Разное — Страница 774 — kontakt-keramika.ru

Освещение в ванной комнате с натяжным потолком точечные светильники: выбор светильников, фото вариантов их расположения

22 Мар 1970 alexxlab Комментировать

выбор светильников, фото вариантов их расположения

Каким должно быть идеальное освещение?

Что вы обычно делаете в ванной? Да, как и все – расслабляетесь или приводите себя в порядок, или и то, и другое одновременно. Ванная комната – это место, где мы преображаемся, наводим красоту, пристально к себе присматриваемся и делаем самые разные процедуры по очищению и омоложению своего тела.

Все это требует определенных условий, и создать их, а также дополнить ваш изысканный дизайн, может правильно подобранное и расположенное освещение.

Каким же оно должно быть?

достаточно, но не слишком ярким;
эффектным, уютным и подчеркивающим интерьер;
удобно и рационально расположенным;
устойчивым к повышенной влажности;
разделенным на 2-3 группы по интенсивности;
максимально экономичным и долговечным.

Эти очевидные факты касаются любого помещения такого типа, но если вы планируете устанавливать натяжные потолки, появляется еще одно условие. Поскольку после монтажа такого конструкции добавить или исключить что-то в потолочной подсветке будет невозможно, размещение встроенных светильников нужно заранее спланировать.

Как рассчитать нужное количество света

А знаете ли вы, что существуют определенные стандарты, которые определяют необходимое для ванной комнаты количество освещения? При этом они основываются на расчетах и условиях, наиболее способствующих нашему психическому и физическому здоровью.

Вот как вы можете определить мощность освещения для вашей ванной:

сперва вы подсчитываете объем помещения. Для этого потребуются такие данные как высота, длина, ширина вашей ванной, плюс вполне несложные формулы, которые легко найти в интернете;
потом вы выясняете, какого количество ватт будет достаточно. Это можно сделать по схеме 20-30 ватт на 1 м2;
и в заключение вы выбираете варианты освещения и типы светильников – светодиодные, люминисцентные или лампы накаливания. Каждая лампа способна дать вам совершенно определенное количество ватт, так что подсчет не должен быть сложным.

Важно! Не забывайте, что пленочные потолки деформируются от высокой температуры и быстро могут утратить свою привлекательность! Поэтому мощность используемых ламп не должна превышать 35-40 ватт. Если говорить о тканевых потолках, то здесь допустимая мощность лампочек может составлять не более 60 ватт.

Поэтому лучше использовать светодиодные лампы, которые минимально нагреваются. Обычные же, накаляющиеся лампы можно располагать в специальных термоизоляционных плафонах или же использовать подвесные светильники. Не забудьте о том, что пленочные потолки легко повредить, поэтому будьте осторожны с острыми углами светильников.

И еще один нюанс, касающийся глянца. Помните о его отражательной способности, делающей помещение еще светлее? Глянец практически удваивает эффект настенного освещения и может сделать его просто ослепляющим и не самым полезным для глаз, особенно, если плитка у вас на стенах тоже глянцевая. Устанавливая светильники в ванную комнату, учтите и это.

Если в вашей ванной есть окно или окна – это можно назвать большим плюсом. Вы практически не будете пользоваться электричеством в дневное время, ведь яркое освещение требуется только для определенных процедур. Но это все равно не отменяет подсчет мощности, поскольку свет вам точно понадобится в вечернее или ночное время.

Варианты освещения

Довольно часто в ванной комнате окон нет, поэтому приходится рассчитывать только на искусственное освещение. Но не волнуйтесь, разнообразие его форм, цветов и местоположения полностью компенсирует отсутствие дневного света неограниченными дизайнерскими возможностями.

По месту расположения освещение можно разделить на:

потолочное;
настенное;
напольное;
встроенное в предметы интерьера.

Чаще всего используются первые два вида, которых будет вполне достаточно, но вы также можете подчеркнуть элементы интерьера или устроить игру теней при помощи вмонтированных светодиодных лент или напольных светильников.

Вы можете использовать и абсолютно по-разному скомбинировать все варианты освещения, уделяя наибольшее количество света таким функциональным зонам как раковина, зеркало и ванная. Впрочем, эта классификация непостоянна, т.к. освещение может быть вмонтировано в зеркало, и это очень удобно.

Поскольку усиленное освещение в ванной требуется не при каждом посещении, лучше всего разделить его на 2-3 группы и развести его на 2-3 клавиши выключателя. Это сэкономит вам электроэнергию и поможет создавать ту или иную атмосферу. Взгляните, на фото изображена одна и та же ванная комната с разной степенью освещения. Узнаете?

Верхнее освещение

Потолочное освещение может быть центральным (один большой источник света), точечным (несколько средних светильников) или контурным, т.е. расположенным по периметру помещения (маленькие лампочки). Лампы для потолочного освещения могут быть накладными или встроенными.

Выбор потолочного освещения зависит от размеров помещения. Если ванная комната достаточно просторная и высокая, вы можете украсить ее большой люстрой, которая будет главным акцентом интерьера. Плафоны для люстры должны быть направлены вниз или в сторону, на безопасном для чувствительного потолка расстоянии. Дополнить центральное освещение можно светодиодной подсветкой, проведенной по периметру. Она может создавать ненавязчивый фон и может поступать из-под краев потолка.

Для небольших ванных большая люстра – не самый лучший вариант, она отнимет значительную часть пространства. А вот расположенного посередине потолка плафона, в форме сферы или полусферы, или так называемой «потолочной таблетки» может оказаться достаточно для равномерного освещения пространства. Визуально увеличить объем маленькой ванной поможет панорамное освещение.

Точечное освещение, которое подойдет для помещения любых размеров, представляет собой несколько источников света, вмонтированных в натяжной потолок в ванной. Оно может быть симметричным и ассиметричным, встроенным в потолок или светящимся над потолком. Комбинируя разные варианты такой подсветки, можно создавать как романтическую, расслабляющую, так и бодрящую, способствующую активности атмосферу.

Контурное освещение можно использовать и в больших, и в маленьких ванных. Оно обеспечивается при помощи светодиодной ленты или небольших, встроенных в потолок светильников, может быть разноцветным, мигающим, разной интенсивности, и также задает определенный настрой. Такой вид освещения нельзя назвать ярким, поэтому его лучше комбинировать с другими, более насыщенными вариантами.

Как может выглядеть центральное, точечное и контурное верхнее освещение в большой или маленькой ванной комнате с глянцевым, матовым, тканевым или комбинированным натяжным потолком, вы можете увидеть на этих фото.

Настенное освещение

В качестве бокового или настенного освещения могут выступать подвесные, свисающие с потолка светильники, или прикрепленные к стене бра, которые используются для подсветки зеркала над раковиной. Именно в этом месте мы наиболее требовательны к себе и нуждаемся в самом хорошем освещении. Для этого могут подойти и встроенные в стены светильники.

Очень удобны для подсветки функциональных зон вращающиеся или поворотные светильники, которые можно направлять в нужную вам сторону, освещая себя с того или иного ракурса. Подумайте, в каких еще участках ванной комнаты вам может понадобиться усиленный источник света, особенно если ваш дизайн предполагает размещение подвесных светильников, что делается вместе с установкой натяжного потолка.

Декоративное освещение

Ну как же без красоты! К этому виду освещения можно отнести и «звездное небо», и цветные или мигающие варианты контурной подсветки, дарящие умиротворение и душевную гармонию, и многое-многое другое.

Вы можете подчеркнуть ленточной подсветкой изысканные контуры ванной или зеркала, выгодно осветить фотообои, акцентировать или просто сделать заметной ступеньку или порог…

Для создания релаксационной атмосферы или расстановки акцентов можно использовать точечные или контурные напольные светильники или подсветку пола.

Но если речь идет не о верхнем освещении или подвесных светильниках, об украшении ванной комнаты у вас будет время подумать и после установки натяжного потолка.

Критерии выбора ламп для ванной комнаты

Помимо удобства и красоты освещения, а также сохранения потолка, нужно позаботиться о водонепроницаемости светильников. Ванная – это помещение с повышенной влажностью, поэтому просто хорошей вентиляции будет недостаточно как для долговечности ламп, так для вашей безопасности.

При этом, согласитесь, вода может поступать откуда угодно, и сбоку, снизу, и в случае затопления соседями — сверху. Поэтому желательно, чтобы светильники, которые вы будете использовать, были влагонепроницаемыми, а лучше – герметичными и соответствовали 7 или 8 классу IP, т.е. степени защиты от влаги и пыли.

Наилучшими для натяжных потолков считаются светодиодные лампы – они не нагреваются, потребляют очень мало энергии и отличаются долгим сроком службы. Их единственным недостатком можно назвать необходимость приобретения и установки дополнительного оборудования – трансформатора.

И в завершении мы снова предлагаем вам посмотреть, как дизайнеры используют светильники самых разнообразных форм и конфигураций, для зонирования, расстановки акцентов и усиления эффекта от натяжных потолков, и надеемся, что эта подборка привнесет что-то хорошее и в вашу ванную комнату.

Желаем вам яркости и качества – как в освещении, в интерьере, так и в жизни!

Освещение в ванной комнате с натяжным потолком: точечные светильники в интерьере

Несмотря на небольшие размеры по сравнению с другими комнатами городской квартиры, планировать освещение в ванной комнате с натяжным потолком нужно более ответственно. В этой статье подробно расскажем о видах освещения для ванной комнаты, о наиболее выгодных местах его размещения и о многом другом.

Освещение в ванной комнате с натяжным потолком.

Виды светильников для натяжного потолка

Если с осветительными приборами на обычном потолке все понятно, то, как поступать с навесным? Прежде всего, стоит определиться с количеством световых элементов в ванной. Для этого следует учитывать площадь поверхности потолка. Чем она больше, тем больше должно быть ламп или они должны быть мощнее. Соответственно, если в вашей квартире маленькая ванная комната, то для нее потребуется меньше света.

Точечные светильники в ванной с натяжным потолком.

Светодиодные светильники для натяжного потолка для ванной

Светодиодная лента. Они достаточно просты в использовании и экономичны. В осветительных магазинах можно найти ленты, которые светят одним цветом (белым, желтым, красным, зеленым, синим) или универсальным (всеми сразу, цвет можно настроить). Также весомым плюсом светодиодных лент, является простота их крепления к поверхности. Здесь не нужно ничего монтировать в стену или потолок, на ленте уже имеется клеевой слой. Он надежно удержит подвеску на шероховатой, гладкой, деревянной, пластиковой и стеклянной поверхностях. Но следует тщательнее размечать пространство, на которое будет наклеена лента. Потому что если вы приклеите ее криво, то после второго приклеивания она будет хуже держаться и может отклеиваться. Но если у вас возникла потребность переклеить светодиодную ленту, то аккуратно снимите ее с поверхности и приклейте двухсторонний скотч. Этот недорогой способ поможет избежать отклеивания ленты. Светодиодные светильники — это еще один вид светодиодного искусственного освещения, на порядок дороже светодиодных лент, но выглядит более эстетично. Некоторые дизайнеры используют в качестве основного источника света.

Светодиодные ленты для освещения в ванной.

Точечные светильники для ванной комнаты

В магазинах можно встретить галогеновые точечные лампы. Они также прослужат вам долго, но они не так экологичны и безвредны как светодиоды. Но им есть отличная замена в виде накладных светодиодных светильников, которые могут выступать в качестве точечного освещения, их легко установить, просто наклеив в необходимое место.

Установка точечных светильников в ванной.

Установка люстры на натяжном потолке ПВХ

При выборе люстры для натяжного потолка следует учитывать следующие параметры.

У люстры не должно быть острых граней, иначе это может привести к порезам пленки ПВХ.
Обязательно чтобы все лампы помещались в отдельные, желательно закрытые, плафоны.
Люстра должна обеспечивать достаточное расстояние между своими лампами и навесным потолком. Это поможет избежать провисания пленки из-за нагрева лампочек.

Люстра в интерьере ванной комнаты с натяжным потолком.

Критерии выбора ламп для ванной комнаты

В осветительных магазинах представлено такое разнообразие ламп с самыми разнообразными характеристиками, что при выборе легко запутаться и допустить ошибку. Ниже представлены самые главные критерии, которым должны соответствовать осветительные приборы для ванной комнаты.

Осветительные приборы в ванной должны обладать высокой влагостойкостью.

Главные требования к светильникам в ванную:

Экологичность. Главное убедиться в том, что при изготовлении ламп не используются вредные для здоровья и окружающей среды вещества.
Экономия электроэнергии. Галогенные светильники мало того, что не самые безопасные для нашего здоровья, так еще и потребляют больше энергии, чем светодиодные.
Долговечность. Современные производители изготавливают лампы из прочных материалов. Часто на прилавках магазина можно встретить устройство из стекла или металла. Так же кристаллы в светодиодных лампах по сравнению с другими намного реже перегорают.
Минимальная доза излучения. Лампа должна не нагревать мебель и навесной потолок и при длительном нахождении с ними, а ваши глаза не должны начать болеть, сохнуть или, наоборот, слезиться.
Многообразие выбора цветной подсветки и возможность регулировки цветовой температуры и яркости света. Эта функция представлена в ценовом сегменте повыше, но это того определенно стоит. Но даже у светодиодного освещения, как и у всего в мире, имеются свои недостатки, о которых нельзя не упомянуть.
Цена. Безусловно, это один из самых важных факторов при выборе освещения. Но если посмотреть на этот недостаток с другой стороны, то становится понятно, что цена лампы быстро окупается. Единоразовое вложение в светодиодную подсветку не сравниться с ежемесячной заменой более дешевых аналогов ламп.
Устойчивость к влаге и перепадам температур. Очевидно, что ванная комната помещение с повышенной влажностью, что может отрицательно сказываться на некоторых лампах, поэтому обязательно учитывайте уровень водоустойчивости при покупке осветительных элементов.

Дизайн ванной комнаты с черным натяжным потолком.

Дизайн осветительных приборов

При выборе осветительных устройств обратите пристальное внимание на дизайн, он должен хорошо сочетаться со всей остальной фурнитурой ванной комнаты и хорошо ее дополнять. В этом разделе представлены наиболее популярные идеи дизайна светильников.

Осветительные приборы должны вписаться в общий интерьер помещения.

Правильное расположение светильников

В роли источника основного света в ванной комнате чаще всего выступает небольшая люстра, которая устанавливается по центру ванной или ближе к двери.

Если в вашей ванной присутствует штора, которая защищает остальное пространство от влаги при купании, в этом месте может не хватать освещения. Позаботьтесь о том, чтобы такого не происходило.

Фиолетовый натяжной потолок в ванной с точечным освещением.

Наибольшей популярностью пользуются точечные светильники, которые отлично сочетаются с натяжным потолком. Они равномерно освещают всю площадь комнаты и могут выступать как в роли основного освещения, так и подсвечивать какие-либо зоны, например, возле зеркала.

Если вы совместите в интерьере ванной комнаты все три варианта, это будет идеальным решением.

Если площадь позволяет, то можно сочетать несколько видов осветительных приборов.

Гармоничный дизайн приборов освещения

При выборе дизайна осветительного прибора ориентируйтесь на общий стиль интерьера. Если помещение оформлено в современном стиле, например в минимализме, то отлично смотрятся светильники, выполненные с эффектом металлика. Ну а если вы выбрали классический интерьере, то отлично будут смотреться люстры и бра.

Кроме потолочных приборов можно использовать настенные осветительные приборы.

Важно! Отдайте предпочтение светильникам с белым матовым стеклом, так как они не искажают свет и отлично его рассеивают.

Оптимальный тип освещения

Оптимальным видом освещения, безусловно, является светодиодное. Оно абсолютно безопасно для человеческого глаза и здоровья. Светодиодные ленты и светильники стоят не на много дороже галогенных, но при этом служат в разы дольше и качественнее. Они экологичны и уже нерабочие лампы принимают в перерабатывающих пунктах, что является неоценимым плюсом для людей, заботящихся о природе.

Ванная комната со светодиодным освещением.

Место размещения и уровень влагостойкости

Перед покупкой лампы, ознакомьтесь с маркировкой IP. Первая цифра – уровень защиты от пыли (максимальный показатель 6). Вторая цифра – уровень защиты от влаги (максимальный показатель 8). Третья цифра – уровень ударопрочности (максимальный показатель 10).

Освещение ванной в холодных тонах.

Для ванной комнаты универсальным решением будут светильники с маркировкой IP 452. Такие лампы можно размещать как непосредственно над ванной, так и над умывальником, по бокам зеркал, возле дверного проема.

Какие виды освещения мы можем установить на натяжные потолки в ванной комнате?

50 фото-идей дизайна освещения в ванной с натяжным потолком

Освещение в ванной комнате с натяжным потолком – выбор и монтаж светильников

Освещение для ванной комнаты имеет большое значение в создании домашней атмосферы комфорта, уюта и безопасности. Правильно выбранные источники освещения не будут утомлять зрение как в случае тусклого светового потока, так и в случае излишне яркого уровня освещенности. Для популярных сейчас натяжных потолков можно выбрать разные источники света с учетом общих требований к освещению подобных помещений и ограничений, накладываемых возможностями технологии изготовления таких потолочных покрытий.

Натяжные потолки бывают двух видов: из ПВХ (поливинилхлорида) и тканевые. Тканевые выглядят очень стильно и эстетично, но поскольку они имеют высокий параметр паропроводности, что способствует быстрому накоплению конденсата и появлению плесени, то их использование для ванной комнаты исключено.

Общие требования к освещению ванных комнат

Существуют общепринятые гигиенические стандарты освещенности помещений, которых следует придерживаться на стадии проектирования. Согласно ГОСТ ИСО-8995-3 (ISO 8995) в помещениях типа ванных комнат должна обеспечиваться освещенность порядка 200 люкс (лк). Такое значение получено на основании многочисленных исследований о влиянии света на физическое самочувствие человека. Этот уровень берется за точку отсчета для выбора мощности ламп.

Еще одним важным параметром является световой поток, измеряемый в люменах, на квадратный метр освещаемой площади. Для выбора оптимального варианта освещения ванной комнаты необходимо привести в соответствие площадь комнаты и мощность световых источников с учетом требований стандартов. Какие светильники будут лучше смотреться, определяют дизайнеры-разработчики общей концепции оформления помещения.

Точечные светильники в натяжном потолке ванной комнаты

Назначение освещения различных зон ванной комнаты

Освещение ванной комнаты можно условно разделить на три уровня:

верхнее, потолочное освещение точечными или плафонными светильниками;
общее или зонированное (для выделенных участков) освещение с помощью точечных (спотовых) ламп или настенных плафонов;
освещение нижнего (напольного) уровня.

Удачно зонированное пространство с помощью подсветкиПотолочный светильник имеет герметичную конструкцию, обладающую водоотталкивающими свойствами

Выбор потолочных светильников

Современный дизайн отдает предпочтение точечной светотехнике, в том числе и в помещениях, аналогичных ванным комнатам. Для обозначения этого вида светильников используется также термин «споты» (от англ. spot, пятно) – это светильники небольшого диаметра, имеющие подвижное основание, с помощью которого можно регулировать направленность светового потока. Потолочные споты экономят пространство, что особенно важно в случае низкого потолка. Этот вид светильников также используют в реечных и подвесных потолках из гипсокартона.

В зависимости от способа монтажа точечные светильники подразделяются на встроенные и накладные. При выборе светильников необходимо учитывать форму (дизайн) устройства, посадочный фланец (его ширина должна быть не меньше 1 см), а также необходимость в вентиляционных и изолирующих свойствах.

Освещение для ванной комнаты с натяжной потолочной системой должно планироваться и размечаться по месту до установки самой основы, ПВХ-потолка. При этом необходимо оценить способность потолка выдержать механическую и тепловую нагрузки используемых светильников. Например, перегрев, который может возникнуть от нагрева лампы, может привести к деградации основы натяжного потолка.

Использование точечных светильников вместе с натяжными потолками из ПВХ-пленки предполагает ограничение по мощности устанавливаемых ламп. Для галогеновых вариантов пороговые значения составляют 35–40 Вт. У ламп накаливания этот показатель не должен превышать 60 Вт.

В светильниках могут применяться лампы, воспроизводящие свет с помощью разных физических механизмов:

накаливания – нагрев нити накала электрическим током;
галогеновые – аналогичны лампам накаливания, но работающие в колбе, наполненной газами брома, фтора, йода;
энергосберегающие – газоразрядные, компактные люминесцентные лампы;
светодиодные – твердотельные (полупроводниковые) кристаллы, преобразующие энергию электрического тока в видимый свет.

Освещение в ванной комнате с натяжным потолком, в принципе, можно осуществить с любым типом ламп.

Для натяжных систем, учитывая технические свойства ПВХ-потолков и требования стандартов ISO, допустима установка светильников с такими параметрами:

лампы накаливания мощностью 25 Вт, что соответствует световому потоку в 200 лм;
галогеновые лампы 42 Вт, что соответствует 625 лм;
люминесцентные лампы 40 Вт, что соответствует 2 000 лм;
светодиодные лампы 40 Вт, что соответствует 6 000 лм.

Лампы накаливанияГалогеновая лампаКомпактные, энергосберегающие, люминесцентные лампы

Важным требованием является влагозащищенность светильников, которые должны иметь закрытую, герметичную конструкцию с деталями, имеющими водоотталкивающие свойства. Ванна является помещением с повышенной влажностью, что должно учитываться при планировании и проведении работ по электромонтажу. Для таких помещений обычно предусматриваются дополнительные меры, связанные с нанесением гидроизоляционного покрытия на потолок.

Натяжной потолок из пленки ПВХ является одним из факторов гидроизоляции, который защищает комнату от вероятного затопления сверху. При этом встраиваемые светильники на потолке могут быть также залиты потоками воды. В связи с этим потолочные светильники в ванной комнате должны иметь соответствующий класс влагозащищенности по IP (Ingress Protection Rating, англ. – степень защиты от проникновения) – показатели международной системы классификации степеней защиты электрооборудования.

Для ванной комнаты значения IP соответствуют:

0–3 – отсутствие защиты;
4 – защита от брызг;
5–6 – защита от струи воды;
7 – герметичные, влагозащищенные лампы;
8 – полностью непроницаемые лампы.

В источниках света с высоким показателем IP исключена вероятность короткого замыкания, отсутствует коррозия, лучше параметры долговечности.

Светодиодные светильники

Оптимальным вариантом выбора светильников для натяжного потолка в ванной считаются светодиодные лампы. Светодиод, являясь полупроводником, излучает свет в результате протекания тока через p-n-переход, преобразовывая энергию электрического тока в излучение видимого диапазона.

Преимущества светодиодных светильников:

длительный срок службы – до 50 000 часов;
низкий уровень энергопотребления, позволяющий снижать расходы на оплату электроэнергии;
экологическая безопасность, отсутствие вредных веществ;
компактные блоки питания (драйверы), выдающие безопасные уровни постоянного напряжения – 5–24 В;
большой выбор оттенков излучения белого цвета от холодного до теплого;
освещение в большом углу обзора – до 120°, этого хватает для полноценной засветки ванной комнаты.

Кроме точечных светильников светодиоды также используются в светодиодных лентах и в прозрачных ПВХ-шнурах (дюралайтах), которые применяются для создания дополнительной декоративной, контурной подсветки с помощью встраивания в сам натяжной потолок, например, вдоль периметра ванной комнаты для обозначения уровней зонирования помещения. Светодиоды в дюралайтах обычно используются белого цвета. Прочие цвета могут включаться как дополнительные. Основная функция такой подсветки – создание атмосферы комфорта и декорирование пространства.

К недостаткам светодиодных ламп следует отнести относительно высокую стоимость и дополнительных устройств, обеспечивающих их работу – блоков питания.

Конструкция светодиодной лампы с цоколем Е27

Монтаж светильников

Правильно выбранные светильники для натяжных потолков в ванную комнату необходимо качественно смонтировать. Накладные светильники монтируются на поверхности ПВХ-потолка. В данном варианте допустимо применять любые типы ламп. К монтажу встроенных светильников на базовый потолок следует приступать до натяжения ПВХ-полотна, а финишная установка элементов освещения производится после стадии натяжения всего потолка.

Преимущества встроенной светотехники:

высокая герметичность, что повышает уровень безопасности;
следование популярному дизайнерскому тренду, предлагающему массу интересных идей для такого типа освещения.

Пример использования различных типов светильников (встроенных и настенных)

Освещение в ванной комнате с натяжным потолком

Главная / Дизайн потолка / В ванне / Ванная комната с натяжным потолком — как организовать освещение?

Натяжное полотно – один из лучших способов отделать плоскость перекрытия в ванной комнате. Для того, чтобы все достоинства, которые даст этот способ оформления были использованы по максимуму, необходимо подобрать для такого варианта отделки перекрытия и советующее освещение.

Критерии выбора

Все приборы освещения в ванной должны быть не просто красивыми и подходить по оформлению к установленной потолочной конструкции. Важна их влагоустойчивость и количество света, которое они могут дать. Кроме того, все осветительные устройства в этом помещении необходимо подбирать с учетом следующих параметров:

Мощность лампы не должна превышать 35 ватт, иначе, она просто расплавит натянутое покрытие.
Если есть возможность, лучше приобрести светодиодные светильники, так как они не нагреваются в процессе эксплуатации и не повредят пленку.
Имеет значение и размер запотолочной части светильников – чем она будет меньше. Тем на меньшее расстояние придется опускать плоскость покрытия относительно базового перекрытия.
Светильники должны быть красивыми и подходить под остальное оформление.
Форма устройства может быть любой, но, круглые буде легче смонтировать и кроме того, расположить достаточно ровно квадратные устройства довольно сложно.

Расположение ламп

Обустраивая освещение в ванной комнате с натяжным потолком, нужно воспользоваться преимуществом подвесной схемы установки покрытия. Это значит, что можно смонтировать источники света в любой точке конструкции. В случае со стандартным перекрытием пришлось бы делать штробы для укладки проводов, а натяжное полотно скроет их и без этого.

Размещать светильники тоже нужно с умом. Важные места в ванной нужно осветить максимально хорошо. Это обязательно зона перед зеркалом- здесь потребуется максимально яркий свет. В той части помещения, где установлена ванная или душ, яркий свет особенно не требуется, но, хотя бы один светильник здесь нужен.

Остальная площадь может быть освещена рассеянным светом от уже установленных приборов или иметь собственное освещение. Как правило, в этой роли выступает один подвесной светильник или некоторое количество встроенных приборов освещения – зависит от общей идеи оформления и дизайна.

Лампы

Выбор лампочек для смонтированных приборов освещения тоже буде не самой простой задачей. Если вы решили применить светодиодные устройства, то все уже сделано – диоды в таких приборах есть сразу и ничего подбирать не придется. А вот с другими моделями подобных приборов придется разбираться. Лампочки, которые в них могут быть установлены, бывают следующих видов:

Обычные лампы для использования в паре с натяжным покрытием подходят плохо. Они довольно сильно нагреваются и могут быть смонтированы в подвесной светильник не ближе 30 сантиметров от полотна. Свет у таких устройств может быть желтым, в случае с традиционной лампой и холодно-белый, в случае с энергосберегающим типом устройства.

Галогеновые источники света греются еще сильнее, чем лампы накаливания. Однако, в них зачастую встроен специальный отражатель, который немного исправляет ситуацию. Оттенок свечения будет только желтый и других вариантов не будет.

Светодиодные модификации предназначены для установки в традиционный цоколь, но, источником светового излучения тут будет не спираль, а диоды. Решение позволит выбирать цвет свечения в широком диапазоне и кроме того, поможет сэкономить электричество, так как диоды его потребляют заметно меньше классических лампочек.

Конструкция светильника

На конструктив тоже следует обратить внимание. Есть варианты с поворотным рефлектором, накладные модели и специальные модификации, включая супер тонкие или с дизайнерским исполнением.

Простой вариант подойдет в том случае, когда нет нужды придавать потолку дополнительный шарм. Классические модификации могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными. Самый простой, недорогой и практичный вариант.

Поворотные рефлекторы дадут возможность направить поток света в стону. Поворачивать его можно в любую сторону и иногда, эта особенность очень полезна. Например, можно направить такой светильник на плоскость стены, придав помещению визуальный эффект расширения пространства.

Дизайнерские модели стоят очень дорого, но, выглядят, как правило, потрясающе. Для эксклюзивных интерьеров и в качестве дополнительного декора такие светильники подходят лучше всего.

Светильники в натяжной потолок в ванной – обзор, схем подключения

Светильники и люстры являются неотъемлемой и важной частью интерьера. Для натяжных потолков освещение подбирается более тщательно. В некоторых люстрах, светильниках, лампочки нагреваются, это приводит к деформации полотна. Кроме вида лампочки важно обращать внимание на способ крепления, расстояние от потолка. Крепление должно быть надежным, желательно из металла. Расстояние играет важную роль, так как конструкция находится на определенном расстоянии от основного потолка.

Фактура материала также влияет на выбор освещения. Если вы остановили свой выбор на глянцевом варианте, лучше не подбирать слишком яркие светильники. Такое полотно обладает способностью отражать свет – зеркальный эффект. Лучше подбирать более мягкое освещение, иначе свет будет слишком сильно бить по глазам.

Для сатиновых и матовых фактур можно подбирать более яркие осветительные приборы.

Виды светильников для натяжного потолка

Светильники в натяжной потолок в ванной комнате делятся на три вида:

точечные;
люстры;
LED подсветка.

Точечные светильники для натяжных потолков ПВХ в ванной комнате являются наиболее популярным вариантом освещения. Каждый светильник по отдельности излучает небольшое количество света. Но, если правильно разместить несколько таких приборов, эта комната заиграет совершенно новыми красками.

Крепление точечных светильников

Для фиксации такого вида осветительных приборов необходимо предварительно отметить места расположения на потолке и полотне. Далее к каждому участку подводится проводка. Чтобы корпус светильников не растягивал полотно, особенно пленочное, на материал крепятся специальные кольца. Именно они способствуют надежной фиксации приборов на натяжном потолке. После того, как вы наклеили кольца, нужно прорезать внутри них дырки, для проводки. Далее следует соединить проводку с патроном. Затем вы крепите всю конструкцию, заполняете места стыков.

Вторым вариантом светильников в натяжной потолок являются люстры. Конечно, для ванной комнаты можно использовать только дополнительный свет. Но люстры также очень популярны. Если в вашем доме данное помещение достаточно большое – вам не обойтись только дополнительными приборами. Нужно будет размещать еще люстру.

Виды люстр:

с лампочками направленными вниз;
с лампочками направленными вверх;
на ножке;
в виде тарелки.

Для натяжных потолков лучше выбирать люстры с лампочками, направленными вниз. В таком варианте вы точно можете быть уверены, что полотно не деформируется, сохранит цвет.

Люстры на ножке также являются более предпочтительным вариантом, чем тарелки. Тарелкообразные приборы размещаются непосредственно под полотном, из-за чего материал может потерять свое первоначальное состояние.

Установка люстры на натяжном потолке ПВХ

Самым важным в процессе монтажа люстры является выбор места ее расположения. Обычно ее размещают в том участке ванной, где больше всего необходим свет. Остальное пространство освещается дополнительными приборами. Каркас под люстру формируется из небольших металлических ножек и деревянной планки. Эта планка будет являться опорой для люстры. Именно она не дает полотну провиснуть от тяжести прибора. Основание крепится к потолку, только после этого натягивают полотно. После этого на материал крепится кольцо на клей. В нем прорезается дырка, в нее выводится проводка. Поверх кольца к планке крепится специальный металлический профиль.

LED подсветка для натяжных потолков

Еще одним вариантом освещения для натяжных потолков является LED подсветка. Она бывает в виде ламп и лент.

Лампы выделяют более яркий свет, захватывают значительно большее пространство. Если вы хотите полностью осветить определенный участок ванной – выбирайте LED лампы. Чаще всего такие лампы выбирают для освещения сплошного участка полотна. Крепятся они между основным потолком и материалом. Также эти приборы можно разместить по периметру комнаты.

LED ленты на натяжном потолке. Если дизайн ванной предусматривает наличие ломаных линий, большого количества изгибов, которые необходимо подсветить – лучше выбирать LED ленты. Они хорошо гнуться, в отличие от ламп. Монтировать их можно в короб и под полотно. Все зависит от вашей фантазии. Способ фиксации практически не отличается от крепления люстры. Подготавливаются металлические ножки, к которым прикрепляется лента или лампа. Единственное отличие в том, что для LED лент не требуется определенное основание, приклеивается к любой основе.

Многие опасаются того, что вмонтированные лампы, ленты под полотно могут привести к деформации материала. Это миф. LED осветительные приборы не нагреваются. Это значит, что они не приводят к деформации.

Какое расположение светильников на натяжном потолке в ванной оптимально?

Поговорим о том, что важно правильно выбрать места размещения светильников, люстр, лент. Если вопрос касается LED лент – здесь все просто. Линии расположения совпадают с линиями рисунка, которые вы хотите подчеркнуть освещением. LED лампы крепятся рядом друг с другом, на расстоянии тридцати сантиметров. Такой вариант размещения подойдет, если вам нужно осветить сплошной участок полотна. Освещение периметра ванной комнаты совершается при помощи гипсокартонного короба. Глубина его бортов должна быть не меньше восьми сантиметров и не больше двадцати. Если борта короба будут меньше минимума – вы не сможете зафиксировать лампы. Если же борта будут больше двадцати сантиметров – освещение будет очень тусклым.

Точечные светильники на натяжном потолке в ванной комнате размещаются на расстоянии около полуметра друг от друга. Но вы можете изменить промежуток. Если сделать его меньше – освещение будет более ярким. При увеличении расстояния – свет будет более блеклым и мягким. Люстры устанавливают в центр помещения. Этот прибор считается источником основного света. Когда один участок нужно осветить более ярко, а второй мягким светом, люстру можно разместить в центре первого участка.

Удачного ремонта!

Ваши натяжные потолки – НИКОМАКС.

точечные светильники для натяжных потолков в ванную, потолок с подсветкой, потолочные светодиодные светильники

Содержание:

Организовывая освещение в ванной комнате, необходимо брать во внимание тот факт, что оно имеет не только декоративное, но также функциональное назначение. Выбор конкретной разновидности используемых для этого приборов зависит от целого ряда факторов.

Особенности планировки освещения

Чтобы освещение ванной комнаты было качественным и комфортным, необходимо максимально правильно разместить светильники и грамотно подобрать мощность ламп.

Типовая схема освещения ванной включает в себя следующие элементы:

Верхняя подсветка. Состоит из потолочных светильников точечного или плафонного типа.
Рабочее (дополнительное) освещение. Для этого обычно применяют споты и настенные плафоны.
Нижняя подсветка. Для этого используются светодиодные ленты.

Для обустройства декоративного освещения разрешается использовать напольные точечные светильники, расположенные по периметру ванны. Если в самой ванне имеются декоративные ступеньки, ниши или пьедестал, то при помощи напольных приборов их можно красиво выделить из общей картины. Подбирая подходящие осветительные приборы для ванной, в учет берут рекомендованные нормы освещения. Как гласит стандарт ISO 8995, для помещения ванной необходим уровень освещенности в 200 люксов (лк).

Подобные требования ориентируются на технические особенности помещения и потребности обитателей квартиры. Как известно, психика человека комфортно себя чувствует только в определенных условиях. Эти моменты учитываются разработчиками ламп и светильников. Еще один важный параметр – интенсивность освещенности одного метра квадратного, которая измеряется в люменах.

В помещениях небольшой площади оба показателя практически равны между собой. Чтобы рассчитать мощность лампы в ваттах на каждый квадратный метр, используют специальную формулу. Также в свободном доступе имеются специальные таблицы значений. К примеру, галогенной лампочке мощностью 35 Ватт соответствует 670 люмен.

Беря в учет норму (200лк=200лм), такой мощности вполне хватит для помещения площадью 3 м². Для более обширных комнат приходится применять более мощные модели. Поэтому, чтобы организовать хорошее освещение в ванной, необходимо вооружиться информацией о площади помещения и требуемой мощности осветительного прибора (с учетом нормативных рекомендаций).

Лампы для натяжных потолков в ванную

Освещение в ванной комнате с натяжным потолком планируется до начала монтажных работ по сооружению натяжной конструкции. Следует понимать, что не каждый светильник в этом случае подойдет (прочитайте также: «Какие бывают квадратные светильники в натяжной потолок – виды, особенности, преимущества и недостатки»). Дело в том, что натяжная ПВХ пленка плохо переносит нагревание: оно провоцирует ее деформацию. По этой причине светильники для натяжных потолков в ванную комнату разрешается оснащать лампами мощностью не более 40 Вт. На тканевых полотнищах ограничение начинается с 60 Вт.

Для освещения натяжного потолка в ванной разрешается использовать следующие лампочки:

Накаливания мощностью 25 Вт, что примерно соответствует 200 лм.
Галогенные на 42 Вт (625 лм).
Люминесцентные на 40 Вт (2000 лм).
Светодиодные на 40-60 Вт (6000 лм).

Влажность воздуха в ванной всегда повышена, что следует учитывать при организации электрической разводки. В качестве предохранительных мер потолок, пол и вентиляцию покрывают слоем гидроизоляции. В качестве такого гидроизоляционного покрытие вполне может выступить натяжная ПВХ пленка, которая в состоянии защитить помещение при затоплении сверху. Однако точечное освещение в ванной в таком случае оказывается незащищенным, т.к. его монтируют на базовое перекрытие. Исходя из этого момента, необходимо подбирать такие осветительные приборы, которые оснащены индивидуальной влагозащитой.

Для обозначения источников света используют маркировку IP:

«0-3» – защита отсутствует.
«4» – прибор не боится брызг.
«5-6» – установлена защита от водной струи.
«7» – лампа полностью водонепроницаема.
«8» – лампа водонепроницаема и воздухонепроницаема.

Влагозащищенные лампы для потолков с подсветкой в ванной исключают вероятность короткого замыкания, не так быстро ржавеют и имеют повышенную продолжительность службы.

Типы осветительных приборов

Точечные светильники для натяжных потолков в ванную бывают встроенными и накладными. Приборы накладного типа устанавливаются непосредственно на натяжном полотне с лицевой стороны. Данная светотехника может комплектоваться лампами любого типа. Встроенные модели устанавливают до натяжения полотна. Основанием в этом случае выступает базовое перекрытие. По завершению обустройства натяжной конструкции проводятся финишные работы по установке освещения.

Встроенные потолочные светильники в ванную комнату для натяжного потолка обладают следующим достоинствами:

Они абсолютно не пропускают воду. Очень важная характеристика, учитывая микроклимат ванной.
Высокие декоративные характеристики. Это позволяет использовать встроенные модели для сооружения потолков в ванной комнате с подсветкой.

Светодиоды

Среди всех осветительных приборов, которые применяются в комбинации с натяжными конструкциями, наиболее подходящими характеристиками обладают светодиодные модели. Под светодиодом понимается полупроводник, преобразующий электрическую энергию в световую. Для этого используется принцип электронно-дырочного перехода.

Светодиодные светильники для натяжного потолка в ванной имеют целый ряд неоспоримых достоинств:

Экономичность. Уровень энергосбережения светодиодов самый высокий из всех существующих на сегодня ламп.
Значительная продолжительность эксплуатации.
Высокое качество излучаемого света. Этому способствуют входящие в обвязку прибора качественные трансформаторы, защищающие его от перебоев энергоснабжения.
Возможность создания панорамного освещения. Подобный эффект часто используется в небольших по площади помещениях.

Светодиодами комплектуются точечные светильники и декоративные ленты (дюралайты). Используются дюралайты в основном для создания дополнительной подсветки декоративного характера. Их часто можно увидеть на периметрах натяжных систем, ванн и других элементов. Светодиодные ленты можно применить для создания отдельных функциональных зон. Излучаемый при этом свет может быть не только белым, но и любого другого цвета.

Итоги

Подбирая потолочные светильники для натяжных потолков в ванной, необходимо учитывать специфику натяжных конструкций. К примеру, пленочные полотна очень негативно реагируют на нагревание. Большое значение имеют архитектурные особенности комнаты – ее площадь, конфигурация, планировка. Специалисты рекомендуют приобретать изделия только проверенных производителей, способных предоставить сертификаты качества.

какие светильники выбрать, как расположить

Невзирая на сравнительно малые габариты стандартных ванных, выбирать и устанавливать освещение ванной комнаты нужно как можно тщательней. Продумывать местонахождение осветительной техники рекомендуется еще во время ремонта. Это необходимо чтобы заблаговременно провести всю проводку и в дальнейшем не повредить отделку стен и потолка. Но для этого необходимо знать, какое лучше освещение в ванной и как именно это делать.

Почему освещение в ванной так важно

Недостаточно выбрать светильники, которые просто впишутся в дизайн освещения ванной и в ее интерьер. Чтобы правильно организовать освещение важно грамотно разместить световые источники в соответствии с их назначением и мощностью. При возможности можно совместить естественное освещение с искусственным. Это был бы идеальный вариант,правда, в большинстве квартир это невозможно.

Неправильно выставленное освещение в ванной небольшого размера может обернуться следующими проблемами:

Недостаток света вблизи зеркал может затруднить либо сделать вовсе невозможными выполнение некоторых гигиенических процедур.
Не имея возможность настраивать освещение, не получится полноценно расслабиться, принимая ванну.
При плохо выставленном свете даже самая шикарная ванная может напоминать общественный санузел или больницу.

Ванная во многом необычное помещение. Тут минимальное количество мебели и максимальное количество сантехники. Основная часть материалов использованных для отделки – гладкие и водостойкие (металл и кафель). Часто, для каких-то дополнительных дизайнерских элементов просто не хватает места. А при грамотно выставленном освещении можно сделать ванную более уютной и домашней.

Правильный выбор света

Правильно подобрать правильное освещение в ванной проще, чем может показаться. Достаточно знать несколько несложных правил:

Освещение в ванной должно быть намного сильнее, чем в прочих комнатах.
Источники света не должны быть расположены близко к душевой или ванной. Это вопрос безопасности.
Стоит исключить вероятность попадания воды на осветительный прибор. Поэтому освещение на потолке это наилучший вариант. Если же необходимо дополнительно осветить и зеркало, то светильники должны быть по бокам от него. В данном случае лучше всего подойдут настенные, закрытые бра. Но они не должны быть слишком яркие.
При установке осветительных приборов важно помнить о повышенной влажности в данном помещении. Поэтому следует тщательно изучать показатели влагонепроницаемости, указанные на упаковке светильников (если конечно это качественный производитель). Данный показатель не должен быть ниже четырех.
Количество источников света зависит от общей площади и высоты помещения. Естественно освещение в маленькой ванной требует меньше светильников.
Те, кто предпочитают больше романтики могут установить себе регулируемые варианты освещения ванной. Так можно настраивать яркость в зависимости от целей нахождения в ванной. Также для создания атмосферы можно использовать напольный свет. Его можно довольно удачно можно сочетать и с другими источниками света.

Разновидности освещения в ванной

Чтобы понять какое лучше освещение в ванной нужно сначала узнать, какие вообще разновидности освещения бывают.

Первое это основной свет. В большинстве случаев это светильники, находящиеся на потолке. Часто для основного света бывает достаточно одной большой люстры находящейся в центре или немного ближе к двери.

Если сама ванна огорожена от прочего помещения ширмой, то лучше в данной зоне установить дополнительно две лампы освещения ванной. Ведь часто в таких случаях в ванной наблюдается недостаток света.

Большой популярностью пользуется точечное освещение в ванной. Оно превосходно сочетается с натяжными потолками, часто устанавливаемыми в ванных комнатах. Данная разновидность освещения дает возможность равномерно осветить всю комнату. Такие источники света обычно применяют для подсветки некоторых зон либо правильному направлению света. Они обычно сочетаются с обычным светом. При установке помимо обычного света точечных светильников визуально ванная будет казаться больше. Такие лампы можно врезать в мебель, потолок или стены.

Отличным вариантом могут стать накладные светильники. Они довольно экономичны и просты в использовании. Кроме этого их очень просто устанавливать. С их помощью можно создавать превосходные условия для принятия ванны. Также они защищены от попадания в них влаги специализированными плафонами.

Также существует напольное освящение. Это достаточно редкий, но эффектный прием. По факту практической пользы от такого света немного. Напольные светильники больше относятся к элементу декора позволяя создавать необычные рисунки и распределять ванную на зоны.

Светодиодное освещение в ванной комнате. Хотя этот прием также можно отнести больше к декорированию, однако в таком свете больше пользы, чем у напольного света. Светодиодные лампы легко можно использовать как независимый источник света и как дизайнерское дополнение к другим светильникам. Основные достоинства таких ламп в их экономичности и безопасности в сравнении с прочими. Именно поэтому большинство склоняется именно к таким осветительным приборам.

Зная только несколько этих простых принципов уже можно решить,какое освещение должно быть в ванной комнате. А если еще разобраться в некоторых деталях, можно сделать из своей ванной нечто невообразимое.

Какой светильник подобрать для ванной комнаты?

Современный рынок предлагает огромный ассортимент различных светильников. Их создают в абсолютно разных вариантах для любого типа оформления комнаты. Именно обширный ассортимент заставляет многих задуматься, какое освещение лучше сделать в ванной, причем чтобы светильники не только подошли к интерьеру, но и прослужили как можно дольше. Существует две общих классификации абсолютно всех светильников.

Открытые.
Встроенные.

Встроенные лучше всего подойдут для тех, кто ищет подходящее освещение в ванной комнате с натяжным потолком. Они легкие и визуально делают пространство больше, поэтому отлично подходят и для маленьких комнат, в которых полок не очень высокий.

Также все светильники различаются в зависимости от их места расположения.

Настенные.
Потолочные.
Напольные.

Настенные устанавливаются в самых функциональных зонах комнаты, например у зеркала. Они все должны обладать повышенной защитой от влаги и безопасными электроустановками.

Потолочные являются нестареющей классикой. В любой ванной комнате обязательно должен быть хотя-бы один светильник этого типа. По традиции он должен отвечать за общее освещение комнаты. Они могут быть выполнены в классических изящных формах, или в различных стилях для современных комнат. Больше всего пользуются спросом осветительные приборы с толстыми матовыми стеклами. Они создают мягкий свет, который отлично гармонирует с блеском натяжного потолка.

Функция напольных скорее декоративная. При правильном месте установки они не только добавят изюминку в общий интерьер, но и визуально расширят пространство.

Каждый светильник выполняет определенную функцию или сразу несколько. Это может быть освещение рабочее, декоративное, общее и направленное. Все зависит от места установки и типа самого светильника.
Также для освещения ванной комнаты могут использоваться сразу несколько видов ламп:

Лучше всего современные осветительные приборы гармонируют с натяжными потолками. Такие решения делают комнату яркой и стильной. Отлично будут смотреться светодиоды по контурам натяжного потолка. Такое решение помогает скрыть некоторые недостатки, максимально освещает комнату и делает интерьер стильным и свежим.

Видео:

Выбор освещения для комнаты с натяжным потолком, идеи и фото

Решая, какое освещение лучше для натяжных потолков в квартире, нужно учитывать, для каких целей устанавливаются светильники. Их можно не только дать должный свет, но и использовать для зонирования комнаты, визуального увеличения пространства или поднятия потолка. Правильный подбор освещения может стать удачным дизайнерским решением. Как выбрать освещение для натяжных потолков в разных помещениях?

Типы осветительных приборов для подвесных потолков

Люди часто боятся экспериментировать и пытаются создать красивую подсветку подвесных потолков из-за особенностей этих конструкций — покраска потолка довольно деликатная и может оплавиться от слишком мощного источника света.Итак, первым делом нужно найти расстояние, на котором свет будет падать от поверхности потолка.

Это расстояние зависит от типа источника света. С некоторыми нюансами можно использовать любую лампочку:

лампа накаливания — очень горячая, поэтому ее можно разместить на расстоянии не менее 30 см от полотна;
Галоген — менее мощный, но все же намного теплый;
энергосберегающий — лучше всего подходит для встраиваемого освещения натяжных потолков, расположенных вплотную к полотну;
— Самый эффективный (светит диод мощностью 3 Вт, как лампа накаливания на 40 Вт), прочный и холодный.

Типы ламп для выбора космического освещения

Кроме светодиодных ламп Их можно использовать для создания точечного света на натяжном потолке — это довольно оригинальный способ украсить интерьер комнаты.

Способов создания света, существует несколько:

Люстра на ножке или на цепочке — требуется при использовании ламп накаливания, но требует большой высоты потолков;
светильник обыкновенный с плоским куполом — прижат вплотную к потолку, поэтому необходимо использовать светильник «холодного» света;
точечный встраиваемый светильник — имеют разнообразные формы, дешевы и просты в установке;
светодиодные светильники для натяжных потолков — они размещаются в нишах по периметру комнаты и освещают всю поверхность потолка;
волоконно-оптическое точечное освещение — для создания имитации неба на натянутом полотне, может использоваться во влажных помещениях.

Способ светильников точечного освещения

Встраиваемые точечные светильники делятся на два типа — с ободком и без него. Модели без этой детали создают на поверхности потолка яркие блики, которые могут дополнить световой дизайн подвесных потолков. Модели с воротником скрывают усадочное кольцо в монтажных отверстиях. Ошейник может быть оснащен светоотражателем. Использовать точечные светильники в качестве основного источника света можно только в небольших помещениях — они светят не очень ярко. Их лучше использовать для зонирования или акцентирования определенных элементов интерьера.

При установке светодиодной ленты важно добиться равномерного рассеивания света, а не создавать яркую полосу из некрасивых точечных сфокусированных световых диодов. Добиться желаемого эффекта проще всего, если использовать этот вид освещения при высоте потолка от 2,7 м. Чтобы не ошибиться, следует внимательно рассмотреть примеры освещения натяжных потолков светодиодными лентами.

Варианты освещения для разных помещений

При выборе освещения для комнаты из натяжного потолка необходимо учитывать функциональные характеристики помещения.При этом необходимо использовать основы дизайна — с помощью правильного подбора освещения можно зрительно увеличить высоту потолка, сделать комнату просторнее, выделить важные детали дизайна и многое другое. Рассмотрим различные примеры освещения.

Гостиная

Подобрать освещение подвесных потолков в гостиной проще всего — здесь используется классическая комбинированная схема: мощная переключаемая люстра, когда необходимо общее освещение, а в остальных случаях используются точечные светильники.Их можно разместить по периметру комнаты, в углах или на определенных участках — в зависимости от того, как вы планировали проживание. Важно учитывать то, что обычно ставят в гостиной телевизор — свет не должен быть направлен на экран, особенно если он глянцевый.

Если в гостиной монтируется многоуровневый потолок, можно использовать светодиодные варианты освещения в комнате натяжного потолка. По периметру крайнего уровня находится полка, к которой крепится светодиодная лента.трансформатор напряжения и другое оборудование, необходимое для лампочек, легко скрыть в конструкции потолка. Мягкий светодиод подойдет как для вечернего отдыха, так и для семейных посиделок.

Вариант освещения в гостиной

Спальня

В спальне, как правило, яркого света не требуется, поэтому вы можете выбрать варианты освещения в спальне с натяжными потолками без использования люстр. Если вы используете глянцевый холст, эффективным решением станет использование непрямого освещения.Точечные светильники можно спрятать в нишах или за занавесками, пусть рассеянный свет на потолке — он загорится равномерно, Свет будет проливаться как будто из ниоткуда. Отражение получилось достаточно ярким, потолок должен иметь более светлый оттенок.

питомник

В детской комнате, как и в спальне, лучше всего подойдет натяжной потолок с подсветкой без люстр. Атмосфера в этой комнате должна быть максимально тихой и приятной для ребенка, поэтому стоит выбирать приглушенный свет. Здесь стоит создать имитацию неба.

Реализовать эту идею двумя способами:

установить обычные светодиодные светильники под основным потолком, затем сделать подвесной потолок, используя ткань с большим количеством мелких отверстий;
используется оптоволоконное освещение — тонкие отрезки светового кабеля, подключаемые к микропроцессору, регулирующие степень освещенности.

Чтобы такое освещение выглядело более эффектно, необходимо использовать натяжной потолок черного цвета. Чтобы из-за этого в детской не было слишком мрачно, в небе должен появиться только небольшой участок в центре комнаты, сделав второй периметр, светлый, ровный точечный светодиодный свет.

Это оригинальное освещение натяжных потолков можно сделать и информативным, если попробовать передать часть реального неба с этих созвездий.

Вариант освещения в детской

кухня

На кухне используйте три типа освещения:

или LED — для рабочей зоны;
тусклый свет для обеденной зоны;
Общее освещение — люстра.

Если кухня небольшая, достаточно и набора точечных светильников, который можно дополнить светильниками на обеденном столе.В большом помещении, которое можно разделить на отдельные зоны, используются разные варианты освещения кухни натяжным потолком.

Рабочая зона нуждается в ярком освещении, которое могут обеспечить светодиоды. При этом во время готовки не обязательно охватывать всю кухню, поэтому необходимо установить индивидуальную светодиодную ленту. Также их можно использовать для мягкого освещения обеденной зоны, если натяжной потолок имеет несколько уровней. Индивидуальные прожекторы могут осветить бар.

коридор

Важной задачей освещения в квартире с натяжным потолком является визуальное расширение небольшой прихожей.Этого можно добиться несколькими способами:

Пустая полоска светодиодного светильника по краю потолка, по периметру коридора;
направление рассеянного света на стену, скрытые точечные светильники в нишах потолка;
С использованием яркого глянцевого полотна, ярко освещенные продольные светильники.

Лучше всего эти варианты совместить — сделать подвесной потолок светильником и установить точечные светильники с отражателями по периметру зала.Если будет хватать яркости света, можно по желанию установить бра, отправив их к потолку.

Ванная

В ванной комнате важно использовать водонепроницаемые виды освещения натяжных потолков. Воздух в помещении очень влажный, поэтому характеристики светильников будут важнее их эстетической стороны.

Открытый светильник в ванной использовать нельзя. Оптимальным вариантом станут точечные светильники с диодными лампочками — они лучше всего защищены от влаги.Главное — выбрать модель, отмеченную специальной маркировкой, свидетельствующей о достаточной степени защиты. Подробно о выборе освещения в ванной.

расчет освещения

При расчете необходимого количества светильников учитывается несколько параметров помещения:

высота потолка;
комнатная площадь;
наличие или отсутствие центральной люстры;
тип дополнительных источников света.

Важно помнить, что оптимальная мощность освещения для жилой квартиры составляет 20 Вт на 1 м ². Количество ламп легко, зная количество и мощность ламп. Итак, если в помещении площадью 20 м ² устанавливаются стандартные точечно-экономичные светильники, мощностью 9 Вт, то расчет освещения подвесных потолков осуществляется следующим образом:

20 м ² умножаем по 20 Вт — получаем необходимую суммарную мощность лампы, равную 400 Вт.
делят 400 Вт 45 Вт (мощность света от одной 9-ваттной лампы) — потребуется около 9 светильников.

Расчет мощности лампы

Если есть люстра, расчет дополнительных светильников будет другим — нужно учитывать, что точечные светильники выдержат, поэтому мощность должна быть меньше оптимальной. Энергосберегающие лампы могут быть слишком яркими — это тоже необходимо учитывать, выбирая тип освещения.

Видео:

выберите любые светильники, как расположить

Несмотря на относительно небольшие размеры стандартных ванных комнат, выбирайте и настраивайте необходимое освещение для ванной как можно тщательнее.Продумать расположение осветительного оборудования рекомендуется еще при ремонте. Необходимо заранее провести всю проводку и не повредить отделку стен и потолка. Но для этого нужно знать, какое освещение в ванной лучше и как это сделать.

Почему так важно освещение в ванной

Недостаточно подобрать светильники, которые просто вписываются в дизайн освещения ванной комнаты и ее интерьер. Для правильного освещения важно правильно разместить источники света в соответствии с их назначением и мощностью.По возможности можно сочетать естественный свет с искусственным. Было бы идеально, правда, в большинстве квартир это невозможно.

Неправильно поставленный свет в ванной небольшого размера может привести к следующим проблемам:

Недостаток света возле зеркала может затруднить или даже сделать невозможным выполнение определенных гигиенических процедур.
Невозможно отрегулировать освещение, не может полностью расслабиться, принимая ванну.
При плохом освещении даже самая элегантная ванна может напоминать общественный туалет или больницу.

Санузел во многом необычное место. Потом минимальное количество мебели, а максимальное количество сантехники. Основная масса материалов отделки — гладкие и водонепроницаемые (металл и плитка). Часто для каких-либо дополнительных элементов дизайна просто не хватает места. А при попадании света можно правильно сделать ванную комнату уютнее и по-домашнему.

Правильный выбор света

Право выбрать правильный свет Освещение в ванной проще, чем может показаться.Достаточно знать несколько простых правил:

Освещение в ванной должно быть намного сильнее, чем в других помещениях.
Источники света не должны располагаться рядом с душем или ванной. Это проблема безопасности.
Он должен исключить возможность попадания брызг воды на осветительный прибор. Поэтому потолочное освещение — лучший вариант. Если вам нужен дополнительный свет и зеркало, лампы должны быть по бокам. В этом случае лучше всего подойдут настенные, закрытые бра.Но они не должны быть слишком яркими.
При установке освещения важно помнить о повышенной влажности в помещении. Поэтому следует внимательно изучить характеристики влагозащищенности, указанные на упаковке ламп (если, конечно, это качественный производитель). Этот показатель не должен быть меньше четырех.
Количество светильников зависит от общей площади и высоты помещения. Естественное освещение в маленькой ванной требует меньше светильников.
Те, кто предпочитает романтику, могут сами установить регулируемые варианты освещения ванной комнаты.Так вы сможете регулировать яркость в зависимости от цели пребывания в ванне. Вы также можете использовать уличный свет для создания атмосферы. Его можно вполне хорошо сочетать с другими источниками света.

Разновидности освещения в ванной

Чтобы понять, какое освещение в ванной лучше, необходимо сначала узнать, какие бывают виды общего освещения.

Первый — это основной свет. В большинстве случаев это светильники, расположенные на потолке. Часто основной свет — это довольно большая люстра по центру или чуть ближе к двери.

Если сама ванна отгорожена от остального экранного пространства, то лучше в этой зоне установить две дополнительные лампы освещения ванной комнаты. Часто в таких случаях бывает нехватка света в ванной.

Очень популярное точечное освещение в ванной. Прекрасно сочетается с натяжными потолками, часто устанавливаемыми в ванных комнатах. Такой вид освещения позволяет равномерно осветить все помещение. Такие источники света обычно используются для освещения определенных зон или огней правильного направления.Их обычно сочетают с обычным светом. При установке в дополнение к привычному свету точечных светильников визуально ванная комната будет казаться больше. Эти светильники можно встраивать в мебель, потолок или стену.

Отличным вариантом могли стать накладные фонари. Они довольно экономичны и удобны в использовании. К тому же они очень просты в установке. С их помощью можно создать прекрасные условия для купания. Также они защищены от попадания влаги специализированными оттенками.

Есть также наружное освящение. Это редкий, но эффектный прием. Практического использования такого света мало. Торшеры больше подходят к элементам декора, позволяя создать необычный дизайн и распределить по площади ванной комнаты.

Светодиодное освещение в ванной. Хотя этот прием тоже можно отнести больше к украшению, но в этом мире больше пользы, чем уличный свет. Светодиодные лампы легко можно использовать как самостоятельный источник света и как конструктивное дополнение к другим светильникам.Основные преимущества таких ламп в их экономичности и безопасности по сравнению с другими. Именно поэтому больше всего склоняюсь к именно такой светотехнике.

Зная лишь несколько из этих простых принципов, уже можно решить, какое освещение должно быть в ванной. И если разобраться в деталях, можно сделать свою ванную комнату чем-то невообразимым.

Какой светильник выбрать для ванной?

Современный рынок предлагает огромный ассортимент различной арматуры.Они созданы в совершенно разных вариантах для каждого типа дизайна помещения. Именно обширный ассортимент заставляет многих задуматься, какое освещение лучше сделать в ванной, и чтобы светильники не только заходили в интерьер, но и служили как можно дольше. Есть две общие классификации абсолютно всех светильников.

открытый.
встроенный.

Встроенный лучше всего подходит для тех, кто ищет адекватное освещение в ванной комнате с натяжным потолком.Они легкие и визуально увеличивают пространство, поэтому отлично подходят для небольших помещений, в которых полки не очень высокие.

Также все лампы разные, в зависимости от их расположения.

стенка.
Потолок.
этаж.

Настенное крепление в различных функциональных зонах комнаты, например зеркало. Все они должны иметь повышенную защиту от влаги и безопасные электрические установки.

Потолок — вечная классика.В каждой ванной обязательно должен быть хотя бы один светильник этого типа. По традиции он отвечает за общее освещение комнаты. Они могут быть выполнены как в классических тонких формах, так и в самых разных стилях для современных помещений. Наиболее востребовано освещение с толстым матовым стеклом. Они создают мягкий свет, который прекрасно гармонирует с великолепием натяжного потолка.

функция пола более декоративная. При правильном месте установки они не только добавят интерьеру изюминки, но и зрительно увеличат пространство.

Каждая лампа выполняет определенную функцию или несколько. Это может быть рабочее освещение, декоративное, общее и направленное. Все зависит от расположения и типа светильника.
Также для освещения ванной комнаты можно использовать несколько типов светильников:

лампы накаливания;
люминесцентный;
галоген;
светодиод.

Лучше всего современное освещение гармонирует с натяжными потолками. Такие решения делают комнату светлой и стильной.Отлично будут смотреться светодиоды на контурах натяжного потолка. Такое решение помогает скрыть некоторые недостатки, максимально освещает комнату и делает интерьер стильным и свежим.

Видео:

Как установить натяжную потолочную систему со светодиодными встраиваемыми светильниками

Мы получаем много вопросов о том, как мы используем светодиодные встраиваемые светильники (также известные как Pot Lights) при установке натяжного потолка и как это влияет на высоту потолка.В этой статье будут рассмотрены некоторые из этих вопросов.

Потолок из попкорна был разработан и широко использовался задолго до появления на рынке светодиодов. Итак, как можно установить светодиодное освещение и избежать снятия или ремонта потолка из попкорна?

Традиционные методы удаления попкорна с потолка или покрытия потолка из попкорна гипсокартоном не позволяют устанавливать светодиодные светильники. К счастью, технология натяжных потолков и светодиодное освещение — это современные изобретения, и наши светодиодные светильники для горшков были разработаны специально для установки с натяжными потолками даже во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, сауны и бассейны.

Основная концепция проста: материал натяжного потолка устанавливается примерно на 1 дюйм ниже потолка из попкорна — да, вы теряете только 1 дюйм высоты потолка. Светодиоды представляют собой низкопрофильные светильники (толщиной ½ — дюйма, внесены в список UL или аналогичные). В нормальных условиях встраиваемые светильники устанавливаются в пределах стандартного 1 ″ пространства, необходимого для установки натяжного потолка.

Для владельцев квартир в многоэтажных домах и многоквартирных домах с бетонными потолками из попкорна — это больше, чем просто возможность добавить освещение.В большинстве зданий не допускается создание каналов (использование перфоратора для стружки и просверливания бетонной плиты). Это означает, что натяжной потолок — единственное разумное решение для добавления приличного верхнего освещения в квартире и избежания беспорядочного удаления потолка из попкорна или дорогостоящего ремонта асбестового потолка из попкорна. Как вы можете видеть на фотографиях, вы можете использовать это 1 ″ пространство для ЛЮБОЙ проводки. Наши клиенты использовали это пространство в системе натяжных потолков, чтобы протянуть телевизионные кабели, CAT5, провода громкоговорителей и электропроводку по всей квартире. Это самый простой и дешевый способ обновить проводку в вашем доме.

Основные этапы установки натяжного потолка со светодиодами:

Установите направляющую по периметру.
Отметьте расположение светодиодов на потолке.
Прикрепите цветные струны к противоположным сторонам дорожки так, чтобы струна проходила через место (а) светодиода. Это покажет уровень вашего будущего натяжного потолка.
Установите корпус для светодиодов в желаемых местах и завершите электромонтаж.
Проверьте светодиоды, убедитесь, что все работает. Выньте светодиодные светильники из корпуса.
Установить материал натяжного потолка (ПВХ или текстиль).
Найдите корпус светодиода через мембрану и осторожно прорежьте отверстия для светодиодных фонарей.
Установить светодиодные светильники обратно в корпус.

Светодиодные фонари могут быть круглыми или квадратными, 4, 6 или 8 дюймов. Самый популярный цвет света — теплый белый. Мы рекомендуем светодиоды с регулируемой яркостью.

В отличие от установки натяжного тканевого потолка, удаление потолка из попкорна или ремонт текстурированного потолка оставят вас с той же старой ситуацией с освещением.Ремонт потолка из попкорна требует обновления верхнего освещения. (Если вы идете по этому пути, мы рекомендуем вам использовать эту возможность, чтобы установить современные, энергоэффективные и долговечные светодиодные фонари и преобразить свой дом или квартиру).

При ремонте монтажники натяжных потолков идут вслед за мастерами и малярами. Это связано с тем, что установщик должен развернуть большие куски материала, которые необходимо содержать в чистоте. Полы и стены должны быть очищены от пыли.

В случае светодиодных фонарей установщик должен прибыть во время электрической фазы, или вы можете нанять собственного электрика для выполнения электромонтажа.В этом сценарии мы должны сначала установить периметральную дорожку и освещение (во время электрической фазы), а затем вернуться в конце, чтобы установить ткань.

Свяжитесь с нами , чтобы назначить встречу, чтобы увидеть примеры светодиодных светильников и материала потолка

Расположение прожекторов на натяжном потолке

Обустройство комнаты, особое внимание стоит уделить освещению. Дело в том, что грамотно подобранное расположение осветительных приборов способно преобразить гостиную или офис до неузнаваемости.С помощью светильников возможно зонирование большого пространства, а на небольших площадях — визуальное расширение. В статье представлены наиболее удачные примеры и типовые схемы размещения точечных светильников на натяжном потолке, а также представлены необычные дизайнерские решения для помещений разного типа. Немалое внимание в дизайне интерьера также уделено точечному свету (споту), актуальному в последнее время.

Расчет необходимого количества прожекторов и правила их размещения

При планировании правильного освещения в комнате необходимо определиться с количеством лампочек на натяжном потолке.Зная точные размеры комнаты и мощность лампочек, вы сможете самостоятельно рассчитать количество необходимых вам спотов для освещения. Например, для освещения площади в 2 квадратных метра потребуется один источник света мощностью 35 Вт.

Определившись с общим количеством лампочек, вы легко сможете определить их правильное расположение. Длину комнаты (или зоны) необходимо разделить на удвоенное количество лампочек в ряду. Полученные данные будут соответствовать расстоянию от стены до первого или последнего прожектора.А чтобы определить расстояние между лампами, нужно это расстояние умножить на 2.

Примерный план с расчетами показан на фото.

Варианты размещения точечных светильников в комнате

Главное преимущество использования спотов в помещении — это ровное, мягкое и рассеянное освещение. Кроме того, с помощью специальных переключателей они помогают экономить потребление энергии. В правильном сочетании с натяжными потолками такие светильники способны создать неповторимый интерьер, придать ему особую атмосферу и новое архитектурное решение.

В зависимости от площади помещения и его формы можно подчеркнуть или изменить интерьер:

Для узких и длинных (вытянутых) помещений идеальным решением будет параллельное расположение точечных светильников в два ряда и более.
Небольшую гостиную, требующую центрального источника света, можно визуально расширить, если расположить точечные светильники прямоугольной формы, оставив люстру в центре.

Для того, чтобы подчеркнуть переход между уровнями натяжного потолка или выделить отдельные зоны, можно использовать дугообразное расположение.
Для небольшого помещения, не требующего люстры или дополнительного подвесного светильника, можно использовать крестообразный узор (идеальное решение для прихожих и больших балконов).
Для больших кухонь и столовых лучшим решением будет расположить точечные светильники в шахматном порядке, чтобы осветить как центр комнаты, так и углы.
Для ванной и небольшой прихожей, пожалуй, самым практичным и удобным вариантом считается использование лампочек, расположенных на потолке в форме квадрата.

На фото ниже схематично показаны варианты размещения лампочек на натяжном потолке, которые могут послужить основой для планирования освещения в вашей комнате.

Правила и важные нюансы

Каждый волен выбирать расположение источников света самостоятельно, но не лишним будет учесть технические нюансы и правила маркировки:

Лампочки должны создавать необходимый уровень освещенности помещения или его зоны.Например, в рабочей зоне освещение должно быть ярче, чем в месте, предназначенном для отдыха. При недостаточном освещении всегда можно установить дополнительные осветительные приборы, которые также будут иметь декоративный характер (торшер, настольная лампа, бра).
Основные правила размещения потолочных светильников гласят, что расстояние от стены до крайних лампочек должно быть не менее 20 сантиметров, что позволит избежать перегрева стены, изменения цвета обоев или лакокрасочного материала, а также ухудшения рассеивания. светового потока.Расстояние между соседними лампочками должно быть не менее 30 сантиметров.
При выборе светильников следует учитывать качество натяжного потолка и мощность лампочек. Например, для натяжных потолков из пленок ПВХ рекомендуется использование галогенных ламп мощностью не более 20 Вт. Для сатинированных потолков допустимы лампочки до 35 Вт.

При симметричном расположении светильников следует учитывать необходимость их установки на одинаковом расстоянии друг от друга и относительно стены.
По поводу расположения лампочек относительно оконного проема жестких требований нет. Главным условием считается достаточный уровень освещенности помещения.

Зная и учитывая все рекомендации, можно правильно разместить источники света на любом потолке.

Особенности освещения разных помещений

Каждое отдельное размещение точечных светильников по-своему интересно, однако не универсально и не применимо ни к одному помещению.Поэтому в дальнейшем предлагаем ознакомиться с особенностями расположения лампочек в разных помещениях — кухне, спальне, детской и т. Д.

Для холла (гостиной) выбор расположения источников света зависит только от вашей фантазии. Наличие люстры не считается обязательным, если пятна расположены по кругу — это сделает освещение мягким, приглушенным. Если вы планируете установить люстру, то в ней стоит предусмотреть отдельный выключатель.
В спальне рекомендуется размещение светильников по кругу или в форме овала. В этом помещении нет необходимости в ярком освещении, поэтому без центральной люстры вполне можно обойтись. Любителям чтения в постели в качестве дополнительного источника света можно предложить использование бра, настенных или настольных ламп на прикроватной тумбочке.
В детской комнате, которая обычно делится на 3 зоны (для отдыха, игр и занятий), рекомендуется зональное освещение.Над письменным столом стоит расположить более яркое освещение, а над кроватью можно обойтись приглушенным рассеянным светом.
При размещении светильников на кухне и в столовой необходимо сконцентрировать поток света над обеденным столом, а прожекторы расположить над рабочей поверхностью.
В коридорах спот следует размещать по периметру потолка. Если в комнате слишком темно, то можно дополнительно установить бра.
В ванной или в совмещенном санузле устанавливать светильники следует только с влагостойкими характеристиками.Вы можете расположить их как в шахматном порядке, так и по периметру потолка. Особое внимание стоит уделить освещению зоны настенного зеркала и туалетного столика.

Абсолютно любую комнату можно выделить с помощью мелирования. В холле, гостиной лучше всего сочетать люстру и точечные светильники, а в спальне вполне можно делать только точечные светильники и бра. Для детской комнаты удачным решением станет сочетание люстр, точечных светильников и бра.Таким образом, любое помещение можно оригинально оформить, чтобы оно было максимально уютным и комфортным.

светодиодных точечных светильников для натяжных потолков (фото). Самостоятельная установка

Светотехнике в настоящее время уделяется особое внимание с появлением самых разных типов ламп. Сейчас часто используются светодиодные точечные светильники для натяжных потолков.

Характеристики светильников

Обычный материал для натяжных потолков — это пленка ПВХ, натянутая при повышенной температуре и закрепленная багетами по периметру помещения.После остывания ткань растягивается и становится ровной.

Поливинилхлорид обладает способностью размягчаться при нагревании. После установки потолка нельзя нагревать пленку, так как это приведет к ее температурной деформации, потере формы и даже оплавлению. Следовательно, основное требование к источникам освещения — они не должны выделять избыточное тепло в рабочем состоянии. Предел мощности, при котором не будет перегрева ПВХ-потолка, для лампы накаливания должен быть 40 Вт, а для галогенной — 20 Вт.Немного более прочные тканевые ткани. Для них пределы составляют 60 Вт и 35 Вт соответственно.

С точки зрения рассеивания тепла лучшими светильниками будут светодиодные, мощность которых намного ниже при аналогичном освещении.

Преимущества светодиодных точечных светильников

Основные преимущества светодиодного освещения:

экономичное энергопотребление;
малая база;
минимальное отопление;
высокое качество изготовления.

Единственным недостатком можно считать завышенную цену, но в любом случае преимущества преобладают.

Какие точечные светильники выбрать?

При выборе светильников важно определиться с целью их установки:

украшение помещения с правильным расположением источников света;
дополнительное освещение с выделением зон;
основной источник света.

Ограничений по корпусу светильника нет. Это могут быть штампованные изделия или алюминиевые сплавы. Особое внимание обращено на соответствие размеров закрытой части устройства высоте межстенного пространства.В изделиях можно предусмотреть зазор от 2 до 12 см. Большое расстояние между потолками занимает много места, что недопустимо для многоквартирных домов.

Статические устройства обеспечивают освещение определенного места, а поворотные могут изменять направление света. Для дополнительной регулировки интенсивности светового потока и цветных карданов применяются модели.

При установке каждого светильника на потолок сначала наклеивается армирующее пластиковое кольцо, а затем внутри делается вырез.

Светодиодные точечные светильники для натяжных потолков своими руками устанавливаются аккуратно, иначе при повреждении полотна придется его полностью заменить.

Другие требования:

край точечного светильника должен быть выбран шире, чтобы можно было скрыть усиливающее кольцо;
Под одноуровневым потолком светильники подбирают направлением света строго вниз, чтобы он не рассеивался за полотно.

Монтажная арматура

Электроосвещение и опоры под светильники производятся заранее. После монтажа потолка на внешнюю сторону полотна наклеиваются опорные посадочные места и наклеиваются армирующие кольца.Когда клей высохнет, вырезаются внутренние части пленки.

Через отверстия в кольцах регулируется высота стоек так, чтобы они находились на уровне потолка. Для этого загибается перфорированный профиль, из которого изготавливаются ножки опор.

На последнем этапе светодиодные светильники для натяжных потолков подключаются к электропроводке, после чего укладываются в отверстия путем сжатия пружинных фиксаторов. Внутри они расходятся и устанавливаются на опору.Затем вкручивается лампа. Чтобы она идеально подходила к плоскости холста, окончательно регулируется столб.

Освещение для ванных комнат

Преимущество светодиодного освещения в надежной защите от влаги, отсутствии сильного нагрева и безопасности низковольтного питания. Светодиодные точечные светильники для натяжных потолков в ванной лучше устанавливать встраиваемые, так как проводка надежно скрывается под покрытием.

Поворотные светильники удобно размещать над душевыми кабинами, чтобы водные процедуры были приятными.

Фиксированные светильники устанавливаются в ванной среднего размера в количестве 4-6 шт., А передвижные устанавливаются для подсветки зеркал или шкафчиков. Для одной лампы достаточно мощности не более 5 Вт. Степень защиты IP 45 обеспечивает работу светильника при любой влажности. Обычно бывает достаточно уровня IP 44, защищающего лампу от любых брызг.

Светодиодные точечные светильники для натяжных потолков: отзывы

Источники света на светодиодах отзывы в основном положительные.Светодиоды дают ровный и мягкий свет, при этом нет мерцания, а потребление энергии незначительно. Кто-то не может сразу привыкнуть к светодиодам, но следует знать, что цветовую температуру можно выбирать любую. Кроме того, продаются контроллеры для его регулирования.

В многочисленных обзорах отмечается оригинальность устройств и приемлемая цена на светодиодные точечные светильники для натяжных потолков (фото ниже).

При неправильном использовании светодиоды могут быстро выйти из строя. Особенно они не любят перегрев.При покупке обращайте внимание на качество радиаторов. При небольшом перегреве срок службы светильника может сократиться, а в критических случаях он сразу же выйдет из строя.

Специалисты по продажам говорят, что о светодиодных точечных светильниках для натяжных потолков дается мало информации, что тормозит их широкое применение.

Интересные отзывы о применении светодиодных источников с разной яркостью и цветом. Оригинальные переходы интенсивности свечения создают особую атмосферу.С другими лампами такого эффекта добиться не удастся.

Заключение

При всех положительных качествах светодиодные прожекторы для натяжных потолков создают особый комфорт, уникальную схему освещения с акцентами на важных элементах интерьера. Это позволяет сделать широкий выбор моделей. Кроме того, светодиоды эффективны в сочетании с другими типами ламп.

Lumistrips Советы по созданию лучшего натяжного потолка с подсветкой со светодиодными модулями

Световой потолок или натяжной потолок — очень интересное направление во внутреннем освещении.Используя светопрозрачный материал размером в несколько квадратных метров с системой подсветки, можно создать рассеянное, равномерное и расслабляющее освещение интерьера. Основное преимущество такого типа освещения — отсутствие бликов, так как источники света распределены по большой площади и скрыты за материалом.

Источником подсветки обычно служат светодиоды низкой или средней яркости (от 5 до 50 люмен), установленные на полосах или модулях. Поскольку освещаемая поверхность имеет большую площадь, такое маломощное освещение — лучший выбор.

Натяжные потолки с подсветкой могут иметь индивидуальную форму и даже иметь полупрозрачные изображения. Поэтому они могут влиять на общий дизайн комнаты в гораздо большей степени, чем другие осветительные приборы. С точки зрения дизайна освещения, равномерный свет следует дополнять точечными светильниками или лампами, которые могут привлечь внимание к определенным областям или объектам.

Правильный дизайн и установка светового потолка имеет ряд уникальных проблем, которые мы рассмотрим в этой статье.

1. Полупрозрачный натяжной потолок должен иметь хорошее светопропускание

Поскольку в натяжном потолке для покрытия светодиодных источников света используется полупрозрачный материал, важно учитывать светопропускание. Для простых белых потолков мы рекомендуем коэффициент светопропускания не менее 50%. Если вам нужно выбирать между разными производителями, вам следует подумать об установке материала с наивысшей скоростью передачи, поскольку это значение имеет важное влияние на установку и эксплуатационные расходы светового потолка.

При выборе источника света следует учитывать коэффициент пропускания света. Например, если вам нужно 5000 люмен для гостиной площадью 20 кв.м, световой поток светодиодов за полупрозрачным материалом с коэффициентом 50% должен составлять 10000 лм.

Если вы используете напечатанное изображение на потолке, вам следует избегать цветов, которые сильно впитывают влагу, таких как черный или темно-серый, в то время как теплые цвета дают наилучшие результаты.

2. Выберите оптимальное расстояние между светодиодами и натяжным потолком

Натяжной потолок должен иметь равномерное освещение, без горячих точек или темных участков, благодаря чему однородность является привлекательной для данного метода освещения.Для этого светодиоды должны быть равномерно распределены за светопрозрачным материалом.

Для большинства светодиодов с углом освещения 120 градусов расстояние между отдельными светодиодными лентами или модулями должно быть равно расстоянию между светодиодами и натяжным потолком. Некоторые специальные светодиоды имеют угол 180 градусов, и для них соотношение расстояний должно быть 1,5.

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем расстояние между источниками света и полупрозрачным материалом не менее 30 см и не более 50 см.Хотя возможно меньшее значение, это будет означать, что для достижения единообразия потребуется использовать гораздо больше светодиодов, что окажет значительное влияние на монтажные и эксплуатационные расходы.

При глубине 30 см расстояние между источниками света (рядами светодиодных лент или отдельными модулями подсветки) должно быть:

120 градусов Угол обзора: 30 см
Угол обзора 180 градусов: 45 см

3. Использование энергоэффективных источников света

Выбирайте светодиодные модули или ленты с высокой энергоэффективностью, не менее 100 лм / Вт, чтобы натяжной потолок имел самый высокий световой поток при минимальном потреблении энергии.

4. Выберите светодиодный источник света с правильной светоотдачей и количеством светодиодов.

Освещение через натяжной потолок можно использовать по-разному, например, направлять людей, выделять определенные области или выражать определенную тенденцию дизайна, обеспечивая при этом окружающее, общее или даже рабочее освещение.

Мы настоятельно рекомендуем вам учитывать цель освещения при выборе типа используемого источника света. Следующие значения светового потока на квадратный метр для светодиодных модулей могут служить полезным ориентиром для белого натяжного потолка со светопропусканием 50%:

A) Окружающий свет: 500-1000 люмен на квадратный метр

B) Общее освещение для жилых помещений: 1000-2000 люмен на квадратный метр

C) Общее освещение для коммерческих и бизнес-приложений или освещение рабочего места: 2000-8000 люмен на квадратный метр

5.Светодиодные ленты или модули, используемые для подсветки, должны легко устанавливаться

Поскольку для натяжных потолков требуется много светодиодов, их необходимо легко устанавливать и использовать как можно меньше вспомогательных деталей, таких как провода, заглушки, винты или трансформаторы. Для больших площадей мы рекомендуем квадратные или прямоугольные светодиодные модули шириной не менее 25 см, поскольку их легче разместить равномерно по сравнению со светодиодными лентами.

6. Используйте светодиодные модули или ленты с наилучшим качеством света, спектром и индексом цветопередачи.

Если натяжной потолок предназначен для общего освещения, мы рекомендуем источники света с высококачественным спектром и индексом цветопередачи не менее 90.

В настоящее время лучшее качество света для светодиодов обеспечивается технологиями полного спектра, такими как Nichia Optisolis и Seoul Semiconductor SunLike, как с почти дневным спектром, так и с максимальными показателями для всех тестовых цветов CRI. Их спектр и его сравнение с солнечным светом и другими источниками света можно увидеть ниже.

Мы рекомендуем светодиодные модули или ленты с минимальным CRI80 для всех рабочих и жилых помещений, таких как офис, гостиная, столовая, спальня и т. Д. С CRI95 + в качестве рекомендуемого значения.

7. Установите светодиодные модули или ленты с максимальным сроком службы, минимальным изменением цвета и наилучшим сохранением светового потока.

Рекомендуются долговечные светодиодные источники света с минимальным изменением цвета во времени, особенно для установок значительных размеров. Если яркость источника света исчезает слишком быстро или изменяется цветовая температура, полная замена установки может быть единственным решением для равномерного освещения.

Например, если в установке используются «светодиоды 1» и свет меняется, как на изображении справа, замена только некоторых участков на «светодиоды 2» усугубит неравномерность, как на изображении ниже.

В Lumistrips вы найдете светодиодные модули BackMatrix, которые могут обеспечить лучшее освещение для натяжных потолков. Они очень просты в установке, имеют высокий световой поток и даже доступны со светодиодами с углом обзора 180 градусов.

1. Светодиодные модули BackMatrix Performer с 2700K, 4000K или настраиваемым белым 2700-6500K. Мы рекомендуем 4 шт. На квадратный метр для равномерного освещения при глубине не менее 30 см.

2. Светодиодные модули BackMatrix Professional с 3000K, 4000K или RGB + W.Рекомендуется 4 шт. На квадратный метр для равномерного освещения на глубине не менее 30 см.

Светодиодное освещение

Высокоэффективное светодиодное освещение Светодиодное освещение для натяжных потолков

Светлый потолок или натяжной потолок с подсветкой — популярное направление во внутреннем освещении. Используя полупрозрачный материал размером в несколько квадратных метров с системой подсветки, можно создать рассеянное, равномерное и расслабляющее освещение внутреннего пространства. Основным преимуществом такого типа освещения является отсутствие бликов, так как источники света разбросаны по большой площади и скрыты за материалом.

Освещенные потолки обычно используют в качестве источника подсветки светодиоды низкой или средней яркости (от 5 до 50 люмен), размещенные на полосах или модулях. Поскольку освещаемая поверхность имеет большую площадь, такое освещение с низким энергопотреблением — лучший выбор.

Натяжные потолки с подсветкой могут иметь индивидуальную форму и даже иметь полупрозрачные изображения. Таким образом, они могут влиять на общий дизайн помещения гораздо больше, чем другие осветительные приборы. С точки зрения светового дизайна, равномерный свет следует дополнять точечными светильниками или лампами, которые могли бы привлечь внимание к определенным участкам или объектам.

Правильное проектирование и установка потолка с подсветкой сопряжены с уникальным набором проблем, которые мы рассмотрим в этой статье.

1. Выберите полупрозрачный натяжной потолок полупрозрачный с хорошей светопропускной способностью

Поскольку в натяжном потолке используется полупрозрачный материал для покрытия светодиодных источников света, важно учитывать скорость его светопропускания. Для простых белых потолков мы рекомендуем не менее 50% светопропускания. Если вам нужно выбирать из разных производителей, вам следует подумать об установке материала с максимальной пропускной способностью, так как это значение имеет важное значение для установки и эксплуатационных расходов на потолок с подсветкой.

При выборе источника освещения следует учитывать скорость светопропускания. Например, если вам требуется 5000 люмен для гостиной площадью 20 кв.м, световой поток светодиодов за полупрозрачным материалом с коэффициентом 50% должен составлять 10000 лм.

Если вы используете напечатанное изображение на потолке, вам следует избегать цветов, которые сильно поглощают звук, таких как черный или темно-серый, если только дизайн не имеет первостепенного значения с точки зрения энергоэффективности. Хорошие результаты дают теплые тона.

2.Выбираем оптимальное расстояние между светодиодами и натяжным потолком

Натяжной потолок с подсветкой должен иметь равномерное освещение, без каких-либо горячих точек или темных участков. Эта однородность является привлекательной для этого метода освещения. Для этого светодиоды должны быть равномерно распределены за полупрозрачным материалом.

У большинства светодиодов угол освещения составляет 120 градусов, расстояние между каждой светодиодной лентой или модулем должно быть равно расстоянию между светодиодами и натяжным потолком .Некоторые специальные светодиоды имеют угол наклона 180 градусов, и для них соотношение расстояний должно быть 1,5.

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем расстояние между источниками света и полупрозрачным материалом не менее 30 см и не более 50 см. Хотя возможно меньшее значение, это привело бы к необходимости использования гораздо большего количества светодиодов для получения единообразия со значительным влиянием на монтажные и эксплуатационные расходы.

Пример для глубины 30 см расстояние между источниками света (рядами светодиодных лент или отдельными модулями подсветки) должно быть:

120 градусов Угол обзора: 30 см
Угол обзора 180 градусов: 45 см

3.Использование энергоэффективных источников света

4. Выберите светодиодный источник света с правильной светоотдачей и количеством светодиодов.

Освещение через натяжной потолок может иметь множество применений, направлять людей, выделять определенные области или выражать определенную тенденцию дизайна и в то же время обеспечивать общее, общее или даже рабочее освещение.

Мы настоятельно рекомендуем использовать освещение помещения для определения типа используемого источника света. Следующие значения светового потока на квадратный метр для светодиодных модулей могут служить полезным ориентиром для белого натяжного потолка со светопропусканием 50%:

A) Окружающий свет: 500-1000 люмен на квадратный метр

B) Общее освещение для жилых помещений: 1000-2000 люмен на квадратный метр

5.Светодиодные ленты или модули, используемые для подсветки, должны легко устанавливаться

Поскольку для натяжных потолков требуется много светодиодов, они должны быть простыми в установке, а также использовать как можно меньше вспомогательных деталей, например, проводов, соединителей, винтов или трансформаторов. Для больших площадей мы рекомендуем квадратные или прямоугольные светодиодные модули шириной не менее 25 см, поскольку их легче разместить равномерно по сравнению со светодиодными лентами.

В настоящее время лучшее качество света для светодиодов обеспечивается технологией полного спектра, такой как Nichia Optisolis (CRI98 +) и Seoul Semiconductor SunLike (CRI97 +), обе с почти дневным спектром и максимальными показателями для всех тестовых цветов CRI. . Их спектр и его сравнение с солнечным светом и другими источниками света можно увидеть ниже.

Выбирайте светодиодные ленты с минимальным индексом CRI80 для всех рабочих и жилых помещений, таких как офис, гостиная, столовая, спальня и т. Д. С CRI95 + в качестве рекомендуемого значения.

Рекомендуются долговечные светодиодные источники света с минимальным изменением цвета во времени, особенно для установок значительных размеров.Если яркость источника света исчезает слишком быстро или изменяется цветовая температура, полная замена установки может быть единственным решением для равномерного освещения.

Светодиодные модули BackMatrix или BackMatrix — оптимальное решение для натяжных потолков.Они очень просты в установке, имеют высокий световой поток и даже доступны со светодиодами с углом обзора 180 градусов.

21Мар

Расширение дверного проема для установки двери: Расширение дверного проема

21 Мар 1970 alexxlab Комментировать

Расширение дверного проема

Рано или поздно с необходимостью замены дверного блока сталкиваются и жильцы квартир, и хозяева частных домов. В большей степени это касается входных конструкций, так как именно они испытывают самые интенсивные нагрузки. Установка входной двери нередко сопровождается расширением дверного проёма. Причин для этого две:

предварительные замеры были проведены неточно;
хозяевам хочется установить конструкцию большего размера.

В любом случае, потребуется выполнить ряд дополнительных операций. Это можно сделать самостоятельно, приложив некоторые усилия и потравив время, а можно поручить работу профессионалам и наблюдать за её ходом со стороны. Если Вы сторонник первого варианта, то пора приступать к подготовке.

Прежде всего, Вам понадобится электрический и ручной инструмент. Вырезать проём вверх или в сторону можно при помощи электрорезчика или бензореза. Это самый быстрый и «тихий» способ. Если профессионального инструмента в наличии нет, то более доступный вариант – большая болгарка с алмазным кругом. Что бы Вы ни выбрали, помните, что резка дверных проемов сопровождается повышенным пылеобразованием.

На заметку:

Во избежание неприятностей, работайте в защитных очках и респираторе.

Второй способ увеличить дверной проём – вырубание. Для этого используется перфоратор, зубило и кувалда. Подобная работа будет более шумной и продолжительной, зато пыли образуется гораздо меньше.

Как расширить дверной проём в несущей стене

Параллельно с подготовкой инструментов, следует определить тип стены. Если Вы живёте в панельном доме и предстоит расширить проём в обычной внутренней стене, то проблем возникнуть не должно. Электрорезчиком или иным подобным инструментом выпиливают ненужную часть, после чего проём выравнивают. При использовании перфоратора технология другая: после разметки сверлят сквозные отверстия на расстоянии 3-4 см друг от друга вдоль той стороны проёма, которую нужно удалить. Затем зубилом и кувалдой сбивают фрагменты и ровняют поверхность.

Однако если нужно расширить проём под входную дверь в несущей стене, то задача несколько усложняется. Назначение стен подобного типа – воспринимать большую часть нагрузок, «поддерживать» здание. Их толщина больше, чем у внутренних перегородок, поэтому зачастую нужно резать стену с двух сторон. После того, как проём расширен, его укрепляют металлическими балками или швеллером.

Особенность работы с несущими стенами в том, что не рекомендуется пользоваться перфоратором. Он оказывает на стену ударные нагрузки, которые могут ухудшить прочностные свойства конструкции. Следует выбирать режущий инструмент, так как его воздействие на стену минимально.

Большое значение имеет материал, с которым придётся иметь дело.

Бетон. Резку лучше осуществлять по частям, выпиливая небольшие квадратные участки. По завершении работы, края проёма нужно укрепить металлическими уголками.
Кирпич. В этом случае усиление проемов должно быть выполнено более основательно. Кроме швеллера или металлических уголков потребуются стальные пластины, которые приваривают к основной арматуре и крепят к стене анкерными болтами.

Размеры дверных проемов

Стандартными габаритами дверного проёма считается 800х2000 мм. Строительные нормы допускают отклонения от номинального размера, в результате чего дверные проёмы в одном доме могут отличаться на 3-4 см. В некоторых случаях изначально закладывается иная ширина или высота проёма, несоответствующая типовым значениям. Жильцы дома могут даже не задумываться о подобных нюансах вплоть до того момента, когда понадобится заменить дверной блок.

Стоимость расширения дверного проема

Способы увеличения проёмов, описанные выше, требуют от человека определённых навыков и наличия свободного времени. Альтернативный путь – наём профессионалов. Вместе с монтажом входных дверей наши сотрудники готовы расширить и обработать дверной проём. Преимущество для заказчика в том, что вся работа будет выполнена по-настоящему качественно и оперативно.

Стоимость расширения проёма как в бетонной, так и в кирпичной стене, рассчитывается индивидуально после того, как будет определён необходимый объём работы.

как увеличить высоту и ширину

В процессе проведения ремонта по тем или иным причинам может понадобиться расширение дверного проема. Сделать это вполне возможно, но при этом важно соблюдать некоторые правила. Сам процесс является весьма трудоемким, поэтому выполнять его следует только, если в этом действительно есть необходимость и нельзя обойтись альтернативными методами.

При значительном расширении дверного проема требуется установка укрепления

Допустимые параметры

В частном доме решить проблему с перестройкой отдельных частей здания гораздо проще. Тем не менее нельзя забывать об установленных нормах и ограничениях. В квартире любые подобные действия следует заранее согласовывать с БТИ. Нарушение норм при попытке расширить проем может привести к тому, что стена не выдержит нагрузки и здание станет опасным для пребывания в нем людей.

Чтобы не допустить этого важно знать, какие существуют ограничения для расширения проема входной или межкомнатной двери. Для большинства конструкций стандартные габариты составляют 70-80 см. Чаще всего изменение этих величин обусловлено приобретением дверного блока неподходящего размера.

Максимально допустимыми являются проемы размером 200 см в ширину и 210 см в высоту. При этом желательно не строить их в несущих конструкциях. Исключение может составить проем входной двери, но в таком случае его следует дополнительно укрепить.

Схема усиления проема в несущей стене с подведением перемычки из швеллеров

В целом же не рекомендуется расширять проход более, чем на 100 см, в противном случае необходимо установить дополнительные опоры по бокам и, возможно, в центре проема.

Инструменты для работы

Для увеличения дверного проема в современном строительстве могут использоваться различные инструменты и приспособления. Можно выделить несколько способов демонтажа излишков стены:

Грубый метод. В этом случае используются такие инструменты, как кувалда, перфоратор, отбойный молоток и им подобные. В этом случае необходимо предварительно наметить контуры и с помощью инструментов сбить излишки. Конечно же, процесс является весьма трудоемким, к тому же здесь кроется еще одна угроза – образование микротрещин из-за большой ударной нагрузки. Это может требовать дополнительных отделочных работ и в целом ухудшает прочность стеновой конструкции.
Сухая резка. Для этой цели применяется такой знакомый всем инструмент, как болгарка. С её помощью можно без особого труда вырезать нужные по форме контуры. В том числе она справляется и с арматурой. Минус состоит в том, что резать придется с обеих сторон, а точно совпасть по срезам удается не всегда. К тому же сухая резка приводит к образованию большого количества пыли и быстро изнашивает алмазный диск.
Мокрая резка. Для этой цели можно использовать пульверизатор и орошать рабочую поверхность в процессе работы с болгаркой, но более рациональным методом будет использование специального строительного резака. Он оснащен большим алмазным диском и емкостью для воды. С его помощью можно в один подход вырезать нужного размера проем и при этом с минимальными загрязнениями. Правда, стоимость такого оборудования является немалой.

Основные способы демонтажа части стены в проеме

При проведении подобных работ обязательно используйте средства индивидуальной защиты: очки и респиратор, они защитят вас от пыли и мелких осколков.

Панельный дом

Чаще всего возникает необходимость расширения дверного проема именно в панельном доме. В многоэтажках этот вопрос является достаточно проблемным, так как помимо большого количества строительного мусора возникает еще и негативная реакция соседей на столь шумные ремонтные работы. Именно поэтому необходимо максимально сократить время демонтажа конструкции. Оптимальный вариант, доступный по затратам, это болгарка.

Для начала необходимо полностью извлечь из проема старую дверную коробку. Опорные деревянные балки также демонтируются. Далее нужно сделать соответствующие замеры и наметить контуры желаемого по габаритам прохода.

Если производится расширение проема в несущей стене, особенно прилегающей к входной двери, важным аспектом является временное укрепление конструкции. Лучше всего изначально вырезать лишь верхнюю часть и перенести перемычку. Несмотря на увеличение ширины, она должна углубляться в стену минимум на 15-20 см с каждой стороны.

При расширении проема в панельном доме важным аспектом является временное укрепление конструкции

Резка производится по намеченному контуру сначала с одной стороны помещения, а затем с другой. Наиболее проблемными участками является выход арматуры. После того как металлические прутья будут перерезаны можно брать в руки кувалду и снимать излишки бетона. Если площадь проема значительная, работать нужно по квадратам. Для этого стену делят на секции и распиливают дополнительные линии. Демонтаж производится сверху вниз, чтобы верхние ярусы не завалились на вас в процессе работ.

Кирпичный дом

Несколько по-другому производится процесс расширения проема в кирпичной стене. Здесь важно соблюдать аккуратность, так как чрезмерная ударная нагрузка может привести к разрушению всей кладки. Лучше всего выполнить эту операцию в такой последовательности:

Наметьте контуры будущего проема.
При необходимости перенесите перемычку. Можно использовать в качестве укрепления металлический швеллер.
Извлекать лишние кирпичи нужно поочередно. Для начала вычищается раствор из швов настолько, насколько это возможно. Затем с помощью перфоратора, дрели или зубила с молотком разбейте кирпич на мелкие части.
При обширной площади работ можно зачистить контур проема, а внутреннюю часть кладки выбить кувалдой.
Крайние контуры срезаются болгаркой. Для арочных сводов изначально нужно освободить края кирпичей по периметру.

При расширении проема в кирпичной стене обязательно используется перемычка для укрепления

Если в кирпичном доме нужно сделать широкий входной проем, дополнительно нужно будет срезать арматуру.

После черновых работ проверьте целостность кладки и при необходимости заштукатурьте трещины и расколовшиеся швы.

Увеличение высоты

Кроме расширения дверного проема в несущей стене может потребоваться также и увеличение его в высоту. В таком случае не обойтись без переноса горизонтальной перемычки. Без неё вся нагрузка ляжет на хрупкую дверную конструкцию, что может привести к обвалу стены.

Как безопасно увеличить дверной проем в высоту? Для этого нужно предварительно установить в проходе подпорки. Затем с помощью болгарки делаются вертикальные надрезы и сбить излишки бетона. Старая перемычка при этом удаляется. Её края можно оставить в стене или заменить на кирпичную подложку Новая перекладина устанавливается выше и замазывается раствором. Дальнейшие работы можно производить только после его высыхания.

Для безопасного увеличения проема в высоту требуется установить перемычку

Не рекомендуется проводить подобные манипуляции в несущей стене. Если же такая необходимость неизбежна, соблюдайте правила выполнения демонтажных работ и ни в коем случае не отклоняйтесь от установленных норм, их нарушение чревато взысканием штрафа и, кроме того, опасно для жизни.

Как расширить дверной проем в стене своими руками

Бывают случаи, когда при установке новой двери нужно расширить дверной проем. Например, при перепланировке старого жилья, когда владельцы желают изменить интерьер квартиры кардинально. Помимо этого, покупка крупногабаритной мебели требует расширения, так как по-другому не получится занести ее в квартиру. Обычно такая проблема возникает у владельцев старых малогабаритных квартир, построенных в советские времена.
Пример расширения дверного проема на балкон

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Допустимые стандарты дверных проемов

По ГОСТу есть определенные стандарты параметров дверей, но на деле дверные проемы могут отклоняться в большую или меньшую сторону. В данное время в большинстве случаев производители придерживаются общепринятых стандартов и изготавливают полотна согласно ГОСТу. Но, если проем не подходит по размеру, то нужно изрядно переплатить, заказывая индивидуальную дверь. Стоит отметить, что в типовых документах стандартные размеры прописаны в зависимости от назначения комнат в квартире. Рассмотрим габариты по ГОСТ для однушки:

Помещение	Высота	Ширина	Глубина
спальня	2000	800	70
кухня	2000	70	70
туалет	1900/2000	550/600	50-70

Если в квартире много комнат и присутствует гостиная, то при высоте проема в 2000 мм ширина может варьироваться от 800 до 1200 мм.
Пример расширения и укрепления дверного проема в гостиную

Если в вашей квартире дверные проемы соответствуют стандартам, тогда у вас не будет проблем при выборе нового полотна, так как ассортимент данных размеров в магазинах велик.

Если же есть существенные отклонения в любую из сторон, то нужно заказывать индивидуальную модель. Стоить это будет недешево, а если к стоимости двери прибавить цену установки, то получиться довольно дорогое удовольствие.

Гораздо дешевле будет произвести такой процесс, как расширение дверного проема под обычную дверь. Этот вариант недорогой и общедоступный. Чем переплачивать за индивидуальный заказ и за доборы или утолщенную коробку, лучше немного подкорректировать сам проем под дверь и смонтировать арку из гипсокартона.

Вернуться к оглавлению

Расширение дверного проема панельного дома

Важно знать, что перед проведением работ по расширению дверного проема входной двери нужно получить разрешение в соответствующем органе, так как это перепланировка, которую нужно узаконить.
Этапы расширения дверного проема в панельном домеДо начала работ нужно провести подготовку, покрыть мебель полиэтиленом. Кроме этого, стоит запастись защитными очками и перчатками, чтобы исключить травмы при работе. Для увеличения проема в квартире панельного дома нужно выполнить следующие:

Убрать старую дверь – в первую очередь демонтируются наличники и полотно с фурнитурой.
Разрезать болгаркой стойки дверной коробки.
Если планируется кардинально расширить проем по всему периметру, то убирается верхняя часть коробки.
Разметить, на какое расстояние будет увеличен проем и в какую сторону.
Производить расширение можно несколькими способами, с применением болгарки, перфоратора или кувалды.Расширение арочного проема с помощью болгарки
Стоит отметить, что в процессе расширения в материале попадутся прутья арматуры, которые нужно срезать.
Проем следует усилить при расширении. Для усиления применяют специальный угол и планки, которые свариваются между собой в форме каркаса.
Каркас крепится на проем при помощи анкеров.

Вернуться к оглавлению

Расширение проема для дверей в кирпичной или бетонной стене

Расширение в бетонном доме

Перед началом работы нужно подготовить бур и не один, зубило, перфоратор и кувалду. Это будет буровой способ расширения. Есть еще один способ, выполнить увеличение проема при помощи болгарки, но стоит понимать, что это очень пыльная работа. Метод выбуривания – технология:

начинать следует с демонтажных работ: убрать дверь и начертить линию, по которой будет увеличен проем;Процесс выбуривания дверного проема
затем в перфоратор вставляется бур, желательно на 10, и по линии пробуриваются отверстия, которые должны находиться не больше, чем на три сантиметра друг от друга, по периметру проема;
затем нужно установить на перфоратор другую насадку – зубило и начать откалывать бетон по кругу;
как только проем увеличен, остается только убрать мусор и установить новое полотно.

Интересно: в случае расширения входа в бетонной стене производить усиление необязательно.

Расширение проема в кирпичном здании

Мы рассмотрели, как расширить проем в панельном доме, бетонной стене, но могут возникнуть вопросы по поводу увеличения в здании из кирпича.
Пример расширения и укрепления проема в кирпичном зданииВ случае с кирпичной стеной могут возникнуть некоторые сложности, так как если приложить усилие неправильно, вся кирпичная конструкция может разрушиться, особенно если выполнена она некачественно. Пошаговая инструкция:

демонтируют дверь и намечают контуры расширения;
в этом случае необходимо усиление проема при помощи профильного уголка и перемычек;
производить работу нужно только болгаркой, так как применяя кувалду или перфоратор, можно выбить лишние кирпичи;
как только проем увеличен , проведите ревизию кирпичной кладки стены, она должна остаться в целостности. Если есть трещины, их заделывают цементным раствором и после штукатурят откосы.

В видео подробно показывается как увеличить проем в кирпичном здании.

Вернуться к оглавлению

Способы усилить проем после расширения в основной конструкции

Когда дверной проем находится в несущей стене и его необходимо сделать больше, нужно понимать, что нагрузка на эту конструкцию будет повышенная, поэтому усилить проем нужно в первую очередь. Применить можно специальные профильные конструкции или обычную арматуру, все зависит от финансовых возможностей.
Алгоритм усиления увеличенного проема для дверей в несущей конструкции:

Взять стальную балку и смонтировать ее на проем, в верхнюю его часть, под которой вырезается небольшая ниша.
Цементным раствором заполнить пустоты.
Затем смонтировать швеллер.
Затем укрепляется вертикальная часть проема металлическим профилем.

Можно просто сварить специальную раму по размеру проема и установить как усиление.
Вариант усиления проема специальной рамойРасширение дверных проемов — работа, которую невозможно выполнить без пыли и грязи, поэтому перед началом нужно хорошо укрыть всю мебель и предметы обихода. Кроме этого, стоит позаботиться о собственной безопасности – надеть перчатки, защитную маску и очки. Важно! Перед тем как начать увеличивать дверной проем, все хорошо взвесьте и промерьте. Не стоит также забывать о том, что между коробкой двери и стеной должно быть не менее 3-5 см свободного пространства, которое заполняется монтажной пеной при установке.

Вернуться к оглавлению

Фото примеры по расширению дверного проема

Расширение дверного проема и установка двери

Содержание:
1. Расширение проема
2. Этапы установки двери
3. Завершение работ

Иногда, как ни крути, нам приходится сталкиваться с проблемой слишком узких дверных проёмов. И это можно решить довольно просто.

Будь это входная или межкомнатная дверь. Давайте разбираться в данном вопросе. А о том, как выбрать действительно качественную входную дверь можно узнать вот тут.

Расширение проема

Если же при установке входной двери проем приходится слишком узким, то его можно расширить. Чтобы расширить обычный кирпичный дверной проем зачастую применяются такие инструменты как перфоратор ну и конечно же кувалда, куда же без нее.

Отмеряется часть, которая мешает установке двери и размечается линия, отделяющая лишнюю часть дверного проема. После этой процедуры по лини просверливаются отверстия с расстояниями между ними от 3-х до 6 сантиметров.

При этом сила удара должна находиться в пределах от трех до пяти джоулей, чтобы просверлить стену, но и не допустить откола большого куска стены. Если удар наносится с силой менее трех джоулей, то сверление представит из себя очень долгий и трудоемкий процесс.

Ну а если же применяется сила удара более пяти джоулей, тогда при окончании сверления, на выходе может образоваться очень большой скол, а руки очень сильно устанут от таких высоких вибраций.

После сверления нужно наносить точные и сильные удары кувалдой по лишней части, в пределах линии сверления. Тогда лишняя часть обломится точно.

Так же лишнюю часть можно срезать при помощи болгарки, применяя специальный диск по бетону. В этом случае можно пристроить к работе и пылесос, собирая пыль из-под режущего диска. Это в дальнейшем существенно облегчит процесс уборки.

Этапы установки двери

Далее идет установка двери, где главными операциями данного этапа являются:

Нужно выровнять дверную коробку в проеме по уровню, подпирая ее деревянными клиньями.
Регулируем точность прилегания двери к раме.
Закрепляем дверь к стене, при помощи специальных дюбелей соблюдая зазоры между дверной коробкой и дверью.
Устанавливаем фурнитуру.
После налаживаем все замки, чтобы при закрывании и открывании не было заеданий и прочих неполадок. Замок должен работать «комфортно».
Ели все выставлено правильно, но дверь немного туго закрывается и зазоры неровны, то нужно отрегулировать петли двери.
После проведения всех этих работ мы убеждаемся в том что дверь закрывается и открывается хорошо и заполняем пространство между рамой и стеной раствором или строительной пеной.

Завершение работ

Вот дверь и установлена. Качество выполненной работы будет зависеть не только от навыков исполнителя, но и от качества материалов и ровности стены.

И завершить установку двери нам помогает внутренняя отделка. Она скроет все неровности и следы монтажа. А так же, сведет переход от дверной коробки к стене, к нулю.

С внешней стороны все дефекты закроются наличником дверной коробки.

как расширить проем в кирпичной и бетонной стене, как получить разрешение на увеличение в панельном доме

Ремонтные работы в частном доме очень часто предполагают перепланировку помещений. Одним из способов является изменение дверного проема с целью улучшения практичности или декорирования комнаты. Этот процесс не всегда является простым, так как требует соблюдения множества правил. Узнать, как расширить дверной проем правильно, можно только у специалиста, который выполнит все необходимые расчеты.

Для чего это нужно?

Расширение дверного проема предполагает увеличение его основных габаритов на определенные значения. Подобные операции выполняют не так уж часто, так как все габариты подгоняют под стандартные размеры дверных полотен. Но все-таки расширить отверстие иногда нужно. Существует несколько основных причин, которые приводят к таким действиям:

Перепланировка помещения. Этот процесс предполагает изменение основных положений или габаритов основных конструктивных элементов дома. Выполняется довольно редко, так как в большинстве случаев требует согласования с различными государственными организациями.
Установка двери. Многие владельцы квартир или частных домов декорируют помещения с помощью красивых широких дверных полотен. Это дополнительно дает несколько преимуществ, так как при необходимости позволяет проносить сквозь двери габаритные вещи.

Особенности конструкции

Технология расширения стен является довольно сложной и не всегда может выполняться вручную. Очень часто для этого используют вспомогательные инструменты. В зависимости от технологии разрушения, подобные операции можно разделить на несколько видов:

Ручные. Изменение габаритов проема в перегородке или несущей стене выполняется с помощью физических усилий человека. Для этого применяют несколько видов зубил, лом, молотки и т. д. Одним из преимуществ данного способа является то, что он выполняется практически без пыли, но при этом относительно долго.
Механические. Этот подход предполагает использование электроинструмента, который значительно упрощает разрушение материалов. Подобные операции выполняются с помощью перфораторов, ударных буров и болгарок различной мощности и размера. С их помощью можно быстро увеличить ширину как в кирпичной, так и в бетонной стене.

Технология расширения дверного проема зависит также от материала стены:

Панельный дом

Зачастую все элементы представляют собой железобетонные стены. Процедура демонтажа части этого материала начинается с разметки проема с помощью мела или маркера. После этого с помощью болгарки по нарисованному контуру делают резь.

Эту операцию выполняют с двух сторон стены. Это позволяет полностью срезать бетон.

Но подобная операция требует наличия мощного инструмента, который не у всех есть. Разрушить стену можно с помощью перфоратора и дрели. Для этого по периметру будущего проема делают отверстия на расстоянии примерно 5 см друг от друга. После этого перфоратором последовательно откалывают частицы бетона. Если встречается арматура, то ее можно аккуратно разрезать болгаркой.

Кирпичные дома

Кирпич демонтировать намного проще, чем бетон. Но здесь существует свой нюанс. Верхняя часть дверного проема предполагает наличие металлической закладной (опоры).

Если вы увеличиваете проем по ширине, тогда нужно будет установить новую опорную балку. Она должна быть шире нового габарита на 10 см с каждой стороны. Демонтажные работы кирпичной стены выполняются после установки новой опоры.

Для удаления кирпича можно использовать как болгарку, так и обычный молоток и зубило.

Деревянный дом

Увеличение проемов в подобных конструкциях предполагает обычное вырезание. Для этого можно использовать как бензопилу, так и болгарку со специальным кругом.

При выполнении подобных операций с несущими стенами (независимо от материала) следует дополнительно усиливать новые конструкции. Для этого могут применяться как металлические уголки (деревянные здания), так и большие швеллеры, которые крепят по всему периметру нового отверстия.

Как нарастить?

