Если ремонт планируется на совесть, то при покупке изделий стоит попросить сертификаты качества на все интересующие варианты, чтобы убедиться в добросовестности производителя и уберечь себя от риска отравления или незапланированного ремонта в ближайшее время.

    Стеновые панели для туалета могут быть любой расцветки, ширины, иметь рисунок или быть однотонного цвета, от этого меняется лишь дизайн помещения.

    Важнее всего найти качественные материалы с нужными габаритами, чтобы быстро произвести ремонт и пользоваться обновленным санузлом с удовольствием.

    Варианты декора

    Определившись с материалом, которым будет отделан туалет, важно найти не только качественные панели, но и те, что будут отвечать дизайну всего помещения. Санузел должен быть логическим продолжением общей идеи, не выделяться и не контрастировать с ней. Для того чтобы при любых ремонтных работах в жилых комнатах в туалете всегда было уютно и красиво, важно выбирать нейтральные дизайнерские решения.

    В первую очередь стоит определиться с тем, будут ли панели с рисунком, или их цвет будет однотонным. Каждый хозяин сам для себя решает данный вопрос с учетом личных предпочтений, размеров санузла и общей концепции ремонта. Следующим этапом будет выбор цветовой гаммы отделочного покрытия, которая также подбирается с учетом различных факторов. Для тех, кто не ставит перед собой задачу создать в туалете что-то особенно красивое и замысловатое, лучше всего выбрать однотонные светлые панели, которые всегда будут хорошо смотреться, украшая собой помещение. Чаще всего белый цвет используют для тех помещений, которые имеют небольшие габариты, или же в них располагаются интересные объекты сантехники или бытовой техники, которые хочется подчеркнуть, не отвлекая внимание от основной цели.

    Если санузел совмещенный, или просто имеет большие габариты, то на смену светлым тонам можно использовать темные или контрастные оттенки, которые не будут визуально уменьшать пространство, но придадут ему интересный вид. Если хочется добавить что-то интересное в дизайн помещения, то наличие рисунка на панелях станет той самой изюминкой. Чаще всего в туалетах используют абстракции или геометрические фигуры, а также хорошо смотрятся ненавязчивые цветы.

    Совмещенный санузел лучше всего декорировать панелями с изображением моря, пляжа, ракушек и любой другой морской тематикой.

    Если есть желание сделать помещение изящным и стильно выглядящим, то лучше всего использовать материал с имитацией дерева, мрамора или другого камня. Важно, чтобы рисунок был нанесен четко и качественно, иначе потеряется весь эффект. Использовать ПВХ-панели можно как по всему периметру комнаты, так и на каких-то участках, комбинируя с кафелем, окрашенной стеной или обоями. Если нужно закрыть коммуникации в туалете, то для этого отлично подойдут сантехнические роллеты, которые выглядят эстетично и предоставляют свободный доступ ко всем трубам.

    Что касается цвета панелей, то, кроме белых, бежевых и желтоватых оттенков, можно успешно использовать и более темные варианты: синие, голубые, салатные, зеленые, красные, фиолетовые. Для того чтобы комната не казалась перенасыщенной цветами, лучше всего разбавлять насыщенные оттенки более светлыми и спокойными. Такой прием поможет сделать дизайн туалета интересным и привлекательным, к тому же он всегда будет вписываться в общую концепцию всей квартиры.

    Актуальные тенденции в оформлении

    Пластиковые панели дешевле всех материалов для отделки ванной и туалета, потому многие считают их не подходящим вариантом для создания красивого, сильного и уютного помещения. Если правильно выбрать ПВХ покрытие, можно добиться результатов не только не хуже, а во многом даже лучше, чем при использовании кафеля или других способов отделки. К преимуществу такого материала можно отнести возможность пробовать и экспериментировать в поисках идеального цветового решения или дизайнерской идеи, ведь установить и демонтировать покрытие очень просто в отличие от иных вариантов.

    Чтобы сделать интерьер красивым и интересным, можно чередовать цвета в туалете или вовсе использовать целый цветовой ряд, так называемый прием омбре, где один оттенок переходит от самого светлого до самого темного, от полосы к полосе, что смотрится очень эффектно. В случае если не получается сделать санузел уютным, лучше всего с задачей справятся панели с текстурой древесины.

    Если нужно придать помещению легкость и простор, то лучше всего с этим справляется текстура мраморного или другого камня.

    Современные тенденции требуют новых и свежих решений, одним из которых является сочетание двух разных вариантов панелей снизу комнаты и на остальной ее части. Чаще всего такое зонирование проводят на уровне одного метра от уровня пола, выделяя другим цветом, который обычно темнее основного. Свежо и оригинально смотрится сочетание не только цветов, но и рисунка. Это может быть мелкий горошек и крупные цветы, абстракция и однотонные панели, яркий рисунок на одной стене и однотонные материалы на других.

    Для маленького туалета будет уместно использовать белые панели с салатными листочками или нежными небольшими цветами, что зрительно расширяет пространство, делая его легким и живописным. Для создания уникального дизайна можно выделить одну стену для ПВХ материалов, а другие окрасить в белый цвет. Важно, чтобы панели имели яркий, акцентный цвет и чередовались через одну с белыми. Этот прием поможет расширить комнату, используя при этом цветовое пятно. Любой выбор дизайна должен быть подобран с учетом актуальных тенденций, пожелания хозяев и размеров туалета.

    Совмещение всех показателей и даст нужный результат.

    Ориентация на планировку

    Планировка санузла у каждого разная, в панельном доме она будет отличаться от кирпичного величиной, высотой и даже толщиной стен. Есть же квартиры, в которых нет возможности сделать два отдельных помещения, это требует строительства совмещенного санузла. Ремонт большого или маленького помещения в квартире всегда трудоемкое и затратное занятие, но если правильно выбрать материалы, то процедуру можно ускорить и сделать максимально недорогой.

    Использование ПВХ-панелей в туалете удобно по многим причинам, потому и спрос на них растет постоянно. Для того чтобы обновить интерьер помещения, нужно найти качественные материалы и правильно их установить. Корректность процесса монтажа состоит в том, чтобы, опираясь на планировку, выбрать наиболее логичный вариант. В том случае, если в помещении низкие потолки, лучше крепить полосы вертикально, что зрительно делает туалет выше, если же комната очень маленькая, то стоит устанавливать детали горизонтально, чтобы вытянуть стены в длину.

    Кроме изменения количества материалов на стены, стоит просчитать и затраты на каркас, который для каждого случая будет выстраиваться по-разному. При вертикальной укладке панелей, каркас монтируется горизонтально и наоборот. Важным этапом будет установка обрешетки, которая должна быть четко выверена по уровню. От этого процесса будет зависеть ровность стен, правильность углов и стыков. Планировка каждого туалета по-своему уникальна, потому важно ориентироваться на замеры помещения, проводить все четко по ним, а не по чужим рекомендациям.

    Технический отсек в помещении также может быть в различных местах, выходить за пределы стен или быть органично в них включенным, что, в свою очередь, требует сооружения каркаса или специальной дверцы или роллеты для удобного доступа. Кроме того, залог удобства пользования отремонтированным туалетом и в том, чтобы в нем были ниши и полки, где будут располагаться все необходимые для данного помещения вещи. Это нужно предусмотреть еще на этапе сборки каркаса, чтобы можно было сразу смонтировать полку, выступ, где будет шкафчик или другой вариант места хранения предметов гигиены.

    Практически каждый туалет сейчас оснащен счетчиком воды, о чем также не стоит забывать, ведь его нужно будет либо оставить на виду, либо аккуратно спрятать с возможностью легкого доступа. В случае если данный предмет остается на обозрении, то в панелях вырезаются соответствующие отверстия, которые подходят под диаметр труб для воды, если же получается сделать короб, то удобнее всего оборудовать его специальной дверцей, которая легко открывается и закрывается.

    Все элементы сейчас без труда можно найти в строительных магазинах, главное, знать, как и что нужно использовать.

    Совмещенные санузлы часто вмещают в себя, кроме туалета и ванны, еще и умывальник, бытовую технику, может быть вентиляционное окошко и непосредственно сама вентиляция. Рассчитывая количество материалов, важно правильно выбрать ширину панелей, от которой во многом зависит удобство монтажа и наличие отходов. Можно подбирать изделия разной ширины для каждой из стен, если на них есть значительные различия и особенности. Главное, приобрести одинаковые по расцветке или рисунку панели, или продумать какую-то оригинальную идею, которая будет продиктована необходимостью придерживаться планировки, но поможет в создании уникального внешнего вида санузла.

    Самостоятельная обшивка: пошаговое руководство

    Чтобы обшить туалет своими руками при помощи ПВХ-панелей, нужно правильно построить рабочий процесс, не забыв про все важные моменты. Первым делом нужно правильно провести замеры помещения, точно записав все измерения. Это поможет купить необходимое количество материалов, предварительно рассчитав их ширину. Правильная подготовка к ремонту – это залог его успешного проведения, потому стоит позаботиться о наличии всех инструментов, которые будут нужны в ходе работ.

    Планируя поездку в строительный магазин за материалами, стоит помнить и о фурнитурных элементах, без которых вряд ли получится сделать качественный и красивый ремонт.

    Фурнитурный профиль в отделке нужен:

    • для использования в наружных и внутренних углах;
    • для маскировки стыка между панелью и полом или потолком;
    • для аккуратного монтирования шкафчиков, дверок, окошек, которые были продуманы заранее.

    Таких отделочных элементов довольно много, это молдинг соединительный, потолочный, торцевой, для внутреннего угла, для наружного угла и стартовый, а также многие другие необходимые детали. Потому нужно точно определиться с планом ремонта, чтобы выбрать нужный вариант. Что касается самих панелей, то их берут с запасом не менее 15% с учетом на обрезку или непредвиденные обстоятельства. Далее идет закупка материала для обрешетки: это может быть металлический профиль или деревянный брус. Важно выбирать наиболее тонкие варианты, например, сечение 20 на 50 мм, чтобы минимально уменьшить объем помещения.

    Если планируются какие-либо дополнительные сооружения, нужно закупить профиль с учетом этих построек.

    Обрешетка фиксируется на стене дюбелями, которые должны надежно держать всю конструкцию, а значит, входить в стену не менее чем на 5-6 см. Для деревянного бруса можно использовать строительный степлер со специальными скобами. Если помещение было отделано ранее, и стены в нем ровные, можно устанавливать панели прямо на них без каркаса, сажая материал при помощи клея или жидких гвоздей, приобрести которые важно в нужном количестве.

    Сооружая деревянную обрешетку в санузле, особенно общем, стоит позаботиться о нанесении на нее состава, который будет защищать дерево от влаги, микроорганизмов и процессов распада. Кроме такого средства, важно приобрести и грунтовку для обработки стен, на которых будет ставиться ПВХ-панель.

    Любой ремонт не обходится без инструментов, которые всегда должны быть под рукой.

    Если речь идет об установке пластиковых панелей, то нужно приготовить:

    • шуруповерт и биты к нему;
    • перфоратор или дрель, которая может выполнять те же функции;
    • сверла, которыми можно работать как по бетону, так и по дереву;
    • лобзик, электро- или ручной;
    • в случае использования металлопрофиля, нужны ножницы по металлу;
    • обычный молоток;
    • канцелярский нож;
    • рулетка, уровень и уголок;
    • карандаш или маркер для проведения разметки;
    • валик или кисточка.

    В качестве дополнительных инструментов могут быть нужны: шпатели, строительный фен, если потребуется работать со стенами.

    Перед тем как отделать стены новым материалом, нужно убрать с них обои, если они есть, и краску, которая отслоилась. После этого нужно провести разметку помещения, это даст информацию о количестве материала для обрешетки. Длина и высота будет отличаться в зависимости от вертикальной или горизонтальной установки панелей.

    Если обрешетка будет из дерева, то после ее нарезки нужно обработать каждую деталь специальным средством и оставить до полного высыхания. Пока доски будут подсыхать, можно заняться подготовкой стен и потолка, а именно: грунтованием. Лучше всего наносить сразу два слоя данного состава для более качественного результата.

    Высыхание каждого из них будет не больше двух часов, этого хватит до того, как обрешетку можно будет монтировать.

    Монтаж конструкций из дерева происходит по определенному алгоритму:

    • установка направляющих стену в местах, где она наиболее ровная;
    • крепление вертикальных и горизонтальных участков каркаса;
    • сооружение каркаса возле труб и стояка;
    • разметка мест креплений на брусе;
    • выбор сверла по размеру дюбеля и проделывание отверстий;
    • прикладывание к стене, чтобы отметить место для дюбелей;
    • сверление стены и установка направляющих.

    Устанавливая каждый брус, важно проверять его строительным уровнем, чтобы вся конструкция оставалась ровной. Как только основные стены отделаны, нужно начинать работы над дополнительными сооружениями. Стояк и подобные коммуникации лучше всего закрыть, но оставить возможность доступа в случае необходимости. Для этой цели организовывается короб, в котором и скрывают все трубы. Для его монтажа нужно обойти трубы, которые могут иметь различный диаметр, протяженность и месторасположения, потому конструкция для каждого варианта будет различаться.

    Как только обрешетка полностью готова, можно установить и ПВХ-панели. Для этой процедуры нужно еще раз провести замеры помещения уже с учетом деревянных или металлических конструкций на стенах и при необходимости подкорректировать высоту и ширину материалов. В том случае, если на изделиях есть рисунок, нужно выложить их в правильной последовательности и не нарушать ее. Процесс монтажа осуществляется при помощи стартовых направляющих, на которых и крепятся панели. В этом случае можно использовать фурнитурные углы или обойтись без них.

    Если углы не используются, то первая панель садится на жидкие гвозди, а после закрепляется при помощи саморезов. Работа начинается с угла комнаты и продолжается к противоположному углу, важно при этом постоянно проверять уровнем вертикаль каждой панели, чтобы вовремя ее корректировать. Внешние углы закрываются уголками, которые крепятся на жидкие гвозди. В тех местах, где нужно было спрятать трубы, можно использовать широкую панель, которая аккуратно сгибается в нужных местах, создавая мягкие линии и элегантно обрамляя коммуникации.

    Сделать такую работу можно самому, хотя пара рук для помощи не помешает. При наличии всех необходимых знаний, правильно подобранных материалах и инструментах можно добиться должного результата и заделать все стены или часть из них пластиковыми панелями, которые не только помогут скрыть все ненужное в туалете, но и сделают это помещение красивым и уютным.

    Красивые примеры в интерьере

    Для использования ПВХ-панелей в туалете не нужно иметь мастерство для установки, но стоит отнестись с должным вниманием к выбору цвета и рисунка материалов, которые создадут дизайн помещения. Если трудно справиться с задачей самостоятельно, то интересные идеи можно найти в интернете и подобрать для себя что-то подходящее, или же преобразовать идею во что-то свое, уникальное и ни на что не похожее.

    Для ситуаций, когда туалет имеет очень маленькие габариты, то важно правильно разобраться в ситуации, использовав единую цветовую гамму на стенах в виде панелей и на полу в виде кафеля. Лучшим вариантом будут мягкие оттенки: голубой, салатный, розовый, что будет способствовать визуальному расширению пространства, сохраняя при этом уютность данного ограниченного пространства.

    Если же габариты санузла позволяют немного разгуляться фантазии, то дизайн можно сделать в виде сочетания двух цветов, спокойного и однотонного внизу и светлого с оригинальным принтом на основной части помещения. Кроме возможности совмещать цветовую гамму, можно использовать и разные отделочные материалы, кроме ПВХ-панелей, стена может быть отделана гипсокартоном и окрашена, или же на нее будут поклеены обои.

    Ограниченное пространство туалета может быть обыграно и при помощи акцентных пятен, которые зрительно делают помещение больше. Наличие однотонных полос в цвет рисунка основных панелей придает дизайну интересный и завершенный вид. Использование правильной по цвету и модели сантехники будет дополнять интерьер данного помещения.

    О том, как установить люк на пластиковую панель в туалете своими руками, смотрите в видео.

    дизайн помещения и ремонт своими руками, как обшить потолок ПВХ-панелями

    Туалетная комната, отделанная кафельной плиткой, выглядит очень красиво и респектабельно. Но чтобы красиво выложить ее, нужно обладать определенными навыками работы с таким материалом, да и сам кафель обойдется при этом в копеечку. Выполнить качественный ремонт в туалете без лишних затрат и своими силами можно, если вместо плитки применить панели ПВХ.

    Особенности

    Чтобы провести отделку туалета пластиковыми панелями, не нужно иметь особых строительных навыков и физической силы. Этот материал обладает целым набором и других качеств, обеспечивающих удобство обращения с ним как в процессе монтажных работ, так и по ходу эксплуатации отделки из него.

    Хотя и без недостатков пластиковые панели не обходятся.

    • Это легкий материал, который просто режется и монтируется. Его можно применять как для оформления стен, так и потолка. Панели ПВХ скроют за собой трубы и прочие коммуникации, которые присутствуют в туалете и зачастую совсем не выглядят привлекательно, как и «родные» неровные стены. Но надо учитывать, что при монтаже с каждой стороны такое покрытие «скушает» около пяти сантиметров пространства комнаты.
    • Заниматься отделкой помещения этим материалом удобно в одиночку, тем более двоим строителям развернуться в тесном пространстве туалетной комнаты очень сложно.
    • Если панели установить правильно, они прослужат очень долго (до двадцати пяти лет), не требуя особого ухода за ними. Они устойчивы к воздействию химических веществ, испортить покрытие затруднительно. Достаточно регулярно протирать стены из ПВХ влажной салфеткой, чтобы туалет не терял ухоженного вида.
    • Панели устойчивы к воздействию влаги и перепадам температур.
    • Делая выбор в пользу оформления туалета такими панелями, нужно учитывать, что это материал, который плавится под воздействием огня, выделяя едкий дым.
    • Если сильно ударить о стену из пластика, панель может проломиться.

    Стиль и дизайн

    Для создания определенного дизайна в туалете можно выбрать тот или иной вид панелей ПВХ.

    Это могут быть:

    • листовые пластиковые панели;
    • стеновые с декоративным фризом;
    • с фотопечатью;
    • с рисунком, выполненным лазерным способом;
    • с термопечатью.

    Благодаря такому широкому выбору можно оформить санитарное помещение в любом стиле. С помощью панелей разного цвета, пестрых или с рисунком, достигается определенный зрительный эффект. Так, если использовать светлые панели, это визуально расширит пространство санузла.

    Использование панелей с фотопечатью открывает неограниченные просторы для дизайна. Заходя в туалет, отделанный таким материалом, вы можете оказаться в атмосфере райского острова, среди водопадов, гор и в любой обстановке, которая будет способствовать умиротворенному одиночеству. Для создания полной картины не только стены, но и пол, и потолок нужно выполнить в единой тематике и цветовой гамме. Это правило одинаково хорошо работает как при оформлении отдельного туалета, так и совмещенного санузла.

    Хотя никто не запретит ограничиться тем, чтобы панель закрывала стену лишь до половины или всего на четверть, а другая часть стены была оформлена моющимися обоями или окрашена водоэмульсионной краской подходящего цвета.

    Размеры

    Сделав выбор в пользу пластиковых панелей, нужно учесть, что нет единого стандарта по формам их выпуска. В продаже можно найти панели шириной от десяти до тридцати сантиметров. Длина их может быть от двух до шести метров. Толщина тоже разная — от восьми до двенадцати миллиметров. Если выбор делается в пользу листовых панелей, то следует учитывать, что их ширина составляет и восемьдесят сантиметров, и достигает двух метров. Длина от 105 до 405 сантиметров.

    При расчете необходимого количества материала имейте в виду, что часть его уйдет на обрезки. Поэтому лучше сразу приобретать панели с запасом в пятнадцать процентов.

    Подготовительные работы

    Прежде чем дойти до монтажа самих панелей, придется сделать замеры помещения и купить все, что нужно для ремонта: не только панели, но и профили для оформления наружных и внутренних углов, мест примыкания пластика к потолку и полу, для оформления шкафчиков и дверок, предусмотренных вашим планом. Понадобится материал для создания обрешетки под будущие панели. Можно выбрать деревянные или металлические рейки. Надо учитывать, что от их параметров будет зависеть то, насколько после проведения всех работ уменьшится площадь туалета. Количество реек зависит от высоты и ширины стен, а также расстояния между самими элементами обрешетки. Если под ПВХ-панелями будут скрыты стояк, трубы и потолочный каркас, нужно заложить расход материала на это при расчете его общего количества.

    И также могут понадобиться дюбели и саморезы. Если их нет в хозяйстве, нужно решить вопрос с их наличием заранее. Технология облицовки пластиком также допускает возможность наклейки панелей непосредственно на стены, если они абсолютно ровные. При таком подходе к отделке понадобятся «жидкие гвозди». Если опорой для пластика будет выступать обрешетка из дерева, нужно приобрести средство для обработки деревянной конструкции от гниения. Использование грунтовки для стен и потолка не позволит появиться под панелями плесени. Насекомые под ней тоже не разведутся.

    Чтобы грамотно отремонтировать туалет, нужно тщательно подготовить его стены под будущую декоративную отделку. Уберите с них обои и краску. Для работы понадобится металлический шпатель. Обои, которые не отстают от стены, можно размочить, прокатив по ней мокрым валиком несколько раз. Не поленитесь убрать старое обойное покрытие до конца, чтобы потом не пришлось демонтировать пластиковые панели и проводить ремонт заново, если там заведется грибок.

    Что касается краски, то убрать достаточно только то, что уже и так отслаивается от стены. Нарезается необходимое количество элементов деревянного каркаса, они обрабатываются антисептиком, включая и места срезов. Затем им надо дать высохнуть. В многоквартирном доме для этого подойдет балкон. Можно также вынести заготовки на лестничную клетку. Пока процесс сушки не завершен, можно выполнить обработку стен и потолка в самом туалете.

    Грунт наносят валиком с длинным ворсом. Для дела сгодится и широкая кисть. На неудобных участках — узкая. Имеет смысл нанести пару слоев грунта, тем более что сохнет он быстро. Если вы решили отремонтировать туалет по полной программе — с заменой унитаза — убрать старый лучше до того, как вы приступите к выполнению обрешетки. Если же трубы и старая электропроводка требуют замены, этим вопросом также следует озаботиться несколько раньше, чем дело дойдет до внешнего оформления комнаты.

    Каркас

    Чтобы самому сделать каркас для панельной облицовки, нужно заранее определиться с тем, как будут размещаться панели ПВХ относительно стены — вертикально или горизонтально. При размещении панелей вертикально, комната будет казаться выше, а горизонтальное расположение визуально ее расширит. При этом «вертикальный вариант» предполагает горизонтальное размещение брусков обрешетки и наоборот. При установке реек нужно ориентироваться на показания строительного уровня. Для крепежа брусков к стенам используют саморезы или дюбели. Применяя саморезы, в стенах нужно просверлить дырки и вставить в них чопики из пластмассы.

    К моменту работы бруски должны хорошо просохнуть, иначе потом их поведет, что может загубить все дело. Крепятся они на расстоянии около полуметра друг от друга. В местах, где будут размещаться шкафчики и полки, элементы обрешетки нужно разместить «почаще», чтобы крепление было более надежное. Наиболее распространенным вариантом отделки туалета является вертикальный способ крепления панелей. Чтобы сделать каркас под такую отделку, нужно для начала установить его боковые стойки. Для этого рейки с помощью саморезов закрепляют в углах помещения. Вертикальные планки при этом не должны соприкасаться с поверхностью пола и потолка.

    Затем выполняется обрешетка. Первый брусок закрепляют на расстоянии в два сантиметра от пола. Создается реечная линия по всему периметру помещения. Такая же монтируется под потолком. Чтобы обрешетка была равномерной, после установки верхней и нижней полосы из реек, расстояние между ними измеряют рулеткой и делят пополам. Посередине укрепляют еще одну планку. Каждый из получившихся участков также делят на два и вновь укрепляют бруски на отмеренном расстоянии. Это продолжается до тех пор, пока дистанция между элементами обрешетки не сократится до полуметра.

    Чтобы соорудить короба для коммуникаций под отделку панелями, используют те же материалы, что и для создания каркаса на стенах. Короба прикрепляют к полу и стенам. Соединить бруски можно с помощью саморезов. В процессе работы нужно предусмотреть места для технологических отверстий, которые обеспечат доступ к скрытым коммуникациям при решении бытовых вопросов. Что касается самого каркаса, для его устройства можно использовать не только деревянные, но и металлические направляющие.

    Если предполагается отделать пластиком потолок туалета, каркас на нем создается так же, как на стенах, только бруски располагаются более плотно друг к другу.

    Обшивка

    Чтобы своими руками сделать обшивку стен помещения панелями ПВХ, придется для начала установить стойки, на которых будут держаться декоративные планки. Когда монтаж каркаса завершен, можно переходить к следующему шагу, предполагающему установку стоек, которые необходимо прибить к обрешетке. Рейки нужно обрезать под углом в сорок пять градусов. Крепить к обрешетке их можно гвоздями или специальным степлером на расстоянии тридцать сантиметров друг от друга.

    У пластиковых панелей есть пазы и гребни, соединяя которые между собой, можно пошагово отделать стены, придавая им нарядность. Декоративные пластиковые элементы в углах и вокруг дверного проема помогут закрыть и спрятать места стыков панелей. Лучше не пренебрегать установкой таких составляющих оформления, иначе ремонт будет выглядеть незавершенным.

    После установки панелей вдоль стен, нужно отделать декоративным слоем короб вокруг вертикальной трубы, которая проходит в туалете. Чтобы скрыть коммуникации от глаз, панели нужно будет подрезать по длине, а чтобы закрытие неудобного места было эстетичным, в завершение — установить декоративные уголки там, где это нужно. Чтобы зашить панелями потолок санузла, действовать следует так же, как и в случае со стенами. Но придется в процессе работы сделать отверстия под будущие светильники и вывести наружу электропровода.

    В таком важном для квартиры месте, как туалет, мало аккуратно обшить стены и обойти декоративными панелями все выступы, придавая помещению нарядный и ухоженный вид. Нужно разместить на заранее предусмотренных местах крючки, ниши и полочки, чтобы туалетом было удобно пользоваться. Места, на которых все это будет крепиться, лучше обозначать еще по ходу обшивки — потом не придется догадываться, где размещаются бруски обрешетки.

    Варианты использования панелей для создания скрытых ниш и полок могут быть самыми разными. Человеку, способному распорядиться мебельной фурнитурой, не составит труда незаметно заделать съемной панелью то, что не должно быть на виду. Можно, к примеру, предусмотреть в декоративной обшивке окошко, под которым расположен счетчик воды, с возможностью закрывать его дверцей из пластика и легко открывать только тогда, когда это требуется.

    Отделка санузла пластиковыми панелями обычно занимает не более двух дней, а результаты смогут радовать вас долгое время.

    Советы

    Ремонт класса «эконом» с декорированием туалетной комнаты пластиком хорошо применить в «хрущевке». Так проще всего спрятать от взглядов старый непривлекательный стояк, сделать интерьер маленького помещения вполне современным и уютным благодаря грамотному выбору панелей: с рисунком или однотонных. К примеру, красные стены в санузле некоторым людям могут показаться слишком экстравагантными. Зеленый или голубой тон в компании с рисунком, например, в морском стиле наверняка сделают убранство комфортным и расслабляющим.

    При ремонте совмещенного санузла, особенно в старом панельном доме, нужно внимательно отнестись к вопросу вентиляции, обеспечив свободный ток воздуха между обшивкой и стеной, а также обшивкой и потолком. Вентиляционную решетку тоже нужно смонтировать из пластика, обеспечив ей достойное оформление. При устройстве пола в туалете можно сделать цементную стяжку и выложить покрытие из плитки. Важно, чтобы она не противоречила общей цветовой гамме обновляемого интерьера. Если даже хочется при ремонте уложиться в минимальную сумму затрат, следует внимательно отнестись к выбору самого декоративного покрытия.

    Риск нарваться на некачественный товар сегодня очень велик.

    • Для отделки санузла лучше использовать панели с присадками, повышающими их гибкость. Материал без соответствующих добавок будет слишком хрупким. Определить, насколько качественная панель попала вам в руки, несложно. Пластик хорошего качества можно согнуть в кольцо.
    • Нажмите на край изделия двумя пальцами. Ребра жесткости, расположенные внутри качественной панели, не могут деформироваться, а снаружи не остается вмятин.
    • Стыковочная полоса замка на кромке должна вернуться в исходное положение, когда ее отпускаешь после того, как согнул. В некачественном изделии эта пластиковая полоска может сломаться.
    • Через верхний слой панели не должны просвечивать ее «внутренности».
    • При выборе материала задействуйте свое обоняние. Если панели сделаны из некачественных компонентов, они будут издавать химический аромат, который станет лишь сильнее в условиях замкнутого пространства санузла. Это не только неприятно, но и вредно для здоровья.
    • У ПВХ-панелей достойного качества в составе должны быть присадки, не позволяющие материалу загореться. Чтобы удостовериться в этом, потребуйте сертификат на продукцию у специалиста в торговом зале. Если документы на товар вам не предоставляют, лучше отправиться в другой магазин.
    • Не следует останавливать свой выбор на панелях большой ширины. Когда речь идет о ремонте в таком маленьком помещении, как туалет, это невыгодно, так как при монтаже остается слишком много обрезков, которые приходится потом просто выкидывать.
    • Не поленитесь осмотреть каждую приобретаемую панель. Не редкость, когда в пачку с товаром продавцы подкладывают бракованные экземпляры. Обменять их после покупки на качественный товар может стоить больших нервов. Придется еще доказать, что панели не были повреждены во время перевозки от магазина до дома.

    «Лишнее» время, проведенное в магазине стройматериалов, будет с успехом компенсировано легким и быстрым монтажом панелей в туалете, а также удовольствием, с которым вы сможете посещать это уединенное место на протяжении многих лет.

    Красивые примеры

    Разнообразие расцветок пластиковых панелей открывает большие возможности для того, чтобы воплотить при создании интерьера санузла самые интересные идеи дизайна в соответствии с вкусовыми предпочтениями владельцев квартир.

    Кто-то считает достойным оформление стен туалетной комнаты под камень, кто-то предпочитает те или иные рисунки дерева, а кто-то абстрактные узоры, создающие ощущение воздушности и легкости, или флористические орнаменты, присутствующие на панелях.

    • Сочетание стен бежевого цвета с необычным рисунком и пола, оформленного в красном «наряде», сделает помещение туалета зрительно очень теплым. В глазах людей, которые особенно ценят тепло, такое оформление придаст санузлу дополнительную привлекательность. Как и «соседство» зверей и деревьев на стенах.
    • Ценители весны и лета будут комфортно чувствовать себя в окружении стен с рисунком из веток с листьями. Даже в хмурый зимний день такая обстановка будет возвращать весеннюю радость. Светло-зеленый фон помогает настроиться на умиротворение и никогда не надоедает.
    • Выбор кричащих тонов в оформлении туалета — явление довольно редкое, но в том, что такой дизайн может произвести неизгладимое впечатление на всех посетителей уединенной комнаты, сомнений нет. Никто не оставит без внимания сочетание красного и черного в помещении «с особым назначением». Элементы в виде красных отпечатков на черных стенах только усилят эффект, как и нескучная подсветка потолка, перекликающаяся с оформлением пола плиткой белого цвета.
    • Оформление стен туалета под камень уже смотрелось бы вполне достойно. Однако в сочетании с богатым темно-серым рисунком в нижней части панелей это помещение выглядит особенно презентабельно и богато.
    • Использование черных тонов в отделке санузла лишь на первый взгляд кажется рискованным ходом. Сочетание черных стен с белой сантехникой создает стильный контраст, делая интерьер впечатляющим и современным. Энергичные и волевые люди явно оценят такое соседство.
    • Серые панели под крупную кафельную плитку придают помещению отстраненную нейтральность и достойную простоту. Горизонтально расположенные узкие и светлые панели за унитазом зрительно расширяют тесное пространство. Оно уже не давит психологически на человека, находящегося в нем.
    • Зеленые пластиковые панели мягкого оттенка с тонкой, изящной линией рисунка по периметру туалетной комнаты смотрятся скромно, но с достоинством. Гармоничный дизайн в помещении создается без оригинальных приемов, тем не менее производит прекрасное впечатление.
    • Если на некоторых стенах санузла использовать панели с вертикальными полосами в сине-розовых тонах, можно добиться эффекта уюта, поскольку такой рисунок напоминает фактуру ткани. В этом окружении можно почувствовать себя, как «под фланелевой рубашкой», или как «под теплым пледом». Если же такой же рисунок присутствует и на полу, эффект окажется еще сильнее.
    • В палевых или бежевых оттенках панелей пространство туалета смотрится спокойно и одновременно живо, особенно с дополнением в виде мелкого цветочного рисунка. Такие цвета и орнаменты выбирают уравновешенные люди, которые смотрят на мир серьезно и практично. Если стены, оформленные бежевыми панелями, испачкались, это будет заметно, но резать глаз не станет. К тому же такая поверхность легко отмывается.

    О том, как правильно произвести монтаж пластиковых панедлей в туалете — в следующем видео.

    дизайн помещения и ремонт своими руками, как обшить потолок ПВХ-панелями

    Туалетная комната, отделанная кафельной плиткой, выглядит очень красиво и респектабельно. Но чтобы красиво выложить ее, нужно обладать определенными навыками работы с таким материалом, да и сам кафель обойдется при этом в копеечку. Выполнить качественный ремонт в туалете без лишних затрат и своими силами можно, если вместо плитки применить панели ПВХ.

    Особенности

    Чтобы провести отделку туалета пластиковыми панелями, не нужно иметь особых строительных навыков и физической силы. Этот материал обладает целым набором и других качеств, обеспечивающих удобство обращения с ним как в процессе монтажных работ, так и по ходу эксплуатации отделки из него.

    Хотя и без недостатков пластиковые панели не обходятся.

    • Это легкий материал, который просто режется и монтируется. Его можно применять как для оформления стен, так и потолка. Панели ПВХ скроют за собой трубы и прочие коммуникации, которые присутствуют в туалете и зачастую совсем не выглядят привлекательно, как и «родные» неровные стены. Но надо учитывать, что при монтаже с каждой стороны такое покрытие «скушает» около пяти сантиметров пространства комнаты.
    • Заниматься отделкой помещения этим материалом удобно в одиночку, тем более двоим строителям развернуться в тесном пространстве туалетной комнаты очень сложно.
    • Если панели установить правильно, они прослужат очень долго (до двадцати пяти лет), не требуя особого ухода за ними. Они устойчивы к воздействию химических веществ, испортить покрытие затруднительно. Достаточно регулярно протирать стены из ПВХ влажной салфеткой, чтобы туалет не терял ухоженного вида.
    • Панели устойчивы к воздействию влаги и перепадам температур.
    • Делая выбор в пользу оформления туалета такими панелями, нужно учитывать, что это материал, который плавится под воздействием огня, выделяя едкий дым.
    • Если сильно ударить о стену из пластика, панель может проломиться.

    Стиль и дизайн

    Для создания определенного дизайна в туалете можно выбрать тот или иной вид панелей ПВХ.

    Это могут быть:

    • листовые пластиковые панели;
    • стеновые с декоративным фризом;
    • с фотопечатью;
    • с рисунком, выполненным лазерным способом;
    • с термопечатью.

    Благодаря такому широкому выбору можно оформить санитарное помещение в любом стиле. С помощью панелей разного цвета, пестрых или с рисунком, достигается определенный зрительный эффект. Так, если использовать светлые панели, это визуально расширит пространство санузла.

    Использование панелей с фотопечатью открывает неограниченные просторы для дизайна. Заходя в туалет, отделанный таким материалом, вы можете оказаться в атмосфере райского острова, среди водопадов, гор и в любой обстановке, которая будет способствовать умиротворенному одиночеству. Для создания полной картины не только стены, но и пол, и потолок нужно выполнить в единой тематике и цветовой гамме. Это правило одинаково хорошо работает как при оформлении отдельного туалета, так и совмещенного санузла.

    Хотя никто не запретит ограничиться тем, чтобы панель закрывала стену лишь до половины или всего на четверть, а другая часть стены была оформлена моющимися обоями или окрашена водоэмульсионной краской подходящего цвета.

    Размеры

    Сделав выбор в пользу пластиковых панелей, нужно учесть, что нет единого стандарта по формам их выпуска. В продаже можно найти панели шириной от десяти до тридцати сантиметров. Длина их может быть от двух до шести метров. Толщина тоже разная — от восьми до двенадцати миллиметров. Если выбор делается в пользу листовых панелей, то следует учитывать, что их ширина составляет и восемьдесят сантиметров, и достигает двух метров. Длина от 105 до 405 сантиметров.

    При расчете необходимого количества материала имейте в виду, что часть его уйдет на обрезки. Поэтому лучше сразу приобретать панели с запасом в пятнадцать процентов.

    Подготовительные работы

    Прежде чем дойти до монтажа самих панелей, придется сделать замеры помещения и купить все, что нужно для ремонта: не только панели, но и профили для оформления наружных и внутренних углов, мест примыкания пластика к потолку и полу, для оформления шкафчиков и дверок, предусмотренных вашим планом. Понадобится материал для создания обрешетки под будущие панели. Можно выбрать деревянные или металлические рейки. Надо учитывать, что от их параметров будет зависеть то, насколько после проведения всех работ уменьшится площадь туалета. Количество реек зависит от высоты и ширины стен, а также расстояния между самими элементами обрешетки. Если под ПВХ-панелями будут скрыты стояк, трубы и потолочный каркас, нужно заложить расход материала на это при расчете его общего количества.

    И также могут понадобиться дюбели и саморезы. Если их нет в хозяйстве, нужно решить вопрос с их наличием заранее. Технология облицовки пластиком также допускает возможность наклейки панелей непосредственно на стены, если они абсолютно ровные. При таком подходе к отделке понадобятся «жидкие гвозди». Если опорой для пластика будет выступать обрешетка из дерева, нужно приобрести средство для обработки деревянной конструкции от гниения. Использование грунтовки для стен и потолка не позволит появиться под панелями плесени. Насекомые под ней тоже не разведутся.

    Чтобы грамотно отремонтировать туалет, нужно тщательно подготовить его стены под будущую декоративную отделку. Уберите с них обои и краску. Для работы понадобится металлический шпатель. Обои, которые не отстают от стены, можно размочить, прокатив по ней мокрым валиком несколько раз. Не поленитесь убрать старое обойное покрытие до конца, чтобы потом не пришлось демонтировать пластиковые панели и проводить ремонт заново, если там заведется грибок.

    Что касается краски, то убрать достаточно только то, что уже и так отслаивается от стены. Нарезается необходимое количество элементов деревянного каркаса, они обрабатываются антисептиком, включая и места срезов. Затем им надо дать высохнуть. В многоквартирном доме для этого подойдет балкон. Можно также вынести заготовки на лестничную клетку. Пока процесс сушки не завершен, можно выполнить обработку стен и потолка в самом туалете.

    Грунт наносят валиком с длинным ворсом. Для дела сгодится и широкая кисть. На неудобных участках — узкая. Имеет смысл нанести пару слоев грунта, тем более что сохнет он быстро. Если вы решили отремонтировать туалет по полной программе — с заменой унитаза — убрать старый лучше до того, как вы приступите к выполнению обрешетки. Если же трубы и старая электропроводка требуют замены, этим вопросом также следует озаботиться несколько раньше, чем дело дойдет до внешнего оформления комнаты.

    Каркас

    Чтобы самому сделать каркас для панельной облицовки, нужно заранее определиться с тем, как будут размещаться панели ПВХ относительно стены — вертикально или горизонтально. При размещении панелей вертикально, комната будет казаться выше, а горизонтальное расположение визуально ее расширит. При этом «вертикальный вариант» предполагает горизонтальное размещение брусков обрешетки и наоборот. При установке реек нужно ориентироваться на показания строительного уровня. Для крепежа брусков к стенам используют саморезы или дюбели. Применяя саморезы, в стенах нужно просверлить дырки и вставить в них чопики из пластмассы.

    К моменту работы бруски должны хорошо просохнуть, иначе потом их поведет, что может загубить все дело. Крепятся они на расстоянии около полуметра друг от друга. В местах, где будут размещаться шкафчики и полки, элементы обрешетки нужно разместить «почаще», чтобы крепление было более надежное. Наиболее распространенным вариантом отделки туалета является вертикальный способ крепления панелей. Чтобы сделать каркас под такую отделку, нужно для начала установить его боковые стойки. Для этого рейки с помощью саморезов закрепляют в углах помещения. Вертикальные планки при этом не должны соприкасаться с поверхностью пола и потолка.

    Затем выполняется обрешетка. Первый брусок закрепляют на расстоянии в два сантиметра от пола. Создается реечная линия по всему периметру помещения. Такая же монтируется под потолком. Чтобы обрешетка была равномерной, после установки верхней и нижней полосы из реек, расстояние между ними измеряют рулеткой и делят пополам. Посередине укрепляют еще одну планку. Каждый из получившихся участков также делят на два и вновь укрепляют бруски на отмеренном расстоянии. Это продолжается до тех пор, пока дистанция между элементами обрешетки не сократится до полуметра.

    Чтобы соорудить короба для коммуникаций под отделку панелями, используют те же материалы, что и для создания каркаса на стенах. Короба прикрепляют к полу и стенам. Соединить бруски можно с помощью саморезов. В процессе работы нужно предусмотреть места для технологических отверстий, которые обеспечат доступ к скрытым коммуникациям при решении бытовых вопросов. Что касается самого каркаса, для его устройства можно использовать не только деревянные, но и металлические направляющие.

    Если предполагается отделать пластиком потолок туалета, каркас на нем создается так же, как на стенах, только бруски располагаются более плотно друг к другу.

    Обшивка

    Чтобы своими руками сделать обшивку стен помещения панелями ПВХ, придется для начала установить стойки, на которых будут держаться декоративные планки. Когда монтаж каркаса завершен, можно переходить к следующему шагу, предполагающему установку стоек, которые необходимо прибить к обрешетке. Рейки нужно обрезать под углом в сорок пять градусов. Крепить к обрешетке их можно гвоздями или специальным степлером на расстоянии тридцать сантиметров друг от друга.

    У пластиковых панелей есть пазы и гребни, соединяя которые между собой, можно пошагово отделать стены, придавая им нарядность. Декоративные пластиковые элементы в углах и вокруг дверного проема помогут закрыть и спрятать места стыков панелей. Лучше не пренебрегать установкой таких составляющих оформления, иначе ремонт будет выглядеть незавершенным.

    После установки панелей вдоль стен, нужно отделать декоративным слоем короб вокруг вертикальной трубы, которая проходит в туалете. Чтобы скрыть коммуникации от глаз, панели нужно будет подрезать по длине, а чтобы закрытие неудобного места было эстетичным, в завершение — установить декоративные уголки там, где это нужно. Чтобы зашить панелями потолок санузла, действовать следует так же, как и в случае со стенами. Но придется в процессе работы сделать отверстия под будущие светильники и вывести наружу электропровода.

    В таком важном для квартиры месте, как туалет, мало аккуратно обшить стены и обойти декоративными панелями все выступы, придавая помещению нарядный и ухоженный вид. Нужно разместить на заранее предусмотренных местах крючки, ниши и полочки, чтобы туалетом было удобно пользоваться. Места, на которых все это будет крепиться, лучше обозначать еще по ходу обшивки — потом не придется догадываться, где размещаются бруски обрешетки.

    Варианты использования панелей для создания скрытых ниш и полок могут быть самыми разными. Человеку, способному распорядиться мебельной фурнитурой, не составит труда незаметно заделать съемной панелью то, что не должно быть на виду. Можно, к примеру, предусмотреть в декоративной обшивке окошко, под которым расположен счетчик воды, с возможностью закрывать его дверцей из пластика и легко открывать только тогда, когда это требуется.

    Отделка санузла пластиковыми панелями обычно занимает не более двух дней, а результаты смогут радовать вас долгое время.

    Советы

    Ремонт класса «эконом» с декорированием туалетной комнаты пластиком хорошо применить в «хрущевке». Так проще всего спрятать от взглядов старый непривлекательный стояк, сделать интерьер маленького помещения вполне современным и уютным благодаря грамотному выбору панелей: с рисунком или однотонных. К примеру, красные стены в санузле некоторым людям могут показаться слишком экстравагантными. Зеленый или голубой тон в компании с рисунком, например, в морском стиле наверняка сделают убранство комфортным и расслабляющим.

    При ремонте совмещенного санузла, особенно в старом панельном доме, нужно внимательно отнестись к вопросу вентиляции, обеспечив свободный ток воздуха между обшивкой и стеной, а также обшивкой и потолком. Вентиляционную решетку тоже нужно смонтировать из пластика, обеспечив ей достойное оформление. При устройстве пола в туалете можно сделать цементную стяжку и выложить покрытие из плитки. Важно, чтобы она не противоречила общей цветовой гамме обновляемого интерьера. Если даже хочется при ремонте уложиться в минимальную сумму затрат, следует внимательно отнестись к выбору самого декоративного покрытия.

    Риск нарваться на некачественный товар сегодня очень велик.

    • Для отделки санузла лучше использовать панели с присадками, повышающими их гибкость. Материал без соответствующих добавок будет слишком хрупким. Определить, насколько качественная панель попала вам в руки, несложно. Пластик хорошего качества можно согнуть в кольцо.
    • Нажмите на край изделия двумя пальцами. Ребра жесткости, расположенные внутри качественной панели, не могут деформироваться, а снаружи не остается вмятин.
    • Стыковочная полоса замка на кромке должна вернуться в исходное положение, когда ее отпускаешь после того, как согнул. В некачественном изделии эта пластиковая полоска может сломаться.
    • Через верхний слой панели не должны просвечивать ее «внутренности».
    • При выборе материала задействуйте свое обоняние. Если панели сделаны из некачественных компонентов, они будут издавать химический аромат, который станет лишь сильнее в условиях замкнутого пространства санузла. Это не только неприятно, но и вредно для здоровья.
    • У ПВХ-панелей достойного качества в составе должны быть присадки, не позволяющие материалу загореться. Чтобы удостовериться в этом, потребуйте сертификат на продукцию у специалиста в торговом зале. Если документы на товар вам не предоставляют, лучше отправиться в другой магазин.
    • Не следует останавливать свой выбор на панелях большой ширины. Когда речь идет о ремонте в таком маленьком помещении, как туалет, это невыгодно, так как при монтаже остается слишком много обрезков, которые приходится потом просто выкидывать.
    • Не поленитесь осмотреть каждую приобретаемую панель. Не редкость, когда в пачку с товаром продавцы подкладывают бракованные экземпляры. Обменять их после покупки на качественный товар может стоить больших нервов. Придется еще доказать, что панели не были повреждены во время перевозки от магазина до дома.

    «Лишнее» время, проведенное в магазине стройматериалов, будет с успехом компенсировано легким и быстрым монтажом панелей в туалете, а также удовольствием, с которым вы сможете посещать это уединенное место на протяжении многих лет.

    Красивые примеры

    Разнообразие расцветок пластиковых панелей открывает большие возможности для того, чтобы воплотить при создании интерьера санузла самые интересные идеи дизайна в соответствии с вкусовыми предпочтениями владельцев квартир.

    Кто-то считает достойным оформление стен туалетной комнаты под камень, кто-то предпочитает те или иные рисунки дерева, а кто-то абстрактные узоры, создающие ощущение воздушности и легкости, или флористические орнаменты, присутствующие на панелях.

    • Сочетание стен бежевого цвета с необычным рисунком и пола, оформленного в красном «наряде», сделает помещение туалета зрительно очень теплым. В глазах людей, которые особенно ценят тепло, такое оформление придаст санузлу дополнительную привлекательность. Как и «соседство» зверей и деревьев на стенах.
    • Ценители весны и лета будут комфортно чувствовать себя в окружении стен с рисунком из веток с листьями. Даже в хмурый зимний день такая обстановка будет возвращать весеннюю радость. Светло-зеленый фон помогает настроиться на умиротворение и никогда не надоедает.
    • Выбор кричащих тонов в оформлении туалета — явление довольно редкое, но в том, что такой дизайн может произвести неизгладимое впечатление на всех посетителей уединенной комнаты, сомнений нет. Никто не оставит без внимания сочетание красного и черного в помещении «с особым назначением». Элементы в виде красных отпечатков на черных стенах только усилят эффект, как и нескучная подсветка потолка, перекликающаяся с оформлением пола плиткой белого цвета.
    • Оформление стен туалета под камень уже смотрелось бы вполне достойно. Однако в сочетании с богатым темно-серым рисунком в нижней части панелей это помещение выглядит особенно презентабельно и богато.
    • Использование черных тонов в отделке санузла лишь на первый взгляд кажется рискованным ходом. Сочетание черных стен с белой сантехникой создает стильный контраст, делая интерьер впечатляющим и современным. Энергичные и волевые люди явно оценят такое соседство.
    • Серые панели под крупную кафельную плитку придают помещению отстраненную нейтральность и достойную простоту. Горизонтально расположенные узкие и светлые панели за унитазом зрительно расширяют тесное пространство. Оно уже не давит психологически на человека, находящегося в нем.
    • Зеленые пластиковые панели мягкого оттенка с тонкой, изящной линией рисунка по периметру туалетной комнаты смотрятся скромно, но с достоинством. Гармоничный дизайн в помещении создается без оригинальных приемов, тем не менее производит прекрасное впечатление.
    • Если на некоторых стенах санузла использовать панели с вертикальными полосами в сине-розовых тонах, можно добиться эффекта уюта, поскольку такой рисунок напоминает фактуру ткани. В этом окружении можно почувствовать себя, как «под фланелевой рубашкой», или как «под теплым пледом». Если же такой же рисунок присутствует и на полу, эффект окажется еще сильнее.
    • В палевых или бежевых оттенках панелей пространство туалета смотрится спокойно и одновременно живо, особенно с дополнением в виде мелкого цветочного рисунка. Такие цвета и орнаменты выбирают уравновешенные люди, которые смотрят на мир серьезно и практично. Если стены, оформленные бежевыми панелями, испачкались, это будет заметно, но резать глаз не станет. К тому же такая поверхность легко отмывается.

    О том, как правильно произвести монтаж пластиковых панедлей в туалете — в следующем видео.

    дизайн помещения и ремонт своими руками, как обшить потолок ПВХ-панелями

    Туалетная комната, отделанная кафельной плиткой, выглядит очень красиво и респектабельно. Но чтобы красиво выложить ее, нужно обладать определенными навыками работы с таким материалом, да и сам кафель обойдется при этом в копеечку. Выполнить качественный ремонт в туалете без лишних затрат и своими силами можно, если вместо плитки применить панели ПВХ.

    Особенности

    Чтобы провести отделку туалета пластиковыми панелями, не нужно иметь особых строительных навыков и физической силы. Этот материал обладает целым набором и других качеств, обеспечивающих удобство обращения с ним как в процессе монтажных работ, так и по ходу эксплуатации отделки из него.

    Хотя и без недостатков пластиковые панели не обходятся.

    • Это легкий материал, который просто режется и монтируется. Его можно применять как для оформления стен, так и потолка. Панели ПВХ скроют за собой трубы и прочие коммуникации, которые присутствуют в туалете и зачастую совсем не выглядят привлекательно, как и «родные» неровные стены. Но надо учитывать, что при монтаже с каждой стороны такое покрытие «скушает» около пяти сантиметров пространства комнаты.
    • Заниматься отделкой помещения этим материалом удобно в одиночку, тем более двоим строителям развернуться в тесном пространстве туалетной комнаты очень сложно.
    • Если панели установить правильно, они прослужат очень долго (до двадцати пяти лет), не требуя особого ухода за ними. Они устойчивы к воздействию химических веществ, испортить покрытие затруднительно. Достаточно регулярно протирать стены из ПВХ влажной салфеткой, чтобы туалет не терял ухоженного вида.
    • Панели устойчивы к воздействию влаги и перепадам температур.
    • Делая выбор в пользу оформления туалета такими панелями, нужно учитывать, что это материал, который плавится под воздействием огня, выделяя едкий дым.
    • Если сильно ударить о стену из пластика, панель может проломиться.

    Стиль и дизайн

    Для создания определенного дизайна в туалете можно выбрать тот или иной вид панелей ПВХ.

    Это могут быть:

    • листовые пластиковые панели;
    • стеновые с декоративным фризом;
    • с фотопечатью;
    • с рисунком, выполненным лазерным способом;
    • с термопечатью.

    Благодаря такому широкому выбору можно оформить санитарное помещение в любом стиле. С помощью панелей разного цвета, пестрых или с рисунком, достигается определенный зрительный эффект. Так, если использовать светлые панели, это визуально расширит пространство санузла.

    Использование панелей с фотопечатью открывает неограниченные просторы для дизайна. Заходя в туалет, отделанный таким материалом, вы можете оказаться в атмосфере райского острова, среди водопадов, гор и в любой обстановке, которая будет способствовать умиротворенному одиночеству. Для создания полной картины не только стены, но и пол, и потолок нужно выполнить в единой тематике и цветовой гамме. Это правило одинаково хорошо работает как при оформлении отдельного туалета, так и совмещенного санузла.

    Хотя никто не запретит ограничиться тем, чтобы панель закрывала стену лишь до половины или всего на четверть, а другая часть стены была оформлена моющимися обоями или окрашена водоэмульсионной краской подходящего цвета.

    Размеры

    Сделав выбор в пользу пластиковых панелей, нужно учесть, что нет единого стандарта по формам их выпуска. В продаже можно найти панели шириной от десяти до тридцати сантиметров. Длина их может быть от двух до шести метров. Толщина тоже разная — от восьми до двенадцати миллиметров. Если выбор делается в пользу листовых панелей, то следует учитывать, что их ширина составляет и восемьдесят сантиметров, и достигает двух метров. Длина от 105 до 405 сантиметров.

    При расчете необходимого количества материала имейте в виду, что часть его уйдет на обрезки. Поэтому лучше сразу приобретать панели с запасом в пятнадцать процентов.

    Подготовительные работы

    Прежде чем дойти до монтажа самих панелей, придется сделать замеры помещения и купить все, что нужно для ремонта: не только панели, но и профили для оформления наружных и внутренних углов, мест примыкания пластика к потолку и полу, для оформления шкафчиков и дверок, предусмотренных вашим планом. Понадобится материал для создания обрешетки под будущие панели. Можно выбрать деревянные или металлические рейки. Надо учитывать, что от их параметров будет зависеть то, насколько после проведения всех работ уменьшится площадь туалета. Количество реек зависит от высоты и ширины стен, а также расстояния между самими элементами обрешетки. Если под ПВХ-панелями будут скрыты стояк, трубы и потолочный каркас, нужно заложить расход материала на это при расчете его общего количества.

    И также могут понадобиться дюбели и саморезы. Если их нет в хозяйстве, нужно решить вопрос с их наличием заранее. Технология облицовки пластиком также допускает возможность наклейки панелей непосредственно на стены, если они абсолютно ровные. При таком подходе к отделке понадобятся «жидкие гвозди». Если опорой для пластика будет выступать обрешетка из дерева, нужно приобрести средство для обработки деревянной конструкции от гниения. Использование грунтовки для стен и потолка не позволит появиться под панелями плесени. Насекомые под ней тоже не разведутся.

    Чтобы грамотно отремонтировать туалет, нужно тщательно подготовить его стены под будущую декоративную отделку. Уберите с них обои и краску. Для работы понадобится металлический шпатель. Обои, которые не отстают от стены, можно размочить, прокатив по ней мокрым валиком несколько раз. Не поленитесь убрать старое обойное покрытие до конца, чтобы потом не пришлось демонтировать пластиковые панели и проводить ремонт заново, если там заведется грибок.

    Что касается краски, то убрать достаточно только то, что уже и так отслаивается от стены. Нарезается необходимое количество элементов деревянного каркаса, они обрабатываются антисептиком, включая и места срезов. Затем им надо дать высохнуть. В многоквартирном доме для этого подойдет балкон. Можно также вынести заготовки на лестничную клетку. Пока процесс сушки не завершен, можно выполнить обработку стен и потолка в самом туалете.

    Грунт наносят валиком с длинным ворсом. Для дела сгодится и широкая кисть. На неудобных участках — узкая. Имеет смысл нанести пару слоев грунта, тем более что сохнет он быстро. Если вы решили отремонтировать туалет по полной программе — с заменой унитаза — убрать старый лучше до того, как вы приступите к выполнению обрешетки. Если же трубы и старая электропроводка требуют замены, этим вопросом также следует озаботиться несколько раньше, чем дело дойдет до внешнего оформления комнаты.

    Каркас

    Чтобы самому сделать каркас для панельной облицовки, нужно заранее определиться с тем, как будут размещаться панели ПВХ относительно стены — вертикально или горизонтально. При размещении панелей вертикально, комната будет казаться выше, а горизонтальное расположение визуально ее расширит. При этом «вертикальный вариант» предполагает горизонтальное размещение брусков обрешетки и наоборот. При установке реек нужно ориентироваться на показания строительного уровня. Для крепежа брусков к стенам используют саморезы или дюбели. Применяя саморезы, в стенах нужно просверлить дырки и вставить в них чопики из пластмассы.

    К моменту работы бруски должны хорошо просохнуть, иначе потом их поведет, что может загубить все дело. Крепятся они на расстоянии около полуметра друг от друга. В местах, где будут размещаться шкафчики и полки, элементы обрешетки нужно разместить «почаще», чтобы крепление было более надежное. Наиболее распространенным вариантом отделки туалета является вертикальный способ крепления панелей. Чтобы сделать каркас под такую отделку, нужно для начала установить его боковые стойки. Для этого рейки с помощью саморезов закрепляют в углах помещения. Вертикальные планки при этом не должны соприкасаться с поверхностью пола и потолка.

    Затем выполняется обрешетка. Первый брусок закрепляют на расстоянии в два сантиметра от пола. Создается реечная линия по всему периметру помещения. Такая же монтируется под потолком. Чтобы обрешетка была равномерной, после установки верхней и нижней полосы из реек, расстояние между ними измеряют рулеткой и делят пополам. Посередине укрепляют еще одну планку. Каждый из получившихся участков также делят на два и вновь укрепляют бруски на отмеренном расстоянии. Это продолжается до тех пор, пока дистанция между элементами обрешетки не сократится до полуметра.

    Чтобы соорудить короба для коммуникаций под отделку панелями, используют те же материалы, что и для создания каркаса на стенах. Короба прикрепляют к полу и стенам. Соединить бруски можно с помощью саморезов. В процессе работы нужно предусмотреть места для технологических отверстий, которые обеспечат доступ к скрытым коммуникациям при решении бытовых вопросов. Что касается самого каркаса, для его устройства можно использовать не только деревянные, но и металлические направляющие.

    Если предполагается отделать пластиком потолок туалета, каркас на нем создается так же, как на стенах, только бруски располагаются более плотно друг к другу.

    Обшивка

    Чтобы своими руками сделать обшивку стен помещения панелями ПВХ, придется для начала установить стойки, на которых будут держаться декоративные планки. Когда монтаж каркаса завершен, можно переходить к следующему шагу, предполагающему установку стоек, которые необходимо прибить к обрешетке. Рейки нужно обрезать под углом в сорок пять градусов. Крепить к обрешетке их можно гвоздями или специальным степлером на расстоянии тридцать сантиметров друг от друга.

    У пластиковых панелей есть пазы и гребни, соединяя которые между собой, можно пошагово отделать стены, придавая им нарядность. Декоративные пластиковые элементы в углах и вокруг дверного проема помогут закрыть и спрятать места стыков панелей. Лучше не пренебрегать установкой таких составляющих оформления, иначе ремонт будет выглядеть незавершенным.

    После установки панелей вдоль стен, нужно отделать декоративным слоем короб вокруг вертикальной трубы, которая проходит в туалете. Чтобы скрыть коммуникации от глаз, панели нужно будет подрезать по длине, а чтобы закрытие неудобного места было эстетичным, в завершение — установить декоративные уголки там, где это нужно. Чтобы зашить панелями потолок санузла, действовать следует так же, как и в случае со стенами. Но придется в процессе работы сделать отверстия под будущие светильники и вывести наружу электропровода.

    В таком важном для квартиры месте, как туалет, мало аккуратно обшить стены и обойти декоративными панелями все выступы, придавая помещению нарядный и ухоженный вид. Нужно разместить на заранее предусмотренных местах крючки, ниши и полочки, чтобы туалетом было удобно пользоваться. Места, на которых все это будет крепиться, лучше обозначать еще по ходу обшивки — потом не придется догадываться, где размещаются бруски обрешетки.

    Варианты использования панелей для создания скрытых ниш и полок могут быть самыми разными. Человеку, способному распорядиться мебельной фурнитурой, не составит труда незаметно заделать съемной панелью то, что не должно быть на виду. Можно, к примеру, предусмотреть в декоративной обшивке окошко, под которым расположен счетчик воды, с возможностью закрывать его дверцей из пластика и легко открывать только тогда, когда это требуется.

    Отделка санузла пластиковыми панелями обычно занимает не более двух дней, а результаты смогут радовать вас долгое время.

    Советы

    Ремонт класса «эконом» с декорированием туалетной комнаты пластиком хорошо применить в «хрущевке». Так проще всего спрятать от взглядов старый непривлекательный стояк, сделать интерьер маленького помещения вполне современным и уютным благодаря грамотному выбору панелей: с рисунком или однотонных. К примеру, красные стены в санузле некоторым людям могут показаться слишком экстравагантными. Зеленый или голубой тон в компании с рисунком, например, в морском стиле наверняка сделают убранство комфортным и расслабляющим.

    При ремонте совмещенного санузла, особенно в старом панельном доме, нужно внимательно отнестись к вопросу вентиляции, обеспечив свободный ток воздуха между обшивкой и стеной, а также обшивкой и потолком. Вентиляционную решетку тоже нужно смонтировать из пластика, обеспечив ей достойное оформление. При устройстве пола в туалете можно сделать цементную стяжку и выложить покрытие из плитки. Важно, чтобы она не противоречила общей цветовой гамме обновляемого интерьера. Если даже хочется при ремонте уложиться в минимальную сумму затрат, следует внимательно отнестись к выбору самого декоративного покрытия.

    Риск нарваться на некачественный товар сегодня очень велик.

    • Для отделки санузла лучше использовать панели с присадками, повышающими их гибкость. Материал без соответствующих добавок будет слишком хрупким. Определить, насколько качественная панель попала вам в руки, несложно. Пластик хорошего качества можно согнуть в кольцо.
    • Нажмите на край изделия двумя пальцами. Ребра жесткости, расположенные внутри качественной панели, не могут деформироваться, а снаружи не остается вмятин.
    • Стыковочная полоса замка на кромке должна вернуться в исходное положение, когда ее отпускаешь после того, как согнул. В некачественном изделии эта пластиковая полоска может сломаться.
    • Через верхний слой панели не должны просвечивать ее «внутренности».
    • При выборе материала задействуйте свое обоняние. Если панели сделаны из некачественных компонентов, они будут издавать химический аромат, который станет лишь сильнее в условиях замкнутого пространства санузла. Это не только неприятно, но и вредно для здоровья.
    • У ПВХ-панелей достойного качества в составе должны быть присадки, не позволяющие материалу загореться. Чтобы удостовериться в этом, потребуйте сертификат на продукцию у специалиста в торговом зале. Если документы на товар вам не предоставляют, лучше отправиться в другой магазин.
    • Не следует останавливать свой выбор на панелях большой ширины. Когда речь идет о ремонте в таком маленьком помещении, как туалет, это невыгодно, так как при монтаже остается слишком много обрезков, которые приходится потом просто выкидывать.
    • Не поленитесь осмотреть каждую приобретаемую панель. Не редкость, когда в пачку с товаром продавцы подкладывают бракованные экземпляры. Обменять их после покупки на качественный товар может стоить больших нервов. Придется еще доказать, что панели не были повреждены во время перевозки от магазина до дома.

    «Лишнее» время, проведенное в магазине стройматериалов, будет с успехом компенсировано легким и быстрым монтажом панелей в туалете, а также удовольствием, с которым вы сможете посещать это уединенное место на протяжении многих лет.

    Красивые примеры

    Разнообразие расцветок пластиковых панелей открывает большие возможности для того, чтобы воплотить при создании интерьера санузла самые интересные идеи дизайна в соответствии с вкусовыми предпочтениями владельцев квартир.

    Кто-то считает достойным оформление стен туалетной комнаты под камень, кто-то предпочитает те или иные рисунки дерева, а кто-то абстрактные узоры, создающие ощущение воздушности и легкости, или флористические орнаменты, присутствующие на панелях.

    • Сочетание стен бежевого цвета с необычным рисунком и пола, оформленного в красном «наряде», сделает помещение туалета зрительно очень теплым. В глазах людей, которые особенно ценят тепло, такое оформление придаст санузлу дополнительную привлекательность. Как и «соседство» зверей и деревьев на стенах.
    • Ценители весны и лета будут комфортно чувствовать себя в окружении стен с рисунком из веток с листьями. Даже в хмурый зимний день такая обстановка будет возвращать весеннюю радость. Светло-зеленый фон помогает настроиться на умиротворение и никогда не надоедает.
    • Выбор кричащих тонов в оформлении туалета — явление довольно редкое, но в том, что такой дизайн может произвести неизгладимое впечатление на всех посетителей уединенной комнаты, сомнений нет. Никто не оставит без внимания сочетание красного и черного в помещении «с особым назначением». Элементы в виде красных отпечатков на черных стенах только усилят эффект, как и нескучная подсветка потолка, перекликающаяся с оформлением пола плиткой белого цвета.
    • Оформление стен туалета под камень уже смотрелось бы вполне достойно. Однако в сочетании с богатым темно-серым рисунком в нижней части панелей это помещение выглядит особенно презентабельно и богато.
    • Использование черных тонов в отделке санузла лишь на первый взгляд кажется рискованным ходом. Сочетание черных стен с белой сантехникой создает стильный контраст, делая интерьер впечатляющим и современным. Энергичные и волевые люди явно оценят такое соседство.
    • Серые панели под крупную кафельную плитку придают помещению отстраненную нейтральность и достойную простоту. Горизонтально расположенные узкие и светлые панели за унитазом зрительно расширяют тесное пространство. Оно уже не давит психологически на человека, находящегося в нем.
    • Зеленые пластиковые панели мягкого оттенка с тонкой, изящной линией рисунка по периметру туалетной комнаты смотрятся скромно, но с достоинством. Гармоничный дизайн в помещении создается без оригинальных приемов, тем не менее производит прекрасное впечатление.
    • Если на некоторых стенах санузла использовать панели с вертикальными полосами в сине-розовых тонах, можно добиться эффекта уюта, поскольку такой рисунок напоминает фактуру ткани. В этом окружении можно почувствовать себя, как «под фланелевой рубашкой», или как «под теплым пледом». Если же такой же рисунок присутствует и на полу, эффект окажется еще сильнее.
    • В палевых или бежевых оттенках панелей пространство туалета смотрится спокойно и одновременно живо, особенно с дополнением в виде мелкого цветочного рисунка. Такие цвета и орнаменты выбирают уравновешенные люди, которые смотрят на мир серьезно и практично. Если стены, оформленные бежевыми панелями, испачкались, это будет заметно, но резать глаз не станет. К тому же такая поверхность легко отмывается.

    О том, как правильно произвести монтаж пластиковых панедлей в туалете — в следующем видео.

    Идеи обшивки стен в ванных комнатах | Красивые стены для ванной

    Итак, вы наконец решили переделать эту устаревшую ванную комнату. Вы переезжаете в новый дом и хотите сделать его своим. Или, может быть, вы, наконец, построили дом своей мечты и хотите спроектировать несколько новых ванных комнат. Что вам нужно, так это несколько идей обшивки стен в ванной. Вы пришли в нужное место.

    Обшивка стен и индивидуальная отделка — отличные способы отделки стен вашей ванной комнаты. Раньше дизайнеры ванных комнат использовали много плитки на стенах, но сегодня это считается устаревшим.Мы также видим много простых стен из гипсокартона, но некоторым это довольно скучно. Что вам нужно, так это отделка стен. Изготовленные на заказ деревянные стеновые панели в ванной комнате — отличный способ добавить изысканности и стиля в ванную комнату любого размера. А с таким множеством возможных дизайнов и стилей на выбор каждый обязательно найдет что-то для себя. Итак, какие у вас есть варианты? Мы заполнили эту страницу нашими любимыми идеями и дизайном стеновых панелей для ванной комнаты, которые выведут вашу ванную комнату на совершенно новый уровень.

    В этой статье мы рассмотрим некоторые из основных типов идей облицовки стен для ванных комнат, которые мы регулярно используем в нестандартных домах, а также их плюсы и минусы.минусы, информация о ценах, дизайны, стили и советы строителям.

    Белый шип — это красивая отделка стен и простой способ поднять вашу ванную комнату на новый уровень изысканности. Он дешев, прост в установке и отлично подходит для самостоятельного проекта.

    Дизайн стеновых панелей для ванной комнаты

    Большинство домов, как старых, так и новых, действительно нуждаются в некоторой помощи, когда дело доходит до дизайна ванных комнат. Даже в большинстве совершенно новых домов есть готовые ванные комнаты, которые кажутся скучными.Это могут быть особняки McMansions, дома-трактаты или даже специальные конструкции. Конечно, они отмечают некоторые из основных пунктов: в гостиных есть большие окна, план этажа открытый, а кухня — первоклассная, но когда дело доходит до отделки стен в ванной, в них нет ничего особенного. Никаких встроенных элементов, никакой обшивки стен, никакой обшивки и нулевого вау-фактора. Каждая отделка универсальна, и всем им нужна помощь, помимо декоративных аксессуаров.

    В большинстве реконструируемых ванных комнат нет ничего особенного.Клиенты, которые звонят нам, знают, что наполнение их ванной «всякой всячины» просто для того, чтобы замаскировать тот факт, что она плохо спроектирована, на самом деле не сделает их счастливыми. И я знаю, что они не одни. Все мы хотим получить незабываемые дома, полные очарования и характера, но обычно мы покупаем, основываясь на других вещах. Расположение, размер, школьный округ или бюджет — некоторые из наиболее распространенных причин. Даже просторные, серийные дома за миллион долларов обычно не обладают характером, который придает старому дому некоторый врожденный шарм.

    Винтажные дома имеют одни из самых впечатляющих лепных украшений и отделки, которые вы увидите, но за это приходится платить.Как правило, старые дома не имеют такой планировки, как новые, кладовая — это шутка, окна — дерьмо, они плохо изолированы, полы скрипят, а механические системы обязательно нуждаются в серьезном обновлении. Хотя у них много очаровательной отделки стен, которую вы действительно любите, недостатки часто слишком серьезны, чтобы их игнорировать. Ну так что ты делаешь?

    Облицовка стен — добавление очарования вашей ванной комнате

    Сегодня мы начинаем новую серию дизайнерских работ «Как добавить характер и очарование вашему« основному »дому», начиная с обшивки стен для ванной комнаты.

    Стеновые панели оказались очень полезными как для внешнего вида, так и для ощущения практически любой комнаты, в которой мы их устанавливаем. Мы расскажем о лучших дизайнах стеновых панелей с множеством примеров изображений для вашего лукбука. Мы надеемся, что это может быть полезным ресурсом для всех, у кого есть дом в любом стиле, с любым бюджетом, потому что использование стеновых панелей может мгновенно преобразить комнату, не тратя целое состояние. Как человек, чья работа заключается в проектировании и строительстве некоторых из лучших роскошных домов на заказ, я могу сказать вам, что если вы потратите некоторое время на то, чтобы поднять стены ванной комнаты, вам не понадобится столько «вещей», чтобы сделать это. красивая.

    Поиск идей обшивки стен в ванной — отличное место для начала. Найти идеальный дом — почти невыполнимая задача, поэтому логичным выбором станет улучшение того, который у вас есть. Один из основных способов добиться этого — использовать ванные комнаты. Добавление обшитых панелями стен в вашей ванной комнате — это относительно недорогое улучшение дома, которое может дать фантастические результаты.

    Итак, давайте приступим к рассмотрению некоторых из множества способов, которыми мы можем привнести характер в дом с помощью стеновых панелей для ванной комнаты.

    Багет для боксов

    Как сделать ОГРОМНЫЙ дизайнерский эффект с помощью стеновых панелей без какого-либо декора? Как вы уже догадались, добавив отделочные работы, называемые формованием коробок, формой обшивки стен.Знаете, что мне нравится в декоративной лепнине? Дизайну почти нет предела. Это отличный DIY-проект. А если у вас есть навыки и инструменты, сделать это самому не так уж и дорого. Из-за того, насколько гибки конструкции, вы можете добавить стеновые панели практически в дом любого стиля, и он всегда будет отлично смотреться.

    Это один из самых простых и легких вариантов в категории стеновых панелей для ванной комнаты. Он состоит из добавления деревянных полосок к уже имеющимся стенам (с помощью клея, гвоздей или, желательно, и того, и другого), а затем окрашивания всей стены в тон.Вы можете настроить не только размер ящиков, чтобы сделать квадраты, прямоугольники или их комбинацию, но и толщину досок, чтобы добиться практически любого вида.

    Поскольку вы просто добавляете деревянные полоски на стену, вам не нужно делать сложные сложные пропилы. Никаких распиловочных досок. При этом не требуется строительства каких-либо многослойных элементов отделки.

    Стены панельные для ванной

    Молдинг в виде короны может добавить элегантности и стиля обычному помещению.Более широкие дверные, оконные и плинтусные карнизы превращают дом строителя в нечто особенное. Все эти стили отделки — отличное дополнение к любой ванной.

    Но одним из наших любимых типов молдингов является профиль для панелей , также известный как коробчатый профиль . Это квадратные или прямоугольные формы, созданные из простых кусочков сосны, прикрепленных к стенам с помощью дерева и клея. Чаще всего каркас используется в формальных помещениях дома, таких как столовая, фойе и гостиная, но он может иметь огромное значение при добавлении в ванную комнату.

    Pro Совет: Мы рекомендуем вам покрасить стены и карнизы, особенно каркас коробки, в один цвет.

    Создайте свою стеновую панель

    Прежде чем что-либо строить, сначала нарисуйте свои рисунки на бумаге. Это большая помощь, и все ведущие дизайнеры с ней справляются. Представьте, что вы пытаетесь построить дом, не имея чертежа. Как строители, все, что мы делаем, спланировано и спроектировано еще до того, как мы приступим к реальной физической работе. Когда мы вносим изменения по ходу дела, эти элементы также разрабатываются и вытягиваются, чтобы они оба отлично выглядели и соответствовали видению клиентов.

    Вы можете пройти через множество вариантов с помощью простой ручки и бумаги. Если вы не так хороши в рисовании, ничего страшного, эскизы дизайна не обязательно должны быть идеальными. Вы просто пытаетесь понять общий дизайн.

    Совет для профессионалов: Спроектируйте обшивку стен на бумаге, сначала указав длину и ширину каждого куска дерева. Убедитесь, что при покупке пиломатериалов вы получаете прямые куски, лучше всего сорт №1 или премиум, если вы не хотите деревенский вид, так как любые сучки будут видны сквозь краску.

    Совет для профессионалов: Убедитесь, что при распиливании досок вы получаете красивый квадратный край. Это можно сделать любой пилой, но гораздо проще — торцовочной пилой. Вы можете арендовать их посуточно, если у вас их нет. Любые зазоры необходимо заполнить, поэтому убедитесь, что все ваши разрезы точные и квадратные с действительно плотными стыками.

    Вертикальные панели для ванной комнаты

    Когда вы слышите слово «вертикальная облицовка», это вызывает в воображении образы плохого стиля 70-х, блестящие стены из искусственного дерева и ворсистое ковровое покрытие.Но вертикальные панели, выполненные по-современному, могут придать комнате особый характер. В этом посте мы сосредоточимся на окрашенных стеновых панелях для ванной комнаты.

    Вертикальные стеновые панели могут быть индивидуализированы путем выбора досок разного размера, что приведет к совершенно иному виду. Обратите внимание на обшивку стен, показанную выше. Использовались довольно узкие 4-дюймовые доски с узким зазором. Обычно вы увидите вертикальные панели размером 4–8 дюймов, которые имеют большую ширину, чтобы добавить характер в ваше пространство. Иногда используются более широкие стеновые панели, что придает дому более современный вид.

    Вертикальная облицовка стен — один из самых простых способов повысить высоту стен и создать открытость в меньшем пространстве. Это одна из причин, почему вертикальные стеновые панели так хорошо работают в ванных комнатах. Это деталь, которая также придаст вашим стенам объем и визуальный интерес. Покраска панелей действительно поднимает ваш дизайн на ступеньку выше и делает пространство более современным и чистым.

    В отличие от бортовой доски и V-образной канавки, которые соединяются шпунтом и канавкой, доски внахлест корабля соединяются с нахлестом «шпунтованного» соединения, которое обычно создает зазор под углом 90 градусов между досками.В результате доски могут располагаться на большем или меньшем расстоянии друг от друга.

    Совет для профессионалов: Держите небольшой зазор, если вы не хотите очень специфического вида.

    Где и как использовать вертикальные стеновые панели для ванной комнаты

    Большинство людей думают, что в комнате горизонтально установлен шип, который сам по себе помогает осматривать пространство, заставляя его чувствовать себя больше. Но установка шипа вертикально помогает подчеркнуть высоту комнаты, заставляя ее чувствовать себя больше, что отлично подходит для небольших комнат, таких как ванная комната.

    Поскольку вертикальные стеновые панели создают текстуру таким чистым и упрощенным способом, они могут работать практически в любых условиях. На самом деле, одна из вещей, которые мне нравятся в шипах, это то, что они отлично подходят как для горизонтальной, так и для вертикальной облицовки стен. Поскольку он изготовлен вручную, он может добавить тепла более строгой обстановке. Или, наоборот, поскольку он имеет очень чистую линию, особенно когда он окрашен, его можно использовать, чтобы сделать традиционную обстановку более современной.

    Совет для профессионалов: Трудно ошибиться при установке шиплапа, это довольно простительно.Просто убедитесь, что первая доска выровнена, так как остальные последуют ее примеру. Как только первая доска будет идеально установлена, все остальное станет проще простого. Возможно, вам придется разорвать последнюю доску, если только вам не повезет и вы не получите полную доску.

    Pro Tip: Очарование шиплэпа исходит от видимого зазора между досками. Красьте осторожно, чтобы краска не заполнила зазоры или чтобы у вас не было потеков.

    Вертикальный дизайн шипа

    Shiplap — это изысканная классика и лучший выбор при поиске идей обшивки стен в ванной комнате.Создайте красивый, здоровый деревянный интерьер с естественным теплом натурального экологически чистого дерева. Классический внешний вид корабля был переосмыслен с учетом превосходных характеристик продукта. Этот исключительный продукт поставляется с завода с белым грунтовочным покрытием, готовым к нанесению верхнего покрытия в цвет по вашему выбору.

    Чтобы избежать деформации, из-за которой нахлест будет выглядеть кривым или неровным, выберите более новый продукт, сделанный из МДФ. Материал МДФ устойчив к воздействию влаги, что делает его идеальным для этой запотевшей стены ванной.А с МДФ вам никогда не придется беспокоиться о завязке сучков, поскольку он сделан не из дерева. Материал очень гладкий и лучше впитывает краску, чем сосна, что придает ему превосходную отделку. Большинство высококачественных шкафов с заводской окраской поставляются с панелями МДФ именно по этим причинам.

    Шипы из МДФ — это, по сути, современный способ создать современный вид с винтажной привлекательностью. Дополнительным преимуществом МДФ является то, что он, как правило, немного дешевле настоящего деревянного шипа.

    Совет для профессионалов: Если вы планируете покрасить ванную в белый цвет, остановите свой выбор на грунтованном МДФ.Он дешевле, сопротивляется короблению из-за влаги и имеет более гладкую поверхность, которая лучше удерживает краску, чем сосна.

    Доска для ванных комнат и вагонка

    Доска и планка — одна из старейших и самых традиционных идей обшивки стен в ванной, которую вы можете выбрать. Конструкция обычно состоит из широкой «доски», а затем более узкой «рейки» меньшего размера, которая устанавливается поверх каждого из швов, создавая вид. Доска и вагонка используются как в качестве внутренней обшивки стен, так и в качестве внешнего оформления сайдинга.При использовании на внутренних стенах, как в показанных примерах, вам на самом деле не нужна большая «доска», но вы можете имитировать внешний вид с помощью небольших полос, установленных вертикально поверх гипсокартона.

    Доски обычно, но не всегда, шириной в один фут с рейками шириной около 2-3 дюймов, как на фото, показанном выше.

    Обшивка стен доской и обрешеткой делает 2 важных вещи для ванной комнаты. Во-первых, он добавляет некоторые архитектурные детали, а во-вторых, он осветляет нижнюю половину стены, оставляя верхнюю половину с некоторым цветом.

