Довольно часто после строительства остаются незаделанными щели между стеной и потолком. Они могут быть разного размера – от едва различимых до довольно заметных. Любые щели, независимо от их характера и размера, обязательно нужно устранить, ведь они не только нарушают эстетическое единство помещения (на фото вы видите, как некрасиво они смотрятся), но еще и способны повлечь за собой ряд более неприятных последствий.
Подобные трещины способны стать местом проникновения потоков воздуха, влаги, запахов и различных насекомых. Как следствие этого в вашем доме постоянно будет повышенная влажность (особенно в сырое время года). В помещении может развиться плесень и грибковые инфекции, которые отрицательным образом сказываются на экологической обстановке дома. Вот почему заделывать щели между стеной и потолком нужно обязательно. В этой статье мы расскажем, как это лучше сделать.
Актуальные методы
На сегодняшний день существует масса способов устранить нежелательные щели в пространстве между стеной и потолком. Приведем несколько популярных вариантов, которые отличаются своей доступностью, экономичностью, долговечностью и простотой исполнения.
Самый простой и распространенный способ – заложить щели минеральной ватой или монтажной пеной. Как показывает опыт специалистов, монтажная пена в данном случае более практична и удобна в применении. Лучше всего использовать для этих целей качественный негорючий материал, ведь в обрабатываемых щелях может располагаться электропроводка. Пеной нужно аккуратно заполнить все трещины и стыки. При высыхании этот материал расширяется и плотно закрывает все щели между стеной и потолком. Важное достоинство монтажной пены – ее эластичность. Со временем здание будет давать усадку, и пена будет двигаться вместе с конструкциями дома, принимая нужную форму. Чтобы такое покрытие было более надежным и долговечным, снаружи его рекомендуется защитить толстым слоем качественной штукатурки. Каким образом осуществляется этот популярный метод, вы видите на фото.
Избавиться от нежелательных пустот между поверхностями стены и потолка можно и с помощью раствора обыкновенного гипса или синтетической замазки, созданной специально для этих целей. Эти практичные материалы создают прекрасную защиту от влаги и прочих воздействий. Кроме того, они абсолютно безопасны и экологичны. Чтобы состав лучше соединился с обрабатываемой поверхностью, трещину предварительно смачивают водой, затем заполняют пастой или гипсом, после чего сушат и обрабатывают.
Вместо гипса также можно использовать влагостойкую шпатлевку. Сегодня в строительных магазинах продается такая готовая шпатлевка, специально созданная для заделывания трещин. Материал наносят на обрабатываемую поверхность шпателем достаточно тонким слоем. Как происходит этот процесс, вы видите на фото.
Достаточно большие и заметные трещины между стеной и потолком можно, кроме того, заделать с применением армирующей сетки (см. фото). Ее надо поместить в имеющиеся пустоты, а сверху надежно заложить штукатуркой и дождаться ее полного высыхания После того, как штукатурка высохнет, необходимо нанести слой шпатлевки, чтобы выровнять потолок. На завершающем этапе поверхность шлифуют до идеальной гладкости.
Еще один простой и очень популярный метод связан с применением льняной или хлопковой ткани. Как и предыдущий метод, он больше подходит для устранения довольно крупных трещин. Приготовьте специальные текстильные бандажи. Чтобы в ходе работы ткань не «села», ее предварительно нужно постирать и погладить. После этого каждый кусок ткани обмакивают в клеящий состав (можно использовать обыкновенный клейстер, столярный, целлюлозный или любой другой клей), аккуратно отжимают и кладут на трещину. Затем ткань расправляют с помощью шпателя, а после высыхания обрабатывают ее шпатлевкой.
Все перечисленные выше методы просты в выполнении, доступны и эффективны. Выбрав один из этих способов, вы легко сможете заделать трещины и сделать свой дом более уютным и комфортным.
Как заделать щель между стеной и потолком: фото, инструкция, советы
Для заделки щелей используется монтажная пена Штукатурка щелей и трещин Как заделать щель армирующей сеткой Советы специалистов Качественная реконструкция помещений заключается не в эффектном декоративном оформлении помещений, а в надежной заделке щелей, трещин и стыков. Зазор между плитами может стать источником сырости, неприятных запахов и микроорганизмов. Специалисты знают, «чем заделать щели между стеной и потолком», и рекомендуют один из трех вариантов. Чем заделать щели между стеной и потолком, чтобы они не растрескивались
Для заделки щелей используется монтажная пена
Способ нанесения определяется способом запенивания и типом баллона. Для высотных работ лучше купить монтажный пистолет, так как струя будет неравномерная и прерывистая. Полимер при окислении увеличивается в объеме и заполняет любую щель. После затвердения лишний материал можно удалить, шов зашпаклевать и зашкурить, чтобы потолок и стена приняли идеальный вид. Заделка щелей этим способом отличается спектром неоспоримых преимуществ, в числе которых простота исполнения, доступность, небольшие расходы и долговечность. Большой потолочный шов можно предварительно заложить минеральной ватой или другим негорючим материалом, так как в этом месте может быть проложена электропроводка. Для большей надежности заделанную щель нужно защитить влагостойкой штукатуркой, гипсом или синтетической замазкой. Без дублирующего слоя пена может раскрошиться, а места срезов будут смотреться неэстетично. Мелкие дефекты можно исправлять акриловым герметиком. Силиконовые варианты лучше не использовать, так как из-за плохой адгезии шпаклевка потолка и стен будет затруднена.
Штукатурка щелей и трещин
Это самый простой и эффективный метод, не требующий больших финансов, но отлично защищающий поверхность от агрессивного воздействия. Алгоритм действий чрезвычайно прост:
нужно выбрать, чем заделать щели между стеной и потолком,
приготовить раствор по инструкции,
хорошо смочить обрабатываемый участок,
пропитать рабочую область грунтовкой,
через 20 минут заполнить пустоты смесью,
разровнять штукатурку гибким шпателем.
после высыхания шов обработать так же, как и остальной потолок.
Если бетонный потолок протекает и разрушает цементную пробку, то для устранения щели ее необходимо расширить до 10 мм, загрунтовать ее бетонконтаком и зашпаклевать, вдавив с шов ленту-серпянку. Выбор строительной смеси определяется совокупностью факторов. В их числе: изначальное состояние поверхности, климатические условия и ожидание конечного результата. В продаже смеси с различными характеристиками, подходящими для любых случаев. Чаще всего для этих целей применяется паста из гипса и мела или синтетические составы, которые лучше прилегают к потолку и более эффективно защищают его от влаги. Толщина слоя не должна превышать 5 см. Если трещины глубокие, то на них накладывают минимум 2 слоя и армируют тканью. Для небольших углублений лучше использовать мелкозернистую шпаклевку, для мест с повышенным уровнем влажности – влагостойкую.
Как заделать щель армирующей сеткой
Для заделки дыр используется армирующая сетка, которую необходимо закрыть слоем штукатурки. На поверхность заделанной щели наносится шпаклевка, которая шлифуется до безупречного уровня гладкости шлифмашиной или наждачной бумагой. Армированный бандаж можно заменить льняными или хлопковыми лентами. Текстильные стяжки готовят заранее: их окунают в горячую воду и проглаживают. После термической процедуры бандажи окунают в специальный состав, роль которого выполняет раствор клейстера, целлюлозный или столярный клей, отжимают и закрывают ими щели. Полоски расправляются шпателем и после их высыхания делают шпаклевку.
Советы специалистов
Если на потолке в месте образования дефекта завелся грибок, то перед ремонтными работами пораженную область необходимо предварительно обработать антисептиком или хлорсодержащим составом.
Для улучшения адгезии и укрепления рабочего участка его необходимо обработать праймером.
Если дефект образовался между плитами перекрытия, то старую заделку следует полностью удалить с помощью молотка и шпателя, а далее проделать стандартную процедуру.
Небольшие дыры диаметром до 5 см в области труб закрываются силиконовым полимером. Большие полости устраняются простым армированием и запениваются несколькими слоями герметика. После подрезании пены выше уровня перекрытия на 5 мм поверхность обработается гипсовой или акриловой шпаклевкой, выбираемой в зависимости от уровня влажности.
Иногда со временем между плинтусом и перекрытием или между стыками плинтусов образуется зазор. Существует несколько вариантов устранения проблемы: можно зашпаклевать трещину, заполнить пространство герметиком, сделать вставку.
Выбор определяется видом и размером изъяна и технологией монтажа конструкции. Чтобы исключить возможные риски и донорский материал не отпал, рекомендуется потренироваться на заделывании швов на ненужных предметах.
Как заделать щель между стеной и потолком – фото инструкция
Есть хорошее выражение о том, что качество ремонта — не в красивой основной отделке, а в качественно заделанных стыках и швах. Поэтому нельзя выпускать из виду такой, казалось, крохотный элемент всей работы. Только посмотрите, если ремонт выполнен из дорогих -материалов, но виднеются расщелины, трещинки и прочие эксцессы, весь внешний вид теряется.
Поэтому стоит правильно заделывать швы между стеной и потолком, тем более что их возникновение в таких местах достаточно вероятно. Итак, давайте взглянем на фото и попробуем определиться с наиболее оптимальными методами заделывания швов. Тем более что стыки между стен и потолком – наиболее удобное место для распространения сырости, ведущей к плесени и грибку. Поэтому очень важно, чтобы такие нюансы были исправлены как можно раньше.
Благодаря современным находкам в строительстве и ремонте заделка швов – вопрос времени и бюджета. Взглянем на наиболее приемлемые способы. Один из них – заделывание швов при помощи минеральной ваты. Для этого достаточно иметь необходимый инструмент, например, шпатель, а также специальную ленту на тканевой основе, которую потом можно успешно зашпаклевать.
Монтажная пена
Наверное, только ленивый не брал в руки специальный баллон с чудо-полимером. Монтажная пена – отличный герметик. Благодаря своим свойствам, увеличиваться в размере после окисления кислородом, этот способ является уникальным и действенным для щелей любых размеров. Поэтому, если очень большой просвет образовался между стеной и потолком, монтажная пена будет весьма кстати. После ее очень легко срезать, зашкурить и зашпаклевать, придав углу идеальный вид. По желанию можно использовать специальный металлический уголок, который позволит сделать угол равномерным и аккуратным.
Огромное преимущество монтажной пены – эластичность. Не страшны дому усадка или небольшие колебания, монтажная пена хорошо поддается временной деформации, после снова принимая нужную форму. Единственное условие – штукатурка. Желательно достаточно хорошо защитить места срезов. Иначе пена может раскрашиваться, в итоге получится не совсем долговечный герметик. А штукатурка, во-первых, предаст более эстетичный вид, а во-вторых, позволит быстро и безо всяких хлопот решить вопрос со щелями.
Шпаклевка
Представьте себе, обыкновенная шпаклевка на гипсовой либо полимерной основе может стать чудесным герметиком для мест между стеной и потолком. Ее легко разводить и еще проще наносить. К тому же очень легко после работ и высыхания материала зашлифовать участок с помощью обычной наждачной бумаги или шлифмашины.
Шпаклевка – защита от влаги, ветра, различных внешних воздействий. Порядок действия достаточно простой. Для начала нужно щель хорошенько смочить. Обычно предлагают простую воду. Но для лучшей связки слоев, можно использовать обыкновенный грунт. Хорошо пропитав грунтовкой область работы, можно реально увеличить срок службы замазки. После того, как грунт нанесен, можно подождать, но не более 20 минут, чтобы он не успел полностью высохнуть и впитаться. После пустоты надо заполнить замазкой, для этого подойдет тонкий гибкий шпатель. Потом важно все правильно разровнять и дальше обрабатывать, как обычные стены или потолок.
Возможно использование влагостойкой шпаклевки, тогда работа будет еще более надежной и долговечной. После того, как щель заполнена, необходимо нанести тонкий закрепляющий слой шпаклевки. На фото есть пример этой манипуляции. Для нее также используется гибкий шпатель.
Ткань
Так сказать, старый дедовский способ. Для него понадобится кусок ткани, желательно льна или хлопка, клеящий состав, чаще всего на основе ПВА или обыкновенного клейстера. Ткань должна быть чистой, из нее делаются небольшие бандажи, которые в последствии прокладываются в щели, с помощью тонкого шпателя они вталкиваются поглубже. Затем заделываются обычным способом.
Армирующая сетка
Еще один простой и недорогой способ. Армирующая сетка наносится с помощью клея, а после хорошо заделывается любым составом шпаклевки. В итоге получается два в одном. Это и заделанная трещина, и в тоже время препятствие дальнейшему разрушению материала.
Как заделать трещину между потолком и стеной
Для заделки щелей используется монтажная пена
Способ нанесения определяется способом запенивания и типом баллона. Для высотных работ лучше купить монтажный пистолет, так как струя будет неравномерная и прерывистая. Полимер при окислении увеличивается в объеме и заполняет любую щель. После затвердения лишний материал можно удалить, шов зашпаклевать и зашкурить, чтобы потолок и стена приняли идеальный вид. Заделка щелей этим способом отличается спектром неоспоримых преимуществ, в числе которых простота исполнения, доступность, небольшие расходы и долговечность. Большой потолочный шов можно предварительно заложить минеральной ватой или другим негорючим материалом, так как в этом месте может быть проложена электропроводка. Для большей надежности заделанную щель нужно защитить влагостойкой штукатуркой, гипсом или синтетической замазкой. Без дублирующего слоя пена может раскрошиться, а места срезов будут смотреться неэстетично. Мелкие дефекты можно исправлять акриловым герметиком. Силиконовые варианты лучше не использовать, так как из-за плохой адгезии шпаклевка потолка и стен будет затруднена.
Штукатурка щелей и трещин
Это самый простой и эффективный метод, не требующий больших финансов, но отлично защищающий поверхность от агрессивного воздействия. Алгоритм действий чрезвычайно прост:
нужно выбрать, чем заделать щели между стеной и потолком,
приготовить раствор по инструкции,
хорошо смочить обрабатываемый участок,
пропитать рабочую область грунтовкой,
через 20 минут заполнить пустоты смесью,
разровнять штукатурку гибким шпателем.
после высыхания шов обработать так же, как и остальной потолок.
Если бетонный потолок протекает и разрушает цементную пробку, то для устранения щели ее необходимо расширить до 10 мм, загрунтовать ее бетонконтаком и зашпаклевать, вдавив с шов ленту-серпянку. Выбор строительной смеси определяется совокупностью факторов. В их числе: изначальное состояние поверхности, климатические условия и ожидание конечного результата. В продаже смеси с различными характеристиками, подходящими для любых случаев. Чаще всего для этих целей применяется паста из гипса и мела или синтетические составы, которые лучше прилегают к потолку и более эффективно защищают его от влаги. Толщина слоя не должна превышать 5 см. Если трещины глубокие, то на них накладывают минимум 2 слоя и армируют тканью. Для небольших углублений лучше использовать мелкозернистую шпаклевку, для мест с повышенным уровнем влажности – влагостойкую.
Как заделать щель армирующей сеткой
Для заделки дыр используется армирующая сетка, которую необходимо закрыть слоем штукатурки. На поверхность заделанной щели наносится шпаклевка, которая шлифуется до безупречного уровня гладкости шлифмашиной или наждачной бумагой. Армированный бандаж можно заменить льняными или хлопковыми лентами. Текстильные стяжки готовят заранее: их окунают в горячую воду и проглаживают. После термической процедуры бандажи окунают в специальный состав, роль которого выполняет раствор клейстера, целлюлозный или столярный клей, отжимают и закрывают ими щели. Полоски расправляются шпателем и после их высыхания делают шпаклевку.
Советы специалистов
Если на потолке в месте образования дефекта завелся грибок, то перед ремонтными работами пораженную область необходимо предварительно обработать антисептиком или хлорсодержащим составом.
Для улучшения адгезии и укрепления рабочего участка его необходимо обработать праймером.
Если дефект образовался между плитами перекрытия, то старую заделку следует полностью удалить с помощью молотка и шпателя, а далее проделать стандартную процедуру.
Небольшие дыры диаметром до 5 см в области труб закрываются силиконовым полимером. Большие полости устраняются простым армированием и запениваются несколькими слоями герметика. После подрезании пены выше уровня перекрытия на 5 мм поверхность обработается гипсовой или акриловой шпаклевкой, выбираемой в зависимости от уровня влажности.
Иногда со временем между плинтусом и перекрытием или между стыками плинтусов образуется зазор. Существует несколько вариантов устранения проблемы: можно зашпаклевать трещину, заполнить пространство герметиком, сделать вставку.
Выбор определяется видом и размером изъяна и технологией монтажа конструкции. Чтобы исключить возможные риски и донорский материал не отпал, рекомендуется потренироваться на заделывании швов на ненужных предметах.
Довольно часто после строительства остаются незаделанными щели между стеной и потолком. Они могут быть разного размера – от едва различимых до довольно заметных. Любые щели, независимо от их характера и размера, обязательно нужно устранить, ведь они не только нарушают эстетическое единство помещения (на фото вы видите, как некрасиво они смотрятся), но еще и способны повлечь за собой ряд более неприятных последствий.
Подобные трещины способны стать местом проникновения потоков воздуха, влаги, запахов и различных насекомых. Как следствие этого в вашем доме постоянно будет повышенная влажность (особенно в сырое время года). В помещении может развиться плесень и грибковые инфекции, которые отрицательным образом сказываются на экологической обстановке дома. Вот почему заделывать щели между стеной и потолком нужно обязательно. В этой статье мы расскажем, как это лучше сделать.
Актуальные методы
На сегодняшний день существует масса способов устранить нежелательные щели в пространстве между стеной и потолком. Приведем несколько популярных вариантов, которые отличаются своей доступностью, экономичностью, долговечностью и простотой исполнения.
Самый простой и распространенный способ – заложить щели минеральной ватой или монтажной пеной. Как показывает опыт специалистов, монтажная пена в данном случае более практична и удобна в применении. Лучше всего использовать для этих целей качественный негорючий материал, ведь в обрабатываемых щелях может располагаться электропроводка. Пеной нужно аккуратно заполнить все трещины и стыки. При высыхании этот материал расширяется и плотно закрывает все щели между стеной и потолком. Важное достоинство монтажной пены – ее эластичность. Со временем здание будет давать усадку, и пена будет двигаться вместе с конструкциями дома, принимая нужную форму. Чтобы такое покрытие было более надежным и долговечным, снаружи его рекомендуется защитить толстым слоем качественной штукатурки. Каким образом осуществляется этот популярный метод, вы видите на фото.
Избавиться от нежелательных пустот между поверхностями стены и потолка можно и с помощью раствора обыкновенного гипса или синтетической замазки, созданной специально для этих целей. Эти практичные материалы создают прекрасную защиту от влаги и прочих воздействий. Кроме того, они абсолютно безопасны и экологичны. Чтобы состав лучше соединился с обрабатываемой поверхностью, трещину предварительно смачивают водой, затем заполняют пастой или гипсом, после чего сушат и обрабатывают.
Вместо гипса также можно использовать влагостойкую шпатлевку. Сегодня в строительных магазинах продается такая готовая шпатлевка, специально созданная для заделывания трещин. Материал наносят на обрабатываемую поверхность шпателем достаточно тонким слоем. Как происходит этот процесс, вы видите на фото.
Достаточно большие и заметные трещины между стеной и потолком можно, кроме того, заделать с применением армирующей сетки (см. фото). Ее надо поместить в имеющиеся пустоты, а сверху надежно заложить штукатуркой и дождаться ее полного высыхания После того, как штукатурка высохнет, необходимо нанести слой шпатлевки, чтобы выровнять потолок. На завершающем этапе поверхность шлифуют до идеальной гладкости.
Еще один простой и очень популярный метод связан с применением льняной или хлопковой ткани. Как и предыдущий метод, он больше подходит для устранения довольно крупных трещин. Приготовьте специальные текстильные бандажи. Чтобы в ходе работы ткань не «села», ее предварительно нужно постирать и погладить. После этого каждый кусок ткани обмакивают в клеящий состав (можно использовать обыкновенный клейстер, столярный, целлюлозный или любой другой клей), аккуратно отжимают и кладут на трещину. Затем ткань расправляют с помощью шпателя, а после высыхания обрабатывают ее шпатлевкой.
Все перечисленные выше методы просты в выполнении, доступны и эффективны. Выбрав один из этих способов, вы легко сможете заделать трещины и сделать свой дом более уютным и комфортным.
Трещины на поверхности потолка являются наиболее распространенной проблемой для жилых помещений старого типа. Существует большое количество причин, по которым образуются трещины, начиная от ошибок, совершенных при возведении бетонного каркаса и заканчивая фундаментом. Как правило, в таких ситуациях предъявлять претензии некому, в результате чего приходится устранять все проблемы самостоятельно. Заделать трещины на потолке не так сложно, как может показаться на первый взгляд, достаточно следовать всем рекомендациям и выполнять работы поэтапно.
Что делать, если возникли трещины на потолке
В случае если была обнаружена щель, необходимо заделать трещину на потолке своими силами. Для начала стоит закрыть двери в соседние комнаты, чтобы предотвратить попадание пыли, после чего приступить к зачистке трещины, которая может появиться в швах между плитками. Чтобы работы проходили легче, рекомендуется предварительно намочить поверхность.
После того как поверхность зачищена и полностью высохла, требуется приступить к подготовке грунтовочного раствора. Количество наносимого раствора полностью зависит от размера образовавшейся трещины.
Как правило, шпаклевку рекомендуется наносить минимум в 2 слоя. Для первого слоя подойдет стартовый раствор, для небольших щелей отлично подходит финишное покрытие. Работая с готовой смесью, необходимо понимать, что она должна быть нанесена незамедлительно.
Когда все имеющиеся дефекты на потолке устранены, необходимо убрать все неровности. Если впоследствии планируется поверхность красить, то работы должны быть выполнены максимально тщательно.
Причины появления трещин на потолке
Если рассматривать причины, по которым между плитами появляются трещины, то их можно условно разделить на 2 группы:
Особенности жилого строения. Как правило, поверхность потолка не является монолитной конструкцией, она включает в себя несколько плит, выполненных из бетона. Невозможно сделать соединения между плитами плотным из-за веса изделий и их далеко не идеальной формы. В результате этого между плитами остаются небольшие щели, которые заделывают с помощью руста. Как показывает практика, со временем руст приходит в ненадлежащее состояние и его приходится устранять либо ремонтировать.
Усадка здания в результате постоянного смещения бетонных плит на потолке. Из-за этого имеющиеся щели между плитами расширяются, отделочные материалы повреждаются и появляются трещины между швами.
В таких случаях не рекомендуется устанавливать в помещении натяжные потолки, так как имеется высокая вероятность, что будет поврежден каркас либо ПВХ полотно.
Какие бывают трещины на потолке
На сегодняшний день существует несколько видов трещин, появляющихся на потолке между плитами: конструктивные и технологические.
Как правило, конструктивные щели появляются в том случае, когда на поверхность потолка действует большая нагрузка, которая превышает максимально допустимую. Причиной деформации может послужить сильный удар, тяжелое оборудование, взрыв, землетрясение.
Если рассматривать конструктивные трещины по динамическому состоянию, то можно выделить 2 типа:
развивающиеся – трещины между швов плиток постоянно увеличиваются, как правило, они появляются в результате неправильно проведенных монтажных работ либо при воздействии на здание грунтовых вод;
стабильные – как показывает практика, такие щели не развиваются, зачастую такие щели можно увидеть на потолках в новостройках.
Технологические трещины появляются в результате полимеризации жидких отделочных материалов, например, клея, шпаклевки, гидроизоляции.
Что такое русты на потолке
Потолок в помещении является конструктивным элементом, который открыт визуально. Именно поэтому отделке потолочной поверхности придавали особое значение. Со временем изменялись технологии проведения строительных работ, облицовочные материалы, в результате чего многие виды отделочных работ устарели и от результатов их применения собственникам жилых помещений приходится избавляться.
Руст представляет собой элемент декорирования, который с развитием технологий отошел на второй план. На сегодняшний день существует большое количество отделочных материалов, благодаря которым можно произвести ремонт рустов на потолке либо убрать их.
Раньше для отделки фасадов использовали натуральный камень либо его имитацию. Видимая часть имела ровную либо граненую поверхность, которая была обработана довольно грубо, посредством скола поверхности. Стыки каменных элементов разделяли при помощи специальных полос, имеющих определенную ширину, и именно их называли рустами.
Зачем нужны русты на потолке
Раньше перекрытия в многоэтажных домах были сборными, в процессе работ использовали скрытые плиты. Так как самым важным был уровень прочности и герметичность, то безупречному сопряжению элементов особого значения не придавали. Плиты, используемые для перекрытия, не находились в одной плоскости, кроме этого, они могли быть расположены на разной высоте.
Так как ассортиментный ряд отделочных материалов был небогатым, использовали цемент с добавлением песка и извести, клеевую шпаклевку, в основе которой находился мел. Так как эластичность материалов довольно низкая, то после отделки швов между плитами появлялись трещины.
Для устранения трещин между швами использовали потолочный руст – разграничительную бороздку. При помощи рустов удавалось маскировать перепады между плитами и имеющиеся трещины.
Заделка рустов на потолке
При необходимости можно заделать русты на потолке своими руками. Важно учитывать, что все работы должны проводиться поэтапно и с учетом всех рекомендаций:
Первым делом необходимо подготовить основание, так как от этого напрямую зависит долговечность полученного результата. Для этого потребуется вынести из комнаты всю мебель и бытовую технику.
Старый выравнивающий состав должен быть полностью удален с потолка. Если наблюдается повреждение штукатурки вдоль рустов, то необходимо очистить стыки между плитами. Если штукатурка в плохом состоянии полностью, то зачищают весь потолок. Во время работы можно использовать молоток, зубило, шпатель либо металлическую щетку.
После того как потолок и швы между плитами были очищены, необходимо загрунтовать поверхность. Рекомендуется проводить работы узкой кистью, предварительно удалив с потолка пыль. Через 24 часа, когда грунтовка полностью высохнет, можно приступать к заполнению швов между плитами.
Следующий этап – заполнение стыков. Для этих целей используют монтажную пену. Пеной необходимо заполнить все швы, трещины и щели. Излишки пены необходимо удалить на следующий день при помощи острого ножа.
В случае если конечной целью является заделка рустов, то поверх монтажной пены наносят шпаклевку. После того, как смесь затвердела, можно удалить излишки.
Если целью проводимой работы являлось восстановление рустов, то не стоит дожидаться, пока затвердеет состав, стоит незамедлительно приступить к нарезке рустов.
После того как все работы выполнены, можно переходить к финишной шлифовке, грунтовке и покраске поверхности потолка.
Заделка швов между плитами перекрытия на потолке
Даже после того как строение полностью усело, между стыками соседних плит могут появляться трещины. Заделать швы на потолке между плитами можно самостоятельно, достаточно следовать всем рекомендациям и выполнять работу последовательно:
Первым делом швы расшивают при помощи молотка, перфоратора либо зубила. Со стыков необходимо удалить весь имеющийся раствор.
Образовавшиеся зазоры продувают воздушным потоком под сильным давлением, во время работы швы обильно смачивают водой.
Швы заполняют на 2/3 части монтажной пеной.
Через сутки, как только монтажная пена полностью застыла, излишки удаляют при помощи острого ножа. Углубление среза должно составлять 3 см.
Углубления и край грунтовки грунтуют смесью на основе латекса.
При необходимости можно зашпаклевать всю поверхность потолка.
Чем можно замазать швы на потолке между плитами
Опытные специалисты определили, какие составы лучше всего использовать при устранении швов между потолочными плитами. Для того чтобы межплиточные швы на поверхности потолка не были заметны и при этом держались довольно прочно, не поддаваясь процессу усадки, необходимо приобретать смеси в специализированных строительных магазинах.
Для заделки межплиточных швов на потолке рекомендуется использовать:
монтажную пену;
акриловый герметик;
паклю;
строительный гипс;
специальные выравнивающие смеси;
армирующую сетку;
латексную шпаклевку;
грунтовку;
специальную пропитку.
С помощью данных материалов можно заделать швы и исключить возможность дальнейшей деформации.
Как заделать щель на потолке между плитами
Чтобы заделать щели в потолке между плитами рекомендуется действовать по следующему алгоритму:
Первым делом удаляют старое покрытие.
Швы расширяют при помощи перфоратора.
Сухой цементный раствор удаляют узким шпателем.
Удаляют пыль и мелкие осколки.
Поверхность обильно грунтуют.
Дают грунтовке время для полного высыхания.
Швы заполняют монтажной пеной.
После высыхания монтажной пены срезают излишки. Заделанный шов шпаклюют.
После поверхность грунтуют повторно.
Финишным этапом является шпаклевка поверхности и обработка мелкозернистой наждачной бумагой.
При необходимости можно дополнительно укрепить стыки, используя для этих целей армирующую сетку.
Заделка трещин на потолке в железобетонных плитах
После того как фундамент усел, есть вероятность, что в стыках перекрытий появятся трещины. Повреждение шва может произойти из-за температурных режимов, вибрации либо других факторов. При необходимости можно заделать трещину на потолке между плитами самостоятельно.
Для того чтобы отделка в швах прослужила длительное время, необходимо удалить строительный мусор. После чего щели обрабатывают при помощи воздушного потока и смачивают небольшим количеством воды. После этого швы заполняют монтажной пеной примерно наполовину. Для работы необходимо использовать пену высокого качества.
После того как прошло 24 часа и пена полностью застыла, необходимо аккуратно срезать излишки. Важно следить за тем, чтобы углубление встык составляло около 4 см. После этого приступают к грунтовке поверхности.
Когда поверхность загрунтована, швы выравнивают при помощи цементной смеси. Через 48 часов швы повторно выравнивают при помощи шпаклевки. После того как работы полностью завершены, потолок шлифуют и окрашивают.
Чем замазать усадочные трещины на потолке
Усадочные трещины на поверхности потолка являются самыми опасными. Обусловлено это тем, что из-за такого дефекта может деформироваться основание фундамента и всего строения, что оказывает существенное влияние на уровень прочности здания. Как правило, такие повреждения появляются в результате неравномерной нагрузки на фундамент либо для заливки фундамента был использован раствор с неправильными пропорциями.
Ширина усадочных трещин, как правило, не превышает 1 мм, в результате чего такие небольшие щели называют волосяными. Первое время на поверхности потолка появляется паутина. Если игнорировать защитный слой, то стальная арматура под воздействием влаги начинает окисляться, в результате чего металл увеличивается и начинается процесс разрушения бетона. В таких случаях отдают предпочтение фибробетону, который способен полностью компенсировать повреждение проволоки.
Как заделать стык между стеной и плитами на потолке
Как правило, щели между потолочными плитами и стеной практически незаметны, но это вовсе не означает, что их не нужно устранять. Замазать щель на потолке между плитами необходимо, тогда во время протекания потолка вода не станет литься по стенам.
Заделывать такие виды трещин не так сложно, как может показаться изначально. В процессе выполнения работы требуется расшить шов, очистить появившуюся щель от пыли, строительной смеси. После этого щель смачивают и заполняют монтажной пеной. Принцип выполнения работы аналогичен заделке трещин между потолочными плитами. Размер расширения стыка полностью зависит от ширины потолочного плинтуса.
Для заделки швов не требуется обязательно использовать монтажную пену, для этих целей подойдет герметик на основе силикона. Кроме этого отлично подойдет раствор из цемента и ПВХ клея, консистенция которого должна напоминать пасту. Перед тем как начать выполнять работы, рекомендуется прогрунтовать поверхность.
Как убрать трещины штукатурного слоя на потолке
Как правило, в таких случаях размер трещины ограничивается слоем штукатурки, именно поэтому для устранения таких дефектов не требуется много сил и времени.
Первым делом необходимо заделать шов грунтовкой, после чего приступают к приготовлению шпаклевки. Имеющиеся углубления заполняют смесью, после чего разравнивают при помощи шпателя.
Как только штукатурка полностью высохла, поверхность затирают мелкозернистой наждачной бумагой до тех пор, пока поверхность не будет идеально гладкой. В случае если щели имеют большие размеры, необходимо дополнительно укрепить поверхность армирующей сеткой.
Заключение
Заделать трещины на потолке не так сложно, как может показаться на первый взгляд. При необходимости все работы можно выполнить самостоятельно или пригласить специалистов в этой сфере. Во время проведения работы рекомендуется учитывать рекомендации специалистов, соблюдать правила техники безопасности и заделывать швы поэтапно.
Как своими силами заделать трещины на потолке
Что лучше сделать вперед — натяжной потолок или перегородку в комнате? Читайте в нашей статье все ответы на все вопросы про перегородку и натяжной потолок.
Для заделки щелей используется монтажная пена
Способ нанесения определяется способом запенивания и типом баллона. Для высотных работ лучше купить монтажный пистолет, так как струя будет неравномерная и прерывистая. Полимер при окислении увеличивается в объеме и заполняет любую щель. После затвердения лишний материал можно удалить, шов зашпаклевать и зашкурить, чтобы потолок и стена приняли идеальный вид. Заделка щелей этим способом отличается спектром неоспоримых преимуществ, в числе которых простота исполнения, доступность, небольшие расходы и долговечность. Большой потолочный шов можно предварительно заложить минеральной ватой или другим негорючим материалом, так как в этом месте может быть проложена электропроводка. Для большей надежности заделанную щель нужно защитить влагостойкой штукатуркой, гипсом или синтетической замазкой. Без дублирующего слоя пена может раскрошиться, а места срезов будут смотреться неэстетично. Мелкие дефекты можно исправлять акриловым герметиком. Силиконовые варианты лучше не использовать, так как из-за плохой адгезии шпаклевка потолка и стен будет затруднена.
Маскировочная лента
Как правило, стык натяжного потолка и стены закрывается маскировочной лентой, поскольку это наиболее универсальный и быстрый способ заделать технологический зазор. Производители не используют единого наименования для этого изделия, его называют по-разному: декоративная заглушка, потолочная вставка, окантовочная лента, пристенный уголок, резинка для натяжного потолка и т. п. Во всех случаях речь идёт об одном и том же — длинном изделии из ПВХ для маскировки щелей в области примыкания стены к натяжному полотну.
Лента делается из пластика различной степени твёрдости и эластичности, а также выпускается в широкой цветовой палитре. Наибольшей популярностью пользуются стандартные белые вставки, поскольку они и самые дешёвые и универсальные, но также продаются и яркие разноцветные заглушки с матовой или глянцевой поверхностью. Дополнительно можно изготовить ленту на заказ с покраской в любой цвет. Благодаря этому легко подобрать окантовку в тон натяжному потолку, даже если он необычного оттенка.
Различаются ленты по форме и назначению. Одни используются для маскировки соединения потолка со стеной, другие — при стыковке материалов. Например, для заделки перехода между уровнями в двухъярусных конструкциях или при комбинации фактур с помощью разделительного багета.
По форме маскировочные ленты делятся на несколько видов: Т-образные, Г (уголок), F, SL, Р. Каждая имеет свои особенности и лучше подходит для определенной ситуации. Например, если поверхность кривая, стоит выбрать широкую SL-заглушку, чтобы скрыть неровности стен, поскольку Т-образная вставка более узкая и могут остаться щели. В зависимости от формы различается и внешний вид ленты на потолке.
Преимущества этого типа маскировки:
простота и скорость монтажа;
лёгкость последующего ухода;
невысокая стоимость как самой ленты, так и её установки;
множество цветовых решений;
долговечность материала;
высокая эластичность;
не скапливается пыль;
легко снять и установить обратно.
К недостаткам можно отнести:
невозможность скрыть значительные неровности стен;
маленькое разнообразие форм и неподходящий внешний вид для классических интерьеров.
Средняя стоимость 1 метра белой ленты — 10-30 р. Если использовать цветную, то она выйдет дороже — около 20-50 р. (цена ещё довольно сильно зависит от производителя). Если изготавливать на заказ, это обойдется примерно в 130-150 р.
Монтаж очень простой. Для установки не нужен клей и специальные инструменты, лента вставляется в зазор, вдавливается пальцами и фиксируется в нём за счет конструкции багета. В углах заглушка разрезается ножом и стыкуется под 90 градусов.
Обратите внимание! Иногда для ускорения процесса мастера пользуются шпателем, но если нет опыта, во время работы не следует применять какие-либо инструменты, чтобы не повредить потолок и саму заглушку.
Заделываем глубокий межпанельный шов
Если шов глубокий, и из него сквозит воздух, его требуется герметизировать и утеплять. К такой работе нужно привлекать управляющие компании.
После того, как все работы по утеплению и герметизации швов проведены, можно самостоятельно начинать ремонт помещения. Если управляющую компанию привлечь по каким-то причинам не удаётся, рассмотрим вопрос самостоятельной заделки глубоких трещин между панелями, заодно проверите, правильно-ли действует управляющая компания.
Расшиваем межпанельный шов
Первым делом, чтобы заполнить нерадивый шов, его нужно расшить, то есть убрать из него всё, что отваливается. Если в шве уже есть какой-либо утеплитель и он прилично сохранился, его можно оставить, утрамбовать и просто подбавить новый. Главное, чтобы всё было плотно, не было пустот.
На фото выше совсем тяжёлый случай и относится скорее к наружным работам. Надеюсь у вас такого нет.
Чем заполнять, герметизировать, утеплять глубокие межпанельные швы
Материалов существует несколько, все они относятся к утеплителям, одновременно работающие как герметики.
Монтажная пена
Самый простой способ — залить шов монтажной пеной на 3/4, после подсыхания лишнюю пену срезать канцелярским ножом, сверху заштукатурить гипсовой штукатуркой, армируя стекловолоконной сеткой. Можно использовать цементно-песчаный раствор марки около М200 или плиточный клей.
Заделка межпанельного шва монтажной пеной
Перед заливкой обязательно обеспыльте поверхность: пройдитесь кистью, уберите пыль и смочите поверхность водой. После этого, не дожидаясь высыхания можно заливать пену. Учтите, что пена расширяется в 1,5-2 раза.
Вспененный полиэтилен (Вилатерм)
Хорошо подходят для герметизации межпанельных швов, или даже, специально созданы для них, трубки из вспененного полиэтилена.
Трубки из вспененного полиэтилена прекрасно подходят для теплоизоляции межпанельных швов
Трубки имеют разный диаметр и подходят для заделки глубоких швов. Подбирайте трубки по размеру шва с небольшим запасом, что бы плотно входили. Устанавливать трубку нужно при помощи шпателя, аккуратно вдавливая её в шов, чтобы сидела плотно. После установки можно заделывать оставшееся отверстие цементно-песчаной смесью или гипсовой штукатуркой, так же как и в предыдущем способе.
Пенопласт, Пеноплекс
Любой из этих утеплителей в целом подойдёт для заделки межпанельного шва, но вырезать его под шов не очень удобно.
Комбинация способов
Комбинировать можно любой утеплитель с монтажной пеной. Например залить немного шов пеной и вжать трубку Вилатерма, получим хорошее примыкание без зазоров.
Как заделать глубокий шов, мы разобрались, посмотрим на небольшие.
Что делать, если возникли трещины на потолке
В случае если была обнаружена щель, необходимо заделать трещину на потолке своими силами. Для начала стоит закрыть двери в соседние комнаты, чтобы предотвратить попадание пыли, после чего приступить к зачистке трещины, которая может появиться в швах между плитками. Чтобы работы проходили легче, рекомендуется предварительно намочить поверхность.
После того как поверхность зачищена и полностью высохла, требуется приступить к подготовке грунтовочного раствора. Количество наносимого раствора полностью зависит от размера образовавшейся трещины.
Как правило, шпаклевку рекомендуется наносить минимум в 2 слоя. Для первого слоя подойдет стартовый раствор, для небольших щелей отлично подходит финишное покрытие. Работая с готовой смесью, необходимо понимать, что она должна быть нанесена незамедлительно.
Когда все имеющиеся дефекты на потолке устранены, необходимо убрать все неровности. Если впоследствии планируется поверхность красить, то работы должны быть выполнены максимально тщательно.
Причины появления трещин на потолке
Если рассматривать причины, по которым между плитами появляются трещины, то их можно условно разделить на 2 группы:
Особенности жилого строения. Как правило, поверхность потолка не является монолитной конструкцией, она включает в себя несколько плит, выполненных из бетона. Невозможно сделать соединения между плитами плотным из-за веса изделий и их далеко не идеальной формы. В результате этого между плитами остаются небольшие щели, которые заделывают с помощью руста. Как показывает практика, со временем руст приходит в ненадлежащее состояние и его приходится устранять либо ремонтировать.
Усадка здания в результате постоянного смещения бетонных плит на потолке. Из-за этого имеющиеся щели между плитами расширяются, отделочные материалы повреждаются и появляются трещины между швами.
В таких случаях не рекомендуется устанавливать в помещении натяжные потолки, так как имеется высокая вероятность, что будет поврежден каркас либо ПВХ полотно.
Какие бывают трещины на потолке
На сегодняшний день существует несколько видов трещин, появляющихся на потолке между плитами: конструктивные и технологические.
Как правило, конструктивные щели появляются в том случае, когда на поверхность потолка действует большая нагрузка, которая превышает максимально допустимую. Причиной деформации может послужить сильный удар, тяжелое оборудование, взрыв, землетрясение.
Если рассматривать конструктивные трещины по динамическому состоянию, то можно выделить 2 типа:
развивающиеся – трещины между швов плиток постоянно увеличиваются, как правило, они появляются в результате неправильно проведенных монтажных работ либо при воздействии на здание грунтовых вод;
стабильные – как показывает практика, такие щели не развиваются, зачастую такие щели можно увидеть на потолках в новостройках.
Технологические трещины появляются в результате полимеризации жидких отделочных материалов, например, клея, шпаклевки, гидроизоляции.
Внимание! Если состав жидких строительных материалов был подобран неправильно, то это может привести к деформации поверхности потолка и, как следствие, появлению трещин.
Варианты дефектов
Чаще всего хозяева винят одновременно мастеров и качество обоев. Но если мастера — профессионалы, и до этой комнаты успели без каких-либо замечаний качественно наклеить километры полотен, почему при наклейке они не учли особенности марки шпалер. Косвенным подтверждением является тот факт, что та же проблема возникает как с дешевыми бумажными, так и дорогими флизелиновыми обоями.
Ответ на вопрос, как сделать стыки обоев незаметными, не имеет однозначного ответа, так как сам дефект на стыках может проявляться по-разному:
Соседние полотна разошлись, и образовалась тонкая щель, через которую видна стена;
Вдоль стыка появилась более светлая или более темная неровная полоса из остатков клея;
Стыки на границе обоев поднялись «домиком»;
На стыках отчетливо прослеживается разница в оттенках двух полотен.
Последний пункт самый неприятный. Часто бывает так, что, покупая обои в фирменном салоне, можно приобрести рулоны одного производителя, одной марки, но принадлежащие разным партиями. Чтобы продать пересортицу и сделать товар привлекательным, салоны собирают остатки рулонов из разных партий в одну и продают по чуть сниженной цене.
К сведению! Даже в пределах одной партии обои могут отличаться по оттенкам.
Многие производители в силу особенностей технологии нанесения красок на полотнище не в состоянии обеспечить идеальное распределение тонера, в результате один край получается чуть темнее и насыщеннее другого. Скрыть такой дефект невозможно, поэтому на рулон ставят значок с двумя вертикальными стрелками, направленными в разные стороны. Это означает «реверсивная последовательность наклейки». Чтобы скрыть неравномерность окраски, каждый последующий рулон нужно перед раскройкой и наклейкой переворачивать на 180о. Если вовремя не обратить внимания на значок, скрытый в тексте маркировки, переделать несовпадение оттенков на стыках можно только покраской шпалер.
Перегородка в комнате с натяжным потолком
Практически все существующие сегодня перегородки можно так или иначе совмещать с натяжными потолками. Расскажем о видах, особенностях конструкций и вариантах исполнения с учетом натяжного потолка.
Перегородки стационарные
Такие конструкции изготавливают из прочных и популярных материалов:
гипсокартон;
гипсовое волокно;
дерево;
фанера в листах;
плита шпонированная.
Любым из перечисленных материалов обшивают каркас — его делают из дерева либо профилей. Для звукоизоляции прокладывают шумоизоляционные материалы.
Конструкция получается прочной, крепкой, мощной, так что достаточно просто закрепить ее по полу и стенам, не затрагивая потолка. О том, как сделать такую перегородку уже после установки потолка мы расскажем ниже.
Перегородки мобильные
Этот вид перегородок вообще не представляет никаких проблем с потолком, так как практически не касаются потолочной поверхности. Мобильные перегородки удобно использовать для разграничения пространства. Основу для такой конструкции делают из дерева или металла, на ней крепят прочный материал перегородки — например, ткань. Обычно такие перегородки изготавливают еще и для решения интерьерных задач. Ведь любой дизайн можно быстро и красиво дополнить возведением изящной или, напротив, брутальной перегородки, подходящей по стилистике основному интерьеру помещения.
Достоинства таких перегородок:
привлекательный внешний вид;
возможность быстрого демонтажа;
простота установки;
легкость конструкции.
Облегченные конструкции
Такие конструкции легки, и потому имеют даже преимущества в сравнении с другими типами перегородок — как мобильными, так и стационарными. Облегченные варианты выглядят очень свежо, современно, отлично вписываются в интерьер практически любого стиля. Материал для их изготовления:
стекло тонированное или прозрачное, декорированное и пр.;
пластиковые конструкции типа жалюзи;
каркас из профиля или пластика.
Это удобный вариант для установки перегородки уже по имеющимся натяжным потолкам. Крепится такая перегородка к полу.
Такие конструкции, несмотря на легкость, довольно прочны, их несложно смонтировать и быстро разобрать. Кроме того, материал прочен, а конструкция имеет звукоизоляцию.
Полуперегородки или псевдоперегородки
Собственно, перегородками в полном смысле этого слова назвать их нельзя, ведь они устанавливаются в большей степени как объект украшения. Обычно причудливые, оригинальные конструкции таких перегородок разделают разные зоны помещения и, конечно, украшают комнату. Делают их из гипсокартона, обычно конструируют так, чтобы оставались открытыми стеллажи полки, сквозные отверстия.
Такие перегородки совсем не загромождают пространство, напротив, они порой облегчают интерьер и расширяют помещение.
Что касается вариантов установки и соединения с натяжным потолком, то в каждом случае вариант продумывается отдельно, в зависимости о того, какова конструкция и способ ее крепления. Простое решение — сначала ставить перегородку, затем делать каркас натяжного потолка.
Как убрать швы на потолке: подготовительный этап
Прежде чем заделать швы на потолке, важно провести этап подготовки покрытия. Поверхность должна получиться прочной, загрунтованной. Любые покрытия со слабой фиксацией лучше удалить: старая шпаклёвка, краска, обои, цемент, известь и т. п.
Заделку швов плит перекрытия лучше проводить в чистом помещении (после влажной уборки). Чтобы достичь лучшей адгезии и нормального течения минерализации рабочего раствора, в помещении должно быть сухо. Сверху очищенной поверхности потолка наносится грунт.
До перехода к нанесению последующего слоя важно дождаться застывания предыдущего. Количество времени зависит от температуры и типа материала.
Способы устранения дыр на потолке
В поисках решений вопроса, как устранить дырку на потолке, следует принимать во внимание тип потолочной конструкции.
Вопрос, как заделать дырку в потолке кассетного типа, можно решить очень просто, достаточно заменить поврежденную кассету. Элементы такой конструкции стоят недорого и продаются практически во всех строительных магазинах. Если отсутствует возможность приобрести необходимый элемент, то можно поставить на это место светильник или вентиляционную решетку. Кроме того можно заменить не одну поврежденную панель, а несколько элементов, создав узор из плит контрастного цвета.
Поврежденные панели из поливинилхлорида заменить сложнее, однако и в этом случае есть возможность выполнения работ своими руками. При возникновении подобной ситуации требуется демонтаж нескольких панелей из-за особенностей их крепления.
Как и чем заделать стык между панелями чтобы не трескался
И теперь рассмотрим как сделать так, чтобы наши заделанные межпанельные швы больше не трескались и не портили отделку. Особенно такие трещины обидны на покрашенных потолках, под обоями их не видно, хотя при сильных трещинах могут и порвать обои.
Межпанельная трещина на потолке
Первое — это заделывать межпанельные швы силиконовым или полиуретановым герметиком (который специально создан для заделки швов) вместо утеплителя.
Сверху наносим штукатурку и армируем сеткой-серпянкой. Штукатурку берём максимально прочную, к примеру Фуген или клей Перлфикс (Кнауф). Можно использовать цементно-песчаную смесь М300 или плиточный клей.
Во-первых нужно обязательно армировать все межпанельные швы сеткой-серпянкой и заделывать её штукатуркой — это отчасти убережёт шов от трещин.
Как выполнить монтаж потолка из гипсокартона и технология провидения работ
Поперек продольных профилей вставляются перемычки. Это отрезки того же самого потолочного профиля, установленные с шагом 60 см. Принцип тот же: все края каждого листа ГКЛ должны попасть на середину профиля. Середина листа также должна быть закреплена.
Длина перемычек = 50 см минус ширина потолочного профиля (60 мм), то есть 44 см.Подвесы лучше всего устанавливать до того, как вы закрепите продольные профили и установите перемычки. Только нужно проследить, чтобы профили стояли ровно на своих местах: по ним вы будете ориентироваться, где ставить подвесы.Сколько материалов понадобится? Чтобы хватило, но и не осталось излишков, нужен точный расчет.
Как его сделать, читайте в разделе “Схема и расчеты”. Условно разделим монтаж гкл на потолок на пять больших этапов. Далее каждый раздел статьи опишет эти этапы со всеми подробностями.
Шляпку самореза нужно слегка утапливать в поверхность плиты. Делайте это осторожно: саморез довольно легко перетянуть, особенно при нехватке опыта. В такой работе очень помогает специальная бита для гипсокартона с ограничителем.
стык между стеной, видна заделка, чем закрыть и как убрать деформационные, перекрытие чем замазать
При правильном подходе к ремонтным работам заделать швы между потолочными плитами можно своими руками
Деформационные швы между потолочными плитами являются одними из самых сложных дефектов поверхности. Десятилетиями люди боролись с этой проблемой, однако трещины появлялись вновь из-за усадки здания и сезонных подвижек грунта. Строительный рынок предлагает решить данный вопрос установкой навесной конструкции, которая скроет все дефекты. Однако позволить себе такое недешевое приобретение могут лишь некоторые, да и габариты помещения не всегда являются подходящими. Чем заделать швы между плитами на потолке, чтобы навсегда забыть об этой проблеме?
Содержание материала:
Как убрать швы на потолке: подготовительный этап
Чтобы потолочные швы не были видны, нужно провести ряд отделочных мероприятий с использованием специальных средств. Но для начала следует подготовить поверхность для работы – удалить старое покрытие. Также стоит избавить швы от цемента и известки.
Грунтовку для потолка следует наносить на полностью очищенную поверхность
Тщательную грунтовку можно проводить только на сухом очищенном потолке.
В процессе работы нельзя переходить к нанесению следующего слоя до тех пор, пока не высохнет предыдущий. Это важный нюанс, который следует соблюдать. В противном случае пострадает качество выполненной работы.
Как заделать швы на потолке между плитами: быстрый способ избавления от крупных трещин
Если в качестве отделочного материала для потолка будут использоваться обои или ткань, то заделать шов между плитами можно при помощи строительной пены и шпаклевки. Это простой и быстрый способ, который чаще всего применяется при наличии широких и глубоких трещин.
Если в дальнейшие планы входит полное выравнивание и покраска потолка, лучше воспользоваться более качественным способом заделки шва.
Заделывать швы на потолке нужно тщательно, используя только качественные материалы для работы
В противном случае через некоторое время поверхность придется декорировать снова. Т. к. на потолке в местах затирки могут образоваться русты, которые краске скрыть не удастся.
Процесс перекрытия шва делится на несколько этапов:
Сначала осуществляется расширение трещины при помощи перфоратора. Для этой работы лучше воспользоваться специальной лопаткой, которая есть в комплекте.
Далее производится зачистка шва при помощи строительного ножа. Затем – промазывание трещины грунтовкой глубокого проникновения. Данный этап работы лучше осуществлять, используя толстую малярную кисть.
После этого шов заполняется монтажной пеной при помощи строительного пистолета. После 30 минут высыхания производится срез лишнего материала так, чтобы получилась ровная поверхность. Для наилучшего результата лучше воспользоваться канцелярским ножом.
Далее мешается грунтовка из сухой строительной смеси, которой затем тщательно замазывается шов при помощи шпателя. Делать это следует уверенными втирающими движениями, чтобы шпаклевка вошла во все пустоты пены.
Через 30 – 40 минут наносится второй слой приготовленной смеси при помощи широкого шпателя.
Подобным образом лучше закрыть все дыры, которые есть на поверхности. В том числе и места, где происходит вхождение труб в потолок, если такие имеются. После высыхания заделанных отверстий и трещин следует загрунтовать и зашпаклевать всю поверхность потолка.
Чем закрыть швы на потолке: подготовка поверхности к покраске
Этот способ отлично подойдет для устранения небольших трещин на поверхности, для оформления которой выбраны побелка или покраска. Качество выполненной работы будет напрямую зависеть от времени, которое давалось на просыхание каждого слоя. Поэтому чтобы получить идеальный потолок, важно точно следовать инструкции.
Обязательным этапом заделки швов на потолке является наклеивание специальной малярной сетки на потолочную поверхность
Заделка швов осуществляется в несколько этапов:
Первым делом производится расширение трещины и ее зачистка. Далее шов следует загрунтовать и оставить до полного высыхания на 12 часов.
Затем можно переходить к шпаклевке. Для этой работы лучше использовать строительный гипс, который в небольшом количестве нужно развести до жидкого состояния при помощи клея ПВА. Следует помнить, что работать с этим материалом можно лишь в течение нескольких минут.
Разведенную смесь следует уложить на вспомогательный шпатель и начать втирать в шов. После закрытия трещины выступающую часть застывающего материала нужно аккуратно удалить, тем самым выравнивая ее с поверхностью потолка. Далее шов следует замазать и оставить до полного высыхания на 12 часов.
Еще одним отличным вариантом шпаклевки является разведенный плиточный клей на цементной основе. Использование этого материала практически полностью исключает вероятность появления трещины вдоль закрытого шва.
Завершающим этапом будет наклеивание на шов специальной малярной сетки, которая затем замазывается финишной шпаклевкой по всей длине. Итоговый слой должен быть оставлен до полного высыхания на 12 часов. По истечению этого времени можно приступать к финишной шпаклевке всего потолка и последующей отделке.
Стык между стеной и потолком: способы заделки
Еще одна распространенная проблема – наличие трещины между стеной и потолком. Такой дефект является препятствием для качественной отделки помещения и портит весь внешний вид комнаты.
Заделать стык между потолком и стеной можно при помощи монтажной пены
Существует несколько материалов, которыми можно заделывать стык между стеной и потолком:
Монтажная пена;
Раствор гипса;
Синтетическая замазка;
Влагостойкая шпаклевка.
Самой практичной и удобной в использовании является монтажная пена. При высыхании этот материал расширяется, заполняя все пустоты между потолком и стеной.
Крупные стыки можно закрыть при помощи армирующей сетки, которую нужно поместить в образовавшиеся трещины. Часто используется и хлопковая (или льняная) ткань, смоченная в клеевом растворе, которая кладется поверх стыка. Завершающим же этапом, не зависимо от выбранного материала, будет наложение слоя штукатурки, который закрепит результат.
Что делать, если на потолке видны стыки: итоговое выравнивание поверхности
После завершения работ по закрытию трещин, следует приступить к финальному выравниванию поверхности. Осуществляется это при помощи абразивных смесей.
Только после завершения всех ремонтных работ можно смело приступать к покраске потолка
Идеальная поверхность получится, если использовать флизелин. Его следует приклеить на потолок перед финальной шпаклевкой. Этот материал помогает убрать мелкие неровности, позволяя получить гладкий потолок.
После нанесения финишной шпаклевки поверхность следует загрунтовать в последний раз. После проведенных работ можно придать потолку любой цвет, нанеся краску при помощи пульверизатора.
Рекомендации профессионалов: как заделать швы между плитами на потолке (видео)
Швы между потолочными плитами – давняя проблема, которая на сегодняшний день легко решается при помощи специальных материалов и составов. Подбирая подходящий вариант, следует ориентироваться на размеры трещины и желаемый способ дальнейшей отделки поверхности. Получить идеальный потолок без навесных конструкций реально. Главное, пошагово осуществлять работу и соблюдать все важные нюансы.
Чем лучше заделать щели между стенами и потолком в деревянном доме
На чтение 2 мин.
Строительство дома из бруса или бревна должно проходить в четком соответствии с установленными технологиями. Однако в некоторых случаях избежать образования щелей между стенами и потолком не удается. Тогда их нужно заделать, ведь если оставить все, как есть, значительно снизится теплосберегающая функция дома и уровень звуковой изоляции.
Использование строительной пены для задувки щелей в деревянном доме не приветствуется по причине того, что такая реставрация имеет минусы, которые заключаются в неэстетическом виде конструкции.
Материалы для заделки щелей в доме из бруса или бревна
Одним из самых действенных способов заделки щелей между стенами и потолком является конопатка. В процессе проведения работ удается добиться герметичности и эстетически привлекательного внешнего вида.
Для конопатки можно использовать следующие материалы:
Мох;
Паклю;
Джут;
Льноватин;
Специальные герметики.
В последнее время использование мха является все более редким. Все потому, что на строительном рынке появились материалы, которые гораздо лучше справляются с задачей утепления и заделывания щелей и отличаются высокой степенью экологичности.
Отдельного внимания заслуживает использование а – экологически чистого материала, не впитывающего влагу и не являющегося средой для размножения грибков, плесени и болезнетворных микроорганизмов. Значимым достоинством материала является его способность сохранять тепло, не пропуская в помещение холодный воздух. Благодаря этому владельцы дома могут сэкономить в отопительный период, отказавшись от использования дополнительных электрических обогревателей.
Технология заделывания щелей
Заделывать щели в деревянном доме рекомендуется в процессе его строительства. Благодаря такому подходу можно снизить вероятность потери тепла, просачивания влаги и перекоса строительной конструкции.
Чтобы утрамбовать паклю или джут в щели и надежно закрепить материалы, следует использовать в работе специальные забивные инструменты. Одним из самых простых и эффективных вариантов является киянка по дереву.
Накладывать материал необходимо с напусками, минимальное значение которых составляет 5 см по бокам образовавшейся щели. В данном случае многое зависит от диаметра щели, ее размера и места расположения. При проведении работ важно не спешить и тщательно утрамбовывать материалы, что даст возможность надежно зафиксировать их и предотвратить любое смещение.
трещина — Как закончить широкий зазор в гипсокартоне на краю потолка
трещина — Как закончить широкий зазор в гипсокартоне на краю потолка — Обмен стеками для дома
Сеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться
Зарегистрироваться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено
45k раз
У меня длинная узкая щель в потолке там, где она встречается со стеной.Он слишком велик для штукатурки и ленты, но слишком мал (и неровен), чтобы разрезать кусок гипсокартона.
Кроме того, в отличие от этого вопроса, здесь нет дерева для заливки штукатуркой.
Вы можете использовать кусок внутреннего углового борта и закончить его, как любой другой внутренний угол из гипсокартона:
Менее эстетичным решением было бы закрыть щель деревянной отделкой и покрасить ее в тон стене.
Создан 04 июл.
Джимми Fix-it Джимми Fix-it
32.6k2626 серебряных знаков5252 бронзовых знака
3
Решение угловых бусинок Джимми, вероятно, проще, и я поддержал его.Другой метод — сделать больший и более ровный зазор, разрезав существующий гипсокартон и залатав его новым вырезом из гипсокартона, чтобы он соответствовал новому зазору.
Замечу еще, что это, ИМХО, неправильная установка — гипсокартон потолка должен доходить до шпилек, а гипсокартон стены стыковаться с ними, полностью поддерживая край. Это также позволяет допускать ошибки при установке потолочного гипсокартона толщиной до толщины гипсокартона без видимого зазора.
Все вышеперечисленные ответы верны, однако я бы просто смешал 20-минутную горячую грязь очень густой, просто добавил немного воды в смесь, а затем упаковал ее.Эта грязь не сжимается, но может немного провисать. Затем используйте 6-дюймовый нож и соскребите заподлицо с крышкой, а затем скотчем более гладкой 40-минутной горячей грязью и дайте ей затвердеть, затем снова нанесите 40.
Его важно утилизировать непосредственно перед тем, как горячая грязь схватится, с ней будет легче работать.
Любыми способами предварительно заполнить трещины и стыки перед лентой. Это избавит вас от взлома дороги.
Удачи
Создан 05 июля ’17 в 11: 152017-07-05 11:15
Если вы можете найти дом гипсокартона…. есть продукт, который вы можете получить … он называется без покрытия 325 … он наносится как бумажный конус, но достаточно жесткий, чтобы заполнить это отверстие. Я профессионал по гипсокартону и буду так делать. Есть очень широкая версия, которую вы можете получить, если этого требует отверстие.
Создан 04 июля ’17 в 23: 382017-07-04 23:38
1
Хотя я проголосовал за другие ответы, правильное решение, как указывали другие, — это снять его и начать заново.Сначала идет потолок, полностью пересекая потолок без зазоров. Затем стены начинаются сверху и снижаются. Стены должны поддерживать края потолка из гипсокартона, «упираясь» в детали потолка. Если есть небольшой зазор там, где уложен пол (нижняя часть листа), деревянная обшивка его закроет.
Жесткая бумажная лента, сложенная по размеру, плавать в горячей грязи…
Понятно, что это не качественная работа и уверен, будь в наличии средства, ее бы повесили правильно. Однако быстросхватывающаяся горячая грязь затвердевает и может выполнять свою работу, если все сделано правильно …
Создан 05 июл.
Смешайте немного крутого хот-гуда, или более известного как дюрабонд, и заполните пробел.Затем оберните его скотчем и покройте.
Создан 05 июля ’17 в 6: 582017-07-05 06:58
1
Я не согласен с вашим предположением.
Не бывает щелей, которые «слишком велики для штукатурки и ленты, но слишком малы (и неровны), чтобы разрезать кусок гипсокартона».»Когда я делал такие бу-бу, я вырезаю узкую полоску гипсокартона, чтобы максимально заполнить зазор, а затем замазываю и склеиваю ее. С осторожностью и вниманием к грязи и приклеиванию ленты никто, кроме вас, никогда не узнает разница. Я также видел, как профессионалы (я просто опытный любитель) справлялись с большими пробелами, так что работа была закончена, вы никогда бы не заметили, что существует какая-либо проблема. При выполнении рено в очень старом доме, где вещи редко бывают прямолинейными и квадрат, вы либо потратите всю жизнь на резку гипсокартона, чтобы он «идеально подошел», либо у вас будут ситуации, похожие на эту, и вы будете их решать.«Грязь покрывает множество грехов».
Создан 06 июл.
Высокоактивный вопрос . Заработайте 10 репутации (не считая бонуса ассоциации), чтобы ответить на этот вопрос.Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов.
Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками трещины в гипсокартоне или задайте свой вопрос.
Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie
Настроить параметры
Как закрыть большие щели в гипсокартоне?
Как закрыть большие щели в гипсокартоне? — Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться
Зарегистрироваться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено
133k раз
Мы только что завершили наш первый проект по гипсокартону, и результаты местами были не так хороши.В частности, есть пара точек с зазором 1 / 2–1 / 4 дюйма.
Мне было интересно, есть ли отличный способ закрыть эти зазоры или нам придется потянуть панель вниз и попробовать еще раз, если это слишком плохо? Не думаю, что они просто намазывают грязью?
16311 золотой знак11 серебряный знак55 бронзовых знаков
Смесь фиксирующего типа (смешиваемая в мешках или в мешках)тип сушки, который вы покупаете предварительно смешанным в ведре) легко заполнит зазор 1/2 дюйма без трещин. Убедитесь, что вы хорошо заправили зазор, прежде чем наклеивать ленту, а затем закончите его, как и любой другой шов.
К сожалению, у меня есть большой опыт заполнения такого пробела в моем собственном подвальном проекте несколько лет назад …
Даже если вы использовали ленту из стекловолокна при заклеивании стыков, будет сложно отделать поверхность, и вы, вероятно, столкнетесь с преждевременным растрескиванием и т. Д.
Вы, , могли бы попробовать заполнить пробел одним из нескольких материалов:
Стержень из пенопласта (обычно используется для заделки больших зазоров)
пенопластовый утеплитель
тонкие пиломатериалы / фанера
Но я не уверен, как грязь будет сохнуть над таким материалом.Я предполагаю, что он все равно будет более подвержен трещинам, чем узкий зазор. Если вы собираетесь заполнить зазор, более твердый материал, вероятно, будет работать лучше, чем более мягкий материал, такой как пена, просто потому, что он обеспечит большую защиту от ударов и царапин.
Создан 10 дек.
Крис ДжейнсChris Jaynes
1,9559 серебряных знаков1010 бронзовых знаков
Я бы, наверное, отрезал небольшой кусочек гипсокартона и вставил его в трещину.Придется резать, потому что трудно отломать такой маленький кусок.
Я использовал заполнитель зазоров Great-Stuff на сухой дороге в гараже.Это были промежутки от 1/2 до 1 1/4 дюйма, неравномерные интервалы и длина от 2 до 5 футов. Дайте высохнуть, и вы можете сократить излишки. Дорого, но быстро и удобно.
Создан 17 дек.
сальсаль
28733 серебряных знака66 бронзовых знаков
У меня был зазор в верхней части гипсокартона размером около 1 дюйма на одном конце, сужающийся до 1/2 дюйма на другом конце длиной 36 дюймов.Я взял кусок гипсокартона шириной 2,5 дюйма, удвоенный в середине основы на 1/2 дюйма для всей длины 36 дюймов. Затем я отрезал концы на дюйм и снял гипсокартон с передней бумаги. В результате у меня остался лист гипсокартона шириной 2,5 дюйма и длиной 36 дюймов с куском гипсокартона 1/5 дюйма, проходящим по центру.
Затем я использовал это как заплаты для гипсокартона и герметик для швов, чтобы закрыть зазор. Это было не идеально, но сработало.
Создан 20 сен.
0
Я заполнил большие зазоры в новом гипсокартоне, так как мой дом старый, не квадратный и имеет очень необычные формы.Они простояли 20 лет без проблем. Если за гипсокартоном есть подложка, например, шпилька, просто начните ее заполнять. Дайте ему высохнуть между слоями. Если у вас нет подложки, например, между стойками стены, начните с заправки так, чтобы смесь образовала крючок с обратной стороны гипсокартона. Это та же посылка, которая использовалась для крепления штукатурки к обрешетке. Я вставляю стекловолоконную сетку во вторую или третью пломбу, но перед тем, как промыть шов и наклеить финишную ленту.Будет нормально работать. Не беспокойся об этом.
Следует использовать грязь с отвердителем и стекловолоконной лентой.Ковшовая грязь плохо прилипает к стекловолокну и со временем потрескается. Заполните зазор смешанной грязью, изолентой из стекловолокна. После его сухой обработки ведром грязи.
Создан 03 фев.
Заполнитель для бетонных стен и потолка Synko, мешок 15 кг
Дома из обрешетки и штукатурки — это то, что вы описываете.Две планки (деревянные), которые натянуты на стойки или балки с зазором 1 дюйм между ними. Эти зазоры были заштукатурены сверху. Штукатурка должна была образовывать ключевую структуру за решеткой, которая дает ей силу удерживать потолочную планку или потолок. стена. Иногда в штукатурку добавляли конский волос, чтобы придать ей дополнительную прочность.
Примерно так же можно использовать бетонную заливку. Бетонный наполнитель химически сохнет, имеет низкую усадку, содержит стекловолокно для придания ему дополнительной прочности. Если вам нужен идеально ровный шов, вы должны заполнить и закончить в традиционном смысле гипсокартона лентой и клеящим составом с растушевкой по краям.
Создан 27 мар.
Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie
Настроить параметры
Как заполнить зазор между потолком и стеной — Кеззабет
После того, как мы удалили потолок из обрешетки и штукатурки в ванной и заменили его на современный гипсокартон, у нас остался большой зазор между потолком и стеной.Это произошло потому, что новый потолок был намного тоньше старых реек и штукатурки!
Итак, теперь у нас есть хороший большой пробел вокруг всей комнаты, с которым нужно работать. Так что я подумал, что сделаю небольшой пост, чтобы показать вам, что мы сделали!
Для работы мы использовали коричневую штукатурку, которая представляет собой нижний слой штукатурки, которую можно наносить непосредственно на кирпич. Перед началом работы убедитесь, что удалили всю грязь из щели, так как это помешает правильному прилипанию штукатурки! Вы также можете нанести смесь ПВА / воды, чтобы запечатать поверхность, чтобы запечатать любую небольшую пыль, которую вы, возможно, смешали.
Когда смесь ПВА и воды стала липкой на ощупь, мы смешали коричневую штукатурку и затем, используя шпатель и шпатель, протолкнули штукатурку в зазор.
Это немного сложнее, чем кажется, потому что, естественно, вы, вероятно, испортите нам штукатурку, стекающую по стенам! Я обнаружил, что самый простой способ — удерживать штукатурку острым шпателем, а затем прижимать ее к стене. Затем, используя шпатель, вы можете вставить его в зазор — и если он выпадет, ваш шпатель должен его поймать.
Убедитесь, что вы не переполнили зазор, поэтому, когда он начнет затвердевать, вы можете соскрести сверху ножом для наполнения, чтобы удалить излишки. Затем, когда он стал еще более твердым, я сделал крестики на всей коричневой штукатурке. Это поможет дать «ключ» к верхнему слою штукатурки.
Для финишного покрытия я использовал шпаклевку, которая имеет консистенцию очень густого полифилла, но намного прочнее! Обычно вы используете его между стыками гипсокартона, но, поскольку он поддается шлифовке, он также отлично подходит для подобных работ.
Вы наносите герметик так же, как и при использовании Polyfilla. Хотя для работы с большими поверхностями я рекомендую больший шпатель (или что-то вроде этого ножа для клейкой ленты). Я позаботился о том, чтобы наполнитель был как можно более гладким, пока он влажный, так как это сэкономит вам на шлифовке, когда он высохнет!
И все! Хотя это была небольшая работа, она сильно изменила комнату. Есть что-то в том, что задел между стеной и потолком изменил эту комнату.Кажется, что полный . Ладно, не полностью завершен, а , но мы, безусловно, приближаемся к цели!
* Это сообщение может содержать партнерские ссылки.
Как закрыть зазор между кирпичной стеной и потолком | Home Guides
Когда два разных строительных материала встречаются вдоль стыка, часто возникает зазор между поверхностями, поскольку края не находятся на одном уровне друг с другом.Один из примеров этого можно найти, если в вашем доме стена из кирпича или кирпичного шпона. Неровные края кирпича делают практически невозможным образование плотного стыка между кирпичом и гипсокартоном потолка. На это может быть некрасиво смотреть, а также может возникнуть сквозняк, который может сделать ваш дом менее энергоэффективным. Восполнить этот пробел — это базовый проект, который может выполнить даже новичок.
1
Измерьте глубину зазора.Если зазор глубже 1/2 дюйма, вам необходимо установить подкладной стержень, прежде чем наносить герметик.
2
Измерьте длину зазора и отрежьте кусок стержня из пенопласта по длине. Поддерживающий стержень доступен в различной толщине; выберите ту, которая плотно прилегает к щели.
3
Вставьте опорный стержень в зазор и прижмите его отверткой до упора к задней части зазора.
4
Оттяните поршень пистолета для герметика назад и опустите трубку герметика в пистолет.Несколько раз нажмите на спусковой крючок, пока поршень не будет плотно прилегать к задней части трубки.
5
Отрежьте нижний край наконечника насадки на тюбике с помощью канцелярского ножа. Сделайте надрез под углом 45 градусов. Вставьте гвоздь в конец насадки, чтобы открыть ее.
6
Поместите кончик насадки напротив щели, в которой вы собираетесь нанести герметик. Медленно нажмите на спусковой крючок и потяните пистолет для герметика на всю длину зазора. Когда спусковой крючок полностью нажат, отведите насадку от стены и отпустите спусковой крючок.Установите насадку обратно в то место, где вы остановились, и снова начните наносить герметик.
Ссылки
Биография писателя
Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.
Как исправить стену из гипсокартона, отделяющуюся от потолка | Home Guides
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 14 июня 2021 г.
Когда вдоль верхней части стены появляется горизонтальный зазор, вероятным виновником является поднятие ферм.Стропильные фермы, в отличие от стропил, крепятся только к определенным стеновым плитам. На других стенах нижний пояс фермы лежит на плите, но строитель кровли не прикрепляет ее. Фермы специально спроектированы так, чтобы двигаться как единое целое, если древесина расширяется из-за тепла или влажности на чердаке. Это нежелательная, но не редкость, проблема стропильных ферм. При расширении нижнего пояса он выгибается вверх, приподнимая им потолочный гипсокартон и создавая зазор между стеной и потолком.
Заклеить горизонтальный шов лентой
Самый дешевый метод ремонта трещины заключается в повторной заклейке горизонтального шва в месте соединения стены с потолком.Перед тем, как нанести новую угловую планку гипсокартона и стыковочный состав гипсокартона на трещину, соскребите оторванные кусочки бумаги и высохший состав и отшлифуйте примерно 2 дюйма вдоль верхней части стены и края потолка. После заполнения трещины новым составом для гипсокартона и установки нового углового шва на место используйте ленточный шпатель для закрепления внутренних углов, чтобы создать четкий шов. После того, как состав высохнет, отшлифуйте его и покрасьте стены и потолок в существующие цвета.
Проблема с повторным приклеиванием ленты состоит в том, что в том же месте может появиться другая трещина, если ферма не сдвинулась с места.Обычно ферма с большей вероятностью переместится в течение первого года после строительства. После этого движение фермы постепенно замедляется по мере старения древесины в ферме. Чтобы избежать многократной перемотки ленты, следите за глубиной трещины в течение года. Если размер трещины не увеличивался в течение как минимум шести месяцев, перемотайте пленку заново.
Маскировка трещины
Второй наименее затратный метод решения проблемы — замаскировать трещину путем установки карниза вдоль верхней части стены.Чтобы добиться успеха, нужно выбрать темную лепнину, например, морилку под дуб или орех, и прибить ее только к стене. Придвинув молдинг вверх, чтобы закрыть трещину, прикрепите его финишными гвоздями, вставляя по одному в каждую стойку стены, но не прибивайте молдинг к потолку.
Если ферма снова сдвинется и потянет гипсокартон вверх, вероятность того, что образовавшаяся трещина будет заметна над темной лепниной, будет ниже, чем над светлой лепниной.
Плавающие фермы
Единственный постоянный способ исправить разделение между верхней частью стены и потолком — это ослабить панели гипсокартона, где они соединяются с нижней частью фермы, а затем прикрепить панели к блокам, установленным между фермами на верхняя стеновая плита, говорит Строительная наука.Этот проект, получивший название «плавающая ферма», требует доступа на чердак, и это работа опытного подрядчика по возведению каркаса. Подрядчик ослабит гипсокартонную обшивку от нижнего пояса фермы и подтолкнет края обшивки вниз. Он установит блоки на верхнюю стеновую пластину, чтобы удерживать гипсокартон. Шов необходимо заново заклеить.
Если после этого ферма снова поднимется, она не потянет за собой гипсокартон, поэтому трещины не возникнут. Многие строители плавают фермы при первоначальном монтаже гипсокартона.
Проветрите чердак
Дерево — продукт природы, и оно движется. Зеленая древесина, новая и еще немного влажная, движется больше, чем выдержанная древесина. Под воздействием тепла и высокой влажности почти вся древесина будет в той или иной степени двигаться. Лучший способ уменьшить подъём ферм — это проветрить чердак. Согласно Energy Star, прохладный свежий воздух должен поступать на чердак через вентиляционные отверстия на потолке, установленные в карнизе крыши, и выходить на чердак в самой высокой возможной точке, обычно через коньковые вентиляционные отверстия, статические вентиляционные отверстия или вентиляционные отверстия с приводом от вентилятора.
Как заполнить зазор между стеной и потолком?
С помощью шпателя покрыть сетчатую ленту герметиком для швов гипсокартона. Плотно вдавите герметик в небольшие отверстия сетки ленты , полностью закрыв сетку лентой. Распространите грязь за границы ленты примерно на два дюйма на обеих поверхностях стены и потолка .
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ
Соответственно, в чем причина зазора между стеной и потолком?
Когда горизонтальный зазор появляется вдоль верхней части стены , вероятной причиной является подъем фермы.Стропильные фермы, в отличие от стропил, крепятся только к определенным плитам стен . Когда нижний пояс расширяется, он изгибается вверх, поднимая за собой гипсокартон потолок и создавая зазор между , стеной и потолком .
Далее возникает вопрос, каковы признаки структурных повреждений дома? Признаки структурных повреждений могут включать:
Изогнутые стены.
Промежутки между стенами и полом.
Трещины гипсокартона, особенно вокруг дверных коробок.
Лопатки для ногтей.
Трещины в стенах подвала — горизонтальные, ступенчатые или вертикальные.
Неровные или упругие полы.
Заклеивание окон или дверей.
Здесь, как заполнить большой промежуток между потолком и плиткой?
Между плиткой на стене и потолком есть небольшой зазор . Силикон для ванной обычно используется как гибкий и водостойкий.замазка декораторов не является водостойкой, она на водной основе. Если вы не облицовываете стену и примыкающий к ней потолок , то замазки декоратора подойдет.
Какие трещины в стенах серьезны?
Вертикальные и горизонтальные трещины в гипсокартоне или штукатурке стены обычно указывают на высыхание и усадку, что является нормальным явлением после строительства. Зубчатые трещины , ступенчатые трещины и угол наклона 45 градусов трещины обычно означают смещение конструкции или проблемы осадки, которые иногда серьезны , но обычно безвредны.
Зазоры в полу и стенах — Системы восстановления фундамента
Мало что может заставить домовладельца упасть в сердце, как если бы вы заметили зазор между стенами и полом (или потолком) дома. Если вы заметили эти бреши в некоторых комнатах или по всему дому, пора обратиться за профессиональной поддержкой. Эти уродливые щели — не просто бельмо на глазу, это симптомы гораздо более серьезной проблемы в вашем доме. Вы должны беспокоиться о структурной нестабильности, которая может привести к возникновению этих разрывов, поскольку она вряд ли исчезнет сама по себе.Скорее всего, будет только хуже.
Что может вызвать зазоры между полом и стенами собственности?
Если вы заметили зазор между полом или потолком и стенами, существует множество возможных причин. К сожалению, ни один из них не является хорошим, но с некоторыми справиться гораздо легче, чем с другими. Наиболее частые причины таких разрывов:
Тонущий или поврежденный фундамент
Структурная нестабильность и фундаментальные повреждения являются наиболее серьезными потенциальными причинами образования зазоров между стенами и полом.Оседание, опускание и другие формы повреждений также могут вызвать другие проблемы в вашем доме, такие как сырость и искривленные стены, которые усугубят уже очевидные зазоры.
Гниющие или поврежденные балки перекрытия
Если балки или балки в вашем подвесном пространстве прогнили или повредились, они больше не будут поддерживать ваш пол должным образом. В этом случае половицы прогнутся и со временем могут деформироваться или разрушиться. Зазор между полом и стеной часто является признаком этого.
Неправильная поддержка пространства для обхода
Если в вашем подвесном пространстве просто недостаточно опорных колонн, ваш пол станет выглядеть неровным или наклонным, а в некоторых местах может провиснуть. В этом случае зазор между стеной и полом может быть одним из многих признаков. Со временем это также может привести к отрыву стен от потолка из-за неправильной опоры.
Стены изгиба
Искривленные стены интересны тем, что, хотя они могут быть причиной образования щелей в полу и стенах, они также являются симптомом более глубоких фундаментальных проблем.Таким образом, хотя ваши изогнутые стены могут увеличивать зазоры между стенами и полом, ремонт только изогнутых стен, скорее всего, не решит проблему полностью.
Если вы заметили провисание пола, наклон или наклон некоторых стен, запах сырости или затхлости или зазоры между стенами и половицами, немедленно обратитесь к специалисту.
Что произойдет, если не исправить
Многие домовладельцы считают, что зазоры в полу и стенах не являются проблемой.Это не тот случай. Если вы проигнорируете проблему, она может (и будет) обостриться несколькими способами. Потенциальные последствия отказа от решения этой проблемы включают:
Покосившиеся стены
Обрушившиеся полы
Сырость
Утечки
Затопление
Рост плесени
Повышенные счета за электроэнергию
Заражение вредителями
Обрушение потолка
Как видите, последствия могут быть ужасными. К счастью, решение большинства зазоров в стенах и полу может быть довольно быстрым, простым и экономичным.
Зазоры между стеной и полом или потолком вашей собственности могут быть вызваны многими причинами, но наиболее частыми причинами являются:
Повреждения фундамента и конструкции
Поврежденный или проседающий фундамент может вызвать неравномерное напряжение и нагрузку на вашу собственность, в результате чего полы, стены и потолки отделяются друг от друга, когда дом медленно самодвигается. Это может показаться драматичным, но правда в том, что неровные и наклонные стены могут со временем обрушиться, а тонущий фундамент со временем может начать трескаться и разрушаться.
Конечно, повреждение фундамента — не единственная проблема конструкции, которая может привести к образованию щелей в полу и стенах. Например, поврежденные несущие конструкции и балки перекрытия также могут привести к образованию зазоров между полом и стенами. Это может произойти из-за того, что пол провисает из-за отсутствия опоры или из-за того, что стена теряет способность выдерживать вес конструкции над ней.
Даже если у вас в целом прочная конструкция, стены вашего подвала могут начать наклоняться или прогибаться в результате сильного гидростатического давления.Если это произойдет, вы можете найти зазоры между полом и стенами в комнатах выше, а также множество других проблем, таких как сырость, распространяющиеся трещины и образование плесени. Наклонные стены довольно часто встречаются в местах, где почва особенно впитывает влагу.
Реактивные или экспансивные почвы, например тяжелые по глине, имеют привычку впитывать воду и расширяться во время сильных дождей. Это оказывает огромное давление на фундамент и стены вашей собственности. Когда стены начинают прогибаться, они могут начать отделяться от потолка и пола внутри вашего дома, вызывая появление больших щелей.
Хотя вы можете временно устранить сами пробелы, это не устранит основную причину. Это также может привести к множеству проблем, в том числе:
Обрушившиеся полы или стены
В первую очередь, щели в полу и стенах являются признаком серьезной структурной нестабильности и повреждений в вашем доме; одно это должно вас заинтересовать. Конечно, есть более конкретные проблемы, которые могут возникнуть, если вы игнорируете зазоры, образующиеся между полом и стенами.Одним из наиболее серьезных возможных последствий образования щелей в стенах и полу является обрушение части пола, потолка или стены в результате отсутствия опоры.
Это очень серьезно для вашей собственности, но может быть очень опасно для всех, кто находится в непосредственной близости от места обрушения, когда это произойдет. Падающая стена может быть невероятно разрушительной, как и обрушившийся потолок, но падение через слабый участок пола особенно опасно из-за проводки и труб, с которыми вы можете соприкасаться при этом.
Если ваш подвал или подвал и чердак не изолированы и не водонепроницаемы, зазоры между этажами, потолками и стенами позволят сквознякам циркулировать. Это снизит общую температуру вашего дома и усложнит контроль микроклимата. В результате вашим системам HVAC придется работать больше, что будет стоить вам больше денег.
Это может начаться с очень небольшого увеличения вашего энергопотребления и счетов, но по мере того, как ущерб станет более заметным, вы заметите, что вам нужно увеличить мощность отопления и кондиционирования воздуха, чтобы получить те же результаты.Таким образом, рост затрат может начать расти угрожающими темпами (как и потенциальные затраты на ремонт).
Это нарастающая проблема
Если вы не устраните первопричины этих пробелов, проблема будет только обостряться и снежным комом до тех пор, пока что-то серьезное, например обрушение, не заставит вас с ней справиться. Так обстоит дело со всеми структурными проблемами; Независимо от того, имеете ли вы дело с изогнутыми стенами или опускающимся фундаментом, структурные проблемы редко решаются в одиночку и никогда не разрешаются без вмешательства.
Вызов специалиста для быстрой оценки и устранения повреждений является обязательным, потому что со временем эти проблемы становятся только более сложными и, следовательно, дорогостоящими. Таким образом, в ваших интересах действовать быстро и гарантировать, что вы получите наилучшее возможное решение с первого раза. Местный специалист по ремонту сможет сделать это за вас.
Профессиональный специалист по ремонту подвалов и фундаментов — ваш лучший выбор, когда дело доходит до получения оптимального решения.Если вы попытаетесь самостоятельно устранить зазоры в полу и стенах, вы столкнетесь со многими рисками.
Вы можете не найти всех основных причин
Подобные проблемы сложны и часто имеют несколько факторов. Таким образом, домовладельцам может быть сложно диагностировать причины и проблемы на работе без надлежащего опыта. Однако профессионалы могут сделать это относительно легко и предоставят индивидуальное решение, которое устраняет все основные проблемы на работе.
Если вы попытаетесь действовать в одиночку и реализовать решение «сделай сам», которое устраняет только одну или две причины, вы попадете в плохую ситуацию. Лучшим сценарием будет повторение зазоров между стенами и полом, поскольку не устраненные причины проявят себя. Однако в худшем случае нанесенный ущерб может быть невидимым в течение длительного периода, пока признаки не начнут проявляться снова. В конечном итоге это приведет к гораздо большему счету за ремонт.
Вы можете исправить симптомы, а не проблему
Если вы попытаетесь исправить ситуацию своими руками, вы можете просто замаскировать проблему, а не устранять фактические причины этих пробелов.Если вы сделаете это, вы заметите, что снова начинают образовываться пробелы. Это может привести к серьезным последствиям для вас и вашего дома, а в худшем случае вы даже можете обнаружить, что ваши полы начнут разрушаться.
Конечно, устранение косметических повреждений будет частью комплексного решения, но профессионалы всегда будут уделять первоочередное внимание фактическим причинам повреждения. Кроме того, им потребуется время, чтобы убедиться, что внедряемые ими исправления устраняют все основные причины, прежде чем переходить к косметическому ремонту.Поэтому лучше доверить это экспертам!
Неправильная установка вызывает повреждение
Не все решения подходят для вашей собственности; Если вы попытаетесь исправить ситуацию своими руками и установите неправильные решения, вы можете усугубить проблему или вызвать совершенно другие проблемы, которые потребуют решения в долгосрочной перспективе. Это не только увеличит ваши общие затраты на ремонт, но и может привести к возникновению проблем, которые никогда бы не возникли, если бы вы позвонили эксперту.
Например, если просадка фундамента является причиной зазоров в полу и стенах, и вы пытаетесь установить только опоры фундамента, это может привести к растрескиванию фундамента. Это приведет к проблемам с сыростью в вашем доме, а также затруднит устранение исходной проблемы проседания фундамента без сложных и дорогостоящих специализированных продуктов.
Решения для зазоров в полу и стенах
Foundation Recovery Systems предлагает ряд решений для каждой из этих проблем.Вот почему первым шагом всегда должен быть полный осмотр вашей собственности. Мы предлагаем бесплатные встречи с нашими опытными профессионалами для проверки, чтобы гарантировать каждому клиенту наилучшее возможное решение.
В большинстве случаев щели в полу и стенах или стенах и потолке вызваны фундаментальными проблемами. Когда ваш дом стоит на плохо уплотненной или нестабильной почве, ваш фундамент может начать проседать или трескаться. При этом он начнет тянуть за собой ваш дом, вызывая нагрузку на внутренние соединения.Это напряжение может привести к образованию зазоров между полами, стенами и потолком. Так что само устранение разрыва в долгосрочной перспективе ничего не даст. Вместо этого необходимо сначала разобраться с лежащей в основе фундаментальной проблемой.
Наши решения для фундаментальных проблем, подобных этой, включают:
Толкатели
Толкающие опоры — это опоры фундамента, используемые для поддержки и поддержки тонущего фундамента. Они используют вес собственности и колонну из оцинкованной стали, которая гидравлически вставляется в землю до тех пор, пока не ударится о твердую скалу или несущие слои, чтобы обеспечить поддержку вашего фундамента.Подходящие только для вертикальной установки, толкающие опоры лучше всего подходят для более тяжелых объектов, которые опускаются, но имеют прочное основание.
Винтовые опоры
Подобно толкающим опорам, винтовые опоры представляют собой опоры фундамента, которые предназначены для переноса веса объекта с неустойчивой почвы на твердую поверхность. По конструкции они больше похожи на большие винты и подходят для более легких домов, поскольку их правильная установка не зависит от веса объекта. Винтовые опоры, установленные ниже линии промерзания в прочный, несущий грунт, легко выдерживают огромный вес.Они даже могут поднять ваш дом на исходный уровень.
Система поддержки пространства для обхода IntelliJack ™
Система поддержки пространства для обхода IntelliJack ™ — это революционный продукт, который позволяет легко поднимать провисшие полы. Если ваше подвесное пространство было дестабилизировано поврежденными или гнилыми балками, или оно просто не имеет адекватной поддержки в результате повреждения или отсутствия колонн, система IntelliJack ™ предлагает вам быстрое, простое и экономичное решение. Эти домкраты могут быть установлены за день или меньше и обеспечат постоянную поддержку вашего пространства и пола.
Стеновая арматура и анкеры
Если из-за ваших фундаментальных проблем стены начали прогибаться, вам нужно будет решить эту проблему, чтобы промежутки не открывались снова. Если изгиб мягкий или умеренный, может быть достаточно армирования стен углеродным волокном. Однако при сильном изгибе или наклоне ваших стен может потребоваться установка анкеров. Если вам нужны анкеры для стен, опоры-толкатели не подойдут для вашего дома. Это может усложнить ситуацию и удлинить процесс ремонта, но это не является непреодолимой проблемой.Мы знаем, как справляться с подобными проблемами, и перед отъездом позаботимся о том, чтобы ваш дом был прочным и эстетически привлекательным.
Почему выбирают нас?
Мы знаем, что у вас есть много возможностей для ремонта фундаментов и цокольных этажей. Когда мы посетим ваш дом, наши специалисты оценят ущерб и дадут рекомендации, основанные на их опыте и знании наших продуктов. Они также предоставят вам четкое письменное предложение с подробным указанием точной стоимости ремонта и предположения о том, сколько времени может занять ваш ремонт.Конечно, здесь нет никаких обязательств по бронированию у нас, но имейте в виду, что структурные проблемы, подобные этой, могут быстро прогрессировать; если к следующему посещению ситуация резко изменилась, наши предложения, сроки и затраты могут измениться.
Электрические автоматы. Виды и работа. Характеристики
С самого начала возникновения электричества инженеры стали думать над безопасностью электрических сетей и устройств от токовых перегрузок. Вследствие этого было сконструировано много разных устройств, которые отличаются надежной и качественной защитой. Одними из последних разработок стали электрические автоматы.
Электрические автоматы
Этот прибор называется автоматическим по причине того, что он оснащен функцией отключения питания в автоматическом режиме, при возникновении коротких замыканий, перегрузок. Обычные предохранители после срабатывания подлежат замене на новые, а автоматы после устранения причин аварии можно снова включить.
Такое защитное устройство необходимо в любой схеме электрической сети. Защитный автомат защитит здание или помещение от разных аварийных ситуаций:
Пожаров.
Ударов человека током.
Неисправностей электропроводки.
Виды и конструктивные особенности
Необходимо знать информацию о существующих видах автоматических выключателей, чтобы во время приобретения правильно выбрать подходящее устройство. Имеется классификация электрических автоматов по нескольким параметрам.
Отключающая способность
Это свойство определяет ток короткого замыкания, при котором автомат разомкнет цепь, тем самым отключит сеть и приборы, которые были подключены к сети. По этому свойству автоматы подразделяются:
Автоматы на 4500 ампер, применяются для предотвращения неисправностей силовых линий жилых домов старой постройки.
На 6000 ампер, используются для предотвращения аварий при замыканиях в сети домов в новостройках.
На 10000 ампер, применяются в промышленности для защиты электрических установок. Ток такой величины может образоваться в непосредственной близости от подстанции.
Срабатывание автоматического выключателя возникает при замыканиях, сопровождающихся возникновением определенной величины тока.
Автомат защищает электропроводку от повреждения изоляции большим током.
Число полюсов
Это свойство говорит нам о наибольшем количестве проводов, которые возможно подключить к автомату для обеспечения защиты. При аварии, напряжение на этих полюсах отключаются.
Особенности автоматов с одним полюсом
Такие электрические автоматы наиболее простые по своей конструкции, и служат для защиты отдельных участков сети. К такому автоматическому выключателю можно подсоединить два провода: вход и выход.
Задачей таких устройств является защита электрической проводки от перегрузок и КЗ проводов. Нейтральный провод подключается к нулевой шине, в обход автомата. Заземление подключается отдельно.
Электрические автоматы с одним полюсом не являются вводными, так как при его отключении разрывается фаза, а нулевой провод по-прежнему остается соединенным с питанием. Это не обеспечивает защиту на 100%.
Свойства автоматов с двумя полюсами
В случаях, когда при аварии требуется полное отсоединение от электрической сети, используют автоматические выключатели с двумя полюсами. Они используются как вводные. В аварийных случаях, либо при коротком замыкании вся электрическая проводка отключается в одно время. Это дает возможность осуществлять работы по ремонту и обслуживанию, а также проведения работ по подключению оборудования, так как гарантирована полная безопасность.
Двухполюсные электрические автоматы используют, когда необходимо наличие отдельного выключателя для устройства, работающего от сети 220 вольт.
Автомат с двумя полюсами подключают к устройству с помощью четырех проводов. Из них два приходят от сети питания, а другие два выходят из него.
Трехполюсные электрические автоматы
В электрической сети, имеющей три фазы, применяются 3-полюсные автоматы. Заземление оставляют незащищенным, а проводники фаз соединяют с полюсами.
Трехполюсный автомат служит вводным устройством для любых трехфазных потребителей нагрузки. Чаще всего такой вариант исполнения автомата применяют в промышленных условиях для питания электричеством электродвигателей.
К автомату можно подключить 6 проводников, три из которых – фазы электрической сети, а остальные три выходящие от автомата, и обеспеченные защитой.
Использование четырехполюсного автомата
Чтобы обеспечить защитой трехфазную сеть с четырехпроводной системой проводников (например, электродвигатель, включенных по схеме «звезды»), применяют 4-полюсный автоматический выключатель. Он играет роль вводного устройства четырехпроводной сети.
Имеется возможность подключения к устройству восьми проводников. С одной стороны – три фазы и ноль, с другой стороны – выход трех фаз с нолем.
Время-токовая характеристика
Когда устройства, потребляющие электроэнергию, и электрическая сеть работают в нормальном режиме, то происходит обычное протекание тока. Это явление касается и электрического автомата. Но, в случае повышения силы тока по разным причинам выше номинального значения, происходит срабатывание расцепителя автомата, и цепь разрывается.
Параметр этого срабатывания называется время-токовой характеристикой электрического автомата. Она является зависимостью времени сработки автомата и соотношения между реальной силой тока, проходящей через автомат, и номинальным значением тока.
Важность этой характеристики заключается в том, что обеспечивается наименьшее число ложных срабатываний с одной стороны, и осуществляется защита по току, с другой стороны.
В энергетической промышленности бывают ситуации, когда кратковременное повышение тока не связано с аварией, и защита не должна срабатывать. Также происходит и с электрическими автоматами.
Время-токовые характеристики определяют, через какое время сработает защита, и какие параметры силы тока при этом возникнут. Чем больше перегрузка тем быстрее сработает автомат.
Электрические автоматы с маркировкой «В»
Автоматические выключатели категории «В», способны отключаться за 5 — 20 с. При этом значение тока составляет от 3 до 5 номинальных значений тока ≅0.02 с. Такие автоматы используются для защиты бытовых устройств, а также всей электропроводки квартир и домов.
Свойства автоматов с маркировкой «С»
Электрические автоматы этой категории могут выключиться за время 1 — 10 с, при 5 — 10 кратной токовой нагрузке ≅0. 02 с. Такие применяют во многих областях, наиболее популярны для домов, квартир и других помещений.
Значение маркировки «D» на автомате
С таким классом автоматы используются в промышленности и выполнены в виде 3-полюсных и 4-полюсных исполнений. Их применяют для того, чтобы защитить мощные электрические моторы и разные трехфазные устройства. Время их сработки составляет до 10 секунд, при этом ток срабатывания может превышать номинальное значение в 14 раз. Это дает возможность с необходимым эффектом использовать его для защиты различных схем.
Электродвигатели со значительной мощностью чаще всего подключают через электрические автоматы с характеристикой «D», т.к. пусковой ток высокий.
Номинальный ток
Имеется 12 вариантов исполнения автоматов, которые различаются по характеристике номинального тока работы, от 1 до 63 ампер. Этот параметр определяет скорость выключения автомата при достижении предельного значения тока.
Автомат по этому свойству выбирают с учетом поперечного сечения жил проводов, допускаемому току.
Принцип действия электрических автоматовОбычный режим
При обычной работе автомата управляющий рычаг взведен, ток поступает через провод питания на верхней клемме. Далее ток идет на неподвижный контакт, через него на подвижный контакт и по гибкому проводу на катушку соленоида. После него по проводу ток идет на биметаллическую пластину расцепителя. От него ток проходит на нижнюю клемму и дальше на нагрузку.
Режим перегрузки
Этот режим возникает при превышении номинального тока автомата. Биметаллическая пластина нагревается большим током, изгибается и размыкает цепь. Для действия пластины требуется время, которое зависит от значения проходящего тока.
Автоматический выключатель является аналоговым устройством. При его настройке есть определенные сложности. Ток срабатывания расцепителя настраивается на заводе специальным регулировочным винтом. После остывания пластины автомат снова может функционировать. Температура биметаллической пластины зависит от окружающей среды.
Расцепитель действует не сразу, давая возможность току к возврату номинального значения. Если ток не снижается, то расцепитель срабатывает. Перегрузка может возникнуть из-за мощных устройств на линии, либо подключении сразу нескольких устройств.
Режим короткого замыкания
При этом режиме ток возрастает очень быстро. Магнитное поле в катушке соленоида движет сердечник, приводящий в действие расцепитель, и отключает контакты сети питания, тем самым снимает аварийную нагрузку цепи и защищает сеть от возможного пожара и разрушения.
Электромагнитный расцепитель действует мгновенно, чем отличается от теплового расцепителя. При размыкании контактов рабочей цепи появляется электрическая дуга, величина которой зависит от тока в цепи. Она вызывает разрушение контактов. Чтобы предотвратить это отрицательное действие, сделана дугогасительная камера, которая состоит из параллельных пластин. В ней дуга затухает и исчезает. Возникающие газы отводятся в специальное отверстие.
Похожие темы:
для чего нужен и как подключить?
Автоматические системы защиты электрических цепей, пришедшие на смену плавким предохранителям, широко применяются не только в разветвлённых сетях производственных предприятий, но и в бытовых электропроводках. Автоматы компактны, надёжны, просты в управлении. Защитить электрическую проводку домашней сети можно с помощью однополюсных автоматов. Но нередки случаи, когда для полноценной защиты электрических установок необходимо устанавливать двухполюсный автомат. Иногда сложную электрическую сеть можно защитить исключительно с помощью групповых автоматов.
Особенность многополюсных автоматов в том, что они разъединяют несколько линий одновременно. Это свойство очень полезно в трехфазных цепях, так как отключение лишь одного фазного провода может привести к выводу из строя электромоторов и другого оборудования. Подобные проблемы в двухпроводной схеме решаются с помощью двухполюсников.
Устройство и принцип работы
Конструкция двухполюсника идентична автоматическому выключателю с одним полюсом. Иначе говоря, этот прибор состоит из двух однополюсных автоматов объединённых в одном корпусе. Его особенность в том, что в этих защитных устройствах в аварийных ситуациях автоматически отключаются обе защищаемые линии одновременно. В принципе, элементарный двухполюсный автомат можно сделать самому, соединив планкой намертво рычажки управления двух однополюсников.
Внимание! Заменять двухполюсный автомат двумя одиночными выключателями, работающими по отдельности, нельзя! Не стоит также использовать в качестве двухполюсного автомата одиночные выключатели, соединённые перемычкой. В конструкции двухполюсника присутствует ещё блокировочный механизм, которого нет в «усовершенствованном» устройстве из однополюсных автоматов.
Для понимания устройства и принципа работы двухполюсного автоматического выключателя достаточно разобраться в строении автомата с одним полюсом. Самый простой такой прибор состоит из биметаллической пластины и конструкции механизма взвода и расцепления. Кстати устаревшие автоматы именно так и выглядели. Устройство такого выключателя изображено на рисунке 1.
В ситуациях, равносильных короткому замыканию или при длительных перегрузках в однофазных цепях биметаллическая пластина нагревается и вследствие деформации действует на рабочий рычаг конструкции. Срабатывает механизм защитного отключения и цепь разрывается.
Рисунок 1. Автоматический выключатель старого образца
Принцип работы этого устройства очень простой. Когда величины номинальных токов превысят допустимые параметры, тепловой расцепитель приводит в действие подвижный контакт и цепь разрывается. Механизм отключения питания может сработать в двух случаях – при перегрузке или вследствие КЗ. Для подключения питания необходимо устранить причину возникновения токов срабатывания, а потом нажатием рычага управления включить автомат.
Схема работы проста и надёжна. Однако у неё есть существенный недостаток: автомат не реагирует на токи утечки, поэтому не может защитить от поражения током или предупредить загорание проводки в случае искрения. С целью полной защиты требуются дополнительные устройства.
Упомянутого недостатка лишены современные двухполюсные пакетники. На рисунке 2 изображено устройство такого автоматического выключателя. В его конструкции есть одна важная деталь – электромагнитный расцепитель. Такие двухполюсные устройства сочетают в себе функции обычных дифференциальных автоматов-выключателей и устройства защитного отключения (УЗО).
Рисунок 2. Устройство современного автомата
Благодаря электромагнитному расцепителю механизм взвода и расцепления двухполюсного автомата реагирует на токи утечки. Это то самое блокирующее устройство, о котором речь шла выше.
Принцип действия электромагнитного расцепителя.
По двухпроводной линии ток проходит в двух противоположных направлениях – по фазному проводнику в одну сторону, а по нулевому – в другую. При номинальном напряжении магнитные потоки в катушках соленоида, наводимые равновеликими встречными токами, компенсируются. Поэтому результирующий магнитный поток нулевой.
Но стоит появиться утечке, как баланс нарушится, и возникший магнитный поток втянет стержень в соленоид. Он, в свою очередь, приведёт в действие рычаги механизма взвода и расцепления. Двухполюсный автомат разомкнёт 2 полюса, не зависимо от того, в каком из проводников появилась утечка или короткое замыкание. Произойдёт срабатывание УЗО, как реакция на изменение параметров дифференциальных токов.
Назначение
В случае одноконтурной электрической схемы, часто используемой в электрификации домов, не целесообразно применение двухполюсных автоматов для защиты сети. Эту задачу успешно решают однополюсные выключатели, так как нет особой необходимости в одновременном отключении различных сегментов цепи. В однофазной проводке с заземлённой нейтралью, когда все нулевые проводники закорочены на нулевые шины, также можно обойтись одиночными выключателями.
Совсем другая ситуация возникает в случаях, когда некое оборудование не может быть подключено в одну общую цепь. Например, если для питания группы электрических приборов используется трансформатор, то без двухполюсного автомата уже не обойтись. Объяснение простое – на выходе трансформатора нет фазы и нуля. Отсечение электрического тока на одном из проводов не исключает наличия напряжения на другом. Только одновременное отключение двух полюсов обеспечивает безопасность оборудования.
Установка двухполюсника позволяет совместить в одном устройстве задачи дифференциальных защит и УЗО. При этом уже не требуется устанавливать отдельные дискретные устройства защитного отключения.
По аналогичному принципу работают четырехполюсные автоматы, работающие в трехфазных сетях с использованием нулевых проводов. Трехполюсными автоматами осуществляется защита трехфазных нагрузок от КЗ.
Кстати, ПУЭ не запрещает использование двухполюсных выключателей в качестве вводных автоматов. Их можно также применять для защиты групповой и индивидуальной нагрузки. Но, ни в коем случае через это устройство нельзя подключать провода заземления. Помните, что разрыв РЕ-провода допускается только при извлечении штепселя из розетки.
Достоинства и недостатки
Двухполюсные автоматы обеспечивают контроль линий при однофазном питании, а также защиту оборудования, работающего в трехфазных цепях.
К достоинствам этих устройств можно отнести:
надёжную защиту домов, офисов и производственных помещений от сетевых перенапряжений;
возможность контроля мощности отдельных электроприборов и установок;
лёгкость монтажа и обслуживания. Двухполюсные АВ идеально подходят для выполнения разветвлений и структурирования проводки в электроснабжении помещений.
Конечно, главное преимущество в том, что двухполюсный автомат одновременно обесточивает два проводника, не зависимо от того, в котором из них произошла авария. Это гарантирует полное отсутствие напряжения в защитных проводниках.
Из недостатков можно отметить:
существование вероятности пробоя кабеля при одновременном включении двух нагруженных линий;
в редких случаях, при выходе из строя теплового расцепителя, возможно произвольное отключение питания даже в режиме номинальных напряжений;
необходимость подбора двухполюсных автоматов в соответствии с расчётными параметрами сети. Если чувствительность выключателя будет завышена – он без веских причин будет часто срабатывать, а при заниженном показателе скорости реакции на нестандартную ситуацию, автомат не заметит перегрузки сети.
Благодаря уникальным преимуществам применение двухполюсных выключателей оправдано даже с учётом существующих вероятностей проявления указанных недостатков.
Установка и схемы подключения
Монтаж устройств на дин-рейку выполняется очень просто. Для этого предусмотрены специальные захваты (защёлки) с тыльной стороны автомата (Рис.3). Подсоединение проводов к клемме прибора тоже не вызывает трудностей: провода легко зажимаются болтами на клеммах прибора. По умолчанию к верхним клеммам подключают провода ввода, а к нижним – вывода.
Рисунок 3. Крепление автоматов
Общепринятая схема подключения выглядит следующим образом:
Перед счётчиком устанавливают выключатель вводной AB.
После счётчика с однофазным вводом монтируется двухполюсный АВ.
Если предусмотрен трехфазный ввод, то используют трёхполюсный или четырёхполюсный автоматический выключатель, в зависимости от схемы подключения нулевых проводников.
В сложных разветвлённых схемах может быть несколько двухполюсников, после которых, на каждую ветвь устанавливается ещё по одному однополюсному автомату. Пример такой схемы с общей нулевой шиной представлен на рисунке 4. Обратите внимание, что для фазного ввода использован двухполюсный автомат. На этой схеме нет других вводных устройств.
Рис. 4. Пример схемы включения автоматических выключателей
Как выбрать двухполюсник?
Для того чтобы автоматический выключатель в полной мере обеспечивал необходимую защиту, необходимо взвешено подойти к его выбору. Главное не ошибиться с номиналом. Для этого необходимо знать номинальную нагрузку, которую планируете подключить к прибору.
Ток в цепи, защищаемой автоматом, вычисляем по формуле: I = P / U, где P – номинальная нагрузка, а U – напряжение в сети.
Например: если к прибору буден подключен холодильник на 400 Вт, электрочайник на 1500 Вт и две лампочки по 100 Вт, то P= 400 Вт+1500 Вт+ 2×100= 2100 Вт. При напряжении 220 В максимальный ток в цепи будет равен: I=2100/220= 9.55 A. Ближайший к этому току номинал автомата – 10 А. Но при расчётах мы не учли ещё сопротивления проводки, которое зависит от типа проводов и их сечения. Поэтому покупаем выключатель с током срабатывания на 16 ампер.
Приводим таблицу, которая помогает определить мощность сети для учёта при расчётах силы тока.
Сила тока
1
2
3
4
5
6
8
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
Мощность однофазной сети
02
04
07
09
1,1
1,3
1,7
2,2
3,5
4,4
5,5
7
8,8
11
13,9
17,6
22
Сечения проводов
медных
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
2,5
4
6
10
10
16
25
35
алюминиевых
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
4
6
10
16
16
25
35
50
Пользуясь таблицей можно с большой точностью вычислить необходимые параметры двухполюсного автомата.
Что касается магазинов, где можно их приобрести, ориентируйтесь на цены и на ассортимент продукции. Из списка производителей можем порекомендовать, например, бренд Legrand.
Часто задаваемые вопросы от читателей
Разрешен ли двухполюсный автоматический выключатель на вводе в системе TN-C?
Да вполне разрешается, более того, я рекомендую устанавливать именно его на вводе в дом или квартиру. Двухполюсный выключатель отличный коммутатор, так как обеспечивает одновременный разрыв и фазного, и нейтрального проводника, в отличии от однополюсного. Это удобно тем, что напряжение не может податься из сети ни по одному из выводов.
Дело в том, что на практике часто встречаются случаи, когда из-за своеволия соседей или горе электриков у вас в доме выводы могут поменяться местами. В такой ситуации однополюсный автоматический выключатель на вводе отключит не фазный, а нейтральный проводник. Что существенно повышает вероятность поражения электрическим током, как вы уже поняли, система с двухполюсным автоматическим выключателем на вводе лишена данного недостатка.
Если вы рассматриваете данную проблему с точки зрения ПУЭ, то здесь хочу обратить ваше внимание на п. 6.6.28, который гласит:
В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
Конструкция двухполюсного автоматического выключателя в полной мере соответствует данному требованию, так как и фазный, и нейтральный проводник разрываются в нем одновременно. А вот заменять один двухполюсный двумя однополюсными однозначно нельзя, поскольку такая схема позволит разрывать нейтральный проводник без отключения фазного, вразрез требованиям п.6.6.28 ПУЭ.
Список использованной литературы
Кузнецов Р. С. «Аппараты распределения электрической энергии на напряжение до 1000В» 1970
Буль Б.К. «Основы теории электрических аппаратов» 1970
Е.Д. Тельманова «Электрические и электронные аппараты» 2010
Концевой выключатель: виды, конструкция и применение
Концевой выключатель (другие названия — конечный, путевой) представляет собой электрическое устройство для передачи сигнала, управляющего включением и выключением света. Сигнал посылается при перемещении подвижной части устройства в крайние позиции.
Конечные переключатели используют в охранных системах и автоматических воротах. Принцип работы устройства такой же, как у стандартного выключателя.
Конструкция
В составе конечного переключателя такие компоненты:
корпус;
панель;
головка;
контакты.
Основное требование к корпусу переключателя — достаточный уровень прочности. Это необходимо, чтобы выдерживать механические воздействия на корпус. В качестве материала производители используют алюминиево-кремниевый сплав. Некоторые модели выполняют из пластика.
Сферы применения
По типу использования конечные переключатели принято подразделять на два типа:
Защитные. Предназначены для защиты механизмов или работников от случайных или ошибочных действий. К примеру, шахтный лифт не начнет двигаться до той поры, пока не закроются двери.
Функциональные. Используются для включения или выключения электрических устройств. Такие переключатели применяют, например, в холодильниках, где свет загорается при открывании дверей.
Концевые устройства используются во многих сферах:
для управления бытовой техникой;
в автомобилях;
для встраивания в мебель;
для решения производственных целей.
Разновидности концевых переключателей
Существует несколько видов конечных переключателей, в том числе механические, магнитные, индуктивные.
Механические выключатели
Механические устройства выпускают с кнопочным, роликовым или рычажным управлением. Приборы срабатывают при воздействии на управляющий элемент — кнопку, рычажок, колесико. Происходит замыкание или размыкание контактов.
В корпусе есть электрические контакты. На панели обычно изображена схема работы устройства. Чаще всего можно встретить переключатель с двумя контактами (открытый и закрытый), а вот одинарный конечный выключатель встречается реже.
Один из видов конечных устройств — микровыключатель, работающий по тому же самому принципу, что и стандартный прибор. Отличие кроется в уменьшенном ходе рабочего элемента. Вследствие небольшого хода необходима более точная настройка при монтаже. Рабочий ход поддается увеличению в случае установки промежуточного элемента (рычажок с роликом).
Магнитные выключатели
В переключателях этого типа (их называют герконы) замыкание и размыкание контактов происходит при приближении к магниту. Магнитные приборы все чаще приходят на смену механическим моделям.
Состояние электрической цепи изменяют при помощи постоянного или внешнего магнита. Магниты находятся в пластиковых корпусах. Устройство способно работать с малым током и монтируется в разрыв электроцепи. В зависимости от потребностей используют модели с открытыми, закрытыми или переключаемыми контактами.
Индуктивные выключатели
Срабатывание прибора происходит при обнаружении датчиком металлического объекта. В этот момент индуктивное сопротивление дроссельной обмотки возрастает, в результате чего снижается ток в обмотке и размыкаются контакты в силовой цепи.
В продаже есть приборы самых разных размеров, от крупногабаритных изделий до микропереключателей. Устройства фиксируют крепежными элементами (гайки, болты) или клеем.
Чтобы предотвратить прохождение больших токов через микропереключатели, в схеме предусматривается промежуточное реле для подключения приборов освещения. Тонкая проводка к выключателю гарантирует небольшие токи. В качестве реле применяют МРП-1, РП-21 или реле 55-й серии.
Бесконтактные концевые переключатели
Путевые выключатели выпускаются в бесконтактных модификациях, которые включают электромагнитные реле и базируются на применении логических элементов. В движущихся частях прибора необходимость отсутствует.
Конструкция бесконтактных приборов содержит следующие компоненты:
чувствительный элемент;
элемент, обрабатывающий сигнал;
силовой ключ.
Бесконтактные концевые выключатели классифицируют по способу функционирования и воздействию на чувствительный элемент:
Механическое влияние.
Параметрическое влияние, при котором меняются физические качества преобразователя.
В свою очередь параметрические устройства делят на четыре типа:
Индуктивные.
Емкостные.
Оптические.
Ультразвуковые.
Емкостные датчики
Работа емкостных датчиков осуществляется за счет контактирования с телом человека. Как только прибор фиксирует человеческое тело, появляется электрическая емкость, запускает контур вибратора, задающий временные параметры. По мере приближения человека к переключателю повышается емкостный объем и снижается частота, образуемая мультивибратором. В результате преодоления определенного частотного порога происходит отключение прибора.
В качестве чувствительного элемента выступает пластика, имеющаяся на конденсаторе. Пластинка подключена к вибратору. На выходе мультивибратор соединяется с преобразователем напряжения и частоты. Кроме того, вибратор соединяется с компаратором, выступающим пороговым элементом.
Индуктивные датчики
Датчики этой разновидности производят с намагниченным или металлическим сердечником. Индуктивные устройства создают разнонаправленные электрическим импульсы, зависящие от приближения или удаления человека.
Как только уровень напряжения становится выше допустимого уровня, на обмотке датчика подключается триггер, открывающий ключ.
Оптические датчики
Оптические устройства оснащены инфракрасными диодами и фототранзисторами. Световой диод функционирует даже с помехами, возникающими под влиянием естественного света. Прибор отражает световые потоки или прерывает их (объект должен находиться между датчиком и источником света).
Ультразвуковые датчики
Устройства этого типа содержат кварцевые звуковые излучатели. Внутри содержится приемник, настроенный на заданную частоту. В пустом помещении период возврата и амплитуда сигнала неизменны.
При наличии движущегося объекта меняется характер распространения звуковых волн. Прибор фиксирует полученные изменения, что дает возможность правильно управлять источниками света в помещении.
Блоки переключателей
Для автоматизации работы приборов применяются блоки переключателей, которые обеспечивают более точную настройку электроприводов в автомобильной и электробытовой технике.
Использование блоков концевых выключателей позволяет добиться следующих целей:
Настройка моментных и путевых переключателей без разборки корпуса электрического прибора. Для настройки используется пульт дистанционного управления.
Срабатывание осуществляется, как только выходной вал достигнет заданного положения.
При достижении критических показателей по крутящему моменту задействуются моментные выключатели.
В случае срыва запорных элементов происходит блокировка датчиков.
Конечный дверной выключатель
В качестве примера концевого выключатели на двери приведем модель 4313WD. Модель применяется для управления светом в распашных дверях мебели. Замыкание и размыкание цепи осуществляется нажатием на кнопку.
Переключатель держится на мебели за счет четырех саморезов. Устанавливается на монтажную поверхность внутри мебели так, чтобы дверца прижимала кнопку. Таким образом обеспечивается выключенный свет при закрытой двери. Как только дверца открывается, происходит включение света.
Система работает от 220 Вольт. Сила тока — 2 Ампера.
Установка выключателя
Монтажные работы отличаются по своему характеру в зависимости от типа выключателя. В случае с клавишными устройствами понадобится штробить стены, чтобы подготовить каналы для электропроводки. Такие работы лучше осуществлять при ремонте помещения. Прибор устанавливают во внутренней части шкафа, а крепление монтируется на боковой стойке.
Проводку рекомендуется прокладывать в пластиковом канале. На задней стенке проводники направляются в ниши. Наружный способ организации проводки нежелателен, так как в этом случае шкаф нельзя располагать вплотную у стены.
Концевые выключатели монтируют в каждую секцию шкафа. Лампы зажигаются при открывании дверей, когда происходит высвобождение прижатой ранее кнопки. Переключатель не должен препятствовать открыванию дверей в соседних секциях.
Инфракрасные и сенсорные устройства срабатывают на открывание дверей мебели. Инфракрасные модели считаются более надежными в сравнении с сенсорными. Главное преимущество бесконтактных переключателей — отсутствие необходимости в протягивании к ним проводов.
Концевой выключатель: виды, конструкция и применение
Электрический выключатель на 220 Вольт с двумя брелками для дистанционного управления
Незаменимое устройство в хозяйстве с двумя брелками для удобного дистанционного включения или выключения электрических приборов или освещения на 220V.
Характеристики:
— Рабочая температура: -10’C-+60’C;
— Напряжение: 220V;
— Максимальный ток: 10 Ампер;
— Частота: 315 Mhz;
— Одноканальный;
— Действие брелков на расстоянии до 100 метров;
— В комплекте два брелка. Также можно заказать нужное Вам количество брелков;
— Электрический выключатель предназначен для удаленного управления какими либо электрическими приборами или устройствами на 220 вольт. Это может быть освещение, открытие ворот, управление поливом и т. д.;
— Вам необходимо подключить Ваш эл. прибор к блоку переключателя, согласно схемы подключения. Есть детальная схема подключения с инструкцией. После этого при помощи брелков Вы можете удаленно включать или выключать подключенное устройство;
— Главным отличием данного переключателя является наличие обучающей кнопки, которая позволит самостоятельно подключать к нему дополнительные брелки, которые можно приобрести в нашем магазине отдельно;
Примеры использования радио переключателя:
— включение или отключение любых бытовых приборов;
— управление освещением дома, приусадебного участка и т.д.;
— открытие / закрытие ворот, дверей с электрозамком;
— управление и контроль полива, освещения теплиц, включение обогрева;
— также другие решения для автоматизации каких-либо процессов.
Размеры главного блока радио выключателя: 93 х 45 х 38 мм;
Размер брелка: 47 х 30 х 13 мм.
Режимы работы брелков (настраиваются):
Jog: режим при котором при нажатии на кнопку Вы включаете устройство и при удерживании кнопки устройство продолжает работать. Как только Вы отпускаете кнопку — устройство выключается;
Self-lock: кратковременное нажатие одной кнопки включает устройство, повторное нажатие этой же кнопки выключает устройство;
Inter-lock: стандартный режим. Нажатие одной кнопки включает устройство, нажатие второй кнопки выключает устройство.
Возможные варианты названия данного товара: радио выключатель с двумя брелками, радио переключатель, радио розетка, дистанционный выключатель 220В, дистанционный пульт, устройство для дистанционного включения электроэнергии, автоматический выключатель, автоматическое открытие ворот, выключатель с ДУ.
Параметры, а также основные характеристики электрооборудования — RozetkaOnline.COM
К основным характеристикам розеток и выключателей относятся:
— Номинальное напряжение — Номинальный ток — Степень защиты
Номинальное напряжение – это показатель напряжения, при котором обеспечивается нормальная работа электрического изделия. Для обычных бытовых розеток и выключателей этот показатель – 220 вольт.
Номинальный ток – это показатель тока, который устройство способно пропускать в течение определенного времени. У современных розеток его значение обычно 10А или 16А, у выключателей 6А или 10А.
Чтоб определить максимальную мощность (P) прибора, который можно подключить через розетку нужно перемножить номинальное напряжение (U) и номинальный ток (I), согласно закону Ома, – 220*16 = 3520 Вт или 3,52 кВт. В розетках старого типа этот показатель — 1386 Вт допустимой нагрузки. Поэтому надо быть осторожными при подключении электроприборов высокой потребляемой мощности, следить за соответствием мощности оборудования характеристикам розетки, при несоблюдении этих требований они могут не выдержать нагрузки и расплавится, более того быть причиной возгорания.
Степень защиты – это показатель обозначается в виде – IP и двух цифр и показывает насколько электрического устройство защищено от внешних воздействий. Первая – от 0 до 6 и означает защищенность от проникновения внутрь пыли и посторонних предметов, чем больше цифра тем выше защита:
0 – защита отсутствует; 1 – размером больше 50 миллиметров; 2 – больше 12 миллиметров; 3 – больше 2,5 миллиметров; 4 – больше 1 миллиметров; 5 – частично защищает от пыли; 6 – полностью защищает от пыли.
Второй цифрой означается устойчивость устройства к влаге от 0 до 8, чем выше цифра, тем больше защита:
0 – защита отсутствует; 1 – от капель, падающих вертикально; 2 – от капель, падающих под углом 15 градусов; 3 – от брызг, которые падают с наклоном до 60 градусов; 4 – от брызг; 5 – от струи воды; 6 – от струй под большим давлением; 7 – от погружения в воду на некоторое время; 8 – от погружения в воду на длительное время.
В обычных комнатах в основном используют розетки с показателем IP20, в помещениях с повышенной влагой (ванная комната) – IP44, для установки устройства на улице розетка должна быть с обозначением IP65 и выше.
как подключить своими руками выключатель света, реагирующий на хлопок на транзисторах в корпусе или без? Монтаж звукового прибора на светильник
Современные акустические выключатели дистанционно управляют светом и электроприборами в доме. Они размыкают электрическую цепь от резкого и громкого звука, выполняют голосовые команды пользователей.
Акустические выключатели включают свет, оперативно управляют работой электроприборов на расстоянии с помощью звуковых команд. Электроустановочные изделия используются самостоятельно или в качестве элемента системы «умный» дом.