Очень часто дверные проемы имеют нестандартные габариты, которые нужно уменьшить. Здесь уже нужно применять наращивание материала на один из торцов поверхности. Сделать это можно несколькими основными способами:

Кирпичная кладка. Этот способ предполагает возведение сбоку стены небольшого каркаса. Чтобы конструкция держалась качественно, можно связать ее с опорным элементом с помощью бетона и арматуры.

Обратите внимание, что подобным образом можно нарастить только ширину, но для изменения параметров высоты он не подходит.

Гипсокартон и дерево. Подобный вариант предполагает сооружение каркаса внутри проема. Если используется гипсокартон, тогда предварительно сооружают металлический каркас, к которому он крепится. Подобный подход позволяет уменьшить как ширину, так и высоту. Но если вы планируете устанавливать двери, тогда гипсокартонная конструкция должна располагаться не со стороны размещения петель, так как здесь высокая нагрузка. Что касается дерева, то для изменения проема им просто обшивают периметр. Для этого применяют деревянный брус определенной толщины. Фиксация его может производиться с помощью саморезов или анкеров. Все зависит от типа стены, к которой они крепятся.

Штукатурка. Данный подход используется, когда сузить проем нужно на небольшую величину. Это вещество может накладываться как на кирпич и бетон, так и на дерево. Важно использовать для этого специальные укрепляющиеся системы.

Как увеличить высоту?

Расширение дверного проема не всегда предполагает изменение его ширины. Очень часто нужно демонтировать только верхнюю часть системы, которая приведет к увеличению высоты. Воздействия такого рода не всегда просто выполнить. Связано это с тем, что над дверным проемом зачастую устанавливают металлическую перемычку, которая воспринимает всю основную нагрузку.

Алгоритм увеличения высоты предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

Изначально устанавливаются опоры, которые при демонтаже не позволят обвалиться материалу человеку на голову.
После этого с помощью болгарки в нужных местах выполняют надрезы бетона или другого материала. При этом нужно также достать и перемычку.
Когда все готово материал сбивается с помощью молотка и зубила. Можно также использовать и болгарку, ударную дрель и т. д. По завершении удаления стены нужно в верхней части нового проема установить новую перемычку. Закрепляется она с помощью бетонной стяжки.

Как согласовать?

Расширение дверных проемов иногда может нарушить конструкционные особенности стены. Зачастую это касается несущих конструкций, которые воспринимают основную нагрузку здания. Если изменение параметров этой системы значительно влияет на характеристики стены, то это считается перепланировкой, которую нужно согласовать с соответствующими государственными организациями.

Вся архитектурная документация находится в БТИ, куда нужно и обращаться за получением разрешения для изменения габаритов проема.

Обратите внимание, что если подобные операции выполняются на ненесущих конструкциях, то можно начинать расширение без согласования с БТИ.

Важно только указать информацию о полученном результате, чтобы организация смогла внести изменения в соответствующий план.

Если перепланировка (увеличение дверного проема) производится в несущей стене, то начинают его только после предварительного согласования. Для этого нужно подать соответствующее заявление в БТИ, после чего специалисты проведут анализ состояния всей конструкции. Затем производятся расчеты, позволяющие понять, не будет ли создаваться значительная нагрузка на стену.

Если все в норме, выдается разрешение и можно выполнять демонтажные работы по согласованному ранее плану.

Удачные варианты в интерьере

Великолепно смотрится расширенный проем с необычными стеклянными дверями, оформленный натуральным деревом с резьбой.

Огромный проем, ведущий из гостиной в кухню, – весьма удачный прием в дизайне интерьера.

А в этом случае проем сделан специально под стеклянные раздвижные двери, как бы раздвигающие пространство помещения.

Подробнее о том, как расширить дверной проем, вы узнаете из следующего видео.

Расширение дверных проемов в кирпичных и бетонных стенах в Москве

Расширение дверного проема в кирпичной и бетонной стене

Расширение дверных проемов необходимо в тех случаях, когда перепланировка имеет цель масштабирования и подразумевает кардинальные изменения. Чтобы расширить дверной проем, нужно иметь представление о допустимых границах расширения, нормативах и правилах демонтажа с последующим укреплением проема.

Нормативы расширения дверных проемов

Современные представления о комфорте и планировке кардинально отличаются от стандартов, которые были приняты во времена совдепоских построек. В связи с этим многие ремонты становятся более обширными, чем планируется изначально и включают расширение проема входной двери или межкомнатных дверей. В СНИПе указаны минимальные нормативы для межкомнатных и входных дверных проемов. Минимальная ширина дверей для санузла — 550 мм, для гостиных и спален – 800 мм. Оптимальная высота дверных проемов – 1900 до 2100 мм.

Даже незначительное расширение (до 5 см) дверного проема необходимо согласовывать в БТИ. Разрешение гарантирует отсутствие конструкционных проблем, штрафов за несанкционированное изменение конструкции.
Расширение проемов для дверей можно проводить без армирования при условии, если проем не превышает 210 см в высоту и по ширине составляет не более 200 см.
Оптимальным считается расширение проема до 80 см. Более сложные и обширные вмешательства требуют технической поддержки усиления проема.
Важно спланировать усиление с учетом веса двери, которую предполагается ставить в проем.
При организации очень широких проемов и когда проводится расширение проема в несущей стене может понадобиться установка укрепляющей балки по центру проема. Такая конструкция предполагает установку двустворчатых дверей.

Порядок проведения расширения проемов

После согласования технической документации на расширение проема при перепланировке зону проведения работ необходимо освободить от лишних бытовых вещей.
Демонтируются дверные полотна, коробка и размечаются габариты нового проема.
Проводится демонтаж стены с учетом конструкционных особенностей.
При необходимости укрепляется дверной проем и устанавливаются армирующие элементы (сетка, балки, швеллера).
После укрепления дверного проема можно приступать к установке новых дверей и отделке.

Особенности и методы расширения дверных проемов

В зависимости от конструкции домов и материала стен подбираются методы увеличения проемов. Только в стенах кирпичной кладки возможен демонтаж без применения алмазной резки. Обычно проем организовывается с помощью ручного электрического инструмента (перфораторов, ручных дрелей). Но при условии повышенной прочности кладки и кирпича, а также для минимизации вмешательства в конструкцию, метод алмазной резки также может применяться и для расширения дверного проема в кирпичной стене. Преимуществом алмазной резки является также отсутствие ударных вибраций, неизбежно возникающих при работе перфоратора или ударной дрели.

В панельных домах с бетонными монолитными стенами применение алмазной резки является наиболее оптимальными методом расширения дверных проемов. Профессиональное оборудование в разы эффективнее, чем применение болгарок. В сравнении с резкой отрезными кругами алмазная резка специализированным инструментом сопровождается значительно меньшим продуцированием пыли. При соблюдении правил техники безопасности и соответствующем опыте работы алмазная резка позволяет точно демонтировать часть стены для расширения дверного проема в панельном доме намного быстрее без рисков неконтролируемых разрушений.

Еще одно преимущество алмазной резки – это абсолютная независимость точности резки от прочности материала и конструкции стен. При правильно проведенной алмазной резке не возникает таких побочных эффектов, как образование трещин или сколов. Отсутствие вибраций позволяет проводить расширение проемов не только в любых зданиях, но и на любых этажах, что очень важно при получении разрешения на расширение проема в Москве.

Важно! Все преимущества алмазной резки раскрываются только при условии профессионального управления инструментом. В силу большой мощности и особенностей эксплуатации, приобретать профессиональный инструмент нерентабельно.

Что дает заказ алмазной резки для расширения дверного проема

Наша компания выполняет любые работы методом сухой и мокрой алмазной резки. У наших специалистов есть опыт организации проемов любой конфигурации в панельных, монолитных и кирпичных домах.

Мы быстро проведем расширение дверного проема в бетонной стене независимо от марки бетона и объема работ. Наши бригады параллельно с резкой выполняют усиление проема и армирование, поэтому после окончания работ достаточно будет только установить новые двери и заняться чистовой отделкой.

Обращаясь к нам с заказом алмазной резки вы гарантированно получаете оперативное и аккуратное выполнение всех поставленных задач по расширению проемов с полным соответствием требованиям регламента технических параметров. У нас стоимость расширения дверного проема рассчитывается по фиксированным тарифам с учетом материала, толщины стен и заранее спланированной схемы демонтажа.

Как расширить дверной проем

Когда Вы решите менять двери у себя в квартире во время ремонта, то реально можете столкнуться с ситуацией, при которой их высота в разных помещениях будет разная. Был случай в моей практике, когда высота дверей в трех комнатах была по 2 метра, а в в туалете и ванной по 1 метр 90 см. Пришлось узнать, как расширить дверной проем в бетонной стене на лишние 10 см. Практика может быть очень полезна начинающим строителям.

Как расширить дверной проем

Из-за чего возникает такая острая необходимость заказывать двери одинаковых размеров? То, что мы покупаем в магазине или заказываем со склада, приходит в определенных партиях. Одинаковые товары приходят обычно в одной партии. Но если у товаров неодинаковые размеры, то скорее всего, это будут разные партии. Это грозит тем, что отличающиеся между собой партии дверей могут иметь разные полутона дерева (ореха, вишни, дуба, ясеня и др.). А кому нужны двери, которые будут выбиваться по цвету из общего интерьера? Поэтому, чаще заказывают все сразу, что называется, одним приходом.

Если Вы заказали установку дверей у сторонней компании, то за то, чтобы расширить каждый дверной проем Вы будете платить отдельно. Причем расширить проем — это не такая уж и дешевая работа! Однако, если у Вас в доме есть перфоратор, то Вы сами без проблем сделаете данную работу и сэкономите на установке.

Для начала небольшой экскурс к болгарке. Очень уж сильное возникает желание взять в руки болгарку, одеть диск по бетону и расширить проем, просто отпилив верхние 10 см над дверью. Однако, не торопитесь! Если у Вас более-менее жилая квартира, да еще с частично сделанным ремонтом не вздумайте этого делать. Стену то Вы расширите, а вот строительной грязи и пыли будет столько, что впереди Вас будет ждать недельная генеральная уборка квартиры да еще с сомнительным положительным результатом. После одного моего неудачного опыта пиления стен болгаркой в жилом помещении, я напрочь отказался от этого занятия. Так расширять можно, когда Ваш дом — это новостройка с кирпичными стенами и еще вообще необжитая, или строящаяся дача на открытом воздухе. А в своей квартире этим можно заниматься, только отдавая себе отчет за последствия, при очень герметично закрытой двери помещения. Если Вы все же на это решитесь, тогда обязательно загляните в статью Какие есть средства защиты от строительной пыли. Там есть видеоролик, который возможно Вас вовремя остановит.

Ну так вот, болгарку мы убираем в сторону и готовим перфоратор, чтобы расширить пространство над дверью.

Давайте взглянем на картинку:

Думаю, что после ее недолгого изучения, Вам все стало ясно. Просто нужно взять сверло по длине большее, чем толщина стены, установить его в перфоратор и начать высверливать отверстия близко-близко друг к другу. После этого можно обычным молотком с зубилом обстучать оставшиеся бетонные сцепки между отверстиями и аккуратно вынуть бетонный параллелепипед.

Иногда бывает так, что когда Вы делаете расширение дверного проема, после просверливания отверстий и обстукивания куска бетонной стены над дверью, он повиснет на арматуре, которая проходит внутри стены. Вот в этом случае можно взять болгарку, установить на нее диск по металлу и спилить арматуру. Арматура — это не бетон и от нее будут искры, но не строительная пыль.

Пожалуй, больше и не существует других способов в домашних условиях, как расширить дверной проем.
Кстати, у меня есть очень интересная статья на тему дверного проема. В ней рассказано то, о чем Вы больше нигде не прочитаете, поскольку это нюанс, полученный из практики. Если его не учесть, можно крупно попасть на деньги!

Как расширить путь к старению на месте

Одна из самых больших проблем, с которой я снова и снова сталкиваюсь в дизайне стареющих помещений, — это выяснить, как помочь кому-то безопасно перемещаться из комнаты в комнату в своем доме. А когда стареющий родитель или друг пользуется инвалидной коляской или сталкивается с другими проблемами мобильности, доступность становится еще более сложной задачей.

Современные дома и дверные проемы просто не приспособлены для инвалидных колясок или пешеходов. Как только вы научитесь расширять возможности для старения на месте, у вас появятся ноу-хау, которые существенно повлияют на качество жизни вашего стареющего родителя, друга или кого-либо еще, кому вы помогаете.

Насколько широкой достаточно широкой?

Национальная ассоциация домостроителей хочет, чтобы любой межкомнатный дверной проем имел ширину не менее 32 дюймов в устаревшем дизайне. При такой ширине ваше стандартное инвалидное кресло шириной от 24 до 27 дюймов может легко пройти.

Это означает, что, как минимум, вы смотрите на 36-дюймовую дверь, если учесть пространство для петли и самой двери. Большинство стандартных жилых дверных проемов имеют ширину от 28 до 32 дюймов.Итак, вы можете видеть, как расширение дверных проемов для старения на месте станет ключевым компонентом вашей модернизации.

Как и многое другое в жизни, иногда самое простое решение оказывается правильным. Возможно, вам удастся просто удалить дверь в дверном проеме и увеличить ее ширину, чтобы сделать ее доступной. Снятие обшивки вокруг двери добавит еще немного ширины. Это может стать отличным вариантом для некоторых дверных проемов в доме. Очевидно, однако, что для других дверных проемов, например, тех, которые ведут в спальню или ванную комнату, отказ от двери не повредит.

Для дверных проемов, которым требуется больше, чем пара дюймов дополнительного пространства для маневра, или где удаление двери не вариант, вы рассматриваете проект ремонта, который довольно сложен для домашнего мастера.

Когда вы будете готовы расширить дверные проемы, чтобы ваш дом был готов к старению на месте, вот что вам нужно знать.

Шаг 1. Подготовка дверного проема

Начинайте каждый проект с чистой рабочей зоны. Бросьте пару тряпок, чтобы защитить пол вокруг двери. В противном случае вам придется добавить ремонт полов в свой список проектов DIY.

Шаг 2 — Снимите существующую дверцу и обшивку

Откройте дверные петли и снимите дверцу. Обычно он довольно легко соскальзывает, но может понадобиться молоток или стамеска и немного смазки для локтей.

Профессиональный совет №1: если вы снимаете старую раму в ванной с настенной плиткой, будьте осторожны, чтобы не сломать и не сместить плитку.

Шаг 3 — Удаление молдинга

Убрав дверь, вы можете удалить молдинг, который обычно находится вокруг существующего дверного проема.Он также должен довольно легко оторваться.

Шаг 4. Узнайте, что скрывается за стеной

Когда у вас останется только дверная коробка и гипсокартон, окружающий ее, вам нужно знать, что находится за стеной — например, электрические провода или водопровод, — чтобы вы могли безопасно избежать их.

Небольшого выреза в гипсокартоне размером 2 x 2 дюйма должно быть достаточно. Я просто использую простую пилу. Это должно быть все, что вам нужно, чтобы быстро пройти через гипсокартон с чистым срезом. Вам понадобится отверстие достаточно большого размера, чтобы через него можно было обнаружить провода, поэтому при необходимости открывайте стену больше.

Если вы обнаружите проводку… СТОП. Не делайте ничего больше, пока не отключите электропитание. Самый простой способ сделать это — найти соответствующий выключатель и отключить питание всей этой части дома.

Профессиональный совет № 2: НЕ связывайтесь с проводкой в доме, если у вас нет опыта работы с электрикой. Пришло время вызвать профессионала.

Если вы достаточно опытны, чтобы справиться с электричеством самостоятельно, я уверен, что мне не нужно говорить вам, чтобы вы дважды и трижды проверяли, что по этим проводам нет жидкости, с помощью вольтметра или мультиметра после отключения питания. .

Шаг 5 — Пора разрезать стеновую доску

ПЕРЕД резкой измерьте один, два… три раза на удачу. Сделайте себе одолжение и отметьте место разреза вдоль стены, прежде чем приступить к резке. Он добавляет шаг, но я все равно делаю это каждый раз, поэтому знаю, что делаю правильно. Все, что вам нужно, — это уровень приличного размера и карандаш или мел.

Совет 3: Инструменты уровня , как этот, с внутренними ручками — лучший выбор! Захват помогает удерживать уровень на месте, как и вы.Тот, кто проектировал это, устал от необходимости трех рук, чтобы провести прямую линию вверх и вниз по стене.

Затем просто прорежьте стену по своей линии от пола до потолка. Вы хотите разрезать стеновую панель так, чтобы она открывала всю дверную коробку с помощью нескольких дюймов буфера с обеих сторон. Вы поймете, что зашли достаточно далеко, когда увидите набор шпилек в виде Джека и Короля — это шпильки, поддерживающие обе стороны проема вокруг двери.

Шаг 6 — Поддержка заголовка

Следующим шагом будет удаление существующей дверной коробки, чтобы можно было расширить зону.Но ждать! Если вы расширяете дверной проем, являющийся частью несущей стены, перемычка над этой дверью помогает поддерживать основную конструкцию дома. Удаление его без надлежащей поддержки сначала вызовет проблемы.

Итак, перед тем, как удалить существующий дверной проем, перемычку или какие-либо стойки, вам необходимо поддержать перемычку и эту несущую стену, построив временную опорную стену. Это будет ваша система поддержки, пока вы заменяете существующий заголовок.

Совет от профессионала №4. Если дверь, которую вы открываете, прикреплена к несущей стене, пора обратиться к профессионалу.Риск возникновения проблем со строением не стоит тех денег, которые вы сэкономите, расширив дверной проем самостоятельно.

Шаг 7 — Удалите шпильки… и, возможно, замените коллектор

Как только вы удалите гипсокартон и обнажите внутреннюю часть стены, которая будет открываться в новый дверной проем, вы увидите те, о которых мы говорили. Шпильки, расположенные ближе всего к открытому дверному проему, — это шпильки для домкратов. Может быть один или два стержня Джека. Шпильки за шипами Джека — это ваши шипы короля. Следующие шаги процесса здесь будут зависеть от того, какой ширины вы планируете сделать новый дверной проем и как это повлияет на ваше удаление или нет обоих наборов шпилек.

Удаление только шпилек домкрата:

Это менее сложно и требует простого перехода на более тонкую шпильку Jack. Добавьте временный пост поддержки под заголовком. Удалите шпильки домкрата по одной сабельной пилой. Затем установите L-образный кронштейн заподлицо со штифтом King и головкой. Затем по очереди устанавливайте каждую новую, более тонкую шпильку Jack и снимайте временную опору. Просто удалив половину ширины нынешней шпильки Джека, вы откроете дверной проем на пару дюймов с обеих сторон.Если при этом получается дверной проем шириной 36 дюймов, необходимый для выдержки на месте, то это может быть лучшим решением.

Удаление шпильки валета и короля:

Если удаление только шпилек Jack не дает вам дополнительной ширины, вам нужно будет удалить также шпильки King. Это также требует более широкого заголовка. Особенно если заглушка дверного проема несущая, перед вами гораздо более сложный проект.

Опять же, для большинства домашних мастеров настало время позвонить профессионалу.Открытие стены за стойками King может повлиять на другую проводку и водопровод по всему дому.

Если вы все же решите попробовать этот шаг, разрежьте гипсокартон с обеих сторон за стойки King, прежде чем снимать их. Как только вы отрежете, вы готовы.

Шаг 8 — Создайте новую раму

Когда ваш новый заголовок поднят и вы расширили стену до желаемой ширины (плюс пространство с каждой стороны для обрезки), постройте новую раму вокруг дверного проема с новыми стойками для поддержки каждой стороны.Чаще всего я использую шпильки того же размера, которые были частью оригинальной рамы — обычно 2х4 или 2х6.

Современные нормы жилищного строительства требуют, чтобы расстояние между стойками составляло 16 дюймов. Таким образом, количество места, которое вы добавили к ширине дверного проема, будет определять, сколько стоек вам нужно будет добавить.

Шаг 9 — Если вы не устанавливаете новую дверь, и дверной проем будет открыт…

Установите гипсокартон в проем рамы, начиная сверху и продвигаясь вниз.Затем нанесите шпаклевку на все шурупы и нанесите качественную краску или другое покрытие, подходящее к остальной части стены.

Совет от профессионала № 5: при расширении дверного проема легко упустить из виду то, как большое открытое пространство повлияет на области вокруг него — например, на пол. Большинство напольных покрытий НЕ проходит под дверными коробками. Если вы обнаружите ранее закрытый дверной проем, подумайте, что вы будете делать с полом вокруг него, прежде чем начинать.

Шаг 10. Если вы добавляете дверь в дверной проем…

Повесьте новую, более широкую дверную коробку в проем и установите новый гипсокартон между стойками и рамой.Затем заполните все отверстия от гвоздей качественной шпаклевкой, покрасьте или иным образом отделайте стены и добавьте отделку.

Итог

Расширение дверных проемов, особенно если вы увеличиваете ширину больше, чем несколько дюймов, — серьезное дело. Позаботьтесь о своем доме, по-настоящему оценив свой уровень квалификации и пригласите профессионала, если какой-либо из этих шагов выходит за рамки вашего опыта.

Как всегда, оставляйте любые вопросы в разделе комментариев ниже или свяжитесь со мной, если у вас есть вопросы.И удачи!

Понравился этот пост? Распространять любовь!

Как сделать межкомнатный дверной проем больше | Руководства по дому

Иногда больше значит лучше. В частности, когда дверь изначально была узкой, увеличение дверного проема может сделать комнату совершенно новой. Замените старую дверь дверцей с двойным стеклом или оставьте ее открытой, чтобы усилить ощущение открытости. Однако вы не можете просто разрезать стену. Чтобы сделать работу правильно, вы должны обрамить проем. Просто убедитесь, что стена не несущая, прежде чем что-то делать.

Снимите дверцу, если она есть. Отвинтите петли от стены. Подденьте дверные косяки острием молотка с боков и сверху дверного проема.

Вынуть наружную облицовку двери. Повторите то же самое с обшивкой плинтуса стены и карнизами короны, если применимо. В качестве альтернативы, вырежьте эти части при снятии обшивки стены.

Измерьте текущую ширину дверного проема и сравните ее с желаемой шириной. Например, если ширина проема составляет 38 дюймов, а вы хотите 48 дюймов, это увеличение на 10 дюймов.Чтобы соответствовать конкретной двери, используйте приблизительные размеры рамы — ширина двери плюс 2 1/2 дюйма, чтобы учесть прокладки и косяки. С тем же проемом шириной 38 дюймов и дверью или набором дверей шириной 48 дюймов вам потребуется 50 1/2 дюйма зазора.

Разделите увеличенные размеры в дюймах между сторонами двери по желанию. Проще всего обрезать только одну сторону, так как тогда вы можете использовать существующий каркас стены для одной стороны нового дверного проема. Однако добавьте 2 1/4 дюйма к дюймам увеличения для каждой увеличенной стороны, чтобы определить, насколько далеко назад нужно разрезать стену.Если вы не увеличиваете одну сторону, при снятии жатки отрежьте стену ровно настолько, насколько это необходимо — обычно достаточно одного дюйма.

Измерьте расстояние от края двери и отметьте стену как минимум в трех местах. Соедините линии линейкой и проведите направляющую для разреза вниз к полу и вверх к потолку. Затем с помощью лобзика или канцелярского ножа, в зависимости от обшивки стены, прорежьте ее. Подденьте, чтобы удалить. Сделайте резку неглубоко, чтобы ничто не проникало внутрь стены.

Удерживайте уровень даже с нижней частью текущей дверной перемычки. Убедитесь, что уровень показывает истинное значение, прежде чем проводить линию через стойки, показывающую правильную высоту жатки. Если вы хотите увеличить высоту дверного проема, отметьте размер на шпильках над коллектором. Добавьте 2 1/2 дюйма к высоте двери, чтобы получить грубый каркас по высоте, и добавьте 1 дюйм, чтобы у вас было место, чтобы прибить новый заголовок.

Прорежьте каждую стойку на уровне так, чтобы линия разреза находилась наверху, а пластина пола проходила вдоль нижней части.Чтобы снять, поверните и потяните каждую шпильку. Вытяните также текущий заголовок из отверстия.

Измерьте и отметьте пластину, оставшуюся на полу, чтобы показать размеры в дюймах, подходящие для каждой стороны. Нарисуйте первые линии, чтобы представить грубое отверстие, и снова отметьте еще 1 1/2 дюйма на каждую сторону разреза. Обозначьте второе узкое пространство буквой «J», а центр — буквой «X».

Отрежьте по одной шпильке два на четыре с каждой стороны, увеличенной так, чтобы точно поместиться между верхней и нижней пластинами.Нанесите строительный клей на оба конца стойки, называемой королевской стойкой, и вставьте ее в стену, выровняв ее с другой стороны J-образного пространства. Ноготь через шпильку в пластину для фиксации. Под ногтем подразумевается забивание гвоздя под углом, чтобы соединить два объекта под прямым углом.

Измерьте расстояние между цапфами, независимо от того, есть они ранее или нет. Вырежьте два на четыре, чтобы соответствовать этой ширине проема. Вставьте эту доску, которая станет дверной перемычкой, между шпильками на требуемой высоте перемычки.Ноготь через головку в шипы для прикрепления. Забейте дополнительные гвозди через головку в верхние концы шпилек.

Отрежьте шпильки домкрата, по одной с каждой стороны разреза двери, чтобы они поместились в местах, отмеченных буквой «J.» Измерьте расстояние от коллектора до плиты пола, чтобы определить длину стойки. Постучите по шпильке домкрата под заголовком и плотно прижмите к королевской шпильке. Ноготь к жатке и пластине и вертикально в цапфу. После завершения вся сборка обрамляет и поддерживает новый дверной проем.

Прорежьте нижнюю пластину пола заподлицо с краем дверного проема. Оберните стену, обрежьте и повесьте новую дверь, чтобы завершить расширение.

Советы

Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь со специалистом, чтобы определить, является ли стена несущей. Признаками несущих стен являются высокие дверные проемы, сдвоенные верхние плиты и балки перекрытия или опорные балки, идущие параллельно и непосредственно под стеной.

Предупреждения

При сносе используйте перчатки и защитные очки.

Писатель Биография

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что с лучшими из них девочка может размахивать молотком. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

Как расширить дверной проем

Расширение дверного проема может дать множество преимуществ.Он пропускает больше солнечного света и обеспечивает лучшую вентиляцию. Это также создает иллюзию того, что дом больше и просторнее, чем он есть на самом деле.

С более практичной точки зрения, большие предметы легче переносить. Кроме того, расширение дверей вашего дома до определенных размеров улучшит доступность инвалидных колясок, что может быть очень важно для людей с ограниченными возможностями / пожилых людей.

Итак, если вы когда-нибудь задумывались о том, как расширить дверной проем, вот обзор:

Первый шаг в расширении дверного проема требует полного удаления существующей двери (дверной панели, дверных косяков, кожухов и всего), а затем разрезания самой стены.После того, как старая дверь будет снята и дверной проем будет расширен, вам необходимо будет выполнить установку полнокадровой двери, которая может включать в себя предварительно подвешенную дверь или дверь перекрытия.

Из-за обширности процесса, опасностей использования мощных инструментов и рисков нарушения структурной целостности дома настоятельно рекомендуется поговорить с профессионалом, когда дело доходит до расширения дверных проемов в вашем доме. .

В этом подробном руководстве мы покажем вам шаги, необходимые для расширения дверного проема.Это поможет вам узнать, чего ожидать, и даст вам лучшее представление о том, почему мы не рекомендуем этот тип проектов для начинающих мастеров своими руками. Только помните: если сомневаетесь, звоните профессионалам.

Начнем!

3 основных момента, которые необходимо учитывать при расширении дверного проема

Расположение дверных вопросов

Сначала вам нужно узнать, стоит ли дверь на несущей стене или нет.

Несущие стены — это стены, которые выдерживают вес следующего этажа или конструкции крыши.Они являются активными элементами конструкции, которые проводят вес к фундаменту. Наружные стены обычно являются несущими стенами. Внутренние стены также могут быть несущими. Они отмечены буквой «s» на чертеже дома. Кроме того, любые внутренние стены под балками крыши также могут быть несущими.

Настоятельно рекомендуется оставлять любые изменения внешних / внутренних несущих стен строго на усмотрение профессионалов.

Возможно, вам понадобится разрешение

Для незначительного ремонта дома, включая расширение двери, потребуется разрешение в Канаде.Это потому, что расширение двери — обширный процесс, который может включать:

Удаление частей стены (особенно несущих стен)
Перенастройка / обновление электропроводки
Перенастройка / обновление сантехники

Выбор между перекрывающими и предварительно подвешенными сменными дверями

Сменные двери могут поставляться в виде предварительно подвешенных дверей, которые включают дверную коробку (а в некоторых случаях также и кожух). У вас также есть возможность перейти на двойную дверь; Кому-то неизвестно, но их также можно купить в виде предварительно подвешенных дверей для облегчения установки.

Если вы выберете плоскую дверь, то при установке потребуется изготовить для нее дверную коробку и кожух, изготовленные по индивидуальному заказу. Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с нашим руководством о различиях между навесными дверями и дверями для перекрытий

Этап 1: Удаление существующей двери

Первым шагом является снятие дверной плиты / панели, дверной коробки, дверных коробок и порога двери (обычно встречается на наружных дверях).

Отверткой открутите винты на петлях дверцы.Придерживайте дверь, чтобы она не упала.
Затем с помощью универсального ножа разрежьте герметик или покрасьте края дверных коробок / планок.
Затем используйте изогнутую монтировку и молоток, чтобы удалить кожух.
Используйте отвертку, чтобы снять запорные планки на дверной коробке.
Затем с помощью сабельной пилы обрежьте гвозди, которыми дверная коробка крепится к грубому проему в стене. Если вы имеете дело с наружной дверью, вам также необходимо открутить винты, которыми крепится порог в нижней части дверного проема.
Теперь дверная рама должна легко сниматься. Если нет, проверьте, не пропустили ли вы ногти.
Очистите площадку от мусора; настоящая работа вот-вот начнется.

Этап 2: Расширение дверного проема

Примечание о несущих стенках

Желательно получить профессиональную помощь с такими стенами, потому что это важно для сохранения прочности конструкции вашего дома. После того, как профессионал даст сигнал о проведении такого ремонта, может потребоваться возведение временной опорной стены, чтобы распределить усилие в процессе ремонта.

Шаги по расширению дверного проема в деревянных стенах

Спланируйте и отметьте размеры расширенного дверного проема.
Вырежьте небольшое отверстие, чтобы проверить, не пострадает ли электропроводка или водопровод. Возможно, потребуется на мгновение отключить воду и электричество во время ремонта, если они будут мешать, и должен быть план их перенастройки до того, как стена вообще коснется стены.
Используйте вращающийся режущий инструмент, чтобы вырезать стеновые панели в соответствии с новыми размерами.Проделайте то же самое с другой стороной стены.
Для шпилек в стене используйте сабельную пилу, чтобы прорезать гвозди внизу. Этот инструмент также может прорезать шпильки, если это необходимо.
Может также потребоваться разрезать опорную пластину стоек, а затем извлечь ее, чтобы полностью очистить пол для расширенного дверного проема.
Обрамляйте этот новый проем конструкционным брусом.
Установите новые стеновые панели на открытую конструкцию расширенного проема.
Любое необходимое обрамление встроено в это новое отверстие.

Шаги по расширению дверного проема в бетоне / кирпиче / блоке

Спланируйте и отметьте размеры расширенного дверного проема.
В отличие от деревянных стен, нельзя вырезать отверстие, чтобы визуально проверить, где трубы и электропроводка проходят через бетонную / кирпичную / блочную стену. Важно сначала взглянуть на планы дома. Возможно, потребуется на мгновение отключить воду и электричество во время ремонта, если они будут мешать, и должен быть план их перенастройки до того, как стена вообще коснется стены.
После того, как все настроено, можно начинать резку стены.
Перед резкой на стене из бетона / кирпича / блока должна быть четкая линия.
Затем для обводки линий используются ручные пилы промышленного класса.
Далее кувалдой аккуратно выбивают детали, которые необходимо удалить.
После завершения резки и удаления мусора в проем встраивается необходимая рамка.

Этап 3: Установка новой двери

Теперь, когда дверной проем готов, пора установить новую дверь.

Убедитесь, что порог (нижняя часть проема) ровный. Также можно использовать угольник, чтобы убедиться, что углы проема совпадают.
Можно добавить дополнительную древесину или прокладки, чтобы отрегулировать отверстие в зависимости от того, что вам нужно.
Для наружных дверей: закрепите подоконник с помощью герметика.
Если вы устанавливаете дверь с предварительным подвесом, она может уже включать обшивку или кожух. Закрепите дверцу предварительного подвешивания в соответствии с инструкциями производителя.
Что касается плоских дверей, перед установкой двери необходимо будет изготовить и дверную коробку, и дверную коробку.
Как только дверь надежно закреплена на петле, проверьте ее.
Наконец, установите на дверь замки и другую необходимую фурнитуру.

Получите прочные и красивые сменные двери для вашего дома

Burano Doors — ведущий производитель и продавец стильных и прочных дверей и окон, предназначенных для современного дома. Мы специализируемся на производстве надежных, энергоэффективных и шикарных наружных и межкомнатных дверей.

В этой статье мы рассказали, как расширить дверной проем в вашем доме. Одним из важных аспектов этого является наличие готовой качественной сменной двери правильного размера. Мы предлагаем широкий выбор дверей всех форм, размеров и цветов в зависимости от ваших предпочтений.

Мы также можем установить дверь для вас и помочь с расширением дверного проема для новой двери. Вам не нужно будет пошевелить пальцем. В довершение ко всему, поскольку мы производим собственные продукты, мы можем предложить их вам по лучшей цене.

Если вы хотите узнать больше или у вас есть вопросы, свяжитесь с нами. Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной оценки!

Связанные

Насколько легко увеличить грубый проем двери?

У нас есть дом в стадии строительства, и архитекторы спроектировали 30-дюймовую дверь для нашей пристройки. Но мы обнаружили, как и вы, что это трудно найти. Нам просто нужна была хорошая стальная дверь с окнами, и в 30 дюймов, все по спецзаказу.32 «, и вы можете выбрать из всего. Нам повезло в том, что сайдинг еще не обшил дом, но это еще много работы. Если уже есть внешняя отделка, будет больше денег. в том, чтобы получить все это, новые края капель, детали и т. д. Вот что мне нужно сделать для моей работы (помните, у нас нет никакой внешней отделки, о которой нужно беспокоиться):

1. С помощью пилы обрежьте все гвозди, удерживающие шпильки с одной стороны.

2. Обрежьте все гвозди, прикрепляющие оболочку к заголовку, и все гвозди, прикрепляющие заголовок к шпилькам…. это будет самая сложная часть, так как строители (первоначальный генеральный директор, парень по имени Кори Х. Гуллион, отняли у нас много денег, и его команда была повсюду в том, как они все делали) использовали 2×10 заголовки ВЕЗДЕ, независимо от фактических требований к нагрузке (поместите двойной заголовок 2×10 поверх 17-дюймового окна smh). Поэтому я не уверен, что лезвие пилы сможет добраться до всех гвоздей, удерживающих его в ножнах.

3. Остальное довольно прямолинейно: создайте новый заголовок (я думаю, это будет двойной 2×8, но, возможно, 2×6… Сначала проверю таблицы нагрузки)

4. Так как у меня есть оболочка, которая будет действовать как рабочая поверхность, я, вероятно, установлю шпильку домкрата следующей, убедившись, что жатка правильно совмещена с ней.

5. затем прибейте цапфу на место.

6. Добавьте пару штифтов сверху (так как я, вероятно, не использую повторно заголовок 2×10)

7. Замочите обшивку (это система Zip, поэтому, вероятно, будет использовать связку мигающей ленты, чтобы скрыть любые повреждения.

8.повторно прибейте обшивку к вновь расположенным шпилькам и перемычке.

Так как я не профессионал, я часто меняю измерения и должен вносить коррективы по ходу работы, так что это, вероятно, займет у меня 4 часа. Также полезно иметь подходящие инструменты, такие как приличный гвоздезабиватель для обрамления, хорошая торцовочная пила, хороший длинный уровень и т. Д.

В моем случае самое сложное — вытащить старый жаток. Но если все пойдет хорошо, и это применимо и к вашему случаю, шпильки валета и короля все равно можно будет использовать повторно, чтобы их не пришлось измерять и вырезать с нуля.Так что, если плотник выставляет счет в размере 70 долларов в час, вы можете рассчитывать на труд в 300-400 долларов. Но опять же, если есть внешняя отделка, которую тоже нужно откорректировать, это больше времени, материалов и денег.

Если я не сделаю нашу самостоятельно, я все равно заплачу кому-то, кто сделает это просто потому, что это дает нам гораздо больше возможностей для дверей — привлекательная стальная 32-дюймовая дверь стоит всего 160 долларов, и тогда мы можем взять нашу время найти ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ дверь … приличные 30-дюймовые двери, которые мы нашли, были намного дороже или просто не соответствовали тому, что мы хотели.

Удачи !!

Расширение дверных проемов для межкомнатных дверей

Иногда межкомнатная дверь недостаточно широкая, чтобы быть функциональной. В домах, построенных в эпоху войны, они были компактными по форме и функциям для того времени. Сегодняшний стандарт — 36-дюймовый дверной проем. Это позволяет всему, от громоздкой мебели до инвалидных колясок, свободно перемещаться от одной стороны дверного проема к другой. Если вы живете в очень компактном доме с крошечными дверными проемами, вы можете расширить дверной проем всего за выходные.Вот как это сделать:

Шаг 1 — Подготовьте свой участок

Удалите всю мебель, которая находится близко к двери. Положите тряпки в место, где вы работаете, чтобы защитить поверхность пола.

Шаг 2 — Снимите старую дверь

Сначала снимите старую дверь. Снимите петли и потяните за дверь. Он должен легко подниматься. Если вы не можете открыть петли пальцами, попробуйте плоскую сторону молотка или небольшого стамески. Если они не заржавели на месте, они должны легко подняться.В качестве дополнительного помощника вы можете смазать или смазать дверные петли, чтобы дверь поднималась и снималась.

Шаг 3 — Снимите дверной молдинг

Большинство дверных проемов имеют молдинги на вершинах и по бокам. Снимаем все молдинги. Как правило, вы можете использовать то же самое долото, которое вы вытащили на шаге 1, чтобы оттянуть форму. Он должен сразу появиться. Если с внутренней стороны дверного проема есть обшивка, снимите и обшивку.

Шаг 4 — Создайте небольшое отверстие

Теперь вам нужно выяснить, что находится за стеной.Сделайте небольшое квадратное отверстие 2×2 в стене рядом с дверным проемом. Используйте фонарик, чтобы заглянуть внутрь стены. Убедитесь, что вы не потревожите электрический провод или водопровод.

Шаг 5 — Обрежьте стену

Используя пилу, отрежьте стеновую доску (гипсокартон) до упора. Если вы не умеете резать по прямой линии, сначала сделайте отметку на стене с помощью меловой линии и уровня.

Шаг 6 — Удаление каркаса

После того, как вы срежете гипсокартон, вы все равно увидите каркас.Снимать обрамление нужно, срезав гвозди, фиксирующие дверной косяк. Используйте сабельную пилу, так как она отлично режет гвозди. Полностью снимите шпильки.

Шаг 7 — Установите новый каркас

Теперь установите новый каркас с 2×4 или 2×6 (в зависимости от того, что было использовано для вашей существующей стены). Измерьте проем дверного проема, чтобы убедиться, что он достаточно большой. Всегда оставляйте дополнительную пару дюймов для обрамления и облицовки.

Шаг 8 — Добавьте гипсокартон и шпаклевку

Установите гипсокартон в новое обрамленное отверстие.Начните с верхнего угла и двигайтесь вниз. Если вы добавляете несколько частей гипсокартона, не забудьте заклеить скотчем и зашпаклевать стыки. Прикрутите все винты, которые использовались для крепления гипсокартона. Убедитесь, что гипсокартон стоит вертикально, используя уровень.

Шаг 9 — Добавьте обшивку и дверь

Установите новую обшивку, прикрепив ее на место парой гвоздей. Если вам удалось сохранить старую обрезку, вы можете использовать ее повторно. Добавьте дверные петли и новую дверь.

Как расширить дверную коробку в вашем доме

Вы можете расширить существующую дверную коробку с очень небольшими затратами или усилиями.Главное, чтобы дверная коробка, которую вы собираетесь расширять, не должна иметь балок, поддерживающих потолок с двух сторон. Это балки в вашем доме, которые удерживают и распределяют вес вашей крыши или второго этажа.

Шаг 1 — Удаление старой рамы

Первое, что вам нужно сделать, это снять дверную раму и вспомнить, где раньше располагалась ваша облицовка, поскольку каждый дверной проем немного отличается. Вам нужно будет использовать датчик стойки, чтобы проверить обе стороны двери на предмет расстояния между стойками и самой полостью стены.Если шпилька входит глубоко в стену, скорее всего, это опорная балка или балки перекрытия, и в этом случае вам нужно будет проверить другую сторону. Вам также нужно будет принять во внимание фактическое пространство, которое у вас есть по обе стороны от двери.

Шаг 2 — Удаление опоры

После того, как вы найдете сторону двери, которую можно расширить на нужные вам дюймы, посмотрите на внутреннюю часть, где 2×4 выступает сверху и снизу, чтобы найти крепежные гвозди в отверстии. дверное обрамление.Вы можете использовать свой плоский стержень или съемник для гвоздей, чтобы удалить то, что теперь можно считать временной опорной балкой. Постарайтесь не повредить балку, так как вы можете использовать ее повторно, как только дверной проем будет установлен. Теперь снимите опору с других сторон и поперечную опорную балку, которая проходит над дверной коробкой.

Шаг 3 — Обрезка в дюймах

Когда вы расширяете дверную раму, вам нужно будет вырезать куски из существующей стены после того, как будут удалены опорные балки. Вам нужно будет добавить дюйм для дверных распорок, манекенов или прокладок, поэтому вам придется сравнить точные размеры для вашей конкретной двери.Возьмите пилу и вырежьте лишнюю стену, чтобы она была на одном уровне с дверной коробкой. Будьте осторожны, чтобы не перерезать дверной проем в стене. Вы можете сделать это, используя линейку и карандаш, чтобы провести направляющую линию для разреза.

Шаг 4 — Восстановление рамы

Затем вы повторно установите новую верхнюю опорную балку в дверную раму и отмерьте ее до длины, на которой будет находиться ваша другая опорная балка, в некоторых случаях вам, возможно, придется разрезать вертикальные балки по мере необходимости. они уходят в стену.В любом случае используйте поперечную балку, чтобы надежно закрепить все возможные концы.

После того, как вы закрепите опорную балку в дверной раме, вы затем закрепите ее с помощью вертикальных опор, которые вы сняли вначале. Убедитесь, что они закреплены внизу и вверху, используя уровень силы тяжести для проверки угла. Вы хотите, чтобы внешние опорные балки были на одном уровне с вашим уровнем веса, чтобы избежать установки двери на наклоне. Установите новую дверь, а затем сделайте новую накладку для верхней части двери, и все готово.

Как сделать дверь шире — сделай сам

Более широкие двери могут значительно повысить удобство планировки этажа и улучшить эстетику дома. Если вы когда-нибудь хотели узнать, как сделать дверь шире, это краткое руководство может оказаться весьма полезным.

Что нужно, чтобы дверь стала шире

молоток
пила сабельная
электродрель
пила дисковая
монтировка
брус 2 × 4
брус 2 × 6
1 × 6 планка
1/2 ″ гипсокартон
шурупы для гипсокартона

Как сделать дверь шире за семь простых шагов

Выньте существующую дверь
1. Перво-наперво вам нужно снять старую дверь с рамы.Осторожно снимите винты с петель, поддерживая вес двери с помощью прокладок. Попросите помощника удерживать дверь, пока вы откручиваете винты, чтобы не погнуть петли и не уронить дверь вам на ноги.
Снимите старую облицовку и раму
1. Затем вам нужно будет осторожно вытащить старую лепнину или отделку из проема с помощью монтировки. Универсальным малярным инструментом можно создать зазор между наличником и стеной. Наконец, по возможности удалите старую дверную коробку целиком.

Теперь, когда старая дверь и обшивка удалены, приступайте к работе с гипсокартоном

Сократите гипсокартон до нужного размера
1. Используйте ножовку или нож для обрезки гипсокартона так, чтобы грубое открытие новой двери было полностью обнажено. В большинстве случаев вам придется перерезать гипсокартон до следующей стойки за пределами первоначального домкрата и шипов существующего проема.
Вырежьте старый заголовок и шпильки
1. Если вы расширяете дверной проем в несущей стене, вам нужно будет построить временную стену для распределения силы во время процесса ремонта.Вырежьте старую жатку 2 × 6, а также домкрат и штифты старого грубого отверстия с помощью сабельной пилы или лобзика.
Каркас нового проема из деревянных конструкций
1. Используйте приблизительные размеры проема, рекомендованные для вашей новой двери, при принятии решений по планировке. Заголовок будет сделан из двух досок 2 × 6 с куском OSB 7/16 ″ между ними. Не забудьте добавить шипы 2 × 4 к верхней части жатки.
Установите гипсокартон вокруг проема
1. При грубом обрамлении проема можно укладывать свежий гипсокартон до края дверного проема.Выравнивание гипсокартона не обязательно должно быть невероятно точным, поскольку зазор в конечном итоге будет закрыт лепкой. Используйте винты с крупной резьбой 1-1 / 4 ″, чтобы закрепить гипсокартон.
Обрезать проем для новой двери
1. Наконец, вам нужно будет нанести слой обрезки на черновой проем, чтобы принять новую дверь и ее раму. Отрежьте доски 1 × 6 такой же толщины, как стена, на нужную длину и прибейте их к шпилькам домкрата и перемычке.

20Мар

Какие унитазы бывают: устройство, виды, функции, как выбрать, производители

20 Мар 1970 alexxlab Комментировать

устройство, виды, функции, как выбрать, производители

Унитаз — техника, без которой не обходится ни один дом. Его устройство, тип и материал определяют базовую комфортность.

Устройство унитаза

Любой унитаз состоит из чаши и сливной системы.

Как это работает:

Резервуар содержит воду для последующей промывки чаши.
Активация смыва рычагом поднимает откидной клапан, позволяющий заданному количеству воды стечь внутрь через отверстия, расположенные под туалетным ободком.
S-образный изгиб канализационного переходника служит двум целям, главная из которых — непосредственный отток жидкости из устройства. Вторая — предотвращение обратного хода канализационных газов в помещение.
Вода при опорожнении бака вызывает снижение поплавка, одновременно толкая содержимое чаши в сточную трубу.
После этого клапан вновь запускает набор чистой воды, чтобы заполнить резервуар до нормального уровня.

Устройство сливного бачка

Вода из подведенной трубы поступает по шлангу в резервуар, которым в базовых моделях выступает сам бак. Внутри находятся два механизма: один отвечает за прием воды, второй — за слив.

Наливная система накапливает воду до определенного вручную или конструкционно допустимого уровня.
Поплавковый механизм (в старых моделях он выполнен в виде пузыря или груши) определяет, дошла ли вода до отметки.
Когда уровень воды в бачке превышает допустимый (по ГОСТ — на 20 мм ниже перелива), поплавковый клапан перекрывает ее приток.
Сливная система вступает в действие при нажатии кнопки смыва. Механизм, как правило, совмещается со страховкой от переливания.
Нажатие кнопки открывает запорную заслонку, предоставляя воде доступ в чашу унитаза через специальные сливные отверстия.

Виды унитазов

Распространено два вида конструкций: компакт и без бачка. Практических преимуществ или различий в их использовании нет.

Компакт. Стандартный или открытый тип, состоящий из двух частей, долгое время был единственным. Представляет собой чашу с установленным поверх нее сливным баком. Система фиксируется на болты с шайбами, установка напольная.

Без бачка. Скрытый тип — смывная система маскируется за плоскостью стены, в нишах или мебели. Модель смыва герметична, вода не просачивается внутрь стен. Все компоненты доступны через съемную панель для кнопки слива — снимать плитку для мелкого ремонта конструкции не потребуется.

По ГОСТ 30493–96, деление унитазов на основные типы выглядит так:

по форме — тарельчатый, козырьковый и воронкообразный;
по типу выпуска — косой или прямой;
с цельноотлитой полочкой или без нее.

Дополнительно определяется число крепежных отверстий:

в унитазах бытовых помещений — два или четыре отверстия;
допускается изготовлять без отверстий для крепления по желанию потребителя.

Типы смывных бачков по тому же ГОСТу:

устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском;
низко-, средне- и высокорасполагаемый вид с боковым пуском.

Монтаж

По способу монтажа унитазы делятся на подвесные и напольные типы.

Напольный унитаз

Унитаз устанавливают в подготовленное место: постамент крепят болтами или шурупами к полу в зависимости от конструкции.

Достоинства напольной системы:

устойчивость и надежность — невозможно сломать чашу, сидя на ней, даже обладателям серьезной массы тела;
доступность технических узлов;
стандартность — легко подобрать запчасти и аксессуары даже от другого производителя.

Подвесной унитаз

Особенности настенной или подвесной системы:

свободный пол под чашей, который удобно мыть;
стильный внешний вид;
в большинстве случаев оборудованы половинным сливом;
унитаз должен выдерживать собственный вес и массу того, кто на нем сидит.

Этот тип требователен к каркасу и системе крепления. В монтажном комплекте идет стальная рама, способная выдержать вес несколько сотен килограмм. Но если конструкция устанавливается внутрь каркаса из профилей, последнему потребуется дополнительное усиление брусом, чтобы удерживать систему в единой плоскости.

Канализация, подводка воды и сливной бак в результате будут спрятаны внутри рамы и за ней. После обшивки каркаса снаружи останется лишь сама чаша, выпирающая из стены, и декоративная кнопка слива, напоминающая выключатель.

В качестве достоинств подвесного типа часто упоминается экономия пространства. По факту ее нет, ведь рама и каркас тоже потребуют места.

Выпуск

Выпускная система или слив также делится на типы, каждому из которых присущи свои особенности.

вертикальный — монтируется в фановое отверстие, которое расположено в полу;
горизонтальный — установка непосредственно в стену, где расположена фановая труба, практически параллельно полу;
косой — ставится в отверстие в стене под углом 40—45 градусов;
универсальный — раструб отдален от стенки устройства, что позволяет присоединить его к любой форме канализационного отвода.

Горизонтальный и универсальный типы — современные. Модели с косым и вертикальным выходом морально устарели еще в XX веке. Их невозможно подключить к несоответствующему типу канализационной трубы без использования переходников.

Из чего делают унитазы

Основные материалы для производства унитазов — керамика и сталь. Доступны и вариации из чугуна, пластика или стекла, но их практичность значительно ниже.

Керамические — производят из санфаянса или санфарфора, поэтому их подавляющее большинство белого или бежевого цвета.

материал гигиеничен, ему легко задается обтекаемая форма, способствующая удобной очистке;
срок службы фаянсовых изделий около 30, а фарфоровых — до 50 лет;
не впитывают запах.

Из нержавеющей стали — модели, как правило, используются в учреждениях с большой проходимостью. Этот тип прочен и неприхотлив в обслуживании, но из-за непрезентабельного внешнего вида и характерных ассоциаций редко применяется в жилых помещениях.

Из литьевого мрамора — материал напоминает натуральный, но имеет повышенную прочность в сравнении с ним. Сантехника, изготовленная из него, отличается гигиеничностью и теплой поверхностью.

Из акрила — легкие устройства с толщиной стенок до 6 мм. Чаще используются в качестве гостевых вариаций. Прочность сравнима с керамическими, но требуется особый уход без химических растворителей и абразива.

Форма чаши унитаза

В соответствии с внутренней формой чаши унитазы делятся на 3 типа.

Козырьковые — самый популярный тип. Пологая задняя стенка чащи обеспечивает аккуратный смыв. Форма наиболее гигиенична.
Воронкообразные — отверстие для смыва расположено по центру чаши. Преимущество этой формы заключается в равномерном мгновенном сливе воды. Недостаток — поток повышенной силы способствует разбрызгиванию.
Тарельчатые — внутри чаши установлено подобие платформы, накапливающее отходы. Тип устаревший и негигиеничный.

Дополнительное разделение по внешнему виду формы:

Круглый — такая чаша экономит пространство маленькой ванной. Длина унитазов этого типа минимальна.
Овальный или удлиненный — вариант с максимальной длиной чаши, считается наиболее удобным в эксплуатации.

Подвод воды

Нижний подвод — шланги незаметны и не портят интерьер. Подсоединение требует сноровки, так как стыки спрятаны под бачок. Нижняя разводка требует повышенного внимания к герметичности соединений, так как давление воды способствует протеканиям.

Боковой подвод — коммуникации остаются на виду, вариант не слишком эстетичен, но максимально удобен при сборке и дальнейшем обслуживании. Протечек не бывает, кроме случаев, связанных с поломкой поплавка и естественным переливом воды.

Функции унитазов

Базовая функциональность унитазов одинакова, а дополнительная определяется наличием или возможностью установки аксессуаров.

Половинный слив

Конструкция сливного механизма содержит дополнительный клапан, ответственный за частичное опорожнение резервуара. Модели с таким сливом идут в комплекте с двойной кнопкой, которая допускает при полном зажиме стандартное опустошение бака целиком.

Некоторые виды предусматривают регулировку объема, но в большинстве случаев идет автоматическая установка клапана на высоте середины бака. При нажатии одной кнопки происходит слив заданного дополнительным клапаном объема.

Экономия воды при использовании этой функции достигает трети месячной нормы, потребляемой унитазом.

Автоматический слив

Сливная система запускается по датчику движения, установленному в санузле. Как только обнаружено присутствие, в бачке начинается набор воды. Слив включается автоматически, когда человек покидает помещение.

У системы есть ряд особенностей:

Любителям посиделок в туалете с книгами потребуется время от времени шевелить руками, чтобы датчик фиксировал присутствие.
Система реагирует на домашних животных. Если кот приучен к унитазу, автоматика избавит хозяев от контроля чистоты техники после посещений туалета питомцем.

Гигиенический душ

Аксессуар, превращающий унитаз в подобие биде. Некоторые модели идут сразу в комплекте с душем, встроенным в крышку или боковину. Если такая функциональность не предусмотрена, аксессуар можно установить как самостоятельный элемент на стену рядом с устройством.

Устройство применяют не только по прямому назначению, но и для удобного набора воды в высокие емкости, а также для ухода за лотками животных.

Микролифт сиденья

Своеобразный доводчик, позволяющий плавное опускание и подъем крышки. Механизм микролифта — шток для жесткого крепления крышки и пружина, тормозящая его вращение.

Особенности:

Сиденье с этим аксессуаром закрывается бесшумно.
Крышку не удастся опустить быстрее, чем предусмотрено механизмом. Если применить силу, механизм сломается.

Аксессуар не имеет привязки к типу унитаза. Достаточно установки сиденья, поддерживающего эту опцию.

Автоподнятие/опускание сиденья

Упоминание этой функции в большинстве случаев означает разговор о микролифте. Но есть и редкий специализированный аксессуар. Это механизм с педалью и приводом, который приводит в действие сиденье — как на советских мусорных баках.

Достоинства:

гигиеничность — не придется прикасаться к сиденью руками;
простота установки без привязки к моделям;
удобство для людей с ограниченными возможностями.

Чаще используется в общественных местах: аэропортах, отелях.

Подогрев сиденья

Аксессуар подходит для всех типов устройств, нагревательный элемент встроен непосредственно в крышку.

в продвинутых моделях подогрев регулируется датчиком, доступны разные температурные режимы и контроль безопасности;
часто совмещается с другими редкими функциями — массажером, измерителем пульса, самоочищающимися выдвижными соплами.

Поставляется в комплекте с эргономичными сиденьями для повышенного комфорта. Чаще с пультом управления — отдельным или встроенным сбоку.

Сушка воздухом

Эта функция чаще совмещена со встроенным гигиеническим душем. Встречается в элитных моделях. Бывает двух типов:

После применения встроенного душа для гигиенических процедур теплый воздух, подаваемый унитазом, служит для замены туалетной бумаги. На западе такие модели позиционируются как техника для людей с ограниченными возможностями, беременных и проходящих реабилитационный период после полостных операций.
Второй тип не предполагает наличия душа, частично заменяет системы подогрева.

Антибактериальное покрытие унитазов

Защита позволяет содержать крышку и внутреннюю поверхность в чистоте. Доступны вариации покрытия на основе серебра или циркония. Чаще в комбинации с ультрафиолетовым антибактериальным освещением.

Два основных типа:

Защита не меняет облик сантехники. Модели, оснащенные ей, на ощупь чуть грубее обычных. Этот тип покрытия предназначен только для керамических моделей, наносится до производственного обжига.
Другой вид — с наружным напылением антибактериальных металлов.

Любое из перечисленных покрытий предотвращает появление бактерий и плесени.

Плюсы

Достоинства унитазов зависят от способа их установки, подвода воды и канализации. Последние два параметра определяют потребность в дополнительных трубах, фитингах и переходниках. Подчас в помещениях со сложной геометрией набор переходников и удлинителей сравним по затратам с расходами на сам унитаз.

Обилие стыков означает большее количество слабых мест, подверженных поломке и протечкам. Поэтому преимущество остается за вариантами, требующими минимального комплекта фитингов.

С баком:

быстрый доступ к стыковочным узлам коммуникаций для обслуживания;
для установки не требуется ремонт помещения и монтирование каркасов;
устойчивость вне зависимости от веса сидящего, сантехника надежна;

Без бака напольные:

лишены недостатков компакт-систем, эстетичны;
неприхотливы в обслуживании.

Без бака подвесные:

неприглядные детали скрыты от посторонних глаз;
технологические ниши и каркасы чаще не съедают пространство целиком — на их основе создаются функциональные шкафчики или полки;
открытый пол — удобство мытья, не скапливается мусор.

Проблемы

Неудобства зависят от типа изделия.

Унитазы с баком

системы этого типа всегда напольные;
пространство, требуемое под бак, в большинстве случаев нефункционально;
неудобства при мытье пола, за постаментом скапливается пыль и мусор, до которых сложно добраться.
неэстетичность — коммуникации на виду.

Длина моделей с цельноотлитой полкой не менее 605 мм, компактные модели от 330 мм неудобны в быту. В сочетании с размером бака, который даже в уменьшенных моделях обычно выходит по габаритам за пределы устройства, унитаз потребует не менее полуметра свободного пространства.

Без бака

Подвесные:

доступ к коммуникациям затруднен — требуется ревизионный люк для крупных работ, остальные выполняются через отверстие для кнопки.
стальную раму в шкаф не спрятать — потребуется обшивка гипсокартоном или панелями, а с ней и дополнительные расходы на отделочные материалы.

Напольные:

для установки нужна ниша или каркас, маскирующий сливную систему;
сочетают неудобства в обслуживании подвесных и напольных моделей.

Все системы без бака объединены общей проблемой — затратная установка.

Ширина рамы в подвесных моделях достигает 50 см. Уменьшенные вариации 35 и 40 см менее надежны в эксплуатации и выдерживают меньший вес. Рама крепится к полу и базовым стенам санузла.

Часто требуется усиление обшивочного каркаса. В первозданном виде конструкцию оставлять неуместно — она должна быть защищена от влаги и декорирована. Трудозатраты по установке сравнимы с полным ремонтом помещения.

Дальнейшее обслуживание подвесной системы в случае поломок и протечек подразумевает доступ через крышку кнопки. Отверстие небольшое — двумя руками работать сложно. Соответственно, подтяжка и герметизация фитингов, не говоря о замене деталей, отнимет в несколько раз больше времени, чем при работе с обычным бачковым унитазом.

Для упрощения доступа принято в неприметном месте за унитазом оставлять ревизионный люк. Это позволит ускорить доступ к коммуникациям и облегчит обслуживание.

Люки дополняют специальными дверцами (чаще готовыми пластиковыми) необходимого размера. Комфортный для работы — на ширину двух стандартных стеновых плиток 15 на 20 см. В итоге ширина люка выйдет чуть менее 30 см с учетом бортиков и каркаса.

Как выбрать унитаз

При выборе стоит обратить внимание на ряд параметров.

Размеры — убедитесь, что новый унитаз соответствует возможностям пространства. Для этого нужно измерить расстояния:

От стены позади запланированного места установки до максимальной точки, на которую может выдвинуться унитаз, не создавая проблем с перемещениями. Актуально для небольших санузлов.
От центра ближайшей канализационной трубы до точки, в которой будет патрубок устройства. Замерять нужно с запасом на стыковки труб — они индивидуальны, зависят от материала.
Третий размер — от трубы холодного водоснабжения до места установки. Оптимально сделать сразу два замера — один с учетом боковой подводки, второй — для нижнего варианта. Размеры помогут определить потребность в наращивании гибких шлангов.

Форма и высота — существуют модели с повышенной или пониженной высотой постамента для комфортного использования в зависимости от роста и длины ног. Глубина устройства чаще зависит от его формы. Удлиненные вариации сантехники удобнее в быту, но требовательнее к пространству.

Очистка — решите, какой должна быть система смыва: с антивсплеском, прямая или круговая. Последний вариант встречается с возможностью ускоренной очистки устройства.

Сюда же относится потребность в антибактериальном покрытии или свободном месте под унитазом для упрощения мытья пола.

Изолированный бак — возможность его установки определяется параметрами пространства. Без частичного ремонта санузла здесь обойтись не получится. Но эстетичность и комфорт чаще оправдывают затраты на реорганизацию.

Крепежи и сливная система — при выборе устройства проверьте комплектность, удостоверьтесь в цельности поплавка и пластиковых элементов арматуры. В подвесных моделях нужно обратить внимание на швы и стыки рамы – там не должно быть надрывов, облезшей краски и следов коррозии.

Убедитесь, что крепежи свободно входят в свои гнезда, подходят по размеру. Монтажная поверхность (место стыка со стеной в подвесных моделях, а в остальных — с полом) должна быть ровной, без перепадов и зазубрин.

Какой лучше

Лучший тип унитаза для каждого индивидуален:

Устройство должно быть легким в уходе и обслуживании, гармонировать с другой техникой и вписываться в габариты помещения, не создавая неудобств.
Подводка воды и канализации в идеале не должна требовать докупания труб и фитингов. В этом случае для установки унитаза понадобится лишь крепление и подсоединение необходимых коммуникаций.
Доступность сервисных центров и точек гарантийного обслуживания в первый год эксплуатации приоритетна.
Запасные части для устройств малоизвестных производителей будет сложно найти, если унитаз отличается от стандартного.

Как пользоваться

Первый шаг после установки любого типа сантехники — предотвращение попадания воды в незапланированные места. Все стыки с поверхностями необходимо обработать санитарным силиконовым герметиком. Его потребуется обновлять время от времени.

Как понять, что герметик нуждается в замене:

Слой силикона пожелтел или стал серым — обновление в эстетических целях.
Герметик выглядит нормально, но пропускает воду — полное снятие излишне, достаточно точечного обновления.
Силикон покрылся налетом черного цвета — в помещении проблемы с вентиляцией. Налет — это грибок. Если не планируется менять вытяжку и устанавливать дополнительный вентилятор, герметик придется обновлять каждые полгода.

Дальнейшее обслуживание унитаза сводится к его гигиенической очистке.

Независимо от типа устройства и материала, из которого оно изготовлено, недопустимо чистить технику острыми металлическими предметами.

Глазурованные поверхности очищают любыми подручными средствами вплоть до растворителей и щелочей. Поверхность не пострадает.
Акриловые модели нельзя очищать с помощью химических растворителей.
Образовавшийся налет снимается специальными средствами. Применяются и бытовые смеси — сода с лимонным соком, вода с уксусом в равных пропорциях.
По завершении мытья и очистки устройство протирают сухой мягкой тканью без ворса.

Технику следует предохранять от падений и ударов. Все модели, кроме изготовленных из нержавеющей стали, можно сломать. Вариант из нержавейки не расколется, но может деформироваться.

Гарантия

Гарантийные обязательства производителей не распространяются на механические повреждения унитаза или бака. Применение неподходящих средств очистки, некорректная установка или эксплуатация также не входит в число гарантийных случаев.

Производители выполняют ремонт или замену только при наличии заводских дефектов и брака, поэтому многолетние гарантийные сроки не являются преимуществом, достаточно минимального — 1 год. Если в устройстве присутствуют производственные дефекты, они будут выявлены в течение этого периода.

Большинство производителей предоставляет стандартную гарантию на сантехнику в пределах 3–5 лет.

Неисправности и ремонт

Чаще ломается начинка сливного бака. Большинство неисправностей можно привести в порядок самостоятельно.

Вода продолжает течь после разжатия кнопки слива

Чтобы определить источник проблемы, потребуется снять с устройства крышку и понаблюдать за работой системы.

Дождитесь, пока бак наполнится водой.
Если при наполнении жидкость продолжает убывать, это свидетельствует о некорректной работе заслонки.
Проверьте герметичность запорного клапана, целостность и отсутствие следов коррозии или известкового налета.

При обнаружении наслоений достаточно их очистки подходящим средством. В случае разгерметизации применяется санитарный силикон — для этого бачок придется опорожнить и высушить. Если заслонка погнулась или отверстие расширилось из-за жесткой воды, потребуется замена запорного кольца.

Протечка бака

Об этой проблеме свидетельствует поступление воды из непредусмотренных конструкцией мест. Причин может быть несколько:

Износ резиновой прокладки между баком и унитазом — происходит чаще из-за неустойчивости бачка и слабости крепежа. Встречаются варианты износа из-за некачественной старой резины, известкового налета или механических повреждений. Вердикт во всех этих случаях один — прокладка подлежит замене. Приобрести аналог можно в любом сантехническом магазине. Для установки потребуется скручивание бака и герметизация соединений.
Разносились шайбы болтов, на которые бак крепится к устройству — потребуется демонтаж бачка. Дальнейший осмотр шайб подскажет, нуждаются они в полной замене или достаточно обновить герметик. Важно не перетянуть болты при монтаже.
Некорректная работа поплавка — из-за жесткой воды днище поплавка покрывается известковым налетом. Его отпадание в процессе смывания может деформировать поплавок или вызвать бесконтрольные переливы. Если целостность устройства не подлежит сомнению, нет следов деформации, достаточно очистки днища от наслоений. В иных случаях придется менять поплавок, а в редких моделях и весь сливной механизм.
Трещина в баке — приобретите комплект для ремонта фарфора или изготовьте самостоятельно, растерев в порошок небольшой кусок фаянса и смешав с эпоксидным клеем. В момент ремонта бак должен быть опорожнен и высушен. Исправьте трещину, нанеся смесь шпателем. Оставьте на сутки, чтобы просохнуть, а затем осторожно наполните бак водой. Если протечка устранена — он прослужит еще несколько лет с заплаткой. В сложных случаях бак подлежит замене.

Затрудненный смыв

Проблема связана с низким уровнем воды в баке или слишком быстрым закрытием заслонки клапана.

Поднимите крышку бачка, чтобы проверить уровень воды. Его задает поплавок — резиновый или пластиковый шар, плавающий на поверхности. Если уровень низок, отрегулируйте его вручную, чтобы бак наполнялся до нужного объема.
В случае проблемы с клапаном, проверьте длину цепи, присоединенной к нему. Отрегулируйте натяжение, не перетягивая цепь.

Не уходит вода

Засорилась канализационная труба.

Способы прочистки:

Средство для устранения засоров — поможет в легких случаях или при забивке бытовыми отходами, жиром.
Вантуз — создает вакуум, выталкивающий на поверхность отдельные частицы засора.
Механическая чистка — в сложных случаях. В зависимости от глубины проблемного места, понадобится длинная спица, обрезок гибкого шланга или специальный трос. Вытягивание и проталкивание для эффективности сочетают с заливанием отверстия обезжиривающими средствами.

Если ни одно из решений не сработало, вызовите сантехника.

Не работает кнопка

Повреждена тяга. Потребуется снять крышку, отсоединить кнопку и проверить характер повреждения. Если деталь металлическая — в большинстве случаев она будет деформирована, но цела. Выпрямляется подручными средствами, после чего кнопочная система собирается в обратной последовательности.

В случае с пластиковой арматурой кнопки речь может идти о надрыве или отламывании ножек детали. Потребуется замена. В качестве временного решения сломанная тяга заменяется куском толстой проволоки или длинной тонкой щепкой.

Для устранения неисправностей сливной системы перекрывается запорный вентиль, а механизм отсоединяется от водопроводной сети во избежание разливов.

Производители унитазов

Представленные производители специализируются на керамической продукции.

Cersanit — польский производитель керамической сантехники: душевых кабин и поддонов, раковин, ванн и унитазов. Предлагает собственную программу для расчета вида будущих интерьеров с учетом их техники. Гарантия на санитарную керамику 10 лет, продукция сертифицирована. Сайт: www.cersanit.ru.

Duravit — немецкий производитель, специализируется на мебели и технике для ванных. Керамические унитазы подвесного типа. Предусмотрена 5-летняя гарантия на технику. Сайт: ru.duravit.com.

Gustavsberg — шведская компания, производитель сантехники и аксессуаров: смесителей и оборудования для душа. Унитазы подвесного и напольного типа. Гарантия 25 лет, есть сеть российских сервисных центров. Сайт: www.gustavsberg.com.

Jika — производитель из Чехии. Специализируется на мебели для ванных и сантехнике. Фаянсовые унитазы подвесного типа. Гарантия на продукцию составляет 5 лет. Сайт: www.jika.eu.

Laufen — компания из Швейцарии. Позиционирует себя как элитный производитель дизайнерской сантехники. Унитазы всех типов, керамика. Гарантийный срок 5 лет. Сайт: www.laufen.ru.

Roca — испанский производитель сантехники и сопутствующих аксессуаров. Унитазы всех типов, доступны модели с нестандартной расцветкой. На изделия из санфарфора гарантия 10 лет. Сайт: www.ru.roca.com.

Sanita Luxe — российский производитель. Специализируется на сантехнике, доступны компактные и подвесные модели разного цвета. Внешне неотличимы от европейских аналогов. Гарантия на керамические изделия составляет 15 лет, на арматуру — ограничивается 5 годами. Сайт: www.sanitaluxe.ru.

Santek — российский производитель санитарной керамики. Унитазы представлены в коллекциях для ванных комнат. Основная часть продукции компактного типа, с сиденьями из дюропласта. Гарантия 10 лет. Сайт: www.santek.ru.

Villeroy & Boch — немецкая корпорация. Специализируется на технике для ванных и кухонь. Унитазы подвесного и компактного типа. Продукция не рассчитана на средний бюджет. Гарантия 2 года. Сайт: www.villeroy-boch.ru.

Реклама от спонсоров: // // //

Виды унитазов их классификация, способы монтажа и материалы изготовления

Содержание:

Унитаз – отнюдь не современное изобретение. Первый в истории унитаз был разработан и изготовлен для королевы Великобритании в XVI веке в 1596 году. Он был даже снабжён сливной системой – механической ёмкостью для воды. Но в связи с тем, что в те годы населённые пункты не были оснащены ни канализацией, ни водопроводом, широкого применения эта система не получила, т. к. смысла в том не было.

Лишь спустя полтора века возобновились разработки сантехнических устройств. Английский мастер Т. Твайфорд разработал систему, которая была похожа на современные, и назвал её Unitas (англ. – единство).

В наши дни это устройство выпускается в разных формах и модификациях. Существует множество моделей чаши, конструкций сливных устройств, способов установок. А также изготавливаются они из разнообразных материалов.

Разновидности устройств для убороной

Этот параметр должен обеспечивать удобство использования устройства. А также соблюдение правил гигиены, и простоту применения. Форма должна обеспечивать полное смывание без выплёскивания и брызг за пределы унитаза. Все эти требования в совокупности и показывают, как совместить удобство с возможностью полного промывания. Разработаны и выпускаются модели определённых видов. Но разные производители всё же вносят свои коррективы, которые не всегда заметны.

Чаша унитаза бывает по форме:

козырьковая;
воронкообразная;
тарельчатая.

Козырьковая форма чаши выпускается чаще всего. Она сконструирована особым образом: в ней предусмотрен небольшой выступ, который исключает возможность появления всплеска. А также её стенки расположены под уклоном, и это обеспечивает полный смыв экскрементов без остатка.

Воронкообразная форма отличается хорошей гигиеничностью. Как ясно из названия, воронка располагается в самом центре устройства. И потому все продукты выделения организма сразу же попадают в неё и полностью легко удаляются, не оседая на стенках. Но при этом может наблюдаться всплеск, что очень неприятно и нежелательно.

Тарельчатая форма чаши не очень популярна, т. к. гигиеничность у неё недостаточная. Отходы попадают на плоскую поверхность, и, чтобы их удалить, требуется мощная струя воды с напором, это не обеспечивает полного удаления за один смыв. Вода при этом не разбрызгивается, но приходится смывать не один раз. Такая форма уже считается устаревшей, и спросом у потребителей не пользуется.

Разновидности устройств по способам смыва

По этому показателю существуют два основных типа моделей унитазов. Определяются они направлением водного потока для смывания. Первый – это прямой тип смыва, иначе называемый каскадным. Второй – круговой, т. е. обратный (душевой) тип смывания. Оба вида конструкции обладают как преимуществами, так и минусами:

Первый тип – прямой – даёт возможность потоку воды проходить по одной стороне внутренних стенок чаши. Но главный минус в этом то, что полного смыва при таком способе спуска воды не обеспечивается. И приходится повторять смывание. Кроме того, при смыве появляются брызги, а также происходит он очень шумно. Единственное положительное качество такой системы – это низкая цена подобных устройств.
Круговая, или душевая система смыва предусматривает направление множества водных струй под разными углами. Так как направляются струи в разные стороны, обмываются внутренние стенки унитаза почти полностью не менее, чем на 98 %, без разбрызгивания. А также шума при этом воспроизводится гораздо меньше.

Иногда бывает, что производители разрабатывают и выпускают слив необычной конструкции. Он действует не так, как обычно: вся ёмкость сначала наполняется водой, а затем очень быстро спускается. Большой минус при этом – перерасход воды для смыва, её количество оказывается 8 л и более. По существующим стандартам в среднем на одно смывание полагается около 6 л. Однако при некоторых системах можно добиться двойного эффекта – полное удаление и экономный расход воды.

Но это не все показатели и качества, которые служат решающими факторами при выборе типа сантехнического устройства. Непременно стоит учитывать технические возможности канализационной системы и условия монтажа. В этой связи тоже имеются различия в разнообразии моделей.

Разновидности унитазов по отводу в канализационную систему

По типам выпуска в канализацию отводы, которые соединяют унитаз с канализацией, различаются горизонтальные, вертикальные и прямые отводы. Чтобы выбрать подходящую конструкцию, нужно учитывать, как именно расположен вход в канализацию.

Вертикальный отвод, как ясно из названия, расположен под прямым углом к полу. В 40-50-х годах ХХ века это была самая распространённая конструкция;
Косой отвод – разновидность конструкции. При её применении угол наклона равен примерно 145°. В 70-80 годах это был самый часто используемый монтаж систем стояка;
Горизонтальный отвод обычно используется в наши дни очень активно.

В западных странах, в частности, государствах обеих Америк, при строительстве устанавливаются вертикальные отводы. Причина тому – особый монтаж коммуникационных систем. Они устанавливаются без привязок к стенам. Благодаря такой установке появляется возможность оборудовать санузел в любом месте помещения. При этом трубы легко скрыть с помощью отделочных материалов в полу и в потолке.

Из чего изготавливаются унитазы?

В 1884 году в Лондоне на специальной презентационной выставке была представлена модель совершенно нового по тем временам фаянсового унитаза. Он был оснащён сиденьем из дерева для удобства. Автор этой модели получил золотую медаль. Но в более поздние времена стали применять гораздо большее количество материалов для производства сантехнических устройств для уборных. К ним относятся такие, как: фарфор, фаянс, металл (сталь и чугун), пластик, керамика:

Модели из фарфора отличаются очень высокой прочностью и длительным сроком службы. Благодаря таким качествам их можно устанавливать как в жилых помещениях, так и в общественных уборных. Фарфор – замечательный материал. Он обладает всеми необходимыми качествами: не очень большой массой, отсутствием пористости, что позволяет хорошо отмывать внутреннюю поверхность, устойчивостью и прочностью. Отмывать внутреннюю поверхность унитазов из фарфора очень легко, при этом можно без опасения использовать сильные моющие средства. Но очень существенный недостаток таких устройств – их дороговизна. Она обусловлена значительными затратами труда на их изготовление. Потому стали распространяться унитазы, сделанные из керамики. Разумеется, они значительно дешевле, хотя, конечно же, уступают фарфоровым в прочности, а также тяжелее фарфоровых;
Фаянсовые изделия являются непрочными и не особо надёжными. На них довольно быстро появляются сколы и трещины, к тому же, фаянс имеет довольно заметную пористую структуру. Из-за этого смывание и чистка таких унитазов затруднены. Правда, с помощью современных технологий эти недостатки в определённой мере снижаются, но тем не менее, фаянсовые изделия сильно уступают по качеству фарфоровым;
Сантехнические устройства, сделанные из металлов – чугуна и стали – считаются классическими. В общественных уборных нередко установлены именно такие устройства. Их прочность очень высока, что является самым желательным качеством. Особенно это касается изделий из стали. Чугунные изделия значительно уступают стальным: наружное эмалевое покрытие на них менее устойчиво к повреждениям, чем на стальных. Кроме того, они имеют очень большой вес. Из-за высокой стоимости таких устройств их распространение не очень широко;
Также существуют изделия из натурального камня и стекла. Главное их достоинство – необычайно эстетичный внешний вид. Относят такие разновидности к стилю модерн. Цена на них немаленькая. Кроме того, прочностью они не отличаются. Но современными производителями применяются искусственные заменители натуральных материалов, которые почти невозможно по внешнему виду отличить от настоящих, да и по качеству они не уступают натуральным;
Пластиковые унитазы, а точнее, изготовленные из армированного акрила, имеют немало преимуществ. Главное из них – это возможность обеспечения полной гигиеничности благодаря гладкой структуре материала, т. е. отсутствию пористости. Смывание прекрасно удаляет со стенок унитаза остатки экскрементов. Обслуживать такие устройства очень легко. Но существенным отрицательным качеством таких изделий является неустойчивость к механическим воздействиям и высоким температурам, от которых они могут быстро деформироваться.

Как крепятся унитазы?

По способу крепления (монтажа) унитазы подразделяются на напольные и подвесные. В свою очередь, напольные могут быть просто установленными и пристенными (то есть, установлены вплотную к стене):

Напольное крепление – самый быстрый, простой и дешёвый способ установки унитаза. В помещениях для санузлов, где не имеется дефицита пространства, этот способ вполне приемлем. В силу своей простоты он требует минимального количества времени. Унитаз устанавливается, и крепится специальными анкерными болтами. В случае необходимости можно демонтировать его, не подвергая риску повреждения напольное покрытие в уборной. Но в небольших уборных, где совсем мало места, лучше установить унитаз пристенным способом.
Также для малой площади подойдёт подвесной унитаз. Крепёжная система для такой сантехники выдерживает нагрузку до 400 кг. Такая установка даёт возможность освободить больше пространства, и это облегчит процесс уборки и дезинфекции помещения. А также можно будет приспособить санитарное устройство (биде для гигиены) несмотря на минимальное количество свободного места.
Чтобы установить подвесной унитаз, чаша устройства укрепляется над полом и плотно закрепляется либо блочным, либо рамочным способом. Рамочное укрепление – это прочная установка унитаза и привинчивание его к полу или к стене, при этом устанавливается в толще фальш-стены. Устройство подсоединяется к необходимым трубам и фитингам. Блочное же укрепление предусматривает закрепление рамы на несущей стене уборной комнаты.

Монтаж проводится на глубину около 15 см. То есть, сэкономить место в уборной можно лишь там, где имеются специальные ниши или используется фальш-конструкция, когда она имеется.

Как нужно крепить бачок?

Бачок может быть отдельный от унитаза или сконструированный совместно с ним. Если это раздельная система, то закрепить бачок нужно под потолком. Для соединения с унитазом используется специальная труба из металла или пластика. Смыв осуществляется с помощью специального рычага, который приводится в движение с помощью специальной ручки, снабжённой цепочкой или верёвкой.

Такая система была сконструирована ещё в позапрошлом веке. И по сей день во многом превосходит другие, разработанные гораздо позже. Скорость слива у неё очень высокая, и это обеспечивает полный и быстрый смыв, что не сказать обо всех аналогах.

Если унитаз сконструирован совместно с бачком, то при установке бачок закрепляется непосредственно на унитазе в требуемом месте, или устанавливается на специальной полочке. Такая система используется очень часто, благодаря своей простоте, она не предполагает дополнительных затрат и особых сложных манипуляций при установке. Её можно устанавливать отстранённо от стены, т. к. не требуется ничего крепить к стене или к каким-либо вертикальным поверхностям и установкам, к которым нужно плотно присоединять бачок.

Существует ещё и такая разновидность этой сантехнической системы, как унитаз-моноблок. По сути, это тоже бачок, соединённый с унитазом. Но различие с обычным совместным бачком с унитазом в том, что бачок к унитазу не нужно прикреплять при помощи резиновых крепителей и болтов. Весь блок представляет собой цельное единое изделие. Эта конструкция очень гигиенична, надёжна и удобна, но из-за своей громоздкости применяется редко.

Следующая разновидность – это скрытый бачок. Этот вариант системы можно применить в случае особой дизайнерской разработки интерьера уборной или ванной комнаты, когда санузел совместный. А также если в помещении очень ограничено пространство. Чтобы установить скрытый бачок, требуется фальш-стена. Скрытым методом можно устанавливать пластиковые бачки. Монтаж проводится рамным способом. А клапаны и ручки для управления выводятся при этом на поверхность стены, используя для этого специальные удлинители, которые входят в комплект при покупке устройства.

И ещё такое приспособление сантехники, как унитаз вообще без бачка. Как же такое может быть? А очень просто. Многие современные системы сконструированы таким образом, что слив воды осуществляется непосредственно из водопроводной трубы. Вода подаётся для смыва в унитаз при нажатии специального клапана. Такая система часто применяется в общественных уборных, она для таких заведений является наиболее подходящей.

Что такое «умные унитазы»?

Конструкторы, разрабатывающие новые модели устройств, снабдили их комплексом нетипичных функций, которые не являются обязательными, но придают дополнительное удобство и комфорт. К ним относятся: биде, встроенное в систему, либо душ; система автоматического слива; система подогрева сиденья, музыкальная функция, срабатывающая при пользовании унитазом и бачком, а также специальные устройство для контроля за здоровьем человека.

Узнайте больше:

Какие бывают унитазы | Способы установки биде

Какими бывают и из каких комплектующих состоят унитазы, биде и писсуары? Давайте разбираться!

Унитазы

Современные унитазы делятся на четыре вида:

Напольные унитазы со сливным бачком
Их можно ставить близко к стене, в углу, либо посередине помещения – все определяется габаритами ванной комнаты и дизайнерскими предпочтениями.

Унитазы со сливным бачком по конструкции подразделяются на:
— Унитазы компакт — в них сливной бачок прикрепляется к унитазу посредством специального выступа, либо полочки на самом унитазе.
— Напольные унитазы моноблоки — в них унитаз со сливным бачком объединены в единую монолитную конструкцию — места соединений никогда не будут протекать. Такие монолитные конструкции устанавливать гораздо легче. Их цена выше, но при этом они компактнее и удобнее.
— Унитазы с высоким/средним сливным бачком — в них унитаз и бачок располагаются раздельно. При этом соединение сливного бачка с унитазом осуществляется посредством трубы. Сливной бачок может быть прикреплен к стене на любой требуемой высоте.
— Унитазы с угловым бачком
Комплектация напольного унитаза: чаша унитаза, сливная/наливная арматура, крышка-сиденье, комплект крепежа к полу, гофра/фановая труба/ манжета.
Комплектация унитаза с высоким/средним бачком: бачок, кронштейны, труба, крышка-сиденье, чаша унитаза, комплект крепежа к полу, гофра/фановая труба/манжета.
Пристенные унитазы — без керамического бачка
Напольные пристенные унитазы устанавливаются вплотную к стене без бачка, что существенно увеличивает свободную площадь. Такие унитазы идеально подходят в санузлы с маленькими габаритами. Сам бачок, как правило, скрытого монтажа, устанавливается за фальш-стену, перегородку, а если есть капитальные стены, то в них штробится ниша.

Комплектация пристенного унитаза: чаша унитаза, крышка-сидение, комплект крепежа к полу, бачок для внутреннего монтажа/система инсталляции, кнопка смыва, гофра/фановая труба/ манжета.
Подвесные унитазы
Подвесные унитазы подразделяются на:
— Подвесные унитазы без бачка — для установки таких моделей требуется наличие инсталляционных систем (их монтируют в стену).
— Подвесной унитаз с бачком — крепится непосредственно к стене, а это означает, что стена должна быть прочной, чтобы крепления для унитаза надежно «сидели» в стене и выдерживали вес всей конструкции и человека. Помимо этого, канализационная труба должна быть скрыта в стене.
Подвесные унитазы могут выдерживать вес до 400 кг. Подобное визуальное отсутствие сливного бачка (точнее, его скрытие) позволяет значительно сэкономить пространство помещения. Эти конструкции делают интерьер санузла более современным и комфортным.

Комплектация подвесного унитаза: чаша унитаза, крышка-сиденье, система инсталляции, кнопка смыва.
Унитазы с функцией биде
Созданы специально для малогабаритных квартир. Это идеальное решение для рационального использования места с максимальным комфортом для жильцов.

При выборе унитаза советуем опираться на проект санузла, стилистическое решение и общие пожелания к модели.

Биде

Биде – это приспособление, по виду сходное с унитазом, со специальным устройством, подающим из смесителя водяной фонтанчик, цель которого заменить туалетную бумагу.

Биде подразделяются на несколько видов:

Комплектация напольного биде: чаша биде, крышка-сидение, комплект крепежа к полу, смеситель, сифон.

Комплектация подвесного биде: чаша биде, крышка-сиденье, система инсталляции, смеситель, сифон.

Напольные биде
Напольные биде сегодня можно найти в коллекции буквально любого производителя сантехники. Такие модели обладают целым рядом преимуществ, а потому пользуются довольно большой популярностью среди потребителей. Так, одним из основных достоинств напольных биде является их высокое качество и надежность. Монтируются такие биде к полу, что значительно облегчает их установку и эксплуатацию, в отличие от подвесных моделей. Кроме того, высокое качество подобной сантехники гарантирует их длительное использование, а также избавляет от необходимости тщательного ухода. Весьма интересным зачастую является и оформление напольных биде. Кроме того, у каждого производителя можно найти и вполне универсальные классические биде, которые смогут вписаться в интерьер любой ванной комнаты.
Подвесные (настенные) биде
Оснащение ванных комнат подвесными биде является новейшим трендом сантехнической моды, приобретающим все большую популярность у отечественного покупателя. Все коммуникации, осуществляющие подвод воды к подвесным биде и системе слива, скрыты или замаскированы в стене. Преимущества подвесных биде заключаются в серьезной экономии свободного пространства в помещении санузла, а также их надежности, практичности и удобстве в эксплуатации. Установка подвесного биде достаточно проста и доступна и не требует больших затрат — модель монтируется на стену так же, как и подвесные унитазы.

Писсуары

Писсуар – это вариант унитаза, созданный специально для мужчин. Для изготовления писсуаров применяют такие же материалы, как и для унитазов: фаянс и фарфор, а также нержавеющую сталь.

Конструкция писсуара проста – к чаше сверху подведена вода, снизу устроен выпуск. После того как человек воспользовался писсуаром, струя воды омывает чашу и удаляет содержимое. Сифон, установленный после выпуска, препятствует проникновению неприятных запахов из канализации. За смыв воды обычно отвечает кран для писсуара, открываемый вручную или автоматически. Есть модели, оборудованные сливным бачком, как унитазы. Некоторые писсуары (особенно те, что предназначены для установки в частном доме или квартире) оснащены крышкой.

По способу монтажа писсуары бывают:

Настенные
Их можно подвесить на любой удобной высоте. Настенные писсуары монтируют к стене при помощи дюбелей или анкеров. Можно использовать для монтажа писсуара систему инсталляции, либо можно встроить его в стену. Под писсуар устанавливается сифон, соединяющий его с канализацией.
Напольные
Напольные писсуары имеют вертикальный выпуск и монтируются аналогично унитазу, углубляясь на полтора сантиметра относительно уровня пола. Большинство напольных моделей писсуара предполагают использование в общественных местах и представляют собой многосекционную конструкцию в виде наклонного канала, устанавливаемого у стены.

По типу систем подключения писсуары разделяются на:

Писсуары с верхним подключением
Смывное устройство (вентиль) находится снаружи стены, требуется писсуар, оснащенный отверстием для подачи воды снаружи корпуса в видимой верхней части писсуара.
Писсуары со скрытым подключением
Все отверстия (подвод воды и слив в канализацию) такого писсуара находятся внутри, поэтому при выборе писсуара с данной системой подключения заранее следует заниматься подготовительными работами — это может быть штробление стен для подвода воды, подготовка дренажной системы и т.д.

По применению типа систем смыва писсуары подразделяются на:

Писсуары, оснащенные ручной системой смыва
Для ручного смыва нужно открыть кран, нажать рычаг или кнопку и закрыть / отпустить, когда посчитаете, что спущено достаточно воды.
Писсуары, оснащенные полуавтоматической системой смыва
Полуавтоматическая система требует лишь краткого нажатия кнопки или рычага: система отмерит нужное количество воды и сама перекроет клапан.
Писсуары, оснащенные автоматической системой смыва
Намного проще пользоваться автоматическим смывом, о нем можно вообще не думать. Многоточечные инфракрасные датчики безупречно определяют присутствие в зоне действия, независимо от цвета и ткани одежды посетителя. Внутри бесконтактного писсуара находится датчик, с помощью которого происходит смыв, датчик подает сигнал, после которого начинается подача сливной воды в резервуар.
Безводный или «сухой» писсуар
Внешне безводный писсуар ничем не отличается от обычного, но у него отсутствует как водоподводящая, так и водоотводящая магистрали. В качестве приемной воронки используется помещаемый в основание писсуара сменный картридж, подверженный биораспаду. Биостоки проходят через картридж, просачиваясь через гидравлический затвор, состоящий из более легкой, чем вода, жидкости, которая смыкается за проследовавшим объемом жидкости. Ниже этого затвора биостоки полностью улавливаются, что позволяет стопроцентно избегать появления неприятного запаха.
Антивандальный писсуар
Едва ли не основной элемент сантехнического оборудования в любой туалетной комнате общего пользования – в ресторане, торговом центре или на вокзале. Установка антивандальной сантехники в подобных учреждениях – идеальное решение множества проблем одновременно. Антивандальный писсуар обладает высочайшей прочностью и износостойкостью, он функционален и предназначен для эксплуатации большим количеством людей, а также устойчив к химическим, физическим и механическим воздействиям.

Комплектация писсуара: писсуар, смывное устройство, система инсталляции, сифон, комплект крепежа к стене (в случае установки без системы инсталляции), блок питания (для писсуара с автоматическим смывом/антивандального писсуара).

виды, материалы и особенности эксплуатации

Казалось бы, что может быть проще, чем выбрать новый унитаз? Ассортимент сейчас огромный. Но именно это и может сыграть злую шутку. В этой статье мы попробуем разобраться, какие унитазы бывают, имеет ли значение материал, из которого он изготовлен и познакомимся с элементарными техническими характеристиками и особенностями эксплуатации.

Любой унитаз состоит из чаши и сливного бачка с арматурой внутри. Рынок предлагает разнообразный выбор унитазов, различающихся как внешне, так и параметрами эксплуатации. Какие же бывают принципиальные конструктивные отличия моделей унитазов?

Устройство унитаза

Чаша

Чаши унитаза могут быть трёх форм: чаша с полкой (тарельчая), воронкообразная и с наклонной задней стенкой (козырьковая).

Унитазы с полочкой сейчас выпускают очень редко — они считаются не гигиеничными и не экономными, потому что полка загрязняется и для полной её очистки, иногда, требуется дополнительный слив воды. Но благодаря этой полочке из дна унитаза не летят брызги.

Воронкообразные и козырьковые отличаются лишь положением горловины в чаше. У воронкообразных горловина находится в центре, а у козырьковых — смещена к передней части чаши унитаза. При спуске всё содержимое сразу уходит по сливному каналу, так что даже не приходится пользоваться ёршиком.

Но у таких моделей есть свой недостаток — неприятные брызги, летящие в момент «плюха». Для защиты от брызг, в унитазах такой конструкции, производители предусмотрели систему «Антивсплеск».

Система «Антивсплеск» заключается в особой конструкции сливного отверстия. Оно по максимуму сужено, опущено как можно ниже и смещено от центра. Уровень воды в таких унитазах минимальный. Также, горловина сливного отверстия имеет «каемочку» — немного наклоненную площадку с передней её стороны.

Виды стоков

Существуют следующие варианты стоков у моделей унитазов:

Вертикальный
Горизонтальный прямой
Угловой или косой

При выборе унитаза, необходимо учитывать и месторасположение горловины стока канализации. С высоким расположением горловины, унитаз нужен с прямым или косым. При расположении ниже уровня пола, нужен вертикальный сток. Выбирая модель, учитывайте и организацию отверстия слива, и расположение горловины канализации. Перед установкой такого унитаза, вероятно, придется перебрать канализационный стояк. Иногда возможности монтажа нет вообще.

Типы слива

Конечно же, главенствующая функция унитаза – хороший смыв. Во многом она определяется направлением и силой потоков воды.

Выделяют следующие их типы:

Каскадный — чаша очищается потоком воды, текущим из бачка в отверстие под ободком у задней стенки чаши. У данного варианта слива есть несколько недостатков — на стенке чаши, в месте слива, образуется известняковый налёт и собираются бактерии под ободком с противоположной стороны.
Душевой или круговой — подразумевает направление струй воды по всей поверхности чаши унитаза из отверстий расположенных под ободком по всему периметру. Данная конструкция лишена вышеупомянутых недостатков, но со временем отверстия могут забиться от известнякового налёта. К тому же, модели с таким сливом имеют большую стоимость.

Существуют бачки унитазов, которые имеют двойной режим слива воды — стандартный и экономный. Также в некоторых моделях предусмотрено прерывание слива, что позволяет сэкономить 20-25 л. воды.

Варианты конструкции

Они бывают:

Раздельные унитазы.
Цельнолитые или моноблочные унитазы.
Унитазы компакт.

Раздельные модели предусматривают автономное расположение сливного бака и чаши. Их достоинством является сильный поток воды при смыве. Как правило, чаша монтируется в пол, а бак крепится выше по стене. Выпуск таких изделий ограничен. Такие унитазы сложно монтируются и неудобны в эксплуатации. Сейчас их покупают лишь для того чтобы воссоздать ретро обстановку.

Название моноблочных унитазов говорит само за себя. Чаша и сливной бак представляют цельную конструкцию. Среди преимуществ выделяют эргономичность и лёгкость чистки. Недостатки — цена и невозможность замены повреждённой части.

Компакт унитазы, пожалуй, самая популярная модель на протяжение многих лет. В них бачок прикреплен к чаше и лежит на выступе, называемом полочкой.

Важное отличие данных моделей заключается в вариантах подключения к водопроводной системе. Забор воды может быть нижний или боковой.

При варианте с нижним забором происходит скрытый подвод воды, а значит и выглядит эстетично. Также, такой вариант подключения практически бесшумен. Но установка с нижним забором бывает подчас невозможна.

Боковой — ваш вариант, если кран, с помощью которого подается вода в сливной бачок, имеет высокое расположение. Такое подключение более шумно, но шум можно снизить, установив клапан наполнения, снабженный трубкой, опущенной на дно сливного бачка.

Бывают случаи, когда при планировании расположения сантехприборов в санузле принимается решение поместить унитаз в углу. При таком решении нужно выбирать унитаз с угловым бачком — это позволит сэкономить драгоценное пространство. Угловой бачок, от обычного, отличается лишь формой, но стоит обратить внимание на то, с какой стороны будет подводится к нему водопровод.

Унитазы компакт могут отличаться друг от друга полочкой для установки сливного бачка: цельнолитой и приставной. Цельнолитой вариант уже стал классикой, а, вот, с приставной полкой — это уже архаизм.

Варианты крепления

Рассмотрим еще один критерий при выборе унитаза – вариант крепления. Это два типа: подвесные и напольные устройства. Напольные считают классическими и устанавливают на половое покрытие. Подвесные унитазы инсталлируются прямо в стену. Бачок с арматурой скрыт. Конечно, это раскрывает много преимуществ, как, например, эстетика и экономия площади. Однако устранение течи бачка может потребовать частичного разбора стены. Поэтому при установке подобной системы желательна специальная декоративная панель. Так будет проще устранять поломку.

Материал

Современный рынок предлагает унитазы из стекла, чугуна, керамики, фарфора. Самые востребованные, вследствие своей дешевизны, являются изделия из фаянса. Однако наиболее долговечным и практичным материалом будет керамический фарфор. Его особенность – низкая пористость. Она определяет долговечность унитаза и легкость очищения поверхности.

Следует отметить, что качественные фаянсовые унитазы могут ничуть не уступать своим фарфоровым «собратьям». С помощью особой глазури, покрывающей унитаз, обеспечивается гигиеничность, и повышаются эксплуатационные свойства.

На что ещё обратить внимание

Если вы определились с выбором, приняв во внимание вышеперечисленные параметры, стоит обратить внимание на следующие нюансы.

Осмотрите поверхность на наличие царапин, сколов или других механических повреждений.

Проверьте наличие эмали под ободком. Её отсутствие не критично, но лучше выбрать модель, у которой она есть.

Проверьте комплектность сливного бачка. Он комплектуется сливной арматурой и клапаном наполнения.

Для крепления напольного унитаза должны поставляться дюбеля с винтами ? 8мм. и 10мм.

И помните, дорогая импортная модель не всегда лучше, такой же, отечественной — в стоимость импортных товаров включен таможенный сбор.

слива конструкция, какие бывают типы, фото необычных разновидностей, сверху чаша и характеристики

Видов унитазов существует огромное количество

Современные производители сейчас предлагают множество сантехники. Обычному покупателю, не имеющему опыта работы с сантехническим оборудованием, не так-то легко разобраться. Прежде всего, попытаемся охватить наиболее востребованные виды унитазов, сравнить их, и найти тот заветный.

Содержание материала:

Конструкции унитазов по выпуску

Эффективность смыву унитаза дают особенности каждого вида конструкции. Конструктивно унитаз можно подразделить на форму унитаза, тип выпуска и слива. Чаша унитаза как раз определяет внешний вид самого оборудования, она может быть более круглой или продолговатой, более широкой или узкой, более глубокой или мелкой.

Унитазы могут отличаться конструкцией

Классификация по типу выпуска:

Вертикальный, т.е. выпуск в канализационную трубу встроен под прямым углом;
Прямой, т.е. выпуск в канализационную трубу встроен горизонтально;
Косой, т.е. выпуск в канализационную трубу встроен под углом в 45ᵒ.

Обязательно следует обратить внимание, при выборе типа слива унитаза, на технические условия собственной канализационной трубы. Тип выпуска необходимо выбирать, в соответствии с устройством слива в канализационной трубе. А вот характеристики унитазов по типу слива разные.

Виды унитазов по системе слива

Процесс смыва обычно инициализируется нажатием кнопки на смывном бачке. Европейские модели бачков унитазов (Forma) оснащены двумя кнопками. При нажатии наименьшей по размеру кнопки? в слив уходит часть воды из бачка.

Есть еще вариант, когда инициализация смыва происходит нажатием кнопки, а прекращение смыва уже повторным нажатием той же кнопки.

Можно найти еще и педальный способ запуска смыва. При выборе унитаза, может впечатлить внешняя его конструкция, но не будем поддаваться этому чувству, попробуем глубже разобраться в технической стороне.

Система слива в разных унитазах отличается

Самые распространённые виды унитазов по сливу:

У унитаза с каскадным типом слива очень сильный напор воды проходит по задней стенке, которая как раз и требует более значительных усилий для очищения. Проблема при таком типе слива заключается в том, что вода разбрызгивается, а сам слив очень шумный.
У унитаза с круговым типом слива, или по-другому его еще называют душевым типом, распределение силы потока смываемой воды происходит по всей внутренней границе чаши. Очищение получается более равномерным, брызг при этом гораздо меньше, как и шума, но и сила распределения на заднюю стенку уменьшается, соответственно, и очищается она хуже.
У унитаза с засасывающим типом слива инициализация происходит не нажатием кнопки, а нажатием на педаль. В этом случае чаша до краев наполняется водой, а потом вода резко уходит в канализацию.
У унитаза с автоматическим типом слива инициализация происходит за счет инфракрасного датчика и запускается дистанционно с пульта.
У унитаза без смывного бачка слив инициализируется специальным краном, встроенным прямо в водопроводную трубу.

Есть еще конструкторское решение относительно слива – система антивсплеск. Эта система работает при определенной конструкции унитаза, здесь надо обязательно посмотреть в сливном отверстии нижний уровень стояния воды, который зависит от конструкции трубы выхода. Чем ниже точка стояния воды, тем меньше количество брызг, т.к. они частично гасятся нижней частью слива.

Какие бывают типы унитазов

Унитазы бывают разные, синие, красные, белые и не только, но цвет на слив не влияет, а вот формы бачка и место его крепления очень даже влияют, если, конечно же, не предпочитается унитаз вообще без сливного бачка. Рассмотрим по порядку конструктивные особенности сливного бачка (слив идет напрямую из водопроводной трубы).

Бачок может прятаться и в этом случае, такое крепление называют скрытым, а может наоборот, находиться на виду, и тогда это крепление уже именуется открытым.

Для открытого типа характерны бачки подвесные или находящиеся на полке унитаза. Подвесные называются так, потому что они подвешиваются на некоторой высоте, соединяются с чашей с помощью патрубка, и в этом случае, напор усиливается за счет высоты. Для современных унитазов более привычно соединение бачка с чашей с помощью резинового уплотнителя напрямую, без патрубка или же вообще, в монолите с чашей. Это так называемые унитазы «компакт». Такой унитаз занимает достаточно много места, но если этот критерий не важен, а все остальное вполне приемлемо, останавливаем выбор на таком виде унитаза. Еще есть так называемые бачки, которые крепятся в системе инсталляции. Система инсталляции состоит из металлической рамы и закрепленного в ней бачка, и прячут такую систему за фальшь-стеной.

Типы унитазов очень разные

Вода в бачок из водопровода может поступать:

Сбоку, справа или слева. При таком подсоединении воды, всегда слышен шум воды, поступающей в бачок;
Снизу, такой способ присоединения считается самым тихим, но встречается редко;
Сверху.

Подвод поступления воды сбоку используется в бачках, крепящихся на высоте. Наиболее покупаемые варианты унитаза – с боковым подводом воды. Есть и такой подвод воды, как сверху, но реализуемый исключительно в эксклюзивных вариантах унитазов. Тип подвода воды в бачок обычно выбираем с учетом нахождения водопроводной системы в месте, где устанавливается унитаз. И в своем выборе обязательно это учитываем.

Всевозможные типы унитазов

Часто размер площади и место расположения будущего унитаза также накладывают определенные условия на выбор сантехнического оборудования. Современное производство удовлетворяет совершенно разные запросы потребителей. Правда, найти унитаз, который будет удовлетворять потребителя по всем критериям и с учетом технических возможностей, не очень простое дело.

Обычно унитазы выпускаются следующих видов:

Напольный с раздельным бачком – могут устанавливаться не только у стенки, но и в углу;
Подвесные, которые крепятся к стене;
Раздельные, в этом случае бачок можно спрятать в удобное место;
Удобный и красивый тип называется монолит.

Унитазы могут быть напольные и подвесные

Еще унитазы можно разделить по материалу, из которого выполнено изделие – фаянс, фарфор, сталь, искусственный камень, природный камень, пластик. Самые часто используемые материалы – это фарфор и чуть меньше фаянс. Производитель комплектует унитаз соответствующим сидением. Форма сиденья четко соответствует чаше, и в этом случае потребитель не имеет проблем с его поиском, если, конечно же, ему не захочется чего-нибудь мягонького и пушистенького.

Сиденья производятся обычно из пластика.

Дополнительно можно приобрести накладку для сидений унитазов с любым видом комфорта и любой разновидности. Сталь, как правило, ставится в общественный унитаз. Выбор исключительно, как говорится, на вкус, цвет и материал.

Самые необычные унитазы

Человеческая фантазия безгранична, потребности могут быть экстравагантными, а потому, учитывая некоторые особенности потребителя, дизайнеры стараются их удовлетворить необычными, очень даже не традиционными, а наоборот, оригинальными.

Унитазы могут быть очень необычными

Представлены такие неожиданные решения:

Унитаз в портфеле, попросту мобильный;
Сантехнический прибор огромных размеров;
Унитаз на двоих;
Изделие со встроенными гаджетами;
Унитаз в виде любимых героев мультиков;
Санфаянсовое изделие, отделанный драгоценностями и т.д.

На унитазе может быть написано название любимого фильма или героя, привлекающее к себе внимание. А вот американцы, как всегда, отличились. Все знают их любовь к туалету, его наличием они измеряют качество жизни. Они воспели оду унитазу, построив здание, вид сверху которого напоминает обязательный атрибут американской жизни (очень похож на унитаз).

Типовые виды унитазов (видео)

В заключении стоит отметить, что выбрать унитаз сложнее, чем это кажется, особенно, если у человека есть вкус и он знает о видах и типах данной конструкции. Из всего разнообразия необходимо выделить именно тот, которые максимально комфортно и по-дизайнерски опрятно будет вписываться в интерьер.

Примеры и виды унитазов (фото идей)

Унитазы. 10 деликатных вопросов про унитаз

Выбирая унитаз, важно обратить внимание на конструкцию, слив, подводку, выпуск и другие характеристики, которые помогут сэкономить деньги, сберечь нервы и реализовать дизайнерские замыслы.

На фото:

Выбор идеальной модели

Как выбрать бесшумный унитаз? Уровень шума при наборе воды зависит от системы ее подводки к бачку. Практически бесшумна нижняя подводка — когда вода поступает со стороны дна. При боковой подводке можно «убавить звук», используя специальный патрубок, по которому вода спускается на дно бачка.

Какой унитаз лучше смывает? Системы смыва бывают прямые и «обратные». В первом случае вода выходит из одного отверстия в чаше и потоком устремляется вниз. Во втором — используется множество отверстий по периметру, а вода образует воронку. Такие унитазы смывают чище и при этом экономят воду.

На фото:

Наиболее чистый смыв и экономию воды обеспечивают унитазы с обратной системой смыва (через отверстия, расположенные по периметру в верхней части).

Какой унитаз прослужит дольше? Срок службы сливной арматуры зависит не только от качества материалов, но и от качества воды. Какой бы ни был унитаз, рекомендуется ставить фильтр механической очистки воды. Некоторые марки выпускают унитазы, сразу оборудованные таким фильтром.

Какой слив выбрать? Обычный унитаз при сливе сбрасывает 6 литров воды. Большинство современных моделей предлагают двойную систему слива, или позволяют прервать слив, если дело сделано. Эти опции помогают экономить воду.

Унитаз с бачком двойной системы смыва можно узнать по составной кнопке: одна ее часть спускает полный объем воды, вторая — половинный. Примеры подобных моделей в нашей подборке фото.

Унитаз D686200081 от фабрики Ifö.

Проблемы чистоты

Что делать с всплеском? Зависит от конструкции чаши. Тарельчатый унитаз — это чаша с горизонтальным выступом внутри — «тарелочкой». Она исключает проблему всплеска, но доставляет неудобства с запахом и уборкой. Козырьковые унитазы борются с брызгами за счет формы чаши: одна из стенок расположена под углом 35-40 градусов. Чтобы всплеск не стал проблемой в воронкообразном унитазе, уровень воды на дне должен быть не более 7 сантиметров. Загляните в техническую документацию.

Что еще бывает в унитазе? У дорогих моделей есть бонусы — например, грязеотталкивающее покрытие чаши или крышка унитаза с микролифтом. Покрытие — это глазурь, благодаря которой не въедаются грязь и ржавчина. Микролифт действует как доводчик: крышка будет плавно опускаться сама.

На фото:

В дорогих моделях предусмотрены «бонусы» в виде таких функций, как встроенное биде, фен, дезодорирование, система очистки воздуха, крышки с механизмом плавного опускания.

Вопросы монтажа

Какой выпуск лучше? Выбор типа выпуска унитаза зависит от существующего входа в канализацию. Идеально, когда они совпадают, но есть и варианты. Так, унитазы с горизонтальным или косым выпуском можно с помощью патрубков присоединить к любому типу стока. А вертикальный соединяется только с отверстием в полу.

В чем плюсы подвесного унитаза? Трубы и бачок монтируются в стену, а чаша «парит» над полом. Плюсы — визуальная «легкость», большая свобода планировки санузла. Под подвесным унитазом легче мыть пол. Обратите внимание на высоту унитаза при монтаже. Верхний край должен находиться на высоте 40-43 см от чистового пола, иначе сидеть неудобно.

Куда деть бачок? Унитазы бывают трех видов: компакт, моноблок и раздельный — все зависит от способа присоединения бачка. В компакт-системах он крепится к полке чаши. Такие унитазы занимают мало места, а в случае поломки бачок можно быстро заменить. Цельнолитые моноблоки проще в монтаже, а в раздельных конструкциях бачок соединен с чашей при помощи трубы, поэтому может подвешиваться на любой высоте.

Примеры унитазов разных типов: 1 — цельнолитой, 2- компакт-система (бачок крепится к унитазу), 3 — раздельный со встроенным бачком, 4 — раздельный с подвесным бачком.

Унитаз 016301 от фабрики Duravit.

Типы сливов и выпусков унитазов в канализации Орехово-Зуево

Телефоны магазина +7-(496)-429-12-29

Крупногабарит(Стройплощадка) +7 (925) 499-70-70

Для выбора унитаза необходимо знать, пожалуй, основной параметр: тип выпуска унитаза.

В Орехово-Зуевской канализации для унитазов существуют 3 типа выпуска

косой выпуск – в большинстве домов, постройки старше 1950 года;
горизонтальный – встречается в новых домах и коттеджном строительстве;
вертикальный – встречается редко: в основном медицинские учереждения и дома «сталинки» и вертикальные встраиваемые комплекты.

Типы выпуска унитазов
в Орехово-Зуевской канализации

Кроме типа выпуска каждый унитаз характеризуется объемом бачка и типом слива (не надо путать его с типом выпуска: это разные вещи совершенно).

Типы выпуска и тип слива — совершенно разные вещи, нельзя их путать.

Тип слива — это каким образом вода, выходящая из бачка омывает унитаз: она бывает задней и круговой. Круговая (наиболее распространена) — омывает унитаз полностью, тогда как задняя дает мощный импульс и поток воды на заднюю стенку унитаза (наиболее загрязненную). Для круговой лучше не экономить на объеме сливного бачка, приобрести унитаз с вместительным бачком.

Какой тип слива лучше — решать вам: мощный поток на заднюю стенку смыва унитаза, или равномерное омывание всей чаши. Обычно покупают круговой.

Тип выпуска унитаза определяется конструктивно фановой трубой

Тип выпуска унитаза определяется конструктивно канализационной трубой, выведенной в туалет, если вы выбираете унитаз на замену существующему или к уже подведенной канализационной трубе — начните выбор с определения типа выпуска.

Устройство унитаза

В конструкции унитазов есть еще механизм впуска воды (входящий кран, заполняющий бачок водой), механизм выпуска воды (спусковая арматура) и соединительная манжета. Это расходные материалы, срок службы которых около 5 лет (если вода в водопроводе будет получше, то и дольше).