    А если вы ищете отличные идеи для маленьких ванных комнат, не ищите дальше. Доска и обрешетка — отличный выбор. Высота и вертикальные планки делают маленькую ванную больше просторной, а простой дизайн добавляет деталей, не создавая при этом особой нагрузки. Другие замысловатые конструкции отделки ванных комнат хорошо работают в большой ванной, но портят маленькую.

    Отделка для доски и планки DIY

    Из

    Board and Batten можно сделать отличный DIY-проект. Подобную ванную комнату можно было бы легко достроить всего за день или два, если бы у вас были определенные навыки и основные инструменты.Поскольку все разрезы имеют квадратную форму, вам не потребуются дорогие инструменты или навыки для выполнения сложных разрезов под углом.

    МДФ отлично подходит для доски и обрешетки. Это суперпрямый материал, устойчивый к влаге и не скручивающийся. Лицевая сторона полностью плоская и гладкая, поскольку на ней нет текстуры, что делает ее идеальной для удерживания краски. А МДФ поставляется загрунтованным на заводе, поэтому покраска становится намного проще.

    Чтобы создать такой вид, вам понадобится всего 2 дюйма длины МДФ для обрешетки. 3 ″ МДФ для шапки.И 4 ″ МДФ для молдинга и оконных колпаков. Отрежьте доски по длине любой пилой. Просто убедитесь, что вы можете сделать идеально ровный разрез и сохранить тугие стыки. Приклеиваем и прибиваем гвоздями к стене. Заполните отверстия шпатлевкой и отшлифуйте перед покраской, когда они высохнут.

    Сверху можно добавить колпачок, который представляет собой кусок на 1 или 2 дюйма, повернутый на его сторону.

    Некоторые клиенты добавляют четверть скругления к базовой обрезке, а некоторые нет. В любом случае это хорошо. Посмотрите фотографии выше и посмотрите, что вам больше нравится.

    Дизайн обшивки стеновых панелей и досок

    Итак, вы искали идеи обшивки стен для ванной и решили, что доска и рейка — это идеальный вид. Но как это сделать? Независимо от того, нанимаете ли вы профессионала или делаете это самостоятельно, вам все равно нужен план.

    Спроектировать обшивку из досок и обрешетки для ванной комнаты — довольно простая задача. Вот как мы это делаем. Сначала все оформляем на бумаге. Мы не занимаемся физическими работами и не покупаем материалы до тех пор, пока у нас нет плана, подписанного клиентом или нами, если работы по отделке выполняются для специалиста.Как только у нас будет идеальный дизайн доски и рейки, мы составим список материалов и отправимся за покупками.

    Лучшее, что вы можете сделать, чтобы помочь вам придумать абсолютно идеальный дизайн, — это посмотреть на примеры фотографий. Найдите изображение готовой ванной комнаты, которое вам нравится, и используйте его в качестве ориентира. Все ванные комнаты индивидуальны, поэтому вам придется немного изменить дизайн, чтобы он соответствовал размерам и планировке ваших ванных комнат, но общие размеры будут примерно одинаковыми.

    Придерживайтесь нескольких основных правил проектирования досок и реек.

    1. Основание должно быть самым широким элементом отделки.
    2. Латы должны быть самыми тонкими.
    3. Верх должен находиться посередине обрешетки и обшивки основания.
    4. Если вам нужен колпак, не делайте его слишком сильно нависающим. Обычно мы делаем откос от 1/2 до 1 дюйма.
    5. Четверть-круглое основание не является обязательным.
    6. Высота не должна быть слишком низкой, иначе доска и рейка станут обшивкой. 3/4 стены — общее правило.

    Вот и все. Если вы найдете понравившуюся вам картинку и будете придерживаться этих основных правил, проектирование стеновых панелей из досок и реек станет проще простого.

    Дизайн облицовки стеновых панелей методом литья под давлением A.K.A. Аппликация

    Далее мы применили литье, которое, как правило, имеет более формальный вид, чем другие варианты, но может быть адаптировано к различным стилям. Опять же, у вас есть возможность настроить размер и стиль лепнины, а также формы, поэтому применяемый дизайн лепки или аппликации довольно универсален.

    Аппликация — это декоративная обработка стены, которая достигается за счет придания формы стене декоративной отделки, например, перил для стульев.Применяемая лепнина не ограничивается какой-либо одной частью стены, вдали от нее, во многих домах она расположена на всех стенах и даже на потолках и дверях. Самая распространенная форма аппликации — это прямоугольник. Идеальная аппликация получается, когда все четыре стороны находятся на одинаковом расстоянии от поручня стула, плинтуса и следующей аппликации или стены. Симметрия — классическая составляющая дизайна прикладной лепки.

    Со стенами разного размера в комнате вам придется проявить творческий подход к форме каждой отдельной аппликации. В идеале вы хотели бы, чтобы все они были примерно одинакового размера, но на самом деле это практически невозможно.Используя разные комбинации ширины и формы, можно добиться красивого дизайна. При проектировании старайтесь не забывать о симметрии.

    Идеи обшивки стен в ванной: прикладной молдинг

    Аппликация состоит из обрезков, которые можно легко обрезать и настроить в соответствии с различными уникальными дизайнами. Приложив немного терпения и времени, вы можете добиться профессиональной установки, не тратя целое состояние на материалы или труд. Ванные комнаты, как правило, небольшие, поэтому затраты на материалы невелики, а квалифицированный монтажник сделает это за день.

    Как видно на прилагаемых рисунках, большинство аппликаций однородные и симметричные. Такой дизайн придает стенам особый интерес, направляя взгляд по комнате.

    Материалы, необходимые для установки аппликаций, довольно недорогие, однако вам понадобится пила, которая может выполнять косые пропилы, как отрезная пила. При разработке макета, форм и размеров необходимо много обдумывать. Отделка также требует времени и терпения, поскольку продуманный дизайн требует большого количества стыков и отверстий от гвоздей, которые нужно заполнить и отшлифовать.

    Есть много разных способов завершить установку аппликации. Многие люди выбирают традиционную белую аппликацию на любой однотонной стене, которая им нравится, в то время как другие используют много разных цветов как внутри, так и снаружи аппликации. Вы также можете использовать обои внутри квадратов и покрасить снаружи, возможности безграничны и ограничены только вашим воображением. Мы рекомендуем использовать для ванной комнаты все цвета одного цвета, как показано на фото в качестве примера. Лучше не перегружать стены.Если вам нужен какой-то цвет, повесьте картину или добавьте цветы, но сохраняйте цвета стен простыми и яркими.

    Дизайн декоративной лепнины для ванной комнаты

    При разработке дизайна ванной комнаты с декоративной лепкой всегда помните о двух вещах: симметрии и единообразии. Снимите измерения стена за стеной и разбейте их на равные части, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 или целую стену. То, как вы сломаете стену, будет определять ширину аппликаций. Очевидно, что чем больше сегментов, тем меньше размер аппликаций.

    После того, как вы разобьете размеры каждой стены из стороны в сторону, решите, как вы будете класть стену сверху вниз.

    Как и любой другой вид молдинга, посмотрите множество фотографий с примерами и создайте лукбук. Чем больше фотографий вы увидите, тем лучше. Найдите идеальный вариант и используйте его в качестве ориентира. Идеи обшивки стен в ванной комнате легко найти при поиске в Интернете, поэтому у вас не возникнет проблем с поиском отличных фотографий для моделирования вашего дизайна.

    Когда у вас есть дизайн, составьте список материалов и начните делать покупки.

    Идеи обшивки стен в ванной: Wainscoting

    Когда дело доходит до идеи обшивки стен в ванной, невозможно не обсудить обшивку стен.

    Термин «обшивка стен» относится к любому типу отделки стены, которая идет по всей длине стены. Это, безусловно, самый популярный вид стеновых панелей, используемых в ванной комнате. Поэтому, хотя некоторые люди думают, что обшивка обшивки включает только бортик или V-образную канавку, на самом деле существуют сотни вариантов и стилей.Обшивка — это очень широкий термин, который может включать в себя комбинации некоторых других стилей, которые мы уже обсуждали, например, вертикальных стеновых панелей, доски и обрешетки.

    В этой статье мы рассмотрим более традиционный стиль обшивки панелей, как показано на примерах изображений.

    Сейчас он используется в основном в качестве декоративного акцента на стене, который обычно поднимается до уровня перил кресла и помогает сделать комнату более привлекательной. В то время как исторически обшивка изготавливалась из дерева, в настоящее время этот тип панелей включает в себя множество материалов, ключевой особенностью которых является то, что они устанавливаются только в нижней части стены.Обычно обшивка имеет высоту до пояса с какой-то крышкой, хотя иногда строятся более высокие версии. Над крышкой должно быть оставлено некоторое количество стены, чтобы ее можно было считать обшивкой.

    Настенное покрытие для ванной вместо плитки

    Сегодняшние конструкции обшивки охватывают весь спектр строительных материалов, но поскольку это в ванной комнате, мы предпочитаем использовать древесину МДФ. Одна из причин, по которой обшивка всегда является фаворитом среди идей обшивки стен в ванных комнатах, заключается в ее универсальности и универсальности. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Древесина — это то, из чего традиционно делали обшивки. Поскольку большая часть обшивки ванных комнат окрашена, мы используем сосну высшего сорта №1 без сучков. Если вы не стремитесь к деревенскому виду, гладкое лицо без узлов лучше всего удерживает краску. Узлы, как правило, проступают сквозь краску, даже если ее предварительно загрунтовать. Также подойдут и другие породы дерева, но если вы красите их, вам не нужно покупать дорогие вещи. Приберегите дуб и вишню для пятен.

    МДФ — отличный продукт для облицовки стен и ванной комнаты.Его супер гладкая поверхность лучше удерживает краску, чем дерево, а поскольку МДФ влагостойкий, вам не придется беспокоиться о проблемах с водой. МДФ не расширяется и не сжимается, как древесина, поэтому стыки не так важны, как древесина.

    Лучшие идеи дизайна маленькой ванной: Wainscoting

    Wainscoting — это классический дизайн стеновых панелей, который прекрасно впишется в небольшую ванную комнату. Или ванную любого размера в этом отношении.

    Когда дело доходит до дизайна обшивки, первое, что вам нужно определить, — это высота.Общая высота обшивки — около талии, часто она намного выше, но я никогда не видел ее ниже. Не было бы особого смысла строить обшивку высотой 2 фута, но 5 футов смотрелись бы отлично.

    Как и в случае с любыми другими типами стеновых панелей, просмотрите множество иллюстраций и найдите тот, который вам больше всего нравится, чтобы основать свой дизайн.

    Совет для профессионалов: Даже если вам нравится дизайн, это не означает, что он гармонирует со стилем вашего дома. Постарайтесь согласовать облицовку стен со стилем дома.Путаница стилей выглядит не очень хорошо.

    После определения высоты и стиля разложите стену слева направо. Выясните, сколько панелей вы хотите создать, и убедитесь, что все они симметричны.

    После того, как будет определена высота и общий план, выберите индивидуальные размеры обрезков.

    Совет для профессионалов: Как правило, делать базовую обрезку максимально широкой — правильный выбор.

    В зависимости от того, какой стиль вы выберете, обшивка ванной комнаты может оказаться сложной задачей на выходных.Обшивка, как правило, состоит из нескольких элементов отделки со сложными угловыми прорезями, склеенных и прибитых вместе для создания готового продукта. Это не всегда легко. Если вы делаете это самостоятельно и у вас нет торцовочной пилы и необходимого уровня навыков, попробуйте простую конструкцию. Более простые конструкции так же хороши, и их намного проще построить.

    Горизонтальные стеновые панели для ванной A.K.A. Корабль

    Далее мы возьмем концепцию вертикальной облицовки стен и повернем ее горизонтально. Существуют различные типы горизонтальных стеновых панелей, которые являются техническим термином, используемым в строительстве для стеновых панелей, установленных горизонтально на стене, наиболее широко известных как шип.Однако, несмотря на то, что люди называют всю горизонтальную обшивку панелями, это не так, просто так получилось, что это самый известный тип, потому что вы все время видите его по телевизору. В этой статье мы обсудим настоящие кораблекрушения.

    В наши дни шиплэп настолько популярен, так это то, насколько он великолепен и универсален, что делает его идеальным материалом для использования в ванной комнате.

    Многие домовладельцы готовы потратить небольшое состояние на декоративную стену, сделанную из подлинного восстановленного шипа.Для некоторых людей чем больше выветривания, тем лучше. Но в большинстве случаев он окрашен в белый цвет, что означает, что вы можете использовать новый материал, загрунтованный на заводе.

    Многие интерьеры, украшенные шлепками, которые вы видите по телевизору, в Интернете или в журналах, вдохновлены кораблями, а не настоящими. Независимо от того, покрыта ли стена новым или старым деревом, если на досках нет канавки для перекрытия, это технически не внахлест. Но, в конце концов, кого это волнует, если ваши стены выглядят великолепно?

    Идеи преобразования деревянных панелей

    Если вы думаете о выборе настенного покрытия для ванной комнаты вместо плитки, вам обязательно стоит подумать о шиплэпе.Это настолько универсальный материал, что вы действительно не ошибетесь, используя его в качестве акцента или на каждой стене в ванной комнате. Лучше всего шиплаки дешевые и очень простые в установке самостоятельно. Все, что вам понадобится, это несколько основных инструментов.

    Поскольку края имеют желобки, чтобы они соответствовали друг другу, все, что вам нужно, — это стыковать их и прибивать. Доски остаются сами по себе, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что зазоры будут слишком большими или слишком маленькими. Мы приклеиваем и прибиваем шип к стене и рекомендуем вам это сделать.

    Самая сложная часть работы в шипах — это отделочные работы.Не торопитесь при рисовании, потому что краска имеет тенденцию скапливаться в зазорах, если вы не будете осторожны, что выглядит ужасно в сухом виде. Убедитесь, что вы вылили всю краску из зазоров, пока вы идете, и остерегайтесь пробежек.

    И, говоря о зазорах, убедитесь, что вы их закрасили. Иногда люди забывают. Купите небольшую кисть и нанесите красивый слой краски в каждый зазор, так же, как вы делаете лицевую часть дерева.

    Совет для профессионалов: Не торопитесь, устанавливая первую плату. Если первый курс будет идеальным, остальные будет очень легко установить.Если первый курс окажется неправильным, у вас будет много проблем.

    Дизайн для ванных комнат

    Шип для ванных комнат спроектировать довольно легко, так как он покрывает всю стену. Но есть еще несколько вопросов, на которые вам нужно будет ответить. Будете ли вы использовать шип-шлепок только на одной стене или на нескольких стенах? Будет ли у вас плинтус? Стоит ли использовать коронный молдинг? Как шип будет сочетаться с окнами, дверной обшивкой, плиткой для душа и т. Д.?

    Всегда учитывайте другие элементы в комнате при проектировании шипа.

    Еще один вопрос, который влияет на то, как вы закончите остальную часть комнаты, — это цвет. Shiplap не всегда должен быть белым.

    Многие люди не понимают, что пыль и влага имеют тенденцию оседать внутри горизонтальных щелей. Держите эти зазоры в чистоте. Пыль — это не так уж важно, ее просто нужно почистить, а вот влага — тоже. Вы же не хотите, чтобы вода собиралась и забиралась за лес. Если вы заметили, что в какой-то определенной области после горячего душа регулярно собирается вода, обязательно протрите ее и держите вещи сухими.

    Более красивая отделка стен для ванной

    Белая ванная комната с черными гранитными столешницами. Шкафы в стиле шейкер. Белая плитка для душа. Шипованные стены.

    Декоративная планка для стен, горизонтальная белая

    Я просто не могу наесться в ванной. Он действительно превращает даже простую ванную комнату в нечто особенное. Меня устраивает как горизонтальное, так и вертикальное. Самое замечательное в дизайне — это то, что его очень просто сделать. Любой, у кого есть базовые инструменты, может установить шлепок на стены в ванной за день.За очень небольшие деньги у вас может быть ванная комната наверху, которая намного лучше, чем голые стены из гипсокартона.

    Shiplap отлично сочетается со шкафами в стиле шейкер, что является очень популярной тенденцией. Квадратные линии очень хорошо сочетаются друг с другом, как и белый кафельный душ в метро, ​​еще одна супер горячая тенденция. Все это так хорошо сочетается, как будто продукты были созданы для использования в качестве набора.

    Белая обшивка стен для ванной с коробчатым балочным дизайном. Какой замечательный способ украсить вашу ванную комнату.

    Wainscoting Box Beam Стены для ванной комнаты

    Мне просто нравится использовать обшивку в ванной. Это замечательный способ добавить класс и размер любой ванной. И это работает независимо от размера ванной комнаты, поскольку многие дизайны выступают из стены всего на дюйм. Однако эта конструкция немного толще — около 2 дюймов. Мне очень нравится конструкция коробчатой ​​балки. Квадратные линии отлично смотрятся с этой прямоугольной мраморной плиткой для пола.

    Обратите внимание на то, как обшивка так аккуратно вписывается в оконную раму.Это область, которая сбивает с толку многих начинающих плотников. Во многих ванных комнатах меньшего размера есть только одно окно, которое находится высоко, поэтому это не проблема, но с такими ванными комнатами большего размера вам, вероятно, придется иметь дело с одним или двумя окнами.

    Я бы порекомендовал коробчатую балку для большинства ванных комнат, потому что ее стиль очень универсален. Когда вы переходите к более сложной отделке, вы получаете один или два стиля, но этот дизайн можно использовать в ультрасовременном доме, загородном коттедже, викторианском, колониальном или чем-то традиционном.

    Красивая ванна 1/2 с белыми панелями. Отделка в колониальном стиле. Стены светло-кремового цвета. Белая раковина и унитаз. Какой красивый, чистый дизайн ванной комнаты.

    Отделка для ванной в колониальном стиле

    Посмотрите, как простая облицовка небольшой ванны 1/2 может действительно превратить ее в красивое пространство. Он добавляет уровень изысканности, с которым не могут сравниться гипсокартон или настенная плитка. И это ваши единственные три варианта отделки стен.Плитка немного устарела. Мы используем его в некоторых главных ванных комнатах, но они, как правило, очень большие. В маленьких ванных комнатах кафельные стены тоже не подходят. А голый гипсокартон немного однотонный. Это неплохой вид, мы до сих пор используем его постоянно, и я предпочитаю его настенной плитке, но если вы хотите поднять дизайн ванной на ступеньку выше, тогда вам подойдет обшивка стен.

    Самое замечательное в обшивке — ее универсальность. Каждая комната уникальна, поэтому вы можете оформить обшивку по своему вкусу и в желаемом стиле.Этот традиционный дизайн подойдет практически к любому домашнему стилю, кроме современного.

    Маленькая полуванна с вертикальной обшивкой стен. Дизайн может сделать небольшую ванную комнату намного больше, чем она есть на самом деле.

    Маленькая ванна 1/2 с вертикальными стеновыми панелями

    Вертикальная вагонка — отличный способ отделки стен маленькой ванной комнаты. Его толщина всего 1/4 ″ -3/4 ″, так что, включив его, вы не сделаете ванную комнату меньше. Вертикальные панели создают иллюзию высоты и заставляют комнату чувствовать себя намного больше, чем она есть на самом деле.И это добавляет стиля скучной комнате. С маленькими стенами в ванной мало что можно сделать. А в маленьких комнатах меньше всего хочется замысловатых узоров или сложных изделий из дерева. Простой дизайн всегда работает лучше всего.

    Если у вас крошечная ванная комната, то вертикальная отделка стен — лучший вариант. И белый — еще один отличный выбор. Цвета должны быть светлыми и яркими. Особенно, если в комнате есть только небольшое окно, потому что вы будете полагаться на искусственное освещение. Свет и яркий — лучший вариант для оформления маленькой ванной комнаты.

    Кремовая столешница, белый туалетный столик с белой раковиной и хромированная отделка — тоже отличный выбор.

    Современная ванная комната, отделанная мрамором, с отделкой стен из корабельного лабиринта. Белая обшивка и отделка. Большая прямоугольная ванна для замачивания с хромированным смесителем.

    Современный дизайн ванной комнаты с обшивкой стен из шипа

    Этот современный дизайн ванной комнаты выглядит фантастически со стенами из шиповника. В современном дизайне используется множество чистых линий с прямыми углами, и внахлест идеально вписывается в этот язык дизайна.Обратите внимание на то, как обшивка стен аккуратно стыкуется с оконной обшивкой, которая состоит из ряда квадратных и прямоугольных досок. Этот край оконной обшивки, который немного выступает, на самом деле сидит поверх обшивки корабля. Вот как вы можете получить эту сверхчистую кромку. Это также добавляет некоторую глубину работе по обрезке.

    Белая отдельно стоящая ванна также представляет собой прямоугольник с супер чистым дизайном. Полы выложены красивыми мраморными плитами прямоугольной формы.

    Если вы ищете современный, супер чистый, светлый и яркий дизайн ванной комнаты, то это отличное вдохновение, мне оно просто нравится.Даже хромированный смеситель с белыми ручками — отличный выбор.

    Самое замечательное в такой работе с квадратной обрезкой и шипом — это то, насколько легко сделать эту работу самому. Все разрезы квадратные, ошибиться сложно.

    Красивый современный дизайн ванной комнаты с обшивкой стен в стиле «корабельный». Двойная раковина с мраморной столешницей. Супер чистый туалетный столик с ящиками с плоскими гранями.

    Современная ванная комната с нахлестом

    Вот еще один ракурс этой красивой современной ванной комнаты с деревянными стенами.Раковина продолжается с очень чистым дизайном с квадратными краями. Квадратные двойные раковины с мраморной столешницей. Светло-серый туалетный столик с ящиками с ровными краями и плоскими гранями. Ручки и смесители хромированные.

    Если вам нравится белый и супер чистый современный дизайн, тогда эта ванная комната может быть для вас. И все дело в обшивке стен. Уберите это, и, честно говоря, ванная станет немного скучной. Этот дополнительный элемент нужен вам, чтобы выделить ванную комнату. В противном случае это просто сочетание белого и серого.

    Еще один красивый дизайн главной ванной комнаты с обшивкой стен деревянными панелями. Шкафы в стиле шейкер с отдельно стоящей ванной для замачивания.

    Еще одна красивая современная ванная комната с обшивкой из шиповника

    Здесь мы видим, что щит используется как обшивка вместо всей стены. Это действительно хороший способ использовать стеновые панели. Такая конструкция разделяет стены на две равные части красивой квадратной заглушкой по краям, завершающей обшивку. Стены окрашены в очень светло-серый цвет, который добавляет легкий контраст по сравнению с белым.Это поможет отделке стены выделиться еще больше, если вы добавите более темный тон. И это не займет много времени. многие дизайнеры думают, что вам нужно противопоставить белую обшивку темной краской для стен, но даже немного более темный оттенок подойдет.

    Дизайн с чистым квадратным краем в стиле «нахлест» применяется в окнах, базовых элементах и ​​шкафах в стиле шейкера. Двойные прямоугольные раковины расположены под белыми мраморными столешницами. Смесители и фурнитура из матового никеля завершают образ.

    Со всеми белыми и бледно-серыми, светлыми и яркими цветовыми решениями для ванной комнаты вы должны добавить несколько цветовых пятен.Коричневая плетеная корзина и коврик с зелеными растениями — фантастические дополнения. Подумайте о том, чтобы добавить такой декор в свою белую главную ванную комнату.

    Здесь мы видим вертикальную обшивку стенового перекрытия, используемую в качестве обшивки. С маленькой ванной лучше смотрится вертикальная вагонка. это делает маленькое пространство больше.

    Вертикальная обшивка внахлест

    Если у вас небольшая ванная комната и вам нужна обшивка, подумайте об использовании ее в вертикальном положении. Вертикальная вагонка лучше подходит в маленькой ванной.Это заставляет пространство чувствовать себя намного больше, чем есть на самом деле. Как и в других ванных комнатах, линии остаются чистыми и имеют квадратные края. Это включает в себя кепку с обшивкой и туалетный столик в стиле шейкер. Они даже умно включили прямоугольник под раковину с толстой мраморной столешницей.

    Мне нравится, что они потемнели вместе с полом, но все равно сохранили цвет приглушенным и светлым. Свет и яркий — определенно лучший вариант для дизайна маленькой ванной комнаты. И есть другие варианты, кроме мрамора. Эта плитка из искусственного дерева — современный вид, который сейчас очень модный.

    Pro Подсказка: Если ваш настенный затвор в ванной сделан самодельным, то убедитесь, что заглушки сложены поверх него, а не кладут их сверху. Это дает более чистую кромку. Если вы не сделаете это таким образом, то верхний срез должен быть абсолютно идеальным, иначе у вас будет зазор ниже верхнего порога, который большинство людей затягивает. Это нормально, потому что не многие люди заглянут туда, но это непрофессиональный способ сделать это.

    Полная ванна с горизонтальной обшивкой внахлест.В ванной среднего размера горизонтальный шип становится приемлемым вариантом. Такой дизайн удачно сочетается с плиткой для душа.

    Горизонтальная вагонка для ванной комнаты Shiplap Wainscoting

    Если у вас есть полноценная ванная комната хорошего размера, то горизонтальная обшивка внахлест становится жизнеспособным вариантом отделки стен. Обратите внимание, как шип так красиво дополняет прямоугольную плитку для душа. Как и в других ванных комнатах, у этой обшивки внахлест простой квадратный колпачок, состоящий из двух составных частей отделки.Мы рекомендуем использовать такой простой дизайн, потому что он обеспечивает сверхчистую отделку без зазоров и отлично выглядит. Это также переходный вид, поэтому вы можете использовать его как в традиционных, так и в ультрасовременных домах.

    Вспомните, когда мы говорили о добавлении контраста с помощью тонких изменений цвета стен. Этот затвор был окрашен в слегка более темный оттенок белого, почти в светло-серый цвет, в то время как стены были чисто-белыми.

    Дизайнеры также использовали красивый галечный пол для душа, который намного темнее, чем окружающая ванная комната.Темный пол будет красиво смотреться в белой ванной. Он обеспечивает прочную основу для создания дизайна стены.

    Стеновая обшивка для ванной комнаты с текстурированными обоями теплого серого цвета. Белая раковина с хромированным смесителем и подставкой для умывальника.

    Обшивка для ванных комнат с обоями

    Эта красивая небольшая ванна отличается горизонтальной обшивкой стен в виде шипа с простой квадратной крышкой. Прекрасный современный дизайн и чистый способ отделки стен.Теплые серые обои с фактурным видом красиво завершают верх стены. Белая раковина с хромированной подставкой и хромированный смеситель в тон. В настенной аптечке.

    Простая чистая отделка лучше всего подходит для такого дизайна ванной комнаты. Мне нравится включать немного зелени в дизайн, лучше всего подойдут простые растения на столешнице.

    Красивая главная ванная комната с обшивкой из оконных балок. Белая ванная комната с деревянным туалетным столиком и множеством ящиков.

    Обшивка для основной ванной комнаты Box Beam

    Панельная обшивка из балок — отличный способ отделки стен в главной ванной комнате.Мы рекомендуем подниматься по стене выше стандартной высоты обшивки. Обратите внимание, как обшивка поднимается примерно на 3/5 стены, оставляя 2/5 для гипсокартона. Дополнительная высота необходима для создания коробчатой ​​балки. Эта конструкция имеет большую коробку внизу и меньшую вверху. Кепка — очень простая сплошная деталь с закругленным краем. Используйте толстую квадратную обрезку 6 дюймов или более для основы и, возможно, четверть круглой, если вам нравится внешний вид.

    Самое замечательное в балках коробчатого сечения заключается в том, что вы можете добиться такого вида с помощью очень тонкой обрезки.Требуется немного глубины, но не такая большая, как при более традиционных стилях обшивки.

    Как и в случае с другими белыми стеновыми панелями и гипсокартоном, используйте комбинации красок, которые создают легкий контраст между деревом и гипсокартоном.

    Конструкция обшивки коробчатой ​​балки. Обшивка стен в ванной комнате добавляет изысканности, как никакая другая отделка стен.

    Другие конструкции обшивки балок коробчатого сечения

    Вот еще один прекрасный вид на ту главную ванную комнату с панелями из балок.Это такой фантастический способ отделки стен вашей ванной комнаты. Ничто не добавляет классности и изысканности деревянной отделке стен. Особенно, если он оформлен в таком стиле и выкрашен в белый цвет. Какая красивая ванная комната. В этом дизайне есть встроенная полка с мраморной отделкой вокруг белой ванны, окруженной окнами.

    Тепло-серые стены отлично контрастируют с белой обшивкой стен. Эта ванная комната имеет ту же высоту обшивки 3/5, что и в предыдущем примере. Эта дополнительная высота очень удобна для коробчатой ​​балки.

    Более темные полы — еще одно отличное дополнение, которое мне очень нравится. Цвета красиво сочетаются со стенами. Согласование цветов стен и пола — хороший способ объединить комнату.

    Красивая главная ванная комната с обшивкой в ​​стиле коробчатых балок. Деревянный туалетный столик с белой отделкой стен. Теплые серые стены.

    Каркас для главной ванной комнаты с балкой Wainscoting

    Вот еще один вид на эту красивую главную ванную комнату с обшивкой в ​​стиле коробчатых балок. Это такой фантастический дизайн ванной комнаты, что я подумал, что стоит взглянуть на несколько окон.Сочетание белых панелей на стенах с теплыми серыми стенами, деревянной мебели и других акцентов создает одну стильную главную ванну.

    Современная главная ванная комната с деревянными панелями от пола до потолка, встроенная в sona. Натуральное дерево с отделкой кремовым камнем.

    Современная главная ванная комната с полной деревянной обшивкой стен и построенная в Соне

    В современных главных ванных комнатах используются натуральные материалы и отделка стен из дерева. Здесь мы видим деревянные стеновые панели во всю стену от пола до потолка, обработанные морилкой и герметиком.Древесина должна быть хорошо запечатана, поскольку она находится в ванной комнате, однако вам не нужно добавлять много цвета. Чем натуральнее выглядит дерево, тем лучше. Если это ваш стиль, особенно важно выбрать древесину с красивой текстурой, так как вы не скроете ни одну из волокон или узлов с помощью краски или шпатлевки.

    Это воплощение светлого и яркого дизайна ванной комнаты. Несмотря на то, что здесь не используется белый и серый, ванная все равно очень светлая. Соедините натуральное дерево с камнем и плиткой светлого кремового цвета.Эти типы дизайна избегают ярких белых тонов и выбирают более естественные кремовые цвета и теплые оттенки.

    Большая ванная комната со встроенной сантехникой — это очень приятно иметь. Стеклянные стены — еще один приятный штрих. Если вам нравится современный стиль ванных комнат, я уверен, что вы цените этот дизайн так же, как и мы. Это один из самых красивых и изысканных дизайнов на странице.

    Главная ванная комната с изысканными деревянными панелями на стенах насыщенного коричневого цвета с деревянным фартуком.

    Главная ванная комната с обшивкой из тонированного дерева средней толщины

    Это интересный дизайн главной ванной комнаты, потому что в нем элементы, которые выглядят деревенскими, с другими, более современными. Я не совсем уверен, в какую стилевую категорию его отнести, но мне это нравится. Деревянные стеновые панели от пола до потолка окрашены в коричневый цвет. Это тоже хорошее дерево с твердой текстурой и почти без сучков. Сделать это с такими большими панелями непросто, и это просто показывает, насколько важен выбор правильных деревянных панелей.

    Вы только посмотрите на этот деревянный фартук. Редко можно найти фартук из окрашенного дерева, и у этого просто так получилось, что это одна из самых красивых деревянных панелей, которые я когда-либо видел. Подобные панели встречаются редко. Это красивое зерно, и дерево очень хорошо держит морилку.

    Остальная часть ванной комнаты выглядит более деревенской, что лично мне не нравится, но деревянные панели — это изысканно.

    Отделка стен для ванной комнаты FAQ

    Вот несколько ответов на некоторые из наиболее частых вопросов, которые нам задают об облицовке стен и отделке стен в ванных комнатах.

    Какие панели можно использовать в ванной?

    Существует множество различных видов стеновых панелей, подходящих для ванных комнат. Эта статья посвящена деревянным стеновым панелям, но есть и другие типы, о которых мы поговорим в другом посте. Просто убедитесь, что какой бы тип вы ни устанавливали, он водонепроницаем. В какой-то момент эти стены намокнут.

    При выборе типа ванной комнаты убедитесь, что она соответствует архитектуре и стилю вашего дома.Постарайтесь представить себе, как будет выглядеть вагонка, прежде чем устанавливать ее. Что нам нравится делать, так это растягивать его в масштабе, который вы можете увидеть на некоторых из иллюстраций выше. Прежде чем что-либо строить, так важно спланировать.

    Мы рекомендуем деревянные стены для ванной комнаты, но есть и другие варианты отделки.

    Что такое стеновые панели для ванной комнаты?

    Стеновые панели для ванной — это водостойкие панели, которые вы устанавливаете или устанавливаете поверх гипсокартона или шпилек. Это совершенно другой вид, чем плитка или гипсокартон, и, на наш взгляд, он намного изысканнее и стильнее.

    Плитка на стенах старомодна. Их до сих пор используют на стенах некоторых больших ванных комнат, но все больше клиентов используют дерево. голый гипсокартон — еще одна распространенная отделка, но обычно она используется для небольших ванных комнат. Хотя даже небольшие ванные комнаты лучше смотрятся с вагонкой. Многие клиенты думают, что обшивка стен старомодна, потому что они представляют себе гостиную 80-х с деревянными стенами. Но это совсем не так. Посмотрите на любую картинку на этой странице, все современные ванные комнаты построены за последние несколько лет.

    Можно ли облицевать ванную комнату деревянными панелями?

    Да. Мы все время используем дерево. Просто убедитесь, что он закончен должным образом и устойчив к воде. Дерево не является водонепроницаемым, но при правильной отделке оно достаточно водостойкое, чтобы его можно было использовать. Мы отделываем стены ванной комнаты деревом только несколькими слоями хорошего герметика. это ключ. Краска и герметик должны быть действительно хорошими, чтобы влага не касалась дерева.

    Будьте особенно осторожны при герметизации нижней части деревянных панелей, потому что именно там вода может скапливаться и, возможно, попасть в дерево.Поверхностная влажность не будет проблемой, но скопившаяся вода, которая может оставаться у основания дерева, может возникнуть, если ее оставить там на долгое время.

    I Панели дешевле гипсокартона?

    Нет. Гипсокартон однозначно дешевле деревянных стеновых панелей. Вы можете найти очень тонкие листы обшивки стен из ПВХ в Home Depot, но они все равно обычно устанавливаются поверх гипсокартона. Хотя, когда вы добавляете панели к гипсокартону, вам понадобится только тонкий слой шпаклевки, а не финишный слой, так что вы сэкономите там немного денег.

    Все виды деревянных стеновых панелей, показанные на этой странице, дороже гипсокартона.

    Водонепроницаемы ли панели?

    Стеновые панели из дерева не являются водонепроницаемыми, но при правильной отделке они водонепроницаемы. Если вы красите панели, добавьте герметик в качестве последнего слоя. Если вы окрашиваете, то герметик остается после пятна. Этот слой защиты имеет решающее значение, поскольку он предотвращает попадание влаги в древесину.

    Обычно поверхностная влажность не является проблемой, вы просто вытираете облицовку насухо после горячего душа или даже даете ей высохнуть на воздухе.Однако объединенная вода может быть проблемой. Если бассейн с водой у основания обшивки или наверху полки, могут возникнуть проблемы. Герметизируйте основание обшивки там, где она соприкасается с полом, и крышку, где она соприкасается со стеной, с помощью силикона и держите эти области сухими.

    Как сделать ванную комнату дорогой?

    Отделка стен в ванной — лучший из известных нам способов сделать ванную комнату намного дороже, чем она есть на самом деле. И, что самое главное, это отличный DIY-проект. Материалы дешевы, и установка многих конструкций довольно проста.Особенно коробчатая балка, которая является одним из самых красивых и универсальных стилей облицовки стен.

    Стеновые панели придают ванной комнате изысканный и стильный вид, с которым могут сравниться немногие другие виды отделки стен.

    Какое лучшее настенное покрытие для ванной комнаты?

    Ничто не может сравниться с богатой изысканной красотой деревянных стеновых панелей. Это относительно дешево по сравнению с другими видами отделки стен, такими как плитка, и его легко установить. И недостатков действительно нет, если его правильно заклеить.Однако у других видов отделки стен есть много недостатков. По деньгам вы действительно не можете победить. Просто убедитесь, что вы тратите много времени на проектирование. Нарисуйте его, прежде чем что-нибудь строить. Точно так же, как наши примеры изображений выше. Убедитесь, что дизайн соответствует стилю вашего дома и ванной комнаты.

    Какие инструменты и расходные материалы необходимы для отделки ванной комнаты?

    Вот полный список принадлежностей и материалов , которые мы используем для установки стеновых панелей в ванных комнатах.

    • Чертеж
    • Пневматические пистолеты для гвоздей. Используем разные гвозди для разных целей
    • Компрессор воздушный
    • Материалы (дерево, МДФ, гвозди, клей и т. Д.)
    • Рулетка
    • Лазерный уровень (опция)
    • Карандаш
    • Нож
    • уровень
    • Поиск шпильки
    • Торцовочная пила
    • Лобзик
    • Шпатлевка, шпатлевка или шпатлевка для дерева (для заполнения отверстий под гвозди)
    • Белый герметик под покраску для лепных украшений и пистолет для герметика
    • Наждачная бумага и / или пальмовая шлифовальная машина
    • Праймер
    • Краска
    • Кисть, валик и другие малярные принадлежности

    * Купите древесину примерно за неделю до начала проекта и просто оставьте ее в вашем доме (это называется «акклиматизацией» древесины), чтобы избежать трещин, вызванных расширением или сжатием, которые могут произойти, если она не акклиматизировалась раньше. монтаж.

    Резюме: Идеи обшивки стен в ванных комнатах

    Стеновые панели для ванной комнаты и индивидуальная отделка — прекрасные способы украсить стены ванной комнаты. Если вы хотите поднять стиль вашей ванной комнаты на совершенно новый уровень, тогда вам могут помочь стеновые панели. Он может превратить даже простую половину ванны в нечто особенное. Благодаря такому разнообразию стилей и дизайнов каждый найдет что-то для себя. Лучше всего то, что обшивка стен — это отличный проект DIY, если у вас есть под рукой и есть некоторые основные инструменты для обработки дерева.Мы заполнили эту страницу нашими любимыми идеями и дизайном стеновых панелей для ванной комнаты, которые выведут вашу ванную комнату на совершенно новый уровень. И мы надеемся, что некоторые из них помогли вам построить ванную комнату своей мечты.

    Если у вас есть вопросы или комментарии, напишите нам в любое время. Мы хотели бы услышать от вас.

    Стеновые панели для ванной комнаты | Низкая цена и быстрая доставка

    У нас есть несколько диапазонов, которые подойдут к любому стилю и намного дешевле плитки, не говоря уже о времени и беспорядке, от которых они избавят вас по сравнению с укладкой плитки, затиркой и расходами на монтажников.

    Наше решение для облицовки ванных комнат и влажных стен
    Не только дает вам душевное спокойствие, но и великолепно завершает любую комнату. Они бывают разных цветов, узоров, эффектов и стилей.

    Их можно использовать внутри страны, и все больше и больше людей обращаются к ним и в коммерческих помещениях. Хотя в основном они рассматриваются как панели для ванных комнат, их часто предпочитают на современных кухнях, особенно в качестве кухонных фартуков. Кроме того, новый роскошный дизайн досок, таких как дерево, кирпич и каменные эффекты, означает, что наши стеновые панели находят свое применение в стенах жилых комнат, при переоборудовании чердаков и при ремонте офисов.

    Мы также не проиграем по цене благодаря нашей гарантии соответствия цены. Это означает, что вы получаете продукцию высокого качества со сверхбыстрой доставкой по непревзойденной цене. Мы также предлагаем все необходимое, включая подходящие планки, клеи и инструменты, необходимые для выполнения работы. Так что закажите сегодня и превратите свою комнату в нечто сказочное!

    Часто задаваемые вопросы

    Стеновые панели для ванной комнаты лучше плитки?

    Стеновые панели для ванной имеют много преимуществ перед плиткой.Например, плитка дороже квадратного метра и требует длительного процесса установки. Стеновые панели для ванной устанавливаются от пола до потолка, что ускоряет процесс установки и позволяет сэкономить деньги на квадратный метр. У плитки есть преимущества: она придает гламурный вид любому пространству, есть множество дизайнов и текстур на выбор, но они также требуют постоянного ухода и очистки и склонны к образованию плесени. Стеновые панели для ванной комнаты, с другой стороны, не требуют затирки швов, их достаточно быстро протереть теплой мыльной водой, чтобы они оставались чистыми.

    Хороши ли стеновые панели для ванной?

    Стеновые панели для ванной — отличный способ преобразить любую ванную комнату. Они сделаны из ПВХ, что делает их полностью водонепроницаемыми и прочными. Они не только являются экономичным способом ремонта вашего дома, но их уникальный дизайн также обеспечивает некоторую теплоизоляцию вашего дома. Дешевле не всегда означает лучше, но это не относится к стеновым панелям для ванной комнаты. Требуется минимальная уборка и уход, плюс вы можете вырезать панели по индивидуальному заказу, чтобы они соответствовали форме и дизайну вашего дома.

    Какие стеновые панели для ванной самые лучшие?

    Стеновые панели для ванной бывают двух размеров: толщиной 3 мм и 5 мм. Если вы ищете хороший защитный слой для душевой кабины или ограждения для влажной комнаты, лучше всего подойдут 5-миллиметровые панели. Они немного более прочные и представляют собой надежные изолированные панели, которые удерживают сырость и плесень на ваших стенах. Если вы хотите индивидуально вырезать панели в соответствии с вашими требованиями к дизайну, мы рекомендуем панели 5 мм, поскольку они износостойкие и не ломаются.Однако, если вы просто хотите модернизировать или масштабировать стены ванной комнаты, лучше всего подойдут 3-миллиметровые панели. Они легкие, простые в установке и практически не требуют обслуживания.

    Стеновые панели для ванной комнаты дешевле плитки?

    Да, панели для ванной значительно дешевле плитки. Душевая панель размером 1 x 2,4 метра имеет диапазон цен от 47,80 до 59,90 фунтов стерлингов в зависимости от дизайна. Для душевой кабины размером 1 м на 2,4 м достаточно двух душевых панелей и двух стеновых панелей для ванной комнаты, общая стоимость которых составляет около 119 фунтов стерлингов.8. Чтобы использовать плитку в ванной того же размера, вы можете рассчитывать примерно заплатить от 97,20 до 165 фунтов стерлингов плюс покупку плитки, клея, затирки и квалифицированного труда, который вам понадобится для правильного выполнения работы.

    5 мм белый глянец | Панели для стен и потолка для ванных комнат

    Если вы предпочитаете минималистский дизайн, то эта панель White Gloss вам подойдет. Это может быть просто и не так увлекательно, как другие, но определенно круто в сочетании с разными цветами. Он идеально подходит для смягчения вашего дизайна, и на него стоит взглянуть.

    ПРОСТАЯ, БЕСПЛАТНАЯ УСТАНОВКА

    Благодаря системе паз-и-паз установка упрощается. Больше не нужен раствор или цемент, просто сделайте небольшой разрез, чтобы он соответствовал вашим стенам, добавьте силиконовый клей или гвозди и шурупы, и все готово. Да, вы можете сделать это самостоятельно в свободное время.

    МОЖНО УСТАНОВИТЬ НА ПЛИТКУ

    Помимо простоты установки, есть еще одно преимущество использования этого продукта — его можно установить на любую плоскую поверхность, включая плитку.Это означает, что вам больше не нужно тратить деньги на удаление, потому что вы можете сразу установить панели.

    ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

    Наши стеновые панели также обеспечивают теплоизоляцию вашего дома. Это помогает замедлить процесс теплопроводности и не дать теплу подниматься и уходить в другие области. Именно поэтому он идеально подходит для отделки стен и потолка влажных помещений.

    ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ И ШУКОЗАЩИТНЫЕ

    Панели ПВХ, как и плитка, на 100% водонепроницаемы, а также звуконепроницаемы.Отсутствие затирки и гидроизоляция помогает предотвратить накопление плесени и бактерий. Так что вам больше не придется иметь дело с грязными вещами.

    ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ

    Наши стеновые панели высокого качества, и мы даем на них пожизненную гарантию, потому что уверены, что при правильной установке и небольшом уходе они прослужат вам долгое время.

    ЭКОНОМИЧНОСТЬ

    Стеновые панели из ПВХ, как правило, дешевле плитки, потому что для их установки не требуется цемент или раствор, а также их можно сделать своими руками.Вы можете провести примерку в свободное время, а это значит, что вы сможете сэкономить больше. Он требует меньше материалов и меньших затрат на установку, но по качеству он никогда не уступает плитке. Он эффективен при гидроизоляции стен и обеспечивает профессиональную отделку.

    Дополнительные характеристики:

    • Высота: 2600 мм
    • Ширина: 250 мм
    • Толщина: 5 мм
    • Вес: 1,495 кг
    • Материал: ПВХ
    • 100% водонепроницаемость
    • Экономичная теплоизоляция
    • Класс 1 огнестойкость
    • Технология языка и пазов
    • Рекомендуется устанавливать с помощью клея Easy Panels

    8 мм Светло-серая мозаика | Стеновые панели для ванной комнаты

    Эта стенная панель из серой мозаики состоит из плиток различных размеров и цветов, которые объединяют декоративные настенные панели для ваших стен.Тонкая стеновая панель предназначена для установки поверх ваших текущих перегородок и предлагает вам ощущение свежести и полировки, гарантируя, что вы сможете максимально использовать каждую комнату, не вкладывая слишком много денег или усилий в пространство. Современный и игривый дизайн этого рисунка с эффектом мозаики идеально подходит для любого места — от ванной комнаты или душа до кухни. Это дает уникальную возможность поиграть со своим творческим воображением и использовать панель в полной мере.

    Кроме того, это лоскутное одеяло с эффектом плитки на стеновой панели предлагает дизайн, который пронизан узорами плитки малого и среднего размера.Это помогает создать пропорциональный дизайн, который разбивает пространство и быстро добавляет элемент дизайна.

    УСТАНОВКА

    Наши мозаичные панели поставляются со специальной системой паз-и-паз , поэтому убедитесь, что вы правильно их разместили и закрепили на месте. Таким образом, вы можете наслаждаться использованием этих качественных плиточных панелей долгие годы.

    Каждая панель одинакова, что обеспечивает простую установку и плавное выравнивание конструкции. Таким образом, вы можете вырезать и сложить их вместе с другими частями.Он подходит для использования в домашних условиях и не требует цемента или раствора. Все, что вам нужно, — это пила для полов, силиконовый клей и несколько гвоздей или шурупов, чтобы прикрепить его к стене. У нас есть подробное руководство по установке своими руками, так что попробуйте его проверить.

    ОТДЕЛКА ПРЕМИУМ

    Наши настенные мозаичные панели светло-серого цвета обеспечивают превосходную отделку, аналогичную керамической плитке. Но его также можно улучшить, добавив белую или хромированную отделку панелей по краям. Таким образом, вы можете добиться безупречного вида стен вашей ванной комнаты.

    100% ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

    Наши стеновые панели водонепроницаемы и долговечны благодаря непористой природе материала. Таким образом, вода и влага не могли проникнуть на поверхность, а это значит, что ничто не могло проникнуть внутрь и повредить ее изнутри, и плесень не могла расти и накапливаться на поверхности. Мы предоставляем пожизненную гарантию на эту стеновую панель и уверены, что она отличается долговечностью.

    ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

    Помимо водонепроницаемости, он также добавляет слой изоляции и звукоизоляции в ваш дом.Его полые стержни (толщиной 8 мм) замедляют процесс теплопроводности и предотвращают выход тепла из рабочей зоны. Таким образом, вы можете быть спокойны, наслаждаясь энергоэффективным пространством.

    ЭКОНОМИЧНОСТЬ

    Эта стеновая панель — невероятный вариант облицовки стен за небольшую часть стоимости. Вы можете установить его в разных частях вашего дома, таких как душевая, спальня и кухня, или даже в коммерческом помещении. Он предлагает безграничные возможности, поскольку хорошо сочетается с различными цветовыми схемами.

    Дополнительные характеристики:

    • Высота: 2600 мм
    • Ширина: 250 мм
    • Толщина: 8 мм
    • Вес: 1,755 кг
    • Цвет: светло-серый
    • Диапазон: Стеновая панель для ванной комнаты с эффектом плитки
    • Материал: ПВХ
    • 100% водонепроницаемость
    • Экономичная
    • Теплоизоляция
    • Класс 1 Огнестойкость
    • Технология языка и пазов
    • Рекомендуется устанавливать с помощью клея Easy Panels
    Итак, если вы ищете мозаичную панель с современным и безмятежный дизайн, это идеально подходит для вас!

    Как купить стеновые панели для душевых и ванных комнат –Инновационные строительные решения — Блог инновационных строительных решений

    Итак, вам надоело чистить раствор для кафельной плитки для душа и вы полны решимости купить систему стеновых панелей для душа, чтобы раз и навсегда избавиться от заплесневелых и грязных стыков.

    Вы спросили себя: «Насколько сложно покупать стеновые панели для душа?» Конечно, вы сказали это ДО того, как приступили к работе. Затем вы нашли так много разных продуктов, размеров, толщины и способов установки, от которых у вас закружилась голова.

    Внезапно простое — я покупаю стеновые панели для душа — перестало быть простым. Разные производители предъявляют разные претензии. Вы не знаете, чему верить. Это начало звучать так же односторонне, как кабельные новостные каналы, освещающие политических кандидатов — ха! ха!

    Как парень, который вел бизнес (больше лет, чем я могу признать), который занимается оптовой продажей стеновых панелей для душевых в Соединенных Штатах, а также занимается реконструкцией ванной комнаты в Кливленде, штат Огайо, где они устанавливаются, я могу сказать вам, что видел « хорошее » Плохое и некрасивое »в вариантах стеновых панелей для душа.И я НЕ хочу, чтобы вы испытали уродство (либо из-за того, что вы слишком много заплатили за некачественный продукт, либо из-за того, что вы «застряли» на выборе, который «удешевил» вашу недавно отремонтированную ванную комнату).

    Чтобы помочь вам принять решение о покупке стеновой панели для душа, я изложу 9-этапный процесс. Я не хочу, чтобы вы зря тратили время или получали продукт, который вы бы не пожелали своему злейшему врагу. Итак, приступим.

    Шаг 1. Определите свой бюджет

    Разве не унывает тратить МНОГО времени на изучение продукта, а потом вы «влюбляетесь» в него только для того, чтобы узнать, что он выходит за рамки вашего бюджета?

    Это урок разочарования, без которого вы можете обойтись.Вам нужно В первую очередь продумать свой бюджет, чтобы не пуститься в «погоню за дикими гусями» (как говорил мой папа).

    Если денег мало (или вы используете эти панели в недорогой аренде), ваш «лучший» (или самый бюджетный) выбор будет FRP (армированный стекловолокном пластик), стекловолокно или акрил. Для стандартной душевой кабины 60 x 32 дюйма эти 3 типа стеновых панелей будут стоить от 250 до 1000 долларов.

    С другой стороны, если вам нужна модернизированная система — без БОЛЬШИХ КУЗОВ — предложения по средней цене — это ламинатные стеновые панели, композитные элементы из ПВХ или культивированный камень.Ожидайте, что вы заплатите от 1000 до 2500 долларов за трехстенную душевую нишу стандартного размера 60 на 32 дюйма.

    А если бюджет не подходит (вы только что выиграли в лотерею или ваш богатый дядя Бифф умер, оставив вам большое наследство), обратите внимание на мраморные или гранитные плиты или глянцевые акриловые стеновые панели. Стоимость этих панелей составляет от 3000 до 6000 долларов за стандартный душ в нише размером 60 на 32 дюйма.

    Наконец, если вы хотите «глубоко погрузиться» (ОК — я признаю, что НЕНАВИЖУ эту корпоративную жаргонную фразу, но использовал ее, чтобы развлечь вас) в эту тему, прочтите Сколько будет стоить мой проект душевой стены? или щелкните изображение ниже.

    Шаг 2. Решите, собираетесь ли вы делать этот проект своими руками, работать с другом или установить его профессионально

    Не все стеновые панели для душа одинаково сложны в установке (прямо сейчас вы, вероятно, спросите: «Скажите мне что-нибудь, чего я не знаю, Captain Obvious?»).

    Некоторые недорогие системы, такие как FRP (пластик, армированный стекловолокном), стекловолокно и акрил, относительно несложно вставить (хотя при их резке нужно следить за усадкой).Однако эти же системы трудно установить в одиночку, потому что они тонкие и неудобные, особенно если у вас есть стена размером 60 дюймов или больше). Кроме того, некоторые из этих панелей (особенно акриловые) продаются только через профессиональных дилеров по установке (что затрудняет их покупку для домашних мастеров).

    Из панелей средней ценовой категории — мои любимые (с точки зрения простоты установки) для домашних мастеров — это композитные душевые панели из ПВХ. Их очень просто резать (их даже можно резать столярным ножом).Другой выигрышной системой являются ламинатные душевые панели (которые представляют собой жесткие доски толщиной 2 x 8 x 3/8 дюйма, которые весят всего 26 фунтов). Их может установить один человек, что является БОЛЬШИМ бонусом, если вы любите работать в одиночку. Душевые панели из искусственного камня — хоть и толстые и прочные, но и сверхтяжелые (панель толщиной 5 x 8 x 3/8 дюйма весит 120 фунтов). Итак, если вы используете этот продукт, ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ помощь в установке.

    Также — очень дорогие стеновые панели, такие как мраморные плиты и глянцевый акрил, сложно установить.Однако, если у вас есть деньги на их покупку, у вас, скорее всего, есть деньги, чтобы нанять профессионального установщика.

    Шаг 3 — Измерьте, какой высоты должны быть панели?

    Высота вашей душевой системы является ключевым фактором при выборе системы, которую вы должны использовать. Некоторые люди любят подносить свои стеновые панели к потолку (который в большинстве ванных комнат имеет высоту 96 дюймов), чтобы им больше не приходилось красить пространство между душевой кабиной и потолком.

    Другие предпочитают экономить деньги за счет использования более коротких панелей (и / или упрощения установки, поскольку им не нужно подбирать панели до неровного потолка). Им нравится покупать систему высотой 72 или 80 дюймов. Некоторые продукты (например, композитные стеновые панели из ПВХ, показанные ниже, и культивированный камень, доступны с различной высотой системы), в то время как другие панели поставляются только с панелями высотой 8 дюймов (например, ламинат и глянцевые акриловые стеновые панели).

    Стеновые композитные панели из ПВХ

    При проверке цен спросите своего поставщика, есть ли у вас варианты высоты.

    Шаг 4 — Измерьте ширину ваших стен.

    Ширина ваших стеновых панелей (если они «стандартной ширины», например 36, 48 и 60 дюймов или нестандартных размеров) не только определит, нужно ли вам разрезать или «сшить» панели вместе, но также может быть ключевым фактором, если вы можете себе это позволить (обратите внимание — с системами с твердой поверхностью или культивированным камнем вы заплатите от 25% до 50% надбавки за индивидуальную ширину стеновых панелей для душа).

    Однако с блокированными панелями (например, стеновые панели из ламината, которые щелкают и фиксируются, как ламинат), вы можете делать стены буквально любой длины с теми же панелями 2 ‘x 8’ (см. Настенные панели из ламината, устанавливаемые ниже).Эта функция устраняет премию, связанную со стенами нестандартного размера.

    Кроме того, некоторым системам требуется «обрезка швов», если ширина вашей стены превышает ширину их стандартных панелей (которая во многих случаях достигает максимальной ширины 60 дюймов).

    Для любой системы, которую вы хотите купить, определите необходимую ширину и спросите, доступен ли ваш предпочтительный вариант только стандартной ширины или их можно «настроить» без дополнительных затрат для вас.

    Шаг 5. Убедитесь, что вы можете купить «душевой набор» со всеми необходимыми принадлежностями

    Один из моментов «гвозди на доске» — это когда вы собираете игрушку для своего сына, дочери или внука и наталкиваетесь на эти 3 ГЛАВНЫХ слова….

    Батарейки в комплект не входят!

    Затем, когда вы понимаете, что в доме НУЛЬ батарей, и вам нужно идти в переполненные магазины, чтобы не подвести малыша, вы более чем немного расстроены (хорошо, если мы реальный, вы бормочете несколько слов «не с рейтингом PG»)!

    Такое же разочарование (и даже хуже) случается с панелями стен для душа, хотя результат может быть более проблематичным, чем потеря нескольких батареек. Некоторые розничные продавцы и производители продают только панели.На самом деле, у меня есть масса людей, которые звонят нам и спрашивают, могут ли они купить «только панели». Мы отвечаем им «нет» и говорим, что это ПЛОХАЯ идея. И вот почему.

    Если производитель или поставщик оставляет на ваше усмотрение определение «слишком важного» герметика для использования между панелями или позади них, вы знаете, кого они будут винить, если через годы система выйдет из строя. Если вы еще не придумали этот ответ. Это было бы ….

    ВЫ!

    Кроме того, некоторые производители стеновых панелей хотят, чтобы вы «прикинули» детали отделки для конца стены (этим славятся дешевые системы, такие как FRP).

    Эти «ошибки и упущения» (как говорят в суде) — БОЛЬШАЯ БОЛЬ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ ВАС!

    Зачем соглашаться на догадки и покупать «мешанину» (как говорил мой папа) герметиков и обрезков, которые, как вы «надеетесь», подходят для ваших стеновых панелей?

    Мой совет: если вы покупаете систему стеновых панелей, в которую не входит комплект со всем необходимым, я бы посмотрел на другой продукт. Вы не хотите узнавать (постфактум), что ваша гарантия была аннулирована из-за того, что вы купили не тот герметик И зря потратили время на поиск деталей.И пока мы говорим о гарантии, давайте посмотрим на шаг 6.

    Шаг 6 — Производитель вкладывает деньги туда, куда ему нужно? Спросите о гарантии.

    Производителю легко хвастаться, что его стеновые панели для душа — лучшее, чем можно было похвастаться со времен нарезанного хлеба Чудо (хотя моя заботящаяся о своем здоровье жена, сокращающая углеводы, не считает, что нарезанный хлеб Чудо НИЧЕМУ может похвастаться!). Претензии бесполезны, ЕСЛИ они не подкреплены длительной и надежной гарантией.

    И все гарантии на стеновые панели для душа НЕ равны.

    Вы найдете 1 год, 10 лет и даже пожизненную гарантию. Как правило, чем дешевле панели, тем короче гарантия. И если вы просто занимаетесь ремонтом арендуемой собственности, возможно, гарантия не будет большой проблемой. Однако, если вы планируете оставаться дома до тех пор, пока вас не выгонят, вам понадобится гарантия, на которую можно рассчитывать.

    Такие производители, как Fibo (производящие стеновые панели из ламината), Sentrel (производящие композитные стеновые панели из ПВХ) и Onyx (производящие стеновые панели из культивированного гранита), имеют лучшие в отрасли гарантии на весь срок службы.Это продукты по умеренной цене с отличными гарантиями. Нет ничего лучше надежной гарантии, чтобы обеспечить вам душевное спокойствие и выгодную покупку.

    Шаг 7. Попросите бесплатные образцы, чтобы «испытать» продукт на себе

    Многие продукты выглядят как «Be-U-Tee-Full» в цифровых изображениях. Однако после того, как вы возьмете их в руки, настоящий продукт бледнеет по сравнению с изображением, которое вы так любили!

    Та же проблема относится и к стеновым панелям для душевых.

    Например, некоторые панели из акрила и искусственного камня, напоминающие плитку, сияют в Интернете. Однако, когда вы видите их в реальной жизни, нейрохирургу не нужно знать, что они такие же сформированные (и не лучшим образом), как ваш любимый торт Bundt (но не такие вкусные и красивые, как торт. показано ниже). Извините, что дразнил вас этой картинкой! И помимо того, что они не «вкусные», эти панели не дают вам того реалистичного вида, который вам нужен.

    Чтобы убедиться, что вы не являетесь жертвой красивого изображения, которое разочаровывает вас, когда вы видите его вживую и в живом цвете, настаивайте на получении образцов продукции.

    Если производитель или дистрибьютор не предоставит вам образец, самое время сказать: «Далее!»

    Шаг 8 — Определите, улучшат ли отделка и варианты рисунка вашу ванную комнату

    Хотя простая белая глянцевая стеновая панель для душа может быть всем, что вам (функционально) нужно, она может не создать того «вау» вида, который вам нужен. И когда вы тратите значительную часть изменений на реконструкцию своей ванной комнаты, почему бы вам не волновать стеновые панели для душа (и не показывать) вашу ванную комнату?

    И здесь вам нужно знать, какие варианты отделки и рисунка доступны.

    Например, вы хотите иметь более светоотражающий, высокоглянцевый цвет или использовать широкоформатные стеновые панели из искусственной плитки, чтобы ваша ванная комната выглядела больше? Или, наоборот, вы ищете расслабленное «ощущение спа» и хотите «матовую стеновую панель, чтобы« увести вас прочь от Калгона »(и, если вы не знакомы с этой ссылкой, посмеетесь, глядя на эту старую рекламу 1978 года ниже) .

    Или, может быть, вам нравится узор из искусственной плитки или дерево, похожее на керамику, как у ламинатных стеновых панелей ниже? Или, может быть, лучше всего подойдет текстура мрамора, связанная с искусственным мрамором, композитными панелями из ПВХ (показаны ниже) или ламинатными стеновыми панелями?

    Стеновые композитные панели из ПВХ

    Водонепроницаемые стеновые панели из ламината

    Нет причин довольствоваться скучным душем, если вы предпочитаете плитку стеновые панели без затирки! Существуют панели для улучшения вашего пространства, и они не должны стоить вам руки и ноги.

    Шаг 9 — Убедитесь, что у вас есть аксессуары, которые не только упрощают использование душа, но и делают его приятнее на вид.

    Если вы разделяете душ с кем-то (например, мне), кому нужно МНОГО продуктов (шампуни, кондиционеры, маски для лица вы называете это), вы знаете, что вам НУЖНЫ аксессуары (например, утопленные ниши и угловые полки), чтобы держать его в порядке. Или вам могут понадобиться функциональные аксессуары, такие как поручни безопасности или складывающиеся сиденья, которые, как вы хотите, можно безопасно установить, чтобы ваши близкие не попадали в больницу.

    И я буду честен с вами (как будто я намеревался вести себя с вами нечестно), некоторые аксессуары для стеновых панелей для душа выглядят так, как будто они были разработаны старыми парнями с кефирами из 1980-х годов (просто посмотрите на акриловые настенные панели «Угловые тачки») чтобы понять, что я имею в виду).

    Информацию о принадлежностях для душа можно найти на веб-сайтах производителя и дистрибьютора. Предлагают ли они варианты, которые дополнят вашу дождевик из матового никеля или стены, отделанные деревянными панелями? Можете ли вы получить аксессуары, необходимые для безопасности вашей семьи? Как устанавливаются аксессуары?

    Не позволяйте аксессуарам для душа быть «гадкими утятами» вашего душа!

    Как я (или член моей команды) могу вам помочь?

    После прочтения этих 9 шагов по покупке стеновой панели для душа вам все еще нужна помощь с множеством (хорошо, это красивое слово, которое я использовал, чтобы произвести на вас впечатление) вариантов? Если да, мы будем рады вам помочь.

    Наша компания Innovate Building Solutions является национальным поставщиком нескольких линий стеновых панелей и душевых поддонов без затирки. Позвоните нам по телефону 877-668-5888 или, если вам нужен бесплатный образец стеновой панели, нажмите на ссылки ниже.

    За консультацией по стеновым панелям для душа и ванны, поддонам из искусственного камня без затирки, современным акриловым основам или уникальным стеклянным корпусам обращайтесь по телефону 877-668-5888. Нажмите, чтобы получить бесплатную консультацию по дизайну. Для проекта реконструкции ванной комнаты в Кливленде звоните The Bath Doctor по телефону 216-658-1280.

    Спасибо, что прочитали и смирились с моим юмором,

    Майк

    Измените свое маленькое пространство

    Ванные комнаты претерпели огромные изменения за последние сто лет. Когда-то они были вырезаны из любого доступного пространства и имели совершенно утилитарный вид. Они медленно развивались в более крупные пространства, которые имели более согласованный внешний вид и стиль, пока, наконец, не стали превращаться в комнаты, которые мы знаем сегодня.Современные ванные комнаты — это сочетание стиля, функциональности и комфорта в единое пространство.

    Готовы начать?

    Мы здесь, чтобы помочь. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваш следующий проект, получить расценки или просто узнать больше о нас и наших продуктах.

    Таким образом, с этим акцентом возникла потребность в ванной, которая должна иметь особый внешний вид, тему или стиль. Он может подходить к остальной части дома или может быть специально для этой комнаты. Это выходит далеко за рамки обычных частей того, что вы ожидаете от ванной комнаты, таких как унитаз, раковина и смесители.В современных ванных комнатах также есть уникальные полы и настенные покрытия, которые могут помочь создать или усилить эстетический вид комнаты.

    Один вид, который уже охватил остальную часть дома и теперь проявляется в ванной, — это стеновая панель. Стеновые панели не новость для ванных комнат; Панели из бисера и вагонки десятилетиями использовались в ванных комнатах как способ защитить стены, когда плитка была не лучшим выбором.

    Но стеновые панели, к которым сейчас тяготеет большинство людей, не являются старомодными стилями, характерными для старых коттеджей и викторианской эпохи.Эти стеновые панели имеют теплый, неповторимый вид, который делает ванную комнату более интересной и стильной. Стеновые панели из регенерированного дерева — это ответ, когда вы ищете что-то, что выделит стиль вашей ванной комнаты.

    Почему вторичная древесина?

    Дерево — один из самых универсальных и любимых материалов, используемых сегодня в домах и вокруг них. Людям нравится тепло, внешний вид и характер дерева. Но большая часть древесины, производимой сегодня, означает, что для ее производства необходимо рубить деревья.А в эпоху изменения климата и ориентации на экологически чистые строительные материалы это делает вторичную древесину очень интересным и популярным выбором.

    Восстановленная древесина — это настоящая древесина, полученная из старых фермерских домов и построек, возраст которых превышает 100 лет. Он был очищен, отфрезерован и снова готов к использованию в новой обстановке. Эта старая древесина невероятно долговечна и прослужила ей долгие годы, поэтому ее использование не ухудшает качество вашего декора.

    Лучше всего то, что регенерированная древесина обладает патиной, богатством, глубиной, характером и историей, с которыми не могут сравниться стеновые панели массового производства.Вместо прессованного материала из клееного картона, который может быть сделан из клея и связующих и который должен быть окрашен перед использованием в ванной комнате, стеновые панели из вторичного дерева демонстрируют свою красоту.

    Древесина может быть деревенской и разнообразной или может быть более однородной по цвету и стилю. Вы можете выбрать панели, на которых видны следы от пил и отверстия от гвоздей для большей выразительности, или вы можете выбрать дерево, обработанное фрезерованием, чтобы скрыть эти отметины. Однако независимо от того, что вы выберете, стеновая панель из вторичного дерева украсит вашу ванную комнату, как никакой другой материал.

    Деревянные стеновые панели Идеи для ванной комнаты

    Стеновые панели из вторичного дерева могут быть такими же уникальными, как и стиль вашей ванной комнаты. Выбираете ли вы современный рустикальный дизайн ванной комнаты, курортный стиль бревенчатой ​​хижины или что-то богатое и традиционное, вы найдете идеальное сочетание для своей ванной комнаты.

    1. Контрастная доска для бисера

    Если вам нравится внешний вид коттеджа, подумайте о том, чтобы комбинировать облицовку из листового картона со стеновыми панелями из вторичного дерева. Контраст между текстурами, направлением линий и цветом материалов придает ванной комнате особый интерес.Обшивка красиво оттеняет регенерированную древесину, в то время как деревенское дерево наверху приносит гораздо больший интерес в ванную комнату, чем простая окрашенная стена.

    2. Уникальные текстуры

    Одним из преимуществ использования вторичной древесины является то, что на ней часто видны следы и следы ее прошлой жизни. Это дерево имеет богатую патину, которая варьируется в зависимости от доски. Он также показывает многие знаки, которые использовались в его прошлом производстве. Это добавит вашей ванной комнате богатства, недоступного другим декорам стен.

    Сравните это со стеной холодных тонов или цветом плитки, добавьте некоторые промышленные акценты для ванной комнаты или подчеркните это, сделав акцентную стену в обрамлении. Существует множество способов использования стеновых панелей из вторичного дерева в ванной комнате, и все они сделают ваш дизайн намного интереснее.

    3. Естественные акценты

    Одним из преимуществ использования вторичной древесины в дизайне ванной комнаты является то, что натуральное дерево прекрасно сочетается с другими материалами. Если вы хотите добавить в комнату натуральный камень, растения или любой другой природный акцент, дерево станет прекрасным фоном и дополнительным акцентом.Соедините восстановленные деревянные стеновые панели с необработанным сланцем, чтобы получить более подходящую текстуру, или соедините их с полом из шлифованного известняка для чего-то более изысканного. Независимо от того, какие акценты вы выберете для сочетания дерева, оно обязательно будет красиво сочетаться.

    Преобразите вашу ванную комнату с помощью стеновых панелей из регенерированного дерева

    Восстановленное дерево — красивый, прочный и прекрасный акцент в любой комнате. Добавьте несколько деревянных стеновых панелей в дизайн своей ванной комнаты, чтобы вывести ее на новый уровень.Чтобы получить больше дизайнерских идей по использованию регенерированной древесины в вашей ванной комнате, свяжитесь с экспертом Elmwood Reclaimed Timber сегодня.

    Устойчивые, экологически чистые стеновые панели для любого проекта ванной комнаты

    Рынки DIY, оптовые торговцы, архитекторы и подрядчики все чаще получают спрос со стороны потребителей на стеновые панели в сборе. Эти стены в настоящее время являются популярным применением для ванных комнат и туалетов благодаря простой установке и легкому уходу.

    Sustonable также реагирует на эту новую тенденцию и разработал уникальные прочные стеновые панели для ванных комнат и туалетов.

    Наши стеновые панели — это не только красивое и современное дополнение к ванной, но также экологичное и доступное по цене. Мы с радостью расскажем об этом подробнее!

    Стены ванных комнат и туалетов с меньшим количеством стыков

    Стены в ванных комнатах и ​​туалетах обычно представляют собой комбинацию плитки и лепнины, но мы видим, что стены ванной и туалета с меньшим количеством стыков становятся все более популярными.

    Стеновые панели Sustonable имеют только вертикальные стыки, в отличие от обычных стен, у которых также есть горизонтальные стыки.

    Это не только делает их красивыми и гладкими, но и стены с меньшим количеством стыков имеют много практических преимуществ. Их намного проще установить, чем отдельные отдельные плитки, так что можно сэкономить много времени при ремонте ванной комнаты или туалета.

    Кроме того, после установки стеновых панелей конечный пользователь также извлекает выгоду из легкости, которую приносят эти панели.Стену намного легче содержать в чистоте и обслуживании.

    Материал стеновых панелей

    Спрос на стеновые панели из цельного куска растет, и мы уже видим, что различные типы стеновых панелей выходят на рынок.

    Акриловые стеновые панели или стеновые панели с твердой поверхностью очень популярны, но они не имеют такого популярного внешнего вида и ощущений, как камень, и, кроме того, эти продукты содержат загрязняющее сырье.

    Керамические стеновые панели также популярны, но они очень хрупкие, и поэтому их установка очень рискованна.

    Кроме того, существуют стеновые панели из композита, но поскольку этот материал очень тяжелый, его непросто применить в каждой ванной или туалете.

    7Мар

    Как убрать нишу в стене: Как заделать нишу в стене на кухне?

    7 Мар 1970 alexxlab Комментировать

    Как заделать нишу в стене на кухне?


    Многие стандартные кухни обнаруживают во время ремонта нишу, например, в стене под окном или около мойки, которая становится помехой для удобного помещения мебели. Чтобы заделать ее самостоятельно, необходимо оценить целесообразность проведения этого вида реконструкции и наметить алгоритм ее выполнения.

    У мойки

    Если возникла необходимость заделать ставшую неудобной нишу, расположенную в стене, где находится слив для мойки, нужно приготовить лист ДСП, гипсокартона, толстой фанеры или ДВП. Последовательность действий не является сложной, поэтому доступна домашнему мастеру.

    1. Измерить каждую сторону проема ниши.
    2. Вычертить контур на гипсокартоне и осторожно вырезать.
    3. Отмерить по внешнему периметру металлические профили и отрезать их.
    4. На горизонтальных отрезках профилей просверлить отверстия. Приложить их к проему, отметить на стене места расположения отверстий и просверлить их с помощью дрели.
    5. Забить в подготовленные отверстия дюбели из пластика.
    6. Закрепить горизонтальные стойки, вкрутив в дюбели шурупы.
    7. По аналогичной схеме установить вертикальные направляющие.
    8. Используя саморезы, на получившемся каркасе закрепить подготовленный кусок гипсокартона и заделать строительной шпаклевкой стыки и углубления в местах, где были вкручены саморезы.

    Финишная отделка обычно предполагает использование тех же материалов, что и на всей стене. Такой прием позволяет полностью скрыть местонахождение бывшей ниши.

    Следует помнить, что любые реконструкционные работы, связанные с изменением конфигурации и габаритов помещений, должны иметь согласования в соответствующих органах.

    Под окном

    Многие квартиры удивляют наличием в кухне ниши в стене под окном, которая по своей функциональной роли представляет собой дополнительное место для хранения всевозможных предметов, а зимой становится холодильником. Чтобы выполнить второе предназначение, строители оставляли небольшую толщину задней внешней стенки с вентиляционным отверстием. Это обстоятельство в условиях достаточно суровых зим послужило причиной промерзания стеновой поверхности, что привело к постоянному наличию конденсата, а затем заселению практически всей плоскости внешней стены грибком.

    Многие хозяева быстро приходят к выводу, что подобную нишу необходимо заделать или хотя бы утеплить, чтобы достичь комфортных условий. Решение второй проблемы позволит сохранить полезное пространство внутри встроенного шкафа при условии обеспечения сохранности тепла и отсутствия мокрых пятен на стене. Если участок у внешней стены предполагается включить в общую планировку, чтобы поставить мойку, плиту, шкаф или оборудовать подоконник как барную стойку, расширив его, то потребуется полностью заделать имеющуюся нишу. В отдельных случаях, остается небольшая выемка, куда удобно помещается радиатор, перенесенный с боковой стены.

    Главной задачей при сохранении нишей функции холодильника становится замена старой дверцы на изделие из металлопластика. Наличие широкого профиля позволяет делать всего одну створку с простой фурнитурой. Крепится дверца с применением анкеров, швы герметизируются с помощью монтажной пены. Внутренние поверхности достаточно покрыть пластиком или влагостойким гипсокартоном, положив сначала теплоизолятор – порилекс. Между изолирующим слоем и гипсокартоном необходимо предусмотреть зазор в 1 см. Можно внутренние плоскости оштукатурить с добавлением средства против грибка. Вентиляционное отверстие прикрывается минеральной ватой, но герметично его закрывать не нужно.

    Если удобным представляется придать нише в стене под окном функционала места хранения, то стена утепляется плитами из пенополистирола или минеральной ваты, сверху крепится пароизоляция и листы влагостойкого гипсокартона или пластика. Вентиляционное отверстие в этой ситуации утрачивает свою актуальность, поэтому его закрывают монтажной пеной герметично.

    Приняв решение полностью заделать ставшую ненужной нишу, необходимо демонтировать дверцы, убрать полки и имеющуюся отделку внутри. Запенивается отверстие, крепится пароизоляция и по всему объему выкладывается кирпич. Фасадную поверхность необходимо зашить вровень со стеной гипсокартоном, зашпаклевать стыки. После этого вся поверхность отделывается в соответствии с проектом предстоящего ремонта. Теперь сюда можно поставить шкаф или обеденную группу, создав практичный и комфортный интерьер.

    Альтернативные варианты использования ниши

    При грамотном подходе к планировке кухни можно не убирать нишу полностью, а постараться органично включить ее в общий образ помещения. Вариантов предлагается немало от установки в ней шкафа или холодильника до обустройства скрытого домашнего сейфа. Если такой тайник необходим, то фасад отделывается керамической плиткой. Одна из них делается съемной, служа дверцей, а для открывания приспосабливается крючок, имеющий присоску.

    Если принято решение об установке в нишу шкафа, то его придется делать на заказ, так как ширина столешницы будет превышать стандартные габариты. Такое использование пространства добавляет полезную рабочую площадь, позволяя удобно поставить бытовые приборы, например, микроволновую печь.

    : [Под холодильник] [Под батарею] : : [Декоративные]

    Во многих квартирах можно время от времени встретить такой элемент интерьера, как ниша.

    Ниша представляет из себя некий архитектурный или дизайнерский элемент в виде вырезанного или устроенного в стене углубления, выполняющего самые различные функции. Вроде как ниша – удобный и интересный элемент квартиры, но частенько собственники желают и заложить нишу, т. е. убрать ее.

    В любом случае мы рассмотрим не только устройство ниш с точки зрения перепланировки, но и выясним, является ли заложение ниш в квартире перепланировкой?

    Как происходит устройство ниши?

    Ниши в квартире получаются совершенно различными способами.
    Это могут быть как уже готовые ниши. В большинстве случаев они изначально есть в старых кирпичных домах. Это как правило ниши под радиаторы, ниши-холодильники или просто углубления в стенах предусмотренные конструктивном дома при постройке. 

    Либо они появляются при проведении ремонтно строительных работ. И здесь они могут быть как вырезаны в несущей стене как углубление, так и созданы из различных легких конструкций (гипсокартон, пеноблоки). Размер таких декоративных сооружений может варьироваться от маленьких до размера дверного проема.

    Отдельным случаем выделим нишу между кухней и комнатой в панельном доме. Это так скажем частный случай. Данную нишу уже заложил в проектное решение автор-проекта домов таких серий как П44Т, П3М  и некоторых других серий АО МНИИТЭП. 

    Это заранее предусмотренная ниша под проем в несущей стене. То есть, фактически проем уже есть, но у него есть задняя стенка не являющаяся несущей.
    То есть, если собственник захочет объединить кухню и комнату посредством устройства проема в несущей стене, то путь согласования у него будет относительно легкий, так как несущие конструкции затрагиваться не будут.

    Ниша хоть и в несущей стене, но ее задняя демонтируемая стена не несущая. Данные ниши обычно идут начиная с 6-7 этажа в домах построенных с защитой от прогрессирующего обрушения.

    Пример ниши в стене панельного дома:

    Резка стены часто проводится при помощи алмазных инструментов. Сложность вырезания ниши зависит и от типа дома (например, вырезать нишу в кирпичной стене будет куда проще, чем в стене панельного дома).
    Но стоит заметить, что в большинстве случаев, когда собственники желают устроить в несущей стене нишу, проводятся работы по полноценному устройству проема, который по всем строительным правилам после вырезки должен быть усилен, а уже после резки и усиления строители закладывают часть проема, например, гипсокартоном, чтобы по итогу получить полноценный элемент-нишу.

    Задайте вопрос!

    Получите ответ в онлайн-режиме

    Задать вопрос в WhatsAppЗадать вопрос в Telegram

    Является ли ниша в стене перепланировкой?

    Да, устройство ниш в квартире является перепланировкой, ведь такие ремонтные мероприятия меняют конфигурацию помещения, то есть существующую планировку квартиры отраженную в документах БТИ.

    Если говорить только о нишах, то согласование проходит в упрощенном порядке (кроме случая устройства ниш в несущих стенах), но обычно кроме ее устройства есть еще какие либо мероприятия по перепланировкам и она согласуется с учетом разработки проектной документации.

    Заложение уже имеющихся ниш в квартире

    Заложение ниши в квартире происходит посредством «замуровывания» или «заполнения/закладки» пространства ниши стройматериалом, к которому могут относиться и гипсокартонные перегородки, и кирпич и т. д. (все зависит от типа стены). Либо пустота ниши зашивается гипсокартонными конструкциями.

    Заложение ниши – это тоже изменение конфигурации помещение и это также является перепланировкой. Ниша может быть заложена как полностью, так и зашита гипсокартоном. Ниже представлено два варианта заложенных ниш. Один из них, это ниша зашитая снаружи гипсокартоном или другим материалом, но внутри ее пустота. Второй, это полностью заложенная ниша.

