Как снять краску с металла? Легкие способы снятия порошковой краски с металла.
Автор дмитрий На чтение 3 мин. Просмотров 2.7k. Опубликовано
Содержание статьи
Часто мы сталкиваемся с проблемой, когда металлическое изделие теряет былую привлекательность и его вид, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Половина из нас, тяжело вздохнув, пойдет покупать кисточку и краску, в надежде, что ситуацию удастся исправить толстым слоем дорогого вещества. Спустя короткое время новый слой трескается, ведь перед повторной покраской изделия нужно начисто снять старый слой краски, иначе шелушения не избежать. На вопрос: чем снять краску с металла мы и попытаемся ответить.
— К началу ↑
Как снять старую краску с металла
Это очень трудоемкий процесс, так как современные краски в большинстве своем отличаются стойкостью к внешним факторам. Существуют как профессиональные, так и бюджетные способы того, как снять старую краску с металла. Во время работы вам понадобятся жидкость для снятия краски, керосин, шлифовочная машина, термопистолет, шпатель, а также терпение, ведь процесс не будет быстрым.
Есть 3 варианта удаления старого слоя краски с металлического предмета:
химически;
термически;
механически.
Для определения наиболее действенного, рассмотрим детально каждый из них:
Химический метод – его использование не заставит вас ломать голову над тем, чем снять краску с металла. Современный рынок бытовой химии предлагает ряд жидкостей для устранения данной проблемы (аэрозоли, гели или жидкости, а также сухие порошки). Вы получаете результат, не прилагая никаких усилий, просто нанеся вещество на поверхность. Единственным, но очень существенным минусом применения этого способа является токсичность.
Термический метод – для снятия краски этим методом нужно нагреть поверхность до тех пор, пока она не начнет отслаиваться. После этого краска легко удаляется шпателем. К сожалению, этот метод лишь частично отвечает на вопрос: как снять старую краску с металла. Это экономит много времени и денег, но подходит не для всех поверхностей (чугун, оцинкованные изделия, листовое железо не поддаются воздействию температур). К тому же этот способ пожароопасен.
Механический метод – чем снять краску с металла, используя данный метод? Все довольно просто. Вам понадобится наждачка или щетка по металлу. Этот метод подходит только для небольших участков, ведь он довольно кропотлив.
— К началу ↑
Чем снять порошковую краску с металла?
Когда мы имеем дело с порошковой краской, обычных методов может быть недостаточно, так как она отличается высокой прочностью. Дать ответ на вопрос: чем снять порошковую краску с металла, сможет только рынок бытовой химии. Существуют специальные смывки, которые проникают в состав краски и размягчают ее. Плюсом использования таких средств является то, что они не вредят поверхности. Вместе с тем смывка пагубно влияет на здоровье, поэтому ее использование требует предельной осторожности.
Инструкция как снять краску с металла:
Очистите поверхность растворителем, моющим средством или обычной водой.
При необходимости разбавьте смывку небольшим количеством воды.
Кистью или валиком нанесите 1 слой вещества (время воздействия 2-8 часов).
Удалите покрытие шпателем или щеткой.
— К началу ↑
Видео как удалить краску с металла
— К началу ↑
Чем и как снять краску с металла в домашних условиях
Обновление лакокрасочного покрытия металлических поверхностей – неизбежный процесс, с которым сталкиваются все, кто хотя бы раз делал своими руками ремонт в старом доме или квартире. Чаще всего перекрашивать приходится радиаторы и трубы отопления, ванны и оконные решетки. Однако, для того, чтобы добиться качественного результата, сначала нужно убрать старую краску.
Почему нужно обновлять покрашенную поверхность металла
Лакокрасочное покрытие – это не только декоративный, но и защитный слой. Краска защищает железо от ржавчины и коррозии, влияния внешней среды и механических повреждений. Периодическое обновление – обязательное условие для продления срока эксплуатации водопроводных труб, изгороди или батарей отопления.
Самая распространенная ошибка – покраска металлических элементов непосредственно поверх старого слоя. Это значительно ухудшает адгезию и в итоге сводит на нет все приложенные усилия. Поэтому, перед тем, как обновлять слой покрытия, необходимо снять старую краску с металла.
Способы удаления краски
Существуют различные методы, позволяющие быстро снять старую краску с металла в домашних условиях. Чтобы не повредить обрабатываемый участок поверхности, нужно тщательно подготовиться и выбрать оптимальный способ, который поможет избавиться от предыдущего покрытия.
Механический метод
Наиболее простой и экономичный вариант – удаление старой краски при помощи обычного строительного шпателя или хорошего ножа. Используя их, без особых проблем можно снять с металлической поверхности потрескавшееся или вздувшееся покрытие. Достаточно поддеть и сковырнуть отошедший слой, после чего оттереть въевшиеся остатки, используя шлифовальную бумагу. Для более крупных поверхностей можно использовать болгарку, либо оснастить дрель проволочной щеткой.
Механический способ удаления краски
Пескоструйная методика
Особый способ механического удаления старой краски с металла – использование профессионального пескоструйного аппарата. Это весьма быстрая и эффективная методика, позволяющая отмыть даже сильно въевшееся покрытие. Однако стоимость такого оборудования достаточно высока, поэтому лучшим вариантом станет краткосрочная аренда или приглашение специалиста.
Пескоструйная обработка металлической поверхности
Термический способ
Самый быстрый способ удаления краски – термический. Данная методика предполагает интенсивное нагревание старого лакокрасочного покрытия. В этих целях применяются специальные паяльные лампы и профессиональные строительные фены. Перед тем, как удалить старую краску с металла, нужно убедиться в том, что основание не пострадает от высокой температуры.
Новым способом удаления краски с металла является использование лазерной установки. Под действием лазерного луча происходит термическое разрушение структуры краски и ржавчины за считанные секунды. При этом, металлическая поверхность не повреждается.
Удаление краски с помощью строительного фена
Использование химических веществ
Для рельефных и габаритных изделий из металла лучше всего подойдет химический способ очистки. Это один из наиболее простых и эффективных вариантов. Современные составы для смывки выпускаются в различных формах – от гелей до аэрозолей. Достаточно тщательно обработать очищаемые участки и смыть отошедшее старое лакокрасочное покрытие в течение двух-трех часов. Реакция, в которую вступает химический состав растворителя и старый слой, обеспечивает быстрое отслоение всей краски, включая мелкие вкрапления.
Удаление краски с помощью смывки
Популярные смывки для металла
Производители предлагают широкий выбор средств, различающихся по составу, технологии использования и области применения. Подбирая смывку для удаления старой краски с металла, нужно проконсультироваться со специалистом и тщательно изучить инструкцию по применению, указанную на этикетке.
Традиционно считается, что лучшие смывки и растворители выпускаются иностранными производителями. Однако сегодня на рынке представлены составы отечественного производства, ни в чем не уступающие, а порой и превосходящие импортных конкурентов. К числу наиболее популярных брендов можно отнести RAIN, ABRO, BOSNY, «Престиж», «Композит», «Краски нет».
Технология нанесения смывки
По своей сути смывка для краски является кислотой, поэтому перед работой с химическим составом нужно проявить максимальную осторожность и позаботиться о наличии необходимых защитных средств. Алгоритм выглядит следующим образом:
Смыть с поверхности всю грязь и пыль, очистив место обработки.
Нанести химический состав в соответствии с инструкцией.
Накрыть обработанную поверхность пленкой на 30-40 минут – в зависимости от специфики растворителя и толщины удаляемого покрытия.
Снять пленку и механически удалить отслоившуюся краску.
Отшлифовать поверхность зернистой бумагой или проволочно-металлической щеткой.
Удалить остатки состава керосином или спиртосодержащим раствором.
После того, как очищенный металл полностью высохнет, можно переходить к покраске.
Популярные смывки для краски с металла
Вы можете ознакомиться более подробно с методами удаления краски с кузова автомобиля.
Как выбрать метод удаления краски с металла в зависимости от поверхности
Планируя покраску металлических изделий и столкнувшись с необходимостью удаления старого покрытия, нужно определиться с оптимальным методом работ. Для принятия верного решения стоит отталкиваться от следующих факторов:
Технические параметры старого состава – вид краски, толщина слоя и общее состояние покрытия. В теории можно использовать любой из вышеперечисленных методов, однако эффективность и объем трудозатрат могут существенно отличаться. Изучив поверхность и определив наиболее подходящий способ удаления, можно значительно сократить время обработки.
Наличие необходимого рабочего оборудования. Нужно заранее решить не только как, но и чем удалить краску с металлической поверхности. Если инструмент для механической обработки найдется в арсенале любого домовладельца – достаточно ножа, наждачной бумаги или лопатки для шпатлевания – то термический способ потребует подготовки рабочего места и специального оборудования. Газовая горелка или паяльная лампа найдутся не в каждом гараже или доме. При работе с химическими смывками под рукой должны быть не только специальные составы, но и вспомогательные растворители для удаления излишков и постобработки поверхности, а также элементы индивидуальной защиты.
Объем временных и финансовых ресурсов. Планируя покрасочные работы, нужно учесть время, необходимое для всех сопутствующих процессов, а также стоимость инструментов и материалов, когда их нет в наличии. Если бюджет позволяет – можно привлечь сторонних специалистов, либо арендовать пескоструйный аппарат, обеспечивающий максимальную скорость и качество очистки.
Специфика основания. Нужно учитывать, что металлические изделия имеют различную структуру и степень уязвимости к внешним воздействиям. Если убрать краску с уличной решетки или ограды можно практически любым методом, то для работы с водопроводными и тем более газовыми трубами обязательно соблюдение мер предосторожности.
Рассмотрим примеры выбора методов удаления лакокрасочного покрытия с наиболее популярных бытовых предметов.
Очистка рамы велосипеда (видео)
Перед тем, как снять краску с велосипеда, нужно приобрести специальный раствор. Очистка велосипедной рамы от старого покрытия предполагает бережную обработку поверхности. Механический способ в данной ситуации не слишком эффективен, поскольку высока вероятность повреждения основания. Лучшим вариантом станет использование химической смывки, которая позволит бережно избавиться от краски и подготовить каркас к нанесению новой.
Ванна
Стандартная ванна покрывается акриловым составом или эмалью. Чтобы удалить старый слой, можно воспользоваться комбинированным методом: нанести на очищенное дно щавелевую кислоту, после чего аккуратно обработать всю поверхность болгаркой или абразивным кругом.
Главным фактором является неторопливость и бережность очистки – иначе есть вероятность организовать дополнительное сливное отверстие в одной из стенок.
Трубы и радиаторы (видео)
Используя современные средства, удалить старую краску с трубопровода, как и с батареи отопления, не так уж и сложно. Планируя обработку инженерных коммуникаций в жилом помещении, нужно позаботиться о переноске всех предметов интерьера, способных впитать едкий запах. Учитывая сложный рельеф батарей, лучшим вариантом является аэрозольная химическая смывка, которую можно нанести даже на труднодоступные участки внутри радиатора.
Особенности удаления разных типов лакокрасочной продукции
Многообразие видов красок и их составов обуславливает необходимость тщательного выбора материалов для их удаления. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся вопросы.
Чем отмыть акриловую краску с металла
Пожалуй, самое лояльное к очистке лакокрасочное покрытие имеет акриловую основу. В ситуациях, когда поверхность отличается повышенной влагостойкостью, допускается использование обычной горячей воды, смешанной с мылом и небольшим количеством спирта. Применяя специальные вещества, можно быть уверенным, что вся краска будет удалена в кратчайшие сроки.
Как снять порошковую краску с металла
Для удаления с металлической основы порошкового лакокрасочного состава подходит любой метод. Однако нужно учитывать, что удалить порошковую краску механически не так-то просто – лучше всего найти пескоструйный аппарат. Более простой и доступный вариант – термическая либо химическая обработка с последующей шлифовкой.
Как удалить с металла краску на масляной основе
Для старого слоя масляной краски подойдет практически любой растворитель. При этом стоит ориентироваться на толщину, возраст и состояние покрытия – исходя из этого можно понять, насколько мощная смывка понадобится для удаления.
Удаление масляной краски со старого автомобиля: до и после
Как удалить с металлической поверхности краску на латексной основе
Механический и термический способы могут повредить основу, покрытую полимерным составом. Как и масляные, краски на латексной основе весьма уязвимы перед химическими смывками, содержащими растворяющие элементы, поэтому лучшим вариантом станет именно этот способ.
Заключение
Удаление старой краски – необходимая процедура, позволяющая добиться максимального эффекта при обработке металлической поверхности. Используя правильные методы и средства, можно значительно сократить финансовые и временные расходы, получив качественный результат.
Видео: удаление краски с металла с помощью лазера
Как снять краску с металла в домашних условиях?
Порой появляется задача покрасить какое-то металлическое изделие. Например, старое покрытие начало сходить или ржаветь. В этом случае необходимо снять существующий слой, чтобы новый лучше закрепился. Если этого не сделать, то верхняя краска сядет не надежно и будет шелушиться.
Существует несколько простых способов, как снять краску с металла. Для этого вам может понадобиться шпатель, керосин, специальная жидкость и термопистолет. Запаситесь нужными инструментами, а ещё не помешает терпение, так как снятие заржавевшей краски является трудоёмким процессом.
Средства для снятия краски с металла
Если изделие качественное, то снятие краски может стать серьезной задачей, даже если эта покрытие начало ржаветь. Всего выделяется 3 способа: химический, механический, термический. К механическим способам относятся всевозможные электроинструменты, а также абразивные инструменты, которыми вручную соскребаются слои краски. Из первых отлично подойдёт простая болгарка. Не рекомендуется использовать отрезные или зачистные диски, так как они испортят поверхность изделия. Наиболее оптимальный способ — применение специальных проволочных щёток, благодаря которым можно эффективней и безопасней снять слои краски, особенно ржавой, с помощью болгарки.
Для снятия краски также используют метод нагрева. Однако простой монтажный фен может со своей задачей не справиться, так как его мощности не достаточно, всё тепло будет передаваться металлу, и краска выступит лишь в роли проводника. Лучшим решением считается применение паяльной лампы. При нагреве слои краски будут скалываться, остатки можно счистить металлической щёткой.
Подготовьте рабочее место перед тем, как снять краску с металлаНаденьте защитную маску и очкиПодготовьте чистящее средство с уксусомОбработайте металлическую поверхность чистящим средствомНачните удалять краску с металлаСоберите остатки старой краски кисточкойПотрите металлическое изделие наждачкойОтполируйте металлическую поверхностьПротрите металл влажной тряпочкой
Помимо термического способа, краску снимают химическими средствами. Существуют специальные смывки для краски, которые можно найти на рынке или специализированном магазине.
Лучшие способы снять краску
Однозначно ответить на вопрос, какое средство для снятия краски лучше, или какой метод наиболее эффективен – невозможно. Всё зависит от типа изделия, а также состояния его лакокрасочного покрытия. Если краска уже начала сходить, запаситесь терпением, возьмите шпатель поудобней, и начинайте соскребать покрытие.
Слои ржавчины можно обработать вручную щёткой и покрыть грунтовкой. Однако это не самый лучший вариант, если вы не отличаетесь терпеливостью или запас времени ограничен. Использование электрических инструментов – хороший способ снять краску качественней.
Как быстро удалить старую краску с металлической поверхности.тест смывки
Watch this video on YouTube
Но не всегда существует возможность использования болгарки. Например, если изделие уязвимое, или болгарки нет в наличии. В таком случае воспользуйтесь жидкостями для удаления краски. Вот наиболее известные марки: Kompozit СП-6; Abro PR-600; Body 700; Bosny; Престиж. Специальные смывки существуют в различном виде, к примеру, в жидком или в порошковом. Все они имеют свои особенности, поэтому перед применением того или иного средства, обязательно ознакомьтесь с инструкцией.
Термические способы снятия краски тоже действенны, однако не у каждого дома есть газовый резак. К тому же существует риск нанести изделию непоправимый ущерб.
Как снять старую краску с металла
Мы ознакомили вас о средствах снятия краски, об их положительных и отрицательных сторонах. Теперь пришло время узнать, как же их использовать, чтобы добиться максимального эффекта и не навредить изделию. Понятное дело, что говорить о том, как пользоваться шпателем, не имеет смысла – это знает каждый. Но порой простым шпателем не получится снять старую краску с металла. В этом случае вам поможет специальная смывка, которая сделает верхний слой покрытия более уязвимым.
Чтобы удалить краску с помощью смывки, достаточно просто нанести её на поверхность изделия на время, указанное в инструкции. После этого приступайте к снятию краски железной щёткой или шпателем.
Существуют смывки длительного действия (до 36 часов). Удаление краски преждевременно не увенчается успехом, так как средство ещё не подействует. Размягчённый слой краски можно убрать болгаркой, главное использовать щётку, так как она имеет большее абразивное действие, и при этом риск нанести увечье заготовке минимально.
No votes yet.
Please wait…
Чем смыть краску с металла в домашних условиях
3 действенных метода (+27 фото)
При проведении любых реставрационных работ в первую очередь нужна смывка старой краски с металла. Она производится для обеспечения более равномерного нанесения новых слоёв лакокрасочного состава, для лучшего контакта наносимого покрытия с обрабатываемой поверхностью. Мехмода становится всё более популярным направлением дизайна, отсюда повышенный интерес к тому, как почистить изделия от краски.
Чтобы понять, как снять старую краску с металла, нужно знать все известные методы, какие на данный момент существуют.
Выбор метода
Если вы решили перекрасить металлический забор или другое изделие, вам нужно запастись изрядным терпением. Как упоминалось выше, сначала вам нужно стереть старый лакокрасочный слой с металлической поверхности. Как убрать предыдущее декоративное покрытие?
Даже не пытайтесь провести удаление вручную, механически (по крайней мере, основательно не подготовившись). В наше время производители постоянно совершенствуют выпускаемые ими лакокрасочные изделия, повышают их устойчивость к различным внешним факторам.
Как снять краску с металла? Очищение выполняется тремя основными методами: термическим, механическим, химическим. У каждого из них есть как плюсы, так и минусы, которые мы подробнее разберём ниже.
Применение того или другого способа обусловлено наличием этих условий:
свойств поверхности;
типа наносимого декоративного материала;
количества нанесенных слоёв краски;
адгезивных характеристик материала;
наличия необходимого инструмента;
вашего финансового состояния.
В зависимости от вышеперечисленных факторов производится подбор наиболее подходящего варианта. Каждый из них подробно описывает, как удалить краску с нужного вам участка.
На видео: снятие краски с металла.
Способы удаления краски
Как удалить старую краску с металла? Следует придерживаться одного из следующих способов. Дабы не создать в процессе удаления себе дополнительных трудностей и не испортить обрабатываемую поверхность, нужно правильно выбрать подходящий вам метод. Рассмотрим каждый из них.
Механический
Это наиболее экономичный способ, но вместе с тем самый энергозатратный. Так чистили металл до появления специальных химических веществ. Вам потребуется наждачная бумага, любой электроинструмент. Можно использовать шпатель либо острый нож.
При помощи этих нехитрых инструментов часто снимают предыдущее покрытие с металлических ворот и прочих подобных конструкций. Некоторые из них перед этим целесообразно демонтировать. Краска просто отковыривается или удаляется с использованием различного электроинструмента.
Очищаемую плоскость шлифуют с использованием наждачной бумаги для того, чтобы убрать остатки лакокрасочного материала. Затем смывают оставшийся мусор простой водой. Это краткое описание того, как очистить металлическое изделие при помощи подручных средств.
Серьёзными минусами этой методики являются:
сложность – необходимо приложить массу усилий;
можно нечаянно деформировать обрабатываемую поверхность;
обработка больших участков занимает много времени и отнимает много сил;
метод не годится для многих типов лакокрасочных изделий, обладающих повышенной устойчивостью к механическим воздействиям;
образуется много пыли, что может негативно сказаться на вашем здоровье.
Несмотря на эти недостатки, большинство людей прибегают к этому методу как при обработке больших поверхностей, так и при работе с маленькими предметами (дверные ручки, железные пластинки и так далее).
Обработка фурнитуры
Чем удалить налёт с латунных изделий? Для придания небольшим предметам нового вида используются моющие средства. Они размягчат поверхность, после чего существующий слой лакокрасочного покрытия удаляется механически.
Алгоритм действий:
Снимаем фурнитуру с использованием отвёртки.
Помещаем её в кастрюлю, заливаем водой, добавляем небольшое количество моющего средства и кипятим несколько часов.
За указанное время краска отстаёт от металла. Изделия извлекают. Краску можно снять при помощи нейлоновой щетки.
Фурнитура полируется тряпкой с воском (для защиты от ржавчины).
По завершении проведения указанных процедур металл грунтуется и на него можно накладывать новый декоративный слой.
Термический
Для снятия старой краски с металла этим способом можно использовать паяльную лампу и газовую горелку. Этот метод применяют для снятия нескольких слоёв въевшейся краски.
Для снятия старой краски её нагревают до температуры, при которой она начинает пузыриться (предварительно вымыв обрабатываемый участок). Нагретая краска лучше снимается механически. При этом горелка находится в левой руке, а нож в правой.
При работе с горелками и строительными фенами нужно позаботиться, чтобы около рабочей поверхности не было никаких легкозагорающихся предметов. Например, деревянных, бумажных или пластиковых изделий. При работе нужно соблюдать крайнюю осторожность: не допускать попадания разогретой краски на кожную поверхность – это приводит к сильным, долго не заживающим ожогам.
Этот способ удаления краски с металла также имеет ряд серьёзных ограничений:
Нельзя нагревать краску в закрытых помещениях из-за выделения ею токсичного запаха.
Перед началом работы нужно определить вид обрабатываемого металла: латунь и чугун нельзя подвергать термической обработке. Некоторые металлы деформируются под воздействием высоких температур.
Этот метод редко применяется ввиду своей сложности и пожаропасности.
Химический
Наилучший способ избавится от старой краски – применение химии. Чем смыть краску? Жидкость для снятия краски можно приобрести в любом строительном магазине. Их великое множество.
Средство для снятия краски с металла по специфике применения может быть:
универсальным;
средство для снятия масляной краски;
для снятия порошковых красителей;
средство для удаления краски с чёрных и цветных металлов.
Все эти вещества действуют как растворитель. Они легко проникают в старое декоративное покрытие, размягчают его, делая более податливым. Это очень облегчает работу человека, красящего металл.
Примеры химических составов
Химические средства для удаления старой краски имеют в своём составе парафин и воск. Эти компоненты снижают интенсивность испарения используемого вещества. В итоге это ведет к экономии средств и снижению количества химических выбросов при работе.
Большинство таких материалов перед работой разбавляется водой или мыльным раствором (вода – основной растворитель). Одним из исключений является смывка для масляной краски, при её разбавлении используется ацетон.
Наиболее популярными марками смывок краски по металлу являются продукты зарубежных производителей.
Но нередко применяются и наши, отечественные материалы. Выбор средства в большинстве случаев зависит не от его качества, а цены и доступности в продаже. Эти составы отличаются друг от друга по химической формуле, виду, способах применения и назначению.
Следует уяснить, что вы имеете дело с химическими веществами. А значит нужно принять все меры предосторожности перед тем, как приступить к работе – обзавестись средствами индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, очки) и периодически проветривать помещения для снижения концентрации ядовитых паров.
Из инструментов и материалов вам пригодятся:
смывка для старой краски;
наждачная бумага.
Как снять старую краску с металла? Порядок работы следующий:
Производится очистка нужного участка от загрязнения.
Наносится химическое вещество (фактически это кислота). Поверхность накрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы раствор хорошо пропитался в удаляемый слой.
Нужно подождать некоторое время. Это зависит от типа смывки и толщины слоя краски.
После того как краска вздулась, её снимают шпателем.
Шлифуют поверхность наждачной бумагой.
Остатки смывки убирают с обрабатываемого участка ацетоном или другим подходящим растворителем.
После высыхания металла на него снова наносят декоративный слой, который теперь будет достаточно долговечным. Зная, как быстро снять предыдущий слой при помощи смывающего краску вещества, вы сэкономите массу времени.
Главным преимуществом этого метода перед остальными является его простота: нанёс состав, немного подождал, без особых физических усилий снял старый лакокрасочный слой. Главным же недостатком является высокая токсичность применяемых химических веществ.
Все вышеперечисленные методы имеют как достоинства, так и недостатки. Решая как удалить предыдущий лакокрасочный слой, учитывайте тип декоративного материала, тип метала, его толщину, размер и форму.
Обзор смывки краски с металла (1 видео)
Инструменты и материалы для удаления краски с металла (27 фото)
Как удалить краску с металла
Если вы хотите перекрасить металлическую фурнитуру или мебель, или пытаетесь исправить ошибки небрежного маляра, удаление краски с металла может показаться сложной задачей. Фактически, на рынке есть несколько продуктов, облегчающих эту задачу. Приложив терпение, вы можете полностью очистить металлические детали от цвета или лака. Прочтите приведенные ниже советы и узнайте, как удалить краску с металла.
Удаление краски химическими средствами Существует много типов химических средств для удаления краски.Прочтите этикетки перед покупкой, чтобы выбрать наиболее удобный способ. Вы можете выбирать между жидкими, аэрозольными и пастообразными средствами для снятия краски. То, что вы снимаете, также должно быть фактором при принятии решения о выборе химического раствора. Жидкие средства для удаления высыхают быстро, поэтому они лучше всего подходят для небольших предметов оборудования, в то время как аэрозольные спреи могут покрыть большие предметы за короткое время. Следуйте инструкциям на смывке краски. Для большинства потребуется покрыть металл раствором, дождаться его активации, а затем промыть металл в воде или долотеть легко удаляемую краску [источник: Smith & Arrow, Ace Hardware].
Удаление краски с помощью пищевой соды Эффективный и быстрый способ удалить краску с небольших металлических изделий — это прокипятить ее в воде и пищевой соде. Возьмите кастрюлю, которую можно выбросить, и наполовину наполните ее водой. Насыпьте в кастрюлю достаточно пищевой соды, чтобы полностью закрыть ее дно. Поместите фурнитуру в кастрюлю и дайте ей покипеть в воде в течение получаса. Когда вы вытащите металл из кастрюли, вы увидите, что отслаивание краски не требует усилий. Если вы не хотите подвергать себя воздействию потенциально опасных химических веществ, удаление краски с помощью пищевой соды — отличный метод [источник: Smith & Arrow].
Удаление краски с помощью тепла Еще один метод эффективного удаления краски с металла — это нагрев. Просто погрузите небольшие металлические детали в кастрюлю с мыльной водой. Включите мультиварку и позвольте теплу и мылу воздействовать на краску. Аккуратно сотрите ослабевшую краску нейлоновой щеткой [источник: Baker].
Объявление
.
Полное руководство по удалению краски с металлической фурнитуры
Много раз после того, как вы приобрели существующий дом, вы позже выясняли, что предыдущие владельцы, спеша покрасить дом свежим слоем краски, оставляли дверные ручки, петли и оконную фурнитуру включенными во время покраски. Возможно, они плохо приклеили скотч и оставили пятна краски по краям. Что еще хуже, может быть, они вообще не заклеили скотчем, а просто закрасили. К счастью, с немного времени и усилий, вы можете удалить краску из металла и вернуть первоначальный блеск любой окрашенной накладкой, ручка, дверной рычаг, запорную планку, петли или окна замка створки.И в большинстве случаев это можно сделать, не прибегая к использованию агрессивных химикатов или дорогих инструментов.
Основные действия по восстановлению окрашенного оборудования
Соберите инструменты и материалы
Подготовка рабочей зоны
Удаление фурнитуры с двери или окна
Удалите краску с деталей
Восстановите очищенные детали
Переустановите фурнитуру
Шаг 1: Соберите инструменты и материалы
Это может показаться длинным списком, но поверьте нам, экономия только приведет к разочарованию в процессе удаления краски.
Инструменты и материалы
Ткань (и)
Dusk Mask
Рабочие перчатки
Очки или защитные очки
Универсальный нож
Отвертка
Молоток
Пакеты для сэндвичей
Ручка или маркер
Одноразовый алюминиевый поддон 9007 или сковороды работают хорошо
Горячая вода
Чайник или кастрюля — хорошие варианты
Пищевая сода
Резиновые перчатки
Пластиковые щипцы
Скребок для краски или шпатель
Щетка из нейлона с мягкой щетиной
Mineral Spirits
Сушильное полотенце
Очиститель на основе щавелевой кислоты
Пчелиный воск
Безворсовая ткань
Дополнительно:
Slow Cooker
Heat Gun
Дистиллированный белый уксус
49 Метилен
49 Метилен : Подготовка рабочих участков
Начните с того, что положите одну ткань там, где вы планируете снимать крепеж, и другую, где вы планируете удалить краску.Наденьте респиратор, защитные очки и перчатки. Это может показаться не таким важным, но на случай, если краска, которую вы удаляете, содержит свинец, важно защитить себя. Последнее, что вам нужно, это вдохнуть пятнышки краски или получить что-то в глазу. Это было бы верно, даже если бы краска была типичным латексом. Ткань защитит пол и упростит уборку.
Шаг 3. Удалите окрашенное оборудование
После того, как вы и область подготовили, выньте свой универсальный нож и надрежьте периметр, чтобы отделить краску от оборудования.Затем по очереди вставьте отвертку в каждый винт и ударьте по ее концу молотком. Этого должно быть достаточно, чтобы разрушить краску на головке винта и обеспечить лучший захват. Выверните винт отверткой. При необходимости повторите. Не забывайте не торопиться. Если вы будете слишком спешить, вы можете поскользнуться и ударить руку или поранить оборудование. Поместите каждый элемент оборудования и его металлические части в отдельные пакеты для сэндвичей и пометьте каждый пакет с указанием местоположения каждого элемента оборудования.Вы можете использовать цветные маркеры, чтобы отметить винт, чтобы указать, был ли винт верхним / нижним, левым / центральным / правым и т. Д. Это значительно упростит сборку.
Шаг 4. Удалите краску с оборудования
Металлическая фурнитура для подготовки
Хорошо, теперь вы готовы приступить к удалению краски. Поставьте форму для пирога или жаровню на другую тряпку, желательно в хорошо вентилируемом месте на открытом воздухе. Или же, если у вас есть запасная мультиварка, пора достать ее и подключить.Обратите внимание, что вы не должны использовать мультиварку для еды после того, как вы использовали ее в этом процессе. Обычно вы можете купить новый у Black & Decker по цене от 30 до 40 долларов, а старый для этого типа проекта списать. Достаньте предметы из первого пакета для сэндвичей и поместите в форму, сковороду или мультиварку. Если вы используете консервную банку или сковороду, вскипятите воду в чайнике или на плите в кастрюле, а затем полейте фурнитуру. Если вы используете мультиварку, залейте предметы водой и поставьте мультиварку на максимум.Откройте коробку с пищевой содой и обильно встряхните продукты. Подождите 5-15 минут, пока краска не начнет пузыриться.
Полоса краски
Наденьте водонепроницаемые перчатки. Снимите крепеж с помощью щипцов. Используйте скребок для краски или шпатель и соскоблите и удалите краску с оборудования. Вы можете использовать дополнительный тепловой пистолет, чтобы сжечь отслоившуюся краску. Кисть с мягкой щетиной можно использовать для удаления тонкой краски, которая может остаться. При необходимости вы можете повторять этот процесс до тех пор, пока не удалите всю разрыхленную краску с оборудования — или, если вы нетерпеливы, вы можете использовать дополнительный химический инструмент для удаления краски на основе метиленхлорида, чтобы удалить оставшуюся краску примерно через час.Старайтесь не прибегать к использованию металлической щетки для удаления краски, так как это может повредить оборудование. После очистки от краски окуните пробное полотенце в уайт-спирит и протрите каждую деталь оборудования. Поместите его обратно в соответствующий пакет для сэндвичей для следующего шага. Повторите этот процесс для каждого элемента.
Шаг 5. Восстановите металлическую фурнитуру
В большинстве случаев удаляющая краска была удалена, вы, вероятно, обнаружите, что металлическая фурнитура изменила цвет и / или потускнела. Достаньте вещи из пакета для бутербродов и замочите на несколько минут в теплой воде.Если вы используете пищевую соду и уксус, встряхните соду на оборудовании. Окуните щетку с мягкой щетиной в уксус и начните тереть. Пищевая сода и уксус вступают в реакцию, поэтому, когда вы слышите бульканье, вы знаете, что процесс работает. Не смешивайте пищевую соду и уксус в миске перед нанесением. Все это создаст большой беспорядок. Вместо пищевой соды и уксуса вы можете использовать очиститель на основе щавелевой кислоты, например Bar Keepers Friend, или любой аналогичный универсальный. Удалив налет, вытрите фурнитуру полотенцем.Наконец, защитите металлическую поверхность, протерев полироль для пчелиного воска безворсовой тканью, а затем положите обратно в пакет для сэндвичей.
Шаг 6: переустановите восстановленное оборудование
Последний шаг — переустановить оборудование на двери или окне. В зависимости от того, как прошел процесс удаления, вам может потребоваться либо подкрасить, либо полностью перекрасить старую краску на двери. Теперь все готово. Сделайте шаг назад и наслаждайтесь своим старым оборудованием и гордитесь тем, что теперь вы знаете, как удалить краску с металла без
. Статьи по теме:
Сводка
Название статьи
Как удалить краску с металла
Описание
Шаг 1: Соберите инструменты и материалы, Шаг 2: Подготовьте рабочие зоны, Шаг 3: Удалите окрашенное оборудование, Шаг 4: Удалите краску с оборудования , Шаг 5: Восстановите металлическое оборудование, Шаг 6: Переустановите восстановленное оборудование
Автор
Pro.com
Имя издателя
Pro.com
Логотип издателя
.
Как удалить краску с металла и плетения | инструкции
После того, как вы раздели кусок, вы можете заметить несколько мест, которые вы пропустили, например, в резьбе или вокруг деталей. Эти остатки покрытия лучше всего удалять со стриппера, пока он еще мягкий. Используйте старую зубную щетку или ватные палочки, смоченные уайт-спиритом, чтобы удалить финиш в труднодоступных местах (Изображение 1). Затем протрите мягкой тканью. Если оставить небольшое количество старой отделки глубоко в щелях и резьбе, это поможет сохранить античный вид.
Неиспользованные части стриппера могут быть сохранены для будущих проектов, если контейнер плотно закрыт. Инструмент для удаления отходов, отстой краски, старые щетки и использованная стальная вата можно поместить в герметичный контейнер, а затем утилизировать. Позвоните в местный отдел санитарии, чтобы узнать, как и где утилизировать отходы: общественные правила утилизации токсичных материалов сильно различаются.
Во время уборки помните, что пропитанные химикатами тряпки могут самопроизвольно воспламениться и вызвать пожар.Для безопасной утилизации поместите их в контейнер, залейте его водой (Изображение 2) и закройте его. Утилизируйте запечатанный контейнер вместе с бытовым мусором. Перед тем, как выбросить, оставьте загрязненные салфетки и газеты на улице, чтобы они высохли, стараясь держать их подальше от домашних животных или детей. Или смочите водой салфетки и газеты и выбросьте их.
.
Как убрать краску с рук
Ресурсы, советы и подсказки по Covid-19
Подробнее
L o ve To Know
Дом и сад Главное меню
+
Перейти в главное меню
+
Красота и мода
Детская одежда
Обручальные кольца
История моды
Волосы
Сумки
Ювелирные изделия
Макияж
Мужская мода
Большие размеры
Туфли
Уход за кожей
Татуировки и боди-арт
Женская мода
Женская мода
Волосы
Макияж
Уход за кожей
Татуировки и боди-арт
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ КАНАЛЫ
Развлечения
Лучшее
Настольные игры
Черлидинг
Ремесла
Танец
Гитара
Гороскопы
Просто для развлечения
Фильмы
Музыка
Оригами
Паранормальные явления
Фотография
Викторина
Скрапбукинг
Швейное
Катание на лыжах
Игрушки
Гороскопы
Паранормальные явления
Танец
Черлидинг
Оригами
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ КАНАЛЫ
Здоровье
Аутизм
Диета
Упражнение
Без глютена
Травы
Беременность
Восстановление
Безопасность
.
Как снять краску с металла?
Окрашивание — популярный и доступный способ обновить внешний вид металлоизделий, будь то гаражные ворота, радиатор, трубы и прочие металлоконструкции. Чтобы после покраски стальное или чугунное изделие как можно больше сохраняло эстетичный внешний вид и сопротивлялось коррозии, необходимо не только купить краску для металла высокого качества, но и избавиться от растрескавшегося лакокрасочного покрытия. Снятие краски с металла можно реализовать следующим образом:
химический;
механический;
термический.
Выбор способа зависит от состояния поверхности, красящего состава, наличия инструментов и имеющегося бюджета.
Использование химических составов
Самым простым, эффективным, а значит, распространенным вариантом является так называемая смывка. Химически активные компоненты разлагают красящее вещество, остатки которого можно будет без особых усилий убрать шпателем.
Виды смывки могут быть различными — мази, гели, аэрозоли и порошки. В этом случае рельеф металлоизделия не имеет особенного значения — средство напыляется или наносится кистью на старый слой ЛКП, а через указанное в инструкции время он вздувается или растрескивается. Куски покрытия можно собрать шпателем или металлической щеткой, если поверхность металлоизделия рельефная.
Перед окрашиванием остатки состава нужно смыть мыльным раствором, а по стали стоит пройтись антикоррозийным грунтом.
Механический метод
Убрать верхний окрашенный слой можно при помощи абразива — это может быть наждачка, нож, щетка со стальной щетиной и пр. Как быстро убрать старую краску с металла? Если нужно оперативно очистить большую площадь, то имеет смысл намочить ее и использовать дрель или болгарку с наждачным кругом. Первичная обработка проводится наждачной бумагой зернистостью Р80, тогда как на финишном этапе придется воспользоваться Р30 или 20.
Если в распоряжении имеется специальное оборудование для подачи воды или песка под давлением, также можно оперативно избавиться от ненужного ЛКП. После очистки и нанесения антикоррозийного аэрозоля можно приступать к окрашиванию.
Термическое воздействие
Если в наличии имеется паяльная лампа или кислородно-ацетиленовая горелка, можно просто выжечь остатки лакокрасочного слоя. Но такая методика подходит только в тех случаях, когда нагрев не приведет к деформации или появлению трещин.
очистка от масляных и других покрытий, видео, фото
Грамотное снятие старого лакокрасочного покрытия всегда было делом непростым. Конечно, многие мастера утверждают, что нанесение нового слоя на старый возможно только в случае, когда типы покрытия совпадают. Отчасти это верно, но не следует забывать, что во множестве микротрещин прежнего слоя могут таиться свои, зачастую неприятные, сюрпризы. И тогда возникает вопрос, как снять краску с металла, дерева, пола или стен и множества других бытовых поверхностей своими руками.
Фото старой краски на металле.
Зачем это нужно делать
В некоторых кругах бытует мнение, что старую краску снимать не обязательно или достаточно снять тот пласт, который легко снять, а крепко въевшееся покрытие и так никуда не денется. Возможно 30 – 40 лет назад это и имело, какой то, смысл, ведь в те времена выбора практически не было и ошибиться было трудно.
В настоящее время, когда на рынок поставляются сотни разновидностей красок, плюс постоянно появляются новые, доселе неизвестные составы с новыми качествами, точно угадать, чем покрыта поверхность, бывает проблематично. А несоответствие составов может привести к взаимному отторжению и хорошая, красивая краска облезет через несколько дней.
Но даже если вы знаете, чем покрыта нужная вам поверхность, благодаря некоторым недобросовестным производителям и нашим китайским друзьям, вы можете сверху нее нанести совсем не то, что гласит инструкция на новой банке.
Кроме того, в мелких трещинах и порах старого покрытия может находиться въевшийся жир и различные моющие средства, которые удалить бывает проблематично или вообще невозможно. И через какое-то время новое покрытие может отслоиться.
В порах и трещинах, многократно окрашенной поверхности, могут находиться споры плесени, различных грибков или любые болезнетворные бактерии. И благодаря крепости многослойного окрашивания, достать их антисептиком просто нереально.
Если говорить о водоэмульсионных составах, то у них есть интересная особенность вытягивать влагу из всего, что на них накладывается и отваливаться вместе с новыми наложениями. Их нужно обязательно снимать, тем более, что сделать это не так тяжело.
Если вы решили поклеить обои, то далеко не каждый вид обоев может надежно скрыть неровности и дефекты, вызванные старыми слоями. Плюс на гладкой окрашенной поверхности, даже с учетом нанесения грунта, тяжелые виниловые обои могут держаться очень ненадежно.
Старое покрытие на древесине.
Тонкости снятия составов
Существует несколько основных, распространенных способов удаления старых слоев с различных видов основы, плюс некоторые народные рецепты. Далее мы постараемся доходчиво рассказать обо всех плюсах и минусах известных нам способов удаления краски своими руками.
Удаление водоэмульсионных составов
Самое большое распространение водоэмульсионные краски получили при отделке потолков, реже их можно встретить на стенах.
И ответ на вопрос как снять водоэмульсионную краску, достаточно прост:
Такие составы бояться избыточной влажности и при смачивании начинают покрываться пузырями и постепенно отслаиваться. Из-за этой особенности водоэмульсионку легко счистить. Потому что если вы попытаетесь поклеить на нее обои, она вытянет воду из клея и отлетит вместе с обоями.
Проще всего вооружиться краскопультом, губкой или щеткой для побелки. Далее берете теплую воду и обильно смачиваете поверхность 2 раза с интервалом в 10 – 15 минут. После второго смачивания оставьте поверхность на 15 – 20 минут. После чего, вооружаетесь металлическим шпателем и соскребаете влажную массу с потолка или стен. По окончании смываете поверхность.
Совет: после вторичного смачивания потолка, устройте в доме хороший сквозняк. Благодаря ему, водоэмульсионный состав быстрее отслоится от поверхности.
Следующий способ, чуть более затратный и долгий, но менее грязный. Первоначально потолок следует, как и в первом случае смочить. После этого готовите обычный клейстер и пока он находится в теплом состоянии, обильно смазываете потолок. Когда клейстер высохнет, начинаете снимать его металлическим шпателем. В отличие от первого способа здесь все будет сниматься большими, объемными пластами и потолок или стена останутся практически чистые.
Снятие слоя при помощи клейстера.
Важно: не путайте водоэмульсионные составы и краски на водно-дисперсной основе. Потому как, например акриловые составы на водной основе после высыхания влаги образуют прочную пластиковую пленку, которую водой не смоешь, здесь понадобится специальный растворитель.
На видео в этой статье можно увидеть тонкости очищения потолка.
Очищение металла
Первый способ больше подходит для тех, кто задается вопросом, как быстро снять краску с металла. Этот же способ рекомендуется для очищения цветных и особенно мягких металлов.
Хорошо подходит для труднодоступных предметов, которые невозможно демонтировать.
Нанесение смывки.
В торговой сети сейчас реализуется масса различных химически активных соединений для снятия лакокрасочного покрытия, так называемые «смывки», вот они нам и нужны. Для начала стоит уяснить какой именно состав нужно убрать, а дальше можно смело идти в магазин и покупать специализированный раствор.
Соединения, как правило, имеют жидкую или полужидкую консистенцию, в некоторых случаях могут быть представлены в виде порошка для разведения водой или иной жидкостью.
Действие смывки на краску.
Сама инструкция проста и понятна, наносите при помощи кисти слой «смывки» на поверхность и ожидаете указанное на упаковке время. Далее при помощи шпателя, проволочной губки или синтетической щетки, снимается разбухшая и отслоившаяся краска.
Но в этом способе много «подводных камней».
Все эти химические соединения дико вредные. В их состав могут входить разного рода токсичные комбинации кислот, щелочей и прочих реактивов. Поэтому для обработки вам потребуется отдельное, хорошо проветриваемое помещение или площадка на открытом воздухе. Плюс обязательно придется надеть резиновые перчатки, очки и качественный респиратор, так как велика вероятность, получения химических ожогов.
Перед тем как снять старую краску с металла, разберитесь, что это за состав. Потому как каждая «смывка» имеет свое предназначение и то, что предназначено для смывки масляной краски не справится с акрилом или нитроэмалью. Конечно, существуют универсальные смывки, но они намного вредней.
Средняя цена «смывки» на 1м² колеблется в пределах от 70 – 100р и выше. Прибавьте к этому то, что слоев может быть наложено несколько, и каждый из них нужно будет удалять отдельно.
На видео в этой статье показан сравнительный тест «смывок» для краски.
Следующий распространенный способ того, как снять старую краску с металла своими руками, это механический. Здесь самым распространенным можно считать удаление покрытия при помощи наждачной бумаги. Как правило, берется наждак с крупным зерном и методично стирается слой за слоем. Но это достаточно трудоемкая и долгая процедура.
Насадка на дрель.
Гораздо быстрее можно очистить поверхность при помощи щетки с металлической щетиной. Можно использовать специальную насадку. Она состоит из диска, на котором закреплены лепестки наждачной бумаги или металлическая проволока. Диск крепится на болгарку и таким образом счищается краска с поверхности.
Если слой не очень толстый, то можно воспользоваться ножом или специальным скребком, но при этом нужно быть внимательным. Так как очень легко повредить поверхность металла. Для мягких металлов данный метод не подходит.
Щетки металлические.
Далее мы поведаем о термическом способе очистки. Суть его заключается в нагреве металла и снятии размягченных слоев. Если говорить о народных рецептах, то обычно используется паяльная лампа или газовая горелка. Помимо того, что краска сама по себе выгорает под действием открытого огня, она еще легко снимается из-за температурного расширения металла.
Минусы такого способа очевидны.
Им не желательно пользоваться в закрытых, маленьких помещениях, так как открытый огонь очень быстро выжигает кислород из воздуха и очень легко угореть.
Использование открытого огня обуславливает применение специальных мер пожарной безопасности. Потребуется огнетушитель, перчатки, желательно работать в специальной маске, защищающей лицо или в очках.
На видео в этой статье показана работа горелкой.
Совет: очищать термическим способом чугун или высокоуглеродистые металлы не рекомендуется. Так как при быстром, местном нагреве, изменяется уровень напряжения внутри металла, и он может лопнуть.
Зачистка металла наждаком.
Кроме разного рода горелок, можно воспользоваться строительным феном, он безопасней. И хотя цена у него немаленькая, возможно, есть смысл его купить, так как он может пригодиться еще не раз.
Нельзя не сказать о простейшем народном методе очищения мелких металлических деталей, таких как дверные ручки, накладки или петли. Для этого вначале их нужно аккуратно демонтировать. После чего набрать воды в кастрюлю и добавить туда бытового моющего средства, можно просто хозяйственного мыла. Далее положите в кастрюлю металлические детали и кипятите, на медленном огне, несколько часов, пока краска не отойдет. После достаете их и убираете краску.
Мы не могли не упомянуть, о еще одном способе как быстро снять краску с металла. Для этого вам понадобится специальное оборудование – пескоструйный агрегат. Суть его работы в том, что под большим давлением воздуха, на поверхность подается кварцевый песок, который мелкими ударами сбивает краску.
В домашних условиях это сделать своими руками можно, но вам понадобится:
Отдельное помещение, допустим гараж.
Как минимум полупрофессиональный компрессор.
Пескоструйная насадка и конечно защитные средства, очки, перчатки, комбинезон.
Работа пескоструйным агрегатом на больших площадях.
Очистка дерева
Дерево является живой и гораздо более ранимой основой, поэтому методы того, как снять масляную краску или любой другой состав, с дерева и с металла немного отличаются.
Что касается, выше изложенного химического способа удаления краски с деревянных поверхностей, то мы вам его вообще не советуем. Потому что химически активные «смывки» проникают вглубь древесины и остаются там навсегда, а кому нужен красивый, но токсичный деревянный пол или комод. Плюс химия может сильно повредить саму структуру древесины.
Так как снять с пола старую краску химическим способом можно, но крайне не желательно, перейдем к рассмотрению остальных способов. Механический способ является едва ли не самым популярным при очищении древесины.
На видео в этой статье показаны некоторые способы очистки пола.
Очистка деревянной стены шпателем.
Металлическим шпателем, таким как чистили потолок и стены, можно попробовать очистить пол, лестницу или любую иную деревянную поверхность в доме. Но по опыту скажем, дело это тяжелое и неблагодарное. Так как краска, особенно масляная, проникает в массив достаточно глубоко и прочно.
Если очищать исключительно своими руками, то удобнее будет воспользоваться специальным скребком для очистки древесины. В нем есть прочное металлическое, хорошо заточенное лезвие, которое можно легко заменить.
Скребок для дерева.
На небольших поверхностях, таких как мебель или ступени деревянной лестницы, можно с успехом пользоваться шлифовальной машинкой, но имейте в виду, если слой краски слишком толстый, лучше сначала зачистить скребком.
Металлическую щетку и подобные ей специальные насадки на болгарку или дрель, лучше использовать на крепких сортах древесины, так как допустим поверхность хвойного дерева, легко испортить неосторожным нажатием.
Работа феном.
Термический способ зачистки для дерева применять можно, но открытым огнем пользоваться крайне не желательно и не только потому, что дерево может загореться. Опасность состоит еще в том, что на поверхности, при неосторожной работе, останутся темные пятна «подпалы», которые испортят внешний вид и могут проступать, даже через краску.
Для термического очищения дерева, мы рекомендуем пользоваться исключительно феном для строительных работ, он мягко разогреет поверхность и старый слой отслоится, после чего он легко снимется металлическим шпателем. Только не стоит разогревать большую поверхность, работайте маленькими квадратами.
На видео в этой статье показано, как работать феном по дереву.
Циклевание деревянного пола.
Вывод
В итоге хочется дать еще один совет по поводу того как снять краску с пола. Способ самый быстрый и безопасный. Если толщина половиц позволяет, можно снять верхний окрашенный слой циклевальной машиной. Так у вас получится ровная и красивая древесина, которую можно как тонировать, пропитывать или лакировать, так и наносить новый слой укрывающего состава.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное
Версия для печати
Как правильно снять старую краску. Все способы снятия краски
Краска благодаря простоте нанесения является самым популярным материалом для отделочных работ. Чтобы нанести или снять лакокрасочное покрытие нужны малярные инструменты. Но если красить кистью или валиком просто, то снять старую краску со стен – совсем наоборот. Если Вы захотите обновить интерьер и привнести что-то новое в дизайн, то вам придется постараться, чтобы очистить стены от старой краски.
Содержание:
Сложность снятия будет зависеть от состояния покрытия, материала и типа краски. Мы рассмотрим виды, которые чаще всего используются в ремонте:
водоэмульсионную;
акриловую;
масляную.
О том, как снять старую краску этих видов, поговорим в этой статье.
Читайте также: топ популярных инструментов для дома.
Химические средства
Один из самых простых способов удалить старую краску – использование специальных растворителей. Химический способ отнимет меньше времени и сил, но при этом является и самым дорогим.
Большинство средств для снятия лакокрасочных покрытий универсальны. Они подходят для акрила, красок на масляной и полимерной основе. Для удаления водоэмульсионки растворители не используются.
Перед применением нужно обязательно прочитать инструкцию. В целом процесс работы с химическими средствами для удаления краски выглядит следующим образом:
смесь готовят согласно инструкции;
наносят ее на всю очищаемую площадь сверху вниз;
оставляют на 15-40 минут;
происходит реакция, вследствие которой покрытие размягчается, краска начинает отслаиваться;
шпателем или скребком снимают краску.
Процедуру придется повторить, если краска лежит в несколько слоев. Это часто встречается, так как раньше красили прямо по старому слою.
Главными недостатками химического способа удаления краски являются стойкий неприятный запах и необходимость утилизировать отходы. Мусор, который образовывается при использовании химикатов, смывать в канализацию или просто выбрасывать нельзя!
В работе обязательно используйте маслобензостойкие перчатки. Чтобы жидкость растворителя не попала в глаза, надевайте защитные очки.
Механические способы
Самый простой способ удаления старой краски – просто содрать ее. При этом можно обойтись ручными инструментами, которые есть дома практически у каждого. Чтобы снять старую краску подойдет шпатель, скребок, топор или любой другой острый плоский предмет.
Проще всего механическим способом счищать краску, которая уже начала отшелушиваться. А вот относительно «свежий» слой (до 1-2 года), этими инструментами не снять.
Для того, чтобы упростить удаление краски со стен или очистить потолок, ее предварительно смачивают. Это также уменьшит количество пыли. Если краска не поддается, то ее перед смачиванием царапают жесткой металлической щеткой или делают топором насечки. Например, это обязательный этап при удалении водоотталкивающих покрытий, так как снять такую краску без предварительной подготовки очень сложно. Главное не повредить саму поверхность, с которой пытаетесь снять покрытие.
Существенно ускорить механическую очистку могут электроинструменты. Причем вам не понадобится никаких особых устройств, подойдут обычные болгарки (УШМ), дрели, шлифовальные машинки. Для этого их оснащают зачистными дисками, металлическими щетками, шлифовальными лентами, кругами разной зернистости и другими насадками.
При помощи электроинструментов можно даже удалить краску со стен, которая хорошо держится. На эффективность очистки будет влиять мощность инструмента, а также используемый абразивный материал. Наждачная бумага, которая используется для изготовления шлифовальных кругов и лент, показывает лучший результат. Но и износится она быстрее.
Торцовочные и конусные проволочные щетки не так хорошо удаляют лакокрасочные покрытия, но они гораздо долговечнее.
Если Вы решили воспользоваться этим методом, то обязательно позаботьтесь о защите глаз и дыхательных путей, так как будет много пыли.
Термическая обработка
Акриловые и масляные краски можно размягчить не только химическими средствами, но и нагреванием. Раньше для этого использовали утюги, газовые горелки и паяльные лампы. Сегодня этими приспособлениями практически не пользуются. Строительный фен позволяет эффективнее снять старую краску и способствует гораздо большей безопасности.
Техническим феном нагревают небольшой участок поверхности, из-за чего покрытие начинает пузыриться. После этого оно легко снимается шпателем. Удобнее всего такую работу делать в паре: один человек нагревает, второй – работает скребком.
Удалять краску таким способом нельзя вблизи пластиковых окон и панелей, плинтусов, а также розеток, электро- и трубопроводов.
Как снять краску с металла
Сложно снять краску бывает и с металлической поверхности. Если краска нанесена на слой шпаклевки, то снимать ее легче. Но часто металл окрашивают напрямую, а потому задача становиться сложнее. Без электроинструментов или специального средства для снятия краски с металла тут не обойтись.
Когда нужно покрасить поверхность ровно и аккуратно, то лучше всего купить воздушный компрессор для покраски и пневматический краскопульт.
Если Вы решили остановиться на химическом методе, то выбирайте вещества, которые специально созданы для металлов. В противном случае поверхность после обработки начнет быстро ржаветь или покроется налетом.
Термический способ для этого материала не подходит, что связано с высокой теплопроводностью металлического изделия. Более того, металл может «повести» при нагреве, если толщина стенок небольшая.
Так как снять краску с металла другими способами проблематично, лучше выбирать механическую очистку. Если покрытие уже старое, то рекомендуют использовать щетки. Если краска держится крепко, то лучше всего себя покажут зачистные круги.
Особенности удаления покрытия с дерева
Сразу стоит отметить, что прессованная древесина плохо поддается очистке. Как и в случае с гипсокартоном, если краска держится хорошо, то красят поверх нее.
Цельная древесина чистится хорошо. Применяться при этом могут различные способы и материалы. Если Вы хотите как можно быстрее снять краску с дерева, например, деревянных окон, то воспользуйтесь электроинструментом. Правда хорошо очистить получится только ровную поверхность. Краску с зазоров придется убирать вручную.
Неровное дерево проще всего очищать термическим методом. При помощи строительного фена чистят двери, оконные рамы и даже резные изделия и мебель.
Есть еще один способ, как снять старую краску с дерева. Для этого делают пастообразную смесь из мела, извести и соды. Мел и известь берут в соотношении 1:1, после чего добавляют разведенную в воде соду. Смесь наносят на поверхность и оставляют на 2 часа. Краска размягчается, и ее снимают. После поверхность моют водой с добавлением уксуса. После такой смывки результат достаточно эффективный.
Очистка стен
Выбор метода для чистки стен будет зависеть о того, есть ли штукатурка. Если окрашена не сама стена, а связующий слой, то процесс будет проходить быстрее. Чтобы добраться до самых высоких участков стены может потребоваться приставная лестница или стремянка.
Если штукатурка есть, то лучше всего подойдет механическое удаление. При этом будет сниматься часть штукатурки, а потому образуются неровности. Пред новой отделкой нужно будет их выровнять.
Для больших участков лучше подходит угловая шлифовальная машина. Если нужно очистить меньшую площадь, то используют дрель.
Если покрытие нанесено непосредственно на бетон, то выбирайте химический способ либо фен для снятия краски. Работу при этом начинают сверху и постепенно опускаются к полу. Чтобы облегчить последующую уборку, пол устилают бумагой или пленкой.
Чем лучше снять краску с пола
Напольное покрытие проще всего снимается при помощи ленточной шлифовальной машинки. При этом используются ленты сначала с грубой зернистостью (например, Р40), а потом бумага для первичной шлифовки (Р100, Р120). Подробнее в категории шлифовальные материалы.
После очистки, перед тем как наносить новое покрытие, нужно обязательно зашпаклевать зазоры между досками.
Небезопасный способ
Часто краску с пола пытаются снять электрическим рубанком, но делать этого не стоит. Его можно применять только на финальных этапах очистки, чтобы раскрыть фактуру дерева. Это делают, если в дальнейшем планируют покрыть пол лаком.
Если все же нужно строгать древесину, то идеально для этой цели подойдет электрический рубанок Dnipro-M.
Как избавится от запаха краски и растворителя
После химического и термического удаления в комнате остается неприятный запах. Избавиться от него поможет только один метод – проветривание. Так, если оставить окна открытыми на сутки, то на следующий день запаха практически не останется.
Также есть несколько методов, как удалить запах краски из помещения без окон (туалет, ванная комната). В этом поможет специальный древесный уголь. Также есть современные угольные фильтры, которые подключаются к системе вентиляции.
Наши родители в случаях, когда нужно устранить неприятный запах, оставляли в комнате зажженную свечу, из-за чего ацетон и растворители в воздухе сгорали.
Впитывать запахи могут уксус и сода, которые есть в каждом доме. Уксус обязательно наливают в широкую посудину, чтобы увеличить площадь контакта с воздухом. Соду можно просто рассыпать на полу.
Волшебного эффекта от этих способов ждать не стоит, но они полезнее, чем маскировка запаха мятой, ванилью или другими ароматизаторами.
Если Вы снимаете краску самостоятельно, непосредственно в процессе работы следует пользоваться респиратором. Это крайне важно для сохранения здоровья.
Как известно, лучшее лечение – это профилактика. Для того, чтобы запах после снятия краски не закрепился в доме надолго, обязательно работайте с открытыми окнами. Также не стоит оставлять мусор в помещении – убирайте его сразу по завершению работы. То же самое касается банок и бутылок с красками и растворителями. Их нужно плотно закрывать и убирать с жилой зоны.
Чистоту во время ремонта поможет сохранить несколько простых приемов:
застелите пол пленкой или газетами;
завесьте дверь, чтобы пыль не попадала в соседние комнаты;
положите на входе влажную тряпку для ног;
вынесите всю мебель, если это невозможно – накройте ее.
И напоследок: не затягивайте ремонт, и в доме быстро воцарится порядок. А сделать все в сжатые сроки Вы сможете, только если выберете правильные инструменты.
Как удалить краску с металла (Руководство для мастера)
Фото: krylon.com
«Просто покрасьте!» Это девиз многих домашних мастеров, когда они недовольны лампой, комодом, дверьми, фурнитурой… что угодно. Но если вы меняли свое мнение более чем несколько раз — или кто-то еще до того, как вы нанесли неаккуратную покраску, — несколько слоев краски могут сделать любую поверхность скучной и непривлекательной. Это особенно верно в отношении металлической фурнитуры и аксессуаров.
К счастью, хотя это не обязательно увлекательная работа, удаление краски с металла вполне выполнимо, если у вас есть время, терпение и подходящие инструменты.И блестящие результаты стоят затраченных усилий.
Краткое описание проекта
Подготовьте рабочее место и наденьте защитное снаряжение.
Нанесите средство для снятия краски и подождите.
Удалить остатки средства для снятия краски.
Нанесите уайт-спирит.
Тщательно очистите металл.
Продолжайте читать, чтобы получить полное руководство по удалению краски с металла!
Инструменты и материалы
Фото: fotosearch.com
ШАГ 1: Подготовьте место и защитите себя.
Подготовьте рабочую зону, накрыв землю ветошью. Если вы хотите сэкономить на расходных материалах, переработанные газеты или развернутые картонные коробки могут заменить защиту поверхности от химического очистителя, который вы будете использовать, — просто убедитесь, что между листами не осталось промежутков.
Не менее важно защитить себя, поэтому наденьте резиновые перчатки, защитные очки, рубашку с длинными рукавами и брюки, чтобы полностью прикрыть кожу. Затем избегайте вдыхания паров химических веществ, открыв все окна и надев респиратор.
ШАГ 2: Нанесите средство для удаления краски.
Налейте небольшое количество стриппера в стеклянную или металлическую банку. Используя одноразовую кисть, нанесите химическое средство для удаления краски на металл и дайте ему застыть в соответствии с инструкциями на вашем коммерческом приспособлении для удаления краски. По мере его застывания вы должны начать видеть пузырьки краски, поднимающиеся с поверхности металла.
ШАГ 3: Соскребите краску.
Возьмите скребок для краски и удалите пузырящуюся краску со всех плоских поверхностей металла.Для щелей и труднодоступных мест используйте чистящую салфетку или нейлоновую щетку (вы можете использовать щетку из шага 2, но сначала хорошенько промойте ее и коротко обрежьте щетину!) И продолжайте стачивать. Снова нанесите средство для удаления краски и соскоблите или смахните щеткой еще раз по мере необходимости, пока вся деталь не станет полностью чистой.
ШАГ 4: Нанесите уайт-спирит.
Затем смочите тряпку уайт-спиритом и протрите поверхность. Это удалит все остатки поднятой краски и большую часть оставшихся химических остатков.
ШАГ 5: Очистите металл.
Тщательно промойте металл водой, чтобы полностью удалить все следы стриппера, затем протрите его свежей сухой тряпкой. И теперь ваш только что очищенный металл готов к работе! Идите вперед и прикрутите фурнитуру на место или установите эти блестящие, свежие на вид металлические столы. Если вы хотите разместить металлическую деталь на открытом воздухе, сейчас лучшее время для нанесения герметика для защиты от атмосферных воздействий.
Как удалить краску с металла
Удаление краски с металла несложно, но может быть утомительным и потенциально опасным.К счастью, есть много способов удалить краску с металла, в том числе безопасные и экологически чистые, благодаря которым ваш объект будет выглядеть так же хорошо, как и до того, как кто-то решит применить к нему кисть. Итак, какое средство для удаления краски с металла лучше? Многое зависит от предмета. Прежде чем приступить к следующему проекту, рассмотрите варианты ниже.
Способы удаления краски с металла Скребок для краски Алами
Этот ручной инструмент с пластиковым или металлическим лезвием, похожим на шпатель, может удалить краску с помощью небольшого количества смазки для локтей.Если вы работаете с более мягким металлом, например, латунью, выберите пластиковое лезвие вместо металлического, чтобы не повредить и не поцарапать поверхность металла. Скребки бывают разных размеров; выберите тот, который удобно держать и который хорошо подходит для работы (широкое лезвие для более плоских и широких поверхностей и более узкое лезвие для небольших и труднодоступных участков).
Идеально для: Плоских поверхностей и небольших работ, когда краска легко отслаивается и снимается без использования химикатов.
Тепловая пушка
Тепловые пушки «плавят» краску, заставляя ее отрываться от металлической поверхности.Начните с самого низкого уровня и держите тепловой пистолет на расстоянии нескольких дюймов от поверхности, слегка перемещая его вперед и назад. Предупреждение: высокая температура может деформировать металл. Начинайте медленно и избегайте перегрева. Как только краска начнет пузыриться или подниматься с поверхности, соскребите ее шпателем или скребком для краски. Если краска не пузырится, медленно увеличивайте температуру до появления пузырей. Обязательно используйте термостойкие перчатки и не касайтесь металлической детали, пока она полностью не остынет.
Идеально подходит для: Ориентация на небольшие участки и проекты, в которых вы планируете работать небольшими участками.
Угловая шлифовальная машина с полосовым диском
Быстрый и простой, хотя и шумный и пыльный способ — это прикрепить ленточный диск к угловой шлифовальной машине и позволить ручному станку выполнять (грязную) работу. Ленточные диски бывают из различных абразивных материалов, поэтому ищите такой, который предназначен для удаления краски с металла и не повредит поверхность.
Идеально для: Более прочные металлические детали, такие как сталь, балки, трубы, заборы, металлическая мебель и большие плоские поверхности.
Пищевая сода (или уксус) и нагревание
Естественный способ удалить краску с металлических поверхностей — это смешать пищевую соду и воду или белый уксус и воду над источником тепла. Вы можете сделать это на плите с одноразовой кастрюлей или сковородой. На каждый литр воды добавьте 1/4 стакана пищевой соды или уксуса и доведите воду до кипения. Положите изделие в сковороду и дайте ему покипеть около 15 минут или пока краска не отвалится. В теплозащитных перчатках извлеките металлические детали щипцами.Соскребите оставшуюся краску шпателем или щеткой с жесткой щетиной.
Идеально для: Металлические детали меньшего размера, такие как фурнитура и петли.
Инструмент для снятия краски
Средства для удаления краски бывают разных форм, включая версию со слабым запахом, сделанную из соевых бобов, но действия те же. Перелейте средство для удаления краски в контейнер и с помощью щетки для стружки нанесите толстый слой на объект, позволяя химическому веществу вступить в реакцию с краской и пузырьками (от 30 минут до ночи).Тряпкой или скребком вытрите и удалите жидкость вместе с ненужной краской, повторяя при необходимости. Перед использованием этого метода работайте в хорошо проветриваемом помещении и удалите все потенциально легковоспламеняющиеся предметы.
Идеально для: Проекты на открытом воздухе, большие детали, аэрозольная краска по металлу, а также предметы с труднодоступными уголками и трещинами.
Наконечники для удаления краски
Избегайте использования крупной наждачной бумаги или щеток с проволочной щетиной для обработки металла; в противном случае вы можете повредить поверхность или порезать ее.
Старые зубные щетки пригодятся при обработке труднодоступных углов и щелей.
Следуйте инструкциям для удаления краски и придерживайтесь рекомендованного времени из для того, чтобы оставить химикат на окрашенном металле — слои прилипшей краски трудно проникнуть, и разрыв этих связей может занять время.
После удаления всей краски с предмета протрите и очистите металл уайт-спиритом и чистой тряпкой.
Утилизируйте краску, любые химикаты и материалы надлежащим образом.
Советы и инструменты по безопасности
При удалении краски с любой поверхности применяйте следующие меры безопасности:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении (на улице, если возможно) и удаляйте все легковоспламеняющиеся предметы при работе с химическим средством для удаления краски или угловой шлифовальной машиной.
Если вы подозреваете, что краска на вашей металлической детали содержит свинец (вероятно, если краска была нанесена до 1980 года), проверьте участок тампоном для обнаружения свинца.Если результат теста окажется положительным, защитите себя и выберите метод удаления, который позволит вам стереть нежелательную краску и немедленно выбросить ее, а не создавать пыль и частицы в воздухе путем шлифования или сухого соскабливания. Или, что еще безопаснее, вызовите профессионала, чтобы он удалил краску.
Инструменты, необходимые для удаления краски с металла
шагов для удаления краски с любой металлической поверхности
Рисовать на металлической поверхности проще, но удалить краску с металлов непросто.Причина такой напряженной работы в том, что краска обычно хорошо сцепляется со всеми металлами. Итак, если вам нужно удалить краску с металлической поверхности, вы можете предпочесть домашние средства или профессиональные средства. Ниже приведены несколько методов, с помощью которых можно удалить краску с металлических поверхностей с наименьшими усилиями.
Вы бы использовали пищевую соду каждый день на кухне, но для вас было бы неожиданностью, что пищевая сода в качестве раствора — один из простых способов удалить краску с металлической поверхности.Процесс удаления краски с помощью пищевой соды прост, но эффективен. Сначала возьмите металлический продукт (с которого вы должны удалить краску) и погрузите его в миску, наполненную смесью горячей воды и пищевой соды. Эта смесь вступает в реакцию с металлом и позволяет краске ослабить связь с металлами. Независимо от типа краски, например, на эмалевой, акриловой или масляной основе, смесь пищевой соды требует одинакового времени для удаления краски. Обычно после часа погружения в воду можно увидеть, как краска сходит с металлов.
Если у вас есть доступ к воздуходувке или отпаривателю, вот решение для удаления краски с металлической поверхности. Возьмите окрашенную металлическую поверхность и начните аккуратно пропаривать металл. Как только металл начнет реагировать на пар (тепло), увеличивайте температуру более медленными темпами. В результате повышения температуры металл начинает ослаблять сцепление с краской. Когда вы продолжаете пропаривать металл в течение 30-40 минут, краска на металле начинает сниматься и в конечном итоге скручивается на металлической поверхности.Затем вы можете использовать скребок для краски и стереть краску с металла.
Большинство из нас не любят химические вещества и их ароматы. Но в качестве средства для удаления краски с металлической поверхности химические вещества считаются одним из лучших вариантов в последнее время. Во всем мире аммиак и ацетон — два широко используемых химиката для удаления краски с металлических поверхностей. Когда аммиак вступает в реакцию с металлом, он стабилизирует акриловые эмульсии, повышая уровень pH. В результате металл ослабляет связь с краской и позволяет краске отслаиваться от металла.Перед контактом с химическими растворами рекомендуется использовать перчатки и маски, так как они могут вызывать аллергические ощущения на некоторых типах кожи.
Раньше, когда у людей не было других возможностей удалить краску с металлической поверхности, им помогали механические скребки, но на это уходило много времени. После технологического развития было предложено много химикатов и новых методов для удаления краски с металла. Чтобы получить лучший результат и упростить процесс удаления краски, в последние дни была разработана новая тенденция, включающая как традиционные, так и современные методы.Этот метод удаления краски использует инструмент (скребок), заполненный химическими отложениями. Наконечник этого инструмента имеет множество пор, через которые химические вещества растекаются по поверхности металла. Следовательно, этот инструмент дает вам двойные преимущества: механическое соскабливание и химические растворы.
Если необходимо мгновенно удалить краску с металлической поверхности с минимальными усилиями, следует использовать кислотные концентрации. Как только кислотный раствор вступает в реакцию с окрашенной металлической поверхностью, он отслаивается от краски и испаряется.Поскольку эти концентрации очень кислые, с ними следует обращаться с особой осторожностью. Некоторые из кислотных растворов, используемых для удаления краски с поверхности металла, — это концентрическая азотная, соляная и фосфорная кислоты.
Выбирая методы удаления краски с металлической поверхности, следует помнить о типе краски, которая была нанесена на металлическую поверхность. Такие краски, как масляные, эмульсионные и эмалевые, достаточно легко удаляются с металла; по сравнению с эпоксидной смолой и акрилом.Поэтому кислотные и химические растворы рекомендуется использовать только на твердых красках (акрил, латекс).
Полное руководство по удалению краски с металлической фурнитуры
Много раз после покупки существующего дома вы позже выясняли, что предыдущие владельцы, торопясь покрасить дом свежим слоем краски, оставляли дверные ручки, петли и оконную фурнитуру включенными во время покраски. Возможно, они плохо приклеили скотч и оставили пятна краски по краям.Что еще хуже, может быть, они вообще не заклеили скотчем, а просто закрасили. К счастью, потратив немного времени и усилий, вы можете удалить краску с металла и вернуть первоначальный блеск любой окрашенной накладке, ручке, дверному рычагу, запорной планке, петле или замку оконной створки. И в большинстве случаев это можно сделать, не прибегая к использованию агрессивных химикатов или дорогостоящих инструментов.
Основные действия по восстановлению окрашенного оборудования
Соберите инструменты и материалы
Подготовка рабочей зоны
Удаление фурнитуры с двери или окна
Удалите краску с деталей
Восстановите очищенные детали
Переустановите фурнитуру
Шаг 1: Соберите инструменты и материалы
Это может показаться длинным списком, но поверьте нам, экономия только приведет к разочарованию в процессе удаления краски.
Инструменты и материалы
Ткань (и)
Сумеречная маска
Рабочие перчатки
Очки или защитные очки
Универсальный нож
Отвертка
Молоток
Пакеты для сэндвичей
Ручка или маркер
Одноразовый лоток
Одноразовые алюминиевые формы для пирогов или сковороды работают хорошо
Горячая вода
Чайник или кастрюля — хорошие варианты
Пищевая сода
Резиновые перчатки
Пластиковые щипцы
Скребок для краски или шпатель
Нейлоновая щетка с мягкой щетиной
Минеральные спирты
Сушильное полотенце
Очиститель щавелевой кислоты
Пчелиный воск
Безворсовая ткань
Дополнительно:
Медленноварка
Тепловая пушка
Дистиллированный белый уксус
Средство для удаления краски с хлористым метиленом
9 : Подготовка рабочих участков
Начните с того, что положите одну ткань там, где вы планируете снимать крепеж, и другую, где вы планируете удалить краску.Наденьте респиратор, защитные очки и перчатки. Это может показаться не таким важным, но на случай, если краска, которую вы удаляете, содержит свинец, важно защитить себя. Последнее, что вам нужно, — это вдохнуть пятнышки краски или попасть в глаз. Это было бы верно, даже если бы краска была типичным латексом. Ткань защитит пол и упростит уборку.
Шаг 3. Удалите окрашенное оборудование
После того, как вы и область подготовлены, выньте свой универсальный нож и надрежьте периметр, чтобы отделить краску от оборудования.Затем по очереди вставьте отвертку в каждый винт и ударьте по ее концу молотком. Этого должно быть достаточно, чтобы сломать краску на головке винта и обеспечить лучший захват. Используйте отвертку, чтобы вывернуть винт. При необходимости повторите. Не забывайте не торопиться. Если вы будете слишком спешить, вы можете поскользнуться и ударить руку или поцарапать оборудование. Поместите каждый элемент оборудования и его металлические части в отдельные пакеты для сэндвичей и пометьте каждый пакет с указанием местоположения каждого элемента оборудования.Вы можете использовать цветные маркеры, чтобы отметить винт, чтобы указать, был ли винт верхним / нижним, левым / центральным / правым и т. Д. Это значительно упростит сборку.
Шаг 4. Удалите краску с оборудования
Металлическая фурнитура для подготовки
Хорошо, теперь вы готовы приступить к удалению краски. Положите форму для пирога или жаровню на другую тряпку, желательно в хорошо вентилируемом месте на открытом воздухе. В качестве альтернативы, если у вас есть запасная мультиварка, пора достать ее и подключить.Обратите внимание, что вы не должны использовать мультиварку для еды после того, как вы использовали ее в этом процессе. Обычно вы можете купить новый у Black & Decker по цене от 30 до 40 долларов, а старый для этого типа проекта списать. Достаньте предметы из первого пакета для сэндвичей и поместите в форму, сковороду или мультиварку. Если вы используете консервную банку или сковороду, вскипятите воду в чайнике или на плите в кастрюле, а затем полейте фурнитуру. Если вы используете мультиварку, залейте предметы водой и поставьте мультиварку на максимум.Откройте коробку с пищевой содой и обильно встряхните продукты. Подождите 5-15 минут, чтобы краска начала пузыриться.
Полоска краски
Наденьте водонепроницаемые перчатки. Снимите крепеж с помощью щипцов. Используйте скребок для краски или шпатель и соскребите и удалите краску с оборудования. Вы можете использовать дополнительный тепловой пистолет, чтобы сжечь отслоившуюся краску. Для удаления остатков тонкой краски можно использовать щетку с мягкой щетиной. При необходимости вы можете повторять этот процесс, пока не удалите всю разрыхленную краску с оборудования — или, если вы нетерпеливы, вы можете использовать дополнительный химический инструмент для удаления краски на основе метиленхлорида, чтобы удалить оставшуюся краску примерно через час.Старайтесь не прибегать к использованию металлической щетки для удаления краски, так как это может повредить оборудование. После очистки от краски окуните пробное полотенце в уайт-спирит и протрите каждую деталь оборудования. Поместите его обратно в соответствующий пакет для сэндвичей для следующего шага. Повторите этот процесс для каждого элемента.
Шаг 5. Восстановите металлическую фурнитуру
В большинстве случаев удаляющая краска была удалена, вы, вероятно, обнаружите, что металлическая фурнитура изменила цвет и / или потускнела. Достаньте вещи из пакета для бутербродов и замочите на несколько минут в теплой воде.Если вы используете пищевую соду и уксус, встряхните соду на оборудовании. Окуните щетку с мягкой щетиной в уксус и начните тереть. Пищевая сода и уксус вступают в реакцию, поэтому, когда вы слышите бульканье, значит, процесс работает. Не смешивайте пищевую соду и уксус в миске перед нанесением. Все это создаст большой беспорядок. В качестве альтернативы пищевой соде и уксусу вы можете использовать очиститель на основе щавелевой кислоты, такой как Bar Keepers Friend, или любой аналогичный универсальный. Удалив налет, вытрите фурнитуру полотенцем.Наконец, защитите металлическую поверхность, протерев полироль для пчелиного воска безворсовой тканью, а затем положите обратно в пакет для сэндвичей.
Шаг 6: Переустановите восстановленное оборудование
Последний шаг — переустановить оборудование на двери или окне. В зависимости от того, как прошел процесс удаления, вам может потребоваться либо подкрасить, либо полностью перекрасить старую краску на двери. Теперь все готово. Сделайте шаг назад и наслаждайтесь своим старым оборудованием и гордитесь тем, что теперь вы знаете, как удалить краску с металла без
Удаление краски с металлических поверхностей может быть сложной задачей даже с использованием подходящих инструментов — просто спросите новичка в любом автомастерском. Готовитесь ли вы к самостоятельной работе или профессионально подготавливаете металлическую поверхность, лучше с самого начала правильно удалить краску.Ниже приведены некоторые из различных методов, которые вы можете использовать для удаления слоев краски с металлических поверхностей, от небольших деталей оборудования до более крупных работ, таких как удаление краски с классического автомобиля.
Пропустить вперед
Безопасность при удалении краски
Подготовка и очистка отслаивающейся краски
Удаление краски без абразива
Метод с пищевой содой
Использование химических стрипперов
Безопасность химического удаления краски
Удаление краски с металла с помощью тепла
Удаление краски с металла абразивом
Проволочные круги и щетки
Удаление краски с диска заслонки
Абразивные барабаны
Шлифовальные ленты и шлифовальные диски
Продукты Easy Strip и Clean
Ручное шлифование металла
Безопасность удаления краски
Перед тем, как опробовать любой из описанных ниже способов удаления краски, мы всегда рекомендуем использовать соответствующие средства защиты.Основное защитное снаряжение будет состоять из маски, очков и перчаток. Однако вы также можете добавить какой-нибудь защитный фартук и / или брезент.
Независимо от того, смываете ли вы аэрозольную краску, эмалевую краску, латексную краску или старую краску, которая потенциально могла содержать свинец — всегда помните, безопасность превыше всего. Вы не должны рисковать вдыхать осколки краски или попадать в глаза.
Если вы решите использовать химические вещества для удаления краски, убедитесь, что вы защищены от возможного испарения, вызванного этим методом.Для удаления краски и ржавчины рекомендуется работать в хорошо вентилируемом помещении и использовать маску N95.
Подготовка и очистка отслаивающейся краски от металла
Если ваша краска трескается, вам следует начать процесс с удаления большого количества этих видимых сколов с помощью проволочной щетки. В зависимости от типа металла под краской вы можете выбрать щетку из латуни, нержавеющей стали или углеродистой стали. Эти кисти пригодятся позже, когда вам нужно будет попасть в узкие углы или вокруг каких-либо сложных рисунков.
После того, как вы удалили отслаивающиеся стружки краски, вы можете перейти к любому из приведенных ниже методов или даже к их комбинации в зависимости от металла, с которым вы работаете, и вашего предпочтительного метода.
Удаление краски без абразива
Хотя мы рекомендуем использовать абразивные инструменты для большинства работ по удалению краски, есть несколько доступных вариантов, которые вы можете выбрать вместо этого. Абразивные материалы позволят выполнять более крупные работы быстрее и однороднее, но следующие несколько методов лучше всего подходят, когда у вас есть более мелкие предметы или нет доступа к электроинструментам, таким как угловая или линейная шлифовальная машина.
Удаление краски с металла пищевой содой
Если вы не хотите использовать много химикатов, сначала попробуйте удалить краску с помощью пищевой соды. Это один из тех приемов, которые вы можете сделать дома с материалами, которые у вас, вероятно, лежат. Это займет некоторое время и подходит только для небольших металлических предметов, но работает хорошо.
Пищевая сода, как правило, является безопасным продуктом для дома, но мы все же настоятельно рекомендуем носить перчатки, очки и маску.
Для удаления краски из пищевой соды вам понадобится
Достаточно большая кастрюля, чтобы покрыть предмет, с которого вы пытаетесь удалить краску *
Достаточно пищевой соды, чтобы полностью покрыть дно кастрюли (вы хотите быть щедрым!)
Достаточно воды, чтобы наполнить кастрюлю примерно наполовину
* Обратите внимание: любой горшок, использованный для этого, не может быть снова использован в пищу.
Накройте дно кастрюли пищевой содой, а затем залейте водой примерно наполовину и поставьте на плиту на средний или сильный огонь.Этого должно быть достаточно, чтобы довести его до слабого кипения, но это не обязательно должно быть продолжительное кипение. Дайте металлическому предмету покипеть в кастрюле от 30 до 45 минут. Осторожно снимите кастрюлю с огня. Мы бы порекомендовали использовать какие-нибудь щипцы, чтобы вынуть металлический предмет из кастрюли.
На этом этапе краска должна сравнительно легко сниматься с помощью скребка, но вы можете использовать
проволочная щетка для удаления краски, которую вы использовали ранее, или проволочное колесо для удаления устойчивой краски. Весь этот процесс часто может занимать несколько сеансов.
Удаление краски с металла с помощью химических средств очистки
Существует множество химикатов для удаления краски, поэтому точные указания могут несколько отличаться в зависимости от того, какой продукт вы в конечном итоге выберете. Ниже приведен общий обзор того, как следует проводить химическое удаление краски, но вы всегда должны проверять инструкции производителя, прежде чем пытаться использовать этот метод.
Во-первых, вы удалите все отслаивающиеся хлопья металлической щеткой, как упоминалось ранее.Затем нанесите кистью тонкий слой химического средства для удаления краски, оставив его на некоторое время, чтобы краска разрушилась. Время, необходимое для этого, зависит от инструкций производителя.
Вы увидите, что это начинает работать, когда краска начинает пузыриться или отталкиваться от металла. Как только химикаты полностью схватятся, вам все равно нужно будет соскрести краску. Сделать это можно с помощью самых разных предметов в зависимости от металла. Лучшими вариантами будут проволочные щетки из предыдущих шагов и / или скребок для краски.
Повторяйте эти действия, пока металл полностью не очистится от краски и / или ржавчины. Вы также можете использовать уайт-спирит в конце, чтобы удалить с металла остатки краски и химикатов.
Безопасность химического удаления краски
Использование химикатов может быть немного опаснее в зависимости от того, что вы используете. Некоторые химические вещества для удаления краски рекламируются как безопасные, обычно изготовленные на основе цитрусовых, и считаются безопасными. Другие химические вещества могут быть очень токсичными и / или содержать опасную кислоту, поэтому вам необходимо носить СИЗ и использовать их на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
Убедитесь, что вы ознакомились с выбранным раствором и подходит ли оно для удаляемого типа краски. Перед тем, как приступить к химическому удалению краски, вы должны проверить химическую совместимость вашего защитного снаряжения и металла и убедиться, что у вас есть все рекомендованное защитное снаряжение, такое как брезент, щетки, различные маски, вентилятор и т. Д.
Удаление краски с Металл с нагревом
Удаление краски с помощью тепла является обычным делом и может выполняться как на дереве, так и на металле.Этого можно добиться с помощью паяльной лампы (по металлу) или нагревательного пистолета (как по дереву, так и по металлу). Однако они могут выделять токсичные пары, поэтому чрезвычайно важно надевать маску.
Металл сохранит тепло и, в зависимости от типа металла, может смягчить / ослабить его. Поэтому при работе с нагревом важно действовать осторожно и начинать с небольшого испытательного участка, если вы никогда не работали с нагревом для удаления краски с металла.
Как всегда, мы рекомендуем начать с металлической щетки, чтобы удалить всю отслаивающуюся краску с металлической детали.Оттуда вам нужно будет поставить источник тепла близко к поверхности, нагревая и краску, и металл. Краска начнет пузыриться и колыхаться, и ее можно будет соскрести. Это требует довольно много ручного труда и часто лучше всего выполнять с двумя людьми … одним нагревать, а другим царапать.
Несмотря на то, что тепло снимет краску, вы можете застрять на ее остатках или стойкой краске, которая не снимется только при нагревании. Обычно остатки краски можно легко отшлифовать.Если вас беспокоит удаление слишком большого количества материала, попробуйте начать с более мелкого зерна 200+. Чем мельче вы нанесете, тем больше времени потребуется для удаления краски. Но если это изделие с замысловатыми деталями, вы можете выбрать 320 и работать медленно.
Удаление краски с металла с помощью абразивов
Есть множество способов отшлифовать металл от краски. Обычно это самый быстрый способ удалить краску, ржавчину и другие поверхностные загрязнения или дефекты, которые оставляют меньше беспорядка.Вы можете использовать различные инструменты, такие как переносная ленточная шлифовальная машина, угловая шлифовальная машина, прямая шлифовальная машина, орбитальная шлифовальная машина или даже дрель. Каждый из этих электроинструментов имеет свой
Доступны колесо или ремень для снятия краски.
Удалите краску с помощью проволочных колес и кистей
Металлическая щетка станет одним из лучших инструментов для удаления краски. Однако, когда у вас большие площади, вы можете переключиться на проволочные колесные щетки, чтобы закончить работу быстрее и с меньшими усилиями. В зависимости от используемого инструмента и поверхности, с которой вы работаете, вы можете выбирать между проволочными чашечными щетками, концевыми щетками, проволочными барабанами или проволочными колесами для удаления краски с металла.
Обжимная проволока, такая как эта 5-дюймовая проволочная щетка для угловых шлифовальных машин, обычно является рекомендуемым типом абразивной проволоки для удаления краски. Они более гибкие и не такие агрессивные, как узловые или стрингерные проволочные колеса. Обжатые провода предназначены для облегчения снятия. Если вы используете стрингеры или проволочные ролики с узлами, они будут намного жестче и обеспечат более быстрое и тяжелое снятие, но при этом вы рискуете повредить металлическую поверхность.
Мы рекомендуем ручные металлические проволочные щетки для светлых или мягких лакокрасочных покрытий.Вы также можете использовать его на покрытии, которое не плотно прилегает к металлу, например, чешуйчатой ржавчине, брызгам сварочного шва.
Способ удаления краски с диска заслонки
Лепестковые диски разработаны для угловых шлифовальных машин и отлично удаляют краску быстрее, чем большинство других инструментов. Однако большинство
Лепестковые диски угловых шлифовальных машин предназначены для съема тяжелых материалов. При использовании откидного диска для удаления краски старайтесь не прилагать слишком больших усилий. Это может привести к повреждению поверхности инструментом или удалению слишком большого количества металла.
То же предупреждение может быть использовано для полимерных волокон и других шлифовальных дисков, которые не переходят в более мелкую зернистость и предназначены для агрессивного шлифования. Мы рекомендуем начинать с зернистости 80 и увеличивать до 200+, чтобы ограничить количество удаляемого металла.
Быстрое удаление краски с помощью абразивных барабанов
Инструменты для кондиционирования / контура поверхности существуют уже некоторое время, но в последнее время они стали несколько вирусными на Youtube благодаря популярному инструменту Eastwood SCT. Этот тип электроинструмента имеет 4-дюймовый барабан, который вращается вместе с абразивной насадкой для быстрого шлифования и снятия краски.Они быстро становятся одними из самых популярных абразивных инструментов для профессионалов, таких как кузовщики автомобилей, которым постоянно необходимо удалять краску с больших площадей и которые предпочитают более простой и быстрый вариант.
Три типа насадок для этого инструмента, которые лучше всего подходят для удаления краски, — это барабан со стальной проволочной щеткой , барабан для снятия краски и барабан с промежуточным откидным колесом .
Барабан проволочной щетки можно использовать для удаления краски и накипи в тяжелых условиях, но при этом существует риск поцарапать металл.
Барабаны для снятия краски — один из лучших вариантов, так как они созданы специально для снятия краски с поверхности без повреждения материала поверхности.
Барабан шлифовального круга с заслонкой — это инструмент «2 в 1», который может смывать краску шлифовальными заслонками, одновременно кондиционируя металлическую поверхность.
Удаление краски с помощью шлифовальных лент и шлифовальных дисков
Один из наиболее распространенных методов удаления краски — использование
шлифовальные ленты по металлу или шлифовальный диск для угловой шлифовальной машины.Хотя вы можете использовать диски из полимерного волокна или лепестковые диски, как мы упоминали ранее, мы обнаружили, что шлифовальные ленты, шлифовальные диски с крючками и петлями или шлифовальные диски PSA работают лучше. Причина этого в том, что откидные диски и диски из полимерного волокна очень агрессивны и могут удалить слишком много металла после того, как вы пройдете через покрытие.
В большинстве случаев удаление краски начинается с абразива зернистостью 80. Для этого можно использовать любой оксид алюминия, диоксид циркония или керамику. После того, как будет удалено чуть больше половины краски, мы рекомендуем перейти на зернистость 180-220.Эта более мелкая зернистость позволит вам удалить остатки краски, не удаляя слишком много материала с предмета, который вы шлифуете.
Для более мелкой зернистости наши клиенты обычно переходят на шлифовальные ленты из оксида алюминия или наши золотые шлифовальные диски, доступные как с липучкой, так и с PSA. После того, как почти вся краска будет удалена, вы можете переключиться на диски быстрой смены, прикрепленные к ручной дрели, чтобы добраться до небольших углов. Они бывают двухдюймовыми и трехдюймовыми.
Pro tip — При использовании шлифовальных лент или шлифовальных дисков вам также может понадобиться палочка для чистки ленточной шлифовальной машины.Краска может быстро склеивать (загружать) абразивные материалы, что делает их бесполезными, но вы можете быстро восстановить диск или ленту, удалив скопившуюся краску и другие материалы с помощью этих чистящих палочек. Это довольно недорогой аксессуар, который поможет вам сэкономить много денег, продлив срок службы ваших абразивных лент и кругов.
Средства Easy Strip и Clean для удаления краски
В большинстве случаев мы часто рекомендуем этот тип абразива как лучшее средство для удаления краски с металла.Доступно множество вариантов, но эти диски для легкой зачистки и очистки предназначены специально для удаления краски и ржавчины с металлов и твердых пород дерева. Они также отлично подходят для удаления ржавчины, покрытий и многих других поверхностных загрязнений без удаления основного материала.
Легкая полоса и чистые диски состоят из нетканых волокон, покрытых сверхгрубыми абразивными зернами. Нетканые волокна имеют открытую сетчатую структуру, которая предотвращает засорение, что делает их оптимальными для быстрого удаления краски.Они безопаснее, чем проволочные колеса и щетки, так как вам не нужно беспокоиться о пролетающих проводах. Он также работает значительно холоднее.
Диски Easy Strip доступны в разных размерах и стилях для разных инструментов и размера / типа выполняемой работы.
5-дюймовые диски для снятия краски и 4 ½-дюймовые диски для легкой зачистки отлично подходят для быстрого удаления краски с больших участков с помощью угловой шлифовальной машины.
3-дюймовые подушечки для снятия краски и 2-дюймовые полосковые диски Roloc могут удалять краску с небольших участков, в углах или там, где вам необходимо выполнить ремонтные работы с помощью шлифовального станка.
Как упоминалось ранее, Easy Strip и Clean Abrasive Drum могут невероятно быстро удалить краску с большой площади с помощью линейного шлифовального станка или инструмента для контурной обработки поверхности.
Для большинства работ по удалению краски мы рекомендуем начинать с легкой зачистки и чистого диска того размера, который подходит для вашей угловой шлифовальной машины, или использовать ленточный барабан easy для больших площадей. Оттуда вы можете удалить всю краску и переключиться на 2-дюймовую или 3-дюймовую легко заменяемую полосу и чистые диски, чтобы удалить краску в узких углах и меньших участках, которые вы могли пропустить или до которых не могли добраться раньше.
Краска для ручного шлифования металла
Обычно это самый дешевый вариант, но мы не рекомендуем его, если вы ищете серьезную тренировку. Этот метод лучше всего подходит, если вы просто пытаетесь избавиться от краски с небольшого металлического предмета или делаете некоторую ретушь после любого из описанных выше приемов.
Начните с удаления отслаивающейся краски и грязи с поверхности. Так же, как шлифование и удаление краски с дерева, вам следует начать с более грубых листов наждачной бумаги, чтобы удалить большую часть краски, и переходить к более мелкой зернистости по мере приближения к металлической поверхности.Подушечки для рук с потертостями (подушечки Scotch Brite) являются отличным завершающим этапом ручного шлифования, когда вы хотите подготовить поверхность для нанесения свежего слоя краски.
Вы сэкономите много усилий и избавитесь от судорог пальцев, используя ручной шлифовальный инструмент или обернув наждачную бумагу вокруг шлифовальной губки или даже вокруг деревянного бруска.
Мы готовы помочь
Надеюсь, эта статья смогла помочь вам лучше всего решить, как удалить краску с металла, но если у вас все еще есть какие-либо вопросы, специалисты Empire Abrasives здесь, чтобы помочь.Вы можете связаться с нами по телефону 1-800-816-3824 или пообщаться с агентом на empireabrasives.com.
Как удалить краску с металла
Как удалить краску с металла
Для удаления краски с металла требуется немного консистентной смазки, но это простая работа, которая оставляет вам гладкую и голую поверхность, готовую для повторного нанесения.
Безопасные способы удаления краски с металла
Прежде чем вы начнете, важно принять соответствующие меры, чтобы защитить себя.Некоторые методы удаления краски могут быть немного опасными, поэтому важно соблюдать меры предосторожности.
Всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении при удалении краски с металла — химические средства для удаления краски легковоспламеняемы, а угловые шлифовальные машины могут вызвать искрение и пожар. Так что не забудьте оставить себе достаточно места и убрать легковоспламеняющиеся предметы.
Если вы считаете, что краска была нанесена до 1960 года, она может содержать свинец. Используйте набор для тестирования свинца, прежде чем начинать подтверждать или опровергать это. Если краска все же содержит свинец, вам нужно удалить его, чтобы не было пыли, так как пыль может быть ядовитой.Самый простой способ сделать это — воспользоваться химическим средством для удаления краски или вызвать профессионала для удаления краски.
Всегда надевайте маску и защитные очки при шлифовке или зачистке.
Наконечники для снятия краски с металла
Если вы будете шлифовать металл, постарайтесь не использовать слишком абразивную наждачную бумагу, так как она может поцарапать или поцарапать металл и испортить окончательную отделку.
После удаления всей краски протрите голый металл уайт-спиритом и чистой тряпкой.Теперь у вас есть чистая поверхность, готовая к нанесению нового покрытия.
Если вам нужно попасть в труднодоступное место, зубная щетка отлично подойдет для чистки углов.
Способы удаления краски с металла
Инструмент для снятия краски
Инструмент для снятия краски — очевидное средство для удаления любой краски. Обязательно выберите тот, который подходит для работы с металлом.
Нанесите кистью толстый слой средства для снятия краски и дайте ему отстояться, пока краска не начнет пузыриться. В инструкциях к стриптизеру указано, как долго вам нужно подождать, пока он подействует, но это может быть что угодно — от 30 минут до ночи.
Если вам нужно оставить съемник на долгое время или вам нужно снять несколько слоев краски, оберните металлическую пленку пищевой пленкой, чтобы изолировать съемник, и удерживайте ее на месте.
После того, как вы позволили стриптизеру творить чудеса, снимите краску скребком. Возможно, вам придется повторить этот процесс, если у вас есть много краски или особенно сложные участки, которые нужно удалить.
Средство для снятия краски хорошо подходит для крупных металлических частей, металла на открытом воздухе или предметов с краской в труднодоступных местах.
Натуральные методы
Если вы не хотите использовать химическое средство для удаления краски, надежный уксус или пищевая сода и нагревание могут помочь ослабить краску.
Используйте старую кастрюлю и добавьте воды. На каждый литр воды добавьте около 60 мл уксуса или пищевой соды. Положите на сковороду предмет, который хотите полоскать, и варите около 15 минут или пока краска не отвалится.
Наденьте термозащитные перчатки и удалите металл щипцами. Соскребите оставшуюся краску.
Этот метод лучше всего подходит для небольших металлических предметов, которые можно уместить в сковороде.Это также не надежный способ удаления краски — возможно, вам повезет с химическим средством для удаления краски.
Угловая шлифовальная машина
Угловая шлифовальная машина с диском для снятия краски — действительно эффективный способ зачистки металла, который практически не требует усилий с вашей стороны. Однако он действительно шумный и пыльный, поэтому вы должны быть уверены, что снимаемая краска не содержит свинца.
Выберите диск для зачистки, специально разработанный для работы с металлом, так как он с меньшей вероятностью повредит материал.
Подходит для больших плоских металлических пространств, таких как гаражные ворота или забор.
Тепловая пушка
Тепловые пушки превосходно режут несколько слоев тепла. Вы должны быть чрезвычайно осторожны при использовании теплового пистолета с металлом, так как тепло может его деформировать, поэтому всегда используйте его при самой низкой температуре, очень медленно увеличивая, если вам нужно. Это все равно должно быть эффективным, поскольку, когда металл нагревается, краска начнет пузыриться или отрываться от металла. Затем вам нужно соскрести его.
При использовании этого метода всегда надевайте термостойкие перчатки и защитные очки и не трогайте металл, пока он не остынет.
Тепловые пушки
отлично подходят для действительно точных участков или если вы хотите сосредоточиться только на небольшом участке за раз.
Скребок для краски
Если краска уже отслаивается и отслаивается, скребок поможет легко удалить остатки краски. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать слишком сильно. Если вы удаляете краску с более мягкого металла, например латуни, используйте пластиковый скребок.
Скребок хорошо подходит для окраски уже отслоившихся и небольших работ.
После того, как вы очистили металл и очистили его, у вас будет поверхность, готовая к покраске. Ознакомьтесь с нашим последним руководством для получения простых советов о том, как покрасить металл, и посетите ближайший к вам магазин, чтобы получить нашу краску Direct to Metal.
Как удалить краску с дерева, камня, металла, кирпича и стали
При покраске нового дома или ремонте дома краска может пролиться на дерево, камень и кирпич, которые нельзя красить.Избавиться от краски может быть непросто, особенно если не убрать грязь сразу. Также важно отметить, что удалить краски на водной основе намного проще по сравнению с красками на масляной основе. Поэтому, чтобы эффективно удалить краску с поверхности, вам понадобятся следующие советы и рекомендации.
Что делать перед удалением краски
Прежде чем вы попытаетесь удалить краску с любой поверхности, вам необходимо тщательно оценить метод, который вы хотите использовать. Убедитесь, что поверхность не жесткая, чтобы предотвратить возможные повреждения.
Обязательно проветрите комнату, если краска выделяет сильный дым.
Перед тем, как приступить к удалению краски, сначала проверьте участок.
Тщательно определяет тип пролитой краски, чтобы вы могли использовать лучший раствор для ее удаления.
Используйте защитные перчатки при удалении краски, поскольку используемое химическое вещество может быть агрессивным для вашей кожи.
Удаление краски с деревянных полов
Для удаления краски с деревянных полов необходима теплая вода, особенно если краска мокрая.Используйте теплую воду с мягким мылом, чтобы стереть краску. Самое главное, по мере продвижения к центру работайте извне.
Если краска мягкая, соскребите ее с пола тупым ножом для масла. Для сухой краски используйте фен, чтобы смягчить краску. Удалите ее, а если она не выходит, протрите тряпку спиртом, чтобы аккуратно удалить краску.
Для нанесения стойких красок на деревянные полы обязательно используйте уайт-спирит без запаха. Это эффективно при удалении масляной краски.
Если краска очень стойкая, используйте разбавитель для краски. Вам также понадобится песок, чтобы покрыть пятно разлитой краской. Эти продукты играют значительную роль в удалении краски и глазуровании участка.
Удаление краски с металла / стали
Удалить краску с любого металла несложно. Вам нужно только использовать правильные методы и немного терпения. Сегодня вы найдете широкий выбор средств, которые помогут вам удалить краску с металла.
1.Использование химикатов
Существуют различные химические смывки краски. Также существуют пасты, аэрозоли и жидкие смывки краски. В зависимости от типа металла, с которого вы хотите очистить или удалить краску, выберите подходящие средства. Например, жидкие средства для удаления краски быстро высыхают. Поэтому они хорошо работают на небольших металлических деталях или небольшом участке с краской.
С другой стороны, аэрозольные баллончики
подходят для больших предметов или площадей. Самое главное, вам нужно покрыть металл раствором, дать ему активироваться, а затем промыть очищенную область чистой водой.Вы также можете использовать стамеску, чтобы безопасно удалить краску.
2. Использование тепла
Для удаления краски с металла можно также использовать тепло. Замочите металл в кастрюле с мыльной водой. Дайте теплу и мылу мягко подействовать на краску. Аккуратно сотрите краску, ослабляя ее нейлоновой щеткой.
3. Используйте пищевую соду
Пищевая сода — очень эффективный и быстрый способ удаления краски с металла. Налейте в кастрюлю достаточно воды для выпечки и окуните в металл. Дайте ему покипеть или впитаться в течение 30 минут.Когда вы удалите металл из кастрюли, вы поймете, что краска легко отслаивается. Удаление краски с металла с помощью пищевой соды — один из самых безопасных и эффективных методов.
Обработка содой надежна и эффективно воздействует на кирпич, дерево, камень и сталь. По сравнению с пескоструйной очисткой содовая очистка относительно дорога. Тем не менее, это стоит вашего внимания, потому что вы используете воздушный компрессор, он также удобен и безопаснее. Он также лучше всего работает на внутренних и внешних поверхностях.
Удаление краски с кирпича
Как и в случае с любыми другими поверхностями, важно вычерпать излишки влажной краски, прежде чем начинать снимать ее с кирпича. Вам понадобятся разные инструменты, включая:
Полоса для удаления ламинированной бумаги.
Защитное снаряжение.
Инструмент для снятия краски.
Пластиковый скребок.
Пластиковая пленка.
Мастерок.
Минеральные спирты.
Респиратор.
Кисть с жесткой щетиной и малярная лента.
Во-первых, вам нужно протестировать съемник на части кирпича, чтобы убедиться, что это правильный тип. Это важно, поскольку позволяет выбрать стриптизершу, которая упростит ваши задачи.
Положите пластиковую пленку и скотчем тряпку, чтобы краска не попала на другие участки. Наденьте защитное снаряжение и поместите отслаивающиеся полоски, накройте все участки и дайте отстояться в течение нескольких минут, после чего начните отслаивание полоски. Используйте медленную, последовательную и продуманную моду, чтобы не порвать их.Когда вы закончите, счистите кирпич водой.
Утилизируйте полоски после того, как закончите, потому что есть полоски для отслаивания, содержащие химические вещества. Химические вещества могут продолжать вступать в реакцию, представляя для вас определенный риск для здоровья.
Удаление краски с камня
Краска на камне может нанести ущерб вашему зданию. Это потому, что он мешает камню дышать. Следовательно, вам нужно использовать правильные методы для удаления краски с каменной кладки в зависимости от типа используемого камня. Как правило, всегда рекомендуется начинать с наименее агрессивных методов.
Протестируйте участок, с которого нужно удалить краску, чтобы убедиться, что вы делаете это наиболее безопасным способом.
Выветривание и промывка водой
Вы можете позволить краске испортиться естественным образом. Если краска не тускнеет, воспользуйтесь губкой и щеткой. Вам понадобится вода и щетка с мягкой щетиной. Это очень эффективно для известковых, эмульсионных, рыхлых или старых красок.
Очистка паром
Для разбавленных красок на водной основе используйте очистку от перегрева при низком давлении.Медленно очищайте поверхность. Это довольно простой метод очистки, не вызывающий коррозии камня.
Некаустические химические удалители
Для удаления краски с камня можно также использовать не щелочные химические средства. Это эффективный метод удаления влажных и сухих красок на масляной или латексной основе.
Удалители каустических химикатов
С другой стороны, щелочные или едкие химические удалители, включая калий и каустическую соду, отлично подходят для красок на водной основе.Однако они могут нанести вред, если оставить их на камне надолго. Поэтому используйте его для удаления краски и тщательно промойте водой. Не оставлять следов.
Механический абразив
Механический абразив предполагает использование очистки водой под высоким давлением, пескоструйной обработки и песка. Осторожно удалите краску, чтобы не повредить камень.
Ручной абразив
Удалите краску с помощью проволочной щетины, шлифовки и соскабливания. Он агрессивен, и снимать краску нужно осторожно, чтобы избежать возможных повреждений.
Какой бы метод вы ни выбрали для удаления краски с камня, стойкую краску необходимо дать естественной погоде. Это поможет предотвратить повреждение камня.
Основы удаления краски
Удаляет ли краска с кирпича, стали, камня, металла или дерева, химические средства для удаления краски являются одними из наиболее эффективных средств для выполнения работы. Тем не менее, вам необходимо внимательно проверить устройство для снятия макияжа и этикетку продукта, который подходит для типа поверхности, которую вы очищаете.Помните, есть стриптизерши;
Краски на водной основе.
Краски на масляной основе.
Лаки, морилки и эпоксидная смола среди прочих отделочных материалов; следовательно, их нельзя поменять местами. Если вы хотите отличных результатов, купите идеальную стриптизершу. Растворы для зачистки более толстого слоя удобны. Более того, они намного лучше держатся на всех типах поверхностей. В результате они облегчают вашу работу.
Используйте доступные по цене кисти, начните с небольшого количества стриппера, а когда вам понадобится дополнительный раствор, вы всегда можете его добавить.Это упрощает очистку и удаление краски, не загрязняя средство для удаления краски.
При удалении краски с мебели всегда рекомендуется работать сверху вниз. Он позволяет равномерно покрыть все поверхности.
Для получения ровной поверхности избавьтесь от любых предметов на полу, по возможности положите стриппер. Это упростит равномерное и безопасное удаление краски.
Металлические и прочие изделия выносите на улицу. Он предлагает идеальные условия для безопасной очистки и лучшей вентиляции.Более того, существуют средства для удаления краски, которые удаляют краску быстрее и эффективнее на солнце.
Для латексной краски нужно обливаться горячей водой. Горячая вода помогает эффективно удалить краску, так как легко размягчает латекс.
Мощная мойка — еще один идеальный метод удаления краски с внешней поверхности, будь то бетон, кирпич или металл.
Если все другие варианты не подходят, всегда рекомендуется использовать растворитель на основе метила.Эффективно работает на всех типах поверхностей. Кроме того, он тоньше, жестче и легче воспламеняется. Это означает, что вы должны быть особенно осторожны при использовании этого типа смывки краски. В качестве альтернативы рассмотрите более безопасные гели, такие как полоски цитри. Обработка содой отлично подходит для удаления краски с наружного кирпича.
Самое главное, прежде чем приступить к снятию краски, внимательно оцените поверхность, определите, сколько лет краске и затвердела / обработана она или нет.
При отделочных работах и строительстве бывает нужна четкая геометрия: перпендикулярные стены и иные конструкции, требующие прямого угла в 90 градусов. Обыкновенный угольник не может позволить проверить или разметить углы со сторонами в несколько метров. Описываемый же метод превосходно подходит для разметки или проверки любых углов — длинна сторон не ограничена. Основной инструмент для измерений — рулетка.
Мы будем рассматривать точную разметку прямого угла, а также метод проверки уже размеченных углов на стенах и других объектах.
Теорема Пифагора
Теорема основана на утверждении, что у прямоугольного треугольника сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. В виде формулы записывается это так:
Стороны a и b — катеты, между которыми угол равен ровно 90 градусов. Следовательно, сторона c — гипотенуза. Подставляя в эту формулу две известные величины, мы можем вычислить третью, неизвестную. А следовательно можем размечать прямые углы, а также проверять их.
Теорема Пифагора известна еще под названием «египетский треугольник». Это треугольник со сторонами 3, 4 и 5, причем совершенно не важно, в каких единицах длинны. Между сторонами 3 и 4 — ровно девяносто градусов. Проверим данное утверждение вышеприведенной формулой: a²+b²=c² = (3×3)+(4×4) = 9+16 = (5×5) = 25 — все сходится!
А теперь применим теорему на практике.
Проверка прямого угла
Начнем с самого простого — проверки прямого угла с помощью теоремы Пифагора. Самым частым примером в отделке и строительстве является проверка перпендикулярности стен. Перпендикулярные стены — это стены, расположенные друг к другу под прямым углом 90°.
Итак, берем любой проверяемый внутренний угол. На стенах (на одной высоте) или на полу отмечаем на обоих стенах отрезки произвольных длин. Длинна этих отрезков произвольная, по возможности нужно отмечать как можно больше, но чтобы между отметками на стенах удобно было мерить диагональ. Например, мы отметили 2,5 метра (или 250 см.) на одной стене и 3 метра (или 300 см.) на другой. Теперь длину отрезка каждой стены возводим в квадрат (умножаем саму на себя) и получившиеся произведения складываем. Выглядит это так: (2,5×2,5)+(3×3)=15,25 — это диагональ в квадрате. Теперь нужно извлечь из этого числа квадратный корень √15,25≈3,90 — 3,9 метра должна составлять диагональ между нашими отметками. Если измерение рулеткой показывает другую длину диагонали — проверяемый угол развернут и имеет отклонение от 90°.
Калькулятор расчета диагонали прямого угла
Извлечение квадратного корня никогда меня не привлекало — простому человеку не обойтись без калькулятора, к тому же, не на всех мобильных устройствах калькуляторы умеют извлекать его. Поэтому можно пользоваться упрощенным методом. Нужно лишь запомнить: у прямого угла со сторонами ровно 100 сантиметров, диагональ равна 141,4 см. Таким образом, у прямого угла со сторонами 2 м. — диагональ равна 282,8 см. То есть на каждый метр плоскости приходится 141,4 см. У этого метода один недостаток: от измеряемого угла нужно откладывать одинаковые расстояния на обеих стенах и отрезки эти должны быть кратны метру. Не буду утверждать, но по моей скромной практике — это гораздо удобнее. Хотя не стоит забывать о первоначальном способе совсем — в некоторых случаях он очень актуален.
Сразу же возникает вопрос: какое отклонение от вычисленной длинны диагонали считать нормой (погрешностью), а какое нет? Если проверяемый угол с отмеченными сторонами по 1 м. будет 89°, то диагональ уменьшится до 140 см. Из понимания этой зависимости можно сделать объективный вывод, что погрешность диагонали 141,4 см. в несколько миллиметров не даст отклонения в один целый градус.
Как проверить внешний угол? Проверка внешнего угла по сути не отличается, нужно лишь продлить линии каждой стены на полу (или земле, при помощи шнура) и получившийся внутренний угол измерить обычным способом.
Как разметить прямой угол рулеткой
Разметка может основываться как на общей теореме Пифагора, так и на принципе «египетского треугольника». Однако это только в теории линии просто чертятся на бумаге, «ловить» же все выбранные размеры растянутыми шнурами или линиями на полу — задача посложнее.
Поэтому я предлагаю упрощенный способ, основанный на диагонали 141,4 см. у треугольника со сторонами 100 см. Вся последовательность разметки изображена на картинках ниже. Важно не забывать: диагональ 141,4 см. нужно умножать на количество метров в отрезке А-Б. Отрезки А-Б и А-В должны быть равны и соответствовать целому числу в метрах. Картинки увеличиваются по клику!
Как разметить острый угол
Гораздо реже возникает надобность в создании острых углов, в частности 45°. Для формирования подобных фигур формулы более сложные, однако это не самое проблематичное. Гораздо сложнее свести все линии, начерченные или натянутые шнурами — дело это непростое. Поэтому я предлагаю использовать упрощенный метод. Сначала размечается прямой угол 90°, а затем диагональ 141,4 делится на нужное количество равных частей. Например, чтобы получить 45°, диагональ нужно поделить пополам и от точки А провести линию через место деления. Таким образом мы получим два угла по 45 градусов. Если поделить диагональ на 3 части, то получится три угла по 30 градусов. Думаю алгоритм вам понятен.
Собственно я рассказал все, что мог рассказать, надеюсь все изложил понятным языком и у вас больше не возникнет вопросов как размечать и проверять прямые углы. Стоит добавить, что уметь делать это должен любой отделочник или строитель, ведь полагаться на строительный угольник небольшого размера — непрофессионально.
Чтобы дом стоял прочно на фундаменте, необходимо произвести тщательную разметку котлована и обеспечить восстановление границ периметра по окончании рытья траншей. Особенно это важно при использовании землеройной техники. По линиям разметки будет установлена опалубка, уложена арматура и залит раствор. Исправление ошибок, когда бетон затвердел, сложный и затратный процесс, его лучше избежать. В распоряжении строителя есть геодезические приборы, но можно обойтись простейшими инструментами и традиционными методами построения прямоугольников на земельном участке.
Гладко было на бумаге: делаем чертёж разметки
На первый взгляд, перенести план фундамента с чертежа на участок — задача простая. Вбил первый колышек и отмеряй от него. Как показывает практика, построить идеальный прямоугольник не у всех получается с первого раза, потому что:
поверхность земли не является ровной;
на расстояниях более 5 метров отклонения в доли градусов приводят к значительным погрешностям.
Ошибки выявляют контрольным замером сторон и диагоналей, когда выясняется:
противоположные стороны равны, а диагонали нет — получился параллелограмм;
диагонали равны, две стороны равны, а две другие нет — это признак равнобокой трапеции.
Вроде бы на глаз всё верно, но ошибки разметки на 10–20 см повлекут дальнейшие искажения, ведь фундамент — основа строения. Пройдут земляные работы, во время которых не исключены незначительные отклонения, особенно при использовании экскаватора и другой тяжёлой техники.
Выручает прямой угол. В параллелограмме и в равнобокой трапеции нет прямых углов. Ни одного. Задача сводится к тому, чтобы линии разметки были перпендикулярны друг другу. Школьный транспортир и треугольник не годятся. Они для чертежей на бумаге. Для топографической разметки потребуются другие инструменты.
Разметку котлована необходимо произвести до начала земляных работ
Способы разметки
Геометрия зародилась в античные времена, как наука построения фигур на плоскости для вычисления площади и объёма. Тогда же разработали основные аксиомы, теоремы и правила. Одна из теорем принадлежит Пифагору. Не одно тысячелетие она служит для построения прямых углов.
Пифагоровы штаны
Пифагор доказал теорему, построив на каждой стороне прямоугольного треугольника квадрат. Фигура получила шуточное название «Пифагоровы штаны».
Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
Самая известная иллюстрация теоремы — цифровой ряд 3, 4, 5.
Действительно, 3 2 + 4 2 = 5 2 . Если взять три отрезки длиной 3, 4, 5 или равно кратные этим значениям, то при соединении таких отрезков получится прямоугольный треугольник. Разумеется, можно подобрать и другие числа, но на практике именно 3, 4, 5 оказались самыми удобными для построений.
Когда концы трёх отрезков совпадут, получится прямоугольный треугольник
Построение легко выполнить с помощью реек, подбирая длину под соотношение 3 : 4 : 5. Например, три рейки: одна 60 см, вторая 80 см, третья 1 метр. Если закрепить их концы, то стороны 60 и 80 см будут катетами, вдоль которых натягивают леску или шнур, обозначая границы траншеи. А гипотенуза в 1 м обеспечит общую прочность инструмента. Для этой же цели можно использовать бечёвку или шнур, длиной более 12 м. На бечёвке вяжут узелки через 3, 4 и 5 м и соединяют начало первого отрезка с концом третьего. В каждый узелок пропускают тонкий штырь. Теперь, если, удерживая за штыри, равномерно натянуть стороны, получим треугольник, подобный тому, который делали и в примере с рейками.
Видео: контроль разметки теоремой Пифагора
Метод паутины
Применение верёвочного треугольника привело к развитию метода паутины. В этом случае вяжут сразу прямоугольник с диагоналями и растягивают его на участке. В идеале длины отрезков бечёвки (шнура, шпагата) должны совпадать с размерами сторон и диагоналей фундамента, что практически редко осуществимо. Лучше взять оптимальное соотношение 6 : 8 : 10 метров для построения прямоугольников 6 х 8 м.
Метод паутины один из самых простых
При использовании «паутины» очень важно правильно выбрать бечёвку. Она должна быть свита из прядей, не изменяющих длину при натяжении. Такими свойствами обладают лён, пенька, джут, копра. Многие синтетические волокна, например, нейлон и капрон вытягиваются наподобие резины. Такой материал не подходит. Для надёжности делают контрольные замеры отрезка, увеличивая натяжение, чтобы убедиться в приемлемости бечёвки для вязки «паутины».
Видео: разметка с помощью двух рулеток
Метод радиусов и засечек
Прямоугольник можно построить засечками, проводя окружности радиусами равными длинам катетов и диагоналей. Вместо циркуля берут строительную 10-метровую рулетку. У неё есть ушко в начале ленты, куда вставляют заострённый штырь. Работать лучше втроём. Один держит рулетку на угловом колышке, второй прочерчивает дуги, третий контролирует натяжение ленты.
Видео: радиусы и засечки
Разметка фундамента своими руками
Знание методов недостаточно для точного нанесения границ фундамента. От первого вбитого колышка должны отойти не просто две перпендикулярные линии. Их направление определяется границами участка с учётом других объектов. Например, СНиП 30–02–97 требует, чтобы крайняя точка возводимого строения была не ближе 3 м к забору. Если крыша будет нависать 1 м над фундаментом, соответственно от фундамента до забора должно быть более 4 м.
В самом начале разметки фундамента важно выставить прямой угол между предполагаемыми стенами. Если этого не сделать сразу, то упущение может привести к плачевным результатам.
Дятька
https://www.forumhouse.ru/articles/house/5698
Для выверки границ котлована необязательно применять геодезические приборы. Можно обойтись простыми самодельными инструментами: размеченной верёвкой, треугольником из реек, нивелиром с уровнем, лазерной указкой, рулеткой.
Фотогалерея: инструменты для разметки фундамента
Разметку выполняют в следующей последовательности:
Сверяясь со СНиП 30–02–97, отмеряют допустимые расстояния от забора, улицы и других строений и определяют границы участка под разметку.
Забивают первый колышек. Пользуясь одним из методов, строят прямой угол.
От вершины угла отмеряют линии на длину сторон прямоугольника. Вбивают колышки.
От каждого колышка чертят прямой угол. На пересечении сторон забивают четвёртый колышек. Вершины прямоугольника построены. Определены внешние границы периметра разметки.
Производят контрольный замер противоположных сторон и диагоналей. Если равенство нарушено, проверяют, какой из углов не является прямым. Исправляют ошибку.
На следующем этапе нужно обозначить внутренние и внешние границы траншеи, а при неодходимости — линии, по которым будет возводиться опалубка внутри траншей.
Потребуются тонкие шнуры (шпагат, леска, капроновая нить, стальная проволока) и мерная скамеечка. В обиходе скамеечку также называют доской, рамой, обноской.
Мерная скамеечка или обноска служит для крепления шнуров, отмечающих границы фундамента
Конструкция скамеечки может быть самой разной, чаще всего её выполняют в виде небольших козел. Как сколотить — это на усмотрение домашнего мастера. Главное, чтобы она прочно стояла на своём месте и выдерживала натяжение шнуров.
Последовательность второго этапа:
Устанавливают скамеечки на некотором расстоянии за пределами разметки, чтобы они не создавали помехи земляным работам.
Вдоль разметки выкладывают шнуры, крепят их на скамеечках и натягивают как струны.
Если внутри траншеи будет монтироваться опалубка, то соответственно на скамеечке закрепят дополнительные струны. Внутренними отметят линии опалубки, внешними — границы траншеи.
По внешним шнурам проведут земляные работы, по внутренним возведут опалубку
Когда рытьё траншеи производится вручную, шнуры располагают невысоко над землёй, чтобы они не мешали землекопам и в то же время позволяли контролировать работу. Дополнительно используют отвес, проверяя вертикальность профиля траншеи.
При использовании экскаватора поверх шнуров сыпят контрастный порошок — мел, известь, цемент, золу либо прочерчивают контур краской. Шнуры убирают, а мерные скамеечки метят флажками, чтобы водитель техники случайно не наехал. После того как экскаватор закончит рытьё, шнуры снова натягивают и проверяю корректность выполненных работ.
Видео: разметка своими руками
Арсенал разметчика можно пополнить другими инструментами. В комплекте столярных или токарных наборов найдётся угольник. Закрепить на нём уровень и две лазерные указки — точность будет не хуже, чем у теодолита. В школьных кабинетах математики есть транспортиры и треугольники таких размеров, с которыми можно работать непосредственно на участке для выверки прямых углов. Туристы, особенно те, кто увлекается водными походами, знакомы с азимутальным кругом и пеленгатором. Деревянная крестовина, на концах которой закреплены саморезы в качестве прицелов, станет отличным визиром, если тщательно контролировать уровнем и отвесом её положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Вдоль линий разметки натянуты шнуры, закрепленные на мерных скамеечках
Знание основ геометрии и методов нанесения разметки простейшими инструментами позволит без труда подготовить участок перед земляными работами. Однако следует помнить золотое правило — семь раз отмерь, а потом копай. Контрольная проверка сторон, диагоналей и углов — необходимое условие, при котором будет обеспечено точное соответствие границ фундамента с планом строения.
В данной статье опишем процесс разметки участка под фундамент своими руками.
Общие правила для любого фундамента
Выбираем точку отсчета. Первую сторону нашего фундамента нужно привязать к какому-нибудь объекту нашего участка.
Пример. Сделаем так, чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора. Следовательно, первую бечевку натягиваем равноудалено от этой стороны забора на нужное нам расстояние.
Построение прямого угла (90⁰). В качестве примера будем рассматривать прямоугольный фундамент, в котором все углы максимально близки к 90⁰.
Для построения прямого угла будем применять теорему Пифагора.
Формула
Чтобы не углубляться в геометрию попробуем описать проще. Чтобы между двумя отрезками a и b сделать угол в 90⁰ нужно сложить длины этих отрезков и вывести корень из этой суммы. Получившиеся число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки. Очень просто расчет сделать с помощью калькулятора.
Обычно при разметке фундамента берут размеры сторон, чтобы при выведении из корня получалось целое число. Пример: 3х4х5; 6х8х10.
Если у вас есть рулетка, то в целом проблем не возникнет, если вы будете брать отрезки отличные от общеиспользуемых. Например: 3х3х4,24; 2х2х2,83; 4х6х7,21
Если измерения мы производили в метрах, то значения получаются очень даже понятными: 4м24см; 2м83см; 7м21см.
Калькулятор
Также стоит отметить, что измерения можно производить в любых системах измерения длины главное использовать известное нам соотношение сторон: 3х4х5 метра, 3х4х5 сантиметра и т.п. То есть, если даже у вас нет инструмента для измерения длины, то можно взять, например, рейку (длина рейки не имеет значения) и померить ей (3 рейки х 4 рейки х 5 реек).
Теперь давайте посмотрим как это применить на практике.
Инструкция по разметке прямоугольного фундамента
Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)
Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).
1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.
2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много отклоненной.
3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.
4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке 4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).
5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке.
6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.
7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками.
8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.
9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.
10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.
11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.
12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.
13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.
14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей.
15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае, мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.
Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰. Самое главное что нам понадобится — это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.
1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.
2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.
3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.
4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка 1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты. После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 90⁰.
5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.
6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 90⁰.
Разметка под фундамент дома
Разметка под столбчатый фундамент
Делаем двухъярусную обноску. Нижний ярус – это уровень столбов.
Верхний ярус обноски – уровень ростверка.
Разметка под ленточный фундамент
Создаем прямоугольник для внешнего контура применяя т.Пифагора. Затем отступаем на величину, равную ширине ленты и делаем внутренний контур.
В данной статье мы рассмотрели, как произвести разметку под фундамент своими руками с построением прямоугольника с углами в 90⁰. В целом ничего сложно в разметке нет. Цена вопроса – это стоимость бечевки, доски для обноски (эконом вариант — колышки) и умение пользоваться рулеткой.
Как проверить прямой угол без угольника
При отделочных работах и строительстве бывает нужна четкая геометрия: перпендикулярные стены и иные
конструкции, требующие прямого угла в 90 градусов. Обыкновенный угольник не может позволить проверить или
разметить углы со сторонами в несколько метров. Описываемый же метод превосходно подходит для разметки или
проверки любых углов — длинна сторон не ограничена. Основной инструмент для измерений — рулетка.
Мы будем рассматривать точную разметку прямого угла, а также метод проверки уже размеченных углов на стенах
и других объектах.
Теорема Пифагора
Теорема основана на утверждении, что у прямоугольного треугольника сумма квадратов длин катетов равна
квадрату длины гипотенузы. В виде формулы записывается это так:
a²+b²=c²
Стороны a и b — катеты, между которыми угол равен ровно 90 градусов. Следовательно, сторона c — гипотенуза.
Подставляя в эту формулу две известные величины, мы можем вычислить третью, неизвестную. А следовательно можем
размечать прямые углы, а также проверять их.
Теорема Пифагора известна еще под названием «египетский треугольник». Это треугольник со сторонами 3, 4 и 5,
причем совершенно не важно, в каких единицах длинны. Между сторонами 3 и 4 — ровно девяносто градусов. Проверим
данное утверждение вышеприведенной формулой: a²+b²=c² = (3×3)+(4×4) = 9+16 = (5×5) = 25 — все
сходится!
А теперь применим теорему на практике.
Проверка прямого угла
Начнем с самого простого — проверки прямого угла с помощью теоремы Пифагора. Самым частым примером
в отделке и строительстве является проверка перпендикулярности стен. Перпендикулярные стены —
это стены, расположенные друг к другу под прямым углом 90°.
Итак, берем любой проверяемый внутренний угол. На стенах (на одной высоте) или на полу отмечаем на обоих
стенах отрезки произвольных длин. Длинна этих отрезков произвольная, по возможности нужно отмечать как можно
больше, но чтобы между отметками на стенах удобно было мерить диагональ. Например, мы отметили 2,5 метра (или 250
см.) на одной стене и 3 метра (или 300 см.) на другой. Теперь длину отрезка каждой стены возводим в квадрат
(умножаем саму на себя) и получившиеся произведения складываем. Выглядит это так: (2,5×2,5)+(3×3)=15,25 —
это диагональ в квадрате. Теперь нужно извлечь из этого числа квадратный корень √15,25≈3,90 — 3,9 метра
должна составлять диагональ между нашими отметками. Если измерение рулеткой показывает другую длину диагонали —
проверяемый угол развернут и имеет отклонение от 90°.
Калькулятор расчета диагонали прямого угла
Извлечение квадратного корня никогда меня не привлекало — простому человеку не обойтись без калькулятора, к тому же,
не на всех мобильных устройствах калькуляторы умеют извлекать его. Поэтому можно пользоваться упрощенным методом. Нужно
лишь запомнить: у прямого угла со сторонами ровно 100 сантиметров, диагональ равна 141,4 см. Таким образом, у
прямого угла со сторонами 2 м. — диагональ равна 282,8 см. То есть на каждый метр плоскости приходится 141,4 см. У этого
метода один недостаток: от измеряемого угла нужно откладывать одинаковые расстояния на обеих стенах и отрезки эти должны
быть кратны метру. Не буду утверждать, но по моей скромной практике — это гораздо удобнее. Хотя не стоит забывать
о первоначальном способе совсем — в некоторых случаях он очень актуален.
Сразу же возникает вопрос: какое отклонение от вычисленной длинны диагонали считать нормой (погрешностью), а какое
нет? Если проверяемый угол с отмеченными сторонами по 1 м. будет 89°, то диагональ уменьшится до 140 см. Из
понимания этой зависимости можно сделать объективный вывод, что погрешность диагонали 141,4 см. в несколько миллиметров
не даст отклонения в один целый градус.
Как проверить внешний угол? Проверка внешнего угла по сути не отличается, нужно лишь продлить линии каждой стены
на полу (или земле, при помощи шнура) и получившийся внутренний угол измерить обычным способом.
Как разметить прямой угол рулеткой
Разметка может основываться как на общей теореме Пифагора, так и на принципе «египетского треугольника». Однако
это только в теории линии просто чертятся на бумаге, «ловить» же все выбранные размеры растянутыми шнурами или
линиями на полу — задача посложнее.
Поэтому я предлагаю упрощенный способ, основанный на диагонали 141,4 см. у треугольника со сторонами 100 см. Вся
последовательность разметки изображена на картинках ниже. Важно не забывать: диагональ 141,4 см. нужно умножать на
количество метров в отрезке А-Б. Отрезки А-Б и А-В должны быть равны и соответствовать целому числу в метрах.
Картинки увеличиваются по клику!
Как разметить острый угол
Гораздо реже возникает надобность в создании острых углов, в частности 45°. Для формирования подобных
фигур формулы более сложные, однако это не самое проблематичное. Гораздо сложнее свести все линии, начерченные
или натянутые шнурами — дело это непростое. Поэтому я предлагаю использовать упрощенный метод. Сначала размечается
прямой угол 90°, а затем диагональ 141,4 делится на нужное количество равных частей. Например, чтобы получить
45°, диагональ нужно поделить пополам и от точки А провести линию через место деления. Таким образом мы получим
два угла по 45 градусов. Если поделить диагональ на 3 части, то получится три угла по 30 градусов. Думаю алгоритм
вам понятен.
Собственно я рассказал все, что мог рассказать, надеюсь все изложил понятным языком и у вас больше не возникнет
вопросов как размечать и проверять прямые углы. Стоит добавить, что уметь делать это должен любой отделочник или
строитель, ведь полагаться на строительный угольник небольшого размера — непрофессионально.
Оцените публикацию:
Оценка: 4.2 (127 голосов)
Смотрите также другие статьи
Разметка под фундамент своими руками
В данной статье опишем процесс разметки участка под фундамент своими руками.
План статьи:
Общие правила для разметки фундамента Построение прямоугольного фундамента (т.Пифагора) Построение прямоугольного фундамента (метод паутина) Разметка под столбчатый фундамент Разметка под ленточный фундамент Разметка под плитный фундамент
Общие правила для любого фундамента
Выбираем точку отсчета. Первую сторону нашего фундамента нужно привязать к какому-нибудь объекту нашего участка.
Пример. Сделаем так, чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора. Следовательно, первую бечевку натягиваем равноудалено от этой стороны забора на нужное нам расстояние.
Построение прямого угла (90⁰). В качестве примера будем рассматривать прямоугольный фундамент, в котором все углы максимально близки к 90⁰.
Для построения прямого угла будем применять теорему Пифагора.
Формула
Чтобы не углубляться в геометрию попробуем описать проще. Чтобы между двумя отрезками a и b сделать угол в 90⁰ нужно сложить длины этих отрезков и вывести корень из этой суммы. Получившиеся число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки. Очень просто расчет сделать с помощью калькулятора.
Обычно при разметке фундамента берут размеры сторон, чтобы при выведении из корня получалось целое число. Пример: 3х4х5; 6х8х10.
Если у вас есть рулетка, то в целом проблем не возникнет, если вы будете брать отрезки отличные от общеиспользуемых. Например: 3х3х4,24; 2х2х2,83; 4х6х7,21
Если измерения мы производили в метрах, то значения получаются очень даже понятными: 4м24см; 2м83см; 7м21см.
Калькулятор
Также стоит отметить, что измерения можно производить в любых системах измерения длины главное использовать известное нам соотношение сторон: 3х4х5 метра, 3х4х5 сантиметра и т.п. То есть, если даже у вас нет инструмента для измерения длины, то можно взять, например, рейку (длина рейки не имеет значения) и померить ей (3 рейки х 4 рейки х 5 реек).
Теперь давайте посмотрим как это применить на практике.
Инструкция по разметке прямоугольного фундамента
Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)
Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).
1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.
2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много отклоненной.
3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.
4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке 4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).
5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке.
6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.
7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками.
8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.
9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.
10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.
11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.
12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.
13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.
14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей.
15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае, мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.
Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰. Самое главное что нам понадобится — это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.
1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.
2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.
3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.
4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка 1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты. После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 90⁰.
5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.
6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 90⁰.
Разметка под фундамент дома
Разметка под столбчатый фундамент
Делаем двухъярусную обноску. Нижний ярус – это уровень столбов.
Верхний ярус обноски – уровень ростверка.