Все необходимые элементы (краны, подводки, крепления, сифоны, прокладки, арматура для крепления сидения, сами сидения, инструменты) вы можете увидеть в отделе сантехники нашего Орехово-Зуевского магазина.

Если у вас совмещенный санузел, то в продаже имеются специальные комплекты умывальника и унитаза с бачком, причем они бывают не только белого цвета, но и цветные.

Унитазы в Орехово-Зуевском магазине сантехники на ул.Дзержинского 36

Лучшее руководство по покупке туалета — Consumer Reports

Когда вы выбираете новый туалетный столик, помните, что высокая цена не гарантирует лучшей производительности. В наших тестах туалетов с одинарным и двойным смывом самые высокие общие оценки получили модели со средней ценой. Лучшие туалеты также экономят воду, обеспечивая при этом бесперебойную работу.

Для многих из нас домашние туалеты используются гораздо чаще, чем обычно, из-за пандемии. Туалет должен быть надежным, особенно в большом доме, а хороший должен прослужить десятилетие или дольше без особого ухода.Это руководство по покупке поможет вам выбрать высокопроизводительную модель, подходящую для вашего дома.

Как мы тестируем туалеты
Для разработки рейтингов туалетов инженеры-испытатели Consumer Reports провели серию тестов, включающих вывоз мусора, очистку чаши и засорение сливной линии. Мы также измеряем громкость смыва в туалете.

Чтобы проверить удаление твердых отходов, мы сбрасываем в таз пластиковые шарики размером с мрамор, утяжеленные губки и мешки для воды цилиндрической формы и измеряем, насколько хорошо каждый смыв обрабатывает искусственные отходы.

Мы используем комбинацию методов, чтобы оценить, насколько хорошо унитаз очищает всю чашу. Сначала мы используем красную краску на водной основе, чтобы создать твердую прямоугольную форму над ватерлинией на переднем дне чистой чаши. Делается снимок красного прямоугольника, затем унитаз смывается дважды. После второй промывки делается второй снимок, чтобы записать, сколько краски было удалено.

Второй способ, которым мы проверяем, насколько хорошо унитаз очищает отходы: мы даем унитазу наполниться, затем водорастворимой ручкой проводим линию вокруг унитаза примерно на дюйм под краем.Далее промываем. Затем мы измеряем, сколько осталось пометок пером. Чем лучше очищается унитаз, тем меньше остается следов и краски. Мы повторяем тест на проникновение три раза и вычисляем среднее значение, чтобы получить оценку.

Чтобы определить потенциал почвы и запаха, мы измеряем длину и ширину, а также глубину воды в чаше. Чем глубже и шире вода, тем лучше улавливает вода запах твердых отходов.

Мы также проверяем, насколько хорошо унитаз перемещает отходы из унитаза в канализацию и достаточно ли силы, чтобы гарантировать, что отходы не застревают, особенно если отходы далеко уходят в канализацию.В наших тестах на шум мы измеряем децибелметром, насколько громко работает унитаз во время смыва.

Какие существуют типы туалетов?

Какие типы унитазов подходят для моей ванной комнаты?

Покупаете новый туалет? Вы, вероятно, удивитесь (а возможно, немного ошеломлены) широким спектром возможностей, функций и преимуществ современных туалетов. Трудно представить, чтобы бытовая техника / прибор с таким примитивным назначением могла быть настолько продвинутой!

Чтобы выбрать лучший унитаз для дома, просмотрите список общих характеристик унитаза Roto-Rooter, чтобы принять наиболее обоснованное решение о покупке.

Цельный против двухкомпонентного
Подавляющее большинство домашних туалетов сегодня состоят из двух частей, то есть бак изготавливается отдельно от унитаза, а части собираются вместе во время установки. Двухкомпонентные туалеты могут быть громоздкими, из-за чего новичку сложно выполнить установку в одиночку. Однако, поскольку двухкомпонентные туалеты настолько распространены, их относительно недорого купить, отремонтировать или установить сантехник.

Моноблочные унитазы проще в установке, но они дороже, чем их двойные аналоги.Они часто более гладкие и современные по сравнению с двухкомпонентными унитазами, и для каждого смыва требуется такое же количество воды. Моноблочные туалеты идеально подходят для небольших гостевых или детских ванных комнат, поскольку их легче чистить, они занимают меньше места и располагаются ближе к земле.

Напольные и настенные
Как и в случае со стандартным двухкомпонентным унитазом, подавляющее большинство домашних туалетов являются напольными. Подвесные унитазы чаще встречаются в коммерческих учреждениях, но они могут быть полезны в домах с ограниченным пространством в ванной комнате.В подвесных унитазах нет баков, поэтому в ванную остаются только унитаз и панель смыва. А поскольку в большинстве домов сточная труба находится в полу, вам, возможно, придется заплатить сантехнику, чтобы он значительно перешил водопровод, чтобы установить подвесной унитаз.

Подвесные унитазы — более дорогой выбор. Цены на модели, как правило, значительно выше, чем у традиционных напольных унитазов. Кроме того, для смыва мусора из унитаза используются коммерческие системы промывки, что делает ремонт трудным или невозможным для неопытного домовладельца.

Подача под действием силы тяжести и подача под давлением
Средний двухкомпонентный напольный унитаз, с которым вы уже знакомы, имеет еще одну особенность, о которой вы уже знаете, даже если вы не знали, что она называется смыв самотеком . Проще говоря, когда вы нажимаете на ручку смыва, вода капает из бака в чашу, чтобы удалить отходы в канализацию.

Унитазы с флюсомером и напором работают немного по-другому. Сливомер полагается на давление неочищенной воды, в то время как в туалете с принудительным давлением сжатый воздух используется для вытеснения отходов в канализацию.В унитазах с принудительной подачей воды используется гораздо меньше воды, чем в традиционных унитазах с гравитационной подачей. Если вы когда-нибудь смывали воду из туалета в самолете, вы, вероятно, можете вспомнить свистящий звук, издаваемый смывным механизмом.

Туалеты с принудительной подачей воды дороже, чем их аналоги с естественным питанием, но они могут значительно сократить потребление воды домашними хозяйствами, заботящимися о сбережениях. Еще один фактор, который следует учитывать, — это шум — туалеты с напорным давлением очень громкие. Если у вас ванная комната рядом с общим пространством, это может быть нежелательной особенностью.И, по крайней мере, одна марка туалетов с избыточным давлением сильно отозвалась в последние годы после того, как их воздушные баллоны разорвались, и внешние резервуары из фарфора взорвались!

Если вы ищете экологически чистый унитаз без шума, унитаз с двойным сливом может быть правильным выбором для вашего дома. У туалетов с двойным смывом есть две кнопки или рычаги. Одна кнопка обеспечивает промывку с низким энергопотреблением, используя меньшее количество воды для смывания мочи. Вторая кнопка обеспечивает полную мощность смыва унитаза, чтобы избавить чашу от твердых отходов.Со временем унитазы с двойным смывом сэкономят много воды.

Стандартная и комфортная высота
Стандартные унитазы обычно достигают 14-15 дюймов в высоту. Комфортная высота (или высота сиденья) туалетов достигает от 17 до 19 дюймов в высоту. Более высокое сиденье унитаза может быть более удобным для людей, особенно если они имеют ограниченную физическую подвижность. В конце концов, высота сиденья унитаза — это вопрос предпочтений.

Сравнение круглой чаши и удлиненной чаши
Когда дело доходит до формы чаши, обычно решающим фактором является комфорт.Некоторым людям удобнее удлиненный унитаз. Однако в небольших ванных комнатах может потребоваться круглая чаша, чтобы сэкономить немного места.

Luxury Factors
Кто сказал, что унитаз должен быть исключительно функциональным? Умные технологии вторгаются в наши дома, и туалеты не исключение. Если вы надеетесь поднять свой туалет на новый уровень, обратите внимание на систему смыва без помощи рук, сиденья с подогревом, встроенную функцию биде, автоматическую защиту от перелива, функции самоочистки и самодезодорирования и даже ночники для унитаза. эти полуночные походы в ванную.Японцы пользовались этими роскошными туалетами целое поколение, но они все еще редки в американских домах, отчасти потому, что им требуется ближайшая электрическая розетка для питания роскошных функций.

Ванная комната — очень важное помещение в каждом доме, и очень важно, чтобы сантехника работала правильно. Домовладельцы повсюду рассчитывают на Roto-Rooter по всем вопросам, связанным с сантехникой для ванных комнат , включая ремонт, замену и установку. Позвоните нам по телефону 800-768-6911 (1-800-GET-ROTO) или запланируйте обслуживание через Roto-Rooter онлайн.Кроме того, ознакомьтесь с нашими бесплатными советами по сантехнике и видеороликами, чтобы получить советы по обслуживанию и быстрому ремонту сантехнической системы вашей ванной комнаты.

Лучшие варианты туалетов для ванной в 2021 году

Фото: amazon.com

Было время, когда дизайн туалетов был довольно стандартным. Они были белого цвета, круглой формы, с сиденьем, на котором можно было сидеть, крышкой, которая открывалась и закрывалась, и рычагом для смыва. Они также потребляли до 7 галлонов воды за один смыв.

Современные туалеты бывают разных форм, размеров и разного уровня сложности.Они имеют разные формы сидений и варианты высоты для максимального комфорта. Есть туалеты с гладкой цельной конструкцией, которые легче чистить, и высокотехнологичные туалеты с механизмами автоматического смыва, подогревом сидений и даже встроенными дезодорантами.

В некоторых унитазах теперь есть функции биде, которые мягко очищают вас массирующими струями воды. Большинство современных туалетов имеют конструкцию с низким расходом, используя не более 1,6 галлона на смыв, а в некоторых случаях менее одного галлона. В туалетах с компостом вода вообще не используется.

Ниже мы рассмотрим особенности, которые следует учитывать при покупке нового унитаза, и предоставим вам список некоторых из лучших моделей унитазов для вашего дома.

TOP PICK: WOODBRIDGE T-0019-CH Унитаз
CLASSIC PICK: Kohler Santa Rosa Удлиненный унитаз Comfort Height
TECH PICK: WOODBRIDGE Smart Bidet Seat Унитаз
COMPOSTING PICK: Nature’s Head Автономный компостный туалет
ПОРТАТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ: Портативный дорожный туалет Camco

Фото: amazon.com

Что следует учитывать при выборе лучшего унитаза

Выбирая унитаз для вашей ванной комнаты, вы должны учитывать несколько факторов. Подумайте, какой тип унитаза соответствует вашим потребностям, какой размер может вместить ваша ванная комната, какая форма будет соответствовать вашим требованиям к комфорту и сколько воды может выдержать ваш бюджет.

Размер

Хотя туалеты различаются по размеру, большинство из них подходят для стандартных размеров от 28 до 30 дюймов в глубину, около 20 дюймов в ширину и от 27 до 32 дюймов в высоту.Расстояние до верха сиденья унитаза составляет от 15 до 17 дюймов от пола.

Самым важным измерением, о котором следует помнить, является приблизительное расстояние, которое измеряется от задней стены до центра сливной трубы унитаза. Диапазон этого измерения составляет от 10 до 14 дюймов. Очень важно знать приблизительный размер вашей ванной комнаты, чтобы вы могли купить унитаз, который будет соответствовать доступному пространству.

Тип

При выборе унитаза можно выбрать один из множества типов:

Большинство унитазов состоят из двух частей с баком, прикрепленным к унитазу двумя большими болтами.Эти унитазы, как правило, являются наименее дорогими и могут потребовать отдельной покупки крышки.
Моноблочный Унитаз более изящный, поскольку унитаз и бак состоят из единой части. Эти модели обычно дизайнерские и стоят дороже. Их также легче чистить, поскольку на них не так много складок и щелей, как у двойных унитазов.
Настенные унитазы , которые раньше использовались только в общественных туалетах, становятся все более популярными благодаря своему минималистскому виду.В отличие от моделей, которые можно найти в туалете местного ресторана быстрого питания, они отличаются дизайнерской эстетикой. Они состоят из сиденья, прикрепленного к стене, без видимого унитаза. Имейте в виду, что для этих туалетов требуется специальная сантехника.
Биде-унитаз combos обеспечивает смывную силу унитаза с функцией очистки биде спреем. В баке имеется форсунка, излучающая легкую струю воды.
Хотя умный унитаз поначалу может показаться глупой идеей, на самом деле он предлагает некоторые существенные преимущества.Умные туалеты будут автоматически смывать и могут определять, сколько воды необходимо для эффективного смыва. Эта функция сокращает количество используемой воды до 0,6 галлона на смыв (по сравнению со стандартными 1,6 галлона обычного унитаза), что позволяет сэкономить на коммунальных расходах. Умные туалеты также отключаются, когда обнаруживают потенциальное переполнение, или предупреждают вас через интеллектуальное устройство, если оно обнаруживает утечку. Некоторые даже очистятся и дезодорируют себя.
Для тех домовладельцев, которые заботятся о природе и готовы пойти на крайности, чтобы уменьшить свое воздействие на окружающую среду, есть компостные туалеты .Эти туалеты компостируют человеческие отходы без использования воды для смыва. Органические добавки, такие как торфяной мох или опилки, используются для ускорения разложения, что в конечном итоге приводит к образованию вещества, которое может удобрять почву.
Переносные туалеты — хорошие варианты для кемпинга, катания на лодках, автодомов и других ситуаций, когда водопровод может быть недоступен. Модели более высокого уровня включают несколько резервуаров — один для воды, которая используется для очистки чаши с помощью ручного насоса, и второй, более низкий резервуар, в котором хранятся отходы до тех пор, пока они не будут сброшены позже.

Форма чаши и сиденья

Хотя унитазы бывают самых разных размеров, следует учитывать три основные формы: удлиненные, компактные удлиненные и круглые. Удлиненные чаши имеют овальную форму, что делает сиденье более просторным и удобным. Они также добавляют около 2 дюймов к длине чаши, что в среднем составляет около 18 дюймов от петель сиденья до передней части чаши.

Круглые передние чаши не обладают удобством удлиненной чаши.Они короче, примерно 16 дюймов в длину, что делает их хорошими вариантами для небольших ванных комнат, в которых пространство в большом количестве.

Компактная удлиненная чаша представляет собой золотую середину с более овальной формой, которая имеет примерно такую же общую длину, что и круглый унитаз, благодаря более узкому резервуару.

Если вы покупаете унитаз без сиденья, очень важно покупать ту, которая соответствует форме унитаза. Сиденья для унитазов бывают из различных материалов, включая пластик, полипропилен, мягкий винил, композитное дерево и натуральное дерево.

Технология смыва

В большинстве унитазов для очистки содержимого используется проверенный временем самотечный смыв. Система самотечной промывки создает давление промывки, выпуская воду из резервуара в чашу, выталкивая все содержимое через сифон, ведущий в канализацию и, в конечном итоге, в канализацию или септическую систему. Поскольку в этих унитазах используется естественная сила давления воды, здесь мало механических деталей, о которых нужно беспокоиться, что снижает потребность в техническом обслуживании.

В унитазах с принудительным смывом используется сила откачиваемого воздуха для создания более сильного смыва, чем у унитазов с самотечным смывом.Они не только редко требуют повторного смыва, но и могут быть довольно громкими. Туалеты с напорным насосом, которые обычно встречаются в общественных ванных комнатах, все больше и больше проникают в дома с развитием технологии бесшумного смыва.

Системы двойного смыва — одни из самых популярных на рынке технологий смыва. У них есть две кнопки: небольшая кнопка для «номер один» и более мощный для «номер два». Эти системы с двойным смывом экономят воду за счет использования частичных смывов объемом 1,1 галлона для жидких отходов и 1.Полный смыв 6 галлонов для твердых отходов.

В современных унитазах с двойным циклоном используются насадки вместо крошечных отверстий в ободке унитаза, а также инновационная система, которая увеличивает давление при каждом смывании, позволяя вам получить мощность полного смыва 1,6 галлона всего на 1,28 галлона воды.

Дополнительные функции

При покупке унитаза следует учитывать несколько вариантов. Некоторые более дорогие сиденья для унитазов предлагают варианты медленного закрывания, предотвращающие хлопанье.Сиденья с подогревом устраняют шок от сидения на холодном сиденье в зимние месяцы. Некоторые туалеты также оснащены высококлассными опциями, такими как бесконтактный смыв, дезодоранты и даже светодиодное освещение для ночных походов в ванную комнату.

Использование воды

Стандартный современный туалет использует 1,6 галлона воды на один смыв, что значительно отличается от туалетов, построенных в 1960-х и 1970-х годах, которые потребляли от 5 до 7 галлонов воды на один смыв. Пока Агентство по охране окружающей среды считает, что 1.6 галлонов для низкого расхода, некоторые модели идут еще ниже, используя всего 1 галлон на промывку.

Уровень шума

Дни невероятно громкого смыва унитаза, по крайней мере, в домашних условиях, прошли, поскольку производители стремились сделать унитазы более тихими.

В то время как в туалете с избыточным давлением в общественных туалетах громкость может достигать 60 децибел и выше, в большинстве домашних туалетов — около 40 децибел, а в тихих туалетах — около 30 децибел. Тихие туалеты — хороший вариант для дамских комнат, примыкающих к основным жилым зонам и комнатам для гостей.

Style

Унитазы предлагают разнообразный внешний вид: от гладких и пышных современных моноблочных туалетов до двойных унитазов в винтажном стиле со скошенными краями и хромированными ручками. Хотя белый цвет по-прежнему является преобладающим цветом для большинства унитазов, некоторые дизайнерские модели используют другие цвета, например черный. Настенные унитазы в стиле минимализма, хотя и не так распространены, также становятся все более популярными.

Наши лучшие туалеты

В приведенном ниже списке учтены приведенные выше соображения при ранжировании некоторых из лучших туалетов по классам.Их производят одни из самых известных производителей унитазов.

Цельный унитаз с двойным сливом T-0019 объединяет мощность и эффективность в одном привлекательном корпусе. Его нижняя часть с юбкой скрывает люк, а резервуар легко интегрирован в чашу, что обеспечивает гладкую и современную отделку. Его прямые края не только делают его приятным на вид, но и легко чистятся.

Он оснащен сиденьем с плавным закрытием, которое дополняет его бесшумный механизм смыва.Скрытая обманчиво тихой работой, сифонная промывочная система может удалить 1000 граммов твердых отходов за одну промывку. Удлиненная чаша на удобной высоте позволяет комфортно сидеть и вставать.

Фото: amazon.com

Если вы ищете комфорт, не жертвуя большей площадью в ванной, то обратите внимание на эту модель от Kohler. Он имеет компактную продолговатую чашу, которая предлагает достаточно места для комфортного отдыха, не выходя намного дальше, чем стандартная круглая чаша.Его длина от задней части резервуара до конца резервуара составляет 31 дюйм.

При высоте 17 дюймов сиденье немного выше стандартных 15 дюймов, что делает его более удобным для использования более высокими людьми. Сиденье для унитаза с мягким закрыванием предотвращает удары, а гладкие линии придают ему классический вид.

Цельная конструкция облегчает чистку. Канистра AquaPiston компании Kohler позволяет воде стекать в унитаз со всех сторон, обеспечивая лучший общий смыв при меньшем количестве воды — в этом туалете используется только одна.28 галлонов на смыв. Унитаз Kohler AquaPiston имеет 12-дюймовый забор.

Фото: amazon.com

Вы были бы прощены, если бы приняли эту комбинацию унитаза и биде за что-то из фантастического фильма. Когда вы подходите к нему, крышка автоматически открывается, приветствуя вас на борту. На этом автоматизация не заканчивается.

Сиденье с подогревом и осушитель воздуха согреют, пока вы сидите. Когда вы закончите, биде омывает вас мягкой пульсирующей струей, а теплый воздух мягко сушит вас.После того, как вы встанете, чаша очищается в результате автоматической промывки, а встроенный ионизатор дезодорирует воздух вокруг нее через угольный фильтр.

Беспроводной пульт дистанционного управления позволяет настроить все в индивидуальном порядке, а мягкий синий светодиодный ночник позволяет легко найти туалет в темноте. Со всей этой автоматизацией без помощи рук вы можете даже пропустить поход к раковине на выходе. Хотя этот унитаз может увеличить ваш счет за электричество, он сэкономит вам воду благодаря функции двойного слива.

Фото: amazon.com

Когда дело доходит до прочного и простого в использовании компостного туалета, трудно превзойти эту модель Nature’s Head. Он отводит мочу в легко снимаемый резервуар и оснащен боковой ручкой «паук» для взбивания твердых отходов внутри резервуара. Емкость для отходов достаточно велика, чтобы двое взрослых могли использовать ее на постоянной основе, и ее нужно опорожнять каждые четыре-шесть недель.

В этом безводном туалете используется электрический вентилятор, который втягивает свежий воздух и выталкивает запахи, помогая сдерживать запахи.Хотя вентилятор использует питание 12 В, его можно преобразовать в 110 В с помощью комплекта, приобретенного непосредственно в Nature’s Head.

Фото: amazon.com

Когда нет туалета, куда вы идете, вам не нужно отвечать на зов природы снаружи. Возьмите с собой туалет с этим переносным дорожным туалетом от Camco. Эта модель идеально подходит для кемпинга, путешествий на автофургоне и катания на лодке. Она оснащена сиденьем и сливным баком емкостью 2,5 галлона, который находится на пластиковом бассейне емкостью 2,6 галлона. В промывочном баке содержится вода, используемая для промывки дежи водой с помощью ручного насоса.Ручка для вытягивания смывает отходы из чаши в таз внизу, где они остаются до тех пор, пока вы не сможете их выбросить.

Это устройство изготовлено из прочного полиэтилена, стойкого к отходам и химической обработке. Он компактен, но достаточно велик, чтобы на нем было удобно сидеть, 14 дюймов в ширину, 16 дюймов в длину и 15,5 дюймов в высоту.

Часто задаваемые вопросы о вашем новом туалете

Если вам интересно, как измерить новый туалет или как выполнить базовый ремонт туалета, читайте ответы.

В. Как измерить размер унитаза?

Лучший способ измерить новый унитаз — это использовать его приблизительный размер. Измерьте расстояние от стены до центра сливного отверстия унитаза. Убедитесь, что это соответствует грубому размеру унитаза, чтобы обеспечить правильную посадку.

Вы также можете измерить длину унитаза, которая измеряется от задней части бачка до переднего края унитаза, чтобы убедиться, что он не займет слишком много места в ванной комнате.

В.Как прочистить туалет?

Очистить туалет можно химическим или ручным способом. Если у вас есть поршень, воткните поршень в чашу так, чтобы он закрыл сливное отверстие, сделав как можно более плотное уплотнение вокруг отверстия. Убедитесь, что в чаше достаточно воды, чтобы покрыть головку поршня и обеспечить достаточное всасывание. Начните медленно погружать, пока не освободится засор.

Если у вас нет поршня, смешайте одну чашку пищевой соды и одну чашку уксуса и вылейте ее в канализацию унитаза.Смесь будет пузыриться, устраняя засорения в унитазе.

В. Как слить воду из туалета?

Перекройте кран подачи воды в унитаз, расположенный у пола на стене чуть ниже бачка. Промойте унитаз несколько раз, пока не вытечет большая часть воды из унитаза и резервуара. Используйте губку или старое полотенце, чтобы удалить оставшуюся воду.

В. Как удалить пятна от жесткой воды из унитаза?

Начните с добавления 1 стакана уксуса в унитаз.С помощью кисти смешайте его с водой и оставьте на несколько минут. Добавьте чашку пищевой соды и еще две чашки уксуса, чтобы вода начала пузыриться и шипеть. Через 10 минут сотрите пятна щеткой. Дайте смеси постоять еще 30 минут, затем потрите еще раз, чтобы полностью удалить пятна, а затем промойте. Некоторые чистящие средства для унитаза также эффективно удаляют пятна от воды.

В. Почему мой туалет не выключается?

Если ваш унитаз продолжает работать после заполнения бачка, вам, вероятно, придется заменить заслонку, которая представляет собой резиновую деталь, закрывающую слив в нижней части бачка.Заслонка должна обеспечивать водонепроницаемое уплотнение над сливом, когда унитаз простаивает. Если заслонка неисправна, она не будет обеспечивать хорошее уплотнение, в результате чего вода будет постоянно просачиваться в чашу.

В. Как отремонтировать туалетный насос?

Если ваш туалетный насос, более известный как заправочный клапан, издает визг или требует слишком много времени для наполнения унитаза, это, вероятно, означает, что заправочный клапан забился осадком, что препятствует его способности наполняйте бак свежей водой после каждой промывки.Вам нужно будет заменить заливной клапан на новый, что, как и установка унитаза, относительно несложно.

В. Как отремонтировать унитаз, который периодически работает?

Унитаз, который работает с перерывами, страдает от негерметичной заслонки, которая позволяет воде непрерывно стекать в унитаз через слив на дне бака. Прерывистое шипение — это звук клапана наполнения, который пытается заполнить резервуар, когда вода просачивается из него в чашу.Вам нужно будет заменить заслонку, чтобы решить эту проблему (и остановить поток денег, уходящий в унитаз в виде потраченной впустую воды!).

Туалеты TOTO: как японская музыка и туалеты с орошением воды захватили мир

Я всегда буду помнить первый раз, когда я вошел в ванную комнату в Токио и с автоматическим подъемом ее крышки радостно увидел японский «умный туалет» приветствовал меня. На этом все не закончилось.

На стене была панель с кнопками, проиллюстрированная человечками и символами, открытыми для дикой интерпретации.Выяснилось, что они контролировали такие функции, как обогрев сиденья унитаза, уровень давления воды в электронном биде и музыку, чтобы заглушить, э-э, неприятные шумы. У меня был только один вопрос: какой из них для флеша?

Япония сейчас так печально известна своими сложными «умными туалетами», что в начале этого года Японская ассоциация производителей сантехнического оборудования стандартизировала пиктограммы на таких элементах управления, чтобы иностранные посетители, в частности, случайно не получили брызги в лицо при нащупывании смыва.

Так как же Япония стала самым искушенным в мире изобретателем туалетов? Все дело в одной компании: ТОТО, которая в этом году отмечает свое 100-летие.

1/8 — TOTO контролирует

Ранее в этом году Японская ассоциация производителей сантехнического оборудования объявила о стандартизации пиктограмм на японских средствах контроля унитазов. Предоставлено: Kyodo News / Кадры из Kyodo News / Новости Kyodo через Getty Images

Путешествие на Запад

В 1903 году японский изобретатель Кадзучика Окура совершил путешествие на Запад.Ослепленный сияющими белыми керамическими унитазами Европы, он вернулся домой с твердым намерением модернизировать японские ванные комнаты, которые по-прежнему состояли из приземистых туалетов на открытом воздухе без канализации.

К 1914 году он произвел в Японии первый унитаз со смывом в западном стиле, а в 1917 году основал компанию Toyo Toki, которая в 1970 году была переименована в TOTO. В последующие десятилетия TOTO стал нарицательным для качественных унитазов. . Но только в конце 20 века компания действительно начала вводить новшества.

1/5 — Развитие ТОТО

Казучика Окура основал ТОТО в 1917 году. Фото: ТОТО

В 1980 году ТОТО создал Washlet. Он был продан за 149000 иен (это было примерно 660 долларов в 1980 году). Идея была проста: интегрировать функции европейского биде — типа раковины, предназначенной для мытья ягодиц — в электрическое сиденье для унитаза.

Клиенты могут прикрепить Washlet к своим существующим туалетам или к устройству TOTO. Компания уже продавала в Японии аналогичный продукт американского производителя, но в планах фирмы было его усовершенствовать.

«Мы всегда говорим:« Это может быть лучше »и пытаемся коммерциализировать идею», — говорит Мадока Китамура, нынешний президент TOTO.

Чтобы улучшить концепцию, инженеры довели температуру воды до тех пор, пока она не станет приятно теплой — никогда не слишком горячей или холодной. Затем они неустанно работали, чтобы найти идеальный угол, под которым вода должна брызгать из палочки, выходящей из-под сиденья.

Попросив 300 сотрудников TOTO протестировать различные положения на предмет оптимального комфорта и чистоты, они обнаружили то, что сейчас называют «золотым углом».«

Оказывается, 43 градуса — это как раз то, что нужно.

Поглощение TOTO

Washlet не стал сенсацией в одночасье, но он нашел высококлассную клиентуру. Изначально сосредоточившись на продаже Washlets для гольфа Курсы TOTO предназначались для бизнесменов, которые вскоре оказались на крючке. Руководители Flush установили Washlets в своих домах, а во время деловых поездок требовали размещения с TOTO.

«Если вы посмотрите на брошюры об отелях того времени… есть столбец, показывающий, есть ли в отеле Washlet », — говорит Нарико Ямасита, представитель ТОТО по связям с общественностью.« В настоящее время это стандартное приспособление в японских отелях ».

К 1998 году было продано 10 миллионов Washlet. а к 2000 году туалеты TOTO стали обычным явлением в общественных местах — ресторанах, торговых центрах, школах. Шихохико Такахаси, городской дизайнер и заслуженный профессор Университета Канагавы, объясняет, что универмаги и супермаркеты использовали Washlets для привлечения покупателей.

«Клиенты, особенно женщины, ходят в места с красивыми и удобными туалетами», — говорит он.

Вы никогда не встретите лучшего туалета на шоссе, чем в Японии. В 2015 году TOTO достигла отметки в 40 миллионов продаж Washlet во всем мире, что помогло укрепить статус культовых туалетов Японии. В финансовом году, закончившемся в марте 2017 года, TOTO составил 33,8 миллиарда иен (311 миллион долларов).

Сегодня вы можете найти Washlets TOTO в пятизвездочном отеле Shangri-la на вершине Shard в Лондоне, в ванных комнатах бизнес-класса Boeing 777 и даже в туалетных комнатах в Лувре в Париже.Короче говоря, Washlet стал высшим символом статуса туалета.

Как высокотехнологичные туалеты Японии захватили мир.

Святыня в туалете

Так же, как пылесос стал известен как Hoover, а гидромассажная ванна — Jacuzzi, «умный туалет» теперь часто называют просто TOTO. Не то, чтобы другие бренды не пытались вмешаться. Соперники от Panasonic до Toshiba производят унитазы с большим количеством элементов управления, чем ваш средний пульт от телевизора, при этом LIXIL становится ближайшим конкурентом с 24% японского рынка туалетных принадлежностей, по данным отраслевого исследователя Japan Journal Ремоделирования.

Но только ТОТО имеет культовый статус, чтобы иметь собственный туалетный музей. Музей ТОТО , расположенный в Китакюсю на юге Японии, с момента открытия два года назад был посещен более 180 000 раз, что намного превосходит ожидания его операторов.

1/8 — Музей ТОТО

Япония производит одни из самых модных туалетов в мире, а теперь производитель умных туалетов ТОТО открыл собственный музей в Китакюсю на юге Японии. Предоставлено: John S Lander / LightRocket через Getty Images

. Как и следовало ожидать, некоторые из экспонатов слегка ироничны, например, The Neo, туалетный мотоцикл с приводом от какашек, который TOTO использовал в качестве маркетингового средства, как несколько лет назад он путешествовал по Японии, чтобы продвигать свою зеленую повестку дня.

Такахаши объясняет, что ТОТО стало таким особенным для японцев — до такой степени, что они отправятся в музей, который отдает ему дань уважения — потому что он одновременно обращался к «культуре стыда» нации, а также продвигал Японию как высокий -технологический новатор.

«В прошлом японцы не могли произносить слово« туалет ». Они стеснялись … есть (неловкие) проблемы со звуком и запахом в туалете », — говорит он. С Washlet «эти проблемы решены», поскольку TOTO разработала «оборудование для удаления запаха» и заглушки звука.Япония приняла туалет.

История туалетов в горшках

Основная цель музея — рассказать историю туалетов в горшках. В конце концов, нет лучшего способа заставить людей оценить современную сантехнику, чем противопоставить им старый деревянный приземистый унитаз. В музее также представлены технологические достижения ТОТО за последнее столетие.

Навороченные кнопки дело не только в модных кнопках. Компания TOTO, например, разработала специальное покрытие, которое делает каждый унитаз очень гладким, предотвращая прилипание мусора к его поверхности.Миски без ободка дают микробам меньше мест, где можно спрятаться.

После каждого смыва Washlet распыляет то, что TOTO называет электронной водой +, на чашу — эта обычная вода была подвергнута электролизу, чтобы придать ей слегка кислый уровень pH, который убивает бактерии и предотвращает появление неприятных пятен от «туалетного кольца».

«Было бы хорошо, если бы их вообще не мыли. Если бы туалеты не пахли плохо или звук, который они производили, был бы тише», — говорит Китамура, добавляя, что все эти идеи реализуются. . В конце 1990-х годов TOTO предприняла попытку сделать самый эффективный флеш в мире.

«Раньше мне требовалось около 13 литров (для одной промывки), когда я присоединился к (ТОТО), но затем стало шесть литров, и люди думали, что спуститься ниже невозможно», — говорит Шиничи Арита, инженер ТОТО.

В 2002 году TOTO запустила Tornado Flush. Вместо воды, поступающей сверху, она выпускается со стороны чаши, заставляя ее естественным образом кружиться вокруг чаши, а это означает, что требуется меньше воды. В течение следующего десятилетия инженеры работали над уменьшением количества воды, необходимой Торнадо.К 2012 году объем однократного смыва снизился до 3,8 литра.

«Когда я присоединился к нам, мы не думали, что это вообще возможно. Я считаю, что это был большой поворотный момент», — говорит Арита.

Самый дорогой туалет в мире?

В этом году TOTO выпустила свой новейший и самый блестящий унитаз: Neorest NX. При цене в 6000 долларов это считается самым дорогим унитазом в мире (за исключением туалетов, инкрустированных бриллиантами или сделанных из золота). Для сравнения: стандартный Washlet стоит 2500 долларов.

И хотя его цена может показаться абсурдной, Neorest NX уже находится в обратном порядке. Вылепленный вручную в футуристической форме, а затем обожженный в печи, этот унитаз создан как произведение искусства, а не как приспособление для ванной. И от Tornado Flush до биде Washlet, он включает в себя все технологии, которые может предложить TOTO.

Кредит: TOTO

Когда его спросили о будущем компании, Китамура сказал, что в разработке также находятся туалеты с более низкими затратами.

«Есть много стран, где туалеты еще не распространены, а канализационные системы еще не созданы.Для развития этих стран критически важно экономить воду и использовать меньше воды, — говорит он. — В Индии, например, если один миллиард человек использует 4-литровый смыв TOTO вместо 10-литрового (слива), они могут наслаждаться более богатым жизни ».

TOTO также внимательно следит за зарубежными рынками, такими как Китай, и расширяется в сфере высокотехнологичных ванн, представив свою плавучую ванну в форме колыбели на отраслевой выставке в Германии в начале этого года. Ожидается, что она поступит в продажу в апреле. Циркулярная ванна вдохновлена флотационной терапией и обещает ввести пользователей в состояние, подобное трансу.

Но, возможно, самая большая возможность на горизонте TOTO — это Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году, которые познакомят пользователей унитазов со всего мира с чудесами туалетов.

«Мы планируем установить новейшие модели в различных местах, например в аэропортах, чтобы увеличить шансы людей использовать ТОТО», — говорит Китамура. Когда дело доходит до волшебства туалета TOTO, — объясняет он, — значит, увидеть — значит поверить. Или, возможно, это должно быть распыление.

Прочтите перед покупкой унитаза

Судя по внешнему виду, легко подумать, что все туалеты практически одинаковы.Но если заглянуть под их крышки, можно увидеть важные различия и недавние инновации, которые делают покупку этого приспособления чем-то вроде следственного упражнения. Чтобы узнать больше о новейших туалетных технологиях, опциях и обновлениях, читайте дальше. Это значительно упростит поиск следующего приспособления для ванной.

Фактор эффективности при выборе лучшего унитаза

Стремление к инновациям началось в 1994 году, когда вступил в силу мандат на 1,6 галлона на смыв (gpf), заменивший 3.От 5 до 5 галлонов на фут, что было нормой. Давление на экономию воды не ослабевает. Сейчас существуют туалеты с высокой эффективностью (HET) и сверхвысокой эффективностью (UHET), которые потребляют всего 1,28 и 0,8 галлона на фут соответственно. Тем не менее, вопреки тому, что вы могли ожидать, эффективность смыва также улучшилась; Независимые тесты показывают, что некоторые UHET могут удалять до 800 граммов (1,75 фунта) твердых частиц при каждой промывке.

Статистика водопользования

Чтобы узнать больше о новейших туалетных технологиях, опциях и обновлениях, читайте дальше.Это значительно упростит поиск следующего приспособления для ванной.

Основы для унитаза

Сифонный или смывной?

У сифонного унитаза (показанного на помеченном выше рисунке) водное пятно больше, но его длинный и узкий сливной канал может забиться. Смывные туалеты редко дублируются; их короткие ловушки имеют диаметр 4 дюйма, что почти в два раза больше сифонных каналов. Тем не менее, на стирках есть более мелкие водяные пятна, поэтому «следы скольжения» представляют большую проблему.

Одна штука или две?

Унитаз, состоящий из двух частей, состоит из отдельного бачка и чаши, поэтому его проще установить, чем более тяжелый моноблочный унитаз со встроенным бачком и унитазом.Моноблочные унитазы имеют более низкие профили, что хорошо для небольших ванных комнат, и отсутствие протекающей прокладки бака.

Чаша круглая или удлиненная?

Круглые чаши выступают от 25 до 28 дюймов, экономя драгоценное пространство на полу, но удлиненные чаши, которые могут выступать на 31 дюйм, более удобны для многих.

Под действием силы тяжести или с помощью давления?

Большинство туалетов смывают под действием силы тяжести, но если проблема связана с засорением, решением может стать унитаз с устройством для повышения давления.Он может опорожнить резервуар на 1,6 галлона с силой промывки 5,5 галлона. Эти устройства не потребляют электричество, но они шумные и работают только в предназначенных для них туалетах.

Высокое сиденье или низкое?

Типичная высота — 16 дюймов, но Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA) требует, чтобы от 17 до 19 дюймов было легче для пожилых или менее способных людей.

Виды туалетов

Привлекательный профиль важен, как и технология смыва унитаза.

Унитаз из двух частей

Адам Батлер

Удлиненная чаша этого унитаза с гравитационной подачей не имеет сифонной форсунки; вся вода выходит из бака через край для тщательной очистки.На фотографии: Stinson, от 306 долларов в Sterling Plumbing.

Сплошной унитаз

Гетти

Вакуумная технология всасывает воздух в сифон, обеспечивая производительность смыва туалета с вспомогательным давлением, который так же тих, как унитаз с гравитационной подачей. На фото: Stealth, 350 долларов от Niagara Conservation.

Высокий бак

Оборудование для подписи любезности

Установка бака под потолком в викторианском стиле увеличивает силу смыва.На фотографии: водяной шкаф с цепной цепью высокого бака, от 1060 долларов США; Подпись Аппаратное обеспечение

Унитаз для мытья посуды

Предоставлено Caroma

Эту модель с круглой передней частью практически невозможно засорить, благодаря сифону диаметром 4 дюйма. На фотографии: Sydney Smart Back Outlet, 489 долларов США; Карома

Последние обязательные функции

Shutterstock

Двойной смыв

Для удаления жидких отходов требуется меньше воды, чем для удаления твердых частиц.Вот почему некоторые унитазы позволяют выбрать подходящий смыв, обычно 0,8 галлона на фут для жидкостей и 1,6 галлона на фут для твердых веществ. Простой. Самое сложное — не забыть его использовать.

Полностью застекленный люк

Гладкая поверхность сводит к минимуму вероятность засорения.

Сертификат WaterSense

Как и программа Energy Star для приборов, сертификация EPA WaterSense позволяет легко найти приборы, которые потребляют как минимум на 20 процентов меньше воды, чем 1.В настоящее время требуется 6 галлонов.

Высокий результат теста MaP

Тестирование максимальной производительности (MaP), проведенное независимыми агентствами, определяет, сколько твердых отходов может обработать туалет. Оценка от 350 до 600 граммов для смыва объемом 1,6 галлона — это хорошо, хотя некоторые туалеты могут выдерживать до 1000 граммов (2,2 фунта!) При расходе всего 1,28 галлона на фут. Чтобы узнать рейтинг MaP для туалета, перейдите на страницу MaP Testing.

Антимикробная глазурь

Зеркально-гладкая глазурь, содержащая антимикробные ионы (обычно серебро), активно убивает 99 процентов микробов, которые пытаются на них расти.Туалет в основном очищается сам.

Правильная посадка

Эрик Ларсен

Не забудьте выделить в туалете необходимое пространство, чтобы вам было комфортно сейчас и оставалось таким, когда вы становитесь старше.

Где танк?

Предоставлено Geberit

Настенные унитазы экономят место и упрощают уборку.Эти модели в европейском стиле свешиваются на прочную стальную или деревянную раму, скрытую в стене, оставляя под ними беспрепятственный пол, который легко чистить. Танк тоже спрятан; Единственным признаком его расположения является небольшая панель, которая активирует промывку и обеспечивает доступ для обслуживания резервуара.

Обратная сторона? Их цены начинаются от 400 долларов, существующие сливы в полу необходимо перенести, и меньшее количество сантехников знакомо с их установкой. Geberit

Туалетная техника

Ищите эти новые навороты на высоком уровне.

Туалетная бумага не требуется

Предоставлено Toto

Крышка Washlet автоматически поднимается при приближении. Когда вы закончите, одна головка биде выйдет из строя и обрызгает вас водой, вентилятор высушит вас воздухом, а другая дезодорирует перед тем, как крышка закроется. Туалеты начинаются с 1900 долларов или 599 долларов за одно место; Тото

Без отверстий в ободе

Предоставлено американским стандартом

Форсунки с ободами сложно содержать в чистоте, и они часто забиваются.Туалеты без них, такие как VorMax, выбрасывают воду в водоворот вокруг чаши, смывая мусор вдвое эффективнее, чем форсунки. От 298 долларов США; Американский стандарт

Без заслонки

Предоставлено Колером

Когда заслонка открывается, она мешает воде выходить из резервуара. Промывочные клапаны канистрового типа, такие как AquaPiston, поднимают уплотнение прямо вверх, позволяя воде промывать с максимальной силой.От 309 долларов США; Колер

Без очистки

Предоставлено американским стандартом

Мытье унитаза — никому не любимое занятие, но с ActiClean это так же просто, как нажать кнопку на крышке бачка, где бачок с чистящим раствором находится вне поля зрения. От 695 долларов США; Американский стандарт

Модернизация того, что было у вас

Не хотите покупать новый унитаз? Наслаждайтесь новейшими крутыми технологиями, не заменяя старый унитаз.Просто убедитесь, что ваша модель совместима с любым дополнением.

Смыв без помощи рук

Кто знает, какие злые микробы скрываются на рычаге смыва? Это не проблема, если ваш унитаз оборудован комплектом для бесконтактного смыва. Просто помашите рукой над датчиком в баке. 67 долларов США; Колер

Двойной смыв без заслонки

Повысьте эффективность даже высокоэффективных туалетов, заменив заслонку на сливной клапан канистрового типа, такой как Duo Flush.Он имеет промывку объемом 1,1 галлона для жидкостей и полную промывку для твердых веществ. 30 долларов США; Fluidmaster

Защита от перелива

Перед тем, как забитый или сломанный унитаз сбросит галлоны воды, FloodStop автоматически отключает подачу воды при обнаружении утечки. 154 доллара США; На сайте Pro

Обновите сиденье унитаза

В наши дни выбор выходит далеко за рамки мягкого закрытия или амортизации.

с подсветкой

Активируемый движением светодиодный ночник, такой как Illumibowl, мягко указывает путь.Это устройство с батарейным питанием, которое прикрепляется к краю чаши, позволяет вам выбирать или переключаться между восемью различными цветами. 13 долларов США; Amazon.

Вентилируемый

Устранение неприятных запахов и переносимых по воздуху микробов в их источнике. Одна из систем, Jon-E-Vac, имеет вентилятор, который всасывает воздух из-под сиденья, фильтрует его через активированный уголь, а затем дует обратно в комнату. 200 долларов США; Jon-E-Vac

с подогревом

Небеса — тёплое место в холодную ночь.LumaWarm, внесенный в список UL, имеет три температурных режима, а также мягко закрывающуюся крышку и ночник. 159 долларов США; Бронделл

5 САМЫХ СИЛЬНЫХ смывных туалетов в 2021 году: навсегда избавьтесь от засорения

Задача номер один туалета — смывать отходы из унитаза. Фактически, это его единственная работа. Жалоба номер один домовладельцев на туалеты — это засорение; о неспособности выполнять свою работу номер один. Самый прочный унитаз со смывом — это тот, который не забивается, быстро и эффективно очищает отходы и работает бесшумно.

Унитаз с сильным смывом Подглядывание:

Что делает унитаз «сильным смывом»?

С 1992 года, когда Агентство по охране окружающей среды ввело новые стандарты использования воды в туалетах, производители производили унитазы, потребляющие всего 1,28 галлона на смыв (GPF). В унитазах обычно используется давление воды для очистки унитаза, поэтому использование меньшего количества воды привело к невысокой производительности смыва.

Решением для производителей стало создание унитазов для более эффективной работы.В унитазах более новых моделей для этого используется несколько различных элементов дизайна:

Увеличенный люк. Сифон — это трубопровод в унитазе, ведущий от основания унитаза к сливу. Унитаз с самым большим сифоном позволит воде и отходам быстрее выходить из унитаза. Это баланс, потому что, если уловитель слишком велик, сифонное действие уловителя теряется, и именно от него исходит большая часть промывочной мощности.
Керамическое остекление. Физика гласит, что меньшее трение означает более быстрое высвобождение.Производители унитазов осознали, что более гладкое остекление унитаза и сифона может означать, что сточные воды и вода стекают быстрее и легче.
Сифонная струйная промывка. Обычные унитазы с гравитационным питанием полагаются на давление воды, выпускаемой из бачка, чтобы наполнять унитаз и быстро выталкивать отходы и воду в сифон, создавая сифон, который затем вытягивает сточные воды и воду из унитаза. Промывка сифонной струей — это эволюция этого процесса. Вода по-прежнему поступает из резервуара в чашу, но часть ее также перенаправляется по сифонному «водоструйному каналу», который направляет воду непосредственно в сифон, чтобы быстрее преодолеть давление в сифоне и создать более сильное сифонное действие.Это простое использование технологии, позволяющей повысить эффективность смыва при меньшем расходе воды, в результате чего унитазы с сильным смывом при меньшем расходе воды.
Промывка с помпой. Эти унитазы удерживают воду в баке под давлением. Когда унитаз смывается, сочетание силы тяжести и давления в баке производит очень сильное смывное действие. Это туалеты с очень высокими эксплуатационными характеристиками; обычно встречается в промышленных условиях, но также становится все более распространенным в домашних условиях.
Двойная промывка. Эта функция позволяет выпускать меньше воды (и, следовательно, меньшее давление воды) для жидких отходов и больше воды (= большее давление воды) для твердых отходов. В сочетании с перечисленными выше элементами он обеспечивает конкретную производительность промывки в зависимости от типа отходов.

Как измерить силу смыва?

В 2003 году Вашингтонский университет приступил к обновлению туалетов в кампусе. Пытаясь найти самый надежный заменитель унитаза со смывом, который одновременно сберегает воду и обеспечивает превосходные характеристики смыва, университет профинансировал исследование, чтобы определить, какие унитазы имеют лучший смыв и могут считаться «самым надежным унитазом».

Авторы исследования использовали различные методы для определения эффективности смыва:

Увеличение длины неплотно свернутой туалетной бумаги. Один из самых распространенных «забойщиков» — это гигантская пачка туалетной бумаги. В этом тесте различные комки туалетной бумаги помещались в унитазы и смывались, чтобы определить, насколько большой кусок туалетной бумаги может удалить.
Тофу, нарезанный стандартными единообразными блоками. Этот тест моделировал удаление твердых отходов.Исследователи нарезали тофу «типичные формы», поместили его в унитаз и смыли. Если блок удаляли, их снова промывали, чтобы убедиться, что он не застрял в ловушке.
Концентрированный солевой раствор. Чтобы определить, полностью ли заменяется вода в унитазе при смыве жидких отходов, исследователи добавили в воду концентрированный раствор соли и смыли. Затем они измерили проводимость воды в чаше, чтобы определить, действительно ли вода была заменена полностью.

Хотя мне очень интересно, что — это такое исследование, чтобы найти самый прочный унитаз со смывом, результаты относятся к 2003 году и относятся к профессионально установленным промышленным туалетам, поэтому они не подходят для нашего использования (хотя две марки ниже, Toto и American Standard были среди лучших исполнителей).

Самый прочный унитаз со смывом

Американский стандартный унитаз Cadet с принудительной подачей давления — усилитель давления делает этот унитаз с быстрым смывом и обеспечивает высокую производительность
Унитаз TOTO Ultramax — сифонное смывание делает его самым прочным смыв для унитаза
Swiss Madison SM-1T112 — система смыва Tornado с мощными форсунками делает этот унитаз с сильным сливом, достойным внимания
Kohler Santa Rosa с технологией смыва Aquapiston — унитаз, полностью сконструированный для лучшего смыва
Woodbridge T-0019 — бесшумная и мощная технология смыва от лидера отрасли

____________________

5 САМЫХ СИЛЬНЫХ унитазов со смывом в 2021 году

Иногда дизайн сантехники перевешивает его функцию, но когда дело доходит до туалетов, это производительность это имеет значение.Здесь мы представляем несколько вариантов самого сильного унитаза со смывом; ознакомьтесь с другими нашими статьями, чтобы определить, какой унитаз лучше всего купить.

Интересные вещи:

Смыв под давлением = унитаз с сильным смывом
Низкое потребление воды
Comfort Height
EverClean Glazing

Этот унитаз сочетает в себе действие сифонной струи и смыв под давлением, что обеспечивает превосходную производительность смыва каждый раз. время. Это промышленный унитаз, который впишется в любое жилое помещение; унитаз, который выглядит хорошо и работает при меньшем расходе воды, чем в среднем унитазе.

Остекление EverClean не только способствует смыванию (уменьшая сопротивление между отходами и поверхностью унитаза), но также помогает поддерживать чистоту и свежесть унитаза между чистками в ванной.

Комфортная высота соответствует требованиям ADA для туалетов для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями или с ограниченной подвижностью. Более высокая высота сиденья делает унитаз более доступным и удобным.

Проверить цену и отзывы на Amazon

____________________

2.Унитаз TOTO Ultramax — сифонное смывание от ведущего бренда

Унитаз TOTO Ultramax

Элегантный дизайн и отделка
Система смыва G-Max: тихая, мощная, промышленная производительность смыва
Быстрая промывка: широкий Дюймовый промывочный клапан на 125 процентов больше, чем стандартные 2-дюймовые промывочные клапаны
Более широкий, 2-1 / 8-дюймовый компьютерный, полностью застекленный сливной канал

Что нравится:

G-Max Siphon Flushing Action
Более широкий, застекленный, сифон
Сиденье с мягким закрытием
Комфортная высота
Изящный, современный дизайн

Toto — один из самых надежных производителей унитазов; Японский дизайн в соответствии со строгими стандартами, произведенный в Соединенных Штатах.Они создают унитазы, которые обновят и модернизируют любую ванную комнату, обладая высокой производительностью, навсегда устраняющей засорение.

Промывка сифона G-Max является отраслевым стандартом. Используя более крупный 3-дюймовый промывочный клапан и очень большое отверстие для сифонной форсунки, выпускаемая вода обеспечивает более быстрое и мощное промывочное действие, которое удаляет отходы быстро и эффективно, но при этом бесшумно.

Цельный дизайн этого унитаза выглядит современно по сравнению со стандартными двухкомпонентными моделями. Его удобные размеры по высоте поднимают сиденье на высоту, которая помогает людям с ограниченными физическими возможностями, а сиденья с мягким закрытием положат конец хлопку сиденья унитаза посреди ночи (или в любое время, на самом деле).

Проверить цену и отзывы на Amazon

____________________

Swiss Madison SM-1T112

Двойной смыв Tornado с высокой силой тяжести 0,8 / 1,28 галлона на смыв (gpf).
Полностью закрытая конструкция для элегантного внешнего вида и легкой очистки.
Экологически чистые туалеты WaterSense соответствуют строгим требованиям EPA по смывке.
Удлиненная чаша с удобной высотой обеспечивает дополнительное пространство и комфорт.
Мягкое сиденье для медленного и бесшумного закрывания.

Что понравится:

Dual Flush
Tornado Flushing Action
Седло Soft Close
Смыв с низким расходом (0,8 / 1,28 GPF)

Это не только «лучшее соотношение цены и качества» для унитаза с самым сильным смывом , он же самый красивый! Цельный дизайн с полной юбкой отличается чистыми современными линиями, которые отлично впишутся в любую ванную комнату; а также облегчает очистку!

Система смыва «Торнадо» работает за счет использования двух мощных форсунок для выпуска воды в унитаз вместо отверстий в ободе.Этот унитаз с быстрым смывом создает в унитазе центробежную силу, которая увеличивает мощность смыва и приводит к мощному и эффективному смыванию. Кнопка двойного смыва позволяет пользователю выбрать очень низкий объем смыва 0,8 GPF для жидких отходов или больший объем (но все еще ниже регулируемых стандартов) 1,28 GPF для твердых отходов. Мощный и экономичный!

Проверить цену и отзывы на Amazon

____________________

KOHLER Santa Rosa с технологией Aqua Piston

Цельные унитазы объединяют бак и чашу в цельную конструкцию, которую легко чистить
Компактная удлиненная чаша обеспечивает дополнительный комфорт, занимая при этом то же пространство, что и круглая передняя чаша
Функция Comfort Height предлагает сиденье на высоте стула, что облегчает сидение и вставание для большинства взрослых
1.28 галлонов на смыв (gpf)
Сила силы тяжести при однократном смывании использует силу тяжести и точно спроектированные резервуар, чашу и сифон для создания прочного сифона во время промывки
Канистра AquaPiston позволяет воде течь в чашу со всех сторон (360 градусов), увеличивая мощность и эффективность промывки
Промывочные клапаны Соотношение 3: 2 использует естественную силу тяжести и оптимизирует производительность промывки

Что нравится:

Технология промывки AquaPiston
Мощная промывочная струя сифона
Промывка с низким расходом (1.28 GPF)
Седло с мягким закрытием

Компания Kohler точно сконструировала бак, унитаз и сифон, чтобы оптимизировать сифонное действие во время промывки. Добавьте к этому канистру AquaPiston, чтобы еще сильнее вытолкнуть воду из емкости, и промывка станет действительно мощной.

Мощное смывное действие еще более примечательно тем, что в этом туалете расходуется всего 1,28 галлона воды на смыв; На 20% меньше, чем регулируется EPA.

Его современный цельный дизайн выглядит современно и легко чистится.

Проверить цену и отзывы на Amazon

____________________

5. Woodbridge T-0019– бесшумная и мощная технология смыва

WOODBRIDGE T-0019

РОСКОШНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН: Цельный унитаз роскошного современного дизайна, чистый, гладкий вид и сочетается с различными стилями, такими как современные, ремесленные, традиционные и т. д.
ЛЕГКАЯ ЧИСТКА ТУАЛЕТА: Унитазы WOODBRIDGE — самые простые в уходе на рынке унитазы с полностью гладкой, легко протираемой поверхностью.Благодаря нашему полностью скрытому люку нет изгибов или углов, где можно было бы собирать пыль. Также не видно больших отверстий для крепления или уродливых пластиковых колпачков.
ТИХАЯ И МОЩНАЯ ПРОМЫВКА: Цельный унитаз с сифоном, Полностью застекленная система смыва, сверхтихая и мощная промывка — БЕЗ засоров, утечек и НИКАКИХ проблем. Большинству взрослых легче садиться и вставать.
СИДЕНЬЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА Сиденье для унитаза с мягким закрытием высокого класса и прочным шарниром из нержавеющей стали. Сиденье легко снимается, чтобы затянуть или почистить после многих лет использования.

Что понравится:

Двойная промывка
Сифонная промывка
Комфортная высота (соответствует требованиям ADA)
Мягкое закрывающееся сиденье

Woodbridge — лидер отрасли в производстве сантехники и унитазов. Эта модель с двойным сливом и сифоном является отличным примером качественного продукта по отличной цене.

Двойная промывка позволяет пользователю выбирать между удалением «сточных вод» и «удалением« проданных отходов »и использует сифонную промывку для бесшумного и эффективного удаления отходов.

Высота, соответствующая требованиям ADA, означает, что все члены вашей семьи смогут использовать его с комфортом практически без посторонней помощи.

Проверить цену, отзывы и наличие

____________________

Какой унитаз лучше всего покупать?

Производительность является ключевым фактором, но существует ряд других факторов, которые следует учитывать при замене существующего унитаза. В какое пространство должен уместиться унитаз? Какой у вас бюджет? Вы хотите цельный? Два куска? Настенный? Все это и многое другое мы рассмотрим в статье «Какой унитаз лучше всего покупать».

____________________

Больше дешевых ванных комнат …

Размеры и размеры унитаза, которые нужно знать

Идеи и советы /
Ремонт /

Перед покупкой нового унитаза узнайте эти размеры.

Одним из важнейших аспектов при поиске нового унитаза является его размер и габариты. Прочтите наше руководство, чтобы узнать больше о функциях, влияющих на стандартные размеры унитаза, о том, как измерить размер унитаза и как использовать эту информацию для обеспечения беспроблемной установки и планировки ванной комнаты.

Формы унитазов
Как измерить унитаз
Стандартные размеры унитаза

Удлиненный: Этот вариант чаши грушевидной формы обеспечивает дополнительный комфорт и обычно на два-три дюйма длиннее круглой чаши.

Унитазы удлиненной формы для магазина

Круглые: Эта чаша округлой формы требует меньше места, что делает ее идеальным выбором, когда пространство ограничено.

Магазин круглых туалетов

Высота сиденья измеряется от пола до верха сиденья унитаза.Выбирая высоту сиденья, учитывайте свой рост и физические потребности. Есть два типа высоты сиденья: стандартная и стула.
Стандарт: Обычно туалеты стандартной высоты на высоте 15–17 дюймов являются обычным явлением в большинстве домашних хозяйств и являются идеальным выбором для домов с детьми.

Магазинные туалеты стандартной высоты

Стул: Обычно высота 17–19 дюймов Наземные туалеты на уровне стульев обеспечивают дополнительный комфорт и являются идеальным выбором для людей с ограниченными физическими возможностями.

Магазин туалетов высотой со стула

Самый важный шаг при покупке нового унитаза — убедиться, что он подходит по размеру.Чтобы подобрать унитаз подходящего размера для вашей ванной комнаты, возьмите рулетку и запишите эти важные измерения.

Высота унитаза

Измерьте расстояние от пола до верха сиденья унитаза. Затем измерьте расстояние от пола до верха бачка унитаза, чтобы убедиться, что ваш новый унитаз может поместиться в то же пространство или под любые стеллажи для хранения над унитазом, от которых вы не хотите избавляться.

Глубина унитаза

Измерьте расстояние от передней части унитаза до задней части унитаза.Мы рекомендуем иметь перед унитазом не менее 24 дюймов пространства. Это гарантирует, что у вас будет достаточно места, чтобы передвигаться перед унитазом, и что дверь вашей ванной или душа не заденется, если унитаз расположен рядом с туалетом. дверь.

Ширина унитаза

Измерьте расстояние от левого края до правого края бачка или сиденья унитаза (в зависимости от того, что является самым широким), чтобы убедиться, что он помещается в вашем пространстве. Для вашего туалета должно быть не менее 30 дюймов, независимо от того, где он находится в вашей ванной комнате.

Приблизительный размер

Самый важный размер унитаза при покупке нового унитаза — это приблизительный размер, который представляет собой расстояние между центром болтов туалета и стеной за унитазом. Для этого возьмите рулетку и измерьте расстояние от задней стенки (не плинтуса) до центра одного из задних болтов шкафа. Стандартный размер туалета для черновиков составляет 12 дюймов, но в некоторых случаях он может составлять 10 или 14 дюймов.

Стандартные размеры туалета обычно составляют от 28 до 30 дюймов в глубину, примерно 20 дюймов в ширину, от 27 до 32 дюймов в высоту и имеют приблизительный размер от 10 до 14 дюймов.

19Мар

Как снять быстро старую краску с металла: Как быстро удалить краску с металла и дерева: 5 эффективных способов

19 Мар 1970 alexxlab Комментировать

3 действенных метода (+27 фото)

При проведении любых реставрационных работ в первую очередь нужна смывка старой краски с металла. Она производится для обеспечения более равномерного нанесения новых слоёв лакокрасочного состава, для лучшего контакта наносимого покрытия с обрабатываемой поверхностью. Мехмода становится всё более популярным направлением дизайна, отсюда повышенный интерес к тому, как почистить изделия от краски.

Чтобы понять, как снять старую краску с металла, нужно знать все известные методы, какие на данный момент существуют.

Выбор метода

Если вы решили перекрасить металлический забор или другое изделие, вам нужно запастись изрядным терпением. Как упоминалось выше, сначала вам нужно стереть старый лакокрасочный слой с металлической поверхности. Как убрать предыдущее декоративное покрытие?

Даже не пытайтесь провести удаление вручную, механически (по крайней мере, основательно не подготовившись). В наше время производители постоянно совершенствуют выпускаемые ими лакокрасочные изделия, повышают их устойчивость к различным внешним факторам.

Как снять краску с металла? Очищение выполняется тремя основными методами: термическим, механическим, химическим. У каждого из них есть как плюсы, так и минусы, которые мы подробнее разберём ниже.

Применение того или другого способа обусловлено наличием этих условий:

свойств поверхности;
типа наносимого декоративного материала;
количества нанесенных слоёв краски;
адгезивных характеристик материала;
наличия необходимого инструмента;
вашего финансового состояния.

В зависимости от вышеперечисленных факторов производится подбор наиболее подходящего варианта. Каждый из них подробно описывает, как удалить краску с нужного вам участка.

На видео: снятие краски с металла.

Способы удаления краски

Как удалить старую краску с металла? Следует придерживаться одного из следующих способов. Дабы не создать в процессе удаления себе дополнительных трудностей и не испортить обрабатываемую поверхность, нужно правильно выбрать подходящий вам метод. Рассмотрим каждый из них.

Механический

Это наиболее экономичный способ, но вместе с тем самый энергозатратный. Так чистили металл до появления специальных химических веществ. Вам потребуется наждачная бумага, любой электроинструмент. Можно использовать шпатель либо острый нож.

При помощи этих нехитрых инструментов часто снимают предыдущее покрытие с металлических ворот и прочих подобных конструкций. Некоторые из них перед этим целесообразно демонтировать. Краска просто отковыривается или удаляется с использованием различного электроинструмента.

Очищаемую плоскость шлифуют с использованием наждачной бумаги для того, чтобы убрать остатки лакокрасочного материала. Затем смывают оставшийся мусор простой водой. Это краткое описание того, как очистить металлическое изделие при помощи подручных средств.

Серьёзными минусами этой методики являются:

сложность – необходимо приложить массу усилий;
можно нечаянно деформировать обрабатываемую поверхность;
обработка больших участков занимает много времени и отнимает много сил;
метод не годится для многих типов лакокрасочных изделий, обладающих повышенной устойчивостью к механическим воздействиям;
образуется много пыли, что может негативно сказаться на вашем здоровье.

Несмотря на эти недостатки, большинство людей прибегают к этому методу как при обработке больших поверхностей, так и при работе с маленькими предметами (дверные ручки, железные пластинки и так далее).

Обработка фурнитуры

Чем удалить налёт с латунных изделий? Для придания небольшим предметам нового вида используются моющие средства. Они размягчат поверхность, после чего существующий слой лакокрасочного покрытия удаляется механически.

Алгоритм действий:

Снимаем фурнитуру с использованием отвёртки.
Помещаем её в кастрюлю, заливаем водой, добавляем небольшое количество моющего средства и кипятим несколько часов.
За указанное время краска отстаёт от металла. Изделия извлекают. Краску можно снять при помощи нейлоновой щетки.
Фурнитура полируется тряпкой с воском (для защиты от ржавчины).

По завершении проведения указанных процедур металл грунтуется и на него можно накладывать новый декоративный слой.

Термический

Для снятия старой краски с металла этим способом можно использовать паяльную лампу и газовую горелку. Этот метод применяют для снятия нескольких слоёв въевшейся краски.

Для снятия старой краски её нагревают до температуры, при которой она начинает пузыриться (предварительно вымыв обрабатываемый участок). Нагретая краска лучше снимается механически. При этом горелка находится в левой руке, а нож в правой.

При работе с горелками и строительными фенами нужно позаботиться, чтобы около рабочей поверхности не было никаких легкозагорающихся предметов. Например, деревянных, бумажных или пластиковых изделий. При работе нужно соблюдать крайнюю осторожность: не допускать попадания разогретой краски на кожную поверхность – это приводит к сильным, долго не заживающим ожогам.

Этот способ удаления краски с металла также имеет ряд серьёзных ограничений:

Нельзя нагревать краску в закрытых помещениях из-за выделения ею токсичного запаха.
Перед началом работы нужно определить вид обрабатываемого металла: латунь и чугун нельзя подвергать термической обработке. Некоторые металлы деформируются под воздействием высоких температур.

Этот метод редко применяется ввиду своей сложности и пожаропасности.

Химический

Наилучший способ избавится от старой краски – применение химии. Чем смыть краску? Жидкость для снятия краски можно приобрести в любом строительном магазине. Их великое множество.

Средство для снятия краски с металла по специфике применения может быть:

универсальным;
средство для снятия масляной краски;
для снятия порошковых красителей;
средство для удаления краски с чёрных и цветных металлов.

Все эти вещества действуют как растворитель. Они легко проникают в старое декоративное покрытие, размягчают его, делая более податливым. Это очень облегчает работу человека, красящего металл.

Примеры химических составов

Химические средства для удаления старой краски имеют в своём составе парафин и воск. Эти компоненты снижают интенсивность испарения используемого вещества. В итоге это ведет к экономии средств и снижению количества химических выбросов при работе.

Большинство таких материалов перед работой разбавляется водой или мыльным раствором (вода – основной растворитель). Одним из исключений является смывка для масляной краски, при её разбавлении используется ацетон.

Наиболее популярными марками смывок краски по металлу являются продукты зарубежных производителей.

Но нередко применяются и наши, отечественные материалы. Выбор средства в большинстве случаев зависит не от его качества, а цены и доступности в продаже. Эти составы отличаются друг от друга по химической формуле, виду, способах применения и назначению.

Следует уяснить, что вы имеете дело с химическими веществами. А значит нужно принять все меры предосторожности перед тем, как приступить к работе – обзавестись средствами индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, очки) и периодически проветривать помещения для снижения концентрации ядовитых паров.

Из инструментов и материалов вам пригодятся:

смывка для старой краски;

наждачная бумага.

Как снять старую краску с металла? Порядок работы следующий:

Производится очистка нужного участка от загрязнения.
Наносится химическое вещество (фактически это кислота). Поверхность накрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы раствор хорошо пропитался в удаляемый слой.
Нужно подождать некоторое время. Это зависит от типа смывки и толщины слоя краски.
После того как краска вздулась, её снимают шпателем.
Шлифуют поверхность наждачной бумагой.
Остатки смывки убирают с обрабатываемого участка ацетоном или другим подходящим растворителем.

После высыхания металла на него снова наносят декоративный слой, который теперь будет достаточно долговечным. Зная, как быстро снять предыдущий слой при помощи смывающего краску вещества, вы сэкономите массу времени.

Главным преимуществом этого метода перед остальными является его простота: нанёс состав, немного подождал, без особых физических усилий снял старый лакокрасочный слой. Главным же недостатком является высокая токсичность применяемых химических веществ.

Все вышеперечисленные методы имеют как достоинства, так и недостатки. Решая как удалить предыдущий лакокрасочный слой, учитывайте тип декоративного материала, тип метала, его толщину, размер и форму.

Обзор смывки краски с металла (1 видео)

Инструменты и материалы для удаления краски с металла (27 фото)

Как снять с металла старую краску, рекомендации.

Одна из главных отличительных черт металла – его долговечность. При этом использование различных лакокрасочных материалов позволяет поддерживать внешний вид металлических изделий в состоянии новизны или менять его по своему усмотрению. Перед выполнением покраски рекомендуется удалять старое покрытие. Рассмотрим, как это сделать.

Методы удаления

Существует три группы методов, как убрать старую краску с металла:

Механические, которые предполагает физическое воздействие на покрытие.
Химические, суть которых состоит в воздействии на краску различными составами.
Термические, которые подразумевают буквальное выжигание лакокрасочных материалов, так как температура их горения значительно ниже температуры плавления большинства конструкционных металлов.

Выбор метода

Выбор конкретного метода, как удалить старую краску с металла зависит от нескольких факторов:

Вид лакокрасочного материала. В сущности, любое покрытие теоретически может быть удалено любым из методов. Однако, затраты вашего труда будут разными. Есть краски, которые легко удаляются химикатами, но плохо стираются механически, и наоборот.
Особенности поверхности. Далеко не каждое металлическое изделие можно тереть скребком. Также не любое изделие можно нагревать или обрабатывать химикатами.
Количество слоев покрытия. Если на ваших воротах уже 10 слоев краски, то химикат может просто не дойти до первого, да и выжечь такое наслоение будет трудно.
Наличие инструментов. Термический метод требует, как минимум, паяльной лампы. Химический – специального состава. Самый нетребовательным является механический метод, так как соскребать краску можно и ножом. Однако если вы не хотите потратить на работу несколько дней, лучше использовать более подходящие инструменты.
Бюджет и время.

Механические методы

Рассмотрим, как с металла снять краску с помощью прямого физического воздействия. Механические методы считаются самыми популярными в силу их простоты, но они же являются самыми трудоемкими. Кроме того, есть риск повредить поверхность под покрытием, что не всегда допустимо.

Такие методы рекомендуется использовать при малом фронте работ или в труднодоступных местах.

Чем снять краску с металла? Для этой цели подойдет почти что угодно: от металлического шпателя и ножа, до напильника и абразивных дисков на болгарку. Порядок работы чрезвычайно прост – трите по покрытию, пока оно не отстанет от поверхности.

Отдельно отметим удаление краски пескоструйным методом. Он крайне эффективен, требует мало времени и сил, но предполагает использование специального дорогостоящего оборудования. Вряд ли оно у вас есть или вы планируете его купить, но пескоструйную очистку можно заказать.

Химические методы

Обработка покрытия химическим составом приводит к его растворению и размягчению, после чего краска легко может быть удалена. Такие составы традиционно называют «смывками», что, технически, не совсем верно.

Смывка краски по металлу выпускается в виде аэрозолей, гелей, мазей и даже порошков.

Преимуществом химического подхода является нечувствительность к форме изделия, которое обрабатывается. Кроме того, эти методы проще и быстрее механических. Минусом является необходимость приобретения специального состава. Практически все средства являются мощными растворителями и крайне токсичны, поэтому работа требует аккуратности.

Смывка для старой краски с металла используется так:

Нанесите на обрабатываемую поверхность химический состав, используя, например, кисть. Не забудьте защитить руки перчатками, глаза очками и дыхательные пути респиратором.
Оставьте состав на некоторое время, чтобы он вступил в реакцию с краской. Как правило, на размягчение уходит 30-40 минут, не более. Обратите внимание, что аэрозольные смывки действуют быстрее: буквально через 5 минут будет заметен результат.
После размягчения покрытия, удалите его обычным шпателем или другим подходящим инструментом.
Тщательно промойте очищенную металлическую конструкцию, а также обработайте антикоррозионной грунтовкой.

Выбирая конкретное средство – жидкость для снятия краски с металла – обратите внимание на его описание и инструкцию. Особенно внимательно прочитайте о том, как состав взаимодействует с металлом. Существует ненулевой риск химического повреждения конструкций, а потому финальную промывку следует выполнять хорошо.

Термические методы

Это наиболее радикальный вариант, как очистить старую краску с металла. Заключается он в том, что на обрабатываемый участок направляется паяльная лампа или ацетиленовая горелка. Под высокотемпературным воздействием краска просто выгорает. Остатки удаляются шпателем.

Плюс подхода – скорость.

Минусы: необходимость специального оборудования и пожарная опасность.

Следует учесть, что далеко не каждый металл выдержит такие воздействия. Например, чугун может потрескаться, а тонкие листы могут деформироваться.

Практически все краски при горении выделяют токсичные вещества, поэтому рекомендуется использовать респиратор, не говоря уже о стандартной защите при работе с горелками.

самые эффективные способы быстро удалить покрытие

Как снять старую краску с металла? Этот вопрос возникает тогда, когда предыдущий декоративный слой приходит в негодность. Разрушаться покрытие может по разным причинам, но основным фактором является постоянный контакт поверхности с кислородом. Удалить старый слой можно различными способами, но метод должен учитывать конкретную ситуацию и не отнимать много времени.

Чем снимать краску?

Снятие пришедшего в негодность или устаревшего защитно-декоративного слоя может осуществляться различными способами, в ходе которых будут задействованы определенные материалы и инструменты. Наиболее популярными и эффективными считаются следующие варианты:

Применение подручных нагревательных приборов. Термическое воздействие позволяет быстро удалить старый состав, но может негативно сказаться на поверхности. Для работы используется строительный фен, паяльная лампа или газовая горелка. При необходимости детали могут погружаться в печь или костер.

Удаление краски с помощью термического воздействия – трудоемкий процесс, скорость работы зависит от нагревательного прибора и толщины слоя металла: чем толще, тем дольше очищается

Важно! Многие декоративные составы имеют хорошую горючесть даже после полного высыхания, что может привести к плохим последствиям. Также этот метод не подходит в случаях, когда требуется обработать небольшой участок единой конструкции.

Использование приспособлений, имеющих абразивные насадки. Механический метод позволяет очистить металлические детали планомерно, регулируя нагрузку на поверхность. Такой способ не всегда подходит для работы с мелкими или рельефными элементами. Процесс потребует очень много времени, но может являться единственно верным решением. Среди используемых приспособлений выделяют наждачную бумагу, шлифовальную и полировальную машинку, болгарку и щетки-насадки.
Отмыть металлическое основание своими руками можно при помощи ацетона и уайт-спирита. Но если образовавшаяся пленка имеет хорошую адгезию с основанием, то это не поможет. Такой вариант является отличным дополнением предыдущего метода.
Быстрый результат достигается при использовании специальной смывки. Химический способ хорош тем, что позволяет убрать краску за короткий промежуток времени, при этом очищению подвергаются даже сложные участки.

Если поверхность неоднократно покрывалась краской, то потребуется несколько подходов по нанесению смывки

Использование любого инструмента или материала должно происходить с соблюдением осторожности, вред можно нанести не только металлу, но и здоровью.

Удаление краски термическим методом

Такая технология предполагает использование имеющихся в наличии приспособлений. Принцип заключается в том, что под действием высоких температур покрытие размягчается, после чего его сразу можно удалить. При использовании инструментов с открытым пламенем создается эффект обжига, за счет этого краска сгорает, освобождая основание для последующей очистки.

Удаления лакокрасочного покрытия термическим методом основано на том, что высокая температура разрушает сцепление между краской и поверхностью

Порядок выполнения работ:

Оценивается состояние очищаемого места. Если конструкция легко снимается, то лучше ее демонтировать, это позволит выполнить работы более безопасно. При отсутствии такой возможности следует убедиться, что смежные участки не будут подвергаться воздействию высоких температур.
Убирается все лишнее, при необходимости прилегающие поверхности защищаются. Для этого могут использоваться асбестовые плиты.
Предмет тщательно очищается от грязи и пыли, промывается водой и просушивается.
Подготавливается нагревательный прибор. Лучше применять строительный фен, поскольку он намного безопаснее, чем газовая горелка или паяльная лампа. Также необходимо иметь металлическую щетку и шпатель. Чтобы избежать неприятных последствий, предусматриваются средства защиты: перчатки, очки, респиратор.
Нагревание происходит равномерно. Первоначально захватывается большой участок, чтобы покрытие легче снималось, затем прогреваются отдельные зоны. Как только структура снимаемого слоя станет заметно мягче, применяется шпатель или щетка.
Для достижения лучшего результата все движения должны быть взаимосвязанными и последовательными: нагрев – снятие.
Чтобы полностью удалить остатки, применяется растворитель. Главное – основание не должно быть сильно нагретым.

Такой метод подходит, когда требуется очистить масляный красящий состав. Работы лучше проводить на открытом воздухе или в постоянно проветриваемом помещении.

На заметку! Термической обработке нельзя подвергать батареи отопления из чугуна, латуни и алюминия, а также тонкие листы и кованные декоративные элементы, которые являются деталями композиции из других материалов.

Очистка абразивами

В качестве инструмента выступают дрели, болгарки, шлифовальные машинки. Очень важен выбор подходящей насадки, которая должна иметь абразивное покрытие. Для работы в труднодоступных местах и с мелкими деталями лучше применять ручной метод: наждачная бумага используется самостоятельно или устанавливается на специальный брусок.

С помощью болгарки или дрели со специальными металлическими щетками можно быстро и качественно снять старую краску, недостаток метода – большое количество пыли

Случается, что для снятия краски с металла не требуется много времени при использовании механического метода, когда поверхность имеет большое количество отслоений и вздутий в результате воздействия ржавчины. В этом случае используется шпатель и нож. Главное – подвергнуть основание тщательной очистке и антикоррозийной обработке.

Алгоритм процесса:

Подготавливается место, убирается все лишнее. В качестве защиты применяется респиратор, перчатки и очки.
Удаление начинается с выбранного участка. Двигаться лучше планомерно, очищая всю территорию без пропусков.
Разные виды инструментов и абразивов оказывают различное воздействие на поверхность. Если краска нанесена толстым слоем или хорошо впиталась, процесс начинается с наиболее грубых изделий, затем насадка меняется.
Из-за образования пыли и грязи рекомендуется обрызгивать обрабатываемый участок водой из пульверизатора. Такой метод подходит при использовании насадок в виде щеток, дисков или лепестковых кругов.

Сильное механическое воздействие способно повредить основание, поэтому инструменты применяются для грубой очистки. Для деталей, требующих бережной обработки, выбирается ручной метод.

Химическое снятие

Простой, но небезопасный способ. Химический вариант позволяет быстро и качественно смыть водоэмульсионный акриловый или другой полимерный состав, а также органические краски. Для работы используются различные виды продукции. Хорошо зарекомендовали себя аэрозоли, с их помощью можно легко обработать нужный участок.

Внимание! Если требуется почистить латунные или другие декоративные детали, их предварительно кипятят в мыльном растворе. Удаление краски выполняется вручную.

При работах в домашних условиях целесообразно позаботиться о здоровье окружающих, животных и комнатных растений. Все процедуры проводятся в проветриваемом помещении в перчатках, респираторе и защитных очках.

Минус работы со смывкой – сильный химический запах, поэтому при возможности данную процедуру лучше проводить на открытом воздухе

Технология следующая:

Обрабатываемую поверхность хорошо очищают и промывают, а после высыхания обезжиривают.
Смежные участки закрывают, ненужные предметы убирают.
Химический реагент наносится обильно и тщательно. Для обработки может применяться аэрозоль или жидкий состав. Для второго варианта необходима кисточка.
Изделие закрывается полиэтиленовой пленкой, это улучшит реакцию.
В зависимости от рекомендации производителя после этого следует подождать от 1 до 10 часов, а затем при помощи шпателя и щетки снять вздувшийся слой.
Поверхность сразу промывают растворителем и водой, иначе велика вероятность того, что состав повредит структуру металла.

Такое средство подходит и для очистки порошковой краски, но лучше выбрать более едкие соединения.

Как очистить старую краску с металла

Вы всё-таки решили затеять ремонт и решено было в самом срочном порядке обновить и перекрасить всевозможные металлические конструкции во дворе? Не знаете чем счистить старую краску с металла и подготовить поверхность к новой покраске? Есть несколько основных способов удаления ржавчины и старого слоя краски с металлических покрытий.

Мы остановимся на некоторых основных и самых популярных и самых эффективных способах очистки металла от старого слоя уже отслаивающейся или только запузырившейся краски.

Чем счистить старую краску с металла

методом выжигания краски с металла,
механической обработкой (в том числе и специальной дорогостоящей пескоструйной установкой),
различными специальными химическими растворителями, которые быстро снимают старый слой покрытия с металла.

Выжигание — способ эффективный, но может использоваться далеко не всегда. Например, данный метод не может быть использован на листовом железе, а также оцинкованных листах и чугуне (он может просто-напросто треснуть и работа пропала, как говорится). К тому же это весьма пожароопасно и довольно сложно выполнить технически.

Механический способ по своей сути является самым простым и поэтому довольно популярным, а вместе с тем и эффективным способом снятия старой краски с разных металлических поверхностей. Он заключается в ручной механической работе (счищении) с помощью наждачной бумаги различной зернистости (наждачки), металлической щётки, можно использовать даже дрель со специальной для неё подходящей насадкой. Вначале обычно используют довольно крупный абразив, зернистость которого уменьшают при необходимости, а процесс шлифовки проводится с помощью более мелкой наждачки.

В промышленности используют в подобных целях специальную пескоструйную установку, которая удаляет ржавчину и краску с металла методом направленного на очищаемую поверхность довольно сильной струи воды и воздуха совместно с металлическим песком или другим абразивом в составе. Но для бытовых требований данная пескоструйная установка может быть дорогой и лишней, согласитесь. Поэтому могут быть актуальны другие методы.

Химический способ — как понятно из названия, помогает удалить краску с металла с помощью различных химических средств (например, смывок или растворителей). Главное в этом деле найти хорошее высококачественное средство (оно может быть в виде жидкости или даже геля). Также следует обращать внимание на сроки годности и способ нанесения на этикетках продукции. Купить такие смывки и растворители можно практически с любом строительном магазине, всегда можно уточнить нужную информацию у менеджеров строй-маркетов и рынков.

Обычно работа с такими растворителями заключается в нанесении подходящего химиката на поверхность, с которой есть задание смыть старый слой краски. Через определённое время краска под воздействием химиката запузырится, вздуется и затем отслоится от металла, после чего её можно будет легко и просто снять или, проще говоря, соскоблить обычным шпателем.

После того, как вы уже успешно удалили с очищаемой металлической поверхности съедающую со временем железо ржавчину и старую краску (возможно, слои красок), следует обязательно загрунтовать металлическую поверхность специально разработанной для недопущения появления ржавчины антикоррозийной грунтовкой. Это весьма просто и совсем нетоксично. Хорошая грунтовка безопасна. После впитывания грунтовки в поверхность и её высыхания на ней (время высыхания смотрите на упаковке с грунтовкой), можно покрывать поверхность новым слоем свежей краски. Выбирать грунтовку нужно именно для металлических поверхностей. Помните об этом при покупке, а лучше проконсультируйтесь по этому поводу с менеджером, который вам подскажет как правильно выбрать лакокрасочный материал. Либо же самостоятельно изучайте упаковку материала.

На фотографии выше металлическая ручка для валика, заляпанная краской на фоне рабочей поверхности, которая тоже вся в краске. Рабочий процесс ремонта, так сказать.

Удачи в ремонте!

Как снять старую краску с металла: Химическая и механическая обработка

Бывает так, что нужно выполнить реставрацию какого-либо изделия. При этом приходится удалять старое покрытие. Эту операцию можно выполнять разными способами:

механическим путем счистить красочный слой;
тепловым (термическим) способом, воздействуя на окрашенную поверхность, добиваются расплавления лакокрасочного покрытия;
химическим способом активный растворитель разрушает длинные молекулы полимерной пленки, в дальнейшем остается только помочь удалению с помощью щеток или шпателей для удаления остатков краски.

Иногда приходится тратить довольно много времени для удаления строй краски. Ее соскабливают по маленьким кусочкам, постоянно возвращаясь на то место, где уже выполнялись процедуры по снятию пришедшего в негодность слоя.

Как выбрать метод удаления краски с металла

Прежде, чем начать работу, нужно подготовиться. Прикинуть объем работ. Например, чтобы механическим способом удалить старое лакокрасочное покрытие с забора, придется посчитать затраты рабочего времени (табл. 1).

Таблица 1

Рассуждая по аналогии можно рассчитать затраты времени на термическую очистку того же забора (табл. 2).

Таблица 2

Остается рассмотреть нормы времени на химическое удаление старого покрытия (табл. 3). Все расчеты производятся по аналогии с предыдущими. Различие только в номинальных затратах времени на единицу площади.

Таблица 3

Из приведенных расчетов видно, что наименьшие затраты труда будут при химическом способе удаления старого покрытия. Казалось, что можно радоваться. Однако, для термических работ потребуется специальная оснастка, а также расходный материал в виде сжиженного газа. Газ в баллоне стоит недорого, но его все равно придется покупать. При отсутствии горелок их тоже придется приобрести.

Для работ, связанных с химией, придется приобретать химические препараты, а также дополнительные инструменты для проведения работы. Здесь будут затраты на приобретение химреактивов.

Механический труд тоже может иметь разный уровень механизации. Можно тупо взять скребок и начать очистку. Можно также взять в руки углошлифовальную машинку, попутно использовать механические щетки и лепестковые круги для проведения работы. Понадобятся еще удлинители, чтобы подать на место работы нужное напряжение.

Для решения задачи разными методами следует их рассмотреть более подробно.

Механическая очистка от старой краски

Можно взять в руки скребок и начать сдирать покрытие (рис. 1). Производительность труда буде близка к нулевому значению. В некоторых местах подобным образом не удастся снять даже части слоя. Адгезионные силы сохраняются. Поддеть не получится совсем. Придется использовать молоток и стамеску, чтобы механическим путем вызвать разрушение в слоях.

Снятие с помощью скребка (шпателя)

Но такой метод применим, если обеспечить предварительное разрушение связей внутри красочного покрытия. Его применяют в качестве дополнительного воздействия.

В табл. 4 показаны механизированные способы удаления краски. Здесь производительность уже более высокая.

Таблица 4

При проведении технологических расчетов уточняют затраты на приобретение расходных материалов. Данные для расчетов берут в справочниках технолога. Подбирают размер зерна, а также стойкость инструмента.

Расчеты по потребности инструмента сводятся в табл. 5. Чтобы выяснить затраты на расходные инструменты, придется умножить цену каждого на количество. Данные, полученные расчетным путем, обычно доводят до целого значения. Дополнительно приобретают некоторый запас.

Окончательно затраты на механическую очистку старой краски выполняют путем определения стоимости труда (при найме рабочего для выполнения этого вида деятельности). Здесь количество часов умножают на стоимость человеко-часа.

Так как стоимость рабочей силы в разных регионах может меняться. Нанимать можно работников разной квалификации, то величина финансовых затрат будет различной.

Инструменты также можно приобретать на оптовых базах или в розничной сети. Различия будут меньше, но все равно их придется учитывать.

Таблица 5

Термическая очистка старой краски

Для разогрева лакокрасочного слоя в место его расположения необходимо подать поток горячего газа. Его можно получить разными способами:

Самым чистым и наиболее безопасным считается использование электрического фена. Современные инструменты позволяют работать в нескольких режимах, что удобно для пользователя. Однако, мощность потока от фена сравнительно невысока. Есть ограничения по температуре (не более 600 °С). Поэтому строительные фены используют для сравнительно небольших поверхностей.

Сравнительно недавно налажен выпуск баллончиков объемом 0,8…1,0 л сжиженного газа. К ним выпускают специальные горелки. Температура пламени может достигать до 1600…1800 °С. Применяя подобные устройства, добиваются быстрого разогрева окрашенной поверхности. Производительность труда повышается.

Современные горелки, оснащенные пьезорозжигом, дают возможность отключать подачу газа, чтобы после прогрева красочного слоя удалить его скребком. Потом несложно и разжечь газ заново, приступая к обжигу очередной поверхности.

Мощные газовые горелки, соединенные с баллонами на 50 л, позволяют обрабатывать за час по несколько квадратных метров. Это самые производительные устройства. При их использовании работают минимум два человека. Один управляет горелкой, другой счищает краску.

Паяльные лампы используют бензин для поддержания горения. Перед запуском их в работу приходится тратить время на розжиг и разогрев сопла. Производительность паяльных ламп тоже довольно высокая. Пламя имеет температуру до 2000 °С. Поэтому при использовании этого инструмента для удаления покрытия следует учитывать его высокую пожароопасность.

При выполнении работ вне помещений термический метод очистки оправдан высокой производительностью труда, а также сравнительно дешевым расходным материалом. Газ и бензин стоят недорого для большинства мастеров.

При определении стоимости работ выполняют расчеты, описанные выше. Потом сопоставляют общие затраты, сравнивая их с механическим удалением краски.

Химическое удаление старого лакокрасочного покрытия

При воздействии химических реагентов на окрашенную поверхность происходит растворение слоя. После размягчения связи между отдельными частями краски ослабляются. Можно, прилагая небольшие механические усилия, счистить вспученное покрытие.

Если есть возможность подать воду под давлением, то разрушенный химическим путем слой просто смывается. Здесь удобно использовать мойки высокого давления. Они выдают струю воды с воздухом. Вода буквально «кипит», взаимодействуя с поверхностью. Старая краска довольно легко смывается.

Аэрозольный баллончик

Очень удобны в применении аэрозольные баллончики. При их использовании нужно несколько раз энергично встряхнуть баллончик, а потом направить струю жидкости на поверхность. Через несколько минут старое покрытие вздуется. Остается только снять его с поверхности.

Многие пользователи предпочитают использовать именно такой способ химического удаления краски. Здесь не нужно делать никаких дополнительных действий.

При использовании смывок на основе кислот нужно защищать органы дыхания и глаза, на руки необходимо надевать перчатки, которые не растворяются в кислотах.

Смывка краски

Подобные смывки наносят с помощью кисточек или щеток. Жидкость предварительно наливается в пластиковую емкость. Некоторые мастера используют краскопульты, но следует знать, что подобные растворы могут растворить не только краску, отдельные элементы краскопульта тоже могут раствориться в сильной кислоте.

На авторемонтных предприятиях перед проведением ремонта отдельных узлов возникает необходимость удалить старую краску. Тут получили распространение специальные гели антикрас, которые довольно быстро растворяют даже автоэмали на алкидной или акриловой основе.

На заводах, где приходится выполнять лакокрасочные работы с применением порошковой краски, используют «Антикрас-Спринт». При выполнении работ приходится вешать изделия и детали на крючки. Потом напыляется порошковая краска. Подготовленные элементы направляют в печь оплавления. На выходе из печи изделия получают ровный плотный слой.

Антикрас-Спринт смывка для порошковой краски

Но сами крючки тоже окрашиваются. Поэтому с них смывают краску, применяя «Антикрас-Спринт».

Проводя подготовку к удалению краски, следует рассчитать расход смывок. Определившись с количеством, находят и общие затраты на выполнение работы с помощью химических компонентов. В дальнейшем проводят сопоставление результатов по всем видам работ. И принимают решение, какому из них отдать предпочтение.

Видео: Как снять старую краску со стен

механический, термический и химический способы

С началом ремонта, особенно в старых домах и квартирах, мы сталкиваемся с необходимостью обновить покрытие металлических деталей, чаще всего батарей и водопроводных труб, да и при наружном ремонте на даче, в загородном доме или гараже часто возникает необходимость удалить старую краску с металла и нанести новый слой.

Почему нужно обновлять покрашенную поверхность металла

Ворота, изгороди, трубы для водопровода выглядят аккуратнее и солиднее, если они хорошо и качественно окрашены. Но окрашенная поверхность металлических деталей несет не только декоративную функцию, но и предупреждает возникновение разрушающей ржавчины.

Тем не менее разовая покраска – не гарант отсутствия коррозии, ведь вступая в химическое взаимодействие с кислородом, покрытие постепенно теряет свои антикоррозийные свойства и уже не может полноценно защищать металл. Поэтому периодически приходится менять старый слой и обрабатывать поверхность заново.

Грубейшая ошибка – покрыть металл краской прямо по старому слою. В результате новая краска очень быстро отслаивается вместе со старой, и вся кропотливая работа идет насмарку. Чтобы избежать подобных инцидентов, обязательно очищайте любую поверхность перед работой.

Подготовка к работе

Прежде чем удалить старую краску с металла, нужно позаботиться о технике безопасности при выполнении работ. Например, если вы используете механический метод очистки поверхностей от краски, то стоит использовать респиратор.

Во время обработки металла инструментами, вроде наждачной бумаги, дрели или болгарки с металлической щеткой, в воздух поднимается мелкая пыль. Чтобы этого избежать, стоит смачивать рабочую поверхность холодной водой, она не даст мелким частицам разлететься по помещению. Для этого лучше всего подойдет пульверизатор.

Также все изделия из металла различаются по своим габаритам и свойствам. Крупные предметы сложной формы, типа старых батарей отопления, перед началом работ для удобства лучше демонтировать, как и замысловатые мелкие детали сборных конструкций.

Стоит также учесть, что некоторые изделия довольно ломкие и хрупкие и требуют осторожного обращения, другим же нипочем более грубые методы очистки. Поэтому прежде чем приступать к процессу, стоит грамотно подобрать метод очистки.

Как снять краску с металла

Перед тем как начать избавляться от старой краски, нужно выбрать один из нескольких существующих методов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, и вы должны решить, какой из них подойдет для вас и вашего изделия.

Обычно выделяют три метода:

Механический,
Термический,
Химический.

Механический способ

Механический способ удаления краски самый распространенный и экономный. На первом этапе вам понадобится инструмент, желательно с острым лезвием – жесткий шпатель или же самый обычный нож.

С их помощью можно снять уже треснувшее покрытие. Для начала хорошо осмотрите металлическое изделие и найдите места, где есть трещины или краска попросту вздулась. После поддевайте тонкой гранью инструмента отслоившуюся часть краски и снимайте. Желательно, чтобы вам удалось аккуратно снять вместе со слоем краски и ржавчину, если она, конечно, имеется.

Опыт снятия краски с трубы напильником

Второй этап – шлифовка металлической поверхности. Поможет справиться с этой задачей крупнозернистая наждачная бумага или проволочная щетка. Закрепите нужную деталь и обрабатывайте, не забывая смачивать ее поверхность. Иначе вы рискуете заполнить всю комнату мелкими частицами пыли.

Если же вам предстоят масштабные работы, такие как покраска гаража, то здесь незаменимыми инструментами для вас станут болгарка или дрель с закрепленной на них проволочной щеткой. Работа пойдет куда быстрее и эффективнее. Также эти инструменты при определенной сноровке можно использовать и при работе с мелкими металлическими деталями.

После очистки поверхности стоит обработать металл антикоррозийной пропиткой. Она заполнит все неровности и микроповреждения, которые получила поверхность во время обработки. Перед окрашиванием металлическое изделие должно быть покрыто слоем грунтовки.

Тем не менее, у этого простого и надежного метода есть несколько минусов:

Механический способ может не справиться с крепко въевшейся краской;
Из-за использования дрели или шпателя на тонкостенных предметах могут остаться нежелательные вмятины;
При несоблюдении техники безопасности и отсутствии респиратора и защитных очков, металлическая пыль способна вызвать раздражение глаз и носоглотки.

Со временем старое покрытие разрушается и металл подвергается коррозии

Термический способ

Термический способ очистки сводится к тому, что под действием высоких температур размягчается слой старой краски, вздувается и отходит от поверхности металла. Для этого используют паяльные лампы, газовые горелки или строительные фены. Перед проведением работ поверхность металла нужно вымыть, избавить от пыли и грязи, и только после этого приступать к снятию краски.

Снимать отошедший слой следует предметом с острым краем, чаще всего, это шпатель, и сразу же после нагревания.

Меры предосторожности:

Рядом с рабочим местом не должно быть ничего легковоспламеняющегося. Уберите подальше деревянные предметы, бумагу, любые ткани;
Покрытие, которые вы снимаете, горячее. При попадании на кожу оно может оставить ожог, защищайте руки;
Ни в коем случае нельзя обжигать такие материалы, как чугун или латунь. При подобной обработке на поверхности металла появляется окалина, изделие становится ломким и может покрыться трещинами;
Не следует работать в закрытом помещении, потому что нагретая краска выделяет вредные вещества. Обеспечьте проветривание комнаты или работайте на улице.

Термический метод обработки хорош тем, что значительно экономит время, снятие старой краски другими методами требует его в разы больше. Огромный минус этого способа – такое удаление является очень грубым, вы рискуете попортить поверхность, и тогда она потребует дополнительной обработки.

Снятие краски строительным феном с металлических ворот

Химический способ

Химический метод идеально подойдет для обработки металлических изделий, на которых присутствует рельеф. Этот способ можно считать лучшим и самым легким, в сравнении с предыдущими. В этом вам помогут разнообразные растворители и так называемые смывки, широкий ассортимент которых представлен в строительных магазинах. Главное – выбрать надежного и качественного производителя.

Обратите внимание, что эти вещества имеют разную специфику, поэтому рекомендуется еще до покупки изучить приложенную к средству инструкцию или получить консультацию продавца.

Смывки не смотря на свое название не смывают слой краски в прямом смысле, а вступают с ним в химическую реакцию. Слой начинает разлагаться, вздуваться и отходить. После чего удалить все ненужное не составит большого труда.

Химические вещества для очистки могут быть разной формы выпуска: гели, жидкости, порошки, аэрозоли. Использовать их тоже довольно просто.

Сначала рабочую поверхность нужно очистить от загрязнений, а уже только потом нанести на металл с помощью кисти некоторое количество смывающего вещества.
Оставьте растворитель примерно на 20–30 минут. Для достижения лучшего эффекта можно накрыть обработанное изделие полиэтиленом. За это время вещество пропитает слой старой краски, он попросту вздуется и пойдет трещинами. Удалить его можно с помощью всё тех же шпателя или ножа. Аэрозоль, например, начнет действовать уже после первой минуты нанесения, и результат будет виден сразу.
После удаления старой краски изделие нужно вымыть с мылом или протереть керосином, чтобы новая краска не отпала сразу же после высыхания, а затем покрыть антикоррозийной грунтовкой.

Тем не менее, смывки и растворители не всегда могут справиться с застаревшей и въевшейся краской.

Тест смывки

Еще одним вариантом химического метода очистки является обычный ацетон. Чтобы убрать старое покрытие, следует пропитанную ацетоном ткань приложить к металлу, закрепить и надежно укрыть полиэтиленом. Этот способ более долгий, потому что на то, чтобы ацетон впитался и начал действовать, нужно 10–12 часов.

Внимание! Несмотря на простоту и действенность метода, главный его недостаток — токсичность используемых веществ, поэтому нужно внимательно подойти ко всем мерам безопасности во время работы: вентиляция и респиратор помогут защитить дыхательные пути. Не забывайте и про перчатки, чтобы избежать раздражения кожи или химического ожога.

Качественная подготовка поверхности к новой покраске поможет достичь максимальной эффективности проводимых работ и с практической, и с эстетической точки зрения, поэтому не стоит пренебрегать этим важным этапом.

Как быстро удалить старую краску с автомобиля своими руками?

Причин для покраски вашего автомобиля может быть много, но если уж этому суждено состояться, то возникает вопрос,как снять старую краску с металла. Если старая краска прочно держится и не имеет повреждений, то ее можно не удалять, а наносить новую сверху после обработки поверхности мыльным раствором и грунтовкой. В любом случае, прежде чем снять автомобильную краску, необходимо изучить все существующие способы и выбрать для себя оптимальный.

Что понадобится для удаления краски

Перед тем как снять краску с кузова автомобиля,вам необходимо подготовиться к этому. Независимо от способа удаления вам понадобятся:

перчатки;
респиратор;
защитные очки;
удобная одежда, которая максимально защищает поверхность тела;
ветошь.

К способам удаления краски с автомобиля относятся: химический, механический, термический. Каждый способ имеет свои преимущества, недостатки и требует дополнительных расходных материалов и технических средств.

Используя химический способ, необходимо приобрести для вашего авто смывку краски, кисть для ее нанесения и скребок или шпатель. При механическом способе необходимо иметь шлифмашину, наждачную бумагу зернистости 220 и 400. Иногда в качестве шлифовальной машины используют болгарку. При термическом способе необходимо иметь или промышленный фен, или газовую горелку, или паяльную лампу, скребок, жесткую щетку.

Способы удаления

Рассмотрим детально существующие способы удаления краски и ответим на волнующий вас вопрос,чем смыть или удалить краску с автомобиля.

Химический способ

Суть способа основана на способности химических растворителей размягчать краску. После нанесения химических средств на поверхность кузова автомобиля реагенты растворителя разрушают смолу эмали. Поэтому она легко поддается снятию с помощью шпателя или скребка. В автомагазинах продается специальная смывка старой краски с автомобиля. Она может быть двух видов:

Органическое средство, которое растворяет затверделую пленку краски и используется при изготовлении краски (на основе скипидара или ацетона).
Щелочная или кислотная жидкость, которая содержит агрессивные компоненты, и принцип ее действия основан на разъедании краски.

Иногда при сильных загрязнениях используют муравьиную или ортофосфорную кислоту для снятия краски с автомобиля.

Смывку краски с автомобиля в основном применяют в особенно труднодоступных местах. Следует помнить, что химические средства являются очень токсичными, поэтому, используя их, важно позаботиться о надлежащей защите тела и о проветривании помещения, а также обязательно изучить инструкцию. Разные виды смывок используются по-разному, но наносятся одинаково — с помощью кисти. Если площадь небольшая, то возникает вопрос,чем еще можно смыть или снять старую краску с автомобиля. Для этой цели подойдут уайт-спирит, растворитель № 648 или Р-4. Какое бы химическое средство или смывку краски для автомобиля выне использовали, главное, чтобы вы достигли цели.

Важно! Химические средства могут повредить пластиковые детали автомобиля.

Процесс удаления краски химическим способом необходимо проводить в такой последовательности:

Надеть защитные средства;
Убрать пластиковые и резиновые элементы с кузова, а стекла прикрыть плотным материалом;
Нанести химическое средство с помощью кисти;
Через некоторое время удалить краску с помощью шпателя;
Повторить процедуру для проблемных участков при необходимости;
Неподдающиеся места удалить механическим способом;
Тщательно помыть кузов водой.

Знаете ли Вы? Яркие краски для автомобиля носят название «кэнди краски». Это название происходит от американского слова «candy»— леденец.

Механический способ

Механический способ является более доступным, но и более трудоемким. Его часто используют для удаления краски в локальных местах. Процесс удаления краски механическим способом необходимо проводить в такой последовательности:

Надеть защитные средства;
С помощью наждачного круга с зернистостью 220 удалить слой краски;
С помощью наждачного круга с зернистостью 400 отшлифовать поверхность;
Удалить краску в труднодоступных местах удобным способом;
Тщательно помыть водой для удаления грязи и пыли.

К механическому способу можно отнести использование компрессора с пескоструйной насадкой. Такой способ используют профессионалы, поскольку он требует опыта и дорогостоящего оборудования.

Термический

Суть этого способа в размягчении краски при нагревании и удалении ее с помощью скребка. Нагревать можно строительным феном, газовой горелкой или паяльной лампой. Этот способ применяют для снятия краски на отдельных демонтированных деталях. Все пластиковые и резиновые элементы необходимо снять, поскольку они подвергнутся деформации.

Важно! Помните о технике безопасности: при нагревании старая краска выделяет токсичные вещества.

Процесс удаления краски термическим способом проводится в такой последовательности:

Надеть защитные средства;
Снять необходимую деталь с автомобиля, убрать пластиковые, резиновые, стеклянные элементы;
Нагреть поверхность пунктирным способом с интервалом 2-5 см;
Удалить с помощью скребка вздувшиеся участки краски;
После завершения работ помыть водой и просушить.

Данный способ имеет ограничения — он не позволяет снять краску с пластиковых деталей автомобиля.

Народные средства

Если у вас возникает вопрос,как убрать и чем смыть краску с автомобиля своими руками, то иногда ее можно снять подручными средствами.

Для удаления краски используют 30% раствор каустической соды. Его наносят на поверхность автомобиля с помощью кисти и выдерживают 12 часов, а дальше смывают горячей водой. Однако это займет много времени и потребует большого количества соды, поскольку с вертикальных поверхностей раствор постоянно будет стекать.

Некоторые умельцы готовят пасту, с помощью которой можно снять краску. Приведем несколько рецептов такой пасты:

Вода, белая глина и соляная кислота смешиваются в соотношении 1:2:1. Кислоту нейтрализуют с помощью водного раствора извести. Его готовят так: 2 части негашеной извести и 3 части воды.
Вода, белая глина и 10% гидроксид натрия смешиваются в соотношении 5:4:1.
Древесный спирт, бензол и парафин смешивают в соотношении 1:8:1. Отслоение краски происходит через 2-3 часа.

Практические советы

Отвечая на вопрос, как смыть или снять автомобильную краску, хочется обратить ваше внимание на практические советы:

Применять пескоструйный метод для поверхности с эластичной краской нецелесообразно.
При химическом способе удаления краски большое внимание уделите выбору респиратора.
Термический способ удаления краски лучше применять на открытой площадке, а не в помещении.
Используя термический способ, следите, чтобы температурный режим был в пределах 500-700°С при максимальной скорости подачи воздуха.

Знаете ли Вы? Аэрография – техника нанесения рисунка краской под различным давлением воздуха. Первые разукрашенные автомобили появились в Соединенных Штатах в 20-х годах ХХ столетия.

Правила безопасности

Используя термический способ удаления краски, вы подвергаете себя опасности получить термический ожог, поскольку некоторые детали фена раскаляются до высокой температуры. При химическом способе вдыхаемый воздух содержит токсичные вещества, а при механическом наблюдается сильная запыленность воздуха.

Поэтому необходимо обязательно применять средства защиты кожи, органов дыхания и глаз, используя термические перчатки, плотные комбинезоны, качественные респираторы, очки. Также необходимо проводить данные работы в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. Относитесь к своей безопасности ответственно, и это защитит ваш организм от негативных последствий.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Удалит ли уксус краску с металла?

Иногда в доме встречается место с красивой металлической конструкцией, но предыдущий владелец решил его закрасить. Теперь вы хотите удалить всю эту краску и восстановить металл, но многие средства для удаления краски токсичны, дороги и не работают так хорошо. После некоторого исследования вы видите несколько разных вариантов, которые могут сработать, но достаточно ли уксуса для удаления краски с металла?

Уксус удаляет краску с металла.Он также может удалить краску со многих других поверхностей, включая старые кисти, дерево и ваши стены. Уксус имеет слабую кислотность, которая помогает разрушить частицы краски, что позволяет легко вытереть краску после замачивания в течение нескольких минут.

В этой статье мы рассмотрим, как уксус может удалить краску с металла, некоторые другие поверхности, на которых уксус может быть полезен, когда вы хотите удалить краску, и рассмотрим простые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы удалить краску с металла. любую металлическую поверхность по вашему желанию.

Использование уксуса для удаления краски

Уксус можно использовать для удаления части краски с различных предметов в доме. Это верно даже для некоторых металлических светильников, которые, возможно, были окрашены в прошлом. Если вы удалите весь уксус, когда закончите использовать его, вы обнаружите, что он работает как очень эффективное средство для удаления краски.

Удаление краски с металла

Из-за кислой природы уксуса он очень эффективно удаляет краску с металла, не причиняя вреда вашему организму.Вам нужно будет нагреть его, чтобы активировать кислотность, и уксус должен впитаться в краску, независимо от того, используете ли вы его на металлической поверхности, дереве или стене.

Если краска прилипла к металлу или нанесено более одного слоя, не удивляйтесь, если вам придется пройти процесс более одного раза. Может понадобиться два или три раза. Всегда вытирайте весь уксус, когда краска готова, иначе кислотность может продолжать разъедать металл и разрушать его.

Удаление краски с других поверхностей

Уксус легко исправить и некоторые из ваших старых кистей.Вам просто нужно смочить кисти в небольшом количестве белого уксуса, чем сильнее, тем лучше, пока вы не заметите, что краска сходит. Затем вы можете смыть ее мыльной водой, и ваша кисть снова станет новой.

Так же, как уксус хорошо удаляет краску с металла, дерева и даже бетона, уксус может помочь отклеить различные варианты, такие как ценники, переводные картинки и наклейки. Часто считается, что их почти невозможно удалить, но кислота, содержащаяся в уксусе, может помочь облегчить удаление этих предметов, а также краски с различных поверхностей.

Как удалить краску с металла уксусом

Использовать уксус для удаления краски с металла и других материалов очень просто. Это безопасно и эффективно без использования дорогих и токсичных средств для удаления краски. Вместо дорогостоящего средства для удаления краски, содержащего химические вещества, вы можете использовать уксус и выполнить несколько других действий, которые сделают всю работу за вас. Некоторые из шагов, которые вы можете использовать, чтобы получить уксус для удаления краски, включают:

1. Разогрейте уксус

Выберите подходящий уксус.Лучше всего с этим подойдет белый дистиллированный уксус, в том числе семейный уксус Люси. Может быть несколько других, которые дадут определенные результаты. Затем вы можете нагреть немного этого на сковороде. Если вы торопитесь, можете добавить немного в миску и разогреть в микроволновой печи. Точное количество, которое вам понадобится, будет зависеть от того, сколько краски вам нужно удалить.

2. Покройте краской

Когда уксус будет готов, вы можете оставить его в той же кастрюле или переложить в другую посуду, чтобы носить с собой.Используйте чистую губку или хорошую кисть для рисования и нанесите немного уксуса на металл, где находится краска. Вам нужно покрыть краску, которую вы хотите удалить, и сохранить уксус как можно более теплым.

Начните с одного участка металла, чтобы облегчить удаление краски. Вы хотите увидеть, насколько сильно застрял уксус, и не хотите, чтобы он оставался там слишком долго. Проверьте небольшой участок, чтобы узнать, насколько хорошо уксус впитывается. Когда он будет удален, вы можете решить, сколько уксуса вам нужно для остальной области, и работать поэтапно, чтобы удалить краску.

3. Дать уксусу застыть на краске

Как только краска будет покрыта уксусом, отойдите и дайте ей немного размягчиться. Это займет около пятнадцати минут. Если вы заметили, что краска не так хорошо отслаивается и кажется, что она сильно прилипла, вы можете сделать это еще несколько раз, повторно нагревая уксус для каждой части.

4. Соскоблите краску со стружки

Последний шаг — удалить немного расслоившуюся краску. В зависимости от того, насколько краска прилипла к металлу, вы можете просто использовать пальцы, чтобы снять ее.Если он действительно застрял, используйте скребок для краски, например, скребок Bates Paint Scraper, чтобы помочь вам все удалить. Когда вы удалите большую часть краски, протрите ее влажной тканью, чтобы удалить все следы краски и уксуса, оставшиеся на металле.

Заключение

Уксус — это безопасный и естественный способ удалить краску с металла и практически любой другой поверхности. Он может попасть прямо в частицы краски и помочь удалить их, не повреждая металл или что-либо вокруг него.Вам просто нужно нанести немного горячего белого уксуса на краску и дать ему подействовать в течение нескольких минут, прежде чем вытереть краску.

Лучшие 8 лучших средств для удаления краски для металла (обзор 2021 года)

Ниже приведен краткий список всех наших лучших продуктов. Продолжайте прокручивать, чтобы узнать больше о том, как выбрать и использовать лучший инструмент для удаления краски по металлу.

Что такое средства для удаления краски для металла?

Инструмент для снятия краски — это все, что используется для удаления краски с металлической поверхности.

В некоторых случаях это может быть химическая формула, такая как Sunnyside, которая помогает отделить краску, или в других случаях это может быть средство для удаления абразивных материалов, например средство для удаления краски и ржавчины 3M, которое прикрепляется к сверлу.