    Обозначение незаконно зашитой гипсокартоном ниши на плане БТИ.
    Плоскость стены выровнена, но пустота внутри ниши остается.

    Обозначение незаконно заложенной ниши на БТИ (ниша заложена полностью).
    Но заложена она незаконно, то есть это не было согласовано, поэтому показано как полное заложение ниши красной штриховкой на документах БТИ.

    Изначально существующая ниша в в стене в форме встроенного шкафа. Обычно подобные ниши есть в домах старой (до 1950 года) и относительно старой (1950-1970 года) постройки. Например данный план БТИ относится к серии дома «Башня Вулыха».  

    Важные моменты, касающиеся перепланировки с устройством и заложением ниш в квартире

    Когда мы проводим перепланировку с устройством или заложением ниш, то нужно принимать во внимание следующие нюансы:

    1. Если происходит устройство/заложение ниши то это является перепланировкой
    2. Если рассматривать процесс только в контексте ниши (без затрагивания несущих конструкций), то согласуется это в упрощенном порядке, то есть по эскизу постфактум.
    3. При рассматривать процесс комплексно, то обычно устройство/заложение ниши идут вкупе с другими мероприятиями по перепланировке и согласуется это с учетом разработки проектной документации в составе технического заключения и проекта перепланировки.

    Различные случаи устройства ниш в контексте согласования перепланировок:

    — Устройство ниши из ванной в сторону кухни

    Как правило не согласуемо. Так как расширение ванн за счет кухонь запрещено. А при устройстве ниши из ванной в строну кухни получается что ванная расширяется за счет кухни, что запрещено.

    Частным случаем является если квартира расположена на первом этаже, либо на этаже выше, но ниже расположено нежилое помещение (магазин, офис), тогда это согласуемо, так как не происходит расширение на кухню соседей снизу.

    Ниши из кухни в сторону ванной и санузла.

    — Это обратное мероприятие от пункта описанного выше. В большинстве случаев не согласуемо. Данным мероприятием мы расширяем кухню за счет ванной или санузла. А размещение кухонь за счет ванн и санузлов таким образом что бы над ними размещались полностью либо частично ванные или санузлы соседей сверху запрещено.
    То есть подобным мероприятием мы увеличивая кухню оказываемся нишей которая теперь относится к кухне под ванной или санузлом соседей сверху, что запрещено.

    Частным случаем является квартира расположенная на последнем этаже, так как при реализации подобного мероприятия мы не заходим под ванную или санузел соседей сверху, так как собственно соседей сверху нет.

    — Устройство ниш в воздуховодах и сантехнических шкафах

    Данное мероприятие запрещено.

    Воздуховоды, вентиляция, сантехнические шкафы относятся к общедомовой собственности. И уменьшать их сечение, устраивать в них ниши запрещено. То есть, грубо говоря, это не относится к площади квартиры и собственник не может затрагивать данные элементы.

    — Ниши для холодильника

    Неоднозначный момент. Смотря куда идет эта ниша. Если кухня увеличивается за счет ванной или ванная за счет кухни, то ситуация описана выше, если за счет комнаты то ниже. Собственно сам холодильник здесь не играет особой роли, так как не важно какой бытовой прибор будет стоять в данной нише, это может быть и мебельный шкаф и стиральная машина и духовой шкаф, тут важен сам принцип, то есть сама ниша.

    Ниша в сторону жилой комнаты.

    В данном варианте из кухни организуется ниша в сторону жилой комнаты для установки холодильника. Данный вариант не согласуем в следствии того, что на кухне газовая плита и фактически газифицированная кухня увеличивается на жилую комнату что запрещено.

    Ниша из кухни в коридор.

    Нишу из кухни в сторону коридора устраивать возможно. Например на представленном примере в эту нишу можно поставить холодильник. И согласовать это также возможно. Размещение будущей ниши на площади коридора это согласуемый вариант перепланировки.

    — Ниша из кухни в жилую комнату

    Аналогично одному из пунктов выше. Увеличивая нишей кухню за счет жилой комнаты мы располагаем кухню данной нишей над жилой комнатой соседей снизу, что запрещено пунктом 24 Постановления правительства № 47. Частным случаем является то, что если квартира находится на первом этаже, либо на этаже выше, но ниже расположено нежилое помещение, то это можно согласовать при условии что в квартире есть электроплита. Если же в квартире плита газовая, то сделать нишу из кухни в комнату нельзя не при каких условиях, так как запрещено размещение газифицированных помещений над и под жилыми комнатами.

    — Устройство ниш в кирпичной стене

    Если говорить принципиально то сделать и согласовать нишу в кирпичной стене возможно. Но вариантов два:

    Первый: Сделать нишу в не несущей кирпичной стене. Согласуется по простому пути, максимум что может потребоваться это проектная документация от любой проектной компании с допуском СРО.

    Второй: Сделать нишу в несущей кирпичной стене. Согласуется с учетом разработки сложной документации от автора-проекта дома. В проекте будет сложный раздел усиления с расчетами по несущей способности стены.

    И в данном варианте усиление может быть самым разнообразным. Зачастую если стена внутриквартирная не применяют сложное усиление именно под расчет нише, а рассчитывается проем в несущей стене с достаточно простой рамой и закладкой в последствии задней части данного проема легкими материалами.

    Задайте вопрос!

    Получите ответ в онлайн-режиме

    Задать вопрос в WhatsAppЗадать вопрос в Telegram

    Максимальные и минимальные размеры ниш

    Размеры ниш не регламентируется, это могут быть как небольшие нише в форме окон, так и допустим ниши под большую кровать.

    Ниши в стене под радиаторы

    На плане БТИ ниши в стене под радиаторы никак не обозначаются. Однако самовольно «вырубать» часть несущей стены для того что бы утопить туда радиаторы нельзя.

    Это мероприятие также относится к перепланировке. То есть согласовать это в принципе возможно. Если стена не несущая, то путь согласования может быть простой, обычно это с разработкой проекта перепланировки, технического заключения и теплотехнического расчета, но бывали случаи когда согласовывали и по эскизу. 
    Если же стена несущая, то путь согласования сложный, с разработкой технического заключения от автора-проекта дома, сложного проекта и т.д.

    То есть если речь идет только о согласовании данного мероприятия зачастую это просто не рентабельно. Если же затрагиваются еще иные несущие конструкции в контексте перепланировки, то включить мероприятия с нишами под радиатор в общий пакет в целом возможно.

    Мы ознакомились с вопросом по устройству и заложению ниши в квартире и поняли, что заложение ниши в квартире является перепланировкой, как и их устройство.

    Бесплатную консультацию по любым вопросам касательно перепланировки Вы можете получить:

    По телефону компании: 8 (495) 799-25-07

    По электронной почте:   

    В форме вопрос-ответ:  «Нажмите здесь«

    У онлайн-консультанта в правом нижнем углу нашего сайта 

    По WhatsApp 

    Задайте вопрос!

    Получите ответ в онлайн-режиме

    Задать вопрос в WhatsAppЗадать вопрос в Telegram

    70+ фото в интерьере, современные идеи оформления

    Рекомендации по оформлению ниши

    Несколько главных советов:

    • При обустройстве ниши следует учитывать ее применение и назначение комнаты, в которой она будет располагаться.
    • Выбирая форму и размер конструкции в стене, важно обращать внимание на габариты помещения.
    • Внешняя отделка углубления должна гармонично сочетаться с общим интерьером.
    • Не желательно использовать для оформления алькова слишком темные цвета.
    • Не рекомендуется загромождать данную конструкцию большим количеством декора.

    Виды ниш в стене

    Выделяют несколько разновидностей:

    • Функциональные. Отличаются, не только декоративными функциями, но и становятся настоящим инструментом в создании удобного и продуманного дизайна, что особенно важно в помещениях, имеющих небольшую площадь.
    • Декоративные. Становятся прекрасным корректирующим элементом в случае, когда необходимо скрыть некоторые планировочные изъяны.

    Данные углубления, несомненно наделяют интерьер комнаты дополнительным уютом и комфортом. Они могут просто украшать обстановку или выполнять определенную функцию, например, можно оборудовать нишу даже вместо окна, тем самым создавая уютный уголок для отдыха или чтения.

    Варианты декоративной отделки ниши

    Популярные отделочные материалы, применяемые для оформления.

    Обои

    Являются отличным решением, позволяющим творчески подойти к декорированию, придать помещению нарядный и модный вид и привнести в него современные нотки или наоборот легкий винтажный оттенок.

    На фото интерьер спальни и стена с нишей, оформленной узорчатыми обоями голубого цвета.

    Плитка

    С помощью такой отделки можно создать яркий или спокойный дизайн, сформировать в интерьере определенное настроение и расставить изящные акценты.

    Декоративная штукатурка

    Делает внешний облик ниши, более эстетичным и элегантным, значительно оживляет обстановку и задает комнате определенной характерности.

    Дизайн декоративным камнем или кирпичом

    Данный вариант отделки, за счет своей натуральности, несомненно станет центром всей интерьерной композиции и оригинальным оформительским решением, притягивающим к себе взгляды.

    На фото стена и ниша с телевизором, облицованная белым кирпичом в интерьере кухни.

    Ламинат

    Благодаря огромному многообразию цветов и оттенков, высокому качеству, долговечности, экологичности и безопасности, ламинат позволяет создать, не только оригинальный, но и очень практичный дизайн.

    Дерево

    Такие высококачественные и экологичные материалы, как вагонка или панели из дерева, предоставляют отличную возможность наделить атмосферу настроением живой природы.

    Что поставить в нишу?

    Варианты обустройства углубления.

    Для телевизора 

    Читайте также

    Ниша под телевизор

    Благодаря данному архитектурному элементу, получается, не только гармонично вписать тв-устойство и другую технику в окружающую обстановку, но и удобно спрятать различные провода или кабели.

    Под батарею

    С помощью такого оптимального, простого, но при этом очень изящного решения, можно очень аккуратно и эстетично оформить радиатор. 

    Для камина

    Углубление для камина, оформленное различными материалами, позволяет выстроить домашнюю и приятную обстановку.

    Для хранения бытовых предметов и аксессуаров

    Утопленная в стену конструкция, может предоставить, как открытое, так и закрытое хранение одежды. При разделении углубления на секции, в них можно демонстративно расставить красивую посуду, изящные статуэтки или памятные сувениры.

    Для кровати

    Читайте также

    Кровать в нише

    Позволяет сформировать очень практичный и функциональный интерьер, который будет особенно уместен в небольшом помещении, однокомнатной квартире или студии. Глубокий альков с кроватью, оборудованной ящиками для хранения постельного белья, предоставит возможность избавиться от громоздких шкафов и комодов.

    Холодильник

    Ниша является идеальным местом для холодильника. С помощью данного размещения, получается придать кухонному пространству больше визуального объема и простора.

    На фото кухня со стеной, декорированной узкой вертикальной нишей с холодильником

    Диван в нише

    Диван, помещенный в альков, смотрится очень органично, гармонизирует общую композицию интерьера и значительно экономит полезную площадь.

    Столы и столики

    Данное решение позволяет сформировать уютный уголок, отличающийся, не только красотой, но и практичностью. При недостатке дневного света, можно оборудовать углубление встроенными точечными светильниками или другими видами освещения.

    Аквариум

    Представляет собой довольно привлекательный интерьерный предмет, придающий стенам более легкий и элегантный облик. Кроме того, аквариум является выразительной деталью экодизайна, что формирует в помещении природную атмосферу.

    Шкафы

    Углубление с открытым шкафом с расставленными в нем фотографиями, различными коллекциями, вазами, свечами или конструкция с закрытым модулем, предназначенным для хранения одежды, обуви и других принадлежностей, сделает дизайн максимально функциональным и удобным.

    На фото закрытая система хранения, расположенная в нише в интерьере спальни.

    Для бара

    Украсит любое жилищное пространство и привнесет в него нотки оригинальности. Такой эффектный уголок с полками для бутылок с дорогими коллекционными напитками, несомненно подчеркивает имидж комнаты и привлекает на себя внимание и взгляды.

    Как красиво оформить нишу?

    Наиболее популярные оформительские приемы.

    Зеркало

    Классический вариант декорирования ниши в стене, который позволяет, не только привнести в обстановку оригинальности, но и эффективно организовать пространство. Кроме того, благодаря зеркальной поверхности, получается создать иллюзию расширения габаритов помещения.

    Роспись

    Углубления, украшенные реалистичными и утонченно прорисованными, удивительными по красоте рисунками, приобретают более элегантный, воздушный и вместе с тем роскошный облик.

    На фото ниша в изголовье кровати, украшенная росписью в виде цветочных рисунков.

    Ниша с полками

    Данная конструкция в стене, позволяет с легкостью наполнить ее различными фотографиями, вазами, книгами, комнатными цветами или любыми другими безделушками. С помощью грамотного экспозиционного дизайна ниши, можно придать обстановке еще больше уюта и привлекательности.

    Витражи

    Витражные панно прекрасно подходят для декорирования углублений в стене. Кроме того, при грамотно организованной подсветке, витраж может превратиться в интересный ночник или просто стать акцентным элементом всего помещения.

    Картины и фрески

    Является достаточно актуальным и модным решением, которое всегда выгодно подчеркивает конструкцию в стене и делает ее шикарным арт-объектом комнаты.

    Окантовка

    Красиво подчеркивает, выделяет форму углубления, делает его углы более аккуратными и придает завершенности и целостности.

    Подсветка в нише

    С помощью разнообразной подсветки, углубления приобретают нетривиальный, немного таинственный и загадочный облик. 

    На фото большая прикроватная ниша в стене, оборудованная точечной подсветкой в интерьере спальни.

    Где обычно располагают?

    Несколько вариантов размещения:

    • Под окном. Чаще всего данное расположение применяется для того, чтобы замаскировать и обыграть неприглядный радиатор отопления или организовать необходимую систему хранения.
    • Угловая. С помощью угловой конструкции в стене, можно скорректировать визуальное восприятие пространства, придавая ему живости и вместе с тем практичности.
    • В фальш-стене. Такое размещение позволяет эффектно разнообразить дизайн комнаты и придать ему индивидуальности.
    • Над диваном. Несквозные проемы прямоугольной или квадратной формы, расположенные над диваном, выгодно подчеркивают геометричность помещения и дисциплинируют его.

    Разнообразные варианты симметричного или асимметричного размещения, позволяют разнообразить стандартный и скучный интерьер и добавить ему динамики и некой живости.

    На фото спальня с декоративными нишами, размещенными в перегородке.

    Размеры и формы ниш

    Существует несколько разновидностей.

    Полукруглые

    За счет таких эффектных арочных конструкций, получается украсить любую обстановку и выигрышно подчеркнуть интерьерную красоту.

    Прямоугольной формы

    Придают дизайну уникальности и изысканности, а также зрительно изменяют пространственное восприятие комнаты, лишая ее скучности и монотонности.

    Во всю стену

    Углубление во всю стену, декорированное с помощью световых элементов, значительно преобразит поверхность стен и даже при небольшой глубине, будет смотреться очень эффектно и выгодно.

    Узкая

    Расположенные над кроватью или диваном, узкие ниши, не только декоративно оформляют стену, но и предоставляют отличную возможность разместить в ней различные фотографии, книги, статуэтки или другие аксессуары.

    На фото горизонтальная узкая ниша, расположенная в стене в изголовье кровати.

    Фигурная

    Конструкции с изогнутыми или плавными линиями, несомненно становятся украшением любого пространства, придавая ему интересности и уникальности.

    На фото детская для девочки с белой стеной, декорированной фигурными нишами салатового оттенка.

    Сквозная

    Проемы со сквозным исполнением, должны обладать безукоризненным и единым по стилистике оформлением, так как данная конструкция хорошо просматривается с обеих сторон.

    Дизайн ниши в интерьере комнат

    Примеры использования ниши в различных комнатах.

    На кухне

    Читайте также

    Кухня-ниша в квартире

    Данная конструкция в стене, представляет собой, не только необычную композицию, но и является функциональной архитектурной деталью, позволяющей удобно разместить столовый сервиз, посуду, комнатные цветы или другие элементы декора.

    В спальне

    В спальной комнате, можно разместить нишу в стене у окна, над или напротив кровати. Достаточно часто альков оборудуют под шкаф, гардеробную или саму зону отдыха, такое решение становится особенно уместным в небольших помещениях.

    Ванная комната 

    Читайте также

    Ниши в ванной комнате

    Ниши являются очень распространенными в оформлении ванной. Такие конструкции в стене, добавляют обстановке максимального удобства и комфортности.

    Детская комната

    В комнате для мальчика или девочки, в алькове можно расположить кровать, небольшую детскую библиотеку с книжными полками, место для хранения игрушек или спортивного инвентаря. Для подростка будут уместны углубления, оборудованные рабочей зоной, местом для хобби, телевизором или вместительным шкафом.

    В мансарде

    Для того, чтобы такое нетипичное по форме помещение, не потеряло полезную площадь и функциональность, следует особенно внимательно подходить к оформлению и наполнению ниш. Например, отличным вариантом на мансарде станет углубление с гардеробной, шкафом со скошенными углами или кроватью.

    Коридор и прихожая

    Коридор с таким украшением, как ниши, с мягкой подсветкой, корзинками для ключей, крючками для одежды и прочего, всегда смотрится выигрышно и продуманно.

    Балкон

    Чаще всего на лоджии, углубление оборудуют полками или декорируют с помощью дверей-купе, что позволяет получить вместительный шкаф и грамотное планирование балконного пространства.

    Идеи оформления в различных стилях

    Несквозные проемы с легкостью вписываются в концепцию различных стилевых направлений, например таких, как прованс, лофт, хай-тек, современный, классический стиль и многие другие.

    На фото спальня в классическом стиле и стена с нишей для телевизора, украшенной лепниной.

    Ниши в стене могут обладать определенным стилеобразующим характером, что позволяет еще больше подчеркнуть общий вид помещения.

    Фото галерея

    Ниша в стене является, не только достаточно красивым элементом декора, но и представляет собой вполне функциональную архитектурную деталь, придающую обстановке особой привлекательности и индивидуальности.

    Как заделать нишу в стене на кухне?

    Дизайн кухни с нишей в панельном доме

    В нашей стране много не только хрущевок, но и панельных домов 70-80-х домов постройки. Мало того, что в них кухня небольшая, от 7 до 9 кв.м., так вдобавок имеется такое неудобство, как ниша в стене.

    Однако воплотить мечты об уютной, просторной и многофункциональной кухне даже в таком помещении вполне реально.

    Между прочим, дизайн кухни в панельном доме – увлекательное и творческое занятие! Если немного постараться, можно научиться:

    • грамотно использовать имеющееся пространство, разделять его на функциональные зоны;
    • создавать гармоничный интерьер, подобрать отделочные и облицовочные материалы, а также необходимую мебель.

    Мы попросили ведущего специалиста салона кухонной мебели «Кухмастер» (г.Саратов) поделиться с нами некоторыми дизайнерскими секретами. Людмила Геннадьевна с удовольствием рассказала о возможностях создания гармоничного дизайна интерьера кухни в панельном доме, о различных способах использования кухонной ниши.

    Особенности кухни с нишей

    Особенностью планировки кухни в домах так называемой 464 серии в является присутствие такого «интересного» элемента, как ниша.

    Она проектировалась на стене, смежной с санузлом. Ее размеры по глубине 20-30 см, по ширине 60-80 см. В ней располагается мойка (а значит, и сливное отверстие).

    Кроме того, проектированию встроенного кухонного гарнитура мешают коммуникации (канализационная труба и стояки с холодной и горячей водой), которые проходят рядом с нишей.

    Многие жильцы таких квартир мучаются в сомнениях: что же с ней делать? Убирать нишу или как-то попробовать обыграть? Не полочки же туда вставлять? А почему бы и нет! Хоть полочки, хоть шкаф с дверцами, хоть встроенную мебель!

    Своеобразная ниша есть не только в “панельках”, но и в “хрущевках”. Оформление ниши на кухне в хрущевке – тема этой статьи.

    Площадь кухни в панельном доме обычно около 8 кв.м. Варианты планировки восьмиметровой кухни рассматриваются здесь.

    Вариант 1 – Избавляемся от ниши.

    Самый лёгкий способ изменения внешнего облика кухни, предполагает зашивку ниши гипсокартонными листами. При выборе такого варианта исчезает проблема подбора и заказа кухонной мебели.

    Её можно просто приобрести готовую в прямом или угловом исполнении.

    Встречался в моей практике случай, когда клиент, настоящий фантазер, решил обыграть нишу следующим образом: устроил в ней тайник!

    Для этого нужно зашить нишу, оставляя внутри пространство для устройства небольшого сейфа. Отделку стен при этом можно выполнить из керамической плитки.

    Одна из плиток выполняет роль замаскированной дверцы, а ручкой служит крючок на присоске, на который можно повесить полотенце или прихватки. Фото, по понятным причинам, к сожалению, показать не могу.

    Иногда в нашей работе встречались моменты, когда клиенты специально устраивали на кухне нишу. Так что хорошенько подумайте, прежде чем избавляться от этого «досадного недоразумения».

    Есть много разных способов красиво ее обыграть. Да и интерьер получится оригинальным, не похожим на другие.

    Вариант 2 — В нишу ставим холодильник

    Обычно в нише, в самом углу, расположены сливные трубы. Можно с помощью сантехника вывести их оттуда к рабочей стене. Тогда в освободившуюся нишу легко поместится холодильник.

    Кухонная мебель выстроится в прямую линию. Хорошенько продумайте цветовую гамму мебели, учтите правила эргономики — и интерьер получится гармоничным.

    Плюсом в данном случае будет следующее: если возникнет срочная необходимость получить доступ к канализационному стояку, вам не придется размонтировать кухонный гарнитур, а просто отодвигаете холодильник — и ву-а-ля!

    Планировка в таком случае простая, что вовсе не делает интерьер скучным. Фото представленных подобных вариантов — доказательство .

    Вариант 3 – В нишу можно поставить шкаф.

    Если есть лишнее пространство в углу – почему бы его не использовать. Единственный минус: столешница и шкафы будут нестандартные, их придётся выполнять по индивидуальному проекту – на заказ.

    И будут они несколько дороже из-за того, что столешницу будем использовать не 60 см шириной, а 80 или 90 см, это значительно удорожает кухонный гарнитур.

    Столешница загоняется в нишу, получается дополнительное полезное пространство, в которое можно поставить микроволновую печь либо другую бытовую технику, которой обычно места на кухне не хватает.

    Особое внимание нужно обратить на вентиляционный канал, который проходит в верху ниши: важно не нарушить его целостность! Советуем закрыть часть стены, где проходит вентканал, гипсокартоном, и мебель вешать уже на него.

    Согласитесь: мало сделать ремонт, нужно еще красиво украсить кухню, декорировать ее. Об этом читайте здесь и здесь.

    Текстиль в интерьере кухни занимает особое место. Скатерти, салфетки, всевозможные мелочи делают кухню уютной. Причем многое можно сделать своими руками, это и недорого, и придаст кухне особый шарм и индивидуальность.

    Вариант 3 — Перенос мойки к окну.

    Достаточно удобная планировка получается, если в нишу поставить холодильник, пенал либо тумбу, а мойку перенести ближе к окну.

    Придется повозиться с переносом коммуникаций, зато как прекрасно готовить обед и наслаждаться видом из окна!

    Возможно, вам понравится идея объединения столешницы и подоконника.

    Т.е. на место обычного, пластикового, подоконника, установим кухонную столешницу: и интерьер интересный получается, и дополнительное рабочее пространство организуем.

    Подобная планировка очень популярна в случае, если очень нравится угловая кухня. Вот фото подобных проектов:

    Полезные рекомендации при обустройстве кухни с нишей

    • Необходимо узнать о состоянии имеющихся коммуникаций в нише.
    • Все трубы должны быть в хорошем состоянии.Чтобы после выполнения работ и установки кухонного гарнитура, вам не пришлось тратить время и силы на демонтаж новенькой мебели.
    • При перепланировке кухни с нишей, необходимо уточнить, нужно ли разрешение на эти действия специальных органов

    ВНИМАНИЕ: любые изменения в квартире должны быть узаконены. Жизнь меняется, и может наступить время, когда квартиру придётся продавать. В случае, если перепланировка будет выполнена без специальных разрешений государственных органов, то продать квартиру будет затруднительно. Ко всему прочему, при обнаружении несанкционированной перепланировки, могут наложить достаточно большие штрафы.

    Итак, спасибо Людмиле Геннадьевне за подробный рассказ о вариантах составления дизайна кухни в панельном доме.

    Надеемся, кто еще только раздумывает над тем, как обыграть нишу, наша статья дала толчок к решению этого вопроса.

    Как сделать и оформить нишу в стене своими руками

    Ранее декоративные ниши в стене пользовались популярностью. Затем такой вариант оформления отошел на второй план. Но не так давно в интерьерах вновь появилась ниша в стене и начала пользоваться спросом. Подобное углубление создается специально или оно уже может быть в строении помещения. Можно выгодно подчеркнуть и обыграть этот элемент так, что он станет главной особенностью интерьера. Необходимо разобраться, как оформить красиво нишу в стене, как сделать своими руками и какие у нее особенности.

    Особенности оформления ниши в стене

    Ниша, выполненная собственными руками, может заменить мебельную стенку, занимающую слишком много места. Идея подойдет для маленьких комнат, где каждый метр площади важен. Стенное отверстие станет компактным и красивым решением проблемы нехватки места и необходимости хранить множества вещей.

    Ниша может стать удачной маскировкой электропроводки, проводов, если рядом расположены электроприборы, телевизор, игровая приставка и прочее.

    Дополнительно можно разместить в углублении подсветку, точечные светильники, что позволит добавить изюминки оформлению.

    Стенное отверстие станет компактным и красивым решением проблемы нехватки места и необходимости хранить множества вещей.

    Зачем нужны ниши в стене

    Ниша несет не только декоративную функцию. Позволяет решить многие проблемы. При этом создавать ее можно не только внутри помещения, но и снаружи. Так, могут быть организованы ниши для поливочного крана в наружной стене. Внутри комнаты углубление также полезно и решает следующие задачи:

    • Отказ от крупногабаритной мебели, неудобных систем хранения вещей. Лишняя площадь не будет занята;
    • Создание красивой и функциональной зоны, соединяющей декоративные и полезные функции;
    • Возможность скрыть проводку и провода, делая интерьер аккуратным, опрятным;
    • Исключив некоторые мебельные предметы из интерьера комнаты, можно сэкономить финансы.

    Организовывать нишу не только практично, но и материально выгодно. Внутри конструкции размещают различные декоративные и практичные предметы, включая книги, фотографии, вазы и прочее.

    Организовывать нишу не только практично, но и материально выгодно.

    В каких комнатах можно оформить ниши

    В качестве декоративного элемента подобная конструкция подходит для любой комнаты. Не обязательно оформлять углубление, занимающее всю стену. Можно сделать маленькое или несколько небольших. Это станет особенностью комнаты и привлечет внимание всех гостей.

    В качестве декоративного элемента подобная конструкция подходит для любой комнаты.

    На кухне

    Для кухни подобное отверстие несет не только декоративную, но и практичную функцию. Можно разместить внутри многочисленную кухонную утварь, освободив пространство в шкафах, в рабочей зоне. Удастся устроить конструкцию даже в маленькой кухне. Позволит максимально задействовать имеющееся пространство, полезно используя даже стенные поверхности. Одним из вариантов является кухонный фартук, дополненный стеклянной нишей. Не обязательно оставлять полочки отрытыми. Можно дополнить их стеклянными дверцами.

    Позволит максимально задействовать имеющееся пространство, полезно используя даже стенные поверхности.

    В гостиной

    Помимо стандартной формы, можно сделать асимметричное углубление, позволяющее добавить изюминки помещению. Если это квартира-студия, то разместить отверстие можно в перегородке, разделяющей пространство на несколько функциональных зон. Ниша станет подходящим местом для размещения книг или семейных фото.

    Помимо стандартной формы, можно сделать асимметричное углубление, позволяющее добавить изюминки помещению.

    В спальне

    Ранее подобные углубления создавались, чтобы выровнять стену. Но затем оказалось, что подобное решение оживляет интерьер. В спальне в данной зоне можно разместить телевизор. Также отверстие может служить шкафом для книг или одежды. В последнем случае лучше использовать конструкцию закрытого типа. Подойдет идея для маленьких комнат, где пространство необходимо организовывать практично. Также подойдет подобная идея в качестве места для хранения различных мелочей, косметических средств и прочего. Часто ниши выступают в качестве рамы. Внутри размещают картину, большую фотографию, аквариум с подсветкой или комнатные растения. Также если не хочется устанавливать торшер в спальне, то точечные светильники можно расположить в углублении.

    Если не хочется устанавливать торшер в спальне, то точечные светильники можно расположить в углублении.

    В коридоре

    Хороший вариант для оформления прихожей, в которой часто не хватает достаточно места для размещения необходимых предметов. Ниша позволяет комнате оставаться практичной, но без громоздкой мебели, добавляющей тесноты. При этом хранить в углублении можно не только одежду, но и зонты, различные мелочи, ключи.

    Ниша позволяет комнате оставаться практичной, но без громоздкой мебели, добавляющей тесноты.

    В ванной комнате

    Для ванной такое решение станет функциональной находкой. Если места мало для установки специальных стеллажей и шкафов, можно разместить необходимые элементы в специальном углублении. Из-за высокого уровня влажности в помещении рекомендуется использовать влагостойкий гипсокартон.

    Из-за высокого уровня влажности в помещении рекомендуется использовать влагостойкий гипсокартон.

    Как сделать нишу в стене своими руками

    Сделать углубление можно своими руками. Лучше подготовить для этого перфоратор. Но если его нет, можно использовать обычный молоток и зубило.

    Процесс состоит из нескольких этапов. Стоит изучить, из каких шагов состоит устройство ниши в кирпичных стенах:

    1. Проведение расчетов. Углубление не может иметь любую высоту. Рассчитывать ее следует, опираясь на ширину выемки. Необходимо мысленно разместить на стене прямоугольный треугольник, у которого прямой угол находится наверху. Катеты фигуры представлены в виде верхних углов балки, укрепляющих проем. Вершина треугольника не должна касаться перекрытия. Исходя из этого, высчитывается размер будущего углубления;
    2. Затем начинают переносить на стену очертания отверстия. Можно использовать карандаш или маркер;
    3. На месте, где будет размещена балка, необходимо убрать штукатурку. Верхний ряд должен быть из кирпичей, обращенных в квартиру длинной стороной. Иногда, запланированная линия проходит по самому кирпичу, находящемуся поперек. Тогда необходимо заново сделать расчеты, учитывая необходимость сдвинуть линию. Это спровоцирует уменьшение высоты ниши, но сохранится технология кирпичной кладки;
    4. Создается отверстие для балки с высотой 15 см и глубиной, равной половинке кирпича;
    5. Создается опалубка. Для этого потребуется несколько досок и арматура. У последней сечение составляет 10 мм. Дополнительно берут цемент, песок и щебень. Доску нужно прибить в шов между кирпичиками. Она должна закрыть собой половину выполненного ранее отверстия. Затем готовят специальный состав. Для этого смешивают две части щебня с одной частью песка и щебня. Перед добавлением воды состав тщательно перемешивают. Затем доводят до густой консистенции. Наносят полученною смесь слоем толщиной 1 см. Затем выкладывается арматура и вновь смесь. Следующую доску прибивают так, чтобы осталось место, куда поместить оставшийся раствор;
    6. Допустимо снимать опалубку через сутки. Но для качественного затвердения бетона требуется 7 дней. Лучше подождать чуть больше и приступить к следующему этапу. Сначала делают разметку контуров будущей ниши;
    7. Для более аккуратного вида конструкции лучше воспользоваться болгаркой и специальной насадкой для камня. Инструментом прорезают вертикальные контуры. После приступают к осторожному сбиванию слоя кладки кирпича. Начинать рекомендуется сверху и двигаться вниз;
    8. Выполненное отверстие шпаклюют. При необходимости окрашивают.

    Сделать углубление можно своими руками.

    Как сделать нишу в стене из гипсокартона своими руками

    Углубление можно сделать не только на кирпичной поверхности. Подойдут и стены из гипсокартона с подсветкой. Такой вариант украсит любое помещение. Пошаговая инструкция следующая:

    1. Начинают с создания наброска, где будет размещено углубление, как оно будет выглядеть. Если планируется разместить там технику или телевизор, следует продумать заранее расположение проводов, выход кабеля и прочее;
    2. Важно согласно составленному проекту определить параметры ниши. На основании этих данных необходимо собрать каркас для гипсокартонной конструкции. Направляющие горизонтальные и вертикальные начинают выставлять по уровню. Это увеличивает глубину. После при помощи профиля начинают прорисовывать окончательный вариант обрешетки;
    3. Приступают к обшивке гипсокартонном. Листы нарезают нужного размера. Затем их перемещают на нужные места и прикручивают при помощи саморезов и шуруповерта. Шляпки креплений необходимо тщательно утопить в материале, чтобы они не торчали;
    4. После обшивки гипсокартонном конструкцию обрабатывают грунтовкой. После нанесения первого слоя дожидаются его высыхания и повторяют процедуру;
    5. В завершении начинают обрабатывать нишу шпаклевкой. Ее наносят не только на поверхность, но и на углы. Удобнее использовать специальные уголки. Это позволит получить четкие линии конструкции. Закреплять уголки и армирующую сетку следует на базовую шпаклевку. Затем дожидаются ее высыхания, зачищают наждачкой и наносят финишное покрытие.

    Подобная тщательная обработка особенно необходима, если впоследствии конструкцию планируется окрашивать.

    Такой вариант украсит любое помещение.

    Варианты оформления ниши в стене

    Лучше продумать оформление углубления еще на этапе его проектирования. Оно может совпадать по цвету и стилю со стеной, быть ярким контрастом, соединить в себе несколько отделочных материалов. Для ванной подойдет мозаика ярких тонов. Чтобы не возникло эффекта пустого пространства, рекомендуется оформлять нишу внутри оттенком светлее, нежели общая стена.

    Есть следующие варианты, как обыграть пространство в стене:

      Лепнина. Вариант отличается выразительностью. Подойдет, если необходимо добавить интерьеру роскоши и дороговизны. Если добавить подсветку, она выделит рельеф изображения;

    Подойдет, если необходимо добавить интерьеру роскоши и дороговизны.
    Зеркало. Не обязательно использовать цельное полотно. Подойдет зеркальная плитка или мозаика. Подойдет для маленьких комнат, визуально увеличивая пространство;

    Подойдет для маленьких комнат, визуально увеличивая пространство.
    Декоративный камень. К данному материалу лучше добавить подсветку, которая подчеркнет его фактуру. Не стоит использовать вариант в маленьких помещениях. Декоративный камень смотрится массивно и зрительно забирает некоторую часть пространства;

    К данному материалу лучше добавить подсветку, которая подчеркнет его фактуру.
    Ламинат. Пригодится не только для пола. Его давно начали использоваться для облицовки потолка и стен. Материал смотрится красиво, а выбор текстур у него большой;

    Материал смотрится красиво, а выбор текстур у него большой.
    3D-панели. Выполнены из гипса и относятся к оригинальным способам отделки. Выразительный рельеф сделает это место изюминкой помещения.

    Выразительный рельеф сделает это место изюминкой помещения.

    Подсветка ниши в стене

    Подсветка только добавит углублению очарования и станет дополнительным источником света в комнате. Использовать можно следующие виды ламп:

    • Светодиодные. Безопасные, экономичные и часто встречающиеся в интерьерах разных помещений. Интенсивность свечения приравнивается к дневному свету;
    • Неоновые. Высокая стоимость из-за изготовления по индивидуальным параметрам. Обширный выбор цветов. Основой изделий является специальный неоновый газ. Энергии потребляет мало, работает без шума и прослужит до 10 лет;
    • Люминесцентные. Отличаются экономичностью. Яркий световой поток способен заменить основное освещение, но служит недолго. Особенная конструкция светильников не позволит обжечься от них.

    Устанавливая подсветку, рекомендуется заранее настроить ее интенсивность. Не стоит делать слишком яркой. Она должна стать дополнительным освещением, а не основным. Цветовая палитра подсветки должна совпадать с общей гаммой комнаты. Если в углублении размещены картины или фото, то дополнительное освещение является обязательным элементом. Иначе, эффект от такой декорации пропадет.

    Важно не переборщить с осветительными приборами. Подсветка должны создавать атмосферу уюта и спокойствия, а не холодную обстановку.

    Подсветка только добавит углублению очарования и станет дополнительным источником света в комнате.

    Как закрыть нишу в стене

    Если углубление требуется закрыть, то сделать это можно при помощи занавесок или жалюзи. Но эта область комнаты все равно будет привлекать к себе внимание. Если выбор пал на занавески, то цветовая гамма выбирается исходя из общего интерьера помещения. Эти рекомендации касаются и фактуры, текстуры ткани. Если в комнате уже есть окна, лучше подобрать такие же шторы для проема, чтобы не выбивались из общего вида.

    Подойдут в области ниши занавески веревочного типа. Преимущество в выборе оттенков, разнообразном плетении, различной толщине. Могут быть оформлены бусинками. Поэтому удастся подобрать подходящий вариант для определенного стиля помещения.

    Красиво выглядит вариант с использованием римских штор для скрытия углубления с стене.

    Если углубление требуется закрыть, то сделать это можно при помощи занавесок или жалюзи.

    Как из ниши в стене сделать шкаф

    Если превратить отверстие в стене в шкаф, получится отлично сэкономить пространство. Не придется освобождать дополнительное место для громоздкого мебельного предмета. Дверцы лучше сделать раздвижными, чтобы не занимали лишнее пространство при открывании. Чтобы перевоплотить углубление в шкаф, добавляют дверцы, а внутри располагают полочки. Главное, чтобы все элементы конструкции подходили по параметрам.

    Дверцы лучше сделать раздвижными, чтобы не занимали лишнее пространство при открывании.

    Стенная ниша соединяет в себе декоративные и практичные функции. Одновременно становится особенностью помещения и экономит пространство. Можно дополнить ее декоративными деталями в виде фотографий, картин, статуэток. Или превратить в полноценный мебельный предмет, добавив дверцы и внутри хранить вещи. Также можно оставить открытым, превратив в оригинальную книжную полку, шкафчик для хранения косметики, бижутерии.

    Видео: Шпаклевка ниши в стене

    Проверенные методы, позволяющие стильно заделать нишу

    Многие стандартные кухни обнаруживают во время ремонта нишу, например, в стене под окном или около мойки, которая становится помехой для удобного помещения мебели. Чтобы заделать ее самостоятельно, необходимо оценить целесообразность проведения этого вида реконструкции и наметить алгоритм ее выполнения.

    У мойки

    Если возникла необходимость заделать ставшую неудобной нишу, расположенную в стене, где находится слив для мойки, нужно приготовить лист ДСП, гипсокартона, толстой фанеры или ДВП. Последовательность действий не является сложной, поэтому доступна домашнему мастеру.

    1. Измерить каждую сторону проема ниши.
    2. Вычертить контур на гипсокартоне и осторожно вырезать.
    3. Отмерить по внешнему периметру металлические профили и отрезать их.
    4. На горизонтальных отрезках профилей просверлить отверстия. Приложить их к проему, отметить на стене места расположения отверстий и просверлить их с помощью дрели.
    5. Забить в подготовленные отверстия дюбели из пластика.
    6. Закрепить горизонтальные стойки, вкрутив в дюбели шурупы.
    7. По аналогичной схеме установить вертикальные направляющие.
    8. Используя саморезы, на получившемся каркасе закрепить подготовленный кусок гипсокартона и заделать строительной шпаклевкой стыки и углубления в местах, где были вкручены саморезы.

    Финишная отделка обычно предполагает использование тех же материалов, что и на всей стене. Такой прием позволяет полностью скрыть местонахождение бывшей ниши.

    Следует помнить, что любые реконструкционные работы, связанные с изменением конфигурации и габаритов помещений, должны иметь согласования в соответствующих органах.

    Под окном

    Многие квартиры удивляют наличием в кухне ниши в стене под окном, которая по своей функциональной роли представляет собой дополнительное место для хранения всевозможных предметов, а зимой становится холодильником. Чтобы выполнить второе предназначение, строители оставляли небольшую толщину задней внешней стенки с вентиляционным отверстием. Это обстоятельство в условиях достаточно суровых зим послужило причиной промерзания стеновой поверхности, что привело к постоянному наличию конденсата, а затем заселению практически всей плоскости внешней стены грибком.

    Многие хозяева быстро приходят к выводу, что подобную нишу необходимо заделать или хотя бы утеплить, чтобы достичь комфортных условий. Решение второй проблемы позволит сохранить полезное пространство внутри встроенного шкафа при условии обеспечения сохранности тепла и отсутствия мокрых пятен на стене. Если участок у внешней стены предполагается включить в общую планировку, чтобы поставить мойку, плиту, шкаф или оборудовать подоконник как барную стойку, расширив его, то потребуется полностью заделать имеющуюся нишу. В отдельных случаях, остается небольшая выемка, куда удобно помещается радиатор, перенесенный с боковой стены.

    Главной задачей при сохранении нишей функции холодильника становится замена старой дверцы на изделие из металлопластика. Наличие широкого профиля позволяет делать всего одну створку с простой фурнитурой. Крепится дверца с применением анкеров, швы герметизируются с помощью монтажной пены. Внутренние поверхности достаточно покрыть пластиком или влагостойким гипсокартоном, положив сначала теплоизолятор — порилекс. Между изолирующим слоем и гипсокартоном необходимо предусмотреть зазор в 1 см. Можно внутренние плоскости оштукатурить с добавлением средства против грибка. Вентиляционное отверстие прикрывается минеральной ватой, но герметично его закрывать не нужно.

    Если удобным представляется придать нише в стене под окном функционала места хранения, то стена утепляется плитами из пенополистирола или минеральной ваты, сверху крепится пароизоляция и листы влагостойкого гипсокартона или пластика. Вентиляционное отверстие в этой ситуации утрачивает свою актуальность, поэтому его закрывают монтажной пеной герметично.

    Приняв решение полностью заделать ставшую ненужной нишу, необходимо демонтировать дверцы, убрать полки и имеющуюся отделку внутри. Запенивается отверстие, крепится пароизоляция и по всему объему выкладывается кирпич. Фасадную поверхность необходимо зашить вровень со стеной гипсокартоном, зашпаклевать стыки. После этого вся поверхность отделывается в соответствии с проектом предстоящего ремонта. Теперь сюда можно поставить шкаф или обеденную группу, создав практичный и комфортный интерьер.

    Альтернативные варианты использования ниши

    При грамотном подходе к планировке кухни можно не убирать нишу полностью, а постараться органично включить ее в общий образ помещения. Вариантов предлагается немало от установки в ней шкафа или холодильника до обустройства скрытого домашнего сейфа. Если такой тайник необходим, то фасад отделывается керамической плиткой. Одна из них делается съемной, служа дверцей, а для открывания приспосабливается крючок, имеющий присоску.

    Если принято решение об установке в нишу шкафа, то его придется делать на заказ, так как ширина столешницы будет превышать стандартные габариты. Такое использование пространства добавляет полезную рабочую площадь, позволяя удобно поставить бытовые приборы, например, микроволновую печь.

    Ниша в стене — примеры оригинальных идей оформления интерьера при помощи ниши (110 фото и видео)

    Большая часть предпочтений в дизайне меняются довольно часто, чего нельзя сказать об основных его функциональных элементах.

    Одним из таких элементов является обычная ниша в стене, которая сейчас набрала особой популярности.

    Сегодня мы разберемся с тем, что же из себя представляет ниша в стене, ее использование, особенности конструкции и многое другое. Итак, начнем.

    Что такое ниша в стене

    С определением все довольно просто и размыто – нишей считается любое глухое углубление в стене, причем может отличаться как форма, так и размеры этого углубления.

    На деле же ниша в стене может иметь разную роль, предназначение, функционал, в следствии чего идет разделение на разные категории.

    Как мы уже разобрались, разделение может идти по форме и размеру, но начинается все с ее роли в интерьере.

    Если посмотреть на фото ниши в стене, то можно заметить, что далеко не всегда она имеет прямое функциональное применение, ведь иногда она используется в роли простого элемента декора, просто более органично встроенного в интерьер помещения.

    Сейчас ниши в стене особенно часто используются при дизайне прихожих, особенно если они обладают не очень большими размерами или просто узкие.

    Все потому, что всегда есть желание и физическая потребность в размещении места под верхнюю одежду в прихожей, да и некоторые другие элементы гардероба также можно внести в эту категорию.

    Простая небольшая конструкция в стене может решить сразу несколько проблем, из-за чего они и пользуются сейчас такой популярностью.

    Итак, если обобщить, ниши бывают всего двух типов – декоративные и функциональные. Если в нише будет располагаться что-то, что вы хотя бы отдаленно активно используете, такую нишу можно считать функциональной.

    Рекомендуем прочитать:

    К декоративным нишам относятся углубления в стене, которые служат для украшения помещения или же для размещения элемента декора – картины, фотографии, вазы и так далее.

    Оформление ниши в стене

    Думая о том, как оформить нишу в стене, первым делом обращайте внимание на общий дизайн помещения, ведь она должна быть его неотъемлемой частью, продолжением общей идеи.

    Если ниша декоративная, не стоит делать ее акцентом за счет ее украшения, лучше будет, если эта роль будет возложена на дополнительный элемент декора, вроде картины, вазы или другого интересного вам предмета.

    В зависимости от места в доме, интересно смотрится подсветка декоративной ниши в стене, например, при помощи светодиодных лент.

    Оформление функциональной ниши должно быть максимально простым и ненавязчивым, особенно если речь идет о чем-то простом, вроде ниши под библиотеку или встраиваемую технику – в таком случае любые излишние усилия, направленные на украшение самой ниши, попросту останутся незамеченными.

    Рекомендуем прочитать:

    Это же справедливо и для ниши под встраиваемую мебель – шкаф, кровать, скамья, диван и так далее.

    Кухонная ниша: варианты дизайна интерьера

    Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

    Наверняка вы уже слышали про кухню-нишу. Но все ли знают о том, что она представляет? Кухня-ниша – что это такое? Это пространство, которое не отделяется стенами.

    Ниша на кухне может стать изюминкой вашего интерьера, став как декоративным, так и функциональным пространством.

    Она помогает визуально сделать помещение большим. Необходимо отметить, что в последнее время подобные варианты начали пользоваться популярностью не только в квартирах, но и в частных домах.

    Кухонная ниша: варианты дизайна интерьера

    Это дополнительное помещение, которое может использоваться для приготовления пищи, но обеденная зона здесь не предусмотрена. Здесь обязательно должна быть плита и вытяжка. Зачастую подобные кухни проектируются в новых однокомнатных квартирах, чтобы не разделять жилую часть помещения от кухонной.

    Кухня, расположенная в студии, тоже относится к категории ниш.

    Она может быть совершенно без окон. Чаще всего новые постройки уже построены с нишей, а вот в домах старого образца придется делать перепланировку.Для того чтобы убрать перегородку, необходимо разработать проект и обратиться в жилищную инспекцию. Ее можно обустроить абсолютно в любой части квартиры — коридор, кладовка, гостиная.

    Кухня с нишей — это прекрасный вариант для тех, когда места мало, а всего так много.

    Что такое ниша

    Ниша — это дизайнерский феномен, о котором много кто слышал, но мало кто имеет представление о том, что это именно такое. В интернете есть большое количество фото, которые помогут понять, что же это такое.

    Так что же это такое: кухонный гарнитур на новый лад, новые шкафы, кухонный фронт в кухне-студии?

    Преимуществом студии является то, что ее можно расположить в любой части квартиры. Но не стоит забывать о том, что все перепланировки вам придется согласовывать, особенно если вы живете в многоэтажке, а не в частном доме.

    Если позволяет пространство, то чуть ли не вся зона шкафов и готовки может быть углублена в имеющуюся нишу.

    Преимущества и недостатки

    Существенным плюсом является то, что она способна увеличивать визуально пространство. Это отличное решение для небольших квартир. Это поможет сэкономить площадь, которая была бы использована для постройки стен и дверей. Она позволит вам готовить еду и при этом смотреть, что происходит в гостиной, общаться со своей семьей и смотреть телевизор, находящийся в гостиной комнате.

    Стильное и оригинальное решение. Но и про недостатки не стоит умалчивать. В первую очередь негативным моментом является то, что по квартире будут распространяться неприятные запахи. Особенно если хорошей вытяжки нет. Это же относится и к шумоизоляции. Кроме этого подобная кухня требует гораздо большего внимания, иначе гостиная комната уже спустя короткий промежуток времени утратит вид.

    Разновидности

    Вся кухня, как отдельная ниша в интерьере

    Кухня — помещение, которое должно соответствовать определенным требованиям, и без разрешения мы не имеем права ее перестраивать. Обустройство в других комнатах также требует согласования. Каждая кухня должна быть оборудована — плитой, раковиной, холодильником и другими полезными устройствами для приготовления пищи.

    В стене

    В последнее время она пользуется спросом. Такой вариант является практичным и стильным решением. Вы сможете не только сэкономить пространство, но и сделать кухню настоящим украшением вашего интерьера.

    Если углубление в стене глубокое, то «горячая» зона готовки — плита и рабочие поверхности — полностью определяются в такое углубление.

    Возле мойки

    В данном случае она располагается за раковиной и не мешает целостности пространства. Шкафы предназначены для хранения различных кухонных приспособлений.

    Маленькая кухня в углублении — отличный вариант для небольших площадей. Кухонная ниша будет одновременно и эстетической, и функциональной.

    Под окном

    Данный вид еще называют хрущевским холодильником. Оригинальное решение, которое позволит сэкономить пространство и добавить что-то новое к привычному интерьеру.

    Достаточно часто для оборудования применяют угловые гарнитуры, где в одном углу располагается электрическая или газовая плита, а в другом – мойка или раковина.

    Как обыграть нишу в стене на кухне

    Зачастую встречается в панельных постройках ниша в стене на кухне. Очень часто она портит внешний вид квартиры, но мы предлагаем несколько вариантов, как можно ее удачно обыграть.

    1. Закрыть ее гипсокартонном – метод, который, не требует особых навыков. Получится идеально ровная стена, для которой будет в дальнейшем проектироваться кухонная мебель.
    2. В нее также можно поместить холодильник и тем самым сэкономить большое количество свободного пространства.
    3. Многие именно в ней делают сейф, где и хранят свои сбережения.
    4. Можно разместить мелкую бытовую технику — печку, микроволновку, мультиварку и другое. На нее можно разместить небольшую «плазму», и хозяйка сможет просматривать интересное видео во время приготовления еды.

    Также, как вытяжку и плиту, в нишу можно задвинуть любую кухонную технику. Частенько этой чести удостаивается холодильник — самый громоздкий объект кухни.

    Полезные рекомендации при обустройстве кухни с нишей

    Предлагаем вам несколько вариантов, как можно облагородить привычный вид кухонных ниш.

    Возле раковины можно использовать для просушки и хранения посуды. Для этого необходимо разместить полки. Кроме этого ее можно использовать для хранения различных элементов декора — статуэток, рамок, часов, цветочных горшков и вазонов.

    В каких стилях можно оформить кухонные ниши и кухни-ниши

    Многие задумываются о том, как обустроить ее таким образом, чтобы она не была лишним элементом, а приносила пользу. Оформить можно как самостоятельно, так и при помощи профессионала.

    Предлагаем вам ознакомиться с самыми распространенными стилями оформления.

    Кантри

    Кантри — стиль, который выглядит натурально и гармонично, но при том отличается аккуратностью и плавными линиями. Такая кухня будет напоминать милый деревенский домик. Отличным дополнением к такой кухне станет вышивка, глиняные горшки, плетеные корзины, тарелки с росписью.

    Можно не комбинировать, а в каждую отдельную нишу поставить свою технику, шкаф, стол или декор.

    Другие стили

    Кухонная ниша может быть выполнена и в других стилистиках. Например, в классическом стиле. В первую очередь это практичный вариант. Она должна быть контрастным элементом. Зачастую в классическом варианте можно наблюдать арку.

    Применяют мебель с выдвижными ящиками, раскладные или выдвижные столешницы и шкафы до потолка, которые зрительно увеличивают объем пространства.

    Современный стиль — оптимальный вариант для тех, кто не желает подстраиваться под какие-либо рамки. Яркие расцветки, контрастные цвета, сочетание ярких элементов декора — все это свойственно современному стилю. В этом случае возможно и обустройство в самых непредсказуемых местах — например под самим потолком.

    Кухонная ниша в гостиной должна быть достаточно вентилируемой. Это связано с требованиями безопасности, являясь важным фактором, определяющим комфорт жителей квартиры.

    Особенности создания подсветки ниш

    Если она расположена прямо под окном, то можно обойтись без дополнительной подсветки в рабочей зоне. В некоторых стилях оформления также не предусмотрена подсветка в рабочей зоне на кухне.

    Но во многих случаях правильное расположение подсветки делает из кухни настоящее произведение искусства. Именно при помощи подсветки можно добиться желаемого света, и подчеркнуть все яркие детали.

    Дополнительные шкафчики и полочки, которые можно устроить в нишах, создадут новые места для хранения разной посуды и утвари.

    Предлагаем вам ознакомиться с тонкостями подсветки.

    • Если вы решили сделать дополнительное освещение на кухне, позаботьтесь о том, чтобы оно не было слишком ярким, потому как работать при таком свете будет некомфортно.
    • Отличным вариантом являются точечные светильники. Расположить их можно совершенно по-разному.
    • Цветовую гамму света подбирайте по своему усмотрению.
    • При помощи расцветки можно добиться желаемого эффекта.

    Имея кухню-нишу стоит установить дополнительный вытяжной шкаф, например, капюшон, который станет способствовать улучшенной вентиляции.

    • Если ниша украшена картинами, то в данном случае никак не обойтись без дополнительного света.

    Рабочие зоны кухни по соображениям безопасности и для большего комфорта жителей должны быть хорошо освещены.

    Как использовать нишу на кухне

    Использовать ее можно совершенно по-разному. Кухня-ниша в первую очередь — это интересное дизайнерское решение, которое можно оригинально обыграть. Многие все же используют ее в практичных целях, потому как в квартирах небольшой площадью очень важен каждый квадратный метр. Предлагаем вам рассмотреть несколько вариантов использования кухонной ниши.

    • Если она слишком узкая и лишь позволяет скрыть коммуникации, то ее попросту можно зашить при помощи гипсокартона. В этом случае нет необходимости заказывать специальную мебель, потому как при наличии ровных стен вы сможете разместить совершенно любой кухонный гарнитур.

    Отличным решением является установка кухонного освещения под шкафом, которое будет работать независимо от потолка.

    • В нише небольшого размера можно сделать сейф. В этом случае вы будете использовать пространство с пользой, и при этом такой сейф не будет привлекать внимание посторонних. Для того чтобы замаскировать ее, предлагаем вам для отделки использовать те же настенные покрытия, что и по всей кухне. Не стоит в данном случае делать акцент на ней. Ручку можно выполнить в виде крючка, на котором будет висеть кухонное полотенце. Ни один вор не догадается о том, где спрятаны ваши сбережения.

    Размещение холодильника представляет собой довольно сложный процесс. Значительно сэкономить место можно путем выбора высокой или узкой модели.

    • Если вам посчастливилось стать обладателем крупной ниши, то в ней сможете расположить холодильник. Если же в ней расположены коммуникации, то их придется перенести в другую комнату. После этого холодильник можно будет расположить в нише, и всю кухонную мебель возле него.

    При правильной планировке кухня станет изюминкой вашей квартиры. В интернете вы сможете найти большое количество интересных решений, но при этом не забывайте, что необходимо обустраивать квартиру таким образом, чтобы в первую очередь нравилось вам!

    ВИДЕО: Кухня-ниша. Хитрости эргономичного интерьера.

    Ниша в интерьере кухни

    Кухня является местом для хранения разнообразных бытовых приборов, кухонных принадлежностей, специальных гаджетов. Для хозяйки это «святое место», ведь именно здесь женщина проводит больше всего свободного времени. Данное помещение является «визитной карточкой» женщины. От удобства расположения на кухне приборов зависит желание хозяйки создавать «кулинарные шедевры».

    Перед теми, кто задумал использовать пространство данной комнаты в максимальной степени, стоит сложная задача. Если кухня имеет небольшие размеры, что встречается в домах старой постройки, оптимальным решением будет ниша в кухне в стене.

    Идеи дизайнеров

    Одним из интересных вариантов организации на кухне полезного пространства, можно считать создание функционального шкафа – кладовки. Многочисленные полки и выдвижные ящики, раздвижные двери, помогут сэкономить пространство, используя его по прямому назначению. Обустройство ниши можно выполнить своими силами, либо пригласить профессиональных строителей и дизайнеров.

    Угловые ящики

    Креативным решением станут угловые ящики. Вы сможете использовать все углы кухни, не загромождая ее множеством предметов. Особенно данный вариант актуален для длинных и узких кухонных помещений, где проблематично поместить стандартный мебельный гарнитур.

    Выдвижные ящики для хранения кухонных предметов

    Данный способ дизайнеры применяют для хранения столовых и сервировочных приборов в одном удобном месте.

    Что такое ниша

    Это некое углубление в стене, в котором можно разместить кухонные предметы: инвентарь, бытовую технику, декоративные элементы. Кухня с нишей в стене, при условии правильного использования дизайнерских приемов, подобранной грамотно подсветке, оптимальных цветовых решений, станет самым стильным элементом всей квартиры.

    Основным ее достоинством является возможность визуального увеличения кухонного пространства. К примеру, если толщина стеновой поверхности составляет 25 см, можно использовать 20 см полезной площади для хранения предметов и техники.

    Если в планах использовать сделанную нишу не только в качестве декоративного элемента, но и для практических целей, она должна быть таких размеров, чтобы в нее можно было поместить посудомоечную машину или встроить холодильник.

    Если ниша в стене на кухне предназначена для украшения ее интерьера, выбирают под нее заметное место, а в качестве декоративного материала подбирают декоративный камень, дерево, стекло, фотообои. Подобные материалы дизайнеры рекомендуют использовать как по отдельности, так и в комбинированном варианте.

    Арочные ниши на кухне

    Такие конструкции смотрятся очень эффектно, для них в основном выбирается арабский либо классический стиль. Если украсить декоративную нишу лепниной, натуральным деревом, художественной росписью, вазами, скульптурами, статуэтками, можно получить настоящее произведение искусства, к тому же достаточно функциональное.

    Ниши, выполненные в арабском стиле, делают как имитацию мечети, этот вариант применяют в восточном дизайне.

    Если на маленькой кухне сделать небольшую арочную нишу, дополненную разноцветной подсветкой, можно создать имитацию клубного стиля.

    Углубления горизонтального вида, аккуратно окантованные декоративной лепниной, подходят для итальянского стиля.

    Вертикальный вариант углубления подойдет для помещений, которые имеют высокие потолки. Такие ниши лучше всего разместить рядом с окном или кухонным шкафом. Современный дизайн кухни с нишей в стене предполагает создание компактных и функциональных углублений, позволяющих «маскировать» от посторонних глаз разнообразные предметы и бытовые приборы. Такой вариант как просторный шкаф, сделанный под мойкой, нравится всем хозяйкам. Дополнив его выдвижным ящиком, можно без проблем доставать из шкафа моющие средства, экономя силы и время. Приобрести выдвижной кухонный органайзер можно в хозяйственном магазине, либо заказать индивидуально.

    Подсветка в нише

    Для кухни с нишей в стене большое значение имеет организация подсветки. В зависимости от того, яркий либо приглушенный свет был выбран, можно «играть» на цветовой отделке материалов, используемых для дизайна. В основном для подсветки применяют точечные светильники, визуально расширяющие пространство в кухне, делающие ее более светлой и уютной.

    Ниша в кухне 464 серии

    На кухнях с такой планировкой квартиры, нишу располагают на смежной с ванной комнатой стене. Желательно, чтобы слив располагался под раковиной. Углубления с параметрами: глубина 20-30 сантиметров, длина 50-80 сантиметров, в панельных домах данной серии – привычное явление. Учитывая тот факт, что кухня имеет небольшие размеры, в ней каждый сантиметр «на вес золота», поэтому многие стараются демонтировать нишу. Дизайнеры предлагают вооружиться строительным гипсокартоном, и провести декорирование углубления, чтобы создать многофункциональный «тайник». Детали проекта представлены в видео

    Немного фантазии, физических усилий, и, казалось бы, бесполезная ниша станет местом для расположения тех предметов, которые не предназначены для посторонних глаз.

    Холодильник в нише

    Такой бытовой прибор, как холодильник имеет внушительные размеры, на маленькой кухне он смотрится весьма громоздко. Можно «спрятать» его в нишу, сделанную из гипсокартона. Но для этого придется переносить канализационные и водные коммуникации, придется вызывать мастера. Среди преимуществ данного решения – использование углового пространства.

    1. Привлечение специалиста.
    2. Затраты на перенос систем коммуникации.

    В борьбе за «лишнее пространство» на малогабаритных кухнях, ниши в стене станут интересным и простым решением. Большие углубления подойдут для установки бытовой техники, а небольшие можно использовать для размещения необходимых мелочей.

    Для визуального расширения пространства, дверки ниши делают на 1-2 тона светлее. Кроме того можно комбинировать при обустройстве ниши сразу несколько различных декоративных материалов: дерево и стекло, металл и пластик.

    С чего начать

    Прежде чем приступать к организации на кухне ниши, продумайте все элементы дизайна, распланируйте постановку мебели.

    В случае непродуманности дизайна, ниша станет не украшением, а «пятном» на кухне, время и деньги будут потрачены впустую.

    В загородных домах, идеальным местом для организации «тайника» в виде углубления в стене, будет пространство под лестничным проемом.

    Если установить дополнительную подсветку, повесить шторы, можно создать иллюзию дополнительного окна. Данный прием подходит для классического интерьера. С подсветкой нужно быть аккуратным, особенно, если стены кухни покрашены светлой краской. При чрезмерном использовании точечных светильников, кухня напоминает «рождественскую елку», перестает быть комфортной и уютной комнатой.

    Заключение

    При правильном подборе проекта, отделочных и строительных материалов, можно организовать на кухне любых многофункциональную нишу размеров. Интересным решением дизайнеры считают применение декоративной штукатурки, облицовочной плитки. Важно не «переборщить» с декором, чтобы не нарушить гармонию в помещении. Создаваемая конструкция должна быть многофункциональной. К тому же на полочках, закрытых красивыми дверцами, можно поставить баночки с вареньем, приправами. Хозяйки по достоинству оценили преимущества кухонной ниши, в которой можно «спрятать» разные предметы, не тратя свободного пространства.

    как своими руками заделать гипсокартоном нишу в спальне, кухне или ванной, чем отделать и в какой последовательности – Ремонт своими руками на m-stone.ru

     

    Работа с гипсокартоном своими руками стены которым можно идеально выровнять, или же применить его для возведения легких прочных перегородок — вполне доступна даже для начинающего строителя. Гипсокартоном отлично отделывать бетонные стены квартир многоэтажек и выравнивать кривые поверхности в частных домах. Этот материал способен снизить высокую слышимость с улицы и дополнительно теплоизолировать ограждающие конструкции.

    Работа с гипсокартоном своими руками стены

    Большим преимуществом гипсокартона перед другими отделочными материалами является и то, что из него можно создавать целые комплексы ниш и полок, встроенных в стену, выполнить оригинальные арочные конструкции.

    Процесс выравнивания с применением этого материала проводится двумя способами — закреплением листов гипсокартона на каркасную обрешетку или же приклеиванием ГКЛ к стене с помощью специального монтажного состава на основе гипса.

    Если процесс выравнивания поверхностей с помощью штукатурных растворов требует достаточно высоких навыков, а при наличии на стенах больших перепадов – даже незаурядного мастерства, то работу с гипсокартоном в таком сравнении вполне можно назвать простой. Главное в этом процессе – правильно и аккуратно выполнить каждый из этапов монтажа.

    Чтобы привести в порядок стены без заминок и трудностей, к этому мероприятию нужно хорошо подготовиться, закупив все необходимые материалы и инструменты, а также изучив инструкцию по монтажу той или иной конструкции.

    Подготовка поверхности стен перед выравниванием тоже не будет лишней, тем более что она не займет много времени и сил, но принесет большую пользу.

    Содержание статьи

    1 Что потребуется для работы?1.1 Инструменты для монтажа гипсокартона1.2 Материалы для работы с гипсокартоном2 Подготовительные мероприятия3 Выравнивание стен приклеиванием гипсокартона4 Выравнивание стены гипсокартоном с применением каркасной конструкции5 Установка лёгкой гипсокартонной перегородки5.1 Видео: мастер-класс по возведению лёгкой каркасной перегородки из гипсокартона

    Что потребуется для работы?
    Инструменты для монтажа гипсокартона

    Для монтажа конструкций из гипсокартона будут необходимы специальные инструменты, причем, для приклеивания материала потребуется меньшее их количество, чем для закрепления на каркас.

    Набор инструментов для работы с гипсокартоном

    Чтобы не повторяться и не создавать два списка для каждого вида работ отдельно, можно включить их в один, но с небольшими уточнениями.

    Шуруповерт для монтажа каркаса и закрепления гипсокартона на обрешетке.
    Шпатель средней величины для нанесения шпаклевки и клея.
    Зубчатый шпатель для распределения клея по поверхности листов.
    Лазерный или обычный строительный уровень — для проведения разметки и осуществления контроля за ровностью монтируемой стены.
    Острый строительный или канцелярский нож — для разрезания материала.
    Электродрель с перфоратором и сверла по бетону – для крепления каркасной конструкции к перекрытиям, стенам, полу.
    Насадка-миксер для замешивания клея (если с помощью его гипсокартон будет крепиться к стене) и шпаклевочных составов.
    Малярный валик для грунтования поверхностей стены.
    Емкость для клеевого состава объемом, примерно, на 8 литров.
    Ножницы для резки металла – для раскроя оцинкованных профилей.
    Рубанок для обработки краев – снятия фаски.
    Затирка для обработки заделанных стыков между листами.
    Шлифмашинка—«болгарка» и диск для резки тонкого металла.
    Просекатель — для скрепления металлических профилей между собой.

    Просекатель значительно упростит монтаж каркаса

    Правило, которым проверяется ровность поверхности.
    Мерительный и контрольный инструмент — рулетка, отвес, длинная металлическая линейка, угольник, простой карандаш или маркер.

    Материалы для работы с гипсокартоном

    Из материалов будет необходимо приобрести:

    Гипсокартон, который нужно заказать на 10÷15%!б(MISSING)ольше необходимого количества.

    Гипсокартон производится четырех видов, и каждый из них предназначен для использования в разных помещениях в зависимости от условий эксплуатации. Листы имеют свою признанную систему цветовой маркировки, по которой можно легко определить целевое предназначение материала:

    Три основные разновидности гипсокартона — обычный, влагостойкий и жаростойкий

    — Серый цвет имеет обычный гипсокартон (ГКЛ), используемый в жилых помещениях с нормальной влажностью воздуха.

    — Розовый или светло-фиолетовый цвет картона говорит о том, что это жаростойкий материал, используемый для обшивки стен вокруг каминов и печей. Он определяется аббревиатурой ГКЛО.

    — Зеленые оттенки присущи влагостойкому материалу, который пригоден для отделки стен, например, в ванной комнате. Обозначается он буквами ГКЛВ.

    — Темно-серый или голубой цвет присвоен гипсокартону, который совмещает качества и жаропрочности, и влагостойкости. Этот тип обозначают буквами ГКЛВО, и применяется он для отделки стен бань или котельных.

    Особая разновидность, сочетающая влаго- и жаростойкие качества

    Размеры листов различных типов гипсокартона варьируются следующим образом:

    Тип гипсокартонаТолщина в ммШирина в ммДлина листа в мм
    ГКЛ8,0; 9,5; 12,5;14; 161200стандартная — 2500 (по заказу – до 4000 мм)
    ГКЛ18 и более6001200
    ГКЛВ10; 12,5; 14;161200стандартная — 2500 (по заказу – до 4000 мм)
    ГКЛО12,5; 14; 161200 и 600аналогично
    ГКЛВО12,5; 14; 161200аналогично

    Металлический профиль для установки обрешетки стены или монтажа каркасной перегородки.

    Прямые подвесы — для закрепления стоек к стене, если необходимо создать большую толщину утеплителя или выровнять стену с большими перепадами.

    Незамысловатый, но очень удобный в работе прямой подвес

    Уплотнительная лента, которую наклеивают на профили, монтируемые непосредственно к стене.

    Рулоны уплотнительной ленты

    Сухая строительная смесь – монтажный клей для фиксации гипсокартона к стенам без установки обрешетки.

    Строительный клей для монтажа листов гипсокартона

    Грунтовка для предварительной обработки стен перед установкой гипсокартона и для подготовки смонтированной конструкции к дальнейшему шпаклеванию.

    Грунтовка с дополнительными антисептическими качествами

    Шпаклевка на гипсовой основе — для заделки стыков между листами и последующего финишного выравнивания гипсокартонной стены.
    Армирующая лента или сетка — для проклейки стыков при их зашпаклевывании.

    Сетчатая лента-серпянка потребуется для шпатлевания стыков

    Специальные саморезы для работы с гипсокартоном.

    Саморезы для работы с гипсокартоном

    Дюбели для закрепления стоек профиля на кирпичной или бетонной стене, потолке, полу.

    В качестве утеплителя лучше всего подойдет базальтовая вата

    Термоизоляционный материал — если планируется утеплить или звукоизолировать стену или перегородку.

    Подготовительные мероприятия

    Какой бы способ монтажа гипсокартона на стену ни был выбран, подготовку поверхности перед его установкой провести нужно обязательно. Это необходимо сделать для того, чтобы под гипсокартоном не развивались плесень или грибок, а при наклеивании материала — он плотно прилегал к стене. Процесс подготовки не такой уж и сложный, но он даст гарантию долгой эксплуатации новой стены без проведения ремонтных работ.

    Работу можно условно разделить на три этапа — это очистка стены, заделка трещин и грунтовка стены антисептическими составами.

    Первым шагом стену необходимо очистить от старых покрытий, таких, как старая отслаивающаяся штукатурка и ненужные обои. Если штукатурка добротная и хорошо прилегает к стене, то ее можно только загрунтовать.
    Очистку можно проводить с помощью шпателя. Если приходится снимать обои, то их рекомендовано интенсивно промочить, нанеся на поверхность воду с помощью валика с мягкой насадкой. Когда обои промокнут, они легче отойдут от стены, если их подцеплять шпателем.
    Если слой штукатурки ненадежен, нестабилен, отслаивается, покрыт трещинами, то поврежденные участи необходимо удалить. Это можно сделать двумя способами:

    — Первый вариант заключается в сбивании старой отделки с помощью перфоратора, или вручную –зубилом и молотком.

    Очистка стены от старой штукатурки

    — Второй вариант — это обильное промачивание штукатурки и аккуратное отслоение ее от стены шпателем.

    Если наклеиванием гипсокартона будет выравниваться кирпичная стена, то с нее нужно обязательно удалить все выступы, которые могли остаться на ней по завершении кладки. Выступы будут мешать хорошему прилеганию листов к поверхности. Такие неровности сбиваются обычным молотком или с помощью перфоратора.

    После этого, кирпичную стену нужно тщательно очистить железной щеткой от остатков песчано-цементного раствора и пыли.

    Далее, если на стене обнаружатся серьезные трещины их необходимо расширить, очистить, покрыть грунтовкой, а после ее просыхания — заделать штукатурной смесью, герметиком или монтажной пеной. Последний вариант применим в том случае, если трещина в стене или штукатурном слое достаточно велика.
    Следующим этапом стену нужно обработать антисептической грунтовкой. Она наносится с помощью валика.

    Грунтование — обязательное мероприятие, и лучше его провести в два слоя

    Все дальнейшие работы проводятся после полного просыхания поверхности стены.

    Выравнивание стен приклеиванием гипсокартона

    Монтаж гипсокартона с помощью приклеивания — гораздо проще, чем его монтаж на каркас. Однако, этот способ закрепление отделки возможен только в том случае, если поверхность стены не имеет значительных неровностей и деформаций в виде выступов и углублений больше 5 мм, а уровень потолка в помещении не превышает 3-х метров.

    Не подойдет этот способ монтажа и тогда, когда стену предполагается звукоизолировать или утеплить, так как материалы для этого потребуют определенного пространства под гипсокартонными листами.

    Хорошо подходит этот способ для выравнивания не слишком качественных стен до идеала и создания гладкой поверхности для последующего нанесения или наклеивания декоративного отделочного материала.

    Работы по наклеиванию проводятся следующим образом:

    Подготовленную стену необходимо промерить, применив отвес и строительный уровень. При обнаружении на стене вмятин, их нужно обязательно вывести на один уровень с общей поверхностью, так как в этих местах, после монтажа гипсокартона, могут образоваться пустоты, где будет собираться конденсат. Особенно это важно сделать в тех случаях, когда отделывается внешняя стена.

    Вывести все углубления и вмятины на один уровень можно с помощью саморезов, которые вкручивают в стену на расстоянии 200÷300 мм друг от друга и до одного уровня со всей стеной. Затем, сверху них наносят штукатурный раствор нужной толщины и равняют его по шляпкам саморезов и остальной поверхностью.

    Выставление требуемого уровня заделки с помощью саморезов

    Прежде чем переходить к следующему этапу работ, необходимо дождаться, чтобы раствор хорошо затвердел, так как на него будет опираться гипсокартонный лист.

    Следующим шагом идет нанесение еще одного слоя грунтовки.

    Грунтовка не только станет для стены защитой от различных биологических воздействий, но и создаст надежную адгезию между стеной, клеевым составом и гипсокартоном, что ускорит монтаж и повысит качество работы.

    Далее, замешивается монтажный клеевой раствор. Для этого в емкость наливается вода комнатной температуры, в которую засыпается сухая порошкообразная смесь и замешивается с помощью строительного миксера или дрели с установленной на ней насадкой. Пропорции составления раствора его производитель обязательно указывает в инструкции по изготовлению, которую всегда можно найти на упаковке.

    Очень важно довести клеевой состав до нужной консистенции и полной однородности

    Очень важно помнить, что клей на гипсовой основе очень быстро начинает застывать, поэтому его лучше замешивать небольшими порциями, иначе можно испортить большое количество раствора. Если процесс схватывания начался, остановить его невозможно, даже добавляя в экстренном порядке дополнительное количество воды.

    Далее, требуется предусмотреть, чтобы лист гипсокартона при монтаже не упирался в поверхность пола, он должен быть поднят от него примерно на 8÷10 мм. Поэтому под монтируемый лист временно подкладывается рейка такой толщины.
    Лист гипсокартона укладывается на пол горизонтально, и на него точечно наносится клеевая масса, горками, на расстоянии 180÷200 мм одна от другой. После этого раствор немного распределяется, лист поднимается, устанавливается в нужном месте и прижимается к стене.

    Нанесение клея на гипсокартон

    Установленный лист гипсокартона имеется возможность подкорректировать, подровнять в диапазоне 7÷10 мм, например, постукивая по нему строительным уровнем или правилом. Если сверху остается незакрытое пространство (а так оно чаще всего и бывает), то оно лучше всего будет облицовывать фрагментами ГКЛ только лишь после завершения монтажа на всю стену целых, придающих направление листов гипсокартона.

    Корректировка правильности прилегания гипсокартонного листа к стене

    Далее, работа идет в таком же порядке. Все листы устанавливаются друг к другу встык, с прилеганием заводских фасок. Дополнительные фрагменты, вырезанные из листов, фаски по месту реза, понятно, не имеют. Нет ее и на торцевых сторонах ГКЛ. Значит, для таких стыковок ее необходимо сделать самостоятельно, используя рубанок или нож.
    По окончании монтажа клею дают хорошенько просохнуть, поэтому облицованные стены оставляют примерно на сутки.
    После этого можно переходить к заделке стыков. Сначала их рекомендовано обработать грунтовочным составом, а затем, после просыхания грунта, соединения листов проклеиваются сеткой-серпянкой, которая армирует стыки, и нанесенный сверху слой шпаклевки не растрескается.

    На проклеенные сеткой стыки с помощью шпателя наносится тонкий слой шпаклевки. Лучше всего его сразу по максимуму разровнять, чтобы после застывания было меньше работы по сглаживанию.

    Заделка стыков межу листами шпатлевкой

    Если лента-серпянка не имеет собственной клеевой основы, то тогда на стык сначала наносится шпаклевка, а сверху нее накладывается серпянка, а затем шпателем вжимается в раствор, после чего излишек снимается.

    Когда шпаклевка просохнет, ее затирают с помощью специального инструмента — затирки, на которую устанавливается наждачная бумага с мелким зерном или абразивная сетка.

    Затирка швов между листами

    После завершения заделки и просыхания швов, вся поверхность покрывается грунтовкой, которая также должна полностью высохнуть.

    Грунтование гипсокартонной поверхности перед началом финишного выравнивания их шпатлевкой

    Далее, гипсокартонная поверхность должна быть зашпаклевана. Это улучшит качество любой отделки стены.

    Качественное шпатлевание – залог эстетичного вида гипсокартонной стены

    Какая бы технология ни использовалась при монтаже гипсокартонной стены, завершающим этапом перед финишной отделкой выступает придание поверхности идеальной ровности и гладкости с помощью шпаклевки. Как правильно зашпаклевать стены под поклейку обоев или под покраску – в специальной публикации нашего портала.

    Выравнивание стены гипсокартоном с применением каркасной конструкции

    Монтаж на каркас — сложнее, но открывает больше возможностей

    Монтаж гипсокартона на каркас — это более сложный и хлопотливый вариант, но без него не обойтись, если стену задумано дополнительно утеплить и звукоизолировать. Каркас может быть изготовлен из металлических оцинкованных профилей или из деревянного бруса.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Проводятся подготовительные работы.
    Стену очищают от отслоившейся штукатурки и обрабатывают грунтовкой. При выравнивании стены гипсокартоном, будет ли конструкция с утеплителем или без него, покрытие базовой поверхности антисептическим составом необходимо.
    Далее, стену необходимо разметить, обозначив на ней вертикальные линии, которые послужат ориентиром для установки стоек.
    Шаг между стоками принимается равным 400 или 600 мм – эти величины хорошо вписываются в стандартную ширину гипсокартонного листа 1200 мм.
    Следующим этапом на потолок и пол закрепляются направляющие профили, в которые будут устанавливаться и закрепляться стойки.
    Профили можно крепить к полу, стенам и потолку с помощью дюбелей, в зависимости от материала поверхности – забивными или вкручивающимися.
    К деревянным основаниям профили можно закрепить саморезами
    Для повышения качества шумоизоляции, предотвращения передачи вибраций на каркас и резонирования гипсокартонного покрытия, перед его закреплением профилей на пол, потолок или стену рекомендуется наклеить на его прилегающую к поверхности полку специальную ленту.
    Закрепив верхнюю и нижнюю направляющие на потоке и полу идеально точно в одной вертикальной плоскости (это обязательно контролируется с помощью отвеса) можно переходить к монтажу стоек.
    Нужно помнить, что насколько точно будут выставлены направляющие, настолько ровной будет вся гипсокартонная стена.
    Стойки каркаса устанавливаются внутрь направляющих, выставляются по линиям разметки, им придается вертикальное положение, а затем они фиксируются с помощью просекателя.
    Если такого инструмента нет, то можно крепление проводить и с помощью саморезов
    На данном фото хорошо виден смонтированный каркас, но он пока еще не закрепленный окончательно к стене с помощью подвесов.
    Далее, каждая из стоек должна быть зафиксирована несколькими прямыми подвесами.
    Эти кронштейны закрепляют на стене дюбелями на расстоянии друг от друга по вертикали в 500÷600 мм.
    Затем с помощью саморезов стойки фиксируются к подвесам (обязательно еще раз контролируется вертикальность профиля).
    Это делает конструкцию жесткой, связанной с капитальной стеной.
    На этом фото стойки всего каркаса закреплены к стене, и обрешетка готова к дальнейшей работе.
    Выступающие части подвесов загибаются в стороны.
    Когда обрешетка будет готова, можно проложить все коммуникационные разводки, если, например, планируется на данной стене смонтировать розетки или выключатели.
    Если стена будет дополнительно утепляться, то после завершения монтажа каркаса, между стоек укладывается термоизоляционный материал – минеральная вата.
    Далее, утеплитель обязательно закрывается пароизоляционной мембраной. На деревянную обрешетку ее крепят с помощью степлера и скоб, а на металлическую — используя двухсторонний малярный или монтажный скотч.
    После этого переходят к монтажу гипсокартона.
    Нижние листы в соответствии с технологией рекомендуют устанавливать с зазором порядка 10 мм от пола – для этого в процессе монтажа можно использовать временные подкладки, например, деревянную рейку. Это необходимо для того, чтобы лист снизу не начал крошиться под собственным весом.
    Обычно высоты листа не хватает, чтобы закрыть все пространство стены до потолка – сверху останется участок, который позднее будет закрываться отдельным фрагментом. Рекомендуют листы, начиная со второго и далее, укладывать «в разбежку», так, чтобы горизонтальные швы были разнесены: один сверху – следующий снизу и т.п.
    Пример показан на рисунке.
    Гипсокартон фиксируется специальными саморезами, которые вкручиваются в профили непосредственно через лист, без предварительного просверливания.
    Крепление проводится во все стойки и перемычки (при их наличии). При этом саморез не должен располагаться ближе 10 мм к любому из краев листа.
    Шляпка самореза после вкручивания должна «утонуть» в гипсокартоне примерно на 1 мм.
    Шаг между саморезами – от 250 до 350 мм.
    Если вдруг саморез «не пошел», то после его удаления в то же отверстие другой вкручивать нельзя – нужно отступить в сторону не менее, чем на 50 мм.
    На данном фото хорошо виден оставшийся незаполненный гипсокартоном участок, и его предстоит закрыть.
    Для этого необходимо установить между стойками поперечину из профиля, к которой будет саморезами крепиться верхний край уже смонтированного листа и нижняя сторона недостающего фрагмента.
    Для фиксации поперечины на стойки можно закрепить специально изготовленные из отрезков профиля уголки.
    Готовая поперечина устанавливается между стойками, наполовину задвигается под установленный лист и скрепляется с уголками с помощью просекателя или саморезов.
    Другой вариант изготовления перемычки.
    Отмеряют и отрезают от профиля отрезок, равный расстоянию между стойками плюс ширина стоечного профиля, так как широкая часть поперечины должна находить на стойки, между которыми она будет закреплена.
    Затем, боковые полки поперечины надрезается на расстояние, равное половине ширины профиля, и отгибаются наружу под прямым углом.
    Они и станут теми полками, через которые проводят крепление с помощью просекателя или саморезов
    Отмеряется и вырезается фрагмент гипсокартонного листа требуемых размеров. После этого он крепится на стойки и верхнюю часть установленной поперечины.
    По краям листов на стыке с помощью острого ножа или рубанка делается фаска — это необходимо для того, чтобы можно было качественно зашпатлевать линию стыковки фрагментов.
    Такая фаска делается на всех краях, где она не предусмотрена самой конструкцией листа.
    Фрагменты крепятся саморезами по обычным правилам.
    Обшитая гипсокартоном стена должна выглядеть примерно таким образом.
    После этого на все стыки наклеивается сетка-серпянка, а затем они заделываются шпаклевкой.
    Кроме этого, обязательно шпаклюются все лунки, от шляпок саморезов чтобы они позднее не проявились ржавыми пятнами сквозь декоративную отделку.
    Завершающим этапом работ идет покрытие всех обшитых гипсокартоном стен грунтовкой, а после ее просыхания — шпаклевкой.