Подробную инструкцию читаем в статье: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком
Разметка под ленточный фундамент
Создаем прямоугольник для внешнего контура применяя т.Пифагора. Затем отступаем на величину, равную ширине ленты и делаем внутренний контур.
В данной статье мы рассмотрели, как произвести разметку под фундамент своими руками с построением прямоугольника с углами в 90⁰. В целом ничего сложно в разметке нет. Цена вопроса – это стоимость бечевки, доски для обноски (эконом вариант — колышки) и умение пользоваться рулеткой.
Похожие статьи:
Показываю 3 способа как быстро построить прямой угол на местности имея любую веревку | Строю для себя
Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала «Строю для себя»!
Ниже описаны 3 приема восстановления перпендикуляра или построения прямого угла на местности к любой прямой линии. Данные мероприятия очень важны в строительстве при построении осей на плане и при сооружении обноски для дальнейшего возведения фундаментов или стен.
Имея только отрезок любой веревки, шнурки или троса, пользуясь данными способами — вы сможете совершенно точно построить перпендикуляр.
Итак, способ №1: Равнобедренный треугольник
Определяем точку на прямой линии, к которой будем строить перпендикуляр (для наглядности — я в эту точку воткнул шампур 🙂
Отмечаем по обе стороны от него две равноудаленные точки (с помощью веревки это очень просто сделать). Теперь мы имеем три точки, которые находятся на одной прямой линии и два равных отрезка между ними (на рисунке ниже — 3 шампура).
Затем, нам достаточно определить середину веревки произвольной длины (В своем случае, для удобства, я на противоположных концах сделал петли, накинул их на колышек (шампур) и натянул веревку, тем самым разделил ее на две равные части).
Теперь, концы веревки совмещаем с двумя крайними точками и натягиваем ее за найденную середину.
Перпендикуляр готов (Свойство равнобедренного треугольника, высота которого делит основание на два равных отрезка)
Способ №2: Пересечение двух дуг
Данный способ выручает, когда у вас есть только короткая веревка. Как и в предыдущем способе, нам требуется опять же построить три точки на одной прямой, где две крайние равноудалены от центральной.
Теперь, подобно циркулю, из каждой крайней точки рисуем дуги одинакового радиуса. Точка пересечения двух дуг и будет давать нам перпендикуляр к прямой.
Схематично, это выглядит так (точка О является точкой пересечения дуг):
Способ №3: Теорема Пифагора
Наверное, это самый используемый способ, в котором применяются равные отрезки в соотношении 3:4:5. Данные отрезки могут измеряться в сантиметрах, метрах, километрах или любой произвольной длины, которую мы и будем использовать.
Для наглядности, я сделал на одной веревке 13 узлов с равными расстояниями друг от друга.
Теперь, достаточно просто туго растянуть веревку за вершины, которые отделяются между собой 3, 4 и 5 отрезками. Опять же, использую шампуры :-)))
Прямой угол построен!
На этом всё, спасибо за терпение :-)))
Если Вам было интересно, ставьте палец вверх иподписывайтесь на мой канал!Впереди много интересных тем!
Знания по геометрии на жизненных примерах и чего не хватает детям в школе?
Зная тригонометрию, можно не бегать по крыше с рулеткой
Какие деревья сажают, чтобы не откачивать яму?
Как определить высоту объекта на расстоянии?
Как рассчитать двутавр для перекрытия на прогиб и нагрузку?
Как измерить ширину реки с одного берега?
Как сделать прямой угол для фундамента. Общие правила для любого фундамента
Как сделать прямой угол для фундамента. Общие правила для любого фундамента
Выбираем точку отсчета. Первую сторону нашего фундамента нужно привязать к какому-нибудь объекту нашего участка.
Пример. Сделаем так, чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора. Следовательно, первую бечевку натягиваем равноудалено от этой стороны забора на нужное нам расстояние.
Построение прямого угла (90⁰). В качестве примера будем рассматривать прямоугольный фундамент, в котором все углы максимально близки к 90⁰.
Для построения прямого угла будем применять теорему Пифагора.
Формула
Чтобы не углубляться в геометрию попробуем описать проще. Чтобы между двумя отрезками a и b сделать угол в 90⁰ нужно сложить длины этих отрезков и вывести корень из этой суммы. Получившиеся число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки. Очень просто расчет сделать с помощью калькулятора.
Обычно при разметке фундамента берут размеры сторон, чтобы при выведении из корня получалось целое число. Пример: 3х4х5; 6х8х10.
Если у вас есть рулетка, то в целом проблем не возникнет, если вы будете брать отрезки отличные от общеиспользуемых. Например: 3х3х4,24; 2х2х2,83; 4х6х7,21
Если измерения мы производили в метрах, то значения получаются очень даже понятными: 4м24см; 2м83см; 7м21см.
Калькулятор
Также стоит отметить, что измерения можно производить в любых системах измерения длины главное использовать известное нам соотношение сторон: 3х4х5 метра, 3х4х5 сантиметра и т.п. То есть, если даже у вас нет инструмента для измерения длины, то можно взять, например, рейку (длина рейки не имеет значения) и померить ей (3 рейки х 4 рейки х 5 реек).
Теперь давайте посмотрим как это применить на практике.
Как найти прямой угол на земле. Как пользоваться правилом 3-4-5
1
Поймите, в чем суть правила 3-4-5. Если у треугольника есть три стороны со значениями 3, 4 и 5 см (или кратное им значение), это прямоугольный треугольник, угол между сторонами с меньшими значениями составляет 90 градусов. Если у вас получилось построить треугольник, исходя из значений угла, то можно точно сказать, что угол прямоугольный. Это правило основано на теореме Пифагора :A2+ B2= C2(в прямоугольном треугольнике). Где С – самая длинная сторона (гипотенуза), А и В –остальные стороны (катеты).
Правило 3-4-5 очень удобно проверить благодаря целым числам. Итак, опираясь на математические расчеты:32+ 42= 9 + 16 = 25 =52.
2
Отмерьте от угла 3 см (или 3 м) на одной стороне. Можно взять любую меру длины. Пометьте отмеренный участок точкой.
Можно умножить каждое число на одно и то же число – и это правило все равно сработает. Например, это правило будет работать для треугольника со сторонами 30-40-50 сантиметров или метров. Если у вас большая комната, можно использовать следующие числа: 9-12-15, 6-8-10 метров.
3
Отмерьте четыре метра (или длину со значением, которое кратно четырем) на другой стороне. То же самое, если у вас получится сделать треугольник, то угол между этими двумя сторонами будет равен 90 градусам. Снова пометьте отмеренный участок точкой.
4
Теперь измерьте расстояние между этими двумя метками. Если расстояние кратно пяти, то можно точно сказать, что угол составляет 90 градусов.
Если расстояние меньше, чем 5 единиц (метров), значит, угол острый (меньше 90 градусов). Если есть такая возможность, нужно немного раздвинуть стороны, образующие этот угол.
Если расстояние между метками составляет больше 5 единиц (метров), значит, угол тупой (то есть больше 90 градусов). Если есть такая возможность, нужно свести стороны, образующие угол, поближе друг к другу, чтобы угол получился прямым. Строя прямой угол, можно использовать прямой угол рамки.
Получив прямой угол в 90 градусов, можно проверить остальные углы комнаты, чтобы убедиться в том, что они прямые.
Как ровно разметить фундамент. Подготовка к разметке фундамента
Перед тем как разметить фундамент своими руками составляется проект будущего здания . При этом определяется площадь объекта, внешний вид строения и планировка отдельных помещений. Проект привязывается к участку, где будет проводиться строительство. Сначала проводятся работы по исследованию грунта, а затем осуществляется разметка основания.
Для проведения разметки потребуются следующие инструменты:
Колышки из металла или дерева.
Строительные уровни.
Рулетка и отвес.
Нивелир и лазерный дальномер.
Шнур.
Доски и обрезки арматуры.
Перед тем как сделать разметку под фундамент, необходимо произвести подготовительные работы:
Демонтируются старые строения , убирается мусор и лишние насаждения на участке.
Площадка выравнивается в горизонтальной плоскости , устраняются все углубления и холмы.
Подготавливается проезд для транспортных средств, которые будут подвозить строительные материалы и вывозить ненужный мусор. После очищения дороги, ее рекомендуется присыпать гравием для удобного проезда во время дождя.
Отдельно подготавливается место для складирования разнообразных материалов.
Перед строительными работами стоит возвести забор, чтобы защитить строительные материалы.
Продумайте подведение электричества , воды, монтаж санузла, а также временное жилье.
После этого проводится разметка фундамента под дом. Технология монтажа предполагает наличие прямоугольных форм. Общие правила и нормы для разметки подходят для всех разновидностей оснований, на них не влияет материал изготовления или наличие подвального помещения.
Разметка начинается с любой стороны строения . Это может быть фасад или боковая часть постройки. При использовании рулетки стоит отдать предпочтение изделиям из металла, которые имеют длину более 10 м. Модели из ткани не гарантируют точность измерений и провисают при замерах.
Для осуществления обноски рекомендуется использовать бруски (не менее 10 штук), колья (примерно 19 штук), а также шнуры, доски и веревки. Иногда применяются куски арматуры, которые вбиваются в грунт. Они должны быть п-образной формы.
Участок выбирается с учетом следующих факторов:
Перспектива проведения всех коммуникаций.
Состояние дорог.
Географическая привязка к сторонам света .
Важнейшим предназначением разметки является осуществление правильной ориентации будущего строения, относительно местности. Это позволит возвести строение с учетом стандартных технологических правил.
Видео как отмерить прямой угол в помещении или на местности без угольника
Как построить прямой угол на местности. Как быстро и точно разметить большой участок земли под фундамент сельского дачного дома.
Как построить прямой угол на земле при помощи простейших инструментов?
Это — древнейшая геометрическая задача.
Пошаговая инструкция
1й способ. — С помощью «золотого», или «египетского», треугольника. Стороны этого треугольника имеют соотношение сторон 3:4:5, а угол равен строго 90град. Этим качеством широко пользовались древние египтяне и другие пракультуры.
Илл.1. Построение Золотого, или египетского треугольника
Изготавливаем три мерки (или веревочных циркуля – веревка на двух гвоздях или колышках) с длинами 3; 4; 5 метров. Древние в качестве единиц измерения часто пользовались способом завязывания узелков с равными расстояниями между ними. Единица длины — «узелок».
Вбиваем в точке О колышек, цепляем на него мерку «R3 — 3 узелка».
Протягиваем веревку вдоль известной границы – в сторону предполагаемой точки А.
В момент натяжения на линии границы – точка А, вбиваем колышек.
Затем — снова от точки О, протягиваем мерку R4 – вдоль второй границы. Колышек пока не вбиваем.
После этого натягиваем мерку R5 – от А до В.
В месте пересечения мерок R2 и R3 вбиваем колышек. – Это искомая точка В – третья вершина золотого треугольника, со сторонами 3;4;5 и с прямым углом в точке О.
2й способ. С помощью циркуля.
Циркуль может быть веревочный или в виде шагомера. См: …простейший землемерный инструмент
Наш циркуль-шагомер имеет шаг в 1 метр.
Илл.2. Циркуль-шагомер
Построение – также по Илл.1.
От точки отсчета – точки О – угла соседа, проводим отрезок произвольной длины — но больше, чем радиус циркуля = 1м – в каждую сторону от центра (отрезок АВ).
Ставим ногу циркуля в точку О.
Проводим окружность с радиусом (шагом циркуля) = 1м. Достаточно провести короткие дуги – сантиметров по 10-20, в местах пересечения с отмеченным отрезком (через точки А и В.). Этим действием мы нашли равноудаленные точки от центра — А и В. Величина удаления от центра здесь не имеет значения. Можно эти точки просто отметить рулеткой.
Далее нужно провести дуги с центрами в точках А и В, но несколько (произвольно) большего радиуса, чем R=1м. Можно перенастроить наш циркуль на больший радиус, если он имеет регулируемый шаг. Но для такой небольшой текущей задачи не хотелось бы его «дергать». Или когда регулировки нет. Можно сделать за полминуты веревочный циркуль.
Ставим первый гвоздь (или ножку циркуля с радиусом больше, чем 1м) поочередно в точки А и В. И проводим вторым гвоздем — в натянутом состоянии веревки, две дуги — так чтобы они пересеклись друг с дружкой. Можно в двух точках: C и D, но достаточно одной – C. И снова хватит коротких засечек на пересечении в точке С.
Проводим прямую (отрезок) через точки С и D.
Все! Полученный отрезок, или прямая, — есть точное направление на север :). Простите, — на прямой угол.
На рисунке показаны два случая несоответствия границы по участку соседа. На Илл.3а приведен случай, когда забор соседа уходит от нужного направления в ущерб себе. На 3б – он залез на Ваш участок. В ситуации 3а возможно построение двух «направляющих» точек: и C, и D. На 3б же – только С.
Поставьте на углу О колышек, а в точке C — временный колышек, и протяните от С шнур до задней границы участка. – Так, чтобы шнур едва касался колышка О. Замерив от точки О – в направлении D, длину стороны по генплану, получите достоверный задний правый угол участка.
Илл.3. Построение прямого угла – от угла соседа, с помощью циркуля-шагомера и веревочного циркуля
Если у Вас есть циркуль-шагомер, то можно и вовсе обойтись без веревочного. Веревочный в предыдущем примере мы применили для проведения дуг большего радиуса, чем у шагомера. Большего потому, что эти дуги должны где-нибудь пересечься. Для того чтобы дуги можно было провести шагомером с тем же радиусом – 1м с гарантией их пересечения, надо чтобы точки А и В находились внутри окружности c R =1м.
Отмерьте тогда эти равноудаленные точки рулеткой — в разные стороны от центра, но обязательно по линии АВ (линии забора соседа). Чем точки А и В будут ближе к центру – тем дальше от него направляющие точки: C и D, и тем точнее измерения. На рисунке это расстояние принято равным около четверти радиуса шагомера = 260мм.
Илл.4. Построение прямого угла с помощью циркуля-шагомера и рулетки
Не менее актуальна эта схема действий и при построении любого прямоугольника, в частности — контура прямоугольного фундамента. Вы получите его идеальным. Его диагонали, конечно, нужно проверить, но разве не уменьшаются усилия? – По сравнению, когда диагонали, углы и стороны контура фундамента двигают туда-сюда, пока углы не сойдутся..
Собственно, мы решили геометрическую задачу на земле. Для того чтобы Ваши действия были более уверенными на участке, потренируйтесь на бумаге – с помощью обычного циркуля. Что ничем в принципе не отличается.
www.remotvet.ru
Привязка зданий и сооружений к местности, разметка дома
Начиная изучение геометрии, на первом же уроке рассказывают, что геометрия с греческого переводится как измерение земли. А когда однажды приходится что-то строить или ремонтировать, и появляется необходимость мерить землю в прямом смысле этого слова, оказывается, что этого-то в школе и не преподавали! Потому что рисовать план дома на бумаге – это одно, а объяснять экскаваторщику, где и сколько копать, стоя на поросшем травой пустыре – совсем другое.Содержание1. Построение прямого угла на местности.2. Определение высоты и глубины на местности, высотные отметки.
Но не святые горшки лепят, после изучения информации далее, вы сумеете и выполнить разбивку котлована будущего здания, и осуществить привязку к местности сооружения, существующего только на бумаге, определить высоты, построить горизонтальную линию, при этом используя самые простые инструменты.
Построение прямого угла на местности
Начнем с самого важного – построения прямого угла на местности. Сделать это несложно, а из инструментария нужна только десятиметровая рулетка, четыре колышка и моток капронового шнура.
Определяем линию, от которой будем строить прямой угол. К примеру, это стена будущего здания. Забиваем два колышка и натягиваем между ними шнур. Расстояние между колышками берем произвольное, но несколько больше четырех метров.
Колышек А будет вершиной нашего угла, а натянутый шнур – одной из сторон. Отмеряем от колышка А вдоль шнура четыре метра и забиваем колышек С.
Теперь нам понадобятся помощники. Один из них держит начало, или ноль, рулетки на колышке А, второй – на колышке С держит отметку 8 метров. Вы берете ленту рулетки на отметке 3 м и натягиваете ее так, чтобы образовался треугольник, одним из катетов которого будет натянутый шнур, вторым катетом – отрезок рулетки от ноля до трех, а гипотенузой – отрезок от трех до восьми метров. Рулетку стараемся держать ближе к поверхности земли – так, чтобы все отрезки по возможности лежали в одной плоскости.
И отрезок между нулем и тройкой (на рисунке синий цвет), и отрезок ленты между тройкой и восьмеркой метровыми отметками (красный) должны быть одинаково хорошо натянуты. Вбиваем колышек В точно в том месте, куда пришлась отметка три метра. Как это все выглядит, видно на рисунке.
Угол САВ будет равен 90 градусам, что и требовалось. Теперь, чтобы построить на местности любой прямоугольник, достаточно отложить длину и ширину на сторонах нашего угла, построить еще один прямой угол.
После построения прямоугольника, для проверки, измерьте его диагонали. Они не должны разниться больше чем на два – три сантиметра при размерах прямоугольника порядка пятнадцати метров.
Определение высоты и глубины на местности, высотные отметки
Теперь узнаем, как определить на местности высоту или глубину. Чтобы дать на местности высотную отметку, в строительстве используют прибор, называемый нивелиром. Но нивелир стоит недешево, да и научиться им пользоваться – дело не пяти минут. Но существует приспособление, точностью не уступающее самым дорогим приборам, а стоимостью равное нескольким батонам хлеба. Называется это чудо техники – гидроуровень. С его помощью можно на расстоянии пятнадцать метров поставить две точки на одинаковую высоту с точностью до двух миллиметров. Принцип гидроуровня основан на законе сообщающихся сосудов, а представляет он собой, в самом простом случае, прозрачную силиконовую трубку диаметром 8 мм, заполненную водой.
К примеру, вам необходимо выполнить бетонный фундамент здания, и, естественно, он должен быть по возможности горизонтальным.
В первую очередь нам нужно определить базовую отметку высоты. Если она не задана в проекте, то назначаем ее произвольно, согласуясь с рельефом, и вбиваем на ней гвоздь. Трубку гидроуровня элементарно затыкаете пальцем, чтобы не вылилась вода; ваш помощник остается возле первого – базового – гвоздя, а вы идете к следующему углу.
Помощник удерживает свой конец уровня вертикально, так чтобы поверхность столбика воды совпала с гвоздем. Вы свой подводите к месту, на котором необходимо указать отметку. Двигая трубку вверх-вниз, помощник добивается совпадения поверхности воды с гвоздем. Ждете, пока вода успокоится, и делаете отметку на опалубке по линии обреза столбика воды. На рисунке это показано достаточно наглядно. В полученную отметку вбиваете второй гвоздь. Так повторяете нужное количество раз. Натянув на вбитые гвозди прочную нить или леску, вы получите строго горизонтальные линии.
Освоив вышеуказанные приемы, комбинируя их, вы сможете осуществлять разбивку на местности весьма сложных конструкций, а также проверку качества их выполнения. Читайте так же о том, как работать тахеометром и нивелиром.
Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
chonemuzhik.ru
Как построить прямой угол на местности – линейка без прямых углов
Соблюдайте правило прямого угла
Важную информацию о взаимоотношениях людей дает не только расстояние между ними, но и то, под каким углом они стоят или сидят по отношению друг к другу. Оптимальный вариант – это расположение друг к другу под углом 90 градусов.
Правило прямого угла
Мысленно нарисуйте прямоугольный треугольник и представьте, что вы с собеседником стоите на его катетах лицом в центр треугольника. Это открытая позиция. Вы повернуты друг к другу, но перед вами остается свободное пространство для «маневра». Общаясь и постепенно узнавая друг друга, вы сможете доверительно развернуться уже лицом к лицу.
Этот прием всем мужчинам рекомендую использовать при знакомстве с женщиной! Вы должны подойти к ней не лицом к лицу, а сбоку, чтобы между вами образовался угол в 90 градусов. Затем, в процессе беседы, вы можете постепенно разворачивать корпус, чтобы оказаться лицом к лицу, и при этом уменьшать дистанцию между вами. Но только постепенно! Если вы поторопитесь, женщина воспримет это как наглое домогательство. А если будете терпеливы – у вас появится хороший шанс пригласить ее на свидание!
Объяснить действие правила прямого угла проще всего на конкретном примере.
…
Представьте себе, что вы идете по улице, и вдруг к вам обращается человек с просьбой показать, например, какой-то дом. Вы останавливаетесь, чтобы подсказать правильное направление. Куда будет развернут ваш корпус: по направлению движения или к остановившему вас человеку? Правильно: в ту сторону, куда вы и направлялись!
А теперь другой вариант. Снова вы идете по улице и вас окликают, но это – о боже, какая встреча! – ваш старый приятель. Вы останавливаетесь, чтобы поздороваться, перекинуться парой слов и бежать дальше по своим делам. Теперь в какую сторону будет развернут ваш корпус? Конечно же, к приятелю!
В первом случае вы не разворачиваетесь полностью к человеку, потому что он не знаком вам. Ваше подсознание, основная задача которого – биологическая защита, знает, что положение боком по отношению к другому человеку уменьшает площадь поражения при возможном нападении.
Если же мы доверяем собеседнику и хотим с ним общаться, мы неосознанно поворачиваемся к нему – лицом к лицу. Потому что подсознание уверено: угрозы нападения нет.
Так что, если вы хотите найти общий язык с незнакомым собеседником, используйте правило прямого угла – треугольную диспозицию. И почаще обращайте внимание на то, как расположены ваши тела во время общения. Когда вы начинаете доверять друг другу, вы автоматически поворачиваетесь друг к другу лицом к лицу.
Добавлю еще одну маленькую хитрость. Если вы хотите убедить человека в чем-либо, стойте с левой стороны от него – там, где сердце. Доказано, что левая сторона более восприимчива к информации. Неслучайно цыганки на улице, когда подходят погадать, стараются встать с левой стороны, берут левую руку и тихим голосом нашептывают в левое ухо свои предсказания.
Поступайте так же – и будет вам счастье, к гадалке не ходи!
Следите за сигналами собеседника
Вспомните: иногда, общаясь с человеком, вы чувствуете, что он находится будто не с вами, не здесь. Вроде бы человек внимательно слушает вас, кивает головой, улыбается… Но вы ощущаете, что ваши слова пролетают мимо!
Внимание! Посмотрите на расположение тела вашего собеседника. Вы обязательно увидите, что либо поворот корпуса, либо носок ноги вашего партнера указывают в противоположную от вас сторону. Чаще всего к выходу из помещения, в котором вы общаетесь. Или направлены на другого человека, если вы общаетесь втроем.
Знайте: поворот корпуса и направление носка ноги всегда указывает на настоящее направление мыслей вашего собеседника!
Негативные сигналы
Если, проводя переговоры, вы вдруг заметили, что ваш собеседник откинулся назад, чуть отвернул корпус от вас, закинул ногу на ногу и остался в этом положении, срочно меняйте тактику поведения и общения!
Вы ошибаетесь, если думаете, что он расслабился и внимательно вас слушает. Ничуть! Наоборот, вы ему абсолютно неинтересны! Подобное положение тела является закрытым. Оно означает, что ваш собеседник закрылся от вас, удалился в мир своих мыслей.
Такие негативные сигналы могут означать для вас следующее:
• ваш собеседник услышал от вас нечто такое, что ему не понравилось;
• он понял, что ваша идея не представляет для него интереса;
• он уже принял решение отказать вам, не принимать ваше предложение.
Чтобы вновь заинтересовать вашего собеседника, рекомендую протянуть что-нибудь ему в руки. Таким образом он будет вынужден сменить позу, а вы должны использовать этот момент и сменить тактику ведения переговоров!
На что нужно обратить внимание? Во-первых, чтобы удержать внимание партнера, ваши движения и позы должны быть открытыми. Это значит, что ни в коем случае, никогда и ни при каких обстоятельствах, общаясь с людьми, вы не должны скрещивать руки и ноги. Это признак негативного или оборонительного отношения.
Ваша задача – научиться использовать положительные, открытые жесты для успешного общения с другими людьми. И, соответственно, избавиться от жестов закрытых, несущих отрицательную, негативную окраску. Используя открытые жесты, вы будете чувствовать себя более уютно в обществе людей и будете выглядеть более привлекательными для них.
Поза активного слушателя
Если вы хотите быть убедительными и одновременно внимательными к партнеру, обязательно освойте позу «активного слушателя». С ее помощью вы продемонстрируете свою заинтересованность в собеседнике!
Поставьте ноги прямо, параллельно друг другу. Корпус слегка подайте вперед, не откидывайтесь назад. Представьте, что вы слушаете увлекательную историю. Настолько интересную, что вы боитесь упустить даже слово. Поэтому не только ваше тело наклоняется вперед, но и голова слегка подается вперед и немного наклоняется вбок.
Потренируйтесь сперва на своих знакомых, чтобы ваши движения выглядели естественно. А оттачивать мастерство можно на совещаниях, собраниях и деловых встречах!
Концентрируйтесь на позитиве!
Чтобы все описанные выше приемы действовали наиболее эффективно, они должны выглядеть естественными.
Привязка зданий и сооружений к местности, разметка дома
Для этого ваше тело должно реагировать идеально в соответствии с вашими замыслами.
Как этого добиться? Самое простое – вспомнить такое состояние, когда вы чувствовали себя наиболее комфортно. Например, припомните, когда последний раз вы общались с близкими друзьями. Или сидели у камина на кресле-качалке под клетчатым пледом, с интересной книжкой в руках и мурлыкающей кошкой на коленях.
Заметили? Ваши губы расплываются в улыбке, взгляд смягчается, ладони раскрываются… Уверяю вас: при этом зрачки ваших глаз расширяются, а тело автоматически поворачивается к источнику тепла и уюта, будь то близкий человек или любимая кошка.
Это состояние нужно запомнить! И ощущение комфорта и уюта использовать при общении с незнакомым для вас человеком. Просто мысленно представьте, что этот человек – ваш друг, тот самый источник тепла и уюта. Вы очень рады его видеть! Ничего больше не требуется: ваше тело автоматически настроится на нужный лад.
Воспоминания о приятных переживаниях общения запускают цепную реакцию: от подсознательного смягчения взгляда до поворота тела. И все это происходит само собой!
Более того, когда вы ведете себя так, будто только что встреченный и пока незнакомый вам человек необычайно вам нравится, вы и в самом деле начинаете проникаться к нему искренней симпатией!
Это одно из правил психологии.
Когда мы верим, что нравимся другому человеку и что он нравится нам – наше поведение делает эти предположения реальностью. И то же самое происходит, когда мы верим, что не нравимся окружающим – это становится правдой!
Как говорил Генри Форд: «Верите ли вы, что не можете, или верите, что можете – вы правы в обоих случаях».
Практика третьего шага
Запомните основные правила!
Обязательно зафиксируйте в памяти основные правила третьего шага. Чтобы лучше их запомнить, рекомендую записать правила на бумаге. Записав, вы точно сможете их запомнить! Запомнив, будете использовать в жизни. А используя эти правила, вы измените не только свое поведение, но и поведение своих собеседников и партнеров!
Напомню, правила простые: сохраняйте дистанцию, используйте треугольную диспозицию, стойте с левой стороны от собеседника и используйте при разговоре открытые жесты.
Наблюдайте за людьми
Поставьте себе задачу каждый день хотя бы 15 минут наблюдать за поведением людей при разговоре. Оценивайте расположение их тел по отношению друг к другу во время разговора, делайте выводы, набирайтесь опыта!
Шаг четвертый. Покажите ваши руки!
stroyvolga.ru
Как точно разметить прямой угол на местности, не имея транспортира?
Как точно разметить прямой угол на местности, не имея транспортира?
В этом случае для построения прямого угла применяется всем известная формула Пифагора — в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Еще такое построение называют quot;египетским треугольникомquot;, так как по такому же принципу строились углы пирамид. Натяните строительный шнур по главному фасаду одной из сторон будущего строения. Эта линия свое положение НЕ меняет. На шнуре, в точке где будет угол постройки привяжите еще один шнур и отойдите с ним в сторону, образуя другую, перпендикулярную сторону строения.На первом шнуре от точки, образующей угол отмерьте 4 метра. От этой же точки, но по другому шнуру отмерьте 3 метра. На совершенно отдельном шнуре зафиксируйте длину (расстояние) 5 метров (можно привязать яркие тесемки). Далее работают 2 человека. Один человек крайнюю точку пятиметрового шнура держит на шнуре главного фасада в точке 4 метра. Другой человекпостарается 5-и метровый шнур дотянуть до точки 3 м на другом шнуре.Вторая сторона на момент построения будет подвижной.Подтяните или отодвиньте боковую сторону так, чтобы крайние точки 5-иметрового и 3-х метрового шнура соединились. А угол между шнуром/линией главного фасада и линией бокового фасада у вас будет прямым, то есть 90 градусов. А по теореме это выглядит так — 4 (16) + 3 (9) = 5 (25) 25 = 25
Ну, если говоря quot;на местностиquot;, Вы предполагаете начертить прямой угол прямо на земле, к примеру размечая границы какого-то участка или фундамента будущего дома, то можно воспользоваться тремя колышками и шпагатом или вервкой, длинна которой кратна 12 метрам.
Говорят, этот метод был известен ещ в древнем Египте, а в его основе так называемое правило quot;золотого сеченияquot;.
quot;Золотое сечениеquot; — это треугольник со сторонами, длинны которых соотносятся, как 3:4:5
Вот так, более подробно, использование этого метода на практике описывается в интернете:
Как правило строили когда делают прямые углы меряют диагонали полученного прямоугольника. Если нужно сделать что-то маленькое, то можно этот прямой угол обвести по прямоугольному предмету. Самый простой способ это произвести замер диагоналей. Можно и с помощью веревки, смотрите какой вариант вам больше подходит.
Возьмите три брусочка (рейки, линейки, металлические полоски, какие-нибудь жесткие дюралевые элементы для строительства). Сделайте в них по два отверстия диаметром 4-6 мм. Расстояния между центрами отверстий должны относиться друг к другу как 3:4:5, (например 60 см, 80 см и 100 см, или 15 см, 20 см, 25 см). Скрепите брусочки винтами (болтами) в треугольник. Получится прямоугольный треугольник с прямым углом между короткими сторонами (катетами). Чем длиннее стороны треугольников тем точнее будет прямой угол. Но, слишком длинные брусочки могут оказаться кривыми, или прогнуться в процессе изготовления или эксплуатации.
Другой вариант: берете три кусочка мягкой проволоки, с тем же соотношением длин, например 3 4 и 5 м, реально где-то на 10-20 см длиннее. На концах проволоки делаете кольца. Вбиваете в землю два колышка (кусочки труб), допустим, сначала на расстоянии ровно 3 м, накидываете кольца на колышки и сделав петлю где-нибудь в средней части проволоки quot;скруткойquot; выбираете излишек длины, чтобы проволока натянулась как можно прямее между колышками. Точно так же натягиваете другую проволоку на колышки с расстоянием между ними 4 м, и третью — с расстоянием 5 м. Теперь, в вершине требующегося прямого угла вбиваете один колышек. На него накидываете концы 3-х и 4-ж метровых проволок. Другие концы этих проволок продеваете в другие колышки, которые держат в руках Ваши помощники. кольца третьей проволоки (5 м) тоже продеваете в эти колышки. Затем помощники расходятся по требуемым направлениям и подбирают положения колышков, которые у них в руках (удерживая их строго вертикально) так, чтобы все три проволоки были натянуты. Когда такое положение достигнуто, угол будет близок к прямому.
Можно и другие соотношения, лишь бы между ними соблюдалась теорема Пифагора, например 5, 12 и 13, или 7,24 и 25.
Отсутствие транспортира вполне компенсирует теодолит.
Ну и не забываем что диагонали прямоугольника равны между собой.
info-4all.ru
Полезная геометрия | Наука и жизнь
В школе мы несколько лет подряд прилежно изучаем геометрию. Но не зря ли мы тратим время? Чем может помочь геометрия в жизни? Измерить расстояние от точки до точки, вычислить площадь или объём предмета и только? Нет, конечно. Законы геометрии применимы буквально на каждом шагу. Просто нужно знать, как ими воспользоваться.
Вешаем зеркало
Вы решили повесить в прихожей зеркало. Тут же возникает вопрос: какой минимальной высоты должно быть зеркало, чтобы человек среднего роста мог видеть себя в нём целиком? И ещё: имеет ли при этом значение размер помещения, где будет висеть зеркало? Решение. Предмет и его отражение симметричны относительно плоскости зеркала. Построим в нём изображение человека (рис. 1): АВ — человек, А1В1 — его изображение, точка С — глаз, DE — зеркало. Из рисунка видно, что минимальная высота зеркала приблизительно равна половине роста человека, считая от уровня глаз. При этом высота Е нижнего края зеркала от пола должна быть вдвое меньше расстояния от пола до глаз. Легко понять, что, на каком бы расстоянии от такого зеркала ни находился человек, он сможет увидеть себя в нём с головы до ног, значит, размер помещения значения не имеет.
Завариваем чай
Перед вами стеклянные чайники четырёх моделей одинаковой вместимости (рис. 2). В каком чайнике заваренный чай останется тёплым дольше? Решение. Из курса физики известно, что время охлаждения пропорционально площади поверхности тела. Значит, чем меньше поверхность чайника, тем дольше остывает чай. Самая маленькая площадь поверхности у четвёртого чайника, так как его форма близка к сфере (S = d2).
Выдерживаем прямые углы
Если вы решили склеить коробку, сделать шкатулку или выложить плитку, важно, чтобы все детали были точными прямоугольниками или квадратами. В противном случае всё пойдёт наперекосяк. Как проверить, имеет ли деталь нужную «геометрию»? Решение. Чтобы проверить, у всех ли деталей, с которыми вы работаете, прямые углы и одинаковые линейные размеры, можно использовать строи-тельный угольник (рис. 3), а можно применить знания по геометрии. Убедитесь в том, что противоположные стороны четырёхугольника равны и при этом диагонали тоже имеют одинаковую длину. Как вы и сами знаете, сделать это можно с помощью линейки. Но вот вопрос: обязательно ли проверять и стороны и диагонали? Геометрия утверждает, что да! Например, на рис. 4 диагонали в четырёхугольнике слева равны, но очевидно, что его углы совсем не прямые. А в четырёхугольнике справа противоположные стороны равны, но это тоже не прямоугольник. Для проверки прямоугольности геометрия ещё советует убедиться в равенстве всех четырёх отрезков, на которые разбиваются диагонали в точке их пересечения.
Строим прямой угол на земле
Известен старинный способ постро-ения прямого угла на поверхности земли. Его использовали ещё древние египтяне. Они строили прямой угол с помощью обычной верёвки, на которой через равные расстояния завязаны тринадцать узелков. Чтобы отрезки на верёвке были одинаковые, узелки завязывали вокруг колышков, вбитых в землю на равном расстоянии друг от друга. В чём состоит этот «верёвочный» способ? Решение. В древности при закладке храма такую верёвку с узелками использовали для определения направлений его стен. Концы верёвки на месте крайних узелков связывали, а затем натягивали её на три колышка так, как показано на рис. 5. Стороны при этом имели соотношение 3:4:5. В таком треугольнике один из углов получается прямым. Впоследствии этот факт был доказан в теореме Пифагора. Поэтому первых геометров называли ещё «натягивателями верёвок». Нужно отметить, что таким способом построения прямого угла на местности пользуются и сегодня, например при закладке фундамента небольшого строения.
Проверяем перпендикулярность стен
Как проверить, перпендикулярны ли друг другу соседние стены в комнате, воспользовавшись верёвкой с узелками из предыдущей задачи? Решение. Если предположить, что стены в комнате вертикальны, а пол горизонтален, то проверку проводят так. От точки на полу в углу между стенами откладывают отрезки длиной 3 и 4 единицы (рис. 6). Если стены перпендикулярны, то расстояние между концами отрезков будет равно 5 единицам, так как построенный тре-угольник со сторонами 3, 4, 5 — прямоугольный.
Отмеряем нужный объём
Часто в рецептуре того или иного блюда требуется взять четверть (или половину) стакана жидкости, муки либо какого-либо другого продукта. Как отмерить такой объём с наибольшей точностью, не прибегая к дополнительным измерительным средствам? Решение. Воспользуемся стаканом цилиндрической формы — это важно для точности измерений. Чтобы отмерить четверть стакана жидкости, надо из наполненного стакана вылить столько, чтобы оставшаяся в нём жидкость закрыла половину дна (рис. 7). Она займёт примерно четверть объёма стакана-цилиндра. Аналогично поступаем, если надо отмерить половину стакана. Наклоняем стакан так, чтобы оставшаяся в нём жидкость закрыла всё дно (рис. 8). А можно ли геометрическим способом узнать объём бутылки? Конечно! Для этого надо заполнить бутылку водой чуть меньше чем наполовину (рис. 9, слева) и измерить объём воды, умножив площадь дна бутылки на высоту налитой в неё воды (напомним, что объём цилиндра вычисляется как произведение площади основания на высоту). Затем нужно перевернуть бутылку горлышком вниз так, чтобы вода не вытекла, и измерить объём верхней цилиндрической части бутылки, оставшейся пустой (рис. 9, справа). Полный объём бутылки равен сумме найденных объёмов. Для точности можно учесть толщину стенок бутылки.
Укрепляем калитку
Прямоугольная калитка (рис. 10, слева) со временем расшатывается и становится похожей на параллело-грамм. Этого можно избежать, прибив к ней ещё одну планку. Только надо знать, как это сделать. Решение. Выбор такого положения планки, как показано на рис. 10, справа, основан на свойстве жёсткости треугольника. Оно гласит: существует единственный треугольник с заданными длинами сторон. Планка и есть гипотенуза такого треугольника.
Выбираем табурет
Если вы решили предыдущую задачу, то без труда определите, на какой табурет (рис. 11) можно сесть без риска оказаться на полу. Решение. Безопасный табурет изображён на правой картинке, так как его сиденье и ножки образуют треугольник.
Исправляем ошибку кроя
Предположим, вам нужно вырезать для аппликации два разносторонних треугольника из цветной бумаги — «левый» и «правый». Вы случайно вырезали их одинаковыми — оба «левые». Можно ли, не используя новый кусок бумаги, исправить ошибку? Решение. Для исправления ошибки вы можете разрезать один из треугольников, например так, как показано на рис. 12, а затем сложить из него нужный треугольник.
Находим середину
Как без всяких измерений найти середину негнущегося прута, доски или металлического стержня? Решение. Можно отмерить размеры стержня на шнуре, затем сложить его пополам и отложить полученную длину. А можно воспользоваться геометрическим построением середины отрезка с помощью циркуля и линейки, если, конечно, размеры позволяют это сделать. Ещё более рациональное решение даёт физика. Середину однородного стержня легко найти, используя понятие центра тяжести (рис. 13).
www.nkj.ru
Как быстро и точно разметить большой участок земли под фундамент сельского дачного дома.
Мы живем в «прямоугольном» мире, в Декартовой системе координат. Все стройматериалы также выпускаются в виде прямоугольных заготовок. От доски до рулонов утеплителя. От кирпичей, до бетонных плит перекрытия. Только сыпучие материалы меряются ведрами, мешками, кубометрами (кстати, тоже прямоугольными…).
Поэтому крайне важно при разметке большого участка земли под фундамент выдержать эту прямоугольность. Хотя сделать это самодеятельному строителю бывает не всегда легко. Но приходится.
Хотя, если знать основополагающие принципы разметки и знать некоторые приемы, сделать это можно и самостоятельно, и даже в одиночку.
Принцип первый: Диагонали у прямоугольника — равны. Если длины диагоналей не равны — значит это НЕ прямоугольник, а что то иное. Ромб, параллелограмм, или вообще фигура не поддающаяся классификации, просто четырехугольник.
Есть однако и исключение. Диагонали равны и у равнобедренной трапеции! Диагонали у нее одинаковые, но она — не прямоугольник! Это тоже полезно знать, и не радоваться раньше времени, добившись равности диагоналей.
Поэтому необходимо применять
Принцип второй: Для гарантированного построения прямого угла надо построить т.н. «египетский» или «золотой» треугольник. Такой треугольник, согласно многократно доказанной теореме Пифагора, имеет стороны 3, 4, и 5 единиц. Т.е. катеты длиной по 3 и 4 единицы, а гипотенуза равна 5 единицам. Такой треугольник ВСЕГДА прямоугольный. Несмотря на то, что бы вы не подразумевали под «единицами» — метры, сантиметры, длину какой то палочки, удавов или попугаев. Главное, что бы единицы для измерения катетов и гипотенузы были одни и те же.
Эти два принципа — необходимы и достаточны для того, что бы правильно, и с достаточной для строительства точностью разметить участок под фундамент дома или что вам надо.
Итак, переходим к практическим упражнениям на местности.
Для этого нам потребуется рулетка (желательно длиной больше диагонали, что бы не пользоваться узелками на веревочках). И прочный и длинный шнурок (веревочка). Шнурка должно быть много. Весьма полезно иметь несколько тугих прищепок, что бы не возиться с колышками.
Кстати, прежде чем приступать к разметке и вообще к проектированию, неплохо бы определиться с типом строения, из чего будут стены и т.д. Дело в том, что материалы выпускаются определенных размеров. И бывает весьма обидно, когда впоследствии при постройке, вам, например, придется аккуратно отпиливать от каждого куска пенопласта «лишних 5 сантиметров». И так — 170 раз подряд… Может проще было делать каркас сразу под имеющиеся в продаже материалы?
Т.е. поинтересуйтесь, а каких ЭТО (из чего вы будете строить дом и отделывать его) бывает типо-размеров? Весьма полезно и с экономической точки зрения — отходов не будет. Ну почти не будет…
После того, как с размерами вы определились, размечают ПЕРВУЮ стену. Неважно какую, фасад, боковую или заднюю. Ее же ориентируют в нужном вам направлении. Причем длину этой стены никак не учитывают, а берут с запасом, минимум по полметра — метру от предполагаемых углов. Там забивают колышки и туго натягивают шнурок. Т.е. мы разметили не саму стену, а только ее НАПРАВЛЕНИЕ и примерное месторасположение.
Для чего это делается? Дело в том, что в дальнейшем вам ведь придется вынимать грунт для устройства фундамента. Если мы вобьем колышек сразу в место предполагаемого угла фундамента, то при выемке грунта колышек попросту упадет.
Кстати, вместо колышков удобнее использовать 1-2 х метровую доску, к которой прибиты два колышка. Тогда в боковой торец доски можно вбивать гвозди в любом месте и очень оперативно двигать шнуров влево — вправо. Таким образом можно разметить фундамент просто идеально, с точностью до миллиметров. Такой способ разметки называется «обноска» и работать с ней значительно удобнее, чем с колышками.
Когда мы натягиваем первый шнурок и намечаем место первой стены, у нас появляется «печка», от которой мы будем плясать.
Вот теперь пришло время определиться с местом, где будет угол фундамента. Вешаем на это место прищепку на шнурок (или забиваем колышек) и отмечаем длину стены. Теперь у нас есть уже целых два угла.
А вот тут начинается самое интересное.
Точно такую же обноску мы делаем и для другой стены, перпендикулярной первой.
На первом шнурке мы отмеряем 3 единицы ( кстати, чем единицы длиннее , тем точнее будет прямой угол). Например, ровно 3 метра. И вешаем в этом месте прищепку.
От места пересечения шнурков (желательно что бы они были почти на одной высоте), отмеряем 4 единицы ( ровно 4 метра в данном случае) и тоже вешаем прищепку.
Измеряем расстояние между 2-мя прищепками (с помощью рулетки и помощника). Оно должно быть равно ровно (!!!) 5 метров. Разумеется, с первого раза вы вряд ли получите такой результат. Если он МЕНЬШЕ, это значит, что угол более острый, чем 90 градусов. Если БОЛЬШЕ 5-ти метров — значит угол больше 90 градусов. В этом случае необходимо сдвинуть один конец второго шнурка в ту или иную сторону. После этого снова отмерить 3 единицы от перекрестка шнурков по первому шнурку и 4 единицы по второму. И снова измерить гипотенузу…
Такие перемещения и измерения делаются несколько раз и в конце концов вы получаете желаемый результат — гипотенуза треугольника равна 5 метрам, и стены у нас (вернее их разметка) расположены строго перпендикулярно.
Теперь мы можем отмерить длину второй стены и повесить прищепку там (или забить колышек. Это будет уже 3-й угол дома. И у нас уже появилась диагональ. (А мы помним, что нам важна не ее абсолютная длина, а равенство диагоналей. )
Поэтому найти место для 4-го угла — дело техники. Устроив обноску надо просто найти место пересечения третьего и четвертого шнурка при условии равенства длин противоположных стен.
Ну вот и готова ВНЕШНЯЯ обноска фундамента. Если фундамент — плита, этого достаточно. А если фундамент ленточный — устраиваю внутреннюю обноску так же как и первую, с учетом ширины ленты фундамента. Разумеется сделать ее гораздо проще, чем внешнюю.
Этот способ разметки фундамента проверен веками.. А в те времена не было калькуляторов и сельские строители понятия не имели о квадратных корнях.
Поэтому считаю нужным рассказать, как я размечал свой фундамент. Напомню, его внешний размер у меня 15 х 12 метров. Диагональ, соответственно 19.21 метр
Рассчитав все на бумаге, я купил нужное количество шнурка и попросту отмерил весь периметр фундамента. А затем, наметив «углы» я перевязал его крест накрест абсолютно равными диагоналями.
Т.е. я сразу пошел от желаемого результата…
Выйдя на местность, я вбил первый колышек в желаемом месте и сориентировал первую стенку. Соответственно вбил колышек в месте второго угла.
Ну а дальше было дело техники. Взял колышек и натянув «паутину» так, что бы была натянута одновременно и «стенка» и диагональ, я нашел место третьего угла. Ну и точно так же — место для четвертого. Вся процедура не заняла и 30 минут. Причем размечал ее фундамент в одиночку.
А выносную обноску я устроил уже сверху фактически размеченного фундамента. После этого убрал свою «паутину», что бы она не мешала работать.
dom.delaysam.ru
Разбивка на местности. Обноска.[Razbivka-na-mestnosti-Obnoska] | Мой загородный дом
Поскольку здания и сооружения на местности имеют прямые углы, попробуем построить такой угол на местности. Нам понадобится: три штыря из проволоки, диаметром 6-8 мм и длиной 40 см, а так же полипропиленовый шпагат- около 15 метров.
Отрежем два куска шпагата – 4м и 5 м.Выберем исходную точку на участке, где у нас планируется один из углов будущего сооружения. Возьмём один штырь, привяжем к нему оба куска шпагата и воткнём штырь в нашу исходную точку. Это и будет вершина первого прямого угла.
Затем рулеткой отмеряем на длинном куске шпагата ровно 4 м.На этом месте привязываем ещё один штырь.
Теперь на коротком куске шпагата отмеряем ровно 3 м и, точно так же, привязываем третий штырь.
У нас получилось, что один штырь воткнут в исходной точке, и к нему привязаны 2 отрезка шпагата- 3 и 4 м со штырями на концах. Берём третий отрезок шпагата и привязываем его к одному из не воткнутых в землю штырей. От штыря по этому отрезку отмеряем ровно 5 м и завязываем на этой отметке узелок.
Получился простейший, но довольно точный инструмент для построения прямых углов на местности.
Как им пользоваться? Воткнём в землю второй штырь. Обычно это штырь с четырёхметровым отрезком шпагата. Ориентируем его так, как пойдет длинная стена нашего будущего сооружения. Далее, совмещаем место 5и метровой отметки и место третьего штыря, как показано на рисунке 1.
Получился прямой угол на местности.
Таким же образом строим весь прямоугольник будущего сооружения. Теперь правим его диагональю.
Допустим, наше сооружение имеет размер по осям 6м на 8 м.Рассчитаем размер диагонали Д.
Д=6*6+8*8=36+64=100
Извлекаем корень квадратный из 100, получим 10 м
Берём отрезок шпагата чуть более 10м и двумя узелками отметим 10 м. Проверим диагонали, как показано на рисунке 2.
Если диагонали не попадают в углы, переставим штыри. Таким образом, мы вынесли план будущего сооружения в осях.
Выполнение обноски
myzagdom.ru
как сделать своими руками, инструкция
Добавил(а): Ксения Зубкова 4 июля
Строительство здания начинается с разметки фундамента. В этом деле нужно придерживаться правил. Стоит ослушаться настоятельных советов строителей — и дом сдвинет с места или перекосит. В рекомендациях, которые помогут избежать таких ситуаций, нет ничего сложного для понимания.
Общие правила разметки основания дома
Чтобы без ошибок разметить площадку под фундамент, необходимо понять следующее:
первую сторону основания важно «привязывать» к какому-либо объекту на участке, которым может быть даже забор;
делать замеры предпочтительнее рулеткой из металла, а не из ткани, которая заставляет измерительную ленту провисать;
разметка основывается на построении прямого угла;
задача решается при помощи большого количества брусков и кольев, а также шнуров, досок и верёвок.
Первую сторону основания размечают, отходя на определённое расстояние от забора
Способы обозначения границ фундамента
До разметки участка под фундамент выполняют вычисления. Они нужны, чтобы определиться со сторонами основания и создать для них прямой угол.
Разметку делают после определения размеров фундамента
Вычислительные действия
Чаще всего строят фундамент в форме прямоугольника, ссылаясь на простоту работ по его сооружению.
Чтобы создать прямой угол для обозначения границ этого основания, обращаются к теореме Пифагора, то есть к формуле c² = a² + b². Преобразованная формула выглядит следующим образом: c = √(a² + b²).
Выполняя разметку, важно добиться создания идеально прямых углов
Получается, для создания прямого угла требуется выполнить сложение квадратов длин отрезков a и b и из их суммы определить корень. Результат вычислительного действия — это длина диагонали, соединяющей два рассматриваемых отрезка.
Делать вычисления можно на калькуляторе. При этом лучше использовать цифры, которые позволяют получить целые числа. Например, одна сторона фундамента может быть равна шести метрам, а другая — восьми.
Согласно расчётам, диагональ треугольника со стронами 3 и 4 метра равняется 5 метрам
Методы разметки
Для обозначения границ прямоугольного основания, у которого по формуле были вычислены длины сторон, обычно используют метод паутины или золотого треугольника.
Золотой треугольник
Руководствуясь теоремой Пифагора или методом золотого треугольника, разметим фундамент размером 6×8 метров. Учитываем, что форма этого основания — прямоугольная.
Обозначая границы фундамента, действуют следующим образом:
Сначала размечают первую сторону фундамента, удаляя её от забора или другого объекта так, что она была ему параллельна. Для закрепления разметки применяют тонкую верёвку. Между обносками (приспособлениями для разметки фундамента), созданными для первой стороны, оставляют расстояние 14 м. Такая дистанция образуется, когда между обносками и углами будущей конструкции добавляют по 3 метра.
Скрепить два шнура можно с помью скотча
Натягивают первый шнур, а перпендикулярно ему — второй. Для выполнения этой операции шнуры скрепляют скотчем в зоне их пересечения.
Получилось ли между метками расстояние в 5 метров, проверяют рулеткой
Согласно теореме Пифагора, формируют прямой угол. С этой целью создают прямоугольный треугольник с катетами по 3 и 4 метра и гипотенузой в 5 метров. Чтобы выполнить эту задачу, на первой тонкой верёвке отступают от места пересечения на 4 метра, а на второй — на 3 метра. В этих местах маркером делают отметки.
Замерив расстояние рулеткой, натягивают ещё один шнур
Сделанные пометки объединяют, и образованную гипотенузу измеряют рулеткой. Доказательством того, что треугольник на самом деле прямоугольный, послужит совмещение пометок на расстоянии пяти метров.
Диагональ длиной 5 м образуется при создании прямого угла
Прямоугольник достраивают, после чего отмеряют на шнурах длины сторон будущего основания дома (6 и 8 метров) и делают пометки.
Третий шнур натягивают параллельно первому
Перпендикулярно первому, натягивают ещё один (третий) шнур. Затем их скрепляют друг с другом в месте проставления отмеренных восьми метров.
Перпендикулярно второму натягивают очередной шнур. Крепление осуществляют в месте, где отмечено расстояние в 6 метров.
В результате натягивания четвёртого шнура получается прямоугольник
На третьем шнуре отмеряют и отмечают 6 метров, а на четвёртом — 8 метров. Прямоугольник получается только в том случае, если пометки на третьем и четвёртом шнурах совпадают. Поэтому их требуется перемещать до тех пор, пока они не окажутся совмещёнными.
Благодаря совмещению меток на двух верёвках получается сделать прямоугольник правильным
У созданного прямоугольника измеряют диагонали. Их соответствие друг другу означает, что прямоугольник получился правильным.
В правильности углов прямоугольника необходимо убедиться
Паутина
Для получения разметки фундамента по методу паутины делают следующее:
Тонкую верёвку нарезают на фрагменты длиной 6 и 8 метров, потому что такие размеры будут у будущего фундамента. Кроме этого, понадобятся 2 десятиметровые бечёвки. С помощью них потребуется создавать диагонали для разметки прямоугольного основания. Все верёвки необходимо сделать чуть длиннее, чем запланировано. Лишние сантиметры каждой бечёвки уйдут на их связывание друг с другом.
Верёвка разрезается на фрагменты по 10, 8 и 6 метров
Из верёвок образуют «паутину», соединяя стороны и диагонали по углам. Диагонали можно не скреплять в месте их совмещения.
Первую бечёвку натягивают, создавая два угла. Фиксация верёвки осуществляется посредством колышков.
После совмещения двух бечёвок должна получиться конструкция с тремя углами
Бечёвку, которая играет роль диагонали, подводят ко второму углу. При этом следят за тем, чтобы верёвки не опускались, а оставались натянутыми до предела.
Используя колышек, закрепляют третий угол. В результате этого действия первый угол преобразуется в прямой. Таким же образом создают четвёртый угол, после чего фиксируют его деревянным элементом.
Каждый угол прямоугольника должен быть прямым
Разметка фундамента своими руками — пошаговое руководство
Чтобы обозначить на участке границы основания, выполняют следующие задачи:
Готовят такие инструменты, как металлические или деревянные колышки, измерительная лента, отвес, строительный уровень, шнур, доски и фрагменты арматурных прутьев.
Находят главную точку — место, где будет образован правый угол постройки. В эту область участка вставляют первый колышек.
От вмонтированного в землю колышка отходят на расстояние, равное размеру основания. В результате этого действия получают отрезок, параллельный фронтальной линии. К нему в перпендикулярном направлении подводят направляющую. После её соединения с отрезком должен образоваться угол в 90 градусов. В этом обязательно убеждаются с помощью нивелира.
В образовании прямых углов надо удостовериться, воспользовавшись нивелиром
С целью отметить внешние границы берут шнур длиной 12 метров. От его края сначала отмеряют 4 метра, а позже — 3. Эти расстояния фиксируют брусом, причём начало шнура крепят на одной линии, а метку 4 метра располагают перпендикулярно по отношению к ней. Оставшуюся часть шнура привязывают к его началу. В итоге между самыми короткими отрезками верёвки должен образоваться прямой угол.
Действуя так же, как было описано выше, размечают остальные элементы фундамента. Главное условие получения прямых углов — это создание идентичных по размеру диагоналей прямоугольника.
Обозначая границы фундамента, пользуются отвесом
Задаваясь вопросом, как самостоятельно разметить фундамент, необходимо сделать акцент на правильных замерах внутреннего контура. По правилам толщина фундамента должна составлять 50 см. Этот параметр отмеряют внутрь от внешних границ и обозначают колышками.
После обозначения границ фундамента выполняют обноску. Она подразумевает черчение всех контуров основания на поверхности грунта. Это значит, что верхний плодородный слой почвы потребуется убрать. Обычно снимают пласт грунта, толщина которого равна размеру штыка лопаты.
Для создания обноски используется доска толщиной 100 см
Для выполнения обноски в выровненную почву через каждые 2 метра, начиная от угла фундамента, вбивают деревянные столбики. Это позволит создать правильный контур плоскостей в вертикальном положении. В каждой плоскости должно быть поставлено несколько столбиков.
За высоту обноски принимают толщину основания. Разметку глубины траншеи под фундамент выполняют, начиная от обносков. Периметр, несмотря на тип почвы, должен оставаться постоянной величиной.
Видео: разметка ленточного фундамента
Зная нюансы разметки фундамента, получится без помощи специалистов безошибочно сделать замеры и соорудить прочное основание. Действуя самостоятельно, важно не игнорировать ни одного указания инструкции.
По образованию — филолог, пишу тексты более 5 лет. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как расположить под прямым углом в строительстве
Выложить точные прямые углы на строительных проектах, таких как фундаменты под навесы, настилы или террасы — легко, если вы используете геометрию.
Согласно теореме Пифагора, квадрат двух сторон треугольника, примыкающих к прямому углу (катеты), равен квадрату третьей стороны (гипотенузы). Математически это выражается как a² + b² = c².
Для использования умножьте длину каждого катета треугольника на себя, затем сложите две суммы вместе, чтобы найти длину гипотенузы, когда угол равен 90 °.
Самый простой способ сделать это — использовать метод 3-4-5:
Отмерьте 3 фута от угла, который вы хотите сделать 90 ° в одном направлении.
Отмерьте 4 фута от угла, который вы хотите сделать 90 ° в другом направлении.
Измерьте поперек двух точек и отрегулируйте угол так, чтобы расстояние на третьей стороне треугольника составляло 5 футов.
Вы также можете использовать числа, кратные 3-4-5, в том же соотношении (например, 6, 8, 10) для образования больших или меньших прямых углов.
Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.
Дополнительная литература
ВИДЕО ТРАНСКРИПТ Джо Труини: Вы, возможно, не думали, что когда-нибудь дойдете до использования геометрии средней школы, но если вам когда-либо приходилось выкладывать линии идеально квадратными, под углом угол, вот шанс его использовать.
Если это такой большой проект, как этот, где мы расширяем внутренний дворик, квадрат обрамления был бы слишком маленьким; это было бы недостаточно точно. Итак, мы собираемся использовать теорему Пифагора, основанную на соотношении три, четыре, пять.
Итак, вдоль одной линии я измерил и отметил три фута, а вдоль пересекающейся линии я проделал то же самое, только на четырех футах. А теперь, чтобы применить теорему на практике, вы просто измеряете поперек двух линий и перемещаете кол внутрь или наружу, пока пятиметровая отметка не совпадет с отметкой, сделанной вами на этой линии. Потом можно вбивать ставку.
И он не будет идеально выровнен в первый раз, но вы можете перемещать ставку внутрь или наружу, из стороны в сторону, как вам нужно.
И это работает — здесь я сделал это на трех, четырех и пяти футах. Но вы можете использовать любое из этих соотношений, например, шесть, восемь или 10. Чем крупнее проект, тем больше числа, тем точнее он будет.
В поисках прямого угла | ЭТО
В соавторстве с Майком Слоггаттом
Около 2500 лет назад греческий философ, которого мы все встретили в средней школе, по имени Пифагор открыл теорему, которая может облегчить жизнь плотникам и подрядчикам — если бы мы просто знали, как ее использовать, и как найти прямых угла!
Большинство из нас помнят азбуку из средней школы, и мы также помним теорему Пифагора, которая применима к любому треугольнику с углом 90 градусов.
Но мы так и не научились использовать и применять необычное правило Пифагора с классной доски! Прогрессивные плотники знают, что учиться никогда не поздно; Фактически, изучение чего-то нового — это клей, который связывает нас с плотницкими работами, а рабочее место — это идеальный класс.
(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)
Строительные калькуляторы позволяют плотникам легко использовать теорему Пифагора на строительной площадке в дюймах и футах! Калькулятор переводит a, b и c в Rise, Run и Diagonal.
Он также включает кнопку «PITCH», которая позволяет вводить или вычислять углы треугольника с помощью тригонометрических функций. Главное, что нужно помнить о шаге в строительном калькуляторе, — это то, что это всегда угол, противоположный подъему.
Может быть, мы называем это «прямоугольным треугольником» не только потому, что у него прямой угол, но и потому, что это прямоугольный треугольник для решения почти всех геометрических задач… особенно на стройплощадке. Использовать прямоугольный треугольник легко: если мы знаем хотя бы два измерения или одно измерение и угол прямоугольного треугольника, мы можем найти остальные размеры или углы.Иногда самая большая проблема — найти правильные треугольники и знать, как их использовать.
Поиск прямых углов в фундаменте
Раньше закладывание фундамента было медленным и утомительным процессом. Я помню, как бригадир моего отца, Лорен, носил в бумажнике потрепанный сложенный листок со списком из 3-4-5 переменных, которые мой дядя записал для него. Этот список начинался с 3 ′ x 4 ′ x 5 ′, и он продолжался до 30 ′ x 40 ′ x 50 ′ с шагом в 2 фута! Лорен гордился этой бумагой и показал ее мне, когда мне было десять или двенадцать, когда я впервые увидел, как он закладывает фундамент.Многие плотники до сих пор используют тот же метод.
Треугольник 3 ‘x 4’ x 5 ‘часто слишком мал, чтобы обеспечить точность для фундамента любого размера, поэтому плотники обычно выбирают самый большой из возможных треугольников для данного прямоугольного дополнения. Затем они дважды проверяют квадратность макета, измеряя диагонали и старательно перемещая угловые точки, пока диагонали не станут равными. Но все эти усилия не нужны. С помощью строительного калькулятора вы режете прямо под прямым углом .
Создание основы — один из примеров того, почему старые техники не всегда являются лучшими. Сегодня плотники часто на собственном опыте обнаруживают, что многие старые методы работают медленнее и менее точны. Строительный калькулятор закладывает фундамент быстро и точно. Просто введите RISE и RUN, затем нажмите кнопку DIAGONAL. Плотник, работающий в одиночку и держащий в руках две рулетки — одну, протянутую по высоте 20 футов, а другую — по диагонали 37 футов — 8 13/16 дюймов, — может одновременно найти точные угловые точки и , лежащие в квадрате фундамента.
Поиск прямых углов в каркасе
Обрамление — еще одна рутинная работа, которую строительный калькулятор может упростить и улучшить. Независимо от того, обрамляете ли вы выдвижной отсек в полу или на торце фронтона, зная вашу точную планировку — как по горизонтальным, так и по наклонным пластинам — и зная точную длину ваших шпилек или балок, сокращается время монтажа более чем вдвое. , и обеспечивает точность.
Большинство строителей спроектировали бы свои балки через угол выдвижной секции или измерили бы каждую отдельно, и они бы измерили компоновку перпендикулярно каждой предыдущей балке.Но намного быстрее , чтобы увидеть и использовать правильный угол.
Прямой угол образуется балкой обода и первой балкой. Даже если вы еще не установили его, вы знаете, что он будет там. В 30-градусном отсеке введите 30 на калькуляторе, затем нажмите кнопку PITCH. Если угол наклона составляет 45 градусов, введите 45 и нажмите клавишу PITCH.
Если балки или стойки установлены на 16-дюйм. центров, вы будете знать две вещи о правильном угле: шаг и бег.Введите 16 дюймов и нажмите кнопку RUN.
Нажмите кнопку RISE, чтобы найти длину первой балки или стойки. Помните, RISE всегда противоположен Pitch (и наоборот!).
Вот где действительно сияет калькулятор . Оставьте на дисплее 9 1/4 дюйма. Чтобы узнать длину следующей балки или стойки , нажмите клавишу «+» один раз , затем нажмите клавишу «=». Калькулятор прибавит 9 1/4 дюйма.на себя при нажатии клавиши «+». Чтобы узнать длину всех оставшихся балок или шпилек, больше не нажимайте кнопку «+»! Если вы сделаете это, вы добавите новое число на дисплее к самому себе и потеряете десятичную дробь в памяти калькулятора. Вместо этого нажимайте только клавишу «=» для каждой последующей балки или стойки!
Помните, что калькулятор округляет , округляя фактическое десятичное значение до 9 1/4 дюйма.или даже 1/16 дюйма, калькулятор всегда будет округлять до ближайшего дробного значения, исключая любую кумулятивную ошибку (предпочтение дробного разрешения на калькуляторе может быть установлено от 1/2 дюйма до 1/64 дюйма .). Примечание. Большинство строительных калькуляторов также включают функцию «Rake Wall», которую можно использовать для этих расчетов, но это выходит за рамки данной статьи.
Используйте ту же последовательность для размещения «диагональной» балки обода или верхней пластины. Введите 30 и нажмите PITCH, затем введите 16 дюймов.и нажмите RUN, а затем нажмите DIAGONAL, чтобы найти расстояние вдоль обода до первой балки.
Чтобы найти точное расположение последующих балок или стоек, используйте ту же процедуру, что и для длины балок / стоек — нажмите клавишу «+», а затем клавишу «=» для второй метки компоновки, и только клавиша «=» для каждой последующей отметки макета!
Поиск прямых углов в отделке: Cabinet Crown
Фундаменты и обрамления — не единственные места, где встречаются прямые углы.
У меня не было проблем с вырезанием всех частей короны для этих прямоугольных шкафов — я просто добавил 1 дюйм для каждой выступающей стороны. А вот вырезка карниза для углового шкафа — это совсем другое дело. Я отрезал все части по длине, решив, что отмечу их по точной длине на шкафу. Конечно, Майк заранее собрал детали, думая, что все они были обрезаны до нужной длины!
«Что с этим?» Майк стоял на лестнице с пистолетом для гвоздей в руке, недоумевая, почему сборка не подошла.«Я не мог определить длину», — сказал я. «Я хотел отметить их на месте!» Майк ответил: «Но разве вы не видели угол , прямой угол ?!»
Карниз состоит из трех частей — бусинка служит основанием для лицевой панели и короны. Бортик выступает ровно на 1 дюйм за край корпуса. Расчет длинных точечных измерений на прямоугольных шкафах был легким — я добавил 1 дюйм к боковым размерам шкафа для боковых частей, и я добавил 2 дюйма (по одному дюйму для каждого внешнего угла) к переднему размеру шкафа.
Но вычислить размер по длинной точке на угловом шкафу было не так-то просто. Вместо того, чтобы переносить линии обратно на внутреннюю часть шкафа и вырезать из коротких точек, гораздо проще и точнее найти прямой угол .
Прямой угол в этом примере является воображаемым — он образован не каркасом или фундаментом, а скорее углом скоса, необходимым для углового шкафа (22 1/2 градуса), и выступом бортика.
Введите 22 1/2 для PITCH (помните, PITCH всегда противоположен RISE). Введите 1 дюйм для RUN, а затем нажмите клавишу RISE.
Для левой и правой сторон добавьте 7/16 дюйма к глубине шкафа; для бортика на передней части шкафа добавьте 7/8 дюйма к переднему размеру шкафа (7/16 дюйма для каждого внешнего угла).
В поисках прямого угла… и эллипс
Если присмотреться, можно найти скрытые прямоугольные треугольники в местах, о которых вы даже не догадывались.
Вентиляционная труба или круглый дымоход, проходящий через крышу или наклонный потолок, являются прекрасным примером.
Если вы читаете «Элегантный эллипс», то вы знаете, что цилиндр или труба, разрезанные (или пересекающиеся) под углом, создают эллиптическую форму, и эта форма определяется Большой и Малой осями.
Малая ось — это просто диаметр цилиндра, который не меняется, но размер главной оси изменяется в зависимости от угла (или шага) пересечения.
Чтобы найти длину Большой оси:
Введите диаметр цилиндра как РАБОЧИЙ. Укажите уклон крыши (дюймы подъема на 12 дюймов пробега) как НАКЛОН. Решите для ДИАГОНАЛА. При использовании соотношения подъема / спуска крыши не забудьте нажать кнопку «Inch» при вводе PITCH.
После определения Большой и Малой Осей струнный метод может быть использован для определения необходимой формы.Очевидно, что этот метод нечасто будет использоваться при черновом обрамлении, но это полезный трюк, чтобы знать, когда вырез должен быть качественным!
Для получения более подробной информации о строительных калькуляторах и мобильных приложениях для строительных калькуляторов (удобно для работы!), Ознакомьтесь с Construction Master Pro от Calculated Industries, мобильными версиями Construction Master Pro от Calculated Industries и BuildCalc.
(рисунки SketchUp, выполненные Уильямом Тоддом Мердоком; эта статья первоначально была опубликована на сайте GaryMKatz.com)
прямых углов — математика с мамой
Что такое прямые углы?
Прямой угол — это особый тип угла, который содержит ровно 90 градусов. Это четверть полного оборота. Прямые углы находятся во всех четырех углах квадрата. Прямые углы отмечаем квадратом в углу угла.
Прямые углы всегда образуются любыми двумя горизонтальными и вертикальными линиями.
Прямой угол отмечаем квадратом в углу угла.Каждый раз, когда мы видим этот квадрат, мы знаем, что у нас прямой угол.
Вот прямой угол, показанный на транспортире. Мы видим, что линии горизонтальные и вертикальные.
Прямые углы — это углы в углах квадратов или прямоугольников. Прямые углы выглядят как буквы L с заглавной буквы.
Вот несколько примеров прямых углов, встречающихся в реальной жизни.
В фигурах прямые углы часто состоят из одной
горизонтальных линий, идущих слева направо, как горизонт.
линий и одна
вертикальных линий, идущих сверху вниз.
линия.
Как проверить, является ли угол прямым
Чтобы проверить, является ли угол прямым углом, поместите транспортир над одной линией угла и прочтите число, которое совпадает с другой линией угла. Если угол равен 90 градусам, значит, это прямой угол.
Может быть проще разместить угол линейки или установленного квадрата в углу угла и проверить, совпадают ли обе стороны угла со сторонами линейки или установленного квадрата.
Угол в углу линейки — это прямой угол, поэтому, если стороны линейки точно совпадают с обеими сторонами угла, тогда сам угол будет прямым.
Если обе стороны угла не совпадают со сторонами линейки, значит, угол не прямой.
Вот несколько примеров прямых углов из горизонтальных и вертикальных линий.
У нас есть вертикальная линия, идущая вверх, и горизонтальная линия, идущая вправо.
Мы видим, что если положить угол линейки в угол, стороны угла совпадают со сторонами линейки.
У нас есть прямой угол.
Чтобы показать, что у нас прямой угол, мы рисуем квадрат в углу угла. Это простой способ показать, что у нас прямой угол, не написав рядом с ним 90 градусов.
Здесь у нас есть вертикальная линия, идущая вверх, и горизонтальная линия, идущая влево.
Мы видим, что линейка подходит именно под этот угол, причем две стороны угла совпадают со сторонами линейки.
Это тоже прямой угол, поэтому мы отмечаем его квадратом.
В этом примере у нас есть вертикальная линия вниз и горизонтальная линия вправо.
Когда вертикальная линия встречается с горизонтальной линией, образуется прямой угол.
Вертикальные и горизонтальные линии всегда пересекаются под прямым углом.
Мы отмечаем угол квадратом, чтобы показать, что это прямой угол.
Здесь у нас есть вертикальная линия вниз и горизонтальная линия слева.
Опять же, поскольку у нас есть вертикальная линия, пересекающая горизонтальную линию, у нас есть еще один прямой угол.
Стороны линейки точно совпадают с двумя сторонами угла.
В следующем примере у нас есть вертикальная линия вниз, но другая линия не горизонтальна.
Можно разместить сбоку от линейки по одной из линий.
Другая линия не совпадает ни с одной другой стороной линейки.
Эти две линии не образуют прямой угол. Мы не отмечаем это квадратной рамкой.
Этот угол был слишком мал, чтобы быть прямым.
В следующем примере у нас есть горизонтальная линия, идущая вправо, и еще одна линия.
Мы можем совместить одну сторону линейки с горизонтальной линией. Мы видим, что другая линия не совпадает с другой стороной линейки.
Поскольку стороны угла не совпадают со сторонами линейки, это не прямой угол. Мы не отмечаем это квадратной рамкой.
Угол слишком велик, чтобы быть прямым. Это означает, что угол слишком открыт.
Мы видим, что горизонтальные и вертикальные линии расположены под прямым углом друг к другу. Если одна линия вертикальна, то другая линия должна быть горизонтальной, чтобы образовать прямой угол. Если одна линия горизонтальна, то другая линия должна быть вертикальной, чтобы составлять с ней прямой угол.
Необязательно образовывать прямые углы из горизонтальных и вертикальных линий. Прямые углы могут быть обращены в любую сторону.
Примеры прямых углов
Прямые углы похожи на заглавные буквы L.Некоторые общие примеры прямых углов включают углы столов, окон и дверей. В домашних условиях некоторые примеры прямых углов включают углы игральных костей, книг и бумажных листов. Все углы квадрата прямые.
Вот несколько примеров показанных прямых углов, идущих в разных направлениях.
Вот несколько примеров прямых углов, встречающихся в реальной жизни.
Примеры прямых углов в реальной жизни включают углы дорожного знака, углы стола, углы футбольного поля, углы здания и перекрестки.
Здесь мы видим, как обозначены эти прямые углы.
Примеры прямых углов в природе
Примеры прямых углов в природе включают угол между деревьями и землей, каменными образованиями и углы между сталактитами в пещерах и потолком пещеры.
Прямые углы в природе часто образуются под действием силы тяжести. Гравитация действует под прямым углом к земле. Он тянет предметы вертикально вниз, чтобы получился прямой угол с горизонтальной землей.
Мы можем видеть прямые углы, образованные в этой горной породе.
Примеры прямых углов в домашних условиях
Примеры прямых углов можно найти повсюду в доме, где есть горизонтальные и вертикальные углы. Примеры прямых углов вокруг дома включают углы столов, циновок, дверей, кирпичей, окон, телевизионных экранов, книг, папок, коробок и игральных костей.
Большинство объектов с углами можно проверить на наличие прямых углов. Многие предметы в доме имеют прямые углы.
Вот примеры проверки углов на прямые углы.
Прямые углы в фигурах
Распространенными формами, содержащими прямые углы, являются квадраты, прямоугольники, прямоугольные треугольники и прямые трапеции. Углы ромба и воздушного змея обычно не имеют прямых углов, но их диагонали всегда пересекаются под прямым углом.
Прямые углы часто обозначают как заглавные буквы L.
Вот несколько прямых углов, которые можно использовать для создания фигур.
Здесь мы видим, что четыре прямых угла можно использовать для создания квадратной формы.
Чтобы определить прямые углы в формах, мы ищем две стороны, которые образуют заглавную L-образную форму. Мы можем выстроить нашу линейку, чтобы проверить.
Если стороны фигуры совпадают со сторонами линейки, угол прямой.
Мы также обращаем внимание на совпадение горизонтальных линий с вертикальными.
Прямые углы на квадрате
Все четыре угла на квадрате всегда прямые, пересекающиеся под углом 90 градусов.Четыре прямых угла в сумме составляют 360 градусов, поэтому углы в квадрате составляют в сумме 360 градусов.
Ниже квадрат.
Мы можем выровнять линейку по сторонам формы, чтобы проверить наличие прямых углов.
Мы видим, что линейка выровнена со сторонами под каждым углом, и поэтому все углы в квадрате прямые.
У квадрата 4 прямых угла, и мы отмечаем их квадратной рамкой.
Прямые углы на прямоугольнике
Прямоугольник всегда содержит 4 прямых угла.Каждый угол прямоугольника равен 90 градусам. Квадрат — это особый тип прямоугольника, у которого стороны одинаковой длины, а также четыре прямых угла.
Ниже прямоугольник.
Мы видим, что прямоугольник также имеет 4 прямых угла.
Прямые углы на треугольнике
Не все треугольники содержат прямые углы. Треугольник может содержать не более одного прямого угла, и если это так, он называется прямоугольным треугольником. Прямой угол показан маленьким квадратом в углу угла.
Ниже расположен прямоугольный треугольник.
Только один угол имеет стороны, совпадающие со сторонами линейки.
У этого треугольника 1 прямой угол. Два других угла слишком малы, чтобы быть прямыми.
Мы называем любой треугольник, содержащий прямой угол, прямоугольным треугольником.
Треугольник может содержать не более одного прямого угла.
Иногда в треугольнике нет прямых углов.
Треугольник ниже не имеет прямых углов.
Прямые углы на трапеции
Не все трапеции содержат прямые углы. Равнобедренные трапеции симметричны и не содержат прямых углов. Если трапеция содержит прямой угол, она называется прямой трапецией. В этом случае у него будет два смежных прямых угла, соединяющих две параллельные стороны.
Ниже изображена трапеция.
Мы видим, что оба основных угла — прямые. Основание горизонтальное, а левая и правая стороны — вертикальные.Вертикальные линии, которые пересекаются с горизонтальными линиями, образуют прямые углы.
Два других угла не прямые. Один угол слишком велик, а другой слишком мал.
Фигуры без прямого угла
Общие формы, не содержащие прямых углов, включают равносторонние треугольники, правильные пятиугольники, шестиугольники, восьмиугольники. Воздушные змеи не всегда содержат прямые углы, хотя могут. Параллелограммы не обязательно должны содержать прямые углы, хотя, если они есть, их называют прямоугольниками.
Ниже — правильный пятиугольник.
Все углы этого пятиугольника одинакового размера.
Ни один из углов не является прямым.
Хотя это близко, стороны каждого угла не совпадают со сторонами линейки. Все углы немного завышены.
Другие формы, у которых нет прямых углов, могут включать воздушных змеев и параллелограммы.
Серия How To — начальная разметка линии с использованием треугольника 3: 4: 5
В первом из наших первоначальных видеороликов о разметке линий наш How
Сериал продолжается с Дэйвом Солтманом, управляющим директором Maxwell.
Amenity Ltd, объясняющая метод треугольника 3: 4: 5.
Контрольный список:
Измерьте площадь, чтобы определить, где вы должны поставить
базовая линия струны и определите, как и где будут
поместиться в
Обращайте внимание на окружающие препятствия и дайте себе
достаточно места
Как только вы будете довольны вышеперечисленным, положите свою первую строку —
это будет ваш базовый уровень
Важно получить красивую плотную прямую
Теперь у вас есть боковая линия или линия ворот, отмерьте
длина лески в соответствии с размером поля, который вам нужен.Делать
отметьте и поставьте на нее колышек, чтобы показать, где находится угол поля
будет
Чтобы получить квадратное изображение, вам нужно будет использовать формат 3: 4: 5.
треугольник, чтобы обеспечить прямой угол 90 градусов. Чем больше ты делаешь
этот треугольник тем точнее будет ваша разметка
Используя рулетку (100 м / 330 футов), лучше всего использовать
Размеры 30 футов, 40 футов и 50 футов в соответствии с вашим форматом 3: 4: 5. Первая отметка 30 футов
вниз по струне и поместите в эту точку штифт
Отсюда вам понадобится размер 50 футов, который является
самый длинный угол, идущий по диагонали.Добавьте это к 30-футовым, что даст вам
измерение на вашей ленте 80 футов
Пока у вас не будет фиксированной точки в начальной точке, вы
не в состоянии отметить в 80 футов отметку
Желательно с чьей-то помощью, чтобы они размотали другой
40 футов и удерживайте ленту на высоте 120 футов в начальной точке.
Теперь, когда лента закреплена в начале и в конце, удерживайте
ленту на отметке 80 футов и плотно и плотно натяните ленту. Место
ваш колышек в земле вертикально, теперь это дает 3: 4: 5
треугольник
После создания треугольника 3: 4: 5 вытяните струну из
отправная точка через колышек на отметке 80 футов.Выровняйте строку
с колышком на отметке 80 футов — вам понадобится чья-то помощь, чтобы
Вы знаете, когда веревка просто целует колышек
Оказавшись там, убедитесь, что леска хороша и натянута, затем протяните ленту.
от начальной точки и отмерьте соответствующую длину до вашего
размер поля на этой второй линии
Убедившись, что лента ровная и ровная, поставьте отметку
дает вам второй угол
Повторите метод треугольника 3: 4: 5 на линии, которую вы только что положили
вниз, чтобы дать вам третью строку
Еще раз удерживая ленту аккуратно и прямо, отмерьте
подходящей длины и отметьте в четвертом углу
В порядке, вы сложили два треугольника 3: 4: 5,
достаточно точно, так что теперь натяните последнюю строку и измерьте
для проверки точности
Теперь у вас есть прямоугольник и основа для любого шага, который вы
марки
Есть другие видео из серии How To
в том числе:
Установка цилиндрической косилки на срез Предпусковые проверки косилки с сиденьем Предпусковые проверки пешеходного цилиндра
косилка Регулировка высоты стрижки на цилиндрической косилке Хранение машин на зиму Подвижная цилиндрическая косилка с задним притиркой Важность использования правильного дождевателя
сопло Пошаговое руководство по снятию
ороситель Пошаговая инструкция по замене оросителя Базовое обслуживание электромагнитного клапана Создание ареала полевых цветов
Если вам нужна дополнительная информация, наземное обучение
предлагать регулярные курсы начальной разметки спортивных линий.Контакт
Кэрол Смит на 01902 440251
Как построить угол 90 градусов с помощью циркуля и линейки или линейки
На этой странице мы покажем, как построить (нарисовать) угол в 90 градусов с помощью циркуля и линейки или линейки. Есть разные способы сделать это, но в этой конструкции мы используем свойство
Теорема Фалеса.
Создаем круг, в котором
вершина
искомого прямого угла — это точка на окружности. Теорема Фалеса гласит, что любой
диаметр круга
подает
под прямым углом к любой точке окружности.
Пошаговые инструкции для печати
Вышеупомянутая анимация доступна как
распечатываемый лист с пошаговыми инструкциями, который можно использовать для изготовления раздаточных материалов
или когда компьютер недоступен.
Описание метода
Фактически это та же конструкция, что и при построении перпендикуляра в конечной точке луча.
Другой способ сделать это —
Проба
Эта конструкция работает с использованием теоремы Фалеса. Он создает круг, в котором вершина нужного прямого угла является точкой на окружности.
Аргумент
Причина
1
Отрезок AB равен диаметру центра окружности D
AB — прямая линия, проходящая через центр.
2
Угол ACB имеет размер 90 °.
Диаметр окружности всегда образует угол 90 ° с любой точкой (C) на окружности.
См. Теорему Фалеса.
— В.E.D
Попробуйте сами
Щелкните здесь, чтобы распечатать рабочий лист, содержащий две проблемы, которые можно попробовать.
Когда вы перейдете на страницу, используйте команду печати браузера, чтобы распечатать столько, сколько хотите. Печатная продукция не защищена авторскими правами.
Другие конструкции, страницы на сайте
Строки
Уголки
Треугольники
Правые треугольники
Центры треугольника
Окружности, дуги и эллипсы
Полигоны
Неевклидовы конструкции
(C) Открытый справочник по математике, 2011 г. Все права защищены.
Как найти квадрат с помощью лазерного уровня
Важнейшей частью каждой задачи по планировке является разметка квадратных углов под углом 90 градусов для внешнего фундамента или внутренних стен. Для очень маленьких площадей квадрат подрядчика может помочь, но разметка более крупной площади под углом 90 градусов требует немного большей точности. Большинство подрядчиков изучают 3-4-5 или метод Пифагора для разметки квадрата.
Разметка квадрата с помощью метода Пифагора
Шаги метода Пифагора следующие:
Измерьте 3 фута от точки в одном направлении.
Измерьте 4 ‘от той же точки на 90 ° в другом направлении.
Измерьте поперек двух точек и отрегулируйте угол так, чтобы расстояние на третьей стороне треугольника составляло 5 футов.
Вы также можете использовать числа, кратные 3-4-5, в том же соотношении (например, 6, 8, 10) для образования больших или меньших прямых углов
Для этого метода обычно требуется как минимум два человека, и он менее точен. Если угол отклонен от нескольких градусов, ошибка усугубляется только по мере того, как вы продлеваете линию уровня дальше.В итоге, метод не такой точный, занимает больше времени и его трудно сделать в одиночку.
Использование 5-точечного лазера PLS для разметки квадрата
Лазерный точечный извещатель PLS-60545 HVD 500 предназначен для крепления к маятниковой мишени и поставляется с конфигурацией системы PLS 5 для использования на больших расстояниях, на открытом воздухе или в условиях яркого освещения.
PLS 5 имеет левую, правую, верхнюю и нижнюю точки, выровненные под углом 90 градусов к обращенной вперед точке. Вы можете быстро пометить квадрат от любой базовой линии, выполнив следующую процедуру:
Поместите PLS 5 на пол (при необходимости используйте напольную стойку PLS-20844) и совместите точку вниз с точкой поворота.
Совместите точку, обращенную вперед, по базовой линии, будь то геодезический маркер на новом фундаменте или общий край основной стены или край фундамента.
С помощью маятниковой мишени PLS-10090 найдите боковую точку под углом 90 градусов от PLS 5 и легко перенесите отметку на пол. Делайте это с разной длиной, и затем вы можете щелкнуть мелом или использовать уровень подрядчика, чтобы нарисовать прямой край вдоль линии.
При использовании на открытом воздухе, в условиях яркого освещения или на больших расстояниях лазерный точечный извещатель PLS-60545 HVD 500 предназначен для крепления к маятниковой мишени и поставляется с конфигурацией системы PLS 5.
Этот метод может быть выполнен одним человеком за меньшее время, как метод 3-4-5. Практический результат: использование лазерного уровня обеспечивает большую точность за меньшее время, и это может легко сделать один рабочий. PLS 5 имеет точность до 1/8 дюйма на расстоянии 50 футов, что означает, что это ценный инструмент, когда вам нужно разметить квадрат на большом расстоянии. Для достижения еще большей точности на больших расстояниях вы также можете использовать PLS HVR 505, вращающийся вертикально, чтобы обеспечить точность 1/8 дюйма на 100 футов.
Инструменты для разметки и измерения | DI Tool Time
Рулетка
Я рекомендую рулетку размером не менее 25 футов, потому что этого должно быть более чем достаточно для измерения в соответствии с требованиями конкретной площадки.
Комбинированный квадрат
Комбинированный квадрат — удобный инструмент для разметки и измерения при работе над небольшими проектами. Комбинированный квадрат можно использовать для измерения углов 90 и 45 градусов. Головку комбинированного квадрата (черный объект на картинке выше) можно перемещать вверх и вниз по линейке, просто ослабив ручку. Большинство комбинированных квадратов также имеют уровень в голове, который также может быть полезен.Комбинированный квадрат очень полезен для нанесения линий разреза под углом 90 градусов на досках. На страницах «Работа с деревом» есть демонстрационный видеоролик, демонстрирующий использование комбинированного квадрата для рисования квадратной линии разреза на куске пиломатериала.
Карпентерская площадь (также называемая Рамочной площадью)
Карпентерский квадрат обычно делают из металла или алюминия. Одна сторона имеет ширину 2 дюйма, другая — ширину 1-1 / 2 дюйма.Квадраты Карпентера в основном предназначены для измерения угла в 90 градусов. Они обычно используются плотниками при строительстве деревянных каркасных зданий, но они также полезны для маркировки углов 90 градусов и / или линий разреза на более крупных кусках дерева. Квадраты Карпентера также полезны, когда вы строите устройство и вам нужно убедиться, что вы устанавливаете что-то перпендикулярно другой поверхности.
Длинная прямая кромка
Хотя вы можете приобрести специальные прямые кромки с линейкой, обычно подойдет любой длинный (я рекомендую не менее 8 футов) кусок прямого металла.Я обсуждаю использование длинной прямой кромки в других местах на этом веб-сайте. Для этого не нужно делать специализированную покупку. В крайнем случае, вы можете использовать даже длинный кусок пиломатериала. Прямые края полезны для разметки линий на более крупных кусках дерева, таких как фанера. Их можно использовать для разметки проекта и рисования линий разреза на фанере. Они также могут быть полезны при выполнении длинных прямых надрезов на кусках гофрированного картона. Я обычно использую кусок алюминиевого уголка в качестве прямой кромки, потому что он также может работать как направляющая при выполнении длинных пропилов циркулярной пилой или лобзиком.См. Видеоролики «Работа с деревом» для получения демонстрационного видео.
уровень
Уровень — это инструмент, используемый для определения, является ли поверхность ровной или отвесной. Вы также можете использовать уровень, когда что-то возводите, чтобы убедиться, что он находится идеально вертикально по отношению к земле или параллельно земле.
Используя разделение пространства на зоны, можно обеспечить себе комфортное проживание даже в ограниченной по площади квартире. Самым востребованным материалом является гипсокартон в силу своих непревзойдённых положительных преимуществ, а именно:
Прочностью и относительной лёгкостью по сравнению с бетоном и кирпичом.
Возможностью реализовать самый дерзкий дизайнерский проект.
Отсутствием необходимости утверждения перепланировки в различных разрешительных организациях, так как при обустройстве перегородок из гипсокартона не происходит перераспределения силовых нагрузок на основные несущие стены здания.
Допустимостью отделки любым материалом.
Быстротой монтажа и демонтажа любой конструкции.
Абсолютно ровной поверхностью.
Рассмотрим варианты, чем можно отделать перегородку из гипсокартона, и в каких случаях он применим.
Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и Московской области
Независимо от материала финишной отделки после монтажа ГКЛ в обязательном варианте шпаклюются, и при этом подравниваются все неровности. Затем для достижения лучшего эффекта желательно зачистить поверхность наждачной бумагой. Теперь можно приступать к финишной отделке.
Совет профессионала! Даже если не планируется и не требуется хорошая звукоизоляция в помещении, следует её всё же предусмотреть и сделать. В любой момент могут измениться обстоятельства. Это позволит сэкономить и время, и деньги.
Существует несколько вариантов отделки поверхности ГКЛ:
Покраска или побелка.
Оклеивание обоями.
Панелями МДФ.
Керамической плиткой или мозаикой.
Декоративной штукатуркой.
Нередко в дизайнерских проектах одновременно используются несколько вариантов отделки, отчего дизайн интерьера становится ещё более изысканным и оригинальным.
Покраска
Это самый доступный вид отделки, не требует особых навыков. Загрунтованная предварительно и отшлифованная поверхность красится в несколько слоёв водно-эмульсионной краской. Меняя количество красителя, добиваются нужного оттенка согласно общепринятым каталогам. Впитываемость краски гипсокартоном высока, поэтому приходится наносить несколько слоёв.
Оклейка обоев
Поклеить обои на стену из гипсокартона, как правило, не вызывает сложностей, и этот процесс идентичен оклейке бетонных и кирпичных оштукатуренных стен. Подойдут любые виды обоев: и акриловые, и обычные бумажные и т.д., нужно только правильно подобрать клей.
Внимание! Независимо от типа отделки, предварительно провести грунтование всей поверхности кистью и подождать до полного высыхания несколько часов.
Облицовка плиткой
В местах с повышенной влажностью – ванная комната, кухня, санузел – гипсокартон отделывают керамической плиткой. В этом случае ГКЛ должен быть влагоустойчивым, и для придания высокой прочности всей конструкции необходимо расстояние между стойками уменьшить до 400 мм. Под плитку также рекомендуется применять гидроизоляционный состав. После высыхания уплотнительной лентой проклеиваются углы. Затем поверхность грунтуется. Грунтовка подбирается под будущий клей. Обязательно промазываются все стыки ГКЛ и места соединения с трубами коммуникаций. Теперь можно клеить плитку, намазывая клей специальным зубчатым шпателем, а затем плотно прижимая её к поверхности. Места соединения со стенами для избавления от протечек промазывают силиконовым герметиком.
Отделка панелями МДФ
Для отделки офисов и общественных помещений нашли широкое применение панели МДФ, являющиеся экологичным материалом с ценными техническими параметрами. Панели могут крепиться специальным клеем или с помощью каркаса, но они не гнутся.
При установке панелей следует придерживаться следующих правил:
Крепление в углу всегда осуществляется с помощью применения специальных уголков.
Нижняя планка должна касаться пола, это обеспечит надёжность крепления плинтуса.
Во избежание перекосов первую панель следует устанавливать по уровню.
Панели МДФ применяются в офисных коммерческих зданиях, развлекательных центрах, административных помещениях.
Декоративная штукатурка наносится на подготовленную поверхность аналогично стандартной оштукатуренной поверхности.
Выбор конкретного материала для отделки зависит от многих факторов, и должен быть выдержать в едином стилевом решении. И если вы затрудняетесь, и вам требуется помощь профессионалов, то обращайтесь в нашу компанию Revecon, специализирующуюся на изготовлении и монтаже различных видов перегородок и дверных конструкций «под ключ». Ориентация на потребности заказчика и постоянный мониторинг рынка предложений позволил компании выйти на лидирующие позиции. Специалисты Revecon работают по Москве и Московской области, и при необходимости выезжают по другим регионам России. Обращайтесь, и вы получите квалифицированную помощь.
Не всегда понятно, чем отделать гипсокартон
Чтобы выравнивать стены сегодня повсеместно применяется гипсокартон. Кроме того, листы этого материала идеально подходят для того, чтобы решать те или иные дизайнерские задачи: оформлять арочные дверные проёмы, создавать эффектные многоярусные потолки – это далеко не всё. Чем отделать гипсокартон – вполне разумный вопрос, ведь материал не может быть «голым». Так как при работе с листами гипсокартона мы в результате получаем совершенно ровную поверхность, выбор материалов для отделки велик – с этим вряд ли кто-то будет спорить.
Чем отделать гипсокартон — обзор вариантов
Поговорим о том, какие средства сегодня применяются для отделки гипсокартона.
Обои на гипсокартон – достойная отделка
Если говорить о том, какая поверхность для нанесения обоев может считаться идеальной, можно с уверенностью сказать – плоскость, облицованная гипсокартоном. Как мы уже упоминали выше, стены, покрытие листами гипсокартона становятся идеально ровными, то есть грунтовать их не нужно.
Обои часто наносят на ГКЛ
На однородное покрытие обои приклеиваются идеально. Всё, о чём остаётся подумать – произвести шпаклёвку стыков, которые имеются между листами материала.
Шпаклёвка гипсокартона – видео объяснит весь порядок работ гораздо лучше любых слов, его-то мы и предлагаем вам посмотреть.
Как вы уже успели убедиться во время просмотра видео, шпаклёвка гипсокартона делается при помощи плиточного клея. Обязательно зашпаклюйте также шляпки гвоздей или шурупов, на которые материал крепился – в противном случае через какое-то время может проступить ржавчина: это вас точно не обрадует.
Прежде чем оклеивать гипсокартон обоями, важно выбрать оптимальный материал для этого. Чтобы произвести отделку такого уровня, можно смело использовать все виды обоев, которые сегодня продаются.
Прежде чем наносить на гипсокартон обои, важно выполнить подготовку поверхности. То же самое можно сказать и про окрашивание. Конечно, подготовительный этап здесь не очень сложный, но без него всё равно не обойтись.
Стыки принято проклеивать серпянкой.
Отверстия и швы от шурупов важно шпаклевать.
Когда шпаклёвка высыхает, поверхность рекомендуется зачистить: чаще всего для этого используется наждачная бумага.
Теперь шпаклёвку гипсокартона делают ещё раз.
Поверхность зачищается повторно.
Окрашивание гипсокартона
Если вы задумали выполнить окрашивание гипсокартона, важно перед этим выполнить заделку стыков. Для решения данной задачи подойдёт практически любая шпаклёвка. Впрочем, чтобы устранить неровности, рекомендуется всё же применять специальную смесь: когда такая смесь высохнет, трещин точно не возникнет.
Окрашивание гипсокартона — ещё один популярный вариант отделки этого материала
Декоративная штукатурка на листы гипсокартона
Ещё один вариант, который используют в наше время многие хозяева – на вопрос о том, чем отделать гипсокартон, они отвечают прямо: следует использовать декоративную штукатурку. Чтобы получить достойный результат, достаточно нанести лишь один слой.
Что самое интересное, декоративная штукатурка – такой материал, который для дизайна помещения открывает действительно впечатляющие возможности. У покупателя есть богатый выбор цветов, фактуры, даже методов нанесения – за счёт всего этого стена может обрести почти любой облик.
Когда на стену нанесли штукатурку, по её поверхности нужно пройтись специальным фактурным валиком, в результате этого приёма можно выполнять стилизацию – гипсокартон на стене будет смотреться как имитация древесины, камня, какого-то другого популярного материала.
Отделать гипсокартон керамической плиткой
Если вы ещё не выбрали, чем отделать гипсокартон, самое время взять во внимание керамическую плитку. Чтобы работать с этим материалом, поверхность покрывают грунтовкой, а потом керамическая плитка фиксируется на гипсокартоне посредством плиточного клея.
В каких случаях стоит использовать именно такой вариант отделки?
Тогда, когда выравнивание стен производится на кухне или в ванной комнате (в особенности, около раковины). Разумеется, в этом случае стоит применять только влагостойкий гипсокартон специальных марок. По технологии монтажа и по своему внешнему виду этот материал точно такой же, как и самый простой гипсокартон. Влагостойкий аналог прекрасно подходит для того, чтобы класть на него керамическую плитку.
Отделка гипсокартона керамической плиткой
Делаем рельеф в помещении
Наверняка, многие знают о том, что при помощи гипсокартона в помещении можно изменить рельеф, нести какие-то интересные конструкции, которые сделают комнату более оригинальной, функциональной. Поговорим об этих аспектах более подробно.
Ниши и арки из ГКЛ
Не секрет, что дверной проём, выполненный в виде арки, выглядит весьма модно и очень красиво. Самый простой способ получить арку у себя дома – использовать ГКЛ. Гипсокартон очень легко поддаётся даже сложной обработке, поэтому его часто выбирают для решения подобных задач. После, когда арка из гипсокартона будет выполнена, нужно будет отделать арочный проём: хороший способ – произвести облицовку декоративным камнем или клинкерной плиткой.
Арка или ниша из гипсокартона также нуждается в отделке
Предлагаем вашему вниманию видео о том, как сделать арку из гипсокартона. В данном уроке мы видим, как специалисты выполняют превосходную арку из дешёвого, податливого материала.
А что можно сказать по поводу ниш? Такие элементы в дизайне нужны для того, чтобы как-то разнообразить скучные помещения. Выполнить нишу из гипсокартона достаточно легко – при желании можно получить конструкцию какой-угодно формы: всё ограничивается лишь дизайнерской фантазией.
Помните о том, что ниши в комнате могут нести в себе не только эстетическую функцию, но и выполнять какую-то полезную работу. Кто-то устанавливает в них статуи, различные вазы, кто-то обустраивает шкафы.
Оформление стеновых проёмов
Стеновые проёмы и арки – совершенно разные вещи, не стоит их путать друг с другом. Что вообще называют проёмом? Запомните раз и навсегда – проём является сквозным проходом в другое помещение. Гипсокартон для выполнения такого проёма подходит очень хорошо. Разные отверстия можно сделать в перегородке, форму для проёма также можно выполнить любой.
Проём из гипсокартона готов, осталось выполнить отделку
Филосов бы сказал так: гипсокартон в руках настоящего мастера чем-то напоминает пластилин. За счёт простой обработки и лёгких монтажных работ этот материал заслуживает статуса наиболее популярного стройматериала, когда нужно выполнить отделку помещения.
Инструменты для отделки гипсокартона
Не секрет, что у настоящего мастера всегда под рукой есть необходимые инструменты. О том, чем отделать гипсокартон, мы уже поговорили, теперь рассмотрим инструменты, которые пригодятся в такой работе.
Итак, вам пригодится шпатель
Лента-серпянка
Кисть и грунтовка
Уголки перфорированные
Специальная шпаклёвочная смесь (которая не оставляет трещин).
Чтобы закрепить пройденный материал, обязательно посмотрите видео о том, как выполнять отделку гипсокартона.
Возможно, оно даст ответ на те вопросы, которые в рамках этого материала мы не затрагивали.
Внутренняя отделка комнаты гипсокартоном — чем отделать ГКЛ
В мире современного строительства многие отдают предпочтение ГКЛ. Когда человек сталкивается с необходимостью каких-либо внутренних работ для стен или потолка, в большинстве случаев выбирается отделка гипсокартоном. Основным аргументом в пользу таких конструкций чаще всего становится быстрота их сооружения и относительная чистота работ.
Области применения гипсокартона
Популярный стройматериал используется с самыми разными целями. И успешно справляется с поставленными перед ним задачами.
Внутренняя отделка гипсокартоном в первую очередь подразумевает выравнивание стен. Некоторым недостатком настенных конструкций традиционно считается определенная потеря полезной площади. На наш взгляд, проблема слишком раздута: грамотно рассчитанный и правильно собранный каркас заберет в помещении жизненного пространства немногим больше, чем традиционное оштукатуривание.
Еще более привлекательна отделка с помощью ГКЛ потолков. В этом отношении гипсокартон просто не имеет конкурентов, потому что позволяет оборудовать многоуровневые потолки и смонтировать скрытое или рассеянное освещение. Ни один другой материал вам в решении такой задачи не поможет.
Перепланировка квартиры с появлением гипсокартона стала решаться быстрее и проще. Заложить ненужный дверной проем нынче можно за пару часов. А возвести перегородку – за день. Причем не понадобится никакого согласования с архитекторами, поскольку нагрузка на плиту перекрытия существенно не меняется.
Неповторим ГКЛ и при создании конструкций разного назначения. Наиболее часто в наших квартирах присутствуют гипсокартонные арки между помещениями и всякие ниши с полками. Нередко материал используется и для маскировочных целей: короба с успехом прячут в себе разнообразные коммуникации: трубы, счетчики, батареи и прочее.
Многие люди настолько высоко оценили отделку листами гипсокартона, что заменяют конструкциями из него значительную часть мебели, элегантно вписывая их в общий дизайн своего дома.
К содержанию↑
Необходимые комплектующие
Помимо самих листов для внутренней отделки комнаты гипсокартоном потребуется определенный набор профилей, крепежа и сопутствующих материалов. Среди них различают такие виды:
CD-профиль. В русском обозначении имеет название ПП. Является основным компонентом каркаса, как для стен, так и для потолка.
UD (он же ПН). Имеет П-образное сечение. Из него монтируется основа под каркас. Такой профиль служит направляющей для предыдущей разновидности.
Следующий вид – CW (или ПС). В плоской части данное приспособление имеет отверстия, повторяющие начертание буквы Н. Через них монтируются разного рода коммуникации от электросетей до кабеля сети интернет.
И последний, UW (ПН) профиль. Может выступать направляющим, может применяться для формирования перегородок в каркасе.
Здесь же упомянем арочные, позволяющие монтировать радиусные конструкции. Отделка квартиры гипсокартоном на этапе создания каркаса требует и определенных комплектующих. Среди них:
Одноуровневый соединитель, называемый крабом. Он скрепляет CD-профиля в одной плоскости.
Двухуровневый соединитель применяется, если элементы находятся в разных плоскостях.
Прямые подвесы предназначены для фиксирования каркасной конструкции на потолке.
Удлинители соединяют отрезки профиля, если стандартной длины оказывается недостаточно.
Угловой соединитель можно назвать частным случаем краба: он соединяет профиля, находящиеся на одном уровне в глухом углу.
К содержанию↑
Чем отделать ГКЛ
Какие комплектующие понадобятся и в каком количестве, зависит от типа монтируемой конструкции, а иногда – и от того, чем вы собрались отделать гипсокартон в дальнейшем, то есть: какое будет применено финальное покрытие.
Довольно успешно многими используются обои, так как стенки, обшитые листами, становятся практически идеально ровными. Но и здесь есть свои маленькие хитрости. Во-первых, нужно, применяя шпаклевку, заделать стыки и следы от креплений саморезами. И желательно все же применить финальную шпаклевку, чтобы укрыть ею бумажный слой материала, так как в противном случае при проведении последующего ремонта лет так через пять обои будут отдираться вместе с указанным покрытием. А это значит, что сами листы будут испорчены.
Хороший вариант – покраска современными акрилами или другими составами. Но, опять же, нужно произвести предварительную шпаклевку и затем грунтовку ГКЛ. Ни в коем разе не пытайтесь красить без предварительной подготовки! Это условие также связано с заботой о проведении последующих ремонтов: в противном случае старая краска с плиты будет плохо демонтироваться, разрушая защитный картонный слой.
Вот мы и разобрались, как отделать гипсокартоном квартиры и отдельные комнаты. Ждем ваших комментариев. Также рады будем ответить на все вопросы!
Автор статьи
Поделись статьей с друзьями:
Чем отделать гипсокартон — Все о гипсокартоне
Чем отделать гипсокартон.
Для выравнивания стен часто используют гипсокартон. Также, листы гипсокартона можно использовать для решения дизайнерских задач-дверные проёмы в виде арок, много-ярусные потолки и т.п. Естественно, гипсокартон необходимо чем-то отделать. Поскольку, в итоге мы имеем идеально ровную поверхность, то и выбор отделочных материалов у нас довольно большой.
Отделка гипсокартона обоями.
Идеальное покрытие для обоев-это стены, обитые гипсокартоном. Поверхность ровная и не нуждается в грунтовке. Обои очень хорошо приклеиваются на однородное покрытие.
Единственное, что следует сделать-это хорошо зашпаклевать стыки между листами гипсокартона. Для этого используют плиточный клей или шпаклёвку. Не забудьте зашпаклевать шляпки шурупов или гвоздей, на которые крепили гипсокартон, иначе со временем может проступить ржавчина.
Нанесение на гипсокартон декоративной штукатурки.
Отделать стены из гипсокартона можно декоративной штукатуркой, которую наносят в один слой. Надо отметить, что декоративная штукатурка открывает просто безграничные возможности для дизайна помещения. Многообразие выбора фактуры штукатурки, цвета, а также методов нанесения позволяет придать стене любой облик.
После нанесения штукатурки на стену, по её поверхности проходят фактурным валиком. В итоге поверхность можно стилизовать под камень, дерево и т.д.
Отделка керамической плиткой.
Если вы выравниваете стены в ванной или на кухне (особенно возле раковины), то используйте влагостойкий гипсокартон. По внешнему виду и технологии монтажа он такой же, как и обычный. На влагостойкий гипсокартон можно класть керамическую плитку.
Рельеф в помещении.
Как я уже писал выше, гипсокартон может изменить рельеф помещения.
Дверные проёмы в виде арок смотрятся очень красиво и модно. Проще всего сделать арку с помощью листов гипсокартона, которые превосходно поддаются обработке. Затем арочный проём можно красиво облицевать клинкерной плиткой или декоративным камнем.
Видео арка из гипсокартона.
Эти элементы дизайна вносят разнообразие в монотонность помещения. Ниши легко делаются с помощью гипсокартона. Причём можно сделать ниши любой формы, всё зависит от задумки дизайнера.
Ниши в комнате могут быть функциональными и для красоты. Что касается последних, то часто в ниши ставят различные вазы, статуэтки и др. декор.
Стеновые проёмы.
Прошу не путать с арками. Проём-это сквозной проход в другую комнату. И тут тоже идеально подходит гипсокартон для решения дизайнерских задумок. В перегородке можно сделать различные отверстия, форму проёма также можно сделать любой.
Гипсокартон-это как пластилин в руках умелого мастера. Простота обработки и монтажа делают гипсокартон самым популярным строитеьным материалом при отделке помещений.
как отделать стены из гипсокартона.
Чем и как отделать стены в квартире и домен своими руками
Для отделки стен существует огромное количество разнообразных материалов от простых обоев до гранитных плиток. Все о том чем отделать свою стену читайте ниже.
В этом списке выделены виды материалов, являющиеся популярными среди потребителей. Наиболее используемые и красивые отделки мы рассмотрим подробно и расскажем о монтаже. Кроме того, они из-за их практичности, дешевизны и лёгкости в установке, так чтобы вы сами, своими руками, могли все сделать без дополнительной траты на рабочих. При желании можно использовать оставшиеся, из нашего ТОПа, но их установка на стену сложна и займет много времени. Описание монтажа таких материалов требует отдельной статьи.
О чем эта статья
Обои
Начнём с обоев. Такой материал привычен для жильцов многоквартирных домов, но такое дизайнерское решение нередко встречается даже в дачных посёлках. В связи, с чем можно сделать вывод, что обои являются универсальным отделочным материалом, который подходит под любой интерьер, ведь на данный момент производится тысячи видов обоев с абсолютно разными принтами, на рынке имеются 3D обои.
Многообразие наблюдается среди типов этого материала. Так, можно подобрать к каждой комнате обои разных типов, которые максимально подходили бы для неё.
Например, для кухни нужны моющиеся обои. Виниловые обои – самое лучшее решение в таком случае. Но это не значит, что они влагостойкие, при длительном замачивании или регулярном воздействии влаги они могут впитать воду в себя, из-за чего обои могут просто слезть со стены. Поэтому виниловые обои для ванной комнаты вообще не подходят, лучше поклеить влагостойкие, при производстве которых учитываются все нюансы.
Стены в детской комнате можно покрыть моющимися или простыми бумажными обоями. Виниловые обойдутся дороже и их придётся менять в будущем, т. к. после очистки многочисленных шалостей детишек поверхность сильно износится.
Простые обои стоят гораздо дешевле моющихся, но после их поклейки придётся менять их гораздо чаще, чем виниловые.
А вот для гостиной есть гораздо больше вариантов, чем два, ведь здесь должна быть самая красивая комната во всём доме, которую не стыдно будет показать гостям. Для гостиных чаще выбирают: жидкие, текстильные, фото и 3D обои. Стиль таких обоев следует выбирать в соответствии с дизайном самой комнаты, чтобы они хорошо сочетались друг с другом.
Как поклеить обои?
Этот нехитрый процесс поклейки начинается с разматывания рулонов, выбранных вами обоев. После чего следует разложить их у стены в таком порядке, чтобы рисунок на них точно совпадал, а иначе обои не произведут должного эффекта и просто будут выглядеть некрасиво. После чего наносим на заднюю часть обоев клей, после чего аккуратно клеим обои на стену, желательно сверху вниз. Обязательно следите за отсутствием пузырьков воздуха под обоями и, и по возможности, выдавливайте их. Естественно, для этих работ нужны будут кисточки и т.д.
Краска
Если вы имеете в распоряжении комнату с зашпаклёванной стеной и хорошее воображение, то эту комнату можно здорово украсить оригинальным рисунком с помощью краски. Основное преимущество такого решения заключается в том, что вам никогда не надоест этот рисунок, т. к. делали вы его сами. Не забывайте тщательно проветривать недавно окрашенные помещения, т. к. пары красок могут вызывать химические отравления, а иногда головокружение и галлюцинации.
Как правильно покрасить?
Краска способна отлично украсить любой интерьер, ведь на сегодня производство лакокрасочной продукции освоило самые современные технологии и способна производить даже перламутровые оттенки, которые меняют свой цвет в зависимости от попадания солнечных лучей.
Краску следует наносить на абсолютно ровную поверхность, поэтому перед покраской стены нужно зашпаклевать. Делается это с помощью специальных растворов и шпателя. На гладкой поверхности краска ложится лучше, а значит не слезет со стены еще много лет. Саму краску необходимо наносить широкими мазками строительной кисточкой или валиком. Лоток для краски облегчит доступ к ней.
Декоративная штукатурка
Штукатурка – это процесс выравнивания поверхности стены для её дальнейшей обработки какими-либо другими материалами, шпаклёвки, например. Но современные дизайнеры умудрились и её превратить в элемент декора, который неплохо смотрится в сочетании со сдержанной мебелью и скромным ковром. Все это превратит вашу комнату в скромное и уютное место для отдыха или приёма гостей. Декоративная штукатурка может подойти в любой интерьер любой квартиры или частного дома, главное – правильно использовать разные цвета штукатурки. При хорошем воображении можно превратить стену в яркую картину.
Декоративный пластик
Следующие на очереди пластиковые вставки. Такой материал неплохо смотрится на потолке, но его можно использовать его при декоре стен. Большинство людей привыкло использовать этот материал для ванной комнаты, но при умелом подборе рисунка и правильном построении дизайна комнаты можно сделать «конфетку». Если вам нужно дёшево отделать стены, то пластик – оптимальный вариант для этого. Но следует быть аккуратным при использовании пластика для отделки стен в детской, т. к. у некоторых детей имеется аллергия на этот материал.
Установка декоративного пластика
Установка подобного материала чем-то похожа на процесс отделки гипсокартонном, ведь там участвуют те же направляющие и профиля, но только из металла.
Вообще, пластиковые панели производятся длинными полосами, которые можно укоротить под вашу стену. Кроме привычных материалов сюда присоединяются декоративные плинтусы для пластика, они служат в качестве рамки.
Сначала следует сделать каркас, который будет удерживать все панели. После чего устанавливаем рамки по контуру. Далее вставляем пластиковые панели по очереди. Они соединяются за счёт своей конструкции, так что не нужно их крепить саморезами, как гипсокартон. В конце концов, должна получиться миленькая стеночка с приятным рисунком или узором.
Гипсокартон
Чуть дороже обойдётся отделка стен гипсокартонном, который лучше держать подальше от кухни и ванной, т. к. его нельзя мочить, а в противном случае, гипс может перейти в пластичное состояние и деформировать стену. Но гипсокартонная стена хороша тем, что на неё можно и обои сверху приклеить и покрасить, после шпаклёвки. Но прочность такой стены оставляет желать лучшего, как в случае с пластиком. В отличие от пластика на гипсокартон нет аллергии, вообще ни у кого. Поэтому можно смело его использовать и в детской.
Как отделать стену гипсокартонном?
Для устойчивой конструкции из такого материала применяются направляющие и профильные доски. Вместо, деревянных можно купить готовые металлические.
Сначала собирается каркас будущей стены. Контур каркаса полностью выполняется из направляющей, после чего с шагом в 40 см в нее вставляются профильные доски. На полу или на потолке нужно пометить места, где мы ставили их, чтобы можно было определить куда будут вкручиваться саморезы. Далее ставим стеновой гипсокартон, со стандартной шириной 120 см и высотой 250 см помните отметки профилей, так вот сейчас они нам понадобятся. Продолжив их от пола до потолка мы получим линию, следуя по которой никогда не промахнёмся по профильной доске. При высоте стены более 250 см нужно ставить перемычку ровно с таким шагом.
После полного монтажа гипсокартона на стену, его можно покрасить или поклеить обои. Главное — не забывать о выравнивании поверхности с помощью шпаклёвки.
Гибкий и натуральный камень
Гибкий камень – ещё один из способов качественно и надёжно покрыть стенку, причём по качеству и прочности она ничем не уступает натуральному камню. Кстати, этот вид декоративного материала был изобретён совершенно недавно в Германии и был задуман как дешёвая замена натуральному камню, который стоит очень дорого. Гибкий камень продаётся в виде обоев и каменных плит. Последние имеют высокую пластичность и легко крепятся на стену раствором или строительным клеем. В больших и просторных квартирах возможно использование такого материала, но для 1-но 2-х 3-комнатных такой вариант не рекомендуется, т. к. слишком маленькие стены.
А настоящий камень стоит гораздо больше, но по качеству даст фору своей подделке. Натуральный камень придаст каждой комнате приятный и красивый вид, а особенно шикарным будет стены в гостиной, выложенные из каменных плит. Они не требуют большого ухода, их можно помыть, но нельзя красить или покрывать каким-либо другим материалом, т. к. это испортит естественную красоту натуральной каменной плитки. С каменной плиткой отлично сочетается искусственный водопад, но такой тандем лучше установить в частном доме.
Отделка деревом
Очень дорогой и капризной будет отделка из дерева, которая выглядит очень красиво в дачном интерьере. При частом попадании воды на такой отделочный материал он может набухать, а после высыхания сгибаться, деформируя всю отделку стены. Поэтому во избежание таких случаев рекомендуется покрывать лаком все деревянные изделия, особенно двери и окна. Такой способ непрактичен в квартирах, где маленькие стены, т. к. чем больше размер отделки, тем она красивее.
Стеновая плитка
Ещё один дорогой способ покрыть стены своих комнат – это отделка стеновой плиткой. Такой материал стоит дорого, но выглядит статусно и подчёркивает достаток. Чаще всего такую отделку используют на внешних стенах. Но современный дизайнер может все, поэтому ваша плитка может переехать и в дом. Главное, подобрать к такой стене правильную мебель. Частный дом или дача – это идеальные места для отделки стен таким способом, но абсолютно бессмысленно делать её внутри маленькой квартиры.
К вашему вниманию был представлен некий ТОП-10 самых популярных материалов для отделки стен в домах и квартирах. Всегда помните, что выбор за потребителем и только вам решать чем украсить скучные стены своего дома.
Декор стен, потолка и перегородок из гипсокартона своими руками: фото
Гипсокартон – интересный и универсальный материал. Очень популярным в последнее время стал декор из гипсокартона, которым обыватели украшают свои жилища. Из этого гибкого и экологически чистого материала можно выполнить любую криволинейную конструкцию.
Вернуться к оглавлению
Полное содержание материала
Преимущества декорирования из ГКЛ
У этого материала есть много положительных характеристик, которые делают его фаворитом среди всех отделочных материалов, для создания красивых интерьеров:
Арочный проем усложненной формы из гипсокартона
Все декоративные элементы из гипсокартона могут быть функциональными. Если правильно соорудить каркас из металлического профиля, то они выдержат немалую нагрузку.
Вернуться к оглавлению
Как отделать декор из ГКЛ
Окрасить поверхность гипсокартона – это самый экономичный вариант отделки, который требует предварительной шпаклевки и шкурение.
Применение декоративной пленки, которую можно наклеить на декор стен из гипсокартона. Пленка тонкая и самоклеящаяся, поэтому поверхность нужно хорошо подготовить и загрунтовать на несколько слоев.
На ГКЛ можно наклеить декоративный камень – вариант отделки нельзя назвать очень экономичным, но декоративный эффект получается шикарным.
Варианты отделки декора из гипсокартона
Венецианская штукатурка, которая имитирует натуральный камень. Такую смесь в сухом или готовом виде можно купить в магазине.
Керамическая плитка. Отличный вариант декорирования поверхности из гипсокартона. Достаточно приготовить клеящий состав и наклеить плитку на усиленную конструкцию из ГКЛ.
Совет! При отделке гипсокартонного декора плиткой или мозаикой, не нужно производить тщательную подготовку поверхностей. Но специалисты советуют, наклеить на стену штукатурную сетку для армировки. Лепнина из полиуретана придает любой конструкции благородство и изысканность. Элементы клеятся либо на жидкие гвозди, либо на специальный состав, который можно купить в готовом виде.
Лепнина из полиуретана
Как видим вариантов очень много. Можно придумать свой вариант отделки, например, применив разные по фактуре и свойствам материалы.
Вернуться к оглавлению
Что подразумевают под декором
Интерьер квартиры можно украсить любыми элементами из гипсокартона.
Арки
Необычные криволинейные элементы, которыми можно разграничить пространство, сделав его привлекательным и разнообразным. Можно использовать комбинированную конструкцию, которая служит проемом, а ее часть красивым рельефом проходит по стене.
Арка из гипсокартона
Можно использовать фальшь-арку в спальне. Если установить ее над кроватью и оборудовать ее полочками, то можно отказаться от прикроватных тумбочек, освободив полезное пространство.
Ниши
Этот декоративный элемент многофункционален, в нем можно хранить вещи. Если применить открытую нишу под телевизор, а рядом обустроить несколько небольших элементов под цветочные кашпо, то можно оживить интерьер маленькой комнаты.
Ниша из гипсокартона
Изголовье кровати, обрамленное нишей с подсветкой, выглядит оригинально и необычно.
Полочки и тумбы
Тумбы из гипсокартона смотрятся оригинально, особенно если установить на них подсветку и декорировать различными материалами, такими как металл, декоративный камень или стекло.
Полочки из гипсокартона
Различные полочки из ГКЛ и украшенные мозаикой или зеркалами смотрятся эффектно, при этом визуально увеличивается пространство.
Стеновые проемы
Дизайнеры работают над тем, чтобы сделать интерьер квартир разнообразным и привлекательным.
Стоит отметить одно ноу-хау – стеновые декоративные проемы. Это замысловатые фигурные конструкции, которые декорируют полками под растения.
Можно оформить стеллажи из гипсокартона, на которых можно разместить игрушки или книги.
Стеновые проемы из гипсокартона
Такой проем можно применить в том случае, если необходимо зонировать пространство в комнате, где есть только одно окно.
Карнизы под шторы
Эта конструкция ниши для штор из ГКЛ часто применяется в квартирах с высокими потолками. При монтаже этой конструкции прокладывается кабель для подсветки.
Карниз под штору из гипсокартона
Прокладывается светодиодная лента и при включении подсветки, штора «струится» с потолка.
Вернуться к оглавлению
Декорирование гипсокартоном
Для украшения помещения можно применить не только межкомнатные перегородки, ниши, арки из гипсократона, но и создать своими руками декоративные элементы.
Декоративные элементы из гипсокартона
Портал для камина из гипсокартона
Конечно, фальшь-камин из ГКЛ – это всего лишь бутафория. Но, несмотря на это, интерьер в квартире станет романтичным. Огонь в нем разжечь нельзя, но можно встроить в него электрокамин. Угловые конструкции помогут разнообразить интерьер, сделав его уютным и привлекательным. Посидеть в такой комнате зимним вечером будет очень приятно. Алгоритм сооружения портала:
Важно! Если планируется установить электрокамин, то стоит произвести замеры электроприбора.
Рамки
Если хотите выделить определенный элемент в квартире, можно соорудить рамку из гипсокартона.
Рамка из гипсокартона
Колонны
Это универсальные элементы, которые часто используются для маскировки коммуникации, при этом они создают неповторимый интерьер в помещении. Обустроить подобную конструкцию из гипсокартона просто. Вырезать нужный по размеру фрагмент, на котором делаются прорези каждые 10 см.
колона из гипсокартона
Затем аккуратно согнуть его и закрепить на профиль. Колонна из гипсокартона получится многогранная, ее достаточно зашпаклевать и окрасить.
Вернуться к оглавлению
Как смонтировать декор из ГКЛ
Для человека, который хоть раз обшивал стены гипсокартоном, воссоздать декор потолка гипсокартоном не составит труда. Принцип возведения одинаковый:
Единственная разница в том, что замеры должны быть более точными, и разметка производится строго по эскизу.
Конструкция для потолка из гипсокартона
Конструкция при выполнении декора должна быть жесткая, если на нее будет оказываться нагрузка, например:
при обустройстве портала под декор камина, не стоит забывать, что кто-то из гостей может на него облокотиться;
на полочке в нише могут храниться вещи, которые имеют немалый удельный вес.
Профессионалы рекомендуют не только по возможности применять цельный профиль, но и соединять элементы конструкции перемычками.
Криволинейные конструкции
Многие сейчас стараются отойти от прямых линий и делают скругленные углы или красивый волнистый декор. Часто детская комната украшается цветочками или сердечками, возводятся колонны из гипсокартона, делаются арки для разделения пространства. Каркас под криволинейный декор например волну на потолке монтируют по определенной технологии:
Любому человеку это под силу, если правильно подойти к работе и все спланировать.
Вернуться к оглавлению
Как согнуть гипсокартонный лист
Небольшой радиус изгиба выполняется достаточно просто «сухим» способом. Нужно начинать прикручивать элемент с самой высокой точки конструкции. Затем постепенно сгибать гипсокартон, стараясь его не сломать и вкручивая саморезы каждые 15 см.
Сухой способ для сгибания гипсокартона
Если во время работы есть вероятность, что в какой-то момент элемент может сломаться, то это место смачивают водой. Для этого можно применить пульверизатор или обычную кисть, смоченную водой. Затем продолжить закреплять фрагмент.
Мокрый способ
Если видно, что согнуть гипсокартон без перелома не получится, то стоит выполнить следующие действия:
После высыхания можно будет прикрутить готовый элемент на каркас конструкции. Если разобраться, то выполнение декоративных элементов из гипсокартона – это творческий и увлекательный процесс, который может заинтересовать любого хозяина. В видео подробно показано как гнуть гипсокартон.
Вернуться к оглавлению
В заключении
При помощи такого универсального материала, как ГКЛ, можно воссоздать конструкции любой конфигурации. Поэтому поклонников у гипсокартона с каждым годом становится все больше. Не только обыватели применяют его в ремонтных работах, но и у профессиональных строительных компаний он пользуется спросом. Желание украсить свое жилище делает этот материал незаменимым.
Вернуться к оглавлению
Фото подборка декоративных конструкций из гипсокартона в квартире
Потолок из гипсокартона: чем и как отделать
Гусевский Андрей Анатольевич
Отделка гипсокартона
На сегодняшний день отделка гипсокартонного потолка, стен и других элементов интерьера гипсокартоном очень популярна. Это связано прежде всего с тем, что гипсокартон является довольно простым в использовании и недорогим для приобретения материалом, который при умелом применении в результате может превзойти все ваши ожидания.
Содержание статьи
Преимущество самого материалами
В то же время, легкость обработки гипсокартона предполагает то, что для его чистовой отделки может использоваться практически любой декоративный материал, позволяя реализовывать самые неожиданные и смелые идеи дизайнеров. Ну и не стоит забывать о том, что сделать все это вполне реально с минимальными затратами и без участия специалистов.
Для справки. Отделка потолка гипсокартоном дает вам возможность создать в помещении абсолютно любые формы и размеры потолочного покрытия. Это может быть многоуровневая структура с изогнутыми поверхностями.
Разумеется, установку такого проекта осуществить гораздо труднее, но результат получается потрясающий.
Инструкция по монтажу ГКЛ на потолок и дальнейшие отделочные работы
Отделочные работы гипсокартоном
Обычно отделка потолков из гипсокартона осуществляется, для того, чтобы полностью скрыть неприглядные, неровные потолки,но прежде всего необходимо обратить внимание на состояние старого потолка. Для того чтобы его подготовить лучше всего постараться смыть старую побелку (хотя это необязательно), разобрать и снять люстру с потолка, удалить карнизы. Удалить также придется (но можно не полностью) остатки и других отделочных материалов, с помощью которых проводилась финишная отделка потолка из гипсокартона. Это может быть потолочная плитка или обои. Краску, так же как и побелку, вы можете оставить, но только в том случае, если она не отслаивается. В противном случае нужно будет счистить ее до бетона. Большие трещины (если они появляются) необходимо заполнить шпаклевкой, цементным раствором, либо монтажной пеной.
Совет. Не забудьте о том, что потолок следует обрабатывать противогрибковым средством, которое предотвратит образование плесени в доме. Особенно это касается тех помещений, где раньше подобные явления наблюдались.
Когда потолок уже готов к тому, чтобы начать установку нового покрытия, можно будет выполнить разметку, которая позволит правильно рассчитать материалы для каркаса под ГЛК. Для этого нам нужен строительный уровень, отвес и маркер. Итак:
Для начала, необходимо измерить высоту комнаты во всех ее уголках, чтобы найти самую низкую точку потолка. От самой нижней точке отложить отрезок, высота которого будет соответствовать удаленности нового покрытия от старого. Данный размер обычно составляет не более 15 см. Выбрать тот или иной отступ необходимо в зависимости от того, планируете ли вы осуществить организацию встраиваемого освещения или нет.
Делаете отметку на стене, а от нее потом двигаетесь вдоль всего периметра комнаты, постоянно проверяя ровность с помощью строительного уровня. Именно по данным линиям и должен быть установлен каркас под гипсокартон.
Детали каркаса под потолок из гипсокартона, отделка которого будет проводиться позже, могут быть представлены как в виде деревянных брусков и реек, так и в виде специальных профилей, которые сделаны из оцинкованной стали.
Для металлического каркаса нужны 2 вида профиля: UD–профиль, так называемый начальный, который устанавливается по стенам согласно той линии, что была начерчена на начальном этапе. А CD-профиль должен быть подвешен к потолку и по краям на основе стартового профиля. К нижней части основного профиля прикрепляются листы гипсокартона.
Крепится ГКЛ с помощью саморезов, а в зависимости от того, каких габаритов детали вам понадобятся, выкраевается гипсокартон. Для этого можно использовать обычную ножовку.
Совет. Обрезать ГКЛ лучше не в одиночку, а с партнером, так как держать вес больших листов гипсокартона трудно, и он может сломаться.
После того, как рама обшивается, необходимо зашпатлевать потолок и выполнять финишную отделку.
Чем отделать потолок из гипсокартона
Шпаклевание гипсокартона
Отделочные работы призваны не только украсить гипсокартон, но и защитить его от разнообразных механических или химических воздействий. Поэтому, до того как приступать к декорированию гипсокартона своими руками, необходимо решить чем отделать потолок и провести несколько мероприятий, направленных на его защиту. Сделать это достаточно легко, но лучше просмотреть дополнительно обучающее видео. Итак:
Во-первых, делается это с помощью шпателя и шпаклевки. Ей необходимо заполнить стыки, образовавшиеся в процессе монтажа ГКЛ. Удалите излишки материала так, чтобы швы остались полностью невидимыми.
Затем переходите к фиксации гипсокартона грунтовкой. Если все винты были затянуты хорошо, и не выступают над поверхностью гкл, то эта операция не должна занимать много времени. По крайней мере, придется задержаться на обработке различных вмятин или трещинок.
Совет. До этого необходимо после того, как высохнет шпаклевка, растереть зашпатлеванную поверхность наждачной бумагой или шкуркой. Это необходимо для того чтобы швы не были заметны под другими отделочными материалами.
Окрашивание – простая отделка
Как покрасить потолок из гипсокартона
Сегодня наиболее популярным и распространенным вариантом, с помощью которого осуществляется отделка гипсокартонного потолка, является его покраска. Остановив свой выбор на этом виде отделки, вы сможете экспериментировать практически со всеми цветами и их оттенками. Итак:
Окрашивание, это простая отделка потолка гипсокартонного и может быть проведено латексными или акриловыми краски (водно-дисперсионными). В данном процессе нужно знать и учитывать некоторые особенности, которые появляются при применении глянцевой и матовой окраски. Матовые цвета предлагается использовать на тех поверхностях, которые ранее не были оштукатурены или зашпаклеваны. Но для этого придется окрашивать потолок несколькими слоями.
Перед тем, как использовать глянцевую краску, поверхность необходимо аккуратно и тщательно обработать шпаклевкой и штукатуркой так, чтобы не было видно никаких отклонений и недочетов. Независимо от типа краски, гипсокартон всегда предварительно должен быть обработан грунтовкой. Если выбранный тип краски был сделан на водной основе, то совершенно не лишним окажется перед окрашиванием покрыть потолок из гипсокартонных листов очень тонким слоем шпаклевки.
Самый распространенный способ, используемый для того, чтобы завершить работы по отделке потолка, предполагает роспись его акриловыми красками для внутреннего использования. Благодаря особой консистенции, данные краски позволяют оформить любой рисунок или узор на потолке из гипсокартона. На нем даже возможно воспроизвести нечто вроде фото обоев.
Потолок из гипсокартона: отделка обоями
Клеим обои на гипсокартонный потолок
Также гипсокартонные потолки могут быть оклеены обоями: как обычными, бумажными, так и неткаными обоями под покраску. Для отделки обоями вам понадобится всего-навсего определиться с количеством материала и приобрести специальные обои и клей для них. Благодаря тому, что ГКЛ обтянут снаружи бумагой, процесс оклеивания пройдет очень быстро. Единственное, с чем могут возникнуть сложности, так это с «доставкой» листа обоев на потолок. В данном случае в одиночку справиться вряд ли получится.
Совет. Для того чтобы обои приклеились ровно и аккуратно, вам понадобится помимо обычного валика еще и резиновый. Первым вы наносите клей на потолок (не на обои!), а вторым разглаживаете обойный лист по поверхности ГКЛ.
Если вы ищете что-то, что украсит потолок, а краски или обои вам не внушают доверия, то попробуйте в качестве опции для рассмотрения декоративную штукатурку. Благодаря этому будет достигнут интересный, необычный эффект, но при этом вы также сможете применить его самостоятельно.
Декоративная штукатурка в отделке гипсокартонного потолка
Декоративная штукатурка на ГКЛ
Сделанная по всем правилам такая отделка гипсокартонных стен и потолков, позволяет не только преобразить внешний облик помещения, но и значительно сэкономить на материалах (цена штукатурки не очень высока) и заработной плате наемных работников. Основной причиной, по которой рекомендуется отделка гипсокартонного потолка штукатуркой, является то, что гипсокартон не имеет особой устойчивости к воздействию влаги (особенно, когда речь заходит о его дешевых его разновидностях). Специалисты советуют использовать штукатурку только тогда, когда кривизна поверхности или незначительных вмятин в материале очень заметна. Если поверхность изогнута, то нанесение штукатурки не рекомендуется. В этой ситуации штукатурка не только не исправит поверхность а, наоборот, она дополнительно деформирует ее, потому что нагрузка окажется довольно большой. При работе с декоративной штукатуркой необходимо выполнять следующие 3 важных правила:
Штукатурка может быть использована только при условии, что потолок обшит влагостойким гипсокартоном;
Перед применением штукатурки поверхность гипсокартона следует загрунтовать;
Штукатурку в любых случаях необходимо наносить несколькими тонкими слоями.
Этапы нанесения декоративной штукатурки на ГКЛ
Начинается все с подготовки поверхности гипсокартона, которая заключается с удаления грязи и пыли с декорируемого потолка. Удалить пыль с гипсокартона более удобно с помощью пылесоса. Разнообразные неровности на поверхности должны быть запечатаны шпаклевкой. Для этого можно использовать сухие смеси, которые разбавляются водой непосредственно перед использованием. Выравнивание базовым слоем штукатурного раствора осуществляется только после того как слой шпаклевки полностью высохнет. Ключевым этапом в подготовке поверхности гипсокартона под штукатурку считается грунтовка. Ее значение обусловлено тем, что, используя специальные средства глубокого проникновения в гипсокартон, повышается прочность и значительно улучшается способность гипсокартона к соединению с другими материалами, в частности, с гипсом и штукатуркой.