Выключение света по хлопку: польза и преимущества
Высокотехнологичный аппарат замыкает и размыкает электрическую цепь при подаче звукового сигнала, например, хлопка в ладоши. Он способен дистанционно управлять не только светом в доме, но и другими электробытовыми приборами: вентилятором, увлажнителем, музыкальным центром, аппаратурой, подсветкой аквариума.
Это полезное устройство заменяет или дублирует традиционный выключатель/пульт ДУ, экономя время пользователей на совершение действий. Оборудовать акустическими выключателями можно все электропотребители, находящиеся в зоне акустической чувствительности аппарата.
В корпусе на транзисторах
Выключатель в корпусе на транзисторах размещается в пластиковой коробке со степенью защиты от пыли и влаги ≥ IP30.
Благодаря применению печатных плат с SMD-элементной базой,пьезоэлектрического датчика и твердотельного реле, размеры современного акустического выключателя в корпусе на транзисторах не превышают габаритов спичечного коробка.
Транзисторные устройства успешно локализуются в слаботочные сети (сигнализации, видеонаблюдения и т.п.).
Без корпуса
Применение изделия без корпуса оправдано в случае, если пользователь собирается встраивать изделие в корпус какого-то электроприбора. Например, предполагает закрепить печатную плату с компонентами и акустическим датчиком под кожухом кондиционера или в подставке вентилятора. Открытая сборка компактнее и заметно дешевле, чем девайс в корпусе.
Выключатели и светильники «вилка-розетка»
Выключатель типа «вилка-розетка» представляет съемное электроустановочное изделие в пластмассовом корпусе с входной вилкой для включения в сеть. Изделие оснащается 1-3 выходными розетками для подключения торшеров, бра, сложной бытовой техники, аппаратуры, гаджетов и других энергопотребителей. Изделие является переходником на пути следования электрического тока от сети 220 В к нагрузке, оснащенным платой управлением звуком.
Обыкновенная пристыковка выключателя типа «вилка-розетка» позволяет подсоединить модуль с акустическим датчиком без электромонтажных и установочных работ.
Очень просто вставить в стационарные розетки комнаты 1–4 выключателя и настроить на разных потребителей (или группы потребителей для устройств с выходами типа «двойник» или «тройник»). Например, 1-й выключатель будет подключать↔ отключать сетевую розетку от 3 хлопков, 2-й сработает от 4, 3-й среагирует на 5 хлопков, 4-й будет управлять 6-ю хлопками в ладоши.
Встроенный в «вилку-розетку» акустический коммутатор срабатывает от хлопков в ладоши благодаря селективной фильтрации, выделяющей характерные звуки на фоне шумов.
Применение : актуальность
Хлопковый выключатель незаменим в загроможденных (с плохим естественным освещением) помещениях, в которых проблематично подобраться или отыскать электрофурнитуру на стене.
Особенно востребованы звуковые устройства при организации освещения/оснащения системами управления электрооборудования различных хранилищ, cкладов и подсобных помещений.
Акустические выключатели в жилых помещениях
Звуковыми устройствами оснащают подвалы зданий, тамбуры и кладовки частных домов/квартир. Дистанционный аппарат полезен в детской комнате: чтобы выключить свет детям больше не надо подставлять стул, обращаться за помощью к родителям. Незаменим хлопковый выключатель для людей с ограниченными возможностями: отпадет необходимость прибегать к услугам родственников.
Освещение межэтажного пространства
В подъезде (на лестничной площадке) дома оправдана установка акустического модуля с отключением света через настраиваемый период времени. Опция реализована интегрированием в схему дополнительного узла: цепочки с временной задержкой на микросхеме (таймера).
Устройство откликается на звуковой сигнал, производимый жильцами и посетителями дома: скрипаоткрывающейся двери, хлопка в ладоши, разговора и шагов. После срабатывания освещение межэтажного пространства включается, например, на 5 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы открыть или позвонить в дверь. В случае цейтнота дополнительный хлопок обновит выдержку времени.
Как действует акустический выключатель
Микрофон или акустический датчик преобразует звуковые колебания в электрический сигнал. После усилителя звуковой частоты ЗЧ сигнал детектируется, постоянное напряжение подается на базу транзисторного ключа, в нагрузку которого включена обмотка реле. После превышения порогового уровня на базе ключ срабатывает, и реле замыкает контакты питания 220 В электроприемника. При повторной звуковой команде схема автоматически отключается и прекращается протекание тока в светильнике или электроприборе.
Технические характеристики
Типовые технические характеристики акустического устройства с эксплуатацией в жилом объекте:
вес нетто (без упаковки) 30 – 60 г;
габаритные размеры 40*40*15 –86 *86 *26 мм;
напряжение бытовой сети 220 В;
максимальный ток нагрузки 5A;
мощность нагрузки200–1100Вт;
регулировка звуковой чувствительности 20 –150 дБ;
класс защиты корпуса IP30 – IP34;
относительная влажность от 20% до 60%;
температура эксплуатации от 0°С до +40°С;
срок гарантии изделий 12–24 месяца.
Составляющие детали
Стандартный акустический выключатель состоит из следующих деталей, запаянных на печатной плате:
транзисторов и диодов;
диодного моста и стабилитрона;
микросхем триггера и компаратора;
резисторов и конденсаторов;
микрофона и реле.
Плата помещается в крепкий пластиковый корпус защелками.
Отличия между хлопковым и звуковым (голосовым) выключателем
Голосовые управляющие устройства сложнее переключателей «хлопкового» типа. В них задействованы специальные активные фильтры на микросхемах, выполняющие функции декодера команд. Они распознают последовательность гласных звуков определенной частоты и длительности, игнорируя акустические помехи.
Схема подключения и установка своими руками
Схема электрических соединений хлопкового выключателя ничем не отличается от схемы подключения одноклавишного. Только последовательно (или вместо него) в разрыв цепи включается хлопковый выключатель.
Пошаговая инструкция
Сам акустический модуль приклеивается скотчем изнутри к люстре или корпусу электроприбора, соединения проще производить клеммниками типа Wago:
обесточить сеть, разорвать цепь питания, идущую к клавишному выключателю, снять изоляцию и зачистить с концов жилы;
пара проводов белого цвета от акустического модуля соединяются с фазой и нейтралью, идущих от щитка или распредкоробки;
два оставшихся черных провода аналогично соединяется с выводами светильника или бытового прибора.
Остается перевести клавишу обычного выключателя в положение «включено», система готова к работе.
Как работают диммерные акустические выключатели
Управление акустическим диммерным выключателем осуществляется хлопками или голосовой командой.После срабатывания диммера передний фронт синусоиды сигнала отсекается/восстанавливается. Это приводит к изменению напряжения в нагрузке.Соответственно, происходит изменение яркости свечения ламп в светильнике.
Популярные производители
Пользуется популярностью продукция предприятий “Разработка ПРО” и “МастерКит” (Россия). Производит с высоким качеством изделия в сегменте электроакустических устройств компания «Ноотехника» (Беларусь).
Советы
При выборе дистанционного выключателя с акустическим датчиком следует обращать внимание на конструктивные особенности устройства. Наличие встроенного блока питания избавит от дальнейших затрат по приобретению низковольтного источника постоянного тока или батареек.
Следует учитывать, что выключатели с диммером используются только с тем типом нагрузки, на которую они рассчитаны. Например, устройства на симисторах не «стыкуются» с энергосберегающими и светодиодными лампами.
Если в устройстве предусмотрено плавное возрастание напряжения, то с люминесцентными лампами такой акустический выключатель работать не будет.
Существующие акустические выключатели по возможностям функционала можно разделить на три основные группы:
Самые простые шумовые только замыкают-размыкают сеть, реагируют на громкие звуки выше порогового значения и не обладают защитой от ложных срабатываний.
Наиболее сложные хлопковые коммутируют цепь, управляют диммером и таймером, избирательно выделяют звуки определенной частоты и длительности, отфильтровывая акустические помехи.
Самые «навороченные» голосовые выполняют все возможные действия, производят спектральный анализ звуков, распознавая с помощью встроенного интеллектуального блока команды и распоряжения, подаваемые голосом.
Стоимость акустических моделей на сегодняшний день вполне приемлема для большинства владельцев домов и квартир.
Полезное видео
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДВОЙНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Двойной выключатель для сети 220 вольт имеет похожее внутреннее устройство с классической одноклавишной моделью. По сути, такой механизм является двумя совмещенными одноклавишными устройствами. Правильное подключение его не займет много времени, достаточно лишь разобрать все нюансы правильного соединения проводников.
Итак, для начала нужно купить все необходимое. А именно: выключатель, имеющий две клавиши, коробка монтажная (если производится внутренний монтаж в стену), кабель трехжильный, набор клеммных колодок.
Схема подключения двойного выключателя
Три варианта схем — все одинаковые по функциям
Двухклавишный выключатель в своих квартирах используют для подключения люстры на несколько лампочек или точечных светильников на потолке. Одна группа точечных светильников или ламп в люстре управляется одной клавишей, вторая группа — другой. Количество точечных светильников или лампочек люстры в каждой группе может быть от 1 до десятка.
Пример подключения пятиламповой люстры через двухклавишный выключатель
Если один светильник находится в коридоре, а второй в другом помещении — отходящих проводов будет больше, так как на каждую группу пойдет свой провод или кабель. Схема подключения примет другой вид:
С квартирного электрического щитка в распределительную коробку приходит питание в виде двух проводов: фаза (красного цвета) и ноль (синего цвета).
Фаза (по схеме красного цвета) в распределительной коробке соединяется с проводом (красного цвета), идущего на общий контакт двухклавишного выключателя. С двойного выключателя выходят уже два провода (по схеме желтого и оранжевого цветов).
Ноль (по схеме синего цвета), приходящий в распределительную коробку с квартирного щитка, соединяется сразу с нулем, идущим на группы ламп. То есть нули сразу же идут на лампы. А выключатель коммутирует Только фазы разных групп ламп.
Процесс подключения пошагово
Изучить расположение и предназначение контактов, иногда дополнительная информация об этом имеется на обратной стороне устройства. Однако, если она отсутствует, то разобраться будет несложно: контактов с выводом в данной разновидности должно быть 2 и традиционно они располагаются на противоположной стороне от единственного входного.
К вводному контакту производится подключение фазы, тянущейся от распределителя, а контакты с выводами предназначены для управления источниками освещения, их количество равно числу клавиш, в данном случае их будет 2.
Желательно подключать выключатель таким образом, чтобы центральный контакт располагался в нижней части.
Соединить 3 нулевых провода: от распределителя и от каждого из источников освещения.
Фазный провод, выходящий из распределителя, подключается к единственному входному контакту в выключателе.
В выключателе имеется 2 фазных провода, каждый из них соединяется с аналогичным проводником, идущим от светильника.
Внутри распределителя, эти фазные провода должна быть подключены к группам ламп или раздельным источникам освещения, которыми планируется управлять. После этого, оба проводника будут являться коммутируемыми фазами двух групп ламп.
В распределителе необходимо идентифицировать нулевой провод, который соединяется с аналогичным проводником, уходящим на источники освещения. Механизм может коммутировать исключительно фазы различных групп устройств.
После всех соединений приступать к пайке и скрутки изоляционным слоем, но перед этим рекомендуется осуществить проверку всех совершенных подключений.
В разрыв, то есть на выключатель, делают именно фазу, а не нуль, потому что такой способ наиболее безопасен. При отключении питания, переведения выключателя в положение «выключено», правильным будет, если на патроне лампы не останется напряжение, а при подключении нуля в разрыв именно это произойдет, и простая замена перегоревшей лампы может превратиться в ежесекундную подверженность опасности поражения электрическим током.
Установка двойной разновидности выключателя должна производиться исключительно в подрозетник, диагональ которого равна 67 мм. Подрозетники старого образца имеют диагональ 70 мм, поскольку старые устройства были больше, и плохо подходят под современные модели. К тому же, раньше их изготавливали из металла, а не из пластика. И не забываем использовать кабеля нужного диаметра, о чём было подробно рассказано по ссылке.
Удобный и безопасный преобразователь 110 В в 220 В
Для жителей Северной Америки подавляющее большинство электрических и электронных устройств, которыми мы владеем, рассчитаны на питание 110 В от электросети в наших домах. Однако, если вы когда-нибудь покупали новую электрическую плиту или сушилку для одежды, вы знаете, что напряжение 110 В не всегда поможет. Более крупным приборам требуется больше энергии, и здесь нужна розетка на 220 В.
Но откуда это дополнительное напряжение, если наши домашние розетки могут подавать только 110 В?
Для этого вам понадобится преобразователь 110В на 220В.
Входное напряжение: как это работает
В большинстве районов местная энергокомпания поставляет электроэнергию напряжением 220 В. Это связано с тем, что отправка электричества с более высоким напряжением позволяет передавать его быстрее и на большие расстояния. Для этого также требуется меньше меди в проводах, что делает его более экономичным для коммунального предприятия.
Затем, как только ток 220 В попадает на телефонный столб за пределами вашего дома, он разделяется трехпроводной системой с разделенной фазой.Эта система разделяет однофазное электричество 220 В на два отдельных проводника 110 В, которые имеют общий нейтральный провод, также известный как заземляющий провод. Провода заземления обеспечивают дополнительный безопасный путь для электрических токов в случае короткого замыкания.
Поскольку электричество следует по пути наименьшего сопротивления, оно постоянно стремится вернуться в землю. Провода заземления обеспечивают для этого свободный путь. Без них вероятность поражения электрическим током увеличивается, поскольку тот, кто держит провод, вместо этого может стать проводником к земле.
Вот почему ваши более крупные приборы, потребляющие больше энергии, обычно имеют три контакта. Третий металлический штырь подключается непосредственно к нейтральному проводу заземления, что делает его более безопасным.
Однако эти трехконтактные вилки могут вызывать проблемы в некоторых домах.
Ограниченные розетки 220 В и вилки неправильной формы
Изображение любезно предоставлено noricum. Под лицензией Creative Commons 2.0-SA.
Проблема начинается, когда у вас есть электроприбор или другое электронное устройство, требующее 220 В, например, оконный кондиционер, сушилка или зарядное устройство для электромобилей.Теперь есть шанс, что если у вас дома есть электрическая плита или сушилка, у вас уже установлена розетка на 220 В. Однако большинство других устройств на 220 В обычно имеют гораздо меньшее потребление тока и не используют такие же большие вилки и розетки. Вместо этого они используют вилки и розетки, которые имеют размер традиционных розеток на 110 В, но имеют немного другую форму вилки и напряжение питания 220 В.
Нанять электрика или купить преобразователь напряжения?
Вы можете нанять электрика, который установит розетку 220 В, но это будет стоить несколько сотен долларов.А работа с подрядчиками может быть огромной проблемой. Однако есть более простой способ снова объединить эти две фазы в одну.
С преобразователем 110 В в 220 В Quick220.com вы можете создать удобную розетку 220 В в любом месте. Все, что вам нужно сделать, это подключить к каждой из двух фаз в электрической системе вашего дома, а наш преобразователь сделает все остальное. Он даже сначала проверяет правильность подключения схемы!
Следуйте нашему простому руководству по установке или посмотрите это полезное видео от Эйприл Вилкерсон ниже.
Как это работает?
Отличный вопрос. Система Quick 220 ® использует два противофазных электрических сигнала на 110 В. Устройство рекомбинирует напряжение в однофазный сигнал 220 В. Доступно несколько моделей, предлагающих обслуживание 15 А или 20 А. Модель 20A доступна с прямой или фиксируемой розеткой.
Могу ли я запустить свое устройство на преобразователе напряжения Quick 220
® ?
У разных приборов разные потребности в электроэнергии, поэтому важно понимать, какой ток потребляет ваше устройство.Взгляните на заднюю часть своего прибора и найдите табличку с его характеристиками. Вам нужно найти три важных вещи:
Потребляемый ток — это число в амперах (A)
Диапазон напряжения — надо сказать 220-240 В переменного тока; другие номинальные напряжения не могут использоваться с Quick 220 ®
Потребляемая мощность — обычно два числа, «пиковая» и «непрерывная», выражаются в ваттах (Вт)
Как все это работает? По сути, вам необходимо выбрать правильный преобразователь напряжения Quick 220 ® для вашего устройства. Если ваше устройство потребляет более 20 А или 4800 Вт при напряжении 220–240 В, вы не сможете запустить его на Quick 220 ® . Это может привести к повреждению устройства и даже к возгоранию электрического тока.
Если ваше устройство 220 В потребляет 20 А или меньше или 4800 Вт непрерывно или меньше, вы можете запустить его на Quick 220 ® . Вопрос в том, какая модель вам нужна? 15А или 20А?
Если ваше устройство на 220 В использует непрерывный ток до 15 А (примерно 3450–3600 Вт в зависимости от колебаний напряжения в стене), вы можете использовать преобразователь Quick 220 ® на 15 А.
Если ваше устройство на 220 В использует непрерывный ток до 20 А (примерно 4600–4800 Вт), вы можете использовать преобразователь Quick 220 ® на 20 А, доступный в конфигурациях с прямым или фиксируемым разъемом.
Преобразователь напряжения Quick 220 ® может питать широкий спектр устройств. Этот список НЕ является исчерпывающим — это всего лишь небольшая выборка!
Кондиционеры
Лабораторное оборудование
Серверы
Торговые холодильники
Печатные машины
Воздушные компрессоры
Профессиональные тренажеры
Торговые автоматы для мороженого
Электроинструменты
Могу ли я запустить ЛЮБОЕ устройство 220 В на Quick 220
Любой прибор, который требует постоянного тока более 20 А, не может работать в бытовых цепях, которые подают питание на Quick 220 ® . Прибор будет потреблять слишком большой ток через цепь. Если повезет, сработает автоматический выключатель или предохранитель. Если не повезет, вы зажжете электрический огонь.
Вот список устройств, которые НЕ МОГУТ работать на Quick 220 ® :
Электроплиты
Сушилки для бытовой одежды, потребляющие ток более 20 А
Старые сварочные аппараты, не использующие конденсаторы для хранения электроэнергии
Любой прибор 220 В, который требует постоянного тока более 20 А
Итог
Если вам когда-либо требовалась более удобная розетка на 220 В и вы не хотите платить за ее установку, то Quick220. com преобразователь 110v в 220v для вас. Сделайте покупки в нашем онлайн-каталоге или позвоните в наш отдел обслуживания клиентов, если у вас есть вопросы о том, как подключить ваше устройство.
Электрическая розетка — Energy Education
Электрические розетки (также известные как розетки , розетки , розетки и розетки ) позволяют электрическому оборудованию подключаться к электросети. Электросеть подает в розетку переменный ток.Существует два основных типа торговых точек: бытовые и промышленные. Хотя это не очевидно из их взгляда, две стороны электрической розетки представляют собой часть «петли провода», и включение электрического устройства в эту розетку завершает эту петлю, что позволяет электричеству проходить через устройство, чтобы оно могло работать. Другими словами, каждая сторона электрической розетки действует как клемма.
Розетки бытовые
Рисунок 1. Схема расположения розеток со всего мира. [1]
Домашние электрические розетки обеспечивают напряжение 120 В в Северной Америке и 220–240 В в Европе, при этом в большинстве стран есть розетки с напряжением, аналогичным одному из этих двух значений. Размер и форма розеток сильно различаются от страны к стране (см. Рис. 1), и для получения дополнительной информации о различных розетках и вилках, используемых во всем мире, посетите World Wanders. Эти различия не меняют базовую конструкцию для создания цепи для получения электроэнергии из сети. В этих различных конструкциях некоторые основные компоненты остаются одинаковыми для большинства типов розеток.
Большинство розеток поляризованы для безопасности.Поляризованные штекеры можно вставлять в них только одним способом (что кажется раздражающим, но на самом деле является важной функцией безопасности). В Северной Америке это достигается за счет наличия двух прорезей разного размера в дополнение к закругленной прорези заземления, больший из которых называется нейтральной линией, а меньший — горячей линией (см. Рисунок 2). Нейтраль соединена проводом с землей, поэтому ее напряжение составляет 0 В. Вместо этого горячий разъем подает напряжение, необходимое для подачи тока, а когда вилка вставляется в розетку, энергия течет из горячего разъема через цепь и заканчивается нейтралью, которая рассеивает энергию в землю. [3] Конечно, чтобы замкнуть цепь до генератора, нейтраль также подключается обратно к исходной распределительной системе в дополнение к заземлению в нескольких местах. [4]
Преимущество поляризации заключается в том, что поляризованные вилки можно вставлять только в одной ориентации, поэтому переключатель для включения или выключения любого устройства, подключенного к розетке, может быть встроен в горячий провод. В неполяризованной вилке переключатель может размыкать цепь только на нейтральном проводе, что означает, что большая часть внутренних цепей устройства все еще считается «горячей» и может привести к поражению электрическим током. [5]
Большинство современных розеток в Северной Америке имеют гнездо заземления в дополнение к горячим и нейтральным (см. Рисунок 3). Заземляющий провод подключается так же, как и нейтраль, так как он также подключается к заземленной соединительной колодке нейтрали. [4] Гнездо заземления важно для устройств с металлическим корпусом или источника питания в металлическом корпусе, например компьютеров. Если горячий провод во внутренней схеме электронного устройства изнашивается или каким-то образом соприкасается с металлическим корпусом, все устройство может стать серьезной опасностью поражения электрическим током.Однако заземляющий провод напрямую подсоединен к корпусу устройства и нейтрализует риск поражения электрическим током, отводя ток на землю, что приведет к срабатыванию автоматического выключателя и остановит прохождение тока к устройству. [3] Кроме того, заземляющий контакт будет длиннее, чем нейтральный и горячий контакты, так что устройство будет заземлено еще до того, как оно станет «горячим» или «находящимся под напряжением».
Для дальнейшего чтения
Для получения дополнительной информации см. Соответствующие страницы ниже:
Список литературы
Страница не найдена — Legrand
|
05.06.2021 07:30
Значительный рост продаж и финансовых результатов
Органический рост продаж: + 13,1%
Скорректированная операционная маржа до приобретений: 21,9% от продаж
Чистая прибыль, относящаяся к Группе: +36.4%
Целевые показатели на 2021 год достигнуты
Бенуа Кокар, главный исполнительный директор Legrand, прокомментировал:
«В первом квартале 2021 года наша выручка резко выросла во всех регионах . ..
Финансы |
04.12.2021 17:30
Универсальный регистрационный документ Legrand был подан 12 апреля 2021 года в Управление финансистов.
Группа |
03.26.2021
Победившими проектами для Legrand являются линейка электропроводки Mallia Senses и система домашней автоматизации и домофона KaiYun. Это большое достижение демонстрирует наше лидерство в реагировании на потребности пользователей в улучшении жизни с помощью элегантных сетевых решений.
Финансы |
19.03.2021 18:00
В соответствии с разрешением, предоставленным очередным и внеочередным общим собранием акционеров 27 мая 2020 года для реализации программы обратного выкупа акций, Legrand сегодня объявила о подписании соглашения с поставщиком инвестиционных услуг на покупку до 1 200 000 акций в период с 22 С марта по 21 мая 2021 г.
Целью данной транзакции является приобретение акций для распределения по планам акций с наступающим сроком погашения или, в зависимости от случая, их аннулирование.
Группа |
03.02.2021
В понедельник, 1 марта 2021 года, Legrand опубликовала свой индекс гендерного равенства за 2020 год.В этом году Группа набрала 91 балл из 100: этот результат идентичен результату 2019 года.
Группа |
02. 11.2021
Legrand объявляет о запуске беспроводного и безбатарейного коммутатора нового поколения.Эта технологическая инновация была разработана в сотрудничестве с CEA, крупным игроком в области исследований, разработок и инноваций.
Финансы |
02.11.2021 06:45
Ответственное антикризисное управление
Сильные финансовые достижения и достижения в области ESG в 2020 году Изменение продаж: -7. 9% Скорректированная операционная маржа: 19,0% Свободный денежный поток: 16,9% от продаж Достижение дорожной карты КСО: 128%
Объявлено о 3 новых приобретениях Всего в 2020 году приобретено 4 новых компании Постоянное активное развертывание продуктовых предложений недавно приобретенных компаний
Группа |
01.12.2021
Legrand был удостоен знака различия Европейского и международного стандарта гендерного равенства (GEEIS), который был учрежден компанией Arborus и прошел аудит Bureau Veritas Certification. Эта награда свидетельствует о прогрессе, достигнутом Группой за многие годы с точки зрения разнообразия, профессионального равенства и инклюзивности — принципов, которые лежат в основе стратегии Legrand в области управления персоналом и корпоративной социальной ответственности.
CSR |
12.02.2020
Legrand заняла 33-е место в общем рейтинге и 2-е место в категории «Электроматериалы и оборудование».
CSR |
26. 11.2020
Компания Legrand получила Гран-при Proxinvest «2020 ESG Innovation».Премия награждает европейскую компанию за ее инновационные методы в области «ESG».
Финансы |
11.05.2020 07:30
Хорошие результаты в третьем квартале Стабилизация продаж по сравнению с третьим кварталом 2019 года Восстановление скорректированной операционной маржи и свободного денежного потока
Первые девять месяцев: хорошие результаты в беспрецедентной кризисной среде Органическое изменение продаж: -10% Скорректированная операционная маржа: 18. 7% Свободный денежный поток: 13,8% от продаж
Продолжение внедрения модели Legrand
CSR |
10.01.2020
Эти решения являются результатом целенаправленной политики в области инноваций и приобретения, реализуемой Группой.Legrand в настоящее время является второй по величине компанией в Европе на рынке вспомогательного жилья, особенно после приобретения Intervox (Франция), Tynetec, Jontek и Aidcall (Великобритания) и Neat (Испания).
группа |
21.09.2020
Международное жюри на конкурсе XXVI Compasso d’Oro ADI Award присудило Living Now революционному ассортименту электрических элементов управления Bticino, итальянского отделения Legrand Group, награду Honorable Mention .
Финансы |
05. 12.2020 20:30
Legrand сегодня завершила выпуск облигаций с фиксированной ставкой на сумму 600 миллионов евро, сроком погашения 10 лет и годовым купоном 0.75%.
Эта операция увеличивает средний срок погашения облигационного займа до 6,7 лет со следующей датой погашения, установленной на 19 апреля 2022 года, на сумму 400 миллионов евро.
Успех этого выпуска, на который были подписаны 3,2 раза, еще раз демонстрирует уверенность инвесторов в надежности модели развития Legrand.
Что произойдет, если подключить прибор на 110 В к розетке 220 В?
Это зависит от характера устройства, но, как правило, если напряжение слишком высокое, он потребляет слишком много тока и сгорает, если напряжение слишком низкое, он потребляет слишком мало тока и / или не работает в соответствии со своими номинальными характеристиками. Математическая справка — закон Ома и треугольник мощности.
Если вы подключаете устройство на 110 В к розетке 220 В (то же, что и от 120 В до 230 В, 240 В), вы можете только надеяться, что какое-то защитное устройство отключит питание устройства. В противном случае: Если это какое-то нагревательное устройство (тостер, лампа накаливания, лампа, лампочка, обогреватель), оно будет выделять тепло, почти в четыре раза превышающее расчетное, и, вероятно, сгорит за минуты или секунды. Если это какой-то привод переменного тока, он, скорее всего, очень быстро сгорит.Если это универсальный привод (или DC), он может раскручиваться вдвое по сравнению с предполагаемой скоростью и быстро изнашиваться.
Если вы подключите устройство на 220 В к розетке на 110 В , обычно оно прослужит немного дольше, прежде чем разрядится. Но: Механический привод переменного тока может не запуститься, или он может потреблять больше тока, чем рассчитано, и в конечном итоге перегореть.
Изоляция обычно не проблема, если нет серьезных недостатков в конструкции. Это ток — ваш враг, кусок провода, нагретый до 110 В (120 В), превратится в предохранитель на 220 В (230 В, 240 В) при прочих равных условиях.Определение мощности / нагрузки обычно выполняется инженером-проектировщиком для соответствия техническим характеристикам, установленным инженером-электриком.
Во всех случаях вы, вероятно, нарушаете местные правила, потому что в большинстве стран электрические розетки предназначены для подключения только определенных вилок, чтобы вы не допустили несоответствия напряжения устройства и напряжения розетки. В некоторых странах вас могут серьезно наказать, если что-то пойдет не так, потому что вы попробовали это сделать.
Вы можете просто купить преобразователь 110 В на 220 В, чтобы прибор работал бесперебойно.
Номинальный ток, л.с., Вольт | carlingtech.com
Рейтинг любого коммутатора Carling Technologies, одобренного агентством, будет указан на его основании. Номиналы переключателей Carling Technologies указаны для ампер , вольт и лошадиных сил (если применимо).
Электричество — это движение электронов от одного атома к другому. Поток электронов через электрический проводник называется электрическим током, который измеряется в ампер или ампер .Электрическое давление, необходимое для того, чтобы вызвать это движение, составляет , напряжение . Само по себе напряжение не течет по проводникам, а является силой, которая заставляет ток течь. Напряжение также называют электрическим потенциалом, потому что, если в проводнике присутствует напряжение, существует потенциал для протекания тока.
Двигатели рассчитаны на лошадиных сил (л.с.) или доли лошадиных сил (1/4, 1/3, 1/2 и т. Д.). С механической точки зрения одна лошадиная сила (1 л.с.) равна 33000 фунтам, перемещаемым на 1 фут за 1 минуту. (или 33000 фут-фунт / мин). Одна лошадиная сила (1 л.с.) также равна 746 Вт электрической мощности.
Номинальное напряжение — это функция способности переключателя подавлять внутреннюю дугу, возникающую при размыкании контактов переключателя. Номинальное напряжение , указанное на коммутаторах Carling Technologies, представляет собой максимальное напряжение , допустимое для правильного функционирования коммутатора при номинальном токе. Номинальный ток ампер переключателя Carling — это максимальный ток в амперах, который переключатель будет выдерживать непрерывно.Так, в приведенном ниже примере максимальный номинальный ток для этого переключателя при 250 вольт переменного тока (В переменного тока) составляет 10 ампер; Максимальный номинальный ток при 125 В переменного тока для того же переключателя составляет 15 А.
Переключатели, которые будут подвергаться высоким индуктивным нагрузкам, такие как двигатель переменного тока, часто будут иметь номинальную мощность лошадиных сил в дополнение к вольтам и амперам. Этот рейтинг отражает величину тока, которую могут выдержать контакты переключателя в момент включения устройства. Двигатель переменного тока потребляет в восемь раз больше рабочего тока при первом включении или в неподвижном состоянии при включенном питании (остановленный ротор).Переключатель в приведенном ниже примере рассчитан на использование с двигателем мощностью 3/4 л.с. при напряжении от 125 до 250 вольт переменного тока.
Carling предлагает номинальное напряжение переключателя как переменного (переменного тока), так и постоянного (постоянного тока). Переменный или переменный ток — это электрический ток или напряжение, которые меняют направление потока через равные промежутки времени и имеют попеременно положительные и отрицательные значения, среднее значение которых за период времени равно нулю. Количество изменений (или циклов) этого значения в секунду равно его частоте . Частота измеряется в герцах (Гц). Чем больше циклов в секунду, тем выше частота. Электрическая «сеть» в Северной Америке основана на очень стабильной частоте 60 Гц. В большинстве европейских стран используется частота 50 Гц. Все номинальные значения переменного напряжения Carling Technologies указаны в диапазоне 50/60 Гц, а на всех утвержденных агентством Carling Technologies переключателях указаны конкретные номинальные значения переменного напряжения.
Постоянный или постоянный ток — это электрический ток или напряжение, которые могут иметь пульсирующие характеристики, но не меняют направление на противоположное.Его потенциал всегда одинаков по отношению к земле, а его полярность может быть положительной или отрицательной. Батарея — один из примеров источника постоянного тока.
A За номинальным значением переменного тока Carling следует «VAC», например, 125VAC — это 125VAC. За номинальными значениями переменного / постоянного тока Carling следует только «V», без букв переменного и постоянного тока. Например, номинальное значение 125 В будет считаться как 125 вольт переменного тока и 125 вольт постоянного тока.
Практическое правило округа Колумбия
Для тех переключателей, в которых указано только номинальное напряжение переменного тока, можно применить «Практическое правило постоянного тока» для определения максимального номинального постоянного тока переключателя.Это «правило» гласит, что максимальная сила тока на переключателе должна удовлетворительно работать до 30 вольт постоянного тока. Например, выключатель рассчитан на 10 А 250 В переменного тока; 15A 125VAC; 3 / 4HP 125–250 В переменного тока, вероятно, будет удовлетворительно работать при 15 А и 30 В постоянного тока (В постоянного тока).
Виды нагрузок
Электрическая нагрузка — это количество электроэнергии, поставляемой или требуемой в любой конкретной точке или точках системы. Требование исходит от энергопотребляющего оборудования потребителей.Проще говоря, нагрузка — это то оборудование, которое вы включаете и выключаете.
Резистивные нагрузки в первую очередь обеспечивают сопротивление протеканию тока. Примеры резистивных нагрузок включают электрические нагреватели, плиты, духовки, тостеры и утюги. Если устройство должно нагреваться и не двигаться, скорее всего, это резистивная нагрузка.
Индуктивные нагрузки обычно представляют собой устройства, которые перемещаются и обычно включают в себя электрические магниты, такие как электродвигатель. Примеры индуктивных нагрузок включают в себя дрели, электрические миксеры, вентиляторы, швейные машины и пылесосы.Трансформаторы также создают индуктивные нагрузки.
Высокие пусковые нагрузки потребляют больше тока или силы тока при первом включении по сравнению с величиной тока, необходимой для продолжения работы. Примером высокой пусковой нагрузки является электрическая лампочка, которая может потреблять в 20 или более раз превышающий нормальный рабочий ток при первом включении. Это часто называют ламповой нагрузкой. Другими примерами нагрузок с высоким пусковым током являются импульсные источники питания (емкостная нагрузка) и двигатели (индуктивная нагрузка).
Рейтинги UL / CSA
Типичный номинальный ток UL / CSA — это одно значение, которое представляет индуктивные / резистивные нагрузки. Если указана номинальная мощность в лошадиных силах, это означает, что переключатель подходит для использования с нагрузками двигателя, которые рассчитаны на данную мощность. Если номинальная мощность в лошадиных силах не указана, переключатели проверяются на индуктивную / ненагруженную нагрузку при 75% коэффициента мощности.
Типичный пример рейтинга UL / CSA приведен ниже: 10A 250VAC 15A 125VAC 3 / 4HP 125-250VAC
Европейские рейтинги
Типичный европейский рейтинг различает резистивную и индуктивную нагрузки.Ниже приведен пример типичного европейского номинала: 16 (4) A 250 В ~ T85 µ
В этом примере 16 = сила тока резистивной нагрузки; (4) = сила тока индуктивной нагрузки; A = сила тока; 250 В = напряжение; ~ = AC; T85 = максимальная рабочая температура в градусах Цельсия; µ = микрозазор (<3 мм) одобрен.
Если между контактами переключателя в разомкнутом положении остается менее 3 мм воздушного зазора, может быть предоставлено разрешение на микрозазоры (µ). Этот знак указывает на то, что коммутатор имеет общее одобрение применения с оговоркой, что другое устройство, такое как шнур и вилка, должно обеспечивать альтернативные средства отключения от основного источника питания.
Рейтинги L & T
Рейтинг «L» означает способность переключателя работать с начальными высокими характеристиками пускового тока лампы накаливания с вольфрамовой нитью только при работе от переменного напряжения. Рейтинг «T» — это эквивалентная ламповая нагрузка для постоянного тока.
H Рейтинг
Рейтинг «H» означает неиндуктивное сопротивление. Рейтинги, перечисленные в информации о продуктах Carling Technologies, могут обозначаться символом «H» или словами «неиндуктивный» или «резистивный». Для переключателей, используемых в коммерческих духовках, обычно требуется рейтинг «H».
Номинальные параметры переключателей с подсветкой
Для выключателей с подсветкой с зависимыми лампами линейное напряжение должно соответствовать номинальному напряжению лампы. Например, если используется лампа постоянного тока на 6 В, то контакты переключателя должны выдерживать только линейное напряжение 6 В постоянного тока; Неоновая лампа на 125 В не должна использоваться на переключателях, управляющих переменным током 250 Вольт. Несоответствие этих двух значений может привести к тому, что срок службы лампы будет намного короче, чем ожидалось, или лампа перегорит, или ее характеристики будут более яркими, чем ожидалось.
Рабочая температура
Все переключатели, сертифицированные в Европе, имеют максимальную рабочую температуру 85 градусов по Цельсию, если не указано иное.Выключатели с номиналом T85, если они работают напрямую, не должны использоваться в приложениях, где температура исполнительного элемента, включая любое повышение температуры, превышает 85 градусов по Цельсию.
Если не указано иное, все переключатели, рассчитанные на североамериканские стандарты, имеют максимальную температуру материала 105 градусов по Цельсию.
Как установить двухполюсный переключатель
При установке стационарных приборов или оборудования всегда полезно установить поблизости доступный разъединитель, от которого можно будет легко отключить питание.Таким образом, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например, возгорания компонента или запаха горелого, можно быстро отключить питание, исключив риск дальнейшего повреждения. Такой выключатель также может обеспечить немедленный доступ к электричеству, если это необходимо.
Если соединение работает на 110 В, однополюсный переключатель достаточен для отключения единственной горячей линии, питающей его. Однако, если подключение составляет 220 вольт, питание будет состоять из двух горячих линий, помимо нейтрали, для питания электричества. Такая установка может быть оборудована распределительной коробкой с разъединением, но более простое решение может быть достигнуто с использованием двухполюсного выключателя за небольшую плату.
Проверьте двухполюсный переключатель на Amazon
Применение двухполюсного переключателя
Двухполюсный переключатель, такой как показанный на рисунке 1, немного больше обычного переключателя, но выполнен в виде двух однополюсных переключателей со стороны жгутов рядом и активируется одним общим переключателем.
Двухполюсные переключатели обычно рассчитаны на 30 ампер, поэтому любой прибор или оборудование, требующие большего энергопотребления, должны быть подключены к разъединителю соответствующего номинала.
Эта статья посвящена установке двухполюсного переключателя для водонагревателя, потолочного обогревателя, компрессора или чего-либо еще с номинальным током менее 30 ампер.
Линия 220 В может быть подключена двумя разными способами, каждый для определенной цели. Если двухполюсный переключатель должен быть добавлен к линии 220 В с помощью двухжильного кабеля, только два провода будут проходить в электрическую коробку переключателя, помимо медного заземляющего провода. Каждый из них горячий и находится под напряжением 220 вольт (если проверять оба провода).Второй способ — через трехжильный кабель, в котором будут использоваться один белый нейтральный провод и два горячих провода, один черный и другой красный.
Такое подключение необходимо, если некоторые элементы управления в приборе или оборудовании работают от 110 вольт, в то время как основная часть, генерирующая действие, например двигатель или нагреватель, требует 220 вольт. Если белый провод должен быть измерен поперек красного или черного, в каждом случае будет измерено 110 вольт.
Однако, если бы мультиметр был подключен к двум цветным (горячим) проводам, показание было бы 220 вольт, что дает этому типу проводки дополнительную возможность.В любом случае следует использовать двухполюсный переключатель, поскольку в каждом случае он отключает обе цветные (горячие) линии и останавливает прохождение тока. Следующие шаги покажут, как выполнить установку.
Часть 1 — Установка распределительной коробки и проводов
В этой установке, показанной здесь, используется трехжильный кабель, но это точно такая же проводка на переключателе при установке двухпроводного кабеля для цветных проводами, за исключением нейтральных (белых) проводов.
Шаг 1.1 — Отключение питания
Первое, что нужно сделать перед запуском установки, — это отключить автоматический выключатель, выделенный для части оборудования, над которым выполняется работа, на главной электрической панели. Убедитесь, что питание выключено, попытавшись включить оборудование.
Шаг 1.2 — Обрежьте линию
Линия 220 В, идущая к оборудованию, должна быть отключена в месте рядом с оборудованием, но там, где имеется достаточно слабины для подключения электрической коробки.Перед тем, как разрезать кабель, поместите электрическую коробку в подходящее место и закрепите на месте.
Если кабель слишком тугой, чтобы не менее шести дюймов с каждого конца входили в коробку, сначала отрежьте подачу от прерывателя. Чтобы приспособиться к дополнительной длине, оставьте кабель к прибору для сращивания внутри дополнительной распределительной коробки или замены.
Шаг 1.3 — Подготовка подключения
Обрежьте кабель, убедившись, что есть не менее шести дюймов кабеля, которые можно пропустить через коробку. Удалите из коробки соответствующие заглушки и вставьте кабельные разъемы на место.
Шаг 1.4 — Вставьте кабель
Удалите примерно шесть дюймов от оболочки с каждого конца отрезанного кабеля и намотайте черную изоленту на кусок провода, подключенный к панели, в месте соединения была оболочка. концы и провода оголены, чтобы указать, какая линия будет горячей. Вставьте кабель через разъем в электрическую коробку, как показано на рисунке 3.
Шаг 1.5 — Зачистите концы проводов
С помощью инструмента для зачистки проводов или универсального ножа удалите 1/2 дюйма изоляции с концов черного, красного и, если применимо, белого провода. как показано на рисунке 4.
Затем кабель можно положить в исходное положение и затянуть кабельный разъем, чтобы он надежно удерживался на месте.
Шаг 1.6 — Подсоедините кабель к коробке
Длина кабеля, подключенного к прибору, со снятой частью оболочки, затем вставляется в электрическую коробку и зажимается на месте с помощью кабельного разъема, как показано на Рисунок 5.Затем с концов проводов можно снять 1/2 дюйма их изоляции.
На этом этапе, если кабель имеет нейтральную линию, оба нейтральных провода должны быть соединены вместе с помощью соединителя гайки провода после заземляющий провод от линии 220 В обвивается вокруг и прикрепляется к винтовой клемме заземления распределительной коробки, как показано на Рисунке 6. Конец этого провода затем подключается к заземляющему проводу от другого кабеля, ведущего к оборудованию, и дополнительный кусок длиной около четырех дюймов, который позже будет подсоединен к переключателю (рис.6).
Шаг 2.2 — Добавление переключателя
Теперь двухполюсный переключатель можно добавить в схему с обоими цветными проводами (черным и красным), идущими от автоматического выключателя, подключенными к черным клеммным винтам на переключателе. как показано на рисунках 7 и 8. Не имеет значения, какой цвет идет с какой стороны переключателя, поскольку, как упоминалось ранее, он действует как два независимых переключателя. Медный провод заземления, добавленный на шаге 2.1, теперь можно прикрепить к зеленому винту клеммы заземления на коммутаторе (рис.8).
Шаг 2.2 — Подсоедините кабель
Наконец, конец кабеля со стороны прибора можно подключить к клеммам переключателя (Рис. 7 дает лучший вид). Неважно, какой из черного или красного идет к какой стороне переключателя, просто пока два провода одного цвета подключаются к одной стороне, в случае, если они должны быть отключены на выключателе или на переключателе. можно быть уверенным, что на конце прибора нет напряжения.
Шаг 2.3 — Установите коммутатор
Когда все правильно подключено, выключатель можно поместить в его электрическую коробку (Рис.9) и прикрутить, а также добавить крышку для окончательной отделки. трогать.
Теперь выключатель можно снова включить и проверить.
Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.
Требования к электропроводке устройства 220 В
Почему в большинстве приборов на 220 В не используется белый общий нейтральный провод? Как подключить прибор на 220 вольт.
Почему для некоторых устройств на 220 В не требуется нейтраль [ad # block] Электрический вопрос: Почему в большинстве устройств на 220 В не используется белый общий провод?
Почему они используют два «горячих» провода и заземление, а не нейтральный провод?
Этот вопрос по электропроводке поступил от: Эмметта, домовладельца из Порт-Ориндж, Флорида.
Ответ Дейва: Спасибо за вопрос по электропроводке, Эммет.
Применение: Монтаж цепи 220 или 240 В. Уровень квалификации: от среднего до продвинутого, лучше всего устанавливается лицензированным подрядчиком по электротехнике. Работать с электрическими панелями не рекомендуется домовладельцам, неопытным людям и не электрикам. Необходимые инструменты: Основные инструменты для электромонтажных работ, ручные инструменты, электрическая дрель, сверла и удлинитель. Расчетное время: Зависит от личного опыта, умения работать с инструментами и установки электропроводки 220 вольт. Меры предосторожности: Определите главную цепь панели, выключите ее и пометьте примечанием перед тем, как приступить к работе с электропроводкой или установкой электропроводки 220 В и автоматического выключателя. Работа в электрическом щите опасна из-за опасности возникновения дуги и возможности поражения электрическим током. Уведомление: Установка дополнительной цепи 220 В должна выполняться в соответствии с местными и национальными электротехническими нормами, с разрешением и проверяться.
Как подключить цепь прибора 220 В
Некоторым устройствам на 220 В не требуется нейтраль
Большинство приборов на 220 вольт имеют нагревательные элементы, рассчитанные на использование 220 вольт для быстрого производства тепла.
Цепь 220 или 240 В более эффективна, чем 120 В, потому что она использует равное количество энергии от двух основных цепей электрической панели.
Типичное оборудование на 220 вольт — это духовки, плиты, водонагреватели и водонагреватели.
Заземляющий провод должен быть прикреплен к металлическому корпусу для защиты оборудования в случае электрического сбоя.
Новые печи и сушилки для одежды требуют нейтральный провод из-за электронного управления, для работы которого требуется 110 вольт.
Поскольку новые элементы управления разрабатываются для повышения энергоэффективности оборудования, я ожидаю увидеть больше цепей, требующих отдельного нейтрального провода или 4-проводной цепи.
Подробнее о проводке электрических цепей 220 В
Для получения дополнительной информации о схеме подключения 220 вольт Схема подключения 220 вольт
Подключение 220 вольт электрическая розетка Домашняя электрическая проводка включает в себя розетки на 110 вольт и розетки и розетки на 220 вольт, которые являются обычным местом в каждом доме.Посмотрите, как разводятся электрические розетки в доме.
» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «
Вот как это сделать: Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.
Идеально для домовладельцев, студентов, Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков Включает: Электромонтаж розеток GFCI Электропроводка домашних электрических цепей 12014 Розетки 9024 Вольт и 240 В Электромонтаж выключателей света Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя Устранение неисправностей и ремонт электропроводки Способы подключения для Обновление электропроводки Коды NEC для домашней электропроводки .
Армирование является неотъемлемой частью производства
железобетонных конструкций. Высокая эффективность применения арматурных
изделий доказана на практике как в частном домостроении, так и при
строительстве ответственных объектов.
● В высотных строениях арматурный каркас служит основой всей конструкции.
Стержни арматуры переходят из одного элемента в другой, создавая при
этом крепкую связь между собой, что придаёт необходимую жёсткость
каркасу сооружения.
● Затвердевший бетон способен выдерживать серьёзные нагрузки на сжатие —
порядка 1000 кг/см²,
но плохо переносит нагрузки на растяжение, разрыв и излом. Введённые в
бетон арматурные стержни принимают на себя нагрузки на растяжение, хотя
и не так устойчивы к нагрузкам на изгиб и сжатие. Практически любая
строительная конструкция подвергается комбинированным нагрузкам и
сочетание двух дополняющих друг друга материалов придаст необходимую
прочность конструкции. В результате комбинации бетона и арматуры
получается железобетон — этот материал способен успешно противостоять
нагрузкам на сжатие, излом и изгиб.
● Железобетонные изделия условно можно разделить на те, которые
производятся непосредственно на строительном объекте и те, что
произведены в заводских условиях. В последних используется в основном
предварительно напряжённая арматура — непосредственно перед заливкой
бетона в форму арматурные стержни при помощи специальных устройств
растягивают, то есть напрягают. После отвердения напряжение в стержнях остаётся
и арматура поджимает весь элемент вдоль себя — это в значительной
степени повышает механические свойства произведённой детали, способной
выдерживать серьёзные нагрузки на изгиб.
Способы
армирования
● Стержневое армирование применяется для несущих и
отдельно стоящих элементов зданий. При стержневом армировании в раствор
монтируется армосетка или армокаркас — эта система стержней
распределяет нагрузку внутри конструкции.
● Дисперсное армирование применяется при устройстве
полов и стяжек. При нём происходит добавление
в жидкий раствор фибровых волокон или металлической стружки, что придаёт
монолитному участку стойкость к истиранию и необходимую жёсткость.
Дисперсное армирование может применяться вместе со стержневым.
● Слоевое армирование используется при отделочных и
ремонтных работах. Этот тип армирования подразумевает включение в слой
жидкого раствора или шпатлёвки сетки для придания стабильности
отделочного слоя.
Класс арматуры
● Чаще всего при армировании используются наиболее распространённые марки и
диаметры стержней. В этот «оптимальный разряд» входят стержни
диаметром 6-18 мм.
● Классы арматуры оптимального разряда:
• А1 (А240). Гладкий прут Ø 6-12 мм — в бухтах, бобинах, мотках; Ø 12-40
мм — в прутах (круг).
• А2 (А300). Имеет винтовые рёбра. Ø 10–12 мм — в бухтах, 12-40
мм — в прутах.
• А3 (А400). Поперечные рёбра расходятся «ёлочкой» от продольного
ребра. Ø 6-12 мм — в бухтах, 12-40 мм — прутах.
• Прочие марки используются на объектах с повышенными требованиями и
производятся из более качественной стали под заказ.
● Два вида армирования бетона:
1. Плоская сетка, причём при необходимости она может быть изогнута.
Сетка используется для лежачих плит и стяжек.
2. Пространственный каркас применяется для объёмных элементов
конструкций: колонн, перемычек, балок, армопояса, стен, и т. д.
Устроенные на фиксированном расстоянии друг от друга две сетки — это уже
каркас.
Показатели каркасов
и сеток для разных конструкций
Наименование
элемента
Марка арматуры
Диаметр стержня, мм
Шаг ячейки, мм
Примечание
Подбетонка, отмостка
А1, А2, А3
8
150-250
Ненагруженные
участки
Лежачая плита,
лежачая балка (армопояс)
А2, А3
12-16
150-200
Не глубже 50 мм от
верха плиты
Балка
фундамента,
висячая балка, висячая плита
А3
16-18
100-160
В зависимости от
наличия усилений и мест привязки,
нагрузки
Колонна, упорная
стенка
А3
14-18
100-160
Зависит от
приложенной нагрузки
Бортик
А2, А3
12-16
120-160
Без существенной
нагрузки
Стена здания
А3
16
100-160
В зависимости от
привязки
Сварка арматуры
● В определённых случаях сварка арматуры должна выполняться в
обязательном порядке:
• При установке закладных деталей, на которых сосредоточена большая
нагрузка. Закладные детали ввариваются в каркас для более лучшего
распределения нагрузки на стержни.
• Сварка перехлёстов — продольных стыков. Перегретая арматура может
сохранять до 70% своих свойств на растяжение, а на перехлёсте она получается
сдвоенной.
• Во время реконструкций зданий и сооружений крепление по месту к уже
существующим закладным деталям или стальным элементам.
● Наиболее распространённой ошибкой при арматурных работах
является использование электросварки для соединения элементов каркаса в
случаях, когда для этого нет необходимости. В каких случаях нельзя
использовать электросварку:
• При сварочных работах неизбежно происходит перегрев металла. При производстве арматуры классов А1, А2, А3
используется сталь с относительно высоким содержанием углерода. После нагрева
высокоуглеродистая сталь теряет до 50% своих свойств по прочности.
• Неравномерное распределение нагрузки. Приваренный участок стержня
работает отдельно от остальной его части и поэтому в местах сварки
возникают ненормальные напряжения, хотя напряжение должно быть
распределено равномерно по всей длине стержня.
• Если каркас собран неправильно, то ввиду отсутствия возможности его
переделать придётся его утилизировать.
• При электросварке велика возможность поражения током работающих
поблизости.
• Повышенные расходы на электроэнергию.
● Для расчёта армирования
конструкций в частном домостроении достаточно
будет придерживаться основных правил. При строительстве крупных и
ответственных сооружений необходимы глубокие расчёты. Расчёты, допуски и
требования к конструкциям с использованием армирования, описаны в
следующих документах:
• СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции» и
приложением к нему «Армирование элементов монолитных железобетонных
зданий. Пособие по проектированию».
• ГОСТ 10884-94 «Сталь для железобетонных конструкций»
●
Сортамент арматуры как показатель возможных характеристик арматурных
изделий: марки стали, площадь сечения стержня, вес погонного метра и
другое. Значения точных характеристик арматурных изделий необходимы при
более сложных расчётах.
Армирование: понятия, виды, классификация
Дата: 15 декабря 2018
Просмотров: 8208
Коментариев: 0
При строительстве жилых домов, промышленных объектов, возведении инженерных конструкций требуется проводить дополнительные мероприятия по увеличению стойкости и надежности сооружений. Для этих целей применяется армирование.
Несмотря на то, что бетонный массив отличается прочностью, он под влиянием внешних факторов может постепенно разрушаться. Именно с этой целью осуществляется усиление изделий и конструкций из бетона, что является неотъемлемой операцией при выполнении строительных мероприятий.
Попробуем разобраться, что такое армирование, в каких случаях его целесообразно применять, как оно производится. Назначение армирования состоит в том, чтобы увеличить несущую способность конструкции, снизить вероятность возникновения трещин, возникающих в связи с температурными перепадами. Для этих целей применяется материал с повышенными прочностными характеристиками – сталь, базальтовое волокно, стекловолокно, фибра.
Чтобы избежать преждевременной коррозии и повысить износоустойчивость зданий, стали использовать метод армирования
Элементы конструкции, требующие армирования
Каждый конкретный объект строительства предназначен для выполнения определенной задачи. Поэтому целесообразность усиления определяется индивидуально. Способы и места расположения элементов армирования оговариваются на стадии проектирования. В основном армированию подлежат:
Фундаменты строений.
Первый ряд кладки на основании.
Промежуточные ряды, ориентируясь по длине возводимой стены.
Оконные проемы, добавляя по 0,9 м в каждую сторону.
Уровень каждого перекрытия.
Основание стропильной системы.
Части строений, подвергающиеся увеличенным нагрузкам.
Арматурные работы. Общие понятия
Прежде, чем приступить к описанию видов, способов, схем усиления, применяемых материалов, разберемся, что такое армирование в целом. Бетон, замену которому в строительной индустрии найти трудно, воспринимает сжимающие усилия до одной тонны на квадратный сантиметр площади изделия, но при этом плохо реагирует на нагрузки, вызывающие его растяжение с последующим нарушением целостности.
Для более надежного соединения бетона с арматурой, ее изготовляют с рельефной поверхностью
Чтобы устранить эти недостатки, бетонному составу нужно армирование. Комбинация арматуры с бетоном позволяет получить на выходе материал, полностью удовлетворяющий требованиям строительных норм по величине предполагаемых нагрузок. Для повышения прочностных свойств предпочтительно использовать предварительно напряженную арматуру. Это достигается путем растяжения прутков специальными устройствами.
Через некоторое время напряжение не исчезает, а постепенно подтягивает весь бетонный массив изделия, что способствует улучшению механических характеристик. Используется данный эффект при возведении высотных зданий. Арматурные элементы, объединяясь в цельную конструкцию, образуют прочную систему, обеспечивающую эксплуатационную жесткость каркаса.
Требуемые расчеты по армированию строго регламентированы нормативными документами по выполнению строительных мероприятий. Занимаясь частным строительством, не обязательно изучать документацию, достаточно придерживаться основных правил, известных любому строителю.
Виды усилений
Мы кратко рассмотрели, что такое армирование. Теперь разберемся, какие основные его виды применяются в современных технологиях:
дисперсное, при котором в жидкий бетонный состав добавляются специальные фиброволокна. Его основой служат обрезки стальной проволоки, стекловолокна или синтетического полиамида. Волокнистая основа при застывании бетона повышает прочностные характеристики, предотвращает вероятность возникновения усадочных трещин, связанных с перепадами температур. Бетонный состав приобретает стойкость к механическим и химическим воздействиям;
Соединить арматуру можно как с помощью сварки, так и специальной проволоки
стержневое. Данная технология позволяет равномерно распределить нагрузки путем внедрения в бетон объемных конструкций типа каркаса, объединенного в единое целое системой стальных стержней, связанных между собой вязальной проволокой, хомутами. Рабочие прутья диаметром 12-18 мм располагают вдоль конструкции, а распределительные, диаметром 6-8 мм, заполняют рабочее пространство с заданным шагом. Способ актуален для нагруженных элементов зданий;
послойное, применяемое в процессе отделочных работ. Технология армирования слоя подразумевает использование металлической или пластиковой сетки, на которую наносится шпатлевка либо раствор, нуждающийся в стабилизации.
Классификация арматуры
При проведении мероприятий по усилению несущих конструктивных элементов используется арматура, которая отличается не только материалом, технологией изготовления, но и профилем, назначением, сферой применения. Укрупненно арматура разделяется по четырем основным признакам:
Технологии производства. Промышленностью выпускается горячекатаная либо холоднотянутая проволочная арматура в виде стальных прутков. Стержневую получают прокатным методом на специализированных предприятиях металлургической отрасли, а проволочную – методом протяжки через фильеры переменного сечения. Используя такую технологию, изменяется структура металла на уровне кристаллической решетки, тем самым повышая способность воспринимать разрывные усилия. Поставка производится цельными прутьями, длиной до 13 м или мотаными бухтами, весом до 1,3 т.
Непосредственно в бетон стоит ввести гидроизоляционные добавки, чтобы защитить сталь от ржавчины и тем самым значительно продлить срок эксплуатации сооружения
Способу упрочнения – термически обработанная или упрочненная в холодном состоянии (вытяжка, волочение).
По профилю прутка. В строительстве широко применяются как гладкие, так и рифленые прутья. Рифли, насечки улучшают сцепление с бетонными изделиями.
По способу применения. В зависимости от ожидаемого результата, используют напрягаемую и ненапрягаемую арматуру.
Виды армирующих элементов
Разобравшись, для чего нужно применять укрепление строительных элементов, что такое армирование, рассмотрим, какие виды изделий, предназначенных для усиления строительных конструкций, существуют на сегодняшний день:
каркасные системы – плоского и пространственного типа. Расположенные в одной плоскости, получают путем сваривания стержней с учетом требований проектной документации. Сварку осуществляют с помощью специализированных сварочных устройств, оснащенных групповым электродным приспособлением. Возможно применение традиционной электрической сварки. Такая конструкция служит заготовкой для объемного каркаса, где прутья располагаются в перпендикулярных плоскостях, соединенных между собой с помощью сварки или вязальной проволоки. Применение готовых каркасов позволяет ускорить проведение строительных мероприятий на треть общего времени, сократить количество отходов стали, благодаря эффективному раскрою;
вязаные и собранные с применением сварки армирующие сетки. Для их изготовления используются стержни различного диаметра. При размере сечения проволоки до 1 сантиметра сетка считается легкой, свыше 1,2 см – тяжелой. Ячейка может быть как прямоугольной, так и квадратной формы. Сетка, изготовленная из проволоки диаметром менее 5-10 мм, поставляется в рулонном виде. Вязка сеток производится в случаях невозможности применения сварочного оборудования либо для увеличения площади охвата непосредственно на строительной площадке. Сфера применения этого вида изделия очень широка. Нужно армирование кирпичной кладки, цементного пола, дорожного покрытия? Армирующая сетка, в этом случае, – простой и надежный вариант. Это изделие можно использовать с целью установки каркасных конструкций и изготовления клеток для животных;
хомуты применяются при сооружении пространственных каркасов. Они значительно облегчают процесс установки рабочей арматуры;
закладные детали служат для упрощения сборочных работ. К ним привариваются анкера, фиксаторы арматуры, устанавливаются упоры, предотвращающие сдвиг.
Заключение
Ознакомившись с представленным материалом, изучив, что такое армирование, застройщики смогут определиться с требуемым вариантом усиления конструкции в зависимости от поставленных задач по возведению строительных объектов.
Выбор правильного варианта усиления строительных конструкций предотвращает образование трещин, способствует увеличению жесткости, повышению ресурса эксплуатации возводимых зданий.
На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом. Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных. Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.
монолитное, дисперсное и, с помощью сетки
Бетон остается ключевым стройматериалом, который используется на разных этапах возведения конструкций. Но несмотря на свою прочность, он может деформироваться под влиянием разнообразных факторов. Давно было подмечено, что материал хорошо выдерживает усадку и плохо – растяжение. При неравномерной нагрузке, так называемые зоны растяжения дают трещины в бетоне, и постройка разрушается. Поэтому чтобы избежать преждевременной коррозии и повысить износоустойчивость зданий, стали использовать метод армирования. Он заключается в придании бетону вспомогательного укрепления при помощи добавления связанной между собой арматуры.
Прочность соединения арматуры с бетоном довольно велика. Она не разрушается даже при сильных температурных перепадах, потому что коэффициенты их теплового расширения почти идентичны. Укрепление бетона ведет к перераспределению нагрузок в зоне растяжения балок (потому что упругость стали значительно выше). Бетон же, в свою очередь, защищает сталь от коррозии и перегрева, например, при пожарах. Все это делает союз бетона и арматуры залогом успешного строительства.
Какие задачи решает армирование?
Для более надежного соединения бетона с арматурой, ее изготовляют с рельефной поверхностью. Поверхность может быть с серповидным, кольцевым, четырехсторонним или смешанным покрытием. Последние два вида показывают лучшие результаты сцепления.
Для прочности возводимого сооружения своими руками, нужно четко придерживаться нормы расхода заполнителей и стали. Так, в каждом индивидуальном случае расход материалов будет разным. Для фундамента в среднем эта норма составляет 150-200 кг на 1 кубический метр. Для несущих перекрытий – она увеличивается до 200 кг.
Ранее для данной процедуры брали только металлические (стальные прутья). Сейчас же армирующие материалы для бетона представлены суперпрочными стеклянными, базальтовыми и углеродными соединениями. Широко используют бетон, армированный стеклопластиком, который демонстрирует лучшие показатели по износоустойчивости и делает материал легче. Ему присущ ряд достоинств, которые наглядно показывает таблица.
Вернуться к оглавлению
Таблица сравнительных характеристик стальной и стеклопластиковой арматуры
Вернуться к оглавлению
Плюсы и минусы
Так, армированный бетон имеет ряд преимуществ:
конструкции даже самой замысловатой формы будут надежными;
устойчивость к температурным колебаниям;
долговечность;
армировка позволяет значительно увеличить допустимые механические нагрузки;
образование трещин почти невозможно.
Но вмести с тем, существует и несколько минусов, которые нужно учесть:
установка арматуры в уже готовую конструкцию создаст целый ряд проблем;
вес постройки заметно увеличится, что обязательно нужно учесть при проектировании.
Вернуться к оглавлению
Виды
Исходя из конструкции, армирование бетона дифференцируется на несколько основных типов:
монолитное;
дисперсное;
армирование с помощью сетки.
Вернуться к оглавлению
Монолитное
Монолитная армировка применяется в основном при производстве железобетонных блоков на заводах. Метод заключается в каркасном монтаже прутьев в один или несколько слоев, которые соединены проволокой по вертикали и в поперечном направлении. Таким образом, получаются крупные ячейки – до 20 см.
Вернуться к оглавлению
Дисперсное
Дисперсное армирование являет собой добавку в незатвердевший раствор бетона мелкодисперсных компонентов, так называемой фибры. Она изготавливается на основе стали, базальта, полипропилена или стекловолокна. Сегодня наибольшего признания заслужило армирование бетона частицами стекловолокна.
Вернуться к оглавлению
С помощью сетки
Использование армирующей сетки довольно распространено, потому что ее установка достаточно легка. Она может быть железной, композитной или полимерной. Стальные сетки продаются в готовом виде размером 0,5×2 или 1,5×2 м. Диаметр ячеек варьируется в диапазоне 15-20 см. Композитная и полимерная сетки считаются надежнее, потому что менее подвержены коррозии.
Вернуться к оглавлению
Этапы армирования
Металлическая фибра – один из видов армирования.
При желании провести укрепление бетона, нужно разделить работу на несколько этапов. Хотя алгоритм заливки разных поверхностей имеет ряд схожих действий, все же некоторые моменты могут существенно отличаться. Поэтому обратим внимание на несколько универсальных моментов при выполнении этого задания своими руками:
Первым этапом является осмотр и подготовка площади армирования. Нужно учесть контуры и наклоны участка. Измерить их при помощи уровня и учесть при следующих этапах.
Сооружение опалубки из деревянных щитков. После необходимо закрепить доски при помощи кольев, забитых в землю. Обязательно опалубка должна превышать высоту предполагаемой заливки. При желании внутреннюю часть досок можно оклеить пергамином, который задержит влагу и сделает поверхность значительно ровнее.
Подготовка непосредственно самой арматуры. После тщательного осмотра на предмет дефектов, прутья или сетку равномерно укладывают на горизонтальную поверхность и распределяют с учетом контура предполагаемой постройки. Предпочтительнее использовать именно целые прутья нужной длины. Это значительно повысит прочность конструкции.
Расстояние между прутами должно быть рассчитано заранее и быть одинаковым на всех участках.
Соединить арматуру можно как с помощью сварки, так и специальной проволоки, соединяя прутья по вертикали.
Далее непосредственно приступают к заливке объекта, предварительно рассчитав объем (умножаем периметр основания на ширину и высоту). Бетон следует утрамбовать, чтобы избежать воздушных карманов внутри.
Дождаться полного затвердевания бетона (обычно 2-3 недели) и снять опалубку.
Вернуться к оглавлению
Полезные советы при армировании
Особенно стоит обратить внимание на материалы, которые не желательно применять для армирования. Сюда можно отнести:
листовую сталь;
прутья из алюминия;
демонтированные трубы;
сетку-рабицу;
рельсы;
прутья длинной до 1 м.
Схема связки прутьев.
Вот еще несколько практичных советов, позволяющих вам избежать проблем при армировании своими руками:
используйте арматуру и соединяющую проволоку без явных коррозийных признаков;
выбирая между сваркой и связкой прутьев, отдайте предпочтение второму способу, потому что сварочные швы больше подлежат деформации;
связанно (приварено) должно быть не меньше половины всех соединений;
непосредственно в бетон стоит ввести гидроизоляционные добавки, чтобы защитить сталь от ржавчины и тем самым значительно продлить срок эксплуатации сооружения;
воспользуйтесь пергамином для оклейки внутренней стороны досок опалубки.Он предотвратит излишние испарение влаги при армировании бетона, сделает залитую поверхность заметно ровнее и продлит срок службы самих щитов;
для армирования разных объектов используют разную по диаметру, поверхности и механическим свойствам сталь. Арматура может изготавливаться как в прутьях, так и в готовых мотках. При ее выборе нужно учитывать назначение армируемой площади и предельные нагрузки. Чем больше нагрузка – тем больше диаметр прутьев;
следует избегать попадания на арматуру красок или маслянистых веществ;
рекомендуется использование цельных элементов конструкции (прутьев или сетки заданных размеров). Использование элементов длиной до 1 метра на широких площадках резко снижает износоустойчивость железобетона;
при армировании стен и пола не забудьте оставить отверстия для электрических проводов и вентиляции.
Вернуться к оглавлению
Заключение
Армирование бетона применяется для существенного продления срока эксплуатации и усиления несущих способностей конструкций. Существует много вариантов и методов исполнения этой работы.
При подборе подходящего именно вам – обязательно следует проконсультироваться со специалистом. Он поможет правильно рассчитать нормы расхода материалов и подскажет их характеристик.
При возведении объектов строителям приходится выполнять работы по обеспечению прочности сооружений на протяжении периода эксплуатации. Для повышения надежности бетонных конструкций используется армирование. Главная характеристика бетона – прочность. Однако материал под воздействием факторов природного характера теряет целостность, постепенно разрушаясь. Усиление бетонных конструкций позволяет решить серьезные задачи – повысить их несущую способность и предотвратить растрескивание. Итак, что такое армирование? Разберемся детально.
Что такое армирование
Многие слышали специальный строительный термин «армирование», но затрудняются правильно ответить, что такое армирование и как оно выполняется. Остановимся на этом подробно. Известно, что бетон, применяемый в строительной сфере, обладает повышенным запасом прочности.
Однако материал имеет свои особенности:
способен воспринимать значительные сжимающие нагрузки на единицу площади изделия;
быстро теряет целостность при растягивающих нагрузках и воздействии крутящих моментов.
Бетонному материалу проблематично найти альтернативу. Именно поэтому строителям приходится решать задачи, связанные с укреплением бетонного массива. Усиление бетона – это метод повышения прочностных характеристик материала путем армирования.
Армирование — неотъемлемая часть конструкции, материал которой предусматривает переход из жидкого состояния в твёрдое
Для этих целей применяются следующие материалы:
стальная арматура;
базальтовые нити;
прочная фибра;
стеклянное волокно.
Строители уверенно утверждают, что бетону нужно армирование. В результате арматурного усиления получается монолит, соответствующий требованиям нормативных документов, регламентирующих величину предполагаемых усилий. Максимальный запас прочности обеспечивают предварительно напряженные стальные прутки. Они снимают напряжение и повышают механические свойства бетона. Технология положительно зарекомендовала себя при возведении высотных объектов, когда силовые каркасы формируют жесткий контур, повышающий устойчивость здания.
Для чего нужно усиление бетона
При эксплуатации строений на бетонные конструкции воздействуют различные виды усилий:
реакция грунта;
перепады температуры;
масса элементов здания;
сейсмические факторы;
нагрузки от ветра и осадков.
В результате бетонные изделия подвергаются изгибу, растяжению или кручению. Указанные факторы отрицательно воздействуют на прочность не укрепленного бетона. Для повышения прочностных характеристик материал укрепляют с помощью армирования.
Арматурный стержень воспринимает значительные нагрузки на растяжение, но неустойчив к сжатию и изгибу
Назначение армирования:
повышение прочностных характеристик железобетонных изделий;
снижение вероятности образования трещин в бетонном массиве;
увеличение несущей способности строительных конструкций;
уменьшение влияния факторов природного характера на целостность бетона;
обеспечение равномерного распределения действующих усилий;
повышение устойчивости возводимых строительных объектов.
Разобравшись, что такое армирование, рассмотрим конкретные участки здания, нуждающиеся в усилении.
В каких зонах нужно армирование
Различные части здания воспринимают определенные нагрузки. В зависимости от действующих усилий определяется метод укрепления, применяемый материал, а также зоны расположения силовых элементов.
Укрепляют следующие участки:
фундаменты зданий;
нижний уровень кладки;
стены через каждые 3-4 ряда кладки;
проемы для установки дверей и окон;
верхний ярус стен под перекрытие;
части здания, на которые действуют повышенные нагрузки.
В проектной документации оговариваются все проблемные участки строения и даются рекомендации по обеспечению необходимого запаса прочности.
Поскольку все ж/б изделия условно подразделяются на заводские и местного производства, арматура работает в них по-разному
Разновидности усиления
В строительстве используются технологические решения, позволяющие повысить прочностные свойства проблемной зоны.
Применяются следующие виды укрепления бетона:
с использованием мелкофракционного наполнителя. Такой вид усиления также называют дисперсным. В жидкую бетонную смесь вводятся фиброволокна из кусочков проволоки, стекловолоконных нитей или синтетический заполнитель. После твердения бетона, находящиеся в массиве волокна повышают прочность, уменьшают риск растрескивания при усадке и температурных колебаниях. При этом резко возрастает стойкость к воздействию механических факторов и агрессивным средам;
с применением арматурного каркаса. Силовая конструкция из стальных стержней позволяет равномерно демпфировать усилия, обеспечивая целостность армированного массива в условиях повышенных нагрузок. Каркас представляет собой пространственную металлоконструкцию из рабочей арматуры диаметром 1,4–2,0 см, располагающуюся продольно. Рабочие стержни соединяются с поперечными прутками диаметром 0,6–0,8 см. Фиксация элементов производится вязальной проволокой;
с помощью специальной сетки, произведенной промышленным образом. Технология послойного укрепления положительно зарекомендовала себя при выполнении отделочных мероприятий внешней поверхности стен, возведенных из различных стройматериалов. Для усиления поверхности используется готовая сетка из стальной проволоки или пластика, на которую наносится слой шпатлевки или отделочный раствор. Такой вид армирования позволяет создать надежную основу для внешнего штукатурного слоя.
Выбор метода укрепления осуществляется в соответствии с особенностями здания, действующими нагрузками и поставленной перед строителями задачей.
В высотных зданиях арматурный каркас служит основой всей конструкции
Как классифицируется арматура
Для укрепления бетонных конструкций применяется арматура, изготовленная из различных материалов. Наиболее широко используются металлические элементы, которые отличаются следующими моментами:
способом изготовления. Применяется проволока, полученная методом холодной протяжки через фильеры, или горячекатаные стержни. Технология позволяет улучшить структуру металла, повышая прочность к воздействию разрывных нагрузок;
методом упрочнения. Для повышения прочностных характеристик широко используется термическая обработка арматуры. Возможны и другие варианты упрочнения металлических стержней без использования нагрева;
профилем поперечного сечения стержня. В строительной сфере используется арматура с гладкой или рифленой поверхностью. Рифли представляют собой кольцеобразные насечки, которые повышают сцепление арматуры с бетонным массивом;
способом использования. В зависимости от технологии изготовления железобетонной продукции, действующих усилий и планируемого результата применяют стальные прутки, которые бетонируются в предварительно напряженном или ненапряженном состоянии.
Подбор необходимых металлических прутков осуществляется в соответствии с чертежом на основании предварительно выполненных расчетов.
Армирование бетона бывает только двух видов по конструкции — плоская сетка (может быть изогнута) или пространственный каркас
Виды силовых конструкций
С целью повышения прочностных характеристик бетонных конструкций в настоящее время в строительной отрасли используются различные типы силовых элементов:
каркасные конструкции. Используются плоские каркасы и пространственные решетки. Силовые элементы, выполненные в одной плоскости, изготавливают согласно рабочей документации методом сваривания. Для соединения элементов с помощью сварки применяют промышленное оборудование, позволяющее одновременно выполнить групповую фиксацию прутков. Использование стандартных каркасов, изготовленных промышленным методом, значительно сокращает продолжительность строительных мероприятий. Технология допускает использование вместо сварки стальной проволоки для вязания;
сетки для армирования. Они изготавливаются путем соединения проволоки с использованием сварочного оборудования, а также методом вязания. Сетчатые конструкции делятся на виды в зависимости от диаметра применяемой проволоки. Легкие сетки изготавливаются из проволоки диаметром не более 10 мм, а в тяжелых конструкциях сечение превышает указанное значение. При диаметре проволоки 0,5–1 см, сетка поставляется в виде рулонов. При отсутствии возможности использовать оборудование для сварки, можно изготовить сетку, связав элементы вязальной проволокой.
https://www.youtube.com/watch?v=4CIzHnXkiZQ
Мощные силовые каркасы применяют для усиления нагруженных фундаментов и ответственных частей здания. Используя сетку для армирования можно усилить кирпичную или блочную кладку, а также предотвратить растрескивание бетонной стяжки или дорожного покрытия.
Подводим итоги
После ознакомления с материалом статьи вряд ли возникнет вопрос, что такое армирование. Усиление бетона – это ответственная операция, предотвращающая растрескивание, повышающая жесткость монолита и увеличивающая долговечность возводимых строений. Важно уметь правильно выбрать конкретный вариант укрепления строительных конструкций.
Арматура для фундамента: виды армирования, нужные инструменты
Из арматуры делают основу для бетонного фундамента. Бетонно-арматурный фундамент обычно возводится по ленточной схеме, когда заливка выполняется не по всей длине дома, а лишь по ограниченным замкнутым контурам, повторяющих стены и внутренние перегородки. Перед возведением ленточного фундамента также устанавливается защитная подушка на основе песчаника или гравия. Сверху на подушку может устанавливаться гидроизолирующее покрытие, если дом располагается на территории участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Как вязать арматуру для фундамента? Какие инструменты понадобятся для армирования бетона? Какая нужна арматура для фундамента дома?
Основные сведения
Основание дома постоянно подвергается механическим нагрузкам (естественный вес постройки, неблагоприятные климатические условия, сдвиги в почвенном слое земли). В случае избыточной нагрузки может происходить растрескивание основания, что может привести к неблагоприятным последствиям — деформация дома, растрескивание стен, частичное или полное обрушение постройки. Чтобы этого не произошло, необходимо установить прочный фундамент. Бетон для этой цели подходит идеально, однако в случае длительной эксплуатации или неправильной заливки он будет постепенно перемещаться. Чтобы этого не произошло, необходимо выполнить армирование фундамента с помощью металлических или полимерных стержней.
Для возведения небольших домов или пристроек фундамент можно делать по ленточной схеме. Ленточная схема подходит для сооружения малоэтажных загородных домов, складов, цеховых помещений, административных пристроек, помещений сельскохозяйственного назначения.
Установка фундамента
Монтируется ленточный фундамент так:
Земельный участок очищается от мусора, грязи, растений. Если участок является неровным, то выполняется его выравнивание (создание насыпи с последующим ее укреплением). В случае высокого залегания грунтовых вод создания дополнительная насыпь на основе песка и гравия. Сверху на насыпь устанавливается гидроизолирующий материал, защищающий участок от воды.
Архитектор составляет план будущего здания. В состав проектной документации включается дополнительный план, на котором отмечается формат расположения несущих стен дома, а также примерный уровень нагрузки, которую оказывают стены на землю.
На основании плана стен выполняется разметка участка. На местах залегания стен по бокам монтируются деревянные доски-стенки. В результате на участке образуется деревянный пустотелый контур, который будет выступать в качестве основы для монтажа металлической или полимерной арматуры.
После монтажа деревянного контура ставится арматура для фундамента будущего дома. Арматура для ленточного фундамента монтируется в нескольких направлениях — в вертикальном, горизонтальном, поперечном и так далее. Для скрепления арматурных прутков используются механические скобы или сварка.
После монтажа арматурной конструкции выполняется заливка бетонной смеси. Через некоторое время бетон застывает, а деревянные подпорки убираются. Ленточный фундамент для дома готов. При необходимости бетонно-арматурная конструкция может подвергаться дополнительной обработке (выравнивание, декоративная отделка и так далее).
Особенности армирования
Перед заливкой бетона нужно правильно расположить прутки, поскольку в противном случае бетонная конструкция получится некачественной, хрупкой, ненадежной. Армирование бетона выполняется в несколько этапов. Металлические или полимерные прутки решают сразу несколько инженерных задач, а крепятся они в нескольких направлениях. При необходимости конструкция может дополняться вспомогательными элементами, чтобы сделать установку более качественной, надежной.
Основные категории прутков
Горизонтальные элементы. Устанавливаются вдоль деревянных стенок, применяются для фиксации конструкции в горизонтальном направлении. Для надежности рекомендуется использовать толстостенные арматурные изделия диаметром не менее 8 миллиметров. В случае возведения большого дома горизонтальные элементы крепятся не в два, а в три или четыре ряда (два элемента по бокам — один/два по центру). В таком случае фундамент будет обладать линейно-ячеистой структурой, что увеличит его надежность. Оптимальное расстояние между деталями — 30-50 сантиметров.
Вертикальные элементы. Монтируются вдоль деревянных стенок, но устанавливаются в вертикальном положении. Чтобы бетонная конструкция получилась надежной, необходимо ставить вертикальную арматуру под углом ровно 90 градусов относительно земли. Для определения угла наклона рекомендуется использоваться вспомогательное контрольное оборудование. Для создания вертикальных элементов также рекомендуется использовать толстостенные изделия толщиной не менее 8 миллиметров. Оптимальное расстояние между деталями — 50-70 сантиметров.
Поперечные элементы. Используются для дополнительного соединения горизонтальных или вертикальных прутков друг с другом. Де-факто продольные элементы выступают в роли ребер жесткости, которые делают конструкцию более прочной, надежной. Расстояние между поперечными прутками зависит от ширины будущих стен и особенностей грунта. Обычно арматура устанавливается через каждые 30-50 сантиметров. Обратите внимание, что поперечные прутки могут быть более тонкими. Оптимальный диаметр изделия — от 5 до 8 миллиметров.
Расчет арматуры для фундамента проводится с учетом государственных нормативов; основной регулирующий документ — СНиП 52-01-2003. Согласно СНиП арматура должна устанавливаться с фиксированным заданным шагом, отклоняться от которого можно только в случае крайней необходимости. На пересечениях арматурных прутков нельзя устанавливаться подвижные соединения, поскольку это серьезно ухудшит прочность бетона, сделав фундамент ненадежным. После монтажа арматуры рекомендуется нанести на прутки антикоррозийное покрытие, которое будет создавать защиту для каркасной конструкции.
Виды армирования
Для армирования бетона могут применяться прутки из различных материалов. Чаще используется стальная арматура. Виды арматуры для фундамента:
Стальные армирующие прутки. Самым популярным материалом для изготовления арматурных прутков является сталь. Чаще всего применяется высоко- и среднеуглеродистая сталь, а также сплавы с повышенным содержанием никеля, хрома, марганца. Сталь обладает множеством преимуществ — высокая прочность, устойчивость под действием механической нагрузки, возможность сварки. Крупный недостаток стали — достаточно высокий вес, что усложняет транспортировку и монтаж объектов.
Полимерная арматура для фундамента. Арматурные прутки могут изготавливаться из неметаллических материалов — базальт, стекло, углеродные нити, синтетические волокна. Для увеличения прочности композитные прутки покрываются защитными полимерами, которые делают изделие более плотным, надежным. Главные преимущества полимерных изделий — неплохие показатели прочности, надежности и устойчивости, небольшой вес, полная коррозийная устойчивость. Значимые недостатки — более сложный монтаж, высокая цена.
Инструменты для армирования
Вязка арматуры для фундамента выполняется с помощью дополнительных инструментов. Перечень инструментов будет зависеть от метода соединения прутков. Основные инструменты:
Вязальные хомуты. Применение хомутов — самый простой метод соединения арматуры, а подходит эта технология для вязки как стальных, так и полимерных изделий. Хомуты стоят очень дешево, а освоить их использование может любой человек за несколько минут. Хомуты позволяют создать соединения среднего качества, поэтому для возведения больших строений их использовать не рекомендуется.
Вязальный пистолет. Для вязки арматурного каркаса можно применять вязальный пистолет, который выполняет подачу проволоки в активную зону. Пистолет позволяет получить соединения высокого качества. При вязке небольших прутков применение пистолета может быть затруднено или невозможно.
Сварочное оборудование. Если прутки изготовлены из стали, то их можно соединить с помощью сварки (оптимальный метод — автомат или полуавтомат). Сварка внахлест или накрест позволяет получить очень прочные надежные соединения, которые будут легко переносить механическую нагрузку. Минусы сварки — нельзя использовать для соединения полимерной арматуры, высокая стоимость оборудования, рабочий должен владеть теоретическими и практическими навыками для проведения сварки.
Краткий алгоритм монтажа
К установке арматурного каркаса можно приступать после расчистки участка и установления гидроизолирующего покрытия. На предварительном этапе рекомендуется составить план и сделать расчет арматуры для фундамента. После этого нужно посетить строительный магазин и купить все необходимые элементы будущей конструкции (арматура, проволока для хомутов, вязальный пистолет и другие).
Первый метод сборки (на участке) является более надежным, поскольку даже самая небольшая ошибка сборки будет заметна, а рабочий сможет оперативно ее исправить. Однако сборка на участке является более трудоемкой процедурой, а иногда ее применение может быть ограничено (скажем, сборку нельзя делать ночью и в случае плохих погодных условий). Второй метод сборки (в мастерской на верстаке) является более простым и универсальным. Однако он менее надежен, поскольку рабочий может допустить ошибку, из-за которой каркас будет смонтирован неправильно.
Сборка арматурного каркаса в мастерской
На верстаке устанавливаются вертикальные элементы. Они должны быть размещены под углом ровно 90 градусов относительно плоскости пола, поскольку в противном случае бетонная конструкция получится кривой. Проверить угол наклона можно с помощью отвеса.
Теперь необходимо сформировать нижний горизонтальный пояс. Для этого с помощью проволоки, пистолета или сварки к вертикальным элементам прикрепляются горизонтальные. Нижний пояс будет защищать фундамент от смещения вниз, поэтому крепления следует сделать очень прочными.
Теперь устанавливается второй горизонтальный пояс. Для его монтажа также применяется проволока, вязальный пистолет или сварка. Главная функция второго пояса — сопротивление выгибу фундамент вверх. Обратите внимание, что в случае возведения высокого дома можно поставить дополнительный третий пояс.
С помощью горизонтальной и вертикальной арматуры формируются углы. Чтобы углы получить прочными, можно создать дополнительный слой вертикальных упоров, которые будут препятствовать сползанию фундамента вниз. Для соединения арматурных элементов рекомендуется применять пистолет или сварку.
На участке с помощью деревянных досок формируется опалубка под фундамент. После фиксации деревянных стенок проводится усадка армирующего каркаса. При обнаружении ошибок монтажа выполняется переделка арматурного каркаса прямо на участке.
После укладки на участке также монтируются трубы (для воды, газа, электрических кабелей). После монтажа и проверки труб в опабулок на каркас заливается жидкий бетон. Бетонную смесь рекомендуется заливать в несколько слоев, а каждый новый слой следует заливать после полного высыхания предыдущего.
После высыхания железобетон покрывается рубероидом или битумной мастикой. Эти материалы будут выступать в роли гидроизолятора, который сделает фундамент более долговечным. После высыхания гидроизолятора можно приступать к монтажу стен и пола.
Заключение
Для создания ленточного фундамента нужна стальная или композитная арматура. С ее помощью формируется каркасная конструкция, которая будет выступать в качестве основы для заливки бетона. По способу размещения арматура для фундамента делится на несколько типов — вертикальная, горизонтальная, поперечная. Нужно учитывать нормы СНиП 52-01-2003. Монтаж прутков выполняется на участке либо в цеху на верстаке. Во втором случае монтаж выглядит так — установка вертикальный элементов, формирование горизонтальных поясов, установка каркаса на участке, заливка бетона. Для соединения прутков друг с другом применяются хомуты, вязальный пистолет или сварка.
Используемая литература и источники:
Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения / Коллектив авторов. — М.: АСВ, 2014.
Индустриальные фундаменты зданий / М.Ф. Макарочкин, М.А. Ситников. — М.: Государственное издательство БССР, 1987.
Ищенко, И. И. Каменные работы и монтаж конструкций / И.И. Ищенко. — М.: Высшая школа, 2020.
Статья на Википедии
Поделиться в социальных сетях
Виды арматуры и процесс армирования
Виды арматуры и процесс армирования
Сталь для нужд строительства (арматурная сталь) подразделяется на две группы — стержневую и проволочную.
Стержневая арматура выпускается периодического профиля, с расположением выступов по винтовой линии или «елочкой», и в меньших количествах — гладкого профиля. В зависимости от механических свойств стержневую арматуру делят на несколько классов. Стержни из стали класса A-I имеют гладкий профиль, а классов А-П, А-Ш, А-IV и A-V— периодический. Для определения стержней разных классов по внешнему виду А-Н-Ст5 имеет выступы по трехзаходной винтовой линии с двумя продольными ребрами, а классов А-1П-25Г2С, 35ТС и А-1У-20ХГ2Ц — выступы в виде «елочки». Концы стержней из стали класса А-IV окрашивают красной краской, a A-V — зеленой.
Проволочная арматура поставляется двух классов: B-I (холоднотянутая низкоуглеродистая — для ненапрягаемой арматуры) и В-П (высокопрочная углеродистая — для напрягаемой арматуры). Высокопрочную проволоку изготовляют гладкого и периодического профилей. При обозначении класса проволоки периодического профиля к индексу «В» (волоченая) добавляют «р» (рифленая): Вр-Н. Выпускаются также унифицированные легкие товарные арматурные сетки — плоские и рулонные. Сетки состоят из продольной и поперечной арматуры. Изготовляют их с помощью контактной сварки из низкоуглеродистой проволоки диаметром 3-7 мм и низколегированной стали класса А-Ш. Длина сетки до 9 м, ширина — 1,5—3 м.
Строителям стержневую арматурную сталь диаметром 6 мм и более поставляют в прутках длиной от 6 до 12 м, по особому заказу поставляется арматурная сталь длиной до 24 м.
Стержневую арматурную сталь диаметром до 10 мм и проволочную поставляют в бухтах, унифицированные плоские сетки — в пакетах, рулонные сетки поставляются в рулонах.
Ненапрягаемые конструкции армируют укрупненными монтажными элементами в виде сварных сеток, плоских и пространственных каркасов, которые изготовляют вне возводимого объекта и затем подают краном на место. В исключительных случаях сложные конструкции армируют непосредственно на объекте в проектном положении из отдельных стержней с срединением их в арматурный элемент сваркой или вязкой.
Плоские каркасы состоят из двух, трех, четырех и более продольных стержней, соединенных поперечными, наклонными или непрерывными (змейкой) стержнями. Плоские каркасы применяют главным образом для армирования балок, прогонов, ригелей и других линейных конструкций.
Пространственные каркасы несущих арматурных элементов изготовляют из жестких прокатных профилей с соединением их на сварке арматурными стержнями.
Штучная арматура изготовляется различных конфигураций в зависимости от направления воспринимаемых сил и характера ее работы в конструкции (рабочая, распределительная, монтажная).
Армирование ненапрягаемых железобетонных конструкций состоит из: заготовки арматурных элементов; транспортировки арматуры на объект строительства, сортировки ее и складирования; укрупнительной сборки на приобъектной площадке арматурных элементов и подготовки арматуры, монтируемой отдельными стержнями; установки арматурных блоков, пространственных каркасов, сеток и стержней; соединения монтажных единиц в единую конструкцию и установки ее в проектное положение.
Читать далее: Техника безопасности при арматурных работах Заготовка и установка напрягаемой арматуры Монтаж ненапрягаемой арматуры Входной контроль и заготовка ненапрягаемой арматуры
Виды, особенности и правила армирования кладки из кирпича
Укрепление кладки и придание прочности — главная задача при строительстве зданий и сооружений. Выбор арматуры зависит от несущей способности кладочного материала, перевязки кирпичной кладки и расстояния стержней при укреплении. Правила и техника выполнения армирования регламентируется нормативными документами.
Зачем необходимо армирование
Процесс армирования необходим для предотвращения появления трещин в зданиях. Перед проведением строительства определяют необходимый диаметр стержней для арматуры, просчитывают нагрузку конструкции, выбирают способ укладки стержней и проводят другие не менее важные мероприятия.
Существует некоторые причины для использования армирования:
вероятность усадки грунта и проседания почвы;
для зданий в несколько этажей нагрузка на стены увеличивается за счет веса плит перекрытия, лестницы и крыши;
при нехватке материала используют недорогие растворы и остатки кирпичей, которые следует укрепить для создания прочности;
при возведении колонн и столбов, имеющих небольшой диаметр в сечении;
строительство дома в сейсмически опасном регионе;
пристройка нового здания к существующему объекту предполагает сооружение армопояса на стыке конструкций;
участки кладки над проемами окон и дверей — уязвимы, они также дополнительно армируются;
во время кладки без перевязки швов проводят армирование стен для придания жесткости.
При частном строительстве укрепление можно провести самостоятельно. Возведение сооружений в районах с частыми землетрясениями следует доверить специалистам.
Что написано в СНИП по этому поводу
Нормативный документ, регламентирующий устройство армирующего слоя, а именно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», имеет такие пункты:
При армирующей кладке наружных стен и колонн, толщина шва должна быть не более 1,6 см, и превышает сумму диаметров арматуры при пересечении не менее чем на 4 мм. При поперечной укладке в стенах и простенках сетка должна состоять минимум из двух стержней по ширине. И она должна выступать за наружную грань стены на 2-3 мм.
Перегородки могут не армироваться, если они не раскреплены временным креплением, и имеют высоту 1,5 м, а толщину — 9 см. При толщине 12 см, высота не должна превышать 1,8 м.
При продольной стальные стержни арматуры соединяются с помощью сварки. Если она не применяется, то прутья заканчиваются крюками и перевязываются проволокой. Стержни идут внахлест и каждый конец не должен быть короче, чем сумма 20 диаметров.
Расчеты толщины, диаметра и размера ячеек сеток определяются из нормативов, приведенных в СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции».
Какая сетка используется для армирования
В основе армирующей конструкции в качестве усилительных элементов используются стальные прутья, либо сетка. С развитием технологий в настоящее время в качестве арматуры применяют полиэтиленовые или ПВХ стержни. Их диаметр составляет от 3 до 8 мм. Ячейки сетки могут иметь размеры от 3 до 10 см.
Высота сооружения определяет толщину элементов арматуры.
При сооружении частных домов применяют элементы с сечением около 3-4 мм, однако допускаются и более крупные размеры стержней. Армирующая сетка не используется, так как в точках пересечения прутьев толщина будет очень большая. В такой ситуации толстые стержни укладывают в виде зигзагов. Проволока искривляется каждые 5-10 см. Промежутки между прутьями могут различаться в зависимости от толщины арматуры.
Через сколько рядов проводится армирование
Частота горизонтальной укладки арматурной сетки определяется расчетом, основанным на строительных нормах. В расчетах учитывается нагрузка на стену, расположение относительно осей и высота кладки ряда. Сетки арматуры закладывают с промежутками 2-5 рядов обычной кирпичной кладки. При использовании утолщенного кирпича армирование проводится через 4 ряда.
Укладка зигзагом осуществляется парами в смежных рядах, чтобы они находились под углом 90о относительно друг друга.
Сетки располагаются на расстоянии не более 45 см друг от друга. При расположении больше указанного расстояния эффект арматуры снижается. При укладывании сетки внахлест концы выступают не менее 15 см. На фасад стержни арматуры выходят не меньше чем на 2 мм. Это делается для контроля правильности укладки и служит для прочного соединения наружной отделки.
Общие правила армирования кирпичной кладки
Для укрепления здания необходимо не только правильно выбрать сечение проволоки и порядок укладки, но и соблюдать правила установки.
Армирующую сетку из стержней погружают в бетонную смесь полностью.
При использовании черного металла для прутьев его предварительно обрабатывают средствами от коррозии, затем окрашивают.
Толщина шва кирпичной кладки превышает размер арматуры не менее чем на 0,4 см.
При возведении здания на каждой стене используются стержни и армирующие сетки с одинаковыми показателями прочности и размером.
Концы сеток выступают за внешнюю линию кладки на несколько миллиметров.
Вручную изготовленные ячейки сетки соединяются с помощью вязального материала, сварка не используется.
Размеры ячеек сетки определяются расчетами перед началом работ.
Виды армирования
Арматура на кирпичной кладке может иметь разное расположение:
продольное;
поперечное;
вертикальное.
Сетку для армирования покупают в магазине или делают самостоятельно на строительной площадке перед проведением кладки.
Продольное армирование кирпичной кладки
Для упрочнения здания при боковых нагрузках и изгибе применяется продольное армирование. В таком случае сетка монтируется довольно редко, в основном укладываются стальные стержни, уголки, полоски, проволока. Арматуру располагают в продольном положении при кладке ограждающих конструкций и перегородок. Элементы армирующего слоя могут находиться с внутренней или наружной стороны стены.
Промежутки между проволокой рассчитываются на основе расположения арматуры. Внешнее размещение подразумевает шаг, не превышающий диаметр арматурного стержня более чем в 15 раз. Элементы укрепления, расположенные внутри стен, не должны находиться на расстоянии, превышающем толщину стержня в 25 раз.
При выборе сетки необходимо учитывать ее диаметр, от 3 до 8 мм. Ее располагают на расстоянии около 40 см в горизонтальных швах кладки из кирпича. Раствор используется не ниже 25 марки, а арматура при укладке полностью утапливается в него.
Качество элементов продольного укрепляющего слоя должно совпадать с параметрами вертикальной арматуры.
Поперечное армирование
Такое укрепление кирпичных стен используется для перегородок, наружных стен и колонн. Способ работает при укреплении на изгиб и сжатии конструкции. При поперечном способе используется сетка из прутьев, связанных вязальным материалом. Все чаще строители выбирают просечные и вытяжные сетки, которые более удобны в работе.
При стандартной кирпичной кладке стен толщина прутьев может составлять от 5 до 8 мм. Более толстая арматура неблагоприятно повлияет на прочность возводимого здания. Укрепляющий слой кладут через каждые 2-5 рядов, при крупном кирпиче — каждые 4 ряда.
При продольном армировании допускается использование сетки в виде зигзага. Ее укладывают в соседних рядах перпендикулярно друг другу.
Вертикальное армирование кирпичной кладки колонн
Процесс заключается в использовании прутов, имеющих различную длину. При кладке через несколько рядов устраивают пустоты, в которые впоследствии вставляют арматурные прутья и заливают раствор. Это делает колонну или столб прочнее без увеличения сечения. Армирование по вертикали может быть внешнее или внутреннее. При внешнем устройстве стержни укладываются снаружи и заделываются бетонным раствором.
Внутреннее армирование предполагает установку прутов в полость колонны и последующую заливку раствором. При этом используются армирующие уголки для увеличения прочности. Их укладывают по углам колонны по мере возведения кирпичной кладки и перевязывают между собой. Для вертикального армирования проволока должна иметь диаметр 10-15 мм. Для большого здания с увеличенным количеством нагрузки берут арматуру диаметром 30 мм.
Нюансы выполнения работ
Помимо наружных несущих стен в зданиях возводят внутренние перегородки, ограждения балконов, наружные ограждающие конструкции печей и каминов. Также из кирпича производят облицовку здания, при этом используют красный или декоративный клинкерный кирпич. Такая кладка не несет основную нагрузку, однако она тоже должна обладать прочностью и устойчивостью.
Армирование кирпичной кладки в полкирпича
При строительстве дома нередко проводится кладка в полкирпича. Укладка стены не требует особых навыков. Схема расположения кирпича сводится к тому, что каждый последующий ряд кладки сдвигается относительно предыдущего на 120 мм, то есть половину кирпича. Такая кладка в шахматном порядке обеспечивает перегородкам прочность и устойчивость.
При проведении работ основой ровности кладки является первый ряд.
Работы начинают от угла, затем кладут кирпичи посередине. Между первым рядом и вторым укладывается арматурная сетка. Далее сетку используют в каждом пятом ряду.
В четверть кирпича
Кладку также используют для возведения внутренних перегородок, ограждений и отделки фасадов. Армирование производится по такому же принципу, как и укрепление перегородки в половину кирпича. Стена может быть одинарной или двойной.
При возведении кладки с помощью двойного кирпича толщиной 250 мм армирование необходимо проводить чаще: каждые 2-3 ряда.
При высоте кирпичной перегородки в половину или четверть кирпича до 300 см и ширине не более 500 см, армирование можно не выполнять в случае, если на стену не планируется установка оборудования или крупногабаритной мебели. При креплении к стене объемной и тяжелой техники ее армируют по общему правилу с использованием сетки или стальных прутьев.
При кладке стен должно присутствовать армирование, несмотря на расходы и увеличение срока проведения работ. Укрепление стен с помощью армирующего слоя придает зданию прочности и увеличивает срок эксплуатации. Перед проведением работ необходимо ознакомиться с нормами и требованиями, которые предъявляют к качеству и размеру элементов, а также правильности выполнения укладки.
Популярное
Что такое подкрепление в оперантном кондиционировании?
Один из множества различных способов, которыми люди могут учиться, — это процесс, известный как оперантное обусловливание (также известный как инструментальное обусловливание). Он включает обучение через подкрепление или наказание. Тип используемого подкрепления может сыграть важную роль в том, как быстро будет усвоено поведение, и в общей силе результирующей реакции.
Общие сведения об армировании
Подкрепление — это термин, используемый в оперантном обусловливании для обозначения всего, что увеличивает вероятность возникновения реакции.Психолог Б.Ф. Скиннер считается отцом этой теории. Обратите внимание, что подкрепление определяется влиянием, которое оно оказывает на поведение — оно увеличивает или усиливает реакцию.
Например, поощрение может включать в себя похвалу (поощрение) сразу после того, как ребенок убирает свои игрушки (ответ). Подкрепляя желаемое поведение похвалой, ребенок с большей вероятностью будет выполнять те же действия снова в будущем.
Подкрепление может включать все, что усиливает или усиливает поведение, включая конкретные материальные награды, события и ситуации.В классе, например, типы подкрепления могут включать похвалу, отказ от нежелательной работы, символические награды, конфеты, дополнительное время для игр и веселые занятия.
Первичное и вторичное армирование
Вот некоторые сведения о двух основных типах армирования.
Первичное армирование
Первичное армирование иногда называют безусловным армированием. Это происходит естественно и не требует обучения, чтобы работать.Первичные подкрепления часто имеют эволюционную основу, поскольку они помогают выживанию вида.
Примеры первичных усилителей включают:
Генетика и опыт также могут сыграть роль в том, как работает такое усиление. Например, в то время как один человек может найти определенный вид еды очень полезным, другому может совсем не понравиться эта еда.
Вторичное армирование
Вторичное подкрепление, также известное как условное подкрепление, включает стимулы, которые стали полезными, будучи соединенными с другим подкрепляющим стимулом.Например, при дрессировке собаки похвала и угощения могут использоваться в качестве основных подкреплений. Звук кликера может ассоциироваться с похвалой и угощением, пока звук самого кликера не начнет работать как вторичное подкрепление.
Виды армирования
В оперантном обусловливании есть два различных типа подкрепления. Обе эти формы подкрепления влияют на поведение, но делают это по-разному. Эти два типа включают:
Положительное подкрепление : Это включает в себя добавление чего-либо для усиления реакции, например, дайте ребенку немного конфет после того, как он уберет свою комнату.
Отрицательное подкрепление : Здесь описывается удаление чего-либо для увеличения реакции, например, отмена викторины, если учащиеся сдают все домашние задания за неделю. Убирая неприятный стимул (тест), учитель надеется усилить желаемое поведение (выполнив все домашние задания).
Хотя эти термины включают слова «положительный» и «отрицательный», важно отметить, что Скиннер не использовал их для обозначения «хорошо» или «плохо». Вместо этого подумайте, что означают эти термины при математическом использовании.
Позитив — это знак плюса, означающий, что что-то добавляется к ситуации или применяется к ней. Отрицательный — эквивалент знака минус, означающего, что что-то удаляется или вычитается из ситуации.
Примеры из реальной жизни
Вот несколько реальных примеров того, как можно использовать подкрепление для изменения поведения.
Положительное усиление
Во время тренировки вашей офисной команды по софтболу тренер кричит: «Отличная работа!» после того, как вы бросите подачу.Из-за этого у вас больше шансов снова подать мяч таким же образом. Это пример положительного подкрепления.
Другой пример: на работе вы превышаете квоту продаж вашего менеджера за месяц и получаете бонус как часть своей зарплаты. Это увеличивает вероятность того, что вы снова попытаетесь превысить минимальную квоту продаж в следующем месяце.
Отрицательное армирование
Вы идете к врачу, чтобы сделать ежегодную прививку от гриппа, чтобы не заболеть гриппом.В этом случае вы ведете себя так (делаете прививку), чтобы избежать неприятного стимула (заболеть). Это пример отрицательного подкрепления.
Другой пример: нанесите немного геля алоэ вера на солнечный ожог, чтобы ожог не повредил. Нанесение геля на ожог предотвращает неблагоприятный исход (боль), поэтому это пример отрицательного подкрепления. Поскольку такое поведение сводит к минимуму нежелательные последствия, вы с большей вероятностью снова воспользуетесь гелем алоэ вера в будущем.
Отрицательное подкрепление также можно увидеть, если вы приняли парацетамол, чтобы избавиться от ужасной головной боли. Примерно через 15-20 минут боль в голове наконец утихает. Поскольку прием таблеток позволил вам устранить неприятную ситуацию, это повышает вероятность того, что вы снова будете принимать обезболивающие в будущем, чтобы справиться с физической болью.
Сила отклика
То, как и когда доставляется подкрепление, может повлиять на общую силу реакции.Эта сила измеряется следующими характеристиками реакции после остановки армирования:
Точность
Продолжительность
Частота
Стойкость
Непрерывное армирование
В ситуациях, когда настоящее подкрепление находится под контролем, например, во время обучения, можно изменить время предъявления подкрепления. На ранних этапах обучения часто используется постоянное подкрепление, например, когда вы впервые обучаете собаку новому трюку.Этот график предполагает усиление реакции каждый раз, когда она возникает.
Частичное армирование
Как только поведение приобретено, часто бывает полезно переключиться на график частичного подкрепления. Четыре основных типа частичного армирования включают:
Слово от Verywell
Подкрепление играет жизненно важную роль в оперантном процессе обусловливания. При правильном использовании подкрепление может стать эффективным инструментом обучения, чтобы поощрять желаемое поведение и препятствовать нежелательному.
Важно помнить, что то, что представляет собой подкрепление, может варьироваться от одного человека к другому. Например, в классе один ребенок может найти поощрение за угощение, в то время как другой может быть безразличен к такой награде. В некоторых случаях то, что укрепляет, может даже стать неожиданностью.
Если ребенок получает внимание от родителей только тогда, когда его ругают, это внимание может фактически усилить проступок. Узнав больше о том, как работает подкрепление, вы сможете лучше понять, как различные типы подкрепления способствуют обучению и поведению.
типов подкреплений — Психологическое исследование
Подкрепление — это фундаментальная концепция оперантного обусловливания, основная цель которого — усилить или увеличить скорость поведения. Подкрепление помогает усилить определенное поведение с помощью стимула, который называется подкреплением.
Нет никаких ограничений на то, что может быть подкрепление. Подкреплением может служить пища, когда организм лишен пищи, вода, когда он лишен жидкости, возможность спаривания, деньги, похвала и так далее.
Усилители можно разделить на два разных типа: положительные и отрицательные.
Независимо от того, первичный, и кондиционированный, или немедленный, и отложенный, подкрепления, все они могут быть классифицированы как положительные или отрицательные.
Положительные и отрицательные усилители
Положительное подкрепление увеличивает вероятность возникновения операнта при применении подкреплений (положительных). Проще говоря, определенные последствия действия приводят к увеличению вероятности того, что действие повторится снова в будущем.Эти последствия называются положительными подкреплениями .
Отрицательное подкрепление увеличивает вероятность возникновения операнта при применении подкреплений (отрицательных). Проще говоря, отрицательные подкрепления — это стимулы, которые усиливают реакции, позволяющие организму избегать их присутствия или убегать от них. Стимул или подкрепление ( отрицательных подкрепления), вызывает увеличение частоты операнта, поскольку он прекращает или устраняет нежелательные реакции.
Первичные и кондиционированные усилители
Биологически важные подкрепления называются первичными подкреплениями.Его также называют безусловным армированием . Эти подкрепления возникают естественным образом, без каких-либо усилий и не требуют какого-либо обучения. Например, : еда, сон, вода, воздух и секс.
Вторичные подкрепления относятся к стимулам, которые становятся полезными в сочетании с другими подкрепляющими стимулами. Эти подкрепления не так важны для выживания, как основные подкрепления, но все же жизненно необходимы для повседневной жизни. Эти подкрепления также известны как условные подкрепления. Например, : деньги, оценки и похвала — условные подкрепления.
Усилители немедленного и отсроченного действия
Если какое-либо подкрепление представлено немедленно, такое подкрепление называется немедленным подкреплением. Например, , ученику сразу же дают угощение за выполнение его домашнего задания. Поскольку реакция будет немедленной, он с большей вероятностью повторит такое поведение снова.
Если какое-либо подкрепление представлено после отсроченного интервала, такое подкрепление называется отсроченным подкреплением.Из предыдущего примера, ученику дают угощение только через определенное время, что может быть не так эффективно, как немедленное подкрепление.
Различные виды арматуры
Когда дело доходит до подкрепления в оперантном обусловливании, есть два основных вида; но сначала позвольте мне начать с простого определения оперантной обусловленности. Оперантное обусловливание формирует связь между поведением и результирующими событиями, что, в свою очередь, влияет на то, что и как люди учатся. Внутри оперантного обусловливания есть положительное и отрицательное подкрепление.Подкрепление — это любое событие, которое усиливает поведение, за которым оно следует, так что поведение растет. Положительное подкрепление усиливает поведение, предъявляя положительные стимулы и добавляя желаемый стимул. Отрицательное подкрепление усиливает поведение, удаляя отрицательные стимулы. В контексте поощрения и наказания положительное и отрицательное не означают хорошее и плохое. Это очень распространенное заблуждение.
У меня было много опыта с подобными подкреплениями, потому что мои родители всегда пытались найти способы заставить делать хорошие дела и делать то, что они хотели.Один из примеров положительного подкрепления — мои оценки. Мои родители всегда хотели, чтобы я хорошо учился в школе, поэтому, когда я получал табель успеваемости, на котором были все пятерки, они давали мне определенную сумму денег. Когда я получу табель успеваемости с несколькими буквами «четверки», сумма, которую я получу, уменьшится. Получение денег за хорошие оценки было положительным подкреплением, потому что это добавляло мне приятного стимула, а именно денег, и заставляло меня хотеть преуспевать и усердно учиться. Поскольку я действительно хотел получать хорошие оценки, способ моих родителей закрепить то, что они хотели, сработал.Теперь я заметил, что они делали все время и насколько это работало.
У меня был опыт с отрицательным подкреплением, когда я однажды ехал домой с работы. Водитель передо мной ехал очень плохо и очень медленно. Я был явно недоволен этим, потому что просто хотел вернуться с работы домой и поспать после долгой смены той ночью. Через пару минут я решил, что хватит, и просигналил машине. Это было негативным стимулом для машины передо мной, потому что люди не любят громкие звуки, особенно автомобильные гудки.После того, как я просигналил, машина разогналась до фактического ограничения скорости и начала двигаться так, как должно было быть, чего я и хотел от них. Поэтому я получил то, что хотел изначально, применив отрицательное подкрепление.
Эта запись была опубликована в рубрике Без категории автором Danielle Marie Dolenti.
графиков армирования | Simply Psychology
Оперантное обусловливание
Графики подкрепления
Графики подкрепления
Аннабель Г.Ю. Лим, опубликовано 2 июля 2020 г.
Ключевые выводы: графики подкрепления
График подкрепления — это правило, устанавливающее, какие примеры поведения, если таковые имеются, будут подкрепляться.
Графики армирования можно разделить на две большие категории: непрерывные графики и частичные графики (также называемые прерывистыми графиками).
В непрерывном графике
каждый случай желаемого поведения подкрепляется, тогда как частичные расписания лишь время от времени усиливают желаемое поведение.
Графики частичного армирования описываются как фиксированные или переменные, а также как интервальные или пропорциональные.
Комбинации этих четырех дескрипторов дают четыре вида графиков частичного подкрепления: фиксированный коэффициент, фиксированный интервал, переменный коэффициент и переменный интервал.
В 1957 году была опубликована революционная книга в области поведенческой науки: «Графики подкрепления» К. Б. Ферстера и Б. Ф. Скиннера.
В книге описывается, что организмы могут быть усилены по разным расписаниям и что разные расписания приводят к различным поведенческим результатам.
Работа Ферстера и Скиннера установила, что то, как и когда подкреплялось поведение, оказывало значительное влияние на силу и последовательность этого поведения.
Введение
Введение
Схема подкрепления — это компонент оперантного кондиционирования (также известного как инструментальное кондиционирование). Он состоит из порядка, определяющего, когда усиливать поведение. Например, нужно ли усиливать в зависимости от времени или количества ответов.
Графики подкрепления можно разделить на две большие категории: непрерывное подкрепление, которое каждый раз усиливает реакцию, и частичное подкрепление, которое иногда усиливает реакцию.
Тип используемого графика подкрепления существенно влияет на скорость реакции и сопротивление исчезновению поведения.
Исследование схем подкрепления дало важные результаты для области поведенческой науки, включая поведение выбора, поведенческую фармакологию и поведенческую экономику.
Непрерывное армирование
Непрерывное армирование
В непрерывных графиках армирование обеспечивается каждый раз после желаемого поведения.
Благодаря тому, что поведение усиливается каждый раз, ассоциацию легко установить, и обучение происходит быстро. Однако это также означает, что вымирание происходит быстро после того, как больше не предоставляется подкрепление.
Например,
Мы можем лучше понять концепцию непрерывного армирования на примере кондитерских машин.
Конфеты — это примеры непрерывного подкрепления, потому что каждый раз, когда мы вкладываем деньги (поведение), мы получаем взамен конфеты (положительное подкрепление).
Однако, если бы кондитерский автомат не выдал конфеты дважды подряд, мы, вероятно, перестали бы вкладывать деньги (Myers, 2011).
Мы привыкли ожидать, что наше поведение будет подкрепляться каждый раз, когда оно выполняется, и быстро разочаровываемся, если это не так.
Графики частичного (прерывистого) армирования
Графики частичного (прерывистого) армирования
В отличие от непрерывных расписаний, частичные расписания усиливают желаемое поведение только время от времени, а не все время.Это приводит к более медленному обучению, поскольку изначально сложнее установить связь между поведением и подкреплением.
Однако частичные расписания также создают поведение, более устойчивое к исчезновению. Организмы склонны упорствовать в своем поведении в надежде, что в конечном итоге они будут вознаграждены.
Например, игровые автоматы в казино работают по частичному расписанию. Они дают деньги (положительное подкрепление) после непредсказуемого количества игр (поведения).Следовательно, игроки в слоты, вероятно, будут постоянно играть в слоты в надежде, что они выиграют деньги в следующем раунде (Myers, 2011).
Графики частичного подкрепления встречаются наиболее часто в повседневной жизни и различаются в зависимости от количества получаемых ответов (фиксированных или переменных) или временного промежутка (интервал или соотношение) между ответами.
Фиксированное расписание
В фиксированном расписании количество ответов или время между подкреплениями установлено и не меняется.График предсказуем.
Переменное расписание
В переменном расписании количество ответов или время между подкреплениями изменяется случайным образом. График непредсказуем.
График соотношения
В графике соотношения подкрепление происходит после того, как было отправлено определенное количество ответов.
Интервальный график
Интервальный график предполагает усиление поведения по прошествии определенного периода времени.
Комбинации этих четырех дескрипторов дают четыре вида графиков частичного подкрепления: фиксированный коэффициент, фиксированный интервал, переменный коэффициент и переменный интервал.
График с фиксированным интервалом
График с фиксированным интервалом
При оперантном кондиционировании график с фиксированным интервалом
когда подкрепление дается желаемой реакции по прошествии определенного (предсказуемого) количества времени.
Такой график приводит к тенденции организмов увеличивать частоту ответов ближе к ожидаемому времени подкрепления.Однако сразу после подкрепления частота ответов снижается.
Колебание скорости ответа означает, что график с фиксированными интервалами будет давать зубчатый рисунок (см. Рисунок ниже), а не постоянную скорость ответа.
Например,
Примером расписания с фиксированными интервалами может быть учитель, проводящий студентам еженедельный опрос каждый понедельник.
На выходных внезапно началась волна подготовки к викторине.В понедельник учащиеся проходят викторину и получают поощрение к учебе (положительное подкрепление: получить хорошую оценку; отрицательное подкрепление: не провалить тест).
В течение следующих нескольких дней они, вероятно, будут расслабляться после завершения стрессового опыта до тех пор, пока дата следующей викторины не приблизится слишком близко, чтобы они могли ее игнорировать.
График с переменным интервалом
График с переменным интервалом
При оперантном кондиционировании график с переменным интервалом — это когда
подкрепление предоставляется по прошествии случайного (непредсказуемого) количества времени и после выполнения определенного поведения.
Этот график дает низкую, устойчивую скорость ответа, поскольку организмы не знают, когда в следующий раз они получат подкрепление.
Например,
Голубь в ящике Скиннера должен клевать брусок, чтобы получить кормовые гранулы. Пищевые гранулы вводятся через различные промежутки времени от 2 до 5 минут.
Ему дают гранулу через 3 минуты, затем 5 минут, затем 2 минуты и т. Д. Он будет постоянно реагировать, поскольку не знает, когда его поведение будет усилено.
График фиксированного соотношения
График фиксированного соотношения
При оперантном кондиционировании график фиксированного соотношения усиливает поведение после определенного количества правильных ответов.
Такой график приводит к высокому стабильному уровню отклика. Организмы настойчивы в ответах из-за надежды, что следующая реакция может быть необходимой для получения подкрепления. Этот график используется в лотереях.
Например,
Примером расписания с фиксированным соотношением может быть портниха, которая платит 500 долларов за каждые 10 платьев, которые они делают.После отправки партии из 10 платьев они подкрепляются на 500 долларов. Скорее всего, они сделают небольшой перерыв сразу после этого подкрепления, прежде чем снова начнут производить платья.
График переменного соотношения
График переменного соотношения
График переменного соотношения — это график подкрепления, в котором поведение подкрепляется после случайного числа ответов.
Такой график приводит к высокому стабильному уровню отклика. Организмы настойчивы в ответах из-за надежды, что следующая реакция может быть необходимой для получения подкрепления.Этот график используется в лотереях.
Например,
Пример расписания с фиксированным соотношением: ребенку дают конфету за каждые 3-10 страниц прочитанной книги. Например, им дают конфету после прочтения 5 страниц, затем 3 страниц, затем 7 страниц, затем 8 страниц и т. Д.
Непредсказуемое подкрепление мотивирует их продолжать чтение, даже если они не получают немедленного подкрепления после прочтения одной страницы.
Скорости отклика различных графиков подкрепления
Показатели отклика разных графиков подкрепления
Графики соотношения — те, которые связаны с количеством откликов — дают более высокие показатели отклика по сравнению с графиками интервалов.
Кроме того, переменные расписания обеспечивают более согласованное поведение, чем фиксированные расписания; непредсказуемость подкрепления приводит к более последовательным ответам, чем предсказуемое подкрепление (Myers, 2011).
Угасание ответов, усиленных в разных расписаниях
Угашение ответов, усиленных в разных расписаниях
Сопротивление исчезновению означает, как долго поведение продолжает проявляться даже после того, как оно больше не подкрепляется.Для полного исчезновения реакции с высоким сопротивлением исчезновению потребуется больше времени.
Различные схемы армирования дают разные уровни устойчивости к исчезновению. В общем, графики, которые непредсказуемо усиливаются, более устойчивы к исчезновению.
Следовательно, график с переменным соотношением более устойчив к исчезновению, чем график с фиксированным коэффициентом. График с переменным интервалом более устойчив к исчезновению, чем график с фиксированным интервалом, если средние интервалы одинаковы.
В графике с фиксированным соотношением сопротивление вымиранию увеличивается с увеличением отношения. В расписании с фиксированным интервалом сопротивление вымиранию возрастает по мере увеличения интервала во времени.
Из четырех типов графиков частичного подкрепления график с переменным соотношением является наиболее устойчивым к исчезновению. Это может помочь объяснить пристрастие к азартным играм.
Даже несмотря на то, что игроки могут не получить подкрепление после большого количества ответов, они по-прежнему надеются, что вскоре они получат подкрепление.
Последствия для поведенческой психологии
Последствия для поведенческой психологии
В своей статье «Графики подкрепления в 50: ретроактивное признание» Морган (2010) описывает способы, с помощью которых графики подкрепления используются для исследования важных областей поведенческая наука.
Выбор поведения Выбор поведения
Бихевиористы давно интересовались тем, как организмы делают выбор в отношении поведения — как они выбирают между альтернативами и подкреплениями.Они смогли изучить поведенческий выбор с помощью параллельных графиков.
Используя одновременно два отдельных графика подкрепления (часто оба графика с переменным интервалом), исследователи могут изучить, как организмы распределяют свое поведение по разным вариантам.
Важным открытием стал закон соответствия, который гласит, что скорость реакции организма на определенный график будет точно соответствовать соотношению, в котором было получено подкрепление.
Например, предположим, что отец Джо давал Джо деньги почти каждый раз, когда Джо просил их, но мать Джо почти никогда не давала Джо денег, когда он просил их. Поскольку реакция Джо на просьбу денег чаще подкрепляется, когда он спрашивает своего отца, он с большей вероятностью попросит денег у отца, а не у матери.
Исследования показали, что люди будут пытаться выбрать такое поведение, которое принесет им наибольшее вознаграждение. На выбор поведения организма влияют и другие факторы: скорость подкрепления, качество подкрепления, задержка до подкрепления и ответное усилие.
Поведение в блоге Babble хорошо резюмирует полученные данные: «Все предпочитают более высокие суммы, качество и размер вознаграждения. Они предпочитают вознаграждение, которое приходит раньше и требует меньших общих усилий ».
Графики подкрепления используются для оценки предпочтения лекарств и потенциала злоупотребления ими. Один из методов, используемых в поведенческих фармакологических исследованиях, — это график прогрессивного соотношения.
В графике прогрессивного соотношения требования отклика постоянно повышаются каждый раз после достижения подкрепления. В случае фармакологии участники должны продемонстрировать возрастающее количество ответов, чтобы добиться инъекции лекарства (подкрепление).
В режиме прогрессивного соотношения одна инъекция может потребовать до тысячи ответов. Участники оцениваются по точке, где в конечном итоге прекращается ответ, которая называется «точкой останова».”
Сбор данных о точках употребления наркотиков позволяет классифицировать их, отражая потенциал злоупотребления различными наркотиками. Использование схемы прогрессивного соотношения для оценки предпочтения и / или выбора лекарств в настоящее время является обычным явлением в поведенческой фармакологии.
Поведенческая экономика Поведенческая экономика
Оперантные эксперименты предлагают идеальный способ изучения микроэкономического поведения; участников можно рассматривать как потребителей, а подкреплений как товаров.
Экспериментируя с различными графиками подкрепления, исследователи могут изменять доступность или цену товара и отслеживать, как в результате меняется распределение ответов.
Например, изменение графика соотношения (увеличение или уменьшение количества ответов, необходимых для получения поощрения) — это способ изучения эластичности.
Другой пример роли, которую играют графики подкрепления, — это изучение взаимозаменяемости путем предоставления различных товаров по одной цене (один и тот же график подкрепления).Используя оперантную лабораторию для изучения поведения, исследователи получают возможность манипулировать независимыми переменными и измерять зависимые переменные.
Мини-викторина
Мини-викторина
Ниже приведены примеры графиков усиления при работе в реальном мире. Прочтите примеры, а затем определите, какой вид графика подкрепления используется.
Ответ: Переменный интервал
Ответ: Непрерывный график подкрепления
Об авторе
Аннабель Лим — студентка второго года обучения психологии и педагогических исследований Гарвардского колледжа.Ее интересуют точки пересечения психологии и образования, а также психологии и права.
Как ссылаться на эту статью: Как ссылаться на эту статью:
Lim, A (2020, 02 июля). Графики армирования . Просто психология. https://www.simplypsychology.org/schedules-of-reinforcement.html
Ссылки на стили APA
Ферстер К. Б. и Скиннер Б. Ф. (1957). Графики армирования .Нью-Йорк: Appleton-Century-Crofts.