В идеальных условиях для успешного удаления краски потребуется как шлифовка, так и химические вещества, чтобы создать поверхность, которая либо оригинальна, либо готова к повторной окраске.

Большинство средств для удаления лака имеют такие активные ингредиенты, как:

Толуол

Толуол, также известный как метилбензол, представляет собой прозрачную жидкость без запаха, которая естественным образом встречается в дереве толу, а также в сырой нефти.

Толуол является распространенным ингредиентом, поскольку он известен растворением таких веществ, как краска, смола и т. Д.

Гидроксид натрия

Побочный продукт производства хлора, гидроксид натрия, также известен как щелочь или каустическая сода.

Диметилсульфоксид

Диметилсульфоксид — это сераорганическая бесцветная жидкость, растворяющая соединения.

Подробнее >> Какие аэрозольные краски лучше всего подходят для металла?

Какие типы лучших средств для удаления краски для металла?

Скребок

Самый простой способ удалить краску — использовать скребок.Этот инструмент отлично работает, когда краска отслаивается и отслаивается, потому что вы можете просто провести по ней чем-то вроде этого скребка для краски Бейтса, и этого будет достаточно для следующего этапа процесса окраски.

Химические средства для удаления краски / щелочи

Краску удаляют различные химические составы.

Ацетон, например, является чрезвычайно полезным (но мощным) примером щелочного средства для удаления краски, которое удаляет краску с металлической поверхности и является обычным ингредиентом лаков и средств для удаления краски.

Средства для удаления краски с экологически чистыми формулами, такие как Smart Strip, являются хорошим вариантом, поскольку они не содержат агрессивных химикатов.

Подушечки для зачистки

Иногда все, что вам нужно, — это немного мужской (или женской) силы, чтобы подготовить поверхность к покраске.

Вот когда пригодятся чистящие салфетки, такие как 3M 10112 Heavy Duty Stripping Pads

Гель для снятия лака

Citristrip является примером удаляющего средства, которое поставляется в форме геля, не содержащего токсичных химикатов, таких как хлористый метилен, и имеет Цитрусовый аромат без резких запахов.

Sunnyside также имеет гелевую форму для удаления краски.

Подробнее >> Как правильно использовать средство для удаления краски?

Как лучше всего использовать средства для удаления краски для металлических работ?

Техника удаления краски зависит от проекта, над которым вы работаете. Вы должны использовать продукт, соответствующий типу удаляемой краски.

Если используется лак или шеллак, вы можете использовать специальный разбавитель для лака.Вот почему важно, чтобы прочитал этикетку перед покупкой, чтобы вы знали, какие функции предлагает продукт.

Подушечки для зачистки, скребки и наждачная бумага = обязательно

Иногда для удаления краски с металлической поверхности требуется нечто большее, чем просто скребок или шпатель.

Например, если вы красите внешние панели или металл, возможно, вы даже не захотите использовать средство для снятия краски, потому что механическая шайба или быстрый проход шлифовальным стержнем удалит краску в достаточной степени для нанесения следующего чистого слоя.

Но, с другой стороны, если вы снимаете краску с дорогих колес на автомобиле, вам понадобится что-то вроде ацетона (пропанона), чтобы вернуть поверхности ее первоначальную блестящую форму.

Подробнее >> Как избавиться от средства для удаления краски?

Что искать в лучших средствах для удаления краски по металлу?

Поскольку существует множество различных типов средств для удаления краски, при удалении краски с металлической поверхности следует обратить внимание на несколько вещей.

Экологичность

Лучше покупать товары, не наносящие вреда окружающей среде или вашему здоровью.

Такие продукты, как Smart Strip, несут ответственность за окружающую среду, что означает, что они не причинят вреда окружающей среде, а также не повредят вашему здоровью при их использовании.

Разновидность

Существует множество различных методов удаления краски, и может оказаться, что вы используете несколько способов удаления краски.

Например, вы можете использовать средство для удаления краски и ржавчины 3M, чтобы удалить большую часть краски с автомобиля, а затем использовать средство для удаления лака, такое как Sunnyside, чтобы полностью избавить поверхности от частиц краски.

Удаление краски с металла может быть сложной задачей, но если это слишком сложно, это может означать, что вы используете неправильный метод.

Чтобы смыть краску (в лучшем случае), не потребуется несколько часов, поэтому неплохо будет выполнить быстрый поиск в Google или Youtube, чтобы найти лучшее решение для вашего конкретного проекта.

Вы будете удивлены, узнав, сколько пользователей уже столкнулись с подобными проблемами и получили адекватные ответы. Как это видео с Youtube:

5 простых способов удаления аэрозольной краски с металла

Самое замечательное в аэрозольной краске — это быстрый и простой способ рисовать различные проекты, поскольку аэрозольная краска прилипает практически к любой поверхности.Несмотря на то, насколько весело и легко распылять краску, несчастные случаи все же случаются в виде чрезмерного распыления. Научившись удалять аэрозольную краску с металла, вы избавитесь от нежелательных полос на случайных участках вашего проекта.

Что бы вы ни слышали об удалении аэрозольной краски с металла, одной воды никогда не достаточно. Изучая, как смыть краску с металла, вы обнаруживаете, что вода работает, только если краска еще влажная, и все мы знаем, как быстро сохнет краска.

Вода не удаляет краску с металла или любых других поверхностей, так как связующие вещества в красках на водной и масляной основе затвердевают по мере высыхания краски.В краске на водной основе по мере затвердевания связующего она становится водостойкой, что затрудняет удаление воды. В аэрозольной краске на масляной основе удаление воды становится невозможным, поскольку связующие вещества представляют собой масло или алкиды, которые не растворяются в воде.

(mehaniq / 123rf.com)

Простые и эффективные способы удаления аэрозольной краски с металла

Поскольку металл — это непористая поверхность, удалить краску с его поверхности легче, чем с других поверхностей, таких как бетон. Если вы хотите удалить аэрозольную краску со старой дверной ручки, ваших любимых инструментов или исправить ошибку, допущенную с садовой мебелью, мы покажем вам, какие методы использовать вместе с лучшими чистящими средствами, чтобы выполнить свою работу.

Простое удаление аэрозольной краски с металла

При удалении аэрозольной краски с металлических предметов используемый процесс зависит от размера объекта. Независимо от размера, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы обезопасить себя при чистке металлической палубной мебели и других предметов.

tb1234

Материалы для удаления краски

Большая кастрюля (одна, которую вы больше не будете использовать)
Пищевая сода
Вода
Скребок для краски
Перчатки
Инструмент для снятия краски
Щетка для удаления стружки
Ткань

tb1234

Для небольших металлических предметов, таких как инструменты, небольшие предметы декора и т. Д.возьмите старую кастрюлю и добавьте на ее дно тонкий слой пищевой соды, толщиной около одной восьмой дюйма. Наполовину залейте его холодной водой и поместите внутрь металл.

Установите все на плиту и включите слабую горелку. Варить на медленном огне около 30 минут. Пищевая сода — это абразивный очиститель, который в сочетании с теплом вызывает разрыхление краски и образование пузырей с металлической поверхности.

В перчатках и длинными щипцами достаньте кусок из горячей воды и положите его на чистую ткань.Дайте ему немного остыть, а затем очистите краску скребком. Не царапайте слишком сильно, иначе вы не захотите поцарапать поверхность.

Для более крупных предметов, например садовой мебели, необходимо использовать химическое средство для удаления краски. При использовании химикатов обязательно надевайте респираторную маску, перчатки и защитные очки. Используйте щетку для стружки, чтобы нанести средство для удаления стружки на очищаемый участок.

По истечении рекомендованного времени осторожно удалите отслоившуюся краску с помощью кисти с жесткой щетиной.Если осталась краска, повторите процесс удаления краски. Как только вся отслаивающаяся краска исчезнет, протрите металлический предмет тканью, смоченной уайт-спиритом. Спирт удалит оставшиеся хлопья краски и очистит металл от следов химического средства для удаления краски.

Для дополнительной аэрозольной окраски автомобилей используйте жидкий или аэрозольный карнаубский воск. Воск растворяет акриловую краску, не повреждая прозрачное покрытие под ней. После удаления смойте остатки воска, чтобы не допустить повторного прилипания хлопьев.

Для крупногабаритной техники, такой как тракторы или другое негабаритное оборудование, арендуйте взрывную установку.Чтобы не поцарапать металл, используйте только соду или мелко измельченные средства из скорлупы грецких орехов.

Если вы случайно залили краской в гараже или на подъездной дорожке, используйте этот раствор для удаления аэрозольной краски с бетона или для удаления капель с кисти или валика. Обычно он дает отличные результаты.

Как легко удалить краску с металла

Химические средства для удаления краски — самый простой способ удалить излишки аэрозольной краски, не повредив находящийся под ней металл.Разбавитель для краски или жидкое средство для удаления краски хорошо подходят для замачивания мелких предметов, поскольку они смягчают краску. После размягчения удалите щеткой с натуральной щетиной.

Для объектов с узкими или многочисленными углами, а также с закругленными поверхностями выберите средство для удаления краски в виде спрея. Средство для снятия спрея позволяет нанести ровный слой на объект, что упрощает полное удаление краски. Приобретайте профессиональные сорта в местных хозяйственных или автомобильных магазинах.

Как удалить аэрозольную краску с металла с помощью стрип-геля

При использовании Citristrip Stripping Gel или другого химического средства для удаления краски всегда используйте респиратор, защитные очки и перчатки.Кистью нанесите толстый слой геля на краску, которую хотите удалить. Дайте ему поработать около 30 минут или времени, рекомендованного производителем. Проверьте небольшой участок через 15 минут.

Если краска пузырится, значит, она готова к удалению. Удалите пузырящуюся краску пластиковым скребком. Поместите старую краску в пластиковый пакет для облегчения утилизации. Используйте тряпку, чтобы стереть излишки краски на больших участках.

Старая зубная щетка подходит для труднодоступных или небольших участков.Продолжайте протирать тканью или зубной щеткой, пока не перестанет действовать. Повторите процесс, если осталась краска.

Удалив всю краску, протрите объект тканью, смоченной ацетоном, чтобы удалить все следы геля для снятия изоляции или любую оставшуюся пленку.

Используйте мыло для посуды и глиняную очищающую насадку для удаления аэрозольной краски

При удалении излишков краски с металла используйте ткань из микрофибры, чтобы не поцарапать. Нанесите около трех капель жидкого мыла для посуды, которое является естественным средством для удаления жира, прямо на излишек спрея.Окуните салфетку из микрофибры в теплую воду и аккуратно протрите краску, часто промывая ткань.

Избегайте использования жидкости для снятия лака, разбавителя лака, бензина и других протирочных составов, поскольку они повреждают имеющуюся краску, а не только излишки спрея. Если жидкое мыло для посуды и теплая вода неэффективны, используйте отрезанный кусок глиняного бруска для чистки.

Перед использованием бруска для чистки глины нанесите на поверхность смазку для бруска для глины. Вы можете купить его в местном магазине товаров для дома или приготовить самостоятельно из трех капель средства для мытья посуды, смешанных с одной пинтой теплой воды.

Потрите пластиной глины прямо по пятну краски. Если необходимо, при растирании нанесите больше смазки. Удалив ненужную краску, протрите ее влажной тканью, чтобы удалить излишки краски и смазки.

Простейшие способы удаления аэрозольной краски с металлических поверхностей

Для безопасного удаления пятен краски со всех металлических поверхностей используйте безворсовые тряпки, смоченные медицинским спиртом. Не допускайте, чтобы на тряпку капал медицинский спирт, поэтому обязательно выжмите всю лишнюю жидкость.Протрите краску тряпкой, пока она не исчезнет.

Медицинский спирт лучше всего работает с красками на водной основе; для масляных красок используйте ацетон вместо медицинского спирта. При работе со спиртом или ацетоном всегда надевайте резиновые перчатки для защиты рук.

Еще один вариант, который можно сделать своими руками — слегка стереть краску стальной ватой или мелкозернистой наждачной бумагой. При использовании любого из них будьте осторожны, чтобы не нанести слишком много смазки для локтей, так как вы рискуете поцарапать металлическую поверхность под ней.Когда старая аэрозольная краска полностью исчезнет с поверхности, вы можете использовать полироль для металла перед повторной покраской, чтобы новая краска держалась гладко.

Мойка высокого давления также предназначена для удаления старых лакокрасочных покрытий или, по крайней мере, для запуска процесса. Следуйте этим методам с помощью средства для удаления ржавчины из домашних средств, чтобы предотвратить появление ржавчины в будущем.

(mehaniq / isn5000 / 123rf.com)

Спасибо, что прочитали, как удалить краску с металла. Если вы нашли какой-либо из этих советов по удалению аэрозольной краски с металла полезным, пожалуйста, уделите минуту, чтобы поделиться ими на Facebook и Pinterest, чтобы другие также могли узнать, как правильно удалить аэрозольную краску с металла.

Как удалить краску с металла с помощью уксуса (средство для удаления краски своими руками)

Удаление краски с металла с помощью только скребка для краски — утомительное занятие. Растворитель для удаления краски сделает работу намного быстрее. Восстанавливаете ли вы окрашенную латунную фурнитуру на красивой старинной двери или удаляете брызги краски с оконных рам, не ищите ничего, кроме старого доброго уксуса! Тот факт, что вы храните его в кладовой, не означает, что применение уксуса ограничивается кухней.

Уксус — отличное решение, если нужно удалить краску с металлических предметов.Сначала разогрейте полстакана уксуса в микроволновой печи или в кастрюле. Затем с помощью чистой губки или кисти нанесите нагретый уксус на окрашенный объект. Дайте краске смягчиться в течение 10-15 минут, затем соскребите ее скребком.

Уксус — это экономичная натуральная альтернатива коммерчески доступным средствам для удаления краски, которые содержат токсичные химические вещества и выделяют резкие пары. Это мягкий растворитель, который не повредит металл или окружающий его материал. Давайте посмотрим, что именно в уксусе дает ему способность снимать краску с металла.

Как уксус удаляет краску?

Уксус содержит в основном воду и слабую кислоту, называемую уксусной кислотой. Обычно дистиллированный белый уксус, который мы покупаем в продуктовом магазине, содержит около 4-5% уксусной кислоты. Кислотное свойство уксуса делает его растворителем.

На химическом уровне уксусная кислота в уксусе распадается на две части: ацетат, и водород. У атомов водорода отсутствует электрон, поэтому они связываются с любыми молекулами, с которыми сталкиваются (например, с краской или ржавчиной), ослабляя свою молекулярную структуру.

Ацетат, с другой стороны, имеет дополнительный электрон, что делает его очень привлекательным для других атомов, особенно для металлов. Ацетат связывается с этими атомами, создавая новые молекулы, которые могут растворяться водой. Вот как эти два компонента уксусной кислоты действуют вместе, чтобы ослабить краску.

Нагревание уксуса концентрирует уксусную кислоту , делая ее более сильной и коррозионной, а следовательно, более эффективной способностью разрушать частицы краски.

Преимущества использования уксуса для удаления краски с металла

Есть несколько причин, по которым можно достать свой верный кувшин с дистиллированным белым уксусом вместо того, чтобы покупать средство для удаления краски:

Это намного дешевле , чем коммерческие средства для удаления краски.
У вас, наверное, уже есть дома — не нужно бежать в строительный магазин.
Он не содержит едких химикатов или опасных паров , которые содержатся в средствах для удаления краски, что означает, что он более здоровый для нас, и нам не нужно носить респиратор.
безопаснее и проще в использовании, чем средство для снятия краски — не беспокойтесь, если вы попадете на кожу!
Уксус лучше подходит для среды , потому что он не содержит токсинов.

Как удалить краску с металла с помощью уксуса

Уксус можно использовать для удаления краски с различных металлов, таких как оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, латунь, бронза и медь.

Перед тем как начать, убедитесь, что у вас есть следующие инструменты наготове:

Кастрюля и плита или микроволновая печь и термостойкая миска
Дистиллированный белый уксус
Скребок для краски или шпатель
Губка или кистью

Чтобы удалить засохшую краску с металлических предметов, выполните следующие действия:

Поместите небольшое количество дистиллированного белого уксуса (должно хватить полстакана) в кастрюлю и нагрейте его на плите до он горячий, но не кипящий.Вы также можете нагреть уксус в микроволновой печи . Нагрейте большее количество, если вы чистите большую поверхность.
Используйте чистую губку или кисть , окуните ее в горячий уксус и нанесите на краску , которую вы хотите удалить. Аккуратно потрите окрашенную область.
Позвольте уксусу творить чудеса 10-15 минут . В зависимости от толщины и типа краски вам может потребоваться повторно нанести уксус несколько раз.
Вы заметите, что краска отслаивается с поверхности металла.
Используйте скребок для краски , чтобы удалить краску, стараясь не поцарапать находящийся под ней металл.
Используйте влажную ткань , чтобы протереть очищенный металл, чтобы удалить оставшиеся следы краски и уксуса. Важно удалить весь уксус с металла, потому что он будет разъедать его.

Этот метод также можно использовать для безопасного удаления засохшей краски со стеклянных окон, зеркал, пластика или дерева!

Более естественные способы удаления краски с металла

Если у вас закончился уксус, вы можете использовать еще один основной продукт для кладовой. Бикарбонат натрия , или пищевая сода, — еще один натуральный ингредиент, который можно использовать для отделения краски от металла. Этот метод особенно хорошо работает для небольших металлических предметов , таких как петли, которые могут поместиться в кастрюлю.

Для метода пищевой соды вам понадобятся:

Кастрюля, в которую могут поместиться металлические предметы (используйте старую, в которой вы больше не готовите).
Вода.
Четверть стакана бикарбоната натрия (пищевая сода , а не разрыхлитель ).
Ключи по металлу.
Скребок для краски.
Старая зубная щетка или мягкая чистящая щетка.
Газета или бумажные полотенца.

Выполните следующие простые шаги:

Наполните емкость водой, достаточной для погружения предметов, и добавьте бикарбонат натрия .
Доведите воду и раствор разрыхлителя до кипения на плите, прежде чем использовать щипцы для помещения окрашенных металлических предметов в кастрюлю. Убедитесь, что предметы не касаются друг друга, стенок кастрюли и не перекрывают друг друга.
Уменьшите огонь на плите, давая предметам кипеть в течение 15-20 минут.
Вы уже заметите отслаивание краски. Щипцами извлеките металлические предметы из кастрюли и положите их на газету или бумажное полотенце, чтобы они остыли.
Используя старую зубную щетку или любую щетку с мягкой щетиной, сотрите краску . Возможно, вам понадобится скребок для краски для плоских металлических поверхностей. Если слоев краски много, возможно, потребуется повторить процесс кипячения.
Когда предметы станут свободными от краски, дайте им высохнуть и протрите чистой тканью, смоченной в минеральном масле .

Заключение

Уксус — это эффективный природный растворитель, который можно использовать для удаления засохшей краски с различных металлов — оцинкованной стали, нержавеющей стали, алюминия, латуни, бронзы или меди. Уксусная кислота в уксусе — это то, что дает ему способность отделять краску от металла. Слабая кислота разрушает связи между молекулами краски и между краской и металлом.

Чтобы удалить краску с металла уксусом, сначала нагрейте уксус на плите или в микроволновой печи. Этот шаг важен для концентрирования уксусной кислоты, усиления ее коррозионной активности. Смочите краску горячим уксусом губкой или кистью и оставьте на 15 минут. Когда краска начнет ослабевать, аккуратно соскребите ее скребком, стараясь не поцарапать лежащий под ней металл. После удаления краски вытрите весь уксус, чтобы предотвратить дальнейшую коррозию металла.

Нет необходимости бежать в строительный магазин за дорогими средствами для удаления краски, которые содержат опасные химические вещества и выделяют токсичные пары. Есть удобная и безопасная альтернатива в собственной кладовой на кухне! Если у вас закончился уксус, попробуйте удалить краску с металла методом запекания.

Вам также может понравиться: Остановит ли покрашивание ржавчины?

Как правильно удалить краску с металла

Самоделы следуют аналогичной мантре: просто раскрасьте это.Будь то комоды, фурнитура, двери, лампы или что-нибудь еще под солнцем, нанесение на них нового слоя краски может вызвать новую жизнь.

Однако иногда мысли меняются. Или, что еще хуже, покраска неаккуратная. Когда краска застревает, особенно на металлической фурнитуре, она может выглядеть липкой и некрасивой, вместо того чтобы давать новую жизнь. Удаление краски с металла в целом простое. Немного разбавителя для краски и смазки для локтей могут иметь большое значение.Вот как удалить краску с металла.

(Джон Кэмерон, Unsplash)

Как удалить краску с металла

В большинстве случаев процесс относительно прост . В этом пошаговом руководстве будет рассказано, как использовать разбавитель для краски и скребок для выполнения работы, но это не единственный метод. Есть и другие процессы, которые можно использовать (подробнее об этом позже). Речь идет о поиске того, что работает лучше всего и наиболее эффективно.

Как и в случае с любой работой, подготовка и тщательность являются ключевыми.Не входите в этот процесс с полусилой. В противном случае вы разочаруетесь и, скорее всего, столкнетесь с потускневшей краской. Это худшее из обоих миров.

Шаг 1: Соберите свои материалы

Прежде чем мы действительно сможем начать, нам нужны подходящие материалы для выполнения работы. Хорошая новость заключается в том, что большую часть этих вещей можно купить в местном магазине товаров для дома по относительно низкой цене. Вам понадобятся средства безопасности — резиновые перчатки, респираторная маска и средства защиты глаз — чтобы защитить вас от средства для снятия краски.

Помимо средства для снятия краски и средств безопасности, потребуются одноразовые малярные кисти, уайт-спирит, скребок, несколько чистящих подушек и связка защитной одежды . Возможно, вы сможете выполнить работу с меньшим количеством элементов, но лучшая подготовка означает, что, если один метод не работает, вы можете перейти к следующему.

Шаг 2: Подготовка

Как и во всем остальном в жизни, подготовка является ключевым моментом. Начните с того, что накройте пол, окружающий вашу заготовку, ветошью.Не то чтобы вам следовало стремиться к беспорядку, но потеки могут и будут. Легче подобрать тряпки и выбросить их, чем счистить краску с пола или ковра. .

(Богдан Дада, Unsplash)

Поскольку в этом примере мы используем разбавитель для краски, важно, чтобы вы должным образом защитили себя. Наденьте защитные очки и резиновые перчатки и убедитесь, что ваши руки и ноги должным образом защищены. Поскольку разбавитель для краски имеет опасные пары, убедитесь, что вы работаете с надлежащей вентиляцией и респиратором.

Здесь нельзя уделять должного внимания вопросам безопасности. При работе с опасными химическими веществами обязательно принимайте надлежащие меры безопасности. Вдыхание этих опасных химикатов может иметь потенциальное воздействие на вашу дыхательную систему без надлежащих правил безопасности.

Шаг 3: Нанесите средство для удаления краски

В зависимости от производителя могут быть разные указания, но в целом процесс одинаков. Просто налейте небольшое количество средства для снятия краски в банку; металла или стекла будет достаточно. Дайте ему настояться в течение надлежащего времени, прежде чем вы начнете следующий шаг .

По большей части вы начнете видеть одно и то же, независимо от того, какой инструмент для снятия краски вы используете. По мере схватывания средства для удаления краски краска должна начать пузыриться на металлической поверхности. Это указывает на то, что химические вещества внутри съемника разрушают краску и физически отрывают ее от поверхности металла.

Здесь не будет ничего выраженного, но когда вы видите это тонкое пузырение, вы готовы к следующему шагу.

Шаг 4: Очистите

Если вы ожидали чего-то более изысканного, подумайте еще раз. Инструмент для снятия краски сделает краску более слабой, прежде чем вы сможете проникнуть туда и соскрести остатки . В зависимости от того, насколько хорошо стриптизерша выполняет свою работу, некоторым это может быть проще, чем другим.

Тем не менее, скребок доставит вас далеко. Когда вы попадете в труднодоступные места и щели, вам может помочь чистящая салфетка или даже нейлоновая щетка. Просто убедитесь, что вы подстригаете щетину нейлоновой щетки короче.

(Larry Costales, Unsplash)

Более короткие и грубые щетинки должны работать, чтобы отколоть более жесткие участки. При необходимости повторно нанесите средство для удаления краски и продолжайте работать с деталью, пока она не станет свободной от краски. В зависимости от степени тяжести краски может потребоваться несколько раундов, чтобы убедиться, что краска была полностью удалена.

Шаг 5: Уайт-спирит

Даже тщательно нанесите средство для снятия краски и соскоблите всю поверхность.Вы можете не увидеть остатков краски на металлической поверхности, над которой работаете, но это не значит, что ее там нет.

Нанесение уайт-спирита влажной тряпкой должно помочь. Уайт-спирит — это абразив, который поднимет любые чешуйки, оставленные краской. Кроме того, уайт-спирит удалит подавляющее большинство любых химических остатков, оставшихся после краски.

Не пропускайте этот шаг. Невооруженным глазом может показаться, что вся краска исчезла.Но когда вы позже дотронетесь до металлической поверхности, она может показаться шероховатой на ощупь. Уайт-спирит также может подготовить вас к следующему шагу.

Шаг 6: Очистка металла

Удалив краску до химического остатка, остается только тщательно очистить металлическую поверхность. Используя воду и влажную тряпку, сотрите с поверхности все следы средства для снятия краски. Затем протрите чистой сухой тряпкой.

После очистки металла он готов к новому использованию. На столах или другой мебели любую сопутствующую фурнитуру можно снова прикрутить на место.Если вы планируете разместить эти металлические детали на открытом воздухе, просто убедитесь, что вы нанесли атмосферостойкий герметик перед этим.

Альтернативные методы удаления

Средство для снятия краски обычно является одним из наиболее эффективных инструментов для удаления старой краски. В конце концов, это прямо в названии. Тем не менее, не все без ума от идеи использовать такие сильнодействующие химические вещества, как те, что содержатся в средствах для удаления краски.

Итак, если вы ищете альтернативу, не содержащую такого количества химикатов, вам повезло.Вот несколько альтернативных методов удаления краски, которые стоит рассмотреть.

Просто используйте скребок

Если вам повезет, возможно, вам совсем не понадобится разбавитель, только скребок . Скребок простой, но эффективный: металлическое или пластиковое лезвие с достаточной гибкостью, чтобы прогнуться и попасть под краску. Для выполнения работы потребуется немного больше смазки для локтей, но вам также не придется носить защитные очки или респиратор.

Для большей осторожности используйте пластиковое лезвие вместо металлического.Таким образом, вам не придется беспокоиться о царапинах или выдолблении металлической поверхности. Более того, скребки бывают самых разных размеров, поэтому вы можете выбрать размер, который наиболее удобен для вас и лучше всего подходит для области, над которой вы работаете.

(Юха Лаканиеми, Unsplash)

Heat Gun

Этот метод, вероятно, лучше всего подходит для небольших участков или проектов, где вы собираетесь работать на небольших участках . Тем не менее, тепло от теплового пистолета по существу смягчает и плавит краску.В лучшем случае краска полностью оторвется от поверхности. На самом деле вам, вероятно, придется использовать этот метод в тандеме со скребком.

Начните с минимальной настройки теплового пистолета. Держите пистолет на расстоянии не менее нескольких дюймов от поверхности краски, непрерывно перемещая его. Если вы используете более высокую температуру, вы рискуете деформировать металл, поэтому начинайте медленно.

Когда краска начнет подниматься или пузыриться, используйте скребок, чтобы полностью удалить ее.Если вы заметили, что краска не пузырится, медленно увеличивайте температуру. Правильные термостойкие перчатки являются обязательным условием для этой работы для обеспечения надлежащей безопасности.

Удалите краску с металла с помощью натуральных ингредиентов (тепла и пищевой соды или уксуса)

Ищете естественный способ удалить эту краску? Сочетание воды с пищевой содой или белого уксуса с источником тепла может быть очень эффективным. . На каждую четверть кипяченой воды добавьте четверть стакана уксуса или пищевой соды.

Идеально подходит для оборудования, которое можно снять и оставить в смеси.Примерно через 15 минут снимите оборудование и соскребите остатки краски щеткой с жесткой щетиной или скребком. Надевайте теплозащитные перчатки, чтобы обезопасить себя.

Сделай сам: удалить краску с чугунной мебели

Мебель из чугуна может добавить приятный штрих вашему домашнему интерьеру, если она не в плохом состоянии. Если ваша железная мебель изношена и постарела, с ней покрылись отслоившаяся краска и ржавчина, возможно, вам стоит закатать рукава и обновить чугунную мебель.

Вам нужно сначала избавиться от слоя краски на металле, а затем решить, хотите ли вы оставить его как есть или нанести новый слой краски.

Вот два решения, которые помогут удалить краску с чугунной мебели —

Решение 1

Хотя это решение не длится две минуты, оно определенно эффективно и выполнимо в домашних условиях.

Что вам понадобится:

Карманный нож
Наждачная бумага
Чистая, сухая ветошь
Металлическая щетка
Банка WD-40

Step1
Чтобы удалить краску, соскребите краску карманным ножом как можно осторожнее

Step 2
Медленно, но твердо отшлифуйте деталь.Не забудьте попытаться сгладить края старых окрашенных сколов.

Step 3
Удалите остатки краски металлической щеткой и распылите слой WD-40 по всей поверхности. Подождите несколько минут, пока раствор устранит наросты ржавчины на открытом металлическом каркасе, если таковые имеются. Потрите и вытрите все это.

Step 4
Дайте мебели высохнуть на воздухе и покрасьте ее в соответствии с вашими требованиями к декору.

Step 5
Как только краска полностью высохнет, нанесите на мебель еще один слой WD-40 для защиты от ржавчины и гниения и вытрите ее начисто.

Решение 2

Этот раствор для удаления краски, хотя и более эффективен, требует большей осторожности при очистке. Убедитесь, что вы находитесь в хорошо проветриваемом помещении и у вас есть подходящие инструменты и защитное снаряжение.

Что вам понадобится:

Рукавицы защитные и маска
Химическое средство для удаления краски / химическое средство для удаления краски
Кисть среднего размера
Пластиковый скребок для краски
Проволочная щетка / брезент
Банка WD-40
Тряпки чистые

Шаг 1
Перед тем, как приступить к работе со средством для удаления краски, убедитесь, что вы надели прочные резиновые перчатки и маску.Химические вещества, такие как жидкие / гелевые средства для снятия краски, обычно могут быть токсичными и приносить больше вреда, чем пользы.

Step 2
Нанесите толстый слой химического средства для удаления краски на часть металлической мебели и подождите. Вы должны увидеть, как краска слегка пузырится и рассыпается из-за химической реакции со средством для удаления краски.

Step 3
Тщательно соскребите краску пластиковым скребком, а остатки соскребите проволочной щеткой круговыми движениями.Удалите остатки чистой тканью.

Step 4
Если вы видите образование ржавчины на металлической раме, нанесите на нее немного WD-40. Через минуту или около того вы можете стереть его и протереть мебель.

Шаг 5
Повторите шаги 1–4 на других частях мебели, пока вся краска и ржавчина не будут удалены с чугунной мебели.

Если вы собираетесь оставить мебель голой и неокрашенной, слой WD-40 поверх рамы надолго сохранит ржавчину и придаст чугунной мебели дополнительный блеск.Если вы решите закрасить чистую мебель, слой WD-40 поверх высохшей краски также будет действовать как защита от ржавчины и элементов. Если ваша мебель нуждается в более глубоком чистящем растворе, вы всегда можете обработать ее пескоструйным аппаратом у профессионалов. Но независимо от того, делаете ли вы это самостоятельно или обратитесь за профессиональной помощью, чтобы удалить краску, мы рекомендуем держать под рукой банку или две WD-40 для надежной защиты от ржавчины.

7 способов сделать самодельное средство для удаления краски своими руками

Мы все любим косметический ремонт и обновление наших домов!

Покраска стены в другой цвет или даже освежение старой и испорченной краски может вдохнуть новую жизнь в любую комнату.

Однако для этого нам нужно сначала избавиться от предыдущего слоя. Или, возможно, есть небольшая ошибка, которую нам нужно исправить, например, окрашивание инструментов, полов и одежды.

В любом случае, нам нужно использовать хорошее средство для удаления краски, чтобы выполнить работу.

Хотя существует множество коммерческих брендов, некоторые из них излишне дороги, а другие даже содержат опасные химические вещества, которые могут нанести вред нашему здоровью.

Существует альтернатива таким магазинным опциям: самодельные средства для снятия краски или DIY .

DIY означает «сделай сам» и может быть столь же эффективным и гораздо менее вредным, чем те альтернативы, которые вы можете приобрести.

Это также сэкономит вам много денег, и вы будете точно знать, какие ингредиенты вы используете.

В этой статье мы обсудим семь лучших рецептов домашних средств для снятия краски и, для менее отважных, какие виды можно купить вместо них без использования вредных химикатов.

Итак, без промедления, приступим…

7 лучших самодельных средств для удаления краски

Самодельные средства для удаления краски (для латексной краски, эмали или любой другой масляной краски) обычно рассматриваются большинством домовладельцев из-за очевидных соображений безопасности.

Хорошо, что вы можете использовать их для самых разных целей, например, для удаления краски с кирпичной стены, дерева, металла, ковра, пластика, бетона или даже деталей автомобиля, таких как легкосплавные диски.

Некоторые из лучших способов сделать эти натуральные самодельные средства для удаления краски включают…

1- Уксус

Хотя на кухне обычно используют уксус, это не всегда так.

Его можно использовать и для других целей, например, для мытья окон, удаления сорняков и прочистки насадок для душа.

Еще одно отличное применение — удаление краски, которая могла остаться на окнах и зеркалах после того, как вы закончили ремонт комнаты.

Также невероятно легко приготовить. Это рецепт из одного ингредиента!

Вам просто нужно налить около полстакана уксуса в емкость и поставить в микроволновую печь, пока он не станет горячим, но не закипит.

После того, как он нагреется, можно использовать губку или тряпку, смочить ее и потереть грязную поверхность.

Важно дать ему немного постоять, так как уксус ослабит краску, прилипшую к окну или другой поверхности.

После этого его легко соскоблить. Если это не сработает, просто повторите процесс еще два или три раза. Это должно работать как шарм.

2-перекись водорода

Это лучший способ удаления пятен с ковров и ткани. Он похож на отбеливатель, но менее токсичен и опасен в использовании.

Сначала смочите область теплой водой: на пятне и вокруг него.

Затем нанесите перекись ложкой и смешайте ее с краской, которую хотите удалить.Подождите час или два, прежде чем смыть.

Сильно надавив на пятно, сотрите пятно влажной зубной щеткой или влажным полотенцем.

Если при этом не удалось удалить все пятна, нанесите еще один слой средства для удаления краски с перекисью водорода и повторите процесс заново.

3-гидроксид натрия

Гидроксид натрия, также известный как щелок, долгое время использовался в качестве средства для удаления краски.

Фактически, это может быть одна из старейших альтернатив, используемых для удаления стойких пятен от краски и даже клея.

Очень важно соблюдать осторожность при использовании щелока, поскольку он может вызвать серьезные ожоги кожи.

По этой причине важно использовать перчатки при работе с ним и избегать работы с ним в помещении.

Налейте около двух галлонов холодной воды в емкость, добавив две чашки: одну с гидроксидом натрия и одну или кукурузный крахмал.

Убедитесь, что вы хорошо перемешали, желательно длинной деревянной ложкой или палкой.

Вы можете сразу использовать его на любой поверхности и дать ему отдохнуть примерно пять-десять минут.

Соскребите краску металлическим скребком или ножом, а затем очистите ее небольшим количеством воды или смесью воды с уксусом.

4- Бикарбонат натрия и вода

Бикарбонат натрия, также известный как пищевая сода, является отличной альтернативой дорогим средствам для удаления краски.

Вы также можете использовать разрыхлитель, хотя в нем есть несколько дополнительных ингредиентов, например, винный камень.

Этот метод особенно хорошо работает с металлическими инструментами, и его невероятно легко сделать.Вам просто нужно вскипятить воду в большой кастрюле.

Важно, чтобы это не та кастрюля, которую вы используете для готовки, или, по крайней мере, чтобы вы потом правильно ее очистили.

Добавьте примерно четверть стакана пищевой соды и опустите инструменты в воду.

Дайте закипеть еще не менее 15 минут, не перемешивая.

Если после удаления инструментов на них еще осталась краска, вы можете смыть ее простой зубной щеткой.

Выйдет без особых усилий.

5- Мука, вода и сода для стирки

Это отличный способ счистить краску с больших поверхностей, таких как стены и пол.

Натуральный, простой в использовании, его можно сочетать с уксусом для достижения наилучшего эффекта.

Просто смешайте воду с стиральной содой в чистой емкости. Однако сколько бы вы ни использовали одно, используйте то же самое и другого.

Затем наполните чашку цветком на две трети и заполните оставшуюся часть чашки горячей водой, помешивая, пока не образуется мягкий гель.

Смешайте оба состава и полученным продуктом протрите участок, который вы хотите очистить от краски.

Важно оставить его включенным примерно на час и время от времени опрыскивать холодной водой. Для этого можно использовать обычный опрыскиватель.

Наконец, очистите область водой, но если вы добавите в нее уксус (примерно половину с половиной), это улучшит конечный результат.

6- Стиральная сода, борат натрия и аммиак

Это еще одно идеальное решение для удаления краски с больших участков, например, полов и стен.

Эти химические вещества могут быть опасными при смешивании, поэтому важно готовить их на открытом воздухе и использовать надлежащие средства защиты.

Борат натрия также называют бораксом, его наиболее распространенным названием, и обычно используется для чистки различных бытовых приборов в доме.

Для приготовления этого препарата вы сначала смешиваете равные части этих трех ингредиентов, а затем добавляете около восьми стаканов холодной воды, хорошо перемешивая, пока все не растворится.

С помощью кисти нанесите слой на кирпичную стену или поверхность, с которой нужно удалить краску, как если бы вы наносили краску.

После этого дайте ему отдохнуть не менее тридцати минут или до часа.

Чтобы закончить удаление краски, используйте шарик из стальной мочалки и протрите им участок, смыв горячей водой.

7- Моющее средство для стирки, предпочтительно жидкое

Хотя это не идеальное решение для удаления краски со стен или пола, оно отлично работает, когда вам нужно соскрести металлические инструменты или дверные ручки.

Жидкое средство для стирки подходит для домашних животных и может использоваться отдельно или в качестве одного из ингредиентов смеси в средствах для удаления краски.

Вы можете использовать эту смесь, если случайно пролили краску на дверные ручки. Однако, чтобы очистить его, вам придется на мгновение снять ручку.

Наполните емкость холодной водой и добавьте менее четверти стакана жидкого моющего средства.

Поместите металлические предметы в кастрюлю и дайте ей немного постоять.

После того, как краска осталась в смеси, с помощью зубной щетки счистите оставшуюся краску.

Типы готовых средств для удаления краски, которые можно купить

Хотя самодельные средства для снятия краски являются отличной экономией, на рынке их много по очень низкой цене.

Если вы не хотите отвлекать себя на какие-либо хлопоты, вы можете приобрести их в Интернете или в магазинах бытовой техники и товаров для дома.

Убедитесь, что они не содержат каких-либо вредных ингредиентов, которые могут нанести вред вам и вашей семье.

1- Скребки

Использование скребка для удаления краски — одна из самых сложных и трудоемких альтернатив, но она также является одной из самых дешевых и не требует использования каких-либо химикатов.

Этот вариант часто используется, когда краска в плохом состоянии и не подлежит утилизации.

Обычно вам придется повторить процесс несколько раз, чтобы полностью завершить работу.

2- Колодки для снятия изоляции

Подушечки легко удаляют краску и обои с любой стены, не оставляя царапин и неприятных следов.

Есть несколько брендов на выбор, некоторые из них дешевле, чем другие.

Они изготовлены из абразивных волокон и избегают использования вредных химикатов в вашем доме.

3- Абразивоструйная очистка

Это невероятно экологичная альтернатива, которая идеально подходит для больших территорий или даже автомобилей.

Это более известная как пескоструйная обработка, и если у вас есть или вы арендуете подходящее оборудование для использования этой техники, она поможет вам в кратчайшие сроки избавиться от ненужной краски.

Вам просто нужно просто обработать песок в том месте, где нужно удалить краску. И песок автоматически отслаивается.

4- Тепловая пушка

Если вы не хотите использовать химикаты или создавать собственные средства для удаления краски, то это отличная альтернатива.

Тепловой пистолет необходимо приложить к той области, с которой вы хотите очистить краску, до образования мелких пузырьков.

Затем все, что вам нужно сделать, это использовать скребок, чтобы полностью удалить краску с поверхности. Это может быть медленный процесс, поэтому необходимо проявить терпение.

Подобно тепловым пистолетам, инфракрасное средство для удаления краски также является революционным способом удаления краски и лака с дерева.

В процессе используется мягкое инфракрасное излучение в виде лучей для удаления краски, особенно в промышленности и на производственных предприятиях.

5- Средства для удаления краски на химической основе

Химические вещества для удаления более жесткой краски лучше всего использовать как в помещении, так и на открытом воздухе.

Химические вещества

Advanced Paint Remover можно наносить в течение целого дня, чтобы вся краска полностью исчезла. Вот некоторые из них:

Соевый гель:

Это средство для снятия краски — отличный вариант. Он не только работает, но и совершенно не токсичен.

Его также легко использовать. Все, что вам нужно сделать, это нанести его на краску, которую вы хотите удалить, и оставить на несколько часов. Его можно использовать во всех видах мебели и фризов.

Альтернативы на основе цитрусовых:

Этот тип не только невероятно эффективен и прочен на больших поверхностях, таких как стены, но и не содержит вредных химикатов в своем составе.

Какое бы химическое средство для удаления краски вы ни использовали, убедитесь, что оно не содержит хлористого метилена.

Метилен — очень токсичное химическое вещество, достаточно опасное, чтобы вызвать рак или вызвать химический ожог у тех, кто его использует.

Итак, один из лучших вариантов снятия краски — покупать продукты без этого ингредиента в своем составе.

Пожалуйста. Примечание: Многие химические средства для удаления краски из-за их опасного характера запрещены к продаже в интернет-магазинах, таких как Amazon, eBay и других.

Многие из них также ограничены / запрещены в США. Следовательно, мы не рекомендуем использовать эти химические продукты.

В качестве хорошей альтернативы вы можете рассмотреть возможность использования самодельного съемника, теплового пистолета или шлифовальной машины для безопасного удаления краски с металла, стен или предметов мебели у себя дома.

Эти методы считаются безопасными для всех, даже для беременной женщины, которая хочет быстро выполнить домашнее задание.

Лучшие средства для удаления краски, которые можно купить в Интернете

* Последнее обновление 2021.07.19 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Как использовать средство для удаления краски (правильный путь)

Вы можете найти два основных типа средств для удаления краски: жидкие и полусты.

Оба типа эффективно удаляют краску, хотя действуют несколько по-разному.

Средство для удаления жидкой краски дает результаты быстрее, чем полуста, но при нанесении на вертикальную поверхность, например стену, оно имеет тенденцию течь.

Полупаста не такая быстрая, но лучше подходит для универсального применения, особенно для стен и других вертикальных или крутых поверхностей.

Какую бы форму вы ни выбрали, стоит знать как их правильно использовать, прежде чем начать…

1- Подготовка

Удаление краски — грязная работа, поэтому вам нужно защитить себя и все вокруг.

Вы можете начать с того, что положите на пол немного пластика и накройте его крафт-бумагой или канифолью, чтобы краска и смывка смывалась с поверхности.

Бумажное покрытие важно, потому что некоторые средства для снятия краски действительно разъедают пластмассу.

Удар по бумаге помогает сохранить форму пластикового покрытия.

Если вы работаете внутри, откройте окна и добавьте вентилятор для циркуляции воздуха.

Это предотвратит скопление паров от средства для снятия краски в помещении.

Вам понадобятся перчатки, устойчивые к воздействию материалов для удаления краски.

Это означает отказ от таких продуктов, как латексные или нитриловые перчатки. Вам нужно будет найти перчатки, обеспечивающие особую защиту от средства для снятия краски.

2- Очистить

Когда вы будете готовы, очистите очищаемую от краски поверхность, чтобы на ней не было грязи и мусора.

Хорошая протирка гарантирует, что область готова к работе.

3- Нанесите средство для удаления краски

Сначала встряхните средство для снятия краски в банке или контейнере, затем налейте немного в кастрюлю или другой неглубокий контейнер.

Не забудьте надеть перчатки, нанося небольшое количество средства на одноразовую щетку. Как только вы закончите, избавьтесь от кисти.

Используйте небольшое количество средства для снятия краски и нанесите его на небольшую часть области, которую вы хотите покрыть.

Начав с малого, вы сможете оценить, насколько эффективно средство для удаления краски удаляет нежелательную краску.Кроме того, с небольшими участками легче работать, по крайней мере, поначалу.

Рекомендуется нанесение состава для удаления краски густым слоем, поэтому не забудьте покрыть всю площадь надлежащим количеством.

После покрытия дайте области высохнуть примерно на полчаса или до тех пор, пока краска не начнет пузыриться на поверхности.

4- Удалить

Теперь вы готовы удалить старую краску. Не снимайте перчатки и используйте для работы шпатель или пластиковый скребок.

Не нужно, чтобы скребок был острым, так как это может повредить поверхность.

Кроме скребка есть еще несколько зубочистки или маленькие одноразовые щетки под рукой, чтобы избавиться от застрявшей краски в труднодоступных местах.

Если краска по-прежнему смывается с трудом, остановитесь и повторно нанесите средство для снятия краски толстым слоем.

Дайте ему высохнуть в течение 20 минут, а затем повторите попытку.

Возможно, вам придется использовать стальную вату, смоченную уайт-спиритом, чтобы удалить краску.

Кроме того, вы также можете использовать разбавитель для лака, чтобы избавиться от остатков краски, которые трудно удалить.

5- Чистка и сушка

После того, как вы удалили всю ненужную краску, вам нужно очистить область, чтобы избавиться от средства для снятия краски.

Если вы не удалите стриппер, любая новая краска, которую вы нанесете, начнет быстро отпадать.

Прочтите инструкции к стрипперам, чтобы узнать, есть ли рекомендуемый способ избавиться от него с поверхности.

В большинстве случаев вы можете нейтрализовать стриппер, используя уайт-спирит, смешанный с водой, который удаляет активные элементы.

Дайте поверхности высохнуть в течение нескольких дней, чтобы не осталось следов краски.

Осмотрите поверхность на предмет остатков краски и убедитесь, что вся старая жидкость для удаления краски нейтрализована.

Советы по безопасности и меры предосторожности при использовании средства для удаления краски

Следуя инструкциям на натуральном растворителе для снятия краски и соблюдая основные меры безопасности, вы можете удалить краску с поверхностей быстро и с максимальной безопасностью.

Помните: если вы будете хорошо проветривать комнату и надеть перчатки, вы будете в безопасности.

Тем не менее, вот еще несколько советов, которые помогут сохранить все в безопасности при использовании средства для снятия краски.

Свинцовая краска: Если краске более 40 лет, это может быть свинцовая краска. Убедитесь, что
Кусты и кусты: Средство для удаления краски может убить кусты, кусты и цветы, поэтому будьте осторожны.
Прочтите этикетку: Не все средства для удаления краски одинаковы, поэтому внимательно прочтите перед покупкой
Сохраните Безопасно для домашних животных: Натуральные средства для удаления краски, подходящие для домашних животных, лучше всего выбирать, если у вас есть домашние животные

Кроме того, вам следует избегать рисования стриптизерши, содержащие следующее.

Угольная кислота, толуол
Ксилол, муравьиная кислота и метиленхлорид

В конце концов, , какую бы формулу для удаления краски вы ни предпочли (самодельную или покупную), убедитесь, что вы используете их осторожно.

Не забудьте утилизировать химикаты и не оставлять хлопьев и остатков краски.

Утилизация предотвратит несчастные случаи, особенно если у вас дома есть дети и домашние животные.

Если вы решите обратиться к профессионалам, вы можете щелкнуть здесь, чтобы получить бесплатную оценку онлайн от лучших местных профессионалов в области живописи в вашем районе.

18Мар

Подоконник сделать: Установка подоконника своими руками: инструкция монтажа

18 Мар 1970 alexxlab Комментировать

Установка подоконника своими руками: инструкция монтажа

Строительные компании, выполняющие монтаж окон, часто не доводят дело до конца. После работы остается голый оконный проем, который нуждается в отделке. С целью экономии многие стараются установить подоконник, сделать откосы самостоятельно.

Важно правильно выполнить монтаж подоконной доски, чтобы она крепко держалась, не промерзала. От качества установки зависит, будет ли на окнах конденсат, который приводит к запотеванию, появлению плесени. Прочитайте наше руководство ниже, чтобы справиться с задачей.

Правила монтажа подоконника для пластикового окна

Установка подоконника – сложный технический процесс, который имеет ряд нюансов. Даже если у вас нет опыта, ознакомьтесь с процессом, чтобы в будущем не возникло проблем.

На рынке есть несколько основ для подоконника:

Натуральный камень в виде мрамора, гранита, искусственный вариант – кварц, акрил.
Деревянные изделия (лиственница, вишня, дуб или сосна).
Из композитов – ДСП, МДФ.
Пластиковые доски.

В целом инструкция по монтажу во всех случаях идентичная. Но для каждого материала есть свои особенности. И знание позволит самим в доме поставить подоконник.

Варианты подоконников (более детально)

Плита в подоконном проеме должна аккуратно вписываться в существующий дизайн помещения. При этом она обладает другими полезными функциями. Может служить практичным элементом – полочкой для цветов, столешницей для кухни, подставкой для книг и т.д. Старайтесь выбирать оптимальный вид материала поверхности, чтобы при эксплуатации не возникало проблем.

Натуральный камень

Подоконники из этого материала – деталь обстановки, которая демонстрирует достаток в доме и вкус владельцев.

К плюсам можно отнести:

Красивый вид.
Большое количество узоров и расцветок.
Хорошая прочность. При этом гранит и мрамор по прочности уступает только алмазам.
Стойкость к скачкам температуры, влаге, прямым лучам солнца.
Длительный срок службы.
Легкий уход.

Наряду с плюсами есть свои недостатки:

На поверхности гранита могут появиться царапины от острых предметов.
Мрамор реагирует на пищевые кислоты. Плохо отмываются кофейные и чайные пятна.
Накапливает радиоактивное излучение.
Высокий показатель теплопроводности.
Ограниченные размеры (большую плиту по площади трудно обрезать, полировать, транспортировать, выполнять монтаж).
При появлении сколов и трещин поверхность не подлежит восстановлению.
Большой вес. Для своего дома перенос плиты не составляет проблем. В квартиры придется поднимать поверхность краном.
У гранита небольшое количество расцветок. Но принт у природного материала красивый.
Высокая цена.

Искусственный камень

Считается хорошей альтернативой мрамору и граниту. Выпускают на основе акрила или кварцевого агломерата.

Готовый продукт имеет свои преимущества:

Небольшой вес, проще крепить и перевозить.
Любые размеры (по ширине, толщине).
Высокая прочность. Выше, чем у плит из дерева или ПВХ, но ниже, чем у натурального камня.
Долгий срок службы.
При добавлении разных компонентов в изделие можно получить необычный цвет, узор, которые будут имитировать природный материал.
Поверхность не боится влаги, не впитывает запахи кухни, легко чистится.
На ощупь подоконник как натуральное дерево, теплый.
Легко реставрировать при помощи шлифовки, термической обработки, клея.

К минусам можно отнести:

Нет стойкости к высокой температуре. Остаются следы от горячей посуды, сигарет.
Разрушается от химических веществ с абразивным составом.
Плиту легко поцарапать. Обычно следы истирания видны на черной, серой или шоколадной поверхности.
Высокая цена. Иногда выше, чем у натурального подоконника.

Совет! Указанные выше недостатки легко корректируются специалистами на месте. Не нужно демонтировать плиту. Но это дополнительные расходы.

Дерево

Как и камень, изделия из дерева относятся к натуральным материалам. Пользуются спросом при установке в конструкцию окна. При появлении практичных искусственных материалов деревянные изделия резко упали в рейтинге потребителей, но сохранили своих поклонников.

Удобно использовать такой материал, если окно тоже будет из дерева. Конструкция выглядит солидно, создает впечатление уюта в помещении. Главный минус – боязнь влаги. Чтобы продлить срок службы, нужно нанести эмаль, воску, масло, предварительно зачистив поверхность. Для домашних подоконников подойдет сосна, ясень, дуб, иногда используют вишню.

К преимуществам деревянных подоконников можно отнести:

Экологичность.
Высокая прочность. Выдерживает вес человека, горшков с цветами.
Долговечность при эксплуатации. Не бьются как натуральный камень, стойкость к горячей посуде, как у поливинилхлорида или акриловой доски.
Отличные показатели теплоизоляции.
Оригинальная фактура, красивый цвет. Поверхность можно сделать под глянец, придать вид старой древесины.
Природная теплота.

Минусы:

Боится влаги. Плита деформируется, набухает. Обязательно нужно обработать материал лаком или краской.
Требует тщательного ухода.
Плохо переносит контакт с радиаторами. Необходимо обеспечить достаточное расстояние от поверхности к источнику тепла.

По стоимости плита из сосны не отличается от пластика, дубовая – от цены на натуральный камень.

Композит

Заменить массив могут изделия из МДФ или ДСП. Но они сильно проигрывают остальным видам подоконников. Главная проблема – в набухании поверхности при контакте с влагой. Для защиты используют водонепроницаемую пленку. Но она легко повреждается при контакте с горячими предметами, от острых предметов. Ламинированный МДФ стоит дороже, считается более качественным материалом.

ПВХ

Популярны из-за доступной цены. Монтаж конструкции легко выполнить своими руками. Заказать плиту можно любого цвета, что делает изделие универсальным для любого дизайна в помещении. Срок службы – свыше 25 лет.

Материал стойкий к влаге, выдерживает большие нагрузки. Можно становиться на него во время мытья окон. Изменить цвет покрытия легко, если сверху нанести декоративную пленку нужного оттенка. Толщина изделия не менее 2см. Состоит продукция из 2-х тонких листов (верх не менее 3мм, низ – от 2,5мм). Соединены слои между собой ребрами жесткости. Чем толще листы, тем прочнее конструкция.

Установка пластикового подоконника в доме своими руками имеет свои положительные стороны:

Экономия бюджета. По цене ниже деревянных подоконников, изделий из камня.
Срок эксплуатации совпадает со сроком службы пластикового окна.
Можно получить элемент разный по дизайну, который впишется в любой интерьер. Есть имитация дерева, камня.
Правильная установка подоконника на домашнее пластиковое окно поможет обеспечить качественную теплоизоляцию в помещении.
Легко самому поставить пластиковый подоконник на свой балкон либо лоджию.

К минусам необходимо выделить:

Нет стойкости к высоким температурам. Будут следы при эксплуатации от горячих кастрюль и сигарет.
Невысокая прочность конструкции.
Накапливает грязь. Но ее легко убрать при помощи моющего средства и губки.

При правильной эксплуатации такие недостатки не проявляются.

Все виды подоконников легко установить своими руками. На пошаговом примере монтажа пластиковых подоконников рассмотрим общий принцип крепления плиты к окну из др. материалов.

Какие нужны инструменты и материалы для работы

Перед тем как вставить пластиковый подоконник в домашнее окно, следует запастись следующими материалами и инструментами:

Строительным уровнем.
Монтажной пеной.
Элетролобзиком, ножовкой.
Карандашом, рулеткой.
Перфоратором с набором долот и сверл.
Пистолетом для пены.
Стамеской.
Клеем ПВА.
Деревянными брусками.
Акриловым герметиком.
Молотком.

Помимо этого, могут понадобится специальные прокладки из ПВХ, перфорированные пластины для крепежа плиты.

Подготовительные работы

Выполнять установку подоконника дома на пластиковые окна своими руками следует так, чтобы тот плотно входил в боковую стену. Необходимо вырезать в откосах разъемы глубиной до 2см. Предварительно приложите пластиковый подоконник к стене, сделаете на нем нужные отметки карандашом, после выбирайте пазы.

Совет! Процедура подгонки подоконника к проему в стене требует точности и аккуратности. Иначе придется долго восстанавливать откосы. Чтобы повреждения на откосах были минимальные, следует на этапе монтажа относится к ним максимально бережно.

Далее выполним углубления. Выбираем вариант в зависимости от материала стен:

Откосы из гипсовой штукатурки. Для этого используем стамеску и молоток.
Бетонные откосы. Углубление для конструкции из пластика следует делать при помощи перфоратора.

После выполнения указанных действий нужно почистить подстановочный профиль, а низ окна − от штукатурки и пыли. После обработанную зону увлажняют при помощи грунтовки. Она укрепляет поверхность.

Совет! Чтобы не допустить сквозняки от окна, необходимо хорошо заделывать щели в проеме оконной рамы.

Как делать замеры оконного проема

Главное правило для качественной установки пластикового подоконника – изделие должно выступать не более чем на 8см. Проведите предварительно замеры. От точности расчетов зависит внешний вид, прочность всей конструкции. Учитывайте ряд параметров.

Для начала это монтаж пластикового подоконника на определенном расстоянии от батареи (вертикальное расстояние не менее 10см). Иначе будет нарушена циркуляция воздуха, а это ухудшит микроклимат в доме.

Совет! Если пластиковая плита будет сильно заходить за радиатор, тепло от него не сможет подняться до окна. В итоге окно начнет запотевать, появится плесень и грибок. Для решения такой проблемы строители часто просверливают в пластике отверстия, заделывают неэстетичные дыры решетчатой накладкой.

Современные модели оснащают спецпрофилем для крепежа отлива. Пластиковая плита имеет стандартные размеры. Длина элемента 6м, ширина от 20см до 100см. Лишнее можно обрезать.

Выбиваются пазы

Доска пластиковой плиты должна заходить на 2-3см внутрь откоса. Для это перфоратором на уровне основания проема окна выбиваем паз 50х50мм. При отсутствии инструмента используем долото и молоток.

Если имеем дело с бетонным откосом, то понадобится болгарка. Отрезным кругом делаем 2-3 разреза в зоне, где будет паз. Чтобы не повредить раму, вплотную прижимаем к ней шпатель. Работать с разрезанным бетоном проще, чем с монолитным основанием.

Подготавливаем основание стены

Очищаем проем от лишнего мусора. Монтажная пена должна вступать в непосредственный контакт со стеновым материалом. Вырезаем герметик из-под нижнего оконного профиля на глубину до 2-3см для частичного защемления плиты конструкцией оконного проема.

Если расстояние между плоскостью пластикового подоконника и стеной менее 1см, то в стене нужно сделать выемку шириной до 70мм, глубиной 20-30мм для образования пенного шва, на который ляжет пластиковая панель. Такие манипуляции позволят поставить в квартире пластиковый подоконник своими руками.

Инструкция по установке

Фиксация выполняется 2 методами. Рассмотрим самый популярный вариант, когда нужно использовать герметик и деревянные распорки. Это самый надежный способ установки пластикового подоконника дома своими руками.

Порядок работы следующий:

Вставляем плиту в подготовленное место. Для подгонки используем деревянные маяки и строительный уровень. Располагаем элементы с шагом не более 80см.
У переднего торца подкладываем опорные колодки из дерева. Расстояние между ними не выше 50см, а от боковых откосов до колодок – 10см.
Вторично проверяет угол наклона уровнем. Если есть расхождения, то подгоняем бруски по толщине.
Отверстие между плитой и бетонным основанием задуваем герметиком. Не нужно заделывать проем полностью, просто фиксируем выровненное изделие.
Ставим равномерно груз на подоконную доску, чтобы пена не приподняла подоконник. Хватает 3-4 бака по 5л.
Задуваем свободное пространство пеной. Используем строительный пистолет, чтобы сделать работу аккуратно.

Совет! Плита должна плотно стыковаться с окном, а зазор между стеной и подоконником не должен быть выше 4мм.

Даем 2-3 дня конструкции, чтобы пена высохла. Излишки удаляем канцелярским ножом.
Если обнаружите щели, замажьте их акриловым герметиком.
Торцы плиты закрываем заглушками. Для крепления понадобится обычный клей ПВА.

Останется только снять защитную пленку с изделия.

Монтаж подоконников из других материалов

Замена плиты в деревянном окне аналогичная установке пластикового подоконника. Убираем старое полотно, выполняем подготовительные работы. Выравниваем плиты, приводим в порядок откосы, чтобы доска надежно встала на место.

При наличии определенных знаний, как поставить дома пластиковый подоконник, можно не приглашать специалистов. Работу легко выполнить своими силами.

Изготовление подоконника своими руками. Варианты материала и разновидности подоконников своими руками. Этапы работы и особенности монтажа подоконника своими руками

Любые ремонтные работы в доме требуют материальных затрат для хозяина. Купить необходимый материал, заплатить за установку и работу специалиста не всегда и не всем по карману. В таких случаях некоторые виды работ можно сделать самостоятельно. Если человек обладает минимальными мастерскими способностями, то ему под силу будет и создание подоконника своими руками.

Виды подоконников и для чего они нужны в доме
Деревянный подоконник своими руками
Бетонный подоконник своими руками
Процесс приготовления бетонного раствора для подоконника
Финальные этапы работы над бетонным подоконником
Особенности пластикового подоконника
Монтаж подоконника из пластика
Стандартные размеры подоконников и их преимущества

Виды подоконников и для чего они нужны в доме

Практически ни одно окно не обходится без установки подоконника, который обеспечивает безопасное стекание собравшегося конденсата на окне, в холодный период года. Назначение подоконника не только сугубо защитное, но и эстетическое. Основные функции поверхности можно разделить на три группы:

защитная;
эстетическая;
декоративная.

Декоративная функция подоконника обеспечивает постепенный переход от пространства внутри и собственно стен к проему в окне. К тому же, часто подоконники используют в качестве полок для комнатных цветов.

С помощью современных дизайнерских решений разные виды поверхности у окна используют как: кухонную столешницу, скамью для сидения и просто как полочку.

Подоконники бывают разных видов, так как материалы для их производства бывают самые разнообразные:

деревянные;
из натурального камня;
из искусственного камня;
ДСП и МДФ подоконники;
ПВХ и т.п.

Разновидности подоконников классифицируют еще и по их составу. Если изделие состоит из одного компонента (дерево, камень), то такие подоконники называют мономатериальными. Когда в составе имеется два и больше компонентов, то такие подоконники принято именовать как композитные.

Традиционным материалом для производства поверхностей под окна считается дерево. Для сохранения качества материала на многие годы, дерево вскрывают специальными маслами и лаками, восками. Чаще всего используют древесину для подоконников из сосны. Для экономии часто используют клееный брус, который имеет хорошие показатели в производстве.

Натуральные материалы – это всегда дорого и не всем доступно по семейному бюджету. Но не учитывая минус дорогой стоимости, подоконники из натурального камня обладают абсолютной экологичностью и имеют довольно хороший презентабельный вид.

Часто натуральный камень для производства подоконников заменяют искусственным материалом, что позволяет создать изделию доступную цену. Подоконники из искусственного камня выглядят не хуже чем из оригинального. К тому же преимуществом акрилового камня считается полное противостояние влаге и различным бактериям.

Подоконники из таких древесных материалов как ДСП и МДФ характеризуются отличной прочностью и влагостойкостью. Зачастую их покрывают лаком, который добавляет изделию блеска.

Хорошими эксплуатационными характеристиками славятся подоконники из ПВХ. Данный материал стойкий к солнечным лучам и влаге. К тому же ПВХ не требует особого ухода. Благодаря поверхности, на которой отсутствуют поры, на ПВХ не скапливаются микробы и бактерии.

Деревянный подоконник своими руками

Перед тем как начать работу необходимо выбрать материалы и способы изготовления подоконника своими руками. Так как большой популярностью пользуются древесные материалы, рассмотрим один из вариантов изготовления подоконной доски именно из дерева. Как пишут мастера сделать самостоятельно конструкцию подоконника не так уж сложно, главное четко соблюдать инструкцию по работе и иметь элементарные навыки пользования инструментами. Деревянный подоконник своими руками как сделать и установить разберем детальнее ниже в статье.

Выбирая доску для работы необходимо обратить внимание на наличие сучков и разнообразных дефектов. Выбранная древесина должна быть хорошо просушенной, и ни в коем случае не должна быть насыщенна влагой. Ведь от выбранного материала, будет зависеть качество и пригодность будущего подоконника. Если в процессе используется не цельная доска, а ее куски их соединяют методом склеивания. Если Вы делаете подоконную доску для кухонного окна, специалисты рекомендуют брать сплошную доску, так как в этом помещении всегда повышена влажность.

Классификация подоконников из дерева
1. По форме	Прямые и дугообразные
2. По размеру	Узкие, широкие, большие
3. По цвету и по фактуре	Светлые, темные, цветные
4. По способу изготовления	Из цельного дерева или склеенных частей
5. По способу обработки поверхности	Фрезерованные, шунтированные, склеенные

Стартом в работе над подоконником своими руками считается стандартное действие – точные замеры по будущей конструкции. Рекомендовано сделать для себя детальный чертеж, на котором внимательно расписать все данные по размерам.

Далее с помощью рубанков для работы по дереву придаем доске нужных форм. В процессе обработки необходимо сохранять точные пропорции: выступ подоконной доски должен составлять примерно 6-8 см, а длина должна на 10- 15 см превышать ширину проема.

Для того чтобы нейтрализовать пустоту в процессе установки подоконника на низ доски крепится войлок. Этот материал нужно обработать антисептическим раствором. Далее готовую конструкцию заводят в оконную коробку и фиксируют с помощью шурупов или гвоздей. Чтобы довести подоконную доску до идеального вида, ее вскрывают лаком, это позволит обезопасить состояние древесины от воздействий внешних факторов.

Бетонный подоконник своими руками

Такой материал – как бетон, считается отличным, дышащим материалом для производства подоконника в доме своими руками. Хорошие эксплуатационные качества этого материала, позволяют с легкость декорировать конструкции из него. Он легко поддается покраске, отделке и шлифовке, что делает бетон лидером в производстве подоконников. Как сделать подоконник своими руками и какие правила установки нужно при этом соблюдать, мы детально опишем ниже.

Органичный вид будущей конструкции напрямую зависит из первого этапа – работы над чертежами. Для того, чтобы все этапы установки подоконника своими руками прошли успешно необходимо сделать замеры по таким пунктам:

ширина откосов;
длина основания;
расстояние между откосами;
ширина выступов и свеса;
глубина подоконника;
длина и толщина подоконника.

В процессе работы нам понадобятся следующие необходимые инструменты для установки подоконника своими руками:

крепежные элементы;
болгарка;
лобзик;
шпатель;
строительный пылесос;
рулетка;
уровень;
шлифовальная машинка и насадки к ней, т.д.

Для производства будущего оконного устройства понадобится бетонный раствор, который готовится из: цемента М 500, песка, пластификатора на основе полимера, пигмента для создания мраморной крошки и декоративного материала. Важно все ингредиенты добавлять постепенно, чтобы раствор не получился жидким.

Создать форму будущему подоконнику можно, использовав один из двух способов. Первый способ, предполагает заготовить заранее подоконную доску отдельно. Второй способ, заключается в отливе конструкции на месте. Более удобным принято считать второй вариант, который позволяет создать опалубку намного быстрее.

Процесс приготовления бетонного раствора для подоконника

В работе над бетонным подоконником самым главным процессом считается – приготовление раствора, от которого напрямую зависит целостность и качество конструкции. Если консистенция материала не будет отвечать стандарту ( будет слишком густой или наоборот), во время высыхания на поверхности будут образовываться трещины. Для отличного сцепления всех компонентов в раствор добавляют пластификатор. С его помощью бетонная каша станет гибкой, что ускоряет работу.

В раствор необходимо добавить песок и цемент в пропорции 2:1. 50 грамм пластификатора принято добавлять на каждый килограмм сухой заготовки. Следующим этапом является добавление пигмента. Его выбор варьируются от желания хозяина получить конкретный цвет. Также в раствор добавляется вода, в количестве по 200 мл на килограмм смеси. Заготавливать заранее раствор не нужно, его подготавливают непосредственно перед отливом подоконника.

Финальные этапы работы над бетонным подоконником

Предпоследним этапом в работе над бетонной подоконной доской является шлифовка поверхности. Ее проводят после того как раствор полностью высох. С помощью грубых дисков необходимо убрать все неровности и шероховатости верха. Затем используют диски по шлифовке на 50 и 100 единиц.

Напоследок методом полировки поверхности придают вид натурального камня и наносят защитное покрытие.

Особенности пластикового подоконника

Большой популярностью в сфере строительства пользуются изделия и ПВХ. Подоконники из пластика изготавливают на производстве по отдельной системе, которая включает в себя несколько этапов.

Различные добавки соединяются с ПВХ порошком, за тем методом гомогенизированния масса станет однородной. Далее пластик калибруется, и получает свою истинную форму. В процессе охлаждается и режется.

Особенности пластикового подоконника обусловлены такими характеристиками:

1. ПВХ конструкции отличаются долговечностью и износостойкостью.

2. Они имеют довольно теплый и презентабельный вид.

3. Еще одним из плюсов этого материала считается тот факт, что пластик не требует дополнительной обработки.

Монтаж подоконника из пластика

Монтаж пластикового подоконника состоит из нескольких процессов, которые требуют от мастера внимательности, аккуратности и выносливости. Установку конструкции можно провести тремя методами.

1. С помощью пены. С помощью пены и пистолета пластиковая пластина крепится на основание под подоконник. В случае если пена попала на наружную поверхность ее необходимо незамедлительно вытереть, так как она имеет свойство быстро сохнуть. Если так уж произошло, что пена засохла, ее можно вывести с помощью специального растворителя.

2. С помощью скоб. На поверхности для установки закрепляют металлические скобы, на которые надевается сам подоконник. Минусом такой установки считается ее минимальная прочность.

3. С помощью кронштейнов. Этот метод рекомендуют для установки больших и широких подоконников. Г-образные пластины (кронштейны) прочно закрепляются под окном и надежно фиксируют саму конструкцию подоконника.

Для успешного проведения всех монтажных работ необходимо соблюдать все правила установки своими руками.

Стандартные размеры подоконников и их преимущества

Основные размеры пластиковых подоконников варьируются: от 4 до 6 метров длина и от 10 см до 1 м ширина. Толщина пластиковых изделий данного назначения обычно составляет 2 см.

Для деревянных подоконников стандартными принято считать такие цифры: ширина – от 15 см до 1 м; длина от 70 см до 3 м. Деревянные материалы отличаются своей длинной, так как бывают шпонированными и срощенными.

Следуя подробной инструкции, создать и установить подоконник своими руками, как оказалось, совсем не сложно. Каким он будет и из какого материала решать индивидуально каждому хозяину индивидуально. В своем выборе руководствуйтесь известными преимуществами каждого изделия.

ПВХ подоконники способны прослужить верой и правдой до 25 лет, за счет своей прочной поверхности. К тому же данный материал в сравнение с камнем или деревом имеет достаточно низкую цену.

Деревянные подоконники стоит сочетать с деревянными окнами, так вся оконная конструкция будет выглядеть гармонично и дорого. Древесина способна служить многие годы, только в том случае если ее правильно обработать защитными средствами (лаки, масла).

В производстве бетонного подоконника не забывайте следить за качеством раствора. И все же, если все сделать правильно, то такого вида изделие не уступит своей красотой позициям подоконников из натурального камня.

Если в ходе работы у вас возникли вопросы, то более подробно узнать об установке деревянного подоконника можно посмотрев данное видео:

Как сделать, установить подоконник своими руками

Подоконник или подоконная доска — элемент устройства оконных проемов жилых и общественных зданий. Для изготовления подоконников могут быть использованы самые разнообразные материалы. Как сделать подоконник из бетона, как установить подоконник из дерева, пластика, и т. д., а так же как установить подоконник своими руками мы и рассмотрим далее.

Содержание.
1. Зачем нужен подоконник.
2. Как сделать (установить) подоконник: материалы и способы.
2.1 Как сделать и установить подоконник из дерева своими руками.
2.2 Как сделать подоконник из бетона.
2.3 Как сделать подоконник из пластика.
3. Установка подоконника своими руками, как установить подоконник.
3.1 Как установить подоконник из пластика.
3.2 Как установить подоконник из дерева своими руками.
3.3 Как установить подоконник из натурального или искусственного камня своими руками.
4. Заключительные штрихи установки подоконников.

Зачем нужен подоконник

Толщина наружных стен значительно больше толщины оконного блока, следовательно, оконная рама займет лишь небольшую часть обреза проема. Оставшуюся площадь сверху и сбоку оформляют внутренними и наружными откосами, а снизу устанавливают отлив и подоконник.

Подоконник

Отлив служит для отвода дождевой воды и устанавливается снаружи, а подоконник или иначе – подоконная доска, оформляет нижний край окна изнутри помещения.

Помимо декоративных функций подоконник служит для отвода и сброса возможного конденсата, таким образом, чтобы вода не попадала на стену. Для этого подоконник монтируют таким образом, чтобы его свес, выступал за плоскость стены а, кроме того, с небольшим (порядка 1%) уклоном в сторону комнаты.

Устройство подоконника

Для того чтобы вода не затекала под низ доски (удерживаясь на ней силами поверхностного натяжения), край доски делают особой формы, либо снизу, вдоль края устраивают желобок – слезник (см. рисунок 1).

Как сделать подоконник: материалы и способы

До начала работ по изготовлению подоконника необходимо тщательно снять размеры места, куда предполагается установить деталь. Желательно не просто записать параметры, но и нарисовать эскиз будущей подоконной доски с учетом необходимых пазов и креплений.

Пластиковый подоконник

Для изготовления подоконников используют дерево, материалы на его основе, различного рода каменные материалы, различные пластики. Главное требование, чтобы материал был устойчив к влаге, УФ излучению и имел достаточная прочность. Рассмотрим основные варианты.

Как сделать подоконник из дерева своими руками

До недавнего времени, дерево и камень были единственными материалами, из которых изготавливались подоконные доски, особенно в жилых домах. И даже сегодня, несмотря на распространение пластика, деревянные подоконники весьма популярны.

Подоконники изготавливают из дерева твердых пород, хвойных либо лиственных. При этом, обычная строганая доска используется редко, заменяясь наборными клееными изделиями заводского изготовления.

Деревянный подоконник

Разумеется, если говорить о том, как сделать подоконник из дерева своими руками, изготовить наборную доску из древесины различных пород, покрытую слоем прочного пластика или лака, в домашних условиях нереально, но обычную, цельнодеревянную вполне возможно.

Доску изготавливают из хорошо высушенного дерева, ее толщина 40-50 мм.

Найти доску нужной ширины проблематично, кроме того, такой подоконник сильно подвержен короблению. Поэтому вместе сплачивают две или три узких доски.

Клееная доска

Соединение выполняется на клей и усиливается нагелями. Чтобы уменьшить возникающие напряжения (от неравномерного нагрева или увлажнения) доски соединяют так, чтобы их волокна (если смотреть с торца) были направлены в разные стороны.

Как сделать подоконник из бетона

Для изготовления подоконников из искусственного камня обычно используют декоративные составы, с использованием мраморной крошки и декоративного (белого) цемента.

Каменный подоконник

Подоконная доска отливается либо в мастерской, либо сразу «по месту». В последнем случае одновременно решается задача, как установить подоконник своими руками.

При отливке доски прямо на оконном проеме, нужно учитывать, необходимость ее последующей шлифовки и полировки.

Делать обработку вручную крайне сложно, лучше использовать электрическую шлифовальную машину, или по крайности «болгарку» со специальным диском.

Для опалубки используют доску, либо листовые материалы (ОСП, фанера). Поскольку опалубка располагается снизу, особой ее гладкости не требуется. Для оформления обреза доски можно использовать специальный фигурный профиль.

Для повышения прочности монолитных подоконников их армируют сеткой с ячейкой 50х50 мм из проволоки диаметром 1,5-2,0 мм.

Бетонный подоконник

В мастерской, используя достаточно гладкую опалубку можно сразу получить поверхность, не требующую шлифовки. Однако при этом не снимается верхний слой бетона, и фактуру мраморной крошки получить не получится, поэтому нужно использовать другие техники декорирования.

Минусом отдельного изготовления будут определенные трудности с монтажом и доставкой изделий (особенно крупных), а несомненными плюсами будут:

получение точно одинаковых по форме и декору изделий;
возможность обеспечить оптимальные условия твердения бетона;
более удобная возможность для обработки изделий, и как следствие более высокое качество.

После полировки поверхность готового изделия обрабатывают специальным пропитками, упрочняющими поверхность конструкции.

Завершая описание того, как сделать подоконник из камня своими руками, нужно подчеркнуть очевидность того, что серию небольших, одинаковых подоконников лучше делать в мастерской, а крупные изделия отливать по месту. Совмещение этих технологий дает архитектору интересный и удобный инструмент.

Как сделать подоконник из пластика

Изготовление пластикового подоконника своими силами вряд ли целесообразно, поскольку требует значительных затрат и весьма трудоемко. Разве, если требуется изготовить нечто запредельно эксклюзивное. Но и в этом случае лучше подумать об использовании дерева или искусственного камня.

Поэтому, самостоятельное устройство подоконника из пластика обычно сводится к приобретению готового профиля желаемого цвета и формы, обрезки его в требуемых размерах и установке торцевых заглушек.

Пластиковый подоконник

Установка подоконника своими руками, как установить подоконник

Установка подоконника любого типа сводится к трем операциям:

подготовке посадочного места,
установке конструкции
и закреплению конструкции.

Тем не менее, в зависимости от материала из которого изготовлен подоконник, есть некоторые тонкости.

Сначала общие моменты.

Подготовка состоит в зачистке пазух от пыли и мусора, отбивка мешающих наплывов раствора и штукатурки. Если предстоит замена подоконника, добавится демонтаж старой доски.
Установка конструкции – подоконная доска заводится на свое место, с помощью уровня выставляется по горизонту и временно фиксируется клиньями.

Теперь детали.

Как установить подоконник из пластика

Наиболее простой вариант это установка пластикового подоконника своими руками. Сначала пластиковый подоконник выставляют по уровню и фиксируют в нужном положении, подкладывая между проёмом и нижней частью подоконника кусочки гипсокартона, дерева или любые другие подкладки. Когда подоконник выставлен, пустоты под доской и сама доска, увлажняются водой с помощью пульверизатора и заполняются монтажной пеной.

Установка пластикового подоконника

Чтобы подоконник не выдавило «горбом» посредине, он укрепляется распорками, которые вставляются с упором в верхний откос. Распорки можно заменить грузом, в качестве которого подойдут пятилитровые ПЭТ емкости с водой.

Как установить подоконник из дерева своими руками

Для надежного укрепления деревянного подоконника используют анкера из согнутых под прямым углом стальных пластин. Один край пластины привинчивают шурупами снизу доски, другой с помощью дюбелей крепят к стене. Обычно достаточно двух креплений, для больших окон – трех.

Пустоты под доской заполняются пеной, а впоследствии штукатурятся. Слой штукатурки скрывает и ту часть анкеров, которая крепится к стене.

Как установить подоконник из натурального или искусственного камня своими руками

Работа с каменными конструкциями подоконника затруднена их значительным весом. Кроме того, при всей прочности, каменные (особенно натурального или искусственного мрамора) подоконники довольно хрупки. Даже небольшой удар может оставить на полированной поверхности заметный след или отколоть кусок.

Для надежного закрепления каменного подоконника обычно применяют клеящие составы на основе цемента.

Обычно, подоконную доску сначала ставят по месту «насухо», делают необходимую разметку, снимают, наносят на посадочное место клеящий раствор и снова устанавливают уже по постоянной схеме.

Каменный подоконник

Если позволяют размеры, то чтобы не делать такую «примерку», клеящий состав можно закачать в щель между обрезом оконного проема и подоконной доской с помощью монтажного шприца.

При наличии подоконной радиаторной ниши и (или) значительными размерами каменного подоконника, его крепление дополнительно усиливается кронштейнами. Крепежные анкера в подоконнике устанавливаются в просверленные заранее гнезда на клей.

Заключительные штрихи установки подоконников

Стоит помнить, что после установки подоконника еще предстоят штукатурные работы, работы по финишной отделке, в т. ч возможно окраска и т. п. А значит, кроме того, как установить подоконник своими руками, нужно позаботиться и чтобы защитить его поверхность от царапин и сколов.

Для этого можно с успехом использовать гофрированный картон, стретч пленку, либо обычный полиэтилен и скотч. Если же Вы приобрели подоконник закрытый защитной пленкой (что обычно для качественных изделий), не торопитесь эту пленку снимать.

Защитная пленка на подоконной доске

Вместе с тем и затягивать с ее удалением не следует. Если существует опасность значительного растягивания сроков ремонта, лучше снять заводскую защиту, как только завершатся «грубые» работы. Некоторые образцы пленки под действием солнечных лучей через пару месяцев могут приклеиться настолько прочно, что очистка превращается в настоящую проблему и уже в свою очередь может повредить поверхность подоконной доски.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

10 смелых идей для подоконников

1. Подоконник-сиденье

Самый распространённый вариант подоконника с расширенными функциями — широкий подоконник, на котором можно сидеть. Основу подоконника лучше всего сделать из камня, а сверху положить подушки.

Самый распространённый вариант — широкий подоконник, на котором можно сидеть (Фото: www.pinterest.com)

2. Подоконник, объединённый с барной столешницей

Если позволит планировка квартиры, из подоконника получится сделать неплохую барную столешницу. Вот как решила эту задачу польская команда PASS architekci в одной из квартира в Белостоке. За такой барной стойкой хорошо наслаждаться видами из окна.

Из подоконника можно сделать неплохую барную столешницу. (Фото: pass-architekci.pl)

3. Подоконник во весь оконный проём

Если расширить подоконник по всей площади оконного проёма, он будет подчёркивать отличный вид из окна. В этом проекте дизайнеры из команды Liddicoat & Goldhill сделали именно такой расширенный подоконник, чтобы подчеркнуть вид на роскошный внутренний сад.

Если расширить подоконник, он будет подчёркивать отличный вид из окна (Фото: www.homebuilding.co.uk)

4. Многофункциональный подоконник

За таким деревянным подоконником можно работать или просто сидеть и любоваться видом из окна. Его идея родилась в студии Razavi Architecture во время проектирования дома для фотографа в Бретани. Подоконник вырезан из одного массивного куска дерева и точно встаёт в отведённое ему место.

За таким деревянным подоконником можно работать или любоваться видом из окна (Фото: www.contemporist.com © Olivier-Martin Gambier)

5. Подоконник, встроенный в кровать

Многие любят сидеть на подоконниках, а на этом подоконнике можно с удобством спать! Немецкая креативная лаборатория Studio Oink соорудила кровать, подняв её вровень с уровнем подоконника, в то время, как внизу оставлено место для хранения.

Креативная лаборатория Studio Oink соорудила кровать, подняв её вровень с уровнем подоконника (Фото: www.studiooink.de)

6. Подоконник, переходящий в столешницу

Во многих кухнях подоконник подходит вплотную к столешнице. Почему бы не объединить их в единое целое? Так поступили в этом лофте архитекторы студии RULES architects.
Столешница получилась большая и удобная.

7. Выдвижной ящик в подоконнике

Ценители классического стиля в дизайне могут заказать себе потайной ящик в подоконнике. Подоконник будет выглядеть чуть более крупным, чем обычно, зато теперь в нём можно будет хранить разные мелочи.

Ценители классического стиля в дизайне могут заказать себе потайной ящик в подоконнике (Фото: www.glcallow.com)

8. Подоконник со встроенным камином

Когда в проекте дома есть камин, а рядом находится окно, то ничто не мешает соединить их в единое целое. Хороший пример такого подхода — немецкая гостиная от компании Lenz + Dörrenberg с камином, интегрированным в широкий подоконник.

Немецкая гостиная с камином, интегрированным в широкий подоконник (Фото: www.ld-koeln.de)

9. Подоконник на уровне пола

Интересное дизайнерское решение — опустить подоконник на уровень пола. Идея хороша для владельцев недвижимости с тёплыми полами или жителей тёплых регионов. В этой спальне от Fala Atelier в Порту есть сразу два каменных подоконника в каждом оконном проёме: один — на привычном для нас уровне, а другой — прямо на полу.

10. Подоконник со встроенным ящиком для растений

Любители комнатных растений ставят цветочные горшки на подоконник, но что будет, если отдать растениям весь подоконник целиком? Например, можно заказать большой деревянный ящик и посадить в нём целую цветочную композицию.

Вместо подоконника можно заказать большой деревянный ящик и посадить в нём растения (Фото: www.pinterest.com)

Подоконники для окон, что выбрать? Деревянные, каменные или подоконники из ПВХ?

При замене и установке нового окна всегда возникает вопрос: каким сделать подоконник?

Самый простой, логичный и понятный выход для пластикового окна – это сделать пластиковый подоконник и, таким образом, подоконник и окно будут единым целым.

Но самый простой вариант не всегда означает самый лучший. В наше время оконная индустрия предлагает такой огромный выбор различных материалов для подоконников, что просто грех ими не воспользоваться и не внести разнообразие в оформление оконных проемов.

С помощью подоконников можно решить не только декоративные и дизайнерские задачи, но и наделить окно дополнительным функционалом. Сейчас подоконники нередко служат не только традиционным обрамлением окна, но и становятся необычными скамейками, подставками, лежаками и полками. Фантазия дизайнеров и творческих заказчиков безгранична.

Какой материал выбрать для подоконника?

Чтобы подобрать материала для подоконника нужно учитывать прочность материала, его надежность, долговечность, устойчивость к повреждениям и совместимость с общим интерьером.

На сегодняшний день можно выделить несколько популярных материалов для изготовления подоконников: прочный пластик (ПВХ), натуральное дерево, древесно-стружечная плита (ДСП), древесно-волокнистая плита средней плотности (МДФ), натуральный и искусственный камень.

Чтобы определиться в выборе, нужно изучить некоторые особенности различных материалов.

Подоконники из ПВХ – это просто и надежно. Эксплуатационные характеристики такого подоконника напрямую зависят от качества используемого ПВХ-профиля. Чем более толстые и прочные стенки камеры и внутренние ребра жесткости – тем больше устойчивость к деформации. К тому же, современные подоконники из ПВХ производятся из экологических чистых материалов, что позволяет использовать пластиковые подоконники даже в детских и медицинских учреждениях. Подоконники из ПВХ легко моются, не боятся влаги, не подвержены царапинам, не выгорают и долго служат. Пластиковые подоконники можно ламинировать и, таким образом, придавать им различный вид и цвет. Но нужно быть особенно внимательным при выборе материала, если нужно сделать широкий подоконник. Не всякий пластик подходит для изготовления больших поверхностей или для повышенных нагрузок. Пластик в таких случаях может прогибаться и деформироваться. Для изготовления широких подоконников лучше подойдёт дерево или камень.

Подоконники из натурального дерева и его производных (ДСП, МДФ).

Дерево – это очень красиво и экологично. Многие любят «теплый» вид и фактуру дерева. Поэтому некоторые заказчики отдают предпочтение этому материалу при изготовлении подоконников. Натуральное дерево, как правило, стоит не дешево и требует к себе внимательного отношения. Деревянные подоконники «боятся» влаги, притягивают и делают очень наглядной пыль, требуют периодически освежать лакокрасочное покрытие.

Подоконники из ДСП и МДФ можно покрыть ламинацией, обеспечив тем самым хорошую влагоустойчивость и защиту от ультрафиолета. Материалы ДСП и МДФ почти такие же прочные и имеют такую же жесткость, как ПВХ. А декоративное ламинирование позволит добиться любого визуального эффекта.

Подоконники из натурального и искусственного камня

Главное преимущество подоконников из камня – это основательность, респектабельный вид и возможность делать подоконники почти любого размера и любой формы. Подоконники из натурального и искусственного камня термоустойчивы, не темнеют и не тускнеют.

К недостаткам подоконников из природного камня можно отнести достаточно высокую стоимость, а также тот факт, что некоторые виды камня могут со временем накапливать радиацию. К тому же, каменная поверхность подвержена мелким царапинам и плохо переносит обработку абразивными средствами.

Благодаря современным технологиям и обилию различных материалов сейчас можно гармонично сочетать в одном оконном комплексе различные материалы. Например, пластиковое окно, покрытое ламинацией, имитирующей дерево, и подоконник из натурального дерева. Визуально такое окно будет смотреться очень красиво и при этом будет отвечать всем пожеланиям заказчика.

Однако, при сочетании различных материалов стоит помнить, что все составляющие материалы оконной системы должны соответствовать друг другу по техническим и эксплуатационным характеристикам. Это обеспечит надежную эксплуатацию и долговечность.

Бетонный подоконник своими руками: пошаговая инструкция

Обработанный бетонный подоконник смотрится утончённо и элегантно дома и в формальной обстановке офиса. Актуальность изготовления конструкции обусловлена практичностью, огнестойкостью, морозостойкостью. Такие подоконники поддаются окрашиванию в разные цвета, легко реставрируемы и экологически безопасны. Создание и установка имеет несколько этапов.

Материалы и инструменты

Надёжные подоконники из бетона требуют применения качественных стройматериалов и профессиональных электроинструментов. Набор различных устройств для создания подоконника:

строительный пылесос;
болгарка;
дрель, шуруповёрт;
лазерный уровень;
шпаклёвка, шпатель, малярная бумага.
деревянные конструкции различной ширины и длины для опалубки;
металлическая сетка;
рулетка;
саморезы и другие крепежи.

В декоративных целях применяется нитроэмаль или цветной лак, для защиты – накладки (ходовые элементы от царапин, сколов и прочих повреждений).

Подготовка поверхности

Перед изготовлением подоконника подготавливается подоконная часть – производится её зачистка. Если установка выполняется после штукатурки откосов, делается выемка для панели вдоль откоса, а также на лицевой части стены по 6 см с каждой стороны. Они выполняются под так называемые уши подоконника.

Длина выемки для подоконника составляет 6 см

Подрезается уголок в один уровень с нижней частью оконного блока. Устанавливается лазер, замеряется расстояние от нижней части оконного блока до красной линии, которую выдаёт устройство, и размеры переносятся на наружный угол.

Изготавливая бетонные подоконники, важно не упустить этот момент. Это делается в целях исключения некачественного выравнивания наружного угла между откосом и стеной после установки конструкции.

Замеры выполняются с помощью лазерного уровня

На первой картинке видно, как замеряется расстояние между инфракрасным лучом и оконной рамой. На второй показывается, что подобное действие совершается и в отношении наружного угла. Примечательно, что и там, и там, расстояние должно быть одинаковым, например 7,2 см.

Расстояния возле окна и наружного угла должны совпадать

После выемки и обработки наружного угла выполняется уборка подоконной части от пыли, мусора и грязи. Щётка и веник не эффективны. Зачистка производится пылесосом. На этом этапе подготовка рабочей поверхности завершается.

Монтаж подоконной доски

Существует два способа, как сделать бетонный качественный подоконник самому. В первом случае подоконная доска отливается отдельно. Во втором изготавливается сразу на месте. Выбирая последний вариант, решается задача, как сделать бетонный подоконник комплексно.

Составляющие подоконной доски:

опалубка;
цементный раствор;
металлическая сетка;
электроинструменты и соединительные элементы (саморезы, болты).

Изготовление подоконной доски из бетона своими руками начинается с опалубки. Рекомендуется делать форму для заливки бетона на месте – подоконной части. Это оптимальный вариант, позволяющий установить бетонный подоконник своими руками в короткие сроки с минимум затрат.

Опалубка

При изготовлении опалубки замеряется ширина и длина будущего изделия. Например, при 17 см ширина доски должна составлять 2-3 см, высота – до 4 см. Этого достаточно, чтобы подоконник получился стандартных габаритов.

Соединение деревянных конструкций производится саморезами при помощи дрели и шуруповёрта.

На рисунке ниже представлена готовая конструкция, прилегающая к рабочей поверхности. Разница в том, что подоконник на фото открытого типа.

После выемки и обработки наружного угла выполняется уборка подоконной части от пыли, мусора и грязи. Щетка и веник не эффективны. Зачистка производится пылесосом. На этом этапе подготовка рабочей поверхности завершается.

Готовая конструкция

На фото изображена опалубка с внутренней стороны подоконника. Такой вид должна иметь готовая конструкция для заливки подоконника в помещении.

Вид опалубки с внутренней стороны подоконника

Для монтажа опалубки используются железные фиксирующиеся элементы. Они позволяют надёжно установить изделие.

Для фиксации опалубки используют железные скобы

В нижней части каждого элемента проделываются два отверстия под саморезы для установки опалубки. В работе используются шурупы (допускаются б/у) и шуруповёрт. Готовая опалубка имеет следующий вид.

Фиксирование опалубки саморезами снизу выглядит так.

Фиксация опалубки саморезами

Чтобы цементный раствор не вытекал, по бокам прибиваются дополнительные конструкции. На этом изготовление опалубки заканчивается.

Подготовка поверхности к заливке цемента

После очистки подоконной части из сетки выполняется конструкция необходимой ширины. Она нужна для качественной заливки. Складывается в два раза и крепится проволоками для надёжности. Каждый кусок проволоки опускается в кирпичное отверстие и закрепляется на сетке.

Для качественной заливки к подоконной части фиксируют сетку

При наличии щелей между опалубкой и подоконной частью используют силикон. Он поможет избежать подтекания раствора.

Цементный раствор

Для изготовления смеси используется цемент, песок, щебень. Пропорции для раствора – один к двум, то есть 1 ч цемента/2 ч песка. Бетон рекомендуется использовать марки 400. Полученная масса не должна быть сильно густой.

После приготовления раствор вливается, заполняя первоначально отверстия в кирпичной кладке.

Сначала раствор заливается в отверстия кирпичей

После заливки должна получиться такая картина.

Последующая отделка подоконника выполняется только после полного высыхания бетона

После этого поверхность оставляется до полного высыхания. После чего происходит шлифовка поверхности, декоративная обработка, установка накладок.

Декоративная обработка подоконника

После высыхания поверхности все наплывы, шероховатости и выступы удаляются шпателем. Внизу на фото подоконник после высыхания.

После высыхания поверхность выравнивают шпателем

Затем производится финишное выравнивание с использованием шпаклёвки (гипсовой или готовой акриловой). Количество слоёв состава – не менее двух. Главное, добиться гладкой финальной поверхности.

После высыхания шпаклёвки поверхность шлифуется мелкой малярной наждачной бумагой. Далее с подоконника убирается пыль и ещё раз наносится грунтовка.

Идеально ровная поверхность изображена на фото.

Финишное выравнивание выполняют с помощью шпаклевки

После конечного высыхания поверхность красится. Берётся эмаль светлых оттенков или вариант на водной основе – у него отсутствует резкий запах. Покраска производится в несколько слоёв щёткой или узким валиком.

Защита

Накладки на подоконник бывают нескольких видов. Есть с голубоватым и розоватым оттенком, под дерево. Установка тонких пластиковых профилированных листов начинается с вырезания нужной по размерам формы. Чтобы вырезать по краям их ровно, используется лобзик и бумажный шаблон.

Перед наклейкой подоконник поддаётся обезжириванию. Накладки крепятся к поверхности при помощи монтажного клея. Клеевой состав распределяется по поверхности сначала сплошной линией, затем зигзагообразно, колечками и в качестве других узоров. Главное – заполнить все пространство.

На промазанное основание кладётся подготовленная накладка и прижимается чем-то тяжёлым. После высыхания клея и удаления груза с подоконника, ставятся боковые заглушки. На этом установка накладки завершается.

На фото изображен готовый подоконник с накладками. Элементы не только защищают подоконную часть от деформаций, но и дают эффект глянца. За счет этого подоконник смотрится презентабельно.

При необходимости отремонтировать подоконник, аккуратно в той же последовательности убираются с подоконной части все элементы. Затвердевший бетон удаляется при помощи молотка или кувалды.

Из чего сделать красивый и практичный подоконник | ДНЕВНИК АРХИТЕКТОРА

Подоконник выполняет не только эстетическую функцию, но и помогает изолировать помещение от холода и обеспечивает правильную конвекцию тепла.

Как правильно устанавливать подоконник, и какой выбрать материал?

Установка

Какой бы вы не выбрали материал для подоконника самую важную роль играет его установка и монтаж.

Подоконник необходимо устанавливать до окончания ремонта (идеально перед финишными отделочными работами).

Важно выбрать правильный размер подоконника, чтобы его выступ за пределы стены был не более 5 см.

Если выступ подоконника будет закрывать радиатор, то это нарушит движение тёплого воздуха и в зимний период на окне будет образовываться конденсат.

Поэтому нужно, чтобы подоконник закрывал радиатор на половину или предусмотрите перфорацию на выступающем участке подоконника.

Материалы для подоконника

Сегодня подоконники можно сделать из разных материалов, поэтому исходить нужно от функции и бюджета.

Рассмотрим самые распространённые варианты.

ПВХ-подоконник

Самым распространённым вариантом является пластиковый подоконник. Такие подоконники стоят не много и доступны.

ПВХ-подоконник не лучшее решение, поскольку они царапаются и желтеют. Также важно помнить, что ПВХ — это вредный поливинилхлорид.

Деревянные плиты

Более предпочтителен подоконник из дерева, поскольку он экологичный и обладает приятной текстурой.

Деревянный подоконник тёплый, поэтому если вы планируете сделать подоконник продолжением рабочего (или обеденного) стола, то выбирайте деревянную плиту.

У деревянных подоконников есть недостаток — это относительно высокая стоимость, но можно сэкономить если использовать мебельный щит покрытый яхтным лаком.

Такое решение я применил в одном из проектов на фотографии ниже.

Древесина делится на две породы: хвойную и лиственную.

Хвойные породы (сосна, кедр, ель) отличаются красивой текстурой, но порода мягкая и подвержена перепадам влажности и температуры.
Лиственные породы (ясень, дуб, вишня, бук) по прочности превосходят хвойные, но и стоят больше.

МДФ

Подоконник из МДФ хорош тем, что он защищён прочной пленкой и ему не страшны царапины.

Но проблема в боковых срезах — через них в материал может попадать влага и подоконник начнёт деформироваться.

Натуральный камень

Подоконники из камня самые эстетичные, но они не практичны в условиях жилой квартиры.

Например подоконник из белого мрамора будет впитывать грязь, кроме того каменный подоконник холодный и если вы решили устроить место отдыха у окна, то холодная поверхность не позволит реализовать задумку.

Искусственный камень

Подоконник из искусственного камня обладает многими достоинствами:

Прочность
Устойчивость к влаге
Устойчивость к огню
Экологичность и отсутствие вредных испарений (как от ПВХ)
Простота в уходе

Подоконник из искусственного камня прочный и его можно сделать любой формы, чтобы он точно повторял геометрию окна.

Искусственный камень не боится горячее и в него не въедается грязь.

Поверхность имеет приятную шероховатость, а царапины можно убрать при помощи шлифовки.

Искусственный камень очень прочный, поэтому из него часто делают долговечные кухонные столешницы. Единственный недостаток искусственного камня — это большая стоимость, но зато такой подоконник будет вечным.

Статьи по теме:

Какие розетки почти всегда забывают во время ремонта

Самые адские надписи в лифтах от строителей

Как сделать ремонт, после которого легко убираться в квартире

автор: Руслан Кирничанский

Я очень хочу, чтобы мои советы были полезны вам, а для того, чтобы быстрее всех получать новые статьи можно подписаться на мой канал «Дневник архитектора»

Вконтакте Facebook Youtube Instagram Telegram

Как сделать подоконники и фартуки — Обустройство дома Деревообработка

Во время ремонта, когда мы заменяли окна, мы решили улучшить отделку, добавив подоконники. Мы построили новую каминную полку, поэтому нам нужно было что-то, что дополняло бы этот характер. Мы заменяли существующие окна, так что это было хорошее время, чтобы переделать детали отделки окон.

Обшивка окна перед подоконниками

Первое, что нужно сделать, это проверить, достаточно ли места в обрамлении стены, чтобы можно было установить более крупную доску в основании окна.Древесина с внутренней стороны оконной рамы называется оконным косяком. Эта древесина обычно имеет толщину 3/4 дюйма. Новый подоконник имеет толщину 1 1/4 дюйма, поэтому под оконным косяком должно быть на 1/2 дюйма больше.

Материал для этого проекта включает:
— сосна 3/4 дюйма для боковых и верхних оконных проемов
— Тополь 1 1/4 дюйма для подоконников
— оконные планки для верха и боковых сторон
— оконные планки второго типа или плинтус для фартука под подоконником

После того, как были установлены новые окна и урезана изоляция из аэрозольной пены, мы можем приступить к измерению подоконника.Отрежьте его длиннее, чем вам нужно, чтобы потом можно было обрезать его до окончательной длины. Общая длина будет составлять примерно 3/4 дюйма за ширину оконной рамы после ее установки.

Найдите центр окна и центр подоконника и выровняйте их. Первые разрезы будут заключаться в удалении дерева, чтобы подоконник вошел в проем и коснулся нового окна. Отметьте стороны настенных стоек, где вы будете разрезать доску. Измерьте расстояние от окна до переднего края гипсокартона в нескольких точках.Используя самое короткое измерение, вычтите 1/2 дюйма и используйте это измерение для того, чтобы отрезать подоконник, чтобы создать рога — части, которые выступают за оконный проем, как показано на видео.

После того, как вы вырежете подоконник, установите его на место, и вы увидите зазор между подоконником и окном. Это сделано специально, чтобы можно было нарисовать рога на стене. Выровняйте подоконник так, чтобы с обоих концов между подоконником и окном оставались зазоры одинакового размера.Используя циркуль и острый карандаш, установите расстояние, соответствующее зазору. Проведите циркулем по стене карандашом, проведя линию на выступах подоконника, чтобы получить окончательную линию разреза. После того, как вы подрежете рога, вы должны хорошо прилегать к окну и стенам.

Выровняйте подоконник, чтобы измерить и отрезать части оконного косяка. Соберите оконный косяк и временно закрепите его на подоконнике саморезами, вбитыми снизу подоконника. С этим собранным и установленным в оконный проем можно определить, где отрезать рога подоконника.

Удерживая оконную рамку на месте, отметьте внешний край и переднюю поверхность. Теперь вы можете решить, насколько вы хотите, чтобы выступы выступали за внешний край обивки и передний край подоконника.

После обрезки подоконника по размеру последним этапом является формирование профиля кромки. На видео это было сделано с помощью фрезерного станка и настольной пилы с использованием передовой техники. Вы можете приобрести фрезу для создания аналогичного профиля.

Добавление фартука под подоконником делает две вещи.Закрывает щель между подоконником и гипсокартоном. Он также визуально уравновешивает внешний вид оконной рамы. Найдите красивый профиль из оконной рамы или плинтуса. Фартук должен доходить до внешнего края оконной планки Над подоконником.

Фартук лучше всего смотрится, если концы не просто обрезаны под прямым углом, а скошены под углом. На видео вы увидите, как вырезать, приклеить, обрезать и установить фартук.

Мы надеемся, что вы найдете это полезным для вашего проекта по благоустройству дома.Если у вас есть вопросы, мы с радостью на них ответим. Просто оставьте комментарий к видео на YouTube.

Все, что нужно знать о подоконниках и отделке

Подоконник — это нижняя часть планки или выступ внизу окна. Хотя подоконники — отличное место для растений, они также являются необходимой частью окна, защищая от дождя и делая окна более энергоэффективными.

Подоконники являются частью оконной рамы, в которую также входят кожух, боковые косяки и фартук, деталь, прикрепленная к стене под подоконником.Каждый играет определенную роль в сохранении структурной прочности окна и внешних элементов.

Идеи и стили оконной отделки

Оконная рама закрывает зазоры и придает декоративную привлекательность. Он варьируется в зависимости от домашнего стиля, от простейшей отделки рамы для картин до архитектурно специфичных стилей, таких как Craftsman, Prairie и Victorian. Один из простых способов подобрать внутреннюю отделку окна — совместить ее с остальной лепниной в доме, чтобы обеспечить целостный вид.

Благодаря простому и понятному дизайну, дома на ранчо лучше всего сочетаются с такой же простой внутренней отделкой окон. Здесь хорошо работает стиль отделки в рамке для картины.

Широкая, красиво обработанная отделка — отличительная черта стиля Craftsman and Prairie. Часто в этих конструкциях окна группируются вместе и заключаются в широкую окантовку.

Коттеджный стиль в викторианском, колониальном, провансальском и английском стилях создан для рифленой отделки и розеток.Кожух, косяки и пороги часто расширяются с помощью карнизов для придания стиля.

Как установить окантовку окна

Если вам нравится столярная мастерская и у вас есть подходящие инструменты, установка оконной рамы может быть удовлетворительной работой. Чтобы получить полное руководство, посмотрите наше видео об установке нестандартной отделки . А пока вот несколько советов, которые помогут вам начать работу:

· Начните с высушенной в печи древесины или высококачественного сборного пенопласта, точно измерьте и разрежьте.

· Заполните зазоры деревянными планками, а не герметиком.

· Удалите карандашную линию с помощью пильного полотна; обрезка до линии обычно оставляет куски слишком длинными.

· Сначала подрежьте самые большие окна, чтобы можно было использовать остатки древесины и неправильные пропилы на меньших окнах.

· Держите гвозди на расстоянии более двух дюймов от концов, чтобы предотвратить раскалывание.

Очистка и уход за оконной отделкой

Унция профилактики и немного смазки для локтей сохранят оконную раму в хорошем состоянии.

Удаляйте пыль с оконной рамы, особенно с верхних частей створок и подоконников, каждый раз, когда вы чистите их. Дважды в год (или по мере необходимости) очищайте накладку мыльной водой и дайте ей высохнуть на воздухе.

При плесени: распылите смесь уксуса и воды прямо на форму и дайте смеси отстояться.Протрите его, пока не увидите дерево, и дайте ему высохнуть. Затем промойте его мыльной водой.

Если на оконной раме появляются водяные пятна (особенно подвержены этому подоконники, так как вода может скапливаться на полке), очистите их дистиллированной водой или распылите на медицинском спирте и вытрите.

Во влажных помещениях, таких как подвалы и ванные комнаты, используйте осушитель воздуха или откройте окна, чтобы позволить воздуху циркулировать.

Как установить внутренний подоконник

Роберт Робиллард об обзорах инструментов и продуктов

Готовый вид

Как установить подоконник

Люди не часто задумываются о подоконниках, но они являются неотъемлемой частью интерьера и оконной отделки.Правильно выполненная установка подоконника может создать законченный стильный вид.

Подоконник состоит из двух частей: полка — это основа или основание ветрового шва и фартук. Или табурет — это декоративная оконная рама под полкой.

Если вы меняете отделку, реконструируете или просто добавляете подоконники к оштукатуренным проемам, результат может создать индивидуальный законченный вид.

Готовый вид

Шаги по установке внутренней подоконной панели

Сделайте отметку 3/16 дюйма или ¼ дюйма на оконных косяках.
Удерживайте обрезки оконной рамы вплотную к каждой стороне окна и за выступающую отметку.
Отметьте контрольную линию на стене с каждой стороны окна.
Определите «рог» свеса подоконника. Я обычно использую ¾ ”для выступа.
Измерьте расстояние между двумя отметками стены, затем добавьте 1-1 / 2 дюйма, чтобы учесть выступ ¾ дюйма с каждой стороны. Это измерение — длина вашего подоконника.
Отрежьте табурет на подоконнике до нужной длины.
При желании с помощью фрезера нарисуйте ½ закругления на переднем крае и боковых сторонах
Зашлифуйте фрезой на фрезу метки
Удерживайте подоконник напротив окна и на линиях разметки. С помощью циркуля отметьте, где он встречается с оконной створкой и стеной. Используйте комбинацию или квадрат скорости, чтобы завершить ваши линии. Я часто ставлю «Х» в области, которые буду вырезать, в качестве напоминания.
Обрежьте табурет по нанесенным линиям лобзиком.
Установите табурет на место и сделайте необходимые регулировки, чтобы подоконник плотно прилегал к окну и боковым стенам.
Прикрепите табурет к подоконнику с помощью отделочных гвоздей 6d или 8d.
Установить облицовку бокового стекла
Прибейте наличники оконных рам к боковым косякам окон с помощью чистовых гвоздей 6d. Забейте гвоздями через подоконник и в вертикальную опалубку для плотного соединения.

Как сделать подоконники и обшивки | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 22 февраля 2021 г.

Оконные компоненты могут быть чисто функциональными или служить модным элементом, в зависимости от материалов и качества изготовления.Дизайн варьируется от замысловатого до деревенского и несложный. Если в вашем гараже или магазине есть несколько ручных инструментов, создавайте идеи подоконников и креативные оконные рамы, чтобы сэкономить деньги и получить тот индивидуальный вид, который может появиться только в ваших руках.

Опалубка оконная базовая

Подоконники базовая. На самом деле это не что иное, как плоский кусок дерева, который помещается в нижней части окна. Часто кажется, что они встроены в обрамление, но на самом деле они сидят плоско поверх обрамления.Молдинги и косяки заставляют их казаться большей частью, чем они есть на самом деле.

Пороги часто являются первой частью работы по отделке окон. Когда кожухи прикрепляются к бокам, это придает подоконнику законченный вид и, как отмечает Sawdust 2 Stitches, закрывает косяк .. Когда он действует как фартук — это деталь, иногда прикрепляемая к основанию, — подоконник приобретает вид солидный, сильный внешний вид. Сделайте настоящий подоконник из цельной древесины толщиной не менее 3/4 дюйма. Для высококачественного образа используйте древесину твердых пород с морилкой и лаком.Для экономичного использования или под цвет интерьера используйте простую ель или сосну и добавьте краски. Для деревенского вида попробуйте кедр или красное дерево и нанесите прозрачный масляный герметик.

Регулируемый свес подоконника

Измерьте расстояние между двумя вертикальными сторонами оконного проема и прибавьте 6 дюймов. Более длинная длина подоконника позволяет сделать выемки на внешних краях, чтобы они выступали или выступали за стену с обеих сторон на 3 дюйма. Начните с измерения ширины и глубины обрамления изнутри.Подоконник должен выступать за передний край оконной рамы не менее чем на 3/4 дюйма, но не стесняйтесь добавлять до 4 или более дюймов к глубине, в зависимости от того, какой выступ впереди вы хотите — вы можете сделать его похожим на небольшая полочка, если хотите. Как выяснили пристрастие к декорированию, срезание под углом требуется редко.

С помощью линейки начертите размеры на подоконнике. Вырежьте выемки с обеих сторон, иногда называемые «рожками» подоконника, чтобы обеспечить выступ с обеих сторон.Постучите по подоконнику, чтобы его выступающие края плотно прилегали к стене с обеих сторон. Для дополнительной эстетики добавьте декоративную отделку фартука по низу под выступающим передним краем подоконника.

Облицовка окна DIY

Облицовка окна — это окантовка по бокам и сверху окна. Кожухи закрывают или обертывают окно, закрывая стороны косяков, чтобы запечатать и закончить окно. Нижняя часть кожуха устанавливается поверх рожка или нависает над внешними краями подоконника.Многие плотники используют для этой цели плинтус или профилированную отделку, но вы можете сделать ее из чего угодно.

Большинство оконных коробок имеют толщину от 5/8 до 3/4 дюйма и ширину не менее 2-1 / 4 дюйма, но нет причин, по которым вы не можете сделать окна толще или шире, если вы хотите придать окну солидный внешний вид. Если вы добавили более длинные рожки на подоконник — выступающую часть — тогда ширина кожуха должна быть немного меньше длины рожка, чтобы нижняя часть кожуха не выступала за концы.