    Установка лёгкой гипсокартонной перегородки

    Монтаж перегородки из гипсокартона в чём-то схож с облицовкой стены по каркасной конструкции. Но есть здесь и свои отличия, каркас закрепляется к стенам только лишь с торцов, и обшивается гипсокартоном с обеих сторон.

    Принципиальная схема перегородки

    Каркасная перегородка из ГКЛ имеет следующую принципиальную конструкцию:

    Каркас монтируется из деревянного бруса или металлического оцинкованного профиля. Стойки каркаса монтируются на расстоянии друг от друга из расчета ширины листа гипсокартона, таким образом, чтобы его края находили на половину их ширины, а как минимум одна стойка была расположена в середине полотна. Нужно отметить, что достаточно часто каркас делают комбинированным, то есть в некоторых местах в металлический профиль для жесткости вкладывается деревянный брус.
    Каркас обшивается с двух сторон гипсокартоном. Иногда практикуется обшивка одной или обеих сторон и двумя слоями материала.
    Между листами обшивки укладываются звукоизолирующие (утеплительные) маты – как правило, используется для этого базальтовая минеральная вата.

    Монтаж перегородки из гипсокартона проводится следующим образом:

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Первым шагом определяется место установки перегородки, проводится его разметка.
    Для этого на стене и на полу с помощью лазерного или обычного уровня и рулетки определяются точки, которые затем объединяются в линии с помощью отбивки окрашенным малярным шнуром.
    Затем, ориентируясь на линию на стене и полу, с помощью отвеса определяется точки для отбивки разметки и на потолке.
    Сразу нужно определить месторасположение дверного проема и сделать отметки на потолке и полу для установки идеально вертикальных стоек.
    Закрепление горизонтальной направляющей на полу проводится только до и после вымеренного участка, отведенного для дверного проема.
    После проведения точной разметки всех поверхностей, сразу будет видна область закрепления металлических профилей.
    Первыми к стенам, потолку и полу фиксируются направляющие, в которые затем будут устанавливаться стойки.
    Эти элементы закрепляются с помощью дюбелей (при деревянных основаниях используются саморезы).
    Сначала через направляющие просверливаются сквозные отверстия, а затем в них вкладываются и забиваются дюбели (вкручиваются саморезы).
    Далее, когда рама для каркаса будет готова, нужно сразу же установить стойки, которые обрамят дверной проем.
    В эти профили рекомендовано сразу сделать вкладки из деревянного бруса.
    Стойки устанавливаются от пола до потолка и закрепляются в направляющих саморезами, которые вкручиваются с обеих сторон.
    Еще лучше, если рядом будут установлены две стойки, комбинированные с брусьями.
    Такая конструкция сделает каркас более жестким и надежным.
    Следующим шагом вымеряется и отмечается высота дверного проема, где будет закрепляться поперечный элемент, завершающий его формирование.
    Для этого профиль надрезается по углам, боковые части отгибаются и закрепляются на стойках.
    Для того чтобы придать жесткость поперечине и всему проему, перекладину необходимо дополнительно соединить с направляющей, зафиксированной на потолке, одной или двумя короткими стойками.
    Далее, в направляющие устанавливаются все остальные стойки и фиксируются строго в вертикальном положении с помощью просекателя или саморезами.
    Шаг между стойками – такой же, как был указан в предыдущей инструкции – 400 или 600 мм.
    После установки стоек, можно переходить к монтажу листов гипсокартона. Они устанавливаются и закрепляются по тому же принципу, как и при обшивке стены.
    В области расположения дверного проема гипсокартон вырезать заранее не стоит. Удобнее будет закрепить на каркас цельный лист, и на месте сделать на нем надрезы острым ножом.
    Верхняя сторона получившегося прямоугольника прорезается насквозь, а на боковой, более длинной, прорезается только картон — затем она надломится ровно по надзрезу.
    Закончив монтаж листов гипсокартона на одну сторону, можно заняться проведением коммуникационных кабелей, для которых в определенных местах профилей проделывают небольшие отверстия — с расчётом, чтобы в них прошла труба с проводами (гофрированная или гладкостенная).
    Без трубки-гильзы пропускать кабели через отверстия в оцинкованных профилях запрещено.
    В выбранном месте, там, где спланировано размещение розеток и выключателей, на установленных листах ГКЛ высверливаются отверстия-гнезда для монтажа подрозетников.
    К ним подводится кабельная разводка.
    Если это было запланировано, производится укладка термо- звукоизоляционного материала (минеральной ваты).
    Панели или маты утеплителя должны быть установлен враспор между стойками.
    Завершив процесс звукоизоляции, в дверной проем устанавливают дверную коробку.
    Она выравнивается по уровню, а при необходимости, в зазоры между ней и каркасом аккуратно вбиваются клинья, которые помогут зафиксировать ее в нужном положении. Затем, она прикручивается к стойкам каркаса.
    Если вокруг нее остаются достаточно большие зазоры, их нужно заполнить монтажной пеной, дождаться ее просыхания и аккуратно срезать выступившие излишки.
    После этого гипсокартон закрепляется и с другой стороны перегородки. Принцип монтажа при этом не меняется.
    Гипсокартон на дверном проеме закрепляется и вырезается так же, как и в предыдущем случае.
    Завершающим этапом перед грунтовкой и шпаклевкой всей поверхности идет заделка стыков между листами и лунок от шляпок саморезов.

    Очень важно провести качественно шпаклевочные работы, так как они определят гладкость поверхности гипсокартонной стены, а от этого будет зависеть внешний вид декоративной отделки.

    Видео: мастер-класс по возведению лёгкой каркасной перегородки из гипсокартона

    Работа с гипсокартоном — это творческий процесс, и если действительно чувствуется настрой провести его самостоятельно, то можно смело браться за дело. Подготовив все инструменты и материалы, а также изучив инструкцию монтажа, провести это мероприятие сможет даже тот трудолюбивый хозяин квартиры или дома, который ранее близко не сталкивался со строительным делом.

    Подготовительные мероприятия

    Составление чертежа

    Работать «вслепую» никто не станет. Поэтому нужно выбрать место и провести все необходимые замеры с учетом объемности ниши и удобства крепления к стене ее каркаса не только своими руками, но и с помощью имеющегося в доме инструмента. Специально для такой разовой работы приобретать, к примеру, «болгарку» собственнику городской квартиры вряд ли разумно.

    Остатки материала после его раскроя – это, как правило, лишние расходы. А пригодятся ли в хозяйстве обрезки профиля, реек или небольшие фрагменты ГКЛ – неизвестно и маловероятно. Все необходимые для домашнего изготовления ниши материалы продаются в виде заготовок стандартных размеров.

    Для снижения количества отходов их желательно соотнести с габаритами того места, где предполагается устанавливать конструкцию, тем самым оптимизировав расходы. Следовательно, особенности проектирования зависят от тех изделий (образцов), которые предполагается купить. Кстати, именно этот нюанс часто не берется в расчет, если что-то делается в доме своими руками.

    Габариты отсеков ниши в тех местах, где предполагается устанавливать на полки бытовые приборы (например, телевизор) должны быть несколько больше размеров техники. Это обусловлено необходимостью естественного охлаждения аппаратуры в рабочем режиме. Иначе перегрев и поломка техники неизбежны.

    1

    Виды гипсокартонных ниш – функциональное назначение

    В современных интерьерах часто используют ниши в стене. Они отличаются формой, размерами, функциональным назначением. Материалом для них служит гипсокартон. Благодаря его легкости, простоте обработки можно воплощать оригинальные дизайнерские идеи.

    Ниша может использоваться:

    для установки бытовой техники и аппаратуры;для деления комнаты на зоны;как полка для книг;в виде элемента дизайна;в качестве встроенной мебели.

    Соорудить их можно в любом помещении, где они будут выполнять предназначенные функции. Часто обустраивают в гостиных, залах, спальнях. В них устанавливают телевизор или музыкальные центры, используют под полки для книг и разных мелочей. С помощью конструкций делят комнату на зоны. Они оригинально смотрятся, если их подсветить светодиодной лентой, точечными светильниками или свечами.

    В ванной комнате ниша из гипсокартона выполняет функцию мебели для хранения гигиенических средств и банных принадлежностей, в спальне из нее делают шкаф-купе. На кухне в нее можно убрать бытовую технику и другое оборудование. Это сделает помещение привлекательнее.

    С помощью углублений можно визуально изменить пространство. Горизонтальное расположение ниш делает стену широкой, вертикальное – добавляет высоту. Спрятанный карниз для штор в гипсокартонном коробе на потолке и подсвеченный светодиодами сделает комнату неповторимой. Конструкции придают различные формы, размеры, подбирают цвет отделки под цветовую гамму помещения.

    Рекомендуем

    Как сделать электрокамин своими руками – пошаговая инструкцияКак сделать пиролизный котел своими руками – пошаговая инструкция с чертежамиПотолок из гипсокартона – как сделать долговечную конструкцию своими руками?

    1.1

    Подготовительные работы

    Определившись с функциональным назначением ниши, приступают к выбору места и созданию чертежей. Выполняют замеры, учитывая объемность и установку каркаса: ширину, высоту, глубину, расстояние от угла и уровня пола. Чтобы сократить количество отходов, при проектировании следует учесть размеры листов, которые будут приобретаться.

    На чертеже отражают положение ниши на стене, наносят все размеры. Нелишним будет сделать дополнительный план, указав устанавливаемую технику с учетом ее габаритов. Отсеки должны быть больше, чем вставляемое оборудование, чтобы обеспечить необходимую вентиляцию и провести проводку. До задней стенки расстояние не мене 10 см.

    Если полка предназначена для разделения на зоны, нужно начертить планировку комнаты и указать ее расположение относительно остальной мебели, стен и углов. По замерам высчитывается требуемое количество материала.

    1.2

    Выбор материалов

    На каждом этапа создания ниши потребуются определенные ресурсы и инструменты. Для нанесения разметки нужно приготовить линейку, маркер или карандаш, рулетку, строительный уровень. Каркасная конструкция может быть изготовлена из дерева или металлопрофиля.

    С практической точки зрения, древесину лучше не использовать. Со временем она рассыхается, впитывает влагу, на нее отрицательно действуют перепады температур. Такой каркас поведет, так как гипсокартон — хрупкий материал, ниша из него долго не прослужит.

    Прочной и долговечной будет конструкция из металлопрофиля. Лучше использовать алюминий, он легче по весу, проще в обработке и дешевле по цене. Закупить нужно направляющие, несущие профили, подвесы. Для их крепления понадобится дрель, саморезы и дюбеля. Для резки следует приготовить ножницы по металлу.

    Обшивка выполняется влагостойким гипсокартонными листами. Толщина зависит от назначения полок и будущей нагрузки. Если на них не будут ставиться тяжелые предметы, то достаточно взять арочный ГКЛ. Он тоньше потолочного и стенового, а соответственно и стоимость у него ниже.

    Для работы с гипсокартоном понадобится специальный клей, острый нож (можно воспользоваться канцелярским), шпатель, серпянка, стартовая и финишная шпаклевки, валик, краска.

    1.3

    Монтаж ниши из гипсокартона — пошаговая инструкция

    Начинаются работы с подготовки поверхности. Тщательного выравнивания для нее не потребуется, все закроется конструкцией. Оценивать неровности следует для надежности крепления. К стене прикладывают профиль и смотрят, насколько плотно он к ней прилегает. При необходимости придется выполнить хотя бы незначительное выравнивание, чтобы исключить перекос каркаса.

    Работы зависят от величины и формы дефектов. Выпуклости несложно сбить с помощью молотка и зубила, место замазать раствором. Порой выравнивание профилей удобнее делать во время монтирования путем установки клиньев, подкладок и других приспособлений.

    Далее необходимо провести проводку, если планируется подведение электрической сети. Основную часть кабелей пропускают под плинтусами, оставшуюся маскируют под коробом. Все они закрываются в гофрированные шланги, которые фиксируются к основанию с помощью специальных клипс.

    Следующий этап – нанесение разметки. На подготовленную поверхность стены переносят чертеж с реальными размерами. Разметочную сетку наносят, пользуясь строительным уровнем и подвесом, чтобы конструкция была ровной по горизонтали и вертикали. По нанесенным линиям монтируют нишу.

    1.4

    Сборка металлического профиля

    Существует два варианта изготовления каркаса:

    если будущее сооружение небольших размеров, то конструкцию проще сначала собрать, а затем закрепить на стене;при внушительных габаритах монтаж выполняется непосредственно на стену.

    Процесс изготовления каркасной конструкции своими руками можно представить следующей пошаговой инструкцией:

    1. В первую очередь крепят направляющие, они образуют основу будущей конструкции. Правильность установки контролируют с помощью строительного уровня.2. Ориентируясь по разметке, на стену крепят несущий профиль, формируя заднюю часть каркаса. Проверяют углы, чтобы они были строго прямыми.3. Далее вырезаются полосы ГКЛ и крепятся на собранную рамку. Они ограничивают внутреннюю плоскость ниши.4. На следующем этапе устанавливают вертикальные стойки и горизонтальные направляющие. Работу начинают от центра конструкции, передвигаясь к краям. Вертикальная обвязка выполняется после крепления горизонтальных полос, это делает каркас более крепким и надежным.5. Фиксируют направляющие на полу и, если есть необходимость, на потолке.6. На следующем этапе выполняют сборку внешней рамы, аналогично внутренней с помощью крепления стоечных профилей.7. Между задней и лицевой обрешеткой устанавливают горизонтальные перемычки, усиливающие конструкцию. От правильности их крепления зависит внешний вид ниши, глубина полок и способность выдержать вес установленной техники.8. Закончив крепежные работы, проверяют конструкцию на отрыв. Если она надежно зафиксирована, переходят к этапу отделки гипсокартонными листами.

    Для создания каркаса под полки сначала из профилей изготавливают рамку нужных размеров. Затем ее крепят к стене. Если полки слишком длинные, для крепления используют перемычки, которые устанавливаются с шагом 40 см. Прикрепив рамку к полу и потолку, устанавливают шкафы-купе. Для криволинейных конструкций берут гибкий профиль либо делают надрезы по бокам обычного. Некоторые планки оснащены специальными замками, что облегчает сборку каркаса.

    1.5

    Технология обшивки ГКЛ

    Перед началом работ нужно заранее вырезать детали согласно размерам на чертеже. Во время выкраивания следует обезопасить себя от вредной пыли из гипсокартона, надев очки и маску.

    Листы легко режутся. Для этого сначала строительным ножом разрезают картон до гипсового слоя, затем полотно перегибают и делают разрез с другой стороны. Можно пользоваться электрическим лобзиком. На заготовках вырезают технологические отверстия для подведения проводов, монтажа розеток и выключателей.

    Когда детали будут вырезаны, каждую нужно приложить к месту установки, чтобы в случае необходимости подогнать по размерам. Далее большие полосы гипсокартона прикручивают саморезами к каркасу с шагом 25 см, следя за тем, чтобы шляпки были заглублены и не торчали над поверхностью. Слишком погружать в лист их не стоит, так как он может лопнуть. Обшивая нишу, расстояние между крепежом делают 15 см. От края отступают 2 см. Кромка должна находиться на профиле, иначе ее можно повредить.

    Порой строгие геометрические формы не всегда гармонично вписываются в интерьер. Необходимо создание ниш в виде арок, полуовалов, овалов и других фигурных конфигураций. Изогнутым делают верх гипсокартонной конструкции, низ оставляют ровным для выполнения функциональных нагрузок.

    Для изготовления фигурных форм используется дизайнерский гипсокартон толщиной 6-6,5 см. Внутри он армирован металлической сеткой, что позволяет изгибать материал с небольшим радиусом. Если необходимо выгнуть обычный ГКЛ, листы надрезают, а после фиксации зашпаклевывают. Другой вариант – выгибать их полукругом с помощью увлажнения. Для этого сначала по поверхности детали проходят игольчатым валиком, затем опрыскивают водой и оставляют высыхать в специальной форме. Через 12 часов ГКЛ примет нужную конфигурацию.

    Как сделать гипсокартонную нишу? Схемы и видео руководство

    Ниша — это встроенное углубление или уступ, она предназначена для оборудования мест хранения, зонирования и в качестве дизайнерского объекта. Гипсокартон часто используют на стенах и потолке. Так как это простой в обработке материал, он хорошо поддается резке, а специальный арочный способен даже гнуться. Конструкции получаются легкими по весу и визуально. Сделать их в спальне или гостиной можно своими руками, без помощи профессионалов, применяя подробный чертеж.

    Виды ниш

    Выполняют разные функции:

    Заменяют корпусную мебель. Углубления в стенах подходят для использования в качестве шкафа, стеллажей или полок в гостиной, детской или ванной.
    Скрывают нежелательные элементы (балки, трубы, радиаторы отопления, карнизы для штор).
    Делят помещение на зоны. Ниша с полками вместо глухой стены подойдет для разграничения квартиры-студии или детской для нескольких малышей, а также спальни, совмещенной с рабочим местом.
    Дополняют интерьер или становятся его главным акцентом.
    Исправляют геометрию комнат. Горизонтальные придают визуальный объем, вертикальные — приподнимают потолок.

    Подходят для любых помещений: жилых и нежилых, отапливаемых и нет. Для отделки ванны или балкона потребуется влагостойкий гипсокартон. Обратите внимание и на толщину листа, она бывает от 0,65 до 1,25 см. Самый тонкий — для арок и декоративных ниш, которые не будут нести какую-либо функциональную нагрузку. ГКЛ толщиной 0,9 см используется для многоуровневых потолков и углублений в стенах под легкие объекты. Более толстый применяется при монтаже полок для тяжелых предметов — аквариумов, цветов, крупных статуэток. Каркас допустимо собрать как из деревянных брусков, так и из металлопрофиля. Последний вариант предпочтительнее, так как работать с ним быстрее и легче.

    Ниши из гипсокартона бывают двух видов:

    Открытые. Используются как декоративный элемент, место хранения коллекций, фото, книг, размещения телевизора. Наиболее уместны в гостиной, детской, спальне.
    Закрытые. Подходят для одежды, бытовой техники и прочих вещей, которые необходимо спрятать от посторонних глаз.

    ГКЛ можно покрасить, оклеить обоями, украсить декоративным камнем. Дополнить отделку поможет точечная подсветка или светодиодная лента по периметру, они сделают конструкцию еще более легкой и воздушной.

    Делаем нишу под телевизор своими руками

    Один из самых популярных способов — размещение телевизора в гостиной или спальне. Это оправдано не только эстетическими качествами, но и возможностью установить прибор на удобной высоте, скрыть розетки и провода. Экран окажется визуально встроенным в стену и не будет сильно выступать над поверхностью.

    Работа состоит из нескольких этапов:

    Подготовка (измерение габаритов конструкции, создание чертежа, расчет материалов).
    Сооружение каркаса (разметка рабочей поверхности, монтаж электропроводки, установка профиля).
    Обшивка ниши гипсокартонными листами.
    Заделка швов.
    Декоративная отделка.

    Чтобы собрать простую встроенную нишу из гипсокартона своими руками с несколькими полками для книг и интерьерных деталей, понадобится всего пару дней.

    1. Подготовка.

    При составлении схемы необходимо измерить ширину, высоту и глубину сооружения. При расчете последней учтите габариты объектов, которые. Если это телевизор, то нужно измерить его ширину и прибавить небольшой зазор для розеток и вентиляции. Экран должен быть углублен или расположен заподлицо с внешней частью.

    Три основных измерения нанести на лист бумаги во фронтальной и боковой проекции. Далее разметить расположение полок. При вычислении их габаритов обязательно учесть, что они должны быть больше размещаемых внутри объектов по ширине и высоте. Иначе закрепить и подключить телевизор или аудио технику не получится, так как просто не пройдет рука.

    По полученному эскизу легко сделать примерный расчет материалов. Но должен быть запас, так как листы и профиль придется резать на множество частей. Еще для работы потребуются:

    Крепежи. Саморезы по металлу (черные с воронкообразной шляпкой) для крепления ГКЛ к каркасу, дюбели для монтажа направляющих профилей к полу, потолку и стенам, короткие саморезы с буром для соединения стоек друг с другом.
    Стоечный и направляющий профили, подвесы, соединители, уголки.
    Инструменты. Рулетка, уровень, карандаш, шуруповерт, ножницы по металлу, строительный нож, шпатели, наждачная бумага на колодке, перфоратор.
    Материалы для заделки швов. Грунтовка, шпаклевка, сетка-серпянка.

    Если решено делать нишу с подсветкой, то заранее разведите провода и установите розетки, предусмотрите доступ к ним. Штробить стены не нужно, проводка и так будет не видна.

    2. Монтаж каркаса.

    Рабочую зону необходимо освободить от мебели и нанести разметку расположения ниши на полу и углублений на стенах.

    Пошаговая инструкция:

    Закрепить на полу и потолке направляющие профили при помощи дюбелей с шагом фиксации 30-40 см.
    Если основная плоскость ровная и будет видна через нишу, то направляющие потребуется установить на боковых стенах, на уровне полок и в местах перпендикулярного крепления плит к базовой поверхности. В случае, если основа имеет перепады, используйте подвесы и зашивайте заднюю стенку ГКЛ.
    Разместить стойки, которые станут основой каркаса, не реже чем через 40 см, строго по уровню.
    Сделать горизонтальные перемычки из стоечного профиля, сначала в местах, где будут углубления, затем остальные, служащие для укрепления обрешетки. Зафиксировать их саморезами по металлу.

    Дополнительные перемычки стоит установить там, где планируется ставить тяжелые предметы, к примеру, аквариум или живой цветок в крупном горшке.

    3. Обшивка каркаса.

    Начинается с измерения и нарезки подходящих фрагментов. Сначала закрепляются вертикальные листы лицевой части сооружения, затем горизонтальные — полки, после — боковые и верхние стенки углублений. ГКЛ монтируется при помощи саморезов по металлу со скрытой шляпкой с шагом 15-20 см. Крепеж должен углубляться в плиту не более чем на 1 мм.

    На этом этапе нужно сделать отверстия для светильников и проложить к ним проводку согласно схеме. Если ниша в стене из гипсокартона будет с подсветкой изнутри, то при монтаже углубления следует предусмотреть отступ от основы, равный ширине короба для светодиодной ленты. Устанавливать осветительные приборы пока не стоит.

    4. Заделка швов.

    Шпаклевание — ответственный этап, так как от качества выполнения этих работ во многом зависит внешний вид конструкции и ее прочность.

    Руководство по заделке швов:

    все наружные углы ниши армировать перфорированными уголками;
    в стыках гипсокартонных листов на плоскости проделать канавку треугольной формы и укрепить их сеткой-серпянкой;
    перед шпаклеванием проверить с помощью шпателя, все ли саморезы утоплены;
    на готовую конструкцию нанести грунтовку и просушить;
    замазать все стыки: угловые и на плоскости — гипсовой шпаклевкой;
    после высыхания затереть до гладкости наждачной бумагой.

    Следующий этап — финишная отделка. Если работа выполнена идеально, то достаточно просто покрасить или поклеить обои. Замаскировать мелкие недочеты поможет декоративный камень, жидкие обои, плитка и другие материалы. Один из больших плюсов ГКЛ — это идеальная основа для многих видов отделки. Когда ниша полностью готова, пора приступать к монтажу подсветки, проводка уже проложена, остается только закрепить лампы и подключить к сети.

    Распространенные ошибки

    О том, как не допустить серьезных нарушений, подскажут специалисты с опытом:

    Толщина гипсокартона и марка профиля должны соответствовать нагрузке на готовую конструкцию. Нельзя использовать материалы для потолка в монтаже стен.
    Не выбирайте для первого раза вариант со сложными элементами, криволинейностью и мелкими деталями.
    Лучше не делать нишу слишком глубокой. Она будет выглядеть громоздко.
    Не пренебрегайте работами, улучшающими прочность. Дополнительные перемычки и перфорированные уголки значительно увеличат срок службы сооружения.
    Нельзя монтировать на кривую базовую поверхность (с перепадом более 2 см) без обшивки задней стенки.
    Не стоит экономить на освещении. Подсветка — отличный инструмент для придания законченного вида.

    Виды и размеры стеновых ГКЛ плит

    Схемы крепежа гипсокартонных листов на потолок

    Разновидности и размеры металлопрофилей под гипсокартон

    Источник: stroitel-list.ru

    Чем отделать нишу в стене из гипсокартона

    Для уникальности и выделения применяют различные материалы отделки: дерево, пластик, обои, краску, текстиль, 3D-материалы.

    Но, для достижения результата необходимо придерживаться правил:

    Отличный тон от общего – чего хочет достичь хозяин. Если необходимо уменьшить визуально помещение, притемнить его, тогда применяют темные тона. Если же комната должна быть просторной, светлой – пастельные оттенки, подсветка.
    В большей степени нишу делают одним цветом с общим фоном комнаты, в крайнем случае – разница на 1-2 тона.
    Установленные зеркала визуально увеличивают комнату – на это нужно обратить внимание.

    В различных комнатах ниши оформляют согласно примененному стилю.

    На кухне и в ванной

    Кухня – место частого пребывания всех членов семьи, а также чаепитие с друзьями. Она всегда должна быть светлой, опрятной, располагающей к беседе. Поэтому ниши оформляют в светлые тона из моющих материалов:

    моющие обои;
    пластик;
    несмываемая краска.

    В углублениях устанавливают чайные и кофейные сервизы, вазы, комнатные цветы, другие не тяжелые предметы, подчёркивающие назначение кухни. Это могут быть кулинарные книги.

    Конструкции, служат для банных принадлежностей:

    маски для лица;
    масла для тела и волос;
    шампуни, кондиционеры и так далее.

    Гипсокартонную конструкцию оформляют под общий дизайн. Если комната выложена черной плиткой, тогда нишу облицуют плиткой на тон светлее или, допустим, синий цвет, коричневый. Изредка делают акцент, отделав полки светлыми тонами.

    В зале и спальне

    Гостиная – большая центральная комната в квартире или доме. Углубление, созданное в стене, используют для установки декоративного камина, под телевизор, аквариум. Иногда оно служит полками для книг или фоторамок с редкими фото. Полки выделяют из общего фона помещения отличными материалами и цветами. Нередко оформление производят 3D-элементами:

    обои;
    объемные панели, плитка;
    материалы из гипса.

    Для подсветки выдирают точечные светильники или же LED-ленту.

    В комнате для отдыха делают углубление в стене у изголовья кровати. Как правило, туда монтируют светильники для ночного освещения, создают полочки для предметов первой необходимости – пульт, очки, крем.

    Нишу облицуют в такой же тональности, как вся комната для создания спокойной атмосферы. Это текстиль, который обеспечит уют, тепло, а обои, различные по рисунку, но одинакового тона, с элементами узоров или цветов разбавят монотоность.

    В детской

    Детская комната – это сказочный мир, наполненный игрушечными персонажами, куклами, детской литературой. Здесь нет места однообразию. Все элементы делают выделяющими. Если комната девочки – преобладают спокойные бежевые, розовые, сиреневые тона. Разбавление делают серым, белым цветом. Оформляют ниши также – углубление может быть покрашено в розовый тон, а обрамление оклеено обоями, которыми покрыты стены. Подсветка играет 2 роли:

    выделение из общего фона комнаты;
    ночник для ребенка.

    Оформляя нишу в детской, необходимо помнить о применении безопасных материалов.

    Как сделать нишу из гипсокартона своими руками: создание каркаса

    Инструкция по сборке каркаса:

    Чертеж с эскиза переносится на стены, пол и потолок.
    Отрезаются нужные куски направляющего профиля. Их тыльная сторона проклеивается демпферной лентой.
    Направляющие монтируются на потолке, стене и полу при помощи дюбелей с шагом 30–40 см.

    Устанавливаются стойки задней плоскости: нарезаются отрезки профиля на 1–2 см меньше высоты комнаты. Они вставляются в направляющие на полу и потолке, а затем фиксируются саморезами по металлу или просекателем. К ровной стене их можно дополнительно прикрепить дюбелями. Если базовая поверхность бугристая, то применяются прямые подвесы.

    Когда ниша имеет криволинейную конфигурацию, то можно воспользоваться гибким арочным профилем. Другой вариант: на направляющей в боковых стенках делаются вырезы в виде лепестка, после чего она легко примет требуемую форму. Нужный изгиб фиксируется при помощи вертикальных перемычек.

    Из стоечного профиля изготавливаются необходимые горизонтальные перемычки и закрепляются саморезами. В итоге получится плоский каркас задней части будущей ниши.
    Точно так же, зеркально, собирается каркас лицевой части конструкции.
    Обе конструкции соединяются горизонтальными перемычками. Они нужны не только для создания контура углубления или крепления полок, но и для жесткости. Перемычки изготавливаются из стоечного профиля и фиксируются саморезами.

    Дизайнерские идеи в интерьере

    Углубления в стене люди начали использовать в своих целях задолго до изобретения ими мебели. Не потеряли своего значения эти конструкции и сегодня. Только теперь их делают из удобного и практичного материала. Ниши из ГКЛ в интерьере могут принимать различные формы:

    Неглубокая и широкая, по ширине кровати, конструкция в спальне может заменить прикроватные тумбочки. Особенно удобна она со встроенной мягкой подсветкой.
    Крупногабаритный плазменный телевизор вешать непосредственно на стену опасно — никакое крепление не станет для него надежным. Подставка под такой экран обычно выпадает из общего оформления и смотрится грубо. Неглубокая гипсокартонная ниша создаст в квартире гармонию и точно удержит пламенную панель.
    Использовать все места наиболее рационально помогут угловые ниши из гипсокартона — фото наглядно демонстрирует их функциональность и при этом общее созвучие с остальным дизайном.
    Хорошей заменой стандартной вешалки или подставке для обуви в коридоре может стать ниша из ГКЛ. Также можно выполнить ее в виде обрамления для зеркала — оно же будет полочкой под косметические мелочи. Встроенная подсветка в этом случае будет особенно уместна.

    Как видим, эти конструкции могут быть весьма функциональны. А если учесть, насколько разнообразно их можно отделать (в отличие от мебели), их привлекательность возрастает многократно.

    Порядок сооружения ниши

    Разметка стены

    Ничего сложного – на нее проецируется составленный чертеж (с учетом масштаба).

    Подготовка основы

    О ее тщательности говорить не приходится, так как ниша закроет все изъяны. Но чтобы оценить удобство крепления именно в этом месте, следует приложить к стене рейку профиля и посмотреть, насколько плотно она прилегает, и нет ли значительных перекосов. При необходимости придется произвести хотя бы частичное выравнивание. Методика выбирается в зависимости от величины дефекта.

    Выпуклость несложно сбить (зубило + молоток), в выемку заделать раствором. В отдельных случаях для придания профилю правильного положения можно в процессе его крепления использовать клинышки, подкладки и тому подобное.

    Прокладка эл/проводки

    Если решено сделать подсветку ниши, то о способе подключения осветительных приборов нужно подумать заранее.

    Рекомендация – чтобы не долбить стену под штроб, можно основную часть линии пустить под плинтусом. Кстати, изделия из пластика как раз и предназначены для тайной прокладки проводных (кабельных) коммуникаций. Удобно и современно.

    Сборка каркаса

    Специфика работы зависит от габаритов будущей ниши.

    Если короб небольшой, а основа под крепление достаточно ровная, то удобнее сначала каркас собрать, а потом зафиксировать его на стене.

    Что учесть – при сборке скелета короба одним строительным уровнем не обойтись. Для проверки правильности геометрии каркаса ниши желательно пользоваться и угольником. Его несложно изготовить самостоятельно, причем длина «лучей» этого приспособления должна быть соизмерима с самой маленькой стороной смонтированной объемной формы. Тогда суммарная величина неизбежных погрешностей измерений сведется к минимуму.

    Ниша внушительных габаритов монтируется по частям, как и любая сборная конструкция. По произведенной разметке крепятся профили несущие. Они же выполняют функцию направляющих. От того, насколько точно (в соответствии с чертежом) и надежно они будут зафиксированы на стене, зависит внешний вид ниши и ее устойчивость под нагрузкой.

    Рекомендация – если ниша сконструирована так, что достигает пола, то не следует ограничиваться лишь настенным креплением реек. В нижней части они все должны быть «пристегнуты» (если это возможно) также и к половицам. Такой монтаж придаст всей сборке дополнительную устойчивость.

    Все, что остается – собрать каркас ниши из отдельных деталей (отрезков металлопрофиля) и проверить его геометрию и устойчивость к деформациям.

    Обшивка гипсокартоном

    Фрагменты необходимых габаритов и геометрии готовятся заранее. Сразу же после раскроя следует сделать примерку каждого по месту его установки. Если нужно – подогнать до требуемого размера. На этом же этапе производится и сверление отверстий под саморезы.

    Что учесть при обшивке

    Головки крепежных элементов ниши должны быть утоплены в лист гипсокартона. Следовательно, обязательно делаются фаски сверлом большего диаметра.
    Как будет производиться финишная отделка ниши. Исходя из этого, определяется необходимость и методика заделки стыков листов по углам. Вариантов этой работы несколько. Так как раскрой идеальным сделать своими руками вряд ли получится, можно снять вдоль кромок часть гипса (в виде фаски). После стыковки фрагментов ГКЛ швы, образовавшиеся на поверхности ниши, несложно заполнить шпатлевкой, выровнять и отшлифовать. Дополнительно поверху рекомендуется наклеить ленту-серпянку и прокрасить тонким слоем.

    Отделка ниши

    По этому пункту рекомендации давать бессмысленно – каждый решает сам, сообразуясь с обстоятельствами. Но на некоторые предварительные мероприятия указать стоит.

    Если нишу предполагается выкрасить в тон стенам, то ее поверхность следует подготовить. Во-первых, краска на «чистый» гипсокартон ляжет плохо, во-вторых, она частично впитается в гипс, и лист разбухнет. Поэтому целесообразно сначала весь короб обработать финишной шпаклевкой. Ее отличие от аналогов в том, что все твердые фракции в составе смеси – микроскопические. После выравнивания такого покрытия оно шлифуется самой мелкой шкуркой.

    При всех остальных видах отделки (например, оклейка обоями) все стороны ниши следует обработать грунтующим составом. Он существенно повысит адгезию поверхностей и обеспечит более прочное приклеивание облицовки.

    Полезные советы

    Если необходимо оборудовать в отдельно взятом отсеке ниши подсветку, то целесообразнее использовать светодиодные ленты (шнуры). Установка точечных светильников – процесс более сложный. Во-первых, придется высверливать гипсокартон. Во-вторых, рассчитывать оптимальную мощность лампочек. Кроме того, ленты можно в любое время переложить, изменив освещенность и дизайн комнаты. Со светильниками так экспериментировать не получится, разве что отключив один или несколько из них.

    При использовании светильников с лампочками следует запитывать цепь через понижающий Тр (36, 24 или 12 в). Более высокое напряжение, учитывая, что каркас ниши металлический, использовать не рекомендуется.

    При обустройстве ниши своими руками не нужно бояться экспериментировать. Какого-то стандарта для таких сборных конструкций не существует. При желании в отдельных отсеках можно сделать распахивающиеся или раздвижные дверцы.

    Рекомендации и фотографии в этой статье – всего лишь подсказки, которые, как надеется автор, помогут читателю преобразить его жилище так, как ему кажется удобнее и красивее. Успехов!

    2

    Наведение красоты — шпаклевка, заделка швов и финишная отделка

    Сначала зашпаклевывают места крепления листов. Поверхность выравнивают, чтобы не было видно, где вкручены саморезы. Так как раскрой выполнялся вручную, кромки получаются неровными, поэтому границы стыков обрезают под углом 25 градусов, делая фаску.

    Если в местах соединения листов не сделать надрезы, после нанесения шпаклевки образуется бугор, который впоследствии трудно выровнять.

    Швы, получившиеся на состыковке листов, заполняют шпаклевочным раствором и выравнивают. Затем на клей или шпаклевку приклеивают ленту-серпянку, хорошо ее вдавливают, поверхность становится идеально ровной. Углы в нише обрабатывают рубанком, делая фаску 45 градусов. После этого шлифуют с помощью рашпиля. В заключение всю поверхность затирают абразивной сеткой и наносят финишную шпаклевку. Когда она просохнет, проводят последнюю шлифовку.

    Различные ниши и их конструкции из гипсокартона, подготовка и монтаж

    Сегодняшний ремонт практически невозможен без использования гипсокартона в качестве основного отделочного материала. С его помощью можно добиться идеальной поверхности стен и потолка, а также создать разнообразные конструкции: перегородки, ниши, полки и арки.

    Этот материал обладает рядом преимущества:

    экологичность;
    доступность;
    простота крепления;
    легкая отделка;
    имеются различные варианты листов, отличающихся основными характеристиками.

    Кроме этого, ниша из гипсокартона своими руками делается очень просто. Достаточно знать азы технологии работы с гипсокартоном и ваш дом преобразится до неузнаваемости.

    Выбор дизайна и конструкции ниши

    Ниши из гипсокартона могут иметь самые разнообразные конструкции. Среди всех возможных вариантов наиболее часто встречаются следующие типы:

    открытый тип конструкции. Открытые ниши из гипсокартона чаще всего устанавливают в гостиной для демонстрации сувениров, коллекций небольших предметов и т.д. С их помощью можно создать неповторимый антураж комнаты;

    закрытый тип конструкции. Наиболее функциональна и применяется для хранения одежды, книг и других вещей. Их в основном делают в коридоре или спальне, где необходимо скрыть от посторонних глаз бытовые вещи;

    с подсветкой. Такая ниша из гипсокартона поможет добавить в комнату дополнительное освещение, а также позволит оригинально выделить и акцентировать внимание гостей на ней. Отлично смотрится, если внутренняя отделка сочеталась с применением зеркал;

    без подсветки. Имеет наиболее легкую конструкцию. Перегородка с такими нишами отлично впишется в любой интерьер квартиры.

    Ниши также различаются и по функциональности:

    декоративная. Является частью интерьера помещения и не несет в себе особой практичной нагрузки. Такие ниши из гипсокартона в гостиной будут смотреться лучше всего;
    для хранения различных вещей. Наиболее практичны. Такие ниши из гипсокартона в стене помогут избавить помещение от громоздких шкафов и навесных полок. Тем более что они очень органично впишутся в небольшие по размерам комнаты;

    зональная. Такая перегородка с нишей поможет не только визуально, но и реально разделить помещение на несколько функциональных зон. Например, на столовую, кухню и место отдыха.

    Закрытая ниша

    Сегодня очень актуальным является использование гипсокартонных конструкций вместо некоторых элементов мебели. Так, ниши из гипсокартона могут применяться вместо навесных полок, для размещения телевизора в стене, создания декоративного камина или гардеробной и т.д.

    Все вышеописанные варианты можно легко сделать своими руками. Поэтому выбор конструкции зависит исключительно от ваших пожеланий и возможностей.

    Создание схемы конструкции

    Если вы хотите своими руками сконструировать ниши из гипсокартона, вам обязательно нужно разработать чертеж будущей конструкции.

    Схема разрабатывается по следующему алгоритму:

    Схема

    определяемся со внешним видом;
    выбираем ее положение внутри комнаты;
    чертим на схеме параметры стены, на которой впоследствии будет осуществляться монтаж;
    наносим на рисунок размеры самой ниши. Обязательно следует рассчитать ее углубление;

    Обратите внимание! Углубление конструкции напрямую зависит от ее предназначения. Если в нее будет устанавливаться телевизор, то углубление должно быть достаточным для его монтирования и подключения. В такой ситуации углубление должно быть не менее 30 см. Если конструкция несет чисто декоративную функцию, тогда достаточно и 10-15 см.

    если планируется делаться перегородка, тогда наносим на чертеж параметры помещения в масштабе, чтобы правильно оценить размеры конструкции по отношению ко всему помещению.

    Чертеж поможет вам правильно оценить масштаб работ и купить необходимое количество материалов.

    Инструменты и материалы, которые понадобятся

    Ниши из гипсокартона можно легко сделать только в том случае, если у вас имеется следующие набор инструментов:

    Необходимый инструментарий

    перфоратор и дрель;
    строительный уровень, рулетка и карандаш;
    шпателя и наждачная бумага;
    специальные крепежи, дюбеля и саморезы.

    Помимо этого следует приобрести следующие материалы:

    гипсокартонные листы;
    направляющие и стоечные профиля;
    серпянка, шпаклевка и грунтовка.

    Сегодня лучшим производителем гипсокартона и всех отделочных материалов для него считается немецкая фирма Кнауф.

     

    Подготовка к работе

    В перечень подготовительных операций, которые в обязательном порядке следует провести перед монтажом каркаса ниши в стене из гипсокартона, входят:

    удалить с рабочей поверхности все неровности;
    обработать стену грунтовкой;
    нанести разметку на стену пользуясь ранее созданным чертежом.

    Обратите внимание! Разметку наносим, ориентируясь по уровню. В противном случае устройство ниши может получиться кривым и не ровным.

    Монтаж каркаса

    Многие задаются вопросом «как сделать нишу в стене»? Для этого сначала необходимо создать металлический каркас.

    Изготовление каркаса проводится следующим образом:

    к нанесенным линиям прикладываем направляющий профиль и просверливаем перфоратором отверстие в стене и в профиле;
    крепим профиль на саморезы;
    подобным образом формируем весь периметр конструкции;
    затем монтирует стоечные профили к уже готовому каркасу. Их также крепим с помощью саморезов. Длина стоечных профилей соответствует глубине самой ниши;
    на выведенные стоечные профили крепим с помощью саморезов направляющие.

    Готовый каркас

    Если необходима перегородка с нишами, тогда каркас сооружаем следующим образом:

    сначала на полу и потолке монтируем из направляющих основы;
    затем их соединяем вертикальными направляющими;
    где нужно, по схеме, крепим стоечные профили и дополнительные крепления. Конструкция перегородки готова.

    При необходимости установки дополнительного освещения, после монтажа каркаса проводим нужные провода.

    Теперь устройство каркаса готово к дальнейшим отделочным работам.

    Монтаж гипсокартона

    Итак, каркас ниши из гипсокартона готов и теперь осталось довершить его отделкой из гипсокартонных листов.

    Крепление гипсокартона на металлический каркас проводится следующим образом:

    нарезаем листы гипсокартона на нужные кусочки;
    прикладываем их к каркасу и крепим на саморезы;
    сначала идет отделка внешней части, а затем — внутренней.

    Обшивка каркаса гипсокартоном

    Если ниша из гипсокартона имеет дополнительное освещение, тогда в гипсокартоне нужно предварительно проделать отверстия для точечных светильников. В таком случае монтаж будет происходить следующим образом:

    в подготовленные места вставляем светильники;
    подключаем их к проводке, которая была проведена на этапе сборки каркаса;
    крепим гипсокартон со светильниками к конструкции с помощью саморезов.

    Теперь устройство ниши готово к окончательным отделочным работам.

    Обратите внимание! Шляпки саморезов не должны выступать над поверхностью гипсокартонных листов или быть сильно втопленными в них. В противном случае финальная отделка будет не очень качественной и аккуратной.

    Проведение финальной отделки

    Финальная отделка необходима для того, чтобы придать ей законченный и эстетичный вид. Ниша и интерьер комнаты должны быть оформлены в одном стиле и дополнять друг друга.

    Финальная отделка предполагает:

    заделку всех стыков серпянкой;
    промазывание ниши черновым слоем шпаклевки;
    затирание черновой шпаклевки до гладкого состояния;
    обработку поверхности конструкции грунтовкой глубокого проникновения;
    нанесение финальной шпаклевки после высыхания грунтовки. При наличии шероховатостей затираем их наждачной бумагой.

    Практически готовая конструкция

    Теперь осталось только подвести нишу под дизайнерскую задумку помещения. Для этого ее можно покрасить, обклеить обоями, обложить искусственным камнем или сделать декоративную лепнину из гипса.

    Сконструировать нишу из гипсокартона можно достаточно легко. Главное требование – это следовать всем рекомендациям и не пропускать ни одного этапа. В результате ваше творение станет достойным дополнением к интерьеру комнаты.

     

    Делаем скрытый карниз для штор из гипсокартонных листов

    Как сделать своими руками полку из гипсокартона

    : мастер

    Эксперт нашего сайта, Илья Максимович. Строитель со стажем с 1990 г. Профессионально отделывает помещения с помощью гипсокартонных листов.

    Оценить статью:

    (Пока оценок нет)

    Отменить ответ

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Ниша из гипсокартона в стене

    Ниша из гипсокартона в стене – это многофункциональный отдел, имеющий свои достоинства. Она может выполнять функцию декора с подсветкой или же служить неотъемлемой частью, несущей важные функции для хозяина. Сделать нишу не составит труда, если следовать четко намеченному плану.

    Крепление гипсокартона

    Облицовку каркаса ГКЛ начинают с задней стенки ниши, если это требуется, ведь зачастую в ее роли выступает ровная базовая поверхность. Сначала производят облицовку углубления, а потом уже монтируют гипсокартон на лицевую плоскость. При этом следует учесть несколько моментов:

    ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Резак для гипсокартона: виды ножей и их особенности

    Если предполагается разместить в нише розетки или точечные светильники, то отверстия под них в гипсокартоне вырезаются заранее.
    Делаются фаски под углом 45˚ во всех местах, где будут стыковаться отдельные гипсокартонные фрагменты.
    Элементы обшивки, образующие прямые углы, устанавливаются так, чтобы плоскость одного закрывала торец другого.
    Фрагменты из ГКЛ монтируются с шагом 20–25 см. Точки крепежа на соседних кусках смещают относительно друг друга.

    Чтобы согнуть гипсокартон, например для ниши в форме арки, поступают следующим образом: поверхность элемента смачивают водой и прокатывают валиком с иголками. Другой вариант: на фрагменте делается ряд параллельных надрезов, формирующих нужный изгиб. Чем меньше радиус, тем чаще надрезы. Прорезать следует только слой картона с одной стороны элемента.

    Что делать, если нужна широкая и прочная ниша?

    Для изготовления полок и ниш большого размера используют обычный оцинкованный профиль с шириной спинки 75 мм. Высокой прочностью отличается и продукция германской компании Knauf.

    Сочетание металлического профиля с гипсокартоном позволяет делать самые разнообразные конструкции, произвольных форм и размеров. Всем хорошо известна мебельная многоуровневая стенка — горка. Такую стенку можно построить самостоятельно, используя ГКЛ. Только профиль нужно подобрать более прочный.

    Для изготовления полок и ниш большого размера используют обычный оцинкованный профиль с шириной спинки 75 мм. Высокой прочностью отличается и продукция германской компании Knauf, металл у них применяется более толстый. Сам каркас для полочки делается несколько иначе.

    Из цельного куска профиля выгибается рамка прямоугольной формы, которая крепится дюбель-гвоздями на стену. В месте изгибов надрезается только боковая сторона профиля, затем прилегающие боковины скрепляются саморезами (клопами) или просекателем. Если рамка длинная, она укрепляется поперечными перемычками, отстоящими друг от друга не более чем на 400 мм. Обшивка рамки гипсокартоном сверху и снизу придает ей дополнительную прочность.

    источник: //www.vashgipsokarton.ru/arki-i-nishi/karkas-obshivka-konstruktcii.html

    Источники:

    • https://stroyday.ru/remont-kvartiry/steny-i-potolok/rabota-s-gipsokartonom-svoimi-rukami-steny.html
    • https://masterim.guru/remont/nisha-v-stene-iz-gipsokartona-svoimi-rukami/
    • http://obustroen.ru/stroymaterialy/gipsokarton/nisha-iz-gipsokartona.html
    • https://derevyannie-doma.com/poleznoe/kak-sdelat-nishu-iz-gipsokartona-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html
    • https://otdelkasten.com/gipsokarton/nisha-iz-gipsokartona-v-stene
    • https://mr-build.ru/konstruktsii/nisha-v-stene-iz-gipsokartona.html
    • https://whitestrip.ru/nisha-v-sten-p1018/

     

    дизайн помещения с серой панелью в панельном доме

    Во время Советского Союза, когда в стране активными темпами велось жилищное строительство, проект планировки большинства многоквартирных домов, особенно «хрущевского» типа, имел в пространстве кухни так называемую кладовку или «зимний холодильник». Этот элемент квартирного пространства занимал отдельную площадь в квартире и служил местом складирования различных предметов.

    Переоценить удобство кладовой было сложно. В нее можно было уместить многое из того, что постоянно требуется на кухне — крупы, сахар, варенья, различные закрутки и другие припасы, посуду, бытовую технику, различные предметы бытового плана. Дополнительное удобство такой кладовой заключалось в том, что это была ниша в стене на кухне. Она не портила интерьер, потому что закрывалась на дверцы, у которых даже был замочек.

    Такие углубления делались и в панельном доме, и в кирпичном. Еще один вариант оформления удобной кладовой в то время — «зимний холодильник», он располагался под окном. Зимним назывался потому что в нем на самом деле зимой можно было хранить овощи, консервацию без риска порчи. Сегодня не все проекты строящихся домов имеют такое удобство в стене на кухне. А те, которые существуют, можно переоборудовать, использовав современный дизайн.

    Функциональный элемент дизайна

    Ниша в кухне может послужить как украшением помещения, так и иметь функциональные особенности. Сегодня не обязательно запирать такую кладовую на замок. Используя различные материалы ее можно отделать так, что удивятся даже самые привередливые гости. Даже в самой маленькой кухне она может помочь разгрузить занимаемую различной кухонной утварью площадь.

    Максимально использовать имеющееся пространство кухни — вот основные требования домохозяек. Ниша в стене на кухне, оборудованная из гипсокартона, может иметь полки, подставки, выдвижные и статичные ящики для посуды, столовых приборов, бытовой техники. Сделать ее можно как своими руками, так и с помощью профессиональных мастеров, приглашенных для этой цели. В таком случае конструкция станет не только удобным местом хранения различных предметов, но и великолепным дизайнерским решением украшения интерьера кухни.

    Один из вариантов — кухонный фартук с нишей из стекла. Он может выглядеть как единая рабочая панель с внутренними полками для хранения посуды или мелкой техники. В такой конструкции удобно хранить кофемолки, ножи, столовое серебро, ее можно заделать декоративными дверцами со стеклянными элементами.

    Прячем бытовые приборы

    Часто углубления в кухне делают для того, чтобы «спрятать» отдельные крупные бытовые приборы. К примеру, холодильник. Подойдут различные материалы — дерево, природный камень, но основная часть изготавливается из гипсокартона. Оформить новый элемент кухни можно по своему усмотрению, но он должен быть чуть больше той техники, которую нужно «скрыть с глаз». В большинстве случае таким образом убирают холодильник, посудомоечные или стиральные машины.

    Можно оформить комбинированный вариант. К примеру, нижняя часть ниши — это «кладовая» для холодильника, а верхняя ее часть — удобные полки для посуды, красивого сервиза, приятных глазу декоративных мелочей. Полки могут быть разных цветов и размеров, можно использовать серую панель или яркие деревянные подставки с функциями держателей для бокалов или подвесных кухонных принадлежностей.

    Декор

    Если позволяют пространство, возможности фантазии и кошелька, можно обустроить нишу как элемент декора в квартире. Для этого выбирается центральное место помещения. Оно должно быть хорошо освещено, желательно, чтобы будущая конструкция не мешала рабочей кухонной зоне, не закрывала подход к плите, раковине. Используя различные материалы, создается общий фон ниши, она может иметь декоративную подсветку.

    Конструкция получается особенно красивой, если ее отделать декоративными элементами. Отлично подойдут обои с фотографиями природы. Можно использовать натуральные природные материалы — обработанные и покрытые лаком сучья деревьев, прозрачное или цветное стекло, камень. Можно создать «клубную» имитацию, сделав нишу для размещения различных напитков. В таких случаях идеально подойдет лепнина, элементы из стекла и дверцы.

    В кухонном помещении с высокими потолками ниша может быть вертикальной и узкой. И не обязательно нагружать ее кухонной утварью. Если вы мечтаете о домашней библиотеке, а книги ставить негде, то выполненная таким образом конструкция послужит местом для хранения фолиантов. В противном случае здесь могут быть полки, где будет находиться самая красивая посуда или разные предметы декора, делающие кухню яркой, уютной и незабываемой.

    Особенности конструкции

    Ниша необязательно должна быть квадратной или прямоугольной. Фантазия дизайнера способна воодушевить на овальные конструкции, полукруглые, с отделкой из мозаичной плитки, натурального дерева, с установленными внутри светильниками. Самые смелые решения — установить искусственный камин в нише кухне. Это очень эффектно, но требует определенного места в кухне. В этом и заключается главная особенность — для исполнения задуманного нужно пространство.

    А если вы мечтаете о том, чтобы был бар в нише, можно оборудовать углубление декоративными дверцами. В помощь — гипсократон, из которого можно соорудить прекрасную барную стойку рядом. И дополнив ее декоративными полками, выполненными из разных видов металла, прозрачного или цветного стекла, можно получить красивые полочки, на которых будут стоять бокалы.

    Специалисты, разрабатывающие проекты подобных углублений в кухне, часто обращают внимание — предварительно следует разработать правильный эскиз для кухни, чтобы она стильно и элегантно смотрелась в помещении, не была «кричащей» и неуместной. Важно подбирать хорошие и качественные отделочные материалы, вдумчиво относиться к декору, и тогда обновленная кухня порадует и хозяев, и гостей.

    Ниша в стене — идеи, как оформить ее красиво? | DZEN BLOGGER.

    Фотоохота: Ниша в стене — идеи, как оформить ее красиво?

    Иногда ниша — результат неудачной планировки. А иногда — трюк и ход, с помощью которого можно даже на мебели сэкономить.

    Елена Эллер 20 августа, 2017Постоянный автор Houzz, практикующий дизайнер интерьера. Как оформить нишу в коридоре и прихожей 1. Ниша для одежды В этой прихожей ниша использована сугубо утилитарно. Простая белая перекладина в качестве вешалки для одежды и никакого декора. Одежда, находясь в углублении, не будет создавать беспорядка и нагромождения, а в центре внимания окажется декоративный акцент на стене.

    Елена Эллер 20 августа, 2017Постоянный автор Houzz, практикующий дизайнер интерьера. Как оформить нишу в коридоре и прихожей 1. Ниша для одежды В этой прихожей ниша использована сугубо утилитарно. Простая белая перекладина в качестве вешалки для одежды и никакого декора. Одежда, находясь в углублении, не будет создавать беспорядка и нагромождения, а в центре внимания окажется декоративный акцент на стене.

    О ПРОЕКТЕ С ФОТО… Houzz тур: Зеленый шкаф и солнечная тумба в московской квартиреSVOYA studio2. Вешалка для большой семьи Темная краска под крючками в прихожей более практична, чем светлая. Баклажановый цвет прекрасно скроет и грязь, и царапины. Стальные крючки — на контрасте — красивое дизайнерское решение.ОлимпСтройСервис3. Подсветка декоративной панели в нише Боковая подсветка — гораздо более удачное решение для прихожей, чем верхний свет. С помощью светодиодной ленты можно подсветить и декоративную деревянную панель в нише.shadiworks4. Ниша для хранения Планируя нишу под хранение вещей в корзинах или ящиках, всегда оставляйте небольшой запас высоты между полками. Так будет удобнее доставать корзины и убирать их на место.Argentostyle5. Укромный уголок Нишу в прихожей можно приспособить под сидение. Позаботьтесь о мягком матрасике и удобных подушках. А если сделать подсветку, здесь даже можно будет уединиться с книгой.

    О ПРОЕКТЕ С ФОТО… Houzz тур: Зеленый шкаф и солнечная тумба в московской квартиреSVOYA studio2. Вешалка для большой семьи Темная краска под крючками в прихожей более практична, чем светлая. Баклажановый цвет прекрасно скроет и грязь, и царапины. Стальные крючки — на контрасте — красивое дизайнерское решение.ОлимпСтройСервис3. Подсветка декоративной панели в нише Боковая подсветка — гораздо более удачное решение для прихожей, чем верхний свет. С помощью светодиодной ленты можно подсветить и декоративную деревянную панель в нише.shadiworks4. Ниша для хранения Планируя нишу под хранение вещей в корзинах или ящиках, всегда оставляйте небольшой запас высоты между полками. Так будет удобнее доставать корзины и убирать их на место.Argentostyle5. Укромный уголок Нишу в прихожей можно приспособить под сидение. Позаботьтесь о мягком матрасике и удобных подушках. А если сделать подсветку, здесь даже можно будет уединиться с книгой.

    О ПРОЕКТЕ С ФОТО… Houzz тур: Дом в Подмосковье для ценителей современного искусстваHappyHouse Architecture&Design6. Место для аксессуаров Эта ниша образовалась в результате неудачно расположенной несущей стены. В таком углу можно расположить функциональные закрытые полки. Узкий длинный шкафчик будет портить композицию. Лучше «разбить» его ярким декоративным аксессуаром.

    О ПРОЕКТЕ С ФОТО… Houzz тур: Дом в Подмосковье для ценителей современного искусстваHappyHouse Architecture&Design6. Место для аксессуаров Эта ниша образовалась в результате неудачно расположенной несущей стены. В таком углу можно расположить функциональные закрытые полки. Узкий длинный шкафчик будет портить композицию. Лучше «разбить» его ярким декоративным аксессуаром.

    О ПРОЕКТЕ С ФОТО… В гостях: «Голландский» лофт в НовосибирскеAnthony Wilder Design/Build, Inc.7. Место для питомца В примере на фото все ниши функциональны. В одной организован «уголок» для питомца, в другой — рабочее место, третья используется как встроенный шкаф. Общая светлая гамма объединяет все три зоны.Sigmar8. Винный шкаф Планируя винную полку или другую конструкцию для хранения продуктов, убедитесь, что задняя стенка защищена от сырости, а температура в помещении не слишком жаркая, соответствует нормам хранения. Только после этого думайте, как украсить нишу в стене.Daria Nazarenko9. Кирпичная стена Зона вешалки для уличной одежды выделена с помощью «уличного» материала. Светлый кирпич в этой прихожей визуально немного расширяет пространство.

    О ПРОЕКТЕ С ФОТО… В гостях: «Голландский» лофт в НовосибирскеAnthony Wilder Design/Build, Inc.7. Место для питомца В примере на фото все ниши функциональны. В одной организован «уголок» для питомца, в другой — рабочее место, третья используется как встроенный шкаф. Общая светлая гамма объединяет все три зоны.Sigmar8. Винный шкаф Планируя винную полку или другую конструкцию для хранения продуктов, убедитесь, что задняя стенка защищена от сырости, а температура в помещении не слишком жаркая, соответствует нормам хранения. Только после этого думайте, как украсить нишу в стене.Daria Nazarenko9. Кирпичная стена Зона вешалки для уличной одежды выделена с помощью «уличного» материала. Светлый кирпич в этой прихожей визуально немного расширяет пространство.

    О ПРОЕКТЕ С ФОТО… Houzz тур: Дух Азии в молодежной квартиреSHIFT InteriorsКак оформить нишу в гостиной 10. Цветовой акцент Стена ниши темнее основного выбеленного серого цвета стен в гостиной. А полки в нише тоже светлые. Благодаря этому приёму внимание акцентируется на предметах.Екатерина Федорова11. Встроенный стеллаж Неглубокий стеллаж с полками, встроенный в нишу в стене гостиной, в этом проекте выкрасили в единый насыщенный тон со стеной. Приём смотрится особенно эффектно на контрасте с рядом стоящей белой витринойChDecoration12. Полочка для книг Ниша служит местом хранения книг, которые можно почитать, сидя на диванчике у окна. Обратите внимание на зеркало: в данной ситуации оно не только зрительно расширяет пространство, но и значительно увеличивает количество света в помещении.

    О ПРОЕКТЕ С ФОТО… Houzz тур: Дух Азии в молодежной квартиреSHIFT InteriorsКак оформить нишу в гостиной 10. Цветовой акцент Стена ниши темнее основного выбеленного серого цвета стен в гостиной. А полки в нише тоже светлые. Благодаря этому приёму внимание акцентируется на предметах.Екатерина Федорова11. Встроенный стеллаж Неглубокий стеллаж с полками, встроенный в нишу в стене гостиной, в этом проекте выкрасили в единый насыщенный тон со стеной. Приём смотрится особенно эффектно на контрасте с рядом стоящей белой витринойChDecoration12. Полочка для книг Ниша служит местом хранения книг, которые можно почитать, сидя на диванчике у окна. Обратите внимание на зеркало: в данной ситуации оно не только зрительно расширяет пространство, но и значительно увеличивает количество света в помещении.

    О ПРОЕКТЕ С ФОТО… Houzz тур: Светлый таунхаус, полный сложных оттенков синегодизайн — студия Валерии Масловой13. Скрытое хранение В этой нише спрятано то, что не особенно украшает интерьер: папки с бумагами, коробка (с канцелярскими принадлежностями?) и кондиционер.Rusk Renovations14. Открытые полки Как оформить нишу в зале? На открытых полках можно выставить предметы любимой коллекции, красивые художественные альбомы, цветы.David Churchill — Architectural Photographer15. Ниша-библиотека Книги, расположенные в нише-библиотеке над лестницей, удобно брать. Стремянка не понадобится даже в том случае, если нужна книга с самой высокой полки.JWT Associates16. Читальный уголок Под лестницей в нише может получиться очень уютный читальный уголок. Но не размещайте свет слишком высоко или, наоборот, слишком низко. Возможно, лучшим решением будет направленное бра.Best & CompanyКак оформить нишу в спальне 17. Ниша-изголовье В этой спальне в нишу поставили кровать, а рядом расположили книжные полки. Уютно устраивайтесь и читайте перед сном любимую книжку!Atelier SOFI(A) — Sophie Lallias Architecte DPLG18. Ниша-хранилище Оставляя возле кровати открытую нишу для хранения высотой до потолка, не забывайте почаще протирать пыль на верхних полках. Иначе не избежать аллергии!Murs et Merveilles19. Ниша-полка Ниша-полка в изголовье — очень функциональное решение. В нее можно поставить светильник, класть на ночь очки или журналы. Чтобы ниша стала еще и декоративным акцентом, выделите ее с помощью цвета.J Korsbon Designs20. Ниша-шкатулка Спрячьте свои «сокровища» в нишу, а на внутренней стороне дверцы сделайте большое зеркало. Чтобы не было беспорядка, постарайтесь обеспечить достаточное количество полочек и крючочков.Lisa Adams, LA Closet Design21. Ниша вместо шкафа Открытая ниша в спальне в роли шкафа заметно сэкономит место и визуально разгрузит комнату, что особенно хорошо в маленьких квартирах.Creative Arch32. Подвесной встроенный шкаф Для создания такого экономичного шкафа в нише нужен только деревянный каркас. Сделать шкаф можно самостоятельно. А листы нужного размера — нарезать прямо в магазине.Luke Gibson Photography23. Обувное царство Хранение обуви в спальне — не лучшая идея. Но любой женщине удобно, когда вся обувь на виду. Обязательно позаботьтесь, чтобы такая «гардеробная» закрывалась хотя бы шторой. Вы ведь не хотите дышать испарениями от обувных лаков и пропиток?Ольга Шангина | Photography24. Ниша в алькове Ниша в алькове за кроватью — прекрасное место для длинного прикроватного столика с откидной крышкой, где можно хранить, например, постельные принадлежности.

    О ПРОЕКТЕ С ФОТО… Houzz тур: Светлый таунхаус, полный сложных оттенков синегодизайн — студия Валерии Масловой13. Скрытое хранение В этой нише спрятано то, что не особенно украшает интерьер: папки с бумагами, коробка (с канцелярскими принадлежностями?) и кондиционер.Rusk Renovations14. Открытые полки Как оформить нишу в зале? На открытых полках можно выставить предметы любимой коллекции, красивые художественные альбомы, цветы.David Churchill — Architectural Photographer15. Ниша-библиотека Книги, расположенные в нише-библиотеке над лестницей, удобно брать. Стремянка не понадобится даже в том случае, если нужна книга с самой высокой полки.JWT Associates16. Читальный уголок Под лестницей в нише может получиться очень уютный читальный уголок. Но не размещайте свет слишком высоко или, наоборот, слишком низко. Возможно, лучшим решением будет направленное бра.Best & CompanyКак оформить нишу в спальне 17. Ниша-изголовье В этой спальне в нишу поставили кровать, а рядом расположили книжные полки. Уютно устраивайтесь и читайте перед сном любимую книжку!Atelier SOFI(A) — Sophie Lallias Architecte DPLG18. Ниша-хранилище Оставляя возле кровати открытую нишу для хранения высотой до потолка, не забывайте почаще протирать пыль на верхних полках. Иначе не избежать аллергии!Murs et Merveilles19. Ниша-полка Ниша-полка в изголовье — очень функциональное решение. В нее можно поставить светильник, класть на ночь очки или журналы. Чтобы ниша стала еще и декоративным акцентом, выделите ее с помощью цвета.J Korsbon Designs20. Ниша-шкатулка Спрячьте свои «сокровища» в нишу, а на внутренней стороне дверцы сделайте большое зеркало. Чтобы не было беспорядка, постарайтесь обеспечить достаточное количество полочек и крючочков.Lisa Adams, LA Closet Design21. Ниша вместо шкафа Открытая ниша в спальне в роли шкафа заметно сэкономит место и визуально разгрузит комнату, что особенно хорошо в маленьких квартирах.Creative Arch32. Подвесной встроенный шкаф Для создания такого экономичного шкафа в нише нужен только деревянный каркас. Сделать шкаф можно самостоятельно. А листы нужного размера — нарезать прямо в магазине.Luke Gibson Photography23. Обувное царство Хранение обуви в спальне — не лучшая идея. Но любой женщине удобно, когда вся обувь на виду. Обязательно позаботьтесь, чтобы такая «гардеробная» закрывалась хотя бы шторой. Вы ведь не хотите дышать испарениями от обувных лаков и пропиток?Ольга Шангина | Photography24. Ниша в алькове Ниша в алькове за кроватью — прекрасное место для длинного прикроватного столика с откидной крышкой, где можно хранить, например, постельные принадлежности.

    О ПРОЕКТЕ С ФОТО… В гостях: Белый интерьер с красными акцентами на 33 квадратных метрахWoodmeister Master Builders25. Комод и полки Необязательно глубокую нишу занимать шкафом или открытыми полками целиком. Удобно комбинировать: вниз поставить обычный комод, а над ним оставить полки для вещей.TS Design | Тарас Безруков и Стас Самкович26. Ниша-зеркало Глянцевые, блестящие, стеклянные аксессуары хорошо смотрятся перед зеркалом и помогают визуально увеличить глубину комнаты. Зеркало еще и света добавляет.

    О ПРОЕКТЕ С ФОТО… В гостях: Белый интерьер с красными акцентами на 33 квадратных метрахWoodmeister Master Builders25. Комод и полки Необязательно глубокую нишу занимать шкафом или открытыми полками целиком. Удобно комбинировать: вниз поставить обычный комод, а над ним оставить полки для вещей.TS Design | Тарас Безруков и Стас Самкович26. Ниша-зеркало Глянцевые, блестящие, стеклянные аксессуары хорошо смотрятся перед зеркалом и помогают визуально увеличить глубину комнаты. Зеркало еще и света добавляет.

    О ПРОЕКТЕ С ФОТО… Houzz тур: Зеленая трава и голубое небо посреди Лосиного островаPetroff Design27. Ниша у окна В скрытые у окна ниши в спальне можно убрать сезонное белье или личные вещи. Не забудьте только проверить такую нишу на предмет влажности, конденсата и перепада температур.Mendelson GroupНиша-кабинет в спальне 28. Рабочее место Если у вас небольшая квартира, и вам приходится работать в спальне, ниша —идеальное место, чтобы уединиться.Rusk Renovations29. Боковая ниша для книг Боковая ниша рядом с рабочим местом избавит вас от необходимости вешать дополнительные книжные полки. Сюда можно поставить все, что необходимо для работы.ООО «БонХоум Дизайн»30. Рабочее место с полками Оформляя в нише рабочее место, не забудьте о розетках. Возможно, стоит подвести провода через сквозное отверстие с обратной стороны ниши. Но легче смонтировать короб из гипсокартона, а уже над ним разместить столешницу.Valery Design31. Угловая ниша у окна В углу двух окон — самый уютный уголок со столом. Такая ниша получается, если удалось присоединить балкон или лоджию к комнате.

    О ПРОЕКТЕ С ФОТО… Houzz тур: Зеленая трава и голубое небо посреди Лосиного островаPetroff Design27. Ниша у окна В скрытые у окна ниши в спальне можно убрать сезонное белье или личные вещи. Не забудьте только проверить такую нишу на предмет влажности, конденсата и перепада температур.Mendelson GroupНиша-кабинет в спальне 28. Рабочее место Если у вас небольшая квартира, и вам приходится работать в спальне, ниша —идеальное место, чтобы уединиться.Rusk Renovations29. Боковая ниша для книг Боковая ниша рядом с рабочим местом избавит вас от необходимости вешать дополнительные книжные полки. Сюда можно поставить все, что необходимо для работы.ООО «БонХоум Дизайн»30. Рабочее место с полками Оформляя в нише рабочее место, не забудьте о розетках. Возможно, стоит подвести провода через сквозное отверстие с обратной стороны ниши. Но легче смонтировать короб из гипсокартона, а уже над ним разместить столешницу.Valery Design31. Угловая ниша у окна В углу двух окон — самый уютный уголок со столом. Такая ниша получается, если удалось присоединить балкон или лоджию к комнате.

    О ПРОЕКТЕ С ФОТО… Houzz тур: Интерьер с историей, где Восток сплетается с ЗападомКсения Елисеева32. Сдвоенное рабочее место Обычно рабочее место «втискивают» в нишу по ширине. Однако столешницу можно продлить, а нишу использовать только для монитора. Правда, такую конструкцию придется изготавливать на заказ.CENTRSVET GROUPКак оформить нишу в детской 33. Уютный уголок у окна Большое удобное кресло у окна — прекрасное место отдыха не только для взрослых, но и для детей. Белый цвет маскирует небольшой размер ниши и окна.Justine Sterling Design34. Место для рюкзаков Куда только ни бросают наши дети свои школьные рюкзаки и сумки со сменкой. В нише можно найти для них место. Используйте для вешалок дюбеля, а поверх них — декоративную накладку-крючок.Clean Design35. Яркие обои Весёлые фактурные обои, выделяющиеся на общем фоне, сделают рабочее место более привлекательным для вашего ребенка. Может быть, в такой рабочей зоне он подольше посидит за занятиями?Pimlico Interiors36. Кровать в нише Уютная маленькая спаленка —отличное место для ребёнка, которому важно чувствовать себя защищенным. Если решите повесить полки над кроватью, убедитесь, что они надежно закреплены.Est89 Atelier Design37. Ниша-трансформер Как оформить нишу в комнате, в которой и так мало места? Модульная книжная стенка и кровать выполнены на заказ. Отличное идея — возможность ложиться головой в любую сторону.Clayton&Little Architects38. Ниша-кровать Хороший матрас на подиуме заменит полноценную кровать в детской, если в комнате есть такая ниша. Правда, малышей у окна лучше не укладывать —такое ложе подойдет только детям постарше и подросткам.Becki Peckham39. Ниша для игрушек Светлая ниша с аккуратными молдингами на ярком фоне прибавит комнате объёма. В ней можно хранить игрушки, диски и настольные игры.Janet Mesic Mackie Photographer40. Ниша-яркое пятно Отличная идея для детской —разбить нишу на разные по форме полки и выкрасить стенку каждой в свой цвет. На белом фоне основных стен комнаты такое яркое пятно создаст весёлое настроение в детской.ATELIER FB41. Ниша в комнате принцессы Розовая ниша с отрытыми полками для игрушек прекрасно сочетается с фактурной гардиной. А ажурная белая кровать с нежно-розовым покрывалом дополнит сказочный мир маленькой принцессы.Ксения Елисеева42. Угловая ниша для рабочего стола Ниша в спальне подростка поможет лучше зонировать комнату. Если рядом нет окна, а в нише решили обустроить рабочее место, лучше для ее оформления использовать светлые тона.Ксения Елисеева43. Рабочее место у окна Углубление над узким рабочим столом у окна — идеальное место для учебников и ноутбука.Irina Markovskaya44. Двойной открытый шкаф Ниша в виде открытого шкафа — хорошее решение и для детской в классическом стиле. Но, скорее всего, такой шкаф придется делать на заказ.ElliteКак оформить нишу на кухне 45. Рабочая зона В нишах на кухне можно обустроить удобную рабочую зону. Модуль с плитой и вытяжкой, духовкой или мойкой прекрасно впишется в интерьер и будет смотреться как зонированный кухонный уголок — так и было задумано!Rusk Renovations46. Функциональные зоны Когда в кухне несколько ниш, их нужно оформить в едином стиле, но каждой зоне дать свою функциональную роль.ООО «БонХоум Дизайн»47. Ниша с зеркальной стеной На небольших кухнях весьма рационально будет сделать заднюю стенку ниши зеркальной, особенно если ниша находится у окна. Это визуально увеличит кухню и добавит ей света.Aidan Design48. Сервант для посуды Сервант в кухонной нише — функциональное и экономичное решение. Понадобятся только полки и дверцы. А дорогой деревянный каркас заменят стенки ниши.Hammer & Hand49. Винный уголок Возле холодной кухонной стены можно обустроить и винные полки, и систему хранения для продуктов. Заранее подумайте, каким образом в таком шкафу поддерживать чистоту — возможно, блок для бутылок стоит сделать вынимающимся.Lauren Rubin Architecture50. Ниши вокруг двери Дополнительные полки на кухне можно обустроить в нише вокруг двери. Для этого вполне хватит деревянного каркаса, который можно окрасить в нужный цвет.E-mailСохранитьКомментировать8Мне нравится70ПечатьКод

    О ПРОЕКТЕ С ФОТО… Houzz тур: Интерьер с историей, где Восток сплетается с ЗападомКсения Елисеева32. Сдвоенное рабочее место Обычно рабочее место «втискивают» в нишу по ширине. Однако столешницу можно продлить, а нишу использовать только для монитора. Правда, такую конструкцию придется изготавливать на заказ.CENTRSVET GROUPКак оформить нишу в детской 33. Уютный уголок у окна Большое удобное кресло у окна — прекрасное место отдыха не только для взрослых, но и для детей. Белый цвет маскирует небольшой размер ниши и окна.Justine Sterling Design34. Место для рюкзаков Куда только ни бросают наши дети свои школьные рюкзаки и сумки со сменкой. В нише можно найти для них место. Используйте для вешалок дюбеля, а поверх них — декоративную накладку-крючок.Clean Design35. Яркие обои Весёлые фактурные обои, выделяющиеся на общем фоне, сделают рабочее место более привлекательным для вашего ребенка. Может быть, в такой рабочей зоне он подольше посидит за занятиями?Pimlico Interiors36. Кровать в нише Уютная маленькая спаленка —отличное место для ребёнка, которому важно чувствовать себя защищенным. Если решите повесить полки над кроватью, убедитесь, что они надежно закреплены.Est89 Atelier Design37. Ниша-трансформер Как оформить нишу в комнате, в которой и так мало места? Модульная книжная стенка и кровать выполнены на заказ. Отличное идея — возможность ложиться головой в любую сторону.Clayton&Little Architects38. Ниша-кровать Хороший матрас на подиуме заменит полноценную кровать в детской, если в комнате есть такая ниша. Правда, малышей у окна лучше не укладывать —такое ложе подойдет только детям постарше и подросткам.Becki Peckham39. Ниша для игрушек Светлая ниша с аккуратными молдингами на ярком фоне прибавит комнате объёма. В ней можно хранить игрушки, диски и настольные игры.Janet Mesic Mackie Photographer40. Ниша-яркое пятно Отличная идея для детской —разбить нишу на разные по форме полки и выкрасить стенку каждой в свой цвет. На белом фоне основных стен комнаты такое яркое пятно создаст весёлое настроение в детской.ATELIER FB41. Ниша в комнате принцессы Розовая ниша с отрытыми полками для игрушек прекрасно сочетается с фактурной гардиной. А ажурная белая кровать с нежно-розовым покрывалом дополнит сказочный мир маленькой принцессы.Ксения Елисеева42. Угловая ниша для рабочего стола Ниша в спальне подростка поможет лучше зонировать комнату. Если рядом нет окна, а в нише решили обустроить рабочее место, лучше для ее оформления использовать светлые тона.Ксения Елисеева43. Рабочее место у окна Углубление над узким рабочим столом у окна — идеальное место для учебников и ноутбука.Irina Markovskaya44. Двойной открытый шкаф Ниша в виде открытого шкафа — хорошее решение и для детской в классическом стиле. Но, скорее всего, такой шкаф придется делать на заказ.ElliteКак оформить нишу на кухне 45. Рабочая зона В нишах на кухне можно обустроить удобную рабочую зону. Модуль с плитой и вытяжкой, духовкой или мойкой прекрасно впишется в интерьер и будет смотреться как зонированный кухонный уголок — так и было задумано!Rusk Renovations46. Функциональные зоны Когда в кухне несколько ниш, их нужно оформить в едином стиле, но каждой зоне дать свою функциональную роль.ООО «БонХоум Дизайн»47. Ниша с зеркальной стеной На небольших кухнях весьма рационально будет сделать заднюю стенку ниши зеркальной, особенно если ниша находится у окна. Это визуально увеличит кухню и добавит ей света.Aidan Design48. Сервант для посуды Сервант в кухонной нише — функциональное и экономичное решение. Понадобятся только полки и дверцы. А дорогой деревянный каркас заменят стенки ниши.Hammer & Hand49. Винный уголок Возле холодной кухонной стены можно обустроить и винные полки, и систему хранения для продуктов. Заранее подумайте, каким образом в таком шкафу поддерживать чистоту — возможно, блок для бутылок стоит сделать вынимающимся.Lauren Rubin Architecture50. Ниши вокруг двери Дополнительные полки на кухне можно обустроить в нише вокруг двери. Для этого вполне хватит деревянного каркаса, который можно окрасить в нужный цвет.E-mailСохранитьКомментировать8Мне нравится70ПечатьКод

    • https://www.houzz.ru/ideabooks/84429717/list/fotoohota-73-idei-kak-zadekorirovaty-nishu-v-stene

    —————————

    DZEN BLOGGER. Grigoriy Burtayev. Дзен Блоггер. Григорий Буртаев.