Совет. Специалисты рекомендуют использовать грунтовку, состоящую из акрилатов, которые содержат обычно грунт со 100%-м гидроизолом. Она выгодно отличается паропроницаемостью. При обработке поверхности таким типом грунтовки, она впитывается в обрабатываемый материал даже на глубину в 10 см.
Для грунтования используются такие инструменты, как: кисти и валик, можно наносить грунтовку и распылением. По завершении этих работ, можно приступить к завершающей стадии работы – к чистовой отделке. Для этого вам потребуется фактурная штукатурка, несколько видов шпателей и специальный валик.
Как закончить гипсокартон за 9 шагов
Описание проекта
Навык
1 из 5
Легкий
Листы тяжелые и немного громоздкие, особенно при покрытии потолка.
Стоимость
От 8 до 10 долларов за лист размером полдюйма x 4×8 футов
Расчетное время
От 6 до 8 часов
В то время как навешивание гипсокартона требует немного усилий, подготовка гипсокартона под покраску или обои требует изящества.Цель здесь проста: сделать так, чтобы стыки между гипсокартонными панелями исчезли, чтобы стены и потолок были идеально гладкими.
Сложно отделать гипсокартон?
Процесс несложный. Для отделки гипсокартона требуется всего несколько инструментов — большой и маленький нож для гипсокартона и шлифовальный станок с поворотной головкой. Здесь Пол Лэндри из P.L. Гипсокартон в Уолтеме, штат Массачусетс, показывает нам, как загрунтовать и склеить гипсокартон, используя предварительно приготовленную смесь для швов (также известную как «грязь для гипсокартона») и ленту для гипсокартона.
Как закончить гипсокартон, шаг за шагом
1.Обзор этапов отделки гипсокартона
Грегори Немек
Сложная часть состоит в том, чтобы научиться правильно закреплять ленту и растушевывать смесь до незаметного края. «В первый раз вы, вероятно, получите больше« грязи »на полу и на своей одежде, чем на стене», — говорит Ландри, который закончил стены в недавнем телепроекте This Old House в Манчестере. Массачусетс.
Шлифовка — еще один ключевой навык.Шовный герметик мягкий, поэтому задача состоит в том, чтобы не снимать так много, чтобы можно было потрепать или порвать бумажную ленту. «Будьте терпеливы, — советует Ландри. «Даже новички могут отлично справиться, если не торопятся».
2. Размешать компаунд и подготовить поверхности
Аллен Пенн
Обрежьте ленту на верхней части ведра с помощью канцелярского ножа или ножниц и подденьте крышку.
Если на смеси есть вода, вставьте лопатку для смешивания в ½-дюймовую дрель.Перемешивайте на медленной скорости, пока вода не смешается и смесь не станет однородной. Если воды нет, состав готов к использованию.
Посмотрите, нет ли головок винтов, торчащих над поверхностью гипсокартона, и вбейте их, пока они не слегка утопятся.
Оторвите всю отслоившуюся или порванную бумагу с гипсокартона (особенно в углах и срезанных краях), чтобы биты не попали в состав.
3. Заглушки и головки винтов
Аллен Пенн
Используя 5-дюймовый нож, заполните грязеуловитель наполовину компаундом.
Нанесите на край лезвия ножа примерно 2 дюйма компаунда.
Начиная с одного угла комнаты, вдавите смесь в стыки между листами. Когда они будут полностью заполнены, держите нож под углом 25 градусов к поверхности и разгладьте состав за один проход.
Удалите излишки состава с ножа в грязевик.
Заполните отверстия для винтов одним движением ножа с пластиковым наполнителем.
Когда все стыки и головки болтов на стене или потолке заполнены, переходите к шагу 4.
4. Наклеить бумажную ленту
Аллен Пенн
Размотайте 3 фута ленты из диспенсера, но не отрывайте ее.
Отцентрируйте ленту по шву и пальцами аккуратно вдавите в свежую смесь.
Разверните и приклейте ленту в оставшуюся часть сустава.
В конце соединения поместите острие ножа перпендикулярно поверхности ленты и надорвите.
5.Гладкая лента
Аллен Пенн
Начиная с середины шва, держите 5-дюймовый нож напротив ленты под углом 25 градусов к стене.
Одним движением подтяните нож к одному концу соединения, разглаживая ленту и плотно вдавливая ее в компаунд.
Удалите излишки состава с лезвия в грязевик.
Вернитесь в исходную точку и повторите в другом направлении.(Этот метод предотвращает отрывание ленты от стены.)
Повторите шаги 3, 4 и 5 для остальных стен или потолка.
6. Лента внутри углов
Аллен Пенн
Используя 5-дюймовый нож, заполните шов и покройте 2 дюйма с каждой стороны угла компаундом.
Отрежьте кусок ленты по всей длине угла; согните его пополам вдоль. С помощью ножа аккуратно вдавите в угол.
Начиная с середины, проведите ножом по гипсокартону, разглаживая ленту с одной стороны складки. Наклоните лезвие на 45 градусов, чтобы выдавить излишки грязи.
Таким же образом проведите ножом на противоположной стороне складки. Закончите сглаживанием до начальной точки.
7. Крышка внешних углов
Аллен Пенн
Убедитесь, что металлическая угловая планка на внешних углах прибита или зажата каждые 10 дюймов.При необходимости выпрямите изгибы с помощью углового зажима (см. Инструменты и материалы выше)
Используя 5-дюймовый нож, смажьте одну сторону бусины составом. Повторите с другой стороны.
Прижимая лезвие к гипсокартону и бортику одновременно, проведите ножом по углу, разглаживая состав одним движением. Повторите с другой стороны.
Дайте составу высохнуть в течение ночи.
8. Отшлифовать первый слой
Аллен Пенн
Убедитесь, что состав однородно белого цвета, что означает, что он сухой.(Влажные участки кажутся более темными.)
Отшлифуйте внутренние углы шлифовальным блоком для углов.
Отшлифуйте все остальные поверхности с помощью шлифовальной машины с абразивом средней зернистости. Приложите мягкое, равномерное давление. Шлифуйте ровно настолько, чтобы сгладить неровности; не шлифуйте бумажную ленту.
Пощупайте неровности и при необходимости отшлифуйте.
9. Нанесите второй и третий слои
. Аллен Пенн
10-дюймовым ножом зачерпните 2 дюйма компаунда.Затем соскребите по 2 дюйма с каждого конца лезвия.
Нанесите компаунд на все соединения и головки винтов, затем разгладьте за один проход. Дайте высохнуть в течение ночи.
На следующий день отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой для гипсокартона.
Для третьего слоя: заполните весь край 10-дюймового ножа компаундом и нанесите на стыки и головки винтов, как раньше. Гладкая до незаметной, неровной кромки.
Дайте высохнуть в течение ночи, затем отшлифуйте, как раньше. Протрите все поверхности влажной тканью, чтобы подготовить их к грунтовке.
Инструменты
Как отделать гипсокартон
Отделка гипсокартоном — это процесс наложения бумаги или стекловолоконной ленты на стыки между частями установленного гипсокартона, затем покрытие проклеенных швов и заполнение отверстий для шурупов или гвоздей составом для гипсокартона. Этот процесс часто известен в строительной индустрии как клейкая лента и нанесение грязи. Частью процесса приклеивания и нанесения грязи является шлифовка высохшего состава (грязи) для сглаживания краев, хотя для очень опытных отделочников требуется очень небольшое шлифование.
При правильном выполнении процесса поверхность стены будет идеально гладкой, стыки будут незаметны невооруженным глазом, а готовая поверхность гипсокартона готова к покраске или фактурной отделке. Но приклеивание и обмазывание тейпом может быть утомительной работой, поэтому важно убедиться, что вы хорошо понимаете этот процесс.
Смотреть сейчас: как правильно отделать гипсокартон
Типы ленты для гипсокартона и грязи
Лента для гипсокартона бывает двух видов: бумажная и стекловолоконная.Как правило, для внутренних углов используйте бумажную ленту, но для плоских поверхностей подойдет любой вариант. Для углов также доступны изделия с угловыми бортами, которые имеют бумажные фланцы, прикрепленные к металлическому бусинке. Есть как внутренние угловые выступы, которые замешаны во внутренние углы, так и внешние угловые выступы, которые применяются к внешним углам, таким как края арочных проемов.
Шовный состав доступен в виде предварительно смешанных и порошкообразных. Предварительно смешанный универсальный состав — лучший выбор для большинства домашних работ, хотя профессионалы могут выбрать разные составы для разных применений.
Ленточный компаунд — это раствор, используемый для основного нанесения ленты на швы и углы, а также для второго слоя. Он предназначен для заполнения основных пробелов.
Состав для топпинга используется для третьего финишного слоя грязи, поверхностного слоя на швах и отверстиях для застежек. Он предназначен для создания окончательного гладкого покрытия, но он не будет прикреплять ленту к гипсокартонным панелям так же, как это происходит с клеевым составом.
Универсальный состав — это универсальный раствор для любых целей.Для большинства домашних мастеров это единственная грязь, которая вам действительно нужна.
Легкий состав — еще один универсальный раствор, предназначенный для более быстрого высыхания. Многие профессионалы избегают использования легкого компаунда, полагая, что он имеет худшую адгезию, чем другие типы.
Независимо от того, используете ли вы порошковый состав для гипсокартона или готовый продукт, тщательно перемешайте грязь перед использованием.
Как отделывать стыки гипсокартона
Фото: Kit Stanley
В большинстве случаев отделка стыков гипсокартона — это не одна из тех работ, от которых люди подпрыгивают от волнения.Даже имея за плечами приличный опыт работы с гипсокартоном, когда я столкнулся с 2000 квадратных футов незавершенного гипсокартона в моем нынешнем доме, все, что я мог представить, — это много шлифовки в моем будущем. Мол, на всю вечность. К счастью, у меня был отличный наставник, который научил меня некоторым приемам мастерства, и в мгновение ока мои суставы требовали очень небольшого шлифования для получения идеально гладкой стены.
Начало работы
Перед тем, как закончить швы гипсокартона, вам необходимо установить настоящую стеновую плиту.Узнать, как установить гипсокартон, можно здесь. Следует иметь в виду, что лист гипсокартона имеет слегка скошенные концы, что значительно облегчает отделку швов. При развешивании досок соблазнительно использовать небольшие обрезки, чтобы закончить работу, но в конечном итоге вы навредите себе. Всегда старайтесь использовать заводские кромки для создания швов.
Я никогда не отказываюсь от хорошего предлога, чтобы добавить в свою коллекцию инструментов, но это тот случай, когда наличие правильных инструментов будет означать разницу между хорошим швом гипсокартона и потерей рассудка из-за шлифовального блока.
Инструменты и материалы
Фото: Kit Stanley
Как обработать швы гипсокартона
Шаг 1. Смешивание шовной массы
Теперь поговорим о грязи.
Шовная масса бывает двух видов: готовая к употреблению и порошковая. Вы можете использовать и то, и другое, но для удобства я предпочитаю готовую смесь. Вам нужно будет размешать смесь, чтобы она разрыхлялась и с ней было легче работать. Вы можете сделать это с помощью миксера, насадки на дрель или использовать нож для гипсокартона (и немного смазки для локтей).Немного приготовленной воды также поможет придать грязи легкую в работе консистенцию, достаточно рыхлую, чтобы растекаться по стене, не растекаясь.
Шаг 2: Заклеивание стыков лентой
Для отделки стыков можно использовать бумажную или сетчатую ленту. Сетчатая лента обычно самоклеющаяся и может идти прямо на стыки. Что касается бумаги, вам нужно будет нанести тонкий слой грязи на стык, наложить ленту и прижать ножом для гипсокартона. Перед завершением шва рекомендуется дать бумажной ленте высохнуть на ночь.Сетчатую ленту можно закончить сразу после установки.
Шаг 3: Метод трех ударов
Я всегда был довольно консервативен в отношении того, сколько грязи я кладу на шов, потому что, как и все во вселенной, я не хотел тратить остаток своей жизни шлифование его вниз. Однако ключевым моментом является нанесение на стену достаточного количества герметика. Вот сколько должно уходить на шов для начала.
Знаю, знаю, даже вид такого количества грязи на шве на фотографии тоже вызывает у меня беспокойство.Тем не менее, метод с тремя ударами заключается в том, чтобы сначала нанести много грязи, а затем убрать лишнюю.
Получите профессионала, который сделает это за вас
Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от лицензированных специалистов по установке и ремонту гипсокартона поблизости от вас.
+
Фото: Kit Stanley
SWIPE ONE
Сначала «растушуйте» верхний край грязи, прижимая только верхний край ножа к стене и плавно протягивая его по шву.
SWIPE TWO
Затем проделайте то же самое с нижней частью ножа.
SWIPE THREE
Завершите это, пройдя по всему стыку одним плавным движением, удерживая нож прижатым к стене.
Фото: Kit Stansley
Скошенный край гипсокартона удерживает больше грязи в середине шва, чем сверху или снизу. Между взмахами обязательно протирайте нож с обеих сторон сковородой. Засохшие комки гипсокартона — ваш враг.
Когда первый слой высохнет, вам нужно будет повторить процесс, сделав готовое покрытие шириной около 12 дюймов.Вы можете использовать шлифовальный блок, чтобы сгладить дефекты между слоями и после последнего слоя.
Как и во всем, эксперименты и практика помогут отточить технику отделки швов гипсокартона. Но следуйте моему методу трех движений, и вы тоже можете получить гладкие стыки, не теряя при этом здравомыслия при шлифовании.
Получите профессионала, который сделает это за вас
Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от лицензированных специалистов по установке и ремонту гипсокартона поблизости от вас.
+
Отделка гипсокартона для начинающих
22 Apr Как закончить гипсокартон для начинающих
Отправлено в 02:15
в строительстве, DIY, How-To
по nestrs Этот пост является платным при сотрудничестве с Lowe’s Home Improvement.Все мнения — наши собственные. Спасибо за поддержку нашего маленького онлайн-уголка мира!
В прошлом посте мы научили вас вешать гипсокартон. Теперь Ник как профессионал рассказывает нам, как закончить гипсокартон! Вы захотите проверить висящий пост, если еще не сделали этого. Мы говорим все о гвоздях, стыковых соединениях и отверстиях, которые трудно разрезать.
Но, если вы уже это сделали, и у вас есть незавершенный гипсокартон, я больше не буду задерживаться.
Магазин для всего, что вам нужно для отделки гипсокартона в Lowes.Ссылки на то, что вам понадобится, перечислены ниже:
Стульчик
Marshalltown Ball смесительная рука
Мыло для посуды Ajax
Marshalltown 6 ″ нож для клейкой ленты
Ленточный нож Warner 10 ″
Нож для клейкой ленты Blue Hawk 12 ″
Отвертка Stanley
Гипсокартон для универсального шва для гипсокартона
Sheetrock Plus 3 Легкий раствор для гипсокартона
Бумажная лента ProForm
Кастрюля из гипсокартона Marshalltown
10-амперный сетевой шнур 1/2 дюйма с ключом
Удлинительный шнур Utilitech
Шлифовальный станок для столбов Gator
Шлифовальная сетка для гипсокартона Gator
Шлифовальная губка 3M
Или нажмите здесь, чтобы купить инструменты и материалы для этого проекта!
Что такое гипсокартон?
Гипсокартон вокруг вас! Практически куда ни глянь — там гипсокартон! Гипсокартон используется для изготовления почти всех стен, с которыми вы соприкасаетесь.
Гипсокартон невероятно прочен, его легко установить и еще проще отремонтировать. Вы узнаете, как сделать и то, и другое из нашей серии статей о гипсокартоне!
Раньше стены создавали путем нанесения слоя за слоем штукатурки на деревянные опорные планки, называемые рейками. Этот процесс подачи заявки занял уйму времени и был неэффективен.
Итак, хотя для подвешивания и отделки гипсокартона требуется немного ноу-хау, это совсем не похоже на процесс создания стен из штукатурки и планки!
История гипсокартона
У гипсокартона было много названий: гипсокартон, гипсокартон и стеновой лист.
Августин Сакетт получил патент в 1894 году на плиту Сакетта, которая позже будет называться гипсовой панелью.
Вступая на рынок в качестве «сухой» альтернативы «мокрой» штукатурке и реечному покрытию, гипсокартон продолжал укрепляться по мере развития и совершенствования производственных процессов. Отсюда и появился термин гипсокартон.
Если вы прочтете первую часть нашей серии статей о гипсокартоне, вы увидите, насколько проще установить гипсокартон, чем вручную прибить несколько планок, чтобы у вас была основа для ручного нанесения нескольких слоев мокрой и грязной штукатурки.Ой!
Как делают гипсокартон?
Гипсокартон изготавливается из гипса, который является минералом эвапорита. Гипс добывают и измельчают. Гипс растворим в воде, но демонстрирует ретроградную растворимость, что означает лишь то, что при нагревании он теряет воду и превращается в гипс.
Итак, гипс нагревается, а естественная вода удаляется. Затем он смешивается с добавками, гидратируется и превращается в суспензию. Затем суспензия гипса перемещается в сушильные камеры между двумя листами бумаги, которые мы видим на гипсокартоне, когда покупаем его в магазине.
Гипсокартон — балансовый продукт. Он огнестойкий, недорогой в изготовлении, не звуконепроницаемый, но звукопоглощающий и не является асбестом, но действует как асбест, поэтому он не так опасен для здоровья, как асбест. Выиграть!
Для чего используется гипсокартон?
Гипсокартон применяется для внутренних стен и потолков.
Существует четыре типа гипсокартона, каждый из которых лучше подходит для различных целей:
Устойчивый к плесени гипсокартон : Этот тип гипсокартона покрыт стекловолокном вместо бумаги, что придает ему устойчивость к образованию плесени и грибка.Этот вид гипсокартона становится все более популярным среди строителей и становится даже более популярным, чем стандартный гипсокартон. При установке такого гипсокартона необходимы дополнительные меры предосторожности из-за наличия стекловолокна.
Обычный гипсокартон: Обычный гипсокартон бывает разных размеров и толщины. Это разновидность гипсокартона, о которой мы упоминали ранее в этом посте. Это измельченный и добытый гипс, который превращается в суспензию, которая затем покрывается целлюлозной бумагой с передней и задней стороны.
Влагостойкий гипсокартон: Этот вид гипсокартона имеет зеленое покрытие, которое делает его водонепроницаемым, но не водонепроницаемым. Установка влагостойкого гипсокартона на кухнях, в ванных комнатах и прачечных — всегда хорошая идея. Он дороже, чем устойчивый к плесени и обычный гипсокартон, но он того стоит.
Огнестойкий / Тип X: Этот тип гипсокартона сделан из негорючих волокон и должен пройти испытания, чтобы получить рейтинг Типа X. Некоторые строительные нормы и правила требуют гипсокартона типа X из-за его более высокого класса огнестойкости.
Эта статья посвящена отделке гипсокартона. Чтобы закончить гипсокартон после того, как он повешен, необходимо нанести грязь на стыки гипсокартона. Есть два вида грязи для гипсокартона, которые вы можете купить в магазине.
Блог по теме: 7 убедительных причин, почему вашему подвалу нужны окна из стеклянных блоков
Готовая смесь
Предварительно приготовленная смесь — это смесь, которая уже готова к работе. Вы можете купить его в ведре, оно гладкое, кремообразное и готово к нанесению на стыки гипсокартона.
Но когда вы купите предварительно приготовленный раствор, вы заметите, что существует три разных типа:
Универсальная грязь: Этот тип грязи подходит для новичков. После нанесения на высыхание потребуется несколько часов, в зависимости от температуры в помещении и уровня влажности.
Грязь для топпинга: Грязь для топпинга используется, как следует из названия: верхний слой для швов гипсокартона. Его адгезионные свойства не такие высокие, как у универсального раствора, поэтому его нельзя использовать для первого и второго слоев.Он сохнет до ярко-белого цвета, поэтому отлично подходит для стен, которые будут окрашены в более светлый цвет. Мы также используем грязь Topping для финальных покрытий на стыках.
Легкая универсальная грязь: этот тип грязи также высыхает ярко-белого цвета (что делает его отличным выбором, если вы планируете покрасить стены в светлый цвет). Ник обычно использует универсальный для своего первого слоя, а затем переключается на легкий для второго и третьего слоев. Поскольку он легкий, он сохнет немного быстрее, чем универсальный.
Порошок
Порошковая грязь содержит химические вещества, которые начинают реагировать при добавлении воды. Хотя этот продукт меньше усаживается при высыхании, он высыхает НАМНОГО быстрее, чем универсальная грязь, и поэтому его следует использовать, когда у вас больше опыта работы с грязью. Мы используем порошковую грязь, когда у нас сжатые сроки, чтобы предварительно заполнить большие зазоры или отремонтировать раскрошенные углы, прежде чем мы начнем процесс отделки.
Вы можете приобрести грязь для гипсокартона или легко шлифуемую грязь для схватывания.
На упаковке
Time для гипсокартона указано время, которое у вас есть до того, как грязь начнет схватываться. Вы можете выбрать 5-минутное, 20-минутное или более длительное время настройки. Смешайте столько, сколько вам нужно. Вы всегда можете сделать больше партий по ходу дела.
Вы можете выбрать легко шлифуемую порошковую грязь, которая НАМНОГО упрощает процесс шлифования.
Нужна небольшая помощь с ремонтом? Свяжитесь с нами для консультации по ремонту Airbnb
Отделка — искусство
Хорошо, если честно, если вы действительно хотите улучшить свои навыки отделки, вам стоит посмотреть это видео.В примечаниях к видео мы намечаем этапы завершения, чтобы вы могли сразу перейти к тому, что вам нужно. Ник познакомит вас с массой советов и уловок, которые помогут сделать ваши стены идеальными. Чтение этого сообщения в блоге поможет — просмотр видео приблизит вас к тому, чтобы стать профессионалом!
Шаг 1. Защитите себя и пол
Грязь может испортиться! После того, как вы повесили весь гипсокартон, вам нужно защитить не только полы, но и себя.
Если честно, мы НЕ ВСЕГДА защищаем полы. Это может быть заманчиво, особенно если текущие этажи являются черновыми полами или полами, которые еще предстоит закончить.
Но когда брызги грязи попадут на пол, будет непросто вычистить сами-знаете-что. По крайней мере, будет сложно снова сделать ваш пол гладким, поэтому, если они не закончены, они готовы к завершению.
Итак, делайте, как мы говорим — может быть, не так, как мы делаем все время.😉
Все, что вам нужно сделать для защиты полов, — это положить малярную ткань, пластик или картон вокруг рабочего места.
Чтобы защитить себя, наденьте защиту для глаз!
Шаг 2. Подготовьте грязь
Если вы хотите получить красивую отделку, вам нужно начать с красивой грязи.
Верно. Грязь бывает красивой.
Первый из многих советов Ника, когда дело доходит до подготовки грязи, — это добавить немного мыла в ведро.Это сглаживает пузырьки воздуха и делает арахисовое масло идеальным. С ним будет проще работать, и с ним будет прекрасно смотреться на стене.
Шаг 3: Обмотка лентой
Ник предпочитает работать с металлическим поддоном для гипсокартона. Эй, когда ты чем-то занимаешься 18 лет, тебе нравится то, что тебе нравится!
С помощью 6-дюймового ленточного ножа соберите столько грязи, сколько вам удобно. Вы начнете с замачивания стены по всей длине. Вы же не хотите останавливаться и начинать в случайных местах.Сначала нанесите грязь на заводские швы. Проведите 6-дюймовым ножом вбок до конца стены. Таким образом грязь попадет в овраг шва. Используя грязь в качестве «клея», просто приклейте ленту к грязи вдоль швов.
Сильно надавите ножом, чтобы удалить из-под ленты излишки грязи. Это тоже заполнит шов. Постарайтесь не помять ленту.
Затем атакуйте стыковые соединения.
Наконец, приклейте ленту к углам.В углах есть одна дополнительная ступенька. Вам нужно пройти по обе стороны от угла. Итак, расположив нож боком, нанесите грязь на одну сторону угла до упора, а затем повторите с другой стороны.
Затем согните ленту по центру и приклейте ее к углу. Уберите лишнюю грязь из-под ленты. Сделайте второй или третий проход и убедитесь, что на ленте нет складок. Углы немного более хрупкие, чем плоские швы и стыки, поэтому будьте осторожны.
Последний процесс на этом первом этапе — забить грязью винты в области гипсокартона. В конечном итоге вы нанесете на винты три слоя, с каждым слоем становясь шире. Это предотвращает ненужное шлифование. Для первого слоя положите 6-дюймовый нож под углом и нанесите один тонкий слой грязи. Удалите всю лишнюю грязь.
Теперь дождитесь высыхания первого слоя, прежде чем переходить к шагу 4!
Типы лент для гипсокартона
Было бы полезно, если бы мы рассмотрели все различные типы ленты для гипсокартона, с которыми вы столкнетесь, когда будете ходить по магазинам.Лента необходима для соединения двух досок. Существует три различных типа ленты: бумажная, сетчатая и предварительно сформированная:
.
Бумажная лента : Бумажная лента — это то, что мы используем в нашем обучающем видео. Это самая распространенная лента среди профессионалов гипсокартона. Создает невероятно гладкую поверхность. Он имеет складку по центру ленты, которая помогает создавать внутренние углы. Однако не расстраивайтесь, если ваше первое использование не так хорошо. Застелить стол первым слоем глины для гипсокартона по швам требует практики.Но, как всегда говорил мой отец: «Практика помогает!»
Mesh Tape : Сетчатая лента толще бумажной ленты. Это плетеное стекловолокно, которое намного проще установить на стыки, чем бумажный стол. Есть клейкая основа, которая имеет решающее значение при нанесении ее на гипсокартон. Однако из-за того, что он толще, на окончательной отделке будет сложно выполнить несуществующие швы.
Performed Tape: Этот вид ленты также называется Performed Corners. Он отлично подходит для внешних углов (например, софитов и т. Д.), Если вы не уверены в своих навыках работы с бумагой или сеткой.Он сделан из бумаги, пластика, тонкого металла или комбинации материалов и может быть прибит гвоздями, а некоторые имеют клей на обратной стороне.
Шаг 4: Второй слой
На этом этапе Ник использует легкую грязь вместо универсального компаунда. С ним чертовски легче работать, и оно продолжается быстрее. Еще добавьте мыло для посуды и на этот раз немного воды. Проверьте консистенцию арахисового масла. Вы не хотите, чтобы он был слишком жидким.
Ник использует свой 10-дюймовый нож для этого шага.Вы хотите покрыть больше, чем на предыдущем слое. Нанесите грязь как на швы, так и на стыковые соединения. Если вы используете 10-дюймовый нож, вы можете просто отцентрировать нож по швам. Это должно дать вам необходимое покрытие. Для стыковых швов нужно создать более широкую шерсть. Ник отходит на 10 дюймов с каждой стороны стыка, чтобы получить гладкую поверхность и свести к минимуму шлифование.
Хорошо, теперь самое интересное. Когда вы нанесете второй слой на стену, вам нужно создать красивый гладкий край. Указательным пальцем надавите на нож со стороны разреза.Это означает, что внешняя сторона вашего ножа и, следовательно, внешний край вашего пальто находится под давлением. Внутренняя часть ножа имеет меньшее давление, оставляя нужное количество грязи на обоих суставах.
Да, я знаю. Это может немного сбить с толку, поэтому я обязательно посмотрю видео для этой части. Посмотрите видео на 10:17, если хотите увидеть демонстрацию Ника.
Обрезав оба края пальто, слегка опустите его по центру. Просто чтобы сгладить верх.
Продолжайте этот шаг для ваших углов.Кроме того, закрутите ряд шурупов в области панели из гипсокартона. Не забудьте сделать шире, чем ваш предыдущий слой, и просто добавить супертонкий второй слой.
Шаг 5: Защитное покрытие
Ух! Мы на последнем слое! Хватай 12-дюймовый нож и приступим!
Начните с осторожного удаления губ в грязи. Помните, что на этом этапе грязь из шага 2 должна полностью высохнуть.
Это ваш последний слой, а также самый тонкий слой. Вы должны быть шире, чем ваш второй слой, и скрыть все пузырьки воздуха, которые появились ранее.Целью этого покрытия является не накопление грязи, а улучшение второго слоя. Не давите на нож слишком сильно и не используйте слишком много грязи. Вытрите и вытрите.
Нанесите этот последний слой на швы, стыковые соединения, углы и винты. Кроме того, займитесь любым мелким ремонтом, который вы можете найти вокруг розеток и выключателей.
Шаг 6: Отшлифуйте стены до совершенства!
Возьмите шлифовальную машину зернистостью 220. Вы можете использовать шлифовальный блок или шлифовальную сетку.Ник использует комбинацию обоих.
Начинайте шлифование сверху и двигайтесь вниз. При шлифовании углов нужно действовать очень аккуратно. Ник рекомендует держать шлифовальную сетку подальше от углов и использовать шлифовальный блок в этих ограниченных пространствах. У вас будет больше контроля.
Работайте песчаным блоком вокруг розеток и выключателей! Все должно быть гладким, как попка ребенка!
Тогда обязательно завершите свой проект, поставив партнеру твердую пятерку!
Теперь вы готовы к грунтовке и покраске!
18 ступеней сглаживания стыков
Есть несколько задач по благоустройству дома, которых боятся больше, чем отделка гипсокартона.Если вы похожи на большинство людей, вы надеетесь, что уже закончили свою последнюю работу. К сожалению, если вам нравится работать над своим домом, вам снова придется столкнуться с этой задачей. Так что стоит потратить время на ознакомление с советами и методами, которые мы обсуждаем здесь.
Перед тем, как начать
Набор инструментов, которые мы здесь показываем, — не единственные, которые работают. Некоторые предпочитают более широкие ножи для гипсокартона. Независимо от ваших предпочтений, убедитесь, что все лезвия ножа очень гибкие.Держась за ручку и лезвие, вы должны легко согнуть лезвие между большими пальцами.
Ваш выбор компаунда так же важен, как и выбор инструментов. Компаунд выпускается двух типов. Один называется закрепляющим составом и отверждается с помощью химической реакции. Другой — это высыхающий состав, который затвердевает в результате испарения. Последний доступен в виде порошка или готовой смеси, но для большинства людей готовый продукт намного удобнее. Это то, что мы использовали.
У вас также есть выбор, когда речь идет о соединительной ленте, между бумажной лентой и самоклеящейся лентой из стекловолоконной сетки. Большим преимуществом ленты из стекловолокна является то, что она устраняет необходимость в нанесении первого слоя смеси, а это большое дело. Но производители ленты говорят, что продукт из стекловолокна следует использовать только с закрепляющими составами, а не с сушильными. На наш взгляд, трудности работы с закрепляющим составом перевешивают преимущество использования стекловолоконной ленты.
Последний совет: если вы покупаете клейкую ленту по 5 галлонов.ведра, что мы и сделали, обязательно купите инструмент для открывания. Стоит около 3 долларов; открывать эти ведра без одного очень неприятно.
Что вам понадобится
Инструменты: 5-, 8- и 10-дюйм. гибкие ножи для перемотки гипсокартона, поддон для швов, инструмент для открывания ведер, электродрель, лопатка для смешивания, респиратор
Материалы: Готовая универсальная смесь для швов, бумажная лента для швов, наждачная бумага с зернистостью 180 или 220, шурупы для гипсокартона, угловой шов
Начало работы
Подходов к процессу отделки, наверное, столько же, сколько и отделочников.Но несколько практических правил подходят для новичков. Во-первых, всегда держите ножи в чистоте. Это означает, что вытирайте излишки состава с края сковороды после каждого прохода ножом. Во-вторых, никогда не смешивайте высушенный состав со свежим составом. Даже самый маленький кусочек засохшего мусора оставит грязную борозду на готовой поверхности. Если засохшая смесь попала в кастрюлю или ведро, немедленно удалите ее. Наконец, помните, что поверхность состава будет ровной ровной настолько, насколько гладкой будет мазок, которым вы его нанесете.Когда вы начнете наносить состав, приложите согласованные усилия, чтобы удлинить мазки. Держите нож выровненным по направлению соединения. Пока вы не научитесь, компаунд обязательно отожмется от ножа и упадет на пол. Но, заряжая нож меньшим количеством смеси, вы можете минимизировать беспорядок.
Начните работу с стыковых соединений (стыков, которые возникают на концах листов гипсокартона). Затем обработайте конические швы (по краям). Наконец, сделайте внутренние, а затем внешние углы.Имейте в виду, что внутренние углы нужно делать в два этапа, потому что вы можете работать только с одной стороной стыка за раз. Если вы попытаетесь обработать обе стороны одновременно, ваш нож засоряет первую сторону, а вы будете работать со второй стороной угла.
Соединения стыковые и конические
Начните работу с перемешивания герметика (1). Хотя это не является абсолютно необходимым для готовых смесей, это делает смесь более гладкой и облегчает нанесение. Начиная с стыкового соединения, загрузите 5-дюйм.ножом, убедившись, что его углы свободны от компаунда (2), и нанесите компаунд, начиная с одного конца стыка (3). Работайте максимально плавно, перезагружая нож, когда кончится.
Затем счистите нож со стороны сковороды и разгладьте весь стык одним движением. Не нажимайте так сильно, чтобы удалить весь состав. Если вы очистите поверхность на каком-то участке, нанесите состав повторно, потому что бумажная лента не будет прилипать к покрытому бумагой гипсокартону без состава. Когда смесь станет гладкой, отрежьте кусок соединительной ленты до нужной длины и вставьте его в смесь пальцами (4).Выровняйте середину ленты прямо над серединой стыкового соединения.
С 5-дюйм. ножом, загладьте ленту в состав и сотрите излишки, которые выдавливаются. При этом лента будет покрыта очень тонким слоем компаунда. После небольшой практики вы сможете получить относительно гладкую поверхность с прямой и плоской лентой.
После того, как лента будет на месте и разглажена, покройте все соединение большим количеством компаунда, на этот раз используя 8-дюймовую. нож (5).Используйте те же методы, которые описаны для 5 дюймов. нож. Обратите внимание, что некоторым установщикам гипсокартона на этом этапе легче дать стыковому составу высохнуть в течение ночи, прежде чем наносить второй слой с помощью 8-дюймового покрытия. нож.
После того, как стыковые соединения будут гладкими, переходите к коническим соединениям. Эти стыки легче отделать, потому что на длинных краях гипсокартонных панелей образуются углубления. Сначала заполните стык компаундом с помощью 5-дюймовой. нож (6).
Затем вставьте ленту пальцами (7) и пригладьте ее на месте с помощью 5-дюйм.нож. Наконец, завершите первый слой, нанеся состав с 8-дюймовым слоем. нож (8). Покройте головки креплений широкой полосой компаунда (9) и соскребите излишки.
Безусловно, одним из самых сложных стыков является стыковое соединение потолка. Во-первых, вы работаете над головой, что всегда неудобно. Во-вторых, поскольку стыковое соединение не имеет конических краев для удержания компаунда, большая его часть может упасть на пол — и вы — во время работы. Чтобы начать такой стык, загрузите нож, как и раньше, и прижмите его к потолку.Медленно перемещайтесь по суставу плавным движением, постепенно выравнивая нож по мере движения (10). Это поможет предотвратить падение состава и сделает поверхность более гладкой.
Угловые соединения
Чтобы начать внутренний стык, сначала загрузите 5-дюйм. ножом только в одном углу (11), а затем нанесите состав на одну стену плавным, равномерным движением (12). Работая таким образом, вы ограничите выдавливание компаунда.
Затем загрузите другой угол ножа и нанесите покрытие на другую сторону соединения (13).Вы обязательно испортите первую сторону, когда будете покрывать вторую, но старайтесь избегать этого как можно чаще.
Затем отрежьте кусок ленты до нужной длины и загните его посередине (14). Осторожно протолкните ленту пальцами (15) в стык. Убедитесь, что сгиб бумаги совпадает с углом стыка. Закрепляйте ленту на одной стороне стыка за один раз, используя 5-дюйм. нож (16). Не дави сильно. Поддерживайте равномерное давление на нож и старайтесь, чтобы поверхность оставалась гладкой.После того, как излишки состава будут удалены с обеих сторон, нанесите верхнее покрытие на одну сторону шва с помощью 8-дюймового. нож.
Внутренние углы потолка отделываются таким же образом. Когда они будут завершены, переходите к любым внешним углам стены. Первым шагом в их отделке является прикрепление металлической угловой планки к стыку с помощью шурупов или гвоздей для гипсокартона (17). Затем, используя 8-дюйм. ножом, заполните область над угловой кромкой компаундом (18). Сначала обработайте одну сторону угла, а затем закончите другую.
На этом этапе вы должны вернуться, чтобы закончить обратную сторону всех внутренних углов, а затем вы закончите с вашим первым слоем компаунда. Когда все высохнет, соскребите все гребни или куски высохшей пасты с помощью 5-дюймового. нож. Затем используйте 10-дюйм. ножом, чтобы нанести второй слой состава. Следуйте той же последовательности швов, которую вы использовали для первого слоя.
Повторите весь процесс для третьего слоя, используя 10-дюйм. ножом, а когда слой высохнет, отшлифуйте поверхность бумагой с зернистостью 180 или 220.Обязательно используйте респиратор, а не только респиратор, и защитные очки при шлифовании.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
6 уровней отделки гипсокартоном
Отделка гипсокартоном иногда может быть больше искусством, чем наукой — дайте хорошему мастеру по гипсокартону полную свободу, и он предоставит вам комнату с чистыми линиями и гладкими углами без особых указаний.Но когда архитектору или специалисту по спецификациям нужно уточнить, что именно им нужно, может быть сложно. Как узнать, какой уровень отделки гипсокартоном хочет заказчик, если он сам не знает, как это описать?
Это проблема, над решением которой в 1990 году объединились усилия нескольких организаций отрасли. Эта группа, в том числе Ассоциация гипсокартона, Ассоциация производителей стен и потолков, Совет по отделке гипсокартона и другие, разработала отраслевой стандарт для различных уровней отделки гипсокартона, чтобы помочь владельцам зданий, проектировщикам, архитекторам и подрядчикам определять отделку, которую они искали на работе более четко
Конечным продуктом этих обсуждений стало шесть различных уровней отделки гипсокартона, из которых могли выбрать клиенты, содержащиеся в «Рекомендованных уровнях отделки гипсокартона, стекломата и гипсовых панелей, армированных волокном» (GA-214).Вот ваше руководство по тому, что эти шесть стандартов значат для вас и ваших клиентов в этом выпуске серии Trim-Tex’s Drywall 101.
Уровень 0
В работах уровня 0 идея состоит в том, что никто не увидит работу, кроме строительной бригады . Никакой ленты, финишных слоев грязи и углового валика не требуется. Если запрашивается стандарт уровня 0, обычно это связано с тем, что установка носит временный характер или архитектор / разработчик еще не определился с видом работы.
Уровень 1
Опять же, зона Уровня 1 не предназначена для публичного просмотра.Вы можете увидеть гипсокартон 1-го уровня в укромном закрытом помещении, например, на чердаке или в служебном коридоре. Все стыки и углы необходимо заклеить лентой, но не нужно покрывать ленту еще одним слоем грязи. Это обеспечит минимум защиты от дыма и звука — в некоторых регионах отделка уровня 1 называется «противопожарной изоляцией». Небольшие выступы, которые часто остаются на гипсокартоне, не нужно шлифовать, а винты / ленту не нужно покрывать грязью, но обязательно вытрите гипсокартон от излишков состава.
Здесь аксессуары для гипсокартона не обязательны. Но мы бы порекомендовали установить что-то, что быстро устанавливается, что будет плотно прилегать к гипсокартону и противостоять сильным ударам — как это часто бывает в углу служебного коридора или скрытого хранилища — например, Trim-Tex Mud Set Bead.
Уровень 2
Здесь мы начинаем наносить слой грязи. Вы увидите стену 2-го уровня в гараже, на складе или в подобном месте, где внешний вид стены не является приоритетным (или в тех местах, где вы знаете, что не пригласите другого профессионального мастера по монтажу работ, который будет смеяться над вами. ).Вы также найдете его там, где позже планируется использовать лист гипсокартона в качестве основы для плитки.
Заклейте суставы скотчем и нанесите на них тонкий слой грязи с помощью ленточного ножа. Покройте все открытые застежки и угловую планку одним слоем грязи, затем удалите излишки состава. Вам еще не нужно шлифовать гребни или следы инструментов. Здесь мы бы порекомендовали любые стандартные виниловые угловые планки для ваших аксессуаров, так как они выдерживают износ и оставляют вам прочные, если не особенно кричащие углы из гипсокартона.
Уровень 3
После приклеивания ленты стыки и углы на гипсокартоне 3-го уровня должны быть покрыты дополнительным слоем грязи после первоначального покрытия, а винты и угловая шайба должны быть покрыты двумя отдельными слоями компаунда. Зашлифуйте все выступы или следы инструментов, оставшиеся на смеси.
Готовая поверхность будет по-прежнему шероховатой и не идеальной для гладкого оформления стен или легкого текстурирования. Вместо этого гипсокартон 3-го уровня лучше всего подходит для стен, которые должны получить отделку тяжелой или средней текстуры по всей поверхности (на фото), независимо от того, наносится ли она распылением или вручную.(С этого момента GA также рекомендует использовать грунтовочный материал для гипсокартона перед покраской.)
Это хорошее время, когда мы поднимаемся вверх по лестнице, чтобы освоиться с семейством аксессуаров для гипсокартона Fast Edge®. У Fast Edge самое быстрое время установки в игре, и, поскольку теперь вам необходимо нанести более одного слоя грязи на угловой борт, вы можете нанести заполняющий слой на Fast Edge в тот же день, что и бусинку. Применение означает, что вы сэкономите массу времени, устанавливая его на всех углах.
Уровень 4
Это уровень, на котором, скорее всего, придется выполнять большинство ваших отделочных работ по гипсокартону. Гипсокартон 4-го уровня идеально подходит для стен, предназначенных для большинства плоских или эмалевых красок, а также для легкого текстурирования. Если ваша работа требует окончательной окраски с высоким уровнем блеска или темных / глубоких тонов, вам лучше повысить качество отделки до уровня 5, так как это подчеркнет любые дефекты поверхности при сильном освещении.
Вы знаете сверло: Гипсокартон 4-го уровня необходимо проклеить лентой, все стыки / углы необходимо загладить тонким слоем, еще двумя дополнительными слоями компаунда для плоских стыков и одним дополнительным слоем для внутренних углов.Для шурупов и аксессуаров потребуется три отдельных слоя грязи, а любые выступы необходимо отшлифовать.
Мы думаем, что гипсокартон с таким уровнем отделки часто лучше всего смотрится с выделяющимся углом. Например, нам нравится угол с резкими четкими линиями бусины с фаской.
Уровень 5
При отделке уровня 5 гипсокартон имеет гладкую однородную поверхность, которая отлично смотрится при любом интенсивном освещении, резких тенях или глянцевой краске, а ваши крепежные детали практически не видны сквозь краску.Это лучший вариант отделки гипсокартоном. Отделка гипсокартона уровня 5 включает все меры, включенные в уровень 4, но с другим дополнительным поверхностным слоем состава, равномерно нанесенным по всей поверхности гипсокартона.
Вся цель отделки Уровня 5 — получить идеально ровную поверхность. Чтобы помочь с этим, мы не можем достаточно настоятельно рекомендовать вам устанавливать гипсокартонные плиты с подложкой для гипсокартона Buttboard Drywall Backer. Buttboard устранит выпуклости стыковых соединений и сократит время и материалы, необходимые для получения плоской поверхности вокруг всех ваших суставов, что позволит вам получить более быструю и легкую отделку 5-го уровня.Узнайте больше о том, как работает Buttboard здесь.
В строительстве общение может быть чем угодно. Надеюсь, вы сможете использовать это руководство по шести уровням отделки гипсокартоном — отраслевым стандартом уже 30 лет — чтобы лучше понять, что именно от вас нужно вашему архитектору или проектировщику. (Или, может быть, вам нужно будет отправить им ссылку на эту статью, чтобы убедиться, что они знакомы с этими стандартами). И обязательно будьте в курсе подобных советов, подписавшись на ежемесячную электронную рассылку Trim-Tex!
Секретов отделки гипсокартоном | Home Guides
Профессиональная отделка гипсокартоном делает стены ровными и гладкими, без единого шва или стыка.В телевизионных шоу, сделанных своими руками, это выглядит так просто, но на самом деле для достижения этой сверхгладкой поверхности требуются навыки и знания в процессе нанесения грязи и приклеивания. Как только вы узнаете секреты профессионалов и немного потренируетесь, ваши стены могут быть плоскими и практически безупречными.
Подготовка к гипсокартону
Отделка гипсокартона состоит из нанесения смеси, наклеивания ленты и шлифования, но хорошие методы крепления к гипсокартону значительно упростят эту задачу. Всегда вешайте максимально большие листы гипсокартона и плотно стыкуйте их, чтобы минимизировать стыки.Перед тем, как повесить стеновые панели, подвесьте потолочные панели.
Compound Secrets
Шовный герметик выпускается в сухой или предварительно смешанной форме, и вы должны смешать оба типа с водой, чтобы добиться однородной консистенции. Хотя вы можете использовать предварительно приготовленную смесь прямо из ведра, она станет более гладкой и лучше заполнит суставы, если вы добавите столько воды, чтобы придать консистенции густые взбитые сливки.
Mudding Secrets
Mudding — это процесс заполнения швов между панелями герметиком.Как правило, первым шагом является использование 4-дюймового ленточного ножа, чтобы распределить состав по швам и наложить слой ленты для гипсокартона, пока смесь влажная. Однако, если какой-либо из швов шире 1/8 дюйма, не наклеивайте ленту на первый слой смеси. Вместо этого заполните шов и используйте 10-дюймовый нож для клейкой ленты, чтобы сгладить излишки грязи. Дать высохнуть, тщательно отшлифуйте шов шлифовальной подушечкой для гипсокартона, а затем нанесите слой грязи / ленты.
Меньше значит больше
Когда дело доходит до составного приложения, ошибитесь в пользу использования меньшего, чем большего.Самая большая ошибка, которую совершают любители свечей, — это нанести большое количество компаунда, а затем попытаться стереть его большую часть. Он распространяется слишком далеко и оставляет центр шва слишком толстым, что создает некрасивый шов или выпуклость на готовой стене. Подумайте о «тонком перышке», когда наносите состав, который слегка сжимается при высыхании. Нанесение трех или более тонких слоев компаунда дает лучшие результаты, чем одно нанесение.
Tape Secrets
Правильный выбор ленты и ее правильное использование существенно меняют качество готовой стены.Бумажная лента является отраслевым стандартом, и хитрость при ее установке заключается в том, чтобы наклеить ее на влажный слой компаунда шириной не менее 3 дюймов. Прижмите ленту на место, а затем используйте нож для ленты, начиная с центра и слегка разглаживая к каждому концу, чтобы «уложить» ленту. Чтобы получить правильную технику, нужна практика. Если не получается, можно использовать самоклеящуюся сетку; нанести его на швы перед тем, как разглаживать смесь и раздавить ее через сетку в стыки.Что бы вы ни выбрали, никогда не перекрывайте ленту внахлест, иначе на стене будут заметны неровности.
Нож для клейкой ленты Secrets
Используйте небольшой 4- или 5-дюймовый нож для клейкой ленты, чтобы нанести состав на стыки и отверстия для гвоздей, но используйте более крупный 10- или 12-дюймовый нож для клейкой ленты, чтобы зачистить края. Перед тем как использовать больший нож, держите лезвие под прямым углом к глазу и смотрите вниз по краю. Большинство ленточных ножей имеют небольшой изгиб или живот. При разглаживании влажной смеси прижмите живот к стене.
Прочие секреты
Смешайте за один раз только небольшое количество компаунда и тщательно вымойте ведро и инструменты перед смешиванием новой партии. Перед тем, как использовать грязь, можно образовать большое количество грязи. Если не чистить инструменты периодически, то кусочки затвердевшего компаунда могут попасть во влажный состав и оставить царапины на стене. Кроме того, прежде чем сделать небольшой перерыв, обработайте весь шов. Если вам нужно оторваться от работы на несколько минут, лучше подождать и дать шву полностью высохнуть, затем отшлифовать его и возобновить наклеивание ленты.
Ссылки
Писатель Биография
Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных.
Как почистить ковер в домашних условиях своими руками в Москве
чистка ковров в домашних условиях
Ковер остается желанным предметом интерьера, несмотря на обилие самых разных современных покрытий для пола. По ковру приятно пройтись босиком, на нем любят играть дети, в конце концов – ковры просто делают помещение уютней. Один минус – любое ковровое покрытие быстро пачкается и требует регулярного и тщательного ухода.
В нашей статье мы делимся советами, как быстро и эффективно почистить ковер в домашних условиях, а также своими руками избавить его от различных пятен и неприятного запаха.
Как правильно ухаживать за ковровым покрытием в домшних условиях
Профилактика – всегда лучше лечения, поэтому самый простой совет поддержания чистоты: своевременно заботиться о защите ковра от пятен и износа. Наши несложные рекомендации помогут предотвратить порчу коврового покрытия и сохранить его внешний вид надолго.
Коврам противопоказана очень горячая вода.
При самостоятельной чистке ковра избегайте его обработки против ворса.
Не стоит проводить влажную чистку ковра слишком часто – 1 раза в 3 месяца достаточно для поддержания его чистоты.
Пятна лучше выводить сразу, не давая им въедаться вглубь ковра.
Не стелите ковер на мокрый пол.
Периодически меняйте положение ковра, чтобы избежать появления засаленностей и потертостей в месте наибольшей проходимости.
Под ножки тяжелой мебели обязательно подкладывайте кусочки резины, чтобы уменьшить деформацию покрытия.
Высокая влажность в помещении губительна для структуры и внешнего вида ковра.
Не реже 1 раза в неделю ковер необходимо пылесосить.
Хотя бы 1 раз в год проводите глубокую чистку ковра.
В зимнее время ковер полезно отбить в снегу. Холод, как и тепловая обработка уничтожает микроорганизмы и бактерии.
Не стоит стелить светлые ковры в местах высокой проходимости – их лучше использовать для декора в менее проходных комнатах.
Ну а если неприятность все же произошла, читайте наши инструкции по избавлению ковра от пятен и неприятного запаха в домашних условиях.
Чистка ковра Ванишем и другими бытовыми средствами
Существует множество химических средств для чистки ковров в домашних условиях. Пожалуй, самое популярное из них – известный всем Ваниш. Несмотря на заявленную производителем универсальность, это средство подходит не для всех видов покрытий и иногда от его применения лучше отказаться. Давайте разберем, как использовать Ваниш без вреда для вашего ковра.
Есть несколько видов шампуней Ваниш: антибактериальное средство, шампунь для устранения запахов, пятновыводитель и даже шампунь-отбеливатель для светлых ковров.
Во-первых, все эти чистящие средства пригодны только для синтетических изделий, так как ковры из искусственных нитей устойчивы к вытиранию и выцветанию. А ковры из натуральной шерсти или шелка под воздействием химии могут деформироваться, вытереться или обесцветиться. Это относится не только к Ванишу, но и ко всем бытовым чистящим средствам для чистки ковров: Flash, Mitex, Amway, Санлюкс. Они не подходят для ухода за коврами из шелка, шерсти, парчи и замши.
Во-вторых, все бытовые моющие средства предназначены для оперативной чистки свежих, только что образовавшихся пятен.
Наконец, третье и очень важное замечание: для чистки ковров применяется только пена, а не сама жидкость. Чтобы использовать Ваниш и другую бытовую химию без вреда для ковра, ее необходимо использовать правильно, не пренебрегая рекомендациями производителя.
Правильное применение Ваниш для чистки ковра в домашних условиях:
Перед чисткой шампунем ковер необходимо пропылесосить или вытряхнуть, чтобы убрать с него мелкий сор и пыль.
Приготовьте раствор Ваниш. Слишком концентрированный состав навредит ковровому покрытию, а слабый раствор не справится с загрязнениями. Поэтому правильное соотношение при подготовке Ваниш 1:9 (1 колпачок моющего средств на 9 колпачков воды). Температура воды должна быть не выше 40°C.
Взбейте раствор до густой пены. Для этого достаточно взболтать его губкой.
С помощью щетки или губки нанесите пену на поверхность ковра и втирайте ее круговыми движениями.
Если необходимо вывести пятно, вы можете провести локальную обработку грязного участка. Но чтобы избежать разводов на поверхности покрытия, рекомендуется проводить чистку всего изделия.
После обработки оставьте средство действовать на загрязнения в течение 2-3 часов. Когда ковер полностью высохнет, пропылесосьте его, чтобы собрать остатки чистящего средства.
Обратите внимание! Ни в коем случае не используйте для чистки ковров средства для мытья посуды и стиральные порошки. Некоторые компоненты средства для мытья посуды не пригодны для обработки текстиля так же, как сами шампуни для чистки ковра не пригодны для очищения посуды. Запомните, каждое чистящее средство имеет свое предназначение, а значит и соответствующий состав. Не стоит применять бытовую химию для чистки того, для чего она не предназначена!
Чистка ковра народными средствами
Если подходящего чистящего состава не оказалось под рукой или вы решили сэкономить на его покупке, в некоторых случаях для чистки ковров вы можете воспользоваться подручными средствами. Однако используйте их с осторожностью, чтобы не испортить ковровое покрытие. Приведенные ниже рецепты не пригодны для чистки ковров с натуральными шерстяными и шелковыми нитями, а также для изделий из замши парчи.
Обратите внимание! Перед чисткой ковра одним из ниже приведенных способов сначала проверьте средство на малозаметном участке изделия. Если вы заметите, что ворс вытирается или теряет цвет – проводить чистку коврового покрытия не стоит!
Нашатырный спирт
Древнейший и самый дешевый «пятновыводитель» для ковров и мебели – нашатырный спирт. С его помощью можно проводить профилактическую чистку ковра от общих загрязнений и засаленности. Для этого разведите 2/3 столовой ложки (10мл) нашатырного спирта с 0,5л воды. Распылите раствор по поверхности ковра при помощи пульверизатора и потрите щеткой или губкой. Дайте ковру просохнуть и пропылесосьте его.
Сода
Сода отлично абсорбирует грязь и нейтрализует запахи. Если ковровое покрытие пометило домашнее животное, сода поможет избавиться от неприятного запаха мочи. Просто рассыпьте соду по пятну и оставьте ее действовать на 30 минут. Затем пропылесосьте ковер.
Сок лимона
Лимонный сок разъедает загрязнения, поэтому служит прекрасным природным пятновыводителем. Нанесите свежевыжатый сок лимона в чистом виде на пятно. Через 2 часа обработайте место его нанесения обычной водой, чтобы ворс ковра не слипался. Дайте покрытию просохнуть и пропылесосьте его.
Хозяйственное мыло
Коричневое хозяйственное мыло универсально в своем действии, и оно отлично справится с ролью пятновыводителя. Правда, оно больше подойдет для свежих пятен. Потрите кусок хозяйственного мыла на терке и растворите его в теплой воде. С помощью пульверизатора нанесите состав на ковер, дайте ему просохнуть и пропылесосьте. Такой рецепт подойдет и для еженедельной общей чистки ковра.
Уксус
Эффективный способ избавления от свежих не въевшихся пятен – обработка загрязненного участка уксусным раствором. Смешайте 2 столовые ложки уксуса с 0,5л воды и нанесите получившийся раствор на ковер. Затрите пятно жесткой щеткой или губкой и после полного высыхания пропылесосьте ковер.
Как вывести пятна с ковра самостоятельно
Выше мы уже привели несложные рецепты самостоятельной чистки ковров от свежих и простых пятен и общей засаленности. Если в доме есть дети или если вы держите домашнее животное, загрязнения могут оказаться намного сложнее. Но и с ними можно попробовать справиться незамысловатыми средства, которые есть в аптечке или на кухне в каждом доме.
Пятна кофе
Пятна от кофе моментально впитываются в ковер, окрашивая его ворс в трудновыводимый коричневый цвет. Пролитый напиток необходимо как можно скорее впитать сухой тряпкой или промокнуть бумажной салфеткой. Когда салфетка перестанет окрашиваться в цвет кофе, можно приступать к чистке. Удалить кофейные следы с ковра можно с помощью специального химического состава типа Ваниша или распылением уксусного раствора.
Если пролитый кофе был с молоком, молоко, оставшееся в ворсе, может через некоторое время спровоцировать появление неприятного кислого запаха. Избавиться от него поможет обработка лимонным соком и длительное проветривание помещения.
Читайте также: Как удалить с дивана пятна от кофе
Пятна крови
Кровяные пятна – самые стойки и сложные для чистки. Удалить такое пятно с ковра, особенно с длинным ворсом, можно, только если оно еще не высохло. Для этого промокните загрязнение сухой тряпкой, затем с нажимом наложите на пятно тряпку, смоченную обычной водой. И так сменяйте тряпки до тех пор, пока кровь не перестанет впитываться в них.
Для удаления следов крови проделайте ту же самую процедуру: посменно меняйте сухую тряпку и тряпку, смоченную аптечной перекисью водорода. Если пятно уже немного подсохло, вместо перекиси используйте нашатырный спирт.
Читайте подробнее: Удаление пятен крови с ковра
Следы от воска
Приступить к удалению пятен воска стоит только после того, как воск полностью затвердел. Остывший воск соскребите с поверхности ковра неострым предметом, например, ложкой. Как следует пропылесосьте ковер, чтобы собрать остатки восковых стружек. Затем постелите на место загрязнения чистую тряпку или салфетку и, включив утюг на минимальную мощность, проглаживайте пятно. Остатки воска будут плавиться и впитываться в ткань. Меняйте салфетки на чистые по мере их загрязнения. После глажки затрите место пятна спиртовым раствором.
Читайте подробнее: Удаление воска с ковра
Пятна от фруктов, вина и шоколада
Удалить пятна от фруктов, ягод, следы шоколада и вина можно при помощи раствора хозяйственного мыла. Натрите кусок мыла на терке, растворите его в 1л воды и добавьте столовую ложку уксуса. Распылите состав по загрязнению и промокните чистой сухой тряпкой, чтобы впитать излишки влаги. После высыхания ковра его необходимо пропылесосить.
Если пятно успело подсохнуть, используйте раствор нашатырного спирта, растворив его 1 чайную ложку в 2 стаканах воды. Работая с нашатырем, обязательно откройте все окна в помещении для проветривания.
Читайте подробнее: Удаление пятен фруктов с ковра
Следы краски
Подсохшие следы краски для начала нужно удалить механически – просто соскребите ее ножом. Чтобы размягчить остатки краски, натрите пятно глицерином и оставьте его на 3-4 часа для воздействия. Когда краска станет податливой, обработайте ковер раствором уксуса или мыльным раствором. Если пятно не поддается, используйте специальный растворитель Уайт-спирит. Перед применением проверьте его воздействие на цвет и ткань ковра на малозаметном участке.
Читайте подробнее: Выведение с ковра пятен от краски
Пятна клея
Свежее пятно клея можно удалить мыльным раствором. Если пятно высохло, сначала придется смягчить его. Для этого смажьте пятно глицерином или вазелином на 3-4 часа. После – подготовьте раствор нашатырного спирта: 1 чайная ложка нашатыря на 2 стакана воды. Замочите в этом составе сложенные в несколько слоев тряпки или салфетки. Слегка отожмите их и положите на пятно. Оставьте на 2-3 часа. Когда ковер просохнет, пропылесосьте его.
Читайте подробнее: Удаление клея с ковра
Шариковая ручка
Лучшее средство для борьбы с пятнами от ручки и фломастеров – спирт. Его нужно нанести на ватный тампон и промакивать пятно до тех пор, тампон не перестанет окрашиваться. Ни в коем случае нельзя тереть пятно! После удаления пятна место обработки необходимо промыть мыльным раствором и после полного высыхания ковра пропылесосить.
Если пятно не отошло от описанных выше действий попробуйте другой рецепт. Намажьте грязное место глицерином, промокните и снова намажьте. Проделайте эту процедуру несколько раз до почти полного обесцвечивания пятна. Для дальнейшей обработки смешайте глицерин с теплой водой и раствором жидкого мыла. Нанесите раствор пульверизатором и промокните сухим полотенцем. Повторяйте распыление до полного исчезновения пятна.
Читайте подробнее: Удаление следов от ручки
Крем для обуви
Сначала соберите излишки крема бумагой или ложкой. Главное при этом – не размазывать и не втирать крем. Подсохший крем для обуви можно соскрести ножом или ложкой, а после – необходимо пропылесосить ковер, чтобы собрать весь мелкий сор. Пропитайте чистую тряпку средством для снятия лака, не содержащим ацетон, и промокните ей пятно.
Вместо жидкости для снятия лака вы можете воспользоваться специальными шампунями для чистки ковра или применить раствор стирального порошка – он должен быть без отбеливателя. 1/2 стакана порошка растворите в воде и взбейте раствор до образования пены. Губкой или щеткой нанесите пену на пятно, оставив на 10-15 минут, потом протрите ковер чистой влажной тряпкой и дайте ему просохнуть. Если после такой обработки пятно отошло не полностью – дочистите его раствором нашатырного спирта (1 чайная ложка на 2 стакана воды).
Читайте подробнее: Удаление следов от крема для обуви
Пятна мочи
Пятна мочи на ковре неприятны не только своим видом, но и резким запахом. Особо стойким и трудновыводимым запахом обладает моча кошек. Если вы обнаружили, что ваш питомец облюбовал ковер, то выводить пятно нужно немедленно. Для начала сухими чистыми салфетками нужно вобрать как можно больше влаги. С нажимом накладывайте салфетки на пятно, пока жидкость не перестанет сочиться из ковра. Столовый уксус, разведенный с водой в пропорции 1:3 поможет нейтрализовать запах жидкости. Для этого как следует пропитайте раствором пятно и оставьте его на 2-3 часа, предварительно распахнув окна.
На этом чистка ковра от мочи не закончится. Через 3 часа посыпьте место загрязнения содой, чтобы полностью убрать из ковра остатки жидкости. Затем обработайте ковер мыльным раствором, приготовленным следующим образом: 1 чайная ложка жидкого мыла, 1/3 стакана перекиси водорода и стакан воды. Распылите смесь прямо на соду – это спровоцирует химическую реакцию, которая разъест пятно. Оставьте средство на ковре до полного высыхания, затем сметите его сухой щеткой, пропылесосьте ковер. Чтобы наверняка избавить ковер от запаха, распылите на него легкий раствор душистого кондиционера для белья.
Если пятно мочи уже высохло, то, к сожалению, отчистить желтые следы и вывести стойкий запах собственными силами не получится. Жидкость быстро проникает в глубь ковра и засыхает внутри его ворса, а это – благоприятная среда для размножения вредных для человека микроорганизмов.
Читайте подробнее: Удаление с ковра пятен мочи
Обратите внимание! Часто в рецептах по самостоятельному удалению пятен можно встретить способы чистки ковров чайной заваркой и даже квашеной капустой. Мы настоятельно не рекомендуем пробовать подобные методы! Они не только не помогут в борьбе за чистоту, но и наоборот – приведут ковровое покрытие в такое состояние, справиться с которым не получится даже посредством профессиональной химчистки.
5 способов чистки ковров и паласов
20 Апреля 2018
Правильный подход к уборке: как эффективно почистить ковер в домашних условиях
Ковер, бесспорно, это уют и тепло, но требует к себе гораздо больше внимания, чем паркет или ламинат. И какой бы ковер не лежал у вас на полу, он в любом случае собирает всю грязь в доме, поэтому очищать его нужно обязательно.
Это значит — пылесосить минимум раз в неделю, идеально, если вы пару раз в год его выбиваете самостоятельно или отвозите на профессиональную чистку, но гораздо проще и дешевле поддерживать чистоту регулярно, так вещь прослужит вам гораздо дольше.
Чтобы ковер был украшением, а не распространителем пыли и неприятного запаха, мы собрали самые известные способы чистки ковра.
Пылесос бытовой
Эта техника есть в каждом доме, без пылесоса сложно представить полноценную уборку. Как правило, в дополнение к самому прибору прилагаются различные насадки. Самое главное знать: щетка с длинной щетиной — для натуральных ковров (она хорошо поднимает ворс), с короткой — для паласов и ковров с коротким (до 0,5 см) и средним (примерно 1,5 см) ворсом, а насадка без щетины идеальна для длинноворсовых (2-5 см) ковров.
Робот-пылесос
Если вы решили приобрести себе такого помощника, то для эффективной работы на ковровом покрытии (сбор мелкого мусора, шерсти) устройство должно быть дополнительно оснащено турбощеткой или силиконовыми валиками. Весомые показатели — высота преодолеваемых препятствий (хорошо, если это 1,5-2 см) и мощность. Простое правило: чем выше ворс, тем больше мощность (приемлемая для напольных покрытий это 40–45 Вт и более), важный момент — с коврами, имеющими длинный ворс, робот не справится, учитывайте это. Важно также,что влажная уборка для ковров не подходит, только сухой режим.
Чистка ковра снегом
Приберегите данный вариант на следующую зиму. Не упустите возможность осуществить чистку самым натуральным и проверенным способом, для этого нужны:
снег: сухой, пушистый (без ледяной корки) и чистый 🙂
пространство: снежная площадка должна уместить примерно 4-5 ковров (запас необходим, чтобы иметь возможность несколько раз перекладывать ковер).
С чего начать: разместите ковер вниз ворсом, припорошите снегом изнанку и хорошенько ее выбейте, чтобы вся скопившаяся грязь и пыль удалились. Можно походить или побегать — детям такой способ очень понравится. Через некоторое время переверните ковер (предварительно перетащив его на новое место), сделайте все то же самое, только для изнаночной стороны. Повторять до тех пор, пока снег под ковром не будет чистым.
Перед тем, как заносить в дом — тщательно сметите снег, это удобно сделать, развесив ковер на перекладине. Обязательно дайте возможность ковру просохнуть, после того, как вы его разложили на полу.
Пусть этот способ и не столь популярен, как раньше, зато он не требует никаких затрат на приобретение специальных средств, а мягкость и свежесть напольного покрытия еще долго будут вас радовать.
Чистка ковра паром
Еще один экологичный способ, если требуется освежить и смягчить ковер, осуществить легкую дезинфекцию.
Паровую очистку можно сделать с помощью пылесоса (если есть такая функция), паровой шваброй, либо с помощью парогенератора.
Перед обработкой паром обязательно следует пропылесосить.
Такой способ подходит не для всех типов ковров.
Пятна не убирает, а загрязнения белкового происхождения (молоко, кровь и т.д.) могут «завариться» и вывести их станет сложно.
Все эти способы бесполезны, если на поверхности покрытия присутствуют пятна.
Прежде чем определиться с выбором способа очистки, важно знать из какого материала сделан ковер: из синтетического или натурального. Также важен характер загрязнения.
Для начала следует тщательно пропылесосить поверхность, щеткой собрать ворс, если он остался.
Если пятно свежее — промокните как можно более тщательно излишки чуть влажной бумажной салфеткой или полотенцем, не растирайте, этим вы только увеличите себе фронт работ.
Поверхность сухого пятна сперва требуется очистить, чтобы удалить прилипшую пыль и частички загрязнения.
Прежде, чем наносить средство на пятно — советуем провести тест на малозаметном участке, чтобы быть уверенным, что средство не испортит материал и окраску.
Принимайте меры предосторожности: берегите глаза и хорошо проветривайте комнату, работайте в перчатках.
Домашние экспресс-средства
Такой вариант подходит только для покрытий, хорошо переносящих влагу:
Минеральная вода сильной газации — помогает размочить засохшие пятна от вина и томатного сока.
Соль — хорошо впитывает жир. Присыпьте солью пятно на несколько минут, после — смахните частицы соли, если остался след — используйте мыльный раствор.
Пищевая сода — обладает свойствами впитываемости, как и соль, справляется с пятнами жира и поможет отчистить кровь.
Рассыпьте плотным слоем соду на пятно, оставьте на 15 минут, затем пропылесосьте.
Уксус (столовый белый 9%) — убирает фруктовые загрязнения (соки), справляется с пятнами шоколада, кофе, мочи.
Разбавьте уксус с водой в пропорции 1:5, смочите полотенце получившимся раствором и промакивающими движениями нанесите на пятно, чтобы оно полностью пропиталось. Через 20-30 минут влажным чистым полотенцем такими же движениями снять остатки уксусного раствора. Для въевшихся пятен попробуйте объединить усилия и нанести на загрязнение сперва соду, затем поверх — уксусный раствор, в результате реакции активно выделяющийся углекислый газ «выбивает» частички грязи.
Виды материалов
Натуральная шерсть
Самый капризный, отнеситесь к удалению пятен с осторожностью.
Уход:
пылесос
влажная чистка (кроме шерстяных ковров ручной работы) один-два раза в год, при этом покрытие должно высохнуть в горизонтальном положении в хорошо проветриваемой комнате.
Подходящие средства: максимально щадящие, на натуральной основе (к примеру мыло Солнышко), или специальные средства для чистки изделий из шерсти, такие, как пена Meine liebe.
Магазинный способ: нанести готовую, или предварительно взбитую (в небольшом количестве теплой воды) густую пену на пятно, оставить на указанное производителем время снять пену и остатки средства влажным полотенцем, дать высохнуть.
Домашний способ:
Пищевая сода
Уксус
Не подходящие средства: универсальные синтетические, пароочистители (шерсть «сядет»).
Джут
Как правило, при покупке ковра из джута, его обрабатывают защитным полимерным составом — таким образом он плохо впитывает влагу и загрязнения не въедаются в волокна. Но, тем не менее, любые пятна на таком покрытии следует выводить очень быстро, иначе будет сложно от них избавиться.
Уход:
пылесос;
сухая чистка средствами, предназначенными для джутового материала.
Не подходящие средства: влажная и паровая чистка, отбеливатели.
Трикотажный ковер
Рекомендована профессиональная чистка.
Уход: пылесос.
Не подходящие средства: влажная уборка, снег в том числе.
Льняной или хлопковый ковер
Рекомендована профессиональная чистка.
Уход: пылесос.
Не подходящие средства: влажная уборка, стирка в машине.
Синтетика
Просты в уходе, можно мыть, использовать пятновыводители и чистящие средства.
Уход:
пылесос один-два раза в неделю;
паровая чистка;
влажная чистка (для всех типов ковров, с осторожностью применяйте этот способ для изделий на клеевой основе).
Подходящие средства: универсальные средства для чистки ковров.
Магазинный способ: нанесите на испачканную область промакивающими движениями пятновыводитель, к примеру — Vanish (любого, удобного вам формата: гель, спрей, если это порошок, то — предварительно взбитый в густую пену), старайтесь не слишком выходить за границы.
Временной интервал для свежего загрязнения — 5-10 минут, высохшего — 30-60.
Если пятно трудновыводимое, оставьте пятновыводитель на загрязненной области до полного высыхания. Не сушите феном или другими электроприборами, чтобы ускорить процесс!
По истечении времени снимите остатки чистящего средства влажной тканью (хорошо, если это безворсовое полотенце).
Если спустя какое-то время вы заметили, что на месте пятен остался неприятный запах, используйте пятновыводитель в виде порошка — распределите его на покрытии и оставьте на несколько минут (5-10), затем уберите пылесосом. Компоненты порошка впитают неприятный запах и дополнительно избавят от пыли. Данный прием особенно эффективен для ковров с длинным ворсом.
Домашний способ: такой же, как для ковров из шерсти.
Неподходящие средства: с осторожностью применяйте отбеливающие пятновыводители.
Советы на различных ресурсах по теме «Как почистить ковер в домашних условиях?» пестрят народными средствами для удаления пятен, такими как: сода, соль, сок лимона, кофейная гуща и даже квашеная капуста (!). Возможно, вам повезет — что-то действительно работает и вы сэкономите некоторую сумму, но скорее всего эффект будет ничтожным, либо (что более вероятно) вы попросту испортите вещь.
Поделитесь с друзьями
Как почистить ковер в домашних условиях от разных пятен и загрязнений
Сначала расскажем как быстро почистить ковер в домашних условиях от шерсти и пятен. А затем — как постирать его, не прибегая к услугам химчистки. Начнем с нюансов, которые нужно знать, чтобы справиться с задачей быстрее.
Способы и правила очистки ковра:
Общие правила чистки
Как убрать шерсть и пыль
Как вывести пятна
Как постирать ковер самостоятельно
Условий не так много, но они важны.
Постарайтесь убирать пятно, пока оно свежее. Промокните его сухой тканью или бумажными салфетками. Растворите водой или пройдитесь по нему моющим пылесосом.
Не трите материал слишком сильно, особенно против ворса — повредятся ворсинки. Лучше провести повторную обработку или выбрать другое чистящее средство.
Бытовую химию или домашнее средство, вызывающее сомнения, опробуйте на небольшом участке.
Шелковые, шерстяные, полушерстяные паласы не рекомендуется очищать жесткими щетками и жидкостями. Правильнее будет подобрать порошок.
Ковролин нельзя сильно заливать водой — есть риск образования грибка или плесени.
Светлые ткани нельзя чистить красящими продуктами, а темные — влажной содой, лимонным соком, другими веществами, которые могут отбелить или оставить разводы. С принтами и яркими тканями также нужно быть осторожнее — возможно, придется купить бытовую химию для цветных изделий.
Теперь расскажем, как почистить покрытие от различного сора.
На паласах с длинным ворсом сделать это быстро не получится. Техникой вы уберете только мусор, лежащий на поверхности. Особенно это актуально для квартир, в которых есть питомцы. Помимо длинной кошачьей и собачьей шерсти есть подшерсток, который забивается между ворсинок. Его придется доставать вручную.
Как почистить ковер без пылесоса
Есть несколько способов освежить покрытие и вытащить из него весь сор.
Снег. Зимой палас натирают снегом, выбивают, а затем оставляют на свежем воздухе на некоторое время. Мороз помогает также избавиться от пылевых клещей.
Обычная щетка с длинной, жесткой щетиной. Можно немного увлажнить ее водой.
Сода. Равномерно рассыпьте соду и оставьте на полчаса. Соберите порошок пылесосом. Если ворс длинный — сделайте это несколько раз.
Опилки. Их втирают сухой щеткой. Когда слой потемнеет, его убирают, а покрытие пылесосят. При необходимости процедуру повторяют.
Если сухая обработка не помогла, можно помыть палас прямо дома. Так как высушить плотный материал на полу очень сложно, много воды использовать нельзя. Легче всего обработать изделие бытовой химией. Например, «Ванишем». Но можно приготовить чистящее средство и самостоятельно.
Как приготовить моющее средство самому
Мыльный раствор. Растворите 5-6 г стружки хозяйственного мыла в полутора литрах воды. Не выливайте все на пол, а разбрызгайте из распылителя или обработайте поверхность губкой, щеткой, тканью, смоченной в жидкости.
Сода с теплой водой: 1 стакан на 10 литров. На маленькую площадь можно сделать меньше, сохранив пропорции. Разбрызгайте раствор из пульверизатора. При необходимости вотрите в материал. Дождитесь полного высыхания и пропылесосьте.
Сода с уксусом. Равномерно посыпьте покрытие порошком, подождите 30 минут и уберите его. Одну столовую ложку уксуса смешайте с одним стаканом теплой воды и распылите из пульверизатора. Подождите полчаса и удалите остатки продуктов щеткой (вдоль ворса).
Сначала проверьте, как уксус подействует на ткань на небольшом участке ковра.
Перед тем как выводить любое из загрязнений, пропылесосьте палас. Генеральную уборку с щеткой делать необязательно, но поверхностный сор убрать нужно. Средства, о которых мы расскажем, срабатывают не всегда. Результат зависит от того, сколько времени прошло после того, как вы посадили пятно. Если это случилось давно и грязь основательно въелась в покрытие, попробуйте удалить ее бытовой химией или парогенератором.
Вино, кофе, чай, сок
К пролитой жидкости нужно сразу же приложить бумажные салфетки. Когда они перестанут впитывать краску, приступайте к чистке. Для этого используйте один из способов:
Соль. Просто насыпьте ее на окрашенное место, а когда она все впитает — соберите и выбросьте.
Спирт или уксус. Нанесите их на ватный диск и прикладывайте к грязному участку пока он не очистится.
Уличная грязь
Как очистить ковер от следов обуви:
Подождите пока грязь подсохнет.
Пропылесосьте щеткой с густым ворсом.
Если следы остались — нанесите на них мыльный раствор.
Крем для обуви
Соберите крем, не втирая его в материал. Если он подсох — аккуратно соскребите и сметите остатки.
Пропитайте тряпку жидкостью для снятия лака без ацетона или любым средством без отбеливателя и промокните грязь.
Если не получилось вывести ее полностью — используйте нашатырный спирт.
Фрукты, шоколад
Сделайте мыльную стружку, растворите ее в литре теплой воды.
Добавьте в смесь 1 ст. л. уксуса.
Распылите жидкость на остатки фруктов или шоколада.
Шариковая ручка, чернила
Намочите ватный диск или тканевую салфетку в спирте, уксусной или лимонной кислоте.
Прикладывайте к чернилам, пока они не исчезнут.
Промойте испачканный участок водой с мылом.
Моча
Такие пятна отличаются едким запахом и выводить их нужно сразу после обнаружения.
Уберите как можно больше влаги бумажными салфетками.
Разведите столовый уксус водой в соотношении 1:3, хорошо намочите грязный участок и откройте окно.
Затем рассыпьте на это место соду.
Приготовьте моющую жидкость из 1 ч. л жидкого мыла, стакана воды и ⅓ перекиси водорода.
Нанесите состав на соду пульверизатором и оставьте средство высыхать.
Затем уберите его метлой или пылесосом.
Парафин, воск, пластилин, жевательная резинка
Приложите к прилипшей массе кусочек льда или другой холодный предмет.
Через некоторое время она легко отделится от ворса.
Парафин и воск можно удалить еще одним способом:
Положите на них ткань.
Прогладьте ее горячим утюгом.
ПВА
Свежую кляксу удаляют мыльным раствором.
Как вывести подсохший клей:
Размягчите его.
В два стакана воды добавьте маленькую ложку нашатырного спирта.
Пропитайте жидкостью тряпку и положите ее на ПВА, оставьте на 3-4 часа.
Краска и лак
Такие следы хорошо растворяет уксус, смешанный с водой и гелем для посуды. Соотношение: 1 ст.л. на 0,5 литров.
Обработайте загрязненный участок мягкой тканью.
Через десять минут смойте смесь.
Кровь
Используйте только холодную воду.
Если пятно еще не засохло:
Промокните его сухой тряпкой.
Замените ее на влажную. Можно взять перекись водорода.
Повторяйте действия пока кровь не впитается.
Если засохло:
Соберите частички крови веником или пылесосом.
Добавьте в воду нашатырь и прикладывайте смоченный в растворе ватный диск к загрязнению.
Масло, мед
Их можно убрать теплой водой или раствором стирального порошка.
Намочите мягкую тряпку.
Обработайте материал по направлению ворсинок и просушите.
Лизун (слайм)
Порядок действий:
Если след от игрушки еще не засох, постарайтесь сразу же убрать ее частицы ложкой, ножом или самим лизуном. Сухие кусочки также можно аккуратно соскоблить.
Пропылесосьте палас в разных направлениях.
Протрите загрязнение перекисью водорода, гелем для посуды, растворителем, WD-40 или спиртом. Предварительно опробуйте средство на небольшом участке.
Дайте раствору впитаться в течение 10-15 минут.
Смойте его и просушите изделие.
Не стирайте обычным порошком, горячей водой и не оставляйте влажный палас в закрытой комнате.
Некоторые ковры нельзя стирать, так как они проклеены. В этом случае поможет только сухая чистка подручными средствами или химчистка.
В ванной
Порядок действий таков:
Сначала соберите весь сор с поверхности. Если есть пятна, постарайтесь предварительно вывести их или обработайте участки с ними более интенсивно.
Сверните изделие в рулон и поместите в ванну.
Разверните его и намыльте щеткой с моющим гелем.
Оставьте отмокать на некоторое время.
Смойте пену.
Жидкость для стирки можно сделать самостоятельно:
Возьмите ведро теплой воды (5-6 литров).
Добавьте в него 2 ст. л. геля для мытья посуды, 50 г уксуса и столько же нашатырного спирта.
Иногда советуют добавлять керосин, но делать это не стоит. Запах от него будет очень сложно выветрить.
На улице
Удобнее всего стирать ковры летом, во дворе.
Если вы будете делать это на асфальте, сначала подметите его.
Используйте бытовую химию или приготовьте средство самостоятельно (рецепт для стирки в ванне).
Нанесите ее на материал, вспеньте щеткой и постирайте.
Оставьте на некоторое время, а затем смойте пену из шланга.
Закончим статью видео с еще одним способом чистки ковра. Посмотрите, как помыть ковер в домашних условиях содой и бытовой химией.
Чистка ковров в домашних условиях
Ковры и паласы во все времена предназначались для создания уюта. Но есть один минус использования ковровых покрытий. Как бы ни старались аккуратно ходить по паласам, они со временем теряют свой прежний вид, пачкаются, на них появляются некрасивые пятна от кофе, следы от животных, вбежавших в дом после прогулки на улице в дождливую погоду или, что еще хуже, разрисованы красками или карандашами рукой маленьких художников. Однако не стоит отчаиваться, в домашних условиях можно почистить ковер с помощью подручных средств.
Способы чистки ковров: выбираем наиболее подходящий
Одновременно с появлением в домах ковровых покрытий, хозяева начали придумывать способы очистки паласов от пыли и загрязнений: пятен от напитков, следов и шерсти животных.
Рассмотрим самые распространенные способы чистки ковров в домашних условиях, которые используют хозяйки.
Пылесос – самый быстрый и доступный способ очистки ковра от пыли. Ему равных нет. Благодаря развитию прогресса придуманы моющие пылесосы. Однако бытовая техника предназначена только для борьбы с пылью, с сильными загрязнениями и пятнами она не сможет справиться. К тому же, моющий пылесос доставляет массу неудобств. После уборки с помощью моющего пылесоса приходится долгое время высушивать напольное покрытие, что не всегда является удобным вариантом, особенно, когда нет возможности вынести на улицу и просушить ковер.
С сильной запыленностью и грязью справляется снег. После чистки ковра на улице зимой, палас напитывается свежестью и морозным ароматом. Даже не надо использовать кондиционеры. Однако такой способ является сезонным. И то, не всегда предоставляется возможность почистить ковер на снегу, так как многие зимы бывают бесснежными. При чистке на снегу потребуется много усилий, так как покрытие придется хорошенько выбить, чтобы удалить с ковра всю пыль. За время чистки палас напитывается влажностью и, опять же, придется некоторое время его просушивать, прежде чем застелить на прежнее место. Это, пожалуй, весомый минус.
Профессиональная химчистка ковра – лучший способ справиться с загрязнениями любого рода. С использованием специальных средств удаляются не только застарелые пятна, но и убирается неприятный, въевшийся запах. После всех манипуляций ковер сохраняет свой первоначальный вид. К владельцу он возвращается в целости и сохранности. У этого способа есть существенный недостаток – не всем по карману услуги химчистки.
Спреи, порошки и другие средства промышленного производства. Легки в использовании, так как при чистке не придется приложить массу усилий. Необходимо только развести порошок в воде, нанести пенообразную массу на загрязненное место, оставить на некоторое время, а затем насухо протереть чистой тряпочкой. Если загрязнения давнишние, глубоко въевшиеся пятна придется потереть щеткой. Из минусов можно назвать такой момент, как не все средства являются гипоаллергенными, многие из них вызывают сыпь и покраснения на коже.
Народные средства. Нашим бабушкам и прабабушкам не всегда хватало финансов, чтобы покупать дорогостоящие порошки для чистки ковров. Благодаря этому, придумана масса способов очистки ковров без физических и материальных вложений. Простые способы позволяют вернуть напольным покрытиям былую привлекательность и не вредят здоровью владельцев. К тому же, после чистки народными средствами, можно пользоваться ковром сразу же после уборки.
В копилке народных рецептов присутствуют доступные продукты и материалы. Это: чайная заварка, соль, сода, мел, опилки, сок от квашеной капусты, уксус, глицерин, нашатырный спирт.
Названные средства есть у каждой хозяйки. Они считаются бюджетным вариантом, но не все одинаково хорошо справляются с пятнами различного рода. К тому же, после чистки придется долго просушивать палас. Только смеси соды с уксусом можно доверять на все 100%. Единственное, на что необходимо обратить внимание при чистке ковров, так это то, что во время процедуры придется следить за тем, чтобы между ворсом покрытия не осталось крупинок соды.
Сода с уксусом – наше все!
Это самый оптимальный способ из всех, которые включены в копилку народных рецептов. Самый эффективный, быстрый и дешевый вариант! Приготовление смеси не займет много времени, а чистка ковра не отнимет уйму времени. Если не готовы к этому процессу, тогда единственный выход в сложившейся ситуации – отдать ковер в химчистку. Но подготовьте себя к тому, что придется потратить деньги, ведь на стоимость влияет вес напольного покрытия плюс сама работа и использование химических средств. Еще нужно придумать, как доставить ковер в ту же самую химчистку, особенно, если нет собственного транспорта.
Если не готовы потратить деньги на химчистку, рекомендуется воспользоваться способом очистки ковра с помощью соды и уксуса.
Первый вариант
Для приготовления чистящего раствора придется в 0,5 ст. кипяченой воды растворить:
4 ст. л. 9% уксуса;
1 ст. л. обычного порошка;
1 ст. л. соды.
Понадобится еще емкость для смешивания компонентов и тряпка, которой можно будет мыть покрытие.
Когда волшебный состав будет приготовлен, можно приступать к процессу удаления загрязнений.
На заметку!
Не стоит волноваться, когда смесь начнет пузыриться. В растворе происходит химическая реакция: кислота и щелочь (уксус и сода) вступают во взаимодействие.
В результате химреакции происходит выделение тепла, что положительным образом сказывается на чистке. Под воздействием температуры грязь растворяется и быстрее очищается со всей поверхности напольного покрытия: не только с самого ворса, но и изнутри.
Чтобы не упустить момент выделения тепла, приготовленную смесь сразу же наносят на покрытие, не давая ей постоять. Поскольку реакция проходит очень быстро, процесс приготовления смеси желательно проводить в непосредственной близости с ковровым покрытием.
Наносят средство на поверхность с помощью тряпки, и легкими движениями, слегка надавливая, удаляют видимые загрязнения. При чистке не стоит прилагать особые усилия. Даже при малейшем протирании пятна моментально удаляются с ковра.
Иногда случается так, что единовременная чистка с содой и уксусом не дает видимого результата. Все происходит только в тех случаях, если пятная являются сильно застаревшими. Не стоит отчаиваться. Необходимо повторить процедуру еще раз.
После чистки важно дождаться полного высыхания соды и пропылесосить ковер, чтобы убрать крупинки. Примечательно, но чистка данным способом не приводит к намоканию покрытия, что экономит время на просушивание.
Возьмите на заметку!
Если ковер чистый и вам необходимо просто удалить пыль, рекомендуется рассыпать по поверхности паласа соду, а затем пройтись по нему пылесосом. Такой способ не только удаляет пыль, но и незначительные загрязнения, справляется с неприятным запахом.
Второй вариант
Данный способ помогает справиться с глубоко въевшимися загрязнениями.
Для чистки ковра необходимо приготовить раствор из уксуса и воды, исходя из соотношения 1:4.
Приготовленным раствором нужно пройтись по поверхности. Хорошенько потереть. Так как ковер намокнет, лишнюю влагу рекомендуется промокнуть салфеткой и сверху посыпать содой. Через четверть часа можно пропылесосить покрытие.
Третий вариант
При незначительных загрязнениях можно воспользоваться только содой. На 5 л воды понадобится 100 г соды. После того, как порошок растворится, смесь нужно залить в емкость и с помощью мелкодисперсного пульверизатора разбрызгать раствор по ковровой поверхности. Необходимо слегка потереть. По истечение 15 минут можно брать в руки пылесос.
Названных трех способов вполне достаточно для того, чтобы избавиться от пыли, легких загрязнений и въевшихся, застаревших пятен. Кроме этого, чудо-средство помогает избавиться от неприятных запахов. Сода и уксус – бюджетные средства, которые есть у каждой хозяйки в доме. Не придется тратить деньги и время, что особенно важно в наше время.
Меры предосторожности
Нехитрые способы помогают сохранить чистоту и свежесть ковровых покрытий. Но, чтобы избежать неприятностей во время чистки ковров, необходимо соблюдать некоторые рекомендации.
Перед применением смеси на ковре, рекомендуется использовать ее на неприметном участке, чтобы исключить «выгорание цвета».
Для сохранения ворса используют только теплую воду, ни в коем случае, не горячую.
Ковры нельзя чистить жесткими щетками.
Чистящие движения проводят только по направлению ворса.
Все приведенные в статье рекомендации помогают вернуть первоначальный вид ковровому покрытию. Народные средства не влияют на ворс, поэтому паласы прослужат сравнительно долго.
Как почистить ковер в домашних условиях своими руками
Как самим почистить ковер с помощью простых средств, которые всегда есть под рукой
Сода и уксус: чистим ковер в домашних условиях
Требуется эффективное и при этом совершенно безопасное средство для чистки ковров в домашних условиях? Тогда вам стоит воспользоваться проверенным способом, позволяющим вернуть привлекательный внешний вид даже самым затхлым и старым коврам. И этот способ – чистка при помощи соды и уксуса, которую можно выполнять даже при наличии в доме питомцев и маленьких детей.
ПОДГОТАВЛИВАЕМ КОВЕР
Прежде всего необходимо избавить ковер от пыли и мусора. Легче всего это сделать при помощи пылесоса, чья сила всасывания – 350 Вт и выше (не путайте с мощностью двигателя). Как вариант, можете обойтись классическим выбиванием. Если на ковре есть шерсть от домашних животных, то ее тоже нужно убрать. Сделать это можно при помощи обычной щетки или турбощетки – специальной насадки, идущей в комплекте с некоторыми моделями пылесосов. Есть и универсальный вариант, который продается отдельно и подходит для пылесосов с мощностью всасывания от 300 Вт (примерно от 1800 Вт в пересчете на мощность двигателя).
Правила ухода за ковром и способы избавления от пятен различной сложности
Приятный на ощупь и радующий глаз ковер делает дом уютнее и может стать изюминкой интерьера. Как бы вы ни старались сохранить его первозданный вид, но со временем яркое, чистое и свежее ковровое покрытие покрывается мозаикой пятен от пролитого ребенком сока, следов домашнего питомца и многого другого. К счастью, в большинстве случаев вернуть былые чистоту и привлекательность можно практически любому ковру. Для этого вы можете отдать его в химчистку или же воспользоваться более доступными и не менее эффективными домашними средствами. И если вы отдаете предпочтение второму варианту, то для начала вам стоит побольше узнать о том, чего не любит ваш ковер.
ЧЕМ НЕ СТОИТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ ЧИСТКЕ
Во-первых, не используйте горячую воду. Чистку ковра следует проводить прохладной или чуть теплой водой.
Во-вторых, избегайте излишков влаги. Используйте как можно меньше жидкости для чистки, так как остатки воды со временем приводят к разъеданию основы, а также являются благоприятной средой для размножения насекомых и грибка.
И в-третьих, не используйте грубые щетки. Для удаления загрязнений используйте щетки с ворсом средней жесткости, причем убирайте ковер только по ворсу, ни в коем случае не «против шерсти».
КОРОТКИЙ И ДЛИННЫЙ ВОРС: ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА ПРИ УБОРКЕ И В ЧЕМ ОНА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ?
Ковры с различной длиной ворса обладают своими требованиями к средствам для ухода и способам чистки. Наиболее неприхотливыми являются ковровые покрытия с коротким ворсом. Они прекрасно переносят и сухую, и влажную уборку, а также легко очищаются от любых загрязнений.
Длинноворсовые ковры более требовательными к уходу. У основания ворса скапливается пыль, грязь, шерсть домашних питомцев и волосы. Мелкий мусор, просыпанный на красивый и пушистый коврик, непросто убрать с первого раза даже при помощи пылесоса. Использование щетки — также не самое удачное решение, так как ею можно повредить ковровую основу. Вне конкуренции в таком случае — специальный пароочиститель и чистящая пена.
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА НА СЛУЖБЕ ЧИСТОТЫ
Качественно почистить ковер можно и в домашних условиях, но как это сделать? В этом вам помогут описанные ниже подручные средства.
Сода
Она есть в любом доме и прекрасно справляется с избавлением ковров от загрязнений. С ее помощью можно проводить как влажную, так и сухую чистку.
Сухая чистка проводится просто: вы рассыпаете соду по ковровому покрытию, растираете в местах наибольшего загрязнения, ждете некоторое время (обычно 15-20 минут) и хорошенько пылесосите ковер.
Для влажной чистки вам нужно растворить 100 г соды в 5 л воды и распылить этот раствор по ворсистой части ковра при помощи пульверизатора. Через полчаса нужно почистить пылесосом как лицевую, так и изнаночную сторону коврового покрытия.
Уксус
Это действенное средство против различных загрязнений, которое также помогает вернуть ковру былую яркость.
Для создания очищающего раствора вам нужно смешать 1 ст. л. 9% уксуса и 1 л теплой воды. Предварительно очищенный при помощи пылесоса ковер чистится щеткой, смоченной в этом растворе. Только помните, что щетка должна быть средней жесткости, а чистку можно проводить только по направлению ворса. По очищенному таким образом ковру нельзя ходить до полного его высыхания.
Квашеная капуста
Возможно, это вас удивит, но любимая многими закуска способна справиться с чисткой ковра и освежить его цвет.
Для этого желательно использовать домашнюю капусту, сквашенную без уксуса: нужно взять 300-400 г, отжать от рассола, промыть до избавления от специфического запаха и распределить по поверхности ковра, после чего прокатать по ворсу при помощи щетки. Капуста соберет всю грязь, после чего вам нужно собрать ее и повторить процедуру до тех пор, пока она не перестанет менять цвет. Дальше достаточно пропылесосить и высушить ковер.
Нашатырь
Даже если ваш ковер выглядит чистым, два раза в год нужно освежать его цвет, и нашатырный спирт прекрасно справляется с этой задачей.
Растворите 2 ст. л. нашатыря в 1 литре воды, нанесите полученный раствор на щетку и энергичными движениями подметите ковер по ворсу, после чего протрите его тряпкой насухо. Обеспечьте приток свежего воздуха во время процедуры, а после нее — проветрите комнату в течение часа.
Манная крупа
Не все об этом знают, но знакомая всем с детства манка прекрасно вбирает пылевые загрязнения. И раз уж она прекрасно справляется с чисткой меховых изделий, то ковровое покрытие для нее не станет непосильной задачей.
Чтобы очистить ковер, нужно на одной его половине рассыпать манную крупу, после чего перемести ее на другую половину. Манка соберет значительную часть пыли, и вам останется лишь собрать ее при помощи пылесоса.
Соль
Обычная поваренная соль не менее эффективна, чем манная крупа. Достаточно рассыпать ее по ковру и при помощи щетки втереть в межворсовое пространство, а затем — смести веником. Процедуру нужно повторить несколько раз до достижения необходимого результата, после чего — убрать остатки соли с поверхности ковра при помощи пылесоса.
Чайная заварка
Чайная заварка поможет вернуть былую красоту коврам, окрашенным в темные цвета. Способ ее использования аналогичен описанным выше для манки и соли: рассыпаете заварку, сметаете ее щеткой, повторяете при необходимости, после чего очищаете ковер при помощи пылесоса.
ЧИСТКА КОВРА ПРИ ПОМОЩИ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Описанные выше домашние способы просты и доступны, но химическая промышленность не стоит на месте и производит все больше специализированных средств для чистки ковров. Давайте же рассмотрим наиболее известные и эффективные варианты.
Ваниш
Этот образующий пышную пену состав действительно справляется практически с любыми пятнами и загрязнениями, но использовать его можно только для синтетических ковров. Вот только одного довольно-таки дорогого флакона хватает всего на 2-3 применения.
Порошок для чистки ковров
Простое и достаточно эффективное средство для сухой чистки. Достаточно рассыпать порошок по ковру, втереть его в места загрязнения, а после этого — пропылесосить. Ходить по ковру можно сразу по окончании процедуры, чего нельзя делать после влажной чистки. Если же говорить о конкретных эффективных марках, то это «Mitex», «Extra Profi», «Санлюкс», «Flash».
Шампунь для чистки ковров
Такое средство используется для влажной чистки и только для синтетических ковров, при этом особенно хорошо шампунь справляется со старыми загрязнениями. Способ применения прост — достаточно нанести шампунь, дождаться его полного высыхания на поверхности ковра, после чего тщательно собрать остатки средства вместе с грязью при помощи пылесоса. Важно помнить: перед применением необходимо протестировать шампунь на малозаметном участке, так как ковер может полинять. В продаже можно встретить следующие порошки: «5+ «Ковры», «Волшебный ковер», «Carpet Shampoo» и т. д.
Пена для чистки ковров.
Пена является эффективным средством для сухой чистки, убирает грязь и мелкий мусор, особенно удобна для ковров с длинным ворсом. Наносится это средство на расстоянии вытянутой руки, втирают при помощи щетки и дожидаются ее высыхания, после чего собирают пылесосом. Известные составы: «Luxus Коврочист», «Nordland», «Meine Liebe», «Tuba».
ВОЗМОЖНО ЛИ УДАЛЕНИЕ ГРЯЗИ БЕЗ ПЫЛЕСОСА?
Ковер появился намного раньше, чем пылесос, и еще не так давно хозяйки справлялись с чисткой ковровых покрытий без этого чудесного помощника. Сейчас любое изделие тоже можно почистить при помощи веника, щетки и совка. Да, для этого потребуется больше времени и усилий, но результат все равно будет достойным.
ПЯТНА БЫВАЮТ РАЗНЫМИ… КАК ИХ ВЫВОДИТЬ?
Давайте рассмотрим наиболее распространенные типы пятен и способы их выведения.
Чернила
Чернила от шариковой ручки можно убрать при помощи слабого раствора лимонной кислоты или свежевыжатого лимонного сока. Жидкость наносите на чистую ткань и протираете ею чернильный след, затем обрабатываете участок мыльным раствором, после чего протираете чистой влажной тряпкой.
Свежее пятно от жидких чернил нужно сразу засыпать солью, а затем почистить участок мыльным раствором.
Жир
Бороться с жирными пятнами помогают порошковые средства, которые хорошо впитывают масляную структуру. Это может быть толченый мел, крахмал и даже обычная детская присыпка (тальк). Жирное пятно необходимо густо посыпать любым из этих порошков, накрыть папиросной бумагой или «промокашкой» и оставить на долгое время, лучше на целую ночь. Утром порошок нужно собрать, а остатки жира до тех пор проглаживать горячим утюгом через бумагу, пока на той не перестанут проявляться жирные пятна.
Старые пятна
Прекрасная смесь для удаления старых пятен с любых ковров — это бензин с мылом. Приготовьте смесь из 10 мл бензина и 100 мл мыльного раствора, разведите ее небольшим количеством воды, намочите этой жидкостью кусочек ткани и аккуратно разотрите пятно. Оставьте смесь на ковре до полного высыхания, и если пятно все еще осталось — снова повторите процедуру.
Кофе
Против таких пятен помогает нашатырный спирт. Добавьте в 500 мл воды 1 ч. л. нашатыря, смочите кофейное пятно и удалите лишнюю влагу осторожными промакивающими движениями при помощи сухой чистой ткани.
Кровь
Со следами крови поможет справиться обычная холодная вода — достаточно смочить ею щетку и потереть испачканный участок. Даже засохшее пятно можно смыть водой, если предварительно его размягчить при помощи смоченной салфетки, а затем почистить щеткой.
Жвачка
Традиционно пятна от жевательной резинки удаляют при помощи холода. Положите лед в целлофановый пакет и приложите его к жвачке. Пятно постепенно затвердеет, после чего вы сможете удалить его механическим путем.
Фрукты и овощи
Свежие пятна от фруктов и овощей удаляют при помощи растворенных в 1 л воды 1 ч. л. натертого хозяйственного мыла и 1 ч. л. яблочного уксуса. Полученным раствором нужно увлажнить отрез светлой ткани и протереть им пятно от краев к центру.
Обычная грязь
Такое загрязнение лучше убирать в засохшем виде, так как свежую грязь слишком легко размазать и тем самым усложнить задачу. Проще всего избавиться от такого пятна при помощи ковровой насадки для пылесоса.
Парфюмерия
Пролитые духи не только придадут вашему ковру приятный аромат, но и способны оставить заметное пятно. Чтобы этого не случилось, замойте следы от духов теплой водой с добавлением стирального порошка.
Воск и парафин
Способ избавления от этих пятен аналогичен процедуре удаления с ковра жевательной резинки. Охладите пятно, после чего подденьте капельки воска или парафина острым предметом, чтобы снять их с ворсинок.
КАК ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ШЕРСТЯНОЙ КОВЕР?
Шерстяной ковер невероятно красив, но и достаточно требователен к уходу. Чтобы сохранить эту хрупкую красоту, избегайте излишне энергичной механической чистки и агрессивных чистящих средств, иначе можете навредить структуре ворса и спровоцировать его выпадение. Если химическое удаление пятен неизбежно — используйте щадящие средства.
Обычную же чистку лучше всего выполнять при помощи снега. Выбейте пыль из ковра при помощи хлопушки или простой палки, после чего расправьте его на рыхлом снегу. Наметите снег на ворсистую часть ковра и оставьте его так на 10-15 минут, после чего сметите старый снег и снова наметите новый, повторите несколько раз. Так вы не только почистите свой ковер, но и проведете профилактику против пылевых клещей.
Также для чистки таких ковровых покрытий подходят такие щадящие средства, как манка, соль и сода. Как их использовать — читайте выше. Если же говорить о химических средствах, то для шерстяных ковров можно использовать только специальные порошки. Жидкие средства (Ваниш и прочие) для ковровых покрытий из шерсти противопоказаны.
В промежутках между такими чистками обязателен правильный уход за ковром при помощи пылесоса, а также защита изделия от влаги.
ЧТО СТОИТ ЗНАТЬ ОБ УХОДЕ ЗА СВЕТЛЫМ КОВРОМ?
Светлые ковры красивы, но требуют невероятной аккуратности во всем — от обращения (видно любое пятно) до чистки (тщательный выбор средства). И если химические средства в большинстве своем не вредят такому ковру, то народные методы могут испортить его очень быстро. Например, лимонный сок или чайная заварка не очистят, а только окрасят светлый ворс. В этом случае проще всего использовать водный раствор хозяйственного мыла, а также соль и соду.
Как видите, от пятен на ковре можно избавиться множеством различных способов, нужно лишь найти правильный и подходящий именно для вашего изделия, чтобы получить оптимальный результат.
Просто прекрасно, если в рамках такой подготовки вы найдете возможность почистить ковер паровым пылесосом. С его помощью можно эффективно избавляться от ковровых клещей, которые составляют большую часть пыли в глубоких слоях ковров, чья высота ворса больше 0,8 см.
Как почистить ковёр: общие правила, сложные пятна и чистящие средства
Как избавиться от пятен
Как очистить ковёр от мочи домашних животных
www.brilliantgroup.ru
Пятно от мочи, как и любое другое, лучше чистить сразу. Промокните жидкость салфеткой. Вместо салфетки можно использовать наполнитель для кошачьего туалета. Когда он впитает влагу и запах, аккуратно уберите гранулы с ковра пылесосом.
Затем разведите одну часть уксуса в трёх частях воды. Смочите пятно. Оставьте до полного высыхания. Сверху посыпьте пятно содой. На соду можно побрызгать раствором одной части перекиси водорода в двух частях воды. На поверхности ковра появится пена. Оставьте её на пару часов.
Отчистите всё, что осталось, влажной щёткой или моющим пылесосом. Тщательно высушите покрытие.
Смесь, содержащую перекись водорода, заранее протестируйте на незаметном участке ковра. От неё могут остаться обесцвеченные пятна.
Как очистить ковёр от жвачки
iddp.ru
Лучший способ избавиться от жвачки — заморозить её. Возьмите несколько кубиков льда, поместите в пакет с герметичной застёжкой и положите на резинку. Подождите, пока жвачка промёрзнет насквозь. После этого соскребите её с ворса при помощи тонкой металлической лопатки или тупого ножа для масла. Если на ковре остались липкие кусочки, снова заморозьте их.
Когда удалите всю жвачку, протрите ковёр мыльным раствором, добавив в него немного уксуса. Оставьте до полного высыхания.
Как очистить ковёр от крови
Syda_Productions/Depositphotos.com
Свежая кровь хорошо отмывается очень холодной водой. Наполните пульверизатор ледяной водой. Распылите на пятно. Промокните салфеткой или полотенцем от краёв к центру. Если нужно, повторите процесс. Просушите ковёр. Пропылесосьте. Если после высыхания пятно не исчезло, попробуйте использовать более сильное средство, например соду или уксус.
Засохшее пятно прочешите сухой жёсткой щёткой. Пропылесосьте, чтобы убрать то, что соскребли. Смешайте два стакана ледяной воды со столовой ложкой средства для мытья посуды. Возьмите мягкую тряпку, смочите в растворе и протрите пятно. Промокните жидкость салфеткой. Если пятно не исчезло, потрите мыльным раствором ещё раз. Просушите ковёр.
Если мыльный раствор не помогает, наберите стакан холодной воды, добавьте две столовые ложки нашатырного спирта и нанесите на пятно. Оставьте на 5 минут. Промокните салфеткой. Остатки аммиачного раствора удалите с ковра чистой влажной тряпкой. Снова промокните салфеткой. Можно положить на пятно чистое полотенце, сверху придавить его грузом и оставить минут на 10. Так жидкость быстрее впитается. Просушите ковёр с помощью вентилятора, чтобы ускорить высыхание.
Нашатырный спирт нельзя использовать на шерстяных коврах. При работе с аммиаком будьте осторожны и не вдыхайте его. Это опасно.
Как очистить ковёр от воска
ru.wikihow.com
Дождитесь, пока воск застынет, и соскребите его ложкой или тупым ножом для масла. Если остались мелкие крошки, соберите их пылесосом. Возьмите утюг, включите его в розетку, выставив самые низкие параметры. Отключите функцию отпаривания. Положите на остатки воскового пятна чистое бумажное полотенце. Сверху прогладьте тёплым утюгом. Смените салфетку на чистую и прогладьте ещё раз. Повторяйте процесс, пока весь воск не расплавится и не впитается в бумагу. Подождите, пока ковёр полностью остынет.
Если результат всё ещё неидеален, потрите покрытие спиртовым раствором. Только обязательно протестируйте его на незаметном участке. Спирт может оставить обесцвеченные пятна. Промокните влагу чистой салфеткой. Оставьте ковёр до полного высыхания.
Чем почистить ковёр
Как почистить ковёр уксусом
hozobzor.ru
Уксус можно использовать, чтобы отчистить покрытие от органических загрязнений или избавиться от серого налёта.
Вам понадобятся две столовые ложки 9-процентного уксуса и 1 литр тёплой воды. Возьмите мягкую щётку и, смачивая её в получившемся растворе, пройдитесь по поверхности ковра. После чистки обязательно просушите покрытие и проветрите помещение.
Как почистить ковёр содой
koffkindom.ru
Соду смешайте с мелкой солью и разбросайте по поверхности ковра. С помощью щётки разбросанную смесь распределите равномерно. Подождите 10–20 минут. Смочите веник в тёплой воде, сметите всё с ковра. Оставьте покрытие подсохнуть. Пропылесосьте, чтобы убрать остатки соды и соли.
Такая смесь хорошо впитывает запахи и очищает от загрязнений. Подходит для чистки светлых покрытий. На тёмных коврах могут остаться белёсые пятна.
Ещё можно смешать две столовые ложки соды с литром воды, залить получившуюся смесь в пульверизатор и равномерно распылить на ковёр. Дальше нужно подождать, пока покрытие высохнет, и тщательно пропылесосить.
Как почистить ковёр специальным моющим средством
AndreyPopov/Depositphotos.com
Обязательно попробуйте шампунь для ковров на незаметном участке: некоторые красители могут оказаться неустойчивыми и покрытие пойдёт пятнами. Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
Сначала пропылесосьте. Потом разведите моющее средство водой в пропорции, указанной на упаковке, взбейте до образования пены. Губкой равномерно нанесите пену на ковёр, стараясь его не сильно намочить. Дождитесь, пока покрытие полностью высохнет. Пропылесосьте.
Шампунь поможет освежить покрытие, убрать въевшуюся грязь и неприятный запах.
Как почистить ковёр снегом
www.comfortclub.ru
Если вы готовы подождать до зимы, то можно будет почистить ковёр снегом. Такой способ освежает покрытие. А если оставить его на морозе на ночь, то погибнут все пылевые клещи и моль.
Скатайте ковёр, вынесите на улицу и разложите на снегу лицевой стороной вниз. Чем длиннее ворс, тем больший нужен сугроб. Походите сверху. Можно насыпать снега на покрытие и побить веником или палкой. После этого перенесите ковёр на чистый участок и сделайте то же самое. Переверните ворсом вверх, снова насыпьте на него снега и пройдитесь веником или щёткой. Затем повесьте на перекладину и хорошенько выбейте. Верните домой и оставьте до полного высыхания.
Важно помнить
Один или два раза в неделю чистите ковёр пылесосом от пыли. В особенности это касается недавно купленных изделий. Первое время будут вылезать лишние ворсинки. Такое происходит практически с любым ковром, поэтому не пугайтесь.
Раз в месяц чистите ковёр пылесосом с изнаночной стороны.
По возможности проводите только сухую чистку. Ковровые покрытия в основном боятся влаги и долго высыхают. Если оставить влажный ковёр на полу, может появиться неприятный запах или даже плесень. Кроме того, влага повреждает паркет и ламинат.
Старайтесь убрать пятно с ковра сразу после появления. Главное правило: не втирайте грязь в ворс. Если на ковёр упало что-то кашеобразное, соскребите ложкой. Если пролилась жидкость, промокните салфеткой или полотенцем. Устраняйте загрязнение от краёв к центру. Крахмал или тальк, рассыпанный по краям, не даст пятну растечься.
Не используйте для чистки ковра стиральный порошок. Остатки на ворсе будут притягивать новую грязь.
Если вы купили средство для чистки ковров в магазине, проверьте его действие на незаметном участке, например под креслом. Возможно, у вашего ковра на этот состав аллергия.
Яркие вискозные или шерстяные ковры сразу отправляйте в химчистку. Не пытайтесь отчистить их дома.
Как почистить ковер в домашних условиях быстро и эффективно: чем можно очистить ковры от грязи в квартире
Рекомендации по чистке ковров
Ковер – практичный и эстетичный вид покрытия для пола. Он обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, защищает ноги от холода и дарит приятные тактильные ощущения. Кроме того, такое покрытие способно стать ярким интерьерным элементом, подчеркнуть изысканность обстановки. Однако оно требует тщательного и регулярного ухода. Именно поэтому важно знать, как почистить ковер от разных загрязнений и что для этого можно использовать. Рассмотрим преимущества уборки с помощью моющего пылесоса и с применением ручных приспособлений и бытовых чистящих средств.
Зачем нужно чистить ковер?
Регулярная обработка (поддерживающая, периодическая или в рамках генеральной уборки) сохраняет привлекательный вид покрытия, увеличивает срок его службы и обеспечивает поддержание гигиены. Поскольку грязь скапливается не только на поверхности, но и в глубине ворса, не всегда можно определить необходимость в чистке по внешнему виду ковра. Поэтому очень важно регулярно удалять загрязнения и правильно выводить образующиеся пятна.
Достаточно вспомнить, что:
грязь в ковре – идеальная среда для развития микробов, болезнетворных бактерий. Если не чистить ковры в квартире, то в них разводятся пылевые клещи и другие мелкие паразиты. Регулярный уход просто необходим при наличии в доме питомцев;
за год под ковровым покрытием может скопиться до килограмма пыли. А это является одной из причин снижения иммунитета, развития аллергических реакций. Особенно опасны запыленные покрытия для астматиков.
Как часто нужно чистить ковер
Периодичность чистки ковров зависит от многих факторов, прежде всего, от места, где он постелен. Тщательного ухода требуют покрытия в кухнях, детских комнатах. Частота увеличивается, если в доме живут дети, люди, страдающие от аллергии, или появился четвероногий питомец. В этом случае не избежать тщательной уборки 1–2 раза в месяц. Общие рекомендации по частоте чисток ковров в домашних условиях:
с профилактической целью – не реже чем каждые 7–10 дней. Уборку лучше проводить с помощью пылесоса, который способен удалить большинство мелких загрязнений;
основательно – в рамках генеральных уборок, примерно 1–2 раза в год. Используются более радикальные методы чистки;
от пятен и запахов – как только они появились. Конечно, если гость случайно пролил чай или сок, не нужно тут же бросаться за чистящим средством. Но сделать это нужно в короткие сроки, иначе пятна засохнут и справиться с ними будет сложнее. Это же касается и неприятных запахов.
Уход за покрытиями разных типов
Материал. Решая, чем почистить ковер от грязи, важно сначала определить, какой именно уход нужен вашему покрытию. Так, синтетика – неприхотливый в плане уборки материал. Ее можно чистить готовыми и домашними средствами. Натуральные шелковые покрытия нельзя подвергать влажной уборке. Их следует пылесосить, вытряхивать или выбивать. Меховые (в том числе овчина) и содержащие шерсть изделия отлично переносят воздействие влаги.
Длина ворса. Это еще один важный критерий. В длинном ворсе отлично прячется грязь и пыль, а также шерсть животных. Поэтому даже за визуально чистой поверхностью следует тщательно ухаживать. Длинный ворс не рекомендуется обрабатывать жесткими щетками. Они могут повредить основу. Оптимальным вариантом для ухода являются пенные составы. Порошки только забьются между волокнами и не окажут нужный эффект. Ковер с коротким ворсом почистить гораздо проще. Ему подходит как сухая, так и влажная уборка.
Цвет. Окраска ковра может повлиять на выбор средства. Например, под воздействием отбеливающих кислотных составов белый ворс может приобрести желтоватый оттенок. Также после обработки яркие цвета покрытия могут потускнеть. Учитывая это, перед использованием рекомендуется нанести средство на небольшой участок и проверить его действие.
Общие рекомендации по чистке
Существует несколько простых правил, как почистить грязный ковер в домашних условиях.
Не использовать горячую воду или излишне нагретые составы.
Проверять действие средства на небольшом незаметном участке ковра.
Новые пятна лучше убирать сразу.
Чтобы не повредить ворс, следует воспользоваться мягкой или среднежесткой щеткой.
Летом можно вынести ковер на улицу, проветрить и хорошо выбить собравшуюся пыль. Зимой для ухода используется снег. Им засыпают всю поверхность и чистят щеткой.
Удаление пятен и запахов с коврового покрытия домашними средствами
Напольные ковровые покрытия часто страдают от неаккуратного обращения, и со временем на них появляются разнообразные пятна. Если такое случилось, не стоит сразу спешить в химчистку или браться за пятновыводитель. Со многими проблемами можно эффективно справиться простыми домашними средствами.
Жир. Пятно на ковре можно засыпать крахмалом или мелкой солью. Они впитают остатки жира. После этого загрязненную поверхность следует промыть водой с добавлением нашатырного спирта. Еще одним эффективным средством является мел или тальк. Ими засыпается жир, далее пятно накрывается промокательной бумагой и проглаживается утюгом.
Кофе и чай. Свежепролитые напитки удаляются хорошо впитывающей ветошью, а остатки смываются мыльным раствором. Застарелые загрязнения следует смочить глицерином и оставить на 12 часов. После этого место обрабатывается мыльным раствором.
Кровь. Свежие загрязнения можно почистить холодной водой. Если пятно не отходит, дополнительно используется простое хозяйственное мыло.
Соки и другие цветные жидкости. Они удаляются с помощью порошково-содового раствора. Жидкость распыляется на загрязнения и через некоторое время смывается чистой водой.
Запахи. Простой сухой способ – обработка содой. Она хорошо впитывает запахи и легко убирается пылесосом или щеткой. Также можно использовать раствор соды (на 5 л воды 150 г). Его наносят на всю поверхность и после высыхания удаляют.
Эффективная чистка ковров моющим пылесосом
Щетки и приготовленные самостоятельно чистящие средства – решение максимально простое, но не всегда удобное. Чтобы в домашних условиях тщательно и быстро привести в порядок ковровые напольные покрытия, используются моющие пылесосы. Кроме того, применение этой техники – один из наиболее эффективных способов удаления стойких загрязнений. Мы рекомендуем моющий пылесос «Керхер» в сочетании с жидкими (RM 519) и порошковыми чистящими средствами (CarpetPro RM 760 CLASSIC и RM 760). Такая комбинация позволяет добиться лучшего результата за короткое время и без усилий.
Порядок чистки ковра моющим пылесосом:
Предварительная обработка. Сначала проводится обычная сухая уборка. Она позволяет удалить с поверхности сравнительно крупный мусор и грязь. Далее на ковер через форсунку с расстояния около 10 см под давлением разбрызгивается моющий раствор (вода с добавкой чистящего средства). Чтобы нанесенный состав подействовал, его оставляют примерно на 10 минут.
Основная обработка. Ковер обрабатывается перемещаемой по его поверхности насадкой для пола, обеспечивающей распределение моющего раствора. Отделяемая грязь всасывается одновременно или при выполнении следующей операции.
Промывка. Ковер промывается чистой водой, собираемой насадкой вместе с грязью и остатками моющего раствора.
Заключительная обработка пылесосом. После высыхания ковер следует тщательно пропылесосить.
Преимущества приобретения пылесосов «Керхер»
«Керхер» – одна из ведущих компаний в мире по разработке и изготовлению качественной и надежной чистящей техники. К достоинствам моющих пылесосов бренда относят:
возможность применения для сухой или влажной уборки;
качественную чистку в домашних условиях от пятен и грязи разных видов ковров, а также мягкой мебели, твердых напольных покрытий, матрасов, салона автомобиля и др.;
простоту ухода и хранения. Раздельные баки для чистой и грязной воды легко опустошать. Благодаря продуманной конструкции моющий пылесос удобно хранить.
Принимая решение, как и чем чистить ковер на полу, стоит предпочесть современный моющий пылесос и качественное средство. Это позволит регулярно проводить уборку без особых проблем. При необходимости специалисты официальных представительств компании «Керхер» в России порекомендуют подходящую модель и моющее средство.
Как чистить ковры и коврики | Чистка ковров своими руками без машины
Проще говоря, можно содержать ковры в чистоте, не прибегая к тяжелому уборочному оборудованию. В мире, где мы очень многого ожидаем от наших пылесосов и арендуем пароочистители, чтобы справиться с остальным, хорошо сделать шаг назад и вспомнить, что есть эффективные способы поддерживать чистоту вашего ковра без использования оборудования.
Без пылесоса коврик можно чистить щеткой с жесткой щетиной и совком.Это особенно простой способ чистки, если у вас ковер с низким ворсом. Если вы чистите более толстые ковры, ковры с высоким ворсом или ворсистые ковры, будьте готовы к этому, проявив немного терпения и проницательности, потому что грязь легче врастет в волокна. Чтобы хрупкая метла была более эффективной, оберните щетину резинкой, чтобы она была более жесткой.
В снежный день вы также можете чистить коврики без машины. Снег должен быть укатывающимся (т.е., снеговик снег), а не пушистый снег. Этот метод очень хорошо работает для ковров, которые слишком хрупкие для чистки с помощью пылесоса или мощной машины, но его можно использовать на любом ковре, который легко транспортировать, за исключением ковров от стены до стены. Сначала сверните ковер в помещении, а затем разверните его вверх ногами в снегу. Руками и лопаткой взбейте коврик так, чтобы грязь падала вниз и захватывала снег. Снова переместите ковер и повторите процесс, пока лежащий под ним снег не станет чистым.Коврик не впитывает влагу, и по большей части он поднимает утрамбованный снег, не прикрепляя снежки к своим волокнам, но ему все равно потребуется некоторое время, чтобы оттаять и полностью высохнуть, прежде чем его снова поместят в исходное помещение. космос.
Освежите и продезинфицируйте волокна вашего ковра, не арендуя пароочиститель, с помощью простого домашнего раствора и щетки для чистки. В миске или небольшом ведре смешайте одну часть белого уксуса с тремя частями воды.Окуните щетинки щетки в раствор и вотрите их в ковер. Хорошо вмассируйте их в волокна (не пропитывая ковер полностью), а затем протрите тканью, чтобы удалить лишнюю влагу.
Точечная чистка, пожалуй, самая важная процедура ухода за коврами, которую можно выполнить без использования машины. Независимо от того, боретесь ли вы с пятном на ковре, которое оставалось на ковре какое-то время, например, с пятном от домашних животных, или впечатляете своих друзей тем, как легко вы можете вымыть вино или упавшую тарелку с едой, простые лекарства — хороший трюк для вечеринки и необходимый жизненный навык.
Если ваше пятно свежее (мокрое или липкое), всегда начинайте с промокания этого участка тканью с высокой впитывающей способностью — и, хотя использование целого рулона бумажных полотенец может показаться расточительным, они работают очень хорошо.
Далее полоскание. Вы можете использовать содовую воду, если пятно свежее, чтобы ослабить его до того, как оно застынет, но также подумайте о применении средства для чистки ковров в соответствии с инструкциями по использованию продукта. Всегда продолжайте промокать пятно и очищающее средство, а не скраб.
Возьмите за привычку использовать щетку для удаления ворса, чтобы удалять шерсть домашних животных с ваших ковров, чтобы поддерживать их в чистоте между глубокими чистками. Используйте щетку в областях, где есть видимые скопления, а также сосредоточьтесь на тех местах, где ваш питомец лежит чаще всего. (Меха, скорее всего, будут иметь больше вкраплений.) Чаще расчесывайте и ухаживайте за своим питомцем, чтобы ковры оставались чистыми.
Сравнение сухой чистки ковров и паровой чистки
Если ковры в вашем доме нуждаются в хорошей чистке, какую мощную систему чистки вы должны выбрать? Мы подробно рассмотрим плюсы и минусы систем сухой чистки ковров и систем паровой очистки, чтобы помочь вам понять, какие из них лучше всего подходят для состояния ковров в вашем доме.
Преимущества сухой чистки ковров
Сухая чистка (с очень низким содержанием влаги) для ухода за коврами выходит далеко за рамки обычного использования пылесоса. Сухая чистка ковров обеспечивает глубокое очищение за счет добавления составных чистящих средств для предварительной обработки волокон и удаления грязи перед самой машинной очисткой. Чистящие средства наносятся щеткой или полировкой на ковер, а затем удаляются во время чистки вместе со всей грязью, маслами и другими отложениями, которые отслаиваются, когда чистящие средства помещаются между волокнами.Очищающие средства также могут защитить волокна ковра от пятен в будущем, как если бы вы наносили спрей для защиты от пятен на мебель.
Система обычно используется в жилых помещениях, когда домовладельцы ищут точечное лечение, но она также идеальна в сценариях, когда вам будет сложнее ограничить движение по ковру (например, в подъезде или коридоре коммерческого помещения). Системы химической чистки менее дороги, чем пароочистители, и, поскольку они используют меньше влаги, оставляют домовладельцев более быстрым временем сушки.Обработанные помещения обычно не работают на срок от 30 минут до часа.
Если аренда оборудования вам не подходит, есть много купленных в магазине порошковых чистящих средств, имитирующих химчистку. Эти продукты содержат ингредиенты, которые поглощают запахи и активно очищают волокна ковра, а затем легко удаляются пылесосом после того, как они застынут в течение короткого периода времени.
Вы также можете выбрать простой порошок для чистки ковров, сделанный своими руками.В одной из наших любимых домашних смесей используется смесь пищевой соды, буры, кукурузного крахмала и кукурузной муки, а также корицы и лаврового листа, чтобы придать освежающий аромат. Дезинфицирующие и очищающие свойства всех ингредиентов делают его желанным дополнением к вашему шкафу для уборки и легким материалом для посыпания ковров перед пылесосом.
Преимущества очистки паром
Для людей и семей, которые борются с аллергией или чувствительностью к запахам, чистка паром может быть лучшим способом глубокой чистки или пятен на чистых коврах в доме.Образующийся водяной пар не имеет запаха и является эффективным способом уничтожения бактерий и удаления грязи, которая способствует появлению других неприятных запахов.
В отличие от спреев и химчисток, паровая чистка ковра не впрыскивает вещества, которые оставляют остатки на волокнах ковра.
Очистка паром — действительно эффективный и действенный способ избавиться от отложений с волокон ковра, включая плесень и запахи домашних животных.Он также эффективен для улучшения внешнего вида ковров, о которых со временем не заботились. Восстановительный эффект почти всегда можно увидеть в зонах с интенсивным движением, например, на коврах в коридоре, где пешеходы создают сжатую «дорожку» с течением времени.
Когда все остальные попытки очистки терпят неудачу, очистка паром часто является «последним шансом», который даст результаты.
Паровая очистка впрыскивает влагу в волокна ковра, но гораздо меньше влаги, чем если бы вы промыли ковер вручную, чтобы продезинфицировать и освежить его.
Недостатки сухой чистки ковров
Системы сухой чистки ковров работают хорошо, но когда вам нужно глубокое омоложение, обычно этого недостаточно, чтобы оживить и продезинфицировать ковер.
Средства для сухой чистки ковров могут вводить химические вещества, которые оставляют остатки на волокнах ковра или запахи, вызывающие аллергию у некоторых домовладельцев, и это еще одна вещь, которую следует учитывать, если у вас есть малыши или младенцы, которые проводят много времени на ковре.
Накопление остатков может со временем состарить ковер, поскольку на нем больше шансов собирать пыль, чем при необработанном и регулярно пылесосе.
Недостатки паровой очистки
Наиболее очевидным недостатком паровой чистки ковров является то, что для нее обычно требуется мощное арендное оборудование, более тяжелое и более неудобное в транспортировке по сравнению с установками для химической чистки.
В дни и недели после паровой очистки может показаться, что грязь, извлеченная из глубины волокон, снова появляется; Возможно, для достижения наилучших результатов потребуется вторичная очистка паром.
Когда дело доходит до удаления пятен с помощью пароочистителя, все равно необходимо учитывать возраст пятна, глубину его проникновения в волокна и причину его возникновения.Пароочистители работают хорошо и, возможно, лучше, чем химчистки, но не всегда полностью удаляют глубокие и сложные пятна.
Очистка паром — это метод, который можно использовать периодически, но не следует использовать регулярно, поскольку он может изнашиваться на коврах без надобности.
Наконец, пароочистители часто могут оставлять на ковре влагу, для высыхания которой может потребоваться до 24 часов.
Как избавиться от пятен на ковре
01:00
Спасите день с помощью этих уловок для удаления обычных пятен с ковра.
3 рецепта натурального очищающего спрея
Вам нравится делать чистящие средства для дома, но вы не знаете, с чего начать? Погрузитесь в мир естественной очистки с помощью наших трех супер простых рецептов домашнего средства для чистки стекол, спрея для пыли и универсального чистящего спрея, а также советов о том, как и где их использовать.
Этот ароматный спрей можно использовать на кухонных столешницах, кухонных плитах, фартуках, столешницах в ванных комнатах, полах, внешней стороне туалета, стенках душевых и других различных гладких поверхностях.Просто распылите и протрите, как если бы вы использовали купленное в магазине чистящее средство. И не беспокойтесь о легком запахе уксуса — он исчезнет, когда раствор высохнет.
Совет: Для очень жестких загрязнений нагрейте раствор в микроволновой печи, пока он не станет совсем горячим, затем распылите и оставьте на 10-15 минут перед очисткой и ополаскиванием. Всегда проверяйте небольшую площадь, если вы не уверены, как очиститель будет взаимодействовать с вашими поверхностями.
Выберите одну из вышеперечисленных пар ингредиентов.Очистите цитрусовые от кожуры, удалив с кожуры как можно больше фруктов. Добавьте кожуру в герметичную стеклянную банку почти до полного заполнения. Добавляйте второй ингредиент целиком, без синяков и разрывов. Наполните банку уксусом, закройте крышку и дайте смеси постоять до четырех недель. Оставьте пустую бутылку для уксуса для дальнейшего использования.
Когда смесь застынет, наполните пустую стеклянную бутылку от уксуса наполовину фильтрованной водой. Воспользуйтесь ситечком и воронкой, чтобы заполнить бутылку приготовленным уксусным раствором до конца.Накрутите форсунку и используйте ее по мере необходимости.
Этот спрей работает настолько хорошо, что вам больше никогда не придется покупать синий. Используйте на окнах, зеркалах, хромированных светильниках или других твердых поверхностях, на которых может быть блеск.
Вылейте все ингредиенты в распылитель. Встряхнуть хорошо. Распылите на стекло и протрите безворсовой тканью.
Добавьте все ингредиенты в распылитель и встряхните, чтобы они смешались.Слегка распылите на пыльные поверхности и протрите безворсовой тканью. И, как всегда, проверьте на незаметном месте, если вы не уверены, как отреагируют ваши поверхности.
12 способов очистить весь дом с помощью пищевой соды
Очистите медленные стоки
Прежде чем приступить к очистке медленно движущегося дренажа химическим способом, попробуйте пищевую соду и уксус.Вылейте в канализацию чашку пищевой соды, затем нагрейте чашку уксуса и вылейте его поверх пищевой соды. Примерно через 10 минут промойте кастрюлю с кипящей водой. (Не используйте этот раствор для забитого стока.)
Полностью натуральный скраб для духовки
Очистите керамическую плиту
Приготовленные остатки пищи имеют тенденцию накапливаться на плитах, как бы вы ни старались поддерживать их в чистоте.К счастью, паста из теплой воды и пищевой соды, выложенная ложкой на поверхность, поможет избавиться от остатков. Оставьте на несколько минут, затем потрите, чтобы удалить грязь. В завершение сбрызните очистителем для стекол, затем вытрите насухо.
Сияющая нержавеющая сталь
Если ваша раковина из нержавеющей стали выглядит тусклой, насыпьте пищевую соду на мягкую ткань и отполируйте ее, чтобы она ожила.После полировки хорошо промыть. Избегайте агрессивных порошкообразных чистящих средств, так как они могут поцарапать поверхность раковины.
Освежите холодильник
Крошки и пролитые продукты могут быстро засорить ваш холодильник.Удалите эти неприятности с помощью пасты из пищевой соды и средства для мытья посуды. Используйте губку для мытья посуды, чтобы избавиться от стойких пятен, а затем вытрите смесь теплой водой. Обязательно разогревайте губку в микроволновой печи в течение двух минут после использования, чтобы в ней не скапливались микробы.
Быстро почистите мультиварку
Вытаскивание запекшейся еды из мультиварки не должно быть головной болью.Просто наполните кастрюлю водой, затем добавьте 1/4 стакана пищевой соды и варите на высокой температуре в течение трех-четырех часов. Нагретая смесь размягчит любые корочки. Через несколько часов слейте воду, затем слегка присыпьте внутреннюю часть кастрюли пищевой содой и хорошо потрите. Промойте и протрите горшок чистой влажной тканью. Теперь вы готовы к следующему рецепту!
Потускневшее серебро Pretty-Up
Выстелите сковороду алюминиевой фольгой и положите на нее кусочки серебра.Затем доведите кастрюлю с водой до кипения, затем выключите огонь. Добавьте пищевую соду в горячую воду и перемешайте. Как только начнется химическая реакция, вода станет пенистой. Затем полейте потускневшие кусочки пищевой содой и дайте им впитаться примерно 10 минут. Эта реакция заставляет потускнение снова превращаться в серебро, в то время как сера прикрепляется к фольге. Дайте время химической реакции сделать свое дело! Когда кусочки будут готовы, достаньте их щипцами, затем промойте и высушите чистым полотенцем.Слегка отполируйте каждую деталь до великолепного блеска.
Дезодорируйте стиральную машину с фронтальной загрузкой
Стиральные машины
с фронтальной загрузкой выглядят великолепно, они более эффективны и используют меньше моющего средства, чем традиционные модели с верхней загрузкой, но со временем они также склонны к неприятному запаху.Налейте половину стакана пищевой соды в чашку для моющего средства, затем запустите цикл стирки горячей водой, чтобы удалить мыльную пену и дезодорировать машину. Благодаря чистой машине ваше белье будет пахнуть как можно лучше, поэтому проводите глубокую стирку ежемесячно.
Чистые туалеты
Вам понадобится 1/2 стакана пищевой соды, 1/2 стакана буры и 1 стакан уксуса.Вылейте уксус на пятна от унитаза, затем сбрызните смесью пищевой соды и буры. Оставьте на 20 минут, затем потрите и смойте.
Взрыв мерзкой затирки
Пищевая сода в сочетании с теплой водой и отбеливателем удалит стойкие пятна от затирки на кафельных полах и стенах.Если вам нужна интенсивная чистка, усилите отбеливатель (но наденьте перчатки, чтобы защитить маникюр).