Римляне и викторианский стиль

Сделайте простую опалубку, просто распилив пиломатериалы до нужной ширины. При желании фрезером нарежьте на нем профилированный край. Бугорок красиво смотрится на древесине твердых пород. Это простая круглая кривая на внешних краях. Используйте круговую фрезу с ручным фрезером. Радиус биты может варьироваться от 1/4 до 1/2 дюйма и более. Используйте тот, который подходит, в зависимости от толщины подоконника, чтобы сбалансировать внешний вид. Сначала отрежьте все части до нужной длины, а затем проведите маршрутизатором вдоль одной стороны.Сделайте обе стороны для еще большей эстетики.

Чтобы придать корпусам вид мастерства, установите римскую фрезу ogee в фрезер и обработайте внешние края, или подойдет фреза любого другого профиля. Для викторианского внешнего вида установите фрезу 3/8 дюйма с канавкой и проденьте вертикальные канавки или каналы на лицевой стороне корпуса. Для деревенского вида срежьте узловатую сосну 3/4 дюйма по ширине и прибейте ее, чтобы она служила оболочкой. Другой вариант, если у вас нет времени на изготовление своей собственной обшивки, — просто использовать любой нестандартный плинтус.Некоторые люди используют один и тот же молдинг по всему дому на дверях, плинтусах и окнах для непрерывности.

Что такое подоконник? Это не то, о чем вы думаете

Подоконники — одна из самых известных частей стандартных традиционных окон. Подоконники одновременно романтичны и функциональны. Но что такое подоконники? Почему важны подоконники? Ответы на эти вопросы могут помочь вам ознакомиться с анатомией вашего окна, чтобы вы были лучше информированы, когда придет время покупать новые окна для вашего дома.

Вот что должен знать каждый домовладелец и о чем мы расскажем:

Что такое подоконник
Для чего нужен подоконник
Нужен ли мне подоконник?
заменяет подоконник в проекте своими руками
Почему подоконник угловой

Что такое подоконник?

Подоконник, также известный как подоконник или дно окна, представляет собой плоский кусок оконной рамы в виде полки, расположенный у основания окна.Подоконники важны для дизайна и функциональности окна.

Вопреки распространенному мнению, подоконник находится снаружи дома. Внутри дома часть окна, которую часто называют «подоконником», на самом деле является табуреткой. Однако даже специалисты по окнам часто называют табурет подоконником. В результате может быть трудно сказать, о какой части окна человек имеет в виду, когда обсуждает подоконник (1).

Для чего нужен подоконник?

Подоконники служат для различных целей и функций (2):

Структурная целостность. Жесткий нижний порог помогает исключить изгиб и поддерживать конструкцию
Повышенная энергоэффективность. Обеспечивает барьер для установки теплоизоляции
Защита от воды. Защищает стену и отводит воду от здания во время дождя, а не в ваш дом
Декоративное пространство. Витрина растений, картин, свечей и т. Д.

Нужен ли мне подоконник?

Подоконники — необходимость. Без подоконника окна, стены и полы внутри дома были бы повреждены водой. Подоконники также играют важную роль в функциональности окна. Обеспечивая место остановки для нижней перекладины окна, подоконник эффективно удерживает створку на месте, когда окно закрыто.

Другими словами, окно без подоконника вообще не было бы окном.Подоконники были традиционной частью всех окон на протяжении тысячелетий. На самом деле подоконники восходят к египетским временам. Они простые, но эффективные.

Замена подоконника — это проект, сделанный своими руками?

Правильный домовладелец может заменить подоконник своими руками. Важно иметь под рукой подходящие инструменты и соблюдать соответствующие процедуры (3).

Подоконники также могут быть изготовлены по индивидуальному заказу из различных материалов:

Деревянные подоконники должны быть окрашены или заклеены, чтобы они были устойчивыми к атмосферным воздействиям и были долговечными.Современные деревянные подоконники обычно облицованы прочным водонепроницаемым материалом для облегчения ухода и дополнительной изоляции.
Подоконники из камня абсолютно прочны и обычно не нуждаются в герметизации или обработке, чтобы противостоять стихиям. Камень — это традиционный материал для подоконников, который часто встречается на кирпичных и каменных зданиях.
Плитка подоконников — это стильно и привлекательно. Подоконники из плитки встречаются реже, чем деревянные или каменные, и часто встречаются в старых домах.

Подоконники, как правило, не лепятся или декорируются, но они могут быть изготовлены из множества различных материалов и даже могут быть облицованы алюминием или винилом, в зависимости от типа окна. Индивидуальные настройки позволяют подоконникам соответствовать стилю и величию дома.

Почему подоконник наклонен?

Подоконники расположены под углом, потому что под этим углом дождь направляется от стены и здания в периоды осадков.Если бы подоконник был идеально ровным, на него попадала бы вода. Это приведет к быстрому гниению подоконника и утечкам в доме.

Кроме того, идеально ровный подоконник может в конечном итоге наклониться или искривиться в неправильном направлении, в результате чего вода будет стекать с подоконника в дом.

Easy DIY Modern Window Casing

Я сделал это, ребята! Я наконец-то приделал одно из наших окон изящной современной деревянной отделкой.Это было намного дешевле и проще, чем я ожидал, и я ожидал, что все будет действительно просто. Это небольшое обновление на выходных, сделанное своими руками, безусловно, оказало наибольшее влияние на внешний вид нашего дома.

Хорошо, я перестану ликовать, но этот проект выглядит и ощущается настолько хорошо, что даже Тано пускает слюни от него.

Замена подоконников и облицовка окон была обязательным делом в течение последних 5 лет, но мы отложили это, потому что в настоящее время это чистый лист с самыми отвратительными подоконниками из желтой плитки.V старая Флорида. И не в олдскульном классном пастельном арт-деко и ротанговом стиле Golden Girls.

Мы выполнили достаточно крупных проектов своими руками, чтобы знать, что беспорядка всегда намного больше, чем вы ожидаете, а работы по очистке и ремонту этих окон были… , в лучшем случае, нежелательными. Итак, я придумал для ленивых девчонок альтернативу срывать эти плиточные подоконники, и это выглядит чертовски хорошо.

Вот переделка детской. Простите за беспорядок. Мы здесь живем, но вы же видите, насколько это чертовски просто.Если бы подоконники не были достаточно плохими, все это кричит о TLC

Самый простой способ заменить старые подоконники плиткой

Простой секрет замены грязной плитки состоял в том, чтобы буквально прикрыли их. Я знаю, что это звучит очень грубо и совершенно бессмысленно, но в дополнение к , опасающимся гигантского беспорядка, когда их сбивают один за другим я искренне верю, что они поддерживают некоторую структурную целостность этих окон и, в свою очередь, дома .

Звучит глупо, но в случае с этим домом я изумлен это место все еще стоит.Я бы не хотел случайно отколоть деревянную раму, закрывающую несущую раму этих окон. И я клянусь, это как будто дом был построен вокруг этих окон. Это странно, чувак.

Здесь много всего похожего, но я отвлекся.

Кроме того, у нас есть куча окон, поэтому мне нужно было найти самый простой способ. Иначе этого просто не произошло бы. Просто будь честным здесь.

Окна более новые и не подлежат замене в ближайшее время, но когда они были установлены, у нас остался твердый 2-2.5 дюймов оконной рамы над плиткой, поэтому я знал, что могу использовать стандартные 1-дюймовые доски от Home Depot или Lowes (на самом деле они имеют толщину 3/4 дюйма).

Следующая часть была самой сложной частью всего уравнения.

Проектирование оконной рамы

Решения везде в DIY. Поиск «правильного» дизайна для ваших окон — это очень личное дело, и если вы похожи на меня, то вы всегда будете представлять себе, как мог быть по-разному.

Мечтатели, объединяйтесь.

Но чтобы купить совсем немного дерева, я остановился на современной квадратной раме с расширенным порогом. Я уверен, что есть способ лучше описать это, но вот мы здесь.

Довольно стандартно, когда подоконник простирается горизонтально до края облицовки, и я думаю, что это выглядело бы странно, если бы этого не было. Если только вы не пошли с неглубоким подоконником (как у оригинальной плитки). Плитки имеют толщину всего около 3 дюймов с заостренным концом.Практически бесполезный.

В конечном итоге я остановился на этом дизайне:

Я решил не скосить верхние углы просто потому, что размер этого окна позволял мне разрезать одну стандартную 8-футовую доску пополам для двух сторон. Но прежде чем я углублюсь в детали, позвольте мне рассказать о расходных материалах.

Список поставок

Пиломатериалы, которые я использовал для этого окна 52 ″ x50 ″, состояли из предварительно загрунтованной сосны :

И это все lol

Список вырезов

1 1 × 6 при 59 ″ (окно ширина + ширина 2 кромочных панелей)

2 1 × 4 на 59 ″ (ширина подоконника для верхней и нижней кромки)

2 1 × 4 на 48 ″ (я разрезал одну доску поровну пополам , иначе мой размер окна потребовал бы дополнительной платы и NOPE.Не на 1 дюйм с каждой стороны)

Пошаговая замена подоконника

1. Измерьте глубину подоконника и определитесь со стилем. Я выбрал простой деревянный ящик, обрамляющий все окно с подоконником, проходящим горизонтально до конца рамы. В дизайне, который я выбрал, требовалось минимум дерева, и он выглядит современно. Беспроигрышный вариант!

2. Купите дерево / отделку и любые другие принадлежности.

3. Обрежьте подоконник по ширине и вытяните краевые коробки , которые позволяют ему прилегать к стене.Вырежьте их лобзиком.

* Мы не можем найти лобзик, поэтому я выбрал альтернативу — ввинтить тонну крошечных отверстий (стиль резьбы по тыкве) и попросить Тано использовать небольшую ручную пилу, которая у нас есть. Порезы были немного грубыми, но все равно все было покрыто деревом / заделано.

4. Подгоните насухо и обрежьте коробки по мере необходимости, чтобы они удобно сидели на старом пороге , а также отрегулируйте ширину, чтобы в конечном итоге они были на одном уровне с боковыми частями.

5.Как только он встанет на место, нанесите клей на подоконник без покрытия и положите новый прямо на него.

Вот как это выглядит до установки нижней рамы. Плитка во всей красе. Именно такой герметик я нанес на оригинальный подоконник.

6. Обрежьте нижнюю часть рамы (при необходимости изменив ширину) и поместите ее заподлицо под новый подоконник. Прибейте его к стене под разными углами для более надежной фиксации и прибейте горизонтальный выступ подоконника к нижней раме (это будет закрыто по бокам рамы).

Так как под подоконником находится кафельный подоконник, мы не смогли прибить его непосредственно, но я очень осторожно ввел один гвоздь через середину подоконника в нижнюю раму, не пропустив его полностью и не оставив оголенного гвоздя.

на тот момент я был так взволнован результатом, что был готов уйти и оставить все как есть. Но я проделал следующие 3 шага!

7. Обрежьте оставшиеся части (2 стороны и верх) и закрепите стороны несколькими гвоздями. Как только они будут подняты, вы можете легко накинуть на них верх и прибить тот, где он сидит, с обеих сторон заподлицо.

8. Заполните отверстия от гвоздей и деревянные швы шпатлевкой для дерева и слегка отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 240 после высыхания (30 минут — 1 час).

9. Начинайте конопатку! Практическое правило — заделывать все, что встречается под углом 90 градусов. Любые плоские стыки лучше всего обработать шпатлевкой.

Совет для профессионалов: используйте детские салфетки для очистки герметика и поблагодарите меня позже. 😉

10. Раскрасьте и готово! Поскольку это заранее подготовлено, единственными «проблемами» являются края, но на самом деле они не являются проблемами в моей книге.Нанесите на них немного краски.

Профессиональный совет: используйте малярную ленту с лягушкой для * четких * линий и шерстяную кисть под углом для всех кромок.

Я зафиксировал большую часть этого процесса и другие ошибки в Instagram. Все они превратились в изюминку и для вас 😉

Конечный продукт

Вот и она. На сегодняшний день мой любимый проект по благоустройству дома. Это одно окно стоит около 35 долларов за пиломатериалы, но выглядит оно как миллион долларов. У меня уже были все другие инструменты, что просто показывает, насколько они удобны.Многие из них (включая шпатлевку и герметик) сидят дома несколько месяцев (лет ??).

Подключайтесь ко мне в инстаграмм, чтобы поймать последний проект.

Ошибки, которые я сделал

Этот проект оказался проще, чем я ожидал, но, естественно, были допущены некоторые ошибки. Я ни в коем случае не перфекционист, и, наверное, поэтому я так люблю DIY! Практически невозможно сделать все правильно с первого раза.

К счастью, у меня есть масса других окон, с которыми можно все исправить.Я уже включил правильный метод в описанные выше шаги, но это то, что я сделал неправильно, чтобы уловить свои ошибки для вас:

обрезка нижней рамы перед установкой подоконника — мы сначала обрезаем все, даже до установки подоконника. Это могло бы быть более эффективным в будущем, но на этот раз мои измерения не были идеальными. Сюрприз Сюрприз!

Из-за этого и моего сильного желания, чтобы боковые части рамы лежали заподлицо с краем подоконника на ширину нижней доски, * небольшая часть оконной рамы «не закрывается» добавленной мною накладкой.Я не против этого. Это свидетельство того, что я живу и узнаю, как жить своими руками!

не шлифовать незагрунтованные края. — это необработанное дерево, поэтому их окраска отличается от остальной отделки. Если бы я хотел, чтобы он был полностью однородным, я бы отшлифовал И загрунтовал их перед окраской.

Вот и все. Все остальное прошло на удивление гладко и быстро!) Я сделал все это в общей сложности примерно за 3 часа.

Спасибо за внимание. Пин-код на потом и удачного проектирования!

СВЯЗАННЫЕ:

10 основных инструментов для улучшения дома своими руками

Как я построил свою плавающую колоду своими руками менее чем за 500 долларов

Список текущих домашних проектов

Связанные

Как обрезать окно

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Чтобы обрезать окно, как профессионал, нужно терпение и внимание к деталям.

Стоимость

От 2 до 10 долларов за погонный фут формовки

Расчетное время

От 2 до 4 часов на окно

Восстанавливает ли старые дома или строит новые, которые выглядят старыми, Том Сильва считает, что столярные изделия являются наиболее приятной частью своей работы.В этом проекте Том показывает вам, как установить оконную отделку с тростниковой боковой стороной и кожухом для головы, простыми угловыми блоками, толстым табуретом и изящным фартуком, которые он скопировал с оригинальной отделки. «Люди часто ставят слишком маленький корпус или обшивку другого стиля, — говорит Том, — но я думаю, что это добавляет ощущение и ценность дома, сохраняя его первоначальный характер».

Как и все отделочные столярные изделия, говорит Том, успешный монтаж начинается со стабильного материала — прозрачного, высушенного в печи дерева или сборного пенопласта — и заканчивается точными размерами и разрезами.В результате получается бесшовная сборка с плотными стыками и без зазоров между стеной и кожухом. «Не торопитесь и всегда дважды измеряйте, прежде чем резать, — говорит Том.

Шаг 1

Обрезка окна

При установке оконной рамы в старых домах Том часто сталкивается со стенами, которые проваливаются и выпирают, вызывая зазоры между наличником и стеной. Он не может игнорировать эти недостатки, но и не заполняет их герметиком. Вместо этого Том использует деревянные полоски для заполнения.«Мне нравится оставлять живописцу красивую чистую кромку», — говорит он.

Чтобы сделать их, он сначала разрывает обрезок оболочки до ширины в 1 дюйм и до тех пор, пока оболочка будет высокой. Он устанавливает ножки компаса на самый большой зазор между стеной и обсадной колонной (как показано в «Заполнении зазора» 1, крайний левый). Затем он переносит это расстояние на поверхность обрезков древесины (как показано в «Заполнении промежутка» 2). Затем он помещает полосу перпендикулярно кожуху на ее внешнем крае, устанавливает компас на расстояние между наибольшим зазором и отметкой на ломе и наносит профиль стены на кусок лома (как показано в разделе «Заливка»). Разрыв »3).После резки по этой линии лобзиком он наносит столярный клей на профилированный кусок обрезка и вставляет его в зазор, так что стена и обрезка идеально сочетаются друг с другом (как показано в разделе «Заполнить зазор» 4). «При легкой шлифовке и покраске стык исчезает», — говорит Том.

Шаг 2

Приготовьте косяки

Фото Дэвида Кармака

Поднесите линейку к окну; убедитесь, что каждый косяк находится заподлицо со стеной.Если они выступают, выровняйте их до стены. Если косяки не доходят до стены, измерьте наибольший зазор между линейкой и каждым косяком. Затем, из запаса 1x, вытяните удлинители косяка настолько широкой, насколько это необходимо, и на дюйма тоньше, чем толщина косяка. Удерживая полосу напротив косяка, забейте пневматические гвозди диаметром 1 ½ дюйма 18 калибра (или гвозди для чистовой обработки 4d) через каждые 8–10 дюймов. Счистите лишнее.

Раздвиньте ножки циркуля на ¼ дюйма и поставьте острие на один из нижних внутренних углов косяка.Используя внутреннюю поверхность косяка в качестве ориентира, проведите линию откоса по краям всех трех косяков.

Совет: Для плотного прилегания кожуха к косяку выровняйте небольшой скос на краю косяка со стороны стены.

Шаг 3

Стул Cut and Rabbet

Приложите боковой кожух к стене так, чтобы он совпадал с линией откоса на боковом косяке. Разметьте стену по внешнему краю кожуха. Повторите для противоположного косяка.Измерьте расстояние между отметками, добавьте 2 дюйма и отрежьте табурет до этой длины.

Положите табурет на подоконник лицевой стороной вниз так, чтобы его задний край был напротив обшивки подоконника. Отметьте, где верхняя часть обивки встречается с концом стула.

Удерживая задний угол напротив обшивки порога, придвиньте конец перевернутой табуретки к косяку. Сделайте вертикальную отметку там, где конец табурета касается косяка.

Соедините две отметки квадратом и начертите X в области, определяемой линиями; это отходы, которые будут вырезаны для изготовления шпунта.

Удалите отходы двумя отдельными продольными надрезами на настольной пиле.

Шаг 4

Вырежьте и установите табурет

Отметьте внутренний край табурета на расстоянии 1 дюйма от каждого конца и поместите его поперек отверстия. Отметьте, где край табурета встречается с внутренним краем косяков. Установите квадрат на этих отметках и нарисуйте «линии косяка» в верхней части стула. Проденьте желаемый профиль в край и концы табуретки.

Совместите линии косяка с внутренними краями косяка.Установите компас на расстояние от заднего края табурета до обшивки порога. Удерживая циркуль у стены, нарисуйте линии от каждого конца стула до линии косяка.

Следуя разметочным линиям, сделайте вырез на каждом конце табурета лобзиком. Проверьте соответствие стула; Отрежьте его лобзиком, зубилом или наждачной бумагой. Нанесите полоску клея на подоконник.

Прибейте табурет к подоконнику четырьмя гвоздями 18-го размера (или 4-мерными гвоздями).

Шаг 5

Установить боковой кожух

Отрежьте квадратный конец куска оболочки и поставьте этот конец на табурет.Отметьте место, где его внутренний край пересекается с открытой линией косяка. Сделайте квадратный надрез на этой отметке. Повторите с противоположной стороны.

Нанесите полоску клея на кожух там, где он перекрывает боковой косяк, и на торец, который сидит на табурете; совместите его край с линией откоса. Забейте кожух в косяк финишными гвоздями 4d, а к стене — финишными гвоздями 8d. Вытрите выдавленный клей. Повторите процесс с другой стороны.

Забейте гвоздями нижнюю часть каждого рожка и концы кожуха двумя гвоздями 18-го или 6-го калибра.Если гвоздь забивается вручную, просверлите пилотные отверстия.

Совет: Чтобы отрезать плотно прилегающие скошенные концы, положите корпус лицевой стороной вверх на обрезок толщиной 1/8 дюйма на расстоянии 3 дюймов от полотна торцовочной пилы.

Шаг 6

Добавить кожух головки

Удерживайте отрезок кожуха поперек верхней части окна и отметьте место его пересечения с внутренним краем каждой боковой панели. С помощью торцовочной пилы сделайте квадратные надрезы на этих отметках.

Приклейте кожух головки к косяку головки так, чтобы ее нижний край совпадал с линией откоса.

Шаг 7

Добавить угловые блоки

Проверьте установку угловых блоков по обоим углам, чтобы проверить наличие зазоров. Обрежьте края блока рубанком, чтобы получилось плотно прилегать.

Нанесите тонкую полоску клея на те края блока, которые будут соединять боковые стороны и кожух головки. Затем нанесите клей на тыльную сторону блока; поставил на место.

При использовании пневматического гвоздезабивателя вбейте гвозди 18-го калибра в каждый угол. Если гвоздь забивается вручную, просверлите пилотные отверстия, затем вбейте гвозди 8d.

Шаг 8

Отрежьте и установите фартук

Удерживайте кусок фартука на табурете лицевой стороной вниз. Отметьте ложу там, где она встречается с внешним краем каждой стороны кожуха. По отметкам сделайте квадратные пропилы торцовочной пилой.

Чтобы нарядить концы фартука, держите конец обрезка фартука перпендикулярно лицевой стороне только что отрезанного изделия. Поверните обрезок профилем к концу фартука и выровняйте края. Обведите профиль лома на лицевой стороне фартука.Повторите на другом конце. Вырежьте по карандашным линиям лобзиком или копировальной пилой и зашлифуйте.

Нанесите клей по верхнему краю фартука, совместите его концы с внешними краями бокового кожуха и прижмите верхний край к низу табурета.

Шаг 9

Завершение установки

Вставьте все шляпки гвоздей с помощью набора гвоздей и молотка, затем заполните отверстия шпатлевкой для дерева. Дайте замазке высохнуть в течение ночи.

Используя наждачную бумагу с зернистостью 120, слегка отшлифуйте шпаклевку вручную заподлицо с окружающей древесиной. Затем слегка отшлифуйте кожухи, угловые блоки, табурет и фартук.

Сотрите всю шлифовальную пыль липкой тряпкой, затем нанесите слой морилки и лака или грунтовки и краски.

17Мар

Розетка на кухне под плиту: правильная схема расположения точек электропитания на нужной высоте

17 Мар 1970 alexxlab Комментировать

правильная схема расположения точек электропитания на нужной высоте

Для удобства эксплуатации мобильной и стационарной техники нужно сделать правильное расположение розетки на кухне для плиты и другого оборудования. Для размещения точек для подключения оборудования существуют нормы как по технике безопасности, так и для эстетики. К изделиям должен быть свободный доступ, чтобы в случае замыкания, например, микроволновой печи, ее можно было беспрепятственно отключить.

Правила проектировки

Изначально перед монтажом электрических проводов рисуют эскиз кухонного гарнитура. На нем изображают расположение электроприборов, а также создают схему розеток с удобным размещением на стенках комнаты. Часто владельцы заказывают гарнитур у специалистов. В такой ситуации лучше согласовать план работы с ними. Они посоветуют оптимальные места, в которых предпочтительнее установить точки для подключения техники.

Если же работа проводится своими руками, а кухонные принадлежности приобретены не под заказ, а в магазине, то следует попросить помощи у знакомого электрика, который подскажет, сколько нужно розеток на кухне и в каких именно участках их монтируют. Во-первых, он знает все нормы электробезопасности, а во-вторых, скажет, какие изделия лучше купить и как распределить провода по помещению с последующим подключением всей системы к счетчику.

Если таких возможностей не имеется, то придется изучать основную информацию и собственными силами организовать работу. Здесь есть один большой плюс: полученный опыт с подобным делом может пригодиться в будущем.

Требования по установке изделий

На начальном этапе изготовления дизайнерского проекта нужно изучить все правила, которых нужно строго придерживаться. Вот что советуют профессионалы:

Первым делом следует позаботиться о легкодоступной эксплуатации розеток. Количество точек подключения должно иметь запас на 25% от всего числа. Если на кухне имеется 8 единиц изделий, то лучше оснастить помещение десятью точками.
Схема распределения точек должна соответствовать всем государственным нормам и стандартам. Например, для индивидуального мощного оборудования ставят отдельные розетки, не перегружая их тройниками.
Категорически запрещено монтировать изделия в области готовки блюд, над раковиной, за тумбочками, шкафами и в аналогичных местах, где имеются легковоспламеняющиеся материалы или вода.
Подключаемые электроприборы необходимо совмещать по мощности с линиями подключения. Материал, из которого они изготовлены, должен отвечать всем требованиям пожарной и электрической безопасности.
Расстояние между точками запитывания и стационарным кухонным оборудованием составляет не больше 100 см. Для переносных приборов это расстояние должно составлять150 см.
В наиболее опасных местах следует монтировать розетки с защитными крышками, которые уберегут их от попадания влаги и капель жира.

Главное условие при установке точек — это наличие двух легкодоступных розеток.

Разновидности моделей

Производители выпускают 4 вида изделий, обладающих индивидуальными преимуществами. Перечень моделей, которыми можно оснастить кухню:

Встроенные. Подобные точки монтируют в стены. Они обеспечивают повышенную электробезопасность, обладают привлекательным внешним видом и надежным креплением. Существуют также устройства, которые устанавливают в столешницу, а эксплуатируют их путем открывания мебели и поднятия защитной панели.
Выдвижные. Эта категория изделий наиболее востребованная, поскольку коробки встраивают в столешницу таким образом, чтобы при нажатии на специальную кнопку в кухонной мебели происходило вертикальное открывание розеточной конструкции.
Накладные. Их устанавливают за несколько минут, а сам процесс работы настолько легкий, что с ним справится даже новичок. Обычно применяют такие модели для электропроводки открытого типа.
Переносные. Это обыкновенный удлинитель или переноска. Изделие может быть оснащено как одной, так и несколькими розетками. Длинный провод обеспечивает подключение приборов в любом месте помещения.

Следует учитывать, что выдвижные и встроенные модели по стоимости дороже накладных и переносных.

Необходимый расчет и места подключения

Рассчитать число розеток проще простого. Достаточно посчитать количество электрических приборов и другой бытовой техники, которая разместится в кухне. Обязательные точки подключения, учитывающиеся при подсчете:

Основное оборудование — холодильник, стиральная машинка, духовка, посудомойка и варочная плита.
Нужно распределить коробки для подключения гаджетов, ноутбуков, зарядных устройств и мобильных телефонов.
Рассчитывают число розеток, предназначенных для мощных приборов, в которых вилка находится постоянно (к примеру, телевизор, электрочайник, микроволновая печь, кофемашина и мультиварка).
Предусматривают точки для обеспечения вытяжки электроэнергией.
Если в комнате есть подсветка, тогда монтируют розетки и для нее.

Зональное размещение коробок является не менее важным. По всем правилам и стандартам высота розеток на кухне должна быть такой:

Внизу обычно устанавливают точки под столешницей на высоте 15 см от пола. Их используют для эксплуатации электрических плит, стиральных машин, духовок, посудомоек и других энергоемких приборов.
Посередине стены монтируют изделия на уровне 100 см от пола, чтобы высота розеток от столешницы на кухне составляла 20 см. Сюда подсоединяют оборудование малой мощности, например, печь СВЧ.
На верхней линии можно крепить точки, отступив от потолка на 15 см и от навесной мебели (полок и шкафа) на 10 см. Применяют их для светильников и вытяжек. Если владелец желает установить подсветку, тогда светодиодную ленту предпочтительнее монтировать за кухонным фартуком, за фасадом которого можно спрятать блок питания и провода.

Такое месторасположение розеток будет отвечать всем требованиям техники безопасности.

Распределение точек электропитания

Под столешницу крепят розетки для встроенной кухонной техники — стиральной машины, духового шкафа или посудомойки. Если под шкафами или полками имеется вырез в стене, то желательно спрятать точки за ними. На кухне расположить розетки необходимо следующим образом:

Чтобы избежать лишней работы по вырезанию необходимой части стены, следует вмонтировать коробки на высоту 10 см от пола под ножками кухонного гарнитура. Нередко владельцы квартиры устанавливают микроволновую печь или духовку на пеналы или высокие тумбы. В этом случае предпочтительнее обустроить стену розетками вблизи техники, но только ниже оборудования или немного выше столешницы.
Если используют удлинители, то нависающие провода не должны попадать в те места, где существует угроза их разрыва (в двери, обустроенные доводчиками, выдвижные ящики в шкафах и т. д. ). Желательно прикрепить переноску внизу на расстоянии 10 см от пола.
Для холодильников лучше устанавливать розетки на высоте 100 см. Если поместить точку за прибором, тогда его эксплуатация станет затруднительной, поэтому её нужно размещать сбоку от него. Можно решить проблему, выдвинув холодильник вперед, но эстетичный вид кухни будет нарушен, поскольку агрегат будет выходить за линию, на которой расположена другая бытовая техника и мебель.
Некоторые хозяева крепят коробки в углу за холодильником, но это сделает затруднительным отключение электрического оборудования в случае грозы. К тому же прибор не считается настолько мощным, чтобы выделять для него ординарную розетку, а применение тройника еще больше усложнит эксплуатацию.

Чтобы не монтировать точки электропитания для вытяжки и не пытаться спрятать за ней кабель, лучше подключить оборудование напрямую к электрической сети и по возможности установить мелкий включатель. Как можно убедиться, расположение точек для питания оборудования требует тщательного анализа и точной схемы.

Не стоит заниматься этим делом новичкам и на «глаз» крепить коробки в процессе работы.

Исправление ошибок

Нередко у новичков, занимающихся самостоятельной установкой розеток, случаются неточности в расчетах. Из-за этого возникают сложности с их переносом на кухне в другие места. С точки зрения электробезопасности не рекомендуется заниматься наращиванием проводов, перестанавливая первоначальную розетку в иное место. Нужно монтировать другой провод по потолку от электрического щита и прятать его в отделку.

Нельзя допускать, чтобы направление кабеля было искривленным, оно должно располагаться строго по одной линии. Если владелец пожелает оснастить потолок дополнительными облицовочными материалами, то из-за этой ошибки можно попасть шурупом в кривой электропровод, вследствие чего сгорит инструмент, и произойдет замыкание системы. Схему кабелей, начерченную на бумаге, нельзя выбрасывать, она поможет избежать аналогичных неприятных ситуаций в будущем.

Многие люди, занимающиеся разводкой электрики, не всегда придерживаются правил и монтируют провод от старой точки, при этом выбирая самый короткий путь. Для работы потребуется штробороез, перфоратор и насадка «коронка», за счет которой делают углубление по размеру коробки. Вместо аппарата для создания штробы используют перфоратор с насадкой «лопатка», а режим устанавливают на отбойник.

От первоначального изделия электропитания карандашом проводят линию до предполагаемого места установки розетки. Затем с интервалом в 1—2 см в стене глубиной 1 см сверлят дыры. На инструменте меняют насадку и выдалбливают раскрошившиеся куски отделки. Этот способ поможет избежать появления трещин на покрытии вблизи рабочей зоны.

Для подрозетника карандашом или мелом чертят круг. Теперь вместо лопатки ставят насадку «коронка». Углубление делают на толщину коробки изделия. Если не получается просверлить, то по контуру намеченной окружности изготавливают сверлом дыры и по кругу сбивают лопаткой цемент. Старую точку извлекают, короб оставляют на месте, провода освобождают. Затем необходимо прикрутить клеммный переходник.

Новую проводку прокладывают в штробу и просовывают ее через отверстие в подрозетнике, которое находится с боковой стороны. Два кабеля соединяют клеммой, а винты прочно затягивают. В изготовленном новом углублении монтируют коробку, через нее продевают кабель, чтобы он немного торчал из устройства.

После этого штробу обрабатывают водой, чтобы устранить пыль. Размешивают цементный раствор. Шпателем наносят смесь на канавку и разравнивают. Когда покрытие немного подсохнет, его затирают куском пенопласта. Остается к коробу присоединить точку электропитания и прикрепить к ней провод.

Оптимальная высотa розетки для плиты

Где разместить розетку электрической плиты и другие розетки на кухне?

Высота розетки для плиты часто вызывает определенные вопросы. Ведь здесь необходимо найти тонкую грань между удобством эксплуатации и эстетическим внешним видом, который розетка для электрической плиты может немало подпортить. Поэтому в нашей статье мы решили более детально рассмотреть вопрос монтажа таких розеток и рассмотрим вопросы, начиная от высоты установки, и заканчивая способами подключения.

Высота установки розетки для электроплиты

Прежде всего, давайте разберемся непосредственно с высотой установки. С одной стороны, нам необходимо чтобы в случае необходимости мы могли легко снять напряжение с нашего нагревательного устройства. С другой стороны, розетку желательно скрыть от посторонних глаз.

Установка розетки за плитой

На данный момент, существует три наиболее распространенных способа решения проблемы установки розетки для электроплиты:

Во-первых, розетка плиты может быть установлена, как и другие розетки, в комнатах, на высоте 10 – 15 см от уровня пола.
Второй вариант предполагает установку розетки на 5 – 10 см выше уровня столешницы, чуть в стороне от самой плиты.
И третий вариант вообще исключает установку отдельной розетки для плиты.

Давайте рассмотрим аргументы в пользу каждого из этих способов. При монтаже розетки по первому варианту, мы визуально скрываем ее с нашего поля зрения, но вот добраться до такой розетки будет несколько сложнее.

С другой стороны, снять напряжение с розетки нам крайне необходимо только на время мойки, либо в экстренных ситуациях. Исходя из этого, данный вариант сейчас является одним из наиболее распространенных.

Установка розетки над столешницей

Если вы решили установить розетку чуть выше уровня столешницы, то оперировать вилкой вам будет намного удобнее, но внешний вид вашей кухни от этого может пострадать. Если вы собираетесь изымать вилку из розетки всякий раз как окончили приготовление пищи, то мы должны вас предостеречь.

Это приведет к ослаблению контактов и возможному попаданию грязи на контактную часть. Поэтому данный вариант не является самым удачным.

Подключение электрической плиты без розетки

Последним возможным вариантом является подключение электроплиты вовсе без розетки. Данный метод предполагает подключение кабеля от автоматического выключателя в квартирном щитке, непосредственно подсоединённого к клеммнику плиты.

Для снятия напряжения на время мойки плиты, или в экстренных ситуациях, инструкция советует использовать автоматический выключатель в квартирном щитке. Единственным недостатком данного метода является невозможность перемещения плиты после установки, но как показывает практика делают это очень редко.

Подключение электрической плиты

Исходя из описанных выше вариантов установки розетки, существуют два способа подключения – через розетку и напрямую. Но для обоих этих вариантов существуют еще варианты, зависящие от напряжения питающей сети.

Ведь электрическая плита — это достаточно мощный электроприемник, и для его подключения часто используют напряжение в 380В.

Подключение розетки для электрической плиты

Начнем с наиболее распространенного варианта подключения электрической плиты – через розетку. Как мы уже отметили выше, розетка может быть 220В или 380В. Причем розетка на 380В может быть двух- или трехфазной.

Но давайте обо всем по порядку:

Согласно п. 9.6 ВСН 59 – 88, электрическая плита должна подключаться от отдельного автоматического выключателя на 25А. Этот автомат может быть установлен в квартирном или этажном распределительном щитке.

Однополюсный автомат на 25А

Провод или кабель питания должен соответствовать данному номинальному току. Исходя из этого, можно использовать провод сечением не менее чем 1,5 мм². Но для исключения возможных эксцессов, мы бы посоветовали использовать кабель сечением не менее 2,5 мм².

На фото таблица выбора сечения проводов

Обратите внимание! Начиная с 2000 года, согласно нормам ПУЭ, в жилых помещениях запрещено использовать проводку с алюминиевыми проводниками. Поэтому данный вариант даже не рассматривается.

Если вы выполняете подключение своими руками, то давайте коснемся вопроса количества жил провода. Для однофазного подключения напряжением в 220В, это обязательно должен быть трехжильный провод. Для двухфазного подключения 380В, количество жил провода должно быть не меньше 4. А для трехфазного подключения 380В, их и вовсе должно быть пять.
Почему так? Кроме непосредственно фазного и нулевого провода, в обязательном порядке должен использоваться провод заземления. Он обозначается желто-зеленым цветом, и по сечению должен быть равен фазному проводнику.
Для плиты розетка должна соответствовать ее номинальному току, то есть для однофазной сети это 25А. Если же вы используете двух- или трехфазную сеть, то номинал розетки должен быть не меньше 16А. Да и меньше вы вряд ли найдете.

Однофазная розетка и вилка	Наиболее распространенным вариантом является использование однофазных розеток. Они несколько отличаются по форме от общепринятых, но в целом их подключение не должно вызвать трудностей.
Розетка 2Р+РЕ	Розетка типа 2Р-РЕ может быть использована для однофазного подключения. Но для двухфазного подключения электрической печи ее использовать нельзя, так как для работы печи нам в обязательном порядке необходимо подключение нулевого провода.
Розетка 3Р+РЕ	Розетка 3Р+РЕ может быть использована для двухфазного подключения электрической печи. Только к одной фазной клемме мы должны подключить нулевой провод.
Розетка 3Р+РЕ+N	Розетка 3Р+РЕ+N может быть использована для трехфазного подключения электрической печи.

Подключение однофазной розетки происходит по стандартной схеме, поэтому описывать его более подробно не видим смысла. А вот на подключение розеток на 380В остановимся более детально.

Однофазное подключение вилки электропечи

Дело в том, что при подключении таких розеток, крайне важно соблюсти соосность фазных и нулевых проводов на вилке и розетке. Поэтому, при подключении следует быть предельно внимательным, и, если такое подключение вызывает у вас вопросы, обратитесь к соответствующим статьям на нашем сайте.

Подключение без розеток

Если вы хотите, чтобы высотa розетки плиты вас не волновала, то можно обойтись и вовсе без нее. Для этого, кабель от автоматического выключателя просто подключаем к клеммнику электрической печи. Давайте разберемся как это сделать более детально.

Схема подключения электрической печи без розетки

Итак:

Прежде всего, выбираем провод соответствующим количеством жил и сечением. Здесь действуют те же правила, как и для подключения с розеткой.
Пробрасываем наш провод или кабель от печки до питающего автоматического выключателя. Для защиты провода от механических повреждений, на участке от стены до электропечи используем пластиковый гофрированный шланг.

Схема подключения вилки к электрической печи при однофазном подключении

Теперь производим подключение на клеммнике электрической печи. Обычно он содержит 6 клемм. Три из них подписаны как L1, L2 и L3 или просто 1,2, 3. К ним подключаем наш фазный проводник. При однофазном соединении, фазный проводник подключается к одной из этих клемм, а к двум остальным делается перемычка.

Схема подключения для трехфазной сети

Если производится трехфазное подключение, то каждая фаза подключается к отдельной клемме. При этом никаких перемычек между этими клеммами не должно быть. Цена такой ошибки может быть очень велика. При двухфазном подключении, провод садится на две любые клеммы и между одной задействованной и одной не задействованной клеммой, выполняется перемычка.

Однофазное подключение на клеммнике электрической печи

Нулевой провод подключается к клеммам 4 и 5. Иногда они еще могут содержать маркировку N1 и N К одной клемме подключается провод, и делается перемычка к другой клемме. Это не зависит от типа подключения.
На последнюю, шестую клемму, подключаем провод защитного заземления как на видео. Иногда эта клемма имеет соответствующее обозначение, или просто номер 6.
Теперь переходим к подключению в распределительном щите. Прежде всего проверяем, что наш автоматический выключатель отключен. А для большей безопасности, лучше и вовсе снять напряжение со всего щитка за счет отключения вводного автомата.
Фазные проводники подключаем к выводам нашего автомата, а нулевые и защитного заземления — к соответствующим шинам в щитке.

Обратите внимание! Дабы не запутаться где фазные, а где нулевые провода, подключение лучше выполнять в соответствии с нормами ПУЭ. Согласно п.1.1.29 и 1.1.30 данного нормативного документа, нулевые жилы провода должны быть обозначены голубым цветом, жила защитного заземления обозначается желто-зеленым цветом, а фазный проводник может быть обозначен любым другим цветом.

Вывод

Мы очень надеемся, что смогли ответить на вопрос, какова должна быть высота розетки плиты, а также как данное электроустановочное оборудование подключать. Но если вы не уверенны в своих силах, то лучше не экспериментировать. Вызовите электрика и заплатите ему за подключение, чем будете подвергать опасности жизнь своих близких и свою.

Размещения электрических розеток на кухне: общие советы

Вступление

Электрические розетки, подводка воды и вывод канализации называются коммуникациями на кухне. Перед ремонтом кухни необходимо заранее определиться с местоположением бытовой техники, а также определить пути развода кухонных коммуникаций. Помочь в этом помогут некоторые общие советы размещения розеток на кухне и вывод кухонных коммуникаций.

Размещения электрических розеток на кухне для плиты и мойки

1. Плиту и мойку не следует располагать вплотную. Вместе с тем, не следует разносить плиту и мойку по разным углам. Разумное размещение мойки и плиты это расстояние в один рабочий стол.

2. Сушка для посуды нужно разместить над мойкой.

3. Выбирая место для расположения плиты учитывайте расположение вентиляционного отверстия кухни. При установке вытяжки над плитой вам может потребоваться соединить кухонную вытяжку с вентиляционным отверстием. Обычно это делается при помощи гофрированной трубы или пластикового вентиляционного короба. Оба вида вентиляции можно спрятать в короб из гипсокартона. Делать такой короб нужно заранее, при проведении общего ремонта кухни.

Схема размещения электрических розеток на кухне

Розетка для духовки

4. При установке отдельного духового шкафа необходимо помнить, что отдельный духовой шкаф устанавливается почти в плотную к стене. Это означает, что все коммуникации должны располагаться под духовкой на высоте не выше 10-15 см. от пола.

Розетка для плиты

5. Обязательно нужно спланировать установку мощной розетки для электрической плиты. Разместить их нужно под рабочей поверхностью, соседней с плитой, секцией мебели. Высота установки должна быть 60-70 см. от пола. Для удобства доступа к розетке для плиты, в стенке рабочего стола за которой находится розетка нужно вырезать отверстие. Если у Вас планируется установка варочной панели, помните, что таких розеток может быть две. Одна для панели (20-32-40 Ампер), вторая для духового шкафа( 16 Ампер).

Розетка для вытяжки

6. Обязательно предусмотрите розетку для вытяжки. Она должна располагаться на 10-20 см. выше поверхности полок и на 30 см. справа или слева от центра самой вытяжки.

Розетка и подводка для посудомойки

7. Электророзетку для посудомоечной машины располагайте, также как и розетку для плиты, за правым или левым рабочими столами по отношению к посудомоечной машине. Подвод воды и розетку для посудомоечной машины желательно разнести по разные стороны. Это увеличит электробезопасность кухни.

8. Подвод трубопровода к кухонной мойке запланируйте на высоте 40-50 см. от пола. По оси размещения смесителя мойки.

9. Подвод воды,канализационный слив и размещение электрической розетки для посудомоечной машины запланируйте по аналогии с посудомойкой.

Розетки над рабочим столом

10. Запланируйте один или лучше два блока розеток на поверхности фартука кухни. Фартук кухни-это пространство между поверхностью рабочего стола и навесными полками. Планируйте размещение блоков розеток только над рабочими столами (не размещайте розетки над плитой и мойкой). Высота размещения розеточных блоков 110-115 см от пола.

Для кухонной мебели с подсветкой запланируйте розетку для подсветки рядом с розеткой для вытяжки.

Розетка для телевизора

11. И последнее. Не забывайте запланировать розетки на противоположенной стене от кухонного гарнитура, а также электрическую розетку и вывод телевизионной антенны для телевизора.

На этом все! Это все советы для правильного размещения электрических розеток на кухне ! Успехов Вам, в ваших начинаниях!

Другие статьи раздела: Ремонт кухни

55.61953237.741349

Розетка для электроплиты: виды, установка и подключение

Для кухни керамическая плита является одним из самых главных бытовых приборов. Розетка для электроплиты и духового шкафа должна отвечать многим требованиям безопасности, т. к. неправильная установка может стать причиной короткого замыкания или даже пожара.

Подготовка щитовой

Силовые розетки и вилки для электроплит обязательно должны быть заземленными, т. к. эти силовые коммуникации являются областью повышенной опасности. В большинстве квартир и домов до 50-х годов постройки заземление не устанавливалось, поэтому стоит пригласить профессионального электрика для консультации. Также проследите за тем, чтобы штепсельная розетка была оснащена специальной клеммой заземления.

Фото — силовая розетка в разобранном виде

Важные требования к электрической сети и проводке:

Для подключения розетки нужно обязательно использовать отдельный защитный автомат – он устанавливается перед счетчиком и необходим для дополнительного контроля работы этого электрического прибора. Оптимальным вариантом будет, если силовая розетка будет подключена через дополнительный щиток – это оградит проводку от перегрузок;
Провод, подведенный к розетке, должен иметь сечение больше, чем 6 мм²;
Согласно требованиям ПУЭ проводка в помещении должна быть медной, старая советская алюминиевая не подойдет. При необходимости потребуется полностью её менять;
Если проводка однофазная, то провод должен иметь три жилы, если трехфазная – то пять;
Электрическая розетка и кабель подбираются исходя из характеристики сети и параметров конкретной электроплиты;
Стационарная плита не нуждается в дополнительной защите при помощи УЗО тем более, что это устройство может успешно заменить автоматический защитный выключатель.

Монтаж розетки для электроплиты Electrolux и других марок может осуществляться на любой поверхности, устойчивой к нагреванию и не распространяющей горение (покрытие под ГВЛ, бетон, кирпич). Древесина и сайдинг-панели не подходят.

Как выбрать

Классификация этих устройств производится по техническим характеристикам, типу установки и размеру. С техническими параметрами все понятно, отводы могут иметь различную силу тока и допустимую мощность. По виду розетки для электроплиты бывают трех видов: скрытой установки, накладные, комбинированные.

Скрытая установка – монтаж подрозетника осуществляется в отверстие в стене, за счет этого рабочая поверхность отвода полностью скрыта. Это значительно повышает безопасность и герметичность изделия; Фото — типы
Накладные – в отличие от встраиваемой установки, они монтируются поверх отводов. Это более удобный вариант, если не хотите делать дыру в стене, то они будут видны над стеной. Кроме этого, несколько снижается их герметичность, под корпус может попасть влага, пыль и жир, которые часто оказываются на кухонных стенках;
Комбинированные. Они представляют собой боле сложные модели скрытых. Помимо монтажа подрозетника в отверстие стены они защищены дополнительно крышкой, благодаря чему встроенные контакты защищены от воздействия внешних агрессивных факторов.

По конструктивному исполнению модель может быть двойная и одинарная. Профессиональные электрики рекомендуют устанавливать двойные с более высокой мощностью, чем нужно плите. Тогда при необходимости можно будет установить дополнительно духовой шкаф, холодильник, вытяжку или другие электроприборы.

Фото — план разводки проводки на кухне

Видео: как подключить электроплиту

Установка и подключение

Подключить розетку для электроплиты можно своими руками, без использования услуг профессиональных электриков. Если Вы учли все требования, озвученные в ПУЭ 7, и выбрали нужный тип этого устройства, то можно начинать монтаж.

Фото — схема подключения

Инструкция, как пошагово установить розетку для электроплиты 32 А и 40 А в сеть 220 В (1 фазная) и в 380 В (3 фазная):

И внутренняя, и наружная модели соединяются напрямую через клеммы плиты. Чтобы получит к ним доступ, нужно открутить крышку сзади электроприбора и снять защиту;
Соединение производится только между контактами одного цвета (если используется цветовая маркировка). Для однофазной сети требуется фазу (провод красного цвета) подключить к клеммам, между которыми целесообразно дополнительно установить специальные перемычки;
Иногда вместо перемычек применяются петли из провода подходящего диаметра, в среднем он должен быть более 6 мм;
При этом для установки отвода в силовую сеть 380 не требуется использовать перемычки. Провода фазы напрямую соединяются с клеммами. Следите за соответствием порядкового номера и цветовой маркировки;
Если вилка имеет контакт заземления, то переходник также подключается к земле. Для этого установите на самую верхнюю клемму (РЕ) провод заземления, как на фото ниже. Фото — клемма заземления

Также иногда возникают ситуации, когда нужно перенести розетку для электроплиты из одного места в доме в другое. Перенос производится аналогично разводке проводки. Вам понадобится схема электропроводки, по которой нужно сделать новые отверстия в стенах. После подготовки проема нужно достать провода из старого места и осторожно их перетянуть в новое. Возможно, потребуется воспользоваться дополнительным отводом.

Фото — принцип соединения контактов

На новое место устанавливаете подрозетник с евророзеткой и подключаете её так же, как и в инструкции выше.

Обзор цен

Купить обычную розетку под электроплиту марки Legrand, Schneider Electric и т. д. можно в любом городе России, Беларуси и других стран СНГ. Наибольшей популярностью пользуются модели Simon, Легранд, Прима РА. Рассмотрим, сколько стоит комплект (вилка + розетка) марки Прима РС-32 ампера:

Город	Цена, рубли
Самара	405
Екатеринбург	400
Киев	420
Воронеж	400
Москва	420

5 ошибок расположения розеток на кухне

В современной квартире кухня, это один из главных потребителей электроэнергии. Мощность токоприемников подключенных к электропроводке на кухне, иногда может достигать более половины всей нагрузки квартиры.

Исходя из этого, электропроводка на кухне должна выполняться самостоятельной группой, а еще лучше несколькими группами.

Мощность электроприборов на кухне

Перед работами вам придется составить небольшой проект или схему. Для этого, первоначально высчитывается мощность всех электроприборов, которые будут стоять на кухне.

Вот примерный их перечень:

освещение – 150-200 Ватт

Микроволновка – 2000 Ватт

Холодильник – 100 Ватт

Посудомоечная машина – 1000-2000 Ватт

Чайник электрический – 2000 Ватт

Духовой шкаф – 2000 Ватт

Водоподогреватель – 2000 Ватт

Варочная панель — 3500-7500 Ватт

Безусловно, все приборы не будут включаться одновременно. Но суммарную мощность вы должны рассчитать. Чаще всего она находится в пределах 10-15 Кватт.

Максимальная мощность, когда одновременно включено несколько токоприемников, в обычной квартире, как правило, не превышает 7кВт.

Если у вас эта мощность выше чем 7кВт, то здесь уже необходимо задуматься о вводе 380В и распределять нагрузку по фазам.

Какой кабель выбрать для кухни

Далее нужно рассчитать сечение общего питающего провода эл.щитка и отходящей проводки до каждого токоприемника. Здесь придерживайтесь правил:

при нагрузке приборов до 3,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2

при нагрузке приборов до 5,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*4мм2

при общей нагрузке всех приборов до 10кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*6мм2

при общей нагрузке всех приборов до 15кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*10мм2

Почему должна быть именно марка ВВГнГ-Ls, подробно говорится в статье ниже:

Даже если у вас дом со старой системой заземления (без третьего защитного проводника), все равно делайте проводку 3-х жильным кабелем. Это избавит вас в будущем от дополнительных затрат по реконструкции и замене проводов.

В крайнем случае, третий провод будет резервным для ноля или фазы, при возможном обрыве или другом повреждении.

Схема размещения розеток на кухне

После выбора проводки нужно определиться с розетками.

Всегда планируйте размещение розеток после утверждения дизайна кухни, иначе могут быть проблемы. Например розетки рабочей зоны запросто могут оказаться не там где нужно, и в итоге спрятаться за холодильником.

Для того, чтобы ваши розетки и выключатели оказались на своих местах, возьмите план расстановки кухонной мебели.
После чего, обозначьте на нем все необходимые розетки. Можно это сделать даже от руки.
На этом плане еще не нужно четко привязывать места установки и просчитывать размеры и расстояния. Просто подсчитываете количество и назначение каждой из розеток.
Количество розеток
Сколько минимально розеток требуется на кухне?
Здесь придерживайтесь правила — под каждую стационарную кухонную технику планируйте свою розетку + 2 блока по краям столешницы + 1шт возле обеденного стола.
Под категорию стационарной техники попадают — холодильник, вытяжка, варочная панель и духовка, микроволновка, посудомоечная машинка, измельчитель мусора.
Кроме этого, не помешает смонтировать одну розетку сразу под или возле выключателя при входе в помещение.
Зона с выключателями обычно остается не заставленной чем либо, а свободная точка, где можно взять напряжения (например для пылесоса), никогда не бывает лишней.
Теперь обозначьте точки на фартуке для подключения не стационарных приборов. Закладывайте минимум по две штуки на каждую часть (правую и левую) кухни.
Сюда будет включаться электрочайник, блендер, миксер и т.п.
Расстояния и места размещения
Когда определились с количеством, пора переходить к расчету требуемых размеров и отступов. Для этого рисуете что-то наподобие развертки стен, где будет стоять мебель.
Здесь уже понадобятся точные размеры кухни — длина, высота помещения. Постепенно, в виде прямоугольников прорисовываете технику и все шкафчики.
Если кухня угловая, то же самое проделываете со смежной стеной.
Далее, берете свой план с количеством розеток и переносите их на развертки стен. Для каждой техники придерживайтесь своих правил.
Холодильник
Для холодильников производители рекомендуют располагать розеточную группу под самим прибором, т.е в нижнем ряду, чтобы подключения не было видно.
Нельзя однозначно со 100% уверенностью сказать, на какой именно высоте нужно делать нижний ряд розеток.
Если исходить из рекомендаций IKEA, то они советуют их размещать на высоте примерно 10см от пола, т.е. на одном уровне с ножками шкафчиков.
Объясняется это тем, что если установить выше, то встраиваемая техника будет упираться в вилки.
Если же вы намерены довольно часто выключать вилку, то нижнее подключение для холодильника не всегда удобно. В этом случае можно разместить все это дело на высоте рабочей зоны.
Розетки рабочей зоны и над столешницей
Высота столешницы как правило 85см, максимум 90см. Затем идет простенок высотой 550-600мм и далее шкафчики.
Размещайте розетки в этой зоне в 105см от пола.
В таком случае они не окажутся посередине простенка, и их удобно будет прикрыть той же самой микроволновкой.
Минимальное расстояние от столешницы должно быть не менее 5см, чтобы кухонный плинтус их не задевал. Места расположения — один комплект в любом углу, плюс между варочной поверхностью и мойкой.
Как уже говорилось выше, минимум по две штуки. Если вам не нравится вид розеток над кухонным фартуком, рассмотрите вариант выезжающего блока из столешницы.
Обязательно нужно продумать, будет ли встраиваемая техника в верхних шкафчиках. Например, микроволновка.
Под нее также придется делать отдельную розетку. Тянуть шнуры сверху до зоны столешницы не по фэншую.
Вытяжка
Также вверху на высоте 1,9м-2,0м выводится розетка под вытяжку. Однако многое может зависеть от марки. Если это дешевый вариант, то можно обойтись выводом кабеля и затем подключить его прямо внутри техники.
Но если, это дорогая модель, то она идет со своей вилкой. А срезание заводской вилки влечет за собой потерю гарантии.
Варочная и духовка
При наличии мощной варочной панели делается либо вывод кабеля, с последующим подключением напрямую под контактные колодки панели, либо устанавливается специальная силовая розетка.
Духовки, в отличие от варочных, идут с обычными вилками, поэтому здесь мудрить ничего не надо. Подключайте их в простые розетки.
Когда слева или справа от варочной и духовки находятся шкафчики с распашной дверцей, очень удобно размещать розетки прямо внутри них. Отступаете 15-20см от края и монтируете.
Если такой возможности нет, то придется подключаться от нижней группы.
В случае отдельной установки духовки от варочной, например на высоте груди, розетку под нее делайте в нижнем шкафчике на высоте до 750мм.
Посудомойка
Согласно СП 31-110 2003 п.14.29 под и над мойками или раковинами запрещено выполнять какие-либо розетки. Поэтому всегда отступайте несколько сантиметров при монтаже розеточной группы вблизи этой сантехники. Это касается как нижнего размещения, так и рабочей зоны вверху.
Также запрещено помещать розетки за посудомоечной машинкой и стиралкой.
Возле обеденного стола (если он находится возле стены, а не по центру кухни), желательно запланировать одну розетку.
В большие праздники, при наплыве гостей и родственников в квартире, обязательно понадобится что-то подключить на столе — миксер, соковыжималку, кухонный комбайн и т.п.
Да и в простые дни, туда запросто можно будет пристроить ноутбук при работе на кухне.
Рекомендации по проводке и автоматам
для группы розеток, в которые подключаются приборы до 3,5кВт, монтируется автомат на 16А
для приборов до 5,5кВт автомат 25А. Причем к этому токоприемнику лучше протягивать отдельную группу
Также ориентироваться можно по следующей таблице выбора автоматов и кабеля при подключении варочной панели:
так как кухня – это влажное помещение, плюс огромное количество предметов с металлическим корпусом, в щитке перед всеми автоматами обязательна установка вводного УЗО на ток 30мА
все розетки должны обладать заземляющим контактом, на номинальный ток до 16А, для скрытой проводки
на каждый токоприемник ставится отдельная розетка
не пользуйтесь переносками и удлинителями на кухне
Это не только дополнительная нагрузка на проводку, но и потенциальное место короткого замыкания (из-за пролитого чая или другой жидкости).
Частые ошибки
1Монтаж проводки и розеток до утверждения и согласования дизайн-проекта кухонной мебели.
Проблемы с которыми обязательно столкнетесь в этом случае — спрятанные розетки за шкафами, холодильниками и т.п. Очень вероятно, что придется пользоваться даже переносками, так как заводские шнуры с вилкой будут элементарно не доставать до точек подключения.
2Подключение холодильника.
В инструкциях к холодильникам обычно указывается запрет на их подключение через удлинители. В то же время длина шнура у них не такая уж и большая, всего 1м.
Поэтому, если вы знаете какая марка холодильника у вас будет, найдите в интернете паспорт и посмотрите с какой стороны у него выходит шнур питания. Прибавляйте сюда ширину холодильника и сообразно планируйте точку подключения, чтобы избавиться от переносок.
А еще в некоторых моделях подключение морозилки может идти отдельным независимым шнуром, либо вы в будущем докупите морозильную камеру. Изначально вы сделаете под технику всего одну розетку, а в итоге понадобится две. Так что данный блок лучше делать двойным.
3Подключение розеток на «мокрые» приборы через простой автомат.
Такие приборы как посудомойка, стиральная машинка (если она встроена в кухню), проточный водонагреватель и т.п. обязательно должны быть подключены через УЗО или дифф.автомат.
Никакие модульные автоматы или тем более «пробки», никогда не спасут вас от утечек тока.
Даже если у вас нет заземляющего проводника, УЗО и в этом случае все равно поможет и защитит.
4Самая распространенная ошибка — это монтаж обычных розеток (типа Шуко) для посудомойки под раковиной или возле смесителя.
Данное расположение запрещено правилами. Отступайте от смесителя 500мм (то же самое относится к газовым трубам на плиты или варочные) и только потом смело монтируйте электроустановочное изделие.
Если же вам электрики уже подвели туда проводку и переделать нет возможности, либо вам досталась квартира с таким ремонтом, то позаботьтесь о том, чтобы розетки под мойкой были влагозащищенного исполнения (как в ванной).
Также запрещено монтировать электроустановочные изделия в непосредственной близости от плит.
5При монтаже нижней розеточной группы на расстоянии 10см от пола будьте предельно внимательны!
В зоне до 25см от пола, сантехники обычно монтируют трубы для раковины, стиралки, посудомоечной машинки.
Не зная точного прохождения трасс, не спешите штробить стены, иначе для вас и ваших соседей это может обернуться потопом и незапланированным ремонтом.
Подводя итог, хочется сказать, что электропроводка на кухне должна быть сделана профессионалами своего дела. Используя советы в данной статье, вы сможете легко проконтролировать весь процесс и вносить свои грамотные замечания при монтажных работах.
Статьи по теме
⚡ как расположить, схемы, высота размещения
Техники с каждым годом на кухне всё больше, и каждый предмет нужен для комфортного существования. Работают агрегаты на электричестве, а такое питание можно получить только через розетки.
Расчет фундамента
Попробуйте новый продукт
Расположение розеток на кухне играет существенную роль для домочадцев: ни к чему протягивать удлинители, когда нужный источник питания находится рядом и в свободном доступе. Изучаем, как, где и сколько нужно розеток для того, чтобы ничто не мешало пользоваться электроприборами.
Требования к расположению и высоте электророзеток
С электричеством шутки плохи, потому перед установкой розеток следует ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими их расположение и оптимальную высоту.

Суть требований ясна и понятна:

Плинтус служит мерилом, точкой отсчёта высоты: от верхнего края плинтуса розетки размещают не выше, чем на 2 метра;

Не стоит располагать розетку от прибора на расстоянии, превышающем 1 метр;

Располагают на удалении от источника влаги, чтобы исключить попадание пара или капель воды внутрь.

Розетки не устанавливают над приборами, только сбоку с удалением на расстояние не меньше 20 см.

Такие указания можно счесть минимальными требованиями, которые помогут не допустить возникновения опасности при работе на кухне.

Стоит отметить, что безопаснее всего трёхуровневая система расположения розеток на кухне. На первом уровне располагают крупные бытовые приборы (высота от 10 до 30 см). На среднем уровне питается большая часть электротехники, которая включается чаще всего. Этот уровень находится на высоте 10-20 см от поверхности столешницы рабочей зоны.
На третьем, верхнем уровне в работу вступают розетки, отвечающие за работу вытяжки, светильников. Если считать от пола, их расстояние равно около 2 метров.
Оптимальное количество розеток
Прежде чем необдуманно приступить к монтажу розеток, высчитывают их точное количество для оптимальной работы всех электроприборов в кухне. Подсчёт совсем несложный, нужно сразу продумать, какая техника будет использоваться, и прибавить небольшой запас по количеству точек питания.

Обычно в список включают вытяжку, электроплиту или плитку с электроподжигом, духовку, холодильник, стиральную машинку, порой и телевизор, а также мелкую и встроенную технику.
Считают каждый предмет, прибавляют запас на вероятные предметы техники, которыми будут пользоваться в будущем. Если не предусмотреть такое решение, придётся протягивать удлинители или ставить тройники.
Мощность кухонной техники
Кроме подсчёта количества электроприборов требуется вычислить их мощность. Такие показатели индивидуальны, но можно ориентироваться на средние: у холодильника мощность потребления электроэнергии равна около 1кВт, у водонагревателя показатель от 1,5 кВт, у варочной поверхности 1-1,5 кВт, у стиральной машинки примерно 1,5 кВт, у электрического духового шкафа от 2,5 кВт.

Вся бытовая техника не слабо перегружает сеть, мелкие электроприборы тоже ненасытны и потребляют электроэнергию порядка 300-800 кВт.
Соответственно, если берётся большее количество техники, к примеру, телевизор, ноутбук, то прибавляется мощность каждого, для этого и шла речь о запасе.
Какие розетки можно устанавливать
В кухне можно использовать разные типы розеток, идеального решения нет, потому рассмотрим их недостатки и преимущества.
Накладные: привычные всем, часто используемые розетки в жилых помещениях, но для кухни не особо подходят. Однако, это самый доступный для монтажа вариант. Они идеальны для открытой проводки.

Угловые: удобные розетки на кухню, так как их легко расположить даже на стыках стен или навесном шкафчике. Приобретаются изделия, состоящие из двух или более частей. Монтаж такой же простой, как и у накладного варианта. Но пространство стен будет использовано куда эргономичнее именно при угловых конструкциях.

Выдвижные: вариант продвинутый, пожалуй, очень достойный, так как считается удобным: можно легко подключать не один предмет, а несколько. Это скрытый вариант, который выдвигается из столешницы или шкафчика, что защищает конструкцию от попадания влаги и пара.
Блок розеток нельзя увидеть, пока он скрыт. Выдвигается ряд розеток легко и непринуждённо.
Электроустройства и кабель для кухни
Все в курсе, что чайник и крупные электроприборы не подключают к одной розетке. Для крупной техники подводят отдельные линии кабеля с подходящим сечением. Это касается электроплиты, бойлера и других приборов, потребляющих большую мощность. На электрощитке для них стоит предусмотреть отдельную защиту.
Кабель под крупную технику имеет сечение 6 мм² если в доме однофазная цепь напряжения и сечение 4 мм² при трёхфазной.

При металлическом корпусе электроприбора нужно его заземлить, а розетки подключить через УЗО или посредством дифференциального автоматического выключателя.
Кабель прокладывается так, чтобы на большой кухне было больше блоков с небольшим количеством розеток каждый.
После разметки начинают заниматься укладкой кабеля, но с учётом всех потребителей энергии. Также требуется защита и автоматические выключатели. На крупные приборы с большим потреблением мощности выключатель берут на 40 А или предохранитель на 32 А. Для маломощных потребителей достаточно медного проводника сечением 2,5 мм². На такой линии можно поставить защиту на 16 А или 25 А.
Схемы расположения кухонных розеток
Готовая схема проводки и установки розеток в кухню лишает права на ошибку только в случае доработки под собственные нужды и запросы. Те схемы, которые находятся в свободном доступе в сети годятся в качестве ориентировочных.

Вытяжка
Вытяжек много, каждая модель имеет свои особенности, и подключаются к источнику питания они по-своему.

Когда вентиляционную трубу вытяжки скрывают за шкафчиком, то и розетку стоит монтировать внутри, но на расстоянии 20-22 см. Можно установить её и над шкафом.
Если подключение напрямую, то точка вывода определяется габаритами и советами производителей вытяжки.
Стиральная машинка
Электророзетка не должна быть монтирована за машинкой. Она работает с использованием воды, и иногда могут возникнуть утечки. Такое соседство опасно в любом случае. Приветствуется установка электротехнического блока обязательно во влагозащитном корпусе сбоку от прибора. Можно даже спрятать его в мебельную тумбу.

Посудомойка
Посудомоечная машина по традиции устанавливается поблизости от мойки. Так как она находится рядом с водой, требуется хорошая зашита источника питания.

От прибора электророзутку удаляют на 20 см при высоте от пола в пределах от 20 до 40 см. Не играет роли её местоположение относительно водопровода.
Установка розетки за посудомойкой грубейшая ошибка, если речь идёт о встраиваемой технике: агрегат не войдёт в нишу и пользоваться им будет проблематично.
Телевизор и ТВ-приставка
Людям, работающим на кухне, по душе параллельно просматривать фильмы и любые интересные передачи, следовательно, понятна частая установка телевизора в этом помещении. Так как прибор размещается не на уровне глаз из-за актуальных принципов его использования, то есть стоя, то его следует повесить на высоту около 1,75 м от пола. Если готовка проходит в положении сидя, телевизор вешают ниже.

Эстетика требует, чтобы проводов не было видно, а сам аппарат был максимально прижат к стене с небольшим углом наклона. Это значит, что розетка не должна препятствовать такому размещению. Лучшим расположение источника питания будет сбоку, а не сзади.
Под ТВ и ресивер лучше брать двойную розетку, это обеспечит удобную работу аппаратов, один из которых иногда нужно будет отключать от источника электропитания.

Формула определения высоты розетки: учитывают высоту от пола до ТВ, а также высоту прибора, поделенную на два. Но это решение по размещению годится только для телевизоров, работающих от антенны.
Около мойки
Над мойкой располагают розетки только отчаянные люди! Это против всяких правил и техники безопасности. Лучше расположить эти предметы внутрь шкафчиков. Около мойки располагаются только влагозащитные электророзетки, подключённые строго через УЗО.

Допустимо расстояние от раковины до розетки, превышающее полметра. Высота розеток под мойку не может быть менее 20 см, ведь прорыв труб или затопление способно в ином случае нанести серьёзный урон.
Холодильник и СВЧ
Не секрет, что любая инструкция к холодильнику гласит, что удлинитель при подключении агрегата не используют. Так как провод у прибора недлинный, примерно метр или меньше, то и розетка должна быть в пределах свободного доступа.

Если техника встроенная, то электророзетку монтируют в ближайшем шкафчике на высоте от 20 до 75 см от поверхности пола и на удалении от холодильника на 10-20 см.
Если холодильник отдельно стоящий, можно располагать источник питания за его задней стенкой с отступом в 5 см от прибора вбок: такое расположение даёт удобный доступ, если нужно выключить агрегат из сети.
Если морозильная камера устанавливается отдельно, то нужна дополнительная точка питания, можно установить сразу двойную розетку.
Теперь об источнике питания для микроволновки: этот прибор часто стоит на уровне глаз, розетку тоже устанавливают на этой же высоте или под прибором в шкафчике снизу. Высота от пола 25-75 см.

Духовой шкаф и варочная поверхность
Варочную поверхность и духовку в большинстве случаев подключают к сети независимо друг от друга. Если духовка располагается над поверхностью, то розетка монтируется снизу.
Размещение точки питания от сети для плиты вертикально удобно и за рядом стоящим шкафчиком. При этом расстояние от боковины шкафа составит не меньше 20 см с высотой от пола кухни 20-75 см.

Рабочая зона
Мы уже выделили под каждый крупный электроприбор собственную точку питания. Требуется также не забыть розетки под мелкую бытовую технику, которая находится в зоне рабочей поверхности.
Следует представить процесс готовки, прикинуть, удобно ли будет тянуть провод миксера к розетке: так сказать, предусмотреть всё заранее.

Розетки над рабочей зоной располагаются блоками, по 3-4 в каждом, с учётом удалённости от газовых и водопроводных труб свыше 50 см.
Высота от пола 95-135 см. Если проводку делается на стадии ремонта, то провод заводят с небольшим запасом, что позволит потом отрегулировать удобную высоту.
Большой подоконник — розетки в откосах
В небольшой кухне дорог каждый сантиметр, потому решение устанавливать розетки в откосы было многими принято на ура. Если столешница или стол поблизости, то такой подход удобен вдвойне.

Тем не менее, есть и спорный момент: можно лишиться возможности открывать окно полностью и из-за самой розетки, и из-за техники с проводами, которая будет к ней относиться.
Прежде, чем воплотить проект в жизнь, прикладывают розетку с подключённой вилкой к поверхности откоса, чтобы проверить работу створки окна. Высота установки должна быть такой, чтобы створка минимально задевала провода.
Как размещать нельзя и другие ошибки монтажа розеток
Ошибки есть, если бы все всё делали по правилам, то не было бы проблем. Первой ошибкой можно счесть установку электророзеток до покупки мебели в кухню. Часть скроется под гарнитуром, шнуры техники в результате могут не дотянуться до места назначения, придётся всё переделывать, а это много лишней работы.

Если холодильник и бытовая техника ещё не куплены, то обязательно следует ознакомиться с техническими характеристиками модели на стадии монтажа.
Нельзя размещать розетки в «мокрой» зоне, близко от смесителя, стиральной машинки и посудомойки. В этом случае лучше купить изделия с защитой. Также приборы, работа которых связана с водой, подключаются только через УЗО.
Технология установки розеток
Разместить розетки на кухне нужно с учётом техники безопасности, следуя алгоритму монтажа.
Чтобы не было проблем, опасностей для жизни и квартиры, работы по электрике лучше доверить опытным рукам специалистов,
Как разместить розетки:

Используют схему и отмеряют всё по высчитанным данным, делают отметки на стенах.

Высверливают отверстия перфоратором с круглой насадкой.

Фиксируют подрозетник.

Проводят силовую линию и фиксируют её, сверху прикрывают накладкой.

Проверяют работоспособность установленного изделия.

Не лишним будет посмотреть видео по размещению розеток и их монтажу:
Расположение розеток на кухне :: PlazaReal в Санкт-Петербурге
Кухня, как самое технически оснащенное место, должна быть оборудована достаточным количеством розеток. Лишними они не будут однозначно, а вот их нехватка чревата неудобством и даже потерей безопасностью. Тройники могут спровоцировать замыкание, мощности одной розетки может не хватить для работы нескольких агрегатов. А через удлинители хозяйке придется переступать неоднократно. Конечно, можно и позже сделать еще одну или несколько. В лучшем случае будут неэстетичные дырки в стене и, возможно, в мебели. В худшем случае понадобится перевешивать шкафы или вести еще одну линию, а это уже сродни ремонту. Поэтому количество и размещение розеток на кухне продумывается заранее.
С чего начать планирование розеток на кухне?
Прежде чем приглашать электриков для разведения проводки по местам нужно поработать самостоятельно. А именно – вспомнить черчение и замерить старую мебель или взять данные со схемы новой (покупной или заказной). Эти данные следует перенести в масштабе на чертеж, то есть прорисовать на бумаге каждую тумбу, шкаф, полочку или стеллаж, не забыв о крупногабаритной и встраиваемой технике.
Подобный прием дает возможность представить, где и какая будет стоять бытовая техника, куда встанет посудомоечная или стиральная машина, в каком месте нужно будет подключить вытяжку, плиту или духовку.
Пример такого схематического изображения можно увидеть на рисунке. А подробней о том, на какой высоте розетке на кухне расположить, расскажем ниже.
Схема расположения розеток
Теперь определим количество розеток. Подсчитаем требуемый минимум и тоже перенесем их на чертеж.
Посмотрите на предложенный вариант схемы розеток на кухне. На ней указано не только их расположение розеток на кухне для крупной кухонной техники и мелких бытовых приборов, но и расстояние между ними, а также удаленность по высоте от пола.
Сравните эту схему с фотографией уже размещенных гнезд – нижние розетки расположены неверно.

Для холодильника, духовки, электроплиты, посудомоечной машины и стиральной разумно установить розетки возле приборов. Поэтому так важно сначала схематически разместить технику, а потом решить, куда ее подключать. За задней стенкой напольных тумб или за бытовой техникой размещать розетки не стоит. Правильно будет их установить сбоку, снизу, в крайнем случае, за выдвижными ящичками – вдруг понадобится срочно отключить агрегат.

Техника средних размеров зачастую стоит на столешнице постоянно. Это кофеварка, кухонный комбайн, хлебопечь, чайник, СВЧ печь, мультиварка. Поэтому и розетки нужно ставить ближе к ней, обычно над столешницей или в столешнице.

Мелкие кухонные приборы более мобильны. Тот же миксер, блендер, слайсер, электромясорубку можно доставать из шкафа по мере необходимости и подключать ее там, где будет работать хозяйка. Но и им понадобятся свободные точки, чтобы не пришлось отключать кофеварку или микроволновую печь. В этом случае розетки также находятся над рабочей тумбой.

Есть еще гаджеты, которые непосредственного отношения к кухне не имеют, но все же присутствуют в ней. Это ноутбук/планшет/лэптоп, телефон и телевизор. Розетку для телевизора планируют там, где он будет висеть – на стене или под потолком на кронштейне. Для остальных нужно продумать пару гнезд в обеденной зоне.

Важно! В рабочей зоне следует соблюдать правила безопасности – установка розеток на кухне должна быть подальше от мойки и плиты.
Сколько розеток на кухне должно быть?
По идее, чем больше розеток, тем лучше. Но установить их через каждые 10 сантиметров не получится. Поэтому стоит рассчитать оптимальное количество и взять цифру с запасом.

Холодильник.

Вытяжка.

Посудомоечная и/или стиральная машина.

Плита и духовка.

СВЧ печь.

Телевизор.

Компьютерная техника и телефон.

Стационарные кухонные приборы среднего размера.

Мобильная мелкая бытовая техника.

Розетка для лампы и/или электрозажигалки.

Средний показатель – около 10 штук. А некоторые можно сделать и двойными. И добавить еще пару штук про запас.
Требования, предъявляемые к проводке и розеткам
У каждого электрического прибора своя мощность. Этот показатель указан в техническом паспорте.
Есть мощная техника, для которой потребуется протягивать отдельную линию (кабель) от счетчика:

электроплита – от 5000 Вт;

электродуховка – от 3000 Вт;

стиральная машина – от 2000 Вт;

бойлер – от 1500 Вт;

посудомоечная машина – от 1000 Вт.

Кабель имеет собственный автомат и к нему не подключается остальная домашняя электросеть.
Другая техника менее мощная. Однако одновременное использование нескольких приборов грозит порчей техники, розеток или замыканием:

холодильник – от 500 Вт;

вытяжка – от 150 Вт;

кухонный комбайн – от 500 Вт;

блендер – от 100 Вт;

электрочайник – от 500 Вт;

кофеварка – от 800 Вт;

СВЧ печь – от 900 Вт;

тостер – от 700 Вт;

телевизор – от 100 Вт;

ноутбук – от 50 Вт.

В идеале должно быть 2-3 линии электропроводки. Нагрузка на электросеть рассчитывается, исходя из суммарной мощности одновременно включенных приборов. При включении или выключении некоторых из них может наблюдаться скачок напряжения. Поэтому итоговую цифру следует увеличить вдвое. Вот теперь получили выносливость проводки.
Учтите, что выносливость розетки не безразмерна. На каждой единице указана сила тока в Амперах, которую они могут проводить. Легко подсчитать суммарную мощность, которую розетка с тройником, двойная или тройная может выдержать: 2,2 кВт – это 10 Ампер; 3,5 кВт – 16 Ампер. Почти все приспособления соответствуют этим цифрам. Исключение составляет разъем для плиты и электродуховки – 32 А+40А.
Для повышения сопротивления рекомендуется использовать медные провода сечением 2,5 мм². Они несколько дороже обычного провода, но и более безопасней и надежней.
Типы электрических розеток
Розетки делятся не только на советские, американские и евророзетки. Отличаются они размером, типом монтажа и другими параметрами.
Какие розетки на кухне бывают?

Стандартные розетки настенные или накладные. К ним подключается крупная и встраиваемая бытовая техника.

Угловые розетки. Удобный вариант, поскольку не занимают много места.

Встраиваемые розетки на кухне – в фартуке или в столешнице. В пассивном состоянии они прикрыты крышечкой. При необходимости крышечка нажатием на нее открывается. Практикуется для обеденной и рабочей зоны.

Выдвигающиеся розетки для кухни. Они монтируются в навесной шкаф, в рабочую тумбу, как тайник, или в столешницу, как перископ или книжка, и за надобностью вытаскиваются и используются.

Гнезда для подключения интернета или телефона.

Высота розеток на кухне
Чуть раньше уже была краткая информация о высоте розеток на кухне, Расположение, фото – в начале статьи. А теперь более предметно о том, как правильно установить их.

Нижняя секция. Оптимальная высота над полом розеток для встроенной бытовой техники – 5-10 см. Если меньше, может коротнуть, если пол зальет водой. Если выше, дно тумбы не даст воткнуть штепсель в гнездо.

Если розетка крепится к стене и мебель не мешает, ее высота может составлять 25-30 см.

Разъемы могут быть внутри шкафов. Но для этого придется выпиливать стенки. А размещенные в тумбе под мойкой должны быть дополнительно защищены от попадания влаги.

Средняя секция. Вариант – встроенные розетки в столешницу на кухне для мелкой кухонной техники. Если крепить накладные, то удаленность от пола должна составлять не менее метра и не более 1,40 м, что соответствует 10 см от столешницы.

Техника не должна быть удалена более чем на метр от розетки.

Если СВЧ печь встроенная, гнездо находится ниже – в 20-75 см от пола. То же касается встроенной духовки и кофемашины.

Промежуточная секция – для подключения светодиодной подсветки. Она может быть как под навесными шкафами, так и над ними. В зависимости от того, где располагаются светильники.

Верхняя секция. Высота розетки на кухне для вытяжки – 5-10 см от верха настенных шкафов или 2,40-2,50 м от пола.

Корпус вытяжки располагается в шкафу? Разумно и подключение сделать там же.

Розетка для телевизора располагается рядом с ним.

Гнезда в обеденной зоне – под столом, но выше 30 см от пола.

Расстояние между группами розеток – 120 см. Так можно варьировать местоположение кухонных приборов.

Если есть остров на кухне, непременно должна быть розетка и там. Если не миксер включить, так хотя бы ноутбук подзарядить.

Розетки для мощной бытовой техники нуждаются в заземлении, иначе она будет бить током.

Ставить розетка за встроенной техникой нельзя, поскольку она просто туда не войдет по глубине.

Все цифры даны для чистого пола. Если пол пока еще черновой, нет ламината или наливного пола, добавьте к приведенным цифрам высоту пола – от 2 до 10-15 см.
Соблюдайте правило – не устанавливайте розетки рядом с плитой или мойкой (если они не имеют защиту от влаги). Нельзя заставлять их коробками, банками, кухонными аксессуарами. Это не только небезопасно, но еще и не логично – прятать гнездо, которое по подсчетам необходимо.
Как расположить розетки на кухне? Самостоятельно или позвав на помощь электрика. При любом решении этого вопроса рекомендуется изучить нормативные акты и ГОСТы, касающиеся монтажа розеток и выключателей: ГОСТ 7396.1-89, ГОСТ 8594-80, СНиП 3.05.06-85. Знания лишними не будут, так как позволят проверить даже составленную профессионалами схему размещения розеток и учесть каждую единицу.

Вернуться к списку советов
Требования к электрическим схемам для кухонь
Кухня потребляет больше электроэнергии, чем любая другая комната в доме, и согласно Национальному электротехническому кодексу она должна обслуживаться несколькими цепями. На кухне, где используются электрические приборы для приготовления пищи, это может означать, что ей требуется от семи до восьми контуров. Сравните это с требованиями к спальне или другой жилой зоне, где одна осветительная цепь общего назначения может обслуживать все осветительные приборы и розетки.
Когда-то большинство кухонных приборов были подключены к обычным общим розеткам, но поскольку кухонные приборы с годами становились все больше и больше, теперь стандарт — и требует Строительного кодекса — для каждого из этих приборов иметь выделенную цепь, которая больше ничего не обслуживает. Кроме того, на кухне требуются небольшие электрические цепи и хотя бы одна цепь освещения.
Имейте в виду, что не все местные строительные нормы и правила предъявляют одинаковые требования. Хотя NEC (Национальный электротехнический кодекс) служит основой для большинства местных правил, отдельные сообщества могут устанавливать и часто устанавливают свои собственные стандарты.Всегда уточняйте у местных властей, какие требования предъявляются к вашему сообществу.
Электропроводка на кухне в старом доме
В старых домах, в которых не обновлялись системы электропроводки, очень часто кухонная электропроводка не соответствует требованиям современной кухни. Например, на кухне нередко есть только две или три цепи, а для основных приборов, таких как холодильник, посудомоечная машина, вывоз мусора, питание осуществляется от той же цепи общего назначения, которая питает светильники и розетки на столешнице. .Вообще говоря, более старым системам электропроводки разрешается оставаться на месте («унаследованным»), когда кухня подвергается скромным усилиям по модернизации, таким как простая замена приборов, полов и столешниц. Однако во время крупных проектов реконструкции, требующих разрешения на строительство, вам может потребоваться полностью привести кухню в соответствие с требованиями, и это, скорее всего, потребует добавления нескольких электрических цепей.
Электропроводка на новых или реконструированных кухнях
Во время нового строительства или капитального ремонта кухни Строительный кодекс, вероятно, потребует, чтобы вы привели в соответствие как водопроводную, так и электропроводную системы текущие требования Кодекса.Это часто включает добавление электрических цепей и добавление защиты GFCI и / или AFCI. GFCI давно требуются на кухнях, но защита AFCI появилась сравнительно недавно.
Защита AFCI: Начиная с пересмотра Национального электротехнического кодекса 2014 года и расширенного в редакции 2017 года, для многих электрических цепей в доме, включая кухню, стал требоваться особый тип защиты цепей. Эти устройства, известные как AFCI (прерыватели цепи дугового замыкания), предназначены для обнаружения искрения (искрения), возникающего при скачках электричества между неисправными соединениями проводов.AFCI отключают ток до того, как может произойти пожар. С другой стороны, защита GFCI — это защита от ударов.
На кухне лучший совет — убедиться, что все цепи на 15 и 20 ампер имеют защиту AFCI. Хотя это может быть обеспечено специальными розетками AFCI, обычно это делается путем установки автоматических выключателей со встроенной защитой AFCI. Важно отметить, что защита AFCI отличается от защиты GFCI (прерывание цепи при замыкании на землю) и не заменяет эти требования.Многие схемы на кухне требуют защиты как от AFCI, так и от GFCI. В этих случаях электрик может установить комбинированные автоматические выключатели GFCI / AFCI, или они могут использовать автоматические выключатели AFCI в сочетании с розетками GFCI.
Нет единого мнения о требованиях к защите от AFCI на кухне. Даже в пределах одной юрисдикции разные инспекторы могут по-разному интерпретировать требования. В некоторых регионах любая цепь, которая обслуживается розетками или настенными выключателями, требует защиты AFCI, в то время как в других местах требуется защита AFCI для всех цепей на 15 или 20 ампер, даже тех, которые обслуживают только проводные устройства. .Единственный способ быть уверенным — это проконсультироваться с местными властями, прежде чем выполнять какие-либо электрические работы на кухне.
Добавление необходимой защиты AFCI должно выполняться всякий раз, когда в доме проводятся электрические схемы. Профессиональный электрик может быть вынужден добавить некоторую форму защиты от AFCI при работе с кухонной цепью, даже при таких основных работах, как замена одной розетки.
Вот список необходимых электрических цепей при новом строительстве или капитальном ремонте кухни.
Как подключить розетку 120/240 В к электрической плите
Электрические плиты (плиты) нуждаются в специальной проводке, потому что они требуют цепи и розетки на 120/240 вольт. В то время как газовые плиты также подключаются к электросети для работы таймеров, вентиляторов и других аксессуаров, в этих плитах используются простые бытовые электрические цепи на 120 В. Электрическая плита, с другой стороны, использует ток 120 В для тех же целей, но также использует ток 240 В для нагрева нагревательных элементов плиты и нагревательных катушек духовки.Следовательно, требуется розетка на 120/240 В и цепь с независимым нейтральным проводом, который обеспечивает обратный путь для 120-вольтовой части схемы. В этом отношении электрическая плита очень похожа на электрическую сушилку для одежды, в которой также используется розетка на 120/240 вольт. В случае сушилки для одежды таймер и камера тумблера питаются от тока напряжением 120 вольт, а нагревательный блок сушилки питается от тока 240 вольт.
Отдельно стоящие и сменные диапазоны
Розетка обычно требуется только для отдельно стоящих вертикальных плит.Выдвижные варочные панели или настенные духовые шкафы обычно имеют жесткую проводку, а — электрическую проводку, подключенную непосредственно к коммутационной панели прибора, без использования шнура и розетки. Следующие ниже инструкции обычно используются только для отдельно стоящих вертикальных плит / духовых шкафов.
Цепи для электрических диапазонов
Перед подключением концевой розетки, к которой вы будете подключать прибор, необходимо выполнить некоторые предварительные действия. Во-первых, необходимо провести 240-вольтовую цепь с надлежащей номинальной силой тока от главной панели автоматического выключателя к месту, где вы хотите установить розетку.В то время как некоторые домашние мастера обладают необходимыми навыками для запуска новых электрических цепей с панели прерывания цепи, для большинства людей это работа профессионального электрика. Такая работа может быть довольно опасной, если вы не знаете, что делаете. Он включает в себя установку нового 240-вольтового автоматического выключателя и прокладку электрического кабеля через стены к месту, где будет расположена розетка.
Электрическая цепь, питающая электрическую плиту, должна иметь достаточную силу тока для подачи необходимой мощности на плиту.Потребляемая мощность диапазонов варьируется в зависимости от номинальной мощности устройства, но в большинстве случаев требуется цепь на 50 А и 240 В с проводом калибра № 6. Для меньших диапазонов может потребоваться схема на 40 А с проводом № 8. В любом случае схема соединена трехжильным кабелем, включающим белый, черный и красный провода, а также голый медный провод заземления.
Правила NEC
У NEC разные правила для разных типов диапазонов. Диапазоны включения обычно являются жесткими, и проводники цепи должны иметь размер, точно соответствующий мощности, указанной на паспортной табличке прибора.Но схемы для съемных автономных диапазонов могут быть ниже номинальных значений, указанных на паспортной табличке. Если номинальная мощность составляет 12 000 Вт или меньше, схема может быть рассчитана только на 8 000 Вт. Это означает, что для этой духовки на 12000 ватт вы можете снабдить свою новую розетку кабелем №8 AWG и автоматическим выключателем на 40 А, а не кабелем № 6 и автоматическим выключателем на 50 А.
NEC делает это допущение, потому что номинальные характеристики на паспортной табличке основаны на том, что духовка и конфорки находятся в ВЫСОКОМ состоянии одновременно, что случается не очень часто.Но если вы когда-нибудь устраивали большой ужин, вы знаете, что увольнение всего сразу и на длительные периоды иногда случается. Таким образом, рекомендуется подключать цепь диапазона с автоматическим выключателем на 50 А и кабелем калибра №6.
Подключение кабеля питания к диапазону
Еще одна предварительная подготовка — подключение шнура питания прибора к плите. К большинству диапазонов шнур питания не прилагается; это компонент, который вам нужно будет купить отдельно и подключить самостоятельно.В отличие от монтажа самой схемы, подключить шнур питания относительно несложно, поэтому большинство домашних мастеров могут сделать это самостоятельно. Размер схемы может быть разным, но не может отличаться только тип шнура питания и розетки: с 1996 года Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует четырехпроводных цепей для электрических плит, духовок и варочных панелей. Это означает, что в розетке есть четыре гнезда для 4-контактной вилки шнура. Установка новой розетки, предназначенной для старых трехконтактных шнуров, является нарушением норм.Взаимодействие с другими людьми
Этот предварительный этап включает в себя снятие задней панели доступа к диапазону, продевание кабеля питания в панель, а затем подключение проводов к соответствующим винтовым клеммам.
Смотреть сейчас: Как подключить шнур питания к электрической плите
3-контактные и 4-контактные вилки
Похожая история с кухонными плитами и сушилками для одежды. До 1996 года (фактически это было ближе к 2000 году, когда новые правила получили широкое распространение) электрические плиты и сушилки были подключены с тремя проводниками: двумя «горячими» и одним нейтральным.Корпус или корпус прибора был заземлен через нейтраль, так что шнур и розетка сушилки не имели отдельного заземления. После смены кода бытовая техника стала продаваться с заземлением корпуса, отделенным от нейтрали. Для этой конфигурации требуется 4-жильный шнур питания с отдельным проводом заземления, который подключается к винту заземления на приборе. Старая система работала нормально, но новая более безопасна.
Правило четырехпроводности применяется только при установке новой розетки, например, при новом строительстве или во время капитального ремонта кухни.NEC по-прежнему позволяет использовать существующие 3-контактные розетки, которые работают со старыми трехконтактными шнурами. Если вы просто заменяете линейку и уже имеете розетку с 3 контактами, вам разрешается установить вилку с 3 контактами. Однако вы должны сконфигурировать проводку диапазона так, чтобы заземление корпуса было привязано к клемме нейтрали. Многие диапазоны продаются с металлической лентой или проводом именно для этой цели. За инструкциями обращайтесь к руководству пользователя или к производителю диапазона.
Как переставить электрическую розетку для плиты | Руководства по дому
Наличие электрической розетки или розетки позади или в пределах легкой досягаемости от кухонной плиты может сделать кухню намного чище.Перемещение розетки для лучшего размещения вашей плиты может позволить вам скрыть проводку и исключить потенциально опасные электрические удлинители. Перемещение розетки для плиты не сильно отличается от перемещения обычной розетки. Безопасность является ключевым моментом во всех электромонтажных работах, и следует помнить о нескольких вещах.
Безопасность
Работа с электричеством по своей природе опасна. Вы можете предпринять шаги, чтобы минимизировать риск, но риск будет присутствовать всегда. По этой причине вам следует подумать о том, чтобы сертифицированный электрик проверил вашу работу после того, как вы закончите.Это может помочь снизить риск возгорания или повреждения устройства из-за неправильной проводки.
Отключите питание
Работаете ли вы с напряжением 110 или 220 вольт, никогда не следует работать с проводами под напряжением. Вставьте лампу в розетку, которую нужно переместить, и включите лампу. Отключите выключатели на вашем автоматическом выключателе, пока лампа не погаснет. Дважды проверьте с помощью электрического тестера, чтобы убедиться, что розетка не запитана. Если вас беспокоит, в какой цепи находится розетка вашей печи, отключите главный автоматический выключатель на весь дом во время работы.
Отметьте и разрежьте стену
Вам придется разрезать стену в том месте, куда вы хотите переместить розетку. Измерьте проем в стене для существующего местоположения розетки и вырежьте проем того же размера в новом месте. Ваша выпускная коробка должна быть прикреплена к шпильке, поэтому может оказаться полезным использование средства поиска шпилек.
Удалите провода и переместите коробку
Вытяните розетку из существующего места и обратите внимание на то, где соединены заземляющий, положительный и отрицательный провода.Отсоедините провода от выключателя и проведите провода вверх или вниз по стене к новому выходному отверстию. Можно использовать плечики, чтобы схватить проволоку и протянуть ее.
Установите коробку
Установите снятую коробку и выпускное отверстие на новом месте. Сама розетка отходит от электрической коробки. Установите электрическую коробку, привязав ее к шпильке, прежде чем подключать электрическую розетку и устанавливать ее в электрическую коробку на новом месте.
Заплатить старое отверстие
Место старой заглушки необходимо заделать с помощью шовного герметика или набора для ремонта гипсокартона.В большинстве магазинов товаров для дома есть заплатки из гипсокартона, которые можно легко наклеить на небольшое отверстие, такое как отверстие для розетки. Отшлифуйте и закрасьте патч.
Ссылки
Писатель Биография
Эндрю Лихи был писателем с 1999 года, освещая такие разнообразные темы, как практические руководства по технологиям и политика генетически модифицированных организмов в поставках африканских продуктов питания. Он получает степень доктора медицины, ремонтируя фермерский дом 1887 года, расположенный в Сосновых степях Нью-Джерси.
Как подключить вытяжку (8 простых шагов)
При установке вытяжки у вас есть два варианта подачи питания на вытяжку. Первый, самый простой вариант, если ваша вытяжка имеет трехконтактную вилку, — это подключить ее к стандартной розетке на 120 В. Если шнур недостаточно длинный, вы можете использовать удлинитель, чтобы добраться до розетки.
Если у вашей вытяжки нет трехконтактной вилки или вы не можете достать розетку с удлинителем, вам нужно будет отрезать вилку и подключить вытяжку.
Это простой процесс, состоящий всего из нескольких шагов. Однако важно принять необходимые меры предосторожности для обеспечения вашей безопасности.
Если вам неудобно работать с электричеством, проконсультируйтесь с местным электриком, чтобы он подключил вытяжку.
В противном случае ознакомьтесь с этим руководством о том, как подключить вытяжку всего за восемь шагов.
Обязательно посмотрите это полезное видео, чтобы правильно подключить вытяжку.

Найдите выключатель, который подключается к вашей вытяжке.
Вы можете найти выключатель на коробке выключателя в вашем доме — скорее всего, в подсобном помещении или подвале. Каждый прерыватель часто имеет маркировку, показывающую, какие приборы он питает. Если нет, вы можете определить, какие устройства работают на каждом выключателе, перевернув каждый из них и проверив, какие устройства больше не работают.
Выключите прерыватель.
Переведите выключатель в выключенное положение, чтобы вы могли пойти на кухню и надежно закрепить вытяжку. Это самый важный шаг к обеспечению вашего здоровья и безопасности.Вы не хотите вызвать электрический пожар или пораниться.
Используйте кусачки, чтобы отрезать стандартную вилку.
Чтобы подключить вытяжку, необходимо оголить провода. Поскольку вы не будете включать вытяжку в стандартную розетку, отрежьте вилку, чтобы получить доступ к проводам.
Используйте кусачки, чтобы удалить внешнее резиновое покрытие.
Теперь отрежьте внешнюю резиновую изоляцию на вилке, чтобы оголить провода. Стандартный кусачки для проволоки подойдет.
Дважды убедитесь, что ваш прерыватель выключен, прежде чем оголить провода.Всегда соблюдайте осторожность при манипуляциях с электрическими проводами.
Подберите цвета проводов.
Убедитесь, что цвета проводов совпадают. Если они не совпадают, ваша вытяжка не будет работать должным образом.
Снимите колпачки с проводов и скрутите провода вместе.
Убедитесь, что провода плотно скручены вместе, чтобы ток мог течь эффективно.
В качестве меры предосторожности прикрепите колпачки проводов.
Колпачки для проводов изолируют подключенные провода.Это отличная мера безопасности, особенно если вы снова включаете выключатель и по проводам проходит электричество.
Включите прерыватель.
Когда заглушки на провода снова надеты, переверните прерыватель. Если вам нужно внести какие-либо изменения в проводку, всегда выключайте прерыватель перед подключением проводов в качестве меры предосторожности.
Теперь, когда ваш выключатель включен, вы можете проверить свою вытяжку. Если вы обнаружите какие-либо проблемы после проверки проводки, обратитесь к местному электрику.Если вы не знаете, как решить проблему, лучше довериться профессионалу при поиске и устранении неисправностей с электричеством.
Дополнительные ответы на часто задаваемые вопросы о вытяжке можно найти в этих статьях. Спасибо за прочтение!
Мой вытяжной шкаф, верхнее освещение и освещение под шкафами подключены к дугогасителю. Это код?
Да, вы можете установить вытяжку и фонари на дугогасительный выключатель. Фактически, с тех пор, как был выпущен Национальный электротехнический кодекс (NEC) 2014 года, все кухонные приборы и освещение должны быть подключены к дугогасителю.
Моя вытяжка — плагин или она должна быть подключена жестко?
Если ваша вытяжка укомплектована трехконтактной вилкой, она не требует постоянного подключения. Просто подключите вытяжку к розетке и при необходимости используйте удлинитель. Если в комплекте не было трехконтактной вилки или срезанной вилки, вытяжка должна быть подключена жестко.
В Proline Range Hoods вставка Hurricane поставляется со шнуром питания, прикрепленным к вытяжке. Но у шнура нет вилки. Он поставляется в разрезе и готов к монтажу.Остальные наши вытяжки используют трехконтактную вилку.
Статьи по теме
Могу ли я использовать полужесткий воздуховод для вытяжки?
Могу ли я установить вытяжку без воздуховодов?
Могу ли я использовать светодиодную лампу в вытяжке?
Как защитить электрическую розетку духовки от конденсата?
Мой сын сидел в своей комнате и звал меня.Он сказал, что услышал треск, посмотрел вверх, и его потолочный светильник начал трескаться с двух сторон.
Рон 18 апреля 2020 г.
трудно тянуть без старта.
Где я могу найти набор для освежения туалетного столика из 8 лампочек? Тот, что на Амазоне, всего 6 световых.
У меня на кухне есть люминесцентный светильник с деревянным каналом.Поехал менять фары и уронил пластиковую вставку. У меня есть все, но я собираюсь … Узнать больше
Есть старый дом, поэтапный ремонт.В некоторых областях есть оба провода k & t в сочетании с новыми 12 \ 2. Лучший способ найти источник, панель предохранителей? Некоторые закопаны в стенах!
Клейкие полоски 3M «Command»…… Я ДОЛЖЕН использовать их крючки? Я хотел бы как-то прикрепить к шкафу удлинитель / сетевой фильтр, но не хочу руин … Узнать больше
Дерево к металлу горело на медленном огне второй раз, это произошло в той же области.
Джоан 05 апреля 2018 г.
В моей спальне выключатель света выключен, но свет на потолке мерцает у основания светодиодных ламп.Похоже на молнии ночью.
Этот прибор находится на полуденном солнце, а электрический глаз, ввинченный в прибор, обеспечивает темноту слишком рано днем, чтобы быть сумеречным и рассветным светом, как это необходимо.
Привет, у меня есть кухня разумных размеров, которая является пристройкой к 350-летнему милому коттеджу с соломенной крышей в Великобритании.Однако в нем есть масса ужасных пятен 80-х … Узнать больше
Можно ли заменить вытяжной вентилятор, у которого есть только свет и вентилятор, с одним выключателем в ванной комнате, на вытяжной вентилятор, у которого есть свет, вентилятор и обогреватель?
нести 28 сен 2017
Вентилятор не управляется дистанционно.
Я только что купил дом, у которого во дворе горит столбик. В нем нет лампочек, но розетки, в которые идут лампочки, выглядят странно, почти как… Узнать больше
Я не понимаю, что делать с этой частью моего дома, «Уголок для завтрака».
Как я могу определить, какой автоматический выключатель к какой розетке идет, не включая и выключая автоматические выключатели?
Продавец квартиры говорит, что плата за обслуживание покрывает кондиционер, но в другом месте говорится, что владелец должен платить за электричество для работы воздуходувки.Я полагаю … Узнать больше
Электрический кошмар ?! Небезопасный подвал премии года !? Что, черт возьми, я буду с этим делать ?!
Я купил этот винтажный торшер и просто обожаю его.Я знаю, что мне нужно будет его перемонтировать. Есть ли у них новые розетки с тяговыми цепями, чтобы они выглядели старыми? Я… Узнать больше
Дэйв 21 августа 2012 г.
В подвале дома 100 х 50 есть ручная и трубчатая проводка.Хочу заменить на ромекс. Розетки в подвале не заменяю. Какая оценка … Узнать больше
Микроволновая печь над плитой с электрической розеткой
Уважаемый г-н электрик: Как установить микроволновую печь над плитой? Я хочу снять вытяжку с плиты и установить на ее место надгробную микроволновую печь.
Ответ: Если у вас уже есть вытяжка с вентилятором и светом, установленная на нижней стороне шкафа, вы можете использовать эту цепь для питания вашей новой микроволновой печи над плитой. В первую очередь следует определить, какая цепь питает вытяжку. ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые текстовые ссылки ниже ведут к соответствующим продуктам на Amazon, EBay и Northern Tool and Equipment .
Включите вентилятор вытяжки и свет, а затем выключите каждый прерыватель цепи, чтобы увидеть, какой из них приводит в действие вытяжку.
Выключив автоматический выключатель вытяжки, обратите внимание на то, что еще выключено на кухне и в остальной части дома. Если вы видите, что свет на кухне или свет и розетки в других комнатах выключены, вам не следует использовать эту цепь для питания микроволновой печи.
Если отключены только некоторые электрические розетки на кухонной столешнице и это цепь на 20 ампер, то вы, вероятно, можете использовать эту схему для необходимой розетки в шкафу над плитой.Имейте в виду, что не все дома имеют одинаковую проводку, и то, что работает в одном доме, не подходит для другого.
Есть несколько марок и моделей микроволновых печей, которые устанавливаются под шкаф , расположенный над плитой. Инструкции по установке микроволновой печи довольно распространены и объясняются в руководстве, прилагаемом к покупке новой микроволновой печи.
Вы должны прочитать инструкции по установке перед покупкой сверхвысокой микроволновой печи, но в основном вы устанавливаете настенный кронштейн и просверливаете несколько отверстий в шкафу выше.В инструкции указано, какое минимальное расстояние должно быть от низа микроволновой печи до верха плиты. Если кухонный шкаф над плитой расположен слишком низко, вы не можете установить над плитой микроволновую печь.
Ниже приведены два примера микроволновых печей, которые я установил несколько лет назад. Внизу поста есть таблица регулируемых электрических коробок.
Самое сложное — подключить микроволновую печь. Это достигается путем установки электрической розетки внутри шкафа над плитой, что необходимо сделать перед установкой микроволновой печи на шкаф.
Одним из инструментов, который, как мне показалось, очень пригодился для установки розетки для микроволновой печи над плитой , является Oscillating Multi-Tool . Кажется, это идеальный инструмент для вырезания чистых и точных отверстий в деревянных изделиях. Это инструмент, который я всегда держал в своем грузовике, потому что он часто пригодился.
СНИМИТЕ СТАРИНУЮ ВЫТЯЖКУ С ПЕЧИ
Убедитесь, что выключатель вытяжки выключен. Снимите небольшую крышку под капотом, которая содержит электрические соединения.Используя бесконтактный тестер напряжения , убедитесь, что питание отключено. Отсоедините торчащие из стены провода от проводов на вытяжке. Не обрезайте провода.
Обмотайте оголенные концы проводов , выходящих из стены, изолентой. Обратите внимание на тип разъема, используемого для зажима кабеля, входящего в заднюю часть кожуха. Если на нем есть контргайка, снимите ее, открутив против часовой стрелки. Если разъем кабеля из синего пластика, его можно разрезать диагональными плоскогубцами.Будьте осторожны, чтобы не порезать кабель или провода в кабеле.
Когда кабель в стене отсоединен от вытяжки, вы можете снять вытяжку. Сзади, по бокам, а иногда и сверху под капотом есть винты, которые необходимо удалить, чтобы опустить капот.
Электрический провод старой кухонной вытяжки
Будьте осторожны при снятии старой вытяжки. Тот же самый провод, который питает вытяжку, будет использоваться для питания электрической розетки новой микроволновой печи. Не обрезайте провод.Новая микроволновая печь должна находиться на минимальном расстоянии от верхней части плиты. Прежде чем купит микроволновую печь , посмотрите руководство по установке на сайте производителя, чтобы получить подробную информацию об установке.
Вырезание отверстия в задней части кухонного шкафа с помощью качающегося многофункционального инструмента
Для питания новой микроволновой печи необходимо установить электрическую розетку в шкафу над плитой. Шнур питания от микроволновой печи будет проходить через отверстие, которое вы сделаете для него в нижней части шкафа, и вставлять в эту розетку.
Не всегда возможно использовать электрическое питание старой вытяжки для питания новой микроволновой печи. Это может быть не приборная цепь на 20 ампер. Возможно, провод слишком короткий. В некоторых случаях может потребоваться установка новой цепи на 20 А и 120 В, если это указано производителем.
Некоторым производителям микроволновых печей требуется отдельная цепь для своей микроволновой печи. Прочтите инструкции по установке перед покупкой сверхвысокой микроволновой печи. Их можно найти на сайте производителя.
УСТАНОВИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ РОЗЕТКУ В ШКАФ Использование колеблющегося мультиинструмента для вырезания выходного отверстия в задней части кухонного шкафа
Самый простой способ установить электрическую розетку с использованием имеющегося кабеля — это провести кабель внутри стены и через самодельное отверстие в задней части шкафа, который находится над плитой. Затем вы можете ввести кабель в заднюю заглушку квадратной распределительной коробки 4 ″ и просто закрепить его на поверхности задней части шкафа.Возможно, вам придется удалить одну или две скобки из стены, чтобы получить провод необходимой длины.
Возможно, придется вырезать в стене более крупное отверстие , чтобы освободить кабель, чтобы получить достаточную длину, чтобы продвинуть его дальше вверх. Разрежьте гипсокартон с помощью циркулярной пилы, расположенной под углом 45 градусов внутрь, чтобы облегчить ремонт. Вы можете увидеть пример этого на , еще один из моих постов здесь .
Я обычно устанавливаю электрическую розетку в стене, чтобы она выглядела аккуратнее.Для этого вам нужно будет проделать отверстие в задней части шкафа. Мой пост об установке розетки в существующую стену может быть вам полезен.
Эта металлическая электрическая розеточная коробка была установлена с помощью одного стержня Madison с правой стороны и винта для листового металла с левой стороны.
На фото выше стойка стены находится напротив левой стороны коробки , что делает ее идеальной для крепления коробки. Металлическую коробку необходимо заземлить, прикрепив неизолированный медный провод с помощью крепежного винта 10/32.Эта электрическая коробка выше была заземлена после того, как была сделана эта фотография, путем наматывания оголенного провода заземления вокруг дополнительного винта, изображенного в верхней части коробки. Винт затягивается на проводе, чтобы получилось прочное соединение.
УСТАНОВКА СВЧ ПЕЧИ НА ПЕЧЬ Шаблон для монтажа микроволновой печи на стене под кухонным шкафом
Каждая надпорная микроволновая печь имеет монтажный кронштейн , который крепится к стене. Также есть отверстия, которые необходимо просверлить в нижней части корпуса для шнура питания и для винтов, чтобы держать микроволновую печь вверх.
Монтажный кронштейн и расположение отверстий под винты различаются в зависимости от микроволновой печи. Поэтому важно следовать инструкциям, прилагаемым к микроволновой печи. Шаблоны для отверстий обычно поставляются с каждой микроволновой печью для использования над плитой.
Настенный кронштейн, поддерживающий заднюю часть микроволновой печи , монтируется с помощью комбинации больших винтов для листового металла и болтов.
Настенный кронштейн должен быть прикручен как минимум к одной стойке из массива дерева в стене, так как он выдерживает большую часть веса микроволновой печи.Важно, чтобы кронштейн находился на одной линии с центральной линией микроволновой печи.
Настенный кронштейн для микроволновой печи и просверленные отверстия в кухонном шкафу
С помощью кольцевой пилы проделали отверстие наверху, чтобы электрический шнур микроволновой печи мог пройти к новой электрической розетке наверху. Также были просверлены отверстия для двух опорных винтов, которые удерживают микроволновую печь на одном уровне.
Я сам устанавливал микроволновые печи над плитой, , но это всегда было проблемой.Я бы поместил свою 4-футовую лестницу под шкаф и положил сложенную мебельную подушку поверх лестницы. Затем я прикреплял микроволновую печь кверху лестницы с помощью мебельной подушки. Оттуда я поднимал духовку на настенный кронштейн, а затем пытался зацепить один из верхних винтов, проходящих через шкаф. Установить микроволновую печь вдвоем намного проще.
Микроволновая печь дальнего действия, установленная под кухонным шкафом над плитой
Если бы к указанной выше микроволновой печи был подсоединен воздуховод, работа была бы немного сложнее и потребовала бы навыков и инструментов другой профессии.Перед началом работы прочтите инструкции производителя по установке. Существуют ограничения по высоте относительно расстояния от верха печи.
Я рекомендую вам прочитать инструкции по установке любого прибора перед его покупкой. У многих производителей есть инструкции, которые можно загрузить в Интернете.
Вы можете увидеть работу, связанную с установкой встраиваемого освещения на вышеупомянутой кухне здесь .
УСТАНОВКА ДРУГОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ НА ВЫХОДЕ Цепной провод, выходящий из стены, где находилась вытяжка.
Во время работы, которая была сделана на фото выше, клиент хотел, чтобы над ее плитой была установлена микроволновая печь.Однако существующий кухонный шкаф над плитой, к которому была прикреплена вытяжка, был слишком низким. Микроволновая печь была бы намного ниже плиты, чем допускают спецификации производителя.
К счастью, у домовладельца был друг, краснодеревщик. Я снял вытяжку, а затем он пришел, снял шкаф и отнес его в свою деревянную мастерскую, чтобы обрезать его до нужного размера. Установка этой конкретной микроволновой печи была многоступенчатой и многопрофильной работой.
Регулируемый электрический шкаф, установленный в стене под будущую электрическую розетку микроволновой печи внутри шкафа.
Пока шкафа не было, я смог подключить новую электрическую розетку, используя существующую цепь прибора, которая была подключена к старой вытяжке. Я прорезал отверстие в гипсокартоне, держа циркулярную пилу под углом 45 градусов внутрь. Это дает мне угловой край, чтобы закрепить отрезанный кусок гипсокартона, когда я кладу его обратно.
Большой серый кабель в стене идет вниз для подачи питания на розетку диапазона.
Крупным планом регулируемая электрическая коробка, устанавливаемая под будущую микроволновую печь.
Вы можете увидеть заземляющий провод выше, плотно прикрученный к задней части металлической электрической коробки Steel City # MB120ADJ.
Нажмите здесь, чтобы увидеть регулируемые электрические коробки, доступные на Amazon
Регулируемый ящик в отверстие в стене. Края отверстия смазываются маслом Joint Compound для заделки отверстия.
Все края отверстия и вырезанный кусок смазываются маслом Joint Compound для стен, а затем кусок гипсокартона вставляется на место.
Электрическая коробка в стене с заделанной дырой.
Шовный герметик просачивается по краям. Я вдавливаю кусок ровно настолько, чтобы он был ровным по стене, затем разгладываю.
Электрическая коробка в грубой залатанной стене.
Joint Compound должен высохнуть в течение ночи перед нанесением второго слоя. После высыхания его можно шлифовать и красить.
Заделали отверстия от установки электрической розетки для питания микроволновой печи. Заделали отверстия от шершавой розетки для микроволновой печи.Готовая розетка для микроволновой печи установлена внутри кухонного шкафа над плитой. Готовая розетка внутри шкафа и настенный кронштейн для микроволновой печи.
Трудно увидеть на картинке выше, но есть бумажный шаблон, который поставляется вместе с микроволновой печью, приклеенный к нижней части корпуса. Это для разметки, где просверлить отверстия для шнура питания и крепежных винтов.
Завершена установка микроволновой печи над плитой с розеткой внутри кухонного шкафа.
Это немного громоздко, но обычно я могу поставить микроволновую печь над плитой самостоятельно. Я передвигаю плиту и кладу под шкаф 4-футовую лестницу со сложенной мебельной подушкой наверху. Я ставлю микроволновую печь на лестницу и поднимаю ее на настенный кронштейн.
Когда он висит на настенном кронштейне, я могу приподнять духовку настолько, чтобы зацепить один из шурупов через шкаф. Я должен сделать это, одновременно проталкивая шнур питания через просверленное отверстие в нижней части корпуса.Намного проще с двумя людьми.
Описание, изображения и номера деталей регулируемых электрических коробок производства Carlon.
В приведенной выше таблице перечислены регулируемые электрические коробки из ПВХ и металла, первоначально изготовленные Carlon и Steel City, оба из которых были куплены Thomas and Betts, а затем куплены ABB. Названия продуктов могут вводить в заблуждение поисковые системы, поэтому при поиске этих продуктов следует использовать номера деталей.
Щелкните здесь , чтобы увидеть больше фотографий розетки, устанавливаемой с помощью Madison Bars.
Безопасность на кухне | Электробезопасность прежде всего
Оставайтесь в безопасности на кухне
Более половины всех случайных пожаров в домах возникают на кухне. Правительственная статистика показывает, что наибольшее количество зарегистрированных случайных пожаров, вызванных электричеством в домах, происходит из-за неправильного использования людьми электроприборов, в том числе микроволновых печей.
Поэтому важно проявлять особую осторожность при использовании электроприборов. Смесь воды, горячих поверхностей, гибких кабелей и электричества может быть очень опасной.Следуйте нашим советам, чтобы оставаться в безопасности.
Розетки и выключатели
Во избежание контакта воды с электричеством убедитесь, что розетки или выключатели установлены на безопасном расстоянии (не менее 30 см по горизонтали) от раковины.
Если под столешницей устанавливаются такие приборы, как холодильники, посудомоечные и стиральные машины, доступ к розеткам может быть затруднен. В идеале, эти устройства должны управляться блоком подключения предохранителей, установленным над столешницей, где вы можете легко добраться до него.
Если розетка на кухне или где-либо еще в доме будет использоваться для питания портативного оборудования на открытом воздухе, она должна быть защищена УЗО.
Никогда не используйте выключатели или какое-либо электрическое оборудование мокрыми руками
Простые советы по безопасности на кухне
Не оставляйте работающие электрические приборы, такие как посудомоечные или стиральные машины, без присмотра
Не обматывайте гибкими кабелями какое-либо оборудование, когда оно еще теплое
Убедитесь, что гибкие провода и приборы, такие как чайники и тостеры, находятся в хорошем состоянии
Не пытайтесь чистить или ремонтировать прибор, когда он все еще включен в розетку
Никогда не пытайтесь достать тост, который торчит из тостера, когда он включен в розетку, особенно металлическим ножом, так как внутри
часто находятся токоведущие части.
Убедитесь, что вы тщательно очистили духовку и гриль — скопление жира и жира является основной причиной возгорания.
Убедитесь, что розетки не перегружены слишком большим количеством электроприборов, так как это может привести к перегреву.