    Спасибо за просмотр! Поставьте пожалуйста палец вверх.

    Подпишитесь на канал чтобы не пропустить новые секреты DZEN BLOGGER.

    Thank you very much! Please, Subscribe to my Channel, if you wanna see many more amazing and fun posts.

    Мы публикуем множество полезных статей!.

    https://zen.yandex.ru/media/id/5ab2c02248c85e92a5a3ae4b

    Как закрыть нишу для стенного дисплея | Руководства по дому

    Нишу для настенного дисплея можно легко закрыть, если вы больше не хотите ее использовать. Стеновые ниши встраиваются между стойками стены и обычно не превышают расстояние между стойками и не глубже, чем глубина стойки. Добавление двух деревянных опор внутри ниши служит для удержания нового гипсокартона на месте. После того, как вы замулите и покрасите, вы не сможете сказать, где изначально существовала стенная ниша. Проект прост и требует инструментов, которые, скорее всего, уже есть у вас дома.

    Извлеките полки из ниши стенного дисплея. Удалите все деревянные опоры или фурнитуру, удерживающую полки на месте.

    Измерьте глубину и высоту ниши.

    Отрежьте две доски 2 на 2 дюйма, чтобы они поместились внутри ниши. Ничего страшного, если доски на дюйм короче сверху и снизу. Их цель — обеспечить выступ, чтобы прибить гипсокартон на место.

    Отметьте внутренний вертикальный край ниши на расстоянии 5/8 дюйма от края стены через каждые 6 дюймов с обеих сторон ниши.

    Проведите прямую линию вдоль отметок с помощью линейки или линейки.

    Положите одну доску размером 2 на 2 дюйма внутрь ниши и совместите ее край с нарисованной линией.

    Закрепите доску на месте винтами с интервалом от 6 дюймов до 1 фута.

    Повторите шаг 7 с другой стороны ниши.

    Измерьте ширину и высоту ниши и перенесите эти измерения на кусок гипсокартона.

    Надрежьте кусок гипсокартона по размеру канцелярским ножом.Отогните неиспользованные кусочки от надрезанного края и отломите их.

    Установите гипсокартон в нишу так, чтобы он опирался на две ранее установленные доски.

    Вставьте шурупы в гипсокартон с помощью отвертки или сверла с установленной насадкой. Убедитесь, что вы ввинчиваете гипсокартон в установленную деревянную кромку.

    Используйте шпатель, чтобы нанести тонкий слой грязи вдоль видимых швов гипсокартона.

    Добавьте сетчатую ленту в швы.

    Нанесите еще один слой грязи из гипсокартона на сетчатую ленту и новый кусок гипса.Дайте высохнуть.

    Нанесите второй слой глины для гипсокартона на участок и растушуйте края, чтобы смешать его с остальной частью стены. Разглаживайте грязь по мере ее нанесения, чтобы уменьшить количество необходимого шлифования.

    Отшлифуйте поверхность, когда она высохнет.

    Ссылки

    Наконечники

    • Установка глубины 5/8 дюйма и использование гипсокартона 1/2 дюйма позволяет освободить место, необходимое для добавления ленты и грязи. После того, как вы разгладите гипсокартон и песок, стена над нишей должна быть на одном уровне с окружающей стеной.Нанесите грунтовку на только что добавленный гипсокартон, чтобы пятно совпало с остальной частью стены при покраске. Грунтовка — важный шаг при покраске новых участков с гипсокартоном.

    Предупреждения

    • Надевайте респиратор при шлифовании и используйте защитные очки при работе с дрелью, пилой и другими инструментами.

    Писатель Биография

    Лори Бреннер, уроженка Калифорнии, художница, журналист и писатель, начала профессионально писать в 1975 году. Она писала для газет, журналов, интернет-изданий и сайтов.Бреннер окончил Колеман-колледж в Сан-Диего.

    Как установить нишу в стене

    Описание проекта

    Навык

    3 из 5 Умеренный Вырезать отверстие в стене и установить блокировку — дело нестандартное, но установить нишу несложно.

    Стоимость

    Около 150 долларов в зависимости от размера ниши

    В старые добрые времена Древнего Рима неглубокие ниши в стенах с зубчатыми арками использовались для демонстрации классических урн или статуй.Приятные и практичные, эти архитектурные акценты присутствуют с тех пор, от мощей великих готических церквей Европы до деревянных каркасных стен викторианских домов Америки. Сегодня вы можете запечатлеть то же неподвластное времени очарование, купив в интернет-магазине заранее подготовленную нишу из плотной пены и встроив ее в бесплодную стену. Чтобы увидеть, как это делается, старший технический редактор Марк Пауэрс создает отверстие для вставки и закрепляет ее на месте с помощью герметика. Тогда все, что вам нужно сделать, это спасти красивую урну.

    Показано: Нишвилл в стене, около 191 доллара; invitinghome.com

    Обзор

    Иллюстрация Грегори Немека

    Срок реализации проекта:

    • День 1: Выберите место, обведите шаблон и прорежьте стену.
    • День 2: Установите блокировку и приклейте нишу на место.
    • День 3: Закупорите периметр и покрасьте нишу.

    Шаг 1. Найдите нишу

    Фото Лауры Мосс

    Ниша имеет выступ по периметру, который будет упираться в стену, граничащую с вырезом, а выпуклая задняя часть будет располагаться внутри отверстия. Чтобы создать проем, который не заглатывает всю нишу, вам нужно сделать картонный шаблон, представляющий только утопленную часть. Установите нишу на кусок картона, как черепаха на спине, и вырежьте карандашом, чтобы охватить расстояние от нижней стороны губы до картона.Удерживая карандаш вертикально и плотно прилегая к выемке, проведите им по контуру ниши под губой, как показано, чтобы обвести шаблон.

    Шаг 2. Вырежьте шаблон

    Фото Лауры Мосс

    Ножницами вырежьте из картона контур ниши.

    Шаг 3: Выберите местоположение

    Фото Лауры Мосс

    Для простоты установки выберите ненесущую стену и отметьте расположение стоек с помощью прибора для поиска стоек.Разместите шаблон на стене, лучше всего между стойками, и закрепите малярным скотчем. Визуально нижняя часть ниши должна быть параллельна полу (не обязательно ровно), поэтому с помощью рулетки создайте равные расстояния между углами и полом. Карандашом обведите контур шаблона на стене.

    Шаг 4: Подготовьте область

    Фото Лауры Мосс

    Независимо от того, сделана ли ваша стена из гипсокартона или штукатурки — или, как наша, гипсокартон, установленный поверх поврежденной штукатурки — повесьте пластиковую пленку вокруг области, чтобы минимизировать количество пыли во время резки.Вы можете использовать малярную ленту или систему столбов, например ZipWall, телескопические стойки которой удерживают пластик, чтобы ограничить область. Затем вырежьте окно вокруг ниши и заклейте края рабочего окна.

    Шаг 5: Вырежьте отверстие

    Фото Лауры Мосс

    Если ваша стена покрыта гипсокартоном поверх штукатурки, выполните все три шага, чтобы разрезать оба материала. Только для гипсокартона используйте шаги 5 и 6. Для штукатурки перейдите к 7.

    Оценка гипсокартона

    С помощью канцелярского ножа проткните гипсокартон по контуру. Повторите несколько раз, пока нож не проскользнет сквозь толщину гипсокартона свободно со всех сторон.

    Шаг 6: Удалите гипсокартон

    Фото Лауры Мосс

    Вставьте небольшую монтировку в вырез и потяните вырез на себя.

    Шаг 7: Обрежьте планку и штукатурку

    Фото Лауры Мосс

    Используя дрель / отвертку, оснащенную сверлом на 1/8 дюйма, сделайте ряд вертикальных отверстий по направлению к каждой стороне контура, чтобы определить горизонтальные зазоры между полосами деревянной планки.С помощью линейки нарисуйте линии разреза между отверстиями, в которых пробита коронка. Затем сабельной пилой сделайте горизонтальные надрезы в контуре ниши, но делайте их неглубокими, чтобы не повредить провода и тому подобное. Такой подход позволит материалу выходить чистыми участками, а также предотвратить вибрацию пилы, вызывающую крошку или растрескивание штукатурки за пределами контура. Теперь прорежьте контур по всему периметру, снимите планку и штукатурку.

    Совет : выровняйте полотно пилы параллельно стене, закрепите башмак, включите пилу и затем погрузите полотно в линию реза.Это должно предотвратить отскок кончика от стены.

    Шаг 8: Вырежьте шпильку

    Фото Лауры Мосс

    Если в отверстии находится штифт, используйте сабельную пилу, чтобы разрезать его сверху и снизу, даже по отверстию, как показано. Затем проденьте лезвие за шпильку и обрежьте все гвозди, удерживающие шпильку, чтобы можно было удалить ее. Независимо от того, идут ли ваши гвоздики по квартире, как в некоторых старых домах, или по краю, измерьте глубину проема, чтобы ниша полностью вошла в стену.

    Шаг 9: Размер блокировки

    Фото Лауры Мосс

    Измерьте скрытое пространство между краем проема и ближайшей закрытой стойкой со всех сторон. Вам нужно будет прикрутить блокировку к ближайшим шпилькам, чтобы она располагалась заподлицо с краями проема и обеспечивала поверхность для приклеивания к нише. Отрежьте блокирующие детали 2×4 по размеру с помощью циркулярной пилы.

    Шаг 10: Установите блокировку

    Фото Лауры Мосс

    Вставьте блокировку в отверстие и молотком забейте ее на место.Горизонтальная блокировка должна плотно прилегать к краям проема сверху и снизу и плотно прилегать к вертикальным стойкам.

    Совет : Отрежьте блокирующие детали немного длиннее, чем необходимо (при резке оставьте только карандашную линию), чтобы обеспечить плотное прилегание. Это не даст им поскользнуться за стену.

    Шаг 11: Обеспечьте блокировку

    Фото Лауры Мосс

    Используя дрель / отвертку и 3-дюймовые винты, закрепите каждый конец блокировки, вкручивая блок в ближайшие шпильки под углом.

    Шаг 12: Установите дополнительную прокладку

    Фото Лауры Мосс

    Для надежной установки по крайней мере одна сторона должна иметь блокировку заподлицо с отверстием. Если одна шпилька находится близко к краю отверстия, оторвите шпильку до размера 2х4 и вытолкните шпильку, как показано. Если шпилька находится глубже, сложите ее вдвое, чтобы заполнить пространство и выровнять блокировку с краем проема. Закрепите блок клеем и парой шурупов.

    Шаг 13: Нанесите герметик на внутреннюю часть отверстия

    Фото Лауры Мосс

    Нанесите герметик на внутреннюю часть отверстия. Используя пистолет для герметика, нанесите полоску герметика на блокировку, выстилающую отверстие, как показано.

    Шаг 14: Нанесите герметик в нишу

    Фото Лауры Мосс

    Нанесите герметик на заднюю часть ниши в местах, где он будет встречаться с блокировкой.Нанесите дополнительные шарики герметика на заднюю часть губки ниши, которая будет прилегать к поверхности стены, граничащей с проемом.

    Шаг 15: Установите нишу на место

    Фото Лауры Мосс

    Установите нишу на место, как показано. Если ниша не входит в проем, вырежьте и установите прокладки по бокам или внизу проема, чтобы удерживать нишу на месте и держать ее параллельно полу.

    Шаг 16: заделайте периметр

    Фото Лауры Мосс

    Нанесите полоску клея белого герметика по периметру ниши, чтобы перекрыть шов между нишей и стеной. Кончиком влажного пальца разгладьте валик герметика и закройте шов.

    инструментов:

    Ниша в стене | BLACK + DECKER

    Кухня + столовая

    • Уровень квалификации: Средний
    • Расчетное время: 4 часа
    Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

    Вы действительно хотите удалить «Нишу в стене»? из моих проектов?

    Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

    Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

    Зарегистрироваться Распечатать страницу Ниша в стене — это своего рода отверстие, вырезанное в стене с гвоздями, обычно для размещения стеллажей. В наши дни их часто можно увидеть в домах более высокого уровня в виде готовых вставок с арочной формой и греко-римского стиля, часто с классическими скульптурами в боковых сторонах ниши.Показанная здесь ниша — совсем другое животное. Это просто деревянный ящик, который вы вставляете в отверстие в стене, а затем обрезаете. Как быстрое и легкое хранилище, это идеальное дополнение к нашему проекту укромного уголка для завтрака. Ниша создает идеальное место для хранения держателей для салфеток, солонки и перца и другой посуды, чтобы на поверхности стола можно было есть, отдыхать или делать небольшую домашнюю работу. Описанные здесь шаги, навыки и инструменты можно использовать для создания ниш в стенах различных размеров и во многих местах.Однако важно отметить, что эти ниши предназначены для ненесущих стен. Если ниша, которую вы хотите создать, потребует вырезания элементов каркаса в несущей стене, подумайте о переделке проекта, чтобы вам не приходилось вырезать стенные стойки. Конструктивные изменения несущей стены должны производиться только квалифицированными специалистами. Также важно быть в курсе любых электрических проводов, газовых или водопроводных сетей рядом с местом вашего проекта. Перед резкой проверьте, есть ли выключатели или вилки света над или под отверстием ниши, и попытайтесь определить, где можно проложить и расположить водопровод.

    Уведомление о безопасности: Этот проект следует устанавливать только в ненесущих стенах. Не обрезайте стойки в несущих стенах, если вы не работаете с сертифицированным инженером-строителем или лицензированным подрядчиком.

    5 БОЛЬШИХ ниш для душа, которых следует избегать при ремонте душевой кабины

    Поистине пугает, сколько ошибок при установке душевой ниши может произойти при типичной реконструкции душевой кабины, особенно если ваш подрядчик строит вам индивидуальную душевую нишу.

    Но даже если вы планируете пойти по более безопасному пути и установить заранее изготовленную плиточную нишу или готовую нишу, вы все равно должны придерживаться нескольких правил и процедур.

    Следование этому совету может спасти вас от кошмара и расходов, связанных с влажностью и ростом плесени в ваших стенах, и вырванием душа вашей мечты, чтобы сделать свою работу правильно во второй раз.

    Это Стив из SKG Renovations. Он дает несколько советов, которые вы должны знать, чтобы избежать 5 БОЛЬШИХ ошибок при установке ниши для душа во время следующей реконструкции душа.

    Если вы еще не выбрали нишу для душа, ознакомьтесь с моим полным руководством по нише для душа.

    5 БОЛЬШИХ ошибок:

    Если вы планируете установить индивидуальную душевую нишу в душевой стене и хотите избежать одной из самых серьезных ошибок при установке душевой ниши, вы должны убедиться, что вы или ваш подрядчик не забыли этап гидроизоляции.

    Когда индивидуальная ниша построена хорошо, она может выглядеть очень прочной, прочной и обманчиво водонепроницаемой.Это предположение делается слишком часто, когда душевые ниши обрамляют душевую стену.

    Независимо от того, насколько плотно стыки могут выглядеть в недавно построенной нише, они не будут препятствовать проникновению воды в полость стойки, если она не имеет надлежащей гидроизоляции.

    Вы можете подумать, что подобная утечка кажется маловероятной, если ниша должным образом выложена плиткой и залита раствором после строительства, и вы будете правы… на какое-то время.

    Постоянное пребывание в воде и регулярные перепады температуры делают душевую среду неумолимой.Эти воздействия окружающей среды заставляют все части душевого узла немного двигаться, в основном из-за расширения и сжатия.

    Без гидроизоляционной мембраны это движение почти всегда вызывает растрескивание линии затирки в душевой нише. Обычно это начинается с очень мелких трещин по углам, которые трудно заметить. Но даже самые маленькие трещины позволят влаге проникнуть через швы подкладки к нижнему каркасу.

    Остальное вы можете себе представить; влага в стенах, что приводит к появлению плесени, сухой гнили и т. д.………. то, чего можно легко избежать.

    Используете ли вы или ваш подрядчик жидкую или листовую гидроизоляционную мембрану, это не имеет значения, если вы не пропустите этот важный шаг во время следующего ремонта душа!

    Дополнительная информация о гидроизоляции для душа: Гидроизоляция душевой мембраны — полное руководство

    Не устанавливайте нишу для модернизации душа

    Если вы решите установить предварительно изготовленную или готовую нишу для душа вместо созданной на заказ, вы можете избежать еще одной ошибки при установке ниши для душа, никогда не устанавливая модернизированную нишу для душа.

    Модернизированная ниша — это продукт, который устанавливается в процессе реконструкции нового душа после того, как настенная плитка для душа уже установлена ​​и залита раствором.

    Во время полной реконструкции стены душевой кабины отверстие в нише для модернизации вырезается в плиточной подкладке после того, как она прикреплена к каркасу стены душа. Затем плитка укладывается на стену душа, как обычно, но отверстие остается открытым, чтобы впоследствии в него можно было вставить модернизированную нишу для душа.

    В это отверстие помещается ниша, и внешний фланец ниши прижимается к плитке.Бусинка силикона по периметру завершает установку.

    Не нужно быть экспертом по гидроизоляции, чтобы увидеть, что эта крошечная силиконовая бусина — единственная защита от попадания воды в полость стены. Вам это кажется разумным? Если бы вы сказали «нет», вы были бы правы.

    Может показаться, что установка душевой ниши немного проще, но на самом деле это не намного проще, чем мембранное склеивание готовых продуктов для душевых ниш, и это нарушает отраслевые рекомендуемые «лучшие практики».Рисковать не стоит.

    Убедитесь, что он сочетается с гидроизоляционной мембраной

    Изображение любезно предоставлено Redblock Industries

    Schluter KERDI-BOARD-SN: Душевая ниша 12 ″ x12 ″
    Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой

    Чтобы избежать этой БОЛЬШОЙ ошибки при установке душевой ниши, вы должны выбрать душевую нишу со встроенным фланцем для соединения гидроизоляционной мембраны, как показано в двух приведенных выше примерах.

    Первая показанная ниша — законченная ниша для душа.Эта ниша изготовлена ​​из листовой нержавеющей стали с матовой отделкой, поэтому не требует облицовки плиткой.

    Фланец, соединяющий мембрану, крепится к поверхности опорной плиты винтами, а гидроизоляционная мембрана прикрепляется к верхней поверхности этого фланца (как показано на изображении выше).

    Другая показанная ниша представляет собой наклонную нишу для душа из пенопласта, имеющую фланец из пенопласта по периметру толщиной 1/2 дюйма, который также служит монтажным фланцем и фланцем для соединения мембран, аналогично нише из нержавеющей стали.

    Разница в том, что эта ниша должна быть установлена ​​на каркасе, а не на поверхности подкладки, так чтобы ее фланец 1/2 дюйма мог быть заподлицо с подкладкой плитки толщиной 1/2 дюйма, которая его окружает.

    Эти фланцы критически важны для поддержания целостности гидроизоляционной мембраны душевой стены.

    См. Дополнительную информацию о гидроизоляции душа: Гидроизоляция душевой мембраны — полное руководство

    Не нарушайте конструкцию стены

    Еще одна БОЛЬШАЯ ошибка при установке душевой ниши — это строительство нестандартной горизонтальной плиточной ниши, которая нарушает структурную целостность душевой стены.

    Если вы планируете построить / установить нишу в своем новом проекте реконструкции душа, вы, вероятно, видели много примеров такого типа ниши. Эти горизонтальные ниши являются воплощением роскоши, иногда занимая всю душевую стену и предлагая огромную площадь для хранения вещей.

    Есть способ правильно и безопасно установить эти душевые ниши, но, к сожалению, многие подрядчики этого не делают.

    Большинство горизонтальных ниш встроено в заднюю стенку душа; обычно самая длинная и, следовательно, самая гибкая стена в душевой кабине.

    Иногда от несущей стены зависит структурная целостность вашего дома, а иногда нет. В любом случае, вырезать горизонтальный ряд из элементов конструкции стены, чтобы освободить место для ниши, является проблемой.

    Самые порядочные подрядчики скажут, что правильное каркасное оформление ниши укрепит конструкцию. Проблема в том, что эти меры в основном направлены на структурные напряжения, прикладываемые сверху, но не часто на повышение гибкости (снижение жесткости), вызванное вырезанием вертикального каркаса.

    Целостность плитки в сборе требует значительной жесткости этой стены, чтобы снизить вероятность растрескивания раствора, отслоения плитки и разрушения гидроизоляционной мембраны. Некоторые подрядчики даже не устанавливают необходимую минимальную окружающую конструкцию, что существенно снижает структурную жесткость стены.

    Строительство новой стены для душевой ниши

    Если ваша новая горизонтальная ниша будет охватывать более пары стоек, самый безопасный способ встроить душевую нишу в эту стену — построить новую стену, примыкающую к ней, чтобы удерживать нишу.

    Эта новая стена позволяет построить / установить свою индивидуальную душевую нишу с минимальной опорой над отверстием новой ниши, потому что вся стена прикреплена к стене за ней. Сверхпрочный, сверхжесткий и сверхбезопасный, потому что оригинальная конструкция стены остается полностью нетронутой.

    Еще одно огромное преимущество этой конструкции с параллельными стенами заключается в том, что она дает вам зеленый свет на установку ниши в наружной стене душевой кабины (более подробную информацию см. Ниже).

    На мой взгляд, типичный структурный узел коллекторной стойки и опоры домкрата все еще может быть приемлемым в некоторых обстоятельствах, если стена не является конструктивной, но эта сборка должна быть построена безупречно. Нет ничего безопаснее, чем конструкция с параллельными стенами, о которой я упоминал выше.

    Поговорите об этом со своим подрядчиком, потому что чрезвычайно важно избежать этой огромной ошибки при установке ниши для душа.

    Не устанавливать на внешней стене

    Эта установка часто является БОЛЬШОЙ ошибкой при установке ниши для душа, потому что влага может легко конденсироваться за вашей нишей, если вы не выполните эту установку правильно.

    В общем, всегда лучше установить / построить облицованную плиткой или готовую душевую нишу в стене, которая не является наружной стеной.

    Проблема в том, что душевая среда очень влажная, и некоторая часть этой влаги всегда будет попадать в полость стойки через настенную плитку, плиточную подкладку и часто через плиточную нишу для душа.

    Сколько водяного пара попадет в каркасную стену, полностью зависит от того, установлена ​​ли на стене душа гидроизоляционная мембрана и насколько хорошо ваша душевая ниша противостоит проникновению влаги.

    Влагопроницаемость вашей ниши будет сильно различаться в зависимости от типа душевой ниши, которую вы решите построить / установить, и, конечно, от стратегии гидроизоляции.

    Стоит ли рисковать?

    Помня об этой проблеме проникновения влаги, вы, вероятно, поймете, почему устанавливать душевую нишу в наружной стене рискованно.

    В большинстве старых домов полость стойки составляет всего 3 1/2 дюйма, и комфорт вашего дома часто зависит от заполнения этого пространства изоляцией.

    Даже в относительно мягком климате более холодные месяцы могут привести к огромной разнице температур внутри и снаружи. Только небольшая разница температур может вызвать конденсацию влаги в душевой стене внутри стены.

    Даже без ниши для душа это может легко произойти в стене с каркасом 3 1/2 дюйма в холодные месяцы, особенно если на стене душа нет гидроизоляционной мембраны. Поскольку душевая ниша занимает большую часть пространства в полости для стойки 3 1/2 дюйма, конденсация влаги в полости стены практически гарантирована, если температура снаружи упадет на несколько градусов по сравнению с внутренней.

    Конечно, ничего из этого не произойдет, если душевая стена и ниша должным образом гидроизолированы, а за душевой нишей имеется достаточно места для надлежащей изоляции.

    Само собой разумеется, что существует комплекс факторов, которые необходимо учитывать, например, толщину стенок, местный климат, водонепроницаемость душа, а также качество и толщину изоляции стен.

    Другими словами, вам обязательно следует обратиться к надежному местному подрядчику, прежде чем вы решите встроить душевую нишу в наружную стену, чтобы избежать этой потенциальной ошибки при установке душевой ниши.

    Бонусный совет:

    Не устанавливайте неправильную полку для душевой ниши

    Это не может считаться БОЛЬШОЙ ошибкой при установке ниши для душа, но как подрядчик по реконструкции душевой я слышу, как многие люди сожалеют о том, что выбрали неправильный вариант полки для своей кафельной ниши.

    Обычно самый дешевый вариант полки — это плиточная полка с деревянным каркасом (если ниша нестандартная) или пенопластом толщиной 2 дюйма (если ниша из сборного пенопласта).

    Часто это самый неприятный вариант полки, потому что ее трудно чистить (особенно углы), а линии затирки пачкаются и покрываются плесенью.

    Другой альтернативой является стеклянная полка. Материал немного дороже, но обычно это альтернатива полке для большинства облицованных плиткой ниш для душа. Эти полки так популярны, потому что они изящные, современные и многие считают их привлекательными.

    Однако многие люди жалуются, что стеклянные полки трудно содержать в чистоте, а мыло слишком легко соскальзывает.

    Самая практичная и самая крутая полка для ниши для душа, на мой взгляд, — это полка для ниши из нержавеющей стали.На самом деле я подумал, что это настолько здорово, что решил разработать его, чтобы удовлетворить потребности моих клиентов.

    Если вас интересует эта полка для ниши для душа или все виды других полок для душа, вы можете проверить мою стойку для полки для ниши для душа.

    Заключение

    Установка душевой ниши может быть обманчиво сложной и рискованной задачей, но можно избежать 5 больших ошибок при установке душевой ниши.

    Если вам нужна помощь с размещением и дизайном душевой ниши, не стесняйтесь ознакомиться с моими публикациями о планировании душевой ниши и 9 отличными новыми вариантами полок для душа.

    Удачи в вашем новом проекте реконструкции душевой кабины, И наслаждайтесь своей новой душевой нишей!

    Если вы хотите задать какие-либо конкретные вопросы по установке ниши для душа, оставьте комментарий ниже. Рад помочь!

    Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме. Щелкните здесь, чтобы просмотреть мое полное раскрытие информации о личности / профессионалах .

    Как построить ниши в стенах

    Ниши в стене — отличная альтернатива оформлению помещения развлекательному центру. Их также можно использовать для демонстрации произведений искусства и фотографий. Вот как их построить:

    защитные очки
    рулетка
    уровень
    плотницкий карандаш
    инструмент для поиска гвоздей
    универсальный нож
    сабельная пила
    молоток
    настольная пила
    наждачная бумага
    пистолет для ногтей
    кисть
    столярный клей
    ¾-дюймовые листы березовой фанеры
    гвозди
    лакокрасочные изделия

    1.Сделайте замеры, чтобы решить, сколько ниш в стене хорошо впишется в ваше пространство.
    2. Измерьте длину, высоту и ширину предметов, которые будут помещены в ниши, чтобы обеспечить правильную посадку.
    3. Вырежьте небольшие отверстия в стене в тех местах, где вы хотите разместить ниши, чтобы убедиться, что нет скрытых проводов или водопровода.
    4. Проконсультируйтесь с электриком для изменения маршрута электричества.
    5. Сделайте грубые проемы в нишах.
    6. Используя рулетку и уровень, отметьте размеры на стене плотницким карандашом.
    7. Используйте канцелярский нож, чтобы надрезать контуры ниш и расколоть бумагу в гипсокартоне.
    8. Сабельной пилой вырежьте грубые отверстия для ниш.
    9. Используя ¾-дюймовую березовую фанеру, постройте коробки, которые войдут в грубые отверстия и обрамят внутреннюю часть ниш.
    10. Приклейте края коробок, чтобы удерживать детали, а затем прибейте их, чтобы удерживать печать. Краска или морилка по желанию.
    11. Поместите коробки в ниши и прибейте их на место.
    12. Если вы устанавливаете телевизор в нише, просверлите в древесине отверстия с помощью лопаты и удлинителя, чтобы можно было пропустить шнуры и провода.Обязательно проложите и установите всю проводку до того, как коробка будет прибита гвоздями.
    13. Вырежьте молдинги по размеру, чтобы создать рамки вокруг ниш. Краска или морилка по желанию.
    14. Приклейте накладки на нишу и прибейте гвоздями.
    15. Во избежание ошибок используйте малярную ленту для подкраски.

    Идеи ниш в стене (Дизайнерские картинки)

    Добро пожаловать в нашу галерею идей настенных ниш, включая дизайн гостиной, спальни, кухни и ванной комнаты.

    Настенные ниши работают как встроенная полка в вашем доме.Их можно установить практически в любом месте и особенно полезно в домах, где мало места для добавления полок или шкафов.

    Помимо хранения, они также могут помочь уменьшить беспорядок или работать как способ демонстрации вещей, которые вы хотите использовать в качестве координационного центра в вашем доме. Существует множество различных способов использования стенных ниш, и сегодня мы рассмотрим, как максимально эффективно использовать стенные ниши в собственном доме.

    Настенные ниши бывают разных размеров, стилей и дизайнов.Итак, есть вариант для любой среды, в которой вы хотите их использовать, и для какой цели. Самая очевидная идея — функциональная стенная ниша. В этих нишах можно хранить такие предметы, как книги или предметы декора. Мы перейдем к нишам в стене через минуту, а пока давайте сосредоточимся на нишах в стене, которые не являются утопленными.

    Есть несколько способов использования стенных ниш, когда встраивание в них невозможно. К простым вариантам можно отнести небольшие полочки в углу комнаты. Более изысканные варианты могут включать лепнину на стене, которая немного выступает за пределы стены, чтобы создать полку.Вы можете купить стенные ниши всего за 100 долларов.

    Идеи для украшения ниши в стене

    Встраиваемые стенные ниши бывают разных стилей. Для удобного хранения можно просто установить встроенные полки. Они отлично подходят для хранения таких вещей, как книги и полотенца.

    Для более элегантного вида можно установить более неглубокие ниши с подсветкой, расположенной над нишей. Это отличный способ показать искусство.

    Если вы хотите сэкономить, их можно установить своими руками.Вы можете приобрести саму вставку для ниши примерно по той же цене, что и внешняя стенная ниша.

    Ваши любимые предметы декора — хороший кандидат для размещения в нишах в стене гостиной. Этот дизайн включает в себя как стеклянные, так и деревянные стеллажи, а также встроенное освещение, чтобы добавить визуальной драматичности пространству.

    Прихожая с нишами в стене может стать впечатляющим элементом дизайна. Эти углубленные прямоугольники имеют небольшую каменную акцентную стену с задним освещением, чтобы создать уютную атмосферу.

    Эта кухня с нишей в стене используется для демонстрации некоторых из любимых домовладельцев предметов кулинарии и декора. Такие вещи, как вазы для фруктов, ступка и пестик, сервировочные тарелки и поваренные книги, — все это хорошие предметы, которые можно будет разместить на видном месте в этом пространстве.

    Эта встраиваемая в стену ниша в обрамлении используется именно так, как изначально предполагалось в старинном телефоне с дисковым набором номера.

    Настенные ниши со стеллажами могут стать отличным местом, где можно продемонстрировать свой любимый декор и привнести свой неповторимый стиль в дизайн комнаты.Это также может быть отличным способом сочетания цветового декора с различными элементами дизайна для создания единого образа.

    Накидка для камина может стать интересным стенным уголком, где можно хранить самые разные вещи. Над книгами, корзинами, растениями и даже дровами используется функциональное пространство.

    Столовая с нишей в стене является идеальным местом для демонстрации хрустальной посуды и предметов декора. Освещение выше помогает создать фокус, чтобы еще больше привлечь внимание к акцентной стене.

    Что может быть лучше для демонстрации вашей коллекции гитар, чем в освещенной нише на стене с утопленным освещением?

    У этой опорной стены для гостиной есть интересный дизайн ниши в стене, который используется, чтобы выделить красочную стеклянную вазу.

    Источник изображения

    Спальня для девочек с множеством стенных ниш — идеальное место для комода и книжной полки. Сиденье у окна с местом для хранения вещей под ним — еще одна особенность дизайна, которая придает этой комнате особую индивидуальность.

    Этот привлекательный дизайн гостиной отличается встроенной стеллажной стенной нишей, которая дает возможность демонстрировать различные предметы декора и предметы коллекционирования.

    Ниша в стене, расположенная рядом с камином в гостиной, является идеальным местом для хранения дров и привносит в пространство естественный элемент.

    Углубленная акцентная стена в нише, сделанная из досок, создающих теплый фон, на котором можно разместить предметы искусства или декоративную мебель, которые вы хотите продемонстрировать.

    В этой гостиной в современном стиле середины века есть расписная стенная ниша, которая лучше подчеркивает всю белую керамику и декор.

    Спальня на чердаке — отличное место для создания ниш в стене для различных нужд хранения. В этом дизайне спальни ниши используются в качестве книжных шкафов и многоцелевых выдвижных ящиков.

    Ниша под лестницей в стене — интересное место для демонстрации предметов декора, например, ваз.

    Источник изображения

    Добавление освещения к нишам в стенах создает фокус в комнате, чтобы лучше продемонстрировать предметы и создать атмосферу в пространстве.

    Ниша в стене гостиной

    Гостиная — одно из мест, где люди в основном демонстрируют свое имущество, в том числе предметы искусства и фотографии. Настенная ниша в гостиной — отличный способ выставить эти вещи, не беспокоясь о том, что гость или домашнее животное могут случайно опрокинуть полку. Это также помогает избежать загроможденного внешнего вида.

    Ниши в стене в гостиной хорошо подходят как в больших, так и в маленьких комнатах, если освещение помогает подчеркнуть углубленную часть стены.

    В этом формальном дизайне гостиной есть две большие прямоугольные стенные ниши с выкрашенными темно-желтыми фонами и подсветкой, которая способствует созданию больших декоративных ваз. Вдобавок есть утопленная в центральной стене стена со встроенной полкой, в которой находятся большие статуи животных.

    Эта современная гостиная с каменной стеной с акцентом, камином и стенными нишами добавляет визуального интереса своей способностью продемонстрировать разнообразие художественного декора.

    Эта гостиная в средиземноморском стиле имеет нишу в стене с арками и деревянными стеллажами для демонстрации небольших статуэток и декора.

    Источник изображения

    В этой великолепной гостиной зоне есть две ниши в стене по обе стороны от большого каменного камина. Сами ниши окрашены в ярко-бирюзовую стену с эффектными серебряными подвесными светильниками.

    Источник изображения

    Центральное расположение этого современного камина делает его отличным местом для демонстрации уникальных предметов в его нише, отделанной деревянными панелями.

    Эта длинная прямоугольная ниша в утопленной стене используется для демонстрации поздравительных открыток и небольших семейных фотографий.

    Во многих старых домах есть интересные стенные ниши со стеллажами, которые дают возможность проявить творческий подход к тому, что вы хотите продемонстрировать. Этот номер украшен множеством красочных предметов.

    Сборная стенная ниша

    Возведение ниши в стене может быть выполнено двумя основными способами. Один из способов заключается в том, чтобы выбить гипсокартон на участке, а затем создать коробку из дерева.

    После создания этот ящик может быть покрыт гипсокартоном и краской или любым другим материалом, подходящим для дизайна.Другой метод завершения ниши в стене — использование сборной ниши.

    Сборная ниша — это вставка, которая устанавливается после снятия гипсокартона с нужного участка. Ниша в сборной стене спроектирована так, чтобы плотно входить в отверстие в гипсокартоне, так что ниша может быть легко отделана после того, как сборная стена будет вставлена. Сборные ниши, как обсуждалось ранее, можно найти менее чем за 100 долларов.

    Ниши для свечей в стене могут создать уютную атмосферу для тех, кто любит понежиться в ванне.

    Источник изображения

    Еще одна простая альтернатива нише для стен своими руками, чтобы получить похожий вид, — это повесить внешние контейнеры для вашего декора. Они имеют то преимущество, что не требуют отверстий в стенах и могут быть легко размещены в вашем доме.

    Ниша в стене для душа

    В отличие от пристенной ниши в других комнатах, пристенная ниша в душевой кабине не является главным элементом дизайна. Ниша в душевой стене обычно выполняет более функциональную роль, позволяя хранить предметы гигиены с помощью внешних стеллажей.Обычно вы видите в них место для хранения принадлежностей для душа, таких как мыло, расчески или даже более крупных предметов, в которые можно поместить бутылку с шампунем и кондиционером.

    Душевая ниша увеличивает стоимость по сравнению со стандартной душевой. Стоимость установки душа может составить от 75 до 300 долларов. Этот большой диапазон зависит от количества места, которое вы хотите, чтобы ниша в душевой стене была.

    Если вы ищете небольшое пространство для хранения мыла, вы, скорее всего, остановитесь на нижнем уровне, в то время как ниша ближе к полной полке будет стоить вам дороже.Важно отметить, что эта стоимость добавляется к стоимости установки душа, которая обычно составляет от 1200 до 6000 долларов.

    Еще одним фактором, влияющим на стоимость вашей ниши в душевой стене, будет то, с кем вы будете ее устанавливать. У разных подрядных компаний обычно разные цены. Не забывайте внимательно относиться к каждому подрядчику — то, что он предлагает лучшую цену, не обязательно означает, что они будут правильным вариантом.

    Вставки для ниши в душевой стене

    Хотя ниша в стене для душа может быть полезным способом максимизировать пространство в душе, ее правильная установка может быть проблематичной.

    Если ниша не является полностью водонепроницаемой, влага будет просачиваться через трещины, создавая серьезные проблемы в стене. Вот почему многие душевые ниши устанавливают, когда установлена ​​душевая кабина целиком. Если все в виде одной большой детали, меньше вероятность проблемы с утечкой или ослаблением уплотнений.

    Однако это не означает, что все душевые ниши устанавливаются вместе с самой душевой кабиной. У вас также есть возможность приобрести вставки в нишу для душа. Однако то, что они не установлены изначально, не означает, что они не высокого качества.

    Стоимость ниши душевой

    Стоимость этих ниш может сильно различаться, поскольку существует ряд производителей, стилей и размеров. Для самих стенных ниш вы можете найти вставки в Интернете по цене менее 100 долларов. Если эти ниши утоплены в стене вашего душа, могут потребоваться дополнительные затраты на установку, которые, опять же, зависят от стиля, размера и подрядчика, с которым вы работаете, если вы выберете этот метод, а не сделай сам.

    Можно приобрести и установить широкий выбор независимых вставок для душевых ниш.Идея этих вставок та же, что и у сборных стенных ниш. Эти вставки помогают создать водонепроницаемую изоляцию, предотвращающую скопление влаги в стене. Вставки в нишу для душевых стенок можно приобрести в размерах и конфигурациях, подходящих практически для любой душевой кабины. Некоторые из них предназначены для установки в углах, а другие — для размещения в самой стене.

    Ниша в стене — отличный способ максимально увеличить пространство комнаты без ущерба для других элементов дизайна. При правильной конструкции и освещении стенная ниша — идеальный способ разместить предметы, которые больше всего нравятся домовладельцам.

    Топ-40 лучших идей ниш для встраиваемых стен

    Когда наступает лето, многие люди думают об одном: о сексе. Может быть, это все время, но когда жара заставляет нас потеть, давайте просто скажем, что это происходит по-другому. Вдобавок ко всему, День поминовения уже наступает, а это означает, что план на ультра-сексуальное лето в порядке, особенно для пар. Это долгожданное изменение темпа.

    Месяца назад, в разгар пандемии, многие супружеские пары ходили по магазинам в Интернете, приобретая множество гаджетов и приспособлений, чтобы скоротать время.Для тех, кто любит приключения и сексуально осведомлен, несколько заказов в категории игрушек наверняка поступят через FedEx.

    Если это вас шокирует, вы можете интегрировать устройства в программу, когда оба (или все) партнеры будут довольны этой идеей. В любом случае, для начала никогда не бывает плохого времени! А в жаркое лето результаты обязательно вызовут у вас мурашки по коже!

    Профессиональный секрет: чтобы снять напряжение, сначала подумайте о том, чтобы поговорить об этом за пределами спальни.Извлечение вашей последней находки без предупреждения может заставить кого-то почувствовать себя на грани (в плохом смысле), а это последнее, чего вы хотите.

    Здесь название игры — согласие. Если все участники чувствуют себя комфортно в происходящем, они обязательно получат от этого гораздо больше, включая оргазм, который не скоро забудется.

    Если вы сомневаетесь, воспринимайте эту статью как знак того, что этим летом самое время попробовать что-то смелое и новое! Как раз к новому сезону в меню есть шесть душных игрушек.

    1. MysteryVibe Tenuto

    Проверить цену

    Если «та же старая, та же старая» начинает немного истощаться, новая игрушка может стать приятным сюрпризом. Разверните новую упаковку, Tenuto, чтобы встряхнуть ситуацию. Это нормально — немного опасаться менять что-то с помощью секс-игрушки для пары, но небольшое исследование и открытое общение имеют большое значение.

    Чтобы собрать всех на одной странице, начните разговор, демонстрируя продукт перед его использованием (если только эти маленькие угощения не являются обычным явлением в вашей спальне).Веселье может начаться, когда вы оба будете готовы зажечь зеленый свет.

    Tenuto — это классный спектакль, потому что он предназначен для совместного развлечения двух партнеров. Для партнера с пенисом надежная эрекция повышает производительность благодаря этому удобному гаджету. Любовник одновременно наслаждается вибрациями, которые одновременно стимулируют клитор, половые губы, пенис и промежность.

    Для нас изделие заслуживает особого внимания из-за его дизайна для всех форм и размеров тела.В отличие от многих секс-игрушек, которые кажутся созданными для женщины и мужчины, просто идущего на прогулку, этот инструмент — наоборот. Это сделано для мужчины, но приносит удовлетворение партнеру.

    Здоровый интерес и понимание в наслаждении своим телом, телом партнера и связь между ними — один из главных ключей к глубокому роману.

    Помните, что целью является улучшение. Многие люди считают, что использование игрушек во время секса — это привычка к тому, чтобы класть в мешок хромую картошку, но это как раз наоборот! Мы просто добавляем веселья, а не говорим, что без него плохо.

    2. MysteryVibe Crescendo

    Проверить цену

    Границы. Согласие. Для партнеров в 2021 году эти слова станут серьезным возбуждением, которое должно превратиться в текстовые сообщения, секстинг и разговоры на подушке. После того, как основные правила и безопасные слова установлены, пора раскрыть главную пушку: MysteryVibe Crescendo.

    В летнем сексуальном опыте есть что-то такое плотское, но мы не можем понять это.Или, может быть, все. Crescendo работает как палец, а это значит, что он будет адаптироваться к телу вашего партнера (и вашему), интеллектуальному приложению и всему остальному.

    В игрушке шесть двигателей, поэтому вибрация идет в полную силу, усиливая интимность там, где это важно. Он поражает всех точек: точки G, A и P — все это справедливо, как и клитор.

    Грязная деталь Crescendo в том, что она гибкая и изгибаемая. Кроме того, он подключается к приложению для смартфона и может использоваться на расстоянии до 30 футов.С приложением вы можете все лето менять выкройки для новых ощущений.

    Это действительно уникальное исследовательское устройство, так что не бойтесь садиться на него. Кроме того, он водонепроницаем.

    Sexperts предлагают опробовать новую игрушку на собственном теле для небольшого соло, прежде чем подарить ее партнеру. Хороший партнер всегда готов, и, как говорится, практика ведет к совершенству.

    3. MysteryVibe Poco

    Проверить цену

    Poco

    MysterVibe — это точка G.Еще десять лет назад разговоры о точке G были сохранены для ночных программ HBO и последних страниц женских журналов. Что ж, времена изменились, и наше понимание оргазма изменилось. Они фактически укрепляют иммунную систему. Кстати, они также улучшают здоровье костей.

    Снова в точку G. Это может быть немного непредсказуемо, если вы не очень хорошо с ним знакомы. Однако это устройство похоже на устройство слежения за точкой G. Он находит это вовремя, корректируя форму тела по мере движения, точно так же, как это делают знающие пальцы любовника.

    Особенности делают его особенным. Он маленький и мощный, умещается в ладони. Удовольствие в любое время всегда у вас под рукой, даже в дороге. Для пары, которой становится все жарко в самых разных местах, это отличная новость.

    В комплекте идет умное приложение, так что веселье становится технологичным, а вечеринка продолжается. Эта игрушка для любителей точки G.

    MysteryVibe снова попадает в точку с продуктом, который адаптируется к форме тела, делая тяжелую работу, когда дело доходит до достижения и стимуляции.Ваши руки и рот будут свободны, чтобы исследовать или помогать, если ваше сердце сочтет нужным.

    Помните, что вердикт врача уже вынесен. Секс, а точнее оргазм, дает нам множество биологических преимуществ, таких как усиление иммунной системы, снижение стресса, лучший сон, а у женщин — менее серьезные судороги. Poco — отличный способ обеспечить эти преимущества.

    Сделайте это лето своей мантрой: чем больше оргазмов, тем лучше!

    4. Массажер простаты Thor

    Проверить цену

    «Веселый.Это слово выделяется в описании MysteryVibe массажера простаты Thor. Большинство игрушек в нашем списке маленькие и портативные, но эта другая. Более крупный, толстый и сексуальный, 16-режимный вибратор понравится всем.

    В прошлом многие пары относились к сексу так же, как Джун и Уорд Кливер. Они не хотели об этом говорить. Им определенно не хотелось экспериментировать с игрушками. Гендерные роли были жесткими, и многие чувствовали себя неуютно.

    И знаете что? Они упустили.Вам и вашему партнеру не обязательно. Не этим летом!

    Времена изменились, и пары (и не пары) наживаются на всех вкусных вариантах секс-игрушек в меню в 2021 году. Кстати, если вы предпочитаете, чтобы почтальон и любопытный сосед НЕ знали о вашей особой доставке, отдыхайте заверил, что MysteryVibe отправляет свои посылки незаметно .

    Каждый дуэт заслуживает того, чтобы определять свои отношения на своих условиях, которые могут включать обязательное использование массажера простаты Thor.Благодаря дизайну p-spot он обязательно вызовет шок в вашем летнем романе (внутри и снаружи). В конце концов, есть только одно правило: получайте удовольствие!

    Помимо режимов вибрации, есть три скорости вращения. Обещаны сногсшибательные оргазмы простаты. Оргазм в точке P имеет множество преимуществ для здоровья. Один из них — снижение частоты рака простаты.

    В комплект поставки входит весь комплект, позволяющий получить самое горячее и тяжелое развлечение. Помимо устройства, в сумке из микрофибры находится беспроводной пульт дистанционного управления, USB-шнур для зарядки и руководство пользователя, которое ответит на все ваши острые вопросы.

    Массажер простаты Thor возвестит о оргазме за оргазмом, что приведет к лету, наполненному позитивной энергией, романтикой и весельем. Просто помните, что название игры — общее удовольствие. Если вашему партнеру это не нравится, не заставляйте его. Нет ничего постыдного в том, чтобы оставить все это для себя.

    5. Охнут

    Проверить цену

    Знойное лето, наполненное интимностью, зрительным контактом и тантрической сексуальностью, могло бы проложить путь к вечно неуловимой «подлинной связи», которую многие из нас все еще ищут.В этом вся суть Ohnut.

    Название может быть игрой слов, но Ohnut стремится изменить летний опыт 2021 года для вас и вашего партнера. Эти штабелируемые резиновые кольца служат буфером для хорошо оснащенных (или ваших сверхнадежных аксессуаров).

    Ключевое слово — согласие, поэтому всегда уточняйте у партнера, согласен ли он на 100%. Вы и ваш партнер устанавливаете предел. Сколько колец? Один, два, три или четыре — выбор за вами!

    Итак, на что это похоже? Этот продукт описывается как «идеальный для любознательных пар.Это говорит нам почти все, что нам нужно знать. Кроме того, этот материал безопасен для тела FDA, одобрен для лечения тазовых органов и может использоваться как с презервативами, так и с лубрикантом (вода и силикон).

    Другими словами, он идеально подходит для создания идеальной посадки. Охнут приходит к вам с четырьмя мягкими кольцами в удобной дорожной сумке. Сложенные кольца имеют длину 2,75 дюйма. Материал не содержит латекса, фталата и бисфенола А.

    Мягкие и эластичные, кольца скользят по основанию полового члена или игрушке фаллической формы, что отлично подходит для контроля и аккомодации.Это так просто. Один приятный плюс в том, что если кто-то шпионит за этими удобными предметами в вашей спальне, он вряд ли сразу подумает о «секс-игрушке». Когда конфиденциальность является ключевым моментом, игрушка, которая дает сюрреалистический сексуальный опыт и которая висит в ящике прикроватной тумбочки, приземляется точно в цель.

    6. Массажер простаты Tomo II

    Проверить цену

    Вас ждет непристойное лето, если вы запаститесь достаточным количеством забавных игрушек, чтобы оно продлилось долго.Последний вариант в нашем списке — массажер простаты Tomo II. Это форма для нас. Он должен плотно прилегать к вашим изгибам, ощущение полноты без излишнего напряжения. Движение, известное как «приходи сюда», отправляет пользователя (ов) в космическое пространство с оргазмом вне этого мира.

    Эта игрушка оснащена технологией, поэтому беспроводное управление означает, что вы также можете управлять автомобилем без помощи рук.

    6Мар

    Перегородки из чего сделать: Из чего сделать перегородки (межкомнатные стены) в доме?

    6 Мар 1970 alexxlab Комментировать

    Из чего сделать перегородки (межкомнатные стены) в доме?

    Пространство любой квартиры и частного дома состоит из отдельных функциональных объемов – жилых комнат и вспомогательных помещений – кухни, санузла и кладовки.

    Для их создания требуются перегородки – стеновые конструкции различной конфигурации. Их обычно строят одновременно с возведением наружных стен.

    Однако при реконструкции помещений очень часто возникает необходимость в изменении внутренней планировки. Эту задачу невозможно решить без демонтажа старых и установки новых перегородок. Поэтому следует более детально рассмотреть вопрос из чего можно сделать перегородку так, чтобы она была прочной, хорошо поглощала шум и выглядела эстетично.

    Материалы и конструкции стеновых перегородок

    Основным строительным материалом для перегородок долгое время служил красный кирпич. Конструкция из него получалась прочной и жесткой, однако, по своим тепло и звукоизолирующим качествам была несовершенной.

    Кроме этого, кладка из мелкоразмерного кирпича весьма трудоемка и невозможна без опыта и практических навыков. Большой вес кирпичной кладки требует устройства прочного бетонного фундамента или мощного основания в виде железобетонной плиты перекрытия.

    Постепенно кирпич в перегородочных конструкциях стали заменять на более легкие пазогребневые плиты из гипса. Они имеют большую площадь поверхности и замковую систему соединений, поэтому собираются в несколько раз быстрее кирпичной кладки.

    Высокую звукопроницаемость – существенный недостаток всех гипсовых плит приходилось устранять, используя звукопоглощающую штукатурку или листовые материалы волокнистой структуры.

    Сегодня, кроме кирпича и гипсовых плит для строительства перегородок используют блоки из пено и газобетона, поликарбонат, гипсокартон, ДСП и фанеру. Целесообразность применения каждого конкретного материала определяется в зависимости от свойств, которые должна иметь перегородка.

    Газосиликатные и пенобетонные блоки

    Если вам требуются высокая теплоизолирующая способность и прочность, то перегородку лучше всего сделать цельной. Для этого оптимально подходят газосиликатные блоки.

    Пенобетон также можно использовать для этой работы, но он хуже отделывается штукатурными растворами, поскольку имеет закрытую структуру ячеек.

    Производители ячеистых бетонов сегодня выпускают блоки толщиной от 10 до 15 см, специально рассчитанные на устройство легких межкомнатных перегородок.

    Следует отметить, что керамзитобетонные блоки также применяются в перегородочных конструкциях. Однако, они почти в два раза тяжелее газобетона и хуже изолируют шум.

    Строя перегородку из гипсовых плит, блоков из керамзита, газо или пенобетона, нужно уделить особое внимание качеству крепления к основанию и потолку первого и последнего рядов кладки. Кроме этого, в стыки с полом, потолком и стенами нужно уложить ленту из волокнистого звукоизолирующего материала для того, чтобы отсечь от перегородки конструкционный шум.

    Кладку блоков ведут с перевязкой швов по высоте. Это гарантирует монолитность и прочность конструкции.

    Каркасные перегородки

    Быстро и качественно построить межкомнатные перегородки можно с использованием каркасной технологии. Ее основой обычно служит легкий стальной профиль, а в качестве облицовки используется гипсокартон.

    Удешевить подобную конструкцию можно, купив вместо стального профиля деревянные бруски. Нужно выбирать только самую ровную и хорошо просушенную древесину, без дефектов в виде выпадающих сучков, синевы и косослоя. В противном случае деревянный каркас будет деформироваться и на поверхности гипсокартона появятся трещины.

    Важным достоинством каркасных перегородок является простота утепления и теплоизолирования. Во внутреннем пространстве таких конструкций можно разместить любой вид утеплителя (минвату, эковату, пенопласт, опилки или стружку).

    Выбирая пенопласт, помните о том, что он хорошо сохраняет тепло, но не является эффективным звукоизолятором. Поэтому для снижения уровня шума используйте в перегородках волокнистые материалы – эковату или минеральную вату.

    Кроме гипсокартонных листов для обшивки каркаса можно приобрести более прочные материалы — фанеру или ДСП. Обладая высокой жесткостью и небольшим весом, по простоте отделки они уступают гипсокартону.

    Для нанесения декоративной штукатурки по таким поверхностям нужно использовать стеклосетку, а при оклеивании обоями – качественные клеящие составы.

    Поликарбонат

    Для того, чтобы сделать стены в доме прозрачными для солнечного света, можно использовать поликарбонат. В отличие от обычного стекла, этот материал травмобезопасен и легок.

    Поликарбонатные перегородки просты в сборке и долговечны в эксплуатации. Кроме этого, листы сотовой структуры неплохо сохраняют тепло и обладают звукоизолирующими качествами. Они оптимально подходят для создания раздвижных конструкций, с помощью которых можно трансформировать внутреннее пространство помещения.

    Широкая цветовая гамма и эстетичный внешний вид листового поликарбоната делает его базовым материалом для декорирования интерьеров в самой современной стилистике. Поликарбонатная перегородка из алюминиевых профилей может иметь любую форму, поэтому естественно вписывается в самую сложную планировку.

    Сендвич-панели

    Эти конструкции обычно применяют для установки перегородок в быстровозводимых зданиях со стальным несущим каркасом. Внешние поверхности «сэндвича» изготавливают из оцинкованной окрашенной стали, размещая внутри пенопластовый или пенополиуретановый утеплитель толщиной 8-10 см.

    В жилых домах, которые строят по так называемой «канадской технологии», ставят готовые сэндвичные перегородки из плит ОСП, внутри которых находится утеплитель из пенополистирола.

    Несмотря на хорошие показатели энергосбережения, экологичность таких конструкций, особенно при монтаже внутри жилых помещений, до сих пор вызывает немало острых дискуссий.

    Перегородки из древесины

    Здесь нужно выделить каркасные конструкции и цельнодеревянные перегородки. Лучшее место для их установки – помещения в доме из бруса или оцилиндрованного бревна. Здесь деревянная конструкция будет уместна и эстетична даже без дополнительного внешнего декора.

    Для обшивки деревянного каркаса можно использовать вагонку или блокхаус, подбирая материал под основную отделку несущих стен. Процесс обшивки каркасной конструкции не представляет сложности даже для новичков, поскольку все облицовочные погонажные изделия из древесины имеют пазогребневые соединения.

    Для исключения риска коробления древесины к выбору материала нужно отнестись ответственно, выбирая изделия не естественной влажности, а камерной сушки и высокой сортности (не ниже первого). Собирая такую перегородку, используйте специальные кляймеры, а не саморезы, которые портят внешний вид поверхности.

    До начала сборки не забудьте обработать бруски каркаса и весь облицовочный материал специальным составом, который защитит его от возгорания и сырости.

    Принципиальных отличий от рубленых стен строительство внутренних перегородок из бруса не имеет. Лучше всего использовать для этой работы профилированный материал. Он очень плотно соединяется в общий массив и не так сильно коробится, как древесина без пазогребневой нарезки стыковочных плоскостей.

    На участке контакта бруса с наружной деревянной стеной необходимо использовать крепежные стальные пластины. Они повысят пространственную жесткость всей конструкции и не испортят внешнего вида, поскольку будут скрыты между брусьями в слое волокнистого уплотнителя.

    Делать врубку в существующую деревянную стену в построенном доме нецелесообразно. Это существенно усложнит работу и снизит энергосберегающие характеристики наружного ограждения.

    Межкомнатные перегородки: из чего лучше сделать?

    Возведение межкомнатных перегородок своими руками – одно из наиболее распространенных решений при перепланировке в частном доме или городской квартире. Главный вопрос, который при этом нужно решить собственнику – из чего строить стену. Он включает два аспекта: прикладной (технический) и юридический. Разберем их подробно, узнаем о важных нюансах выбора материала для межкомнатных стен, взвесим все «за» и «против» и окончательно определимся с правильным выбором.

    Не на всякую перегородку нужно согласование

    Первое, на что стоит обратить внимание при выборе материала для перегородки – это вес, который она в результате будет иметь. Например, в Москве согласования требуют только перегородки, создающие сверхнормативные (более 150 кг/м2) нагрузки на перекрытия. Это, например, стены из кирпича, пазогребневых, керамзитобетонных, и пенобетонных блоков, газосиликатных блоков толщиной более 10 см и других тяжелых материалов.

    Установку полых перегородок с внутренним заполнением или без него согласовывать не нужно. Поэтому такие решения гораздо более практичны, особенно если учесть, что они не требуют проведения «мокрых» строительных работ.

    При этом следует помнить, что снос старых межкомнатных перегородок (с которым часто сопряжено возведение новых) согласования все же требует. Если же речь идет только о строительстве новых или о зонировании квартиры со свободной планировкой, то это можно делать на свое усмотрение.

    Комбинированная перегородка из дерева и кирпича идеально впишется в любой интерьер

    При желании межкомнатную бетонную перегородку можно оставить без отделки, главно чтобы она гармонично вписывалась в общий интерьер

    Дизайн в стиле лофт с эффектной перегородкой из состаренного кирпича

    Тишина межкомнатных стен – залог здоровья

    Один из главных критериев выбора перегородок – звукоизоляция. Шума современному горожанину хватает на улице и на работе, поэтому хотя бы дома людям нужна возможность уединиться в тишине.

    Звукоизолирующие свойства различных материалов принято выражать через так называемый индекс изоляции воздушного шума ∆RW. Согласно нормативу, для межкомнатных перегородок в квартире ∆RW должен быть не менее 43 дБ (уровень шума, сравнимый со звуком работающего холодильника), а для стены, отделяющей комнату от санузла – не менее 47 дБ (шум кондиционера или воды из крана).

    Однако на практике звукоизоляция считается приемлемой, если индекс изоляции воздушного шума превышает 52 дБ (например, такую интенсивность звука дает удар дверей лифта, слышимый через стену). Только при таких значениях имеет смысл говорить о реальном акустическом комфорте.

    Хорошая звукоизоляция стен – залог тишины и комфорта

    Индекс звукоизоляции различных материалов

    • Капитальные железобетонные перегородки в панельных домах обеспечивают звукоизоляцию на уровне ∆RW 50-52 дБ, в монолитных домах — ∆RW 53-55 дБ.
    • Кладка из полнотелого кирпича толщиной 120 мм (в полкирпича) снизит уровень шума на 50 дБ. Для поризованных керамических блоков этот показатель хуже: 47 дБ при толщине кладки 200 мм и 53 дБ – с учетом оштукатуривания толщиной в 20 мм с каждой стороны.
    • Газосиликатные блоки толщиной 100 мм снижают уровень шума на 38 дБ, а гипсовая пазогребневая плита толщиной 100 мм – на 39 дБ.
    • По-настоящему эффективную звукоизоляцию обеспечивают композитные решения: пустотелые стены с наполнителем. Например, перегородка из одинарных звукоизоляционных гипсовых плит Gyproc АКУ-Лайн или Gyproc Стронг Акустик по 12,5 мм с каждой стороны со 100 мм звукопоглощающим слоем кварцевой ваты ISOVER Тихий Дом при суммарной толщине 125 мм снижает уровень воздушного шума на 54 дБ, а при толщине 150 мм уже на 62 дБ: это звук работающего на средней мощности телевизора или музыкального центра.

    Это объясняется особыми свойствами гипсовой плиты повышенной плотности, сердечник которой поглощает звуковую волну. Сочетание важной составляющей — звукопоглощающей кварцевой ваты с основным звукоизолятором – гипсовыми плитами – позволяет максимально оградиться от воздушного шума.

    При желании межкомнатные перегородки из гипсовых плит можно задекорировать мягкими панелями или другим красивым отделочным материалом

    Интересно знать! Подобные решения сегодня часто используются, например, в пятизвездочных отелях или в кинотеатрах, где эффективная звукоизоляция между залами или комнатами имеет огромное значение, а стоимость квадратного метра помещений особенно высока.

    Что означают децибелы и какой уровень шума может доставлять дискомфорт на практике? Ответ на этот вопрос мучает многих людей, желающих добиться надежной звукоизоляции между комнатами в своих квартирах. Чтобы понять, какой уровень защиты от посторонних звуков можно считать достаточным, нужно знать не только требования нормативов, но и примерную оценку интенсивности звука от различных источников.

    Например, тиканье часов может оказаться отнюдь не безобидным: интенсивность этого звука достигает порой 25-30 дБ. Громкость спокойного разговора двух людей обычно находится в пределах 30-45 дБ, а вот оживленная эмоциональная беседа (в том числе по телефону) – это уже 55-60 дБ. Такой же уровень, кстати, имеет и офисный шум. Врачи же считают безопасными для нервной и сердечно-сосудистой систем звуки, интенсивность которых не превышает 35 дБ.

    Современные звукоизоляционные материалы для стен способны значительно снизить уровень шума в вашем доме

    На что обратить внимание при выборе материала для межкомнатной перегородки

    Еще одно важное свойство перегородок – способность нести значительные нагрузки, удерживая навесную мебель: полки, шкафы, кухонные гарнитуры, массивную технику (например, телевизоры) и пр.

    Из традиционных материалов для возведения перегородок «мокрым» способом таким свойством обладает только кирпич. Пазогребневые и газобетонные блоки требуют использования специальных дорогостоящих дюбелей или химических анкеров. И даже в этом случае их несущая способность не безгранична. К тому же, эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при навешивании мебели их несложно повредить, а если перегородка даст трещину, то ее придется перекладывать.

    Напротив, мнение о хрупкости гипсовых плит ошибочно, поскольку относится только к продукции низкого качества, массово выпускавшейся в прошлом. Сегодня для устройства межкомнатных стен используются гипсовые плиты, обладающие повышенной несущей способностью и устойчивые к ударным нагрузкам.

    Например, усиленная плита GYPROC Стронг, благодаря двойной жесткости по сравнению со стандартными для этого материала показателями, в экстремальном режиме способна нести нагрузку до 65 кг на один анкер-дюбель (так называемый болт Молли, в просторечии «бабочка»).

    Долговременная расчетная нагрузка для этого материала составляет 35 кг на анкер, что позволяет крепить к перегородке тяжелую мебель, аппаратуру или сантехническое оборудование (при использовании водостойких плит). Еще один вариант решения – сдвоенная плита. Такая перегородка позволяет удвоить стандартную расчетную нагрузку. При этом плиты без проблем переносят такие огрехи монтажа, как, например, случайный удар молотком.

    Крепление плит GYPROC Стронг можно производить гвоздями

    Межкомнатные перегородки во влажных помещениях

    Отдельного внимания заслуживают решения для влажных помещений, например, для возведения стен санузлов в квартирах со свободной планировкой. Традиционные материалы, такие как кирпич и пенобетон, требуют в этом случае серьезной и дорогостоящей гидроизоляции. В противном случае пористая структура будет постепенно набирать влагу, теряя свои свойства и превращаясь в рассадник для плесени.

    Один из стандартных вариантов решения – пазогребневые блоки во влагостойком исполнении. Проблема заключается в том, что они позволяют устанавливать только самое нехитрое сантехническое оборудование. Если же нужно смонтировать инсталляцию или, к примеру, установить водорозетки и подводку для встроенных смесителей, то сделать это в стене из неармированных ПГП будет непросто.

    Куда удобнее специально рассчитанные для подобных целей пустотелые перегородки на легком металлокаркасе. Особенно учитывая то обстоятельство, что современные производители сантехнического оборудования специально адаптируют свои изделия для такого типа монтажа. Ограждающие поверхности в этом случае формируются из влагостойких гипсовых плит с повышенной несущей способностью, например, Gyproc Аква Стронг.

    Помимо водостойкости, которая обусловлена включением в состав сердечника специальных добавок и гидрофобизаторов, такой материал отличается экологичностью. Это особенно важно при использовании в санузлах и помещениях, к которым предъявляются повышенные гигиенические требования. Что касается перегородок на основе древесных материалов, то их использование при возведении стен влажных помещений по понятным причинам ограничено.

    Гидроизоляция стен, потолка и пола – важный этап ремонта в ванной

    Из чего лучше возводить межкомнатные перегородки

    Иногда можно услышать, что несмотря на все свои очевидные преимущества композитная перегородка на основе гипсовых плит обойдется дороже. Однако это заблуждение.

    Несмотря на то, что сам по себе кладочный материал действительно дешевле, стена из него (будь то кирпич, керамические или газосиликатные блоки, ПГП и т.д.) должна быть оштукатурена и затем зашпаклевана начисто.

    Отделка межкомнатных стен из газосиликатных блоков потребует больших финансовых затрат

    В среднем 1 м2 кладки «съедает» примерно 25-30 кг штукатурки (с обеих сторон), не считая финишной шпатлевки. В то же время гипсовая плита имеет идеально ровную поверхность, а благодаря особой форме кромок плиты Gyproc практически незаметными становятся и стыки.

    По завершении монтажа такая стенка требует только финишной шпатлевки толщиной 0,5 мм. В итоге стоимость квадратного метра перегородки из гипсовых плит получается сопоставима с ценой кирпичной. При этом не берется в расчет стоимость работ, а услуги каменщика стоят дороже, чем монтаж каркаса для гипсовых плит.

    Подумайте и об экономии времени на ремонтные работы: на кладку и ее оштукатуривание уходит неделя, тогда как на монтаж ГСП – всего день. Проводить «мокрые» работы можно только летом (иначе раствор может неравномерно схватиться), а «сухие» с гипсовыми плитами – в любое время года. Наконец, как мы уже говорили выше, композитная перегородка значительно легче и не создает большой нагрузки на перекрытие.

    Композитная перегородка из гипсо-фибровых плит значительно легче своих аналогов и не создает большой нагрузки на перекрытие

    Строительство межкомнатных стен своими руками – ответственная задача. Перегородки должны быть надежными и прочными, служить долго и нести различные функциональные нагрузки: препятствовать распространению шума, обладать способность удерживать тяжелую мебель, быть устойчивыми к воздействию влаги и экологичными. Лучшим решением на все случаи жизни станут конструкции на основе гипсовых плит.

    Строим межкомнатные перегородки своими руками

    Межкомнатные перегородки своими руками

    Существует множество конструкций межкомнатных перегородок, их можно использовать независимо от материалов, из которых построен дом. Важно сделать перегородки технологически правильно и обеспечить их соответствие именно тем требованиям, которые необходимы для определенных помещений.

    Среди вертикальных конструкций внутри дома различают несущие стены и перегородки. На первые опирают перекрытия и конструкции крыши, сами они должны опираться на фундамент, а на втором этаже — на нижестоящую стену. Положение несущих стен на плане дома жестко зафиксировано.

     

    Межкомнатные перегородки не являются несущими конструкциями. Они лишь разделяют на отдельные комнаты внутреннее пространство дома, ограниченное капитальными стенами. Поэтому их можно сделать как из тяжелых массивных материалов (например, кирпича), так и из легких (например, гипсокартона, дерева). От материала и качества перегородок зависит звукоизоляция, экологичность, эстетика, возможность перепланировки пространства.

    Сравнительные характеристики перегородок

     

    Требования к межкомнатным перегородкам

    Все межкомнатные перегородки в доме должны:

    • быть прочными и устойчивыми, чтобы не создавать опасности для жильцов;
    • выдерживать необходимый срок службы, в некоторых случаях равный сроку эксплуатации самого дома;
    • не иметь щелей на поверхности и в местах примыкания к другим конструкциям (чтобы не стать пристанищем для насекомых, грызунов и накопителем влаги).

    Кроме этого существуют и специальные требования:

    • для перегородок ванных комнат и постирочных важна устойчивость к воздействию влаги и пара. Их желательно выполнять из водостойких материалов, но главное — не допускать попадания влаги внутрь конструкции. Эту проблему решает облицовка из водонепроницаемого материала;
    • для перегородок вторых этажей и мансард в домах с перекрытиями по деревянным балкам важен малый вес, поскольку они выдерживают меньшую нагрузку, чем железобетонные;
    • если надо осветить помещение в глубине дома, то лучше использовать светопрозрачную перегородку — из стеклоблоков или конструкций со стеклянными вставками;
    • для прокладки инженерных коммуникаций (электропроводки, дымоходов, водопроводных труб и др.) подойдет стационарная перегородка увеличенной толщины;
    • перегородка, разделяющая зоны с разным температурным режимом, должна быть массивной и гарантировать высокую теплоизоляцию.

    В большинстве случаев системы должны обеспечивать звукоизоляцию помещений. С данной задачей хорошо справляются массивные конструкции, а в легких перегородках для этой цели используют звукоизоляционный материал между обшивками.

     

    Уровень защиты от звукового воздействия

    Индекс изоляции воздушного шума для межкомнатных перегородок между комнатами, комнатой и кухней, комнатой и санузлом по нормативным требованиям должен составлять не менее 43 дБ. Чем выше этот показатель, тем лучше конструкция препятствует распространению бытового шума — от разговорной речи, радио, телевизора. Однако он не учитывает изоляцию низкочастотных звуков домашнего кинотеатра или работающего инженерного оборудования (вентиляционного, насосного). При равных индексах изоляции воздушного шума массивная перегородка значительно лучше сдерживает низкочастотные звуки, чем легкая каркасная. Важно также учесть, что отверстия в перегородке (например щели в дверном проеме) значительно снижают уровень звукоизоляции. В вопросах акустики немало нюансов, и если по каким-либо причинам важно идеально звукоизолировать помещение, стоит обратиться к инженеру-акустику.

    Традиционные типы межкомнатных перегородок позволяют обеспечить комфортный уровень звукоизоляции. Конструкции из массивных и одновременно пористых материалов — керамики, газобетона, гипсобетона, ракушечника — хорошо поглощают и отражают звуки любых частот. Такие перегородки толщиной около 10 см обеспечивают индекс акустической изоляции 35-40 дБ, толщиной 15 см — до 50 дБ. Чтобы при необходимости улучшить звукоизоляцию систем из этих материалов, устраивают воздушную прослойку между двумя рядами кладки или дополнительно облицовывают стену гипсокартоном.

    Также эффективны многослойные конструкции, в которых наружные жесткие слои, отражающие звук (например, гипсокартонные листы), сочетаются с мягкими слоями, поглощающими его. В каркасных перегородках в качестве мягких слоев используют маты или плиты из базальтового волокна, которые укладывают между облицовкой. При этом уровень звукоизоляции каркасных систем тем выше, чем больше масса и жесткость слоев облицовки, шире промежуток между ними и лучше изолирующие свойства мягкого материала. Поэтому поглощение шума существенно улучшит применение двойного слоя облицовки и специальных звуко-, а не теплоизолирующих материалов.

    Чтобы достичь одинакового звукоизоляционного эффекта, иногда приходится выбирать между толстой монолитной и узкой многослойной перегородками. Последняя способна сэкономить полезную площадь дома.

     

     

    Обеспечение звукоизоляции межкомнатных перегородок

    Места крепления каркасов к жестким конструкциям, а также места соединения с полом и потолком необходимо изолировать упругими прокладками
    В качестве среднего слоя используют материал толщиной от 100 мм (стекловолокно, минеральную вату, целлюлозный утеплитель), для обшивки — ГКЛ или ГВЛ (12 мм)
    Заботясь о безопасности, электрические кабели прокладывают в гофротрубах, а фреоновые трубки кондиционера теплоизолируют

     

    Межкомнатные перегородки из массивных материалов

    К массивным относят перегородки из керамических материалов, ракушечника, газобетона, силикатного кирпича.

     

    Область применения

    Такие конструкции применяют в домах из соответствующих материалов с железобетонными перекрытиями. Газобетонные перегородки нежелательно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

     

    Материалы и конструкции

    Кирпичные перегородки выполняют из строительного керамического или силикатного кирпича марки не менее М25. Достаточная толщина однослойной системы — 12 см (полкирпича), если перегородка небольшая — 6,5 см (из кирпича, положенного на ребро). Для улучшения звукоизоляции конструкции можно сделать трехслойными — между двумя стенками толщиной 6,5 см размещают минеральную вату (5 см) или же оставляют воздушную прослойку.

    Если в кирпичной перегородке (или ее части) устраивают вентиляционные каналы или прячут трубопроводы, ее толщина достигает 38 см. Такие системы уже слишком тяжелы для установки на перекрытие. На первом этаже их опирают на фундамент, на втором — на стену нижнего этажа. Традиционная отделка кирпичной перегородки – штукатурка 1-2 см.

    В доме из керамоблоков можно частично или полностью сделать перегородки из того же материала, а именно из одного слоя блоков толщиной 10-12 см. Для конструкций из газобетона используют блоки толщиной 8-12 см в один слой. Перегородки из этих материалов легче кирпичных, их выгодно применять, если надо уменьшить нагрузку на перекрытие, кроме того, их проще отделывать.

     

    Монтаж

    Установку массивных перегородок начинают после монтажа несущих конструкций здания. Основание выравнивают цементно-песчаным раствором. Для обеспечения точности при кладке углов используют деревянный (из щитов) или металлический шаблон, вертикальность кладки проверяют отвесом. Чтобы связать перегородки со стенами, при кладке последних в местах примыкания перегородок оставляют пазы (штробы) глубиной 5-6 см. В них заводят кирпичи при монтаже системы. Если пазы не оставлены, перегородку и стену соединяют металлическими стержнями. В промежуток между верхом перегородки и потолком забивают деревянные клинья, щель заполняют гипсовым раствором.

    При этом особенность монтажа конструкций из керамоблоков и газобетона состоит в том, что крупные и точные размеры блоков позволяют каменщику работать без шаблонов. Чтобы обеспечить ровные линии, на полу и на стене в местах примыкания перегородки закрепляют деревянные рейки, вдоль которых выкладывают блоки.

     

    Зоны контроля
    • При устройстве перегородок из газобетона в их основании размещают гидроизоляционный материал (два слоя рубероида).
    • Если длина перегородки толщиной 12 см из кирпича превышает 5 м или высота более 3 м, то кладку армируют сеткой или проволочными прутами, укладывая их в раствор через каждые 4-5 рядов, и связывая концы арматуры с вертикальными и горизонтальными несущими конструкциями здания. Кирпичные перегородки толщиной 6,5 см армируют при любой длине и толщине.
    • Блоки из газобетона и керамоблоки необходимо разрезать, чтобы обеспечить перевязку швов (два вертикальных шва не должны быть друг над другом).

    Межкомнатные перегородки из массивных материалов

     

     

    Межкомнатные перегородки из гипсобетонных плит

    На основе гипса и различных наполнителей производят сборные крупноразмерные плиты, предназначенные для перегородок.

     

    Область применения

    Конструкции из гипсобетонных плит используют в домах с железобетонными и деревянными перекрытиями. Для помещений с повышенной влажностью используют влагостойкие плиты, обработанные гидрофобизатором.

     

    Материал и конструкция

    Гипсобетонные плиты могут иметь размеры 30-50 х 80-125 см и толщину 6, 8, 10 см. Обычно по краям плиты сделаны пазы и выступы, которые обеспечивают быструю и прочную сборку. Материал легко резать и штробить для прокладки в нем инженерных коммуникаций. Перегородки из гипсобетона в три раза легче кирпичных, имеют гладкую и ровную поверхность. Толщина конструкции из одного слоя плит составляет 6-10 см. Если необходимо улучшить звукоизоляцию помещения или проложить в перегородке трубопроводы, ее делают двойной.

     

    Монтаж

    Систему устанавливают на выровненное цементно-песчаным раствором перекрытие, под нижние блоки подкладывают гидроизоляцию из рубероида. Шаблон изготавливают из двух стоек с передвижной рейкой. Плиты устанавливают друг на друга, как правило, длинной стороной по горизонтали, с перевязкой швов. Используют гипсовый раствор. В горизонтальные швы закладывают арматуру и закрепляют ее в стенах, которые ограничивают перегородку. Зазор между потолком и перегородкой заделывают гипсовым раствором. Штукатурить плиты не нужно, достаточно прошпаклевать.

     

    Зоны контроля
    • Гипсовый раствор следует готовить непосредственно перед использованием, поскольку он быстро твердеет.
    • Металлические стержни, которые укладывают между рядами плит, необходимо обработать битумным лаком.
    Общие правила монтажа
    • В новых зданиях перед монтажом перегородок желательно подождать несколько месяцев после возведения несущих конструкций здания, чтобы произошла их усадка.
    • Перегородки устанавливают до того, как делать стяжку пола. Выполняя в дальнейшем стяжку или черновой деревянный настил, между полом и стенкой перегородки делают прокладку из звукоизоляционного материала толщиной 2 см.
    • Монтаж систем начинают, отметив их положение линиями на полу, стенах и потолке.
    • Конструкции жестко связывают с перекрытием у основания и соседними стенами (или другими перегородками).

    Межкомнатные перегородки из гипсобетонных плит

    Видео-руководство по монтажу перегородок и не несущих стен из гипсобетонных плит:

     

    Деревянные межкомнатные перегородки

    В основном используют два типа перегородок с применением дерева — сплошные и каркасные.

     

    Область применения

    Деревянные перегородки можно применять в домах из любых материалов, без усиления даже деревянных перекрытий, они идеально подходят для вторых этажей зданий и мансард. Конструкции из этого материала легко разобрать, поэтому они уместны, если в будущем возможна перепланировка. В помещениях с повышенной влажностью деревянные перегородки необходимо защищать водонепроницаемой отделкой.

     

    Материалы и конструкции

    Сплошные деревянные перегородки изготавливают из вертикально стоящих досок длиной на высоту этажа и толщиной 4-6 см. Для улучшения звукоизоляции доски устанавливают в два ряда, располагая между ними звукоизоляционный материал или воздушную прослойку. Недостаток конструкции – высокая материалоемкость и, соответственно, стоимость, а также большой вес по сравнению с каркасными перегородками. Системы на основе деревянного каркаса изготавливают из стоек — брусьев с сечением 50-60 х 90-100 мм и верхних и нижних обвязок (горизонтальных брусьев, которые обрамляют каркас) такого же сечения. Между стойками каркаса укладывают звукоизоляционные плиты. Обшивку выполняют из вагонки, фанеры, ОСБ или ГКЛ. У перегородки из двух рядов каркаса с разделяющей их воздушной прослойкой или с двухслойной обшивкой индекс звукоизоляции значительно повышается. Такая конструкция имеет толщину 15-18 см, внутри можно смонтировать инженерные коммуникации.

     

    Монтаж

    В основании перегородки укладывают обвязочный брус, который должен прочно опираться на балки перекрытия. Проще всего расположить его непосредственно по балке, а при размещении перегородки параллельно или перпендикулярно балкам, а также по диагонали брус устанавливают на ригель, опирающийся на соседние балки. Для создания сплошной конструкции на обвязке закрепляют две горизонтальные направляющие, между которыми вертикально устанавливают доски, соединяя их в верхней части крепежным бруском. При монтаже каркасной перегородки на обвязочный брус ставят стойки с шагом 40-60 см (желательно, чтобы он совпадал с размером плит облицовки), объединяя их верхней обвязкой. Элементы каркаса крепят между собой гвоздями или саморезами, с помощью металлических уголков. С одной стороны монтируют обшивку, и затем пространство между брусьями заполняют звукоизоляцией. Конструкции каркаса крепят к стенам металлическими костылями, к обшивке — саморезами.