Морган Д. Л. (2010). Графики подкрепления на 50: ретроспективная оценка. Психологический отчет; Гейдельберг, 60 (1), 151–172.
Майерс, Дэвид Г. (2011). Психология (10-е изд.). Стоит издателям.
Что влияет на мое поведение? Объяснение закона соответствия, которое изменит ваше понимание своих действий . (2017, 27 августа). Поведенческий лепет. https://www.behaviourbabble.com/what-influences-my-behaviour/
Как ссылаться на эту статью: Как ссылаться на эту статью:
Лим, A (2020, 2 июля). Графики армирования . Просто психология. https://www.simplypsychology.org/schedules-of-reinforcement.html
сообщить об этом объявлении
Два типа подкрепления и их примеры в оперантном кондиционировании [22]
Контекст 1
… подкрепление основано на представление о том, что вознаграждаемое поведение, скорее всего, повторится. Социальное подкрепление доказало свою эффективность в поддержании различных изменений в поведении, связанном со здоровьем [18, 26]. Социальное подкрепление включает других социальных членов, которые играют роль посредников, в том числе членов семьи, друзей и коллег.Такое подкрепление увеличивает шансы на поддержание здоровых изменений в поведении, потому что посредники могут помочь пользователю в изменении его или ее поведения [24], давая советы, выражая сочувствие и озабоченность, а также оказывая прямую помощь из социальной сети посредника [9]. Согласно обзору исследований изменения поведения, проведенному Hekler et al., Количество работ, в которых упоминается изменение поведения, значительно увеличилось за последние пять лет в сообществе HCI [8]. Это показывает, что изучение изменения поведения в дизайне взаимодействия становится все более актуальным в настоящее время.Средства для продвижения изменения поведения стали легко доступными с помощью таких технологий, как онлайн-видео и социальные сети [5]. Целевое поведение, которое необходимо изменить, может варьироваться, и одна из активно исследуемых областей — это подход к продвижению физической активности пользователя посредством геймификации [13]. Это исследование побуждает пользователей соревноваться друг с другом [13], объединяться в сотрудничестве [17] и убеждать пользователей больше взаимодействовать с другими пользователями, которым также необходимо быть физически активными, используя систему.Однако трудно понять роли и влияние посредников из различных социальных каналов (например, при личной встрече, в социальных сетях (социальных сетях), таких как Facebook, и приложениях, изменяющих поведение в отношении здоровья), поскольку текущие исследования в основном сосредоточены на системе, которая они развились. Поскольку использование социальных сетей, которые предоставляют различные типы социальных каналов, вплетено в современную жизнь, различные социальные группы могут взаимодействовать друг с другом с помощью таких технологий, как службы социальных сетей.Управляя социальными сетями, пользователь пытается сформировать в социальных сетях впечатление о себе и создает различные идентичности в зависимости от своих виртуальных социальных групп [4]. В результате различные социальные группы в социальных сетях могут быть посредниками с разными ролями, влияющими на подкрепление. Таким образом, необходимо изучить, каковы роли, влияния, проблемы и возможности посредников в изменении поведения в отношении здоровья, понимая опыт людей в использовании различных социальных каналов. Чтобы достичь этой цели исследования, мы опросили пользователей мобильных приложений для здоровья, в частности приложения для беговых упражнений, и спросили о различном опыте в зависимости от посредников из разных социальных сетей.После того, как мы раскроем роли и влияние различных посредников, мы предлагаем конструктивные последствия, которые необходимо учитывать при разработке социально значимых систем здравоохранения с компьютерной поддержкой. Согласно Скиннеру [22], человек учится и в конечном итоге меняет свое поведение, испытывая подкрепление и наказание. Подкрепление — один из основных методов изменения поведения, который усиливает желаемое поведение, такое как усердная учеба и уборка в собственной комнате. Есть два основных метода подкрепления: положительный и отрицательный.Положительное подкрепление подразумевает предоставление или добавление ответа, когда человек демонстрирует желаемое поведение. Отрицательное подкрепление подразумевает вознаграждение человека путем устранения неприятных и нежелательных последствий, когда человек демонстрирует желаемое поведение (рис. 1). Скиннер обнаружил, что подкрепление, особенно положительное, является более эффективным способом убедить людей изменить свое поведение. Он утверждал, что подкрепление побуждает людей поддерживать изменение своего поведения в течение более длительного времени без других побочных эффектов, таких как рецидив.Поведение, связанное со здоровьем, такое как физические упражнения и здоровое питание, также упоминаются как эффективные цели для применения подкрепления [18, 26]. Подкрепление включает в себя различные стимулы, события и ситуации, которые усиливают и усиливают поведение. Один из типичных типов подкрепления называется материальным подкреплением, когда материальное подкрепление является материальной наградой, такой как трофей, конфета или игрушка. Другие типы подкрепления, такие как усиление с помощью жетонов, включают в себя начисление очков, очков или жетонов для усиления поведения [24] (рис. 2).Члены общества, такие как члены семьи, друзья и коллеги, могут оказать поддержку человеку, который пытается изменить свое поведение [22]. Это называется социальным подкреплением, при котором вознаграждение доставляется реакцией другого человека, включая социальное внимание, привязанность и репутацию. Эти разнообразные награды от другого человека называются социальными подкреплениями. Человек, который дает социальное подкрепление для изменения поведения, называется посредником [24] (рис. 3). Посредник определяется как «член общества, который распределяет определенные условные последствия для человека, который пытается изменить свое поведение» [26, с.242]. Хотя эффекты медиаторов и социального подкрепления проявляются в различных проблемах со здоровьем, роли и влияние медиаторов четко не определены. Существующая литература в основном посвящена тому, кто является посредником, но не различает, через какой социальный канал посредник взаимодействует с человеком, пытающимся изменить поведение. Например, супруги оказывают важную эмоциональную поддержку в процессе похудания, выступая посредниками друг в друге [18]. Однако мы не знаем, каково влияние, если супруги будут взаимодействовать друг с другом по телефону или по телефону.Facebook. Таким образом, наша цель — изучить, как пользователи воспринимают влияние различных посредников и социальные каналы, через которые посредники взаимодействуют. Побуждение пользователей к изменению своего поведения в отношении здоровья с помощью технологий убеждения [5] в области HCI стало быстро развиваться в последние годы [8]. Исследования изменения поведения, связанного со здоровьем, проводились для различных целей — от поддержки пациентов с серьезными физическими заболеваниями (такими как рак [12] и психические заболевания, такие как депрессия [3]) до укрепления здоровья в связи с физическими упражнениями с людьми [13].Многие исследования изменения поведения в отношении здоровья позволили разработать новые системы, помогающие пользователям реализовать свои цели. Приложение для обмена сообщениями VERA (Virtual Environment for Raised Awareness) помогает пользователям в снижении веса и укреплении здоровья, позволяя им обмениваться сообщениями [1]. Игра-тренажер iFitQuest [13] поддерживает физическую активность подростков, применяя геймификацию в зависимости от физического местоположения пользователей. Однако в этих исследованиях не рассматривается, как различные роли посредников и социальных подкреплений влияют на эти контексты.Мы живем в «эпоху подключений» [21], а продукты и услуги являются многофункциональными, многоуровневыми и связаны с огромной экосистемой. Таким образом, мы можем создать синергетический эффект и повысить ценность, если разработанная система будет подключаться к различным посредникам из других разнообразных продуктов и платформ услуг. Естественно, важно знать о различных ролях различных посредников, которые связаны в экосистеме, связанной со здоровьем, и о том, как они по-разному влияют на каждого пользователя и на изменения его или ее поведения в отношении здоровья.В нескольких исследованиях социальные сети используются в качестве инструмента определения изменений в поведении пользователей в отношении здоровья. Murnane et al. [15] обнаружили, что социальные сети, такие как Twitter, можно использовать в качестве инструмента для системы вмешательства для тех, кто пытается бросить курить, путем анализа сообщений курильщика, которые связаны с признаками возобновления отказа от курения. Xue et al. [27] также подчеркивает новую роль Twitter как инструмента определения и измерения психологического стресса подростков, анализируя сообщения подростков в Twitter.Поскольку социальные сети — это канал доступа к большим данным, полезно использовать социальные сети в качестве базы данных для ожиданий определенного прогресса. Однако есть еще одна возможность использования социальных сетей в качестве нового места для социального подкрепления за счет использования различных человеческих ресурсов, связанных друг с другом. Более того, многие мобильные приложения могут связываться с социальными сетями, даже если у них разные названия и цели. Другими словами, пользователи, использующие разные приложения, могут видеть действия друг друга, если пользователи подключены к социальным сетям, и могут влиять друг на друга в качестве посредников.В этом отношении важно определить роли и восприятие посредников в соответствии с пользователями через эти разнообразные социальные каналы, потому что социальные сети соединяют …
Положительное подкрепление и примеры — Психология
Положительное подкрепление является предпочтительной дисциплинарной стратегией при позитивном воспитании, потому что этот метод не предполагает мер отвращения или наказания. Однако этот метод не всегда работает так, как мы думаем. Давайте узнаем, что такое положительное подкрепление, его применение в повседневной жизни и как лучше всего его использовать.
Что такое положительное подкрепление?
В оперантном обусловливании положительное подкрепление направлено на усиление желаемого поведения путем добавления благоприятного стимула сразу после того, как это поведение происходит. Это вознаграждение за то, что он делает, и эта награда побуждает его сделать это снова.
Подкрепляющий стимул — это положительное подкрепление. Положительное подкрепление — это то, что человеку обычно нравится или которое он предпочитает, поэтому он может побудить его повторить целевое поведение.
Позитивное подкрепление со временем увеличивает склонность человека к освоению новой практики.
Этот метод кондиционирования завоевал популярность по сравнению с другими оперантными кондиционированиями, поскольку он создает благоприятную учебную среду, которую предпочитают родители дома и учителя в классе.
Какие бывают 4 типа армирования?
В С.Ф. Согласно оперантному условию Скиннера, четыре типа подкрепления — это положительное подкрепление, отрицательное подкрепление, положительное наказание и отрицательное наказание.
В то время как положительное подкрепление и отрицательное подкрепление используют последствия для поощрения поведения, наказание использует последствия, чтобы препятствовать поведению.
Положительное наказание добавляет отвращающий стимул к сдерживанию поведения, а отрицательное наказание удаляет благоприятный стимул для этого.
Примеры положительного армирования
Вот несколько примеров положительного подкрепления, используемого в повседневной жизни.
1. Дрессировка собак
Дрессировщик угощает собаку каждый раз, когда она поднимает лапу после того, как дрессировщик поднимает руку.Теперь, когда дрессировщик поднимает руку, собака поднимает и лапу, даже если нет угощений.
До армирования ,
собака не реагировала на жест руки дрессировщика.
Reinforcer — это
удовольствие.
Целевое поведение —
всякий раз, когда дрессировщик поднимает руку, собака также поднимает лапу.
2. Пособие по хозяйству
До подкрепления ,
ребенок не занимался домашними делами.
Усилитель — припуск
.
Целевое поведение:
ребенок охотно выполняет домашние дела.
3. Бонус за более быстрое завершение проекта
Положительное подкрепление действует и на взрослых. Компании часто используют бонусы в качестве стимула для работников тратить больше времени и энергии на свою работу.
До усиления ,
рабочие не заканчивали свою работу так быстро, как хотелось бы начальнику.
Reinforcer — это
бонус.
Целевое поведение:
сотрудников работают быстрее, чтобы завершить свою работу.
Различия между положительным и отрицательным армированием
Итак, в чем разница между положительным и отрицательным подкреплением?
В психологии положительных и отрицательных не отражают качества подкрепления.Вместо этого положительный относится к добавлению стимула, а отрицательный — к его удалению.
Положительное подкрепление добавляет благоприятный стимул, увеличивая вероятность повторения ответа. Таким образом, разумно полагать, что положительное также относится к качеству подкрепления или целевого действия.
Но это неправда.
Два метода, положительный или отрицательный, просто относятся к тому, добавляется ли стимул или следствие (положительный) или удаляется (отрицательный).
Положительное подкрепление для детей
Родители, особенно те, кто практикует позитивное воспитание, часто используют позитивное подкрепление, чтобы побудить своих детей к поведению.
Примеры положительного подкрепления в воспитании детей:
Мать обещает своим детям поездку в парк, если они будут хорошо играть вместе.
Отец мотивирует своего ребенка усердно учиться, давая вознаграждение за каждую пятерку в его табеле успеваемости.
Родитель хвалит ребенка словами за помощь со складыванием белья.
Эти дисциплинарные методы популярны, потому что они просты и легки в применении. Они также понятны и дают предсказуемые результаты. Вы делаете это, и тогда вы получаете это. Нет путаницы или неожиданного исхода.
Родители часто видят быстрые результаты при использовании положительного подкрепления. Желаемое поведение может быстро стать привычным.
Такой подход помогает родителям лучше относиться к своим родителям. Они могут использовать приятные подкрепления вместо неприятных последствий.Нет злых детей, с которыми можно иметь дело, что делает это приятным занятием для всех участников.
Связано: Психология формирования
Положительное подкрепление в классе
Многие учителя также используют позитивное подкрепление в своих классах, чтобы контролировать или изменять поведение учеников. Диаграммы поведения — это знакомые классные приспособления, которые служат формой положительного подкрепления.
Когда учащиеся демонстрируют соответствующее или конкретное поведение, положительные подкрепления, такие как баллы или жетоны, помещаются в таблицу учащегося.Когда очки накапливаются до определенной суммы, студенты могут обменять их на небольшой подарок.
Избегание наказания — долгожданная перемена как для учеников, так и для учителей. Меньше борьбы за власть, а поскольку ученики более восприимчивы к положительному подкреплению, этот метод, кажется, дает отличные результаты в школьной обстановке.
Положительное подкрепление лучше наказания?
Положительное подкрепление часто лучше наказания. Хотя наказание иногда быстро останавливает негативное поведение, оно не учит, что такое уместное поведение.Позитивное подкрепление переключает внимание на приемлемое поведение, вознаграждая его.
Например, использование угощения для обучения собак трюкам работает очень хорошо. Учителя начальных классов, присуждающие золотые звезды за быстрое выполнение домашних заданий, также видят отличные результаты в мотивации учеников.
График подкрепления
Расписания армирования описывают частоту применения армирования и время между ними.
Чтобы сформировать новую привычку, подкрепление должно происходить неоднократно.Помимо непрерывного расписания, существует четыре типа периодических расписаний армирования:
Фиксированный интервал — фиксированный период времени между подкреплениями
Фиксированное соотношение — фиксированное количество раз
Переменный интервал — переменный период времени
Переменное соотношение — переменное количество раз
Графики подкрепления могут значительно повлиять на эффективность армирование. Например, в казино игровые автоматы выдают награды случайным образом.Когда игроки иногда выигрывают, они подкрепляются графиками с переменным коэффициентом, что делает игру очень захватывающей.
Минусы положительного подкрепления
Хотя положительное подкрепление кажется очень эффективным, это не всегда так.
Положительное подкрепление не всегда приводит к положительным результатам, потому что люди — не простые машины, которые реагируют и забывают. Используемые стимулы могут иметь другое влияние на мотивацию и желание людей, и эти эффекты могут быть долгосрочными.
Вот некоторые недостатки использования положительного подкрепления.
Снижение внутренней мотивации
Исследователи подтвердили, что положительное подкрепление может ослабить внутреннее поведение человека и, следовательно, снизить качество желаемого действия. 1 .
Долгосрочная эффективность
Когда вы используете положительное подкрепление для мотивации, вы должны постоянно обеспечивать его, чтобы оно оставалось эффективным. Как только прекращаются награды, прекращается и поведение.Это явление называется вымиранием.
Этика и ценности
Возможно, наиболее проблемным аспектом положительного подкрепления является то, что оно связывает действие с неправильным стимулом. В воспитании детей использование подкреплений может преподать ребенку неправильный урок.
Например, когда ребенку разрешают выполнять работу по дому, он узнает, что он должен выносить мусор только в том случае, если ему платят. В противном случае это не их ответственность.
Многие родители думают, что эта практика может научить ребенка быть ответственным.Однако вместо того, чтобы прививать ответственность, он учит ребенка оценивать обязанности в денежном выражении и выполнять работу только в том случае, если им соответствующим образом платят.
Ловушка положительного усиления
Положительное подкрепление иногда может привести к непредвиденным неблагоприятным результатам.
Например, когда ребенок капризничает, родитель уделяет ему дополнительное внимание. Ребенок быстро понимает, что его плохое поведение может привлечь к нему дополнительное внимание. Эта непреднамеренная награда становится положительным подкреплением плохого поведения ребенка.Этот тип ловушки положительного подкрепления контрпродуктивен.
Как использовать положительное армирование
Несмотря на множество ловушек, положительное подкрепление имеет свою ценность и свое место. Вот как можно эффективно использовать положительное подкрепление 2 :
1. Нематериальные награды предпочтительнее материальных наград
Чтобы противостоять проблеме поощрения, снижающего внутреннюю мотивацию, используйте похвалу вместо материальных поощрений, таких как игрушки или пособия.Согласно исследованиям психологии, похвалы являются одними из самых эффективных форм положительного подкрепления.
2. Предложите положительный, конструктивный отзыв в качестве награды.
Похвала должна давать полезную обратную связь о процессе, а не только о результате. Будьте конкретны и не говорите просто «Хорошая работа». Если ребенок вынул мусор, похвалите его, сказав: «Спасибо! Ты отлично поработал, аккуратно и плотно завязав мусор ».
3. При похвалах хвалите за качество действия
Не следует хвалить только за выполнение задания.Ребенок должен хорошо выполнить задание, учитывая свои способности.
4. Ориентация на позитивное поведение
Вместо того, чтобы уделять ребенку дополнительное внимание, когда он плохо себя ведет, уделяйте его, когда он ведет себя хорошо, чтобы закрепить хорошее поведение. Когда ребенок получает достаточно внимания от родителей в результате регулярного общения в течение дня, ему не нужно будет действовать, чтобы привлечь внимание.
5. Дайте подкрепление, как только действие завершится.
Исследования показали, что чем раньше после целевого поведения вводится поощрение, тем эффективнее оно мотивирует новое поведение.
6. Без подкрепления
Арматура должна быть неожиданной, так как график с переменным соотношением армирования более эффективен, чем график с фиксированным интервалом.
Неожиданное вознаграждение часто более эффективно мотивирует принятие нового поведения. Если человек ожидает награды, это становится случайностью. Регулярное предложение условных вознаграждений снижает внутреннюю мотивацию.
Последние мысли
Использование положительных подкреплений для мотивации целевого поведения имеет свои преимущества, но также и проблемы.При правильном использовании положительное подкрепление очень эффективно, что могут подтвердить родители, которые приучили своих малышей к горшку на выходных, раздавая конфеты.
Однако, если положительным подкреплением является взятка, это может иметь неприятные последствия.
Дети умные. Они быстро поймут, что, если вам нужно использовать взятку, они, вероятно, не захотят предпринимать таких действий в долгосрочной перспективе. Лучше всего мотивировать ребенка внутренне, а не использовать внешнюю мотивацию.
Список литературы
1.
Кэмерон Дж., Пирс В.Д. Подкрепление, вознаграждение и внутренняя мотивация: метаанализ. Обзор исследований в области образования . Сентябрь 1994: 363-423. DOI: 10.3102 / 00346543064003363
Разница между положительным / отрицательным подкреплением и положительным / отрицательным наказанием
5 февраля 2013 г., 19:40 Опубликовано Келли Принс М.A., BCBA
В прикладном анализе поведения существует два типа подкрепления и наказания: положительное и отрицательное. Различить четыре из них бывает сложно. Поэтому цель этого блога — объяснить различия, чтобы помочь родителям и специалистам разработать соответствующие меры для улучшения поведения.
Подкрепление
Подкрепление используется, чтобы повысить вероятность того, что определенное поведение произойдет в будущем, путем доставки или удаления стимула сразу после поведения.
Другими словами, подкрепление, если оно сделано правильно, приводит к более частому поведению в будущем.
Положительное подкрепление
Положительное подкрепление работает, поскольку представляет мотивирующий / подкрепляющий стимул для человека после того, как желаемое поведение демонстрируется, что повышает вероятность того, что такое поведение произойдет в будущем.
Ниже приведены некоторые примеры положительного подкрепления:
Мать хвалит сына (подкрепляющий стимул) за выполнение домашнего задания (поведение).
Маленький мальчик получает 5 долларов (усиливающий стимул) за каждую пятерку, которую он зарабатывает в табеле успеваемости (поведение).
Отец дает дочери конфету (усиливающий стимул) за то, чтобы она убирала игрушки (поведение).
Отрицательное подкрепление
Отрицательное подкрепление возникает, когда определенный стимул (обычно отталкивающий) удаляется после того, как проявляется определенное поведение. Вероятность того, что определенное поведение повторится снова в будущем, увеличивается благодаря устранению / предотвращению негативных последствий.
Отрицательное подкрепление не следует рассматривать как наказание. С отрицательным подкреплением вы усиливаете поведение, тогда как с наказанием вы уменьшаете поведение.
Ниже приведены некоторые примеры отрицательного подкрепления:
Боб моет посуду (поведение), чтобы остановить ворчание матери (отвращающий стимул).
Натали может встать из-за обеденного стола (неприятный стимул), когда она съедает 2 укуса брокколи (поведение).
Джо нажимает кнопку (поведение), которая выключает громкую тревогу (аверсивный стимул)
Думая о подкреплении, всегда помните, что конечным результатом является попытка усилить поведение, тогда как процедуры наказания используются для уменьшения поведения. Что касается положительного подкрепления, думайте о нем как о добавлении чего-то положительного, чтобы усилить реакцию. Отрицательное подкрепление можно представить себе как устранение чего-то отрицательного, чтобы усилить реакцию.
Наказание
Когда люди слышат, что применяются процедуры наказания, они обычно думают о неприятных или пагубных последствиях.Это не всегда так, как вы можете видеть ниже.
Наказание — это процесс, при котором последствие немедленно следует за поведением, что снижает его частоту в будущем. Как и подкрепление, стимул может быть добавлен (положительное наказание) или удален (отрицательное наказание).
Есть два типа наказания: положительное и отрицательное, и бывает трудно отличить их друг от друга. Ниже приведены несколько примеров, которые помогут прояснить путаницу.
Что такое положительное наказание?
Положительное наказание работает по принципу , представляя неприятными последствиями после демонстрации нежелательного поведения, что снижает вероятность того, что такое поведение произойдет в будущем.Ниже приведены некоторые примеры положительного наказания:
Ребенок ковыряется в носу во время урока (поведение), и учитель делает ему выговор (отталкивающий стимул) перед одноклассниками.
Ребенок прикасается к горячей плите (поведение) и чувствует боль (отталкивающий раздражитель).
Человек ест испорченную пищу (поведение) и у него во рту появляется неприятный привкус (отталкивающий раздражитель).
Что такое отрицательное наказание?
Отрицательное наказание происходит, когда определенный усиливающий стимул удаляется после того, как проявляется определенное нежелательное поведение, в результате чего такое поведение в будущем будет происходить реже.
Ниже приведены некоторые примеры отрицательного наказания:
Ребенок пинает сверстника (поведение) и отстраняется от его / ее любимого занятия (подкрепляющий стимул удален)
Ребенок кричит в классе (поведение) , теряет жетон за хорошее поведение на своей доске для жетонов (усиливающий стимул удален), который впоследствии можно было обменять на приз.
Установка электрощита в однокомнатной квартире от схемы и сборки до монтажа
Обычно в доме современных людей работает множество электронной аппаратуры, дающей нагрузку электросети. Чтобы обеспечить электробезопасность, необходим электрический щит, который возможно смонтировать в квартире своими руками.
Что такое электрический щит и для чего он нужен?
Электрический щит в квартире представляет собой вид оборудования, который используют для приема и распределения электроэнергии. Кроме этого, устройство необходимо для того, чтобы защищать линии цепей от перегрузок и замыкания.
Электрощит — это пластина из пластика, где располагаются выключатели, счетчик энергии и входной автомат. Применяется он в различных зданиях и постройках, которые отличаются строгими требованиями к электробезопасности.
Щиты могут быть навесными, напольными, встраиваемыми. А виды зависят от выполняемых функций. К примеру, главный распределительный щит принимает, учитывает и распределяет электрическую энергию и предотвращает появление аварийных ситуаций. В структуру щита могу входить защитная аппаратура та, что дает возможность автоматически запускать и останавливать подачу тока. Кроме этого, в комплектацию щита входят трансформаторы тока и счетчики электроэнергии.
Схема электрощита в квартире состоит из:
Вводной выключатель-автомат. Он обычно двойной и обесточивает два электропровода ноль и фазу. Интенсивность его работы зависима от общей нагрузки электроприборов в квартире.
Конструкция защитного отключения, представляет собой дифференцированное реле. Мгновенно может обесточить электрическую линию, как только происходит малейшая утечка напряжения. Этот элемент в электрощите необязателен, но его необходимо иметь для того, чтобы можно было обеспечить электробезопасность.
Дополнительные включатели-автоматы, они осуществляют контроль электроприборов высокой мощности, к которым относятся электрические водонагреватели, системы охлаждения.
Коробка электрощита. Необходима, для расположения систем и деталей, производится из пластика не подверженного возгоранию.
DIN-рейка. Это пластинка из металла, которая нужна для расположения автоматов применяя особые средства скрепления. К корпусу крепится электрозащита.
Кабели для соединения с сечением в зависимости от свойств оборудования.
Правильный электрощит в квартире это тот, где имеется весь нужный набор оборудования под конкретный случай, чтобы соотнести вводную мощность с возможным уровнем электрической безопасности.
Электрощит для однокомнатной квартиры должен быть как можно более удобным и безопасным согласно действующим стандартам.
Установка электрощитка
Хоть в структуру электрощитка и входит сложное оборудование, его можно собрать самостоятельно. Но здесь следует знать, в чем заключается монтаж электрощита для жилого помещения. Имеется два вида монтирования:
на стену;
встраиваемый в стену.
Правила эксплуатации
В процессе эксплуатации должны выполняться следующие правила:
Электрощит должен быть установлен в соответствие со всеми правилами и нормами безопасности.
В комплекте с электрощитом должны идти документы, где указывается имеющееся бытовые приборы и их ток.
На электрощите необходимо разместить отметку с указанным напряжением.
Электрощит должен быть произведен из материала, который устойчив к возгоранию
Кабели следует пометить бирками с обозначением подключенных приборов.
Необходимо заземление электрощитка, что относится к его каркасу и дверцам.
Дверцы должны содержать элементы для пломбировки.
В наличии должен иметься технический паспорт с указанием сведений о сертификации и свойствах.
Спустя тридцать дней после установки, необходимо открыть щиток и подтянуть все клеммы.
Если в квартире живут малыши, то дверцы лучше держать запертыми на замок.
Как собрать электрощит в квартире?
Для начала нужно будет:
Сделать проект электропроводки.
Определить место для размещения.
Иметь схему по сбору щитка.
Правильно подобрать комплектующие.
Правильно установить оборудование.
Подключить электрощит к кабелю.
Чтобы собрать электрощит по схеме нужно приобрести следующие комплектующие:
Вводный автомат и 4 дополнительных.
Устройство защитного отключения.
Счетчик.
Гребенки для заземления и нулевого провода.
Защита от накрутки и перепадов напряжения
Для того чтобы защитить дом от скачков напряжения используется особое реле. Это устройство которое может считывать параметры электрического тока и разрывать цепь тогда, когда показатели выйдут за пределы необходимого диапазона. После того, как показатели придут в норму, устройство замкнет цепь и возобновит питание сети.
Для максимальной защиты потребителей следует установить несколько устройств.
Можно ли перенести электрощит в квартиру?
Перенос электрощита в квартиру возможен, но для этого необходимо разрешение соответствующих инстанций. youtube.com/embed/6E4qysmyZww?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Электрический щит в доме, квартире это ключевой узел распределения электрической энергии, с функциями защиты и, иногда, учёта. Щиты продаются готовыми или делаются на заказ, как металлоизделие, а проще металлический шкаф.
К слову сказать, если вы занимаетесь строительством или ремонтом, не обязательно профессионально, вам рано или поздно, но обязательно понадобятся металлоизделия. Не факт, что вы сможете найти нужно вам изделие в готовом виде. В этом случае придётся искать компанию, которая производит изготовление металлоизделий на заказ. Плазменная резка, гибка металла на станках, сварочные и слесарные работы, вальцовка металла это всего лишь часть профессиональных работ, которые невозможно качественно выполнить ручным способом.
Собираются щиты, чаще, заранее по расчетной и монтажным схемам.
Наглядные схемы групповых распределительных щитов частного дома и квартир
Пример 1. Квартирный групповой электрический щит
На вводе в квартиру устанавливаем дифференциальное защитное устройство АВДТ. В нем нет защиты от короткого замыкания (сверхтоков). Маркировка данного выключателя ВД/63 с током отсечки 30 mA;
Последовательно с ним ставим автомат для защиты от сверхтоков ВА/63 или дифференциальный автоматический выключатель «два в одном» АД63;
В щите запланировано несколько групповых цепей потребления. Это группы:
Группа освещения;
Группа розеток;
Группы защищены двумя автоматами ВА/63 на номинальный ток 16 Ампер.
Группа электрической плиты защищается автомат ВА/63 с номиналом 25 Ампер.
Как вариант, в щите может быть предусмотрена отдельная группа для стиральной машины, или другого мощного прибора, например, кондиционера. При такой схеме в щит ставится еще один автоматический выключатель на 16 Ампер.
Пример 2. Схема распределительного щита частного дома
Смотрим вторую схему. Она несколько сложнее и подойдет для частного дома.
На вводе электропитания в дом ставим АВДТ без защиты от короткого замыкания (сверхтоков) марки ВД/63. Ток утечки дифференциального автомата 300 mA. Это стандартный номинал для общего дифференциального устройства всего дома. Не ставим ВД на 100 mA, чтобы избежать ложных срабатываний.
Группы освещения защищают три первых автомата;
Группы трех автоматов ВА/63 и дифференциальное защитное устройство ВД/63 ставим для защиты розеточной группы;
Трехфазный автомат ВА/63 и дифференциальный автомат ВД/63 защищают электроплиту или сауна.
Цепь из одного ВД/63 (без встроенной защиты от короткого замыкания) и 2-х автоматов ВА/63 защищают цепь сарая или другого здания на участке.
наглядные схемы групповых распределительных щитов схема 2 Частный дом
Пример 3.
Квартирный щиток многоквартирного дома
Устройство дифференциальной защиты АД63 в этой схеме используется для защиты кухонных розеток. На кухне планируется использовать много бытовых приборов.
В квартире предусмотрена установка ванны с гидромассажем. Для неё выделяется отдельная группа, которая защищается дифференциальный автомат ВД/63.
Такие же автоматы установлены для защиты комнатных розеток, стиральной машины и света в ванной и туалете.
наглядные схемы групповых распределительных щитов схема 3 большая квартира
Пример 4. Групповой распределительный щит индивидуального дома
Отличие схемы 4 от схемы 2 в выделении для всех потребителей отдельных групп. Такая схема распределения характерна для европейской электропроводки.
На все основные группы установлены АВДТ с током утечки 30 mA. Исключение сделали для групповых цепей освещения комнат. Не установлен дифф. автомат и на кондиционер.
наглядные схемы групповых распределительных щитов схема 4 частный дом
Здесь все групповые цепи защищены устройством дифференциальной защиты без защиты от токов короткого замыкания ВД/63 с током отсечки 30 mA.
Электрические цепи санузла и других помещений повышенной влажности защищены АВДТ без защиты от токов КЗ марки ВД/63 с токами отсечки 10 mA. Малый ток отсечки обеспечит более надежную защиту от токов утечки.
В сегодняшней публикации представляю вашему вниманию электропроект квартиры из 8 помещений. Из них три комнаты, кухня, ванная, туалет, прихожая, лоджия. Электропроект представлен в пяти листах. Планы расстановки розеток, расстановки светильников, расстановки датчиков теплого пола, расстановки коробок дополнительного уравнивания потенциалов, расчетная схема электрощита и вспомогательные электросхемы.
Электропроект трехкомнатной квартиры
Электропроект трехкомнатной квартиры представлен в упрощенном виде из 6 листов. Это основные листы проекта содержащие всю необходимую информацию для монтажа электропроводки квартиры.
План расстановки розеток
Один лист в электропроекте. На схеме показана вся силовая электропроводка квартиры. Проводка выполняется в полу и штукатурке стен. Квартира расположена в монолитном бетонном доме, поэтому штробление и сверление стен из монолитного бетона запрещена. Проводка выполняется в самозатухающей гофре.
План расстановки светильников
Один лист в электропроводке. На схеме показаны места расстановки светильников и выключателей. Высота установки выключателей принята 1,0 метра. Проводка освещения выполняется как скрытая электропроводка в самозатухающей гофре под подвесными потолками или в штукатурке стен.
Светильники подключаются к электропитанию согласно ПУЭ п.6.513.-6.5-15.
План расстановки датчиков теплого пола
Электропроект трехкомнатной квартиры включает один лист расстановки датчиков теплого пола. Теплый пол в квартире планируется в прихожей, ванной и кухне. Соответственно устанавливаются три датчика управления теплым полом. Теплый пол электрический. Каждый контур теплого пола имеет свой температурный датчик. Все контуры теплого пола объединены в отдельную электрическую группу.
План расстановки коробок дополнительного уравнивания потенциалов
Электропроект трехкомнатной квартиры содержит один лист расстановки коробок ДУП (дополнительного уравнивания потенциалов).
Примечание: Дополнительное уравнивание потенциалов это соединение всех металлических коммуникаций и металлических корпусов электроустановок квартиры в одну электрическую цепь. Соединение производится медным проводом ПВ1,сечением 2,5 мм2.Все эти провода подключаются к клемнику коробки дополнительного уравнивания потенциалов (КДУП). Клемник коробки КДУП подключается к зажиму шины PE общего квартирного электрощитка. Соединение производится проводом ПВ сечением 4 мм2,в трубе 16 мм.
Расчетная схема электрощита
Электропроект трехкомнатной квартиры включает один лист расчетной схемы.На расчетной схеме полностью представлены все автоматы защиты, их номиналы, сечения электрических кабелей, разбиение электропроводки квартиры на группы.По этой схеме можно полностью установить электрический щит в квартире.
Планируется установка электрощита на 60 модулей. Степень защиты IP31.Расчетные мощности:
P установленная=16,6 кВт;
P расчетная=10 кВт;
I расчетная=48,8 Ампер;
Cos φ =0,93 .Косинус Фи-коэффициент мощности, показывающий наличие в электросети реактивной составляющей;
Данный типовой проект электроснабжения трёхкомнатной квартиры предназначен для инженеров-проектировщиков строительно-монтажных и электромонтажных организаций, монтажников распределительных щитов и электриков, работающих на объектах жилого и коммерческого секторов рынка.
Типовое решение, представленное в материале, может быть взято за основу для Вашего конкретного рабочего проекта, а электрические схемы и компоновки электрощита помогут электрикам квалифицировано и качественно осуществить монтаж оборудования.
Многообразие выбора электроустановочных изделий марки Legrand, способных гармонично сочетаться с любым интерьером, давно известно дизайнерам.
Для дизайнеров, предлагающих своим заказчикам не просто дизайн проект помещения, а также и реализацию проекта «под ключ» в сотрудничестве со строительными и монтажными бригадами, статья подскажет, как правильно подготовить смету с ориентацией на бюджет электрической части проекта.
Менеджерам электротехнических компаний, заинтересованным в более профессиональной работе со своими клиентами, статья послужит инструментом дополнительной аргументации.
Также данный материал призван помочь с подбором электротехнического оборудования: — распределительных щитков, автоматических выключателей, УЗО, УЗИП. контакторов, автоматов защиты двигателей, реле неприоритетных нагрузок и т.п., — источников бесперебойного питания, — кабель-каналов, компонентов слаботочной сети, оборудования для организации рабочих мест. — электроустановочных изделий различных серий.
Проект электроснабжения трёхкомнатной квартиры выполнен максимально приближенными к реальности — с учетом бюджета, применено актуальное оборудование и новые решения Legrand.
Проект включает в себя: — планы помещений со всеми необходимыми обозначениями, — трассировку силовых, розеточных, осветительных групп электроснабжения. — распределение слаботочной сети. — схемы распределительных щитов. — схемы подключения электрооборудования, — спецификацию электрооборудования проекта.
Электропроект выполнен в соответствии с действующими нормативными и регламентирующими документами (ТР ТС. ГОСТ-Р. ПУЭ. СНиП и др.).
В проекте использовано защитное модульное оборудование серий RX3 и ТХ3, устанавливаемое в щиток скрытого монтажа Nedbox. Квартирный щиток подключен к линии электропитания от этажного щита учета.
Дополнительные защитные функции реализованы посредством применения устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) и расцепителя максимального напряжения (Р0Р1, отключающего питание квартиры в случае аварийного повышения напряжения, например при обрыве нулевого рабочего проводника в системе электроснабжения).
Электроустановочное оборудование представлено на примере серии Valeria Life с белыми лицевыми панелями и рамками.
Как составить карту электрических цепей дома
Наличие карты электрических цепей дома может помочь вам определить источник проблемы.
Электричество движется по кругу. Он движется по «горячему» проводу к свету или розетке, подает энергию на устройство (называемое нагрузкой), а затем возвращается по «нейтральному» проводу (так называемый, потому что в нормальных условиях он поддерживается на уровне 0 вольт или что-то еще. называется потенциалом земли) к источнику. Этот полный путь представляет собой контур.
В домашней электропроводке цепь обычно обозначает группу огней или розеток, соединенных вдоль такого пути. Каждую цепь можно отследить от ее начала на сервисной панели или вспомогательной панели через различные розетки, приспособления и / или приборы и обратно.
Внутри панели обслуживания вы можете обнаружить, что электрик или предыдущий домовладелец записал, какие автоматические выключатели или предохранители контролируют цепи. Если на вашей панели нет такой ссылки, рекомендуется составить схему цепей, чтобы в случае необходимости вы могли быстро найти правильные автоматические выключатели или предохранители для отключения или сброса.Хотя следующие инструкции относятся к автоматическим выключателям, такая же процедура применяется к панелям, в которых используются предохранители.
Если автоматические выключатели еще не пронумерованы внутри электрического щита, пронумеруйте их. Составьте список, который можно повесить на внутренней стороне двери. Номера должны соответствовать каждому автоматическому выключателю. После каждого числа отметьте, какими устройствами управляет выключатель.
Для более тщательного составления карты вы можете набросать план этажа и делать на нем пометки с указанием номеров выключателей для каждого светильника и розетки по всему дому.(Еще один полезный совет: пометьте заднюю часть каждого переключателя и крышки розеток номером автоматического выключателя. На схеме ниже показан типичный дом с двумя спальнями. Обратите внимание, что пунктирные линии показывают, какой переключатель управляет каким прибором; на них нет проводов. маршруты.)
Составление карты ваших цепей — это то, что вам следует делать при дневном свете с помощником. Имейте в виду, что в какой-то момент все электричество в вашем доме будет отключено, поэтому, когда вы закончите, вам придется сбросить часы, таймеры и т. Д. Чтобы упростить картографирование, помните, что розетки обычно находятся в цепях, отдельных от освещения, а основные приборы, такие как печи, микроволновые печи, стиральные машины, электрические сушилки и электрические печи, часто имеют выделенные цепи.Примечание. Если на вашей электрической панели есть старые автоматические выключатели, их включение и выключение может сломать их, а устаревшие автоматические выключатели будет трудно заменить.
2 Сначала определите большие двойные (240 В) автоматические выключатели. Включите один. Определите, какие основные электроприборы он питает, включив каждый электроприбор (не забывайте такое оборудование, как печь и насос для бассейна), пока не найдете нужный.Повторите то же самое с другими крупными автоматическими выключателями и крупными приборами.
3 Попросите помощника подключить небольшую лампу (или любое небольшое электрическое устройство) к стандартной розетке в комнате. Включайте и выключайте прерыватели, пока не найдете тот, который включает устройство. Оставьте этот выключатель включенным, а ваш помощник включит устройство в другие розетки; отметьте все те, которые контролируются этим выключателем.
4 Повторите этот процесс, последовательно включая комнатное освещение, и обратите внимание на автоматический выключатель, который управляет каждым набором светильников.Mapping Home Electrical Circuits
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей. журнальные статьи. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Блоке предохранителей в квартире Дона Вандерворта
| Основные электрические схемы Текстура
Квартирный блок предохранителей Whats New
Квартирный блок предохранителей — класс fc 2 апреля 05 2020 года Предохранители размещены в блоке предохранителей, который является предшественником главной сервисной панели, используемой в современных системах автоматических выключателей, как правило, это блок предохранителей расположен вдали от основных помещений, таких как прачечная или подвал гаража. Если вы не уверены, есть ли у вас блок предохранителей или автоматический выключатель, найдите панель и откройте ее.class fc 2nd sep 20 2010 Расположение блока предохранителей Первое, что вам нужно знать, это где находится блок предохранителей в вашей квартире. Их часто можно найти в шкафах спальни или на стене в коридорах. Стандартный цвет двери, ведущей к коробке, — серый, но он также может быть черным. Доступ к блоку предохранителей в квартире влияет на возможность жильца проживать в своем доме, если предохранитель перегорел и его нужно отремонтировать, а жилец не может этого сделать, он может застрять без электричества или даже тепла в доме. квартиру из-за этого многие штаты требуют от домовладельцев предоставления.
Квартирный блок предохранителей — блок предохранителей доступ жильцов. class fc 2 апреля 30 2014 г. доступ к блоку предохранителей в квартире влияет на возможность жильцов иметь доступ в своем доме 2 ответы на законные права жильцов на доступ к блокам предохранителей он также посоветовал нам переместить блоки предохранителей в туалете, заявив, что это небезопасно а пожароопасность так выглядит блок предохранителей и как должно выглядеть изнутри, если все в норме. Здесь 39 краткий обзор того, как безопасно использовать блок предохранителей с винтом в предохранителях, и некоторое обсуждение того, на что обращать внимание в старом доме p class grp grp talgo факты ul class pinfo mt 10 bxz bb d ib va top style max width 50 class tc bxz bb pr 24 lh 18 label class fw b video duration label 7 min class tc bxz bb pr 24 lh 18 label class fw b views label 314k ul ul class pinfo mt 10 bxz bb d ib va top style max width 50 class tc bxz bb pr 24 lh 18 этикетка class fw b авторская этикетка enduring charm ооо ул.
Блок предохранителей квартиры — класс dd algo algo sr relsrch richalgo data dec 60b23dd152f5d параметры заголовка класса переключить стиль h4 маржа снизу 1px название класса ov ha style ne высота 1 3 класс ac algo fz l ac 21th lh 24 href https r search yahoo уг awre1 dqpbjg6byacxrxnyoa ylu y29sbwnizjeecg9zazcednrpzamec2vja3ny с.в. 2 повторно 1622322769 ро 10 RU HTTPS 3a 2f 2f eevblog 2fforum 2fbeginners 2fnewbie предохранитель продолжает дуть в моей квартире я использую право предохранителей 2f гк 2 RS e3lrn5iefgicuhe32d3toxyio5w referrerpo су целевого происхождения пустого данные декабре 60b23dd152ffc новичок предохранитель продолжает дуть в моем квартира, я правильно использую цвет стиля h4 007542 класс fz ms fw m fc 12th wr bw lh 17 цвет стиля eevblog 6e7780 class fc dolphin fz ms fw m wr bw lh 17 форум класс начинающих tri ico стрелка вниз серый толстый optrg ul class pd nk Параметры алгоритма hadnz 4 bgc white bd 1 bds s bdc lgray1 bs type1 ptb 1u class db selected class txt a class t1 c dgray.
Схема подключения — это методика описания конфигурации установки электрического оборудования, например, электроустановочного оборудования на подстанции на CB, от панели к коробке CB, которая охватывает аспекты телеуправления и телесигнализации, телеметрию, все аспекты, требующие схемы подключения, используемые для обнаружения помех. , Новое вспомогательное оборудование и т. Д. квартирный блок предохранителей Эта принципиальная схема служит для того, чтобы дать представление о функциях и принципах работы установки в деталях, с описанием оборудования / частей установки (в виде символов) и соединений. квартирный блок предохранителей Эта принципиальная схема показывает общее функционирование электрической цепи. Все его основные компоненты и соединения проиллюстрированы графическими символами, расположенными для максимально ясного описания операций, но без учета физической формы различных элементов, компонентов или соединений.
Предохранители и блоки предохранителей 101 тип, размер, перегоревшие предохранители и их замена Понимание электрической панели вашего дома Quarto знает блог Блок предохранителей квартиры gonsiori 3 jpg wikimedia commons Руководство арендатора по домашнему хозяйству своими руками советы forrent File linnamäe 37 Блок предохранителей в 1-комнатной квартире jpg wikimedia commons Файл Блок предохранителей Ümera 12 для квартиры jpg wikimedia commons Автоматический выключатель и предохранитель электрик, восстанавливающий автоматические выключатели Я взорвал предохранитель в своей квартире, и это помогает блок предохранителей, у меня нет питания !!! whatisthisthing
Как читать данные на вашей электрической панели
Вы воспринимаете электричество в вашем доме как должное, но если что-то пойдет не так, вам нужно знать, как читать и использовать вашу электрическую панель.Обычно вы можете избегать этой загадочной серой металлической коробки, опасаясь, что возня с ней может вызвать какую-то катастрофу. Пришло время демистифицировать электрическую панель, чтобы вы могли использовать ее, когда придет время.
Найдите ящик с выключателем
Поищите в доме серый ящик, установленный заподлицо со стеной. Общие помещения включают подсобное помещение, гараж, прачечную, подвал или кладовую в холле. Электрическая панель также может быть расположена снаружи, если вы не можете найти ее ни в одном из этих внутренних помещений.
Проверьте этикетки и прочтите
Когда вы откроете крышку блока выключателя, вы увидите два столбца переключателей. Каждый переключатель подает питание на определенную цепь в вашем доме. Будем надеяться, что кто-то пометил схемы при первоначальной установке проводки, чтобы избежать путаницы и разочарования.
Этикетки могут быть расположены рядом с каждым переключателем или на внутренней стороне дверцы панели выключателя с номерами, соответствующими их соответствующему переключателю.Этикетки могут относиться к конкретным приборам или помещениям в каждой цепи.
Что делать, если на коммутаторах нет маркировки
Если кто-то пропустил этот шаг в прошлом, вам следует потратить время на тестирование и маркировку цепей для использования в будущем. Маркированные схемы позволяют легко определить, какие переключатели следует включать и выключать, если цепь отключится или вам нужно отключить определенный выключатель для ремонта электрической части.
Самый простой способ обозначить панель прерывания — это угадать и проверить:
Отключить все цепи, кроме одной.
Пройдите по дому и проверьте, нет ли еще работающего света и розеток. Возьмите с собой фонарик или другое электронное устройство, чтобы можно было быстро проверить розетки.
Как только вы определите комнату или комнаты в цепи, вернитесь к панели выключателя и пометьте выключатель.
Повторите этот процесс с каждым переключателем, пока все не будут отмечены.
Как сбросить сработавший автоматический выключатель
Когда срабатывает автоматический выключатель, это означает, что по этой цепи одновременно проходит слишком много электроэнергии.Чтобы сбросить выключатель, сначала откройте панель выключателя и найдите цепь, которая не совпадает с остальными из них. Полностью переключите прерыватель в выключенное положение. Сделайте паузу и снова включите.
Приборы и освещение в этой цепи должны снова заработать. Однако, если прерыватель срабатывает неоднократно, вам необходимо произвести замену. Возможно, у вас слишком много мощных приборов в одной цепи. Это могут быть оконные кондиционеры, пылесосы, фены, микроволновые печи и холодильники.
Если возможно, переместите одно мощное устройство в другую цепь для более равномерного распределения электроэнергии. Используйте метки на панели выключателя в качестве руководства. Если это невозможно, вам следует подумать о модернизации вашей электрической панели, чтобы больше электричества могло течь по каждой отдельной цепи.
Чтобы получить дополнительную помощь в чтении вашей электрической панели или запланировать обновление электрической системы, свяжитесь с Mr. Electric® сегодня.
К следующему вызову! Узнайте, как настроить программируемый термостат, из этих советов от нашего коллеги по бренду Neighborly, Aire Serv.
Для дальнейшего чтения:
Модернизация электрической панели
Как подключить главную панель на 120 и 240 В? Установка блока выключателя
Монтаж электропроводки Установка однофазных цепей на 120 и 240 В и автоматических выключателей на главной сервисной панели
В США и Канаде (после NEC и ЧПУ) распределительный трансформатор имеет напряжение 4,5–7,2 кВ на первичной стороне и ступени — понизить уровень напряжения до однофазного 120 В и двухфазного до 240 В для жилых помещений.Первичная сторона распределительного трансформатора питается двумя линиями, называемыми линией высокого напряжения и нейтралью соответственно.
Вторичная обмотка имеет центральное ответвление, т.е. есть три отходящих провода от вторичной обмотки, обозначенные как Hot 1 или line 1, Hot 2 или line 2 и Neutral. Уровень напряжения между любым горячим проводом «горячий 1 или горячий 2» и нейтралью составляет 120 В, а напряжение между двумя горячими проводами «горячий 1 или горячий 2» составляет 240 В. Оба уровня напряжения питания представляют собой однофазную систему питания, за исключением того, что два горячих провода обеспечивают противофазное (180 °) напряжение по сравнению с 120 В между горячим и нейтральным током.
Эти три провода входят в блок счетчика, а затем подключаются к блоку главной панели. В следующем руководстве мы покажем, как подключить однофазные автоматические выключатели на 120 и 240 В и нагрузку в главной распределительной коробке дома для жилых помещений.
Связанное сообщение:
Внутри блока главного выключателя
На следующем рисунке показана типичная панель блока выключателя для цепей 120 В и 240 В. Есть три провода, входящие в главную панель от счетчика электроэнергии, а именно:
Горячий 1 или Линия 1 = Черный цвет
Горячий 2 или Линия 2 = Красный цвет (только для иллюстрации)
Нейтральный = Белый цвет
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Провода горячего 1 и горячего 2 плотно подключены к наконечникам главного выключателя (главного выключателя).Имейте в виду, что эти наконечники всегда активны, независимо от того, включен или выключен главный выключатель.
Главный выключатель подключается к двум шинам (в целях иллюстрации для этих двух шин используются черный и красный цвета). На шину 1 и шину 2 подается 120 В, а между двумя шинами (т. Е. Горячая 1 и горячая 2) 240 В.
Белая нейтраль подключена к шине нейтрали, по которой проходит 0 В. Кроме того, в целях безопасности шина нейтрали соединена с шиной заземления, которая также имеет 0 В.Имейте в виду, что все металлические коробки должны быть правильно заземлены в соответствии с правилами NEC.
Таким образом,
Напряжение между горячим 1 и нейтралью = 120 В однофазное
Напряжение между горячим 1 и горячим 2 = 240 В однофазное (напряжение разделения фаз)
Напряжение между нейтралью и землей = 0 В.
Для однофазных цепей 120 В однополюсный автоматический выключатель подключается к одной горячей шине (Hot 1 или Hot 2) и нейтрали. В цепях с расщепленной фазой 240 В (1 фаза) двухполюсный автоматический выключатель подключается к обеим шинам i.е. горячий 1 и горячий 2.
Щелкните изображение, чтобы увеличить
На следующем рисунке показана основная сервисная панель для однофазной и двухфазной проводки 120 В и 240 В и установки выключателей.
Как подключить цепи и выключатели на 120 В
В следующем руководстве показано, как подключить однофазный выключатель на 120 В в домашних условиях.
Однофазные цепи на 120 В обычно используются в домашней электропроводке для цепей освещения и розеток.Для этого просто установите и подключите однополюсный автоматический выключатель (15 А или 20 А) к любой горячей шине (из горячей 1 или горячей 2) с помощью металлических дорожек, удерживающих автоматические выключатели.
Например, однополюсный автоматический выключатель установлен на горячем 1. Выход автоматического выключателя (черный) подключен к потолочному вентилятору. Аналогичным образом нейтральный провод (белый) также подключается к потолочному вентилятору. Наконец, к потолочному вентилятору подключается оголенный провод или зеленый провод с желтой полосой в качестве заземления.Для включения / выключения потолочного вентилятора следует подключать только однополюсный переключатель и только к горячему (находящемуся под напряжением) проводу.
Используйте провод 12 калибра для двухполюсного выключателя на 20 А и 120 В. Учтите, что розетку на 20А можно установить на выключатель на 20А. Другими словами, не подключайте розетку на 20 А к выключателю на 15 А. Для цепей нагрузки 16 А рекомендуется выключатель на 20 А, так как номинал выключателя должен составлять 125% от допустимой силы тока нагрузки. Проще говоря, 80% ампер нагрузки можно подключить к автоматическому выключателю i.е. Цепь нагрузки 12А должна быть подключена к автоматическому выключателю 15А MCB.
Связанные сообщения:
Как подключить схемы и выключатели 240 В
В следующем руководстве показано, как подключить выключатели с разделенной фазой или однофазные выключатели на 240 В в домашнем распределительном щите для жилых помещений.
Расщепленные фазы или однофазные цепи на 240 В обычно являются выделенными цепями, то есть они должны подключаться к отдельным точкам нагрузки, таким как сушилка, плита, стиральная машина, кондиционер, водяной насос, двигатели и т. Д.
Чтобы установить однофазную цепь 240 В, просто установите двухполюсный автоматический выключатель на 30 А в металлические направляющие (предназначенные для двух горячих шин), которые плотно удерживают выключатели. Два выходных провода от автоматического выключателя подключаются непосредственно к точке нагрузки. Кроме того, неизолированный провод в качестве заземляющего провода подключается к точке нагрузки.
Также обратите внимание, что нет необходимости подключать нейтральный провод в цепях 240 В с разделенной фазой (в то время как некоторым приборам требуется нейтральный провод и в цепях 240 В, поэтому, если вы не уверены, обратитесь к руководству пользователя прибора или обратитесь к производителю.
Имейте в виду, что для однополюсных или двухполюсных выключателей на 30 А используйте только провод 10 калибра. Кроме того, не используйте выключатель на 30 А для розеток и точек нагрузки 15 А, 20 А или 40 А. То же правило применяется к двухполюсным выключателям и выключателям на 240 В, т.е. используйте выключатель с номинальной нагрузкой 125% или нагрузка должна составлять 80% от размера выключателя. Например, выключатель на 30 А (однополюсный или двухполюсный) должен быть подключен к точкам нагрузки 24 А.
Кроме того, использование двух отдельных однополюсных автоматических выключателей для цепей 208 В или 240 В противоречит нормам.Если вы все же хотите подключить два выключателя SP как двухполюсные для цепи 240 В, переключатели обоих выключателей должны быть соединены и соединены вместе, то есть оба выключателя SP должны быть включены и выключены одним и тем же общим переключателем. Кроме того, номинальный ток в амперах должен быть одинаковым для обоих однополюсных выключателей. Наконец, оба выключателя SP должны быть подключены к отдельным шинам, т.е. если они установлены на одной шине (скажем, горячая 1), подключенная розетка и переключатели будут запитаны с неправильным уровнем напряжения.
Полезно знать: вам понадобятся все четыре провода для заземленных цепей, то есть два горячих провода плюс земля и нейтраль для 125–250 однофазных, 4-полюсных, 125–250 В, однофазных розеток, таких как L14-30R, L14- Вилки и розетки 20R, 14-60R, 14-50R, 14-30R, 14-20R, 14-15R NEMA.
Связанные сообщения:
Цветовые коды проводки:
Имейте в виду, что мы использовали красный цвет для второго горячего провода или синий и красный для горячих шин только в целях иллюстрации. Пожалуйста, следуйте национальным правилам электроснабжения i.е. Цветовые коды проводки NEC или другие применимые цветовые коды, относящиеся к общей практике или конкретной области.
В этом руководстве мы использовали стандартные цветовые коды проводки NEC +, как показано ниже.
Черный = Горячий 1 или Линия 1
Красный = Горячий 2 или Линия 2
Белый = Нейтральный провод
Зеленый = Оголенный провод в качестве заземляющего провода
Рекомендуемые цвета для горячих проводов в системе 240 В — черный и красный или оба как черные цвета. Если использовался белый провод в 240 В, по которому проходит напряжение, его необходимо закрыть черной полосой или обернуть вокруг него отвод.Таким образом, его можно легко идентифицировать как горячий провод, который используется как горячий провод, а не как нейтральный провод.
Не используйте зеленый, зеленый с желтой полосой или оголенный провод для тех проводов, которые проходят под напряжением. Используйте только медный провод для уменьшения сопротивления и нагрева вместо алюминиевых проводов в проводке главной коробки панели.
Связанные сообщения:
Меры предосторожности
Отключите источник питания (и убедитесь, что он действительно выключен) перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.Для этого выключите главный выключатель в блоке главной панели.
Никогда не стойте и не прикасайтесь к мокрым и металлическим частям во время ремонта или установки.
Внимательно прочтите все предупреждения и инструкции и строго следуйте им при выполнении этого руководства или любой другой практической работы, связанной с электромонтажными работами.
Всегда используйте кабель и провод правильного размера, розетки и выключатели подходящего размера, а также автоматические выключатели подходящего размера. Вы также можете использовать калькулятор сечения проводов и кабелей, чтобы найти правильный размер сечения.
Никогда не пытайтесь играть с электричеством (это опасно и может привести к летальному исходу) без надлежащего руководства и ухода. Выполняйте монтажные и ремонтные работы в присутствии опытных специалистов, обладающих обширными знаниями и передовой практикой, знающих, как обращаться с электричеством.
Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, а в некоторых случаях — незаконно. Свяжитесь с лицензированным электриком или поставщиком электроэнергии, прежде чем вносить какие-либо изменения / модификации в электрические соединения.
Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.
Электрические схемы дома — Электросхема домашнего блока предохранителей
Электромонтаж однофазного распределительного щита от счетчика энергии до главного распределительного щита без УЗО — Электросхема домашнего блока предохранителей
This Is Круглый провод под напряжением и круговой нейтральный провод, которые петляют вокруг дома с розетками, подключенными между ними — Схема электрических соединений домашнего блока предохранителей
Привет, ребята, как вы сегодня? мы домаНа веб-сайте blogspot.com мы предоставляем разнообразную коллекцию электрических схем и схем проводов для мотоциклов и автомобилей, например, у нас есть статья о домашней схеме подключения блока предохранителей . Надеюсь, изображения выше схемы подключения могут быть вам полезны.
Список сокращений, используемых в наборе технических чертежей, варьируется от офиса к офису. Обязательно проверьте переднюю часть набора чертежей на предмет сокращений, используемых в этом конкретном наборе чертежей.
#
Номер
Ом
Ом
Φ
Фаза
A
Амперы
Кондиционер
AFCI
Прерыватель цепи дугового замыкания
AHU
Блок обработки воздуха
AIC
Ампер Разрывная способность
Алюминий
Коммутатор
ATC
Автоматический контроль температуры
AWG
Американский калибр проводов
BTU
Британские тепловые единицы
C
CAT
Кабель
Кабель
Антенны телевидения 90 294
CB
Критическая ветвь
C / B
Автоматический выключатель
CBM
Сертифицированный производитель балласта
CCT
Цепь 9029 CTV
Замкнутая система телевидения
CD
Candela
CIR
Цепь (также: CCT, CKT)
CKT
Цепь (также: CCT
Предохранитель ограничения тока
CPT
Трансформатор питания управления
CT
Трансформатор тока
CU
Медь
дБ
DIA
Диаметр
EB
Отделение оборудования
9 0297
EC
Электротехнический кодекс или подрядчик по электротехнике
EF
Вытяжной вентилятор
ELEV
Лифт
EM
EMB
Аварийный электромеханический EP
Аварийный источник питания
EPO
Аварийное отключение питания (кнопка или переключатель)
EWC
Электрический водоохладитель
F
Предохранитель
Пожарная сигнализация FA
FAA
Оповещатель пожарной сигнализации
FLA
Ампер полной нагрузки
FMC
Гибкий металлический кабелепровод
G
Заземление
GFC 9029I
9029
GND
Земля 902 94
GRMC
Жесткий оцинкованный металлический кабелепровод
HOA
Автоматический выключатель с ручным выключением
HVAC
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха
9029E IEEE 9029E
Институт инженеров по электротехнике и электронике
Винтовая лестница из бетона – прекрасное решение для обустройства межэтажных переходов в жилых и нежилых зданиях. Независимо от используемой в строительстве технологии, бетонные лестницы отличаются рядом положительных качеств как с экономической точки зрения, так и касательно эксплуатационных свойств.
Винтовая бетонная лестница для дома – прекрасное решение ввиду прочности, долговечности, надежности, стойкости ко влаге материала, а также благодаря простоте и сравнительно невысокой стоимости монтажа конструкции. Многие отказываются от бетонных лестниц, считая их неэстетичными и безликими, но современные технологии позволяют отделывать конструкции самыми разными материалами, создавая нужный декор и добиваясь желаемого эффекта.
Классификация
До того, как рассматривать варианты и продумывать конструкцию, необходимо вспомнить, что любая винтовая лестница (бетонная) может отличаться по месту расположения в здании, методу обустройства и форме. Все бетонные лестницы становятся опорной частью сооружения, усиливая прочность его конструкции и принимая на себя часть нагрузок, распределяя их равномерно.
Место расположения
По месту расположения бетонные винтовые лестницы могут быть наружными и внутренними. При определении данного параметра учитывают воздействие внешних негативных факторов и нагрузки, которые будет испытывать лестница, выбирают соответствующую марку бетона. Также от места расположения зависит выбор материала финишной отделки.
Немаловажно и то, что в процессе проектирования и осуществления расчетов лестниц обязательно учитывают направление распределения нагрузки.
Внутренние конструкции обычно выполняются с опорными точками на несколько несущих элементов здания, распределяют вес пропорционально. А вот наружные лестницы выполняют с двумя точками опоры, поэтому под конструкцию нужно правильно рассчитывать фундамент, способный выдержать нагрузку.
Способ устройства
По способу устройства бетонная лестница для дома может быть двух вариантов:
сделанной из произведенных в заводских условиях железобетонных плит либо выполненной методом заливки бетонной смеси в опалубку.
Второй вариант чаще используется в частном строительстве, так как дает возможность реализовывать самые разные задумки, отойдя от типовых проектов.
По стоимости более привлекательным является вариант сборки лестницы из готовых конструкций, но самостоятельная заливка дает больше возможностей. В обоих случаях выполняют армирование лестницы, связанное со зданием, поэтому, независимо от способа устройства, конструкции получаются прочными и надежными.
Форма и конструктив
По форме лестницы могут быть прямолинейными (включать один или несколько пролетов, которые соединяются между собой под углом 90/180 градусов), которые считаются наиболее простыми и распространенными, сооружаются из готовых блоков, являются экономичными и прочными. Винтовые бетонные лестницы обычно устраивают внутри сооружения, по проекту, со сборкой опалубки, правильным расчетом нагрузок на проходную часть.
Виды пролетов по конструктиву:
Гладкошовные – элегантное и простое решение, без лишних конструкционных элементов (и преимуществ тоже), легко узнаваемы по гладкости нижней части пролета.
С двойным каркасом – нижняя поверхность маршей также обладает ступенчатой формой. Смотрится такая лестница оригинально, но конструкция предполагает значительно больший вес.
С элементами тетивы или косоуров – бетон визуально облегчается, лестница кажется воздушной, но технология ее сооружения чрезвычайно сложна.
Почему бетон?
Чаще всего сооружают винтовые лестницы из бетона, так как материал обладает массой преимуществ, уходя далеко вперед в сравнении с другими вариантами.
Плюсы монолита
Рассматривая достоинства бетонных винтовых лестниц, нельзя отделять их от свойств самого материала, которые во многом определяют эксплуатационные характеристики конструкции.
Основные преимущества бетонных лестниц:
Прочность – бетонный монолит способен выдерживать немалые нагрузки, повысив показатель прочности всего дома за счет качественной связки этажей.
Долговечность – залитая по правилам лестница способна прослужить минимум 100 лет.
Отсутствие температурных деформаций.
Стойкость ко влаге.
Возможность отделать винтовую бетонную лестницу любым материалом – от покраски до укладки керамической плитки.
Отсутствие дискомфорта в эксплуатации: проседания ламелей (как в случае с древесиной), громкого топота (металл отдается звуком по помещениям).
Реализация любой задумки – бетонная винтовая лестница заливается жидким раствором, поэтому дает возможность создать разные формы, конфигурации.
Бетон не горит – при экстремальных температурах может терять прочность, но даже после пожара не требует замены, не упадет на людей.
Важно и то, что собрать винтовые лестницы своими руками (бетонные) вполне реально. Процесс монтажа опалубки и заливки потребует немало сил и времени, но при правильном подходе и точных расчетах самостоятельно создать качественную лестницу возможно.
Некоторые недостатки
Из минусов винтовых бетонных конструкций, в первую очередь, стоит упомянуть невозможность монтажа после строительства дома. Лестница обладает большим весом, дает нагрузку на основание, требует создания отдельного фундамента, поэтому может конструироваться исключительно при условии наличия ее в проекте. Само здание должно быть прочным, крепким (желательно из шлакоблока, кирпича, других блоков), выполненным с армированием перекрытий.
Конструкция предполагает достаточно высокую стоимость – расходы на сам бетон, опалубку, арматуру, дополнительный фундамент, облицовку составят немалую часть общих затрат на строительство здания. Продлевается и срок строительства – бетон застывает 28 суток, поэтому дальнейшие работы после заливки лестницы можно проводить лишь через месяц.
К минусам бетонных винтовых лестниц также стоит отнести необходимость выполнения сложных сварочных работ при создании армирования, непростой процесс монтажа фигурной опалубки и самого стального каркаса, для чего нужны специальные инструменты, знания, навыки.
Как сделать лестницу своими руками
Изготовление винтовой лестницы своими руками – задача сложная и дорогостоящая, поэтому прежде, чем начинать что-то делать, необходимо все просчитать и спроектировать. Обычно самостоятельно делают гладкошовные монолитные винтовые конструкции.
Основные этапы создания винтовой бетонной лестницы своими руками:
Составление проекта, выполнение всех расчетов.
Монтаж опалубки – наиболее важный и трудоемкий процесс. Опалубку делают из пиломатералов: бока из досок, подпорки из бруса, криволинейные поверхности из фанеры. Все части соединяют саморезами. Особого внимания требует палуба опалубки, которую нужно сделать очень прочной, способной противостоять повышенной нагрузке.
Армирование – выполняют с использованием прутьев сечением 12 миллиметров. Поперечные прутья кладут в стены, чтобы надежно связать лестницу с конструкцией здания. Арматуру вяжут в виде решетки, ячейка которой должна быть равна максимум 20 сантиметрам. Прутья вяжут проволокой.
Заливка – сначала заливают первые несколько ступеней, ждут их высыхания, потом продолжают заливать по одной ступеньке, каждую вибрируя арматурой для удаления воздуха. Потом вибрируют всю конструкцию.
Демонтаж опалубки – после окончательного высыхания раствора.
Шлифовка ступеней для дальнейшей отделки – керамической плиткой, плитами из природного камня, искусственного, древесиной и т.д.
Базовая технология
Все этапы выполнения работ по созданию бетонной винтовой лестницы неизменны – сначала создается проект и выполняются тщательные расчеты, потом по схеме собирается опалубка, конструкция армируется стальными прутьями, заливается бетоном.
После подсыхания опалубку снимают, ждут полного набора прочности раствором и отделывают любым материалом или придают нужный вид бетонной поверхности. Тут все зависит от того, какой была первоначальная задумка, ведь современный дизайн бетонных винтовых лестниц предлагает массу вариантов.
Проект
Желательно, чтобы проект бетонной винтовой лестницы создавался профессионалом. В процессе реализации задачи учитывают несколько важных моментов.
Нюансы создания проекта винтовой лестницы из бетона:
Угол наклона марша должен быть 30-45 градусов, если больше – будет сложно и опасно передвигаться по пролету.
Для комфорта ширину горизонтальной площадки ступени делают 24-30 сантиметров.
Высота вертикальной части ступени не может быть больше 20 сантиметров (с учетом отделочного материала).
Проектируя один лестничный марш, желательно делать в нем нечетное число ступеней – так удобнее.
Перила располагают на высоте около метра.
Между ступенями и верхним перекрытием должно быть минимум 2 метра.
При просчете количества и размера ступеней используют формулу:
2Н + L = 64 сантиметра – тут:
Н – высота ступени
L – глубина проступи (величина ступени)
Монтаж опалубки
Проще всего купить готовую опалубку для винтовой бетонной лестницы или хотя бы взять в аренду.
Но если делать самостоятельно, то понадобятся такие материалы: брус 100 на 100 миллиметров (для подпорок), обычная (обернутая в полиэтилен) или влагостойкая фанера толщиной 20 миллиметров (для сбивания боковых щитов, нижней части), доски 30 миллиметров (укрепление), саморезы, соединительные стальные уголки.
Опалубку делают так: размечают, выпиливают по схеме фанеру, монтируют на опоры нижний лист, крепят щиты по бокам саморезами и уголками. Опалубка должна быть максимально надежной, стационарной, не предполагать сдвигов под весом бетона.
Усиление металлом
Армирование нужно делать обязательно, чтобы конструкция получилась надежной. Внутренний армокаркас надежно крепят к металлу, который был предварительно засверлен в несущие стены. Армировочные стержни располагают на расстоянии минимум 5 сантиметров от края ступеней из фанеры и со всех сторон бетонной заливки.
Для оптимального распределения нагрузки упрочняют всю площадь ступеней. Обязательно поперечные и продольные прутья сваривают или соединяют вязальной проволокой.
Заливка раствора
На данном этапе важно правильно выбрать бетонную смесь и залить ее в опалубку согласно технологии.
Особенности заливки бетона:
Раствор лучше брать прочностью минимум В15.
Заливать начинают с верхней ступени, по мере заливки простукивают смесь и несколько раз вибрируют для удаления воздуха.
Заливку осуществляют за раз, чтобы избежать частичного схватывания отдельных зон.
Верхнюю горизонтальную плоскость ступеней нужно выравнивать до того, как они схватятся.
После того, как заливка выполнена, всю бетонную лестницу накрывают полиэтиленом, периодически сбрызгивают водой, чтобы избежать появления на поверхности трещин.
Демонтаж опалубки и декоративная отделка
Через 10-14 дней можно аккуратно демонтировать опалубку – обычно к этому времени бетон набирает 70% прочности. Снимают боковые щиты, обрабатывают бетонный монолит грунтовкой для дальнейшей финишной отделки. Опоры и нижние щиты снимают только через 28 суток, когда бетон полностью затвердеет. В процессе демонтажа опалубки действовать нужно аккуратно, чтобы исключить вероятность сколов, трещин.
Бетонная винтовая лестница своими руками – сложный и трудоемкий процесс, который предполагает серьезные затраты времени, сил, финансов. В процессе выполнения работ важно неукоснительно соблюдать технологию строительства и выбирать качественные материалы, так как от этого будут зависеть прочность и надежность не только самой лестницы, но и всего здания.
Бетонная винтовая лестница на второй этаж своими руками
Роль лестниц в наших помещениях трудно переоценить. Они играют одну из основных и ключевых функций. С их помощью можно переместиться от одного уровня помещения, к другому, будь то второй этаж или подвал. При этом они незаменимы и безотказны, ведь это не лифт который может застрять. Это наводит на мысль об использовании лестницы как основного коммуникационного сооружения между уровнями в здании, особенно если оно малоэтажное. Выбор лестницы для дома вопрос серьезный, ведь видов лестниц огромное количество. Так можно выполнить лестницу из дерева, из стекла и металла или из бетона. Выбор этот осложняется еще и тем, что любая лестница конструкция дорогостоящая, а значит ошибки при выборе и монтаже будут дорого стоить. Закладывать подъем лестницы и пространство под нее необходимо еще на стадии проектирования. Так об эргономичности лестниц и об основных принципах ее проектирования можно узнать из статьи «Лестница на второй этаж своими руками». В этой же статье приведен пример и для изготовления лестницы на второй этаж из дерева своими руками. Однако деревянные лестницы не являются сооружениями на все времена и подходящими для всех случаев. У них в значительной мере ограничена несущая нагрузка, износостойкость ступенек, в конце концов они могут быть кому-то не по душе. Другой альтернативой деревянных лестниц будут лестницы из бетона. Именно о таком варианте мы и расскажем в нашей статье.
Бетонная винтовая лестница на второй этаж своими руками
Бетонная лестница относительно своих «собратьев», то есть относительно других вариантов лестниц, имеет свои преимущества. Во-первых, это одна из самых прочных лестниц, если ее сделать правильно. Во-вторых, она будет являться достойной связкой между уровнями этажей и стенами, если будет подходить к ним, то есть своего рода такой усиливающий каркас. В-третьих, ее вполне можно выполнить своими руками. Здесь не потребуются какие-то особые материалы и умения. Даже наоборот, все по накатной. Вот наш конкретный вариант исполнения лестницы, пока только «на листе» и в проекте.
Именно такую винтовую лестницу необходимо смонтировать в эркер здания.
Первоначально надо четко разметить каков будет угол подъема лестницы, и какие материалы вам будут необходимы для ее возведения. Так для опалубки понадобятся доски, из которых будет сделан каркас. Здесь лучше не экономить на опалубке, чтобы не испытать фиаско в связи с обвалом еще не застывшего бетона в ней. Первоначально выполняем как раз опалубку из досок…
А затем застилаем доски фанерой. Эти кусочки фанеры будут фактически являться плоскостью дл формирования бетонной лестницы снизу. Здесь использованы кусочки, так как именно с ними проще работать и закрыть всю площадь сложной поверхности. Закрепить их к доскам можно с помощью саморезов, гвоздей или скоб, это не принципиально.
Далее приступаем к монтажу стержней для опалубки. Фактически это жесткая проволока, связанная между собой другой такой проволокой. О технологии изготовления арматуры для опалубки можно узнать из статьи «Армирование фундамента». Здесь в принципе все также. Арматура крепится между собой к стенам и перекрытиям.
Теперь необходимо выставить верхнюю часть опалубки, то есть фактически воссоздать поверхности которые будут ограничивать ступеньки лестницы. Выполнить их можно также из фанеры и досок.
Сейчас можно и залить бетон. Заливать бетон лучше одним объемом, то есть всю лестницу разом. Это обеспечит ее целостность, прочность, а значит и безотказность во время эксплуатации.
Для заливки раствора лучше выбирать цемент марки Ц400 и выше. Подробнее о марках цемента в статье «Марки цемента расшифровка». Также о соотношении компонентов в раствор можно узнать из статьи «Приготовление раствора для стяжки пола». Ну и последнее, если вы вдруг будете заливать лестницу в холодный период года или захотите несколько улучшить свойства раствора, то прочитайте статью «Пластификаторы для растворов». Теперь выжидаем пока застынет бетон. Если вы никуда не торопитесь, то не спешите разгружать лестницу. Можно даже оставить опалубку на неделю. А ходить по лестницу можно будет уже на второй день.
В конце концов, подходит время разборки опалубки. Когда вы все снимите, то будет примерно нечто такое…
Конечно это еще не готовая к эксплуатации лестница. На ней будут перепады (ступеньки) от опалубки. Она потребует штукатурки, где-то дополнительно доливки, установки перил. Ее надо будет облагородить плиткой, ковкой, мрамором или еще чем-то. В общем, это уже будет относиться не к ремонту, а к отделке.
Подводя итог о монтаже бетонной винтовой лестнице на второй этаж своими руками
Основные выводы, которые можно будет сделать по итогам возведения лестницы будут следующие: — лестницу вполне можно сделать самому. Это реально как по силам, так и по технологии ее изготовления. — ну, а еще само собой разумеющийся вывод, винтовая лестница сделанная своими руками обойдется вам куда дешевле, чем нечто подобное заказанное у кого-то.
Бетон позволяет создавать лестницы интересных и практичных форм
Любое здание предполагает наличие каких-либо ступеней. Большинство специалистов для устройства межэтажных переходов в качестве основного материала выбирает бетон. Не важно, каким способом будет производиться строительство — монолитной заливкой или сборкой готовых железобетонных элементов, маршевые или винтовые бетонные лестницы обладают целым рядом привлекательных качеств, как с материальной точки зрения, так и с практической.
В данной статье мы расскажем, почему винтовые лестницы из бетона в определенных обстоятельствах – это наиболее предпочтительный вариант. Опишем технологию формирования лекальных ступеней, а также посоветуем на что следует обратить особое внимание при строительстве конструкции данного типа своими руками.
Содержание статьи
Классификация
Прежде чем рассматривать достоинства или недостатки, разберемся с возможными видами бетонных лестниц.
Условно межэтажные конструкции можно разделить по нескольким образующим факторам:
месту расположения,
способу устройства,
форме.
Важно! Любая бетонная лестница является опорной частью строения, усиливая его прочность, а также принимая на себя и распределяя определенные весовые нагрузки.
Место расположения
В данном случае лестницы можно разделить на внутренние и наружные, то есть уличные. Почему важно знать где именно будет эксплуатироваться конструкция?
Для того, чтобы правильно подобрать марку бетона, с учетом необходимых факторов устойчивости к влажности или низким температурам. А также место расположения значительно влияет на материал финишной отделки, а значит и на конечную сметную стоимость объекта.
Кроме того, при расчете и проектировании лестниц учитывается направление распределения нагрузки. Если внутренние конструкции имеют опорные точки на несколько несущих элементов строения, и пропорционально распределяют вес, то наружные лестницы, как правило, имеют лишь 2 точки опоры, что в обязательном порядке предполагает устройство специальной части фундамента с учетом предполагаемой нагрузки.
Лестница из бетона – практичное и красивое решение межэтажного перехода
Способ устройства
Каким именно образом будет построена бетонная конструкция, во многом зависит от проекта здания.
По сути методов два:
Типовые конструкции дают возможность сборки из готовых заводских ЖБИ (железобетонных изделий).
Частное строительство, а также интересные дизайнерские решения априори выполняются способом заливки бетона в опалубку.
И если цена первого варианта более привлекательна, то возможности второго гораздо шире. При этом, в обоих случаях конструкция имеет связанную со зданием армацию, поэтому разницы в прочностных характеристиках нет.
Лестница из готовых железобетонных ступеней: не самое красивое, но весьма экономичное решение
Форма и конструктив
По форме лестницы делятся на прямолинейные и криволинейные, а именно:
Маршевые конструкции могут состоять из одного или нескольких пролетов, соединенных под углом в 90 или 1800. Более других форм распространены в строительстве, так как просты в устройстве. Зачастую формируются из готовых блоков. Весьма прочны и экономичны.
Винтовые лестницы из бетона востребованы в частном строительстве и, как правило, устраиваются внутри здания. Проектирование и строительство такой конструкции требует наличия специальных строительных знаний и навыков. Сборка опалубки в данном случае является очень сложным процессом. Кроме всего прочего, при устройстве винтовой лестницы необходимо правильно рассчитать уровень нагрузки на проходную часть.
С точки зрения конструктива пролеты могут быть:
Гладкошовные. Их легко определить по ровной (гладкой) нижней части пролета. Простота и элегантность решения. Ничего лишнего, но при этом и никаких дополнительных преимуществ.
Гладкошовная бетонная конструкция
Иметь двойной каркас. Нижняя (изнаночная) поверхность маршей в данном случае также имеет ступенчатую форму. Выглядит это весьма оригинально и является довольно популярным дизайнерским решением. Но стоит учитывать, что в данном случае конструкция набирает дополнительный вес.
Сложная винтовая лестница с двойным каркасом
Включать в себя элементы косоуров или тетивы. Позволяет визуально облегчить бетон, сделать лестницу «воздушной» и условно более прозрачной. Но с точки зрения технологии строительства – это самый сложный вариант.
Бетонная лестница на косоуре
Почему бетон?
Современный рынок строительных материалов предлагает массу различных способов реализации любых идей. Так почему маршевая или винтовая лестница из бетона предпочтительнее остальных вариантов?
Рассмотрим преимущества и недостатки цементного раствора и, как следствие, эксплуатационные характеристики монолитных ступеней.
Плюсы монолита
Бетон является одним из самых прочных и долговечных материалов. При соблюдении технологии заливки, любая конструкция из раствора прослужит не один десяток лет.
История знает примеры, когда возраст бетонных сооружений исчисляется столетиями. Но что, кроме длительного периода использования, могут предложить бетонные ступени?
К безусловным преимуществам можно отнести:
Упрочнение конструкции здания в целом. Любая монолитная лестница является по сути дополнительным элементом жесткости строения, формируя армирующий контур.
Высокую степень надежности. Железобетон усиливается металлической арматурой, благодаря чему готовый блок становится более устойчив к растяжению. В случае с лестницами, когда конструкция имеет опору на несколько точек данный фактор является довольно существенным.
Возможность создания ступеней сложных лекальных форм. Раствор текуч и по этой причине весьма пластичен, что позволяет создавать полукруглые или вогнутые формы.
Пожаробезопасность. Бетон не горюч, но и это не главное. Под действием высоких температур бетон не выделяет вредных веществ и не разрушается, а это значит, что при пожаре лестница не рухнет и не станет ловушкой.
Комфорт в эксплуатации. Цементные ступени не расшатываются, не рассыхаются, а значит не скрипят.
Бюджетность и простоту в уходе. Бетон не требует регулярного обновления или каких-либо косметических мероприятий и довольно экономичен с точки зрения затрат на текущий ремонт.
Широкий спектр материалов финишной отделки. Для облицовки бетонных ступеней подойдет практически любой материал. В данном случае, все ограничено лишь фантазией дизайнера и финансовыми возможностями будущих жильцов.
На заметку! Винтовая бетонная лестница позволяет устроить очень прочную конструкцию межэтажного перехода в малом или ограниченном пространстве.
Винтовая лестница может быть вписана в пространство самых разных размеров
Некоторые недостатки
Несмотря на довольно серьезные достоинства бетонных лестниц, при проектировании и строительстве следует учитывать и некоторые недостатки такого вида конструкций:
Значительная масса. Вес даже небольшой бетонной лестницы превысит 1 тонну. Поэтому, при строительстве следует учитывать дополнительную нагрузку на фундамент.
Высокий уровень трудозатрат. Это, пожалуй, самый серьезный минус. При всей бюджетности материалов, количество времени и сил необходимых для устройства ступеней в опалубку довольно значителен.
Монументальность. Бетон не пропускает свет, а значит помещение с лестницей зрительно уменьшится в размерах. Именно по этой причине, как правило, монолитные конструкции устраиваются в просторных помещениях с высокими потолками.
Обязательная декоративная отделка. Пористая структура бетона прекрасно впитывает влагу из воздуха и без должной защиты монолит с течением времени начнет пылить и расслаиваться, что в конечном итоге приведет к образованию раковин и трещин, и снижению прочностных характеристик.
Без отделки бетон не только выглядит некрасиво, но и теряет свою прочность
Важно! Если планируемая конструктивная опора попадает на стяжку, выполненную с использованием в качестве термоизоляции пенопласта, то стяжку придется демонтировать и залить более прочную основу под опору лестничного марша.
Ниже мы расскажем, как свести к минимуму негативные моменты и полностью использовать достоинства материала, если к устройству планируется бетонная винтовая лестница.
Базовая технология
Разделим весь процесс строительства на несколько основных этапов:
Расчёты и проектирование. Лестницы являются зоной повышенного травматизма, поэтому ни одна из них не должна строиться, что называется «на коленях». Чтобы избежать ненужных трат, а также сделать пользование межэтажным переходом комфортным и безопасным, необходимо точно рассчитать количество и размер ступеней, ширину марша с учетом закладных деталей для перил.
Сборка опалубки. Этот этап наиболее сложен и трудозатратен. Если устраивается винтовая лестница своими руками из бетона, а у вас нет необходимого опыта и знаний, то лучше воспользоваться фабричным набором щитов для опалубки.
Связка и монтаж усиливающего каркаса из металлической арматуры. На этой же стадии происходит установка закладных деталей под ограждения.
Заливка раствора в опалубку. Этот процесс производится непрерывно, поэтому следует заранее позаботиться о наличии необходимого количества бетона.
Демонтаж листов съемной опалубки. Снимать боковые щиты можно спустя 10-14 дней, в зависимости от температуры высыхания. Окончательный демонтаж производится после полного схватывания раствора, то есть через 4 недели.
Декорирование. Как мы уже говорили, в данном случае декоративная отделка — это не только красота, но еще и дополнительный фактор защиты монолита.
А теперь подробнее о каждом этапе и несколько советов профессионалов.
Интересный центральный элемент интерьера – бетонная лестница
Проект
В ситуации с винтовой монолитной конструкцией, составление проекта лучше доверить профессионалам. Без специальных знаний вы не сможете рассчитать необходимое количество армирования, да и с шириной проходной зоны очень легко ошибиться.
Всё, что вам следует в данном случае учитывать, принимая проект, это то, что:
Угол наклона лестничного марша должен находиться диапазоне 30 – 450. Чем круче угол, тем сложнее будет передвигаться по лестнице. Это особенно важно, если в доме есть дети или пожилые люди.
Для удобного шага, ширина проступи, т.е. горизонтальной площадки ступени, должна быть 24 – 30 см.
Высота подступенка, её вертикальной части не должна превышать 20 см. При этом следует учитывать толщину отделочного материала.
Количество ступеней в одном лестничном марше должно быть нечетным: комфортнее начинать и заканчивать движение по лестнице с одной ноги.
Удобная высота поручней перил находится на расстоянии приблизительно около метра от проступи.
Высота прохода. Важно, чтобы от ступени до верхнего перекрытия было расстояние не менее 2м.
Если вы хотите самостоятельно прикинуть количество ступеней и их размер, то воспользуйтесь формулой, учитывающей усредненную длину шага человека: 2H+L=64 см, где Н – высота ступеньки (размер подступенка), L – глубина проступи (горизонтальной части ступени).
Формула для расчета размеров удобных ступеней
Важно! При формировании ширины лестничного марша учитывайте, что не вся площадь забежных ступеней используется для прохода.
Монтаж опалубки
Самодельная сборная опалубка для винтовой бетонной лестницы – это очень сложно даже для строителей со стажем. Есть специальные сборные конструкции, которые можно приобрести в магазине или взять в аренду в строительной фирме.
Но если вы уверены в своих силах, то для сборки опалубки вам понадобятся:
влагостойкая фанера от 20 мм толщиной для нижней части и боковых щитов;
брус 100*100 мм для подпорок;
доски 30 мм для укрепления;
соединительные металлические уголки и саморезы.
На заметку! Для ступеней сложных или полукруглых форм лучше использовать морскую фанеру, она обладает большей гибкостью, при этом достаточно прочная.
Профессиональная заводская опалубка для винтовых бетонных лестниц
Инструкция по монтажу выглядит следующим образом:
раскраиваете и выпиливаете фанеру согласно проекту, точно по размерам;
монтируете нижний лист на опоры;
закрепляете боковые щиты с помощью уголков и саморезов.
Опалубка в сборе должна быть стационарной и не иметь возможности сдвига.
Важно! Вся конструкция не должна иметь щелей, быть практически герметичной и особо прочной с учетом веса металла и бетона, а значит выдерживать массу в среднем около 2 тонн.
На фото сложная самодельная конструкция опалубки забежной лестницы
Усиление металлом
Еще один этап который, в ситуации с винтовой монолитной лестницей, практически невозможно произвести самостоятельно, не имея строительных навыков.
Здесь важно учитывать следующие моменты:
Внутренняя армация ступеней должна быть надежно закреплена с металлом, засверленным в несущие стены.
Прутки армирования должны находиться на расстоянии не менее чем в 50 мм от края бетонной заливки.
Чтобы распределить нагрузку, усилена должна быть вся площадь ступеней.
Продольные и поперечные прутья лучше соединять связкой с использованием строительной проволоки, а не сваркой.
Армирование лестницы должно обязательно соединяться с несущими конструкциями здания
Заливка раствора
Если вы с успехом проделали мероприятия на предыдущих этапах, то заливка бетона не составит труда, но и здесь есть несколько нюансов:
Для устройства лестниц обычно берется раствор по прочности не ниже В15.
Заливка производится с верхней ступени.
По мере заполнения раствор следует простучать и отвибрировать несколько раз, чтобы избавиться от воздуха внутри.
Вся заливка производится в один прием, не допускается частичное схватывание отдельных участков.
Верхняя горизонтальная поверхность ступеней выравнивается до схватывания.
После заливки вся конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой для удержания влаги при схватывании бетона.
Обязательно выровняйте поверхность ступеней до схватывания раствора
Более детально ознакомиться с процессом устройства винтовой бетонной лестницы своими силами можно, посмотрев видео в этой статье.
Демонтаж опалубки и декоративная отделка
Бетон схватывается на 70% уже по истечении 10-14 дней. После 2 недель можно аккуратно снять боковые щиты и обработать бетон грунтовкой под финишную отделку, в целях экономии времени.
Нижние щиты и опоры стоит убирать не ранее, чем через 28 дней. При снятии опалубки важно не нарушать целостность кромки ступеней, не допускать сколов бетона.
После 4 недель лестница готова под финишную отделку. Дальнейшие действия зависят от выбора декоративного материала.
После снятия боковых щитов можно подготавливать конструкцию к декоративной отделке
Заключение
Винтовая бетонная лестница своими руками – это очень трудный процесс, требующий значительных трудозатрат и наличия специальных строительных навыков. И поскольку конструкция является силовым элементом строения, и от её надежности зависит целостность здания в целом, то лучше доверить процесс её устройства профессионалам. При этом вы можете корректировать форму и размеры ступеней, опираясь на рекомендации в данной статье.
Бетонные винтовые лестницы: особенности конструкции
Бетонная винтовая лестница – это тяжелая монолитная конструкция
Любое двухэтажное строение нуждается в лестнице. Для сооружения этих конструкций используют различные материалы.
Очень популярно дерево, металл, стекло, постепенно входят в использование композитные материалы. Как бы ни были данные варианты хороши, все они уступают по своим эксплуатационным характеристикам бетону, про который мы и поговорим сегодня, разбирая его преимущества и недостатки. А точнее, рассмотрим, как правильно монтируются бетонные винтовые лестницы.
Содержание статьи
Характеристики бетонных монолитных конструкций и прочее
Для начала давайте уясним, в каких случаях строительство бетонной лестницы будет оправдано, и какие преимущества и хлопоты такая затея принесет.
Преимущества бетонных лестниц
Свежезалитая винтовая лестница из бетона
Итак, по традиции начнем с достоинств материала:
Самый главный плюс – это прочность итоговой конструкции. Монолитная жесткая структура бетона способна выдерживать очень большие нагрузки. При этом она увеличивает прочность конструкции дома, за счет связки этажей.
Долговечность – правильно залитая лестница прослужит вам не меньше ста лет, а если учитывать, что эксплуатироваться она будет в благоприятных условиях внутри помещения, то не сомневайтесь, что и правнукам достанется.
Бетон не испытывает температурных деформаций.
Он не боится влаги и даже при попадании оной становится только крепче.
Бетонные полувинтовые лестницы могут отделывать разными материалами, например, деревом
Отделать поверхность такой лестницы можно любыми материалами, начиная от керамической плитки и заканчивая обычной краской (подробней читайте здесь).
Такая лестница никогда не доставит шумового дискомфорта даже через много лет, чего не скажешь ни о деревянном, ни о металлическом варианте.
Бетон заливается в жидком состоянии, поэтому может принимать абсолютно любые формы. Вся сложность работы, по сути, заключается в умении собирать опалубки различной конфигурации.
Немаловажно и то, что бетон является несгораемым материалом. Конечно, при экстремальных нагревах он может потерять свою прочность, и конструкция потребует замены, но это, во-первых, редкость, а во-вторых, конструкция точно не рухнет на голову эвакуирующимся при пожаре людям.
Замешивание бетона
Работа с бетоном отнимает много физических сил, однако сама процедура не требует от рабочего большого опыта работы. Достаточно знать несколько основных вещей: как собрать прочную опалубку нужной конфигурации, как правильно установить арматурный каркас, какую марку бетона использовать, как его трамбовать и кое-какие требования относительно размеров конструкции. Обо всем этом мы поговорим на этапе сборки, во второй части статьи.
Недостатки бетонных лестниц
Сборка составной опалубки из металла
Как ни крути, а недостатки имеются у любого материала, поэтому бетон не исключение:
Первое, что должен понимать строитель – это то, что бетонные лестницы не могут быть построены в любых домах. Они обладают просто огромным весом по сравнению с деревянными или металлическими конструкциями. По этой причине под ними заливается отдельный фундамент, который устраивается одновременно с основным, то есть установить такую лестницу вы сможете, только запланировав ее изначально.
Кроме этого само строение должно быть сложено из прочного блочного материала (кирпич, шлакоблок и прочее) и иметь железобетонные перекрытия.
Про экономию можно позабыть
Несмотря на то, что цена компонентов, из которых замешивается бетон, невысока, общая стоимость готовой конструкции во много раз превышает прочие аналоги. Все дело в количестве расходуемых компонентов. Часто такие конструкции являются свободными, то есть не привязанными к стенам, что требует сборки усиленного арматурного каркаса – большего ее количества. Уходит много раствора как на саму лестницу, так и на фундамент под нее. Хорошая облицовка для бетонной лестницы будет стоить намного дороже, чем покраска металла или дерева.
Процесс монтажа будет сильно растянут во времени. Как известно, полный набор прочности застывающим бетоном происходит спустя 28 суток.
Вам понадобится умение работать со сварочным аппаратом, так как из-за веса армирующего каркаса вязальной проволокой тут ограничиться не получится. По этой причине к такой работе предъявляются очень высокие требования. Дело в том, что жестко сваренный каркас создает внутри бетона очень сильное напряжение, что вместе с постоянной вертикальной нагрузкой на конструкцию благодаря нешуточной массе не идет на пользу общей прочности.
Чтобы собрать такую опалубку и каркас требуются не только знания и опыт, но и большая усидчивость
Если говорить конкретно про лестницы винтовые из бетона, то перед вами встанет дополнительная сложность по сборке сложной фигурной опалубки и каркаса из арматуры, что зачастую сделать новичкам не удается. При этом вам понадобятся приспособления для сгибания арматуры.
Совет! Однозначно советуем вам обращаться за помощью к профессионалам при подобном строительстве, ну, или хотя бы, приглашать их для выполнения самых ответственных участков работ, например, для сварки.
В любом случае, если вы затеваетесь с возведением лестницы винтовой из бетона, вам нужно знать процедуру монтажа, чтобы иметь возможность контролировать наемных работников. На словах они все профессионалы, а вот на деле – единицы.
Типы бетонных лестниц
Все бетонные лестницы делятся на три вида:
Гладкоподшитая лестница
Гладкоподшитые – не сложно догадаться, что основной чертой данных конструкций является гладкая нижняя сторона, которая формируется листовыми материалами, чаще фанерой или ОСП плитами. Данный вариант является наиболее простым в исполнении, поэтому именно его мы и рассмотрим на этапе монтажа. Нижнюю сторону такой лестницы нетрудно отделать – она обычно шпаклюется и красится в нужный цвет.
Ломаная лестница
Лестница двойной каркас – у этих лестниц нижняя сторона точно повторяет контуры ступеней. Выглядят они очень изящно, почему и любимы многими дизайнерами. Однако их изготовление является более сложным, и в винтовом исполнении они встречаются не часто.
Лестницы на тетивах и косоурах – данные элементы называются так в силу своего внешнего сходства с аналогами в деревянных и металлических конструкциях. Подобные варианты выполнить еще сложнее, но выглядят они очень эффектно и легко. Боковые тетивы позволяются выполнять открытые конструкции – без подступенков.
Монтаж бетонной лестницы винтовой
После небольшого теоретического вступления, давайте понемногу переходить непосредственно к возведению.
Составление проекта
Чертеж винтовой лестницы из бетона
Как уже было сказано, строительство бетонной лестницы недопустимо без соответствующего основания. Это основание вы закладываете одновременно с домом, то есть план лестницы у вас уже как минимум включен в проект дома.
Однако полностью обойти данный вопрос мы не можем, так как очень много людей строят по наитию, держа все не на бумаге, а в голове.
Итак, допустим, у вас залит фундамент, связанный с основным, с солидным запасом прочности. Имеется двухэтажное строение с железобетонными перекрытиями, и вы желаете построить винтовую лестницу из бетона. Начинаем с расчета габаритов и основных параметров конструкции.
Выбираем гладкошовную конструкцию, так как ее возвести и отделать проще всего:
Первым делом замеряем расстояние от пола первого этажа, до пола второго – назовем этот параметр Н;
Затем вычисляем местоположение центральной оси закругления и определяем внешний радиус конструкции.
Совет! Тут следует понимать, что чем выше будет радиус, тем проще будет собрать опалубку. Обычно для перехода на второй этаж в частном доме не нужно делать полный виток. Хватает половины оборота, или даже четверти. Такая лестница не займет столько места, как маршевая и удобно разместится где-нибудь в эркере.
Предположим, что радиус, назовем его R, равен 3 метрам.
Затем определяем точки выхода и входа лестницы. Допустим, поворот предполагаемого подъема составит 120 градусов, что составляет ровно треть от полного круга (от 360 градусов).
Вычислить данное значение очень просто и для этого вам понадобится только транспортир, отвес, карандаш, длинная линейка или красящая нить.
Отмечаем точкой центральную ось, после чего опускаем на пол первого этажа отвесом точку, обозначающую грань верхнего перекрытия, к которой будет подходить лестница. Соединяем полученные метки линией. Далее отмечаем точкой место предполагаемого окончания марша и соединяем ее с центральной осью. Теперь осталось только замерить транспортиром получившийся угол.
Лестница с поворотом на 270 градусов
Имея эти данные, мы уже можем вычислить длину внешней стороны подъема. Как мы помним из школьного курса геометрии, длина окружности (L) находится по формуле: 2πR, где π (пи) – это константа равная приблизительно 3,14.
Итак, считаем: 2*3,14*300 = 1884, или 18 м 84 см. Но дело в том, что мы нашли длину полного поворота, а нам нужна только треть: 1884/3 = 6м 28 см.
Далее подсчитываем количество ступеней в пролете. Не секрет, что лестница должна быть удобной и размеры ступеней должны соответствовать длине шага человека, но в каком месте стоит задавать ступеням именно эти значения, если известно, что они имеют неправильную форму, сужаясь в сторону центральной оси? Считается, что человек поднимается наверх по линии, составляющей где-то 2/3 от длины внешнего радиуса.
Предположим, что хотим широкий подъем в 110 сантиметров. 2/3 от этого числа составляет приблизительно 73 см. 110 – 73 = 37. То есть нужный радиус составит 628 – 37 = 591 см.
Приблизительные соотношения размеров проступей и подступенков
Внимание! Оптимальная длина проступи (места, куда ступает нога человека) составляет 25-33 сантиметра, а подступенка (высота степени) – 15–22 сантиметра.
Теперь нам требуется разбить пролет на такое количество ступеней, чтобы их параметры соответствовали указанным значениям. Для этого длину подъема делим на предполагаемую длину ступени: 591:30 = 20 ступеней, снова округляя. Учитывайте на месте, будет ли верхняя ступень совмещаться с площадкой.
Далее делим высоту пролета (Н) на полученную цифру: 300:20 = 15 сантиметров. В принципе мы уложились в допустимые пределы, но если конкретно вас не устроила, например, высота ступени, то просто подберите более подходящее соотношение. Мы же оставим все как есть, так как нашей лестницей мы пользуемся только гипотетически.
Следующим этапом определяем длины ступени по краям. Внешняя грань: 628:20 = 31,4 сантиметра. Для внутренней стороны сначала нужно определить радиус и длину. Отнимаем это значение от внешнего радиуса (R): 300 – 110 = 190 сантиметров. Вычисляем длину: 2*3,14*190 = 1193,2, сразу находим треть: 1193,2/3 = 397,7, то есть 3м 98 см. Делим на 20 и получаем 19 см 9 мм.
Осталось найти последнее значение, которое очень важно при сборе опалубки – это угол наклона лестницы. Если мы развернем наш винт и представим наш подъем в виде треугольника на плоскости, то получим прямоугольный треугольник с двумя известными сторонами (катетами) и противоположным углом который нужно найти.
Вспоминаем функцию арктангенса, где α = arctg(a/b) = arctg(300/628) = arctg0,47 приблизительно. Найти нужную функцию можно, воспользовавшись онлайн калькулятором, или встроенным вариантом в вашу операционную систему на ПК, переведя его в инженерный вид. В итоге получаем значение около 25 градусов.
Что-то мы углубились в расчеты, но думаем, что информация будет для вас нелишней. Давайте переходить к строительству.
Возведение опалубки
Опалубка винтовой лестницы из бетона своими руками
Далее будет пошагово дана инструкция, как возводится опалубка для винтовой бетонной лестницы:
Первоначальная разметка у нас на полу уже имеется – ее мы наносили при расчетах и описывали выше. Теперь нам нужно начертить на полу две окружности, точнее их части, которые обозначат наружный и внутренний радиус конструкции. Напомним, у нас это 300 и 190 сантиметров соответственно.
Изготовим сначала самодельный циркуль. Для этого нам понадобятся: 1 дюбель, кусок проволоки соответствующей длины и карандаш. Дюбель вбивается в точку оси и к нему привязывается проволока. Отступив нужное расстояние, приматываем карандаш и чертим дуги.
Далее по полученным линиям нужно смонтировать опоры для опалубки с двух сторон. Для них можно использовать черновые брусья или доски, выставляя их четко по отвесу и ориентируя в пространстве. Монтаж опор выполняется каждые 20-30, а может и 40 сантиметров, чтобы было удобно изгибать бортики опалубки. Регулируйте данные значения на месте, согласно крутизне изгиба, исходя из правила – чем круче, тем чаще.
Крепим их жестко к полу и верхним перекрытиям при помощи стальных уголков и разбираемых анкеров (те, которые можно демонтировать). Если привязаться не к чему, то выставив детали по вертикали, фиксируем их всевозможными упорами и раскосами. Связываем стойки между собой обрезками досок и максимально укрепляем конструкцию.
Главное требование на данном этапе, чтобы все вертикальные элементы были выставлены максимально точно по уровню.
Следующим пунктом станет нарезание листов фанеры. Кстати, этот материал должен быть достаточно прочным, но при этом гнуться, поэтому берем его толщиной в 8-10 мм. Толщина заготовки должна обеспечить бортик достаточной высоты, чтобы перекрыть внешние углы ступеней, при этом расстояние от внутреннего угла до гладкого шва основания должно составить минимум 10 сантиметров. Плюс нужно учесть толщину нижней опоры из досок, но об этом далее.
Циркулярная пила
Для удобства выставления наклона спуска, нижние края двух заготовок подрезаются под расчетную величину. В нашем виртуальном случае – это 25 градусов для острого угла. Учтите, что весь рез должен быть максимально точным, чтобы увеличить герметичность опалубки и упростить ее выставление. Поэтому при резе используйте циркулярную пилу, и металлические направляющие.
Саморезы по дереву
Затем начинаем сборку бортиков. Приставляем фанеру скошенным ребром к полу, проверяя горизонтальный уровень по противоположному, и фиксируем саморезами по дереву нижний край к первому столбу. Так мы выставляем нужный угол наклона конструкции.
Теперь нам нужно загнуть фанеру по заданному стойками радиусу. Для этого пригибаем лист к прочно зафиксированной стойке и притягиваем саморезами до плотного контакта, потом переходим к следующей и делаем то же самое, и так далее, пока не пройдем весь бортик.
Следите за точностью стыковки листов фанеры, и укрепляйте швы шинами из широкой рейки, но еще лучше, если вы будете подрезать стыки под углом в 25 градусов, соединяя их прямо на стойках. Не перетягивайте крепеж, чтобы не нарушать геометрию изгиба лестницы.
Винтовые бетонные лестницы: опалубка с установленными бортиками
Отдельно собирается торцевая опалубка для создания контура фризовой, пригласительной ступени. Обычно радиус ее изгиба намного меньше, поэтому стойки устанавливаются намного чаще.
Бортик для первой ступени
Обратите внимание на то, как сильно укрепляется данный элемент. Дело в том, что лестница будет монолитной, и практически вся масса бетона будет стремиться вниз, давя на этот бортик, из-за чего неминуемы деформации достаточно тонкой фанеры. Эту деталь необязательно делать широкой, так как она будет располагаться строго горизонтально.
Вот как выглядит каркас опалубки при взгляде снизу
Следующий шаг тоже заставит немного повозиться. По нижнему краю закрепленной фанеры, нам потребуется сделать неширокий бортик для укладки основания лестницы из досок. Для этого нарезаем из фанеры ровные пятисантиметровые полоски и крепим их при помощи саморезов в два слоя, чтобы опора была максимально надежной.
Смонтированный бортик под основание
После того как бортик надежно закреплен начинаем обшивать основание досками толщиной в 25 мм. Особой точности подгонки деталей сейчас не требуется.
Основание опалубки зашивается прочными досками
В итоге мы должны получить сплошное покрытие, по которому уже сейчас можно свободно перемещаться.
Подшитая опалубка
В зависимости от того, как вы подходите к перекрытию, может сооружаться горизонтальная опалубка для площадки, как это сделано в нашем наглядном примере.
Вид сверху
Следующим шагом мы обшиваем полученную поверхность листами фанеры. Задача непростая, так как нужно не только точно состыковать листы друг с другом, но и с бортиками, которые закруглены.
Для разметки деталей пользуйтесь тем же циркулем, перенесенным в другое место. Разложите на полу листы фанеры, а затем прочертите по их поверхности такие же дуги, как и для лестницы. Длины стыков листов вымеряйте рулеткой по факту.
Обшивайте, начиная снизу, плотно притягивая листы к деревянному основанию, чтобы они повторяли его форму во всех плоскостях.
Основание закрыто фанерными листами
Армирование и выставление ступеней
Самая тяжелая часть работы с опалубкой завершена и осталось только выставить ступени, но сделать это мы сможем только после укладки армирующего каркаса. Используем для этих целей стальную арматуру диаметром в 10-12 мм.
Стальная арматура Так же вам понадобятся приспособления для ее изгибания.
Гибочный станок для арматуры
Нам нужно сделать двухуровневый каркас из продольных прутьев с частыми перемычками. При этом нужно учесть, что нижние пояса должны быть приподняты на высоту минимум в 1 сантиметр, то есть устанавливаются специальные подпорки.
Пример подпорок
Прутья привариваются к закладным, выступающим из перекрытий. Если таковых предусмотрено не было, то высверливаем в плитах отверстия, в которые закручиваем анкера или забиваем куски арматуры немного большего диаметра.
Все стыки поясов с перемычками так же свариваются. Размер получающихся ячеек не должен превышать 15 сантиметров.
В итоге получается единая жесткая конструкция:
После вычерчиваем на бортиках контуры ступеней согласно ранее полученным размерам.
Далее вам понадобятся прочные доски толщиной в 50 мм и высотой, соответствующей высоте ступени. В нашем случае – это 15 сантиметров.
Монтируем их на стальные уголки (можно заменять деревянными распорками) и саморезы, соединяя противоположные бортики по намеченным границам.
Внимание! Доски должны оказаться снаружи ступени, а не внутри.
Каркас практически готов к заливке
Совет! Если у вас не оказалось под рукой досок нужной толщины, и вы боитесь, что масса бетона деформирует ступень, то свяжите по центру ступеньки поперечными рейками друг с другом.
Последний этап монтажа каркаса связан с устройством арматурного пояса внутри самих ступеней:
Сделайте Г-образные заготовки по габаритам нужной ступени;
Приварите их к основным поясам, также оставляя зазор до верхней грани ступени в 1 сантиметр. Для надежности можно тоже сделать двухуровневый «скелет».
Соедините данные элементы между собой прямыми поперечинами.
После этого весь арматурный каркас станет еще жестче и прочнее.
Заливка бетонной лестницы
Вот вы уже знаете практически все о том, как сделать винтовую лестницу из бетона. Остался последний, самый простой этап — заливка, но перед тем как приступать к работе, еще раз убедитесь в том, что каркас выдержит массу лестницы – все подозрительные места нужно дополнительно усилить подпорками из деревянного бруса или металла и раскосами.
Бетон вам понадобится маркой не меньше, чем М200, но лучше М250. Изготавливать его самостоятельно не советуем, так как потребуется смеси очень много, а процесс заливки не должен сильно растягиваться во времени.
Заказывайте сразу миксер с некоторым запасом. Излишки можно использовать для заливки какой-нибудь площадки во дворе.
Глубинный вибратор
Из дополнительных инструментов вам понадобится глубинный вибратор, с помощью которого из залитой смеси будут удаляться образующиеся воздушные пустоты. Так же советуем промазать внутренние стенки опалубки отработанным маслом, чтобы процедура распалубки прошла легко, не потревожив набирающую прочность конструкцию лестницы.
Стыки листов можно промазать силиконом, чтобы добиться большей герметичности. Так застывший бетон будет намного качественнее и прочнее.
Подача бетона из автобетоносмесителя на заранее заготовленную площадку
Если вы все это предусмотрели, то приступаем к заливке.
Начинаем работу с нижней части конструкции, передвигаясь по деревянным перемычкам.
Винтовая бетонная лестница своими руками
Бетон внутрь дома сложно подать напрямую, так что, скорее всего, вам придется сильно потрудиться, тягая его вручную ведрами.
Если имеется оборудование, то часть смеси можно поднимать лебедкой наверх через оконный проем.
Разгрузка бетона в емкости
Заполнив несколько ступеней, опускаем в бетон головку вибратора, воздействуя на массу в течение нескольких минут. После поверхность ступеней выравнивается мастерком. На счет уровня можно сильно не заморачиваться, но точность все-таки приветствуется. Работать нужно быстро, без задержек.
На фото — залитые и выровненные ступени
Если вибратора под рукой у вас не оказалось, то можете простучать опалубку снаружи при помощи молотка.
Лестница полностью залита вместе с площадкой
После того как заливка завершена, вам остается только ждать, пока в бетоне не завершатся все необходимые химические реакции. Полный срок застывания составляет 28 суток, а распалубочная прочность набирается спустя семь.
Это значит, что через неделю вы можете демонтировать опалубку и начать пользоваться лестницей в легком режиме (перемещение только людей), а любые отделочные работы могут выполняться только спустя месяц.
Подведем итог
Винтовая лестница своими руками из бетона — сооружение очень сложное, и требует от мастера сноровки, опыта, умения считать и мыслить пространственно. За самостоятельное изготовление мы браться никому не рекомендуем, так как потребуется кое-какое оборудование и умение работать со сваркой, однако решать, конечно же, вам. В любом случае просмотрите видео в этой статье, где вы сможете узнать много интересного.
Винтовые лестницы из бетона своими руками чертежи
естница — конструкция, позволяющая человеку «подняться над собой», в самом прямом смысле этих слов. Разнообразие моделей лестниц, как и материалов для их изготовления, достаточно велико, однако общие принципы едины, и если вы сумеете сделать один вид лестницы, то сделаете и все последующие, сколько бы их ни было. В настоящей статье мы поговорим об изготовлении винтовых и бетонных лестниц своими руками основных принципах проектирования и изготовления лестниц, расскажем, как правильно сделать лестницу, не зависимо от того, где она будет использоваться.1. Винтовая лестница своими руками. 1.1 Конструкция винтовой лестницы. 1.2 Изготовление винтовой лестницы своими руками.2. Бетонная лестница своими руками. 2.1 Комбинированная бетонная лестница своими руками.3. Советы по устройству винтовой и бетонной лестницы.4. Вопросы по устройству винтовой и бетонной лестницы.
Винтовая лестница своими руками
Винтовая лестница была изобретена во времена столь давние, что имя изобретателя этой конструкции сегодня напрочь забыто, но конструкция используется и поныне, а о том как сделать винтовую лестницу, пойдет речь в этой части статьи. Впрочем, не только о винтовых лестницах мы упомянем, а еще и о том, как сделать бетонную лестницу своими руками.
Само слово «винтовая» уже дает точное представление об этом типе лестниц. Они представляют собой винт или спираль, иногда совершающую вокруг центра несколько оборотов, а иногда ограничиваясь сегментом в три ступени.
Рассмотрим самый простой вариант устройства винтовой лестницы своими руками с деревянными ступенями и металлическим несущим центральным стержнем. Такую лестницу можно будет установить в тех местах, где малая площадь не позволяет использовать обычную, наклонную лестницу.
Конструкция винтовой лестницы
Смысл конструкции лестницы в том, что деревянные ступени нанизываются на колонну, с шагом равным расстоянию между ступеньками. Для винтовых лестниц это расстояние должно быть в пределах 180 — 220 мм. Для установки ступеней на нужном уровне, они фиксируются стержнями из гладкой арматуры диаметром десять, а лучше двенадцать миллиметров. Стержни утапливаются заподлицо со ступенью, в предварительно выдолбленный стамеской паз. Паз закрывается металлической накладкой с креплением на шурупах. Внешние от стойки края ступеней, сшиваются брусьями сечением 40×50 с креплением на шурупах. Общая длина брусьев 108 см, одновременно он служит стойкой для перил.
Изготовление винтовой лестницы своими руками
Несущая колонна изготавливается из обычной стальной трубы диаметром 60 — 80 мм. Достаточная толщина стенки трубы 5 мм. Для деревянных деталей лучше использовать дуб, в крайнем случае, качественную сосну. Металлические детали окрашиваем эмалевой краской в два слоя, деревянные покрываем разогретой олифой за два раза, затем прозрачным водостойким лаком. Вместо олифы можно использовать морилку желаемого оттенка, но это уже на любителя. Шурупы используем либо бронзовые, либо из нержавеющей стали. Конечно, лучше и саму стойку изготовить из нержавеющей стали, но это дорогое удовольствие.
Рисунок выше даёт представление о внешнем виде и деталировке такой лестницы.
Верхний конец трубы фиксируется на перекрытии, нижний на полу. Узел крепления зависит от конструктивного решения пола и перекрытия. Если это бетон, используют подходящие анкера, если дерево, можно обойтись мощными винтами. Подробнее про винтовую лестницу можно узнать из других материалов на сайте.
Бетонная лестница своими руками
Теперь рассмотрим, как сделать бетонную лестницу своими руками. Обычно, самодельные бетонные лестницы применяют при устройстве крылец. Основой для такой лестницы является уплотненный щебнем грунт, а основным приспособлением для изготовления, обычная дощатая опалубка.
Установленная и залитая бетоном опалубка в разрезе приведена на рисунке. Можно увидеть, что между нижним краем опалубки и основой крыльца есть зазор, для того, что бы вся конструкция представляла собой единый монолит.
Что бы избегнуть трещин, при некачественном уплотнении грунта, лестничный марш армируют сеткой с ячейкой 150×150 мм из арматуры АII, или АIII диаметром 10 мм.
При изготовлении бетонной лестницы своими руками, бетон укладывают за один раз, однако, он не должен быть чрезмерно жидким. При приготовлении должны быть, хотя бы приблизительно, сохранены следующие пропорции: 10 частей цемента М400, 20 частей песка, 30 частей щебня фракции 10-20 мм, 7 частей воды. Если воды будет явно недостаточно, можно довести ее количество до 10 частей, но не больше. Тщательно перемешанный бетон будет достаточно плотен, что бы не вытечь из под опалубки.
Комбинированная бетонная лестница своими руками
Сделать бетонную лестницу своими руками можно не только в цельно монолитном варианте, но и комбинированную. Подобную конструкцию можно увидеть на фотографии. Косоуры и элементы крепления ступеней выполняются из профильной прямоугольной трубы, а сами ступени отливаются из бетона марки 200. Что бы ступени имели красивый вид, бетон для них нужно будет приготовить на белом декоративном цементе, а в качестве крупного заполнителя использовать гранитный щебень фракции 5-10 с добавлением мраморной крошки.
Отливают ступеньки следующим образом: в приготовленную опалубку кладут проволочную сетку, так называемую «кладочную», (ее используют для армирования кирпичных стен и перегородок), заливают и хорошенько уплотняют бетон. В промышленных масштабах уплотнение бетонных конструкций осуществляют на специальных вибростолах, ну а в домашних условиях, при небольших объемах, достаточно хорошенько «проштыковать» бетон обычным мастерком или шпателем.
Залитые ступени выдерживают в опалубке трое суток, затем опалубку разбирают, а ступени шлифуют с помощью шлифовальной машины, добиваясь гладкой, полированной поверхности. При этом верхняя часть щебня и мраморной крошки срезаются, образуя красивую структуру. Перед тем, как производить шлифовку лицевой части ступеньки, попробуйте шлифовать там, где это не будет бросаться в глаза. Если при шлифовке, отдельные камни щебня или мраморной крошки будут выворачиваться, бетон схватился недостаточно, и деталь нужно выдержать еще сутки — двое.
Форму ступеньки и опалубки можно увидеть на рисунке. Как видим, ступенька представляет собой два тонких параллелепипеда совмещенных вместе, верхний, сама проступь больше, а нижний, служащий для установки в металлическую раму, меньше. Дополнительного крепления ступеней не нужно, они достаточно надежно будут лежать в металлической раме, удерживаемые собственным весом. Подробнее про устройство бетонной лестницы можно узнать из других материалов на сайте.
Советы по устройству винтовой и бетонной лестницы
Мы с вами рассмотрели, как сделать бетонную лестницу, и как сделать винтовую лестницу своими руками. Как вы убедились, ничего сверхсложного в изготовлении этих конструкций нет. Разумеется, если внешний вид деталей не имеет особого значения, бетон для устройства лестницы можно использовать самый обычный.
Еще одна маленькая хитрость при устройстве комбинированной лестницы, если у вас найдется стекло достаточного размера, можно положить его на дно опалубки, правда в этом случае, ступеньку надо будет отливать наоборот, что бы лицевая часть была снизу. Такой несложный прием сделает проступь ступеньки абсолютно гладкой и без всякой шлифовки.
Боковым обрезам ступеней можно так же придать фактуру «дикий камень». Делается это следующим образом. Параллельно передней грани ступени, отступив от края 7-10 мм, проводят линию. Затем, по этой линии, с помощью широкого зубила, резко ударяя по нему молотком, скалывают край бетона ступени. Сочетание полированной поверхности и «рваного» края даже при использовании обычного бетона придает ступенькам весьма необычный и привлекательный вид.
Вопросы по устройству винтовой и бетонной лестницы
Нужна лестница на второй этаж, места мало.
Экономичный вариант лестницы.
На сайте есть ещё много о лестницах, в частности как сделать деревянную лестницу, лестницу-стремянку, лестницу на второй этаж. Задавайте вопросы в комментариях
Винтовая лестница из бетона своими руками
Винтовые лестницы из бетона своими руками чертежи
естница — конструкция, позволяющая человеку «подняться над собой», в самом прямом смысле этих слов. Разнообразие моделей лестниц, как и материалов для их изготовления, достаточно велико, однако общие принципы едины, и если вы сумеете сделать один вид лестницы , то сделаете и все последующие, сколько бы их ни было. В настоящей статье мы поговорим об изготовлении винтовых и бетонных лестниц своими руками основных принципах проектирования и изготовления лестниц, расскажем, как правильно сделать лестницу, не зависимо от того, где она будет использоваться.1. Винтовая лестница своими руками. 1.1 Конструкция винтовой лестницы. 1.2 Изготовление винтовой лестницы своими руками. 2. Бетонная лестница своими руками. 2.1 Комбинированная бетонная лестница своими руками. 3. Советы по устройству винтовой и бетонной лестницы. 4.Вопросы по устройству винтовой и бетонной лестницы.
Винтовая лестница своими руками
Винтовая лестница была изобретена во времена столь давние, что имя изобретателя этой конструкции сегодня напрочь забыто, но конструкция используется и поныне, а о том как сделать винтовую лестницу, пойдет речь в этой части статьи. Впрочем, не только о винтовых лестницах мы упомянем, а еще и о том, как сделать бетонную лестницу своими руками.
Само слово «винтовая» уже дает точное представление об этом типе лестниц. Они представляют собой винт или спираль, иногда совершающую вокруг центра несколько оборотов, а иногда ограничиваясь сегментом в три ступени.
Рассмотрим самый простой вариант устройства винтовой лестницы своими руками с деревянными ступенями и металлическим несущим центральным стержнем. Такую лестницу можно будет установить в тех местах, где малая площадь не позволяет использовать обычную, наклонную лестницу.
Конструкция винтовой лестницы
Смысл конструкции лестницы в том, что деревянные ступени нанизываются на колонну, с шагом равным расстоянию между ступеньками. Для винтовых лестниц это расстояние должно быть в пределах 180 — 220 мм. Для установки ступеней на нужном уровне, они фиксируются стержнями из гладкой арматуры диаметром десять, а лучше двенадцать миллиметров. Стержни утапливаются заподлицо со ступенью, в предварительно выдолбленный стамеской паз. Паз закрывается металлической накладкой с креплением на шурупах. Внешние от стойки края ступеней, сшиваются брусьями сечением 40×50 с креплением на шурупах. Общая длина брусьев 108 см, одновременно он служит стойкой для перил.
Изготовление винтовой лестницы своими руками
Несущая колонна изготавливается из обычной стальной трубы диаметром 60 — 80 мм. Достаточная толщина стенки трубы 5 мм. Для деревянных деталей лучше использовать дуб, в крайнем случае, качественную сосну. Металлические детали окрашиваем эмалевой краской в два слоя, деревянные покрываем разогретой олифой за два раза, затем прозрачным водостойким лаком. Вместо олифы можно использовать морилку желаемого оттенка, но это уже на любителя. Шурупы используем либо бронзовые, либо из нержавеющей стали. Конечно, лучше и саму стойку изготовить из нержавеющей стали, но это дорогое удовольствие.
Рисунок выше даёт представление о внешнем виде и деталировке такой лестницы.
Верхний конец трубы фиксируется на перекрытии, нижний на полу. Узел крепления зависит от конструктивного решения пола и перекрытия. Если это бетон, используют подходящие анкера, если дерево, можно обойтись мощными винтами. Подробнее про винтовую лестницу можно узнать из других материалов на сайте.
Бетонная лестница своими руками
Теперь рассмотрим, как сделать бетонную лестницу своими руками. Обычно, самодельные бетонные лестницы применяют при устройстве крылец . Основой для такой лестницы является уплотненный щебнем грунт, а основным приспособлением для изготовления, обычная дощатая опалубка .
Установленная и залитая бетоном опалубка в разрезе приведена на рисунке. Можно увидеть, что между нижним краем опалубки и основой крыльца есть зазор, для того, что бы вся конструкция представляла собой единый монолит.
Что бы избегнуть трещин, при некачественном уплотнении грунта, лестничный марш армируют сеткой с ячейкой 150×150 мм из арматуры АII, или АIII диаметром 10 мм.