Удаление пятен с ковра
Если на коврике или ковре появилось неприглядное пятно, сбрызните его пищевой содой, чтобы удалить лишнюю влагу.Оставьте на несколько минут, затем пропылесосьте. Затем промокните пятно 1 стаканом теплой воды, смешанной с 1 столовой ложкой уксуса, двигаясь от внешних краев внутрь. Промокните, пока пятно не перейдет с ковра на чистящую ткань, затем дайте высохнуть на воздухе.
Протрите уличную мебель
Пищевая сода с нежной абразивностью идеально подходит для удаления пятен с окрашенной уличной мебели.Смесь пищевой соды также хорошо справляется с пятнами на тканях на открытом воздухе.
Очистка ковров — 10 секретов создания внешнего вида ковров
Несмотря на то, что в настоящее время доступно большое разнообразие напольных покрытий для жилых помещений — ламинат, бамбук, плитка, винил, дерево, камень и пробка, — ковровые покрытия остаются чрезвычайно популярными. Фактически, ковровая промышленность в США составляет около 51 процента от общего рынка напольных покрытий, что, по данным U.С. Бюро переписи населения.
Одна из причин, по которой люди любят ковровые покрытия — помимо их тепла и мягкости — заключается в том, что они требуют меньшего ухода и ухода, чем полы с твердым покрытием. Чтобы ковровое покрытие выглядело новым и свежим, обычно требуется частая чистка пылесосом и периодическая тщательная чистка.
Однако, несмотря на все ваши усилия, рано или поздно ваш ковер станет жертвой разливов, брызг, грязных происшествий и всего, что вы заметите на подошве обуви. Чтобы узнать, как профессионалы в области ковров справляются с этими проблемами, Марк Тарбокс, владелец Best Carpet Cleaning Experts в Сан-Антонио, штат Техас, проводит нас через этот процесс с советами, полученными за 30 лет работы в этом бизнесе.
Профессиональный совет 1: пятна от пятен, не трите их!
При первом появлении пятна или разлива не поддавайтесь желанию немедленно начать чистку. Это только прогонит пятно на ковер. Вместо этого аккуратно промокните пятна чистящим раствором и чистой тканью, бумажным полотенцем или губкой.
«Главное — промокание. Промокание оказывает небольшое давление на пятно, поэтому вы можете впитать его», — говорит Тарбокс. «Трение приводит к тому, что частицы притираются к волокнам, что может привести к преждевременному разрушению этих волокон.»
И всегда промокните от внешнего края пятна внутрь к центру; промокание наружу может распространить пятно по ковру.
Профессиональный совет 2: Клубная газировка и уксус — ваши друзья
Популярная механика
Возможно, вы слышали, что можно использовать содовую для удаления пятен от пива и вина с коврового покрытия, и это правда, если вы используете ее правильно.
Сначала налейте клубную содовую на чистую ткань и промокните пятно.Если пятно станет светлее, повторите с большим количеством содовой. Если это не сработает, смешайте белый уксус и воду в соотношении один к одному и залейте его в портативный распылитель . «Распылите раствор на окрашенный участок, затем подождите 10 или 15 минут, чтобы он впитался. Затем прижмите чистую сухую губку к насыщенному участку, чтобы впитать чистящий раствор и разбавленное пятно», — говорит Тарбокс. . При необходимости повторите этот процесс, пока пятно полностью не исчезнет.
«Удалив пятно, промойте его чистой теплой водой.Рукой причешите пряди ковра в их естественном направлении. Наконец, разложите несколько белых бумажных полотенец и прижмите их чем-нибудь тяжелым, например, телефонной книгой », — объясняет Тарбокс.
Полотенца впитают влагу с ковра; оставьте их на месте, пока ковер не высохнет, обычно около суток.
Совет 3: попробуйте крем для бритья
Популярная механика
Tarbox утверждает, что лучшим средством для чистки ковров от обычных пятен является, верьте или нет, обычный крем для бритья .«Он удалит практически все виды пятен. Нанесите крем для бритья прямо на пятно и оставьте на 30 минут», — говорит Тарбокс. Когда крем для бритья застынет, промокните его сухой белой тканью.
В завершение обрызгайте область смесью белого уксуса и воды в соотношении 50/50, а затем вытрите раствор тканью.
Профессиональный совет 4: мыло для посуды сокращает жир
Популярная механика
Жирные пятна — одни из самых трудных для удаления с коврового покрытия, но, опять же, секрет заключается в использовании правильного продукта и техники: поместите несколько капель жидкого средства для мытья посуды, , такого как Dawn , в чашку с теплой водой. .Аккуратно перемешайте раствор, чтобы мыло растворилось.
«Налейте раствор в распылитель и смочите жирное пятно», — говорит Тарбокс. «Затем промокните его белой тканью или бумажными полотенцами». В зависимости от размера и возраста пятна вам может потребоваться повторить эту процедуру несколько раз.
Профессиональный совет 5: заморозить жевательную резинку
Популярная механика
Вот вам слишком знакомый сценарий: вы выходите на улицу, жуя жвачку, но не понимаете этого, пока не отследите этот грязный липкий беспорядок в доме и на вашем ковровом покрытии.Уловку по удалению жевательной резинки с коврового покрытия можно найти в морозильной камере.
«Возьмите несколько кубиков льда и прижмите их к жевательной резинке на 30–45 секунд», — предлагает Тарбокс. Когда жевательная резинка замерзнет, поднимите шарик ложкой, а затем ножницами или острым ножом обрежьте пряди ковра как можно ближе к жевательной резинке. Если вы отрежете небольшой кусок ковра, пятно будет не обнаружено.
Pro Tip 6: термоотвержденный воск
Популярная механика
При горении свечи в доме воск может капать на ковер, где он быстро затвердевает и врастает в волокна.Tarbox рекомендует нагреть воск до полужидкого состояния, чтобы удалить его. Положите белую ткань на теплый утюг (используйте режим «без пара»). Затем установите утюг на воск, пока он не растает. Соскребите размягченный воск ножом для масла или расческой.
Pro Tip 7: Перекись водорода на помощь
Популярная механика
Немногие пятна на коврах столь же очевидны или неприглядны, как кровь. Но если вы порезали палец бумагой и несколько капель упали на ковер, это не означает, что на вашей шевелюре навсегда остались пятна.« Перекись водорода будет выводить кровь в течение всего дня», — говорит Тарбокс. Сначала разбавьте засохшую кровь водой, смешанной с мягким моющим средством. Затем с помощью ножа для масла соскребите с волокон как можно больше крови.
Чтобы удалить остатки крови, нанесите перекись водорода полной концентрации прямо на пятно. Раствор немедленно начнет пениться и шипеть при контакте с кровью, так что не удивляйтесь. Подождите несколько минут, затем промокните перекись водорода и оставшуюся кровь белой хлопчатобумажной тканью или бумажными полотенцами.
Профессиональный совет 8: расчесывать измельченные конфеты
Популярная механика
Если в доме есть дети, рано или поздно конфета застрянет в ковре. «Сначала попробуйте соскрести леденец ножом для масла», — предлагает Тарбокс. Затем смочите этот участок губкой, смоченной водой с мягким мылом. «Важно убрать весь сахар, иначе это пятно на ковре будет притягивать грязь и мусор легче, чем окружающее пространство», — говорит Тарбокс.
После того, как конфета будет удалена, высушите пятно, промокнув его хлопчатобумажной тканью или бумажными полотенцами.
Профессиональный совет 9: органически устраняйте несчастные случаи с домашними животными
ToddmediaGetty Images
Если вы живете с домашними животными, то авария на ковре — лишь вопрос времени. Tarbox предпочитает использовать органические чистящие средства, такие как Eco-88 или ZorbX , а не едкие химические вещества. Распылите чистящее средство прямо на пятно.«Вам, вероятно, придется немного почистить, чтобы удалить все пятна и запах, — говорит Тарбокс, — но затем протрите чистящее средство белой тканью или бумажными полотенцами». Обратите внимание, что эти нетоксичные чистящие средства также можно использовать для удаления других типов пятен, включая пятна от кофе и соусов.
Профессиональный совет 10: Регулярно проводите глубокую очистку
БрынгельзонGetty Images
Самый лучший способ сохранить свежесть и свежесть коврового покрытия — это регулярно проводить глубокую чистку с помощью пароочистителя . Паровая чистка включает использование чистящего раствора под давлением, который вводится глубоко в ковер через водоструйные форсунки. Кроме того, машина извлечет чистящий раствор вместе с грязью и мусором с ковра.
Горячая вода и пар проникают в волокна ковра вплоть до основы, разрыхляя въевшуюся грязь, пыль или жирные отложения. «В результате ваш ковер станет чище, чем когда-либо, — говорит Тарбокс. Он рекомендует семье из четырех человек проводить глубокую чистку коврового покрытия каждые шесть месяцев.
Инструменты, которые могут понадобиться
Канада Dry Club Soda
Канада Драй
amazon.com
37,44 $
Утюг Sunbeam Classic 1200 Вт
Солнечный лучик
amazon.com
32,92 $
Перекись водорода обработанная
Набор гребней из 12 предметов
Leinuosen
амазонка.ком
5,39 долл. США
ZORBX Универсальное средство для удаления запаха
Средство для чистки ковров Hoover PowerDash
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Как чистить ковер как профессионал
Вы хотите получить свежий и чистый ковер, но не знаете, с чего начать? Даже если у вас есть ковровое покрытие с защитой от пятен, оно все равно требует хорошей глубокой очистки каждые несколько месяцев. Добавьте ковер более светлого цвета, расположенный в местах с интенсивным движением, или в доме с домашними животными или детьми, и вам, возможно, придется чаще чистить ковер.
Если вы задавались вопросом, как чистить ковер или как мыть шампунь, вы попали в нужное место.Вы можете получить чистое ковровое покрытие, не платя за профессионалов. Но несколько начальных советов: посоветуйтесь с производителем перед чисткой ковра и проверьте небольшую площадь на устойчивость окраски перед тем, как погрузиться в нее.
Мгновенно получайте скидки на домашний декор!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения Как очистить ковер за 8 простых шагов
Да, ваш ковер может снова выглядеть и чувствовать себя новым.Вы даже можете стереть все следы детей, домашних животных и случайных разливов с помощью небольшого ноу-хау, сделанного своими руками. Если вы собираетесь мыть ковер шампунем, вам нужно будет заранее спланировать его, чтобы дать время высохнуть. От пылесоса до мытья головы, выполните следующие действия, чтобы снова полюбить ковровое покрытие:
Шаг 1: Удалите все предметы с ковра. Это включает в себя все, от игрушек до корзин и мебели.
Шаг 2: Установите пылесос на нужную высоту. Начните с максимальной настройки, при включенном вакууме, продолжайте снижать настройку высоты, пока не почувствуете, что ваш вакуум слегка подтягивается вперед.Обратитесь к руководству по эксплуатации пылесоса, чтобы отрегулировать высоту в соответствии с типом напольного покрытия.
Шаг 3: Медленно пропылесосьте ковер, чтобы лучше удалить въевшуюся грязь и мусор. Сделайте два медленных прохода по участкам с интенсивным движением с разных сторон, чтобы выбить все, что застряло в волокнах ковра.
Шаг 4: Залейте шампунь для ковров в соответствии с инструкциями производителя, используя теплую воду и соответствующий очиститель.
Шаг 5: Пропылесосьте ковровое покрытие шампунем для ковров.Следите за тем, чтобы ковер не пропитался слишком сильно, чтобы не образовалась плесень.
Шаг 6: Сделайте два-три прохода для сушки по влажному ковру, вымытому шампунем, чтобы ковер высох быстрее.
Шаг 7: Используйте вентиляторы и откройте окна для быстрого высыхания. Подождите не менее шести часов, прежде чем ходить по ковру или перемещать мебель обратно в комнату.
Шаг 8: Поддерживайте чистоту ковра с помощью частой уборки пылесосом и ежеквартальной глубокой уборки. Вы также можете проводить ежегодную профессиональную чистку, чтобы удалить стойкие пятна.
Продукты и инструменты, необходимые для чистки ковра Не хотите использовать химикаты? Вот как получить чистый ковер естественным путем
Используйте полностью натуральные продукты, чтобы получить чистый ковер, о котором вы мечтаете, не беспокоясь о химикатах. Все, что вам нужно сделать, это обратиться в кладовую за обычными повседневными вещами, которые могут выполнять двойную функцию.
Для коврового беспорядка, например, разлитой пищи, подберите любой твердый мусор, оставшийся на полу. Затем смешайте равное количество дистиллированного белого уксуса и горячей воды с небольшим количеством средства для мытья посуды из пульверизатора.Слегка смочите грязь, не перенасыщая пятно, и сотрите излишки, чтобы стереть все его следы. Продолжайте повторять с чистой тканью, пока одна из них не станет чистой.
Быстро освежите ковер и оставьте его пахнуть розой (а не мокрой собакой). Смешайте полстакана пищевой соды с десятью каплями вашего любимого эфирного масла. Посыпьте ковер, оставьте как минимум на десять минут, а затем медленно пропылесосьте это место для скорейшего обновления.
Как содержать ковер в чистоте
Профессионалы умеют мыть шампунь для ковров, поэтому планируйте ежегодную уборку.Добавьте несколько шампуней для ковров, сделанных своими руками, в течение остальной части года, и вы легко сможете продлить срок службы коврового покрытия.
Когда невозможно приготовить шампунь своими руками или профессиональную чистку, могут помочь простые вещи, такие как снятие обуви с двери или получение коврика. Выбирайте защитный продукт, такой как Resilia — бегунок из прозрачного винилового пластика для ковров с глубоким ворсом — чтобы ковер дольше выглядел лучше, без каких-либо дополнительных усилий с вашей стороны.
Нижняя строка
Ковровые волокна задерживают песок и пыль.Вытягивайте пылесос несколько раз в неделю, чтобы грязь не попала глубоко внутрь. Подумайте о профессиональной чистке ковров хотя бы раз в год и восполните промежутки между профессиональной чисткой с помощью более недорогого проката домашнего шампуня для ковров.
Часто задаваемые вопросы Какое самое лучшее самодельное средство для чистки ковров?
Смешайте равные части дистиллированного белого уксуса и горячей воды в пульверизаторе для домашнего средства для чистки ковров.Перед использованием проверьте небольшой участок коврового покрытия.
Как мне самому почистить ковер?
Вы можете взять напрокат шампунь для ковров, чтобы глубоко очистить ковровое покрытие. Аренда обычно доступна на срок до 48 часов и находится в большинстве продуктовых или хозяйственных магазинов.
Как продлить срок службы ковра?
Ежедневно пылесосьте ковер. Снимите обувь у двери и обработайте пятна, как только они появятся.
Чего нельзя делать при обработке пятен на ковре?
Не позволяйте беспорядку оставаться там.Промокните ковер чистой тканью и не добавляйте больше, чем рекомендовано производителем, чтобы избежать обесцвечивания.
Джессика Нанемейкер — отмеченный наградами автор, писатель-фрилансер и в прошлом ведущая PBS. Последний шаг Джессики был как раз вовремя для торнадо.
Как чистить ковер
От грязной обуви до странных пятен от еды, жесткой шерсти домашних животных или ужасных пятен от красного вина — наши ковры справятся с гораздо большим, чем может справиться быстрый пылесос.
По словам специалиста по чистке ковров Бисселла, в среднем мы чистим ковры пылесосом примерно раз в неделю. И хотя это может показаться респектабельным, ковры — это зона с интенсивным движением, поэтому для поддержания их в лучшем виде можно было бы извлечь пользу из регулярной тщательной уборки.
Зараженная грязь и микробы могут быть обнаружены глубоко в ворсе ковра и даже могут стать прибежищем для пылевых клещей — настоящая неприятность для аллергиков.
Как мне самому почистить ковер?
Здесь мы покажем вам пять простых шагов, чтобы ваш ковер получал должную глубокую чистку, не обращаясь к профессионалам.
Мойте ковер шампунем.
Мойте ковры каждые три месяца, используя одну из наших лучших машин для чистки ковров, таких как Bissell или Vax. Выберите шампунь, в состав которого входит защитное средство, например Scotchgard, так как он добавляет к волокнам защиту от пятен.
Если места не хватает, можно подумать об аренде машины. Rug Doctor можно нанять в большинстве отделений B&Q примерно за 22 фунта стерлингов в день.
Удаление вмятин на коврах
Тяжелая мебель может оставлять стойкие вмятины и отпечатки на коврах.Чтобы удалить их, просто потрите пораженный участок кубиком льда.
Избегайте пятен
Будьте осторожны с жидкими пятнами — чрезмерное промокание может продвинуть пятно дальше в волокна ковра, что ухудшит пятно. Обработайте пятна, как только они появятся, с помощью средства для чистки ковров, которое поднимет жидкость вверх.
Для сильно загрязненных участков может потребоваться предварительная обработка. Это поможет вывести пятно из-под кожи и приготовить его для чистки ковров.
Некоторые пятна, такие как шоколад и грязь, следует обрабатывать после высыхания. Еду, кофе, чай и красное вино следует убирать во влажном состоянии.
pinstockGetty Images
Тщательно просушите
Не позволяйте ковру слишком намокнуть — красители с любых материалов подложки или основы могут вымыться. Используйте фен для сушки пятен.
Пылесос
Убедитесь, что вы пропылесосили края ковра и под радиаторами с помощью щелевого инструмента.Это поможет предотвратить образование черных полос вокруг плинтуса.
Набор для чистки ковров
Пудра для удаления пятен Fairy Non-Bio
Спрей для удаления пятен Vanish Gold Oxi Action
E-ткань Универсальные чистящие салфетки
Пятновыводитель для предварительной стирки Dr Beckmann Stain Devils
Д-р Бекманн
амазонка.co.uk
8,23 фунтов стерлингов
Очиститель Flash Magic Eraser Extra Power Cleaner
Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку новостей , чтобы получать больше подобных статей прямо на ваш почтовый ящик.
ПОДПИСАТЬСЯ
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.
Урок по познанию мира 2 класс «Рисунок и план местности»
Рисунок и план местности. Дата _______________
ЦЕЛЬ УРОКА:
познакомить ребят с понятиями «рисунок», «план», «карта».
создать условия для формирования навыка работы с планом;
содействовать формированию интереса к предмету.
ОБОРУДОВАНИЕ: различные предметы, их рисунки и планы.
ХОД УРОКА:
1. Организационный момент.
Учитель. В руках у меня конверт. В конверте задания на урок. Интересно, что в нем?
2. Актуализация знаний.
Учитель. На конверте надпись: «Вскрыть только после прохождения проверки домашнего задания».
Проверка домашнего здания.
Тест. Подчеркните правильный ответ.
1.Соедини линиями правильно
ГОРИЗОНТ где, кажется, что небо как бы сходится с землей
ЛИНИЯ ГОРИЗОНТАприбор для точного определения сторон горизонта.
КОМПАС земная поверхность, которую мы видим вокруг себя.
2).По чему можно ориентироваться в любую погоду и в любое время суток?
По Солнцу. По компасу. По Полярной звезде.
3).Какая часть у компаса самая главная?
Корпус. Предохранитель. Шкала с делениями.
Стрелка. Стержень.
4).Чтобы подготовить компас к работе, как его нужно установить?
Горизонтально. Вертикально. Под наклоном.
5).Куда должен указывать заострённый (синий) конец стрелки?
На запад. На восток. На север. На юг.
6).Какая сторона горизонта расположена напротив запада?
Север. Восток. Юг.
Проверка по ключу.
Ответы: 2. По компасу.
3. Стрелка
4. Горизонтально
5. На Север
6. Восток.
Учитель. Вы правильно ответили на все вопросы и можно вскрывать конверт. ( Из конверта учитель достаёт нарисованный план, смотреть <Рисунок1>).
рисунок 1
— Что это такое? Дети делают предположения. Если звучит слово “план”, учитель выставляет это слово на доске. ПЛАН.
— Посмотрим, что еще здесь написано. «Помогите найти клад»! По силам ли нам рассказать, как дойти до клада? Дети высказывают свои мысли. Учитель подводит итог детским предположениям:
* мы не можем подробно рассказать, как дойти до клада;
* мы не можем сказать, какое расстояние придётся пройти;
* на плане написано слово “масштаб”, а мы такое слово не знаем.
Формулирование темы урока: должны узнать, что такое “план”, “масштаб”, научиться читать план.
3. Совместное открытие нового материала.
Введение понятия “рисунок”.
Учитель. Посмотрите на предметы: стакан, спичечный коробок, литровая банка, песочные часы. Для каждого предмета найдите пару (учитель открывает на доске рисунки данных предметов, дети без труда к каждому предмету прикрепляют его рисунок)
Почему вы сделали это легко? Что же такое рисунок?
Рисунок –это изображение предмета таким, каким мы видим его перед собой.Записать в тетрадь.
Введение понятия “план”.
Учитель. Предлагаю более сложное задание: подберите к каждому предмету соответствующее изображение
Учитель открывает на доске план данных предметов. Сообща дети к каждому предмету подбирают его изображение сверху. Как вы догадались? Что же такое план?
План – вид предмета сверху. Записать в тетрадь.
— Зачем люди чертят планы?
— Кому они нужны?
Прежде чем построить нашу школу, составляли план здания, каждого этажа в отдельности. По плану этажа можно мысленно “ходить”, ведь на нём видно всё: где двери и окна, где коридоры и лестницы.
Посмотрите на план нашего этажа, который я сняла в коридоре. Такие планы висят на каждом этаже и показывают направления эвакуации в случае пожара. У вас на партах лежит атлас для начальной школы, на 5 странице рассмотрите план местности.
План местности нужен строителям, агрономам, геологам, солдатам, туристам. Планы местности используют при строительстве фабрик и заводов, посёлков и дорог. В городах составляют планы линий электропередач, водопроводов и канализаций. К плану прилагаются условные знаки.
Физминутка
Мы немножко отдохнем Встанем, глубоко вздохнем, Руки в стороны, вперед. Дети по лесу гуляли, за природой наблюдали, Вверх на солнце посмотрели И их всех лучи согрели. Чудеса у нас на свете: Стали карликами дети, А потом все дружно встали, Великанами мы стали. Дружно хлопаем, ногами топаем! Хорошо мы погуляли и немножечко устали.
4.Работа с учебником стр 19-20.
-Давайте рассмотрим условные знаки.
— Как обозначаются дома? Река и мост? Дороги? Разнообразные растения?
— Используя условные обозначения в учебнике, давайте попробуем отыскать клад. Я раздам вам такие же планы как на доске.
– Работать будем в парах. – На что следует обратить внимание перед выполнением работы? Нужно учесть направление сторон света. (На плане обозначаются «Север» — С и «Юг» — Ю.
Теперь слушайте дорогу к кладу. Из южных окон этого домика, виден фруктовый сад. (Найдите этот домик). Выйдя из дома, переходим через речку по ближайшему мосту. Потом пересекаем фруктовый сад, доходим до кустарников и движемся по берегу реки на север до моста. Дошли? Далее переходим мост, идем по лесной дороге до родника. Вдоль ручья доходим до болота. Здесь находится избушка на курьих ножках, а в ней клад. – Кому удалось найти дом Бабы-Яги? Нарисуйте ее на плане. Клад – это конфеты, которые вы получите на перемене.
– Оцените себя. Красным цветом – старался, выполнил работу без ошибок. Синим цветом – старался, выполнил работу, но понадобилась помощь соседа. Зеленым цветом – старался, но задание не выполнил.
5. Постановка проблемы
– Мы говорили, что план – это изображение небольшого участка земной поверхности сверху.
— Но как вы думаете, то расстояние, которое мы с вами прошли поместится на листочке?
Введение понятия “масштаб”.
Масштаб – это число, показывающее, во сколько раз расстояния или размеры предметов уменьшены (увеличены) при изображении их на плане. Записать в тетрадь.
– На плане изображена небольшая территория, используется крупный масштаб. – Где же можно использовать умение читать план?
Покажем, чему научились на уроке.
6. Самостоятельное применение знаний
А). Что такое план?
Начертите план кубика. Что для этого надо сделать? (Приложить кубик к доске или к листку и обвести).
Б). Начертим план нашего стола. Как это сделать? (Мы не можем поднять стол и приложить его к доске, чтобы начертить вид сверху). Можно стол измерить и перенести эти размеры на доску.
(Дети измеряют длину и ширину стола. Учитель на доске записывает размеры). Но такой размер на доске поместится, а на ваших листках нет. Что будем делать дальше?
Надо уменьшить изображение.
Уменьшим размеры стола в 10раз. Длина – 11см, ширина – 7см. Начертите на своих листах план стола. Обязательно укажем масштаб: Масштаб: в 1см -10 см.
— Молодцы, хорошо справились с заданием.
7. Домашнее задание. Стр. в учебнике18 – 20 учить, работа в тетради стр.12.
ГОРИЗОНТ где, кажется, что небо как бы сходится с землей
ЛИНИЯ ГОРИЗОНТАприбор для точного определения сторон горизонта.
КОМПАС земная поверхность, которую мы видим вокруг себя.
2).По чему можно ориентироваться в любую погоду и в любое время суток?
По Солнцу. По компасу. По Полярной звезде.
3).Какая часть у компаса самая главная?
Корпус. Предохранитель. Шкала с делениями.
Стрелка. Стержень.
4).Чтобы подготовить компас к работе, как его нужно установить?
Горизонтально. Вертикально. Под наклоном.
5).Куда должен указывать заострённый (синий) конец стрелки?
На запад. На восток. На север. На юг.
6).Какая сторона горизонта расположена напротив запада?
Север. Восток. Юг.
Рисунок – это изображение предмета таким, каким мы видим его перед собой.
План – вид предмета сверху.
Масштаб – это число, показывающее, во сколько раз расстояния или размеры предметов уменьшены (увеличены) при изображении их на плане.
Рисунок – это изображение предмета таким, каким мы видим его перед собой.
План – вид предмета сверху.
Масштаб – это число, показывающее, во сколько раз расстояния или размеры предметов уменьшены (увеличены) при изображении их на плане.
План — конспект урока на тему: «Рисунок гипсовой вазы с драпировкой.»
МАУДО города Ялуторовска
«Детская школа искусств имени С.И. Мамонтова »
План — конспект урока на тему:
«Рисунок гипсовой вазы с драпировкой.»
Преподаватель Богомазова А.Г.
2018год
Тема: Рисунок гипсовой вазы с драпировкой. Цели и задачи Познакомить учащихся с задачами постановки. Закрепить знания методической последовательности построения симметричной формы на плоскости.
Воспитать ответственное отношение к работе, эстетическое отношение к натуре, творческий подход к выполнению задания.
Оборудование Гипсовая ваза на фоне фиолетовой драпировки со складками, верхнее боковое освещение, хорошо виден рефлекс. Рисунки учащихся предыдущих курсов.
План урока 1.Приветствие.
2. Объяснение темы постановки и темы урока.
3. Практическая работа учащихся.
4. Подведение итогов.
5. Окончание урока.
Ход урока
Сегодня мы начинаем работу над живописной постановкой, которая обязательно выставляется на просмотр. В этой работе вы должны, прежде всего, показать те знания, умения и навыки по построению симметричной формы на плоскости.
В течение нескольких уроков вы должны выполнить построение вазы на плоскости, выявить при построении её конструкцию, т.е. из каких частей она состоит, как части соединяются между собой. Т.к. ваза круглая в основе, необходимо показать, как выглядят окружности относительно друг друга и линии горизонта. Как можно точнее постарайтесь уловить форму вазы. Также в рисунке необходимо построить складки драпировки.
Не забудьте передать плановость в рисунке, т.е. более чётко проработать передний план и, мягко списывая границы, — дальний.
Постарайтесь серьёзно подойти к выполнению этого задания и показать всё, на что вы способны.
А сегодня на уроке вам необходимо закомпоновать рисунок, наметить форму вазы, определить основные пропорциональные отношения вазы (высоты к ширине) и её отдельных элементов (основания, тела, его самой широкой части, горлышка, его верхнего раскрытия).
Все выбрали вертикальное положение формата. Почему? ( т.к. постановка больше по высоте, чем по ширине). Верно.
А как нужно закомпоновать вазу относительно верхнего и нижнего краёв листа, чтобы рисунок удачно воспринимался глазом? (сверху расстояние меньше, чем снизу). Правильно.
Как всегда, ведём работу над постановкой от простого к сложному, от общего к частному, от общей формы к деталям.
Т.к. вы будущие преподаватели, вам необходимо соблюдать последовательность, чтобы после могли научить своих учеников.
Скажите, в какую простую геометрическую форму можно заключить вазу? (прямоугольник) Правильно. Поэтому, наметив положение вазы на плоскости листа, отметьте её ширину, сначала на глаз, а после проверьте визированием.
Вы знаете, что круглые вазы получают вращением вокруг её оси. Следовательно, вторым этапом построения нужно наметить ось симметрии. После, на осевой намечаем положение основных частей вазы (основание, тело, его самой широкой части, горлышка, его верхнего раскрытия) и легко, тонкой, чуть заметной, линией намечаем контур вазы, линию стола.
Из каких простых форм состоит ваза? (конус, цилиндр, полусфера).
Эти простые тела вы строить умеете, сегодня же ваша задача – соединить их в одно целое. Но сначала уточните пропорции каждой части относительно самой вазы и друг друга. Внимательно замеряйте и сравнивайте. Например, высоту горлышка с высотой вазы, шириной вазы; нижнее основание – с верхним, с общей шириной и т.д.. После того, как найдёте на осевой точное место каждого элемента, определите их ширину, постоянно сравнивая с частями и вазой в целом. После этого легко уточняем форму вазы.
Давайте вспомним, как выглядит окружность, лежащая в плоскости горизонта, т.е. на уровне глаз? (прямая линия). А чем дальше (ниже) окружность от линии горизонта, тем она имеет …? (большее раскрытие, форму эллипса). Исходя из этого наблюдения, скажите, у какой окружности будет шире раскрытие: у дна или горлышка?
( у дна). Пользуясь этим выводом, наметьте раскрытие каждой окружности, входящей в состав вазы, положение их горизонтальных осевых. Помните, что ближняя к зрителю поверхность вазы, зрительно больше, чем дальняя.
После того, как наметите положение окружностей и ширину их раскрытия, приступайте к их построению, всегда представляя, что вы рисуете не овал, а лежащий круг.
Всё понятно? Вопросы есть?
Сейчас в верхнем правом углу листа очертите формат и постройте в нём эскиз рисунка постановки, соблюдая последовательность от определения общих пропорций прямоугольника, выявления осевой, положения основных элементов, их пропорциональных соотношений и заканчивая построением складок.
Учащиеся строят маленький рисунок в углу листа, 5х7 см, повторяя методику построения и ведения работы над рисунком. Преподаватель следит за выполнением работы, наблюдая за соблюдением последовательности. 7-10 мин.
Молодцы! Закомпоновали на эскизе, повторили, что за чем выполняется, а теперь переходим к выполнению рисунка на большом формате.
(Учащиеся начинают построение, преподаватель контролирует каждый этап, давая индивидуальные рекомендации и советы. )
Во время построения лишний раз проверьте себя, замеряя и сравнивая, тем самым вы настроите глаз и руку на точное видение и передачу пропорций.
Итак, хорошо сегодня потрудились, с заданием справились. Заканчивайте рисунок.
Дома: выполнить наброски и зарисовки с предмета домашней утвари сложной формы (бутылки, графины, кувшины, и т.п.). 4-5 шт.
Приводим класс в порядок, готовимся к следующему уроку.
Итог: К концу занятия учащиеся должны грамотно закомпоновать вазу на листе, наметить её общую форму, определить положение осевой и частей вазы, их пропорциональные соотношения, наметить место и ширину окружностей.
рисунок план очертание — это… Что такое рисунок план очертание?
рисунок план очертание
рисунок, план, очертание
Grundriß
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь. 2003.
рисовать чертить отмечать
рисунок чертеж
Смотреть что такое «рисунок план очертание» в других словарях:
Рисунок — получить на Академике рабочий купон на скидку ОСТИН или выгодно рисунок купить с бесплатной доставкой на распродаже в ОСТИН
абрис — См … Словарь синонимов
чертеж — См … Словарь синонимов
чертеж — Syn: набросок, эскиз, проект, план, очертание, абрис, схема, график, конструкция, рисунок, образец, изображение … Тезаурус русской деловой лексики
АБРИС — (нем. Abriss от abreissen чертить, снимать). Первоначальный набросок рисунка, очерк, контур. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. АБРИС [нем. Abriβ чертеж, план] 1) линейное очертание предмета, контур;… … Словарь иностранных слов русского языка
ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. ЧАСТЬ III — Литература Визант. лит ра, словесность и книжность в целом составляют труднообозримый массив духовного наследия христ. империи. Его освещение предполагает обращение ко мн. видам и жанрам лит ры, в первую очередь к святоотеческой, богословской лит … Православная энциклопедия
ТУБЕРКУЛЕЗ — ТУБЕРКУЛЕЗ. Содержание: I. Исторический очерк…………… 9 II. Возбудитель туберкулеза………… 18 III. Патологическая анатомия………… 34 IV. Статистика……………….. 55 V. Социальное значение туберкулеза……. 63 VІ.… … Большая медицинская энциклопедия
ПЛЕВРИТ — ПЛЕВРИТ. Содержание: Этиология………………… 357 Патогенез и пат. физиология …»……. ЗБЭ Пат. анатомия ………………. 361 Сухой П……….. . ………… 362 Эксудативный П………………. 365 Гнойный П … Большая медицинская энциклопедия
абрис — а; м. [нем. Abriss]. 1. Контурный рисунок; набросок. Сделать а. Черновой а. // Общие очертания предмета, контур. А. лица, головы. В тумане вырисовывается а. Кронштадта. 2. Описание кого , чего л. в общих чертах, без деталей, подробностей. ◁… … Энциклопедический словарь
Портрет итальянского Ренессанса — Сандро Боттичелли. «Портрет юноши с медалью Козимо Медичи». 1470 1477. Уффици, Флоренция Портрет итальянского … Википедия
Россия. Искусство: Архитектура, живопись и гравирование — История искусства в России точно так же, как и история русской культуры вообще, распадается на два неравных, резко разграниченных периода: древний, простирающийся с незапамятных времен до эпохи преобразований Петра Великого, и новый, обнимающий… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
МЫШЦЫ — МЫШЦЫ. I. Гистология. Общеморфодогически ткань сократительного вещества характеризуется наличием диференцировки в протоплазме ее элементов специфич. фибрилярной структуры; последние пространственно ориентированы в направлении их сокращения и… … Большая медицинская энциклопедия
План обучения рисованию — Научиться рисовать
Начала писать статью про эффективное обучение и поняла, что она получается гигантской, поэтому было принято волевое решение раздробить её на части. И первая часть, конечно же, про план. Потому что у всего должен быть план 🙂
И базироваться он будет на схеме, которую я нарисовала, чтобы лучше ориентироваться в пространстве предметной области.
На моей стратегической подводной лодке разместились:
основные виды изобразительного искусства,
виды художественных материалов
варианты обучения.
Я советую выписать те виды изобразительно искусства, которые больше всего отзываются и привлекательны лично для вас. Таких пунктов может быть несколько, но лучше сузить до 2-3.
Например, мне наиболее интересны: станковая, книжная и журнальная графика.
В живописи: натюрморт, пейзаж и портрет, архитектурная живопись и анималистика уже в меньшей степени.
Переходим к материалам. Здесь есть 2 варианта выбора:
действовать методом проб,
отталкиваться в выборе материала от вдохновляющих работ других художников.
И, чтобы сузить количество вариантов, на помощь приходит наш первый список.
Допустим, я хочу рисовать иллюстрации для книг и журналов.
Мне нравятся работы Димы Ребуса, Софьи Мироедовой, Donald Carrick, Geoffrey Hayes и John Larrecq.
Все эти авторы рисуют акварелью, тушью, либо в смешанной технике (акварель+линер, акварель+ карандаши и тд). Значит, я выбираю в качестве основных материалов карандаши, акварель, тушь и линер.
Также к этому набору имеет смысл добавить графитные карандаши разной мягкости, угольный карандаш и черный маркер, либо брашпен.
Но на этом списке особо зависать нет смысла, его всегда можно расширить и подкорректировать. Важно лишь выбрать стартовый набор.
Теперь самое интересное
Определяем что нужно знать и уметь, чтобы начать рисовать, то есть составляем каркас нашего плана. Например, вот такой
Здесь я собрала все наиболее важные пункты, осваивая которые можно получить устойчивую почву под ногами и уверенность в своих силах. Понятно, что знания и умения в каждом из пунктов можно (и нужно) развивать бесконечно. Но освоив их даже на базовом уровне, можно заметить как стало веселее и интереснее учиться.
Сбор материалов
Мы определились с тем, что изучать, следующий шаг — подбор литературы и обучающих материалов по выбранным направлениям. Книги, статьи, курсы, видео-уроки, вдохновляющие работы художников, собираем все это и начинаем систематизировать.
На самом деле сейчас в этой информации можно реально утонуть, я вспоминаю как я нашла какую-то группу в вк, где выкладывали разные книжки по рисованию, и я вне себя от радости 3 дня их качала, а там были между прочим сотни книг. А потом где-то месяц в свободное от работы, семьи и рисования время я это все добро разбирала. И разобрала-таки, стало понятно, какие книги есть, какие нужно докупить, какие хочется купить в бумажном варианте (их я добавила в отдельную заметку «хочу» и постепенно докупала). То же было и с уроками в ютубе и других источниках.
Но! Как только я систематизировала все эти материалы, началась просто песня в плане обучения. Хочешь погрузиться в цветоведение — пожалуйста, вот тебе вся подборка. Хочешь порисовать пейзажи акварелью — так вот же уроки, выбирай любой.
Также очень удобным оказалось систематизировать уроки в заметках так, чтобы были видны сюжеты, которые там рисуются.
Например, вот так в заметке выглядит урок из Акварельной зимы 2, тут можно отметить, что урок нарисован, а также написать конспект урока.
А когда все уроки объединенные в заметку сделаны, книги прочитаны, я помещаю заметку в пройденное, но перед этим перечитываю свои записи и самое важное переношу в общий конспект.
В итоге, вместо каши из кучи ссылок и файлов, которые сохранялись прозапас и которые кажутся бездонным болотом и потому обходишь их стороной, получаешь реальную картину того, что есть, по каким темам, где зияющая пустота, а где перебор и надо бы проредить. И с этим уже можно работать.
Реорганизация рабочего пространства
Это большая отдельная тема, но все-таки хочу ее хотя бы бегло затронуть в этой статье.
Очень часто получается так, что значительная часть запала, сил и мотивации уходят на информационный шум. И появляется ощущение, что безмерно, катастрофически устаёшь, висит миллион задач и просто белка в колесе.
Поэтому все, что постоянно попадает в поле зрения: браузер, рабочий стол компьютера, папки на рабочем столе, планшете и в телефоне, завалы неразобранных книг и файлов. Все это нужно максимально оптимизировать. Удалить ненужные закладки, сохраненные страницы, папки, книги, которые зачем-то оставляешь, но по факту никогда не будешь читать, отключить уведомления соц сетей, убрать отвлекающие мессенджеры и включать их только в случае, когда текущая работа или учеба завершены.
Есть и другие эффективные методики, помогающие убрать информационный шум и высвободить себе время и мозготопливо на учебу, и я постараюсь о них как-нибудь подробно рассказать, тем же кто не хочет ждать, советую почитать книгу «Джедайские техники», одна из лучших книг на мой взгляд по этой теме, очень много советов из нее внедрила в жизнь и они реально работают.
Развитие глазомера
В развитии глазомера очень помогают быстрые наброски, как их рисовать я писала в предыдущей статье «Как рисовать наброски», тут лишь напомню, что делая наброски с целью развить глазомер мы в первую очередь уделяем внимание пропорциям объектов и сравнивая результаты по неделям оцениваем прогресс в первую очередь по этому критерию.
Также очень полезно визировать объекты окружающего мира. Причем не обязательно переносить результаты на бумагу, на прогулке допустим, или по дороге домой, можно просто смотреть и проверять соответствует ли то, что мы думаем о расстояниях, пропорциях, соотношениях тем, чем оно реально является. Обычно тут случается много открытий и сюрпризов и также развивается глазомер.
Работа с тоном
Наблюдательность и умение видеть это такой же важный навык художника, как и умение рисовать. Поэтому желательно развивать их вместе. Как? Правильно, набросками и зарисовками.
Только тут у нас цель будет другой — попадание в тон, а значит максимум внимания при рисовании уделяется именно тоновым отношениям в объектах.
Можно сделать специальную тоновую шкалу и сверять с ней то, как мы видим объекты. Это очень полезное упражнение и тренировка.
Также нарисовав цветной объект в монохромной гамме, можно этот объект сфотографировать, фото перевести в чб и сравнить с рисунком. Сравнивать попадание по тону в первую очередь.
Работа с линией
Умение работать с линией очень важно.
Если линия однотонная, непластичная, то и рисунок будет таким же. Поэтому уделять этому внимание и развиваться в этом направлении нужно обязательно. И лучше всего это делать, конечно же, в набросках.
Во-первых, при рисовании быстрых набросков линия становится более живой и свободной, во-вторых, в линейных набросках у нас нет другого средства для создания объема, фактуры и пространства в рисунке, кроме линии. Поэтому толщина, интенсивность и характер линии приобретают решающее значение.
И, чтобы погрузиться в тему, очень полезно разбирать линейные рисунки великих художников, обращая внимание, как ведет себя линия, как меняется ее толщина, анализировать и повторять.
Цвет
Очень рекомендую включить в свою программу обучения эти 4 книги:
Желтый и синий не дают зеленый. Майкл Уилкокс
Иттен. Теория цвета
Цвет и свет. Джеймс Гарни
Песня цвета. Джинн Доби
И развивать наблюдательность, фиксировать изменения цвета объектов при разном освещении. Например, делать быстрые наброски одного и того же пейзажа (вида из окна) акварелью в разное время суток. Главное в данном случае попадание в изменяющийся цвет.
Тему цвета буду обязательно развивать отдельно и для каждой из изученных мною техник.
Перспектива
По перспективе есть достаточно большое количество литературы, но лично мне больше всего нравятся книги:
Объемный рисунок и перспектива. Эрнест Норлинг.
Искусное рисование. Эндрю Лумис
Советую начать именно с них, двигаясь от простого к сложному, и не забывать проверять свои знания на практике, делая наброски с натуры.
Композиция
Вот тут информации не так много, потому что тема глубокая, неоднозначная и требует вдумчивого подхода и большой насмотренности. Однако, с основными приемами композиции, такими как
Выделение главного, смысловой и композиционный центр
Ритм
Статика и динамика
Работа с контрастами
Пропорции и масштаб
Симметрия, ассиметрия и уравновешивание
Направляющие линии
Обрамление кадра
Воздушная и тональная перспектива
имеет смысл ознакомиться сразу, и каждый приём закреплять набросками на практике.
Для более глубокого изучения темы могу рекомендовать книги:
Язык композиции. Альбрехт Рисслер
Геометрия дизайна. Кимберли Элам
Искусство формы. Йоханнес Иттен
Основы композиции. Сокольникова
Photographic Composition. Richard D. Zakia, David A. Page
Композиция. Теория и практика изобразительно искусства. Р. Паранюшкин
Основы композиции. О.С. Голубева
Золотое сечение в живописи. Ф.В. Ковалев
И, поскольку тема очень большая важная, обязательно буду писать о ней подробнее.
Техники
Здесь мы знакомимся и развиваем навыки работы с разными художественными материалами и техниками. Основные материалы можно увидеть в картинке с подводной лодкой, это, конечно же, не полный перечень, но наиболее распространенные и применимые тут присутствуют.
Каждый из материалов заслуживает своего отдельного внимания и одной статьей тут не обойтись. Поскольку даже в рамках одного материала может существовать множество разнообразных техник.
Но с чего-то надо начинать, и как вариант, знакомство с акварелью, пастелью и маркерами можно осуществить при помощи этих статей:
Что дальше
Итак, мы определились с темами, с первым набором материалов и примерно представляем себе направления в которых нужно работать, знаем как делать наброски, и даже начали читать книжки по выбранным темам. Но можно внести еще больше системы и осознанности в процесс.
Например, чтобы видеть, как распределяется нагрузка по неделям, для каждой из недель я веду своеобразный дневник обучения. Весь год я дроблю на отрезки по 8-12 недель, потому что по моим наблюдениям примерно через 2-3 месяца очень хочется все бросить, а значит я делаю перерыв и отдыхаю. В рамках каждой недели у меня есть активные курсы/уроки/книги, изучением которых я занимаюсь. Отмечая свои успехи каждый день.
Во-первых, это само по себе мотивирует, во-вторых, система обучения довольно гибкая и адаптивная, за счет того, что каждую неделю я оцениваю, как идут дела и могу вносить коррективы. Если я вижу, например, что какая-то тема упорно не идет, я могу заменить ее другой, более привлекательной для меня или подобрать другой вариант изложения, чтобы сдвинуться с мертвой точки.
Также всегда можно отказаться от того, что уже не актуально, скорректировать объем информации в зависимости от количества свободного времени, или принять участие в новом обучающем курсе, который не планировался, но соответствует моим задачам и интересам.
И, поскольку я учусь сейчас сразу по 3-м направлениям, мне такой формат очень помогает, хотя и для только рисования он очень эффективен и я периодически делаю только рисовальные недели.
Надеюсь, что изложенная в этой статье информация будет полезна. Всем желаю творческих успехов и эффективного обучения! 🙂
Вконтакте
Facebook
Pinterest
E-mail
Урок по познанию мира «Рисунок и план» 2 класс
Предмет: Познание мира
Класс: 2 «Г»
Учитель: Булатова А.Н.
Тема урока: Рисунок и план
Цель обучения: сформировать умение составлять план и рисунок, дать понятия о масштабе.
Цели для ученика:
Я узнаю, что такое план и рисунок
Я смогу нарисовать план с помощью алгоритма;
Я смогу объяснить, как нарисовать план.
Этапы урока,
регламент времени
Цели
учеников
Деятельность учащихся
Деятельность учителя
Ресурсы
Оргмомент
2 мин
Рассадка
Эмоциональный настрой
Подготовка рабочего места
Наблюдение за выполнением задания
№ 2
Актуализация знаний
3 мин
Работа над новой темой
20 мин
Физминутка
2 мин
Я узнаю, что такое план и рисунок
Я смогу нарисовать план с помощью алгоритма;
Я смогу объяснить, как нарисовать план.
Сообщение темы, цели урока
Индивидуальная работа.
Чтение текста на с. 35 с пометками.
ВВУ: в чем различие плана и рисунка? (Сравнить план и рисунок)
Парная работа. Работа с доп. Информацией. Дети обсуждают в паре. Диалог.
Устное оценивание
Групповая работа заполняют таблицу в группе:
Линии сравнения
Рисунок
План
Достоинства
Преимущества
Оценивание стикерами
Музыкальная физминутка
Парная работа: Сделай план ластика, кубика.
ВВУ. Можем ли мы изобразить план стола?
ТиО. Работа в группе.
Составление алгоритма построения по опорным словам: уменьшить размеры,
Измерить длину и ширину,
Начертить план стола.
На доске план и рисунок.
Консультирует, наблюдает.
Наблюдение за выполнением задания № 3, №4, №5
Наблюдает за выполнением задания №2, консультирует.
Наблюдает за выполнением
задания № 5
Наблюдение за выполнением задания №7
Рисунок и план
Дополнительная информация, таблица
Спичечная коробка, ластик, кубик.
Алгоритм (разрезанный)
Рефлексия 2 мин
Заполнение рефлективного дневника
Д/З
Выполни задание по 3 теме в буклете
Уроки мужества и конкурсы рисунков – план мероприятий ко Дню памяти воинов-интернационалистов опубликовали в ЕАО
№
п/п
Название мероприятия
Категория информационной продукции
Дата проведения
Место проведения, активные ссылки
Комитет образования Еврейской автономной области
И.о. председателя комитета Калманов Михаил Борисович, тел.: 8(42622) 2-04-56
1
Уроки мужества «Достоинство и честь. России верные сыны»
6+
09 – 20.02
Школы с. Нагибово, с. Благословенное,
с. Екатерино-Никольское, с. Полевое
2
Исторический альманах «Афганистан: горячие секунды жизни»
6+
09 – 20.02
3
Литературно-музыкальный вечер «Уходили парни из Афгана»
6+
09 – 20.02
4
Тематические уроки «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества»
6+
09 – 20.02
5
Уроки мужества «России верные сыны»
6+
09 – 20.02
МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм», МКОУ «ООШ с. Желтый Яр» МКОУ «СОШ с. Найфельд» МБОУ «СОШ с. Дубовое» МКОУ «СОШ с. Надеждинское» МКОУ «СОШ с. Бирофельд»
6
Тематическая радиолинейка
6+
09 – 20.02
7
Уроки памяти
6+
09 – 20.02
8
Встречи с участниками боевых действий «Солдат на страже мира» (начальные классы)
6+
09 – 20.02
9
Классный час-презентация «Достоинство и честь»
6+
09 – 20.02
10
Исторический час «История памятной даты»
6+
09 – 20.02
11
Встреча с воинами-интернационалистами
6+
09 – 20.02
12
Урок мужества «Достоинство и честь»
6+
09 – 20.02
13
Классные часы «России верные сыны. Афганистан. Как это было»
6+
09 – 20.02
14
Брейн-ринг «Из пламени Афганистана»
6+
09 – 20.02
15
Литературно-музыкальная композиция «Ты в памяти и сердце моем, Афганистан»
6+
09 – 20.02
16
Внеурочное занятие «Подвигу, доблести – слава и честь»
6+
09 – 20.02
17
Исторический час «Огненный маршрут», посвященный выводу войск из Афганистана «Долг. Честь. Память»
14+
09 – 20.02
ОГПОБУ «Технический колледж
г. Облучье, ул. Горького, 118
18
Патриотический час «Отчизне служат настоящие мужчины»
6+
09 – 20.02
Школы г. Биробиджана
19
Час истории «Русские победы»
6+
09 – 20.02
20
Праздник белых журавлей
12+
09 – 20.02
ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»
Октябрьский район, с. Амурзет,
ул. Гагарина, 65
21
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества «Солдат войны не выбирает…»
14+
09 – 20.02
ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум
с. Ленинское, ПУ-2
22
Литературно-музыкальная композиция «Афганистан: героизм и трагедия XX века»
14+
09 – 20.02
23
Тематическая книжная выставка ко Дню памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества
14+
09 – 20.02
24
Час мужества «День памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества»
18+
09 – 20.02
ОГОБУ ЦО «Приоритет»
Облученский район, с. Будукан, ул. Линейная, д. 1А
25
Классный час «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества»
18+
09 – 20.02
26
Час мужества «Солдат войны не выбирает»
6+
09 – 20.02
ОГОБУ «Школа-интернат пос. Бира»,
Облученский район, пос. Бира,
ул. Кащеевой, 7
27
Презентация о первой Чеченской войне «Чеченская война — истерзанные души»
Это план по покорению мира целенаправленному самостоятельному обучению академическому рисунку. 12 месяцев и никакой гарантии. Все бесплатно и доступно.
Если вам до 25 и есть возможность потратить 5 лет, вперед поступать в учебное заведение. Если не хватает денег поступайте на бюджет и подрабатывайте. Многие так делают и не умерли еще. Молодой организм может выдержать студенческие пьянки и бессонные сессии, значит выдержит и совмещение учебы и работы.
Так же во многих учебных заведения есть возможность записаться вольным слушателем. Очень советую. Если приложить достаточно усилий можно договориться с преподавателями ходить на постановки. Попробуйте, за спросить еще не били.
Если же варианта с учебой нет, я думаю таких большинство, предлагаю себя в бесплатные учителя — советники. Вы работаете — я проверяю. Не контролирую, не утираю слезы. Даю четкие и внятные советы.
Безусловно я написала это для усредненного человека-новичка в вакууме. Вы можете растягивать или наоборот бежать впереди паровоза, но минимум нужно сделать.
План следующие дни месяцы и годы будет изменяться и дополняться. Я поставила себе целью сделать четкий и всем понятный план учебы. Так что предложения, советы и отзывы приветствуются.
Весь пятилетний курс академического рисунка я попыталась уместить в один год. Меньше ужимать просто не реально. Упор делается на рисование человека.
План делится на месяцы. В каждом месяце есть 4 предмета. Наброски, История Искусств, Пластическая Анатомия и Учебный Рисунок.
Это только план, весь учебный материал нужно будет брать самостоятельно, либо читать у меня в ЖЖ. По мере улучшения и взросления моего плана будут появляться Посты по композиции, рисунку, полезные материалы и ссылки.
О набросках FAQ.
Час набросков в день. Почему час, а не 50 штук, как у Яны Франк. Потому что в первый месяц вы еще карандаш толком не умеете держать, а цифра 50 вас убьет. Рисуйте час. Сколько получится — на столько вы молодец, не гонитесь за количеством. Смотрите сколько у вас получается и на следующий день делайте больше. Сейчас вы учитесь, а не набираете портфолио.
Что рисовать? Все что видите. Вашу кошку, бабушку, мужа, любимого человека, цветок в горшке, соседей в метро, коллег на работе, одноклассников, бардак на столе и в доме, дом снаружи и внутри.
Я строго категорически запрещаю рисовать с фотографий и видео. Самое главное рисовать с живых объектов. С живых, в смысле не сфотографированных. Давайте договоримся быть старомодными.
Советую не пользоваться стирательными резинками в набросках. Пусть они остаются живыми, так быстрее станет твердой рука.
Карандаши версус Ручки. Если есть возможность рисуйте линерами или маркерами, ручками фломастерами, чтобы не было возможности исправить.
Бумага. Самый привычный и удобный многим формат А5, не нужно тратится на бумагу. Подойдут обычные листы для печати, сложенные пополам. Но для полноценных заданий нужны карандаши, стирательные резинки и хорошая бумага, госзнак подойдет.
Что понадобиться (материалы)
Карандаши от 2В до 8В.
Флейц (подойдет обычная широкая малярная кисть)
Учебник «Основы академического рисунка» Н.Ли
Бумага, много бумаги. Обычная писчая А5 и А4 и поплотнее и лучше качеством А3.
Натура.
Дерзайте!
План на год.
В плане даю четкие и колличественные задания. Лучше всего посвящать занятиям не меньше двух часов день, хотя бы первые месяца три. Час набросков, час задания в день. Потом время само будет корректироваться. У кого-то увеличится до шести, а кто-то плюнет и забросит. Это всего лишь 60 часов в месяц, а это чуть меньше двух полноценных трудовых недель. Теорию и историю искусств читаете в свободное время. Как найти время? А просто замените бездумное сидение в интернете на вдумчивое обучение рисунку. План сработает если рисовать каждый день, буквально каждый.
Ставьте себе минимум и каждый день немного превышайте план. Пятилетка в три года — это ваш девиз теперь.
Строго настрого запрещаю подписывать учебные работы, а тем более продавать, не нужно обманывать ни себя ни покупателя. Ставите дату — кладете на полочку. Можете дарить.
Весной пора выбираться на пленэр. Как только пальцы рук перестают коченеть на улице, берите любые карандаши и/или акварель с бумагой и марш на улицу рисовать. Поезжайте в парки, в лес, выходите просто во двор.
Первый месяц.
Основа основ. В первый месяц важно осознать всю значимость решения научится рисовать, и осознать, что все тлен. Испугаться, поплакать, разозлиться на себя и начать. За один месяц вам нужно понять основы композиции, перспективы и светотени. Сразу будет не понятно, понятно станет в конце. Сначала нужно просто знать: где располагать объект в листе, откуда свет и как падает тень, с удивлением узнать о рефлексе. Полюбить и начать видеть воздушную перспективу.
Более подробно все будет описано в следующих постах про первый месяц.
Рисуем все что видим. Не особо разбираемся красиво это или нет. Носим с собой стопочку листов и при любой возможности делаем наброски. Учимся держать карандаш, нарабатываем боевую мозоль. Что конкретно: чашки, вашу комнату, кухню, простые натюрморты из двух — трех предметов, вазы, кошки, столы, сову.
Начинаем читать «Основы академического рисунка» Н.Ли. Прямо с первых страниц. Бойтесь но читайте. Это нужно и скучно. Минут по 15 в день вполне достаточно. До главы «Изучение и изображения головы человека» (с. 128)
Задание. Светотень + композиция + перспектива. «Улица вашего города» — применяем на практике науку о перспективе. «Кувшин с построением» — учимся рисовать сложные объекты простыми формами. «Натюрморт из простых фигур» — прорабатываем знание о конструктивном построении форм и выявляем объемы форм светотенью. Обо всем этом хорошо описано в учебнике Ли.
Задание на композицию. Берем любую цветную бумагу. Вырезаем разного размера треугольники, круги и квадраты. Делаем 5 работ: Статика, движение, симметрия, асимметрия, узнаваемый предмет из простых форм.
Второй месяц.Первый страх ушел. Первый месяц пройден. Начинаем изучать историю искусств. Берем в руки череп, удивляемся Божьему замыслу и лаконичности. Достаем наброски с января и сравниваем первый и последний (для лучшего эффекта советую сравнивать одинаковые темы). Сильно отличаются? Виден прогресс? Даю слово, если не халтурили разница между ними колоссальна. Хвалим себя чем-нибудь запретным, шоколадкой там или внеочередной покупкой книги.
Все так же в день минимум час набросков. На второй месяц вы уже привыкаете. Делайте более вдумчивые. Рисуя человека смотрите на его свето-теневые пятна. Не старайтесь делать похоже. Научитесь видеть свет и тень, линию контура силуэт. Где находится тень? Начните замечать что окна в тени на здании светлее стены, а на светлой части здания темные. Соотношение размеров. и пропорций.
Открываем учебник по истории искусств. Февраль — месяц искусства Античности. Прямо с первобытного искусства и до древнего Рима включительно. Тщательно изучаем и рассматриваем все предметы искусства. Стараемся научится отличать одну статую от другой. Там просто потрясающе. Да, скорее всего вам станет скучно. Может быть вы будете через силу заставлять себя читать. Но надо. Без истории никуда. Да всю античность за месяц. Не страшно. Вам нужно пробежать по основам.
Начинаем изучать голову человека. (Учебник страницы 128-141, 148-162) Череп (Было бы очень круто если сможете повертеть в руках и порисовать с натуры череп, если нет натуры рисуем с фоток). Запоминаем все основные кости черепа. Учим, чтобы ночью разбуди и вы смогли ответить где находятся теменные бугры. Смотрим внимательным и безумным взглядом на знакомых и видим рентгеном их черепа. Пугаем друзей и становимся счастливы.
Задание. Формат А3. Рисуем 5 натюрмортов. В двух останавливаемся на этапе построения. Остальные три рисуем со светотенью. Учимся штриховать. Не растираем карандаш по бумаге. Ставим правильно руку, не елозим ей по работе. Запомните: грязное ребро ладони — грязная работа. Подкладывайте по руку лист бумаги или салфетку. Катышки от резинки убираем флейцем а не рукой.
Третий месяц.Наступает самый волнительный и приятный момент. Приступаем к внимательному и вдумчивому изучению частей лица. Читаем про скучное средневековье. Если под конец месяца вы начинаете шарахаться от любого кто говорит что любит готику и ВиллеВалло, значит все идет как надо.
Наброски. На третий месяц рука уже тверже, уже не страшно провести линию и обозначить глаз просто пятном. Смотрим и замечаем на сколько разные глаза нос и уши у людей. Можете утрировать, рисуя людей. Здесь важно понять пластику лица, из чего строится портрет, как это все передает характер.
Искусство Европейского Средневековья
Пластическая анатомия лица человека. (с 142-148, 164-199) Изучаем и понимаем строение глаза, рта, носа и ушей. По опыту знаю, что самое сложное для многих это ухо человека, на него многие плюют, а зря. Плохо нарисованное ухо выдает в художнике новичка.
Задание. Формат А3. Один портрет, только голова и плечи. Не сильно стараемся делать человека похожим (оно и не получится), сейчас главное нарисовать правильно, соблюдая пропорции, правила построения. Если трудно найти натуру, рисуем автопортрет. Ставим зеркало (желательно большое, чтобы видно было всю голову).
Четвертый месяц.В этом месяце оттачиваем навыки построения.
Наброски. Усложняем наброски. Вводим многофигурные композиции. Учимся располагать фигуры за фигурами, выделять первый план. Располагаем пятна предметов в листе.
Возрождение
Анатомия «Гипсовые головы». Если у вас нет возможности порисовать Лаокоона, Сократа, Геракла, Давида, Зевса, Венеры и Вольтера с натуры. То есть два пути. Первый — сделать копии с классических рисунков гипсовых голов ( Здесь будет ссылка на облако с картинками). Второй вариант: найти в городе памятники, рисовать с натуры наших вождей, пионеров)) или походить по музеям, поискать.
Задание. Формат А3. Два портрета. Один ракурс, но разные источники света. Смотрим как меняется лицо, если свет идет с разных сторон. Как глубокие тени задают определенное настроение.
Пятый месяц.
Влюбляемся в Тициана, Караваджо и Дюрера. С этого месяца учимся самому главному — композиционным наброскам. Поиск и улучшение композиции, разработка материала. Поиск натуры, продумывание сюжета и способов передачи. Все это неотъемлемые ежедневные дела любого художника.
Наброски. Начинаем делать задания на композиционные наброски. Пять тем по пять набросков. Стараемся решить задачи композиции, передачи темы, тоновые решения.
Новое время. Барокко и Рококо
Анатомия. Живая голова. Складываем знания полученные до этого. Понимаем что глаза, нос, уши и рот — это еще не портрет. Это просто отдельные части лица. Теперь понятна структура и методы построения. Осталось научится все складывать вместе.
Задание. Формат А3. Находим троих человек и пишем их портрет. Желательно найти людей постарше, бабушек и дедушек. Люди до 30 лет мало подходят для учебного портрета. В гладком лице не за что зацепится взгляду. Нет фактуры человека. Уверяю нарисовать молодое и красивое лицо вы еще успеете. Если не найдете троих, пишите с одного в трех классических ракурсах: в пол-оборота, в три-четверти, фас.
Шестой месяц.
Примерно к этому месяцу у вас должны начать чесаться руки начать рисовать картины, не меньше. Подъем творческих сил и открытие второго художественного дыхания.
Наброски. Прорабатываем на выбор 2 темы из предыдущего месяца. Что имеется в виду: Делаем отдельные зарисовки деталей общей картины, прорабатываем ракурсы, улучшаем и пробуем другие композиционные решения. И берем еще три новых темы.
Классицизм и Романтизм
Анатомия. Анатомия рук (верхних конечностей)
Задание. Формат А3. Опять ищем натуру, рисуем портрет с руками. Ищем такое положение рук, которое улучшит портрет, дополнит характер, покажет то чего не может показать только один портрет. Три работы, лучше если это будет портрет одного человека, решенный в трех вариантах. Попробуйте найти такие положения головы, торса и рук, которые расскажут свою оригинальную историю.
Седьмой месяц.
Половина пути пройдена. Хвалим себя. Уже не боимся рисовать в общественных местах и на днях рождения. Всегда и везде с собой блокнот и карандаш. С любопытством и жаждой рассматриваем незнакомых людей на улице. Восхищаемся узловатыми пальцами и мясистыми носами.
Наброски. И опять. Прорабатываем на выбор 2 темы из предыдущего месяца. Что имеется в виду: Делаем отдельные зарисовки деталей общей картины, прорабатываем ракурсы, улучшаем и пробуем другие композиционные решения. И берем еще три новых темы.
Задание. Формат А3. Рисуем портрет в интерьере. Садим натурщика возле стола / книжной полки / подоконника , расставляем предметы вазы книги чашки, что душе угодно и красиво смотрится. Рисуем две таких работы. Стараемся выделять главное и опускать второстепенное. Показать человека в окружении предметов, а не человека и предметы на одном листе.
Восьмой месяц.
На восьмой месяц начинаем изучать торс человека. Стараемся понять механизмы и крепления мышц.
Наброски. Теперь интересно достать старые наброски с натуры и нарисовать новые в тех же ракурсах, сравнить их. Результат будет впечатляющий, уверяю. Продолжаем делать наброски с натуры.
Реализм
Анатомия. Пластика туловища.
Задание. Формат А3. 2 портрета в полный рост, один стоя, один сидя, желательно обнаженную натуру. Если есть любимый человек — рисуйте его. Убедите свою натуру, что получится все равно не похоже, да и показывать вы это никому не будите.
Девятый месяц.
Наброски. Придумываем 2 своих темы и прорабатываем их. Продолжаем делать наброски с натуры.
Модернизм и авангард
Изучаем скелет.
Задание. Формат А3. Берем самую интересную и проработанную тему из набросков и рисуем на большом листе не пользуясь натурой и референсами из интернета. Создаем настоящий эскиз к живописной работе. Всего одну работу, но настолько тщательную и хорошую, чтобы не стыдно было похвастаться.
Десятый месяц.
Наброски. Придумываем свою тему и прорабатываем ее. Продолжаем делать наброски с натуры.
Современное искусство.
Изучаем мышцы
Задание. Формат А3. Делаем эскиз на придуманную тему из сделанных в этом месяце набросков.
Одиннадцатый месяц.
Добрались до рисования человека в движении.
Наброски. Делаем наброски людей в движении. Стараемся запечатлеть через пару линий и пятен ощущение движения . В композиционных набросках прорабатываем темы спорта.
Искусство востока
Фигура человека / фигура в движении
Задание. Формат А3. Рисуем полноценный эскиз на тему, где есть движение
Двенадцатый месяц.
Год подошел к концу. Уже можно себя хвалить. Посвящаем месяц подведению итогов и составлению планов на будущее.
Наброски. Рисуем что душе угодно.
Достаем все работы, любуемся. Критически осматриваем каждую. Решаем ее ценность. Может ли какой-то набросок вылиться в настоящую картину? Если набросок или работа не вызывает никаких эмоций, то просто рвем ее и выбрасываем. Это один из самых ценных уроков. Нужно уметь избавляться от ненужного, и не лелеять каждую свою закорючку. Если один раз вы смогли это нарисовать, значит нарисуете еще тысячу, а то и больше.
Берем Формат А3. и рисуем автопортрет. Счастливого и уставшего человека.
Ради эксперимента можете сделать такое же задание как в первый месяц: композиции из простых фигур.
Основы академического рисунка пройдены. Теперь вы умеете рисовать. Осталось пройти курс академической живописи.
Я буду очень признательна за любую помощь в распространении бесплатных и хороших знаний.
Draw Планы этажей | RoomSketcher
Нарисуйте план этажа за считанные минуты с помощью RoomSketcher, простого в использовании приложения с планом этажа. Создавайте высококачественные 2D- и 3D-планы этажей для масштабирования для печати и Интернета.
Удобное приложение с планом этажа
Создание планов этажей в 2D и 3D
Высокое качество для печати и Интернета
”RoomSketcher великолепен — профессиональные планы этажей, которые я создал, значительно улучшили нашу рекламу недвижимости.» Джеймс Беллини, James Griffin Lettings Ltd, Соединенное Королевство
Рисование планов этажей — легкий способ
С RoomSketcher легко рисовать планы этажей. Нарисуйте планы этажей онлайн с помощью нашего приложения RoomSketcher. RoomSketcher работает на ПК, Mac и планшетах, а проекты синхронизируются на разных устройствах, так что вы можете получить доступ к планам этажей где угодно. Нарисуйте план этажа, добавьте мебель и приспособления, а затем распечатайте и загрузите в масштабе — это так просто!
Когда план этажа будет завершен, создайте планы этажа высокого разрешения 2D и 3D, которые можно распечатать и загрузить в масштабах в форматах JPG, PNG и PDF.В дополнение к созданию планов этажей вы также можете создавать потрясающие 360-градусные обзоры, красивые 3D-фотографии вашего дизайна и интерактивные 3D-планы этажей в реальном времени, которые позволяют вам выполнять трехмерное прохождение вашего плана этажа.
Используйте свои планы этажей RoomSketcher для списков недвижимости или для планирования проектов домашнего дизайна, размещения на своем веб-сайте и презентаций дизайна и многого другого!
Как это работает
Нарисуйте план этажа Нарисуйте план этажа быстро и легко с помощью простых инструментов рисования перетаскиванием.Просто щелкните и перетащите курсор, чтобы нарисовать стены. Встроенные инструменты измерения покажут вам длину и размер во время рисования, чтобы вы могли создавать точные макеты. Затем добавьте окна, двери, мебель и приспособления для лестниц из нашей библиотеки продуктов.
Обставьте и украсьте Обставьте план этажа материалами, мебелью и приспособлениями из нашей библиотеки продуктов. Просто нажмите на предмет и перетащите его на свой план этажа. Выбирайте из сотен фантастических вариантов отделки пола, стен и потолка.ИЛИ сопоставьте существующие цвета краски и создайте собственные цвета с помощью настраиваемого палитры цветов. Выбирайте из тысяч наименований фирменных и универсальных продуктов.
Создавайте высококачественные планы этажей Создавайте высококачественные 2D и 3D планы этажей для печати и загрузки одним нажатием кнопки. Планы этажей RoomSketcher имеют высокое разрешение и оптимизированы для печати и Интернета. Распечатайте и загрузите их в масштабе в метрических единицах или футах и дюймах и в различных форматах, таких как JPG, PNG и PDF.
Подробнее:
Начни без риска!
Вы можете получить доступ ко многим нашим функциям, не тратя ни цента. Обновите, чтобы получить более мощные функции!
”RoomSketcher помог нам построить дом нашей мечты — мы нарисовали планы этажей онлайн, показали их нашему архитектору и смогли спланировать все, от размеров комнат до мебели. ” Андреас Йонсен, домовладелец
Планы этажей
— Узнайте, как проектировать и планировать планы этажей
Что такое план этажа?
План этажа — это увеличенная диаграмма помещения или здания, если смотреть сверху.На плане этажа может быть изображено все здание, один этаж здания или отдельная комната. Он также может включать в себя размеры, мебель, бытовую технику или все, что необходимо для целей плана.
Планы этажей
помогают спроектировать расположение мебели, системы электропроводки и многое другое. Они также являются ценным инструментом для агентов по недвижимости и лизинговых компаний при продаже или аренде помещения.
Важность дизайна плана этажа
Планы этажей необходимы при проектировании и строительстве дома.Хороший план этажа может увеличить удовольствие от дома, создавая приятный поток между помещениями, и может даже повысить его стоимость при перепродаже.
Каковы ключевые характеристики хорошего плана этажа при проектировании дома?
Универсальность и гибкость. Убедитесь, что в будущем офис легко превратится в детскую спальню как для семьи, так и для будущего покупателя.
Идеальная планировка помещения. Убедитесь, что спальни находятся вдали от мест для развлечений.Ванные не должны выходить на общие развлекательные помещения, такие как столовые или гостиные. Большинству людей понравится, если кухня открывается в столовую или гостиную, чтобы тот, кто готовит, мог по-прежнему общаться с гостями или наблюдать за играющими детьми.
Размер имеет значение. При проектировании любой комнаты или коридора подумайте о том, сколько людей будет одновременно находиться в этом пространстве. Есть ли у них место для передвижения? Есть ли место для мебели для всех запланированных мероприятий?
Соответствует вашим приоритетам и образу жизни. Если развлечения важны, убедитесь, что из кухни идет хороший поток во внешнее пространство и гостиную. Если вы работаете из дома, убедитесь, что в вашем офисе идеальное освещение и, возможно, он находится в тихом месте. Когда вы стираете, это нормально, если вам нужно подняться на три этажа, чтобы добраться из главной спальни в прачечную?
Найдите баланс между архитектурными деталями и практическими соображениями. Подумайте о безопасности детей, счетах за уборку, отопление и охлаждение, прежде чем влюбиться в какую-нибудь величественную лестницу или окна от пола до потолка.
Прочтите несколько советов по созданию идеальных планов этажей.
Маркетинг и распространение планов этажей
Планы этажей
также играют ключевую роль в передаче информации о вашем пространстве потенциальным покупателям или арендаторам.
Rightmove опубликовала в 2013 году исследование, в котором говорится, что покупатели недвижимости считают планы этажей не просто приятными, но и важными при выборе объектов недвижимости. Каждый пятый сказал, что проигнорирует недвижимость без плана этажа. Они также оценили планы этажей более важными, чем фотографии и описание собственности.С другой стороны, когда продавцы рассматривают возможность найма агента по недвижимости, Rightmove обнаружила, что 42% не наняли бы агента, который не предлагал бы план помещения.
Добавление плана этажа к списку недвижимости может увеличить количество переходов по ссылкам покупателей на 52%.
Вы также можете использовать план этажа, чтобы общаться с подрядчиками и поставщиками о предстоящем проекте реконструкции.
Как нарисовать план этажа
Есть несколько основных шагов для создания плана этажа:
Выберите область. Определите область для рисования. Если здание уже существует, решите, сколько его (комнату, этаж или все здание) рисовать. Если здание еще не существует, продумайте проект, основанный на размере и форме места, на котором нужно строить.
Снимите мерки. Если здание существует, обмерьте стены, двери и соответствующую мебель, чтобы план этажа был точным. Если план создается для совершенно новой области, убедитесь, что общая площадь будет соответствовать тому месту, где она будет построена.Рекомендуется изучить здания, построенные на аналогичных территориях, чтобы использовать их в качестве оценки для этого плана этажа. Узнайте больше о том, как измерить и нарисовать план этажа в масштабе.
Нарисовать стены. Добавьте стены для каждой комнаты здания, стараясь нарисовать их в масштабе.
Добавьте архитектурные элементы. Начните добавлять элементы в пространство, включая неизменные вещи, такие как двери и окна, а также холодильник, посудомоечную машину, сушилку и другие важные приборы, которые необходимо разместить в определенном месте.
Добавить мебель. Добавьте мебель, если этого требует план этажа.
Прочтите подробное руководство SmartDraw по рисованию планов этажей.
Примеры планов этажей
Лучший способ понять планы этажей — взглянуть на несколько примеров планов этажей.
Щелкните любой из этих планов этажей, включенных в SmartDraw, и отредактируйте их:
Просмотрите всю коллекцию примеров планов этажей и шаблонов SmartDraw
Как нарисовать план этажа с помощью SmartDraw
Шаг 2.Размеры входного помещения
SmartDraw откроет для вас рабочую область с прямоугольной комнатой с размерами по умолчанию 15 футов на 20 футов. Вы можете изменить эти размеры одним из двух способов. Либо щелкните стену и сдвиньте ее до нужной длины, либо щелкните размер и введите размер, который вы хотите использовать. Когда вы это сделаете, вы заметите, что противоположная стена автоматически изменит размер до того же размера.
Мы хотим изменить размер этой комнаты до 13’8 «на 20’6».
Чтобы изменить размер только одной стены, щелкните в углу и перетащите, чтобы изменить размер стены.Если щелкнуть по середине стены, обе противоположные стены сохранятся одинакового размера.
Шаг 3. Добавьте двери, окна и проемы в стенах
Вам не нужно делать в стенах проемы для окон и дверей; SmartDraw сделает это автоматически. План нашей кухни имеет два стенных проема в соседние комнаты, плюс садовое окно над раковиной и эркер, выходящий на задний двор.
Щелкните «Добавить проем в стене» на SmartPanel. Когда вы переместите курсор на страницу, вы увидите форму проема в стене.Поместите его в любом месте соответствующей стены, и вы увидите, что значок изменится с штампа на якорь, что означает, что вы можете щелкнуть, чтобы прикрепить его к стене. Теперь вы можете изменить размер проема и перемещать его по стене, пока он не окажется там, где вы хотите.
Добавьте окна таким же образом. В SmartPanel вы увидите множество вариантов дверей и окон. Мы добавим садовое окно и эркер, как показано ниже. Поскольку размер эркера по умолчанию составляет 12 футов в поперечнике, а у нас всего 6 футов, нам пришлось отрегулировать размер, щелкнув размер и введя новую цифру.
Обратите внимание, что когда вы штампуете элементы в своей рабочей области, вы можете вращать их, нажимая и удерживая кнопку поворота, а затем перемещая мышь по часовой стрелке или против часовой стрелки. Когда вы примете правильную ориентацию, отпустите кнопку.
Шаг 4. Расположение столешниц
Щелкните раскрывающийся список в SmartPanel и выберите Кухни. Вы увидите ряд приборов, шкафов и столешниц. Если вы собираетесь использовать стандартные шкафы, вам следует использовать их здесь вместо столешниц, поскольку их размеры нельзя изменить.В нашем дизайне будут использоваться нестандартные шкафы, поэтому сначала мы собираемся выложить нашу столешницу.
Начнем с размещения угловой стойки в верхнем левом углу комнаты. Просто нажмите на него в любом месте комнаты, затем используйте кнопку поворота, чтобы повернуть его на 180 градусов. Теперь перетащите его в верхний левый угол комнаты, как показано.
Затем мы добавим в наш план базовые шкафы. Как упоминалось ранее, мы разрабатываем индивидуальные шкафы, поэтому мы не ограничены стандартными размерами.Базовый шкаф по умолчанию имеет ширину 12 дюймов и глубину 24 дюйма. Сдвинув посудомоечную машину на несколько дюймов влево, мы можем разместить нижний шкаф 24 дюйма вправо. Мы можем изменить размер этого шкафа до 2 футов в ширину и 2 футов 4 дюйма в высоту (глубину), а затем сдвинуть его на место.
Шаг 8. Добавьте верхние шкафы
Таким же образом мы добавим верхние шкафы. Выберите настенный шкаф на SmartPanel. Размер по умолчанию — 1’0 «на 2’0», который мы хотим изменить на 1’4 «на 1’8». После поворота на 90 градусов и перетаскивания в нужное положение мы хотим сделать еще три таких же.Для этого щелкните элемент правой кнопкой мыши, выберите «Копировать», а затем «Вставить». Каждый раз, когда вы это делаете, перетаскивайте только что созданный верхний шкаф на место, как показано ниже.
План, разрез и фасад — это разные типы чертежей, которые архитекторы используют для графического представления проекта и конструкции здания. Чертеж в плане — это рисунок на горизонтальной плоскости, показывающий вид сверху.Чертеж фасада рисуется на вертикальной плоскости с вертикальным изображением. Чертеж в разрезе также представляет собой вертикальное изображение, но оно разрезает пространство, чтобы показать, что находится внутри.
Я Хорхе Фонтан, архитектор из Нью-Йорка и владелец Fontan Architecture . В этом посте я рассмотрю некоторые основные концепции архитектурного рисунка.
Определение чертежа в плане
Чертежи плана — это особые чертежи, которые архитекторы используют для иллюстрации здания или его части.План строится из горизонтальной плоскости, смотрящей сверху вниз. Это как если бы вы разрезали пространство по горизонтали и стояли над ним, глядя на него сверху вниз. Планы — это общий чертеж дизайна и техническое архитектурное или инженерное соглашение для графического представления архитектуры. За исключением перспектив в плане, чертежи плана являются ортогональными проекциями. Это означает, что они не нарисованы в перспективе и в них нет ракурса.
Существуют разные типы чертежей планов:
План
План выноски или план взрыва
Деталь плана
План участка
План крыши
План потолка с отражением или RCP
План в перспективе
Чертежи плана
На чертеже в плане показан вид сверху.Это часто используется, чтобы изобразить план здания, показывая расположение комнат и окон, стен, дверей, лестниц и т. Д. Хотя чертежи плана можно рисовать сверху, они часто прорисовываются через здание горизонтальной плоскостью. План обычно вырезается на высоте около 4 футов, но архитектор, рисующий план, может вырезать его на другой высоте. Это означает, что у вас есть воображаемая плоскость, пересекающая здание на высоте 4 фута над полом. Таким образом, вы видите на разрезе все, что проходит самолет.
Выноски по плану
Еще одно общепринятое архитектурное соглашение — использование выноски на плане. Выноска — это область плана, отображаемая в более крупном масштабе. Например, если у меня есть план дома в масштабе 1/4 ″ = 1′-0 ″, у меня может быть выноска кухни и ванных комнат, показывающая их в масштабе 1/2 ″ = 1′-0 ″. . Шкала в полдюйма в два раза больше, чем в четверть дюйма.
Детали плана
Детали на архитектурных чертежах — это крупномасштабные чертежи, которые обычно показывают, как что-то построено.Детали определяют все материалы и соединения для строительства. Детали обычно составляют 3/4 ″ = 1′-0 ″ или больше. Детали плана отображаются на виде сверху в крупном масштабе, чтобы показать конструкцию.
План участка
План участка можно нарисовать или не прорисовать в разрезе здания. План участка покажет не только здание, но и весь участок, на котором оно расположено. Это может показать границы владений, расположение здания, инженерные сети, дороги, ландшафт и т. Д.План участка обычно строится сверху здания, как если бы он отображал план крыши здания в плане участка. Иногда план участка можно нарисовать как план первого этажа, прорезанного через первый этаж. Это сделано для того, чтобы показать отношение внешнего вида здания к внутреннему входу.
План крыши
План крыши — это план здания или дома, который не проходит сквозь здание, а нарисован сверху. Это показывает все, что находится наверху здания, включая план крыши, переборки лестниц, парапеты и, возможно, оборудование крыши.
Отраженный план потолка (RCP)
План отраженного потолка — это план потолка в пространстве. Он нарисован так, будто на полу есть зеркало, отражающее потолок. Отраженный план потолка часто называют RCP. На этом архитектурном чертеже будет показано световое освещение, структура, высота потолков, потолки и т. Д. Когда я учился в первом семестре архитектурной школы, мне было труднее всего понять рисунок RCP, но он становится совершенно понятным, когда вы его понимаете.
План перспективы
Перспектива плана — это чертеж плана, но показанный в перспективе. Это скорее дизайнерский чертеж, призванный показать, как будет выглядеть пространство, а не то, как оно будет построено.
Определение вертикального чертежа
Фасадные чертежи — это особый тип чертежей, которые архитекторы используют для иллюстрации здания или его части. Отметка рисуется из вертикальной плоскости, смотрящей прямо на фасад здания или внутреннюю поверхность.Это как если бы вы прямо перед зданием смотрели прямо на него. Фасады — это общий проектный чертеж и техническое архитектурное или инженерное соглашение для графического представления архитектуры. Фасадные чертежи представляют собой ортогональные проекции. Это означает, что они не нарисованы в перспективе и в них нет ракурса.
Существуют различные типы чертежей фасада:
Высота
Внутренний уровень
Вызов высоты
Фрагмент фасада
Определение чертежа сечения
Чертежи разрезов — это особый тип чертежей, которые архитекторы используют для иллюстрации здания или его части.Разрез строится из вертикальной плоскости, проходящей через здание. Это как если бы вы прорезали пространство вертикально и стояли прямо перед ним, глядя прямо на него. Разделы — это общий проектный чертеж и техническое архитектурное или инженерное соглашение для графического представления архитектуры. Чертежи разрезов являются ортогональными проекциями (за исключением перспектив разрезов). Это означает, что они не нарисованы в перспективе и в них нет ракурса.
Имеются разные виды чертежей разрезов:
Раздел
Выноска секции или секция взрыва
Деталь плана
План участка
План потолка с отражением или RCP
План разреза Фасадные чертежи
Как архитектор, я внимательно изучаю рисунок, но это сложные и довольно запутанные вопросы.В этой статье мы рассмотрели некоторые из основных концепций, касающихся чертежей плана, разреза, фасада в архитектуре. Этот пост не предполагает охватить все возможные проблемы или условия, но дает общий обзор темы.
Если вы хотите прочитать об архитектурном процессе, у нас есть еще один пост, вы можете проверить его на Как начать архитектурное проектирование .
Благодарим вас за чтение нашего сообщения в блоге о планах, разрезах и архитектурных чертежах фасада.
Надеюсь, это было полезно. Оставляйте вопросы и комментарии ниже. Если вы хотите поговорить с архитектором, вы можете связаться с нами напрямую.
Связаться с Fontan Architecture
Хорхе Фонтан
Этот пост написал Хорхе Фонтан AIA, зарегистрированный архитектор и владелец нью-йоркской архитектурной фирмы Fontan Architecture. Хорхе Фонтан получил 3 степени в области изучения архитектуры, включая две степени Городского университета Нью-Йорка и степень магистра в области передового архитектурного дизайна Колумбийского университета.Хорхе имеет опыт работы в строительстве и занимается архитектурой в течение 15 лет, где он проектировал реконструкцию и новые разработки для различных типов зданий.
Размеры планов этажей — Строительные чертежи
План этажа имеет точные размеры, чтобы обеспечить правильное расположение таких элементов, как стены, колонны, двери, окна, проемы, лестницы и другие детали для строительства. Иногда после того, как план нарисован точно в масштабе, его воспроизведение вызывает небольшое увеличение или уменьшение рисунка.В таких случаях план этажа немного отклоняется от истинного масштаба, но это приемлемо, поскольку указанные размеры являются определяющими факторами. Фактически, большинство дизайнеров добавляют к чертежу пометку, в которой говорится: «Не масштабируйте чертеж, следуйте указанным размерам».
Как правило, размеры таких элементов, как стены, соответствуют каркасу, поскольку строитель сначала возводит его, а затем добавляет к нему отделку. Этот метод определения размеров дает точное расположение стоек, колонн и балок и обычно размещается на их лицевой стороне.Однако в некоторых случаях центральная линия стены может быть определена и измерена.
Часть плана этажа может быть обозначена символом для более крупного и подробного плана, который нарисован где-нибудь в другом месте. Например, эта часть плана обозначена как область 6 и увеличена на листе A4.
Размеры на плане этажа обычно определяют каркас здания, например, поверхность этих стоек 2×4.
Размеры выполняются иерархически. Размеры зданий, структурного каркаса, помещений и оборудования указаны в порядке убывания их размеров.Фактическое количество размеров на плане зависит от того, сколько свободы дизайнер предоставляет подрядчику. Очень подробный план с размерами оставляет застройщику мало места для отклонения от первоначального проекта. Однако, если показаны только несколько ключевых размеров, строителю доверяют определение точного расположения внутренних компонентов. Хороший ориентир для определения размеров находится где-то между этими двумя подходами. Завышенный по размеру план дает строителю небольшую свободу вносить коррективы в полевых условиях или заменять методы экономии затрат.Однако слишком мало размеров может вызвать много догадок и увеличить вероятность ошибки в полевых условиях и при координации между субподрядчиками.
Все размеры на этом плане этажа указаны до стойки, за исключением стены между туалетами. Его размер соответствует средней линии стены. Технику центральной линии также можно использовать для определения местоположения внешних окон и дверей, как показано в этом примере. Обратите внимание, что размеры на этом частичном плане этажа размещены за пределами помещений.Выносные линии не касаются стен, а темные отметки под углом 45 градусов указывают протяженность размеров.
Методы определения размеров
Размеры указаны на плане помещения. Обратите внимание, что размерные линии рисуются светлее, чем линии стен, и обычно представляют собой непрерывную группу или цепочку чисел вдоль линии. Выносная линия начинается на небольшом удалении от объекта (минимум Vi6 дюйма или 1,58 мм), никогда не касаясь его. Он расширяется примерно на V8 дюймов (3.17 мм) за размерную линию. Стрелки, точки или деления под углом 45 градусов (наиболее часто) используются на стыке выносной линии и размерной линии. Стрелки, точки или отметки делаются более толстой и / или темной линией, чтобы выделить их графически. Отметки под углом 45 градусов нарисованы в одном направлении. Однако некоторые рисовальщики наклоняют метки для вертикального считывания размеров слева направо и горизонтально считывают размеры справа налево. При использовании компьютера любой из этих трех графических символов (стрелки, точки или отметки) может быть вызван и последовательно вставлен для всех размеров.
Для нанесения размеров на плане этажа обычно требуются две или три непрерывных размерных линии для определения местоположения внешних стен, выступов стен, внутренних стен, окон, дверей и других элементов. Размеры наружных стен здания выходят за пределы плана этажа. Самая внешняя размерная линия — это общий размер здания. Следующая размерная линия, движущаяся к плану, указывает расположение стен и осевые линии дверей и окон. Другие различные детали на плане (такие как незначительные смещения, изгибы или шкафы и приспособления) расположены на линии третьего измерения.Эта иерархия линий позволяет плотникам и другим профессионалам быстро находить основные элементы каркаса и второстепенные детали, обращаясь к соответствующей размерной линии.
БАРНЫЕ ТАРЕЛКИ
ТАБЛИЦА ДЛЯ ДИВАНА
Размеры на плане этажа сгруппированы иерархически, начиная от общих размеров внешних стен и кончая меньшими компонентами здания или пространства, такими как выступы стен, внутренние стены, окна, двери и другие важные элементы.Темные отметки под углом 45 градусов к выносной линии размера являются наиболее распространенным методом обозначения точек соединения.
Выноска используется для обозначения расстояния в 1′-3J’2 дюйма от угла стены до полки регистрации на этом частичном плане, так как пространство внутри размерной линии слишком мало для букв. Планы этажей мелким шрифтом В жилых проектах часто используется отделка из материалов, например, кафельный пол в прихожей, кухне, зоне для завтрака и подсобном помещении.
Читать здесь: Обозначение материалов
Была ли эта статья полезной?
Создайте свой собственный чертеж | Как рисовать планы этажей
Как рисовать планы этажей вручную или с помощью программы для дизайна дома
Этот учебник «Сделай свой собственный чертеж» проведет вас через подробные шаги, как рисовать планы этажей для вашего нового дома.За этим процессом могут следить те, кто составляет свои чертежи вручную или с помощью программного обеспечения для домашнего дизайна.
В этом уроке мы предполагаем, что вы уже выполнили эскизы дизайна своего дома. Если вы только начинаете заниматься дизайном дома, ознакомьтесь с нашим бесплатным руководством по дизайну дома.
Варианты черчения
Есть два основных способа сделать свои собственные чертежи.
Использование программного обеспечения для домашнего дизайна.
Составим их вручную.
Есть также возможность сделать и то, и другое.
Кто-то может спросить, зачем кому-то делать свои собственные чертежи вручную, когда у нас есть много относительно недорогих программных продуктов для домашнего дизайна.
Вот несколько веских причин:
Чтобы по-настоящему научиться использовать программы проектирования домов для полного создания поперечных сечений, каркаса и других деталей чертежей, необходимых для утверждения планов здания, требуется много времени.
Большинство недорогих программ (менее 250 долларов) не генерируют детали, необходимые для создания полных строительных чертежей.
Большинство программ проектирования домов могут создавать чертежи этажей с точными размерами и качеством, необходимым для разрешения на строительство. Но для некоторых программ это все, что вы можете сделать со строительными чертежами. Какие виды остаются, так это поперечные сечения, виды фасадов и любые необходимые планы каркаса. Здесь вам, возможно, придется сделать свои собственные чертежи вручную или использовать более полнофункциональную (и более дорогую программу для домашнего дизайна).
Я не предлагаю полностью отказаться от программ домашнего дизайна. Хороший подход, если вы хотите снизить расходы, — это рисовать с помощью программного обеспечения для дизайна и рисовать вручную.
Программы домашнего дизайна отлично подходят для того, чтобы вы могли рисовать планы этажей в 2D, а затем визуализировать их в 3D. Вы можете легко перемещать стены по мере совершенствования своего дизайна. Программы дизайна позволяют быстро создавать обзоры ваших идей и проектов. Затем вы можете легко изменять чертежи, перетаскивая мебель, бытовую технику и приспособления в чертежи.Часто вы понимаете, что для определенных областей было отведено недостаточно места, когда в них установлены светильники, или, возможно, вы тратите пространство в некоторых областях.
Независимо от того, используете ли вы программное обеспечение для домашнего дизайна или рисуете чертежи вручную, первые чертежи, с которых нужно начинать, — это планы этажей. Используя свои собственные эскизы плана этажа или результаты из модуля «Нарисовать план этажа» нашего руководства по дизайну дома, начните с рисования внешних стен основного этажа вашего дома. (Подробная последовательность действий для рисования планов этажей от руки будет хорошей, если вы также используете программное обеспечение для проектирования.)
В вашем местном магазине товаров для искусства должны быть все инструменты для рисования, которые вам понадобятся, чтобы сделать свои собственные чертежи. Вы также можете заказать большую часть этих расходных материалов через Интернет. Хороший поставщик — Утрехтские принадлежности для черчения.
Масштаб архитектора
Т-образный квадрат
Регулируемый треугольник
Карандаши механические с грифелями
Фломастеры
Ластики
Стирающие экраны (для точного стирания только определенных частей вашего рисунка)
Компас
Шаблон символа
Длинная металлическая линейка или прямая кромка
Копировальная бумага
Малярная лента
Универсальный нож
Большая плоская рабочая поверхность (стол)
Белая доска для плакатов в качестве основы для вашей рабочей поверхности
Необязательно, но приятно:
Параллельная линейка (для рисования параллельных линий — в качестве альтернативы можно также использовать Т-образный квадрат)
Как использовать масштаб архитектора
Чтобы сделать свой собственный проект в масштабе, вы воспользуетесь масштабом архитектора.Весы Architect очень просты в использовании, математика не требуется.
Для планов дома следует использовать масштаб от 1/4 дюйма до фута для чертежей плана этажа. Это записывается как 1/4 «: 1 ‘. Это означает, что каждая четверть дюйма, которую вы рисуете на своей странице, представляет один фут для реального дома в том виде, в каком он будет построен. Таким образом, один дюйм на вашем чертеже будет представлять четыре фута построенного дома.
Найдите сторону треугольной шкалы, на которой нанесено 1/4 «: 1 ‘. Числа на этой стороне шкалы представляют собой футы для вашего построенного дома.Итак, если вам нужно нарисовать внешнюю стену длиной 36 футов, вы должны:
Положите шкалу на бумагу
Сделайте небольшую отметку карандашом на бумаге возле нулевой отметки на шкале.
Сделайте еще одну маленькую отметку карандашом на бумаге возле отметки 36 на шкале.
С помощью металлической линейки нарисуйте прямую линию, соединяющую две отметки.
Эта линия будет иметь размер 9 дюймов на вашем чертеже и будет представлять 36 футов для построенного дома.
Когда вы закончите, на ваших чертежах должны быть точно указаны все размеры помещения. Но люди, занимающиеся строительством, часто используют архитектурную шкалу (или линейку) во время строительства, чтобы проверить различные размеры на ваших чертежах. Поэтому для этой цели убедитесь, что вы используете точный масштаб для каждой нарисованной линии.
Сама страница с чертежами
Чтобы сделать свой собственный план этажа, используйте лист бумаги размером 24 на 36 дюймов. Положите лист на рабочую поверхность так, чтобы самый длинный край проходил горизонтально.
Нижний правый угол рисунка, который вы сохраните для основной надписи. Здесь вы напишете название вида, который вы рисуете (план этажа, фасад, поперечное сечение), масштаб чертежа, название дома (может быть просто фамилия), имя дизайнера и дату. Дата очень важна, особенно когда вы вносите изменения в свои планы. Каждый на стройплощадке должен знать, какую дату в планах им следует использовать.
Мы столкнулись с этой проблемой при заливке бетонных оснований и опор столбов.К счастью, я наблюдал за заливкой, когда заметил, что подушки для опорных стоек заливаются не в том месте. Я поговорил с командой и обнаружил, что у них есть старый набор чертежей. Мы переместили деревянный каркас для подушек, а затем вручную перелопатили залитый бетон в нужное место.
Нарисовать наружные стены
Начните с рисования внешних стен вашего проекта. Вам нужно будет примерно отцентрировать вид в плане первого этажа в пространстве на доступном листе, за исключением основной надписи.Поэтому, прежде чем рисовать свою первую стену, используйте масштаб и получите приблизительное представление о том, сколько места на странице потребуется для вашего плана первого этажа.
В этом уроке мы будем двигаться по часовой стрелке, начиная с верхнего левого угла вашего рисунка. Вы можете выбрать, как вы будете ориентировать дом на странице. Довольно стандартно иметь входную дверь в нижней части горизонтального листа, но в зависимости от дизайна или формы вашего дома вы можете изменить это.
Для чертежей плана этажа вы начертите обрамленные стены, внутренние и внешние.То есть вы не будете рисовать окончательные размеры комнат после установки гипсокартона или других готовых поверхностей стен. Другие чертежи детализируют готовые поверхности внешних и внутренних стен по мере необходимости.
Строительные чертежи для планов этажей должны быть правильно рассчитаны для бригады обрамления. Разница в размерах комнаты с установленным гипсокартоном очень мала и будет составлять всего около дюйма для любой данной комнаты (полдюйма гипсокартона с каждой стороны комнаты).Но могут быть части вашего дизайна, где отклонение на дюйм может вызвать проблемы (например, если вы предварительно заказываете нестандартные или стандартные шкафы).
Начните с верхнего левого угла плана этажа. На этом этапе не беспокойтесь о дверях и окнах, мы их нарисуем позже.
С помощью карандаша, масштаба вашего архитектора и линейки нарисуйте, каким будет общий внутренний размер первой стены, пока она не встретится с другой стеной (ваши внешние стены могут иметь толщину от нескольких дюймов до пары футов — для тюк соломы домой например).
Используйте Т-образный квадрат (или транспортир для стены, не находящейся под прямым углом к предыдущей стене) и масштаб архитектора, чтобы нарисовать следующую стену.
Продолжайте таким же образом, по часовой стрелке вокруг вашего рисунка, пока не будет нарисована внутренняя сторона обрамления всех ваших внешних стен.
Наконец, нарисуйте внешнюю часть каркаса внешней стены. Если вы строите рамы 2 на 6, ваши внешние стены в обрамлении будут иметь толщину 5 1/2 дюймов (2 на 4 и 2 на 6 пропущены через строгальный станок, который снимает полдюйма как их ширины, так и толщины).
Нарисовать внутренние стены
Для внутренних стен:
Нарисуйте обе стороны каждой внутренней стены. Если вы будете использовать 2 на 4 для обрамления ваших внутренних стен, фактическая толщина каждой обрамленной стены будет 3 1/2 дюйма (как объяснено выше в конце раздела чертежа внешних стен). Сначала просто нарисуйте каждую стену, двери и проемы мы определим позже.
Нарисуйте стены вокруг любых участков лестничной клетки. Это помогает визуализировать зону лестничной клетки как комнату.Если вокруг лестничной клетки не будет физической стены, просто нарисуйте слабую пунктирную линию.
Нарисуйте лестницы и любые промежуточные лестничные площадки внутри этих стен.
Нарисуйте стрелку с надписью «вверх» в направлении лестницы вверх.
Раздвижные двери и окна
Следующим шагом в создании собственного чертежа является нанесение дверей и окон на план этажа. Для каждого дверного, оконного или стенного проема на плане этажа:
Используйте масштаб, чтобы определить его положение.
Нарисуйте соответствующий символ двери или окна из глоссария символов чертежей, чтобы правильно его идентифицировать.
Помещения для этикеток
В центре каждой комнаты четко обозначьте название комнаты. Включите туалеты и открытые пространства, такие как входы.
Найти бытовые приборы, сантехнику и приспособления
Используя масштаб, шаблон символов и линейку, нарисуйте правильные символы для:
Вся бытовая техника
Встроенная мебель, такая как кухонные и ванные шкафы и прилавки.
Сантехнические изделия, такие как раковины, туалеты и ванны
Камины
Такое оборудование, как печи, кондиционеры и резервуары для воды.
Нарисовать электрические символы
Все электрические символы теперь должны быть добавлены к вашим планам.
Для элементов, устанавливаемых на потолке, нарисуйте следующие приспособления на полу сразу под местом, где они будут установлены.
Потолочные светильники, например светильники для горшков или дорожек.
Дымовая сигнализация
Этикетка поверхности пола
Детализируйте планы, указав для каждой комнаты, как будут отделаны полы и какие необходимые черновые полы.Например, ваши планы могут быть такими:
Деревянный пол 3/4 дюйма
Плитка 1/4 «над фанерным черным полом 1/2»
Ковер поверх фанерного основания 5/8 »
Измерьте свои планы
Следующим шагом на чертежах плана этажа является нанесение точных размерных линий. Вам нужно будет нарисовать размерные линии для:
Каждая комната
Туалеты
Глубина корпуса
Расстояние от стены до задней части унитаза (известное как грубое по размеру)
Размеры ванн
Расстояния от стен до края любых приборов или приспособлений.
Обратите внимание, что не все требуемые размерные линии показаны на плане ниже — это сделано для удобства просмотра. Вдоль каждой наружной стены должна пройти еще одна размерная линия, чтобы определить местонахождение всех оконных и дверных проемов.
Добавить мебель
Мебель не должна быть включена в ваши строительные чертежи, но для целей вашего собственного проектирования рекомендуется использовать масштабные вырезы в мебели в процессе проектирования, чтобы обеспечить достаточное пространство для всех комнат и проходов.См. Наш учебный модуль «Рисование плана этажа» для получения дополнительной информации и обозначений чертежей мебели.
Создание спецификации окон и дверей
Последний шаг в создании собственного чертежа — создание расписания окон и дверей.
На вашем плане этажа:
Обозначьте каждую дверь и окно цифрой или буквой.
В пустой области справа от плана этажа создайте список из трех столбцов.
Поместите все надписи для ваших дверей и окон в первую колонку.
Перечислить типы окон и дверей во втором столбце (створчатые, навесные, фиксированные, одинарные и т. Д.)
Укажите точный размер окна в третьем столбце.
Далее Создайте свой собственный модуль чертежа
Перейдите к следующим учебным модулям по построению дома: Как рисовать фасады и рисовать поперечные сечения домов.
Никакая часть этого веб-сайта не может быть воспроизведена или скопирована без письменного разрешения. Нелегальные копии в Интернете будут обнаружены Copyscape.
В чем разница между чертежом и планом?
рисунок | план |
В качестве глаголов разница между чертежом
и планом состоит в том, что чертеж ( рисует ), а план предназначен для проектирования (здания, машины и т. Д.).
Как существительные, разница между чертежом
и планом состоит в том, что чертеж — это изображение, подобие, диаграмма или представление, обычно нарисованное на бумаге, а план — это чертеж, показывающий технические детали здания, машины, и т. д., с опущением нежелательных деталей и часто с использованием символов, а не подробных чертежей для представления дверей, клапанов и т. д.
Другие сравнения: в чем разница?
Английский
Глагол
( головка )
Существительное
( ru имя существительное )
Изображение, изображение, диаграмма или изображение, обычно нарисованное на бумаге.
* {{quote-magazine, date = 2012-03
, автор =
, title = Pixels or Perish
, volume = 100, issue = 2, page = 106
, журнал = цитата , пассаж = Рисунки и картинки — это больше, чем просто украшения в научном дискурсе.Наброски на доске, геологические карты, диаграммы молекулярной структуры, астрономические фотографии, изображения МРТ, множество разновидностей статистических диаграмм и графиков: эти графические устройства являются незаменимыми инструментами для представления доказательств, для объяснения теории, для рассказа истории.}}
Акт создания такого изображения.
Такие действия практикуются как форма графического искусства.
Действие или событие, в котором результат (например, определение победителя) выбирается случайно в форме жеребьевки вслепую, особенно по жребию; особенно такой конкурс, в котором победившее имя или номер выбирается случайным образом путем удаления (или вытягивания) его из контейнера, обычно шляпы).
Небольшая порция чая для заваривания.
* 1853 , Элис Кэри, Clovernook
чайник сейчас дымился, как двигатель, а в очаге замачивалась очень большая « чертёж чая».
Производные условия
* доска для рисования
* технический рисунок
Связанные термины
* черновой вариант
* выдвижной ящик
* нарисованная работа
См. Также
* эскиз
* составитель
* рисовальщик
Анаграммы
*
Английский
Существительное
( ru имя существительное )
Чертеж, показывающий технические детали здания, машины и т. Д., с опущенными нежелательными деталями и часто использующими символы вместо подробных чертежей для обозначения дверей, клапанов и т. д.
Планы и многих важных зданий когда-то были общедоступными.
Набор предполагаемых действий, обычно взаимосвязанных, посредством которых ожидается достижение цели.
У него действительно не было плана ; у него была цель и привычка все контролировать.
Двумерный чертеж здания, если смотреть сверху, с неясными или несущественными деталями, такими как удаленная крыша, или этаж здания, раскрывающий внутреннюю планировку; в отличие от возвышения.
На плане план в здании было множество проходов, незаметных для посетителей.
Метод; способ процедуры; обычай.
* Вордсворт,
Простой план , / То, что они должны взять, кто имеет власть, / И они должны сохранить, кто может.
Примечания по использованию
* План («набор предполагаемых действий») может быть разработан, выполнен, реализован, проигнорирован, отменен, отменен, изменен и т. Д.
Синонимы
* ( чертеж здания сверху ): план этажа
Производные условия
* боевой план
* поэтажный план
* бизнес-план
* план развития
* маркетинговый план
* генеральный план
* план игры
* план действий в непредвиденных обстоятельствах
* план действий
* план эскалации
* план урока
* план А
* План B
* тарифный план
* тарифный план
При проведении косметического и капитального ремонта в квартире после покупки необходимо знать, где располагается скрытая проводка в стене. Поиск можно осуществить своими руками, обладая опредёленным опытом и специализированным оборудованием.
Многие владельцы жилья пренебрегают данным мероприятием, в результате чего наступают весьма плачевные последствия – возникает короткое замыкание и поражение током, даже пожар. Поэтому не стоит подвергать себя и членов семьи риску. Ищите провода, которые находятся в стене при следующих обстоятельствах:
замена электрического кабеля
нет заземления
различные неисправности с электрикой
работы по сверлению стены
монтаж новых выключателей и розеток
Как найти скрытую проводку без профессионального прибора?
Чтобы обнаружить провода своими руками, можно содрать обои, особенно если их предстоит менять. Вы увидите выпуклости в стене или определите их на ощупь. Если электричество проводилось на оштукатуренной поверхности, вы заметите след. Поиск скрытой электропроводки осуществим посредством обыкновенного радио, работающего на частоте 100 кГц. Главным условием является соблюдение тишины в квартире. Включите приёмник и проведите его максимально близко к стене. Как только услышите треск, зафиксируйте это место. Определить точку нахождения проводов также можно, установив на них большую нагрузку. Для этого берут компас и находят точное место расположения кабеля по показателям отклонения стрелки.
Найти скрытую проводку можно таким действенный методом – катушка с сопротивлением 500 Ом магнитного провода. Её подключают к микрону, включив предельную громкость. Если провод, находящийся внутри, этот звук воспроизведёт, то линия находится в данной зоне. Можно смонтировать своими руками устройство, которое состоит из головного телефона, источника питания от электричества и транзистора. Для поиска электропровода прислоните корпус прибора к стене. При обнаружении раздастся сигнал.
Также можно применить транзисторы – один полевой и два биполярных. Последние создают установку из мультивибратора, а первый – электроключ. Названное приспособление улавливает электрополе, которое образует невидимая глазу электропроводка. Когда загорится лампа и агрегат завибрирует, можете не сомневаться – кабель найден!
Существует эффективный вариант – изготовление своими руками особого устройства. В качестве корпуса возьмите коробку из пластика от лампочки и наклейте на любую сторону скотч из алюминия. Он будет выполнять функции антенны. Поставьте аккумуляторы на 4-5 Вт. В коробе проделайте дырочки и вмонтируйте лампочку. Далее установите транзистор со сверхчувствительностью, присоедините антенну и батареи к скотчу. Зафиксируйте крышку. О поиске в стене проводов будет свидетельствовать вспыхнувшая лампа.
Как определить скрытую электропроводку в квартире специальным прибором «Дятел»?
Если вы располагаете денежными средствами в достаточной мере, то можно приобрести профессиональное оборудование – тестеры и сигнализаторы. Найти заделанные кабели с их помощью возможно на любой глубине. Приспособление марки «Дятел» отечественного производства является крайне популярным. С его участием поиск в стене электрокабеля своими руками достаточно прост даже под слоем штукатурки толщиной в 8 сантиметров. Основные характеристики устройства:
контроль работы предохранителей
нахождение фазных кабелей
проверка фазности счётчика электроэнергии
возможность найти неисправность электрики в квартире в кратчайший срок
Сущность его функционирования основывается на принципе электростатики переменного электрополя. При приближении антенны к источнику тока начинает работу электродинамическая сила, и оборудование подаёт сигнал. Индикаторные отвёртки «Энергия» способны определить скрытую электропроводку в стене на закладке на небольшой глубине. Инструмент работает в двух режимах – бесконтактном и контактном, чувствительность у него трехуровневая – от низкой до высокой. Он эффективно производит поиск в квартире места разрывов фазных проводов. При нахождении источника загорается зелёный индикатор.
Зачастую при проведении крупномасштабного ремонта возникает необходимость наметить места проложения старых электропроводов с последующей их заменой. Их, как правило, монтируют по горизонтали и вертикали под ровными углами. И если комната пустая, то можно попробовать визуально их рассмотреть. Но этого не достаточно, чтобы приступать к штроблению и демонтажу.
Другие приборы для поиска в квартире скрытой проводки
Проверенным способом для поиска в квартире старой прокладки электрокабеля является тестер CEM LA-1014. Данное устройство высокоточное и находит под штукатуркой даже обесточенные провода. Характерными свойствами техустройства можно назвать нахождение неисправных участков кабеля с указанием мест оплавления, замыкания и обрыва. Единственный минус такого приспособления – это улавливание металлических предметов, располагающихся в стене.
Для нахождения электрических проводов в квартире подходит агрегат MS-158M. Он имеет возможность устанавливать местонахождение элементов, располагающихся на глубине 5 метров. Запомните – никогда не начинайте работы, если не знаете, где пролегает электрическая линия. Если у вас есть необходимые навыки, можете попробовать создать прибор для поиска своими руками.
Как найти проводку в стене с приборами и без
Захотелось повесить полочку, перенести дверной проем, случилось короткое замыкание. Подобные ситуации можно перечислять долго. Все они требуют определения точного местоположения кабеля. Иначе есть риск повредить его при проведении работ или остаться без электроэнергии, если случилась неисправность. Разберем несколько действительно работающих способов, как найти скрытую проводку в стене.
Все о самостоятельном поиске скрытой проводки
Особенности линии
Специальное оборудование
Находим без спецприборов
Ее прокладывают внутри стены в специальных каналах-штробах. Уложенный таким образом кабель закрывают слоем строительной смеси, полностью выравнивая поверхность. Так он надежно защищен от возможного повреждения или разрыва. Кроме того, линия совсем не заметна. Поэтому рекомендуется делать план, на котором подробно указана разводка. Правда, делают это далеко не всегда.
Монтаж электрики регламентирован. Так, по ПУЭ все кабели кладут только под прямым углом. Строго запрещено делать это по диагонали. Провод тянется либо по горизонтали, либо по вертикали. Любые изменения в направлении выполняются только под углом 90°. Это важная информация, которая помогает отыскать линию. Правда, она дает только примерное представление о том, где находится провод, идущий от распределительной коробки либо розетки. Точную информацию дадут поисковые устройства.
Самый точный результат даст только специальное оборудование. В продажу поступают модели с различными принципами работы.
Электромагнитные детекторы
Определяют присутствие электромагнитного поля. Оно генерируется проводом, находящимся под нагрузкой. Последняя должна быть как минимум 1 кВт. По этой причине перед началом поиска необходимо нагрузить сеть. Так, если нужно найти кабель, идущий от розетки, в нее включают, например, чайник. Приборы-искатели такого типа называют детекторами проводки. Они компактны, очень просты в эксплуатации.
На корпусе обычно располагаются два светодиода: синий и красный. Синий загорается, когда детектор обнаруживает электромагнитное излучение. При максимальном приближении к его источнику срабатывает красный светодиод. Чтобы получить точные данные, рекомендуется проверить поверхность несколько раз. Устройство поможет найти в стене обрыв в проводке. Так как оно реагирует только на кабель под напряжением. На участке обрыва индикация погаснет.
Выпускаются более сложные приборы такого типа. Например, «Дятел», «Поиск», т.д. У них несколько режимов чувствительности. Это позволяет обнаружить электропроводку на расстоянии до 7,5 см. Чем выше режим чувствительности, тем больше оборудование подвергается действию помех. На его работу негативно влияют расположенные поблизости металлические предметы, высокая влажность поверхности, т.п.
Металлодетекторы
Внутри кабеля металлическая жила. Она может быть алюминиевой или медной. В любом случае устройство ее обнаружит. Оно излучает электромагнитные волны. Попадающий в поле действия металл их изменяет. Детектор реагирует на эти изменения, подает сигнал. Некоторые разновидности определяют, какой именно металл они обнаружили. Это значительно упрощает процесс.
Оборудование срабатывает на любой металлический предмет: гвозди, проволоку, саморезы, арматуру. Поэтому особенно сложно работать с бетонными основаниями. Зато для металлодетектора не обязательна нагрузка на линию. Он поможет найти обрыв и неработающий кабель. Если у модели предусмотрено переключение чувствительности, нужно знать, что на максимуме она отреагирует на все находящиеся поблизости металлические предметы. На минимуме может «не заметить» провод.
Универсальный детектор
Это сложное оборудование, профессионального или полупрофессионального класса. Может находить линии без напряжения, пластик, дерево. Принцип работы в излучении волны некоторой длины, которая отражаясь от разных материалов, выдает определенные искажения. Результат выводится на монитор. Перед работой оборудование необходимо настроить, чтобы получить образец основания. Особенно сложно исследовать стены из стройматериалов с пустотами типа шалкоблока, пеноблока, т.п. Без подготовки сделать это будет затруднительно.
Есть некоторые особенности, определяющие как найти проводку под штукатуркой с помощью специального оборудования. Каждая из моделей работает только на определенной глубине. Если провод расположен глубже, он не будет найден. Есть у детекторов общее свойство. Лучше всего они определяют объект, лежащий близко к поверхности. Чем ближе он к границе замера, тем ниже точность.
Так, два лежащих рядом проводка могут быть считаны как один. Сложности появляются и в том случае, когда кабели лежат один над другим. Их, скорее всего, определят как один. Из двух расположенных рядом, но разных по размеру объектов определится только больший. Все эти недочеты присущи бытовым моделям. Полупрофессиональные и профессиональные работают намного точнее, но покупать их для разового использования не выгодно.
Мультиметр
Для поиска электропроводки его нужно будет немного усовершенствовать, подключить полевой транзистор. Последний имеет три вывода, которые называют затвором, истоком и стоком. Затвор станет своеобразной антенной, поэтому его обычно удлиняют.
К оставшимся двум подключают отводы мультиметра. Его переводят в режим работы омметра, не обращая внимания на полярность. Удлиненную антенну подносят к основанию, медленно веду вдоль него. В процессе важно наблюдать за показаниями. Любое их изменение укажет на близкое расположение провода.
Отвертка-индикатор
Простое устройство, реагирующее на электромагнитные волны, исходящие от работающей электропроводки. Инструкция, как найти проводку в стене индикаторной отверткой очень проста:
Берем инструмент, кладем палец на жало. Это обязательное условие.
Подносим отвертку к стене, не торопясь ведем ее вдоль основания. Расстояние должно быть минимальным, поскольку чувствительность невысока.
Загоревшийся на индикаторном инструменте светодиод подаст сигнал об обнаружении электромагнитного излучения.
Радиоприемник
Принимающее устройство поможет в поисках. Чувствительность его не велика, но «показать» канал оно сможет. Радиоприемник включают, настраивают на частоту 100 Гц. Антенну вытягивают, подносят к основанию. Она действует как щуп. Провода должны быть под напряжением, тогда будут создаваться помехи. Они слышны как характерное потрескивание, усиливающееся с приближением к скрытой электропроводке.
Это не все методики поиска, мы описали только наиболее действенные. Неплохой результат может дать тестирование с помощью слухового аппарата или кассетного плеера. Они работают аналогично радиоприемнику. А вот методика с компасом вряд ли сработает. Несмотря на то, что стрелка должна отклоняться под воздействием электромагнитного излучения, его силы будет явно недостаточно, чтобы заставить ее двигаться.
Хорошим решением станет недорогой бытовой прибор типа «Дятел» или «Поиск». Он с достаточной точностью укажет место, где под штукатуркой лежат провода. Если поиски не увенчались успехом, придется вызывать специалистов. Профессиональное оборудование легко справится с такой задачей.
Есть несколько способов, для которых специальное оборудование не нужно. Если пользоваться ими правильно, получают достаточно точную информацию. Это будет участок, шириной 10-20 см, в пределах которого находится искомый объект. Для некоторых случаев этого будет вполне достаточно.
1. Визуальный осмотр
Косметический ремонт в квартире часто предполагает замену или модификацию электропроводки. Когда обои или другая отделка сняты, ее можно обнаружить визуально. Поскольку линии уложены в штробы, которые часто заметны. Так, если не проводилось выравнивание поверхности, могут быть видны полосы отличного от основы цвета. Иногда заделанные штробы чуть выступают над основанием. Особенно хорошо разводка заметна на бетоне.
2. Смартфон
Для гаджетов, работающих на Android или iOS, разработаны приложения, превращающие их в подобие металлоискателя. Чтобы найти проводку в стене с помощью смартфона, нужно скачать выбранный софт из магазина приложений, установить его. Далее все просто. Программа запускается, телефон подносится к поверхности. Встроенный в него магнитный датчик ищет металл. Правда, нужно учесть, что среагирует он не только на провод, но и на любой металлический предмет.
Материал подготовила:
Инна Ясиновская
Как найти проводку в стене: самые действенные способы
Оглавление: Как найти проводку в стене: профессиональный подход Как найти проводку в квартире: способы обнаружения кабеля Альтернативные поисковые системы
В некоторых ситуациях скрытая электрическая проводка может представлять собой настоящую проблему – в современных квартирах забить гвоздь в стену, чтобы повесить, к примеру, картину, отнюдь не безопасно. Связано это с обилием электрических кабелей в стенах и мастеров-дилетантов, которые не уделяют особого внимания правилам прокладки электрических кабелей в жилых помещениях. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно рассмотрим вопрос, как найти проводку в стене – мы изучим как профессиональные способы, так и народные методы поиска скрытых электрических кабелей.
Как найти проводку в стене фото
Как найти проводку в стене: профессиональный подход
С помощью современных электронных приборов поиск проводки в стене отнюдь не является проблемой. Можно даже сказать больше – нынешние электронные устройства способны не только точно определять местоположение электрических кабелей, но и обнаруживать места порывов и даже снимать их параметры. Существуют разные детекторы данного типа – одни из них рассчитаны на профессиональное использование, а другие предназначены для бытового применения. Одни ищут проводку, залегающую практически на поверхности, а другие глубоко под землей. Разберемся с некоторыми из них более подробно – вдруг вы решите, что приобретение детектора кабеля будет для вас лучшим вариантом решения вопроса поиска скрытой электропроводки.
Отечественное устройство Е-121 – в народе его называют «дятел». Отличное и недорогое решение, которое взяли на вооружение практически все современные электрики – данный прибор позволяет определить как место прокладки проводов, так и место их порыва. Глубина пробоя данного прибора составляет 5-7м.
Датчик МS китайского производства – здесь имеется множество модификаций, но наиболее востребованной является MS-18. Устройство способно искать не только электропроводку, но и вообще любой металл, скрытый за чем-либо, в чем и основной их недостаток. В панельных домах оно реагирует даже на тонкую арматуру в плитах.
ПОСП-1 – это снова отечественная электроника. Кроме порывов и места залегания кабеля, позволяет определять его характеристики, основываясь на переменном электромагнитном поле, создаваемом любыми проводами.
GVD-504A, GVD-503, GVT-92, VP-440 – это тестеры европейского производства. Используются профессиональными электриками для обнаружения и анализа состояния скрытого электрического кабеля.
Поиск проводки в стене фото
В принципе, существуют и другие подобные устройства, позволяющие производить поиск и анализировать состояние электрической проводки. Сами понимаете, что их стоимость довольно высока, особенно если говорить о разовом использовании. В этом отношении лучше отдать предпочтение старым и проверенным в работе дедовским способам решения вопроса, как найти скрытую проводку в квартире или доме? О них и поговорим дальше.
Как найти проводку в квартире: способы обнаружения кабеля
Имеются два способа, которые с той или иной степенью точности позволяют решить вопрос, как найти проводку под штукатуркой, не прибегая к помощи специальных электронных приборов? Один из них является визуальным, а второй потребует наличия радиоприемника, работающего на частоте 100кГц. Начнем по порядку.
Визуальный способ определения местоположения скрытой проводки. Здесь следует знать две вещи: во-первых, о стандартном расположении проводов в процессе их укладки и, во-вторых, о том, что в большинстве случаев провода укладываются в штробы, заделать которые невидим0 не получается. С последним все более или менее понятно, и использовать такой способ можно только в случае отсутствия декоративной отделки стен и то не всегда. К примеру, если стены отшпаклеваны или оштукатурены, то визуально найти провода и тем более уж ответить на вопрос, как найти обрыв проводки в стене, не получится. Что касается первого способа, то он хорош в тех случаях, когда на отделанную стену нужно повесить, например, картину – стопроцентную вероятность обнаружения кабеля он не дает. Заключается он в знании стандартной схемы разводки, которая предусматривает исключительно горизонтальное или вертикальное положение провода в стене. Приведу простой пример – по стандартной схеме провод от розетки или выключателя поднимается строго вверх, где дальше идет под потолком к распределительной коробке. Если разводка делалась профессионально, то так оно и есть.
Поиск кабеля с помощью радиоприемника – это довольно простой и в некотором роде даже приятный способ, позволяющий обнаружить не только место прокладки электрического провода, но и решить вопрос, как найти обрыв скрытой проводки? Для этих целей подойдет любой, даже самый примитивный радиоприемник – включаем его, слушаем музыку и перемещаем вдоль стены, обращая внимание на появление шумов и потрескиваний. Скрытая электрическая проводка обязательно проявит себя помехами в виде шипения или потрескивания. Чтобы найти порыв провода таким способом или решить вопрос, как найти короткое замыкание в проводке, достаточно будет вести приемник вдоль обнаруженного кабеля и обращать внимание на поведенческие факторы шумов. Если услышали их изменения, значит это то, что вы ищите. Секретов в этом способе нет никаких – в некотором роде радиоприемник похож на детекторы, которыми пользуются современные электрики. Разница между ними заключается в специализации устройств, а вот принцип работы практически такой же.
Как найти проводку в квартире фото
Существует и третий способ, доступный владельцам современных смартфонов. Большинство современных телефонов оборудуется так называемым магнитным датчиком, который в паре со специальной программой способен отыскать не только местоположение кабеля, но и наличие в нем порыва. Подобные приложения разработаны для поиска металлов в земле, но, тем не менее, они отлично реагируют и на проводку в стене, которая обладает своим собственным электромагнитным полем. Вариант интересный, проверенный (работает), единственный его недостаток – необходимо иметь в своем распоряжении новенький смартфон, оборудованный магнитным датчиком.
Альтернативные поисковые системы
Использовать телефон как металлоискатель, конечно, хорошо, но, опять же, если речь идет о панельном доме, он вряд ли окажет какую-либо существенную помощь – виновником всему будет обилие арматуры в стенах. Существует еще один более приземленный способ обнаружения скрытой электрической проводки и ее порывов – это обычная индикаторная отвертка. На стопроцентный результат здесь рассчитывать также не приходится по одной простой причине – она способна среагировать только на порыв фазы. Для того чтобы определить место порыва, индикаторную отвертку нужно медленно вести вдоль провода и наблюдать за поведением светодиода – малейшие изменения в свечении укажут на место порыва. Держать отвертку нужно за оголенную металлическую часть – реагируя на статическое напряжение и на изменение электромагнитного поля вокруг провода, светодиод изменяет интенсивность свечения. К сожалению, если произошел обрыв нуля, такой индикатор окажется бессильным – как вариант, можно просмотреть смену фазировки.
Как найти обрыв скрытой проводки фото
И в заключение темы, как найти проводку в стене или определить порыв в ней, расскажу еще про одну методику. Для ее осуществления нужно уметь пользоваться мультиметром или простейшим тестером. Понадобится обыкновенный полевой транзистор (для этих целей хорошо подходит КП103 или ему подобный). Его сток и исток подсоединяется к щупам (не важно, какой и куда), а затвор используется в качестве щупа (при необходимости его даже можно удлинить). Тестер или мультиметр включается в режим измерения сопротивления – щуп ведут вдоль стены или провода, а малейшие изменения сопротивления указывают на место обрыва или местоположение электрического провода.
Как найти обрыв проводки в стене фото
В общем, варианты решения вопроса, как найти проводку в стене, есть, и как оказывается, их довольно много – как говорится, выбирайте на свой вкус, а вернее исходя из своих возможностей и познаний в электротехнике.
Автор статьи Александр Куликов
приборы, позволяющие найти скрытые провода
Во многих современных помещениях электрические провода и коммуникации спрятаны непосредственно в стенах. Такой вариант монтажа позволяет сохранить эстетическую привлекательность интерьера, а также сэкономить свободное пространство. Но при желании провести ремонтные работы или заменить старые провода придется разобраться, как найти скрытую проводку.
Общая информация
Вряд ли сегодня найдется квартира или частный дом, в котором присутствует наружная прокладка электропроводки. Такие схемы могут использоваться только в тех случаях, когда нет возможности осуществить внутренний монтаж или отсутствует желание пилить стеновую конструкцию. Однако, если провода расположены глубоко под слоем штукатурки и появились какие-либо проблемы в их работе, у многих людей возникает логичное желание понять, как найти скрытую проводку в стене.
Это нужно для быстрого устранения неисправностей, а также сохранения проводов в целости и сохранности. Для решения задачи можно задействовать специальные профессиональные приборы или домашние изобретения, указывающие на расположение линии.
Открытые схемы монтажа электропроводов давно перестали пользоваться спросом и вышли из обихода. Они встречаются в одиночных постройках старого образца, которые не подвергались реставрационным работам. При наружном монтаже проблем с поиском проводов не будет. Однако такой вариант существенно портит эстетичную привлекательность постройки и к тому же становится уязвимым к различным повреждениям. А если в доме живут маленькие дети или домашние животные, они могут банально задеть проводку и получить удар током, что очень опасно.
Особенности скрытого монтажа
При возведении современных жилищ, а также при выполнении реставрации старых домов практикуется скрытая прокладка электропроводки.
Она характеризуется двумя основными плюсами:
Повышенная безопасность.
Эстетичность.
Для успешного монтажа необходимо установить кабель в специальные штробы, а затем заделать штукатуркой. Но при необходимости осуществить поиск проводов у владельца постройки могут возникнуть всевозможные трудности. Поэтому перед тем как приступить к ремонту домашней электросети, важно уточнить, как найти проводку в стене, и только после этого начинать какие-либо работы. В противном случае, в дальнейшем могут возникнуть неоправданные трудности и проблемы.
Умение определять расположение проводов может быть полезным при таких обстоятельствах:
Если необходимо зафиксировать элементы мебели, предметы интерьера или картин на стеновой конструкции.
Если в электросети произошел какой-либо сбой, например, короткое замыкание, обрыв фазы и так далее.
Если запланирована реставрация дома и перепланировка всей цепи электроснабжения.
Если в здании проводятся ремонтные работы.
Если необходимо подвести заземление.
В общем, такие навыки будут полезными при любых работах, включающих в себя сверление или частичное нарушение целостности перегородок. Они позволят избежать повреждения линии и предотвратить массу неприятностей.
Приборы для поиска
В настоящее время на рынке технических устройств и вспомогательного оборудования можно найти массу приборов для определения проводки в стене. Они работают на основе простых физических принципов и позволяют эффективно найти размещение проводов под слоем штукатурки. Однако у таких электроприборов могут присутствовать не только плюсы, но и минусы.
Значительная часть подобных изобретений способна реагировать на электромагнитное поле, которое создается возле проводника, когда по нему проходит ток. Другие модели работают наподобие металлоискателя и определяют скрытый металл. В этом случае они распространяют специальные волны и улавливают возвращающий измененный сигнал. В обоих типах задействуются базовые законы физики, но по продуктивности работы они существенно уступают промышленным, а особенно профессиональным аналогам.
В зависимости от принципа работы и конструкционных особенностей приборы для нахождения проводки в стене могут разделяться на следующие категории:
Электростатические — работают за счет определения электромагнитного поля в проводе.
Электромагнитные — способны функционировать только в тех случаях, если проводка находится под нагрузкой от 1 кВт.
«Металлоискатели» — представляют собой профессиональное оборудование, которое ищет конкретный металлосодержащий материал под штукатуркой.
Совмещенные — являются комбинированным вариантом и совмещают в себе возможности разных типов, что серьезно улучшает их точность.
Наиболее популярным типом приборов для поиска проводки являются электростатические модели. Это не странно, ведь они намного дешевле, чем остальные устройства, и при этом эффективно определяют размещение проводов под стеной.
Но если сеть обесточена, то такой вариант бесполезен и необходимо задействовать металлоискатели. Комбинированные модели продаются по высоким ценам, но это оправдывается их функционалом и качеством работы.
Популярные модели
На рынке электроприборов доступны разные модели устройств для поиска проводки. Каждый производитель желает чем-то отличиться, поэтому внедряет в своей продукции дополнительные функции и передовые принципы работы. Естественно, это влияет на глубину обнаружения и другие рабочие свойства оборудования.
Модели профессионального типа быстро указывают на местонахождение найденного кабеля и позволяют определить скрытую проводку в стене. Кроме того, они могут находить места обрывов сети, что делает их незаменимым инструментом.
В числе наиболее популярных моделей находятся следующие приборы:
Сигнализатор Е121 («Дятел»). Устройство находит обрывы и местонахождение линии, которая находится под напряжением и скрыта под слоем штукатурки толщиной не больше семи сантиметров.
ПОСП-1 — обнаруживает скрытую электропроводку и поврежденные участки.
STANDARD LA — 1012 — реагирует на электромагнитное поле и быстро находит обрывы.
Датчик ExtechDA30 — характеризуется высокой чувствительностью к линиям, которые находятся под воздействием переменного напряжения. Они находят даже экранированные провода.
Не секрет, что ремонтные работы, затрагивающие цепь электросети, розетки и выключатели, осуществляются совсем не часто. После капитальной отделки здания такие действия выполняются нескоро. Поэтому, если возникли какие-либо единичные проблемы с электрической сетью, не обязательно покупать дорогостоящий детектор — можно обойтись обычной отверткой-индикатором. Стоит подобное изобретение совсем недорого, но его функционал сильно ограничен.
В любом случае, на рынке представлен широкий ассортимент вспомогательных приборов, поэтому подобрать подходящий вариант не составит большого труда.
Однако, если речь идет о профессиональном устройстве, необходимо понимать, что оно требует соответствующего опыта и навыков в правильном анализе получаемых сигналов.
Использование мультимера
Для диагностики домашней цепи электропитания используются мультимеры, которые подключают к полевому транзистору.
Чтобы определить проводку с помощью такого устройства, нужно следовать такой инструкции:
В первую очередь необходимо поставить режим измерения сопротивления на 200кОм.
Затем нужно присоединить щупы к среднему и левому выводам транзистора, а правый оставить в роли антенны.
Устройством нужно провести вдоль стеновой конструкции.
Если мультиметр определяет изменение внутреннего сопротивления полупроводникового элемента в электромагнитном поле, значит проводка найдена.
Обычные мультиметры китайского производства находят не только расположение провода, но и определяют, в каком месте произошел обрыв. Чтобы повысить его чувствительность, можно применить простую хитрость: закрепить на свободном выходе транзистора небольшой отрезок медной проволоки.
Альтернативные методы
Кроме профессиональных и специализированных устройств для поиска линий электропроводки, можно задействовать подручные средства. Их функционал определяется схемой сборки и классом модели.
В большинстве случаев для базовых задач хватает обычной индикаторной отвертки, но обладая простыми навыками, можно самостоятельно изготовить искатель проводов с неплохой чувствительностью.Для этого следует подготовить такие компоненты:
Телефонный динамик (от стационарного устройства).
Стрелочный омметр.
Полевой транзистор.
Источник электропитания.
Существует множество схем таких изобретений. Главное — найти такой вариант, который будет несложно изготовить своими руками, а эффективность определения проводов окажется достаточно высокой.
Кстати, в настоящее время для изготовления искателей проводов можно использовать обычный смартфон под управлением iOS или Android. Все, что может понадобиться для преобразования устройства в высокоэффективный искатель проводов — телефон со специальной программой наподобие «Metall Detector» (или любой другой аналог), а также небольшой магнитный датчик.
Оснащенный таким элементом смартфон становится полноценным металлоискателем, который сможет определить расположение кабельных жил и других изделий из металла. Еще одним полезным инструментом для поиска проводки в стене может стать обычный радиоприемник. Для этого нужно выставить частоту на значение 100 кГц и начать водить приемником возле стены. По мере приближения к проводке шум будет становиться очень интенсивным.
Также для решения такой задачи можно воспользоваться старым кассетным плеером или магнитофоном, обычными наушниками, а также катушечным микрофоном. Подобные девайсы способны реагировать на любые электромагнитные помехи, но характеризуются невысокой чувствительностью. Однако базовых рабочих свойств вполне хватает для того, чтобы найти место прокладки кабеля, поэтому для единичных случаев такие альтернативные средства вполне актуальны.
Полезные советы
Если поиск скрытой проводки становится слишком сложным, а под рукой нет подходящих приборов, можно обойтись простыми способами и попытаться определить местонахождение кабелей по местам заделки и незначительным выступам. Также можно сделать предположение, что разводка выполнялась по ПУЭ, а все ответвления расположены под прямым углом.