     

    Зоны контроля
    • В местах стыка перегородки со смежными конструкциями необходимо закрепить металлическую сетку. Это предотвратит появление трещин.
    • В деревянном доме каркасные конструкции надо ставить через год после постройки здания (после его усадки). Расстояние между верхом перегородки и потолком должно быть не менее 10 см. Его заполняют паклей и закрывают треугольными брусками.

    Деревянные межкомнатные перегородки

     

    Межкомнатные перегородки из гипсокартона

    Специальная система для установки каркасных перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ), в которой предусмотрены все необходимые элементы, позволяет выполнить работы особенно быстро.

     

    Область применения

    Легкие перегородки из ГКЛ можно использовать в домах из любых конструкций и материалов и в любых помещениях, даже с повышенной влажностью (для таких объектов предусмотрены специальные влагостойкие листы).

     

    Материалы и конструкции

    В состав системы входят металлические профили каркаса — горизонтальные направляющие и вертикальные стоечные (сечением 50-100 * 50 мм), а также ГКЛ обшивки толщиной 1,25 см и размером 120 х 200-300 см и звукоизоляционный материал. Применяют конструкции с одно-, двух- и трехслойной обшивкой, а также на двойном металлическом каркасе (с пространством для инженерных коммуникаций). Уровень звукоизоляции перегородки зависит от количества листов обшивки, толщины внутреннего звукоизоляционного слоя, наличия воздушной прослойки. В зависимости от этого толщина перегородки с одинарной обшивкой может составлять от 7,5-12,5 (одинарная) до 17,5-22,5 см (двойная), а с двойной обшивкой и воздушной прослойкой — соответственно больше.

     

    Монтаж

    Конструкции устанавливают во время отделочных работ до укладки напольных покрытий, на стяжку или перекрытие. На горизонтальные профили наклеивают полиуретановую или пенорезиновую звукоизоляционную ленту, и крепят их к полу и потолку с помощью дюбелей и шурупов (с шагом около 1 м). Стоечные профили устанавливают с шагом 30, 40 или 60 см. Обшивку каркаса с одной стороны закрепляют саморезами, укладывают между профилями звукоизоляционный материал. Затем монтируют обшивку с другой стороны перегородки. Неровности облицовки и головки шурупов заделывают шпатлевкой.

     

    Зоны контроля
    • Для улучшения звукоизоляции перегородки монтируют к несущим конструкциям потолка и только за тем устанавливают гипсокартон.
    • Швы между ГКЛ следует шпатлевать в два приема.
    • Для защиты от трещин места стыков ГКЛ между собой и смежными конструкциями следует зашпатлевать, проложив армирующую ленту.

    Межкомнатные перегородки из гипсокартона

    Это видео-руководство наглядно демонстрирует все этапы строительства межкомнатных перегородок из гипсокартонных листов небольшого размера (малоформатного размера):

    Стеклянные межкомнатные перегородки

    Для создания перегородок производят стеклоблоки, которые отличаются широкой палитрой цветов, ассортиментом фактур поверхности и размерами.

     

    Область применения

    Стеклянные перегородки используют, чтобы не преграждать доступ естественного света в помещения, находящиеся в глубине дома.

     

    Конструкции и материалы

    Стеклоблоки представляют собой полые «кирпичики» со стенками из прозрачного или цветного стекла. Благодаря наличию внутри воздуха, они имеют хорошие звукоизолирующие свойства и пропускают 50-80 % света. Как правило, они квадратной формы с размерами 19 х 19 см или 24 х 24 см и толщиной 7,5 — 10 см.

     

    Монтаж

    Стеклоблоки укладывают на этапе чистовой отделки помещений после устройства стяжки и оштукатуривания стен, но перед выполнением чистового пола и финишной обработкой стен и потолка. Стеклоблоки можно уложить на цементную стяжку. Процесс их укладки в стену аналогичен кирпичной кладке, однако перевязку швов не делают. Толщина шва — около 1 см. Используют цементный или цементно-известковый раствор, который перед укладкой наносят на горизонтальную и вертикальную поверхности самого блока. С точки зрения эстетики обязательна качественная расшивка швов.

     

    Зоны контроля
    • Примыкание перегородки из стеклоблоков к потолку обязательно должно быть упругим, с применением пробковых прокладок, так как стекло — хрупкий материал, и при деформации стена может потрескаться.
    • Стеклоблоки лучше укладывать на белый или цветной цемент, тогда швы будут выглядеть эстетичнее.

    Стеклянные межкомнатные перегородки

     

    Цены

    Окончательная стоимость перегородки зависит от многих факторов. Влагостойкие и огнестойкие материалы стоят дороже обычных, цену увеличивает количество и качество отделки, каркаса и звукоизоляционного материала. Монтаж перегородки составляет 30 — 40 % от стоимости материала, а его доставка и разгрузка, особенно в случае тяжелых материалов, может быть равноценна их стоимости.

     

     

     

     

    Что бы еще почитать?

    Межкомнатные перегородки в квартире: гипсокартон, стекло или блоки

    Из какого материала лучше создавать дополнительные стены, чтобы разделить жилплощадь на разные зоны

    Фото: Depositphotos/kalinovsky

    Из-за пандемии коронавируса многие россияне перешли на удаленную работу, а школьники и студенты вынуждены учиться дистанционно. Многие столкнулись с нехваткой личного пространства и решили разграничить зоны в квартире. Для того чтобы разделить жилплощадь на отдельные комнаты, требуются тонкие, относительно легкие, но прочные перегородки.

    Вместе с экспертами и дизайнерами рассказываем о преимуществах и недостатках материалов, из которых возводят перегородки в квартире.

    Газоблоки и пеноблоки

    Газоблоки и пеноблоки являются самыми популярными материалами при возведении межкомнатных перегородок. Они являются наиболее прочными и обладают высоким качеством поверхности — перегородки из таких материалов не требуют трудоемкого оштукатуривания. Следует отметить, что газобетон имеет открытые сообщающиеся воздушные поры. С одной стороны, это обеспечивает материалу превосходную паропроницаемость, а с другой — повышает влагопоглощение, делая блоки гигроскопичными. Пенобетон лишен этого недостатка, поскольку воздушные ячейки замкнуты.

    Пеноблоки и газоблоки выгоднее использовать для возведения межкомнатных перегородок в квартире при перепланировке, так как они наиболее экономичны и просты в момент установки, рассказал руководитель агентства согласования недвижимости и перепланировок GOROD Алексей Паршин. «Такой материал соответствует и установленным законом нормативам. Так, СП 03.23.2003 регламентирует толщину, а СП 2.01.02-85 — нормы противопожарной безопасности. Межкомнатная перегородка должна быть толщиной не менее 10 см, из трудносжигаемых материалов и со звукоизоляцией 40–50 дБ», — пояснил Паршин.

    Плюсы:

    • высокая огнестойкость и звукоизоляция;
    • большой формат блоков повышает скорость работ;
    • быстрое высыхание готовых конструкций;
    • легкая обработка при помощи простого инструмента;
    • возможность создания арочных проемов без усиливающих элементов;
    • высокое качество поверхности.

    Минусы:

    • низкий уровень звукоизоляции тонких блоков;
    • недостаточная стойкость к консольным нагрузкам.

    Газобетон для возведения перегородок

    Кирпич

    Перегородки возводят из недорогого полнотелого строительного (рядового) кирпича стандартного размера (250×120×65 мм) марки не ниже М100. Устойчивая кирпичная перегородка должна иметь толщину в полкирпича (150–170 мм вместе со слоем штукатурки черновой отделки). Такая конструкция не только съедает сантиметры полезной площади, но и создает локальную нагрузку на перекрытие, поскольку кирпич имеет высокую плотность (1800–2000 кг/куб. м). Возводить перегородки из кирпича дороже как по стоимости материала, так и по цене самой работы.

    «Кирпич оказывает большую нагрузку на несущие конструкции. Если вы решили использовать этот материал, то рекомендую пустотелый кирпич — он весит меньше», — пояснил эксперт по перепланировке.

    Плюсы:

    • высокая прочность и влагостойкость;
    • возможность возведения криволинейных перегородок.

    Минусы:

    • низкая скорость возведения перегородки;
    • высокий расход кладочного и штукатурного раствора;
    • высокий вес перегородки;
    • низкое качество поверхности;
    • высокая стоимость и сроки отделочных работ.

    Кирпич для возведения перегородок

    Гипс

    Альтернатива блокам из ячеистого бетона — пазогребневые плиты. Для их производства используется экологический гипс, цементное связующее и легкие наполнители (минеральные или органические). Такие изделия по торцам имеют выступы (гребни) и углубления (пазы), причем они могут быть прямоугольной или трапециевидной формы. Длина плит — 667 мм, высота — 500 мм, толщина — 80 или 100 мм. Качественная продукция отличается высокой геометрической точностью (допустимые отклонения не превышают 0,5–2 мм) и гладкой поверхностью.

    Пазогребневые плиты для возведения перегородок

    Перегородки также делают из несущего каркаса (стальной профиль) и гипсокартонной обшивки. Материал имеет трехслойное строение: гипсовый сердечник между двумя листами прочного и жесткого картона. Выпускается несколько видов подобной продукции: стандартные гипсокартонные листы (ГКЛ), огнестойкие (ГКЛО), влагостойкие (ГКЛВ) и влагоогнестойкие (КГЛВО). ГКЛ применяются в помещениях с влажностью не более 70%. Для повышения огнезащитных характеристик в состав гипсового сердечника добавляют измельченное стекловолокно (стеклосечку) 10–12 г/кв. м. При производстве влагостойкого материала используют пропитанный антисептиком картон и гипсовую композицию, в состав которой входят фунгициды и гидрофобизаторы. ГКЛВ можно использовать во влажной среде (влажность до 90%) при условии, что на обшивку не будет попадать вода. В области ванны или душевой кабины их необходимо покрывать гидроизоляцией и облицовывать плиткой — так, чтобы не оставалось открытых участков и щелей.

    «Гипсовые перегородки подходят для символического зонирования помещений, так как они менее прочные, чем газоблоки и кирпич. Из такого материала чаще возводят перегородки для гардеробных комнат или кладовых помещений. Преимуществом пазогребневых плит является их легкость и простота монтажа», — пояснил эксперт.

    Плюсы:

    • быстрое возведение по сухой технологии. Особенно важно при косметическом ремонте или сжатых сроках;
    • идеально ровная поверхность;
    • возможность устройства во внутренних пустотах звукоизоляции из утеплителя;
    • возможность возведения криволинейных конструкций;
    • паро- и воздухопроницаемость.

    Минусы:

    • низкая прочность. Для того чтобы повесить тяжелую полку, необходимо сделать закладные элементы. Углы требуют специального металлического усиления;
    • низкая влагостойкость. Даже влагостойкие плиты могут быть подвержены влиянию воды;
    • требовательность к соблюдению технологии сборки конструкции и отделке. Иначе конструкция получается нестабильной и появляются трещины.

    Читайте также Гайд по стилям: выбираем интерьер для городской квартиры

    Перегородки в деревянном доме: варианты изготовления


    При выборе конструкций дома важно учитывать материал изготовления его стен и других несущих элементов, поскольку именно они будут передавать нагрузку на грунт основания. Например, для легкого каркасного дома не подойдут бетонные перекрытия и тяжелые кирпичные перегородки. Чтобы понять, какие нужны перегородки в деревянном доме, нужно ознакомиться с их разновидностями и особенностями.

    Чем отличаются перегородки от стен

    Прежде чем приступать к работе, необходимо освоить теорию. Часто среди не профессионалов путаются такие понятия как стены и перегородки (особенно когда вопрос заходит о перепланировке).

    Чтобы внести ясность, можно привести следующие определения:

    1. Несущие стены – конструкции дома, которые воспринимают нагрузку от перекрытий и кровли и передают ее на фундамент. Эти стены выполняют очень ответственную функцию, поэтому должны рассчитываться по несущей способности. Стена идет на всю высоту этажа (от пола до пола следующего), то есть словно разрезает диск перекрытия.
    2. Ненесущие стены – конструкции, которые, как и в предыдущем случае, выкладываются на всю высоту этажа, но передают нагрузку на фундамент только от собственного веса (на них не опираются перекрытия или кровля).
    3. Перегородки выкладываются на высоту помещения (от пола до потолка одного этажа). В отличие от стен они опираются не на фундамент, а на перекрытие. Несущей функции не выполняют, служат только в качестве ограждающих конструкций.

    К перегородкам предъявляется меньше требований, чем к стенам, поэтому они могут быть более тонкими и менее прочными.

    Особенности перегородок в деревянном здании

    В отличие от стен, перегородки опираются на перекрытие, а не фундамент и выкладываются на высоту комнаты.

    Чтобы сделать межкомнатные перегородки своими руками в доме из бревна, бруса или каркасном здании, нужно помнить о массе и прочности материала стен. В кирпичных домах часто монтируют перегородки из того же материала, что и стеновые конструкции. Но важно помнить, что элемент высотой 2,7 м и толщиной 1,2 м из керамики будет весить примерно 600 кг на погонный метр. Это примерно на 100 кг больше, чем масса наружной стены из бруса, толщиной 300 мм (оптимально по теплотехнике). То есть на стену будет приходится вес больше собственного, а если прибавить еще перекрытия и кровлю, картина получается не радостная. Именно поэтому важно запомнить одно: плотность материала для перегородок не должна превышать плотность несущих стен.

    Схема каркасной констуркции

    Следующий совет можно дать по поводу времени начала монтажа своими руками. Межкомнатные ограждающие конструкции стоит монтировать только после того, как стены дома дадут усадку. Если сделать это раньше, то возникнет следующая ситуация:

    1. Стены, которые нагружены весом перекрытий и кровли начинают усыхать и просаживаться.
    2. В это же время дают усадку перегородки (если они сделаны из дерева), но поскольку нагрузка на них меньше, чем на стеновые ограждения, процесс происходит медленнее.
    3. Разница приводит к тому, что перекрытия, опирающиеся на стеновые конструкции, давят на межкомнатные ограждения и приводят к их отклонению от вертикали, выпору и изгибу.

    Для предотвращения этого явления, требуется выждать время после сборки своими руками дома из бруса или оцилиндрованного бревна. Щитовые и каркасные дома практически не дают усадки, поэтому устанавливать межкомнатные элементы можно сразу после сборки.

    Типы перегородок и технология их изготовления

    Перегородки в деревянном доме из бруса или оцилинрованного бревна, а также каркасных зданиях могут быть следующих видов:

    • каркасные и каркасно-щитовые;
    • щитовые и столярные;
    • бескаркасные.

    Все приведенные выше типы относятся к конструкциям из древесины. В качестве дополнительных вариантов можно сделать ограждения из гипсокартона или пазогребня. Они тоже имеют достаточно небольшую массу и просты в установке.

    Схема сборки перегородки из гипсокартона

    Чтобы понять, как изготовить межкомнатные элементы для дома из бруса или оцилиндрованного бревна своими руками, нужно рассмотреть каждый тип в отдельности.

    Перегородки по каркасу

    Такие перегородки в деревянном доме из бруса или бревна могут применяться по желанию будущего владельца, а для каркасных зданий они станут наиболее оптимальным вариантом.

    Технология изготовления следующая:

    Монтаж каркасной перегородки
    1. Обмеры помещения и размечивание на полу, где будут располагаться межкомнатные конструкции.
    2. Изготавливают бруски нижней обвязки, руководствуясь полученными размерами. Крепят элементы к полу шурупами или саморезами.
    3. Далее выпиливают по замерам стойки и поперечные элементы каркаса. Монтаж их в проектное положение своими руками может осуществляться двумя способами: по отдельности или установка рамы после сборки ее на полу. Крепления выполняют шурупами или саморезами. Крайние стойки фиксируются непосредственно к стене.
    4. Раму расклинивают в верхней части и фиксируют крепежными элементами.
    5. После между элементов каркаса укладывают утеплитель (если он нужен для звукоизоляции) и выполняют обшивку. Обшить можно гипсокартоном или вагонкой. При этом листы и элементы обшивки раскраивают так, чтобы их стык приходился на середину стойки каркаса.

    Щитовые и столярные

    Чтобы сделать своими руками межкомнатные ограждения такого типа для дома из бруса или бревна нужно руководствоваться следующим порядком действий:

    Дощатые перегородки в доме
    1. Обмеры помещения и разметка.
    2. Изготовление дощатых щитов (сплошных) из досок толщиной 20-40 мм.
    3. На поверхность пола и потолка прибивают бруски, которые образуют пазы для установки щитов. Щит может быть двухслойным или трехслойным. При изготовлении трехслойной конструкции для внутреннего слоя используются доски меньшей толщины.
    4. Собирают перегородку из щитов по высоте. Вставляя их в пазы, образованные брусками.
    5. Между слоями можно уложить звукоизоляционный материал.

    Размеры столярных перегородок зависят от назначения. Они похожи на дверные полотна, могут быть глухими или остекленными.

    Изготавливаются как на всю высоту помещения, так и с зазором 30-50 см от верхнего обреза до потолка.

    Бескаркасные

    При изготовлении своими руками простейших конструкций такого типа работу производят в следующем порядке:

    Схема простейшей бескаркасной перегородки
    1. Обмеры помещения и разметка.
    2. Закрепление нижней обвязки.
    3. Изготовление на брусе обвязки паза путем прибивки двух брусков. Паз должен быть равен толщине досок перегородки.
    4. К потолку выполняется крепление бруса треугольной формы. Он будет случить составной частью паза для крепления сверху, поэтому расположение должно соответствовать нижнему креплению.
    5. Устанавливают вертикальные доски, начиная с той, которая расположена у стены. Ее поджимают и прибивают к треугольному бруску сверху.
    6. Устанавливают все доски по очереди. Пространство между отдельными элементами заполняют паклей, монтажной пеной или изоляционным шнуром.
    7. После завершения монтажа досок прибивают к потолку второй треугольный элемент паза.
    8. Выполняют обшивку перегородки.

    Вместо брусков для крепления к полу и потолку можно использовать металлические уголки.

    Чтобы грамотно изготовить перегородки для дома из бруса или других деревянных элементов своими руками, необходимо правильно подобрать их тип, смонтировать без отклонений по вертикали и горизонтали и надежно скрепить части конструкции между собой. Для изготовления рекомендуется выбирать древесину первого или второго сорта хвойных пород. Вся древесина в обязательном порядке обрабатывается антисептиками для предотвращения гниения. По желанию можно обработать элементы антипиренами для повышения сопротивляемости возгоранию.

    Межкомнатные перегородки: виды и материалы

    Строить межкомнатные перегородки часто приходится при ремонте типового жилья, ведь порой, «передвинув» ненесущую стену всего на 20–50 см, можно заметно улучшить эргономику квартиры.

    Межкомнатные перегородки и их особенности

    По типу конструкции

    По материалу

    Юридические аспекты перепланировки

    Как не допустить ошибок

    Кладочные

    Кладочные перегородки возводят из строительных блоков и кирпича. Выбирая материал учитывайте допустимую нагрузку на междуэтажные перекрытия. Для перекрытий из сборных железобетонных плит, которые используются в большинстве городских домов, допустимые нагрузки составляют 400–800 кгс/м².

    В случае применения пустотных, поризованных и других лёгких строительных блоков масса не достигает предела. А вот возможность использования кирпичной кладки придётся уточнять в органах жилищной инспекции. Дело в том, что кирпичные стены получаются слишком тяжёлыми — около 550 кг на метр длины при кладке в полкирпича. Вместе со стяжкой пола они могут оказывать недопустимые нагрузки на перекрытия. 

    Прочность

    Главное условие надёжности — правильное армирование.

    Каждый второй ряд пенобетонных блоков укрепляют прутками диаметром 8 мм. Их закладывают в штрабы, а по вертикали блоки связывают пластинами из оцинкованной стали, расположенными с шагом 100–120 см.

    Кладку из полнотелых пазогребневых гипсовых плит армируют пластинами и уголками, из пустотных — уголками и вертикальными арматурными прутками.

    Конструкцию из поризованных блоков можно не армировать, но строители обычно усиливают её вертикальными стержнями. Конструкцию обязательно крепят к примыкающим стенам и плите верхнего перекрытия. Для этого используют арматурные штыри, пластины или скобы из стали толщиной не менее 2 мм. Шаг крепления к стенам не должен превышать 500 мм, к перекрытию — 1 200 мм.

    Звукоизоляция

    Важное требование к новой стене — звукоизолирующая способность. Минимальный индекс изоляции воздушного шума Rw — 43 дБ. То есть из-за них не должна доноситься спокойная речь. Индекс Rw оштукатуренной с двух сторон стены толщиной в полкирпича составляет 47 дБ, пеноблочной толщиной 200 мм — 44 дБ. Но на практике ее обычно стремятся сделать тоньше. В этом случае поможет обшивка гипсокартоном по обрешётке, между стойками которой располагают шумопоглощающие маты, обеспечивающие дополнительную звукоизоляцию до 10 дБ.

    Конструкция может передавать в помещение структурные шумы от перекрытий. Чтобы этого не происходило, под цоколь или постельный шов укладывают тонкослойный виброгасящий материал. Пространство между верхним рядом кирпичей или блоков и плитой верхнего перекрытия нужно заполнить полиуретановой пеной.  Кроме того, большое значение имеет качество кладки — полости и даже микротрещины в швах и местах примыкания могут существенно снизить индекс изоляции воздушного шума.

    Наконец, чтобы добиться хорошей звукоизоляции, нужно правильно выбрать и установить дверь:

    • створка или фрамуга с обычным одинарным стеклом ухудшит этот параметр на 5–7 дБ;
    • зазор под полотном величиной 20 мм — примерно на 8 дБ;
    • сдвижная дверь без боковых и верхнего щёточных уплотнителей — более чем на 10 дБ.
    Правила кладки

    Кладка должна опираться непосредственно на плиту перекрытия. Ее следует возводить до устройства стяжки пола, а в дальнейшем в месте примыкания стяжки к перегородке устанавливать демпфирующие прокладки. В крайнем случае допускается монтаж из ячеистых блоков с опорой на полностью высохшую цементно-песчаную или керамзитобетонную стяжку. Но только если под ней нет слоя шумопоглощающих матов или полимерных мембран.

    Подготовка основания

    Кладочная перегородка создаёт существенную нагрузку на перекрытие — оно может не выдержать давления и провиснуть. Чтобы этого не случилось, поверх плиты перекрытия по линии консрукции следует возвести монолитный железобетонный цоколь высотой не менее 100 мм. Кладку начинают когда он наберёт не менее 70 % прочности — спустя 2 недели после заливки бетона.

    Цоколь

    Цоколь выполняет функцию ребра жёсткости: он усиливает плиту и смещает нагрузку к зонам её опирания на несущие стены или колонны. Без этого элемента можно обойтись только если перекрытие имеет большой запас прочности — тогда кладку ведут по постельному шву.  Специалисты советуют подложить под цоколь или первый ряд кладки демпферную ленту, которая компенсирует усадочные деформации и преградит путь структурному шуму.

    Кладочный раствор

    Желательно приобрести готовую клеевую смесь, рекомендованную производителем выбранных блоков или плит. В состав такой смеси входят замедлители схватывания и пластификаторы. Благодаря этому проще вести кладку, ряды получаются ровными, а швы — сплошными, что положительно сказывается на прочности и звукоизолирующей способности.  

    Армирование

    Любую перегородку крепят к капитальным стенам и потолку арматурными штырями, в зависимости от толщины и плотности используемого материала. Пазогребневые гипсовые плиты скрепляют перфорированными уголками по вертикали. Стены из поризованных керамических или керамзитобетонных блоков армируют вертикальными закладными прутками.

    Зазор между нижней поверхностью перекрытия и верхом не должен превышать 40 мм. Этот зазор часто заполняют полиуретановой пеной, но лучше использовать цементный клей.  

    Проемы

    Проемы желательно делать стандартных размеров, чтобы не возникло сложностей с установкой дверей. Верхние перемычки можно выполнить из арматурных прутков, уголков или армированных блоков. При толщине менее 100 мм требуется вертикальное усиление проёмов арматурными прутками, полосами или уголками.

    Каркасные

    С каркасной технологией можно возводить внутренние конструкции любой формы. В качестве каркаса чаще всего используют металлический профиль, а в качестве обшивки — гипсокартон. Внутри такой стены ставят звукоизоляционный барьер из минеральной ваты. Для навешивания полок или зеркал в каркасе предусматривают закладные детали.

    Ниши делают по той же технологии, но их минимальные размеры ограничены возможностью закручивания саморезов при монтаже. Основания широких полок или ниш усиливают направляющим профилем, выполняя из него перемычки. Для улучшения прочности и индекса изоляции воздушного шума, каркас делают двойным.  

    При возведении внутренних конструкций стоит отдать предпочтение тем материалам, которые не требуют выравнивания: гипсолитовым пазогребневым плитам или гипсокартону. Оштукатуривание поверхностей с выравниванием под финишную отделку, особенно под покраску, увеличивает стоимость ремонта и относится к грязным строительным процессам.

    Звукоизоляция каркасной перегородки

    Для заполнения пустот используйте специальные звукопоглощающие материалы. Это позволит обеспечить индекс изоляции воздушного шума в диапазоне 44–46 дБ.

    Добиться более высокого уровня звукоизоляции позволяет обшивка с каждой стороны двумя слоями гипсокартона, между которыми прокладывают лист технической пробки. Наиболее высокими показателями обладает перегородка на двойном разнесённом каркасе, но её минимальная толщина — 135 мм.

    Раздвижные

    Раздвижные межкомнатные перегородки — самый простой в установке вариант. Для их установки не нужна перепланировка и строительные работы, монтаж проходит быстро. Есть недостатки: они не помогают улучшить шумоизоляцию, по прочности уступают другим вариантам.

    Виды раздвижных межкомнатных перегородок:
    • с рельсовым механизмом на полу и потолке;
    • без порога — крепление только к потолку;
    • складывающиеся — дверь-гармошка;
    • наклонные раздвижные — их нужно отвести от себя и затем двигать в сторону.

    Самым частым материалом для них становится стекло и дерево. Стеклянные визуально не перегружают пространство, но требуют регулярной очистки, не пригодны к ремонту. Деревянные чаще используют в декоративных целях, для визуального зонирования комнаты. 

    С карманом для раздвижной двери

    Если нужно сделать консрукцию тоньше, используйте в качестве основы готовый пенал для раздвижной двери. Толщина конструкции с учётом обшивки гипсокартоном не превышает 125 мм. Перегородка с каркасом из обычных П-образных профилей обойдётся в 1,5–2 раза дешевле, однако её нельзя сделать тоньше 170 мм.  

    Пустотелые каркасные стены плохо изолируют звук, поэтому при обустройстве спальни лучше использовать конструкции, состоящей из кладочной перегородки толщиной 80 мм и наложенного на неё каркасного пенала.

    Кирпичные

    Возможность ведения кирпичной кладки придётся уточнять в органах жилищной инспекции. Кирпичные варианты получаются слишком тяжёлыми — около 550 кг на метр длины при кладке в полкирпича. Вместе со стяжкой пола они могут оказывать недопустимые нагрузки на перекрытия.

    Помимо существенных нагрузок на междуэтажные перекрытия, кладка кирпичных стен сопряжена с серьёзными временными затратами, требует профессиональных навыков. 

    Если вы хотите создать интерьер в стиле лофт, то имитацию под кирпичную нишу можно создать с помощью отделки блочной или каркасной конструкции плиткой под кирпич. Угловые элементы искусственного камня позволят добиться полной иллюзии толщины кирпичной кладки или натурального камня.

    Бетонные

    Для строительства подходят пеноблоки плотностью 600–800 кг/м³, толщиной 80–100 мм. Меньшая толщина недостаточна с точки зрения звукоизоляции и стойкости к консольным нагрузкам. Однако стенки из пеноблоков требуют оштукатуривания. По этой причине создать небольшую декоративную нишу будет сложно, так как придётся отпиливать блоки под размер, оштукатуривать поверхности.

    Керамзитобетонные перегородочные блоки влагостойки и прочны, но не отличаются стабильностью геометрических размеров. Такую кладку делают только профессионалы, и в любом случае придется выравнивать поверхности довольно толстыми штукатурными слоями.

    Из пазогребневых гипсовых плит

    Гипсолитовые пазогребневые плиты крупнее пеноблоков, но с ними можно создавать декоративные ниши. Благодаря соединению паз-гребень конструкции отличаются стабильностью. Армирование им не требуется, только анкерение к стенам и усиление углов штукатурными уголками из оцинкованной стали. Минус материала в том, что он трудно пилится. Поэтому при подгоне по размерам приходится удалять пазы и гребни, а затем усиливать кладку арматурными стержнями или пластинами. Зато стены из пеноблоков пропускают пар, то есть дышат. Более того, гипс содержит воду и выступает в роли регулятора влажностного режима в помещениях с нормальной влажностью. 

    Пазогребневые гипсовые плиты весят существенно больше, чем бетонные блоки, поэтому подойдут лишь для домов, перекрытия которых рассчитаны на распределённую нагрузку более 800 кг/м2.

    Еще один недостаток — высокая упругость. Из-за нее появляется барабанный эффект — сравнительно низкий уровень звукоизоляции на частотах 100–200 Гц.

    Поризованные керамические

    Поризованные керамические блоки в 2–2,5 раза легче кирпича и при этом неплохо удерживают крепёж. Если использовать химические анкеры, то на стенке толщиной 130 мм можно смонтировать даже навесную сантехнику.  

    Большой формат блоков ускоряет кладку, пазы и гребни на боковых торцах упрочняют перегородку, а ребристая поверхность обеспечивает надёжное сцепление со слоем штукатурки.

    К недостаткам поризованных блоков можно отнести сравнительно высокое водопоглощение. Решить эту проблему можно с помощью гидрофобизирующей грунтовки и цементной штукатурки.

    Гипсокартонные

    Гипсокартонная конструкция практически не нагружает перекрытие, не требует трудоёмкого оштукатуривания и позволяет без проблем скрыто проложить провода и трубы.

    В последние годы при сборке каркасов гипсокартонных конструкций вместо привычного крепления саморезами чаще используют просечку: специальным инструментом, напоминающим клещи, делают отверстие с отогнутыми краями в двух контактирующих стенках профилей. Фиксация просекателем ускоряет монтаж, к тому же на каркасе отсутствуют выступающие шляпки шурупов, и лист гипсокартона ложится на него идеально ровно. Однако при креплении просекателем труднее исправлять ошибки, к тому же оно менее прочное, поэтому важно соблюдать требуемый шаг саморезов — 250 мм.

    Перепланировку нужно предварительно согласовать с органами жилищной инспекции. Если проектный расчёт покажет увеличение нагрузки на перекрытие, то получить разрешение будет сложно, так как потребуется техническое заключение проектировщика дома. 

    1. Перепланировку, которая затрагивает несущие стены или разгружающие не несущие перегородки, можно начинать только после получения разрешения от органов жилищной инспекции.
    2. При перепланировке нельзя увеличивать нагрузку на перекрытия сверх допустимой по проекту (расчёту по несущей способности, по деформациям).
    3. Согласовать замену перегородки на более тяжёлую сложно.
    4. Не разрешат перепланировку, при которой ваш санузел окажется над кухней или жилой комнатой квартиры ниже. Это правило работает и для обустройства квартир в монолитных новостройках, где новые стены мокрых зон возводят по поэтажному плану.

    Частая ошибка при устройстве межкомнатных перегородок — их неправильное расположение. Владелец квартиры может неверно оценить габариты помещения (например, гардеробной), архитектор — не понять пожелания заказчика, прораб — неверно прочесть план, рабочие — увидеть «не ту метку». Стену приходится разбирать и строить заново, теряется время и увеличиваются затраты. Поэтому хозяину квартиры вместе с архитектором (дизайнером) крайне желательно, вооружившись планом и рулеткой, приехать на объект, чтобы проконтролировать кладку первых рядов.

    Материалы для кладки
    Материал Кирпич полнотелый красный Кирпич щелевой красный Блок поризованный керамический Блок газобетонный Блок пустотный керамзито­­бетонный ПГП гидро­фобизированные
    Минимально возможная толщина перегородки, мм 65 (кирпич на ребро) 120 80 50 90 80
    Оптимальная толщина межкомнатной перегородки, мм 120 (в полкирпича) 120 120 100 120 100
    Раствор для кладки Цементно-песчаный марки не ниже М200 Цементно-песчаный марки не ниже М200 Из готовой цементной смеси, например Porotherm Из готовой цементной смеси (KNAUF LM2, «Блокстар FIX» и др.) Цементно-песчаный марки не ниже М200 Готовый гипсовый (КНАУФ-Перлфикс, «Волма Монтаж», «Ивсил-Пласт» и др.)
    Плотность, кг/м3 1600–1900 1000–1400 750–900 400–600 950–1000 1100–1250
    Водопоглощение, % 6–14 6–14 14–18 50 10 6–8

    Как сделать межкомнатные перегородки своими руками

    Межкомнатные перегородки помогут сделать перепланировку квартиры на свой вкус. Они не относятся к несущим конструкциям, а только разделяют пространство квартиры, образованное капитальными стенами. На данный момент существует несколько видов перегородок, их можно сделать из любых материалов, вне зависимости от того, из чего построен дом. Во время перепланировки следует учитывать требования, которые предъявляются к каждому виду зданий. В этой статье вы узнаете об особенностях самостоятельного возведения межкомнатных перегородок и сможете посмотреть подробные видео-инструкции по работе с кирпичом, гипсобетоном, деревом, гипсокартоном и стеклом.

    Межкомнатные перегородки из чего лучше

    6 условий, которые нужно учитывать перед началом возведения межкомнатных перегородок

    1. Перегородки для мансард, 2-х и 3-х этажей должны иметь небольшой вес.
    2. В помещениях с повышенной влажностью стены должны быть выполнены из влагостойких материалов, в противном случае нужно провести облицовку влагонепроницаемым материалом.
    3. Если планируется проводить дополнительные коммуникации, перегородку нужно сделать толще обычной.
    4. Перегородка, которая разделяет отапливаемые и неотапливаемые помещения, должна быть с теплоизоляцией.
    5. Перегородка из стекла поможет сохранить естественное освещение внутри помещения.
    6. Готовые конструкции должны быть прочными, надёжными и безопасными.

    Межкомнатные перегородки своими руками

     Как повысить звукоизоляцию межкомнатных перегородок

    Чем выше индекс шумоизоляции, тем лучше перегородка препятствует распространению звуков от телевизора, компьютера, разговоров. Индекс изоляции между помещениями в квартире должен составлять около 43 дБ, но сюда не входят низкочастотные шумы, которые возникают от промышленного оборудования. Монолитные стены, в отличие от каркасных, намного лучше сдерживают низкочастотные звуки.

    Отлично поглощают шум конструкции из ракушечника, газо- и гипсобетона, керамических материалов. Индекс изоляции до 50 дБ обеспечат перегородки толщиной около 150 мм, а до 40 дБ обеспечат стены около 100 мм.

    Многослойные конструкции гарантируют более высокий уровень изоляции, поэтому часто в каркасных конструкциях между покрытием укладывают базальтовые плиты и маты. Уровень изоляции звука в каркасных системах будет выше, если увеличивать расстояние между слоями, использовать стройматериалы с повышенными изоляционными свойствами, а также повышать вес и жёсткость облицовки.

    Узкая перегородка с несколькими слоями имеет более сложную конструкцию, но при этом позволяет сэкономить площадь помещения. Массивная монолитная перегородка обеспечит точно такой же эффект звукоизоляции, как узкая, однако значительно сократит площадь комнаты.

    Чтобы обеспечить хорошую звукоизоляцию своими руками, не забудьте изолировать прокладками места соединения перегородки с полом и потолком. Для обшивки можно использовать гипсоволокно (12 мм), а в качестве среднего слоя – минвату или стекловолокно. Электрические кабели прячут в гофротрубы, а трубы от кондиционера рекомендуется теплоизолировать.

    Как сделать межкомнатные стены из популярных стройматериалов

    Межкомнатные стены из ракушечника, кирпичей, газобетона часто устанавливают в домах с перекрытиями из железобетона. Толщина кирпичной стены может быть 12 см или 6,5 см. В последнем случае рекомендуется сделать дополнительные слои из минеральной ваты, толщиной около 5 см с двух сторон для звуко- и теплоизоляции. Достаточно часто в перегородке из кирпичей прячут трубопроводы, поэтому она имеет толщину около 40 см. Наружную отделку проводят штукатуркой.

    Если конструкция здания выполнена из газобетона, сделайте из этого же материала перегородки толщиной до 12 см. Из керамических блоков делают межкомнатные стены примерно такой же толщины, что из газобетона. Данные стройматериалы более лёгкие, чем кирпич, поэтому их выгодно использовать в случаях, если нужно уменьшить нагрузку на перекрытие.

    Установку подобных перегородок осуществляют после того, как в здании уже возведены капитальные несущие стены.

    1. Выровняйте основание пола цементным раствором.
    2. Начните кладку с углов и постоянно проверяйте уровнем её вертикальность.
    3. В местах присоединения перегородки к стене необходимо оставлять пазы до 6 см.
    4. Между потолком и верхней частью возведённой конструкции вбейте деревянные клинья, а затем заполните щель раствором.

    Благодаря тому, что блоки массивных материалов ровные, с ними удобно работать даже новичку. Чтобы линии кладки получались ровными, закрепите на полу и стене деревянные рейки. Если вы работаете с газобетоном, не забудьте про гидроизоляцию, которую нужно укладывать в основании. Кирпичные перегородки рекомендуется армировать при любых габаритах, при работе с другими материалами стоит проводить армирование, если стена высокая или толстая.


    Как делать стены межкомнатные из кирпича и гипсобетона

    Как делать стены межкомнатные из кирпича и гипсобетона

    Сегодня на строительном рынке можно найти достаточно много материалов на основе гипса. Делать из них стены рекомендуется в зданиях с перекрытиями из дерева или железобетона. Материалы обрабатывают гидрофобизатором, если в помещении повышенная влажность.

    Перегородки из гипсобетона намного легче, чем кирпичные и отличаются гладкой поверхностью. Гипсобетонные плиты подойдут для прокладки бытовых коммуникаций, так как этот стройматериал легко режется. Толщина готовой гипсобетонной перегородки составляет от 6 до 10 см, в зависимости от габаритов исходного материала. Чтобы увеличить звукоизоляцию, сделайте двойную перегородку.

    Монтаж гипсобетонных перегородок

    1. Сделайте разметку установки перегородок.
    2. Под нижний ряд блоков гипсобетона укладывают рубероид, а затем устанавливают всю систему на цементный раствор.
    3. Арматурную сетку укладывают в горизонтальные швы, при этом закрепляют её в несущих стенах.
    4. Все зазоры заделывают раствором гипса.
    5. Возведённые стены шпаклюют.

    Учитывайте, что гипсовый раствор быстро затвердевает, поэтому не готовьте его заранее. Если не несущие стены делаются в новом здании, то нужно подождать от 4 до 12 недель после строительства готовой конструкции, чтобы стены не дали трещины. В новых сооружениях межкомнатные стены установить нужно до стяжки пола. Перед монтажом не забудьте сделать отметки во всех плоскостях, чтобы готовая стена получилась ровной.
    Посмотрите видео: Межкомнатные перегородки из КНАУФ гипсоплит

    Как возвести межкомнатные перегородки из дерева

    Как возвести межкомнатные перегородки из дерева

    Перегородки из дерева бывают сплошными или каркасными, подходят для мансард, 2 и 3 этажей дома. Установить такие стены можно в зданиях из любых стройматериалов. Преимущество систем из дерева в том, что в дальнейшем их удобно разбирать и осуществлять перепланировку.

    Монолитные деревянные стены делают из досок длиной от пола до потолка. Чтобы сделать хорошую звукоизоляцию нужно доски устанавливать в 2 ряда, и закладывать между ними изоляцию. Такая система имеет существенные недостатки – большой вес и расход материалов.

    Если хотите, чтобы при изготовлении межкомнатной перегородки из досок и брусьев количество затраченных материалов было минимальным, сделайте конструкцию каркасного типа. Основу каркаса выполняют из брусьев, из которых делают стойки и обвязку. Обшивку делают из вагонки или ДСП. Толщина готовой конструкции получится около 17-18 см, поэтому в середине можно расположить дополнительные коммуникации.

    Монтаж деревянной перегородки

    Монтаж деревянной перегородки

    1. Обвязочный брус укладывают в основании.
    2. Брус устанавливают на балку и на ригель.
    3. Если перегородка сплошная, на обвязке нужно закрепить горизонтальные направляющие, а между ними – доски.
    4. Если конструкция каркасная, нужно через каждые 400-600 мм ставить стойки. Все элементы каркаса скрепляют саморезами и металлическими уголками.
    5. Расстояние между брусьями заполните материалами для звукоизоляции.

    Чтобы не появились со временем трещины, на стыках закрепляют металлическую сетку. Промежуток между потолком и верхней частью конструкции должен составлять около 100 мм и больше. Заполните его грубым волокном и треугольными брусьями.

    Как сделать межкомнатные перегородки из гипсокартона

    Как сделать межкомнатные перегородки из гипсокартона

    Изготовление перегородок ГКЛ – идеальный вариант для новичков и желающих выполнить перепланировку в короткие сроки. Гипсокартон подойдёт для возведения стен в домах из разных материалов, а также в зданиях с сильной влажностью.

    В каркасную систему, кроме гипсокартона входят металлические профили и звукоизоляция. Обшивка может быть одинарная, двойная, а также двойная с воздушной прослойкой.

    Установка перегородки из ГКЛ

    1. Система устанавливается на стяжку или перекрытие до того как будет проведена укладка напольного покрытия.
    2. Для звукоизоляции наклейте на профили звукоизоляционную ленту.
    3. Прикрепите горизонтальные профили к полу и потолку.
    4. Звукоизоляцию уложите между металлическими профилями.
    5. Шпатлёвкой заделайте все дефекты и выступающие шурупы.

    Чтобы защитить от растрескивания места стыков, проложите армирующую сетку и зашпатлюйте.
    Посмотрите видео: Перегородка из гипсокартона своими руками

    Стеклянные межкомнатные перегородки делаем сами

    Стеклянные блоки сегодня представлены на рынке разных габаритов, цветовой гаммы и рельефов поверхности. Чаще всего данные конструкции используют для того, чтобы не уменьшать количество естественного освещения в помещении или чтоб сделать дополнительный свет.

    По внешнему виду стеклоблоки похожи на квадратные кирпичики со стеклянными стенками. Внутри блоков находится воздух, поэтому они пропускают около 60-70 % света и имеют хорошую звукоизоляцию. Размеры ребра кирпичиков чаще всего составляют 190 или 240 мм.

    В отличие от всех предыдущих видов межкомнатных перегородок, стеклянные укладываются после стяжки пола, на этапе чистовой отделки, но до финишной обработки. Укладывают стеклоблоки по принципу кирпичной кладки на цементную стяжку. Толщина швов около 10 мм. Не забудьте красиво расшить швы, чтобы перегородка смотрелась эстетически привлекательно.

    Так как стекло – хрупкий материал, используйте пробковые прокладки, чтобы защитить конструкцию от растрескиваний. Рекомендуем использовать цветной или белый цемент при укладке блоков.

    Стоимость установки межкомнатной перегородки составляет до 50% от цены материала. Следуя инструкциям из фото и видео, вы сможете сделать перепланировку самостоятельно. Возведение перегородок – хороший способ изменения планировки жилого пространства. Теперь площадь кладовки легко использовать для расширения прихожей или комнаты, а однокомнатную квартиру можно разделить на две части. Используя разные материалы и советы по строительству, вы сможете сделать перегородку толщиной от 6,5 до 20 см, при этом конструкции могут быть как монолитными, так и раздвижными.

    Создать и отформатировать раздел жесткого диска

    1. Откройте Управление компьютером, нажав кнопку Start . Выберите Control Panel > System and Security > Administrative Tools , а затем дважды щелкните Computer Management .

    2. На левой панели в разделе Хранилище выберите Управление дисками .

    3. Щелкните правой кнопкой мыши незанятую область на жестком диске и выберите Новый простой том .

    4. В мастере New Simple Volume Wizard выберите Next .

    5. Введите размер создаваемого тома в мегабайтах (МБ) или примите максимальный размер по умолчанию, а затем выберите Далее .

    6. Примите букву диска по умолчанию или выберите другую букву диска для идентификации раздела, а затем выберите Далее .

    7. В диалоговом окне Форматировать раздел выполните одно из следующих действий:

      • Если вы не хотите форматировать том прямо сейчас, выберите Не форматировать этот том , а затем выберите Далее .

      • Чтобы отформатировать том с настройками по умолчанию, выберите Далее .

    9. Проверьте свой выбор и выберите Готово .

    Примечание: Когда вы создаете новые разделы на базовом диске, первые три будут отформатированы как основные разделы.Начиная с четвертого, каждый из них будет настроен как логический диск в расширенном разделе.

    Как создавать разделы в Linux {Использование команд parted и fdisk}

    Введение

    Создание разделов диска позволяет разделить жесткий диск на несколько разделов, которые действуют независимо.

    В Linux пользователи должны структурировать устройства хранения (USB и жесткие диски) перед их использованием. Разделение также полезно при установке нескольких операционных систем на одном компьютере.

    В этом пошаговом руководстве вы узнаете, как создать раздел с помощью команды Linux parted или fdisk .

    Предварительные требования

    • Система под управлением Linux
    • Учетная запись пользователя с sudo или root привилегиями
    • Доступ к окну / командной строке терминала ( Действия > Поиск > Терминал )

    Вариант 1: разбить диск на разделы с помощью команды parted

    Выполните следующие действия, чтобы разбить диск в Linux с помощью команды parted .

    Шаг 1. Список разделов

    Перед созданием раздела перечислите доступные устройства хранения и разделы. Это действие помогает определить запоминающее устройство, которое вы хотите разбить на разделы.

    Выполните следующую команду с sudo , чтобы вывести список устройств хранения и разделов:

      sudo разорвано -l

    Терминал распечатывает доступные устройства хранения с информацией о:

    • Model — Модель запоминающего устройства.
    • Диск — Имя и размер диска.
    • Сектор размер — логический и физический размер памяти. Не путать с доступным дисковым пространством.
    • Раздел Таблица — Тип таблицы разделов (msdos, gpt, aix, amiga, bsd, dvh, mac, pc98, sun и loop).
    • Диск Флаги — Разделы с информацией о размере, типе, файловой системе и флагах.

    Типы перегородок могут быть:

    • Первичный — содержит файлы операционной системы.Можно создать только четыре основных раздела.
    • Расширенный — специальный тип раздела, в котором можно создать более четырех основных разделов.
    • Логический — Раздел, созданный внутри расширенного раздела.

    В нашем примере есть два устройства хранения ( / dev / sda и / dev / sdb ):

    Примечание: Первый диск хранения ( dev / sda или dev / vda ) содержит операционную систему.Создание раздела на этом диске может сделать вашу систему не загружаемой. Создавать разделы только на дополнительных дисках ( dev / sdb , dev / sdc , dev / vdb или dev / vdc ).

    Шаг 2: Откройте диск хранения

    Откройте диск хранения, который вы собираетесь разделить, выполнив следующую команду:

      Судо разделено / dev / sdb

    Всегда указывайте запоминающее устройство.Если вы не укажете имя диска, он будет выбран случайным образом. Чтобы сменить диск на dev / sdb выполните:

      выберите / dev / sdb

    Диск dev / sdb открыт:

    Шаг 3. Создание таблицы разделов

    Создайте таблицу разделов перед разбиением диска. Таблица разделов расположена в начале жесткого диска и хранит данные о размере и расположении каждого раздела.

    Типы таблиц разделов: aix , amiga , bsd , dvh , gpt , mac , ms-dos , pc98 , sun и loop .

    Для создания таблицы разделов введите следующее:

      mklabel [partition_table_type]

    Например, чтобы создать таблицу разделов gpt , выполните следующую команду:

      мклабел gpt

    Тип Да выполнить:

    Примечание: Два наиболее часто используемых типа таблиц разделов — это gpt и msdos . Последний поддерживает до шестнадцати разделов и форматирует до 16 ТБ, а gpt — до 9.4ZB и поддерживает до 128 разделов.

    Шаг 4: Проверьте таблицу

    Запустите команду print , чтобы просмотреть таблицу разделов. На выходе отображается информация о запоминающем устройстве:

    Примечание: Запустите команду help mkpart , чтобы получить дополнительную справку о том, как создать новый раздел.

    Шаг 5: Создание раздела

    Давайте создадим новый раздел размером 1854 МБ, используя файловую систему ext4.Назначенное начало диска должно быть 1 МБ, а конец диска — 1855 МБ.

    Чтобы создать новый раздел, введите следующее:

      mkpart основной ext4 1 МБ 1855 МБ

    После этого запустите команду print , чтобы просмотреть информацию о вновь созданном разделе. Информация отображается в разделе Disk Flags :

    В таблице разделов gpt типом раздела является обязательное имя раздела. В нашем примере primary — это имя раздела, а не тип раздела.

    Чтобы сохранить свои действия и выйти, введите команду quit . С помощью этой команды изменения автоматически сохраняются.

    Примечание: Сообщение «Вам может потребоваться обновить файл / etc / fstab» сигнализирует о том, что раздел может быть смонтирован автоматически во время загрузки.

    Вариант 2: Разбиение диска на разделы с помощью команды fdisk

    Выполните следующие действия, чтобы разбить диск в Linux с помощью команды fdisk .

    Шаг 1. Список существующих разделов

    Выполните следующую команду, чтобы вывести список всех существующих разделов:

      судо fdisk -l

    Вывод содержит информацию о дисках и разделах хранилища:

    Шаг 2: Выберите диск для хранения

    Выберите диск для хранения, на котором вы хотите создать разделы, выполнив следующую команду:

      Судо fdisk / dev / sdb

    Диск хранения / dev / sdb открыт:

    Шаг 3. Создайте новый раздел

    1.Выполните команду n , чтобы создать новый раздел.

    2. Выберите номер раздела, набрав номер по умолчанию (2).

    3. После этого вас попросят указать начальный и конечный сектор жесткого диска. Лучше всего ввести в этом разделе номер по умолчанию (3622912).

    4. Последний запрос связан с размером раздела. Вы можете выбрать несколько секторов или установить размер в мегабайтах или гигабайтах. Введите + 2 ГБ , чтобы установить размер раздела 2 ГБ.

    Появится сообщение, подтверждающее создание раздела.

    Шаг 4: Запись на диск

    Система создала раздел, но изменения не записываются на диск.

    1. Чтобы записать изменения на диск, выполните команду w :

    2. Убедитесь, что раздел создан, выполнив следующую команду:

      судо fdisk -l

    Как видите, раздел / dev / sdb2 создан.

    Отформатируйте раздел

    После создания раздела с помощью команды parted из fdisk отформатируйте его перед использованием.

    Отформатируйте раздел, выполнив следующую команду:

      судо mkfs -t ext4 / dev / sdb1

    Установите перегородку

    Чтобы начать взаимодействие с диском, создайте точку монтирования и смонтируйте к ней раздел .

    1. Создайте точку монтирования, выполнив следующую команду:

      судо mkdir -p / mt / sdb1

    2. После этого смонтируйте раздел, введя:

      sudo mount -t авто / dev / sbd1 / mt / sdb1

    Терминал не распечатывает вывод, если команды выполнены успешно.

    3. Убедитесь, что раздел смонтирован, с помощью команды df hT :

    Заключение

    После выполнения этого пошагового руководства вы должны лучше понять, как разбить диск на разделы в Linux с помощью команды parted или fdisk .

    Дополнительные сведения о командах Linux см. В нашей шпаргалке по командам Linux.

    Как разбить жесткий диск на разделы

    Когда мы говорим о «дисках», помеченных C :, D: и т. Д., Мы фактически говорим о разделах, разделах физического диска. На каждом используемом жестком диске есть как минимум один раздел. Вы можете уменьшить этот раздел и создать новые из дополнительного места. Вы найдете это полезным, если хотите установить несколько операционных систем или действительно разделить программы и данные.

    Но сначала нужно принять некоторые меры предосторожности.

    Шаг 1: Сделайте резервную копию полного образа всего диска, если у вас его еще нет. Бедствия случаются. (См. Наш выбор лучшего программного обеспечения для резервного копирования Windows, которое поможет вам начать работу.)

    Шаг 2: Убедитесь, что у вас достаточно свободного места на существующем разделе для создания нового. Следующие статьи могут оказаться полезными при освобождении места:

    Вы также можете очистить корзину.

    Если у вас все еще недостаточно места, вы можете переместить файлы на внешний диск. Как только разбиение будет выполнено, вы можете переместить их обратно в новый раздел.

    Шаг 3: Откройте средство разметки Windows. Windows поставляется с довольно полезным инструментом для разбиения на разделы. Вероятно, он удовлетворит ваши потребности, а если нет, вы скоро узнаете. Чтобы открыть его, введите раздел в строку поиска, затем нажмите Создать и отформатировать разделы жесткого диска . (В Windows 8 введите разделов — да, вам понадобится s ).

    Шаг 4: Уменьшите размер существующего раздела. Щелкните раздел правой кнопкой мыши и выберите Shrink Volume.

    Тогда подожди. Это может занять некоторое время. В конце концов, диалоговое окно спросит, насколько вы хотите уменьшить размер раздела. Число по умолчанию будет максимально доступным.

    И в этом проблема управления дисками. Если в текущем разделе свободно 228 ГБ, вы сможете уменьшить его до менее чем 228 ГБ. Но Управление дисками может не позволить вам сжать его настолько сильно.Если программа не позволяет уменьшить размер раздела настолько, насколько вы хотите, перейдите к последнему абзацу.

    На вашем диске может быть 23 ГБ свободного места, но Управление дисками может предоставить вам только 12 ГБ.

    Предположим, что Управление дисками позволяет значительно уменьшить размер раздела. В этом случае установите правильный размер, нажмите кнопку Shrink и следуйте инструкциям.

    Шаг 5: Создайте новый раздел. После изменения размера щелкните правой кнопкой мыши незанятое пространство физического диска и выберите Simple New Volume.

    Затем следуйте указаниям мастера.

    Нажмите, чтобы увидеть полный образ

    Вариант: используйте сторонний инструмент

    Если Disk Management не может уменьшить размер раздела до необходимого вам размера, пора использовать стороннюю программу. Я рекомендую EASEUS Partition Master Free. Это просто и, как следует из названия, бесплатно. И он может сжимать вашу перегородку до тех пор, пока почти не останется пустого места. Но при его установке выберите опцию Custom Install , чтобы избежать установки дополнительных нежелательных программ.

    Примечание. Когда вы покупаете что-то после перехода по ссылкам в наших статьях, мы можем получить небольшую комиссию. Прочтите нашу политику в отношении партнерских ссылок для получения более подробной информации.

    Как разбить жесткий диск на компьютере

    • Вы можете разделить жесткий диск на компьютере, чтобы создать несколько букв для одного диска.
    • Вы можете использовать служебную программу «Управление дисками» в Windows, чтобы разбить диск на разделы, сжав существующий раздел, а затем отформатировав новый нераспределенный раздел.
    • Помните, что разделенный на разделы жесткий диск — это всего лишь одно устройство, поэтому у вас должна быть надежная резервная копия обоих разделов. Если диск выйдет из строя, оба раздела будут потеряны.
    • Посетите техническую библиотеку Business Insider, чтобы узнать больше.
    Идет загрузка.

    Разбиение жесткого диска на разделы похоже на превращение одного жесткого диска на два.Создав раздел, вы получите две буквы диска (например, диски «C» и «D»), и форматирование одного раздела не влияет на другой, как если бы они были двумя физически отдельными дисками.

    Обычно, например, жесткий диск разделяют на отдельную систему и диски с данными, чтобы Windows и приложения хранились отдельно от ваших документов, музыки и других данных. Для разбиения диска на разделы не требуется никакого специального программного обеспечения; вы можете сделать это с помощью утилиты управления дисками в Windows.

    Когда вы закончите, в проводнике вы увидите два диска, а не один. Дэйв Джонсон / Business Insider

    По завершении форматирования у вас будет новый раздел на жестком диске.Он будет вести себя как совершенно новый диск в Windows. Однако помните, что если жесткий диск физически выйдет из строя, вы потеряете все данные на обоих разделах. Вот почему так важно иметь надежную резервную копию. И обратите внимание, что вы не можете создать резервную копию одного раздела в другом, потому что сбой уничтожит оба раздела.

    Вот как разбить жесткий диск на разделы.

    Как разбить жесткий диск на разделы

    1. Для начала убедитесь, что на диске достаточно свободного места для создания нового раздела.Чтобы проверить, откройте проводник и посмотрите, сколько свободного места на диске.

    • Примечание: Вы можете добавить раздел только в свободное пространство, поэтому, если диск в основном заполнен данными и файлами, вы не сможете создать раздел.
    Проверьте свободное место на диске в проводнике.Дэйв Джонсон / Business Insider

    2. В поле поиска меню «Пуск» введите «Управление дисками» (или просто «раздел»).

    3. Щелкните «Создать и отформатировать разделы диска», когда он появится в результатах поиска.

    4. Щелкните правой кнопкой мыши диск, который хотите разбить на разделы. (Будьте осторожны и убедитесь, что вы выбираете правильный диск.)

    5. В раскрывающемся меню нажмите «Уменьшить объем…»

    Чтобы создать новый раздел, сожмите существующий раздел. Дэйв Джонсон / Business Insider

    6. В диалоговом окне «Сжатие» введите желаемый размер нового раздела в поле «Введите объем сжимаемого пространства в МБ:»

    • Примечание: Если у вас жесткий диск емкостью 1 ТБ и вы хотите, чтобы один раздел был 400 ГБ, а другой — 600 ГБ, введите «600000». Это сократит исходный раздел примерно до 400 ГБ (в реальности немного меньше) и добавит новый раздел размером 600 ГБ.

    7. Щелкните «Сжать».

    Выберите размер, на который будет уменьшен исходный раздел — это будет новый размер раздела.Дэйв Джонсон / Business Insider

    8. Теперь у вас есть новый раздел, но на нем еще нет места — на языке Windows он «нераспределен». Щелкните правой кнопкой мыши новый раздел и в раскрывающемся меню выберите «Новый простой том».

    Чтобы завершить процесс, отформатируйте новый нераспределенный раздел.Дэйв Джонсон / Business Insider

    9. Завершите работу мастера установки, выбрав букву диска и формат (NTFS почти всегда является правильным выбором).

    Введение в секционированные таблицы | BigQuery | Google Cloud

    На этой странице представлен обзор секционированных таблиц в BigQuery.

    Секционированная таблица — это специальная таблица, которая разделена на сегменты, называемые разделы, которые упрощают управление данными и запросы к ним. Разделив большую таблицу на более мелкие разделы, вы можете повысить производительность запросов, и вы может контролировать расходы за счет уменьшения количества байтов, считываемых запросом.

    Вы можете разделить таблицы BigQuery по:

    • Столбец единиц времени : Таблицы разделены на Столбец TIMESTAMP , DATE или DATETIME в таблице.

    • Время приема : таблицы разбиваются на разделы на основе метки времени, когда BigQuery получает данные.

    • Целочисленный диапазон : таблицы разбиваются на разделы на основе целочисленного столбца.

    Если запрос фильтрует значение столбца разделения, BigQuery может сканировать разделы, соответствующие фильтру, и пропускать остальные разделы. Этот процесс называется обрезкой .

    Разделение столбца на единицу времени

    Вы можете разделить таблицу на столбец DATE , TIMESTAMP или DATETIME в столбце Таблица.Когда вы записываете данные в таблицу, BigQuery автоматически помещает данные в правильный раздел на основе значений в столбце.

    Для столбцов TIMESTAMP и DATETIME разделы могут иметь почасовую или детализация по дням, месяцам или годам. Для столбцов DATE разделы могут имеют ежедневную, ежемесячную или годовую детализацию. Границы разделов основаны на Время UTC.

    Например, предположим, что вы разбиваете таблицу на столбец DATETIME с ежемесячное разбиение.Если вы вставите в таблицу следующие значения, строки будут записаны в следующие разделы:

    Значение столбца Перегородка (ежемесячно)
    ДАТА ВРЕМЕНИ ("2019-01-01") 201901
    DATETIME ("2019-01-15") 201901
    DATETIME ("2019-04-30") 201904

    Дополнительно создаются два специальных раздела:

    • __NULL__ : содержит строки со значениями NULL в столбце разделения.
    • __UNPARTITIONED__ : содержит строки, в которых значение разделения столбец ранее, чем 1960-01-01 или позже, чем 2159-12-31.

    Разделение времени приема

    При создании таблицы, секционированной по времени приема, BigQuery автоматически назначает строки разделам в зависимости от времени, когда BigQuery получает данные. Вы можете выбрать ежечасно, ежедневно, ежемесячно, или годовая гранулярность для разделов. Границы разделов основаны на UTC. время.

    В многораздельной таблице времени приема есть псевдостолбец с именем _PARTITIONTIME . Значение этого столбца — время приема для каждой строки, усеченное до граница раздела (например, ежечасно или ежедневно). Например, предположим, что вы создать секционированную таблицу по времени приема с почасовым секционированием и отправить данные в следующее время:

    Время проглатывания _РАЗДЕЛЕНИЕ Перегородка (почасовая)
    2021-07-05 17:22:00 2021-05-07 17:00:00 2021050717
    2021-07-05 17:40:00 2021-05-07 17:00:00 2021050717
    2021-07-05 18:31:00 2021-05-07 18:00:00 2021050718

    Поскольку в таблице в этом примере используется почасовое разбиение, значение _PARTITIONTIME усечено до границы часа.BigQuery использует это значение для определения правильного раздела для данных.

    Вы также можете записывать данные в определенный раздел. Например, вы можете захотеть загрузить исторические данные или настроить часовые пояса. Вы можете использовать любую действительную дату между 0001-01-01 и 9999-12-31. Тем не мение, Операторы DML не может ссылаться на даты до 01.01.1970 или после 31.12.2012. Для большего информацию см. в разделе Запись данных в определенный раздел.

    Разделение целочисленного диапазона

    Вы можете разделить таблицу на основе диапазонов значений в конкретном INTEGER столбец.Чтобы создать секционированную таблицу целочисленного диапазона, вы указываете:

    • Колонна секционирования.
    • Начальное значение для разделения диапазона (включительно).
    • Конечное значение для разделения диапазона (исключая).
    • Интервал каждого диапазона в разделе.

    Например, предположим, что вы создаете раздел целочисленного диапазона со следующими спецификация:

    Аргумент Значение
    имя столбца customer_id
    начало 0
    конец 100
    интервал 10

    Таблица разделена по столбцу customer_id на диапазоны интервала 10.Значения от 0 до 9 попадают в один раздел, значения от 10 до 19 — в следующий. раздел и т. д. до 99. Значения вне этого диапазона попадают в раздел с именем __UNPARTITIONED__ Любые строки, где customer_id равен NULL , переходят в раздел с именем __NULL__ .

    Выбор ежедневного, почасового, ежемесячного или ежегодного разбиения.

    При разделении таблицы по столбцу единиц времени или времени приема вы выбираете независимо от того, имеют ли разделы ежедневную, почасовую, ежемесячную или годовую гранулярность.

    • Ежедневное разбиение на разделы — это тип разбиения по умолчанию. Ежедневное разбиение хороший выбор, если ваши данные разбросаны по широкому диапазону дат или если данные непрерывно добавляются с течением времени.

    • Выберите почасовое разбиение , если ваши таблицы имеют большой объем данных который охватывает короткий диапазон дат — обычно менее шести месяцев значения отметок времени. Если вы выбираете почасовое разбиение, убедитесь, что раздел счет останется в пределах пределы раздела.

    • Выберите с разбивкой по месяцам или годам , если ваши таблицы имеют относительно небольшой объем данных за каждый день, но охватывает широкий диапазон дат. Этот вариант также рекомендуется, если ваш рабочий процесс требует частого обновления или добавление строк, охватывающих широкий диапазон дат (например, более 500 дат). В этих сценариях используйте ежемесячное или ежегодное секционирование вместе с кластеризацией. в столбце секционирования для достижения наилучшей производительности. Для большего информацию см. Разбиение на разделы против кластеризации на этом страница.

    Разделение на разделы против кластеризации

    Как секционирование, так и кластеризация могут повысить производительность и снизить стоимость запросов.

    Используйте кластеризацию в следующих случаях:

    • Перед выполнением запроса строгие гарантии стоимости не требуются.
    • Вам нужна большая степень детализации, чем позволяет только разбиение на разделы. Чтобы получить кластеризацию преимуществ в дополнение к преимуществам разделения, вы можете использовать тот же столбец для как секционирование, так и кластеризация.
    • В ваших запросах обычно используются фильтры или агрегирование по нескольким конкретным столбцы.
    • Количество значений в столбце или группе столбцов равно большой.

    Используйте разделение в следующих случаях:

    • Вы хотите узнать стоимость запроса до его выполнения. Обрезка раздела завершена перед запуском запроса, поэтому вы можете получить стоимость запроса после разделения обрезка сухим ходом. Кластерная обрезка выполняется при выполнении запроса, поэтому стоимость известна только после запроса отделка.

    • Вам необходимо управление на уровне разделов. Например, вы хотите установить раздел срок действия, загрузить данные в определенный раздел или удалить разделы.

    • Вы хотите указать, как данные будут разделены и какие данные есть в каждом разделе. Например, вы хотите определить детализацию по времени или определить диапазоны, используемые для разделения таблицы для целочисленного диапазона.

    Предпочитать кластеризацию секционированию в следующих случаях:

    • Разделение приводит к небольшому количеству данных на раздел (примерно менее 1 ГБ).
    • Разделение приводит к появлению большого количества разделов за пределами ограничения на многораздельные таблицы.
    • Разбиение приводит к вашим операциям мутации, изменяющим большинство разделов в таблице часто (например, каждые несколько минут).

    Вы также можете комбинировать секционирование с кластеризацией. Данные сначала разделяются и затем данные в каждом разделе группируются по столбцам кластеризации.

    При запросе таблицы секционирование устанавливает верхнюю границу стоимости запроса. на основе обрезки раздела.Может быть другая экономия затрат на запросы, когда запрос действительно выполняется из-за сокращения кластера.

    Разделение на разделы против сегментирования

    Разделение таблиц — это практика хранения данных в нескольких таблицах с использованием префикс именования, например [PREFIX] _YYYYMMDD .

    Секционирование рекомендуется вместо сегментирования таблиц, поскольку секционированные таблицы работать лучше. При использовании сегментированных таблиц BigQuery должен поддерживать копия схемы и метаданных для каждой таблицы. BigQuery может также необходимо проверить разрешения для каждой запрашиваемой таблицы.Эта практика также добавляет для запроса накладных расходов и влияет на производительность запроса.

    Если вы ранее создавали таблицы с разбивкой по дате, вы можете преобразовать их в секционированная таблица во время приема. Для получения дополнительной информации см. Преобразуйте таблицы с сегментированной датой в таблицы, разделенные на время приема.

    Ограничения

    Вы не можете использовать устаревший SQL для запроса многораздельных таблиц или для записи результатов запроса к секционированным таблицам.

    Таблицы, разделенные по столбцам единиц времени, подчиняются следующим требованиям: ограничения:

    • Столбец разделения должен быть либо скаляром DATE , TIMESTAMP , либо DATETIME столбец.При этом режим колонки может быть ТРЕБУЕТСЯ или NULLABLE , не может быть REPEATED (на основе массива).
    • Столбец разделения должен быть полем верхнего уровня. Вы не можете использовать листовое поле из ЗАПИСЬ ( СТРУКТУРА ) в качестве столбца разделения.

    Целочисленные многораздельные таблицы имеют следующие ограничения:

    • Столбец разделения должен быть столбцом INTEGER . Пока режим столбец может быть ТРЕБУЕТСЯ или NULLABLE , он не может быть ПОВТОРНО (на основе массива).
    • Столбец разделения должен быть полем верхнего уровня. Вы не можете использовать листовое поле из ЗАПИСЬ ( СТРУКТУРА ) в качестве столбца разделения.

    Квоты и лимиты секционированной таблицы

    Для многораздельных таблиц в BigQuery определены ограничения.

    Квоты и ограничения также применяются к различным типам заданий, с которыми вы можете работать. столы секционированные, в том числе:

    Для получения дополнительной информации обо всех квотах и ​​лимитах см. Квоты и лимиты.

    Стоимость многораздельной таблицы

    Когда вы создаете и используете многораздельные таблицы в BigQuery, ваши Стоимость зависит от того, сколько данных хранится в разделах и запросы, которые вы выполняете с данными:

    Многие операции с многораздельными таблицами бесплатны, включая загрузку данных в разделы, копирование разделов и экспорт данных из разделов. Хотя бесплатно, эти операции подлежат BigQuery’s Квоты и лимиты. Для получения информации обо всех бесплатных операциях, см. Бесплатные операции на странице цен.

    Столик безопасности

    Чтобы управлять доступом к таблицам в BigQuery, см. Введение в контроль доступа к таблицам.

    Следующие шаги

    Как создать раздел с помощью AOMEI Partition Assistant?

    О создании раздела

    Создание раздела фактически означает разбиение жесткого диска на разделы. Только после создания разделов на диске вы можете использовать диск для сохранения всех видов данных. Все физические параметры диска устанавливаются при создании на нем разделов, включая MBR (основная загрузочная запись) и место назначения для хранения резервной копии загрузочной записи.Другая информация, необходимая в дальнейшем для управления файловой системой и другими операционными системами, будет получена с помощью более позднего расширенного формата. Каковы преимущества создания разделов? Вообще говоря, создание более одного раздела позволяет вам иметь операционную систему отдельно от данных, развертывать мультизагрузочные настройки и держать часто используемые программы и данные рядом друг с другом. Таким образом, вы можете легко управлять своим компьютером. Если на диске только один раздел (а именно диск C):

    • При восстановлении системы будет отформатирован весь диск c (системный диск).Если все данные сохранены на диске c, они все будут стерты и не могут быть восстановлены.

    • Слишком много других вещей на системном диске замедлит работу системы.

    • Если существует несколько разделов, и каждый из них хранит разные типы данных, пользователю удобно управлять ими.

    • После создания раздела размер кластера уменьшится, что повысит эффективность хранения данных. (Кластер — это минимальное дисковое пространство дистрибутива для сохранения файлов.Согласно условиям операционной системы, кластер может использоваться только для хранения одного файла. Следовательно, пространство, занимаемое файлами, может быть только целое число раз от размера кластера. Однако, если размер файла меньше размера кластера, дополнительное пространство в кластере будет потрачено впустую. Таким образом, вообще говоря, небольшой кластер лучше)

    Учитывая все вышеизложенные причины, необходимо создать более одного раздела на жестком диске.

    Перед тем, как сделать

    Для MBR-диска, пожалуйста, проверьте, сколько разделов уже есть на жестком диске? Поскольку MBR-диск поддерживает создание только до 4 основных разделов или 3 основных разделов и 1 расширенного раздела, который может включать в себя один или несколько логических разделов.Если количество разделов достигает верхнего предела, ознакомьтесь с инструкциями по преобразованию в логический раздел, чтобы изменить один первичный раздел на логический, а затем вы можете создать на нем разделы. Для GPT-диска вы можете создавать разделы без ограничений. И у вас может быть больше основных разделов. Однако реализация Windows ограничивает это 128 разделами.

    Как создать раздел?

    AOMEI Partition Assistant предоставляет два способа создания раздела. Выберите наиболее удобный для вас.

    Советы: Независимо от того, какой способ вы выберете, загрузите AOMEI Partition Assistant, чтобы следовать руководству.

    Решение 1. Создайте раздел с нераспределенным пространством

    Шаг 1 : Установите и запустите AOMEI Partition Assistant. Щелкните правой кнопкой мыши незанятое пространство и выберите « Создать раздел » на левой панели (если незанятое пространство отсутствует, перейдите к Решению 2).

    Шаг 2 : Во всплывающем окне нажмите « Advanced», чтобы указать информацию для нового раздела, включая размер раздела, метку раздела, букву диска, файловую систему (NTFS или FAT) и раздел тип (логический или первичный).Вы также можете указать размер нового раздела, перетащив оба края. Когда все настройки будут завершены, нажмите « OK », чтобы продолжить.

    Шаг 3 : Теперь вы можете предварительно просмотреть новый созданный раздел. Нажмите « Применить » на панели инструментов, чтобы зафиксировать « Pending Operations ».

    Советы:

    • Мы предлагаем вам установить файловую систему как NTFS.

    • Если вы установите букву диска как «None», раздел будет скрыт, другими словами, вы не сможете просмотреть его в « My Computer ».

    Решение 2: Создать раздел без незанятого пространства (внутри существующего раздела)

    Если незанятое пространство отсутствует, AOMEI Partition Assistant также поддерживает создание раздела из существующего раздела (таким образом уменьшится размер существующего раздела) .

    Шаг 1 : Установите и запустите AOMEI Partition Assistant. Щелкните правой кнопкой мыши раздел, на котором вы собираетесь создать новый раздел, и выберите « Create Partition » в раскрывающемся меню.

    Шаг 2 : Во всплывающем окне нажмите « Advanced», чтобы указать информацию для нового раздела, включая размер раздела, метку раздела, букву диска, файловую систему (NTFS или FAT) и раздел тип (логический или первичный). Вы также можете указать размер нового раздела, перетащив крайний круг вправо или влево. Когда все настройки будут завершены, нажмите « OK », чтобы продолжить.

    Шаг 3 : Вы можете предварительно просмотреть новый созданный раздел.Чтобы сохранить изменения, нажмите « Применить » на панели инструментов.

    Примечания:

    • Если вы создаете разделы на SSD (твердотельном накопителе), мы рекомендуем вам установить флажок « Выравнивание разделов для SSD », чтобы выровнять разделы на SSD.

    • Если диск, на котором вы хотите создать раздел, имеет стиль MBR и уже имеет 4 основных раздела, вы не можете создать раздел внутри системного раздела. В этом случае вы можете создать раздел внутри других первичных разделов данных, но выбранный вами первичный раздел данных будет автоматически преобразован в логический раздел.

    Разбиение на разделы — ArchWiki

    Из Википедии:

    Разделение диска на разделы или сегменты диска — это создание одной или нескольких областей на вторичном хранилище, так что каждой областью можно управлять отдельно.

    Весь диск может быть выделен в один или несколько разделов для таких случаев, как двойная загрузка, поддержка раздела подкачки или для логического разделения данных, таких как аудио- и видеофайлы. Схема разделения хранится в таблице разделов, такой как основная загрузочная запись (MBR) или таблица разделов GUID (GPT).

    Таблицы разделов создаются и изменяются с помощью одного из многих инструментов разделения. Инструменты, доступные для Arch Linux, перечислены в разделе # Инструменты разделения.

    Разделы обычно содержат непосредственно файловую систему, что достигается созданием файловой системы (также известной как форматирование) раздела. В качестве альтернативы, разделы могут содержать LVM, шифрование блочных устройств или RAID, которые в конечном итоге предоставляют файлы устройств, на которых может быть размещена файловая система (или устройства могут быть дополнительно сгруппированы).

    Любое блочное устройство (например, диск, раздел, устройство LUKS, логический том LVM или массив RAID), которое непосредственно содержит монтируемую файловую систему, называется томом.

    Таблица перегородок

    Доступны два основных типа таблиц разделов. Они описаны ниже в разделах #Master Boot Record (MBR) и #GUID Partition Table (GPT) вместе с обсуждением того, как выбрать между ними. Третья, менее распространенная альтернатива — использование диска без разделов, который также обсуждается.

    Используйте инструмент разметки для просмотра таблицы разделов блочного устройства.

    Совет: Запустите parted / dev / sdX print или fdisk -l / dev / sdX , где / dev / sdX — это блочное устройство, такое как / dev / sda для диск SATA, / dev / nvme0n1 для диска NVMe или / dev / mmcblk0 eMMC диск. См. Файл устройства # Имена блочных устройств для получения дополнительной информации об именовании блочных устройств.

    Основная загрузочная запись

    Основная загрузочная запись (MBR) — это первые 512 байтов запоминающего устройства.Он содержит загрузчик операционной системы и таблицу разделов устройства хранения. Он играет важную роль в процессе загрузки в системах BIOS. См. Википедию: Основная загрузочная запись # Разбиение диска на разделы для структуры MBR.

    Примечание:
    • MBR не находится в разделе; он расположен в первом секторе устройства (физическое смещение 0), предшествующем первому разделу.
    • Загрузочный сектор на устройстве без разделов или в отдельном разделе называется загрузочной записью тома (VBR).
    Основная загрузочная запись (код начальной загрузки)

    Первые 440 байтов MBR — это область кода начальной загрузки . В системах BIOS он обычно содержит первый этап загрузчика. Код начальной загрузки можно скопировать, восстановить из резервной копии или стереть с помощью dd.

    Основная загрузочная запись (таблица разделов)

    В таблице разделов MBR (также известной как таблица разделов DOS или MS-DOS) есть 3 типа разделов:

    Первичные разделы могут быть загрузочными и ограничены четырьмя разделами на диск или том RAID.Если для таблицы разделов MBR требуется более четырех разделов, то один из основных разделов необходимо заменить на расширенный раздел , содержащий логических разделов внутри него.

    Расширенные разделы можно рассматривать как контейнеры для логических разделов. На жестком диске может быть не более одного расширенного раздела. Расширенный раздел также считается основным разделом, поэтому, если на диске есть расширенный раздел, возможны только три дополнительных основных раздела (т.е. три основных раздела и один расширенный раздел). Количество логических разделов, находящихся в расширенном разделе, не ограничено. Для системы с двойной загрузкой с Windows потребуется, чтобы Windows располагалась в основном разделе.

    Обычная схема нумерации заключается в создании основных разделов с sda1 по sda3 , за которыми следует расширенный раздел sda4 . Логические разделы на sda4 пронумерованы sda5 , sda6 и т. Д.

    Подсказка: При разбиении MBR-диска на разделы оставьте не менее 33 512-байтовых секторов (16,5 КиБ) свободного неразделенного пространства в конце диска на случай, если вы когда-нибудь решите преобразовать его в GPT. Пространство потребуется для резервного заголовка GPT.

    Таблица разделов GUID

    GUID Partition Table (GPT) — это схема разделения, которая является частью спецификации Unified Extensible Firmware Interface; он использует глобальные уникальные идентификаторы (GUID) или UUID в мире Linux для определения разделов и типов разделов.Он разработан, чтобы заменить метод разделения основной загрузочной записи.

    В начале диска с таблицей разделов GUID находится защитная основная загрузочная запись (PMBR) для защиты от программ, не поддерживающих GPT. Эта защитная MBR, как и обычная MBR, имеет область кода начальной загрузки, которая может использоваться для загрузки BIOS / GPT с загрузчиками, которые ее поддерживают.

    Выбор между GPT и MBR

    GUID Partition Table (GPT) — это альтернативный современный стиль разделения; он предназначен для замены старой системы основной загрузочной записи (MBR).GPT имеет несколько преимуществ перед MBR, у которого есть особенности, восходящие к временам MS-DOS. Благодаря последним разработкам в инструментах форматирования, одинаково легко добиться хорошей надежности и производительности для GPT или MBR.

    Примечание: Для загрузки GRUB с диска с разделами GPT в системе на основе BIOS требуется загрузочный раздел BIOS.

    Некоторые моменты, которые следует учитывать при выборе:

    • Для двойной загрузки с Windows (как 32-разрядной, так и 64-разрядной) с использованием устаревшего BIOS требуется схема MBR.
    • Для двойной загрузки 64-разрядной версии Windows с использованием режима UEFI вместо BIOS требуется схема GPT.
    • Если вы устанавливаете на старое оборудование, особенно на старые ноутбуки, подумайте о выборе MBR, потому что его BIOS может не поддерживать GPT (но см. Ниже, как это исправить).
    • Если вы разбиваете диск размером более 2 ТиБ, вам необходимо использовать GPT.
    • Рекомендуется всегда использовать GPT для загрузки UEFI, поскольку некоторые реализации UEFI не поддерживают загрузку в MBR в режиме UEFI.
    • Если ничего из вышеперечисленного не применимо, свободно выбирайте между GPT и MBR. Поскольку GPT более современный, в этом случае рекомендуется.

    Некоторые преимущества GPT перед MBR:

    • Предоставляет уникальный GUID диска и уникальный GUID раздела (PARTUUID) для каждого раздела — хороший независимый от файловой системы способ ссылки на разделы и диски.
    • Предоставляет независимое от файловой системы имя раздела (PARTLABEL).
    • Произвольное количество разделов — зависит от пространства, выделенного для таблицы разделов — Нет необходимости в расширенных и логических разделах.По умолчанию таблица GPT содержит место для определения 128 разделов. Однако, если вы хотите определить больше разделов, вы можете выделить больше места для таблицы разделов (в настоящее время известно, что только gdisk поддерживает эту функцию).
    • Использует 64-битный LBA для хранения номеров секторов — максимальный размер адресуемого диска составляет 2 ЗиБ. MBR ограничена адресацией 2 ТиБ пространства на диск. [1]
    • Сохраняет резервный заголовок и таблицу разделов в конце диска, что помогает в восстановлении в случае повреждения основных.
    • Контрольные суммы CRC32 для обнаружения ошибок и повреждения заголовка и таблицы разделов.