При изготовлении бетонной лестницы своими руками, бетон укладывают за один раз, однако, он не должен быть чрезмерно жидким. При приготовлении должны быть, хотя бы приблизительно, сохранены следующие пропорции: 10 частей цемента М400, 20 частей песка, 30 частей щебня фракции 10-20 мм, 7 частей воды. Если воды будет явно недостаточно, можно довести ее количество до 10 частей, но не больше. Тщательно перемешанный бетон будет достаточно плотен, что бы не вытечь из под опалубки.
Комбинированная бетонная лестница своими руками
Сделать бетонную лестницу своими руками можно не только в цельно монолитном варианте, но и комбинированную. Подобную конструкцию можно увидеть на фотографии. Косоуры и элементы крепления ступеней выполняются из профильной прямоугольной трубы, а сами ступени отливаются из бетона марки 200. Что бы ступени имели красивый вид, бетон для них нужно будет приготовить на белом декоративном цементе, а в качестве крупного заполнителя использовать гранитный щебень фракции 5-10 с добавлением мраморной крошки.
Отливают ступеньки следующим образом: в приготовленную опалубку кладут проволочную сетку, так называемую «кладочную», (ее используют для армирования кирпичных стен и перегородок), заливают и хорошенько уплотняют бетон. В промышленных масштабах уплотнение бетонных конструкций осуществляют на специальных вибростолах, ну а в домашних условиях, при небольших объемах, достаточно хорошенько «проштыковать» бетон обычным мастерком или шпателем.
Залитые ступени выдерживают в опалубке трое суток, затем опалубку разбирают, а ступени шлифуют с помощью шлифовальной машины, добиваясь гладкой, полированной поверхности. При этом верхняя часть щебня и мраморной крошки срезаются, образуя красивую структуру. Перед тем, как производить шлифовку лицевой части ступеньки, попробуйте шлифовать там, где это не будет бросаться в глаза. Если при шлифовке, отдельные камни щебня или мраморной крошки будут выворачиваться, бетон схватился недостаточно, и деталь нужно выдержать еще сутки — двое.
Форму ступеньки и опалубки можно увидеть на рисунке. Как видим, ступенька представляет собой два тонких параллелепипеда совмещенных вместе, верхний, сама проступь больше, а нижний, служащий для установки в металлическую раму, меньше. Дополнительного крепления ступеней не нужно, они достаточно надежно будут лежать в металлической раме, удерживаемые собственным весом. Подробнее про устройство бетонной лестницы можно узнать из других материалов на сайте.
Советы по устройству винтовой и бетонной лестницы
Мы с вами рассмотрели, как сделать бетонную лестницу, и как сделать винтовую лестницу своими руками. Как вы убедились, ничего сверхсложного в изготовлении этих конструкций нет. Разумеется, если внешний вид деталей не имеет особого значения, бетон для устройства лестницы можно использовать самый обычный.
Еще одна маленькая хитрость при устройстве комбинированной лестницы, если у вас найдется стекло достаточного размера, можно положить его на дно опалубки, правда в этом случае, ступеньку надо будет отливать наоборот, что бы лицевая часть была снизу. Такой несложный прием сделает проступь ступеньки абсолютно гладкой и без всякой шлифовки.
Боковым обрезам ступеней можно так же придать фактуру «дикий камень». Делается это следующим образом. Параллельно передней грани ступени, отступив от края 7-10 мм, проводят линию. Затем, по этой линии, с помощью широкого зубила, резко ударяя по нему молотком, скалывают край бетона ступени. Сочетание полированной поверхности и «рваного» края даже при использовании обычного бетона придает ступенькам весьма необычный и привлекательный вид.
Вопросы по устройству винтовой и бетонной лестницы
Нужна лестница на второй этаж, места мало.
Экономичный вариант лестницы.
На сайте есть ещё много о лестницах , в частности как сделать деревянную лестницу , лестницу-стремянку , лестницу на второй этаж . Задавайте вопросы в комментариях
Бетонные винтовые лестницы в доме
Свое законное место среди различных типов винтовых лестниц прочно заняли конструкции из армированного бетона. Их распространению способствуют такие несомненные преимущества как:
Прочность;
Долговечность;
Неподверженность влиянию влаги;
Надежность;
Простота изготовления;
Сравнительно низкая стоимость.
Необычный дизайн лестницы
К недостаткам можно отнести большой вес конструкции из бетона. Такую конструкцию можно установить только в доме с достаточно надежными перекрытиями.
Как сделать такую лестницу?
Многие относятся к конструкциям из бетона предвзято, ассоциируя их с безликими маршами многоквартирных домов и государственных учреждений. И напрасно, отделанные плиткой или деревянными панелями, эти конструкции ничем не уступят деревянным и металлически с дизайнерских фото.
А замечательная выносливость таких конструкций позволяет украшать их плитами из природного камня и натурального мрамора.
Виды бетонных винтовых лестниц
Все многообразие лестниц из бетона можно разделить на следующие виды:
Гладкоподшитые. Отличительной чертой таких конструкций является гладкий нижний край, от чего и происходит их название
Двойной каркас. У этого типа, в отличие от предыдущего, низ, является ступенчатым, «отзеркаливая» верх. Такие конструкции тяжелее и требуют больше материала, зато более прочны и интересны с точки зрения дизайна.
Конструкции не тетивах и косоурах. Тетивы и косоуры несвойственные элементы конструкций бетонных лестниц, сложность изготовления возрастает многократно, зато позволяют делать «прозрачные» конструкции без подступенков. От тяжеловесности бетона не остается и следа. Особой визуальной легкостью отличаются конструкции на одном косоуре – центральном, либо смещенном.
Бетонная винтовая лестница своими руками
Хоть выше уже говорилось о сравнительной дешевизне бетонных конструкций, услуги наемных специалистов вместе с материалами скорее всего перевалят за отметку $1000, поэтому многие берутся за изготовление бетонной винтовой конструкции своими руками.
Проще всего своими руками изготовить монолитную винтовую гладкоподшитую лестницу. Примерный порядок работ при ее изготовлении будет таким:
Составление проекта и расчет конструкции.
Изготовление опалубки. Это самый трудоемкий и ответственный этап работ. Опалубка изготавливается их пиломатериалов: подпорки – из прочного бруса, боковые поверхности – из досок, криволинейные поверхности (например, закругленные края ступеней) – из фанеры. Доски и фанера могут заметно коробиться от влаги, поэтому если эти материал предполагается использовать многократно, их следует защитить гидроизолирующим материалом – толем или рубероидом. Для соединения частей опалубки между собой используются саморезы.
Особое внимание следует уделять палубе опалубки – эта часть будет испытывать на себе и передавать подпоркам массу бетона. Разрыв палубы приведет к разливу потере большого количества бетона. Также следует усилить доски, формирующие ступени. Особенно это касается досок в нижней части опалубки, так как они будут испытывать при заливке повышенную нагрузку.
Производится закладка (вязка) арматуры. Для армирования конструкции используется стержень диаметром 12 мм. Поперечные стержни укрепляются в стены для создания связи лестницы с конструкцией здания. Арматура укладывается в виде решетки с ячейкой размером около 20см. Стержни арматуры связываются проволокой для того, чтобы избежать их смещения вовремя заливки. Для облегчения этой операции используйте специальный крючок.
Во время заливки сначала нужно полностью залить две-три нижние ступени и дать им полностью просохнуть. Это поможет избежать вытекания жидкого бетона.
Сразу после заливки каждой ступени бетон в ней нужно «пошевелить» куском арматуры или любой достаточно прочной палкой, для того, чтобы выпустить пузыри воздуха, который может скопиться в полостях.
В процессе засыхания бетону придается вибрация с помощью вибромашины. Это позволяет окончательно устранить все возможные полости. «Сползающий» бетон снова перераспределяется наверх.
После окончательного высыхания бетона опалубка снимается.
Ступени шлифуются для придания им окончательного либо пригодного для дальнейшей отделки вида.
Период полного высыхания бетона составляет около двух недель. В это время пользоваться лестницей нельзя. Если на верхних этажах продолжаются работы, необходимо предусмотреть альтернативные пути доступа. Более подробно все этапы работ отображены на фото и видео.
Как сделать винтовую лестницу из бетона своими руками — пошаговый план
Винтовая лестница из бетона – прекрасное решение для обустройства межэтажных переходов в жилых и нежилых зданиях. Независимо от используемой в строительстве технологии, бетонные лестницы отличаются рядом положительных качеств как с экономической точки зрения, так и касательно эксплуатационных свойств.
Винтовая бетонная лестница для дома – прекрасное решение ввиду прочности, долговечности, надежности, стойкости ко влаге материала, а также благодаря простоте и сравнительно невысокой стоимости монтажа конструкции. Многие отказываются от бетонных лестниц, считая их неэстетичными и безликими, но современные технологии позволяют отделывать конструкции самыми разными материалами, создавая нужный декор и добиваясь желаемого эффекта.
Классификация
До того, как рассматривать варианты и продумывать конструкцию, необходимо вспомнить, что любая винтовая лестница (бетонная) может отличаться по месту расположения в здании, методу обустройства и форме. Все бетонные лестницы становятся опорной частью сооружения, усиливая прочность его конструкции и принимая на себя часть нагрузок, распределяя их равномерно.
Место расположения
По месту расположения бетонные винтовые лестницы могут быть наружными и внутренними . При определении данного параметра учитывают воздействие внешних негативных факторов и нагрузки, которые будет испытывать лестница, выбирают соответствующую марку бетона. Также от места расположения зависит выбор материала финишной отделки.
Внутренние конструкции обычно выполняются с опорными точками на несколько несущих элементов здания, распределяют вес пропорционально. А вот наружные лестницы выполняют с двумя точками опоры, поэтому под конструкцию нужно правильно рассчитывать фундамент, способный выдержать нагрузку.
Способ устройства
По способу устройства бетонная лестница для дома может быть двух вариантов:
Второй вариант чаще используется в частном строительстве, так как дает возможность реализовывать самые разные задумки, отойдя от типовых проектов.
По стоимости более привлекательным является вариант сборки лестницы из готовых конструкций, но самостоятельная заливка дает больше возможностей. В обоих случаях выполняют армирование лестницы, связанное со зданием, поэтому, независимо от способа устройства, конструкции получаются прочными и надежными.
Форма и конструктив
По форме лестницы могут быть прямолинейными (включать один или несколько пролетов, которые соединяются между собой под углом 90/180 градусов), которые считаются наиболее простыми и распространенными, сооружаются из готовых блоков, являются экономичными и прочными. Винтовые бетонные лестницы обычно устраивают внутри сооружения, по проекту, со сборкой опалубки, правильным расчетом нагрузок на проходную часть.
Виды пролетов по конструктиву:
Гладкошовные – элегантное и простое решение, без лишних конструкционных элементов (и преимуществ тоже), легко узнаваемы по гладкости нижней части пролета.
С двойным каркасом – нижняя поверхность маршей также обладает ступенчатой формой. Смотрится такая лестница оригинально, но конструкция предполагает значительно больший вес.
С элементами тетивы или косоуров – бетон визуально облегчается, лестница кажется воздушной, но технология ее сооружения чрезвычайно сложна.
Почему бетон?
Чаще всего сооружают винтовые лестницы из бетона, так как материал обладает массой преимуществ, уходя далеко вперед в сравнении с другими вариантами.
Плюсы монолита
Основные преимущества бетонных лестниц:
Прочность – бетонный монолит способен выдерживать немалые нагрузки, повысив показатель прочности всего дома за счет качественной связки этажей.
Долговечность – залитая по правилам лестница способна прослужить минимум 100 лет.
Отсутствие температурных деформаций.
Стойкость ко влаге.
Возможность отделать винтовую бетонную лестницу любым материалом – от покраски до укладки керамической плитки.
Отсутствие дискомфорта в эксплуатации: проседания ламелей (как в случае с древесиной), громкого топота (металл отдается звуком по помещениям).
Реализация любой задумки – бетонная винтовая лестница заливается жидким раствором, поэтому дает возможность создать разные формы, конфигурации.
Бетон не горит – при экстремальных температурах может терять прочность, но даже после пожара не требует замены, не упадет на людей.
Некоторые недостатки
Из минусов винтовых бетонных конструкций , в первую очередь, стоит упомянуть невозможность монтажа после строительства дома. Лестница обладает большим весом, дает нагрузку на основание, требует создания отдельного фундамента, поэтому может конструироваться исключительно при условии наличия ее в проекте. Само здание должно быть прочным, крепким (желательно из шлакоблока, кирпича, других блоков), выполненным с армированием перекрытий.
К минусам бетонных винтовых лестниц также стоит отнести необходимость выполнения сложных сварочных работ при создании армирования, непростой процесс монтажа фигурной опалубки и самого стального каркаса, для чего нужны специальные инструменты, знания, навыки.
Как сделать лестницу своими руками
Изготовление винтовой лестницы своими руками – задача сложная и дорогостоящая, поэтому прежде, чем начинать что-то делать, необходимо все просчитать и спроектировать. Обычно самостоятельно делают гладкошовные монолитные винтовые конструкции.
Составление проекта , выполнение всех расчетов.
Монтаж опалубки – наиболее важный и трудоемкий процесс. Опалубку делают из пиломатералов: бока из досок, подпорки из бруса, криволинейные поверхности из фанеры. Все части соединяют саморезами. Особого внимания требует палуба опалубки, которую нужно сделать очень прочной, способной противостоять повышенной нагрузке.
Армирование – выполняют с использованием прутьев сечением 12 миллиметров. Поперечные прутья кладут в стены, чтобы надежно связать лестницу с конструкцией здания. Арматуру вяжут в виде решетки, ячейка которой должна быть равна максимум 20 сантиметрам. Прутья вяжут проволокой.
Заливка – сначала заливают первые несколько ступеней, ждут их высыхания, потом продолжают заливать по одной ступеньке, каждую вибрируя арматурой для удаления воздуха. Потом вибрируют всю конструкцию.
Демонтаж опалубки – после окончательного высыхания раствора.
Шлифовка ступеней для дальнейшей отделки – керамической плиткой, плитами из природного камня, искусственного, древесиной и т.д.
Базовая технология
Все этапы выполнения работ по созданию бетонной винтовой лестницы неизменны – сначала создается проект и выполняются тщательные расчеты, потом по схеме собирается опалубка, конструкция армируется стальными прутьями, заливается бетоном.
После подсыхания опалубку снимают, ждут полного набора прочности раствором и отделывают любым материалом или придают нужный вид бетонной поверхности. Тут все зависит от того, какой была первоначальная задумка, ведь современный дизайн бетонных винтовых лестниц предлагает массу вариантов.
Проект
Нюансы создания проекта винтовой лестницы из бетона:
Угол наклона марша должен быть 30-45 градусов, если больше – будет сложно и опасно передвигаться по пролету.
Для комфорта ширину горизонтальной площадки ступени делают 24-30 сантиметров.
Высота вертикальной части ступени не может быть больше 20 сантиметров (с учетом отделочного материала).
Проектируя один лестничный марш, желательно делать в нем нечетное число ступеней – так удобнее.
Перила располагают на высоте около метра.
Между ступенями и верхним перекрытием должно быть минимум 2 метра.
При просчете количества и размера ступеней используют формулу:
2Н + L = 64 сантиметра – тут:
Н – высота ступени
L – глубина проступи (величина ступени)
Монтаж опалубки
Проще всего купить готовую опалубку для винтовой бетонной лестницы или хотя бы взять в аренду.
Но если делать самостоятельно, то понадобятся такие материалы: брус 100 на 100 миллиметров (для подпорок), обычная (обернутая в полиэтилен) или влагостойкая фанера толщиной 20 миллиметров (для сбивания боковых щитов, нижней части), доски 30 миллиметров (укрепление), саморезы, соединительные стальные уголки.
Усиление металлом
Армирование нужно делать обязательно, чтобы конструкция получилась надежной. Внутренний армокаркас надежно крепят к металлу, который был предварительно засверлен в несущие стены. Армировочные стержни располагают на расстоянии минимум 5 сантиметров от края ступеней из фанеры и со всех сторон бетонной заливки.
Для оптимального распределения нагрузки упрочняют всю площадь ступеней. Обязательно поперечные и продольные прутья сваривают или соединяют вязальной проволокой.
Заливка раствора
На данном этапе важно правильно выбрать бетонную смесь и залить ее в опалубку согласно технологии.
Особенности заливки бетона:
Раствор лучше брать прочностью минимум В15.
Заливать начинают с верхней ступени, по мере заливки простукивают смесь и несколько раз вибрируют для удаления воздуха.
Заливку осуществляют за раз, чтобы избежать частичного схватывания отдельных зон.
Верхнюю горизонтальную плоскость ступеней нужно выравнивать до того, как они схватятся.
После того, как заливка выполнена, всю бетонную лестницу накрывают полиэтиленом, периодически сбрызгивают водой, чтобы избежать появления на поверхности трещин.
Демонтаж опалубки и декоративная отделка
Через 10-14 дней можно аккуратно демонтировать опалубку – обычно к этому времени бетон набирает 70% прочности. Снимают боковые щиты, обрабатывают бетонный монолит грунтовкой для дальнейшей финишной отделки. Опоры и нижние щиты снимают только через 28 суток, когда бетон полностью затвердеет. В процессе демонтажа опалубки действовать нужно аккуратно, чтобы исключить вероятность сколов, трещин.
Бетонная винтовая лестница своими руками – сложный и трудоемкий процесс, который предполагает серьезные затраты времени, сил, финансов. В процессе выполнения работ важно неукоснительно соблюдать технологию строительства и выбирать качественные материалы, так как от этого будут зависеть прочность и надежность не только самой лестницы, но и всего здания.
Бетонные винтовые лестницы в доме
Свое законное место среди различных типов винтовых лестниц прочно заняли конструкции из армированного бетона. Их распространению способствуют такие несомненные преимущества как:
Прочность;
Долговечность;
Неподверженность влиянию влаги;
Надежность;
Простота изготовления;
Сравнительно низкая стоимость.
Необычный дизайн лестницы
К недостаткам можно отнести большой вес конструкции из бетона. Такую конструкцию можно установить только в доме с достаточно надежными перекрытиями.
Как сделать такую лестницу?
Многие относятся к конструкциям из бетона предвзято, ассоциируя их с безликими маршами многоквартирных домов и государственных учреждений. И напрасно, отделанные плиткой или деревянными панелями, эти конструкции ничем не уступят деревянным и металлически с дизайнерских фото.
А замечательная выносливость таких конструкций позволяет украшать их плитами из природного камня и натурального мрамора.
Виды бетонных винтовых лестниц
Все многообразие лестниц из бетона можно разделить на следующие виды:
Гладкоподшитые. Отличительной чертой таких конструкций является гладкий нижний край, от чего и происходит их название
Двойной каркас. У этого типа, в отличие от предыдущего, низ, является ступенчатым, «отзеркаливая» верх. Такие конструкции тяжелее и требуют больше материала, зато более прочны и интересны с точки зрения дизайна.
Конструкции не тетивах и косоурах. Тетивы и косоуры несвойственные элементы конструкций бетонных лестниц, сложность изготовления возрастает многократно, зато позволяют делать «прозрачные» конструкции без подступенков. От тяжеловесности бетона не остается и следа. Особой визуальной легкостью отличаются конструкции на одном косоуре – центральном, либо смещенном.
Бетонная винтовая лестница своими руками
Хоть выше уже говорилось о сравнительной дешевизне бетонных конструкций, услуги наемных специалистов вместе с материалами скорее всего перевалят за отметку $1000, поэтому многие берутся за изготовление бетонной винтовой конструкции своими руками.
Проще всего своими руками изготовить монолитную винтовую гладкоподшитую лестницу. Примерный порядок работ при ее изготовлении будет таким:
Составление проекта и расчет конструкции.
Изготовление опалубки. Это самый трудоемкий и ответственный этап работ. Опалубка изготавливается их пиломатериалов: подпорки – из прочного бруса, боковые поверхности – из досок, криволинейные поверхности (например, закругленные края ступеней) – из фанеры. Доски и фанера могут заметно коробиться от влаги, поэтому если эти материал предполагается использовать многократно, их следует защитить гидроизолирующим материалом – толем или рубероидом. Для соединения частей опалубки между собой используются саморезы.
Особое внимание следует уделять палубе опалубки – эта часть будет испытывать на себе и передавать подпоркам массу бетона. Разрыв палубы приведет к разливу потере большого количества бетона. Также следует усилить доски, формирующие ступени. Особенно это касается досок в нижней части опалубки, так как они будут испытывать при заливке повышенную нагрузку.
Производится закладка (вязка) арматуры. Для армирования конструкции используется стержень диаметром 12 мм. Поперечные стержни укрепляются в стены для создания связи лестницы с конструкцией здания. Арматура укладывается в виде решетки с ячейкой размером около 20см. Стержни арматуры связываются проволокой для того, чтобы избежать их смещения вовремя заливки. Для облегчения этой операции используйте специальный крючок.
Во время заливки сначала нужно полностью залить две-три нижние ступени и дать им полностью просохнуть. Это поможет избежать вытекания жидкого бетона.
Сразу после заливки каждой ступени бетон в ней нужно «пошевелить» куском арматуры или любой достаточно прочной палкой, для того, чтобы выпустить пузыри воздуха, который может скопиться в полостях.
В процессе засыхания бетону придается вибрация с помощью вибромашины. Это позволяет окончательно устранить все возможные полости. «Сползающий» бетон снова перераспределяется наверх.
После окончательного высыхания бетона опалубка снимается.
Ступени шлифуются для придания им окончательного либо пригодного для дальнейшей отделки вида.
Период полного высыхания бетона составляет около двух недель. В это время пользоваться лестницей нельзя. Если на верхних этажах продолжаются работы, необходимо предусмотреть альтернативные пути доступа. Более подробно все этапы работ отображены на фото и видео.
Как сделать лестницу из бетона своими руками. Видео и фото инструкция
Оглавление:
Виды и устройство лестниц из железобетона — выбираем конструкцию;
Изготовление своими руками:
установка опалубки;
металлический каркас;
заливка формы.
Способы отделки.
Бетонные лестницы являются самыми долговечными и надежными. Перед изделиями другого типа они имеют ряд неоспоримых преимуществ.
прочность;
долговечность;
огнеупорность;
бесшумность;
индивидуальный дизайн;
широкий спектр отделки;
многообразие форм.
Также бетону не страшна влага, а стальная арматура, являющаяся основой конструкции, надежно защищена от негативного воздействия окружающей среды.
Лестницы из железобетона могут быть установлены как снаружи, так и внутри помещений. Благодаря их эксплуатационным качествам и многообразию вариантов облицовки, изделия могут стать не только функциональной единицей, но и изысканной деталью интерьера коттеджа, частного дома или офисного помещения.
Виды и устройство бетонных лестниц — выбираем конструкцию
Виды бетонных лестниц можно условно разделить по способу изготовления:
монолитные;
сборные (из готовых элементов).
По типу конструкции:
По месту установки:
Прежде чем начать монтаж конструкции, необходимо заранее определиться, какое именно устройство бетонной лестницы лучше всего подойдет для конкретного помещения.
Монолитные лестницы из бетона
Монолитные лестницы из бетона получили свое название из-за того, что изготавливаются путем залития цемента в подготовленную опалубку таким образом, что на выходе мы получаем литой каркас. Установка изделия происходит в том месте, где оно будет эксплуатироваться.
Готовые бетонные лестницы
Наружные лестницы можно изготовить из уже готовых железобетонных маршей. Главное, чтобы рельеф местности позволял установить изделие с необходимым уклоном.
Монтаж производится из готовых элементов, выполненных в форме прямоугольных, угловых или треугольных ступеней.
Детали лучше всего укладывать на слежавшийся грунт, который уплотнен крупным щебнем. Для этого необходимо при помощи лопаты вырезать проступи и подступенки, соответствующие размеру плит. Уплотнить основание первой ступени можно при помощи насыпей: 5 см песка, затем 5 см щебня. Основой для бетонной плиты должен выступать качественный цементный раствор, толщиной 2-3 сантиметра.
Бетонная винтовая лестница
Наибольшей популярностью в наши дни, благодаря своему удобству и компактности, пользуются винтовые лестницы из бетона. Они особенно актуальны в случаях, когда проектируется небольшой частным дом, где необходимо тщательно продумывать каждую деталь, чтобы сэкономить жилое пространство.
Благодаря необычному дизайну, винтовые бетонные лестницы отлично впишутся практически в любой интерьер. И не требуют установки специальной центральной колонны.
Чаще всего их устанавливают в помещениях, где дизайн предусматривает наличие солидных монолитных конструкций, которые сочетают в себе не только надежность, но и эффектный внешний вид.
Перила для бетонной лестницы Обычно выполняются из стали или массива дерева. Ценители элегантности и стиля иногда выбирают металлические ограждения с элементами из высокопрочного стекла.
Бетонная маршевая лестница
В свою очередь, бетонная маршевая лестница также имеет ряд неоспоримых преимуществ. Она имеет прекрасный обзор и более легкая в вопросе изготовления. Непременно устанавливается в домах, где живут пожилые люди или дети, потому как она, безусловно, более безопасная. Единственным минусом является то, что подобное изделие занимает гораздо больше места.
Наружные бетонные лестницы
В процессе создания наружной бетонной лестницы можно использовать типовые модели или же создать собственную, индивидуальную форму. В любом случае необходимо уделять особое внимание качеству материала, ведь уличные изделия подвергаются максимальным нагрузкам. Поэтому, делая приблизительный расчет, добавьте определенную «резервную» сумму, которая может потребоваться на более качественный раствор.
Изготовление бетонной лестницы своими руками — инструкция по применению
Железобетонные лестницы устанавливаются в процессе строительства здания, в отличие от изделий из других материалов, которые монтируются уже после проведения основных работ. Как следствие, перемещаться по ним можно на всех этапах постройки дома, что значительно облегчает достройку и отделку помещения.
Конечно, процессу сооружения необходимо уделять особое внимание, потому как изготовление бетонных лестниц своими руками — это достаточно трудоемкий процесс, который, при недостатке опыта может обернуться проблемой и повлечь за собой серьезные финансовые затраты.
Технология включает в себя множество нюансов, которые необходимо учитывать во время работы, ведь даже небольшое отклонение от нормы может стать причиной возникновения проблем.
В первую очередь, нужно провести все необходимые расчеты, чтобы четко определить, какая высота ступеней не будет доставлять неудобства при подъеме. Также учитывается толщина напольных покрытий, которые в последствие будет увеличена за счет обшивки ступеней.
Сборка опалубки для бетонной лестницы
Чтобы конструкция получилась ровной и красивой, для отливки конструкции создается жесткая и прочная опалубка для бетонной лестницы. Чаще всего, чтобы избежать вытекания цемента, используется водостойкая фанера, к которой вплотную подгоняются строганные доски.
В опалубку обязательно вяжется каркас из арматуры, который впоследствии станет «скелетом» лестницы и будет сохранять изделие от разрушений. Каркас состоит из металлических прутьев, сваренных между собой.
Это относится ко всем разновидностям изделий, независимо от того, занимаемся мы изготовлением бетонных винтовых лестниц или созданием маршевой конструкции.
Вдоль стволов лестничного марша и несущих граней укладываются стальные прутья, которые надежно скреплены между собой поперечными связями.
Перед заливкой раствора в соответствующие места необходимо установить деревянные пробки или металлические пластины, к которым, в последствие, будут крепиться перильные ограждения.
Заливка бетонной лестницы
После длительного и трудоемкого процесса сборки каркаса и опалубки, может показаться, что работа практически закончена, однако все на самом деле не так. Остается самая важная и сложная работа — заливка бетонной лестницы.
Бетонирование лестничного марша должно производиться за один раз, при этом начинать необходимо с самых нижних ступеней. Для того, чтобы конструкция не была слишком подвижна, а раствор не вытек из опалубки, еще не успев засохнуть, в него нужно добавить щебень (фракция 10-20 мм).
Очень важным процессом является уплотнение бетона, потому как, если не довести это дело до конца, прочность изделия серьезно пострадает. Для данной работы лучше всего использовать электрический строительный уплотнитель. Если такового нет, используйте подручные средства.
Марка бетона, используемого для заливки монолитной конструкции, должна быть не ниже В15.
Пользоваться лестницей можно только после того, как бетон полностью высохнет.
Видео: бетонная лестница своими руками
Облицовкой бетонной лестницы стоит заняться в момент окончательной отделки помещения. Если речь идет об элементе, предназначенном для улицы, обшивать ее желательно рифленой плиткой, дабы избежать возникновения наледи, перемещение по которой может создать массу неудобств.
Способы отделки бетонной лестницы
Монолитная конструкция в «голом» виде выглядит незаконченной, и поэтому впишется далеко не в каждый дизайн помещения.
Чтобы сделать отделку бетонной лестницы своими руками, в первую очередь, надо определиться с выбором материалов. На это решение существенно влияет форма марша. К примеру, для прямой маршевой лестницы прекрасно подойдут любые отделочные материалы, в то время как для кривой конструкции или лестницы с забежными ступенями плитка или камень будут совершенно неуместны.
Рассматривая все варианты, необходимо учитывать вопрос безопасности. К примеру, если в доме живут пожилые люди или дети, стоит подобрать материал, который сможет амортизировать удар в случае падения. Лучшим вариантом станет обшивка бетонной лестницы деревом, ламинатом или же покрытие мягким плотным ковролином.
Не менее важным критерием при выборе покрытия является его звукоизоляция. Идеально подойдет дерево или современный ворсистый «ковровый» материал. Керамика и камень, в свою очередь, выглядят более дорого, однако будут озвучивать каждый шаг, поэтому облицовка ступеней плиткой может привести к тому, что жители дома будут просыпаться по ночам от громких звуков.
Отделка бетонной лестницы деревом Традиционное решение, которое сделает комнату теплее и уютнее, и к тому же визуально облегчат массивную конструкцию.
Если дизайн помещения больше классический, чем современный, лучше всего использовать камень, как элемент, украшающий бетонную лестницу. Фото примеров можно увидеть в интернете. Чаще всего, выбор падает на гранит или мрамор. Для того чтобы сохранить привлекательный внешний вид, необходимо покрыть изделие специальными импрегнатами, которые защитят поверхность от помутнения.
Самые бюджетные варианты
Покраска бетонной лестницы
Наиболее экономичным способом украшения станет обычная покраска бетонной лестницы. В зависимости от предпочтений хозяев дома, это может быть выполнено в одном или нескольких цветах.
Проблема такого решения – быстрый износ покрытия. Краска останется незащищенной от истирания, и придется периодически «освежать» поверхность.
Отделка бетонной лестницы ковролином
Ковролин, также является одним из самых недорогих вариантов, вот только подойдет далеко не каждое покрытие. Он ни в коем случае не должен быть скользким, как красиво с эстетической точки зрения бы не выглядел. Потому, кроме привлекательного внешнего вида, Отделка бетонной лестницы ковролином требует использования только самых безопасных материалов.
Видео: лестница из бетона, не нуждающаяся в дополнительной обшивке
Заключение
Подводя итог, можно сказать, что сделать бетонную лестницы своими руками вполне возможно. Главное соблюдать основные рекомендации. Облицовка требует особой внимательности. Чтобы конструкция прослужила долгие годы, ее нужно не только правильно изготовить и установить и грамотно ухаживать за ней.
Особенности создания и монтажа винтовых лестниц своими руками
Винтовая лестница может стать не только функциональным элементом, но и оригинальным акцентом в интерьере. Такие соединения между этажами достаточно компактны по сравнению с другими типами конструкций. Винтовые бетонные лестницы можно устанавливать как внутри, так и снаружи зданий. Изделия очень прочные и могут выдерживать большие нагрузки.
Создание чертежей и точный расчет винтовой лестницы является важным и сложным этапом создания моделей любого уровня сложности
Подготовка к проектированию винтовой лестницы своими руками Прежде чем будет выполнена винтовая лестница своими руками, нужно изучить окружающее ее пространство и определиться с тем, какими будут:
Формы. Конструкция в виде круга, квадрата, прямоугольника.
Размеры проема. Его длина и ширина.
Высота подъема. Расстояние между перекрытиями нижнего и верхнего этажа.
Направление движения. Ступени будут расположены против или по часовой стрелке.
Чтобы лестница была удобной и практичной, при ее проектировании необходимо учитывать как именно и с какой частотой будет использоваться окружающая площадка. Кроме того, важна степень нагрузки на конструкцию
Рассмотрев условия, в которых будут установлены винтовые лестницы (фото оригинальных вариантов есть на нашем сайте и других ресурсах), можно с точностью рассчитать:
Наружный и внутренний диаметр.
Удобный угол поворота.
Оптимальное количество и толщину ступенек.
Чтобы определиться с месторасположением, формой и другими особенностями лестницы, нужно учитывать ее отдаленность от перегородок и других архитектурных элементов
Как создать удобную в использовании винтовую лестницу и что учитывать в чертежах При проектировании винтовой лестницы в чертеж должны быть включены и расчеты радиуса подъема, числа ступеней и прочее.1. Количество ступенек Из расчета на один виток спирали применяется формула – L=2πr:0,2=2х3,14х0,5:0,2=17,2 (r – радиус подъема, 0,2 – глубина проступи). При округлении полученной цифры можно определить, что в лестнице длиной в 3 м и шириной марша 90 см один спиральный оборот будет состоять из 17 ступенек.2. Высота ступеней Чтобы винтовые лестницы на второй этаж, фото которых впечатляет великолепием форм, были удобными и безопасными, нужно сделать оптимальным размер их ступеней. Показатель отразится на высоте витка, влияющей на комфортность эксплуатации конструкции. Винтовая лестница на второй этаж рассчитывается следующим образом: Если средний рост пользователей составляет 180 см, к нему добавляют 20 см. Полученная сумма делится на количество ступеней в одном витке – h=200:17=12 см.3. Общее число ступеней Общее количество ступенек для трехметровой конструкции будет составлять 25 штук, исходя из формулы N=300:12.
Чтобы сделать лестничный пролет безопасным для детей, потребуется оснастить его вспомогательными элементами защиты
Особенности разработки винтовой лестницы на второй этаж своими руками Винтовая лестница на второй этаж своими руками может иметь различные размеры, угол наклонов и поворотов, прочее. При создании чертежа необходимо учитывать:
Глубину ступеней в центре. Размер должен составлять не менее 20 см. Непосредственно возле опорного столба допускается уменьшение этого параметра до 10 см.
Диаметр лестницы. Наиболее удобными в эксплуатации являются конструкции с диаметром около 200 см. Уменьшить его можно только в том случае, если сильно ограничено свободное пространство в помещении, а сама лестница будет эксплуатироваться редко.
Если использовать винтовую лестницу вы будете в качестве основной, то ширину ее пролета стоит делать свыше 80 см, для удобства подъема или спуска двух людей одновременно
Количество ступеней. Общую высоту можно разделить на ширину шага (20-22 см).
Лестничные витки. Спуск и подъем должны быть комфортными, поэтому между витками изделия нужно соблюсти расстояние не меньше 190 см.
Винтовые лестницы своими руками – фото умельцев вдохновляют на создание оригинальных моделей, но не стоит забывать, что данные работы включают в себя тщательную подготовку проекта. Кроме того, технологический процесс должен быть выдержан с точностью до мельчайших нюансов.
Если вы хотите чтобы лестница была максимально функциональной, высота подъемов и перил не должна мешать при спуске или подъеме крупногабаритных предметов
Какого типа может быть винтовая бетонная лестница своими руками Винтовая бетонная лестница, выполненная своими руками, станет предметом гордости любого хозяина. Сегодня популярными стали такие типы сооружений:
С двойным каркасом/гладко подшитые.
С косоурами/без тетив.
С центральным опорным столбом/без опорного элемента.
Декорировать винтовую лестницу можно сделав накладные проступи их камня или керамогранита, шлифбетона, дерева или специальной плитки
Если вы хотите, чтобы ваш дом или дачу украшала бетонная винтовая лестница, фото и чертежи разнообразных моделей всегда можно найти на соответствующих форумах. Но лучшим вариантом станет обращение к мастерам. Специалисты могут не только рассчитать винтовую лестницу, но и предложить вам оптимальную форму, размер и прочее. Узнать подробнее о проектировании, изготовлении и декорировании изделий можно у менеджеров компании MONOLITHICSTAIRS. Звоните прямо сейчас!
Их можно использовать для заполнения большого пространства с минимальными затратами
Бетон по своей природе устойчив к огню
Бетонные лестницы тихие, поскольку не издают скрипов и эхо
Бетонные лестницы могут помочь улучшить звукоизоляция между этажами в здании
Бетон может сочетаться с цветом ваших стен и полов
Настройте свою бетонную лестницу с помощью этих прекрасных отделок от Spiral UK
Многие люди удивлены разнообразием вариантов отделки, которые Spiral UK может использовать для создания дизайнерского эффекта, который вы ищете для своей бетонной винтовой лестницы или изогнутой бетонной лестницы.
Ступени могут быть вставлены из контрастных материалов, таких как дерево или камень
Наши бетонные ступени могут иметь внешнюю отделку гладкой (гладкой) или с открытым заполнителем (грубая галька).
Поручни для бетонных лестниц могут быть выполнены в полированном исполнении. стекло, дерево, стекло или кожа
Балюстрады для бетонных лестниц также могут быть изготовлены с использованием указанных выше материалов. Для бетонных плавающих лестниц очень популярны стеклянные и стальные балюстрады, поскольку они подчеркивают «парящий» эффект.
Следует отметить, что бетон — самый тяжелый материал, который вы можете использовать для лестницы, поэтому вам нужно подумать о том, как лестница будет поддерживаться основной конструкцией здания.
Бетонный корпус для винтовой лестницы по цене 2850 рупий / штука | Винтовая лестница
Бетонный корпус для винтовой лестницы по цене 2850 рупий / штука | Винтовая лестница | ID: 6778979188
Спецификация продукта
Использование
Внутри помещений
Тип лестницы
Винтовые лестницы
Внешний вид
Современные
Собрать
Легко собрать
Описание продукта
Конструкция Бетонной Винтовой Лестницы помогает повысить структурную целостность.Он вырезан из низкоуглеродистой стали, которая подходит для строительных работ. Они не ржавеют и не ломаются даже в тяжелых внешних условиях. Они сбалансированы для повышения безопасности. Эти конструкции обеспечивают необходимую безопасность, необходимую при строительстве лестниц. Интегрированная конструкция исключает вероятность поломки. Перед поступлением на рынок наши продукты проходят испытания. Характеристики:
Лестница с двойными балками для повышения производительности
Создана в соответствии с требованиями клиентов
Прочная и долговечная конструкция
Технические характеристики :
Хорошо продуманный
Изысканное мастерство
Высокое качество
Конкурентоспособная цена по запросу клиентов
Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца
Связаться с продавцом
Изображение продукта
О компании
Год основания 2001
Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник
Характер бизнеса Производитель
Количество сотрудников от 11 до 25 человек
Годовой оборот50 лакх — 1 крор
Участник IndiaMART с апреля 2011 г.
GST33AVXPS5350D1Z9
Основанная в 2001 , мы, Sudhakar Engineering , являемся одним из известных брендов, участвующих в производстве ряда домашних перил, боковых панелей и т. Д. Продукция, которую мы производим из высококачественного сырья, не содержит дефектов. . Они известны своим современным дизайном и подходят для любого архитектурного и интерьерного декора.Кроме того, лестницы и поручни ценятся за их бесшумную и экологически чистую работу, прочную конструкцию и высокую производительность. Предлагаемые с покрытием и лаком, эти продукты имеют более длительный срок службы. Мы предоставляем услуги по обслуживанию Pergola. Нашу организацию возглавляет наш наставник г-н С. Секар , который обладает высокой квалификацией и опытом. С его поддержкой мы приобрели известных клиентов в разных частях страны.
Видео компании
Вернуться к началу 1
Есть потребность? Получите лучшую цену
1
Есть потребность? Получите лучшую цену
Купить Декоративная и современная бетонная винтовая лестница
О продуктах и поставщиках:
Украсьте свой интерьер модернизированными, декоративными и уникальными. Бетонная винтовая лестница на Alibaba.com по самым конкурентоспособным ценам. Эти эффектно оформленные. Бетонная винтовая лестница - это идеальный интерьерный декоративный элемент, который подходит к любому типу жилых домов или коммерческих объектов. Эти изделия долговечны и служат долго без ущерба для характеристик и стиля. Независимо от того, какой стиль и тематику вы выберете для своего интерьера, эти. Бетонная винтовая лестница идеально сочетается с любым дизайном и декором.Покупайте их у проверенных поставщиков и ведущих оптовиков на сайте гарантированного качества.
Массивная коллекция с уникальным дизайном и современным дизайном. Бетонная винтовая лестница , представленная на сайте, не только эстетична, но и устойчива к любым внешним воздействиям. Эти. Винтовая лестница из бетона изготовлена из прочных материалов и не имеет себе равных по сроку службы. Более того, эти. Бетонная винтовая лестница доступны во множестве со вкусом оформленных конструкций, которые обязательно привлекут ваше внимание с первого взгляда.
Alibaba.com предлагает широкий выбор. Бетонная винтовая лестница доступна в различных цветах, дизайне, формах, материалах и стилях, которые могут индивидуально вписаться в любой интерьер и требования. Эти. Винтовая лестница из бетона хорошо отполирована, оборудована ограждениями для предотвращения любых неудач и имеет гладкие края. Эти. Винтовая лестница из бетона идеально подходит для любого помещения, а высокая точность делает их очень продаваемыми изделиями.
Просмотрите разнообразное. Бетонная винтовая лестница модельного ряда на Alibaba.com и сэкономьте деньги при покупке этих продуктов. Эти продукты не только уникальны, но и предлагают отличное послепродажное обслуживание, установку на месте и многое другое. Найдите надежных продавцов и товары на расстоянии одного клика!
16 Эффектные винтовые лестницы | Дизайн и идеи на Dornob
Смотрите, куда вы ступаете: по некоторым из этих лестниц поднимались короли и принцы, премьер-министры и президенты.При взгляде сверху винтовая лестница может казаться зловещим оком, бесконечной фрактальной оболочкой или бездонным произведением абстрактного искусства. Удивительные лестницы можно найти невероятно разнообразных форм — включая круглые, треугольные и квадратные — и изготовлены из множества материалов, от камня и дерева до бетона и металла.
Продолжить чтение ниже
Наши избранные видео
(Пауло Мендес да Роша, фото Ричарда Пауэрса через Stair Porn) Эта коллекция, организованная по типу материала, включает классические формы от древних мастеров и динамичный дизайн от звездных архитекторов.От самых примитивных и элементарных винтовых лестниц до постмодернистских произведений головокружительных масштабов — вот шестнадцать звездных примеров конструкций винтовых лестниц со всего мира — все они сфотографированы сверху. 1) Замечательные деревянные винтовые лестницы
Деревянные лестницы являются классическим украшением многих старинных домов, особняков или имений. Некоторые из них приобретают характер с возрастом и износом. Иногда древесина используется таким образом, что оставляет свой след после того, как материал исчез, как, например, в бетонных лестницах из плит или в деревянных конструкциях с покрытием. Rihga Royal Hotel в Осаке (by Vitroids):
The Guest House (by Laura O’Halloran):
Faculty Club в Гарвардском университете (by Ishrona):
Piece Hall в Галифаксе, Соединенное Королевство (Тим Грин ):
Деревянная винтовая лестница для жилых домов (JDN):
2) Исторические винтовые лестницы из кирпича и камня
Камень и кирпич когда-то были основой винтовой лестницы, особенно в замках и укреплениях, где камень требовался для предотвращения пожаров и усиления защиты.Некоторые из них выполнены функционально, а другие стилизованно украшены. Винтовая лестница из старого дерева и кирпича (от Erix):
Винтовая лестница из смешанных материалов (от PrimeJunta):
Элегантная каменная винтовая лестница во дворце Паласио Барола (от BLMurch):
3) Современные винтовые лестницы из металла и бетона
Металл и бетон заменили дерево и камень в качестве основного материала для лестниц в современную эпоху, но результаты не всегда такие простые, квадратные и структурированные, как можно было бы ожидать от этих обычно модернистских материалов. Функциональная винтовая лестница из бетона и металла (от Fukagawa):
Люблянский замок в Словении (от ScubaBeer):
Памятник Великому пожару в Лондоне, Англия (от PabloBM):
Подписка на информационный бюллетень
Узнавайте последние новости дизайна!
Подпишитесь на нашу рассылку и узнавайте последние новости дизайна.
Спасибо за подписку! Ожидайте, что скоро вы получите информационный бюллетень с последними новаторскими разработками и новинками.
4) Еще больше винтовых лестниц из смешанных материалов
Elegant Spiral Staircase (by Amber Wolfe):
Colorful Vintage Spiral Staircase (by Positive):
Базилика Святого Иштвана в Будапеште (by PaulC):
Apartment Staircase в Гонконге (by Ksionic):
Classic Simple Spiral Дизайн лестницы (от BLMurch):
Современная асимметричная винтовая лестница (от Abi Skipp):
Вы не насытились, вглядываясь в пустоту? Нажмите, чтобы увидеть больше головокружительных, стильных и гладких лестниц всех видов, а также креативных, удивительных и оригинальных лестниц со всего мира.
Как построить винтовую лестницу
Вы планируете новое дополнение к своему дому или бизнесу и понимаете, что вам нужен более удобный способ доступа к новому району, но у вас нет места для обычной лестницы? Возможно, вы добавляете тренировочную комнату на нижний уровень и вам нужен способ попасть в эту зону из главной спальни. Вы собрали колоду и нуждаетесь в быстром переходе на другой уровень?
Рассмотрим преимущества винтовой лестницы.Она занимает меньше места, чем обычная лестница, и может быть прекрасным предметом для разговора.
Хотя винтовая лестница не может использоваться в качестве основного входа в зону вашего дома (в соответствии с требованиями строительных норм), она может быть удобным способом перехода с одного уровня на другой и займет половину пространства.
Лестница Arke имеет комплекты винтовой и модульной лестницы для самостоятельного строительства.
Вы можете построить собственную винтовую лестницу, приложив немного навыков сварщика и потратив около 400 долларов.00000 руб., Даже при нынешних более высоких ценах на сталь. За последние 15 лет я построил 18 винтовых лестниц, все из которых сделаны из дерева (ступени и поручни). В этой статье объясняется, как это сделать.
Недавно я снял террасу второго этажа из своего дома, потому что она гнила и находилась в плохом месте, на виду у машин, на оживленной улице перед нашим домом. Доступ на палубу был через дверь в кухне / столовой. Мы с женой решили, что новая стальная винтовая лестница должна занять место палубы, чтобы обеспечить пожарную лестницу и добавить красивый акцент в наш дом.
Проектирование и проектирование
Каждая винтовая лестница построена вокруг центральной колонны, которая опирается на единственную точку у своего основания (см. Рис. 1). Я вырыл 18-дюймовую яму в земле под дверью кухни на 4 фута глубиной — ниже линии мороза в нашем климате Миннесоты. Я залил картонную трубу бетоном на высоту 3 дюйма над уровнем земли и на уровне верхней части стены блока подвала. Я использовал мастерок, чтобы разгладить и выровнять бетон.
Теперь у нас есть хороший фундамент для дальнейшего развития.Для начала мне нужно было всего одно измерение: общий рост.
Общая высота от бетонного фундамента до вершины верхней ступеньки составляла ровно 9 футов или 108 дюймов. Я записал эту цифру и решил повернуть лестницу влево (против часовой стрелки) при подъеме.
Но сначала я должен был рассмотреть несколько требований строительных норм, чтобы спланировать лестницу.
Согласно национальным строительным нормам и правилам каждая ступенька должна быть не менее 26 дюймов в ширину.Каждая ступенька должна быть не менее 7-1 / 2 дюйма в глубину на расстоянии 12 дюймов от ее узкого конца.
На каждой ступеньке должен быть минимум 6 футов 6 дюймов высоты. Поручень должен находиться на высоте от 34 до 36 дюймов над каждым выступом протектора. Балясины перил лестницы не должны пропускать 4-дюймовый мяч.
Кроме того, верхняя платформа должна выступать на 7 дюймов за дверь, которая может открываться на нее, при измерении, когда дверь полностью открыта.
Планировка и компоновка этой внешней лестницы применимы к любой винтовой лестнице, установленной в любом месте, на любую высоту и любой диаметр.
Согласно действующим строительным нормам, лестница высотой около 9 футов работает хорошо, когда ей нужно сделать примерно один полный оборот во время вертикального перемещения. Это означает, что первый шаг внизу находится непосредственно под последним шагом вверху. Кто-то, идущий по лестнице, смотрит в одном направлении вверх и вниз. Эта комбинация поворота на 360 градусов на 9 футов вертикального хода также обеспечивает надлежащую высоту над головой, требуемую строительными нормами.
Чтобы определить количество необходимых шагов, мы делим 108 дюймов вертикальной высоты на 7.Подъем на 7 дюймов на ступеньку идеален. 108 дюймов ÷ 7 дюймов = 15,43 шага. Поскольку у нас не может быть нечетного количества шагов, мы выберем 15 шагов. Верхняя колода будет 15-й ступенью, поэтому мы сделаем 14 ступеней плюс колода. Тогда 108 дюймов ÷ 15 шагов = 7,2 дюйма. Мы определили, что каждый подъем (расстояние по вертикали от одной ступеньки до другой) составляет 7,2 дюйма.
Глубина каждой ступени (беговой дорожки) на узком конце будет 4 дюйма, чтобы она могла поместиться в 4-дюймовую центральную колонну с местом для сварных швов сверху и по бокам.
Шаг шага (горизонтальная глубина каждой ступеньки на широком внешнем конце) можно определить, сначала выбрав внешний диаметр лестницы. Строительный кодекс требует минимум 5 футов 2 дюйма из-за минимальной ширины протектора 26 дюймов. Если мы сложим ширину двух 26-дюймовых ступеней, центральной колонны и поручня, мы обнаружим, что диаметр 62 дюйма — это минимум для любой винтовой лестницы. Я выбрал диаметр 70 дюймов, чтобы по лестнице было легче ходить. Таким образом, каждая ступенька шириной 32 дюйма вместо минимальной 26 дюймов.
Для определения размеров ступеней на внешнем конце рассмотрим внешний диаметр лестницы без балясин и перил. Центральная колонна и две ступени составляют общий диаметр 68 дюймов.
Окружность лестницы — это диаметр в дюймах, умноженный на 3,1416. Итак, 68 дюймов x 3,1416 = 210 дюймов (округлено до ближайшего дюйма). Так как мы сделаем 14 ступеней, 210 ÷ 14 = 15 дюймов. Ступеньки должны перекрываться на один дюйм, чтобы разместить стойки, которые связывают их вместе и поддерживают поручни и балясины.Таким образом, мы сделаем ступени глубиной 16 дюймов (горизонтальное измерение, спереди назад) на внешнем конце. Штыри приварены к пятке одной ступени и носу ступени над ней. (См. Рис. 2 выше).
На данный момент у нас есть следующая информация: Общий подъем лестницы составляет 108 дюймов (7,2 дюйма на ступеньку). По пути наверх лестница повернёт налево. Лестница состоит из 15 ступеней (14 ступеней плюс верхняя площадка). За время своего пути лестница сделает один полный оборот на 360 градусов.Внешний диаметр составляет 70 дюймов, включая стойки и поручни. Поручень будет высотой 36 дюймов.
Верхняя дека
Верхняя дека, которая для целей планирования является 15-й ступенью, должна быть не меньше ширины верхней ступеньки, но может быть шире. Я решил сделать шахту шириной 42 дюйма, чтобы было достаточно места, чтобы дверца экрана могла легко открываться и обеспечивать легкий доступ к первой ступеньке. Когда дверь широко открыта, платформа должна выступать на 7 дюймов за решетчатую дверь.Моя дверь имеет ширину 36 дюймов, поэтому я сделал верхнюю платформу глубиной 44 дюйма (от дома до внешнего края палубы). Я сделал перила на верхней палубе высотой 36 дюймов с расстоянием между балясинами чуть меньше 4 дюймов.
Центральная колонна
Я использовал 3-1 / 2-дюймовую трубу сортамент 40 для центральной колонны, размер которой 4 дюйма снаружи. Я отрезал его длиной 146 дюймов. Это позволило получить 108 дюймов для 15 ступенек, 36 дюймов для верхних ограждений и еще 2 дюйма для внешнего вида.
Затем я закрыл верхний конец круглой пластиной толщиной 1/8 дюйма и гладко отшлифовал сварной шов. На нижнем торце была приварена квадратная пластина размером 1/2 дюйма размером 12 на 12 дюймов. Я пробил 7/16-дюймовые отверстия в каждом углу плиты, чтобы получить 3/8-дюймовые бетонные анкерные болты, чтобы прикрепить ее к фундаменту.
Чтобы упростить компоновку, я уложил колонку горизонтально в простую приспособление, которое я сделал много лет назад именно для этой цели.Подойдет и пара козлов. Затем я разложил метки из мыльного камня для каждого шага примерно на расстоянии 7,2 дюйма друг от друга, начиная с обоих концов и отрегулировав расстояние между метками, чтобы ступени были равномерно распределены. Как обсуждалось ранее, верхняя отметка находится на расстоянии 108 дюймов от нижнего конца колонны и является точкой крепления верхней панели.
Конструкция протектора
Поскольку лестница должна была использоваться на открытом воздухе, я сделал ступеньки из стальной защитной плиты толщиной 1/8 дюйма (также называемой алмазной ступенькой).Я вырезал детали плазменным резаком и отнес их местному производителю для формования. Я использовал размеры, описанные ранее, но добавил 1 дюйм с передней и задней сторон, чтобы сформировать ребро жесткости, которое также сделало протекторы более тяжелыми. Внешний конец получил плоскую сварку размером 3/16 на 1 дюйм, чтобы завершить закрытый вид.
Я прикрепил ступени к центральной колонне по своим отметкам, убедившись, что они перпендикулярны колонне в обоих направлениях.Я также был осторожен, чтобы продвинуть их для левого поворота и перекрыть их на один дюйм. После того, как я прикрепил несколько ступеней на место, я начал прикреплять новые стойки на внешних концах ступеней, привязав пятку к одной ступени. к носу протектора над ним по внешнему краю ступеней и на 35 дюймов выше верхнего протектора. Поручень, добавленный позже, сделал перила высотой 36 дюймов.
Новинки представляют собой квадратные трубки диаметром 1 дюйм, обрезанные до 43 дюймов, с верхними концами, обрезанными под углом примерно 33 градуса, чтобы приблизительно соответствовать уклону лестницы.Угол не имеет решающего значения, так как поручень будет привариваться к верхним концам всех ножек.
Когда все ступени и ступени были прикреплены на место, я вернулся, чтобы закончить всю сварку в центральной колонне на каждой ступеньке и вокруг каждой ступени, прикрепленной к ступеням.
Самой интересной частью всего проекта было изготовление спиральных перил. Я использовал 3/4-дюймовую трубу (примерно 1 дюйм снаружи) длиной около 21 фута, пропустив ее через мою листогибочную машину, чтобы сначала сформировать круг диаметром около 7-1 / 2 футов.Этот процесс немного сплющил трубу и сделал ее лучше подходящей для руки. Затем я привязал один конец трубы к силовому столбу снаружи и отошел другим концом, вытянув его в спираль длиной около 9 футов.
Затем, начиная с середины лестницы, я прикрепил поручень к верхним концам опорных стоек, нагревая и слегка сгибая поручень по мере необходимости. Когда поручень был на месте без изгибов и выпуклостей, я закончил сварку и гладко отшлифовал их.
Следующей была верхняя дека, где я использовал угловое железо размером 1-1 / 2 на 1/8 дюйма для рамы, пробивая 1/4-дюймовые отверстия для досок настила, которые я позже прикрутил болтами. Палуба имела размеры 42 на 44 дюйма с двумя поперечинами, которые помогали выдерживать нагрузку в центре. Я сделал небольшой надрез в одном углу, чтобы разместить центральную колонну, и приварил его на отметке 108 дюймов на колонне. Позже были добавлены обработанные палубные доски с выпуклым носом.
Затем я вырезал угловые стойки (квадратная труба 1 дюйм, длина 35 дюймов) для перил палубы, а также квадратные балясины 3/8 дюйма и плоский брус размером 1/4 на 1-1 / 4 дюйма. поперечины вверху для перил и приварил их на место.Пространства между 15 стойками Newel были затем заполнены тремя балясинами с квадратными стержнями 3/8 дюйма (см. Рис. 2).
Отделка
После того, как все сварочные работы были выполнены, все сварные швы отшлифованы и отполированы, лестница была готова к отделке. Я решил покрасить его сам хорошей антикоррозийной грунтовкой и плоской черной краской на масляной основе. Порошковое покрытие — тоже отличный выбор, но оно может быть довольно дорогим (до 800 долларов за обычную лестницу). Он более прочный, но некоторые цвета блекнут, а царапины не так легко исправить.
После того, как лестница была установлена на бетонной колонне и привинчена к дому с помощью шурупов 3/8 дюйма, я добавил кедровые поручни вокруг верхней палубы, прикрепленные к плоским стержням 1/4 дюйма снизу с помощью .8 шурупов диаметром 1 дюйм.
Помните, что список материалов может отличаться в зависимости от размеров и стиля вашей лестницы. Если ваша лестница будет использоваться в помещении, вы можете подумать о ступенях из твердой древесины, поддерживаемых угловыми железными рамами, заключенными в ковер.
Сводка расчетов
Количество ступеней = Общая высота ÷ 7 (округлено до ближайшего целого шага).
Поручень из кедра — 1-1 / 2 кв. Дюйма x прибл. 8 футов
Грунтовка и краска — 1 галлон. каждой
Обработанные палубные доски — 13 кв. Футов
Наборы спиральных и модульных лестниц Arke могут быть построены за день обычным энтузиастом домашнего дома.Комплекты винтовых лестниц Arke бывают разных конструкций и материалов, таких как дерево, металл и сталь. Arke — это дочернее предприятие итальянской компании по производству винтовых лестниц Albini & Fontanot, расположенной в США. Лестницы Arke спроектированы и спроектированы в Италии и поставляются в США. Особенности комплекта винтовой и модульной лестницы Arke: * Качество изготовления и дизайн: запатентованные комплекты винтовой лестницы Arke созданы в соответствии с высочайшими стандартами качества изготовления и дизайна. * Простота сборки: наши винтовые лестницы и модульные комплекты лестниц не требуют специальных инструментов или навыков и могут быть собраны всего за один день.Один из наших комплектов винтовой лестницы Phoenix был показан в недавнем выпуске программы DIY Network «Сделай сам для спасения». Наш комплект помог паре использовать подвал, который раньше был доступен только снаружи. Благодаря доступу, предоставленному комплектом Phoenix, они смогли превратить этот подвал в функционально жилое пространство, а не просто склад. Если вы ищете винтовые лестницы или модульные лестницы в простом для сборки комплекте, не ищите дальше. Arke упрощает покупку и установку винтовых лестниц благодаря следующим ключевым характеристикам: Единые комплектные блоки: ступени, лестничные площадки, балясины, поручни, фурнитура и аксессуары в комплекте.* Ничего не нужно красить, сваривать, мазать или запечатать * В наличии для немедленной доставки www.arkestairs.com
Рекомендуемые статьи
Как спроектировать винтовые лестницы шаг за шагом
Винтовые лестницы на заказ — уникальная особенность дизайна в любом доме или коммерческом пространстве. Их часто устанавливают в домах, где доступное пространство является проблемой, и обычная лестница невозможна. Благодаря особой форме и дизайну, они часто становятся предметом интерьера во многих проектах.Самым популярным выбором является винтовая лестница с круглым основанием, но винтовая лестница с квадратным основанием также является хорошим вариантом, если вы хотите иметь удобную лестницу с современным дизайном.
При проектировании винтовой лестницы необходимо учитывать ряд технических моментов. Действительно, существуют некоторые геометрические правила, которые необходимо соблюдать и учитывать, чтобы правильно спроектировать винтовую лестницу с правильными размерами.
Винтовая лестница со стеклянными перилами
Фактически количество ступеней ограничено этажом.
высота (высота лестницы), а также геометрия круглой формы
сам.В этой статье мы объясняем, как работают винтовые лестницы.
Квадратные лестницы на самом деле немного отличаются, мы разберемся с этим в
другая статья.
Ниже приведены полезные указания, позволяющие определить, как
много ступеней, которые вам понадобятся на плане винтовой лестницы. Количество шагов на оборот
(Круг на 360 градусов) зависит от диаметра лестницы, которая вам нужна.
Из этого руководства по проектированию винтовой лестницы вы узнаете, как
шаг за шагом спроектировать (и построить) идеальную винтовую лестницу.Давайте начнем!
Шаг 1. Размеры потолочного проема
Проверьте размеры потолочного проема (проема лестничной клетки), который у вас есть.
Если
Этаж подъезда — антресоль, это проверять не нужно.
Помните, что диаметр лестницы должен быть 100 мм.
меньше, чем проем в потолке. Это необходимо для того, чтобы лестницу можно было разместить в
легкий способ и позволить руке схватиться за поручень, не касаясь
плита.
Если квадратный проем вашей лестничной клетки, например, 1600 x 1600
мм (или круглый диаметр 1600 мм), диаметр вашей лестницы будет 1500 x
1500 мм (или диаметром 1500 мм).
Шаг 2. Количество шагов на 360 градусов.
Теперь, когда вы
знать диаметр лестницы, вы должны узнать, сколько ступенек вам нужно на
поворот на 360 градусов (сумма градусов круга).
Этот график
Вам поможет.
на
лестницы диаметром 1500 мм, в этой таблице указано, что у нас может быть 12
или 13 шагов на круг. Мы выберем 12, так как это даст нам более широкий центр.
(шаг 30 градусов).
ступеней и подступенков на 360 градусов Шаг 3. Как спроектировать винтовую лестницу. От пола до пола.
Проверьте
от пола до пола.
В качестве примера возьмем высоту от пола до пола 2700 мм. Этот
значение должно быть разделено на рекомендуемое значение повышения, которое находится между 220 и 240
мм.
Таким образом, у нас может быть 12 стояков по 225 мм каждый. Номер
ступеней будет 11 + 1 посадочная площадка.
Стоимость стояков и их необходимо проверить в соответствии с
к строительным нормам вашего района.В качестве общего указания мы даем вам
ниже приведена справочная таблица, в которой перечислены строительные нормы Великобритании.
Винтовые лестницы Строительные нормы Великобритании
Площадка для приземления может быть круглой,
трапециевидной или квадратной формы. Обычно мы рекомендуем избегать квадратных платформ, так как они
может уменьшить зазор головки (см. Шаг 6).
Шаг 4: Определите
расположение верхней посадочной площадки.
В зависимости от того, сколько места у вас есть на выходе с лестницы, теперь вы
необходимо выяснить, где лучше всего поставить посадочную площадку (лестничную клетку).
выход).
Шаг 5: Нарисуйте
План винтовой лестницы — Расчет конструкции винтовой лестницы
Нарисуйте приблизительный эскиз, чтобы увидеть, где будет входная ступенька. Если вы делаете это вручную, вам нужно начинать с опускающейся посадочной платформы. В противном случае, простой способ — использовать калькулятор лестниц, который вы найдете в Интернете.
Вот пример популярной конструкции винтовой лестницы.
Лестница: диаметр 1500 мм, высота от пола до пола 2700 мм,
12 подступенков по 225 мм, 11 ступеней +1 площадка для приземления
Вот так будет выглядеть лестница:
Винтовая лестница внешняя
Основные правила рисования наружной винтовой лестницы аналогичны.Внешняя винтовая лестница обычно служит для выхода на балкон, террасу или для входа в дверь на первом этаже. Здесь нет серьезных препятствий или стен, поэтому вы можете спроектировать план винтовой лестницы с большим диаметром.
Винтовая лестница наружная
Поскольку внешняя винтовая лестница подвержена воздействию погодных условий, которые могут быть суровыми в некоторых областях, вам необходимо обратить внимание на то, чтобы все части винтовой лестницы были должным образом обработаны и пригодны для использования. Сталь должна быть оцинкована горячим способом, нержавеющая сталь AISI 316, деревянные детали пригодны для наружного применения.Для наружных работ мы рекомендуем деревянную винтовую лестницу из тика, ироко или любого другого твердого дерева, не чувствительного к влажности, холоду и высокой температуре.
Шаг 6: Проверьте зазор головки (перемычка). Высота над площадкой для винтовой лестницы
Это высота под лестничной площадкой, когда вы спускаетесь по лестнице, которая должна составлять минимум 2000 мм, чтобы ваша голова не ударилась о край лестничной площадки. Если вы используете калькулятор лестницы, он рассчитает эту меру за вас.
Шаг 7. Ознакомьтесь с Строительными нормами , чтобы узнать, как спроектировать винтовую лестницу.
Убедитесь, что все меры соответствуют правилам строительства лестниц в вашем районе, и все готово! Отличная работа!
Для Англии и Шотландии вы можете загрузить полные правила на веб-сайте портала планирования Великобритании.
Если у вас есть сомнения по поводу новой конструкции винтовой лестницы, свяжитесь с нашей командой сегодня. Мы будем рады проконсультировать вас и порекомендовать наилучшие варианты для вашего дома, отправив первоначальные CAD-чертежи и конфигурации винтовой лестницы.
Что касается материалов, используемых при производстве, то выбор
огромный. Если вам нравится классический стиль, вы можете выбрать между разными типами
дерево как дуб, бук, орех и другие. С другой стороны, вы предпочитаете
современный вид лестницы, можно выбрать сочетание стекла и крашеной стали
или лестница из нержавеющей стали.
Цены на винтовые лестницы будут варьироваться в зависимости от материала, который вы выберете, металлическая лестница будет наиболее рентабельной, а стеклянная винтовая лестница будет самой дорогой.Это связано не только со стоимостью самого стекла, но и с инженерными технологиями, задействованными в производстве изогнутых стеклянных панелей для перил.
Вам нужна дополнительная информация, чтобы принять окончательное решение по новой конструкции винтовой лестницы?
Свяжитесь с нами сегодня
Начните и приступайте к делу…
Расчет объема бетона, необходимого для лестницы
Строительство часто бывает сложной областью. Чтобы предоставлять клиентам исключительные результаты, вам необходимо знать, как решать любую поставленную перед вами задачу.Это включает в себя знание тонкостей построения бетонной лестницы. Если вы работаете над проектом и пытаетесь определить правильную конфигурацию лестницы, возможно, сейчас самое время сделать шаг назад и рассмотреть несколько основных моментов. От покупки лучшего геодезического оборудования до хорошего ума в математике, есть несколько способов начать работу.
Инвестируйте в правильные инструменты
Возможно, самая важная задача, связанная с большинством строительных работ, — это покупка правильных инструментов для работы.Вы не можете рассчитывать на создание впечатляющего готового продукта, если не уделили время поиску подходящего оборудования, которое поможет вам на каждом этапе процесса. Поскольку бетон используется в конструкции этого типа, вам понадобятся все инструменты и аксессуары, необходимые для измерения, перемешивания и заливки бетона в правильное положение. Также важно иметь дополнительное оборудование для того, чтобы цемент оставался влажным и вращался, чтобы избежать его высыхания.
Помимо бетона, вам также потребуются специальные инструменты и оборудование для предварительного измерения лестницы.На подготовительных этапах выполняется большой объем работы. Вам нужно будет положиться на геодезическое оборудование , чтобы получить точные показания местности и уклона. Оборудование, которое вы используете для конкретного проекта, часто зависит от специфики работы. Убедитесь, что вы обдумываете любые причуды или особенности, связанные с проектом, которые могут потребовать дополнительных инструментов или оборудования.
Понимание расчетов
Строительство и инженерия — это игры с числами.Это означает, что обычно вы можете найти решения наиболее распространенных проблем, выполняя небольшие вычисления на лету. Один из самых сложных аспектов построения лестницы — это определение точных размеров конструкции. Самый большой вопрос, который обсуждают подрядчики, — сколько бетона использовать. Использование слишком большого или слишком малого количества материала может создать массу проблем для вашего проекта. К счастью, определение правильной суммы не является слишком сложной задачей.
Чтобы определить точное количество бетона, необходимое для заливки ступеней, вам нужно оценить объем набора ступеней.Сосредоточьтесь на прямоугольной форме ступеньки и на том, как далеко вершина каждого прямоугольника находится от основания земли. Измерьте размеры каждой прямоугольной лестницы отдельно, и вы получите высоту вертикального подъема от земли. Умножьте высоту самой ступеньки на количество ступенек на лестнице, и вы окажетесь на пути к выяснению, сколько бетона использовать.
Будьте готовы ко всему
Наличие подходящего геодезического оборудования имеет большое значение, когда дело доходит до строительства лестницы.Дайте себе время изучить инструменты и аксессуары, доступные в Engineer Supply, и лучше понять, какие варианты доступны вам.
Какие зазоры при установке межкомнатных дверей должны быть
Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.
Схема с размерами необходимых зазоров на дверях
Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Практичная установка дверей
Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери. Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.
Во-вторых, зазоры между дверной рамой и самой дверью должны составлять минимальное значение. Ровно столько, чтобы при видоизменении (перепад температуры дает влажность воздуха) дверь могла беспрепятственно войти на свое место при закрывании, но и не должно быть щелей для «гуляния» воздуха.
Пример зазора между дверью и рамой
Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:
Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.
Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа
Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:
Требуется снять старую дверь (если она есть).
Подготовительные работы.
Необходимые инструменты.
Замеры и размеры.
Сборка дверной рамы и её установка.
Процесс сборки дверной рамы
Проверка на ровность, регулировка.
Формирование зазоров между коробкой и стенами. Их заполнение.
Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.
Вернуться к оглавлению
Инструменты
Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:
Карандаш, метр, уголок.
Отвесы, уровень.
Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
Монтажная пена, строительный пистолет.
Строительный нож.
Перфоратор.
Шуруповерт или отвёртка.
Стамеска.
Электрическая дрель.
В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.
Вернуться к оглавлению
Этапы установки межкомнатной двери
Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.
Пошаговый процесс установки межкомнатной двери
После высыхания раствора требуется установить отвесы, а также взять уровень и проверить дверной проем на ровность по вертикали и горизонтали. Для выравнивания краев по вертикали можно применить обычную доску. Зафиксировать её следует с двух сторон, устанавливая строго вертикально.
После этого из дерева вырезаются колышки одинаковых размеров. На них будет устанавливаться дверная коробка. Они также фиксируют коробку по бокам.
Установка коробки идет аккуратно, постоянно применяя уровень. После этого требуется монтировать навесы.
Зазоры
Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.
Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров
В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.
Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).
Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери.
Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.
Формирование зазора
Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки.
Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.
Процесс задувки пеной щелей
Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.
Как устранить большой зазор, сделать зазор
Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.
Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.
Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:
Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.
Прикручивание планки для уменьшения зазора
Если щель не существенная, но больше 6 мм, тогда можно применить поролон или другой уплотнитель.
Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.
Зазор между дверью и коробкой
Монтаж дверей для новичков всегда сопряжен с некоторыми трудностями. Самые главные этапы установки дверей – это крепеж коробки и монтаж полотна. В течение этого процесса многие не могут разобраться с вопросом, какой нужно оставлять зазор между дверью и коробкой. Как же разобраться в тонкостях установки?
Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой
От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.
Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.
Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей
Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.
Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2. 5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.
Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей
При установке коробки и первоначальном формировании зазоров 1-2 см нужно оставить «на пену». Это крайне важно, потому что в процессе затвердевания пена существенно увеличивается в объёме и создает давление на коробку. Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.
При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна следует установить полоску какого-либо материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, в качестве такого материала наиболее удачно выступает картон от дверной упаковки.
Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают с помощью деревянных клиньев.
После этого следует еще раз внимательно произвести регулировку строительным уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
Если после застывания пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет ровную геометрию и зазоры планируемой ширины со всех сторон (кроме низа), значит работа была выполнена правильно.
После проверки можно осторожно запенивать коробку, учитывая, что монтажная пена пятикратно увеличивается в объеме.
Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор
Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:
счистить краску;
снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.
Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно, дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:
переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.
Зазоры между входной дверью и коробкой
В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.
Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.
Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере
Сейчас купить дверь можно на любой вкус и кошелек, производители предлагают обширный ассортимент изделмий из самых разнообразных материалов. Это может быть, ДСП, массивы различных пород древесины и прочие материалы. Многие решают сэкономить на услугах по установке межкомнатных дверей и выполнить все работы самостоятельно. Монтаж дверей, особенно не для профессионалов может вызвать определенные трудности.
Межкомнатная дверь
Важные моменты
Самое главное в этом процессе правильно закрепить коробку и после навесить само дверное полотно. Возникают определенные вопросы, какой зазор между полом и межкомнатной дверью должен быть? Как правильно решить этот вопрос, опишем далее. Что такое зазор, и каким он должен быть можно посмотреть на фото.
зазор между дверью и полом
Этот вопрос регламентируют ГОСТ и СНИП, более подробно все расписано в ГОСТ 6629-88. Если опираться на эти правила, зазор должен быть рассчитан индивидуально и зависит от многих параметров конструкции. Стандартная межкомнатная дверь должна иметь зазор по ГОСТ между дверью и полом не менее 20-25 мм. От того, насколько грамотно вы рассчитаете и выставите зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация межкомнатной двери.
Стандарты установки
Изучите инструкции и посмотрите видео по установке межкомнатных дверей, это облегчит Вам работы. Важно помнить для предупреждения смещения коробки и двери ее нужно заклинить колышками. Обычно используются деревянные колышки.
Параметры установки двери по ГОСТ
Зазор между дверью и полом– СНИП и ГОСТ
Возможно, вы задавались вопросом о том, нужна ли дополнительная вентиляция в ванной комнате? Ответ на этот вопрос найти очень просто и легко, просто вспомните, после того, как вы искупались, запотели ли зеркала в ванне, есть ли конденсат на стенах? Если хотя бы на один вопрос вы ответили положительно, то это означает что вентиляции недостаточно. Нужно устанавливать систему дополнительной вентиляции и проветривания.
Ванная комната
Проверенный временем и самый простой способ устранить избыточную влажность, придуман нашими потомками, но подходит он для помещений с небольшой площадью. Суть этого метода в том, что под дверью в ванной комнате сооружается щель. За счет нее происходит нормальный обмен воздуха в ванной комнате и уравновешивается влажность с остальными помещениями квартиры.
Если посмотреть СНиП и ГОСТ, которые были разработаны для ванной комнаты, то зазор между дверью и полом без порога должен составлять 12 мм. Какой зазор между дверью и полом будет оптимальным?
В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, так же ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола. Зазор по СНИП так же равен примерно этому значению. Однако если вы планируете стелить в ванной комнате толстые ковры, ковровое покрытие или использовать порожки, то рекомендуем увеличить этот зазор, как минимум на толщину этого покрытия. Иначе может получиться так, что оставленный вами зазор будет перекрыт, соответственно и циркуляция воздуха будет нарушена.
Следует заранее продумать этот вопрос и промерять применяемые в процессе отделки ванной комнаты материалы. Например, толщина некоторых порожков может достигать до 16 мм. Следовательно, при их установке зазор нужно увеличить как минимум вдвое.
Заключение
Решить вопрос с лишней влажностью, можно купив небольшой вентилятор, для монтажа в вентиляционную систему. Подключить к сети его можно от освещения ванной комнаты. Теперь при включении света в ней, автоматически будет работать и вытяжной вентилятор. Он быстро прогонит влажный воздух и уменьшит влажность. Электроэнергии подобное устройство потребляет менее чем лампа накаливания.
Смотрите также:
Какой должен быть зазор между межкомнатной дверью и полом
Главная » Разное » Какой должен быть зазор между межкомнатной дверью и полом
Каким должно быть расстояние между полом и дверью?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким должно быть расстояние между напольным покрытием и дверью? 1-1,5 см или может быть 2-3 см? Установили двери, видна щель примерно 3 см. Мастера говорят: «Так лучше для вентиляции и если деревянные двери со временем просядут, то не будут цепляться за пол». Правы ли они? И каким образом теперь можно исправить, на мой взгляд, явный дефект?
Владимир КожинПрораб Никита СуровИзготовитель СНиПы, равно как и ГОСТы, написаны при царе Горохе и меняются консервативно. Добрая половина прописанных нормативов морально устарела, однако разного рода контролирующие органы и проектные конторы на их основе прекрасно сочиняют горы разрешительной документации, акты экспертиз и прочую муру. Зазор в 5 мм придуман в то время когда дверные коробки имели напольный порог. Там вообще по всему периметру должна быть щель в 5 мм, иначе и замок не закроется. Современные требования по дверным зазорам не имеют какого-либо шаблона и выбираются из практических соображений. Наиболее оптимальной для жилых комнат нужно считать щель в 12-15 мм, ибо большинство продаваемых дверных отбойников рассчитаны именно под такой зазор. Для санузлов это растояние имеет смысл увеличить до 15-20 мм, а саму коробку и наличники поднять на 2-5 мм от кафеля.
Если на полу подразумевается толстый ковер (коврик), штатные ламинированные стыковочные порожки, то зазор так же должен быть увеличен до 20 мм и даже более. К примеру толщина ламинированного стыковочного порожка квик степ 16 мм.
Другие вопросы по этой теме
Разные двери в квартире?
Добрый день. Был сделан ремонт в санузле и кухне. Встал вопрос о смене дверей. Дело в том, что на данном этапе вся квартира не отремонтирована (3-х кв.) И поменять все двери, а их 5 шт. не сможем. Вопрос: совсем ли плохо будут смотреться две белые…
Переделка окна с дверью в распашную стеклянную дверь на лоджию, поделитесь опытом!
Добрый день всем! Очень хочется сделать на кухне из окна и двери, выходящих на лоджию, 2-х створчатую распашную дверь (выбить подоконник). Размер проёма 156х228, лоджия застеклена, но не утеплена. Мне кажется, что будет красивее и визуально…
Мансардные окна
Пожалуйста посоветуйте какие лучше окна мансардные на сегодняшний день — необходимо установить на мансарде на наклонной повехности
Ограничитель (гребенка) для штульпового окна
Здравствуйте. Проблема в следующем. Установили пластиковое штульповое окно. Установку ограничителя обговаривали, но по факту уже после установки монтажники отказались устанавливать гребенку на штульповое окно, т.к. оно сразу снимается с гарантии….
Подскажите как изготовить телескопический стержень для открывания мансардного окна своими руками!
Всем доброго времени дня! Подскажите как изготовить телескопический стержень для открывания мансардного окна своими руками? Имеются три мансардных окна. Расположены высоко, открывать их на данный момент можно только со стремянки. Может кто-то…
Параметры зазора между дверью и полом по ГОСТ
Сейчас купить дверь можно на любой вкус и кошелек, производители предлагают обширный ассортимент изделмий из самых разнообразных материалов. Это может быть, ДСП, массивы различных пород древесины и прочие материалы. Многие решают сэкономить на услугах по установке межкомнатных дверей и выполнить все работы самостоятельно. Монтаж дверей, особенно не для профессионалов может вызвать определенные трудности.
Межкомнатная дверь
Важные моменты
Самое главное в этом процессе правильно закрепить коробку и после навесить само дверное полотно. Возникают определенные вопросы, какой зазор между полом и межкомнатной дверью должен быть? Как правильно решить этот вопрос, опишем далее. Что такое зазор, и каким он должен быть можно посмотреть на фото.
зазор между дверью и полом
Этот вопрос регламентируют ГОСТ и СНИП, более подробно все расписано в ГОСТ 6629-88. Если опираться на эти правила, зазор должен быть рассчитан индивидуально и зависит от многих параметров конструкции. Стандартная межкомнатная дверь должна иметь зазор по ГОСТ между дверью и полом не менее 20-25 мм. От того, насколько грамотно вы рассчитаете и выставите зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация межкомнатной двери.
Стандарты установки
Изучите инструкции и посмотрите видео по установке межкомнатных дверей, это облегчит Вам работы. Важно помнить для предупреждения смещения коробки и двери ее нужно заклинить колышками. Обычно используются деревянные колышки.
Параметры установки двери по ГОСТ
Зазор между дверью и полом– СНИП и ГОСТ
Возможно, вы задавались вопросом о том, нужна ли дополнительная вентиляция в ванной комнате? Ответ на этот вопрос найти очень просто и легко, просто вспомните, после того, как вы искупались, запотели ли зеркала в ванне, есть ли конденсат на стенах? Если хотя бы на один вопрос вы ответили положительно, то это означает что вентиляции недостаточно. Нужно устанавливать систему дополнительной вентиляции и проветривания.
Ванная комната
Проверенный временем и самый простой способ устранить избыточную влажность, придуман нашими потомками, но подходит он для помещений с небольшой площадью. Суть этого метода в том, что под дверью в ванной комнате сооружается щель. За счет нее происходит нормальный обмен воздуха в ванной комнате и уравновешивается влажность с остальными помещениями квартиры.
Если посмотреть СНиП и ГОСТ, которые были разработаны для ванной комнаты, то зазор между дверью и полом без порога должен составлять 12 мм. Какой зазор между дверью и полом будет оптимальным?
В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, так же ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола. Зазор по СНИП так же равен примерно этому значению. Однако если вы планируете стелить в ванной комнате толстые ковры, ковровое покрытие или использовать порожки, то рекомендуем увеличить этот зазор, как минимум на толщину этого покрытия. Иначе может получиться так, что оставленный вами зазор будет перекрыт, соответственно и циркуляция воздуха будет нарушена.
Следует заранее продумать этот вопрос и промерять применяемые в процессе отделки ванной комнаты материалы. Например, толщина некоторых порожков может достигать до 16 мм. Следовательно, при их установке зазор нужно увеличить как минимум вдвое.
Заключение
Решить вопрос с лишней влажностью, можно купив небольшой вентилятор, для монтажа в вентиляционную систему. Подключить к сети его можно от освещения ванной комнаты. Теперь при включении света в ней, автоматически будет работать и вытяжной вентилятор. Он быстро прогонит влажный воздух и уменьшит влажность. Электроэнергии подобное устройство потребляет менее чем лампа накаливания.
Смотрите также:
Какой зазор между полом и дверью должен быть
Установка межкомнатной двери относится к специальным работам и требует определенных навыков в работе с деревом. Однако, при соблюдении технологии этапов установки эта работа под силу своими руками. Если эта работа делается первый раз, то особое внимание нужно уделить подготовке дверного проёма к установке новой двери.
Что значит качественная установка двери
1. Находясь в любом положении, как в крайних, так и в промежуточных должна(дверь) оставаться неподвижной, т.е. она не должна самопроизвольно открываться и закрываться.
2. Зазоры между дверной коробкой и дверным полотном должны быть минимальными и составлять в идеале 2-3 мм. Зазоры должны обеспечивать с одной стороны легкое открывание закрывание двери, тем самым обеспечивая возможность деформации дверного полотна и коробки из за перепадов температуры и влажности, с другой стороны не должно быть просвечивающих зазоров между дверным полотном и коробкой.
3. Зазоры между наличниками, коробкой и добором, на стыках частей дверной коробки, в местах врезки петель должны отсутствовать или быть минимальными.
Установка межкомнатной двери
Установка межкомнатной двери это один из важных этапов в процессе выполнения ремонта квартиры. Надо помнить, что неграмотная установка межкомнатной двери может привести к тому, что внешний вид двери будет непоправимо испорчен, или дверь нельзя будет использовать по прямому назначению,а именно открываться и закрываться.
К недостаткам установки межкомнатной двери несомненно можно отнести:
скрип дверного полотна,
щели между полотном и дверной коробкой,
неаккуратно врезанная фурнитура,
разные перекосы полотна и коробки,
неплотное закрывание двери,
произвольное открывание двери.
При качественной установке двери этих недостатков просто не должно быть. Чтобы избежать эти недостатки, разберемся с установкой двери поэтапно. Стандартная работа — установка межкомнатной двери включает в себя следующие этапы:
Демонтаж старой двери;
Врезка фурнитуры в дверную коробку и дверное полотно. Замок, петли, и при желании шпингалеты необходимо врезать с «оптической» точностью. Торопиться не нужно!
Сборка дверной коробки в горизонтальном положении;
Монтаж дверной коробки в сборе в вертикальном положении;
Выравнивание дверного блока по месту установки. Проверяется вертикаль и горизонталь установки;
Заполнение зазора между коробкой и стеной, монтажной пеной;
И под финал: подрез наличника под 45º и крепеж наличника к дверной коробке.
Установка межкомнатной двери должна начинаться на определенном этапе ремонта
Установка межкомнатной двери необходимо производить на соответствующем этапе ремонта. Делать это перед началом ремонта квартиры, где предстоит отделка потолков, выравнивание стен и другие грязные работы, по меньшей мере неразумно.
Лучший этап для установки межкомнатной двери после окончания отделки потолков, штукатурки стен и шпаклевания стен и настила полов, то-есть после выполнения всех грязных работ.
Дверь куплена и стоит для установки, грязные работы закончены, теперь нужно осуществить установку межкомнатной двери.
Этапы установки межкомнатной двери
Разобьем установку двери на несколько этапов.
Проверка качества двери;
Устранение дефектов дверного проема;
Контроль положения двери;
Зазор установки двери;
Врезка фурнитуры (замка и петель).
1.Проверка качества межкомнатной двери
Перед установкой межкомнатной двери нужно проверить на наличие брака. Проверьте межкомнатную дверь на наличие сколов, порезов и иных дефектов дверного покрытия.
2.Устранение дефектов дверных проемов
После демонтажа старой двери перед вами остается дверной проем требующий подготовки. Перед началом установки межкомнатной двери дверную коробку необходимо очистить от старой отстающей штукатурки. Для уменьшения дверного проема (если это нужно) нужно закрепить в старом проеме с одной или двух сторон струганную обрезную доску или брус. Размер доски и бруса выбирается по проёму. Закрепить доску и брус можно на монтажную пену.
3.Контроль положения двери
Важно, при установке межкомнатной двери необходимо постоянно следить, чтобы коробка и дверное полотно были расположены строго горизонтально по короткой стороне и строго вертикально по длинной стороне.
Для этого используйте такие инструменты как строительный уровень и отвес. Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат.
4.Зазор установки межкомнатной двери
Очень важен размер зазора, между полотном двери и коробкой. Для того, чтобы межкомнатная дверь выглядела аккуратно, он должен быть примерно одинаковым по всему периметру и составлять от 3-4 мм.
Важно! Меньше 3 мм зазоры делать нельзя, т.к. при изменении влажности дверь может расшириться и перестать закрываться.
5. Врезка фурнитуры (замка и петель)
Профессионально установленную дверь невозможно представить без аккуратно врезанной фурнитуры. «Аккуратно» в данном случае означает «ювелирно», поскольку вся фурнитура врезается заподлицо и без зазоров. При этом на покрытии дверного полотна или коробки не должно оставаться сколов и сдиров.
Фотоальбом: Отдельные работы по установки двери
Специально для сайта: Все про ремонт квартиры
www.otdelochnik24.ru
Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой
От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.
Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.
Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей
Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.
Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2. 5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.
Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей
При установке коробки и первоначальном формировании зазоров 1-2 см нужно оставить «на пену». Это крайне важно, потому что в процессе затвердевания пена существенно увеличивается в объёме и создает давление на коробку. Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.
При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна следует установить полоску какого-либо материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, в качестве такого материала наиболее удачно выступает картон от дверной упаковки.
Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают с помощью деревянных клиньев.
После этого следует еще раз внимательно произвести регулировку строительным уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
Если после застывания пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет ровную геометрию и зазоры планируемой ширины со всех сторон (кроме низа), значит работа была выполнена правильно.
После проверки можно осторожно запенивать коробку, учитывая, что монтажная пена пятикратно увеличивается в объеме.
Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор
Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:
счистить краску;
снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.
Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно, дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:
переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.
Зазоры между входной дверью и коробкой
В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.
Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.
dveridoc.ru
Установочные размеры
Для начала нужно подготовить к работе дверной проём. Его необходимо зачистить и произвести замеры. Затем осуществляем выбор двери, которая подойдет по дизайну и оттенку, а главное по размерам.
Зазор между луткой и полотном
Обязательно обратите внимание на высоту проема – расстояние между полом и самой высокой линией проема, где будет устанавливаться дверь. Это число складывается из суммы показателей:
зазор между дверью и полом – не менее 10мм;
высота двери;
зазор между дверью и дверной коробкой сверху – 3 мм;
толщина балки коробки;
зазор меж балкой сверху и проемом – 20 мм.
Проверка вертикали отвесом
Стандартная высота проема под межкомнатную дверь составляет 210 см, ширина – 80 см. Высота входной двери остается такой же, как и для межкомнатной двери, а ширина делается больше – 90-100см. Однако иногда погрешности при строительстве могут сказаться на этих размерах.
Особенности входной двери
Для входной двери большое значение имеет вес дверного полотна. Вес двери обусловлен материалом, который использован при изготовлении, наличием в нем какой-либо вставки либо наполняющего материала. Зависимо от массы полотна могут отличаться щели между дверной коробкой и стеной. Этим также обуславливается класс и качество креплений для коробки, где будет установлена дверь.
Сборка коробки
Также необходимо измерить и учитывать:
зазоры между коробкой двери и стеной – по двадцать миллиметров с обеих сторон.
зазоры между дверью и коробкой входной двери – по три миллиметра с двух сторон.
Совмещение сторон лудки
Когда дверной блок доставят домой, необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений и укомплектованность креплениями и фурнитурой.
dekormyhome.ru
Правила монтажа двери с зазором
От того, будут ли правильно сформированы просветы и установлена дверь, зависит удобство эксплуатации дверной конструкции. Если будет наблюдаться повышение влажности, дверь из дерева наверняка расширится, что приведет к сложностям с ее открыванием и закрыванием.
Обратите внимание! Слишком большой зазор, особенно если это касается входной двери, не гарантирует надежной ее фиксации в закрытом положении.
Существуют четкие стандарты, по которым должны формироваться зазоры между коробкой и полотном двери. Причем все зависит от размера полотна, то есть в расчет берется высота, ширина и вес двери. При этом допускаются некоторые погрешности, например, если по габаритам расстояние между косяком и полотном должно быть 5 мм, то нормой считается 4-6 мм.
Стандартный дверной комплект
Если есть стандартный дверной комплект с размерами 200х60х90 см, то со всех сторон зазор должен быть 3-4мм. Допускается формирования просвета до 5 мм, если:
в помещении повышенная влажность и нужна вентиляция;
двери изготовлены из материала, который очень хорошо впитывает влагу.
Стоит обратить внимание на расстояние от порога до полотна. При нормальных условиях оно составляет 2–2,5 см. Если нужно обеспечить улучшенное проветривание и беспрепятственное открывание, то расстояние можно увеличить до 4 см.
Уплотнитель для двери
Правила формирования зазоров
Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:
В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.
В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.
Вариант, как убрать сквозняк
Зазор неправильный, что делать?
Ситуации, когда зазор очень маленький или большой, встречаются часто. В первом случае нужно уменьшение дверного полотна, во втором – утепление (закрывание) щели.
Первым делом стоит проверить, не перекосилась ли коробка, для этого следует воспользоваться строительным уровнем. Должны быть соблюдены:
Диагонали – расстояние между противоположными углами равное.
Углы – все должны быть по 90 градусов.
Если щель слишком маленькая, можно провести такие манипуляции:
Счистить краску, особенно это касается деревянных крашеных дверей, которым много лет. Наслоение краски со временем сильно уменьшает зазор.
Если краски нет, то при помощи ручного рубанка стесать контуры до формирования нормального зазора.
Если же щели очень большие (для стандартного полотна – больше 6 мм) нужны действия по утепления и закрыванию зазора. Особенно это важно, если дверь входная, ведь наличие слишком большого расстояния между коробкой и полотном ведет к:
Ухудшению защитных качеств. Такую дверь можно легче взломать, а значит, и проникнуть в помещение.
В зимние месяцы проникает холод.
Улучшается звукопроницаемость, что не способствует комфорту.
Обратите внимание! Если дверной комплект (коробка и полотно) имеют сертификаты, в соответствии с государственными стандартами, проблем с зазорами для входной двери быть не должно. Вопрос, чем заделать щель, не возникнет.
Многокамерная уплотнительная лента
Утепляем зазор
Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.
Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.
Материалы для заделки щелей:
Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
Силиконовая масса.
Другие варианты.
Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.
Уплотнительные ленты (самоклейки)
Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.
Двойная уплотнительная «самоклейка»
Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.
Монтаж:
Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
Отделить защитную пленку на 5–10 см.
Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.
В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.
Полосы без самоклейки
Они по своим качествам такие же, как и первый тип, единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.
Последовательность установки ленты:
Дверной косяк очистить от пыли.
Замерить необходимую длину ленты.
Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.
Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.
Утеплитель без самоклейки
Силиконовая паста
Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:
Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
Вставить тубу в пистолет.
Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.
Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.
Другие методы
Среди них:
Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.
mezhdveri.ru
Какие зазоры при установке межкомнатных дверей должны быть
Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.
Схема с размерами необходимых зазоров на дверях
Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.
Вернуться к оглавлению
Практичная установка дверей
Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери. Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.
Во-вторых, зазоры между дверной рамой и самой дверью должны составлять минимальное значение. Ровно столько, чтобы при видоизменении (перепад температуры дает влажность воздуха) дверь могла беспрепятственно войти на свое место при закрывании, но и не должно быть щелей для «гуляния» воздуха.
Пример зазора между дверью и рамой
Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:
Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.
Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа
Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:
Требуется снять старую дверь (если она есть).
Подготовительные работы.
Необходимые инструменты.
Замеры и размеры.
Сборка дверной рамы и её установка.
Процесс сборки дверной рамы
Проверка на ровность, регулировка.
Формирование зазоров между коробкой и стенами. Их заполнение.
Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.
Вернуться к оглавлению
Инструменты
Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:
Карандаш, метр, уголок.
Отвесы, уровень.
Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
Монтажная пена, строительный пистолет.
Строительный нож.
Перфоратор.
Шуруповерт или отвёртка.
Стамеска.
Электрическая дрель.
В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.
Вернуться к оглавлению
Этапы установки межкомнатной двери
Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.
Пошаговый процесс установки межкомнатной двери
После высыхания раствора требуется установить отвесы, а также взять уровень и проверить дверной проем на ровность по вертикали и горизонтали. Для выравнивания краев по вертикали можно применить обычную доску. Зафиксировать её следует с двух сторон, устанавливая строго вертикально. После этого из дерева вырезаются колышки одинаковых размеров. На них будет устанавливаться дверная коробка. Они также фиксируют коробку по бокам. Установка коробки идет аккуратно, постоянно применяя уровень. После этого требуется монтировать навесы.
Зазоры
Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.
Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров
В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.
Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).
Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери. Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.
Формирование зазора
Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки. Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.
Процесс задувки пеной щелей
Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.
Как устранить большой зазор, сделать зазор
Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.
Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.
Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:
Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.
Прикручивание планки для уменьшения зазора
Если щель не существенная, но больше 6 мм, тогда можно применить поролон или другой уплотнитель.
Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.
Читайте также
Красивая отделка дверного проема
Каким должно быть расстояние между полом и дверью
Межкомнатные двери устанавливаются возможности уединения и сохранения тепла в помещении. Они обеспечивают тишину во время сна в спальне, сдерживают запахи, доносящиеся из кухни. Дают возможность уединиться в ванной или туалете.
Каким должен быть проем под дверь в ванную
Стандартная ширина щели составляет 2 мм. Такой зазор обеспечивается для быстрого притока свежего воздуха.
Проветривание в ванной
Конденсат на стенах, запотевшее зеркало после приема душа указывает на некачественную вентиляцию в ванной.
Необходимо обеспечить дополнительное проветривание.
Расстояние под дверью в ванной увеличивается, чтобы лучше проветривалась маленькая комнатка.
Если не хочется создавать большие щели под дверями, можно поставить несколько вентиляционных решеток. На рынке доступен широкий ассортимент таких изделий.
Продаются решетки с шумоизоляцией и светопоглощением
Какой должны быть щель под дверью в ванной? СНиП требует соблюдение ширины зазора 2 см. система регулировки просвета и шумопоглощения устанавливается для удобства.
Решетки небольшого диаметра устанавливаются по 2-4 шт внизу двери
Вентиляция в стенах устанавливается, если нет желания портить новую дверь. Внутри устанавливается пластмассовая труба, закрытая красивыми решетками.
Холодный и свежий воздух концентрируется внизу. При нагревании поток поднимается вверх. Чтобы первый нормально перетекал в помещение, устанавливается зазор под дверью, решетка или приточный клапан.
Для удаления нагретого воздуха из комнаты вентиляционное отверстие проделывается возле потолка.
Поток должен сразу же попадать в вентканал, проходя сквозь решетку
Ширина зазора увеличивается до 20 мм, если на полу стелется коврик. Большинство дверных отбойников, доступных в продаже, рассчитаны на этот размер. Расстояние в туалете можно увеличить до 15-20 мм, коробка с наличниками поднимается на 2-5 мм от плитки.
Когда на полу ставятся стыковые порожки, то щель расширяется до 20 мм и больше
Важные особенности
Какой должна быть щель под дверью в ванной? Эта задача рассматривается установленными ГОСТами и СНИППом. Детальная информация представлена в ГОСТ 6629-88. Ширина задора будет зависеть от разных параметров дверей и помещения. Стандартный зазор под дверью в ванной должен быть 20-25 мм.
От правильности регулирования щели зависит последующая эксплуатация дверей
Дверная коробка заклинивается колышками, чтобы не произошло смещение. Деревянные детали используются чаще всего.
Нужен ли порог в ванную
Дверь с порогом устанавливается, если воздух быстро освежается в помещении
Специалисты дают такую информацию:
Без порога нельзя продать квартиру, поскольку этот элемент должен присутствовать по стандарту БТИ.
Вода на полу в ванной не будет перетекать в коридор, если установлен порог. В ванной комнате пол зачастую выкладывается плиткой и не пропускает жидкость. Стоимость ремонта многократно возрастает, если потоп распространяется за границы влагостойкого участка помещения.
Порог немного сдерживает шум, доносящийся из ванной комнаты, когда человек моется.
Защита от сквозняков и попадания пыли. Можно запросто простудиться, стоя под струей холодного воздуха, проходящего через щель. Общее впечатление от банной процедуры испортится при скоплении грязи на полу.
Порог можно снять, если есть уверенность в надежности сантехники и защите от подтоплений
Однако без него не обойтись, если в планах у хозяев смена жилья на более просторное.
Мощность вентилятора рассчитывается, исходя из объема помещения, умноженного на 8, если ванной пользуется больше 3 человек в день. Воздух в обычном санузле эффективно освежается при производительности 110 м3/час.
Слишком мощное устройство не ставится, чтобы в комнате не свистел ветер
Зачастую в обычных квартирах устанавливаются осевые вентиляторы. Обратный клапан устанавливается на таких механизмах и сдерживает обратный поток воздуха. Крупногабаритные устройства комплектуются механизмом контроля влажности и таймером с цифровыми программами.Подробнее об установке здесь
Чтобы оборудовать мощную систему воздухообмена, придется установить дополнительный вентиляционный канал
Радиальный вентилятор устанавливается, если площадь ванной превышает 15 кв. м. Он монтируется сверху, трубы скрываются под гипсокартон.
Нерабочие печные трубы или дымоходы можно применять для оттока воздуха в ванной
Альтернативные варианты
Если у людей нет желания создавать зазор между полом и дверью, можно приобрести изделие с маленькими отверстиями внизу или по всей плоскости. Решетки устанавливаются на эти отверстия. Расстояние под дверью в ванной выдерживается, чтобы не царапался пол.
Без щели изделие будет шаркать по поверхности, царапать покрытие
Ремонт понадобится через какое-то время.
Большая площадь
В большой ванной комнате используется мощный вентилятор, чтобы быстрее регулировать влажность. Установку дополнительного вентиляционного отверстия нужно доверять только специалистам. Вентиляторы очень шумные, поэтому многие отказываются от них. Люди предпочитают оставлять дверь в ванную открытой, чтобы воздух лучше проходил.
Пользуется популярностью система включения вентиляции одновременно с освещением
Это удобный способ, но достаточно шумный в ночное время.
Звукоизолирующее вещество используется, чтобы снизить шум.
За вентилятором закрепляется шумопоглотитель
Устройство должно быть безопасным. Рекомендуется покупать вентиляторы, предназначенные для ванных комнат. Изделия имеют мощность до 24 В, оснащаются надежной электрозащитой. В инструкциях такие элементы имеют пометку «IP45».
Вентилятор легко присоединяется к сети от системы освещения
Он будет срабатывать автоматически при включении лампочки. Устройство потребляет немного электроэнергии, быстро устраняет влажный воздух и предотвращает появление плесени.
Понравилась статья?Голосуй
Зазор между дверью и коробкой межкомнатной двери: для чего он нужен и как его установить?
Так как дверным материалом чаще всего является дерево — процесс установки такого короба имеет определённую технологию. Как известно, древесина имеет свойство расширяться от влаги и других факторов, что обязательно нужно учитывать при монтаже конструкции двери. На такие случае предусматривается оставление зазора между дверной коробкой и стеной — при расширении дерево будет заполнять свободное пространство, не оказывая давления на другие части. Если устанавливать дверь без зазора, то в процессе увеличения толщины древесина может повредить другие составляющие короба, что приведёт дверь в негодность.
Правильный зазор между дверью и коробкой
Монтаж межкомнатных дверей дело очень кропотливое и не каждому под силу. Поэтому наилучшим вариантом спокойного времяпрепровождения является время наблюдения за тем, как опытный мастер без проблем их вам установит.
Сразу стоит оговориться, что процесс установки межкомнатной двери включает в себя два основных этапа: крепление дверной коробки и монтаж распашного полотна. Также полотно нужно выставить согласно ГОСТу. А напоследок осуществляется тщательная отделка стен и откосов.
Набор минимальных инструментов и навыков, которые понадобятся при сборе рамки, включает в себя резку металлической ножовкой, работу дрелью, стамеской, молотком и отверткой.
Предварительные манипуляции
На подготовительном этапе работы, необходимо привести в порядок дверной проем. Для этого он зачищается, делаются его замеры. После этого осуществляется подборка дверей, подходящих не только по стилистике и цвету, но и по размерам.
Оно должно быть равным или превышать сумму показателей:
нижний зазор (между полом и дверью) – минимум 10 мм;
высота самого полотна – 2000 мм;
верхний зазор между дверью и луткой – 3 мм;
толщина балки дверной коробки – устанавливается по факту;
зазор между верхней балкой и проемом – 20 мм.
Таким образом, рабочее расстояние отверстия под дверь может минимально составлять 2033 мм, если ширина верхней лутки будет учитываться индивидуально.
Важные цифры
Взять на заметку важно также и вес дверного полотна. В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, от наличия в ней вставок и наполнителей, ее вес может увеличиваться, тем самым увеличивая зазор между плитой и коробкой. Этот фактор также влияет на класс и качество крепежа для дверной коробки.
Толщина дверной коробки может варьироваться от 15 до 40 мм. Также подлежат измерению и учету боковые щели:
зазор между луткой и торцами – по 20 мм с каждой стороны;
между дверью и луткой – аналогично по 3 мм.
После доставки дверного блока домой, рекомендуем изучить его устройство, проверить на отсутствие механических повреждений и комплектацию крепежа и фурнитуры.
Начало сборки
Первым этапом монтажа межкомнатных дверей является соединение конструкции профиля дверной коробки. При сборе учитываются вышеуказанные параметры, а также высота ножек лутки.
В большинстве случаев она рассчитывается по формуле: высота проема за вычетом верхнего зазора между ним и луткой и толщины ее верхней балки, плюс высота утапливаемых ножек.
С помощью ножа и стамески делаются пазы под имеющиеся петли.
Важно при этом работать аккуратно, насколько это возможно, следя, чтоб не образовывались зазоры, так как впоследствии это сильно отразится на работе двери. Комплектация дверей должна включать крепеж для дверной коробки и наличие металлической фурнитуры подходящей для конкретной модели.
Монтирование двери в коробку
Вторым этапом является непосредственный монтаж дверного блока. Правильность установки проверяется уровнем и должна располагаться строго вертикально, чтобы была видна реальная картина зазоров.
Следующим шагом будет врезка замка и установка металлической дверной ручки. Оптимальной высотой для ее размещения считается 90 – 100 см от уровня пола.
Далее устраняется зазор, образовавшийся между стенкой и дверной коробкой. Для этого используется запенивание щелей. В течение суток, пока пена будет застывать, категорически нельзя пользоваться дверью.
При невозможности соблюдения этого условия, рекомендуется снять створку и поставить распорное устройство из двух и более брусьев. По истечении условленного времени излишки застывшей пены удаляются, и осуществляется отделка шва штукатуркой.
В случае если Вы покупали не готовый дверной блок, а собирали его самостоятельно, то деревянному профилю тоже понадобится отделка штукатурной смесью.
Особенности установки входной двери
Вес входной металлической двери может составлять от 30 до 50 кг. Все сопутствующие улучшения дизайна автоматически номинальный вес увеличивают в среднем на 10 – 15 кг.
Металлическая коробка отдельно включает такие параметры, как толщина стали, внутреннее наполнение и конструкция.
Прибавить сюда наличие рёбер жесткости и фурнитуры и дверной блок целиком становится тяжеловесом под 100 кг, что автоматически снабжает его не двумя, а тремя усиленными петлями.
В стене под крепеж обязательно нужно сделать отверстия, а запенивание является последним шагом при монтаже, после того, как будет проверена функциональность двери. Перед этим процессом металлическую поверхность защищают малярной лентой или другими подручными средствами.
Финальная отделка проёма штукатуркой должна осуществляться по уровню с двух сторон, учитывая его ширину по периметру. Тогда дверь будет стоять ровно, не перекошено.
Источник : http://votdver.ru/sovety/kak-ustanovit/pravilnyj-zazor-mezhdu-dveryu-i-korobkoj.html
Установка межкомнатных дверей
Монтаж и установка межкомнатных дверей своими руками позволит вам почувствовать себя настоящим хозяином своего владения, а в придачу сэкономит немало средств. При этом кто лучше вас самих сделает все действительно правильно, качественно и долговечно?
Как выбрать материал?
От того, какой материал межкомнатной двери и коробки будет выбран, зависит техника установки и долговечность конструкции.
ДВП отличается доступной ценой и гибкостью. Нужно отдавать себе отчет в том, что под солидным названием скрывается плотный картон, который не в состоянии выдерживать сколь-нибудь солидный вес. Он боится влаги, и малейшие повреждения ламинированного покрытия приводят к порче.Допускается к работе только в паре с такими же легкими створками из того же ламинированного ДВП.
МДФ. Несколько крепче и жестче, чем ДВП. Выдерживает двери аналогичного состава. При приобретении отдавайте предпочтение качественной ламинации. Проверяйте, чтобы нигде не было царапин, сколов и прочих повреждений.
Массив. Может поставляться в необработанном виде, окрашенным или же покрытым натуральным (искусственным) шпоном.
Пластик. Это вовсе не те балконные двери, к которым мы привыкли. Каркас из легкого бруса обшивается пластиком, имитирующим натуральную древесину или любой другой материал.
Определившись с выбором двери, приступим к делу.
Подготовка проема к монтажу
Что включает в себя подготовка проема для установки межкомнатной двери? Прежде всего, необходимо выровнять проем, очистить его от пыли, отслоившихся материалов. Все щели и трещины необходимо заделать. Коробка устанавливается до чистовой отделки проема. А створка, доборы и наличники после того, как все отделочные работы завершены.
Установка дверной коробки
Прежде всего, необходимо распаковать профиль, из которого будет собрана дверная коробка. При вскрытии упаковки будьте предельно аккуратны, чтобы острым инструментом не оцарапать лаковое или пленочное декоративное покрытие.
Далее сборку производите на большом листе картона, чтобы избежать потертостей профиля.
Обратите внимание на то, какой тип соединения используется для фиксации основных деталей. Это могут быть обычные саморезы либо т.н. «бабочка» — штифт, который за счет особой формы удерживает две детали вместе.
Простое соединение на саморезах чаще всего применяют для прямого сопряжения деталей под углом в 90 градусов.
Зазоры между дверью и коробкой
Длинные планки коробки укладываются по обе стороны дверной створки (ее пока распаковывать не нужно, чтобы не поцарапать). С каждой стороны оставьте технологические зазоры для полноценного функционирования после установки двери.
Если в комнате предусмотрен порог, то в створку врезается узкая решетка, сквозь которую воздух имеет возможность циркулировать. Этот момент особенно важен для санузлов с повышенной влажностью.
Для того чтобы при сборке коробки выдержать все отступы, необходимо между профилем и створкой уложить планки нужной толщины. Для зазора в 3 мм подходит картон от дверной упаковки.
На саморезах
В случае, когда в инструкции указано, что углы дверной коробки скрепляются саморезами, процесс довольно простой.
Уложить элементы вокруг дверной створки с соблюдением технологических зазоров.
Совместить боковые стойки с верхней планкой. Обратите внимание на сопряжение выбранных четвертей.
Скрутите углы саморезами.
Шпонки «Бабочки»
Довольно часто встречается красивое и довольно надежное соединение на шпонках различной формы. Наиболее популярная из-за своей простой формы «бабочка». Она представляет собой деревянный или пластмассовый брусочек по форме похожий на две трапеции, сросшиеся между собой короткими основаниями.
Профиль коробки продается с уже вставленными шпонками. Они находятся в верхней части боковых стоек. Необходимо перед монтажом их осторожно выбить. Это лучше делать деревянной киянкой и брусочком из мягкой древесины. Старайтесь не попадать молотком по декоративному покрытию коробки.
Совместив стойки с верхней деталью, осторожно вбейте шпонки в пазы. При работе используйте деревянный молоток и тот же брусочек, при помощи которого вы выбивали «бабочку».
Когда вам нужно сделать последние удары молотком, уложите на угол ровный брусок или дощечку. Благодаря этому вы избежите повреждения декоративного покрытия коробки.
Монтаж коробки в проем
При установке межкомнатной двери между коробкой и проемом оставляется технологический зазор в 2 см. Это необходимо учитывать при покупке дверной системы. Т.е. имеем 20+20+3+3 = 46 мм на технологические зазоры. Это значит, что для двери в 60 см ширина проема равна сумме ширины профиля, дверной створки и всех технологических зазоров.
Крепеж коробки осуществляется различными способами.
На саморезы. Коробку временно устанавливают в проем и фиксируют при помощи клиньев. В четверти, выбранной под створку, сверлится отверстия, проникающие в стену. Их количество зависит от жесткости материала. Для ДВП потребуется больше саморезов, чем для массива. В среднем около 4-6. Коробка снимается. В отверстия в проеме забиваются дюбели. Коробка возвращается в проем и закрепляется саморезами. Шляпки метизов маскируются заглушками.
На специализированный крепеж. Крепежная система состоит из специализированных пластин, саморезов и дюбелей. В проеме насверливается необходимое количество отверстий, в которые забиваются дюбели и закручиваются саморезы. До конца вкручивать их не нужно. На коробке отмечаются места шляпок. Согласно этим меткам на профиль прикручиваются пластины. Шляпки, вкрученных в проем саморезов входят в отверстия пластин и удерживают их в заданном положении.Этот способ удобен тем, что метизы полностью скрыты и не портят ламинированную пленку. Это хорошо для дверей, ведущих на кухню и в санузел.
На перфорированную ленту. Крепеж из тонкой металлической перфорированной ленты хорош тем, что позволяет крепить легкие коробки из ДВП и МДФ быстро, легко и без повреждения декоративного покрытия. Лента крепится при помощи мелких саморезов к боковым стойкам вверху, по центру и внизу профиля. Лепестки изгибаются и прикручиваются саморезами к стене. Место крепления впоследствии заклеивается обоями, покрывается шпаклевкой и т.д. По этой причине коробка устанавливается до отделочных работ.
В любом случае после того, как при помощи крепежной системы коробка закреплена, зазор между нею и стеной заполняется профессиональной пеной с низким коэффициентом расширения. При работе учитывайте то, что ее объем увеличивается примерно в 5 раз.
Чтобы стойки не перекосило, их необходимо распереть любыми брусками или же специализированными приспособлениями до полного затвердения пены.
Петли
В зависимости от вида петель их устанавливают до того, как коробка установлена в проем, или после. Ввертываемые петли несъемные. Поэтому их монтаж и регулировка производится один раз. После вкручивания петель дверная система монтируется целиком или же петли устанавливаются после того, как коробка занимает свое место в проеме.
Карточные петли лучше устанавливать в два этапа. Сначала фрезером выбирается углубление под петлю до сборки коробки. После сборки производится разметка на двери. Выбирается углубление под петли на створке. Далее остается установить коробку в проем, прикрутить петли и установить дверь.
Фурнитура
Ручки и замки необходимо устанавливать при наличии закладных элементов в двери. Обычно для этого в полость створки закладывается широкий брус. Он находится в метре от нижнего края.
Для элементов, скрытых в толще створки, необходимо изготовить соответствующие полости и сквозные отверстия. Эту работу поручите дрели со сверлом-перышком.
Далее останется прикрутить декоративные планки и ручки на межкомнатную дверь.
Доборы и наличники
Существуют дверные системы, которые умеют обходиться без наличников. Установка таких межкомнатных дверей довольно прост. Вся хитрость заключается в особенной конструкции коробки.
Существуют обычные накладные наличники, которые просто накладываются поверх стоек и закрывают щели. В то же время выпускаются и телескопические системы, которые позволяют варьировать ширину доборных планок за счет Г-образной конструкции профиля. Добор и наличник в этом случае зачастую образуют единую деталь.
Источник : http://remontrukami.ru/remont/dveri/ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej.html
Секреты правильной установки двери в ванную комнату
Дверь, предназначенная для ванной комнаты, должна выбираться с учетом тех условий, в которых она будет эксплуатироваться. Помещение влажное, значит, она должна быть изготовлена из влагостойкого материала.
Хотя, имеет право на жизнь и мнение, что это могут быть качественные межкомнатные двери из МДФ, массива, шпонированные и т. Главное, чтобы установка была выполнена технологически правильно и эффективно функционировала вентиляция. О том, как установить дверь в ванную, речь пойдет чуть ниже, а пока поговорим о тонкостях выбора.
Какой должна быть дверь для ванной комнаты: на чем акцентировать внимание
При выборе следует брать в расчет:
интенсивность эксплуатации помещения;
площадь и планировку ванной;
работоспособность вентиляционной вытяжки.
Нерационально, например, покупать дверь из натурального дерева, если помещение маленькое, вход устроен так, что брызги воды стабильно попадают на дверь, нет вентиляции, а пользуются ванной несколько человек. Здесь оптимален вариант с пластиком или матовым стеклом.
Дверь в ванную комнату должна быть изготовлена из влагостойкого материала
Отличный вариант для ванной — пластик, материала, который на рассыхается, не впитывает влагу и не разбухает. Значит, такая конструкция не подвержена деформации, и в течение длительного времени будет эффективно функционировать, не доставляя проблем.
Фурнитура обязательно должна быть обработана антикоррозийными составами. Вне конкуренции для помещения с высоким уровнем влажности будут защелки, петли, ручки с никелированным напылением или из нержавеющей стали.
Если дверь имеет декоративные вставки с нанесением цветного рисунка, к краскам также предъявляются особые требования. Они должны обладать устойчивостью к высокой влажности и температурным перепадам.
Принципиальные особенности установки двери в ванную
Установка дверей для ванной имеет ряд особенностей. Это больший зазор между дверью и полом, обеспечивающий хорошую вентиляцию, и высота порога под дверью, которая обычно бывает около 5 см.
Цифра может быть иной, на усмотрение хозяина. Такая мера поможет предотвратить затопление остальных помещений в случае возникновения нештатных ситуаций (прорыв трубы, протечка стиральной машины и прочие проблемы с водопроводом). Вентиляционный зазор между дверным полотном и порожком обычно составляет 5-10 мм.
Еще лучше, если величина проема будет несколько превышать размеры короба. Это даст возможность регулировать его положение. Что касается толщины дверной коробки, то она не должна превосходить толщину стены.
Учитывая то, что установка двери в ванную комнату осуществляется после завершения всех работ (штукатурных, облицовочных, сантехнических и т. д.), неверный выбор габаритов дверной коробки может потребовать дополнительных усилий. Что приведет к повреждению отделки или деформации коробки, а впоследствии и самой двери.
Очередность проведения монтажных работ
Последовательность действий после подготовки проема такова:выполняется разметка проема в соответствии с габаритами дверного короба, намечаются места крепежных отверстий.
Определяется высота подъема короба. Обычно это 1 см плюс толщина напольного покрытия. Рассчитав эту высоту, на пол укладывают прокладки из дерева. Их толщина равна вычисленной высоте подъема короба.
На них устанавливается дверная коробка, которая фиксируется сверху при помощи подготовленных заранее клиньев. Вбивать их следует по углам — два сверху, по 2 по обеим сторонам.
Проверяется точность установки с помощью уровня.
Короб фиксируется выбранным крепежом.
Образовавшиеся щели заливаются монтажной пеной. Стоит учесть, что при высыхании пена значительно увеличивается в объеме, и, вероятно, ее вытеснит наружу. Когда она высохнет, излишки аккуратно срезают острым ножом. Такая процедура позволяет обеспечить герметичность дверной коробки, что создает препятствие проникновению водяного пара в другие помещения.
Чтобы обеспечить герметичность, пространство между стеной и дверной коробкой заливают монтажной пеной
Зазоры между стеной и коробом закрывают наличниками. Для их крепления используют саморезы, жидкие или обычные гвозди, специальные скобы.
Монтируются петли и навешивается дверное полотно. Если оно из массивного материала, рекомендуется в дополнение установить среднюю петлю. Это обеспечит более равномерное распределение нагрузки. Расстояние от края полотна сверху до петли — 150 мм, снизу — 200 мм. Петли врезают заподлицо с поверхностью полотна и коробки.
Стеклянные двери для ванной: оригинально, стильно, дорогоМонтаж двери в ванную комнату — довольно трудоемкий процесс, выполнение которого требует определенных навыков.
Источник : http://vannaguide.ru/rem/dveri/ustanovka-dveri-v-vannuy.html
Зазор между дверью и коробкой: каким должен быть?
Если вы решили установить двери самостоятельно и делаете это впервые, то можете столкнуться с рядом сложностей. Одна из них – вопрос о том, какой оставить зазор между межкомнатной дверью и коробкой. От выбранного зазора зависит вся дальнейшая работа двери.
Под стандартной дверью мы подразумеваем – 1900 или 2000 мм по высоте, 400, 550, 600, 700, 800 и 900 мм по ширине. Рекомендуемый зазор – 3 мм. Его, как правило, делают на 90% дверей.
Из разряда допустимых исключений — 4 или 5 мм. Но тогда придётся пожертвовать эстетикой и общим видом — мы намеккаем на большие щели между коробкой и полотном. Поэтому большие зазоры оправданы лишь в следующих случаях:
если дверь будет стоять в помещении с повышенной влажностью. В случае разбухания зазор сократится с изначальных 5 мм до 3 мм.
если в основе полотна используется древесная порода, которая хорошо впитывает влагу.
Минимальный возможный размер зазора – 2 – 2,5 мм.
Источник : https://radadoors.ru/customers/poleznye-stati/zazor-mezhdu-dveryu-i-korobkoy-kakim-dolzhen-byt
Зазоры при установке металлической двери
Установка стальной системы сопрягается с последовательным решением многих технологических задач, одна из которых основывается на взаимосвязи размеров полотна, коробки и стеной проема – эти элементы никогда между собой не идут впритык. Зазоры металлических дверей крайне необходимы – они привязываются конструктивно и регламентируются нормативными документами.
Устраиваются так называемые щели по технологической необходимости. Зазоры между полотном и коробкой нужны для эффективной эксплуатации, а рама должна быть меньше проема для ровного монтажа.
Взаимозависимость между размерами полотна, коробки и проема под металлические двери
По нормативам существуют стандартные размеры проема, короба и полотна, которые отличаются между собой на одинаковые значения. Если наиболее популярные створки имеют геометрию 2,0×0,8 м, 2,0×0,9 м, то соответствующие параметры рамы – 2,071×0,87 м, 2,071×0,97 м – очевидно, что высоты отличаются на 71 мм, а ширины – на 70 мм.
В эти расстояния входят толщины стоек и перекладин, а также функциональный зазор между коробкой и металлической дверью по периметру. Также можно заметить, что размеры чистового проема и внешнего контура рамы не совпадают – отличаются они на величины монтажных «щелей». При данной геометрии рекомендуются проходы 2,083×0,89 м, 2,083×0,99 м.
Монтажные зазоры между коробкой и металлической дверью
При покупке стальной системы мало кто обращает внимание на относительную конструкционную «мелочь» – расстояние между внешним контуром полотна и внутренними торцами коробки. Это не удивительно, поскольку в блоке есть более важные факторы, требующие детального анализа. Тем не менее, если пренебречь этим техническим нюансом, последствия могут быть довольно неприятными.
Створка изготавливается из стали, а это значит, что при высокой температуре воздуха конструкция расширяется. Не надо обладать специальными знаниями, чтобы понять: если зазор при установке металлической двери был до 1 мм, полотно просто заклинит и не выйдет из коробки – в таком случае о выполнении охранных задач не может идти даже речи. Открывать створку плечом и вгонять ее на посадочное место ногой – не лучшие выходы из ситуации – можно сломать изделие.
Схожий вариант получится, когда полотно провиснет. Нужна будет регулировка, которая в зависимости от типа петель выполняется не всегда просто. Необходимо в таких случаях подкладывать шайбы, корректировать отверткой внутренний механизм или после ослабления винтов силой исправлять положение.
Ничем не лучший вариант со слишком большими «щелями». Преградить путь сквозняку, шуму, запаху и дыму будет проблематично – даже с помощью крупного в разрезе резинового уплотнителя.
Хуже всего – дверь со значительным просветом удобно взламывать грубым способом. Воры могут воспользоваться как фомкой, так и ломом – притвор в таком случае просто отгибается, отделочный материал при этом существенного сопротивления не оказывает.
Вывод очевиден: уделять внимание зазорам при выборе и покупке нужно обязательно. В небольших 1-створчатых системах достаточно будет 3 мм, для более габаритных конструкций нужно 4 мм. Если дверца 2-польная и тяжелая, просвет подходит размером в 5 мм и более.
Монтажные зазоры между коробкой и стеной проема для металлической двери
Проем никогда не имеет вид правильного параллелепипеда – размеры его в разных местах хоть немного, но отличаются. Отсюда: устанавливать раму впритык со стеной технологически неправильно, поскольку выполнить монтаж ровно не представится возможным – в результате эксплуатация створки станет неудобной и сравнительно кратковременной, кроме того, смотреться перекошенный блок будет некрасиво.