16Мар
Опалубка быстросъемная: Съемная опалубка — Виды и характеристики
16 Мар 1970 alexxlab Комментировать
Виды и характеристики съемной опалубки: как сделать и установить?
Опалубочная система, или опалубка — специально собранная форма для отлива ЖБ конструкций и бетона. По принципу эксплуатации она бывает:
съемной — демонтируются после застывания бетонной смеси (после набора не менее 50% прочности). Предполагает неоднократное применение — 3-9 раз. Если речь идет о промышленных опалубочных системах, то они используются десятки раз, а то и сотни. Производятся из прочных, долговечных и устойчивых к износу материалов;
несъемной — опалубочная система не демонтируется. Она становится частью фундамента или иной ЖБ конструкции. Комплектующие конструкции производятся из экструдированного пенополистирола (пенопласт). Изготавливают готовые блоки различных типоразмеров, которые крепятся между собой посредством шпилек или специальных замков. Преимущество несъемной системы — она выступает в качестве дополнительного слоя утеплителя, а также выполняет функцию гидро- и звукоизолянта.
И съемная, и несъемная опалубка широко применяются в монолитном строительстве. Но все-таки большей популярностью и практичностью пользуется демонтируемый вид конструкций. Его используют при организации фундамента, перегородок и несущих элементов здания, перекрытий. Система состоит из щитов различных типоразмеров, упоров, распорок, соединительных и прочих элементов. Расчет размеров и выбор материалов производства комплектующих опалубки зависит от сферы ее применения. Система должна быть прочной и недеформируемой под нагрузкой, которую оказывает на составляющие опалубки жидкая бетонная смесь. Этими характеристиками должны обладать все виды формирующих конструкций.
Заказать изготовление съемной опалубки в Москве можно у нас в компании. Мы производим расчет системы, выбор материалов и определяет типоразмер щитов, учитывая проектные данные, назначение ЖБ конструкции и прочие данные. Качество и доступная цена гарантированы.
Какими качествами должна обладать съемная опалубка?
Промышленная или быстросъемная опалубка должна обладать не только повышенными характеристиками прочности, но и быть упругой. Эти качества позволяют щитам и соединительным узлам конструкции противостоять создаваемому бетонной смесью давлению на них без деформаций. Последний факт обеспечивает эффективную и качественную фиксацию формы ЖБ или бетонного элемента здания, что в свою очередь исключит появление разрушений в ходе эксплуатации объекта.
Помимо этого съемная опалубка для фундамента или стен должна отвечать и ряду других требований:
быть простой в монтаже и демонтаже;
надежности крепежных, упорных и соединительных элементов — они тоже испытывают нагрузки от жидкого бетона, ветра, массы самой системы;
высокому качеству комплектующих — им придется противостоять погодным, механическим и атмосферным нагрузкам, влаге, перепадам температур и пр.;
щиты должны иметь очень ровную поверхность по всему периметру, поскольку именно она формирует будущий элемент здания;
щиты должны быть гладкими по всему периметру, что облегчит демонтаж (отрыв) опалубки от поверхностей бетонного или ЖБ объекта здания.
Из каких материалов выполняют съемную опалубку?
Самый популярный материал для съемной опалубки — металл. Используются стальные (1-2 мм толщина листа) и алюминиевые конструкции. Стоимость и вес первых выше, чем стоимость и вес вторых, но зато характеристики прочности и многократности использования у стальной опалубки значительно лучше. Поэтому в промышленных условиях используют сталь, а для частного домостроение разумнее выбирать алюминиевый вариант.
В ходе монолитного строительства разборная опалубка для фундамента нередко выполняется из древесины хвойных или лиственных пород. Этот вид системы в 9 из 10 случаев выбирают при частном домостроении. Древесина — прочный и не деформируемый материал, он отлично переносит погодные и механические нагрузки. Но главное стоит значительно ниже, чем металл. Сборка деревянной опалубочной системы будет немногим сложнее, поскольку монтаж придется выполнять не из готовых щитов, а из отдельных досок, толщину которых необходимо рассчитать в соответствии с проектными документами.
Также можно использовать и другие материалы для сборки съемной опалубки:
подручные изделия — листы с гладкой поверхностью шифера или ДСП, профлисты. Опалубочная система получается дешевой, но крайне сложной в сборке и установке, непредсказуема при демонтаже;
синтетические пластики — инновационная технология организации съемной опалубочной системы. Позволяют создавать сложные или криволинейные ЖБ или бетонные элементы здания.
Расчет и монтаж разъемной опалубки
Поскольку в частном домостроении чаще используются деревянные опалубочные системы, на их примере проведем расчет материала и расскажем, как выполнить монтаж съемной опалубки своими руками. Применяемый стройматериал выпускается досками 7-30 -сантиметровой ширины и длиной до 6 м. Для организации опалубки подойдут только древесный материал толщиной 2,5-2,7 см.
Чтобы рассчитать количество материала, необходимо периметр закладываемого основания на длину доски, а высоту будущей бетонной конструкции на ее ширину. Теперь умножаем полученные данные. Полученное в результате умножения число — требуемый объем стройматериала для организации опалубки. К этим данным необходимо прибавить распорки и упоры для усиления опалубочной конструкции. В их качестве обычно выступают бруски размером 40 мм×40 мм, которые устанавливают друг от друга на расстоянии не более 1,5 м.
Быстрый монтаж съемной опалубки проводят так:
рытье траншеи — требуется ровное и уплотненное дно;
засыпка дна гравийно-песчаной подушкой;
вбить маркировочные колья (внутри траншеи) по углам и в точках схождения стен;
стянуть их веревкой;
изготовить щиты из досок;
установить щиты по маркировочной веревке;
соединение щитов планками или брусьями;
изготовить подпорки и с шагом 50-65 см упереть в щит и в землю.
Процесс выбора материала, расчета опалубки и ее установки — сложный и очень ответственный. От правильности его выполнения зависит надежность и безопасность сооружения. Поэтому этот процесс разумнее доверить профессионалам нашей компании.
Съемная опалубка — Построй свой дом

Если вы предполагаете проводить работы, связанные заливкой бетона, то вопрос какую опалубку применять будет очень актуальным. Прежде всего это связано с затратами на строительство. Вот о том, какая бывает съемная опалубка и какую опалубку использовать на строительстве частного дома мы и поговорим в этой статье.

Съемная опалубка для строительства дома

Использование опалубки позволяет создавать надежные бетонные конструкции и значительно сокращать сроки проведения строительства. Еще несколько лет назад была очень популярна несъемная одноразовая опалубка. Она выполняла роль своеобразного каркаса для бетона, который оставался в строительном материале. Сегодня же технология применения опалубки значительно усовершенствовалась. На данный момент конструкцию щитов не вносят в сами бетонные элементы. И в этом есть несколько основных преимуществ.

Во-первых, благодаря съемной системе материалы опалубки можно использовать многократно. Не нужно изготавливать опалубочные составляющие для каждого предмета строительства. Такой шаг призван значительно сократить затраты строительных компаний, а следовательно, и затраты частных застройщиков.

Во-вторых, съемная опалубка не вмешивается в саму конструкцию бетона. Положительно ли это сказывается на его технических характеристиках? Несомненно, бетонный состав производится без расчета на посторонние тела. Если таковые в нем появляются, то высок риск возникновения трещин. Их наличия нельзя допустить, особенно на ответственных конструкциях.

В-третьих, съемная опалубка позволяет значительно быстрее возводить каркас здания. Инженерам нет необходимости учитывать возможные проблемы с качеством бетона из-за оказавшейся внутри опалубки, так как их попросту нет. Достаточно оградить конструкцию, залить ее раствором, а затем снять, как только тот затвердеет. Строители заливают бетонные элементы при помощи такой технологии за считанные дни.

Еще одним преимуществом станет большой выбор планировок и типов конструкций. Разборные многоразовые системы состоят из множества деталей. Их можно соответствующим образом комбинировать, составлять и переставлять. Большое разнообразие комбинаций позволило сделать современное строительство столь интересным и необычным.

И наконец, съемная опалубка сдается в аренду на время строительства. Этот вариант самый дешевый. Не надо после строительства думать куда ее девать.

Виды опалубок

Типы конструкций съемных опалубок могут различаться по предназначению и применению — для стен, для перекрытий потолков и фундамента, для отливки колонн при монолитном строительстве, для отдельных железобетонных элементов. На практике, строители особо выделяют так называемые инвентарные, модульные опалубки фабричного производства. Это быстросъемная съемная опалубка из металла, отличающаяся высокой точностью совместимости элементов, надежностью, высоким числом циклов применения. Такая опалубка используется, в многоэтажном монолитном строительстве.

Стеновая съемная опалубка

Стеновая съемная опалубка, предназначенная для вертикальных поверхностей, отлично подходит не только для работ на строительной площадке, но и для менее масштабных задач. Например, к этим задачам относится строительство бетонных ограждений и заборов.

Для сооружения стен, ограждений и других необычных конструкций без прямых и перпендикулярных линий требуется скользящая опалубка. Она позволяет воплотить практически любые архитекторские задумки и идеи. Ломанные бетонные конструкции, волновые изделие и другие элементы зданий и сооружений очень легко возводятся при помощи соответствующих перемещающихся щитов.

Съемная опалубка для фундамента

В отдельную категорию иногда выделяется опалубка для фундамента. Особое внимание к ней объясняется тем, что ее элементы участвуют в крайне ответственных задачах строительства. Также иногда к отдельной категории относят опалубки, которые используются при создании круглых и закругленных конструкций. Их поворот и форма регулируются уже на месте строительства.

Материалы для производства опалубки

Опалубку можно сделать из подручных материалов. Тут подойдут любые предметы с плоской поверхностью, начиная от листов шифера или ДСП, заканчивая профилированным листом. Одним словом все, из чего можно сделать палубу без щелей. Главным плюсом такой технологии является низкая цена. Недостатки здесь также очевидны — невысокое качество, сложность установки.

Деревянная съемная опалубка

Самый популярный сегодня, повсеместно и постоянно используемый материал для сооружения съемной опалубки — дерево. В качестве материала для щитов подходят тонкие широкие доски, толстая фанера. Это простой, не дорогой в обработке материал. Опалубку для ленточного фундамента из обрезной доски приходится сооружать даже при строительстве дачного домика. Главным преимуществом дерева является его цена, причем сортность древесины не имеет значения, подойдут самые дешевые виды. К минусам материала можно отнести относительно низкую оборачиваемость опалубки (по ГОСТ до 30 раз), хотя на практике, аккуратные строители используют деревянные щиты опалубок многие годы.

Металлическая съемная опалубка

В качестве материала для съемной опалубки, можно применить металлические листы. Это дорогой тип опалубки для многократного применения и в основном используется для создания однотипных элементов конструкции здания. Большое преимущество металла — пластичность. Стальным листам можно придать округлую форму и отливать, например, колонны.

Съемная опалубка из синтетических пластиков

Все большее распространение получают современные технологии монолитного строительства, в которых с успехом используют съемные опалубки из синтетических пластиков. Так, для сооружения сложных, криволинейных конструкций применяют пневматические (надуваемые) опалубки. В частном жилом строительстве используют пенополистирол — материал, известный ранее как пенопласт.

Съемная опалубка достаточно дорогое удовольствие и в частном домостроении применяется редко. Но если вы собираетесь строить монолитный дом, эта статья будет для вас полезной. В следующей статье я расскажу об основных элементах лестниц.

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:
Съемная опалубка и ее характеристики: разновидности и применение
В различных областях строительства широко применяется съемная опалубка. Обеспечивая возможность создания каркаса для заливки бетонных и железобетонных изделий, съемная опалубка удобна в использовании и практична.
Что вы узнаете
Изучим, что же собой представляет данный вид опалубки и какие виды ее существуют. Ведь та информация позволит грамотно подойти к выбору варианта опалубки для собственного строительства.
Что собой представляет съемная опалубка
В общем понимании опалубкой является конструкция разборного либо несъемного типа. Она создает форму нужного объема для заливки и изготовления бетонных и железобетонных элементов. В строительстве монолитного типа опалубкой пользуются на всех стадиях. Для возведения стен и основания потолка, стен и колонн опалубка будет необходима.
Однако строения из дерева и кирпича также требуют обустройства фундамента. А он обычно заливается с применением съемной опалубки.
Особенности конструкции
Опалубка съемная может быть изготовлена из разных материалов.
Основные элементы даже различающихся конструкций рассматриваемого типа сходны:
щиты, или палуба. Именно они могут изготавливаться из разнообразных материалов;
различной конструкции распорки;
опоясывающий каркас.
В зависимости от того, для чего именно будет использоваться, выбирается определенный вариант такой конструкции. Ведь для постройки стен или фундамента будет удобен определенный вид опалубки. Даже для ремонта «подгулявшего» фундамента уже готового строения может быть использована опалубка…
Быстросъемные варианты опалубки
В строительстве можно встретить быстросъемные опалубки. Их общее название – инвентарные модельные, имеющие заводское производство. Они изготавливаются из металла, имеют высокой точностью для совместимости отельных элементов. Важными достоинствами быстросъемных вариантов опалубки считаются следующие их качества:
применение различных материалов для изготовления;
быстрая установки и последующий демонтажа;
точность конструкции.
Заводское производство обеспечивает стандартные размеры такой опалубки. А также отсутствие дефектов в конечном сооружении. Чаще производится аренда опалубки фундамента съемная. Такое решение наиболее удобно и выгодно.
Съемная опалубка: материалы для изготовления
Выбор строительных материалов, которые применяются для обустройства съемной опалубки, велик. Это важное достоинство рассматриваемого вида конструкции.
Используются как бюджетные, так и достаточно дорогостоящие, но имеющие высокое качество конечного результата, материалы. Интересно, что опалубка из подручных материалов может использоваться даже при создании грядок. Прочитать об этом можно в следующей статье.
Подручные материалы
Практически всё, что имеет ровную поверхность и не создает в конструкции щелей, может стать основной для съемной опалубки. Это листы ДСП и шифер, профилированный лист. Плюсом такого варианта можно назвать доступность стоимости используемых подручных материалов.
Однако есть и минусы:
недостаточная качество конечного результата;
сложность установки.
Выбирается такой вариант материалов для создания опалубки тогда, когда не требуется высокого качества конструкции. А также при серьезном ограничении бюджета.
Съемная опалубка из дерева
Именно дерево является одним из наиболее часто использующихся материалов при возведении бетонных и железобетонных конструкций. Благодаря возможности его простой и быстрой обработки деревянным деталям опалубки легко придать нужную форму.
Древесина проста в монтаже и снятии.
Важно, что сортность дерева не имеет значения. Главное условие – ровность досок или деревянных щитов, их достаточная длина и прочность. К примеру, при постройке бытовки своими руками для создания опалубки использовались не строганные доски…
Металлические листы
Такой материал, как металл, обладает высоким показателем износоустойчивости. Благодаря своим качествам металлические листы справляются с задачей длительного использования без потери качества конечного результата.
Пластичность металлических листов позволяет создавать необычные и нестандартные изделия из бетона и железобетона. Придание им округлой формы дает возможность отливать, к примеру, колонны в процессе монолитного строительства.
Синтетические пластики
Современные технологии позволили применять прочные синтетические пластики. Их качества позволяют сооружать криволинейные конструкции. Длительность срока использования пластиковых съемных опалубок также длительна, используются они в течение многих лет без потери качества.
Интересны виды надуваемых (или правильнее пневматических) опалубок. Благодаря им создаются сложные неправильной формы многогранные конструкции. Материалом для них является пенополистирол (по-простому пенопласт).
Возможность изготовления опалубки из пенополистирола в сжатые сроки (за пару часов) дает возможность начинать заливу конструкций быстро.
Представляя собой форму для заливки бетона, съемная опалубка должна выдержать механическое воздействие.
Потому любой вариант такой конструкции должен быть собран грамотно, с учетом характеристик взятых материалов.
Автор статьи: Иванова Елена
Написание статей на самые разные тематики, касающиеся дома, строительства, садоводства и обустройства доставляет мне удовольствие, ведь это позволяют приобретать всё новые знания и навыки. Буду рада поделиться с читателями полезной информацией, приму конструктивную критику и дополнения, которые позволят предоставлять максимально развернутую и полную информацию, полезную для каждого!
Съемная опалубка и особенности ее применения
В различных областях строительства гражданского, а также промышленного назначения широко применяется съемная опалубка. Такая конструкция, как опалубка в общем смысле представляет собой вариант разборного либо несъемного типа, которая создает форму нужного объема для заливки и изготовления бетонных и железобетонных элементов. В строительстве монолитного типа опалубка используется на всех стадиях: и при создании фундамента, и в процессе возведения стен, и для монтажа перекрытий потолков. Однако строения из кирпича и дерева также требуют использования опалубки при создании фундамента.

Смотреть: Каталог опалубки.
Особенности конструкции
Различия в вариантах опалубки съемного типа состоят в виде применяемых материалов для их изготовления. Основные элементы сходны:
щиты, или палуба, которые могут изготавливаться из разнообразных материалов;

различной конструкции распорки;

опоясывающий каркас.

Разновидности рассматриваемого типа опалубки имеют ряд различий в соответствии с областью применения: возведения стен, заливки фундамента, установки перекрытий потолочных, создании колонн в случае монолитного строительства, а также для изготовления железобетонных элементов.
Быстросъемные варианты опалубки
Наиболее часто на практике применяются быстросъемные опалубки. Их общее название – инвентарные модельные, имеющие фабричное производство. Они изготавливаются из металла, имеют высокой точностью для совместимости отельных элементов. Это обеспечивает возведение элементов с четкими размерами без изъянов.
Важными достоинствами быстросъемных видов опалубки следует считать следующие их характеристики:
возможность применения различных материалов для создания;

быстрота установки и демонтажа;

точность конструкции, что гарантирует строительство с высокими показателями качества.

Заводское производство обеспечивает стандартные размеры такой опалубки. А также отсутствие дефектов в конечном сооружении.
Материалы для изготовления
Выбор строительных материалов, которые применяются для обустройства съемной опалубки, велик. Это большое достоинство данного вида конструкции.
Могут быть использованы как вполне бюджетные, так и достаточно дорогостоящие, но имеющие высокое качество конечного результата, материалы. Рассмотрим, какие из них можно отнести к бюджетным, а какие – к более дорогим.
Читать: Материалы для производства опалубки.
Подручные материалы
Практически всё, что имеет ровную поверхность и не создает в конструкции щелей, может стать основной для съемной опалубки. Это листы ДСП и шифер, профилированный лист. Плюсом такого варианта можно назвать доступность стоимости используемых подручных материалов.
Однако есть и минусы:
недостаточная качество конечного результата;

сложность установки.

Выбирается такой вариант материалов для создания опалубки тогда, когда не требуется высокого качества конструкции. А также при серьезном ограничении бюджета.
Дерево как материал для съемной опалубки
Именно дерево является одним из наиболее часто использующихся материалов при возведении бетонных и железобетонных конструкций. Благодаря возможности его простой и быстрой обработки деревянным деталям опалубки легко придать нужную форму. Древесина проста в монтаже и снятии.
Важно, что сортность дерева не имеет значения. Главное условие – ровность досок или деревянных щитов, их достаточная длина и прочность. Минусом можно считать короткий срок службы такой опалубки: согласно ГОСТу, количество раз использования деревянной опалубки составляет до 30 раз. Однако на практике аккуратные строители при бережном отношении к материалу применяют деревянную опалубку длительное время.
Металлические листы
Такой материал, как металл, обладает высоким показателем износоустойчивости. Благодаря своим качествам металлические листы справляются с задачей длительного использования без потери качества конечного результата.
Пластичность металлических листов позволяет создавать необычные и нестандартные изделия из бетона и железобетона. Придание им округлой формы дает возможность отливать, к примеру, колонны в процессе монолитного строительства.
Синтетические пластики
Современные технологии позволили применять прочные синтетические пластики. Их качества позволяют сооружать криволинейные конструкции. Длительность срока использования пластиковых съемных опалубок также длительна, используются они в течение многих лет без потери качества.
Интересны варианты надуваемых (пневматических) опалубок: с их помощью создаются сложные многогранные конструкции. Самым часто используемым материалом для изготовления таких опалубок является пенополистирол (или пенопласт).
Возможность сборки опалубки из пенополистирола в короткие сроки (буквально за несколько часов) дает возможность приступать к заливке конструкций максимально быстро.
Представляя собой форму для заливки бетона, съемная опалубка должна выдержать достаточное механическое воздействие, чтобы получить конструкцию нужной идеальной формы. Потому любой вариант такой опалубки должен собираться грамотно, с учетом особенностей применяемых материалов.
Читать: Применение несъемной опалубки.
МОДОСТР — Мелкощитовая опалубка ДОЙЛIД
Опалубка ДОЙЛIД системы МОДОСТР — это новая лёгкая мелкощитовая опалубка, представляющая собой усовершенствованную модель популярной опалубки МОДОСТР-КОМБИ. Щиты состоят из металлического каркаса и фанерной палубы. Универсальная опалубка ДОЙЛIД предназначена для опалубливания монолитных конструкций фундаментов, стен и колонн.
Благодаря лёгкости щитов опалубку можно монтировать вручную без применения крана. Опалубка включает следующие элементы: щиты опалубки, внутренние и наружные углы, шарнирные углы, замки, элементы крепежа, регулируемые подкосы, может включать рабочие подмости для бетонирования.
Мелкощитовая опалубка ДОЙЛIД для коттеджного строительства (фундамент, стены и колонны)

Назначение
Мелкощитовая опалубка DОЙЛID системы МОДОСТР предназначена для ручного монтажа без применения крана на строительной площадке.
Опалубка DОЙЛID может применяться для опалубливания монолитных конструкций фундаментов, стен и колонн. В системе имеются щиты высотой 1500 мм и 1200 мм.

Преимущества мелкощитовой опалубки

Лёгкость
максимальная масса элемента не превышает 40 кг

Модульность
широкая гамма щитов шириной от 200 до 900 мм позволяет легко опалубить монолитную конструкцию любых размеров

Ручной монтаж
монтаж опалубки можно выполнять без использования подъёмного крана

Простое соединение щитов
соединение щитов по горизонтали и их наращивание по вертикали производится с использованием быстросъёмных замков

Качество лицевой поверхности
палуба щитов изготовлена из высококачественной ламинированной берёзовой фанеры

Прочность
допустимое давление бетонной смесина собранную опалубку – 40 кПа (4.0 тc/м²)

Технические параметры мелкощитовой опалубки ДОЙЛІД

Наименование параметра

Значение

Допустимое давление бетонной смеси на собранную опалубку

40 кПа (4.0 тc/м²)

Допустимый прогиб опалубки при максимальном давлении бетонной смеси

в соответствии с DIN 18202 (строка 6), EN 13670, СТБ 1110 (не более 1/400 пролёта)

Габаритные размеры щитов:

— высота

— ширина

— толщина

1200 и 1500 мм

200; 300; 400; 450; 500; 600; 700; 750 и 900 мм

80 мм

Материал:

— каркасы щитов

— подкосы, подмости

— крепёжные элементы (гайки, замки)

— тяжи

— палуба щитов

— Конструкционная сталь с полимерным покрытием

— Конструкционная сталь с полимерным покрытием

— Литые с цинковым покрытием

— Винтовая арматура Ø15 мм из высокопрочной стали

— Водостойкая ламинированная берёзовая фанера RIGA FORM толщиной 12 мм

Допустимая продольная нагрузка на винтовой тяж

85 кН (8.5 тс)

Оборачиваемость опалубки:

— стального каркаса и стальных деталей

— фанерной палубы (RIGA FORM)

200-250 циклов

80-100 циклов

Каталог элементов мелкощитовой опалубки ДОЙЛІД
Мелкощитовая опалубка ДОЙЛІД системы МОДОСТР — это:
Незначительный вес элементов, обеспечивающий удобство транспортировки, лёгкость монтажа и демонтажа

Снижение трудозатрат и экономия рабочего времени

Удобство распалубки с применением специальных распалубочных элементов

Совместимость со стандартными подкосами системы МОДОСТР

Возможность установки на щиты рабочих подмостей для бетонирования

Быстрое и точное соединение элементов в систему

Надёжность и прочность элементов опалубки

Высокое качество поверхности бетона

Длительный срок службы

Возможность изготовления щитов и комплектующих специальных размеров

Мелкощитовая опалубка ДОЙЛIД (фото)

Скачать информацию и технические параметры опалубки ДОЙЛІД системы МОДОСТР
(версия 23.06.2015)
Профессиональная Опалубка — ЭКОДОМ 99
Профессиональная опалубка для фундаментов и домов — незаменимый помощник в качественном строительстве.
Профессиональная Опалубка
Как мы писали ранее, назначение опалубки – придать отливаемой бетонной конструкции определенную форму. В бюджетном строительстве загородных домов зачастую опалубки делают из подручных материалов: обрезных досок, фанеры и брусков, сколачивая их в щиты. Профессиональное же строительство ведется с помощью многоразовой быстросборной опалубки.
Искать минусы профессиональной опалубки не совсем правильно. Речь скорее идет о человеческом факторе, а именно: знания, навыки, опыт работы с опалубкой, здравый смысл, профессиональные умения и ответственность при выборе материалов, комплектующих, а также в грамотном выполнении необходимых расчетов. В большинстве случаев именно он мешает или помогает строителям развиваться и выполнять все более сложные и ответственные строения.
Профессиональная строительная опалубка – это целая система, включающая щиты или рамы с готовыми крепежными отверстиями, металлические стяжки, защитные трубки, крепеж, упоры и другие элементы. Щиты опалубки делаются из влагостойкой ламинированной фанеры, металла и при аккуратном обращении выдерживают до 80-100 циклов работы. Рамы, в которые вставляются щиты, служат дольше – до 300 циклов, изготавливаются из стали или алюминиевого сплава.
Основными преимуществами профессиональной сборной опалубки можно назвать:
Прочность и надежность опалубочных конструкций. Самодельные щиты и стойки из пиломатериала часто ломаются, их стенки разрывает или поднимает заливаемым бетоном, что ведет к дополнительным расходам.
Высокая точность будущих железобетонных элементов. Высокая точность позволяет выполнять толщины бетонных стен и перекрытий небольших размеров, а это ведет к экономии расхода бетона и Точные размеры достигаются благодаря надежной системе крепления щитов, регулируемым винтовым стойкам, стяжкам и т.д.
Низкое влагопоглощение элементами опалубки. Благодаря ламинированной или металлической поверхности щитов, вода, входящая в состав бетонной смеси, и требуемая для полноценного набора прочности (гидратация цемента) не уходит сквозь щели, не пропитывает доски, не впитывается в грунт и т.д., Ведь тем самым нарушается процесс полноценного твердения бетона.
Быстрый монтаж. Конструкция быстросъемной опалубки подразумевает удобные и надежные винтовые крепления, позволяющие за короткий промежуток времени собрать «форму» для достаточно объемной конструкции. Это позволяет в короткие сроки выполнить заливку фудаментов и объемных монолитных конструкций и тем самым прогнозировать сроки строительства.
Современные опалубочные системы являются универсальными, они пригодны для возведения горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов сооружений разного назначения. Конфигурация щитов стеновой опалубки может быть изменена в зависимости от решаемых задач.
Основные виды опалубки
Различают три основных типа опалубочных систем. Это опалубка, используемая при устройстве фундаментов, при возведении стен и при строительстве монолитных перекрытий.
Опалубка для фундамента является необходимым элементом технологического процесса строительства. Не рекомендуется производить заливку ленточных фундаментов непосредственно в траншею. Экономия на опалубке неизбежно приведет к перерасходу бетона, а сама поверхность фундамента будет неровной, бугристой из-за далеко неидеальной формы стен траншеи.
Как следствие, возрастают боковые силы сцепления грунта и фундамента, и в холодное время года появляется большой риск повреждения конструкции из-за воздействия касательных сил, возникающих при «морозном пучении».
Такие побочные эффекты характерны как для глубоко, так и для мелко заложенных фундаментов. Добавим к этому потерю жидкости, необходимую для полноценного застывания бетона, и убедимся в необходимости использования опалубки для создания прочных надежных фундаментов.
Опалубка стен по конструкции ничем не отличается от фундаментной, так как предназначена для бетонирования вертикальных конструкций. Отдельной разновидностью является опалубка для колонн, часто применяемая при возведении монолитно-каркасных зданий.
Опалубка перекрытий требует устройства настила из бруса или двутавра, который поддерживается снизу объемными или телескопическими стойками, а сверху накрывается щитами. Ровная поверхность настила обеспечивается путем регулировки высоты стоек, а для обеспечения прочности конструкции необходима вязка арматурного каркаса внутри опалубочной системы.
Съемная стеновая опалубка формируется из универсальных модулей и комплектуется щитами, стойками, изготавливаемыми в соответствии с действующими регламентами и стандартами. Точное следование нормативной документации при изготовлении комплектующих позволяет создавать полностью взаимозаменяемые и адаптируемые элементы. В зависимости от стоящих задач, опалубка может применяться как для стен, так и для фундаментов.
Опалубка для стен поставляется в комплекте, в который включены, кроме щитов, подкосы, консольные навесные подмости, клиновые замки, служащие крепежом между щитами, винтовые стяжки. Профессиональная стеновая палуба рассчитана на большие нагрузки, оказываемые бетонным раствором.
Существуют также узкоспециализированные виды опалубки. Например, скользящая опалубка, которая предназначена для строительства пустотелых объектов, а также специальные формы для изготовления железобетонных конструкций и изделий.
Универсальная система опалубки позволит ее использовать при строительстве зданий практически любой архитектуры — с ее помощью можно будет создавать как прямолинейные, так и угловые, а также закругленные поверхности, не привлекая дополнительно опалубочные системы других типов. При подборе универсальной опалубки следует обратить внимание не только на ее конструкционные возможности, но и на допустимые способы монтажа — в идеальном варианте ее монтаж должен производиться как в ручную, так и при помощи подъемной техники. Не менее важно учитывать возможность взаимозаменяемости и простоты ремонта основных элементов опалубки.
Ознакомиться с примером сборки стеновой опалубки вы можете их нашего видео
По окончании строительства объекта требуется произвести полную чистку и восстановление геометрии элементов опалубки, что позволит вернуть им исходные рабочие характеристики. Самостоятельно эти работы чаще всего выполнить невозможно — чистка и восстановление проходят на специальном оборудовании в условиях цеха. В ходе таких работ также проводится ремонт и замена изношенных элементов опалубки — поскольку при ее создании используются различные материалы, то степень их рабочего износа также неодинакова. Особенно быстро приходит в негодность внешнее покрытие опалубочных щитов — его проще и дешевле восстанавливать, чем приобретать новые щиты.
Особенности расчета опалубки
Расчет необходимого количества опалубочных конструкций – задача, требующая профессионального подхода. Универсального «рецепта» в этом деле не существует, поскольку каждый объект необходимо рассматривать в индивидуальном порядке. Количество и тип опалубочных конструкций определяются особенностями проекта, имеющимся бюджетом и сроками строительства.
Прежде всего, нужно рассчитать количество опалубки, необходимое для одного цикла работ. Это можно сделать, зная площадь, которая заливается единовременно. Она, в свою очередь, определяется производительностью труда. Количество единовременно заливаемого бетона зависит от ежедневной выработки строительной бригады. Этот вопрос решается индивидуально: какая-то бригада может успеть больше, а какая-то – меньше. Оценивая необходимое количество опалубки, важно правильно подобрать толщину фанерного листа, которая напрямую зависит от нагрузки, создаваемой залитым бетоном.
Исходя из несущей нагрузки, определяется не только толщина фанеры, но и количество стоек. В зависимости от производителя и конструкции, каждая стойка способна выдержать давление 1800-3000 кг. При расчетах используются такие параметры, как общая площадь поверхности перекрытия и удельный вес бетона. Как правило, на каждый квадратный метр применяется не менее одной стойки.
Отдельно рассчитывается опалубка для углов и колонн. Для формирования этих элементов, как правило, используются линейные щиты обычных размеров. Колонны формируются при помощи четырех щитов стандартной высотой 3 м и шириной 0,3-1,2 м. Такая же технология применяется при бетонировании наружных углов, а вот внутренние могут формироваться с применением специальной Г-образной опалубки. Ширина каждой стороны такой конструкции может варьироваться: 0,3 м, 0,35 м, 0,4 м, и далее – с шагом в 50 мм. Высота щитов при этом остается стандартной.
Вопрос о том, какое количество опалубки необходимо для строительства, вполне закономерно возникает сразу же после завершения разработки проекта монолитной конструкции. Обычно решение этой проблемы берут на себя инженерные и сметные службы компаний подрядчика, т/к расчет необходимого количества опалубочных систем требует определенной квалификации. Как правило, эти вычисления производятся при помощи специального программного обеспечения, эффективно воспользоваться которым может только специалист, знающий все тонкости строительного дела. Любая, даже самая незначительная, ошибка в расчетах может повлечь за собой серьезные материальные потери.
Основные виды опалубки по конструкции
Степень разборки – один из наиважнейших параметров, согласно которому классифицируются виды опалубки. В целом, выделить можно несколько основных категорий – несъемные и съемные (сборно-разборные) конструкции. Выбирать тот или иной вариант необходимо, учитывая тип и назначение объекта, степень ответственности сооружения, финансовые возможности, сроки строительства.
Особенности несъемной опалубки
Единая опалубочная конструкция, в дальнейшем дополняемая теплоизоляционными материалами и подвергающаяся заливке бетоном. Позволяет создавать надежную монолитную стену с определенными характеристиками.
Популярные «несъемные» виды опалубки стен, участвующие в формообразовании и составляющие внутренний каркас строительной конструкции, следующие:
Панельная. Жесткие панели, которые соединены с армпанелями;

Модельная. Опалубочный модуль, напоминающий деталь конструктора.

Варианты сборно-разборной опалубки
Основные виды съемной опалубки, предназначенной для многократного использования, таковы:
Крупно- или мелкощитовая. Такой опалубке не потребуется дополнение иными конструкциями. Отличный выбор для бетонирования протяженных перекрытий и стен, например, тоннельных;

Блок-форма. Пространственные блоки, позволяющие формировать небольшие вертикальные и горизонтальные конструкции. Такие виды опалубки перекрытий могут быть настраиваемыми раздвижными или жесткими неразъемными;

Пневматическая. Рассматривая основные виды опалубки, нельзя не рассказать о гибкой армированной оболочке. В конструкции присутствует тканевая основа и полимерная пленка. Опалубка накачивается воздухом, покрывается смазкой и бетонируется;

Горизонтально-перемещаемая. Позволяет формировать различные конструкции, протяженные горизонтально. Разновидностью является туннельная опалубка, которая используется для создания одной поперечной и нескольких продольных стен с перекрытием поверху. Для того, чтобы получить туннель, соединяются полутоннели. Для скрепления используют быстросъемные замки. Отличный выбор в случаях, когда необходимо возвести постройку с фасадными панелями, внутренними монолитными перекрытиями и стенами.

Прежде, чем купить ту или иную опалубку, необходимо определиться с материалом ее производства. Это также один из ключевых параметров, по которому классифицируют строительные конструкции. При выборе необходимо отталкиваться от предназначения изделий.
Быстроразъемная гайка 20.0 | Система туннелей DokaCC | Опалубка туннелей | Несущие системы
Согласие на использование файлов cookie и передачу данных в Соединенные Штаты Америки
Мы запрашиваем ваше согласие
1) на использование файлов cookie
2) на передачу в Соединенные Штаты Америки данных, полученных с помощью файлов cookie
1) Использование файлов cookie
Мы, Doka GmbH, используем файлы cookie и сторонние приложения.Это помогает нам обеспечить оптимальную работу нашего веб-сайта, в частности
для постоянного улучшения функциональности нашего сайта,
, чтобы облегчить использование Интернет-магазина Doka, или
для размещения рекламы, подходящей для вас как пользователя на определенных платформах.
См. Наше Заявление о конфиденциальности данных для получения дополнительной информации о наших файлах cookie.Мы также предлагаем вам возможность выбора файлов cookie (расширенные настройки файлов cookie).
2) Передача данных в Соединенные Штаты Америки
Некоторые из наших партнеров являются юридическими лицами, учрежденными в Соединенных Штатах Америки. Мы передаем ваши личные данные этим партнерам в Соединенных Штатах Америки вручную или через интерфейс.
Сообщаем вам, что постановление от 16 июля 2020 года (решение Суда Европейского Союза по делу C-311/18, «Schrems II») признает недействительным ЕС — U.S. Решение Privacy Shield, разрешившее передачу личных данных в Соединенные Штаты Америки. Как следствие, Соединенные Штаты Америки как третья страна не обеспечивают адекватного уровня защиты данных.
Для вас, как пользователя, риск того, что передача персональных данных организации, учрежденной в Соединенных Штатах Америки, заключается, в частности, в том, что к вашим данным будет предоставлен доступ властям США для целей мониторинга и наблюдения, и что в значительной степени у вас нет эффективного административного и судебного права на возмещение ущерба в отношении таких действий властей США.
Персональные данные, которые мы передаем в Соединенные Штаты Америки, — это, в частности, IP-адреса (адреса интернет-протокола).
Мы сотрудничаем через различные приложения со следующими получателями:
Facebook LLC
Google LLC
MaxMind Inc.
Корпорация Майкрософт
Monotype Imaging Holdings Inc.
ООО «Ракетная Наука Групп»
Sketchfab Inc.
The Trade Desk, Inc.
ООО «Вимео»
YouTube LLC
Нам требуется ваше явное согласие на отправку ваших личных данных этим поставщикам.
Вы можете в любой момент отозвать свое согласие, перейдя в настройки файлов cookie на веб-сайте.
Согласны ли вы на использование файлов cookie и передачу ваших личных данных в Соединенные Штаты Америки?
Китайская быстросъемная опалубка для стальных перекрытий для бетонных конструкций Производители, поставщики, фабрики — прейскурант и предложение
С позитивным и прогрессивным отношением к интересам клиентов наша компания постоянно улучшает качество нашей продукции для удовлетворения потребностей клиентов и уделяет особое внимание безопасности , надежность, экологические требования и инновации пластиковой опалубки, деревянных балок для крыши, пустотелых листов полипропилена для строительства.Мы придаем большое значение качественному образованию и обучению сотрудников и требуем, чтобы каждый был предан своей работе и двигался вперед. Мы постоянно стремимся к повышению конкурентоспособности предприятий и созданию отраслевых преимуществ.
Правила техники безопасности при снятии опалубки бетонных перекрытий
Как снять опалубку из полипропилена и когда пора это делать, следуйте нашим рекомендациям
Проверьте информацию о прочности бетона по результатам испытаний, спецификациям и строительным чертежам.Стандартные навыки испытаний ASTM, предназначенные для испытания материалов для определения прочности бетона на сжатие. бетон набрал достаточную прочность в результате испытаний.
, за исключением тех, которые используются для плит на опалубках и скользящих формах, пожалуйста, не удаляйте формы и опоры. Если рабочий определяет, что бетон набрал достаточную прочность, чтобы выдержать его вес и приложенные нагрузки.
Вам лучше прочитать всю техническую информацию вашего контракта, в которой описаны процедуры и способы снятия опалубки из полипропилена.
Толщина (мм)
Длина * Ширина (мм)
Вес (кг)
12
1220 * 2440
22-23
15
1220 * 2440
26-27
16
1220 * 2440
28-29
28-29
4
1220 * 2440
32-33
Наша корпорация, позитивно и прогрессивно относясь к желаниям клиентов, постоянно улучшает качество нашей продукции, чтобы удовлетворить желания потребителей, и уделяет особое внимание безопасности , надежность, экологические требования и инновации быстросъемной опалубки стальных перекрытий для бетонных конструкций.Таким образом, мы делаем упор на производство продукции самого высокого качества. Теперь мы профессионально поставляем клиентам наши основные продукты. Наш бизнес — это не только «покупать» и «продавать», но и уделять больше внимания большему.
Быстросъемное приспособление для основного корпуса в опалубке для бетонной заливки
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Область изобретения
Настоящее изобретение относится к оборудованию и принадлежностям для бетонирования и, в частности, к корпусу композитного сердечника для размещения анкерного элемента в сборном бетонном элементе в таком способ, которым открытая концевая часть анкерного элемента располагается внутри дугообразной выемки бетонного элемента.
2. Описание предшествующего уровня техники
Известно использование утопленных «анкеров с потерей прочности» для работы с тяжелыми сборными железобетонными элементами. Углубленное расположение анкерных элементов имеет то преимущество, что устраняет необходимость в операции разрезания анкерного элемента после того, как бетонный элемент был поднят на предусмотренное место в строительной конструкции.
Подъемное приспособление, которое имеет такой утопленный анкерный элемент, раскрыто в патенте США No.№ 3,883,170. Подъемный ремень включает в себя подъемную скобу в форме тора с поперечной прорезью и дугообразный стопорный болт, проходящий через прорезь и взаимодействующий с открытой проушиной анкерного элемента, вставленного в прорезь. В результате получается надежное соединение, которое можно ослабить, отводя дугообразный стопорный болт скобы за ее поперечный паз.
Это подъемное приспособление имеет продолговатую дугообразную выемку в бетонном элементе, чтобы подъемная скоба в форме тора могла дотянуться до анкерного элемента, проушина которого расположена в центре выемки.Отливка такой выемки и установка анкерного элемента выполняются с помощью специального сердечника, имеющего форму сплющенного сфероида, разрезанного пополам в поперечном направлении. Этот основной корпус охватывает и удерживает открытую позже проушину анкерного элемента, будучи прикрепленным к внутренней стороне боковой планки опалубки.
Было обнаружено, что для безопасного закрепления анкерного элемента консольным соединением с основным телом, боковые стороны основного стержня, входящие в зацепление с проушиной анкерного элемента, также должны входить в зацепление с проушиной.Это представляет проблему в связи с удалением основного тела из готового бетонного элемента в том смысле, что отсоединение основного тела от анкерного элемента требует открывающего движения со стороны этих боковых сторон для позиционирования анкера. Эта проблема решается путем размещения боковых сторон для позиционирования анкера в корпусе сердечника в качестве противоположных сторон поперечной канавки, которая уменьшает среднюю часть корпуса сердечника до тонкой перемычки. Эта перемычка образует гибкий шарнир между двумя четвертью секторов «сплющенного сфероида» для требуемого смещения открывания боковых сторон позиционирования анкера.
В предшествующем уровне техники также предлагается использование стержня с резьбой для прикрепления описанного сердечника к опалубке. Чтобы соединить стержень с резьбой с корпусом сердечника, последний включает в себя встроенный элемент с внутренней резьбой, такой как, например, резьбовая гайка, доступ к которой осуществляется через отверстие. Корпус сердечника крепится к опалубке, сначала ввинчивая одну концевую часть стержня с резьбой в резьбовой элемент корпуса сердечника, а затем завинчивая барашковую гайку с противоположного направления против внешней стороны опалубки, тем самым зажимая корпус сердечника против опалубочная доска.
Было обнаружено, что внутренняя резьба гайки или резьбового элемента подвержена проблемам сборки из-за накопления частиц в отверстии или отверстиях корпуса сердечника, и что чрезмерное трение в этом резьбовом соединении может препятствовать или даже предотвратить операцию вложения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В основе настоящего изобретения лежит основная цель устранения вышеупомянутых недостатков основного корпуса предшествующего уровня техники путем предложения улучшенного крепления корпуса сердечника, которое, при сохранении минимальных производственных затрат, гораздо меньше зависит от проблемы сборки при наличии частиц грязи, что за счет исключения операции нарезания резьбы значительно сокращает время, необходимое для прикрепления основного корпуса к опалубке.
Настоящее изобретение предлагает достичь этих целей, предлагая корпус сердечника, в который встроена пластина с некруглым отверстием, которая служит штыковой стопорной пластиной, при этом пластина взаимодействует со стержнем с резьбой, конец которого выполнен в виде штыка. запорная головка, которая вставляется через отверстие в пластине.
В предпочтительном варианте осуществления изобретения пластина байонетного замка расположена на определенной глубине внутри корпуса сердечника под частью направляющего отверстия. Последний, имеющий такой же контур отверстия, что и стопорная пластина, удобно направляет головку байонетного замка стержня с резьбой в стопорную пластину.Вторая часть отверстия за пластиной байонетного затвора позволяет вставить головку байонетного затвора за пластину и заблокировать ее за счет поворота стержня с резьбой на четверть оборота.
Пластина байонетного замка может иметь соответствующие выемки для обеспечения гнезда для головки байонетного замка в заблокированном положении, или это посадочное действие может быть обеспечено за счет второй части отверстия за пластиной байонетного замка посредством поперечного сечения отверстия, имеющего форму соответствуют профилю байонетной стопорной головки с поворотом на 90 ° при условии, что материал, образующий отверстие, является подходящим сжимаемым.
В другом варианте осуществления изобретения корпус сердечника имеет на своей стороне крепления монтажный канал, который одновременно служит в качестве пластины байонетного замка, имеющей одно или два некруглых отверстия байонетного типа. Эта версия не имеет направляющего отверстия.
Головка байонетного затвора на конце стержня с резьбой предпочтительно изготавливается путем простого обжимного действия, при котором конец стержня с резьбой сплющивается в одном поперечном направлении и, следовательно, расширяется в перпендикулярном поперечном направлении с образованием противоположных удерживающих выступов.
Поскольку было обнаружено, что в большинстве случаев использования только одного стержня с резьбой достаточно для прикрепления сердечника, удерживающего анкерный элемент, настоящее изобретение дополнительно предлагает конфигурацию сердечника, в которой последний заделан в это не только пластина байонетного замка, как предлагается в изобретении, но также и вторая крепежная вставка в виде ранее описанного известного резьбового элемента, чтобы обеспечить дополнительную возможность использования простого резьбового стержня в случае, если резьбовой стержень с байонетной головкой под замок отсутствует.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Дополнительные особенности и преимущества изобретения станут очевидными из нижеследующего описания, взятого вместе с сопровождающими чертежами, которые иллюстрируют, в качестве примера, вариант осуществления изобретения, представленный в различных цифры выглядят следующим образом:
РИС. 1 показывает в перспективе с частичным разрезом основной корпус в соответствии с настоящим изобретением, причем основной корпус показан непосредственно перед его снятием с готового бетонного элемента;
РИС.2 показан основной корпус, показанный на фиг. 1 и проушина прикрепленного анкерного элемента в увеличенном продольном сечении по линии II-II на фиг. 3;
РИС. 3 показано поперечное сечение сердечника, показанного на фиг. 2 по линии III — III последнего;
РИС. 4 показывает в перспективе еще одно увеличенное поперечное сечение сердечника, показанного на фиг. 2 по линии IV — IV последнего; и
ФИГ. 5 показывает также в перспективе поперечное сечение, сравнимое с поперечным сечением на фиг.4, представляющий модифицированный вариант осуществления изобретения.
ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Со ссылкой на фиг. 1 чертежа можно видеть, что узел 10 основного корпуса расположен заподлицо с лицевой стороной сборного бетонного элемента 80 в результате его прикрепления к внутренней стороне опалубочной доски 70, которую только что снимают. Для прикрепления узла 10 сердечника корпуса к планке 70 служит резьбовой стержень 60 и взаимодействующая барашковая гайка 61. Вторая барашковая гайка 62 приварена к концу резьбового стержня 60 и служит в качестве поворотной ручки.Резьбовой стержень 60 имеет на своем нижнем конце головку 63 байонетного замка, с помощью которой он может быть прикреплен к взаимодействующей вставке крепления внутри узла корпуса сердечника, как будет более подробно описано ниже.
Как видно на фиг. 2 и 3, узел корпуса сердечника состоит по существу из двух частей 20 и 30 внутреннего сердечника в форме секторов, которые заключены в оболочку 40 корпуса сердечника. Форма последнего, напоминающая сплюснутый в поперечном направлении сфероид, определяет форму сердечника. углубление, которое должно быть выполнено в бетонном элементе 80.
Две внутренние части 20 и 30 корпуса сердечника разнесены на расстояние от центральной плоскости узла корпуса сердечника так, чтобы образовать поперечную фиксирующую канавку анкера с параллельными противоположно ориентированными боковыми поверхностями 44 и 45 позиционирования анкера. соединительная перемычка 41 оболочки 40 сердечника образует нижнюю поверхность 43 канавки для удержания анкера.
Для того, чтобы надежно позиционировать анкерный элемент 50 в узле 10 сердечника, последний дополнительно включает центрирующие выступы 21 и 31, которые проходят в фиксирующую канавку анкера так, чтобы входить в проем 51 проушины анкерного элемента 50.Два центрирующих выступа 21 и 31 примыкают друг к другу на полпути между боковыми сторонами 44 и 45 позиционирования анкера, один из примыкающих выступов имеет сужающуюся кнопку 211, а другой — соответствующее сужающееся углубление 311, так что два выступа 21 и 31 выравниваются принудительно при нажатии друг на друга. Боковые поверхности 44 и 45 позиционирования анкера, а также центрирующие выступы 21 и 31 выстланы участками стенок кожуха 40 сердечника, так что только последний касается анкерного элемента.
Соединительная перемычка 41 на внутренней стороне узла 10 корпуса сердечника составляет единственное соединение между двумя секторами сборки корпуса сердечника. Отсюда следует, что, поскольку эта соединительная перемычка является частью оболочки корпуса гибкого сердечника, она может служить изгибающимся шарниром, вокруг которого могут поворачиваться два сектора узла, тем самым делая возможным разделение боковых сторон 44 и 45 позиционирования анкера. разделительное движение необходимо, когда проушина анкерного элемента 50 должна быть вставлена в фиксирующую канавку анкера узла корпуса сердечника, и это снова необходимо, когда узел корпуса сердечника должен быть удален из затвердевшего бетона.
Для облегчения изгиба узла корпуса сердечника, особенно в связи с его отсоединением от постоянно заделанного анкерного элемента, узел корпуса сердечника имеет в себе два глухих отверстия 22 и 32. Вставляя подходящие стержни в эти два расточки и наклоняя стержни друг к другу, два сектора узла сердечника корпуса могут быть легко разделены, чтобы открыть канавку для фиксации анкера.
Как внутренние части 20 и 30 корпуса сердечника, так и оболочка 40 корпуса сердечника производятся и собираются в процессе литья под давлением, причем оболочка корпуса сердечника отливается вокруг двух внутренних частей.Было обнаружено, что полиамид является подходящим жестким материалом для внутренних частей 20 и 30 корпуса сердечника, в то время как полиуретан или мягкий ПВХ обеспечат необходимую гибкость для оболочки корпуса сердечника.
Как указывалось ранее, изобретение предлагает использование стержня 60 с резьбой (фиг. 1) для прикрепления основного тела к доске 70 опалубки. Для этого в корпусе сердечника, по меньшей мере, в одной из его внутренних частей корпуса сердечника размещена прочно встроенная пластина 24 байонетного замка, которая видна на фиг.2, 3 и 4. Пластина 24 байонетного замка представляет собой стальную шайбу квадратной формы с центральным отверстием 241 и двумя диаметрально противоположно расположенными осевыми канавками 242 в виде выемки. Со стопорной пластиной 24 взаимодействует головка 63 байонетного затвора на корпусе. конец стержня с резьбой 60.
Как видно на ФИГ. 4, стопорная головка 63 представляет собой плоский конец стержня 60 с резьбой, полученный, например, в процессе обжатия. Ширина стопорной головки 63 больше диаметра отверстия 241 стопорной пластины 24, но достаточно мала, чтобы проходить через стопорную пластину 4, когда она совмещена с ее осевыми канавками 242.Таким образом, можно вставить головку 63 байонетного затвора стержня 60 с резьбой через пластину 24 байонетного затвора и создать блокирующее действие, повернув стержень 60 с резьбой примерно на четверть оборота.
Как видно на фиг. 2 и 4, пластина 24 байонетного замка расположена на определенной глубине внутри корпуса сердечника и поддерживается, например, материалом жесткой внутренней части 20 корпуса сердечника. Отверстие 23, которое ведет к пластине 24 байонетного замка, имеет первую часть 231 отверстия над пластиной 24 байонета и вторую часть 232 отверстия под ней.Верхняя часть 231 отверстия имеет поперечное сечение, которое по существу соответствует поперечному сечению стопорной пластины 24, таким образом, служа направляющим отверстием для стопорной головки 63 резьбового стержня 60.
В отличие от первой части 231 отверстия, которая образована В части 20 жесткого корпуса нижняя часть 232 отверстия образована частью более мягкой оболочки 40 корпуса сердечника. Следовательно, эта часть отверстия не обязательно должна иметь точное некруглое поперечное сечение пластины 24 байонетного замка для замка головка 63, чтобы иметь возможность проникать под стопорную пластину 24.На фиг. 2 и 4 нижняя часть отверстия показана цилиндрической, так что выступы 64 стопорной головки 63 деформируют материал, окружающий участок 232 отверстия, во время их проникновения и в их заблокированном положении с поворотом на 90 °. Эта деформация вызывает определенное сопротивление движению вставки резьбового стержня 60, а также его повороту в положение поворота на 90 ° и из него. Таким образом, он обеспечивает защиту от случайного освобождения байонетного фиксатора во время операции зажима, когда корпус сердечника прижимается к планке 70 с помощью барашковой гайки 61.
РИС. На фиг.5 показан модифицированный вариант осуществления настоящего изобретения, в котором вставленная пластина 24 байонетного замка заменена лицевой пластиной 24 ‘в форме канала. Последняя имеет заднюю сторону, расположенную на одной линии с внутренней поверхностью корпуса сердечника, и две его фланцевые части 243 и 244 проникают в одну из частей внутреннего корпуса сердечника. Таким образом, лицевая панель 24 ‘может оставаться прикрепленной к опалубке для повторяющихся операций заливки бетона.
РИС. 5 показано, что лицевая пластина 24 ‘имеет отверстие 241’ некруглой формы, которое соответствует по форме отверстию ранее описанной пластины 24 байонетного замка (фиг.4). Хотя в этом варианте осуществления нет входного отверстия, как в верхней части 231 канала на фиг. 4, он имеет нижнюю часть 232 ‘отверстия, сформированную в пробке 230’ из мягкого материала. Эта нижняя часть 232 ‘канала имеет некруглое поперечное сечение, аналогичное поперечному сечению канала 241’ лицевой пластины 24 ‘. Однако его осевые канавки расположены со смещением поворота на 90 °, то есть совмещены с положением фиксации головки 63 байонетного замка с поворотом на 90 °. Таким образом, податливый материал стенки нижней части 232 ‘отверстия служит в качестве фиксатора поворота для удержания головки 63 байонетного замка в заблокированном положении.Следует понимать, что такая же особенность может быть также включена в нижнюю часть 232 канала в ранее описанном варианте осуществления, показанном на фиг. 2-4.
В то время как ФИГ. 1-4 показан основной корпус, который включает в себя две разные вставки крепления, а именно. описанная пластина 24 байонетного замка, приспособленная для взаимодействия с головкой 63 байонетного замка резьбового стержня 60 и обычной резьбовой гайкой 34, приспособленной для взаимодействия с болтом или отрезком стержня с резьбой, следует понимать, что это не является обязательным требованием для практики настоящего изобретения.Также не является абсолютно необходимым, чтобы корпус сердечника состоял из двух жестких частей корпуса внутреннего сердечника и гибкой оболочки корпуса внешнего сердечника, чтобы разместить в теле сердечника соединение байонетного типа, как описано выше. Особые преимущества сборки корпуса из композитного сердечника более подробно описаны в моей совместной заявке на патент США, Ser. № 308,566, подана 5 октября 1981 г.
Конечно, следует понимать, что вышеизложенное раскрытие описывает только предпочтительные варианты осуществления изобретения и что оно предназначено для охвата всех изменений и модификаций этих примеров изобретения, которые подпадают под объем прилагаемой формулы изобретения.
Китай Индивидуальная зеленая опалубка Быстросъемная форма стола Бетонная опалубка Поставщики алюминиевой опалубки, завод — хорошая цена
Мы настаиваем на том, чтобы ориентироваться на клиента и создавать ценность для клиентов с помощью тщательных услуг и продуктов. Как производственный эксперт в области ИННОВАЦИОННОЙ БУМАГИ, опалубки для колонн и бумажной подставки, мы стремимся предоставить вам более удобный опыт и более внимательное обслуживание! Мы уважаем таланты, повышаем эффективность, проявляем новаторский подход и взаимовыгодное сотрудничество.Наша компания использует потенциал существующей основы для повышения качества и эффективности производства. Приглашаем новых и старых клиентов проконсультироваться. На протяжении многих лет мы придерживаемся бизнес-философии «технологические инновации, честное обслуживание и устойчивое развитие» и воспринимаем сервисную идею «требования клиентов как наш долг, качество для выживания, репутация для развития» как нашу цель!
ПЛАСТИКОВАЯ ОПАЛУБКА постепенно заменяет деревянную опалубку, фанеру из-за ее свойств
1.Легкий вес, высокая прочность, хорошая ударная вязкость.
2. Малый коэффициент расширения, большая ширина пластины, мало стыков и износостойкость.
3. Отсутствие поглощения влаги, образования плесени, растрескивания, морозостойкость, устойчивость к высоким температурам, стойкость к кислотам и щелочам.
4. Простота обработки, распиловка, прибивание гвоздей, сварка, продольные и поперечные соединения могут быть произвольными.
5. Гладкая поверхность, гладкая, хороший эффект литья под давлением.
6.Время использования оборота до 50 раз, длительный срок службы.
7. Легкое извлечение из формы, отсутствие необходимости чистить средство для извлечения из формы, шаблон может упасть при нажатии, сокращает рабочее время, экономит рабочую силу и ускоряет проект.
8. Охрана окружающей среды, энергосбережение, отсутствие загрязнения, отсутствие выбросов вредных и ядовитых газов.
Мы полагаем, что, полагаясь на поддержку наших клиентов и сильные производственные мощности нашего завода, мы можем гарантировать предоставление клиентам различной зеленой опалубки, быстроразъемной формы стола, бетонной опалубки, алюминиевой опалубки высокого качества и низкой цены.Мы настаиваем на вере «Качество прежде всего» с момента основания. Мы впитываем новые идеи, строгий контроль качества, всестороннее отслеживание услуг и делаем все возможное, чтобы производить продукцию высокого качества.
Как долго нужно ждать снятия бетонной опалубки?
Инженерная опалубка — это форма, в которую заливается бетон для создания стен, плит, колонн и многих других типов цементных конструкций. Инженерная опалубка — это металлическая форма, обычно из стали или алюминия, которая дает подрядчикам возможность создавать конструкции самых разных форм и размеров.Это экономичная альтернатива традиционной деревянной опалубке; спроектированную опалубку можно повторно использовать до 2000 раз, если за ней правильно ухаживать.
После затвердевания бетона внутри форм опалубку можно снимать. Этот процесс иногда называют зачисткой или опалубкой.
Если вы работаете над проектом, требующим значительных усилий по формованию, вам может быть интересно, как можно ускорить процесс снятия бетонной опалубки. Неплохо было бы приблизительно знать, сколько времени вам следует подождать и при каких условиях возможно удаление без повреждений.Это поможет вам лучше спланировать удаление в соответствии с графиком, который не замедлит ваш проект.
Точное время, в течение которого опалубка должна оставаться на месте, зависит от строительной площадки. Такие вещи, как тип цемента, климат, примеси, размер форм и структуры — все это будет иметь влияние на готовый продукт.
Ошибок, которых следует избегать
Есть много причин, по которым бетон не схватывается правильно, или в нем появляются трещины и структурные проблемы. Хорошая новость в том, что это можно предотвратить, вам просто нужно знать о типичных ошибках, которые допускаются при заливке бетона.Вот несколько:
Не хватает бетона
Использование неправильного типа бетона или добавок
Заливка на неподготовленный участок
Использование неправильного соотношения вода / цемент
Отсутствие инструментов для отделки под рукой или выезд с участка без отделки свежеуложенного бетона
Нетерпеливость и снятие опалубки до того, как бетон застынет
Общие практические правила
Процесс отверждения требует контроля и поддержания влажности и температуры внутри опалубки.Очень важно оставить опалубку на месте как можно дольше. Инженер всегда должен присутствовать в процессе удаления, и должны соблюдаться все государственные или местные предписания.
Как правило, Американский институт бетона рекомендует следующее:
Цемент ASTM C 150 Тип I: 7 дней
Цемент ASTM C 150 Тип II: 10 дней
Цемент ASTM C 150 Тип III: 3 дня
ASTM C 150 Цемент типа IV или V: 14 дней
Цементы ASTM C 595, C 845, C 1157: варьируются
Мы можем более внимательно изучить некоторые рекомендации для конкретных структур.Всегда уточняйте у инженера на объекте точные сроки, в течение которых ваши бетонные формы затвердеют. Ниже приведены общие правила для обычного портландцемента (OPC):
Стены и колонны можно снять примерно через 24-48 часов
Плиты с оставленными под ними подпорками обычно можно удалить через 3-4 дня
Софиты с оставленными под ними подпорками можно снять через неделю
Стойки, поддерживающие плиты ниже 15 футов, можно снять через неделю
Стойки, поддерживающие плиты высотой более 15 футов, могут быть удалены через две недели
Стойки для опорных балок и арок ниже 20 футов можно снять через две недели
Стойки опорных балок и арок более 20 футов могут быть сняты через три недели
При использовании портланд-пуццоланового цемента (PPC) время до снятия опалубки составляет 10/7 от указанного выше.
Читать о _
Для получения дополнительной информации о выборе конкретных выпусков форм прочтите сообщение в блоге на прошлой неделе «Выбор лучшего агента выпуска конкретных форм».«
Благодарим вас за интерес к тому, чтобы узнать больше о том, что такое выпуск конкретной формы? Увидимся на выставке в Денвере, чтобы узнать больше об искусстве и науке сборного железобетона; пожалуйста, зайдите на наш стенд номер 1527.
, 22-24 февраля 2018 г. — Денвер, Колорадо,

Конференц-центр Колорадо,
Стенд компании Hill and Griffith, 1527,.
Четверг, 22 февраля — 14:00 — 19:00
Пятница, 23 февраля — 11:00 — 17:00
Суббота, фев.24 — 10.00 — 13.00
The Precast Show — крупнейшая специализированная выставка сборного железобетона в Северной Америке и место, где под одной крышей можно найти самых важных поставщиков отрасли и ведущих экспертов по оборудованию.
Выставка сборного железобетона спонсируется Национальной ассоциацией сборного железобетона и Институтом сборного железобетона и предварительно напряженного бетона при дополнительном сотрудничестве с Канадским институтом сборного железобетона и Институтом литого камня.
«Сборный бетон» в ленте новостей Google
Каркас сборных панелей ATMI WeatherTech Super Bowl ad
WeatherTech — Super Bowl
^® Commercial 2018: American Factory
Целостность ATMI Precast делает ваш проект успешным!
Служба поддержки Hill and Griffith
Мы известны своим практическим подходом.Позвольте нам посетить ваш завод и порекомендовать антиадгезионные смазки для бетона, смазки для бетонных опалубок, приправы для бетонных опалубок, питьевую воду и смазку для бетонных форм, не являющихся нефтепродуктами, биоразлагаемые смазки, ингибиторы коррозии и продукты для растворения бетона, которые соответствуют вашим потребностям.

Образцы продукции

Мы рады предоставить образцы в достаточно большом количестве, чтобы вы могли «попробовать перед покупкой».
Свяжитесь с нами »

Техническое обслуживание и поддержка

Исследование дефектов литья на месте, тестирование продукции, запуск машин и многое другое.Кроме того, доступны лаборатории для проведения тестирования по запросу.
Свяжитесь с нами »
Масло для снятия бетонной опалубки Febform
Серьезный бренд
Как создатели добавок для бетона и строительных растворов с историей, насчитывающей более 50 лет, поколения строителей и специалистов по спецификациям выросли, доверяя бренду FEB в выполнении самых строгих требований, когда дело доходит до выбора высокоэффективных строительных химикатов.
Ознакомьтесь с нашей категорией строительной химии
Серьезно о продуктах
Сегодня ассортимент FEB включает новейшие технологии добавления добавок, структурную гидроизоляцию, связующие вещества, ремонт бетона, цементные растворы, клеи и стяжки, средства защиты поверхностей и восстановительную гидроизоляцию, составы которых постоянно тестируются и улучшаются в соответствии с последними нормативными стандартами.
Серьезное отношение к обслуживанию
В настоящее время часть продукции Everbuild Building Products Ltd, продукция FEB полностью производится в Великобритании в соответствии со строгой системой контроля качества, аккредитованной по ISO9001. Благодаря современным производственным мощностям, способным справиться с высокими объемами спроса, появляется обязательство иметь на складе 99% всех линий, готовых к отправке в вагон в день заказа.
Внутреннее распределение, управляемое сложной электронной системой ротации запасов и сортировки заказов, обеспечивает сочетание скорости и точности.
Серьезно относится к непрерывности
Когда вы храните, используете или заказываете строительные химикаты под торговой маркой FEB, у вас есть уверенность в том, что вы покупаете их за долгую историю качества, с составами, которые остались неизменными, за исключением технических усовершенствований. Важно отметить, что ключевые составы продуктов, такие как Febmix, Febproof, Febond, Febsilicon, Aquaseal и многие другие, были сохранены Everbuild, поэтому постоянные пользователи этих продуктов не заметят никакой разницы с продуктами, которые они использовали в течение многих лет.
Серьезный — в магазине
С приобретением брендов FEB и AQUASEAL компанией Everbuild, весь ассортимент был обновлен, чтобы дать четкую и лаконичную информацию о продуктах, сохранив при этом все важные исторические логотипы FEB и основные названия продуктов.
Серьезное — на сайте!
На протяжении многих лет продукция FEB использовалась в бесчисленных знаковых проектах, от добавления добавок для бетона, использованного при строительстве последнего туннеля Мерси в 1971 году, до недавнего завершения строительства стадиона Уэмбли.

15Мар
От чего появляются мыши в доме: Как избавиться от мышей в квартире навсегда: ловим и отпугиваем грызунов
15 Мар 1970 alexxlab Комментировать
Как избавиться от мышей в квартире навсегда: ловим и отпугиваем грызунов
С наступлением первых холодов грызуны ищут пристанище на зиму. Им нужно тепло и запасы пищи. Все это они находят в многоквартирных домах, куда переселяются с улицы. Осенью жильцы многоэтажек, особенно те, кто живет на нижних этажах, жалуются на нашествие серых вредителей. Если не принять меры, они обоснуются надолго и очень быстро размножатся. Разберемся, как навсегда избавиться от мышей в квартире.
Все о борьбе с мышами в квартире
Откуда они берутся
Как понять, что в доме появились грызуны
Меры профилактики
Эффективные способы борьбы
Как поймать зверька
В квартиру зверьки попадают разными путями. Чаще всего через подвал или чердак, куда приходят в поисках тепла. Открытыми воротами для них становятся незаделанные отверстия возле водопроводных и канализационных труб, щели в плинтусах, мусоропроводы, т.п. Через них мелкие зверьки впервые попадают в помещения. Если они обнаруживают воду и пищу, однозначно придут еще не один раз и обоснуются здесь надолго.
Постепенно мышиная колония, откуда бы она ни пришла, разрастается и захватывает новые территории. Так, с нижних и верхних этажей они проникают в помещения, расположенные в середине многоэтажки. Делают они это через перекрытия, балконы или лоджии. Мыши используют дыры в бетонных плитах как ходы, прогрызают деревянные и пластиковые элементы.
С грызунами надо бороться, поскольку их соседство недопустимо для человека. Они переносят опасные трудноизлечимые заболевания, такие как сальмонеллез, туляремия, энцефалит, чума, токсоплазмоз и др. При этом сами ими не болеют, поскольку выработали стойкий иммунитет. Частицы шерсти и помета попадают в воздух, провоцируя тяжелые аллергические приступы. Кроме того, мышиная колония грызет все, что ей попадается. Испорчены бывают не только продукты, но и одежда, мебель, стены, постельные принадлежности, т.п.
Заподозрить, что рядом поселились неприятные соседи и их пора выводить можно по нескольким признакам.
Дырки в стенах, полах, плинтусах.

Своеобразный запах, одновременно кислый и затхлый. Он исходит от мышиных экскрементов и мочи.

Шуршание и писк. Днем эти звуки почти не слышны, поскольку животные активны только ночью. Их пугает дневной свет.

Настороженное поведение кошки. Она чувствует присутствие вредителей.

Мышиный помет. Может обнаружиться в самых неожиданных местах. Мелкие продолговатые фекалии черного цвета.

Появление даже одного из этих признаков должно насторожить. Если же проявляются они все, то сомневаться не приходится, пора изучать способы, как бороться с мышами в квартире.
При малейшем подозрении на то, что в доме завелись грызуны, стоит заняться профилактическими мероприятиями. Прежде всего надо перекрыть вредителям доступ к пище и воде. Так, нельзя оставлять остатки продуктов на столе или хранить их в открытых местах. Давно не мытая посуда или переполненное мусорное ведро становятся хорошим источником еды для зверьков.
Все подтекающие краны или трубы немедленно ремонтируются. Без воды мышиная колония не сможет продержаться более 5 дней. Важно регулярно проводить уборку, разобрать все залежи хлама в доме, чтобы там не появились гнезда. Если жилье находится на последнем либо на первом этаже, оно в зоне особого риска. Все вентиляционные отверстия закрывают металлическими решетками, щели и трещины герметично заделывают.
Способов борьбы с неприятными квартирантами много: от отпугивания до физического уничтожения. Разберем самые эффективные.
Чем отпугивать грызунов
Чтобы прогнать вредителей, надо использовать то, чего они боятся больше всего. Это их враги в природе. Так, кошка быстро и эффективно уничтожает как единичных особей, так и семьи. Правда, некоторые изнеженные любимцы к этому не способны, но их запах вызывает панику у зверьков и заставляет их покинуть гнезда. Если кота нет и нет возможности его завести, в качестве отпугивателя берут использованный кошачий лоток или ткань, пропитанную мочой кошки.
Еще лучше сработает запах змей. Мыши никогда не живут рядом с пресмыкающимися. Понятно, что не каждый поселит в комнате змею, а вот разложить по углам и около плинтусов змеиные экскременты вполне по силам. Получить их можно в любом зоомагазине, торгующем пресмыкающимися, если договориться с продавцом.
Отпугнуть пушистых «захватчиков» можно при помощи трав. Запах некоторых из них они просто не переносят. Это перечная мята, ромашка, пижма, пиретрум, листья и стебли картофеля или томатов. Используются свежие или сушеные травы, в последнем случае их ненадолго опускают в кипяток, чтобы усилить аромат. Эффективнее всего действуют вытяжки и эфирные масла. Ими смачивают ветошь или вату, раскладывают на полу и в углах.
Грызуны не переносят звуки высокой частоты. Они раздражают их нервную систему, вызывают панику. Поэтому использование приборов, испускающих ультразвук, эффективно выгоняет вредителей. У каждого устройства есть определенный радиус действия. Его должно хватать на всю площадь жилья. Если нет, покупают два или больше приборов. Люди не чувствуют ультразвуковые волны, а вот некоторые животные их ощущают. Возможно, домашним питомцам будет некомфортно, тогда от отпугивателей придется отказаться.
Из народных средств хорошо помогает зола. Ее рассыпают около плинтусов, в углах — везде, где были замечены животные. Содержащаяся в золе в большом количестве щелочь разъедает нежную кожу на лапках, вызывает хроническое воспаление. При попадании в рот она разъедает слизистую. Все это заставляет вредителей держаться подальше от золы. Аналогично действует известь. В труднодоступных местах иногда рассыпают мелко толченое стекло.
Можно ли использовать отраву
Многие считают отраву лучшим из вариантов, как вывести мышей из квартиры. В местах, недоступных для детей и для домашних питомцев, раскладываются отравленные приманки. Зверьки лакомятся ими и через определенное время умирают. В магазинах покупают готовые брикеты или жидкости, в которых находится яд. Приманка действует эффективно, но опасна, если ее случайно найдут дети или животные. Последние могут заболеть, съев отравившегося грызуна.
Поэтому успешно применяются приманки, которые делают самостоятельно. Так, алебастр или гипс смешивают в равных частях с мукой. Полученную смесь оставляют возле норок или в местах появления вредителей. Неподалеку обязательно ставят небольшие емкости с водой. Наевшись гипсово-мучной смеси, животное пьет воду. Разведенный гипс застывает, что становится причиной гибели особи.
Большой недостаток этого метода — необходимость находить и убирать трупы. Если этого не сделать, появится крайне неприятный запах. Иногда сделать это невозможно, если тело осталось, к примеру, под полом или в другом труднодоступном месте. В этом случае избавиться от зловония невозможно. Поэтому не всегда надо травить зверьков, возможно, лучше их отпугивать или ловить.
Для этого не обязательно нужен кот. Поймать зверька можно несколькими способами. Самый простой — поставить мышеловку. В отличие от устаревших вариантов современные приспособления разные. Часть из них ориентирована на поимку и уничтожение животных. Такие конструкции в самом простом варианте оснащаются мощными ударными деталями. Электронные системы убивают попавшее в радиус их действия млекопитающее разрядом тока.
Очень неприятно потом убирать трупы. Не все на это согласны, поэтому есть гуманные мышеловки. Их используют, чтобы не уничтожить, а только поймать докучливого «квартиранта». Необходимо не реже раза в день проверять такие ловушки, чтобы освободить пленников. Обычно их уносят подальше от дома и там выпускают. Таким способом удается значительно сократить мышиную популяцию.
Есть еще одна методика ловли грызунов. Это специальный клей. Его намазывают на картонки, их раскладывают там, где появляются зверьки. Можно попытаться их выманить и положить за намазанным клеем картоном что-то вкусное. Учуявшая съедобное особь идет по клею и прочно прилипает к картону. Освободиться самостоятельно она не сможет. Остается только периодически собирать ловушки и выбрасывать их. Если в них никто не попался, примерно через сутки-двое нужно обновить слой клея. Он покрывается пылью и теряет эффективность.
Можно сделать ловушку самостоятельно. Например, в этом видео показано, как сделать ловушку-самоделку из пластиковой бутылки.
Если все методики не дали желаемого результата, остается только один способ, как навсегда избавиться от мышей в квартире. Это дератизация. Для этого обращаются к профессионалам, которые используют специальные препараты для быстрого уничтожения мышиной популяции. Они берутся за полную ликвидацию поселившейся в доме колонии и проводят профилактику возможного появления вредителей.
Материал подготовила: Инна Ясиновская
Откуда появляются мыши в доме?
Появление мышей рядом с человеком всегда становится неприятным фактором в любом случае. Кроме порчи имущества, грызуны переносят множество опасных заболеваний и каждый член семьи оказывается в зоне риска. Откуда мышь в квартире? Стоит отметить, что зверьки не приспособлены к холодным условиям и вместо зимовки ищут пристанище в жилье людей. Гораздо удобнее находиться в тепле и пользоваться привилегиями открытого доступа к провианту, чем самостоятельно искать пропитание в дикой природе.

Некоторые мыши уже приспособились к проживанию вместе с человеком идеально и не хотят покидать обжитую территорию. Вы определенно находитесь в зоне риска нашествия вредителей в следующих ситуациях:

Наличие большого количества крошек и мусора в доме;

Близкое расположение погреба к жилью;

Наличие рядом амбаров и зернохранилищ;

У соседей были мыши, которые перебрались к вам для поиска новой территории.

Не удивляйтесь, откуда берутся мыши в квартире на верхних этажах. Вредители смело осваивают новые площади и становятся все смелее. Крошечное создание может проникнуть практически в любые щели без труда. Если у вас появились такие непрошенные гости, то они нашли наиболее доступное пропитание. Обратите внимание на наличие полевок в огороде, так как с наступлением холодов вредители обязательно переберутся в дом.

Ищем корень проблемы

После того, как вы поняли, откуда берутся мыши в вашем доме или квартире, будет намного проще начать успешную борьбу с надоедливыми вредителями. Нежелательные соседи появляются внезапно. Сначала места обходит один разведчик, а затем на подходящую территория переселяется уже несколько особей. В благоприятных условиях с оптимальным температурным режимом и достаточным уровнем пропитания мыши крайне быстро размножаются. Самки воспроизводят потомство до четырех раз в год. Шесть мышат уже спустя пару месяцев готовы вести полноценную жизнь и размножаться дальше.

Вне зависимости от численности паразитов, каждый представитель вида предпочитает возвращаться к себе в гнездо. Отследить, откуда дома мышь крайне просто, ведь грызуны запоминают путь к дому по ранее оставленным экскрементам. Из-за особых выделений в фекалиях и моче у вас дома будет неприятный запах, от которого весьма сложно избавиться.

Распределять отравы и ставить ловушки необходимо после того, как вы нашли нору вредителей. Грызуны могут появляться в любых домах, и никто не застрахован, но лучше всего проводить профилактические меры и тщательно отслеживать малейшие изменения. Отраву необходимо покупать сразу, как только вы заметили одну крошечную мышку. Такая особь может быстро дать начало целой колонии грызунов, которые будут повреждать вашу мебель и портить съестные запасы. На борьбу с назойливым запахом уйдет еще больше времени.

Знай своего врага!

Люди не зря так беспокоятся вопросом о причинах появления мышей. Переживать необходимо не только за еду или предметы мебели, но и за собственное здоровье. Список опасных для жизни заболеваний, которые передают грызуны, весьма обширен:

Чума;

Сальмонелла;

Лихорадка;

Сыпной тиф;

Ленточные черви и другие.

Любую инфекцию можно получить после укуса грызуна, употребления пищи с остатками помета или после контакта с отходами такого животного. Чтобы избежать подобных неприятностей, которые повлекут за собой длительное и дорогое лечение, необходимо вовремя предпринимать меры профилактики. Периодически осматривайте помещения на наличие нор мышей, следите за санитарным состоянием комнат. В серьезных и запущенных случаях атаки мышей самостоятельно справится практически невозможно и приходиться вызывать на помощь профессионалов.

Если вы хотите самостоятельно уничтожить вредителей, то проконсультируйтесь со специалистами нашего интернет-магазина по поводу оптимального вида родентицида. В зависимости от условий и масштабов использования есть как безопасные для человека ловушки, так и более агрессивные средства для протравливания зерна. Совершенно не разбираетесь в родентицидах? Опишите проблемную ситуацию эксперту интернет-магазина и подбирайте вариант из предложенного списка. Не стоит рисковать собственным здоровьем, ведь гораздо безопаснее побыстрее избавиться от грызунов.

Какие меры предпринимаем сразу?

Когда вы окончательно поняли, почему заводятся мыши, необходимо сразу начинать действовать. Прежде всего, удаляйте всю доступную грызуну пищу. Часто люди хранят внушительные запасы круп, муки и зерна в мешках. Лучше всего проверить такой провиант на наличие мышиных экскрементов. Не употребляйте в пищу продукты, мешок или пакет с которыми был поврежден мышью. Так можно предотвратить вероятность заражения чрезвычайно опасной инфекцией.

Бороться с мышью можно разнообразными способами, но каждый выбирает для себя максимально доступный и удобный метод. Удобно использовать мышеловки или специальные клеевые ловушки на подложках. Подобные приспособления совершенно безопасны для окружающих людей и домашних животных. Более кардинальным выходом из ситуации становится создание отравленных приманок на основе сахара и зерна. Подобные отравы содержат специальные горки вещества, которые предотвращают случайное употребление пищу отравы.

Популярностью стали пользоваться и ультразвуковые отпугиватели, но приборы необходимо постоянно использовать на протяжении двух-трех месяцев для достижения результата.
К чему в доме (квартире) появляются мыши – приметы
Примета о мышах в доме берет начало времен, когда люди жили в деревянных избах. В такие постройки мохнатые гости забегали весьма часто, и народ сложил мнение, относительного того или иного их поведения. Среди суеверий есть хорошие и плохие, говорящие о предстоящих событиях, о состоянии здоровья хозяев и о материальном благополучии.
К чему в доме появляются мыши: приметы
Распространенная примета гласит, что мыши заводятся в квартире к удаче. Но только в том случае, когда она одна. Это означает появление хранителя домашнего очага. Однако когда незваных гостей много – ожидайте многочисленных неприятностей.
Рассмотрим другие толкования.
Если ваша жизнь в целом складывается благополучно, то с приходом мышей будьте готовы к появлению недоброжелателя. Кто-то вам завидует и из-за этого желает зла.
Другие приметы говорят о том, что мыши появляются в домах плохих хозяев. И объяснение вполне логичное – когда человек неаккуратен во всех отношениях (и в общении, и в ведении хозяйства), он привлекает проблемы.
Суеверия о приходе мохнатой гостьи говорят, как о скором получении приятных известий – так, одна мышка приносит весть о скором пополнении в семье.
Обнаружить в доме или квартире
Чтобы получить более точное значение приметы, длиннохвостых гостей просто обнаружить недостаточно – за ними стоит понаблюдать.
Когда грызуны активно снуют по дому и при этом пищат – в дверь незамужней девушки в скором времени постучится суженый или придут сваты. При этом если возня под полом становится все громче – это явный признак того, что намечается свадьба, а потому готовьтесь к пышному празднованию.
Если вы заметили, что мышки свили гнездо и таскают в него различные съестные припасы – это обещает материальное благополучие. Поэтому можете смело планировать приобретение вещи, которая уже давно приглянулась. А чтобы примета точно сбылась, не следует прогонять грызунов, напротив, поделитесь с ними хлебом и зерном.
Настоящее нашествие мохнатых гостей не сулит ничего хорошего. В этом случае дому грозит разорение либо кто-то из жильцов серьезно заболеет.
Если квартире хранится какой-либо товар, и мыши повредили его упаковку – будьте уверены, что сможете продать его с максимальной выгодой.
Плохим знаком считается отчетливый писк мышей за кроватью больного. Примета говорит, что выздоровления не предвидится, и вскоре этот человек может умереть. Особенно явным предзнаменование становится в том случае, когда мышка пробегает прямо по телу.
Мыши залезли на стол и поедают остатки ужина – у хозяина вскоре заболят зубы. Здесь следует помнить вот о чем: есть древняя примета, в которой говорится, чтобы нейтрализовать предзнаменование, необходимо доесть то, что недоела длиннохвостая гостья. Ни в коем случае не делайте этого! Иначе проблем со здоровьем точно не избежать!
Если грызун вдруг упадет в молоко – к несчастью. И когда вы выливаете испорченный продукт, а он попадает на стол – беды и болезни будут преследовать всех членов семьи буквально на каждом шагу.
Услышали, что грызун скребется из-за стенки, пытаясь пробраться в комнату – он привлекает неприятности; когда процарапывает стену наружу – уводит негатив прочь из дома.
Достав из шкафа белье или одежду, заметили, что мохнатые гости его изрядно подпортили – вас ожидают неудачи в делах. И чем больше на вещах дырок, тем серьезней опасность.
Мыши грызут мебель – неприятности подстерегают всех живущих в доме.
Забежала с улицы в дом
Если увидели, как мышь забегает в дом с улицы, берегитесь – осторожность сейчас не помешает. А когда она при этом перебегает дорогу – тщательно следите за своими тратами и кошельком. После такого события приметы сулят происки злоумышленников.
Много грызунов, обосновавшихся во дворе и поглядывающих на дом – к скудному урожаю. Если же они решили обосноваться в каморе с припасами, начали их поедать либо активно уничтожают сено в сарае, то это сулит нищету.
Когда мыши начинают все чаще забегать в дом с приходом осени, то старые народные поверья трактуют это как переезд. Сменить место жительства может как один из членов семьи, так и все сразу. При этом примета обещает, что новый дом будет гораздо лучше прежнего.
Если обратиться к современным приметам, то их значение на этот счет иное – один из проживающих в доме/квартире в скором времени отправиться в дорогу. Это может быть деловая поездка или путешествие, связанное с отдыхом.
Хорошо, когда мышь забегает в дом, в котором есть достаток – грызуны чувствуют, что там они точно не будут испытывать нужды ни в пище, ни в тепле. И такое их поведение обещает стабильность в финансовой сфере.
Дохлая мышь
Согласно народным поверьям, мыши умирают только в тех домах, где царит негативная атмосфера. И если вы обнаружили у себя в квартире дохлого грызуна – постарайтесь быть осторожней в быту.
Когда мертвую мышку находит женщина, то ее неприятности могут подстерегать как дома, так и на работе.
Другая примета такую находку связывает с болезнью, причем ее течение будет весьма тяжелым.
Существует и хорошее толкование – дохлая мышь, найденная в обуви, забирает из дома все плохое, а хозяину приносит удачу и успех.
Крупные неприятности будут подстерегать жильцом дома, если обнаруженный ими мертвый грызун окажется белым. А настоящей бедой обернется ситуация, если в ее смерти виноваты непосредственно вы: мужчине это сулит длительный период неудач во всех сферах, женщине – разгром в хозяйстве.
Как избавиться от мышей народными способами
Некоторые народные методы оказываются весьма жестокими – с их помощью вы не отпугиваете грызунов, а именно уничтожаете. Прислушайтесь к суевериям, которые говорят, что убийство мышей накличет на вас беду, и используйте безобидные средства.
Длиннохвостые гости очень не любят запаха нафталина. Его следует разложить по периметру комнаты и затолкать непосредственно в найденные норки. Мыши почувствуют аромат и уйдут.
Грызунов пугает насыщенный запах эфирных масел. Средством необходимо смочить кусочки ткани или ваты и оставить их в местах обитания мохнатых соседей.
Высокую эффективность в борьбе с мышами показывают травы: полынь, мята перечная, луковица рябчика, чернокорень, болотный багульник, бузина. Их используют в свежем виде, разложив пучки растений по углам.
Приметы говорят, что прогонять мышей из дома лучше в пасхальные праздники, а после того, как они уйдут, очистить свяченые яйца и оставить кусочки скорлупы в каждой комнате. В этом случае грызуны точно не вернутся.
Если мышка вдруг появилась в доме или квартире, не спешите ее убивать – ведь она всего лишь принесла новости. И каким бы ни было толкование приметы, вы все равно остаетесь в выигрыше, так как теперь сможете повлиять на дальнейшие события или как следует к ним подготовиться.
4 основные причины появления грызунов в доме или квартире
Мыши это незваные гости, настойчиво стремящиеся проникнуть в дома и квартиры и стать серьезной проблемой. Понять их можно — тепло, наличие источников пищи и укромные места для выведения потомства — все это ряд серьезных причин, чтобы обжиться на несколько месяцев, зачастую в холодное время года, так сказать арендовать хозяйское жилье, чтобы вести паразитический образ жизни, за счет людей-благодетелей.
Только платят нам мыши и крысы за гостеприимство грязным зараженным пометом, оставленными микробными следами от своих лап, и прямым материальным ущербом. И дело не только в продуктах питания — на крошки со стола еще можно закрыть глаза, а вот съеденные запасы зерна за зиму оставят без еды домашних животных и птиц, а автолюбители совсем не будут рады, если изоляция проводка под капотом авто будет уничтожена мощными резцами.
В квартире или доме завелась мышь
Грызуны отличаются удивительным упорством, рано или поздно пронзают стены в доме, квартире, на даче системой каналов для передвижения, роют норы и путешествуют под деревянными полами.
Старые дома, подвалы, и погреба, возведенные из простых подручных материалов несколько десятков лет назад на основе мергеля и глины не преграда для грызунов. Что касается мышей на чердаке, то туда вообще редко кто заглядывает, хотя там полно старой рухляди, сена для кроликов, что является отличной основой для уютного гнездышка для последующего поколения маленьких вредителей и оттуда грызуны могут пробираться в жилые и подсобные помещения.
Время безжалостно, строения стареют, дают осадку, образуются естественные ходы, которые мыши и крысы расширяют своими острыми мощными резцами, а когти помогают им быстрее добраться до вожделенных продуктовых запасов.
Чтобы разработать системные мероприятия по уничтожению или отпугиванию грызунов, следует начать с изучения обстоятельств – почему полчища мышей появляются в жилых комнатах дома, в подвале или гараже.
Первое, что приходится в голову – поиск пропитания. И это правильно, но на самом деле причин несколько больше.
Чтобы ответить на актуальный вопрос, как избавиться от мышей в домашних условиях – в городской квартире, мергельном, кирпичном и деревянном, частном доме, на даче, приусадебном участке, пойдем методом от обратного и вначале разберемся, зачем вредители стремятся в наш дом ?
Питание.
Как в частных домах, так и в подсобных помещениях вывести мышей и крыс значительно сложнее – в кладовках, сараях, вероятность выводку грызунов найти что-то съестное значительно выше, и спрятаться легче, чем в жесткой конкурентной борьбе в уличных условиях.
И в этом плане природное преимущество – малые размеры, придется как нельзя кстати. На улице за каждый кусочек пищи с грызунами соперничают, причем успешно, бродячие собаки и коты. Там как раз размер и сила имеют первостепенное значение. Кто сильнее, тот и прав и получит объедки.
В городской квартире максимум на что могут рассчитывать вредители – поживиться крошками с хозяйского стола вместе с тараканами, ну или полакомиться остатками еды, не осмотрительно оставленными хозяевами на ночь.
А вот в частном доме мышам настоящее раздолье, особенно если владельцы держат домашнюю живность.
Хозяин спускается раз в неделю в подвал за банкой с солеными огурцами или домашним вином, и может не сразу заметить, как уже целая мышиная семья точит острыми зубами бережно заготовленные ячмень, пшеницу и комбикорм.
Рассыпать отраву ? В этом плане ультраволновой отпугиватель грызунов значительно безопаснее – класть яд рядом с продуктовыми запасами очень рискованно. Можно запросто потравить домашних животных.

Поиск места проживания.
Грызуны не желают, как и люди быть лицами без определенного места жительства и тоже тяготеют к стабильности. Знание привычек и “места постоянной дислокации” поможет нам выбрать участок, где поставить/положить химическое, электрическое или механическое средство борьбы с мышами.
Особенно актуален поиск теплого пристанища в зимнее время. Если на улице лютые морозы, грызунам всегда приятней расположиться за ящиками в сарае или под старым деревянным полом дома. А значит доски рано или поздно будут прогрызены и можно втихаря понаблюдать за хозяевами, пока они спят, и заодно проинспектировать помещение на предмет съестного.

Размножение.
Мыши способны приносить потомство уже спустя 2-3 месяца. Для нас это плохо.

Еще хуже, что у грызунов короткая беременность – меньше месяца, и от 5 до 7 новых вредителей готовы присоединиться к родителям, чтобы совместно, по-семейному, продолжить поглощение пищевых запасов, с трудом заготовленными человеком на зиму.
Указанные факты позволяет записать ✚ в актив ультразвуковому устройству, и «минус» — мышеловкам.

отпугиватель “накрывает” грызунов неслышимой высокочастотной волной всех сразу — молодых и старых, в любом количестве, не спрашивая возраст;

с каждым месяцем физически переловить или уничтожить всех мышей, становится все сложнее, если ситуация запущена.

Спасение от природных хищников.
Грызуны – часть пищевой цепочки и входят в “меню” не только домашних котов, как впрочем и одичавших, для которых никто не поставит миску с молоком или сухим кормом и выживание стоит на первом месте, но и для хорьков, ежей, лис и змей.
Традиционно в домашних условиях в качестве животного уничтожителя (если поймает и съест), или отпугивателя (если мышь успеет убежать), выступает не электронный (а такой действительно есть, мяукающий голосом, похожим на натуральный), а самый обычный кот.

Почему в доме появляются грызуны. Меры профилактики
В конце лета мыши сооружают свои гнезда повсюду: на чердаках, в мусоре, в копне травы, под забором и в сотне понравившихся других мест.
Мыши и крысы – вечные враги человечества. Эти маленькие животные являются переносчиками не только блох, клещей, но и опасных для человека заболеваний; портят продукты и даже легко перегрызают телефонные провода.
Одна из причин, почему грызуны приходят в дом – мыши и крысы мигрируют в осенний период, когда на улице становится холодно. Другая, не менее важная причина – наличие пищи. Она привлекает грызунов. В городе и частном секторе грызуны находят её в местах свалок мусора и пищевых отходов.
В многоэтажных домах, крысы и мыши чаще всего обитают в подвальных помещениях, здесь они находят укрытие от холода. В дома грызуны проникают совершенно разными путями – по мусоропроводу, вентиляции, канализационной трубе или используют другие пустоты и щели.
Наиболее явными признаками, что в доме живут грызуны, являются:
-мышиный помет;
-стеновой утеплитель имеет дыры или вытащен наружу;
-испорченная одежда, постельное белье, погрызенные мешки или коробки;
-присутствие грызунов опознается шорохом или попискиванием в вечернее и ночное время.
Если у вас совпали 1 или 2 признака, пора предпринимать действия.
Как говорится, профилактика – лучше всего. Именно поэтому, соблюдая простые правила, можно уменьшить вероятность появления грызунов, создать неблагоприятные условия для их гнездования и размножения. Для этого:
-следите за чистотой помещения, не оставляйте ничего, что могло бы стать пищей для мышей и крыс.
-храните продукты питания в прочной, плотно закрытой таре или на стеллажах, достаточно высоко от пола.
-установите металлические сетки в места возможного попадания грызунов (вентиляционные отверстия или шахты).
-окна подвалов и чердаков остеклите.
-установите капкан или ловушку.
Конечно, ни одна мера не может защитить от грызунов на 100%.
Профессиональную консультативную помощь по вопросам методов борьбы с грызунами можно получить в Сморгонском зональном ЦГЭ в рабочие дни по телефону 3 79 91,у нас также можно приобрести готовую приманку против грызунов.