В первом случае на стене должны присутствовать оставшиеся следы от проводки, и можно будет отследить всю схему. Второй вариант является рискованным и подразумевает предположительную ориентацию в размещении проводов. Альтернативные способы поиска являются довольно простыми, поэтому высокой точности от них ждать не нужно. Тем не менее, для большинства домашних задач их вполне хватает.
Наиболее доступным вариантом детектора проводки является отвертка-индикатор. Но она эффективна лишь в тех случаях, если неэкранированный кабель залегает под тонким слоем штукатурки и находится под напряжением. В противном случае придется задействовать более глубокий поиск, заключающийся в определении металла или электромагнитного поля.
Разбираясь, как узнать, где в стене проходит проводка с помощью какого-нибудь прибора, можно быть уверенным, что конечный результат будет соответствовать действительности. Передовые устройства отлично реагируют на любые электромагнитные изменения или на металлические поверхности. Правда, стоят они недешево, и покупка таких приборов оправдает себя только в тех случаях, если они будут часто применяться для электротехнических работ.
На самом деле, поиск проводки в квартире — это вполне реализуемая задача, которую может выполнить любой желающий. И для этого необязательно обладать профессиональными навыками или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно следовать за простой инструкцией и знать общие принципы процедуры.
Как найти скрытую проводку в стене без приборов и с из помощью
Существует много простых и действенных способов, которыми возможно с точностью определить местоположение проводки, даже если та скрыта отделочным слоем. Найти скрытую проводку под штукатуркой не так сложно, как может показаться.
Поиск проводки при помощи технических средств
С помощью техники
Существует много причин, по которым приходится прибегать к поиску проводки в стене – перестановка в доме, перепланировка, ремонт, обрыв подачи электричества и др. Для поиска можно использовать достижения цивилизации, например простой радиоприемник. Его нужно настроить на частоту приема в 100 килогерц, поставить звук на максимальную громкость и прислонить насколько возможно ближе к стене.
На месте, где располагается проводка, радиоприемник начнет издавать трещание. А для достижения максимальной эффективности данного способа подключите к сети питания электроприборы, например болгарку, дрель или пылесос, — высокоскоростная техника усилит помехи в канале приема. Аналогичным образом можно использовать микрофон с катушкой, предварительно подключив его к колонкам.
С помощью мультиметра
Мультиметр я сопротивление, мультиметр его фиксирует. Где сопротивление достигает пика, там и проходит проводка. настраивается на режим работы 200 кОм, два щупа следует присоединить к транзистору слева, и посередине, правый вывод играет роль антенны. При попадании в электромагнитное поле в транзисторе изменяетс
С использованием слуховых аппаратов
Старые слуховые аппараты, к примеру марка АК-1, выдает отличные результаты поиска проводки в стене. Для этого нужно на аппарате выставить режим «телефон», данный режим предназначен для разговоров по телефону в шумном помещении. В этом режиме слуховой аппарат становится максимально восприимчив к электромагнитным воздействиям, именно это и требуется для обнаружения проводки. Аппарат нужно поднести к стене в том месте, где, по предположению, проходит электрический кабель, и после остается лишь зафиксировать шум.
При помощи кассетного плеера
Для данного действия подойдет абсолютно любой плеер, главное, чтобы он находился в рабочем состоянии. В головную часть плеера необходимо припаять какой-нибудь гибкий кабель, можно использовать USB-шнур. Далее моторчик в плеере отключается, в проводку подключается нагрузка, после чего нужно нажать кнопку Play и провести головкой плеера по стене. После этого фиксируется участок с наибольшим количеством помех.
Метод компаса
Данный метод рекомендуется как наиболее простой способ поиска скрытой проводки в стене, но в реальности данный способ малоэффективен, потому что создать сильную индукцию для восприятия компасом в домашних условиях практически не представляется возможным. И еще компас может указать не на саму проводку, а на обычную арматуру в стене, которая несет функцию связки при строительстве.
Также стоит учесть еще и некоторый слой, под которым скрыта проводка. Исходя из этого компас должен быть сверхчувствительным, и вряд ли в любой квартире можно найти такое устройство.
С использованием смартфона
Метод, аналогичный использованию радиоприемника. Подключаем к своему телефону наушники (гарнитуру), выстраиваем на максимальную частоту вещания, подносим к стене и фиксируем помехи. Способ хорошо подойдет, если нет возможности использовать другие, а в наушниках гораздо легче зафиксировать нарастающие помехи и с большей точностью определить местоположение. Метод считается самым бюджетным среди остальных, так как практически у каждого человека сегодня имеется смартфон.
На сегодняшний день для современных смартфонов есть специальные программы для поиска проводки в стене, однако эффективность такого способа, как найти проводку в стене, пока под вопросом.
Поиск с помощью логики
При поиске проводки в стене нужно учитывать, что любая проводка располагается строго вертикально, или горизонтально, никаких зигзагообразных путей путь не может, электрический кабель всегда находится в прямом положении относительно земли.
Для себя каждый должен заметить:
Над выключателем и розеткой проводка всегда будет идти вверх, и в этом месте категорически запрещено вбивать гвозди, это опасно.
Линия обычно начинается в 15-20 см от потолка либо от пола. Здесь тоже запрещено проводить строительные/ремонтные работы без обесточивания.
При наличии данных знаний без труда можно изобразить на бумаге примерный план расположения проводки в комнате и найти линии электропередачи.
Так для поиска можно использовать следующие методы. Во время капитального ремонта нужно найти место под обоями, краской или штукатуркой, где было штробление под проводку – оно будет слегка выделяться неровностями и буграми на фоне ровной стены. И сама шпаклевка будет иметь визуальные неровности, и бугры.
Если не испытываете нехватки в деньгах, то можно приобрести профессиональный прибор электрика, который не только с большой точностью определит местоположение проводки, но еще и покажет точное место неисправности, перебоя в сети либо обрыва. Профессиональное оборудование с чувствительной аппаратурой максимально обезопасит от несчастного случая, благодаря ему домашние линии электропередачи не будут повреждены.
Все вышеперечисленные методы являются рабочими для поиска скрытой проводки в стене, и с их помощью можно установить точное местоположение проводки в стене. Главное соблюдать технику безопасности, так как из-за неосторожного обращения с электричеством, и электроприборами многие люди получают серьезные травмы, иногда с летальным исходом.
Как найти обрыв провода в стене, простые способы поиска видео
Бытовыми электроприборами пользуются все и даже те, кто далёк от электричества. И когда дома неожиданно погасает свет, начинает казаться, что жизнь остановилась, поскольку лишаешься привычных условий существования. Вот почему в подобных ситуациях каждому из нас, неплохо знать, как найти электрический провод в стене, тем более, что для этого вовсе не обязательно прибегать к услугам электрика. Даже если дома нет специального прибора для определения проводки в стене, есть методы, позволяющие сделать это без каких либо устройств.
Чаще всего к самостоятельному определению проводки приходится прибегать в следующих случаях:
При установке выключателя света или розеток, чтобы просверлить стену или забить гвоздь, не опасения получить удар током.
При возникновении короткого замыкания, представляющего опасность, поскольку оно может стать причиной возгораний, а, следовательно, надо очень быстро найти, где произошел обрыв проводки.
Во время ремонта или перепланировки квартиры. При сносе или возведении перегородок, а также при изменении месторасположения дверного проема. В данном случае желательно знать, как найти проводку в стене без прибора, это позволит избежать повреждения электрокабеля.
При заселении в купленную квартиру. Чтобы определить местонахождения существующих электрических коммуникаций, если нет документов с планов их размещения.
Прибор для поиска проводки
Самым простым подобным устройством является отвертка-индикатор. Многие имеют ее дома, а если нет – можно позаимствовать у соседей. Хотя индикатор стоит совсем недорого, но он очень слабый. Определить точное местонахождение проводов даже при успешном их обнаружении невозможно, индикатор укажет на опасную зону в 30 см. Не удастся с помощью индикаторной отвертки найти провод, находящийся не под напряжением.
Сигнализатором Е-121 прозванным в народе «дятлом» пользуются многие электрики. Он настолько прост в обращении, что с ним сможет справиться даже абсолютный дилетант. Тем не менее, данным устройством можно определить не только месторасположение проводов, но и где произошел порыв. Глубина его действия доходит до 7 см. Этого вполне достаточно для обнаружения порыва жилы за гипсокартонной обшивкой. В отношении цены и качества «дятла» можно назвать лучшим отечественным прибором для поиска скрытой проводки.
У сигнализатора MS, выпускаемого в Китае много модификаций, но наиболее востребована модель MS-18. Особенностью китайского детектора проводки является высокая чувствительность ко всему металлическому, поэтому он одинаково реагируют и на токопроводящую жилу, и на гвозди, и даже на арматуру в плитах панельных домов. Но приловчившись можно найти отличие в силе сигнала. Выбирая любую модель сигнализатора MS, стоит учесть, что на фольгированный кабель они не будут реагировать. Среди электриков эти тестеры популярностью не пользуются, а для дома это вполне приемлемый вариант, особенно с учетом их невысокой цены.
Приборы поиска электорпроводки профессиональные
В продаже можно встретить тестеры GVD-504A, BOSCH DMF 10 zoom, GVT-92, GVD-503, VP-440, выпускаемые европейскими производителями. Ими обычно пользуются для обнаружения , скрытого под отделкой и анализа его состояния профессиональные электрики. От китайских аналогов они отличаются качеством сборки, компактным и красивым исполнением. Принцип работы их примерно тот же, но стоимость довольно высока, особенно если покупать для разового использования.
Водная таблица цен рассматриваемых приборов
Старинные дедовские способы поиска проводов в стене
Высокая цена специальных устройств – это одна из причин, почему домашние мастера, интересуются, как найти провод в стене без прибора и зачастую отдают предпочтение дедовским не раз проверенным на практике методам решения этой проблемы. Ведь в прежние времена при обнаружении проводки в стене обходились без приборов, находя электросети под штукатуркой и обоями безопасными методами.
Таких способов, позволяющих найти скрытую проводку в стене без специальных технических средств, есть несколько, и каждый из них может обеспечить разную степень точности.
Визуальное определение места прокладки трасс. Данный способ подходит для кирпичных и бетонных стен, оклеенных обоями, которые при ремонте снимают, это позволяет без труда найти штробу, куда обычно укладывают провода. Поскольку при штроблении нарушается целостность поверхности и даже после заделки место, где оно проводилось, остается заметным. Если стена оштукатурена или покрыта шпаклевкой под обои, то визуально обнаружить электрический провод в стене не возможно.
С помощью радио или приемника. Данный способ мастера советуют дилетантам, интересующимся, как определить где проходит проводка в стене. Причем для этой цели сгодится самый обычный, настроенный на средневолновую частоту приемник. Под приятную музыку его надо водить вдоль стены, следя за появлением потрескиваний.
Микрофон, подключенный к магнитоле, может стать альтернативой приемнику. Работать с ним следует, как с радиоприемником, появление шумов и треска будет означать обнаружение скрытой проводки.
Надо помнить, что с помощью радио или микрофона можно определить нахождение проводки в стене с погрешностью 15–20 см. Поэтому при использовании данных устройств лучше сделать небольшой отступ, чтобы избежать удара током и такая подстраховка будет не лишней.
Попробуем заняться логикой
Если монтаж проводки выполнял профессиональный электрик, то все проводники в полости ограждающих конструкций им прокладывались параллельно потолку или перпендикулярно полу, а все повороты делались под прямым углом.
Схема поиска скрытой проводки в квартире
Исходя из этого, можно предположить следующее:
От розетки или выключателя провод поднимается строго вверх и дальше под потолком поворачивает в сторону распределительной коробки, следовательно, в этом месте вбивать гвоздь не стоит.
Линию, как правило, тянут отступив на 10–15 см от потолка и на 10 см от плинтусов.
Можно представить визуально по установленным ранее электро точкам схему прокладки кабеля и набросать ее на бумаге.
Надо иметь в виду, что безопасным подобное визуальное представление назвать нельзя. Схему прокладки кабеля необходимо проверить хотя бы с помощью радио, но лучше специальными приборами.
Причины обрыва проводки
Обрыв в проводке может произойти в любое время, на чаще всего это случается, когда электропроводники, находятся под напряжением. Причиной повреждения кабеля может быть некачественное изделие, неправильно выполненный электромонтаж и многое другое. В том месте, где есть повреждение, провод постоянно нагревается и при повышении напряжения может оборваться. Помимо этого разрыв кабеля может случиться из–за внешнего механического воздействия на него, при забивании гвоздей или сверлении отверстий. К обрыву кабеля приводит и перегрузка сети.
Чем найти обрыв провода в стене
Если раньше приборы позволяли лишь обнаружить провода или металлические предметы, то современные электронные устройства помогают в определении обрыва скрытой проводки. Например, бесконтактным индикатором скрытой проводки можно найти место разрыва фазного проводника. Индикатор необходимо перемещать вдоль токопроводящей жилы, и в месте ее обрыва он просигнализирует. Обычно при определении обрыва проводки звуковой сигнал прекращается.
Если иметь представление, как узнать где проводка расположена в стене, можно выбрать подходящий вариант поиска исходя из своих возможностей.
Видео о детекторах и методах поиска скрытой проводки
радиоприемник, мультиметр, слуховой аппарат или кассетный плеер
На чтение 7 мин Просмотров 63 Опубликовано Обновлено
Часто у неопытных мастеров вызывает сложность поиск скрытой проводки в стенах. Однако справиться с поставленной задачей можно, зная некоторые принципы работы подручных и специальных приборов.
Когда нужно отыскать скрытую проводку
Поиск скрытой проводки необходим при обрыве проводов, а также при переносе розеток
Поиск проложенного в стене кабеля выполняют в таких ситуациях:
Выполнение капитального ремонта с перепланировкой помещения. Чтобы не повредить провода, нужно знать место их расположения.
Смещение имеющихся точек питания в другие места для более удобного расположения техники, светильников.
Обрыв проводки в одной из зон комнаты. Здесь нужно отыскать проблемное место и устранить неполадку.
На случай полной замены старой проводки на новую также нужно отыскать кабель, чтобы не пересечься с ним при прокладке новых штроб или при необходимости уложить в имеющиеся каналы другие провода.
Польза скрытого монтажа кабеля
Скрытый метод устройства электропроводки в квартире или доме отличается от наружного тем, что все кабели не видны глазу домочадцев и гостей. Преимущества такого способа укладки заключаются в следующем:
После отделки штроб шпаклевкой стена готова под чистовую отделку. Мастер может устраивать дизайн комнаты на своё усмотрение.
Провода, уложенные в каналы, менее опасны для пользователя, чем открытый кабель. Скрытую коммуникацию невозможно повредить случайно.
При прокладке кабеля потайным методом используют путь от распределительной коробки, который прокладывают строго по вертикали и горизонтали. Это экономия расходов на закупку нужной токопроводниковой продукции.
Ретро-проводку и открытую укладку кабеля согласно СНиП применяют в деревянных коттеджах. Её спрятать сложно, поскольку это противоречит правилам противопожарной безопасности.
Специальные приборы для поиска кабеля
Согласно ПУЭ проводку в стене укладывают только прямо. Повороты выполняют под углом 90 градусов. Диагональные штробы и каналы делать строго запрещено. Поэтому при поиске кабеля в стене мастер, используя любые виды устройств, должен двигаться только по горизонтали или по вертикали. Это соответствует логике.
Для обнаружения проводки можно использовать такие типы специальных устройств:
Электромагнитные искатели. Приборы реагируют на напряжение как минимум 1 кВт внутри стен. Поэтому, чтобы найти кабель, предварительно в розетку включают любой электрический прибор. Это может быть микроволновая печь, чайник, фен. В точке расположения проводки индикатор устройства сработает.
Электростатические искатели. Работают при проверке по тому же принципу, что и электромагнитные — реагируют свето-, звуковым сигналом на прохождение тока по кабелю.
Металлоискатель. Аппарат создает электромагнитное поле при приближении к металлу. Недостаток устройства в том, что он реагирует на любой металл в стене — арматуру, саморезы, проволоку. Исправить положение можно, если применять профессиональные модели аппаратов. Они дополнительно показывают, какой тип сплава скрывается за стеной.
Современные искатели имеют несколько функций одновременно — поиск металла, определение фазы и др. Из наиболее популярных выделяют:
«Поиск». Работает по принципу электростатического обнаружения кабеля. Может отыскать проводку на глубине до 7 см. Имеет четыре режима чувствительности. Прибор для определения проводки в стене «Поиск» отличается бюджетной ценой и не относится к классу профессиональных.
«Маг-2». Это комбинированный аппарат, который работает по принципу электростатического или электромагнитного обнаружения. На найденный кабель реагирует звуковым и световым сигналом. Устройство может отыскать провода под напряжением и без него.
LA 1012. Это более профессиональный аппарат от китайского производителя. Здесь используется электромагнитный принцип поиска.
BOSH GMS 120. Высокоточное устройство из класса профессиональных. Отыскивает кабель в стене и другие металлы. Быстро определяет тип сплава.
Индикаторная отвертка или тестер. Не менее надежное устройство, с помощью которого можно определить и даже проверить работоспособность скрытого кабеля. Помимо того что отвертка может найти «фазу» и «ноль», отыскать токопроводящую линию, она также указывает на место обрыва кабеля в стене. Для обнаружения проводов отверткой водят вдоль панелей. В местах искомых каналов инструмент покажет светящуюся индикацию.
Желательно нагрузить сеть при работе с отверткой.
Альтернативные способы поиска
Для поиска проводки радиоприемник нужно настроить на частоту 100 кГц
Чтобы найти проводку в стене, не имея специального оборудования, можно применить банальные методы. Они основаны на простой логике или использовании подручных средств. Бывалые специалисты рекомендуют следующее:
Визуальный осмотр стены после демонтажа обоев. Как правило, линии расположения штроб отличаются от серых бетонных стен наличием полос штукатурки. Если все они расположены горизонтально и вертикально (что является главным условием при прокладке каналов), только под прямым углом, это и есть скрытая коммуникация.
Использование радиоприемника. Для этого нужно установить на устройстве частоту 100 кГц. При таких показателях приемник будет реагировать повышением шума на приближающуюся проводку. Нужно водить аппаратом вдоль стен, пытаясь отыскать искомые линии. То же можно проделать с кассетным магнитофоном или плеером. Только придётся удлинить провод, поступающий к магнитной головке. Ее придется вынуть из кассетника и дотачать проволокой. Магнитная головка здесь работает по принципу антенны.
Использование мультиметра. К нему желательно добавить полевой транзистор. Оба аппарата нужно правильно соединить. К стоку и истоку транзистора подводят щупы мультиметра без соблюдения полярностей. Аппарат выставляют изначально в режим омметра. К затвору стоит прикрепить кусок проволоки, которая будет выполнять роль поисковой антенны. Ею нужно водить вдоль стен и отслеживать показания на мультиметре. Любые их изменения сигнализируют о наличии скрытой проводки.
Применение слухового аппарата. Такой определитель нужно выставить в режим «телефон» и подать нагрузку на сеть. Устройство отыскивает проводку на частоте 50 кГц.
Применение компаса. Чтобы узнать, где проходит проводка в стене, можно использовать магнитное устройство. Для этого нагружают сеть (например, включают плойку в розетку) и водят компасом вдоль стены. Там, где стрелка станет отклоняться, находится кабель.
Использование перечисленных выше приспособлений дает вполне хорошие результаты.
Методы, которые не работают
Некоторые мастера, не знающие, как найти провод в стене, прибегают к самым абсурдным способам обнаружения кабеля. Таковыми являются:
Применение магнита. Считается, если использовать (водить вдоль панелей) однозаряженный элемент, привязанный к нити, он среагирует на проложенный в стене кабель — начнет движение по типу маятника. В кирпичных постройках такой метод нахождения точно не работает. В панельных – магнит рискует наткнуться просто на арматуру. При поиске проводки со стороны потолка способ и вовсе не сработает. Невозможно добиться колебания магнита, удерживая подвесную нить по горизонтали. Мешает гравитация.
Применение смартфона. Многие модели, работающие на базе OC Mac или Android, якобы можно использовать в качестве металлоискателя. Для этого даже есть специальные программы. Одной из популярных является «Metall Detector». Ее разработчики уверяют, что при помощи приложения и встроенного в сам аппарат магнитного датчика можно спокойно находить скрытый кабель. Но это не более чем игрушка, к которой не стоит относиться слишком серьезно.
Двигаться при поиске скрытого кабеля нужно всегда от распределительной коробки или розетки.
Логические умозаключения
Схема расположения электропроводки
Используя стандартные знания о расположении скрытого кабеля, мастер может спокойно отыскать проводку. При этом стоит ориентироваться на такие нормы и схемы:
От розетки или выключателя кабель всегда отходит вверх или в сторону большей площади стены.
От пола и потолка кабель всегда располагают в 15-20 см. поэтому искать линию выше/ниже не стоит.
От газопроводных труб, батарей, радиаторов линии и штробы согласно СНиП можно прятать минимум на 40 см в стороны.
При наличии таких знаний можно дополнить их логикой и обнаружить положение коммуникации в стене. Если мастер не хочет рисковать, лучше прозвонить профессионалам и доверить работу им.
Как отследить электрическую проводку в стене
Универсальные устройства для отслеживания проводов поставляются с инструкциями, которые позволяют отслеживать проводку в стенах. Вы также можете использовать поисковые устройства с режимами обнаружения проводов для отслеживания определенных проводов. Но вы также можете получить хорошее представление о том, где находятся ваши провода, без таких сложных устройств. Нет единственного правильного способа сделать это. Выбор метода зависит от того, для чего вы хотите отследить провода, и от того, что лучше всего подходит для вас.
Узнать, какие провода к какому автомату подключены, можно вообще без каких-либо инструментов.Если у вас есть какая-либо схема электропроводки для тестируемого здания, это достойный метод. Если вы уже знаете, где проходят провода за стенами, проверка автоматических выключателей просто подтверждает, что провода и переключатели подключены. Работайте с партнером — один из вас должен оставаться у коробки выключателя, чтобы включить выключатель, а другой должен наблюдать, какие розетки получают питание. Вы можете сделать это и без партнера, хотя беготня между розетками и выключателями требует много времени и усилий.
Начните с выключенными выключателями и вставьте включенную лампу в розетку. Включите и выключите выключатели по одному, пока не загорится лампа. Затем подключите лампу к другим ближайшим розеткам, чтобы определить, какие из них находятся в той же цепи. Поверните выключатели света, чтобы увидеть, в какой цепи включены огни. Цепи, которые подключены к большим приборам, таким как сушилки для одежды, часто не имеют других розеток или приборов.
Еще одна практика поиска электрических проводов за стенами — использование металлоискателя.Это может быть эффективным методом, если вы знаете, что проводов очень мало, а в стенах мало других металлических предметов, например гвоздей.
Если вы отслеживаете электрическую проводку, чтобы добавить новые розетки или освещение, или если вы готовитесь к ремонту электрооборудования, вам понадобится детектор напряжения и другие инструменты из соображений безопасности. Прочтите следующую страницу, чтобы узнать больше о безопасности при отслеживании электропроводки.
Лучший инструмент для отслеживания проводов (обзор и руководство по покупке) в 2021 году
Преимущества устройств трассировки проводов
Эффективно.Приборы для отслеживания проводов специально разработаны для обнаружения проводов в труднодоступных местах. В наши дни провода проходят под землей или сквозь стены, что затрудняет их отслеживание. С подходящим трекером вы можете легко найти провода, будь то дома или в коммерческой среде.
Экономия времени. Устройство для отслеживания проводов также сэкономит вам много времени, которое вы в противном случае потратили бы, пытаясь выяснить, куда идут провода. Он может обнаруживать провода как под землей, так и в стенах за несколько минут, что позволяет быстро произвести любой ремонт.
Экономия на бюджете. Устройства для отслеживания проводов — это разумная инвестиция, поскольку они служат долго. Они позволяют отслеживать провода, сетевые кабели и разомкнутые цепи в течение многих лет, экономя много денег на электриках и других связанных расходах. Проволочные трассировщики не дорогие, поэтому вам не придется тратить целое состояние, чтобы их получить.
Типы устройств отслеживания проводов
Активное отслеживание
Существует два метода проверки проводов и кабелей с помощью устройств отслеживания проводов.Первый касается активного локации, что удобно для тех, кому нужно локацию определенных линий, труб и т. Д. Устройство для отслеживания проводов заряжает определенную линию электричеством и использует приемник для приема сгенерированного сигнала. Это достигается с помощью прямого подключения или передачи сигнала. Некоторые устройства требуют прямого подключения к линии, в то время как другие должны быть только хорошо расположены на земле над определенной линией.
Пассивное отслеживание
Второй метод называется пассивным обнаружением проводов.Он используется, когда целевая линия уже заряжена электричеством. Трассировщик улавливает сигнал без помощи приемника. Однако этот метод не поможет вам найти конкретный провод в парах или группах проводов. Он обнаружит мощность в определенной области и поможет вам обезопасить место перед бурением или другими действиями.
Ведущие бренды
Extech
Extech была основана в 1971 году и расположена в Бостоне, штат Массачусетс. Компания производит все виды инструментов для предотвращения, выявления и решения механических, электрических и других проблем.Его основная цель — снабдить как профессионалов, так и домашних мастеров надежным и качественным снаряжением. Extech охватывает весь спектр инструментов, от электроники до лабораторных инструментов, а комплект Extech для устранения неполадок электрооборудования является одним из самых популярных продуктов компании.
Amprobe
Amprobe — одна из самых популярных компаний в области инструментов для электриков и техников HVAC. Она была основана в 1948 году и расположена в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Более 70 лет Amprobe является компанией, которой доверяют как профессионалы, так и мастера.Он стоит за первыми токоизмерительными клещами и первым устройством для отслеживания проволоки, и он всегда приносит на рынок новые и инновационные инструменты. Примером этого является усовершенствованный прибор для отслеживания проводов Amprobe AT-6020 с 8 режимами чувствительности.
Цена на трассировщики проводов
30-40 долларов США: В этом ценовом диапазоне есть много надежных и качественных трассировщиков проводов. Хотя они могут быть специально разработаны для некоторых ситуаций, таких как трассировка под землей или стен, они очень эффективны и точны.
50 долларов и выше: Более дорогие трассировщики проводов имеют более прочные корпуса и множество дополнительных функций. Они рассчитаны на длительный срок службы и обеспечивают большую точность при использовании для профессиональных и ответственных задач. За дополнительные деньги вы также можете найти комплекты для устранения неполадок в электросети со многими аксессуарами и универсальными устройствами, которые могут отслеживать провода, кабели, цепи и многое другое.
Основные характеристики
Тип
Подумайте, какой тип устройства для отслеживания проводов вам нужен в первую очередь.Некоторые из них специально разработаны для определенных условий и сред и могут работать не для всех целей. Наряду с двумя основными типами трассировщиков проводов (активным или пассивным) существует также несколько других моделей. Есть подземный прибор для отслеживания проводов, который может помочь вам найти провода, проложенные глубоко под землей, или автоматические выключатели для обнаружения проблем с питанием. Определите, какой тип лучше всего подходит для ваших конкретных задач, и выберите соответствующую модель.
Вложение
Наряду с выбором между активным или пассивным отслеживанием проводов, вы также можете выбрать конкретный тип подключения.Некоторые устройства отслеживания проводов необходимо подключать к сети напрямую, и только тогда они могут отправлять сигнал и обнаруживать определенные линии, проблемы с питанием и многое другое. Другие, однако, используют зажимы или зажимы типа «крокодил» для отправки сигнала, когда нет прямого доступа к линии.
Регулируемые функции
Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или домашним мастером, вам понадобится регулируемый приемник. Это позволит вам улавливать сигнал другого диапазона и, следовательно, быстрее и точнее обнаруживать и определять местонахождение проводов.Лучшие проводные трассировщики имеют регулируемые режимы чувствительности, и пользователи могут настраивать их в зависимости от ситуации и окружающей среды.
Прочие соображения
Диапазон. Не все линейные искатели имеют одинаковый диапазон. Хотя большинство из них обнаруживают сигнал на глубине около трех футов и длине 100 футов, это может сильно варьироваться в зависимости от модели. Эти стандартные устройства для отслеживания проводов отлично подходят для домашних целей, но для профессиональных целей вам может потребоваться более широкий диапазон.
Строительство. Также важно искать устройство в прочном корпусе для большей прочности. Домашние инспекторы могут использовать менее прочный прибор для отслеживания проводов, но профессионалы могут захотеть получить более прочную модель. Они, вероятно, будут часто использовать устройство и хранить его вместе с другими инструментами, которые могут вызвать повреждение и сократить срок службы устройства для отслеживания проводов.
Дополнительные аксессуары. Подумайте, какие дополнительные функции и аксессуары могут вам понадобиться в будущем.В какой-то момент вам может понадобиться дополнительный диапазон, а также сигнальные зажимы и другие аксессуары. Если у вас есть средства, вы можете приобрести универсальный индикатор, который будет работать со всеми типами кабелей и прослужит долгие годы.
Лучшие трассировщики проводов Обзоры и рекомендации 2021
Лучший результат
Если вы ищете надежное устройство, которое поможет вам обнаруживать, предотвращать и устранять электрические проблемы, отслеживание проводов Kolsol — отличный выбор.Это эффективное устройство, которое отслеживает все виды скрытых проводов, от ограждений для домашних животных до металлических труб.
Тросоискатель Kolsol имеет впечатляющую дальность действия — до трех футов в глубину и 1000 футов в длину. Этого должно быть достаточно, чтобы вы могли решить все проблемы с электричеством, от коммерческих до домашних. Трассировщик также точно отслеживает электрические цепи и провода, проложенные под землей и за стенами. Кроме того, он компактен, легок и удобен в транспортировке.
Основным недостатком этого трассировщика проволоки является хрупкая внешняя оболочка.Он сделан из пластика, кажется хрупким и легко ломается. Таким образом, устройство не является идеальным вариантом для повседневного использования, когда оно может быть серьезно повреждено. Кроме того, трассировщик работает только с одножильными проводами, что означает, что он не может определять и различать определенные провода в группе.
Наконечники
Цена на трекеры для проводов может сильно варьироваться в зависимости от их назначения. Вы можете найти отличный дешевый трекер для домашних целей и иногда для обнаружения проводов. Однако, если вам нужен инструмент профессионального уровня, вам понадобится лучший трекер, который можно купить за деньги.
Проверьте напряжение питания устройства для трассировки проводов перед его использованием. Не все устройства рассчитаны на одинаковую мощность. Если напряжение источника выше, чем может выдержать индикатор, результаты не будут точными. Это также может вызвать короткое замыкание.
Выполните необходимые тесты, чтобы проверить, правильно ли работает устройство для отслеживания проводов. Перед началом трассировки важно знать, что зонд и передатчик работают на максимальной мощности. Как только вы установите чувствительность датчика на максимальный уровень, переместите его в сторону передатчика.Это позволит вам проверить подключение и предупредить вас о возможных проблемах.
Часто задаваемые вопросы
В: Что такое трассировщик проводов?
Это устройство, отслеживающее провода и кабели, расположенные глубоко внутри стен, под землей или в воде. Он также определяет определенные провода в наборе или группы других проводов в том же соединении. Трассировщик проводов идеально подходит для обнаружения проблем с электропроводкой и неисправностей в домах. Это также полезно при выполнении профессиональных электрических задач.
Q: Как работают приборы для отслеживания проводов?
Каждый прибор для отслеживания проводов имеет передатчик, приемник и зонд.Сам зонд имеет три датчика. Они предназначены для поиска провода и определения направления тока. Зонд указывает на определенную область, и датчик улавливает сигнал. Передатчик выдает уникальный сигнал, который обнаруживает приемник. Наконец, приемник предоставляет числовое значение, которое будет зависеть от мощности сигнала.
Q: Какие типы проводных трассировщиков являются наиболее распространенными?
Основное различие между трассировщиками проводов заключается в способности каждого из них определять местонахождение находящихся под напряжением или не находящихся под напряжением проводов.Некоторые из них могут определять местонахождение обоих типов проводов, но большинство моделей специализируются только на одном из них. Также существует тип трассировщика цепей, который обнаруживает цепь и ее напряжение.
Заключительные мысли
Meterk Wire Tracker — наш лучший выбор, когда дело доходит до трассировщиков проводов. Это надежно, быстро и просто в использовании. При правильном хранении устройство можно использовать в домашних условиях и в некоторых профессиональных целях.
Тем, у кого ограниченный бюджет, мы рекомендуем трекер Tacklife Wire Tracker.Это недорогой прибор для отслеживания проводов, который может выполнить большинство электромонтажных работ в доме.
Как найти электрические провода за гипсокартоном
Рано или поздно большинство домашних мастеров устанавливают новое окно, вырезают проем для двери или просверливают отверстия в полых стенах для установки картин, полок или поручней. В такие моменты очень важно знать, что внутри стен находится водопровод или провод под напряжением. Попадание пилой проволоки под гипсокартон может привести к серьезным повреждениям или травмам.Поэтому тщательное планирование всегда является приоритетом.
Шаг 1. Сбор необходимых средств обнаружения
Проверьте настенные сканеры на Amazon.
В настоящее время доступно несколько инструментов для обнаружения того, что находится за стенами дома или внутри них. Они столь же универсальны, как и их ценовой диапазон, от самого доступного мультисканера до менее известного настенного / напольного радарного сканера. Но какой бы инструмент ни был выбран, он должен уметь обнаруживать провода под напряжением, что требует специальной технологии.
Электронный мультисканер на Рисунке 1 должен быть способен обнаруживать электрические провода.
Комплект для отслеживания цепей под напряжением, подобный показанному на рис. 2, с передатчиком, который может вставлять сигнал в линию, и приемником, который улавливает генерируемые тона, и позволяющий отслеживать и определять местонахождение проводов под напряжением через различные материалы, доступен в ценовой диапазон 250 долларов.
Настенный / напольный сверхширокополосный радарный сканер, который может считывать практически все, что находится за пределами стены, имеет цену примерно от 1000 долларов (рис. 3).
Шаг 2 — Провода через настенные панели
Если панель выключателя находится в подвале, вероятно, что проводка к любой из цепей, проходящих через эту зону, будет проходить из подвала через нижнюю стеновую пластину.
Если к нему есть доступ из незавершенного подвала или подвесного потолка в подвале, местоположение изменяемого участка стены можно определить из подвала, глядя вверх, как показано на Рисунке 4.
Если главная электрическая Панель находится на первом этаже, однако большая часть кабелей будет направлена через потолок на чердак, где они затем будут направлены в определенные области и опущены через соответствующие стены ниже к их привязанной выходной клеммной коробке.
В любом из этих двух случаев, если есть возможность увидеть и проследить за маршрутизацией подразумеваемых кабелей, вполне вероятно, что их можно отследить до панели.
Шаг 3. Поиск розеток поблизости
При отсутствии явных кабелей, идущих вертикально, стены в непосредственной близости следует визуально сканировать на предмет розеток и выключателей с обеих сторон стен, что является контрольным признаком наличия кабели внутри проходят горизонтально через стойки в стенах.
И если выключатели света присутствуют без кабелей, проложенных через верхние или нижние настенные пластины, весьма вероятно, что они используют питание от распределительной коробки или розетки поблизости.
Шаг 4. Отслеживание с помощью набора для отслеживания цепей
При использовании набора для отслеживания цепей под напряжением, когда передатчик подключается к ближайшей розетке к исследуемой области, датчик сканера перемещается вдоль стены, начиная с того места, где находится передатчик подключается, когда он следует туда, куда его ведет звуковой и светодиодный индикатор силы сигнала на зонде.Приемный зонд может иметь диапазон от трех футов или более, что упрощает прокладку воздушной проводки.
Шаг 5 — Поисковые устройства 3-в-1 и 4-в-1
Можно приобрести надежный мультисканер с возможностью сканирования дерева, металла, проволоки и труб или любых трех комбинаций, включая проволоку. примерно за 65 долларов. Этот инструмент также обнаружит любой провод под напряжением, проходящий через стену, с резким звуковым сигналом, в то время как электрический светодиод будет указывать на провод под напряжением (Рисунок 5).
Шаг 6. Калибровка мультисканера
В устройство должны быть установлены новые или недавно заряженные батареи.Большинство искателей гвоздей необходимо откалибровать перед использованием, положив их на стену и удерживая кнопку питания в течение нескольких секунд, пока они калибруются по поверхности стены. Если в некоторых моделях инструмент начинает периодически пищать, а световой индикатор мигает, это связано либо с ошибкой калибровки, либо с установкой на шпильку. Сдвинув Stud Finder на несколько дюймов вправо или влево, процесс необходимо повторить снова.
Шаг 7 — Сканирование стены
После калибровки можно начать поиск на одной стороне очерченной области, которую нужно вырезать, или на месте, через которое нужно просверлить.При нажатии кнопки питания искателя гвоздей и постепенном его медленном перемещении по области шпилька, труба или провод внутри стены вызовет звуковой сигнал, который будет подтвержден миганием светового индикатора на рис.6 на сканере. .
Всю область следует сканировать слева направо и сверху вниз, и если видна проволока, ее следует пометить полностью вверх или полностью, чтобы не повредить ее при резке или сверлении.
Шаг 8 — Меры безопасности
Если при использовании сканеров и датчиков необходимо, чтобы провода находились под напряжением, как только будет определено, что в стене есть провода, перед продолжением работы НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ питание на автоматическом выключателе. с помощью электроинструментов переделать саму стену.Как только лезвие электроинструмента зацепится за провод, оно будет отрезано раньше, чем вы заметите это, что приведет к высокому риску возгорания или травм.
Если кто-то должен перейти к следующему шагу девять, потому что есть серьезные основания полагать, что провод присутствует, автоматический выключатель снова должен быть отключен, как только это будет определено, но если невозможно найти правильный выключатель, Главный прерыватель электрического щита должен быть выключен, оставив работу, которая должна выполняться с помощью фонарика и беспроводных или ручных инструментов, пока провод не будет отключен и закреплен каким-либо образом и не мешает.
Шаг 9 — Альтернатива при разрезании стены
Если в процессе идет разрезание части стены, другой способ решения проблемы электрических проводов, если трассеры или сканеры недоступны, — это использовать дрель и 3 Сверло на / 8 ”или 1/2” (9 или 12 мм). После того, как все будет готово, на стене прорисовывается примерный размер проема.
Используя дрель и одно из сверл, просверлите четыре неглубоких отверстия в гипсокартоне, просто проходя сквозь них, не углубляясь внутрь.Лезвие большой отвертки можно вставить в каждое отверстие и перемещать как можно дальше, чтобы нащупать препятствия внутри стены, такие как электрические, водопроводные или строительные блоки.
Шаг 10 — Улучшение обзора
Универсальным ножом можно увеличить оба верхних отверстия примерно с 6 до 8 дюймов, чтобы лучше почувствовать и рассмотреть и убедиться, что ничто не мешает, или с этим можно справиться позже, не отрезая и не повреждая что-либо в это время.При необходимости могут быть добавлены другие отверстия. Как только вы почувствуете, что стена безопасна для работы и процесс находится под контролем, работа может быть завершена.
Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.
Как проследить электрический провод через гипсокартон | Руководства по дому
Электрические провода неприглядны и опасны, поэтому их обычно прячут в стенах, где их нельзя ни увидеть, ни случайно повредить.Однако у этого подхода есть недостаток; когда ведутся работы на стене или нужно расположить провода, невозможно увидеть, где они находятся. Просверливание провода под напряжением опасно и может привести к неприятным счетам за ремонт! Проблема знакома строителям и электрикам, а также энтузиастам DIY. Электронное решение проблемы в виде портативного детектора позволяет находить и отслеживать кабели с минимальными усилиями.
Вставьте батарейки в детектор кабеля в соответствии с инструкциями производителя.Если батареи уже установлены, проверьте их емкость с помощью функции заряда батареи детектора. Обычно это либо светодиод, указывающий на низкий заряд батареи, либо звуковой сигнал, например, когда датчик не подает звуковой сигнал при включении. Если вы не уверены, обратитесь к инструкциям производителя.
Установите новые батареи, если существующие вызывают предупреждение о низком уровне заряда батареи. Использование кабельного детектора с разряженными батареями может привести к неточным показаниям или их отсутствию.
Выберите точку на стене, с которой следует начать поиск. Например, выключатели и розетки должны быть подключены к кабелям, так же как настенные светильники и бытовая техника, поэтому, если вы их найдете, начните с них. Если очевидных зацепок нет, начните с удобного угла.
Включите кабельный детектор и прижмите его к стене так, чтобы головка детектора была заподлицо с поверхностью. Медленно и методично проведите головой по стене, следя за тем, чтобы не пропустить ни одной области. Неважно, перекрываются ли поисковые развертки или нет, если охватывается вся область.
Отметьте стену в каждом месте, где датчик указывает на наличие провода. Когда вся стена будет проверена, свяжите отметки вместе, чтобы проследить пути скрытых проводов.
Ссылки
Советы
Перед использованием прочтите руководство по эксплуатации кабельного детектора. Могут быть полезные функции, такие как различение токоведущих и обесточенных проводов, которые помогут в вашем поиске.
Обычный металлоискатель можно использовать для обнаружения проводов, но его сложнее использовать на стене, и он, вероятно, также обнаружит многие другие металлические предметы, такие как каркасы и кирпичные стяжки.
Если вы ищете провод под напряжением, и ваш детектор может отличить провода под напряжением от мертвых, при поиске убедитесь, что провод действительно находится под напряжением. Например, если это провод к свету, а свет выключен, провод может быть не под напряжением.
Детекторная головка может реагировать только на спрятанные прямо под ней провода. Если бы он обнаружил провода, которые были в общей области, вы не смогли бы их точно определить. По этой причине важно подметать всю стену.
Предупреждения
Если вы не прочитаете и не поймете руководство по детектору кабеля перед началом работы, вы можете пропустить провода или неправильно их идентифицировать. Будьте в безопасности и знайте, что делаете.
Не все извещатели могут обнаруживать провода с очень слабым током, например провода к дверному звонку. В случае сомнений проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.
Писатель Биография
Дэвид Робинсон профессионально пишет с 2000 года. Он является членом Королевского географического общества и Королевского метеорологического общества.Он писал статьи для газет «Telegraph» и «Guardian» в Великобритании, правительственных изданий, веб-сайтов, журналов и школьных учебников. Он имеет диплом бакалавра искусств в области географии и образования с отличием, а также сертификат преподавателя Даремского университета в Англии.
Как отследить провод без питания
Хотя пробивание отверстий в стене — эффективный способ найти провода, это не так эффективно с точки зрения бюджета на ремонт дома. Тем не менее, есть и хорошие новости: есть простые методы отслеживания провода в вашем доме, поэтому вам не нужно превращать стены в швейцарский сыр, чтобы их найти.Что, если отключится электричество? Как вы отслеживаете провод без питания?
Как отследить провод без питания: инструменты, которые вам понадобятся
Чтобы найти проводку в вашем доме или собственности, лучший инструмент — это существующий план электропроводки, если он существует. Это даст вам лучшую карту размещения вашей проводки. Это особенно полезно, если у вас нет власти, поскольку вы можете свериться с планом.
Один из самых удобных инструментов для поиска проводов без питания — это электронный искатель шпилек.Большинство искателей гвоздей приспособлены для поиска деревянных гвоздей в стене, но некоторые можно использовать и для поиска проводов.
Чтобы определить, находится ли провод под напряжением, вам также понадобится датчик напряжения. Детекторы напряжения с неоновыми лампами легко справятся с этой задачей и являются относительно недорогими. Тональные детекторы также могут определить, находится ли провод под напряжением, издав звук.
Если вы планируете выполнять обширные электромонтажные работы, требующие инструментов, специально разработанных для отслеживания проводов, их также можно приобрести, но они, как правило, менее доступны.Это связано с тем, что их обычно покупают специалисты-электрики, которые часто работают с проводкой.
Простой метод отслеживания провода
Один из других ключевых способов отслеживания вашей проводки — использование автоматического выключателя. Этот метод особенно помогает, если ваш автоматический выключатель правильно промаркирован. Чтобы помочь с этим, мы создали удобное руководство по нанесению маркировки на панель автоматического выключателя.
Убедитесь, что все выключатели выключены, и включите ночник, если он включен, в розетку, от которой вы пытаетесь отследить провода.Включите и выключите каждый из автоматов по очереди, пока не включится ночник. После того, как вы определили цепь, в которой он находится, подключите свет к окружающим розеткам, чтобы выяснить, в какой цепи они все, используя тот же метод. Цепи, которые подключены к большим приборам, таким как сушилки для одежды, часто не имеют других розеток или приборов.
Теперь, когда вы знаете, к какой цепи подключены все розетки, воспользуйтесь электронным прибором поиска стержней, чтобы отследить провода в стенах, а затем с помощью детектора напряжения проверьте, какие провода находятся под напряжением.
Обязательно заранее ознакомьтесь с любыми законами, постановлениями или строительными нормами, касающимися электромонтажных работ.
Наша команда опытных профессионалов выполняет свои электромонтажные работы эффективно и безопасно. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить помощь с вашим следующим проектом!
Как найти разрыв в электропроводке?
Отказ от ответственности: хвататься за соломинку здесь, полностью осознавая, что простое решение маловероятно, и мне, возможно, придется восстанавливать провода, которые будут включать в себя открытие стен.
Недавно мы переехали в дом, построенный в середине 70-х, сделали умеренный ремонт на верхнем этаже: заменили ковер на паркет, заменили двери и обшивку. Я нанял подрядчика для покраски, так как было бы слишком сложно справиться с самим собой (двери, отделка, двери шкафа, стены, потолки …) в 4 спальнях и на лестнице. Когда бригада закончила неделю спустя, в одном углу дома (включая главную спальню, примыкающую ванную комнату и гардеробную) не было электричества. Была сила, когда они начали и работали несколько дней.
Переворачивание автоматических выключателей не помогло.
Теперь о деталях. Были сняты потолочные светильники подрядчиками. В этом нет ничего плохого, только три провода: черный, белый и заземляющий. Раньше в стену была встроена раскладная настенная гладильная доска, в которую была встроена электрическая розетка для подключения утюга. Я удалил его, оставив в стене отверстие размером примерно 1 на 4 дюйма с открытыми стойками. Я протянул провод обратно через отверстие, просверленное в шпильке, задел оголенные концы и аккуратно уложил его за шпилькой.Частью задания для подрядчика было штукатурка проема, шлифовка и покраска. Когда они начали на прошлой неделе, все еще было электричество. Выключатели были в рабочем состоянии, и свет должен был загореться. Я вспоминаю, что мне приходилось подниматься наверх, чтобы выключать свет каждую ночь после того, как они заканчивали работу. Они бы просто оставили свет включенным. В последний раз я помню, что это было в пятницу. Потом все становится немного нечетко. В понедельник или вторник они сняли потолочный светильник в главной спальне и заделали отверстие в стене примерно в то же время.Ванная была закрыта, потому что она находилась в изолированной зоне, примыкающей к главной спальне, поэтому я не мог проверить там, а светильник в MB отсутствовал, поэтому, очевидно, там не было света. Примерно в то же время они зафиксировали поврежденный водой уголок в потолке гардеробной — еще одно место, где могли быть нарушены провода.
Позже, вчера вечером, после того, как я обошел и заплатил оставшуюся сумму, я заметил, что в этом углу дома нет электричества. Я связался с подрядчиком, который понимал, но сказал, что никто из его ребят не помнит, что делал что-то, что могло бы вызвать это.
Я взвешиваю свои варианты. Я проверил электрические розетки и выключатели и подтвердил, что там нет напряжения. Рабочая гипотеза состоит в том, что где-то отсоединен или оборван кабель. Хитрость в том, чтобы найти это место. У меня есть оригинальный план дома, в который должна быть включена принципиальная схема. Но я уверен, что он не отражает более недавних изменений, внесенных в результате лоскутного шитья ремоделирования рабочих мест за эти годы.
Заманчиво открыть область с сухими стенками, чтобы посмотреть, в чем проблема.Но если я ошибаюсь в своих подозрениях, я получаю дыру в стене и устраняю одно потенциальное пятно, а десятки погонных футов провода все еще скрыты. Интуитивно понятно, что решение должно заключаться в том, чтобы проследить кабель, найти последнее место с напряжением перед проблемной зоной и посмотреть туда. По крайней мере, некоторые кабели проложены в потолке, к которому можно получить доступ через чердак, если бы я выкопал слои изоляции, чтобы обнажить их (не то, что я с нетерпением жду). Другая идея — использовать встроенный в стену прибор для отслеживания проводов, чтобы избежать раскопок стекловолоконной изоляции на чердаке.Что еще я могу попробовать, прежде чем взломать стену?
Обновление 1
Позже в тот же день, после работы. Дважды проверил два светильника в других спальнях, которые я ранее установил, и обнаружил, что все в порядке. Начал тестировать розетки и выключатели тестером (у меня есть навороченный Hioki, все измеряет), не подтвердил отсутствие напряжения (здесь ничего нового). Потом приступили к тестированию на шорты. Вторая розетка, которую я измерил, имела короткое замыкание! Розетка находилась прямо под тем местом, которое раньше было замуровано сухими стенами.Открутил и вытащил, все равно короткое. Я снял розетку и проверил — не короче. Проверил кабели — все равно короткое. Произошла стыковка 3-х кабелей. Тот, который использовался для питания утюга (который я оставил в стене, он был помечен куском малярной ленты с надписью «IRON»). И еще два кабеля, толстый круглый черный четырехжильный кабель и трехжильный плоский белый кабель 14 или 12 калибра. Белые и черные были связаны, по три каждого. Был короткий. Я отключил все и обнаружил, что плоский белый кабель (но не тот, который был помечен как «ЖЕЛЕЗНЫЙ») все еще имел короткое замыкание между белым и черным.Я обозначил концы кусочками изоленты. Тогда я решил открыть стену. Я подумал, оно должно быть там. Не знаю, что я ожидал там увидеть, может, винт проткнул через кабель. Возможно повреждена изоляция … Когда я открыл стену, все выглядело нормально. Я вытащил и избавился от кабеля с надписью «IRON» (к тому времени он ни к чему не был подключен). Я повторно проверил провода, у которых было короткое замыкание, и обнаружил, что короткого замыкания больше нет! Имейте в виду, я проверял и перепроверял много раз.Я пришел к выводу, что это прерывистое короткое замыкание, вызванное перемещением кабеля. Я спустился вниз и включил автоматический выключатель. Еще одна странность — автоматический выключатель ни разу не сработал. Я ожидал измерить 120 В в одном из двух оставшихся кабелей, плоском белом или круглом черном. Ничего такого. Я подумал, может быть, кабель поврежден таким образом, что на короткое время тоже есть внутреннее отключение. Я отрезал примерно 2 фута от розетки (казалось, на этой части есть потертости на изоляции) и открыл ее ножом для гипсокартона.Без ущерба. Черная, белая, обернутая бумагой медная земля … Все в целости, без намека на повреждения.
Вот чего не складывается:
Короткое замыкание должно было вызвать срабатывание выключателя. Этого не произошло.
Сейчас нет шорта. Щелчок выключателя ничего не делает. По-прежнему нет энергии.
Некоторые невероятные гипотезы, но безумные:
Возможно ли, что часть цепи не подключена к выключателю?
Может ли ток через короткий расплавленный медный провод 12-го калибра превратить его в предохранитель, так что теперь есть истинное отключение?
Возможно ли, что есть еще один неизвестный мне автоматический выключатель или блок предохранителей?
Не пора ли достать трассировщик проводов и подняться на чердак?
Обновление 2
Два дня спустя.Я могу что-то понять! Нашел розетку GFCI, спрятанную за шкафом под раковиной, в непосредственной близости от того места, где я открыл стену. Я понятия не имел, что такое было. Я измеряю 125 В на клеммах, но нажатие кнопок R или T ничего не делает (я привык к розеткам GFCI, которые щелкают и отключают питание, но это может быть более старый / неисправный). Он частично покрыт фанерой, которую я собираюсь вырезать, чтобы мне было удобнее к ней получить доступ. Наличие выхода GFCI может объяснить, почему выключатель не сработал.
Обновление 3, вскрытие
Основной причиной был неисправный выход GFCI, который был обнаружен намного позже в процессе, чем я бы предпочел. По-видимому, маляры замкнули цепь, удаляя потолочные светильники из провода под напряжением, что привело к срабатыванию розетки GFCI, которая, в свою очередь, вышла из строя. Кроме того, розетка GFCI была подключена неправильно: вся спальня и гардеробная были подключены к «нагрузочной» цепи. Поскольку нет причин устанавливать защиту GFCI на розетках и светильниках без предполагаемого доступа к воде, я подключил их прямо к «линейной» цепи (для защиты от коротких замыканий там достаточно автоматического выключателя).
У меня получилась открытая стена, которую нужно будет закрыть, но я счастлив, что открыла ее по двум причинам:
Это позволило мне удалить провод под напряжением, который я оставил в стене из-за халатности и неопытности.
Маляры очень плохо закрыли стену. Просто заклеили швы каким-то скотчем и зашпаклевали. Это дало очень неровную и заметную отделку. Не говоря уже о том, что ему не хватало жесткости. Извините, я иду по касательной, но когда я сам делаю стены, я заполняю зазоры грязью, заклеиваю, дожидаюсь высыхания, снова шпаклю, шлифую, крашу.Тогда твердо. Использование клейкой ленты внутри стены кажется совершенно неправильным, если только это не новый трюк художника, который я упустил.
Я продлил провод, который я перерезал во время поиска и устранения неисправностей (из-за подозрения на короткое замыкание), используя устройство, которое они продают в Home Depot, которое рекламируется как комплект для снятия электрической коробки. Картинка прилагается. Я чувствую себя комфортно, оставляя это в стене (предположим, что иначе они не продали бы это).
10 лучших трассировщиков электрических цепей, рассмотренные и оцененные в 2021 году
В то время проблемы с электросистемой решались с помощью ручных проверок электропроводки, прерывателей и всего, что специалисты считают уместным.Таким образом, ремонт и даже новая электрическая схема требуют много времени.
Но теперь, с помощью современных технологий, отслеживание цепей стало менее сложным благодаря лучшему трассировщику электрических цепей. Это устройство, используемое профессионалами, предназначено для поиска неисправных линий и помощи в создании сложных электрических соединений в зданиях.
Признать, что у вас внутри, означает знать, что ремонтировать и как сделать ваш дом более безопасным. Планируйте проекты по благоустройству дома и получайте удовольствие от использования энергоемкой бытовой техники.Позже вы узнаете больше, когда я поделюсь своими знаниями об этом электрическом инструменте.
Обзоры лучшего трассировщика электрических цепей
1. Устройство трассировки проводов PTE и тестер цепей
Отслеживание проводов, стационарных кабелей и автомобильных линий стало для меня намного проще, когда я начал использовать PTE Wire Tracer & Circuit Tester. Это позволяет мне быстро обнаруживать соединения с разумной точностью. Таким образом я могу сэкономить время и работать над тем, что касается моей электрической системы.
Независимо от того, какой метод вы используете, например, при поиске коаксиальных кабелей, ложные срабатывания все равно могут возникать и вводить вас в заблуждение. Но с регулируемыми уровнями чувствительности PTE я смог определить линию, которую искал, вращая ручку чувствительности. Таким образом, даже если приемник находится рядом с пучком проводов, это устройство может реагировать на конкретный.
Что касается гибкости, я очень доволен наличием двух зажимов типа «крокодил» для непрерывного режима и тонального режима, а также разъема RJ11 для легкого тестирования телефонных систем.Независимо от того, ищу ли я провод в тональном режиме или проверяю на короткое замыкание и целостность в непрерывном режиме, PTE — надежный и безопасный инструмент в использовании.
Кроме того, меня не беспокоит долговечность, поскольку продавец гарантирует мне год гарантии. Таким образом, это означает, что этому искателю цепей могут доверять многие. Я помню, как скептически относился к покупке этого продукта из-за его доступной цены, но производительность доказала, что это хороший прибор для трассировки цепей за свои деньги.
Некоторые пользователи утверждали, что этот электрический прибор для отслеживания проводов не работает с проводами на расстоянии более 10 футов.Тем не менее, для меня это хороший вариант, и он позволяет калибровать мою электрическую схему.
Плюсы
Экономия времени при поиске путей цепи
Поставляется с регулируемыми уровнями чувствительности для более четкого обнаружения проводов
Гибкое использование с двумя зажимами типа «крокодил» и вилкой RJ11
Гарантия 1 год от продавца
Хорошая инвестиция по доступной цене
Минусы
Для некоторых клиентов не работает на расстоянии более 10 футов
В целом, у меня нет проблем с поиском и устранением неисправностей с помощью этого трассировщика электрических линий.Я всегда могу сэкономить время и силы, отслеживая связи. Я предложу это своим друзьям.
2. Amprobe 3472789 Устройство контроля цепей BT-120
Для вашего дома, офиса и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха вам, вероятно, понадобится Amprobe — 3472789 BT-120 Circuit Breaker Tracer. С микропроцессорным контроллером это надежное устройство для моих небольших электрических установок. Устройство поиска автоматических выключателей Amprobe совместимо с системами выключателей переменного тока от 90 до 120 В с частотой 50/60 Гц.
Мне нравится этот продукт, потому что в комплект поставки входят передатчик, приемник, установленная батарея на 9 В и руководство пользователя. Так что мне больше не нужно обращаться за помощью к техническому специалисту для трассировки цепей.
В отличие от некоторых индикаторов, которые требуют, чтобы вы вращали датчик чувствительности, как шестеренку регулировки громкости, этот индикатор имеет автоматическую настройку чувствительности. Таким образом устраняется неопределенность в моем поиске, и я могу легко найти единственный правильный выключатель со световыми и звуковыми сигналами.
Этот продукт также оснащен светодиодным индикатором для дополнительной распознаваемой информации. Розетки под напряжением включат свет перед фактическим отслеживанием. А правильно выключенные автоматические выключатели для технического обслуживания заставят свет оставаться выключенным.
Я считаю, что компания Amprobe также имеет авторитетную репутацию, поскольку она имеет сертификат UL. Даже европейские стандарты признают этот продукт надежным и эффективным в использовании.
С другой стороны, этот элемент может обнаруживать только выключатели под напряжением, а не выключатели без напряжения.Тем не менее, он работает так, как задумано, и я могу максимально использовать его возможности.
Плюсы
Надежный продукт, совместимый с автоматическими выключателями от 90 до 120 В переменного тока
Поставляется в полной упаковке
Позволяет автоматически регулировать чувствительность для вспомогательного отслеживания
Предоставляет более важную информацию через светодиодный индикатор
Изделие, внесенное в список UL, которое соответствует европейскому стандарту
Минусы
Только для поиска выключателей под напряжением
Для таких систем, как моя небольшая установка, это лучший индикатор, который вы можете использовать.Изделие надежно, выполняет свою работу по назначению и простое в использовании.
3. Кабельный трассировщик Klein Tools VDV500-820
Обладая профессиональным тон-генератором и пробником для неактивной проводки, Klein Tools VDV500-820 Cable Tracer может передавать сигналы на расстояние до 1000 футов с пятью различными тональными ритмами. В передатчике Кляйна используется технология Toner-Pro, которая проверяет полярность и целостность цепи и отображает результаты с помощью светодиодов устройства.
На одном конце передатчика находится разъем RJ11 для моего телефона и кабель данных RJ45 для пар тональных проводов.Этот продукт позволяет надежно прикреплять провода с помощью угловых зажимов для гвоздей. Таким образом, соединения будут плотными, и передача сигнала будет четкой.
Если вы беспокоитесь об отслеживании цепей в шумной среде, пробник имеет разъем для наушников 3,5 мм, чтобы вы могли сосредоточиться на звуке, исходящем от передачи. Мне нравится, что в нем есть рабочий свет, поэтому я могу видеть нужную схему в темноте.
Кроме того, приемный конец этого продукта позволяет мне регулировать громкость, видеть состояние батареи и отслеживать провода в идентичных системах с его отзывчивым, прочным и проводящим наконечником.Для дополнительной точности также присутствуют клеммные колодки для подтверждения пар проводов.
В комплект входит 8 батареек AAA, которые мне не нужно было менять каждый раз, потому что устройство автоматически отключается, когда не используется. Таким образом, я могу сохранить и продлить использование этих источников энергии.
Я предлагаю использовать для этого продукта наушники, так как я считаю, что динамики ресивера немного слабые. Вы можете использовать динамики, когда наконечник непосредственно контактирует с проводом, который вы отслеживаете.
Плюсы
Передача сигнала на 1000 футов, 5 различных ритмов тона и клеммные колодки
Профессионального уровня, проверка целостности и полярности
Угловые зажимы с гвоздями для лучшей передачи сигнала
Удобное отслеживание с опцией использования рабочего освещения и наушников
Отзывчивый прочный приемник, кабели RJ11 и RJ45
Включение батареи и автоматическое отключение питания
Минусы
Слабые динамики могут быть помехой
С помощью этого устройства я смог определить свои проблемы со связью.Таким образом, я сэкономил время и силы, проверяя, что нужно ремонтировать. Я рад, что это сработало мне на пользу.
4. Устройство Ideal SureTrace 61-959 Circuit Tracer
Если вы не уверены, есть ли в цепи напряжение, я бы посоветовал использовать Ideal SureTrace 61-959 Circuit Tracer. Этот измеритель напряжения работает как с включенными, так и с обесточенными цепями.
Чтобы избавиться от хлопот, связанных с переключением выключателей, в измерителе цепей Ideal предусмотрено четыре режима чувствительности вместе с приемником.Высокий калибр помогает мне определить точную панель, а режим выключателя или низкий режим помогает выбрать единственный правый выключатель. Мне нравится, как его гибкость приводит меня к тому конкретному выключателю, через который передается сигнал.
Я считаю, что этот продукт очень помогает мне, как члену группы по настройке электрооборудования, и с точки зрения эффективности. Мы наносим на карту коммерческие здания, и благодаря сильному сигналу SureTrace мы можем сэкономить время и убедиться, что макеты находятся в нужном месте.
Известный производством качественных и разнообразных продуктов, этот пакет для трассировки от Ideal добавляет индуктивный зажим для высокочастотного поиска.Этот зажим передает сигнал на кабель, не отсоединяя его. Кроме того, в каждом наборе есть руководство, которое поможет покупателям, особенно начинающим пользователям.
Учитывая, что в комплекте с изделием идут всего 4 батарейки типа АА, лучше подготовить дополнительные детали при работе на месте, чтобы избежать неприятностей. И вы должны отключать свои трассеры, когда они не используются, чтобы сэкономить энергию.
Плюсы
Работает как с включенными, так и с обесточенными цепями
Четыре режима чувствительности для определения правильной панели и выключателя
Помогает сэкономить время и повысить эффективность
Ценные дополнения, такие как индуктивный зажим и ручной
Я считаю, что это идеальный продукт для крупных предприятий, которые в основном используют схемы, особенно высокочастотные.Кроме того, у меня не было трудностей с калибровкой продукта, потому что он удобен в использовании.
5. Sperry Instruments ET64220 Устройство для отслеживания проводов
Некоторые трассеры разработаны с определенной целью. Внутри пакета Sperry Instruments ET64220 Wire Tracker находятся различные разъемы, такие как RJ11, RJ45, Coax, автомобильный предохранитель и изолированные зажимы. Таким образом, это делает его незаменимым для установщиков аудио или видео и техников COM данных.
Раньше я застревал после определения неправильного провода.Но с этим устройством отслеживания электрических цепей уровни чувствительности можно изменять, и это помогло мне выяснить соединения, которые я отслеживал.
Еще одна вещь, которая мне нравится в этом элементе, — это вид индикации, которую отправляет передатчик. Со своим старым трассером я полагался на звук, который создает мой ресивер. Теперь в этом новом я не только слышу сигналы, но и вижу их. Так я увереннее выбираю правильный провод.
Это устройство также экономит заряд батареи.Что происходит, так это то, что через 45 минут передатчик выключается, и вам потребуется нажать кнопку ON, чтобы продолжить поиск. Так что в случаях, когда я забываю выключить его, я уверен, что мои батареи сохранены.
По своей конструкции я могу сказать, что это сверхпрочный аппарат после того, как пару раз случайно уронил его. Кроме того, он поставляется с батареями, специально предназначенными для этого изделия.
Тем не менее, убедитесь, что вы знаете, какой индикатор вам нужен, потому что он не работает на установках более 40 футов.Поэтому не рекомендуется использовать домашнюю разводку. Вы не получите желаемых результатов.
Плюсы
Идеально для установщиков аудио- и видеотехники и технических специалистов по обработке данных
Регулировка чувствительности для правильной идентификации провода
Особенности звуковых и световых сигналов
Автоматическое отключение через 45 минут для экономии заряда батареи
Изготовлен из прочного материала и поставляется с батареями
Минусы
Не работает на расстоянии более 40 футов
Не подходит для домашнего использования
Поиск и устранение неисправностей
Telecommunication не кажется мне таким сложным с помощью этого трассировщика.Планирую рекомендовать это своим коллегам. Я считаю, что Сперри создал этот продукт на заказ.
6. Комплект пробника Fluke Networks Pro3000
Тонизируйте и отслеживайте неактивные сетевые провода с помощью тонального генератора и зонда Fluke Networks 26000900 Pro3000. Благодаря точной технологии SmartTone, этот продукт обеспечивает пять уникальных тонов и ритмов для изоляции отдельных пар проводов. Благодаря этому я могу плавно определить точную пару проводов.
Шумная обстановка всегда была проблемой при нахождении проводов.Хорошо, что этот измеритель цепей Fluke поставляется с нефильтрованным пробником Pro 3000 с эргономичным гладким дизайном и громкоговорителем. В большинстве кабелей громкие тональные сигналы могут достигать 16 км, что делает их отчетливо слышимыми.
На конце передатчика свисают скошенные под углом зажимы с гвоздями для облегчения доступа к отдельным проводам и штекер RJ11 для телефонных розеток. К ресиверу также можно прикрепить аксессуары, такие как сменные насадки и наушники, если я не хочу никого беспокоить шумом, исходящим от трассировки.
Безопасность дома не ограничивается воротами и забором. С помощью этого прибора для отслеживания проводов Fluke я смог создать идеальную схему проводки моей системы безопасности. Итак, от внешних аспектов до внутренних устройств, я могу отслеживать свои схемы. Кроме того, он хорошо работает с некоторыми проводами низкого напряжения в моем доме.
Единственная проблема, с которой я столкнулся с этим устройством, — это невозможность автоматического отключения питания. Таким образом, я всегда имел в виду выключить его вручную, иначе у меня разрядятся батареи в одно мгновение.
Плюсы
Технология Smart Tone для изоляции проводов
Характеристики Пробник Pro 3000 с громкоговорителем для усиления идентифицируемых сигналов
Доступ к отдельным проводам и телефонным розеткам
Позволяет использовать сменные насадки и наушники
Совместимость с проводкой систем безопасности и низкого напряжения
Минусы
Без возможности автоматического отключения питания
Пока у меня нет проблем с получением звуковых сигналов.Я доволен тем, как это устройство идеально подходит для моей настройки. Я уверен, что это будет в вашем списке для домашних и охранных проводов.
7. General Technologies FF310 Устройство поиска цепей
Работающий от 6–42 В постоянного тока, искатель короткого замыкания и обрыва General Technologies FF310 — это то, что мне нужно для моего мотоцикла. Этот продукт работает со смешанными или одиночными системами на 42 В, такими как автомобили, грузовики, тракторы и многие другие транспортные средства для отдыха. Мне нравится этот продукт, потому что он помогает мне решать проблемы, с которыми я сталкиваюсь с автомобильной проводкой.
Приемник
General Technologies имеет антенну, способную легко улавливать сигнал, исходящий от передатчика. Благодаря регулируемой чувствительности и бесконтактной технологии, которая позволяет мне устранять целый ряд общих электрических проблем без необходимости снимать жгуты проводов или снимать панели. Я всегда могу сэкономить время и решить проблемы с меньшими хлопотами.
8-дюймовый гибкий зонд упрощает отслеживание труднодоступных или перегруженных проводов.С другой стороны, передатчик может автоматически устанавливать полярность с помощью проводов 5 А и зажимов типа «крокодил». Таким образом, обвинения будут отличаться друг от друга, и их будет легко идентифицировать.
Помимо внутренней защиты от скачков напряжения и перегрузок, General Technologies выполняет автоматическое обнаружение коротких и разомкнутых цепей. Передатчик и приемник отображают обнаруженные состояния своими светодиодами. Кроме того, близость проводов отражается на приемник через переменные звуковые и визуальные сигналы.
Я посоветую потренироваться с этим прибором для трассировки цепей, поскольку переполненные провода в автомобильных приложениях имеют тенденцию поглощать сигналы.В результате короткие и разомкнутые цепи посылают слабые сигналы, а иногда их даже невозможно идентифицировать для приемника.
Плюсы
Работает с автомобильной проводкой и работает от 6 В до 42 В постоянного тока
Регулируемая чувствительность и бесконтактная технология поиска неисправностей
Простое обнаружение заряда и отслеживание упакованных проводов
Автоматическая идентификация коротких / обрывов и близости проводов
Минусы
Может быть менее эффективным при переполненных проводах
Решение проблем с моими автомобильными цепями стало намного проще благодаря этому продукту.Я всегда нахожу нужные точки передачи сигнала и диагностирую соответствующие условия.
Одной из лучших особенностей этого продукта является его быстрая и простая идентификация цепей. В отличие от некоторых брендов, количество попыток проб и ошибок с этим индикатором заметно меньше. Это означает, что у меня всегда будет больше шансов попасть в нужный провод.
Учитывая, что срок службы батареи является приоритетом, этот трассировщик цепей переменного тока автоматически отключает питание, если в течение 10 минут не поступают сигналы переменного тока или передатчика, находящиеся под напряжением.Срок службы батареи указан на этом устройстве, чтобы напомнить владельцу о необходимости заряжать батареи при низком уровне заряда и предотвратить возможное выгорание.
Трехколоночные светодиодные индикаторы на приемнике уведомляют пользователя об особом состоянии выключателей. Таким образом, я не буду гадать, что происходит с моей электрической системой. Кроме того, у меня меньше шансов получить ложные срабатывания.
Он не только позволяет мне определить правильный выключатель, который подает питание на мои розетки переменного тока, но также проверяет розетки.Таким образом, я могу быстро обнаружить неправильно настроенные и неправильно установленные розетки. Кроме того, я делаю все это, не вызывая перебоев в подаче электроэнергии.
Хотя некоторые могут посчитать этот предмет слишком дорогим, я все же считаю его разумным. Он работает очень хорошо после короткой калибровки, и я, похоже, вообще не обнаружил никаких проблем.
Плюсы
Быстрая и простая идентификация цепи для повышения точности отслеживания проводов
Автоматическое отключение приемника через 10 минут простоя
Имеет уведомление о низком заряде батареи
Светодиодные индикаторы для более точного обнаружения проблем
Может проводить тесты розеток без прерывания питания
Минусы
Может быть немного дороговато для
Я считаю, что этот продукт стоит моих вложений.Картографирование точек стало намного удобнее благодаря трассировщику Ideal. Детальная диагностика схемы также является для меня важным фактором.
9. Многофункциональный прибор для отслеживания проводов Elegiant
Гибкость — это преимущество многофункционального устройства отслеживания проводов Elegiant RJ11 RJ45. Этот продукт предлагает широкий спектр приложений, таких как промышленность, офис, рынок, бытовая техника и даже образование. Так что всякий раз, когда вы сомневаетесь, какой трейсер выбрать, я бы посоветовал взять этот.У меня есть одна такая единица, и она работает эффективно, как описано.
Четыре функции отслеживания со светодиодными индикаторами помогают пользователям указать проблему, которую они хотят решить. В моем случае я чаще использую сетевой режим для решения проблем с телефонными кабелями. Другие функции, доступные с помощью поворотной ручки, — это режимы сканирования, тона и непрерывности.
Приятно видеть, как этот продукт выделяется над своим легким корпусом. Сначала я подумал, что он хлипкий и может сломаться в любой момент.Но на самом деле он был прочным. Изделие такое легкое и доступное. Наличие этого для домашнего использования является преимуществом.
Помехи — обычная проблема при отслеживании цепей. В качестве разрешения Elegiant поставляется с наушниками, чтобы помочь пользователю сосредоточиться на сигнале, а не на назойливых звуках вокруг. В темных условиях встроенный фонарик помогает мне проверять провод.
Если вы впервые пользуетесь данным устройством, руководство, входящее в комплект поставки, может быть недостаточно простым для понимания.В моем случае я попросил совета специалиста, который поможет мне оптимально использовать продукт.
Плюсы
Работает в различных областях применения
Четыре функции отслеживания со светодиодами для более точного обнаружения проблем
Имеет легкий и прочный корпус по доступной цене
В комплекте наушники и фонарик
Минусы
Руководство по продукту может доставить неудобства некоторым начинающим пользователям
Я использую этот продукт дома более года, и он хорошо устраняет проблемы с моими кабелями.Итак, если вы ищете доступный комплект для отслеживания для широкого круга целей, то этот Elegiant может быть лучшим для вас.
10. Локатор подземных проводов Kolsol F02
Провода, спрятанные между стенами, характерны практически для всех типов заведений. Но пробовали ли вы когда-нибудь отследить невидимые контуры забора под землей? Локатор подземных проводов Kolsol F02 определяет местонахождение подземных проводов глубиной до 3 футов и длиной до 1000 футов.Этот вид отслеживания проводов обычно работает с неисправными соленоидами.
Kolsol поставляется с уникальной свисающей антенной на приемном конце. Все, что вам нужно сделать, это раскачивать его взад и вперед и прислушиваться к звуку, который он создает. В тот момент, когда антенна оказывается прямо над проводкой, которую вы пытаетесь найти, звук исчезает. Я считаю эту функцию важной, потому что она помогает мне быстро находить подземные переходы на большой территории.
С точки зрения точности, этот продукт помогает мне решать проблемы с невидимым забором всего за 30 минут.Подобные решения становятся возможными, потому что я могу быстро и правильно отобразить поврежденные соединения. Я наслаждаюсь всеми этими преимуществами по доступной цене.
Kolsol также поставляется с батареями, совместимыми с функциями устройства, такими как обнаружение кабеля и проверка полярности. Таким образом, я могу сэкономить деньги и силы на поиске источников питания в дополнение к моему трассирующему устройству.
Обратной стороной, которую я заметил в этом наборе для трассировки, является его неспособность тестировать многожильные провода и спринклерные клапаны, специально расположенные на моем газоне.Помните, что этот элемент может работать только в ситуациях, когда напряжение ниже 24 В и провода кабеля не находятся под напряжением.
Плюсы
Подземный трассоискатель, который лучше всего работает с сломанными соленоидами
Поставляется с болтающейся антенной для обнаружения кабеля на большой площади
Устранение проблем с невидимым ограждением для экономии времени
В комплект входят аккумуляторы для поддержки функций трассера
Доступен по цене, позволяет определять местонахождение подземных проводов на глубине 3 фута и длине 1000 футов
Минусы
Не для спринклерных клапанов и многожильных проводов
Ситуации менее 24 В и только провода без напряжения
Устранение проблем с проводом под землей оказалось для меня быстрым.В целом мне нравится дизайн продукта и простота использования. Этот комплект для трассировки хорош для наружных цепей.
11. Комплект для отслеживания проволоки Triplett 3388 Hound
Обладая способностью определять местонахождение проводов через гипсокартон, штукатурку, дерево и цемент, Triplett 3388 Fox & Hound Wire Tracing Kit генерирует импульсные или трели для идентификации соединений. Triplett может обнаруживать провода, проложенные на глубине до 6 дюймов и длиной до 1000 футов.
В пакет интегрирована функция True Trace, которая позволяет пользователю определять конкретный ID кабелей.Кроме того, тест Triplatch позволяет мне проверить, высвобождается ли энергия пружины, которая необходима для отключения выключателей.
Индикатор наличия напряжения проверяет наличие питания на проводе. Чтобы еще больше поддержать это, устройство имеет прочную конструкцию и может противостоять влаге в своем корпусе. Таким образом, наличие энергии не зависит от других факторов, кроме электричества.
Triplett не может работать только как трассирующее устройство под напряжением. Он также может работать с кабелями телевизора и Ethernet, что делает его идеальным вариантом для домашнего использования.
Усовершенствованная система фильтрации обеспечивает отслеживание даже с проводами под напряжением. Шумовые помехи, создаваемые люминесцентными лампами, подавляются полосовым фильтром нажатием кнопки. Эта функция помогает мне определять сигналы, которые я должен идентифицировать.
Этот индикатор вступает в контакт с радиочастотой, что может быть неприятно и неприятно. Я бы посоветовал выключить автоматические выключатели и подключить черный зажим типа «крокодил» к земле, а красный — к проводу, который вы хотите найти.
Плюсы
Воспроизводит тоны пульса и трели, работает для проводов глубиной 6 дюймов и 1000 футов.-длинный
Функция TrueTrace и тест Triplatch
Индикатор наличия напряжения для проверки мощности, проходящей через провод
Прочный и влагостойкий корпус
Идеально для домашнего ТВ и кабеля Ethernet
Расширенная система фильтрации для исключения ненужных помех
Минусы
Может устанавливать связь с радиочастотой
В целом, мне нравится, как этот индикатор работает мне на пользу.Мне нужно определить провода, которые я пытаюсь найти. Кроме того, он пытается устранить нежелательные помехи сигнала.
12. Klein Tools ET300 Устройство поиска автоматических выключателей
Моя домашняя панель в основном состоит из старых автоматических выключателей. Но когда пришли новые, мне пришлось поменять свой трассер на этот. В отличие от других устройств трассировки цепей, этот продукт работает даже с комбинацией старых и новых предохранительных выключателей. Я проверил обнаружение сигнала на всех своих выключателях, и все они сработали.
Klein поставляется с микропроцессорной технологией, которая позволяет мне создавать подходящие решения, точно определяя состояние моих выключателей. Мне нравится эта функция, потому что ее можно адаптировать для людей, которые только начали калибровать свои электрические системы.
Этот продукт также гарантирует получение адекватных сигналов, необходимых для диагностики. Передатчик Кляйна — мощный передатчик, который может излучать волны на провода длиной до 1000 футов. Таким образом, мне не нужно беспокоиться о соединениях, лишенных сигналов.И путаница со связанными проводами больше не будет проблемой.
Устройство экономит заряд аккумулятора благодаря функции автоматического отключения. Таким образом, если пользователь каким-либо образом забудет выключить индикатор, он автоматически выключится, предотвращая тем самым разряд батарей.
Владельцы также должны знать о ложных срабатываниях, которые может вызвать этот комплект для отслеживания. Я бы посоветовал начинающим пользователям внимательно смотреть на панель и внимательно следить за сигналами, исходящими от передатчика.
Плюсы
Работает со старыми и новыми отбойными молотками
Трассировка щитка с комбинированными старыми и новыми автоматическими выключателями
Поставляется с микропроцессорной техникой для начинающих
Посылает сильные сигналы на расстояние до 1000 футов
Функция автоматического отключения для продления срока службы батареи
Минусы
Может создавать ложные срабатывания
Я рад, что этот индикатор может проверить мои выключатели и даже розетки дома.Кроме того, у меня нет проблем с устранением проблем, возникающих в моей электрической системе.
На что обращать внимание при покупке измерителей электрических цепей
Трассеры, как правило, есть на рынке электроники. Но хитрость в выборе лучшего трассоискателя заключается в следующих факторах.
Тип пользователя
Область применения для технических специалистов и простых домовладельцев явно различается. Профессионалы нуждаются в трассировщиках, которые они могут использовать в широком спектре приложений, чтобы не тратить деньги на новые при каждом изменении операций.С другой стороны, домашнее использование трассировщиков включает ознакомление с электрической схемой, телевизорами, Ethernet и другими телекоммуникационными кабелями.
Регулировка чувствительности
Этот аспект необходим пользователю для сбора нужного количества сигнала. Это также помогает предотвратить ложные срабатывания и помехи от других проводов. Чувствительность регулируется с помощью автоматических и неавтоматических средств до тех пор, пока не останется единственное соединение, являющееся точкой передачи.
Проникающая способность
Хотя большинству приемников не требуется прямой контакт с проводкой, их эффективность по-прежнему заключается в их способности проходить сквозь стены, пол и многие другие материалы, где скрываются соединения.Убедитесь, что вы знаете цифры того, насколько глубоко ваш приемник может проникать и улавливать сигналы.
Мощность передатчика
Вам не всегда нужен самый длинный провод, по которому могут проходить сигналы. Мощность передатчиков для создания идентифицируемых индикаторов может варьироваться в зависимости от цены, установки и конфигурации. Некоторые могут передавать до 100-футовых проводов, в то время как другие достаточно сильны, чтобы дотянуться до приемника на расстоянии 1000 футов.
Стоимость
Ценовой диапазон для трассировщиков цепей достаточно широк, поэтому покупатели должны учитывать свои потребности.Возможно, вы слишком много тратите на устройство, которое вам не нужно, или выбираете некачественные индикаторы, которые, по сути, бесполезны для вашего дела.
Прочность
На упаковке написаны материалы, которые есть у вашего трассировщика. Таким образом, вы можете проверить, не повредит ли устройство ваше интенсивное использование. Вы также узнаете, устойчив ли ваш прибор для проверки цепей к элементам, которые могут его повредить.
Режим уведомления
Некоторым, особенно начинающим пользователям, трудно идентифицировать звуковые сигналы, отправленные на принимающую сторону.Поэтому в идеале выберите трассирующий прибор, который может создавать визуальные сигналы, чтобы вы были уверены, что не проведете неправильный провод.
Аккумуляторы
Вообще, иметь трассировщик — это здорово. Но не тогда, когда вам нужно искать источники питания, чтобы ваше устройство работало. Наличие аккумуляторных батарей в комплекте с трассировщиком цепей — это настоящая жемчужина. Таким образом, вам не составит труда найти аккумуляторы в магазине или, что еще хуже, выбрать аккумуляторы, которые не подходят вашему устройству.
Напряжение
Не все устройства для отслеживания электропроводов работают при одинаковом напряжении. Чтобы предотвратить дисбаланс мощности и повреждение вашего трассировщика, убедитесь, что вы знаете допустимое напряжение вашего устройства. Таким образом, ваш трассировщик не будет испытывать перегрузки, и вы сможете найти правильные соединения.
Гарантия
Одна проблема, которую мы обычно видим в обзорах средств трассировки электрических цепей, заключается в том, получают ли клиенты обслуживание продукта после покупки элемента.Необходимо обеспечить гарантии от дефектов и отсутствия компонентов, чтобы не зависнуть, когда с устройством что-то не так.
, представленные на рынке, являются конкурентоспособными в своих правах, но ниже представлены лучшие бренды устройств трассировки проводов для вас.
Ideal Industries — известная компания по производству качественных ручных инструментов, тестеров и разъемов для широкого спектра применений
Klein Tools — имеет высокую репутацию в сфере телекоммуникаций и, в идеале, лучший индикатор автоматического выключателя
Zircon Electrical Tools — известна производством непревзойденных металлоискателей, металлоискателей и электрических сканеров.
Triplett — известны точностью и стабильностью своих трассеров
Extech Instruments — предлагает инструменты, которые работают на профессиональном, коммерческом и бытовом уровнях.
Как отследить электрическую цепь под напряжением?
Вставьте адаптер розетки в цепь, подлежащую отслеживанию.Молния указывает на наличие силы.
Передатчик посылает сигналы по проводу, чтобы приемник их уловил.
Установите режим максимальной чувствительности при сканировании стен, полов и потолков.
Поверните приемник, чтобы получить максимальное числовое значение.
Сохраняйте ориентацию и продолжайте отслеживать провод.
Если показание становится слишком высоким, отрегулируйте чувствительность. В противном случае казалось бы, что все провода несут сигналы, посылаемые передатчиком.
Отметьте путь прохождения проводов на отслеживаемой поверхности, чтобы отслеживать направление кабеля.
Как вы используете Ideal Circuit Tracer?
Идеальные трассировщики цепей, в отличие от других трассировщиков большого калибра, работают с непревзойденной точностью. Позвольте мне поделиться этими шагами, которые помогут вам максимально эффективно использовать средства трассировки и тестеры Ideal Industries.
Для скрытой проводки
Подключите передатчик
Начните сканирование правильных проводов с помощью приемника.
Рассмотрите возможность наблюдения сигналов, отправленных с другого конца.
После того, как место для провода зафиксировано, начните проделывать отверстие в стене, потолке или земле.
Делаем необходимые решения с разводкой.
Для автоматических выключателей
Подключите передатчик
Установите максимальную чувствительность при поиске правой панели.
Постепенно уменьшайте чувствительность при переходе через каждый выключатель.
Посмотрите, какой выключатель передает сигнал на приемник.
Устраните проблемы с вашими грузами.
Как пользоваться, ухаживать и хранить?
Ниже приведены советы, которые должен соблюдать каждый пользователь при работе с трассировщиком цепей:
Большинство схем трассировщиков имеют идентичные механизмы. Их работа включает в себя традиционный плагин передатчиков и запуск приемников над объектом.
Отличительные черты индикаторов заключаются в цифрах на упаковке. Обязательно обратите на них внимание, чтобы установить объем и ограничения вашего использования.
Не забывайте держать устройство в чистоте и сухом, чтобы предотвратить коррозию и элементы, которые потенциально могут повредить ваш индикатор.
Сохраните все детали, а также зажимы передатчика в целости и сохранности.
Поместите весь набор для отслеживания проводов только в одном месте, чтобы вам не было трудностей при поиске каждого компонента, когда они вам понадобятся.
Держите ваш пакет для отслеживания в недоступном для тех, кто ничего не знает о средствах отслеживания цепей.
Не забывайте следовать инструкциям, включенным в ваш пакет, чтобы избежать неудач и даже несчастных случаев.
Заключение
Электрические системы — это совсем не игрушки. Вы должны серьезно относиться к каждой детали, независимо от того, какова ваша цель. Независимо от того, создаете ли вы электрическую схему вашего дома, устраняете неисправности в соединениях или просто занимаетесь своей электропроводкой, наличие лучшего измерителя электрических цепей сделает каждый шаг легче.
Укладка тротуарной плитки своими руками. Как укладывать плитку правильно, расскажет Леруа Мерлен.
1. С помощью штыковой лопаты или заступа выкопайте грунт на глубину 10 см на участке, предназначенном для укладки плитки.
2. Придайте поверхности небольшой уклон для стока дождевой воды (1 см на метр).
3. Уплотните грунт с помощью ручной трамбовки или вибротрамбовки для того, чтобы стабилизировать основу.
В случае подвижного грунта
Выкопайте грунт на дополнительную глубину для того, чтобы поместить туда тщательно утрамбованный стабилизирующий слой (камни, гравий, ломаный кирпич, строительный мусор…).
4. Постелите защитный фильтр (например, геотекстиль) на всю поверхность, предназначенную для укладки плитки. Это позволит предотвратить смешение материалов и прорастание корней. 5. Расположите две рейки параллельно друг другу, не забывая соблюдать уклон 1 см на метр. Зафиксируйте их таким образом, чтобы их верхний край находился на уровне грунта за вычетом толщины плиток.
Эти рейки впоследствии будут служить направляющими для линейки при разравнивании песка.
6. Насыпьте песок до уровня реек (минимум 3 — 4 см толщиной) и разровняйте его с помощью грабель. Необходимо насыпать песок с небольшим запасом для того, чтобы скомпенсировать его утрамбовку после укладки плитки.
Во избежание неровной трамбовки грунта, которая повлечет за собой разницу в уровне тротуарной плитки, технология укладки тротуарной плитки рекомендует добавлять мешок цемента на каждые 5 тачек песка. В этом случае, необходимо немедленно приступить к укладке плитки.
7. Скользящими движениями металлической линейки вдоль реек разровняйте песок ровным слоем, соблюдая уклон, задаваемый рейками. Удалите рейки и заполните освободившееся пространство песком.
8. Уложите плитку, начиная работу от края здания, не наступая на песок. Для передвижения по уложенной плитке используйте доску, перемещайтесь на коленях. Кладите плитки плотно друг к другу, подгоняя плитки с помощью резинового молотка и доски. При работе старайтесь находиться как можно дальше от последнего уложенного ряда для того, чтобы не сместить плитку.
9. По мере укладки плитки проверяйте плоскостность и горизонтальность поверхности с помощью уровня, помещенного на плоскую линейку. Выравнивайте плитки в процессе работы, углубляя их с помощью резинового молотка или подсыпая немного песка для достижения единого уровня.
10. Закончите укладку тротуарной плитки, нарезав плитку для бордюров. Существуют виды тротуарной плитки, специально предназначенные для бордюров.
Технология укладки тротуарной плитки – пошаговая инструкция для новичков
Тротуарная плитка во дворе частного дома или на даче выполняет две функции – эстетическую и утилитарную. Залогом качественной реализации и той и другой, является правильная укладка тротуарной плитки.
Многие доверяют это профессионалам, уповая на то, что они знают свое дело. А так ли это? Всегда ли наемный рабочий выполнит монтаж лучше, чем сам хозяин?
Главное знать, как укладывать тротуарную плитку своими руками.
Хорошим подспорьем станет пошаговая инструкция, в которой помимо очередности работ, будут раскрыты все нюансы этого довольно простого и увлекательного процесса. Где результат проявляется с первой положенной плиткой.
Укладка тротуарной плитки своими руками
Подготовка к укладке тротуарной плитки
Планирование является залогом того, что самодельная дорожка не подведет долгое время.
Планировка участка. Мало кто решается выложить всё пространство на участке плиткой, точно так же без дорожек, как минимум от калитки к коттеджу и хозпостройкам, трудно обойтись. Идеальный вариант – продумать дорожки к дому и от него к основным строениям на участке. Так и газон сохраняется, и в дождь грязь месить не приходится. Кроме того, не придется выкорчевывать деревья и другие многолетние насаждения.
Выбор материала. Тротуарная плитка постепенно отвоевывает позиции у других видов дорожного покрытия. Главные преимущества: простота работы, возможность демонтажа покрытия, не «плывет» подобно асфальту от нагрева, не лопается от холода (морозоусройчивая), и не требовательная в уходе. Дорожка, выложенная тротуарной плиткой, пропускает влагу, тем самым, не наносит вред почве и грунту (экологичная).
Плитка. Выбирая плитку нужно знать, что по способу изготовления бывает вибролитая (возможно самостоятельное изготовление) и вибропрессованная (делается в промышленных условиях). Различается по цвету, толщине и форме. Требует устройства различного по составу основания. Всеми этими факторами определяется технология укладки тротуарной плитки.
Плиточное покрытие дорожек и площадок – параметры
Сравнительный анализ плиточного дорожного покрытия предоставлен в таблице
Назначение дорожки
Вид плитки
Толщина плитки
Требования к основанию
Цена
Возможность сделать своими руками
Пешеходная (дорожки, тротуары, отмостка)
Вибролитая
25-40 мм
Песчаня подушка
Низкая
Есть
Дорожная (подъездная дорожка, место стоянки авто на участке)
Вибролитая
40-60 мм
Песчано-цементная подушка
Средняя
Есть
Промышленная
Вибро-прессованная
60-80 мм
Бетонная, песчання подушка
Высокая
Нет
Рекомендуем! Поэтапная инструкция (мастер-класс), как изготовить тротуарную плитку в домашних условиях.
На выбор основания под тротуарную плитку влияет и тип грунта. Подвижный грунт требует устройства бетонного основания даже под пешеходную дорожку, а плотный позволяет обойтись песчано-цементной подушкой и под автомобиль.
Укладка тротуарной плитки своими руками – пошаговая инструкция
Общие советы и правила, как класть тротуарную плитку правильно:
обеспечить стоки для отвода воды. Если осуществляется укладка тротуарной плитки на песок, то вода уйдет в зазоры между плиткой, а если на бетонное основание, то поперечный, продольный или поперечно-продольный уклон обязателен. Таким образом, вода, дождевая или талая, не будет собираться между бетоном и плиткой. Следовательно, исключена вероятность вспучивания участков дорожки. Оптимальный уклон тротуарной плитки 1 см на 1 метр. Обратите внимание: зазор для отвода воды должен размещаться между бордюром и плиточным полотном;
соотнести размер плитки с размерами, отведенными под дорожку. Чем шире дорожка, тем крупнее должны быть плиточные элементы (субъективное мнение), или наоборот, из мелкой плитки. Казалось бы, крупная плитка позволит сделать выкладку быстрой и более простой, но на самом деле, может оказаться иначе. Большие габариты плитки непосредственно отражаются на массе, вес тротуарной плитки 40х40 см – 15-16 кг (в зависимости от толщины). Как следствие, такие плиты трудно подымать, перемещать, выравнивать. Пока подгонишь высоту, придется несколько раз приподнять тяжесть для подсыпания песка;
проложить (подвести) коммуникации до укладки тротуарной плитки. В противном случае, её нужно будет демонтировать, и собирать заново. Если в коммуникациях пока нет нужды, то можно создать условия для их прокладки впоследствии. Для этого под дорожку в наиболее вероятных местах прохождения будущих коммуникаций рекомендуют укладывать пластиковые трубы диаметром 50 мм;
монтаж тротуарной плитки не производится во время дождя или сразу после осадков. Почва и уложенная подушка должны просохнуть. Оптимальная влажность основания залог того, что плитка со временем не расползется;
основание под укладку тротуарной плитки должно быть идеально ровным. Песок, применяемый для засыпки не должен содержать глину или другие примеси;
выбрать оптимальный размер дорожки. Ширину дорожки разумно подбирать, основываясь на учете размера тротуарной плитки, плюс величина равная сумме зазоров между ней. Таким образом, удастся избежать трудоемких и не всегда красивых подрезаний плитки. Это же относится к узорной выкладке. Однако такой подход возможен только при укладке плитки с правильной геометрией. Использование имитации натурального камня, круговой узор, сложная геометрия не всегда дает возможность обойтись без резки. В этом случае нужно продумать точное месторасположение отдельных целых и подрезанных элементов.
1 этап – Раскладка тротуарной плитки – схемы, узоры, рисунки
Для создания красивой дорожки из плитки нужно сделать правильный эскиз. Чертеж или схема укладки тротуарной плитки поможет не только визуализировать проект, но и рассчитать требуемое количество материала.
На выбор схемы укладки влияет форма (геометрия) плиток (см. фото) и запланированный дизайн раскладки.
Варианты форм тротуарной плиткиРазные варианты тротуарной плитки
Значительные возможности для маневра создает использование тротуарной плитки прямоугольной формы, со стандартными размерами 100х200 мм, типа «брусчатка» или «кирпичик». Они дают наибольшее количество вариантов укладки.
Традиционные варианты схем укладки тротуарной плитки:
1. Геометрическая укладка. Может быть представлена цветными полотнами или иллюзиями.
Узоры для укладки тротуарной плиткиГеометрическая укладка тротуарной плитки
Играя цветами и выкладкой плитки можно создать уникальный дизайн садовых дорожек. Примеры на фото (ромб, квадрат, круг, новый и старый город, паркет, шахматка, веер, катушка, бабочка, клиновый лист, шестигранник или пчелиные соты).
Рисунки для укладки тротуарной плиткиОрнаменты для укладки тротуарной плитки
2. Иллюзии 3д – тротуарная плитка с 3D эффектом. Укладка плитки с рисунком, создающим объемное стереоскопическое (трехмерное) изображение – хитрая технология обмана зрения.
Тротуарная плитка с 3D эффектом3Д тротуарная плиткаТротуарная плитка, уложенная с эффектом объемного изображения
3. Хаотичная укладка тротуарной плитки, пример которой предоставлен ниже, схемы в классическом понимании не имеет. Предполагает выкладку плиток в художественном беспорядке. Если плитка однотонная, то при выкладке варьируется размер плиток, если разноцветная – цвета.
4. Художественная выкладка тротуарной плитки, фото которой предоставлено ниже, дает представление о многообразии различных вариантов укладки. Сложность рисунка определяется мастерством или упорством мастера.
2 этап – Подготовка материала и инструмента для укладки тротуарной плитки
Для работы потребуется: песок, цемент, плитка, бордюр. Из инструмента пригодится: капроновая нить, колышки, резиновый молоток, длинное правило, уровень, трамбовка, мастерок, веник. На случай подрезки нужна болгарка с диском для резки бетона. Удобная штука наколенники, ведь работа занимает много времени именно с упором на эти части тела.
Захват для выемки плиткиНаколенники
3 этап – Разметка под укладку тротуарной плитки
Разметка участка заключается в определение контура будущей дорожки. Место по всему периметру обозначается колышками, между которыми натягивается капроновая нить. Ввиду того, что она служит ориентиром для выкладки плитки ее нужно натягивать строго по уровню.
Разметка под укладку тротуарной плиткиРазметка по уровню
4 этап – подготовка основания под тротуарную плитку
Для устройства основы нужно снять верхний слой дерна, выровнять ложе, полить водой и уплотнить его с помощью трамбовки. Плотный грунт в таких работах не нуждается. В почве встречаются камни, корни деревьев и кустарников – всё это следует удалить.
Подготовка основания под тротуарную плиткуПодготовка основы под плитку
Примечание. Можно оставить грунт, но тогда дорожка будет намного выше остального покрова на участке, что может привести к ее подмыванию талой или дождевой водой.
Получившееся ложе засыпается дренажным несущим слоем, например, щебнем или гравием высотой в 150-200 мм. Для автомобильной дорожки (площадки) толщина слоя увеличивается до 400 мм. Многие укладывают под гравий и на него геотекстиль, чтобы исключить вероятность размывания подушки грунтовыми водами. Сверху щебня засыпается 20 мм. песка, для выравнивания основания.
Засыпка основания гравиемУкладка геотекстиля под плитку
5 этап – Технология укладки тротуарной плитки
Пошаговая инструкция
1. Установка бордюра для тротуарной плитки или поребрика
Назначение бордюрного камня – обозначать дорожку и защищать плитку от расползания. Но есть примеры выкладки тротуарной плитки без бордюра.
Укладка тротуарной плитки без бордюраПодрезка плитки для укладки без бордюра
Установка бордюра производится на выровненное основание. Для большей надежности его укладывают на бетонное основание (бетонный замок).
Установка бордюра для тротуарной плиткиУстановка бордюра для тротуарной плитки — схема
Можно установить пластиковый бордюр для плитки
Пластиковый бордюр для тротуарной плиткиУстановка пластикового бордюра для тротуарной плитки
Бордюр может быть установлен вровень с плиткой или выступать на несколько см. Рекомендуется укладывать плитку чуть выше поребрика (бордюра) на 5 мм, это зазор на усадку.
Монтаж бордюра для тротуарной плитки (поребрика) — схемаБордюр и поребрик для тротуарной плитки — схема
2. Подготовка основания под тротуарную плитку
Выделяют три вида основания:
укладка тротуарной плитки на песокУкладка тротуарной плитки на песок.
В этом случае расстояние между бордюрами (или натянутой нитью при их отсутствии) заполняется песком. Высота песчаного слоя составляет 50-60 мм. Перед работой песок поливают водой с использованием распылителя и оставляют немного просохнуть. Далее его выравнивают и трамбуют. Выкладка производится на влажный, но не мокрый песок.
Укладка на цементно-песчаную смесьУкладка на цементно-песчаную смесь.
На подготовленное на пятом этапе основание, укладывается второй слой песка (30-40 мм), на который укладывается арматурная сетка. Сверху сетка засыпается смесью песка и цемента в соотношении 1:4.
Укладка на бетонное основаниеУкладка тротуарной плитки на бетонное основание.
Состав «пирога» показан на схеме.
Рекомендуем. Подробное описание, как уложить тротуарную плитку на бетон – два варианта: устройство новой бетонной основы и на старое (существующее) бетонное основание.
Примечание. Выкладка плитки на бетон не лучший вариант. Это связано с тем, что бетонное основание не пропускает влагу. Вода задерживается между бетоном и плиткой и при минусовых температурах приводит к деформированию дорожки.
3. Выкладка плитки
Простые правила для качественной и эффективной работы.
Как правильно укладывать тротуарную плитку:
плитка выкладывается от нижней точки в сторону повышения;
кладка ведется методом от себя. Т.е., выполняя работы, мастер движется по уже уложенной дорожке, чтобы не повредить утрамбованное и выровненное основание;
установка плитки круговым способом начинается от центра рисунка.
Установка плитки круговым способомУкладка плитки кругом
начало монтажа приходится на оптически видимую границу, т.е. на то место, куда первым делом падает взгляд: входная дверь, крыльцо, веранда, беседка и т.п.
плитка раскладывается не ровными рядами, а по диагонали. Так проще выравнивать горизонталь.
Приступая к укладке, первым делом натягивают шнур по ширине дорожки, и по нему ровняют первый ряд плитки. Горизонталь следует проверять уровнем каждые 2-3 ряда.
«Посадка» тротуарной плиткиПлитка укладывается в предназначенное для нее место и устанавливается точно путем легкого постукивания по ней резиновым молотком. Если плитка проваливается под нее подсыпается песок или смесь.
Зазор между тротуарной плиткой обычно составляет 2-3 мм (достаточно для ухода воды). Точные зазоры выдерживаются с помощью крестиков (но, это теория, на практике не встречается).
Ограничители (дистанционные замки) тротуарной плиткиНекоторые производители предусмотрели наличие ограничителей (дистанционных замков) на плитке, позволяющих выполнять укладку без применения дополнительных приспособлений на одинаковое расстояние друг от друга.
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Светящаяся тротуарная плитка
Появилась новая технология – тротуарная плитка, светящаяся в темноте. Установка такой плитки, позволит обозначить границы и обезопасить движение по дорожке в темное время суток. Светящаяся краска наносится поверх плитки и является абсолютно безопасной для пользователей и почвы.
Еще один вариант декоративной подсветки дорожки – светодиодная тротуарная плитка. В этом случае, в процессе укладки монтируются блоки-кирпичики – светодиодные светильники, работающие от электричества или солнечных батарей.
Светодиодная тротуарная плиткаСветодиодные светильники в тротуарной плиткеСветодиодные фонарики для тротуарной плитки
6 этап — Затирка швов тротуарной плитки
Кроме понимания, как класть тротуарную плитку, нужно знать, чем заделывать швы. Заполнение швов между тротуарной плиткой производится в два подхода. Для начала на уложенную плитку высыпается тонкий слой чистого, просеянного, сухого песка. С помощью веника или щетки засыпка разметается между швами. Затем на дорожку насыпают слой песка (если песчаное основание) или песчано-цементной смеси в соотношении 1:1 (для цементно-песчаного или бетонного основания) и также, с помощью веника заполняют швы (просыпают).
Засыпка швов тротуарной плиткиЗатирка швов между тротуарной плитки
Можно приобрести готовую сухую смесь для заполнения швов тротуарной плитки: М150 (120 руб/25 кг) и Quick-mix PFN (1650 руб/25 кг).
По окончанию работ дорожка поливается водой с использованием распылителя. Полив осуществляется до тех пор, пока на дорожке не образуются лужи.
Важно. Расстояние между бордюром и плиткой не бетонируется, а также засыпается сухой смесью.
Примечание. Профессионалы советуют выполнить виброуплотнение швов специальной доской, но пользователи утверждают, что в частном строительстве это излишне.
Уход за тротуарной плиткой
Мало знать, как положить тротуарную плитку, нужно еще обеспечить ей постоянный уход, чтобы она прослужила расчетный период. Простой уход заключается в периодическом подметании и мытье дорожки из тротуарной плитки (для того, чтобы цветная плитка оставалась такой же красивой). В зимнее время для уборки снега не следует использовать металлические лопаты, а для обледенений ломы, ледорубы, а также посыпать дорожку составами антилёд, содержащими соль.
Гидрофобизатор для тротуарной плитки
Пористая структура бетона действует как губка – впитывает воду. Гигроскопичность играет свою пагубную роль именно зимой, когда вода проникает в поры бетона, замерзает, расширяется и разрушает структуру бетонного основания. Как следствие, появление микротрещин, выщербин, раковин, изменение цвета.
Обработанная гидрофобизатором поверхность — капли воды держатся, а сам бетон сухойЧтобы предотвратить это, используют защитные пропитки – гидрофобизаторы для тротуарной плитки
Гидрофобизирующие составы (материалы, добавки, жидкости) не защищают плитку от выгорания на солнце и истирания, а только пропитывают поверхность бетона и тем самым предотвращают «напитывание» водой (сообщают водоотталкивающее свойство).
Чем обработать тротуарную плитку
Некоторые хотят, чтобы тротуарная дорожка блестела, используют эффект мокрой плитки. А другим – наоборот, нравится матовая плитка. В вопросе, чем пропитать плитку – мнения расходятся. Согласно отзывам, применяется Типром М, У, Неомид Н2О Стоп, Неогард, Пенетрон.
Бюджетный вариант – кремнийорганический гидрофобизатор ГКЖ-11 (дешево, не значит плохо). Принцип нанесения простой: разводится водой в пропорции 1 кг концентрата на 25 литров воды, заливается в опрыскиватель и распыляется по поверхности плиточной дорожки. Этого объема хватит на 50-70 кв. м. плитки для обработки в два слоя. Брызгать до тех пор, пока не прекратится впитывание и не появятся капельки на плитке. В результате, плитка будет всё время как смоченная (мокрый эффект), а во время дождя не будет впитывать воду, плюс, повысится морозоустойчивость. Но, имейте в виду, обработка гидрофобизатором ГКЖ не имеет обратного действия, т.е. убрать потом его нельзя. Принцип действия показан на фото «до и после».
Видеоролик, демонстрирующий разницу в водопоглащении бетона, обработанного гидрофобизатором.
Пользователи рекомендуют для пропитки бетонной плитки Энесал MP – жидкость, создающая в структуре бетона (в порах) гидрофобный барьер (мембрана), который отталкивает воду, реагенты и соли.
Для создания эффекта «после дождя» (мокрый камень), а также для повышения устойчивости тротуарной плитки к истиранию, рекомендуют защитный состав для пропитки (обработки) бетона – Энеклад КФС (Eneclad CFS). А если в него добавить бронзовую или алюминиевую пудру, то можно надолго закрепить на поверхности нужный цветовой оттенок.
Определяющее значение имеет, каким способом была изготовлена плитка – вибролитье или вибропрессование. Плитка кустарного производства, выполненная путем вибролитья – менее устойчива и быстрее изнашивается, а промышленная (вибропрессованная) прослужит порядка 100 лет.
Совет. Имейте в виду, бетонная (или кирпичная) поверхность, обработанную любым гидрофобизатором нельзя изменить, т.е. после этого ни покрасить, ни приклеить не получится!
Практики рассуждают так, обработка уложенной плитки пропитками выполняется сверху, но вода-то проникает между швами и проникает в «тело» плитки с боков, нижней (тыльной) части.
Укладка тротуарной плитки своими руками — видео
Стоимость укладки тротуарной плитки
Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. Ведь каждого интересует, как выложить тротуарную плитку недорого.
Стоимость работ будет включать в себя:
В таблице не указаны цены на материалы, а только за работу.
К сведению, бригада из четырех человек за день может уложить 30-50 м.кв. площади, а машина для укладки тротуарной плитки от 300 до 800 м.кв.
Машина для укладки тротуарной плиткиМеханизированная укладка тротуарной плитки
Как видно из статьи, уложить тротуарную плитку не так уж сложно. Важно придерживаться правил и выполнять каждый этап максимально качественно.
Как укладывать тротуарную плитку своими руками
Тротуарная плитка представляет собой экологичный, прочный и практичный материал, используемый в частных домохозяйствах и на коммунальных, общественных территориях. С ее помощью обустраивают пешеходные площадки, дорожки и аллейки в парках и садах, территории возле магазинов, бассейнов и многих других объектов.
Как выбрать тротуарную плитку
Как выбрать тротуарную плитку, зависит от следующих базовых факторов:
предполагаемых нагрузок. Чем они выше, тем большей прочностью (следовательно, и толщиной) должен обладать материал;
дизайнерских требований. В продаже есть плитка различных форм и оттенков. Покрытие может быть однотонным или состоять из разноцветных фрагментов, выложенных в определенный узор.
На приусадебном участке можно выполнить укладку тротуарной плитки своими руками, поскольку данная операция не предусматривает применения специфического оборудования или сложных манипуляций, доступных только специалистам.
Инструменты для укладки тротуарной плитки
Для укладки плитки на садовые дорожки или другие площадки вам понадобятся следующие базовые инструменты:
деревянный или резиновый молоток для укладки плитки. Им подгоняют фрагменты один к другому;
ручные трамбовочные приспособления. Они понадобятся для подготовки основания;
инструменты для выравнивания. Это строительный уровень, шнур и колышки для его натяжки;
клещи для тротуарной плитки. Ими удобно захватывать отдельные фрагменты и укладывать их на основание;
мастерок и прочие инструменты для приготовления раствора и манипуляций с ним (если укладка выполняется на стяжку).
К вспомогательным инструментам для укладки плитки относятся также веник и грабли, поливные приспособления (шланг с распылителем или лейка).
Процесс укладки тротуарной плитки
Монтаж таких дорожных материалов может осуществляться двумя способами:
на песчано-щебневую подушку. Данный способ является оптимальным для большинства бытовых объектов;
на стяжку. Рекомендуется выполнять такую укладку тротуарной плитки для парковки на даче, при обустройстве других объектов, которые будут испытывать значительные нагрузки при эксплуатации.
Подготовка основания
Перед тем, как укладывать тротуарную плитку, необходимо подготовить основание под нее. Для этого снимают верхний слой почвы, проводят выравнивание, при слабых грунтах – армирование посредством геотекстиля и прочих сходных материалов. Затем осуществляют засыпку щебнем (в дренажных целях) и песком, хорошо утрамбовывают.
На участке устанавливают колышки и натягивают шнур, по которому будет осуществляться выравнивание покрытия. После выполнения подготовительных работ приступают к укладке плитки. Фрагменты монтируют согласно их форме.
Прямоугольную и квадратную плитку в соседних рядах рекомендуется смещать одна по отношению к другой, что обеспечит прочность и декоративный вид покрытия. Фигурные элементы укладывают согласно их форме. Для подгонки плитки используют резиновую киянку или деревянный молот.
По периметру рекомендуется укрепить площадку и дорожку с применением бордюров. Перед тем, как укладывать бордюрный камень, под него копают траншеи соответствующих размеров. Срок службы плиточных покрытий может превышать 50 лет.
Технология укладки тротуарной плитки с геотекстилем
Тротуарная плитка во дворе частного дома или на даче выполняет две функции – эстетическую и утилитарную. Залогом качественной реализации и той и другой, является правильная укладка тротуарной плитки.
Многие доверяют это профессионалам, уповая на то, что они знают свое дело. А так ли это? Всегда ли наемный рабочий выполнит монтаж лучше, чем сам хозяин?
Главное знать, как укладывать тротуарную плитку своими руками.
Хорошим подспорьем станет пошаговая инструкция, в которой помимо очередности работ, будут раскрыты все нюансы этого довольно простого и увлекательного процесса. Где результат проявляется с первой положенной плиткой.
Подготовка к укладке тротуарной плитки
Планирование является залогом того, что самодельная дорожка не подведет долгое время.
Планировка участка. Мало кто решается выложить всё пространство на участке плиткой, точно так же без дорожек, как минимум от калитки к коттеджу и хозпостройкам, трудно обойтись. Идеальный вариант – продумать дорожки к дому и от него к основным строениям на участке. Так и газон сохраняется, и в дождь грязь месить не приходится. Кроме того, не придется выкорчевывать деревья и другие многолетние насаждения.
Выбор материала. Тротуарная плитка постепенно отвоевывает позиции у других видов дорожного покрытия. Главные преимущества: простота работы, возможность демонтажа покрытия, не «плывет» подобно асфальту от нагрева, не лопается от холода (морозоусройчивая), и не требовательная в уходе. Дорожка, выложенная тротуарной плиткой, пропускает влагу, тем самым, не наносит вред почве и грунту (экологичная).
Плитка. Выбирая плитку нужно знать, что по способу изготовления бывает вибролитая (возможно самостоятельное изготовление) и вибропрессованная (делается в промышленных условиях). Различается по цвету, толщине и форме. Требует устройства различного по составу основания. Всеми этими факторами определяется технология укладки тротуарной плитки.
Плиточное покрытие дорожек и площадок – параметры
Сравнительный анализ плиточного дорожного покрытия предоставлен в таблице
Назначение дорожки
Вид плитки
Толщина плитки
Требования к основанию
Цена
Возможность сделать своими руками
Пешеходная (дорожки, тротуары, отмостка)
Вибролитая
25-40 мм
Песчаня подушка
Низкая
Есть
Дорожная (подъездная дорожка, место стоянки авто на участке)
Вибролитая
40-60 мм
Песчано-цементная подушка
Средняя
Есть
Промышленная
Вибро-прессованная
60-80 мм
Бетонная, песчання подушка
Высокая
Нет
На выбор основания под тротуарную плитку влияет и тип грунта. Подвижный грунт требует устройства бетонного основания даже под пешеходную дорожку, а плотный позволяет обойтись песчано-цементной подушкой и под автомобиль.
Укладка тротуарной плитки своими руками – пошаговая инструкция
Общие советы и правила, как класть тротуарную плитку правильно:
обеспечить стоки для отвода воды. Если осуществляется укладка тротуарной плитки на песок, то вода уйдет в зазоры между плиткой, а если на бетонное основание, то поперечный, продольный или поперечно-продольный уклон обязателен. Таким образом, вода, дождевая или талая, не будет собираться между бетоном и плиткой. Следовательно, исключена вероятность вспучивания участков дорожки. Оптимальный уклон тротуарной плитки 1 см на 1 метр. Обратите внимание: зазор для отвода воды должен размещаться между бордюром и плиточным полотном;
соотнести размер плитки с размерами, отведенными под дорожку. Чем шире дорожка, тем крупнее должны быть плиточные элементы (субъективное мнение), или наоборот, из мелкой плитки. Казалось бы, крупная плитка позволит сделать выкладку быстрой и более простой, но на самом деле, может оказаться иначе. Большие габариты плитки непосредственно отражаются на массе, вес тротуарной плитки 40х40 см – 15-16 кг (в зависимости от толщины). Как следствие, такие плиты трудно подымать, перемещать, выравнивать. Пока подгонишь высоту, придется несколько раз приподнять тяжесть для подсыпания песка;
проложить (подвести) коммуникации до укладки тротуарной плитки. В противном случае, её нужно будет демонтировать, и собирать заново. Если в коммуникациях пока нет нужды, то можно создать условия для их прокладки впоследствии. Для этого под дорожку в наиболее вероятных местах прохождения будущих коммуникаций рекомендуют укладывать пластиковые трубы диаметром 50 мм;
слой геотекстиля между грунтом и подушкой основания под плитку позволит избежать прорастания травы между элементами дорожки и их проседание;
монтаж тротуарной плитки не производится во время дождя или сразу после осадков. Почва и уложенная подушка должны просохнуть. Оптимальная влажность основания залог того, что плитка со временем не расползется;
основание под укладку тротуарной плитки должно быть идеально ровным. Песок, применяемый для засыпки не должен содержать глину или другие примеси;
выбрать оптимальный размер дорожки. Ширину дорожки разумно подбирать, основываясь на учете размера тротуарной плитки, плюс величина равная сумме зазоров между ней. Таким образом, удастся избежать трудоемких и не всегда красивых подрезаний плитки. Это же относится к узорной выкладке. Однако такой подход возможен только при укладке плитки с правильной геометрией. Использование имитации натурального камня, круговой узор, сложная геометрия не всегда дает возможность обойтись без резки. В этом случае нужно продумать точное месторасположение отдельных целых и подрезанных элементов.
1 этап – Раскладка тротуарной плитки – схемы, узоры, рисунки
Для создания красивой дорожки из плитки нужно сделать правильный эскиз. Чертеж или схема укладки тротуарной плитки поможет не только визуализировать проект, но и рассчитать требуемое количество материала.
На выбор схемы укладки влияет форма (геометрия) плиток (см. фото) и запланированный дизайн раскладки.
Значительные возможности для маневра создает использование тротуарной плитки прямоугольной формы, со стандартными размерами 100х200 мм, типа «брусчатка» или «кирпичик». Они дают наибольшее количество вариантов укладки.
Традиционные варианты схем укладки тротуарной плитки:
1. Геометрическая укладка. Может быть представлена цветными полотнами или иллюзиями.
Играя цветами и выкладкой плитки можно создать уникальный дизайн садовых дорожек. Примеры на фото (ромб, квадрат, круг, новый и старый город, паркет, шахматка, веер, катушка, бабочка, клиновый лист, шестигранник или пчелиные соты).
2. Иллюзии 3д – тротуарная плитка с 3D эффектом. Укладка плитки с рисунком, создающим объемное стереоскопическое (трехмерное) изображение – хитрая технология обмана зрения.
3. Хаотичная укладка тротуарной плитки, пример которой предоставлен ниже, схемы в классическом понимании не имеет. Предполагает выкладку плиток в художественном беспорядке. Если плитка однотонная, то при выкладке варьируется размер плиток, если разноцветная – цвета.
4. Художественная выкладка тротуарной плитки, фото которой предоставлено ниже, дает представление о многообразии различных вариантов укладки. Сложность рисунка определяется мастерством или упорством мастера.
2 этап – Подготовка материала и инструмента для укладки тротуарной плитки
Для работы потребуется: песок, цемент, плитка, бордюр. Из инструмента пригодится: капроновая нить, колышки, резиновый молоток, длинное правило, уровень, трамбовка, мастерок, веник. На случай подрезки нужна болгарка с диском для резки бетона. Удобная штука наколенники, ведь работа занимает много времени именно с упором на эти части тела.
3 этап – Разметка под укладку тротуарной плитки
Разметка участка заключается в определение контура будущей дорожки. Место по всему периметру обозначается колышками, между которыми натягивается капроновая нить. Ввиду того, что она служит ориентиром для выкладки плитки ее нужно натягивать строго по уровню.
4 этап – подготовка основания под тротуарную плитку
Для устройства основы нужно снять верхний слой дерна, выровнять ложе, полить водой и уплотнить его с помощью трамбовки. Плотный грунт в таких работах не нуждается. В почве встречаются камни, корни деревьев и кустарников – всё это следует удалить.
Примечание. Можно оставить грунт, но тогда дорожка будет намного выше остального покрова на участке, что может привести к ее подмыванию талой или дождевой водой.
Получившееся ложе засыпается дренажным несущим слоем, например, щебнем или гравием высотой в 150-200 мм. Для автомобильной дорожки (площадки) толщина слоя увеличивается до 400 мм. Многие укладывают под гравий и на него геотекстиль, чтобы исключить вероятность размывания подушки грунтовыми водами. Сверху щебня засыпается 20 мм. песка, для выравнивания основания.
5 этап – Технология укладки тротуарной плитки
Пошаговая инструкция
1. Установка бордюра для тротуарной плитки или поребрика
Назначение бордюрного камня – обозначать дорожку и защищать плитку от расползания. Но есть примеры выкладки тротуарной плитки без бордюра.
Установка бордюра производится на выровненное основание. Для большей надежности его укладывают на бетонное основание (бетонный замок).
Можно установить пластиковый бордюр для плитки
Бордюр может быть установлен вровень с плиткой или выступать на несколько см. Рекомендуется укладывать плитку чуть выше поребрика (бордюра) на 5 мм, это зазор на усадку.
2. Подготовка основания под тротуарную плитку
Выделяют три вида основания:
Укладка тротуарной плитки на песок.
В этом случае расстояние между бордюрами (или натянутой нитью при их отсутствии) заполняется песком. Высота песчаного слоя составляет 50-60 мм. Перед работой песок поливают водой с использованием распылителя и оставляют немного просохнуть. Далее его выравнивают и трамбуют. Выкладка производится на влажный, но не мокрый песок.
Укладка на цементно-песчаную смесь.
На подготовленное на пятом этапе основание, укладывается второй слой песка (30-40 мм), на который укладывается арматурная сетка. Сверху сетка засыпается смесью песка и цемента в соотношении 1:4.
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание.
Состав «пирога» показан на схеме.
Рекомендуем. Подробное описание, как уложить тротуарную плитку на бетон – два варианта: устройство новой бетонной основы и на старое (существующее) бетонное основание.
Примечание. Выкладка плитки на бетон не лучший вариант. Это связано с тем, что бетонное основание не пропускает влагу. Вода задерживается между бетоном и плиткой и при минусовых температурах приводит к деформированию дорожки.
3. Выкладка плитки
Простые правила для качественной и эффективной работы.
Как правильно укладывать тротуарную плитку:
плитка выкладывается от нижней точки в сторону повышения;
кладка ведется методом от себя. Т.е., выполняя работы, мастер движется по уже уложенной дорожке, чтобы не повредить утрамбованное и выровненное основание;
установка плитки круговым способом начинается от центра рисунка.
начало монтажа приходится на оптически видимую границу, т.е. на то место, куда первым делом падает взгляд: входная дверь, крыльцо, веранда, беседка и т.п.
плитка раскладывается не ровными рядами, а по диагонали. Так проще выравнивать горизонталь.
Приступая к укладке, первым делом натягивают шнур по ширине дорожки, и по нему ровняют первый ряд плитки. Горизонталь следует проверять уровнем каждые 2-3 ряда.
Плитка укладывается в предназначенное для нее место и устанавливается точно путем легкого постукивания по ней резиновым молотком. Если плитка проваливается под нее подсыпается песок или смесь.
Зазор между тротуарной плиткой обычно составляет 2-3 мм (достаточно для ухода воды). Точные зазоры выдерживаются с помощью крестиков (но, это теория, на практике не встречается).
Некоторые производители предусмотрели наличие ограничителей (дистанционных замков) на плитке, позволяющих выполнять укладку без применения дополнительных приспособлений на одинаковое расстояние друг от друга.
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Светящаяся тротуарная плитка
Появилась новая технология – тротуарная плитка, светящаяся в темноте. Установка такой плитки, позволит обозначить границы и обезопасить движение по дорожке в темное время суток. Светящаяся краска наносится поверх плитки и является абсолютно безопасной для пользователей и почвы.
Еще один вариант декоративной подсветки дорожки – светодиодная тротуарная плитка. В этом случае, в процессе укладки монтируются блоки-кирпичики – светодиодные светильники, работающие от электричества или солнечных батарей.
6 этап — Затирка швов тротуарной плитки
Кроме понимания, как класть тротуарную плитку, нужно знать, чем заделывать швы. Заполнение швов между тротуарной плиткой производится в два подхода. Для начала на уложенную плитку высыпается тонкий слой чистого, просеянного, сухого песка. С помощью веника или щетки засыпка разметается между швами. Затем на дорожку насыпают слой песка (если песчаное основание) или песчано-цементной смеси в соотношении 1:1 (для цементно-песчаного или бетонного основания) и также, с помощью веника заполняют швы (просыпают).
Можно приобрести готовую сухую смесь для заполнения швов тротуарной плитки: М150 (120 руб/25 кг) и Quick-mix PFN (1650 руб/25 кг).
По окончанию работ дорожка поливается водой с использованием распылителя. Полив осуществляется до тех пор, пока на дорожке не образуются лужи.
Важно. Расстояние между бордюром и плиткой не бетонируется, а также засыпается сухой смесью.
Примечание. Профессионалы советуют выполнить виброуплотнение швов специальной доской, но пользователи утверждают, что в частном строительстве это излишне.
Уход за тротуарной плиткой
Мало знать, как положить тротуарную плитку, нужно еще обеспечить ей постоянный уход, чтобы она прослужила расчетный период. Простой уход заключается в периодическом подметании и мытье дорожки из тротуарной плитки (для того, чтобы цветная плитка оставалась такой же красивой). В зимнее время для уборки снега не следует использовать металлические лопаты, а для обледенений ломы, ледорубы, а также посыпать дорожку составами антилёд, содержащими соль.
Гидрофобизатор для тротуарной плитки
Пористая структура бетона действует как губка – впитывает воду. Гигроскопичность играет свою пагубную роль именно зимой, когда вода проникает в поры бетона, замерзает, расширяется и разрушает структуру бетонного основания. Как следствие, появление микротрещин, выщербин, раковин, изменение цвета.
Чтобы предотвратить это, используют защитные пропитки – гидрофобизаторы для тротуарной плитки
Гидрофобизирующие составы (материалы, добавки, жидкости) не защищают плитку от выгорания на солнце и истирания, а только пропитывают поверхность бетона и тем самым предотвращают «напитывание» водой (сообщают водоотталкивающее свойство).
Чем обработать тротуарную плитку
Некоторые хотят, чтобы тротуарная дорожка блестела, используют эффект мокрой плитки. А другим – наоборот, нравится матовая плитка. В вопросе, чем пропитать плитку – мнения расходятся. Согласно отзывам, применяется Типром М, У, Неомид Н2О Стоп, Неогард, Пенетрон.
Бюджетный вариант – кремнийорганический гидрофобизатор ГКЖ-11 (дешево, не значит плохо). Принцип нанесения простой: разводится водой в пропорции 1 кг концентрата на 25 литров воды, заливается в опрыскиватель и распыляется по поверхности плиточной дорожки. Этого объема хватит на 50-70 кв. м. плитки для обработки в два слоя. Брызгать до тех пор, пока не прекратится впитывание и не появятся капельки на плитке. В результате, плитка будет всё время как смоченная (мокрый эффект), а во время дождя не будет впитывать воду, плюс, повысится морозоустойчивость. Но, имейте в виду, обработка гидрофобизатором ГКЖ не имеет обратного действия, т.е. убрать потом его нельзя. Принцип действия показан на фото «до и после».
Видеоролик, демонстрирующий разницу в водопоглащении бетона, обработанного гидрофобизатором.
Пользователи рекомендуют для пропитки бетонной плитки Энесал MP – жидкость, создающая в структуре бетона (в порах) гидрофобный барьер (мембрана), который отталкивает воду, реагенты и соли.
Для создания эффекта «после дождя» (мокрый камень), а также для повышения устойчивости тротуарной плитки к истиранию, рекомендуют защитный состав для пропитки (обработки) бетона – Энеклад КФС (Eneclad CFS). А если в него добавить бронзовую или алюминиевую пудру, то можно надолго закрепить на поверхности нужный цветовой оттенок.
Определяющее значение имеет, каким способом была изготовлена плитка – вибролитье или вибропрессование. Плитка кустарного производства, выполненная путем вибролитья – менее устойчива и быстрее изнашивается, а промышленная (вибропрессованная) прослужит порядка 100 лет.
Совет. Имейте в виду, бетонная (или кирпичная) поверхность, обработанную любым гидрофобизатором нельзя изменить, т.е. после этого ни покрасить, ни приклеить не получится!
Практики рассуждают так, обработка уложенной плитки пропитками выполняется сверху, но вода-то проникает между швами и проникает в «тело» плитки с боков, нижней (тыльной) части.
Как уложить тротуарную плитку на даче: технология
Содержание статьи
При сезонном или периодическом использовании загородного участка укладка тротуарной плитки на даче может производиться по бюджетному варианту. Интенсивность трафика здесь невысокая, можно использовать самые дешевые фигурные элементы мощения (ФЭМ), отказаться от полноценных бордюров и гарцовки.
Обязательные требования для мощения
Основной проблемой индивидуального застройщика традиционно является ограниченный бюджет. Технологию укладки фигурных элементов мощения (ФЭМ) для декорирования дорожек можно упростить. Однако некоторые обязательные требования остаются неизменными:
устройство жесткого пространственного «корыта»;
удаление пахотного слоя, замена его щебнем или песком с послойным уплотнением;
обеспечение отвода дождевых стоков за счет уклона поверхности.
Производители выпускают латексные и полимерные формы для плитки, при наличии свободного времени плитку можно сделать собственными силами.
Формы для заливки плитки ФЭМ.
Аренда виброплиты обеспечивает дополнительные расходы, ее устройство несложное, собрать оборудование по силам большинству домашних мастеров.
Самодельная виброплита.
Ручная трамбовка проще в изготовлении, понадобится бревно и брусок в качестве рукоятки.
Простейшая ручная трамбовка.
Бюджетные варианты укладки тротуарной плитки
Дачнику можно исключить из технологии некоторые операции и заменить дорогостоящие материалы бюджетными вариантами:
если правильно уложить ФЭМ даже без ливневки, вода будет стекать на прилежащую к тротуарам почву, не проникая внутрь пирога, уменьшится морозное вспучивание, декоративное покрытие прослужит дольше;
Обеспечение уклона тротуарной плитки для стока воды.
бордюры промышленного изготовления увеличивают бюджет облицовки минимум вдвое, их можно заменить скрытыми монолитными конструкциями, залитыми, этот вариант дешевле, чем класть тротуарную плитку на бровке на цементно-песчаный раствор;
если предварительно выложить ФЭМ виртуально в графическом редакторе, можно резко сократить отходы кроя материала за счет использования рациональных схем и правил раскладки для конкретного формата и размеров брусчатки;
отказ от разделительного полотна геотекстиля под подстилающим слоем позволит сэкономить дополнительные средства;
техника укладки плитки на прямых участках всегда дешевле облицовки извилистых и радиусных дорожек;
Крупная плитка на прямых участках снижает отходы кроя.
цена литой брусчатки ниже, чем вибропрессованной, поэтому с учетом небольших нагрузок на даче можно уложить этот вариант облицовки.
Важно! Цветная брусчатка стоит дороже, поэтому в режиме полной экономии придется выбрать не окрашенные варианты плитки.
Основание и подстилающий слой
Долговечность дорожек напрямую зависит от качества основания и подстилающего слоя. Плодородный слой снимается целиком или на 0,4 м при большой глубине залегания. Получившаяся траншея заполняется песком (только на сухом грунте) или щебнем (при высоком УГВ). Основными нюансами правильного устройства подстилающего слоя являются:
нерудный материал засыпается слоями по 10 – 15 см, уплотняется трамбовкой или виброплитой;
Уплотнение щебня вручную.
песок увлажняется из лейки перед трамбовкой, уплотнение производится до тех пор, пока на дне траншеи не перестанут отпечатываться протекторы обуви;
щебень уплотняется до состояния, позволяющего передвигаться по нему строителям без сдвига верхних камешков ногами;
инертные материалы не должны содержать примесей глины.
Важно! Технология выемки пахотного слоя может производиться механизированным способом. В этом случае дно «корыта» необходимо зачистить лопатами, укатать или утрамбовать до состояния, аналогичного вышеуказанному для песка.
Отметки горизонтального уровня должны учитывать следующие факторы:
для тропинок достаточно плитки толщиной 3 см, парковок легковых авто 4 – 6 см;
плоскость элементов ФЭМ должна быть на 2 – 4 см выше прилегающих газонов, открытых участков почвы, чтобы обеспечить самотечное перемещение дождевых стоков;
брусчатку нужно укладывать на 4 – 7 см слой песка;
толщина пахотного слоя обычно не менее 40 см.
Другими словами, при выборе 3 см плитки с учетом вышесказанного поверхность подстилающего слоя должна находиться в «корыте» на глубине 5-7 см. Если применяется брусчатка 6 см толщины, утрамбованный щебень подстилающего слоя должен заканчиваться на отметке 8 – 11 см со знаком минус.
Совет! Чтобы снизить расход инертного материала на длинных тропинках, больших зонах отдыха и стоянках, планировку грунта следует производить с учетом проектных уклонов, а не создавать их песком или щебнем позже.
Выбор элементов ФЭМ
Мощение дачной дорожки производится тротуарной плиткой, цена которой зависит от нескольких факторов:
материал – дешевле стоят бетонные и полимерпесчаные элементы ФЭМ, дороже резиновая плитка;
Полимерпесчаная плитка.
технология производства – себестоимость вибролитых изделий ниже, чем вибпропрессованных и гиперпрессованных, но и ресурс при этом ниже у первых;
Не окрашенная плитка Старый город.
колеровка – окрашивание в массе автоматически повышает цену элементов мощения;
Поэтому для бюджетного устройства пешеходных зон на даче применяется серая вибролитая плитка тротуарная, для которой формат имеет значение:
модификации брусчатки сложной формы невозможно примкнуть к скрытому бордюру без подрезки;
квадратная, прямоугольная, ромбическая и имеющая хотя бы одну ровную сторону плитка обеспечит минимальное количество подрезки.
Как укладывать плитку Старый город без подрезки и бордюров.
квадратные модели «колодец», «восьмерка», «черепашка», «шашки», «Калифорния) идеально подходят для прямолинейных участков.
Совет! Квадратная плитка позволяет сделать тропинку шириной 60 – 100 см из элементов ФЭМ разной величины от 30 х 30 см до 50 х 50 см без подрезок по всей длине.
Мощение поэтапно
Чтобы тротуарная плитка не сползала по бокам дорожки, в классической технологии используются садовые бордюры. В бюджетном варианте эти элементы отливаются в дощатую или земляную опалубку, их можно сделать скрытыми:
изготовление траншей по периметру глубиной 25 см;
приготовление бетона вручную на листе или в корыте;
укладка смеси без армирования;
штыкование арматурным прутком до полного удаления воздуха (щебень утоплен полностью, на поверхности появилось цементное молочко, пузырьки воздуха не выходят из раствора).