Монтажные зазоры при установке металлических дверей нужны обязательно – устраиваться они (по возможности) минимально необходимых размеров, позволяющих выверить конструкцию по вертикали и горизонтали. Согласно нормативам – это 15‒20 мм. Именно с учетом этих чисел подбирается геометрия стального блока.
С помощью рулетки измеряется высота чистового проема – в 3-х местах: справа, по центру, слева.
Таким же образом определяется ширина ниши – по 3-х ключевым осям: сверху, посредине, снизу.
Геометрия проема принимается по меньшим величинам – из них со всех сторон вычитаются по 2 см. По полученным данным рисуется прямоугольник – именно по его размерам подбирается стальная система.
Благодаря монтажным зазорам дверца устанавливается по всем правилам. Изготавливается около 15 деревянных клиньев – одни их торцы в толщину должны быть 5 см, противоположные – 30 см. Два колышка укладываются на пол, на них устанавливается короб, по периметру элемент защемляется остальными заготовками.
Источник : http://www.metallicheskie-dveri.me/articles/873-zazory-pri-ustanovke-metallicheskoj-dveri
Рекомендации при установке межкомнатных дверей
Перед установкой двери необходимо проверить наличие всех комплектующих и деталей для установки. А так же проверить дверное полотно, коробку и наличники на отсутствие искривлений.
Первоначально петли устанавливаются на дверь. Расстояние от верха и от низа полотна до начала петель составляет 200 мм.
При врезке петель, основной и ответной планки замка, они предварительно закрепляются саморезами и выверяются по поверхности, при этом места закрепления саморезов накалываются шилом и сверлятся сверлом 3 мм. Отмеченные места надрезаются малярным ножом во избежание повреждения поверхности изделий (сколов, трещин и т.
Сборка коробки.
Установка, выравнивание и закрепление коробки.
Первоначально коробка закрепляется со стороны петель в двух вариантах: с шурупами (зенковка под шляпку шурупа), желательно закрепление саморезов в месте расположения петель, или без шурупов с применением деревянных клиньев и распорок, для отсутствия отверстий под шурупы.
Установка равномерного зазора между верхней планкой коробки (шип) и дверями в 1-1,5 мм.
Установка равномерного зазора между вертикальным стояком и дверями (со стороны замка). В отопительный сезон с зазором 3 мм, в остальное время 5 мм. Закрепление вертикального стояка (желательно в месте расположения ответной планки замка).
Выверка зазоров между дверями и коробкой по притвору, т.е. равномерное прилегание двери в четверть дверной коробки.
Оклеивание дверной коробки (и возможно дверей) малярным скотчем, для защиты поверхности изделий от возможного воздействия пены.
Желательна более продолжительная выдержка. В случае небольшого расстояния между проемом и дверной коробкой, для аккуратного нанесения пены, можно сплющить конец распылительной трубки баллона с пеной.
Врезка дверного замка. Расстояние от пола до центра замка должно составлять 1 м при желании владельца изменяется).
Установка демпферов, которые служат для мягкого и менее шумного накрывания дверей.
При необходимости, подгонка (в зависимости от разницы ширины коробки и толщины стены), нарезка и закрепление (при возможности с торца) доборов.
Закрепление наличника финишными гвоздиками с последующим утоплением шляпок гвоздей добойником и маскировкой (восковым карандашом) мест нахождений гвоздей.
Источник : http://decodoors.ru/poleznaya-informatciya/rekomendatcii-pri-ustanovke-mezhkomnatnykh-dverey
Сборка дверной коробки и установка межкомнатных дверей своими руками
Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошагово такую тему как сборка и установка межкомнатных дверей своими руками.
Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.
Виды межкомнатных дверей.
Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.
Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».
Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.
Виды дверных коробок межкомнатных дверей.
Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.
Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.
Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.
Подготовительные этапы перед сборкой и установкой межкомнатных дверей своими руками.
Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».
Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску.
Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.
Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками, основные этапы.
Установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.
Сборка дверной коробки межкомнатной двери своими руками.
Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно.
Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину.
Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность.
Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.
Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны.
Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия.
Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.
Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.
Установка петель, навесов, на коробку и межкомнатную дверь.
Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право.
Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.
Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.
Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно.
Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.
Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.
Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю.
Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.
Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.
Установка дверной коробки в проем своими руками.
Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.
Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.
Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора.
В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора.
Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.
Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины-прямые подвесы для профиля, используемые в работе с гипсокартоном.
Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.
Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом.
После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.
Украшение дверного проема
Наличники на двери
Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на «ус», с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов.
Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм.
Доборы в дверной проем.
Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.
Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.
Источник : http://postroidomsam.ru/dver/sborka-dvernoj-korobki-i-ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej-svoimi-rukami.html
Инструкция по установке наружных дверей
Двери следует хранить в хорошо проветриваемом помещении внутри здания на горизонтальной и ровной поверхности. Избегайте появления царапин и других механических повреждений!
Нельзя хранить двери в месте, куда проникает прямой солнечный свет, в неотпаливаемом и влажном помещении, на земле или бетоне, а следует укладывать их на твёрдую, ровную и сухую поверхность.
Установка наружной двери
Дверь нужно устанавливать таким образом, чтобы она не подвергалась непосредственному воздействию проливных дождей и солнечного излучения. Дверь нужно установить в расположенную в стене нишу или разместить над дверью навес.
Двери тёмных тонов под воздействием интенсивного солнечного излучения могут искривиться и потускнеть.
Не разрешается изменение размеров изделия, нанесение надрезов и перекрашивание. При необходимости проконсультируйтесь с представителем завода.
При монтаже и ремонтных работах дверь нужно защитить строительным картоном или плёнкой, чтобы избежать её поврежения во время отделки.
Защищайте дверь (пр.плёнкой или бумагой) во время проведения отделочных работ на объекте вплоть до их полного завершения! При использовании клейкой ленты для закрепления плёнки или бумаги следите за тем, чтобы клеющая сторона ленты не приклеилась на дверь или коробку.
Необходимые инструменты: влагозащита, молоток, пила, отвёртка, уровни (500 мм и 2000 мм), уголок, дрель, монтажные клинья, карандаш, рулетка, шестигранный ключ, изоляционная вата и герметик.
Входные двери поставляются в комплекте — коробка смонтирована с порогом и дверь подвешена на петли.
Перед тем как начать установку, убедитесь в качестве изделия и его комплектации:
Дверное полотно
Дверная коробка
Петли, замочный корпус, запорная планка
Порог
Уплотнители, заглушки для монтажных отверстий
Инструкция по установке. Гарантийные условия.
Источник : https://www.jeld-wendoors.ru/advice/installation_instructions/installation_instructions_exterior/
Два способа установки межкомнатных дверей
Самый простой и радикальный способ установки межкомнатных дверей, сводится к последовательному выполнению действий, описанных следующим списком.
Заходите на сайт Yandex.ru или Google.ru.
В форму для поиска вводите фразу «муж на час москва» или аналогичную фразу, но заменяя слово «москва» названием города где Вы проживаете.
Выбираете из результатов поиска подходящее предложение и заказываете услугу установки межкомнатных дверей.
Наблюдаете за работой профессионала и принимаете готовую работу, не забывая указать на недостатки, если они есть.
Но, вероятно, Вы привыкли делать ремонт по другому, то есть самостоятельно. Тогда нужно выполнять совсем другие действия. Рассмотрим их.
Сборка дверной коробки
Раз уж Вы решились устанавливать дверь, значит она уже куплена и доставлена. Что должно быть? Должно быть дверное полотно и профиль дверной коробки. Обычно, профиль бывает длиной более 2-х метров.
Зазор между полотном и верхней планкой делается нулевым, так как при навенивании полотна на петли, оно под собственным весом немного опустится, обеспечив необходимый зазор для беспрепятственного открывания и закрывания двери.
Профиль коробки крепится между собой саморезами по дереву.
Врезка дверных петель
После сборки коробки, она ложится на ровную поверхность и в нее кладется полотно. Далее, выставляем зазоры так как показано на схеме. Полотно должно лежать в коробке так, как оно будет в ней после монтажа.
В этом положении размечаем гнезда под петли. Если будет две петли, то расстояние от нижнего и верхнего краев полотна до петли следует взять по 250мм. После нанесения меток, вынимаем полотно и врезаем петли с помощью стамески и крепим их саморезами с частой резьбой, которые идут в коробке с петлями.
Установка и монтаж дверей
Ставим коробку с дверями в проем, выставляем вертикальность отвесом или уровнем и раскрепляем деревянными брусками в проеме. Рекомендуется, закрепить коробку к стене с помощью анкерных болтов, особенно в том месте, где находится верхняя петля. Но, на практике, это делается не всегда.
Ну вот и все! На следующий после работы день, можно снять распорки и прибить наличники финишными гвоздями.
Источник : http://stroyrubrika.ru/sro/otdelka/dva-sposoba-ustanovki-mezhkomnatnyh-dverej.php
Монтаж дверей: ГОСТ, СНиП, и прочие нормативные документы
После установки в проём, дверной блок становится неотъемлемой частью стены или перегородки. Поэтому, основным регламентирующим документом, на который должны ориентироваться монтажники – это норматив под номером 3.03.01*87, объединяющий в себе требования ко всем видам несущих и ограждающих конструкций.
Рекомендации по установке
Производство наружных и внутренних дверей из дерева (см. Двери деревянные гост – ГОСТ гарантирует качество), регламентируется разными стандартами, и в них нет приложений с рекомендациями по монтажу. Зато существует технологическая карта (СТО) номер 43.32.10, по которой и выполняется монтаж дверей ГОСТ.
Итак:
К наружным относятся блоки, устанавливаемые и на входе в дом, и в квартиру — хотя последние, по большому счёту, находятся не снаружи, а внутри здания. По соображениям противопожарной безопасности, и те, и другие, должны иметь распашную конструкцию.
Состоит она из коробки, закрепляемой в проёме стены, и полотна, которое может быть как глухим, так и остеклённым. Полотна, навешенные на коробку, образуют блоки, а изготавливают из металла, пластика, или дерева. Межкомнатные конструкции это также затрагивает.
Входная дверь из стекла. (см. Стеклянные двери – виды и возможности использования). Это вариант для общественных и офисных зданий, ну а в жилом помещении особенно хорошо смотрятся цельные изделия. Только их изготавливают не по ГОСТ, а по техническим условиям, разработанным производителями – они же и предоставляют способ монтажа на каждое изделие.
Когда дверь расположена на входе в дом – то есть непосредственно контактирует с атмосферой, для её комфортной эксплуатации должны быть предусмотрены меры, позволяющие оградить конструкцию от порывов ветра, затекания воды. Для этого на входе оборудуют козырёк, либо устраивают тамбур, который будет выполнять функции некой буферной зоны.
Что ни говори, но самыми популярными – во всяком случае, когда речь идёт о жилых помещениях, были и остаются деревянные двери.
Как правило, входная конструкция бывает глухой, и имеет щитовую либо филёнчатую конструкцию. От этого может зависеть цена изделия, но никак не технология его установки.
Правильный зазор между дверью и коробкой
Монтаж межкомнатных дверей дело очень кропотливое и не каждому под силу. Поэтому наилучшим вариантом спокойного времяпрепровождения является время наблюдения за тем, как опытный мастер без проблем их вам установит.
Однако если все же это предстоит сделать самостоятельно, то помочь вам смогут наши рекомендации.
Сразу стоит оговориться, что процесс установки межкомнатной двери включает в себя два основных этапа: крепление дверной коробки и монтаж распашного полотна. А напоследок осуществляется тщательная отделка стен и откосов.
Набор минимальных инструментов и навыков, которые понадобятся при сборе рамки, включает в себя резку металлической ножовкой, работу дрелью, стамеской, молотком и отверткой.
Предварительные манипуляции
На подготовительном этапе работы, необходимо привести в порядок дверной проем. Для этого он зачищается, делаются его замеры. После этого осуществляется подборка дверей, подходящих не только по стилистике и цвету, но и по размерам.
Стандартная высота проема в стене под массив межкомнатных дверей составляет около 2100 мм, ширина – 800 мм. Для входных высота составляет столько, сколько и для внутренних между комнатами, а ширина – 900 мм. Но вполне вероятно, что строительные погрешности отразятся на этих усредненных цифрах. Поэтому, при выборе дверного блока ориентируются, что высота около 2000 мм и ширина от 600 до 800 мм.
Главное, на что стоит обратить свое внимание при дальнейших манипуляциях с дверью, это расстояние между чистой высотой пола и конечной линией дверного проема в стене.
Оно должно быть равным или превышать сумму показателей:
нижний зазор (между полом и дверью) – минимум 10 мм;
высота самого полотна – 2000 мм;
верхний зазор между дверью и луткой – 3 мм;
толщина балки дверной коробки – устанавливается по факту;
зазор между верхней балкой и проемом – 20 мм.
Таким образом, рабочее расстояние отверстия под дверь может минимально составлять 2033 мм, если ширина верхней лутки будет учитываться индивидуально.
Важные цифры
Взять на заметку важно также и вес дверного полотна. В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, от наличия в ней вставок и наполнителей, ее вес может увеличиваться, тем самым увеличивая зазор между плитой и коробкой. Этот фактор также влияет на класс и качество крепежа для дверной коробки.
В случае если высота массива с учетом всех зазоров превышает допустимый предел, в стене по возможности делаются дополнительные спилы или же наоборот, спиливается лишняя часть дверного полотна.
Толщина дверной коробки может варьироваться от 15 до 40 мм. Также подлежат измерению и учету боковые щели:
зазор между луткой и торцами – по 20 мм с каждой стороны;
между дверью и луткой – аналогично по 3 мм.
После доставки дверного блока домой, рекомендуем изучить его устройство, проверить на отсутствие механических повреждений и комплектацию крепежа и фурнитуры.
Начало сборки
Размеры всех элементов дверной коробки и зазоров
Первым этапом монтажа межкомнатных дверей является соединение конструкции профиля дверной коробки. При сборе учитываются вышеуказанные параметры, а также высота ножек лутки.
В большинстве случаев она рассчитывается по формуле: высота проема за вычетом верхнего зазора между ним и луткой и толщины ее верхней балки, плюс высота утапливаемых ножек.
Затем крепятся петли в соответствии со стороной, в которую они будут открываться. Расстояние от верха коробки до верхней петли отмечается на уровне 300 мм, от пола до нижней петли – 200 мм.
С помощью ножа и стамески делаются пазы под имеющиеся петли.
Важно при этом работать аккуратно, насколько это возможно, следя, чтоб не образовывались зазоры, так как впоследствии это сильно отразится на работе двери. Комплектация дверей должна включать крепеж для дверной коробки и наличие металлической фурнитуры подходящей для конкретной модели.
Монтирование двери в коробку
Вторым этапом является непосредственный монтаж дверного блока. Правильность установки проверяется уровнем и должна располагаться строго вертикально, чтобы была видна реальная картина зазоров.
Затем осуществляется корректировка положения с помощью распоров для дверных коробок. Сколько клиньев стоит поставить, будет зависеть в каждом конкретном случае по-разному. Если есть необходимость увеличить зазор, то для этого пригодятся маленькие клинья. После, если нужно, устанавливается порог, в соответствии с инструкцией.
Следующим шагом будет врезка замка и установка металлической дверной ручки. Оптимальной высотой для ее размещения считается 90 – 100 см от уровня пола.
Отзывы о системе для сетевиков смотрите тут http://www.vologda.aif.ru/society/otzyvy_setevikov_o_sayte_vekrosta чтобы не допускать ошибок в млм.
Во время установки самого массива дверного щита на лутку, его вес может отразиться на неровном положении двери относительно уровня. Сразу же нужно проверить, насколько ровно он стоит по отношению к стене, и размер образовавшихся зазоров по его периметру. Протестировать возможности ее правильного закрытия, произвольного закрывания или открывания.
Далее устраняется зазор, образовавшийся между стенкой и дверной коробкой. Для этого используется запенивание щелей. В течение суток, пока пена будет застывать, категорически нельзя пользоваться дверью.
При невозможности соблюдения этого условия, рекомендуется снять створку и поставить распорное устройство из двух и более брусьев. По истечении условленного времени излишки застывшей пены удаляются, и осуществляется отделка шва штукатуркой.
В случае если Вы покупали не готовый дверной блок, а собирали его самостоятельно, то деревянному профилю тоже понадобится отделка штукатурной смесью.
Особенности установки входной двери
Вес входной металлической двери может составлять от 30 до 50 кг. Все сопутствующие улучшения дизайна автоматически номинальный вес увеличивают в среднем на 10 – 15 кг.
Металлическая коробка отдельно включает такие параметры, как толщина стали, внутреннее наполнение и конструкция.
Итоговый вес ее составит не менее 15 кг. Возможна отделка внешней панели художественной фрезеровкой или коваными элементами.
Прибавить сюда наличие рёбер жесткости и фурнитуры и дверной блок целиком становится тяжеловесом под 100 кг, что автоматически снабжает его не двумя, а тремя усиленными петлями.
Еще один нюанс, который необходимо учесть, собираясь самостоятельно заняться установкой металлической двери, так это сложность ее перемещения. Это обусловлено тем, что она имеет большой вес и габариты. Поэтому в таком случае все же стоит пригласить помощника.
В стене под крепеж обязательно нужно сделать отверстия, а запенивание является последним шагом при монтаже, после того, как будет проверена функциональность двери. Перед этим процессом металлическую поверхность защищают малярной лентой или другими подручными средствами.
Финальная отделка проёма штукатуркой должна осуществляться по уровню с двух сторон, учитывая его ширину по периметру. Тогда дверь будет стоять ровно, не перекошено.
Заключительное слово
Как Вы наверняка поняли, процесс самостоятельной установки дверей, будь они межкомнатными или входными, длительный и требующий позитивного настроя и смекалки.
Занимаясь монтажом дверного блока впервые, огрехи неминуемы, но мы надеемся, что наши советы и подробное руководство помогут вам их все же избежать. А внутренняя и внешняя отделка стен возле монтируемой двери поможет скрыть недостатки первого опыта.
Правильные зазоры при монтаже Дверей Гранит
Каким должен быть зазор между входной стальной дверью и стеной?
02.03.2021
Здравствуйте. Меня зовут Сикорский Валерий и я руководитель монтажных бригад Двери Гранит. Меня попросили рассказать о стандартах монтажа двери, а конкретно о зазорах между стеной и дверной коробкой.Постараюсь описать их по возможности кратко, но так чтобы было все понятно. Итак, самый главный существующий документ от которого мы оттолкнемся — это «ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные. Технические условия». Чтобы сэкономить ваше время перейдем сразу к пункту 5.8.2.14 Звучит он так, «Монтаж дверного блока в проем должны проводить производители дверных блоков или организация по установке дверных блоков в соответствии с ГОСТ 30971 или нормативными документами, устанавливающими требования к монтажу дверных блоков в проемы.» То есть ответа основной документ нам не дал. И мы переходим к изучению следующего документа ссылку на который нам дали, «ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия.» Это может показаться странным, но выходит, что ГОСТ по монтажу дверей ссылается на оконный ГОСТ. В пункте 5.2.1. идет описание размеров монтажного зазора. В зависимости от материала окон размер зазоров у них может быть от 10мм до 60мм. А про двери там ни слова. Выходит, что как ни парадоксально, но официального документа, регламентирующего зазор при монтаже стальной двери нет. Поэтому мы разработали свои нормативы для надежного крепления дверей. В них много пунктов от соответствия ширины дверной коробки проему, вертикальному и горизонтальному уровню стен до плотности материала стен. Ведь при значительных щелях и/или слабых по прочности стенах преступники могут просто вырвать всю дверь из проема. Также при больших зазорах снижаются показатели шумоизоляции. Замерщиков Дверей Гранит я обучаю так, чтобы они старались подобрать дверь к проему таким образом, при котором зазоры слева и справа составляли в идеале 1-2см. Когда мы изготавливаем двери под заказ, то делаем зазоры по 1,5см. Тогда можно сказать, что дверь идеально подходит под проем.
Спасибо, если дочитали до конца. Уверен кому-то эта информация будет полезна.
Зазор между дверью и коробкой межкомнатной двери
Правила формирования зазоров
Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:
В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.
В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.
Вариант, как убрать сквозняк
Вариант 1 сначала двери, потом пол
Если принято решение сначала установить двери, а затем постелить пол, следует руководствоваться дальнейшими инструкциями.
В первую очередь завершаются все черновые работы (выравнивание пола, обустройство откосов, выбор покрытия, определение толщины подложки). Далее приобретаются двери, с учетом того, что уровень пола будет немного поднят после его монтажа (надо заранее измерить насколько). Главное, чтобы осталось достаточное расстояние для того, чтобы уложить напольное покрытие. Лучше закладывать расстояние с небольшим запасом в несколько миллиметров для того, чтобы дверь не задевала пол.
Важно учесть, что ламинат кладут без крепления к основанию. В связи с этим, коробка ставится прямо на черновой пол
Ламинат же в дальнейшем укладывается не в сплошную между помещениями, а с разделением – до порога и от него.
Наличники на двери устанавливаются после того, как положен ламинат. Бывают ситуации, когда двери уже установлены, и необходимо положить ламинированный пол. В этом случае многое будет зависеть от того, будет ли он меняться черновая часть пола, либо же ламинат будет уложен на старое напольное покрытие. Согласно инструкциям от производителей, для значительного количества видов покрытий существует возможность класть пол на различные поверхности – плитки, доску, ДСП, ДВП, линолеум, фанеру. Главное правило – поверхность должна быть ровной.
Чтобы избежать ненужного скрипа и шумов следует уложить подложку, что влечет поднятие уровня пола на 1 сантиметр. При этом следует заранее определить, будет ли дверь задевать пол. Если задевания не избежать, остается два варианта – либо укорачивать полотно, либо убирать старое напольное покрытие. Главное – добиться того, чтобы пол не подпирал дверную коробку. Щель должна быть такой, чтобы дверь могла свободно открываться. Доборы следует также подпилить в том случае, если они задевают пол (при их наличии).
Невозможноcть повредить пол при установке дверей;
Если двери не меняются, а остаются старые, это единственный возможный вариант.
Недостатком является большая сложность подгонки двери и напольного покрытия.
Виды дверей в ванную комнату без порога
Существуют различные виды дверей, в том числе и для ванной комнаты, напомним некоторые из них: двери из МДФ (нежелательно так как такие двери из-за разбухания от пара быстро выходят из строя), деревянные двери (чаще всего производители покрывают деревянные двери лаком, такая дверь пригодна в ванную комнату потому, что дерево обладает свойством «дышать»), металлопластиковые (выбор такой двери идеален, также за такой дверью не сложно ухаживать) и стеклянные двери (одним из главных минусов стеклянной двери в комнату являются подтеки и разводы на двери, которые видны даже после высыхания воды.
Такая дверь требует ежедневного ухода, который может окупиться необычностью и оригинальностью двери, радующей вас). Также сейчас предлагается огромный выбор видов покрытия двери, защищающих от воды и влаги. Обзор дверей в видео ниже.
Рассчитываем размеры двери.
Как видно из фото, чтобы подобрать дверь нужно измерить:
высоту,
ширину,
толщину,
ширину наличников.
Рассматривается случай без наличия порога.
Итак, при соответствующих стандартных размерах дверного проема 2080*880 (+ — 10 мм и 2080*900 — для дверей из массивных пород дерева) размер двери будет 2000*800 мм. Во избежание недочетов при установки рекомендуется измерять толщину стен в разных местах с двух сторон. Такой прием позволит подобрать оптимальную и удобную дверь для вашего дверного проема в ванную комнату и туалет.
Итоги
Следует придать высокую значимость размеру дверного проема, даже если вы полностью уверены в том, что он стандартных размеров дверного проема межкомнатной двери. Ведь обычно стены в ванной облицованы кафелем, и согласитесь с тем, что уменьшать или увеличивать такие стены дело очень трудоемкое. Потому необходимо изначально определить до точности размеры дверного проема и смело идти выбирать дверь.
Если же ваши размеры не стандартного типа дверного проема, то многие производители согласны изготовить дверь по заказанным параметрам. Ниже на фото показаны размеры дверного полотна и стандартные размеры дверного проема межкомнатных дверей.
Контроль положения двери
Важно, при установке межкомнатной двери необходимо постоянно следить, чтобы коробка и дверное полотно были расположены строго горизонтально по короткой стороне и строго вертикально по длинной стороне. Для этого используйте такие инструменты как строительный уровень и отвес
Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат
Для этого используйте такие инструменты как строительный уровень и отвес. Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат.
инструмент для установки, зазоры при установке межкомнатных дверей.
Межкомнатная дверь в доме всегда на виду и ею приходится постоянно пользоваться, поэтому от правильности ее установки зависит качество и долговечность. Как правило, дверь меняется раз в десятилетие или при ремонте дома.
Вопрос установки двери можно решить двумя способами – заказать мастера или выполнить работу самостоятельно. Без минимального опыта в этом деле лучше довериться мастеру.
Но, если вы уверены в своих силах, то можете приступать к установке двери своими руками. Процедура довольно сложная, требует внимательности, аккуратности, продуманности, но если все сделать правильно, результат будет положительным.
Самостоятельная установка межкомнатных дверей
Для максимально правильной и качественной установки межкомнатной двери, нужно разделить все работы на несколько этапов. Для начала следует демонтировать старую дверную коробку и полотно, если в этом есть необходимость.
Когда старая дверь снята, нужно очистить дверной проем от строительного мусора, убрать утеплители, крепежные материалы, при необходимости обработать смесями или растворами.
Далее собирается дверной короб, состоящий из каркаса и брусьев. Технология сборки включает укладывание на пол, распиловку и компоновку элементов.
Особое внимание стоит уделить выбору навесов. Так, как двери устанавливаются на продолжительный период, не стоит экономить на качестве навесных элементов
После установки петель, дверь помещается в коробку, при этом стоит проследить, хорошо ли она прилегает, нет ли перекосов.
Инструмент для установки межкомнатных дверей
Чтобы установить межкомнатную дверь, нужно подготовить некоторые ручные и электрические инструменты, без которых обойтись невозможно.
Разметка дверного блока осуществляется с помощью рулетки, ножа, карандашей, угольника. Выполнить пазы для петель и замком поможет стамеска. Еще в процессе работы понадобятся ножовки по металлу и по дереву, молоток, гвоздодер, дрель, плоскогубцы, отвертки.
Жизнь современного человека значительно упрощают электрические инструменты. Для установки двери понадобятся:
Перфоратор;
Аккумуляторный шуруповерт;
Электродрель;
Торцовочная пила.
При установке сдвижных дверей не обойтись без ручного электрического фрезера.
Зазоры при установке межкомнатных дверей
Устанавливая межкомнатные двери самостоятельно, необходимо помнить о зазорах. Между торцами дверных проемов сверху и со сторон и дверной коробкой размеры зазоров не должны превышать 20 мм.
Между дверью и периметром коробки необходим зазор порядка 3 мм. Зазор в один сантиметр оставляется между полом и дверью. Эти параметры следует учитывать при предварительной подготовке дверного проема, а также при замерах и выборе двери.
Следует обратить внимание на зазоры между полом и дверью. В зависимости от того, какое покрытие будет применено, зазор можно увеличивать или уменьшать
Например, если планируете в качестве напольного покрытия использовать толстый ковролин, то можно увеличить цифру от 1-го см до 1,5.
При сборке дверной коробки следует учитывать следующие зазоры: между дверью и верхом коробки (около 3-5 мм), между дверью и сторонами коробки (порядка 3 мм), между дверью и порожком (10-15 мм).
Установка двери своими руками требует точности, аккуратности, осторожности. Один неправильный шаг может испортить качественные характеристики и срок службы всей конструкции
Также смотрите:
Полезные советы о том, как установить межкомнатные двери самостоятельно
Не стоить экономить на материалах, ведь это обязательно отразится на дальнейшей работе двери. Лучше приобрести хорошее оборудование, которое будет служить на протяжении долгих лет.
А также смотрите видео о том, как собрать и установить межкомнатные двери своими руками:
Как сделать замеры проема
Во многих советских многоквартирных домах двери в ванную и туалет размеры в ширину имеют стандартные – 600 мм. Однако не стоит принимать это как аксиому. Перед походом в магазин необходимо тщательно замерить размер проема в конкретном жилом доме, ведь он может варьироваться в зависимости от дизайн-проекта ванной комнаты.
Замеры производят так:
Высоту проема меряют от пола (при этом отделка должна быть закончена или же на нее необходимо заложить запас) до перекрытия проема.
Ширину проема измеряют от стены до стены.
Глубину проема, то есть толщину стены меряют с добавлением запаса на толщину плитки и раствора, которыми будут облицованы стены ванной (если, конечно, отделка еще не осуществлена на момент замера). Зачастую толщина стен в санузле меньше, чем толщина других стен в квартире и составляет около 4-5 см, поэтому даже ее нужно измерить собственноручно.
Параметры дверного проема
В размещенной ниже таблице представлены данные, которые облегчат подбор двери для ванной и туалета: размеры полотна дверей и соответствующие им размеры проема.
Полотно, ширина/высота, мм
Проем, ширина, мм
Проем, высота, мм
550х1900
от 590 до 650
от 1950 до 2000
600х1900
от 640 до 700
от 1950 до 2000
600х2000
от 640 до 700
от 2050 до 2100
Между двойными межкомнатными дверьми образовался зазор. Как исправить
Как я понял из вашего разъяснения, ваши двери в закрытом состоянии имеют по середине большой зазор между двумя дверными полотнами. При сборке дверной коробке и полотен дверей изначально, по видимому, была допущена ошибка. Установщики дверей перестраховались и сделали зазор между полотнами по центру, больше чем положено — 5 мм. Любое дерево, это живой материал и оно, как говорят «дышит», т. е. увеличивая или уменьшая свои размеры, хотя и минимально, в зависимости от влажности помещения, где установлены двери. Зимой, когда включено отопление — дерево подсыхает и увеличивает зазоры между сторонами коробки и полотном двери. Летом когда отопление отключено, осенью, когда в атмосфере переизбыток влаги, дверные полотна «набухают» впитывая влагу из воздуха и как бы увеличиваются в размерах и уменьшают зазоры, щели между дверными полотнами. Так «гуляют» примерно 2 — 3 мм дверных полотен (вот почему и нужен технологический зазор в 5 мм при сборке дверной коробки и навешивания дверных полотен.
Способы устранения ошибок связанных с неоправданно завышенным размером зазора между дверными полотнами:
Наиболее радикальный и довольно — таки трудоемкий способ требующий определенных профессиональных навыков это — демонтаж дверной коробки с дверными полотнами и пересборка всей конструкции. Для этого нужно: демонтировать дверную коробку вывернув крепления ее, которыми она крепилась к дверному проему стены. Разобрать конструкцию двери сняв, отвернув полотна с петель. Разобрать одну из сторон коробки, отделить верхнюю перемычку и нижнюю, если есть порог, от боковой стойки, установленной на высоту коробки. Верхнюю и нижнюю перемычки уменьшить до того размера, чтобы при установке дверных полотен на место, еще на полу, при сборке, зазор по центру в закрытом состоянии дверных полотен был не более 5 мм. После этого поставить на место, произвести сборку дверной коробки в обратном порядке. Прикрепить боковую стойку коробки на место. Навесить дверные полотна и еще раз проверить зазор. Установить коробку в дверной проем.
2.Не снимая коробку и дверные полотна набить на торцы дверных полотен или на одно дверное полотно, подходящую по толщине дверного полотна, подходящую по цвету или наоборот контрастирующую с отделкой двери, планку с тем расчетом, что зазор по центру закрывания дверных полотен также окажется 5 мм.
3.Набить такую планку, предварительно сняв дверные полотна с петель, при тех же размерных и декоративных условиях на боковые стойки коробки, равномерно на две или на одну стойку коробки но большего размера и затем перенавесить дверные полотна, проследив за тем, что по центру опять должно быть 5 мм.
4.Но одну из сторон двухсторонней двери подберите планку — пащельник того размера, который бы полностью закрывал не нравящийся вам большой зазор между двумя дверными полотнами по центру. Планка — нащельник устанавливается с той стороны дверного полотна куда открывается дверь, т. е при открывании двери она не мешает, а в закрытом состоянии закрывает щель и как бы служит своеобразным ограничителем движения двери в противоположном направлении.
Вполне достаточно всех этих вариантов для того, чтобы не тратиться на полную замену ваших дверей.
Удачи. Специалист с 30-ти летним стажем, Владимир Гор.
Утепляем зазор
Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.
Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.
Материалы для заделки щелей:
Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
Силиконовая масса.
Другие варианты.
Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.
Уплотнительные ленты (самоклейки)
Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.
Двойная уплотнительная «самоклейка»
Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.
Монтаж:
Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
Отделить защитную пленку на 5–10 см.
Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.
В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.
Полосы без самоклейки
Они по своим качествам такие же, как и первый тип, единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.
Последовательность установки ленты:
Дверной косяк очистить от пыли.
Замерить необходимую длину ленты.
Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.
Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.
Утеплитель без самоклейки
Силиконовая паста
Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:
Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
Вставить тубу в пистолет.
Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.
Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.
Другие методы
Среди них:
Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.
Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей
Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.
Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.
8 шагов для устранения зазора между дверью и рамой
Что происходит, если между дверью и рамой есть зазор? Первое, что вы заметите, это то, что дверь не закрывается плотно и плотно. Он будет пропускать прохладный воздух в жаркие летние дни и холодный воздух в холодные зимние дни. Также пострадает эффективность отопления и охлаждения вашего дома.
Однако, если вы знаете , как исправить зазор между дверью и рамой , вам никогда не придется сталкиваться с проблемами, упомянутыми в предыдущем абзаце.Это быстро и легко сделать, как показано в этом видео, и не займет больше нескольких часов в повседневной рутине.
Что понадобится для устранения щели между дверью и коробкой?
Вот список всех инструментов и оборудования, которые вам понадобятся, чтобы закрыть дверь.
Отвертка
Заглушки для дерева (опция)
уплотнитель
Тряпка влажная
Скребок для краски
Рулетка
Ножницы
Молоток и гвозди 1,5 дюйма
Виниловая или металлическая скоба для дверей
Пошаговое руководство по устранению зазора между дверью и коробкой
Для устранения разрыва выполните следующие действия:
Шаг 1: Затяните дверные петли
Проверьте, не ослаблена ли дверь, подняв ее за дверную ручку.Если вы можете поднять его с небольшим усилием, затяните его петли отверткой. Это потому, что в некоторых случаях зазор между дверью и рамой возникает только из-за незакрепленных петель.
Если вы заметили, что винты крутятся, не затягивая петли, это означает, что дерево в отверстии выдолблено. Затем вам нужно будет купить более широкие или более длинные шурупы, которые могут вонзиться в ту часть дерева, которая не срезана.
Шаг 2: Снимите и замените старую уплотнительную прокладку
Вы ранее устанавливали уплотнитель на двери? Тогда наличие зазора свидетельствует о повреждении зачистки.Удалите старую ленту, срезав ее сверху, снизу и по бокам дверцы скребком для краски. Протрите края двери и дверную коробку влажной тряпкой.
После этого у вас будет два варианта покупки новой зачистки: обернутая поролоном и металлическая. Первый прочный и может использоваться для заполнения зазоров различного размера. С зачисткой металла трудно работать, и это не лучший выбор для тех, кто никогда раньше не запечатывал двери.
Однако, если у вас есть предыдущий опыт герметизации дверей, вам может быть лучше с металлической зачисткой, которая поставляется с гибкой виниловой заслонкой.Ветеранам легко работать, она обеспечивает более надежную и долговечную печать
Pro Tip : После того, как вы приобрели герметизирующий уплотнитель, вы можете обнаружить, что его комплект содержит уплотнитель только для боковых сторон и верхней части вашей двери. Это означает, что вам придется покупать дверной очиститель отдельно. Гибкие дверные проемы подходят для всех типов полов, а также для ковровых покрытий.
Шаг 3: Измерьте дверь
Закройте дверцу и измерьте рулеткой обе стороны ее рамы.Также измерьте верхнюю часть его рамы. Убедитесь, что вы измерили «раму» двери, поскольку она отделена от самой «двери», которая заканчивается в начале защелки.
Откройте дверцу и измерьте ее дно рулеткой. При измерении вы должны смотреть внутрь (на сторону комнаты) двери. Потому что это поверхность, на которую вы собираетесь нанести уплотнитель.
Шаг 4: Отметьте размеры на уплотнении
Теперь у вас есть четыре измерения.Две из них относятся к сторонам двери, а две другие — к верхней и нижней сторонам двери. С помощью рулетки и карандаша отметьте все четыре измерения на уплотнении.
Шаг 5: Отрежьте уплотнитель
На отметках, которые вы измерили на предыдущем шаге, разрежьте уплотнитель ножницами. Срезы должны быть максимально ровными и чистыми. Один конец каждой стороны уплотнителя — и оба конца верхней стороны — должны быть расположены под углом, чтобы соответствовать друг другу.Нижнюю сторону наклонять не нужно.
Шаг 6: Установите уплотнитель
Войдите в свою комнату и закройте дверь. Расположите верхний кусок уплотнителя вдоль верхней стороны двери и прибейте его на место. Придется забивать гвозди. Гвозди должны быть длиной 1 ½ дюйма и располагаться на расстоянии 2 дюйма с обеих сторон во избежание раскола.
Пока дверь остается закрытой, прибейте боковые части уплотнителя по сторонам дверной коробки.Как и в случае с верхней частью, вам снова придется прибивать боковые части на место с помощью гвоздей и молотка.
После того, как вы забили все четыре стороны уплотнителя в дверную раму, откройте и закройте дверь, чтобы убедиться, что уплотнитель держится.
Шаг 7: Закрутите дверную петлю по нижнему краю внутренней части двери
Если вы купили металлический дверной проем, в нем уже есть отверстия.Отметьте положение этих отверстий по нижнему краю внутренней стороны двери карандашом. Затем снимите металлическую щетку и сверлом просверлите отверстия в этих местах.
После этого приставьте щетку к нижнему порогу двери и прикрутите отверткой.
Pro Tip : Если вы решите использовать виниловый подметатель двери, вы можете установить его по нижнему краю двери, поместив деревянный брусок на уплотнитель и постучав по нему молотком, чтобы загнать фланцы уплотнителя вглубь. нижний порог двери.
Заключительный этап: проверка уплотнения
Так же, как вы это делали для проверки уплотнителя, откройте и закройте дверь несколько раз, чтобы проверить герметичность дверного проема. Если вы выполнили все шаги в точности, ваша дверь должна быть надежно закрыта, не оставляя зазора между собой и рамой.
Заключение
Зазоры между дверью и ее рамой позволяют воздуху проходить через них, тем самым нарушая внутреннюю температуру, а также снижая энергоэффективность вашего дома.Однако, как вы сейчас убедились, зазоры довольно легко исправить. Все, что вам нужно сделать, это определить место утечки, закрыть ее уплотнительной прокладкой или дверным проемом (или и тем, и другим, если есть несколько источников утечки).
Все о дверях (Grassfire.org)
Введение Что касается безопасности, нельзя отрицать тот факт, что вы никогда не ошибетесь, выбрав старые добрые дверные замки. Будь то замок для вашего сарая для инструментов или замок для задней двери офиса, эти простые и традиционные формы безопасности предлагают большие преимущества при правильном применении.В конце концов, цель состоит в том, чтобы защитить ваши инвестиции, обеспечить вашу конфиденциальность, и вы хотите […]
Категория: Личинка замка
В настоящее время все большее распространение получают разные европейские стили дизайна кухонь, в отличие от классических, широко распространенных в других странах. Все больше и больше людей выбирают прекрасные интерьеры в стиле прованс. Давайте узнаем, почему это так популярно! Этот стиль получил свое название от Прованса — юго-восточного региона Франции.Он вобрал в себя все очарование прибрежных городков Лазурного берега: легкие очертания, простота материалов, а также […]
Категория: Стили кухни
Стиль хай-тек зародился на рубеже ХХ и ХХI веков и быстро занял одну из лидирующих позиций в сфере современного дизайна. Новые материалы, удобная планировка; Простые, но красивые формы кухонь в стиле хай-тек делают их чрезвычайно современными и резко контрастируют с другими кухонными дизайнами.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Основные характеристики хай-тек: Простые линии. Простые геометрические линии делают особый акцент на интерьере в стиле хай-тек. Такой […]
Категория: Стили кухни
Продолжаем рассматривать варианты оформления в стиле кантри. На очереди кухня в стиле кантри, интерьеры которой содержат черты многих других выдающихся стилей (как вы можете видеть на фотографиях ниже). К тому же они не ограничены никакими правилами оформления.Невооруженным глазом видно, что стиль кантри имеет много общего с английским, средиземноморским стилем […]
Категория: Стили кухни
Одна из самых больших опасностей при возникновении пожара — бесконтрольное распространение огня. Это может подвергнуть людей риску оказаться зажатым в горящем здании. Поэтому приобретение наружной противопожарной двери, предотвращающей распространение огня, дыма и газа, — гарантия вашей безопасности.Ниже представлена вся необходимая информация об этих спасательных средствах: конструкция, установка, важность и советы […]
Категория: Противопожарные двери
Противопожарные двери играют важную роль в повышении безопасности любого здания. Противопожарные двери поставляются с вспучивающейся полосой, которая действует как уплотнение, которое расширяется в случае пожара. Это расширение блокирует зазор, который существует между рамой и дверью, тем самым предотвращая проникновение огня и дыма.В новых зданиях должны быть установлены противопожарные двери на всех путях эвакуации, включая коридоры и […]
Категория: Противопожарные двери
Отделка декоративным камнем — один из самых популярных способов украшения дверных косяков. Этот метод широко применяется при отделке дверных проемов (особенно входных). Такой вид облицовки позволяет создать особую атмосферу тепла и уюта, при этом кладка может быть выполнена как в классическом, так и в современном стиле.Рассмотрим, какие существуют способы выполнения этой работы своими руками. Преимущества […]
Категория: Декор
Стандартная ширина дверей для различных конструкций Когда дело доходит до строительства дома, двери, без сомнения, являются одними из самых важных, которые следует учитывать, поскольку их идеальная установка и установка вредны для обеспечения того, чтобы те, кто входит в здание, могли легко передвигаться. Одним из наиболее важных параметров при работе с дверной конструкцией и установкой является ширина.Если неправильная ширина двери дома, шансы […]
Категория: Инструкции, Установка, Советы
Советы по звукоизоляции дверей в спальнях и квартирах В мире, где технологии позволяют каждому получить доступ к вашему бизнесу и личным делам, можно с уверенностью сказать, что покой и конфиденциальность бесценны. Когда вы вернетесь домой, последнее, чего вы хотите, — это иметь дело с шумом и скандалами других людей или беспокоиться о том, чтобы не доставить другим неудобства вашей собственной деятельности.Кроме того, то, что происходит за закрытыми дверями, — это ваш бизнес- […]
Категория: Звукоизоляция
При выборе замка навесного, как и любого другого запорного механизма, главным критерием является его надежность. Чтобы выбрать наиболее надежный и определить, какая модель наиболее подходит для конкретного случая, следует детально рассмотреть типы и устройство навесных замков. В основном такие замки используются для бытовых нужд. Существует множество критериев классификации, но перечисленные выше являются наиболее важными и заслуживают внимания […]
Категория: Замки
Все о дверях (Grassfire.org)
Введение Что касается безопасности, нельзя отрицать тот факт, что вы никогда не ошибетесь, выбрав старые добрые дверные замки. Будь то замок для вашего сарая для инструментов или замок для задней двери офиса, эти простые и традиционные формы безопасности предлагают большие преимущества при правильном применении. В конце концов, цель состоит в том, чтобы защитить ваши инвестиции, обеспечить вашу конфиденциальность, и вы хотите […]
Категория: Личинка замка
В настоящее время все большее распространение получают разные европейские стили дизайна кухонь, в отличие от классических, широко распространенных в других странах.Все больше и больше людей выбирают прекрасные интерьеры в стиле прованс. Давайте узнаем, почему это так популярно! Этот стиль получил свое название от Прованса — юго-восточного региона Франции. Он вобрал в себя все очарование прибрежных городков Лазурного берега: легкие очертания, простота материалов, а также […]
Категория: Стили кухни
Стиль хай-тек зародился на рубеже ХХ и ХХI веков и быстро занял одну из лидирующих позиций в сфере современного дизайна.Новые материалы, удобная планировка; Простые, но красивые формы кухонь в стиле хай-тек делают их чрезвычайно современными и резко контрастируют с другими кухонными дизайнами. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Основные характеристики хай-тек: Простые линии. Простые геометрические линии делают особый акцент на интерьере в стиле хай-тек. Такой […]
Категория: Стили кухни
Продолжаем рассматривать варианты оформления в стиле кантри. На очереди кухня в стиле кантри, интерьеры которой содержат черты многих других выдающихся стилей (как вы можете видеть на фотографиях ниже).К тому же они не ограничены никакими правилами оформления. Невооруженным глазом видно, что стиль кантри имеет много общего с английским, средиземноморским стилем […]
Категория: Стили кухни
Одна из самых больших опасностей при возникновении пожара — бесконтрольное распространение огня. Это может подвергнуть людей риску оказаться зажатым в горящем здании. Поэтому приобретение наружной противопожарной двери, предотвращающей распространение огня, дыма и газа, — гарантия вашей безопасности.Ниже представлена вся необходимая информация об этих спасательных средствах: конструкция, установка, важность и советы […]
Категория: Противопожарные двери
Противопожарные двери играют важную роль в повышении безопасности любого здания. Противопожарные двери поставляются с вспучивающейся полосой, которая действует как уплотнение, которое расширяется в случае пожара. Это расширение блокирует зазор, который существует между рамой и дверью, тем самым предотвращая проникновение огня и дыма.В новых зданиях должны быть установлены противопожарные двери на всех путях эвакуации, включая коридоры и […]
Категория: Противопожарные двери
Отделка декоративным камнем — один из самых популярных способов украшения дверных косяков. Этот метод широко применяется при отделке дверных проемов (особенно входных). Такой вид облицовки позволяет создать особую атмосферу тепла и уюта, при этом кладка может быть выполнена как в классическом, так и в современном стиле.Рассмотрим, какие существуют способы выполнения этой работы своими руками. Преимущества […]
Категория: Декор
Стандартная ширина дверей для различных конструкций Когда дело доходит до строительства дома, двери, без сомнения, являются одними из самых важных, которые следует учитывать, поскольку их идеальная установка и установка вредны для обеспечения того, чтобы те, кто входит в здание, могли легко передвигаться. Одним из наиболее важных параметров при работе с дверной конструкцией и установкой является ширина.Если неправильная ширина двери дома, шансы […]
Категория: Инструкции, Установка, Советы
Советы по звукоизоляции дверей в спальнях и квартирах В мире, где технологии позволяют каждому получить доступ к вашему бизнесу и личным делам, можно с уверенностью сказать, что покой и конфиденциальность бесценны. Когда вы вернетесь домой, последнее, чего вы хотите, — это иметь дело с шумом и скандалами других людей или беспокоиться о том, чтобы не доставить другим неудобства вашей собственной деятельности.Кроме того, то, что происходит за закрытыми дверями, — это ваш бизнес- […]
Категория: Звукоизоляция
При выборе замка навесного, как и любого другого запорного механизма, главным критерием является его надежность. Чтобы выбрать наиболее надежный и определить, какая модель наиболее подходит для конкретного случая, следует детально рассмотреть типы и устройство навесных замков. В основном такие замки используются для бытовых нужд. Существует множество критериев классификации, но перечисленные выше являются наиболее важными и заслуживают внимания […]
Категория: Замки
Все о дверях (Grassfire.org)
Введение Что касается безопасности, нельзя отрицать тот факт, что вы никогда не ошибетесь, выбрав старые добрые дверные замки. Будь то замок для вашего сарая для инструментов или замок для задней двери офиса, эти простые и традиционные формы безопасности предлагают большие преимущества при правильном применении. В конце концов, цель состоит в том, чтобы защитить ваши инвестиции, обеспечить вашу конфиденциальность, и вы хотите […]
Категория: Личинка замка
В настоящее время все большее распространение получают разные европейские стили дизайна кухонь, в отличие от классических, широко распространенных в других странах.Все больше и больше людей выбирают прекрасные интерьеры в стиле прованс. Давайте узнаем, почему это так популярно! Этот стиль получил свое название от Прованса — юго-восточного региона Франции. Он вобрал в себя все очарование прибрежных городков Лазурного берега: легкие очертания, простота материалов, а также […]
Категория: Стили кухни
Стиль хай-тек зародился на рубеже ХХ и ХХI веков и быстро занял одну из лидирующих позиций в сфере современного дизайна.Новые материалы, удобная планировка; Простые, но красивые формы кухонь в стиле хай-тек делают их чрезвычайно современными и резко контрастируют с другими кухонными дизайнами. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Основные характеристики хай-тек: Простые линии. Простые геометрические линии делают особый акцент на интерьере в стиле хай-тек. Такой […]
Категория: Стили кухни
Продолжаем рассматривать варианты оформления в стиле кантри. На очереди кухня в стиле кантри, интерьеры которой содержат черты многих других выдающихся стилей (как вы можете видеть на фотографиях ниже).К тому же они не ограничены никакими правилами оформления. Невооруженным глазом видно, что стиль кантри имеет много общего с английским, средиземноморским стилем […]
Категория: Стили кухни
Одна из самых больших опасностей при возникновении пожара — бесконтрольное распространение огня. Это может подвергнуть людей риску оказаться зажатым в горящем здании. Поэтому приобретение наружной противопожарной двери, предотвращающей распространение огня, дыма и газа, — гарантия вашей безопасности.Ниже представлена вся необходимая информация об этих спасательных средствах: конструкция, установка, важность и советы […]
Категория: Противопожарные двери
Противопожарные двери играют важную роль в повышении безопасности любого здания. Противопожарные двери поставляются с вспучивающейся полосой, которая действует как уплотнение, которое расширяется в случае пожара. Это расширение блокирует зазор, который существует между рамой и дверью, тем самым предотвращая проникновение огня и дыма.В новых зданиях должны быть установлены противопожарные двери на всех путях эвакуации, включая коридоры и […]
Категория: Противопожарные двери
Отделка декоративным камнем — один из самых популярных способов украшения дверных косяков. Этот метод широко применяется при отделке дверных проемов (особенно входных). Такой вид облицовки позволяет создать особую атмосферу тепла и уюта, при этом кладка может быть выполнена как в классическом, так и в современном стиле.Рассмотрим, какие существуют способы выполнения этой работы своими руками. Преимущества […]
Категория: Декор
Стандартная ширина дверей для различных конструкций Когда дело доходит до строительства дома, двери, без сомнения, являются одними из самых важных, которые следует учитывать, поскольку их идеальная установка и установка вредны для обеспечения того, чтобы те, кто входит в здание, могли легко передвигаться. Одним из наиболее важных параметров при работе с дверной конструкцией и установкой является ширина.Если неправильная ширина двери дома, шансы […]
Категория: Инструкции, Установка, Советы
Советы по звукоизоляции дверей в спальнях и квартирах В мире, где технологии позволяют каждому получить доступ к вашему бизнесу и личным делам, можно с уверенностью сказать, что покой и конфиденциальность бесценны. Когда вы вернетесь домой, последнее, чего вы хотите, — это иметь дело с шумом и скандалами других людей или беспокоиться о том, чтобы не доставить другим неудобства вашей собственной деятельности.Кроме того, то, что происходит за закрытыми дверями, — это ваш бизнес- […]
Категория: Звукоизоляция
При выборе замка навесного, как и любого другого запорного механизма, главным критерием является его надежность. Чтобы выбрать наиболее надежный и определить, какая модель наиболее подходит для конкретного случая, следует детально рассмотреть типы и устройство навесных замков. В основном такие замки используются для бытовых нужд. Существует множество критериев классификации, но перечисленные выше являются наиболее важными и заслуживают внимания […]
Категория: Замки
Как закрыть зазор между дверью и коробкой
Нет ничего хуже, чем терять ценное тепло в помещении зимой и прохладный воздух летом через щели между дверью и дверью.К счастью, есть относительно простое решение этой проблемы, которое вы можете решить сами.
Чтобы закрыть зазор между дверью и рамой, вам следует починить петли, если это проблема с зазором, или заменить уплотнитель, который, возможно, изношен. Вы также должны установить или заменить дверную петлю в нижней части двери, чтобы завершить уплотнение двери.
Если вы обращаетесь за советом по установке новой уплотнительной прокладки или как заделать зазор между дверью и рамой, вы попали в нужное место.Читайте дальше, чтобы узнать, как избавиться от этих пробелов раз и навсегда.
Почему плохие зазоры между дверью и рамой?
Heat Loss — Помимо окон, двери являются худшими виновниками тепловых потерь. Это вызывает заметное увеличение энергопотребления жилых домов. Между вашими окнами и дверями приходится от 20 до 30 процентов теплопотерь в доме.
Потеря охлаждения — В промежутках не только будет выходить теплый воздух, но вы также потеряете холодный воздух с кондиционированным воздухом летом и увеличите свои счета.
Повреждение водой — Щели в наружных дверях могут пропускать дождь и влагу, что может повредить интерьер вашего дома.
Проникновение вредителей — Проемы в дверях также являются проходом для вредителей. Прочный алюминиевый порог и дверной проем могут помочь защитить вас от нежелательных маленьких злоумышленников.
Какой должен быть разрыв?
Между дверью и рамой должно быть некоторое пространство, чтобы дверь могла правильно открываться и закрываться. Зазор между сторонами и верхом должен быть таким же, как ширина никеля (2 мм) и 8 мм между дверью и полом.
Даже несмотря на то, что увеличенный зазор вокруг двери и рамы может не показаться чрезвычайной ситуацией, это следует рассматривать как важную задачу. Никто не должен оплачивать ненужные счета за отопление или охлаждение, если в этом нет необходимости.
Почему между дверью и дверью зазор?
Перед тем, как снимать или заменять уплотнитель, убедитесь, что зазоры возникли из-за износа уплотнителя, а не из-за неисправности петель. Чтобы проверить, не болтаются ли петли, возьмите дверь за ручку и поднимите ее.Если дверь движется вверх, значит, проблема с петлями вызывает зазоры, и ремонт петли решит ваши проблемы.
Иногда зазоры могут быть вызваны ослабленными или отсутствующими винтами. Откройте дверцу и убедитесь, что винты вошли и правильно затянуты.
Если ваши винты ослаблены и не могут быть правильно выровнены, вы можете использовать фиксатор резьбы, чтобы закрепить их.
Убедитесь, что все петли одного размера и что петля тяжелого веса не смешивается с петлями стандартного веса.
Атмосферные уплотнения вашей двери часто могут сгибаться, сжиматься или изнашиваться со временем и оставлять зазор, позволяющий внутренней температуре выходить наружу. Уплотнители — это мягкий и гибкий материал, помещаемый в дверной косяк и коллектор, чтобы защищать от ветра, воды и поддерживать температуру в помещении.
Признаки того, что вам нужны новые уплотнители
Вокруг закрытой двери светит свет. Если вы видите светящийся свет и просветы вокруг внешней двери, это отличный знак того, что вам нужно заменить уплотнитель.Даже самые маленькие щели будут терять тепло зимой и прохладу летом, поэтому установка новых уплотнителей сэкономит вам деньги и сэкономит комфорт.
Вокруг дверной коробки протекает вода. Если во время дождя вы заметили воду вокруг дверного косяка или рамы, значит, уплотнитель больше не работает. Утечка воды через щели может вызвать повреждение плесенью или гнилью, а также повредить дверь и интерьер вашего дома. Помните, что после того, как появились сырость и гниль, ее искоренение может оказаться дорогостоящим.
Уплотнитель погнут, потрескался или сплющился. Когда уплотнитель стареет, он становится сухим и деформируется и больше не защищает от внешнего воздуха. Чтобы уплотнитель работал, он должен обеспечивать постоянное сжатие вокруг двери, которое образует надлежащее уплотнение. Это уплотнение защищает ваш дом от повреждения водой и снижает потребление энергии от кондиционирования воздуха и отопления помещений.
Как закрыть зазор между дверью и рамой
Правильно запечатанная дверь требует двух основных компонентов.Уплотнитель, закрывающий верхнюю и боковые стороны двери, и уплотнитель, закрывающий нижнюю часть двери. Помните, что даже обманчиво маленький зазор вокруг дверного проема может увеличить потери тепла или переменного тока наружу.
1. Установите новый уплотнитель
Выберите уплотнитель, который лучше всего подходит для зоны, где находится дверь. Выбранный вами уплотнитель должен хорошо закрываться, когда дверь закрыта, но при этом позволять ей свободно открываться.
Типы уплотнителей
Войлок и пенопласт с открытыми порами. Они намного дешевле, но не очень устойчивы к погодным условиям. Они несколько заметны и не могут блокировать воздушный поток из-за своей пористой природы. Однако их легко применить, и они могут подойти в зоне с низкой проходимостью вашего дома.
Виниловая уплотнительная прокладка. Это немного дороже. Однако он более прочный и обладает повышенной влагостойкостью.
Прокладки на основе войлока. Он может быть простым или усиленным, но довольно хрупкий и его необходимо заменять ежегодно.Они бесполезны в условиях высокой влажности или интенсивного движения транспорта.
Металлический уплотнитель. Доступен из бронзы, нержавеющей стали и меди. Хотя они более дорогие, они чрезвычайно долговечны и могут лучше вписаться в старую домашнюю эстетику.
Трубки из резины и винила. Этот уплотнитель эластичен и плотно прилегает. Этот тип зачистки может быть более сложным в установке, но его срок службы составляет более 5 лет. Этот тип зачистки очень прочен и не подвержен сжатию, поскольку дверь разбухает и сжимается.
Лента из пеноматериала. Изготовлен из вспененного материала с открытыми или закрытыми порами или каучука EPDM и продается различной ширины и толщины. Он хорошо подходит для заполнения неровных щелей. Он прост в использовании и требует только установки и закрепления на внутренней стороне дверных коробок.
Лучший уплотнитель на 2020 год
Как установить новый уплотнитель
Если ваша дверь ранее не была приспособлена для уплотнителя, установка нового уплотнителя не составит труда.Перед укладкой новой уплотнительной прокладки убедитесь, что ваши поверхности и канавки тщательно очищены.
Процесс установки:
Отрежьте и прибейте уплотнитель дверного косяка. Закройте дверь и измерьте верхнюю часть рамы из стороны в сторону. Отметьте это измерение на уплотнении тонкой линией.
Отрежьте верхнюю часть уплотнителя. Отрежьте мягкую часть уплотнителя ножом или ножницами и разрежьте пластину пилой с мелкими зубьями или ножовкой.
Гвоздь в верхней части уплотнителя. Установите уплотнитель так, чтобы его мягкая сторона была на всей длине напротив двери. Вбейте гвозди диаметром 1 ½ дюйма во фланец, слегка прихватив его на месте, не забивая гвозди на место. Затем измерьте боковые рамки дверного проема.
Отрежьте боковые части. Обрежьте каждый конец боковой ленты по форме верхней части, используя кусок обрезка в качестве направляющей. Разрежьте пену ножницами, а фланец — пилой с мелкими зубьями.
Отрегулируйте разрез. Подпилите или отшлифуйте кромку для максимально точного прилегания. Отмерьте и отрежьте нижнюю часть до нужной длины и установите полосы таким образом, чтобы уплотнение полностью прилегало к двери, и закрепите его на месте.
Проверить посадку. Убедитесь, что зачистка прилегает заподлицо, не влияя на движение двери и что дверь запирается. Как только подгонка будет правильной, можно вбивать гвозди. Убедитесь, что вы поместили гвозди на расстоянии около 2 дюймов от концов и на расстоянии около 12 дюймов (30 см) друг от друга, чтобы предотвратить раскалывание.Перед тем, как забивать гвозди, убедитесь, что ваши швы ровные.
2. Установите дверное приспособление
Дверное приспособление помещается между нижней частью двери и полом и представляет собой кусочки плоского пластика, алюминия и нержавеющей стали, снабженные полосой из винила, нейлона или щеткой. Щетка аккуратно закрывает ваши щели, не мешая движению вашей двери.
Как установить дверной проем:
Измерьте нижнюю часть двери. Удалите старую щетку и тщательно очистите область. Измерьте ширину нижней части двери изнутри и отметьте длину на развороте.
Отрежьте развертку по размеру. По вашим меркам разрежьте пену ножницами или ножом и обрежьте фланец пилой с мелкими зубьями.
Отметьте свои точки размещения. Разместите уборщик так, чтобы его мягкая часть слегка касалась верхней части порога двери. Отметьте положение винтов и просверлите сверлом 3/32 ″.
Присоедините уборщик. Прикрутите уборщик к порогу и откройте и закройте дверь, чтобы проверить, находится ли уборщик в правильном положении.
Прикрепите войлочные прокладки к нижнему краю дверцы. Вырежьте две подушечки диаметром 1 дюйм (4,44 см) из фетра толщиной дюйма. Прибейте подушечки к нижней части каждой стороны рамы. Откройте и закройте дверь, чтобы убедиться, что она подходит. Размер фетра можно отрегулировать в соответствии с вашим конкретным каркасом или наложить, чтобы добавить толщину.
Заключение
Эти несколько простых шагов не только сделают ваш дом более комфортным в жаркую или зимнюю погоду, но и вы сможете сэкономить на энергопотреблении и снизить уровень шума.Хотя небольшие пробелы могут показаться безобидными, в конечном итоге они могут дорого обойтись вам. Как мы показали, вам не нужно нанимать специалиста и оплачивать его время, если вы можете добиться тех же результатов самостоятельно, всего лишь за счет стоимости деталей.
Мы включили этот видеоролик, в котором показано, как бороться с более старыми дверьми с некоторыми повреждениями рамы, которые все еще нуждаются в уплотнении, если вы хотите увидеть, как это делается:
Как установить внутреннюю дверь | Блог Huws Gray
Сначала это может показаться простым, но замена внутренних дверей может оказаться сложной задачей.Если вы ошибетесь, у вас могут получиться неровные щели или двери, которые вообще не закроются! Наш удобный справочник поможет вам установить внутреннюю дверь с советами и подсказками. Поскольку двери представляют собой большие и тяжелые предметы, мы рекомендуем вам получить помощь, когда дело доходит до того, чтобы снять старую дверь и повесить новую.
Необходимые инструменты
1.
Снимите старую дверь
Если петли и винты были покрыты краской, сначала удалите краску. Для этого можно использовать старую отвертку.Открутите старую дверь, сначала вывинтив винты из нижней петли.
Уведомление о безопасности: Убедитесь, что дверь хорошо поддерживается, пока вы это делаете.
2.
Измерьте и отметьте новую дверь
Если старая дверь подходила к вашей раме, используйте ее как шаблон. Просто положите его на новую дверь и отметьте, где вам нужно разрезать.
Если нет, удерживайте новую дверь в дверной коробке, чтобы увидеть, нужно ли ее отрегулировать. Отметьте, где вам нужно разрезать.
Помните: При разметке двери для резки снимите ровное количество сверху и снизу
Между дверью и рамой должен быть зазор 2 мм. Вы можете использовать край двухпенсовой монеты, чтобы оценить это.
Оставьте зазор 5–10 мм внизу дверцы. Все зависит от толщины вашего ковра.
3.
Раскрой дверь
Теперь у вас есть правильная разметка, обрежьте дверь. Если у вас есть более 6 мм для снятия с обоих концов, воспользуйтесь панельной пилой, а затем отшлифуйте край до гладкости.Если у вас меньше 6 мм, чтобы оторвать один конец, вы можете просто использовать ручной рубанок.
Верхний совет: При строгании верхней или нижней части двери работайте от внешней стороны к центру. Это предотвратит расщепление по внешним краям.
4. Петли для измерения дверной коробки
Теперь ваша дверь обрезана по размеру, пора убедиться, что петли установлены в нужное место. Если вы используете новые петли, посмотрите, подходят ли они к раме там, где раньше были старые.В противном случае разместите их в нижней части имеющейся выемки для петель. Отметьте верхнюю часть новой петли. Затем вырежьте лишнее стамеской и молотком. Убедитесь, что новая петля удобно сидит в нише.
Убедитесь, что петля открывается правильно, и затем прикрутите каждую петлю к дверной коробке, только одним винтом, так как вскоре вы будете их снова вынимать. .
5. Разметка и крепление петель к новой двери
Подоприте дверь в раму, используйте клинья так, чтобы дверь располагалась на правильной высоте .Отметьте, где упираются верх и низ петель.
Отвинтите петли от дверной коробки. Выровняйте их по разметке и нарисуйте вокруг петель, чтобы отметить дверь. Убедитесь, что вы также знаете, насколько глубока ваша петля, и отметьте это на двери.
Возьмите молоток и долото и ударьте по контуру только что нарисованной петли.
Затем сделайте ряд надрезов на расстоянии 5 мм друг от друга, используя долото.
Затем используйте долото, чтобы удалить излишки древесины.В результате должно получиться хорошее углубление для установки петли. Убедитесь, что это удобно. Установите петли, пока используйте только один винт на петлю.
6. Повесьте новую дверь
Установите дверь на поддерживающих клиньях и прикрутите петли к дверной коробке, используя пока только по одному винту на каждую петлю. Теперь ваша дверь должна быть прикреплена к раме, хотя с каждой стороны петель должно быть по одному винту!
Уведомление о безопасности: Убедитесь, что дверь хорошо поддерживается, пока вы это делаете.
Убедитесь, что ваша дверь легко открывается и закрывается. В противном случае петли могут немного смещаться, поэтому внесите соответствующие поправки, чтобы убедиться, что все ровно. Когда ваша дверь легко закроется, вы можете закрепить остальные винты. Твоя дверь поднята!
Как закрыть дверные щели за 7 шагов (с видео)
Описание проекта
Навык
3 из 5
Умеренный
Нарезание канавки и фрезерование дадо требует терпения и тонкости.
Расчетное время
4-6 часов
К сожалению, погодные уплотнения двери, если они вообще есть, могут со временем порваться, сжаться, согнуться или изнашиваться, оставляя свободный доступ холодному зимнему воздуху (или выходу дорогостоящего кондиционированного воздуха).К счастью, установка новых погодных уплотнений — несложное дело, гораздо дешевле и быстрее, чем установка новой двери.
Сколько стоит запечатать дверь?
Затраты на материалы и рабочую силу для запечатывания двери составляют примерно 100 долларов. И если учесть, что даже крошечный зазор в 1/8 дюйма вокруг типичной входной двери эквивалентен просверливанию отверстия диаметром 5 ½ дюйма во внешней стене, закрытие этого зазора стоит затраченных усилий.
Как закрыть щель в двери?
Для любой хорошо закрытой двери требуются два компонента: уплотнитель, закрывающий боковые стороны и верх двери, и уплотнитель, который заполняет пространство между порогом и низом двери.Строительные магазины и центры бытовой техники продают для этой цели множество изделий из металла, пенопласта, войлока и пластика.
Том предпочитает систему защиты от атмосферных воздействий, которая включает в себя трубчатую силиконовую уплотнительную прокладку, которая прилегает к дверному упору, и силиконовый уплотнитель с двумя ребрами, который помещается под дверью. Силикон — идеальный герметик, потому что он прочный, мягкий и не имеет «компрессионной памяти»; он остается герметичным, так как дверь набухает и сжимается. Следующие шаги научат вас, как закрыть дверь, чтобы холодные сквозняки не проникали в ваш дом.
Шаг 1
Измерьте дверной зазор
Ян Варпол
Перед заказом уплотнителя измерьте зазор между дверью и косяком и дверью и остановитесь при закрытой двери. Обязательно снимите измерения вдоль обоих боковых косяков и косяка, затем выберите уплотнитель для каждой стороны, достаточно большой, чтобы заполнить самый большой зазор на его участке (максимум 3/8 дюйма).
Шаг 2
Сделать паз
Киндра Клянефф
Потяните скребок для краски вдоль упора и косяка, чтобы убедиться, что обе поверхности гладкие, плоские и не имеют выступающих гвоздей.Установите V-образное основание канавочного инструмента в угол, образованный косяком и упором, сверлом вверх.
Включите двигатель и прижмите инструмент к косяку головки. Это создает прорезь шириной 1/8 дюйма и глубиной 3/16 дюйма. Вверху выключите мотор и выньте биту из паза. Снова вставьте его в начальную точку, но на этот раз битой вниз. (Если вы вернетесь в прорезь, она может слишком сильно расшириться и не удастся захватить уплотнитель.)
Устойчивое нажатие на нижнюю часть косяка на вращающемся двигателе завершает прорезь на этой стороне.Повторите процесс на противоположной стороне косяка и головного косяка. Если пылесос оставляет в прорези какие-либо древесные стружки, Том аккуратно очищает их с помощью небольшой отвертки, прежде чем продолжить закрывание двери.
Шаг 3
Вставить уплотнитель
Киндра Клянефф
Том берет один конец уплотнителя и вставляет его зазубренный язык в один конец прорези.Работая над прорезью, он старается не растянуть уплотнитель; он вернется к своей исходной длине и оставит зазоры.
В паре дюймов от противоположного конца прорези он определяет нужную длину и разрезает полоску ножницами. (Другой метод исключает возможность растяжения: сначала отрежьте изделие до нужной длины, вставьте его концы в концы прорези, затем вставьте зазубрину в середине. Продолжайте нажимать на каждую четверть точки и так до тех пор, пока вся полоса в безопасности.)
Необязательно скосить концы в месте их пересечения у главного косяка; стыковое соединение лучше всего уплотняется. Для завершения вбейте уплотнитель в его прорезь с помощью шлицевого ролика. Проверьте установку, закрыв дверь снаружи и ища зазоры.
Шаг 4
Разгроми дадо
Киндра Клянефф
Чтобы закрыть дверной проем внизу, поместите дверь на козлы и с помощью квадрата отметьте дадо шириной 5/8 дюйма по центру нижнего края двери.Том устанавливает направляющую фрезера таким образом, чтобы полдюймовая фреза прорезалась рядом с верхней меткой, когда направляющая будет опираться на верхнюю поверхность двери. На первом проходе переместите маршрутизатор слева направо. На втором проходе гид проезжает по противоположной стороне двери, а маршрутизатор движется справа налево. Сделайте несколько проходов для достижения полной глубины (1⅛ дюйма).
Шаг 5
Присоединить швеллер
Киндра Клянефф
Покрыть открытую древесину в дадо грунтовкой и краской.Затем вырежьте два алюминиевых канала трапа на расстоянии 1/8 дюйма от ширины двери (чтобы можно было установить заглушки позже). Чтобы убедиться, что срез чистый, Том зажимает каналы в угловой коробке и использует ножовку с вощеным лезвием. Вставьте один канал в дадо, отцентрируйте его встык и прикрутите, как показано.
Шаг 6
Установить дверной трапеции
Киндра Клянефф
После того, как он вставляет черную силиконовую прокладку в свободный канал, Том вставляет направляющие в канал в дадо, затем осторожно перевешивает дверь.(Во избежание повреждения уборщика сначала повесьте дверь, а затем установите уборщик.)
Отрегулируйте скольжения, пока не перестанет светиться свет между проходом и порогом, когда дверь закрыта. Чтобы запечатать концы дадо, защелкните пластмассовые заглушки на концах канала и приклейте квадраты кучки с клейкой основой к нижней части косяков.
Шаг 7
Регулировка скольжения
Ян Варпол
Секрет регулируемости этой стреловидности заключается в ее скользящих элементах, которые поднимают или опускают стреловидную стреловидность на целых дюйма.
Шнур сварочный для коммерческого и натурального линолеума
Оптимальный способ соединения встык полотнищ линолеума — это сварка, выполняемая при помощи специального фена и сварочного шнура. Компания «Коммерческие покрытия» предлагает строительным организациям и частным мастерам, выполняющим укладку коммерческого линолеума на профессиональной основе, купить шнур для линолеума в нашем интернет-магазине. У нас всегда имеется в наличии шнур разных оттенков, поэтому подобрать подходящий цвет не составляет труда. Обратитесь к менеджеру магазина, чтобы выбрать оптимальное цветовое решение и оформить заказ.
Почему применяется сварка со шнуром?
Сегодня существует несколько способов соединения полотнищ линолеума. Их скрепляют между собой с изнаночной стороны клейкой лентой, соединяют прижимными планками, склеивают специальным клеем. Однако наиболее простым, экономически оправданным и надёжным методом является горячая сварка, во время которой канавка между полотнищами заполняется расплавленным ПВХ-шнуром. В результате образуется прочный однородный шов, скрепляющий куски линолеума в единый монолит.
Сварка защищает стык от затекания влаги под линолеум, загрязнения пылью и мелким мусором. Покрытие приобретает целостную структуру и гладкую поверхность по всей площади, благодаря чему срок его эксплуатации существенно увеличивается.
Как выполняется сварка линолеума
Работы по соединению кусков линолеума в сплошное покрытие ведутся следующим образом.
Поверхность пола покрывают клеем для линолеума и приклеивают полотнища с небольшим нахлёстом, после чего обрезают лишнее, ведя разрез через два слоя. В результате образуется гладкий точный стык между кусками.
При помощи рустовки для линолеума вдоль шва выбирают паз, глубина которого немного не доходит до подложки. Форму паза выбирают в соответствии с типом линолеума.
Паз тщательно очищают пылесосом от пыли и мелких загрязнений, просушивают от влаги.
Включают сварочный фен для линолеума и разогревают его до температуры 350—400 °С, оптимальной для сварки ПВХ-покрытия.
Отмеряют и отрезают шнур, длина которого на несколько сантиметров превышает половину длины стыка между полотнищами.
Заправляют шнур в насадку фена и выполняют сварку, ведя шов от стены до середины помещения.
Специальным месяцевидным ножом срезают излишки пластика, выступающие над швом, пока материал не остыл и не затвердел.
Повторяют операцию с другой стороны стыка, завершая сварку на середине или в конце помещения с небольшим нахлёстом.
По окончании работ после полного остывания швов выполняют окончательную зачистку остатков шнура.
Сварка при помощи ПВХ-шнура используется только для коммерческого линолеума. Материал шнура по своему составу близок к линолеуму, поэтому при воздействии высокой температуры происходит глубокая адгезия соединяемых поверхностей и в результате образуется сплошное, прочное на разрыв покрытие. Пока шов полностью не остынет, запрещается ходить по линолеуму, чтобы не нарушить сварное соединение.
Инструменты для сварки линолеума
Чтобы сварной шов получился ровным и гладким, для укладки линолеума необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:
шпатель для нанесения клея, каток для прикатывания линолеума к полу;
нож для резки линолеума;
рустовки для выбирания пазов в стыках;
специальный термофен с насадкой для шнура;
серповидный нож для обрезки излишков пластика.
Шнур для сварки выбирают либо в тон к свариваемым кускам линолеума, либо по контрастному принципу, чтобы шов служил элементом декора напольного покрытия.
Преимущества применения шнура для линолеума
Метод горячей сварки линолеума обладает рядом достоинств, благодаря которым он получил самое широкое применение по сравнению с другими способами соединения стыков. При сварке с использованием ПВХ-шнура:
образуется однородный непрерывный шов без пропусков, который герметично запечатывает стык между полотнищами линолеума;
расплавленный шнур проникает глубоко в поры покрытия, образуя прочное соединение;
по своим механическим свойствам шов неотличим от линолеума;
материал шва устойчив к влаге, температурным перепадам и другим внешним воздействиям;
соединение стыков выполняется быстро, благодаря чему обеспечивается высокая производительность работников;
стоимость работ невысока и вполне доступна любому заказчику.
Позвоните в магазин «Коммерческие покрытия», чтобы обсудить условия оплаты и доставки шнура, задать интересующие вас вопросы и проконсультироваться по поводу технологии горячей сварки линолеума. Выберите подходящие оттенки шнура, соответствующие цвету линолеума, рассчитайте необходимую вам длину сварочных швов и сделайте заказ. При отсутствии у вас опытного специалиста по сварке швов сотрудники компании выполнят работы по укладке линолеума на вашем объекте по умеренной цене.
Шнуры для линолеума Forbo. Шнур для натурального, ПВХ линолеума Форбо
Цены проворочных шнуров для линолеумаДля чего нужен шнур Forbo?
При укладке линолеума очень часто встает вопрос о заделке стыков между отрезками полос линолеума или другими словами — швов. Швы заделываются с целью придания эстетического вида напольному покрытию, так же для герметизации шва, что предотвращает попадание влаги и грязи, что в свою очередь обеспечивает гигиену, а так же для реализации дизайнерских идей.
Существует два способа для решения данной задачи:
Холодная сварка
Горячая сварка
Выбор способа чаще всего исходит от того имеется ли необходимое специальное оборудование и инструмент.
Способ холодной сварки
Способ холодной сварки простой и не требует специального оборудования, подходит для коммерческого ПВХ линолеума, в шов заливается специальная жидкость Forbo 671, образуя прозрачную, эластичную пленку.
Способ горячей сварки
Второй способ, горячая сварка — требует специального фена с насадкой, в которую заправляется шнур
и проваривается шов. Данный способ требует навыков.
После чего оставшийся (снаружи) шнур удаляется при помощи специального ножа (в виде полумесяца), и насадки.
Шнуры для ПВХ-линолеума Forbo выпускаются в однотонных цветах, под каждый цвет (артикул) линолеума производится соответствующий ему шнур.
Для натурального линолеума Marmoleum производится два типа шнуров:
P. S. К ним он попросту не нужен.
Шнур для сварки линолеума – средство соединения стыков горячим методом
Линолеум был и остается одним из самых востребованных покрытий для пола. Его многослойность обеспечивает износостойкость и устойчивость к деформации, звуко- и теплоизоляцию.
Некоторые варианты этого покрытия обладают дополнительной антибактериальной защитой. Он способен имитировать паркетную доску или ламинат, но при этом не трескается и не рассыхается.
Этот материал бывает трех основных видов:
бытовой, чаще всего применяемый в домашних условиях, недорогой, но и не самый долговечный;
полукоммерческий, идеально подходящий для квартиры и дома, несмотря на название;
коммерческий, преимущественно использующийся в общественных местах, самый прочный из всех.
Таким образом, данное покрытие для пола является универсальным и не ограниченным в применении. Единственная проблема, которая может возникнуть во время эксплуатации, это расхождение стыков между полотнами.
Необходимость стыковки линолеума часто встречается во время укладки покрытия. Склейка линолеума ставит перед мастерами две основные задачи: во-первых, сделать соединение надежным, чтобы избежать разъединений в дальнейшем, и, во-вторых, добиться эстетичности и незаметности швов. Зачастую помимо этого, очень хочется обойтись минимальными затратами и усилиями.
Как состыковать линолеум
Существуют четыре основных метода соединения полотен:
соединение с помощью двустороннего скотча;
соединение резиновыми, пластиковыми или металлическими планками;
сварка линолеума холодным методом, используя специальный клей для линолеума;
сварка линолеума горячим методом.
Рассмотрим подробнее каждый из них.
Специальный двусторонний скотч является самым быстрым и удобным способом соединения встык. Он не требует отдельного оборудования или дополнительных знаний. Однако такой вариант склеивания линолеума не является надежным, поскольку из-за неровностей пола он часто отстает от основания и, следовательно, от самого скотча. Шов не является закрытым – значит, в нем будут накапливаться пыль, грязь и влага. При передвижении мебели или других тяжелых предметов на покрытии могут появиться неровности. К тому же технические характеристики некоторых видов выбранного материала не допускают применения этого метода.
Соединение специальными перегородками, планками и порожками является более надежным. Порожек накладывается сверху, что обеспечивает закрытость шва и улучшенную фиксацию полотен. Но этот метод склейки линолеума проигрывает с эстетической точки зрения: о незаметности шва говорить не приходится, а смотрится такая граница в большинстве случаев негармонично. Такая стыковка может подойти для границы двух помещений, например, комнаты и коридора. Также порожки используют для перехода к другому материалу, например, паркетной доске или плитке.
В связи с этим все большей популярностью среди профессионалов и любителей ремонта пользуется сварка линолеума.
Холодная сварка
Холодная сварка для линолеума – это химический метод, заключающийся в склейке полотен линолеума. Для этого используются специальные клеи для линолеума, которые являются разновидностью строительных клеев.
У этой технологии существует ряд преимуществ: она не требует особых усилий и применения специального оборудования, идеально подходит для применения в домашних условиях людьми с отсутствием опыта подобных работ, стыки получаются незаметными, а швы могут быть любой длины и формы. Процесс соединения идет на молекулярном уровне, что обеспечивает особую прочность. Холодная сварка линолеума подходит для любого вида покрытия – бытового, полукоммерческого или коммерческого.
Единственный минус данного метода заключается в том, что его нельзя применять для укладки материалов с дополнительным утеплительным слоем. В этом случае соединение с полом получается недостаточно прочным, к тому же становятся заметны швы.
Как выбрать клей для линолеума
Выбирая, чем и как склеить линолеум, следует учитывать его технические характеристики. На выбор влияют толщина, твердость, количество слоев, а также срок эксплуатации покрытия. Клеи для линолеума делятся на три основных вида:
клей типа «А» применяют для склейки линолеума, не подвергавшегося эксплуатации. Он подходит для любого вида покрытия – бытового, полукоммерческого и коммерческого. Такой клей для линолеума очень жидкий, поэтому сами полотна должны быть твердыми. Под воздействием клея края полотен расплавляются и буквально свариваются друг с другом. Благодаря этому шов получается не только прочным, но и незаметным;
клей типа «С» используется для старого покрытия толщиной не более 4 мм. Этот клей для линолеума более густой, что обеспечивает не только соединение краев, но и образование дополнительной прослойки между разошедшимися краями полотнищ. Излишки клея можно убрать после его высыхания;
клей типа «Т» используется реже, особенно профессионалами, так как он предназначен для материалов на полиуретановой основе. Другими словами, это скорее клей для коммерческого линолеума, более грубого и твердого. Такой клей удалить с внешней стороны полотна очень сложно, поэтому сварка линолеума должна осуществляться особенно аккуратно.
Как склеить линолеум холодной сваркой
Этапы холодной сварки линолеума
Если вы выбрали клей для линолеума типа «А», то для работы вам также понадобятся широкий канцелярский скотч или малярная лента и строительный нож с круглым или трапециевидным лезвием.
Первым шагом следует обеспечить ровный шов, края которого идеально прилегают друг к другу. Для этого два полотнища укладывают внахлест на расстояние 3-5 см и разрезают ножом одновременно оба слоя. Лишние обрезки убираются, шов очищается от пыли и грязи с помощью обычного пылесоса, протирается чистой сухой тряпкой. Затем концы полотен фиксируются скотчем или лентой. Это необходимо для того, чтобы клей не попал на места, которые не нужно подвергать сварке. После этого скотч разрезается строительным ножом в месте стыка линолеума. Тюбик с клеем предварительно встряхивается, клей вводится в разрез так, чтобы он выступил над краем примерно на 4-5 мм, насадка-игла должна входить в шов как можно глубже. Скотч и излишки клеящего вещества можно удалять через десять минут. Примерно через полчаса после работ клей высохнет окончательно, и покрытие будет готово к эксплуатации.
При использовании клея типа «С» дополнительная фиксация скотчем или малярной лентой не нужна, так как густой клей не будет растекаться.
Используя клеи для линолеума, соблюдайте общие правила:
склейка линолеума должна проводиться в перчатках;
помещение, где идут работы, следует хорошо проветривать, поскольку клеи для линолеума содержат летучие вещества;
в точности следуйте инструкциям на упаковке клея;
не используйте клей типа «А» для старого покрытия: вследствие плавления материала щель между полотнами станет только шире.
Горячая сварка
Этот метод гарантирует самый прочный шов на стыке линолеума. Вместе с тем спайка полотен по этой технологии является самой трудоемкой и сложной в исполнении, так как для ее проведения требуется специальный аппарат для сварки линолеума, дополнительное оборудование, к тому же она связана с высокими температурами (до 400-500 ºС). Для качественного выполнения шва нужны определенные навыки, опыт и знания. Сам аппарат стоит достаточно много, и приобретение его для одноразового использования не представляется разумным.
Горячая сварка оптимально подходит для соединения жесткого коммерческого покрытия, но не подходит для бытового, так как он не способен выдерживать такой нагрев.
Для стыковки покрытия по технологии горячей сварки используется специальный шнур для сварки линолеума. Именно он позволяет сделать шов надежным, долговечным и незаметным. Шнур изготавливается из ПВХ. В процессе сварки он плавится и образует шов, имеющий те же характеристики, что и соединяемые полотна. Соединение происходит на молекулярном уровне и больше всего напоминает классическую сварку металла.
Шнур для линолеума продается бухтами по 100 м, изготавливается в разных цветах, что позволяет подобрать наиболее подходящий вариант этого материала.
Как соединить линолеум горячей сваркой
Прежде чем приступать к сварке полотен, следует убедиться, что они надежно приклеились к полу (например, с помощью двустороннего скотча), а расстояния на стыках минимальны. После этого можно начинать работу.
Стамеской либо другим инструментом вдоль будущего шва прорезается углубление для шнура (не более 2/3 толщины полотна и шириной 2-3 мм). С помощью пылесоса из него убирается возможный мусор, а влага стирается тряпкой. Аппарат для сварки линолеума нагревают до нужной температуры, шнур закладывают в него и через специальную насадку укладывают в приготовленную канавку в покрытии. Во время сварки необходимо соблюдать правила:
для работы берется кусок шнура, равный половине длины шва;
излишки клеящего вещества следует убирать до его остывания;
для удаления излишков использовать специальный серповидный нож, не деформирующий материал;
куски шнура стыкуются внахлест на длину 2-3 см;
начало шнура должно быть плотно прижато к стыку;
за сваривание второй половины шва приниматься только после полной обработки первой половины.
Серповидный нож
После окончательного остывания швы шлифуются и становятся совершенно незаметными.
Помните, что горячая сварка с помощью шнура является самым надежным и качественным методом соединения линолеума.
Помимо рассмотренных выше существуют другие, менее распространенные, способы соединения полотен напольного покрытия. В домашних условиях иногда применяют обычный широкий канцелярский скотч или различные клеи, не предназначенные для таких работ, в том числе ПВА или «Момент». Однако, такие методы являются менее надежными и имеют только одно преимущество, заключающееся в экономичности. Для качественного решения вопроса желательно использовать специализированные средства и инструменты.
Видео: «Холодная сварка линолеума»
Комментирование запрещено.
холодная в домашних условиях, шнур сварочный, клей, фен, как сварить своими руками, фото и видео
Содержание:
Полы в квартире — важная деталь интерьера, для тех, кто выбирает линолеум — это возможность создать красивый пол с отличными эксплуатационными свойствами. Линолеум хорошо моется, долго сохраняет внешний вид и отлично глушит звук.
Несомненное достоинство рулонного покрытия — легкость его укладки, с которой справится даже непрофессионал. Затруднение у домашнего мастера может возникнуть только в случае, если понадобится сварка швов линолеума — иногда требуется сформировать цельное покрытие из нескольких кусков или полос.
Чтобы швы при устройстве пола из линолеума были прочными, герметичными, незаметными, следует правильно выбрать метод, подходящий к конкретному типу покрытия.
Основные способы соединения швов
Различают два вида сварки:
Горячая сварка — швы соединяют с помощью высокой температуры. Для нагревания используют специальный фен для сварки линолеума или обычный паяльник.
Холодный метод — края соединяемых кусков сваривают клеем, который размягчает соединяемые кромки, а после высыхания образуется монолитное соединение с прослойкой клея между кромками.
Важно: выбор метода зависит от финансовых возможностей, и от типа покрытия. Горячей сварке можно подвергать только жесткий и прочный линолеум коммерческого (К) и полукоммерческого (П) классов. Холодная сварка для линолеума используется в любых типах рулонного покрытия.
Горячая сварка швов
Метод горячей сварки чаще используется на промышленных объектах, так как именно там применяется жесткий линолеум, имеющий повышенную прочность. В квартирах линолеум коммерческого класса используют в местах с высокой проходимостью: прихожая, кухня, иногда ванная комната.
Для горячей сварки линолеума понадобится инструмент, который стоит недешево. Зная, как спаять линолеум, можно арендовать профессиональный фен и сделать красивые и прочные швы своими руками. Немного усердия, и собственноручно устроенное напольное покрытие станет гордостью хозяина дома.
Минимальный набор инструментов и материалов для сварки швов горячим методом:
Строительный фен (горелка) с насадкой для присадочного шнура;
Ручной резак или фреза для формирования V-образной канавки в месте сваривания листов;
Нож со специальной насадкой для удаления выступающей части шнура после сварки;
Шнур сварочный для линолеума — подбирают в цвет покрытия или контрастный вариант.
Монолитная поверхность линолеума образуется от сваривания разогретых кромок и шнура (400 – 600°C).
Порядок работ:
Приклеивают линолеум к черновому полу. Для больших площадей рекомендуется приклеивать всю поверхность, в маленьких комнатах ограничиваются проклейкой места сопряжения. К следующему этапу приступают только после высыхания клея.
Прорезают V-образую канавку по длине шва.
Заправляют присадочный шнур в фен с насадкой и включают инструмент.
С равномерной скоростью ведут фен вдоль стыка, следя за тем, чтобы шнур ложился в стыковое углубление.
Выступающую над плоскостью покрытия часть шнура срезают до того, как он полностью остынет. Мелкие дефекты (шероховатости, занозы) удаляют шлифованием после окончания основного объема работы.
Качественная горячая сварка линолеума в домашних условиях возможна, если используется профессиональный инструмент. Если полученный результат далек от идеала, увиденного на фото в каталоге дизайнера, то скорее всего причина в непрофессиональном инструменте исполнителя.
Например, трудно ожидать безупречного результата, если углубление для шнура режется вручную обычным ножом, а не фрезой — инструментом, который обеспечивает идеальную прямую с одинаковым по ширине и глубине каналом.
Иногда горячая сварка швов линолеума выполняется без присадочного шнура. Для сваривания домашние мастера используют обыкновенный паяльник, который расплавляет кромки листов, плотно прилегающих друг к другу.
После остывания листы склеиваются между собой. Метод применяется редко из-за недостаточной прочности и непривлекательного вида такого шва.
Холодная сварка линолеума
Если горячая сварка не подходит по причине отсутствия/дороговизны инструментов или типа линолеума (мягкое покрытие не выдерживает больших температур), то применяется холодный метод.
Он заключается в расплавлении стыковочных краев химическим составом (клеем), после испарения которого обработанные кромки застывают, образуя единое целое.
Внимание: клей состоит из растворителя, пластификатора и поливинилхлорида. При работе с ним рекомендуется применять средства защиты (перчатки, маска) и обеспечить качественную вентиляцию помещения: пары состава ядовиты.
Самое главное — подобрать правильный клей: холодная сварка для линолеума выпускается 3 типов (A, C, T).
Применяют клей, который соответствует типу покрытия и ширине шва:
Холодная сварка «A» — жидкий состав, применяется на идеально прирезанных швах. Благодаря своей консистенции легко проникает в тонкие зазоры, образованные методом стыковки «внахлест». Туба снабжена иглой, которая облегчает введение клея.
Холодная сварка «C» — применяется для сваривания широких швов (до 0,5 см), образовавшихся вследствие некачественной прирезки. Подходит и для ремонта старого покрытия, которое дало усадку или деформировалось в процессе эксплуатации, что приводит к увеличению расстояния между растрескавшимися кромками. Застывшая полоска клея, заполнившая зазор, выполняет ту же функцию, что и шнур для сварки линолеума горячим способом — она служит соединительным мостиком между кромками шва.
Холодна сварка «T» — клей образует прозрачную пленку, практически незаметную. Используется для склеивания многослойного линолеума на основе полиэстера, ПВХ. Чаще применяется в профессиональном строительстве, так как быстро сохнет и позволяет выравнивать кромку в процессе работы. На месте стыков также может использоваться краска для линолеума, которая для этого предназначена
Холодный метод экономичен: не требуется дорогостоящий инструмент (фен, фреза), дополнительный материал (присадочный шнур). Так как сварка линолеума своими руками не составит труда даже человеку, далекому от строительства, можно сэкономить на оплате рабочим.
Что нужно для холодного спаивания швов линолеума:
Клей нужного типа;
Нож для подрезки;
Бумажный скотч;
Металлическая линейка.
Последовательность действий:
Прорезают стык с помощью ножа и линейки;
Очищают от пыли, мокрые участки просушивают;
Наклеивают скотч на шов так, чтобы его края были на одном расстоянии от стыка;
Ножом прорезают скотч точно по шву;
Ведут наконечник туба вдоль шва, следя за тем, чтобы клей не растекался по скотчу более чем на 0,5 см;
Через 10 мин. скотч убирают.
По склеенному полотну можно ходить через 1 – 2 часа. Случайные капли и излишки клея на стыке удаляют после его высыхания ножом. Если попытаться убрать с поверхности линолеума сырой клей, то рисунок покрытия может размазаться.
Примечание: при работе со сваркой густой консистенции (C, T) можно обойтись без скотча, так как клей не растекается по поверхности. Достаточно соблюдать аккуратность, и контролировать количество наносимого состава.
Так как сварить линолеум в домашних условиях проще и экономичнее методом холодной сварки, большинство домашних умельцев выбирают его. Соблюдая описанную технологию, можно самостоятельно сварить линолеум так, что он прослужит долго, сохраняя прекрасный вид и целостность швов.
Сварка линолеума: способы и главные нюансы
Линолеум, как строительный материал, выпускают определенного размера, указанной государственными стандартами длинны и ширины.
Учитывая стандартные размеры данного напольного покрытия, при его использовании часто возникает необходимость его резать и сращивать из разных нестандартных заготовок. И как следствие, места стыковки разных кусков линолеума необходимо каким-то образом соединять или сваривать.
Краткое содержание статьи:
Способ сварки линолеума зависит от характеристик самого материала, бытовой он или коммерческий. Бывают два метода сваривания:
для сращивания бытового линолеума применяют так называемый холодный способ;
для сращивания коммерческого линолеума используют горячее сваривание.
Почему различают эти способы? Ответ прост. Стоимость устройства для производства горячей сварки оценивается в среднем эквивалентом 600$. Используется подобное оборудование профессионалами для оборудования больших по площади напольных покрытий.
Если же в бытовых условиях время от времени возникает необходимость соединить два листа линолеума, то достаточно будет и холодного способа соединения.
Горячее сваривание линолеума
Прежде чем производить сварку линолеума горячим способом следует выполнить подготовительные работы. Во-первых, линолеум должен отлежаться и выровняться. Во-вторых, он должен быть приклеен к основе.
Процесс соединения заготовок правильнее было бы назвать пайкой. В процессе пайки специальный термофен, нагретый до 350 градусов, горячим воздухом расплавляет сварочный шнур, который легко плавится. Свариваемый линолеум просто нагревается при этом.
Суть технологии соединения линолеума такова:
соединяемые куски укладываются встык. Применяя специальный режущий инструмент, за один раз снимают часть кромок до самой основы, получая так называемый V-подобный разрез;
область сваривания тщательно очищается, при необходимости пылесосом;
производится подготовка к использованию строительного фена, подсоединяется специальная насадка, включается и нагревается устройство;
полимерный шнур для пайки закрепляется в месте расположения насадки. Насадка подносится к V-подобному профилю и спустя одну секунду начинаем процесс передвижения фена с насадкой по линии стыка;
при пайке линолеума около стен имеются недоступные места, в которых фен до самого конца приблизить затруднительно. Переместив строительный фен до конечной точки и отставляя его в сторону, специальным ножом срезаем остатки шнура для пайки;
развернув термофен, производим сваривание линолеума уже от стены. Шнур, который расплавился, наносим далее на 15-20 см, при чем, он наносится внахлест по уже подрезанному и место стыка хорошо прижимается;
когда температура сварочного шнура и линолеума выравнивается, производят окончательную подрезку и зачистку.
Холодное сваривание линолеума
Холодную сварку линолеума часто называют склеиванием. Для склейки применяют специальный клей, который используется в тюбиках со специальной насадкой в виде иглы, похожей на иглу шприца.
Тюбики бывают типа А и типа С. Клей типа А используют для соединения вновь положенных кусков линолеума. Клей типа С применяют для линолеума, который был в использовании.
Клей типа С по своей консистенции более густой. Он заполняет пустоты под старым разошедшимся линолеумом, диффузирует в кромках листов, а после высыхания прочно соединяет листы, которые склеиваются.
По тому же принципу действует и клей типа А. Он используется для работы с неширокими стыками и вследствие этого он более жидкий и проникает даже в маленькие пустоты. Учитывая различия в клеях различается и технология их использования.
Клей С наносят в хорошо очищенный стык, разравнивают и дожидаются полного высыхания. Соединение с применением клея А требует более аккуратной работы.
Технология соединения заключается в следующем:
листы линолеума укладываются один на другой внахлест. Под линолеумом в месте нахлеста подкладывают доску или полосу ДСП;
по середине нахлеста маркируется линия, по которой, используя канцелярский нож, режут оба листа. После этого подложка вынимается, а остатки линолеума убираются;
для последующего предохранения от клея стык покрывается малярным скотчем, а затем скотч прорезается по стыку;
в образованный стык вставляется наконечник тюбика с клеем. Клей подается из тюбика до появления его над скотчем;
перемещаем наконечник тюбика вдоль шва, контролируя, чтобы слой клея, который выступает, оставался равномерным;
по истечению десяти минут снимается скотч, тем самым удаляя остатки клея. Окончательно процесс соединения завершается через 30 минут.
Занимательное видео для наших постоянных читателей
Примечание: при работе со сваркой густой консистенции (C, T) можно обойтись без скотча, так как клей не растекается по поверхности. Достаточно соблюдать аккуратность, и контролировать количество наносимого состава.
Так как сварить линолеум в домашних условиях проще и экономичнее методом холодной сварки, большинство домашних умельцев выбирают его. Соблюдая описанную технологию, можно самостоятельно сварить линолеум так, что он прослужит долго, сохраняя прекрасный вид и целостность швов.
Сварка линолеума: способы и главные нюансы
Линолеум, как строительный материал, выпускают определенного размера, указанной государственными стандартами длинны и ширины.
Учитывая стандартные размеры данного напольного покрытия, при его использовании часто возникает необходимость его резать и сращивать из разных нестандартных заготовок. И как следствие, места стыковки разных кусков линолеума необходимо каким-то образом соединять или сваривать.
Краткое содержание статьи:
Способ сварки линолеума зависит от характеристик самого материала, бытовой он или коммерческий. Бывают два метода сваривания:
для сращивания бытового линолеума применяют так называемый холодный способ;
для сращивания коммерческого линолеума используют горячее сваривание.
Почему различают эти способы? Ответ прост. Стоимость устройства для производства горячей сварки оценивается в среднем эквивалентом 600$. Используется подобное оборудование профессионалами для оборудования больших по площади напольных покрытий.
Если же в бытовых условиях время от времени возникает необходимость соединить два листа линолеума, то достаточно будет и холодного способа соединения.
Горячее сваривание линолеума
Прежде чем производить сварку линолеума горячим способом следует выполнить подготовительные работы. Во-первых, линолеум должен отлежаться и выровняться. Во-вторых, он должен быть приклеен к основе.
Процесс соединения заготовок правильнее было бы назвать пайкой. В процессе пайки специальный термофен, нагретый до 350 градусов, горячим воздухом расплавляет сварочный шнур, который легко плавится. Свариваемый линолеум просто нагревается при этом.
Суть технологии соединения линолеума такова:
соединяемые куски укладываются встык. Применяя специальный режущий инструмент, за один раз снимают часть кромок до самой основы, получая так называемый V-подобный разрез;
область сваривания тщательно очищается, при необходимости пылесосом;
производится подготовка к использованию строительного фена, подсоединяется специальная насадка, включается и нагревается устройство;
полимерный шнур для пайки закрепляется в месте расположения насадки. Насадка подносится к V-подобному профилю и спустя одну секунду начинаем процесс передвижения фена с насадкой по линии стыка;
при пайке линолеума около стен имеются недоступные места, в которых фен до самого конца приблизить затруднительно. Переместив строительный фен до конечной точки и отставляя его в сторону, специальным ножом срезаем остатки шнура для пайки;
развернув термофен, производим сваривание линолеума уже от стены. Шнур, который расплавился, наносим далее на 15-20 см, при чем, он наносится внахлест по уже подрезанному и место стыка хорошо прижимается;
когда температура сварочного шнура и линолеума выравнивается, производят окончательную подрезку и зачистку.
Холодное сваривание линолеума
Холодную сварку линолеума часто называют склеиванием. Для склейки применяют специальный клей, который используется в тюбиках со специальной насадкой в виде иглы, похожей на иглу шприца.
Тюбики бывают типа А и типа С. Клей типа А используют для соединения вновь положенных кусков линолеума. Клей типа С применяют для линолеума, который был в использовании.
Клей типа С по своей консистенции более густой. Он заполняет пустоты под старым разошедшимся линолеумом, диффузирует в кромках листов, а после высыхания прочно соединяет листы, которые склеиваются.
По тому же принципу действует и клей типа А. Он используется для работы с неширокими стыками и вследствие этого он более жидкий и проникает даже в маленькие пустоты. Учитывая различия в клеях различается и технология их использования.
Клей С наносят в хорошо очищенный стык, разравнивают и дожидаются полного высыхания. Соединение с применением клея А требует более аккуратной работы.
Технология соединения заключается в следующем:
листы линолеума укладываются один на другой внахлест. Под линолеумом в месте нахлеста подкладывают доску или полосу ДСП;
по середине нахлеста маркируется линия, по которой, используя канцелярский нож, режут оба листа. После этого подложка вынимается, а остатки линолеума убираются;
для последующего предохранения от клея стык покрывается малярным скотчем, а затем скотч прорезается по стыку;
в образованный стык вставляется наконечник тюбика с клеем. Клей подается из тюбика до появления его над скотчем;
перемещаем наконечник тюбика вдоль шва, контролируя, чтобы слой клея, который выступает, оставался равномерным;
по истечению десяти минут снимается скотч, тем самым удаляя остатки клея. Окончательно процесс соединения завершается через 30 минут.
Занимательное видео для наших постоянных читателей
Шнуры для горячей сварки стыков Tarkett Шнур для горячей сварки
Подготовка
При транспортировании шнура сварочного при пониженных температурах — ниже минус 10 “С — необходимо перенести его в помещение стемпературой не ниже +15 °С и выдержать не менее 24 часов. Горячая сварка стыков полотен ПВХ напольных покрытий с помощью шнура сварочного должна производиться после укладки ПВХ напольных покрытий (согласно инструкции, с учетом времени высыхания используемого клея, но не ранее чем через 24 часа после укладки покрытия).
Для обеспечения хорошего качества горячей сварки необходимо убедиться в том, что на уложенном ПВХ покрытии в местах стыков полотен отсутствуют остатки используемого клея.
Разделка шва
Перед каждой сваркой края стыков полотен ПВХ напольных покрытий должны быть предварительно разделаны резаком с образованием канавки глубиной примерно 2/3 толщины ПВХ напольного покрытия.
Полукруглый резак используется для всех гомогенных и гетерогенных покрытий. Треугольный резак используется только для гомогенных ПВХ напольных покрытий. При использовании треугольного резака необходимо оставлять зазор между полотнами ПВХ покрытия 0,5 — 0,8 мм.
Сварка
Сварка должна быть произведена с помощью строительного фена и шнура сварочного с использованием специальной сварочной насадки, которая позволяет эффективно распределять горячий воздух.
Для определения температуры сварки перед началом проведения работ по горячей сварке необходимо провести пробную сварку на остатках ПВХ напольного покрытия.
Температура и скорость сварки регулируются исходя из типа ПВХ напольного покрытия и шнура. Сварочный аппарат держать прямо, чтобы струя горячего воздуха попадала непосредственно на шнур и в канавку.
Правильная сварка
Усилие на разрыв сваренного шва не менее 140 Н/см, большая площадь контакта шнура сварочного и покрытия.
Неправильная сварка
Усилие на разрыв сваренного шва примерно 10-15 Н/см, слишком маленькая площадь контакта шнура сварочного и покрытия.
Подрезка шнура
После сварки шва выступающая над ПВХ часть шнура подрезается. Подрезка производится в два этапа: первый срез делается сразу после сварки с помощью месяцевидного ножа и направляющей.
Второй срез выполняется месяцевидным ножом без направляющей после полного остывания сварочного шнура.
Шнур для сварки линолеума — виды сварочных работ, материалы
Если помещение большой площади, покрыть пол одним куском линолеума не получится. В таком случае прибегают к полосной укладке, тщательно соединяя полосы напольного материала между собой. Добиться этого помогут разные средства: широкий двухсторонний скотч, клеевой состав или шнур, предназначенный для сварки линолеума. Каждый способ заслуживает отдельного внимания. Однако с точки зрения эксплуатационных свойств сварное соединение полос надежнее. При желании работу можно выполнить своими силами. Стоит лишь разобраться с технологическими тонкостями.
Соединять полосы несложно
Разновидности сварки линолеума
В зависимости от используемого температурного режима сварка делится на два вида:
Горячую, в ходе которой для получения нужного результата выполняется воздействие потоком горячего воздуха на специальный шнур;
Холодную. Для соединения полос используются специальные клеевые составы. Работа выполняется без дополнительного подогрева.
Горячая сварка
Совет! Каждый способ заслуживает пристального внимания. Чтобы решить, какой вид сварки лучше, стоит подробно ознакомиться с каждым.
Холодная сварка
Горячая сварка
Преимуществом данного метода становится формирование герметичного шва. Это важный момент при выполнении работ в помещении, где есть риск попадания воды на поверхность пола.
Внимание! Горячую сварку рекомендуется применять исключительно для соединения полос жесткого линолеума, так как такой материал способен выдержать высокотемпературное воздействие.
Требуемые материалы
Прежде чем приступить к работе, кроме самого напольного покрытия, подготовьте следующее:
шнур для линолеума;
ножницы с полукруглыми лезвиями;
термофен;
дугообразный нож.
Шнур, который предназначен для соединения полос горячим способом, изготавливается из фторопласта. Это объясняется тем, что фторопластовая лента по свойствам близка к ПВХ основанию. В результате полимерная основа приобретает нужные эксплуатационные показатели.
Выбирается подходящий цвет шнура
Внимание! Протяженность сварного шва зависит от выбранного направления выполнения монтажа. Чем больше длина стыка, тем длиннее шнур потребуется для выполнения соединения.
Направление соединения свариваемых полос имеет важное значение с эстетической точки зрения. Если помещение квадратное, направление стыковки не важно с точки зрения протяженности сварного шва. Однако в этом случае принципиальное значение приобретает направление падение солнечного света. По возможности рекомендуется сделать так, чтобы прямые солнечные лучи не падали на шов.
Если найти термофен сложно, вместо данного инструмента подойдет паяльник. Однако качество формируемого сварного шва может оказаться ниже, чем в случае использования специального оборудования. У паяльника нет терморегулятора, это негативно влияет на качество работы. Для достижения высоких показателей температуру следует постоянно контролировать. При использовании паяльника обеспечить такой контроль нельзя.
Совет! Если никогда не приходилось работать с термофеном или паяльником, лучше выбрать холодный способ.
Если помещение большой площади, использовать допускается только профессиональное оборудование. Характеристики профессиональных термофенов делают возможным их использование при работе с легкоплавким шнуром. Благодаря высокой производительности оборудования сварные работы выполняются в кратчайшие сроки.
Вместо дугообразного ножа часто используют ножницы в виде полумесяца. От использования прямых ножниц лучше отказаться, так как они не позволяют аккуратно выполнить нужные действия.
Сварочный шнур по составу близок к соединяемому напольному покрытию. Высокая температура способствует тому, что кромки полос начинают расплавляться, а присадочный материал проникает в структуру основного. В результате формируется прочный сварной шов.
Внимание! Если все выполнить очень аккуратно, место стыка с первой попытки заметить сложно.
Технологические особенности
При горячей сварке листов линолеума работы выполняются в такой последовательности:
Укладка полос выполняется встык;
Проводится предварительная разделка кромок. В этом случае сварочные работы будут выполнены качественнее. Для этого в месте стыка с помощью строительного ножа формируется небольшое v-образное углубление. Его ширина – 2-3 мм, а глубина зависит от толщины декоративного покрытия и составляет 2/3 указанного параметра;
Место стыка тщательно очищается от пыли и грязи, случайно попавшего строительного мусора. Для получения качественного результата рекомендуется воспользоваться пылесосом;
Включается термофен и прогревается до температуры 500 градусов;
Лента для сварки линолеума укладывается непосредственно в зону выполнения сварочных работ. Для этой цели используется специальная насадка, надетую на термофен. Наконечник термофена должен находиться в конкретной точке не более секунды, так как присадочный материал расплавляется моментально, надежно заполняя сформированный паз. Для исключения появления зазоров, шнур и полотно надежно фиксируется. Длина шнура должна соответствовать длине формируемого стыка. Если не хватит, стыковка отрезков шнура выполняется внахлест. Величина нахлеста составляет 2-3 см;
Уложив шнур, удаляют излишек клеящего состава. Делать это требуется как можно быстрее, так как если он застынет, выполнить работу аккуратно не получится.
Вариант выполнения сварочных работ
Внимание! Эксплуатация напольного покрытия допускается только после полного остывания сварного шва. Если это сделать раньше, можно деформировать место соединения, и оно потеряет герметичность.
Холодная сварка
Если сварочные работы выполняются в домашних условиях, холодный способ соединения полос линолеума предпочтительнее. При соединения краев используется специальный клей, состав которого разработан специально для линолеума. Однако, если это требуется, его используют для склеивания и других материалов на ПВХ основе.
Внимание! Большое процентное содержание хлора требует тщательного соблюдения требований безопасности при выполнении работ.
В магазинах встречаются клеевые составы двух типов: «А» и «С». У каждого из них свои технические особенности, оказывающие влияние на порядок выполнения работ. Прежде чем приступить к холодной сварке, ознакомьтесь с инструкцией.
Состав типа «А»
Внимание! Если предстоит сварка только что уложенного покрытия, рекомендуется отдать предпочтение составу «А». Если требуется соединить полосы напольного покрытия, которое уложено давно, подойдет состав «С».
Составы между собой различаются консистенцией. Клей, который предназначен для сваривания старого линолеума, намного гуще того, что используется для соединения листов нового напольного покрытия. С помощью состава «С» можно обеспечить прочное соединение полос, величина зазора между которыми достигла 3 мм. После окончания сварки и некоторой выдержки клей полностью затвердевает.
У «А» несколько иной принцип работы. Имея жидкую консистенцию, он способен проникнуть в щели различной ширины. После попадания состава на край покрытия происходит оплавление основного материала с формированием монолитного стыка.
Внимание! Чтобы в результате холодной сварки удалось сформировать надежный шов, обработке рекомендуется подвергать приклеенный линолеум без воздушных карманов. Подобные дефекты могут стать причиной преждевременного расхождения стыка.
Соединение клеем «А»
Холодная сварка выполняется в такой последовательности:
Поверхность пылесосится. Из зазора убирается пыль;
После тщательной стыковки полосы проклеиваются скотчем;
Прорезая скотч ножом, в отверстия заливают клей;
Подождав 10 минут, скотч удаляют. Покрытие может использоваться по назначению.
Выполнение сварки швов
Если состав случайно окажется на лицевой поверхности, его необязательно сразу тщательно вытирать. После застывания капли можно срезать ножом. При работе состав подается через специальную направляющую, надетую на тюбик.
Соединение клеем «С»
Склеивание полос выполняют в такой последовательности:
В помещении открываются окна, чтобы снизить риск нанесения вреда здоровью. Все работы выполняются в перчатках;
С места соединения удаляются остатки старого клея, пыль и загрязнения. Напольное покрытие рекомендуется пропылесосить полностью;
Клей заливается в зазор;
Через 20 мин, излишек затвердевшего состава удаляется.
Внимание! От фиксации полос с помощью шнура можно отказаться, так как густая консистенция состава делает возможным формирование ровного шва.
Сварка линолеума шнуром – эффективный метод формирования неразъемного соединения. В результате получается прочное герметичное соединение. Учитывая, что соединение полос выполняется при высокой температуре, для сварки требуется специальное оборудование. Если выполнение таких работ вызывает сложности, лучше прибегнуть к холодному способу соединения.
Средняя оценка оценок более 0
Поделиться ссылкой
Скрытие уродливых, небезопасных кабелей на паркетных и плиточных полах
Полы из лиственных и терракотовых или глиняных плиток остаются популярным элементом дизайна интерьера — и не без оснований, поскольку они источают тепло, красоту и характер среди других желаемых атрибутов. Но внешний вид и безопасность напольных покрытий из твердой древесины и тонированной плитки серьезно ухудшаются, когда по поверхности проходят беспорядочные провода, шнуры и кабели. К счастью, есть несколько простых решений, обеспечивающих сохранение эстетической целостности конструкции пола, а также минимизирующие риски и связанные с ними обязательства.
«Помимо очевидных эстетических преимуществ контроля кабелей и проводов, это также устраняет опасные опасности, в том числе спотыкания, падения и поражение электрическим током», — отмечает эксперт по проволочному спорту Пол Холстейн с сайта www.CableOrganizer.com. «Легко придать вашему пространству безупречный вид, уменьшить количество несчастных случаев и при этом сэкономить деньги, поскольку доступно множество экономичных и быстро ремонтируемых кабельных органайзеров для пола».
Lower Holstein предлагает 3 удобных для декора трюка, позволяющих скрыть кабели на виду на полах из твердой древесины, плитки или даже ламината:
1.Напольные чехлы для шнуров ChordSavers: Эти прочные чехлы для шнуров могут быть сделаны из ПВХ, но все, что бросается в глаза, — это текстура древесины, подходящая для пола. В отличие от гибких пластиковых протекторов для шнура, которых вы пытаетесь избежать, ChordSavers жесткие, держатся за пол без клея и, ну… привлекательны. Использовать ChordSaver очень просто — просто отделите плоское основание от его арочной «деревянной» крышки, проложите через нее несколько кабелей, а затем снова защелкните крышку. ChordSavers доступны в готовых вариантах отделки Light Oak, Dark Oak и Cherry, но если у вашего типа деревянного пола есть необычная отделка, требующая более точного соответствия, всегда есть «незаконченная» версия с окрашиванием.Благодаря внешнему виду натурального дерева, этот ChordSaver легко впитывает любую древесную морилку, поэтому просто нанесите один или два слоя, а затем полюбуйтесь, как покрытие шнура исчезает в вашем полу.
2. Экран для кабеля Electriduct: Подобно ChordSaver, экран кабеля также представляет собой двухсекционный жесткий кожух для кабеля из ПВХ, за исключением того, что в дополнение к отделке под дерево, напоминающей клен, он также доступен в привлекательном терракотовом цвете. цвет, который близок к типам напольной плитки, используемой во многих домах в испанском и средиземноморском стиле.Нижняя сторона экрана кабеля покрыта липкой подложкой, которая фиксирует крышку кабеля на любом гладком полу. Cable Shield способен выдерживать до 661 фунта давления от пешеходного движения или тяжелой мебели. Доступен также 5 вариантов ширины экрана, позволяющий разместить разное количество кабелей.
3. Самоклеящаяся бумага Con-Tact Woodgrain: Нет, не рекомендуется обматывать шнуры бумагой Con-Tact, чтобы они не сливались с полом! Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы замаскировать свой шнур , покрывает ? Бумага Con-Tact терракотового цвета и под дерево — это простой, эффективный и чрезвычайно экономичный способ превратить пластиковые покрытия шнура из отвлекающих в эстетически гармоничный.А применить это настолько просто, что это даже не проект. Просто отрежьте бумагу Con-Tact по размеру, снимите с нее основу, а затем разгладьте ее по поверхности любой однотонной крышки шнура. Он отлично выглядит, остается на месте и протирается только влажной тканью.
4 варианта технологии плоского провода для увеличения доступа к источнику питания
Доступ к гибким вариантам электропитания становится ключевой проблемой на рабочем месте сегодня. Будь то простая реконфигурация пространства или необходимость увеличения доступа к электроэнергии в более старом помещении, есть несколько решений для достижения гибкой, реконфигурируемой мощности.Технология плоского провода позволяет питанию беспрепятственно проходить под ковровой плиткой, что упрощает маскировку, но есть также варианты кабельных каналов, которые очень функциональны и гарантируют, что ваше силовое решение не будет угрозой безопасности. Вот 4 технологических варианта, которые улучшат ваш доступ к электроэнергии без затрат и жесткости колонкового бурения, рытья траншей или напольных ящиков.
1. Кабельные каналы Connectrac
Сверхнизкопрофильные кабельные каналы Connectrac обеспечивают возможность подключения и доступа к электропитанию двумя способами: «на ковре» или «на полу».
Решение Connectrac для ковровых покрытий: Изображение предоставлено Connectrac
Кабельные каналы Connectrac для ковровых покрытий обеспечивают скрытую мощность и технологические возможности подключения, объединяя центральный кабельный канал из экструдированного алюминия, окруженный сверхнизкими наклонными переходными пандусами в полу, создавая тонкое решение для кабельной проводки.
Решение Connectrac On-Floor: Изображение предоставлено Connectrac
Система Connectrac On-Floor Wireway устанавливается непосредственно на пол любого типа. Чрезвычайно прочный и низкопрофильный кабельный канал предлагает широкий спектр возможностей подключения.
Конструктивные факторы: + открытые каналы для прокладки любых кабелей + опция «лежачий полицейский» с алюминиевым каналом, доступным в нескольких вариантах отделки + резка в полевых условиях с пластиковыми и деревянными фланцами + может выполнять розетки на конце или на основании + несколько цепей
Распределение для: АВ, электрические, данные
Тип пола: + Ковер, под или над ковровой плиткой или ткацким станком + Монтаж на поверхность по дереву, бетону
Области применения: Зоны минимальной реконфигурируемости (конференц-залы, рабочие станции, частные офисы)
Дополнительная информация: Веб-сайт Connectrac Видео о продукте
2.Плоский кабель Commscope
Ранее Tyco Amp Netconnect, это решение предполагает использование полностью плоского медного кабельного канала, который разрезается в полевых условиях и может использоваться под ковровой плиткой.
Конструктивные факторы: + полностью плоское решение для резки в полевых условиях + тонкая пленка с ковровым покрытием + пластиковая коробка со скошенной кромкой в точке подключения + несколько цепей + не может монтироваться на поверхность, должен проходить под ковровой плиткой не ткацкий)
Распределение для: Электрооборудование, данные, AV (только CAT-6)
Тип пола: Ковровая плитка
Области применения: Зоны минимальной реконфигурируемости (конференц-залы, рабочие станции, частные офисы)
Доп. Информация: Сайт компании
3.Wiremold Over Floor Raceway (OFR)
Wiremold OFR Series Overfloor Raceway System обеспечивает четыре канала емкости и доступ к широкому спектру возможностей подключения питания, связи и аудио / видео в самом маленьком, самом низком, самом узком, совместимом с ADA профиле, доступном в системах напольных каналов. Эта система устанавливается поверх существующих напольных покрытий и одновременно устойчива к взлому и удобна для установщика, что делает ее идеальным решением для перемещаемых или постоянных установок, когда доступ через полы и потолки невозможен.
Изображение предоставлено Legrand
Конструктивные факторы: + открытые каналы для прокладки любых кабелей + стальной канал, ширина 6 дюймов, высота 7/16 дюймов + резка поля + Канал можно прокладывать вертикально, конечная точка не видна
Распределение для: АВ, электрические, данные
Тип пола: Дерево, бетон, ковровая плитка или ткацкий станок
Приложения: Зоны без возможности перенастройки (конференц-залы, рабочие станции, частные офисы)
Дополнительная информация: Веб-сайт компании Видео о продукте
4.Резьба Steelcase
Thread — это ультратонкое решение для рабочего места, которое удобно ложится под ковер. На высоте всего 3/16 дюйма гусеница Thread легко интегрируется в пространство, обеспечивая питание мебели и пользователей, не влияя на пешеходное движение. Установить Thread так же просто, как укладывать ковер, благодаря модульности, позволяющей легко перенастроить. Электроэнергия может быть легко добавлена к новому строительству или переоборудована в существующие помещения.
Изображение предоставлено Steelcase Изображение предоставлено Steelcase
Конструктивные факторы: + стандартное приращение длины + плоская модульная гусеница, высота 3/16 ″ + стоячие башни, которые можно перемещать, где бы ни потребовалась мощность
Распределение для: Только электрические
Тип пола: Ковровая плитка
Приложения: Области, которые часто настраиваются (классы, места общего пользования)
Дополнительная информация: Сайт компании Видео о продукте
И, наконец, вот краткое изложение всех четырех вариантов! Нужна помощь? Наша техническая команда может ответить на любые ваши вопросы. Свяжитесь с нами!
Как спрятать шнуры и кабели | Компания Armstrong Carpet & Linoleum
Прозрачные и Оттенки
Преобразуйте свет и обеспечьте защиту от ультрафиолета вашей мебели и произведениям искусства с помощью инновационных светорассеивающих покрытий и оттенков Hunter Douglas.
Сотовые оттенки
Ячеистые соты Hunter Douglas обеспечивают превосходную энергоэффективность, помогая сохранять в доме теплее зимой и прохладнее летом.
Римские шторы
Шторы Hunter Douglas Roman сочетают в себе мягкий вид складок ткани с легкостью управления и удобством традиционных шторы, плавно и равномерно складываясь при поднятии.
Роликовые и солнцезащитные шторы
Простые, классические и элегантные шторы на роликах Hunter Douglas и солнцезащитные шторы придают окнам чистый современный вид.
Тканое дерево
Оттенки Woven Wood от Hunter Douglas добавляют тепла и характера вашему пространству с помощью материалов, которые отдают дань уважения уникальным текстурам, встречающимся в природе.
Жалюзи
Жалюзи Hunter Douglas доступны из долговечных материалов и имеют повышенную отделку и могут быть изготовлены для различных окон, включая окна специальной формы и раздвижные стеклянные двери.
Вертикальные жалюзи
Вертикальные жалюзи Hunter Douglas — идеальный выбор для раздвижных стеклянных дверей или больших окон. Они изготавливаются из различных материалов, включая винил, ткань и алюминий.
Боковые панели и драпировка
Завершите свой образ боковыми вставками и драпировкой Hunter Douglas.Выбирайте из вневременных и модных тканей.
Автоматизация PowerView®
Запрограммируйте оконные рамы так, чтобы они автоматически настраивались, создавая идеальную атмосферу в комнате утром, днем и ночью.
Преобразите свой дом с помощью света
Инновационный дизайн окон от Хантера Дугласа преобразует естественный свет в вашем доме, чтобы создать идеальную атмосферу в любой момент.
Видео галерея
Посмотрите видеоролики Хантера Дугласа и узнайте о преимуществах различных видов обработки окон.