Жанна Докурно, помощник врача-эпидемиолога Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.
Как понять, что в доме появились мыши или крысы? — Экосити Дезстанция
Нашествие мышей и крыс может настигнуть любой дом. Поэтому важно как можно скорее заметить проблему. Как же определить, что в доме завелись грызуны?
Осенние и зимние месяцы самое популярное время для появления в домах нежданных хвостатых квартирантов. Весной и летом они прекрасно себя чувствуют на природе, где находят много еды. Но когда земля покрывается снегом — найти еду им гораздо сложнее, поэтому они ищут укромные места для того, чтобы пережить зиму. У владельцев частных домов осенью и зимой проблемы с грызунами возникают гораздо чаще. И для служб дератизации этот период очень насыщен. Мыши и крысы плодовиты, поэтому от них трудно избавиться полностью самостоятельно. А выбрать в качестве своего нового жилья они могут всё что угодно: дом, сарай, ангар, подвал, склад, магазин или производственные площади.
Мыши и крысы стараются долго оставаться незаметными. Их присутствие видно не сразу, они делают всё возможное, чтобы оставаться незамеченными как можно дольше. Зверьки инстинктивно обходят человека, хотя являются синантропными видами, которые идеально приспособились к жизни рядом с нами. Это позволяет им получать самое необходимое — тепло, доступ к воде и много еды, а также тихое и укромное место для беспечной жизни. По причине их осторожного образа жизни может потребоваться некоторое время, пока станет ясно, что в доме живут дикие арендаторы. Поэтому стоит обратить внимание на некоторые признаки, указывающие на то, что мы приютили грызунов.
Как распознать присутствие в доме мышей и крыс?
Когда в дом вторгаются грызуны, то уже с первых же дней можно увидеть некоторые признаки этого. В первую очередь стоит обратить внимание на следующее:
Фекалии. Появляются в некоторых местах, но чаще всего около еды. Помёт похож на тёмно-коричневые гранулы эллиптической формы размером 3—8 мм. Чаще всего его можно встретить возле пищевых продуктов, но также он есть и на тропах грызунов. Поэтому если где-то обнаружены фекалии, стоит приглядеться к этим местам, ведь есть вероятность встречи со зверьком.
Остатки пищи. Крысы и мыши всеядны. Они проверяют всё, что попадается на их пути и часто разбрасывают несъедобные для них вещи или их фрагменты. Если грызуны селятся в доме, то вскоре появятся странные остатки еды, разбросанные в местах, о которых вы даже не догадывались. Это могут быть следы активности зверьков в доме.
Повреждение мебели и других предметов. Грызуны способны жевать что угодно. Очень опасны крысы, у которых крепкие зубы. Следы их укусов можно найти на стенах, кабелях, трубах и многих других местах, которые не только обезображиваются, но и угрожают повреждениями. Если они доберутся до электропроводки, сантехнических и других коммуникаций — то это может стать причиной поломки, потопа или пожара.
Шум с чердака или подвала. Крысы довольно крупные животные, поэтому можно услышать звуки их присутствия: скрежет, передвижения и т. п. Каждый раз такие необъяснимые шумы следует идентифицировать, ведь присутствие крыс или мышей в доме нежелательно и опасно. Следовательно, такой шум должен заставлять нас действовать.
Как предотвратить нашествие грызунов?
Как уже упоминалось, мыши и крысы приходят в наши дома в поисках тепла, покоя и еды. Это создаёт идеальные условия для их размножения. Но можно предотвратить их появление, используя несколько рекомендаций:
♦ Ведро с пищевыми отходами должно быть плотно закрытым, чтобы не привлекать грызунов.
♦ Нужно предотвратить доступ грызунов в кладовую и погреб.
♦ Необходимо локализовать дефекты стен и защитить их. Это относится ко всем щелям, например, отверстиям для труб и кабелей, через которые грызуны могут проникнуть в дом. Для заделки лучше использовать силикон и специальные сетки.
♦ Все редко посещаемые места, такие как подвалы, чердаки, сараи должны быть убраны. Чем больше там предметов, тем больше шанс, что они станут укрытием для грызунов. Поэтому всё, что не используется лучше выбросить.
♦ Можно завести кошку. Один только её запах очень эффективен для отпугивания мышей и крыс даже от подхода к дому.
Какую угрозу представляют собой крысы и мыши?
Риск столкнуться с неприятностями от крыс и мышей огромен. Особенно опасны крысы — в этом отношении им нет равных. В прошлом они вызывали эпидемии, опустошившие человечество, сегодня они также представляют угрозу. Они могут нарушить фундамент здания, электрические и интернет-кабели, а также канализационные трубы.
Но это не означает, что они перестали распространять болезни. Напротив, они — переносчики многочисленных патогенных микроорганизмов. И только благодаря гораздо более высокому уровню гигиены, чем раньше, люди стали меньше заражаться от них. Тем не менее угроза многих заболеваний, в том числе паразитарных, остаётся реальной. Крысы могут вызывать, например, сальмонеллёз и другие отравления, особенно если они загрязняют пищу фекалиями, мочой, шерстью и другими выделениями.
Крысы могут вызвать затопление (повредить канализационные трубы), пожары (перекусить кабели, привести к короткому замыканию), парализовать работу компаний (атаковать серверные помещения), серьёзно повредить здания (нарушить фундамент). Кроме того, они загрязняют пищу и сами много едят. После их посещения повреждённые продукты опасны и непригодны для использования.
Как обезопасить дом от грызунов
Увидев любые следы мышей или крыс в доме, следует обязательно принять меры. Но если вы застали животное врасплох, то нельзя бросаться на него с голыми руками — оно может укусить, поцарапать и что самое страшное, заразить какой-нибудь заразой.
Прежде чем начать уничтожать грызунов с помощью ядов, ловушек, отпугивателей, лучше взвесить все за и против: время, расходы, опасности, проблемы. Эта борьба может продолжаться бесконечно, она эффективна, если вторгшиеся особи ещё не расплодились. При большом количестве зверьков эти меры не будут иметь должного эффекта. В этом случае лучше прибегнуть к помощи специалистов и воспользоваться услугами дератизации.
Как избавиться от мышей в квартире навсегда
Появление мышей в квартире даже в наш развитой век технологий довольно распространенная проблема. Эти небольшие грызуны могут доставить много проблем: портят мебель и обои, грызут пищу, оставляют после себя неприятный запах и помет в различных местах. Но, если с такими неудобствами некоторые готовы мириться, то уж тот факт, что мыши – переносчики самых разнообразных болезней, станет толчком к избавлению квартиры от серых соседей.
Избавиться от мышей можно разными способами и каждый выбирает для себя подходящий. Из этой статьи мы узнаем, как избавиться от мышей в квартире.
Это страшное слово – «мыши»
Мыши – небольшие грызуны, насчитывающие множество разнообразных видов. По сути своей, мыши приспособлены жить отдельно от человека, но они лучше себя чувствуют, если рядом есть неограниченное количество пропитания, которое добывать не нужно.
В Восточной Европе и на большей территории России распространена разновидность мышей, которая показана на фото ниже:
В большинстве случаев мыши в квартирах появляются осенью. Именно в это время им недостает тепла и пропитания, поэтому они преодолевают огромные расстояния, чтобы достичь человеческого жилища. В тех местностях, где круглый год тепло и есть пропитание на улице, мыши не пробираются в квартиры.
Бытует мнение, что мыши могут появляться только в частных домах, но и в квартирах их присутствие докучает хозяевам. Они способны пробираться не только на первый этаж, но и на самые верхние этажи. В квартиры мыши попадают через вентиляцию, они способны пробираться через очень маленькие отверстия, поэтому даже если отсутствуют дыры в стенах – это не показатель того, что мыши не способны пробраться.
Мыши очень быстро размножаются, если живут в хороших условиях, поэтому бороться с их пребыванием в квартире нужно начинать сразу же, не дожидаясь пока их станет много.
Способы избавления от мышей
Прежде чем думать, как избавиться от мышей в квартире, нужно провести генеральную уборку квартиры, так как в мусоре, который скопился за шкафом или диваном, вполне могут жить грызуны. Уборка обязательно должна проводиться с использованием хлорсодержащих средств, ни одно труднодоступное место не нужно оставлять без внимания.
После уборки нужно тщательно проверить, чтобы в квартире не было мышиных нор. Обязательному осмотру подлежат плинтуса, места стыков стен с полом и потолком, пространство под ванной и раковиной. Обнаруженные отверстия, даже совсем небольшие, нужно залить монтажной пеной, чтобы предотвратить попадание мышей извне. После всех манипуляций можно смело приступать к травле тех мышек, которые уже пробрались в дом.
Физическое уничтожение мышей
Обычно такие способы выбирают люди, которые не готовы подходить к вопросу с точки зрения гуманности или те, кого довели до состояния отчаяния частые визиты мышей.
Первым и самым знаменитым приспособлением для борьбы с мышами служит мышеловка. Расставлять в квартире нужно сразу несколько капканов около тех мест, где обитают мыши или на их пути к еде или воде. Приманкой служит лучше всего свежий хлеб, слегка смоченный нерафинированным маслом. Такое лакомство издалека привлечет мышку своим запахом, и зверек попадет в капкан. Вопреки распространенному мнению сыр не обладает таким сильным свойством притягивать мышей.
Такой способ не подойдет для людей, которые не вынесут вида мертвого зверька. К тому же в мышеловку попадается всего один вредитель, а остальные будут также спокойно жить в квартире и размножаться. Чтобы выловить всех, нужно поставить не один капкан.
Сейчас можно приобрести электронную ловушку, которая убивает мышь разрядом тока. А можно приобрести или выполнить самостоятельно мышеловку-ловушку, которая не подвергнет смерти мышь, а просто запрет ее на то время, пока обнаруживший не выпустит его на волю. Важно помнить о том, что, если выпустить мышку на небольшом расстоянии от дома, она может вернуться в квартиру снова.
Важно! Размещая дома мышеловки, нужно исключить возможность попадания в них проживающих в квартире людей или домашних животных.
Следующим способом уничтожения мышей в квартире является липкая лента, снабженная слоем, к которому прилипает шкурка животного. Она устроена также как лента для борьбы с мухами. По такому же принципу работает специальный клей от мышей, который наносят на картонки и раскладывают по дому.
Лента особенно неудобна в использовании, когда в квартире есть маленькие дети, ведь малыши очень любопытны и смогут вмешаться в процесс ловли. К тому же лента подлежит постоянной замене и снятию прилипших полевок.
Еще один эффективный способ – это травля мышей ядом. Можно купить готовый яд в магазине и расставить в местах скопления мышей, но исключив при этом возможность потребления отравы ребенком или домашним любимцем. Также домашние животные могут съесть не сам яд, а отравленную мышь. Но этот способ, опять же, не убережет от уборки мертвых тел. Сейчас производят такие яды, которые способны высушить мертвое тело мыши, чтобы в случае несвоевременного нахождения, труп не смог разложиться и не издавал неприятный запах.
Совет! Яд лучше всего смешать с крупой и сахаром, полить нерафинированным маслом и рассыпать около плинтусов по всей квартире.
Мыши способны к адаптации, поэтому они быстро привыкают к виду яда, который погубил их недавно. Через несколько месяцев этот же яд может уже не подействовать. Поэтому, если возник вопрос, как навсегда избавить квартиру от мышей, нужно знать, что смена вида яда пойдет только на пользу.
Можно не приобретать опасные яды, а сделать дома смесь, которая будет работать не хуже покупной. Для этого смешиваются сахар, мука и гипс в соотношении 5:3:2. Сухая семь ставится в местах, где мыши пробираются в квартиру или там, где обнаружен их помет, рядом обязательно должна быть мисочка с водой. Ничего не подозревающий зверек кушает и запивает еду водой, немного позже его внутренние органы каменеют от попадания в них гипса и воды. Этот метод совершенно безопасен для здоровья человека, конечно, если не употреблять смесь, предназначенную для мышей.
Можно обойтись и другим, давно известным способом, — это кошка. Коты в отношении ловли мышей не столь активны, как кошки. Если нет возможности завести кошку навсегда, то можно попросить ее на время у родственников или знакомых. Но есть проблема в том, что, если кошка всю свою жизнь провела в квартире, она может и не охотиться на мышей. Лучше брать в квартиру ту, которая жила в частном доме или на даче. Даже простое появление кошки в доме отпугнет мышей, так как в квартире появится кошачий запах, который воздействует на грызунов, как отпугиватель.
В течение нескольких недель после того как мыши будут отловлены, нужно тщательно соблюдать чистоту в квартире и не оставлять пищу в доступных местах, а также проверять все бывшие места обитания мышей на их наличие.
Помимо перечисленных способов, можно вызвать профессиональную команду, которая за один сеанс вытравит из квартиры всех мышей. Такая обработка защитит квартиру от попадания в нее и размножения внутри грызунов. Но не каждый готов пригласить профессионалов для обработки небольшой по площади квартиры, чаще всего услугами таких фирм пользуются те, кто проживает в большом частном доме или собственники многоквартирных домов для вытравления крыс с подвалов.
Отпугивание грызунов
Одним из самых современных способов борьбы с серыми вредителями являются отпугиватели, которые при помощи ультразвуковых волн не пускают мышей в квартиру. Эти самые волны ухо человека уловить не может, однако, для большинства животных они сравнимы с ужасом, так как раздражают их нервную систему.
Такой прибор пригодится гуманным людям, которые не могут убивать мышей. Он аккуратно воздействует на мышей, перекрывая им доступ в дом.
Важно! Если в квартире есть мелкие домашние животные, такие как морские свинки или хомячки, то применение такого устройства воздействует и на них.
Данный прибор должен работать непрерывно в течение недели, и через это время мыши покинут квартиру окончательно и бесповоротно. Одного отпугивателя на квартиру будет недостаточно, нужно рассчитать их количество. В инструкции производитель пишет максимальный радиус действия, поэтому при расчете нужно уменьшать цифру на 15 – 20 %. Не все приборы действуют именно на это расстояние, как показывает практика, их дальность немного меньше. Если Вы не готовы приобретать несколько отпугивателей, то избавиться от мышей в квартире народными способами, перечисленными выше тоже можно.
Заключение
Если в квартире завелись грызуны, то нужно в срочном порядке от них избавляться, в противном случае их будет становиться все больше и больше. В статье представлены разнообразные способы избавления от незваных гостей. Какой использовать выбирает только сам хозяин квартиры. Если нет боязни мертвых животных и человеку их не жалко, то можно использовать физическое уничтожение. Если же мыши попали в дом к ранимой натуре, которая и мухи не обидит, здесь помогут современные технологии, а в частности, ультразвуковой отпугиватель грызунов или ловушка для них, которые помогут избавить дом от серых вредителей навсегда, но, не причинив вреда животным.
Признаки наличия мышей в квартире и возможные способы борьбы с ними наглядно представлены на видео:
Как избавиться от мышей и крыс в доме
Зимние ночи могут означать мышь в доме или даже крысу. Но отравление — не единственный способ избавиться от них: гуманные мышеловки и средства отпугивания — это возможности, которые причиняют гораздо меньше ненужных страданий.
Вы также с большей вероятностью увидите в своем саду мышей и крыс зимой, но пока они остаются в саду и не причиняют вред вашему сараю или чему-либо еще, они не должны вызывать никаких проблем.
В нашем руководстве объясняется, как избавиться от грызунов, таких как мыши и крысы, и предотвратить их возвращение в ваш дом.
Вам нужно знать, как избавиться от крыс в вашем доме. © tenra / Getty
Какие крысы и мыши заходят в дома?
Домовые мыши ( Mus musculus ), древесные мыши ( Apodemus sylvaticus ), желтошейные мыши ( A. flavicollis ) и коричневые крысы ( Rattus norvegicus ) — все это обычное явление в жилых помещениях.Из трех мышей чаще всего вы встретите дома древесную мышь, поскольку в домах этот вид встречается даже чаще, чем домашняя мышь.
Домовые мыши и коричневые крысы чаще всего встречаются в домах недалеко от центра городов, лесные мыши в пригородах и желтошейные мыши в сельских районах на юго-востоке и на границе с Уэльсом.
Коричневая крыса нюхает остатки еды на тарелке на кухне. © tenra / Getty
Крысы и мыши чаще всего встречаются на крышах, затем в подвалах и шкафах.Они также могут жить в стенах. Другие мелкие млекопитающие, посещающие этот район, могут включать полевок и землероек.
Что привлекает в ваш дом мышей и крыс?
Есть два основных фактора, которые могут привлечь мышей и крыс в ваш дом — еда и укрытие. Если вы не убираетесь должным образом, а на полу или поверхностях остаются пищевые отходы, грызунам это понравится!
Беспорядок на кухне — отличный способ завести крыс в ваш дом. © Дитер Мейрл / Getty
Крысы и мыши также нуждаются в укрытии, особенно зимой, чтобы избежать сильных холода.То же самое верно, когда они пытаются найти хорошее теплое место, чтобы вырастить своих детенышей. Отапливаемый дом с множеством мест, где можно спрятаться, идеален, а неопрятный дом — тем более.
Мыши могут протиснуться через щели диаметром менее 2 см, а крысам нужно лишь немного больше места, поэтому любое маленькое отверстие снаружи может служить проходом для грызунов прямо в ваш дом.
Мышь должна двигаться очень осторожно! © artisteer / Getty
Признаки крыс и мышей в вашем доме
Обнаружение запаха «ацетамида», характерного для домашних мышей; другие мыши не оставляют запаха.
Грызущие — грызунам необходимо постоянно грызть, чтобы резцы оставались короткими.
Следы от зубов — большие следы от крыс, которые могут прогрызать мягкие металлы, такие как свинец и алюминий.
Помёт — помёт крысы имеет длину 12 мм и часто сужается на одном конце; помет мыши примерно вдвое меньше и тоньше.
Жирные следы шерсти — крысы и домашние мыши оставляют грязные черные пятна на проторенных дорогах, особенно «петлевые пятна», когда они протискиваются под стыками кровли.
Домовая мышь с розеткой. © tenra / Getty
Какие проблемы могут вызвать мыши и крысы?
Грызуны обычно вызывают незначительные проблемы в домах — из тех, у кого есть желтошейные мыши, 42 процента страдают от повреждений мебели и внутренних структур, 31 процент — пищи и 9 процентов — изоляции и электропроводки; 18 процентов не пострадали.
Пережевывание проводки представляет собой особую проблему, так как это может привести к пожару и дорогостоящему ремонту.
Как определить помет животных
Помет или помет могут многое рассказать нам о том, какие животные посещали наши сады, парки и сельскую местность, включая ежей, лисиц и барсуков.
В нашем экспертном руководстве по помету или помету животных объясняется, как определить, от какого вида животных он произошел, и какую информацию о здоровье животного он содержит.
Как избавиться от крыс и мышей в вашем доме
Мышь выпущена из гуманной мышеловки.© Evergreen Planet / Getty
Ловушки-защелки — это своего рода гуманная мышеловка, которая убивает мгновенно.
Живые ловушки ( на фото выше ) могут понравиться, но «выброс» животного в дикой природе, скорее всего, приведет к его смерти. Кроме того, если вы не отнесете крысу или мышь на расстояние не менее 2 км, они вполне могут вернуться домой раньше вас.
Внутренние устройства, которые используют электромагнитные помехи или ультразвук для вытеснения крыс и мышей из домов, могут работать блестяще. Но не используйте их, если в доме или на крыше есть летучие мыши.
Антикоагулянтные яды для мышей и крыс вызывают медленную болезненную смерть. Проблемы также возникают, если грызуна съедают до того, как он умрет — 40 процентов сипух, хорьков, горностаев и ласок переносят родентициды в результате поедания отравленной добычи.
Профилактика — лучший долгосрочный способ избавиться от грызунов в вашем доме: отремонтировать сломанные воздушные кирпичи и дыры в наружных стенах, половицах или плинтусах; приведите в порядок шкафы и удалите материал для гнезд.
Профилактика лучше лечения — закройте эти дыры, чтобы мыши и крысы не могли проникнуть в ваш дом.© irin717 / Getty
Что поможет отпугнуть крыс и мышей?
Грызунам не нравятся сильные запахи, такие как масло мяты перечной. Попробуйте оставить ватные шарики, пропитанные мятой, в углу комнаты или возле предполагаемых точек входа. Также могут помочь подключаемые устройства, излучающие высокочастотный шум, который не нравится грызунам.
Поддержание чистоты и порядка в доме с использованием любых сухих продуктов в закрытых контейнерах жизненно важно. Оставленная еда — это искушение для грызунов, поэтому старайтесь не оставлять еду.
Как бороться с серьезным заражением
Если вы пытались гуманно бороться с грызунами в своем доме и подозреваете заражение, вам стоит обратиться за советом в местный совет по борьбе с вредителями, поскольку крысы могут переносить болезни, такие как болезнь Вейля.
Почему у меня дома есть мыши?
Ночь темная и бурная. Вы положили кукурузу, заморозили чай и устроились в своем любимом кресле, чтобы провести расслабляющую ночь за Netflix . Погружаясь в последний голливудский фильм о зомби, вы слышите слабый царапающий звук из кухни.С белыми костяшками пальцев и затаив дыхание вы осторожно крадетесь в затемненную комнату, щелкая выключателем фонарика и надеясь, что вы просто воображаете вещи. Вот когда вы это видите. Вы видите отражение двух крохотных глазков-бусинок, смотрящих на вас со столешницы. Это мышь. 0,8 унции зараженных болезнями паразитов, лакомящихся остатками праздничного торта на прилавке и злобно ухмыляющихся вам своими гигантскими злобными клыками…
Похоже на фильмы ужасов. На самом деле это не так.Мыши — вредители, с которыми нужно бороться, но при этом лучше сохранять хладнокровие. Вот некоторые моменты, о которых следует помнить.
Есть грызуны? Позвоните опытному лицензированному специалисту по телефону
1-800-323-PEST или , свяжитесь с нами, чтобы запросить БЕСПЛАТНУЮ цитату, задать нам вопрос или назначить услугу!
Но мой дом чистый?
Когда мыши вторгаются в ваш дом или офис, это НЕ значит, что вы сделали что-то не так. Они падальщики и находят пищу и убежище везде, где могут.Если ваше место выглядит привлекательно, они будут рады его посещению. Мыши — исследователи и всегда ищут укрытие, воду и еду. Если у вас нежеланный гость, это не значит, что у вас грязное или грязное место. Это просто мишень для мыши.
Признаков наличия мышей.
Есть несколько индикаторов, которые могут помочь вам определить, есть ли у вас проблема с мышью. Мышиный помет размером с рисовое зернышко. Помет, который намного больше, может означать, что вы вместо этого видите нашествие крыс.Если у вас есть пыль или даже мука на полу или прилавке, вы даже можете увидеть их следы. Мыши — грызуны-грызуны, поэтому будьте внимательны, если есть признаки того, что они грызут дерево, электрические провода, упаковку для пищевых продуктов или даже неплотную бумагу. Кроме того, если вы внимательно прислушаетесь, обычно на рассвете или в сумерках, вы можете услышать, как мыши или крысы бегают за стенами, внутри ползунков или в шкафах.
Риски.
Наличие этих грызунов в вашем доме представляет определенный риск для здоровья. Они не только переносят различные заболевания, но и могут распространять другие микробы и бактерии, контактируя с вашей пищей.Бактерии могут распространяться через их помет, мочу или даже через укусы. Известно, что мыши и крысы прогрызают электрические провода, что потенциально может вызвать возгорание конструкции. Кроме того, когда мыши решают перебраться в ваше пространство, они могут принести с собой блох, клещей и других незваных паразитов.
Профилактика.
Есть несколько способов предотвратить проблемы с мышью. Всегда храните мусор в контейнерах, защищающих от грызунов, и не бросайте остатки стола в компостную кучу, так как это привлечет нежелательное внимание.Убедитесь, что вы не оставляете еду для своего питомца все время на улице, так как это легкая еда для грызунов. Кормушки для птиц всегда должны быть защищены от грызунов и не допускать скопления семян на земле. Держите двор в чистоте, без мусора и мест, где могла бы гнездиться мышь.
Лиственные груды, пиломатериалы, дрова и даже густые кусты и растения могут стать многоквартирным домом для грызунов. Если у вас есть фруктовые или ореховые деревья, убедитесь, что вы держите их в чистоте, не доходя до земли, так как они являются естественным источником пищи.Также старайтесь не оставлять стоячую воду, поскольку мыши всегда любят освежающие напитки.
СВЯЗАННЫЙ: Есть ли у мышей кости?
Осмотр.
Вам следует периодически проводить тщательный осмотр вашего дома, чтобы увидеть, куда могут проникнуть грызуны. Отверстия в плинтусах, экранах и любые зазоры для водопровода или электропроводки могут превратиться в дороги для мышей. Следите за трещинами в фундаменте и зазорами возле вентиляционных отверстий или чердака.Мышь может протиснуться через отверстие размером с десятицентовую монету, так что ищите самые крошечные отверстия. Достаточно одной мышки, чтобы испортить вам вечер. Не позволяйте себе стать жертвой. Это один из фильмов ужасов, у которого действительно может быть счастливый конец.
Современное отличие
Если вы ведете войну с грызунами, Modern Pest Services может вам помочь. Наша услуга HomeCare Green обеспечивает круглогодичную защиту от 60 различных видов вредителей, в том числе грызунов! Благодаря сезонным обработкам, разработанным для борьбы с уникальными проблемами вредителей в Новой Англии, наша высококвалифицированная команда профессионалов обладает навыками, оборудованием и знаниями, необходимыми для решения любой проблемы с вредителями — гарантировано!
Свяжитесь с профессионалами Modern Pest Services, чтобы получить
БЕСПЛАТНОЕ предложение сегодня! Или позвоните по телефону 1-800-323-PEST.
Идентификация гнезда мыши | Термикс
Как белки, еноты и крысы, мыши строят гнезда, в которых рожают и выращивают своих детенышей. В соответствии со своим названием, домовая мышь (Mus musculus) известна тем, что строит свои гнезда в жилищах людей. Если вы заметили мышиный помет в доме или вокруг него, или если вы, члены вашей семьи и / или ваше домашнее животное слышали явный писк и царапание за стенами, вам следует осмотреть свой дом на предмет наличия мышиного гнезда.
Как выглядит мышиное гнездо? Мыши строят свои гнезда, собирая в изобилии и легко доступные материалы. Мыши — робкие существа, и они склонны ограничивать свою деятельность небольшим радиусом действия. Фактически, мышей редко замечают на расстоянии более 25 футов от их гнезд. Бумага, ткань, веревка, изоляция из стекловолокна, матрац и ватина для подушек, а также растительный материал (например, солома) — все это может быть легко измельчено и транспортировано мышами с целью строительства гнезда.Домашние мыши предпочитают строить свои гнезда в виде грубых шарообразных структур диаметром от четырех до шести дюймов. Гнездо мыши также может выглядеть как рыхлые груды из тех же материалов или как скопления древесной щепы, гранул и «наполнителя», которые можно найти в клетках для хомяков и вольерах для морских свинок. Мыши — не чистые животные, и они часто оставляют помет и разбрасывают остатки убранной пищи вокруг своих гнезд.
Сколько мышей живет в гнезде? Мыши размножаются часто, они быстро размножаются и не прекращают размножаться, пока не будут истреблены.Самки мышей вынашивают детенышей около трех недель, и в каждом помете может быть от пяти до двенадцати детенышей. Среднее мышиное гнездо может быть домом от дюжины до двух дюжин мышей, в зависимости от их возраста и наличия поблизости других мышей. Поскольку мыши гнездятся в гнездах, чтобы вырастить своих детенышей, они ищут теплые и сухие места, хорошо защищенные и близкие к источнику пищи.
Где мыши любят вить гнезда? К сожалению, обычная домашняя кухня оснащена множеством приспособлений для работы с мышью.Если вы подозреваете, что у вас проблема с мышью, проверьте кухонную технику, включая холодильник, морозильник, посудомоечную машину и духовку. Области вокруг любого газового бытового прибора, который имеет контрольную лампу, такого как водонагреватель или кухонная плита, также могут быть укрытием мышей. Обеспокоенные домовладельцы также должны проверить свою кладовую и все кухонные шкафы, особенно редко используемые шкафы, расположенные близко к полу. Ищите отверстия, которые мыши могли зарыть в плинтусах или гипсокартоне, свободные материалы для гнезд и помет (продолговатые гранулы, заостренные с обоих концов, обычно не более четверти дюйма в длину).Также обратите внимание на любые необычные мускусные, похожие на аммиак запахи, поскольку они могут указывать на следы мочи, которые мыши используют для разграничения своей территории.
Не позволяйте мышам вить гнездо в вашем доме. Лучший способ удержать мышей от проникновения в ваш дом — это убедиться, что в нем нет привлекательного и уютного места для постройки гнезд. Держите кухню в чистоте и убедитесь, что все упакованные продукты надежно закрыты. Подумайте о том, чтобы перемещать кладовые в коробках и мешках, такие как сухие завтраки, мука, сахар и т., в герметичные пластиковые контейнеры или стальные канистры. Не позволяйте заманчивым материалам для гнездования мышей накапливаться в вашем гараже, подвале или за пределами вашего дома. Выбросьте пустые картонные коробки, убедитесь, что старая одежда и постельное белье хранятся в контейнерах, защищающих от грызунов, и поддерживайте порядок вокруг фундамента вашего дома. Не забудьте закрыть все трещины или щели вокруг фундамента вашего дома, в стенах и особенно вокруг электрических розеток и трубопроводов на кухне. Некоторые домовладельцы предлагают закрыть трещины и открытые пространства вокруг этих распространенных проблемных зон смесью медной ваты и герметика или пенопласта, так как мышам трудно пережевывать эти материалы.
Где в доме прячутся мыши?
После долгого жаркого лета большинство людей приветствуют прохладный бриз и перепады температур осени и даже зимы. Однако с этими новыми минимумами появляется вероятность появления нежеланных гостей. Это потому, что мышь может искать убежище в вашем теплом и уютном доме, когда становится холодно.
Вот несколько распространенных мест, где мыши прячутся в доме, а также советы, как их отпугнуть.
Где в доме прячутся мыши?
Когда мыши проникают в ваш дом, они ищут доступное укрытие, которое находится в непосредственной близости от источника воздушного потока и запасов пищи. Следующие уголки и закоулки могут быть особенно привлекательными для мышей:
Чердаки
Стены
Ползунки
Подвалы
Области за шкафами
Воздуховоды или вентиляционные системы
Изоляция
(Известно, что мыши вызывают дорогостоящие беспорядки, влезая в изоляцию .)
И хотя вы можете никогда не увидеть мышь, вы можете увидеть признаки того, что одна или несколько из них живут в вашем доме. Эти признаки включают в себя помет, мочу, нарушение изоляции, гнезда, из бумаги или других материалов, найденных в вашем доме, и пережеванные или обглоданные протоки .
Однако и другие существа могут оставить позади некоторые из этих сюрпризов, поэтому лучше, чтобы обученные техники по борьбе с вредителями, например, те, кто работает с Terminix®, оценили проблему за вас.
ПОЛУЧИТЬ УПРАВЛЕНИЕ>
Почему мыши прячутся днем?
Мыши ведут ночной образ жизни, а это значит, что вы, вероятно, не увидите и не услышите их в дневное время, если только они действительно не нуждаются в пище или воде. Вы также можете увидеть их в дневное время, если вы потревожили их гнездо или если популяция очень большая и они соревнуются за место для гнездования.
Итак, когда же мыши выходят из укрытия? Ночью, конечно! Поскольку мыши активны после захода солнца, возможно, вы вообще никогда их не увидите… но вы можете услышать, как они скрипят и карабкаются у ваших стен.
Да, и мыши не впадают в спячку, то есть они будут бегать, пока вы уютно уложены в постель холодной зимней ночью.
Как предотвратить появление мышей
Мыши — это машины для размножения, а это значит, что попытка решить проблему с помощью самодельных методов может стать серьезной головной болью.
Профилактика является ключевым моментом в этой ситуации, поскольку предотвращение заражения в первую очередь означает, что вам не придется решать проблему в будущем. Вот некоторые профилактические меры, которые вы можете предпринять, чтобы избежать заражения мышей:
Осмотрите периметр вашего дома и заделайте все отверстия или трещины размером более четверти дюйма.
Обрезайте плющ и ветви деревьев подальше от дома, чтобы облегчить доступ.
Храните поленницы или кучи мусора подальше от дома, чтобы не было потенциальных укрытий.
Убедитесь, что двери плотно закрыты, и установите снизу уплотнитель.
Храните продукты питания — для людей и домашних животных — в герметичных контейнерах, которые мыши не могут проглотить.
Убедитесь, что прилавки, плиты и столешницы вытираются после каждого приема пищи.
Регулярно пылесосьте и протирайте шваброй.
Запечатывать внутренние и внешние мусорные баки.
Если вы обеспокоены тем, что мыши вторгнутся в ваш дом этой зимой — или думаете, что у вас уже есть мышь в доме — свяжитесь с Термиксом, чтобы назначить бесплатную проверку.
ПОЛУЧИТЬ УПРАВЛЕНИЕ РОДЕНТОМ>
Домовая мышь, избавьтесь от домовых мышей
Управление мышью дома
После тщательного осмотра используйте ловушки для мышей или наживку для грызунов. контролировать и избавляться от мышей.Они склонны хранить еду. При использовании программы наживки лучше всего использовать блок приманки, используемый с удочкой в приманке Mouse Protecta Bait Station, чтобы они не уносили приманку на хранение (например, гранулы) для последующего употребления. Разместите приманки для грызунов рядом с предполагаемой активностью.
Контроль мышей с помощью наборов наживок / ловушек

О домашних мышах
Поскольку численность мышей выше, чем крыс, они более широко распространены.
Разница между молодой крысой и мышью.

Голова молодой крысы будет пропорционально больше, чем ее тело, голова или ноги мыши.
Взрослая домашняя мышь маленькая и стройная, около 1-2 дюймов в длину, не считая хвоста. У домовой мыши большие уши (как показано на фото ниже), заостренный нос и маленькие глазки. Хвост равен длине головы и туловища вместе взятых. Цвет меха варьируется, но обычно это светло-серый или коричневый, но могут быть и более темные оттенки.Домашняя мышь во взрослом возрасте весит от 1/2 до 1 унции. От молодых крыс мышей можно отличить по размеру головы и задних лап.
Диета домашних мышей
Мышь предпочитает семена, злаки или сладости, но ест почти все. Мышам не нужно много воды; они получают большую часть своих потребностей в воде из пищи. Фермы и зернохранилища часто наводнены мышами, поскольку они едят большое количество сохраненных семян и зерна.
Повадки и биология домашних мышей
Домовых мышей можно узнать по характерному мускусному запаху.
Мыши грызут еду в течение всего дня. Они едят много раз и едят в разных местах. Тем не менее, у них есть два основных приема пищи: незадолго до заката и незадолго до рассвета. Они могут съедать от 10 до 15% своего веса каждый день, взрослые весят около 5/8–1 унций. Мыши также хранят пищу в кэш-памяти, если это позволяет запас. Большую часть воды они получают из пищевых продуктов.
Мышей можно увидеть в дневное время, но они активны в основном ночью.
Домовая мышь — отличный альпинист и может взобраться на любую неровную вертикаль. поверхность. Он будет бегать горизонтально по тросам или канатам и может прыгать. вверх на 13 дюймов от пола на ровную поверхность.
Осмотр домовой мыши
Их помет (фекалии) имеет форму стержня, около 1 / 8-1 / 4 дюйма в длину.Домашние мыши будут грызть чистые отверстия диаметром около 1-1 / 2 дюйма. Мыши грызут бумагу и коробки, используя их в качестве материала для гнезд. Домашние мыши также грызут мыло.

Чтобы увидеть изображение следов и помета, нажмите здесь
Следы мыши, мышиный помет и недавнее грызение показывают места, где мыши были активны. Мыши делают гнезда из измельченной бумаги, картона или других волокнистых материалов.Эти мышиные гнезда можно найти в защищенных местах.
Санитария , исключение и сокращение популяции мышей — вот в чем дело для профилактики и борьбы с грызунами.
Исключение и профилактика домовых мышей
Домашняя мышь может протиснуться через отверстия размером чуть больше 1/4 дюйма поперек, устраните все отверстия, через которые они могут войти в конструкцию.
Медная сетка Stuff It
Домовые мыши для защиты вашего дома
Закройте все отверстия размером более 1/4 дюйма, чтобы не допустить мышей.
Домовые мыши часто проникают в дома осенью, когда температура наружного воздуха ночью становится холоднее.
Устранить все отверстия, через которые мыши могут проникнуть в конструкцию.Заделайте отверстия и трещины вокруг фундамента конструкции. Закройте отверстия вокруг инженерных коммуникаций, вентиляционных отверстий и труб.
, чтобы мышь не грызла и не вырывала пластыри, ямочный материал должен быть гладким по поверхности.
Двери, окна и экраны должны плотно прилегать.
Защита от мышей для всех хранящихся, обработанных или использованных пищевых продуктов. Храните мясо и зерно в стеклянных банках, закрывающихся герметичных контейнерах или металлических канистрах.
Что делать, если в вашем доме есть мыши
Более прохладная погода уже не за горами, и когда температура на улице падает, многие вредители ищут теплое место, чтобы переехать. Ваш дом весьма привлекателен для мышей и другие грызуны, которые не переносят низкие температуры наружного воздуха. Если вы обнаружите в своем доме следы мышей или крыс, вам необходимо немедленно принять меры, потому что эти вредители могут переносить болезни или наносить дорогостоящий ущерб вашему дому и имуществу.Если вам нужно управление мышью или крысами, позвоните команде Senske за помощью или прочтите, что вам нужно знать о заражении грызунами.
В чем разница между мышами и крысами?
И крысы, и мыши могут создавать проблемы для вашего дома, и их трудно предотвратить, но эти два грызуна не совсем одно и то же. Мыши — это маленькие грызуны размером с воробья с длинными тонкими хвостами. Есть много разных видов мышей, которые могут заразить ваш дом, но все они похожи друг на друга.
Крысы намного крупнее, с телом около 10 дюймов в длину, с более длинными и толстыми хвостами. Крысы действительно иногда охотятся, убивают и едят мышей.
Независимо от того, имеете ли вы дело с мышами или крысами, оба грызуна могут переносить болезни и паразитов, и они будут жевать ваш дом и вещи. Вам нужно избавиться от них, как только вы заметите их признаки в своем доме.
Признаки заражения грызунами в вашем доме
Мышей можно найти в любом доме, каким бы чистым он ни был.Если в доме есть небольшой выход на улицу, что есть почти у всех, мыши будут протискиваться внутрь. Поскольку они быстро размножаются, всего пара мышей может превратиться в заражение всего за несколько недель. Чтобы защитить свой дом, вам нужно внимательно следить за признаками мышей, чтобы вы могли быстро принять меры.
Итак, как узнать, есть ли у вас дома мыши? К сожалению, эти животные отлично прячутся от людей, поэтому вы можете никогда их не увидеть. Кроме того, они более активны ночью, когда большинство людей спят.Вот некоторые из признаков, на которые следует обратить внимание:
Помет, который выглядит как маленькие черные зерна риса и часто находится рядом с едой
Контейнеры или коробки для хранения пережеванной пищи
Следы, оставленные в пыли
Гнезда, найденные в стенах или стенах voids
Звуки чего-то бегающего по стене
Запах мертвых мышей, мочи или фекальных отложений
Если вы замечаете эти проблемы, вам необходимо немедленно позвонить в Senske для помощи в избавлении от грызунов.
Как избавиться от крыс и мышей
Лучший способ избавиться от грызунов — обратиться за помощью к профессиональной компании по борьбе с вредителями, но есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить популяцию мышей в вашем доме. Вот несколько лучших способов борьбы с мышами в вашем доме.
Найдите и устраните точки входа
Все, что нужно, — это крошечная дырочка, чтобы животное могло войти в ваш дом. Чтобы убедиться, что вы найдете и исправите все точки входа, подумайте о том, чтобы нанять профессионала для помощи.При заделке найденных отверстий используйте металлический беспорядок с отверстиями не более четверти дюйма, чтобы закрыть точку входа.
Set Mouse Traps
Мышеловки помогают ловить мышей и убирать их из дома. Наживите ловушки чем-то, что мыши захотят съесть, например, арахисовым маслом, а затем разместите их в стратегически важных местах в тех местах, где, как вы подозреваете, у вас могут возникнуть проблемы. Вы можете использовать живые ловушки, а затем выпускать мышей подальше от вашего дома, если вы предпочитаете не трогать мертвых мышей.
Remove Food Sources
Мыши будут есть все, в том числе корм для домашних животных, к которому у них есть доступ.Если вы подозреваете, что у вас проблема с грызунами, убедитесь, что ваша еда собрана и запечатана должным образом. Имейте в виду, что мыши могут и будут жевать картонную упаковку или мешочки. Жесткие пластиковые герметичные контейнеры и тщательная чистка кухни и кладовой имеют решающее значение.
Очистите чердак
Если в вашем доме есть чердак, следите за тем, чтобы он оставался чистым. Это идеальное место для гнездования грызунов, поэтому планируйте уборку чердака каждые три года. Это поможет держать грызунов в страхе, удалив одно из наиболее популярных укрытий.
Запросите бесплатную оценку
Если у вас есть проблема с грызунами, лучший курс действий — работать с профессиональной компанией по борьбе с вредителями. Эффективная борьба с вредителями — всего лишь один телефонный звонок. Позвоните в местное отделение Senske сегодня, чтобы получить бесплатную оценку эффективности борьбы с грызунами.
Как избавиться от полевых мышей
Как выглядят полевые мыши?

Полевые мыши, также известные как луговые полевки, — это крепкие грызуны с грубым коричневым мехом и светло-серой или белой нижней стороной.Вредители имеют длину от шести до семи дюймов с короткими, покрытыми мехом хвостами, вдвое длиннее их задних лап.
Хотя люди иногда принимают полевок за мышей или кротов, между вредителями есть несколько различий. У полевых мышей более длинный мех, более короткие хвосты и меньшие глаза, чем у настоящих мышей. У вредителей также тупая морда, а не заостренная, и передние лапы намного меньше, чем у кротов.
Как узнать, что у меня проблема с полевой мышью?
Часто можно увидеть одну или двух полевых мышей на своей территории, особенно возле лесных участков с густой щетиной.Однако обнаружение этих признаков активности полевок может указывать на более серьезное заражение:
Помет — Фекалии полевой мыши мелкие, темно-коричневые и по форме напоминают рисовые зерна. Ищите отходы вредителей возле заборов, высокой травы и хозяйственных построек.
Повреждение двора и сада — Эти грызуны поедают растения, кору и траву в садах и дворах. Вы можете заметить следы зубов на листьях или стволах деревьев во время заражения.
Туннели и взлетно-посадочные полосы — Полевые мыши создают в траве разветвляющиеся дорожки, ведущие в подземные туннели.Часто во дворе можно найти несколько входов в норы. Люди часто замечают взлетно-посадочные полосы весной, когда тает снег, показывая зимнюю активность кормления полевок.
Как полевые мыши попадают в дома и на предприятия?
Хотя полевые мыши обычно не проникают в дома и на рабочие места, они могут забредать в здания через трещины в фундаменте или незакрепленные двери и окна. Домовладельцы также могут неосознанно носить их с собой в связках дров.
Чаще вредители вредят газонам и садам частных домов, хозяйств и других предприятий.Небольшой размер помогает им прятаться в высокой траве, протискиваться через щели в заборе и проникать в сады.
Опасны ли полевые мыши?
Полевые мыши обычно не представляют опасности для человека. Однако люди, которые вдыхают частицы отходов зараженной полевки, могут заразиться хантавирусом или другими заболеваниями. Кроме того, грызуны являются известными переносчиками блох и клещей, которые могут распространять вредные бактерии.
Полевые мыши в основном питаются семенами и травой, хотя они будут грызть кору или корни деревьев, если еды не хватает.Эта деятельность в сочетании с постоянной копкой создает неприглядный, а иногда и дорогой беспорядок на лужайках. Проблема с полевой мышью может даже привести к экономическим потерям для фермеров и садоводов.
Как я могу предотвратить заражение полевыми мышами?
Лучший способ избежать проблем с полевой мышью — это ухаживать за газоном. Уберите любые потенциальные места гнездования, такие как сваи листьев или кустарников, подальше от домов, офисных зданий и сараев.

13Мар
Как сделать пвх панели в ванной: Панели в ванной своими руками пошагово, рекомендации специалистов
13 Мар 1970 alexxlab Комментировать
как крепить панели, укладка, монтаж
Загрузка…
Отделка ванны пластиковыми панелями – выбор практически каждого второго владельца квартиры или дома.
Этот материал весьма практичен, относительно недорог и может быть использован как для декора стен, так и для покрытия потолка. Кроме того, привлекательности отделке добавляет ее простота (можно выполнить самому) и доступность (не требуется профессиональных навыков). Преимущества отделки ванны пластиком очевидны, мы же расскажет о том, как именно ее осуществить.
Виды пластиковых панелей
Пластиковые панели в ванную приятно радуют потребителей своим ассортиментом.
Классификацию панелей принято осуществлять по следующим признакам:
по виду покрытия – бывают глянцевыми и матовыми, при чем глянцевые отличаются нанесением специального лака;
Глянцевые пластиковые панели
Матовые пластиковые панели
по методу нанесения рисунка – бывают печатными, когда принт наносят при помощи краски, и пленочными, когда рисунок наносят на цветную пленку, которую впоследствии наклеивают на поверхность пластика;
по виду стыка – бывают бесшовными, когда одна панель плотно прилегает к другой, и шовными, когда видимость стыка между панелями предусмотрена декором.
Стандартные пластиковые панели для ванной размеры имеют следующие:
длина – 2700 мм;
ширина – 250 мм;
толщина -10 мм.
Однако можно встретить и покрытия с другими размерами:
2600, 2700 и 3000 мм в длину, а также удлиненные 6000 мм панели;
часто встречающиеся значения ширины 100, 200, 300 и 500 мм, а также более редкие значения – 250, 335 и 375 мм.
Совет!
Интересно будет выглядеть укладка панелей в ванной разных оттенков и/или фактур.
Также можно комбинировать узкие панели с широкими.
Монтаж при помощи гвоздей или скоб
Отделка стен ванной комнаты пластиковыми панелями наиболее часто осуществляется при помощи монтажа деревянной или пластиковой обрешетки.
Работу производят в несколько этапов:
Для каркаса обрешетки используют деревянные или пластиковые бруски размером 40х25 мм. Их закрепляют на стенах и потолке с шагом около 50 мм друг от друга при помощи шурупов или винтов.
Бруски размещают при этом на стенах перпендикулярно направлению будущей установки панелей.
Совет!
Интересным дизайнерским решением может стать диагональное закрепление панелей.
Однако в данном случае может возникнуть закономерный вопрос: такие пластиковые панели для ванной как крепить?
Их крепят на очень густую обрешетку, способную обеспечить достаточно места для крепежа коротких панелей в углах стен.
Выбирают линию начала монтажа пластиковых панелей для ванной. Наиболее удобно начинать от дверного проема или же от левого угла. Направление движения – слева направо.
Если в качестве линии начала монтажа выбран угол, то в него устанавливают уголок при помощи металлических скоб или гвоздей.
В уголок вставляется первая пластиковая панель при помощи малой крепежной полки.
Пластиковые панели для ванной: монтаж осуществляется на участках малой и большой крепежных полок
Крепеж пластиковой панели при помощи гвоздей
Пластиковая влагостойкая панель для ванной крепится к обрешетке при помощи гвоздей или скоб (в последнем случае необходимо наличие мебельного степлера), вбиваемых в большую крепежную полку.
Устанавливают вторую панель таким образом, чтоб она как можно плотнее прилегала к первой.
Аналогично выполняется дальнейшая укладка пластиковых панелей в ванной до следующего угла стены или до дверного проема.
На линии конца монтажа также укрепляют финишный элемент или уголок (если линия приходится на проем или угол соответственно).
Последнюю панель с усилием вщелкивают в паз установленного элемента.
Внешние углы закрывают уголками.
Устанавливают напольный и потолочный плинтуса.
Монтаж при помощи крепежных клипс
Возможна еще более простая отделка стен в ванной пластиковыми панелями с использованием монтажной планки и специальных крепежных клипс.
По стоимости данный метод немного дороже, однако привлекает своей простотой.
Рассмотрим его пошагово:
Устанавливают обрешетку из монтажных планок. Частота зависит от того, насколько ровная поверхность у стен. При значительных неровностях их выравнивают при помощи подкладок из фанеры, ПВХ или дерева.
Монтажные планки закрепляют при помощи саморезов, вкрученных в пазовую (углубленную) часть.
На участке, с которого будет начат монтаж, прищелкивается при помощи клипс внутренний уголок (для угла) или стартовый профиль (для дверного проема).
Дополнительно может быть произведено укрепление шурупами.
Закрепление углового профиля клипсами
Панель вставляют в профиль по направлению снизу вверх, повернув к нему ее малой крепежной полкой. Вставленную панель закрепляют клипсами.
Производится дальнейшая отделка ванной комнаты панелями: каждая следующая панель вставляет в пазовую часть предыдущей и закрепляется клипсой.
При стыке с дверным проемом или стеной укрепляют уголок или стартовый профиль аналогичным образом.
Монтаж при помощи крепежных клипс и монтажного профиля имеет массу преимуществ:
быстрота, ведь для крепежа достаточно всего лишь прищелкнуть клипсу;
монтажный профиль можно использовать как канал для кабелей электропроводки;
обрешетка не боится сырости, а также плесени и грибков в отличие от деревянной;
не требуется мебельный степлер, который может отсутствовать в арсенале начинающего строителя;
панели укрепляются равномерно, а значит, они не будут изгибаться;
простота демонтажа в случае необходимости.
Монтаж потолочных панелей
Описанными способами осуществляется не только отделка стен в ванной комнате: пластиковые панели отлично справятся и с декорированием потолка.
В целом, процесс монтажа аналогичен, однако имеет небольшой ряд особенностей.
Он состоит из следующих этапов:
Сначала при помощи строительного уровня наносят на стены линию крепления направляющего профиля, стараясь при этом достичь ровной горизонтальной плоскости.
Затем к стенам крепят направляющий профиль и прижимают его максимально плотно.
К закрепленному направляющему профилю монтируют поперечный профиль, образуя обрешетку.
По периметру конструкции (к направляющему профилю) крепят L-образный профиль или потолочный плинтус.
Потолочный плинтус крепят к направляющему профилю
К полученной обрешетке крепят пластиковые панели любым описанным выше способом.
Перед началом крепежа в панелях вырезают отверстия для потолочных светильников.

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями позволяет не только ощутить все преимущества данного отделочного материала, но и сделать первый шаг в области ремонта даже начинающим строителям. При этом выбор методов крепежа довольно велик и может быть выбран, исходя из предпочтений выполняющего работу мастера.
Галерея
Плюсы и минусы ПВХ панелей для ванной
Если выбор при отделке ванной пал на ПВХ панели, то главное знать все плюсы и минусы, чтобы грамотно провести ремонт.
Виды ПВХ панелей
Ремонт ванной комнаты –непростое занятие. Места мало, везде грязь и пыль. А если отделка затрагивает сантехнические приборы, то ко всему добавляется невозможность их использовать какое-то время, что поднимает степень неудобств на новый уровень. Хочется побыстрее закончить ремонт, и пользоваться новенькой, чистой и сияющей ванной комнатой. Этому желанию как нельзя лучше соответствуют панели из поливинилхлорида (ПВХ), которые еще называют пластиковыми.
Есть три основные разновидности такого отделочного материала:
1. Реечные панели. Представляют всем известные длинные планки небольшой ширины, которые собираются в единое полотно с помощью специальных крепежных замков. Они находятся на боковых гранях реек и позволяют быстро создать сплошное полотно из пластика нужных габаритов.
2. Имитация плитки. Зачастую панели ПВХ используются для отделки ванной комнаты, поэтому производители выпускают материал, который по цвету, габаритам и фактуре не отличается от керамической плитки. Монтаж такого покрытия производится очень быстро. Длина каждой панели может варьироваться от 0,3 м до 1 м. Можно подобрать любую цветовую гамму, которая соответствует эстетическим предпочтениям владельца квартиры.
3. Листы размером 1,22 м х 2, 44 м. Такие панели стоят дороже, чем предыдущие варианты материала, но помогают воплотить в жизнь любые дизайнерские задумки. Стены ванной комнаты, отделанные таким покрытием, выглядят единым целым, без швов, неровностей и стыков. Ремонтные работы отнимают совсем немного времени.
Достоинства панелей ПВХ
Отделка ванной этим материалом набирает популярность, поскольку пластиковые панели отличаются следующими достоинствами:
— Невысокой стоимостью. Цена ПВХ-панелей гораздо ниже, чем любого другого покрытия, от искусственного камня до кафельной плитки.
— Простым, легким и чистым монтажом. Ванная комната отделывается пластиком в течение одного дня, вне зависимости от того, будет обустраиваться каркас или нет. Чтобы установить панели, не нужно обладать профессиональными навыками. Все работы можно произвести самостоятельно, что значительно удешевляет ремонт. В комнате не будет никакой грязи, пыли и мусора, в отличие от использования кафельной плитки или другого покрытия.
— Огромным выбором расцветок и фактур материала. Давно канули в Лету времена, когда ПВХ панели выглядели только как длинные узкие белые рейки. Производители предлагают разнообразные материалы, имитирующие любые поверхности – натуральный гранит, мрамор, малахит, дерево. Можно подобрать покрытие, гармонирующее с дизайном помещения.
— Водонепроницаемостью. Пластиковые панели отличаются устойчивостью к пару, конденсату и воде, что актуально для помещения с повышенной влажностью. При правильном монтаже под таким покрытием никогда не заведется плесень, грибок, другие болезнетворные микроорганизмы. Пластик не коробится и не деформируется, в отличие от дерева.
— Возможностью скрыть коммуникации. Некрасиво торчащие трубы не добавляют красоты ванной комнате. Монтаж пластиковых панелей на каркас помогает избавиться от них. Можно проложить между стеной и пластиковыми панелями тепло- и звукоизолирующие материалы. Это даст возможность без помех наслаждаться горячей ванной в теплой и тихой комнате.
— Долгим сроком службы. По уверениям производителей, качественные панели ПВХ могут прослужить без потери эксплуатационных качеств не один десяток лет.
— Безопасностью. Покрытие не выделяет вредных веществ в атмосферу, поэтому панели устанавливают даже в больницах и детских учреждениях.
— Устойчивостью к возгоранию. Пластик не горит, а плавится при температуре примерно 400 градусов, и только тогда начинает выделять в атмосферу вредные вещества. В обычных условиях добиться такой температуры затруднительно, поэтому панели ПВХ считаются пожаробезопасными.
— Ремонтопригодностью. Таким термином строители характеризуют возможность быстрой замены части покрытия, пришедшего в негодность, на новую деталь. Пластиковую рейку легко отсоединить от стены и поставить на ее место новую деталь. Специалисты рекомендуют приобретать материал «с запасом», чтобы впоследствии не бегать по магазинам и не искать панель искомого цвета и фактуры.
— Простым уходом. Стену из ПВХ панелей достаточно протереть влажной чистой тряпкой, чтобы она выглядела презентабельно.
Минусы пластиковых панелей
У пластикового покрытия не очень много недостатков. К ним можно отнести такие факторы:
— Хрупкость. Пластик не очень устойчив к ударным нагрузкам. Если уронить тяжелый предмет на панель, то она пойдет трещинами или сразу сломается. Поэтому стучать кулаком по стене, обшитой ПВХ-покрытием, не рекомендуется.
— Проблемы с обустройством полок и шкафчиков на стене, обшитой пластиковыми панелями. Сверлить отверстия непросто, рейка может растрескаться и потерять привлекательный внешний вид.
— Уменьшение размеров ванной при обустройстве каркаса. Обшивка отнимает до 5 см общей полезной площади комнаты. Для маленьких помещений это значительная величина.
Отдельным недостатком можно выделить возможность неправильного монтажа. Этот минус относится не к материалу, а непрофессионализму отделочников. Например, нельзя монтировать панели на деревянный каркас. Высокая влажность в помещении приведет к тому, что деревянные бруски под действием перепадов влажности и температуры «поведет», они деформируются, и покрытие придет в негодность. Для обрешетки нужно использовать металлический профиль.
Если используются некачественные панели с неровными поверхностями, то при монтаже могут остаться щели между рейками. Это не украшает ванную комнату и создает угрозу проникновения плесени и грибка под стену. Для герметизации швов можно использовать силикон одного цвета с панелями.
Варианты монтажа панелей ПВХ
Существует два способа присоединения покрытия к стене – с обустройством каркаса и без него. В первом случае на поверхности стены создается обрешетка из металлического профиля. Рейки должны располагаться перпендикулярно панелям. Каркас нужно выравнивать строительным уровнем по горизонтали. Под обрешеткой можно спрятать все коммуникации, но следует предусмотреть легкий доступ к основным узлам. В месте размещения счетчика придется установить фальш-панель. Она является своеобразной дверцей, распахивается при нажатии на поверхность и открывает окно прибора.
Бескаркасный метод крепления панелей к стене подразумевает отсутствие вспомогательных конструкций. Монтаж осуществляется с помощью саморезов, жидких гвоздей или строительных скоб. Такой вариант обустройства настенного покрытия не отнимает свободное пространство ванной комнаты, но имеет один существенный недостаток. Перед монтажом панелей стену придется выровнять, сбить неровности, заделать трещины и выбоины. Работы лучше начинать с самого заметного угла, чтобы впоследствии не пришлось обрезать в этом месте пластик.
О широком применении панелей ПВХ в ванной комнате рассказывают эксперты ОБИ
6. Дополнительные рекомендации
1. Для увеличения срока эксплуатации желательно выбирать панели с несколькими ребрами жесткости. Чем больше таких элементов, тем прочнее конструкция.
2. При скреплении двух панелей в месте соединения не должно быть зазоров – в противном случае там будет скапливаться вода, что приведет к появлению грибка и плесени.
3. Для ванной нужно выбирать ПВХ-панели с повышенной устойчивостью к влаге. Соответствующая маркировка обычно наносится на упаковку. Стыки при монтаже целесообразно заделывать силиконовым герметиком.
4. Для потолка можно приобрести более тонкие изделия, поскольку никакой нагрузки эта часть помещения не несет. Но если планируется установка встроенных светильников, то между основным перекрытием и декоративным потолком следует предусмотреть достаточно места.
5. Существует два вида монтажа ПВХ-панелей:
• первый – при максимально ровных стенах элементы можно закрепить монтажным клеем (жидкими гвоздями). Это позволит завершить ремонт в короткое время и при меньших финансовых затратах;
• второй – если стены имеют неровности, используется обрешетка из металлопрофиля или деревянных брусков (реек). Ее размер в среднем составляет 50*50 см, в зависимости от качества панелей. При данном способе также понадобятся кляймеры (элементы крепления панели к обрешетке), финишные гвозди (если обрешетка из метала – маленькие саморезы).
Важно: Все аксессуары, фурнитура, мебель должны крепиться только к брускам или профилю. Поэтому разметку обрешетки следует сделать заранее.
6. При выборе ПВХ-панелей необходимо сразу позаботиться о плинтусах, монтажных профилях разного типа – стартовых, стыковочных, наружных, внутренних, F-профилях. Они служат для декоративного оформления срезов, угловых соединений, стыков с другими материалами, дверных и оконных проемов и проч. Стартовый профиль также может быть установлен на пол при отсутствии плинтуса.
Монтаж панелей начинается от дверей и ведется по периметру помещения, углы выставляются по ходу работ. После окончания монтажа производится крепление потолочного ПВХ-плинтуса, предназначенного специально для ПВХ-панелей.
Как сделать обрешетку под пластиковые панели в ванной?
Как сделать обрешетку под пластиковые панели в ванной?
Чем оправдан выбор в пользу пластиковой отделки для ванной? Плюсами ПВХ-панелей. Материал отличается хорошими техническими характеристиками, не требует ровных стен, монтируется достаточно быстро и без привлечения специалистов. Затруднения при выполнении обрешетки случаются лишь по незнанию основных правил данного процесса. О порядке действий и несложных принципах обрешеточной процедуры и пойдет речь в статье.
Содержание
1
Об инструментах и материалах
Скорость монтажных работ во многом зависит от предварительной подготовки материально-инструментальной базы.
Установку обрешетки без простойного элемента в рабочем режиме обеспечивает наличие:
Стремянки либо обычной устойчивой скамейки.
Уровня или лазерного нивелира.
Шуруповерта и отвертки.
Перфоратора (ударной дрели), болгарки (ножовки).
Отвеса, карандаша, рулетки.
Обрешеточный материал бывает разнообразным, каркас сделают из:
Деревянных брусков.
Металлического профиля.
Пластиковых направляющих.
Роль крепежных элементов отводится саморезам либо дюбель-гвоздям. Первый вариант подходит для деревянной поверхности, второй – для бетонного или кирпичного основания.
Указанным образцам присуща монтажная простота и прекрасные эксплуатационные характеристики. При выборе обычно опираются на имеющийся финансовый ресурс или используют остатки от предыдущих ремонтных работ.
2
Как рассчитывается расход материала?
Составление сметы на основании предварительного расчета необходимых материалов – обязательный этап любого вида строительно-монтажных работ. Установка каркаса под пластик не исключение.
Рассчитывая длину и количество профиля необходимо помнить о следующих моментах:
Монтаж реек обязателен для периметра помещения и периметра двери (окна).
Расположение каркасных элементов всегда перпендикулярно относительно панелей. Например, при вертикальном креплении ПВХ-панелей, часть профиля должна иметь горизонтальное размещение. Как действовать при планировании горизонтального крепления пластикового декора уже понятно.
Величина меж планочных промежутков в пределах 0,3-0,5 м. Чем прочнее пластик (толще и качественнее), тем больше промежуточное расстояние.
Промежуток между саморезами (дюбелями) – 0,2-0,3 м.
Результаты расчетов предполагают округление. По факту их увеличивают до целого числа.
Основному материалу и сопутствующим элементам также необходим расчет:
Зная длину стены и ширину пластиковой панели несложно сделать вычисления, поделив первую величину на вторую. ПВХ-листы (плитки) высчитываются по квадратным метрам. Для около дверных пространств нужны отдельные расчеты.
На число крепежных деталей (для ПВХ-панелей) влияет длина стены. По сути, достаточно одного элемента на полуметровую длину. Если используются кляймеры, то на одном «квадрате» расходуется 20 штук.
Не следует забывать об угловых профилях. Их количество соответствует числу углов в помещении ванной. Данный показатель влияет на количество уголков для плинтусов (потолочного и полового).
Итоговые данные, отражающие расход материала, рекомендуется увеличить на 5-8%. Тогда неудача при срезе (иной брак) не будет поводом для экстренного похода по магазинам. К слову, выбранный каркасный материал не оказывает влияние на суть монтажного процесса и схему размещения обрешетки. Они всегда неизменны.
3
Нюансы разметочно-установочных работ
Предварительным выравниванием чернового основания заниматься не нужно. Допускается наличие незначительных шероховатостей и неровностей на стено-потолочных поверхностях. Однако на качество пластикового декора влияет отклонение от единой каркасной плоскости, если применять данное понятие к отдельной взятой стене или потолку. Многое в этом вопросе зависит от качества замеров.
1.Для потолка
Монтаж каркаса начинается с самого низкого угла. Первая отметка ставится с учетом отступа от перекрытия. Его величина соответствует профильной ширине. При запланированном точечном освещении к отступу прибавляется высота лампы.
Что далее:
Посредством уровня (гидравлического либо лазерного) происходит дополнительная разметка стен. Риски ставятся на стенах с отступом от угла равным 0,1-0,15 м.
Затем следует соединение отметок с помощью отбивочного троса (нити, окрашенной сухим красителем).
Величина шага для дальнейшей разметки потолка 0,5-0,6 м.
В итоге на потолочном перекрытии появляются линии, являющиеся ориентирами для закрепления реек.
2.Для стен
Здесь акцент на соблюдение пряных углов. Соответствие значению 90º проверяются строительным уголком.
Порядок действий:
Угловая набивка бруса (профиля). Иногда есть необходимость в использовании дополнительных прокладок. Главное добиться правильного расположения реек – прямого угла между соприкасающимися стенами.
Крепление реек вдоль потока и пола.
Натянутый шнур (от верхнего до нижнего профиля) является ориентиром при монтаже горизонтальных каркасных элементов.
Расположение профильных реек по дверному (оконному) периметру.
4
Особенности разных материалов для каркасов
1.Деревянного
Характеризуется низкой стоимостью и незначительной массой. Пригоден для выдерживания веса пластика.
Из недостатков:

Активное впитывание влаги, приводящее к деформации.
Подверженность плесневым проявлениям, гниению.

Поэтому деревянную обрешетку используют в ванных комнатах с достаточным воздухообменом, а также проводят обязательную пред установочную антисептическую и антибактериальную обработки древесины.
Что облегчает процесс крепления бруса:
Отметка на дереве мест под саморезы и выполнение отверстий.
Сверление в бетоне отверстий под дюбель гвозди с наличием головки потайного типа.
Совмещение отверстий в брусе и стенах с дальнейшим прикреплением метизов.
Для деревянного основания используются пятисантиметровые саморезы.
Видео секреты установки пластиковых панелей на деревянную обрешетку

2.Металлического
Его стоимость выше деревянного собрата, зато срок эксплуатации больше. Материалом служит профиль из алюминия. Начинают с монтажа П-образных профилей вверху и внизу. Далее происходит крепление направляющих и монтаж панелей.
На заметку. Металлическому профилю свойственна особая маркировка, определяющая его назначение. Он бывает потолочным, стоечным, направляющим. Это важно учитывать при покупке.
Применение подвесов и анкерных креплений понадобится в случаях предусмотренного зазора между черновым основанием и профилем. Например, при опускании потолка для дополнительного освещения или иных целей.
Видео сюжет познакомит с монтажом металлического каркаса под пластиковые панели
К сведению. В целях экономии допустима комбинация материалов – металлического периметра и деревянных стоек.

3.Пластикового
Пластиковое основание можно назвать самым «молодым» каркасным решением, но при этом самым быстрым в исполнении.
Крепление профилей из ПВХ к стенам выполняется все теми же дюбель гвоздями. Зато направляющие снабжаются специальными замочками, способны защелкивать листы пластика. Конструкция легко демонтируется и собирается заново. Нет нужды в дополнительной обработке, так как пластик не гниет, не плесневеет и не ржавеет.
Краткая видео инструкция по сборке обрешетки из пластикового профиля
Автор:
Равиль Салихов
КОММЕНТАРИИ: (0)
Монтаж панелей ПВХ в ванной своими руками
Монтаж ПВХ панелей своими руками

Наверное каждого, кто запланировал ремонтировать стены своими силами, останавливает такая «мокрая работа», как шпатлевка, штукатурка, грунтование, и так далее. В этом случае, отличным решением станет отделка стен ПВХ панелями. Этот материал набирает популярность благодаря своей универсальности, быстрому монтажу и высокому ассортименту расцветок.
Многие могут подумать, что поливинилхлорид (пластик) на стенах в квартире, а особенно в детских комнатах – не самый лучший вариант. Тем не менее специалисты уверяют, что ПВХ – многогранный материал. Из него изготавливают тару для питьевой воды, линолеум, одноразовые шприцы, трубы, шланги, и многие другие вещи, которые присутствуют в наших домах. В этом материале даже нет пор, в которых могут скапливаться пыль, грибки и микробы.
Преимущества выбора ПВХ панелей

Панели ПВХ — удобный отделочный материал для «безпыльного» ремонта. Для их установки не требуются тяжелые и крупные инструменты. За ними легко ухаживать – достаточно протереть их влажной салфеткой.
Монтаж листов не требует идеально ровной поверхности. Панели мягко скрывают любые неровности и дефекты стен.
Листами покрывают стены на кухне, в туалете и ванной (ими покрывают даже потолок или используют в качестве экрана под ванну), обшивают балконы. Дачники приспособили ПВХ панели в качестве отгородок для грядок.
Высокая скорость ремонта. Небольшой размер ванной комнаты можно отделать за 1 день. На ровные стены их можно крепить даже без каркаса.
Панели ПВХ не токсичны, не выделяют вредных веществ, у качественных моделей запах быстро улетучивается.
Под ними скрываются все провода и розеточные коробки.
Перед установкой можно покрыть стены тепло- и звукоизоляцией.
Пластиковые панели — слабогорючий материал, который затухает при отсутствии прямого огня, что увеличивает безопасность его эксплуатации.
Как видите, это очень удобный материал для облицовки стен или потолка. Тем не менее, отсутствие опыта монтажа панелей может привести покупателя в тупик. Как крепить обрешетку? Как нарезать ? Как монтировать?
Чтобы избежать ошибок, следует разобраться в некоторых тонкостях монтажа этого материала. А наша инструкция поможет вам сориентироваться в рабочем процессе.
Первое, с чего нужно начать — это замеры помещения и выбор способа крепления: сразу на стены или с использованием каркаса. Подготовьте необходимый инструмент. Панели удобней всего крепить по вертикали, так же их устанавливают по горизонтали. А если вы уверены в своих силах на 100%, то можно попробовать и по диагонали. Если стены в помещении в очень плохом состоянии, необходимо избавиться от старого покрытия, заделать дыры и покрыть поверхность антигрибковым средством, чтобы стены под панелями надолго сохранили свое состояние.
Стеновые панели ПВХ
Количество, шт.
Доступное кол-во: 159 шт
Количество, шт.
Доступное кол-во: 49 шт
Количество, шт.
Доступное кол-во: 141 шт
Смотрите стеновые панели в нашем каталоге

Что вам может понадобиться
Инструмент зависит от выбора профиля и способа крепления.
• измерительная рулетка;
• угольник;
• шнур для разметки;
• отвертка, шуруповерт, молоток;
• гвозди, саморезы;
• строительный пистолет;
• неопреновый клей;
• строительный степлер.
Способы крепления панелей

1) Крепление напрямую к стене
Если стена ровная, без вмятин или холмиков, то смонтировать панели можно без применения обрешетки. В этом случае можно клеить к стене жидкими гвоздями, неопреновым клеем, либо привинчивается к ней шурупами или с помощью мебельного степлера. При использовании степлера необходимо, чтобы поверхность стены была плотной и не осыпающейся. Для жидких гвоздей стена должна быть также сухой и обезжиренной. Однако при бескаркасном методе крепления панелей невозможно спрятать проводку и сделать скрытые врезные светильники. Рассмотрим более популярный вариант установки панелей — на специальный каркас.
2) Крепление на обрешетку
Монтаж пластиковых панелей на обрешетку начитается с разметки. Снизу профили крепятся над полом выше 2 см (если есть старый плинтус, его необходимо убрать). Чтобы каркас был прочным и панели долго и ровно стояли, профили к стене лучше крепить через каждые 40-60 см. Для разметки обычным карандашом ставят точку на стене, и затем при помощи уровня чертят горизонтальную прямую линию по всему периметру стен. То же самое делают под потолком и по краю стен. Затем также рисуются линии по всей стене. Все, разметка готова.
Обрешетка должна располагаться строго перпендикулярно по отношению к панелям. Вертикальный каркас обшивается по горизонтали, и наоборот. Если вы делаете ремонт в обычной комнате, то подойдет любой вид профиля. Для влажных помещений рекомендуем купить пластиковый или металлический профиль. Если у вас будет деревянный каркас, то бруски необходимо обработать влагозащитным средством.
Самые популярные разновидности профиля:
• Из металла
• Из дерева
• Из пластика
Крепить каркас необходимо строго по строительному уровню, чтобы избежать неожиданных перекосов. Закрепите основания профилей по линиям разметки шурупами, гвоздями или клеем.
Нарезка панелей
Сделайте замеры, отрежьте по нужной длине, проверяя прямой угол наметки. Резать можно лобзиком, специальным резаком для панелей, ножовкой, или даже обычным ножом. Отрежьте на необходимую длину отделочные молдинги: угловые и потолочные профили, плинтусы.
Установка фурнитуры
Если вы решили крепить панели на каркас, то необходимо подготовить дополнительные угловые и стартовые плинтуса. Установите у пола стартовую планку. Монтаж нужно начинать от угла помещения. С помощью саморезов прикрепите внешний угол к обрешетке. После этого можно приступать к монтажу панелей.
Монтаж проводки
Перед финальной обшивкой стен рекомендуем протянуть электропровода, необходимые для выключателей и розеток. Установите розеточные коробки.
Выполнение обшивки

При вертикальном расположении панелей первую ламель устанавливают во внешнем углу, и продолжают вдоль стены. Первая ламель вставляется в паз стартовой планки, а затем в паз углового профиля. Другой край крепится саморезами к каркасу. Вторая панель вставляется снова в стартовый профиль, и продвигается в крепежный паз первой, плотно фиксируется и также крепится к каркасу. И так по всей стене. При обшивке на деревянный каркас панели ПВХ крепятся к бруску с помощью саморезов, гвоздей или скобами мебельного степлера. После установки всех панелей под потолок крепится декоративный молдинг, а по периметру пола идет пластиковый плинтус.
Молдинги подбираются под цвет и толщину панелей. Это позволяет сделать конечный вид стен ровным и аккуратным.
Как видите, монтаж ПВХ панелей не составит большого труда, главное – ровно установить каркас. Теперь осталось протереть их от пыли, и ремонт закончен.

Отделка ванной панелями пвх: ванная комната из пластиковых панелей
Пpeимyщecтвa и нeдocтaтки ПBX-пaнeлeй в вaннoй
ПBX — этo пoливинилxлopид, плacтик, из кoтopoгo изгoтaвливaют линoлeyм, шлaнги, бyтылки и ocтaльныe вeщи из пoвceднeвнoгo oбиxoдa. Пoлимep иcпoльзyют и в cфepe дизaйнa: им oфopмляют cтeны в caнyзлax, пpиxoжиx и дpyгиx кoмнaтax. CЭC дoпycкaeт иcпoльзoвaниe мaтepиaлa в пoмeщeнияx, oн paзpeшeн в мeдицинcкиx yчpeждeнияx, шкoлax и cпopтивныx зaлax.
Пaнeли ПBX для вaннoй, фoтo кoтopыx мы пoдгoтoвили, пoкaзывaют, чтo плacтик в интepьepe cмoтpитcя нe xyжe пpивычнoй плитки. Cpeди пpeимyщecтв мaтepиaлa выдeляют cлeдyющиe фaктopы.
Bлaгo- и oгнecтoйкocть. B вaннoй выcoкиe пoкaзaтeли влaжнocти, пoэтoмy нyжнo пoдбиpaть oтдeлoчный мaтepиaл, кoтopый выдepжит эти ycлoвия экcплyaтaции. Плacтик нe дeфopмиpyeтcя oт вoздeйcтвия влaгa и пapa, нe пoкpывaeтcя гpибкoм или плeceнью.
Пaнeли нe пoддepживaют пpoцeccы гopeния. ПBX тoлькo тлeeт, ecли в кoмнaтe вoзникнeт пoжap, oтдeлкa ocтaнeтcя цeлoй.
Нeвыcoкaя цeнa. Paзбpoc цeн y пpoизвoдитeлeй и пocтaвщикoв шиpoкий, нo в cpeднeм cтoимocть кв. м ПBX в 1,5–2 paзa нижe, чeм кepaмичecкoй плитки. Уcтaнoвкa пaнeлeй ПBX тaкжe oбoйдeтcя дeшeвлe.
Пpocтoй мoнтaж. Oбшивкy вaннoй пpoвoдят зa oдин дeнь. Moнтaж cтeнoвыx и пoтoлoчныx пaнeлeй мoжнo выпoлнить caмocтoятeльнo. Пpeдвapитeльнo пoтoлки гoтoвить нe нyжнo: oбшивкa cкpывaeт нepoвнocти пoвepxнocти.
Paзнooбpaзиe pacцвeтoк. B мoдeльнoм pядy пpeдcтaвлeны пaнeли в paзныx цвeтax пaлитpы RAL. Oдинaкoвыe пo тoлщинe пaнeли мoжнo кoмбиниpoвaть пo гopизoнтaли и вepтикaли. Ecть вapиaнты c pиcyнкaми: пeйзaжи, звeзднoe нeбo, имитaция дepeвa, кaмня.
Длитeльный cpoк экcплyaтaции. Oбшивкa кoмнaты пaнeлями из ПBX coxpaняeт cвoй вид дo 15 лeт в cpeднeм. Пpи пpaвильнoй экcплyaтaции и peгyляpнoм yxoдe cpoки мoжнo пpoдлить eщe нa 3–5 лeт.
Плacтичнocть. Пaнeли ПBX пepeд мoнтaжoм мoжнo peзaть, пpидaвaть им пoдxoдящyю длинy и шиpинy. Из плacтикa дeлaют кopoбы для cтoякoв и тpyб, чтoбы cпpятaть кoммyникaции и визyaльнo paзгpyзить интepьep.
Пpocтoй yxoд. Bo вpeмя yбopки дoмa дocтaтoчнo влaжнoй тpяпкoй пpoтepeть cтeнoвыe пaнeли, чтoбы yбpaть пыль и мыльныe paзвoды. Cильныe зaгpязнeния yдaляют мягким pacтвopoм co cpeдcтвoм для мытья пocyды.
Уcтoйчивocть к пepeпaдaм тeмпepaтypы. Пpи нaгpeвaнии и дaльнeйшeм ocтывaнии oни нe тepяют фopмy и pacцвeткy, нe oтcлaивaютcя oт мecтa, гдe иx ycтaнoвили.
Ремонт ванной пвх панелями — 8400 руб.
Этапы отделки ванных комнат пластиковыми панелями.
Производится демонтаж сантехники и мебели.
Демонтируется старая плитка или панели.
Производится подготовка поверхностей стен и пола.(зачистка.обработка антисептиком и тд)
Замена труб водопровода, канализации, электрики, вентиляции, обустройство коробов или обрешетки, если это необходимо.
Производится отделка стен ванной панелями пвх , отделывается потолок ванной панелями пвх,производится укладка плитки на пол.
Устанавливается бордюр на ванну,напольный плинтус, потолочный багет,вентиляционная решетка, герметизируются швы в углах.производится затирка плитки и тд.
Установка сантехники и мебели.
В первый день после отделки ванной комнаты влагостойкими пластиковыми панелями,нужно аккуратно принимать ванну.так как силиконовый герметик,которым был приклеен бордюр ванны,может не до конца высохнуть. Качественная отделка ванной комнаты панелями пвх зависит не только от качественных материалов,но и от квалификации мастера который производит работы. Компания Совет Мастеров уже более 7 лет успешно занимается отделкой ванн и туалетов панелями пвх.Наши мастера имеют огромный опыт в работе с этим материалом. Мы занимаемся не только отделкой пластиковыми панелями стен и потолка ванной комнаты но и керамической плиткой.
Заказывая у нас отделку ванной панелями под ключ Вы получите:
Грамотную консультацию наших специалистов в вопросе технологий отделки ванн панелями пвх,цену отделки ванной под ключ панелями пвх,порядка и сроков работ и многое другое.
Качественно выполненный ремонт вашей ванны панелями пвх или плиткой.
Мы возьмем на себя все вопросы с закупкой и доставкой и подъемом материалов на объект.
Вы получите гарантии на выполненные работы от нашей компании, зафиксированные в договоре.
А так же мы дарим подарки и делаем скидки нашим клиентам.

Заказать экономичную отделку ванной комнаты панелями пвх под ключ и сделать это действительно дешево Вы сможете у нас. Только у нас цены на отделку ванн пластиковыми панелями под ключ самые низкие на рынке Москва и Московской области.
Наша компания «Совет Мастеров» работает в г. Москва, а так же в городах и населенных пунктах Московской области ,таких как: Мытищи, Королев, Юбилейный, Щелково, Ивантеевка, Пушкино, Фрязино, Балашиха, Реутов, Железнодорожный, Люберцы,Жуковский,Дзержинский, Лыткарино, Развилка Домодедово, Видное, Щербинка, Подольск, Климовск, Троицк, Московский, Одинцово, Красногорск, Нахабино, Химки, Зеленоград, Долгопрудный, Лобня.
Руководство по монтажу стеновых панелей из ПВХ
Загрузите наше удобное руководство по монтажу, в котором приведены инструкции по резке и установке стеновых панелей из ПВХ.
Измерение стен
После того, как вы определились с местом для установки панелей, вам необходимо измерить ширину и высоту каждой стены, на которой вы собираетесь. Наши панели можно укладывать вертикально или горизонтально, однако это будет зависеть от размеров вашей комнаты, возможно ли это из-за длины панелей.
Измерьте высоту стены и убедитесь, что она короче, чем длина / высота панели, которую вы хотите установить; это будет иметь место для большинства наших панелей, поскольку они предназначены для прохода от пола до потолка.
Измерьте ширину стены в см, в приведенном выше примере 260 см, затем разделите полученное значение на ширину каждой панели в см, например 25 см, что в приведенном выше примере дает 10,4, так что вам понадобится 11 панелей. Повторите процесс для каждой стены, или просто сложите ширину всех ваших стен, а затем разделите на ширину панели.
Структура панели
Наши облицовочные панели из ПВХ изготовлены из прочного водонепроницаемого ПВХ-материала и имеют гофрированную структуру, которая делает их прочными, легкими и помогает с изоляцией. Панели имеют шпунт и паз и соединяются быстро и легко.
Раскрой панелей по размеру
Наши панели из ПВХ можно легко разрезать с помощью основных ручных инструментов, таких как нож Стэнли, ножовка или даже циркулярная пила. Если вы используете нож Стэнли, просто надрежьте панель по ширине, и тогда она должна разорваться по прямой линии.
Установка на стены и потолок
Наши панели легко устанавливаются на гипсокартон, имеющуюся плитку или деревянный каркас.
Для гипсокартона и деревянного каркаса подойдут шурупы или скобы, но для плитки вам понадобится клей, не содержащий растворителей.
Установка на потолок
Вышеупомянутый метод также применим к потолкам. Если вы устанавливаете точечные светильники, помните о положении стоек и оставьте место для любой проводки или фурнитуры.Вы можете использовать зажимные ножи для осветительной арматуры или проводов.
Использование винтов или скоб
Для крепления с помощью винтов вы ввинчиваете выступ панели, и когда следующие панели вставляются на место, она закроет винты. Можно прикрутить как к гипсокартону, так и к деревянному каркасу.
Использование клея
Вы также можете использовать клей, не содержащий растворителей, для прикрепления панелей к стене. Мы рекомендуем использовать клей только в том случае, если панели устанавливаются на гипсокартон или другую твердую поверхность. Если вы используете деревянный каркас, рекомендуется использовать винты или скобы.
Вы можете нанести клей на панель в форме буквы S (показано слева) или просто растолочь (показано справа).
Фитинг накладки
Мы предлагаем широкий ассортимент планок, подходящих для всех углов и краев.
Заглушка
Обычно они используются вокруг дверных проемов или там, где стена начинается и заканчивается там, где вы облицовываете только 1 стену. Панель просто вставляется в паз, сначала накладка устанавливается на стену, а панели просто вставляются в паз.
Внешний угол
Наружные углы служат той же цели, что и внешние углы, с той лишь разницей, что они установлены. На внешних углах с каждой стороны есть прорези для вставки панелей.
Внешний угол
Наружные уголки — это универсальная отделка, идеально подходящая для внешних углов, оконных проемов и других углов. Обычно они предпочтительнее внешних угловых накладок, потому что их можно просто приклеить поверх панелей с помощью клея.
Внутренний угол
Внутренние углы противоположны нашим внешним углам и имеют прорези с обеих сторон для стеновых панелей.
Обрезка кромок
Облицовочные планки используются для декоративной отделки краев потолка. У них есть прорезь для ваших потолочных панелей, однако ее можно просто вырезать, чтобы оставить основную накладку, которую затем можно просто прикрепить поверх ваших панелей для облегчения установки.
Эти обрезки сложно подрезать по углам, поэтому для практики будет полезно иметь обрезку.
Квадрант
Планки
Quadrant идеально подходят для самых разных отделок, таких как внутренние углы, вокруг вашего пола или вокруг вашего потолка, и просто втыкаются в углы ваших стен.
Крепление к стене
После того, как ваши панели будут установлены, вам, вероятно, потребуется прикрепить к стене такие вещи, как блоки, душевые кабины или другие предметы.Из-за природы панелей настоятельно рекомендуется, чтобы панели не выдерживали никакой нагрузки, вы должны привинтить их к опорной стене, чтобы сама стена выдерживала вес, а предметы просто сидели заподлицо с панелями.
Сделайте вашу комнату водонепроницаемой
Хотя сами панели являются водонепроницаемыми, мы рекомендуем очень небольшое количество прозрачного силикона в канавке каждой панели, если они будут использоваться во влажных помещениях, таких как душевая кабина или влажная комната.
Выбор панелей для ванной комнаты из ПВХ для вашего проекта реконструкции
Вы живете в современном многоквартирном доме? Или в более старой собственности, нуждающейся в модернизации? Чтобы создать идеальную ванную комнату, нужно немного подумать и спланировать. После того, как вы выберете набор для ванной и согласитесь с планировкой, пора убрать водонепроницаемые настенные покрытия из списка. Традиционный выбор — керамическая плитка для стен, но она требует больших начальных затрат на материалы и труд. Плитка также нуждается в уходе, чтобы содержать ее в чистоте, а раствор — от плесени.Панели для ванной комнаты из ПВХ — это альтернативный способ стильно сделать вашу ванную комнату водонепроницаемой, избавив ее от многих неприятностей, связанных с облицовкой плитки. Несколько преимуществ панелей для ванных комнат из ПВХ включают простую установку своими руками, чистку, не требующую особого ухода, и широкий выбор современных цветов и дизайнов.
Независимо от вашей ситуации, с панелями для ванной комнаты из ПВХ легко добиться современного внешнего вида. Панели изготовлены из прочного материала, не требующего особого ухода, и доступны за небольшую часть стоимости плитки.
Что такое стеновые панели для ванной из ПВХ? Стеновые панели для ванной комнаты из ПВХ
— это тонкие, водонепроницаемые и устойчивые к плесени панели, которые можно закрепить на существующих поверхностях стен. Панели предназначены специально для влажных помещений, таких как ванные комнаты и кухни, и представляют собой простой проект, сделанный своими руками. В результате нет необходимости в установщике.
Стеновые панели для ванной могут полностью изменить внешний вид вашей ванной комнаты и быть полностью смонтированы в течение дня. Они бывают разных цветов, стилей и отделок, включая панели с эффектом дерева, мраморные панели или панели с эффектом плитки.Есть вариант, который подойдет практически к любому желаемому виду и ощущениям.
Простая установка
Стеновые панели для ванной комнаты просты в установке и обычно имеют конструкцию «шпунт и паз» с частями, которые просто соединяются вместе, как лобзик. Это означает, что мы крепим панели в основном с помощью клея. Иногда, когда стены неровные, мы используем обрешетки и прикручиваем или прибиваем панель к пазу. Наконец, герметизируем панели силиконом.
Снижение затрат может быть значительным, так как укладка плитки и затирка швов в ванной на хорошем уровне — это навык, недоступный большинству новичков и обычных мастеров.Для укладки плитки также требуется специальное оборудование, такое как плиткорезы. Также, возможно, вам придется выровнять поверхность перед началом работы.
Панели для ванной устанавливаются непосредственно на оштукатуренную стену или потолок. Чтобы сэкономить время, беспорядок и беспорядок, панели для ванных комнат также можно установить прямо поверх любой существующей керамической плитки.
Простое обслуживание
Большим преимуществом панелей для ванных комнат из ПВХ является то, что они практически не требуют ухода и со временем сохраняют свой первоначальный вид.Это контрастирует с плиткой, которая может обесцвечиваться и расти плесенью на затирке.
На панелях не может расти плесень, грибок или другие бактерии, и это обеспечивает очевидные гигиенические преимущества для дома.
Обслуживание простое, рекомендуется регулярно использовать неабразивные домашние чистящие средства для поддержания чистоты панелей.
Материал, полностью пригодный для вторичной переработки
Если вы хотите сделать свой проект «сделай сам» экологически чистым, то у ПВХ-панелей тоже есть «экологичность».Панели для ванных комнат ПВХ полностью пригодны для вторичной переработки. Обрезки и упаковка могут утилизироваться экологически безопасным способом.
Создан для вас Панели для ванных комнат
сегодня гладкие, не требуют особого ухода. Они обеспечивают очень привлекательную отделку, разработанную для дополнения ряда других материалов, не требующих особого ухода, включая виниловые полы и потолочные панели.
Если вы хотите модернизировать свою ванную комнату и не выходить за рамки бюджета, взгляните на наш огромный ассортимент панелей для ванных комнат сегодня.От отделки панелей с блестящим эффектом до текстурных узоров — здесь есть что удовлетворить все потребности домовладельцев.
Как украсить ванную комнату пластиковыми панелями
Все любят уютную и неповторимую ванную комнату. Отделка ванной комнаты панелями ПВХ — не только дешевый, но и практичный выбор.
Ванная комната играет важную роль в доме. Если он красивый и уютный, человеку легче расслабиться и получить приятные впечатления от его использования.Кроме того, ванная комната с уникальным дизайном всегда является поводом для гордости, вызывая трепет у ваших гостей каждый раз, когда они ее посещают. Еще один элемент ванной комнаты, заслуживающий детальной проработки и внимания, — это стена. Некоторые из ошибок, которых следует избегать, включают в себя потемнение или отслоение краски и наличие старых и ржавых труб. Эти ошибки превратят вашу ванную комнату в унылое и скучное пространство. Если такое случилось с вашей ванной, то вам ничего не остается, кроме как приступить к ремонту. Одно из самых практичных решений — облицовка старых стен новой плиткой и замена старых труб на новые, даже если новые пластиковые.
Конечно, ремонт ванной комнаты может быть очень дорогостоящим. Однако, если есть вероятность, что вы можете с комфортом позволить себе ремонт, то вам обязательно стоит пойти на это. Отделка ванной пластиковыми панелями легко устранит многие дефекты в ванной. Современный ассортимент панелей настолько богат, что вы будете буквально избалованы выбором. Панели бывают разного ценового диапазона и дизайна.
Преимущества и недостатки панелей ПВХ
В их числе:
Во-первых, легкость и простота установки : Если вы умеете держать рулетку, строительный нож и степлер с отверткой, то вы легко сможете установить панели ПВХ самостоятельно.
Доступность материалов : Стоимость панелей ПВХ редко превышает 100-130 рублей за штуку. Вам также не нужно много для декора, особенно если вы стремитесь к простому и практичному декору.
Они очень гигиеничны : ПВХ не впитывает запахи и не впитывается водой. Даже если панели грязные, их можно легко протереть губкой и обычным мыльным раствором, и их состояние останется нетронутым.
Поливинилхлорид не горит : даже при контакте с открытым пламенем этот материал только плавится.Для ванной, в которой высока вероятность короткого замыкания, это качество имеет огромное значение.
За панелями вы можете легко скрыть различные соединения F , такие как электрическая проводка и водопровод.
К другим преимуществам ПВХ-панелей можно отнести: Экологическая безопасность, звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства. Однако эти свойства не приносят особой ценности простому и обычному дому.В основном они выгодны жильцам коммерческих или оживленных помещений.
Недостатки панелей ПВХ
Как и большинство других материалов, ПВХ имеет множество преимуществ, но он также имеет недостатки. К ним относятся:
Деликатный: Если вы когда-либо работали с этими панелями, то наверняка знаете, что с ними нужно обращаться осторожно. Такие действия, как неточная резка и сильное давление, приводят к образованию трещин и вмятин, которые в конечном итоге портят вид плитки и ванной комнаты.
Обшивка стен ПВХ панелями всегда «съедает» часть полезного внутреннего пространства. Об этом всегда следует помнить владельцам небольших ванных комнат.
Если вы хотите максимально сэкономить, то вас легко соблазнить покупкой «чисто китайских» панелей. Хотя эти плитки доступны по цене, они недолговечны. Кроме того, плитка имеет сильный удушающий запах фенола, что затрудняет эффективное использование воды в ванной комнате и негативно сказывается на вашем здоровье.
Сделай сам: инструменты, необходимые для установки панелей ПВХ
Конечно, сначала нужно убедиться, что у вас достаточно панелей. Чтобы рассчитать необходимый вам объем плитки, вам необходимо измерить площадь и согласовать с консультантом по продажам. Инструменты включают:
Саморезы и профили для крепления обрешетки.
Уголки (покупаются вместе с панелями).
Электролобзик и ножовка по металлу.
Дюбели, отвертка и / или отвертка.
Клей
Способы установки
Вы должны знать, что панели ПВХ можно прикрепить к стенам двумя основными способами:
На предварительно смонтированной раме (обрешетке).
С помощью «жидких гвоздей» или монтажной пены.
Преимущество первого метода заключается в том, что под панелями легко проложить проводку и трубопроводы. При необходимости также можно разместить там теплоизоляционный материал. Сам каркас может быть металлическим или деревянным.Если вы планируете использовать деревянную балку, она должна быть из твердой древесины. Кроме того, материал следует хорошенько пропитать антисептическими составами, покрыть льняным маслом. Это защитит древесину от влаги и эффектов поглощения влаги, таких как гниение. Сечение балки не должно превышать 10 × 30 мм.
Примечание! Даже если аккуратно обработать древесину защитными веществами, все равно возможно ее набухание (особенно, если вы активно пользуетесь ванной). Поэтому настоятельно рекомендуется использовать пластиковые панели.
Второй способ хорош для быстрого монтажа и упрощенного внешнего вида: возьмите панели, смажьте их клеем и сразу прикрепите к стене. Однако важно четко понимать, что стены в этом случае должны быть абсолютно прямыми. Выравнивание поверхностей стоит больших денег и поэтому при ограниченном бюджете лучше использовать обрешетку.
Инструкция по отделке стен ванной комнаты пластиковыми панелями
Подготовительные работы
Примечание! В большинстве случаев дорогостоящие подготовительные мероприятия не нужны, но если кривизна стен в ванной крайне неровная, их нужно выровнять!
Во-первых, оставьте купленные вами ПВХ-панели в ванной ровно на один день.Это очень важное условие! За это время материал «привыкнет» к определенному уровню влажности и в дальнейшем будет оставаться в хорошем состоянии. Далее следует обратить внимание на сами стены. Вы должны удалить любую грязь, которая может быть на стенах. Крупные трещины и выбоины требуют дополнительного ремонта.
Важно!
Если в стене есть участки с очагами грибка или плесени, или влажные участки, то все эти недостатки необходимо немедленно устранять! Под панелями, которые практически не пропускают воздух, может быстро разрастаться и распространяться плесень.Грибы крайне негативно влияют на здоровье человека, вызывая аллергию и даже такие заболевания, как рак.
Еще раз, убедившись, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы, можно приступать к работе. На следующем этапе вы должны устранить любые препятствия, закрыть вентили на трубах, снять выключатели и розетки и заизолировать оголенные части проводов.Если вы планируете замену напольного покрытия, это необходимо сделать до начала работы с панелями ПВХ. В противном случае весьма вероятно, что панели будут повреждены при устройстве новых полов.
Кромка бордюров, углов и молдингов
При установке балок внимательно следите за уровнем. Очень важно, чтобы они располагались строго в одной плоскости. Шаг между элементами профиля должен быть около 40-50 см на стенах и 30-40 см на потолке.Самая нижняя перекладина устанавливается вплотную к полу, а самая верхняя должна располагаться на уровне краев панелей. Такой способ установки обеспечивает оптимальную степень жесткости. Поэтому разметив стену с помощью строительного уровня, приступаем к закреплению профиля. Монтаж осуществляется при помощи дюбелей. Если стены из пеноблоков, можно использовать обычные саморезы. То же касается случаев, когда необходимо сделать ящики для укрытия стояков воды и канализации.Однако для них вы можете использовать балку большей толщины, чтобы обеспечить высокую прочность и надежность.
Примечание! Выравнивание брусков должно быть строго перпендикулярно панелям. Проще говоря, если облицовка ПВХ будет устанавливаться вертикально (кстати, лучший вариант), то ее обрешетку нужно ставить горизонтально.
После того, как вы закончите с обрешеткой, можно приступать к установке направляющих профилей и уголков, закрывающих стыки панелей. С стыками на уровне стен и потолка дело обстоит намного проще: для этого используются специальные пластиковые плинтусы.При желании можно выбрать модели с коробкой для проводки. Уголки и направляющие крепятся такими же дюбелями, саморезами или «жидкими гвоздями». Конечно, при использовании металлического профиля подойдут только специальные саморезы.
Монтаж панелей на обрешетку
Отделку следует начинать с любого угла комнаты. Однако мы рекомендуем начинать с самых сложных мест помещения. После измерения панели вырежьте ее строительным ножом (или канцелярским мастером), а затем смонтируйте, используя предоставленную нами направляющую.К профилю панели прикручиваем шурупы. Первый из них перед установкой необходимо тщательно выровнять. Аналогичным образом измерьте следующую панель и закрепите ее на первой до характерного щелчка в замковом соединении. Снова добавляем саморезы. Прикрепите панели к нужному вам профилю на широком участке замка! Однако по-другому они не смогут прикрепиться друг к другу, так как винты будут заблокированы, не позволяя защелкнуть крепеж.
При установке рассчитайте длину панелей так, чтобы у пола и потолка оставался зазор 2-3 мм, так как это будет способствовать лучшей циркуляции воздуха (помните, что мы говорили о плесени?).
Постепенно добираюсь до противоположного угла. Как правило, ширина последней панели лишняя, поэтому ее приходится обрезать. Для этого следует использовать обычный канцелярский нож и установленный угольник (или просто прямой участок профиля). ПВХ легко режется, поэтому вы легко с этим справитесь. В некоторых случаях необходимо добиться максимальной герметичности замкового соединения между панелями. Если ваша ситуация именно такая, вам понадобится бесцветный силиконовый герметик, которым нужно слегка размазать внутреннюю поверхность стыков.
Монтажные панели на «жидкие гвозди»
Сначала тщательно очистите стену от жирных пятен, старой краски и побелки. Для удаления пыли и следов штукатурки используйте кисть средней жесткости. Если стена была побелена, настоятельно рекомендуется вымыть ее слабым мыльным раствором. Работа трудоемкая, но она сэкономит вам много времени, так как если вы пропустите этот шаг, панели, приклеенные к побелке, могут тривиально выпасть. Категорически запрещается использовать какие-либо клеи, особенно те, которые содержат хотя бы некоторые органические растворители.
Клей следует равномерно распределить по внутренней поверхности панели, после чего нанести его на стену и сильно прижать в течение нескольких минут. Мы рекомендуем использовать для этой цели распорки, так как хранить каждую панель отдельно довольно утомительно. Если приходится скрывать трубы или стояки для воды, лучше всего использовать комбинированный способ монтажа. В такой постановке трубы приклеиваются к стенам «гвоздями». Там, где один клей неэффективен, собирается каркас . Не забудьте плотно закрыть вентиляционные зазоры, так как нежелательная вентиляция будет пропускать влагу.
Фото примеров ванных комнат с ПВХ панелями
Чтобы ваша ванная комната выглядела профессионально отделанной пластиковыми панелями, мы предлагаем вам взглянуть на то, как выглядят такие интерьеры. Мы уверены, что среди этих фото вы легко найдете наиболее подходящий для себя вариант!
Как чистить стеновые панели для ванной комнаты — 6 Step Guide
Отличительной чертой стеновых панелей из ПВХ являются низкие эксплуатационные расходы, поэтому очистка стеновых панелей из ПВХ не может быть проще.
В отличие от режима ухода и абразивных чистящих средств, которые вам нужны для плитки, все, что вам нужно для стеновых панелей, — это мягкая ткань и мыльная вода. Следуйте нашему 6-этапному руководству по очистке стеновых панелей для получения сверкающих чистых стеновых панелей для ванной комнаты …

Установка стеновых панелей вместо облицовки плиткой дает целый ряд преимуществ — как правило, наша коллекция стеновых панелей из ПВХ намного более износостойкая и, в отличие от плитки, с меньшей вероятностью сломается или потрескается при ударе.
Несмотря на то, что их стильный внешний вид и прочный характер делают стеновые панели из ПВХ отличной альтернативой для декорирования, их также намного проще устанавливать, чистить и обслуживать. Продолжайте читать наше руководство о том, как правильно чистить и ухаживать за панелями из ПВХ.
Как чистить стеновые панели кухни
Ключевым преимуществом использования панелей из ПВХ на кухне является простота их очистки.
Кухня — это общеизвестно, что очень трудно содержать в чистоте кухню, в ней есть брызги пищи, жир и сажа, которые являются одним из самых оживленных мест в доме.Просто возьмите чистую мягкую ткань и таз с мыльной водой и приступайте к работе! Жидкость для мытья посуды действует на ваши стены так же сильно, как и при мытье посуды — известное соединение, которое мгновенно справляется с жиром и грязью.
Убедитесь, что выбранная ткань не является абразивной, затем вспеньте ткань и начните аккуратно тереть стены кухни. Если вы заметили какие-либо особенно грязные пятна, которые могут содержать обширное пятно, дайте мыльной воде проникнуть в эту область в течение хороших двух-пяти минут, чтобы помочь удалить любые отложения.Продолжайте с остальной частью, не забывая ополаскивать ткань и менять мыльную воду, чтобы она оставалась чистой и красивой.
На этих сложных участках, после того, как вы намочили их на несколько минут, не стесняйтесь хорошо скрабировать — мы считаем, что круговые движения работают хорошо. Затем ополосните панели, протрите чистой сухой салфеткой из микрофибры, по ходу проверяя наличие пятен. Мы советуем исследовать кухню еженедельно, в зависимости от того, насколько много использования и приготовления пищи получает ваша кухня!
Как почистить стеновые панели из ПВХ в спальне
В вашей спальне может не так много грязи, как в вашей кухне, но это та часть дома, которую вы хотите поддерживать в свежем и чистом виде, чтобы засыпать и хорошо выспаться ночью было удовольствием и райским местом. вы можете уединиться каждый вечер.
Вы можете использовать тот же процесс очистки, что и на кухне, с помощью неабразивной ткани и чистой мыльной воды, но вы, вероятно, обнаружите, что требуется меньше чистки, а вместо этого больше внимания уделяется обеспечению того, чтобы вся площадь была покрыта одинаково, и вы выполнить работу без смазывания.
Как чистить внутренние стеновые панели
Стеновые панели
— отличная альтернатива плитке, они доступны в таком большом количестве разных цветов, размеров и отделок, что вы обязательно найдете что-то, что впишется в эстетику вашего дома.
Будучи чрезвычайно прочными и высококачественными, поддерживать их в идеальной форме просто и легко. Все, что вам понадобится, — это мягкая неабразивная ткань и чистая таз с мыльной водой. Поскольку наши стеновые панели оснащены простой системой блокировки шпунт и паз, вы обнаружите, что отделка панелей обеспечивает гладкий слой, который можно легко стереть мыльной водой. И независимо от того, где вы решили разместить панели по всему дому, будь то ванная, кухня, коридор, спальня или игровая комната, ваши панели будут выглядеть свежими и ухоженными на долгие годы.
Как почистить ПВХ панели для ванной
Наши ПВХ-панели для ванной комнаты могут одинаково хорошо смотреться как внутри вашей душевой кабины, так и вокруг всей вашей ванной комнаты или душевой. Наши стеновые панели без затирки швов создают бесшовную отделку без пугающих заплесневелых стен, которые часто возникают из плитки для ванных комнат. А в помещении, в котором может скапливаться много воды и конденсата, вы сможете содержать панели в чистоте и сухости, и вам не потребуется слишком много времени на обслуживание.
Используя только мягкую неабразивную ткань и таз с мыльной водой, вы можете легко протереть стены, уделяя особое внимание участкам, требующим дополнительной тсх. Если вы заметили какие-либо скопления пятен, просто смочите область от двух до пяти минут мыльной водой и тщательно вытрите. Покрыв очищаемый участок, протрите его сухой салфеткой из микрофибры, чтобы удалить оставшиеся пятна. Наши душевые панели обеспечивают водонепроницаемую и влагостойкую стену заподлицо и имеют десятилетнюю гарантию *, поэтому вы можете быть уверены, что их правильно разместят в вашей ванной комнате.
Поиск пользователей | Houzz
Peel and Stick Backsplash Tiles, марокканский, 4,84 кв. Футов, Blueby Art3d LLC
Самоклеящаяся Backsplash. Коробка с 5 листами. Площадь покрытия в 1,4 раза: размер плитки составляет 11,8 «x 11,8», что на 40% превышает площадь покрытия плитки 10 «x 10». Водонепроницаемый и легкий, с тиснением 3D. Рекомендуемое использование: стены кухонного острова, фартук ванной комнаты, стена спальни, прачечная или даже вы можете использовать его для столешницы и т. Д.Умная плитка с мозаичной наклейкой изготовлена из клейкой основы, покрытой EVA, тисненый 3D EVA обеспечивает потрясающее визуальное воздействие. Плитки тонкие и легкие, их можно установить за считанные минуты на чистую и гладкую поверхность без каких-либо беспорядков или специальных инструментов, и они никогда не трескаются со временем. Плитка для стен для ванной комнаты также является экономичным материалом для покрытия стен, если вы получаете плитку того же дизайна, просто снимите ее и измените новый стиль. Наклейка для мозаики Art3d предлагает достоверные коллекции на любой вкус.Настенная плитка для кухонного фартука легкая, простая в обращении, резке и уходе, она останется на ваших стенах столько, сколько вы пожелаете. Плитку также можно легко установить непосредственно на существующие панели или гладкую поверхность. Плитка, специально разработанная для кухонных фартуков и фартуков для ванных комнат, устойчива к воздействию тепла плит и влажности ванных комнат (не использовать в душе). Монтаж Шаг 1. Вы должны тщательно очистить и высушить стену. Шаг 2 — Перекрывайте плитки и линии затирки, снимите основу и приклейте рядом для получения бесшовного внешнего вида.Шаг 3-Сильно нажмите после подтверждения места. Пожалуйста, напомните — Плитка не должна напрямую контактировать с пламенем, паром или погружаться в воду. Не устанавливайте плитку на расстоянии менее 16 дюймов от верхней части печи. -Не подходят для укладки грубые поверхности, такие как пористое дерево, рельефная керамическая плитка или фактурные обои. — Срок отверждения составляет 2 дня после их установки на стену (21 день для свежеокрашенных стен). — Новые настенные плитки для очистки и наклеивания могут иметь слабый запах геля. Запах исчезнет через 2-3 дня.- Если вы хотите удалить плитку, вы можете использовать фен, чтобы нагреть клей и осторожно потянуть, начиная с углов. Затем используйте чистящее средство, чтобы удалить излишки клея, оставшиеся от корки, и приклейте плитку. Подробнее
Стеновые панели для душа против плитки: какая из них подходит для вашей ванной комнаты?
Вам не нравится чистить раствор, когда вы приводите в порядок свою ванную комнату?
Или, возможно, вы переезжаете в новый дом, где у ванной нет «лица», которое можно было бы приподнять, и поэтому вы отчаянно ищете совета по долговечной и недорогой водонепроницаемой обработке стен?
Не ищите дальше с лучшими советами и информацией о душевых стеновых панелях vs.плитки прямо здесь.
Все о плитке для ванной
Керамическая плитка для ванных комнат на протяжении десятилетий является предпочтительной обработкой стен.
Сами плитки легко чистить и экономично.
Тем не менее, более пристальный взгляд может изменить ваше мнение.
Плюсы ванной без окон
Гигиеническая поверхность
Широкий выбор дизайнов
Бесконечные возможности индивидуальной настройки
Доступно везде
Большинство мастеров знают, как укладывать плитку
Экологичные материалы из натуральных источников
Керамическая плитка, безусловно, имеет ряд плюсов, которые может склонить большинство покупателей к установке этой традиционной керамической плитки в ванных комнатах и кухнях.
Доступно множество цветов, дизайнов и узоров, вы можете создать любую схему декора в соответствии с вашим вкусом.
Минусы ванной без окон
Плитка лучшего качества может стоить дорого
Укладка грязная
Установка занимает много времени
Затирка покрывается плесенью и требует постоянной очистки
Тяжелая и может потребовать специальной доставки
Стены требуют специальной и зачастую дорогой предварительной обработки
Давление изменения в стенах могут привести к растрескиванию плитки.
Проблема, когда трубы нуждаются в ремонте или замене.
Проще говоря, самое неприятное при установке плитки — это… установка плитки.
Он грязный, его чистка и установка занимает много времени.
Плитку нужно резать индивидуально с помощью специально разработанного оборудования, чтобы она подходила к сантехнике.
И затирка настоящая «гррр!»
Эти линии часто нуждаются в очистке и замене.
Кроме того, при неправильной установке плитки часто скрывают за собой плесень, что может стать кошмаром для домовладельца.
Все о душевых стеновых панелях для ванных комнат
Когда я впервые услышал о душевых панелях для ванных комнат, я подумал, что это относится к тем раздвижным дверям, которые вы использовали в бабушкином душе.
Как приятно узнать, что теперь вы можете использовать ламинат или композитные панели для покрытия всех стен вашей ванной комнаты!
Плюсы ванной без окон
Простая установка (и БЕЗ затирки!)
Меньше подготовки стен, так как вам нужно только гидроизолировать существующие гипсокартоны, затем вырезать и приклеить панели и использовать клей
Чистый монтаж без лишних хлопот
Требуется меньше специально разработанного оборудования для установки
Легкий, поэтому хорошо перемещается
Простое обслуживание и очистка
Экономичные и доступные опции
Доступны различные варианты для разного внешнего вида
Я не буду лгать; Душевые панели мне очень нравятся просто потому, что они легкие, легкие, ЛЕГКИЕ!
Хотя некоторые варианты могут оказаться немного дороже, чем керамическая плитка, вы будете удивлены, насколько их удобство и уход сэкономят вам в долгосрочной перспективе.
Минусы ванной без окон
Ограниченный ассортимент и варианты дизайна по сравнению с керамической плиткой
Дизайн может выглядеть «пластиковым»
Не очень настраиваемый
Некоторые панели тяжелые из-за того, что они «изготовлены из камня», что может стать настоящей проблемой, когда вам нужно достать их наверху
Нет в продаже
Не так легко разместить на фасонных стенах
Производственный процесс может быть менее экологичным (мы просто ждем версию, сделанную из переработанного пластика, и мы все будем улыбаться)
Основными причинами любви к стеновым панелям для душа являются их простота установки, их абсолютная водонепроницаемость и легкость очистки.
Они определенно делают отличный выбор, но давайте сравним их для окончательного вердикта.
Душевые стеновые панели Vs. Керамическая плитка: сравнение бок о бок
Выбор между этими двумя видами отделки стен в ванной комнате может оказаться непростой задачей.
Однако, внимательно изучив эти параметры, вы сможете сделать лучший выбор для вашего помещения и бюджета.
Удобство установки
Стеновые душевые панели укладывать намного проще, чем керамическую плитку.
Однако, если у вас стена фигурной формы, например, с душем-улиткой, вам лучше подойдет керамическая плитка, которую можно разрезать и уложить в соответствии с изгибом стены.
В то время как ламинат и ПВХ-панели гибкие, стыки между панелями нет, что может вызвать протекание на неровных стенах.
Керамическая плитка укладывается дольше, но при правильном выполнении она обеспечивает долговечную отделку, которую можно адаптировать к любой поверхности или пространству.
Winner
Мой выбор — душевые стеновые панели , так как большинство ванных комнат имеют плоские и ровные стены, что упрощает установку душевых панелей по сравнению с керамической плиткой.
Рентабельность
Несмотря на то, что на рынке доступны дешевые керамические плитки, они часто приводят к потрескавшейся поверхности и непредвиденным расходам из-за поломки во время процесса укладки.
Хотя панели могут показаться более дорогими, чем некоторые керамические плитки, если учесть затраты на доставку керамической плитки, дополнительные расходы на подготовку стен, заливку швов, аренду специального оборудования и уборку после этого, стеновые панели для душа определенно стоят более рентабельно.
Winner
Мой выбор — душевые стеновые панели из-за более низкой стоимости установки.
Долговечность и обслуживание
Керамическая плитка
имеет долгий срок службы, но линии затирки являются их слабым местом, и они часто требуют замены, а если плитка имеет полую основу, вам может потребоваться снять идеально хорошую плитку, чтобы очистить карманы от плесени. Плитка обычно не переживает снятия со стены, что приводит к полному ремонту.
Стеновые панели для душа долговечны, и, поскольку в них нет затирки, вы можете легко удалить их по мере необходимости для обслуживания; Кроме того, отсутствует вероятность образования плесени.
Winner
Ясно, что я снова выбрал стеновые панели для душа , потому что они служат дольше и имеют варианты обслуживания, не требующие переделки.
Гидроизоляция и затирка швов
Специалисты скажут вам, что если вы имеете дело с ванной с сухими стенами, вам нужна отличная гидроизоляция, иначе вы скоро будете сидеть с обвисшими или плесневеющими стенами.Это может быть дорого и неудобно. Поскольку затирка между керамической плиткой не является водонепроницаемой, вы можете способствовать образованию влаги и плесени на гипсокартоне.
В душевых стеновых панелях площадь, покрываемая каждой панелью, намного больше (часто от потолка до пола), и у вас меньше шансов на образование влаги или плесени. Стыки между панелями также полностью водонепроницаемы, в отличие от линий затирки.
Winner
Для лучшей влагоизоляции мой выбор — душевые стеновые панели .
Эстетические соображения
Ладно, у вас гораздо больше возможностей для декорирования керамической плиткой. Они бывают любого вообразимого дизайна, узора и цвета, и их можно разрезать на формы и мозаику, чтобы придать вам любой вид, который вы только можете пожелать.
Стеновые панели для душа доступны не во многих вариантах, и некоторые из них выглядят немного фальшиво, когда пытаются имитировать плитку. Более дорогие варианты дадут вам лучшее глянцевое покрытие, которое может стоить дополнительных затрат.
Winner
Хотя мне нравятся стеновые панели для душа, в данном случае я выбрал для эстетической привлекательности керамическую плитку .
FAQ
Стеновые панели для душа дешевле плитки?
Да, душевые стеновые панели дешевле покупать и устанавливать, а расходы на техническое обслуживание в долгосрочной перспективе также существенно ниже.
Какие самые лучшие стеновые панели для душа?
Стеновые панели для душа из ламината или МДФ (панели, изготовленные на основе волокон средней плотности) являются лучшим качеством и наиболее доступными по цене.Хотя толще — значит тяжелее, но они служат дольше и устойчивы к царапинам.
Можно ли обрезать стеновые панели душа по размеру?
Да, панели из ламината или ПВХ можно разрезать столярным ножом, и им легко придать форму, соответствующую особенностям ванной комнаты.
Что лучше всего просверлить, керамическую плитку или стеновые панели для душа?
Если в вашей ванной комнате есть специальная фурнитура, вам необходимо просверлить отверстия. Керамическую плитку можно просверливать очень осторожно и специальными сверлами, но риск растрескивания остается.Стеновые панели для душа легко сверлятся и не растрескиваются. Они действительно требуют, чтобы отверстие было закрыто силиконовым герметиком, чтобы оно оставалось водонепроницаемым.
Можно ли укладывать стеновые панели для душа поверх керамической плитки?
Да, вы можете абсолютно точно установить стеновые панели для душа поверх керамической плитки, при условии, что за керамической плиткой нет повреждений водой или плесени. Вам также необходимо убедиться, что стеновые панели душа достаточно толстые, чтобы не просвечивать рисунок керамической плитки под ними.
Последнее полоскание
В связи с предстоящим ремонтом ванной комнаты я определенно сделаю выбор в пользу стеновых панелей для душа вместо керамической плитки.
На мой взгляд, главное — это стоимость, удобство, простота обслуживания и современная отделка.
ПВХ стеновые панели на продажу
Создайте комнату своей мечты из стеновых панелей из ПВХ
Стеновые панели из ПВХ бывают разных стилей и текстур, поэтому вы можете создать комнату, которая выглядит так, как вы хотите.Некоторые из доступных панелей имеют выступающие геометрические узоры, которые добавляют глубины их рисункам. Используйте эти продукты, доступные на eBay, для различных комнат в зависимости от потребностей вашего дома или офиса.
Поставляются ли панели с клеем?
Некоторые из стеновых панелей из ПВХ на eBay содержат клей на своей задней стороне, так что вы можете установить панели напрямую без необходимости использования дополнительных клеев в приложении. Для панелей, которые уже содержат клей, есть пленка на задней стороне панели, чтобы вы могли разместить их на стене, когда будете готовы их установить.
Доступны ли фактурные панели?
Да, на eBay доступно несколько различных типов текстур. Некоторые панели гладкие, а другие имеют слегка шероховатую текстуру. Кроме того, существуют панели с выступающей геометрией. Форма и стиль выступа создают однородный узор при установке панелей. Эти панели часто необходимо расположить на стене определенным образом, чтобы создать желаемый эффект из-за дизайна, охватывающего несколько плиток. Перед установкой убедитесь, что вы определили размеры стен и оценили, как расположить панели на стене, чтобы получить желаемый визуальный эффект.
Доступны ли водонепроницаемые панели на eBay?
Да, есть несколько панелей, специально разработанных для использования в ванных комнатах. Стеновые панели из ПВХ устойчивы как к воде, так и к пожару в целом, что делает их безопасными в нескольких разных комнатах вашего дома или офиса.

12МарСовременная электрика: Современная умная электрика — какой она должна быть
12 Мар 1970 alexxlab Комментировать
Современная электропроводка в квартире и частном доме
Электрическая проводка современного дома должна соответствовать существующим требованиям безопасности и обеспечивать выполнение возложенных на нее функций. Поскольку количество бытовых электроприборов выросло многократно, по сравнению с прошлым временем, возникает необходимость пересмотреть качество электрической проводки в своем доме. Подойдя к этому вопросу ответственно и грамотно, можно сделать жилье не только максимально безопасным, но и удобным. В этой статье мы расскажем, как может быть устроена современная электропроводка в квартире или же частном доме.
С чего начать
Первым делом стоит произвести замену алюминиевого провода на медный. Так как алюминий со временем становится хрупким, а изоляция на таких проводниках разрушается, эти факторы приводят к пропаданию электричества в квартире или к спонтанному возгоранию на аварийных участках. Кроме того, медный проводник имеет меньшее внутреннее сопротивление по сравнению с таким же из алюминия. То есть, медный провод способен пропустить через себя больше тока, а значит и более мощную нагрузку запитать.
Стоит учитывать, что для освещения нужно взять провод меньшего сечения 1-1,5 мм, для питания розеток выбрать провод 2,5 мм, а для подключения электрической печи и духового шкафа придется выбрать сечение 4-6 мм.
Кстати, комбинируя таким образом провода, можно не плохо сэкономить при закупке материала. Кабель для электрической проводки лучше всего брать медный — ВВГнг, одножильный в изоляции, не поддерживающей горение. Если бюджет позволяет, можно для электросети взять кабель NYM, этот проводник выполнен по немецкой технологии, имеет двойную изоляцию, которая не поддерживает горение и задымление. Важные свойства этих кабелей – они не поддерживают горение, что очень важно для безопасности современного жилья.
Перед тем как приступить к замене проводки, необходимо составить схему электропроводки. В ней будут учтены нюансы и количество розеток, светильников, выключателей, датчиков, и их место положение в квартире. Провод кабельного телевидения, кабель интернет и телефонной связи также являются частью электропроводки. При этом при проектировании умного дома также нужно предусмотреть провода связи со все возможными датчиками сигнализации, в частности их взаимное положение.
Важно! Современная схема электропроводки составляется в специальной программе, которая может быть как платной, так и бесплатной. Лучшие программы для черчения электрических схем были рассмотрены нами в отдельной публикации, на которую мы сослались.
Для удобства в ремонте или обслуживании электропроводки нужно распределить линии по группам потребителей и защитить каждую отдельным автоматом. Простыми словами пустить не один провод на всю квартиру, как это делали раньше, а в каждую комнату протянуть кабели от щита, один на розетки (от 2,5 кв. мм) и один на осветительные приборы. Сами розетки в комнате соединить по схеме звезды. Поэтому в щитке современного коттеджа можно увидеть несколько автоматов на освещение, розетки, отдельный автоматический выключатель для электроплиты, хозпостроек и т.д. О том, как разделить электропроводку на группы, мы рассказывали.
Важно: Если в дом заходит три фазы, также нужно распределить нагрузку по фазам, по возможности равномерно.
Современная защита квартиры и дома
Электрический щиток также претерпевает изменения при монтаже современной проводки. Теперь домовую электросеть разделяют на зоны и на каждую из зон устанавливается защита:
Многие электрические приборы плохо переносят скачки напряжения и даже не значительные перепады напряжения могут повлечь за собою значительный ущерб в виде сгоревшей бытовой техники. Чтобы бороться с этим разрушительным явлением, разработаны устройства, контролирующие величину напряжения. При изменении параметров реле напряжения отключает потребителей, оберегая тем самым их работоспособность. По выставленным параметрам напряжения, реле постоянно замеряет внешний вольтаж сети. При отклонении (обычно по умолчанию установлено 170 Вольт нижний, и 250 верхний порог напряжения) происходит отключение всей сети после РН. По прошествии нескольких минут устройство повторно контролирует параметры напряжения и если все в порядке, производит подключение. Таким образом устройство помогает избежать электрических поломок и спонтанных пожаров. Для городской квартиры вполне подойдет реле с силой коммутации 40 Ампер — РН40.
Если вдруг в домашней сети произойдет короткое замыкание (случайное соединение проводника фаза и нуля), ток в проводнике возрастает в сотни раз. В этот момент происходит разогрев проводника до состояния плавления, что в большинстве случаев может произвести к возгоранию предметов, находящихся рядом, и порче электрических устройств. Для предотвращения короткого замыкания в цепи питания устанавливают автоматические выключатели, которые реагируют на резкий скачок тока, и разрывают цепь своими контактами. Это не то устройство, на котором стоит экономить при проектировании современной электропроводки. Прежде чем приобрести какую-то марку автомата, необходимо ознакомится с отзывами о данном производителе. При этом у самого продавца нужно попросить сертификат на продукцию. Это защитит от приобретения подделки или некондиции.
В свою очередь наш портал рекомендует марки автоматических выключателей АВВ, Schneider Electric, Legrand.
Прежде чем устанавливать автомат, необходимо определится с нагрузкой. Как правило на розетки устанавливают автоматический выключатель от 16 до 25 Ампер, а для освещения достаточно 6-10 Ампер. Можно сэкономить, если правильно рассчитать ток потребителя в розеточной группе и приобрести нужные автоматы. Дело в том, что автоматы проверенных производителей в разных позициях ощутимо отличаются в цене.
Для того, чтобы контролировать состояние изоляции сети и потребителей, обязательно необходимо установить в щитке на каждую из контролируемых зон УЗО или дифавтомат. Принцип работы таких аппаратов основан на сравнении двух токов, входящего и исходящего, в специальном трансформаторе. Если утечка тока произойдет не через изоляцию на землю, а через тело человека, при его касании токоведущих частей, то УЗО отключит напряжение, сохранив ему жизнь. Для помещений, как правило, устанавливают УЗО номиналом 30 мА (миллиампер), а для ванных комнат или помещений повышенной влажности 10 мА. Общее УЗО в щитке, на весь дом или коттедж, устанавливается номиналом от 100 до 300 мА.
Устройство, контролирующее качество соединений проводов в распределительных коробках и состояние контактов в розетках и удлинителях, предотвращающих перегрев в местах плохого контакта и возможные спонтанные возгорания — УЗИс. Устройство защиты от искрения отключит нагрузку до того момента, когда дуга и нагрев выведут из строя проводку. Почему необходимо устанавливать УЗИс — ни автомат, ни дифференциальный выключатель, ни тем более реле напряжения, не способны распознать дуговые и искровые процессы в местах плохого контакта. Именно поэтому современная электропроводка в деревянном доме подразумевает установку защиты от искрения. В квартире и обычном кирпичном доме также можно перестраховаться и установить данный вариант защиты.
Без заземления не обойтись
При сборе квартирного щита используют схему заземления TN-C-S вместо устаревшей двухпроводной ТТ. В новой системе появляется дополнительный проводник PE – заземление, теперь к потребителю должны приходить три проводника: L фаза, N ноль, PE заземление. Каждый электроприбор, имеющий специальный контакт РЕ, необходимо заземлять. Если в вашем доме или квартире нет заземления, то данную схему не трудно изготовить своими руками. В цикле статей на сайте подробно рассматривалась конструкция контура заземления для самостоятельной установки. Все что вам нужно, изучить раздел: https://samelectrik.ru/elektroprovodka/zazemlenie-i-molniezashhita.
Что еще важно знать – запрещено производить зануление в квартирах старого жилого фонда. Т.е. использовать дополнительно ноль N (без модернизации всей общедомовой проводки) в качестве провода заземления РЕ. Причина этому – в случае аварии (обрыве нулевого провода этажом ниже) провод обретает опасный потенциал и предметы, подключенные к такому проводнику, могут ударить током. В таких случаях проводник РЕ лучше никуда не подключать до лучших времен, до тех пор, пока не будет модернизирована домовая сеть.
О чем еще нужно знать
Для надежного контакта, современная проводка собирается как конструктор, на пружинящих контактах клеммников WAGO. Их применение сокращает время монтажа электропроводки. Однако учтите – использовать “ваги” можно в тех случаях, если нагрузка небольшая, т.е. при подключении розеток для питания маломощных приборов и группы освещения. При высоких нагрузках рекомендуем использовать более надежные способы соединения токоведущих жил, например, опрессовку гильзами либо сварку.
Что касается розеток, на рынке появились умные Wi-Fi розетки и такие же по принципу действия дистанционно управляемые Wi-Fi выключатели света. С их помощью можно управлять электроприборами и освещением в доме с разных мест. Это и есть умная электропроводка, сделать которую не составит труда любому, у кого возник интерес.
Еще один важный момент – умное освещение в доме, которое можно организовать, используя радиоуправляемые люстры, либо как вариант – умные светодиодные лампы. Говоря о последних, умные лампочки могут усиливать сигнал вай фая, включаться и выключаться по заданному расписанию (делая эффект присутствия человека), менять цвет и уровень освещенности. В общем, имея под рукой смартфон, можно играть цветом и светом лежа на диване.
Говоря о современных способах монтажа электропроводки, в последнее время все больше и больше практикуется прокладка кабеля по потолку и наоборот в напольном покрытии. У данных способов есть свои преимущества и недостатки, но главное – все больше развивается альтернатива классической прокладке кабеля внутри стен. Не хотите штробить стены – можно просто уложить кабель внутри подвесного либо натяжного потолка. Главное сделать места соединения жил доступными для проверки и ремонта.
Это и все, что мы хотели рассказать о том, что собой представляет современная электропроводка в квартире и частном доме. Как вы видите, новых фишек достаточно много, а самое главное – все большее внимание уделяется безопасности и комфортности эксплуатации электроприборов в доме. Надеемся, предоставленная информация была для вас интересной. Редакция сайта Сам Электрик будет рада ответить на все ваши вопросы в комментариях!
Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео, в котором подробно рассказывается, что собой представляет электрическая проводка в современной квартире:
Материалы по теме:
Обычная электрика и современная электропроводка | Услуги электрика «Под ключ» — Харьков
Почему мы делаем электрику хорошо?
Мы делаем проектную документацию на всю электропроводку объекта. Можно и без неё, но мы категорически не советуем. Почему? Уделите 5 минут и прочтите ниже.
Мы используем только высококачественные материалы.
У нас понятные и оправданные цены. Мы выступаем на вашей стороне и подскажем оптимальное решение по деньгам и функционалу который вы хотите получить.
Работы ведут высокопрофессиональные электромонтеры. Полное тестирование всего кабельного хозяйства после монтажа. Реальная гарантия за сданную работу.
Наши электромонтажники делают свою работу аккуратно, быстро и надежно

Что значит электрика в 21 веке?
В советское время всё было просто. Вот комната. Вот в ней 3 розетки и две лампочки. Под потолком раздатная коробка (такая неприметная круглая штука, вы наверняка её видели). В коробке все провода, а за дверью электросчетчик и в нем пробки или обычный автомат. Примерно так.
Времена изменились. Все наши клиенты хотят современное, надежное и удобное решение для электрики в доме или на работе. Наша жизнь плотно связана с тысячью и одним электрическим прибором. Ваш компьютер, ваш кондиционер, электро-поджиг вашей плиты, автоматика вашего газового котла, люстры, встроенные светильники, утюги, мобильные телефоны и далее и далее и далее. Слишком много и слишком сложно.
Вы не поверите но даже самая захудалая квартира на пару комнат это минимум 2-3 КИЛОМЕТРА электропроводки. И это, если экономить и отказывать себе в элементарных удобствах.
Современная электрика — это сложно… А можно ли проще?
Можно — почитайте как сделать проще и экономичнее электрику в разделе Умный Дом. И кстати не на много дороже, а кое в чем и дешевле. Если же делать классическую современную электрику, то нужно все делать по уму. Очень желателен проект и документация.
Зачем электропроводке быть современной?
С того момента, когда Вы решите сделать свой дом «умным», вы сразу же увидите как будет меняться Ваша жизнь! В первую очередь она гораздо облегчится и освободится от ненужных и лишних дел, а соответственно, сохранит Ваше драгоценное время. Ведь оно так дорого и его всегда так мало. А ещё:
у Вас на руках будет проектный план электропроводки, по которому в дальнейшем Вы уже сможете делать ремонт;
вся электрика будет буквально в Ваших руках, ведь Вы управляете ею дистанционно — это экономит Ваши ДЕНЬГИ и ВРЕМЯ, которые так дорого ценятся в наши дни;
Вы обезопасите себя и Ваших близких как от непредвиденных неполадок, так и от недоброжелателей.
Вам нужны услуги электрика? Есть много вопросов, не знаете с чего начать? Проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефону или отправьте вопрос через наш сайт. Мы обязательно ответим. Вы также можете заказать вызов электрика на дом в удобное время для Вас.
Умный дом или классическая электрика
Часто, общаясь о системах Умный дом с заказчиком или, что пугает нас гораздо больше, с дизайнером-архитектором, мы слышим следующее – а зачем это нужно, лучше уж я поставлю классическую электрику и все будет отлично. То есть даже люди технически подкованные и просто обязанные быть в курсе того, что может принести дополнительные возможности и комфорт, не понимают, в чем они выигрывают при использовании систем Умный дом.
А многие понимают. Понимают, но все равно бояться. Нас пугает всё новое и это вполне естественно, а обилие различной информации в интернете и СМИ по тематике Умного дома создает в головах людей информационную кашу.
Но ведь на самом деле под понятием Умный дом скрывается всего лишь качественная современная электрика, которая может дать пользователю дополнительные и очень весомые преимущества за счет более совершенной архитектуры.
Управляющие элементы Умного дома технологически гораздо сложнее классических выключателей, но Вы ведь не отказываетесь от пользования мобильным телефоном только потому, что в нем электроники в тысячи раз больше чем в классическом телефоне?
Попробуем провести сравнительный анализ классической электрики и современной слаботочной электрики, известной как система Умный дом.