    Раздел # Инструменты разделения содержит таблицу с указанием доступных инструментов для создания и изменения таблиц GPT и MBR.

    Диск без разделов

    Эту статью или раздел необходимо расширить.

    Причина: Объясните, когда можно использовать диск без разделов (например, в виртуальных машинах), а когда нет и почему. (Обсудить в Обсуждении: Разбиение на разделы #)

    Диск без разделов a.к.а. superfloppy относится к запоминающему устройству без таблицы разделов, имеющему одну файловую систему, занимающую все запоминающее устройство. Загрузочный сектор на устройстве без разделов называется загрузочной записью тома (VBR).

    Btrfs разметка

    Btrfs может занимать все устройство хранения данных и заменять схемы разделения MBR или GPT. Подробности см. В инструкциях к диску Btrfs # Partitionless Btrfs.

    Схема перегородки

    Эту статью или раздел необходимо расширить.

    Причина: Ввести LVM, mdadm, dm-crypt и т. Д. Их можно было бы разместить в новом подразделе вместе с информацией о подтомах Btrfs. (Обсудить в Обсуждении: Разбиение на разделы #)

    Не существует строгих правил для разбиения жесткого диска на разделы, хотя можно следовать общим инструкциям, приведенным ниже. Схема разбиения диска определяется различными факторами, такими как желаемая гибкость, скорость, безопасность, а также ограничения, накладываемые доступным дисковым пространством. По сути, это личное предпочтение.Если вы хотите использовать двойную загрузку Arch Linux и операционной системы Windows, см. Двойная загрузка с Windows.

    Однокорневой раздел

    Это самая простая схема, которой должно хватить для большинства случаев использования. Можно создать файл подкачки и при необходимости легко изменить его размер. Обычно имеет смысл начать с рассмотрения одного раздела /, а затем выделить другие в зависимости от конкретных вариантов использования, таких как RAID, шифрование, общий раздел мультимедиа и т. Д.

    Дискретные перегородки

    Эту статью или раздел необходимо расширить.

    Разделение пути как раздела позволяет выбрать другую файловую систему и параметры монтирования. В некоторых случаях, например, в разделе мультимедиа, они также могут использоваться совместно операционными системами.

    Ниже приведены некоторые примеры макетов, которые можно использовать при разделении, а в следующих подразделах подробно описаны некоторые из каталогов, которые можно разместить в отдельном разделе, а затем смонтировать в точках монтирования под /. Полное описание содержимого этих каталогов см. В file -ierarchy (7).

    /

    Корневой каталог — это вершина иерархии, точка, где монтируется основная файловая система и от которой происходят все остальные файловые системы. Все файлы и каталоги появляются в корневом каталоге /, даже если они хранятся на разных физических устройствах. Содержимое корневой файловой системы должно соответствовать загрузке, восстановлению, восстановлению и / или ремонту системы. Следовательно, некоторые каталоги под / не являются кандидатами на отдельные разделы.

    Раздел / или корневой раздел необходим, и это самый важный. Остальные перегородки можно заменить им.

    Предупреждение: Каталоги, необходимые для загрузки (кроме / boot ). должен находиться в том же разделе, что и /, или монтироваться в раннем пользовательском пространстве с помощью initramfs. Вот эти основные каталоги: / etc и / usr [2].

    / традиционно содержит каталог / usr , который может значительно увеличиваться в зависимости от количества установленного программного обеспечения.15–20 ГиБ должно быть достаточно для большинства пользователей современных жестких дисков. Если вы планируете хранить здесь файл подкачки, вам может потребоваться больший размер раздела.

    / загрузка

    Каталог / boot содержит образы ядра и RAM-диска, а также файл конфигурации загрузчика и этапы загрузчика. Он также хранит данные, которые используются до того, как ядро ​​начнет выполнять программы пользовательского пространства. / boot не требуется для нормальной работы системы, а только во время загрузки и обновления ядра (при регенерации исходного RAM-диска).

    Примечание:
    • Отдельный раздел / boot требуется только в том случае, если ваш загрузчик не может получить доступ к каталогу / boot , который находится в /. Например, если загрузчик не поддерживает эту файловую систему или если ваш / находится на стековом блочном устройстве (например, программный RAID, зашифрованный том или том LVM), а у загрузчика нет драйверов для него. См. Раздел Процесс загрузки Arch # Boot loader для получения дополнительной информации о требованиях и возможностях загрузчика.
    • При загрузке с использованием загрузчика UEFI, не имеющего драйверов для других файловых систем, рекомендуется смонтировать системный раздел EFI в / boot . См. Системный раздел EFI # Смонтируйте раздел для получения дополнительной информации.

    Рекомендуемый размер для / boot составляет 200 МБ, если вы не используете системный раздел EFI как / загрузочный , в этом случае рекомендуется не менее 260 МБ.

    Предупреждение: файловые системы могут получить новые функции, которые еще не поддерживаются загрузчиками, что делает их непригодными для раздела / boot , если несовместимые функции не останутся отключенными.
    / дом

    Каталог / home содержит пользовательские файлы конфигурации, кеши, данные приложений и файлы мультимедиа.

    Разделение / home позволяет переразметить / отдельно, но обратите внимание, что вы все равно можете переустановить Arch, оставив / home нетронутым, даже если он не является отдельным — другие каталоги верхнего уровня просто должны быть удален, а затем можно запустить pacstrap.

    Не следует совместно использовать домашние каталоги между пользователями из разных дистрибутивов, потому что они используют несовместимые версии программного обеспечения и исправления.Вместо этого рассмотрите возможность совместного использования раздела мультимедиа или, по крайней мере, использования разных домашних каталогов на одном и том же разделе / home . Размер этого раздела варьируется.

    / вар

    В каталоге / var хранятся переменные данные, такие как каталоги и файлы спула, административные данные и данные журналов, кеш pacman и т. Д. Он используется, например, для кэширования и журналирования и, следовательно, часто читается или записывается. Хранение его в отдельном разделе позволяет избежать нехватки дискового пространства из-за неудачных журналов и т. Д.

    Он существует для того, чтобы можно было смонтировать / usr только для чтения. Все, что исторически входило в / usr , что записывается во время работы системы (в отличие от установки и обслуживания программного обеспечения), должно находиться под / var .

    Примечание: / var содержит много небольших файлов. Этот факт следует учитывать при выборе типа файловой системы, если используется отдельный раздел.

    / var будет содержать, среди прочих данных, кеш pacman.Сохранение этих пакетов полезно в случае, если обновление пакета вызывает нестабильность, требующую перехода на более старый архивный пакет. Кэш pacman будет расти по мере расширения и обновления системы, но его можно безопасно очистить, если пространство станет проблемой. 8–12 ГиБ в настольной системе должно быть достаточно для / var , в зависимости от того, сколько программного обеспечения будет установлено.

    / данные

    Можно рассмотреть возможность монтирования раздела «данных», чтобы покрыть различные файлы, которые будут доступны всем пользователям.Для этой цели также можно использовать раздел / home . Размер этого раздела варьируется.

    Своп

    Своп — это файл или раздел, который предоставляет дисковое пространство, используемое в качестве виртуальной памяти. Файлы подкачки и разделы подкачки одинаково эффективны, но файлы подкачки гораздо легче изменить размер по мере необходимости. Раздел подкачки может потенциально использоваться совместно между операционными системами, но не в случае использования гибернации.

    Исторически сложилось так, что общим правилом для размера раздела подкачки было выделение вдвое большего объема физической памяти.Поскольку компьютеры приобретают все больший объем памяти, это правило устарело. Например, для средних настольных компьютеров с объемом оперативной памяти до 512 МБ обычно достаточно правила 2 ×; если доступен достаточный объем ОЗУ (более 1024 МиБ), возможно, раздел подкачки будет меньше.

    Для использования гибернации (также известной как приостановка на диске) рекомендуется создать раздел подкачки размером с ОЗУ. Хотя ядро ​​будет пытаться сжать образ приостановки на диск, чтобы он уместился в пространстве подкачки, нет гарантии, что это удастся, если используемое пространство подкачки значительно меньше ОЗУ.См. Раздел Управление питанием / Приостановка и переход в спящий режим # Гибернация для получения дополнительной информации.

    Примеры макетов

    Эту статью или раздел необходимо расширить.

    В следующих примерах используется / dev / sda в качестве примера диска с / dev / sda1 в качестве первого раздела. Схема именования блочных устройств будет отличаться, если вы разбиваете диск NVMe (например, / dev / nvme0n1 с разделами, начинающимися с / dev / nvme0n1p1 ) или SD-карту или диск eMMC (например, / dev / nvme0n1 ).грамм. / dev / mmcblk0 с разделами, начинающимися с / dev / mmcblk0p1 ). См. Файл устройства # Блокировать имена устройств для получения дополнительной информации.

    Примечание:
    • Загрузка UEFI не включает никакого «загрузочного» флага, загрузка зависит исключительно от загрузочных записей в NVRAM. Parted и его внешние интерфейсы используют флаг «загрузки» на GPT, чтобы указать, что раздел является системным разделом EFI.
    • Нет необходимости иметь все требуемые / желаемые разделы на одном диске или использовать один и тот же тип таблицы разделов для всех дисков.
    Пример макета UEFI / GPT
    Точка монтирования в установленной системе Раздел GUID типа раздела Атрибуты раздела Рекомендуемый размер
    / пыльник или / efi 1 / разработчик / sda1 C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B : Системный раздел EFI Не менее 260 МБ
    [SWAP] / разработчик / sda2 0657FD6D-A4AB-43C4-84E5-0933C84B4F4F : подкачка Linux Более 512 МБ
    / / разработчик / sda3 4F68BCE3-E8CD-4DB1-96E7-FBCAF984B709 : корень Linux x86-64 (/) Остаток устройства
    Пример компоновки BIOS / MBR
    Точка монтирования в установленной системе Раздел ID типа раздела Флаг загрузки Рекомендуемый размер
    [SWAP] / разработчик / sda1 82 : подкачка Linux Нет Более 512 МБ
    / / разработчик / sda2 83 : Linux Да Остаток устройства
    НЕТ Нераспределенная площадь 2 НЕТ НЕТ Не менее 16.5 КиБ в конце диска
    Пример макета BIOS / GPT
    Точка монтирования в установленной системе Раздел GUID типа раздела Атрибуты раздела Рекомендуемый размер
    Нет / разработчик / sda1 21686148-6449-6E6F-744E-656564454649 : загрузочный раздел BIOS 3 1 МБ
    [SWAP] / разработчик / sda2 0657FD6D-A4AB-43C4-84E5-0933C84B4F4F : подкачка Linux Более 512 МБ
    / / разработчик / sda3 4F68BCE3-E8CD-4DB1-96E7-FBCAF984B709 : корень Linux x86-64 (/) Остаток устройства
    1. ESP может быть смонтирован на / efi , если используемый загрузчик может получить доступ к файловой системе (и всему, что над ней), в которой расположены образ ядра и initramfs.Подробности см. В разделе «Системный раздел EFI # Типичные точки монтирования и предупреждение в процессе загрузки Arch # Загрузчик».
    2. Неразделенное пространство размером не менее 33 512-байтовых секторов (16,5 КиБ) в конце диска для преобразования в GPT в будущем. Пространство потребуется для резервного заголовка GPT. Рекомендация по сохранению неразмеченного пространства применима ко всем дискам с разделами MBR.
    3. Загрузочный раздел BIOS требуется только при использовании GRUB для загрузки BIOS с диска GPT.Этот раздел не имеет ничего общего с / boot , и его нельзя форматировать в файловой системе или монтировать.

    Инструменты

    Инструменты для перегородки

    Следующие программы используются для создания и / или управления таблицами разделов и разделов устройства. Точные команды, которые будут использоваться, см. В связанных статьях.

    Эта таблица поможет вам выбрать утилиту под свои нужды:

    МБР GPT
    Диалог fdisk
    разделен    		 fdisk
    gdisk
    разделен
    Псевдо-графика cfdisk cfdisk
    cgdisk
    Не интерактивный sfdisk
    разделен    		 sfdisk
    sgdisk
    разделен
    Графический GParted
    gnome-disk-utility
    partitionmanager    		 GParted
    gnome-disk-utility
    partitionmanager

    Предупреждение: Чтобы разбить устройства на разделы, используйте инструмент разбиения, совместимый с выбранным типом таблицы разделов.Несовместимые инструменты могут привести к уничтожению этой таблицы вместе с существующими разделами или данными.

    fdisk

    fdisk и связанные с ним утилиты описаны в статье о fdisk.

    GPT fdisk

    gdisk и связанные с ним утилиты описаны в статье о gdisk.

    GNU, раздел

    Эта группа инструментов описана в статье GNU Parted.

    https://www.gnu.org/software/parted/parted.html || parted
    • Диски GNOME — Утилита управления дисками для GNOME.
    https://wiki.gnome.org/Apps/Disks || gnome-disk-utility
    • GParted — редактор разделов GTK для графического управления разделами диска.
    https://gparted.sourceforge.io/ || gparted
    • KDE Partition Manager — служебная программа для KDE для управления дисковыми устройствами, разделами и файловыми системами.
    https://kde.org/applications/system/org.kde.partitionmanager || partitionmanager

    Резервное копирование

    Восстановление

    • gpart — Утилита, которая угадывает содержимое разрушенной таблицы разделов MBR. Его использование объясняется на странице руководства gpart (8).
    https://github.com/baruch/gpart || gpart
    • GPT fdisk — инструмент для создания разделов, который может восстанавливать основной заголовок GPT (расположенный в начале диска) из вторичного заголовка GPT (расположенный в конце диска) или наоборот.
    https://www.rodsbooks.com/gdisk/ || gptfdisk
    • TestDisk — Утилита, которая поддерживает восстановление потерянных разделов как на MBR, так и на GPT.
    https://www.cgsecurity.org/index.html?testdisk.html || testdisk

    Выравнивание разделов

    fdisk, gdisk и parted handle выравниваются автоматически. См. GNU Parted # Проверить выравнивание, если вы хотите проверить выравнивание после разбиения.

    Для некоторых дисков Advanced Format может обеспечить более эффективное выравнивание.

    Поддержка ядра GPT

    Параметр CONFIG_EFI_PARTITION в конфигурации ядра включает поддержку GPT в ядре (несмотря на название, EFI PARTITION). Эта опция должна быть встроена в ядро, а не компилироваться как загружаемый модуль. Эта опция необходима, даже если GPT-диски используются только для хранения данных, а не для загрузки. Эта опция включена по умолчанию во всех официально поддерживаемых ядрах Arch. В случае кастомного ядра включите эту опцию, выполнив CONFIG_EFI_PARTITION = y .

    Устранение неполадок

    Эту статью или раздел необходимо расширить.

    Обманом старого BIOS для загрузки с GPT

    Некоторые старые BIOS (выпущенные до 2010 года) пытаются проанализировать загрузочный сектор и отказываются загружать его, если он не содержит загрузочного раздела MBR. Это проблема, если кто-то хочет использовать GPT на этом диске, потому что с точки зрения BIOS он содержит только один незагрузочный раздел MBR типа ee (то есть защитный раздел MBR).Можно пометить защитную запись MBR как загрузочную с помощью команды fdisk -t mbr / dev / sda , и она будет работать в некоторых BIOS. Однако спецификация UEFI запрещает загрузочную запись защитного раздела MBR, и платы на основе UEFI заботятся об этом даже в устаревшем режиме загрузки. Таким образом, это имеет значение, если кто-то хочет создать USB-накопитель на основе GPT, который должен загружаться как на современных платах на основе UEFI, так и на старых BIOS, которые настаивают на поиске загрузочного раздела MBR. Эту проблему невозможно решить с помощью традиционных инструментов, таких как fdisk или gdisk, но можно создать фальшивую запись раздела MBR, подходящую для обоих типов BIOS, вручную в виде последовательности байтов.

    Приведенная ниже команда перезапишет второй слот раздела MBR и добавит туда загрузочный раздел типа 0 (т. Е. Неиспользуемый), охватывающий только первый сектор устройства. Это не будет мешать GPT или первой записи раздела MBR, которая обычно содержит защитный раздел MBR.

     # printf '\ 200 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 001 \ 0 \ 0 \ 0' | dd of = / dev / sda bs = 1 seek = 462

    Конечный результат будет выглядеть так:

     # fdisk -t mbr -l / dev / sda 
     Диск / dev / sda: 232.9 ГиБ, 250059350016 байт, 488397168 секторов
Модель диска: ST3250820AS
Единицы: секторы размером 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический / физический): 512 байт / 512 байт
Размер ввода-вывода (минимальный / оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x00000000

Загрузка устройства Начало конечных секторов Размер Id Тип
/ dev / sda1 1 488397167 488397167 232,9 ГБ ee GPT
/ dev / sda2 * 0 0 1 512B 0 Пусто

Записи в таблице разделов не упорядочены по дискам.

    См. Также

    .
    6Мар

    Как поменять ламинат в середине комнаты: Как заменить доску ламината, не разбирая пол

    6 Мар 1970 alexxlab Комментировать

    Как заменить доску ламината, не разбирая пол

    Ламинированное напольное покрытие обладает высокой прочностью и износоустойчивостью, но при несоблюдении правил эксплуатации или небрежной укладке на его поверхности могут появиться дефекты. Незначительные повреждения в виде небольших царапин можно исправить с помощью специальных маскирующих средств: восковые мелки, шпаклевка, лаки. Мы расскажем, как заменить доску ламината, не разбирая весь пол.

    Для этого надо хотя бы немного представлять строение ламели. Итак, структура ламинатной доски:

    • защитная меламиновая пленка;
    • декоративная пленка;
    • основа с высокой плотностью из ДВП;
    • стабилизирующий слой — пропитанный смолой лист бумаги.

    Заметим: ДВП-основа имеет края в форме профилей, они выполняют роль замков между досками. Они представляют для нас наибольший интерес в рассматриваемой теме.

    Виды соединения ламелей

    Чтобы заменить поврежденную панель, ее нужно открепить от других панелей. Возможно  это сделать или нет зависит от способа соединения ламелей. Рассмотрим их.

    1. Замок прямого соединения «lock»
      Надёжное крепление обуславливается сцеплением шипа одной панели с вырезанным пазом внутри другой. Заменить доску, не повредив ее, под силу только профессионалу.
    2. Замок углового поворотного соединения «click»
      Конструкция допускает разъединение. Это очень важно, т.к. возможна замена поврежденной доски ламината без разборки всего покрытия.
    3. Замок комбинированного типа «t-lock»
      Конструкция тоже позволяет разъединение.

    Итак, существуют два типа соединения ламелей:

    • Разборные. Сюда относятся соединения при помощи замков ламината с поворотным или комбинированным креплением.
    • Неразборные. Это замки прямого крепления «lock».

    Соответственно существуют два пути замены испорченной ламели :

    • Наиболее простой вариант, заключается в частичной разборке ламинированного пола и замене поврежденной доски ламината.
    • Более сложный вариант, возможен при применении специального инструмента.
    к оглавлению ↑

    Как заменить часть ламината: разбор части пола

    Этот вариант хорош, когда подлежащая замене панель находится на небольшом расстоянии от одной из стен комнаты. При разборном типе соединения возможно демонтировать дефектную ламель и заменить её на новую. Последовательность действий такова:

    1. Демонтировать соответствующий плинтус.
    2. Монтировкой поддеть крайнюю доску, отщёлкнуть замок.
    3. Аккуратно приподнять и вытащить доску из замка.
    4. Поднять последовательно все ламели до поврежденной.
    5. Вытащить дефектную ламель, на ее место поставить новую.
    6. Уложить все ранее стоящие до нее панели.
    7. Поставить плинтус.

    Но как заменить ламель, лежащую далеко от стен? Разобрать весь пол до повреждённой доски? Здесь есть смысл воспользоваться вторым вариантом замены.

    к оглавлению ↑

    Как заменить доску ламината в середине комнаты, не разбирая пол

    Первый вариант замены поврежденной доски ламината под силу практически каждому, а когда требуется заменить доску ламината, расположенную на большом удалении от стен, где-нибудь в середине комнаты, то здесь необходим специальный инструмент и хотя бы небольшие навыки работы с ним.

    Нужны:

    • паркетная пила или болгарка;
    • монтировка;
    • плоскогубцы;
    • напильник;
    • стамеска;
    • клей.
    к оглавлению ↑

    Инструкция по замене

    Шаг 1: Разметка

    Разбираемся по рисунку. Сначала следует отметить четыре точки, каждая удалена на 3 мм от вершины угла доски. От этих точек провести четыре линии, каждая размером около 5 см, соблюдая угол 45 градусов. Соединяя внутренние точки, получим прямоугольник внутри ламели размером немного поменьше ее.

    Шаг2: Выполняется выпиливание намеченного прямоугольника.

    На фото видно, в какой очередности следует выполнять действия:

    1. Место дефекта
    2. Контуры ламели
    3. Отрезки по 5 см под углом в 45 градусов
    4. Внутренний прямоугольник для вырезания.

    Важно:

    • чтобы удачно выполнить работу по вырезанию части доски, необходим опыт работы с циркулярной пилой;
    • у пилы есть возможность регулировки глубины пропила для точного среза;
    • работайте максимально аккуратно, старайтесь получить качественную линию среза.

    Шаг3: Вынимаем остатки доски.

    После выпиливания прямоугольника аккуратно прорезаем отрезки с цифрой 3 на фотографии, оставшиеся части доски вытаскиваем плоскогубцами.

    Шаг четвертый: подготовка доски для замены.

    Для установки с новой панелью необходимо проделать некоторые манипуляции:

    1. Отламываем нижнюю часть замка.
    2. Шип подпиливаем напильником, чтобы он приобрел форму клина.
    3. Пробуем вставить новую ламель для примерки.
    4. Убедившись, что все размеры подобраны правильно, вынимаем ее на время.

    Шаг пятый: наводим чистоту.

    Убираем следы старого клея стамеской, с помощью пылесоса хорошо очищаем место вставки.

    Шаг шестой: вставка ламели.

    Промазываем клеем все стороны ламели и все поверхности, которые будут с ней соприкасаться. Далее устанавливаем подготовленную доску и придавливаем ее грузом. Остатки клея следует убрать. На 12 часов покрытие недоступно для хождения по нему.

    к оглавлению ↑

    Замена всего напольного покрытия

    Когда полы у вас в квартире износились от времени или произошла какая-то непредвиденная ситуация, например, вас затопили соседи, то следует приступать к их ремонту или к замене. У замены пола может быть два варианта: частичная или полная.

    • При частичной замене удаляется изношенное напольное покрытие, но основа — деревянный пол, стяжка или что-то другое, остаётся прежней. Основу очищают от мусора, осматривают, насколько она прочна и есть ли слабые места, подлежащие ремонту. Ремонтируют и при необходимости делают грунтовку перед монтажом нового покрытия.
    • Полная замена:производится только в том случае, если основа (деревянный пол, лаги, стяжка или др.) полностью изношена и восстановлению не подлежит. Учтите, что при полной замене вам предстоит выполнение следующих необходимых по технологии операций:
    1. Разборка и снятие старого напольного покрытия.
    2. Демонтаж пришедшего в негодность старого основания. Это старый деревянный пол, лаги или стяжка.
    3. Выполняется новая стяжка или деревянный настил.
    4. При необходимости идеально ровной поверхности, делается шлифовка новой стяжки либо ее покрытие фанерой.
    5. Поверхность грунтуется.
    6. Выполняется монтаж нового напольного покрытия.
    7. Производится установка плинтусов.

    Важно: при замене пола в помещении с повышенной влажности (ванная комната, санузел или кухня и др.), следует выполнить гидроизоляцию.

    Теперь вам известно, как сделать замену всего ламинированного покрытия или одной доски с разборкой пола и без разборки. Используя наши рекомендации и советы, вы сможете вернуть достойный внешний вид напольному покрытию самостоятельно, но не забывайте, что самый верный способ избавиться от дефектов — это предотвратить их возникновение.

    Похожие записи

    ПолСпец

    Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
    Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

    Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
    Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

    Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
    Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

    Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
    Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

    Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
    Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

    Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
    У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

    Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
    Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

    Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
    Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

    Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
    В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

    Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
    При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

    Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
    Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

    Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
    Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

    Как сделать порог у входной двери и из какого материала
    Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

    Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
    Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

    Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
    Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


    ПолСпец

    Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
    Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

    Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
    Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

    Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
    Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

    Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
    Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

    Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
    Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

    Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
    У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

    Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
    Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

    Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
    Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

    Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
    В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

    Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
    При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

    Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
    Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

    Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
    Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

    Как сделать порог у входной двери и из какого материала
    Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

    Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
    Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

    Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
    Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


    Как заменить одну доску ламината не разбирая пол

    Содержание статьи

    Ламинат считается прочным и долговечным покрытием, но и он не защищен от различных повреждений: царапин, сколов, вмятин, потертостей и т.п. Поскольку напольный материал не фиксируется к основанию, разработана эффективная система ремонта испорченного участка.

    Особенности ламината

    Ламинированный пол – это декоративное полотно из многослойных тонких ламелей жесткого типа. Более 40 лет назад этот напольный материал был представлен как бюджетная альтернатива массивному паркету и дощатому настилу.

    Изначально ламинат представлял собой шпунтованные планки, которые соединялись друг с другом с применением клея. Однако более 20 лет назад производители разработали особую форму сцепки, которая позволяет собирать покрытие в единое, цельное полотно без использования метизов, клея и других фиксирующих средств. Это так называемые Lock и Click замки. Их эффективность и полезность быстро оценили, поэтому сегодня паркетная и инженерная доска, виниловые и пробковые модульные покрытия выпускают с замковыми соединениями сложной формы.

    Замок Click.

    Замок Lock.

    Таким образом, классический ламинат сегодня – это (сверху вниз):

    • Оверлей – защитная полимерная пленка, обеспечивающая устойчивость поверхности материала к влаге, истиранию, каблукам, когтям животных и т. п.
    • Декоративная крафт-бумага с напечатанным на ней рисунком. В зависимости от коллекции изображение может реалистично воспроизводить древесину, керамическую плитку, натуральный камень, кожу и многие другие традиционные отделочные материалы.
    • Несущая плита плотного HDF. Основа имеет однородную структуру, ее толщина варьируется от 6 до 14 мм. Именно по периметру этого компонента вырезается замок. Некоторые производители выполняют дополнительную гидрозащитную обработку соединительной части ламината. Для этого используются специальные пропитки или синтетический воск.
    • Стабилизирующий слой, состоящий из пропитанной термореактивными смолами бумаги. Защищает планки от остаточной влажности, содержащейся в основании, а также предотвращает коробление, перекручивание и другие виды деформации ламелей.

      Структура ламината.

    Локальная замена ламината

    В первую очередь подготовьте инструменты и материалы для работы:

    1. Элемент пола, желательно из той же серии и производителя, что и основное покрытие. Если вы хотите заменить доску ламината через несколько лет эксплуатации, то вероятнее всего не найдете точно такой же напольный материал. Изготовители ежегодно обновляют коллекции, изменяются оттенки, декор, форма замков и прочие параметры. Поэтому постарайтесь подобрать максимально похожие по цвету ламели.
      Никогда не приходите в магазин с фотографией вашего пола или еще хуже – словесным описанием цвета и поверхностного рисунка ламината. Консультанты не волшебники, подобрать идеально они не смогут. И дело не в лени или вредности – на оттенок пола в комнате влияет цвет мебели и стен, интенсивность светового потока. Поэтому необходимо открутить плинтус, разобрать край пола и с планкой-образцом отправиться за покупкой.
    2. Адгезионный состав: ПВА, клей столярный, клей-герметик и т. п.
    3. Режущий электроинструмент: циркулярная пила, реноватор, болгарка.
    4. Стамеска и молоток.
    5. Монтажная скоба и подбивочный брусок.
    6. Карандаш строительный для нанесения разметки.
    7. Пылесос для удаления пыли и мусора.
    8. Вакуумный захват на рычажных присосках. Вместо него можно использовать скотч и деревяшку.

    Замена ламината в середине комнаты – дело одного дня. Ремонт покрытия производится в 5 этапов:

    Разметка пола

    Карандашом необходимо разметить удаляемую планку так, как показано на рисунке ниже. Имейте в виду, что диагональные линии не должны доходить до углов.

    Если необходимо поменять несколько планок, то придется разметить и разрезать не один элемент, а все поврежденные.

    Пропил планки

    Режущим инструментом из поврежденной доски выпиливается прямоугольник. При этом диагональные штрихи, наносимые под углом 45 °, прорезаются частично, не доходя до края ламели на 3-5 мм. Это позволит предотвратить случайное повреждение соседних элементов пола.
    Некоторые мастера предпочитают выполнять единичный пропил посередине планки, но это ошибочное решение, ведь при удалении отрезанных элементов велик риск повреждения замков соседних ламелей.

    Удаление ламината

    Разбирать прорезанную доску лучше всего со средней части. Стамеской поддевается элемент и убирается в сторону. Затем производится демонтаж длинных полос – их следует приподнять на 30-40 ° и аккуратно отсоединить, стараясь не повредить замок соседних планок.

    Далее острие инструмента нужно вставить в диагональный пропил, подбить молотком и можно убрать остатки разобранного элемента. Если удаляются несколько досок в одной полосе, то для облегчения работ разрешается при помощи бруска и киянки немного сдвинуть ряд в сторону стены. При установке новых планок все легко можно будет вернуть на место посредством монтажной скобы и молотка.

    Весь мусор и пыль, образовавшиеся в процессе работы, следует удалить при помощи пылесоса или веника и влажной тряпки. При необходимости заменяется и подложка.

    Подготовка новой ламели

    Ламинат нужно занести в комнату за пару дней до начала ремонтных работ. Это время требуется покрытию для акклиматизации.

    Выберите планку, наиболее подходящую по цвету и рисунку, острым ножом или стамеской срежьте выступающие части замка по всему периметру вставляемого элемента.

    Монтаж доски

    Нанесите клей на выступающие части замка соседних ламелей. При помощи вакуумного захвата перенесите доску и аккуратно опустите на место. Наступите на поверхность уложенной планки, а затем влажной мягкой тканью или шпателем удалите выступившие излишки клея.

    Далее необходимо нагрузить ламель на 24 часа. По истечении указанного периода пол можно эксплуатировать без всяких ограничений.

    Для наглядности предлагаем изучить видео инструкции от производителей.

     

     

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Хорошая реклама

    Самое читаемое

    Как заменить доску ламината, не разбирая пол: порядок замены

    Самое популярное напольное покрытие в виде ламината все же не вечно, и рано или поздно встанет вопрос, как заменить доску ламината или определенную его часть.

    Это объясняется тем, что ламинатное покрытие, как и любое другое финишное напольное сырье, подвержено деформационным процессам.

    Кроме того, в период эксплуатации по тем или иным причинам ламинатная доска может быть механически повреждена.

    Декоративный слой ламината изготавливается из шпона ценных пород или бумажного рисунка

    Прежде всего – это его структура. Как известно ламинатная доска состоит из нескольких слоев:

    • верхнего слоя в виде защитного пленочного покрытия;
    • декоративного слоя, который создает рисунок доски; он может изготавливаться как на основе мебельного шпона, так и бумажного рисунка;
    • основной части, изготовленной из плит ДВП или ХДФ, а также пластика;
    • и самого нижнего, являющегося подложкой; для его изготовления применяется вспененный полимер или пробковое дерево.

    Для ознакомления представлена таблица классификации ламината:

    Знание структуры доски позволит выполнить работы по замене без нанесения повреждений, то есть замена ламината будет произведена качественно.

    Второе, на что надо обратить внимание, занимаясь ремонтными работами – какой вид соединений применен на действующем ламинатном покрытии.

    В основном все виды замковых соединений для ламината можно разделить на две условные группы. Первая – это ЛОКК-замки и вторая – КЛИК-замки. Первоначально все плиты шли с ЛОКК-замками. Сейчас же предпочтение отдано КЛИК-замкам.

    Определившись с типом замкового соединения, можно будет приступать к замене поврежденной доски ламината.

    Особенности замены панели с ЛОКК-замками

    При повреждении одной доски рекомендуется ее выпилить, чтобы не разбирать все покрытие

    Соединение путем использования ЛОКК-замков характеризуется прямым замковым соединением, когда шип одной доски по прямой намертво входит в пазы другой.

    Разобрать половое покрытие, а тем более вынуть одну из ламинатных плит, не повредив ее и соседние, очень сложно. Специалисты разработали целую методику о том, как заменить доски ламината, не разбирая пол.

    Они предлагают воспользоваться методом выпиливания поврежденной доски из остального массива полового покрытия. При этом очередность выполнения работ следующая:

    1. Надо подготовить необходимый инструмент. Для такой работы понадобится: ручная циркулярная пила, стамеска, клещи или плоскогубцы, молоток, клей, карандаш с линейкой и пылесос для уборки мусора.
    2. По периметру доски, которая подлежит извлечению из массива покрытия, карандашом прочерчивается прямоугольник, линии которого будут смещены на 15-20 мм во внутреннею часть.

      Выставьте нужную глубину пропила на болгарке

    3. С помощью циркулярной пилы, предварительно выставив глубину пропила на толщину ламината, делаются прорези по начерченному карандашом периметру. Пропиливание необходимо выполнять аккуратно, чтобы не повредить соседние доски, замена которых не предусмотрена.
    4. Вырезанную внутреннюю часть вынимаем. Оставшиеся по периметру части срезанной панели удаляем с помощью плоскогубцев и стамески.
    5. С помощью пылесоса удаляем опилки и мелкие отходы.
    6. Подготавливаем новую доску к вставке на место изъятой. Для этого следует аккуратно обломать или обрезать нижнюю часть шпунтового замка, а шип, расположенный с другой стороны, подпилить напильником, придав ему клиновидную форму. Подогнать панель по длине.
    7. Подготовленную доску, а также поверхности ламината, которые находятся в массиве пола и будут соприкасаться с новой панелью, обрабатываем клеем. Новую вставляем на место старой, направив шип в паз, и придавливаем тяжелым грузом. Груз оставляем на время, достаточное для схватывания клея. О том, как заменить поврежденную доску, смотрите в этом видео:

    Клей, который выдавился под тяжестью на поверхность, убираем ветошью. Таким образом, можно заменить отдельную доску без разборки всего полового покрытия.

    В том случае, если самостоятельно такие работы выполнить сложно, рекомендуем обратиться к специалистам.

    Особенности замены панели с КЛИК-замками

    Ламинированное половое покрытие, имеющее КЛИК соединение, разобрать несложно.

    Особенно если при монтаже было соблюдено правило, заключающееся в том, что крайняя к стене доска должна располагаться не ближе 15 мм от нее.

    Порядок работ по замене отдельной или нескольких панелей заключается в следующем:

    • предварительно демонтируется плинтус со стороны стены, наиболее близко располагающейся к подлежащей замене доске;
    • с помощью стамески или крюка поддеть крайнюю доску и, приподняв ее на 45 градусов, расщелкнуть, немного придавив в месте соединения;
    • таким образом, разбирается необходимое количество панелей, пока не снимем ту, которая подлежит замене. О том, как заменить одну доску, смотрите в этом видео:

    Порядок сборки происходит в обратном порядке. Такие же работы выполняются и в том случае, если возник вопрос, как заменить ламинат полностью в комнате.

    Специалисты советуют взять панель для замены с той части напольного покрытия, которая скрывается под мебелью. В таком случае узор замененной панели не будет отличаться от остального пола.

    структура материала, инструменты и особенности монтажа

    На чтение 5 мин Просмотров 300 Опубликовано Обновлено

    Ламинат – популярное напольное покрытие в жилом и коммерческом строительстве. Материал обладает презентабельным внешним видом, прочностью и долговечностью, простотой укладки и обслуживания. Даже самые качественные и красивые конструкции могут быть испорчены из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации. Если мелкие поверхностные дефекты можно устранить на месте, то для ликвидации крупных повреждений нужно менять весь фрагмент. Можно заменить одну доску ламината не разбирая весь пол. Для этого нужно ознакомиться со способами проведения частичного ремонта, обзавестись нужным оборудованием и в точности следовать изложенным ниже рекомендациям.

    Описание структуры ламината

    Чтобы без лишних усилий заменить одну доску ламината, не разбирая весь пол, необходимо разобраться в структуре данного материала и в принципе сборки из него монолитных щитов.

    Ламинат представляет собой укороченные доски шириной до 22 см и длиной до 80 см. По краям изделий имеются замки в виде пазов и гребней, на которые осуществляется стыковка деталей полового покрытия. Состоят панели из таких слоев:

    1. Верхний (лицевой) — приваренная пленка или полимерное напыление. Выполняет роль защиты от влаги и механических воздействий.
    2. Декоративный — придает панели рисунок и цвет. Изготавливается из натурального шпона или плотной раскрашенной бумаги.
    3. Основа — отвечает за форму, объем и крепление в настиле. Делается из высококачественного ДВП или ПВХ.
    4. Нижний (подложка) производится из вспененного полимера или пробкового дерева. Служит для плотного прилегания покрытия к полу и обеспечения звукоизоляции.

    Различают модели с прямыми краями и с фасками по двум или четырем сторонам ламели. Соединения могут проводиться только в замки и с дополнительной фиксацией на клей. Разобрать склеенные настилы практически невозможно, что нужно учитывать при планировании замены части покрытия.

    Необходимость замены ламината частично

    Частичная замена может потребоваться при повреждении одной или нескольких ламелей

    Планировка интерьера большинства помещений стандартна — вдоль стен и по углам располагаются элементы обстановки, центр свободен. Исходя из этого, проходная площадь больше всего подвержена риску повреждения.

    Необходимость замены ламината частично может возникнуть по таким причинам:

    • большая вмятина от падения тяжелого предмета;
    • разбухание вследствие пролива жидкости или мытья полов палубным способом;
    • длинная сквозная трещина из-за температурной деформации;
    • последствия локального возгорания;
    • порча лицевой стороны активными химическими реагентами.

    Разбор настила является оптимальным способом поменять дефектную деталь, но в большинстве случаев он невозможен по одной простой причине — демонтаж должен вестись от стены, а там стоит мебель, которую некуда вынести. Поэтому приходится заменять панели без разборки покрытия.

    Необходимые инструменты и оборудование для работы

    Набор инструментов

    Сам по себе процесс реставрации ламинированного пола не представляет собой особой сложности, но для его осуществления необходимо иметь некоторое специальное оборудование.

    Чтобы заменить ламинат в середине комнаты, потребуется купить или взять в аренду такие инструменты:

    • ручная фреза или болгарка;
    • гвоздодер;
    • плоскогубцы;
    • рашпиль;
    • линейка;
    • маркер;
    • напильник;
    • стамеска;
    • монтажный пистолет;
    • формовой клей.

    Работа в некоторой степени опасна. Поэтому выполнять ее нужно в защитных очках и перчатках.

    Особенности частичной замены ламината

    Особенность настила из ламината заключается в том, что каждый его элемент, кроме крайних, имеет жесткое соединение с соседними по всем четырем сторонам. Чтобы выработать правильный подход к решению предстоящей задачи по реставрации частично поврежденного пола, нужно разобраться с типом применяемого в нем крепления панелей.

    Существуют такие разновидности замковых соединений:

    1. Разборные «Click». Стыковочный узел поворотного типа, что обеспечивает возможность разборки и точной стыковки нового фрагмента.
    2. Неразборные «Lock». Соединение проводится жесткое, когда шип ударом вгоняется в паз и намертво заседает в нем. Вынуть неисправный фрагмент без поломки замка практически невозможно или крайне затруднительно.

    Если при монтаже пола из ламината использовался клей в замках, такой щит можно рассматривать как неразборный. Попытки его демонтировать закончатся поломкой и утилизацией панелей.

    Порядок работы

    Поврежденная доска выпиливается фрезой

    Определившись с типом материала и особенностями его сборки, можно приступать к ремонту покрытия. Изначально нужно подобрать панель нужной модели и лучше всего подходящую по рисунку и оттенку.

    В зависимости от моделей замков применяется определенная технология.

    С КЛИК-замками:

    1. Соединить углы ламели диагоналями. От каждого угла отмерить по 2 см, соединить эти точки в прямоугольник.
    2. Фрезой или болгаркой выполнить пропилы, извлечь сначала отсеченный фрагмент, а затем его края из соседних ламелей.
    3. У новой детали плоскогубцами отломать боковой гребень и обе нижние части пазов. Зачистить эти места рашпилем и напильником.
    4. Очистить проем от мусора, провести примерку. При необходимости уложить подпорки, чтобы выровнять все горизонтали.
    5. Смазать края новой панели клеем, вставить ее в проем под наклоном, опустить до защелкивания и придавить гнетом. Удалить остатки клея.

    Пользоваться отреставрированным полом можно сразу после высыхания раствора.

    С ЛОКК-замками:

    1. Нарисовать внутри дефектной доски прямоугольник со сторонами меньше ее размера на 1,5-2 см.
    2. Выпилить фигуру, соединить резкой внешние и внутренние углы.
    3. Извлечь вырезанный фрагмент, захватив его отверткой. Приподнять настил гвоздодером, вытащить боковые полосы из пазов.
    4. Очистить паз и боковой гребень у соседних досок. У новой детали сточить гребень под клин и удалить нижний уровень заднего паза. Получится 2 грани опоры.
    5. Осуществить очистку проема, примерку и подгонку новой панели.
    6. Смазать места соединения клеем, соединить передние части досок, опустить деталь в проем и плотно прижать до достижения горизонтали.

    После высыхания клея остается зашпаклевать оставшиеся по бокам щели.

    Используя описанные способы, можно частично заменить ламинат начиная от центра комнаты до внешней части стоящей у стены мебели. Эта работа полностью аналогична описанным выше способам. Выпиливается и извлекается не отдельная доска, а целые полосы поврежденного материала. Сборка производится либо отдельными панелями, либо состыкованными в длинную рейку конструкциями.

    Замена ламината в Москве — цены на услуги замены паркетной доски в квартире

    Если вам нужна замена паркетной доски в квартире, вы быстро найдете специалиста по отделочным работам на сайте YouDo. У нас зарегистрированы мастера из Москвы, выполняющие капитальный и косметический ремонт в жилых помещениях. Вы сможете сделать заказ услуг частного специалиста или сотрудника ремонтно-строительной компании, который проводит замену паркета по приемлемым ценам.

    Преимущества заказа услуг на YouDo

    Для выполнения замены напольного покрытия требуется наличие инструментов и материалов, а также специальные навыки. На сайте YouDo вы сможете найти опытных отделочников, которые неоднократно меняли паркет и ламинат в квартирах. Наши исполнители дают гарантии на выполнение всех поставленных задач и на качественный результат работы.

    Сайт YouDo дает вам возможность:

    • выбрать специалиста или бригаду мастеров, чьи расценки и портфолио вам понравятся
    • заказать вызов мастера на дом в подходящий для вас день
    • просмотреть отзывы об исполнителе от предыдущих клиентов
    • проконсультироваться с мастером любым удобным для вас способом: онлайн, по телефону, при личной встрече в офисе или на дому

    Как проходит ремонт?

    Замена паркета проводится в несколько этапов. Чтобы уложить новое напольное покрытие, специалист должен выполнить:

    • демонтаж старого материала
    • укладку деревянных или металлических лагов, либо выравнивание поверхности стяжкой из песка и бетона
    • гидроизоляцию и теплоизоляцию пола

    Только после этих процедур возможна укладка новых досок и установка плинтусов. Замена ламината в квартире осуществляется по этой же схеме.

    Обратите внимание на то, что подбор досок для пола проводится с учетом особенностей помещения. Неудачный выбор материала может визуально уменьшить комнату. Если вам сложно рассчитать площадь помещения или вы затрудняетесь подобрать материал по качественным характеристикам или цветовой гамме, на YouDo можно заказать услуги профессионального дизайнера.

    Дизайнер приедет к вам домой, осмотрит интерьер и поможет выбрать напольное покрытие, которое будет удачно подходить под обои и мебель. Он подберет подходящие доски по цвету, размеру и типу древесины.

    Если вы собираетесь приобрести паркет или ламинат онлайн, на нашем сайте можно найти курьера, который занимается доставкой материала на дом.

    Сколько стоит ремонт?

    Стоимость замены старого паркета или ламината нельзя определить однозначно. Цена зависит от ряда факторов, среди которых:

    • общая площадь помещения
    • масштабы ремонта (например, частичная замена паркетных досок в центре комнаты будет стоить дешевле, нежели капитальная отделка пола со стяжкой, теплоизоляцией и гидроизоляцией)
    • тип материала, качество древесины
    • сложность инженерных коммуникаций между комнатами
    • регион (ремонтные работы в Москве стоят дороже, чем в Московской области)
    • престижность ремонтно-строительной компании, профессионализм мастеров
    • необходимость прибегнуть к услугам дизайнера и курьера

    Приблизительную сумму оплаты за ремонт вы сможете высчитать самостоятельно. Для этого откройте прайс-лист мастера, чьи услуги вы будете заказывать, и просмотрите цены на все типы работ. В прайсе будет указана минимальная стоимость за один квадратный метр. Если вы знаете площадь своего жилья, вам будет несложно определить стоимость замены напольного покрытия во всем помещении или в отдельной комнате.

    Снизить цену за ремонт можно следующими способами:

    • заказать услуги частного мастера (расценки сотрудников ремонтно-строительных компаний обычно выше из-за накладных расходов)
    • найти компанию, которая на данный момент проводит отделку напольных покрытий по скидке
    • подобрать доски из простой и недорогой древесины

    Если вы не располагаете большими финансовыми возможностями и планируете сделать бюджетный вариант ремонта, на YouDo можно найти начинающих специалистов с низкими расценками на услуги. Помощь опытных мастеров обойдется несколько дороже.

    Сроки ремонта

    Исполнители YouDo осуществляют работу в оговоренные сроки. На длительность ремонта может повлиять:

    • готовность специалиста приступить к отделке напольного покрытия в ближайшее время
    • тип ремонта (капитальный/косметический)
    • количество комнат в квартире, которые нужно отремонтировать
    • размеры помещения
    • тип старого материала, который необходимо удалить (к примеру, демонтаж линолеума проходит быстрее, чем гипсокартона)

    Чтобы работы были выполнены максимально быстро, лучше заказать на Юду услуги бригады специалистов. С мастерами можно договориться об удобном графике проведения ремонтных работ в вашей квартире, доме, офисе.

    Как сделать заказ на YouDo?

    Если вам нужно установить паркетные или ламинатные доски в квартире, составьте заявку и опубликуйте ее на нашем сайте. Укажите для исполнителей следующую информацию:

    • площадь вашего помещения (количество квадратных метров), количество комнат, в которых нужно отремонтировать пол
    • тип ремонта (требуется полностью заменить напольное покрытие или устранить косметические дефекты)
    • тип напольных досок
    • нужны ли вам услуги дизайнера или курьера для доставки материалов на дом
    • сроки работы
    • сколько, на ваш взгляд, должна стоить замена паркета (стоимость указывать не обязательно)

    В ответ на заявку вы получите отклики от нескольких мастеров из Москвы. Среди них вы выберете специалиста, чье портфолио, цены и рейтинг вас устроят. Перед тем, как выбрать мастера, можно ознакомиться с отзывами предыдущих заказчиков, которые помогут оценить профессионализм специалиста.

    Нашими мастерами замена паркетной доски в квартире, офисе будет выполнена максимально быстро и качественно.  

    Как заменить поврежденные доски ламината

    У вас только что появился новый дом или вы переставляете мебель на место после ремонта, и внезапно это случается … этот звук, это чувство, стыд, вина, этот момент, и вы не знаете, как решить Это. Возможно, это замаскированное благословение. Да, мы знаем … вы повредили ламинатную доску. Итак, вы думаете, как заменить поврежденные доски ламината.

    Перед тем, как двигаться вперед, важно составить план, чтобы сэкономить время, деньги и нервы.Прежде чем вы начнете думать о том, как заменить поврежденные доски ламината, взгляните на свою комнату. Ваше повреждение близко к стене или оно находится посередине комнаты? В зависимости от того, где находится повреждение, необходимо следовать разной процедуре. Если повреждение находится рядом со стеной, вы можете просто отсоединить эти доски. Если повреждение находится в середине пола, вы можете попробовать другую процедуру, как мы подчеркнули ниже.

    Доски повреждены вплотную к стене

    Процедура:

    Если вы хотите попробовать это самостоятельно, вот руководство, которое поможет вам на этом пути.Если вы не способны или сомневаетесь в себе, советуем проконсультироваться со специалистом по установке. Если вы будете следовать этому руководству, примите меры предосторожности при обращении с инструментами, соседними досками и телом (наденьте защитные очки и т. Д.).

    1. Вам нужно найти стену, которая находится ближе всего к поврежденной доске, а затем удалить молдинг вдоль этой стены.
    2. Теперь вам нужно добраться до поврежденной доски, единственный способ сделать это — разобрать все доски вокруг, отключив систему блокировки.
    3. Когда вы отсоединяете шпунт одной доски от паза другой доски, они разблокируются. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, прежде чем вы сможете достать и заменить поврежденную ламинатную доску.
    4. После этого вам нужно будет вернуть молдинги основания стены в нормальное состояние после замены поврежденной доски и повторного соединения каждой доски.

    Доски повреждены посреди комнаты

    Процедура:

    К сожалению, исправление этого типа требует времени и некоторых навыков.Если вы хотите попробовать это самостоятельно, вот руководство, которое поможет вам на этом пути. Если вы не способны или сомневаетесь в себе, советуем проконсультироваться со специалистом по установке. Если вы будете следовать этому руководству, примите меры предосторожности при обращении с инструментами, соседними досками и телом (наденьте защитные очки и т. Д.).

    1. Чтобы отремонтировать поврежденную ламинатную доску, начните с просверливания отверстий ½ дюйма на каждом углу поврежденной ламинированной доски. Вам нужно быть как можно ближе к стыкам на концах доски.
    2. Просверлите еще два или три отверстия с каждой стороны поврежденной ламинатной доски на расстоянии примерно 4–5 дюймов друг от друга.
    3. Проведите прямую линию между отверстиями, чтобы избежать ошибок, и используйте ее в качестве направляющей для резки.
    4. Убедитесь, что вы соблюдаете точную глубину ламината при использовании пилы, чтобы не порезать подстилку или черновой пол, что вам определенно не нужно.
    5. Начните с центра ламинатной доски, прорежьте по линиям до внутренних отверстий и продолжайте до отверстий, которые вы просверлили.
    6. Вырежьте или снимите центральную деталь. При необходимости вы можете использовать универсальный нож, чтобы поднять его.
    7. Удалите оставшиеся части доски, покачивая их вверх и вниз. Будьте осторожны и осторожны на этом этапе, потому что вы можете повредить ламинатные доски пола рядом с поврежденными. Обязательно обратите внимание на прилегающие к полу ламинатные доски.
    8. Убедитесь, что на участке нет лишнего. Прежде чем устанавливать новую доску, вам нужно, чтобы она была красивой и чистой.
    9. Теперь пришло время заменить ламинатную доску. Вы должны отрезать язычок с обеих сторон, короткий и длинный край доски. Бренды ламината также могут потребовать обрезки канавки по короткому краю, чтобы новая планка встала на место. Лучшим инструментом для этого будет вибропила.
    10. Теперь, когда поврежденная ламинатная доска убрана, пора установить новую ламинатную доску. Нанесите несколько капель клея на бороздку неразрезанной доски (той, которая была соединена с поврежденной доской).Наносите клей на все швы и стыки, но всего несколько капель. Сотрите остатки клея до того, как он высохнет.
    11. Положите на доску что-нибудь тяжелое и дайте ей высохнуть в течение дня.

    Теперь, когда вы знаете, как заменить поврежденные ламинатные доски, вы сможете наслаждаться красивым полом! Мы приветствуем отзывы и любые предложения по замене поврежденной ламинатной доски. Если вы следовали советам из этой статьи, поделитесь с нами своим опытом.Мы хотели бы услышать о вашем опыте в комментариях ниже!

    Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в январе 2010 года и был полностью переработан и обновлен для обеспечения точности и полноты.

    Другие руководства по ремонту ламинатных полов:

    Как установить ламинат

    ламинат (Pergo Applewood 046019)
    молдинг для обуви в тон
    финишная шпатлевка в тон (Pergo)
    черная самоклеящаяся резиновая основа
    пороги / переходные полосы
    подкладка из вспененного материала, если не прикреплена заранее
    рулетка
    торцовочная пила с ламинатом лезвие
    прямоугольный квадрат
    пистолет или молоток и гвозди
    компрессор
    молоток
    плоский лом
    мел
    лобзик
    универсальный нож
    резиновый молоток
    карандаш

    1.Освободите комнату. Используйте небольшой лом (или молоток и зубило), чтобы удалить существующий молдинг обуви и резиновую основу под пальцем ноги. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить стену или существующий молдинг основы при снятии молдинга для обуви.

    2. При необходимости снимите все фланцы с радиаторных труб. Тщательно пропылесосьте и вымойте пол.

    3. Разложите пенопласт в соответствии с инструкциями производителя.Если напольное покрытие имеет предварительно прикрепленную подложку, вам не нужно покупать ее отдельно, и это сэкономит время на укладку.

    4. Всегда начинайте укладку паркетной доски вдоль самой выступающей и заметной стены в комнате. Таким образом, если комната не квадратная, криволинейный вырез будет скрыт под носком шкафа. Чтобы пол оставался прямым и квадратным, начинайте укладывать ламинат подальше от стены, потому что стена может быть неровной.Отмерьте от стены ширину одного куска пола и прибавьте 1/4 дюйма (например, если пол имеет ширину 5 дюймов, отмерьте 5 1/4 дюйма) и проведите мелом по комнате. Выровняйте первый проход пола по линии мела, а все, что будет дальше, должно выровняться с отметкой .

    Примечание: Не забудьте оставить зазор 1/4 дюйма по всему периметру комнаты, чтобы пол мог расширяться и сжиматься при изменении погоды и влажности. s.

    5. Начните укладку ламината, следуя инструкциям производителя. Используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать кусочки по длине, и лобзиком, чтобы отрезать любые углы или трубы. При изменении высоты пола, возможно, потребуется принять во внимание высоту двери (дверей).

    6. Отрежьте молдинг обуви по размеру с помощью торцовочной пилы. С помощью пистолета прибейте гвоздь к плинтусу по периметру комнаты.Зенковать и заполнить отверстия финишной шпатлевкой в ​​соответствии с инструкциями производителя.

    7. Установите резиновую основу вместо молдинга обуви под упоры. Резиновая основа разрезается универсальным ножом и приклеивается к пальцу ноги с помощью отклеивающегося клея.

    8. Установите переходные планки там, где новый пол встречается с плиткой, ковром или другими деревянными полами. Установите их в любой дверной проем, отрезав по размеру и прибив или приклеив.

    Как отремонтировать ламинат

    Время чтения: 4 минуты

    Установка нового пола может существенно изменить ваш интерьер. Ламинированные полы являются популярным выбором из-за их способности имитировать внешний вид и ощущения настоящего дерева, но при этом обеспечивают дополнительную долговечность. Однако это не значит, что он нерушим. Несчастные случаи случаются, как и износ с течением времени. К счастью, процесс ремонта ламината несложный.

    Если на ламинатной доске есть повреждения, обычные царапины и трещины можно исправить с помощью ремонтного набора подходящего цвета.Когда дело доходит до замены поврежденной ламинатной доски в ламинатном полу, определите область, на которой нужно заменить доску, поскольку разные области требуют разного ухода. Замену можно произвести, следуя нашему пошаговому руководству ниже, хотя мы рекомендуем найти профессионального установщика. Принятие мер предосторожности во избежание повреждений может избавить от необходимости ремонта или замены. Регулярная чистка и войлочные клейкие подушечки для мебели — оба способа предотвратить повреждение ламината.

    Способ ремонта поврежденного ламината зависит от степени его серьезности .В большинстве случаев вы можете предотвратить замену поврежденных досок с помощью ремонтного комплекта. Если ламинат не подлежит ремонту, вам потребуется заменить его.

    Ремонт ламината

    Если одна из ваших ламинатных полов была повреждена, не повод для паники . Обычные царапины и даже трещины можно отремонтировать с помощью набора для ремонта пола. Доступные в разных цветах в зависимости от цвета вашего ламината, они просты в использовании и дают безупречный результат.

    1. Чтобы устранить проблемы с поверхностью, такие как мелкие царапины, сначала нужно очистить пол и убедиться, что он сухой . Избыточная грязь может помешать вашей форме ремонтного набора творить чудеса и даже больше поцарапать поверхность ламината.
    2. Когда ваш пол будет чистым и у вас под рукой будет ремонтный комплект, пора приступать к ремонту. Возьмите острое зубило и закруглите края царапин, чтобы получить более гладкую поверхность.
    3. Возьмите нагревательный инструмент из набора для ремонта пола, нажмите на предохранитель и нажмите кнопку, чтобы нагреть наконечник.Прижмите нагретый наконечник к твердому воску, используя два или три цвета для получения однородной отделки под дерево. Нанесите воск на поврежденный участок, заполнив царапину или трещину.
    4. Вам следует всегда добавлять воска больше, чем необходимо. Лучше иметь слишком много, чем слишком мало! Когда вы закончите ремонт, используйте рашпиль сбоку от нагревательного инструмента, чтобы стереть излишки воска и убедиться, что он находится на уровне пола. Но не волнуйтесь — это не повредит ваш пол !
    5. Нарисуйте детали зерна, если нужно, используя более темные или более светлые цвета, и готово! Это видео от Stroolmount объясняет, насколько быстро и просто использовать.

    Замена поврежденной ламинатной доски

    Иногда невозможно избежать необратимого ущерба. В этом случае вам может потребоваться заменить доску ламинатного пола . Если вам неудобно делать это самостоятельно, мы рекомендуем найти мастера, который сделает это за вас.

    На краю комнаты

    1. Снять решетку и плинтус со стены
    2. Выньте ламинатные доски, начиная с ближайших к стене.Полы из ламината укладываются плавающим способом, поэтому не требуется удалять клей, чтобы поднять поврежденную доску.
    3. Заменить поврежденную доску и защелкнуть на месте
    4. Вернуть платы на прежнее место, работаем в обратном порядке
    5. Установить шину и плинтус

    В середине комнаты

    1. Отметьте края доски лентой, чтобы облегчить резку
    2. Вырежьте центр доски.Чтобы упростить задачу, просверлите несколько отверстий по краям области, которую вы хотите удалить
    3. Отрежьте от центрального отверстия до внешнего края и удалите оставшуюся часть доски
    4. Отрежьте язычок от сменной ламинатной доски
    5. Нанесите клей для дерева по краям на нижнюю часть доски
    6. Поместите доску на место, затем используйте молоток и брусок с одной стороны, пока доска не встанет плотно
    7. Тщательно вытрите излишки клея
    8. Теперь утяжелите новую доску на пару часов, а затем очистите пол , чтобы удалить весь мусор или остатки клея

    Предотвращение повреждений

    Одним из главных достоинств ламината является прочный износостойкий слой, покрывающий верхнюю часть каждой доски.Не влияя на дизайн, этот дополнительный слой означает, что устойчив к царапинам, и очень износостойкий. Однако ламинат нельзя полностью повредить. Важно, чтобы предприняла шаги для предотвращения повреждений, в первую очередь, .

    Регулярная уборка пола предотвратит появление царапин. Уход за ламинатом предотвратит накопление грязи и мусора, которые могут привести к появлению царапин на ламинатном полу.

    В помещениях с тяжелой мебелью прикрепите войлочные липкие прокладки к нижней части ножек, чтобы предотвратить появление царапин.Даже небольшие движения с течением времени могут нанести урон, особенно если находятся в одной и той же области .

    Для получения дополнительных советов о том, как отремонтировать ламинатный пол, свяжитесь по телефону 03308 088777 или по электронной почте [электронная почта защищена].

    Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.

    Как исправить пузыри на ламинатном полу: 6 способов отремонтировать набухшие доски

    Пузырьки на ламинатном полу — признак возможного повреждения водой или попадания воздуха в черный пол.Недостаточный барьер для влаги всегда приведет к короблению и изгибу краев половиц. Итак, как избавиться от пузырей в ламинатных полах?

    Лучший способ избавиться от постоянных пузырей на ламинате — это избавиться от лишней влаги под досками. Сделайте компенсационные швы и используйте осушитель в комнате, чтобы уменьшить содержание влаги, вызывающее пузыри и вздутие. Возможно, вам придется заменить черновой пол и доски, поврежденные водой, чтобы сохранить однородный вид.

    Почему у меня пузырится ламинат?

    Когда на полу появляются пузыри, это означает, что в подкладке пола и досках много влаги.

    Ламинатный пол может казаться упругим и коробиться из-за расширения и сжатия, вызванного изменениями уровня влажности и накоплением влаги с течением времени.

    Вот некоторые из причин появления пузырей на ламинатном полу:

    Повреждение от влаги

    Высокое содержание влаги является основной причиной повреждения любого твердого или искусственного пола.Повышение влажности создает постоянную влажность, которая может вызвать пузыри, особенно когда они попадают на сердцевину ламината.

    Полы из ламината не являются водонепроницаемыми, хотя они могут быть водонепроницаемыми. Высокое содержание влаги обязательно вызовет набухание ламината.

    Натяжение между досками

    Пузырьки на ламинатном полу могут быть вызваны слишком сильным натяжением между досками . В ответ на изменение температуры ламинат будет расширяться и сжиматься.Если не останется расширительных зазоров, ламинат будет вздыбляться, пузыриться или даже коробиться. Плотное прикрепление молдинга к полу также может привести к появлению пузырей.

    Разливы воды и влажная уборка

    Разливы воды и протечки труб , которые не были устранены немедленно, так как они произошли, оставят вздутый ламинатный пол.

    Другая проблема — это влажная уборка. Не следует мыть ламинат влажной шваброй или паром, так как вода или пар попадают в отделку, так как это может легко вызвать появление признаков повреждения водой, таких как пузыри и коробление.

    Отсутствие компенсаторов

    Для установки на больших площадях требуется компенсаторов или небольшие зазоры между стыковочными участками ламинатных плит. Чрезмерно большие непрерывные установки могут привести к попаданию пузырьков воздуха под ламинатные плиты.

    Обычно некачественные методы укладки повышают риск повреждения деревянного пола водой. Перед установкой ламината убедитесь, что вы измерили влажность в помещении. Даже при нормальном уровне влажности убедитесь, что он установлен правильно.

    Если вы укладываете ламинат на деревянные и бетонные полы, убедитесь, что не мешает испарению воды и хорошей вентиляции вашего дома. Отсутствие установки эффективного барьера влаги на вашем полу также может вызвать образование пузырьков.

    Как исправить пузыри в ламинатном полу

    Чтобы исправить и отремонтировать набухший ламинат, вам необходимо установить основание пузыря на полу ?. Вот несколько шагов, чтобы исправить повреждение ламинатного пола от пузырей воды.

    Осмотрите свой пол

    Тщательно осмотрите пол на предмет пузырей. Пройдите по полу, чтобы проверить наличие пузырей. Если пузыри находятся на одной доске, это означает, что доска повреждена и ее необходимо удалить.

    На случай, если при осмотре вы обнаружите пузырек в центре шва напольного покрытия. Это признак недостаточного расширительного зазора, из-за которого доски сжимаются и набухают на швах.

    Удаление настенного молдинга

    Удаление стенной формы из ламината возле поврежденной ламинатной плиты с пузырьками воздуха.Осторожно снимите форму с помощью молотка и отвертки, чтобы не повредить лепнину пола из ламината.

    Удалите ламинатную доску

    После удаления стенной формы снимайте ламинатные доски одну за другой, пока не дойдете до поврежденной. Осторожно снимите половицу с фиксатора с соединительной доской.

    Если пузыри возникли в результате недостаточного расширительного зазора, вам просто нужно отремонтировать пол, сняв натяжение доски. Проверьте зазор между доской и стеной примерно от 1/4 до 1/2 дюйма.Закрепите его, разрезав доску у стены.

    Замените поврежденный ламинат

    Вставьте новую подходящую ламинатную доску вместо поврежденной. Осторожно вставьте шпунт доски в паз следующей доски. В случае с остроконечной доской, вам просто нужно поместить груз на остроконечную доску, предварительно обеспечив соответствующий зазор. Это поможет напольному покрытию осесть без какого-либо другого вмешательства.

    Верните настил

    Верните остальные неповрежденные половицы на их исходное место.Внимательно осмотрите пол, чтобы убедиться, что ламинат имеет достаточный зазор для расширения и сжатия.

    Совет: убедитесь, что вновь установленная дощечка совпадает с другими досками, чтобы избежать несоответствия цвета на вашем напольном покрытии .

    Обеспечьте соответствующий зазор расширения

    Убедитесь, что вы оставляете зазор расширения и сжатия от 1/4 до 1/2 дюйма, чтобы избежать проблем с выступами ламината в течение недели или месяца. Ниже вы найдете видео о том, как заменить ламинат, поврежденный водой.

    Таким образом, видимые пузырьки воздуха на ламинате вызваны высокой влажностью и содержанием влаги. Пузырьки устраняются путем создания компенсаторов, использования распорок и осушителей или даже замены ламинатной доски. Пик лучше устранить после выявления причины. Незначительное пузырение можно устранить, расклеив ламинат и склеив его.

    Можно ли отремонтировать набухший ламинат без замены?

    Можно отремонтировать бурлящий пол без замены доски.Если пол изначально был приклеен, причиной вздутия не обязательно может быть вода или влажность. Склеенные швы могут немного набухать, так как впитывают воду из клея. Эта проблема с пузырями обычно разрешается сама собой в течение 2-3 недель.

    Иногда можно использовать простой метод хлопка, чтобы избавиться от пузырьков воздуха на ламинатном полу. Вот видео о том, как отремонтировать ламинат без замены, используя метод разборки, как описано в видео ниже.

    Иногда влага может оказывать минимальное воздействие на ламинат или совсем не влиять на него.Такие ламинатные доски можно утилизировать, используя фен или комнатный обогреватель для сушки неповрежденной ламинатной доски. Однако, если плата вздувается, возможно, потребуется ее заменить. Перед заменой пузырящегося пола и решением других распространенных проблем с замком ламината рекомендуется проконсультироваться с профессиональными установщиками по дереву.

    Здесь видео о том, как высушить ламинат с водой под ним и починить намокший ламинат без замены.

    Советы по предотвращению повреждения ламината
    • Никогда не допускайте длительного попадания воды на ламинатный пол.
    • Всегда вытирайте разливы по мере их появления.
    • Избегайте влажной уборки ламинатного пола, вместо этого вы можете вытирать его сухой шваброй для долговечности.
    • Всегда используйте рекомендованные чистящие средства, чтобы не оставлять липкий пол после мытья полов и даже не вызвать других повреждений пола.
    • Всегда поддерживайте уровень относительной влажности 35-65 процентов. Вы можете использовать осушители воздуха, чтобы поддерживать эту относительную влажность.
    • Всегда полезно проконсультироваться со специалистом по деревянным полам по поводу ремонта ламината и проблем
    Могу ли я исправить набухший ламинат?

    Лучшее решение для вздувшегося ламината — это разобрать пол и установить новые доски после устранения источника воды, повредившего доску.Снимайте доску по одному ряду, пока не попадете в пузырящуюся доску, и замените ее новой. Это легко исправить домашними мастерами, так как ламинат чаще всего устанавливается как плавающий пол.

    Есть ли способ исправить повреждения от воды на ламинатной доске?

    Да, способ есть, но все бесполезно. Сильно поврежденные водой ламинатные плиты требуют замены на новые, чтобы сэкономить на периодических ремонтных работах. Когда поврежденные ламинатные плиты ремонтируются, они становятся еще более склонными к пузырению и другим проблемам с деревянным полом, таким как коробление, коробление, выпуклость, выпуклость и коробление.

    Можно ли высушить воду под ламинатом?

    Вода под ламинатом может быть причиной тревоги, но лучше всего высушить ее сухой шваброй или пылесосом. Однако, если источник воды находится на черновом полу, вам может потребоваться снять доску и устранить проблему.

    Что произойдет, если ламинат намокнет?

    Ламинированные полы обычно водонепроницаемы, однако это не означает, что они полностью водонепроницаемы. Затопление и застой воды на ламинатном полу в конечном итоге разрушат ваш пол.Когда ламинатные плиты пропитываются водой, они склонны деформироваться, коробиться и расслаиваться.

    Как избавиться от воды под ламинатом?

    Первым делом нужно добраться до источника воды под ламинатом. После этого вам может потребоваться удалить влажную поврежденную ламинатную доску. Дайте области высохнуть на воздухе или ускорьте процесс с помощью влажной швабры или пылесоса, чтобы помочь впитать воду, и осушителя, чтобы уменьшить содержание влаги.

    Деформационные швы при укладке ламината

    Полы из ламината на 90% состоят из древесины.Дерево — это натуральный органический материал, поэтому он всегда в движении. Принято говорить, что «дерево работает». Это означает, что древесина расширяется или сжимается (или растет и сжимается) в ответ на изменение температуры и влажности. То же самое и с ламинатом. Метр ламината может колебаться в размерах примерно на миллиметр. Вот почему так важно оставлять зазор в 10 мм в местах примыкания панелей к стенам, дверным коробкам, трубам и т. Д. Если этого не сделать, материал может быть поврежден в результате коробления, деформации и т. Д.Также могут пострадать пазогребневые соединения, и все это может привести к аннулированию условий гарантии.

    Дополнительные расширительные швы: абсолютно необходимы в больших помещениях


    Зазор по краям пола, замаскированный плинтусами, не дает достаточно люфта в больших помещениях. Если комната шире 8 метров и / или длиннее 12 метров, необходимы один или несколько дополнительных компенсаторов посередине.

    Как создать и закрыть деформационные швы


    Чтобы создать компенсационный шов в середине пола, оставьте зазор между двумя соседними панелями, а не защелкивайте их вместе, как обычно. Так называемые «переходные профили» можно получить на рынках DIY и в специализированных магазинах товаров для покрытия этих пробелов.Они имеют соответствующий размер, чтобы их можно было визуально замаскировать. Перед установкой ламинатного пола рекомендуется узнать о типах имеющихся профилей.

    Деформационный шов, аккуратно закрытый переходным профилем

    В настоящее время вы можете воспользоваться огромным ассортиментом переходных профилей с различными поверхностями и в разных цветах, чтобы они идеально соответствовали декору вашего ламинатного пола.В зависимости от профиля расстояние между двойной направляющей посередине и панелью с каждой стороны должно быть не менее 10 мм. Таким образом, если рельсы находятся на расстоянии 5 мм друг от друга, общая ширина компенсатора будет 25 мм. Также очень кстати пригодятся распорки нужного размера. Вставив зазор с профилем, вы продолжаете укладку ламинатных панелей так же, как и в начале, т.е. начиная с «первого ряда».

    Большие полы из ламината должны иметь по крайней мере один компенсатор посередине.

    Мы рекомендуем использовать тот же подход, когда ламинатный пол простирается более чем на одну комнату. При переходе между двумя соседними комнатами вы столкнетесь с той же ситуацией, что и раньше. Переходные профили также следует вставлять в дверные коробки и там, где ламинат встречается с другим напольным покрытием.

    #аксессуары

    А как насчет переходов в другие комнаты? Последний шаг — установка плинтусов — разные стили придают комнате особый колорит.Теперь главное — правильный уход. #забота

    Краткий обзор важных фактов о компенсаторах:

    • Они необходимы в помещениях размером более 8 х 12 м.
    • Их можно установить параллельно любой стене.
    • Они закрывают зазоры.
    • Они всегда имеют ширину не менее 10 мм.
    • Если они не используются или не установлены должным образом, гарантия может быть аннулирована.

    Деформационный шов в очень длинной комнате

    В каком направлении укладывать ламинат?

    У каждого есть свое мнение, в каком направлении лучше всего укладывать паркет.Наши специалисты взглянут на эту горячую тему.

    Это вопрос, который нам задают почти каждый день. При принятии решения, в каком направлении укладывать ламинат, существует множество заблуждений. и мы подумали, что надо наконец положить этому конец раз и навсегда. За прошедшие годы мы услышали так много предложений, и некоторые из них даже заслуживают внимания, но в большинстве случаев это вообще не имеет значения. На самом деле, самое главное — это ваши личные предпочтения. Есть некоторые обстоятельства, при которых это будет иметь значение, и мы хотим рассказать о них здесь, но мы начнем с некоторых заблуждений, о которых вы, возможно, слышали раньше.Не забудьте прочитать наше полезное руководство по укладке ламината, если вы собираетесь приступить к новому проекту. Мы также написали полное руководство по установке для любого другого типа деревянных полов.

    Направление естественного света

    Источник вашего естественного света, такой как окна и двери, не должен иметь никакого отношения к тому, как вы укладываете ламинатный пол . Боюсь, что у этого есть столько же достоинств, сколько у моркови в улучшении вашего зрения. На самом деле, этот имеет такой небольшой вес, что даже после некоторых исследований мы так и не смогли выяснить, откуда взялась эта история.Излишне говорить, что при выборе направления укладки деревянного пола игнорируйте естественный свет. Это может повлиять на ваш выбор цвета, но никогда не должно влиять на то, в каком направлении укладывать ламинат.

    Делаем комнату больше

    А теперь гениальная идея. Размещение досок по самой короткой ширине комнаты поможет сделать любое пространство больше. Проблема только в том, что это не сработает! Если носить вертикальные полоски, человек может казаться выше, но попытки сделать то же самое на полу просто не помогут сделать вашу комнату больше.К сожалению, в этом нет большего достоинства, чем «сказка старых жен».

    Укладка досок по длине помещения

    Часто можно увидеть, как ламинат или деревянные полы проходят в направлении самых длинных стен в комнате. В качестве хорошего примера возьмем напольное покрытие в коридоре . Длина половой доски чаще всего соответствует длине комнаты. И в некоторых случаях для этого на самом деле есть очень веская причина. Полы из массивной древесины расширяются преимущественно по текстуре.Таким образом, использование доски шириной в узкой части любой комнаты, естественно, уменьшит необходимое расширение. Поскольку пол из массивной древесины , был единственным типом деревянного пола, доступным до 1970-х годов, почти каждая уложенная деревянная половая доска должна была соответствовать длине комнаты.

    Сегодня у нас есть такие варианты, как ламинат и инженерные деревянные полы , которые не расширяются доминирующим образом в каком-либо одном направлении, поэтому действительно нет необходимости придерживаться какого-либо одного направления.Тем не менее, наиболее естественным направлением укладки деревянного пола всегда будет длина комнаты, и все это зависит от истории и естественных характеристик полов из цельной древесины.

    Итак, в каком направлении тогда укладывать ламинат?

    Решить, в каком направлении укладывать ламинат, в заключение, действительно довольно просто. Выберите, какой из них вам больше нравится. Игнорируйте другие мнения, поскольку то, что для вас важнее, часто оказывается лучшим выбором.Но обязательно сделайте следующее:

    • Не превышайте максимальную длину / ширину установки производителя
    • Использовать расширительные зазоры по периметру
    • Не забудьте оставить расширительные зазоры на всех дверных проемах

    Соответствие и согласование с домашним полом

    Итак, вы делаете косметический ремонт в своем доме. Это увлекательный и увлекательный процесс, позволяющий экспериментировать с новыми цветами, текстурами и узорами. Это позволяет вам найти новые способы раскрыть свою личность и выразить себя через свое окружение.Когда дело доходит до декорирования, существует множество различных возможностей, позволяющих раскрыть свой вкус — от краски и мебели до освещения и пола.

    Для достижения наилучших результатов при декорировании вам, вероятно, потребуется найти тему на свой вкус. В конце концов, вы можете любить фиолетовый, зеленый и желтый, но если вы выберете все три цвета для стен, это может не создать самый эстетичный вид.

    Это потому, что два основных принципа любого дизайна или декора — это идеи сочетания и согласования.Хотя эти две идеи схожи, они представляют собой отдельные принципы, и они работают вместе, чтобы помочь вам создать дом, который будет уникальным и выразительным, но не похожим на яркий взрыв цвета.

    Что такое соответствие?

    На том или ином уровне мы все изначально понимаем идею соответствия. Мы узнаем это еще в дошкольном и детском саду, когда учителя побуждают нас сочетать формы, цвета и буквы. Сопоставление — это идея, что подобное сочетается с подобным.Другими словами, вещи, которые выглядят, ощущаются и звучат одинаково, принадлежат друг другу. Они являются частью одного набора.

    Думайте о сопоставлении, как о паре туфель или паре варежек. Правый и левый абсолютно идентичны и принадлежат друг другу как пара. Они совпадают друг с другом.

    Просмотр вариантов полов по комнатам

    Что такое координация?

    Координация, хотя и похожа, но немного другая идея. Координация — это идея о том, что две вещи могут не совпадать идеально, но они все равно идут вместе.Может быть, их формы несколько разные, но они одного цвета. Или, возможно, текстура другая, но они одинаковой формы. Этот термин относится к двум разным вещам, которые не идентичны, но в любом случае хорошо сочетаются друг с другом.

    Вместо того, чтобы думать об идентичной паре обуви, думайте об этом так же, как вы могли бы думать о паре туфель и одежде, с которой вы собираетесь их носить. Очевидно, туфли не «подходят» к тому платью или рубашке в точности. Но они дополняют друг друга и помогают выделить определенные качества друг в друге.По этой причине мы бы сказали, что они координируют свои действия.

    В чем разница между совпадающими и согласованными этажами?

    Обладая базовым пониманием соответствия и координации, давайте применим эту концепцию к напольным покрытиям. Исходя из того, что мы установили, подходящие полы будут в ситуации, когда все полы в вашем доме будут абсолютно одинаковыми. Например, если у вас в гостиной паркетный пол, подобрать этот пол будет означало бы принести такую ​​же паркету в столовую, затем на кухню и так далее.

    Координация этажей, напротив, другая. Возможно, это означает, что пол в вашей гостиной — глубокого темного цвета дерева, но ваша столовая может быть на оттенок светлее, который отличается, но все же дополняет оттенок гостиной. Возможно, в холле можно будет застелить ковровое покрытие теплых тонов, которые хорошо гармонируют с земными тонами в различных древесных текстурах.

    Таким образом, согласование этажей не боится избежать идеального совпадения. Координация этажей дает вам больше свободы для изучения новых цветов, текстур и дизайнов, при этом создавая что-то, что вместе в целом выглядит красиво.

    Сопоставление напольных покрытий или координация: какой вариант мне подходит?

    Должен ли ваш пол быть одинаковым во всем доме? Мы не можем ответить за вас, потому что нет правильного или неправильного ответа. Это просто вопрос вкуса. Если вам безумно нравится тот или иной пол и вы хотите установить его по всему дому, в этом нет ничего плохого, и никто не остановит вас и не посоветует этого.

    С другой стороны, если вам нравится смешивать вещи и пробовать разные стили напольных покрытий, на это тоже никто не моргнет.Не стесняйтесь пробовать смешивать и сочетать и пробовать разные стили, которые согласовываются друг с другом, вместо того, чтобы соответствовать.

    Выбор за вами. Как согласование, так и согласование — отличные инструменты в арсенале вашего декоратора, и оба могут быть правильным решением.

    Запишитесь на домашнюю консультацию

    Просмотр вариантов полов по комнатам

    Советы по подбору напольных покрытий во всем доме

    Следует ли сочетать деревянные полы во всем доме? Должен ли ваш ламинат быть одного цвета в прихожей, столовой и кухне? Должна ли плитка совпадать по всему дому? Да и тоже нет.«Следует», вероятно, неправильный вопрос в данном случае. Если вы хотите спроектировать свой дом таким образом, то можете.

    Вот несколько наших лучших советов по подбору напольного покрытия из одной комнаты в другую.

    1. Убедитесь, что это точное совпадение

    Нет ничего плохого в том, чтобы использовать один и тот же пол во всем доме. Нет ничего плохого в использовании разных полов. Но чего вы не хотите, так это использовать два почти одинаковых, но не совсем.

    Если вы, возможно, пытаетесь найти совпадение с напольным покрытием, которое уже есть в вашем доме, важно, чтобы вы нашли точное совпадение, а не близкого родственника. Этот вид ошибки, вероятно, будет постоянно попадаться вам на глаза, сводя вас с ума, поскольку ваш глаз сбивает с толку тот факт, что он так близок к совпадению, но просто не попадает в цель. Вместо того, чтобы создавать плавный переход от одного пола к другому, вы всегда будете видеть линию смены пола.