Отвесы и тени Сотовые сотовые оттенки Римские оттенки Роликовые и солнечные шторы Тканое дерево Жалюзи Вертикальные жалюзи Жалюзи из дерева и металла Боковые панели и драпировка PowerView® Автоматизация Новые продукты Hunter Douglas Преобразите свой дом с помощью света Видео галерея
Top 10 Лучшая машина для мытья полов с линолеумом в 2021 году
Полы — важнейшая часть любого строительства.Он должен быть прочным. Но со временем люди начали придавать значение и его красоте. При таком разнообразии полов — плитка, дерево, ламинат, винил, гранит, мрамор, линолеум — сложно решить, какой из них выбрать.
В частности, полы из линолеума прочные, но недорогие. Он может выглядеть одинаково как минимум 25 лет. И при особой осторожности он прослужит более 40 лет.
Итак, вы должны содержать его в чистоте. Не только для дезинфекции, но и для того, чтобы сохранить то же самое.Правильное обслуживание имеет большое значение. Полы из линолеума выполнены из натуральных материалов. Поэтому они подвержены повреждению агрессивными жидкостями.
Он останется прочным, но при использовании неподходящего растворителя он потеряет свой блеск. Вы не можете использовать какой-либо случайный очиститель для его очистки. Итак, что вам нужно, так это лучший очиститель для линолеума.
Какая машина для мытья полов с линолеумом лучше всего подходит для вас?
Очистка полов из линолеума может оказаться сложной задачей.Это требует чистки и времени, но результат того стоит! Если вы ищете лучшую машину для мытья полов для линолеума, читайте дальше, чтобы узнать о наших лучших выборах.
Лучший результат: BISSELL Spinwave Швабра для пола из твердых пород дерева «Те из вас, кто ищет что-то отличное от обычной прямоугольной насадки для швабры, это для вас. Две вращающиеся головы быстро вращаются и убирают беспорядок ».
Best Steam: BISSELL PowerFresh Steam Mop «Этот отпариватель для пола выполняет тщательную уборку без использования каких-либо химикатов или мыла.Диски с ароматом Spring Breeze придают атмосфере успокаивающий аромат ».
Лучшая швабра для линолеума: Швабра-спрей Bona Premium Floor «Швабра легкая, удобная в использовании и имеет размер насадки 16,5 на 4,5 дюйма. Он очищает пол на 40% быстрее, чем другие чистящие средства ».
Лучшая швабра из микрофибры: Turbo 360 Dry Wet Reusable Mops «Большая насадка для швабры вращается на 360 градусов. На мытье всего дома уходит меньше времени, и она достигает каждого угла.”
Лучшая швабра-спрей: Swiffer WetJet Spray Mop Cleaner «С Swiffer WetJet вам не нужно ходить с чистящей шваброй, оставляя длинный шнур подключенным к розетке. Двойная струя тумана с подсветкой позволяет видеть и использовать минимум раствора ».
Лучше всего для уборки: LIGHT ‘N’ EASY Floor Steamers “Пароход экономит время, поскольку он распаривается в течение 20 секунд и не сохраняет пол влажным надолго. Всего 30 секунд и пол сохнет.”
Долговечная швабра: Швабра для пола из микрофибры LINKYO из твердых пород дерева «Вы покупаете ее исключительно для подушек, так как они служат даже после 100+ стирок. Бархатистая сторона двусторонних подушек позволяет стирать пыль, а другая сторона предназначена для влажной уборки ».
Лучшее универсальное средство: средство для очистки паровой швабры ThermaPro 12-в-1 «Ни один другой очиститель для пола не дотягивает до труднодоступных мест и углов, как этот. Он поставляется с несколькими аксессуарами для этого, а также со встроенным портативным пароочистителем.”
Лучшая бюджетная швабра: Super Absorbent Mop Black Diamond «Это простая, но полезная и легкая в использовании швабра. Вы можете использовать его по своему усмотрению, будь то сухой, влажный или с разбавленным очистителем ».
Лучший отпариватель для тканей: Bissell Sapphire Powerfresh Deluxe Steam Mop «Паровая швабра Bissell поставляется с отдельной щеткой для точечного ускорения на борту, и это зарегистрированная торговая марка. Кисть, как никакая другая, удаляет стойкие липкие пятна ».
10 лучших машин для чистки полов с линолеумом 2021 Таблица сравнения
ИЗОБРАЖЕНИЕ
ТОВАР
ПОДРОБНЕЕ
Лучший результат
Лучший результат
BISSELL Spinwave Швабра для пола из твердых пород дерева
Вес изделия: 9.5 фунтов.
Длина шнура: 22 фута.
Тип пола: линолеум, паркетные полы и коврики для жестких и липких поверхностей.
SpinWave обеспечивает мощную очистку без мощного шума.
Спрей по запросу.
Проверить на Amazon
Лучший Steam
Лучший Steam
Паровая швабра BISSELL PowerFresh
Вес изделия: 6.2 фунта
Длина шнура питания: 23 фута
Тип пола: Линолеум, Керамический пол, Деревянный пол, Гранитный и мраморный пол
Готов к использованию через 30 секунд.
Удаляет 99,9% микробов и бактерий.
Проверить на Amazon
Лучшая швабра для линолеума
Лучшая швабра для линолеума
Швабра-спрей для пола Bona Premium
Вес изделия: 5.2 фунта
Длина шнура: беспроводной
Тип пола: Линолеум, Bona Stone, Средство для мытья полов из плитки и ламината
Мягкие уголки и ручка с дополнительной рукояткой.
Проверить на Amazon
Лучшая швабра из микрофибры
Лучшая швабра из микрофибры
Turbo 360 Dry Wet Многоразовые швабры из микрофибры
Вес изделия: 1,2 фунта.
Длина шнура: беспроводной
Тип пола :: Линолеум, твердая древесина, ламинат, плитка.
Вращающаяся на 360 вращательная головка.
Удлиненная ручка из легкого алюминиевого сплава.
Проверить лучшую цену
Швабра Best Spray Mop
Швабра Best Spray Mop
Swiffer WetJet Spray Mop Очиститель
Вес в упаковке: 4,5 фунта
Длина шнура: беспроводной
Тип пола: линолеум, паркет и др.
Поставляется с пятью мягкими чистящими салфетками, похожими на микрофибру.
Гибкая поворотная головка везде, где вы не можете.
Проверить на Amazon
Лучшее для очистки
Лучшее для очистки
Напольные пароварки LIGHT ‘N’ EASY
Вес изделия: 6 фунтов
Длина шнура: 20 футов
Тип пола: линолеум, ламинат, отпариватель ковров, деревянный пол и др.
Удаляет пятна с помощью естественного пара.
Ручной насос для регулирования выпуска пара.
Проверить на Amazon
Прочная швабра
Прочная швабра
LINKYO Швабра для пола из микрофибры из твердых пород дерева
Вес изделия: 2,4 фунта
Длина шнура: беспроводной.
Тип пола: линолеум, плитка, твердая древесина и др.
Металлический каркас швабры 14,75 ″, вращающийся на 360 градусов.
Проверить на Amazon
Лучший универсальный
Лучший универсальный
Устройство для очистки паровой швабры ThermaPro 12-в-1
Вес изделия: 2.2 фунта
Длина шнура: достаточно длинный шнур
Тип пола: линолеум, ламинат, твердая древесина, плитка, ковролин на кухне и др.
Тип работ: напольная паровая швабра, средство для чистки ковров, пароочиститель, ручной отпариватель для одежды, средство для чистки зеркал и стекол и многое другое.
Чистка 99% без использования химикатов.
Проверить на Amazon
Лучшая бюджетная швабра
Лучшая бюджетная швабра
Супер впитывающая швабра Black Diamond
Вес изделия: 13.6 унций
Длина шнура: беспроводной
Тип пола: Линолеум, твердая древесина, ламинат, плитка, винил, мрамор, полы из камня или линолеума.
Легкий и удобный.
Проверить на Amazon
Лучший отпариватель для тканей
Лучший отпариватель для тканей
Паровая швабра Bissell Sapphire Powerfresh Deluxe
Вес изделия: 6,2 фунта.
Длина шнура: 25 футов.
Тип пола: линолеум, плитка, твердая древесина и др.
Уничтожает 99,9% микробов и бактерий без использования агрессивных химикатов.
Проверить на Amazon
Самые популярные и лучшие машины для мытья полов с линолеумом
У нас есть десять эффективных очистителей. Давайте рассмотрим их подробно по очереди.
1. Лучший результат: Швабра для пола BISSELL Spinwave Hardwood
До сих пор мы рассматривали чистящие средства только с прямоугольными насадками.Но этот крутится. На гибкой насадке швабры есть две вращающиеся круговые блесны для мытья пола из линолеума.
Поставляется с двумя разными наборами подушек для швабры. Благодаря мягким подушечкам на спиннерах, эта машина становится средством для мытья полов из бисерного линолеума. Подушечки для отжима обеспечивают необходимое давление для поддержания блеска таких полов.
А если вы пытаетесь убрать липкий беспорядок, тогда используйте чистящие подушечки. С такой же силой отжима салфетки для чистки в кратчайшие сроки очистят стойкие пятна.На полу не будет видно ни единой царапины даже после тщательной уборки.
Тогда с форсункой по требованию у вас не будет возможности чрезмерно использовать раствор. Одним нажатием на спрей вы получите необходимое количество. Эта машина для мытья полов для линолеума поставляется с резервуаром для чистой воды для раствора.
Плюсы
Минусы
Средство для мытья полов с двумя вращающимися подушечками для швабры
Поставляется с двумя мягкими подушечками, а также двумя подушечками для чистки
Поворотное рулевое управление для легкого маневрирования
Легко наполняемый прозрачный резервуар для воды
Спрей по запросу
2.Лучший Steam: BISSELL PowerFresh Steam Mop
Благодаря трем уровням подачи пара, низкому, среднему и высокому, bissell powerfresh убирает самые липкие загрязнения. Для этого не нужны агрессивные химикаты. Тем не менее, ваш пол на 99,9% очищен от микробов и бактерий.
Нагревание занимает всего 30 секунд, и все готово к очистке твердых поверхностей. Шнур длиной 23 дюйма позволяет удобно перемещаться по любому углу комнаты, не меняя розетки.
Для обычной уборки вы получите мягкую подушку.Если пятно не слишком стойкое, достаточно протереть пар с мягкой подушечкой. Но для того, чтобы вычистить самое липкое и самое грязное пятно, у него есть подушка для швабры. Оба типа можно стирать.
Дезинфекция с помощью паровой машины не имеет запаха. Чтобы восполнить это, у него есть диски с ароматом Spring Breeze. Вставьте один в подушку для швабры, и вы почувствуете приятный запах в атмосфере. Естественная сила пара дезинфицирует, а аромат весеннего бриза добавляет столь необходимый чистый и свежий аромат.
Плюсы
Минусы
Три уровня пара — от низкого до высокого
Поставляется с мягкой подушечкой, подушечкой для чистки, ковриком и ароматическими дисками
Удаляет 99,9% микробов и бактерий
Поворотное рулевое управление
Без использования агрессивных химикатов, только естественный пар
Трудно попасть в глубокие бороздки пола
3.Лучшая швабра для линолеума: Bona Premium Floor Spray Mop
Bona Stone разработала швабру с распылителем для очистки любой твердой поверхности. Таким образом, он подходит для мытья полов из линолеума. Выглядит просто, но все в одной швабре.
Швабра этого пылесоса очень большая. Он гибкий и имеет размеры 16,5 на 4,5 дюйма. Она достаточно велика, чтобы мыть пол на 40% быстрее, чем любая другая подобная швабра.
Подушечка из микрофибры, в которую он входит, многоразовая, мягкая и имеет гибкие уголки.Резиновые уголки отлично подходят для защиты ковров и мебели от царапин. Также хорошо подходит для полов из виниловой доски.
На швабре есть место для установки картриджа, заполненного чистящим раствором. Вы можете пополнять его снова и снова. Для распыления тумана у вас есть форсунка, а ручка распылителя находится прямо под эргономичной рукояткой. Мало того, вы получаете дополнительный хват для лучшего удержания обеими руками.
Плюсы
Минусы
Чистящая салфетка из микрофибры
Большая насадка для быстрой уборки шваброй
Имеет мелкодисперсный аэрозоль для выделения чистящего раствора
Поставляется с перезаправляемым картриджем Bona Stone
Мягкие уголки и ручка с дополнительной ручкой
4.Лучшая швабра из микрофибры: Turbo 360 Dry Wet Reusable Mops Система швабры из микрофибры
Turbo — это средство для чистки швабры премиум-класса. Он имеет прочную раму из алюминиевого сплава и крепление на липучке, но при этом легкий. Он очищает любые напольные покрытия от дерева, плитки до линолеума, сохраняя неповрежденный блеск. Изделие с одинаковой эффективностью выполняет вытирание пыли и влажную уборку.
Для мытья полов вам понадобятся две подушечки из мягкой микрофибры и две подушечки для чистки. Он использовал технологию микрозахвата.Таким образом, ультраабсорбент. Они толстые, усиленные, их можно стирать в машине более 100 раз. Таким образом, это экономит ваши деньги и хорошо для окружающей среды.
Металлическая головка вращается на 360 градусов. Так что места, куда вы не смогли добраться раньше, станут легкими с этим. Вы можете маневрировать так, как вам нужно. Уборка под мебелью, стеной или плинтусом проходит очень гладко. Вам даже не нужно сильно гнуться.
Рукоятка достаточно длинная, чтобы ее было удобно держать и контролировать.Но это регулируется. Высота колеблется от 35 дюймов до 60 дюймов. Это отлично подходит как для невысоких, так и для высоких пользователей.
Плюсы
Минусы
Очень длинная ручка из легкого алюминиевого сплава
Для многоразового использования — сухой убор, швабра и глубокий скраб
Поставляется с двумя подушечками из микрофибры и двумя губками для чистки
Металлическая швабра, поворачивающаяся на 360 градусов
Вытирает шваброй все поверхности, включая пол из линолеума
Swiffer WetJet — это стартовый набор для очистки. Он поставляется со всеми необходимыми компонентами для мытья полов. Сюда входит чистящий раствор, мягкие подушечки из микрофибры и батарейки.
Вы получаете пять мягких чистящих салфеток WetJet. Они бережно относятся к твердой древесине и не поцарапаны. Эти прокладки очень быстро впитывают жидкость и удерживают в ней грязь. Таким образом, когда вы подметаете одно и то же место несколько раз, грязь не распространяется.
В отличие от обычных, он имеет двойные форсунки, распыляющие сверхмелкозернистый туман. Таким образом, подушки могли бы покрыть лучшее пространство, если бы раствор был равномерно покрыт полом. Наряду с распылительными форсунками у вас также есть двойная подсветка. Это поможет вам четко увидеть, сколько вы распылили и очистили.
Теперь поговорим о решении WetJet Wood Solution, которое входит в комплект поставки. Просто загрузите его на швабру, и она готова к использованию. Лучшее в этом решении то, что он сохнет в два раза быстрее, чем его конкуренты.Итак, нет больше мокрого скользкого пола. Мало того, это подчеркивает естественный блеск полов; материал не имеет значения.
Плюсы
Минусы
Стартовый набор для очистки
Поставляется с пятью мягкими чистящими салфетками из микрофибры
Два комплекта распылителей тумана и сопла с подсветкой
Поворотная насадка для швабры
Глубоко запирает грязь и быстро впитывает жидкость
Раствор слишком сильно пахнет
6.Лучше всего для очистки: напольные отпариватели LIGHT ‘N’ EASY
LIGHT ‘N’ EASY Floor Steamer — прекрасное средство для мытья полов. Не только с точки зрения внешнего вида, но и с точки зрения работы. Он легкий, всего 3,5 фунта без воды. Перемещать его, чтобы мыть пол, удобно.
Поставляется с многоразовой подушечкой для мытья полов с трехслойной подгонкой, проницаемостью и поглощающей способностью. Гибкая насадка для швабры с легкостью добирается до самых сложных участков, а многослойная мягкая подушка очищает поверхность без особых усилий.
Это высокотемпературная пароварка. Таким образом получился один уровень пара. Высокий уровень пара отлично удаляет стойкие пятна. Он довольно сильно нагревается в течение 20 секунд, поэтому вы должны быть осторожны при его использовании. Добавьте воды в резервуар, и вы готовы мыть пол. Не нужно ни наклоняться, ни сидеть на полу, ни мыло, ни химические вещества для очистки грязи.
Не просто нагревается за секунды, но даже после влажной уборки пол высыхает всего за 30 секунд.
Плюсы
Минусы
Легкий пароочиститель для мытья полов
Очищает пятна с помощью естественного пара
Ручной насос для управления выпуском пара
Гибкая насадка для швабры легко очищает труднодоступные места
Подушечки из микрофибры многоразового использования, трехслойные
7.Прочная швабра: Швабра для пола из твердой древесины из микрофибры LINKYO
Очиститель LINKYO — это прочная швабра. Он имеет прочную алюминиевую раму и ручку из нержавеющей стали. Пластиковые зажимы для фиксации колодок изготовлены из высококачественного АБС-пластика. После прикрепления они не сдвигаются с места. Использование сверхпрочного материала сделало его немного тяжелым, но вес не мешает плавному маневрированию.
Это самая простая, но самая лучшая машина для чистки полов из линолеума . Для тех из вас, кто считает пароочистители сложными и ищет простую швабру с гибкой головкой, этот вариант — хороший вариант.
В комплект пылесоса Linkyo входят две двусторонние тряпки из микрофибры. Цветная сторона мягкая и нежная. Просто переверните его, и вы получите чистые подушечки. Итак, два вида в одном. Он также включает стандартную подушечку из микрофибры. Вы можете использовать их, стирать, сколько хотите.
Насадка для швабры поворачивается на 360 градусов. Добраться до сложных участков и очистить плинтусы и стены более чем просто.
Плюсы
Минусы
Прочная алюминиевая рама и зажимы из АБС-пластика
Поставляется с двумя двусторонними и одной стандартной подушечкой из микрофибры
Поворотная головка как никакой другой очищает ограниченные пространства
Ручка из нержавеющей стали регулируется от 4.От 5 дюймов до 5,9 дюймов
Без сомнения, ThermaPro — лучшая и самая удобная машина для чистки линз. Мыслительный процесс, стоящий за ним, произвел на нас наибольшее впечатление. Это больше, чем просто средство для мытья полов. Как и любой пароочиститель, он убивает 99,9% микробов без каких-либо моющих средств или химикатов.
Это отпариватель 10-в-1 с инструментами для уборки мусора. Под инструментами мы подразумеваем не только прокладки из микрофибры. Вместе с тем, на нем вы получаете встроенный портативный пароочиститель.
Итак, даже если вы покупаете швабру для мытья пола из линолеума, вы получаете отпариватель, который очищает зеркала, стекла и работает также как отпариватель для одежды. Присоедините изогнутую и прямую насадку, нейлоновые щетки или оконный ракель к ручному отпаривателю. Все эти инструменты идут в комплекте с пароваркой.Используйте их, чтобы добраться до канавок между плитками и узкими пространствами.
Швабра работает с обычной водопроводной водой и имеет три уровня пара. В течение 30 секунд он готов к мытью пола. 20-25 минут мытья полов при слабом пара и 8-10 минут при сильном, в зависимости от того, сколько времени вы держите в руке и от типа пятна, используйте пароварку на полную мощность.
Плюсы
Минусы
Паровая швабра 10 в 1 с ультратонкими подушечками из микрофибры
Поставляется со встроенным портативным пароочистителем
Очистка 99% без использования химикатов
Три уровня пара от низкого до высокого
Готово и нагревается за 30 секунд водой из-под крана
9.Лучшая бюджетная швабра: Super Absorbent Mop Black Diamond
Black Diamond Mop — это простое чистящее средство для мытья полов из твердых пород дерева, ламината, плитки всех типов. И самое главное линолеумные полы. Он легкий, его легко держать и контролировать.
Пылесос поставляется с двумя подушечками из микрофибры. Их легко стирать, они долго служат даже после постоянной стирки. Они впитывают жидкость всего одним движением и оставляют блестящую поверхность без полос.
Используется для очистки сухих поверхностей и влажной уборки.Вы можете использовать растворы, чтобы вытереть поверхность шваброй для дополнительной дезинфекции. Не злоупотребляйте раствором. Это может повлиять на блеск пола.
Стержень гибкий, его можно положить на землю. Это значит, что с этим очистителем вы сможете добраться до любых труднодоступных мест. Будь то под мебелью или стенами и плинтусами. Не только это, те из вас, кому не нравится его высота, могут отрегулировать его. Полюс расширяется до 60 дюймов.
Плюсы
Минусы
Легкий и удобный для удержания
Поставляется с двумя подушечками для швабры из микрофибры
Подушечки хорошо впитывают жидкость и служат долго
Регулируемая штанга, расширяющаяся на 60 дюймов
Для сухой и влажной уборки пола
10.Лучший отпариватель для тканей: Bissell Sapphire Powerfresh Deluxe Steam Mop
У нас есть еще один пароочиститель от Bissel. Может показаться, что это обычная паровая машина, но есть небольшая изюминка. К пароварке прилагается щетка для точечного ускорения, прикрепленная к насадке швабры. При необходимости он снимается и творит чудеса с сильными пятнами.
Щетка также поможет вам добраться до узких углов и небольших пространств. То же самое и с поворотной насадкой для швабры. Подушка из микрофибры и гибкая насадка упрощают уборку под мебелью.
Нагреватель нагревается за 30 секунд. Наполните резервуар для воды прилагаемой к нему чашкой. Это упрощает измерение. В зависимости от загрязнения и пятен на полу вы можете изменить уровень пара. Поставляется с двумя низкими и высокими. Если пятно не удаляется слишком сложно, для линолеума лучше всего подойдет мытье полов с низким содержанием пара.
Убивает 99,9% микробов без использования агрессивных химикатов, мыла или моющих средств. Но вы можете сохранить свежий запах, используя встроенный лоток для ароматических дисков.Вам просто нужно покупать диск отдельно.
Плюсы
Минусы
Готов к использованию через 30 секунд
Щетка для точечного усиления Trademark On Board
Встроенный лоток для ароматических дисков
Два уровня пара — высокий и низкий
Убивает 99,9% микробов и бактерий без использования агрессивных химикатов
Без ароматического диска
Что искать в машине для чистки линолеума
Первое, на что следует обратить внимание при покупке машины для мытья полов линолеума, — это тип чистящего средства.Есть два основных типа чистящих средств — влажные и сухие. Влажные чистящие средства используют воду и моющее средство, в то время как химчистки используют аэрозольный раствор, который распыляется на очищаемую поверхность. Влажный очиститель обычно дает лучшие результаты, потому что он может растворять грязь, но он требует больше времени, усилий и материалов, чем химчистка.
Влажный очиститель обычно дает лучшие результаты, поскольку он растворяет грязь, но он требует больше времени, усилий и материалов, чем химчистка.Возможно, вам придется осмотреть очищаемую поверхность, прежде чем решить, какой тип машины лучше всего подходит для ваших нужд. Например, если у вас есть вощеные полы с линолеумом, который был защищен акриловым герметиком, тогда потребуется влажный очиститель, поскольку вода не может проникнуть на такие поверхности. Если пол не так хорошо запечатан, то раствор для сушки может подойти при условии, что в вашем доме или на рабочем месте не будет утечек из других источников, таких как еда или напитки.
Как сделать полы из линолеума блестящими?
Линолеум теряет свой блеск с каждым днем, даже если чистить его каждый день.Так что будет полезно, если вы очистите его должным образом, чтобы он сиял. Сначала необходимо удалить воск с пола линолеума. Пришло время очистить его пылесосом, чтобы удалить всю экскурсоводную грязь и грязь. Теперь смешайте 1⁄2 галлона теплой воды и 1 стакан аммиака на 1 галлон. Затем нанесите эту смесь любой шваброй и оставьте на 5 минут. Вымойте пол обычной водой и вытрите насухо любой тканью или полотенцем. Благодаря этому очищающему раствору линолеум будет сиять при ежедневном использовании.
Заключительное слово
Когда вы строите дом или офис, вы всегда хотите, чтобы они выглядели привлекательно. Вы можете покрасить стену и придать ей новый вид. А вот пол — совсем другое дело. Как только он сломается или потеряет свой блеск, его уже не так легко изменить. Полы из линолеума могут быть недорогими, но все же стоит дорого. Так что вместо того, чтобы потом сожалеть или делать ремонт, лучше сделать все, чтобы пол был в хорошем состоянии. Так что вкладывайте деньги только в лучшую машину для мытья полов линолеума.Регулярно протирайте им линолеум, и этого достаточно. Те, которые мы рассмотрели, даже не дорогие. У вас есть варианты всех типов, простые, паровые и аэрозольные. Все они доступны по цене. Мы подробно обсудили каждую швабру. Теперь вы решаете, какой из них лучше всего очистит ваш линолеум, и вкладываете деньги в тот, который вам понравился.
Напольное покрытие | Британника
Напольное покрытие , материал, изготовленный из текстиля, войлока, смол, резины или других природных или искусственных веществ, нанесенный, прикрепленный или положенный на ровную базовую поверхность комнаты для обеспечения комфорта, прочности, безопасности и украшение.К таким материалам относятся коврики и ковры ручной и машинной работы, а также гладкие напольные покрытия. Хотя слова «ковер» и «коврик» часто используются как синонимы в отношении текстильных напольных покрытий, в современных условиях ковры прикрепляются к полу и обычно покрывают всю площадь пола, а коврики не закрепляются и редко покрывают весь пол. Ковры и коврики можно разделить на ручные или машинные. Покрытия с гладкой поверхностью обычно приклеиваются к черному полу и производятся в виде листовых материалов или плитки.
Ковер Аксминстера, конец 18 или начало 19 века.
The Hali Archive
Ковры и коврики ручной работы обычно изготавливаются путем завязывания нескольких пучков ворса на основу так, чтобы свободные концы узлов образовывали ворс. Узловатые ковры, производимые в основном в Азии и на Востоке, часто получают общее название восточных ковров и могут быть классифицированы в зависимости от страны-производителя, например, персидские (происхождение из Ирана) или китайские. Известные районы или города могут давать свои имена коврам, которые они производят; персидский Керман (Кирман) является примером.Другие ковры, связанные вручную, включают ковры Savonnerie во Франции и современные коврики rya из скандинавских стран. Коврики ручной работы, сотканные методом гобелена, часто описываемым как тип Обюссона, для французского города, в котором этот метод был усовершенствован, имеют плоскую или слегка ребристую поверхность вместо ворса. Коврики с крючками изготавливаются путем протягивания пряжи или тканевых прядей через основной материал, чтобы сформировать кучу петель, которые можно обрезать или оставить неразрезанными.
Фрагментарный ковер типа Herāt, 17 век.1,88 × 1,60 метра.
The Hali Archive
Ковры машинного производства включают такие тканые типы, как Axminster и Wilton, а также тафтинговые, трикотажные и флокированные. Axminsters похожи на ковры, связанные вручную, но их ворсовая пряжа вставляется и связывается механически, а не завязывается узлами. Типы Уилтона могут иметь петлевой (неразрезанный) или разрезанный ворс, с узорами, образованными путем выноса пряжи желаемого цвета на поверхность и закапывания других под поверхностью. Бархатное ковровое покрытие изготавливается путем наматывания петель, образующих ворс, поверх проволочных полос, которые удаляются по мере завершения каждого ряда петель.Коврики из синели имеют мягкий глубокий ворс, образованный длинными пушистыми полосками. Стопка тафтинговых ковров образована пучками, вставленными в основу с помощью игл. В трикотажных коврах пряжа основы, фиксатора и ворса связана вместе. Флокированные типы производятся с помощью систем, в которых для связывания волокон или пряжи с тканью основы используются клеи.
Ковер Axminster из Англии, 1765 г .; в музее Генри Франсиса дю Понта Винтертура, Винтертур, Делавэр.
Гладкие напольные покрытия включают линолеум, резиновые напольные покрытия, пробковую плитку, асфальтовую плитку, войлочную основу с принтом и виниловые типы.Большинство из них доступны с различной толщиной, обычно от 1 / 16 до 3 / 16 дюймов, и могут иметь некоторую форму основы. Хотя гибкие типы доступны в рулонах шириной не менее шести футов, квадратная плитка становится все более популярной во всех типах. Различные материалы различаются по своей способности принимать цвет или узор, и эффекты пятен или брызг часто достигаются путем смешивания одной или нескольких смесей того же общего состава, что и основной материал.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас
История
Ранние напольные покрытия
Доисторический человек мог столкнуться с методом изготовления нити из скрученной травы или волос. Свидетельства, полученные при недавних раскопках у Каспийского моря, указывают на то, что стрижка овец и коз, а также прядение и плетение полученных волокон практиковались уже в 6000 году до нашей эры. До развития ткачества волокна, вероятно, переплетались, чтобы произвести простую форму плетеной плетеной циновки, заменяющей еще более ранние грубые циновки, сделанные из прядей сухих стеблей и усиков.
Находки в курганах в Пазырыке на юге Сибири, возраст которых 2400 лет, указывают на то, что меха, кожа, тканые ткани и войлок использовались не в качестве напольных покрытий, а в качестве обоев. Первые настоящие ковры с ворсовыми поверхностями, вероятно, были грубо обработанными шкурами, которые ранние охотники клали на полы своих грубых жилищ. Большинство ковров по-прежнему имеют ту же жесткую гибкую основу и вертикальный ворс, обеспечивая защиту от холодных и твердых полов, приятные на ощупь и выполняющие декоративную функцию.
Гладкие полы тоже имеют древнее происхождение. В эпоху поздней бронзы (1600–1000 гг. До н. Э.) На Крите, а также на материковой части Греции в качестве пола укладывали изношенную гальку. Греки усовершенствовали эту технику между VI и IV веками до нашей эры, а древние декоративные мозаики из гальки были найдены в Греции, Малой Азии и Сицилии. Такие мозаики также делались из мрамора, змеевикового алебастра, некоторых форм гранита и других камней, пригодных для полировки. Деревянные полы, изначально использовавшиеся в грубой форме для строго функциональных целей, в конечном итоге превратились в гладкие доски, а затем использовались в декоративных целях в дизайне паркета.
Накладки для шнуров ChordSavers ™ для пола
ШИРИНА
ДЛИНА
ВЫСОТА
ВЕС
1-3 / 4 «
36 «
5/8 «
0,6 фунта
Размеры указаны за штуку.
Знаете ли вы, что мы можем дать вам расценки на большинство наших продуктов, включая доставку?
Вы также можете позвонить нам по бесплатному телефону 1-833-3CABLEORG
Как спрятать кабели на деревянных полах
Ничто так не портит внешний вид полов из твердых пород древесины, как уродливые кабели… За исключением, может быть, сильного наводнения
Паркетные полы. Вот как вы знаете, что сделали это. Деревянные полы — это как неоновая вывеска с надписью «Я ФАНТАСТИЧЕСКАЯ», но менее безвкусная и безнадежная. Покупаем ли мы новые дома или хотим обновить те, в которых уже живем, паркетный пол обычно находится в верхней части списка желаемых функций. Никто не в восторге от линолеума или ковра, но принесите в поле зрения доску патагонского палисандра и приготовьтесь быть ослепленными улыбками, отражающимися на его глянцевой поверхности.С точки зрения дизайна, паркетные полы — это воплощение тепла, красоты и характера. И ничто так не портит все это чудесное древесное добро, как пучок уродливых, извилистых, запутанных кабелей. Или того хуже, твердые пластиковые чехлы для шнуров. Вы хотите сохранить ощущение твердой древесины, но при этом спрятать кабели на виду? Мы покажем вам, как это сделать!
Накладки для напольных шнуров ChordSavers ™
Эти прочные кабельные протекторы могут быть сделаны из ПВХ, но они искусно замаскированы под древесное волокно. Они хамелеоны мира шнурков.Или «Хищников», если вы фанат научной фантастики. В отличие от гибких пластиковых защитных приспособлений для шнура, которых вы пытаетесь избежать, ChordSavers ™ жесткие, держатся за пол без клея и, осмелюсь сказать, … привлекательны. Здесь становится немного теплее, или это просто причудливые чехлы для шнуров? Уф… В любом случае, пользоваться ими просто — просто отделите плоское основание от его арочной «деревянной» крышки, проложите через него несколько кабелей, а затем снова защелкните крышку. Они доступны в готовых вариантах отделки Light Oak, Dark Oak и Cherry, но если ваш деревянный пол имеет необычную отделку, требующую более точного соответствия, всегда есть «незаконченная» версия с окрашиванием.Благодаря внешнему виду натурального дерева, этот ChordSaver ™ легко впитывает любую древесную морилку, поэтому просто нанесите один или два слоя, а затем вздохните от удивления, когда покрытие кабеля исчезнет в вашем полу.
Экран кабеля
Если вы ищете терракотовую отделку, которая сочетается с домашним декором в испанском или средиземноморском стиле, попробуйте Cable Shield. Как и крышки ChordSaver ™, Shield также представляет собой двухсекционный жесткий чехол для шнура из ПВХ, но он доступен в пяти вариантах ширины, а также в варианте с терракотовой отделкой.Нижняя сторона покрыта липкой подложкой, которая фиксирует крышку шнура на любом гладком полу. Гризли хорошего размера, способный выдержать давление до 661 фунта от пешеходов или тяжелой мебели, без проблем сядет на ваш щит. Что ж, наверняка возникнут проблемы, если в вашем доме будет гризли, но сломанные кабельные щиты не будут одним из них!
Отделение санитарии | Официальный сайт города Фрамингем, Массачусетс,
FRAMINGHAM PUBLIC WORKS ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БЫТОВЫХ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ, СУББОТА, 31 ИЮЛЯ
15 ИЮЛЯ 2021 г.
Framingham, MA — The City of Public Worksing День отходов, суббота, 31 июля, в Операционном центре DPW, 100 Western Avenue, с 9 а.м. до 13:00
Жители могут сдавать свои бытовые опасные отходы для надлежащей утилизации.
Это мероприятие открыто для всех жителей Фрамингема, и для участия в нем потребуется доказательств проживания. .
Ссылка на принятые и не принимаемые бытовые опасные отходы здесь.
Кто: Жители Фрамингема
Что: День обращения с опасными бытовыми отходами
Где: Операционный центр DPW, 100 Western Avenue
Когда: Суббота, 31 июля 2021 г., 9 а.м. — 13:00
Почему: Чтобы правильно утилизировать опасные отходы
Просмотрите / распечатайте увеличенную версию флаера выше здесь.
###
Изменения в программе утилизации текстиля Curbside Textile «Pink Bag»
1 июля 2021 г.
Framingham, MA — Simple Recycling, городской городской продавец по переработке текстиля, уведомил Департамент Public Works о некоторых изменениях в их процедурах сбора.
Действует немедленно, жители, желающие утилизировать текстиль из дома, должны теперь:
Мешать принятые предметы в чистые и пригодные для вторичной переработки мешки или коробки. Розовые пакеты больше не будут поставляться Simple Recycling.
Запланируйте сбор текстиля онлайн или по телефону (866) 835-5068. Сбор текстиля больше не будет происходить без предварительного планирования.
Оставляйте вещи у входной двери, а не у тротуара
Жители, имеющие действующее разрешение на переработку, также могут использовать Городской центр сдачи мусора (RDC) для утилизации ненужных текстильных материалов.Ссылка на принятые позиции здесь. RDC расположен по адресу 255 Mount Wayte Avenue и открыт с четверга по субботу с 8 до 15 часов и в воскресенье с 11 до 15 часов.
Напоминаем, что эта бесплатная служба сбора предоставляет помощь Программе управления твердыми отходами Отдела санитарии путем отвода материалов из потока отходов, что означает уменьшение тоннажа отходов. Город не платит продавцу за сбор этих предметов.
КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХОВ, МЕРОПРИЯТИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СБОРОВ ОТДЕЛЕНИЯ САНИТАРИИ (ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 2021 г.) Департамент общественных работ города Фрамингема рад представить календарь праздников, мероприятий и специальных сборов Департамента санитарии на июль-декабрь 2021 года.Календарь доступен на английском, испанском и португальском языках.
Важные специальные дни и события сбора:
Суббота, 31 июля: День бытовых опасных отходов
Сбор щеток для бордюров: две недели, 25-29 октября и 6-10 декабря 2021 г. Пять недель, 1 ноября — 3 декабря 2021 г.
Ознакомьтесь с информацией о подготовке листьев и кисти для сбора у бордюров здесь.
Напоминание: Наклейки с разрешением на выдачу разрешений на утилизацию 2020 г.
Как оштукатурить откосы окон и дверей: лайфхак для ускорения
Оконные и дверные проемы – важные элементы квартиры, для которых сегодня часто используются пластиковые и гипсокартонные конструкции, но штукатурка откосов окон, дверей своими руками по-прежнему остается самым простым, недорогим и доступным методом.
Грамотно выполненные работы гарантируют отличную влаго- и теплоизоляцию при минимальных затратах. Аккуратное окно и двери добавят привлекательности интерьеру жилища.
Подготовка раствора.
Штукатурка откосов окон своими руками не обойдется без раствора с вяжущим элементом. В качестве такового применяется глина, цемент или строительный гипс плюс наполнители (обычно это простой песок). Каким по составу бывает раствор? Он бывает простым или сложным в зависимости от пропорций использования цемента, глины, извести и гипса.
Штукатурка откосов окон своими руками проводится как с использованием смеси, сделанной собственноручно, так и с купленной в строительном магазине. Покупка качественной смеси предпочтительнее, вам не придется ломать голову над соблюдением пропорций, которые важны при смешивании состава.
Штукатурка оконных откосов своими руками пройдет удачно при правильной пропорции вяжущего компонента и наполнителя. Без этого раствор окажется либо слишком «жирным» и быстро потрескается при высыхании, либо – будет «тощим» и непрочным.
Предлагаем несколько критериев, по которым можно сориентироваться в степени жирности раствора:
качественная смесь немного цепляется к лопатке;
жирная – излишне цепляется;
тощая – совсем не цепляется к инструменту.
Известь для штукатурки.
Для строительных растворов подходит гашеная известь. Если использовать негашеную, то откосы на окна внутренние со штукатуркой получаться некачественными – поверхность вздуется. Растворы с правильной известью подходят для деревянной или каменной основы. Известь продается в специализированных торговых точках. Выполняется гашение извести и самостоятельно.
Известь быстрого гашения засыпается в подходящую тару. В нее наливается вода так, чтобы покрыть известь. Начинает выделяться пар, а когда процесс окончится через несколько минут, то нужно еще добавить водички и хорошенько смешать.
Среднегасящаяся известь засыпается на четверть объема посуды и до 50% объема льется водичка. Через полчаса выделится парообразная субстанция – тогда добавляется немного водички.
Медленногасящаяся известь не заливается, а только смачивается водичкой. Процесс гашения займет более чем полчаса.
Общее для всех видов вышеперечисленной извести то, что она разбавляется по окончании процесса водой так, чтобы получилось известковое молочко. Смесь процеживается и выливается в специально сделанную яму.
Полученная известь стоит 24 часа, потом в нее добавляют землю и песок. Слой должен быть толщиной около 50 см. В таком положении смесь выдерживается двадцать дней. В результате получается смесь, по густоте напоминающая сметану – известь готова к применению.
Гипс для штукатурки.
Как правильно делать откосы на окнах штукатуркой с использованием строительного гипса? Такой раствор оперативно высыхает, застывая уже через 5минут, а через полчасика затвердевает целиком. Чтобы увеличить срок застывания раствора, используется столярный клей. Единственный недостаток гипса – неустойчивость к влаге. Гипс используется только в сухих помещениях, а не для внешних работ.
Цемент для штукатурки.
Наиболее прочным материалом для раствора является цемент. Схватывается он по истечении 15 минут, а затвердеет целиков через день. Как правильно делать разнообразные откосы на окнах штукатуркой с применением цемента? Если помещение сырое, то добавляется (пятая часть по объему) латексный клей. Если говорить о глине, то ее применяют только на деревянных откосах.
Наполнители для штукатурки.
Наиболее качественным материалом выступает кварцевый речной песок в качестве наполнителя. Морской песок менее подходит из-за избытка солей, а горный – по причине содержания глины. Какие откосы лучше пластиковые или штукатурка?
Нужно подходить индивидуально к выбору. Но если вы остановились на втором варианте, то штукатурка нужна с использованием крупнозернистого песка. Предварительно песок просеивается, чтобы инородные тела не попали в раствор.
Подготовка поверхности.
Подготовительному этапу следует отвести много времени и внимания, так как ошибки в подготовке являются основной первопричиной того, что штукатурка не держится или ее поверхность растрескивается.
Выравнивание поверхности.
Откосы проверяются на вертикаль. По нормам отклонение не более 0,2см на 100 см поверхности.
Контролируется, чтобы стены были ровненькими. Если есть небольшие впадины, то они штукатурятся. Это увеличивает расход раствора и длительность работ. Выравнивающий слой должен быть закончен за несколько суток до штукатурки откосов.
Если неровности большие, то используется проволочная сетка, которая закрепляется на стене гвоздиками.
Очистка поверхности.
Если выравнивание не требуется, то обрабатываемую плоскость очищают от загрязнений.
Если это бетон или кирпич, то очищают раствором соляной кислоты, а потом моют обычной водой.
Если присутствуют масляные пятна, то поможет глина. Лучше ели это будет жирная глина – она наносится на участок, высыхает, а затем снимается вместе с тем жиром, который в себя вобрала. Не всегда удается убрать масляное загрязнение сразу, иногда процедура повторяется несколько раз.
Грязь убирается с применением металлической щетки.
Остатки применяемой когда-то на откосах масляной краски удаляются обязательно. Раствор не будет держаться на старой краске. Улучшение сцепления Чтобы раствор хорошо держался на поверхности, используются несколько профессиональных хитростей. Они зависят от того, из какого материала состоит основа откоса.
На пористом кирпиче зубилом и молотком максимально удаляется раствор между кирпичами, чтобы образовались промежутки.
Если работа проходит с бетоном или гладеньким кирпичом. То на поверхности делаются небольшие насечки длиной около 10 см и шириной порядка 5 мм.
Любую поверхность полезно грунтовать. Выбор грунтовки проходит в зависимости от материала основания.
Обновление проема.
Штукатурка откосов окон своими собственными руками невозможна без знания некоторых секретов. Если проем окна уже когда-то обрабатывался штукатуркой, ее придется обновить.
Для этого с поверхности удаляются всю имеющуюся облупленную краску. Откосы простукиваются, чтобы удалить плохо закрепленные кусочки старого раствора. Все сколы и трещинки зачищаются, убираются жирные пятнышки и заплесневения. На тех участках, где отпал старый слой штукатурки. Его нужно реставрировать. Для этого место смачивается и заново замазывается раствором. Придется подождать, пока новый слой высохнет, только тогда переходят к работе с откосом.
Чтобы облегчить процесс уборки, окна и батареи нужно укрыть, чтобы на них не капал раствор. С этой целью применяют пленку, клеенку, бумагу. Торчащую монтажную пену срезают ножиком. Профессионалы рекомендуют пену вскрыть силиконовым герметиком, который усилит ее влагонепроницаемость и теплоизоляцию.
Этапы процесса штукатурки.
Небольшое количество раствора разводится до более жидкой консистенции и распределяется по обрабатываемой поверхности. Так штукатурка и основание будут намного лучше сцепляться. Раствор резким движением кидается на поверхность. Раствор должен сразу липнуть, но ни в коем случае не растекаться.
Некоторое время нужно подождать, пока слой полностью высохнет.
Используя гипсовую смесь, которая очень быстро высыхает, монтируются специальные направляющие рейки. Перед тем, как начать монтаж, нужно вертикальным уровнем проконтролировать точность. В качестве реек выступают планки из древесины или металлический уголок.
Раствор кладется на откосы, поверхность корректируется малкой, двигая инструментом снизу вверх. Раствор не должен падать на раму окна.
Когда раствор высохнет. Необходимо поправить углы.
Откосы затираются теркой.
После окончательного высыхания раствора наносится ровный слой грунтовки.
Окончательная отделка может быть разной: покраска, использование декоративной штукатурки или оформление плиткой.
Завершив все этапы относительно внутренних откосов, приступают к работе с внешними. Оставлять их без обработки не рекомендуется, так как монтажная пена вскоре теряет свои полезные функции и разрушается. Этот процесс неизбежен без специальной обработки – окружающая среда слишком агрессивна.
Штукатурка откосов дверей.
Когда дверная коробка уже стоит, обязательно требуется штукатурка откосов дверей. Последовательность действий здесь такая же, как при формировании откосов окон. Если же полотно еще не ставили, то по обеим сторонам монтируется на растворе металлические профили-уголки. Они будут дополнительной защитной мерой углов от негативных воздействий. При неимении профиля штукатурка дверных откосов потребует использования деревянных или фанерных ровных полосок. Но после этого углы придется еще раз укреплять.
Штукатурка дверных откосов как процесс становится абсолютно понятной, если хотя бы раз увидеть, как работает мастер (это может быть и видео в интернете). При установке профиль выдается за откос на длину, равную толщине слоя штукатурки. Результат контролируется уровнем и откосом.
В полученное пространство устанавливается армирующая сетка, выбираемая по толщине слоя. Как выровнять дверной проем штукатуркой? Просто набрасывается некоторое количество раствора и выравнивается терками.
Несколько советов и рекомендаций.
В помещении, где проходят работы, температура воздуха не должна опускаться ниже 6°C.
Несоблюдение этого правила приводит к низкому качеству штукатурки.
При самостоятельном приготовлении штукатурной смеси, необходимо придерживаться всех рекомендаций производителя, которые он изложил в тексте на упаковке.
Обязательно должна присутствовать дата изготовления и критический срок годности.
Если этот срок скоро заканчивается – лучше смесь не использовать, ее качество могло понизиться.
Часто возникает вопрос, какие откосы лучше пластиковые или штукатурка? Оптимальным выходом будет такой вариант.
Если у вас пластиковые окна, то при жаре они увеличиваются в объеме и возникают трещинки на откосах. Чтобы избежать этой проблематики, после частичного застывания раствора при помощи шпателя делается бороздка между откосом и рамой не глубже 5 мм.
В получившееся углубление заливают специальный герметик, в состав которого входит силикон. Это вещество позволяет прокладке быть более эластичной и препятствует растрескиванию штукатурки при расширении ПВХ.
Штукатурка наружных откосов – расценки.
Если говорить о стоимости материалов, которые требуются в процессе работы, то штукатурка наружных, внутренних откосов – недорогой процесс. Очень часто работа с откосами – небольшой элемент отделочных работ, выполняемых при ремонте. Не стоить экономить на цене металлических уголков – они должны быть высококачественными.
Следует также купить штукатурку на цементной и гипсовой основе. Цементная основа обойдется не дороже, чем один американский доллар за метр, гипсовая – дороже в два раза. Если суммировать цену уголков и всех расходных материалов – на квадратный метр откоса расход средств составляет три доллара.
Отделка наружных дверных, оконных откосов штукатуркой по финансам рассчитывается исходя из покупки качественных материалов, в частности, уголков, которые не ломаются от механических воздействий. Стоимость увеличивается. Если заказать откос в несколько слоев, применять сетку и работать со сложными формами. При этом применяя дорогостоящие материалы, такие как силиконовая штукатурка. Метр погонный стоит в среднем 3 доллара. А сложность условий работы повышает его стоимость до 4,5 долларов.
Отделка наружных оконных, дверных откосов штукатуркой – не слишком сложный процесс. При желании и старании он успешно выполняется непрофессиональными строителями. Большую часть времени занимает монтаж системы маяков, которые ограничивают рабочую плоскость. Все остальные этапы работы – дело техники и старания.
Штукатурка откосов своими руками – так ли это сложно? | Школа ремонта
Красиво оформленное окно, в ровном, с идеальными линями, проеме – это повод для гордости, особенно, если сделана была штукатурка откосов окон своими руками. То же самое касается и двери. Но насколько выполнима такая задача, если мало опыта, нет помощников и совершенно отсутствует желание нанимать мастеров, нарушая целостность семейного бюджета? Давайте воспроизведем всю последовательность действий.
Всем ли по силам штукатурка откосов своими руками?
Именно таким вопросом задаются те, кто не может рассчитывать на чье-то плечо в качестве опоры во время ремонта, и кому приходится работать в гордом одиночестве. Но давайте сравним объем работ по отделке всей поверхности стен и по оштукатуриванию не слишком глубоких оконных коробок. Плоскость проема, как правило, соответствует толщине стены, умноженной на периметр окна, что, согласитесь, намного меньше площади стен и потолка. Поэтому штукатурка дверных и оконных откосов своими руками вполне осуществима. Но так ли необходимо ее делать?
С одной стороны, выравнивание геометрии проема уменьшает его, но незначительно, а вот зазоры вокруг рамы благодаря отделке будут ликвидированы. Особенно желательно облагородить откосы в том случае, если дом построен из кирпича. Вообразите себе швы кладки, замазанные всего лишь тонким слоем шпаклевки – какой бы дизайн ни царил в помещении, неровное обрамление окна изрядно ухудшит декор. Так что набираемся терпения и беремся за инструменты, предварительно запасясь небольшим количеством штукатурки.
Подготовка, без которой не обходится штукатурка оконных откосов
Поначалу, когда оконная рама только вставлена на предназначенное ей место, вокруг явственно видны широкие щели. Заделать их необходимо до того, как начнется активная штукатурка откосов окон. Материалы для этой цели используются самые разные. Например, в сельской местности, там, где загородные участки украшают дома-срубы, доступ сквознякам пресекается с помощью сухого мха и пакли. Последняя широко используется и в городе, но все чаще находится применение строительной монтажной пене.
Итак, аккуратно, но не скупясь, заливаем пеной все промежутки между оконным проемом и рамой, либо, если щели небольшие, забиваем их паклей, вымоченной 3 % фтористым натрием. Предварительно раму желательно расклинить, чтобы исключить деформацию. Небольшую выемку глубиной 2-3 сантиметра оставляем, ее заполнит раствор для штукатурки откосов. Иногда, когда устанавливаются пластиковые пакеты, вместе с ними монтируется и соответствующий по стилю и цвету подоконник. Прежде, чем приступить к выравниванию откосов, эту горизонтальную панель следует снять, во-первых, так она будет сохраннее, а во-вторых, геометрию проема лучше прорабатывать до самого низа боковых поверхностей.
Последний этап подготовки – очистка, ее необходимо делать всегда, когда вам предстоит работа со штукатурными составами. Никаких остатков масляной краски, никаких жирных пятен на основании быть не должно, на таких загрязненных участках штукатурка отслоится и в итоге отвалится. Поэтому тщательно отмываем и обезжириваем поверхность. Слишком большие выступы стесываем молотком или топором, но и гладких мест быть не должно, при обнаружении таковых делаем насечки топором, чтобы обеспечить смеси качественное сцепление. Если стена из строительных блоков, швы расшиваем, делая их глубиной примерно в 1 сантиметр. При большой неровности, требующей толстого отделочного слоя, набиваем армирующую сетку.
Поэтапная технология штукатурки откосов
Хотя все готово к работе, давайте немного отвлечемся и поговорим об освещении. Ведь окно нам необходимо не только для того, чтобы смотреть на улицу, но и для доступа в помещение солнечных лучей. Учитывая, что толщина стен может быть изрядной, получится, что свет проходит сквозь проем как в трубу и не охватывает всю комнату. Чтобы увеличить зону освещения, откосы делают с отклонением от 90 градусов в большую сторону по отношению к раме. Это называется углом рассвета, который должен быть учтен при отделке.
Штукатурка откосов своими руками
Шаг 1: Затирка
Когда пройдет несколько часов, и вы убедитесь, что выполненная отделка обрела достаточную степень твердости, откручиваем ограничивающие фанерные бортики. Шпаклевкой или свежезамешанной штукатурной смесью замазываете с последующим разглаживанием боковые кромки выравнивающего слоя, которые были скрыты под деревянными маяками. Затем берите в руки терку, слегка увлажнив поверхность. Легкими круговыми движениями, какими полируется металлическая деталь наждачной бумагой, начинаете наводить лоск на штукатурку, удаляя все неровности, с которыми не справилось правило. Ставим подоконник. Далее, после окончательного высыхания, шпаклевка, а потом окраска или побелка по вкусу.
Шаг 2: Выравнивание откосов
Зачерпываем шпателем подготовленную смесь и начинаем набрасывать на плоскость проема между маяками, стараясь не слишком прогибать профили под штукатуркой. Когда пространство между ними будет полностью заполнено, берем короткое правило или широкий шпатель и снизу вверх проводим вдоль всей поверхности откоса, разглаживая поверхность. Пройдясь так по всем трем сторонам проема, ждем, когда состав подсохнет, после чего с помощью острой кромки шпателя взрезаем покрытие вдоль маяков и извлекаем их. Затем полости, оставшиеся на месте профилей, замазываем штукатуркой и снова разглаживаем.
Наносим шпаклевку
Чтобы избежать появления трещин из-за температурного расширения, необходимо на свежую затвердевшую поверхность нанести разбавленную до консистенции сметаны смесь, наложить стеклотканевую сетку и замазать все тем же полужидким составом.
Шаг 3: Подготовка поверхности
Тщательно счищаем все ненадежные, шелушащиеся частицы с комков штукатурки, удерживающей профили. Еще раз протираем поверхность оконной или дверной коробки и, убедившись в абсолютной чистоте основания, переходим к грунтовке. Некоторые мастера советуют просто увлажнять водой поверхность перед оштукатуриванием, однако в этом случае адгезия будет не настолько высока, как при нанесении грунта. Обработку делаем широкой кистью, особо уделяя внимание швам кирпичной кладки. Дальнейшую отделку выполняем только после того, как поверхность высохнет.
Шаг 4: Установка маяков
На этом этапе технология штукатурки откосов несколько отличается от привычного хода отделки стен. В первую очередь нам нужно сделать ограничители для доводки боковых плоскостей проема до сделанной ранее черты. Для этого берем три фанерных полосы и шурупами либо гвоздями фиксируем их вокруг окна на внутренней стене так, чтобы кромки выступали за край проема на нужное расстояние. Вертикальные выставляем отвесом, а горизонтальную – уровнем.
Теперь с помощью небольшого количества штукатурки, набросанной точно посередине боковых плоскостей вертикально ориентированными комками, закрепляем маячные профили.
Наносим штукатурку для установки маяков
Для этой цели можно использовать и алебастр, но застывает он слишком быстро. Маяки должны совпасть с линией между краем рамы и ребром фанеры.
Шаг 5: Разметка проема
Если вы собрались обрабатывать откосы двери, можно без раздумий выставлять 90 градусов к плоскости стены. С окнами все иначе и про угол рассвета мы уже говорили, поэтому нам понадобится специальный строительный инструмент – угломер. С его помощью отчерчиваем линию на нижней плоскости проема от угла рамы так, чтобы на каждые 10 сантиметров глубины откоса приходился сантиметр отклонения.
Делаем разметку
Иными словами, если толщина стены 30 сантиметров, линию нужно увести на 3 сантиметра в сторону от отметки 90 градусов к раме. Верхняя и нижняя плоскости могут составлять с окном прямой угол.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Штукатурим откосы. Пошаговая инструкция для начинающих
Вы занимаетесь ремонтом самостоятельно и постепенно движетесь к его завершению? Когда основные поверхности выровнены, дело остается за малым – отштукатурить откосы. Чтобы и эту работу сделать своими руками, важно заранее изучить технологию. Она немного отличается от технологии выравнивания стен или потолка, в ней есть свои нюансы, поэтому перед началом работ прочитайте нашу статью.
Содержание
Что нужно для штукатурных работ?
Основные этапы работ
Видео по теме
Полезные статьи
1.
Что нужно для штукатурных работ?
Материалы
Штукатурка
Грунтовка
Монтажная пена
Малярный скотч
Стекловолоконная сетка
Маячный профиль
Несколько отрезков из фанеры длиной, равной высоте проема
Инструмент
2. Основные этапы работ
Подготовка поверхности
Прежде чем приступать к нанесению штукатурки, нужно подготовить откосы. Глубокие щели, особенно это касается окон, необходимо заполнить монтажной пеной. Кстати, если дом деревянный, вместо нее можете использовать старое проверенное средство – паклю. Учтите, что уплотнительный материал, будь то пакля или монтажная пена, не должен полностью заполнять щель – до краев оставляют примерно 2 см, чтобы туда проникла штукатурка для лучшего сцепления.
На заметку! Если вы штукатурите откосы окна с пластиковым подоконником, рекомендуется снять его на время проведения работ – тогда он не запачкается. Кроме того, будет легче наносить раствор до основания оконного проема.
Поверхность, на которую наносится штукатурка, должна быть ровной, поэтому сильно выпирающие участки кирпичной кладки необходимо сбить молотком или топором. Не должно быть и слишком гладких поверхностей, иначе сцепление раствора в этих местах будет недостаточным – можно сделать на них насечки лезвием топора. Обратите внимание на загрязнения: масло, краску, лак с поверхности нужно удалить, иначе нанесенная на них штукатурка будет отслаиваться.
Для оснований из кирпича и строительных блоков рекомендуется сделать расшивку, то есть углубить швы примерно на 1 см. На очищенную поверхность наносят грунтовку и дают ей высохнуть. Кстати, верхний горизонтальный участок откоса закрывают стекловолоконной сеткой, которая послужит усиливающим элементом.
Не забудьте! Перед началом работ нужно защитить рамы, стекла и другие элементы, которые не должны быть запачканы. Для этого закройте их пленкой, тщательно проклеив малярным скотчем.
Разметка и установка маяков
Откосы должны быть ровными: на них впоследствии будет наноситься отделочное покрытие или облицовочные панели. С этой целью нужно установить маяки, на которые ориентируются при распределении штукатурки. Если в выравнивании дверных откосов раствор наносится так, чтобы относительно стены получился прямой угол, то в случае с оконными проемами учитывается так называемый угол рассвета. Дело в том, что через окно в помещение поступает солнечный свет, и, чтобы расширить зону естественного освещения, откосы делают не под углом в 90°, а с его увеличением в сторону рамы.
Пример расчета угла рассвета. Принято считать, что на каждые 10 см толщины стены прибавляется 1 см. Если толщина составляет 30 см, то линию разметки уводят на 3 см по направлению к раме.
При выравнивании дверных проемов отметки ставят на полу, при штукатурке оконных откосов – на подоконнике. Намеченные точки соединяют прямой линией.
Затем к стене прибивают планки из фанеры – кромка планки должна выступать за край проема таким образом, чтобы она доходила до намеченной линии. Чтобы планки расположить ровно, необходимо воспользоваться строительным отвесом и проверить вертикальность установки по уровню. При этом зазор между планкой и стеной должен быть не меньше 6 мм.
В середине откоса устанавливают маячный профиль. Сначала на поверхность набрасывают шлепки раствора, затем фиксируют на них профиль. Его положение выравнивается по начерченной линии и строительному уровню. Чтобы расположить маяк строго в вертикальной плоскости, к нему приставляют металлическое правило и строительный уровень. При наличии отклонений положение корректируют.
Приготовление раствора
Классический рецепт штукатурки – это смесь из песка и цемента. Причем необязательно смешивать их в строгих пропорциях – сейчас можно купить готовый состав и развести его водой. На упаковке указано, какое количество раствора необходимо для штукатурки 1 кв.м плоскости – как правило, расход составляет 16 – 18 кг. В ведро засыпают сухую смесь и заливают водой в соотношении, указанном на упаковке. Затем все смешивают дрелью-миксером до тех пор, пока вы не получите однородную массу, по консистенции напоминающую густую сметану.
Полезный совет. Чтобы определить консистенцию раствора, окуните в него шпатель. Если штукатурка стекает или, наоборот, прилипает на его поверхность большими порциями – раствор не годится для работы. В первом случае состав получился «тощим», нужно добавить в него сухой смеси, во втором – «жирным», необходимо разбавить его водой. Правильно приготовленный раствор должен прилипать к рабочей части инструмента тонким слоем и не очень сильно.
Качественный, хорошо подготовленный раствор будет отлично ложиться на выровненное основание, сцепляться с поверхностью и разравниваться. Поэтому уделите должное внимание смешиванию штукатурки. Но не делайте состав с запасом, чтобы он не загустел раньше, чем вы закончите работу. Лучше потом приготовить свежий раствор.
Нанесение штукатурки
Штукатурный раствор зачерпывают шпателем из ведра и набрасывают на очищенную и обработанную грунтовкой поверхность. Заполняется пространство между маяками. Затем широким шпателем или правилом нужно вести снизу вверх по откосу, снимая излишки штукатурки и разглаживая поверхность. Таким же образом обрабатываются все три плоскости проема. После высыхания раствора удаляют маячный профиль, подцепляя его острой кромкой шпателя. Пустоты в месте установки маяков заделывают раствором и ровняют шпателем. После полного застывания отштукатуренного основания можно удалить со стен планки и приступать к финишному выравниванию. Для этого штукатурку наносят на боковые кромки и сравнивают с плоскостью откоса.
Затирка
Чтобы подготовить откосы к последующему нанесению шпаклевки и отделочных материалов, необходимо избавиться от шероховатостей. Для этого используют строительную терку – инструмент с металлической сеткой в качестве рабочей части. Ею проходят по всей отштукатуренной поверхности, выполняя круговые движения.
Соблюдая наши простые рекомендации, вы легко справитесь с выравниванием откосов своими руками. Будь то оконный, дверной или арочный проем – не важно, алгоритм приблизительно одинаковый. Преимуществом такой отделки является устойчивость поверхности к механическому воздействию, эстетичность и ремонтопригодность. В дальнейшем ее можно окрашивать, наносить на нее побелку или крепить пластиковые панели. Главное – запастись терпением и необходимыми материалами. Если у вас нет нужного для работы инструмента, закажите его в нашем интернет-магазине.
3. Видео по теме
Залог успешной штукатурки откосов – правильный выбор ручного инструмента. Этот короткий обзор поможет вам подобрать все необходимое.
При замене устаревших оконных конструкций возникает потребность в отделочных работах, а именно штукатурке откосов. Данный вид обработки поверхности является наиболее популярным, так как отличается простотой, доступной стоимостью и высоким уровнем практичности. Для выполнения штукатурных работ потребуется минимальный набор инструментов, а также строительного материала.
Подготовительные работы.
Для того чтобы приступить к ремонту откосов следует провести целый комплекс подготовительных работ. Исходя из того как они будут выполнены непосредственно будет зависеть долговечность и эксплуатационные качества отделки. Монтаж подоконника рекомендуется произвести перед началом штукатурки. Это позволит усилить прочность монтажных работ, и не задевать щели между ним и боковыми откосами. Оконный проем необходимо тщательно очистить от краски, старых отелочных материалов и различных загрязнений.
К основным достоинствам штукатурки можно отнести:
простоту дальнейшей финишной отделки;
отменные эстетические свойства;
долговечность;
простой уход;
устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
Оконные ручки, фурнитуру, подоконник и радиаторы отопления следует закрыть специальной пленкой или бумагой. С целью увеличения уровня адгезии нужно предварительно провести грунтование поверхности. Затем нужно выполнить пароизоляцию, которая включает в себя заклеивание пены с внутренней стороны или нанесение на нее силиконового устойчивого к морозу герметика. Следующим этапом подготовительных мероприятий связанных с отделкой откосов является изготовления малка. Данное изделие представляет собой шаблон, который выступает в качестве вспомогательного элемента для нанесения штукатурки. Как правило, за его основу берется небольшой кусок фанеры, длина которой равняется 5-10 см, а ширина – 15 см. Использование такого устройство гарантирует ровную поверхность оконного проема с идеальными линиями.
Что нужно знать о работе со штукатуркой.
Штукатурка представляет собой эластичный материал, который способен на протяжении продолжительного периода времени не терять своих свойств. Выполняя штукатурку откосов, следует учитывать, что средняя температура в помещении не должна опускаться ниже 10 градусов. Смесь для отделки поверхности необходимо готовить в строгом соответствии заявленным требованиям производителя. Перед началом нанесения раствора нужно рассчитать количество материала. Его объем будет варьироваться от размера слоя и размещения откоса.
Последовательность действий оштукатуривания оконного проема:
определить размер «рассвета» в откосе;
установить профиль оконномо примыкания и внешний штукатурный угол;
нанести штукатурную смесь;
Используемый инструмент для штукатурки откосов.
Для выполнения штукатурки откосов потребуется такой набор инструмента:
лазерный уровень;
карандаш;
правило;
маяк
профиль оконного примыкания;
шпатель;
угольник;
Также нельзя обойтись без баллона со строительной пеной для обработки отверстий образовавшихся между оконной рамой и проемом, где она установлена. Используемая спецодежда не должна ограничивать движения. В обязательном порядке следует предусмотреть головной убор для защиты от попадания раствора и герметичные резиновые перчатки.
Как правильно наносить штукатурку на откосы.
От правильности нанесения штукатурки будет зависеть итоговый результат отделки оконного проема. В самом начале раствор накладывается обильно с помощью шпателя шириной 5-10 см. Затем следует провести по поверхности маяков для устранения лишнего материала. Данный инструмент необходимо удерживать под прямым углом относительно плоскости маяков. Обрабатываются места, где наблюдаются пустоты и потом повторяют такую операцию. Как только раствор заполнит всю поверхность, проводится заглаживание откосов.
Видимые неровности и царапины устраняются благодаря финишному составу – шпатлевке. Обрабатывать поверхность данным материалом допустимо только в том случае, если штукатурка полностью схватилась. Процесс оштукатуривания может осуществляться с применением цементно-песчаных растворов или специальных сухих смесей. Оптимальным и наиболее практичным является последний вид отделочных материалов, так как они облают высокой пластичностью, улучшенными физическими свойствами и однородной консистенцией.
Специальные маяки существенно упрощают нанесение штукатурки. Они позволяют максимально точно определять слой отделочного материала, а также необходимые геометрические размеры. Данные приспособления закрепляются на поверхности с помощью той же смеси, которая используется для оштукатуривания.
После того как высохнут откосы, наносится слой грунтовки, предварительно на подготовленную поверхность с отсутствием каких-либо шероховатостей. Далее можно приступать к созданию наружного угла. Для этого потребуется снять направляющую рейку, которая размещена на наружной стене. Стоит отметить, что угол образовывается благодаря терке или нескольким полутеркам. Один инструмент выступает в качестве прижимного изделия, а второй рассчитан для нанесения штукатурки. Внутренние откосы обрабатываются финишной или акриловой шпатлевкой с дальнейшей окрашиванием краской водоэмульсионного типа.
Штукатурка откосов арок по шаблону.
Дверным или оконным проемам зачастую придают вид арки. Такой конструктивный элемент выступает декоративной составляющей дизайна интерьера и идеально вписывается в разные архитектурные стили. Штукатурка арочных откосов своими руками требует от мастера некоторого опыта в строительных работах. Правильно выполненный арочный элемент придаст любому помещению новизну, красоту и оригинальность, тогда как даже небольшие погрешности в выполнении конструкции будут обязательно бросаться в глаза.
Чтобы результат оправдал ваши ожидания, доверьтесь профессионалам компании «Механизированная отделка». Быстро, надежно и красиво наши специалисты выполнят любой объем работы на вашем объекте. Штукатурка арочных откосов от опытных строителей – гарантия гармонии в вашей квартире. Предлагаемые услуги недороги и действительно качественны.
Этапы штукатурки арочных откосов по шаблону
Выполняются арочные откосы либо с разницей под некоторым углом, либо под углом в 90 градусов (прямым). Они бывают внешними или внутренними. Для внешних откосов используются влагостойкие и морозоустойчивые штукатурки для наружного применения.
Штукатурки для выполнения этих элементов конструкции представлены в многообразии, что позволяет каждому покупателю ориентироваться на свои пожелания и возможности. Правильно выполненная штукатурка арочных откосов по шаблону позволяет добиться превосходного результата.
Этапы работы (штукатурка арочных откосов «без дверей»):
по 2 стороны от проема крепятся углозащитные профили-маячки из металла;
расстояние между ними наполняется свежеприготовленной смесью;
используя правило, снимаются излишки штукатурки;
раствору дают просохнуть;
производится шпаклевка;
наносится декоративное покрытие.
Этапы штукатурки по шаблону:
Боковые стороны арочных откосов штукатурятся так же, как и откосы «без дверей». При этом профильные маячки фиксируются по двум сторонам проема.
Для выполнения верхней закругленной формы необходимо приготовить 2 шаблона, которые несложно смастерить, например, из фанеры. Вырезаются они закругленными (важно точно высчитать нужный радиус).
Для крепления шаблонов используются дюбели.
Образовавшееся пространство заполняют пеной.
Поверх застывшей пены набрасывается штукатурка.
Радиус арки выводится при помощи полукруглого полутера.
Когда раствор полностью застынет, шаблоны удаляются.
Производится шпаклевка.
Теперь приступают к нанесению декоративного покрытия (обоев, краски).
Если вы сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно сделать штукатурку арочных откосов, доверьте эту работу нам. Мы внимательны к каждому клиенту и заботимся о своей репутации. Доверив строительные мероприятия мастерам компании «Проект Дом», вы получите отличное качество работ по приемлемой стоимости.
Использование гипсокартона при отделке откосов.
С появлением такого строительного материала как гипсокартон делать откосы стало намного проще и быстрее. Он имеет вид ровной поверхности, которую остается только прикрутить, нанести шпаклевки и покрасить в нужный цвет. Такое изделия монтируется с помощью специального клея или на предусмотренный каркас, состоящий из профилей. Образовавшиеся пустоты между гипсокартоновым листом и стеной заполняются утеплителем. Следует учитывать, что данный материал в отличие от штукатурки подтвержден деформации при взаимодействии с влагой, поэтому запрещено использовать его для наружной отделки.
ПВХ панели как один из материалов отделки оконных откосов.
С ПВХ изготавливается оконный профиль, поэтому окно и откосы, выполненные, с такого материала будут отлично смотреться и гармонировать друг с другом. Для отделки проемов применяются ячеистые и сэндвич панели. Последний вид характеризуется наличием слоя утеплителя и достаточно неплохими теплоизолирующими свойствами. Также такой отделочный материал подходит для крепления с наружной части окна, так как он устойчив к атмосферным осадкам и резким перепадам температуры. Пластик, который входит в состав изделий из ПВХ обладает великолепными эксплуатационными качествами и не выгорает от прямых солнечных лучей.
Монтаж профиля осуществляется с использованием деревянных реек и приспособления для обрешетки. С помощью саморезов данный отделочный материал крепится вдоль внешнего края оконного проема. Следует выделить основные достоинства отделки откосов ПВХ панелями, а именно: хорошая звукоизоляция, поверхность не впитывает пыль, возможность купить изделие любой ширины и простой монтаж. Но, несмотря на целый ряд преимуществ, штукатурка откосов считается более практичным, надежным и экономным решением.
Значительным недостатком отделки откосов гипсокартоном или ПВХ панелями является образование трещин в месте примыкания гипрока к основной стене.
Откосы из дерева.
Откосы, выполненные из дерева, являются наиболее подходящим выбором для деревянных окон. В качестве отделочного материала выступает высококачественная многослойная фанера, обладающая ударопрочностью и влагостойкостью. Как правило, в оконных рамах присутствует специальный паз, который выстукает в качестве крепежного элемента панели. Образованные пустоты за откосом заполняются с помощью монтажной пены, а торца декорируются деревянными наличниками. Стоит учитывать, что такой вид отделки обойдется на порядок дороже, чем штукатурка, к тому же она универсальная, неприхотлива в уходе и обладает повышенным сроком службы.
Металлические откосы.
Металлический профиль в большинстве случаев используются с целью создания внешних откосов в частных и многоэтажных домах. Данный отделочный материал производится из листовой оцинкованной стали с нанесенным специальным полимерным покрытием. Он устойчив к неблагоприятным погодным условиям, возникновению коррозии и отличается повышенным сроком службы. Такой элемент имеет Z-образную форму с предусмотренными полками различной ширины. Установка покрытия осуществляется с использованием саморезов. Широкая полка после монтажных работ выступает в качестве наличника. Образовавшиеся стыки обрабатываются силиконовым герметиком.
На сегодняшний день для создания откосов доступно множество различных материалов. В зависимости от собственных предпочтений, дизайнерских решений и особенностей интерьера подбирается та или иная отделка. Исходя из выбранных смесей, профилей и панелей будет непосредственно зависеть скорость и сложность монтажных работ, а также затраты денежных средств. Отдав предпочтение штукатурке, вы сможете использовать ее под любые окна и эксплуатировать без потери свойств в различных климатических условиях. Для достижения максимального результата касающегося отделки оконных проемов рекомендуется обратиться к профессионалам, которые обеспечат идеально ровную поверхность откосов.
Как заштукатурить откосы окна
После монтажа окон наступает очередь отделки откосов. Лучшим способом сделать проем окна эстетичным считается обычное оштукатуривание. Процедура это несложная, но требующая аккуратности и соблюдения определенных технологий. О том, как заштукатурить откосы окна правильно и поговорим далее.
Необходимые материалы
Для оштукатуривания нужны будут следующие материалы:
Материал
Параметры
Назначение
Грунтовка
Аквастоп
Обработка откосов перед утеплением
Пенополистирол
Толщиной 2см
Утепление откосов
Цемент
М400
Замес штукатурного раствора
Песок
Мелкий, просеянный
Замес штукатурного раствора
Сетка малярная
2*2см
Армирование штукатурки
Финишная шпатлевка
Полимерная
Выравнивание поверхности
Работы проводятся с использованием узкого шпателя и правила. Также нужно приготовить емкость для раствора и терку для затирки. Замешивать шпаклевочную смесь лучше всего перфоратором со специальной насадкой. Это позволит получить максимально однородный и качественный состав.
Подготовительные работы
Как аккуратно заштукатурить откосы на окнах? Выполняя эту операцию своими руками, важно не испачкать профиль и подоконник. Рама пластикового окна обычно уже оклеена специальной заводской пленкой. Снимать ее до окончания работ не нужно.
Совет: Если предполагается, что после установки окон до оштукатуривания откосов пройдет довольно таки много времени, пленку лучше все же удалить. Дело в том, что она имеет свойство присыхать к раме. В этом случае профиль окна перед оштукатуриванием оклеивают обычным малярным скотчем.
Подоконник лучше всего закрыть полиэтиленом или газетами. Излишки монтажной пены между профилем и стеной срезаются острым ножом.
Утепление и армирование откосов
Перед оштукатуриванием откосы лучше всего утеплить. Для этого проем грунтуется и оклеивается тонким пенополистиролом либо прокладывается пенопласт. Для надежности его следует зафиксировать специальными дюбелями «грибками». На следующем этапе пенополистирол покрывается небольшим слоем раствора, в который вдавливается малярная сетка.
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Как приготовить раствор
Заштукатурить подготовленные таким образом откосы окна можно смесью на цементной или гипсовой основе. Обычно используется первый вариант. Дело в том, что цемент лучше переносит повышенную влажность воздуха. Желательно делать замес с использованием очень мелкого песка. В этом случае поверхность откосов получится гораздо более гладкой. Соотношение цемента и наполнителя должно быть хотя бы 1*3. Это позволит получить максимально прочный штукатурный слой.
Оштукатуривание откосов
Итак, давайте посмотрим, как заштукатурить откосы на окнах. Делается это так:
По краям откосов вдоль профиля и вдоль внешнего контура накладываются и тщательно выравниваются маяки. Эти маяки необходимы для получения максимально ровной поверхности.
Между маяками узким шпателем набрасывается приготовленный раствор.
Выравнивают его, проводя правилам по маякам.
Далее поверхность дополнительно корректируют шпателем, стараясь сделать ее совершенно ровной. Особое внимание при этом следует уделять стыкам между откосами.
Финишной шпаклевкой заделывают оставшиеся ямки, добиваясь абсолютной гладкости поверхности. При выполнении этой операции шпатель нужно направлять под углом в 45гр.
После просыхания шпаклевки приступают к заключительному этапу – затирке поверхностей. Делают это с помощью специального шпателя терки. Этим инструментом водят по поверхностям проемов круговыми движениями.
Важно: Через сутки после отделки проема шпаклевкой окна желательно открыть. Дело в том, что без проветривания финишное средство будет очень долго просыхать. Иногда этот процесс длится неделями.
Окрашивание откосов
На заключительном этапе откосы, конечно же, нужно будет окрасить. Для этого поверхность предварительно грунтуют. Далее наносят два слоя воднодисперсионной или водоэмульсионной краски. Перед нанесением верхнего слоя следует обязательно дождаться просыхания нижнего. Окна в этом случае лучше не открывать, иначе на поверхности могут проявиться полосы.
После окрашивания процедура оштукатуривания откосов может считаться оконченной. При известной доле сноровки несложно получить красивые ровные поверхности и очень аккуратное окошко.
Видео по теме:
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Шпаклевка откосов окон
Откосы оконных проемов играют важную роль в формировании внутреннего убранства комнаты. Если они кривые или ободранные, то вполне могут безнадежно испортить все впечатление от установленных стеклопакетов. Не всегда фирмы, занимающиеся монтажом пластиковых окон, предоставляют такую услугу, как шпаклевка откосов. А если приходится устанавливать современные конструкции со стеклопакетами своими руками, то шпаклевать откосы и производить их покраску придется тоже самостоятельно. Что для этого понадобится домашнему мастеру?
Какими материалами и инструментами придется запастись?
Выбор шпаклевки осуществляется в зависимости от микроклимата, в котором предстоит находиться откосу окна:
Для наружных откосов прекрасно подойдут фасадные шпаклевки. Они обладают хорошей устойчивостью к воздействию влаги и низких температур.
Для внутренней отделки откосов окон помещений с повышенной влажностью используют цементные или полимерные шпаклевочные смеси.
Для обычных условий подойдут шпаклевки на гипсовой основе.
Необходимо оценить масштаб работ, которые придется произвести:
Для ровных откосов без сильных дефектов будет достаточно финишной шпаклевки.
Если для устранения неровностей потребуется значительный выравнивающий слой, то придется приобрести еще и стартовую шпаклевочную смесь.
В случае если откосы выводятся в первый раз, первичное их выравнивание производится с помощью штукатурного раствора, а потом уже наносят шпаклевку.
Строительный рынок предлагает уже готовые сырые растворы для шпаклевки, но профессионалы советуют готовить шпаклевку самостоятельно из сухих смесей. Это позволит создать такую консистенцию раствора, которая наилучшим образом подойдет именно вам.
Заранее надо запастись:
перфорированными уголками;
малярным скотчем;
герметиком на силиконовой основе;
грунтовкой глубокого проникновения.
Из инструментов понадобятся:
пара шпателей – узкий и широкий;
острый нож;
строительный уровень и валик для грунтовки поверхности.
Если в дальнейшем планируется покрыть откосы акриловой краской, то надо приготовить и малярный инструмент, требующийся при покраске.
Предварительные работы
Поверхность, прилегающую к окну, надо подготовить, прежде чем наносить выравнивающий слой.
Установку подоконника желательно провести до выравнивания откосов. Это позволит более качественно провести все работы за один раз.
Монтажную пену, выступающую за поверхность конструкции окна, аккуратно срезают канцелярским или строительным ножом. При этом рекомендуется немного углубиться за оконный блок: в этом случае срез можно залить герметиком. Он закроет открывшиеся поры в пене и предотвратит попадание туда нежелательной влаги.
Малярным скотчем защищают от загрязнения элементы оконного проема. Если есть поверхности, которые может испортить малярный скотч, то их закрывают обыкновенной бумагой.
Всю поверхность очищают от старых обоев, краски и загрязнений.
Убирают плохо держащиеся куски штукатурки или кирпича и производят грунтовку поверхности.
Желательно, чтобы грунтовочная смесь обладала выраженными антигрибковыми свойствами.
Как правильно наносить шпаклевку?
Перед началом работ важно знать, что для применения гипсовых растворов температура в помещении не должна быть ниже +10˚С. Цементные растворы можно применять при температуре до +5˚С.
Ход работ:
Оконный проем измеряется рулеткой, после чего нарезаются отрезки из перфорированного уголка нужного размера. Для этого можно использовать ножницы по металлу или небольшую болгарку.
С помощью строительного миксера размешивается шпаклевочная смесь. Готовить ее лучше небольшими порциями, чтобы успеть израсходовать шпаклевку до ее затвердевания. Нелишним будет почитать рекомендации производителя. Готовый раствор должен иметь консистенцию густой сметаны без каких-либо комочков.
Оценив при помощи уровня кривизну поверхности, наносят стартовый раствор толщиной не более 7 мм. Узким шпателем накладывают шпаклевку на широкий и наносят ее на поверхность снизу вверх широкими размашистыми движениями. Лишний раствор убирается поперечными движениями шпателя от окна.
На внешние углы, пока не затвердел шпаклевочный раствор, крепятся приготовленные заранее отрезки перфорированного уголка. Уголок выставляется по уровню. Лишний раствор, выступивший через отверстия перфорации, удаляется шпателем.
Если выравнивание откоса окна требует значительного слоя шпаклевки, то каждый последующий слой наносится только после затвердевания предыдущего. Для повышения прочности можно применять тонкую армирующую сетку из стекловолокна.
Важно! Для предотвращения растрескивания шпаклевки, вызванного тепловым расширением элементов окна, в свежей шпаклевке между откосом и оконным блоком делают тонкую бороздку. В дальнейшем ее заполняют герметиком, который и будет служить своеобразным демпфирующим слоем.
После выравнивания и просушки поверхность обрабатывается шлифовальной шкуркой. Для удобства ее можно набить на деревянный брусок. Как только будут удалены все неровности и следы от шпателя, наносится финишная шпаклевка. Ее слой не должен быть толще 1 мм.
Дав поверхности просохнуть, ее еще раз обрабатывают шкуркой, после чего можно пройтись по ней краской.
На конечном этапе убирают все защитные элементы с оконного блока и подоконника: малярный скотч и бумагу.
Таким образом, зашпаклевать откосы самостоятельно вовсе не сложно. Если все сделать правильно и аккуратно, то это не только придаст законченный вид оконному проему, но и позволит сэкономить значительные денежные средства.
Откосы для окон своими руками: гипсокартон, пластик или штукатурка?
Установка откосов производится после установки стеклопакета. В процессе монтажа оконный проем подвергается разрушению, появляются выбоины, трещины, которые необходимо заделать. Существует несколько технологий отделки откосов в квартирах и домах. Каждый может выбрать вариант в соответствии с особенностями климата, с финансовыми возможностями, с требованиями к результату и качеству отделки. Рассмотрим два варианта оформления откосов: с помощью гипсокартона и штукатурки.
Штукатурка: делаем откосы своими руками
Несомненным преимуществом отделки откосов с помощью штукатурки является невысокая стоимость. Сухую смесь на основе цемента или гипса необходимо разбавить водой и приступать к работам. Заплатить придется только за смесь. Если вы не решаетесь проводить работы самостоятельно, то придется вызвать еще и мастера. Если вы решили проводить оштукатуривание откосов самостоятельно, то предлагаем вам следующую инструкцию.
Поверхность около стеклопакета необходимо очистить очень тщательно, удалив пыль, грязь, битумные пятна. Срубаем наплывы бетона по углам. Для хорошей адгезии штукатурки и стены, которая представляет собой кирпичную кладку, необходимо расшить швы стен углов и откосов на 10 мм.
Только после того, как будут оштукатурены прилегающие к окну стены, можно проводить оштукатуривание откосов. Стены покрываются штукатуркой, затем выравниваются углы откоса, для выделки усенков применяем правило. Помним, что каждый новый слой может быть уложен только после высыхания предыдущего. Именно поэтому данный способ является таким долгим. Иногда слой штукатурки получается слишком толстым из-за особенностей и неровностей стены. Вся работа по оштукатуриванию откосов может занять 2-3 дня.
Зазоры между стеклопакетом чаще всего заделывают монтажной пеной. В частных домах для утепления и заделки данных зазоров могут применяться различные материалы, в том числе антисептированный войлок, пакля. Материалы смачиваются в гипсовом растворе, уплотняются по периметру окна. Но до поверхности торцов оконной коробки должно остаться расстояние 20-30 мм. Это углубление будет заполняться раствором.
Пенозаполнители играют роль звукоизоляторов. После нанесения пены необходимо дождаться ее высыхания.
В паз откоса наносим небольшое количество раствора, разравниваем его. Этот фрагмент должен немного подсохнуть. Наносим еще немного штукатурки, разравниваем, так продолжаем до тех пор, пока пазухи откоса не заполнятся целиком. За один прием можно наносить слой около 5-7 мм. Разравнивать слой необходимо снизу вверх, двигаемся в стороны. Для выравнивания линии стыковки используем полутерок.
При оштукатуривании должен сохраняться небольшой угол от коробки к стене. Это позволит создать рассвет откосов окна. Тщательно следим за тем, чтобы углы рассветов оказались одинаковыми. На верхней части откоса перед оштукатуриванием можно зафиксировать деревянную рейку, которая имеет точно горизонтальную ровную грань. Можно зафиксировать ее гвоздями или гипсовой штукатуркой. Строго горизонтальное положение можно проверить уровнем. На боковых сторонах откоса также устанавливаем рейки. С помощью отвеса проверяем ровное положение вертикальных направляющих.
Разравнивать штукатурку лучше всего деревянной малкой с закругленной ручкой. Ширина откоса подскажет, какой длины должна быть малка. Ее можно изготовить самостоятельно. С одного конца малки необходимо сделать небольшой вырез. Благодаря данному надрезу малка движется строго вдоль оконной коробки. Ровно уложенный слой штукатурки позволит окну нормально отрываться и закрываться во время эксплуатации. Один конец малки устанавливается на коробку, другой – на деревянную рейку. Только после того, как раствор начнет схватываться, можно начать работу по выравниванию кромки угла между стеной и откосом. После этого накрывочный слой штукатурки наносится на откосы, затирается.
Плоские фаски или закругления используются для сохранения целостности усенок. После высыхания слоев штукатурки снимаем рейки. Оставшиеся стороны откоса обрабатываем таким же образом. Оштукатуренные углы должны быть притерты без намаза с поверхностью стен. Накрывочный слой в 22 мм должен быть практически одинаковым по всем откосам. После полного высыхания штукатурки можно приступать к установке подоконной доски.
Помните о том, что во время работы со штукатуркой нельзя открывать окно. Если раствор попадет в фурнитуру, то он может ее повредить, окно будет плохо функционировать.
Пластик: оформляем откосы новых окон
В последние годы все чаще для отделки оконных откосов стали применять панели ПВХ. Использование панелей разных цветов и оттенков позволяет создать оригинальные решения в интерьере, которых можно добиться и с другими материалами, но при условии использования краски. Преимуществом использования пластиковых откосов являются простота в эксплуатации, простота в монтаже. Установка таких панелей проходит быстро при наличии определенного опыта.
Материал профиля ПВХ соответствует материалу, из которого выполнен стеклопакет. Это гарантирует одинаковое расширение при температурных перепадах, что позволяет избежать лишнего напряжения в откосах. Грязь и пыль легко можно удалить влажной тряпкой, панели не нужно красить или подвергать дополнительной обработке. Вся установка занимает около двух часов. Но для откосов подходят не все панели ПВХ. При выборе материала обратите внимание на некоторые качества. Поверхность панели не должна реагировать на воздействие УФ-лучей, желательно, чтобы панель была устойчива к истираниям и механическим повреждениям. Панель должна состоять из верхнего слоя, внутреннего слоя утеплителя (чаще всего это пенополистирол), влагостойкого листа ПВХ.
Вырезаем из материала полосы необходимой ширины. К очищенной поверхности откоса панели фиксируются жидкими гвоздями. Специальная рейка с защелкивающимся уголком позволяет зафиксировать панель в определенном положении. Можно использовать деревянные рейки по бокам и сверху от окна. В таком случае полосы панелей крепятся степлером к брускам. Сверху торцы между откосом и стеной покрываются специальными пластиковыми внешними уголками. Использование такого уголка позволяет продлить срок обоев около окна. Обычно фрагменты обоев отрывают дети или животные.
Гипсокартон: мастерим откосы сами
Для устройства откосов чаще всего используют гипсокартон. Из-за возможности возникновения конденсата на окнах, рекомендуется применять влагостойкий гипсокартон. Если нет возможности использовать влагостойкий материал, то возьмите обычный гипсокартон, но предварительно обработайте его грунтовкой в несколько слоев или влагозащитным составом. Оптимальным вариантом является установка современных оконных блоков, которые имеют специальный профиль по бокам. Именно в данный профиль и вставляется гипсокартон. Перед установкой блока профиль должен фиксироваться в паз на окнах. Это облегчает монтаж, делает конструкцию жесткой и надежной. Но даже если такого профиля установщики окон не предлагают, гипсокартон можно установить самостоятельно.
Нам понадобится L-образный профиль, который мы прикручиваем по краю оконной рамы. Отрезанные полосы гипсокартона вставляются в данный профиль. Можно взять материала с запасом, даже если вы вырезали полосу чуть шире, чем нужно, то по краю всегда можно пройтись ножовкой. Но если стена неровная, то стоит вырезать точную полосу гипсокартона. После установки штукатуркой все неровности выровняются.
Акриловый герметик наносим в профиль, вставляем заготовку из гипсокартона. Со стороны окна получается расстояние от откоса до стен, его закладываем минеральной ватой. По тому краю, который находится ближе к нам, проводим полосу клея. С помощью уровня равномерно придавливаем гипсокартон к стене. Отделка примыкания при таком способе монтажа гипсокартона очень проста. Но следите за тем, чтобы гипсокартон не слишком плотно прилегал к механизму петли. Если в вашем доме установлены дорогие деревянные стеклопакеты, то стоит рассмотреть другой вариант установки гипсокартона в качестве откосов.
В данном случае гипсокартон устанавливается по кромке профиля окна. Можно сделать специальный шаблон, чтобы рассвет получился одинаковым по периметру окна. Тот фрагмент, который примыкает к окну, следует заполнить пеной, остальной кусок фиксируем клеем. Оформляем примыкание. На профиль окна ближе к краю, примыкающему к гипсокартону, клеим скотч. Старайтесь, чтобы отступ по периметру составил 2-3 мм. Для нанесения акрилового герметика используем пистолет. Задавливаем герметик со всех сторон окна в данный уголок. Влажным пальцем можно загладить герметик или удалить излишки. Можно воспользоваться влажной тряпкой, но палец позволит вам сделать шов полукруглым, равномерным по всей длине. Удаляем малярный скотч. Можно не бояться, что на герметике появятся трещины при температурных перепадах: он эластичен.
Лепка откосов окон как способ декора и надежной защиты. Как оштукатурить откос на окне? Как сделать откосы на окнах из гипса
Как оштукатурить откос на окнах? Подобный вопрос возникает у многих людей, решивших самостоятельно закрыть места переходов, образовавшихся при замене окон. Одно из лучших решений для уклона — использование гипсокартона, с помощью которого можно легко и быстро создать идеально ровную плоскость. К тому же оштукатурить его нужно только в исключительных случаях, так как чаще всего для достижения необходимого эффекта.
Нанесение штукатурки на откос окна
Назначение штукатурки — закрытие щелей и отверстий, а также исправление неровностей стен и потолка. Чаще всего его применяют при работе с бетонными и кирпичными поверхностями, которые из-за сложностей монтажа сделать гладкими просто невозможно. Нанесение штукатурки дает возможность устранить явные недостатки плоскости и полностью выровнять ее. Однако для нанесения декоративного покрытия такая поверхность не подходит, так как требует отделки.
Большинство штукатурных растворов изготавливается на цементной или гипсовой основе. При этом, в отличие от шпатлевки, штукатурка отличается крупной зернистостью, что сказывается на качестве готовой поверхности.
Штукатурка откосов из гипсокартона
По отношению к штукатурке встречается крайне редко, так как поверхность у них ровная. Поэтому изнутри никогда не покрывают слоями штукатурки.
Единственным вариантом, когда необходимо оштукатурить оконные стропы из гипсокартона, служит их расположение на улице или в местах с повышенной влажностью, например на кухне или в ванной.
В таких условиях назначение штукатурки заключается не в выравнивании плоскости, а в ее защите от негативного воздействия частиц влаги, способных увести материал. При этом оштукатурить откосы на пластиковых окнах или дверях необходимо правильно, не нарушая технологии и не нарушая строительных норм. Процесс оштукатуривания окон или дверных проемов Состоит из двух равнозначных частей:
Каждый из этих этапов имеет свои особенности и определенную структуру.В зависимости от расположения склонов меняются основные этапы. строительные работы. Их назначение в ванной или на кухне — защита поверхности гипсокартона от частиц пара, а вне помещения — противодействие прямому влиянию атмосферных осадков.
Подготовительные работы: Светильники и их характеристики
Какие штукатурные откосы на окнах внутри и снаружи? Назначение подготовительных работ по обработке оконных и дверных откосов — создание оптимальных условий для нанесения следующего слоя отделки и улучшение гидроизоляционных характеристик поверхности.Он состоит из следующих этапов:
Как оштукатурить откос на окнах? Подготовительные работы — обязательный этап строительных работ, позволяющий создать оптимальные условия для нанесения штукатурки на откосы входных дверей или окон.
Важно! Присоски между окном или дверью можно закрыть специальными пластиковыми вставками. Их установка выполняется с помощью крепежа и не предполагает каких-либо «мокрых» процессов. Кроме того, пластиковые накладки обеспечивают хорошую защиту от влаги и имеют отличный внешний вид.
Нанесение штукатурки на дверные и оконные откосы: пошаговая последовательность действий
Как оштукатурить двери и окна? Выравнивание плоскости, устранение ее дефектов и создание слоя гидрозащиты производится по определенной методике, которая включает в себя следующие этапы:
Готово, что обеспечивает сплошную и монолитную плоскость. Для работы с уличными склонами лучшим решением будет облицовка пластиком. Он в том, что дает возможность полностью защитить поверхность гипсокартона от влаги и сохранить ее целостность.Смотрите в видео: Штукатурка дверных откосов своими руками.
Заключение
Штукатурка откосов из гипсокартона не относится к категории обязательных этапов строительных работ. Назначение такого процесса — повышение несущих характеристик поверхности и ее защита от воздействия влаги, что особенно важно при обработке наружных входных или оконных откосов. Он состоит из двух основных этапов обучения и непосредственного применения решения.При этом после высыхания самолет подлежит финишной отделке, в роли которой может выполняться шпатлевка или установка пластиковых панелей.
Вопрос как оштукатурить откос на окнах , Это может произойти в двух случаях: откосы когда-то были сделаны, но нуждаются в ремонте, или их нет вовсе. При этом неважно, когда были установлены окна и из какого они материала, зачастую строители не хотят этим заниматься, а сами хозяева вынуждены застрять на откосах.Эта процедура не приносит облегчения, и любой желающий может научиться этому.
Какие уклоны применяются?
Эти элементы необходимы не только с внутренней, но и с внешней стороны окна. Они выполняют следующие функции:
Декоративные: они завершают окно, могут его украсить, помогают придать определенное стилистическое направление.
С помощью декоративной отделки можно скрыть элементы крепления, следы пенопласта и других строительных работ.
Часы помогают избавиться от лишней влаги на очках, сделать комнату теплее, устранить сквозняки, повысить уровень тишины.
Готовые откосы под штукатурку
Что требуется для работы?
Выполнить разделение склонов можно самостоятельно, не имея большого опыта, для этого нужно будет только ознакомиться с инструкцией и приобрести необходимые инструменты, к которым относятся:
Совет : Используйте самый лучший длинный инструмент, который позволит узнать, произошла ли SCO на большом участке.
Правило (чаще всего используется алюминий).
Рулетка.
Емкость, в которой раствор будет проклеиваться, набираться воды или грунтоваться.
Шпатель удобного размера.
Мастер ОК.
Терка для цемента.
Герметик в пистолет.
Профили и доска.
Мелкие вспомогательные инструменты, такие как нож, карандаш, кисти для нанесения грунтовки.
Совет : Перед тем, как оштукатурить откосы на окнах изнутри, устроить козочку.Мешалкой пользоваться неудобно, можно упасть или уронить ведро.
Как сделать раствор для перетасовки?
Разводится водой, поэтому его консистенция может быть разной и зависеть от того, сколько жидкости было добавлено в смесь. Состав самого вещества тоже может отличаться. В идеале смесь должна быть похожа на манну кишу .. Для тех участков, где повышенная влажность или для улицы, лучше использовать состав, содержащий цемент.
Готовые сухие смеси для штукатурки
Определиться, откосы на окнах внутри, несложно, так как в большинстве магазинов можно найти готовую смесь для этой цели, но вещества несколько иные.Для работы на улице необходима разновидность цемента. Если работы ведутся внутри помещения, можно использовать штукатурную смесь: она удобна в использовании, быстро застывает, имеет лучший расход.
Перед тем, как начинать поверхность, нужно закрыть все щели, можно сделать это с помощью строительной пены. Также требуется покрыть поверхность грунтовкой.
Совет : Работать лучше в головном уборе, так как при падении с высоты гипс может попасть на волосы и замерзнуть.Избавиться от него будет сложно.
Приготовление поливочного раствора
Порядок работы
Ходячие окна и начинать нужно с подготовки территории для этого. Сначала очищают оконный проем, удаляют грязь, пыль, обезжиривают поверхность и заполняют пустоты монтажной пеной. Когда пена застынет, можно допилить. За ее внешний вид не беспокойтесь, штукатурка все равно закроет монтажный материал.
Для того, чтобы в стыки не попадала влага, их нужно заклеить специальной лентой, купив в любом строительном магазине.Подоконник монтируется до начала штукатурных работ. Это позволит сразу закрыть щели монтажной пеной и придаст конструкции дополнительную прочность.
Совет : Если окно уже готово к эксплуатации, под ним установлен аккумулятор, смонтирован подоконник, есть фурнитура, лучше все эти элементы закрыть, иначе штукатурка может испачкаться, упасть и погибнуть на поверхности вовремя.
Переходы по склонам производятся после пропитки элементов откоса грунтовкой.Это необходимо для того, чтобы штукатурка лучше ложилась на поверхность стены. Грунтовка подбирается в зависимости от материала стен. Есть разные виды, предназначенные для дерева, бетона, других материалов. Невозможно приступить к работе до окончательного высыхания грунтовки. При комнатной температуре это происходит примерно через сутки.
После того, как зазоры приукрашивали, о схватывании думать рано. Нужно нанести пароизоляцию. Похоже на пленку, но можно использовать герметик.Задача этого слоя — защитить штукатурку от влаги. Если пренебречь этим этапом работ, откосы через какое-то время могут испортиться, начнет появляться конденсат, начнется грибок, штукатурка начнет стачиваться и поворачиваться. К тому же пленка поможет избежать сквозняков.
Совет : Должен быть морозоустойчивым. Обычный, который используется в помещении, зимой потеряет свои свойства и разрушится.
Излишки материала следует удалять сразу после нанесения вещества, удобнее всего это делать влажной губкой.
Наблюдение за уклонами после установки зажимных профилей
Рабочий процесс
Работать составом необходимо при плюсовой температуре, если состав не ниже +5 градусов, с цементом — +10. К каждому раствору предъявляются определенные требования, их производитель указывает на упаковке, пропорции нужно соблюдать указанные в инструкции.
Подготовка откосов под покраску
Наблюдение за откосами дверей начинается с установки угловых профилей. Они потребуются для защиты находки от механических повреждений, а также будут обеспечивать ориентацию маяков.После этого устанавливаются направляющие, и можно приступать к нанесению раствора. Чтобы уклон был ровным, необходимо будет задать его углы и поработать по уровню.
Совет : Штукатурка наносится в три слоя. Перед нанесением второй первой необходимо хорошенько просохнуть: она понадобится около суток, поэтому не стоит думать, что работа займет мало времени.
После нанесения последнего слоя его можно зачистить наждачной бумагой и покрыть грунтовкой для нанесения краски.
Вывод : как оштукатурить откосы , , вы можете научиться этому навыку, вы можете практически сразу выучить его. Однако сразу нужно подготовиться к тому, что этот процесс займет много времени.
Прогулочная — самый бюджетный вариант Устройство оконных откосов. Это простая работа, но, несмотря на предельную простоту выполнения, ее также необходимо подготовить.
При отсутствии опыта проведения подобных мероприятий рекомендуется практиковать оштукатуривание более простых поверхностей, таких как потолок и стены.Освоив основные тонкости процесса, вы сможете самостоятельно покачать оконные откосы не хуже квалифицированного мастера.
Перед началом работы подготовьте для этого все необходимые устройства. Лучше заранее собрать все необходимые предметы, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на поиски пропавших предметов.
Вам понадобится:
При выборе строительного уровня обратите внимание на длину изделия — инструмент необходимо нормировать между подоконником и перемычкой окна.При этом не должно быть и слишком коротких уровней — с таким инструментом просто неудобно работать. Оптимальным считается уровень 100 см.
Дополнительно могут потребоваться различные вспомогательные устройства, а именно:
Перед тем, как приступить к отделочным работам, необходимо провести несколько подготовительных мероприятий. Уделите им должное внимание. Удобство и скорость дальнейшей отделки и качество готового покрытия напрямую зависят от пропорции подготовки.
Лучше, если подоконник будет установлен до отделки. В противном случае в дальнейшем придется закрыть зазоры между откосами боковых окон и смонтированным подоконником.
Первый шаг . Обеспечить надежную защиту подоконника от повреждений и загрязнения раствором. Для защиты достаточно будет покрыть изделие простым плотным картоном или подходящими по размеру обрезками из гипсокартона в случае их наличия.
Шаг второй. Удалить старую штукатурку, лакокрасочное покрытие и любые загрязнения с поверхностей проема в случае их наличия. Стена под штукатурку обязательно должна быть чистой и ровной, недопустимо наличие пыли и любых других загрязнений.
Третий шаг. Закрыть стекло полиэтиленовой пленкой. На стеклянную стопку скотча просто необходимо наклеить защитную пленку.
Ручки, нагревательные батареи И остальные аксессуары также обернуты или плотно обернуты бумагой.
Шаг четвертый. При обнаружении излишка пены (предполагается, что все щели уже раздулись этим материалом после установки окна) аккуратно разрежьте их острым ножом.
Шаг пятый. Покройте поверхность открывания смесью глубокого проникновения. Такая обработка будет способствовать улучшению адгезии (схватыванию нанесенного штукатурного раствора с поверхностью).
При выборе штукатурки ориентируйтесь, прежде всего, на материал изготовления оконного проема.Подобрать подходящую смесь поможет консультант специализированного магазина.
Шаг шестой. Устройство пароизоляционного слоя. Для этого на пенопластовый уплотнитель прикатывают специальный пленочный пароизоляционный материал или покрывают морозостойким силиконовым герметиком.
Герметик Нанести на предварительно очищенную и высушенную поверхность. Сразу избавляемся от излишков герметика. Удалить застывшее средство очень сложно.
Без внутреннего испарения пенопласта он будет постоянно ухудшаться из-за образующегося конденсата, терять свои теплоизоляционные свойства и разрушаться.Параллельно стекло и откосы начнут мочить стекло и откосы, в помещении появится внутреннее и так далее.
Шаг седьмой. Сделайте немного. Его можно купить и в готовом виде, но самостоятельное изготовление позволит сэкономить определенную сумму денег.
Малка — это обычный узор, с помощью которого выполняется штукатурка. Осмотрите откосы окна. Вы заметите, что они не имеют строго плавной формы, а как бы слегка расширяются внутри, за счет чего создается окно рассвета.Чтобы качественно перетасовать подобную поверхность и немного понадобится.
Видео — Используйте Malki
Для самостоятельного изготовления Малки проще всего использовать листовой вентилятор. Готовый шаблон будет иметь ширину около 150 мм, а длина на 50-100 мм больше, чем длина откоса. На одной стороне шаблона нужно сделать вырез. Вы переместите сторону с прорезью в откосе окна, а вторая сторона — это заранее смонтированный маяк.
В результате поверхность с отделкой будет максимально гладкой.Также в шаблоне нужно сделать дополнительный вырез для прохождения оконных петель.
Маджика должна производиться со всей ответственностью. Рабочие поверхности шаблона должны быть максимально гладкими.
Профессиональные лепные мастера маля используют в своей работе алюминиевые рудники. Такие приспособления обычно изготавливаются по индивидуальному заказу, но и готовые варианты можно найти в специализированных магазинах. На этом этапе принимайте решение по своему усмотрению.
Конечно, уклоны можно перетасовать и без шаблона, но в такой ситуации углы вряд ли будут одинаковыми.
Что нужно знать перед началом работы?
Чтобы работа проходила максимально легко, а готовое покрытие было прочным, красивым и качественным, запомните и соблюдайте следующие простые правила:
Порядок оштукатуривания откосов
Процесс отделки откосов штукатуркой не имеет существенных отличий от оштукатуривания простых стен под углом. Однако, как уже было отмечено, при отделке откосов окна настоятельно рекомендуется использовать Малку.
Первый шаг. Определите положение угла наклона.
Шаг второй. Добавьте линейку с уровнем до определенного угла и отметьте положение угла на поверхности стены карандашом.
Третий шаг. Нанести раствор стартовой штукатурки на поверхность. Нижний слой штукатурки должен быть достаточно толстым.
Шаг четвертый. Прижать шаблон к створке и приступить к медленному разглаживанию штукатурки с уклоном.Ваша задача получить правильный угол и ровную поверхность Солнца без неровностей.
Шаг пятый. Удалите линейку, медленно продвигая инструмент вдоль предполагаемого угла.
Шаг шестой. После высыхания нижнего слоя нанести на откосы финишную штукатурную смесь. Готовят специальные продукты на углах откосов под названием Perfouge. Такие элементы следует зафиксировать в еще не высохшем пусковом слое штукатурки, слегка вдавив их в покрытие.Благодаря этим устройствам будет обеспечена дополнительная защита кромки от разного рода повреждений.
Через некоторое время воспользуемся гладкой
Финишный слой наносить в том же порядке, что и стартовый. Второй слой сделать тоньше.
Закатайте штукатурку до получения максимально гладкой и идеально гладкой поверхности.
При отделке откосов пластиковыми окнами необходимо соблюдать ряд индивидуальных правил.
Работа выполняется в описанной выше последовательности. После регистрации откоса в еще не высохшем штукатурном растворе нужно прорезать шпателем небольшую бороздку. Сделайте это между рамой вашего окна и сразу чуть-чуть. Достаточно будет уменьшить ширину до 0,5 см. Готовую выемку следует заполнить силиконовым герметиком.
ПВХ
(основной материал изготовления рассматриваемых окон), особенно если он невысокого качества, при нагревании заметно расширяется.В жару пластик может расширяться так, что в месте стыка блока с откосами образуются трещины. Силиконовый герметик имеет эластичную структуру и не позволит проблеме проявиться выше.
Теперь вы знаете, как самостоятельно справиться с эпатажными спусками. Следуйте полученным рекомендациям и все выйдет из строя.
Молодец!
Видео — Замена штукатурки своими руками
Чистовая отделка откосов после установки пластиковых окон — обязательный этап отделки дома.Помимо отделки, качественные свопы хорошо изолируют оконную раму и защищают помещение от пыли, сквозняков, дождя и снега. Правильно установленные окна прослужат вам очень долго.
Откосы снимаются сразу после установки окон. Монтажная пена, перекрывшая щели между рамой окна, разрушается буквально за один сезон при попадании на нее влаги и прямых солнечных лучей. Сама по себе она не может обеспечить достаточную изоляцию от влаги и холода, а разрушается — особенно.Так что швы из монтажной пены нужно тщательно прятать под откосами.
Использование цемента или другого специального раствора для отделки и украшения откосов является самым дешевым среди аналогов — металлической отделкой, пластиком, керамической плиткой, гипсокартоном и т. Д. Недостатком этих работ является то, что они очень грязные, неопытные или новички. Строителю придется повозиться, прежде чем откосы станут идеально ровными. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться к профессионалам, которые сделают эту работу намного быстрее и лучше.Однако если вы решили попробовать изготовить их самостоятельно, то необходимо изучить виды штукатурки, которые используются для этих целей, необходимый инструментарий и саму технологию, которой стоит неуклонно следовать для достижения максимально возможного результата. .
Виды штукатурки
Для получения максимальной выгоды от извлечения вновь установленных пластиковых окон с точки зрения обогрева и достижения максимального комфорта, их в первую очередь следует объединить в специальную теплоизолирующую штукатурку.Обладает высокими отражающими свойствами за счет использования в качестве компонентов натурального сырья — вермикулита, перлита и их смесей с прочной штукатуркой.
Схема приготовления раствора для штукатурки довольно проста — нужно купить одну из вышеперечисленных строительных смесей и развести ее водой, плавно и тщательно перемешивая. Консистенция готового раствора не должна быть очень жидкой, иначе штукатурка начнет стекать прямо по откосам, но она не должна быть слишком густой и перетянутой — с таким раствором работать будет очень тяжело, да и схватится она тоже будет. быстро.
На пакетах со смесями обычно указывается оптимальное соотношение компонентов при приготовлении раствора, поэтому советуем следовать рекомендациям производителя. Также будет указано, что эта площадь будет рассчитывать это количество смеси при данном приготовлении раствора, поэтому, выявив примерную площадь работы (с небольшим запасом), можно рассчитать, сколько смеси должны быть куплены.
Подготовка к работе и сбор инструментов
Инструменты и материалы, которые вам понадобятся в процессе работы:
Рабочий-строитель;
Маркер ;
Дрель и строительный миксер;
острый нож;
Строительный бустер;
Емкость для воды и раствора;
отвес;
Corolnic;
Шпатели металлические и резиновые разных размеров;
Гипсовая смесь ;
вода;
малярная, штукатурная или металлическая сетка и крепеж к ней (скобы, шурупы, дюбеля, подойдет и сам раствор).
Подготовка к работе заключается в сборе необходимого инструмента и собственно подготовке поверхности к работе. Он заключается в удалении острым ножом выступающих излишков монтажной пены. Пенопласт желательно разрезать вровень с рамой окна, в шов копаться не нужно. С помощью кисточки по возможности удалите всю пыль и грязь с поверхности, на которой вы будете работать. После окончания подготовительных работ приступаем непосредственно к основной части работы.
Штукатурка наружных откосов пластиковых окон
Данная процедура состоит из нескольких этапов:
Самый сложный этап в отделке — штукатурка верхней части. С него и начните крепление основы под нанесенный раствор — выбранный вами вид. Форма крепления зависит от типа откосов, которые вы будете делать — прямые (перпендикулярно оконной раме) или развернутые.
Строго по граду определите толщину слоя, на который будет наноситься, и отметьте значение маркером.
Поверхность, на которую мы будем наносить штукатурку, должна быть очень хорошо обработана строительной грунтовкой, это позволит раствору прочнее закрепиться на поверхности.
После этого первый раз замешиваем раствор гипса. Для создания раствора наилучшего качества рекомендуется использовать дрель со строительным миксером. Это обеспечит тщательное перемешивание компонентов и однородность структуры.
С помощью кельмы и шпателя мы нанесли первый черновой слой, стараясь облегчить заполнение всех изъянов на поверхности стен.Установленная сетка послужит дополнительным армированием и не даст штукатурке отслоиться, а захватить прямо на стену.
Если требуется много правильного, а слой очень толстый, то сразу наносить его полностью не стоит. Лучше делать поэтапно, набрасывать необходимый слой несколько раз, каждый предыдущий слой предварительно шлифуется. Каждому из них желательно дать высохнуть не менее 1-2 дней.
Последний слой необходимо удалить шпателем, образуя финишную поверхность.Обычно после высыхания остаются небольшие трещинки, они вызваны тем, что для штукатурки используются «стартовые» смеси. Чтобы удалить их, нужно с помощью небольшого (под размер уклона или чуть меньше) кельмы обработать высохший откос чуть более жидким раствором, чем использовался ранее. Нанося умеренно тонкий слой, под ним скрываем все недостатки шероховатой поверхности. После высыхания последнего слоя поверхность аккуратно прослаивается, удаляя мелкие волнообразные неровности.
После того, как они сформированы, необходимо убрать угол с основной стеной.Для этого используются две терки, одна из них прикладывается к плоскости основной стены постройки, а вторая снимается красивым углом уровня. Рекомендуется предварительно с помощью отвеса обозначить линию угла, чтобы он не оказался засоренным. Штукатурный раствор нужен умеренной густоты, чтобы можно было свободно образовывать нужный угол, а после проведения потрескавшийся слой сразу не плавал, а начал схватываться.
После завершения формирования уголка необходимо дождаться полного высыхания нанесенного раствора.Для этого необходимо подождать не менее 2-3 дней при сухой погоде, чтобы можно было без труда перейти к дальнейшему реформированию.
Далее аккуратно, но осторожно установите последний слой нанесенной штукатурки. Видимые трещинки и мелкие изъяны легко исправляются мягкой малярной кистью и жидким раствором. Такой слой не требует много времени для высыхания, и вскоре можно приступать к грунтовке откосов.
Следующим обязательным этапом является защита штукатурки от влаги.Идеальным вариантом для этого станет использование гидрофобной краски того же производителя, штукатурную смесь которой вы использовали. Этот слой защитит вашу штукатурку от воды и не позволит вам воздействовать на нее внешними природными явлениями.
После защиты от влаги готовые ровные откосы можно покрасить фасадной белой краской. Рекомендуемым, но более дорогим вариантом будет использование акрилового герметика, который помимо защиты от влаги и грязи добавит еще один защитный слой.К тому же его легко чистить, что позволит с помощью обычной тряпки и мыла вернуть белоснежный первозданный вид. К тому же такая краска по времени эксплуатации превосходит обычную примерно вдвое, что позволит не скоро вернуться к профилактике.
Нестандартная ситуация с установкой окон
Иногда устанавливаются металлопластиковые окна На старых домах нельзя использовать уровни и сантехнику, т.к. окно, установленное строго по уровню, будет выглядеть очень неэстетично и сильно бросаться в глаза .В связи с этим наклонная штукатурка также будет выполняться по уровню, но исходя из установленного окна. Поэтому использование стандартных строительных инструментов может быть неудобным.
Шаблоны для гипса обычно вырезают из подручных (кусок пластика или тонкой пластины), чтобы им можно было работать в самых труднодоступных местах. При установке металлопластиковых окон это сторона откоса ближе к оконной раме, где использование большого металлического шпателя предотвратит открывание створки, которая выступает.Правильно вырезанный узор сможет добраться до этого места и одним движением вместе со всем участком работы выровнять его.
Шаблоны обычно наносятся без использования уровней и сантехники, то есть штукатурка производится на глаз за счет описанного выше способа установки окон.
Видео
Из видео вы познакомитесь с секретами опалубки оконных откосов своими руками.
Штукатурка откосов окон своими руками — отличное и экономичное решение, пользующееся популярностью, несмотря на преобладание на рынке пластика.Далее подробно расскажем об этой процедуре.
Штукатурка оконных откосов сохраняет свою популярность благодаря ряду преимуществ:
Наличие. Штукатурной смеси совсем немного, что привлекает внимание.
Эффективность. Место украшения будет смотреться очень красиво при соблюдении всех правил.
Отсутствие пустоты внутри.
Отделка откосов штукатуркой постепенно отходит на второй план, уступая место панелям ПВХ.Во многом это связано с недостатками техники:
Риски. Во время работы велика вероятность повредить рамы.
Отсутствие дополнительной изоляции. Использование такой технологии усложняет процесс создания теплоизоляционного слоя.
Слабая устойчивость к перепадам температур. Если вы живете в резко континентальном климате (например, в Восточной Сибири), трещины начнут появляться в течение нескольких сезонов.
Совет: Для увеличения срока эксплуатации по периметру откоса в местах подгонки к раме сделайте ножом небольшие бороздки.Они выдавливают акриловый герметик. Такой прием актуален только в том случае, если идет оштукатуривание откосов окон гипсовой штукатуркой.
Строительный монтаж. Несмотря на простоту, такая работа потребует много сил.
Вывод: недостатков больше и они существенны из этих преимуществ.
Производим работу правильно
Интересно, сначала подоконник или штукатурка откосов? Настоятельно рекомендуем второй вариант.В этом случае подоконники останутся целыми. В противном случае при работе с цементной смесью они могут быть повреждены. Далее продумайте этапы всего, что вам нужно сделать.
Какой инструмент нужно приготовить
Нам понадобится такой перечень орудий труда:
Уровень (если средства позволяют, то лазерный).
Рулетка, карандаш (или маркер).
Правило (желательно алюминиевое).
Набор шпателей.
Малка (из фанеры или металлического листа) — она должна идеально подходить под глубину проема.Его можно сделать самостоятельно от подруги.
Тарас для воды и замеса.
Мастер ОК.
Corolnic
Выбирая смесь, обращайте внимание на ее характеристики. Желательно использовать влагостойкие аналоги. Использование дешевых нестабильных смесей заставит вас практически ежегодно сокращать поверхность.
Подготовьте поверхность источника
В нашем случае подготовка — самый трудоемкий и долгий процесс.Сделайте следующее:
А теперь подробно рассмотрим, как сделать откосы на окнах из штукатурки. Большинство людей знакомы с работой шпателя. Однако в каждом случае будут свои нюансы. Разберем работу этапов — для лучшего восприятия информации.
Важно! Работать можно при температуре не ниже +7 градусов (у разных производителей могут быть свои требования). Также нежелательна работа при повышенной влажности, так как в этом случае раствор будет очень долго сохнуть.
Сначала делается разметка. С помощью кулера наносим линию будущего проема.
Создать ограничители для подвода боковых частей откоса (чтобы не зайти за нанесенную разметку). Вырежьте из фанеры три полосы и прикрутите их на шурупы по периметру окна. Необходимо, чтобы кромки выходили на кромку на соответствующее расстояние (согласно ранее нанесенной разметке).
Необходимо добиться идеальной ровности — выставить горизонтальный край с помощью уровня, а вертикальную стойку — с помощью отвеса.
Следуя инструкции, заготавливаем раствор — лучше небольшими порциями, чтобы он не успел схватиться, особенно если у вас нет соответствующего опыта. Чтобы ускорить процесс смешивания, используйте отвертку с насадкой для миксера. Добиваемся консистенции «жидкой сметаны».
Подберите смесь к плоскости с помощью небольшого шпателя. Заполните все пространство между маяками.
Затем сжать места установки маяков и вынуть их. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить штукатурный слой.
Обратите внимание на появившиеся щели и дайте поверхности высохнуть.
К следующим процедурам приступайте только после полного высыхания смеси.
Оцениваем ровность поверхности — если есть необходимость нанести еще один выравнивающий слой.
После высыхания слегка смачиваем поверхность водой из пульверизатора.
Вооружившись теркой, сделайте затирку. По поверхности производятся плавные круговые движения (как при ручной полировке). Делаем это до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой.
Заключение
Как мы уже говорили, шпатлевка — не самый прочный вариант. Однако есть способы продлить жизнь. Можно покрасить эмалью, что придаст повышенную прочность. Если эстетические характеристики этого лакокрасочного покрытия Вам не нравятся, можно сразу после высыхания покрыть поверхность раствором ПВА (1 к 1 с водой).В результате на поверхности будет создана прозрачная водонепроницаемая пленка.
Как и чем закончить трассы. Оконный откос
Когда установка нового окна завершена, следующим шагом будет качественная отделка внутри и снаружи. Чтобы начать активную работу, необходимо подождать 36 часов, пока пена для застывания полностью застынет.
Каков угол рассвета?
Отделка выполняется широким спектром листовых материалов или штукатуркой.Этап работ, который нельзя пропустить при формировании оконного проема, — это угол рассвета. Таким образом, угол считается расстоянием от внешней кромки до внутренней. Эта характеристика отвечает за проникновение естественного света, поэтому она должна иметь одно значение для всех окон. Это значение всегда больше 90 °, чтобы визуально сделать комнату светлее.
Измерить угол рассвета можно с помощью квадрата. К нему прикрепляется ремешок, измеряющий положение правила.Когда правило установлено, проверено уровнем, следующий шаг фиксируется и оконный блок выравнивается. Таким образом, для каждой стороны вам понадобится правило, чтобы рассвет угла устанавливался по периметру окна.
Подготовка и устройство
Для облицовки оконных проемов штукатуркой необходимо:
Квадрат;
Уровень;
Шпатель;
Нож;
Hammer;
Линейка;
Смеситель строительный;
Терка.
Работа по подготовке к штукатурке имеет несколько нюансов. Для начала следует установить на стыке проема и стены металлический профиль — он будет выступать маяком, но в то же время защитой для стыка. При настройке профиля нужно учитывать угол рассвета.
При установке профилей на всех углах маяки устанавливаются вертикально. Они необходимы для регулировки толщины штукатурного слоя, его плотности.
На следующем этапе дают нужный угол.Для этого квадрат плотно прикладывают к углу и, зафиксировав значение угла, проверяют это значение для других скосов. Если вы хотите расширить оконный проем или измеренное значение недостаточно велико, можно использовать перфоратор со стамеской.
Для справки!
В профессиональном строительстве используются так называемые квадраты Пиванова. Для определения рассвета прибор прикрепляют к проему, перемещая регулятор по линейке, останавливая его на плоскости стены.Исходя из значений, полученных на линейке, фиксируется рассвет проема.
Как сформировать угол рассвета?
Чтобы по окончании работ откосы прослужили долго, необходимо использовать цемент качества . Для его приготовления следует отнести одну долю цемента на три части речного, хорошо промытого песка. Уменьшать эти доли не стоит, иначе через время поверхность отделки потрескается. Чтобы композиция была приемлемой для работы, можно добавить алебастр.Но это касается только внутренней работы.
Часто трудности возникают на этапе оштукатуривания неровностей на верхней части. Чтобы облегчить работу, штукатурку производят в два этапа. Второй запускается только тогда, когда первый слой штукатурки полностью высохнет. Для наиболее полного удаления неровностей используется армирующая сетка, поверх которой укладывается второй слой.
На следующем этапе в соответствии с ранее измеренным углом рассвета к стене прикрепляется рельс так, чтобы пластина свободно скользила по ней.Затем нужно сделать правило, закрепив гвоздями. Штукатурные работы следует начинать сверху. Когда оштукатуривается верхняя часть, правила вешают вертикально по бокам и только потом оштукатуривают. Пока раствор не застыл, его необходимо разровнять с помощью широкого шпателя в соответствии с установленным правилом.
Когда верхний откос будет завершен, повторите процесс для боковых скосов, придерживаясь измеренного угла наклона. Для внутренней облицовки используют смеси из цемента, извести и цемента, гипса с полимерами.Образуя откос, удобно использовать гипсовые смеси, но в большом количестве их лучше не использовать.
Наклонные элементы
Перед тем, как приступить к устройству скосов, на разрезанный пенопласт наносится силиконовый слой, захватывающий раму. Этот шаг оправдан тем, что расширение под действием температуры шпатлевки и пластикового каркаса не совпадают. Если не использовать силикон, на стыке штукатурного слоя с каркасом появляется трещина.Если есть, его вскрывают шпателем, затем заполняют силиконовым слоем.