Заливка скрытого монолитного бордюра.
Высоту скрытых бордюров необходимо сделать примерно до середины плитки с учетом слоя песка, на который она укладывается (5 – 7 см). После отвердевания бетона (минимум 3 суток) можно приступать к мощению:
монтаж брусков-маяков вдоль направления тропинки;
засыпка песка и выравнивание слоя по маякам;
удаление брусков и заполнение оставшихся канавок песком;
укладка целой плитки перед собой с осаждением каждого элемента резиновой киянкой по мере необходимости;
подрезка кусков и установка их на место эксплуатации.
Важно! Для уплотнения всей поверхности уложенного покрытия может использоваться только виброплита. Катки из бочек, трамбовки необходимого эффекта достигнуть не позволяют.
На последнем этапе следует забить песком швы тротуарной плитки. Идеальным вариантом является песок кварцевый, для снижения сметы отделки вполне подойдет сеяный карьерный. Речной песок для этого непригоден, так как его частицы имеют скругленную форму, не обладают эффектом саморасклинивания.
Конфигурация тропинок
Если сделать дорожки прямолинейными с учетом размера плитки, то можно свести подрезку элементов ФЭМ к минимуму. Однако существуют экономичные схемы укладки для тротуарной плитки некоторых конфигураций, когда вся дорожка облицовывается цельной брусчаткой.
На перекрестках выбор схемы зависит от конкретного размера и формата выбранной застройщиком плитки. Здесь без кроя ФЭМ обойтись сложнее, так же, как и в узлах примыкания к дождеприемникам под кровельным водостоком.
Оформление перекрестка на даче элементами Старый город.
Ресурс одного алмазного диска для УШМ значительно выше, чем упаковки абразивной оснастки по бетону/камню. Поэтому дешевле купить один алмазный диск, который по окончании работ останется в арсенале домашнего мастера.
Таким образом, способов бюджетного мощения тропинки на даче тротуарной плиткой достаточно много. При этом трудозатраты повышаются незначительно, ресурс облицовки практически не снижается.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Самое читаемое
Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговый мастер-класс
Облагораживая придомовую территорию, многие хозяева нередко задаются вопросом, чем устлать дорожки, передний и задний двор, зону отдыха… Тротуарная плита отлично подходит для этих целей. Функциональное покрытие в благоустройстве территории не имеет себе равных. Цена на материал далеко не баснословная, да и укладка тротуарной плитки своими руками довольно проста в исполнении. Так что оформление дорожек и площадок на участке не обойдется слишком дорого, и при этом будет достойным обрамлением для сада и украшением придомовой территории.
Этот популярный во всем мире строительный материал обладает целым рядом достоинств.
Разнообразие цветов, форм и фактур
Это позволяет создавать гармоничный ансамбль, объединяя все элементы участка в завершенную картину, и воплощать любые дизайнерские и архитектурные замыслы.
Благодаря эстетической привлекательности и отличным эксплуатационным характеристикам, тротуарная плитка незаменима в ландшафтном дизайне
Экологичность и комфорт
Тротуарная плитка не выделяет вредных летучих веществ при нагревании и не размягчается под палящими солнечными лучами. Заполненные песком межплиточные швы позволяют просачиваться излишней влаге после дождя, предупреждая образование луж.
Вымощенная плиткой дорожка не нарушает естественную потребность растений на участке в водо- и газообмене
Простота обслуживания и долговечность
Тротуарная плитка – идеальное покрытие в условиях морозных зим, она имеет высокую прочность и низкую истираемость.
При качественной укладке плитка может прослужить более 15 лет
Как сама технология укладки тротуарной плитки, так и последующий уход за ней, достаточно просты. В случае повреждения покрытия, всегда есть возможность восстановить участок, подобрав и заменив всего несколько плиток.
Для того, чтобы вымощенные дорожки и площадки на участке стали не только оригинальным дополнением ландшафтного дизайна, но и исправно прослужили в течение многих лет, при проведении работ важно учесть ряд основных моментов, как правильно необходимо укладывать тротуарную плитку. Например, в зависимости от места размещения и предназначения покрытия, укладка тротуарной плитки может быть выполнена как на раствор, так и на песок или щебень.
Для обустройства садовых дорожек и площадок для отдыха достаточно использовать песчано-щебеночную «подушку»
Выбираем плитку и необходимые инструменты
На этапе подготовки к укладке тротуарной плитки крайне важно грамотно из широкого ассортимента товара выбрать изделия и необходимые инструменты, с которыми будет просто и удобно работать. При выборе плитки необходимо ориентироваться не только на вкусовые предпочтения, но и учитывать эксплуатационные характеристики материала. Так, оборудуя зону отдыха или крытый навес для автомобиля, следует поинтересоваться у производителя: способна ли плитка выдерживать тяжеловесные конструкции или рассчитана только на человеческий вес.
Обращается внимание на шероховатость поверхности, форму изделия: есть ли подборы, нужно ли будет ее подрезать
Для проведения работ потребуются инструменты:
мастерок;
деревянная или резиновая киянка;
ручная трамбовка;
металлические или деревянные колышки;
шнур-порядовка;
строительный уровень;
двутавровая балка или любого диаметра труба;
лейка или поливочный шланг с распылителем;
грабли и веник;
цемент М500 и песок.
Для определения количества плиток и сырья под основание необходимо продумать планировку участка с учетом расположения и размеров его дорожек и площадок.
Одним из основных правил укладки тротуарной плитки является необходимость обустройства дорожек под небольшим уклоном из расчета на каждый метр по 5 мм с тем, чтоб вода свободно отходила от них в колодцы или на газоны.
Обустройство основания
От надежности базовой поверхности напрямую зависит успех всего строительства. При обустройстве основания по краям места расположения будущей дорожки забиваются колья с насечками на высоте 5-7 см, на уровне которых натягивается шнур. С территории строительства убирается слой дерна, камни и мусор.
Для того, чтобы уложить любую тротуарную плитку своими руками необходимо первым делом тщательным образом подготовить основание
Для выравнивания поверхности очерченного участка в возвышающихся местах лишний слой грунта снимается, а на впадинах, ямах и котловинах – наоборот, подсыпается. Выровненное граблями основание тщательно утрамбовывается. При работе с мягким грунтом желательно перед утрамбовкой смочить выровненную поверхность почвы водой. Тщательная утрамбовка основания позволит предупредить неравномерность просадки тротуара.
Глубина основания рассчитывается с запасом в пару сантиметров с учетом того, что при уплотнении всегда происходит усадка. В среднем для укладки слоя песка и самой плитки уходит от 20 до 30 см.
После выемки грунта лицевая сторона плитки должна выйти на нужный уровень
Всей поверхности будущей дорожки придается поперечный, продольный или продольно-поперечный уклон. На этом этапе обустройства площадок и дорожек проводятся также работы по прокладке коммуникаций. Укладывание геотекстиля перед засыпкой песка позволит предупредить разрастание сорняков между плитками.
Создание «подушки» из песка или щебня
На подготовленный базовый слой грунта можно выкладывать песок, который не только повысит стабильность тротуара, но и будет выступать в роли дренажной системы. Отсыпанный песок необходимо разровнять граблями и поливать водой тех пор, пока на его поверхности не образуются лужи. Уже через 3-4 часа при солнечной погоде «подушке» можно придавать гладкую ровную форму при помощи профиля, в качестве которого также могут выступить обычная труба или балка.
Для выравнивания поверхности песчаного слоя можно воспользоваться дюймовыми ПВХ трубами
Трубы размещаются по типу рельсов на расстоянии 2-3 метров друг от друга. Промежутки между ними заполняются песком на одинаковую высоту, обеспечивая ровную на всем протяжении площадки поверхность.
Для придания большей прочности покрытию тротуарную плитку можно также укладывать как на щебеночное основание, так и на раствор. Для этого необходимо подготовить сухую песчано-цементную смесь в пропорции 3:1. Смесь выкладывается ровным слоем на основу, выполняется стяжка швеллером. При работе со «сложными» грунтами желательно использовать комбинированную укладку, состоящую из слоя цементно-песчаной смеси и бетона.
Установка брусчатки
Перед укладкой брусчатки необходимо натянуть по фаске шнур-порядовку. Кладку тротуарной плитки своими руками лучше начинать от бордюра. Первый ряд выкладывается строго по шнуру. Плитку выкладывают в направлении «от себя».
Размещать «кирпичики» надо таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу
Это позволит избежать увеличение ширины швов. Использование крестиков даст возможность задавать равные промежутки в 1-2 мм между плитками. Если плитка ложится неровно, можно с помощью мастерка снять или доложить под нее слой песка и потом снова утрамбовать.
Выравнивать тротуарную плитку необходимо, используя строительный уровень и киянку. По завершению работ по кладке плитки швы засыпаются слоем цементно-песчаной смеси и поливаются водой.
Для придания дорожке более аккуратного и привлекательного внешнего вида, межплиточные швы можно «затереть» кварцевым песком
При плохой состыковке плитки с другими постройками или элементами ландшафтного дизайна, можно выполнить подрезку ее краев при помощи болгарки.
По завершению работ с готовой дорожки сметается мусор и остатки песка. Установка бордюра на жидкий раствор М100 позволит предупредить расшатывание плиток и «расползание» дорожки.
В дальнейшем достаточно лишь обновлять вымывающийся водой песок в швах брусчатки. Дорожка, оформленная тротуарной плиткой, станет отличным украшением участка.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Рекомендации по укладке декоративной тротуарной плитки White Hills. Описание и схемы.
Рекомендации по укладке декоративной тротуарной плитки
Плиты бетонные тротуарные White Hills укладывают на щебеночные или бетонные основания. Толщина и вид основания зависят от предполагаемой нагрузки на тротуарное покрытие, вида грунта и определяются проектом строительства. Подготовка основания является наиболее важным этапом, так как именно от этого зависит долговечность и качество укладки тротуарной плитки.
I. Садово-парковые дорожки
Для укладки тротуарной плитки на садово-парковые дорожки необходимо выполнить действия, указанные ниже:
1. Разметка участка. Прежде чем укладывать тротуарную плитку, необходимо подготовить основание. Нарисуйте планировку участка, который необходимо вымостить. Исходя из размеров участка, рассчитайте необходимое количество плитки для укладки с запасом на подрез, не менее 5-10% от площади мощения.
Для минимизации подрезки расчетная ширина стороны участка мощения без учета толщины бордюра должна быть кратной 15 см + 1 см шва на каждую сторону участка. Нанесите разметку на земляное полотно участка, учитывая уклон для стока воды. Вода должна уходить от дорожки в водоотводные колодцы, на газоны.
Уклон можно сделать продольным, поперечным, продольно-поперечным, но не менее пяти миллиметров на метр покрытия. Обратите внимание: траншея под участок, который будет покрыт плиткой, должна быть шире самого участка на 40-50 см. Это необходимо для установки бордюрного камня.
2. Подготовка основания. По всей площади траншеи снимите растительный слой почвы, стараясь не повредить слежавшийся основной грунт. Последний этап выборки грунта обязательно проводите вручную. В некоторых случаях может быть эффективна трамбовка грунта дна траншеи. Необходимая (расчетная) глубина траншеи — 27 см.
Плодородный слой обязательно должен быть снят полностью до плотного грунта (суглинка, супеси и т.п.). Если глубина траншеи после выборки плодородного слоя превышает расчетную, компенсируйте разницу высот засыпкой песка.
3. Устройство основания под бордюр. Внутри траншеи по бокам выкопайте канавки под бордюр шириной 24 см и глубиной 5 см. Поверхность канавок выровняйте и утрамбуйте. Для того чтобы предотвратить прорастание корней и деформацию дорожного полотна, выровненный грунт всей траншеи застелите геотекстилем, при необходимости это можно сделать внахлест (не менее 10 см).
Затем канавки под бордюр заполните песком и утрамбуйте. Если вы используете сухой песок, его необходимо пролить водой. Установите опалубку и залейте бетонное основание шириной 24 см и высотой 15 см. Рекомендуемый класс бетона В22.5(М300).
4. Установка бордюрного камня. Бордюрные камни устанавливаются на свежезалитое бетонное основание. После их установки устраивается бетонная обойма в опалубке на высоту 10 см с внешней стороны и на 5 см с внутренней стороны. Бордюр должен быть установлен не менее чем за сутки до начала работ по укладке тротуарной плитки, чтобы бетон обоймы набрал достаточную прочность.
5. Устройство основания и укладка плитки. Основание засыпается несколькими слоями. Первый слой состоит из щебня фракции 5-20 мм или 20-40 мм. Толщина слоя после трамбовки должна быть 15 см. Утрамбуйте щебень виброплитой или ручным трамбовщиком. Второй слой состоит из цементно-песчаной смеси. Непосредственно перед укладкой плитки засыпьте основание свежеприготовленной цементно-песчаной смесью.
Высота слоя смеси с учетом ее уплотнения – 8 см. Рекомендуемое цементно-песчаное отношение – 1 : 3. Увлажните смесь до состояния мокрого песка (около 3 л воды на 50 кг цемента). Для упрочнения цементно-песчаной смеси желательно применить пластифицирующую добавку.
Хорошо перемешайте смесь до однородной консистенции. Готовьте смесь по мере ее выработки.
После засыпки выровняйте смесь рейкой. Укладка плитки производится на отсыпанную и выровненную цементно-песчаную смесь, сразу, не дожидаясь ее схватывания. Перед началом укладки, отдельно выложите 1-2 м2 тротуарной плитки, проверьте соответствие цвета и соотношение элементов.
Не рекомендуется соседнее расположение нескольких элементов одного размера. Допустимо соседнее расположение двух малых элементов (со стороной 15 см), соседнее взаимноперпендикулярное расположение двух прямоугольных элементов одного размера.
Также обратите внимание на перебивку швов. Старайтесь минимизировать длину швов. Швы длиннее 2 м (за исключением деформационного шва) нежелательны. В местах примыканий возможно потребуется подрезка. При необходимости выступы по граням одной или нескольких плиток можно аккуратно отбить или срезать шлифмашиной с диском по камню.
Тротуарную плитку отбирайте одновременно с нескольких поддонов.
Это необходимо для обеспечения равномерного распределения оттенков. Старайтесь не допускать скоплений темных или светлых плиток, при необходимости контрастные скопления легко «разбиваются» заменой нескольких плиток противоположного тона. Непосредственно перед монтажом плитки, зубчатым шпателем нанесите на тыльную сторону клей White Hills Экстра для улучшения адгезии к основанию. Клеевой раствор приготовьте в соответствии с инструкцией на упаковке. Тротуарную плитку следует втрамбовывать в цементно-песчаную смесь резиновой киянкой. Уровень можно контролировать по натянутой струне. После выкладки, при попадании смеси или клея на поверхность плитки произведите её очистку. Укройте участок мощения полиэтиленовой пленкой таким образом, чтобы она не касалась поверхности плитки.
6. Заполнение швов. Заполнение швов начинайте не ранее, чем через 72 часа после схватывания цементно-песчаной смеси и клеевого раствора. В течение этого времени нагрузку на плитку следует исключить. Хорошо очистите швы, при необходимости удалите излишки клея. Минимальная толщина затирочного шва – 10 мм.
Перед заполнением швов увлажните плитку в зоне шва. Это упростит очистку поверхности плитки от затирочного состава. Приготовьте затирочную смесь строго следуя инструкции производителя. Швы между плиткой и бордюром заполняются водонепроницаемым затирочным составом, с помощью полиэтиленового кулька обеспечивая сплошное и полное заполнение ширины шва.
Высота шва должна быть на 0,5 – 1 см) ниже уровня плитки. Подождите 40-60 минут до схватывания затирочного раствора. После этого влажной губкой удалите излишки затирки с поверхности плитки и затирочного шва. Не допускать длительного (более 2 ч) контакта раствора с лицевыми поверхностями плит, в противном случае чистка плит будет затруднена.
Схема укладки №1:
II. Пешеходные площади и паркинг-зоны
При укладке тротуарной плитки пешеходных площадей и площадок заезда легкового транспорта используйте схему 2.
1. Разметка участка. Прежде чем укладывать тротуарную плитку, необходимо подготовить основание. Нарисуйте планировку участка, который необходимо вымостить. Исходя из размеров участка, рассчитайте необходимое количество плитки для укладки с запасом на подрез, не менее 5-10% от площади мощения.
Для минимизации подрезки расчетная ширина стороны участка мощения без учета толщины бордюра должна быть кратной 15 см + 1 см шва на каждую сторону участка. Нанесите разметку на земляное полотно участка, учитывая уклон для стока воды. Вода должна уходить от дорожки в водоотводные колодцы, на газоны.
Уклон можно сделать продольным, поперечным, продольно-поперечным, но не менее пяти миллиметров на метр покрытия. Обратите внимание: траншея под участок, который будет покрыт плиткой, должна быть шире самого участка на 40-50 см. Это необходимо для установки бордюрного камня.
2. Подготовка основания. По всей площади траншеи снимите растительный слой почвы, стараясь не повредить слежавшийся основной грунт. Последний этап выборки грунта обязательно проводите вручную. В некоторых случаях может быть эффективна трамбовка грунта дна траншеи. Необходимая (расчетная) глубина траншеи — 28 см. Плодородный слой обязательно должен быть снят полностью до плотного грунта (суглинка, супеси и т.п.). Если глубина траншеи после выборки плодородного слоя превышает расчетную, компенсируйте разницу высот засыпкой песка.
3. Устройство основания под бордюр. Внутри траншеи по бокам выкопайте канавки под бордюр шириной 24 см и глубиной 5 см. Поверхность канавок выровняйте и утрамбуйте. Для того чтобы предотвратить прорастание корней и деформацию дорожного полотна, выровненный грунт всей траншеи застелите геотекстилем, при необходимости это можно сделать внахлест (не менее 10 см).
Затем канавки под бордюр заполните песком и утрамбуйте. Если вы используете сухой песок, его необходимо пролить водой. Установите опалубку и залейте бетонное основание шириной 24 см и высотой 15 см. Рекомендуемый класс бетона В22.5(М300).
4. Установка бордюрного камня. Бордюрные камни устанавливаются на свежезалитое бетонное основание. После их установки устраивается бетонная обойма в опалубке на высоту 10 см с внешней стороны и на 5 см с внутренней стороны. Бордюр должен быть установлен не менее чем за сутки до начала работ по устройству бетонного основания , чтобы бетон обоймы набрал достаточную прочность.
5. Устройство бетонного основания. Основание состоит из нескольких слоев. Засыпьте слой щебня фракции 5-20 мм или 20-40 мм. Толщина слоя после трамбовки должна быть – 10 см. Утрамбуйте щебень виброплитой или ручным трамбовщиком. Установите дорожную сетку 100Х100Х4 по всей площади участка. При необходимости стыкуйте сетку внахлест (не менее 20 см).
Высота сетки над слоем щебня должна быть 7-8 см, для того, чтобы после заливки бетонного основания, она находилась в середине или в верхней трети слоя бетона. Установите уровень заливки бетона таким образом, чтобы слой бетонного основания был 13 см. Деформационные швы должны быть выполнены на расстоянии от 4 до 6 м в продольном и поперечном направлении. Деформационные швы устраивайте таким образом, чтобы после выкладки плитки они находились под швами. Допускается нарезка деформационных швов после набора бетоном необходимой прочности. Выполните заливку бетона. Рекомендуемый класс бетона В25 (М350). Особое внимание уделите качественному выравниванию бетона, это позволит в дальнейшем избежать перерасхода клея. После схватывания укройте поверхность бетона полиэтиленовой пленкой, это защитит бетонное основание от потери влаги.
6. Укладка плитки. Начинать работы по укладке можно не ранее, чем через трое суток после заливки бетонного основания. В качестве монтажного слоя используйте клей White Hills Экстра. Клеевой раствор приготовьте в соответствии с инструкцией на упаковке. При нанесении клеевого слоя на бетонное основание и на тыльную сторону плитки используйте зубчатый шпатель.
Как правило, толщина клеевого слоя должна быть 5-15 мм. Неровности тыльной стороны плитки при необходимости удалите для уменьшения расхода клея. Перед началом укладки, отдельно выложите 1-2 м2 тротуарной плитки, проверьте соответствие цвета и соотношение элементов.
Не рекомендуется соседнее расположение нескольких элементов одного размера. Допустимо соседнее расположение двух малых элементов (со стороной 15 см), соседнее взаимноперпендикулярное расположение двух прямоугольных элементов одного размера. Также обратите внимание на перебивку швов.
Старайтесь минимизировать длину швов. Швы длиннее 2 м нежелательны (за исключением деформационного шва). В местах примыканий возможно потребуется подрезка. При необходимости выступы по граням одной или нескольких плиток можно аккуратно отбить или срезать шлифмашиной с диском по камню.
Тротуарную плитку отбирайте одновременно с нескольких поддонов. Это необходимо для обеспечения равномерного распределения оттенков. Старайтесь не допускать скоплений темных или светлых плиток, при необходимости контрастные скопления легко «разбиваются» заменой нескольких плиток противоположного тона.
Укройте участок мощения полиэтиленовой пленкой таким образом, чтобы она не касалась поверхности плитки.
7. Заполнение швов. Заполнение швов начинайте не ранее, чем через 48 часов после схватывания клеевого раствора. В течение этого времени нагрузку на плитку следует исключить. Хорошо очистите швы, при необходимости удалите излишки клея. Минимальная толщина затирочного шва – 10 мм. Перед заполнением швов увлажните плитку в зоне шва.
Это упростит очистку поверхности плитки от затирочного состава. Приготовьте затирочную смесь строго следуя инструкции производителя. Швы между плиткой и бордюром заполняются водонепроницаемым затирочным составом, с помощью полиэтиленового кулька обеспечивая сплошное и полное заполнение ширины шва.
Высота шва должна быть на 0,5 – 1 см ниже уровня плитки. Подождите 40-60 минут до схватывания затирочного раствора. После этого влажной губкой удалите излишки затирки с поверхности плитки и затирочного шва. Не допускать длительного (более 2 ч) контакта раствора с лицевыми поверхностями плит, в противном случае чистка плит будет затруднена.
Схема укладки плитки №2:
Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукции.
Тротуары должны быть выполнены в соответствии с проектом, после проведения исследования грунта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения.
III. Пешеходные площадки
При укладке тротуарной плитки пешеходных площадок используйте схему 3.
1. Разметка участка. Прежде чем укладывать тротуарную плитку, необходимо подготовить основание. Нарисуйте планировку участка, который необходимо вымостить. Исходя из размеров участка, рассчитайте необходимое количество плитки для укладки с запасом на подрез, равным 5-10% от площади мощения. Для минимизации подрезки, если это возможно, расчетная ширина стороны участка мощения без учета толщины бордюра должна быть кратной 15 см + 1 см шва на каждую сторону участка. Нанесите разметку на земляное полотно участка, учитывая уклон для стока воды. Вода должна уходить от дорожки в водоотводные колодцы, на газоны. Уклон можно сделать продольным, поперечным, продольно-поперечным, но не менее пяти миллиметров на метр покрытия. Обратите внимание: траншея под участок, который будет покрыт плиткой, должна быть шире самого участка на 40-50 см. Это необходимо для установки бордюрного камня. Конструкции георешетки для песка и щебня разные, это необходимо учесть при планировании участка мощения.
2. Подготовка основания. По всей площади траншеи снимите растительный слой почвы, стараясь не повредить слежавшийся основной грунт. Последний этап выборки грунта обязательно проводите вручную. В некоторых случаях может быть эффективна трамбовка грунта дна траншеи. Необходимая (расчетная) глубина траншеи — 28 см. Плодородный слой должен быть снят на глубину траншеи участка мощения.
3. Устройство основания под бордюр и установка бордюрного камня. Геотекстиль должен выступать за пределы участка мощения с учетом возможности установки бордюрного камня. При установке бордюрного камня возможно использовать армирование с помощью кладочной или дорожной сетки, арматуры Ø 5 или 10 мм. При установке бордюрного камня концы геотескстиля должны быть завернуты на высоту бетонного замка по внешней стороне бордюра. Бетонный замок должен быть 10 см с внешней стороны и 5 см с внутренней стороны. Бордюр должен быть установлен не менее чем за сутки до начала работ по устройству основания , чтобы бетон замка набрал достаточную прочность. Рекомендуемый класс бетона В22.5
4. Устройство основания и укладка плитки. На заранее подготовленную поверхность необходимо растянуть георешетку. Монтаж проводится с одного края участка мощения, чтобы добиться равномерного растяжения ячеек. Первый ряд ячеек георешетки необходимо закрепить с помощью арматурных анкеров Ø10 мм и L=500 мм. После крепления произвести растяжение георешетки до равномерного выравнивания ячеек, края закрепить арматурными анкерами. Произвести осмотр на предмет не полностью раскрытых ячеек георешетки, при необходимости произвести натяжение с большим усилием. Так же рекомендовано произвести дополнительную фиксацию ячеек с помощью арматурных анкеров для предотвращения сползания ячеек при их заполнении. Ориентировочный расход анкеров 5-12 шт/м2. Следует учесть, что до заполнения ячеек наполнителем, георешетка очень слабая. Для перемещений по поверхности участка прокладывайте доски. После полного натяжения георешетки по участку мощения необходимо засыпать ячейки наполнителем. В качестве наполнителя можно использовать щебень 5-20 или песок. Заполнитель должен быть утрамбован в уровень с георешеткой. Если Вы используете сухой песок в качестве заполнителя, то перед трамбовкой его необходимо пролить водой. Когда работы по заполнению георешетки проведены, необходимо подготовить рабочую поверхность участка для укладки плитки. В качестве монтажного слоя рекомендуется использование утрамбованного песка. Толщина монтажного слоя должна быть не менее 50 мм.
Перед началом укладки отдельно выложите 1-2 м2
тротуарной плитки, проверьте соответствие цвета и соотношение элементов. Не рекомендуется соседнее расположение нескольких элементов одного размера. Допустимо соседнее расположение двух малых элементов (со стороной 15 см), соседнее взаимно перпендикулярное расположение двух прямоугольных элементов одного размера. Также обратите внимание на перебивку швов. Старайтесь минимизировать длину швов. Швы длиннее 2 м (за исключением деформационного шва) нежелательны. В местах примыканий возможно потребуется подрезка. При необходимости выступы по граням одной или нескольких плиток можно аккуратно отбить или срезать шлифмашиной с диском по камню. Тротуарную плитку отбирайте одновременно с нескольких поддонов. Это необходимо для обеспечения равномерного распределения оттенков. Старайтесь не допускать скоплений темных или светлых плиток, при необходимости контрастные скопления легко «разбиваются» заменой нескольких плиток противоположного тона. Тротуарную плитку следует втрамбовывать в песок резиновой киянкой. Уровень можно контролировать по натянутой струне.
5. Заполнение швов. Заполнение швов можно производить сразу после полной укладке тротуарной плитки на участке мощения. В качестве заполнителя можно использовать песок или любой декоративный заполнитель. Жесткая минеральная затирка не рекомендуется. По желанию наполнитель можно укрепить специальным фиксирующим составом на основе полимеров.
Примечание: В первое время плитка может немного «играть». Это не является недостатком, она со временем под собственным весом «облежится» т.е. уплотнится.
Схема укладки плитки №3:
Как застелить патио | Обустройство патио на песке или грунте для начинающих
Если вы хотите внести небольшие изменения в свой внутренний дворик и обновить то, что там есть сейчас, то вот руководство, которое вам нужно. Вот как обустроить патио для начинающих за 6 простых шагов.
Выкопайте 150 мм в патио
Укладка уплотненного основания из 100 мм
Засыпать 40 мм бетонной смеси
Уложить тротуарную плитку в бетон на 15 мм с зазором 10-15 мм
Оставить на 24 часа
Заполнить зазоры между тротуарной плиткой бетонной смесью
Какие инструменты мне нужны?
Мастерок
Грабли
Тачка
Лопата
Резиновый молоток
Уровень духа
Рулетка
Бетономешалка (опция)
Леска и колышки (необязательно)
Какие материалы мне нужны?
БЫСТРЫЙ СОВЕТ: КАКОЙ ПЕСОК СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЗАЛОЖЕНИЯ ПАТИО?
Не знаете, какой песок добавить в бетонную смесь? Чтобы добиться наилучшего результата, используйте острый песок.Он идеально подходит для патио и садов и предотвратит проникновение кротов или крыс под тротуарную плитку.
ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЗАЛОЖЕНИЮ ПАТИО
Подготовка участка
Прежде чем даже думать о укладке тротуарной плитки , необходимо подготовить территорию вашего патио. Если вы обновляете уже уложенную тротуарную плитку, выкопайте ее перед началом. Выкопайте глубину около 150 мм по всей площади, убедившись, что почва равномерно уплотнена.Затем опустите основание на постоянную глубину 100 мм. Убедитесь, что он гладкий, плоский и твердый.
Создание бетона для кладки террасы
Приготовьте бетонную смесь из трех частей песка и одной части цемента, добавив воды до образования тестообразной консистенции. Вы можете использовать бетономешалку, большую ванну или ведро. Чтобы убедиться, что смесь достаточно густая, возьмите немного и сформируйте шар. Когда вы отпускаете, он должен сохранять свою форму, не выделяя воду и не разваливаясь.Вам нужно будет сделать достаточно бетона, чтобы сделать ровный 40-миллиметровый слой кровати в патио.
Укладка террасных плит
Прежде чем приступить к укладке плит для террас , необходимо смочить их, чтобы бетон не высыхал слишком быстро. Затем опустите первую тротуарную плитку на место. Положите его в бетонную смесь и осторожно постучите резиновым молотком, чтобы он зафиксировался на месте. В идеале он должен сесть в ступку на 15 мм. Повторите этот процесс, оставляя зазор 10-15 мм между каждой тротуарной плиткой, пока ваш внутренний дворик не будет покрыт.После того, как вы уложите патио, обрызгайте все пространство водой, пока она полностью не пропитается, и оставьте настаиваться как минимум на 24 часа.
Последние штрихи
Завершающая часть Закладка патио. наносит последние штрихи. Используйте мастерок, чтобы заполнить зазоры между тротуарной плиткой с помощью Marshalls Weatherpoint 365, убедившись, что на поверхности плит нет остатков. Затем вы можете создать декоративную границу, выкопав по периметру желоб и заполнив его морским заполнителем или черной полированной галькой.
Для получения дополнительной информации о укладке тротуарной плитки ознакомьтесь с нашим видео-руководством по укладке плит для террасы ниже:
Ознакомьтесь с полным ассортиментом садовых патио сегодня
Купить сейчас
Как укладывать флаги и плиты
Введение:
Допустимы два метода укладки флажков — индивидуальная подстилка и стяжка. Существуют и другие методы, точечная и кольцевая, но они не считаются подходящими для любого профессионального проекта мощения.Выбор методов укладки зависит от личных предпочтений подрядчика / специалиста, выбранного типа постельных принадлежностей и типов используемых флажков.
Когда каменные плиты кладут на пешеходные дорожки в центре города и другие открытые для публики территории, все чаще используется метод жесткой укладки. Хотя этот метод не отличается радикально от описанного ниже, он достаточно важен, чтобы гарантировать наличие отдельной страницы, где методология проиллюстрирована более подробно.
Отмеченные подъездные пути также имеют особые требования, которые рассматриваются на отдельной странице
Способы подстилки
Постельное белье индивидуальное
Этот метод основан на индивидуальной подготовке ложа для каждого флага. Подготавливается грядка, кладется флаг, затем готовится следующая грядка и так далее. См. Как (далее на странице).
Этот метод чаще используется с более крупными флажками, где обращение с ними и маневренность являются серьезной проблемой, с плитами из натурального камня, где может быть значительная разница в толщине флажка между соседними блоками, и для многих литых литых плит или декоративных плит, которые имеют тенденцию иметь переменную толщину в пределах ± 15 мм на отдельных элементах — это результат того, что форма не находится в идеальном уровне, когда бетон, полученный методом мокрого литья, затвердевает.
Случайная толщина плит из натурального камня делает невозможным использование стяжки.
Стяжка постельная
Этот метод требует подготовки стяжки перед установкой флажков. Относительно большую площадь можно разметать заранее, а флажки поставить одну за другой прямо на кровать. См. Как (далее на странице).
Хотя очевидно, что этот метод более эффективен, чем метод индивидуальной подстилки, он подходит только для небольших флажков, обычно менее 600×600 мм, которые достаточно малы и легки, чтобы их можно было перенести на насыпную кровать, хотя его также можно использовать с несколько калиброванных плит.
Подробнее о производстве калиброванных плит
Флажки одинаковой толщины делают возможной укладку стяжки.
Если грядки идеально плоские (т.е. без изменения плоскости), можно установить флаги практически любого размера, но там, где есть изменения в падении или в нескольких плоскостях, обычно можно использовать только меньшие флаги, так как большие блоки могут качаться. при сидении на не плоской кровати.
Важно, чтобы флаги имели постоянную толщину, поэтому тротуарные плиты из небольших элементов, флаги для террас, изготовленные методом мокрого прессования, и меньшие калиброванные каменные плиты являются наиболее подходящими кандидатами.
Точечное постельное белье
Британский стандарт 7533: часть 4, который охватывает установку плит и плит как из бетона, так и из природного камня, требует, чтобы они укладывались на «сплошной слой подстилки». Это относится ко ВСЕМ классам тротуаров, включая внутренние дворики и подъездные пути, а не только к крупным проектам, реализуемым в центре города или в торговом парке.
Метод «капли раствора», известный как «точечная подстилка», «мазок» или «точечная подстилка», не рекомендуется .В отношении общественных и коммерческих работ это разрешается редко, если вообще разрешается. Если подрядчик использует этот метод, спросите, не хочет ли он ведро овса для своих лошадей.
Независимо от того, что вы, возможно, видели по телевизору в программах «Сделай сам» и «Садоводство», точечная подстилка не является приемлемым методом подстилки, потому что …
Точечная подстилка — не рекомендуется
оставляет пустоты под флажками, что увеличивает вероятность их разрушения при нагрузке
пустоты могут позволить поверхностным водам накапливаться, что приводит к проседанию или нестабильности
пустоты представляют собой готовый дом для беспозвоночных, особенно муравьев, которые любят добывать несвязанный подстилочный материал и / или субстрат
пятна затвердевшего раствора оседают по-разному, заставляя флаг «раскачиваться» при перевозке
Для исправления качающихся флажков необходимо выломать и утилизировать старый миномет
часто дороже твердой подстилки
часто приводит к появлению влажных пятен на пористых плитах, особенно песчаниках.
, он не соответствует требованиям соответствующих правил (BS7533: Часть 4), которые требуют, чтобы подстилки обеспечивали «равномерную поддержку».
Точечная подстилка оставляет зияющие пустоты под флажками, что позволяет поверхностной воде и детриту проникать в конструкцию. На некоторых пористых плитах влажные пятна часто отражают положение пятен раствора под
Узнайте, что вызывает этот тип окрашивания на странице «Светоотражающее окрашивание».
Когда нас попросили осмотреть дорожное покрытие с флажками, на котором наблюдается большой процент качающихся и / или сломанных / сколотых флажков, более чем в 70% случаев мы обнаружили, что точечная подстилка является основной причиной проблем.
Двумя наиболее частыми разломами, с которыми мы сталкиваемся, является потеря подстилки, поскольку пустоты, оставшиеся между пятнами раствора, образуют канал, в который поверхностные / грунтовые воды могут проникать и вымывать подстилку и / или материал основания, а также чрезмерные разрушения из-за флаги не поддерживаются равномерно по всей своей базе.
Интересно, что вызвало эту поломку ?? Вам не нужна степень инженера, чтобы увидеть, что этот тип конструкции предлагает множество ошибок в плане поддержки каменных плит.
Хотя мы можем согласиться с тем, что эти проблемы с меньшей вероятностью возникнут в небольшом жилом дворике, мы не можем и не будем поддерживать точечную подстилку в качестве подходящего метода для установки флажков, независимо от местоположения.Некоторые публикации могут описывать точечную подстилку как приемлемую методологию для проектов DIY, потому что это делает укладку флага простой, но для профессионального подрядчика или любого, кто стремится выполнить работу правильно, это никогда и никогда не должно рассматриваться. Всегда!
Не ждите от этого сайта сочувствия, если вы используете точечную подстилку, а она оказывается неправильной!
Кольцо Постельное белье:
Вариантом неприемлемой точечной наплавки является кольцевая подстилка. Как и в случае с точечной подстилкой, это часто проявляется в отчетливом обесцвечивании или окрашивании поверхности плит через несколько недель после их укладки.
Характерный рисунок пятен с кольцевыми подстилками (Photie любезно предоставлен Rock Unique)
Кольцевые подстилки определяются как «кольцо» из раствора, размещаемое по периметру каменной плиты, иногда с центральной ложкой, которая, по мнению участвующих идиотов, улучшает поддержку.
Кольцевая подстилка по-прежнему допускает наличие пустот под плитами
Еще раз, эта форма подстилки НЕ обеспечивает «полный слой подстилки», требуемый в BS 7533: 4. Это частичная кровать. В нем есть пустоты, впадины, щели….называйте их как хотите. Это НЕ полная кровать, поэтому она НЕ приемлема для любого класса тротуара, будь то главная улица или внутренний дворик.
Даже если вы выбросите обрезки от флагов, кольцевание НЕ является приемлемым методом.
Строительство
Есть только два основных слоя для световых дорожек и патио с флажками: сами флажки и постельные принадлежности. Для тротуаров, которые подвергаются более интенсивной эксплуатации или где грунт (грунтовый слой) ненадежный (мягкий, заболоченный, искусственный или глубокий верхний слой почвы), следует использовать основание.Для проездов, передних площадок и общественных пешеходных дорожек следует использовать более толстые типы флагов (50/63/70/80 мм) или можно использовать бетонное основание, на которое кладут плиты непосредственно перед установкой.
Препарат
Определите, где будет проходить мощение, и сделайте разметку, если необходимо. Предполагается, что дорожное покрытие должно быть на одном уровне с существующим грунтом. Рекомендуется копать шире, чем запланированная ширина тротуара, допуская дополнительные 50-100 мм по краям, что значительно упрощает работу.
Водопад:
Для коммерческих проектов или проектов по укладке дорожного покрытия минимальные рекомендуемые уклоны для мощения флагов, как указано в BS 7533: 4, составляют 1:80 в продольном направлении и 1:40 в поперечном направлении. Есть исключения, например, когда в дорожное покрытие встроены собственные дренажные системы.
Для проектов частных патио и проезжей части обычно достаточно падения примерно 1:60. Имейте в виду, что при мощной расколотой дорожке может потребоваться дополнительное падение, чтобы предотвратить накопление воды на поверхности, что может привести к обесцвечиванию, в то время как гладкая дорожная плитка часто справляется с более мелким падением (скажем, 1:80)
Более полное объяснение этих терминов см. На странице «Дренаж для тротуаров».
Камни раскола
Водопады формируются на уровне подосновы (или подуровня); то есть основание укладывается, выравнивается и уплотняется до необходимого падения, так что все последующие строительные слои (укладка и само покрытие) имеют достаточно равномерную толщину.
Подкатегория
Поверхность необходимо отрыть на глубину ок. 50-150мм. Глубину копания можно рассчитать как …
(средняя глубина плит + слой 25-40 мм + необходимое основание)
Удалите все сорняки и другие нежелательные органические вещества. Выкопайте все мягкие места и заполните их уплотненным материалом основания или смесью песка и цемента с зернистостью 10: 1. Если участок дорожного покрытия покрыт сорняками, обработайте выкопанный грунт обычным средством от сорняков, например глифосатом.
Имейте в виду, что верхний слой почвы считается органическим материалом, который со временем разлагается, вызывая оседание, поэтому ВСЕ его необходимо удалить. Укладка любого вида мощения или покрытия поверх верхнего слоя почвы — плохая практика.
Поскольку в большинстве садов верхний слой почвы составляет не менее 150 мм, часто гораздо проще удалить его полностью до глубины, где виден прочный и устойчивый грунт, а затем установить основание перед укладкой дорожного покрытия на полный раствор. кровать.
Барьеры от сорняков или корней не являются существенными, если не существует известной проблемы с корнями или инвазивными, глубоко укоренившимися сорняками, но маловероятно, что какой-либо сорняк сможет проникнуть в верхние слои.
Если выкопанная земля сомнительна или ненадежна, может оказаться полезным использование строительной геоткани.
«Мне действительно нужна мембрана или слой полиэтилена под моим покрытием?»
Если требуется кромка, ее можно построить на этом этапе или оставить до тех пор, пока не будет уложена остальная часть дорожного покрытия. Подходят кирпичные кромки, гладкие или декоративные кромочные бордюры, бордюры или брусчатка, уложенные вдоль.
Подставка
Как уже упоминалось, это не всегда требуется для дорожки или патио, если нет сомнений относительно пригодности земляного полотна (см. Комментарии выше относительно верхнего слоя почвы).Тем не менее, любые низкие места можно заполнить твердым щебнем, щебнем или утрамбованным подстилочным материалом — см. Ниже.
Если площадь, подлежащая мощению, требует поднятия или подъема на более высокий уровень, то подъем должен быть построен путем включения или добавления к основному слою , а не путем увеличения толщины слоя подстилки.
Для проезжей части или другого интенсивного использования слой основания является несущим слоем и должен иметь толщину не менее 100 мм.Для пешеходных дорожек общего пользования это значение иногда может быть уменьшено до 75 мм или увеличено до 150 мм или более, чтобы обеспечить дополнительную защиту подземных коммуникаций.
В качестве альтернативы, флажки можно уложить непосредственно на основание из массивного бетона, но будьте готовы работать быстро, чтобы покрыть землю до того, как бетон схватится!
Уровень готовой поверхности любого основания должен быть (отметка + глубина основания) на ± 10 мм ниже уровня готового покрытия.
См. Дополнительную информацию о допустимых материалах и методах уплотнения.
Подстилка
Плиты можно укладывать прямо на:
цементный слой толщиной примерно 20-40 мм
крупнозернистый песчаный слой толщиной примерно 40 мм
Как правило, большинство плит укладывается на цементно-связанный материал (раствор или бетон). Однако несвязанный песок или песчаный слой также можно использовать, когда того требует ситуация. Что это за «ситуация» более подробно рассматривается на отдельной странице
.
При работе с несвязанным слоем НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСК — он слишком мягкий и может стать «жидким» при переувлажнении, в результате перемещаясь под флажками, вызывая оседание, и он часто содержит слишком много минерала железа, который ОЧИЩАЕТ некоторые пятна. виды мощения.
Было обнаружено, что некоторые бледные или светлые плиты обесцвечиваются при укладке на стандартный раствор или при соединении с ним. Следовательно, при работе с такими материалами обычно рекомендуется использовать специальный раствор с нейтральным цветом. Более подробную информацию об этом растворе можно найти на странице «Светлая тротуарная плитка».
.
Использование проницаемого строительного раствора становится все более распространенным. На отдельной странице рассказывается, почему используются эти минометы, как они готовятся и как используются на стройплощадке.
Для светлых террас и дорожек подстилочный материал может быть смесью 10: 1, что подходит для большинства целей. Более прочная смесь (6: 1) может использоваться при работе во влажных помещениях или там, где движение грунтовых вод может привести к перемещению слоя, и мы находим его полезным под более тонкими флажками патио, поскольку это придает готовому покрытию немного больше прочности. .
Подробную информацию о различных цементных смесях для подстилки см. На странице «Материалы для подстилки».
Укрывистость подстилочного материала ок.10-12 м² на тонну при толщине 50 мм, но это зависит от влажности. См. Страницу «Выравнивание» или страницу «Заполнители» для получения более подробной информации о песчаном песке.
Материал подстилки должен быть распределен по площади и уплотнен либо путем вытаптывания, либо за пару проходов с помощью пластинчатого уплотнителя перед подготовкой слоя, что будет одним из двух методов, упомянутых ранее.
Флаги должны быть приложены к натянутой веревке для повышения точности курсинга и выравнивания. В основном, веревка протягивается от одной известной точки дорожного покрытия до прогнозируемой точки и используется для направления продольной линии / уровня.Для проверки точности поперечного сечения используется пиломатериал с прямыми кромками или длинный спиртовой уровень (1000 мм и более).
Расстояние между последовательными выводами линии не должно превышать 10 метров. См. Страницу «Разметка» для получения более подробной информации о создании линий и уровней для проектов мощения.
Индивидуальное постельное белье
Используйте лопату или большой шпатель, чтобы выровнять подстилочный материал, верхняя часть которого должна быть ослаблена на 15-25 мм, чтобы флаг мог опускаться вниз — обычно это достигается за счет «волнистости» поверхности подстилки, создания небольших впадин и выступов. лезвие шпателя.Высота ложа должна составлять 5-8 мм, чтобы обеспечить уплотнение. Используйте туго натянутую веревочную линию в качестве ориентира — используйте кусок сломанного флажка или кусок древесины, обрезанный до нужной толщины, чтобы оценить уровень кровати, прилегающей к линии.
Разместите подготовленную грядку примерно на 100 мм дальше, чем может покрыть флаг — лучше, чтобы грядка была большой, чем слишком маленькой, оставляя край флажка без опоры.
Подготовка индивидуальной кровати
Настоящее искусство укладки флага — это правильно установить грядку с первой попытки, чтобы флаг можно было уложить и закрепить без необходимости многократно поднимать ее во время регулировки грядки.Если у вас есть 100 флажков, которые нужно положить, и требуется 3 попытки, чтобы правильно поставить каждую кровать, на самом деле вы положили 300 флажков, но за свои усилия вы можете показать только 100.
Стяжка стяжка
Подстилочный материал распределяется по площади, которую нужно вымостить, слегка уплотняет пластинчатым уплотнителем (примерно 2 или 3 прохода), а затем разравнивает до уровня 5-8 мм, как более подробно описано на странице «Выравнивание».
Флажки на свободном крае
Флаги, положенные к свободному краю в саду
Если флажки уложены на свободный край, то есть на край, где нет ничего твердого или твердого по отношению к этому краю, как в случае с садовой дорожкой и некоторыми патио, краевые флажки часто лучше укладывать на влажный раствор в чтобы они прочно удерживались на месте.По мере того, как раствор (или подходящий бетон) затвердевает и затвердевает, он надежно удерживает флаг и предотвращает поперечное смещение.
Некоторые подходящие методы для использования с краевыми флажками рассматриваются на отдельной странице.
Масло масло или нет?
При использовании традиционного строительного раствора «принимающие края» предыдущих флажков можно «промазать маслом» большим количеством раствора для швов, стараясь не попасть на поверхность флажка. Следующий флаг, который нужно положить, затем подносят к принимающим краям, давя на раствор, намазанный маслом.
Швы можно залить дополнительным раствором или вяжущим материалом после того, как флажки будут выровнены и закреплены.
Строительный раствор намазывается маслом на приемные кромки.
Открытое соединение
При использовании метода открытого шва, флаги укладываются без замазывания раствора перед их заполнением строительным раствором, жидким цементным раствором или жидким соединительным материалом на основе смолы по завершении фактической укладки. При использовании этого метода рекомендуется использовать небольшие куски фанеры или другого временного материала для промежутков между флажками, чтобы обеспечить регулярные стыки шириной 8-10 мм.
Прокладки для мощения GapFast изготовлены специально для этой задачи — подробнее здесь
Соединение встык и соединение стыков
При сухом соединении флажок устанавливается и плотно прижимается рукой к предыдущим элементам, но не настолько сильно, чтобы соединение было полностью закрыто. Для швов, полученных методом сухой шлифовки, расстояние между флажками не должно превышать 5 мм. Должен быть некоторый зазор для проникновения песка для стыков, но он должен быть сведен к разумному минимуму, в противном случае существует реальный риск того, что стыковка будет удалена с помощью промывки .
Эту технику часто неправильно называют «стыковое соединение», но на самом деле это «плотное соединение». Стыковое соединение обычно означает, что соседние плиты (или другие элементы мощения) находятся в прямом контакте друг с другом. Это НИКОГДА не является хорошей идеей, так как любое движение флажков может привести к растрескиванию поверхности.
Стыковое соединение — флаги в прямом контакте Close Joint — флажки имеют узкое соединение 1-3 мм.
Укладка флагов
Меньшие блоки мощения, такие как показанные напротив, часто достаточно легкие, чтобы их можно было поднять прямо на место, но блоки большего размера, 450×450 мм и выше, необходимо осторожно опускать на место.
Большинство флажков размером более 450×450 мм относительно тяжелые и часто весят больше, чем максимум, рекомендованный в руководстве по ручному обращению (обычно принимается равным 25 кг). По возможности, при работе с этими более крупными агрегатами следует использовать специальные инструменты для укладки мощения и подъемные приспособления.
Поднятие маленького флажка на место Ручное подъемное устройство — 2 человека Вакуумный подъемник — 2 человека
Видео: Использование вакуумного подъемника для укладки флагов
Возвращаясь к ручной укладке без посторонней помощи, есть два способа укладки больших и тяжелых флажков — с мощеной поверхности и с передней кромки.Обратите внимание, что при использовании метода стяжки, работа должна выполняться с мощеной поверхности, чтобы не повредить подготовленную стяжку.
Переместите флаг в положение, при котором нижний край свисает над краем выступа предыдущей единицы примерно на полпути, как показано на диаграмме напротив. Это гарантирует, что когда флаг опускается в положение на своей платформе, он остается относительно «плотно прилегающим» к предыдущему флагу.
Убедитесь, что флаг установлен правильно, чтобы он не перевернулся при укладке.Удерживая верхний край флажка обеими руками, присядьте за флажком и осторожно опустите его в нужное положение, позволяя ему вывести вас из положения приседания. Эта техника вызывает меньшую нагрузку на мышцы спины, чем опускание флага из вертикального или согнутого положения.
Всегда укладывайте флаги «узким» способом — т.е., кладя флаг 600×300 мм, убедитесь, что край длиной 600 мм находится на земле, и что вы растягиваете только 300 мм, чтобы установить флаг.
Одна из техник, которые мы используем, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на спину, — это использование булавы павиора, чтобы исключить изгибающее движение при опускании флага.Головка мола используется для удержания «верхнего» края флага, который затем опускается торговцем, который контролирует спуск флага через мол.
Прокладка от передней кромки
Переместите флаг, который необходимо установить, так, чтобы нижний край флажка был выровнен для доставки флажка в правильное положение. Прижимая одну ногу к этому нижнему краю, чтобы флажок не соскользнул назад, возьмитесь за флажок за открытую сторону и осторожно опустите его на кровать.Убедитесь, что ваши пальцы не зажаты между устанавливаемым флажком и предыдущим блоком.
Невозможно использовать технику опускания с помощью кувалды, упомянутую выше, при укладке с передней кромки, так как нет места для головки мола между вершиной укладываемого флага и передней кромкой существующего покрытия. Это означает дополнительную нагрузку на спину, поэтому необходимо проявлять особую осторожность.
Консолидация
Оказавшись на ровной поверхности, флаг подталкивают для совмещения с молом, а затем опускают его до нужного уровня с молом, пока он не станет «заподлицо» с поверхностью предшествующих флажков и / или направителя струнной лески.Слегка постучите по участкам, указанным на схеме. Если вы нажмете слишком близко к углу, флаг может сломаться, если вы слишком сильно постучите по углублению в кровати, флажок может сломаться, так что помните, легкие нажатия и много их. Сосредоточьтесь на четырех указанных основных областях.
Некоторые элементы дорожного покрытия из мелких элементов подходят для уплотнения путем движения пластинчатого уплотнителя по поверхности, а не для индивидуального уплотнения каждого флажка. Не пытайтесь использовать этот метод с флажками для патио — они недостаточно прочные и никогда не предназначались для уплотнения плит — они почти гарантированно сломаются, а на некоторых декоративных элементах поверхность будет испорчена.
Поставьте флаг по диагонали и переместите вес тела так, чтобы убедиться, что флаг не качается. Если флаг качается, когда вы перебираете углы A и C, тогда области B и / или D должны быть высокими — нажмите их вниз, пока качание не прекратится. И наоборот, если качание происходит вдоль оси B-D, области A и / или C должны быть высокими. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, падает ли флаг в направлении, требуемом для слива.
О, переворот! Это слишком высоко!
Флаг можно опустить только на ограниченное количество раз.После определенного момента дальнейшее уплотнение невозможно, и если вы будете продолжать забивать его молоточком, флаг сломается. Есть только одно средство: флаг нужно будет поднять и снова установить на нем, но прежде чем вы поднимете флаг, запомните, где находится флаг, и примерно на сколько, затем, когда вы поднимете флаг. Отметьте и аккуратно сложите его, пока вы регулируете грядку, вы можете использовать лопату или мастерок, чтобы уменьшить грядку в необходимых местах. Еще раз ослабьте верхнюю часть кровати на 15-20 мм и снова попробуйте установить флажок.Надеюсь, на этот раз все будет правильно.
О, сахар! Это слишком низко!
Если флаг слишком низкий после того, как вы закрепили его молом, его придется поднять и добавить кровать перед ретрансляцией. Просто приподнять один край флажка и упаковать подстилочный материал до упора пальцами — не лучшая идея — это может оставить пустоту в центре флажка, что означает, что флаг опирается только на уплотненный край, а на противоположном. край. Опять же, запомните, где он низок и на сколько, поднимите и сложите флажок в безопасном направлении, а затем добавьте подстилочный материал ко всей кровати, повторно выровняв ее шпателем или лопатой, прежде чем снова укладывать флаг.
Соединение и / или герметизация
Ряд вариантов стыковки был кратко представлен выше, и таков диапазон альтернатив, что была создана целая отдельная серия страниц для рассмотрения каждого из них по очереди.
Итак, можно выделить четыре основных варианта:
Без трещин — неразборные, заполненные детритом
Неплотные соединения — обычно сухой песок
Цементный раствор — песчано-цементные растворы и растворы
Смола Раствор — полимерные пески и суспензии смол
Многие факторы влияют на определение того, какой метод соединения будет наиболее подходящим для каждого конкретного проекта.Не существует единого «всегда правильного» решения.
Дополнительные сведения см. На страницах «Указание и стыковка тротуаров и стыковка для мощения камнем»
Как уложить тротуарную плитку для своего двора
Уложить тротуарную плитку самому легко, не правда ли? Вы просто копаете немного, покупаете немного раствора и приклеиваете тротуарную плитку. Это все, что вам нужно, верно?
Если бы это было так просто. На самом деле вам нужно кропотливо подготовить основание, смешать раствор с подходящими материалами и работать с очень точной укладкой асфальтоукладчика — все для того, чтобы ваше патио прослужило всю жизнь.
Но не волнуйтесь, здесь на помощь приходит технология Simply Paving. В нашем удобном практическом руководстве мы проведем вас через процесс установки патио, чтобы вы могли сэкономить несколько фунтов стерлингов с помощью профессионала.
Приступим.
Подготовьте место для мощения
В то время как вам, возможно, не терпится начать работу во внутреннем дворике своей мечты, вы не хотите пренебрегать самой важной частью: закладкой фундамента. Мы говорим об измерении, рытье и утрамбовке идеального ландшафтного участка, который будет служить безупречным холстом для вашего проекта мощения.
Ниже вы найдете полную информацию о том, как подготовить место для мощения.
Что нужно для подготовки участка к укладке брусчатки:
Рулетка
Колышки деревянные
Лопата
Духовный уровень
Грабли садовые
Садовый каток / трамбующий
MOT Тип 1 основание
Как подготовить участок к укладке брусчатки:
Начните с измерения предполагаемой площади мощения и четко разметьте ее деревянными колышками.
Затем удалите всю растительность, корни и верхний слой почвы на размеченном участке, выкопав на глубину не менее 200 мм.
Чтобы обеспечить эффективный дренаж дорожного покрытия, вам необходимо установить градиент падения 1 к 80, используя спиртовой уровень в качестве ориентира. Это падение позволяет поверхностным водам стекать в точки дренажа.
Выровняйте поверхность и затем уплотните всю площадь садовым катком / трамбовкой. Используйте спиртовой уровень, чтобы обеспечить ровную поверхность.
Наконец, заполните область 150 мм MOT Type 1, затем уплотните его до 100 мм — оставшиеся 100 мм глубины потребуются для укладки асфальтоукладчика.
Et voila , ваш участок готов к установке брусчатки.
Укладка плит
Земляные работы разобраны, пора обратить ваше внимание на брусчатку.
Приведенный ниже метод подходит для многих типов тротуарной плитки, поэтому, укладываете ли вы бетонную тротуарную плитку или природный камень, наше руководство поможет вам. Однако учтите, что при укладке керамогранита вам понадобится несколько иной способ укладки.
Что нужно для укладки тротуарной плитки:
Острый песок
Цемент
Лопата
Тачка
Кельма
Ваша тротуарная плитка на выбор
Резиновый молоток
Духовный уровень
Соединительная масса
Щетка с жесткой щетиной
Брезент (опция)
Как укладывать тротуарную плитку:
Во-первых, вам необходимо смешать свежий слой раствора для каждого отдельного асфальтоукладчика.(Таким образом, раствор не высохнет до того, как вы сможете уложить весь внутренний дворик.) Вы можете сделать это, просто смешав четыре части острого песка с одной частью цемента в тачке, в соответствии с нашим руководством по смешиванию раствора.
Используя шпатель, нанесите раствор на основание (достаточно для одного асфальтоукладчика) и осторожно вставьте первый флажок на место. Следите за тем, чтобы не испачкать поверхность вашего асфальтоукладчика раствором, так как его очень трудно удалить.
Прикрепите асфальтоукладчик к основанию раствора, осторожно постучав по нему резиновым молотком.Перед тем, как перейти к следующему асфальтоукладчику, убедитесь, что поверхность ровная, с помощью спиртового уровня.
Измерьте зазор между вашими брусчатками — он может быть от 5 до 15 мм, поэтому вам нужно будет ознакомиться с рекомендациями по продукту.
Повторяйте шаги с 1 по 4, пока все асфальтоукладчики надежно не встанут на свои места. (Если вам нужно обрезать какую-либо плитку до нужного размера, ознакомьтесь с нашим руководством по резке тротуарной плитки.)
Теперь оставьте брусчатку сохнуть на 24-48 часов (накройте брезентом, если вас беспокоит дождь).
Когда время истечет, заполните зазоры между брусчаткой шпаклевкой. Это связывает ваши асфальтоукладчики вместе. Удалите излишки состава щеткой с жесткой щетиной, вот и все.
Нужна помощь?
Хотите испытать свое новое ноу-хау в области укладки? Начните свой проект по укладке мощения сегодня, просмотрев полный ассортимент тротуарной плитки . Вы также можете связаться с одним из наших экспертов по телефону 0800 032 6306 или начать чат в режиме реального времени.
Как легко уложить террасу и тротуарную плитку
На первый взгляд кладка патио может показаться довольно простой задачей, но эта задача может быть довольно сложной и трудоемкой. Однако это может быть очень полезный проект, особенно если вы выполнили его на высоком уровне.
Есть несколько вещей, которые вам нужно учитывать при планировке собственного внутреннего дворика; прочтите руководство, которое поможет вам разобраться в том, что вам нужно знать, и пошаговое руководство, которое может превратить это садовое пространство в ваше садовое блаженство!
Пошаговое руководство
Шаг 1: На бумаге
После того, как вы решили, где расположить патио, вам нужно будет нарисовать план области, на которой вы включите все размеры и размеры окружающих ориентиров и предполагаемой площади патио.
Все, что находится в непосредственной близости от внутреннего дворика, должно быть отмечено на миллиметровой бумаге и, конечно же, должно соответствовать масштабу! Если на участке есть какие-либо ориентиры, которые могут повлиять на мощение, их следует отметить, поскольку это может повлиять на выравнивание патио.
Если вы хотите расположить внутренний дворик на двух уровнях, вам нужно будет отметить его местоположение со ссылкой на соответствующие стены и ступеньки. Вы также можете иметь представление о том, как вы хотите оформить свой внутренний дворик.
Как только все будет спланировано до мелочей, вы можете убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты для работы.
Шаг 2. Подготовка сайта
Вам нужно будет начать с того, что положите колышки и веревку, чтобы обозначить предполагаемую область для строительства вашего патио. Затем вы начнете копать участок на глубину около 15 см, на котором вам нужно будет удалить любой предыдущий дерн, растения или даже существующее покрытие.
Выкопав этот участок, используйте уровень, чтобы проверить его на наличие слабых мест в почве.Большой ключ к разгадке — оставленные в почве следы. Вам следует подумать о том, чтобы заложить больше почвы, чтобы «уплотнить», чтобы выровнять эту область, чтобы у вас не было тонущего патио!
Затем вам нужно будет уложить вспомогательный материал или «хардкор», который послужит основой для вашего внутреннего дворика. Этот материал можно купить у всех хороших строителей. Вам нужно будет выровнять твердый слой с помощью пластинчатого уплотнителя примерно на глубину 5-8 см.
Шаг 3: Подготовка тротуарной плитки
Укладка тротуарной плитки не показалась бы сложной, но обращение с ней и резка — это отдельная история.В зависимости от дизайна вашего патио могут быть разные формы или стили мощения, которые будут различаться по сложности резки и дизайну. Если вы хотите самостоятельно спроектировать и разрезать дорожное покрытие, я бы посоветовал купить дисковую шлифовальную машину и соблюдать правильный протокол безопасности при использовании такого оборудования. Если не нужно много подрезать дорожное покрытие, тогда достаточно будет молотка и зубила.
Шаг 4: Приступаем к укладке подстилочного раствора
Перед укладкой дорожного покрытия следует нанести слой строительного раствора, который может действовать как стабилизатор почвы и фактически препятствовать росту сорняков.
Строительный раствор должен состоять из пяти частей строительного песка и одной части цемента, который будет служить основанием для укладки брусчатки. Этот слой должен быть на глубине около 5 см поверх хардкора.
На что следует обратить внимание:
Если патио укладывается рядом со стеной, убедитесь, что патио находится на 15 см ниже влагонепроницаемой стены, чтобы дождь не отражался и не ударялся о стену.
Дренаж патио и насколько важно это учитывать для участков стока.
Помните, что на тенистых или влажных участках патио могут накапливаться водоросли, плесень и зеленая слизь, которые нужно будет обработать специальным средством для уборки патио.
Шаг 5: Укладка дорожного покрытия
После резки разработанной тротуарной плитки убедитесь, что первый кусок, который вы уложите, идеально совмещен с направляющей веревки. Используйте деревянные бруски и молоток, чтобы выровнять и уложить тротуарную плитку в линию.
Убедитесь, что вы оставили зазор в 1 см для линий стыка.Возможно, неплохо было бы сохранить это пространство между плитами из фанеры. Используя спиртовой уровень, убедитесь, что ваш внутренний дворик выровнен. Кроме того, если вы кладете патио прямо рядом с домом, попробуйте сделать пологий уклон в сторону от дома.
Шаг 6: Подождите 24 часа
Не наступайте на брусчатку в течение 24 часов после укладки патио.
Тогда вам нужно будет заполнить промежутки между тротуарной плиткой. Вы можете заполнить эти промежутки сухим песком или, в качестве альтернативы, вы можете использовать раствор для внутреннего дворика, который будет аналогичен по функциональности раствору, который вы использовали бы для плитки на кухне или в ванной комнате.Опять же, вы должны убедиться, что все стыки сглажены и обработаны аккуратно.
Как застелить патио | Направляющие
Наше полезное руководство по укладке патио предоставит вам всю информацию, необходимую для установки нашего ассортимента продукции для мощения, если вы решите сделать это своими руками.
Обязательно ознакомьтесь с нашими советами, прежде чем начинать работу над своим новым дизайнерским проектом — это будет означать, что вы полностью подготовлены и имеете все под рукой, чтобы завершить свой идеальный сад.
Инструменты, которые вам понадобятся
Качественная тротуарная плитка
Лопата
Резиновый молоток
Строка строки
Уровень духа
Кельма
Все в балласте. Строительный и острый песок можно приобрести у продавца, и они посоветуют его количество.
Прежде чем начать
Всегда сначала уложите патио в сухом состоянии, это простая работа по укладке тротуара, как вы хотите, чтобы готовый патио был.Проверьте размер, расположение и, что еще важнее, достаточно ли у вас тротуарной плитки.
Убедитесь, что вы носите соответствующую защитную защиту на протяжении всей работы. Влажный раствор может обжечь открытые участки кожи, поэтому используйте подходящие защитные перчатки и длинные рукава для защиты рук.
Начало работы
1. Устройство фундамента террасы
Вам необходимо оставить 150 мм для смеси фундамента и мощения, и если вы кладете прямо рядом с домом, то готовый внутренний дворик должен быть не менее чем на 150 мм ниже уровня гидроизоляции.Это означает, что вам нужно будет выкопать участок на глубину не менее 300 мм под слоем гидроизоляции.
Чтобы вода не скапливалась на мощении, фундамент должен иметь уклон 1 к 60, что означает один сантиметр падения на каждые 60 сантиметров ширины. Таким образом, для патио шириной 3 метра потребуется 5 или 50 мм падения.
2. Подготовка фундамента
Для создания прочного фундамента используйте бетонную смесь из 6 частей в одном балласте с 1 частью цемента
Перемешайте и добавьте воды, чтобы смесь смочила ровно настолько, чтобы она склеилась
Покройте всю поверхность смесью на глубину 75 мм, выровняйте ее лопатой, а затем утрамбуйте деревянным брусом или затопчите ботинками.
3: Приготовление строительного раствора
Положите тротуарную плитку на полную подушку из раствора, которая должна поддерживать всю плиту, а не только углы
Используйте строительную смесь из 6 частей острого песка на 1 часть цемента
Смешайте с достаточным количеством воды, чтобы он стал влажным и пригодным для обработки, но не слишком влажным и жидким.
4: Укладка дорожного покрытия
Установите 2 натянутые струны, чтобы направлять как линию, так и уровень дорожного покрытия. 1 линия должна проходить по длине патио, а вторая линия должна проходить из стороны в сторону, одна линия должна включать водопад для дренажа
Начинайте с угла и выходите оттуда
Распределите раствор, чтобы покрыть площадь немного больше, чем тротуарную плитку, которую вы хотите уложить, и достаточно высокую, чтобы можно было постучать по флажку до нужного уровня
Поднимите и опустите плиту на место осторожно, чтобы не зацепиться за углы
Используя резиновую киянку, начните стучать по ней.Сильно, но не слишком сильно ударьте по асфальтоукладчику в точке, которая находится примерно на полпути между центром тротуарной плитки и каждым углом по воображаемым диагоналям. Перемещайтесь по тротуару, последовательно постукивая по нему, пока флаг не установится на правильный уровень
.
Убедитесь, что дорожное покрытие выровнено с помощью спиртового уровня, и что вы включили падение, затем начните укладывать остальную часть дорожного покрытия, оставляя швы по мере необходимости.
После укладки патио следует оставить примерно на 24 часа, чтобы раствор для подстилки застыл, и по нему нельзя ходить.
5: Соединение дорожного покрытия
Используйте раствор, состоящий из 3 частей мягкого строительного песка и 1 части цемента, и медленно перемешивайте, добавляя немного воды за раз, чтобы получить гладкую влажную консистенцию — не мокрую или неряшливую. Для облегчения работы раствора можно добавить пластификатор
Втереть раствор в швы, прижимая и при необходимости разглаживая с помощью направляющей планки
Следите за тем, чтобы раствор не попал на поверхность тротуарной плитки.Излишки строительного раствора можно соскоблить, но часто лучше оставить эти биты на несколько часов, пока раствор не начнет затвердевать.
Как только раствор затвердеет, все, что вам нужно сделать, это хорошенько промыть патио — дело сделано!
Напоминаем, что для достижения успеха следуйте нашим четырем советам:
Всегда сначала выложите патио на сухую поверхность, чтобы проверить размеры
Создайте хороший прочный фундамент и проверьте глубины
Начните укладку патио от угла и двигайтесь наружу
Проверяйте уровни и часто падайте, чтобы не сбиться с пути.
Готовы начать укладку собственного патио? Для начала найдите ближайшего к вам продавца или купите широкий ассортимент нашей тротуарной плитки через нашего онлайн-партнера Simply Paving.
Как выложить террасу: в нашем пошаговом руководстве есть все, что вам нужно знать
Следуйте советам наших экспертов о том, как обустроить патио, и вы создадите полезный элемент сада, который можно использовать в течение всего года. Это может быть сказочным дополнением к ландшафтному дизайну вашего сада, добавляя привлекательности вашему открытому пространству.В нем предусмотрено место для обеденного гарнитура, место для садового дивана, шезлонга или скамейки, а также ровная площадка для детей.
Если вы хотите обустроить патио, вам не нужно вызывать профессионала, так как это работа, которую вы можете взять на себя, если вы заядлый мастер. Предлагается огромный выбор материалов, поэтому вы можете создать дизайн, который дополнит остальную часть вашего сада, будь то современный, деревенский или классический стиль. Вам также необходимо решить, какой размер патио даст вам достаточно места для мебели и занятий и будет пропорционален общим размерам вашего сада.
Наше пошаговое руководство проведет вас через этот процесс, чтобы вы могли заложить любимый внутренний дворик, а затем перейдите к нашим идеям ландшафтного дизайна, чтобы узнать о других способах создания открытого пространства своей мечты.
Шаг первый: решите, какой размер патио вам нужен.
(Изображение предоставлено: Argos)
Местоположение и то, для чего вы хотите его использовать, помогут вам при выборе размера патио. Если он будет расположен рядом с задней стеной вашего дома, вам может понадобиться внутренний дворик по всей ширине дома.Точно так же вы можете предпочесть, чтобы он был привязан к определенной комнате, например, к кухне-столовой, и в этом случае вы можете согласовать ее с шириной этой комнаты.
Внутренний дворик должен иметь размеры, подходящие для мебели, которую вы хотите разместить там, поэтому стоит расставить мебель, чтобы увидеть, насколько большим должен быть внутренний дворик для ее размещения. В качестве ориентира можно сказать, что внутренний дворик 3 х 3 м может создать удобное обеденное пространство для четырех человек; для размещения прямоугольного стола на шестерых может потребоваться патио 3 х 3,8 метра. Вы также можете работать с размером вашего стола, добавив 2 м к ширине и длине стола, чтобы рассчитать необходимое пространство.
Добавьте около 1 м свободного пространства вокруг сидений или шезлонгов в стиле гостиной, чтобы каждый мог свободно перемещаться по патио.
Шаг второй: подумайте о расположении патио
(Изображение предоставлено Kettler)
Зона позади дома удобна для патио, что позволяет легко переносить все, что вам нужно, на улицу. Однако это может быть не лучшее место — или вам может понадобиться более одного внутреннего дворика. Учитывайте условия в разное время дня: патио, расположенное так, чтобы ловить утреннее солнце, сделает завтрак за пределами прекрасной перспективы, а патио, выходящее на запад, будет наслаждаться вечерним солнцем.
Также учитывайте конфиденциальность — как свою, так и ваших соседей — и используйте место, которое не упускают из виду. Имейте в виду, что вы можете оставаться вне поля зрения с экранами или беседками, если выбор места ограничен.
Шаг третий: Выберите материалы для вашего патио
(Изображение предоставлено: Tile Mountain)
Предлагаемый массив мощения патио огромен. Вы можете выбрать тротуарную плитку из бетона, которая бывает разных цветов и отделок, в том числе тех, которые делают ее похожей на натуральный камень; наружный фарфор; или сами натуральные камни.Имейте в виду, что они различаются по толщине, что затрудняет укладку террасы. С ними также тяжелее работать.
Материал и отделка мощения должны дополнять внешний вид вашего сада. Керамогранит или гладкая тротуарная плитка идеально подходят для более современных пространств, в то время как тротуарная плитка в стиле булыжника подойдет для более традиционного пространства.
Вы также можете подумать о том, как тротуарная плитка сочетается с вашим домом. Тротуарная плитка красного цвета хорошо сочетается с домами из красного кирпича, в то время как бледные и более серые плиты могут подойти к дому со светлой штукатуркой.
Шаг четвертый: Соберите комплект для укладки патио
Помимо тротуарной плитки для патио вам понадобится ряд инструментов и другие материалы:
Тротуарная плитка
Стальная рулетка
Деревянные колышки
Строительные линии
Строительный квадрат
Молот
Лопата
Пиломатериалы
Древесина
Духовой уровень
MOT type 1 hardcore
Лопата
Тачка
Вибратор для песка Shar
Земляной или вибротрамбовщик
Грабли
Гвозди с большой головкой
Цемент
Кирпичный шпатель
Молоток или резиновый молоток
Распорки из дерева или фанеры
Щетка
Губка
Шаг пятый: Измерьте и спланируйте пространство
47
(
47
Изображение предоставлено: Getty Images)
Используйте миллиметровую бумагу, чтобы нарисовать масштабный план, прежде чем начать.Если у вас есть возможность, вы можете спланировать внутренний дворик так, чтобы он соответствовал размерам тротуарной плитки, чтобы вам не приходилось их резать. Оставьте 10 мм между ними для стыков раствора.
Масштабный план поможет вам учесть любые ступеньки или подпорные стены. Думайте заранее, когда вы косите. Если патио находится над газоном, нужно будет обрезать края.
Имейте в виду, что если патио будет рядом с домом, готовая поверхность должна быть не менее чем на 150 мм ниже гидроизоляционного слоя.Обычно вы можете увидеть его толстую полосу раствора в два или три ряда кирпича вверх по стене. Патио не должно загораживать стены вашего дома из кирпичей.
Внутренний дворик должен быть под уклоном от дома, чтобы вода стекала с него.
Шаг шестой: Подготовка основания
Патио нельзя укладывать прямо на мягкий грунт, а тротуарная плитка требует поддержки со стороны основания. Разметьте патио, используя деревянные колышки и строительные линии. Добавьте от 5 до 10 см к размеру краев готового патио, чтобы основание было немного больше готового патио.Используйте строительный квадрат, чтобы углы были правильными.
Сделайте падение для патио. Для гладкой тротуарной плитки используйте уклон 1 из 60 или 16 мм на метр. Для текстурированных плит используйте 1 к 80, что составляет 12,5 мм падения на метр. Теперь умножьте длину наклонной стороны в метрах на 16 мм или 12,5 мм в зависимости от ситуации. Ответ — разница в высоте в миллиметрах между самой высокой и самой низкой точкой внутреннего дворика.
Если вы вымощаете газон, сначала разрежьте его на полоски, скатайте и отложите в сторону для обработки краев внутреннего дворика.
Далее вычисляем глубину основания. Учитывайте 100 мм твердого материала, тонкий слой песка, 50 мм раствора и толщину тротуарной плитки. Выкопайте участок на эту глубину.
Чтобы встроить дренажный откос в основание, вам понадобятся деревянные колышки. Измерьте расстояние от верха колышков и отметьте их, чтобы показать глубину основания (100 мм). Забейте их на высокой стороне внутреннего дворика с интервалом точно в 1 метр, чтобы линия, на которой вы отметили их, была на уровне земли.
Используйте линейку, чтобы убедиться, что штифты выровнены. Сделайте еще один ряд с интервалом в 1 м и повторите для всего участка.
Используйте прокладку (тонкий кусок дерева), вырезанную по краю террасы — 16 или 12,5 мм в зависимости от текстуры тротуарной плитки. Прибейте ее к деревянной линейке и, повернув шайбу вниз, положите линейку между первым штифтом в ряду на самой высокой стороне террасы и первым штифтом во втором ряду. Постучите по штифту в нижнем ряду, пока показания спиртового уровня не покажут уровень с установленной прокладкой.Выкопайте, утрамбуйте или насыпьте землю по мере необходимости, чтобы колышек находился на нужной глубине.
Повторите то же самое со всеми остальными колышками в первом и втором рядах, а также со всеми остальными рядами.
Шаг седьмой: Положите основание
Наконечник хардкор на участок патио. Заполните до уровня чуть выше вершины колышков, равномерно распределяя. Компактный с садовым катком, пластинчатым вибратором или — для небольших участков или углов — землеройной машиной. Поверхность должна быть на уровне вершины штифтов маркера.
Чтобы уклон патио поддерживался тротуарной плиткой, вам нужно будет разметить края патио с помощью двух колышков на каждом углу и строительными линиями. На каждом колышке отметьте линию от верха до глубины тротуарной плитки плюс 50 мм раствора.
Колышки должны быть примерно на 30 см за пределами области основания и выровнены с границами области, которую нужно вымощать. Линии должны пересекаться в каждом углу.Проверьте правильность углов с помощью строительного квадрата. Забивайте колышки до тех пор, пока они не достигнут отметок, которые вы сделали, чтобы обозначить конечную высоту патио.
Проверьте падение, положив линейку между колышками на верхнем и нижнем концах патио. Используйте прокладку на нижнем колышке, указав глубину падения на метр, умноженную на длину дорожного покрытия, чтобы проверить уклон. Убедитесь, что колышки выровнены и в другом направлении.
Закрепите линии между вершинами колышков с помощью гвоздей с большой головкой.
Шаг девятый: Укладка тротуарной плитки.
(Изображение предоставлено Getty Images)
Приготовьте раствор, состоящий из четырех частей острого песка и одной части цемента. Положите первую плиту в углу на самой высокой стороне патио. Уложите раствор на основание только для первой плиты на глубину около 60 мм. Придайте шероховатость поверхности раствора острием шпателя.
Положите первую плиту, убедившись, что края совпадают с линиями веревки. Используя небольшой кусок толстой древесины поверх плиты, чтобы защитить ее, постучите по ней с помощью дубинки или резинового молотка.Поверхность должна быть на уровне колышков. Заполните все зазоры в растворе, чтобы плита прилегала вниз и не было раскачивания.
Продолжайте укладывать первый ряд плит по направлению падения террасы по линиям. Используйте распорки в каждом стыке, чтобы создать равномерный зазор. Во время работы убедитесь, что поверхность ровная, а наклон правильный.
После того, как первый ряд будет уложен, уложите краевые ряды от каждой угловой плиты, чтобы сформировать три стороны внутреннего дворика.
Заполните ряды между краевыми рядами, ряд за рядом.Во время работы убедитесь, что поверхность ровная, а падение правильное.
Дайте раствору высохнуть минимум на два дня, затем удалите распорки.
Смешайте четыре части песка с одной частью цемента с добавлением воды, чтобы получилась влажная смесь. Нанесите смесь на стыки шпателем. Используйте кусок дерева толщиной 10 мм, чтобы вдавить раствор. Счистите излишки раствора щеткой и используйте влажную губку, чтобы убедиться, что на плитах не осталось следов.
Совет: Если вам нужно отрезать тротуарную плитку по размеру, отметьте линию отреза карандашом и отрежьте плиту угловой шлифовальной машиной с диском для резки камня.
Как ухаживать за своим внутренним двориком
(Изображение предоставлено Getty Images)
После того, как ваш внутренний дворик находится на месте, обслуживание не будет слишком обременительным, но вам нужно будет выполнить несколько работ, чтобы оно оставалось в отличном состоянии так же хорошо, как когда вы его положили.
Регулярно чистите щеткой, чтобы удалить все скопившиеся листья, грязь или другой мусор. Это поможет избавиться от сорняков до того, как они начнут расти, но вам нужно будет удалить те, которые пустили корни.
После зимы неплохо убрать патио.Уберите мебель, почистите ее, а затем прополите. Если после погодных условий он не в таком плохом состоянии, можно использовать раствор для мытья посуды и жесткую щетку. Промыть чистой водой. Если этого недостаточно, лучшие на рынке чистящие средства для патио справятся с этой задачей с минимальным количеством смазки для локтей.
Вы также можете использовать мойку высокого давления для очистки патио, но сначала убедитесь, что это не запрещено для типа тротуарной плитки, которую вы уложили. Не используйте мойку высокого давления на поврежденных участках и держите ее под небольшим углом с настройкой вентилятора, если она доступна.Убедитесь, что вы работаете равномерно по участкам во внутреннем дворике.
Подробнее:
Уложите тротуарную плитку на террасе. Как укладывать тротуарную плитку с помощью нашего простого руководства по созданию террасы
Как укладывать брусчатку для террасы? Что ж, если вы хотите уложить тротуарную плитку для патио или даже для сарая или мусорного ведра, пожалуйста, прочтите наше простое руководство ниже. Приведенные ниже инструкции покажут вам, как укладывать тротуарную плитку для патио.
Что понадобится для укладки тротуарной плитки на террасу
Плитка тротуарная.Тротуарная плитка на ваш выбор
Лопата или лопата для удаления почвы или основания
Тачка или ковши для перевозки снятой почвы
Уровень духа. Помогает получить правильные уровни
Строка строки. Измерение квадрата (для получения прямых углов)
Мастерок. Для нанесения, укладки и наведения раствора
Резиновый молоток или молоток с деревянной ручкой
Бетономешалка. Вы можете смешивать вручную, но требует много времени
Песок и цемент
Ткань для борьбы с сорняками (не всегда требуется, но рекомендуется)
Основание из твердого камня (не всегда требуется)
Уплотняющая плита.(при использовании твердой каменной основы)
∗ Важное примечание
Прежде чем вы начнете, важно помнить, что в соответствии с новыми правительственными директивами вам может потребоваться разрешение на строительство для создания нового внутреннего дворика из тротуарной плитки. Закон гласит, что любая область вокруг вашего дома, которая образует новую зону мощения, которая устанавливается над садом, лужайкой, гравием или почвой, не должна позволять воде стекать в существующие канализации. Разрешение на строительство не требуется, если тротуар уложен таким образом, чтобы он был проницаемым.То есть вода, стекающая с поверхности, должна течь через дорожное покрытие в землю под ним или стечь с поверхности дорожного покрытия на границу сада или участок почвы, чтобы впитаться.
Вы можете прочитать нашу статью со ссылками на постановление правительства по укладке тротуарной плитки и узнать, нужно ли вам разрешение на строительство здесь
Как уложить тротуарную плитку на террасе
Существуют различные способы укладки тротуарной плитки. Процесс, который мы показали ниже, для строительства простого внутреннего дворика из бетонной тротуарной плитки.Весь процесс зависит от того, какой трафик и какой вес будут нести тротуарная плитка после завершения. Если вы укладываете тротуарную плитку, по которой едет машина, вам потребуется другой процесс, чем тот, который показан ниже. Строительство мощеной площадки для проезжей части для транспортных средств потребует более глубоких раскопок, чем в руководстве, которое мы показали ниже.
1. Разметить площадку внутреннего дворика тротуарной плиткой
Сначала отметьте участок, на котором вы собираетесь укладывать тротуарную плитку. Далее выкопайте участок до необходимой глубины.
Это может быть глубина до 200 мм (8 дюймов) ниже готового уровня. В качестве краткого руководства просто добавьте глубину мощения к глубине раствора 75 мм (3 дюйма), на которую мы рекомендуем укладывать тротуар для патио.
Но помните, что после того, как тротуарная плитка будет уложена, уровень готовой поверхности должен быть минимум на 150 мм ниже любого гидроизоляционного слоя. Это предотвратит проникновение влаги при наложении на здание.
При выкапывании участка, на котором вы собираетесь укладывать патио, помните, что вы должны позволить воде стекать с любых зданий, на которые уложена тротуарная плитка.
2. Укладка твердой основы из камня и ткань для борьбы с сорняками
При строительстве веранды из тротуарной плитки не всегда нужно класть каменное основание! Все зависит от того, насколько плотный уровень грунта. Для твердой поверхности не потребуется твердое каменное основание, в то время как для мягкой влажной почвы потребуется каменное основание, которое поможет вам создать прочную основу для укладки тротуарной плитки.
Хорошая идея — положить ткань для борьбы с сорняками, особенно под базовый камень MOT, чтобы предотвратить прорастание сорняков через дорожное покрытие.Шлифованная ткань также обеспечивает дополнительную опору для базового слоя, особенно если почва мягкая. Если вы кладете камень в основание, сначала выровняйте его, а затем утрамбуйте. Если каменное основание глубокое, вам потребуется уплотнение с помощью катка или уплотнительной плиты.
Всегда начинайте укладывать тротуарную плитку с прямого угла.Иногда перед укладкой плит на цемент рекомендуется сначала уложить плиты насухо, чтобы проверить рисунок и правильность конструкции.
Это не всегда необходимо, но может быть полезно, если вы сначала установите веревочную линию на высоту, на которой хотите уложить мощение. Это также может помочь вам уложить тротуар по прямой линии или под прямым углом, особенно если вы кладете плиты террасы напротив дома или здания.
Положите плиты на цементную смесь из 4/5 частей острого песка на 1 часть цемента.Старайтесь избегать пятнистой укладки тротуарной плитки, поскольку флаг не будет иметь достаточной опоры.
4. Уровень с духовым уровнем
После того, как тротуарная плитка установлена, каждую плиту можно выровнять, осторожно постукивая по ней резиновым молотком или деревянным концом молотка. Постоянно проверяйте уровень и падение тротуарной плитки во время укладки.
Поместите спиртовой уровень на профиль верхней поверхности нескольких флажков одновременно. Убедитесь, что падение правильное и вода стекает с дорожного покрытия.Использование веревочной лески поможет укладывать укладку большей длины и поможет удерживать тротуарную плитку ровной.
Вы можете обнаружить, что вам придется разрезать несколько тротуарных плиток. Особенно, если вы укладываете тротуарную плитку случайным образом или напротив здания со сливом или водосточной трубой. Вы всегда можете купить дешевую электрическую или бензиновую пилу по камню или взять ее напрокат за небольшую плату. Другой вариант — положить гравий в тех местах, где должна идти разрезанная тротуарная плитка, если у вас нет средств разрезать тротуарную плитку.
После того, как вы закончите укладывать всю тротуарную плитку во внутреннем дворике, важно не ходить по тротуарной плитке, пока цемент, на который они уложены, не затвердеет. Если вам все же приходится ходить по ним, убедитесь, что вы идете по центру плиты, а НЕ по краям плиты. Это поможет равномерно распределить ваш вес.
5. Точечные зазоры и стыки
После того, как вы закончите укладку тротуарной плитки, важно, чтобы вы нанесли на все стыки тротуарной плитки с раствором, чтобы сделать мощеную поверхность водонепроницаемой и прочной.
Перед тем, как обозначить стыки вашего покрытия, вы должны дать цементу, на который мы уложили плиты, затвердеть. Это может занять день или два в зависимости от погодных условий.
Вам не всегда нужно давать твердое покрытие, но если вам придется ходить по дорожному покрытию, чтобы указать стыки, или проталкивать раствор в стыки дорожного покрытия, чтобы указать точку, велика вероятность, что вы нарушите уровень, на котором вы положили свои плиты.
размеры листов влагостойкой и ламинированной фанеры, толщина водостойкой фанеры для опалубки и полов в доме
Описание и характеристики
Фанера высокого качества получается посредством прессовки нескольких (от 3 до 10) тонких листов древесины (шпона). Поперечное расположение волокон в листах дает возможность делать фанеру очень прочным материалом. Для строительно-ремонтных потребностей сгодится фанера, основой которой являются отходы переработки древесной массы березы. Для изготовления мебели практикуется фанера на основе шпона хвойных пород. Процесс создания ламинированной фанеры разнится с обыкновенной уже на этапе подготовки исходного сырья. Клеевые составы включают компоненты, которые делают возможным каждую отдельную панель упрочнять и облицовывать пленкой. Это позволяет делать каждый компонент многослойного материала непроницаемым от жидкости по всей толщине.
Наружное покрытие обладает плотностью из расчета 120 г/м2. Кроме того, натуральный цвет подобного ламината придает покрытию темную окраску, точно воспроизводящую натуральную древесину. При добавлении красящего вещества можно изменять расцветку фанеры от крайне светлой до предельно темной. Отечественная фанера по ГОСТ, как заявляют изготовители, не содержит включений тополя. А вот изготовленная в Китае в своей структуре может иметь практически 100% опилок тополя. Такой материал будет самого низкого качества, его использование в какой угодно отрасли может стать своего рода риском.
Характеристики материала:
содержание воды в материале – не больше 8%;
показатель плотности – 520-730 кг/м3;
расхождения размеров – не больше 4 миллиметров;
количество феноло-формальдегидных смол – приблизительно 10 мг на каждые 100 г материала.
Данные характеристики общеприняты для всех разновидностей качественной ламинированной фанеры. Интересно отметить, что для изготовления толстых листов применяется меньшее число пластин шпона, нежели для тонкой. В то же время плита, обладающая 20-миллиметровой толщиной, интенсивно практикуется для производства модульной мебели. А плиты толщиной в 30 миллиметров, в свою очередь, используются в работах, связанных с наружной и внутренней отделкой.
Процесс изготовления
Фанера этого вида представляет собой плиту, очень жесткую на изгиб. Главные свойства стройматериала, обеспечивающие его высокую популярность, — прочность, легкость и водостойкость. В качестве исходного сырья применяется березовый шпон. В низших сортах сердцевина фанерных листов может состоять из хвойной древесины. Финская влагостойкая фанера изготавливается только из березы. После просушки шпон нарезают и пропитывают растворами бакелитовых смол на спиртовой или водной основе. Такая обработка защищает древесину от поражения грибком, гниения, воздействия агрессивных факторов окружающей среды, в том числе влаги, высоких и низких температур. Пропитка производится методом погружения шпона или промазывания его с обеих сторон. Клеевый состав должен быть не менее Е1 класса безопасности. Затем листы складывают в стопку и обрабатывают горячим паром под прессом. При этом слои шпона склеиваются между собой, образуя прочный конгломерат. Не допускается наличие в нем расслоившихся фрагментов, вздутий и воздушных карманов. Готовый продукт обрезают в соответствии с установленными стандартами и наносят на поверхность защитную пл енку — ламинируют. Поперечные края закрашивают акриловым влагостойким составом.
Технические свойства
Толщина материала варьируется от 6 до 40 мм, стандартные размеры листов составляют 2500×1250 и 2440×1220 мм. Плотность на 1 м³— 650 кг. Вдоль древесных волокон модуль упругости материала — не менее 6000 МПа. Наружная поверхность фанеры может быть гладкой или рельефной. Последняя более удобна для разрезания, ее используют в случаях, когда нежелательно скольжение материала, например при установке пола. Характерная особенность — светло-коричневый или красно-коричневый оттенок поверхности благодаря покрывающей пленке.
Ламинированная фанера по износостойкости не уступает низколегированной стали или пластику. Ее преимущества:
способность выдерживать температуры в диапазоне от -40 до +50°С, устойчивость к плавлению и горению;
влагонепроницаемость;
экологичность;
диэлектрические свойства;
высокая твердость и прочность;
простота в обработке.
Разновидности фанеры
Типы фанеры зависят от применяемого в производстве клея:
ФК – фанера водостойкая. При ее изготовлении используется кабамидный клей;
ФСФ – фанера повышенной влагостойкости. Здесь листы шпона склеены между собой с применением фенолформальдегидного клея;
ФБА — фанера неводостойкая. В данном случае для склеивания шпона использовался альбуминоказеиновый клей. Фанера ФБА обладает незначительной влагостойкостью, но очень ценится теми, кто на первый план выводит экологичность материала;
ФБ — фанера, которая благодаря применению бакелитового лака может применяться в особенно влажных условиях и в воде.
И это только основные виды фанеры. Выделяют еще много ступеней классификации, в зависимости от толщины листа, количества слоев, вида древесины, сорта, степени отделки и вида дополнительной обработки.
Производители
В России изготовлением финской фанеры занимается несколько предприятий. Технологический процесс основан на применении отечественного сырья. Обработка его вед ется с использованием финского оборудования.
Холдинг «Ивестлеспром», которому принадлежит Вятский фанерный завод. Это предприятие выпускает финскую ламинированную фанеру высокого класса только из березового шпона отличного качества на финляндском оборудовании.
ООО «Заветлужье». Нижегородская деревообрабатывающая компания работает с 2005 г. Ассортимент выпускаемой продукции включает виды клееной фанеры 1–4 сортов, а также готовых изделий из не е.
Производственная группа «Свеза». Это крупнейший отечественный производитель, комбинаты которого расположены в различных регионах: Санкт-Петербурге, Костромской, Вологодской области, Пермском крае. Продукция «Свезы» имеет международную сертификацию.
ООО «Сыктывкарский фанерный завод» — также один из крупных отечественных изготовителей большеформатной фанеры и древесно-стружечных материалов. Товар этого предприятия производится в соответствии с высокими мировыми стандартами.
Финская фанера предусматривает использование сложного дорогостоящего оборудования и относится к высокому классу древесных строительных материалов. По этой причине ее цена за лист несколько выше, чем у других видов.
В таблице представлены цены дистрибьютеров на ламинированную финскую фанеру в зависимости от толщины и формата листов.
Толщина (мм)
Формат (мм)
Стоимость (руб)
6
2240×1220
650–700
6
2500×1250
750–850
15
2240×1220
1320–1400
18
2500×1250
1450–1600
24
2240×1220
1900–1950
24
2500×1250
2000–2100
Выбирая финскую фанеру, рекомендуется остановиться на отечественном варианте, как более качественном, безопасном и экологичном, изготовленном строго по ГОСТу. Аналогичные материалы китайского производства из шпона тополя или бамбука, несмотря на более низкую стоимость, выделяют больше формальдегида, так как обрабатываются дешевыми клеевыми растворами и менее устойчивы к внешнему воздействию.
Плюсы и минусы использования фанеры для пола
Покрытие из фанеры имеет целый перечень технических достоинств по сравнению с иными разновидностями строительных материалов:
у материала минимальные показатели влажности – до 15 %;
при возникновении чрезмерного механического воздействия, фанера гасит большую его часть, предотвращая повреждения бетонного пола;
при изготовлении используется натуральный шпон без добавления вредных примесей, которые присутствуют в плитах ДСП и ОСБ. Стоит заметить, что все чаще люди укладывают ОСБ на пол, так как этот материал хорошо себя зарекомендовал;
материал исполняет роль теплоизоляции от черновых перекрытий;
в отличие от заливки цементной стяжки, укладка плит из дерева на лаги является менее трудоемким процессом;
у фанеры высокая устойчивость к изгибанию, поэтому она способна выдержать очень большие нагрузки;
существует несколько марок и сортов фанеры, что делает ее пригодной для использования в качестве чернового и чистового напольного покрытия.
Среди минусов укладки материала на лаги можно выделить следующие пункты:
слабая устойчивость к большим перепадам температуры;
материал боится влаги, поэтому желательно его использовать в сухих помещениях.
Что еще нужно учесть при выборе?
Если фанера создается из древесины высших сортов, она будет иметь одинаковую упругость, прочность при использовании как хвойного, так и лиственного шпона. Однако стоит учесть, что в большинстве случаев производитель указывает в маркировке влагостойкой фанеры тип только верхних листов шпона. Между ними может находиться иная древесина.
При этом могут использоваться разные обозначения для описания типа древесины, которая использовалась при изготовлении фанеры. Если на материале написано, что это «фанера однородная», значит, все листы шпона изготовлены из одного вида древесины. При наличии названия «фанера комбинированная» можно говорить о применении при производстве разных видов древесины.
Рассмотрев особенности, размеры и прочие характеристики влагостойкой ламинированной фанеры, можно подобрать оптимальный вариант в соответствии с существующими потребностями.
Разновидности фанеры
Существующие на данный момент изготовители могут предложить огромное количество строительных материалов, которые несколько разнятся между собой по техническим характеристикам.
Фанерные плиты можно разделить на несколько таких видов:
производственные;
мебельные;
строительные;
конструкторские;
паковальные.
Для покрытия каркаса из деревянных балок лучше всего подойдут конструкторские и строительные плиты, потому что они обладают повышенной прочностью и износостойкостью. Не стоит игнорировать и уровень влагозащищенности.
Можно рассмотреть такие разновидности фанеры:
ФАБ – не включает формальдегидов, поэтому он идеален для жилых помещений. Имеет свойство сильно вбирать в себя влагу, поэтому для санузла не используется, а для кухни подойдет в самый раз.
ФК – хорошо отталкивает влагу, но на постоянный контакт с водой не рассчитан.
ФСФ – внешняя часть листов покрыта влагоотталкивающей смесью, что позволяет использовать ее в помещениях с большой влажностью.
ФБ – такая фанера пропитана бакелитовым лаком, благодаря чему ей практически не страшно длительное воздействие влаги.
БС – используется в судостроении благодаря своей большой гибкости и водоотталкивающим свойствам.
БВ – обладает повышенной гибкостью и прочностью, но быстро разрушается при контакте с водой.
Укладывая фанеру на пол из бетона, согласно советам специалистов, следует между черновой основой и лицевым покрытием укладывать влагоотталкивающие ее виды. Промежуточный слой из качественного материала позволит не допустить в будущем деформаций, вызванных появлением временной или постоянной повышенной влажности.
Преимущества использования фанеры для опалубки
Фанерная опалубка быстро монтируется и может использоваться многократно
Фанерная опалубка имеет несколько преимуществ по сравнению с деревянными щитами:
она имеет высокий порого деформации, соответственно, не деформируются бетонные элементы
Важно использовать вертикальные подпорки каждые 60–100 см монтаж опалубки из фанеры менее трудоёмкий, щиты сбивать быстрее, чем в случае с досками возможность получить ровную поверхность без стыков такую опалубку можно использовать неоднократно. При этом её легко подогнать непосредственно на стройплощадке
Вторичное использование фанеры
После того как опалубку сняли, фанеру нужно очистить и просушить. Затем её можно использовать повторно.
Варианты вторичного использования:
Её можно использовать на другом объекте
Использовать её в качестве чернового пола или перекрытия
Опалубку из фанеры можно продать
Технология изготовления
Теперь разберемся, как сделать опалубку из ламинированной фанеры своими руками. Алгоритм действий следующий:
готовим фанерные листы. Подгоняем в длину бруски, которые с внешнего края должны быть длиннее сантиметров на тридцать. Одна из сторон каждого бруска заостряется, чтобы легче входила в грунт. Если низ основы получится шире, и фанерные листы упрутся в опорные доски, то заострять стойки не обязательно;
фанера нарезается на куски нужных размеров, соответствующих будущему фундаментному основанию;
опорные бруски выставляются с шагом в шестьдесят – сто сантиметров, верхушки располагают горизонтально. К ним фиксируют фанерные листы, используя саморезы или гвозди. готовые щиты устанавливаются параллельно;
верхушки стоек соединяются хомутами, чтобы фанерный материал от давления бетона не разошелся;
угловые участки опалубочной конструкции укрепляются досками, для дополнительного усиления щитов устанавливаются распорки;
с помощью полиэтиленового материала выполняется герметизация конструкции.
Опалубка готова, в нее заливают бетонный раствор.
Укладка фанеры на пол
4.1 Фанера для чернового пола
Настелить черновой пол из фанеры — это самый быстрый, доступный и простой способ, имеющий к тому же несколько разновидностей.
Укладка фанеры на бетонную стяжкуУкладка фанеры на бетонную стяжку. Лист толщиной 10-12 мм. приклеивается на основание. Он используется при наличии ровной бетонной стяжки нормального качества. Главное, при укладке не забыть о деформационных швах. Зазор в 3-4 мм. между листами, а также между листом и стеной позволит фанере играть и приспосабливаться к окружающим условиям.
Регулируемые полы из фанерыТакой способ монтажа может быть применен при перепаде высот. Достаточно использовать специальные крепежные элементы.
Регулируемые полы из фанеры не требуют установки лаг, а перепад высот нивелируется крепежом, расположенным под фанерой.
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Монтаж фанеры на лаги или на балки перекрытияУкладка фанеры на лаги или на балки перекрытия.
Фанера, толщиной свыше 12 мм. крепится на подготовленное основание. Способ трудоемкий, обычно используется тогда, когда нужно утеплить пол или же поднять его на определенную высоту.
Регулируемые лагиРегулируемые лаги позволяют установить лист фанеры так, чтобы он мог компенсировать перепад высот по полу.
4.2 Выравнивание пола фанерой
Выравнивание пола фанеройДовольно распространенной является ситуация, когда половые доски частично потеряли внешний вид, но тем не менее не вызывают нареканий. Тогда на них сверху укладывается напольное покрытие.
Но, чтобы чистовое покрытие не пришло в негодность, на доски следует уложить промежуточный пол (в данном случае, фанеру), который выровняет поверхность.
Укладка фанеры на деревянный пол выполняется с использованием метизов и отличается простотой и высокой скоростью выполнения работ.
Для того чтобы фанера, уложенная под ламинат, под линолеум или под паркетную доску выполняла свои функции длительный период нужно придерживаться таких правил установки:
надежно закрепить все листы с учетом деформационных зазоров;
шляпки метизов «утопить» в лист;
снять неровности при помощи шлифмашины;
зашпатлевать углубления и трещины;
уложить подложку.
А вот укладка фанеры под деревянный пол абсолютно не требуется. Ввиду массивности половой доски она может быть уложена на лаги или на ровную бетонную стяжку.
4.3 Чистовой пол из фанеры
Умельцы могут создать из фанеры настоящий дворцовый паркет. В этом случае, выдвигаются особые требования к качеству фанеры. Допускается использование только первого сорта, поверхность лицевой стороны листа должна быть шлифованной. Для создания красивого узора, фанеру обрабатывают морилкой, а уложенный фанерный паркет шлифуют и вскрывают несколькими слоями паркетного лака.
Рисунок на полу из фанерыФанерный паркетПол из фанеры, покрытый морилкой
Какую фанеру используют для опалубки?
Фанера делится на виды в зависимости от того, какой клей используется при её производстве. Для сооружения опалубки используют следующие виды этого материала: фанера ФБА, ФСФ, бакелизированная.
ФБА
Это вид фанеры, в которой слои шпона склеены альбуминоказеиновым клеем. Это делает её экологически чистой и ставит в ряд натуральных материалов. Её можно стелить в жилых помещениях. Однако для многократного использования в качестве материала для опалубки она не лучший вариант, поскольку не устойчива к воздействию влаги.
Экологически чистая фанера ФБА используется внутри помещений, но не практична как многоразовый материал для опалубки
ФСФ
Эта разновидность фанеры влагостойкая. Слои в ней склеены фенолформальдегидной смолой, что и определяет её влагозащитные качества. Её рекомендуется использовать при наружных работах, в том числе создании опалубки. Она выдержит много циклов применения. Фенолформальдегидная смола отличается токсичностью, поэтому применять такую фанеру внутри помещений не экологично.
Опалубку из этого вида фанеры можно использоватьмногократно
Ламинированная фанера
Ламинирующий слой на поверхность фанеры улучшает её влагоустойчивость. Обычно ламинируют фанеру ФСФ из лиственных пород, чаще из берёзы. Такая фанера может иметь гладкую или рифлёную поверхность, придающую ей противоскользящие свойства. Именно ламинированную фанеру часто используют для опалубки.
Ламинирование повышает влагостойкость фанеры
Не ламинированная фанера может быть нешлифованной и шлифованной с одной и с двух сторон. Основная цель шлифовки — улучшить эстетические качества материала. Также она устраняет мелкие дефекты поверхности и вследствие этого делает материал более устойчивым к механическим повреждениям — сколам и короблению.
Бакелизированная фанера
В ней слои склеены бакелитовой смолой. Она придаёт материалу особую прочность и устойчивость к агрессивной среде. Благодаря этому её можно использовать в разных климатических условиях. Бакелизированная фанера стойко выдерживает перепады температур, даже существенные — от -50°C до +50°C. Её используют во влажном тропическом климате и условиях крайнего севера. Если строительство происходит в одном из таких регионов, эта разновидность фанеры подойдёт как нельзя лучше.
Бакелизированную (бакелитовую) фанеру используют в экстремальных климатических условиях
Российская или китайская фанера?
На отечественном рынке представлена фанера российского, финского и китайского производства. Первые две практически не отличаются друг от друга по качеству, фанеру некоторых финских марок даже производят на заводах в России. При этом стоимость российской существенно ниже. Китайскую фанеру можно использовать при малоэтажном строительстве как эконом-вариант. Качество её невысоко. Для многократного использования при многоэтажном строительстве она непригодна.
Виды фанер
ФК
Для изготовления такого материала применяется клей на основе карбамида, содержащий большое количество формальдегидных смол. По этой причине фанерные листы вида ФК рекомендуется применять для съемных опалубочных конструкций. Плиты отличаются устойчивостью к воздействию влаги, правда, в меньшей степени, чем фанера ламинированная толщиной 18 мм, но если использовать ее аккуратно, то оборачиваемость составит от двадцати до двадцати пяти циклов применения.
ФБА
Листы этого фанерного материала состоят из шпоновых слоев, соединенных альбуминоказеиновым клеевым составом. Материал является экологически чистым, вполне сравним с натуральным сырьем. Разрешен к применению в жилых комнатах. Следует заметить, что в качестве опалубки такая фанера малопригодна, потому что плохо противостоит воздействию влажной среды.
youtube.com/embed/EM5bCGNLZfo»>?
ФСФ
В изготовлении водостойких листов такого вида фанеры применяют клей на основе фенолформальдегида, придающий шпоновым слоям прочность и способность противостоять воздействию влаги. Кроме того, фанерные листы ФСФ отличаются повышенным уровнем износоустойчивости, оборачиваемость их достигает тридцати пяти – сорока трех рабочих циклов. Есть один минус – фанеру советуют применять для наружных видов работ. Проблема заключается в том, что от увлажнения и изменения температурного режима клей начинает выделять фенол.
ФБК
В таком материале слои соединяются бакелитовым лаком. Он не боится влажности и изменения температур, отлично противостоит атмосферным нагрузкам и изменениям климатических условий. Одним словом, листы такой фанеры могут использоваться для устройства опалубки при любых эксплуатационных характеристиках. Аналогом по устойчивости к изнашиванию и показателю механической устойчивости обладает финский материал ФБ.
ФБС
Такой вид фанеры используется чаще всего. При его изготовлении шпоновые слои подвергаются специальной обработке с применением бакелитового клея, содержащего спирт. Такая технология позволяет придать фанере дополнительный уровень прочности и устойчивости к воздействию микроорганизмов. Высокий показатель плотности фанеры помогает ей выдерживать существенные нагрузки вертикального и горизонтального характера. И если из такой фанеры делать опалубку для фундамента, то достаточно будет листов, толщина которых составляет 8 – 15 мм. Клеевой состав увеличивает показатель гибкости фанерных листов.
Особенности
Вариантов подобного материала множество, все они отличаются своей шириной, особенностями покрытия и изготовления
Для того чтобы подобрать оптимальное изделие, нужно пристальное внимание уделить именно изучению характеристик. Фанера представляет собой обычный лист, который создан при помощи древесины
В свою очередь, она проходит несколько стадий обработки, что и придает изделию его уникальные свойства.
Процесс склеивания слоев происходит благодаря использованию специальных составов, которые обычно получены на основе смол. На выходе получается легкий материал, который также может похвастать своей стойкостью к перепадам температур.
Среди основных преимуществ подобного изделия можно выделить следующие.
Стойкость к воздействию влаги, благодаря чему материал можно использовать даже для отделки ванной комнаты. Достичь этого удается благодаря тому, что при контакте с водой листы фанеры не расслаиваются и не лишаются своей формы.
Легкость в обработке и монтаже. Данный материал славится своей прочностью, поэтому можно без страха использовать любые инструменты для обработки. Фанера без проблем режется, пилится или сверлится, что выгодно выделяет ее на фоне других материалов.
Возможность комбинировать с иными материалами. Следует отметить, что ламинированная фанера очень часто используется в качестве дополнительного материала, поэтому отлично подойдет для отделки потолка, пола или крыши. Большинство специалистов применяют такую фанеру в комбинации с натуральным деревом.
Огромная сфера применения. Ламинированная фанера может похвастать своими уникальными эксплуатационными характеристиками, что позволяет использовать ее в процессе проведения отделочных работ, при производстве мебели и декораций.
Отличительной особенностью влагостойкой ламинированной фанеры является то, что в процессе изготовления она обрабатывается намного дольше, а также покрывается при помощи более плотной бумаги. Данная бумага пропитана особым составом, что делает готовое изделие прочным и позволяет ему длительное время не лишаться своих свойств. Кроме того, это обеспечивает стойкость к воздействию воды.
Ламинированная фанера от других материалов отличается тем, что она почти не восприимчива к перепадам температуры, поэтому может использоваться даже в бане. Специальный слой также защищает от воздействия чистящих средств, включая агрессивные абразивные вещества. Еще одна особенность подобной фанеры в том, что она содержит минимальное количество фенола. Благодаря этому получается более упругий и прочный материал, обладающий также лакированным защитным слоем полимера.
Плюсы и минусы
Безусловным достоинством фанерного пола является его доступная цена
Но важно внимательно проверять, действительно ли закончен паркетный фанерный пол (если выбран именно такой вариант). Многие образцы поставляются незавершенными, приходится дополнительно отделывать напольное покрытие
Если работа завершена, изделие окажется доступнее, чем наиболее дешевые лиственные доски. Его легко применить вместо традиционного ламината.
Установка фанерных элементов на пол занимает очень мало времени. Вся работа при минимальных усилиях выполняется за считанные часы. Наиболее сложная манипуляция – шлифовка, укладка, приклеивание (вариант – приколачивание гвоздями), окрашивание (иные варианты отделки) пола. Если пол довольно велик, а конфигурация очень сложна, придется иногда работать 2 или 3 дня.
Фанера, что немаловажно, отличается гибкостью применения. Ее можно окрашивать самыми разными красками
А можно – отказаться от привычных досок и использовать квадраты или даже более замысловатую форму. И даже если результат не понравился, всегда можно положить новый вариант покрытия. Максимальное упрощение работы тоже возможно – фанерные заготовки просто заказывают в готовом виде и просят разрезать их точно по размерам.
Продают фанеру практически везде, в любом хозяйственном магазине – не обязательно ехать в крупный торговый центр или гипермаркет строительных товаров. Разнообразие ее вариантов обусловлено толщиной и сортом шпона. В результате подобрать покрытие на пол с идеальными характеристиками оказывается не так уж и сложно. Многослойное устройство само по себе будет преимуществом материала. Благодаря такому свойству он довольно крепок и долго служит.
Качественная фанера довольно стабильна практически в любых условиях. Ее можно применять вне зависимости от климата в конкретной местности. Она также безопасна в экологическом и санитарном отношениях (если не считать отдельных вредных пропиток). Однако надо понимать, что даже лучшая фанера относительно слаба. Частая и продолжительная ходьба, падение различных предметов, установка и перестановка тяжелых шкафов – это не про нее.
Виды
Она бывает двух видов: ФБС и ФБВ. При изготовлении марки ФБС используют пропитку, растворяющуюся в спирте. Производство ФБВ основывается на водорастворимых смолах.
Технические характеристики фанеры.
ФБС является самой дорогой и качественной маркой, которую изготавливают путем полного погружения шпона в бакелитовую смолу. Такой метод позволяет хорошо пропитать внутренние и внешние слои. Полученный материал славится своей прочностью, устойчивостью к влаге и огню.
ФБС 1 представляет собой фанеру с пониженной прочностью. При ее изготовлении наружный слой, как и внутренний, не пропитывают смолой, а только смазывают. Но и такой способ позволяет этой марке фанеры не терять своих свойств даже в морской воде.
При производстве ФБС А березовый шпон тоже промазывают, но используют материал с низкими экологическими характеристиками, которые делают пригодной фанеру этой марки только для внутренних конструкций в отрасли машиностроения.
ФБС 1-А является самым дешевым видом. К метеоусловиям такой материал также не является очень стойким. При его изготовлении поперечные слои не промазываются смолой.
ФБВ относится к типу фанеры со смолой, растворяющейся в воде. У нее наружные слои пропитываются бакелитом, а вся середина только промазывается. Используют такой материал для создания конструкций внутри помещений.
При изготовлении ФБВ 1 весь шпон только промазывают смолами, которые растворяются в воде.
Критерии выбора фанеры для опалубки
Какую фанеру лучше всего использовать для опалубки? Рынок строительных материалов предлагает огромный выбор разных образцов фанеры, отличающейся составами и вариантами обработки. Кроме этого, товарная линейка представлена от многочисленных производителей
И если вы все еще сомневаетесь, какой материал для опалубки подходит лучше, обращайте внимание на определенные критерии:
толщина фанеры для опалубки фундамента. От этого показателя зависит окончательная цена фанеры, и вполне объяснимо, что сразу появляется стремление сэкономить. Но действовать следует разумно. Если фанера окажется слишком тонкой, хорошего результата вы не достигните – опалубочные щиты выгнутся от давления, создаваемого бетонным раствором, может произойти их разрушение. Оптимальным решением считается толщина фанеры 1 – 1.2 см, а если предполагается заливка бетона толстым слоем, специалисты рекомендуют использовать более надежную ламинированную фанеру 18 – 20 мм; сорт. Фанерный материал бывает разных классов, самым дорогостоящим из которых считается «экстра». Образцы I – IV классов считаются более дешевыми. Материал следует подбирать с учетом его предполагаемого применения, и чаще всего это фанера I и II классов, отличающаяся неплохим запасом прочности; исходное сырье
Приобретая фанеру, необходимо обращать внимание не только на использованный в производстве клей, но и на шпоновый материал. Предпочтение чаще всего отдается хвойным сортам древесины или березе
Каждая из указанных разновидностей отличается доступностью цен. К более дорогостоящим материалам относятся фанерные листы из пихты, лиственницы и тика. Если предполагаются сложные эксплуатационные условия, рекомендуется покупать надежный и дорогой материал, выдерживающий большее количество рабочих циклов.
ГОСТ определяет несколько вариантов:
стандарт – листы квадратной формы, длина сторон составляет 122 и 152.5 см. Есть листы прямоугольные, длина и ширина которых равна 152.5 и 122 см соответственно. Основное достоинство такого материала – приемлемая стоимость;
большой формат. В продаже найдете фанеру ламинированную, параметры которой составляют 3000 х 1500 х 18 мм. Такие листы материала удобней использовать при строительстве опалубки из фанеры для стен. Стоимость их несколько выше стандартных, зато щиты изготавливаются без стыковочных швов. Кроме этого, для заливки 2 метровых стен щиты опалубки получатся цельными;
нестандартные. Возможно изготовление фанерного материала по индивидуальным заявкам покупателя. Это создает определенные преимущества, но стоимость такого заказа значительно увеличивается.
Немаловажный критерий, на который следует обратить внимание при выборе фанеры – качество, с которым выполнена обработка поверхности материала. Идеальным решением будут ровные и гладкие листы
Их применение позволит:
ускорить демонтажные работы, потому что фанерные листы отделяются от затвердевшего бетона значительно легче;
монолитная поверхность отличается гладкостью, фанера лучше поддается последующей обработке.
Важной особенностью выбора ламинированной фанеры для опалубки является то, в какой стране товар произвели. Сегодня спросом пользуется материал от отечественных и китайских изготовителей, при этом фанера из Китая отличается меньшей стоимостью
Ее применяют в качестве эконом-варианта, когда идет строительство малоэтажного объекта или сооружения с малыми архитектурными формами. Как правило, такая черная фанера, используемая для опалубки, выдерживает ограниченное число циклов, но вполне оправдывает расходы.
При больших рабочих объемах рекомендуется приобретать отечественный материал и для надежности его применения выполнять установку опалубки из фанеры на металлических стойках. Чтобы увеличить показатель оборачиваемости ламинированной фанеры для опалубки, опытные специалисты советуют применять специальные смазочные составы – барьерный или химически активный. В первом случае вы создаете дополнительную защиту, а во втором – повышаете показатель устойчивости фанеры к воздействию влаги.
Фанера влагостойкая — виды, свойства и применение — Proderevo.net
Влагостойкость фанеры является крайне важным показателем, на который необходимо обратить внимание еще в магазине. Она, прежде всего, зависит от того, какие лесоматериалы и клеевые составы применяются в процессе производства. Возможность фанерного листа отталкивать жидкость, обеспечивает обработка специализированными пропитками.
Значение процесса склеивания в обработке лесоматериала нельзя переоценить. Главной составляющей клеевого состава для производства фанеры является синтетическая смола, которая представляет собой раствор высокомолекулярных соединений, способных при определенных условиях отвердевать. Маркировка фанеры зависит от использованного клеевого состава. Выделяют «ФСФ» – материал повышенной водостойкости, проклеенная фенольными составами и «ФК» – фанера водостойкая, проклеенная карбамидными составами.
Финская фанера влагостойкая
Пожалуй, самым крупным европейским производителем фанеры можно назвать Финляндию, которая выпускает фанерные листы в формате 2440х1220 мм из березового и хвойного сырья. Довольно часто этот материал называют финским. Мастера называют ее «большеформатной». Финские предприятия, прежде всего, UPM, отличаются репутацией мастеров, которые гарантируют постоянно высокое качество продукции. Несмотря на то, что технологии одинаковые, нашим предприятиям не хватает высокой производственной дисциплины. Именно в результате постоянного контроля качества и строгого выполнения требований технологии финская фанера демонстрирует стабильные характеристики.
Конечно, сегодня далеко не вся финская фанера выпускается в Финляндии, производят ее в нашей стране, но на особой финской аппаратуре. На завершающей стадии производства фанерные листы покрывают слоями высококачественной экспортной ламинированной пленки. Зачастую эта пленка привезена именно из Финляндии. В принципе, получается высокого качества ламинированная фанера. Главное ее отличие от обычной состоит в повышенной влагостойкости, прочности и устойчивости к действию кислот. Финская фанера с успехом применяется для опалубки, потому что является материалом долговечным и может использоваться много раз. Декоративное покрытие придает этому лесоматериалу по-настоящему финский дизайн.
Лист фанеры влагостойкой
По технологии производства фанеры финской применяется высокотемпературная сушка и пресс в условиях высокого давления, при помощи которого исключается попадание примесей в шпон, а именно, скопление жидкости. Именно эти мероприятия защищают поверхность от расслаивания и разбухания. Кроме большого формата, производятся еще листы: 1830х1525 мм и 3050х1525 мм, которые также называют большеформатной. В группе большеформатных листов выделяют подгруппы: продольные листы – такие, у которых волокна древесины наружных слоев шпона направлены в одну сторону с длинной стороной листа поперечные листы – такие, у которых волокна направлены в одну сторону с меньшей стороной листа фанеры. Выделение этих подгрупп является очень важным, потому что направление волокон отвечает за физико-механические показатели листа фанеры. Лист фанеры влагостойкой Лист фанеры имеет значительный вес, к примеру, если толщина листа составляет 4 мм, то обычный ламинированный лист из березового сырья, размерами 2440х1220 будет весить свыше 8 килограмм. Такой же лист при толщине 9 мм будет весить свыше 18 килограммов, а при толщине 21 мм вес листа составит 41 кг. Более 50 килограмм весит фанера при толщине 27 мм. Возможность фанеры противостоять отрицательному действию влажности придает ей в маркировке название влагостойкая. В отечественном производстве фанеры этот материал получают при помощи поэтапного проклеивания листов березового и хвойного шпона. Такая фанера имеет несколько марок, которые определяют уровень влагостойкости, который никак не зависит от сырья, а только от клея, которым проклеиваются пласты.
Выделяют:
ФК – эту влагостойкую фанеру получают методом обработки слоев карбамидной смолой. Она безопасна, ее можно применять для интерьерной отделки
ФСФ – пласты этой фанеры склеивают фенолформальдегидной смолой. Этот сорт можно использовать вне помещений, но при условии наличия навеса
ФБС – бакелитовая фанера. Ее пласты склеивают бакелитовым составом. Этот сорт отличается самым высоким показателем влагостойкости, ее используют для возведения судов, малой авиации и автомобилей.
Наиболее используемые типы фанеры — Влаго-(ФК) и водостойкая (ФСФ) — часто путают. Попробуем разобраться, в чем разница между ними.
Для удобства сравнения сведем данные в таблицу.
Сравнительная характеристика ФСФ и ФК по физико-механическим показателям
Параметр
ФК
ФСФ
Происхождение шпона
Хвойные, лиственные сорта, береза
Клей
Карбамидоформальдегидный
Фенолформальдегидный
Содержание фенола
Не содержится
8 мг/100 г
Влагостойкость
Стандартный уровень влажности жилого или нежилого помещения
Максимальные уровень влажности внешних условий, работы с содержащими воду материалами
Поверхностная обработка
Шлифовка с одной или двух сторон, ламинирование
Внешние отличия ФСФ и ФК
Отличить фанеру ФК от ФСФ по внешнему виду достаточно сложно, единственным видимым различием является цвет прослоек материала. Для ФК, в производстве которой используется клей без содержания фенола, прослойки имеют цвет шпона, то есть материал является однородно светлым на срезе. Для ФСФ характерен более темный, красноватый тон прослоек клея, что объясняется содержанием фенола. На фото эти различия хорошо видны.
Характеристики фанеры ФСФ
Для изготовления наружных слоев фанеры применяют шпон лиственных пород: березы, ольхи, клена, ильма, бука, осины, тополя, липы. Для внутренних слоев, кроме названных, также применяют шпон хвойных пород; сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра. Фанера влагостойкая ФСФ считается изготовленной из той породы древесины, из которой изготовлены ее наружные слои. Фанеру, изготовленную из древесины одной или различных пород, подразделяют соответственно на однородную и комбинированную.
В наружных слоях фанеры ФСФ не допускаются пороки древесины и дефекты обработки, превышающие ограничения, установленные в таблице.
Наименование пороков древесины и дефектов обработки по ГОСТ 30427
Фанера ФСФ с наружными слоями из шпона сортов
E
I
II
III
IV
1. Булавочные сучки
Не допускаются
Допускаются до 3 шт. на 1 м2 поверхности листа
Допускаются
2. Здоровые сросшиеся светлые и темные сучки
Не допускаются
Допускаются диаметром, мм, не более
Допускаются с трещинами шириной не более 1,5 мм
Допускаются
15
25
в количестве на 1 м2, шт., не более
5
10
с трещинами шириной, мм, не более
0,5
1,0
3. Частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина
Не допускаются
Допускаются диаметром, мм, не более
6
6
6
40
в количестве на 1 м2 поверхности листа, шт. , не более
без ограничения количества
3
6
10
4. Сомкнутые трещины
Не допускаются
Допускаются длиной, не более 200 мм в количестве не более 2 шт., на 1 м ширины листа
Допускаются
5. Разошедшиеся трещины
Не допускаются
Допускаются длиной, мм, не более
200
300
без ограничения
шириной, мм, не более
2
2
10
в количестве, шт., не более
2
2
без ограничения
при условии заделки замазками
Допускаются длиной до 600 мм, шириной до 5 мм при условии заделки замазкой
6. Светлая прорость
Не допускается
Допускается
7. Темная прорость
Не допускается
Допускается в общем числе с нормами п. 2 настоящей таблицы
Допускается
8. Отклонение в строении древесины
Допускается незначительное случайного характера, кроме темных глазков
Допускается
9. Здоровое изменение окраски
Не допускается
Допускается не более, %, поверхности листа
Допускается
5
10. Нездоровой изменение окраски
Не допускается
Допускается
11. Гниль
Не допускается
12. Наклон
Не допускается
Допускаются в общем числе с нормами п. 3 настоящей таблицы
13. Нахлестка в наружных слоях
Не допускается
Допускается длиной, мм, не более
Допускается
100
200
в количестве, шт. , не более
1
2
на 1 м ширины листа
14. Недостача шпона, дефекты кромок листа при шлифовании и обрезке
Не допускаются
Допускаются шириной, мм
15. Наличие клеевой ленты
Не допускается
Допускается в нешлифованной фанере
16. Просачивание клея
Не допускается
Допускается, %, не более
Допускается
2
5
поверхности листа
17. Царапины
Не допускаются
Допускаются
18. Вмятина, отпечаток, гребешок
Не допускаются
Допускаются глубиной(высотой) в пределах значений предельных отклонений по толщине
Допускается
19. Вырыв волокон
Не допускается
Допускается, %, поверхности листа, не более
Допускается
5
15
20. Прошлифовка
Не допускается
Допускается
21. покоробленность
В фанере толщиной до 6,5 мм не учитывается, толщиной 6,5 мм и более допускается со стрелой прогиба не более 15 мм на 1 м длины диагонали листа фанеры
22. Металлические включения
Не допускаются
Допускаются скобки из цветного металла
23. Зазор в соединениях
Не допускается
Допускается шириной, мм, не более
Допускается
1
2
в количестве, шт., не более
1
1
на 1 м ширины листа
24. Расслоние, пузыри, закорина
Не допускаются
25. Волнистость (для шлифованной фанеры), ворсистость, рябь
Не допускаются
Допускаются
26. Шероховатость поверхности
Параметр шероховатости Rm по ГОСТ 7016, мкм, не более: для шлифованной фанеры — 100, для не шлифованной — 200
27. Вставки из древесины
Не допускаются
Допускаются при заделке в количестве, шт., не более
8 на 1 м2листа
без ограничения
28. Двойная вставка
Не допускается
Допускается, шт., не более 2 на 1 м2 листа
Допускается без ограничения
Примечания:
1. Норма дефекта обработки «недостача шпона» относится и к внутренним слоям фанеры.
2. Пороки древесины и дефекты обработки, не указанные в настоящей таблице, не допускаются
Во внутренних слоях фанеры допускаются пороки древесины и дефекты обработки, не влияющие на ее качество и размеры, требования к которым установлены в настоящем стандарте.
При четном числе слоев шпона два средних слоя должны иметь параллельное направление волокон. Фанера влагостойкая ФСФ должна содержать симметрично расположенные слои шпона, которые должны быть из древесины одной породы и толщины. Толщина шпона, применяемого для наружных слоев фанеры, не должна превышать 3,5 мм, а внутренних слоев — 4 мм.
В наружных слоях фанеры ФСФ не допускаются пороки древесины и дефекты обработки, превышающие ограничения, установленные в таблице.
Сетчатая фанера
Выпускается сегодня и сетчатая фанера – это транспортный ламинированный материал с сеткой, внешняя поверхность которого имеет сетчатую структуру. В результате этого, по такому материалу ничего не скользит. Сетчатая фанера используется для создания напольного покрытия в грузовом транспорте, а также: для производства дверей на автомобильные прицепы для возведения опалубки для временного обустройства черновых полов. Чаще всего ламинированная сетчатая фанера выпускается от 4 до 30 мм в толщину. Тонкие листы идут на создание ровного пола в авто, облицовку стен кают в яхтах. Из толстой можно создавать стены и двери. В нашем государстве производить сетчатую фанеру начали совсем недавно. Раньше ее импортировали из Финляндии. Ламинированные фанерные листы могут выпускаться в 8 стандартных цветах и довольно большом количестве оттенков. Любой лист можно сделать гладким или сетчатым. Этот материал отлично переносит влияние природных факторов, среди которых, осадки, а также химикаты и средние механические нагрузки.
Ее используют для:
изготовления мебельных гарнитуров
интерьерных работ внутри зданий
строительства, даже капитального
изготовления автомобилей
строительства вагонов
производства упаковочного материала.
На фанеру ФОФ наносится пленка, которая представляет собой специальную бумагу с максимальной плотностью. Кроме того, во время покрытия листа бумагу пропитывают синтетической смолой. Для изготовления этого материала применяют березовое сырье. Производство приближено к изготовлению сорта ФСФ (листа повышенной влагостойкости). Этот материал производится двух типов: покрытый ламинатом, имеет гладкую поверхность с двух сторон покрытый гладким ламинатом с одной стороны, а на вторую сторону нанесено сетчатое покрытие. Эта фанера может применяться в производстве автомобилей, яхт, лодок. По техническим показателям она не уступает остальным сортам водостойкой фанеры.
Стоит отметить, что термин «влагостойкая фанера» отсутствует в нормативных документах. Нужно также запомнить, что влажность фанеры должна быть в пределах 5-10%. Если показатель выше, то это может отрицательно отразиться на прочностных качествах материала. Нужно учесть и тот факт, что во время перевозки, хранения и применения фанеры она может впитать влагу из воздуха.
Достоинства и недостатки
Достоинства
Недостатки
Устойчивость к влаге
Токсичность за счет использования в клее формальдегида
Прочность на растяжение и изгиб
Высокая цена
Возможность неоднократного применения
Финская фанера влагостойкая: размеры и толщина листа
На рынке большой популярностью пользуется бакелитовый пиломатериал. Данные панели изготавливаются из смолы, которая по внешним признакам напоминает янтарь или кость слона. Однако, сходства бакелита с другими материалами заканчиваются на внешних признаках. Бакелит не подвергается плавлению и растворению в любых жидкостях. Это очень прочный и долговечный материал. Строительные панели, произведенные из бакелита, называются финскими или бакелитовыми. Они обладают превосходной влагостойкостью, благодаря чему такой материал применяют для сооружения опалубок при строительстве разных объектов.
Финская фанера
Пользовательские качества
Финская влагостойкая фанера на фото, является шпоном березовой древесины, который тщательно пропитан особым раствором бакелита. Этот пиломатериал легко переносит значительные температурные колебания в пределах от -50 до +500С. Срок использования финских панелей полтора десятка лет. Бакелитовый материал настолько отличается от обычной фанеры, что заметить разницу может даже, не опытный покупатель. Водостойкая финская фанера темного цвета с отчетливым красновато-коричневым оттенком. Альтернативой финской панели может быть только синтетический Пеноплекс. Натуральный же материал обладает такими характеристиками:
Толщина панелей колеблется от пяти до двадцати миллиметров.
Финский пиломатериал производится только из березовой древесины.
Плотность панелей довольно высокая.
Габариты – 280*125 мм, 565*125 мм, 570*125 мм.
Производители утверждают, что колебания длины, могут варьироваться в пределах 40 мм, ширины – 20 мм. Цена финской водостойкой фанеры зависит от толщины листов. Хотя и габариты играют не последнюю роль в формировании цены. Необходимо отметить, что бакелитовый пиломатериал отличается высочайшим качеством. Не допускается, чтобы на поверхности панелей присутствовали пузыри, трещинки и прочие несоответствия установленному ГОСТу.
Разновидности
Финские панели для опалубки производятся двух типов, каждый из которых обладает своими качествами.
Для производства ФБС применяют пропитку на базе спиртов. Данный вид пиломатериалов считается самым дорогостоящим и высококачественным. Благодаря технологии полного погружения заготовки в бакелитовую смолу получается превосходно пропитанная фанера, которая отличается прочностью и высокой стабильностью к влаге и даже, огню. В свою очередь, тип ФСБ делится на подтипы. Так, ФСБ – 1 фанера с низкой прочностью. В процессе изготовления данного пиломатериала, шпон не пропитывается смолой, а смазывается. Однако, даже такой метод изготовления позволяет получить фанеру с нормальной влагостойкостью.
Для производства фанеры ФСБ 1-А, шпон смазывают пропиткой низкого качества. Это позволяет получить материал дешевый, но не устойчивый к погодным условиям. Учитывая низкое качество финской фанеры типа 1-А, ее используют для облицовки промышленных помещений с небольшой нагрузкой.
Материал ФБВ производится с использованием водорастворимых смол. Панели пропитываются бакелитовым раствором только с наружной части. Внутренняя часть обмазывается. Пиломатериал предназначается только для сооружения конструкций внутренних перегородок помещений.
Области применения
Учитывая отличные пользовательские характеристики бакелитовой фанеры на фото, ее используют не только в строительной сфере. Финский пиломатериал нашел применение в таких сферах деятельности человека:
В процессе производства палуб для кораблей.
При сооружении автомобилей размеры финской фанеры позволяют покрыть пол в троллейбусах и автобусах. Также материал применяется при создании кузовных частей грузовиков.
В самолетостроении.
Если вы задумываетесь, чем покрыть пол в помещении, финские панели придут на помощь. Это материал многоразового пользования.
Финская ламинированная фанера, часто используется для сооружения стендов.
В производстве стрелкового оружия данный материал является незаменимым.
Мебельная индустрия активно применяет финскую ламинированную фанеру для производства различных изделий.
Не знаете, чем покрыть крышу своего дома? Бакелитовые плиты – отличное решение для монтажа качественной кровли.
Преимущества и недостатки
Толщина листов финского пиломатериала указывает на высокую прочность и долговечность изделия. Фанера, покрытая бакелитом, не поддается гниению, горению и плавлению. Аналогичными характеристиками обладает синтетический Пеноплекс. Данные панели не пропускают влагу, благодаря чему бакелитовые листы часто используют для сооружения опалубки. Однако, березовый материал подходит только для сооружения крупногабаритных изделий. Из бакелитовых панелей невозможно вырезать мелкие детали, поскольку прочность поперечного листа очень низкая.
Если необходимо приобрести высококачественный, влагостойкий материал для сооружения опалубки, либо для кровли, лучшим выбором, является финская бакелитовая фанера. Это недешевый материал, но отличные пользовательские качества сполна окупают высокую цену. Если бакелитовые плиты используются для сооружения напольного покрытия в помещении, то при необходимости их можно применить несколько раз. Финский пиломатериал длительный срок сохраняет свои характеристики и отличный внешний вид.
Ламинированная фанера на пол: особенности, фото и отзывы
Если говорить о самых популярных строительных материалах на современном рынке, следует упомянуть о фанерных изделиях. Разумеется, обычная фанера, как самый бюджетный вариант используется для проведения черновых работ и прекрасно справляется со своей задачей. Но подходит ли ламинированная фанера на пол в качестве окончательного чистового покрытия? Рассмотрим особенности данного материала.
Ламинированная фанера
Особенности ламинированных фанерных изделий
Ламинированные фанерные изделия производятся из того же вида сырья, что и обычные.