Классическая электрика

Современная слаботочная электрика (Умный дом)

Экономия электроэнергии

Использование диммеров для отдельных светильников – минимальная экономия электроэнергии. Других возможностей не предусмотрено.

Грамотно настроенная система позволяет сэкономить от 10 до 40% электроэнергии.

Дополнительным плюсом системы является возможность интеллектуального перераспределения электрических нагрузок. Система автоматически отключит наименее приоритетные электрические нагрузки, обеспечив энергию наиболее необходимым в данный момент системам.

Данная возможность особенно актуальна для объектов с ограниченной выделенной мощностью.

Контроль и диспетчеризация

Нет дополнительных возможностей.

Большинство систем современной электрики поддерживают возможности централизованного мониторинга и управления электронагрузками.

Безопасность

Нет дополнительных возможностей.

На управляющих элементах отсутствует высокое напряжение, что обеспечивает их безопасное использование.

Возможность централизованного отключения розеток защитит детей от опасности.

Простота использования

Для того, чтобы управлять несколькими группами света, необходимо использовать громоздкие многопостовые выключатели.

Современные многофункциональные элементы управления позволяют не только с удобством управлять светом, но и всеми остальными инженерными системами, а также системами мультимедиа.

Возможность использования сценариев, которые одним нажатием кнопки заменяют десятки рутинных действий. При всем этом элементы управления сохраняют нормальный размер и подходят для любого интерьера.
Возможно использование классических выключателей в качестве элементов управления.

Возможность изменений

Изменить изначально определенные функции выключателей невозможно.

Есть возможность изменения функций во время всего цикла работы системы.

Возможно редактирование сценариев, а также создание новых сценариев.

Беспроводное управление

Невозможно.

Вы можете управлять электрическими нагрузками с помощью различных мобильных устройств как внутри помещения, так и находясь далеко от дома.

Дизайн

Очень большой выбор разных стилей, цветов и форм.

Рекомендуется использование родных для систем элементов управления, но возможно использование любых классических выключателей в качестве элементов управления.

Подводя итоги: с нашей точки зрения данная таблица расставляет всё по своим местам, и не нуждается в дополнительных комментариях. А ведь в ней мы сравниваем лишь особенности Умного дома связанные с электрикой, что является лишь небольшой частью его возможностей.
Единственно в чем проигрывает современная слаботочная электрика это цена. Но разница в стоимости между проектом, реализованным с помощью качественной классической электрики, и тем же проектом, но уже с системой Умный дом, становиться все меньше. А о возможностях экономить с современной электрикой читайте в статье «Экономия с умным домом».

К списку статей
Современная электрика для дома. Индустрия развлечений. в Калуге
Уже скоро, 5 декабря, на территории Инновационного культурного центра в Калуге состоится мое мероприятие!
Дизайнеры, архитекторы города и области, желающие познакомиться и лично увидеть современные возможности электрики для оборудования пространства для жизни и работы. Что нас ожидает? Дизайнерские решения в системах освещения, решения по управлению комфортом «умный дом». Современные возможности для домашнего кинотеатра. Ваш клиент любит видео-игры? Вы увидите, что можно предложить. Демонстрация этих и других, представленных на конференции возможностей.
Большое количество интереснейших спикеров от Schneider Electric, Berker, Ekinex и AT Trade. Сжатый формат и много демонстраций для экономии Вашего времени.
Организатор мероприятия: Компания ЕЕС-технологии www.ees-tech.ru совместно с:
Ассоциацией предприниматель Калужской области www.business40.ru

Региональным порталом недвижимости КАЛУГАХАУЗ www.kalugahouse.ru

Новостным порталом Калуга-поиск www.kaluga-poisk.ru

Программа:
9:00 – 9:30 Регистрация. Приветственный кофе.
9:30 – 10:00 Приветствие организатора. Евгений Сальников – руководитель компании ЕЕС-технологии.
10:00 –10:40 «Дизайнерские серии электроустановки компании SE. Управление комфортом, умный дом на протоколе KNX». Лев Толстиков — руководитель направления «Управление освещением и комфортом» Schneider Electric.
10:40 – 11:20 «Дизайнерские серии электроустановки компании Berker. Мануфактура Berker. Эксклюзивные решения для искушенных». Николай Алексеев — руководитель регионального развития Berker.
11:20 – 12:00 «Современный Итальянский дизайн цифровых выключателей. Новые материалы и решения для комфорта». Ольга Скачкова — директор представительства Ekinex Россия.
12:00 – 12:30 Перерыв. Кофе-брейк. Нэтворкинг.
12:30 – 13:20 «Современный домашний кинотеатр. От гостиной до своего кинозала» Павел Устименко — менеджер по развитию департамента инсталляционного оборудования A&T Trade.
Почему Control4, Pakedge, Triad? Преимущества для дизайнеров и заказчиков. Демонстрация.

AudioQuest. Качественные кабельные системы – основа всего.

Sonos. Забыли провода – это тоже решаемый вопрос.

Демонстрация.

13:20 – 14:10 «ONKYO. Качественные решения для небольших кинозалов. Polkaudio. Качественные системы для гостиных и не только. Индустрия развлечений. Ваш клиент любит компьютерные игры – нам есть что ему предложить. Тенденции развития рынка. Яковлев Евгений, Бренд менеджер A&T Trade.
14:10 – 14:30 Вопросы, обсуждения.

Регистрация на мероприятие по ссылке: https://leader-id.ru/event/13516/

Винтажная электрика в современном исполнении
Существует заблуждение, что компоненты внутренней и наружной электрической сети – это незамысловатые и обычные элементы, которые никаких функций, кроме практических, выполнять не могут. Именно поэтому очень часто многие обыватели сталкиваются с проблемой эстетической непривлекательности розеток и выключателей – по этой же причине открытый монтаж проводки у нас в стране непопулярен. Большинство владельцев домов и квартир стремится спрятать все это непримечательное электрооборудование в стены.
В качестве альтернативы таким розеткам и выключателям рекомендуем обратить внимание на электрические системы открытого монтажа – ретро-электрику. Она разработана не только для долговечной и функциональной эксплуатации, но и для украшения дома. Обычные накладные розетки, выключатели, проводка и изоляторы превратились из простых утилитарных предметов в декоративные элементы, способные стать ярким акцентом в любых помещениях. Приставка «ретро» не означает, что они будут визуально и функционально напоминать старинные изделия. Такие предметы создадут атмосферу богатства и роскоши, уюта и комфортабельности.
Кроме высоких эстетических характеристик, винтажная электрика в современном исполнении отличается:
безопасностью;

простотой обслуживания и монтажа;

ремонтопригодностью.

В ней идеально гармонирует изысканный старинный стиль с качественными новейшими материалами.
Декоративные элементы (накладные розетки, выключатели, изоляторы) могут быть изготовлены из различных материалов – фарфора, дерева и других. В предлагаемых большинством производителей коллекциях они являются настоящими шедеврами инженерной мысли и дизайнерской работы. Благодаря лаконичности, тщательно проработанным деталям и простоте конструкции, а также совершенству форм, продукция станет отличным решением для деревянных домов и коттеджей.
Она полностью соответствует требованиям пожарной и экологической безопасности и предполагает открытый монтаж. Это означает, что проводка не контактирует с деревом, за счет чего полностью исключаются риски самовоспламенения и возгораний. Отсутствие скруток и других ненадежных соединений, а также качественная изоляция, изготовленная из синтетического шелка, предотвращают замыкания проводки.
Ознакомиться с более подробной информацией вы можете, перейдя по ссылке ниже.
Интернет-магазин «Электробуфет» реализует винтажную проводку по выгодным ценам.
где лучше покупать такую продукцию?
Любой современный дом «напичкан» различными предметами электротехники и электроники. Подобные изделия купить можно повсеместно. Специальные торговые точки предлагают все – от проводов и монтажных коробов до автоматических средств защиты, светодиодных лент и контроллеров. Одной из самых прогрессивных площадок является сайт http://elektreka.com.ua. Среди иных торговых точек этот ресурс выделяется выгодными условиями сотрудничества, надежностью, качеством продукции. Это очень важно, так как безопасные и грамотно подобранные компоненты электричества и освещения – залог комфорта, уюта, удобства разных помещений – домов, квартир, офисов, производственных цехов.
Интернет-магазин «Электрики»: на пульсе событий
Последним словом в области электрики являются светодиодные источники света. Их популярность оправдана идеальным сочетанием энергетической эффективности, долговечности и экономичности. Лампочки данного типа нельзя разбить. Уровень потребляемой ими энергии в 20 раз ниже, по сравнению с традиционными лампами накаливания. На указанной площадке представлены все компоненты, необходимые для организации системы освещения и декоративной подсветки на основании светодиодов:
светодиодные ленты и лампочки;
отдельные блоки;
блоки питания и усилители;
соединители, профили, рассеиватели.
Классические светодиодные лампы подойдут для организации общего освещения в помещениях и за их пределами. Светодиодные ленты, в зависимости от класса безопасности, можно монтировать при формировании подсветки в доме, на улице, в воде. Если нужно создать необычную атмосферу или подчеркнуть праздничное настроение, стоит использовать несколько цветов светодиодных лент. Управлять ими поможет RGB-контроллер.
Ключевые преимущества осуществления покупок на виртуальной площадке
Если нужно приобрести любую электротехническую продукцию – от розеток до прожекторов, то для этого не требуется хождение по многочисленным магазинам. Найти все необходимое можно на виртуальной площадке. Покупая товары здесь, можно оценить такие преимущества:
простоту оформления заказов;
оперативный отклик менеджеров;
высокая скорость поставок;
гарантия качества.
Компания сотрудничает только с проверенными производителями. Прямое взаимодействие позволяет ей осуществлять розничную продажу по более низким ценам, чем у конкурентов.
все, что нужно для создания уютной обстановки в доме
Ремонт квартиры или обновление интерьера зачастую не обходятся без монтажа новых электрических элементов. В особенности это касается достаточно старых домов и городских квартир, в которых провода не менялись долгими десятилетиям. Чтобы после ремонта не приходилось начинать все работы заново, лучше заранее продумать план электроснабжения каждой комнаты, расположение розеток и выключателей, а затем тщательно подобрать все необходимые элементы, к примеру, в интернет-магазине elektreka.net.
Основные элементы и дополнения
Планируя электрику в каждой комнате, необходимо помнить о том, что кроме проводов, розеток и выключателей могут потребоваться и другие элементы. В первую очередь, это розетки не общего, а специального назначения. Это могут быть специальные разъемы для телефонов, для компьютеров, в некоторых случаях гораздо проще и намного правильнее будет установить не просто розетку, а полноценный сетевой фильтр. При этом необходимо учитывать наличие или отсутствие систем заземления.
Особое внимание следует уделить зональной или локальной подсветке, которая позволяет делать интерьер и более интересным, и более функциональным. На кухне это подсветка рабочей зоны, в гостиной – локальное освещение зоны телевизора и рабочего места, если оно есть, в спальне особое внимание следует уделить кровати, на которой многие любят читать перед сном. Для всех этих целей можно использовать такой современный элемент как светодиодная лента.
Приобретая провода, лампочки, выключатели, многие забывают о таких важных мелочах как декоративные и крепежные элементы. Очень полезен будет правильно подобранный кабель-канал. Он позволит прокладывать провода не только под плинтусами, при этом не портя общий вид комнаты. Обязательно следует приобрести и специальный крепеж, который поможет упростить и ускорить процессе ремонта.
Лучшим местом для покупки всего необходимого будет интернет-магазин. Во-первых, это выгодно. Цены здесь гораздо ниже, чем в разнообразных магазинах строительных материалов и, тем более, в фирменных бутиках электрики. Даже брендовые изделия приобрести можно по вполне выгодным ценам. На сайте нередко проходят разнообразные распродажи, предлагаются сезонные скидки. Во-вторых, это просто очень удобно. Нет необходимости ездить по городу в поисках конкретного кабеля, можно просто заказать все, что требуется, и ждать доставки.
Blog 2 — Modern Electrician Podcast
Doug:
Эй, как дела, все. Это твой любимый электрик? Дуг здесь. Добро пожаловать в подкаст о современных электриках. Мы в третьем сезоне, это шестая серия. И сегодня я хотел бы начать серию с разговора о новом документальном фильме, который я только что посмотрел. Это документальный сериал 30 на 30. Теперь, если вы не знакомы с 30 на 30, несколько лет назад ESPN в основном собрал этот сериал, где, я думаю, концепция заключалась в том, что у них было 30 режиссеров, 30 разных режиссеров, и каждый из них намеревался создать Хм, документальный фильм о спорте.И он был настолько популярен, что он продолжал развиваться, если вы никогда не смотрели 30-30 документальных сериалов в своем спортивном фанате, чувак, они такие крутые. Вы действительно погружаетесь в внутреннюю историю, ну, знаете, какой бы ни был ваш любимый спортсмен, ваша любимая команда или какая-то эпоха.
Дуг:
Это довольно здорово. Итак, у них есть этот новый, ммм, Брюс Ли, и его жизнь и трудности, которые он пережил, будучи американцем азиатского происхождения, пытаясь снимать фильмы в шестидесятых.И, ммм, фильм называется [неразборчиво], потому что это была одна из философий Брюса Ли. Эм, Брюс Ли, очевидно, многое понял. Как это делали многие старые мыслители, рассматривая воду и то, как она работает, как она действует, как она реагирует на вещи. Вы знаете, он сказал, что был разочарован, и ударил кулаком по водоему, который находился рядом. Он как бы протянул руку и понял, что вода полностью уступила место, и это открыло его разум и его, его философия заключалась в том, что вода движется вокруг, что бы из нее ни выходило.Это самая мягкая вещь в мире. Гм, если что-то жестко по отношению к воде, вода уступает место и принимает форму этого предмета.
Дуг:
Гм, вода также может разбиться и умереть, разрушиться и исчезнуть. Итак, его философия для его формы кунг-фу, его GTE Cuno заключалась в том, чтобы быть водой, вы знаете, принять форму вашего противника. И, ммм, я думаю, что это действительно интересная философия, не только с боевыми искусствами, но и со всем, вы знаете, представьте, вы знаете, обычный день в жизни профессионала, вы знаете, для нас в Lumen Brothers Electric, моя … моя компания, которой я владею вместе с моим хорошим другом и партнером Джошем, верно.Хм, вы знаете, мы компания, занимающаяся обслуживанием жилых домов, и наш обычный день состоит из того, что мы ходим по домам к разным людям. И у всех этих людей разные [неразборчиво], у всех разные дома. У всех там разный образ жизни. Ага. Различные электрические нужды. И поэтому вы должны, как сказала бы Лесли, быть водой в таких ситуациях.
Doug:
Вы знаете, вы не можете войти и быть скалой, быть неподвижным и не быть гибким. Вы должны слушать, что говорит клиент и каковы его потребности, и вы должны применять свой опыт, чтобы помогать решать их проблемы друг другу.Я считаю, что это потрясающая философия. Я хотел поднять этот вопрос и поговорить об этом. Гм, когда мы начнем этот подкаст, я свяжу его с тем, почему это важно для этого подкаста в целом. Но, знаете, я всегда говорю о кунг-фу в этом подкасте. Я всегда говорю о мастерстве. И поэтому я просто подумал, что хочу, я хотел поделиться этой техникой и этой философией Брюса Ли, потому что, ммм, ты должен быть гибким. Вы должны быть подвижными и регулируемыми, и вы должны уметь адаптироваться в своей обычной жизни и в своей работе, если вы хотите добиться успеха.
Дуг:
И причина, по которой я поднял его, чтобы начать этот эпизод подкаста, состоит в том, что в этом эпизоде я болтаю с молодым электриком, и это еще кое-что, о чем я хочу поговорить. Но этот молодой электрик не просто Спарки во втором поколении. Его отец тоже электрик. Эм, но он также, эм, практик нескольких различных форм мастерства. И один из них — серфинг. Этот парень серфер. И если вы хотите поговорить о том, чтобы быть водой, я имею в виду, что серфинг — лучшая аналогия, которую вы можете придумать, чтобы плыть по течению и быть очень, очень присутствующим.Это еще одна вещь о том, чтобы быть водой, и, знаете, работая, даже в торговле электроэнергией на ежедневной основе, никогда не знаешь, что будет дальше. Вы никогда не знаете, в чем проблема, знаете, вы можете посмотреть на сценарий, как будто вы собираетесь, ммм, мне нужно включить несколько новых переключателей или, ну, знаете, несколько новых розеток в этой стене, но вы не знаете, что в этой стене.
Дуг:
Итак, вы должны быть адаптируемыми. И я думаю, что действительно важно наличие действительно важного навыка.Знаете, вы же не хотите, чтобы ваш ум куда-то блуждал. Вы должны быть очень, очень присутствовать, очень присутствовать, чтобы, знаете, смотреть на все, что происходит в реальном времени. И серфинг такой же, правда? Все дело в процессе. Дело не в конечном результате. Речь идет о процессе, который приводит вас к конечному результату, и большая его часть присутствует. Вы знаете, дело не в общей картине. Речь идет о том, на чем я сейчас сосредоточен. То же самое и с серфингом.Если вы не обращаете внимания на гребень волны, не чувствуете, как движется вода, и не думаете о том, чтобы сесть на доску. Если вы думаете слишком далеко вперед, знаете, если вы хотите добавить в него другой вид спорта, подумайте о футболе, знаете, это великое американское развлечение, подумайте о широком приемнике, который слишком далеко опережает себя и пытается убежать до того, как они фактически захватили мяч.
Дуг:
Они собираются бросить это, верно. Все дело в том, что происходит прямо сейчас.И это применимо ко всему, что вы делаете. Если вы можете сосредоточиться на этом. И это ваш процесс. Если вы можете быть водой, у вас действительно хорошие шансы обрести счастье в том, чем вы занимаетесь. Знаете, я много говорю о кунг-фу, но это одно и то же. Неважно. Не имеет значения, являетесь ли вы артистом или действительно увлекаетесь баскетболом или Европой, мастером боевых искусств, в любом случае. Все применимо. Вы знаете, торги такие же. Это набор навыков, который имеет дело с вашей кинетической способностью, от вашей способности до вашей способности взять что-то в уме и поместить это в физический мир.И я был действительно впечатлен этим парнем, его зовут Брайан, вы собираетесь услышать мое интервью.
Дуг:
Хм, он меня действительно впечатлил, потому что он любит такие вещи. Еще он занимается мотокроссом. Он гонщик по мотокроссу. И я тоже имею в виду это, если тебя нет рядом, чувак, ты уничтожишься, верно? Итак, вот молодой парень, который занимается водой, и он применяет все эти вещи, вы знаете, все эти практики, чтобы стать лучше в том, что он делает, разными способами.Каждый раз, когда он что-то делает, он должен присутствовать, и какая отличная практика, верно. Он не просто сидит перед телевизором. Знаете, мы работаем в Starbucks, ему 23 года. И знаете, сейчас много говорят о молодых людях и о том, что мы собираемся делать в торговле? Потому что я не вижу, чтобы кто-то из молодого поколения выступал и делал это. Никто больше не хочет работать.
Дуг:
И это обычная тема. Верно. Но это не так, это обобщение.Это не совсем так. Это правда? Конечно. Ага. Я определенно встречал свою долю молодых людей, которые не умеют размахивать молотком и на самом деле, вы знаете, они просто не созданы для тяжелой работы. Хм, но я люблю разговаривать с такими парнями, как Брайан, потому что, гм, вот пример человека, который с прыжка ежедневно бросает себе вызов. Гм, и, и когда я поговорю с ним, вы услышите в разговоре, вы знаете, мы, мы просто болтали о его жизни и о том, как он дошел, он на самом деле живет на Гавайях. Итак, он Спарки на Гавайях, что в первую очередь интересно.И знаете, что может быть лучше, чтобы заняться серфингом, мотокроссом и стать электриком. Но что меня больше всего поразило в этом молодом человеке, так это то, что он обратился ко мне номер один.
Дуг:
Эм, так это показывает инициативу, верно? Как обычно в подкасте, я обращаюсь к людям и выбираю их мозги. И мне любопытно познакомиться с кем-нибудь, но с этим парнем, с этим парнем, и я не имею в виду, что это оскорбительно, поскольку молодой человек проявил инициативу, чтобы связаться со мной и сказать: «Эй, чувак, я получил, я хочу». говорить о том, что я делаю, и говорить о молодежи все, что хочешь.Ух, но после этого разговора с Брайаном я чувствую, что, знаете, у нас все будет хорошо, потому что есть молодые люди, которые, эм, берут на себя инициативу и имеют сильную волю, но не боится испачкаться, и потерпеть неудачу, и снова встать. И это то, о чем на самом деле все торги. Я имею в виду, это то, что мы там делаем. Если вы не ошибаетесь, значит, вы недостаточно стараетесь.
Дуг:
Они знают, что это не так, ошибиться — не проблема.Вы знаете, бросить курить — это большое дело, но не большая ошибка — сделать ошибку. Вот как ты учишься. И было здорово видеть, как этот молодой парень это делает. И я, вы знаете, я вижу все больше и больше молодых парней в Instagram, в основном просто занимающихся этим, ну, мужчин и женщин, и то и другое. Итак, я был действительно впечатлен, и я, надеюсь, вам понравился этот разговор. На самом деле я просто пытаюсь проникнуть в сознание человека, который живет и работает электриком в другой части мира.Гм, и у него есть увлечения за пределами электрического мира, которые способствуют, вы знаете, его навыкам электрика. И одна вещь, которая мне понравилась в Брайане, это, знаете ли, особенно в молодом поколении, это похоже на то, что все хотят прославиться в наши дни, все, вы знаете, все хотят легкого билета, и если вы серфер или, знаете, , вы попадаете в эту сцену или гонщик мотокросса, я имею в виду, вы можете получить спонсорство и сделать это.
Дуг:
И это кажется мечтой большинству людей, но вы услышите в этом разговоре, знаете, этот молодой человек довольно уравновешен.Он, вы знаете, ему нравится быть электриком, и ему, и ему это нравится так же, как и всем остальным, чем он занимается. И я действительно этим гордился. Потому что это похоже на то, что правильно, чувак. Я люблю это дерьмо. Знаешь, я знаю, что вы, ребята, тоже. Это как забавная практика. Это сохраняет вашу честность. И это заставляет вас двигаться к цели. И мне было просто здорово услышать, как этот молодой человек говорит об этом. Надеюсь, вам понравился этот разговор. Я свяжусь с Брайаном, я опубликую его … его контактную информацию … в Instagram.Так что вы, ребята, можете связаться с ним, подписаться на него, вы знаете, посмотреть его видео о серфинге, его видео о мотокроссе. И, ну, надеюсь, он опубликует кое-что, ммм, еще кое-что о своем электрическом путешествии здесь. И мы можем, пока мы тоже можем это посмотреть. Так что наслаждайтесь этим разговором.
Брайан:
Так что, вероятно, обратитесь к специалисту, знаете ли, посмотрите, в чем суть.
Дуг:
Хорошо. Это звучит забавно. Так что представьтесь публике, чтобы люди знали.
Брайан:
Ага.Итак, я Брайан Марокко. Мне 23 года, Спарки во втором поколении. Я живу на Мауи, Гавайи.
Дуг:
Ага. И вы не просто Спарки второго поколения. Ты до мозга костей гавайец с острова Мауи. Верно. Ты все время как серфер. Гонщик мотокросса,
Брайан:
Местный парень. Ага. Нет, я, да. Я люблю кататься здесь и заниматься серфингом, и да. Гавайи потрясающие, чувак. Ага. Живя мечтой, вы родились и выросли на Гавайях. Нет нет. На самом деле вырос в Калифорнии.Ага. Я бы хотел ходить туда-сюда, чтобы любить ваху и Мауи, как и всю мою жизнь. А потом, примерно год назад, я решил поселиться здесь и ладно. Ага. Ага.
Дуг:
Была ли половина вашей семьи, Гавайи, половиной вашей семьи, Калифорния?
Брайан:
Э-э, нет. Так что мои родители решили, что здесь нужно уединиться. Так что теперь у меня есть семья, и все в порядке. Это хорошее место. Итак, я решил сделать ход, понимаете?
Дуг:
Ага.Я имею в виду, я чувствую, что большинство людей думает об этом, Гавайи — это как пункт назначения, верно. Это похоже на то, где вы хотите закончить.
Брайан:
Справа. Верно. Точно. Ага. Как и вся моя жизнь, это было моей целью, и это было нелегко. Это уж точно. Это не, нелегко, но я подумал, я хотел сказать вам, что я тоже увидел возможности, связанные с электричеством и торговлей здесь. Я всегда это знал. Знаете, у меня, как всегда, могла бы быть работа, вроде тех оперных возможностей, которые я здесь получил.Я сошел с ума. Знаете, мне придется немного рассказать вам о подобных проектах, над которыми я работал. Ага.
Спикер 3:
Ага. Мне определенно любопытно услышать, что и мы доберемся до этого. Когда, когда вы говорите, почему это сложно. Как будто я смотрел статистику по Гавайям, и это, очевидно, самое дорогое место в Соединенных Штатах для жизни. Гм, они сказали, будто я искал, что средний доход для комфортной жизни составляет около 122000 в год. Потому что все просто дорого.Верно. Это верно?
Брайан:
Именно так. Ага. Ага. Я имею в виду, да. Многим людям нравится жить на суше, понимаете, как все ловят рыбу, и нравится делать это, как вы понимаете, экологически безопасным, чтобы жить здесь, понимаете? Потому что это так дорого, и в каждом доме много людей и вина. Ага. Еда дорогая. Знаешь, здесь, на западной стороне, бензин довольно дорогой, и да, да. Да это оно. Это определенно разные места.
Speaker 3:
Итак, если у вас есть небольшой опыт работы в Штатах, как долго вы прожили в Штатах? Как ты это называешь? Остальные 48 или что-то еще, не так ли? Ага.Материк, материк. Верно. Как долго ты там жил?
Брайан:
Итак, я был главным, я как будто вырос в округе Ориндж, Калифорния. Хорошо. Хм, я был там почти всю свою жизнь, знаешь, ну, учился там, когда твой колледж в Лос-Анджелесе, и ммм, да, да. Типа надоела городская жизнь, знаете, пришлось, пришлось выбраться отсюда. Я могу выдержать только определенную часть трафика и уверен. Так много людей
Speaker 3:
Есть ли у Гавайев та же проблема? Там вроде, потому что я знаю, что там много туризма, но я имею в виду, как это происходит, тесно и многолюдно?
Брайан:
Ага.Здесь все по-другому. Потому что туристы будут здесь примерно на неделю, а потом они уйдут, понимаете, как и было, это было довольно плохо, но из-за вируса и всего этого прямо сейчас здесь буквально нет туристов, как будто пляжи пусты. Вроде это безумие. Как будто это безумие. Как будто здесь по-другому. Да, точно. Как будто никто никогда такого не видел. Ух ты. Всем это просто нравится.
Спикер 3:
Готов поспорить. Держу пари. Я уверен, что знаю, что такое в Мэриленде пляжи каждый год такие же.Типа, вы знаете, наступает летний сезон, когда все люди, которые живут на пляже, ненавидят жизнь в течение следующих трех месяцев, а затем наступает межсезонье, и они такие: да, это возвращение в мое жилище. Вы были на Гавайях, когда извергались вулканы? Это происходило там, где вы находитесь?
Брайан:
Эм, нет, это на большом острове, но я был здесь, когда это происходило, и, как у нас, они называют это запахом вулкана. Как вы могли видеть, распродажи не так уж сложны, когда хочется дышать в некоторые дни.Но да,
Speaker 3:
Безумие думать, что Гавайи — это просто вершины вулканов. Вы, ребята, все живете на вершине вулканов.
Брайан:
Ага. Ага. Я знаю. Ага. Ага. Это довольно безумно. Ага. Итак,
Speaker 3:
Как вы, когда вы были ребенком, было просто культурно необходимо знать, как заниматься серфингом? Как это было, ты занимаешься серфингом с детства?
Брайан:
Ага.Ага. Мои родители научили меня, когда я был маленьким, и им понравилось, что да, это в значительной степени часть нашей культуры. Вроде особо нечего делать, но да. Это как часть образа жизни, понимаете, как будто вы каким-то образом проявляете себя, если можете начать хорошо. И это просто, это нормально. Знаете, это как если бы вы выросли на пляжах, и это было бы похоже на вашу игровую площадку, понимаете? Это как наш Диснейленд, основанный как отколовшимися от берега, и да. Это хорошо. Веселье. Ага. Это просто потрясающе.Лучше всего кататься на волне
Speaker 3:
Это так. Я пробовал это пару раз, и это так, и мне это не удается. Потому что это было только мое начало. Но, попробовав это, я, все обретает смысл. Все, все те вещи, которые вы вкладываете в свою повседневную жизнь, чем бы вы ни занимались, необходимы в каждом, каждый раз, когда вы ловите что-то, вам нужно любить, это, очевидно, становится мышечной памятью, но когда вы впервые делая это, это как, черт возьми.Так что время, гребля, вставание в нужное время, удары в стойке, как все эти вещи вместе, необходимы, чтобы просто поймать эту волну. И я чувствую, что это как фокус и кунг-фу, понимаете?
Брайан:
Ага. Это как одна из вещей, которые вы делаете, и, как вам нравится, не думаете ни о чем другом, как о чем-то другом, о чем вы можете заниматься серфингом, и это похоже на хорошее упражнение, как будто вы сосредоточены и да. Ага. Это как,
Speaker 3:
Как вы думаете, изучение этого и знакомство с этим в молодом возрасте помогли вам, например, в торговле электроэнергией, например, как, как серфинг? повлияли или повлияли на то, как вы работали в сфере электротехники?
Брайан:
Хм, я думаю, это мне очень помогло.Как если бы все любили серфить перед работой, просто можно было бы быть как бы сосредоточенным, как целый день. И вроде бы, я чувствую, что делаю больше, и да, я не знаю. Это пиар, это круто. Вроде смешно. Мой босс дал мне фургон, и он так похож на мой фургон, что у всех есть все наши доски для серфинга, как у меня и моего коллеги, и это как серфинг после работы и типа: «О, как сегодня волны». Мы будем как ехать на работу и смотреть, как волны. Ты такой: «О, не могли бы мы начать сегодня поздно?»
Спикер 3:
Ага.Я чувствую, что есть такие вещи, знаете, в разных регионах есть, знаете, альпинист, занимающийся альпинизмом в Скалистых горах, и это да. Здесь, в моем, в, в Мэриленде, есть много таких, как катание на горных велосипедах в Аппалачах и, э-э, в Аппалачах, и пешие прогулки, и все такое. Но из всего этого, чувак, я чувствую, что серфинг был бы моим любимым занятием, как и мне нравится идея просыпаться, сидеть в воде и ловить волны, прежде чем что-то делать. Это кажется волшебным.
Брайан:
Верно? Верно. Ага. Это. Ага. Я на самом деле сейчас тоже интересуюсь катанием на горных велосипедах. Ага. Я хотел пойти, и мне показалось, что здесь действительно хорошие трассы. Хорошо. Ага.
Speaker 3:
Вероятно, не слишком отличается от мотокросса, если не считать самодвижения. Это вы знаете?
Брайан:
Справа. Ага.
Speaker 3:
Как давно вы тоже занимаетесь мотокроссом?
Брайан:
О, чувак.Вроде, как и всю мою жизнь. Как я себя помню. Ага. Ну, как и нам нравятся крутые кемпинги по материку. Мы просто пойдем и разберемся в лагере около пяти дней и просто проедем мили по пустыне. И здесь так весело. Сочинение действительно другое, как здесь, ты как в тропическом лесу, и это странно. Это было большим изменением.
Спикер 3:
Ага. Я просматривала твои видео на твоей странице в Instagram, и они выглядят супер профессионально снятыми. Мол, вы все, как я видел, даже в вашем электронном письме есть слово «медиа».Я прав насчет этого? Например, вы работаете в медиа-компании, которая снимает собственные видео?
Брайан:
Да, так что я любил все СМИ. Как будто я работал на большие серф-компании. Как RUCA, как Hurley и все те парни, которые любят сниматься. Так вот что я делал раньше. Люблю электромонтажные работы. Мне нравится путешествовать по съемкам про серфинг, и это было здорово. Ага. Ага. Фантастический человек. Ага. Я все еще делаю это, когда могу. Ага. Ага.
Speaker 3:
Этот тип, ммм, занятия серфингом, это как скейтбординг, настоящий мотокросс тоже пригоден для кинопроизводства.Как будто в этом вся суть, знаете ли, скейтбординг, видео. Знаете, все дело в том, чтобы следить за скейтбордом, снимать трюковые видео — огромная часть этого. Это произвело в ней революцию.
Брайан:
Ага. Ага. Ага. Люди, люди любят смотреть серфинг. Вот почему, как будто я увлекся этим, это так круто. Как и все, все любят серфинг, понимаете? Полностью.
Спикер 3:
Где вы себя видите? Видите ли вы для себя будущее в этих областях? Или вы думаете, что переходите в торговлю электроэнергией?
Брайан:
Ага.Я как бы сильно увлечен торговлей электроэнергией. Хорошо. Ага. Ага. Ага. Сложно любить, пожалуйста. Нет нет. Это было похоже на то, что для меня, как это было, я вроде как много думаю о будущем, и это похоже на то, как трудно обеспечить семью, например, снимать серфинг, знаете, про серфинг, знаете, не было ничего подобного. достаточно денег для этого. Но знаешь, когда ты молод, это было весело.
Speaker 3:
Это очень уравновешенное заявление о том, сколько вам лет? 23.23. Ага. Это уравновешенное заявление для 23-летнего человека. Эээ, и это здорово. Да, я думаю, ты впереди всех. Много, много 23-летнего, чтобы быть похожим на эту игру о серфинге, чувак, умный, до меня, понимаете. Ага. Нет, но именно поэтому твой, твой отец тоже электрик.
Брайан:
Ага. Ага. Он электрик. Он … какое-то время проработал в Boeing, а потом вроде основал свою собственную компанию и в итоге оказался в школьном округе, и да, он на пенсии, теперь живёт мечтой.
Спикер 3:
Ага. Тусовка на Гавайях с сыном. Что, ммм, какие электромонтажные работы вы конкретно делаете там внизу?
Брайан:
Хм, сейчас мы занимаемся в основном жилыми помещениями, но да, нам нравятся солнечные проекты. Мы только что занялись генератором. Так что посмотрим, к чему это приведет.
Спикер 3:
В какой размер компании вы работаете?
Брайан:
Гм, там около 10 сотрудников.Хорошо. Ага. Ага. Хорошо. Неплохо, но да, здесь много работы.
Спикер 3:
Хорошо. Так что, ребята, вы просто принимаете то, что грядет, или каково это, занимается вашим бизнесом, занимается бизнесом, на который вы работаете, сосредотачиваетесь на том, что они делают именно этот тип работы, будь то жилая или коммерческая.
Брайан:
Ага. Когда мы напечатаем, мы возьмем что угодно. Думаю, моим боссом был только я. Он хочет больше сосредоточиться на специальностях, таких как солнечные батареи и все такое, знаете, это было бы круто.Но, ммм, но да, просто здесь все по-другому. Я имею в виду, что способ строительства — это то, чем он отличается. Там так много работы. Как я мог бы работать с понедельника по воскресенье, как там и там такие маленькие поезда, торговцы, как будто это так тяжело для моего босса. Как найти рабочих, вроде да. Я имею в виду, да. Это по-другому.
Speaker 3:
Я чувствую, мне кажется, мне кажется, что это обычное дело в торговле в целом, но держу пари, это похоже на то, где вы находитесь.Держу пари. Это супер, супер прямо.
Брайан:
Ага. Ага. Типа, я постараюсь лучше это объяснить. Как будто мой папа хотел бы войти, зайти, как в магазин, и он будет смотреть на свет, а они такие: «Ой, ну, на что ты смотришь?» Он такой: «О, я электрик». Просто как проверить это. Они такие: «О, ты можешь это исправить?» Мол, ты можешь это сделать? Как это? Потому что, как людям нравится предлагать цену на работу, нравятся сандалии и шорты, они не собираются приходить и делать это.Как это. Ага. А потом, как люди, как возмутительные с их ценами и их ставками, и тому подобное, хорошо. Ты знаешь? Ага. Здесь точно по-другому.
Спикер 3:
Где, где вы в своей карьере?
Брайан:
Так что я, я в значительной степени люблю говорить, что я подмастерье, но у меня нет лицензии. Потому что я вроде бы пошел в колледж по бизнесу, вы знаете, я получил степень бакалавра, а потом я подумал, ах, я не хочу сейчас учиться в школе по электрике.Как будто я только что провел все это время в школе из-за этого, да. И типа, и даже типа, я знаю людей, у которых был свой подмастерье и вроде не умеющих гнуть трубку и тому подобное, почему у тебя есть подмастерье? Знаешь, это похоже на то, что я хочу быть похожим на руки. И я подумал, ну да ладно. Мол, я просто потрачу время и посмотрю, к чему это меня приведет. Но я пытался, я пытался получить образование и все такое, когда я был в Калифорнии, я и мой хороший друг поехали в профсоюз. И, как будто мои родители знали кого-то, у кого была профсоюзная компания, которая собиралась нас вытащить из профсоюза.Но они такие: «Школы полны». Мы как будто едем туда, где они называют психику, ну да. Как будто мы собираемся вступить в профсоюз и все такое. А потом не вышло. Так что этой школы не было. Никогда не было.
Speaker 3:
Вы действительно начали работать в торговле электроэнергией, когда приехали на Гавайи?
Брайан:
Да, я работал время от времени, как в старшей школе, я много работал со своими попами, чтобы им помогали, как в колледже.Я имею в виду клубный футбол. Так что это как мои самые ранние воспоминания о работе и о том, что я всегда помогаю им по выходным и круто. А потом, сразу после школы, я устроился на работу в эту компанию под названием «Мобильные телефоны, электрические и гм», работал летом и все такое. И да. А потом, после того, как я закончил колледж, я сразу перешел к электрике, просто позвонил, позвонил в компании и спросил: «Эй, вы нанимаете? Вы нанимаете. Типа и да, в итоге я работал в нескольких разных компаниях в Калифорнии.Это круто, чувак. И тогда тебе всего 23. Я знаю. Я знаю. А потом как будто я приехал на Гавайи и как будто в первую неделю у меня была работа на Ланаи.
Брайан:
Итак, я на Мауи. Так что остров как будто через дорогу. Итак, я ехал на работу на пароме каждый день, и это была самая крутая вещь на свете. Как и во время китового сезона, вы увидите, как киты выпрыгивают из воды, как дельфины, и все это было круто и так круто. Это была самая крутая работа, где мы, э-э, занимались выращиванием фруктов и овощей.Хорошо. Ну, потому что, когда я принадлежу кому-то, так что владельцам нравится строить их как супер грубые, как дома для выращивания растений, как будто их куча, они как гигантские, как настоящие, понимаете? И он будет продавать как все овощи, чтобы полюбить внешние острова и все такое. Так что, и да, это было так, я так много узнал, что это круто. Знаете, гнуть пятигибную трубу, как будто весь день, это было как у меня и этого другого гавайского парня, как на подъемнике, как гнуть трубу. А потом мы весь день просто шутим.
Speaker 3:
Мне это нравится в сделках. Мне кажется, гм, независимо от того, откуда вы, независимо от вашего происхождения или набора навыков, например, когда вы собираетесь вместе в рабочей среде, ммм, вы, мне нравится это чувство товарищества, например, где вы шутишь, и ты прекрасно проводишь время, но делаешь дела, продуктивен, дисциплинирован и хорош в своей работе. Но вы все еще можете просто лупить друг друга по яйцам и все такое.
Брайан:
Ага.Ага. Я тоже. Ага. Ага. Я как лучший друг получил работу в квартире. Так что, как будто я мало работал с ним, и это здорово. Прохладный. Вроде круто. Видеть, как ему нравится это и нравится видеть возможность и это, ты знаешь наверняка. Было бы это круче всего.
Speaker 3:
Считаете ли вы, что другие парни вашего возраста, мужчины и женщины, ммм, не имеют ничего общего с идеей о том, что сделки являются для них хорошей возможностью?
Брайан:
О, определенно. Чувак.Это да. Это, безусловно, одна из самых недооцененных вещей.
Спикер 3:
Ага. Почему, как вы думаете, это так?
Брайан:
Я не знаю, ленивы люди или любят, я не знаю. Иногда я нахожу болезненное удовольствие и люблю тяжелую работу, понимаете?
Спикер 3:
Ага. Я думаю, что мы все, мы все слегка мазохисты, я думаю. Ага. Верно. Я имею в виду, что вы должны быть кем-то из них, если вы находите ползание немного забавным.Ты немного, ты, может быть, немного мазохист, понимаешь?
Брайан:
Ага. Это весело.
Speaker 3:
Я мог бы, я мог бы согласиться. Я думаю, что это часть всего. Мне тоже интересно, если это похоже на то, что, ребята, я не знаю, что вы думаете, эм, я нахожусь, я примерно на 18 лет старше вас. Так что я не знаю, считает ли ваше поколение, что профессии не подходят их образу жизни, или они, это просто не вариант, потому что это похоже на то, послушайте, я просто не трейдер.Я не знаю, как что-то исправить. Интересно, что это такое. Ага.
Брайан:
Ага. Я не знаю. Мне нравится, я не мог сидеть в офисе весь день. Знаешь, нет никакого способа. Ага-ага.
Speaker 3:
Я пробовал, знаете, определенно работал, сидя, сидя, и это нехорошо. Справа,
Брайан:
Справа. Ага. Я тоже. Ага. Мне нравится находиться на открытом воздухе, и это как одна из самых крутых вещей, каждый день посещать разные места, знаете ли,
Speaker 3:
Полностью знакомство с людьми, P — людьми, с которыми вы сталкиваетесь, эм, в, в жилых домах, где мы просто рассказывали истории вчера, я рассказывал историю об этом … этом клиенте много лет назад, кому мне звонят, я работаю в этой компании, и мы занимаемся генератором, установкой, обслуживанием, ремонтом и тому подобным .И, гм, нам звонит женщина, которая говорит, что у нее проблема с генератором. Так что я иду туда, чтобы его обслужить, но я прихожу к ее дому и вижу это большое большое стекло, как оконное стекло в ее переднем дворе, опирающееся на дерево, и кто-то написал на нем слова. И когда я подъезжаю, я вижу там слова. Как человек в этом доме чрезвычайно чувствителен к электромагнитным частотам, бла, бла, бла. И я подумал, что я никогда не видел той вывески на переднем дворе.
Speaker 3:
Ну вот, дикий. И я подхожу к входной двери, а она чуть-чуть приоткрывает входную дверь. Вы знаете, мы на низком уровне. Я высовываюсь. Она такая, кто это? И я сказал: «Я здесь, чтобы посмотреть на ваш генератор». Я выхожу на улицу, она подходит и начинает говорить мне, что проблема, с которой она столкнулась, заключается в том, что с тех пор, как они установили генератор, она больше не может сидеть в той стороне дома, комната в доме рядом с генератором слишком болезненно из-за электромагнитных частот.И я подумал, когда это, когда генератор работает. Верно. И она ходит, нет, все время. И я просто подумал, я не хотел ей рассказывать, но это похоже на то, что нет, если он не работает, это могло бы быть с таким же успехом дерево. Он не производит электричество. Электромагнитного нет. Итак, вы знаете, вы просто никогда не знаете, с кем вы будете сталкиваться с ними каждый день, понимаете?
Брайан:
Ага. Ах, да. Я знаю. Это весело. На днях кто-то сделал мне бутерброд на обед, и вдруг, знаете, да.Я люблю, когда ты это понимаешь, знаешь, это так круто.
Speaker 3:
Каково это, гм, каково это, потому что Гавайи имеют действительно сложную историю колониализма. Как будто Гавайи были основаны полинезийцами. Гм, давным-давно. А потом они были похожи, и, судя по тому, что я читал, они не прерывались около 500 лет. Таким образом, эта культура должна была развиваться на острове в течение 500 лет. Итак, гм, тогда, конечно же, здесь у британцев и их отставания были звезды. И, ну, потому что британцы всегда были такими, какими были в те времена.Мол, возьмем. Эээ, так есть этот контраст? И есть такие люди, как Япония, очевидно, огромное японское население на Гавайях. Я прав насчет этого?
Брайан:
Ага. Ага. Я не хочу. Определенно да.
Speaker 3:
Интересное место. Верно. Так что вы думаете, что вы считаете демографическим мудрым, я думаю, вы обнаруживаете, что обслуживаете или выполняете больше проектов, например, они коренные люди? Они, они более крупное сообщество?
Брайан:
Ага.Итак, прямо сейчас, так что я работал над Ланаи до пандемии, и однажды они такие, да, мы причина, или они такие, О, вам нужно идти домой, где мы называем это выключить, отменить проект, понимаете? Так что я вроде взял, мы все получили, все мы, все рабочие сядут на паром. Мы подумали: «Боже, что же нам теперь делать?» Ты знаешь? И я начал делать как обычно, как Колин. Я разговаривал с этой компанией, с компанией, в которой я работал, Metta Electric. И я просто позвонил ему.Я подумал: «Эй, мне нужна работа». Знаешь, я вернулся на Мауи, не так ли? О да, у нас есть для тебя работа. Думаю, мой первый день был как суббота. Я захожу в субботу, и он строит этот дом, ммм, на южной стороне, и он называется Маккенна, и, ну, это, знаете ли, это как дом за 20 миллионов долларов. Как будто ты должен попытаться продать это и попытаться продать за 40, когда у них был счет. Ага. Ух ты. И, ммм, и да, он такой: «О, ты думаешь, ты сможешь это запустить?» И я подумал, что да.И поэтому мне нравится заниматься этой работой, и это самое крутое занятие.
Спикер 3:
Замечательный человек. Повезло тебе. Это потрясающе.
Брайан:
Ага. Спасибо. У меня умный дом и чувак, я так многому научился. Прохладный. Это круто, братан. Место — Оптус и его фотографии.
Спикер 3:
Ага. Разместите фотографию этого. Звучит здорово. Знаешь, я, я рад, что ты сказал «да», потому что, как будто это большая вещь, как будто единственный способ продолжать совершенствоваться в вещах — это когда кто-то говорит: «Сможешь ли ты справиться с этим?» Скажи да.А потом, а потом разберись, понимаешь? А затем, знаете, бросьте себе вызов, чтобы понять это. У тебя получится действительно хорошо.
Брайан:
Ага. Определенно. Определенно. Ага. Это было много, но каждый день так много учишься. Ага. Я люблю это. Определенно люблю и сложную электрическую часть. Ага-ага. Ага. Есть чему поучиться.
Спикер 3:
Ага. Это безумие. Как будто в последнее время на прошлой неделе была борьба. Это мысленно, я не знаю, есть ли у вас, я уверен, что вы знаете.У всех бывают дни, недели, просто, знаете, иногда вы чувствуете, что ничего не получается. Вы знаете, у вас бывают эти дни, и будут дни подряд, когда вам просто нравятся какие-либо, и обычно это что-то незначительное, что даже клиент, вероятно, даже не заметил, но вы сидите на трубе, черт возьми. Как будто я хотел, чтобы все было иначе. Гм, и это просто происходит из-за того, что вы всегда находитесь в другой среде, где вам нужно решать проблемы.Типа, вы знаете, мы живем в историческом городе, так что мы, э-э, 17 сотен, э-э, в основном 18 сотен домов эпохи. Так я живу в начале 19 века.
Speaker 3:
Итак, вы узнали об истории электропроводки, потому что в каждом доме, с которым вы сталкиваетесь, есть проводка, ручка и трубка. У вас есть проводка Aero шестидесятых, у вас есть какая-то эра восьмидесятых и вообще вся эта солянка. Итак, вы всегда решаете проблемы и устраняете неисправности.И вы должны понять, каковы были стандарты и практики той эпохи, чтобы вы могли решить эту проблему. Потому что, если ты знаешь, это здорово, что всегда есть что-то новое, но иногда это надерет тебе задницу. И это трудно любить, вот и все, хотя, когда ты, я говорил себе об этом, на этой неделе, похоже, легко быть позитивным, когда все идет гладко. И по большей части все идет гладко, если вы спешите. Но бывают моменты, когда вам просто удариют по лицу.И это то время, когда это зависит от вас, чтобы изменить свою точку зрения и сказать: « Ладно, это отстой прямо сейчас, но это время, когда мне нужно быть позитивным ». Верно. Это когда важно быть позитивным, понимаете?
Брайан:
Да, да, именно так. Я знаю, что вы столкнулись с множеством подобных проблем, когда это было похоже на реконструкцию и червяков,
Speaker 3:
Это всегда распад, и вы никогда не знаете, что трудно делать ставки.Мы должны были любить, эм, мой бизнес, вы знаете, часть, часть ценообразования на ведение бизнеса и типа, да, вы должны, вы должны знать, как общаться или научиться общаться с ваш клиент о непредвиденных обстоятельствах. Мол, я не знаю, что за этой стеной. Гм, или мы не знаем. Что похоже на то, с чем мы могли бы столкнуться, и в случае, если мы столкнемся с ABC, мы должны подойти к этому таким образом. Гм, и все это действительно так. Я думаю, если вы можете сообщить такие вещи своим клиентам на раннем этапе, и они знают, чего ожидать, например, хорошо, если, хорошо, они потратят час, если они это обнаружат, бла, бла, бла.Если они этого не сделают, мы сделаем это, я не знаю. Я чувствую, что это важно. Знаю,
Брайан:
Нет, определенно. Ага. Это первое, знаете ли, большинство клиентов классные. Знаете, некоторые люди просто думают, что это волшебство. Мол, я хочу отдушину здесь. Бум. Вроде положил туда. Ты знаешь? Я не знаю. Ага-ага. Верно. Ага. Но это круто.
Спикер 3:
Ага. Мне кажется, это сложно найти, вы находите такой уровень общения с людьми, потому что я определенно работал в таких компаниях, и я не знаю, насколько ваша компания или вы, ребята, стали крупнее чем мы.И мне интересно, если это в основном жилое, вы, ребята, в основном занимаетесь жилым проектом? Как будто вы делаете полный удар Раффина.
Брайан:
Ага. Довольно много. Ага.
Динамик 3:
Cool. У нас больше, нам больше нравится сервисная работа. Итак, мы взаимодействуем с клиентом. Как и я, я буду взаимодействовать с тремя, четырьмя людьми в день, если не более, одним за другим, чтобы решать проблемы. И это тоже другая игра с мячом. Я скучаю по таким играм, как Ruffins и punchouts.Это … это весело. Хорошее, хорошее, вроде длинного Раффина — хорошее времяпрепровождение.
Брайан:
Это так. Ага. Ага. Ага. Как давно у вас есть ваша компания?
Спикер 3:
Мы начали в этом году. Мы начали январь этого года. О,
Брайан:
Вау. Ага. Что ж, это круто. Я уважаю это. Ага.
Спикер 3:
Спасибо, чувак. Ага. Ага. Это было в целом, это было похоже на одно из моих, знаете, почему я хотел этим заниматься, почему я действительно занялся торговлей? Потому что я был, я просто подумал, чувак, это А, Б могло бы быть отличным, в этом так много хороших вещей.Например, если бы я не хотел, когда у вас есть набор навыков, вы можете просто делать то, что у вас есть. Вы просто свободны, когда у вас есть набор навыков, вы нужны людям. И так, будто ты можешь пойти куда угодно. И если вы еще и как работяга, люди будут вам полезны. И я думаю, это забавно, что я не обнаружил, что это правда в других направлениях, понимаете?
Брайан:
Да, да. Шутки в сторону. Ага. Вы можете работать в любой точке мира. Знаете, я приезжал на Гавайи, чтобы снимать фильмы о серфинге.Я всегда беру с собой инструменты в сапогах. Ага. Ага.
Speaker 3:
Я бы с удовольствием поехал в турне, если смогу, если я смогу найти способ увеличить этот подкаст, я бы с удовольствием вместо того, чтобы просто сидеть дома, делать зум-звонки, на самом деле, как путешествие в города и что, и не только проводить собеседования, но и работать с экипажами, выходить на улицу и смотреть, каково это быть, ну, знаете, работать на D в скромном, скромном графстве или работать с Фигароа в Массачусетс или, знаете ли, как вы его называете.Это был бы взрыв.
Брайан:
Ага. Ах, да.
Speaker 3:
Мне нужно просто заработать кучу денег. Кусок вкладыша торта.
Брайан:
Верно. Ага. Не работать на Гавайях — это круто. Здесь довольно спокойно. Знаешь, это супер, супер мягкий. Знаете, у вас не так много скучных людей, они просто классные. Вы знаете, такие вещи. Не правда ли, правда здесь не летают, понимаете? Это потрясающе. Ага. Я знаю. Хотел бы я быть здесь подмастерьем, чувак.Снова в Кали, чувак. Когда я был молод, ребята ездили на мне.
Спикер 3:
Готов поспорить. Наверное, тебе это хорошо, правда? В какой-то степени нравится.
Брайан:
О, определенно. Определенно. Ага. Ага. Особенно мой папа. Он вроде дал мне толстую кожу, знаешь, он должен ездить на мне, потому что он знал, что парни будут на мне ездить. Знаешь, так оно и есть.
Speaker 3:
И, как и, жизнь тяжелая. Это действительно может быть.Ага. И никто не скажет вам, предупреждение о срабатывании триггера. Знаешь, тебе просто нужно, черт возьми, иметь толстую кожу. Ага. Не понимаю почему. Я не понимаю, почему это так много, я не понимаю, почему это так плохо. Гм, в наши дни это считается такой плохой вещью. Я просто не понимаю. Просто не позволяй этому беспокоить тебя. Просто пошевеливайся. Этот парень заботится? Что этот парень только что сказал? О, этот парень сказал, вот что за хрень. Этот парень, почему это так? Какая разница?
Брайан:
Справа, справа.Я не понимаю. Это правда. Ага. Я знаю.
Speaker 3:
Вы, чувствуете ли вы, что работаете с парнями, леди вашего возраста? Вы, ребята, вашего возраста?
Брайан:
Не совсем. Нет. Ага. Вроде самый молодой парень. Большую часть времени, да? Ага.
Спикер 3:
Это дико. Это гм, это феномен. Как и я, я думаю о поколении моего отца, потом о моем, а затем о поколении ваших парней. Как будто когда мне было 17, я пошел в морскую пехоту.Знаешь, я как будто был в маленьком городке, который ничего для меня не делал и не собирался никуда меня вести. Я подумал, понимаю, не хочу идти в колледж. Я собираюсь уйти отсюда. И теперь, вы знаете, я вижу, что это просто не так, это просто другое. Эм, мне просто любопытно об этом. Типа, да. Мне нравится видеть 23-летнего такого, как ты. Это похоже на то, что ты, похоже, получаешь намного больше, чем большинство, большинству 30. Да. Это так и есть, и это просто. Это просто. Нет ничего сумасшедшего. Просто вставай и продолжай.
Брайан:
Ага. Просто работай усердно, понимаешь? Ага. Ага. О, я знаю. Я люблю данные об электричестве. Я думаю, это потрясающие данные. Это так круто, я думаю, что это самая крутая сделка, знаете ли, я тоже очень заинтригован линейной работой. Как будто для этого есть некоторые возможности. Я как бы об этом думаю.
Спикер 3:
Ага. Это звучит здорово. Ага. Я думаю, что это хорошо, когда вы берете в свои руки все возможные пути. Я имею в виду, это электричество завораживает, потому что это, вы знаете, это естественное явление, понимаете? Это, это, это, для меня, это безумие, что люди перенесли это туда, где мы сейчас на самом деле, как и тот факт, что Бен Франклин и это, я думал, что история с воздушным змеем Бена Франклина была довольно апокрифической.Я не знал, насколько это было правдой. Но потом недавно прочитал книги, это он, он сделал это. Он вышел в ливень с тканью из конопли, воздушным змеем и чувствовал, что от этого ключа исходит электричество. И гм, я имею в виду, это безумие, как будто выйти в шторм и запустить воздушного змея,
Брайан:
Вы бы, что
Speaker 3:
Ваши соседи будут такими, что этот чувак ненормальный но это те люди, которые привели нас туда, где мы есть, которые нам любопытны, типа, что это за штука? Гм,
Брайан:
Ага.Ага. Я знаю, что люди тоже принимают это как должное. Вы знаете, это как, знаете, вы идете домой, ваш телевизор работает, ваши друзья бегут. И это похоже на то, чувак, ты знаешь, что нужно, чтобы доказать все это.
Speaker 3:
Много похоже на историю, много на историю. Ага. Ага. Вы понимаете, что нужно много раздумывать над тем, чтобы сделать это настолько простым, каким кажется сейчас? Справа,
Брайан:
Справа. И да, это все еще похоже на эволюцию, во многом похожую на силовые стены Tesla, и как будто ей говорят, что с каждым днем кажется, что все становится все лучше и лучше, понимаете?
Спикер 3:
Ага.Ага. Это довольно круто. Ага. Интересно, почему мне интересно, что мы увидим, вы знаете, я вижу большую мощность по сравнению с типом Ethernet, эм, коммутаторами, которые управляют домами. Нет, не так много здесь, как я уверен, что это происходит, например, в Калифорнии. Я не знаю. Вы видите много такого рода вещей.
Брайан:
Да, да. Совсем немного. Я имею в виду, что технологии в этом умном доме, над которым я работаю, просто сногсшибательны. Что они делают? Это довольно безумно. Как будто переключателей буквально нет.Как будто это все как с вашего телефона, и знаете, их две, их так много, как разные панели. И
Speaker 3:
Они работают как центры нагрузки Baton? Интеллектуальные центры нагрузки.
Брайан:
Ага. Да, точно. Ага. И вроде бы фотки делаю. Ага. Точно нет. Ага. Я должен, я должен больше публиковать электронные сообщения. Я просто не знаю. Понятия не имею. Я понимаю. Я чувствую, что мои последователи в основном любят серферов и все такое.
Спикер 3:
Ага.Но я имею в виду, мне нравится, мне это нравится. Мне это нравится. Мне нравятся люди, которые все умеют. Как будто я такой же. Как и я, дело не только в одном, и в том, что вы видите много парней в сети. Как будто ты хорош во многих вещах. Знаете, есть много веселья. Вы привносите тот же энтузиазм в публикации об электричестве, и это будет так же круто, понимаете?
Брайан:
Справа. Ага. Я много чего делал, например, под кабиной, например, со светодиодами. В этом доме так много всего, и это довольно мило.Типа, да.
Спикер 3:
Я просто завидую. Звучит круто, ты собираешься, ты так многому научишься в этом пространстве этого проекта.
Брайан:
Справа, справа. Ага. Ага. Ага. Это точно классный проект.
Динамик 3:
Верно. Разве это не смешно? Как так, я чувствую, что люди, занимающиеся торговлей, по большей части обучаются визуально. Я имею в виду, вот почему, вот почему мы торгуем. Я имею в виду, что в этой школе я учился в колледже, и школа просто никогда не имела смысла, типа, у меня были хорошие оценки, но это была такая же структура.Для меня это не имеет смысла. Мне нравится применять, лучший способ научиться чему-то — это делать и, и, и учиться по мере того, как вы это делаете, а затем применять то, что вы изучаете. Это лучший способ чему-то научиться. Я могу читать книги весь день, и я немного запомню эти вещи, но если ты собираешься в чем-то преуспеть, тебе просто нужно это делать. И поэтому каждый раз, когда я поступал в колледж, я делал это как семестр, полтора семестра. И просто подумайте, что, черт возьми, мы делаем, ребята? Как большой пластилин, тени.Возьми. Замечательно. Что мне с этим делать? Какого черта?
Брайан:
Я знаю. Я знаю, что у меня супер руки. Ага. Это забавно. Типа, я был так взволнован. Как будто я закончил колледж, а потом сразу устроился на работу, как подмастерье и в первый же день, или как работа над новым домом. Так что я как просверливаю дырки, спускаю все провода, ко всему подходит. И гм, я пробила себе голову дрелью, примерно 14 стежков в мой первый день.
Спикер 3:
Черт.Это крутилось на тебе?
Брайан:
Да, меня поймали, и я подумал, не знаю, не годен ли я для этого, но потом вернулся к работе, как и на следующий день.
Спикер 3:
Ага. Я имею в виду, это то, что я скажу тебе, чувак. Я все еще чувствую, что иногда бывают дни, когда тебе просто надрывают задницу. Как будто в некоторые дни вы едете домой с мыслями. Я не знаю, исключен ли я. Потому что это сложно. Торговля не работает, это непросто. И вот, вот что в этом замечательного.Это как если бы вы могли просто вернуть его и снова выйти из него. В том-то и дело.
Брайан:
Да, да, именно так. Просто нужно снова сесть на лошадь, верно?
Спикер 3:
Ага. Тебе просто должно быть трудно двигаться, когда что-то тяжело, понимаешь? Да, да, да. Это хорошие уроки. Я чувствую, что серфинг научит вас этому. Я чувствую, ты знаешь, потому что тебе просто надрывают задницу в волнах. Тебя сбивают с ног.Вы не выбрали время, вы должны исправить эти мелкие нюансы, чтобы сделать это правильно?
Брайан:
Да, да, именно так. Ага. Я и мой друг на днях разговаривали, и мы говорим, что так уверенно можно быть только с электричеством. Вроде буду смиренным. Вы очень быстро, знаете ли, собираетесь ли вы получить, получить шок или, вы знаете, однако, это идет, я помню, однажды я работал со своим отцом, и я менял баланс, но это было в как лаборатория. Значит, мы не могли выключить его, понимаете? И я, он такой, да, ты должен вырезать одну.В то время я был похож на супер-зеленый. Он был похож, да, отрезал, как проволоку за раз. Знаешь, я подумал: «Ой, почему я не могу просто вырезать их всех сразу?» Итак, я вырезал горячий и нейтральный, ну, два 77 одновременно, и полностью взорвал, взорвал моих, ну, моих стриптизерш. И я подумал, да, большой урок обучения там
Speaker 3:
Конечно. Вам нужно выучить это только один раз. Ага. Да да. Ага. Это оно? Это да. Это навсегда. Вы должны уважать электричество.Это похоже на предельное. Это как ваш окончательный мастер во все времена, вы просто здесь, чтобы предоставить ему правильные пути для выполнения работы, которую он должен делать, и уйти с его пути. Вы знаете, что вам нужно постоянно обращать внимание. Это похоже на то, что электричество — это Бог, если и есть такая вещь, это потому, что, если вы думаете об этом, ваше тело как будто, когда вы умираете, вы все еще там. Ваш мозг все еще там. Твои глаза все еще там. Ваше сердце все еще здесь, но оно не перекачивает кровь в ваш мозг.Не думает, потому что электрические импульсы, гребаные сигналы, которые проходят через ваше тело, электричество пропало. Это безумие. Это безумие. Как будто все работает через электричество, даже сама жизнь.
Брайан:
Ага. Ага. Дико думать об этом. Да,
Спикер 3:
Да. Ага. Они говорят, я всегда говорю, они сказали, что Иисус был плотником, а Бог — электриком. Потому что он сказал, да будет свет.
Брайан:
Ага.Этот мне понравился. Мне это нравится. Ага. Бог добр, мужик.
Спикер 3:
Ага. Верно. Так что же для тебя дальше? Что ты, что ты видишь? Каким вы видите развитие своей карьеры?
Брайан:
Эм, я не знаю. Мне определенно нужно начать заниматься в школе и работать над своими админами путешествий, понимаете? Ага. Но, но да, просто продолжайте учиться и просто продолжайте работать. Мне нравится то, где я сейчас нахожусь. У меня крутой босс, и не думаю, что я не смогу победить его прямо сейчас, о чем я спрашиваю.Так что это хорошие новости. Да, да, да.
Спикер 3:
Вы себя видите? Вы ходили в бизнес-школу. Вы думаете, что когда-нибудь начнете свой бизнес?
Брайан:
Эээ, это всегда было целью, но здесь, я не думаю, что когда-нибудь смогу найти рабочих, понимаете? Ага. Я бы хотел, я бы хотел, но я не знаю. Вы знаете, это сложно. Например, когда вы начинаете бизнес, вы всегда работаете, как я видел, и что для этого нужно, и да. Я не знаю.Я счастлив работать с кем-то, понимаете? Я не возражаю. Так что это хорошо, чувак. Понятия не имею. Ага.
Speaker 3:
Этим владельцам нужно больше таких людей. Это уж точно.
Брайан:
Ага. Ага. Определенно. Определенно. Давай, пожалуйста. Ах, да. Я не знаю. Мне, мне нравится, было бы здорово иметь небольшой бизнес, знаете, выполнять какую-то подработку тут и там, вы знаете, это помогает, помогает получать доход, но да.
Speaker 3:
Что ты видишь в гонках по мотокроссу? Гм, ну вроде соревновательно.
Брайан:
Да, нет, у нас никогда не было соревнований, соревнований. Мы были вроде как безбилетники. Так что у нас были бы небольшие спонсоры то тут, то там, например, для фотосессий и прочего, но ладно. Но нет, это как хобби. Как будто я люблю это. Здесь вроде круто. Как будто ты можешь ездить круглый год в Калифорнии. Был сезон. Верно. Практически так, так что да, всегда весело после работы садиться на мотоцикл, а иногда я и мой коллега даже бросаем их в фургон, как будто едем прямо с работы и все такое.Это круто. Это потрясающе.
Speaker 3:
Похоже, вы живете, вы точно живете, как мечта 23-летней давности, чувак.
Брайан:
Да, да, да, нет, я определенно пытался быть хорошим распорядителем того, что мне дали, и просто наслаждайся этим. Знаете, возьмите,
Speaker 3:
Скажите родителям спасибо от меня за то, что у них был хороший год. Вы типа нет, нет 23-летних, с которыми я разговаривал. Нравится на нем. Вы на нем.Довольно хорошо. Мне это нравится. Это круто.
Брайан:
Ага. Спасибо. Спасибо. Да, я стараюсь.
Speaker 3:
Да, нет, это круто. И я ценю, что вы обратились, например, вы взяли на себя инициативу связаться со мной, а это значит, что у вас много отношения. Я думаю, ты собираешься делать хорошие вещи, чувак.
Брайан:
Да, спасибо. Нет, я знаю, что у тебя есть страницы, мне тоже нравится твой комедийный стиль. У тебя там происходит несколько забавных вещей.Ага. Мне нравится, как вы любите побуждать людей участвовать в сделках. Вы знаете, это огромно. И мне это нравится. Ага. Ага. Я, идея такая:
Speaker 3:
То, что, как и вы, должно быть, я думаю, что сделки, которые являются действительно хорошей возможностью для многих людей, не только для людей, выросших в сценариях синих воротничков, но и для других. мужчины, женщины, я просто думаю, что это хорошая возможность. Как будто это любая сделка, просто квалифицированная торговля, я считаю, очень важна и по какой-то причине отсутствует как вариант для молодого поколения.Как я уже говорил с некоторыми, у меня есть дочь, которой 22 или около 20, ммм, всего на несколько лет моложе новой, и ее друзья тоже. Это просто так, это не на столе. Вы знаете, это не похоже на то, на что они будут похожи, ну тогда я, может быть, сделаю сделку. Это просто не вариант. Итак, по сути,
Брайан:
Я знаю, я думаю, что это похоже на общество, что-то вроде того, как навязать вам идею колледжа, понимаете? И вроде это безумие. Все тоже электрическое, как машины и типа, там будет так много работы, знаете, как и все уже, это уже просто терпимо.Ага.
Спикер 3:
Ага. Население вышло из-под контроля. Это как, и они просто, так много людей во многих домах, которые не знают, как выполнять свои электромонтажные работы в Софии. Это безумие. Так много работы.
Брайан:
Ага. Ага. В наши дни дети не могут держать даже отвертку, знаете, очень много, да.
Speaker 3:
Но это тоже на родителях. Например, если вы похожи на своего отца, ваш отец заставлял вас что-то делать, и это тоже на родителей.Тебе должно понравиться да. И понимаете важность обучения ваших детей самостоятельности, знаете ли,
Брайан:
Определенно. Вы, ребята, тоже видели, что из-за вируса все в порядке?
Спикер 3:
Думаю, да. Трудно сказать только потому, что это просто сложно сказать, потому что это наш первый год в бизнесе. Итак, мы действительно не знаем, как выглядит среднее значение. Теперь мы знаем, как это выглядит в других компаниях, с которыми мы работали.И поэтому мы можем как бы это обосновать. Но что касается нашей модели и того, что мы пытаемся сделать, я не знаю, видели мы пикап или нет, но мы были очень заняты. Гм, и я думаю, что COVID-люди просто дома, а у них нет, вы знаете, у них недостаточно освещения, или им нужно больше розеток, или они не уехали в отпуск. Итак, у них есть деньги, которые они хотят использовать.
Брайан:
Просто хорошо. Ага. Да, да, да. Ага. Я знаю, что Home Depot похоже на то, чтобы тут появиться, чувак.Типа, да. Это безумие. Я все, что я слышу, да. Мы так заняты. У нас как бы забронированы месяцы, понимаете? Ага. И это хорошо. Ага. Ага.
Спикер 3:
Ага. Я боюсь. Я немного нервничаю из-за осенней зимы. Ага. Э-э, здесь на материке. Потому что это будет дерьмовое шоу, я думаю.
Брайан:
Ага. Я даже не знаю, что больше думать. Принимайте это изо дня в день.
Спикер 3:
Ага. Просто не знаю. Это похоже на то, что есть.Увидим ли мы более крупные вспышки? Что это будет, что это будет значить? Что-то снова закроется? Знаете, люди
Дуг:
Пытаются вернуться к людям, уроки в колледже снова открываются, и они как бы немедленно закрываются из-за вспышек этих очагов. Это типа, черт, какого хрена? Что мы будем делать?
Брайан:
Да, да. Нет, это, это тоже странно здесь. Потому что мы так изолированы. Как будто кажется, что все нормально, понимаете, но у вас все еще есть люди в масках и тому подобном, но мы, мы в значительной степени в безопасности.На Мауи
Дуг:
Тоже неплохо. К нам пришел наш губернатор, и мы предприняли довольно решительные действия и вроде как помогли сохранить его, удерживая цифры на довольно низком уровне. Так что я думаю, что уровень заражения составляет около 3%. Так что это довольно низко.
Брайан:
О, хорошо. Ага. Ага. Это хорошо. Ага. Оставайся в безопасности.
Дуг:
Ага, чувак. Просто сделай свое, понимаешь, я думаю, я думаю, у нас все будет хорошо. Просто наденьте маску и покажите людям.Вы уважаете их и да. Спасибо, что нашли время, чувак. Что ты сегодня делаешь? Ты собираешься заняться серфингом.
Брайан:
Ага. Наверное, пойдемте и узнайте, чем все заняты. Чем ты занимаешься сегодня?
Дуг:
Ну, мне 41 год по сравнению с тобой 23. Сегодня я немного растяну спину. Я подчеркнул уже сегодня утром. Ну, полежи на нем ненадолго. Эм, нет, я шучу. Я не собираюсь этого делать, но я собираюсь развести огонь.Это похоже на то, что мы, мы, мы приближаемся к падению здесь, и это просто мое любимое время года. Ну ладно. Таков был мой разговор с Брайаном Марокко. Спарки во втором поколении с Гавайев. Он серфер, он гонщик мотокросса. А, и он молодой парень, который занимается своим делом. Так что покажите ему некоторую поддержку в Instagram и следите за его путешествием. Гм, современные подкасты для электриков, как всегда, приносят вам светодиодное освещение, supply.com. Посмотрите их онлайн. Если вы промышленный или коммерческий электрик и вам нужны некоторые фотометрические параметры, чтобы должным образом осветить вашу работу, если вы выполняете большой проект на стоянке или складе, и вам нужно его осветить, светодиодное освещение, поставка.com — это то место, куда можно пойти.
Doug:
Потому что они помогут вам точно узнать, где разместить эти фонари и какие именно источники света использовать в любых обстоятельствах. Так что идите и проверьте их. Светодиодное освещение, supply.com. Не забудьте заглянуть на наш сайт www dot modern electrician, pod.com. Посетите нас, прочитайте блог, послушайте эпизоды и сделайте пожертвование на счет Patrion. У нас там патриотический расчет. Если вы можете пожертвовать немного, это будет иметь большое значение.Мы вложим эти деньги обратно в подкаст и сделаем с ними что-нибудь крутое. Надеюсь, вам понравился этот эпизод? Эм, настраивайся на следующей неделе, тебя ждут еще несколько интересных разговоров.
Современный электрик • Подкаст на Anchor
Мы никогда не знаем, в каком направлении нас ведет жизнь. Мы можем думать, что понимаем, куда движемся, но в любой момент все может измениться. Это интересный факт из жизни, и я считаю, что с пониманием этой информации будет разумно развить навыки, необходимые для принятия изменений в нашей повседневной жизни.Потому что, как бы нам ни хотелось верить, что мы контролируем свою жизнь, нам часто напоминают о том, что мы просто едем в путь, и лучшее, что мы можем сделать, — это плыть по течению. Я упоминаю об этом, потому что второй эпизод третьего сезона современного подкаста про электриков посвящен изменениям. Сегодня у нас в гостях женщина из Висконсина по имени Мэгги, которая в ранние годы училась в медицинской школе и сделала карьеру врача. Хотя она не стала врачом, этот путь привел ее в сферу фитнеса и питания, где она построила собственный бизнес.Но затем, как и многим из нас, ей пришлось внезапно измениться. К счастью, она решила сделать карьеру в области торговли электроэнергией! Это подводит нас ко второй теме изменений в этом эпизоде, а именно к смене караула, которая происходит сегодня на рынке труда, поскольку мы видим, как так много молодых женщин выбирают профессию в качестве своего карьерного пути. Профессии, которые так долго считались мужским миром, меняют свои черты, поскольку они приветствуют множество талантливых и страстных женщин по всему миру.Довольно круто, если вы спросите меня. Изменить сложно. Независимо от того, меняете ли вы карьерный путь или меняете лицо отрасли, это требует смелости. Вы столкнетесь с множеством людей, которые скажут вам, что это невозможно или что вы не принадлежите, но это вас не остановит. Важно заниматься своими увлечениями, кем бы вы ни были. Не позволяйте социальным нормам стоять на вашем пути. Я был очень счастлив, что Мэгги нашла время поболтать со мной, рассказать свою историю и рассказать о новых приключениях, которые она берет на себя.Надеюсь, вам всем понравится этот эпизод.
Топ-15 подкастов для электриков, которым вы должны следовать в 2021 году
1. Подкаст «Электрики» EGTE
Лондон, Англия, Великобритания О подкасте Подкаст для всех, кто интересуется электротехнической промышленностью, с постоянными гостями, включая влиятельных лиц, экспертов и новаторов. Частота 3 эпизода в месяц, средняя продолжительность эпизода 54 мин. С апр.2019 г. Подкаст Электрик.
подписчиков в Twitter 2,6 тыс. ⋅ подписчиков в Instagram 1,1 тыс. ⋅ Авторитет домена 87 ⋅ Просмотреть последние выпуски ⋅ Получить контакт по электронной почте
2. Подкаст «Электрик» в прямом эфире
О подкасте Первая еженедельная серия подкастов The Electrical Industries, посвященная электрикам. Частота 3 эпизода в месяц, средняя продолжительность эпизода 23 мин. С ноября 2019 г. Подкаст electricianlive.com/podcasts
Фанаты в Facebook 482 ⋅ Подписчики в Twitter 231 Author Авторитет домена 8ⓘ Просмотреть последние эпизоды ⋅ Получить контакт по электронной почте
3.Подкаст Электрошоу
Лондон, Англия, Соединенное Королевство О подкасте Присоединяйтесь к Томасу Надю, который рассмотрит все последние темы из мира электротехники, включая запуск продукции, полезные советы и специальных гостей. К Томасу также присоединятся некоторые из крупнейших имен отрасли, которые поделятся своими взглядами на последние новости и разработки. Частота 1 серия в неделю, Средняя продолжительность серии 18 мин. С мая 2020 года Подкаст fixradio.co.uk/listen/podcas ..
поклонников на Facebook 1,3 тыс. ⋅ подписчиков в Twitter 5,9 тыс. ⋅ Авторитет домена 35 Просмотреть последние выпуски ⋅ Получить контакт по электронной почте
4. Подкаст «Электрик» | На базе Schneider Electric
О подкасте «Подкаст для электриков — на базе Schneider Electric» знакомит вас с экспертами в области электротехники, которых вы должны услышать, чтобы обсудить темы, которые вам нужно знать. Schneider Electric стремится помочь вам овладеть своим ремеслом, связывая вас с ведущими профессионалами отрасли, чтобы вы могли развивать свои знания, навыки и, в конечном итоге, свой бизнес. Частота 1 эпизод в день, средняя продолжительность эпизода 30 мин. С марта 2020 года Подкаст anchor.fm/schneider-electric
Управление доменом 83ⓘ ⋅ Alexa Rank 1.8Kⓘ Просмотр последних выпусков ⋅ Связаться по электронной почте
5. Восход Ватта, мастера-электрики
Пипитеа Веллингтон, Новая Зеландия О подкасте Master Electricians — профессиональная торговая организация для подрядных предприятий в области электротехники в Новой Зеландии. Watt’s Up — это официальный подкаст Master Electrician, предлагающий вам контент, имеющий отношение к отрасли и вашему бизнесу.Каждую неделю мы будем освещать новую тему, относящуюся к теме месяца. Предоставление инструментов и ресурсов, которые помогут вам расти в бизнесе и жизни. Частота 1 эпизод в неделю, средняя продолжительность эпизода 13 мин. С июн 2020 Подкаст anchor.fm/master-electrician ..
подписчиков в Twitter 120 ⋅ Вовлечение в соцсети 3ⓘ ⋅ Авторитет домена 83ⓘ ⋅ Посмотреть последние выпуски ⋅ Получить Электронная почта контакт
6. Освойте подкаст NEC
Техас, США О подкасте Добро пожаловать на нашу страницу обучения и подкаста «Национальный электротехнический кодекс», посвященную обучению национальному электротехническому кодексу. Частота 1 эпизод в день, средняя продолжительность эпизода 51 мин. С ноября 2014 г. Подкаст Electriccodeacademy.net/po ..
Поклонники Facebook 3,4 тыс. ⋅ Подписчики в Twitter 324 ⋅ Авторитет домена 16 ⋅ Просмотреть последние эпизоды ⋅ Связаться с адресом электронной почты
7. 3PHASE Radio для электриков
О подкасте Станция трансформации! Еженедельная образовательная программа, которая поможет вам жить своей лучшей жизнью и ускорить карьеру! Частота 4 эпизода в квартал, средняя продолжительность эпизода 44 мин. С июля 2019 г. Подкаст buzzsprout.com / 343148
Авторитет домена 77 ⋅ Alexa Rank 3,8K Посмотреть последние выпуски ⋅ Получить адрес электронной почты
8. Подкаст Team Electrical (# e5 Group)
О подкасте Пол Минан, Дэвид Уоттс, Райан Демпси, Пол Скирм, Дэн Джексон, Джон Уорд и многие другие принимают участие в мире подкастов. В число приглашенных соведущих входят Томас Надь, Адриан Дэйви, Ли Уорд, Ричард Эмери, Майк Пейдж. Они предназначены для всех, кто работает в электротехнической промышленности Великобритании. Частота 25 эпизодов в год, средняя продолжительность эпизода 61 мин. С сент.2019 г. Подкаст якорь.fm / paul-meenan
Авторитет домена 83 ⋅ Alexa Rank 2,7K Просмотреть последние выпуски ⋅ Получить адрес электронной почты
9. SparkyNinja
О подкасте Добро пожаловать в подкаст проекта SparkyNinja. Здесь мы поговорим обо всем, что касается электротехники, от промышленности до обучения и социального взаимодействия. Частота 10 серий в год, средняя продолжительность эпизода 73 мин С января 2019 Подкаст anchor.fm/sparkyninja
подписчиков в Twitter 4K ⋅ Авторитет домена 83 ⋅ Посмотреть последние выпуски ⋅ Получить контакт по электронной почте
10.Маркетинговые секреты для электриков
О подкасте Как нормальные электрики, такие как мы, которые должным образом обучены и имеют лицензии, не желают обманывать и сокращать путь и которые хотят иметь успешный электротехнический бизнес, и как они могут конкурировать с большими парнями, которые владеют доля рынка или парни, которые берут копейки за работу с электрикой? Вдобавок к этому они хотят нанять лучших электриков, поэтому мы избавляемся от инструментов и имеем достаточно времени для других сфер нашей жизни.Если это все, о чем вы думаете, присоединяйтесь к ведущему Джеймсу Ресту и следуйте за ним, чтобы найти ответы. Частота 28 эпизодов в год, средняя продолжительность эпизода 9 мин. С декабря 2019 г. Подкаст anchor.fm/marketingforelectr ..
поклонников Facebook 55 Author Авторитет домена 83 ⋅ Рейтинг Alexa 1.8K Просмотреть последние эпизоды ⋅ Получить контакт по электронной почте
11. Современный электрик
О подкасте Старинная сказка о мудром мастере, сидящем на каком-то далеком склоне холма в ожидании нетерпеливого ученика, который найдет их и узнает от них все, что можно узнать об их ремесле, стара, как само время.Сегодня эта идея кажется скорее мифом, чем реальностью, но в мире ремесел динамизм мастера и ученика жив и здоров. Присоединяйтесь к Дагу, который исследует, что делает человека мастером, разговаривая с торговцами, комиками и владельцами бизнеса, чтобы узнать секреты их успеха. Это современный электрик! Частота 1 эпизод / квартал С декабря 2019 Подкаст anchor.fm/doug-powell9
Поклонников Facebook 15 ⋅ Подписчиков в Instagram 4,2 тыс. ⋅ Вовлеченность в социальных сетях 5 ⋅ Авторитет домена 83 ⋅ Рейтинг Alexa 1.8K Просмотр последних выпусков ⋅ Связаться с нами по электронной почте
12. Пройти тест | Электрик-подмастерье
О подкасте Пройдите тест «Электромонтажник» или «Мастер». Слушайте ответы на реальные вопросы, которые будут в тесте. Коротко, сладко и по делу. БЕЗ РЕКЛАМЫ. НЕТ BS. слушайте, пока вы работаете, и приготовьтесь пройти этот тест! Частота 30 серий в год, средняя продолжительность эпизода 1 мин. С октября 2020 года Подкаст anchor.fm/nathan-hawkins2
Авторитет домена 83 ⋅ Alexa Rank 2.7K Просмотр последних выпусков ⋅ Связаться с нами по электронной почте
13. Подкаст «Успех электрика»
Австралия О подкасте Академия успеха электриков поможет вам овладеть искусством электротехнического бизнеса и торговли электротехникой. Грег Аллан, основатель Академии и Response Electricians, страстно желает предоставить отрасли ценный контент, чтобы поднять стандарты снизу вверх и сделать так, чтобы каждому электрику было удобнее работать и учиться. Академия успеха электриков — это платформа, куда могут прийти электрики. чтобы повысить свои навыки торговцев в удобное для себя время и овладеть торговлей. С декабря 2016 г. Подкаст anchor.fm/electricians-success
Подписчиков в Instagram 15,9 тыс. ⋅ Социальная активность 317,2 тыс. ⋅ Авторитет домена 83 ⋅ Alexa Rank 1,8 тыс. Просмотр последних выпусков ⋅ Связаться с электронной почтой
14. Электриум
Cannock, England, United Kingdom О подкасте Electrium — одна из крупнейших британских компаний по производству и поставке электроустановочного оборудования. Это компания Сименс. Эта серия подкастов исследует людей, которые создают свою отрасль, и находит истории, которые делают ее отрасль такой, какая она есть.Они также обсуждают самые свежие отраслевые темы, и все это с легкостью. Частота 1 эпизод в год С фев 2019 Подкаст soundcloud.com/electrium-pod ..
Поклонников Facebook 556 ⋅ Подписчиков в Twitter 1,4 тыс. Agement Вовлеченность в социальных сетях 1 ⋅ Авторитет домена 93 ⋅ Рейтинг Alexa 140 Просмотреть последние серии ⋅ Получить Электронная почта контакт
Общие сведения об услугах, предоставляемых современными электротехническими фирмами
Современная жизнь работает на электричестве, и в конечном итоге возникают электрические проблемы.Обращение к местным электрикам для устранения этих проблем уходит в прошлое. Часто им не хватает необходимой подготовки, чтобы справляться с современными электрическими сложностями в наших домах. Вот почему современные электротехнические фирмы становятся тенденцией во всем мире. Эти фирмы предоставляют универсальное решение для всех видов электрических проблем, с которыми вы можете столкнуться. У них есть команда экспертов-электриков, которые специализируются в разных областях и имеют большой опыт, подготовку и знания.Давайте посмотрим на множество услуг, предлагаемых этими компаниями:
Служба экстренной помощи
Представьте, что вы просыпаетесь, чтобы подготовиться к долгому рабочему дню, но обнаруживаете, что в вашем доме отключено электричество. Есть лишь несколько других вещей, которые могут так быстро испортить ваше настроение. Вам будет довольно сложно найти кого-то, кто займется этим рано утром. Это не должно быть проблемой, если у вас есть подключение к Интернету или в вашем телефоне сохранен номер телефона электротехнической фирмы.Просто свяжитесь с ними, и их специалисты смогут определить неисправность и устранить ее. То же самое касается всех других электрических проблем, которые необходимо решить как можно скорее. Вы можете без проблем связаться с первоклассными электриками , и все благодаря этим фирмам-электрикам.
Бытовые услуги
Через эти компании вы можете нанять электриков для выполнения любых электромонтажных работ, связанных с вашим домом. Постройте новый дом или переделайте предыдущий, не беспокоясь о его электрическом обслуживании. Ниже приведены некоторые примеры того, что влечет за собой эти услуги:
Оценка основных и незначительных проблем с электричеством и их решение.
Установка новых электрических систем, таких как устройства защиты от перенапряжения, розетки с защитой от детей, потолочные вентиляторы и т. Д.
Проведение проверок безопасности, чтобы вы могли быть уверены, что ваши близкие защищены от поражения электрическим током.
Оценка вашей бытовой электросистемы на предмет необходимости модернизации.
Коммерческие услуги
Коммерческие здания отличаются от жилых зданий.Их электрические системы сложны, и ими необходимо управлять по-разному, в зависимости от таких переменных, как характер бизнеса и размер персонала. Объекты, которые предлагают хорошо зарекомендовавшие себя электрические компании, также включают коммерческие услуги, некоторые из которых упомянуты ниже для вашего лучшего понимания:
Отделка нового офиса или магазина
Заводская отделка с учетом их особых требований
Информация и коммуникация услуги
Убедиться, что электрическая система здания соответствует нормам безопасности
Электротехническое обслуживание коммерческих зданий
Итоги
Современная жизнь очень динамична, и нам нужны быстрые решения для наши проблемы, чтобы мы не остались позади.Quick Spark — одна из тех современных электротехнических фирм, которые делают это для нас без ущерба для качества работы, а это все, что имеет значение. Чтобы записаться на прием сегодня, просто оставьте сообщение в разделе комментариев ниже или позвоните нам по телефону 1300 877 275.
Modern Electrician
Общественный подкаст от Дуга Пауэлла
Веб-сайт: www.modernelectricianpod.com
В возрасте История о мудром мастере, сидящем на каком-то далеком склоне холма, ожидающем, пока нетерпеливый ученик найдет их и узнает от них все, что можно узнать об их ремесле, стара, как само время.Это вещь легенды и то, о чем были воспроизведены бесчисленные фильмы о кунг-фу. Сегодня эта идея кажется скорее мифом, чем реальностью, но в мире ремесел динамизм мастера и ученика жив и здоров. Присоединяйтесь к Дагу, который исследует, что делает человека мастером, разговаривая с торговцами, комиками и владельцами бизнеса, чтобы узнать секреты их успеха. Это современный электрик!
Размещено на Anchor
Этот подкаст может использовать динамическую вставку контента
Статистика: Статистика производится Anchor, чтобы помочь Modern Electrician понять, сколько загрузок он получает или сколько людей слушает.Для расчета этого числа используются IP-адрес вашего устройства и пользовательский агент. Anchor сертифицирован IAB v2.
Динамическая вставка контента: Якорь может использовать ограниченные данные, которые они знают о вас — устройство, которое вы используете, приблизительное местоположение, или другие данные, которые могут быть получены из этого, например, текущий прогноз погоды для ваш район — менять части звука. Modern Electrician может делать это для рекламы или других форм контента, например новостей.
Modern Electrician может использовать вышеперечисленные инструменты, так как их ведущий подкаст или измерительная компания предлагает эту услугу. Это не означает, что данный подкаст использует их или имеет доступ к этим функциям. Мы используем открытые данные.
Слушайте сейчас
Слушайте в другом месте
Информация для подкастеров
Технические рекомендации
Названия эпизодов подкастов, похоже, включают номера эпизодов , что противоречит рекомендациям Apple Podcasts и затрудняет прослушивание подкаста на умных динамиках.Вот что хочет сделать Apple и почему.
На веб-сайте, указанном в RSS-канале этого подкаста, отсутствует бит http или https в начале, поэтому ссылки на веб-сайт не будут работать.
Звук этого подкаста не находится в домене с поддержкой IPv6. Этот не является проблемой на данный момент , но может появиться в будущем. (Мы протестировали исходный домен anchor.fm, который может быть префиксом аналитики.)
Каталоги
Этот подкаст отсутствует в Stitcher, iVoox, Luminary и iHeartRadio.Мы перечисляем все каталоги подкастов, в которых нужно находиться.
Подпишитесь на Podnews и будьте в курсе
В нашем ежедневном информационном бюллетене есть последние новости о подкастинге, вакансиях и событиях.
Инструменты
Конфиденциальность: Как и во всех проигрывателях подкастов, нажатие кнопки «воспроизведение» на встроенном проигрывателе выше загрузит звук непосредственно с хоста подкаста. Это передаст им некоторые данные (например, ваш IP-адрес или данные вашего устройства).
Партнерские ссылки: Эта страница ссылается на Apple Podcasts.Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам.
Кэш: Мы кэшируем большую часть информации на этих страницах, и в настоящее время кэшируем страницы как минимум на четырнадцать дней. Эта страница была создана 19 июля в 10:48:51 UTC. Очистить кэш
Amazon.com: Настенные часы Современный дизайн Инструмент электрика Линейщик Mute 3D DIY Настенные часы Ремонт электрики Акриловая зеркальная поверхность Декор стен Часы Часы Подарок для обходчика Легко читаемые подарочные часы: Дом и кухня
В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Цвет Красочный
Материал Ева, Металл, Акрил
Режим работы Электрические
Форма Круглый
Тип монтажа Настенное крепление
Смотреть движение Кварцевый
Стиль Современный
Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
Super Silent: точный кварцевый механизм гарантирует точное время и абсолютно бесшумную среду, тихая секундная стрелка обеспечивает хороший сон и рабочую среду.
Легко читать: стильный и простой дизайн с большим циферблатом. Позволяет легко читать время на часах в любом месте вашего дома.
Элегантный дизайн: стильные и элегантные часы отлично подходят для установки в дом / офис / школу / кухню / спальню / гостиную.Отличный подарок для семьи и друзей.
Простота использования: поставляется с 1 крючком, широким пазом сзади для удобного подвешивания.Используйте 1 угольную батарею «AA» (не входит в комплект).
Лучшее обслуживание: мы стремимся предоставить вам лучшее обслуживание клиентов. Если вас не устраивают настенные часы, свяжитесь с нами в ближайшее время, и мы предложим вам идеальное решение.
25 основных инструментов для электрика, чтобы увеличить ваш пояс для инструментов
Рабочие полагаются на инструменты в плане точности, надежности, мастерства, комфорта и безопасности.Сюда входят электрики, которые обеспечивают освещение, подключение и энергоэффективность наших домов. Ниже мы рассмотрим обязательные инструменты для обслуживания электрооборудования для ремня с инструментами современного электрика.
Вот то, что мы рассмотрим в этом руководстве:
Основные инструменты для электрического обслуживания
Основные инструменты для электрика
Инструменты для электрика для обеспечения безопасности
Высокотехнологичные инструменты для электрика
90ant893
программного обеспечения для подрядчиков по электротехнике
»Хотите развивать свой электротехнический бизнес? Нажмите здесь, чтобы получить демо.
Основные инструменты для обслуживания электрооборудования
1. Плоскогубцы
Плоскогубцы — часто называемые кусачками или линейными плоскогубцами — являются неотъемлемой частью любого списка электрических инструментов. Они в основном используются для резки проволоки или захвата, скручивания, гибки или правки проволоки. Любой подготовленный электрик имеет в своем ящике для инструментов или тележке набор плоскогубцев, в том числе плоскогубцы, плоскогубцы и плоскогубцы для развертывания для затягивания контргаек, фитингов и крышек.
2. Отвертки
Электрики используют различные отвертки, еще один необходимый инструментальный ящик, для ослабления и закрепления различных деталей.Многие профессионалы теперь носят с собой универсальные и адаптируемые отвертки со сменными битами, поэтому они никогда не застрянут без надлежащего инструмента для обслуживания электрооборудования.
Дни таскания бумаги с блокнотом и обременения домовладельцев смятыми, набросанными сметами и счетами прошли. Благодаря комплексному облачному программному решению для бытовых и коммерческих услуг, электрики прибывают, вооруженные необходимыми цифровыми инструментами, чтобы упростить и упростить обслуживание клиентов, оценку, продажи и выставление счетов.
4. Рулетка
При работе с проводкой очень важно знать точные размеры при резке и зачистке. Простая выдвижная рулетка делает свое дело, но доступные модели с магнитными наконечниками, многоступенчатыми замками и другими функциями облегчают этот процесс.
5. Электрическая лента
Этот клейкий материал, изготовленный из пластика, винила или стекловолокна, чувствителен к давлению и необходим для изоляции проводов или других материалов, проводящих электричество.Изолента предотвращает случайное прохождение электрического тока на другие провода и возможное поражение электрическим током при прикосновении к проводам под напряжением.
6. Кабельные стяжки
Эти недорогие застежки, также известные как застежки-молнии, отлично подходят для связывания электрических кабелей или проводов. Держите электрическое пространство аккуратным и организованным с помощью кабельных стяжек.
7. Электродрель
Электрики регулярно устанавливают новые осветительные приборы или должны разбирать установленное оборудование для доступа к проводке и другим электрическим компонентам.Ручная электрическая дрель с различными битами помогает ускорить эти задачи — и позволяет профессионалам устанавливать специальные биты (например, расширительную коронку, см. Ниже) для отраслевых целей.
8. Уровень
При установке светильников ключевым моментом является поиск точных точек для размещения. Список электрических инструментов неполон без стандартного уровня, поскольку он помогает электрикам обеспечить размещение приспособлений, винтов и других приспособлений именно там, где они должны быть.
Основные инструменты для электриков
9.Наконечники для проводов / кабелей
Подобно функциям, используемым в соединительных кабелях и автомобильных аккумуляторах, наконечники для проводов и кабелей подключают провода к приборам, кабелям и другим устройствам, нуждающимся в питании.
10. Коаксиальный разъем
Коаксиальный разъем соединяет кабели с устройствами, одновременно защищая кабель от повреждения. Существует несколько соединителей, и их наличие под рукой гарантирует, что вы всегда будете удовлетворять потребности своих клиентов.
11. Инструмент для зачистки проводов
Профессиональные электрики регулярно снимают пластиковое покрытие с проводов, чтобы обнажить медь и выполнить индивидуальные соединения с другой проводкой или компонентами.Этот незаменимый инструмент для обслуживания электрооборудования бывает разных моделей и типов.
12. Лента для рыбы
Лента для рыбы — один из многих популярных инструментов электрика. Он используется для прокладки проводки между распределительными коробками (или другими электрическими компонентами) через кабелепровод. Рыбная лента размещена в выдвижной катушке и может подаваться через установленный трубопровод. Как только конец рыбной ленты появится на противоположной стороне, можно зацепить проводку за ленту и оттянуть ленту, протягивая провод по кабелепроводу.
Информационный бюллетень №1 для торгов.
13. Удочки
Удочки — незаменимый инструмент электрика при прокладке проволоки через стены, под коврами или над потолком. Стержни обычно изготавливаются из стекловолокна и имеют на конце крючки для облегчения маневрирования.
14. Клеммная колодка
Эти модульные изолированные устройства помогают электрикам при группировании нескольких проводов вместе. Они используются для подключения проводов к земле или подключения электрических выключателей и розеток к сети.
15. Тестер напряжения
Для безопасного выполнения электромонтажных работ необходимо отключать электроэнергию в ключевых частях объекта (обычно с помощью автоматического выключателя). Портативный тестер напряжения позволяет электрикам проверять розетки на наличие питания, чтобы они знали, когда с ними можно безопасно работать. Электрики также используют этот инструмент для подтверждения восстановления подачи электроэнергии.
16. Насадка для развёртывания
Установка новых кабелепроводов (или замена старых) означает соединение различных сегментов трубопровода вместе для создания маршрута проводки между электрическими компонентами.Развертка прикрепляется к электродрели и расширяет отверстие на одном конце трубопровода, позволяя ему подключаться к другому сегменту трубопровода и завершать надежный канал.
17. Трубогиб
При определении трассы электропроводки электрики часто прокладывают электропроводку вдоль угла стены или в других наиболее скрытых местах. Трубогибы — это инструменты электрика, используемые для изгиба трубопровода, чтобы приспособить эти маршруты и гарантировать, что трубопроводы остаются ненавязчивыми и эффективно размещаются в доме клиента.
18. Соединитель для сращивания
Эти пластиковые зажимы помогают электрикам быстро соединять несколько отрезков провода. Их можно использовать с несколькими кабелями, включая провода устройств, телефонные кабели и электрические кабели.
19. Фонари
Для электрика работа в темноте представляет собой потенциальную опасность. Держите основные инструменты электрика, такие как фонарики и другие различные рабочие фонари, под рукой и в пределах досягаемости.
Инструменты электрика для обеспечения безопасности
20.Изолированные перчатки
Удар электрическим током представляет реальную опасность для электриков, поэтому им необходимо принять меры предосторожности. Ношение изолированных перчаток обеспечивает еще один уровень защиты, поэтому используйте их в качестве одного из инструментов для обслуживания электрооборудования. Утепленные перчатки бывают разных стилей для удобства и комфорта, поэтому выберите тот, который лучше всего подходит для вас.
21. Огнестойкая рабочая рубашка
Квалифицированные и обученные электрики узнают, как принимать меры предосторожности против опасных вспышек дуги, поражения электрическим током и пожаров.В рамках этого обучения необходимо убедиться, что они носят рабочие рубашки из огнестойкого материала, чтобы предотвратить серьезные ожоги.
22. Защитные очки
Электрики должны защищать глаза при тщательном осмотре электропроводки или работе с электроинструментом. Подмастерьям и опытным ветеранам в равной степени нужны защитные очки на каждом рабочем месте, как часть их основных инструментов электрика.
23. Спасательная штанга / крюк
Спасательные стержни (или крючки) используются для удаления крупных предметов или людей, потерявших сознание, которые были поражены электрическим током в опасной зоне.Поскольку опасный электрический ток все еще может быть под напряжением, лица, оказывающие первую помощь, должны использовать спасательный стержень, чтобы отвести пострадавшего от источника электричества, не допуская поражения электрическим током.
Высокотехнологичные инструменты для электриков
24. Анализаторы цепей
Анализаторы цепей, цифровой портативный инструмент для электриков, предоставляют практически мгновенную информацию о цепи, подключенной к отдельной розетке. Эти инструменты для обслуживания электрооборудования за секунды измеряют напряжение, полярность, линейное напряжение, реверсирование и многое другое.
25. Приборы поиска цепей
Электрики часто затрудняются определить, какие розетки к каким цепям подключены в доме. Современные электрики используют искатели цепей с двумя основными компонентами, встроенными в устройство: портативный цифровой передатчик и небольшой приемник, который подключается к розеткам по всему дому. Когда электрик подносит передатчик к цепям в выключателе, устройство отправляет сигнал приемнику, чтобы указать, к какой цепи принадлежит розетка.
26. Калькулятор оценки бизнеса
Хотите узнать текущую стоимость вашей электросервисной компании? Этот бесплатный калькулятор оценки бизнеса ServiceTitan поможет вам определить ключевые показатели, которые можно использовать для отслеживания роста и прибыльности, и показать, сколько может стоить ваш местный электротехнический бизнес, если вы решите его продать.
27. Генератор счетов
Позвольте вашим электрикам создавать, сохранять, отправлять по электронной почте или текстовые индивидуальные счета-фактуры с мобильного устройства во время работы в полевых условиях с помощью бесплатного инструмента генерации счетов ServiceTitan.Избавьтесь от бумажной работы, упростите выставление счетов и предоставьте своим потребителям электроэнергии удобный электронный счет, который они могут оплатить на месте.
28. Калькулятор ставок оплаты труда
Оцените истинную стоимость найма электриков и определите, сколько ваша сервисная компания должна взимать с клиентов за рабочую силу, используя комплексный калькулятор оплаты труда ServiceTitan. Включите ключевые показатели, такие как накладные расходы и идеальную чистую прибыль, в этот бесплатный бизнес-инструмент, чтобы составить таблицу оплачиваемых почасовых ставок, необходимых для покрытия затрат на ведение бизнеса и увеличения прибыльности.
29. Калькулятор рентабельности инвестиций
Убедитесь, что ваша электрическая сервисная компания может извлечь выгоду из всех функций, предлагаемых платформой управления на местах ServiceTitan, и обеспечить положительную окупаемость инвестиций с помощью нашего бесплатного калькулятора рентабельности инвестиций ServiceTitan. Раскройте свой потенциал прибыли благодаря более высокому среднему количеству билетов и увеличению ежедневных звонков, назначенных встреч, оценок и рабочих мест, проданных электриками из вашей команды.
30. Грейдер Service Business
Оцените эффективность работы вашей подрядной компании в сфере электротехники с помощью инструмента Service Business Grader Tool от ServiceTitan.Менее чем за минуту узнайте, как работают ваши электрики и диспетчеры, оценивая средние продажи билетов, ежедневные звонки, заказанные задания и другие ключевые показатели.
31. Мобильное приложение и планшет
Упростите для клиентов заказ, покупку и оплату электрических услуг вашей компании с помощью простого касания или прокрутки на мобильном планшете. Используя мобильное приложение ServiceTitan, технические специалисты создают многоуровневые оценки на местах с яркими фотографиями, видеороликами производителей и подробной информацией о продуктах, чтобы клиенты могли просматривать и покупать в своем собственном темпе — точно так же, как покупки в Интернете.
Предоставьте своим потребителям электроэнергии мобильный сервис, который они предпочитают, добавив мобильное приложение ServiceTitan в арсенал инструментов своих технических специалистов. Другие ключевые функции включают:
Доступ к данным: Предоставьте специалистам доступ ко всей информации, собранной CSR, такой как имена клиентов, адреса, контактная информация, невыполненные оценки, история работы, сведения об имуществе, предыдущие счета, записи разговоров, примечания , и многое другое, с помощью нескольких нажатий на своем мобильном планшете.
Настройка: Загружайте собственные формы и прейскуранты, а также легко управляйте ценами и обновлениями продуктов во всей облачной системе ServiceTitan.
Автоматизация заданий: Автоматически запускать определенные формы для отображения по мере выполнения задания, чтобы технические специалисты знали, какие шаги нужно предпринять на каждом этапе — от диагностики и ремонта до выставления счетов и запроса проверки.

« Предыдущая 1 … 772 773 774 775 776 … 787 Следующая »

Наименование параметра	Значение
Допустимое давление бетонной смеси на собранную опалубку	40 кПа (4.0 тc/м²)
Допустимый прогиб опалубки при максимальном давлении бетонной смеси	в соответствии с DIN 18202 (строка 6), EN 13670, СТБ 1110 (не более 1/400 пролёта)
Габаритные размеры щитов: — высота — ширина — толщина	1200 и 1500 мм 200; 300; 400; 450; 500; 600; 700; 750 и 900 мм 80 мм
Материал: — каркасы щитов — подкосы, подмости — крепёжные элементы (гайки, замки) — тяжи — палуба щитов	— Конструкционная сталь с полимерным покрытием — Конструкционная сталь с полимерным покрытием — Литые с цинковым покрытием — Винтовая арматура Ø15 мм из высокопрочной стали — Водостойкая ламинированная берёзовая фанера RIGA FORM толщиной 12 мм
Допустимая продольная нагрузка на винтовой тяж	85 кН (8.5 тс)
Оборачиваемость опалубки: — стального каркаса и стальных деталей — фанерной палубы (RIGA FORM)	200-250 циклов 80-100 циклов

Толщина (мм)	Длина * Ширина (мм)	Вес (кг)
12	1220 * 2440	22-23
15	1220 * 2440	26-27
16	1220 * 2440	28-29
28-29
4	1220 * 2440	32-33

	Классическая электрика	Современная слаботочная электрика (Умный дом)
Экономия электроэнергии	Использование диммеров для отдельных светильников – минимальная экономия электроэнергии. Других возможностей не предусмотрено.	Грамотно настроенная система позволяет сэкономить от 10 до 40% электроэнергии. Дополнительным плюсом системы является возможность интеллектуального перераспределения электрических нагрузок. Система автоматически отключит наименее приоритетные электрические нагрузки, обеспечив энергию наиболее необходимым в данный момент системам. Данная возможность особенно актуальна для объектов с ограниченной выделенной мощностью.
Контроль и диспетчеризация	Нет дополнительных возможностей.	Большинство систем современной электрики поддерживают возможности централизованного мониторинга и управления электронагрузками.
Безопасность	Нет дополнительных возможностей.	На управляющих элементах отсутствует высокое напряжение, что обеспечивает их безопасное использование. Возможность централизованного отключения розеток защитит детей от опасности.
Простота использования	Для того, чтобы управлять несколькими группами света, необходимо использовать громоздкие многопостовые выключатели.	Современные многофункциональные элементы управления позволяют не только с удобством управлять светом, но и всеми остальными инженерными системами, а также системами мультимедиа. Возможность использования сценариев, которые одним нажатием кнопки заменяют десятки рутинных действий. При всем этом элементы управления сохраняют нормальный размер и подходят для любого интерьера. Возможно использование классических выключателей в качестве элементов управления.
Возможность изменений	Изменить изначально определенные функции выключателей невозможно.	Есть возможность изменения функций во время всего цикла работы системы. Возможно редактирование сценариев, а также создание новых сценариев.
Беспроводное управление	Невозможно.	Вы можете управлять электрическими нагрузками с помощью различных мобильных устройств как внутри помещения, так и находясь далеко от дома.
Дизайн	Очень большой выбор разных стилей, цветов и форм.	Рекомендуется использование родных для систем элементов управления, но возможно использование любых классических выключателей в качестве элементов управления.

Цвет	Красочный
Материал	Ева, Металл, Акрил
Режим работы	Электрические
Форма	Круглый
Тип монтажа	Настенное крепление
Смотреть движение	Кварцевый
Стиль	Современный