Лепнина — недорогой, но трудоемкий вариант отделки. Часто четверть времени от полной облицовки стен приходится на оконный блок, так как необходимо снова и снова измерять рассвет, следить за ровностью поверхности и многое другое. Есть устройство, которое способно сократить временные затраты на эту работу.
Из обрезного теса изготавливается рама шириной 1 м.Бруски в раме соединяют при помощи шипов, а готовую раму устанавливают в центр оконной коробки, закрепляя хомутами. Облицовывая поверхность такой рамкой, нельзя каждый раз заново измерять рассвет. Затем из тесы делают малку. Этот инструмент предназначен для разравнивания раствора. На одном конце такого инструмента находится вырез. При выравнивании слоя малка движется по ящику концом с вырезом, а вторым концом — по правилу. Для правильной работы малая ее нужно держать плотно, хорошо прижимая к раме, правилам, коробу.
Сборные откосы
Такой способ облицовки проема будет дороже, чем штукатурка. Но у листовых материалов или так называемых сборных откосов есть свои преимущества:
Листовые материалы довольно просты в использовании;
Монтаж листов осуществляется сухим способом;
Материал имеет ровную поверхность, не требует выравнивания;
В целом чистовая обработка занимает меньше времени.
Сборка откоса
Установите П-профиль на оконную раму, предварительно убедившись, что окно правильно вспенено. При обнаружении пустот их следует вспенить, дождавшись полного высыхания. По всему оконному блоку профиль монтируется в стык с верхом.
Затем, определив угол рассвета, измеряются параметры, разрезаются листы. Вырезанный шаблон вставляется в боковые профили, сгибается под измеренным углом.
Последний шаг — измерить расстояние от стены до откоса. В нишу устанавливается рейка, фиксируется саморезами, предварительно замерив размер зазора. Последний можно использовать для утепления. Утеплитель чаще всего крепится специальным клеем. Затем устанавливают лист, загибая один край в профиль, а другой в деревянную рейку. Лист крепится с помощью саморезов. Тот же алгоритм для остальных скосов в блоке. После этого закрепляют верхнюю часть, соединив угол, расположенный снаружи, и лист, устанавливают профиль, шпаклевывают.Вместо шпатлевки можно использовать пластиковый уголок на клей.
Заключение
Определение угла рассвета будет играть большую роль в освещении комнаты, ее атмосфере, комфорте. Правильное измерение угла — довольно ответственная задача, но сделав ее качественно, можно гарантированно ожидать подобного результата. Отделка фаски окна может выполняться разными материалами, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки, преобладание того или другого лучше всего определяется в зависимости от конкретной ситуации.Тем не менее, можно выполнить облицовку своими руками, как штукатурку, если позволяет время, так и листовыми материалами, если времени на работу мало.
Из видео вы узнаете, как сделать рассвет на спусках под прямым углом.
Завершающим этапом монтажа окон является устройство откосов. Лучше всего проводить работы на следующий день после установки окна, когда монтажная пена уже затвердела. Сделайте откосы с поворотом или по-другому с углом рассвета: по глубине контур оконного проема должен быть меньше, чем снаружи.Это обеспечит попадание в комнату достаточного количества света.
Как рассчитать угол рассвета
Угол поворота между оконным проемом и откосом должен быть более 900. Большая часть света будет падать в комнату, когда этот угол равен 450. На всех окнах проем проема одинаков.
Чтобы правильно рассчитать угол, нужно знать, что его величина напрямую зависит от ширины откосов. На 10 см ширины стены специалисты советуют делать 1 см рассвета.Если стена имеет толщину 25 см, то делается разворот на 2,5 см.
Все наклоны окна должны быть под одинаковым углом наклона. В некоторых случаях невозможно наблюдать один и тот же поворот на вертикальных и горизонтальных спусках. Верхний угол рассвета может немного отличаться от угла относительно боковых откосов, это не так заметно. Но боковые откосы всегда должны быть одинаковыми.
Технология U-маркировки
Чтобы получить такой же угол рассвета, вам понадобится квадрат. От углов окна по подоконнику проводят перпендикулярные линии.Расстояние между ними равно ширине окна. Чтобы получить необходимый скос от края окна с двух сторон к центру, отмеряется один сантиметр и выставляется точка. С помощью длинной линейки проводится ось стены вдоль подоконника. На пересечении оси стены с перпендикуляром в направлении, противоположном центру окна, измеряется отступ и ставится точка. Для расчета отступа на каждые 10 сантиметров толщины стенки берется 1 сантиметр.Если толщина стены 30 сантиметров, то за отступ принимают 3 см, в результате оконный проем увеличится на 6 см. Точки на окне и на оси стены соединяются прямой линией. На этой линии будет уклон.
На верхнем склоне разметка производится аналогично. Проверить, совпадают ли нижняя и верхняя точки, можно по отвесу.
Для разметки можно использовать специальный квадрат Пиванова. К ящику ставится квадрат, тарелка перемещается по линейке с делениями и фиксируется на уровне оси стены.С помощью делений плиты отмечают величину разворота откоса, где на 10 см ширины откоса отводится 10 см уклона.
Как правильно выполнить разворот оконного откоса из пластика
Пластик — самый популярный и прочный материал для оформления оконных откосов. Размер рассвета напрямую зависит от величины зазора между оконной рамой и оконным проемом.
В панельном доме нельзя поворачивать откос больше 2 см.Это может привести к загибу стартовой планки от окна и появлению щели.
Работа ведется в несколько этапов:
Деревянные рейки по периметру окна примыкают к стене. Необходимо строго соблюдать вертикальное положение реек, для этого можно использовать деревянные бруски. Рейки крепятся к стене саморезами длиной 95 мм.
Вертикальные и горизонтальные линии проводятся по краю окна с помощью уровня, на который затем печатается стартовая линия.
По внешнему периметру крепится F-образный профиль.
Пластиковая панель устанавливается в стартовый профиль, затем укладывается слой утеплителя, после чего пластик вставляется в F-образный профиль. Необходимо точно измерить уклон пластика, учитывая его поворот.
Чтобы правильно рассчитать размеры панелей для откосов, нужно произвести несколько замеров:
ширина боковых и верхних откосов измеряется в трех местах;
, чтобы получить необходимую длину, производятся два измерения: для заднего края панели, которая вставляется в стартовый профиль, и для переднего края панели.Передний край должен быть длиннее, иначе откос получится обратным разворотом.
Как правильно выполнить разворот откоса из гипсокартона
При резке гипсокартона лучше сделать запас 1-1,5 см, который потом можно будет разрезать. Гипсокартон можно прикрепить на клей или с помощью профиля. Уголок профиля крепится по всему периметру окна и по внешнему периметру откосов саморезами. При установке профилей необходимо соблюдать угол поворота.
При приклеивании гипсокартона к клеевой смеси поверхность очищается и грунтуется. Смесь наносится небольшими стопками на расстоянии 10 см. Подготовленные полосы гипсокартона прижимают планкой по линии заголовка.
Как формировать зарю для лепных откосов
Прежде всего, нельзя не жалеть цемента, чтобы получить сильный разворот оконного ската. На три части песка берется не менее одной доли цемента. В противном случае фаски могут потрескаться и рассыпаться.Песок лучше всего мыть речным. Для отделки интерьера стены в раствор можно добавить алебастр, что значительно облегчит работу. Особенно это касается верхнего склона.
Начните с верхнего склона. Могут возникнуть трудности при оштукатуривании неровностей на перемычке. В этом случае работа ведется в несколько этапов. Следующий подход начинается только после полного застывания толстого слоя. Вы можете оштукатурить перемычку на заранее закрепленную кладочную сетку.
Готовый раствор накладывается на сокол и кельмой набрасывается на откос. Затем под заданным углом рассвета к стене прикладывают рейку так, чтобы при перемещении квадрата пластина непрерывно скользила по нему. Для установки перил используют уровень и отвес. Сверху оконных откосов вешается горизонтальная линейка и закрепляется гвоздями или штукатуркой. Оштукатуривание осуществляется сверху. Затем после завершения работ на верхнем скате правило вертикально перевешивают по бокам.Раствор на скосах представляет собой широкий шпатель в направлении от коробки к правилу.
Правильно сделанный поворот оконного проема несет не только эстетическую функцию. Окно на рассвете выглядит более объемным, в комнату проникает больше света. Это обеспечивается отражением солнечных лучей от развитых склонов. К тому же будет легче дальше настраивать окна с правильным рассветом.
Каждый из нас рано или поздно сталкивается с установкой красивых новых окон.Как правило, старые окна из потрескавшегося дерева заменяют на современные пластиковые конструкции. При этом на внутренней стороне окна после демонтажа ветхих деревянных рам и установки новых евроокон остается необработанная полоса шириной 5-15 сантиметров в зависимости от конструкции здания. Эта полоса называется откосом, ее необходимо прикрыть. Сегодня мы поговорим о том, зачем это нужно и как отделать откосы пластиковых окон своими руками.
Необходимость отделки откосов окон
Облицовка откосов (внутренняя часть окна или дверного проема) представляет собой завершающий этап при установке новых дверей и окон.В первую очередь, эта процедура считается необходимой с точки зрения эстетики и завершенности создаваемого интерьера: старые откосы разрушаются после снятия старого окна, и нужно закрыть монтажный шов из пенопласта, который образуется во время установка новых оконных блоков. Но также отделка откосов позволяет улучшить теплоизоляцию всего проема и избавиться от многих проблем с окнами.
Качественно отделанные откосы не боятся перепадов температур, на них не образуется конденсат, а звуко- и теплоизоляционные свойства проема только повышаются.Но часто владелец окна отказывается отделывать откосы или кладет эту работу в «дальний ящик». Многих посещают такие мысли: ведь окно надежно вспенено, то с ним ничего не случится, если оно останется немного без откосов. Только, как правило, затягивается надолго, а окна остаются в таком виде годами.
Зазоры между стеклопакетами чаще всего заделывают монтажной пеной, которая является отличным звукоизоляционным материалом.Солнечный свет разрушает эту пену, и она быстро приходит в негодность.
Пена в затвердевшем состоянии увеличивает объем и «давит сама себя», поэтому через некоторое время между рамой и слоем пенопласта может образоваться зазор, который сведет все усилия по установке окна или двери до «нет».
Открытая пена не является гидроизоляционным материалом и обладает способностью собирать влагу, которая при замерзании разрушает материал.
Пена
, которая долго открыта, очень быстро теряет свои теплоизоляционные свойства: повышение влажности всего на 5% приводит к снижению теплоизоляции пенопласта на 50%.
С отделкой откосов своими руками можно дождаться, если в вашем доме или квартире планируется ремонт с перепланировкой. В любом случае придется начинать с установки новых окон. Ставим окна — накрываем полиэтиленовой пленкой и продолжаем ремонт. А доработать проемы можно на завершающем этапе ремонтных работ.
Штукатурка и покраска откосов
Несомненным плюсом отделки откосов штукатуркой является невысокая стоимость.Перед работой сухую смесь на основе гипса или цемента можно просто разбавить водой. Поверхность возле стеклопакета тщательно очистите, удалив всю грязь, пыль и битумные пятна, и срежьте наплывы бетона в углах. Для хорошего сцепления стен (кладки) и штукатурки рекомендуется удлинить стыки откосов и углов на 10 миллиметров.
После оштукатуривания стен, примыкающих к окну, можно оштукатурить откосы. Покройте стены штукатуркой, затем выровняйте откосы.Помните, что новый слой можно укладывать только после высыхания предыдущих, поэтому этот способ можно назвать очень долгим, ведь вся процедура оштукатуривания занимает 2-3 дня. Часто слой штукатурки получается слишком толстым, что связано с особенностями и шероховатостями стен.
Нанесите небольшое количество раствора на выемку на откосе, выровняв ее. Дайте этому кусочку немного подсохнуть. Нанесите еще немного штукатурки, разгладьте, продолжайте до полного заполнения откосов откоса. За один раз допускается наносить слой толщиной примерно 5-7 миллиметров.Выровняйте слой снизу вверх, двигаясь в стороны. Чтобы выровнять стыковочные линии, используйте шпатель.
При отделке оконных откосов штукатуркой соблюдайте небольшой угол между коробом и стеной. Внимательно следите за тем, чтобы углы совпадали. Перед штукатуркой на вершине откоса можно закрепить деревянную рейку с идеально горизонтальным ровным краем. Можно закрепить гипсовой штукатуркой или гвоздями. Также можно установить рейки по бокам откоса.
Выровнять штукатурку рекомендуется деревянной флягой с закругленной ручкой.Ширина откоса говорит о том, сколько времени нужно выдерживать мальков. Один конец закреплен на ящике, другой — на деревянной рейке. Выравнивать край уголка между откосом и стеной можно только после того, как раствор начал схватываться. Затем наносится покровный слой штукатурки и втирается.
Чтобы поддерживать надлежащий уровень целостности усов, используйте плоские щеточки или закругления. После высыхания слоев штукатурки планки снимаются. Таким же образом обработайте остальные стороны. Оштукатуренный угол в идеале должен быть отшлифован с поверхностью стен без намаза, а покровный слой должен иметь одинаковую толщину 22 миллиметра по всем откосам.
Помните, что при работе со штукатуркой категорически запрещается открывать окно. Попадание смеси в фурнитуру может привести к ее повреждению, в результате чего окно будет плохо выполнять свои функции. Гладкий слой штукатурки позволяет окну нормально отрываться и закрываться в течение всей операции.
Однако отделка склонов по старинке лепниной имеет целый список серьезных недостатков. Штукатурная смесь не надежно соединяется с ПВХ-каркасом, что в конечном итоге приводит к появлению щелей между поверхностями каркаса и откосом.Из-за сезонных перепадов температур и недостаточной эластичности штукатурки на поверхности откосов образуются трещины. Кроме того, у штукатурки слабые теплоизоляционные свойства, что приводит к образованию плесени и конденсата.
Отделка откосов окон гипсокартоном
Откосы из гипсокартона уже считаются традиционными. Как правило, предпочтение отдается влагостойкому гипсокартону, устойчивому к образованию конденсата на окне. Либо обычный гипсокартон обрабатывают грунтовкой в несколько слоев или гидроизоляционным составом.Влагостойкий гипсокартон отличается высоким уровнем жесткости, хорошей теплоизоляцией и повышенным термическим сопротивлением.
Преимуществами проемов, отделанных гипсокартоном, перед пластиковыми аналогами является дешевизна материала и возможность быстро устранить повреждения: нужно просто замазать краской поврежденное место и снова покрасить. Кроме того, гипсокартон способен поддерживать оптимальную влажность в помещении, впитывая лишнюю влагу и отводя ее обратно при недостаточном уровне влажности в окружающей среде.
Однако, если влажность в помещении превышает 75%, то гипсокартон может разбухнуть, потеряв свои первоначальные характеристики. Кроме того, выбирая гипсокартон для отделки откосов на окнах, будьте готовы к таким негативным моментам. Этот материал имеет относительно низкую прочность, а созданный откос может быть поврежден в результате механического воздействия. Созданные откосы со временем требуют дополнительного ремонта, а точнее покраски, так как на гипсокартоне появляются пятна.
Листы материала крепятся на деревянной или металлической обрешетке (если стена, на которой находится окно, будет зашита гипсокартоном), на монтажной пене (если шпатлевка плохо держится), на соответствующий клей или шпатлевку.Последний метод наиболее распространен.
После установки окна нужно обрезать излишки поролона и удалить старую отделку. Не забудьте также обработать поверхность грунтовкой. Если есть большие выбоины и трещины, их следует выровнять штукатурным раствором. Чтобы избежать проникновения влаги в гипсокартон и предотвратить появление плесени, рекомендуется перед монтажом откоса пропитать его влагостойким составом.
После расколоть гипсокартон. Лист маркируется по четко снятым размерам с оконного или дверного проема, которые удаляются по ширине обшиваемой детали и высоте проема.Правильно размеченный лист гипсокартона вырезается специальным ножом, затем готовые панели примеряются по размеру, на входе в стартовую планку и откос от каркаса к стене.
Наклон собираем, начиная с верхней панели. В первую очередь на край панели наносится клей. Клей наносится цельной полосой шириной пару сантиметров. Далее панель устанавливается в стартовую планку, придвигается ближе, и второй край листа гипсокартона прижимается к стене.Они также поставляются с боковыми панелями, которые входят в пазы и прижимают клей к стене. Все стыки необходимо обработать нейтральным герметиком.
Для предотвращения преждевременного износа уголка при отделке откосов ворот можно использовать окраску уголков из оцинкованной стали или алюминия. В местах, где в оконные профили входит гипсокартон, рекомендуется наклеить сетчатую ленту, чтобы не было трещин. После этого поверхность подготовлена к покраске: нанести 2-3 слоя шпаклевки и протереть последний слой.Покрасить гипсокартон масляной или акриловой краской можно в любой цвет.
Монтаж откосов пластиковых
Самый универсальный вид откосов — пластик, в конструкции которого используется минеральная вата, придающая откосу гидро- и теплоизоляцию. Пластик — очень прочный материал, который прослужит около 15-20 лет. А теперь стоит рассмотреть причины, по которым рационально ставить откосы из пластика:
Пластиковые откосы можно класть в тот же день, когда вы устанавливаете новые двери и окна, а облицовка проемов штукатуркой, сушка и покраска занимает несколько дней.
Откосы ПВХ
также являются изоляционным барьером между улицей и помещением.
Пластиковые отверстия обладают высокой влагостойкостью, большой прочностью и жесткостью, они не выгорают, не запотевают, а также легко моются.
Материал таких панелей соответствует материалу, из которого изготовлен стеклопакет, поэтому они равномерно расширяются при перепадах температур, а на откосах нет перенапряжения.
Пластиковые откосы не требуют дополнительных работ по покраске.
Дверные и оконные проемы приобретают привлекательный законченный вид, так как хорошо сочетаются с современными дверными и оконными конструкциями.
Сэндвич-панели
В настоящее время широкое распространение при отделке откосов пластиком своими руками получили два продукта: пластиковые стеновые панели и сэндвич-панели. Сэндвич-панели представляют собой 2 листа пластика, между ними слой вспененного или экструдированного полистирола. Доступны толщиной от 8 до 36 миллиметров.При облицовке оконного откоса лучше всего использовать панели толщиной 1 сантиметр.
Сэндвич панелями можно облицовывать откосы деревянных или пластиковых дверей и окон, ширина которых составляет 5 — 150 сантиметров. Преимущество таких панелей очевидно: откосы в принципе нельзя утеплить, так как теплоизоляционный материал заделан в конструкцию панели. Недостатком является то, что сэндвич-панель может расслаиваться под воздействием влаги.
Монтаж таких откосов рекомендуется отложить на следующий день, чтобы монтажная пена успела полностью высохнуть.Для обеспечения наилучших изоляционных характеристик откосы необходимо укладывать одновременно с подоконниками. Существует несколько способов крепления сэндвич-панелей к стене, но рекомендуется использовать наиболее распространенные и практичные из них.
Концы панелей фиксируются дюбелями к основанию откоса, затем устанавливаются крепежи и пластиковые декоративные уголки. Все швы примыкания сэндвич-панелей к подоконникам, окнам и дверным коробкам следует обработать клеем на основе ПВХ или нейтральным герметиком.В отличие от силиконовых герметиков они не имеют липкой консистенции, в результате чего не пачкаются и не желтеют.
Стеновые панели
Стеновые пластиковые панели — менее дорогой облицовочный материал, чем сэндвич-аналоги. Пластиковые панели представляют собой цветные или белые полые панели, внутри которых поперек листа расположены ребра жесткости. Толщина таких стеновых панелей приближается к 1 сантиметру, ширина — 25, 39 и 37,5 сантиметра, а длина — 3 или 2.7 метров.
Такие стеновые панели рекомендуется применять при глубине откоса до 25 сантиметров в домах, поскольку при более широких проемах будет сложно добиться достаточной жесткости и долговечности покрытия. При облицовке откосов такими панелями в обязательном порядке следует создавать утеплитель из пенополиуретана или базальтовой ваты. Не забудьте закрыть стыки декоративным уголком.
Пластиковые стеновые панели бывают глянцевые и матовые. Чаще используются матовые средства, так как они не слепят на солнце и выглядят менее помпезно.Также можно встретить плиты в варианте «под дерево» различных оттенков, что позволяет отделывать откосы в деревянном доме в полном соответствии с дизайном интерьера.
Отделка откосов декоративным камнем
В интерьере натуральный камень, будь то гранит, мрамор или оникс, используется редко, так как он дорогой и много весит, что вызывает проблемы с транспортировкой и установкой, ведь не каждая стена выдерживает вес такой облицовки. . Поэтому его место постепенно заменяют легким и недорогим декоративным (искусственным) камнем.Такой материал хорошо сочетается с деревом, поэтому его часто используют для отделки оконных и дверных откосов.
В состав декоративного камня для облицовки входят цемент или гипс, различные красители и наполнители. В качестве наполнителей используются перлит, керамзит и пемза, поэтому вес декоративного камня примерно в 2 раза меньше натуральной. А если сравнить с гранитом, разница будет еще более существенной: искусственный алмаз легче натурального в 3-4 раза легче.
Но при этом декоративный камень внешне практически не отличается от натурального камня, удачно его имитирующего.Он может быть как кирпич, может быть «сколотый» — тот, который имеет ломаную текстуру и неровные края, как если бы он был обрезан отбойным молотком. Также в продаже есть пиленый декоративный камень с гладкими ровными краями. Камни щебня напоминают природные валуны самых разных форм и размеров.
Отделку откосов дверей камнем можно производить самостоятельно, так как для облицовки нет необходимости идеально выравнивать поверхность, а значит, трудоемких работ не будет. Для внутренней отделки рекомендуется выбирать декоративную плитку толщиной 1.5 — 2 сантиметра, и которые закрашиваются на всю толщину, так как в случае скола дефекты не будут заметны.
Наличие фактурной стороны плитки позволяет монтировать ее на любую поверхность, а специальные закругленные и угловые элементы — создавать сложные конструкции на откосах и проемах. Поэтому подготовка поверхности под установку декоративного камня не займет у вас много времени. Сделайте насечки на гладкой поверхности, чтобы каменные плиты прилипли к клею, а затем зашлифуйте откос.После этого клей наносится на поверхность стен или подошву клея с помощью гребня-шпателя.
Декоративный камень укладывается ровными горизонтальными рядами и отлично приклеивается к поверхности жидкими гвоздями. Выровняйте плиты уровнем. Если вам нужно резать платину, вы должны сделать это: когда гипс выступает в качестве основного компонента материала, вы можете использовать ножовку для обрезки, а если цемент является основой, вам следует использовать электрическую циркулярную пилу.
Последний этап отделки откосов декоративным камнем — затирка швов после окончательного застывания клея.На следующий день принято закрывать швы, заполняя их специальным раствором и разглаживая резиновым шпателем. Также можно уложить стык из искусственного камня без швов.
Отделка внешних откосов металлом
Наружные откосы выполняют несколько функций. Самая первая — это декоративная маскировка из пенопласта, чувствительного к ультрафиолету. Правильно отделанные внешние откосы оконных конструкций надежно защищают монтажные швы от вредного воздействия влаги. Вода, попадающая в пену, ухудшает ее теплоизоляционные свойства и вызывает разрушение материала из-за постоянного замерзания и оттаивания, а также расширения при замерзании.
Технологий декорирования откосов наружных окон очень много. Самым популярным считается вариант оштукатуривания, но у этого метода много недостатков. Что бы вы ни делали, между оконной рамой и откосом обязательно появится трещина. Использование откосов из пластика для внешней отделки нецелесообразно: пластик при низких температурах становится хрупким, а это для наших условий совершенно непригодно.
Поэтому стоит обратить внимание на металлические откосы, которые придумали еще в советское время.Основные преимущества наружных откосов из металла с полимерным покрытием заключаются в следующем. Они повышают теплоизоляционные свойства оконного шва, отлично защищают дома и квартиры от промерзания и обдува, не ржавеют, не меняют со временем форму, сохраняют цвет.
Единственный существенный недостаток отделки внешних откосов металлом с полимерным покрытием — это высокая стоимость. Однако это с лихвой компенсируется длительной эксплуатацией изделий без необходимости ремонта.Не нужно каждый год самостоятельно штукатурить, побелить, красить или отделывать металлические откосы, что позволяет существенно сэкономить на отделочных материалах.
Таким образом, становится понятно, что откосы нужно делать сразу после монтажа оконной конструкции. Максимально можно отложить это занятие до завершения ремонта в квартире. Многое будет зависеть от выбранных материалов и качества монтажа стеклопакета. Правильно выложенные плиткой оконные проемы не будут промерзать и намокать, в результате чего они разрушаются, отслаиваются и покрываются трещинами.
Устройство
Формирование угла рассвета
Особенности скосов
Проемы
Заключительный этап
Но не стоит сразу браться за оконные проемы устройства. Окна следует оставить на пару дней, чтобы монтажная пена, которой они заполняли пустоты между новым окном и проемом, как следует застыла. Только тогда, когда монтажная пена застынет, можно приступать к установке оконных проемов.Оконные проемы можно выполнить с помощью сборных листовых материалов или оштукатурить. Обязательно сделайте изюминку угла в спусках. Угол не следует делать правильным, чтобы увеличить проникновение с улицы в дневной свет, угол должен быть на рассвете. Угол наклона (скоса) оконных проемов — это расстояние между внешними краями откосов и внутренними, где внешние границы больше внутренних. Для полной гармонии во всех комнатах угол наклона окон должен быть одинаковым .
Провести все работы по созданию откосов самостоятельно довольно просто, поэтому можно не обращаться за помощью к специалистам, что несколько снизит общую стоимость ремонта.
Угол зари внешних откосов может быть разным. Такой же угол рассвета можно отметить с помощью квадрата. К квадрату прикрепляем планку, отмеряющую положение правила. В этом случае квадрат кладут на четверть коробки. После того, как правило установлено и точно проверено строительным уровнем, фиксируем его и для его формирования оштукатуриваем оконные проемы.Угол зари в окнах всегда указывает на прораба. Поэтому для украшения каждого окна есть 3 правила, и каждый раз нужно измерять угол рассвета.
Для оштукатуривания требуются следующие инструменты:
Миксер для замеса раствора;
Молоток
;
строительный уровень;
шпатель;
терка;
строительный нож;
Линейка
;
гон.
Устройство
Штукатурка оконных проемов имеет определенные особенности.В первую очередь нужно установить металлический уголок в месте совмещения оконного проема и стены. Такие уголки, установленные вертикально, одновременно играют роль маяков для стены и уровня и защищают поверхность уголка. При установке таких профилей задается уже упомянутый выше угол наклона оконных проемов — угол, образованный плоскостями рамы самого окна и его проема. Как правило, его следует делать более 90 градусов для увеличения восприятия проема и естественного освещения помещения.
Грамотная и правильная установка металлического углового защитного профиля — основа правильного. После установки уголков-защитных профилей по углам проемов на плоскость устанавливают вертикальные маяки. Эти маяки указывают плотность штукатурного слоя между краем оконной рамы и установленным углом. следует подготовить, для чего деревянные правила, установленные строительным уровнем, выдерживаются по горизонтали и вертикали.
Прикрепляем (наклоняем) угол наклона ко всем откосам, угол между откосом и окном, который должен быть больше 90 градусов.Как мы уже говорили, угол рассвета в комнате должен быть таким же, поэтому угол устанавливаем равным квадрату. Для этого прикладываем угольник к углу, фиксируем полученный угол и сверяем углы остальных частей откосов угольником. Ширину комнаты также следует сохранить такой же. Бывает так, что для расширения оконных проемов необходимо выдерживать одинаковый угол наклона рассвета. Сделать это можно при помощи перфоратора с насадкой-зубилом.
Есть квадрат с подвижной тарелкой, спроектированный Пивановым, в честь которого он и назван.С помощью такого инструмента штукатур определяет угол рассвета. Для этого штукатур прикладывает угольник к коробке, затем перемещает пластину по линейке с делениями, затем фиксирует ее на уровне стены, при этом замеряя расположение рейки. Исходя из 10-сантиметровой проекции уклона 1 см, берется угол рассвета, на основе этого отмечается величина рассвета на делениях подвижной тарелки.
Вернуться к содержанию
Формирование угла рассвета
Чтобы фаски штукатурки были прочными и не осыпались, особенно внешние, не жалейте цемента.Минимальная пропорция его соотношения с песком должна соответствовать 1 к 3, где цемент — 1 часть, а 3 чистый песок, больше, но не меньше. Песок следует использовать вымытым и промытым, чтобы не было трещин. Перед нанесением раствора поверхность стены необходимо смочить водой. При внутренних работах в раствор можно добавить немного алебастра. Такой раствор удобен в использовании, особенно на верхнем склоне.
При оштукатуривании обязательно соблюдайте небольшой угол от коробки к стене, чтобы сохранить рассвет оконных откосов.В этом случае углы рассвета должны быть одинаковыми.
Самое сложное — это заштукатурить неровности на перемычке верхнего ската. В этом случае оштукатурить нужно в несколько проходов. При этом следует делать перерыв до полного застывания толстого слоя. При необходимости закрепите кладочную сетку на перемычке и оштукатурите. Когда раствор будет готов, можно приступать к штукатурке и формированию за счет эскиза штукатурной смеси. Для этого на сокола наносим раствор и затираем на стену.
После этого берем рейку и прикладываем ее под определенным углом рассвета к стене так, чтобы пластина непрерывно двигалась по рейке при перемещении квадрата. Мы установили Рейки с помощью уровня и отвеса. Поверх оконных проемов горизонтально монтируется правило и фиксируется гвоздями или гипсовым тестом. Оштукатуривание начинается сверху. Оштукатурив верхний откос, берем правила и теперь вешаем их вертикально по сторонам откосов, оштукатуриваем. Раствор, нанесенный на фаски, выравнивается широким шпателем, прижимается к коробке и притягивается к прикрепленной линейке.
После выполнения верхнего откоса необходимо повторить оштукатуривание поверхности боковых откосов с соблюдением заданного угла наклона зари. Внутренние откосы можно оштукатурить цементными, цементно-известковыми или гипсовыми смесями с полимерными заполнителями. При формовании для удобства лучше использовать гипсовые смеси, но в чистом виде их лучше не использовать.
Вернуться к содержанию
Особенности фаски
Перед тем, как приступить к устройству откосов, на высохшую пену следует нанести слой силикона, захватывающий часть каркаса.Это необходимо потому, что коэффициент теплового расширения таких элементов, как откосы штукатурки и пластик оконной рамы значительно различается, на стыках появляется сквозная трещина. Поэтому, если откос сделан без слоя силикона и появилась трещина, то такую трещину нужно вскрыть кончиком шпателя и заполнить силиконом.
Штукатурка проемов — относительно недорогой способ обработки оконных проемов. Это довольно трудоемкий процесс, выполняемый вручную.Общее количество времени, затрачиваемого на оштукатуривание оконных проемов, составляет 25% времени отделки поверхности стен. Значительная часть времени уходит на подготовку перед нанесением штукатурки за счет того, что все должно быть подвешено и отмечен тот же угол наклона, на который будет наноситься штукатурный слой. Автор одной умной книги придумал и разработал конструкцию фреймворка, с которой можно ускориться на 25%.
Рама шириной 100 мм изготовлена из хорошо строганного теса.Размер рамы должен быть таким, чтобы расстояние между углом рассвета и откосами соответствовало конструкции. Шипы соединяют бруски каркаса. В центре ящика устанавливается рама и фиксируется в 4-6 местах с помощью хомутов. Оштукатуривание таким способом позволяет сделать такой же угол зари без дополнительных замеров. Из тесы делают инструмент под названием малка для выравнивания раствора. С одной стороны небольшой вырез. Малка движется вырезанной стороной по ящику, другой стороной — по правилу.Обычно раствор наносится шпателем, а разравнивается небольшим. Его необходимо плотно прижать к каркасу, коробке и правилам. Держать молок нужно двумя руками. После разравнивания нанесенного грунта готовится раствор для слоя покрытия, который наносится на проемы и снова разравнивается небольшим. Штукатурку лучше протирать распылением.
Как прошить окна в штукатурке
Гарри Уитвер
В некоторых частях страны были проблемы с домами с лепниной, которые строили застройщики во время жилищного бума.Один ремонтник в юго-восточной Пенсильвании был нанят для ремонта поврежденных домов, которым всего пять лет. Симптомами были протекающие двери и окна, и когда он снял штукатурку, он обнаружил значительную гниль в обшивке и обрамлении этих окон.
В большинстве случаев причиной этих проблем является плохо проработанная детализация или недостаточное освещение вокруг окон и дверей, а также по краям стен. В этом доме в Пенсильвании окна просто вставили в проемы и приклеили к обшивке.Правильная проработка деталей в доме с лепниной является абсолютной необходимостью, поэтому обычно лучше, чтобы застройщик завершил их до начала монтажа лепнины. Строитель также должен следить за монтажом лепнины.
Вот ключевые детали, заслуживающие внимательного изучения.
Шайба обсадной колонны
Одним из признаков небрежной работы является плотное нанесение штукатурки на окна или двери, что свидетельствует о том, что облицовка не была установлена. (См. Иллюстрацию.) Обшивка имеет решающее значение: она создает зазор расширения, который позволяет обрамлению и оболочке расширяться и сжиматься, не повреждая штукатурку или окна.
Особенно плохо в новом доме отсутствие облицовки. По мере высыхания и усадки пиломатериалов оконные рамы могут подвергаться большой нагрузке на оконные рамы из винила и даже треснуть сварные швы окна, открывая путь для проникновения воды в стену.
Есть два способа детализации борта корпуса: с помощью винилового J-образного канала или с помощью продукта под названием E-Z Bead, созданного специально для этой цели. В обоих случаях валик отделен от корпуса пространством 3/8 дюйма, которое заполняется прорезиненным герметиком, нанесенным на гибкое основание.E-Z Bead имеет встроенный пенопласт, который служит этой основой, в то время как J-канал требует использования стержня из пенопласта.
Мигающие детали
Само собой разумеется, что окна нужно тщательно прошивать, но часто этого не делают. Они также должны быть детализированы, чтобы в случае утечки вода могла вытечь наружу. Хорошая работа по оклейке будет иметь несколько перекрывающихся слоев. Последовательность нанесения этих слоев следующая:
Сделайте фаску на подоконнике. Хотя это делается не часто, это стоящая мера предосторожности.Перед установкой подоконника с грубым открытием 2×4 пропустите его через настольную пилу, чтобы создать уклон 5 градусов. Таким образом, любая вода, которая попадает на подоконник, может легче вытечь через нижнюю часть окна.
Установите нижний шлиц. Прикрепите полоску домашней обертки к обшивке у основания окна, обрезав ее в форме буквы U так, чтобы концы выходили на несколько дюймов по сторонам окна.
Заклейте подоконник. Наклейте гидроизоляционную ленту по бокам и внизу оконного проема.Лента должна закрывать порог и выходить на 6 дюймов вверх по поверхности каждой шпильки домкрата. Сложите излишки бумаги на полосу обертки у основания проема.
Установить боковые шлицы. Прикрепите полоски домашней обертки шириной 18 дюймов к сторонам 3 1/2 дюйма шпилек домкрата и загните излишки поверх оболочки, чтобы они действовали как шлицы. Затем подрядчик по штукатурке может заправить свою штукатурку под эти шлицы, а также под шлицы у основания окна.
Установить окно. Установить окно в проем, заделав фланцы герметиком.
Заклейте фланцы изолентой. Наклейте еще один слой ленты на верхний и боковые фланцы установленного окна.
Установить головку планки. Если работа требует этого, установите окантовку в верхней части окна.
Края стен тоже требуют внимания. Известно, что в домах с вентилируемыми потолочными перекрытиями ветер дует в вентиляционные отверстия, а затем просачивается за плоскость дренажа.Хорошей мерой является установка 18-дюймовых полос специальной штукатурной пленки в верхней части каждой стены перед установкой потолков. (При переделке, возможно, стоит потратить время на снятие и переустановку софитов). Также неплохо положить полосы штукатурки за грабельными досками на фронтонах. Эти полоски должны быть достаточно широкими, чтобы за основанием готовых потолков свешивалось много лишней бумаги.
Наслоение стен
Одна из распространенных ошибок — наклеивать штукатурку прямо на штукатурку.Проблема в том, что поверхность обертки имеет рифленую поверхность, служащую дренажной плоскостью; нанесение штукатурки непосредственно на него заполняет канавки и нарушает его способность отводить воду. Правильный подход — положить на пленку войлочную бумагу класса D и металлическую планку, а затем нанести трехслойную штукатурку. Эта система обеспечивает хорошую склеивающую поверхность для штукатурки и обеспечивает дренаж.
Штукатурку следует аккуратно заправить за все полосы обертки вокруг окон и дверей, а также у граблей и софитов.Его следует притереть к капельному колпачку в верхней части окон и дверей. Все стыки следует заклеить изолентой для предотвращения сквозняков. Убедитесь, что подрядчик по штукатурке установил герметизирующую стяжку — металлическую планку, которая размещается у основания штукатурной стены, чтобы обеспечить выход для любой воды, которая проходит через штукатурку к плоскости дренажа. Там, где к дому примыкают настил, стяжка проходит поверх Z-образной планки и ниже штукатурки.
Менеджмент
Чтобы добиться хороших результатов при установке штукатурки, необходимо непосредственное руководство со стороны строителя.Строитель и подрядчик по штукатурке должны заранее изучить каждую деталь и договориться о том, кто за что отвечает. Строитель или его руководитель должны присутствовать на строительной площадке во время критических этапов, таких как притирка и заправка бумаги, чтобы гарантировать, что все детали выполнены правильно.
Трещины в гипсокартоне в дверных и оконных углах — причины и в каких случаях серьезны
Трещины гипсокартона в углах окон и дверей не являются чем-то необычным, но могут быть предупредительным признаком структурных проблем с каркасом, фундаментом или проблемами влажности.Своевременное распознавание серьезных трещин позволит вам внести исправления, прежде чем в доме будет нанесен дорогостоящий ущерб.
Одна из наиболее распространенных причин трещин гипсокартона на дверных и оконных углах заключается в том, что эти угловые области обычно подвергаются гораздо большей нагрузке, чем большинство других участков гипсокартона. Важно то, каковы причины трещин и связаны ли они со структурными проблемами, поскольку в этом случае могут потребоваться корректирующие действия, прежде чем проблема усугубится.
К счастью, большинство причин этих трещин не связаны с серьезными проблемами конструкции.
Во-первых, заметка о новых домах с трещинами гипсокартона
Обратите внимание: трещины в гипсокартоне в новых домах возрастом до двух лет могут нуждаться в анализе немного иначе, чем в старых домах.
Когда возникают вопросы о трещинах гипсокартона в доме, это один из первых вопросов, который могут задать инженеры; «Сколько лет дому? Ему меньше года или двух? Если дом новый, то причины могут быть связаны с общими проблемами, которые часто возникают в новых домах, такими как небольшая просадка фундамента и усадка древесины.Добавьте к этому, что проблемы с нормальной влажностью усиливаются из-за отверждения бетона, установки гипсокартона и новой краски, выделяющей влагу в воздух; все это может способствовать растрескиванию гипсокартона в новых домах.
Пять распространенных причин появления трещин в углах окон и дверей
Инженеры и подрядчики знают, что существует множество причин появления трещин в углах дверей и окон. Большинство причин делятся на пять категорий.
Причины трещин
Проблемы с обрамлением
Колебания влажности и температуры, а также протечки в водопроводе или кровле
Сезонные причины
Низкое качество изготовления и неподходящие материалы
Структурные вопросы — фундамент и движение грунта
Помните — исключите очевидное или необычное
Размышляя о трещинах в гипсокартоне, не забудьте исключить некоторые причины, о которых вы не задумывались или о которых забыли.К ним относятся то, что оказало серьезную нагрузку на каркас или фундамент домов, такие вещи, как землетрясение, оползень поблизости, торнадо или ураган. Если вы живете в районе, где ведется подземная добыча полезных ископаемых или под вашим домом или рядом с ним построено метро, это может означать движение почвы или проблемы с фундаментом. Эти типы причин встречаются редко, но если ваши трещины возникли в связи с некоторыми из этих событий или условий, то этим элементам и трещинам следует уделять больше внимания.
1.Проблемы с кадрированием
Перемещение обрамления окон и дверей
Любое перемещение обрамления вокруг окна или двери создает дополнительную нагрузку на гипсокартон, поэтому в этих угловых областях или рядом с угловыми участками часто будут появляться трещины; либо в месте стыка, где два куска гипсокартона примыкают друг к другу, либо трещина будет проходить через сам гипсокартон, обычно под каким-либо углом.
Пиломатериалы
Обычно дает усадку при высыхании
Расширяется при впитывании влаги
При высыхании часто скручивается, выгибается и складывается.
Заглушки над дверями и окнами и проблемы усадки древесины
Двери и окна обычно имеют «заголовок» над ними.Заголовок — это горизонтальный структурный элемент каркаса, который несет вес или поддерживает нагрузку над дверным или оконным проемом. Деревянные коллекторы в жилых домах, особенно старых, часто представляют собой пиломатериалы габаритных размеров, например, 4 x 6 или 6 x 12. Обратите внимание, что размер и материал заголовка обычно называются инженером и / или кодом. Если не пиломатериалы стандартных размеров, то используются конструкционные деревянные коллекторы, такие как конструкционные композитные пиломатериалы (SCL) или клееные пиломатериалы (LVL) / (Glulam).
Если вместо композитных пиломатериалов используются габаритные пиломатериалы, то может возникнуть проблема усадки древесины, связанная с содержанием влаги в пиломатериалах. Если гипсокартон прикреплен к габаритному коллектору пиломатериалов, особенно если он имеет высокое содержание влаги, и он также прикреплен к стойкам в конце коллектора, то по мере того, как заголовок теряет влагосодержание, он будет давать усадку, и эта усадка вызовет трещины в углах дверей или окон. Это чаще встречается в новых домах, чем в старых.(Прочтите о проблемах с усадкой древесины, особенно о структурных проблемах, а также о плесени и грибке)
Реконструкция
Изменения при перепланировке, такие как добавление или увеличение дверей или окон, перемещение или изменение дверей и окон, могут привести к появлению трещин в некоторых углах дверей и окон; поскольку могут быть различные точки напряжения и временами усадка нового пиломатериала для каркаса.
Несоблюдение строительных норм по обрамлению дверей и окон
Если домовладелец или непрофессионал оформлял дверные и оконные проемы, они, возможно, не знали строительных норм, когда дело доходит до требований к обрамлению, включая коллекторы, шпильки для домкратов, шкворни, калеки, грубые подоконники, сорта пиломатериалов, влажность ограничения по содержанию и строгие требования; Просто назвать несколько.Строители, использующие пиломатериалы, содержание влаги в которых превышает установленные законом ограничения, могут привести к чрезмерной усадке древесины и, возможно, к образованию плесени и грибка на стенах.
2. Влажность, температура и герметичность
Влажность и температура могут вызывать или способствовать образованию трещин в гипсокартоне, в том числе в углах дверей и окон. Небольшие перепады температуры или влажности обычно не оказывают существенного влияния на гипсокартон. Более крупные различия могут сказаться на гипсокартоне и деревянном каркасе.
Как мы знаем, когда что-то нагревается, оно расширяется, а когда остывает, оно сжимается.Это одна из причин, по которой инженеры рекомендуют, если длина стены превышает 30 футов, должны быть компенсаторы. Это помогает уменьшить растрескивание.
Когда влажность высокая, древесина и гипсокартон имеют тенденцию впитывать влагу из воздуха, а когда уровень влажности очень низкий, они обычно теряют влагу. Это также может привести к растрескиванию. Чтобы уменьшить растрескивание, домовладельцы будут иметь в доме осушитель для удаления влаги из воздуха. (При желании уточняйте цены и характеристики осушителей воздуха)
Поднятие фермы может способствовать образованию трещин в гипсокартоне
Подъем фермы — хороший пример того, как влажность и температура могут вызвать трещины в гипсокартоне.Обычно это вызывает растрескивание внутренних стен, а не наружных стен, а иногда способствует растрескиванию углов дверей на внутренних стенах. Эти трещины обычно находятся на стенах, где фермы проходят перпендикулярно месту соединения стены с потолком. Если есть двери, расположенные в стенах, где происходит подъем фермы, то нередко возникают трещины рядом или по углам двери, однако большинство трещин, вызванных подъемом фермы, происходят там, где стены встречаются с потолком.
С точки зрения конструкции, нижний шнур ферм поднимается над верхней пластиной каркасной стены, и когда это происходит, появляется трещина там, где стена встречается с потолком, особенно если каркас и гипсокартон не были установлены должным образом, чтобы противостоять этому. происходит. (Подробнее о подъеме ферм и его причинах)
Утечки
Утечки в окнах, крыше и водопроводе нередки для домовладельцев, однако влага может ослабить гипсокартон, в зависимости от количества влаги и того, как долго гипсокартон подвергается воздействию. Ослабленный гипсокартон трескается легче, чем здоровый гипсокартон, поэтому, если на углах окна или двери видны пятна от влаги или следы плесени и плесени и есть трещина; тогда причиной может быть влага.
Не забудьте внимательно осмотреть края любой видимой ленты гипсокартона на предмет пятен или следов влаги. Надавите на него, чтобы убедиться в прочности, и, если у вас есть измеритель влажности, проверьте содержание влаги в гипсокартоне, поскольку он может выявить высокий уровень влажности, который не виден невооруженным глазом.
3. Сезонные проблемы
Удивительно, но сезонные изменения входят в пятерку основных причин появления трещин в гипсокартоне. Одним из признаков того, что сезонные изменения могут вызывать трещины в гипсокартоне в вашем доме, является то, что трещины открываются в одни сезоны и закрываются в другие сезоны.
В сезон дождей у домов, построенных на обширных почвах, которые очень распространены в некоторых частях страны, часто будет движение фундамента вверх. Это связано с тем, что при намокании обширных почв они расширяются, а в засушливый сезон, наоборот, сжимаются. Это расширение и сжатие почвы часто заставляет фундамент двигаться вверх и вниз из-за времен года.Это может вызвать трещины в гипсокартоне, а в некоторых домах трещины могут открываться или закрываться из-за сезонных изменений.
Дома для отпуска и коттеджи
Дома для отдыха и пустующие дома часто имеют более высокую вероятность появления трещин в гипсокартоне, вызванных проблемами температуры, а иногда и влажности, чем дома, в которых проживают постоянно. Причина в том, что они обычно имеют более широкий диапазон температур и временами влажности, чем дом, в котором люди живут каждый день. По этой, а также по другим причинам домовладельцы могут захотеть контролировать температуру и влажность, даже если дом пуст.
4. Низкое качество изготовления и неправильный выбор материалов
Не все мастера по гипсокартону имеют одинаковый уровень квалификации, и иногда домовладельцы, работающие своими руками, могут не знать, как профессионалы вешают гипсокартон, скотчем и глиняют, поэтому не осознают, что их мастерство приводит к появлению трещин в гипсокартоне в углах окон и дверей.
Укладка гипсокартона на углах двери или окна
Одна из наиболее распространенных ошибок, которые делают при навешивании гипсокартона на углах дверей и окон, — это наличие шва (где два куска гипсокартона примыкают друг к другу) в этих углах.Домовладельцы, работающие своими руками, и даже некоторые профессиональные мастера по сухому покрытию сделают это, потому что его быстрее и проще разрезать и установить.
Проблема с этим состоит в том, что в этих углах больше напряжения, и, если есть склеенный стык, вероятность его растрескивания будет гораздо выше, чем если бы стыка не было. На фото правильно — без стыков и швов на углу двери.
Неиспользование правильного типа раствора для гипсокартона или ленты
Примечание — «Шовный состав» гипсокартона обычно просто называют «грязью» большинством профессиональных мастеров гипсокартона.
Существует несколько типов раствора для гипсокартона, таких как «универсальный», «легкий универсальный», «топпинговый состав» и быстросхватывающийся раствор для гипсокартона (иногда называемый «горячим» раствором), а также другие типы раствора. грязь. Если для заделки гипсокартона используется неправильный тип грязи для определенного условия или этапа проклейки лент, то вероятность растрескивания увеличивается.
« Аллигатор» взлом
Если грязь для гипсокартона нанесена слишком густо или в нее добавлено слишком много воды, нередко возникают тонкие трещины из-за усадки грязи при высыхании: то, что многие называют «трещинами аллигатора», потому что это немного похоже на микротрещины. в коже аллигатора.
Бумажная лента на основе сетки для гипсокартона
В производстве гипсокартона многие подрядчики по производству гипсокартона считают, что бумажная лента прочнее, чем сетка, и что при нагрузке и движении конструкции бумажная лента будет лучше держаться. Что будет меньше проблем и меньше трещин.
Прямые микротрещины
Если есть прямые тонкие микротрещины, идущие вертикально (под углом 90 градусов к полу) или горизонтально (параллельно полу), и это в месте стыка двух кусков гипсокартона; тогда это часто происходит из-за неправильной записи на пленку.Если это так, то его легко отремонтировать, и это связано с проблемами изготовления, а не с конструкцией.
Если есть вертикальные трещины на внешних углах стены, которые смещены примерно на 1 дюйм от угла, они также обычно являются проблемой изготовления, связанной с установкой углового борта или неправильной работой по оклейке лентой.
5. Трещины в гипсокартоне могут быть предупреждением о проблемах конструкции
Большинство трещин гипсокартона в углах дверей и окон не вызваны структурными проблемами; большинство из них являются незначительными, косметическими или связаны с техническим обслуживанием, однако иногда они могут быть «желтым или красным флажком», предупреждающим об одной или нескольких структурных проблемах.В этом случае, чем раньше домовладелец решит проблемы или проблемы такого типа, тем больше вероятность, что стоимость их исправления будет дешевле, а не решение их позже, когда затраты на их устранение будут намного выше.
Две ключевые структурные проблемы связаны с движением почвы и фундамента, и когда они происходят, они могут нанести незначительный или серьезный ущерб каркасу домов и другим компонентам дома; Частично об этом могут свидетельствовать трещины гипсокартона, в том числе в углах дверей и окон.
Перемещение фундамента или грунта — влияет на каркас
Если фундамент сдвигается или перемещается, то деревянный каркас, стоящий на фундаменте, обычно также перемещается; часто приводя к дополнительным нагрузкам на дверные и оконные углы. Дома, где есть обширные почвы, осадки, ползучесть на склонах и слишком близко корни деревьев к фундаменту, могут повредить фундамент. Эти типы причин часто связаны с повреждением конструкции дома или вызывают его. Серьезность часто зависит от количества и скорости движения.Как мы знаем, землетрясения и оползни связаны с движением почвы и могут привести к значительному повреждению дома или даже к его разрушению, однако даже медленное движение почвы с течением времени также может причинить серьезный ущерб.
Движение фундамента может ослабить или повредить элементы деревянного каркаса в доме, то есть стойки, потолочные балки, фермы, коллекторы и т. Д., И может привести к ослаблению металлических креплений, гвоздей и шурупов. Когда металлическая фурнитура, соединяющая различные компоненты деревянного каркаса, расшатывается или повреждается, возникает риск того, что структурные соединения могут выйти из строя.
Трещины шириной 1/8, 1/4 или 1/2 дюйма
Инженеры-строители обычно не слишком озабочены микротрещинами, но учитывают все трещины при оценке серьезности трещин в гипсокартоне; особенно трещины размером 1/8 дюйма или больше. Они будут смотреть не только на размер и расположение трещин в гипсокартоне, но и на другие структурные предупреждающие знаки, такие как трещины в фундаменте, наклонные полы, провисающие крыши и т. Д., Которые могут указывать на структурные проблемы.
Трещины, выходящие из угла двери или окна и доходящие до потолка
Когда трещина широкая, под углом (то есть под углом 30 или 45 градусов) и продолжает заходить в потолочные листы гипсокартона, это обычно считается серьезной проблемой. Даже если трещина имеет только одну или две из этих характеристик, это вызывает беспокойство, и следует проверить другие предупреждающие признаки структурных проблем.
Трещины гипсокартона не являются чем-то необычным и, как правило, не являются проблемой конструкции, однако, когда домовладельцы видят их, они должны смотреть на общую картину — на всю структуру, чтобы определить, серьезны ли они.Трещины иногда могут быть «красными» или «желтыми» флажками, указывающими на то, что проблема начинает проявляться или имеется серьезная проблема. Знание о трещинах гипсокартона и их причинах может помочь домовладельцам определить серьезность проблемы.
Трещины размером более 1/8 дюйма вызывают гораздо большее беспокойство, чем микротрещины
Трещины в швах, где встречаются два куска гипсокартона, обычно не вызывают беспокойства, чем трещины шириной 1/16 дюйма или более, проходящие через лист гипсокартона под углом или изгибом, что может быть намного больше. посерьезнее.
Возраст трещины. Если трещина оставалась неизменной в течение 10 или 20 лет, то это может не вызывать серьезного беспокойства по сравнению с небольшой трещиной, которая становится больше за короткий период времени, или с тем, что количество трещин становится больше.
Угловые участки дверей и окон обычно подвергаются большему напряжению, чем другие участки; таким образом, на этих участках может произойти больше трещин.
Проверьте снаружи вашего дома на наличие трещин, щелей или других проблем в дверных и оконных углах; особенно дома с лепниной, кирпичом или камнем снаружи.
При наличии значительных или серьезных трещин целесообразно проконсультироваться с инженером-строителем. Особенно, когда есть трещины в фундаменте, наклонные полы, неровные щели вокруг дверей (где щель больше похожа на очень длинный тощий трехугольный щель) или когда окна или двери прилипают; тогда следует уделять больше внимания важности трещин в гипсокартоне.
Дополнительные ресурсы
Вы верите, что корни деревьев действительно могут вызвать растрескивание гипсокартона в доме?
Есть ли в вашем доме скрытые структурные повреждения или трещины гипсокартона, образовавшиеся в результате усадки древесины?
Кровельные фермы изогнутся, если на чердаке будут значительные сезонные колебания температуры и влажности, особенно зимой.
В некоторых случаях трещины в полу гаража являются признаком наличия фундамента или других проблем; ты их узнаешь?
Сколько прослужит дом — это вопрос, который задают многие, покупая дом.
Отделка и текстуры гипсокартона. Можете назвать 6 из них и какая самая дорогая?
Подоконники — влажные пятна и трещины
Во время многих проверок собственности я постоянно сталкиваюсь с проблемами влажности , связанными с утечкой воды в подоконники и окна .
Влага, поглощенная кирпичной кладкой и штукатуркой, заставляет их немного расширяться. При высыхании кирпичной кладки и штукатурки они слегка сужаются. Вода, впитываемая кирпичом и штукатуркой, обычно вызывает небольшие вертикальные трещины по краям внутренних подоконников. Затем краска начинает пузыриться вдоль вертикальной трещины. Эта трещина может продолжаться по всей длине подоконника, прежде чем вы ее заметите. То, что начиналось как небольшая вертикальная трещина, затем превращается в горизонтальную трещину вдоль нижней части подоконника на внутренней стороне стены подоконника.
Трещины обычно не значительны, если не разрешить их не ослабевать.
Поднимающаяся влажность
Иногда попадание влаги на подоконники ошибочно принимают за поднимающуюся влажность! Вода, просачивающаяся через подоконник, может обойти гидроизоляционный слой (DPC), встроенный под подоконником в качестве водонепроницаемого барьера. Влага может проявляться в виде пузырящейся краски или растрескивания штукатурки или и того, и другого под окном, доходящего до уровня пола.
На наружных стенах из облицовочного кирпича это может проявляться в виде высолов (белый порошок).
Внутри это может выглядеть как пузырение краски над плинтусом или изменение цвета самого плинтуса.
Как предотвратить попадание влаги в подоконники?
Осмотрите пороги на всех окнах!
Ищет:
Трещины и дыры на оштукатуренных подоконниках
с трещинами и дырами между порогами и оконными рамами
трещины и дыры на стыке подоконников и стен жилых домов.
нижняя часть оштукатуренных подоконников, откатывающаяся к стене
трещины или отверстия между стыками подоконников лицевого кирпича
После того, как вы определили какие-либо дефекты на подоконниках, их необходимо заделать. Скорее всего, в вашем местном хозяйственном магазине есть необходимый вам герметик. Кроме того, тамошний персонал должен быть в состоянии посоветовать вам лучшие герметики для внешнего использования.
Перед тем, как приступить к герметизации, вам необходимо тщательно очистить подоконники, оконные рамы и прилегающие стены.Дайте им высохнуть в течение дня или двух. Если в каких-либо стыках есть дыры или трещины, возможно, вам придется сначала заполнить их. Местное оборудование также посоветует, какой наполнитель лучше всего использовать снаружи вашего дома. Кроме того, когда вы закрываете подоконники, в качестве дополнительной меры предосторожности следует заклеить все окно.
После того, как вы закроете окна, вы можете приступить к ремонту трещин, поврежденной штукатурки и пузырящегося лакокрасочного покрытия под подоконниками. Когда вы перекрашиваете стену, все, что потребуется, — это слегка отшлифовать трещину или пузыриться на лакокрасочном покрытии.Самое большее, может потребоваться нанести шпатлевку перед перекрашиванием стены.
Наконец, всегда не забывайте протирать стены, чтобы удалить пыль или грязь (например, следы рук) перед перекрашиванием.
Свяжитесь со мной, чтобы узнать цену
Проверено один раз, проверено правильно! ®
ДОМАШНИЙ ДЕТЕКТИВ »блог об осмотре дома» Покупатель жилья »Общие дефекты» Протечки на подоконниках
Если вы следили за мной, вы имеете некоторое представление о том, как выглядел наш дом, когда мы впервые его купили, и как он выглядит сейчас.Так что, возможно, вы сами смогли заполнить пробелы в нашем обновлении… но я думаю, что об этом все же стоит написать!
Брэд и я владели нашим домом ПОКА, прежде чем мы начали ремонт. Мы встречались с нашим классным и терпеливым подрядчиком около десяти раз. Все говорили нам, чтобы мы поладили с этим, но мы остановились.
Дело в том, что это действительно сложно. На самом деле мы там еще не жили, поэтому не знали, что на самом деле нужно изменить. У нас был ограниченный бюджет, но мы не понимали, сколько вещей должно стоить, пока мы не спросили и не обсудили это.И было очень много надстроек. После того, как вы сделаете окна, почему бы не переделать стены и не добавить изоляцию! Если вы что-то делаете, почему бы не сделать все! Подобные рассуждения о «скользкой дорожке» вызвали у нас много задержек, пока мы думали о вещах. Наш подрядчик, Стив, был действительно великолепен и рассказал нам обо всем.
Вот план, с которого мы начали:
Нашими основными жалобами были квадратные комнаты, плохой поток, протекающие виниловые окна, плохая вентиляция в ванной, минимальная изоляция, гниющее крыльцо и отсутствие света.
Вместо того, чтобы писать за один раз миллионы слов, я сделаю отдельные посты в будущем, чтобы рассказать больше о некоторых отдельных частях работы, которую мы проделали — как мы выбирали наши бамбуковые полы, работали с нашим подрядчиком и т. Д. также поделитесь захватывающими и шумными сагами , которые были нашими потолочными и напольными решетками в ванной. Но сегодня я сосредоточусь на двух вещах, которые легли в основу ремонта: изменении плана этажа и новых окнах и стенах.
Изменения в плане этажа
На самом деле, самым большим изменением в целом стала открытая планировка фасада и другие конструктивные элементы.
Мне не понравился оригинальный вид с улицы, поэтому я не огорчился, узнав, что крыльцо («нос» дома) находится в довольно плохом состоянии.
Нам, наверное, стоило заменить эту входную дверь окном, пока мы были у нее. Вместо этого мы решили просто снести крыльцо и потом разбираться с последствиями. (Скользкий путь может быть логической ошибкой , но он был очень реальным для нас психологически на протяжении всего этого процесса.)
Мне нравится представлять себе, что дом только что сказал: «аху!»
Мы также занимались внутренними стенами. Раньше вид из кухни был примерно таким:
И в гостиной у вас была такая же проблема:
Мы решили убрать всю стену между кухней и столовой, а также один из двух шкафов, разделяющих гостиную и столовую (внизу красным). Мы сохранили небольшой сегмент стены (синий ниже), который находится между кухней и коридором, потому что он несущий и намного дешевле оставить его.Альтернативой было бы войти в каркас и добавить опорную балку.
Оставшийся кабинет (выделен желтым цветом выше) стал предметом жарких споров. Я думал, что эти шкафы — САМЫЕ ХУДШИЕ ВЕЩИ, и хотел убрать их из дома, все до единого. Но консультативный совет (то есть Брэд) хотел оставить оставшуюся часть для хранения и разделить комнаты.
Оказывается, он был прав! Вы впервые увидели это здесь. Теперь, когда он не симметричен, это забавная деталь, которая помогает разделить комнаты и добавить характер.На самом деле, выкрашенная в белый цвет и одетая, то, что я так ненавидел, теперь могло быть одной из моих любимых вещей в доме. Вроде как оливки на вкус.
Без стен вид из кухни стал намного лучше. (Не слишком увлекайтесь паркетом — на самом деле это имитация винила.)
Я просто не мог понять, насколько лучше стал свет без всех этих стен. Теперь у нас есть свет, исходящий с трех сторон, поэтому мы действительно максимально используем то, что получаем.Демонстрация крыльца также позволила намного больше света проникнуть в гостиную и столовую. Раньше он возвышался над фасадом дома.
Все это было облегчено тем, что мы собирались взять ковер и положить новый пол в рамках того же проекта. Таким образом, нам не нужно было беспокоиться о заделке дыр в существующем полу при удалении стен и встроенных элементов. Это также позволило нам проложить тот же пол на кухне (где раньше был желто-оранжевый виниловый пол, который на самом деле был не совсем на одном уровне с остальной частью дома), чтобы все текло.Пока мы занимались этим, мы также расширили новые этажи в гостевой комнате, так как это была единственная спальня с ковровым покрытием.
У нас получился план этажа:
Мы не удаляли тонну конструкции, но результат кажется намного более открытым. Это похоже на дом намного большего размера.
Окна и стены
Параллельно с этим мы заменили много окон. Мы знали, что это должно произойти, когда покупали дом.Продавец действительно открыто говорил о проблемах с существующими окнами, и это была одна из причин, по которой мы могли себе это позволить.
Окна довольно старые. На многих из них были ослаблены пломбы, из-за чего они стали непрозрачными и неплотными.
(через rebloggy.com)
Видите, с чем мы имели дело?
Это также были окна, заменяющие виниловые вставки, которые просто вставляются в существующую оконную раму, поэтому вы теряете дополнительный свет на виниловой рамке, удерживающей окно на месте.Из-за возраста эти бордюры тоже были серыми, в пятнах и потрескавшимися.
Два самых больших окна были немного разными. Раньше они были обращены к фасаду в гостиной и столовой. Мало того, что они были в плохой форме, они были действительно странными! Они были большими и НИЗКИЕ, и мне не очень нравилась идея, что люди водят машину, имея возможность заглядывать на уровне колен туда, где вы сидите на диване или за обеденным столом.
Так как окна ужасно дороги, мы решили заменить только те в основных комнатах, которые мы будем использовать, а остальные приберечь для более позднего проекта.Вот те, которые мы взяли:
Мы оставили одну на кухне одну, потому что нам понравились размер и расположение, и она все еще была в хорошей форме, даже если виниловая рамка была немного серой. Так что это сэкономило большие деньги. В ванной мы установили фиксированное заменяемое окно (то есть оно не открывается и может быть установлено прямо в существующий каркас) для еще одной значительной экономии.
Мы выбрали стиль разделенного света от Anderson Windows, который соответствует колониальному стилю, наблюдаемому в таких городах Новой Англии, как наш.Существует множество вариантов разделения света, от окон, фактически сделанных из 6 разных стеклянных панелей, до имитационного стиля, когда решетка помещается на одну большую панель. Мы выбрали имитацию разделенного света, но хорошего качества, с решеткой с обеих сторон и между двумя слоями стекла, чтобы он действительно выглядел цельным. Замена Windows настолько дорогая, что мы решили, что на то, чтобы исправить это, стоило дополнительных инвестиций.
Для двух больших низких передних окон мы перешли на расположенные бок о бок двойные навесные окна, которые по-прежнему пропускают много света, но расположены выше и лучше вписываются в окружение.Здесь вы можете увидеть след старого окна и установленные новые окна.
Чтобы добавить еще больше света, мы заменили два маленьких окна (выходящих на восток как в столовой, так и в главной спальне) на соответствующие отсеки. Это не только делает эти крошечные комнаты больше, но и добавляет особого характера и интереса этой стороне дома. Со временем мы надеемся превратить эту «сторону» в «фасад», и эти окна были первым шагом.
Было действительно сложно получить отсеки нужного нам размера! Даже самый маленький стандартный отсек довольно большой, он бы затмил наши стены и выглядел бы нелепо.Решив, что было бы лучше, чтобы они были подходящего размера, а не точно соответствовали бы другим нашим окнам, Стив смог сделать их для нас нестандартного размера компанией Harvey Building Products. Мы пошли настолько маленькими, насколько могли, и все закончилось идеально.
Единственное, о чем я сожалею об этих окнах, — это то, что я не покрасил их в стандартный белый цвет. Конечно, он не соответствовал бы цвету отделки в точности и стоил бы немного дороже, но покраска каждого из этих маленьких кусочков — огромная проблема.ЭТО НЕ СТОИТ.
На этих изображениях вы могли заметить кое-что еще — стены! В процессе покупки дома мы узнали, что наши стены сделаны не из того материала, из которого я привык, — гипсокартона или штукатурки. Вместо этого у нас есть что-то, что называется luan board. Представьте себе действительно тонкую фанеру или нечто среднее между фанерой и картоном. Из него часто делают кукольные домики. Да, не очень.
Со временем панели этого материала деформировались, поэтому в каждой комнате можно было увидеть трещины и несоответствия волн.Кроме того, трудно исправить повреждения, вызванные висящими изображениями и т.п. На этом строительном кадре вы можете увидеть несколько сложенных вещей:
Мы собирались просто жить с этим, но удаление его для замены окон вызвало еще больший ущерб, поэтому, следуя совету Стива, мы решили использовать доску и штукатурку для всех стен в комнатах, где мы делали окна.
Это снова скользкая дорожка. Но так рада этому решению.
А разве эта отделка не классная? Я хотел, чтобы отделка переместила наше ранчо 1950-х годов в более колониальный вид Новой Англии, поэтому я выбрал розетки (эти квадратные элементы по углам) и другие традиционные предметы.
Конечно, это не так просто, потому что никогда ничего не бывает! Нам нужно было согласовать в общей сложности 6 элементов отделки, и, поскольку мы не работали с архитектором или дизайнером, мы были на крючке, поскольку сами выбирали их все. Трудно было представить масштаб и то, как все это сложится. К счастью, компания Anderson & McQuaid Co., у которой мы хотели купить, разместила на своем веб-сайте все профили отделки, которые я просматривал в течение нескольких дней.
И, конечно, я рисовал в масштабе, потому что ничего не могу с собой поделать.
В итоге мы заменили «обшивку табурета», перечисленную выше, на разрез, который был толще и солиднее, и на самом деле предназначался для подоконника (упс). Но остальное сработало!
Больше всего меня беспокоило, что обшивка фартука будет выглядеть слишком убогой, но, думаю, вышло нормально. Мне не понравился ни один из указанных вариантов отделки фартука, поэтому я попросил Стива сделать его из стандартной оболочки, и, к счастью, он сказал, что это не проблема.
Мы определенно выложились на полную в качестве последнего штриха, но я думаю, что это было правильное место, чтобы разориться.Он так много делает для того, чтобы пространство выглядело богатым и завершенным, и украшает области, на которые мы экономили в других обновлениях. Благодаря этому наши недорогие фиксированные сменные окна в ванной комнате выглядят особенно экстравагантно.
(Вы можете увидеть, как все это выглядит нарисованным в моем обзоре дома.)
Мы также проложили новые плинтусы по коридору, где оставили стены из луковичных досок и простую плоскую обшивку дверных проемов. Просто замена изящных виниловых плинтусов на наши более изысканные и солидные имела огромное значение.
Хорошо, хорошо, мы также получили новый пол, покраску и переделали двери на сравнительной фотографии, так что это преобразование было не полным изменением отделки. НО ТЫ ПОЛУЧИЛ ИДЕЮ.
Конечно, покраска всей этой богато украшенной отделки была огромной болью и, вероятно, заняла у меня около года. Но мы просто забудем об этом и будем наслаждаться этим сейчас, когда это, наконец, сделано.
Нам нравится иметь возможность перемещаться по открытому пространству впереди, и что мы все еще можем видеть / слышать друг друга, когда мы находимся в разных комнатах.
Свет тоже шикарный. Это дом с северной стороны, поэтому я нервничал, что всегда будет немного темно. Он довольно легкий и воздушный. И декоративная отделка, выкрашенная в ярко-белый цвет, максимально использует это.
Два эркера обошлись нам очень дорого, но нет никаких сомнений в том, что оно того стоило. Они делают все ярче и масштабнее.
И мне нравится, что у меня может быть много растений, не жертвуя площадью пола.
Мы также очень довольны решением оставить эту небольшую несущую стену между кухней и коридором / гостиной. Как я уже сказал, вынуть его было бы намного дороже. Это дает нам правильное расстояние между гостиной и кухней, поэтому каждый из нас может делать что-то свое в этих комнатах, если захотим. Это также помогает нам вернуть часть памяти, которую мы потеряли. Место слишком мало для кухонного острова, но мы можем поставить у этой стены шкаф приличного размера, который мы используем для хранения почты и прочего.
В общей схеме , это были относительно незначительных изменений, которые имеют огромное значение для того, как мы живем в доме. Я имею в виду, что мы не выпотрошили все помещение, поменяли комнаты местами или передвинули бытовую технику!
Конечно, я упустил некоторые другие важные вещи, которые мы сделали, например, новые полы и некоторые обновления на кухне, о которых я буду писать целые статьи в будущем. У меня также не было времени, чтобы вникнуть в некоторые мелкие проблемы, которые мешали нам на этом пути — потому что всегда что-то есть.В будущем я расскажу о потолке в ванной и решетке на полу (подсказка : см. Спойлер на изображении выше! ).
Спасибо за чтение!
(Обмен в феврале до и после Thrifty Decor Chick)
Штукатурка против гипсокартона: ремонт исторического дома, советы и реставрация
Сохраните штукатурку! Это могло бы быть объединяющим кличем Джулии Чайлд, будь она защитником природы, а не поваром.
«Сохранение красивой штукатурки по возможности всегда того стоит», — сказала Браунстонеру президент reBUILD Workshop LLC Темис Харалабидес.«В конце концов, это обычно одна из причин, по которой людям в первую очередь нравятся старые дома».
Оштукатуренные стены и декоративные детали — это высококачественная отделка ручной работы, которая придает старинному дому характер. Их нельзя заменять материалами низкого качества без веской причины. Штукатурку стоит беречь и, к счастью, за ней легко ухаживать — все, что вам нужно, — это немного знаний.
Коричневый камень форта Грин в итальянском стиле с лепниной в гостиной. Автор фотографии Town Residential
Что такое гипс
Гипс — это древний материал, который восходит, по крайней мере, к египтянам.Его точный состав значительно менялся на протяжении веков, но в наше время он обычно состоит в основном из парижского гипса, также известного как гипс.
Наносится вручную и высыхает до очень твердого покрытия, которое может длиться почти вечно — при условии, что оно не повреждается водой, не растрескивается или не отделяется от основного материала при движении.
Декоративная, орнаментальная и архитектурная штукатурка на плоских оштукатуренных стенах и потолках. Примеры включают молдинги стен, лепные украшения короны, лепные украшения на потолке, гипсовые медальоны и причудливые цветочные украшения или завитки прямо под лепными украшениями короны или на стенах вестибюлей.Самая сложная штукатурка обычно встречается в гостиной.
«В 19 веке и в начале 20 века штукатурка в домах была средством выражения социального статуса», — сказал Харалабидес. «Чем витиеватее штукатурка, тем богаче владелец».
Изготовление форм для гипсовых медальонов и других декоративных деталей. Фото: Urban Plaster Restoration
.
Преимущества гипса
Штукатурка
имеет множество преимуществ перед современным гипсокартоном. Он обеспечивает лучшую изоляцию, огнестойкость и звукоизоляцию, чем гипсокартон.Кроме того, в отличие от гипсокартона, на нем не будет плесени, потому что в нем не может расти плесень.
Поскольку он наносится вручную квалифицированными мастерами, это более качественный и дорогой материал. При строительстве нового дома настоящие гипсовые стены дороже гипсокартона. Но в старом доме, в котором уже есть штукатурка, для домовладельца почти всегда более рентабельно — и более привлекательно — оставить штукатурку, чем заменить ее.
«Штукатурка привлекает людей, которые заботятся о долгосрочном качестве своего интерьера», — эксперт по штукатурке Джейсон К.из отдела городской реставрации штукатурки, сообщил Браунстонер. «Этот материал, как и многие другие высококачественные материалы, обладает свойствами, которые могут улучшить внутреннее пространство как с эстетической, так и с физической точки зрения. Люди лучше себя чувствуют в помещении, в котором выполнена качественная штукатурка. Кроме того, качественная штукатурка может быть благом для перепродажи, особенно на рынке, где люди ценят сохранившиеся довоенные детали », — добавил он.
Молдинги можно создавать на месте с помощью профиля. Фото: Urban Plaster Restoration
.
Как ухаживать за штукатуркой
Если оштукатуренные стены и потолки в хорошем состоянии — не потрескались, не отслаивались и не разваливались — вам не нужно ничего делать, кроме покраски.Если есть отверстия от гвоздей или несколько трещин, маляр легко их исправит.
Если повреждение более обширное, Brownstoner рекомендует снять слой покрытия и выполнить более конкретный ремонт квалифицированным специалистом по штукатурке. (Подробнее см. Ниже.)
Штукатурку нельзя снимать и заменять гипсокартоном или закрывать гипсокартоном. Покрытие уменьшает пространство и портит внешний вид соседних деталей, таких как молдинги, дверные и оконные рамы.
Восстановление коронного молдинга. Фото: Urban Plaster Restoration
.
Избегать обновления кишечника
Если вы цените свою штукатурку и оригинальные детали, не огорчайтесь.Существует множество неправильных представлений о том, что такое обновление кишечника и когда оно требуется. Ремонт кишечника означает удаление всего, вплоть до шпилек, включая гипс и токарный станок.
К сожалению, это будет означать потерю всех молдингов — от плинтусов до карнизов — кроме, возможно, оконных и дверных коробок. Это выглядит некрасиво в старом доме, и гипсокартон, заменяющий штукатурку, также будет выглядеть иначе (более плоским), чем стены из гипса.
Кишечник не требуется для обновления усталой отделки или модернизации механических компонентов, таких как сантехника и электричество.Подрядчик может вырезать отдельные отверстия и каналы в штукатурных стенах, чтобы заменить механические детали, а затем заполнить отверстия штукатуркой или сочетанием гипсокартона и штукатурки. Электрики, например, обычно нанимают специалистов по штукатурке, чтобы заделать стены после модернизации всего дома.
Причины полного или частичного кишечника могут включать повреждение водой, обширный структурный ремонт, переделку плитки в ванной или кухне или перемещение стен для изменения плана этажа.
Часть потолка обрушилась, обнажив токарный станок.Фото: Urban Plaster Restoration
.
Как снять слой штукатурки
Тонкий слой штукатурки оставляет штукатурку на месте, но выравнивает поверхность стен и потолка тремя или более тонкими слоями штукатурки. Цены значительно различаются, но обычно начинаются примерно с того, что вы заплатили бы за обширную покраску, а затем повышаются.
При нанесении поверхностного слоя специалист по штукатурке (не гипсокартону) может обеспечить тонкую, гладкую, ровную и прочную отделку, которая легко выдерживает краску или обои. После завершения любого ремонта штукатуры обычно начинают с нанесения тонкого слоя связующего материала, такого как розовый Plaster-Weld, затем слоя стекловолоконной сетки, а затем трех или более очень тонких слоев гипсового покрытия.Слой сетки гарантирует, что через несколько месяцев штукатурка не потрескается.
Допускается заделывать большие дыры гипсокартоном, покрытые тонкими слоями штукатурки с поверхностным слоем, чтобы ремонт смешался с остальной штукатуркой стен. В качестве альтернативы, специалист по штукатурке может решить заполнить отверстие нижележащим субстратом, например токарным станком, а затем нанести слой штукатурки и еще несколько более тонких слоев штукатурки поверх него.
Восстановление недостающих деталей из гипса. Фото: Urban Plaster Restoration
.
Ремонт провисшей штукатурки
Когда часть штукатурки отделилась от нижележащего токарного станка, но в остальном осталась нетронутой, специалист по штукатурке может повторно прикрепить штукатурку с помощью гипсовых булавок, а затем нанести слой на них, чтобы они не были видны. Если расслоение происходит на потолке, необходимо немедленно устранить проблему, чтобы предотвратить опасное обрушение.
«Эти провалы в потолке можно предотвратить до того, как они станут потенциально опасной проблемой, с помощью процедуры, называемой« закрепление », — сказал Джейсон К.«Прикрепление — это знаковая техника консервации, при которой штукатурка прикрепляется к балке потолка».
Создание идеально ровного и устойчивого потолка — один из наиболее квалифицированных и дорогостоящих видов ремонта штукатурки.
Ремонт поврежденных деталей из гипса
Если детали из декоративной штукатурки сломаны, отсутствуют или расплавлены, специалист по штукатурке может точно воспроизвести их с помощью форм, форм или техник от руки. Этот вид работы требует высоких навыков и может стоить дороже, чем нанесение снятого покрытия.
Brownstoner рекомендует нанять специалиста по штукатурке для обработки поверхностного слоя, значительного ремонта и декоративных штукатурных деталей. (Типичный подрядчик нанимает рабочих, квалифицированных в строительстве гипсокартона, а не специалистов по штукатурке.)
Специалист по штукатурке может создать идеально гладкие, ровные и прочные поверхности, которые легко переносят краску или обои. Уместными и привлекательными будут переходы на смежные поверхности типа молдинга.Специалистам по штукатурке не нужно будет шлифовать так часто, и они будут создавать меньше пыли, чем другие рабочие.
У них есть специальные материалы и оборудование, в том числе очень толстая канифольная бумага и модульные внутренние леса, чтобы защитить дома и ускорить их работу.
Штукатурить, или шпаклевать стены, чем лучше выровнять стены штукатуркой, или шпаклёвкой?
Штукатурка отличается от шпаклёвки более крупной фракцией наполнителя.
Поэтому шпаклёвку (и даже стартовую) нельзя наносить слишком большим слоем, шпаклёвка даёт усадку больше чем штукатурка (если шпаклевать слоем больше чем рекомендует производитель).
Шпаклёвка может быть стартовой, финишной, универсальной.
Максимально допустимый слой финишных шпаклёвок 1-3 мм.
При помощи уровней, отвеса, правИла проверьте стены на предмет их ровности.
Если стена практически идеально ровная, то лучше её шпаклевать, а не штукатурить в некоторых случаях достаточно только финишной шпаклёвки.
Если стена имеет не значительные отклонения до 1,5 см, то можно зашпаклевать в начале стартовой шпаклёвкой и затем (после грунтовки с просушкой) нанести слой финишной шпаклёвки, то есть обойтись без штукатурки.
Так же важно учитывать какими финишными материалами отделывается стена.
Например под кафельную плитку стену не нужно выводить в идеальный ноль и более того даже затирать штукатурку не нужно.
То есть под плитку можно обойтись только штукатуркой, а вот под покраску стены нужно и штукатурить и шпаклевать, или работать стартовой и финишной шпаклёвкой.
Далее, важно учитывать какой именно штукатуркой Вы работаете, так к примеру минимально допустимая толщина слоя гипсовой штукатурки «Ротбанд» составляет всего 5 мм, вот таблица для ознакомления,
максимальная толщина (1 слой) 5 см.
То есть такую штукатурку вполне можно использовать вместо стартовой шпаклёвки, но гипсовыми штукатурками выравниваются стены только в помещениях с нормальной влажностью.
Неоднократно затирал штукатурку «Ротбанд» под обои, то есть в некоторых случаях даже под обои достаточно только штукатурки.
Цена вопроса, тоже учитывается, гораздо дешевле заштукатурить стены цементно-песчаной штукатуркой, чем стартовой шпаклёвкой.
И + цементно-песчаные штукатурки можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Далее под покраску дорабатываем стены финишными шпаклёвками, а под плитку достаточно только штукатурки.
Если речь о стенах обшитых гипсокартоном, то конечно ГКЛ не штукатурится вообще, он только шпаклюется сплошным слоем под дальнейшую отделку.
Как шпаклевать стены на штукатурку. Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены и как ее выбрать
Как шпаклевать стены на штукатурку. Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены и как ее выбрать
Классификация шпаклевки по составу: гипсовые, полимерные (акриловые) и цементные.
Рассмотрим их недостатки и достоинства.
1. Гипсовые шпаклевки привлекательны недорогой ценой, отлично поддаются выравниванию, не дают усадки. Единственным недостатком можно назвать плохую устойчивость к действию влаги. Только это ограничивает сферу их использования.
2. Цементные шпаклевки отличаются превосходной влагоустойчивостью, но имеют существенный недостаток – большая степень усадки.
3. И, наконец, полимерные шпаклевки. Несомненные достоинства: превосходная влагоустойчивость, совершенно не дают усадки. С помощью полимерной шпаклевки получают высокое качество обработанных поверхностей стен. Единственным недостатком можно назвать высокую цену.
По назначению шпаклевки можно разделить на стартовые (выравнивающие), декоративные (финишные) и универсальные.
1. Характеристика выравнивающих (стартовых) смесей: высокая прочность, отличная адгезия, большая зернистость. Рекомендуются: для выравнивания стен после нанесения штукатурки. Толщина нанесения: 3 -20 мм.
2. Для качественного выполнения декоративной отделки желательно на обрабатываемую поверхность наносить финишные шпаклевки. С их помощью можно получить идеально гладкую ровную поверхность, скрывая небольшие изъяны. Прочность финишной шпаклевки меньше стартовой, ее обработка не вызывает сложностей. Наносится небольшим слоем до 4 мм.
3. Универсальные шпаклевки сочетают свойства декоративных и выравнивающих смесей. Стоят они дороже, хотя по свойствам немного уступают финишным и стартовым покрытиям. Рекомендуем использовать при обработке стен без больших изъянов.
Современный рынок предлагает сухие и готовые к применению шпаклевки. Привлекает небольшая стоимость сухой шпаклевки и возможность ее длительного хранения.
Готовые шпаклевки удобно использовать. Вам не придется пользоваться миксером для приготовления однородной шпаклевочной смеси. При этом экономится время и практически нет пыли. Но готовые шпаклевки стоят намного дороже сухих. Учтите: такие шпаклевки дают большую усадку. Если наносится слой толщиной менее 2 мм, готовые шпаклевки использовать нельзя. Длительным сроком хранения они тоже не похвастаются. Он существенно меньше, чем сухих строительных смесей.
Сухие в, мешках и готовые к применению, в ведре шпаклевки.
Можно ли наносить гипсовую шпаклевку на цементную штукатурку. Ответ на вопрос
Согласно нормам строительства, однозначно полагается полное удаление шпатлёвки. Ведь главное правило нанесения штукатурных слоёв на основание учитывает прочность материала нижнего и верхнего слоя. А правило гласит, что на более слабый материал не накладывают более прочный. То есть нижний отделочный слой должен с запасом выдержать по прочности свой вес и вес наносимого на него слоя. Если это правило не соблюдается, нижний слой не выдерживает и отваливается вместе с покрывающим его слоем. Кроме веса штукатурки шпатлевка должна выдержать и стягивающие напряжения, возникающие при схватывании и твердении штукатурного раствора. Что усугубляет проблему. Если это правило не будет нарушено, то ответ на вопрос может быть положительным
Но опытные штукатуры говорят, что во многих случаях можно обойтись «малой кровью», – всё зависит от конкретных условий и обстоятельств. Например, решение зависит от того:
каков состав нанесённой на стену шпатлёвки;
какой планируется нанести штукатурный состав;
какова толщина нанесённой шпатлёвки, и что находится под ней.
Допустим, основой шпатлёвки является гипс, а в планах – нанесение цементной смеси. Гипсовая шпаклевка по прочности уступает цементной штукатурке, поэтому наносить вторую на первую нельзя. Кроме того, гипсовые составы «неравнодушны» к воде в любом виде, перед ней они быстро пасуют. При нанесении штукатурного раствора на гипс происходит его размокание. При гипсовой шпаклёвке вариантов выбора у владельцев жилья, кроме радикального, не остаётся.
Если же шпаклевка цементная, а штукатурка гипсовая, то возможны два варианта, теперь уже зависящие от толщины штукатурного покрытия, ибо чем оно толще, тем больше его вес. Например, наносить на трёхмиллиметровую финишную шпаклевку слой гипсовой смеси в 5 см, как и в первом случае, совершенно нельзя. Если же толщина штукатурного раствора будет незначительна, то оштукатуривание возможно.
Если решите применить для выравнивания “Ротбанд”, либо иные гипсовые аналоги, учитывайте, что нанести можно не менее 5 мм, меньше для штукатурки нельзя. При этом максимальный слой – 5 см, рекомендованный – 10 мм.
Чтобы окончательно решить вопрос, простучите шпаклёвку и намочите участок. В случае «пустого» звука или размокания зашпаклёванной поверхности выносите вердикт об удалении.
Нужно ли шпаклевать стены после гипсовой штукатурки. Выбор шпатлевки для стен после оштукатуривания
Пока грунтовка высыхает, нужно выбрать, чем шпаклевать стены после штукатурки, так как их нужно выровнять перед дальнейшей отделкой. С этой целью лучше приобрести стартовую смесь: она разработана специально для обработки стен после оштукатуривания, и подходит для устранения значительных перепадов высот.
Также, когда грунтовка после штукатурки на стенах высохнет, можно обработать их поверхность универсальной или финишной шпаклевкой. Последние, по сравнению со стартовой смесью, обладают сравнительно худшими потребительскими характеристиками, и применяются обычно в случаях, когда слой штукатурки не имеет существенных изъянов.
По материалу основы шпаклевки подразделяются на три категории:
цементные – устойчивы к влаге, но имеют большую степень усадки;
гипсовые – дешевы, не дают усадки, податливы при нанесении, но чувствительны к уровню влажности;
полимерные – дорого стоят, не дают усадки, устойчивы к влаге.
Чаще всего, применяются шпаклевки на основе гипса однако сфера использования ограничена, их не рекомендуется наносить в очень влажных помещениях где есть контакт с водой в ванной комнате, бассейне. Иначе, зачем шпаклевать стены после штукатурки, если из-за повышенной влажности покрытие на основе гипса быстро придет в негодность.
Категорически запрещается применять гипсовые штукатурки на улице поскольку влага и мороз разрушают смесь Родбанд и другие подобные.
По форме продажи шпатлевки представлены в двух категориях:
готовые – уже разведенный раствор, который можно использовать немедленно после открытия емкости;
сухие – смеси, предназначенные для самостоятельного приготовления, однако имеющие намного меньшую стоимость, чем готовые смеси.
Таким образом, наиболее дешевый вариант – сухой гипсовый порошок, однако он же обладает наименьшим качеством. Гипсовые смеси отлично подходят для того, чтобы заделывать имеющиеся в стенах трещины. Дороже всего стоят готовые шпатлевки на основе полимеров, эти материалы лучше использовать для изготовления финишного слоя.
Технология обработки оштукатуренных стен
Часто перед началом шпаклевочных работ возникает вопрос о том, нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки , либо их можно оставить в стенах. Это рекомендуется сделать в обязательном порядке. Материал изготовления маяков – металл, и если их оставить, со временем они будут поражены коррозией. Это, в свою очередь, снизит прочность слоя штукатурки, и, в конечном счете, приведет к его крошению. На поверхности стен появятся трещины и другие повреждения.
После того, как принято решение, нужно ли выбирать маяки после штукатурки, можно приступать к стартовой шпатлевке поверхности. Наносится нижний, самый грубый слой материала. С помощью смесей для стартовой шпатлевки затирают отверстия и штробы, устраняют большие перепады высот. Толщина одного стартового слоя подчас может достигать 15-20 мм.
Под слой шпаклевки можно положить малярную сетку, растянув ее по всей поверхности обрабатываемой стены. Это даст возможность добиться более ровной укладки материала, улучшить прочность стартового слоя шпаклевки.
Когда стартовое покрытие высохнет, приступают к финишной отделке, которая осуществляется с применением финишных смесей. В отличие от стартовой, ее наносят очень тонким слоем, чтобы она полностью повторяла полученный рельеф стен. В некоторых случаях возникает вопрос, нужно ли шпаклевать стены после штукатурки Ротбандом, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Если соблюдать технологию, потребность в нанесении дополнительных отделочных слоев отпадает, стены и так получаются выровненными.
Подготовка стен под покраску или оклейку обоями
После завершения шпаклевочных работ следует дождаться полного высыхания стен, и только тогда готовить их под покраску или оклейку обоями. Технология выполнения обеих видов отделки одинакова, различие заключается только в нюансах при выборе отделочных материалов. На выбор подходящего способа отделки можно потратить столько времени, сколько сохнут стены после штукатурки – примерно месяц.
Так, после высыхания грунтовки стены под покраску грунтуют с применением специальной грунтовки , иногда – после предварительной шлифовки. Если планируется осуществить поклейку обоев, то, вместо грунтовки, стены после высыхания можно покрыть обойным клеем. В таком случае в него добавляют воды больше, чем обычно. Кроме того, клей должен быть рекомендован производителем к использованию в таком качестве, иначе лучше нанести на стены стандартную смесь для грунтования.
Откуда начинать шпаклевать стены. Шпаклевание стен. Ошибки.
Разница между шпаклеванием и оштукатуриванием
Постараюсь коротко написать об основных ошибках, которые усложнят процесс шпаклевания стен и заставят вас сильно нервничать, если вы только учитесь шпаклевать стены . Вообще, следует знать разницу между шпаклеванием и оштукатуриванием стен. Шпаклевка наносится маленьким слоем на относительно ровные и гладкие стены, для придания финишной плоскости, с последующей оклейкой обоями или покраски. Штукатурка нужна для выравнивания очень кривых стен в плоскость или вертикальный уровень. Наноситься может большим слоем, до 5 см. Уже после выравнивания стены штукатуркой, можно нанести шпаклевку или клеить кафельную плитку. Перед наклеиванием плитки шпаклевать стены нет необходимости. То же самое и при облицовке стены другими материалами, например, панелями ПВХ или другими материалами. Стена уже выровнена, а для чего же нужен еще один промежуточный слой шпаклевки между ней и, скажем, плиткой?
Итак, вот то, что помешает вам быстро и качественно отшпаклевать стены.
Грязное ведро и инструменты для шпаклевки
Ведро для заведения раствора шпаклевки должно быть абсолютно чистым или приближенным к этому состоянию, то есть, как ведро в операционной, почти в буквальном смысле. Все камешки, ниточки, остатки шпаклевки на стенках ведра и прочий мусор неминуемо будут тащиться шпателем, оставляя следы на стене, и вызывать дикое неуемное раздражение. Как только закончится раствор, обязательно тщательно вымойте ведро, перед тем как заводить новый раствор. Заведите отдельное ведро, только для шпаклевки. То же самое касается шпателей и миксера для замешивания раствора. Миксер лучше вымыть сразу после размешивания раствора. Инструменты должны быть чистыми!
Кривой или зазубренный шпатель
Широкий шпатель нужен ровный, и это не очень большое преувеличение. Проверить шпатель можно так. Приложите его к ровной поверхности и посмотрите, есть ли зазоры. Наклоните его под углом и проверьте на глаз наличие дугообразности, погнутостей. Небольшие отклонения по краям (углам) не страшны. Нужно лишь разворачивать острые края от стены. Шпатель для начинающего не должен быть слишком жестким. Вы, никогда с первого раза не сможете овладеть четкими движениями и будете слишком прижимать шпатель к стене, оставляя глубокие полосы то одним краем то другим. Для начинающего вполне достаточно обыкновенного и недорогого. Он будет немного изгибаться при работе, подстраиваясь под ваше давление, что не сильно повлияет на качество работы, но не травмирует вашу психику и не изменит картину мира в худшую сторону. Жесткие и дорогие шпателя – для профессионалов. Ширину широкого шпателя выбирайте в 30-40 см., узкого, для сбора шпаклевки 10-12 см. В процессе работы, время от времени очищайте широкий шпатель с обратной стороны. На ней будет скапливаться комочки высохшей шпаклевки, оставляющей следы на стене.
Видео как Шпаклевать Стены (ЛЕГКО и БЫСТРО)
Обработка стен перед покраской: как качественно подготовить поверхность
Эксплуатационные и декоративные характеристики краски во многом зависят от того, как вы подготовили поверхность. Ошибки в ремонте, небрежность и пренебрежение профессиональными рекомендациями приведут к тому, что лакокрасочный материал ляжет неровно, облупится, и станут заметны все дефекты стен. Чтобы этого не случилось, читайте, как правильно подготовить стены перед покраской.
Обработка бетонных стен под покраску
Мы приводим в пример самое распространенное основание под краску — бетон. Его обработка включает все основные этапы отделки и дает цельное представление об объеме предстоящей работы. Разберем процесс поэтапно.
Этап 1. Выравниваем стены
Перед вами очищенное от старой штукатурки основание. Если в каких-то местах ее удалить не удалось, постучите по ней молотком. Если звук глухой, будто бьете по барабану, под материалом образовалась полость. Разбейте место, чтобы заново обработать, иначе со временем поверхность деформируется и появятся щели.
Оцените ровность стен. Для этого недостаточно визуального осмотра. Самый быстрый способ — воспользоваться лазерным уровнем. Если такой возможности нет, у вас есть два варианта:
Пройдите вдоль стены с правилом или рейкой.
По краям стены подвесьте на нитках отвесы. Между ними протяните горизонтальную нить, закрепив ее так, чтобы можно было свободно перемещать вверх-вниз.
Оба метода позволяют выявить углубления и выступающие места на стене. Сразу отмечайте их карандашом или наклеивайте поверх малярный скотч. Ямы вы заштукатурите, а бугры нужно стесать перфоратором.
Теперь нужно выбрать способ выравнивания. У вас есть три альтернативы:
Шлифовку применяют для всех марок бетона, в том числе и с добавлением мраморной крошки. Это шумный и пыльный процесс, для которого нужна бетоношлифовальная машина. Оборудование дорогостоящее. Его можно взять в аренду, но лучше нанять для работы специалиста, чтобы сэкономить силы и время, и быть спокойным за качество ремонта.
При помощи штукатурки можно устранить щели и ямы, а также вытянуть стены, сделав их ровными. Для внутренней облицовки используют гипсовую смесь. Не будем вдаваться в подробности работы, потому что ее объем зависит от кривизны основания. Перечислим лишь последовательность действий: грунтовка, установка маяков, штукатурка (при необходимости на два раза), повторная грунтовка.
Если стены очень неровные, их можно обшить гипсокартоном. Для этого основание обрабатывают антисептиком, затем делают каркас из профилей и на них фиксируют листы. Работа трудоемкая, но поверхность станет идеально ровной. Ее останется только зашпаклевать. При выборе этого метода выравнивания учитывайте, что площадь помещения уменьшится с каждой стороны на 3-4 см.
Выровненные стены грунтуют валиком или распылителем. Грунтовка усиливает адгезию поверхности и препятствует осыпанию и растрескиванию отделочных материалов. До начала следующих работ должно пройти не меньше 5 часов, чтобы основание полностью высохло.
Этап 2. Стартовая шпаклевка
Штукатурка и гипсокартон непригодны для покраски. Первая слишком пористая и зернистая: краска распределится неравномерно. Второй впитывает лакокрасочные материалы, что приводит к изменению насыщенности оттенка и снижает стойкость покрытия.
Чтобы краска легла равномерно, основу шпаклюют. Делают это два раза. В этом разделе поговорим о стартовой шпаклевке. Ее структура мельче, чем у штукатурки, но крупнее, чем у финишной смеси. С ее помощью выравнивают незначительные отклонения стены от уровня и заделывают трещины.
Для работы вам понадобятся два шпателя: широкий (от 40 см) и узкий (до 20 см). Маленьким инструментов вы наносите смесь на широкий по всей длине. Большим распределяете ее по стене. Не старайтесь сделать стартовое покрытие идеально гладким, уменьшая края слоев. На этом этапе эти действия нецелесообразны, вы зря потратите время. Главное — равномерно зашпаклевать стену, не оставив пробелов, и заполнить неровности.
Трещины, внешние углы и места стыковки стен с дверными и оконными проемами можно укрепить армирующей сеткой (серпянкой). Она усиливает прочность покрытия, препятствует усадке материалов из-за перепадов температур, выравнивает углы и стыки. Чтобы ее использовать, нанесите тонкий слой шпаклевки и вертикально приклейте серпянку. Если нужно несколько полос, они фиксируются внахлест. Теперь переходите к основному шпаклеванию.
Придать аккуратную правильную форму внутренним углам поможет углоформирующая лента. Фиксируется она также, как и серпянка, на небольшой слой шпаклевки, затем устраняют переход между лентой и стеной, далее — шпаклюют стены обычным способом.
Дождитесь, когда отделка высохнет — не менее 6 часов — и отшлифуйте поверхность. Используйте шлифовальные губку или сетку с зерном 120. Это уберет недочеты и мелкие неровности. Но красить стену еще нельзя: она имеет крупнозернистую фактуру, и краска ляжет некачественно.
Этап 3. Финишная шпаклевка
Чтобы лакокрасочные смеси легли однородным слоем и не поменяли оттенок, используют финишную шпаклевку. Ее состав лишен крупных частиц, поэтому покрытие получается гладким. К тому же она препятствует просачиванию краски во внутренние слои отделки, что снижает расход материалов и предотвращает изменение цвета.
Процесс проходит аналогично предыдущему, только старайтесь распределять смесь слоем не больше 2 мм, иначе она потрескается. По окончанию работы отшлифуйте стену сеткой с размером ячеек 60-80. Не переусердствуйте, чтобы не стесать все финишное покрытие.
Качество финальной отделки проверяют с помощью лампы. Направьте ее под углом к стене и осмотрите поверхность. Даже крохотные неровности дают тень. Отшлифуйте их.
Этап 4. Финальная грунтовка
После полного высыхание шпаклевки, очистите стены от пыли сухой тряпкой или пылесосом и нанесите грунтовку. Раствор защитит отделку от влаги и снизит впитываемость краски. Покрытие ляжет более ровно и продержится дольше. Если в помещении влажно, выбирайте смесь с антигрибковыми добавками, чтобы предотвратить образование плесени.
Подготовка под покраску фактурной штукатурки и обоев
Чтобы краска легла ровно и снизить ее расход, декоративную штукатурку, стекловолокнистые и флизелиновые обои грунтуют перед покраской. Нельзя сказать, что это обязательные манипуляции, но если хотите качественный ремонт, не пренебрегайте ими.
Требования к поверхности стен различаются в зависимости от будущего декора. Если планируете использовать фактурную краску, их не обязательно делать совершенно ровными. Рельеф покрытия скроет незначительные дефекты. Но если хотите нанести однотонный оттенок, нарисовать рисунок с помощью трафарета, самостоятельно задекорировать стены с помощью губки или ткани, поверхность должна быть безупречной. Иначе все изъяны будут заметны. Учитывайте этот нюанс при обработке стен перед покраской.
расход на 1м2, чем лучше шпаклевать после оштукатуривания при наружных и внутренних работах, нужно ли грунтовать и шкурить поверхность перед шпатлевкой
После выравнивания крупных дефектов, завалов стен и значительных неровностей переходят к окончательному этапу – выравниванию и укреплению стен. С помощью шпаклевки заделываются мелкие царапины, переходы слоев штукатурки, сколы и трещин, и все мелкие изъяны черновой отделки . Зашпаклеванная поверхность становится полностью пригодной для наклейки обоев или покраски.
Зачем шпаклевать стены после штукатурки
В состав шпаклевочных смесей на основе гипса или цементно-песчаных составов вводятся специальные полимерные и стабилизирующие добавки, делающие раствор более пластичным и замедляющим его схватывание. Благодаря этому шпатлевка наносится очень тонким слоем, создавая идеально ровную и гладкую поверхность.
После высыхания штукатурки стены не обязательно шпаклевать лишь перед укладкой плитки или наклейкой толстых обоев. Мелкие дефекты под ними будут просто не видны, поэтому поверхность только грунтуют. В остальных же случаях, особенно при покраске или отделке тонкими обоями без штукатурки не обойтись. Ведь она способна не только выровнять мельчайшие трещинки, но и:
предотвратить осыпание штукатурки с течением времени;
значительно улучшить адгезию (сцепление) стен с обоями и другими отделочными материалами, они будут держаться более прочно и не отслоятся;
снизить расход обойного клея и краски.
Через какое время можно наносить шпаклевку
Цементно-песчаные выравнивающие смеси полностью набирают прочность довольно долго — 4 недели. Но выдерживать такое время после штукатурки не нужно. Цемент 70% своей прочности набирает за неделю. Этого вполне достаточно для нанесения шпаклевки и последующей финишной отделки, в том числе и тяжелой кафельной плитки. Например, цементная фасадная штукатурка Кнауф Унтерпутц толщиной 20 мм высыхает в течение 7-10 дней.
Гипсовые составы схватываются за 40-60 мин, а полностью высыхают примерно за неделю. Например, популярный Кнауф Ротбанд, нанесенный на стены слоем 15-20 мм, можно шпаклевать через 7 суток. Во влажном помещении или пониженных температурах срок высыхания может возрасти до 10-14 дней.
Время высыхания зависит и от толщины слоя, а также температуры и влажности в помещении. Использование строительных фенов или создание сквозняков для ускорения процесса не желательны – на поверхности при неравномерном просыхании могут образоваться значительные трещины, а со временем штукатурка начнет отслаиваться.
После высыхания перед шпаклеванием штукатурку нужно ошкурить — с помощью специальной терки с мелкой сеткой или с наждачной бумагой стену обрабатывают круговыми движениями. Таким образом снимаются мелкие наплывы высохшей смеси, следы от шпателя, места наложения слоев.
Нужно ли грунтовать стены?
Многие считают, что предварительное грунтование стен – лишь ненужная трата денег. Однако, если вы хотите, чтобы будущее декоративное покрытие выглядело идеально и держалось как можно дольше, то перед шпаклевкой стены нужно обязательно грунтовать.
Грунтовка, глубоко проникающая в поры:
защищает поверхность от отслаивания;
способствует более равномерному проникновению шпаклевки, клеевых составов и красителей.
Грунтовочные растворы являются и превосходным антисептиком, защищающим стены от грибка. Кроме того, они не дают влаге, которая способствует его развитию, проникать слишком глубоко в стены.
Выбор грунтовок довольно велик на строительном рынке, и для каждого вида поверхностей производители предлагают специальные виды. Для покрытия стен после оштукатуривания лучше использовать акриловые, полистирольные или перхлорвиниловые смеси глубокого проникновения или универсальные составы средней пористости.
Стены предварительно надо обработать мокрой губкой для удаления мельчайших частиц пыли. Грунтовать можно как валиком, так и кистью – валик распределяет смесь равномернее, а кистью удобней наносить ее в труднодоступных местах. Также для удобства и быстроты используют ручные распылители.
К шпаклевке приступают лишь после высыхания грунтовки. Время полного его закрепления всегда указывается на упаковке и может варьироваться от 5 до 15 часов.
Чем лучше шпаклевать?
Основные требования, предъявляемые к составам для внутренней отделки помещений:
высокая пластичность;
простота нанесения;
идеальная гладкость создаваемой поверхности;
доступная цена.
Составы на основе гипса — идеальный вариант для шпаклевания внутри дома. Особенностью гипсовых материалов является их быстрое схватывание (40-60 мин), простота нанесения и последующей затирки.
К фасадной шпаклевке требования совсем иные. В первую очередь они должны:
быть морозостойкими;
легко выдерживать перепады температур;
обладать высокой прочностью;
противостоять осадкам и повышенной влажности.
Для отделки фасадов и помещений с повышенной влажностью гипсовые шпатлевки лучше не использовать без покрытия гидроизоляцией. Поэтому для наружных работ по штукатурке применяют цементные или акриловые смеси. Цементные устойчивы к разрушению при намокании, а акриловые вообще не пропускают влагу внутрь.
Расход на 1 м2 по штукатурке
Расход шпаклевочной смеси зависит не только от толщины накладываемого слоя, но и вида и плотности состава. Узнать точную цифру можно на упаковке:
тяжелые и плотные цементные шпаклевки для фасадной и внутренней отделки расходуются наименее экономно: при толщине слоя в 1 мм их понадобится 1,2-1,5 кг/м2 оштукатуренной стены;
норма расхода гипсовой шпаклевки по штукатурке составит 0,8-0,1 кг на 1м2;
наиболее экономичной считается шпаклевка на основе полимеров – расход на 1м2 составляет всего 600 г.
Чем качественней выравнены стены штукатуркой, тем меньший слой шпаклевки необходим после нее . Многое зависит и от производителя:
«Широк». Составы для внутренних работ этой марки расходуются весьма экономно: в среднем при толщине в 1 мм на 1 кв. м потребуется всего 0,68 кг; единственный недостаток – компания фасует свою продукцию в очень большие емкости, что не всегда удобно;
«Ветонит» реализует как фасадную штукатурку, так и смеси для внутренних работ; в первом случае расход будет 1,2-1,5 кг, а для отделки помещений понадобится 1,2 кг; выпускает компания и высокопрочные масляно-клеевые составы, однако их на кв. м понадобится до 3 кг;
продукция «Кнауф» для внутренних работ, изготовленная на основе смолистых веществ, весьма качественна, но не слишком экономична: на отделку квадратного метра уйдет 1,7 кг.
Совет! В отличие от штукатурки, которую допускается наносить более толстым слоем, слой стартовой шпаклевки должен составлять не более 3 мм, финишной 1 мм. Если требуется повторная коррекция поверхности, ее необходимо тщательно просушить, а лишь затем накладывать новый слой.
Нанесение шпаклевки: видео урок
В заключение предлагаем вам ознакомиться с видео — инструкцией, в которой показано, как после штукатурки своими руками шпаклевать стены.
Надеемся, что данная статья была вам интересна, свои замечания и вопросы оставляйте в комментариях ниже.
Предыдущая
Внутренние стеныОштукатуривание в ванной: выбор материала и технология работ
Следующая
Внутренние стеныПравила грунтовки стен под обои
размеры изделий, каким лучше шпаклевать, профессиональный инструмент для механизированной шпаклевки
У каждой семьи рано или поздно наступает необходимость провести ремонт. Будь то покупка новой просторной квартиры или необходимость обновить старое жилище, хочется, чтобы это серьезное и трудоемкое мероприятие прошло как можно более гладко. Немаловажную роль в этом процессе стоит отвести выбору качественных и удобных инструментов и приспособлений. Если заранее подготовить все необходимое, можно сэкономить время и деньги, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на лишние поездки по магазинам.
Во время ремонта практически всегда будет использоваться шпатель, и наверняка не один. Этот инструмент пригодится для проведения нескольких видов ремонтных работ, в том числе для шпаклевки стен.
Что это такое?
В переводе с немецкого «spatel» означает «лопатка». Он представляет собой пластину с рукояткой. Пластина может быть разной формы и размера в зависимости от предназначения шпателя. Также различаются и материалы, из которых изготавливается рабочая часть инструмента.
Существуют разные варианты исполнения шпателя – одни подходят для удаления старых обоев, другие подойдут для затирки швов или укладки плитки и равномерного нанесения клеевого слоя. Существуют инструменты для покрытия поверхностей цементными растворами, для соскабливания старой краски, шпаклевки стен, выравнивания поверхностных материалов или укладки кирпичей.
Рабочая часть шпателя может быть выполнена из пластика, стекла, резины, стали или дерева.
Разновидности
Шпатели, применяемые для разных видов работ, должны выбираться строго в соответствии с их предназначением. На разных этапах ремонта могут понадобиться разные варианты исполнения этого инструмента. Ниже рассмотрим разновидности шпателей, применяемых при шпаклевке поверхностей стен.
Фасадные
Такая разновидность инструмента применяется для покрытия поверхности стен штукатурными и шпаклевочными смесями, а также для последующего выравнивания нанесенного раствора и устранения неровностей. Фасадные шпатели целесообразно применять для работы на заранее подготовленных больших участках поверхности. Эти изделия отличаются сравнительно высокой стоимостью, обусловленной улучшенными характеристиками инструмента. Фасадные шпатели изготавливаются из материалов повышенной прочности и долговечности.
Как правило, рабочая часть инструмента выполняется из высококачественных металлических сплавов, что позволяет повысить его устойчивость к деформациям, возникающим при надавливании, сжатии и приложении серьезных усилий.
Полотно рабочей части жестко прикрепляется профилем из алюминия к рукоятке инструмента, что сводит к минимуму риск изгибания и поломки изделия. Ручки фасадных шпателей удобные, прорезиненные, крепко лежат в руке и не выскальзывают при работе. Ширина рабочего полотна варьируется в пределах 150-800 миллиметров.
Зубчатые
Эти изделия продаются в любом строительном супермаркете. Представляют из себя рабочую поверхность с зубчатым внешним краем, закрепленную в резиновой или деревянной ручке. Такие шпатели специально разработаны для создания на поверхности пола или стен ровного слоя клея требуемой толщины. Инструмент незаменим для укладки кафельной плитки, керамики и керамогранита.
Чем крупнее плитка, тем более крупные зубчики должны быть у выбираемой модели шпателя. И наоборот, для маленькой мозаики нужен экземпляр с частыми и мелкими зубьями.
Правильный подбор инструмента позволит сэкономить клеевой раствор, а также обеспечит качественный контакт плитки с материалом стены или пола. Кроме того, зубчатой поверхностью удобно удалять излишки уже нанесенного клея с рабочих материалов.
Угловые
Угловой тип инструмента выглядит как изогнутое под прямым углом рабочее полотно из металла с удобной рукояткой. Такой шпатель применяют при шпаклевочных работах в углах помещений. Форма инструмента позволяет с удобством выравнивать поверхность углов между примыкающими стенами или под потолком. Проблема с использованием углового шпателя может возникнуть, если изначальное планирование помещения выполнено с нарушением правильности углов.
В «хрущевках» нередко при ремонте выясняется, что угол между стенами явно острый, или наоборот, тупой. Такие особенности комнат затрудняют доступ углового шпателя к участку работ и снижают качество и равномерность нанесения шпаклевки в труднодоступных местах. Поэтому зачастую при проведении ремонта отдается предпочтение монтажу декоративных уголков на стыках там, где позволяет дизайн-проект.
Малярного типа
Похож по назначению на шпатель фасадный, но отличается от него конструкцией. Размеры колеблются в районе 200-450 миллиметров. Малярные шпатели обладают более тонким рабочим краем. Часто изготавливаются из металлов не самого высокого качества, что положительно сказывается на их стоимости и доступности. Однако это влечет за собой снижение срока их эксплуатации и многократно повышает вероятность поломки при сильном сжатии или изгибе.
С другой стороны, малая толщина рабочей части в сочетании с гибкостью и упругостью материала позволяет использовать такой инструмент для нанесения шпаклевочных растворов тонким слоем. Это свойство малярного шпателя определяет его преимущественное использование на финишном этапе работ при нанесении завершающего слоя покрытия. Также подобный инструмент вполне пригоден для очищения стен и снятия старого слоя обоев, замазки трещин и удаления мелких шероховатостей и неровностей на стенах.
Из резины
Резиновый шпаклевочный инструмент производится из упругих, плотных и гибких разновидностей резины. Цена изделия будет зависеть от размера, производителя и характеристик материала. Размеры колеблюются от самых маленьких, предназначенных для работы с труднодоступными участками обрабатываемой поверхности, до крупных экземпляров.
Резиновые шпатели с широкой рабочей частью, соединенной с резиновой же или деревянной ручкой, используются для работы на широких участках поверхности, покрываемых жидкими, текучими смесями и растворами. Шпатели поменьше эргономичны и применимы для нанесения тонких финишных прослоек шпаклевки или штукатурки, для замазки швов, затирки стыков, а также для устранения дефектов стен и других поверхностей. Зачастую резиновые шпатели отпускаются в продажу сразу комплектами из нескольких моделей разного размера. Инструмент характеризуется высокой эластичностью, широким спектром применения и часто не имеет стыков, поскольку выполняется целиком из резины.
Для нанесения декоративной смеси
Кроме шпателей для нанесения черновых отделочных материалов, существуют изделия, специализированные на выполнении декоративной отделки. Декоративная штукатурка пользуется спросом на строительном рынке и часто применяется для ремонта и отделки жилых помещений. Стандартным инструментом для финишной отделки является кельма. Это инструмент со сложной четырехгранной формой рабочей части. Кельма имеет обычно деревянную или резиновую ручку. С помощью граней рабочей части на стены и потолок наносят декоративную штукатурку, которая хорошо тянется, создавая фактурный слой.
Кельма – это не отдельный вид инструмента, а разновидность шпателя. Ее еще называют венецианским шпателем.
Выбор кельмы должен производиться непосредственно отделочником, поскольку от удобства рукоятки инструмента зависит то, насколько легко и комфортно будет работать с ним при кропотливом нанесении узорного слоя.
Кроме кельмы, для получения фактурной поверхности декоративного покрытия используются специальные терки. Для создания интересного рельефа зачастую приобретается специальная штукатурка с необычным названием «короед». После обработки теркой нужной модели декоративное покрытие, создаваемое «короедом», приобретает рельеф, напоминающий древесину, поеденную одноименным жуком. Такой вариант оформления помещений выглядит дорого и оригинально. Его оптимально использовать в классическом интерьере.
Еще одна разновидность инструмента для декоративных покрытий – это специальная лопатка, оснащенная полированным лезвием, похожая на малярный вариант шпателя. Она тоже удобна для нанесения тонких слоев финишного материала, бывает различной ширины и обычно отличается средней стоимостью, обусловленной применением нержавеющих материалов при изготовлении рабочей части.
Размеры
Как уже упоминалось, инструменты для ремонта могут сильно отличаться как по цене, так и по качеству исполнения и материалов изготовления. Модели шпателей, предназначенные для профессиональных мастеров, прослужат дольше и перенесут не один ремонт.
Простые и дешевые модели будут тоньше и чувствительнее к механическим воздействиям, но если работать аккуратно, они не разорят кошелек. Какой вариант выбрать – решать хозяину.
Но не менее пристальное внимание стоит обратить на выбор конкретного размера применяемого инструмента.
В строительных супермаркетах представлен широкий ассортимент шпателей различных стандартизованных габаритов. При выборе и покупке изделий следует обращать внимание на ширину рабочей поверхности. Слишком большой шпатель, неправильно подобранный для определенного вида работ, будет деформироваться и сгибаться, что в конечном итоге приведет к поломке и необходимости замены, а также к низкому качеству ремонтных работ.
Фасадный тип шпателя лучше выбирать шириной 300-400 миллиметров, но при этом рекомендуется учитывать площадь обрабатываемой поверхности. Окончательный выбор всегда будет индивидуален. Для черновой шпаклевки нужны модели поуже, а совсем маленькие пригодятся для участков с затрудненным доступом, щелей, трещин и углов. Если в стенах есть серьезные выбоины и ямки, потребуется крупный инструмент для одновременного нанесения на дефектный участок большого слоя материала.
Выбор материалов и производителей
Пластиковую ручку легче очистить от отделочных материалов. Стоимость таких моделей невелика, но некачественный пластик может быть неудобен для рук, особенно при приложении усилия. То же касается материала рабочей стороны. Чем прочнее рабочая часть, тем меньше вероятность потратиться на новый инструмент взамен сломавшегося, но в этом случае раскошелиться придется сразу на большую сумму.
Можно шпаклевать механизированной рукояткой со сменными катриджами или выбрать самодельный инструмент. Заменить приспособление вы можете в любой момент, выбирая то, с которым вам удобнее работать.
Ассортимент шпателей, представленных на строительном рынке, включает и импортные модели, и варианты отечественного производства. Отдавайте предпочтение продукции крупных брендов, вникайте в отзывы потребителей и не рискуйте, приобретая «безымянную» модель. Подойдя к выбору инструмента тщательно и с умом, можно быть уверенным, что проведенный ремонт будет долговечным.
О том, какой шпатель лучше выбрать для шпаклевки стен, смотрите в следующем видеоролике.
Какая шпаклевка лучше для стен
Содержание статьи:
Шпаклевки – составы, используемые для подготовки оснований стен и потолков, выравнивания и последующего декора. Она применяется для устранения имеющихся мелких дефектов. Производится в форме порошкообразных и пастообразных состояний. По составу они также различны: гипсовая или цементная база, полимерных свойств, с универсальными качествами, влагостойкие или финишные. У каждого из них имеются свои особенности. В этой статье посмотрим на виды шпаклевки для стен, их применение и выясним, какая шпаклевка лучше для стен.
Типы и характеристики
Для начала посмотрим на типы и виды шпаклевки для стен. Выше указали, что возможно их разделить по материалу основы. Посмотрим ближе на их свойства.
Гипсовые – отличаются насыщенным цветом и пластичностью. Весьма удобны в работе. Отлично наносятся, обрабатываются и шлифуются. У гипса имеется отличительная особенность. Он может впитывать избыточную влажность из воздуха помещения, а при пересушке возвращать ее вновь. Это обеспечивает поддержание комфортного микроклимата.
Цементные – вид шпаклевок для внутренней и наружной обработки. В основном используются для отделки необработанных кирпичных и бетонных основ. Влагоустойчивый материал. Допускается использовать для комнат, обладающих влагой (ванна). Кроме этого, отлично противостоит пониженным температурам.
Полимерные – смеси во время окончательной стадии работ. Может применяться для заделки швов и трещин.
Универсальная – сухая шпаклевка, отличающаяся значительным уровнем прочности по сравнению с другими. После нанесения поверхность получается белого или серого цвета без визуальных недостатков. В процессе эксплуатации не обсыпается и с легкостью поддается шлифовке.
Финишные – составы, используемые в окончательной отделке. Ими устраняются наиболее мелкие дефекты и царапины. На основание ложится 1 мм. Любой вид финишной шпаклевки для выравнивания наносится в несколько этапов. Однако предыдущий слой должен быть просушен перед нанесением следующего. Важно соблюдать необходимую толщину. Иначе будет трескаться. Не нуждается в последующей обработке. По затвердеванию образуется белая шелковистая структура.
Водостойкие – эти материалы для шпаклевки стен используются для наружного и внутреннего действия. Обрабатываются любой вид основ: цементный, бетонный или уже поштукатуренный. Отличается высоким уровнем стойкости к влаге.
Помимо основных типов производятся и другие типы, более специфические.
Клеевые – включены 10% олифы, клей и меловых элементов. За счет этого имеет прочную структуру и отлично распределяется.
Масляно-клеевые – также включаются дополнительные компоненты: акрилаты, олифа, пластификатор. Выбор шпаклевки для стен этого типа обусловлен наличием деревянной и бетонной основы. Возможно для уже поштукатуренных для последующей окраски или под обои. Лишь для внутреннего использования.
Латексные – в состав включены акрилаты, пластификаторы, кальцитовые добавки. Используется по аналогии с предыдущим вариантом. Тоже лишь для внутренней обработки.
Акриловые универсальные – производятся из химических компонентов. После застывания получается мелкозернистая поверхность. Совмещены качества выравнивающих составов. Хорошо поддается шлифовке. После застывания не образуются растрескивания. Относится к наиболее безопасным материалам. Применяется во внутренних отделках при обработке практически любых оснований. Разрешается нанесение любой толщины.
Фасадная акриловая – имеет увеличенную влагостойкость. Для бетонных, деревянных и поштукатуренных внешних площадей. Не растрескивается, увеличенной прочности. Отлично шлифуется и скоро сохнет. Высокопластичная и стойка к истиранию.
Масляные – при изготовлении включаются добавки – сиккатив, мел. Используется во время работы с оконными, дверными откосами и аналогичными плоскостями с увеличенной влажностью. Предназначена в качестве основы для следующего нанесения красок масляных и водно-эмульсионных.
Шакрил – для штукатуренных основ и плинтусов. Периодически используют для укладки керамической плитки в сухих комнатах. Возможно использовать в качестве побелки кистью после разбавления водой.
Особенности материалов
Когда вы выбираете какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены стоит сразу изучить свойства каждой из них. В зависимости от этого стоит подбирать необходимый тип. Далее разберем основные моменты и характеристики каждого вида.
Гипсовые имеют относительно не большую стоимость. Отлично обрабатываются и выравниваются, почти не усаживаются. Главным недостатком будет низкая устойчивость к повышенной влажности, ограничивающая возможность их применения.
Цементные имеют высокую стойкость к влажности. Но минусом будет высокий уровень усадки во время высыхания. Это также накладывает определенные ограничения и вызывает неудобства.
Полимерные – водостойкие смеси для шпаклевки стен. Не усаживаются. Качество обработки на высшем уровне. Однако главным минусом является их стоимость, ее нельзя назвать дешевой.
Решение вопроса какой шпаклевкой шпаклевать стены будет зависеть еще от стадии работ. Все виды разделяются на стартовую (для нанесения выравнивающего слоя), финишную (создание декоративного) и универсальную.
Стартовый состав имеет высокую прочность. Он крупнозернист и имеет отличную адгезию. Для обработки после штукатурных работ. Допускается работать с различными толщинами слоев (3-20 миллиметров).
Все виды финишной отделки выполняются соответствующими смесями. Они создают наиболее гладкую плоскость, удаляя все малые дефекты. Наносят от 0 до 4 миллиметров. Отлично обрабатывается. Однако прочность меньше, чем у стартовой.
Универсальная. Отдельные специалисты считают, что она лучшая шпаклевка для стен. Сочетает в себе качества предыдущих вариантов. Допускается применение на поверхностях, которые не обладают значительными дефектами. Цену они имеют более высокую. Однако некоторые свойства имеют характеристики ниже, чем у вышеназванных.
Уровень готовности также может быть различен – сухая и готовая. Сухая шпаклевка стоит дешевле, хранится больше. Главным минусом является малое время жизни подготовленной смеси. Образуется много пыли. Во время приготовления необходимо точно соблюдать пропорции.
Применение готовых составов не потребует самостоятельного замеса. При работе пылеобразование не происходит. Однако они стоят дороже. Другим заметным недостатком является высокая степень усадки. Это накладывает ограничение на использование. Не допускается наносить менее 2 миллиметров. Продолжительность хранения ниже, чем у других смесей.