Преимущественно фанера делается из:
березы;
хвойных деревьев;
тополя;
осины и пр.
Обратите внимание! За счет нанесения поверх листа защитного ламинирующего слоя изделие приобретает улучшенные эксплуатационные и технические свойства.
Пол из ламинированной фанеры
В результате ламинации фанера приобретает:
дополнительную устойчивость к возникновению повреждений в результате механического воздействия;
высокий уровень плотности;
повышенные прочностные характеристики;
высокий показатель влагостойкости.
Подобный перечень достоинств позволяет использовать такой материал, как ламинированная фанера для пола, а фото, представленные в данной статье, позволят вам составить представление о том, как может выглядеть такой пол.
Укладка фанеры на лаги
Обратите внимание! Некоторые виды фанеры предназначены исключительно для наружного применения, поэтому при закупке материала для пола убедитесь в том, что листы не содержат ядовитых веществ и предназначены для внутренней отделки помещений.
Виды материалов и особенности их использования
Существует несколько марок ламинированной фанеры, которая в зависимости от метода обработки внешнего слоя может быть более удобна для тех или иных целей.
Укладка гладкой фанеры
Марки ламинированных изделий:
FF – листы с обеих сторон имеют специальное пленочное покрытие;
F/U – материал с односторонним пленочным покрытием;
FW – листы с одной стороны покрываются пленочным гладким покрытием, с другой – сетчатым;
Листы с сетчатым покрытием
F/SP – листы с одной стороны покрываются гладким пленочным слоем, с другой стороны наносится пленка, предназначенная под покраску;
SP/SP – изделия предназначены исключительно под покраску, поэтому имеют двустороннее пленочное покрытие с особыми характеристиками.
Сетчатая поверхность на полу
Обратите внимание! Существует особый тип фанерных изделий (WISA-WIRE), которые имеют двустороннее сетчатое покрытие, препятствующее скольжению.
Подобные изделия чаще всего укладываются на полы в транспортных средствах, чтобы обеспечить надежность сцепления с поверхностью.
Цветовые решения
Стоит заметить, что ламинированная фанера, как и любой другой тип материала, созданный на основе древесины, имеет сходные с ней свойства. Это значит, что под влиянием температуры и влажности листы могут быть подвержены изменениям, в результате чего поверхность пола может вспучиться, если вы изначально не выполните укладку материала с зазорами соответствующего размера.
Такой подход позволит вам избежать деформации поверхности, но значительно ухудшит внешний вид вашего пола.
Отзывы покупателей продукции
Чтобы вы могли убедиться, насколько приемлемым является данный материал для проведения таких работ, прочтите, какие получает ламинированная фанера на пол отзывы от покупателей, рискнувших ею воспользоваться.
Ростислав Семантьев, Екатеринбург
Использовал ламинированную фанеру для монтажа напольного покрытия в мансарде. Так как помещение не жилое решил особо не церемониться и использовать именно этот материл. Пользуюсь почти полгода, покрытие полностью устраивает, хотя раздумываю над усовершенствованием поверхности, чтобы улучшить внешний вид пола.
Евгений Ушаков, Москва
Ламинированная фанера больше подходит для строительства, например, опалубки. Цветовая палитра не позволяет слишком разогнаться, а результат укладки оставляет желать лучшего. При такой стоимости и качестве получаемого пола можно обойтись иобычной влагостойкой фанерой, как это делал я при укладке пола. Ламинат на нее ложится отлично, а поверхность основания получается ровная. В качестве окончательного покрытия ламинированная фанера во многом неудобна.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Толщина фанеры | Толщина листов фанеры
Толщина листов фанеры
На сегодняшний день область применения фанеры очень обширная. Для различных работ и условий эксплуатации подходит определенная марка, сорт и толщина фанеры. Условно фанеру можно разделить на 3 вида: тонкая, средняя и толстая. К тонкой относится фанера до 6 мм. К средней толщине листов фанеры можно отнести от 8 до 15 мм. Толстой считается фанера от 18 мм и выше.
Тонкая фанера
Толщина такого материала бывает от 0,4 до 6 мм. Несмотря на то, что такая фанера не может нести серьезные нагрузки, она является незаменимым материалом в отдельных сферах. В зависимости от применения тонкую фанеру можно разделить на 2 группы:
Такое название фанера получила благодаря основной области ее применения. В предыдущие годы такой материал активно использовался в конструировании летательных аппаратов. И сегодня авиационная фанера является очень популярным материалом в любительском авиа-моделировании. Помимо этого данный материал часто применяется в изготовлении музыкальных инструментов, приборостроении и сувенирных изделиях. К явным достоинствам стоит отнести высокую гибкость фанеры, а также качественную поверхность. Шероховатость поверхности не должен быть более 100 мкм. Выпускается такая фанера не ниже 1-2 сорта.
Выпускается такая фанера всех сортов, поверхность может быть как шлифованной, так и нешлифованной. Толщина 3 мм используется реже других. Связано это со стоимостью данной фанеры. В связи с особенностями производства зачастую она стоит дороже , чем 4 мм. В то же время, 3 мм фанера обладает повышенной гибкостью. Применяется такой материал в достаточно узкоспециализированных сферах, например при изготовлении сувениров и различных декоративных изделий.
Толщина 4 мм и 6 мм является гораздо более популярной. Активно применяется в мебельном производстве, автомобилестроении, производстве тары и сувенирной продукции. В производстве мебели такие размеры часто используются в качестве днища ящиков, а также задних стенок шкафов и комодов. Еще из нее производят для различных предметов упаковочную тару. К примеру, футляры для инструментов.
Фанера средней толщины
К средней толщине можно отнести листы фанеры 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм. Данные размеры активно используются в строительстве, производстве мебели, автомобиле- и вагоностроении, рекламной индустрии. Также часто применяется при изготовлении различной тары, проведении кровельных работ. Выпускается различных сортов. Поверхность может быть как шлифованной, так и нешлифованной.
Высокие сорта имеют красивую фактуру и эстетичный внешний вид. Это отличный вариант для проведения интерьерных работ, обшивки напольных и стеновых поверхностей. При этом низкие сорта отличаются только внешним видом. Стоимость низких сортов значительно ниже, а потому такие сорта наиболее часто применяются при проведении различных черновых строительных работ.
Выпускаются такие толщины в основном 2 видов: марка ФК и ФСФ.
Фанера ФК предназначается для применения внутри помещений, т.к. считается экологичным материалом.
Фанера ФСФ может использоваться в наружных работах, т.к. является материалом с повышенной влагостойкостью. В то же время, данный материал не предназначен для использования внутри помещений, в связи с применением фенолформальдегидного клея при изготовлении фанеры.
Толстая фанера
В основном к таким листам относится фанера 18 мм, 20 мм, 21 мм, 24 мм, 30 мм. Главной особенностью толстой фанеры являются высокие прочностные характеристики. Именно поэтому она применяется в качестве несущих элементов в производстве мебели и силовых конструкциях в строительстве, например при возведении опалубки. Бываю и более толстые листы фанеры толщиной до 40 мм. Но такой размер является очень узкоспециализированной. В основном применяется такая фанера в межэтажных перекрытиях, вагоностроении, опалубке.
Толстая фанера выпускается в основном 3 видов: ФК, ФСФ, ФОФ (ламинированная). Ламинированная фанера применяется в основном в изготовлении опалубки. Наиболее распространены две толщины ламинированной фанеры – 18 мм и 21 мм. Основа ламинированной фанеры – фанера фсф, дополнительно покрытая пленкой. Ламинирование позволяет добиться высокой устойчивости к агрессивным средам.
В компании «Мосфанера» вы всегда можете купить фанеру оптом и в розницу. Вся представленная продукция отвечает требованиям ГОСТ и на всю продукцию имеются сертификаты. Наши менеджеры помогут вам сделать выбор фанеры по марке, толщине, типоразмеру и сорту. При необходимости мы готовы предложить вам распил фанеры по размерам заказчика.
Доска объявлений OLX.uz, ранее Torg: сайт объявлений в Узбекистане
Ташкент, Юнусабадский район Сегодня 02:46
Ташкент, Учтепинский район Сегодня 02:46
Ташкент, Учтепинский район Сегодня 02:46
Ташкент, Юнусабадский район Сегодня 02:45
Ташкент, Чиланзарский район Сегодня 02:42 Постоянная работа Работа на полную ставку
100 у.е.
Договорная
Ташкент, Алмазарский район Сегодня 02:42
200 000 сум
Договорная
Ташкент, Мирзо-Улугбекский район Сегодня 02:42
Цены на фанеру — полный прайс-лист на все марки фанеры с возможностью онлайн заказа
Наименование
Толщина, мм
Листов в 1 м³
Цена за м³, в рублях
Цена за лист
Заказать, листов
Фанера (Ярославль) ФК 3 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.525×1.525
3
143.33
63275
441
Фанера (Ярославль) ФК 4 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.525×1.525
4
107.497
58265
542
Фанера (Ярославль) ФК 5 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.525×1.525
5
85.998
55100
641
Фанера (Ярославль) ФК 6 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.525×1.525
6
71.665
53709
749
Фанера (Ярославль) ФК 8 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.525×1.525
8
53.748
51685
962
Фанера (Ярославль) ФК 9 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.525×1.525
9
47.776
47215
988
Фанера (Ярославль) ФК 10 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.525×1.525
10
42.999
47215
1098
Фанера (Ярославль) ФК 12 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.525×1.525
12
35.832
45321
1265
Фанера (Ярославль) ФК 15 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.525×1.525
15
28.666
45504
1587
Фанера (Ярославль) ФК 18 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.525×1.525
18
23.888
44771
1874
Фанера (Ярославль) ФК 21 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.525×1.525
21
20.475
44771
2187
Фанера (Ярославль) ФК 24 мм сорт 4/4НШ Берёза размер 1.525×1.525
24
17.916
44954
2509
Фанера ФК 6 мм сорт 3/3Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
6
71.665
33320
465
Фанера (Ярославль) ФК 3 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
3
143.33
85475
596
Фанера (Ярославль) ФК 4 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
4
107.497
76311
710
Фанера (Ярославль) ФК 6 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
6
71.665
74282
1037
Фанера (Ярославль) ФК 8 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
8
53.748
68325
1271
Фанера (Ярославль) ФК 9 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
9
47.776
61809
1294
Фанера (Ярославль) ФК 10 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
10
42.999
61809
1437
Фанера (Ярославль) ФК 12 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
12
35.832
59088
1649
Фанера (Ярославль) ФК 15 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
15
28.666
59277
2068
Фанера (Ярославль) ФК 18 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
18
23.888
58771
2460
Фанера (Ярославль) ФК 21 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
21
20.475
60798
2969
Фанера (Ярославль) ФК 24 мм сорт 2/4Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
24
17.916
60995
3404
Фанера ФК 3 мм сорт 2/3Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
3
143.33
52029
363
Фанера ФК 4 мм сорт 2/3Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
4
107.497
39774
370
Фанера ФК 6 мм сорт 2/3Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
6
71.665
30960
432
Фанера ФК 10 мм сорт 2/3Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
10
42.999
31863
741
Фанера ФК 24 мм сорт 2/3Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
24
17.916
26230
1464
Фанера (Ярославль) ФК 3 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
3
143.33
109430
763
Фанера (Свеза) ФК 3 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
3
143.33
109430
763
Фанера (Ярославль) ФК 4 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
4
107.497
96325
896
Фанера (Свеза) ФК 4 мм сорт 2/2НШ Берёза размер 1.525×1.525
4
107.497
96325
896
Фанера (Ярославль) ФК 6 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
6
71.665
91453
1276
Фанера (Свеза) ФК 6 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
6
71.665
91453
1276
Фанера (Ярославль) ФК 8 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
8
53.748
87039
1619
Фанера (Ярославль) ФК 9 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
9
47.776
80108
1677
Фанера (Ярославль) ФК 10 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
10
42.999
80108
1863
Фанера (Ярославль) ФК 12 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
12
35.832
78798
2199
Фанера (Ярославль) ФК 15 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
15
28.666
78995
2756
Фанера (Ярославль) ФК 18 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
18
23.888
72842
3049
Фанера (Ярославль) ФК 21 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
21
20.475
72842
3558
Фанера (Ярославль) ФК 24 мм сорт 2/2Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
24
17.916
73038
4077
Фанера (Ярославль) ФК 3 мм сорт 1/2Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
3
143.33
139671
974
Фанера (Ярославль) ФК 4 мм сорт 1/2Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
4
107.497
126638
1178
Фанера (Свеза) ФК 9 мм сорт 1/2Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
9
47.776
54000
1130
Фанера (Ярославль) ФК 9 мм сорт 1/2Ш2 Берёза размер 1.525×1.525
9
47.776
96078
2011
дом FR
Пожалуйста, замените этот текст своей Политикой конфиденциальности.
Пожалуйста, добавьте ниже любые дополнительные файлы cookie, которые использует ваш веб-сайт (например, Google Analytics).
Эта политика конфиденциальности определяет, как Plywood Print использует и защищает любую информацию.
которые вы предоставляете Plywood Print при использовании этого веб-сайта.
Plywood Print стремится обеспечить защиту вашей конфиденциальности.
Если мы попросим вас предоставить определенную информацию, по которой вас можно будет идентифицировать при использовании этого веб-сайта,
тогда вы можете быть уверены, что он будет использоваться только в соответствии с этим заявлением о конфиденциальности.Компания Plywood Print может время от времени изменять эту политику, обновляя эту страницу.
Вам следует время от времени проверять эту страницу, чтобы убедиться, что вас устраивают любые изменения.
Что собираем
Мы можем собирать следующую информацию:
наименование
Контактная информация
, включая адрес электронной почты
демографическая информация, такая как почтовый индекс, предпочтения и интересы
другая информация, относящаяся к опросам клиентов и / или предложениям
Полный список файлов cookie, которые мы собираем, можно найти в разделе «Список файлов cookie, которые мы собираем».
Что мы делаем с информацией, которую собираем
Нам нужна эта информация, чтобы понять ваши потребности и предоставить вам лучший сервис,
и, в частности, по следующим причинам:
Ведение внутреннего учета.
Мы можем использовать эту информацию для улучшения наших продуктов и услуг.
Мы можем периодически отправлять рекламные электронные письма о новых продуктах, специальных предложениях или другой информации, которую мы
Думаю, вам будет интересно воспользоваться предоставленным вами адресом электронной почты.
Время от времени мы также можем использовать вашу информацию, чтобы связываться с вами в целях исследования рынка.
Мы можем связаться с вами по электронной почте, телефону, факсу или почте. Мы можем использовать эту информацию для настройки веб-сайта.
в соответствии с вашими интересами.
Безопасность
Мы стремимся обеспечить безопасность вашей информации. Чтобы предотвратить несанкционированный доступ или раскрытие,
мы внедрили подходящие физические, электронные и управленческие процедуры для защиты и защиты
информацию, которую мы собираем в Интернете.
Как мы используем файлы cookie
Cookie — это небольшой файл, который запрашивает разрешение на размещение на жестком диске вашего компьютера.
Как только вы соглашаетесь, файл добавляется, и cookie помогает анализировать веб-трафик или сообщает вам, когда вы посещаете
конкретный сайт. Файлы cookie позволяют веб-приложениям реагировать на вас как на человека. Веб-приложение
может адаптировать свою деятельность к вашим потребностям, симпатиям и антипатиям, собирая и запоминая информацию о
ваши предпочтения.
Мы используем файлы cookie журнала трафика, чтобы определить, какие страницы используются.Это помогает нам анализировать данные о посещаемости веб-страниц.
и улучшить наш веб-сайт, чтобы адаптировать его к потребностям клиентов. Мы используем эту информацию только для статистических
в целях анализа, а затем данные удаляются из системы.
В целом файлы cookie помогают нам предоставлять вам лучший веб-сайт, позволяя нам отслеживать, какие страницы вы считаете полезными.
а вы этого не сделаете. Файл cookie никоим образом не дает нам доступа к вашему компьютеру или какой-либо информации о вас,
кроме данных, которыми вы хотите поделиться с нами.Вы можете принять или отклонить куки.
Большинство веб-браузеров автоматически принимают файлы cookie, но обычно вы можете изменить настройки своего браузера.
отказаться от файлов cookie, если хотите. Это может помешать вам в полной мере использовать возможности веб-сайта.
Ссылки на другие сайты
Наш веб-сайт может содержать ссылки на другие интересные веб-сайты. Однако, как только вы воспользуетесь этими ссылками
чтобы покинуть наш сайт, вы должны принять во внимание, что мы не контролируем этот другой сайт.Поэтому мы не можем нести ответственность за защиту и конфиденциальность любой информации, которую вы предоставляете во время
Посещение таких сайтов и таких сайтов не регулируется данным заявлением о конфиденциальности.
Вам следует проявлять осторожность и ознакомиться с заявлением о конфиденциальности, применимым к рассматриваемому веб-сайту.
Управление вашей личной информацией
Вы можете ограничить сбор или использование вашей личной информации следующими способами:
всякий раз, когда вас просят заполнить форму на веб-сайте, найдите поле, которое вы можете щелкнуть, чтобы указать
что вы не хотите, чтобы информация использовалась кем-либо в целях прямого маркетинга
если вы ранее дали согласие на использование вашей личной информации в целях прямого маркетинга,
вы можете в любой момент передумать, написав нам или отправив нам электронное письмо по адресу
info @ plywoodprint.ком
Мы не будем продавать, распространять или передавать вашу личную информацию третьим лицам без вашего разрешения.
или требуются по закону. Мы можем использовать вашу личную информацию для отправки вам рекламной информации.
о третьих лицах, которые, по нашему мнению, могут вас заинтересовать, если вы сообщите нам о своем желании.
Вы можете запросить подробности личной информации, которую мы храним о вас, в соответствии с Законом о защите данных 1998 года.
Будет выплачена небольшая плата.Если вы хотите получить копию имеющейся у вас информации, напишите по адресу
.
Если вы считаете, что любая информация о вас, которую мы храним, неверна или неполна,
пожалуйста, напишите или напишите нам как можно скорее по указанному выше адресу.
Мы незамедлительно исправим любую информацию, которая окажется неверной.
Список файлов cookie, которые мы собираем
В таблице ниже перечислены файлы cookie, которые мы собираем, и какую информацию они хранят.
Имя COOKIE
COOKIE Описание
КОРЗИНА
Связь с вашей корзиной покупок.
CATEGORY_INFO
Сохраняет информацию о категории на странице, что позволяет быстрее отображать страницы.
СРАВНИТЬ
Элементы, которые у вас есть в списке «Сравнить продукты».
ВАЛЮТА
Ваша предпочтительная валюта
ЗАКАЗЧИК
Зашифрованная версия вашего идентификатора покупателя в магазине.
CUSTOMER_AUTH
Индикатор, если вы в данный момент авторизованы в магазине.
CUSTOMER_INFO
Зашифрованная версия группы клиентов, к которой вы принадлежите.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS
Сохраняет идентификатор сегмента клиента
EXTERNAL_NO_CACHE
Флаг, указывающий, отключено ли кэширование.
ПЕРЕДНИЙ
Ваш ID сеанса на сервере.
ГОСТЕВОЙ ВИД
Позволяет гостям редактировать свои заказы.
ПОСЛЕДНЯЯ КАТЕГОРИЯ
Последняя посещенная вами категория.
ПОСЛЕДНИЙ ПРОДУКТ
Самый последний просмотренный вами продукт.
НОВОЕ СООБЩЕНИЕ
Указывает, было ли получено новое сообщение.
NO_CACHE
Указывает, разрешено ли использование кеша.
ТОРГОВАЯ КОРЗИНА
Ссылка на информацию о вашей корзине и истории просмотров, если вы просили сайт.
ОПРОС
ID всех опросов, в которых вы недавно голосовали.
ОПРОС
Информация о том, по каким опросам вы проголосовали.
НЕДАВНИЕ СРАВНЕНИЯ
Элементы, которые вы недавно сравнивали.
STF
Информация о продуктах, которые вы отправили друзьям по электронной почте.
МАГАЗИН
Вид магазина или язык, который вы выбрали.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE
Указывает, разрешил ли клиент использовать файлы cookie.
VIEWED_PRODUCT_IDS
Товары, которые вы недавно просматривали.
СПИСОК ЖЕЛАНИЙ
Зашифрованный список товаров, добавленных в ваш список желаний.
WISHLIST_CNT
Количество товаров в вашем списке желаний.
КОЛЛЕКЦИЯ ПРИНТОВ ФАНЕРА
Пожалуйста, замените этот текст своей Политикой конфиденциальности.Пожалуйста, добавьте ниже любые дополнительные файлы cookie, которые использует ваш веб-сайт (например, Google Analytics).
Эта политика конфиденциальности определяет, как Plywood Print использует и защищает любую информацию.
которые вы предоставляете Plywood Print при использовании этого веб-сайта.
Plywood Print стремится обеспечить защиту вашей конфиденциальности.
Если мы попросим вас предоставить определенную информацию, по которой вас можно будет идентифицировать при использовании этого веб-сайта,
тогда вы можете быть уверены, что он будет использоваться только в соответствии с этим заявлением о конфиденциальности.Компания Plywood Print может время от времени изменять эту политику, обновляя эту страницу.
Вам следует время от времени проверять эту страницу, чтобы убедиться, что вас устраивают любые изменения.
Что собираем
Мы можем собирать следующую информацию:
наименование
Контактная информация
, включая адрес электронной почты
демографическая информация, такая как почтовый индекс, предпочтения и интересы
другая информация, относящаяся к опросам клиентов и / или предложениям
Полный список файлов cookie, которые мы собираем, можно найти в разделе «Список файлов cookie, которые мы собираем».
Что мы делаем с информацией, которую собираем
Нам нужна эта информация, чтобы понять ваши потребности и предоставить вам лучший сервис,
и, в частности, по следующим причинам:
Ведение внутреннего учета.
Мы можем использовать эту информацию для улучшения наших продуктов и услуг.
Мы можем периодически отправлять рекламные электронные письма о новых продуктах, специальных предложениях или другой информации, которую мы
Думаю, вам будет интересно воспользоваться предоставленным вами адресом электронной почты.
Время от времени мы также можем использовать вашу информацию, чтобы связываться с вами в целях исследования рынка.
Мы можем связаться с вами по электронной почте, телефону, факсу или почте. Мы можем использовать эту информацию для настройки веб-сайта.
в соответствии с вашими интересами.
Безопасность
Мы стремимся обеспечить безопасность вашей информации. Чтобы предотвратить несанкционированный доступ или раскрытие,
мы внедрили подходящие физические, электронные и управленческие процедуры для защиты и защиты
информацию, которую мы собираем в Интернете.
Как мы используем файлы cookie
Cookie — это небольшой файл, который запрашивает разрешение на размещение на жестком диске вашего компьютера.
Как только вы соглашаетесь, файл добавляется, и cookie помогает анализировать веб-трафик или сообщает вам, когда вы посещаете
конкретный сайт. Файлы cookie позволяют веб-приложениям реагировать на вас как на человека. Веб-приложение
может адаптировать свою деятельность к вашим потребностям, симпатиям и антипатиям, собирая и запоминая информацию о
ваши предпочтения.
Мы используем файлы cookie журнала трафика, чтобы определить, какие страницы используются.Это помогает нам анализировать данные о посещаемости веб-страниц.
и улучшить наш веб-сайт, чтобы адаптировать его к потребностям клиентов. Мы используем эту информацию только для статистических
в целях анализа, а затем данные удаляются из системы.
В целом файлы cookie помогают нам предоставлять вам лучший веб-сайт, позволяя нам отслеживать, какие страницы вы считаете полезными.
а вы этого не сделаете. Файл cookie никоим образом не дает нам доступа к вашему компьютеру или какой-либо информации о вас,
кроме данных, которыми вы хотите поделиться с нами.Вы можете принять или отклонить куки.
Большинство веб-браузеров автоматически принимают файлы cookie, но обычно вы можете изменить настройки своего браузера.
отказаться от файлов cookie, если хотите. Это может помешать вам в полной мере использовать возможности веб-сайта.
Ссылки на другие сайты
Наш веб-сайт может содержать ссылки на другие интересные веб-сайты. Однако, как только вы воспользуетесь этими ссылками
чтобы покинуть наш сайт, вы должны принять во внимание, что мы не контролируем этот другой сайт.Поэтому мы не можем нести ответственность за защиту и конфиденциальность любой информации, которую вы предоставляете во время
Посещение таких сайтов и таких сайтов не регулируется данным заявлением о конфиденциальности.
Вам следует проявлять осторожность и ознакомиться с заявлением о конфиденциальности, применимым к рассматриваемому веб-сайту.
Управление вашей личной информацией
Вы можете ограничить сбор или использование вашей личной информации следующими способами:
всякий раз, когда вас просят заполнить форму на веб-сайте, найдите поле, которое вы можете щелкнуть, чтобы указать
что вы не хотите, чтобы информация использовалась кем-либо в целях прямого маркетинга
если вы ранее дали согласие на использование вашей личной информации в целях прямого маркетинга,
вы можете в любой момент передумать, написав нам или отправив нам электронное письмо по адресу
info @ plywoodprint.ком
Мы не будем продавать, распространять или передавать вашу личную информацию третьим лицам без вашего разрешения.
или требуются по закону. Мы можем использовать вашу личную информацию для отправки вам рекламной информации.
о третьих лицах, которые, по нашему мнению, могут вас заинтересовать, если вы сообщите нам о своем желании.
Вы можете запросить подробности личной информации, которую мы храним о вас, в соответствии с Законом о защите данных 1998 года.
Будет выплачена небольшая плата.Если вы хотите получить копию имеющейся у вас информации, напишите по адресу
.
Если вы считаете, что любая информация о вас, которую мы храним, неверна или неполна,
пожалуйста, напишите или напишите нам как можно скорее по указанному выше адресу.
Мы незамедлительно исправим любую информацию, которая окажется неверной.
Список файлов cookie, которые мы собираем
В таблице ниже перечислены файлы cookie, которые мы собираем, и какую информацию они хранят.
Имя COOKIE
COOKIE Описание
КОРЗИНА
Связь с вашей корзиной покупок.
CATEGORY_INFO
Сохраняет информацию о категории на странице, что позволяет быстрее отображать страницы.
СРАВНИТЬ
Элементы, которые у вас есть в списке «Сравнить продукты».
ВАЛЮТА
Ваша предпочтительная валюта
ЗАКАЗЧИК
Зашифрованная версия вашего идентификатора покупателя в магазине.
CUSTOMER_AUTH
Индикатор, если вы в данный момент авторизованы в магазине.
CUSTOMER_INFO
Зашифрованная версия группы клиентов, к которой вы принадлежите.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS
Сохраняет идентификатор сегмента клиента
EXTERNAL_NO_CACHE
Флаг, указывающий, отключено ли кэширование.
ПЕРЕДНИЙ
Ваш ID сеанса на сервере.
ГОСТЕВОЙ ВИД
Позволяет гостям редактировать свои заказы.
ПОСЛЕДНЯЯ КАТЕГОРИЯ
Последняя посещенная вами категория.
ПОСЛЕДНИЙ ПРОДУКТ
Самый последний просмотренный вами продукт.
НОВОЕ СООБЩЕНИЕ
Указывает, было ли получено новое сообщение.
NO_CACHE
Указывает, разрешено ли использование кеша.
ТОРГОВАЯ КОРЗИНА
Ссылка на информацию о вашей корзине и истории просмотров, если вы просили сайт.
ОПРОС
ID всех опросов, в которых вы недавно голосовали.
ОПРОС
Информация о том, по каким опросам вы проголосовали.
НЕДАВНИЕ СРАВНЕНИЯ
Элементы, которые вы недавно сравнивали.
STF
Информация о продуктах, которые вы отправили друзьям по электронной почте.
МАГАЗИН
Вид магазина или язык, который вы выбрали.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE
Указывает, разрешил ли клиент использовать файлы cookie.
VIEWED_PRODUCT_IDS
Товары, которые вы недавно просматривали.
СПИСОК ЖЕЛАНИЙ
Зашифрованный список товаров, добавленных в ваш список желаний.
WISHLIST_CNT
Количество товаров в вашем списке желаний.
СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫЙ
Пожалуйста, замените этот текст своей Политикой конфиденциальности.
Пожалуйста, добавьте ниже любые дополнительные файлы cookie, которые использует ваш веб-сайт (например,g., Google Analytics)
Эта политика конфиденциальности определяет, как Plywood Print использует и защищает любую информацию.
которые вы предоставляете Plywood Print при использовании этого веб-сайта.
Plywood Print стремится обеспечить защиту вашей конфиденциальности.
Если мы попросим вас предоставить определенную информацию, по которой вас можно будет идентифицировать при использовании этого веб-сайта,
тогда вы можете быть уверены, что он будет использоваться только в соответствии с этим заявлением о конфиденциальности.
Компания Plywood Print может время от времени изменять эту политику, обновляя эту страницу.Вам следует время от времени проверять эту страницу, чтобы убедиться, что вас устраивают любые изменения.
Что собираем
Мы можем собирать следующую информацию:
наименование
Контактная информация
, включая адрес электронной почты
демографическая информация, такая как почтовый индекс, предпочтения и интересы
другая информация, относящаяся к опросам клиентов и / или предложениям
Полный список файлов cookie, которые мы собираем, можно найти в разделе «Список файлов cookie, которые мы собираем».
Что мы делаем с информацией, которую собираем
Нам нужна эта информация, чтобы понять ваши потребности и предоставить вам лучший сервис,
и, в частности, по следующим причинам:
Ведение внутреннего учета.
Мы можем использовать эту информацию для улучшения наших продуктов и услуг.
Мы можем периодически отправлять рекламные электронные письма о новых продуктах, специальных предложениях или другой информации, которую мы
Думаю, вам будет интересно воспользоваться предоставленным вами адресом электронной почты.
Время от времени мы также можем использовать вашу информацию, чтобы связываться с вами в целях исследования рынка.
Мы можем связаться с вами по электронной почте, телефону, факсу или почте. Мы можем использовать эту информацию для настройки веб-сайта.
в соответствии с вашими интересами.
Безопасность
Мы стремимся обеспечить безопасность вашей информации. Чтобы предотвратить несанкционированный доступ или раскрытие,
мы внедрили подходящие физические, электронные и управленческие процедуры для защиты и защиты
информацию, которую мы собираем в Интернете.
Как мы используем файлы cookie
Cookie — это небольшой файл, который запрашивает разрешение на размещение на жестком диске вашего компьютера.
Как только вы соглашаетесь, файл добавляется, и cookie помогает анализировать веб-трафик или сообщает вам, когда вы посещаете
конкретный сайт. Файлы cookie позволяют веб-приложениям реагировать на вас как на человека. Веб-приложение
может адаптировать свою деятельность к вашим потребностям, симпатиям и антипатиям, собирая и запоминая информацию о
ваши предпочтения.
Мы используем файлы cookie журнала трафика, чтобы определить, какие страницы используются.Это помогает нам анализировать данные о посещаемости веб-страниц.
и улучшить наш веб-сайт, чтобы адаптировать его к потребностям клиентов. Мы используем эту информацию только для статистических
в целях анализа, а затем данные удаляются из системы.
В целом файлы cookie помогают нам предоставлять вам лучший веб-сайт, позволяя нам отслеживать, какие страницы вы считаете полезными.
а вы этого не сделаете. Файл cookie никоим образом не дает нам доступа к вашему компьютеру или какой-либо информации о вас,
кроме данных, которыми вы хотите поделиться с нами.Вы можете принять или отклонить куки.
Большинство веб-браузеров автоматически принимают файлы cookie, но обычно вы можете изменить настройки своего браузера.
отказаться от файлов cookie, если хотите. Это может помешать вам в полной мере использовать возможности веб-сайта.
Ссылки на другие сайты
Наш веб-сайт может содержать ссылки на другие интересные веб-сайты. Однако, как только вы воспользуетесь этими ссылками
чтобы покинуть наш сайт, вы должны принять во внимание, что мы не контролируем этот другой сайт.Поэтому мы не можем нести ответственность за защиту и конфиденциальность любой информации, которую вы предоставляете во время
Посещение таких сайтов и таких сайтов не регулируется данным заявлением о конфиденциальности.
Вам следует проявлять осторожность и ознакомиться с заявлением о конфиденциальности, применимым к рассматриваемому веб-сайту.
Управление вашей личной информацией
Вы можете ограничить сбор или использование вашей личной информации следующими способами:
всякий раз, когда вас просят заполнить форму на веб-сайте, найдите поле, которое вы можете щелкнуть, чтобы указать
что вы не хотите, чтобы информация использовалась кем-либо в целях прямого маркетинга
если вы ранее дали согласие на использование вашей личной информации в целях прямого маркетинга,
вы можете в любой момент передумать, написав нам или отправив нам электронное письмо по адресу
info @ plywoodprint.ком
Мы не будем продавать, распространять или передавать вашу личную информацию третьим лицам без вашего разрешения.
или требуются по закону. Мы можем использовать вашу личную информацию для отправки вам рекламной информации.
о третьих лицах, которые, по нашему мнению, могут вас заинтересовать, если вы сообщите нам о своем желании.
Вы можете запросить подробности личной информации, которую мы храним о вас, в соответствии с Законом о защите данных 1998 года.
Будет выплачена небольшая плата.Если вы хотите получить копию имеющейся у вас информации, напишите по адресу
.
Если вы считаете, что любая информация о вас, которую мы храним, неверна или неполна,
пожалуйста, напишите или напишите нам как можно скорее по указанному выше адресу.
Мы незамедлительно исправим любую информацию, которая окажется неверной.
Список файлов cookie, которые мы собираем
В таблице ниже перечислены файлы cookie, которые мы собираем, и какую информацию они хранят.
Имя COOKIE
COOKIE Описание
КОРЗИНА
Связь с вашей корзиной покупок.
CATEGORY_INFO
Сохраняет информацию о категории на странице, что позволяет быстрее отображать страницы.
СРАВНИТЬ
Элементы, которые у вас есть в списке «Сравнить продукты».
ВАЛЮТА
Ваша предпочтительная валюта
ЗАКАЗЧИК
Зашифрованная версия вашего идентификатора покупателя в магазине.
CUSTOMER_AUTH
Индикатор, если вы в данный момент авторизованы в магазине.
CUSTOMER_INFO
Зашифрованная версия группы клиентов, к которой вы принадлежите.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS
Сохраняет идентификатор сегмента клиента
EXTERNAL_NO_CACHE
Флаг, указывающий, отключено ли кэширование.
ПЕРЕДНИЙ
Ваш ID сеанса на сервере.
ГОСТЕВОЙ ВИД
Позволяет гостям редактировать свои заказы.
ПОСЛЕДНЯЯ КАТЕГОРИЯ
Последняя посещенная вами категория.
ПОСЛЕДНИЙ ПРОДУКТ
Самый последний просмотренный вами продукт.
НОВОЕ СООБЩЕНИЕ
Указывает, было ли получено новое сообщение.
NO_CACHE
Указывает, разрешено ли использование кеша.
ТОРГОВАЯ КОРЗИНА
Ссылка на информацию о вашей корзине и истории просмотров, если вы просили сайт.
ОПРОС
ID всех опросов, в которых вы недавно голосовали.
ОПРОС
Информация о том, по каким опросам вы проголосовали.
НЕДАВНИЕ СРАВНЕНИЯ
Элементы, которые вы недавно сравнивали.
STF
Информация о продуктах, которые вы отправили друзьям по электронной почте.
МАГАЗИН
Вид магазина или язык, который вы выбрали.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE
Указывает, разрешил ли клиент использовать файлы cookie.
VIEWED_PRODUCT_IDS
Товары, которые вы недавно просматривали.
СПИСОК ЖЕЛАНИЙ
Зашифрованный список товаров, добавленных в ваш список желаний.
WISHLIST_CNT
Количество товаров в вашем списке желаний.
Коллекция Artist — КОЛЛЕКЦИЯ ПРИНТОВ ФАНЕРА
Пожалуйста, замените этот текст своей Политикой конфиденциальности.Пожалуйста, добавьте ниже любые дополнительные файлы cookie, которые использует ваш веб-сайт (например, Google Analytics).
Эта политика конфиденциальности определяет, как Plywood Print использует и защищает любую информацию.
которые вы предоставляете Plywood Print при использовании этого веб-сайта.
Plywood Print стремится обеспечить защиту вашей конфиденциальности.
Если мы попросим вас предоставить определенную информацию, по которой вас можно будет идентифицировать при использовании этого веб-сайта,
тогда вы можете быть уверены, что он будет использоваться только в соответствии с этим заявлением о конфиденциальности.Компания Plywood Print может время от времени изменять эту политику, обновляя эту страницу.
Вам следует время от времени проверять эту страницу, чтобы убедиться, что вас устраивают любые изменения.
Что собираем
Мы можем собирать следующую информацию:
наименование
Контактная информация
, включая адрес электронной почты
демографическая информация, такая как почтовый индекс, предпочтения и интересы
другая информация, относящаяся к опросам клиентов и / или предложениям
Полный список файлов cookie, которые мы собираем, можно найти в разделе «Список файлов cookie, которые мы собираем».
Что мы делаем с информацией, которую собираем
Нам нужна эта информация, чтобы понять ваши потребности и предоставить вам лучший сервис,
и, в частности, по следующим причинам:
Ведение внутреннего учета.
Мы можем использовать эту информацию для улучшения наших продуктов и услуг.
Мы можем периодически отправлять рекламные электронные письма о новых продуктах, специальных предложениях или другой информации, которую мы
Думаю, вам будет интересно воспользоваться предоставленным вами адресом электронной почты.
Время от времени мы также можем использовать вашу информацию, чтобы связываться с вами в целях исследования рынка.
Мы можем связаться с вами по электронной почте, телефону, факсу или почте. Мы можем использовать эту информацию для настройки веб-сайта.
в соответствии с вашими интересами.
Безопасность
Мы стремимся обеспечить безопасность вашей информации. Чтобы предотвратить несанкционированный доступ или раскрытие,
мы внедрили подходящие физические, электронные и управленческие процедуры для защиты и защиты
информацию, которую мы собираем в Интернете.
Как мы используем файлы cookie
Cookie — это небольшой файл, который запрашивает разрешение на размещение на жестком диске вашего компьютера.
Как только вы соглашаетесь, файл добавляется, и cookie помогает анализировать веб-трафик или сообщает вам, когда вы посещаете
конкретный сайт. Файлы cookie позволяют веб-приложениям реагировать на вас как на человека. Веб-приложение
может адаптировать свою деятельность к вашим потребностям, симпатиям и антипатиям, собирая и запоминая информацию о
ваши предпочтения.
Мы используем файлы cookie журнала трафика, чтобы определить, какие страницы используются.Это помогает нам анализировать данные о посещаемости веб-страниц.
и улучшить наш веб-сайт, чтобы адаптировать его к потребностям клиентов. Мы используем эту информацию только для статистических
в целях анализа, а затем данные удаляются из системы.
В целом файлы cookie помогают нам предоставлять вам лучший веб-сайт, позволяя нам отслеживать, какие страницы вы считаете полезными.
а вы этого не сделаете. Файл cookie никоим образом не дает нам доступа к вашему компьютеру или какой-либо информации о вас,
кроме данных, которыми вы хотите поделиться с нами.Вы можете принять или отклонить куки.
Большинство веб-браузеров автоматически принимают файлы cookie, но обычно вы можете изменить настройки своего браузера.
отказаться от файлов cookie, если хотите. Это может помешать вам в полной мере использовать возможности веб-сайта.
Ссылки на другие сайты
Наш веб-сайт может содержать ссылки на другие интересные веб-сайты. Однако, как только вы воспользуетесь этими ссылками
чтобы покинуть наш сайт, вы должны принять во внимание, что мы не контролируем этот другой сайт.Поэтому мы не можем нести ответственность за защиту и конфиденциальность любой информации, которую вы предоставляете во время
Посещение таких сайтов и таких сайтов не регулируется данным заявлением о конфиденциальности.
Вам следует проявлять осторожность и ознакомиться с заявлением о конфиденциальности, применимым к рассматриваемому веб-сайту.
Управление вашей личной информацией
Вы можете ограничить сбор или использование вашей личной информации следующими способами:
всякий раз, когда вас просят заполнить форму на веб-сайте, найдите поле, которое вы можете щелкнуть, чтобы указать
что вы не хотите, чтобы информация использовалась кем-либо в целях прямого маркетинга
если вы ранее дали согласие на использование вашей личной информации в целях прямого маркетинга,
вы можете в любой момент передумать, написав нам или отправив нам электронное письмо по адресу
info @ plywoodprint.ком
Мы не будем продавать, распространять или передавать вашу личную информацию третьим лицам без вашего разрешения.
или требуются по закону. Мы можем использовать вашу личную информацию для отправки вам рекламной информации.
о третьих лицах, которые, по нашему мнению, могут вас заинтересовать, если вы сообщите нам о своем желании.
Вы можете запросить подробности личной информации, которую мы храним о вас, в соответствии с Законом о защите данных 1998 года.
Будет выплачена небольшая плата.Если вы хотите получить копию имеющейся у вас информации, напишите по адресу
.
Если вы считаете, что любая информация о вас, которую мы храним, неверна или неполна,
пожалуйста, напишите или напишите нам как можно скорее по указанному выше адресу.
Мы незамедлительно исправим любую информацию, которая окажется неверной.
Список файлов cookie, которые мы собираем
В таблице ниже перечислены файлы cookie, которые мы собираем, и какую информацию они хранят.
Имя COOKIE
COOKIE Описание
КОРЗИНА
Связь с вашей корзиной покупок.
CATEGORY_INFO
Сохраняет информацию о категории на странице, что позволяет быстрее отображать страницы.
СРАВНИТЬ
Элементы, которые у вас есть в списке «Сравнить продукты».
ВАЛЮТА
Ваша предпочтительная валюта
ЗАКАЗЧИК
Зашифрованная версия вашего идентификатора покупателя в магазине.
CUSTOMER_AUTH
Индикатор, если вы в данный момент авторизованы в магазине.
CUSTOMER_INFO
Зашифрованная версия группы клиентов, к которой вы принадлежите.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS
Сохраняет идентификатор сегмента клиента
EXTERNAL_NO_CACHE
Флаг, указывающий, отключено ли кэширование.
ПЕРЕДНИЙ
Ваш ID сеанса на сервере.
ГОСТЕВОЙ ВИД
Позволяет гостям редактировать свои заказы.
ПОСЛЕДНЯЯ КАТЕГОРИЯ
Последняя посещенная вами категория.
ПОСЛЕДНИЙ ПРОДУКТ
Самый последний просмотренный вами продукт.
НОВОЕ СООБЩЕНИЕ
Указывает, было ли получено новое сообщение.
NO_CACHE
Указывает, разрешено ли использование кеша.
ТОРГОВАЯ КОРЗИНА
Ссылка на информацию о вашей корзине и истории просмотров, если вы просили сайт.
ОПРОС
ID всех опросов, в которых вы недавно голосовали.
ОПРОС
Информация о том, по каким опросам вы проголосовали.
НЕДАВНИЕ СРАВНЕНИЯ
Элементы, которые вы недавно сравнивали.
STF
Информация о продуктах, которые вы отправили друзьям по электронной почте.
МАГАЗИН
Вид магазина или язык, который вы выбрали.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE
Указывает, разрешил ли клиент использовать файлы cookie.
VIEWED_PRODUCT_IDS
Товары, которые вы недавно просматривали.
СПИСОК ЖЕЛАНИЙ
Зашифрованный список товаров, добавленных в ваш список желаний.
WISHLIST_CNT
Количество товаров в вашем списке желаний.
Печать на фанере делает воспоминания яркими и долговечными
Мы фотографируем везде и постоянно.Обеденные тарелки, пейзажи, детали улиц, фестивальные браслеты, а также наши домашние животные и дети становятся объектом внимания мобильных телефонов и цифровых фотоаппаратов как никогда.
Обилие фотографий нисколько не снижает их ценности; они все еще воспоминания о наших заветных моментах. Финская компания Plywood Print хочет сделать их особенными, напечатав их на дереве.
«Создавайте собственное настенное искусство из своих картин — это принцип, по которому мы продаем клиентам», — объясняет Мирна Шампемба , эксперт по маркетингу компании.«Печать на фанере придает фотографии характер, а текстура древесины и цвета делают изображение более живым и добавляют глубины».
Клиенты влюбились в идею напечатать свои памятные моменты на белой фанере или фанере натурального цвета, будь то лист толщиной 1 миллиметр, похожий на плакат, или более толстый, 15 миллиметровый лист. Plywood Print также предлагает свадебные приглашения, визитки и тому подобное.
Устойчивое развитие
Plywood Print на самом деле является частью Laser Cut Studio, компании, работающей в том же помещении недалеко от центра Хельсинки.Laser Cut Studio предлагает услуги лазерной гравировки и резки, работая со всеми видами материалов от кожи и стекла до акрила и дерева.
Фирма была основана Адамом Роу , дизайнером мебели из Лондона, Великобритания. Идея Plywood Print последовала быстро, расширив портфель компании.
Слева направо: Мирна Шампемба, Карл Мейер-Арнольд, Николаос Китсукис (стажер), Рики Ван, Адам Роу. Изображение: Plywood Print
Изначально компания Plywood Print в основном обслуживала индивидуальных клиентов, желающих украсить свои дома собственными фотографиями.С тех пор компании подхватили эту идею, прося напечатать их логотипы и другие маркетинговые материалы на дереве.
Помимо оригинальной идеи, многие клиенты также ценят приверженность Plywood Print экологическим ценностям. Шампемба подчеркивает, что вся древесина, которую использует компания, — это березовая фанера из экологически чистых источников, имеющая сертификаты PEFC и FSC, а устойчивые к УФ-излучению чернила являются экологически чистыми.
«Экологичность для нас очень важна», — говорит она. «Конечный продукт также очень прочный, и фотография будет оставаться яркой и блестящей в течение многих лет, так что это не модно.”
Plywood Print также выбирает экологически безопасную упаковку и логистику, оптимизируя доставку, и планирует наладить благотворительное сотрудничество с экологическими организациями.
Финляндия в центре внимания
Laser Cut Studio и Plywood Print находятся под руководством Роу, которого поддерживает команда из трех человек: Шампемба из отдела маркетинга, мастер по дереву Карл Мейер-Арнольд и менеджер по производству Рики Ван .
Отправления за границу отправляются с того места, где производится продукция.Шампемба говорит, что много заказов поступает из Швеции, которая также является следующим местом, где Plywood Print нацелит свои маркетинговые усилия.
«Северные страны, безусловно, являются нашим крупнейшим рынком, — говорит она, — за ними следуют Франция, Великобритания и Италия, а затем и другие страны Европы. Наш пятилетний план — начать более агрессивный маркетинг и обеспечить рост в Центральной и Южной Европе ».
Впереди открытая дорога. Социальные сети — полезный инструмент для таких визуальных компаний, как Plywood Print.Изображение: Plywood Print
Шампемба считает, что Plywood Print также понравится поклонникам северного дизайна и стиля жизни. Таким образом, компания стремится подчеркивать финское происхождение своей продукции в своем маркетинге.
«Традиционный, простой, но стильный скандинавский дизайн приобретает международных поклонников, а Хельсинки и Финляндия становятся все более популярными как туристические достопримечательности», — отмечает она. «Я уверен, что многие наши клиенты — это те же люди, которые ценят Финляндию, ее природу и все, что связано с финскостью.”
Фанера | Изделия из дерева
Фанера изготавливается путем склеивания тонких листов шпона. Толщина отдельного листа 0,2 — 3,2 мм. Листы составлены так, что направления волокон наложенных друг на друга листов обычно перпендикулярны друг другу. В березовой фанерной плите обычно бывает нечетное количество листов (не менее трех), поэтому направление волокон поверхностных листов всегда одинаково. В листах хвойной фанеры количество тоже может быть четным.При склеивании обычно используется атмосферостойкий клей на основе фенольной смолы. По цвету он значительно темнее фанерованной древесины.
По основным свойствам фанера сравнима с деревом. Кроме того, благодаря способу производства он имеет следующие преимущества:
прочность, обеспечивает жесткость конструкций
плотный и ударопрочный
универсальный
Некоторые изделия из фанеры относятся к классу выбросов M1 для поверхностных материалов.Классификация материалов включает предельные значения выбросов строительных материалов, предназначенных для интерьеров, а также их классификацию. Класс M1 содержит проверенные на выбросы материалы, выбросы примесей которых соответствуют самым строгим требованиям.
Стандартные толщины фанерных плит. Максимальная толщина изготовления 50 мм.
Тип фанеры
Номинальная толщина мм
Фанера березовая и хвойная
4
6.5
9
12
15
18
21
24
27
30
Фанера смешанная
–
6,5
9
12
15
18
21
24
27
30
ОСНОВНАЯ ФАНЕРА
Базовую фанеру
можно разделить на три основные категории: фанера березовая (плотность ок.680 кг / м3), смешанная фанера (плотность около 620 кг / м3) и хвойная фанера (плотность 460-520 / м3).
Березовая фанера используется там, где требуется высокая прочность или высокое качество, например, для изготовления специальных полов и сложных внутренних покрытий.
Фанера смешанная — это фанера общего назначения многоцелевого назначения. Они используются, например, в качестве основных плит и форм для бетона для последующих продуктов и специальной фанеры. Поскольку поверхность смешанной фанеры всегда березовая, они относятся к тем же классам качества, что и березовая фанера.Фанера смешанная бывает:
Combi — два березовых шпона с обеих сторон, внутренние чередующиеся березовые и хвойные слои
Хвойная фанера особенно используется в строительстве, например, в конструкциях крыш и внутренней облицовке. В основном они сделаны из ели.
КЛАССЫ КАЧЕСТВА ФАНЕРА
Выбор класса качества фанеры из березового шпона в зависимости от области применения (в скобках — другой общепринятый класс качества) представлен в таблице ниже.
Фанера березовая фанера
A (E)
безупречное качество (ограниченное количество)
Б (И)
лакированная или вощеная поверхность
S (II)
окрашиваемых поверхностей
BB (III)
нормального качества, например, под покрытиями, наиболее распространенное качество в конструкциях
WG (IV)
для менее требовательных приложений, качество, которое не подлежит ремонту
Выбор класса качества хвойной фанеры в зависимости от области применения представлен в таблице ниже.
Фанера хвойная
E
безупречное качество, только брус
Я
почти безупречного качества, только с брусчаткой
II
Качество ниже по потоку с неповрежденной поверхностью
III
безремонтного качества для строительства
IV
безремонтное качество для строительства (качество фоновой поверхности)
НЕПОКРЫТЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ФАНЕРА
Примеры продукции из основной фанеры для строительства:
Доска стеновая 9 м
Доска чернового пола с пазами и канавками, 18 мм по всему периметру
Доска толщиной 15 мм с гребнями и канавками на длинных сторонах, предназначенная для подконструкции кровли
Стеновая плита (размер плиты 1200 x 2750 мм, номинальная толщина 9 мм) не имеет шпунтов и канавок и предназначена для использования в качестве опорной плиты для увеличения прочности и жесткости обшивки на внутренних стенах, а также в так называемых двухслойных стенах. , где другой материал внутренней облицовки используется в качестве внутренней облицовки поверх фанеры.Размеры доски подходят для наиболее распространенных расстояний между колоннами рамы 400 мм и 600 мм.
Черновая плита (размер плиты 2400 x 1200 мм, установленная на шипах и пазах, номинальная толщина 18 мм) представляет собой шпунтовую и желобчатую по всему периметру плиту и предназначена для использования в качестве несущей конструкционной плиты для полов, опирающихся на подиум. Его толщина и размеры подходят для расстояний между балками 400 мм и 600 мм.
Плита подконструкции крыши (размер доски 2700 x 1200 мм, номинальная толщина 15 мм) имеет особую структуру, имеет шпунт и паз на своих длинных сторонах и особенно предназначена в качестве несущей основы для кровли из фетра и листового металла, когда расстояние между опорами крыши — 900 мм.По сравнению с традиционными грубыми шпунтованными досками, фанерные плиты позволяют значительно сократить общее рабочее время и получить ровную и жесткую конструкцию. Доска также может использоваться в качестве несущего основания в перекрытиях. Доски используются в основном для защиты от влаги во время строительства.
В отношении других немелованных последующих продуктов, изготовленных из базовой фанеры, внутренняя плита с пазами, полу-язычками и пазами (размер плиты 2500 x 1210 или 610 мм, толщина 7.5 и 10 мм). Предназначен для облицовки и полуобшивки внутренних стен и потолков, используется в качестве облицовочных досок для интерьеров. Внутренние доски изготовлены из хвойной фанеры с покрытием из шпона ели, а их видимая поверхность имеет продольные 75-миллиметровые бороздки с W-образными бороздками. Длинные стороны полушыковые и рифленые.
ФАНЕРА СПЕЦИАЛЬНАЯ
Специальная фанера — это, в основном, простая фанера, изготовленная для определенной цели со стандартными размерами и покрытая различными способами, в зависимости от области применения.Покрытие может улучшить износостойкость, ударопрочность, атмосферостойкость и химическую стойкость фанеры, а также ее фрикционные свойства. Кромки фанеры с покрытием обычно защищают краской цветной краской. Защита кромок, выполняемая на заводе, предназначена для защиты от влаги во время хранения, и ее всегда необходимо переделывать, если плата помещается в место, в котором требуется защита от влаги.
ПРИМЕРЫ ФАНЕРА С ПОКРЫТИЕМ
Пленочная фанера или формовочная фанера являются одними из самых известных и наиболее часто используемых типов фанеры с покрытием.В качестве основной плиты используется березовая, смешанная и хвойная фанера, которая обычно покрыта с обеих сторон гладкой и прочной фенольной пленкой, цвет которой обычно темно-коричневый. Эта фанера используется в формах для бетона, транспортных средствах и в качестве внутренней обшивки сельскохозяйственных зданий.
Толщина плиты от 6,5 до 30 мм. Стандартная ширина составляет 1200, 1220, 1500 и 1525 мм, а длина варьируется от 1200 до 3660 мм. В дополнение к вышеупомянутой коричневой пленке также доступны специальные цвета.Однако они не рекомендуются для бетонных форм.
Фанера, покрытая грунтовочной краской, представляет собой плиту, предназначенную для облицовки фасадов, требующих покраски, кузовных работ, дорожных знаков, рекламных щитов и т. Д. В качестве основной плиты используется березовая и смешанная фанера, покрытая с обеих сторон фенольной грунтовочная бумага (светло-коричневая), а также поверхность фона можно покрыть фенольной пленкой. Платы также доступны в готовом грунтованном виде.
Толщина доски от 6.От 5 до 30 мм. Стандартная ширина составляет 1200, 1250, 1500 и 1525 мм, а длина варьируется от 2400 до 3660 мм. Доски могут быть окрашены обычными красками для наружных работ (грунтовка + 2 слоя поверхности) или специальными красками (2 краски на эпоксидной основе и 1 краска полиуретановая краска на поверхности). Кромки досок защищены покраской, как на поверхности. Покрашенная поверхность фанеры не имеет микротрещин, которые обычно постепенно образуются на окрашенной поверхности и поверхностном шпоне фанеры без покрытия.
Фанера огнестойкая
Фанера может быть обработана антипиреном, поэтому ее огнестойкость увеличивается. Поверхности обрабатываются на заводе. Фанера, обработанная огнезащитным составом, подходит для применения в строительстве, поскольку обработка не влияет на ее технические свойства.
ДРУГАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ФАНЕРА
Прочая специальная фанерная продукция или изделия из фанеры, подвергнутой механической обработке, включает
доски для строительных лесов — покрытые фенольной пленкой, на которой напечатан противоскользящий узор или другой так называемый узор из проволоки
Доска пола балкона — покрытие, выдерживающее погодные условия и солнечный свет.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАНЕРА КАК ЧАСТЬ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ
стеновая плита в двустенных стенах — укрепляет конструкцию стены
все основные виды фанеры (класс качества выбирается на основе обработки поверхности, в основном классы E, I и II)
Продукция из фанеры, предназначенная для внутренней облицовки
Вопросы, которые необходимо учитывать при внутренней отделке:
С точки зрения пожарных норм фанера особенно подходит для внутренней облицовки домов (для зданий класса пожарной опасности P3).В большинстве случаев его также можно использовать во внутренней отделке жилых, офисных, общественных зданий и т. Д.
В сухих внутренних помещениях динамика влажности фанеры незначительна. Стыки между досками желательно делать открытыми (1-3 мм). При необходимости стыки можно закрыть рейками.
При установке стеновых панелей рекомендуемая толщина панелей и расстояние между опорами:
6,5-9 мм, при расстоянии не более 300 мм
9-12 мм, при расстоянии не более 600 мм
В обшивке потолка рекомендуемое расстояние между крепежными опорами не более 400 мм.
Доски крепятся гвоздями или шурупами, длина которых в 2½-3 раза больше толщины доски.
ЗАКАЗ
При заказе фанерных плит необходимо указать следующую информацию:
использовать
толщина как номинальная толщина (мм)
размер плиты с измерением поверхности шпона в направлении волокон, всегда упоминаемых первым (мм x мм)
вид фанеры (например, комбинированная)
качества обеих поверхностей, видимая поверхность всегда упоминается первой / e.грамм. S / WG = II / IV)
Также возможно заказать фанеру на заказ, перфорированную, с дополнительной или специальной обработкой и др.
ХРАНЕНИЕ
При транспортировке и хранении плиты должны быть защищены от влаги, грязи, контакта с землей, солнечных лучей, вмятин и царапин. Доски хранятся на плоском основании лицевой стороной вниз. При необходимости используется опорный брус с интервалом 0,5 метра. Избегайте хранения досок в вертикальном положении. Если фанера будет храниться во влажных условиях, необходимо удалить стальную обвязку вокруг груды досок.Стопку досок накрывают защитным листом. Условия хранения должны быть аналогичны условиям, в которых доски будут в конечном итоге использоваться. Перед установкой фанеру необходимо проветрить 3-8 дней в условиях, близких к тем, в которых она будет в конечном итоге использоваться.
ОБРАБОТКА И ОБРАБОТКА
При установке необходимо учитывать динамику влажности фанеры 1 мм / 1 м фанеры.
Распиловка
Настольная или переносная циркулярная пила, например, подходит для распиловки досок.Небольшие работы по пилению также можно выполнять с помощью обычной ручной пилы. Контурную пилку можно сделать лобзиком. Доска, распиленная в соответствии с направлением движения полотна, устанавливается таким образом, чтобы истирание поверхностного шпона, вызванное распиловкой (особенно распиловка поперек волокон шпона), происходило на задней поверхности доски, которая остается скрытой. Например, при использовании переносной циркулярной пилы (дисковой пилы) рекомендуется располагать доску видимой лицевой поверхностью вниз.
Перфорация
При необходимости фанерные плиты, используемые для внутренней обшивки, можно заказать уже перфорированными.Перфорированные плиты обычно используются из соображений акустики или внешнего вида. Перфорация выполняется механически, и при заказе досок, помимо вышеперечисленных инструкций, следует также указать размер отверстия и зазор между отверстиями. Размер отверстия может составлять, например, ø 6, 8, 10, 12… мм, а расстояние между отверстиями 16, 32, 64…. Мм. Некоторые поставщики могут иметь определенные стандартные размеры отверстий и расстояния, поэтому рекомендуется проверить варианты перфорации перед заказом.
ГИБКА
Криволинейные поверхности также можно изготовить из фанеры. Для этого лучше всего подходят тонкие доски толщиной менее 10 мм. Ориентировочный радиус изгиба составляет чуть менее одного метра, изгиб происходит поперек направления волокон поверхностного шпона, а толщина плиты не превышает 9 мм. Вы должны знать, что небольшой радиус изгиба приводит к тому, что на поверхности доски легко появляются микротрещины. Гнутая доска всегда крепится саморезами.
Наименьшие радиусы изгиба фанеры. Обработка водой или паром помогает при гибке фанеры. Фанера из березового шпона, смешанная.
Номинальная толщина мм
Изгиб по направлению волокон поверхностного шпона
Изгиб поперек направления волокон поверхностного шпона
6.5
850
650
9
1150
950
12
1150
1250
КРЕПЛЕНИЕ
Длина гвоздей, используемых для крепления досок, должна быть как минимум в три раза больше толщины доски, но не менее 30 мм, а длина шурупов как минимум в 2½ раза больше толщины доски, но не менее 25 мм. .При забивании гвоздей рекомендуется использовать профилированные гвозди, а при установке опорных плит крыш — оцинкованные шурупы или гвозди.
Доски крепятся с интервалом примерно 150 мм с каждой стороны и примерно 300 мм по центру. Крепеж, который не останется видимым, крепят к фанерным доскам на расстоянии в среднем 10 мм от края доски. Крепежные элементы, которые останутся видимыми, крепятся к фанерным доскам на расстоянии 10 мм от края доски по прямой линии и обращены друг к другу с обеих сторон стыка.
При использовании фанеры в составе каркасных конструкций (как правило, шпунтовой и рифленой хвойной фанеры) соседние доски укладываются таким образом, чтобы стыки плит не образовывали перекрестного рисунка.
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
Фанера без покрытия (фанера с деревянным покрытием) может быть обработана обычными лакокрасочными материалами, предназначенными для облицовки древесины. Грунтование необходимо производить с особой осторожностью, чтобы не допустить возможных трещин на поверхности. Чтобы избежать микротрещин на поверхности, используйте фанеру, предварительно обработанную эпоксидной грунтовкой или покрытую грунтовочной бумагой.При окраске фанеры с покрытием рекомендуется нанести на поверхность два слоя эпоксидной грунтовки и один слой полиуретановой краски.
Поскольку продукты, предназначенные для обработки поверхности, сильно различаются в зависимости от производителя, соответствие продукта фанерным поверхностям всегда необходимо проверять в соответствии с инструкциями производителя.
Обработка поверхности вагонки имеет эстетическое значение. Покрытие покраски, покраска глазури, окрашивание и т.придает фанере желаемый цвет, в то время как бесцветный лак в основном дает желаемую степень блеска. Кроме того, обработка поверхности облегчает поддержание фанеры в чистоте.
Во внутренних помещениях для обработки поверхности фанеры подходят:
Вощение (бесцветное или окрашенное)
лак (бесцветный или цветной морилка)
покраска (все самые распространенные продукты, предназначенные для внутренних деревянных поверхностей)
Перед обработкой рекомендуется слегка отшлифовать поверхность (особенно поверхности, покрытые воском).В сухих помещениях фанеру можно использовать и без обработки поверхности. С технической точки зрения облицовка потолка, в частности, обычно не требует обработки поверхности. Однако следует знать, что УФ-излучение от солнечного света постепенно приводит к потемнению верхнего слоя шпона, что в некоторой степени можно предотвратить с помощью лака, содержащего УФ-защитный агент. С другой стороны, лакировка сама по себе может вызвать изменение оттенка верхнего слоя шпона (обычно более желтого). Этого можно избежать, используя лак, смешанный с небольшим количеством белого пигмента.Вышеупомянутые изменения оттенка и их сила варьируются в зависимости от породы дерева, из которого сделан верхний шпон.
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ФАНЕРА
Повторное использование
Если плиты целые и сухие, а клей от швов шпона не отделился, фанерные плиты можно использовать повторно в каждом конкретном случае. Самым популярным методом утилизации фанерных изделий было повторное использование.
Горящий
Небольшие количества немелованной или пленочной фанеры можно утилизировать путем сжигания с другой древесиной.Температура должна быть настолько высокой, чтобы горение происходило как можно лучше.
Компостирование
Базовую фанеру и большую часть специальной фанеры можно компостировать. Отходы фанеры, смешанные с древесной стружкой, облегчают процесс компостирования. Довольно большое количество отходов фанеры можно вывозить на свалку.
ПРИМЕНЕНИЕ ФАНЕРА
Строительство
Подконструкции кровли
Черновой настил
Опалубка стеновых и несущих конструкций
Внутренняя отделка
балконные этажи
подмости строительные
формы для бетона
заборы для стройплощадок
Строительная промышленность
в качестве перегородки для балок
Подконструкция под паркет из досок
арматура и фурнитура
Транспортные средства
контейнеров
прицепы
интерьер фургона
вагонов
Судостроение
Обшивка грузовых судов
автомобильные палубы
люки
внутренняя отделка
Другие приложения
Мебель для столярной промышленности и мелких предметов
оборудование для пищевой промышленности
упаковка
Дорожные знаки и рекламные щиты
Конструкции зрительного зала / стадиона
выставочно-ярмарочных сооружений
катки
шкафы для громкоговорителей
V&A · Краткая история фанеры в десяти объектах
История фанеры — это история современного мира.История фанеры, сочетающая в себе легкость, прочность и гибкость, представляет собой увлекательный отчет о социальных, технологических и дизайнерских изменениях, произошедших за последние 170 лет. Совершите путешествие через десятки предметов из фанеры, от шины для ноги до самого быстрого самолета Второй мировой войны, от Антарктики до финских лесов, от ручной работы до вырезанной в цифровом виде.
Фанера изготавливается путем склеивания тонких деревянных листов, называемых шпоном, при этом волокна каждого листа проходят в чередующемся направлении.В результате получается материал, который прочнее и гибче, чем массив дерева. Эта техника существует уже давно — еще в 2600 году до нашей эры в Древнем Египте — но только в 1850-х годах фанеру начали использовать в промышленных масштабах.
Всегда считалось, что история фанеры — это в основном плоская доска.Это не тот случай. Между 1850 и 1890 годами формованная фанера была наиболее распространенной формой материала, а дизайн мебели был движущей силой инноваций в ее использовании.
Спинка этого стула, изготовленного примерно в 1860 году, на удивление сделана из формованной фанеры. Он был изготовлен по технологии формования мебели, запатентованной в Нью-Йорке в 1858 году Джоном Генри Белтером. Его технология значительно увеличила скорость производства и снизила производственные затраты, поскольку спинки стульев можно было изготавливать партиями по восемь штук с использованием одной формы.
В 1800-х годах дизайнеры и инженеры искали способы справиться со все более переполненными и хаотичными городскими улицами. В 1863 году в Лондоне была открыта первая в мире подземная железная дорога — невероятный инженерный подвиг, но с несколькими фундаментальными недостатками: строительство под землей было очень дорогим, а качество воздуха в туннелях было плохим.Тем не менее, это было очень успешным для уменьшения заторов, и другие города вскоре начали экспериментировать с железными дорогами, которые убирали движение с улиц.
В 1867 году прототип надземной железной дороги длиной 107 футов, полностью сделанный из формованной фанерной трубы, был выставлен на Ярмарке Американского института в Нью-Йорке. На этом необычном поезде, который приводили в движение большие болельщики, ехали семьдесят пять тысяч человек. Дизайнер Альфред Э. Бич планировал, что железная дорога будет проложена по всему городу, поднявшись над улицами либо на столбчатых опорах, либо прикрепив к сторонам зданий.Прочность и легкость фанеры сделали ее хорошей и дешевой альтернативой чугунному метрополитену.
Обложка и переплет для Aurora Australis, 1908
Слева направо: Aurora Australis, написано, проиллюстрировано и опубликовано членами экипажа Британской антарктической экспедиции (1907–09), 1908 год, Антарктида. Воспроизведено с любезного разрешения губернаторов Далвичского колледжа. Фотография Музея Виктории и Альберта, Лондон; Фотография: исследователи выкапывают изо льда фанерные ящики, 1908 год, Антарктида.Фотография любезно предоставлена Библиотекой Нового Южного Уэльса.
Лишь в 1880-х годах фанерные плиты начали производить в больших масштабах. Российская компания A.M. Luther производила их в огромных количествах, и наиболее успешными из них были чайные комоды и упаковочные ящики.
Эти фанерные ящики для упаковки получили особую известность благодаря использованию в антарктической экспедиции Эрнеста Шеклтона 1907–09. Экспедиции потребовалось более 2500 ящиков для перевозки провизии и снаряжения.Фанера была выбрана из-за ее легкости и прочности. Ящики смогли выдержать экстремальные антарктические условия, в том числе были закопаны подо льдом во время метели. Они были повторно использованы командой для изготовления мебели для своих жилых помещений и в качестве обложек и переплетов для Aurora Australis — — первой книги, которая была написана, проиллюстрирована, напечатана, опубликована и переплетена в Антарктике. Удивительно, но Шеклтон и его команда взяли с собой печатный станок в свою экспедицию, чтобы «охранять [их] от опасности отсутствия оккупации в полярную ночь».
таких каноэ были произведены американской фирмой Haskell (позже Haskelite) с 1917 года и проданы в больших количествах. Они были изготовлены путем формования цельного куска фанеры с использованием водостойкого клея, разработанного компанией.Каноэ были невероятно легкими, весом менее 27 кг (60 фунтов) и очень прочными.
Рекламная кампания компании была сосредоточена на прочности и долговечности каноэ. В рекламе было показано, что каноэ поддерживает «семерых взрослых мужчин, шесть футов длиной из массивной древесины дуба 12 на 12 дюймов, корпус, заполненный до планширя из влажного песка [1551 кг / 3420 фунтов в сумме]», или выжившие после того, как они были брошены со второго — этажное окно фабрики Haskell.
Компания Haskell позже использовала свой опыт в области формования и водостойких клеев при производстве самолетов и транспортных средств из фанеры.
С 1920-х годов модернистские архитекторы и дизайнеры начали использовать и отмечать способность фанеры принимать изогнутые формы. Особый интерес вызвала фанера, поскольку она считалась промышленным материалом — она хорошо подходила для массового производства, а ее заводское производство символизировало новый век машин.
Это кресло было разработано финским архитектором Алваром Аалто для туберкулезного санатория Паймио в Финляндии и изготовлено на небольшой фабрике.Тонкое, легкое и изогнутое сиденье из фанеры подвешено между двумя узкими рамами, создавая впечатление сиденья, парящего в воздухе.
В 1933 году эта же фабрика начала производство стульев для широкой продажи, а также другой мебели, разработанной Аалто. Его мебель в больших количествах экспортировалась в Великобританию и США, где новаторское использование фанеры оказало значительное влияние на других дизайнеров.
Дом Лаборатории лесных товаров (FPL), 1937
Полномасштабный дом, построенный на выставке Madison Home Show в 1937 году для демонстрации системы изготовления фанерных заводов Лаборатории лесных товаров США.Фотографии любезно предоставлены Лесной службой Министерства сельского хозяйства США, Лаборатория лесных товаров.
В Соединенных Штатах в 1930-е годы процветали схемы создания дешевых домов заводского изготовления. Это было мотивировано высоким уровнем безработицы, небольшими семейными доходами и нехваткой недорогого жилья во время Великой депрессии. Конструкции сборных домов ориентированы на быстрое изготовление и легкий демонтаж. Фанера идеально подходила для стандартизированных легких панельных систем, которые можно было производить на заводе и собирать на месте.Изобретение синтетических клеев в середине 1930-х годов также означало, что производители фанеры могли производить новую водостойкую фанеру, идеально подходящую для наружного применения.
Во время Великой депрессии Лаборатория лесных товаров США (FPL) опубликовала схемы экспериментального «деревянного» дома, который можно было изготовить на заводе из стандартных фанерных панелей, а затем быстро возвести на месте. В 1936 году они построили демонстрационный дом на выставке Madison Home Show. Двенадцать тысяч посетителей выстроились в очередь, чтобы увидеть полностью меблированный дом.Они удивились тому факту, что детали были изготовлены на заводе, а дом могли построить семь человек всего за 21 час.
Автомобиль-визитка (модель F7), разработанный и изготовленный DKW, Германия, дизайн 1937, производство 1938. Собрание Немецкого музея, Мюнхен. Фотография Музея Виктории и Альберта, Лондон
На протяжении ХХ века дизайнеры и инженеры экспериментировали с фанерой в качестве материала для изготовления транспортных средств. Часто более прочная, легкая и эластичная, чем металл, фанера использовалась плоской, а также использовалась для изготовления кузовов автомобилей, мотоциклов с коляской и фургонов.Использование фанеры в автомобилях часто зависело от конструкции самолетов и лодок, и ряд компаний работали в нескольких из этих областей. Французский предприниматель Жорж Леви, например, спроектировал как коляски из фанеры, так и гидросамолеты — поплавки гидросамолетов, по сути, повторно использовали округлую форму кузова коляски.
С 1928 года немецкая компания DKW использовала формованную и плоскую фанеру для кузовов своих доступных семейных автомобилей. Борясь с предубеждением, что фанера менее надежна, чем металл, DKW подчеркнула ее уникальные свойства — прочность и устойчивость к нагрузкам, простоту ремонта и снижение шума на дороге за счет лучшей подвески.Рекламные объявления DKW демонстрировали прочность фанеры и современные промышленные возможности, показывая фотографии заводских рабочих, стоящих на фанерной доске, балансируя на крыше одного из автомобилей.
В период с 1910-х по 1945 год наиболее технологически значимым применением фанеры было использование ее в качестве материала для проектирования самолетов. Его прочность и легкость позволили построить радикально новые самолеты, которые произвели революцию в характере полета.В начале 1910-х годов новаторские эксперименты с формованной фанерой позволили построить первые закрытые обтекаемые фюзеляжи самолетов. Эти формованные фанерные оболочки, известные как «монокок» , были достаточно прочными, чтобы быть самонесущими, а это означало, что плоскости не нуждались в значительной внутренней конструкции или поперечных распорках. Революционный «монокок» фюзеляж стал стандартным в конструкции будущего самолета.
Британский де Хэвилленд Москито (DH-98) был самым быстрым и летающим самолетом Второй мировой войны.Фюзеляж из формованной фанеры в виде монокока делал его легким и достаточно быстрым, чтобы летать без защитного вооружения. Министерство авиации изначально хотело ввести в эксплуатацию металлический самолет. Де Хэвилленд убедил их испытать Mosquito как недорогую конструкцию, которую можно было бы относительно дешево сделать, используя рабочих мебельных и других деревообрабатывающих фабрик в Великобритании, Австралии и Канаде.
Американские дизайнеры Чарльз и Рэй Имз экспериментировали с фанерой во время Второй мировой войны, разработав метод формования сложных изогнутых форм. В 1942 году они разработали легкую штабелируемую шину для ног из формованной фанеры для ВМС США.Позже, во время войны, они начали изготавливать детали из фанеры для самолетов.
На дизайн DCM (металлического стула для столовой) с его трехмерным сиденьем большое влияние оказала их работа военного времени. Это был один из самых влиятельных стульев второй половины 20-го века, который подражали и адаптировали дизайнеры со всего мира. Британский дизайнер Робин Дэй сказал об этом периоде: «Каждый дизайнер, которого я знал, имел изображение стула Имса [DCM], прикрепленное к их чертежной доске».
Зеркальные гонки на лодках, Великобритания, 1960-е. Фотографии любезно предоставлены Грэмом Партриджем.
В 1950-х и 60-х годах произошел взрыв самодеятельности. Фанера особенно подходила для работы в домашних условиях. Легко формуемый, он не требовал сложных инструментов, допускал любительское мастерство и легко вписывался в послевоенную культуру досуга.
Шлюпка Mirror, сделанная в основном из морской фанеры, была и остается одной из самых популярных лодок 20 и 21 веков.Продававшийся в виде набора деталей для домашней сборки, он должен был быть доступным по цене и был нацелен на широкий рынок начинающих моряков. В лодке использовался метод конструкции, рекламируемый как «Стежок и клей», при котором фанерные панели соединялись петлями из медной проволоки, продетыми через просверленные отверстия. Это позволяло легко строить любителям без опыта работы с деревом.
Фанера — один из самых распространенных материалов в эпоху цифровых технологий. Производители и дизайнеры обмениваются проектами из фанеры по всему миру, либо распространяя файлы цифровой резки для станков с ЧПУ (компьютерное числовое управление), либо размещая видео и изображения в Интернете.
Компания Opendesk не имеет акций и работает исключительно в режиме онлайн. В рамках системы распределенного производства их проекты могут быть загружены в любую точку мира для резки на фрезерном станке с ЧПУ — станке с компьютерным управлением, который выполняет резку с помощью вращающейся фрезы, называемой концевой фрезой.Люди могут изготовить мебель сами или связаться с местным производителем.
Идеальный душ — водопровод и канализация, душевые кабины и панели
Для многих архитекторов и пользователей ванных комнат самым важным является эстетический эффект, который легко достигается благодаря встраиваемым решениям. Гармония интерьера, избавленного от излишка …
Для многих архитекторов и пользователей ванных комнат самым важным является эстетический эффект, который легко достигается благодаря встраиваемым решениям. Гармония интерьера, избавленного от излишка деталей, благородная простота и элегантность – это черты, присущие современным представлениям о ванной комнате.
Как же этого достичь? Один из вариантов – это душевой трап, встраиваемый в стену.
Что такое трап? Это прибор, который отводит воду из помещения ванной, а вернее, с поверхности пола душа в канализацию. Он состоит из гидрозатвора и решетки, не пропускающей волосы или другие предметы в канализацию. Казалось бы, в эту конструкцию сложно внести что-то новое. Однако специалисты швейцарской компании Geberit и тут предложили оригинальное решение.
Они создали трап, встроенный в стену, для душевых кабин без поддона. Теперь вода не уходит вниз — она отводится в стену. Эта идея впервые в мире была представлена компанией Geberit два года назад и уже завоевала множество поклонников. У такого подхода много достоинств. В отличие от напольных, этот трап не пересыхает при оборудовании ванной «теплыми полами». Стандартные трапы в окружении теплоносителя очень быстро оказываются без воды, и «ароматы» канализации вскоре начинают тревожить хозяев.
При этом трап, встраиваемый в стену, не дороже обычных, а по требуемой высоте подливки пола он не уступает самым экономичным вариантам.
Опыт использования показал, что чистить (а это обычно наиболее трудоемкая операция) такой трап гораздо проще, чем трап, встроенный в пол. Не требуется специальных приспособлений или вакуумных присосок, чтобы выдернуть из пола крышку трапа. Достаточно снять декоративную крышку (их в ассортименте несколько – хром глянцевый, нейтральный белый, нержавеющая сталь и «под плитку») и легким движением вытащить сетку, а затем промыть ее под водой. Если же необходимо промыть гидрозатвор, он также вынимается без труда – буквально «двумя пальчиками».
Вся конструкция надежно спрятана в стене, и это безопасно. Производительность трапа – более 50 литров в минуту, поэтому он легко отводит в канализацию воду самых мощных душевых леек. Такой объем сопоставим с тем, что каждые четыре минуты вы сливаете воду из стандартной 200-литровой ванны.
Данное сантехническое решение завоевало немало премий на различных международных форумах и выставках. Инновационный трап и декоративные панели от Geberit получили награду «IF product design award 2010», которая на протяжении пятидесяти лет является общепризнанным знаком отличия лучшего дизайна.
Трап в стену монтируется просто — при помощи специальной монтажной рамы.
В конструкции рамы предусмотрена дополнительная площадка для монтажа смесителя и других регуляторов разнообразных душевых устройств. Свобода выбора душевых леек огромна.
Так, немецкая компания Kludi предлагает использовать в комплекте с трапом универсальный встраиваемый монтажный блок KLUDI FLEXX.BOXX.
Даже название прибора говорит о его универсальности. Блок обеспечивает простой и быстрый монтаж практически любых смесителей. С термостатом или без, с дополнительными функциями или без оных. Ваша фантазия и финансовые возможности – вот пределы вашего дизайна. За свое высокое качество и функциональность этот блок получил международную награду PLUS X award.
Применяя KLUDI FLEXX.BOXX, можно подключить как верхний душ, так и настенный душевой гарнитур или душевую лейку. Ключевыми свойствами оборудование является простота монтажа, надежность и универсальность.
Комплект таких замечательных продуктов преображает душевую комнату и делает ее частью приятного процесса расслабления и обретения идеальной чистоты. Никогда еще душ не выглядел так гармонично и элегантно!
С декабря 2012 года по 31 января 2013 года при покупке инсталляции Geberit для душевого трапа Вы получите в подарок универсальный встраиваемый блок KLUDI FLEXX.BOXX.
Подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-800-505-12-45. Звонок по России бесплатный.
На правах рекламы
Как выбрать душевой трап?
Душевая зона без поддона – один из актуальных трендов. Прямоугольная и пятиугольная конструкция, в форме четверти или половины круга, а иногда это просто стеклянное полотно без дверей (так называемый «свободный вход»). Прозрачность и минимализм. Зрительно расширяют границы, добавляют воздуха и света. Обустраивая душевую зону без поддона, самое важное – организовать отвод воды. Для этого используют душевые трапы и лотки. Способны стать не только функциональным, но и дизайнерским элементом ванной комнаты.
Что такое душевой трап и лоток?
Душевой трап или лоток – это специальная система с сифоном, которая собирает стоки и направляет их в канализацию. При правильно подобранном и грамотно установленном трапе вода в душевой зоне не будет застаиваться.
Душевой трап монтируют в пол, уровень которого поднимают на 12-15см и обеспечивают уклон в сторону слива. Расположение может быть в центре или в углу душевой зоны. Трап с прямым или вертикальным выпуском обычно устанавливают в загородных домах, где труба канализации в полу. Устройство с боковым или горизонтальным выпуском – в ванных комнатах городских квартир. Видимая часть – решетка. Может быть разной формы: круглой, 3, 4 или пятиугольной. Некоторые способны к маскировке под элемент отделки пола.
Душевой лоток – это вытянутый трап или душевой трап с лотком. Внешне выглядят как узкие продольные каналы или длинные решетки. Бывают разной длины (30-120см) и располагаются вдоль стены душевой зоны. Имеют большую пропускную способность, чем трапы. Кроме этого, у них меньшая глубина монтажа и возможность установки не только в пол, но и в стену. Душевые лотки также комплектуются декоративными решетками в разном исполнении.
Разновидности душевых трапов
По конструкции и способу монтажа есть три разновидности: точечные, линейные и пристенные.
Точечный. Это обычный трап, монтируемый в пол душевой зоны или ванной комнаты. Имеет простую конструкцию и небольшие размеры (чаще до 10см2). Можно выбрать решетку, которая подойдет по стилистике, или установить трап под плитку. В этом случае сливное отверстие декорируется тем же облицовочным материалом, что и пол.
Линейный. К этой категории относятся водоотводные лотки, монтируемые по ширине или длине душевой зоны. При их установке уклон обеспечивается с одной стороны. Выглядят линейные сливы весьма современно, обеспечивают эффективный сбор воды с большей площади. Декоративная решетка может быть самой разной: почти невидимой под плитку, стеклянной, стальной, с отверстиями или в виде продольного канала.
Пристенный. Новые и ультрамодные варианты. Имеют низкую монтажную высоту и достойную пропускную способность. С декоративной точки зрения пристенные трапы разнообразны и респектабельны, отлично подходят к статусным интерьерам.
Конструкция душевого трапа
Вне зависимости от типа душевой трап состоит из трех основных элементов: водоприемной воронки, сифона с затвором и декоративной решетки. Благодаря уклону, вода из душа сливается в воронку, которая имеет фланец для фиксации гидроизолирующей мембраны и выходной патрубок для слива стоков в канализацию. Затвор сифона (сухой, мокрый или комбинированный) задерживает неприятные запахи. Решетка препятствует попаданию мусора в сток и выполняет декоративную функцию.
Расположение трапа
Установка возможна по центру душевой зоны, в углу или вдоль стены.
Центр. Наиболее распространенный вариант установки точечного трапа, при котором вода стекает со всех сторон.
Угол. В этом случае большой уклон не требуется, а само сливное устройство практически незаметно.
Вдоль стены. На удалении от стены по ширине или длине душевой зоны устанавливаются узкие душевые лотки. Уклон создается в одной плоскости.
Пропускная способность
Пожалуй, самый важный технический параметр, из которого нужно исходить при выборе душевого трапа. Пропускная способность указывает на объем воды, который отводится в канализационный слив за единицу времени. К примеру, обычная ручная лейка подает до 15 литров воды в минуту, верхний душ – до 30. Пропускную способность трапа стоит выбирать с запасом, чтобы вода не скапливалась на полу. В душевой зоне большой площади с установленным верхним тропическим душем рекомендуется использовать душевые лотки увеличенной длины или пристенные трапы.
Другие функции трапа
Помимо сбора и отвода воды с пола, душевые трапы задерживают мусор и предотвращают засоры канализации. Декоративная решетка препятствует проникновению крупного мусора, а дополнительная сетка в сливном устройстве задерживает волосы и мелкие загрязнения.
Мокрый или сухой затворы блокируют запахи из канализации. Первый предпочтительно устанавливать в часто используемых душевых, а сухой затвор подойдет для нерегулярного использования, так как он не боится пересыхания. Также есть комбинированные варианты, сочетающие достоинства обоих.
Что такое душевой трап Geberit? Виды и особенности применения. — Geberitmarket.by
Душевой трап, лоток, дренажный канал — это все синонимы одного понятия. Это понятие включает в себя приспособление для отведения воды из ванной комнаты в систему канализации. В этой статье отвечу на самые популярные вопросы категории трапы.
Вопрос 1. Мне нужно сделать красивую и функциональную душевую кабину. Какие решения предлагает Geberit?
Ответ:Все просто. Трап в ванной — это решетка, в которую уходит вода. Но, одна решетка вопрос не решит. Это всего лишь видимая часть. Основную работу выполняет внутренний сифон. Трапы бывают разные. На сегодняшний день компания Geberit производит все типы решений отвода воды из кабины, которые существуют в природе. У каждого решения есть свои плюсы и минусы.
Основные виды душевых трапов Geberit:
Точечный трап.
Вы его видите в виде небольшой точечной решетки на полу душевой. Хорошее решение, но есть свои нюансы.
Минусы всех точечных трапов вне зависимости от производителя:
Необходимо выполнять разуклонку плитки «конвертом», чтобы свести поток воды к решетке трапа (не все плиточники могут сделать это безукоризненно).
Это решение стандарт. С точки зрения качества и функциональности все отлично. Тут мы платим за качество, а не за красоту. Не дизайн решение.
Плюсы:
Относительно невысокая цена
Комплектация: все необходимое для установки идет в комплекте.
Стоимость порядка 150 Евро.
2.
Линейный трап. Он же прямой дренажный канал, он же душевой трап под плитку.
Geberit выпустил второе поколение линейных трапов — Geberit Cleanline.
Первое поколение было хорошим решением, но были некоторые проблемы. Первый трап представлял собой конструкцию, которая варьировалась от 70 см до 120см. Его минус, как и у всех линейных трапов, был следующим: чем длиннее трап, тем меньше скорость движения жидкости в крайних точках. Сифон то находится посередине. В этом случае грязь скапливается под накладкой и начинает гнить. Это был основной минус. Теперь плюсы: регулируемые ножки, которые усаживаются со стяжкой, хорошо выполненная гидроизоляция, 2 сифона.
Так вот в новом решении Cleanline Geberit отошел от привычного решения без лотка. Что это значит?
Сифон приколачивается к стяжке. Декоративная накладка клеится вместе с плиткой. В новом линейном трапе нет желоба. Декоративная накладка — металлическая пластина, которая помогает подвести воду к сифону. Нет необходимости поднимать накладку, чистить внутри — просто протерли тряпкой и все. В центре трапа небольшая заглушка, в нее стекает вода. В данной заглушке есть гребень, задерживающий волосы, грязь, кольца и т.д. Это вид трапа достаточно прост в установке. Он состоит из двух артикулов: сифон и декоративная накладка.
Стоимость порядка 300-350 евро.
3.
Трап в стену. Дизайн решение.
Трап устанавливается в душевой кабине. Вода отводится в стену. Уклон 1-2% — необходимо задать воде направление движения. Он может устанавливаться практически в любом помещении.
Единственный момент — необходимо смотреть, где находится канализационный стояк. А потом уже определятся, что удобнее поставить линейный трап или трап в стену.
Трап в стену — решение удобное и функциональное. Работает безотказно.
Кстати, Geberit первым выпустил трап в стену, а потом все остальные виды трапов. Для этого решение большой ассортимент накладок: хром матовая, хром глянцевая, белая, под плитку, под плитку с окантовкой и т.д. Но, к сожалению, это решение не пользуется популярностью именно в Беларуси. Потребитель боится его, и думает, что это очень-очень сложно. Хотя, я бы отнес его к самому простому виду трапов. Но, люди бояться всего нового. В Европе трап в стену пользуется популярностью. Стоимость — 300 евро.
4. Душевая поверхность или душевой поддон Geberit SetoPlano. Решение 2017 года.
Искусственный материал Varicor — композитный материал. Он теплый, не скользкий, не боится абразивных сред, приятный на ощупь, поверхность выглядит всегда чистой и аккуратной, не впитывает грязь. Geberit SetoPlano достаточно продаваемый продукт в Европе. В Беларуси — это решение пока не самое популярное ввиду цены. Я бы сказал, уникальное решение для своего потребителя. Имеет свою разуклонку. Пол поднимать нужно. Стоимость порядка 800 евро.
Вопрос 2. Что отличает трапы Geberit от трапов конкурентов?
Ответ. Основные отличия:
Geberit никогда не будет экономить на дополнительных материалах. Интегрированная гидроизоляция всегда идет в комплекте.
Интегрированная звукоизоляция.
Максимально простые изделия для установки, понятные для монтажников. Грубо говоря, монтажник должен сделать а) и после этого сделать б). Все сделано так, чтобы монтажник не мог запутаться и «напартачить». Сифон сделан таким образом, что его можно просто приколотить к полу. Установка декоративной накладки по уровню достигается тоже легко. Ошибки монтажника в данном случае сведены к минимуму.
эксплуатационные характеристики
повседневная чистка и уборка
Вопрос 3. В чем отличие дорогих трапов от дешевых?
Ответ. Обзор душевых трапов на рынке Беларуси:
Дешевые решения. 100-120 Евро за комплект.
Материал полипропилен, нерегулируемые ножки, решение сложное в установке, отсутствие гидроизоляции. Следствие — сложности в установке. Даже квалифицированному монтажнику будет непросто обеспечить максимальную надежность и герметичность.
Итог — конечный потребитель винит производителя, винит само решение, монтажника, но не себя.
30% браков и негативов: течь канализации, неправильная установка (отсутствие уклона), плохая пропускная способность — вода не уходит, неудобная чистка.
Решения в среднем ценовом диапазоне. 120-200 евро за весь комплект.
Производители используют более качественные материалы, пытаются максимум обезопасить монтажников от ошибок. Но даже при качественном монтаже сантехнического элемента могут возникнуть вопросы с обслуживанием.
Минусы
— узорчатые декоративные накладки. Уход за ними не прост. В узорах скапливается водяной камень в виде белого налета. Его необходимо постоянно мыть.
— в характеристиках обычно указывают пропускную способность при уклоне 3%. Редкий плиточник сможет правильно и четко сделать такой угол наклона При меньшем уклоне — пропускная способность трапа соответственно меньше.
Дорогие решения 230 -400евро. В них учтены все минусы предыдущих разделов. Сложности в установке и эксплуатации сведены к минимуму. В комплекте есть все необходимое для монтажа.
Вопрос 3. Почему Geberit не выпускает «сухой» трап?
Ответ. Самым надежным является гидрозатвор, а не сухой. Гидрозатвор — безотказная вещь, которая реально работает. Сухой затвор — это мембрана. Ее нужно менять, она рассчитана на определенное количество пусков. Вероятность отказов больше даже если мембрана выполнена из супер качественного материала. Так как в воде есть волосы, грязь, которые налипают и нарушают работу мембраны.
Сухой затвор — прямой источник распространения бактерий.
— У вас загородный дом, дача — вам просто необходим сухой гидрозатвор потому,что ничего не пересохнет. Так говорят производители и продавцы этой категории товара. Вроде бы и плюс. Но, если за время отъезда хозяев в душкабине ничего не пересохло, как быть с унитазом? Ведь там пересыхает. Т. е. проблема существует, и geberit выбирает мокрый гидрозатвор на сегодняшний день.
Итак, самый главный вопрос . Зачем это нужно? Почему бы не купить обычную китайскую чудо -душ кабину, установить и получать удовольствие.
Минусы кабин с поддоном: ролики выходят из строя, силикон по периметру со временем чернеет и цветет.
Плюсы кабины без поддона:
Удобство. Нет поддона, нет порога, бортика и т.д. Особенно существенно для пожилых людей и детей. Поднять ногу, чтобы залезть в ванную и душевую кабину, иногда вызывает сложность у людей преклонного возраста. Да и детям легче и проще — самостоятельно зашел, включил воду. Никто не спотыкается о бортик. Освободите маме время для того, чтобы накрасить ногти.
Легкость в обслуживании и уборке. Ведь удобнее мыть пол, чем отмывать поддон.
Я смотрю в сторону душевых кабин без поддона и обычного остекления. Нет смысла ставить страшные, дорогие конструкции. Не нужно городить шторки, парогенераторы, радиостанции, крыши, гидромассажи. Достаточно взять кусок стекла, поставить трап на выходе и получить классное качественное решение.
P.S. Все люди любят женщин с длинными волосами, собак, детей, но не все любят чистить сифон от этих волос и шерсти. Geberit уже облегчил вам задачу осталось только попробовать!
Как выбрать душевой трап или душевой лоток
Как выбрать Душевые трапы и лотки
Важная часть современной душевой кабины – это система, обеспечивающая отвод использованной грязной воды в канализационную систему. Для этого применяются трапы – сливные элементы, которые монтируют в пол либо стены кабинок. Чаще трап устанавливают в пол. Делают это так, чтобы верхняя поверхность его решетки находилась на одном уровне с напольной плиткой.
Трап для душа – это сливная система желобного типа. Она вмуровывается в стяжку пола, обеспечивая свободный слив грязной воды из душевой кабины в канализационную систему. Грамотно установленная система помимо слива воды еще и собирает мусор, не давая ему закупоривать сливные каналы, и защищает ванную комнату от неприятного запаха из канализации.
Для ванных применяются трапы разных моделей, существенно различающиеся по виду. Однако все они работают по аналогичному принципу, поэтому состоят из одних и тех же составляющих.
Конструкция трапа состоит из следующих элементов:
сифон либо сухой затвор;
приемный корпус воронкообразной формы;
отводная труба;
сетчатый защитный фильтр;
декоративная накладка;
трубопроводы и муфты.
Душевые кабины с трапами занимают минимум места, просты в уходе и долговечны. Сливной трап защищает ванную комнату от аварийного затопления.
1. Основные различия
Трапы отличаются по форме и габаритам. Решетка трапа может быть разной формы, чаще – круглой либо прямоугольной. Трапы с решетками продолговатой формы называют лотками либо дренажными каналами.
Лоток выполняет те же самые функции, что и обычный душевой трап, однако устроен он несколько иначе. Водозаборная часть, расположенная вверху конструкции, выглядит как узкий продольный канал длиной от тридцати до ста двадцати сантиметров (иногда даже больше). Сверху лотковая конструкция, как и в классическом трапе, закрывается декоративной накладкой либо решеткой.
Такие лотки обычно монтируют вдоль стены душевой кабины либо рядом с входом в нее. Преимущество сливных лотков в их высокой пропускной способности и увеличенной площади сбора жидкости. Это сливное оборудование оптимально для установки в кабинах, характеризующихся увеличенным объемом подачи воды. Его часто монтируют в душевых кабинах, снабженных душами-водопадами или «ливневыми» душами.
Душевые трапы могут быть:
Затвором оборудуется каждый душевой трап. Конструкция сифона не дает запахам из системы канализации попадать через отверстие трапа в помещение. Гидрозатвор (мокрый затвор) препятствует проникновению неприятных запахов за счет водяной пробки. Установка трапов с гидрозатворами разумна в тех душевых конструкциях, которыми пользуются регулярно, не меньше двух раз в неделю. Если же душем пользуются нечасто, водяная пробка в нем может постепенно исчезнуть. Возможен и застой воды, который станет причиной неприятного запаха в душевой кабинке.
Если душевой конструкцией пользуются редко, разумнее использовать в ней трап, снабженный сухим затвором. В моделях с механическими затворами на выходе слива есть кран, который закрывают вручную в случае продолжительного простоя душевой конструкции.
По способу подвода канализации трапы делятся на:
Вертикальные модели не пользуются высоким спросом. Из-за неудобно расположенного сливного отверстия такой вариант монтажа удается использовать не всегда. Обычно их устанавливают в частных домах и коттеджах. Преимущество трапа вертикального типа – это ускоренный, свободный слив воды. В горизонтальных конструкциях выход для подключения к канализационной системе располагается сбоку. Подобные трапы подключить к системе канализации намного проще, но жидкость будет уходить намного медленнее, чем при монтаже трапа с вертикальным типом подключения.
Для быстрого отвода жидкости канализационные коммуникации должны располагаться под определенным углом. Такие душевые трапы устанавливаются в частных домах и квартирах с типовыми планировками.
В зависимости от способа установки в душевой кабине трап может быть:
Точечный.
Размещается в любом месте кабины. Монтируется недалеко от центра, но может находиться и в углу душевой конструкции. Видимая часть представляет квадрат со сторонами длиной около пятнадцати сантиметров. Реже имеет круглую либо овальную форму. Такие трапы устанавливают в небольших кабинках.
Пристенный.
Монтируется на стыке стены и пола. Слив представляет собой едва заметную щель. Он не нарушает рисунок напольного покрытия и практически незаметен. Не требует создания уклона сложной конфигурации. Такой трап обладает высокой пропускной способностью.
Линейный.
Отличается высокой пропускной способностью. Их размеры больше, чем габариты точечных моделей. Из-за этого в минуту через них проходит большее количество сточной воды. Установка душевого лотка оптимальна для многофункциональных кабин с большим расходом воды.
Популярные трапы и душевые лотки:
Все душевые трапы и лотки
2. Материалы
Сливные трапы производят из стали либо специального пластика. Реже модели изготавливают из сантехнического чугуна. Пластиковые модели дешевле стальных и чугунных, поэтому получили наибольшее распространение. Они легко очищаются и не боятся коррозии. Пластиковые канализационные трапы просты, удобны в уходе и выдерживают большие нагрузки. Они долговечны и устойчивы к воздействию агрессивных сред.
Стальные трапы рекомендованы к установке в помещениях, к которым предъявляются повышенные требования. Такие трапы полностью состоят из высокопрочной нержавеющей стали.
Чугунные трапы обладают повышенной износостойкостью и пропускной способностью. Их используют в наиболее сложных условиях. Чугунные трапы можно устанавливать не только в душевых кабинках, но и туалетах, бассейнах, лабораторных помещениях.
Душевые трапы могут иметь следующую форму:
Наиболее популярны прямоугольные и квадратные модели. Их легче всего вписать в облицовку используемого в душевой кабине напольного покрытия.
3. Особенности монтажа
Подготовительные работы. Самый простой вариант монтажа трапа – это установка его в частном доме, непосредственно на этапе строительства. В этом случае можно установить модель с вертикальным сливом, который отличается долговечностью в использовании и обеспечивает наиболее эффективный водоотвод. При установке трапа в квартире этого сделать, скорее всего, не получится. В данном случае необходимо будет ограничиться устройством, имеющим горизонтальный слив. Для его монтажа придется поднять уровень пола на несколько сантиметров. Если вы устанавливаете душевую кабину в уже использующемся помещении, вам придется удалить старое напольное покрытие, чтобы канализационная труба оказалась на поверхности.
Прокладка трубопроводов канализации. Внесение необходимых изменений в канализационную систему (замена труб на новые, прокладка к месту установки душевой кабины и пр.).
Гидроизоляция пола.
Монтаж трапа. Трап собирают и устанавливают по инструкции. Для удержания конструкции до застывания стяжки используют входящие в комплект ножки (при необходимости, поддерживающую конструкцию можно изготовить самостоятельно)
Теплоизоляция пола с помощью листов пенополистирола или другого теплоизоляционного материала.
Заливка стяжки. Если уровень пола нужно поднять на значительную высоту, заливку стяжки осуществляют в несколько слоев.
Финишные работы. Поверхность пола, поднятую на необходимый уровень, высушивают, затем приступают к его отделке. В качестве отделочного материала используют кафель или напольную керамическую плитку. Ее укладывают от трапа в сторону стен. После высыхания раствора слив собирают окончательно и затем монтируют декоративную решетку.
4. Советы по выбору модели
Выбирая подходящую конструкцию, обращайте внимание на следующие ее характеристики:
Материал. Эта характеристика чрезвычайно важна. От нее зависит прочность трапа, его устойчивость к износу и герметичность соединения с уложенным напольным покрытием. Для применения в быту наиболее популярным вариантом являются лотки, сделанные из специального сантехнического пластика. Они просты в уходе, гигиеничны, долговечны и не подвержены коррозии.
Направление входа в канализационную систему. Если вы живете в частном доме, лучше купить лоток с вертикальным подключением к канализации. Он обеспечит оперативное, беспрепятственное удаление стоков. Для многоквартирных домов подойдет трап с горизонтальным подключением к трубе. Его преимущества в простоте и высокой скорости монтажа.
Диаметр муфты, соединяющейся с трубопроводом.
Конструкционные особенности. Наиболее удобны в эксплуатации сборные модели. При их установке верхние детали можно снимать для проведения очистки трубопровода в случае засора.
Внешний вид сливной решетки. После монтажа трапа видимой остается только сливная решетка конструкции, все остальные детали располагаются под напольным покрытием. Выбирайте модель с такой решеткой, которая будет сочетаться с интерьером ванной комнаты и с цветом напольного покрытия.
Обратите внимание и на материал декоративной решетки. В бюджетных трапах эти детали обычно изготавливаются из пластика. В более дорогостоящих устройствах они чаще всего бывают сделаны из керамики или металла.
Душевой трап в стену Geberit Kombifix 111.593.00.1
〚Душевой трап в стену Geberit Kombifix 111.593.00.1 купить за 6719 грн 〛 ➊ Отзывы о товаре ➋ Фото товара ➌ Характеристики
Характеристики
Габариты:
Длина: 50 см
Артикул 111.593.00.1
7 747 грн
есть в наличии
Доставка по Киеву
Доставка до места назначения в пределах Киева включена в стоимость товара, при условии что сумма заказа свыше 2000 грн
Доставка по Украине
По тарифам служб экспресс-доставки. Доставим на протяжении 3 дней с момента заказа.
Описание и технологии
Цель примененения
для пустотелых перегородок
для использования с композитными герметиками
для сбора сточной воды только из одного душа
для монтажа при очень низкой напольной конструкции
для напольных покрытий толщиной 65 — 90 мм
Характеристики
высота гидрозатвора составляет только 30 мм, что отличается от требований стандарта EN 1253
упрощённое нанесение гидроизоляции
предварительно монтированное уплотнительное волокно по всему периметру, 10 см, для подсоединения уплотнительных систем
поворотные опорные площадки с глубиной, подходящей для монтажа в U-образные профили UW 50 и в системные направляющие Geberit Duofix
регулируемая высота отверстия сифона
минимальная высота выравнивающей стяжки на сифоне — 65 мм
толщина панельной обшивки 10 — 40 мм
покрытие пола плиткой толщиной 4 — 26 мм
возможность подсоединения к водостоку слева или справа
Технические данные
пропускная способность слива 0,4 л / с
высота гидрозатвора 30 мм
Объем поставки
соединительный патрубок из ПНД, ø 40 мм
крышка защитного короба с встроенной входной пластиной
крепежные элементы
Видео по монтажу:
Бренд
Geberit
Страна производитель
Швейцария
Артикул
111.593.00.1
Вопросы по товару0
Отзывы Душевой трап в стену Geberit Kombifix 111.593.00.1
Рейтинг:
4.4 из 5
Всего оценок: 3
О производителеО производителе
Geberit
Швейцария
С 1874 года компанию Geberit считают европейским лидером в области сантехники. Это масштабное предприятие со штаб-квартирой в Швейцарии, которое охватывает 35 производственных объектов, 6 из которых – за рубежом. Кстати, работают на нее больше 12 тысяч сотрудников в более чем 40 странах.
Успех Geberit Group – в объединении инновационных системных решений и надежности во всем. Этот беспроигрышный симбиоз позволяет создавать постоянно новые тенденции и быть лидером в своем роде.
Этот бренд создает качество жизни, а широкий спектр продуктов умеет преобразить атмосферу так, что Вы будете вынуждены чувствовать себя непринужденно. Ведь изделия марки Geberit, от сантехнических систем (унитазы-биде, системы смыва) до трубопроводных (системы снабжения и канализационные системы), не только прослужат Вам годы, но и не будут вредить экологии, что сейчас не менее важно.
Авторизованная точка продаж Geberit
Гарантия от
производителя 10 лет
Сантехрай — интернет-магазин сантехники Киев. 2021 . Все права защищены
Страница не найдена — CD MD
По данному адресу ничего не найдено. Воспользуйтесь поиском или посмотрите ссылки ниже.
Подвесной унитаз-биде, Roca Inspira In-Wash®
38.200,00 MDL
В корзинуПодробнее
SOLO умывальник 55x40x17 см цвет черный мат
2.900,00 MDL
В корзинуПодробнее
Подвесной унитаз Kolo Idol
2.700,00 MDL
В корзинуПодробнее
Подвесной унитаз Volle Fiesta
Распродажа! 3.200,00 MDL 3.000,00 MDL
В корзинуПодробнее
Подвесной унитаз Roca Meridian Rimless
5.200,00 MDL
В корзинуПодробнее
Подвесной унитаз Roca Gap Round Rimless
4.450,00 MDL
В корзинуПодробнее
Подвесной унитаз Roca MERIDIAN-N Compacto
5.400,00 MDL
В корзинуПодробнее
Подвесной унитаз Villeroy & Boch Architectura
Распродажа! 5.500,00 MDL 5.199,00 MDL
В корзинуПодробнее
Подвесной унитаз Volle Amadeus Rimless
Распродажа! 3.900,00 MDL 3.700,00 MDL
В корзинуПодробнее
Подвесной унитаз Roca Gap Rimless
4.900,00 MDL
В корзинуПодробнее
Подвесной унитаз Volle Virgo Rimless
3.650,00 MDL
В корзинуПодробнее
Подвесной унитаз Volle Libra Rimless
4.200,00 MDL
В корзинуПодробнее
Подвесной унитаз Volle Altea
Распродажа! 3.700,00 MDL 3.500,00 MDL
В корзинуПодробнее
Подвесной унитаз Volle Hippo
3.300,00 MDL
В корзинуПодробнее
Подвесной унитаз Roca Inspira Square
7.650,00 MDL
В корзинуПодробнее
Подвесной унитаз Volle Leon
Распродажа! 3.600,00 MDL 3.400,00 MDL
В корзинуПодробнее
Подвесной унитаз Volle Puerta Rim
3.450,00 MDL
В корзинуПодробнее
Подвесной унитаз Roca Debba
4.250,00 MDL
В корзинуПодробнее
Подвесной унитаз Volle Nemo
5.650,00 MDL
В корзинуПодробнее
Подвесной унитаз Laufen Palace
6.900,00 MDL
В корзинуПодробнее
Подвесной унитаз Volle Orlando
4.550,00 MDL
В корзинуПодробнее
Подвесной унитаз-биде + пульт управления Volle Nemo Rimless
Подвесной унитаз-биде + пульт управления Roca Inspira In-Wash
37.900,00 MDL
В корзинуПодробнее
Категории товаров
Популярные товары
Душевой трап для душевой системы, 130 см, с водоотводом в стене, для встраиваемого в стену смесителя, d50
Описание: Монтаж напольный встраиваемый
Цвет механизм
Высота монтажа 90-200 мм
Пропускная способность 0,8 л/с
Заказывается отдельно накладная панель (154.335.11.1 GEBERIT) или (154.335.21.1 GEBERIT) или (154.336.FW.1 GEBERIT) или (154.337.FW.1 GEBERIT) или (154.338.00.1 GEBERIT) или (154.339.00.1 GEBERIT) или (154.340.FW.1 GEBERIT)
уголок монтажный (111.815.00.1 GEBERIT) Объем поставки: Соединительный патрубок из ПНД, ? 50 мм
Соединительное колено R 1/2, совместимое с MeplaFix
Шайба
Резиновая изолирующая накладка
Вставка из полистирола
1 защитная заглушка
Крышка защитного короба с встроенной входной пластиной
Крепежные элементы Цель применения: Для пустотелых перегородок
Для использования с композитными герметиками
Для смесителей скрытого или наружного монтажа
Для напольных покрытий толщиной 9 — 20 см Характеристики: Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3
Упрощённое нанесение гидроизоляции
Предварительно монтированное уплотнительное волокно по всему периметру, 10 см, для подсоединения уплотнительных систем
Поворотные опорные площадки с глубиной, подходящей для монтажа в U-образные профили UW 50 и в системные направляющие Geberit Duofix
Опорная площадка из фанерованного дерева, водонепроницаемая склейка, с регулируемой высотой и глубиной
Регулируемая высота отверстия сифона
Минимальная высота выравнивающей стяжки на сифоне — 90 мм
Толщина панельной обшивки 10 — 40 мм
Покрытие пола плиткой толщиной 4 — 26 мм
Возможность подсоединения к водостоку слева или справа Технические данные: Пропускная способность слива 0,8 л / с
Высота гидрозатвора 50 мм Производство: Швейцария
Основные
Коллекция
Geberit Duofix
Назначение
для душевой системы
Тип продукта
Душевой трап
QuickDrain представляет изобретательный невидимый линейный водоотводящий желоб
Производитель душевого желоба QuickDrain USA представил новый продукт, который буквально удаляет воду из-за стены.
Инновационный желоб для душа линейный без декоративных металлических компонентов. Вместо этого вода выходит через нисходящий наклон поддона для душа в сливной канал, скрытый за основанием стены. Практически любую плитку можно установить в магнитную вертикальную крышку водостока до того, как она будет прикреплена к стене душа, в результате чего получится полностью интегрированный дизайн.
«WallDrain — прекрасное дополнение к набирающей популярность дизайну душевых без бордюров», — говорит Дэррил Джонс, менеджер национального выставочного зала. «С продуктом легко работать и быстро устанавливать. Кроме того, однонаправленный уклон позволяет использовать более крупную плитку, которая эстетически приятна и уменьшает количество линий раствора, что упрощает очистку ».
QuickDrain утверждает, что WallDrain отличается от других линейных продуктов, потому что он был спроектирован так, чтобы увеличивать длину пола душа, что способствует лучшему отводу воды.
«Чтобы обеспечить идеально точную установку от одной вертикальной поверхности к другой, WallDrain использует либо вертикальные, либо боковые выпускные отверстия, а удлинители желобов и сливные крышки могут быть обрезаны на месте после установки корпуса слива», — заявляет компания.
QuickDrain утверждает, что новый продукт может адаптироваться практически к любому существующему состоянию водопровода и может включать в себя литой душевой поддон или панели из жесткого пенопласта Quickslope собственного бренда — экологически чистый вариант, изготовленный из переработанных пластиковых бутылок для воды и газированных напитков.Благодаря переходной конструкции слив можно использовать как в традиционных, так и в современных ванных комнатах.
Имеет сливной корпус из морской нержавеющей стали, продукт выпускается трех стандартных размеров: 48 дюймов, 72 дюйма и 96 дюймов. Возможность регулировки на месте позволяет использовать душ длиной от 26 до 72 дюймов с одним сливом и от 56 до 96 дюймов с двумя сливными отверстиями, соединенными вместе. Каждый размер доступен со стандартным вертикальным сливным отверстием или с боковым сливным отверстием.
Подробнее из журнала ПРОДУКЦИЯ:
Можно ли прикрепить слив умывальника к сливу ванны?
Я занимаюсь ремонтом ванной в подвале. Раньше там была большая душевая кабина и туалетный столик на стене напротив душа; в душе использовался слив в полу (очевидно), а у умывальника была длинная наклонная труба, ведущая к дренажной трубе в примыкающей стене. В новой планировке туалетный столик и новая ванна / душ размещены на одной стене, рядом друг с другом.В ванне будет тот же слив, что и в душе раньше, и я пытаюсь понять, что делать со сливом у раковины.
Если я проведу его к той же трубе, что и раньше, получится около 10 футов с прямым углом за углом. Это несложно сделать с одной только ПВХ-трубой, но мне нужно вырезать целую кучу шпилек, чтобы освободить место для 1,5-дюймовой дренажной трубы, которая пройдет по всей длине (шпильки упираются в бетон, окружающий подземный подвал. На самом деле я бы предпочел, чтобы не вырезали все эти шпильки — хотя, по крайней мере, это не несущая стена.
Однако, если я проведу слив раковины в существующую водосточную трубу, он будет на намного короче и на прямее, даже если я останусь в стене и не пойду прямо через боковую стену. Вот что я думаю:
При таком расположении потребуется вырезать ровно три шпильки, две из которых имеют постоянный открытый доступ через складское помещение (т.е. без гипсокартона с этой стороны). Так как нам уже нужно немного углубиться в бетон, чтобы правильно установить слив в ванне, у нас будет пролет горизонтальной сливной трубы, который должен позволить дополнительное Т-образное соединение для сливной трубы, чтобы присоединиться к ниже высотой сам слив ванны, что должно исключить возможность того, что вода из раковины снова попадет в ванну (если только подземный сток не забит, но это более серьезная проблема).
Есть ли причина не делать этого? Даже если мне придется повторно вентилировать слив в раковине, было бы намного проще провести новую 1,5-дюймовую трубу над открытой стеной и над потолком (доступно большое пространство для лазания), чтобы присоединиться к существующему вентиляционному отверстию. Я бы сделал это любой день над вырезанием всех этих шпилек.
Примечание: меня в первую очередь интересуют физические ограничения, которые делают эту идею глупой, но также интересует соответствие нормам кодекса. Дом находится в Вирджинии, США.
Как установить истинный линейный слив от стены до стены со сливом Infinity
При проектировании или реконструкции полноценной ванной комнаты не возникает недостатка в архитектурных решениях.От плана этажа до выбора декоративных аксессуаров — каждый выбор может иметь большое влияние на общую среду помещения. Однако есть одна удивительная деталь, которая обеспечивает идеальную гармонию между красотой и назначением ванной комнаты, — это размещение трапа для душа.
Душ, являясь центром ванной комнаты, может оказать сильное влияние на то, как человек взаимодействует со всем помещением. Когда дело доходит до создания идеальной ванной комнаты и душа, выбор и размещение слива, возможно, являются одними из самых важных компонентов.
Линейные водостоки быстро завоевали популярность как лучшее решение для водоотведения в жилых и коммерческих помещениях благодаря своему шикарному и современному виду. Если вы указываете линейный слив в своем следующем проекте душа или планируете проектировать душевую комнату или безбарьерный душ, читайте дальше, когда мы углубимся в преимущества правильного линейного водостока и как вы можете добиться бесшовного внешнего вида с помощью Infinity Drain. :
«Идеальная установка линейного слива — от стены к стене, напротив стены», — говорит Джонатан Брилл, президент Infinity Drain.«Мы настоятельно рекомендуем этот тип установки не только для улучшения функций душа, но и для защиты целостности остальной части ванной комнаты».
Что такое «от стены до стены»?
При установке «от стены к стене» рекомендуется размещать линейный слив заподлицо с одной из стен душевой кабины с уклоном пола в направлении слива. Длина сливного канала должна охватывать всю длину стены для обеспечения полного и надлежащего отвода воды.Такой тип установки устраняет необходимость в дополнительной облицовке водостока плиткой, позволяет применять современные методы гидроизоляции и предотвращает утечку воды из душевой.
Каковы преимущества монтажа от стены к стене?
Улучшает внешний вид душевых — От стилей решеток, доступных в облицовке плиткой, четких линий и геометрических форм, линейные водостоки превратились из необходимого элемента душа в яркий автономный визуальный элемент.При размещении вдоль стены душа они могут стать ярким центральным элементом или могут быть спроектированы так, чтобы сливаться с плиточным полом для создания бесшовного вида.
Создает безбарьерные конструкции и конструкции без бордюров. — Линейные водосточные системы от стены до стены обеспечивают большую гибкость при планировании дизайна ванной комнаты. Они позволяют дизайнерам и домовладельцам расширить свое пространство, устранив ненужные бордюры и стены для душа, чтобы создать привлекательный и просторный план этажа.
Предотвращает попадание воды в сухие зоны. — Когда пол наклонен в одном направлении, вода может течь только в одном направлении: от сухих зон ванной комнаты к стене душа.Это удерживает все жидкости и пена в душе и предотвращает попадание воды в сухую часть ванной комнаты.
Снижает количество несчастных случаев — Помимо улучшения безбарьерного дизайна и предотвращения переноса воды, установка от стены к стене также делает ванные комнаты более безопасными. Душ без бордюра предотвращает возможные несчастные случаи со спотыканием, а защита от воды снижает опасность поскользнуться.
Как добиться идеального монтажа от стены к стене с помощью слива Infinity:
Безупречный монтаж от стены к стене может быть выполнен с линейным сливом, который соответствует точным размерам стены душа.Однако часто разработчики и дизайнеры не знают точных размеров до тех пор, пока проект не будет запущен. Infinity Drain предлагает три инновационных варианта, позволяющих установщикам заказывать слив нестандартной длины практически без ожидания:
Site Sizable® Linear Drain — Infinity Drain еще больше упрощает установку от стены к стене с линией Site Sizable® линейных водостоков. Дренажные желоба Site Sizable® можно заказать длиной до 96 дюймов, и их можно разрезать на месте для обеспечения бесшовного водостока и действительно нестандартной длины.Добавление запатентованного сливного трапа Compact Clamping Floor от Infinity Drain позволяет легко установить его заподлицо со стеной без каких-либо дополнительных действий или материалов.
Custom Linear Drains на следующий день — Идеальный слив в не очень идеальном мире. Новая программа Next Day Custom Program — это передовое решение, которое позволяет архитекторам, строителям, дизайнерам, домовладельцам и другим профессионалам в сфере торговли заказывать индивидуальный водосток длиной до 72 дюймов, не откладывая остальную работу.В тот момент, когда установщик понимает, что требуется специальный слив, он может заказать линейный слив с точными размерами, и слив будет отправлен на следующий день.
Программа специального дренажа — В дополнение к заказным линейным трапам на следующий день Infinity Drain предлагает полную программу изготовления по индивидуальному заказу. От спецификации стиля решетки, цвета отделки, гидроизоляции и выхода — варианты бесконечны с индивидуальными заказами. Заказные линейные трапы можно заказать длиной до 300 дюймов в любом стиле и отделке.Срочная доставка доступна в любой точке США для быстрой 5-дневной доставки. Бланки заказов можно скачать здесь.
Когда дело доходит до дизайна ванной комнаты, небольшое планирование имеет большое значение, и с Infinity Drain освежающий индивидуальный душ может вдохнуть новую энергию в ваше пространство и вашу жизнь!
Чтобы узнать больше о тенденциях в продуктах и советах от Infinity Drain, не забудьте подписаться на нас в Facebook, Instagram и Pinterest.
Как подключить слив для душа к существующему водостоку | Руководства по дому
При добавлении или замене душа вам необходимо подключить слив для душа к существующему водостоку в вашем доме.Новый слив для душа должен подключаться к трубе того же диаметра или большего размера. Поскольку большинство душевых желобов имеют диаметр 2 дюйма, поищите существующую трубу диаметром 2 дюйма или больше, чтобы соединить новый душевой желоб. Для нового желоба используйте пластиковую сливную трубу и фитинги из ПВХ или АБС.
Перекройте водопроводы на участке, на котором вы будете работать.
Найдите существующий слив и определите место, где вы хотите подключить новый слив для душа. Если вы присоединяетесь к трубе с горизонтальным проложением, для соединения с ней вы будете использовать тройник.Если вы прорезаете вертикально расположенный водосток, например, в стене, используйте сантехнический тройник. Санитарный тройник имеет более пологий поворот на боковом соединении, чем квадратный или водопроводный тройник.
Используя пластиковую трубу того же диаметра, что и существующая дренажная труба, к которой вы подключаетесь, отрежьте два куска трубы длиной 6 дюймов. Приклейте эти детали к каждому концу тройника или тройника. Если вы используете фитинги из ПВХ, используйте грунтовку для ПВХ и цемент, чтобы приклеить детали к фитингу. Если вы используете АБС, вам нужно использовать только АБС-цемент без грунтовки.
Обрежьте сливную линию, к которой вы прикрепляете — если вы разрезаете пластиковую трубу, вы можете использовать ножовку. Если чугун, используйте чугунный защелкивающий инструмент, который можно взять напрокат в центрах проката инструментов. Если это медная труба, используйте ножовку или электрическую сабельную пилу с мелкозубым лезвием. Вырежьте кусок трубы на 1 дюйм длиннее, чем общая длина соединенной тройника или тройника, которую вы склеили.
Присоедините новый фитинг и трубу к существующей трубе с помощью резиновых муфт.Обязательно поверните новый фитинг так, чтобы боковое отверстие было горизонтальным и было направлено в том направлении, в котором вы планируете проложить новую трубу к сливу душа. Затяните стальные ленты на резиновых соединителях с помощью отвертки или торцевого ключа на 5/16 дюйма.
Направьте новую 2-дюймовую пластиковую сливную трубу к душевой кабине. Для новой дренажной трубы потребуется уклон 1/4 дюйма на погонный фут в сторону нового соединения со строительными трубами. Помните, вода не может течь в гору.Поддерживайте новую трубу скобами для труб или ремнем сантехника через каждые 4 фута длины.
Подсоедините слив для душа к вентиляционному отверстию. В зависимости от местных правил водоснабжения, вентиляционное отверстие обычно необходимо подключать к сливу для душа в пределах 42 дюймов от душа. Приклейте тройник к желобу так, чтобы выпускное отверстие было направлено вверх. Пропустите вентиляционную трубу в пластиковой трубе диаметром 1 1/2 дюйма от этого тройника для подключения либо к существующему вентиляционному отверстию, либо к вентиляционному отверстию механического типа.
Подсоедините новый слив к душевой кабине с П-образным сифоном непосредственно под отверстием для душа.P-сифон предотвращает попадание канализационных газов из канализационной системы в дом. Если ловушка будет доступна позже, например, в открытом подвале, вы можете использовать ловушку с соединением, которое позволяет разобрать, чтобы удалить любые будущие засоры. Если ловушка будет недоступна, используйте ловушку, которая плотно склеивается.
Ссылки
Ресурсы
Советы
Надевайте защитные очки и перчатки при резке и приклеивании.
Предупреждения
Механические вентиляционные отверстия работают хорошо и одобрены для использования во многих областях.Проверьте, одобрены ли они для использования в вашем сообществе.
Writer Bio
Том Деннис пишет технические, а также религиозные статьи и учебные программы с 2008 года. Он имеет лицензию сантехника более 30 лет и имеет большой опыт работы в домашних проектах. Деннис имеет степень магистра религиозного образования Богословской семинарии Гранд-Рапидс.
Приблизительные размеры сантехники ванной комнаты
Часто самая сложная часть сантехники — это грубая работа.Последний этап подключения раковины, унитаза или ванны — практически лишний. Сделайте грубую работу правильно, и вы пройдете 90 процентов пути. Но это не должно казаться таким пугающим. Для раковин, туалетов и ванн / душевых существуют общепринятые приблизительные размеры сантехники. Кроме того, производители приспособлений обычно предоставляют приблизительные спецификации в своей документации по продукции. Всегда сверяйте стандартные размеры со спецификациями производителя, чтобы убедиться, что они подходят для вашей установки.
Терминология приблизительных размеров
Говоря о размерах водопровода, часто используется термин осевая линия . Как и в случае с термином «по центру», который используется для строительства, термин «осевая линия» — это воображаемая вертикальная линия, проведенная через ключевую контрольную точку (обычно сливную трубу). Например, если указано, что две трубы находятся на расстоянии 10 дюймов друг от друга, вы измеряете 10 дюймов между центрами труб, а не 10 дюймов между краями труб.
Другой распространенный термин — высота базового этажа .Это считается черновым полом (в новостройке) или чистовым полом (в ремонте).
Имейте в виду, что не все размеры высечены в камне; считайте их общими рекомендациями. Они будут отличаться в зависимости от вашей ванной комнаты. Для уточнения размеров обратитесь к инструкциям, прилагаемым к приспособлению (раковина, ванна и т. Д.).
Туалет
Мойка
Душ / ванна
Линия подачи (вертикальная)
8 1/4 дюйма
На 2–3 дюйма выше сливной трубы
душ 80 дюймов; ванна от 20 до 22 дюймов; носик 4 дюйма над краем ванны
Линия подачи (горизонтальная)
6 дюймов макс. От центра
4 дюйма слева и справа от центра
На расстоянии 8 дюймов
Выпускное / сливное отверстие от задней стенки
12 1/2 «
НЕТ
14 «
Выпускное / сливное отверстие (вертикальное)
0 «
от 16 дюймов до 20 дюймов
0 «
Крепление (боковой буфер)
мин. От 15 до 18 дюймов
мин. От 15 до 20 дюймов
18 дюймов мин.
Крепление (передний буфер)
21 «мин.
21 «мин.
18 дюймов мин.
Приблизительные детали унитаза
Линия подачи (высота) : В идеале, 8 1/4 дюйма над полом; труба только для холодной воды создает одно отверстие на высоте 5-10 дюймов над полом
Линия подачи (горизонтальная) : Измеряется от средней линии, проходящей вертикально через центр унитаза, отверстие для линии подачи должно находиться на расстоянии 6 дюймов от средней линии; проверить туалет, чтобы подтвердить место подключения к водопроводу
Сливное отверстие на задней стенке : Отверстие со смещением от задней стенки на 12 1/2 дюймов
Сливное отверстие (вертикальное) : Слив расположен на высоте пола; дистанция нулевая
Крепление (буфер из стороны в сторону) : Измеряется от центра унитаза по обе стороны, минимальный зазор составляет 15 дюймов до любой стены или другого приспособления; Рекомендуется 18 дюймов, если позволяет планировка ванной комнаты
Крепление (передний амортизатор) : Измеряется от переднего края унитаза вперед, минимальный зазор составляет 21 дюйм до ближайшего препятствия; 30 дюймов рекомендуется
Черновая деталь раковины
Линия подачи (высота) : два отверстия; вертикально, оба на 2-3 дюйма выше дренажной трубы
Питающие линии (горизонтальные) : два отверстия; одно отверстие находится на 4 дюйма правее центральной линии; другое — на 4 дюйма левее центральной линии
Сливное отверстие (вертикальное) : примерно на 16–20 дюймов над полом; считать дренажную трубу вертикальной осевой линией
Крепление (из стороны в сторону) : от средней линии, минимум 15 дюймов, рекомендуется 20 дюймов
Крепление (передний буфер) : Минимальное расстояние до ближайшего препятствия составляет 21 дюйм; 30 дюймов рекомендуется
Размещение раковины : По вертикали раковина должна находиться на высоте примерно 31 дюйм над полом, если измерять расстояние до края раковины
Необработанные детали для душа и ванны
Душевая кабина (вертикальная) : 80 дюймов от пола; куда пойдет душевая лейка; насадка для душа будет находиться на высоте от 65 до 78 дюймов над полом
Подача ванны (вертикальная) : краны на высоте от 20 до 22 дюймов над полом; по горизонтали каждый кран проходит на 4 дюйма вправо / влево от средней линии; излив ванны на 4 дюйма над краем ванны
Сливное отверстие на задней стенке : поместите слив на осевой линии; отверстие для доступа к дренажу может быть от 10 до 14 дюймов со смещением от рамы и от 6 до 8 дюймов шириной
Сливное отверстие (вертикальное) : Слив расположен на высоте пола; дистанция нулевая
Крепление (боковой буфер) : минимум 18 дюймов, требуемый буфер
Крепление (передний буфер) : минимум 18 дюймов, требуемый буфер
Самый безопасный в мире линейный водоотвод
«Чуть более 10 лет назад архитектору Клаусу Дайру пришла в голову блестящая идея: почему бы не разместить слив в полу у стены, а не посередине пола? Он представил свою идею Датскому институту строительных исследований, и вместе они воплотили ее в жизнь.
До этого водосток нужно было разместить посередине пола, на безопасном расстоянии от стен, чтобы опорные элементы не подвергались гниению или плесени. Но Клаус Дайр изобрел запатентованные Unidrain настенные фланцы, которые упираются в стену.
Лассе Лик, технический менеджер Unidrain, поясняет: «Горизонтальные фланцы изготовлены из нержавеющей стали, а слив и фланцы образуют единое целое. Фланцы имеют высоту около 5 см и гарантируют, что вода из слива никогда не приближается к опорным элементам, которые не выдерживают влажности.Фланцы позволили переместить слив в полу прямо к стене душевой кабины. На практике дренаж размещается вдоль готовой стены, добавляется мембрана для влажных помещений и, наконец, каменщик укладывает плитку. «Именно фланцы делают Unidrain самой надежной сливной трапой в мире.
Узнайте больше о линейном сливе Unidrain здесь.
Просто, надежно и быстро
Изобретение Unidrain стало хорошей новостью не только для сантехников.Работа каменщика также упростилась: вместо того, чтобы заливать пол со сливом в середине душевой, что требует падения со всех четырех сторон, каменщику теперь остается только уложить пол с падением к стене. Это значительно упростило конструкцию душевой кабины, а риск возникновения жалоб и повреждения от влаги сведен к минимуму с помощью линейных сливов в полу и стеновых фланцев Unidrain.
Ванная комната — самое уязвимое место в доме. Именно здесь существует наибольший риск повреждения — дорогостоящий вид, который может быть трудно исправить.Но запатентованные фланцы все изменили. «На протяжении многих лет мы совершенствовали конструкцию, чтобы максимально упростить установку и сэкономить время монтажников», — заключает Лассе Лик.
Если вы являетесь уполномоченным специалистом по монтажу ванных комнат и не знаете, как устанавливать решения Unidrain, возможно, вам будет полезно посмотреть наши видео по установке, в которых показано, как установить их легко, правильно и быстро. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы, конечно, тоже можете позвонить нам. Затем мы поможем вам создать безопасную ванную комнату.
Стоит ли устанавливать линейный слив для душа? — Toulmin Kitchen & Bath
В отличие от традиционного круглого или квадратного слива, линейный слив для душа имеет немного большую прямоугольную форму. Он обеспечивает гибкость в размещении и может лежать вдоль края душа или вплотную к стене. Как и в любом водостоке, пол должен иметь наклон в сторону водостока, чтобы вода из душа текла надлежащим образом.
Выбор места для слива зависит от того, где расположен сливной трубопровод, который может быть заранее определен или уже установлен в зависимости от вашего проекта.В зависимости от вашего проекта, возможно, удастся перенести линию отходов в зависимости от условий на площадке.
Установка линейного слива немного отличается от более традиционного слива, что дает преимущество перед центральным сливом. При обычной установке центрального водостока пол должен иметь уклон в четырех направлениях для правильного отвода воды. Благодаря линейному желобу для душа у вас будет больше гибкости в дизайне, поскольку пол должен наклоняться в одном направлении.
Преимущества линейного душевого желоба
Традиционные круглые душевые желоба ограничивают тип плитки, которую вы можете использовать на душевом поддоне, из-за их расположения и 4-стороннего уклона.В результате вы можете использовать в кастрюле только маленькие плитки, размером не более 2 x 2 дюйма.
Поскольку у линейного желоба есть наклон в одном направлении, у вас нет ограничений на размер плитки. Это дает вам гораздо больше возможностей при создании вашего дизайна. Душевые с линейным сливом имеют наклон к стене, что позволяет использовать плитку большого формата в своем дизайне.
Это означает, что линейный желоб для душа является не только функциональным элементом вашего дизайна, но и добавляет эстетической привлекательности. Поскольку линейный водосток часто располагается у стены, он может быть гораздо менее заметным.Линейные желоба лучше всего подходят для душа без порога и без бордюра. В душевых без бордюра нет выступа для удержания воды. Линейный слив для душа покрывает большую часть поверхности для улучшения отвода воды.
Типы установки
В отличие от стандартного круглого или квадратного желоба, у вас есть варианты размещения, размера и типа установки при работе с линейным желобом.
От стены до стены
Одним из способов увеличения и обеспечения надлежащего дренажа является установка линейного дренажа от стены к стене.Проблема с этим типом установки заключается в том, что требуется точное измерение, чтобы разрезать решетку и канал до реальной готовой стены.
У стены
Infinity Drain выпускает серию фиксированных фланцев, предназначенную для установки заподлицо со стеной. Этот тип установки предназначен для использования с жидкой или тканевой гидроизоляцией, которая крепится к стеновой плите.
Установка по бордюру или без бордюра
Выбор между установкой барьерного порога (бордюра) или безбарьерной (бордюрной) установкой имеет решающее значение при рассмотрении вопроса о включении линейного водостока в вашу конструкцию.
квадратные и прямоугольные тарельчатые, козырьковые и воронкообразные виды унитаза. Их особенности
Не так часто владельцы квартир и частных домов меняют сантехнику в своём жилище — даже не в каждый капитальный ремонт. А когда приходит время решиться на это, то можно понять их желание выбрать современные модели раковин для ванной комнаты и кухни, а также стильный унитаз с расширенными функциями. Но не только на красивые формы и удобные сидения должны ориентироваться покупатели при выборе оборудования для туалетных комнат, но и брать во внимание их практичность и эксплуатационные возможности. А эти характеристики сильно зависят от конструкции чаши унитаза.