    Вы можете подумать, что это не так уж важно и никто этого не заметит.Хотя, опять же, это ваш выбор, неправильно думать, что никто не увидит. Такие мелкие детали обычно очень заметны. Хотя вы можете не заметить разницы между двумя небольшими образцами образцов, контраст становится намного более очевидным, когда вы увеличиваете их до размеров пола. Пропустить наверняка будет очень сложно.

    Если вы не можете найти точное совпадение, вам, вероятно, лучше найти что-то явно отличающееся, но скоординированное, чем выбирать почти совпадение.

    2.Сделайте снимки или образец

    Подобрать пол, который уже есть в вашем доме, может быть непросто. В идеале это будет пол, который вы установили сами всего несколько лет назад, чтобы вы могли вернуться к тому же производителю или торговому предприятию и заказать еще один такой же. К сожалению, это не всегда так. Иногда это пол, который был снят с производства после того, как вы его установили много лет назад, или, возможно, это пол, который кто-то установил в доме, в который вы только что переезжаете. Во всех этих случаях у вас нет возможности просто разместить еще один заказ в той же компании.

    В таких ситуациях попробуйте взять с собой образец старого пола, чтобы вы могли максимально точно сопоставить его. Если это невозможно, лучше всего сделать снимок. Однако изображения часто могут быть ненадежными из-за плохого освещения, теней, грязи или отражений. Попробуйте сделать снимок при ярком естественном дневном свете и сначала вымойте пол. Таким образом, у вас больше шансов получить точное совпадение.

    Часто возможно и обратное, поскольку многие компании, производящие напольные покрытия, предоставят вам образцы, которые вы сможете забрать домой, чтобы сравнить с имеющимся у вас напольным покрытием.Обычно это лучшее решение, и вы должны обязательно воспользоваться его преимуществами.

    3. Запишите несколько заметок

    Есть несколько факторов, которые следует учитывать при определении того, как подобрать полы из твердых пород дерева, например:

    • Тип и порода древесины . Убедитесь, что вы точно знаете, какой деревянный пол вы установили в своем доме. Есть много видов деревянных полов, от дуба до гикори и клена. Как только вы узнаете сорт древесины, обязательно отметьте, какие породы у вас есть.Например, дубовые паркетные полы можно найти во многих домах, но дуб бывает двух разных пород: красный дуб и белый дуб. Аналогичным образом, клен, еще одна распространенная древесина, бывает твердых пород клена и черного клена.
    • Сорт древесины. Не забудьте также обратить внимание на сорт древесины. Существует несколько различных сортов древесины, но эти три наиболее часто используются для напольных покрытий: Select, # 1 Common и # 2 Common. Select — это высшая оценка из трех, а # 2 Common — самая низкая.Оценка не говорит о том, насколько прочны или качественны ваши полы. Скорее, он описывает количество прозрачных кусков, на которые можно разрезать дерево.
    • Цвет. Определить цвет дерева может показаться достаточно простым, если вы хотите, чтобы он соответствовал существующим деревянным полам, но важно понимать, что во многих случаях цвет дерева не статичен. Со временем многие породы дерева могут менять цвет. Это означает, что даже если вы получаете один и тот же тип и породу дерева и текстуры древесины, если один паркетный пол на много лет старше другого, они могут не совпадать.Например, древесина, такая как бразильская вишня, со временем приобретает более глубокий красный цвет. Пятна от повседневного износа также могут изменить цвет. Пятна на древесине березы имеют тенденцию приобретать серый цвет. Кроме того, если ваши деревянные полы за долгие годы покрылись пятнами или натерли воском, это может изменить цвет. Особенно, если использовалась специальная смесь красителей, это может затруднить воссоздание точного цвета.
    • Ширина. Чтобы идеально сочетаться с деревянным полом, обязательно отмерьте его правильную ширину.Этот шаг сделать очень просто. Просто воспользуйтесь линейкой или рулеткой и обратите внимание на ширину досок. Имейте в виду, что если у вас есть определенные виды, такие как пихта Дугласа, которая чаще встречается в домах возрастом 100 и более лет, они, скорее всего, не будут стандартной ширины и, возможно, потребуется фрезерование на заказ.
    • Толщина и высота настила. И последнее, но не менее важное: проверьте толщину и высоту ваших нынешних деревянных полов. Стандартная толщина составляет 3/4 дюйма, но вы хотите, чтобы все новые детали соответствовали существующему полу.

    4. Начните с нуля

    Во многих случаях, если вы имеете дело со старым или уже существующим полом, может просто не быть способа воссоздать идеальное соответствие. Вам может повезти и вы найдете его, но слишком часто шансы не в вашу пользу. В этих случаях и если вы настаиваете на том, чтобы подходить к существующим деревянным полам, вы можете подумать о том, чтобы снять свой нынешний паркетный пол, найти наиболее близкое совпадение, а затем отполировать оба пола одновременно.Удаление вашего текущего пола по сути даст вам чистый лист для работы. Одновременная отделка обоих полов увеличивает шансы, что существующие деревянные полы будут совпадать с новым.

    Иногда, однако, может не быть другого выбора, кроме как вырвать старый пол и начать все заново. Выберите новый пол, возможно, похожий по дизайну, цвету и стилю на тот, что у вас был раньше, и купите столько, чтобы покрыть все пространства, которые вы хотите заполнить. Только так вы сможете по-настоящему убедиться, что у вас будет именно то идеальное совпадение, которое вы ищете.

    Советы по расположению полов по всему дому

    Вы решили подобрать подходящий вариант напольного покрытия для своего дома? Мы думаем, что вы найдете это одновременно забавным и полезным, поскольку вы сможете наслаждаться как процессом поиска полов, которые хорошо сочетаются друг с другом, так и красотой, которую они придают вашему дому на долгие годы.

    Но как точно узнать, работает ли один пол с другим? Есть ли вообще способ узнать, или это чисто субъективно? Чтобы помочь вам сориентироваться в этом процессе, вот наши лучшие советы по созданию согласованной схемы пола в вашем доме.

    1. Самостоятельная установка в комнате

    В некоторых комнатах вашего дома естественным образом можно использовать разные типы полов. Например, пол из натурального камня или дерева хорошо смотрится в открытом семейном пространстве, таком как кухня, столовая или гостиная. Мягкий ковер может превратить подвал из проветренного складского помещения в уютную семейную комнату. Подумайте о том, какого настроения вы пытаетесь достичь в каждой комнате, а также о том, что вы обычно видите в помещениях этого типа, и двигайтесь дальше.

    2. Будьте осторожны при смене пола

    Не меняйте напольное покрытие посреди открытого пространства. В одной комнате не должно быть двух разных полов. Вместо этого постарайтесь, чтобы границы между этажами естественным образом совпадали с границами между двумя комнатами. Может быть, есть естественное разделение, где ваша кухня переходит в столовую, и это подходящее место для перехода. Возможно, ковер в холле превратится в древесину вашей спальни прямо под дверью спальни.Найдите эти естественные препятствия и заставьте их работать на вас.

    Еще один отличный способ минимизировать резкость этого перехода — использование молдингов. Это помогает создать естественный переход от одного этажа к другому. Эти молдинги существуют во многих различных вариантах и ​​могут быть как раз тем, что создает более плавный баланс между вашими согласованными этажами.

    3. Обратите внимание на цвет

    Цвет жизненно важен для создания ощущения непрерывности, поскольку ваш дом смешивается от одного этажа к другому.Если в одной комнате у вас глубокий темный ковер, лучше не ставить его прямо напротив блестящего белого мрамора в соседней комнате. А если ковер в прихожей темно-красный, возможно, вам не захочется контрастировать с зеленым ковром в спальне.

    Однако вы, вероятно, добьетесь большего успеха, если будете использовать ту же самую красную ковровую дорожку наверху, но вместо этого положите зеленый ковер в подвал. В любом из этих цветов нет ничего плохого, только в том, что они могут не выглядеть великолепно в сравнении друг с другом.Создавая расстояние между ними, вы позволяете каждому цвету сиять самостоятельно, а не просто создавать коллизию цветов.

    4. Держать меньше трех

    Нет, мы не имеем в виду, что во всем доме должно быть менее трех разных полов. Скорее, мы имеем в виду, что на любом данном стыке полов должно быть не более двух. Представьте себе перекресток в вашем доме, например место, где столовая, гостиная и холл соединяются вместе. Если каждое из этих трех пространств будет иметь свой собственный уникальный пол, неизбежно найдется место, где встречаются эти разные этажи.

    Устанавливая три разных напольных покрытия прямо друг против друга, вы создаете очень загруженное пространство, которое трудно охватить сразу. На него будет почти трудно смотреть, и он будет выглядеть загроможденным и переполненным, даже если пространство полностью пусто.

    Вместо этого попробуйте придерживаться встречи только двух координирующих этажей. Это будет меньше раздражать глаз и поможет пространству выглядеть менее наполненным слишком большим количеством цветов и текстур.

    5. Думайте не только об этажах

    Один из лучших способов согласовать напольное покрытие — подумать об остальной части комнаты.Подумайте о цвете краски на стенах. Подумайте о цвете своих диванов. А как насчет кухонных шкафов? Черпая вдохновение в этих других цветах и ​​узорах, вы создаете комнату, которая будет выглядеть законченной и цельной. В большинстве случаев, когда ваша комната выглядит собранной таким образом, никто даже не заметит, если два пола рядом друг с другом не совпадают.

    Должны ли полы точно соответствовать вашим столешницам или другим приспособлениям? Нет. Вместо этого попытайтесь координировать свои действия с ними так же, как и с другими этажами.Это имеет большое значение для создания сбалансированного и хорошо спроектированного пространства.

    Магазин подбирая и согласовывая напольную плитку, твердую древесину, ламинат и многое другое на 50 этаже

    Хотите создать дом с бесшовным дизайном, используя совпадающие или согласованные этажи? Во-первых, вам нужно найти компанию по производству напольных покрытий, которая предлагает широкий выбор цветов, стилей и материалов, которые вам нужны.

    5Мар

    Как снять эмаль со стены: Как снять старую масляную краску со стен?

    5 Мар 1970 alexxlab Комментировать

    10 способов, как снять краску со стены

    Содержание статьи

    Рано или поздно каждый владелец квартиры или собственного дома приходит к выводу, что настало время сделать ремонт. Неважно, будет ли это косметическая процедура, целью которой станет создание нового и более свежего интерьера, или же это будет серьезный проект, включающий перепланировку и использование необычных отделочных материалов, вы можете столкнуться с рядом трудностей. Особенно если вы намерены выполнять все работы самостоятельно. Одной из самых банальных проблем является удаление со стен старого декоративного покрытия. Если старый слой штукатурки иногда сам начинается крошиться и отваливаться целыми пластами, а старые обои могут отходить от стен целыми полосами, то со слоем старой краски справиться будет гораздо труднее. А перед определенным видом отделки ее необходимо удалять в обязательном порядке. Для того чтобы упростить эту задачу, надо знать действенные способы, как снять краску со стены.

    Когда надо удалять старую краску и зачем?

    Не секрет, что лет так 15-20 назад излюбленными отделочными материалами всех строителей была краска и бумажные обои. Особенно часто можно встретить окрашенные стены в ванной комнате и туалете, на кухне или в коридоре. Строители с творческим подходом к делу часто украшали стены цветочками и корабликами. К несчастью, подобный принт перестает умилять, когда появляется необходимость от него избавиться. Одно дело, когда старая краска уже полупилась и легко убирается при помощи обычно шпателя. И совсем другое, когда слоев несколько, нанесены они на совесть и держаться с завидной прочностью. Предполагая всю тяжесть будущих работ у многих опускаются руки и закрадывается мысль: «а может ну его?».

    Спешим вас обрадовать – в некоторых случаях старая краска действительно не помеха для дальнейших отделочных работ. Все зависит лишь от их вида:
    • Например, если речь идет о ванной комнате, где есть необходимость выравнивания плоскости стен под дальнейшую укладку облицовочной плитки, можно упростить задачу с помощью гипсокартона. Некоторые стены настолько искривлены и имеют такие явные перепады, что иногда действительно быстрее и даже экономнее выровнять их с помощью гипсокартона, закрепленного на профилях, нежели при помощи штукатурки. Плюс вы получите поверхность с прекрасными адгезионными показателями;
    • Для закрепления пластиковых или других стеновых панелей, вагонки старая краска тоже не станет преградой;
    • Если планируется повторное окрашивание и поверхность стен позволяет обойтись без их выравнивания, можно наносить слой нового покрытия поверх старого. При условии, что оно не вспучивается, не отшелушивается, держится крепко и не имеет трещин. В некоторых случаях отдельные участки отслоившейся краски допускается удалить, а образовавшуюся неровность заполнить финишной штукатуркой. Но обратите внимание данный пункт распространяется только на ситуации, когда наноситься акриловая краска на старую акриловую, или эмалевая краска на старую масляную. В случае нанесения акриловой или водоэмульсионной краски на старую эмалевую, данные составы просто не «лягут» на глянцевую поверхность. Возможно при нанесении вам и покажется, что краска все же равномерно распределилась на поверхности и все получилось, но после высыхания вы обнаружите отдельные островки нового цвета, которые связаны между собой тонкими паутинками ;
    • Позволят избежать необходимости старого покрытия перед облицовкой стен кафелем и современные средства. Например, грунтовочный состав под названием «бетон-контакт» и другие интерпретации названия с подобным смыслом, обещают хорошую адгезию после высыхания даже с абсолютно гладкой поверхностью. В перечне фигурирует даже стекло, а на просторах интернета можно найти множество видео-подтверждений.
    • Если планируется наносить на стены мокрые штукатурные и другие составы, такие как обойный клей, например, краску нужно снимать в обязательном порядке. Штукатурка просто не «прилипнет» к гладкой поверхности. Краска обладает минимальной способностью впитывать жидкость, поэтому привычный грунт просто не сможет проникнуть в ее структуру и обеспечить адгезию. А под весом тяжелых обойных полотен, пропитанных клеем, краска может просто отойти вместе со свежееоклеенными обоями. Даже если на первый взгляд, кажется, что она держится намертво.

    Что учесть при выборе способа снятия краски?

    Прежде, чем приступать к трудоемким и длительным работам необходимо понять с чем мы имеем дело и постараться подобрать способ, который все же проявит себя наиболее эффективно при наименьших затратах труда и времени. Для этого нужно обращать внимание на пять определяющих факторов:

    • Определиться с тем, какое количество средств вы готовы затратить на приобретение нужных инструментов или растворов, и готовы ли вообще;
    • Каким временем вы располагаете. Ведь бывает так, что работник, которого вы наняли для укладки того же кафеля вдруг освобождается раньше оговоренного времени и готов начинать работы у вас дома уже через день. Тогда придется подготавливать стены в очень быстром темпе;
    • Немаловажную роль играет и тип основания. Это может быть штукатурка, цемент, кирпич или бетон;
    • Тип краски – акриловая, водоэмульсионная, масляная или эмалевая. Конечно, сделать это при помощи визуального осмотра очень тяжело, но отличить масляный состав от других все же возможно. Сразу скажем, что самым тяжелым будет удаления именно масляной краски с бетонного основания;
    • И последнее — количество слоев лакокрасочного покрытия. Тонкий слой иногда бывает намного труднее снять, нежели толстый, который при ударе откалывается пластинками из-за собственной жесткости.

    А лучше всего «попробовать на зуб» и на небольшом участке стены постараться удалить фрагмент краски каждым из способов поочередно, начиная с самых простых.

    Механические способы снятия краски

    Обычно в первую очередь пробуют снять покрытие механическим способом. Сразу необходимо отметить, что эти способы самые трудоемкие, но при этом одни из самых доступных. В ход идут самые разные инструменты, начиная от простейших. Перед началом работы необходимо по возможности освободить помещение от мебели или накрыть пленкой поверхности, которые должны остаться чистыми и не припасть пылью и частичками краски. Рассмотрим подробнее.

    №1. При помощи шпателя

    Это самый первый инструмент, которым возникает желание поскрести отслаивающуюся краску. Шпатель точно найдется практически в любом доме. Преимущество метода заключается в полном отсутствии пыли и в том, что есть возможность удалить краску даже в углах и других труднодоступных местах – вокруг выключателей или розеток. К недостаткам относиться сравнительно медленная скорость работ, необходимость прикладывать немалые усилия и неспособность за одни подход охватить большую площадь поверхности. Во время работы мелкие частички краски откалываются и могут попасть в глаза, тем самым травмировав их. Поэтому обязательно подумайте о средствах личной защиты. Это правило распространяется на все абсолютно способы удаления старого покрытия.

    №2. При помощи стамески и молотка

    Когда вы дошли до участка стены, где отсутствуют трещины и вздутия краски и шпатель уже бессилен, можно попробовать удалить ее при помощи стамески. Она не прогибается при работе, в отличии от шпателя, а при необходимости вы можете постукивать молотком по ее ручке. Периодически необходимо затачивать инструмент. Он будет быстро тупиться от постоянного трения по твердой поверхности.

    №3. При помощи топора или кирочки

    Этот метод невероятно трудоемкий. Вам придется махать топором на протяжении долгого времени, поэтому советуем выбирать не слишком тяжелый инструмент. При этом он не должен быть и слишком острым. Суть метода заключается в нанесении насечек на стену. Удары должны быть направлены по касательной к стене. Длина насечек может достигать нескольких сантиметров, а располагаться они должны на расстоянии не более 10 мм друг от друга. Только на такую поверхность вполне надежно ляжет шпатлевка или клеящий состав. Но основной недостаток метода на самом деле лежит немного глубже. Задумайтесь о том, сколько ударов по стене вам придется нанести и поймите, что каждый из них будет понемногу нарушать целостность основания, которое вы хотите избавить от ненавистной краски. Не все стены могут выдержать подобные пытки и остаться прочными и надежными.

    №4. При помощи дрели с различными насадками

    Вот этот способ можно назвать оптимальным по соотношению показателей скорости работы и безопасности. Плюс, ввиду того, что дрель — это не самый тяжелый ручной инструмент, руки при работе будут уставать гораздо меньше. Безопасность достигается благодаря тому, что работы выполняются на низких оборотах. Прежде чем начинать, обязательно проверьте работоспособность инструментов – не перебит ли провод, хорошо ли держится патрон, не искрит ли прибор. Чтобы не отвлекаться на мелочи позаботьтесь о том, чтобы длины шнура хватило для свободного перемещения по всей длине помещения, воспользуйтесь удлинителем. Обязательно наденьте защитную маску, закрытую одежду и обувь, и головной убор. Ни в коем случае не оставляйте рукава одежды не застегнутыми и не одевайте перчатки. При работе с оборотистыми инструментами их и использование недопустимо – ухудшается надежность фиксации инструмента в руке и вы попросту можете его не удержать. В лучшем случае при падении пострадает сам инструмент, в худшем – травмирует исполнителя.

    Теперь нужно настроить скорость оборотов – включите дрель без насадки и выберите минимальный режим. Теперь закрепите насадку, хорошо затяните патрон и приступайте к работе. Необходимо касаться стены лишь поверхностью насадки и не перемещаться слишком быстро. Чаще всего используют металлическую щетку. Но на практике она менее эффективна, нежели насадка в виде нескольких соединенных цепей из 3-4 звеньев с шайбой на концах. К тому же иногда металлические щетинки отрываются и могут впиваться в незащищенные участки кожи;

    №5. При помощи болгарки

    Этот метод можно назвать самым быстрым и одновременно самым опасным. Болгарка относиться к высокооборотистым инструментам. При отсутствии навыков работы с ней, можно серьезно травмироваться. Никто не застрахован и от разрушения диска во время работы, осколки которого летят с неимоверной скоростью в разные стороны. К недостаткам относят и высокий уровень шума, и огромное количество пыли. Работы обычно проводят с помощью широкого круга.

    Подведя итог можно сказать, что механические способы пригодны для удаления краски абсолютно любого типа – как акрилового, так и масляного. Просто некоторые из них периодически необходимо будет смачивать, а затем так же удалять шпателем, металлической щеткой или электроинструментом.

    Термические способы

    Методы удаления старого слоя краски при помощи повышенных температур также относят к крайне опасным. При проведении подобных работ необходима надежная защита и сосредоточенность и, конечно же, опыт работ с нижеприведенным инструментом. Можно выделить три часто применяемых способа.

    №6. Используем обычный утюг

    Для покрытия, которое держится уже не самым надежным образом, подойдет метод воздействия температурой при помощи обычного утюга. Через лист плотной фольги, можно пищевой, желаемый участок хорошо прогревают, а затем снимают размягченное покрытие при помощи шпателя.

    №7. Используем строительный фен

    Аналогичным образом, только намного быстрее, можно «расплавить» краску при помощи строительного фена, а затем снять тем же шпателем или другим удобным скребком.

    №8. Способ с паяльной лампой

    Иногда применяют паяльную лампу. Или иными словами горелку, работающую на парах керосина или бензина. Одного литра топлива в среднем хватает для непрерывной работы на протяжении 20-50 минут. Пламя необходимо поднести максимально близко к краске и внимательно смотреть. Когда краска начнет плавиться, но не гореть, можно соскребать ее со стены.

    Все термические способы обязательно сопровождается резким и неприятным запахом, который появляется во время разогрева краски. Поэтому категорически не рекомендуется работать в непроветриваемых помещениях. Также ни в коем случае нельзя греть места, где проходят электрические провода или те, где в стене есть деревянные закладные.

    Химические способы

    Способы удаления старого покрытия при помощи химических реагентов можно назвать наименее трудоемким. Вам следует лишь тщательно распределить средство на поверхности, дать ему воздействовать на краску на протяжении рекомендованного времени, а затем удалить размякшее покрытие.

    №9. Готовый состав для снятия краски

    Временной интервал всегда указан на упаковке, также как и рекомендации по применению, которых мы советуем придерживаться в строгом порядке.

    • Все химические составы обладают едкими неприятными запахами и являются очень агрессивными. Обязательно работайте в перчатках и респираторе, а на время действия раствора лучше вовсе покинуть квартиру, открыв окна на проветривание;
    • Так же после окончания работ нельзя просто взять и вылить остатки раствора в канализацию. Химические реагенты очень едкие и должны утилизироваться надлежащим образом. Об этом тоже упомянут на упаковке или в инструкции;
    • Отпугивать может и стоимость подобных средств, но поверьте, после того как вы попробуете удалить краску шпателем, топором или болгаркой и ничего из вышеперечисленного не даст желаемого результата, вы не захотите экономить. Зачастую одного литра раствора достаточно для удаления краски со стен ванной комнаты и туалета стандартных размеров;
    • Обращайте внимание и на то, что некоторые составы могут быть предназначены для применения лишь на горизонтальных поверхностях.

    В зависимости от компонента основы готовые составы бывают:

    • Кислотные – на основе соляной или ортофосфорной кислоты;
    • Щелочные – на основе солей различного происхождения;
    • Органические – которые не содержат в составе ни солей, ни кислот.

    Для удаления старой краски с каменной поверхности наиболее подходящими считаются бескислотные составы.

    По форме выпуска растворы могут быть в виде:

    • Жидкостей – щелочные или кислотные концентраты, которые подлежат разбавлению;
    • Гелей – оказывают более мягкое воздействие и выпускаются на основе органических соединений. Более удобны для применения в закрытых помещения, так как не имеют такого резкого запаха;
    • Порошков — применяются как в виде растворов так и самостоятельно;
    • Аэрозолей – предназначены для работы с небольшими участками и являются очень удобными.

    Подобрать состав под определенный вид краски не составит труда. Чтобы не ошибиться в выборе смывки, лучше приобретать универсальные растворы, которые годятся для удаления красок любого типа. Например:

    №10. Как сделать смывку своими руками?

    Все же можно попробовать сэкономить и приготовить смывку для краски самостоятельно:

    • Необходимо смешать 250 мл нашатырного спирта с литром холодной воды. Спирт должен быть 10%-ным. В полученную жидкость нужно добавить 2 кг обычного мела и тщательно перемешать до образования пастообразной смеси без комочков. Полученную кашицу наносят на стену равномерным слоем. Через пару часов можно приступать к удалению краски. Подобный состав должен не разрушить сам лакокрасочный слой, а нарушить крепость его сцепления с материалом основания;
    • Еще один народный метод – смешать 1,2 кг негашеной извести с 400 г кальцинированной соды, затем добавить воды. Смесь должна напоминать по консистенции густую сметану. Ее наносят на стену минимуму на 12 часов;
    • Можно воспользоваться жидким стеклом. Его наносят тонким слоем поверх старой краски. После высыхания образуется тонкая силикатная пленка, которая должна отслоиться вместе с краской.

    Обычно вышеперечисленные способы хорошо справляются либо с удалением недавно нанесенного, либо ветхого покрытия. Для крепких слоев краски лучше использовать уже готовые, специальные смывки.

    Технология применения смывки

    Когда выбор подходящего средства сделан, пришло время разобраться с правильной технологией его нанесения:

    • Для наиболее эффективного и глубокого проникновения реагента в слой старой краски, поверхность необходимо избавить от пыли и прочих загрязнений. Можно помыть стены с применением бытовой химии, а затем потереть их жесткой щеткой или крупнозернистой наждачной бумагой;
    • Теперь наносим сам химический состав. Выполнять это следует с помощью широкой кисти или валика. Не стоит смачивать их слишком сильно, чтобы средство стекало или капало на пол. Движения лучше направлять в одну сторону;
    • Чтобы реагент не так быстро испарился с поверхности и успел оказать на нее должное воздействие, можно покрыть поверхность пленкой. Делать это, конечно же, необходимо в перчатках;
    • Спустя рекомендованное время снимаем пленку и удаляем краску;
    • В конце нужно смыть остатки реагента со стены и нейтрализировать его действие. Рекомендации по этому поводу обязательно укажет производитель.

    Вот и все, ваши стены готовы для дальнейшего преображения. Если один из вышеперечисленных способов не дал полноценного эффекта попробуйте комбинировать его с другими методами. По большому счету все они подходят для удаления любого вида краски.

    Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

    Как снять старую краску со стен

    Очень часто строители, выполняющие какой-либо ремонт, задаются следующими важными вопросами: Что же делать с облупленной краской? Как снять старую краску со стен? Какими приспособлениями нужно ее убирать? Насколько быстро можно избавиться от стен, покрытых старой краской?

    Много времени уйдет на отскабливание эмали, если человек по велению своей интуиции решит использовать, к примеру, обычный кухонных нож. А, как всем нам известно, потерянное время — синоним потерянных денег. А никто из нас не хочет тратить своё рабочее время на бесполезные и бессмысленные способы борьбы с какими-либо проблемами, связанными с ремонтом.

    Поэтому эта статья посвящена тем строителям и отделочникам, которые бы хотели намного оптимизировать процесс ремонта и за счет этого увеличить свой доход. План нашей статьи таков: сначала мы рассказываем о причине, по которой нужно избавляться от старой краски. Далее, комментируем распространенные способы борьбы, после чего предлагаем попробовать использовать варианты, описанные в нашей статье.

    Зачем нужно снимать старую краску?

    Основная и главная причина необходимости удаления старой краски — это обеспечение полного сцепления основу со строительным материалом, который вы наносите. К примеру, таким строительным материалом может служить шпатлевка или штукатурка.

    Теперь мы поняли и определили нашу проблему. Давайте приступим к обсуждению путей решения волнующего вопроса: как снять старую краску со стен?!

    Как снять старую краску со стен

    Теперь поговорим о тех способах борьбы с прежней краской, которые кажутся людям наиболее приемлемыми:

    1. Строители просто напросто «не замечают» старой краски. Комментарий: самый неправильный подход, потому что в любой момент ваше покрытие может отойти от стены и тогда ваши усилия в дальнейшем будут напрасны и никакого результата не дадут;

    2. Отделочники или строители промазывают стены грунтовкой бетоноконтакт. Комментарий: разумное решение в том случае, если прежняя краска впиталась в основу, однако, в случае, когда краска облупливается, грунтовка бетоноконтакт бессильна и не приведет ни к каким положительным результатам;

    3. Люди делают насечки топором или зубилом. Комментарий: нанесение подобных насечек дело трудоемкое и долгое, поэтому подходит этот вариант только для небольших по площади помещений.

    Если перед Вами стоит задача выполнения в большом помещение, то время и приложенные усилия будут слишком велики по сравнению с теми способами, которые будут изложены в данной статье «чем снять старую краску со стен».

    Давайте, наконец, перейдем к приёмам полного избавления ваших стен от старой краски.

    Снятие краски при помощи перфоратора

    Для этого нам понадобится, конечно, сам перфоратор и лопатка. На перфораторе Вам нужно выбрать режим под названием «удар без сверления», после чего попробуйте «пройтись» по стене некоторое количество раз (конечно, соблюдая технику безопасности).

    Если же Вы видите, что краска поддаётся перфоратору, то продолжайте в том же духе, в противном случае, попробуйте изменять угол, под которым долбите стену. Если после этого краска также остается на своем месте, то Вам нужно перейти к другому способу, который будет описан ниже.

    Как удалить краску строительным феном

    Именно строительный, а не обычный! В данном варианте от Вас не требуется никаких особых физических усилий. Все очень просто. Нагреваете участок поверхности, после чего легким движением руки снимаете шпателем полученную мягкую массу.

    Однако данный способ не является безопасным. Вы легко можете отравиться не особо приятным (ядовитым) запахом краски, поэтому выведите из помещения, в котором работаете, детей и обеспечьте поступление свежего воздуха!

    Такой способ незаменим, если Вам нужно удалить краску с дверей и окон или удалить масляное покрытие с дерева. Также приём является бесшумным, в отличите от тех вариантов, когда вы пользуетесь болгаркой или перфоратором. В плане снятия старой краски с металла оставляет желать лучшего. То же самое касается бетона и цемента.

    Удаляем краску при помощи химии

    Для начала Вам придется раздобыть специальную смывку для удаления эмали. Сначала обрабатываем нужный участок поверхности, дожидаемся, когда смывка начнет действовать, и уже после всего этого удаляем прежнюю краску шпателем. Если у Вас несколько слоёв краски, тогда данную смывку вы обязаны наносить не один раз.

    Минусы данного приема заключаются в химической опасности, поэтому будьте осторожны и не пренебрегайте техникой безопасности.

    Как снять старую краску болгаркой

    Хочу предупредить, что приём является самым грязным и пыльным (надевайте респиратор!) Изложим краткие инструкции по пользованию. Для начала берем в руки маленькую болгарку с круглой щеткой, после чего обеспечиваете приток свежего воздуха в помещение. Если из помещения есть выходы в другие комнаты, то двери закрываем, а щели затыкаем важной тряпкой.

    Только после выполнения этих подготовительных работ можно приступить к основной. Водим болгаркой по поверхности таким образом, чтобы она касалась краски, но не углублялась в сами стены (иначе вы получите выемки в своей стене).

    Техника безопасности:

    • используйте респиратор;
    • проверьте вашу болгарку на исправность;
    • оденьте очки, которые способны уберечь ваши глаза от осколков и пыли;
    • кожух для защиты;
    • держать болгарку под углом 90 градусов к стене;
    • не надавливать своей массой на инструмент, используйте лишь силу рук.

    Если все выше перечисленные приемы и варианты борьбы Вам не помогли, то это означает, что старая краска никак Вас не покинет и не оставит. Вы, наверное, подумаете, что все-таки существует еще какой-нибудь способ. Однако вы ошибаетесь. В данном случае Вам никак её не удалить. Вы просто можете перейти к другому типу работ, не тратя времени на бесполезные попытки.

    Как снять старую краску со стен

    Раньше в качестве покрытия для стен ванной комнаты ремонтники всегда выбирали краску. Нередко можно видеть подобное оформление этого помещения и сегодня, но, когда приходит время обновить ремонт и очистить поверхность от старой краски, выясняется, что сделать это не так просто, как хотелось бы.

    Как снимать краску со стен в ванной комнате?

    Вопросом о том, как снять краску со стены в ванной задаются все, кто сталкивался с таким покрытием. Даже профессионалы, которые прекрасно знают, как снять старую краску со стен, каждый раз вынуждены выбирать между существующими способами.

    Методы, позволяющие эффективно очищать стены от старой краски, можно разделить на следующие типы:

    • механические – краску со стен в ванной удаляют с помощью болгарки, дрели, топора, шпателя или стамески
    • химические – позволяют очистить стены с помощью всевозможных растворителей и смывок
    • термические – убрать старую краску можно и с помощью температурного воздействия, используя или газовую горелку, или строительный фен

    Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, потому и приходится решать вопрос о том, как снять старую краску со стен, учитывая особенности конкретного случая.

    Выбираем, как удалять краску со стен в ванной комнате

    Выбирая подходящий для конкретного случая метод, позволяющий результативно убирать со стены краску, нужно оценить:

    • тип основания, с которого требуется убрать краску – оно может быть бетонным, кирпичным, оштукатуренным или цементным
    • вид самой краски – чаще всего можно встретить масляную, акриловую, водоэмульсионную и нитроэмаль
    • прочность покрытия – возможно, слои старой краски сами отваливаются, а может быть, напротив, не поддаются никакому воздействию
    • вид последующего оформления – если вы собираетесь в дальнейшем укладывать на стены плитку или красить их вновь, то снимать старую краску нужно тщательно, если же предполагаете оформлять помещение, скажем, стеновыми панелями, то можно удалить лишь краску, которая плохо держится на поверхности
    • планируемый бюджет – некоторые из способов требуют довольно ощутимых вложений, другие – практически не затратные, так как снять краску со стены в ванной можно и подручными средствами

    Как снимать краску со стен в ванной комнате механическими способами?

    Механическим способом отчистить поверхность от старого лакокрасочного покрытия можно с помощью:

    • пилы-болгарки или дрели со специальной насадкой
    • топора
    • стамески или шпателя

    Механически убрать старую краску можно с помощью болгарки или дрели. Процесс этот очень шумный и сопровождается образованием большого количества пыли. К тому же он очень долгий, так как снимать старую краску со стен с помощью таких инструментов придется в режиме 1:20 – одна минута работы и двадцать минут ожидания оседания пыли.

    Значительно менее пыльно работать топором. Для этой цели лучше подойдет небольшой инструмент, так как снять краску со стен с его помощью будет гораздо проще, чем большим и тяжелым. Лучше если топор будет острым, тогда для нанесения насечек на слое краски потребуется меньше усилий.

    Смысл заключается в том, что перед тем, как счистить старую краску со стен, нужно нарушить ее целостность. Для этого топором делают частые небольшие насечки, а после наносят на поверхность теплую воду. Такой способ отлично подходит для оштукатуренной поверхности: она намокает и после этого слой краски легко счистить тем же топором.

    Так как старую краску со стены теоретически можно снять шпателем или широкой стамеской – их тоже относят к механическим способам. Но так как удалить краску этими инструментами можно только в случае, если она плохо держится и практически отваливается сама, то этот метод используют редко. Впрочем, бывают случаи, когда вполне достаточно снять лишь непрочное покрытие, и потому данный способ тоже имеет право на существование.

    Так как удалять краску со стен механическими способами очень тяжело, такие методы больше подходят для физически развитых людей. Другим, не менее существенным недостатком является то, что удаление со стены старой краски сопровождается невероятным количеством грязи, пыли и шума. Во всем остальном методы эти вполне действенные и потому часто используются.

    Как удалить краску со стены химическими способами?

    Так как снять краску со стен в ванной комнате можно разными средствами, разделяют несколько химических способов, но суть каждого из них заключается в следующем – надо нанести на обрабатываемую поверхность некое вещество, которое в результате химических реакций в дальнейшем позволит легко счистить удаляемый слой краски.

    Для этой цели отлично подходят:

    • смывки, предлагаемые современными производителями
    • любые растворители
    • смесь кальцинированной соды с мелом и известью

    Это самый прогрессивный метод, так как краску удаляют с помощью инновационных составов. Современная промышленность выпускает ряд специальных смывок, способных отчистить любую поверхность. Производители гарантируют высокое качество и максимальную эффективность своих средств, которые, впрочем, уже доказаны на практике.

    Между тем, в некоторых случаях, так как снять краску со стен с помощью смывки стоит довольно дорого, может понадобиться альтернатива. В качестве нее можно использовать обычный растворитель. Стоит он гораздо дешевле, но, в отличие от современных составов, которые часто универсальны, прежде чем приобрести растворитель, нужно знать тип краски, использованной на стене.

    Если и предыдущий способ не помещается в рамках вашего бюджета, используйте смесь мела, извести и кальцинированной соды. Это значительно дешевле, но так как удалить краску, которая давно украшает вашу ванную и прочно держится за поверхность вряд ли удастся, используйте данный состав только для недавно нанесенного покрытия. С ним он отлично справится.

    Как убрать старое лакокрасочное покрытие с помощью термического метода?

    Для того чтобы удалить со стены слой старого лакокрасочного покрытия, его нужно предварительно сильно нагреть. Для этой цели нужно иметь строительный фен или газовую горелку.

    Направив струю горячего воздуха на поверхность, нужно нагревать ее до тех пор, пока покрытие не вздуется пузырями. После этого слой краски достаточно счистить шпателем.

    К преимуществам данного способа можно отнести отсутствие пыли, грязи и относительную тишину. Однако существуют и недостатки:

    • его нельзя использовать вблизи розеток и электрических проводов
    • лакокрасочные материалы при нагревании образуют токсичные и вредные для здоровья соединения, потому важно позаботиться о средствах защиты органов дыхания и о хорошей вентиляции помещения
    • это пожароопасный способ, поэтому использовать его нужно крайне осторожно, соблюдая технику безопасности и, на всякий случай, иметь под рукой средства для тушения огня

    Как определиться и выбрать способ для удаления лакокрасочного покрытия?

    Прежде чем выбрать, как же очистить ванную комнату от старой краски, нужно:

    • сравнить достоинства и недостатки предлагаемых методов
    • оценить прочность покрытия, подлежащего удалению
    • согласовать решение с собственным бюджетом

    После этого вы наверняка получите исчерпывающий ответ на вопрос о том, как удалить краску и подготовить ванную комнату для нового оформления.

    Как снять старую краску со стен

    Как снять старую краску со стен и стоит ли это делать вообще? Вопрос, который задаёт себе едва ли не каждый, кто начинает ремонт в старой квартире. Ведь излюбленным способом финишной отделки стен лет 15–20 назад, особенно в санузлах и на кухне, была именно краска.

    Перед укладкой кафеля на стену нужно обязательно удалить краску

    Удалить её с поверхности нужно обязательно. Если предполагается дальнейшая укладка плитки, то на окрашенной поверхности она просто не будет держаться и сползёт либо в лучшем случае отвалится через какое-то непродолжительное время. Если будете клеить обои, произойдёт примерно тоже самое — если они и приклеятся, то в ближайшем будущем отойдут целыми полотнами. Основание необходимо подготовить к дальнейшим работам.

    Поэтому, как удалить старую краску со стен — вопрос, на который необходимо знать ответ.

    Какие бывают краски и основания, сочетания каких из них наиболее сложны в обработке

    На каких-то стенах краска держится очень прочно и снять её стоит большого труда, а на каких-то процесс обдирания происходит довольно легко.

    Виды красок:

    • Водоэмульсионная;
    • Акриловая;
    • Масляная.

    Виды оснований:

    • Бетонное;
    • Цементное;
    • Штукатурка;
    • Кирпич.

    Наиболее прочное соединение образует масляная краска с бетонным неоштукатуренным основанием. Самый сложный вариант съёма такого покрытия ― потолок.

    Видеоурок по удалению старой краски со стен болгаркой

    Способы удаления старого лакокрасочного покрытия. Какой предпочесть

    Чтобы корректно выбрать способ, который подойдёт именно в вашем конкретном случае, необходимо знать несколько факторов:

    • Тип поверхности, на которую нанесена краска, и что с ней предполагается делать дальше.
    • Каким инструментом предполагается работать.
    • Какой суммой денег располагаем.
    • Тип краски, сколько её слоёв было нанесено, какая у неё адгезия с основанием.

    Если с первыми тремя пунктами определиться можно более-менее легко, то с типом краски такое вряд ли получится. Впрочем, можно попытаться это выяснить, попробовав на небольшом участке стены, начиная с менее трудоёмких способов. Всегда стоит рассчитывать на худший вариант — масляную краску и бетонное неоштукатуренное основание. Она счищается хуже всего, особенно если ею выкрашен потолок.

    Ещё одна немаловажная деталь в решение этого вопроса — инструмент.

    Для очистки поверхности от краски нам может потребоваться:

    • Болгарка с насадкой.
    • Разные шпатели, стамески, скребки и прочие инструменты, с помощью которых можно снять или сбить краску со стены.
    • Электродрель со специальной насадкой или перфоратор.
    • Топор.
    • Химические растворители краски.
    • Строительный фен.
    • Вода.

    Способы удаления краски

    Масляную краску с бетонной стены снять сложнее всего

    Механический метод

    С этого способа, как правило, все начинают. Его плюс — нетоксично, зато очень грязно и пыльно. Поэтому ко всем вышеперечисленным инструментам стоить добавить респиратор с очками или противогаз.

    К механическим способам относим очистку стены при помощи болгарки с широкой насадкой, электродрелью со специальными насадками, стамеской и молотком или обычным топором. Последний способ стар как мир, однако, наименее тяжёл, не травмоопасен, пыли от него заметно меньше, чем от болгарки или электродрели.

    Берём в руки топор и ударяем по стене, после каждого удара на ней остаётся насечка. Чем их больше и чем они короче, тем лучше. Такая обработка окрашенной стены делает её шероховатой. После неё нужно обрызгать стену водой, дать ей впитаться и снова взяться за топор. Теперь он понадобится для очищения остатков краски. Такой метод оправдан тем, что дёшев — никаких затрат, кроме грубой мускульной силы, он не требует. Чтобы покрытие счищалось лучше, необходимо оптимально подобрать угол наклона лезвия топора.

    При работе болгаркой будет очень много пыли. Соотношение рабочего времени и времени ожидания, пока пыль осядет и снова будет видно, где работать, составляет примерно 1:20 (минуту работаем, 20 минут ждём, пока пыль осядет) — нерационально и непрактично.

    Для дрели можно использовать три насадки — относительно новую, состоящую из трёх цепей, в каждой из которых по 13 звеньев (называется она краскосниматель), корщётку и корончатую насадку для работы по кирпичу. Преимущество первой — краска отлетает кусочками, не превращаясь в пыль, штукатурка под краской, если она есть, остаётся целой. Цепь тоже разрушается и после того, как на ней остаётся по три звена с каждой стороны, насадка выбрасывается и заменяется на новую.

    Корщётка очень сильно пылит, хотя результат от её применения тоже есть.

    Ещё одна насадка — корончатая для кирпича. С её помощью хорошо отдирать краску с бетона, пыли не очень много, трудозатрат и времени — не быстрое это дело, но результат налицо. Отличная альтернатива строительному фену, так как, например, на том же бетоне такой фен бесполезен — не прогреешь его до такой температуры, чтобы краска начала самостоятельно отслаиваться.

    Ещё один способ — стамеска и молоток. Прикладываем стамеску рабочей поверхностью к стене и стучим по ней молотком. Нудно, долго, но результат будет, главное, запастись большим количеством стамесок, потому что от затупившегося инструмента толку будет маловато.

    Химический метод

    Химические смывающие вещества бывают двух типов — щелочные и органические.

    Если краска на стены нанесена давно, химия с ней не справится

    Теоретически следует нанести такой состав на поверхность, покрытую старой краской, подождать минут 10, снова нанести, так повторить несколько раз. После такой процедуры краска должна начать отходить от основания, и снять её острым шпателем не составит никакого труда.

    На деле такой способ почти бесполезен, если мы имеем дело с лакокрасочным покрытием более чем двухлетней давности. Слои краски, которые были нанесены недавно, такие составы смоют без проблем.

    Также этот способ очень небезопасен. Занимаясь смывкой краски, необходимо пользоваться очками, респиратором и перчатками, а помещение должно очень хорошо проветриваться. Перед такими работами нужно убрать из него всех домашних животных и детей. Ещё один минус химического способа — надолго задерживающийся неприятный запах.

    Термический метод

    Убрать краску при помощи строительного фена несложно, особенно если речь идёт о деревянной поверхности. Направляем струю горячего воздуха и ждём, когда краска станет пузыриться. Затем снимаем вздувшееся покрытие шпателем.

    Несмотря на удобство и отсутствие пыли, этот способ не подходит, если приходится снимать краску возле розеток и в местах, где проходят провода.

    Ещё один момент, некоторые краски при нагревании только лучше сцепляются с поверхностью, поэтому, если не удалось установить, чем же у вас покрашены стены, стоит попробовать строительный фен на небольшом участке.

    Одно уточнение, если краску перегреть и не убрать со стены сразу, она запечётся, а такой материал отодрать будет очень сложно!

    Такой способ удаления лакокрасочного покрытия токсичен, кроме того велика вероятность возгорания. Поэтому пользоваться им нужно очень осторожно, с соблюдением всех норм безопасности.

    Подводя итог, сделаем некоторое обобщение:

    • К универсальным способам можно отнести механические (молоток и стамеску, топор) и способы с применением электроинструментов (дрель, болгарка, перфоратор). Они наименее травматичны, наиболее безопасны, однако, на них уходит много физических сил и времени, после них остаётся много грязи, а во время самих работ будет много пыли.
    • Химический и термический способы небезопасны как для здоровья человека, проводящего работы, так и для всех, кто находится рядом с ним в ремонтируемом помещении.
    При снятии краски феном важно убирать ее сразу, чтобы она не запеклась

    Поэтому, решая как убрать старую краску со стен, задумайтесь, на какие жертвы вы готовы. Возможно, стоит выбрать дедовский метод или любой из методов, в котором используется электроинструмент. В конце концов, главное результат, а добиться его можно различными способами.

    Оцените статью:

    (22 голоса, среднее: 4.6 из 5)

    Поделитесь с друзьями!

    три проверенных способа (+30 фото)

    Зачастую начало ремонта усложняется наличием старого слоя краски на стенах. Для продолжения косметических процедур следует внимательно изучить все нюансы того, как снять старую масляную краску со стен. В противном случае дальнейшее облагораживание помещения будет невозможным, а все приложенные усилия обернуться чередой неудач.

    Прежде чем озадачиться вопросом, как очистить стены от краски, вам необходимо решить стоит ли избавляться от нее совсем. В большинстве случаев покрытие стен осуществлялось красителями на масляной основе. Если рельеф стены остался ровным, без сколов, отваливающихся кусков и пузырей, а дальнейшие процедуры не связанны, например, с наложением обоев или грунтовкой, то красить можно поверх старого слоя.

    Современный рынок красителей предоставляет массу надежных вариантов. Краски на основе воды, силикона или замешанные с акрилом неплохо схватываются с поверхностью, обеспечивая надежное прилегание. Но даже с использованием качественных материалов весь процесс перекрытия пойдет насмарку, если поверхность была неровная.

    В случаях, когда необходимо провести работы по выравниванию поверхности с применением шпатлевки, удаление старой краски со стен необходимо. Этот факт подтверждается плохой схватываемостью грунтовочных растворов с лакокрасочными поверхностями.

    Масляные краски сложнее всего отстают от поверхности, поэтому и технология избавления от них наиболее трудоемкая. Чем больше слоев было наложено, тем легче будет провести чистку. Также многое зависит и от материала, на который был положен краситель. Снятие масляной краски с пористой штукатурки не создаст особых проблем, а вот над тем, как снять краску с бетона, придется  крепко задуматься.

    Необходимые инструменты и материалы

    Очистка стен от старой краски требует определенной подготовки. В первую очередь для удаления краски со стен понадобится следующий набора инструментов:

    • элементы, защищающие лицо и руки – респиратор, маска/строительные очки, резиновые перчатки;
    • паяльная лампа, а лучше специальный фен, применяемый в строительстве;
    • острый шпатель, скребок, нож и стамеска;
    • химическая жидкость для снятия старой краски со стен и небольшая кисть, которую не жалко;
    • большой острый предмет на подобии топора для прорубания засечек;
    • электрическая дрель, перфоратор и болгарка;
    • насадки на перфоратор и электродрель.

    Способы снятия краски

    Как снять масляную краску со стен? Есть три способа, которыми можно удалить старую краску со стен. Её можно снять благодаря использованию химических растворов, повышенного тепла, ну, или механического воздействия. Остается выбрать наиболее подходящий метод для снятия краски со стен, и можно приступать.

    Химический

    Как удалить масляную краску со стен? В первую очередь можно попробовать именно химический способ, при котором применяется специальная смывка. Как снять краску со стен быстро и эффективно? Все гораздо проще, чем кажется. От вас требуется только нанести раствор на ненавистную поверхность и отправиться по своим делам.

    Спустя пару часов химикат начинает действовать, и краска размягчится. В  завершении нужно лишь отодрать полумягкую субстанцию. При применении химических смывателей можно рассчитывать на удаление не только масляных слоев, ими также можно счистить акриловую краску.

    Но, несмотря на простоту алгоритма, у такого способа имеется ряд минусов:

    • Химические растворы — весьма дорогостоящая штука.
    • Огромная концентрация токсинов в растворителях обязывается избавляться от отходов методом специальной утилизации. Просто смыть остатки в унитаз не получится.
    • Удаление краски таким образом будет сопровождаться неприятным едким запахом.
    • Если старая краска нанесена многослойно, придется повторять процесс смывки снова и снова. Снятие краски таким раствором возможно только в один слой.

    Как убрать старую краску без вреда для здоровья при использовании такого способа? Думайте о безопасности! Работу с химическими материалами следует проводить только при полной экипировке в респираторе, очках и перчатках. Ни смотря на дополнительную защиту, смойте с себя остатки химикатов после процедуры.

    Помещение должно быть хорошо проветриваемым. Детям, аллергикам и будущим мамам следует держаться подальше от ядовитого источника.

    Если вы задаетесь вопросом о том, чем смыть масляную краску, то современный рынок предлагает огромный ассортимент сырья. Что-то можно купить, а что-то приготовить своими руками. Например, благодаря жидкому стеклу ветхий краситель удаляется довольно быстро — им покрывается нужная поверхность, которая при высыхании покрывается тонкой прозрачной пленкой. Вместе с ней и легко сдирают старую краску.

    При возникновении задачи, как убрать масляную краску со стен, можно прибегнуть к самодельному способу. Жидкость для снятия краски изготовляется просто и не потребует большого числа компонентов. Для этого потребуется негашеную известь в размере 1,2 килограммов  и пол килограмма кальция, смешать с обычной водой из-под крана и нанести на желаемый объект. Эти компоненты быстро уберут слои нежелательных красителей. Через двенадцать часов очистка от старой краски пройдет на ура.

    Тепловой

    Как удалить старую краску со стен тепловым способом? Сделать это можно благодаря нагреванию красителя феном до поражающей температуры. Такой способ проверен не одним поколением и точно вас не подведет.

    Технология очень простая: нагрел краски феном — снял. Удалить старую масляную краску будет нетрудно, но потребуется определенный запас времени. Когда под действием тепла на поверхности образуются пузыри и выпуклости, подтаявший слой краски снимается острым шпателем.

    Ради исключения можно попробовать использование утюга через слой бумаги или газеты. Утюг подойдет только для небольшого тонкого слоя, поскольку может не дать подходящей температуры. Удаление масляной краски со стен с помощью нагревания отличной подойдет для мест, вблизи которых находятся хрупкие материалы.

    Однако и у такого метода есть свои недостатки. К ним можно отнести:

    • Ограниченное пространство для нагрева.
    • Нельзя использовать фен или паяльную лампу рядом с проводами или розетками, а также различными плавкими материалами.
    • Следует быть предельно внимательным, поскольку в любой момент краска может воспламениться.
    • При нагревании от масляной краски пойдут едкие испарения. Не забывайте про респиратор и проветривание.

    Даже не думайте содрать краску с содержанием свинца с помощью нагревания! У нее наибольшая токсичность. Испарения такого материала моментально проникают в организм и наносят невосполнимый урон.

    На видео: снятие старой краски феном.

    Механический

    Как снять старую краску со стен механическим способом? Для начала нужно определиться с рабочими инструментами, которые имеются у вас дома. Такой способ не токсичен, за счет чего позволяет проводить очистку кухонь, плиточного материала ванны и различных закрытых помещений. Он подразделяется на ручной и механический с использованием электроприводных инструментов.

    Как удалить краску со стен вручную? Проверенный годами способ не потребует от вас больших затрат. Следует лишь вооружиться обыкновенной водой и топором.

    Первостепенно наносятся засечки топором по плоскости краски, затем она смачивается водой, которую лучше не жалеть. Вода должна пропитать поверхность в течение пяти минут, после чего краска без проблем снимется топором. Счищают её резкими движениями, наклонив инструмент практически параллельно поверхности стены.

    Для углублений и узких мест, а также зон розеток, плинтусов и проводов хорошо подойдет шпатель или стамеска.

    Только таким инструментом следует орудовать на поверхности из дерева. Поскольку активное избавление от краски будет притуплять инструменты, неплохо иметь под рукой наждачку, которой можно подточить затупившийся агрегат. К достоинствам можно отнести экономичность, безопасность (но с топором все равно поаккуратнее), и чистоту. Однако это долговременный процесс, требующий немалого вложения физических сил.

    Как удалить краску со стен в ванной и при этом сберечь свое здоровье, деньги и время? В этом вам также поможет электродрель или болгарка. Стоит сразу сказать о том, что при работе с последней образуется просто неимоверное количество пыли. После минуты работы видимость помещения будет нулевая. Это очень неудобно как при работе на кухне, так и в любом другом помещении. Так что наилучший инструмент для снятия краски – это дрель с насадками, которая отлично отбивает слои краски.

    Насадки могут представлять собой специальную цепь или шлифовальный круг, еще лучше, если он будет обрамлен жесткой проволокой.

    Как снять краску со стен в ванной с большими наслоениями? Для больших наслоений краски подойдет насадка с цепью, которая будет вращаться и выбивать куски засохшей краски. Однако если вы очищаете бетонную плитку, эта насадка не подойдет, её поле работы – не грубая штукатурка.

    Самый универсальный вариант – шлифовальный круг. Им удобно отдирать любые материалы и красители, подходит для всех покрытий. Этот способ, как и вышеописанный, так же поможет ободрать краску со стен в ванной.

    Как быстро снять старую краску с бетона? Бетону стоит уделить отдельное внимание, поскольку такая поверхность лучше всего удерживает краску. Плюс ко всему, маляр, красивший такую стену, скорее всего, делал это на совесть, рассчитывая положить слой краски на века.

    Не стоит прибегать к химическим способам очистки и смывать краску растворителями. В жилых многоэтажных домах ядовитые испарения будут опускаться на нижние ярусы, отравляет не только вас, но и соседей.

    Самый лучший способ — удаление краски с бетонной стены при помощи обыкновенной дрели.

    Можно прибегнуть и к соде. Руки защищаются резиновыми перчатками, и прокрывается  небольшой кусок на пробу. Через три-четыре часа убирайте старую краску с помощью шпателя. Для краски характерно долгое размягчение, но даже небольшие изменения её структуры – добрый знак.

    Процедуру можно повторять до тех пор, пока не будет заметно очищение. Даже если после такой манипуляции не удастся окончательно изгнать красящее вещество, это будет неплохой подготовкой к механической чистке, с которой все счищается довольно быстро.

    Как убрать краску со стен кухни? В кухонных помещениях повышенная сухость и температура. За счет этого краска редко пузырится, что немного усложняет процесс её смывания. Как смыть краску со стен в таком случае? Для этого ритуала можно запастись экспресс-гелями. Это специальные смывки, которые разъедают слой лакокрасочного покрытия за считанные минуты.

    Работать с ними также следует в защитной одежде. Такой гель наносится минут на десять, а потом беспроблемно отходит с помощью шпателя.  Подобное средство для снятия краски быстрый и эффективный материал.

    Есть еще вариант, чем снять масляную краску. Можно на дрель насадить железную кордщетку и пройтись ею по слою нежелательной краски. Поскольку такие насадки снимаются, их можно применить вручную, для очень узких или тонких мест. Будет пыльно, зато быстро и эффективно.

    После любой зачистки от краски стены выглядят мрачно и непрезентабельно. Зато, оглядывая плоды своих стараний, вы сможете по достоинству оценить собственный труд и приступить к дальнейшим ремонтным работам с чистой совестью.

    Снятие масляной краски (2 видео)


    Инструменты и материалы для снятия краски (30 фото)

    Как снять старую краску со стен: эффективные способы

    Особенности удаления в зависимости от вида краски и основания

    Прежде чем начать удалять краску со стен необходимо оценить ситуацию:

    • определить вид краски и основание под ней;
    • решить какое количество времени и денег вы готовы потратить;
    • выбрать подходящий вариант снятия краски.

    Виды краски

    Чтобы определить тип краски начните с визуальной оценки. Эмалевые и масляные краски имеют глянцевую поверхность. Водоэмульсионные составы легко размываются водой. Акриловая не блестит и не растворяется в воде.

    Водоэмульсионная

    Часто используется на потолках и в сухих помещениях, снять такую краску со стены проще простого:

    1. Налейте в таз теплую воду.
    2. Смочите валик или тряпку в воде, смочите стены.
    3. Выждите 15-20 минут.
    4. Снимите покрытие шпателем.

    Совет: Перед началом работ накройте мебель и полы пленкой.

    Вместо валика или тряпки удобно использовать помповый опрыскиватель — наберите в него горячей воды и распылите. Также удобно размачивать обои.

    Акриловая

    В отличие от водных красок эту придется соскабливать, работая при этом по сухой поверхности.

    Снять акриловую краску со стен в ванной или другой комнаты можно с помощью крупнозернистой наждачной бумаги — однако, тереть придется долго и вам пригодится не один лист.

    Ещё один вариант — температурный. С помощью строительного фена разогревайте старую краску и снимайте ее как пленку. Подробная методика описана на видео.

    Совет: Если вы планируете вновь наносить на стены акриловую краску, старое покрытие можно не снимать.

    Масляная

    основание, придется постараться.С небольших участков снять масляную краску поможет растворитель, однако он имеет резкий запах и если в комнате нет достаточной вентиляции, от данного варианта лучше отказаться.

    Проверенный температурный метод снять краску со стены:

    1. Нагрейте участок строительным феном.
    2. Удалите краску при помощи шпателя.

    Важно: При нагревании в воздух выделяются едкие вещества, поэтому работать нужно в респираторе и в хорошо проветренной квартире.

    Самый безопасный, но длительный метод — механический. Ускорить процесс поможет перфоратор со специальной насадкой, процесс описан в видео:

    Чтобы уменьшить негативное воздействие вибрации на суставы, обмотайте насадку тряпкой или поролоном.

    Основание

    На выбор пути удаления старого покрытия, а также его скорость и сложность влияет основание.

    Бетон

    Одно из самых проблемных сочетаний — старый слой советской масляной краски на бетонной стене. Однако, из-за пористости материала, любой состав содрать с него непросто. Плюс в том, что можно использовать любой метод: механический, химический или термический.

    Штукатурка

    Благодаря способности штукатурки разбухать, удалить краску со стен над ней будет несложно. Самый простой порядок:

    1. Сделайте надсечки на поверхности.
    2. Нанесите теплую воду с помощью валика или распылителя.
    3. Оставьте для воздействия на 20-30 минут.
    4. Снимите краску вместе с штукатуркой.

    Кирпич

    Любой кирпич, будь то силикатный или керамический, беззащитен перед химическими составами, поэтому применение смывки отметается. Вы не только испортите внешний вид, но и разрушите саму кладку.Жесткая механическая чистка песком или перфоратором также опасна для кирпича.

    Самый надежный вариант в данном случае — наждачка или шпатель. Либо в целях экономии времени вы можете заказать услугу мягкого бластинга у профессионалов:

    Механические способы удаления краски

    Самый безопасный в плане отсутствия токсичных веществ и неприятного запаха — механический вариант снятия. Вам понадобится дополнительный инструмент, который можно как купить, так и взять в аренду.

    Важно: Перед любыми работами позаботьтесь о собственной безопасности. Наденьте защитный костюм, очки, респиратор и перчатки!

    Шпателем

    Самый простой и дешевый прием — шпатель. С его помощью вы сможете убрать краску со стен даже в углах, вокруг розеток и выключателей. К минусам относят сложность и длительность работ.

    Часто лопатку применяют в комбинации с термической или химической обработкой. То есть покрытие изначально нагревают или растворяют, а после счищают.

    Удобно использовать острый шпатель-скребок, преимущества которого описаны в видео:

    Болгаркой

    Один из самых быстрых, но опасных методов. Если у вас нет навыков работы с данным инструментом, задачу лучше доверить профессионалам или выбрать другой способ удаления краски.

    Минусом считается большое количество пыли и шум, который не понравится соседям.

    Профессионалы советуют использовать не жесткую металлическую щетку, а алмазную чашу — благодаря ее прочности и высокой скорости вращения вы быстро и легко сможете снять даже толстый слой краски. О том как ее выбрать и применять вы узнаете из ролика:

    Стамеской

    Главное достоинство ручной стамески в прочности. При необходимости данный инструмент выдерживает даже постукивание молотком, не прогибаясь и не деформируясь.

    Чтобы очистить краску со стен этим способом:

    1. Заточите стамеску (этот шаг требуется периодически повторять).
    2. Расположите к стене под углом 60-80 градусов.
    3. Постукивайте по ней, оставляя промежутки 3-5 мм.
    4. Соскребите остатки стамеской или шпателем.

    Топором

    Для этого способа выбирайте легкий и удобный инструмент, ведь тяжелым топором работать весь день не получится.

    Задумка заключается в тех же насечках, что и при работе со стамеской. Но здесь вам понадобится только топор.

    Держите его под прямым углом и наносите удары по стене на расстоянии 3-5 мм друг от друга.

    Важно: Краска будет отлетать, поэтому пригодятся очки для защиты.

    Дрелью с разными насадками

    Многие мастера считают данный способ оптимальным, ведь дрель есть практически в каждом доме, она легче перфоратора и безопаснее болгарки. При этом процесс пройдет гораздо быстрее, нежели при работе ручным инструментом.

    Как и с болгаркой, железная щетка — не самый надежный вариант. Куда быстрее и проще снять состав со стены при помощи нескольких закрепленных цепей. Такую насадку не сложно сделать самостоятельно, стоимость ее при этом будет минимальна. Но работать такой конструкцией нужно на низких оборотах и подальше от мебели или сантехники.

    На видео вы увидите способ в действии:

    Химические средства для снятия краски

    Проще всего удалить краску со стены при помощи специальных составов. Их достаточно нанести, подождать и снять покрытие. Но этот же способ негативно воздействует на дыхательные пути, поэтому если вы очищаете стены в ванной комнате, кухне или туалете, позаботьтесь о вентиляции.

    Готовая смывка

    Средства выпускают в виде гелей, жидкостей, аэрозолей и порошков. В зависимости от состава бывают кислотные, щелочные и органические. Для каждого вида есть своя смывка, но бывают и универсальные. Например: Фэйл-5, Антикрас. Docker S4.

    Важно: При работе с любой химией принимайте меры предосторожности — надевайте респиратор, резиновые перчатки, правильно утилизируйте остатки средства.

    Последовательно применения обязательно указана на упаковке, но обычно шаги примерно одинаковы:

    1. Очистить поверхность покрытую краской от пыли, при необходимости сделать насечки для лучшего проникания.
    2. Развести состав (при работе с концентратами и порошками).
    3. Нанести на стены, пол или потолок. Для лучшего эффекта накрыть пленкой.
    4. Выждать определенное время.
    5. Снять покрытие шпателем или стамеской.

    Самодельная смывка

    Средство для удаления можно сделать самостоятельно, вот несколько рецептов:

    • 250 мл 10% нашатырного спирта, 1 л воды, 2 кг мела. Тщательно перемешать, нанести ровным слоем на стену, подождать 2 часа. Удалить старую краску.
    • 100 г кальцинированной соды, 300 г негашеной извести, вода. Развести до консистенции густой сметаны, нанести на 12 часов, снять механически.

    Самодельные смеси работают на отслаивающихся или свежих покрытиях, крепкое или старое лучше удалять механически или профессиональным составом.

    Термические способы очищения стены от старой краски

    Использование высоких температур для удаления лакокрасочных покрытий — крайняя мера. Ведь этот вариант считается опасным из-за возможности воспламенения и выделения едких веществ в воздух.

    Домашний утюг

    Простой вариант не требует профессиональных инструментов, но будет эффективен только на некачественных покрытиях:

    1. Разогрейте утюг на максимум.
    2. Оторвите лист плотной фольги.
    3. Прогрейте стену через фольгу.
    4. Снимите материал шпателем или другим острым предметом.

    Строительный фен

    Технические фены способны разогреваться до 500-600С, что позволяет расплавить слой краски на любой, в том числе деревянной, поверхности. А мягкий материал легко снимается шпателем.

    Узнать о методе подробнее можно из видео:

    Какой способ самый быстрый?

    Самый быстрый механический вариант заключается в использовании дрели или болгарки. Вероятно, быстрее и проще будет снятие эмали специальной смывкой, но следует учитывать вред самого состава и его высокую цену.

    Борьбу со старой краской всегда начинайте с оценки: состава, покрытия под ней и собственных возможностей.

    какой способ лучше, средства смывки


    Ремонтные работы включают много этапов, одним из них является подготовка поверхности. Она дает возможность получить качественный результат. Для подготовки требуется очистить основание, в том числе от старой отделки, многие отделочные материалы легко удаляются, но когда речь идет о красках, то момент, может стать сложным. А оставлять их не следует, ведь они уменьшают показатели адгезии и сами могут отходить от основания, что в итоге приведет к отпаданию нового материала. О том, как удалить краску с основания, чтобы не затягивать процесс будет рассказано далее.

    Как снять старую краску со стен

    Избавиться от предыдущей отделки в виде лакокрасочного слоя, намного сложнее, чем отодрать обои, или убрать плиточный материал. Ведь красочное покрытие сцепляется с поверхностью плотно.

    Чтобы снять краску, необходимо знать, какие методики существуют, тогда будет проще выбрать подходящий вариант для конкретной ситуации. При этом проведение данного этапа рекомендуется большинством специалистов. Почему это так важно и когда можно обойтись без удаления старой краски со стен будет разобрано ниже.

    Чтобы снять краску, необходимо знать, какие методики существуют, тогда будет проще выбрать подходящий вариант для конкретной ситуации.

    Когда это нужно делать

    Прежде, чем убрать краску со стен, нужно оценить ее состояние. Также необходимо знать, какая отделка будет проводиться далее, от наносимого материала во многом зависит необходимость очистки от лакокрасочного средства основания.

    Кроме того важно из чего сделано основание: дерева, металла, бетона и другого. Денежные средства, которые можно будет выделить для проведения ремонтных работ, будут играть немаловажную роль при выборе зачистки.

    Счистить краску с поверхности обязательно потребуется, если представлены следующие условия:

    • Будет наноситься штукатурка;
    • Будут производить поклейку обоев;
    • Собираются монтировать керамическую плитку;
    • Удаляют краску, когда она плохо зафиксирована, отваливается, отделяется кусочками;
    • Если покрытие проводилось большим количеством слоев, и покраска толстая.

    При условии, что красочный слой надежно держится на основании и выглядит ровным, можно не смывать его. Кроме того, если будут проводиться покрасочные работы, таким же лакокрасочным материалом. Либо будут устанавливаться гипсокартонные листы.

    При условии, что красочный слой надежно держится на основании и выглядит ровным, можно не смывать его.

    Выбираем способ удаления в зависимости от вида краски

    Итак, уже определено, что снятие требуется. Следующим этапом до того, как снять краску со стены, будет определение вида самого покрытия. В продаже представлено огромное количество различных типов красящих средств, и способы удаления их с поверхности несколько различаются.

    Поэтому необходимо знать, с чем придется работать, не всегда владельцы квартиры сами проводили данное окрашивание, его могли проводить прежние хозяева. Однако определение вида лакокрасочного средства не занимает много времени, и в основном достаточно зрительной оценки покрытия. Если использовалась масляная или эмалевая каска, то поверхность буде гладкой с глянцем. Если это водоэмульсионный вид, то протерев поверхность смоченной тряпкой, обнаружат, что она стирается. Акриловые изделия не будут иметь глянца, а также не будут смываться.

    Тип покрытия выявлен, чем удалить старую краску с основания, ориентируясь на него? Очистка водоэмульсионного слоя будет проходить относительно легко. Потребуется выполнить нижеописанные действия:

    1. Необходимо подготовить ведро с теплой водой.
    2. Тряпкой либо валиком, смоченным в воде, пропитывают поверхность ею.
    3. По истечению после смачивания 15-20 минут, переходят к снятию с помощью шпателя.

    Лучше перед началом очищения защитить предметы интерьера и полы, закрыв их тканью или пленкой.

    Можно инструментом для размачивания, выбрать опрыскиватель с помпой, в него можно набрать более горячую воду, тщательно опрыскать всю стену.

    Можно инструментом для размачивания, выбрать опрыскиватель с помпой.

    Акриловое покрытие требует сухой чистки. Придется сдирать краску с помощью шпателя на сухую, процесс создаст много пыли, лучше защитить глаза и дыхательные пути.

    Можно обработать красящий слой в кухне или другой комнате с помощью наждачки, но процесс быстрым назвать не приходится, потребуется много времени и сил, чтобы хорошо отшлифовать все стены. Чуть легче будет работать, если есть в наличии строительный фен, им поверхность нагревается, а потом производят снятие покрытия, оно будет отходить легче.

    Если решено красить сверху опять акриловую краску, то можно не очищать стену, а сразу начать покраску.

    Акриловое покрытие требует сухой чистки.

    Снять масляную краску со стены или эмаль будет намного сложнее, чем предыдущие виды. Если площадь небольшая, то можно смыть с помощью растворителей, однако они обладают токсичным запахом, вредным для здоровья человека. Поэтому работа обязательно должна производиться в респираторе, защитных перчатках, в комнате должна быть очень хорошая вентиляция.

    Можно использовать строительным фен, которым нагреваются отдельные зоны, и шпателем слой краски снимают. Нагревательный процесс приводит масляную основу в состояние, когда выделяются токсичные компоненты, поэтому также соблюдается техника безопасности, обеспечивается проветривание и защита дыхательных путей мастера.

    Можно использовать строительным фен, которым нагреваются отдельные зоны, и шпателем слой краски снимают.

    Еще один вариант, это использование механического метода. Быстрее будет работать перфоратор, на него устанавливают специальную насадку. В итоге нужно быть готовым, что образуется много грязи и пыли.

    Мастеру, чтобы не получать сильную отдачу на суставы от вибрационной работы прибора, лучше надеть на ручку тряпку, либо поролон.

    Быстрее будет работать перфоратор, на него устанавливают специальную насадку.

    Основные способы устранения краски

    В домашних условиях провести ликвидацию старого лакокрасочного покрытия можно четырьмя методами: химическим, механическим, тепловым и электромеханическим. Для разных способов требуются разные инструменты, либо материалы. Подробно будет описаны этапы и варианты действий при каждом способе.

    Применение химических средств

    Для данной методики требуется приобрести специальные смывки, которые могут быть сделаны из разных компонентов. Жидкости наносят на стену, дожидаются пропитки, а дальше шпателем, скребком, либо щеткой из металла проводят очистку.

    Достоинствами технологии отмечают:

    • Быстрота проведения;
    • Легкость, не требуется много сил;
    • Высокоэффективно, если речь идет о тонком и не столь старом слое краски;
    • Может справиться в трудных условиях, когда основанием служит бетон.

    Минусами выделяют:

    • Часто в смывках присутствуют токсичные вещества;
    • Запах от присутствующих в составе элементов долгое время держится в помещении;
    • Если покрытие толстое, то приходится наносить средство в несколько слоев, что увеличивает расход;
    • Высокая цена.

    Смывки подбираются под определённые виды красок, поэтому хорошо действует с разными поверхностями, после выжидания необходимого времени, указанного производителем средства на упаковке, проводят удаление слоев шпателем. Смывать можно и самодельными составами, примером подобного рецепта, служит перемешивание нашатырного спирта со скипидаром, в соотношении 2:1.

    Смывки подбираются под определённые виды красок.

    Термическая обработка

    Термическая обработка подразумевает нагревание покрытия, чтобы его легче было, потом снять шпателем или скребком. Обычно применяют при работе с деревянным основанием, с гипсокартонными листами. Применять методику для бетонного и кирпичного основания труднее, по причине сложности их прогрева до нужного состояния. Лучше использовать мощный строительный фен. Возможно применение утюга с фольгой.

    Плюсами выделяют:

    • Процесс нешумный;
    • Работа не сопровождается большим количеством пыли и грязи;
    • Не нужно много усилий;
    • Возможно работа с окнами и дверями.

    Минусы тоже есть:

    • Нагревание приводит к выделению токсичных компонентов;
    • Долгий процесс;
    • Необходимость иметь специальный прибор;
    • Покрытие краски может воспламениться;
    • Недопустима работа рядом с электропроводкой, и пластиковыми изделиями.

    При работе снимают участок за участком, когда фен приведет слой к образованию пузырьков, сразу же снимают его шпателем. Иначе остывший участок может сцепиться с поверхностью еще крепче.

    Возможно использование утюга, на поверхность прикладывает фольга, которая будет служить прокладкой, проводят нагревание поверхности, а затем снятие краски.

    Термическая обработка подразумевает нагревание покрытия, чтобы его легче было, потом снять шпателем или скребком.

    Виды механических способов демонтажа краски

    Технология подразумевает очищение с помощью инструментов, либо доведение поверхности до получения шероховатой основы, чтобы улучшить адгезию с новой отделкой. Инструментами для ручного способа могут быть выбраны молоток, скребок, стамеска, топор.

    Положительные стороны:

    • Помогает очистить любые красящие вещества, любой давности и толщины;
    • Не токсичность, без запаха;
    • Нет необходимости приобретать дорогие средства и инструменты.

    Отрицательные стороны:

    • Длительный процесс;
    • Образуется много грязи и пыли;
    • Требует от мастера больших физических нагрузок;
    • Издается много шума.

    Скребок способен справиться лишь с многослойной краской, которая была нанесена на штукатурный слой. При этом красящий состав должен легко сниматься.

    Скребок способен справиться лишь с многослойной краской, которая была нанесена на штукатурный слой.

    Топор может снять толстую отделку, но остаются неровности. Это хороший вариант, чтобы улучшить сцепляемость, если потом будут устанавливаться керамические плиты, либо наноситься штукатурный слой. Для иных отделочных материалов потребуется проведение выравнивания стены. Когда топором красящий слой плохо убирается, оставляют насечки по поверхности, и проводят замачивание стены, затем пробуют снять ее шпателем.

    Топор может снять толстую отделку, но остаются неровности.

    Молоток, стамеска варианты для работы с наличием штукатурного слоя на основании. Нельзя применяться при работе с бетонной, кирпичной, деревянной поверхностью. Занимает много времени, в результате на стене будет много изъянов.

    Молоток, стамеска варианты для работы с наличием штукатурного слоя на основании.

    Электромеханический способ

    Провести более быстрое механическое очищение позволяют специальные электроприборы. При этом важно учитывать, что способ может повлечь получения физических проблем, также пыли и грязи будет очень много. Поэтому необходимо создать безопасные условия для работы. На маленьких площадях данный процесс будет более опасным, чем на больших.

    Какие приборы можно использовать:

    • Болгарка, устанавливается шлифовальный круг, либо жестко-проволочная щетка. Позволяет снять слой равномерно, регулировать глубину очистки. Но образуется максимальное количество пыли;

      Болгарка позволяет снять слой равномерно, регулировать глубину очистки.

    • Дрель с цепной насадкой. Позволяет оттереть только красящий слой, не задевая штукатурного. Замена цепей должна производиться при остатке менее четырех звеньев;

      Дрель с цепной насадкой позволяет оттереть только красящий слой, не задевая штукатурного.

    • Перфоратор, насадка берется в форме лопатки. Можно удалить штукатурный слой сразу. Эффективность применения высока, но учитывают, что шума будет много.

      Можно удалить штукатурный слой сразу.

    Так как образуется много пыли, мастер должен надевать защитную одежду, очки и респиратор.

    Техника безопасности при использовании смывок

    Смывки, как было отмечено ранее, часто в составе включают растворители и другие токсичные элементы. Поэтому работа требует соблюдения техники безопасности. В помещении создается хорошая вентиляция, человек проводящий работы надевает респиратор и перчатки, также очки. Нельзя, чтобы средство попало на кожу, если это произошло сразу нужно отмыть это место водой. В случае ухудшения состояния обращаются за медицинской помощью.

    Нельзя, чтобы средство попало на кожу, если это произошло сразу нужно отмыть это место водой.

    Снимать старую краску с поверхности требуется в большинстве случаев, тогда новая отделка будет служить долго. Существует несколько методов работы, каждый из них имеет положительные и отрицательные стороны. В статье подробно рассмотрен каждый. Важно соблюдать технику работы и подбирать метод под конкретные условия. Необходимо быть готовым, что процесс может быть долгим и потребует много сил.

    Видео: Как удалить краску со стен

    Как удалить эмалевую краску со стен

    Если вы хотите перекрасить любую из стен своего дома, вам может быть интересно, как удалить эмалевую краску. Если это так, вам будет приятно узнать, что эмалевую краску можно удалить с ваших стен своевременно и без стресса с помощью нескольких обычных инструментов.

    Шаг 1. Подготовьте свою комнату

    Прежде чем вы сможете начать процесс удаления краски, вам необходимо подготовить комнату, в которой вы будете работать. Начните этот шаг, положив впитывающий брезент или несколько одноразовых одеял поперек пола, чтобы защитить его от капель смывки краски.Смывка краски может легко испачкать как ковровое покрытие, так и паркетный пол, поэтому убедитесь, что ваш пол хорошо защищен.

    Кроме того, вам необходимо убедиться, что комната хорошо проветривается, так как средства для удаления краски, которые вы будете использовать, как правило, выделяют сильные, потенциально вредные пары. Перед тем, как удалить краску, откройте все двери и окна в рабочей зоне. Если у вас есть доступ к навесному вентилятору, поместите его в одно из окон комнаты и установите его на «вытяжку» во время работы.

    Шаг 2 — Защитите себя

    Теперь, когда вы приняли необходимые меры для защиты вашего пола, вам нужно защитить себя. Поскольку сильнодействующие химические вещества, содержащиеся в смывке краски, могут быть очень вредными как для глаз, так и для кожи, вам необходимо надеть пару защитных очков или защитных очков, а также толстые защитные перчатки, прежде чем приступить к удалению эмалевой краски. . Кроме того, если у вас низкая стойкость к испарениям, выделяемым средствами для удаления краски, вы также можете надеть респираторную маску.

    Шаг 3 — Нанесите средство для удаления краски

    После всех приготовлений вы готовы приступить к перемещению эмалевой краски. С помощью кисти, малярного валика, малярной губки или какой-либо их комбинации нанесите средство для удаления краски на нефтяной основе широкими ровными мазками. При выполнении этого шага важно делать периодические перерывы, чтобы отдохнуть от испарений средства для удаления краски. Эти перерывы лучше всего проводить на открытом воздухе, так как свежий воздух хорошо помогает уравновесить воздействие вышеупомянутых паров.После того, как средство для снятия краски будет успешно нанесено, дайте ему постоять от 15 до 20 минут, после чего ваша эмалевая краска должна достаточно смягчиться.

    Шаг 4 — Соскребите краску

    После того, как средство для снятия краски успело застыть, можно приступать к заключительному этапу. Начните с использования шпателя или скребка для удаления свежей размягченной эмалевой краски. Если какие-либо отложения краски не поддаются подаче, вам может потребоваться повторно нанести средство для удаления краски на эти конкретные участки.

    Как только ваша стена очистится от краски, тщательно очистите ее влажной губкой и мягким мылом, прежде чем приступать к перекрашиванию.

    6 советов по удалению эмалевой краски

    Эмалевую краску бывает трудно удалить, особенно если имеется несколько старых слоев. Использование наждачной бумаги на эмали займет много времени и потребует большого количества смазки на локтях. Тепловой пистолет может быть опасен при неправильном обращении. Вот шесть советов, которые помогут вам в процессе удаления эмалевой краски и обеспечат хороший результат.

    Правильный выбор средства для удаления краски

    При выборе средства для удаления краски следует учитывать, что существует два различных типа средства для удаления краски. Химические очистители необходимо использовать в хорошо вентилируемом помещении, предпочтительно на открытом воздухе. Они токсичны, и вам нужно будет носить защитное снаряжение, такое как маска вентилятора, перчатки и защитные очки. Альтернативой является средство для удаления соевой краски. Он нетоксичен и биоразлагаем. Он работает так же хорошо, как и химические стрипперы.