Рассмотрим, какие виды унитазов по этому признаку существуют, каковы их особенности, преимущества и недостатки. Знание всего перечисленного поможет лучше сориентироваться на рынке сантехнического товара и не позволит сделать ошибку в выборе.
Что значит тарельчатая чаша?
Конструктивно чаши унитазов существуют в трёх основных видах: козырьковые, тарельчатые и воронкообразные. Начнём их описание и сравнение с тарельчатых чаш, являющихся, по сути, самыми первыми конструкциями этих сантехнических приборов, устанавливаемых в санузлах жилых и общественных зданий советских времён. И хотя этот тип унитазов считается устаревшим в настоящее время из-за низкой гигиеничности, но приобрести новый комплект вполне возможно. То есть унитазы с тарельчатой чашей ещё выпускают в ограниченном количестве для некоторых учреждений (например, объектов здравоохранения).
Такая чаша представляет собой смывное отверстие в передней части, а до него располагается литая вогнутая округлая горизонтальная полочка, напоминающая тарелку, в которой всегда находится небольшое количество остаточной воды после очередного смыва фекалий.
Эту площадку называют иногда ложем, в которое и попадают отходы жизнедеятельности.
К плюсам такого типа ложа относится отсутствие разбрызгивания в процессе оправления. Однако при смыве разбрызгивание наблюдается. В определённом смысле актуален и такой плюс: малая вероятность обронить в канализацию ценные вещи при пользовании туалетом, где унитаз с полочкой. Скорей всего, эти вещи упадут на полочку, а не в лунку. В последнее время не одна сотня тысяч мобильных телефонов уплыли в неизвестном направлении после посещения их владельцами санузла с воронкообразным либо козырьковым видом унитаза.
Минусов у такого устройства значительно больше:
неприятный запах от находящихся на поверхности полочки фекалий;
если попробовать смывать отходы, продолжая находиться на сиденье, то смывной поток воды может забрызгать снизу не только водой, но и испражнениями;
смыв получается некачественным — без дополнительной очистки полочки ёршиком нельзя обойтись;
чтобы произвести смыв, нужно обязательно встать с сиденья, а смотреть на отработанные продукты жизнедеятельности организма вряд ли кому понравится;
большой расход воды на смыв;
образование на полочке солевых отложений из-за постоянного нахождения на ней воды;
сильный шум при смыве.
Как бы там ни было, но раньше других видов внутренней конструкции чаши в торговой сети не было. Практически все пользовались именно такими туалетами, пока не появились другие модификации чаши: козырьковые и воронкообразные.
Но иные производители, не отказавшиеся от производства тарельчатых унитазов, работают над улучшением современных моделей таких чаш, снижая количество недостатков.
Описание, плюсы и минусы унитазов козырькового типа
Козырьковые чаши — пожалуй, самый распространённый тип для современных унитазов. Внутренняя конструкция их выполнена в двух вариантах.
Задняя стенка имеет пологий уклон к смывному отверстию, находящемуся в передней части чаши. Со стороны передней стенки чаши вылит уступ — тоже под уклоном, но более резким. Уклон от задней стенки как раз и является неким козырьком, защищающим от всплеска и разбрызгивания. Задний пологий уклон (козырёк) воспринимает на себя отходы и обеспечивает их плавное сползание вниз – в смывное отверстие с водой. То есть козырёк чаши выполняет похожую функцию полочки, которую мы наблюдали у тарельчатого аналога устройства. Только здесь фекалии не задерживаются на ней.
Второй вариант, в котором, наоборот, передняя стенка — пологая, а смывное отверстие находится ближе к задней отвесной стенке чаши. Такие модели козырьковых унитазов встречается реже первого варианта.
Преимущества козырьковых чаш заключаются в следующих моментах.
При дефекации не наблюдаются всплески. Козырёк хорошо справляется со своей задачей — обеспечивает плавное перемещение содержимого в смывное отверстие.
Практически отсутствует разбрызгивание воды при смыве в моделях компакт. В модификациях с подвесными отдельными бачками такая неприятность вполне возможна из-за мощного водяного потока.
Так как фекалии перемещаются в смывное отверстие под уровень воды, то большая часть неприятных запахов ею гасится.
Более чистый смыв, нежели у тарельчатых моделей — необходимость пользоваться ёршиком возникает значительно реже.
Среди минусов можно отметить довольно большой расход воды на смыв, периодическую необходимость дополнительной очистки чаши после смыва ёршиком и ещё одной порцией воды из бачка.
Особенности воронкообразного унитаза
В этой модели чаши смывное отверстие с определённым уровнем воды располагается по её центру, а стенки чаши имеют покатую форму в виде воронки. Такое устройство чаши считается самым гигиеничным, так как испражнения сразу попадают в воду, не вызывая в помещении резких неприятных запахов и не загрязняя стенки чаши. Однако при этом высока вероятность образования всплесков, если модель не оснащена специальной системой «антивсплеск».
В большинстве моделей с чашами воронкообразного типа возникновение брызг при смыве маловероятна — если только смыв будет устроен с одной стороны, не по кругу чаши.
Формы внешнего вида
Производители сантехники по форме внешнего вида чаши унитаза ничем не ограничены, главное, чтобы высота чаши и некоторые другие параметры, имеющие строгие стандарты, не выходили за рамки ГОСТа. Например, высота обычного унитаза должна быть не выше 40.5 см, детского – 33.5 см, отверстие выпускного патрубка – 110 мм, а вес, который чаша должна выдерживать — не менее 200 кг.
Ну а внешние формы чаш унитазов можно встретить в торгующих организациях самые разнообразные и даже фантастические. Здесь главную роль играет фактор стиля и спроса у покупателей.
Перечислим некоторые из них.
Круглые — по типу летающих тарелок. Особенно часто встречаются среди подвесных моделей унитазов.
Округлые — по форме яйца.
Квадратные или прямоугольные — напоминают короба. Иногда сразу трудно понять, что это за изделие перед вами.
В форме улитки, если смотреть с боковой стороны.
В форме кресел (унитаз-компакт).
Насколько удобны некоторые из моделей представленных форм, могут сказать только сами владельцы, которые приобрели их. Порой со стороны дизайн кажется привлекательным, но на деле изделие оказывается непрактичным.
Как выбрать модель?
Выбор унитаза — очень индивидуальный (если не сказать — интимный) вопрос. Он зависит в большей степени от личных предпочтений хозяев жилища. Одним людям нравится белоснежная сантехника, а другие ничего не имеют против цветного унитаза, особенно если это в тон керамическому полу или стенам из плитки.
Кому-то крайне необходима миниатюрная чаша для маленькой площади санузла, а иным — модель с увеличенной чашей.
Но общие рекомендации именно по существу вопроса о конструкции чаши дать можно.
Наиболее универсальна чаша козырькового типа — она вобрала в себя преимущества двух оставшихся видов и имеет, по сути, минимальный перечень недостатков. Да, воронкообразная модель, если её снабдить системой «антивсплеск», может оказаться идеальным вариантом, но стоимость изделия при этом возрастёт существенно.
Выбирая козырьковое устройство, обратите внимание, с какой стороны вам будет удобней козырёк — спереди или сзади. Например, если семья большая, с детьми разного возраста, возможно, лучшим вариантом для вас окажется модель с козырьком в передней части чаши. Маленькие дети обычно садятся с самого края унитаза.
Какого бы типа ни был унитаз, постарайтесь выбирать чашу без ободка — там меньше всего скапливаются бактерии.
Если выбираете козырьковую чашу, посмотрите все модели. Покупайте ту модификацию, у которой козырёк имеет более крутой спуск. Такой унитаз будет чище смываться – ёршик может и не понадобиться.
В случаях с проблемной водой — много солей, ржавчина — откажитесь от тарельчатых чаш. Они будут требовать постоянной чистки полочки.
Во всём остальном хозяева квартиры или дома разберутся сами. Унитаз хотя и не та вещь, на которую нужно делать акцент в интерьере всего жилища, но сам он должен соответствовать общему его стилю.
О том, как правильно выбрать унитаз, смотрите в следующем видео.
Несколько важных советов при выборе унитаза
Плюсы:хорошо смотрится в интерьере; экономит пространство в санузле; легко моется и не препятствует уборке.
Минусы: значительно дороже напольных моделей; более сложная установка; могут возникнуть сложности при ремонте.
Итак, при выборе следует учесть размер и планировку санузла, место установки сантехнического прибора, схему разводки инженерных систем. Определитесь что для вас важнее: внешний вид и гигиеничность (подвесной) или цена, простота монтажа и ремонта (напольный), и сделайте свой правильный выбор.
Выбираем чашу унитаза.
Чаши унитазов бывают следующих форм:
Воронкообразная чаша.
В воронкообразной чаше сливное отверстие располагается практически по центру. Чаши в форме воронки преимущественно применяются в импортных разновидностях унитазов. Унитаз с воронкообразной чашей является наиболее гигиеничным и экономичен в расходе воды, так как внизу воронки постоянно есть вода. Поэтому он используется в местах общего пользования, например, на вокзалах, в кинотеатрах, больницах.
Тарельчатая чаша.
У тарельчатого (у унитаза с полкой в чаше) задняя стенка, т.е. внутренняя платформа чаши, зрительно выглядит как тарелка, отсюда и такое название. Унитазы с полочкой в чаше представляют собой устаревшую конструкцию. Однако если есть желание, то унитазы с полочкой внутри чаши можно найти как у российских, так и у импортных производителей.При установке унитаза с тарельчатой чашей нередко требуется дополнительная настройка работы сливного бачка и регулировка объема подаваемой воды для смыва.
Козырьковая чаша.
В козырьковой унитазной чаше отверстие канализационного слива так же приближенно вперед. Однако в том месте, где у тарельчатой чаши располагается углубление, у козырьковой чаши наоборот, присутствует небольшой выступающий радиусный изгиб. Унитазы с козырьковой чашей так же, как и с воронкообразной очень редко производят разбрызгивание воды.
Виды выпусков.
Конструкции унитазов, в зависимости от устройства выпускного патрубка, делятся на три вида:
с горизонтальным (прямым) выпуском;
с вертикальным выпуском в пол;
косым (угловым) выпуском.
Самыми популярными в России являются унитазы с косым выпуском.
Горизонтальный выпуск, расположенный параллельно полу, предполагает присоединение к канализационному стояку, который находится на одном уровне с ним. Есть ряд недостатков: затруднена установка чаши в случаях даже малейшей нестыковки выходного патрубка с переходником на канализационной трубе; возможны частые засоры выпускной системы из-за прямоугольного колена на стыке с канализацией; появление течи в местах стыковки с канализацией. Но из-за более эстетичного внешнего виде такие унитазы всё чаще стали встречаться в современных многоэтажках и домах частного сектора.
В вертикальной выпускной системе выходной патрубок направлен вертикально вниз, в пол. Выход патрубка обычно устраивается прямо под чашей, поэтому его ещё называют нижним выпуском. Вертикальный выпуск может быть задним и боковым. Для таких унитазов необходима канализация, проведённая особым способом, под панелями межэтажных перекрытий или под полом. Данный вид унитазов более экономно расходует смывную воду, но есть неудобства при монтаже, обнаружении и устранении течей. Встречается также в домах старой постройки (например, в «хрущёвках»).
Какие бывают унитазы и на что обращать внимание при выборе
Вид
Основные виды унитазов:
Раздельные. В таких моделях унитаз не соединен с бачком в монолитный блок, а идет отдельно от него. Плюсом является тот факт, что становится возможной относительно легкая замена отдельных деталей конструкции. Однако придется смириться с меньшей надежностью.
Моноблоки. При таком раскладе унитаз образует вместе с бачком цельный агрегат. Такие модели прочны и имеют долгий срок эксплуатации. Кроме того, их использование позволяет экономить. Они будут стоить немного дороже, а если что-то сломается, нужно будет менять все сразу.
Компакт. Это похоже на моноблок, однако бачок можно снять. Монтаж такой конструкции можно провести очень быстро и без усилий. А еще компакт действительно небольшой по своим габаритам, что позволяет экономить пространство в маленьких санузлах.
Биде. Это конструкция, которая предназначена для гигиенических процедур. По виду оно напоминает небольшую ванночку с краном по типу фонтана. В биде предусмотрена регулировка температуры с помощью смесителя. Как правило, биде размещают в непосредственной близости от унитаза.
Унитаз-биде. Это очередной объединенный вариант, который совмещает унитаз и биде. Он представляет собой унитаз со встроенным краном. Его использование экономит в санузле место, но кран при активном использовании унитаза может достаточно быстро загрязниться.
Писсуар. Это замена унитаза – писсуар может использовать для справления малой нужды. Чаще всего встретить такие модели можно в общественных уборных. Как правило, предназначаются они для мужчин, однако есть и женские модели, хотя они распространены намного меньше.
Монтаж
Напольный. Это самый популярный тип унитазов, который предусматривает крепление прямо на пол. Монтировать такие модели очень просто, они также недорого стоят. Если в вашей уборной хватает места, этот вариант подойдет лучше всего.
Комплект инсталляции +унитаз Geberit по отличной цене
Подвесной. В этом случае конструкция подвешивает на стену с помощью специальных крепежей. Подвесные унитазы предусматривают использование скрытого бачка, который прячется за панелью. Таким образом, в санузле выходит сэкономить место. Хотя подвесные модели обойдутся немного дороже, они все же неплохо экономят место и придают дизайну нотки модерна.
Пристенный. Эти унитазы устанавливаются на пол, впритык к стене. Если сравнивать их с напольными моделями, то можно отметить меньшие габариты и более высокую надежность. Существуют также модели, в которых используется так называемый скрытый слив – общая черта с подвесными констукциями. Пристенные унитазы также очень хорошо подойдут для маленьких уборных.
Угловой. Такие модели позволяют более эффективно использовать пространство и создать в уборной особый дизайн. Унитазы, которые устанавливаются в углу, могут быть как напольными, так и подвесными.
Форма чаши
В форме воронки. Чаша похожа на воронку, у которой посредине имеется отверстие. Ее преимуществами являются отсутствие нежелательных запахов, малое потребление воды и легкое обслуживание. Есть и недостаток, который проявляется в большом количестве брызг.
Козырьковая. Этот тип схож с предыдущим, однако отличается по наклону стенок – он не симметричен, а разнится для передней и задней стенки.Отличный комплект инсталляции с унитазом Geberit по достойной цене! Брызг такая чаша дает меньше, но за ней придется немного больше ухаживать. Неприятные запахи тоже будут сведены к минимуму.
Тарельчатая. Такая чаша имеет полочку, находящуюся сзади от сифона. Брызги в такой конструкции отсутствуют, однако имеет место долгое удержание запахов. Также в подобных чашах повышается расход воды.
Крышка и сиденье
Виды крышек:
Мягкая. Это самый бюджетный вариант, который и прослужит меньше всех.
Жесткая. Такая крышка имеет несколько больший срок эксплуатации, чем мягкая. В первую очередь нужно будет обратить внимание на материал, из которого сделаны крепления. Лучше отдать предпочтение металлическим, чем пластиковым креплениям.
С микролифтом. Подобные крышки оборудованы системой, позволяющей плавно опускать крышку и сиденье, что намного повышает комфорт при пользовании санузлом. Нужно сказать, что стоят такие крышки немало. Также следует отметить, что в крышке может отсутствовать возможность ручного опускания, хотя некоторые модели позволяют отключать микролифт.
Комплект инсталляции + унитаз Cersanit Delfi по отличной цене!
Автоматическая электронная. Когда человек входит в санузел, крышка автоматически поднимается, а после его ухода – опускается. Стоимость таких моделей в разы дороже, чем у всех предыдущих.
Материал
Полипропилен. Эти сиденья имеют небольшую стоимость, однако довольно быстро ломаются и могут покрываться царапинами. Еще они холодные на ощупь.
Дюропласт. Материал прочный и устойчив к царапанию. Кроме того, сиденье спитывает запахи благодаря специальному покрытию с антибактериальными свойствами.
Существуют также варианты, которые отличаются по своей стоимости и качеству в более высокую сторону. Они хорош ощущаются на ощупь и имеют приятный внешний вид.
Подвод воды
Нижний. Вода поступает в бачок снизу. Такие конструкции наиболее популярны. Они хорош выглядят, а также способны наполнять бачок без лишнего шума. Однако монтаж системы связан с некоторыми трудностями, в том числе, придется снимать сам унитаз.
Боковой. Вода поступает сбоку бачка. Монтировать систему легко, однако по внешнему виду она уступает предыдущему типу. При наполнении бачка слышен шум.
Верхний. Вода подается сверху. Монтировать такой вариант просто, а при наполнении он будет шуметь.
Задний. Такой подвод воды характерен для писсуаров или скрытых бачков.
В биде вода подается с помощью гибкого шланга.
Есть также модели, использующие комбинированный вариант. К примеру, можно встретить боковой/нижний или боковой/задний. Использование подобных вариантов оправдывает себя в случае особой планировки санузла.
Выпуск (сток)
То, какой вы выберете сток, должно напрямую зависеть от того, как у вас сконструирована канализация. Если эти параметры не совпадут, монтировать унитаз не выйдет.
Горизонтальный. Патрубок слива направлен назад по горизонтали. Эта схема наиболее используемая в современных строениях.
Наклонный. Эта разновидность характерна для хрущевок и брежневок. В ней используется патрубок, идущий под наклоном 30 или 45 градусов.
Вертикальный. Наиболее часто встречается в сталинках. Слив уходит строго вниз.
Универсальный. Патрубка вовсе нет, а слив осуществляют конструкции, скрытые внутри самого унитаза. Чтобы обеспечить другое подключение, нужно будет приобрести отдельный патрубок подходящей конфигурации.
Система слива
Задняя. Вода протекает по задней части чаши. Плюсом можно назвать то, что поток омывает самый загрязненный участок. Однако при этом брызги летят на остальные части, а это принуждает к дополнительным действиям по уходу.
Круговая. При такой схеме вода будет омывать всю чашу, двигаясь в ней по кругу.
Материал корпуса
Фаянс. Наиболее часто используется при изготовлении унитазов. Это крепкий материал, который можно приобрести по вполне доступной цене. Однако его можно поцарапать или испачкать. Все дело в пористой структуре, которая предполагает накопление грязи – такой унитаз придется периодически очищать.
Фарфор. Как и фаянс, фарфор привлекательно выглядит и имеет хорошую прочность. К тому же, он устойчив к загрязнениям. Чтобы приобрести фарфоровый унитаз, придется выложить значительно больше.
Акриловый пластик. Обеспечивает максимальную гигиеничность и чистоту, так как обладает совершено гладкой поверхностью. Он также имеет меньший вес. Его минусом является не слишком большая прочность к перепадам температура и механическим повреждениям.
какие они бывают и какой лучше выбрать? Установка унитаза самостоятельно!
Рынок сантехники сегодня предлагает огромный выбор унитазов самых разных форм и расцветок. И даже с учетом того что основных видов унитазов не так и много, разброс достаточно широк. Так что сначала нужно определить некоторые критерии выбора унитаза, а уже после ходить по магазинам. Итак, давайте разберемся, как правильно выбирать унитаз, какие виды их существуют, и в чем особенности монтажа.
Конструкции выпуска унитазов
В первую очередь, о самом важном параметре – это конструкция выпуска, то есть Вас должно интересовать расположение в помещении канализационных труб.
Унитазы бывают
с косым выпуском, при котором вода стекает под наклоном. Надо сказать, что это некий привет из прошлого – такой выпуск канализационных труб применялся при постройке многоквартирных домов в конце ХХ века, и в настоящее время подобные унитазы можно встретить не часто;
с прямым выпуском (горизонтальным). Используется сегодня в большинстве новостроек;
с вертикальным выпуском. Можно увидеть в современных коттеджах.
К слову, прямой и вертикальный выпуски труб дают возможность сэкономить в туалете лишние сантиметры пространства, ведь нередко их действительно не хватает для комфорта из-за того, что монтируются унитазы вплотную к стене.
Если в Вашем доме слив устроен под наклоном, придется выбирать наиболее компактный вариант унитаза, — так Вы компенсируете то расстояние, которое занимает канализационная труба.
Виды унитазов
Мало кто из нас может похвастаться санузлом большого размера. И самым главным является подобрать унитаз нужного размера, чтобы избежать бачков, холодящих спину, а также коленей, упирающихся в двери. Итак, Вам необходимо точно знать, каковы размеры помещения, а также площадь непосредственно под унитаз.
1. Для небольших помещений производители сегодня предлагают унитазы с навесными конструкциями. Бачок при этом монтируется в стену, а унитаз прикрепляется к ней, как книжная полка. Все это позволяет экономить больше чем полметра общего пространства. Причем конструкция такая способна выдержать вес до 400 килограммов, так что понадобятся трое борцов сумо, одновременно на нем сидящих, чтобы он отвалился.
Плюсы: гармоничность, компактность и сведение к минимуму скапливания грязи вокруг ножки унитаза, поскольку она попросту отсутствует.
2. Гораздо дешевле и привычнее — отдельно стоящий унитаз. Наиболее распространенным видом является компакт: сочетание чаши и бачка, которое представлено огромным множеством моделей самых разных форм и размеров. Отметим, что компакт сменил знаменитые конструкции, в которых вода текла от бачка до унитаза по длинной трубе. Да-да, те самые бачки с веревочками! Кстати, такие модели выпускаются и сегодня, но небольшим тиражом и, они дорого стоят как любой эксклюзив.
3. Если Вы желаете дать волю своей фантазии, то выбирайте моноблок. Это конструкция, характеризующаяся тем, что унитаз и бачок слиты воедино. К основным достоинствам моноблока относится то, что сведен к нулю риск протекания соединительных мест. Кроме того такой «кентавр» весьма гармонично смотрится.
Моноблоки всегда требуют большого пространства, а если выйдет из строя бачок или унитаз, нужно будет демонтировать и полностью заменять конструкцию.
4. Другим вариантом для владельцев больших пространств является унитаз, который совмещен с биде. Причем изготовители предлагают сегодня уже совершенно готовые комплекты, которые выполнены в одном дизайне, поэтому потребителю остается только выбрать вариант, наиболее выгодно вписывающийся в интерьер туалетной комнаты.
Выбираем унитаз
Чаша. Ее форма напрямую влияет на смыв в унитазе, а значит, и в целом на комфортность пользования им. Какие бывают чаши унитазов:
тарельчатые. Это в некоторой степени устаревший вариант, но вместе с тем он незаменим для владельцев культурных котов, которые любят «почитать газетку» на унитазе хозяина. Однако тарельчатые чаши не очень удобны для долгих заседаний – из-за того, что распространяется запах;
козырьковые. В этом случае вода будет уходить плавно под углом, соответственно, ничего не будет задерживаться;
воронкообразные. У них крутой спуск, который способствует немедленному очищению чаши, однако нередко при сливе сильно разбрызгивается вода.
Бачок. Одним из самых важных его свойств является бесшумность. В коммунальных квартирах всегда безошибочно определяют, освободился ли туалет, — по шуму воды. Поэтому производители решили хорошо поработать, и сегодня нам уже есть из чего выбрать. Желательно, чтобы вода била в бачке фонтаном, а не лилась сверху, в этом случае Вам не придется просыпаться утром из-за того, что кто-то встал раньше. Какие бывают бачки унитазов:
чугунные бачки на длинной трубе. С ними знакомы все, а у современных моделей данных унитазов при внешней «советскости» новейшее оснащение внутри. Так что ни веревочка не оторвется, ни механизм не выйдет из строя;
другой вид крепления бачков – с помощью манжеты, это конструкция, при которой бачок навешивают над унитазом. Делаются такие бачки обычно из пластика;
крепление бачка непосредственно к унитазу. Этот вариант считается наиболее надежным. Подача в бачок воды осуществляется сбоку либо снизу.
Объемы бачков. Они примерно одинаковы – от 6 до 8 литров. Таким образом, на каждый смыв уходит не менее 6 л воды. При этом очень удобный механизм смыва, имеющий две кнопки, то есть малый смыв, предполагающий потерю всего 2-4 литров, это дает возможность существенно экономить расход воды. И вода в чаше обновляется полностью, и запахов нет никаких.
О кнопках. Самым надежным принято считать механизм, когда кнопка не выдергивается наружу, а вдавливается внутрь. Вероятно, потому что мы прикладываем усилия, дергая, а отсюда поломки.
Материал
Рынок сантехники, как мы уже сказали, предлагает потребителям множество всевозможных материалов, однако самыми популярными материалами для изготовления унитазов являются сегодня санфаянс и фарфор.
Унитазы из санфаянса стоят дешевле, чем фарфоровые, но они проигрывают им в вопросе долговечности. Фарфор отличается пористой структурой, а потому ему свойственно меньше впитывать грязь и запахи, соответственно, за ним намного проще ухаживать. Унитаз из фарфора прослужит вам не менее полувека, а изделия из санфаянса – всего 30-40 лет. Вместе с тем, современные производители используют сегодня новейшие технологии обжига санфаянса, и это позволило уменьшить пористость данного материала и, соответственно, продлить срок его эксплуатации.
Не забыли изготовители и о тех, кто хочет быть не как все. Что предлагают производители тем, кого не устраивает обычный санфаянс:
золото; серебро; камень.
О каменных унитазах стоит сказать отдельно. Несмотря на их монументальность и красоту, они имеют недостатки, делающие практически невозможным использование унитаза по прямому назначению. Дело в том, что натуральный камень хорошо впитывает грязь и запахи. Кроме того он нуждается в особом уходе и достаточно дорогой реставрации. Но если уж очень хочется, закажите себе унитаз из искусственного камня, у него только один недостаток — искусственность.
Оригинальный и недорогой вариант — это унитаз, выполненный из нержавеющей стали. Такие изделия ценятся за их прочность, как правило, их устанавливают в общественных местах.
Легкий пластик. Материал отвечает всем требованиям гигиены. У него есть определенный запас прочности, однако он тоже нуждается в особом уходе: противопоказано применение каких-либо абразивных составов и жестких щеток, так как не поверхности унитаза могут появиться царапины. Кроме того изделия из акрила не переносят высоких температур, но вряд ли у Вас возникнет мысль сливать в унитаз кипяток.
Видео обзор: Как правильно выбрать унитаз?
Установка унитаза
Способы крепления унитаза к полу:
• фиксирование на цементном или плиточном полу с помощью шурупов, ввинченных в дюбели;
• крепление к тафте — деревянной доске, утопленной в выемке пола. Этот способ чуть сложнее, однако намного надежнее. Тафта изготавливается из прочного, обработанного олифой дерева (к примеру, из дуба). С нижней ее стороны устанавливаются анкера, обеспечивающие надежность монтажа в полу. В виде простейших анкеров можно применить гвозди, вбитые в шахматном порядке, — из тафты они должны выступать на 20-30 миллиметров. Выемка в полу заливается цементно-песчаным раствором, в котором заподлицо с полом устанавливают тафту с анкерами. Как только раствор схватывается, унитаз следует зафиксировать шурупами. Только предварительно их нужно смазать тавотом или автомобильной графитной, чтобы в дальнейшем их можно было легко отворачивать. Под головки шурупов подложите резиновые шайбы, чтобы не повреждалась станина унитаза;
• установка унитаза с помощью эпоксидного клея. Склеиваемые поверхности очищаются от грязи и тщательно обезжириваются. Для создания шероховатостей их нужно обработать корундовым камнем, после чего снова обезжирить. На опорную поверхность надо нанести смолы слоем в 4-5 мм, а затем плотно прижать унитаз к полу.
В последних двух вариантах нужно ждать не менее 10 часов, пока раствор или эпоксидная смола полностью схватится.
На последнем этапе подсоединяется смывной бачок. Если он прикрепляется к полке унитаза, то подсоединение патрубка к горловине нужно делать только резиновой манжетой. Треть ее надевается на патрубок, а две трети выворачиваются наизнанку, натягиваются, обнажая торец патрубка. Затем совмещаются патрубок и горловина, на которую надевают впоследствии вывернутый участок манжеты.
До начала монтажа отключите воду!
Какой выбрать унитаз, решать вам. Главное, понимать, что форма, размер и цвет являются вторичными моментами. Унитаз в первую очередь должен быть удобным, поскольку каждое наше утро начинается совсем не с кофе, как убеждают рекламщики. И каким утро будет, во многом зависит и от выбора такого на первый взгляд простого предмета как унитаз.
Видео обзор: Установка унитаза своими руками
Какую ванну лучше выбрать и как установить самостоятельно?
Как выбрать удобную и практичную раковину для ванной комнаты?
Типы унитазов для квартиры: козырьковый и тарельчатый унитаз
Как часто мы покупаем унитаз для квартиры? Правильно, очень редко. Покупку унитаза никак не отнесешь к повседневной покупке. От этого выбор типа унитаза, который подойдет к вашему санузлу и удовлетворит всем явным и скрытым назначениям должен быть максимально продуманным.
В чем сложность выбора типа унитаза? Схожесть внешнего вида унитазов, осложняет их выбор. Сравниваемые унитазы могут выглядеть практически одинаково, но иметь отличии в конструкции, которые принципиально влияют на их функционирование. Например, если канализационный выпуск в туалете сделан в полу, то никак не подойдет, унитаз с косым выпуском, а нужно искать, унитаз с прямым выпуском.
Это может показаться странным, но типы унитазов настолько разнообразны, что стоит подробнее в них разобраться перед выбором и покупкой.
Конструктивные особенности унитаза
Есть две конструктивные особенности унитаза, но которые имеют принципиальное значение для установки унитаза и его работы. Это:
Типы унитазов по способу подключения к канализации;
Типы унитазов по конструкции чаши.
Кстати, унитаз состоит из трех частей:
Чаша унитаза устанавливается на пол (стену, конструкцию) и служит опорой для пользователя;
Бочок смывной. Бочок может комплектоваться полочкой для крепления к чаше;
Механизм смыва.
Типы унитазов по конструкции чаши
По конструкции чаши, не по форме, а по конструкции, унитазы делятся на козырьковые унитазы, тарельчатые и воронкообразные унитазы.
Тип унитаза тарельчатый
Тарельчатый унитаз, а вернее тарельчатая чаша сделана со специальной полочкой (тарелкой), на которую попадают отходы. Ранее тарельчатые чаши были единственным типом унитаза существовавшего в продаже. Сейчас такие чаши незаменимы для больниц. Смыв не очень чистый, с образованием брызг.
Тип унитаза козырьковый
Козырьковая чаша унитаза имеет прямую, ровную полку для отходов направленную под углом от бочка. По профилю полочка напоминает козырек. Смыв чистый, почти без брызг.
Тип унитаза воронкообразный
Воронкообразная чаша имеет конусный профиль, который часто называют «форма ураган». Смыв происходит максимально чисто, но есть брызги при смыве.
Определить тип чаши унитаза можно визуально, достаточно заглянуть внутрь чаши.
Типы унитаза по способу подсоединения к канализации
Если тип чаши влияет лишь на комфорт использования, то следующие типы унитаза важны для установки унитаза. Ошибка в выборе этого типа недопустима.
По способу подсоединения унитаза к канализационной трубе выделяют три типа унитазов:
Унитаз с прямым выпуском (1). Выпуск такого унитаза сделан параллельно полу.
Унитаз с косым выпуском (3). Выпуск такого унитаза сделан под углом 30 или 45 градусов.
Унитаз с выпуском в пол (2). Выпуск такого унитаза сделан перпендикулярно полу.
Чтобы правильно выбрать тип унитаза по выпуску, достаточно посмотреть в санузле, как сделан вывод канализационной трубы для унитаза. Отличить эту трубу поможет диаметр трубы, он самый большой в санузле 100-110 мм.
Специально для сайта: Все про ремонт квартиры
Другие статьи по темам: Водопровод и Сантехника в квартире
55.61953237.741349
Как правильно выбрать унитаз для дома: виды, формы чаши и бочка, конструкция выпуска, материал
Сегодня рынок сантехники предлагает широкий выбор унитазов различных форм и цветов. Даже если учитывать тот факт, что основные виды унитазов можно пересчитать по пальцам, разброс очень широк. Именно поэтому для начала следует определить несколько критериев выбора правильного унитаза, а уж потом устраивать экскурсии по магазинам. Давайте разберемся, как выбрать унитаз, и какие виды унитазов бывают.
Как выбрать унитаз: конструкция выпуска унитаза
Самый важный параметр при подборе унитаза — конструкция выпуска, то есть расположения канализационных труб в квартире. Существуют унитазы с косым выпуском (вода стекает под наклоном), вертикальным выпуском, и унитазы с прямым выпуском (горизонтальным). Косой выпуск канализационных труб — это привет из прошлого, использовавшийся при постройке многоквартирных домов в конце двадцатого века. Поэтому и унитазы с косым выпуском встречаются не так часто. Вертикальный можно встретить в современных коттеджах, а в большинстве новостроек используется горизонтальный выпуск, соответственно для новостройки нужен унитаз с прямым выпуском.
При строительстве собственного дома можно учесть все параметры вплоть до выпуска канализационных труб, но если унитаз необходим в уже готовую квартиру, то придется подстраиваться под то, что есть. Кстати сказать, вертикальный и прямой выпуски позволяют сэкономить лишние сантиметры пространства в туалете, которых порой так не хватает для комфортного времяпрепровождения, за счет того, что унитаз монтируется вплотную к стене. Если же в доме слив под наклоном, то придется выбирать более компактные варианты унитазов, чтобы компенсировать расстояние, занимаемое канализационной трубой.
Как выбрать унитаз: виды унитазов
Мало кто может считать себя счастливым обладателем большого санузла. Если честно, для счастья многого и не надо. Главное, подобрать унитаз нужных размеров, чтобы кошмар в виде упирающихся в двери коленей и холодящих спину бачков не стал реальностью, стоит четко знать размеры помещения и размеры того островка, на котором поселится новенький унитаз.
Для небольших помещений современные производители предлагают унитазы с навесной конструкцией. При этом бачок просто монтируется в стену, а сам унитаз крепится к ней, наподобие книжной полки. При этом экономится более полуметра пространства. Такая конструкция выдерживает вес до 400 кг и, чтобы унитаз отвалился, понадобится минимум три борца сумо, сидящих на нем одновременно. Из плюсов — компактность, гармоничность и сведение к минимуму скопления грязи вокруг ножки унитаза по причине отсутствия последней.
Но гораздо привычнее и дешевле отдельно стоящий унитаз. Самый распространенный вид унитаза — компакт. Это привычное нам сочетание бачка и чаши, представленное множеством моделей различных размеров и форм. Компакт пришел на смену знаменитым конструкциям, где от бачка до унитаза вода текла по длинной трубе. Помните бачки с веревочкой? Сейчас, кстати, такие модели выпускаются небольшим тиражом и, как любой эксклюзив, стоят дорого.
Если хотите дать волю фантазии, то можно выбрать моноблок, конструкцию, при которой бачок и унитаз слиты воедино. Из достоинств — риск протекания соединительных мест равен нулю. Да и смотрится такой «кентавр» гармонично. Однако моноблок требует большого пространства, к тому же при выходе из строя бачка или унитаза придется демонтировать и заменять всю конструкцию.
Еще один вариант для владельцев больших площадей — унитаз, совмещенный с биде. Изготовители предлагают уже готовые комплекты, выполненные в одном дизайне, и вам остается лишь выбрать тот, что впишется в интерьер вашей туалетной комнаты.
Как выбрать унитаз: чаша
С внешними габаритами определились, теперь стоит заглянуть в самую суть, вернее в чашу унитаза. Здесь следует подумать хорошенько, поскольку форма чаши напрямую влияет на смыв воды в унитазе, значит и на комфортность пользования им. Тарельчатая чаша — несколько устаревший вариант, однако, она незаменима для владельцев культурных котов, любящих почитать газетку на хозяйском унитазе. Правда, она не очень удобна для долгих заседаний по причине распространения запаха. В козырьковых чашах вода уходит плавно под углом, следовательно, ничего задерживаться не будет. Воронкообразные чаши имеют крутой спуск, способствующий немедленному очищению чаши, но при сливе вода может сильно разбрызгиваться.
Как выбрать унитаз: бачок
Чугунный бачок на длинной трубе видели все, кстати, современные модели таких унитазов, при внешней «советскости», внутри имеют новейшее оснащение. Так что веревочка не оторвется и механизм не сломается. Еще один вид крепления бачка — при помощи манжеты, когда бачок навешивается над унитазом. Изготавливаются такие бачки, как правило, из пластика. Самым же надежным считается крепление бачка непосредственно к унитазу. При этом подача воды в бачок осуществляется снизу или сбоку.
Одно из важнейших качеств бачка — его бесшумность. Раньше в коммуналках можно было безошибочно определить по шуму воды, освободился ли туалет. С тех пор производители потрудились на славу, поэтому у нас есть из чего выбирать. Лучше, если вода бьет в бачке фонтанчиком, а не льется сверху, тогда не придется просыпаться с утра от того, что кто-то встал раньше вас.
Что касается объемов бачка, то он примерно одинаков — 6-8 литров. То есть на каждый смыв будет тратиться минимум 6 литров воды. При этом очень удобен механизм смыва с двумя кнопками, когда малый смыв предполагает потерю лишь 2-4 литров, что позволяет значительно сэкономить на счетах за воду. При этом вода в чаше полностью обновляется и никаких запахов.
Кстати, о кнопках. Более надежным считается механизм, при котором кнопка вдавливается внутрь, а не выдергивается наружу. Видимо, это связано с тем, что, дергая, мы прикладываем большие усилия. От того и поломки.
Как выбрать унитаз: материал
Кстати, о запахах. То, что за санузлом нужен регулярный и тщательный уход знает каждая хозяйка. А чтобы это дело не было таким утомительным, нужно правильно выбрать сантехнику. Существует множество различных материалов для изготовления унитазов, но самыми распространенными на сегодняшний день являются фарфор и санфаянс.
Изделия из санфаянса дешевле фарфоровых, однако, проигрывают им в долговечности. У фарфора менее пористая структура, поэтому он меньше впитывает запахи и грязь, следовательно, прост в уходе. Фарфоровый унитаз прослужит вам от 50-60 лет, тогда как санфаянсовый только 30-40. Правда, современные производители стали использовать новые технологии обжига санфаянса, что позволило уменьшить его пористость, а значит продлить срок службы.
Подумали производители сантехники и о тех, кто не желает быть как все. И, если обычный санфаянс вас не устраивает, можете выбрать изделия из золота, серебра и даже камня. Последний, несмотря на всю красоту и монументальность, имеет ряд недостатков, которые делают использование унитаза по прямому назначению практически невозможным. Натуральный камень впитывает запахи и грязь, к тому же требует особого ухода и дорогой реставрации. Если очень хочется, можно заказать унитаз из искусственного камня, у которого практически нет недостатков, кроме одного — его искусственности.
Недорогой и оригинальный вариант — унитаз из нержавеющей стали. Такие унитазы ценят за прочность и ставят, как правило, в общественных местах. Легкий пластик отвечает всем требованиям гигиены и имеет запас прочности, но требует особого ухода. Никаких абразивных веществ и жестких щеток, иначе на поверхности унитаза появятся царапины. К тому же акриловые изделия не выносят высоких температур. Хотя вам в голову вряд ли придет мысль лить кипяток в унитаз.
Какой унитаз выбрать, решать только вам. Цвет, размер, форма — все это вторично. Главное, чтобы он был удобным, ведь каждое утро любого человека начинается не с кофе, как хвастают рекламщики. И каким будет ваше утро, зависит, в том числе, и от выбора такого простого на первый взгляд предмета, как унитаз.
Советуем также обратить внимание на статью «Установка унитаза».
Какие бывают унитазы и как правильно его выбрать
Содержание статьи
Унитаз – тот предмет, с которым каждый из нас хорошо знаком, но вот его выбор может стать настоящей катастрофой для неподготовленного человека. Дело в том, что ассортимент в современных магазинах настолько обширен, что в нем очень легко запутаться. Именно поэтому так важно приступать к покупке уже подготовленным и осведомленным во всех видах и функциях данного предмета сантехники. При покупке нужно быть предельно внимательным и обращаться только в проверенный интернет магазин сантехники, например, http://www.robins.com.ua/santehnika. Как правильно выбрать унитаз, и какими они вообще бывают?
Материал изготовления унитаза
Сегодня в продаже можно встретить унитазы, изготовленные из таких материалов:
фаянс. Это самые популярные модели, которые подкупают покупателя своей доступной ценой. Производятся такие унитазы из обожженного фаянса, он покрывается толстым слоем глазури, которая выполняет защитные функции и снижается пористость материала, предотвращая впитывание влаги. Уход за таким изделием простой, а срок службы составляет около 15 лет, но иногда и гораздо больше. Под физическим воздействием эмаль постепенно стирается, фаянс начинает впитывать влагу, а прочность унитаза снижается;
фарфор. Это прочные и долговечные унитазы, которые могут прослужить десятки лет. Изготавливаются они из белой глины, как и фаянс, но добавки полевого шпата и кварца делают изделие более долговечным, прочным и менее пористым. Сверху фарфор также покрывается глазурью, поэтому внешне унитазы из фаянса и фарфора очень похожи. Единственный недостаток – высокая цена;
металл. Они изготавливаются из нержавеющей стали, и часто используются в общественных местах, но сегодня их устанавливают и в личных ванных комнатах и туалетах для создания уникального интерьера. Такие изделия очень прочны, не впитывают влагу, к ним не могут прилипнуть нечистоты, а их уборка довольно проста. Кроме того, металлический унитаз очень долговечен, но вот его стоимость высока и превосходит даже стоимость фарфоровых изделий;
природный камень. Это одни из самых дорогих унитазов. Они имеют шикарный внешний вид, просты в уходе и долговечны, но, в то же время, они почти не устойчивы к механическим повреждениям и много весят;
искусственный камень. Такие унитазы производятся из крошки натурального камня и специальных компонентов, благодаря которым обеспечивается высокая прочность материала, его устойчивость к механическим воздействиям и долговечность. Изделия просты в уходе, относительно легкие и стоят намного дешевле унитазов из натурального камня;
пластик. Обычно такие унитазы изготавливаются из акрила, который дополнительно армируется стекловолокном и смолами. Изделия очень легкие, просты в монтаже и уходе, но плохо переносят механическое воздействие и влияние высоких температур, не очень долговечны. Оптимальны для использования на даче.
Тип чаши унитаза
От того, какого типа чаша используется в конкретном унитазе, зависит комфорт его использования, шумность, количество брызг и экономия воды. Сегодня сантехнический рынок предлагает такие виды чаш:
тарельчатая имеет выступающую платформу, которая необходима для предотвращения образования брызг. Но ввиду этой конструкционной особенности на чаше унитаза остается все то, что в него попадает, что не очень гигиенично. А та вода, которая постоянно находится в чаше, со временем приводит к появлению солевых отложений на ней;
воронкообразная. В этом случае смывное отверстие располагается в центре чаши, и все отходы сразу попадают туда, поэтому такую конструкцию считаются самой гигиеничной. Недостаток таких чаш – брызги, количество которых можно уменьшить, если чаша будет иметь покатую заднюю стенку;
козырьковая чаша является чем-то средним между двумя вышеописанными конструкциями и объединяет их достоинства. Изгиб стенки предотвращает появление брызг, а расположение сливного отверстия способствует прямому попаданию всех нечистот в него.
Виды сидений
Сидение – обязательный атрибут любого унитаза, и оно может быть изготовлено из:
пластика;
дерева.
Пластиковые сидения сегодня самые популярные, что объясняется массой их положительных качеств. Они просты в уходе, имеют неплохой внешний вид, долговечны и недороги. Деревянные используются гораздо реже, а их применение оправдано только стилем интерьера. Кроме того, они отлично сохраняют тепло, более долговечны и гипоаллергенны, но отличаются высокой ценой.
Стульчак, кроме того, может быть оборудован микроклифтом – механизмом, который немного замедляет движение крышки при захлопывании, делая данный процесс полностью бесшумным. Сегодня появляются инновационные унитазы, сидения которых выполняют и массу других функций. Так, в некоторых моделях оно может быть оснащено электроподогревом, а также фотоэлементом, который распознает приближающегося человека и автоматически открывает крышку.
Метод монтажа унитаза
По методу монтажа все унитазы можно поделить на:
напольные;
подвесные.
Напольные унитазы встречаются чаще всего. Это простые в монтаже устройства, ножка которых плотно стоит на полу. В зависимости от расположения бачка напольные унитазы могут быть приставными и отдельно стоящими. В приставных унитазах бачок спрятан в стену, а это значит, что интерьер значительно преобразиться, но и ремонт в случае чего будет более сложным. Отдельно стоящие унитазы могут быть унитазами-моноблоками и унитазами-компактами. Компакты – это самый распространенный тип унитаза в нашей стране, такие изделия состоят из чаши и бачка, а вот в моноблоках эти элементы слиты в единую конструкцию. Моноблоки распространены в США и Европе, а у нас только начинают покорять пользователей.
Подвесные унитазы более миниатюрны, они позволяют зрительно увеличить пространство небольшой ванной комнаты, да и внешне выглядят более симпатично, ведь вся система инсталляции скрыта от глаз пользователя. В плане ухода такие унитазы – лучшее, что можно придумать, но вот монтаж их лучше доверить специалистам.
Кроме того, сегодня популярность приобретают угловые унитазы – отличный вариант для небольших помещений. Такие изделия могут быть только напольными, а их монтаж и уход никаким образом не отличаются от стандартных процедур. Единственное отличие – это бачок особой формы, благодаря чему унитаз можно отлично разместить в углу, сэкономив пространство, ведь, как известно, расположение предметов по диагонали в ванной комнате помогает не только сохранить квадратные сантиметры, но и зрительно увеличить пространство. Какой бы тип унитаза ни был выбран, совершать покупку можно как в обычных магазинах, так и в интернете, причем часто в последнем случае можно найти более выгодный вариант.
Направление выпуска унитаза
От направления выпуска унитаза никак не зависит комфортность его использования, да и внешне никаких различий в конструкции заметить невозможно. Выбирать тип выпуска следует в зависимости от параметров ванной комнаты. Особенности конструкции позволяют выделить такие виды унитазов:
с горизонтальным или прямым выпуском – распространенный вариант. Подходит, если раструб расположен на 5-10 см выше уровня пола;
с вертикальным выпуском подходят для тех ванных комнат, где канализационная труба уходит в пол. Благодаря такой конструкции значительно экономится место, но в нашей стране очень мало многоквартирных домов с подобной системой расположения труб, хотя в частных домах такую конфигурацию можно создать;
с косым выпуском – самая распространенная конструкция, которая ранее использовалась во всех домах. В этом случае раструб располагается очень близко к поверхности пола или под углом.
Тип смыва унитаза
При выборе унитаза нужно учитывать и такую деталь, как тип смыва. Он может быть:
прямым;
обратно круговым.
Прямой смыв предполагает движение воды от бачка в центр чаши по прямой. Мощный поток воды способен смыть все нечистоты, но все же некоторые участки внутренней поверхности чаши он не охватывает, что может вызвать необходимость дополнительно использовать ершик. Стоит отметить, что именно подобная система была реализована во всех унитазах в нашей стране еще пару десятков лет назад.
Круговая система более совершенна. Вода тут двигается в кольцевом направлении, как при смыве в душе, что позволяет почти бесшумно и эффективно удалять загрязнения со всех частей чаши. Единственный недостаток такой системы – ее высокая цена. Кроме того, если водопроводная вода не отличается высоким качеством, то отверстия для выхода воды, расположенные под ободком унитаза, через некоторое время могут забиться солевыми отложениями.
Говоря про смыв, нельзя не отметить появление современных экономных унитазов. Обычное изделие при смыве выливает полный бак воды, а это около 6-8 литров, а иногда и больше, причем в большинстве случаев столько воды и не требуется. Многие бачки можно настроить, и тогда они будут набирать меньше воды, позволяя значительно экономить, но наиболее предпочтительными являются унитазы, которые оборудованы двойной кнопкой. При нажатии на малую ее часть выливает 1,5-3 литра воды (в зависимости от настройки), а при нажатии на большую – около 6-8 литров. Именно таким образом средняя семья может сэкономить около 1000 литров воды в месяц.
Дополнительные функции унитаза
Сегодня распространены модели унитазов, которые выполняют не только свою непосредственную функцию, но и могут похвастаться дополнительными возможностями. Так, например, унитаз может дополняться функцией биде, причем смесители располагаются на крышке-сидении. На самых современных устройствах есть электронная панель управления, которая позволяет регулировать напор воды, температуру и т.д.
Более распространены унитазы с гигиеническим душем, которые фактически выполняют функцию биде, но при этом не отнимают пространство, становясь идеальным решением для небольших ванных комнат. Таким душем унитаз может оборудоваться изначально, а может быть дооборудован уже в процессе установки. Сам гигиенический душ представляет собой недлинный шланг и компактную душевую лейку. Если он предусмотрен, то часто шланг выходит из бачка, в противном случае его крепят недалеко от унитаза.
Для того, чтобы погасить брызги в унитазе, современные модели могут дополняться такой функцией, как «антивсплеск», или же иметь полочку в чаше. Полочка фактически переносит место возникновения брызг на тот уровень, где они не будут попадать на человека. Данная конструкция может стать причиной образования ржавчины и неприятных запахов.
Унитазы с «антивсплеском» имеют особую форму чаши, которая напоминает узкую воронку, поэтому брызги в ней не могут образовываться. Кроме того, сливное отверстие расположено несимметрично. Стоит отметить, что подобные системы защиты от брызг никак не влияют на стоимость изделия, и ими сегодня оборудованы многочисленные модели.
Производители унитазов
Имя производителя играет далеко не последнюю роль, ведь серьезные компании заботятся о своем имидже, и не будут выпускать некачественную продукцию. Сегодня найти продукцию приемлемого качества можно в любом ценовом сегменте:
самые недорогие модели, которые стоят не больше 200 долларов, представлены многими отечественными производителями Santec, Santeri, IDDIS, Керамин, а также китайскими, в т.ч. Porta;
унитазы средней ценовой категории, которые максимально сбалансированы в плане стоимости и качества. Это продукция финской компании IDO, польских Kolo и Cersanit, чешской Jika;
элитные унитазы, цена на которые начинается от 500 долларов и не знает границ. Это изделия, которые отличаются не только высоким качеством, но и часто могут похвастаться эксклюзивным дизайном, необычным цветом и т.д. В данном ценовом сегменте представлены такие компании, как Duravit из Германии, Laufen из Австрии.
В разных ценовых категориях представляют продукцию и такие компании, как Geberit, шведские производители Gustavsberg и Ifo, американский Ideal Standard, финский Ido, французский Jacob Delafon, испанский Roca.
В завершение
При выборе унитаза стоит обращать внимание не только на его функциональные особенности, но и внешний вид. Изделие должно идеально вписывать в интерьер комнаты и отвечать общей дизайнерской задумке, так как сегодня можно найти унитазы любых форм и цветов. Естественно, для небольших помещений лучше остановится на компактной модели, но следить, чтобы ее функциональность не была потеряна. Чтобы не пришлось через пару лет после покупки нового изделия, бежать в магазин за очередным, нужно обращать внимание на имя производителя и правильно ухаживать за данным сантехническим устройством.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
22 Типы и варианты туалетов для вашей ванной комнаты (подробное руководство по покупке)
Нужен новый туалет для вашего дома или нового дома? У вас есть варианты; много вариантов. Здесь мы подробно описываем 22 различных типа туалетов. Узнайте все, что вам нужно знать об этом необходимом приспособлении для вашего дома.
Приобретая унитаз, очень легко получить доступ к огромному количеству вариантов. Помимо типов унитазов, вы должны сделать и другой выбор, включая стиль унитаза, технологию смыва, дизайн унитаза и многое другое.
Воспользуйтесь приведенным ниже руководством для покупателя, чтобы лучше понять каждый вариант, который значительно упростит покупку унитаза.
Связанные с: Типы ершиков для унитаза | Типы фланцев для унитаза | Типы унитазов | Типы туалетной бумаги
I. Руководство по покупке туалетов
A. Туалет типа
Когда дело доходит до покупки нового унитаза, ваше первое решение — это унитаз туалетного типа.
Тип туалета определяется основным методом, который туалет использует для смыва и удаления отходов.Выбранный вами тип унитаза определяет лучший стиль и технологию смыва.
Основными вариантами типов туалетов являются самотечные, напорные, двухциклонные и безводные.
1. Туалет с гравитационной подачей
Источник: Бенджамин Франклин Сантехника
Самый распространенный (и самый старый из современных) тип туалетов в Северной Америке, унитаз с гравитационной подачей просто использует силу тяжести для смыва отходов.
Бачок унитаза удерживает воду, которая падает в унитаз при нажатии на сливной клапан.Вода, проходящая через чашу, выталкивает отходы через сифон.
В большинстве унитазов с гравитационной подачей в чаше используется сифонирование. Движение этого смыва помогает очистить чашу.
Туалеты с гравитационной подачей отличаются тихим смывом. Их небольшой список движущихся частей означает, что обслуживание минимальное, а ремонт — легкий.
2. Туалет с принудительным давлением
Источник: Ель
Изюминкой унитаза с принудительным давлением является его мощное смывное действие.
Система сжатого воздуха нагнетает воду из бака в унитаз с гораздо большей мощностью, чем унитаз с гравитационной подачей.
Хотя эта система смыва намного громче, чем унитаз с гравитационной подачей, она также намного эффективнее. Отходы смываются намного быстрее и с большей силой.
Засорения унитазов с принудительным давлением встречаются гораздо реже. Это хороший выбор для больших семей, где туалет часто используется.
3. Унитаз двойного слива
Источник: TreeHugger
Относительно новый тип унитаза, унитаз с двойным сливом, быстро набирающий популярность благодаря преимуществам экономии воды.
Туалеты с двойным смывом представляют собой смесь туалетов с гравитационной подачей и под давлением. Вы можете выбирать между половинным или полным смывом каждый раз, когда вы опорожняете чашу.
Полусмыв очищает унитаз с системой подачи самотеком. Используйте этот смыв для жидких отходов. В случае твердых отходов, полный слив очищает унитаз с помощью напорной системы.
Туалеты с двойным смывом быстро уступают по продажам унитазам с гравитационной и напорной подачей.
4.Двойной циклонный унитаз
Источник: Может поставлять
Двухциклонные туалеты — это относительно новая технология, которая еще не прижилась (хотя есть большая вероятность, что она скоро появится).
В этих унитазах используется минимальное количество воды на один смыв, но при этом обеспечивается потрясающая мощность смыва на столе.
Вместо использования отверстий в ободке унитаза для подачи воды для смыва (как и во всех других типах унитазов), две форсунки вдоль обода обеспечивают смыв для унитаза с двумя циклонами.
Форсунки в целом обеспечивают более эффективную промывку. Хотя экономия воды при каждом смывании минимальна, они, несомненно, существенно повлияют на ваш ежемесячный счет за воду.
5. Безводный туалет
Источник: Туалетные
Автономные безводные туалеты доступны для ситуаций, когда нет воды или водопровода.
Хотя они довольно редко встречаются в постоянных домах, они регулярно используются на рабочих местах, во время проектов реконструкции дома, во время кемпинга и в подобных ситуациях.
Автономные безводные агрегаты не используют воду. Вместо этого отходы собираются в емкость под сиденьем унитаза.
* Компостные туалеты , тип безводных туалетов, пользуются всплеском популярности благодаря экологической жизни, автономности и крошечным домашним движениям.
B. Туалетный стиль
После выбора типа унитаза пора подумать о том, какой унитаз вам больше нравится.
Стиль туалета складывается из двух факторов.Во-первых, из скольких частей состоит унитаз? Во-вторых, как унитаз крепится к полу или стене?
У вас есть три варианта стиля туалета: цельный, двухкомпонентный и подвесной.
1. Сплошной унитаз
Источник: Оборудование для подписи
Как следует из названия, цельный унитаз изготавливается из цельного куска материала.
Чаще всего керамический, материал включает встроенную чашу, бак и сифон. В большинстве из них есть сиденье для унитаза.
Цельная конструкция упрощает установку и обслуживание. Это также обеспечивает бесшовную посадку между дежой и резервуаром, что значительно упрощает очистку.
2. Туалет из двух частей
Источник: Оборудование для подписи
Унитаз, состоящий из двух частей, просто состоит из двух частей, которые затем собираются.
Две части — это унитаз и унитаз. Вы можете купить их вместе или смешать в соответствии с вашими предпочтениями.Сиденье для унитаза обычно нужно покупать отдельно.
Двухкомпонентные туалеты, хотя и немного сложнее чистить, обычно более эффективны. Они также более долговечны, поскольку большинство отдельных частей можно заменять по мере необходимости (в отличие от цельной конструкции).
Простота и долговечность двухкомпонентных туалетов сделали их выбором номер один для большинства домов в Северной Америке.
3. Унитаз настенный
Источник: Pinterest
Подвесные унитазы — не совсем обычное явление в жилых ванных комнатах.Вы с большей вероятностью увидите их в коммерческих целях.
В этих унитазах есть подвесной унитаз и панель смыва, надежно прикрепленная к стене. Бачок унитаза спрятан за стеной.
Основная причина выбрать подвесной унитаз — их небольшой размер. Этот стиль унитаза — выбор номер один для небольших ванных комнат, где пространство не в меру.
Подвесные унитазы экономят до одного фута площади пола. Их обтекаемый дизайн также упрощает очистку.
C. Промывочный тип
Теперь, когда вы сузили диапазон выбора до определенного типа и стиля унитаза, пришло время взглянуть на тип смыва.
Доступны следующие варианты: одинарный, двойной и бесконтактный.
1. Туалет одинарного смыва
Источник: Lowes
Унитаз с одинарным смывом имеет только одну настройку смыва.
Просто нажмите на промывочный клапан, и каждый раз будет обеспечиваться одно и то же давление и размер промывки.
Унитазы с одинарным смывом — самый популярный вариант. Это означает, что они доступны в самом широком диапазоне дизайнов (обсуждается ниже в разделе «D. Варианты дизайна туалета»).
2. Туалет двойного смыва
Источник: KOHLER
Унитаз с двойным смывом имеет две настройки смыва.
Слегка нажмите на кнопку или рычаг смыва, чтобы промыть наполовину для жидких отходов. Нажмите более сильно, чтобы полностью смыть твердые отходы.
Унитаз с двойным смывом — гораздо более эффективный вариант, чем унитаз с одинарным смывом.Обратной стороной является то, что они более дорогие, немного сложнее в обслуживании и менее распространены.
3. Бесконтактный сливной унитаз
Источник: SteveJenkins.com
Бесконтактные унитазы со смывом чаще всего встречаются в общественных туалетах.
Вместо того, чтобы нажимать на кнопку, рычаг или другой сливной клапан, унитаз смывается автоматически, когда он обнаруживает, что вы его используете.
В большинстве жилых бесконтактных унитазов со смывом датчик движения установлен на верхней части бачка.Помашите рукой над датчиком, чтобы смыть.
Главное преимущество бесконтактного унитаза со смывом — это чистота. Это сводит к минимуму распространение микробов, так как вам никогда не придется прикасаться к унитазу во время использования.
Большинство бесконтактных унитазов со сливом работают от батарей. Вы можете легко превратить большинство унитазов с одинарным или двойным смывом в бесконтактные модели.
4. Промывочный датчик
Унитаз с флюсометром оборудован так называемым смывным механизмом с флюсометром. Они обычно не используются в жилых ванных комнатах, но обычно используются в ванных комнатах коммерческих зданий.
Это смывной механизм для унитазов без бака. Преимущество заключается в более высоком давлении промывки, которое необходимо в коммерческих условиях. Можно утверждать, что более сильный смыв был бы полезен в жилых ванных комнатах, но для этих типов туалетов требуется больший водопровод.
D. Варианты конструкции туалета
А вот и самое интересное — выбор дизайна унитаза.
В то время как все вышеперечисленные категории связаны с внутренним устройством и технологиями, лежащими в основе унитаза, дизайн унитаза имеет отношение к его внешнему виду и эстетической привлекательности.
Выбирайте из множества цветов, размеров, форм чаши, сидений унитаза, стилей сифона и ручек смыва, чтобы настроить внешний вид вашего унитаза.
1. Цвет
Источник: PlumbingSupply.com
Традиционно большинство унитазов бывает белого или кремового цвета.
Белые туалеты по-прежнему являются стандартом, но теперь доступны варианты, которые включают практически любой цвет, который вы можете придумать.
Хотя можно запросить яркие цвета, экзотические цвета и даже узоры, большинство стандартных унитазов по-прежнему имеют приглушенные тона.Общие цвета включают светлые оттенки синего, желтого, серого, коричневого, розового и зеленого.
Цвет вашего унитаза может во многом создать настроение и внешний вид всей вашей ванной комнаты в целом.
2. Размеры
Источник: MaP
Размеры унитаза в значительной степени зависят от высоты унитаза и сиденья.
Хотя унитазы бывают разной длины и ширины, по этим размерам гораздо меньше места для маневра, чем по высоте унитаза.
Высота унитаза влияет не только на его внешний вид, но и на комфорт.
Люди с ограниченными физическими возможностями могут выбрать более высокий унитаз, требующий меньшего изгиба. Другой способ повысить безопасность унитаза — это приподнятое сиденье. Вы можете узнать, о чем я говорю, в нашей статье о функциях безопасности в ванной для людей с ограниченными физическими возможностями. С другой стороны, те, у кого есть дети, могут предпочесть более короткий унитаз, которым будет легче пользоваться маленьким детям.
С учетом сказанного, высоту унитаза можно примерно разбить между стандартной высотой и высотой стула:
Унитаз стандартной высоты — Низкопрофильная конструкция с максимальной высотой сиденья унитаза 17 дюймов, обычно около 15 дюймов.
Высота стула Туалет — Конструкция большего профиля с сиденьем унитаза примерно на высоте сиденья стула, около 19 дюймов.
Другой вариант — унитаз нестандартной высоты. Обычно они устанавливаются на стену, так как их легче отрегулировать по высоте, чем цельную или состоящую из двух частей.
Большинство подвесных унитазов можно установить в любом месте от 15 до 30 дюймов, чтобы вместить людей любого роста и предпочтений.
3.Форма чаши
Источник: FaucetDepot.com
Форма чаши — еще один фактор дизайна, связанный с размерами и комфортом унитаза.
Иногда можно выбрать унитаз по индивидуальному заказу с конкретными размерами, которые наилучшим образом соответствуют вашим личным потребностям и предпочтениям.
Однако чаще приходится выбирать между тремя основными формами чаш, каждая с диапазоном размеров.
Самые распространенные формы унитазов — удлиненные, компактные удлиненные и круглые.
а. Унитаз удлиненный
Унитазы удлиненные, имеют примерно овальную форму. Их главное преимущество — дополнительная длина. Большинство из них примерно на 2 дюйма длиннее круглой чаши, всего около 18 дюймов. Увеличенная длина делает сиденье для унитаза более удобным и просторным.
г. Унитаз с круглым передом
Унитазы с круглой передней частью имеют примерно круглую форму. Хотя они не такие большие и удобные, как удлиненные миски, они занимают меньше места. Они подойдут для маленькой ванной комнаты, где пространство ограничено.
г. Унитаз удлиненный компактный
Компактный унитаз удлиненной формы представляет собой комбинацию удлиненной чаши и унитаза круглой формы. У них такой же круглый след, как у чаши с круглым передом, с дополнительным пространством для сиденья, как у удлиненной чаши.
4. Сиденье для унитаза
Источник: Обзоры продуктов для ванных комнат и статьи
В большинстве двухкомпонентных туалетов нет сиденья, поэтому вам придется покупать его отдельно.
Даже моноблочные унитазы с сиденьем обычно имеют съемное сиденье, которое можно поставить на то, которое лучше соответствует вашим потребностям и предпочтениям.
Помимо покупки сиденья для унитаза, подходящего по цвету к вашему унитазу и дополняющего декор вашей ванной комнаты, важно подобрать такое, которое соответствует форме унитаза (удлиненное, круглое или компактное удлиненное).
У вас также есть выбор из нескольких материалов для сиденья унитаза. К наиболее распространенным относятся пластик, полипропилен, мягкий винил, формованная композитная древесина и натуральное дерево.
Домохозяйства с маленькими детьми могут выбрать сиденье для унитаза с медленным закрыванием.Они повышают безопасность, предотвращая захлопывание. Отсутствие хлопанья означает, что они молчат.
Роскошные сиденья для унитаза включают поверхности с подогревом и дезодоранты. Еще один популярный вариант — биде (подробнее об этом ниже) с потоком теплой воды и сушилкой с теплым воздухом.
5. Сифон
Источник: Туалет найден!
Сифон — очень важный элемент унитаза, соединяющий унитаз с водопроводом в вашем доме.
Качественный сифон гарантирует, что засорение будет редким (если оно вообще есть).Он обеспечивает бесперебойную работу вашего туалета, так что отходы, покидающие ваш дом, без проблем попадают в канализацию.
Во всех унитазах есть S-образные сифоны, но они доступны в разных стилях. Открытые, скрытые и в юбке:
а. Открытый унитаз-сифон
S-образная форма открытого сифона видна сбоку унитаза. Заглушки закрывают болты, которыми унитаз крепится к полу.
г. Скрытый унитаз-сифон
S-образная форма не видна на унитазе со скрытым сливом.Вместо этого сторона унитаза — это гладкая поверхность. Низкопрофильные заглушки закрывают болты крепления унитаза к полу.
г. Унитаз с плинтусом
S-образную форму не видно на унитазе с бортиком. Хотя этот тип унитаза похож на скрытый сифон, у него одинаковые стороны от основания до унитаза. На унитазах этого типа нет болтов.
6. Ручка заподлицо
Источник: Женщины, которых вы должны знать
Одним из последних элементов дизайна унитаза, о котором стоит задуматься, является тип и расположение ручки смыва.Доступны следующие варианты: сбоку, сверху, на стене, бесконтактный и удаленный:
Расположение сбоку — Рычаг или кнопка расположены с правой или левой стороны бака.
Верхнее расположение — Кнопка расположена на верхней части резервуара. В большинстве унитазов с двойным смывом для смыва используются две расположенные сверху кнопки.
Расположение на стене — Кнопка находится на стене. Обычно они используются только для подвесных унитазов.
Touchless — Датчик движения устанавливается на унитазе (обычно на верхней части бачка).Помашите рукой перед ним, чтобы смыть.
Пульт дистанционного управления — Сполосните унитаз, нажав кнопку на сенсорной панели управления или пульте дистанционного управления.
E. Анатомия туалета (схема)
Полное описание частей туалета см. Здесь.
F. Дополнительные функции / опции
Все еще недовольны туалетом в ванной?
Если вы хотите что-то, что выделяется из толпы, подумайте об умном туалете, экологически чистом туалете или даже писсуаре.
Помимо этих дополнительных унитазов, одним из наиболее распространенных дополнительных унитазов является биде.
1. Умный туалет
Источник: Houzz
Интеллектуальные унитазы отличаются инновационным дизайном, который меняет определение унитаза и его функций.
Большинство интеллектуальных туалетов оснащены сенсорной панелью управления или пультом дистанционного управления, которые позволяют изменять температуру сиденья унитаза, смывать сам унитаз и многое другое.
В большинстве интеллектуальных унитазов есть биде для мытья с теплой водой. Сенсорное управление также позволяет вам управлять настройками очистки по своему желанию.
Наконец, интеллектуальные туалеты чаще всего имеют модернизированный дизайн. Бак обычно скрыт, чтобы придать ему более изысканный вид.
2. Экологичный туалет
Источник: Inhabitat.com
Экологические туалеты завоевывают популярность в Северной Америке и во всем мире.
Частично это связано с законами, ограничивающими количество воды, используемой туалетом на один смыв. В Соединенных Штатах для недавно установленных туалетов необходимо использовать менее 1,6 галлона воды на смыв.
Если вы хотите поднять эффективность использования воды на новый уровень, подумайте о покупке специального экологически чистого унитаза, который потребляет еще меньше воды.
3. Писсуар
Источник: Список Энджи
Писсуары — это настенные емкости для жидких отходов.
Хотя они наиболее распространены в коммерческих целях, некоторые производители бытовых унитазов продают их для домашнего использования.
4. Биде
Источник: Houzz
Давно популярные в других странах по всему миру, немногие аксессуары для унитаза завоевывают популярность так же быстро, как биде в Северной Америке.
Короче говоря, биде — это приспособление для сантехники, разработанное, чтобы помочь вам «очистить» после посещения туалета в дополнение к туалетной бумаге (или вместо туалетной бумаги).
Вы можете установить полноценное биде рядом с унитазом или выбрать дополнительную модель, которая встраивается в унитаз.
Дополнительные биде популярны среди интеллектуальных унитазов. Обычно они сочетают насадки для очистки холодной и теплой водой с сушилками.
II. Часто задаваемые вопросы
Ниже приведены ответы на общие вопросы о туалетах.
Туалеты стандартного размера? Если да, то каков стандартный размер?
Из-за того, что существует множество разных типов туалетов, единого стандартного размера не существует. Вместо этого существует ряд размеров, на основе которых строятся большинство стандартных туалетов.Общая высота большинства моноблочных самотечных туалетов может составлять от 21 до 31 дюйма с расстоянием от края чаши до пола от 14 до 16 дюймов. Глубина большинства туалетов находится в диапазоне от 27 до 30 дюймов, а ширина почти никогда не превышает 20 дюймов. Сдвоенные туалеты, которые имеют отдельные резервуары для воды и унитазы, в конечном итоге не будут такими низкими, как моноблочные, поэтому их общая высота может составлять от 26 до 32 дюймов.
Могут ли туалеты смываться самостоятельно?
Хотя в большинстве унитазов нет встроенного механизма смыва, люди могут приобрести унитаз с автоматическим смывом.Некоторые общественные туалеты будут оборудованы писсуарами и туалетами с автоматическим смывом. Они обычно устанавливаются для экономии воды, поскольку смывают только после определенного момента, и предназначены для контроля количества воды, используемой во время самой смыва. Остальные туалеты работают с промывным механизмом. Если индивидуальный унитаз смывается сам по себе, когда нет автоматической системы, предназначенной для этого, это означает, что существует более серьезная проблема с унитазом, которую необходимо решить профессионалу.
Можно ли перемещать туалеты?
Хотя туалеты можно перемещать, обычно этого не рекомендуется делать. Люди, пытающиеся перенести туалеты без профессиональной помощи, могут повредить трубы или материал самого унитаза. Туалеты очень тяжелые, и их сложно отсоединить от водопроводной системы, расположенной ниже. Однако люди, у которых есть доступ к своему рабочему пространству, могут минимизировать затраты на ремонт и демонтаж, внося необходимые изменения в свою горизонтальную канализационную линию.Тем, у кого нет большого опыта работы с сантехникой, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с профессионалом. Даже если стоимость может быть высокой, если унитаз снят неправильно, повреждение водопроводной системы в доме может привести к еще большим расходам в будущем.
Можно ли переглаживать туалеты?
Туалеты можно повторно глазировать, и сам процесс довольно прост и прост. Люди могут выбрать повторное глазирование своих туалетов, если они заметят небольшое обесцвечивание или поверхностные повреждения снаружи, которые можно устранить с помощью повторного остекления.Для начала люди должны отшлифовать наружную поверхность туалета наждачной бумагой с зернистостью не менее 80, чтобы избавиться от старой краски и получить более гладкую поверхность. После этого удалите наждачную бумагу и остатки липкой тканью. После этого нанесите слой грунтовочной краски с помощью поролонового валика. Когда закончите, дайте грунтовке высохнуть в течение 24 часов. После высыхания нанесите еще один слой масляной краски с помощью поролонового валика и дайте высохнуть в течение 24 часов.
Могут ли туалеты заплесневеть?
Если туалеты не чистятся регулярно, они вполне могут заплесневеть и образовать органический материал.Из-за постоянного присутствия воды и отсутствия света унитазы и резервуары создают идеальные условия для роста черной плесени. Черная плесень может стать серьезной проблемой в ванной, так как она может распространиться и на другие предметы, такие как стены и потолок. Лучший способ избавиться от плесени в унитазе — содержать унитаз как можно более чистым. Убедитесь, что вы чистите унитаз не реже одного раза в неделю. Подумайте о том, чтобы установить в ванной какую-нибудь систему фильтрации воздуха, которая также поможет сохранить воздух чистым.
Когда и кто изобрел туалет?
Самый первый образец современного унитаза с возможностью смыва был обнаружен еще в 1596 году. Он был разработан сэром Джоном Харингтоном, который был английским придворным. Как крестник королевы Елизаветы I, он был в лучшем положении, чтобы поделиться своим изобретением с миром. Первая модель Харингтона имела овальную чашу глубиной два фута. Его держали водонепроницаемым с помощью смолы, воска и смолы, а воду в него подавали из цистерны наверху. Для промывки требовалось семь с половиной галлонов воды, что в то время было относительно большим количеством.Только позднее, когда были внесены механические улучшения, устройство стало более широко использоваться.
Как долго прослужат туалеты?
Туалеты рассчитаны на всю жизнь. В среднем люди могут рассчитывать на то, что они не будут пользоваться туалетом более 50 лет. Если унитаз простоял все время, его, возможно, никогда не потребуется заменять. Однако, как и любой другой конструктивно крупный элемент, людям жизненно важно спланировать замену, когда они начинают замечать очевидные признаки износа и повреждений.Одна из первых вещей, на которую следует обратить внимание, — это утечка. Утечки могут указывать на то, что что-то не так с трубами или самим материалом. Когда начинают проявляться серьезные структурные проблемы, возможно, пришло время полностью заменить приспособление.
Можно ли переработать туалеты?
Туалеты могут быть переработаны, и нередко многие старые туалеты перепрофилируются для использования в будущем. Унитазы обычно собирают специализированные профессионалы, а в процессе переработки проверяется целостность унитаза, чтобы убедиться, что он сможет справиться с необходимой рабочей нагрузкой в будущем.Любые проблемы, которые могут возникнуть в туалете, исправляются до желаемого уровня эффективности, чтобы обеспечить людям как можно более длительное обслуживание. Унитаз также доведен до эстетических стандартов, а также по конструкции.
Из чего сделаны туалеты?
Унитазы издавна производились из фарфора. Несмотря на то, что это относительно простой материал для изготовления такого приспособления, унитаз из фарфора имеет множество преимуществ.Начнем с того, что фарфор непористый, а это значит, что бактериям будет трудно расти внутри самой конструкции унитаза. Фарфор очень гладкий, его легко чистить, он не подвержен длительной коррозии, что очень важно, поскольку он часто контактирует с водой и чистящими химикатами.
Можно ли красить туалеты?
Покраска унитаза вполне возможна, хотя люди должны обязательно спланировать это соответствующим образом, чтобы получить максимальную отдачу от своего приспособления.Перед покраской очень важно сделать унитаз как можно более чистым. Водопроводные патрубки необходимо отключить, а на поверхности не должно быть загрязнений. Оттуда это простой процесс следования стандартному протоколу рисования, чтобы убедиться, что вы получите желаемые визуальные результаты. Все виды красок хорошо сочетаются с проектом туалета.
Есть ли электрические туалеты?
Электрические туалеты существуют уже некоторое время, и они легко доступны в качестве альтернативы водяным туалетам, чтобы помочь людям сэкономить на их долгосрочном использовании воды.Эти туалеты находятся в системе электроснабжения и имеют один из самых сильных смывов в отрасли. Из-за особенностей туалетов они могут также иметь ряд различных удобств для пользователей, таких как сиденья с подогревом и обтекаемый дизайн.
III. Подробнее
Вот еще несколько важных факторов, которые следует учитывать при покупке унитаза.
A. Установка туалета
Сложность установки унитаза во многом зависит от типа унитаза, который вы покупаете.
Хотя это не очень сложный проект, сделанный своими руками, установку унитаза лучше оставить тем, у кого есть хотя бы некоторый опыт самостоятельной работы. Если у вас нет опыта, нет причин не вызывать профессионала для выполнения этой работы.
Моноблочные унитазы обычно немного проще установить, чем двухкомпонентные. Тем не менее, двухкомпонентные туалеты могут быть эффективно установлены даже теми, у кого немного опыта.
Настенные унитазы — это тот тип туалетов, для установки которых вам почти всегда следует нанимать профессионального подрядчика.Эти унитазы обычно включают резервуар в стену, поэтому процесс установки намного сложнее, чем просто подключить унитаз к водопроводу.
Естественно, сложность установки унитаза также зависит от того, просто ли вы заменяете унитаз, реконструируете свою ванную комнату или строите новую ванную комнату с нуля.
B. Комната и расположение
Планирование пространства — это вещь номер один, о которой нужно помнить при покупке и установке унитаза в ванной комнате.
Подумайте, как будут выглядеть ваш туалет и другие сантехнические устройства, когда они будут установлены. В частности, подумайте, сколько места останется в ванной после установки.
Wayfair рекомендует оставлять около 21 дюйма свободного пространства перед унитазом. Они также рекомендуют оставлять 15 дюймов от центра унитаза с каждой стороны перед стеной или другим приспособлением.
Помимо планирования пространства, важно продумать расположение туалета в ванной комнате.Будет ли он по-прежнему хорошо смотреться в этом месте после установки другой бытовой техники, такой как раковина, туалетный столик и ванная / душ?
В том же духе вы должны учитывать не только стиль вашего туалета как отдельного прибора, но и то, как его дизайн сочетается с остальным декором вашей ванной комнаты в целом.
Все более популярным вариантом становится покупка унитаза в составе коллекции для ванных комнат. Это гарантирует соответствие всей вашей сантехники, сантехники и декора.
Коллекции для ванных комнат доступны во многих стилях и цветах, от традиционного до деревенского и от современного до современного.
C. Прочие факторы, которые следует учитывать
Вы можете задать себе несколько дополнительных вопросов, которые помогут вам выбрать лучший туалет для вашего дома и семьи.
Эти вопросы включают:
Кто будет пользоваться туалетом? Если кто-то с ограниченными физическими возможностями будет пользоваться ванной, унитаз с более высоким стулом значительно упростит переход из положения стоя в положение сидя и из положения сидя.
Где находится ванная? Ваш новый туалет идет в основную ванную, гостевую или детскую?
Многие люди тратят больше денег на туалет в основной ванной, чем на туалет для гостей. Подумайте о том, чтобы выбрать в ванной комнате для ребенка унитаз меньшего размера, размером с ребенка.
Как выглядит проект установки? Вы просто заменяете старый туалет на новый, ремонтируете ванную комнату или строите новый дом с нуля?
Для замены унитаза часто требуется покупка унитаза примерно такого же размера.Это позволит избежать зазоров от сантехники на полу.
D. Стоимость и бюджет
Стоимость вашего туалета зависит от множества факторов.
Главный из них — конкретный тип туалета, который вы покупаете. Однокомпонентные унитазы немного дешевле, чем двухкомпонентные. Настенные унитазы обычно немного дороже, чем унитазы, состоящие из двух частей.
Учитывайте любые дополнительные функции, которые вы хотите использовать в своем туалете. Туалеты с подогреваемыми сиденьями или биде будут стоить дороже, чем без них.
И, наконец, общий стиль вашего туалета. Между бюджетными туалетами и элитными туалетами класса люкс существует большая разница в цене.
Наконец, вы должны учесть установку в уравнении. Если вы возьметесь за работу самостоятельно, вы сэкономите много денег на установке унитаза. Наем профессионала, естественно, будет стоить намного дороже.
HomeAdvisor сообщает, что средняя стоимость установки нового туалета составляет 376 долларов. Далее они заявляют, что большинство домовладельцев потратили от 223 до 538 долларов на установку нового туалета в 2017 году.
Конечно, есть выбросы. Согласно исследованию HomeAdvisor, некоторые домовладельцы потратили всего 120 долларов на установку нового туалета, в то время как другие потратили более 857 долларов.
ImproveNet дает несколько иную цифру: средняя стоимость установки нового туалета в 2017 году составляет 355 долларов США.
IV. Где купить туалеты в Интернете
Теперь, когда вы точно знаете, что искать в туалете, вы, вероятно, захотите узнать, где лучше всего его купить в Интернете.
Наша рекомендация для наиболее авторитетных интернет-магазинов унитазов для ванных комнат:
Связанные: Типы держателей туалетной бумаги
3 лучших портативных туалета для компостирования в 2020 году (для кемпинга)
Слишком часто можно сидеть в дикой природе, расслабившись в джинсах, и думать, почему я не привнес сюда привкус цивилизации…
Что ж, не ты один такой. В те дни, когда я был подростком, мы с братьями ходили на охоту с отцом в Даллас, штат Техас. Ах, это были старые добрые времена! Меня взволновала не охота, а скорее побег из города и жизнь в дикой природе. Всегда были забавные приключения и незабываемые сказки …
А иногда, неизбежно, случалось дерьмо …
В те времена гигиена была не такой уж большой. Конечно, маловероятно, что гигиена изначально ассоциируется со словом «дикая»! Будь то окружающая среда или животные, призыв к природе был воплощен в природе! Если вы не предпочитаете что-то более человечное в ситуациях, когда у вас нет очевидных вариантов; Если это так, то это чтение, за которое вы обязательно будете благодарны!
Давайте рассмотрим лучшие компостные туалеты, которые отлично подходят для использования на природе и в кемпинге.
Топ 3 лучших туалетов для компостирования Обзоры
Отсутствие утечек
Прочный
Действительно удобный
Ручной насос для промывки
1064 x 964 x 9
Простота очистки
Встроенный держатель для туалетной бумаги
Ополаскиватель с питанием от батареи
18 x 18 x 16 дюймов
10 фунтов
0
907 907 Недорого
Простота установки
Отлично подходит для кемпинга
13.50 x 13,00 x 15,56
3,0 фунта
1. Портативный туалет Camco 41541 — 5,3 галлона
Следующая по списку — Camco 41541. В этой модели есть все, что нужно в переносном туалете. Сама модель без отходов весит 11 фунтов; однако он может выдерживать до 330 фунтов.
Самая лучшая часть этого изделия — система смыва. Он приводится в действие ручным насосом, а это значит, что вам никогда не придется беспокоиться о мощности, когда вы находитесь в дикой природе.
Camco — это прочный портативный компостный туалет с выдающимися характеристиками. Он не такой броский, как другие туалеты, но, безусловно, выполняет свою работу. Я бы порекомендовал эту модель Camco всем, кто хочет найти функциональный унитаз.
Нет утечек — Кольцо вокруг бака для отходов хорошо защелкивается. Из резервуара не будет вытекать запах или фекалии.
Он прочный — эта функция обязательна
Ручной промывочный насос
2.Thetford 92360 Porta Potti 550E Curve
Thetford Porta Potti — это портативный компостный туалет, который выглядит так, будто вы буквально уменьшили размер домашнего унитаза и можете брать его с собой куда угодно. Мне нравится современный и элегантный дизайн. Если вы хотите, чтобы унитаз выглядел в стиле ретро, когда вы находитесь в лесу или в снегу, то это будет отличный выбор. Емкость для отходов составляет 5,5 галлона с накопителем пресной воды до 4 галлонов.
Мне нравится дизайн и современный вид Porta Possi.Не повредит, что это экологически чистая модель.
С питанием от батареи — Porta Potti может промывать до 55 раз простым нажатием кнопки.
Комфортная высота — не могу не подчеркнуть, наличие унитаза с удобной высотой действительно снимает вес с ваших ног и колен.
Держатель туалетной бумаги — Сумасшедший, правда? Но мне нравится идея, что туалетную бумагу можно хранить на самом предмете. Но мы по-прежнему рекомендуем детские салфетки!
3.Reliance Luggable Loo Portable — 5 галлонов
Так что имеет смысл начинать обзоры с ведра! Нет ничего более простого. В ужасных ситуациях вы либо найдете тихий уголок, чтобы сделать свое грязное дело, либо, если вам повезет, старое доброе ведро, чтобы почувствовать себя немного цивилизованным, учитывая ситуацию!
Но не все ковши одинаковы, и это однозначно выделяется. Но что делает это ведро таким особенным?
Это просто, но работает.
Имеет пластиковый обод. — Вы когда-нибудь видели ведро с сиденьем? Это оно! Конечно, для вашего комфорта.
ПРОЧНОСТЬ — Нет риска поскользнуться на мокрой листе и попасть в грязь!
Уменьшает запах — При правильном использовании этого ведра вы можете скрыть весь запах. Использование поглощающих запах мешков для мусора и наполнителя для кошачьего туалета поможет замаскировать запах.
Темная сторона переносных компостных туалетов
Хорошо, как и у всех туалетов, у переносных туалетов для компостирования есть свои проблемы.
Никто не хочет таскать с собой мешки с вонючим тофу, и уж точно никто не хочет сидеть на шатком троне.
Здесь мы рассмотрим две самые большие проблемы, когда дело доходит до переносных туалетов для компостирования:
Запах — Хотя промышленность компостных туалетов прилагает все усилия, чтобы заключить сделку, это все еще проблема. Отвратительный запах обязательно будет выходить из-под его края, когда вы промываете воду или если вы не закрываете пакет должным образом. Или, может быть, вы просто не купили подходящий унитаз.
Стабильность — Большая дикая природа находится недалеко от городского города.Асфальтированной дороги нет. Светофоров нет. Голодные динозавры прячутся в темноте в поисках возможности съесть вас заживо. И что хуже всего, поверхность неровная. Самый большой враг всех переносных туалетов.
К счастью, существует много типов специально изготовленных скоб для решения подобных проблем.
Портативные унитазы для компостирования: 5 вещей, на которые следует обратить внимание
В какой-то момент вам придется поднять компостный унитаз и выбросить все отходы. К счастью, портативные туалеты для компостирования обычно содержат химический порошок, который превращает мочу в твердую форму.Это означает, что утилизация отходов будет намного проще. Хотя это упрощает очистку, это все же не дает вам права куда-либо выбрасывать отходы. Если вы, например, находитесь в дикой природе, то места для вывоза жилых автофургонов и авторизованные хранилища являются назначенными местами для передачи вашего «природного таланта».
Излишне говорить, что размер имеет значение, но в основном зависит от того, как долго вы уезжаете. Недельная поездка в глубокие горы определенно отличается от однодневной поездки в близлежащий лес.Не говоря уже о том, что с вами будет путешествовать вся семья. Выбирайте размер переносного компостного туалета с умом или, если необходимо, приобретите более одного.
Никому не нужен компостный туалет, которым они не могут пользоваться, или, если быть точным, никому не нужен унитаз, который заставляет их ноги дрожать или даже позволять г-ну фекалиям свободно стекать по полу.
Компостируемые унитазы бывают разных размеров. Я почти уверен, что вы не захотите устанавливать небольшой туалет на яхте или автофургоне. Важен не только объем контейнера для отходов, но и размеры, которые должны соответствовать используемому пространству.Не забудьте оставить лишнее место при выгрузке мусора!
Пешие прогулки и кемпинг — другие популярные виды деятельности, когда пригодится компостный туалет. Как и в случае с яхтой или жилым автофургоном, не стоит таскать с собой большой туалет. С другой стороны, вы также должны знать, какой вес может выдержать каждый унитаз.
Конфиденциальность очень важна для большинства людей. Я почти уверен, что вы не хотите подвергать свое голое мясо великой природе. Некоторые переносные туалеты для компостирования поставляются вместе с частными укрытиями, но в большинстве случаев частные укрытия можно купить отдельно.
Я знаю, что вы чувствуете, потому что это обязательно произойдет в любой ситуации, когда у вас просто нет доступа к туалету.
Итак, я погрузился в большой рынок, чтобы найти вам лучший портативный компостный туалет [1]. Я пробовал тонны из них, некоторые хорошие, но многие удручающие.
Но я наконец нашел идеальное совпадение …
Вы можете купить его через Amazon — вы никогда не ошибетесь с этими парнями.
Если вы хотите узнать больше о различных типах унитазов, самое время ознакомиться с нашим списком самых популярных унитазов .
Экономия места для маленьких ванных комнат
Угловой, треугольный, равнобедренный треугольник, трехугольный квадрат, как бы вы ни называли этот вид унитаза, написание статьи об этом не очень в моем списке.
Однако во время недавнего посещения клиента я обнаружил досадную проблему, с которой столкнулись некоторые из небольших домов: Маленькие ванные комнаты . Пришлось втиснуться в ванную.
Я в будущем
Излишне говорить, что пространство в этих небольших ванных комнатах было ужасно ограниченным, особенно пространство для коленей.Я бы сказал, что я большой чувак, но ничего себе. Вы не поверите, какую позицию мне пришлось приспособить, чтобы я смог сделать номер два!
Помимо жилищных проблем, будем надеяться, что я не уйду из индустрии ванных комнат и не стану агентом по недвижимости…
2 лучших угловых туалета по отзывам
Треугольные туалеты не так распространены, поэтому я считаю очень ограниченное количество угловых резервуаров, которые заслуживают того, чтобы быть в списке Руководства по промыванию — мы выступаем за лучшее и только лучшее! Таким образом, сегодня наш список относительно короткий.Наслаждаться.
1. Американский стандартный кадет-3 270BD001.020
Треугольный унитаз Cadet-3 — это система смыва с самотечением, которая использует 1,6 галлона воды на смыв. Треугольный резервуар вмещает достаточно воды, больше, чем обычные 1,6 галлона смыва. Дополнительная вода в баках обеспечивает дополнительное давление для нормального смыва, поэтому вы можете гарантировать, что никогда больше не увидите свои капли.
В комплект входят все необходимые детали (кроме подающего шланга), поэтому установка довольно проста.Никаких дополнительных инструментов не требуется, так как он поставляется с тем, что необходимо.
2. Американский стандарт Titan Pro 2840.016
Эта дополнительная высота больше, чем ваша обычная высота унитаза, что отлично подходит, если у вас проблемы со спиной или если в доме есть пожилые люди. И я уверен, что он соответствует критериям комфортной высоты.
Промывка — это то, что вы ожидаете. Никакой настройки не требуется, чтобы гарантировать, что ваши частицы испражнений исчезнут навсегда. Это также очень эффективно с 1.28 галлонов на промывку; Это означает, что если вы выпили много протеиновых коктейлей, вам не придется слишком дорого ходить в туалет.
Это очень просто, но функционально. Отлично подходит для тех, кто хочет чего-то простого, но при этом хочет сэкономить место в ванной комнате.
Вы можете задаться вопросом, почему вы не видите так много угловых туалетов в США. Причина проста: установка угловой унитазной трубы отличается от установки традиционного унитаза.
Другими словами, как только вы выберете треугольный унитаз, будет сложно вернуться к обычному унитазу.
Звучит немного сложно, я знаю, но эй, нищие не могут выбирать. А поскольку у вас ограниченные возможности, почему бы не извлечь из этого максимальную пользу? Исходя из этого убеждения, я быстро погружаюсь в рынок и ищу лучшую угловую модель.
Какое решение для маленьких ванных комнат?
Решение этой космической проблемы: Угловой унитаз . Эти туалеты, также известные как треугольные унитазы, имеют обычные унитазы; Но вот и самое интересное — резервуар треугольной формы.Треугольный резервуар легко впишется в любой угол.
Здесь я хочу отметить одну важную вещь: угловой унитаз не «экономит» ваше драгоценное пространство в ванной комнате. Угловая часть РАЗУМНО использует ваше пространство.
Я мог бы посчитать и показать вам, как это экономит место, но просто поверьте мне в этом. Основная причина в том, что бак забит внутрь в угол.
Иногда вы даже можете сойти с ума, если раковина просто возвышается над чашей, если вы действительно боретесь за пространство…
Маленькие туалеты — Старый
Экономия места — как у капитана Кирка, но только лучше.
К счастью, мы не собираемся путешествовать по космосу и сражаться с инопланетянами с зеленой кожей.
Нет, я здесь, чтобы поговорить с вами об этих удивительных маленьких туалетах, которые сделают ваши маленькие ванные комнаты более просторными.
Большинство туалетов — это туалеты, регулируемые ADA, и, как правило, имеют удлиненную форму чаши, что делает все намного больше.
Эти маленькие унитазы — это те, которые вы выбираете, когда не хотите переделывать всю свою ванную комнату, например, подвесной унитаз или угловой унитаз.Обязательно ознакомьтесь с нашим списком лучших типов туалетов, где мы упоминаем другие типы туалетов, которые идеально подходят для небольших ванных комнат.
Итак, давайте попробуем найти лучший маленький туалет для вашей ванной комнаты. По пути будут неровности, но не волнуйтесь, я буду держать вас за руку.
Убедитесь, что вы пристегнуты ремнем безопасности, потому что пришло время отправиться в бесконечные порталы радостей.Держись крепче! Вас ждут приключения.
Компактный и стильный дизайн унитаза
Система смыва Dual-max (0,8 и 1,6 GPF)
Поставляется с сиденьем для унитаза (технология soft-close)
устойчив к ржавчине, выцветанию или изменению цвета
Тип: цельный Тип чаши: удлиненный Использование воды: 1,6 GPF
Низкое потребление воды — сертифицировано WaterSense
Простота установки
Компактная конструкция
Тип: из двух частей Тип чаши: удлиненный Использование воды: 1.6 GPF
# 3 Saniflo Sanicompact
Компактный дизайн
Эффективность воды — 1 GPF
Простота установки
Тип:
Тип: цельный
Тип: цельный
Удлиненный
Использование воды: 1,6 GPF
Первая остановка: Маленький туалет GALBA 24,5 «24» 25 дюймов, экономия места. маленькие ванные комнаты.
Это моноблочный унитаз, поэтому его очень легко чистить, особенно на внешней поверхности.
Мощность промывки очень адекватная, и она также очень эффективна с точки зрения воды, поскольку имеет двойной механизм смыва — легкий смыв 0,8 GPF и тяжелый смыв 1,6 GPF. Это позаботится о том, чтобы ваши двойки ушли навсегда.
Поставляется с сиденьем для унитаза с мягким закрыванием, что придает ему очень приятный вид. Не волнуйтесь, это невероятно удобно. Установка довольно проста, поэтому, когда она вставлена, она прочна.
Установка такая же, как и у любого другого унитаза, и красиво скрывает все винты. Однако, если вы хотите выбрать легкий путь, просто попросите сантехника сделать все за вас.
Компактный и стильный дизайн унитаза
Система смыва Dual-max (0,8 и 1,6 GPF)
Устойчивость к царапинам, ржавчине, выцветанию или изменению цвета
Вторая остановка: TOTO Aquia.
Я люблю ТОТО. Четыре буквы синонима слова «качество».
С 27,5 x 14.TOTO Aquia имеет размеры 2 x 31,2 дюйма, что делает ее превосходной с точки зрения экономии места.
Этот унитаз оснащен уникальным оружием: двойным смывом. Эта функция дает вам два варианта смыва: легкий смыв 0,9 GPF или тяжелый смыв 1,6 GPF. Вы будете поражены тем, сколько воды можно сэкономить, просто добавив эту функцию в свой туалет.
Низкое потребление воды — сертифицировано WaterSense
Система промывки Dual-max (0,9 и 1,6 GPF)
Простота установки
3.Saniflo Sanicompact
Здесь я представляю вам Saniflo 023 Sanicompact.
Мы говорили об этом в нашем лучшем общем руководстве по туалетам, но это определенно один из самых компактных туалетов. Он не только миниатюрный, но и вписывается в любое узкое пространство!
Посмотрите, какой он миниатюрный: 18,2 x 14,5 x 15,8 дюйма со встроенным резервуаром для воды. Уникальность этой конструкции заключается в том, что унитаз является электрическим, то есть весь механизм смыва является электрическим.
Его можно разместить на расстоянии 9–20 футов от основной сливной трубы. В нем используется система мацерации, которая измельчает все отходы в суспензию, которая затем перекачивается через 1-дюймовую трубу в канализацию.
Кроме того, смыв запускается кнопкой, поэтому вы можете выбрать 1 галлон или 1,28 галлона на смыв.
Компактная конструкция
Эффективность использования воды — 1 GPF
Простота установки
Маленькие туалеты: что искать
Автостоп по галактике может быть большой головной болью, но, эй, никто не говорит тебе делать это.
При выборе небольшого унитаза следует учитывать несколько факторов:
Типичные размеры унитаза составляют около 27 футов 1/2 дюйма x 18 футов 3/4 дюйма x 26 дюймов в высоту.
Излишне говорить, «маленький» унитаз должен быть меньше этих размеров, но тут возникает каверзный вопрос. Насколько маленьким должен быть унитаз, и не уступают ли они функциональности размеру?
На данный момент самый маленький унитаз, который я нашел, имеет размер 14 x 24,5 x 27 дюймов, и функциональность все еще там. Итак, найти стандартный компактный унитаз ADA — не исключение.
Как и обычный унитаз, маленький унитаз способен смыть воду с лошади.
В настоящее время американская федерация требует, чтобы в туалетах использовалось менее 1,6 галлона на смыв для достижения максимальной мощности смыва. В этих обстоятельствах размер маленьких туалетов, которые мы ищем, должен быть равен или меньше этого, но при этом сохраняться адекватная производительность.
Стандартный унитаз имеет приблизительную длину 12 дюймов. Вот почему туалеты, которые мы ищем, должны иметь такую грубую длину, но не волнуйтесь, все наши туалеты соответствуют этому.
4. Цельный или двухкомпонентный
Да, это может иметь большое значение с точки зрения размера. Вообще говоря, моноблочные унитазы меньше, чем двухкомпонентные, потому что они входят в одну большую единицу, в отличие от унитазов, состоящих из двух частей, в которых резервуар для воды и чаша прикрепляются отдельно.
Быть звездным лордом — не очень многообещающая работа. В свои годы я жил в разных домах, особенно в юности. В какой-то момент у меня даже не было ванной! Итак, маленькая ванная лучше, чем ничего.
НО, вы всегда можете украсить свою маленькую ванную комнату, а компактный унитаз — одна из основных функций, которые оживят это место. Итак, после поиска всех видов в галактике я нашел его …
GALBA Наш выбор компактного унитаза №1
Компактный и стильный дизайн унитаза
Двойная система слива: 0,8 и 1,6 GPF
Поставляется с сиденьем унитаза (технология soft-close)
Царапины, ржавчина, выцветание , или устойчивая к обесцвечиванию
Дамы и господа, это конец нашей службы.Не паникуйте. Хотя впереди долгий и темный путь, я гарантирую вам, что он полон сокровищ и радости. Надеюсь, вам понравится поездка, и мы желаем увидеть вас снова.
Удачи. Оставайся чистым. Будь белым.
20+ различных типов туалетов (Полное руководство) — Пробуждение дома
Последнее обновление 7 мая 2021 г.
Это может застать вас врасплох, когда вы начнете покупать туалет. Почему? Потому что есть из чего выбирать. Легко потеряться.Мы хотим вам помочь.
Мы расскажем вам, как покупать унитаз, шаг за шагом. Ниже мы начнем с типов туалетов, за которыми следуют стили. Мы объясним различные типы стилей смыва и проведем вас по каждому доступному варианту дизайна.
Мы даже собираемся показать вам некоторые функции, о которых вы, возможно, не задумывались, например обзор люка, экологичный дизайн и туалеты с технологией.
Приступим!
Руководство по покупке туалета
Тип туалета
Пора покупать унитаз, так что начните с умного места — какой тип туалета вы хотите.
Когда мы говорим о типе туалета, мы имеем в виду основной метод, который унитаз использует для смыва и удаления отходов. Оттуда вы выберете лучший стиль и технологию смыва, которые подходят вашему общему дизайну.
Давайте посмотрим на три основных типа туалетов: с самотеком, с подачей под давлением, с двумя циклонами и без воды.
1. Туалет с гравитационным питанием
Этот старый унитаз
Унитазы с гравитационным питанием являются наиболее распространенными и, вероятно, из тех, что вы видели чаще всего.Они также являются самыми старыми типами туалетов.
В этих унитазах бак удерживает воду, которая затем падает в унитаз при нажатии на сливной клапан. Вода поступает внутрь и выталкивает отходы через сифон (мы поговорим о сифоне позже).
Для очистки чаши используется сифон, и эти туалеты работают бесшумно. У них не так много движущихся частей, поэтому обслуживание минимально и проще.
2. Туалет с подачей под давлением
The Unfair Art Show
С помощью туалетов с подачей воды вы получаете более мощный смыв.В этой системе используется сжатый воздух, который с большей мощностью выталкивает воду из бака в чашу.
Этот тип системы будет громче, чем унитаз с гравитационной подачей, но он также более эффективен.
Преимущество систем этого типа состоит в том, что засорения встречаются реже, поскольку их предотвращает сила. Это делает их хорошим выбором для туалетов, которыми часто пользуются многие люди.
3. Туалет с двойным смывом
Weilhammer Plumbing Co. Inc.
Туалетные системы с двойным смывом великолепны, потому что они экономят воду.Они предлагают вам комбинацию туалетов с гравитационной подачей и под давлением, позволяя вам выбрать, какой из них нажимать.
Для варианта с половинной промывкой вы получите вариант подачи самотеком, который работает для удаления жидких отходов. Опция полной промывки обеспечивает промывку под давлением, которая удаляет твердые отходы.
4. Безводный туалет
Home Depot
Автономные безводные туалеты подходят для ситуаций, когда нет доступа к воде или водопроводу.
Вы не найдете их в большинстве постоянных домов, но вы найдете их на рабочих местах, в проектах реконструкции, в кемпингах и в других подобных ситуациях.
Также безводными являются компостные туалеты, которые становятся популярными среди людей, не подключенных к электросети, и тех, у кого есть крошечные дома.
5. Двойной циклонный унитаз
Tibs
Двойные циклонные туалеты новее и пока не так популярны, но они используют минимальное количество воды для эффективного смыва.
В отличие от обычных унитазов, в них используются две форсунки по краю унитаза, обеспечивающие двойной циклонный смыв.
Эти унитазы — еще один отличный вариант для экономии воды.
Стиль унитаза
Итак, у вас есть представление, какой тип унитаза вам нужен. Пришло время выбрать стиль. В принципе, из скольких частей будет ваш туалет? Кроме того, он будет прикреплен к полу или стене?
1. Цельный унитаз
Signature Hardware
Изготовленный из одного куска материала, этот тип объединяет чашу, бак и сифон. В большинстве есть сиденье для унитаза.
Цельный унитаз проще в установке и обслуживании.Вам не придется работать над совместимостью нескольких частей, и очистка проста.
2. Унитаз из двух частей
LessCare
Унитаз из двух частей поставляется в виде двух частей, которые затем собираются в последний унитаз. У вас будет унитаз и унитаз, и у вас будет возможность смешивать и сочетать части вместе.
Эти типы распространены. Хотя для их очистки требуется немного больше усилий, они, как правило, более эффективны, чем цельные унитазы. Они служат дольше, и вы можете заменять отдельные детали по мере их износа.
3. Подвесной унитаз
UK Bathrooms
Подвесные туалеты не так распространены в домах, но они отлично смотрятся и являются хорошим вариантом для современного дизайна.
В подвесных унитазах унитаз подвешивается к стене, а панель смыва прикрепляется к стене. Собственно бачок унитаза спрятан за стеной.
В установленном виде эти унитазы занимают меньше места и подходят для небольших ванных комнат. Их будет сложнее установить, и обычно требуется некоторое планирование на этапе строительства.
Промывочный тип
Хорошо, мы разобрались с основами. Теперь поговорим о типе промывки.
1. Туалет с одинарным смывом
Home Depot
Большинство людей знакомы с настройкой с одним смывом. С этими унитазами у вас есть один вариант — полный смыв. Вы нажимаете на промывочный клапан, и при каждой промывке выходит одно и то же давление воды.
Это наиболее распространенные типы, и вы обнаружите, что они доступны во многих вариантах дизайна.
2. Унитаз с двойным смывом
Kohler
Унитазы с двойным смывом имеют две настройки смыва, аналогично тому, что мы обсуждали выше для унитазов с двойным смывом. Вы слегка нажимаете на рычаг или кнопку для половинной промывки жидких отходов. Для твердых отходов нажмите более сильно для полного слива.
Они более эффективны, чем унитазы с одинарным смывом, но будут дороже и сложнее в обслуживании.
3. Унитаз со смывом без касания
Fresh Home
Скорее всего, вы встречали унитаз со смывом без касания, но, вероятно, не дома.Обычно их можно увидеть в общественных туалетах, поэтому не нужно прикасаться к чему-либо зараженному.
Вы также можете найти их для проживания. Когда вы закончите, вместо нажатия на рычаг или кнопку унитаз будет автоматически смывать. Все, что вам нужно сделать, это помахать рукой над датчиком, обычно наверху унитаза.
Этот тип системы смыва унитаза сводит к минимуму вероятность заражения микробами.
Большинство из них работают от батарей, и вы можете преобразовать существующую систему смыва в бесконтактную систему.
Варианты дизайна туалета
Хорошо, давайте перейдем к некоторым вариантам дизайна. Мы знаем, что вы хотите, чтобы ваш унитаз выглядел великолепно. Он должен гармонировать с общим дизайном ванной комнаты.
1. Размеры
MaP
Когда мы говорим о размерах унитаза, обычно мы имеем в виду высоту чаши и тип сиденья.
Что касается высоты унитаза, вы обнаружите, что существуют стандарты, в которых нет особых различий.
Стандартная высота составляет 15 дюймов, поэтому люди с ограниченными физическими возможностями или с ограниченными физическими возможностями могут захотеть что-то большее.Вы также можете приобрести туалеты немного ниже, которые подходят для детей.
Для нестандартных туалетов и унитазов, закрепленных на стене, высоту можно немного легче изменить, так как вы сможете контролировать высоту.
2. Форма чаши
MaP
Форма чаши может иметь несколько вариаций, но большинство из них являются стандартными для показанных на диаграмме.
Удлиненная чаша
Удлиненные унитазы овальной формы обладают ключевыми преимуществами. Вы обнаружите, что большинство из них примерно на 2 дюйма длиннее круглых чаш.Увеличенная длина делает сиденье унитаза более просторным и удобным.
Круглая чаша
Круглые унитазы — самый распространенный тип чаши. Они занимают меньше места, так как не такие большие, как удлиненные чаши. Они действительно хорошо работают в небольших ванных комнатах.
Компактная удлиненная чаша
Компактная удлиненная чаша представляет собой комбинацию двух упомянутых выше. Они имеют тот же размер, что и обычная чаша, с дополнительным пространством для сиденья в виде удлиненной чаши.
См. Также: 20+ типов душевых кабин (полное руководство)
3. Цвет
Качественная ванна
Когда вы думаете о туалетах, мы знаем, что вы думаете о белом.
А вот с цветами можно играть! Для минимального цветового эффекта вы можете выбрать верхнюю часть сиденья унитаза разного цвета, но вы также можете найти весь унитаз в разных цветах. Синий, красный, черный. Вы называете это, вы можете найти это.
Вы можете подобрать цвет унитаза к оформлению вашей ванной комнаты. Ваше творчество — предел.
4. Сиденье для унитаза
Фирменное оборудование
Вы обнаружите, что, как ни странно, в большинстве унитазов нет сиденья. Это зависит от вас.
Сиденья для унитазов просты в установке и замене и вы найдете то, что соответствует вашим личным предпочтениям и потребностям.
Вы можете получить их во всех цветах и с любым дизайном, чтобы они всегда соответствовали стилю вашей ванной комнаты. Вы можете найти ту, которая подходит по форме вашей чаше, будь то круглая или удлиненная.
Конечно, вы также можете получить их из различных материалов, из пластика, мягкого винила, дерева и полипропилена.
Если у вас есть маленькие дети, вы можете получить сиденья меньшего размера специально для них, а также те, которые предотвращают хлопанье.
Если вы действительно хотите изо всех сил, вы можете приобрести сиденья унитаза с подогревом и те, которые дезодорируют.
5. Сифон
Обнаружен унитаз
Сифон очень важен, так как он присоединяется к водопроводу вашего дома. Хороший и качественный сифон предотвратит появление большинства засоров, поскольку они гарантируют, что отходы легко удаляются из вашего туалета в водопровод.
Открытый сифон
С открытыми сифонами вы можете увидеть S-образную форму сбоку унитаза. Вы также увидите заглушки, которыми унитаз крепится к полу.
Скрытый люк
Со скрытым люком вы не увидите S-образную форму, так как она скрыта. Вместо этого вы увидите гладкую поверхность сбоку унитаза. У вас также будут низкопрофильные заглушки, закрывающие болты, удерживающие унитаз на полу.
Сифон с плинтусом
С сифоном с плинтусом или полностью скрытым сифоном вы не увидите S-образной формы или болтов.
6. Ручка для смыва
Фурнитура для подписи
Вы можете найти ручки для унитаза самых разных стилей. Вы также обнаружите, что они могут находиться в разных местах унитаза.
Расположение сбоку — рычаг или кнопка будут расположены сбоку унитаза.
Верхнее расположение — кнопка находится на верхней части резервуара. Вы найдете это в унитазах с двойным смывом.
Стена Расположение — кнопка будет расположена на стене, обычно присутствует в настенных унитазах.
Бесконтактный — обычно датчик движения в верхней части унитаза.
Пульт дистанционного управления — Если вам интересно, вы можете нажать кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы спустить воду в унитаз.
Анатомия туалета (схема)
Wayfair
Дополнительные возможности
Мы были бы упущены, если бы не предоставили вам все возможные варианты туалета. Давайте познакомимся с некоторыми дополнительными удобствами в туалете.
1. Интеллектуальный туалет
Fine Home Building
Интеллектуальные туалеты набирают обороты с волной умного дома.Многие интеллектуальные туалеты оснащены сенсорной панелью управления или пультом дистанционного управления. Они позволят вам изменить температуру сиденья унитаза, спустить воду в унитазе и даже включить музыку, пока вы ждете.
В некоторых интеллектуальных унитазах есть биде с теплой водой и управляемой очисткой.
Эти унитазы обычно имеют современный обтекаемый вид, вписывающийся в моду будущего.
2. Экологичный туалет
Trade Winds Imports
Экологические туалеты становятся популярными во всем мире, поскольку они ограничивают количество воды, расходуемой туалетом на один смыв.Сэкономьте немного воды, спасите мир.
3. Писсуар
Безводный
Мы знаем, что вы не привыкли видеть дома писсуары, но если они вам нужны, вы можете их достать. Используемые для жидких отходов, они потребуют дополнительного места.
4. Биде
Унитазы и прочее
Биде популярны во всем мире, но также становятся все более популярными в Северной Америке.
Биде — это приспособление для водопровода, обычно отдельно от унитаза, которое помогает вам очистить себя после посещения туалета.Он используется вместе с туалетной бумагой или вместо нее.
В некоторые туалеты встроены биде, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что вам понадобится дополнительное пространство.
Подробнее
Еще несколько вещей, которые следует учитывать.
1. Установка
Сложность установки зависит от того, какой унитаз вы покупаете.
Туалеты не так уж и сложно установить, но вам нужен кто-то с небольшим опытом, так как вы также будете работать с водопроводом.Если вам неудобно делать это самостоятельно, обратитесь к профессионалам.
Моноблочные унитазы будет немного проще установить, чем двухкомпонентные, но даже двухкомпонентные унитазы не будут такими уж сложными.
Теперь, когда речь идет о настенных унитазах, мы, безусловно, рекомендуем обратиться к профессиональному подрядчику. В этих унитазах вы говорите о размещении резервуара за стеной, поэтому процесс намного более обширен.
2. Комната и расположение
Стили, типы и размер туалетов зависят от размера вашей ванной комнаты и расположения туалета.
В этой статье Wayfair рекомендуется оставлять 21 дюйм свободного пространства перед унитазом и 15 дюймов от центра унитаза с каждой стороны перед стеной или другим приспособлением для ванной.
Важно расположение туалета в ванной. Убедитесь, что макет вам понравится. Это слишком близко к раковине? Как насчет душа или ванны? Также подумайте, как выбранный вами унитаз вписывается в общий дизайн и стиль вашего пространства.
3. Прочие факторы
Кто будет пользоваться вашим туалетом.Если им будет пользоваться кто-то с ограниченными физическими возможностями или ограниченными возможностями, подумайте о добавлении некоторых функций безопасности помимо регулировки высоты. Вы можете добавить перила вокруг унитаза, чтобы люди могли вставать и опускаться.
4. Стоимость и бюджет
Стоимость туалета сильно различается и зависит от всего, что мы обсуждали выше. Вы можете потратить от 100 до 800 долларов на более роскошный туалет.
HomeAdvisor сообщает, что средняя стоимость нового туалета составляет 376 долларов, но помните, что это средний показатель.Половина людей потратили больше, а половина — меньше.
Сядьте и придумайте разумный бюджет на туалет, прежде чем идти в магазин. Таким образом, вы останетесь в рамках того, что можете себе позволить.
Не пропустите: 20+ ванных комнат с плиткой Subway
18 типов туалетов, стилей и туалетных механизмов [Полное руководство]
Можете ли вы поверить, что такая тривиальная вещь, как выбор туалета, может потребовать много исследования и усилия? Ваш выбор становится еще более важным, учитывая, что некоторые типы туалетов могут прослужить около полувека.Но не волнуйтесь, мы собрали некоторые из наиболее важных аспектов, которые помогут сделать этот опыт намного проще и, надеюсь, быстрее. Читайте дальше, чтобы узнать больше о различных унитазах, представленных на рынке, их стилях и механизмах смыва.
Из чего сделаны туалеты и как они работают?
Давайте начнем с того, что посмотрим, из каких частей состоит унитаз и как он устроен? Как правило, они состоят из нескольких основных частей:
Сливная труба
Цистерна или резервуар для воды
Промывочный механизм — кнопка, рычаг или цепь
S-образный изгиб или S-образный сифон — это, по сути, S-образная форма труба, предназначенная для улавливания жидкости, чтобы избежать нежелательного потока.Вы, наверное, заметили, что на дне туалета всегда остается вода, даже после смыва. Этот кусочек воды перекрывает канализационную трубу внизу, чтобы не допустить попадания микробов, бактерий и ужасного запаха в вашу ванную комнату.
Унитаз и сиденье
Как вы понимаете, туалетные материалы должны соответствовать множеству требований — они должны быть водо- и химически стойкими, простыми в уходе и чистке, гигиеничными, прочными, нечувствительными к перепадам температуры. Подавляющее большинство туалетов они делают из особой глины, называемой стекловидным фарфором, более известной как фарфор.Некоторые из них сделаны из нержавеющей стали.
Есть множество типов, стилей и механизмов смыва унитазов на выбор. Подробнее о них мы поговорим в проге статьи.
Разъяснение типов туалетов
В зависимости от обстоятельств вашего дома и ваших предпочтений существует довольно много разных типов туалетов, которые следует рассмотреть перед тем, как вы в последний раз выберете туалеты. Процесс легко может стать ошеломляющим. Итак, мы перечислили наиболее предпочтительные типы туалетов в Великобритании:
1. Туалеты с двойным смывом
Как следует из названия, у них есть два варианта кнопки смыва — половинный и полный смыв. Половинный смыв используется для жидких отходов, а мы используем полный смыв для твердых отходов. Одно из самых больших преимуществ унитаза с двойным смывом — это эффективность использования воды. Их цена выше, однако они хороши для окружающей среды и вашего бюджета. Многие страны приняли этот тип туалетов для решения проблемы нехватки воды.
2. Двойной циклонный смыв
Двойные циклонные смывные унитазы — новейшая опция на рынке.Они расходуют меньше воды на один смыв, имея при этом такую же мощность, как и полный смыв. Хотя унитазы с двойным смывом не так эффективны с точки зрения водосбережения, они все же считаются экологически чистыми. Покупка одного из них определенно положительно повлияет на ваши ежемесячные счета за воду.
3. Туалеты с вспомогательным давлением
Самым большим преимуществом туалетов с вспомогательным давлением является мощный смыв. Механизм использует сжатый воздух для нагнетания воды в унитаз. Это означает, что двойных флешей почти нет.Туалеты с принудительным давлением подходят для домохозяйств с большим количеством членов, где туалет используется чаще. Однако следует учитывать один недостаток — они шумные.
4. Туалет с самотечной смывом
Туалеты с самотечной смывом широко используются в жилых домах во всем мире. Бачок унитаза удерживает воду, которая падает в унитаз при нажатии кнопки смыва. Затем вода выталкивает все отходы через сифон. Унитазы с самотечным сливом бесшумны, состоят из меньшего количества деталей и чрезвычайно просты в обслуживании в течение многих лет.Неудивительно, что они пользуются большим успехом на рынке. С одним из них вам почти никогда не придется иметь дело с забитым туалетом.
5. Компостирование туалетов
Биологический процесс, называемый компостированием, обрабатывает человеческие отходы, и отсюда и название этого типа туалетов. В большинстве этих туалетов после каждого использования используются наполнители, такие как опилки, древесная щепа, кокосовая койра или торфяной мох.
Когда отходы жизнедеятельности человека компостируются надлежащим образом, готовый продукт безопасен и прост в обращении, отсутствует неприятный запах и все жидкости испаряются.Компост хорошо действует на растения, уменьшая потребность в коммерческих удобрениях и сохраняя качество местной воды. При правильном использовании и обслуживании компостные унитазы могут стать элегантным дополнением современной ванной комнаты.
6. Безводный туалет «сухой санитарии»
В этом туалете не используется вода для смыва. Компостный туалет по своей природе представляет собой безводный туалет. Они очень подходят для районов со слаборазвитой инфраструктурой, проблемами окружающей среды или дефицита воды.Безводные туалеты не очень популярны среди домашних хозяйств, но часто используются на рабочих местах и в местах проведения мероприятий на открытом воздухе или в кемпингах.
7. Туалет с восходящей промывкой
Туалеты с восходящей промывкой избавляют от необходимости сверлить отверстия в полу ванной комнаты и устанавливать сложные водопроводные системы. Фактически, они полностью мобильны и могут поместиться в любом месте вашей собственности. Например, унитазы Saniflo в основном используются в качестве мацераторов, однако вы также можете использовать их на кухне. Рекомендуется обратиться за помощью к водопроводчику Saniflo за профессиональным советом по размещению и установке.
Принципиальным отличием туалетов со смывом от стандартной арматуры от стандартных является сливная система. Механизм состоит из унитаза-мацератора и небольшого патрубка. Мацератор перерабатывает твердые материалы, такие как отходы жизнедеятельности человека и туалетную бумагу. Образовавшаяся смесь материала и промывочной воды движется по восходящей трубе в канализацию. Выпускная труба размером всего 3/4 дюйма решает многие структурные проблемы. Мелкодисперсная суспензия, перемещаемая насосом, проходит через канализацию, септик или сборный резервуар.
8. Переносные туалеты
Это небольшие туалеты, которые можно легко переносить из одного места в другое. Они идеально подходят для пеших прогулок, кемпинга, фестивалей и любых других мероприятий на свежем воздухе. Вы можете легко переносить свой небольшой переносной унитаз и вносить свой вклад в поддержание чистоты и защиты окружающей среды.
Общие стили унитаза
Затем вам следует определиться со стилем вашего туалета. Вы можете выбрать, хотите ли вы, чтобы унитаз был цельным или двухкомпонентным, подвесным или прикрепленным к полу, верхним или нижним уровнем.Но давайте разберемся подробнее и обсудим каждый вариант отдельно. Вот список различных стилей туалетов для вашей собственности:
1. Двухкомпонентные туалеты
Это наиболее часто используемый стиль туалетов. В отличие от неразъемного унитаза, здесь резервуар для воды и унитаз раздельные. Двухкомпонентные туалеты доступны по цене и невероятно долговечны, однако их трудно чистить и дезинфицировать.
2. Моноблочный унитаз
Моноблочные унитазы легко установить, и вы даже можете сделать это самостоятельно.Их несложно чистить и поддерживать, так как нет труднодоступных мест. Моноблочные туалеты меньшего размера идеально подходят для ванных комнат с ограниченным пространством. Они дороже, однако, учитывая преимущества, оно того стоит.
3. Пристенные унитазы
Пристенные туалеты — это современный выбор. Они компактны, приятны на вид, просты в уходе и уходе. Унитаз крепится прямо к стене, а бачок спрятан в стене или в предмете мебели.Эти унитазы проще в установке и дешевле, чем подвесные.
4. Подвесные унитазы
Подвесные унитазы — это стильно и современно. Кроме того, они экономят место, поскольку резервуар для воды встроен в стену. Эти туалеты могут быть дорогими и сложными в установке. Вы должны нанять профессионального сантехника и, возможно, разнорабочего, который сделает эту работу за вас. Это увеличивает общую стоимость подвесного унитаза. Продезинфицировать устройство довольно просто, и это определенно дает некоторые преимущества.
5. Высокий туалет
Высокий туалет придаст вашей ванной комнате красивый традиционный вид. У них есть цистерна, установленная высоко на стене, которая должна быть прочной или усиленной, чтобы избежать каких-либо проблем. Унитазы высокого уровня имеют длинную хромированную сливную трубу с длинной тяговой цепью для смыва, что придает изысканный дизайн.
6. Нижние блоки
Подобно высокому унитазу, они придают вашей ванной комнате более винтажный вид. Бачок устанавливается на более низком уровне, что сокращает длину смывной трубы.Смывной механизм работает с рычагом классической конструкции.
Промывочные механизмы
Выбор промывочного механизма важен и может повлиять на ваши счета за воду. Одними из самых популярных типов унитазов в Великобритании являются унитазы с одинарным смывом, двойные смывные устройства, бесконтактный смыв и смывной клапан.
1. Туалеты с одинарным смывом
Туалеты с одинарным смывом имеют только один смывной механизм для жидких и твердых отходов. Это самый распространенный тип смыва унитаза, который можно увидеть в традиционных домах.Одним из их основных недостатков является то, что они используют много воды, поэтому они не являются экологически чистыми. Кроме того, часто кнопка слива легко ломается, и это неприятная задача.
2. Установки двойной промывки
У них есть два варианта промывки — половинная промывка и полная промывка для жидких и твердых отходов соответственно. Устройства с двойным смывом становятся все более популярными, поскольку они экономят воду. Это делает их экологичными и экономичными. Они могут быть немного дороже одинарных флеш-карт, однако в долгосрочной перспективе они компенсируют это.
3. Бесконтактная промывка
Кнопки смыва унитаза, рычаги, цепи? С бесконтактными системами смыва вы можете забыть обо всех них. Они активированы датчиком движения, что делает их удобными, современными и гигиеничными. Они обычно используют эти механизмы смыва в общественных туалетах или офисных зданиях.
4. Клапан промывателя
В них используется так называемый механизм клапана промывки, который подходит для туалетов без резервуаров. У них есть мощный промывочный механизм и два ключевых компонента — унитаз и клапан промывки.Они не очень популярны в жилых домах и в основном используются в коммерческих, промышленных и общественных туалетах.
Важные варианты дизайна
И последнее, но не менее важное: вот еще несколько вариантов дизайна унитаза, которые следует учитывать — размеры, тип унитаза и тип выпускного сифона.
Стандартные размеры унитаза
Высота большинства моноблочных унитазов варьируется от 53 см до 79 см (от 21 до 31 дюйма), а расстояние от края чаши до пола составляет примерно 25,5-40,5 см (14-16 дюймов).Глубина большинства туалетов находится в диапазоне от 68,5 до 76 см (от 27 до 30 дюймов). Ширина почти никогда не превышает 51 см (20 дюймов). Двухкомпонентные туалеты не такие низкие, а их общая высота может составлять от 66 см до 81 см (от 26 до 32 дюймов).
Типы унитазов
Обычно бывает 2 типа унитазов — круглые и удлиненные. Согласно распространенному мнению, круглые унитазы лучше подходят для небольших ванных комнат, а удлиненные унитазы более удобны в использовании.
Типы выходных сифонов
Существуют три типа выходных сифонов:
Юбки-сифоны обеспечивают чистую линию спереди назад;
Скрытые типы имеют гладкую поверхность в задней части унитаза, где обычно виден сифон;
Открытые трудно чистить из-за их расположения.
На что следует обратить внимание перед выбором туалета
Перед покупкой унитаза необходимо учесть несколько вещей — размер, дизайн, установку сантехники и общий план вашей ванной комнаты. То, что кажется простой задачей, может оказаться трудоемким или проблематичным, если вы не знаете, что делать дальше.
Подумайте о размере вашей собственности. Ваша комната достаточно большая? В противном случае можно сэкономить место с помощью подвесного унитаза. А если вы хотите внести свой вклад в охрану окружающей среды и сэкономить немного воды, система двойного слива может быть вашим лучшим выбором.Это также снижает ваши ежемесячные счета за воду. Благодаря своей мобильности унитазы со смывом — идеальный выбор, если вы не хотите тратить ресурсы на дополнительные трубопроводы.
Подумайте о снятии и установке нового унитаза и подумайте, как вы подойдете к этой задаче. Мы рекомендуем установку своими руками только в том случае, если вы знаете, с чем имеете дело.
Сколько стоит установка туалета?
Установка туалета стоит в среднем 98 фунтов в час и может занять до 2-3 часов.Время может увеличиться, если ваш проект требует трубопроводов. Ценовой диапазон может измениться, если работа должна выполняться вечером или в выходные дни. Если вы хотите заказать квалифицированную установку, всегда ищите профессиональные сантехнические услуги.
На вынос
Перед установкой унитаза следует учесть несколько важных моментов:
Тип унитаза
Тип унитаза
Тип смывного механизма
Дизайн унитаза
Тип унитаза
Тип сифона
Как только вы разберетесь со всем вышеперечисленным, выбор туалета, наиболее подходящего для вашей собственности и потребностей, становится простым делом.
Какие бывают типы туалетов? Как их выбрать
Покупка нового унитаза может быть не самым привлекательным делом, но все же есть способы убедиться, что вы найдете идеальную модель для себя. В конце концов, туалеты — это долгое вложение, и к ним нельзя относиться легкомысленно. В этой статье мы рассмотрим основные отличия от моделей унитазов — не поверите, но их много!
Самый распространенный унитаз по внешнему виду
Хотя туалет, возможно, является функциональным предметом больше всего на свете, нельзя отрицать, что он по-прежнему влияет на общий дизайн вашей комнаты.Вот некоторые из наиболее распространенных типов унитазов , из которых у вас будет выбор при ремонте ванной комнаты.
1. Подвесной унитаз
Посмотреть в галерее
Подвесной унитаз может показаться вершиной роскоши, но на самом деле этот тип туалета довольно доступен. Подвесной унитаз получил свое название из-за того, что у него отсутствует какая-либо подкладка, и создается впечатление, что он просто «плавает» на стене позади него.Подвесной унитаз — необходимость для тех, кто хочет привнести в свой дом немного современного дизайна.
Для того, чтобы подвесной унитаз выглядел «инкогнито», сам резервуар спрятан за стеной, а пластина, которую вы используете для смыва унитаза, крепится к стене. Такой дизайн не только великолепно выглядит, но и экономит много места, что делает его привлекательным вариантом для тех, у кого небольшая ванная комната. Это популярный выбор отелей.
2. Цельный унитаз
Цельный унитаз
Цельный унитаз характеризуется цельным куском керамики, который охватывает все части унитаза, включая чашу и бак. Сплошной унитаз — популярный выбор при ремонте дома, так как его очень легко установить и еще проще чистить.
3. Унитаз из двух частей
Просмотр в галерееИзображение с Alldesign.com
В отличие от цельного унитаза, в котором весь унитаз сделан из одного и того же куска керамики, унитаз из двух частей состоит из двух отдельных частей.Когда вы покупаете унитаз из двух частей, вы фактически приобретаете унитаз и унитаз отдельно, что означает, что у вас даже есть возможность смешивать и сочетать части, если хотите. Это также означает, что если одна секция унитаза сломается, вам не нужно будет выкладывать деньги на полную замену.
Двухкомпонентные туалеты могут быть самым распространенным типом туалетов в американских домохозяйствах. Причина этого в том, что они невероятно экономичны и очень просты в установке.Кроме того, это, пожалуй, самый долговечный тип туалетов.
Самые распространенные унитазы по типу смыва
Помимо общей эстетики, унитазы также могут различаться по типу смыва. Хотя эти различия могут быть менее заметны среднему глазу, они все же определяют способы функционирования туалета.
Унитаз с одинарным сливом — самый популярный тип унитаза на рынке. На самом деле, это скорее всего тот тип туалета, который вы установили в своем доме. Преимущество туалетов с одинарным сливом состоит в том, что они очень экономичны в установке и столь же экономичны в ремонте.К сожалению, поскольку они используют одинаковое количество воды при каждой вспышке, они не являются самым экологически чистым вариантом.
Унитаз с двойным сливом имеет две настройки: одну для твердых отходов, а другую — для жидких. Причина в том, чтобы сократить потребление воды, поскольку не каждый поход в туалет требует одного и того же количества вибрато, чтобы отправить ее по трубам.
У туалетов с двойным сливом есть два недостатка: они, как правило, дороже в установке, а также их дороже ремонтировать, когда что-то пойдет не так.
Если вы когда-либо пользовались туалетом в аэропорту или торговом центре, скорее всего, вы встречали унитаз с автоматическим смывом. Туалеты с автоматическим смывом не требуют ручного смыва пользователем, а вместо этого активируются движением. Некоторые унитазы этого типа требуют, чтобы человек махнул рукой перед датчиком движения, чтобы обозначить, что унитаз готов к смыву, в то время как некоторые могут завершить смыв без сигнала движения.
Туалеты с автоматическим смывом известны своей большей гигиеничностью по очевидным причинам.Хотя они обычно используются в коммерческих помещениях, они также являются вариантом для домовладельцев, которые хотят установить унитаз, который не только с меньшей вероятностью распространяет бактерии, но и с большей вероятностью впечатлит гостей.
Различные типы сидений для унитазов
Унитаз — это больше, чем просто бак и унитаз — его внешний вид также можно определить по сиденью. Вы можете удивиться, узнав, что не в каждом унитазе есть сиденье. Часто при покупке унитаза новой модели вам поручают самому выбрать сиденье.Вот наиболее распространенные типы сидений для унитазов, из которых вы сможете выбрать:
Пластик
Посмотреть в галерее
Пластиковое покрытие для унитаза — один из самых распространенных видов крышек для унитаза, так как оно не только экономично, но и легко моется. Хотя пластик может быть не самым прочным материалом, его легко заменить, и он не разорит.
Мягкий винил
Несмотря на то, что в последние годы мягкий винил потерял популярность, когда-то он был стандартным типом покрытия унитаза.Подушка винилового покрытия сиденья унитаза иногда имеет какой-то дизайн, часто в виде вышивки, на сиденье, что также делает его отличным выходом для тех, кто хочет включить некоторое самовыражение в дизайн своей ванной комнаты.
Керамика
Посмотреть в галерее
Часто сиденье унитаза соответствует корпусу самого унитаза и изготавливается из керамического материала. Хотя они действительно создают ощущение однородности, они склонны к трещинам и поломкам.Они также тяжелы в установке.
Различные типы унитазов
Хотя мы уже рассмотрели ряд различий, которые могут иметь унитазы, есть одна категория, которую мы еще не исследовали — это унитазы. Ниже приводится список наиболее распространенных форм унитазов, представленных на рынке.
Круглый унитаз
Посмотреть в галерее
Круглый унитаз — самый распространенный тип унитаза на рынке. Они могут быть не идеального круга, но они относительно круглые по форме по сравнению с другими типами унитазов.Они компактны и идеально подходят для небольших помещений.
Унитаз особой формы
Унитаз особой формы получил свое название от необычных вогнутых частей, которые не совсем круглые, но не совсем овальные. Они больше по длине, чем средний размер унитаза, что означает, что в них можно разместить большее сиденье для унитаза для максимального комфорта.
Удлиненная чаша
Удлиненная унитаз овальной формы и длиннее стандартной круглой чаши. Он обеспечивает большую площадь для сиденья унитаза, но не идеален для небольших ванных комнат.
Дополнительные приспособления для унитаза
Если стандартный унитаз вам не подходит, то вы можете подумать о приобретении дополнительных унитазов. Фактически, на рынке есть надстройки на любой бюджет. Вот одни из самых роскошных:
Биде
Посмотреть в галерее
Хотя биде были популярны в Европе в течение многих лет, только недавно они стали популярными в Северной Америке. Биде — отличный способ не только сэкономить туалетную бумагу, но и улучшить общую гигиену.
Сиденья с подогревом
Сиденья с подогревом — это унитаз, в котором вы даже не подозревали, что вам нужно, пока оно у вас не появится. Просыпаться среди ночи, чтобы сходить в ванную, и вас приветствуют теплым сиденьем унитаза — одна из истинных радостей жизни.
Экологичные функции
Если вы неравнодушны к окружающей среде, возможно, стоит подумать о том, чтобы добавить в свой унитаз экологичный элемент. Это отличный способ внести свой вклад в развитие мира, сократив потребление воды.
Посмотреть в галерее
Музыкальный проигрыватель
Вам когда-нибудь хотелось немного развлечься, пока вы в туалете? Ты не одинок. Хотя многие из нас приносят телефоны в ванную комнату, на самом деле это не самое гигиеничное мероприятие, поскольку оно позволяет бактериям распространяться через ваше портативное устройство. Унитаз можно отремонтировать с помощью музыкального проигрывателя, чтобы добавить успокаивающие звуки в повседневную жизнь в ванной.
Дезодоратор
Давайте посмотрим правде в глаза — ванная комната — не самое приятное пахнущее помещение в доме.Чтобы с этим справиться, роскошные туалеты поставляются с собственными дезодорантами, которые могут помочь нейтрализовать запах в вашей ванной комнате.