Обзор производителей
Далее приведем некий рейтинг шпаклевок, изучение которого поможет понять, какая будет самая лучшая в вашем случае.
Knauf HP Start
Является популярным гипсовым составом. Производится для отделки внутри помещений с нормальной влажностью. Наносится слоем минимум в 4 миллиметра, а максимум в 15. Фасуется в мешки весом 30 кг. При укладке слоя 10 мм мешка хватает на 4 м2. Главной задачей является выравнивание плоскости перед завершающим слоем. После замеса срок жизни составляет 15-20 минут. Полностью застывает через сутки.
Достоинствами являются невысокая стоимость, отсутствие усадки, значительная прочность. Минусов не обнаружено.
Knauf HP Finish
Является недорогим вариантом для выравнивания до окрашивания или наклейке обоев. Формирует наиболее гладкую плоскость. Предназначается для комнат без повышенной влажности. Не подойдет для ванных и кухонь. Также фасуется по 30 кг. Наносится толщиной 0-4 мм. Средний расход при 1 мм слое 0,9-1 кг на 1 м2. Готовится в соотношении 1 кг состава на 0,6-0,7 л жидкости. Отвердевает 14-24 часов, все зависит от окружающей температуры. Время жизни смеси 15-20 минут.
Достоинствами являются невысокая стоимость, получение ровной плоскости, прочность. К минусам можно отнести наличие в составе больших твердых элементов, которые периодически доставляют проблемы при нанесении.
Ceresit СТ 29 стартовая
Продолжаем рассматривать какую шпаклевку выбрать для стен. Этот материал также на основе гипса. Используется во внутренних и наружных обработках кирпича, бетона и им подобных. Возможно для заделки трещин и небольших дефектов. Не подойдет для влажных помещений и ремонта полов. Допускается работа в температурном диапазоне +5 +32 °С. Срок жизни готовой смеси 50-60 минут. Твердеет через 10-16 часов.
В своем составе имеет армирующие микроволокна, обеспечивающие повышенную прочность. Для получения однородной массы и равномерного их распределения состав перемешивается не менее 2 минут. Допускается наносить слой до 2 см. Фасуется по 25 кг. Для подготовки на 1 мешок потребуется шесть литров воды. Расход на 1 м2 7,2-7,3 кг при слое 4 миллиметров.
Достоинствами являются значительная прочность за счет присутствия микроволокон, отличная стойкость к холоду. Минусом будет стоимость. Она чуть выше аналогов.
Ceresit CT 225 финишная
Также гипсовый вариант. Для завершающей отделки. Ее наносят на сухое основание после грунтовки. Если выравнивается поверхность, которая быстро поглощает влагу, то основу предварительно следует увлажнять.
Фасуется по 25 килограмм. Для подготовки на 1 кг потребуется 0,3 – 0,35 л воды. Срок жизни до 1 часа. Допускается наносить 4-5 мм слоем. В состав запрещается подмешивать какие-либо присадки. Расходуется при слое в 1 мм 1,8-1,9 кг на 1 м2.
Достоинства – повышенная прочность, качественное выравнивание. Недостатком является высокая стоимость.
Kreisel 662 универсальная
Рассматривая, какой шпаклевкой шпаклевать стены, обратим внимание на марку Крайсел. Мелкозернистая цементно-известковая. Примеряется для обработки бетонных или кирпичных основ. Высокая адгезия. Подойдет для внутреннего и наружного применения. Повышенная влажность ей не страшна.
В состав включены наполнители, вяжущие вещества, а также компоненты, которые улучшают характеристики готовой поверхности. Образует незначительную усадку. Поэтому слой меньше 3 мм наносить не желательно. Фасуется по 25 кг. Расход: 1 мешок на 7-8 м2 при слое в 5 миллиметров.
Достоинствами можно считать универсальные свойства, стоимость, допустимость применения в любых помещениях. Недостатком является наличие усадки.
SCANMIX TТ стартовая
Материал высокого качества. Цементная основа. Используется во внутренних и наружных отделках. Может применяться на бетонных или кирпичных основах, ремонте трещин и стыков. Имеет значительную водостойкость и устойчивость к низким температурам.
Перед нанесения смеси поверхность должна быть очищена от пыли и грязи и высушена. Готовится в пропорции 1 кг на 0,2-0,3 литра воды. Допускается наносить 5-20 мм. Застывает в течение суток. Декоративно обрабатывать разрешается через 2 суток.
Достоинства – универсальные свойства, низкая стоимость, использование во влажных помещениях. Недостатком будет значительная усадка.
SCANMIX LH STANDART финишная
Этот материал, имеет полимерную базу, для финишной обработки. Подойдет для любых оснований. Получается однородный идеально гладкий слой белого цвета. По застыванию можно даже не красить. Имеет высокую адгезию. Усадка отсутствует. Высокий уровень влагостойкости, что открывает возможность использования в ванных комнатах и кухне.
Для замеса смеси потребуется 0,5-0,6 л жидкости на 1 кг состава. Необходимо тщательное перемешивание. Полноценная полимеризация наступает через сутки. Затем разрешается последующая шлифовка. Фасуется по 25 кг.
Достоинства – максимально ровное основание, белоснежный цвет, влагостойкость, великолепные эксплуатационные параметры. Минус один – высокая стоимость.
Советы по выбору
В завершение дадим еще несколько советов, как выбрать шпаклевку для стен наиболее правильно. Выбор следует совершать, принимая во внимание поверхность на которую она будет накладываться. Связывающим веществом обязан быть тот же материал, из которого изготовлена основа. Из этого сделаем вывод.
При планировании работы с кирпичной, бетонной или штукатуренной основой материал лучше выбирать на цементной базе. Подобные составы необходимо брать для фасадных работ. Гипсовые допускается использовать, но с тщательным прохождением грунтующими составами.
Это правило касается гипсовых вариантов. Конечно они применяются на бетонных и кирпичных основаниях. Однако лучшую адгезию они показывают при работе с гипсокартонном. Использовать их во влажных помещениях стоит с осторожностью и только в соответствии с допусками производителей.
Полимерные имеют наилучшие эксплуатационные характеристики. Они наиболее предпочтительные, но ввиду их стоимости не для всех они становятся доступными. Лучшим вариантом их использования будет заделка небольших дефектов и трещин перед основной обработкой.
В общем, какой шпаклевкой шпаклевать стены выбирать вам, но в любом случае всегда стоит обращать внимание на эксплуатационные свойства материала и характеристики основы.
Советуем почитать:
под плитку, под покраску, бетон, кирпич, кенобетон, гипсоблоки
Черновая отделка стен является важным этапом ремонта. Подготовка стен в ванной имеет свои нюансы, так как это помещение с особенным климатом. Повышенная влажность воздуха, частые перепады температуры – главные причины того, что для отделки данного помещения материалы выбираются очень тщательно.
Поверхности в ванной комнате должны быть покрыты влагостойким отделочным материалом – только в этом случае в ванной будет комфортно, красиво и безопасно. И если о различных видах покрытий для ванной комнаты мы говорили уже не раз, то вопрос о штукатурке стен на нашем сайте еще не рассматривался. В этой статье мы расскажем вам о том, какой состав лучше использовать для оштукатуривания стен в ванной комнате.
Чем штукатурить стены в ванной под плитку?
Какую штукатурку использовать для выравнивания стен в ванной комнате зависит от того, из какого материалы сделаны стены и чем они обработаны. Все штукатурки делятся на две большие группы:
Штукатурки на гипсовой основе;
Штукатурки на цементной основе.
Первые можно использовать только для внутренних отделочных работ, и они категорически не подходят для ванной комнаты, так как гипс очень плохо переносит влагу. Второй вид более универсален, он не подвержен воздействию влаги, поэтому отлично подходит для отделки стен в ванной.
В зависимости от материала стен
Конкретная разновидность штукатурки, которую мы выберем, будет зависеть от материала стен. Рассмотрим возможные варианты.
Бетон
Профессиональным мастерам-отделочникам часто приходится наносить штукатурку прямо на бетонную поверхность, так как это – очень распространенный материал для строительства домов. Для бетонных стен обычно выбирают одну из двух разновидностей цементной штукатурки:
традиционную цементно-известковую;
более современную полимерцементную.
Последний вариант представляет собой обычный цементный раствор с добавлением пластификаторов, которые делают массу более эластичной.
Для наилучшего результата, перед тем как приступить к оштукатуриванию, бетонные стены можно армировать при помощи специальных сеток, сделанных из металла или стекловолокна.
Кирпич
Кирпичные стены довольно нетребовательны, поэтому их можно оштукатуривать посредством самых разных составов. Чаще всего для отделочных работ по кирпичу выбирают одну из следующих разновидностей штукатурных смесей:
цементную;
цементно-известковую;
песчано-известковую;
известково-гипсовую (этот вариант в ванной комнате лучше не использовать).
На качество отделки влияет скорость застывания штукатурной смеси. Гипсовая штукатурка сохнет очень быстро, поэтому и работать следует с соответствующей скоростью. Время застывания известковых штукатурок значительно меньше, но они намного пластичнее.
Если необходимо положить толстый слой штукатурной смеси, укрепите стены специальной сеткой.
Пенобетон
Пенобетонные стены имеют пористую поверхность, поэтому выравнивать их нужно обязательно. Плюс в том, что на рельефную поверхность, в отличие от гладкой, штукатурка ложится очень хорошо. Но, для того чтобы работалось легко, нужно выбирать специальные штукатурные смеси, так как обычные для таких стен не подходят. Использовать универсальные составы специалисты также не рекомендуют.
Информация о том, что штукатурка предназначена для работ по пенобетону, указана упаковке. Фирм, производящих подобные смеси, сейчас довольно много, поэтому найти подходящую не составит труда. Часто в состав таких штукатурок добавляют синтетические армирующие добавки.
Гипсоблоки
Перегородки из гипса – это не самое лучшее решение для ванной комнаты, так как этот материал не любит повышенную влажность воздуха. Однако, при условии, что стены сделаны из современных, качественных, влагостойких (!) гипсоблоков, такой вариант можно считать вполне приемлемым.
Для гипсоблоков подходят исключительно гипсовые штукатурные смеси, так как цементный раствор на такой поверхности попросту не удержится. Чтобы избежать разрушающего воздействия влаги на оштукатуренную поверхность, стены нужно обязательно обработать специальным гидроизолирующим составом, и только после этого укладывать облицовку.
Как штукатурить?
Оштукатуривание стен в ванной комнате проходит в несколько этапов.
Предварительная подготовка поверхности. Очищаем стены от загрязнений и остатков старых отделочных материалов. Если на поверхности есть крупные, заметные пятна, следует их удалить. В случае если поверхность стен безупречно гладкая, добавляем рельефа. Для этого пройдемся по ним специальной насечкой – так штукатурка будет приставать лучше.
Нанесение начального слоя. Первый слой штукатурки называется обрызг. На этом этапе штукатурную смесь нужно развести до достаточно жидкой консистенции, чтобы раствор можно было нанести тонким слоем. Сначала стену нужно увлажнить при помощи малярного валика или обычного пульверизатора. Затем берем мастерок и небольшими порциями бросаем смесь на стену. Этот слой должен быть рельефным, поэтому мы ничего не ровняем.
Нанесение основного слоя. Второй слой штукатурки также называют черновым. Для него нам потребуется более густой раствор, который мы будем наносить при помощи мастерка, а потом ровнять длинным металлическим полутерком. Толщина этого слоя должна составлять примерно 0.5 см.
Нанесение заключительного покрытия. Последний слой штукатурки называется финишным или чистовым. Он должен быть существенно тоньше, чем остальные, поэтому наносить его нужно на максимально ровную поверхность. Перед тем, как приступить к чистовой отделке, убедитесь, что предыдущие слои штукатурки хорошо просохли. Затем вновь увлажните стены и начинайте наносить штукатурку, сразу разравнивая участок за участком. Наносить раствор можно шпателем, а ровнять все тем же полутерком, совершая круговые движения против направления часовой стрелки.
Нужна ли дополнительная гидроизоляция?
В заключение постараемся ответить на вопрос, интересующий многих начинающих мастеров-отделочников, «Следует ли обеспечить дополнительную гидроизоляцию для стен в ванной комнате?». Ответ в большинстве случаев будет отрицательным.
Если вы будете использовать материалы, предназначенные для отделки помещений с высоким уровнем влажности (например, керамическую плитку, пластиковые панели или влагостойкую декоративную штукатурку), то гидроизоляция вам не понадобится. О случае, в котором без нее не обойтись, мы уже написали выше в разделе об оштукатуривании гипсоблоков.
Декоративная влагостойкая штукатурка для ванной была рассмотрена нами в другой статье.
В следующем видеоролике автор покажет, как нужно штукатурить стены в ванной комнате влагостойкой гипсовой штукатуркой.
Чем отличается гипсокартон от штукатурки?
Для основного гипсового гипсокартона кальцинированный гипс смешивается с водой и иногда с добавками для создания основного материала [источник: Gypsum Association]. Затем вязкий материал сжимают или сплющивают между двумя разными слоями бумаги и сушат. Одна сторона бумаги — это лицевая сторона, она прочная и гладкая, а другая сторона, или обратная сторона, имеет более грубую текстуру [источник: Фергюсон].
Установка гипсокартона — довольно быстрый процесс по сравнению с штукатуркой.Доски обрезаются по форме стен. Затем они прикрепляются к грубому каркасу дома. После того, как доски поставлены на место, к углам прикрепляется угловая планка, чтобы придать им ровный край. Затем стены приклеиваются бумажной или стекловолоконной лентой в местах стыков, углов и в местах крепления досок к стене. Затем добавляются три обычных слоя герметика. После каждого слоя стена шлифуется для получения более гладкой поверхности. Как только третий слой высохнет, стена готова к покраске.
У гипсокартона есть очевидные преимущества перед штукатуркой. Во-первых, процесс установки требует меньше времени и труда, что может привести к меньшим затратам. Гипсокартон также помогает снизить уровень шума и обладает огнестойкими свойствами из-за воды в плитах.
Хотя гипсокартон имеет много преимуществ в качестве материала для внутренних стен, он не является непобедимым. Гипсокартон может быть поврежден при заселении дома или несчастными случаями домовладельца. Распространенной проблемой является выскакивание гвоздей или шурупов, когда головка этих креплений образует выпуклость или становится видимой через гипсокартон.
Во-вторых, гипсокартон чувствителен к повреждению водой при длительном воздействии повышенных уровней влажности [источник: Gypsum Association]. Существуют специальные гипсокартонные плиты с добавками, которые обеспечивают лучшую водостойкость.
Помимо чувствительности к воде, гипсокартонные плиты могут иметь проблемы с плесенью. Чтобы уменьшить вероятность образования плесени, новые гипсокартонные плиты перестают использовать бумагу.
Независимо от того, выбираете ли вы универсальность гипсокартона или старинное очарование гипсовых стен, внутренние стены формируют внешний вид, плавность и ощущение вашего дома.Знание преимуществ и недостатков штукатурки и гипсокартона поможет вам выбрать лучшую систему для вашего образа жизни.
Первоначально опубликовано: 1 июня 2009 г.
Plaster Walls Vs. Гипсокартон | DoItYourself.com
Гипсовые стены — это более старая строительная техника, которую можно встретить в старинных домах. Штукатурка имеет текстурированный вид, который некоторые люди считают более изысканным и изысканным видом в доме. С другой стороны, гипсокартон предполагает прибивание гипсокартонных досок к стойкам, что придает комнате гладкий и цельный вид.
Выбор между штукатуркой и гипсокартоном предполагает понимание разницы между материалами и способом их укладки. Готовый вид также следует учитывать в ваших дизайнерских планах. Стоимость, опыт монтажа и время — важные факторы, которые следует учитывать при выборе между штукатуркой и гипсокартоном.
Различия между штукатуркой и гипсокартоном
Основные различия между штукатуркой и гипсокартоном связаны с их сегодняшним использованием, установкой и стоимостью.Гипсокартон — более распространенный выбор для строительства, чем гипсовые стены. Гипсокартон установить проще, так как он требует гвоздей и ленты, поскольку штукатурка требует больше времени и считается ремеслом.
Монтаж гипсокартона не так трудоемок, как штукатурка. Это означает, что возведение гипсокартона обходится не так дорого, как штукатурка стен. Гипсовые стены имеют гораздо более прочную отделку, чем гипсокартон, когда они устанавливаются, и являются более качественной отделкой.
О штукатурке
Штукатурные массы можно приобрести предварительно смешанными или в виде сухих смесей, приготовленных на воде.Наложение штукатурки — это непростой проект, сделанный своими руками. Это включает в себя знание техники нанесения, а это навык, который ремесленник приобретает за годы опыта.
Более современный вариант — облицовочная штукатурка. Шпонированная штукатурка — это гипсовые панели, похожие на гипсокартон, которые поднимаются вверх, как гипсокартонные панели. Они отделаны многослойной фанерной штукатуркой, внешне напоминающей традиционную штукатурку.
О гипсокартоне
Гипсокартон обычно выпускается в виде плит размером с стену, сделанных из гипсокартона.Толщина досок определяет удобство использования и уровень звукоизоляции. Гипсокартон бывает разной толщины в зависимости от вашего типа (стена, потолок, огнестойкий и т. Д.), Наиболее распространенными являются 1/2 дюйма и 3/8 дюйма. Вы также можете приобрести 5/8-дюймовый гипсокартон, который добавляет прочности стене и глушит звук. 1/2 дюйма гипсокартон — стандартная толщина для стеновых проектов, с ним легче манипулировать во время установки.
Монтажник любого уровня может использовать гипсокартон, от профессионалов до мастеров.Гипсокартон нарезается на нужную длину, укладывается и прибивается гвоздями или шурупами. Вешалка для гипсокартона — это удобный инструмент, который действует как подставка для гипсокартона. Он имеет рычаг, который поднимает гипсокартон на место и удерживает его во время установки крепежных элементов (например, гвоздей или шурупов).
Профессиональные установщики предпочитают шурупы для гипсокартона гвоздям. Ногти со временем вылезают наружу, оставляя небольшие неровности вдоль шва, где они приклеены и замазаны. Шурупы для гипсокартона лучше держатся и остаются на месте даже после того, как стена осядет.
Разница в стоимости
Гипсокартон обычно дешевле, чем штукатурка. Это включает в себя оплату труда и установочные расходы, связанные с нанесением штукатурки, а не прикручиванием гипсокартона на место.
Решения для облицовочной штукатурки представляют собой конкурентное преимущество для тех, кто хочет получить штукатурку без сложного процесса нанесения, который сопровождает традиционная штукатурка. Для большинства помещений дома простое решение из гипсокартона является разумным и экономичным.
Штукатурка стен: варианты штукатурки новых и существующих стен
Оштукатуривание стен — квалифицированная работа, требующая кропотливого выполнения. Нанесив штукатурку, вы придадите своим стенам прочную, гладкую, долговечную отделку. Более того, хорошо оштукатуренная комната поможет сохранить старые стены в хорошем состоянии, станет идеальной основой для покраски и поможет со звукоизоляцией.
Тип стены и поверхности, которую вы оштукатуриваете, будет определять, какая штукатурка вам нужна и какой путь нанесения вы выберете.Оштукатуривание новой стены или гипсокартона будет отличаться от оштукатуривания прямо на старую кирпичную кладку или существующую стену.
Вы можете выполнять небольшие штукатурные работы или «латать» своими руками, но целые стены и комнаты часто лучше оставить профессионалам. Однако это не значит, что нельзя сэкономить, подготовив территорию и очистив старую кирпичную кладку самостоятельно.
Вот что можно использовать в зависимости от того, оштукатуриваете ли вы стены самостоятельно или во время ремонта.
( БОЛЬШЕ: Что делать профессионалам)
Оштукатуривание стен в новом доме
Оштукатуривание стен в новом доме или пристройке требует другого подхода к проекту ремонта. В случае новостройки штукатурку можно наносить прямо на гипсокартон.
Как нанести штукатурку на новую стену:
Во-первых, головки шурупов для гипсокартона должны быть утоплены и заполнены стыком между досками, заклеенными лентой
Металлические угловые планки должны использоваться для обеспечения четкой отделки вокруг внешних углов
Нанесите слой штукатурки — все стены из блоков, которые будут оштукатурены, должны быть покрыты одним слоем песчано-цементной штукатурки, известной как царапина.
Эту штукатурку нужно оставить для схватывания, а затем поцарапать теркой с гвоздями в завихрение, чтобы обеспечить стабильный ключ для следующего слоя, который наносится, когда первый слой царапины еще зеленый, но до того, как он полностью высохнет
Эти два слоя следует использовать для «дублирования» и заполнения любых вмятин или неровностей в стена
На этом этапе штукатур должен оценить, достаточно ли затвердела штукатурка и нанесен ли слой финишной штукатурки.Он должен быть гладким и без следов шпателя или неровностей, поскольку это, по сути, законченная поверхность стен и потолка в вашем новом доме
(Изображение предоставлено Getty Images)
Многие новые дома фактически не оштукатурены. все. Обычно это внутренние стены или каркасные стены, но иногда внутренние поверхности внешних стен просто облицовываются гипсокартоном перед покраской или оклеиванием обоями — без штукатурки.
Конечно, основная причина — это стоимость, поэтому нанимать штукатура нет необходимости.Вместо этого отверстия для винтов заполняются, стыки между досками покрываются бумажной лентой (холстом), а затем соединительным составом, и все готово. Он известен как лента и соединение.
Хотя этот метод дешевле штукатурки, следует соблюдать осторожность — если гипсокартон становится слишком влажным, он становится слабым, и можно легко повредить бумажную поверхность гипсокартона, если вы не будете осторожны.
Гипсокартон также очень впитывает влагу, поэтому перед покраской его следует герметизировать разбавленным раствором ПВА или таким продуктом, как Gyproc Drywall Sealer.
( БОЛЬШЕ: Как снять гипсокартонную стену)
Оштукатурить стены в вашем существующем доме или во время ремонта
При оштукатуривании стен во время ремонта часто возникает необходимость в дополнительных подготовительных работах, чтобы гарантировать старые стены готовы к штукатурке.
Подготовьте комнату:
Перед тем, как приступить к работе штукатур, вы можете очистить комнату , накрыть ковры и накрыть все, что нельзя вынести из комнаты
Вашему штукатуру понадобится доступ к водопроводу , так что постарайтесь проложить путь к источнику воды, который не требует наложения штукатурки и беспорядка по всему дому
Удалите старые плинтусы перед штукатуркой — большинству штукатуров это будет легче оштукатурить на дюйм или два выше пола, чем скользить вниз к верху плинтуса.Однако, если вы хотите оставить плинтусы на месте, большинство штукатур должны иметь возможность перейти к уже имеющимся плинтусам, хотя это требует времени.
Подготовьте стены
Если вы хотите, чтобы ваш штукатур применил плинтус свежее обезжиривающее покрытие к старой штукатурке стен, вам нужно будет подготовить стены.
Любая поврежденная и крошащаяся старая штукатурка должна быть снята со стен , прежде чем будет очищена кирпичная кладка под ней.
Соскребите все старые куски обоев и нанесите клей, например, разбавленный раствор ПВА.В качестве альтернативы используйте такой продукт, как Blue Grit, клей, содержащий мелкие песчаные гранулы, которые прилипают к стене и обеспечивают отличную основу для нового слоя штукатурки.
Добавьте гипсовую грунтовку , такую как Thistle Bond, которую вы просто красите напрямую. на стены. После высыхания ваш штукатур может нанести нижний слой непосредственно на кирпичную стену.
(Изображение предоставлено Getty Images)
Можно ли штукатурить прямо на кирпичную стену?
Хотя в наши дни это редкость, иногда все же необходимо оштукатурить старую кирпичную кладку или блоки.Обычно это делается на небольших участках стены, где отошли участки старой штукатурки, и часто делается как «ямочный ремонт», а не на всю стену.
Состояние этих стен должно быть оценено и исправлено при необходимости — осыпающаяся старая кирпичная кладка не выдержит нового слоя штукатурки. Вот что вам нужно сделать перед тем, как начать штукатурку:
Поверхность старой кирпичной кладки необходимо очистить проволочной щеткой.
Затем добавьте слой связующего или подрумянивающего вещества, похожего на штукатурку, чтобы поднять его. до той же толщины, что и старая штукатурка.
Затем штукатур может снять всю поверхность.
( БОЛЬШЕ: Как заделать штукатурку)
Можно ли оштукатурить окрашенные стены?
Если у вас есть старые окрашенные стены, которые вы хотели бы снять, вы должны сначала отшлифовать их и очистить.
Покрытие их слабым раствором ПВА, Blue Grit или подобным поможет новому слою пленки хорошо прилегать к стенам.
Мокрая штукатурка
До изобретения гипсокартона штукатурка была более трудоемкой и дорогой. Штукатурка непосредственно на кирпичную кладку или блоки, известная как «мокрая штукатурка», по-прежнему пользуется популярностью у некоторых из-за ее превосходной звукоизоляции.
Цементная штукатурка или гипсовая основа (известная как царапина) сначала наносится шпателем непосредственно на кирпичную кладку, а затем наносится тонкий слой.
Недостатком мокрой штукатурки является то, что она сохнет намного дольше, чем поверхностное покрытие на гипсокартоне, а также она может трескаться.
(Изображение предоставлено Getty Images)
Экономьте время и деньги за счет штукатурки поверх гипсокартона
При ремонте часто проще штукатурить гипсокартон, чем голую кирпичную кладку, поскольку для этого требуется только поверхностное покрытие — как правило, это самый дешевый вариант. Кроме того, крепление гипсокартона к голым стенам путем прикручивания к деревянным балкам означает, что при необходимости можно добавить слой изоляции.
В других случаях гипсокартон можно «приложить» к голой стене. Здесь небольшие листы гипсокартона приклеиваются к стене с помощью «капель» клея.
Разрезав листы гипсокартона по размеру себя, вы сэкономите время и деньги штукатуру, когда дело доходит до выполнения работы. Ручная пила или лобзик сделает свою работу.
Можно даже самому прикрепить гипсокартон к стене. Самый простой способ сделать это — прикрутить его непосредственно к деревянным балкам, которые вы прикрепили к стене и потолку. Используйте шурупы для гипсокартона и убедитесь, что головки винтов вошли под поверхность досок.
Стыки между досками необходимо закрыть холстом и сетчатой лентой, прежде чем штукатур снимет их.
( БОЛЬШЕ: Как гипсокартон на потолке)
(Изображение предоставлено: Будущее)
Сколько стоит штукатурка стены?
Хотя расценки штукатуров будут варьироваться в зависимости от того, в какой стране вы находитесь и с кем разговариваете, вы можете рассчитывать на оплату примерно от фунтов стерлингов 135 фунтов стерлингов в день .
Подготовка стен к штукатурке сэкономит вам деньги, когда дело доходит до оплаты штукатуру.
В то время как большинство штукатур с удовольствием снимут старую штукатурку или починят новую штукатурку, все это увеличит время, которое они тратят на работу, и увеличит их окончательный счет.
Убедитесь, что вы знаете, сколько дней ваша штукатурка будет на месте, или договоритесь о фиксированной цене на работу.
Все, что угодно, от £ 450- 800 до оштукатуривания комнаты среднего размера, включая удаление старой штукатурки, если это необходимо, фиксацию гипсокартона и снятие швов, является разумным.
Гипсокартон против штукатурки, Сравнение стоимости Плюс и Против
С официальным началом зимнего сезона многие люди будут думать о выполнении некоторых проектов в своих домах.Если вы также подумали о строительстве новых стен или добавлении к существующему дому, одно из решений, которое вам придется принять, — это то, какой должна быть отделка этих стен. К счастью для вас, вариантов выбора материала для отделки только что построенных стен не так много. Это можно сделать двумя способами: гипсокартон или штукатурка.
Гипсокартон против штукатурки
Гипсокартон — это материал, состоящий из гипса, который зажат между двумя листами бумаги и обычно продается в виде панелей размером 4 на 8 футов. В этом видео показано, как изготавливается гипсокартон.Установить гипсокартон довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это прикрутить их к стойкам стены. И в наши дни гипсокартон бывает разной толщины и других вариантов на ваш выбор.
Штукатурка, с другой стороны, требует более трудоемкого монтажа, когда нужно прибивать деревянные гвозди, известные как рейки, к стойкам стены, а затем наносить несколько слоев штукатурки на верхнюю часть. Этот метод обычно использовался для многих домов, построенных до Второй мировой войны.
Само собой разумеется, что оба метода гипсокартона и штукатурки имеют свои преимущества и недостатки, поэтому мы собираемся взглянуть на различия между ними. В конце концов, все сводится к тому, как вы хотите, чтобы ваш дом выглядел. Продолжайте читать, чтобы узнать, как спланировать свой следующий проект:
Штукатурка требует интенсивного труда по сравнению с гипсокартоном
Причина, по которой гипсокартон значительно вырос во время Второй мировой войны, заключалась в том, что не было много рабочих, которые использовали строить стены из гипса.Сегодня установка штукатурки требует гораздо более специализированной работы, чем установка гипсокартона, именно поэтому вам следует следить за квалифицированными рабочими, которые сделают эту работу за вас. Что касается ремонта, они могут быть разного характера: от простого ремонта до полного восстановления стены. Это особенно верно, если есть некоторые работы, такие как устранение проблем с электропроводкой или водопроводом, которые необходимо выполнить за стенами. С другой стороны, ремонт гипсокартона — это многоэтапный, но простой процесс, который некоторые домовладельцы также могут выполнить самостоятельно.
Штукатурка более звукоизоляционная, но гипсокартон обеспечивает лучшую изоляцию.
Учитывая, что штукатурка является плотным материалом, она способна блокировать звукопередачу намного лучше, чем гипсокартон, изготовленный из гипса. Однако, несмотря на то, что штукатурка бывает более плотной, она не может превзойти тепловые характеристики, которые обеспечивает современная изоляция, обычно встречающаяся в гипсокартоне. Причина таких изоляционных свойств должна быть связана с процессом, благодаря которому он построен таким образом, чтобы обеспечить надлежащую изоляцию.Если вы хотите переоборудовать оригинальную гипсовую стену с изоляцией, это может оказаться более сложной задачей по сравнению с гипсокартоном с изоляцией. Более того, гипсокартон по сравнению с гипсовой стеной также будет менее энергоэффективным.
Штукатурка дороже гипсокартона
Хотя материальные затраты на гипсокартон и гипсокартон примерно одинаковы, когда дело доходит до монтажа гипсокартона и стоимости штукатурки, штукатурка дороже гипсокартона. Мы уже упоминали, что установка штукатурки требует более специализированного труда, чем установка гипсокартона.Это также занимает больше времени, поэтому затраты труда на гипсокартон и штукатурку будут в три раза больше, чем на установку гипсокартона.
Повесить предметы на гипсокартон проще, но со штукатуркой это невозможно.
Штукатурка бывает тверже и хрупче, чем гипсокартон. В случае гипсокартона вы можете прижать кнопку к стене, чтобы повесить плакаты. Однако гипсовая стена этого сделать не позволит. Более того, вы можете даже расколоть или треснуть штукатурку, если приложите к ней что-то слишком сильное.Если вам все еще нужно что-то повесить на гипсовую стену, рекомендуется вместо гвоздей использовать шурупы. Если вы решите использовать молоток для обработки гипсокартона, а не гипсовой стены, это может привести к плачевным результатам.
Что выбрать: гипсокартон или штукатурку?
У разных людей разные предпочтения в том, как они хотят, чтобы их дом выглядел. Хотя нам трудно сказать, какой именно материал выбрать, мы можем перечислить плюсы и минусы обоих вариантов, чтобы вам было легче решить, хотите ли вы гипсокартон или гипсокартон.
Сравнение плюсов и минусов гипса
Плюсы гипса
Минусы гипса
Он намного тверже и создает более прочную поверхность
Может вызывать эхо
Он может прослужить столетия
Его труд дороже
Сложнее установить
Он не подходит для проекта DIY
На выполнение требуется много времени
Висячие предметы на нем почти невозможно
Она может соответствовать штукатурке в старых домах для аккуратного вида
Ремонт может быть довольно трудным, если есть большие участки, которые необходимо отремонтировать
Штукатурка может обеспечить лучшую звукоизоляцию
Он выглядит более дорогим
Сравнивая Pro и Минусы гипсокартона
Плюсы гипсокартона
Минусы гипсокартона
Это более быстрый процесс
Гнуть гипсокартон сложно
Для его установки не требуется большого опыта
отделка не будет такой текстурированной, как отделка на штукатурке
Ремонт довольно прост и понятен
Переместить гипсокартон может быть сложно
Это будет дешевле, если вы наймете мастера на все руки. это
Практикуясь, вы даже можете сделать это самостоятельно
Он обеспечивает лучшую температурную изоляцию
Есть много вариантов на выбор
Легче повесить предметы на гипсокартон
Если вы работаете над постройкой чего-то нового, неважно, какой материал, который вы выбираете.Однако следует иметь в виду, что если у вас изогнутые стены, лучше подойдет штукатурка, поскольку гипсокартон не гнется. Если вы ремонтируете стены или делаете новые дополнения к существующему дому и хотите убедиться, что вы соответствуете эстетике старых стен, тогда использование пластика будет лучшим вариантом, поскольку опытный штукатур сможет сопоставить новую штукатурку. к тому, который у вас уже есть.
Как насчет гипсокартона против стоимости штукатурки?
Стоимость установки гипсокартона в конечном итоге дешевле за кв.футов по сравнению с штукатуркой из-за трудозатрат, то же самое можно сказать и о стоимости ремонта гипсокартона. В следующей таблице показано сравнение затрат на штукатурку и гипсокартон:
Стоимость установки гипсокартона
Маленькая спальня
Дом площадью 14000 квадратных футов
3,00 доллара за квадратный фут
1,15 доллара за квадратный фут
Стоимость установки штукатурки
1 кв.Ft.
Маленькая комната
Средняя комната
2–10 долларов
720 долларов
880 долларов
Типы штукатурки — подрумянивание, склеивание, отделка и многое другое!
Введение
Существует несколько видов штукатурки, каждая из которых имеет разное применение и разные техники смешивания. Итак, если вы занимаетесь строительством, искусством или даже медициной, эта статья окажется для вас очень полезной, поскольку мы рассмотрим разнообразие предлагаемых штукатурок, а также все, что вам нужно о них знать.Следовательно, считается, что к концу этого вы сможете расшифровать все различные типы пластырей, чтобы эффективно выполнять задачи в конце.
Что такое гипс?
Это фундаментальный вопрос, который необходим для понимания природы предмета. Когда мы слышим слово «штукатурка», мы часто думаем о строительном растворе, выравнивающей планке, шпателе и большом количестве грязи. Между тем, штукатурка стала общим термином, охватывающим все, что можно нанести на стену, от штукатурки на известково-цементной основе толщиной 20 мм до глиняной шпатлевки толщиной 3 мм.Проще говоря, это строительный материал, который используется для покрытия и защиты внутренних стен и потолков, а в некоторых случаях даже используется для наружных стен.
Интересно, что искусство штукатурки существовало уже много веков, и цивилизации его использовали такие же древние, как египтяне. В настоящее время он не используется как декоративный инструмент, но всегда присутствует в современных домах.
Изучение различных типов штукатурки
Как упоминалось ранее, существует множество пластырей, и все они используются для различных целей.Здесь мы подробно расскажем о каждом из них, а также о том, на что следует обратить внимание. Они включают;
Штукатурка Browning
Это грунтовочная штукатурка, используемая в качестве основы под краску и другие декоративные элементы. Он очень похож на приклеивание штукатурки, но лучше всего подходит для более впитывающих поверхностей. Кроме того, их можно использовать для «возведения» стен, и они очень полезны в строительстве. Тем не менее, большинство строителей наносят коричневую штукатурку толщиной около 8 мм для потолков и 11 мм для стен.
Впоследствии, перед тем, как что-либо еще сделано со стенами, к процессу добавляется финишное покрытие. Между тем, время высыхания штукатурки для коричневого цвета зависит от погоды и времени года, но на всякий случай большинство экспертов и энтузиастов советуют вам оставить ее на день или около того, прежде чем вернуться к работе.
Штукатурка
Подобно коричневой штукатурке, связующая штукатурка также считается грунтовкой, на которую добавляются другие элементы.Однако из-за своей универсальности он более популярен для строительства, так как обладает впечатляющей способностью к приклеиванию. Поэтому его обычно используют на всех видах поверхностей, даже на инженерных блоках и бетоне. Кроме того, ее эффективность не зависит от уровня впитываемости поверхности, что делает ее идеальной штукатуркой для стен. И так же, как и штукатурка для коричневого цвета, склеивание обычно наносится на 8 мм для потолков и 11 мм для стен.
Как упоминалось ранее, это грунтовочная штукатурка, что означает, что это первый слой, наносимый на заново заделанную стену.Следовательно, когда он выровнен, он помечается гвоздем, чтобы обеспечить «ключ» для последующего нанесения верхнего покрытия.
Пластырь с чертополохом
Далее идет штукатурка из чертополоха; который, в отличие от склеивания и потемнения, является финишным слоем, то есть наносится в конце процесса штукатурки. Это один из самых популярных видов финишных штукатурок, так как он очень универсален и удобен в использовании. Следовательно, он предпочтителен для небольших ремонтных работ и других общих задач, требующих штукатурки.
Говоря о универсальности, штукатурку из чертополоха можно использовать на гипсокартоне или как часть двухслойной системы. Кроме того, его можно наносить вручную или с помощью механического инструмента, что делает его привлекательным. Другой причиной его широкой популярности является его качество, так как он отлично справляется со своей задачей и обеспечивает гладкую поверхность, на которую можно наносить различные декоративные покрытия.
Карлитовая штукатурка
Карлит, как и штукатурка из чертополоха, также является финишным слоем, который обычно наносится поверх фона.Кроме того, карлитовая штукатурка универсальна и может использоваться на самых разных поверхностях, после чего можно добавлять декоративную отделку.
Тем не менее, основное различие между карлитом и чертополохом заключается в времени схватывания: первый схватывается около трех часов, а второй намного быстрее и занимает примерно половину времени. Таким образом, чертополох, как правило, более популярен, но карлит также довольно неплох, когда дело доходит до долговечности. Итак, карлит устойчив к царапинам и обычно оказывает сильное воздействие.
Штукатурка для гипсокартона
Штукатурка для твердых стен — это штукатурка с грунтовочным покрытием, которая чаще всего используется с кирпичной кладкой и блоками средней плотности. Как и другие грунтовочные штукатурки, о которых мы говорили, твердые стены — идеальная основа для работы; Более того, его простота применения — одна из причин его популярности. Тем не менее, рекомендуется использовать твердые стены на конструкциях в хорошем состоянии, поскольку плохая или осыпающаяся стена может привести к растрескиванию штукатурки.
Гипсовая штукатурка
Штукатурка
Dri-coat немного отличается от других, так как используется для повторной штукатурки после укладки нового гидроизоляционного слоя (DPC.Кроме того, штукатурка препятствует перемещению гигроскопичных солей от фона к поверхности. Это важная функция, поскольку гигроскопичные соли имеют тенденцию поглощать атмосферную влагу, что может привести к отсыреванию стен. Таким образом, штукатурка помогает защитить стены и сохранить их в первозданном состоянии.
Тем не менее, не рекомендуется наносить грунтовочный слой на замерзший фон, так как это влияет на его эффективность. Точно так же он очень мало снижает распространение эффекта огня, и по этой причине рекомендуется следить за тем, чтобы штукатурка не подвергалась воздействию экстремальных температур.
Однослойная штукатурка
В отличие от других пластырей, обсуждаемых в этой статье, которые в целом подпадают под категорию грунтовочных или отделочных штукатурок, однослойные штукатурки — это что-то вроде швейцарского армейского ножа. Это означает, что он может действовать как грунтовка, так и отделка. Поэтому это очень популярный вариант штукатурки, поскольку он содержит меньше ступеней и невероятно прост в использовании. Более того, состоящая из традиционного гипсового материала, однослойная штукатурка имеет более густую консистенцию, что позволяет работать с более толстыми слоями, чем другие варианты.
Кроме того, его легко наносить вручную или с помощью механических инструментов. Более того, штукатурка в один слой экономит много времени, так как не требует нанесения царапин или каких-либо других шагов перед использованием. Наконец, один слой обычно используется для ремонтных работ, так как намного легче получить гладкую поверхность на небольших участках.
Штукатурка жесткая
Это грунтовочная штукатурка, которая, как следует из названия, очень прочная и может принимать условия, с которыми другие типы штукатурки просто не могут справиться.Например, он обеспечивает некоторую защиту от огня, и, хотя его не рекомендуется использовать на замороженных стенах, он все же может выполнять достойную работу. Кроме того, он обладает высокой ударопрочностью и является отличной основой для кладочных фонов.
Что такое гипсовая грунтовка?
Представьте, что вы художник и хотите написать свой шедевр. Какие инструменты вам понадобятся? Какие шаги вы предпримете в первую очередь? Как правило, художник предоставляет кисти и краски, но, что наиболее важно, холст, на котором будет демонстрироваться картина, должен быть закреплен.Имея это в виду, думайте о грунтовке как о холсте, на котором вы можете создать довольно уникальный дизайн для своих стен или других поверхностей.
Следовательно, грунтовки — это основа, на которой строится все остальное, и они так важны из-за этой функции. Поэтому смешивание и нанесение грунтовочного слоя имеет решающее значение и должно выполняться правильно. Это потому, что, если смесь неправильная или не применяется должным образом, все остальное, построенное поверх нее, также будет дефектным. С учетом сказанного, смешивание грунтовки не слишком сложно, и с помощью дрели для смешивания вы можете получить нужную консистенцию.
Как и в случае с другими методами смешивания, вам следует смешать несколько партий, прежде чем остановиться на той, которую вы хотите. Существует несколько типов грунтовочной штукатурки, некоторые из которых мы исследовали, включая коричневую, адгезионную и прочную штукатурку. Кроме того, вы должны отметить, что оштукатурить большие площади непросто, поэтому специалисты советуют разрезать стену на части и делать это шаг за шагом. Это необходимо для того, чтобы штукатурка была нанесена равномерно и не была шероховатой. Как только вы получите правильный грунтовочный слой, вы готовы двигаться дальше, и вы можете быть уверены, что стена будет гладкой, когда вы закончите.
Что такое штукатурка?
Используя иллюстрацию выше, если грунтовка — это холст, на котором вы рисуете, то верхний слой — это сама картина, и это последний слой покрытия, необходимый перед тем, как вы закрасите стену. Из-за этого смесь обычно более гладкая, чем подшерсток, и в ней больше воды, чем в других. Итак, в трехслойной системе верхний слой, также известный как финишный слой, наносится после царапины и грунтовки.
Кроме того, необходимо тщательно перемешать верхний слой, так как он влияет на гладкость стены.Также следует отметить, что из-за своего состава финишные покрытия необходимо правильно смешивать, и предпочтительно смешивать вручную, чем использовать механические инструменты. Кроме того, финишные покрытия высыхают намного быстрее, чем грунтовки, и именно по этой причине их смешивание может быть сложным, так как после высыхания его нужно выбросить и больше нельзя использовать.
Примеры финишных покрытий: штукатурка на основе чертополоха и карлита. Более того, к этому списку можно добавить однослойную штукатурку, так как она может служить одновременно и тем, и другим и является отличным вариантом для небольших ремонтных работ.
Сколько стоит штукатур?
Итак, мы рассмотрели все доступные типы штукатурки и способы их смешивания, но вы действительно хотите сделать все это самостоятельно? Если вы энтузиаст своими руками, то можете купить все необходимые инструменты и приступить к работе. Но если вы не знаете, как действовать, или вас действительно не беспокоят все этапы, тогда вам нужен профессионал. Итак, сколько стоит оштукатурить комнату?
Кроме того, сколько стоит нанять штукатура? Хотя сам вопрос прост, ответ не так однозначен, поскольку перед наймом профессионала необходимо учитывать несколько факторов.Например, место работы, размер и тип работы — все это факторы, влияющие на общую цену. Но мы можем посмотреть на некоторые средние ставки, которые взимают штукатуры.
Средние оценки
Самая распространенная работа, на которую вы можете нанять штукатура, — это оштукатуривание или повторная штукатурка комнаты или дома. Для последнего небольшая комната может стоить от 200 до 380 фунтов стерлингов, и ее можно очистить за день. Однако, если комната среднего или большого размера, стоимость повышается и может составлять от 450 до 670 фунтов стерлингов, и на ее завершение уйдет больше суток.
При этом оштукатурить комнату с нуля еще дороже, а стоимость маленькой комнаты обычно составляет от 550 до 650 фунтов стерлингов. Точно так же цена на комнаты большего размера также повышается, но обычно составляет от 500 до 900 фунтов стерлингов. Кроме того, поскольку штукатурка выполняется с нуля, это займет больше времени и обычно занимает от 2 до 4 дней.
Между тем, если вы хотите оштукатурить потолок, это обычно стоит дешевле, так как он не такой большой, как стена или комната. Итак, для небольшого потолка вы можете купить штукатур за 150 фунтов стерлингов, и он может быть готов менее чем за 12 часов.Неудивительно, что потолки большего размера стоят дороже и составляют от 250 до 700 фунтов стерлингов.
С учетом всего сказанного, иногда штукатурам платят за квадратный фут, и в таких случаях вам будет предложено от 2 до 10 фунтов стерлингов за квадратный фут.
Так что лучше просто засучить рукава или доверить это профессионалам? Что ж, если вы не очень уверены в своих навыках или у вас есть предыдущий опыт, возможно, вам лучше обратиться к профессионалу. У них больше опыта в этой работе, и они с большей вероятностью обработают вашу стену должным образом, чем вы.Кроме того, если вы используете правильные каналы, большинство штукатуров застрахованы, а это значит, что у вас есть гарантия достойной работы. Вдобавок ко всему, если вы сделаете ошибку при штукатурке, ее можно будет заметить гораздо позже, когда ее починка будет стоить гораздо дороже. И, наконец, профессионалы с большей вероятностью будут иметь подходящие инструменты для работы и лучше подготовлены к их использованию.
Тем не менее, это не значит, что нет некоторых работ, которые можно было бы выполнить самостоятельно, но если это большая задача, то лучше передать ее профессионалам.
Часто задаваемые вопросы
Q: Сколько времени нужно штукатурке на высыхание?
A: Время, необходимое для высыхания штукатурки, варьируется от одного типа к другому. Например, подрумянивающая штукатурка схватывается в течение двух-трех часов, но всегда рекомендуется подождать, прежде чем закрасить ее. Таким образом, многие профессионалы считают, что штукатурка полностью высыхает за два-три дня, а штукатурке требуется до недели, прежде чем она будет готова.
Итак, хотя вы можете терзаться покраской, вам нужно набраться терпения, чтобы получить наилучшие результаты, а это значит, что вам, возможно, придется подождать столько времени, сколько необходимо, прежде чем красить новую штукатурку.Это даст штукатурке достаточно времени, чтобы хорошо высохнуть и убедиться, что на стене не останется темных пятен.
Q: Что такое известковая штукатурка?
A: Известковая штукатурка — еще один вариант, который изготавливается с использованием песка, воды и извести. Он использовался художниками, строителями и использовался еще в древние времена. Об этом свидетельствуют находки известковой штукатурки в таких престижных зданиях, как палаты пирамид и археологические раскопки в современной Иордании.
Кроме того, известковая штукатурка имеет некоторые преимущества, в том числе ее гибкость и долговечность, поскольку, как известно, она защищает более мягкие материалы от напряжения сдвига.Кроме того, повышенный уровень pH в известковой штукатурке сделал ее естественным фунгицидом, а это означает, что на стенах почти не будет таких вещей, как плесень. С другой стороны, гидравлическая известь довольно токсична во влажном состоянии и может представлять опасность для здоровья.
Q: Что скиммирует
A: Удаление слоя штукатурки — это термин, используемый для метода штукатурки, который включает выравнивание стены тонким слоем штукатурки. Обычно его применяют для сглаживания уже оштукатуренных участков, поэтому это очень сложная работа.Поэтому всегда рекомендуется привлекать профессионала, поскольку, если вы сделаете это самостоятельно, это может привести к тому, что область будет выглядеть еще хуже, чем раньше.
Хотя у скимминга есть некоторые общие черты со штукатуркой, например, их общее использование для украшения и защиты стен, они также существенно отличаются. Во-первых, скимминг используется для обновления здания и придания ему свежего вида, тогда как оштукатуривание выполняется в новых строящихся зданиях. Кроме того, зачищенные участки более гладкие, чем оштукатуренные.
Q: Насколько грязная штукатурка?
A: Хотя результаты обычно отличные, штукатурка — одна из самых грязных работ, и вы должны знать это, прежде чем браться за нее. Если вы хотите заняться своими руками, убедитесь, что вы очистили комнату от всей мебели и других приспособлений, так как вокруг будет много пыли. Также рекомендуется замешивать штукатурку на открытом воздухе, чтобы не вдыхать слишком много пыли.
Однако, если смешивание необходимо производить в помещении, убедитесь, что вы открыли все двери и окна.С другой стороны, если вы решите нанять профессионала, также убедитесь, что вы расчистили комнату, не только для того, чтобы ваша мебель не испачкалась, но и чтобы создать достаточно места, чтобы штукатур мог передвигаться свободно и с легкостью. Кроме того, большинство профессиональных штукатур предлагает строительную бумагу и противопылевые листы, чтобы гарантировать, что они внесут свой вклад в поддержание вашего дома в чистоте, насколько это возможно, учитывая ситуацию.
Q: Могу ли я оштукатурить мои обои
A: Ответ на этот вопрос — нет.Если вы хотите перештукатурить стену с обоями поверх нее, лучше всего снять обои перед тем, как приступить к работе или до приезда профессионала. Это необходимо, потому что штукатурка должна прилипать к стене, а наличие обоев мешает этому. Кроме того, после того, как вы нанесете штукатурку, вам нужно немного подождать, прежде чем рисовать на ней, и даже рекомендуется заделать стену с помощью тумана, который предотвращает всасывание некоторых красок. Подробнее о том, что можно оштукатурить, читайте здесь.
Итак, с учетом всего сказанного, у вас не должно возникнуть проблем с вашим следующим ремонтом, поскольку у вас есть вся информация и инструменты, которые вам нужны, чтобы сделать это самостоятельно или, по крайней мере, знать, что штукатур делает с вашими стенами.
https: // earlyexperts.нетто / гиды по затратам / штукатурка стен стоимость /
https://en.wikipedia.org/wiki/Lime_plaster
Автор: Кейн Хьюз
Кейн был заядлым мастером DIY последние восемь лет. Он сочетает это с опытом написания контента, чтобы предоставлять качественный контент, доступный для всех.
Полное руководство по покраске гипсовых стен
Более века штукатурка внутренних стен была предпочтительной конструкцией в американских домах.От старинных особняков до старых загородных коттеджей — эти красивые стены все еще могут быть
.
нашли сегодня во многих домах. Современные домовладельцы, вероятно, знакомы с гипсокартоном или гипсокартоном, но не с штукатуркой. Это руководство ответит на все ваши вопросы о покраске гипсовых стен.
Можно ли красить стены из гипса?
Многие классические дома могут иметь совершенно неповрежденные оштукатуренные стены, скрытые за устаревшими обоями или слоями отслаивающейся краски. Хорошая новость в том, что вы можете красить эти стены с помощью того же оборудования, что и для гипсокартона! От классической реставрации до современного рестайлинга — вы можете придать гипсовым стенам великолепный вид с помощью свежего слоя краски.
Краска на штукатурке будет выглядеть так же хорошо, как и подготовительные работы под ней, поэтому не пропустите ни одного шага.
Подготовка оштукатуренных стен к покраске
Совет по безопасности: Большинство старых домашних красок содержат свинец. Всегда надевайте защитные очки и респиратор при шлифовании или удалении старых красок.
Удалить старую краску
Первый шаг к покраске старых оштукатуренных стен — удалить все, что их покрывает. Старую краску можно удалить двумя способами:
Скребки и наждачная бумага — для отслаивания и отслаивания старой краски.
Химические стрипперы — для относительно неповрежденной краски.
Пластырь для ремонта и ремонта
После того, как стены будут разобраны до голой штукатурки, необходимо отремонтировать и залатать все трещины или старые повреждения. Этот процесс может быть утомительным, но это один из самых важных шагов. Гипсовые стены неумолимы, и любые оставленные трещины, скорее всего, разовьются.
Герметик под покраску можно использовать для заполнения мелких трещин. Он остается гибким, поэтому вероятность повторного появления трещины снижается.Большие отверстия от старых болтов или более длинные трещины следует залатать так же, как гипсокартон, и отшлифовать. Цель состоит в том, чтобы создать гладкую ровную поверхность без видимых трещин или отверстий.
Для этого начните с смешивания любых пятен или новой штукатурки со старой штукатуркой с помощью наждачной бумаги с грубым зерном. Как только поверхность станет примерно ровной, разгладьте поверхность наждачной бумагой с высоким зерном, чтобы создать гладкую поверхность для грунтовочного покрытия.
Какая самая лучшая грунтовка для штукатурки стен?
Стены из гипса более уязвимы для влаги, чем гипсокартон, и требуют качественной грунтовки.Грунтовки на масляной основе — лучший вариант для старых стен. Они обладают превосходной способностью блокировать пятна и предотвращают вытекание старых пятен на новую краску. Грунтовки на масляной основе также отлично отводят влагу, что может стать серьезной проблемой для старых оштукатуренных стен. Возможно, наиболее полезным является способность масляной грунтовки заполнять и герметизировать поверхность штукатурки.
Праймеры марки
Kilz известны своей способностью блокировать пятна и доступны во многих центрах по ремонту дома. В качестве премиального варианта Sherwin Williams предлагает прочные грунтовки специально для штукатурки.
Некоторые яркие цвета, особенно красные и желтые, обычно лучше смотрятся с тонированной грунтовкой. В малярной мастерской или в магазине товаров для дома должны знать, требуется ли это для вашей краски, и они могут смешать соответствующую грунтовку.
Какая краска лучше всего подходит для оштукатуривания стен?
Гипсовые стены могут быть отделаны любым блеском, от глянцевого до ультраматового. Самая универсальная отделка для большинства домашних применений — это сатиновая отделка, которая сочетает в себе мягкое тепло матового или плоского покрытия с легкостью очистки, которая приходит с полуглянцевым или глянцевым покрытием.Если ваш дом оформлен в традиционном викторианском стиле, более мягкая отделка прекрасно дополнит лакированную или глянцевую эмалированную отделку дверей и потолка.
Плоскую или матовую финишную краску будет не так легко очистить, и она будет показывать потертости намного легче, чем сатиновая краска, но слегка текстурированная финишная поверхность может быть очень полезна для скрытия мелких дефектов в подлежащей штукатурке.
Какую краску использовать для оштукатуривания стен?
Лучшая краска для штукатурных стен — любой понравившийся вам цвет!
После того, как оштукатуренные стены будут должным образом залатаны и загрунтованы, они легко могут принять любой цвет или отделку.Атласная отделка и отделка из яичной скорлупы очень популярны, а более светлые нейтральные оттенки кремового и белого идеально подходят, если стоимость при перепродаже вызывает беспокойство.
Есть одна краска, которую не следует использовать : универсальная краска и грунтовка. Этикетка вводит в заблуждение, так как на самом деле эти краски не содержат грунтовки. Вместо этого они смешиваются, чтобы создать более толстый и прочный слой.
Хотя долговечная краска — это неплохо, эти продукты не помогут с двумя самыми большими проблемами, которые грунтовка решает на старой штукатурке: заставляет краску лучше прилипать к стене и блокирует десятилетия потенциальных пятен от просачивания на свежую краску.
Окраска стен из гипса
Итак, ваша штукатурка залатана, а поверхность гладкая и загрунтована. Пришло время рисовать!
Штукатурка легко красится в тех же техниках, что и гипсокартон. Даже с хорошим слоем грунтовки штукатурные стены, как известно, жаждут краски. Используя валик для открытых пространств и кисти вокруг обрезков и бордюров, нанесите ровный слой краски по вашему выбору. Не пытайтесь полностью закрыть стену за один присест. Два или три более тонких слоя создадут гораздо более красивую поверхность, чем один толстый слой, который, вероятно, в конечном итоге будет растекаться и выглядеть неровно.
Гипсовые стены также подходят для творческих схем окраски, таких как губчатая краска и деревенская отделка под старину.
Нужна помощь в покраске гипсовых стен?
Найдите профессионального маляра рядом с вами. Если вам нужен домашний художник в Южном Джерси, включая Марлтон, Черри-Хилл и Мурстаун, позвоните в Pizzazz Painting сегодня! Позвоните сегодня по телефону 609-702-8200.
Гипсокартон имеет недостатки, но он быстрее штукатурки
.
Гипсокартон начал заменять штукатурку в период после Второй мировой войны.Он не был более прочным, долговечным, более звукоизоляционным или лучшим изолятором. Это было быстрее — на милю. Но для этого нужны были крепежные детали, и это было и остается его слабым звеном.
Если вы никогда не видели внутренностей старой оштукатуренной стены, толстое поддерживающее покрытие основы цепляется за полосы грубой деревянной рейки и встраивается в промежутки между ними. Из-за этой монолитной массы гипсовые стены так сложно снести. Они частично сделаны из дерева, но в основном из кирпичной кладки, и для отделки остается только тонкий слой белой штукатурки.
С другой стороны, гипсокартон сидит на поверхности кусками. Панели механически не соединены друг с другом, а только с обрамлением под ними. Если одна или две стойки сдвинутся, гипсокартон сдвинется, и в процессе вылезут гвозди и расслаиваются проклеенные швы. Тем не менее, гипсокартон настолько экономичнее, чем гипс, что его используют более чем в 95 процентах новых домов.
Проблемы с кадрированием
Постфактум с плохим обрамлением без удаления гипсокартона сделать нечего.Но большая часть оседания и смещения — например, высыхания мокрых гвоздей — происходит в течение года или около того после постройки. Затем каркас стабилизируется, и вы можете произвести ремонт стеновых панелей и рассчитывать на то, что они прослужат вам долго.
Есть исключения, такие как протечки крыши, прорывы во внутренних пароизоляционных материалах и отверстия в наружной обшивке, через которые вода и влага проникают в стену. Из любого источника влага в полостях обрамления способствует появлению плесени, снижает эффективность изоляции и может вызывать сезонное разбухание и усадку шпилек, что часто приводит к появлению трещин на ногтях и трещин в швах.
Норма содержания влаги в деревянных каркасах — 19 процентов. Если древесина зеленая или слишком долго подвергается воздействию погодных условий, на складе пиломатериалов или на территории, это, вероятно, будет превышено. Затем, после того, как дом закрывается и кондиционируется (нагревается и охлаждается), пиломатериал начинает высыхать, скручиваясь и поворачиваясь при этом с достаточной силой, чтобы отражать движение на поверхности.
Чтобы свести к минимуму воздействие влаги, минимизируйте время выдержки пиломатериалов. Когда он упадет с грузовика, жестко обвязанного прямыми сваями, оставьте его таким образом, оторванным от земли, на салазках и накрытым до тех пор, пока он не будет готов к установке.Затем подтолкните, чтобы новый каркас закрылся крышей, конечно, и, по крайней мере, обшивкой и пленкой для дома или битумной бумагой.
Проблемы с креплением
Для гипсокартона используются гвозди двух типов. У обоих есть острие иглы, поэтому их легко начать. У одного есть кольца вокруг хвостовика, а у другого есть покрытие, в обоих случаях для увеличения удерживающей способности. Гвозди в порядке, если они вбиваются прямо и слегка входят в поверхность гипсокартона. При достаточном усилии от удара молотка в результате образуется небольшая ямка — отпечаток головки молотка — которая обеспечивает достаточно места для соединения швов.
Проблема лопания гвоздей может возникнуть из-за использования неправильных гвоздей, забивания их под углом, а не забивания домой. И если вы не водите их, чтобы заработать себе на жизнь, легко ошибиться. Стандартное исправление — это забивание гвоздей обратно вниз, при этом они остаются только на том же месте, откуда они выскакивали раньше. Лучшее решение для домашних мастеров, которое выбирает большинство профессионалов, — это шурупы для гипсокартона. Их легче водить, используя специальный винтовой пистолет, такой как у профи, или головку Phillips на стандартном сверле.Они создают более аккуратную и меньшую ямку, которую легче обработать компаундом, без больших вмятин от молотка, который не попадает в гвоздь. Они также плотно прижимают панель к обрамлению и удерживают ее там с большей удерживающей способностью.
замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм
Невозможно представить современное жилище без ванной комнаты и туалета. Чтобы унитаз выполнял все функции, необходимо правильно подобрать арматуру. Нынешние материалы могут прослужить долгое время, если корректно все выбрать и установить.
Что собой представляет?
Неважно, какой конструкции арматура встроена в сливном бачке. Она должна выполнять функцию поддержания воды в нем: когда он заполняется – перекрыть кран, а когда опустошается – снова открыть. Арматура состоит из сливного узла – устройства, которое должно регулировать напор воды и место поплавка. Последний представляет собой некий датчик, который непосредственно определяет необходимость открытия и закрытия крана.
Установка арматуры сливного бачка с нижней подводкой подразумевает подключение подводного крана. Выделяют два вида для заливного узла: кнопочный и штоковый. Вода при кнопочном устройстве сливается во время нажатия, то есть, автоматически. В таком же режиме вода спускается и со штоком. Но в данном случае рукоятку нужно потянуть вверх, а после вернуть в исходное положение.
Сейчас все чаще используются более современные бачки, с кнопкой. Для такого механизма нужно, чтобы кнопка ни в коем случае не выступила над его поверхностью, проем должен составлять не менее 40 мм. Данный размер рассчитан для круглых механизмов. Но встречаются модели и овальной формы, и прямоугольной.
Преимущества и недостатки
Плюсами является, приятный визуальный вид, унитаз формируется необыкновенным дизайном и может иметь необычную форму, что скрывает саму систему, нижняя подводка работает без шума, вода не бежит, из-за того, что она поступает из смывного бачка, она надежна и почти никогда не требует ремонта. Минусы: вид подводки сложен в монтаже, при замене деталей, легче поменять саму систему.
Конструкции
Сливные механизмы зачастую зависят от типа бачка, например, подвесной вариант. Данный вид использовался очень давно. Преимуществами он обладал только из-за высокого расположения, это давало сильный напор воды. Скрытый бачок – уже более современная конструкция, но со сложной схемой монтажа. Установка происходит на металлический каркас, а затем кнопка слива выводится наружу. Смонтированный бачок применяется уже давно, поэтому пользуется большой популярностью.
Различаются конструкции и устройством клапанов. Так, клапан типа «кройдон» находится в старых изделиях. При наборе воды поплавок в нем поднимается и воздействует на него. Когда вода заполняет полностью бак, клапан перекрывает ее подачу.
Другой вид, поршневой клапан, устанавливается горизонтально, почти ничем не отличается от других. Для мембранного клапана вместо прокладки используют резиновую или объемную мембрану.
Такие устройства хорошо справляются со своей задачей – быстро перекрывают воду. Но есть один недостаток – недолго служат. Это связано с качеством воды в трубах – она слишком грязная, приходится устанавливать фильтры.
Существует несколько вариантов управления механизмом. Штоковые системы представляют собой конструкцию, на которой установлен резиновый клапан. Он может открывать или закрывать сливной бачок. Конструкция считается устаревшей, и все стараются его менять. Из-за того, что прокладка изнашивается, начинает течь вода. Запорный механизм, применяется для полного перекрытия проходного сечения, запирающим элементом является золотник.
Системы заполнения
Существуют кнопочные системы заполнения известны однокнопочные, при ее нажатии выливается вся вода. Двухкнопочная, конструкция обеспечивает экономность. Одна кнопка предназначена для небольшого смыва – вытекает только часть воды, вторая нужна для полного смыва. Стоп-слив – это бачки с одной кнопкой, но при одном нажатии вода выливается полностью, если нажать второй раз, то она прекратит литься.
Вода может поступать с разных мест, например, с боковой подводкой входной водопровод находится сбоку и сверху. Когда бак заполняется, вода сверху падает и начинает шуметь, это доставляет дискомфорт. С нижней подводкой подача воды происходит в донной части бачка и поэтому это не вызывает шум. Такие конструкции позволяют спрятать шланг подвода, что делает внешний вид унитаза более эстетичным.
Нюансы выбора
Сливной бачок унитаза – с самого начала обеспечен нужной сливной арматурой. Пока все работает, никто не задумывается о его ремонте. Но, наступает такой момент, когда что-то ломается и с ним проблемы: протекание или неполное перекрывание клапана. Это значит, что арматура нуждается в ремонте.
С приобретением проблем нет, но нужно выбрать качественную арматуру, чтобы она прослужила много лет. Качество пластиковых компонентов, должно быть без брака, то есть без заусенцев или погнутой формы. Таким деталям следует быть жесткими. Стоит спросить материал изготовления, лучшим считается полиэтилен. Прокладки должны быть мягкими, чтобы это проверить, аккуратно растяните резину и направьте на свет, мелких щелей быть не должно.
Это нежные детали, они легко ломаются из-за загрязненной воды. Поэтому следует купить комплект водопроводных фильтров. Поплавковый рычаг должен быть подвижным и мягким и не должен заедать. Крепежи следует брать из пластика, стальные детали не подходят. Схема обязана быть крепкой, неразболтанной, иначе ничего не будет работать. При покупке следует учесть все эти факторы. На всякий случай дома должен быть сантехнический ремкомплект.
Особенности установки
От спускового приспособления отвертывается крепежная гаечка, размещенная в нижней части. Около гайки, должна быть резиновая подкладка, которая нужна для герметизации монтажа. Колечко ставится вниз сливного бачка, а на подготовленную прокладку, следует зафиксировать спусковой механизм. Затем, необходимо убрать фиксирующую гайку с наполнительного клапана. В случае если применяется арматуру с нижней подводкой, то гаечка должна находится в нижней части прибора.
В случае если используется боковая арматура, то гаечка располагается в боковой части клапана. Далее необходимо поставить уплотнительное кольцо, оно должно находится на отверстие внутри бачка. Отрегулируйте впускной клапан и закрутите гайкой. Впускной и выпускной клапаны никак не должны контактировать друг с другом и со стенами сливного бачка. Такая установка выполняется гибкой подводкой, согласно которой в бак станет поступать вода. При подсоединении подводки не нужно оставлять уплотнительную прокладку.
Проконтролируйте работоспособность арматуры и, если нужно, отрегулируйте поплавок. В случае если применяется поплавок в рычаге, для его нормальной работы достаточно согнуть двигатель вплоть до требуемого местоположения. Если применяется подвижный поплавок, ограничение хода закрепляется особым стопорным кольцом или зажимами. В самом конце установите крышку и присоедините сливную кнопку.
Возможные неполадки
Если вода регулярно набирается в баке, то механический клапан требует замены. Когда деформируется рычаг поплавка, попытайтесь его выровнять, если не получится, замените. Если возникают проблемы с поплавком, значит этот дефект происходит от потери герметичности, так как внутрь набирается вода и поплавок перестает выполнять свою работу.
Если вода протекает внизу сливного бачка, то причина этой поломки в трещине или сгнили болты. Для того чтобы этой проблемы не было, поменяйте их. Такая процедура потребует редактирования устарелых крепежей и чистки мест посадки, затем установите новые болты. При выборе болтов берите латунные или бронзовые – им не грозит образование ржавчины.
Когда вода стекает струей в унитаз, следует обратить внимание на мембрану. Снимите сифон и поменяйте ее. Зачастую такая ситуация происходит, когда сбивается регулировка поплавка. Рычаг не до конца перекрывает воду, и она попадает в унитаз через переливную трубку. Эту проблему можно устранить отрегулировавши поплавок. Когда вы правильно отрегулируете систему, она будет перекрывать клапан при уровне воды 1–2 см.
Если течет из боковой подводки, то скорей всего проблема в шланге. Когда вода почти не набирается или этот процесс происходит медленно, срок действия механизма впускного клапана подошел к концу. В первом случае нужно заменить клапан, во втором требуется открутить шланг и попытаться прочистить. Это, конечно, не всегда удается, так как возможно попадание мусора, например, при ремонте. В таких случаях чаще всего его меняют.
Замена арматуры
Часто люди считают, что если поломалось что-то одно, то поломается и все остальное. Многие предпочитают полную замену частичному ремонту. Это мнение поспешно и часто ошибочно, ведь можно попробовать исправить ситуацию.
Алгоритм самостоятельных действий по замене довольно прост:
Закройте кран бачка.
Снимите кнопку слива.
Вынимайте крышку и откручивайте шланг.
Вынимайте верхнюю часть колонки, чтобы ее вытащить, поверните на 90 градусов.
Выкрутите крепления.
Снимите бачок.
Выкрутите крепежные части и достаньте старую арматуру.
Устанавливайте новые детали в порядке, обратном процессу демонтажа.
После того как вы установили все компоненты, проверьте наличие протечек, правильность функционирования поплавковой системы. Клапан положения поплавка на рычаге регулируется так, чтобы при полном перекрытии крана подачи, уровень воды был ниже сливной линии. Все достаточно просто, поэтому необязательно быть профессионалом, чтобы проделать такую работу.
Подробнее о замене арматуры в бачке унитаза вы узнаете из следующего видео.
замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм
Невозможно представить современное жилище без ванной комнаты и туалета. Чтобы унитаз выполнял все функции, необходимо правильно подобрать арматуру. Нынешние материалы могут прослужить долгое время, если корректно все выбрать и установить.
Что собой представляет?
Неважно, какой конструкции арматура встроена в сливном бачке. Она должна выполнять функцию поддержания воды в нем: когда он заполняется – перекрыть кран, а когда опустошается – снова открыть. Арматура состоит из сливного узла – устройства, которое должно регулировать напор воды и место поплавка. Последний представляет собой некий датчик, который непосредственно определяет необходимость открытия и закрытия крана.
Установка арматуры сливного бачка с нижней подводкой подразумевает подключение подводного крана. Выделяют два вида для заливного узла: кнопочный и штоковый. Вода при кнопочном устройстве сливается во время нажатия, то есть, автоматически. В таком же режиме вода спускается и со штоком. Но в данном случае рукоятку нужно потянуть вверх, а после вернуть в исходное положение.
Сейчас все чаще используются более современные бачки, с кнопкой. Для такого механизма нужно, чтобы кнопка ни в коем случае не выступила над его поверхностью, проем должен составлять не менее 40 мм. Данный размер рассчитан для круглых механизмов. Но встречаются модели и овальной формы, и прямоугольной.
Преимущества и недостатки
Плюсами является, приятный визуальный вид, унитаз формируется необыкновенным дизайном и может иметь необычную форму, что скрывает саму систему, нижняя подводка работает без шума, вода не бежит, из-за того, что она поступает из смывного бачка, она надежна и почти никогда не требует ремонта. Минусы: вид подводки сложен в монтаже, при замене деталей, легче поменять саму систему.
Конструкции
Сливные механизмы зачастую зависят от типа бачка, например, подвесной вариант. Данный вид использовался очень давно. Преимуществами он обладал только из-за высокого расположения, это давало сильный напор воды. Скрытый бачок – уже более современная конструкция, но со сложной схемой монтажа. Установка происходит на металлический каркас, а затем кнопка слива выводится наружу. Смонтированный бачок применяется уже давно, поэтому пользуется большой популярностью.
Различаются конструкции и устройством клапанов. Так, клапан типа «кройдон» находится в старых изделиях. При наборе воды поплавок в нем поднимается и воздействует на него. Когда вода заполняет полностью бак, клапан перекрывает ее подачу.
Другой вид, поршневой клапан, устанавливается горизонтально, почти ничем не отличается от других. Для мембранного клапана вместо прокладки используют резиновую или объемную мембрану.
Такие устройства хорошо справляются со своей задачей – быстро перекрывают воду. Но есть один недостаток – недолго служат. Это связано с качеством воды в трубах – она слишком грязная, приходится устанавливать фильтры.
Существует несколько вариантов управления механизмом. Штоковые системы представляют собой конструкцию, на которой установлен резиновый клапан. Он может открывать или закрывать сливной бачок. Конструкция считается устаревшей, и все стараются его менять. Из-за того, что прокладка изнашивается, начинает течь вода. Запорный механизм, применяется для полного перекрытия проходного сечения, запирающим элементом является золотник.
Системы заполнения
Существуют кнопочные системы заполнения известны однокнопочные, при ее нажатии выливается вся вода. Двухкнопочная, конструкция обеспечивает экономность. Одна кнопка предназначена для небольшого смыва – вытекает только часть воды, вторая нужна для полного смыва. Стоп-слив – это бачки с одной кнопкой, но при одном нажатии вода выливается полностью, если нажать второй раз, то она прекратит литься.
Вода может поступать с разных мест, например, с боковой подводкой входной водопровод находится сбоку и сверху. Когда бак заполняется, вода сверху падает и начинает шуметь, это доставляет дискомфорт. С нижней подводкой подача воды происходит в донной части бачка и поэтому это не вызывает шум. Такие конструкции позволяют спрятать шланг подвода, что делает внешний вид унитаза более эстетичным.
Нюансы выбора
Сливной бачок унитаза – с самого начала обеспечен нужной сливной арматурой. Пока все работает, никто не задумывается о его ремонте. Но, наступает такой момент, когда что-то ломается и с ним проблемы: протекание или неполное перекрывание клапана. Это значит, что арматура нуждается в ремонте.
С приобретением проблем нет, но нужно выбрать качественную арматуру, чтобы она прослужила много лет. Качество пластиковых компонентов, должно быть без брака, то есть без заусенцев или погнутой формы. Таким деталям следует быть жесткими. Стоит спросить материал изготовления, лучшим считается полиэтилен. Прокладки должны быть мягкими, чтобы это проверить, аккуратно растяните резину и направьте на свет, мелких щелей быть не должно.
Это нежные детали, они легко ломаются из-за загрязненной воды. Поэтому следует купить комплект водопроводных фильтров. Поплавковый рычаг должен быть подвижным и мягким и не должен заедать. Крепежи следует брать из пластика, стальные детали не подходят. Схема обязана быть крепкой, неразболтанной, иначе ничего не будет работать. При покупке следует учесть все эти факторы. На всякий случай дома должен быть сантехнический ремкомплект.
Особенности установки
От спускового приспособления отвертывается крепежная гаечка, размещенная в нижней части. Около гайки, должна быть резиновая подкладка, которая нужна для герметизации монтажа. Колечко ставится вниз сливного бачка, а на подготовленную прокладку, следует зафиксировать спусковой механизм. Затем, необходимо убрать фиксирующую гайку с наполнительного клапана. В случае если применяется арматуру с нижней подводкой, то гаечка должна находится в нижней части прибора.
В случае если используется боковая арматура, то гаечка располагается в боковой части клапана. Далее необходимо поставить уплотнительное кольцо, оно должно находится на отверстие внутри бачка. Отрегулируйте впускной клапан и закрутите гайкой. Впускной и выпускной клапаны никак не должны контактировать друг с другом и со стенами сливного бачка. Такая установка выполняется гибкой подводкой, согласно которой в бак станет поступать вода. При подсоединении подводки не нужно оставлять уплотнительную прокладку.
Проконтролируйте работоспособность арматуры и, если нужно, отрегулируйте поплавок. В случае если применяется поплавок в рычаге, для его нормальной работы достаточно согнуть двигатель вплоть до требуемого местоположения. Если применяется подвижный поплавок, ограничение хода закрепляется особым стопорным кольцом или зажимами. В самом конце установите крышку и присоедините сливную кнопку.
Возможные неполадки
Если вода регулярно набирается в баке, то механический клапан требует замены. Когда деформируется рычаг поплавка, попытайтесь его выровнять, если не получится, замените. Если возникают проблемы с поплавком, значит этот дефект происходит от потери герметичности, так как внутрь набирается вода и поплавок перестает выполнять свою работу.
Если вода протекает внизу сливного бачка, то причина этой поломки в трещине или сгнили болты. Для того чтобы этой проблемы не было, поменяйте их. Такая процедура потребует редактирования устарелых крепежей и чистки мест посадки, затем установите новые болты. При выборе болтов берите латунные или бронзовые – им не грозит образование ржавчины.
Когда вода стекает струей в унитаз, следует обратить внимание на мембрану. Снимите сифон и поменяйте ее. Зачастую такая ситуация происходит, когда сбивается регулировка поплавка. Рычаг не до конца перекрывает воду, и она попадает в унитаз через переливную трубку. Эту проблему можно устранить отрегулировавши поплавок. Когда вы правильно отрегулируете систему, она будет перекрывать клапан при уровне воды 1–2 см.
Если течет из боковой подводки, то скорей всего проблема в шланге. Когда вода почти не набирается или этот процесс происходит медленно, срок действия механизма впускного клапана подошел к концу. В первом случае нужно заменить клапан, во втором требуется открутить шланг и попытаться прочистить. Это, конечно, не всегда удается, так как возможно попадание мусора, например, при ремонте. В таких случаях чаще всего его меняют.
Замена арматуры
Часто люди считают, что если поломалось что-то одно, то поломается и все остальное. Многие предпочитают полную замену частичному ремонту. Это мнение поспешно и часто ошибочно, ведь можно попробовать исправить ситуацию.
Алгоритм самостоятельных действий по замене довольно прост:
Закройте кран бачка.
Снимите кнопку слива.
Вынимайте крышку и откручивайте шланг.
Вынимайте верхнюю часть колонки, чтобы ее вытащить, поверните на 90 градусов.
Выкрутите крепления.
Снимите бачок.
Выкрутите крепежные части и достаньте старую арматуру.
Устанавливайте новые детали в порядке, обратном процессу демонтажа.
После того как вы установили все компоненты, проверьте наличие протечек, правильность функционирования поплавковой системы. Клапан положения поплавка на рычаге регулируется так, чтобы при полном перекрытии крана подачи, уровень воды был ниже сливной линии. Все достаточно просто, поэтому необязательно быть профессионалом, чтобы проделать такую работу.
Подробнее о замене арматуры в бачке унитаза вы узнаете из следующего видео.
замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм
Невозможно представить современное жилище без ванной комнаты и туалета. Чтобы унитаз выполнял все функции, необходимо правильно подобрать арматуру. Нынешние материалы могут прослужить долгое время, если корректно все выбрать и установить.
Что собой представляет?
Неважно, какой конструкции арматура встроена в сливном бачке. Она должна выполнять функцию поддержания воды в нем: когда он заполняется – перекрыть кран, а когда опустошается – снова открыть. Арматура состоит из сливного узла – устройства, которое должно регулировать напор воды и место поплавка. Последний представляет собой некий датчик, который непосредственно определяет необходимость открытия и закрытия крана.
Установка арматуры сливного бачка с нижней подводкой подразумевает подключение подводного крана. Выделяют два вида для заливного узла: кнопочный и штоковый. Вода при кнопочном устройстве сливается во время нажатия, то есть, автоматически. В таком же режиме вода спускается и со штоком. Но в данном случае рукоятку нужно потянуть вверх, а после вернуть в исходное положение.
Сейчас все чаще используются более современные бачки, с кнопкой. Для такого механизма нужно, чтобы кнопка ни в коем случае не выступила над его поверхностью, проем должен составлять не менее 40 мм. Данный размер рассчитан для круглых механизмов. Но встречаются модели и овальной формы, и прямоугольной.
Преимущества и недостатки
Плюсами является, приятный визуальный вид, унитаз формируется необыкновенным дизайном и может иметь необычную форму, что скрывает саму систему, нижняя подводка работает без шума, вода не бежит, из-за того, что она поступает из смывного бачка, она надежна и почти никогда не требует ремонта. Минусы: вид подводки сложен в монтаже, при замене деталей, легче поменять саму систему.
Конструкции
Сливные механизмы зачастую зависят от типа бачка, например, подвесной вариант. Данный вид использовался очень давно. Преимуществами он обладал только из-за высокого расположения, это давало сильный напор воды. Скрытый бачок – уже более современная конструкция, но со сложной схемой монтажа. Установка происходит на металлический каркас, а затем кнопка слива выводится наружу. Смонтированный бачок применяется уже давно, поэтому пользуется большой популярностью.
Различаются конструкции и устройством клапанов. Так, клапан типа «кройдон» находится в старых изделиях. При наборе воды поплавок в нем поднимается и воздействует на него. Когда вода заполняет полностью бак, клапан перекрывает ее подачу.
Другой вид, поршневой клапан, устанавливается горизонтально, почти ничем не отличается от других. Для мембранного клапана вместо прокладки используют резиновую или объемную мембрану.
Такие устройства хорошо справляются со своей задачей – быстро перекрывают воду. Но есть один недостаток – недолго служат. Это связано с качеством воды в трубах – она слишком грязная, приходится устанавливать фильтры.
Существует несколько вариантов управления механизмом. Штоковые системы представляют собой конструкцию, на которой установлен резиновый клапан. Он может открывать или закрывать сливной бачок. Конструкция считается устаревшей, и все стараются его менять. Из-за того, что прокладка изнашивается, начинает течь вода. Запорный механизм, применяется для полного перекрытия проходного сечения, запирающим элементом является золотник.
Системы заполнения
Существуют кнопочные системы заполнения известны однокнопочные, при ее нажатии выливается вся вода. Двухкнопочная, конструкция обеспечивает экономность. Одна кнопка предназначена для небольшого смыва – вытекает только часть воды, вторая нужна для полного смыва. Стоп-слив – это бачки с одной кнопкой, но при одном нажатии вода выливается полностью, если нажать второй раз, то она прекратит литься.
Вода может поступать с разных мест, например, с боковой подводкой входной водопровод находится сбоку и сверху. Когда бак заполняется, вода сверху падает и начинает шуметь, это доставляет дискомфорт. С нижней подводкой подача воды происходит в донной части бачка и поэтому это не вызывает шум. Такие конструкции позволяют спрятать шланг подвода, что делает внешний вид унитаза более эстетичным.
Нюансы выбора
Сливной бачок унитаза – с самого начала обеспечен нужной сливной арматурой. Пока все работает, никто не задумывается о его ремонте. Но, наступает такой момент, когда что-то ломается и с ним проблемы: протекание или неполное перекрывание клапана. Это значит, что арматура нуждается в ремонте.
С приобретением проблем нет, но нужно выбрать качественную арматуру, чтобы она прослужила много лет. Качество пластиковых компонентов, должно быть без брака, то есть без заусенцев или погнутой формы. Таким деталям следует быть жесткими. Стоит спросить материал изготовления, лучшим считается полиэтилен. Прокладки должны быть мягкими, чтобы это проверить, аккуратно растяните резину и направьте на свет, мелких щелей быть не должно.
Это нежные детали, они легко ломаются из-за загрязненной воды. Поэтому следует купить комплект водопроводных фильтров. Поплавковый рычаг должен быть подвижным и мягким и не должен заедать. Крепежи следует брать из пластика, стальные детали не подходят. Схема обязана быть крепкой, неразболтанной, иначе ничего не будет работать. При покупке следует учесть все эти факторы. На всякий случай дома должен быть сантехнический ремкомплект.
Особенности установки
От спускового приспособления отвертывается крепежная гаечка, размещенная в нижней части. Около гайки, должна быть резиновая подкладка, которая нужна для герметизации монтажа. Колечко ставится вниз сливного бачка, а на подготовленную прокладку, следует зафиксировать спусковой механизм. Затем, необходимо убрать фиксирующую гайку с наполнительного клапана. В случае если применяется арматуру с нижней подводкой, то гаечка должна находится в нижней части прибора.
В случае если используется боковая арматура, то гаечка располагается в боковой части клапана. Далее необходимо поставить уплотнительное кольцо, оно должно находится на отверстие внутри бачка. Отрегулируйте впускной клапан и закрутите гайкой. Впускной и выпускной клапаны никак не должны контактировать друг с другом и со стенами сливного бачка. Такая установка выполняется гибкой подводкой, согласно которой в бак станет поступать вода. При подсоединении подводки не нужно оставлять уплотнительную прокладку.
Проконтролируйте работоспособность арматуры и, если нужно, отрегулируйте поплавок. В случае если применяется поплавок в рычаге, для его нормальной работы достаточно согнуть двигатель вплоть до требуемого местоположения. Если применяется подвижный поплавок, ограничение хода закрепляется особым стопорным кольцом или зажимами. В самом конце установите крышку и присоедините сливную кнопку.
Возможные неполадки
Если вода регулярно набирается в баке, то механический клапан требует замены. Когда деформируется рычаг поплавка, попытайтесь его выровнять, если не получится, замените. Если возникают проблемы с поплавком, значит этот дефект происходит от потери герметичности, так как внутрь набирается вода и поплавок перестает выполнять свою работу.
Если вода протекает внизу сливного бачка, то причина этой поломки в трещине или сгнили болты. Для того чтобы этой проблемы не было, поменяйте их. Такая процедура потребует редактирования устарелых крепежей и чистки мест посадки, затем установите новые болты. При выборе болтов берите латунные или бронзовые – им не грозит образование ржавчины.
Когда вода стекает струей в унитаз, следует обратить внимание на мембрану. Снимите сифон и поменяйте ее. Зачастую такая ситуация происходит, когда сбивается регулировка поплавка. Рычаг не до конца перекрывает воду, и она попадает в унитаз через переливную трубку. Эту проблему можно устранить отрегулировавши поплавок. Когда вы правильно отрегулируете систему, она будет перекрывать клапан при уровне воды 1–2 см.
Если течет из боковой подводки, то скорей всего проблема в шланге. Когда вода почти не набирается или этот процесс происходит медленно, срок действия механизма впускного клапана подошел к концу. В первом случае нужно заменить клапан, во втором требуется открутить шланг и попытаться прочистить. Это, конечно, не всегда удается, так как возможно попадание мусора, например, при ремонте. В таких случаях чаще всего его меняют.
Замена арматуры
Часто люди считают, что если поломалось что-то одно, то поломается и все остальное. Многие предпочитают полную замену частичному ремонту. Это мнение поспешно и часто ошибочно, ведь можно попробовать исправить ситуацию.
Алгоритм самостоятельных действий по замене довольно прост:
Закройте кран бачка.
Снимите кнопку слива.
Вынимайте крышку и откручивайте шланг.
Вынимайте верхнюю часть колонки, чтобы ее вытащить, поверните на 90 градусов.
Выкрутите крепления.
Снимите бачок.
Выкрутите крепежные части и достаньте старую арматуру.
Устанавливайте новые детали в порядке, обратном процессу демонтажа.
После того как вы установили все компоненты, проверьте наличие протечек, правильность функционирования поплавковой системы. Клапан положения поплавка на рычаге регулируется так, чтобы при полном перекрытии крана подачи, уровень воды был ниже сливной линии. Все достаточно просто, поэтому необязательно быть профессионалом, чтобы проделать такую работу.
Подробнее о замене арматуры в бачке унитаза вы узнаете из следующего видео.
Как заменить арматуру унитаза | Секреты и Нюансы
Подробная инструкция по замене арматуры унитаза, вышедшей из строя по причине очень низкого качества водопроводной воды.
Здравствуйте уважаемые самоделкины.
Вот незадача — потёк бачок унитаза. Сколько не нажимай кнопку слива, вода из бачка продолжает течь в унитаз и никак не хочет останавливаться.
Виной тому сливной механизм или по другому арматура унитаза, и основной причиной выхода её из строя является плохое качество водопроводной водички, которой нас потчует Водоканал, и за которую мы платим не хилые денежки, поэтому будем срочно исправлять ситуацию.
Первым делом нужно определить размер катастрофы. Возможно удастся обойтись малой кровью, и очень часто это удаётся.
Дело в том, что водопроводная вода содержит различные примеси, по сути грязь, и так как вода в бачке унитаза находится в основном в режиме отстоя, то эта грязь оседает на элементах арматуры, вследствие чего она и перестаёт нормально работать.
Сперва посмотрим как работает унитаз, вернее сливной бачок.
Арматура состоит из двух частей.
1. Поплавковая часть служит для подачи в бачок воды.
2. Клапанная часть служит для слива воды.
В стандартном исполнении эти две части между собой не связаны и работают каждая сама по себе.
Поплавки бывают с боковой и нижней подачей — зависит от конструкции унитаза. Боковая подача почти не применяется. Раньше в хрущёвках ставились такие унитазы.
Чтобы снять для прочистки слив и поплавок арматуры, не обязательно снимать бачок.
Слив снимается следующим образом: перекрываем подачу воды в унитаз, сливаем воду из бачка, выворачиваем кнопку слива, снимаем крышку, опускаем руку до низа бачка, охватываем механизм слива и с усилием, но не со всей дури, поворачиваем его против часовой стрелки, градусов на 20.
Вы почувствуете как механизм выйдет из зацепления, после чего его можно вынуть.
Главной причиной подтекания воды является грязе-известковый налёт, образовавшийся на клапанах. Зачастую достаточно его почистить, с резины он легко удаляется, и слив снова будет работать нормально.
Но не всегда проблема решается так легко. Верхняя часть клапана сделана из тонкой элластичной резины, и при длительной эксплуатации она теряет эластичность. В этом случае механизм придётся заменить.
Значит идём в магазин, и покупаем арматуру для унитаза.
Вот что мне нравится в унитазах — так это удивительное единодушие производителей в следовании единому стандарту, при изготовлении посадочных мест арматуры и крепежа бачков.
Почти все они взаимозаменяемы, поэтому нет необходимости искать арматуру подходящую для какой-то одной марки унитаза.
Не могу сказать того-же про золотые унитазы, так как никогда с таковыми не работал, да и их владельцы скорее всего не будут лазить по интернету в поисках инструкций по ремонту слива, а значит и читать мой сайт.
Итак, снова снимаем механизм слива, отсоединяем подводку воды, отворачиваем крепёжные гайки и снимаем бачок.
В бачке всегда остаётся немного воды, поэтому рекомендую принять меры для предотвращения возникновения лужи во время этой операции.
После снятия бачка нужно аккуратно снять прокладку между бачком и унитазом, так как в ремкомплекте её нет и она бывает разной для разных унитазов, поэтому прокладку желательно сохранить родную, чтобы потом не стереть ноги в поисках такой-же в магазинах.
Затем снимается нижняя часть сливного механизма. Поплавок можно снять, но если он работал нормально, то его можно не трогать.
Теперь старый сливной механизм можно выбросить, а новый поставить. Но тут есть пара нюансов.
Первый — это то, что нижняя часть сливного механизма не имеет жёсткой фиксации относительно центральной оси, а верхняя часть жестко и фиксированно крепится к нижней части, поэтому при затягивании большой гайки нижней части, её, эту часть, нужно повернуть так, чтобы при креплении к нему верха, он занял в бачке вот такое положение.
Второй заключается в том, что хоть все арматуры для унитазов взаимозаменяемы и универсальны, но бачки-то у всех разные, главным образом по высоте, поэтому на механизме предусмотрены три инструмента регулировки его частей.
Регулировка высоты перелива — гайка с зажимной прокладкой, а регулировка высоты кнопки и высоты подъёма клапана — клипсы.
При установке бачка, к старой прокладке желательно добавить силикон по обеим сторонам прокладки.
Всё, надеюсь теперь вам не составит труда отремонтировать или поменять протекающую арматуру унитаза.
Желаю скромных счетов за воду.
Раздел Домоводство >>>Подраздел Дом >>>
Арматура для сливного бачка унитаза, выбор, правильная установка.
Арматурой называют детали, которые
создают условия для работы сливного бачка унитаза. Исходя из того, настолько четко срабатывает арматура при подаче и
сливе воды, определяют надежность работы унитаза.
Арматура для сливного бачка: виды, характеристики
В зависимости от выполняемых функций, арматуру
делят на два типа:
Запорную. Она отвечает за заливку воды в бачок и блокировку его после
заполнения.
Сливную. С её помощью спускают воду и обеспечивают перекрытие слива до
наполнения бачка.
Оба этих вида, несмотря на взаимосвязанность, работают автономно, но если один вид арматуры выходит со строя, итог один — протечки воды или её неподконтрольное вытекание.
Особенности запорной арматуры
Набор запорной арматуры состоит из:
Сливного механизма, состоящего, в свою очередь, из сифона с крышкой и прокладки. Последняя деталь разделяет сливную трубу и накопительный резервуар.
Рычага регулирования струи. К водопроводной трубе его подсоединяют через шаровой кран.
Поплавка, координирующего заполнение бачка. С устройством слива он связан рычагом.
Работает запорная арматура по следующей схеме:
в бак подается вода;
поплавок поднимается до установленного уровня;
рычаг оказывает воздействие на запорный клапан и блокирует поступление жидкости из водопровода.
При сливе поплавок занимает нижнее положение, а рычаг открывает путь для поступления воды в ёмкость из водопровода. Исходя из способа ввода воды, различают запорную арматуру боковую и нижнюю.
Боковая арматура для сливного бачка
Резервуары с боковым подводом оснащены двумя
отверстиями, одно из которых закрыто заглушкой. В одних моделях унитазов слив
осуществляется посредством бокового рычага, в других — при помощи верхней
кнопки.
Работа боковой арматуры сопровождается довольно
большим шумом, устраняют который путем применения удлиненного наливного шланга.
Компоненты арматуры с боковой подводкой
Конструкция слива состоит из следующих элементов:
впускного клапана;
спускового устройства;
рычага с поплавком;
заливной ёмкости;
рычага, управляющего спусковым
устройством.
Заливная ёмкость может отсутствовать. Тогда поплавок движется вдоль направляющей.
Плюсом арматуры с боковой подводкой является простота конструкции. Её легко ремонтировать, не нужно сильно уплотнять место подключения наливного шланга, стоимость её сравнительно невысокая.
Механизм слива работает следующим образом:
При активации кнопки возникает тяга. Под её воздействием сливной клапан открывается.
Вход в сливной механизм блокируется и осуществляется слив.
При достижении наименьшего уровня воды, в бачке перекрывается слив путем закрытия выпускного механизма.
Поплавковое отверстие открывается.
После возвращения на место вертикального клапана, перекрывается спускной проход.
Уровень воды понижается, и поплавок опускается, освобождая путь для наполнения сливного бачка.
При достижении максимального уровня жидкости и подъёме поплавка, перекрывается кран, приостанавливая поступление воды.
Арматура для бачка унитаза с нижней подводкой
Нижняя арматура включает следующие элементы:
Поплавок. Его роль — ограничение уровня воды в бачке.
Направляющая. По ней движется поплавок.
Спусковое устройство. В него входит стакан, в который при смыве унитаза опускается поплавок и тяги, связанной одним концом с поплавком, а другим с элементом для запора жидкости.
Мембранный клапан.
Арматура для бачка унитаза с нижней подводкой воды.
К преимуществам арматуры этого вида относится отсутствие шума при наполнении бака водой. Конструкция нижней арматуры предельно проста, следовательно, служит она долго. Конструктивно она устроена так, что наливной шланг можно спрятать.
Работает нижняя арматура по такой схеме:
Когда из бачка спускают воду, поплавок по направляющей уходит вниз.
Тяга сообщает усилие, провоцирующее запирание клапана. Вода в
накопительный резервуар не подается.
Отличительной особенностью этой арматуры является прямая зависимость мембранного клапана от качества, поступающей в бачок воды. В идеале она должна проходить предварительную фильтрацию, в противном случае возможно засорение деталей. В этом случае затрудняется подачи воды в резервуар.
Эстетичность конструкции — несомненный плюс арматуры для бачка унитаза с нижней подводкой, но при его ремонте приходится столкнуться с некоторыми трудностями. Они связаны с неудобным расположением арматуры.
Запорные элементы выходят со строя из-за
нарушения герметичности поплавка, в результате чего происходит его затопление.
Жидкость в накопительный резервуар поступает постоянно и через переливную трубу
сбегает в унитаз.
Протечка возможна в зоне подключения из-за слабой фиксации гайки или по причине повреждения резиновой прокладки.
Как выбрать арматуру для сливного бачка унитаза
Главное требование к арматуре бачка — долгий срок службы без ремонта. При покупке унитаза следует заглянуть в бачок или попросить продавца-консультанта показать арматуру отдельно.
Основные рекомендации при покупке унитаза
Специалисты советуют придерживаться следующих правил:
Не выбирать сложные механизмы. У них чаще бывают неисправности, а ремонтировать их непросто. Конструкция должна быть простой и предельно понятной.
Лучше выбирать конструкции с фиксацией поплавка и клапана для дозирования подачи жидкости к боковой стенке. Нижний подвод — слабое место, здесь чаще всего возникают протечки.
Выбор эксклюзивного варианта арматуры — не очень удачное решение. Типовую конструкцию ремонтировать легче, в случае необходимости, её можно просто заменить.
Большое значение имеет качество пластмассовых деталей. Материал должен обладать достаточной прочностью, устойчивостью к скачкам температуры, механическим нагрузкам.
Следует обратить внимание на торговую марку. Бывает, что недорогие модели от неизвестного производителя имеют брак.
Выбрав компакт-вариант сливного бачка, следует быть готовым к тому, что могут возникнуть сложности с заменой арматуры. Часто мембраны импортного производства не рассчитаны на воду с агрессивными примесями, что в реальных условиях приводит к быстрому их износу.
Выбор по конструктивному исполнению
арматуры слива
У разных моделей сливная арматура отличается
конструктивным исполнением. Есть кнопочные варианты полного слива, некоторые
модели оснащены двумя режимами спуска, специальной функцией, позволяющей
прерывать спуск воды.
Двухрежимная кнопка — аналог клавиши. В одной из
позиций она выпускает жидкость полностью, в другой — только часть. Функция
спуска с прерыванием позволяет как перекрыть слив, так и разблокировать его.
Материал арматуры
Большинство арматуры изготовлено из полимерных
материалов. Свойства входящих в них составляющих определяет долговечность и
качество работы механизма.
Металлическая арматура является наиболее прочной, стойкой к механическим воздействиям. Производители используют цельный вариант такой арматуры исключительно в элитных моделях. Раздельную систему можно встретить в любом унитазе.
В современных моделях смывных бачков
долговечность арматуры в основном зависит от срока службы элементов из резины и
от влияния на них воды разной жесткости. Замена этих деталей позволяет
эксплуатировать арматуру и в дальнейшем.
Установка и замена сливной арматуры
Прежде чем приступить к монтажу или замене арматуры нужно подготовить необходимые инструменты: трубный и другие ключи, пассатижи. В качестве дополнительных материалов требуется уплотнительная лента, прокладки разных диаметров, гибкие патрубки. Если в бачке имеется два отверстия, потребуется декоративная заглушка, чтобы закрыть неиспользуемое отверстие.
Часть арматуры устанавливают ещё до монтажа бачка, а после другую часть. Первый этап предусматривает установку основы сливного механизма. Фиксируют её при помощи пластмассовой гайки. Далее, на гайку надевают резиновую уплотнительную прокладку и крепят собственно бачок.
Следующий шаг — монтаж устройства, ответственного
за поступление воды и подключение рукавов от водопровода.
В ходе установки обязательно регулируют поплавок, рычаги, клапан. Выставляют поплавок так, чтобы он обеспечивал нужный для слива объём воды. Поплавок из пенопласта регулируется просто — его перемещают по планке. Пластиковый — путём изменения угла между планками.
Как выглядит установка арматуры можно посмотреть в следующем видео:
Ремонт арматуры для унитаза
Сливной бачок ломается не так уж редко. При этом
не обязательно вызывать сантехника, изучив принцип действия арматуры, можно
устранить неисправности самостоятельно.
Основные неисправности
Среди возможных дефектов чаще всего встречаются:
большой расход воды;
протечка;
слабый слив;
выработка прокладок.
Недостаточный слив может наблюдаться в результате
непроходимости сливного канала.
Протечка может объясняться прибавлением воды
через перелив либо износ поплавка. В случае перелива арматуру настраивают на
умеренное потребление воды. Для этого изгибают рычаг или выполняют регулировку
крепежного винта. Во втором случае поплавок утяжеляют, добавляя металлические
подвесы или меняют его на новый.
Устранение неисправности впускного
клапана
В этом узле чаще всего наблюдается нарушение
качества запирания. Происходит это из-за срабатывания эластичной манжеты или
резиновой пробки. Для ремонта выпускной клапан необходимо снять. Перед этим
перекрывают кран и сливают из бачка воду. Далее, вывинчивают кнопку слива,
снимают крышку, отвинчивают гайку накидную, посредством которой клапан
прикреплен к проходной втулке.
Клапан имеет на обратной стороне небольшое
коромысло, оно связано с рычагом поплавка или штангой. В этом месте кроется
проблема клапана любого вида. Чтобы устранить неисправность предпринимают
следующие шаги:
Приводной рычаг выводят из зацепления с этим коромыслом.
Само коромысло удаляют. Как правило, оно закреплено в корпусе клапана парой штифтов.
Проверяют состояние пробки, запрессованной в пластиковый стаканчик, находящийся на противоположной стороне коромысла. Её вынимают и поворачивают к носику подачи воды ровной стороной. Если это уже когда-то делали, пробку разрезают, при этом получается два ровных торца. Половинки складывают и запрессовывают в стакан обратно.
Клапаны мембранного типа теряют
герметичность, когда резиновый диск деформируется, причиной может быть и
недостаточное давление поплавка на клапан. В этом
случае регулируют стакан, располагая его ниже. Есть и другой вариант — к
поплавку снизу подсоединяют кубик из пенопласта. Когда эти действия не дают
нужного результата, меняют мембрану.
Устранение неисправности кнопки
В этом узле может возникнуть заклинивание, неудовлетворительный ход, полное неподчинение воздействию. В старых моделях кнопка работала путем её воздействия на зубчатую рейку. Последняя передавала движение шестерне, на которой закреплен длинный рычажок. На конце рычага закреплена цепочка, через которую осуществлялся подъём мембраны. Проблему устраняли через более сильное натяжение цепочки. Зубья на рейке также могли сработаться. Для устранения неисправности её поворачивали тыльной стороной.
Современные сливные клапаны оснащены рычажным
механизмом, являющимся более надежным. Возможна только его неправильная
центровка. Чтобы избежать этого резьбу на корпусе клапана слива располагают
точно по центральной оси отверстия. Если это условие нарушено, верхнюю упорную
пластину микролифта смещают в нужную сторону.
Причина такой неполадки, как непоступление воды в
бачок, замусоривание участка клапана в самом узком месте. В этом случае бачок
следует опорожнить, а клапан совместно с поплавком и рычагом откручивают. Затем
с помощью иголки прочищают узкий проход, через который жидкость заходит в
бачок.
Остатки мусора промывают, предварительно открыв
вентиль входного патрубка. Если вода проходит свободно, вентиль закрывают и все
элементы устанавливают на место.
Если нужно выполнить замену любой детали
арматуры, лучше взять негодный элемент в магазин. В этом случае можно
приобрести деталь полностью идентичную сломанной.
Регулировка и настройка сливной арматуры
Нижнюю арматуру регулируют путём вращения настроечного винта. Он устанавливает положение поплавка по относительно тяги. Для максимального наполнения ёмкости винт проворачивают против часовой стрелки. Если требуется минимальное наполнение — выполняют регулировку по часовой стрелке.
Путём перемещения камеры поплавка вдоль штанги настраивают уровень жидкости в бачке. Когда рычаг имеет повышенный размер уровень можно повысить и наоборот. Для этого достаточно отвинтить крепежный винт, установить его в нужной позиции и зафиксировать.
Поплавок можно переместить по зубчатой пластмассовой
тяге. Уровень воды в моделях с металлической штангой можно изменить, подогнув
штангу в нужную сторону.
Освоив принцип устройства сливного бачка, можно разобраться со всеми проблемами своими силами. Даже если поломку будет устранять сантехник, можно оценить и принять его работу. Решая, какую арматуру выбрать, следует помнить, что механизмы с верхним подключением дешевле, проще, а нижняя подводка также может быть надежной, если соблюдены все правила установки.
запорная и сливная арматура для бачка унитаза с нижним подводом воды, замена заливного клапана
Не случайно знание такого понятия как «арматура для унитаза» является столь значимым в домашнем хозяйстве. Ведь арматура – это основа работы санузла в ванной комнате любого современного дома. Части, установленные внутри бачка унитаза, в совокупности представляют собой арматуру. Далее мы подробно расскажем об арматуре для унитаза с нижней подводкой, ее видах, особенностях выбора. Также вы найдете полезную для себя информацию об установке такой арматуры.
Что это такое?
Часто вместе с «арматурой для смывного бачка» мы слышим слова «нижняя подводка». Вода в бачок может подаваться двумя способами – сверху или снизу.
В зависимости от типа подачи воды, можно конкретно говорить об арматуре для бачка унитаза, учитывая особенности подводки – нижней или верхней.
Когда говорят об унитазах с подводом воды сверху, имеют в виду, что шланг входит в боковую стенку бачка и находится выше максимального уровня наполнения. Если же шланг входит в бачок снизу, то имеем дело с арматурой для нижней подводки. Итак, мы знаем, что представляет собой арматура для унитаза с нижней подводкой.
Опишем отличия и некоторые особенности, из-за которых такая конструкция превосходит вариант боковой подачи воды.
Нижняя подводка воды сейчас является наиболее популярной и встречается всё чаще и чаще, потому что срок службы этой конструкции наиболее долгий.
Устройство арматуры нижней подводки производится в основном в зарубежных странах, в России до сих пор популярен боковой вариант подачи воды.
Арматура может засориться из-за неотфильтрованной воды, так что с ее подачей, вероятно, возникнут проблемы, если жидкость не очистить.
Производит меньше шума при наборе в смывной бачок воды. Система устроена так, что по максимуму блокирует раздражающие звуки наполнения воды.
В унитазах с боковой подводкой шум можно приглушить, только если удлинить шланг. За счет того что шланг в арматуре с нижней подводкой не такой длинный, его можно спрятать. В этом заключается эстетическое превосходство такой арматуры.
Обзор видов
Арматура делится на два вида – сливную и запорную.
Сливная
Сливная арматура ответственна за то, как спускается вода из смывного бачка унитаза. Выпускной – он же сливной клапан регулирует то, в каком объеме и с какой скоростью уходит вода из бачка унитаза. Важно, чтобы он функционировал хорошо, ведь при поломке неизбежна протечка. Клапан срабатывает, когда запускается механизм спуска воды, представленный вытяжным штоком, кнопкой либо рычагом. Клапан, оснащенный двухкнопочной конструкцией, дает возможность контролировать количество используемой воды, поэтому позволяет одновременно решать и экологические проблемы Земли, и собственные вопросы по платежам за воду.
Другой важной составляющей частью сливной арматуры является специальная трубка, конец которой находится чуть выше нормы воды в бачке.
В случае нарушений в работе устройства поплавка, если происходит неконтролируемое затопление бачка унитаза, во избежание дальнейшего залива помещения запускается спуск воды.
Запорная
Итак, вода наполняет бачок унитаза до определенного уровня и затем перестает поступать в него. В узел подачи воды входят мембранный заливной клапан, поплавок, поршень, сифон, устройство спуска. Ключевой элемент всей этой конструкции – клапан, он заливает воду. Его еще называют «впускной клапан» из-за выполняемой функции.
Вода набирается в бачок до значения, указанного ограничителем, в роли которого выступает поплавок. Устройство поплавка простое, несмотря на то, что именно он не позволяет случиться утечке воды. Он имеет либо шарообразную форму, либо напоминает стакан. В большинстве своем поплавки пластиковые.
Механизм, по которому работает запорная арматура, таков: запускается система набора бачка унитаза, возникает тяга, клапан закрывается, чтобы вода не уходила из резервуара. Вода перестанет поступать, когда поплавок поднимется на свой максимальный уровень. Когда воду спустят, клапан откроется, и подача воды начнет происходить вновь.
Нажимной вариант смыва представлен арматурой с однокнопочным или двухкнопочным устройством. Конструкция с одной кнопкой спускает воду одним нажатием, может обладать опцией, именуемой «стоп». Так, при первом нажатии на спускной механизм начинает подаваться вода. Вторым нажатием отключается ее поступление.
Двухуровневая, двухкнопочная конструкция имеет режимы малого и полного смыва.
Популярные бренды
На качество выбираемой арматуры для унитаза напрямую влияет то, какой компанией произведен товар. Во всем многообразии предлагаемой продукции легко потеряться и приобрести совсем не такую арматуру, которая подходила бы вам и полностью соответствовала всем требованиям.
По ценовой категории арматура для унитазов представлена эконом-классом (Юго-Восточная Азия), средним, премиумом (Запад), люксом и де люксом. Однако то, что многие товары из арматуры эконом-класса производятся в Азии, не делает продукцию дешевой. Напротив, арматура для унитазов, производящаяся в Японии, является чуть ли не самой дорогой на рынке. Так, одной из самых лучших компаний по производству качественной умной техники является известный японский бренд Toto. Японские Inax и Matsushita Electric (Panasonic) также выпускают арматуру для унитазов. Такие унитазы обладают многими полезными функциями, например, подогрев, радио, массаж и так далее.
Лидирующими странами-производителями унитазов и частей для них являются Финляндия (IDO Kylpyhuone Oy), Испания (Roca), Россия (примеры: Iddis, Sanita Luxe Max), Франция (Jacob Delafon), Польша (Cersanit), Турция (Vitra), Германия (AM-PM, Duravit) и Австрия (Kopfgescheit, Laufen).
Именно эти унитазы и их производители заслужили доверие пользователей за качественную работу своей внутренней арматуры.
Если открыть список, в котором указывается лучшая арматура для унитазов, то чаще всего встречается бренд Alcaplast (страна – Чехия). Продукция от Alcaplast удовлетворяет всем требованиям к качеству сливной и впускной арматуры. Также под этим брендом в продажу выходят бачки и прочие сантехнические комплекты и механизмы. Чехия ввозит в Россию хорошие унитазы с красивым, оригинальным, решением вопроса дизайна такого вида сантехники.
В нашей стране Santek известен не менее, чем унитазы из Чехии. Совместно с Испанией российская компания «Керамика» производит арматуру Santek, поэтому та соответствует международному образцу, одновременно угождая и российским покупателям. Сантехника от Santek не раз награждалась как первая в стране марка производителей.
Это звание подтверждает исключительную надежность гигиеничной арматуры.
Как выбрать?
Безусловно, популярными и чаще всего выбираемыми материалами для арматуры унитазов являются полимерные материалы. Арматура из металла находится вне конкуренции по критерию прочности, однако, она значительно дороже пластиковой. Кроме того, металлическая арматура в одном комплекте выпускается только для самых элитных моделей.
Убедитесь в том, что арматура вам подходит. Следите за тем, чтобы не забывать о типе подводки, строении и внутренней конфигурации бачка, ведь приобретенные механизмы могут оказаться не для вашего бачка за неимением возможности быть к нему подключенной.
Старайтесь не прибегать к услугам малоизвестных брендов. Лучшие бренды заботятся о вашем бюджете и предоставляют гарантию на долгую службу механизмов. Выше мы привели примеры проверенных торговых марок и производителей.
Не покупайте арматуру, не проверяя полноту ее комплекта. Попросите в магазине показать арматуру или сами загляните, всё ли в порядке: детали не должны иметь повреждений, быть разболтанными, они должны быть гладкими и цельными. Помните, что в комплект арматуры для унитаза с нижней подводкой должны входить следующие элементы: клапан впуска, клапан выпуска, круглая резиновая прокладка, пластиковые крепления. Прилагается паспорт изделия.
Установка и замена
Теперь, когда у нас уже есть вся необходимая арматура для нашего унитаза, можно приступать к ее монтажу. Сначала проводится регулировка поплавкового устройства, задается верхняя граница воды. Поплавок двигается горизонтально. Скручиваем гайки у сливного и заливного клапанов. Устанавливаем клапаны в смывной бачок, закручиваем гайки.
Последующий монтаж арматуры выполняется просто. Самые сложные моменты в регулировке: следить, чтобы клапаны и стенки бачка не соприкасались (соприкасаются – значит, что-то пошло не так), а гайки были закреплены как следует. А далее схема такая.
В бачке устанавливаем прокладку, уплотнение, шайбу. Болты закручиваем в отверстия. Прокладки – на винты.
Устанавливаем сам бачок.
К нему подключаем шланг.
Закрепляем все гайки.
Дело осталось за установкой крышки и узла спуска.
К сожалению, нередко требуется заменить некоторые детали арматуры унитаза, если они вышли из строя. Ниже приведены самые частые вопросы и ответы на них, касающиеся ремонта арматуры для унитаза.
Поплавок не выполняет своей главной функции: ремонт этого устройства дороже, чем покупка нового.
Вода не перестает поступать в бачок, если уплотняющая прокладка себя изжила или поплавок слишком легкий. Поплавок можно утяжелить или поменять, старую прокладку же требуется заменить.
Вода не поступает в бачок – засорился клапан. Вынимаем его, спустив воду, и чистим.
О том, как заменить клапан подачи воды в сливном бачке с нижней подводкой, смотрите далее.
Арматура для унитаза с нижней подводкой: запорная и сливная
Бачок унитаза с нижней подводкой представляет собой емкость, снизу которой заходит шланг с водой. В этой емкости и хранится вода до процедуры слива. Сверху бака расположена крышка. В современных унитазах на крышке находится кнопка смыва, но в некоторых моделях ее монтируют сбоку, если бачок расположен высокого над чашей. Нижняя подводка считается самым незаметным и привлекательным вариантом для унитаза. Тем не менее, ее достаточно сложно создать. Для этого сперва подключается бак к водоснабжению, и только после этого можно крепить бак к стенке или основанию унитаза.
Используемую в унитазах с нижней подводку делят на две категории:
Запорная;
Сливная.
Виды
Запорная
В конструкцию данной арматуры включают:
Поплавок;
Направляющая;
Тяга;
Стакан;
Клапан мембранный.
У такого унитаза слив работает по следующей схеме:
Когда бак опустошается после слива, поплавок идет вниз по направляющей;
Далее тяга оказывает усилие на клапан, тем самым открывая его;
Из водопроводной системы вода заполняет емкость бака;
Поплавковая камера при этом начинает двигаться до ограниченного тягой уровня;
Клапан перекрывается, подача воды прекращается.
Сливная
Сливная арматура представляет собой систему слива воды. В бачке она крепится при помощи накидной гайки, преимущественно выполненной из пластмассы. Чтобы загерметизировать стык, на трубе спускной арматуры надевают уплотнители. Причем делать это нужно перед тем, как монтировать саму арматуру. Также присутствует прокладка между чашей и бачком, что позволяет сделать стык герметичным и предотвратить протекание воды на пол. Форма используемой прокладки непосредственно зависит от модели приобретенного унитаза.
Задачи сливной системы:
Обеспечивать слив воды при нажатии соответствующей кнопки;
Обеспечивать аварийный сброс (предусмотрен специальный желоб).
Конструктивные особенности
Чтобы снять механизм спуска у моделей с верхним расположением кнопки, ее нужно прокрутить против часовой стрелки, после чего кнопка легко снимается, как и вся крышка.
Не редки случаи унитазов с нижней подводкой, где имеется две кнопки. Это сделано с целью экономить воду при сливе. Маленькая кнопка сливает немного воды, большая — раза в два больше.
Внутреннее содержание бака бывает разным. Иногда применяют прямой слив, при котором вода из емкости попадает в чашу. Другие конструкции имеют обратный смыв, где направление движения воды меняется, что добавляет шума.
Преимущества
Обладают привлекательным внешним видом, поскольку трубы скрыты от глаз пользователя.
Сам унитаз с такой подводкой часто выполняется в оригинальной форме и с необычным дизайном.
Система практически не создает шум, отсутствуют раздражающие многих звуки льющейся воды.
Наиболее практичный вариант, поскольку отличается высокой надежностью и реже остальных нуждается в ремонте и обслуживании.
Недостатки
Сложность монтажа.
Необходимость в некоторых случаях полностью демонтировать систему, чтобы отремонтировать сливной бачок.
Несмотря на редкие случаи выхода из строя, если это случается, заменить отдельный элемент конструкции сложно. Лучше сразу полностью поменять узел.
Подобные унитазы ориентированы преимущественно на Америку и Европу, потому с подключением могут возникнуть проблемы из-за уникальных переходников, необычных для нашего региона муфт. Потому унитаз и все комплектующие для подключения лучше купить сразу в одном и том же магазине.
Установка
Выполнить монтаж вполне можно самостоятельно. Однако следует учесть, что данный процесс отличается повышенной сложностью, если сравнивать с унитазами с боковой подводкой, к примеру.
Так или иначе, последовательность ваших действий должна быть следующей:
Каждое изделие имеет свой техпаспорт, где указана подробная инструкция по установке. Ознакомьтесь с ней.
Внимательно изучите все то, что шло в комплекте с унитазом. Как правило, производители предоставляют необходимые крепежи и соединительные элементы.
Установите нижнюю часть унитаза, зафиксировав ее в нужном месте и положении. Удостоверьтесь, что длины патрубков хватит, и подводка достанет до своих мест.
Теперь монтируется бачок. Как раз на этом этапе необходимо установить внутреннюю конструкцию.
Как показывается практика, первым монтируется заливной клапан, причем при стыковке бака. Для этого вам потребуются герметичные резиновые прокладки и переходники.
В некоторых случаях одновременно с заливным клапаном монтируют входной клапан. Но это зависит непосредственно от выбранной модели унитаза.
Собрать остальные элементы не составит труда, если под рукой имеется инструкция. Унитазы зачастую уникальны по своей конструкции, потому общих советов по сборке мы дать не можем.
Все конструктивные элементы собирайте исключительно вручную, инструмент здесь не требуется. При этом прилагайте достаточно усилий, чтобы соединения оказались прочными.
Частые проблемы и их устранение
С течением времени или при неправильной установке могут возникать течи с наружной стороны патрубка слива, при смыве или из самого бачка. Такое явление свидетельствует только об одном — прокладка подтекает. Чтобы исправить ситуацию, немного подтяните соединяющую бак и патрубок пластиковую гайку. Если после этого течь не остановилась, тогда перекрывайте воды, откручивайте гайку и вытягивайте патрубок вниз. Тяните, прокладка должна появиться вскоре. Уберите ее, а на кончике патрубка выполните около 10 намоток ФУМ-ленты. Поставьте элемент в исходное положение и затяните при помощи все той же гайки.
Вода не сливается. Проверьте уровень жидкости внутри резервуара. По правилам, это должен быть верхний уровень. Если он маленький, порой достаточно отрегулировать угол рычажка поплавка. Для регулировки крутится винт клапана из пластика. Здесь потребуется отвертка. У латунных изделий рычажок разгибается вручную или ослабляется гайка, на которой крепится поплавок, и смещается вверх.
Слив идет рывками. Осмотрите крепежи рычага системы слива. Вероятно, он разболтан, и тогда подъемный шток вертикально подниматься не будет. Для решения проблемы, просто зажмите болт и настройте рычаг в требуемом положении.
Вышел из строя спускной рычаг. Существуют специальные универсальные элементы для замены, приобрести которые сегодня не проблема. В некоторых случаях заменители приходится укорачивать. Главное — это отсутствие сцеплений между ним и сифонным блоком.
Известковый налет. Избавиться от него можно подручными средствами — лимонной кислотой и водой. Из сливного сифона нужно удалить воду, нанести пасту из указанных ингредиентов. Придется оставить ее на ночь. Такая смесь великолепно справляется с налетом.
Исправьте ваш протекающий унитаз с помощью наших инструкций и информации по поиску и устранению неисправностей
Если вас беспокоит вода, обнаруженная на полу в ванной (рядом с туалетом), будьте уверены, что существует ряд общих возможных причин проблемы. После того, как вы устраните наиболее очевидную причину ( плохой прицел ), подумайте о следующем, прежде чем предположить, что проблема связана с уплотнением между вашим туалетом и канализационной линией. Обычно проблема обходится дешевле, чем потенциально дорогостоящая возможность попадания сточных вод из-под вашего туалета.
Два лучших места для старта
Конденсация: Вероятно, наиболее частой причиной избытка воды на полу в ванной комнате является конденсация воды на за пределами бачка унитаза и капание на пол. Это обычно называют «потоотделением» бака. Конденсация / потливость бака возникает из-за разницы в температуре воды внутри бака, которая обычно очень холодная, и температуры воздуха за пределами бака в ванной комнате, которая часто бывает теплой и насыщенной паром.Конденсация в резервуарах иногда происходит чаще в летние месяцы, чем в холодные зимние месяцы, но может происходить в любое время года при подходящих условиях. Есть простые решения этого типа проблем, такие как прокладки бачка для унитаза (которые изолируют холодную воду внутри бачка от влажности снаружи) или клапаны бачка для унитаза, предотвращающие потоотделение (которые смешивают холодную и теплую воду, поступающую в бак, чтобы уменьшить колебания температуры внутри и снаружи бачка унитаза). К сожалению, подтверждать, что вода на вашем полу полностью связана с конденсацией / потом в резервуаре, неудобно.По сути, вам нужно будет тщательно протереть внешнюю часть аквариума полотенцем, а затем со временем попытаться визуально определить, собирается ли снова вода на внешней стороне резервуара.
Утечка воды из бачка унитаза: как только вы подтвердите, что проблема, с которой вы столкнулись, не связана с конденсацией в бачке, лучше всего начать с устранения возможности утечки воды из самого бачка. . Проверить это довольно просто.Начните с снятия крышки бачка унитаза (будьте осторожны , , потому что крышки бачка очень хрупкие, могут быть тяжелыми и обычно скользкими во влажном состоянии) и добавьте в воду в бачке некоторые органические красители (например, пищевой краситель). Для этой цели мы даже предлагаем на нашем сайте цветные тестовые планшеты! Их можно получить бесплатно при любом заказе, размещенном на нашем веб-сайте.
Думаете, у вас протекает заслонка? Вот как это проверить!
После добавления красителя НЕ промывайте резервуар, а подождите немного, пока вода в резервуаре не изменит цвет и не осядет.Если примерно через 10-15 минут (без промывки резервуара) вы обнаружите, что вода на полу того же цвета, что и цветная вода внутри вашего резервуара, или если вы видите какие-либо цветные капли, идущие из любого места на вашем резервуаре, то вы ‘ Вы будете знать, что из бачка унитаза течет вода, так как это единственное место, где есть цветная вода.
Следующее, что нужно сделать, это определить , откуда поступает вода. Любые трещины в фарфоровой емкости должны быть обесцвечены и выделены тонированной водой.Тонированная вода обычно помогает найти утечки вокруг болтов и резиновых уплотнений между резервуаром и чашей или через прокладку из пенопласта, где промывочный клапан позволяет воде попадать в чашу.
Утечка между баком и чашей: Это то, что вы можете обнаружить с помощью теста с цветной водой, описанного выше. Если кажется, что вода протекает между резервуаром и чашей, около центра, вам может потребоваться новая губчатая прокладка между резервуаром и чашей или новые шайбы для болтов крепления резервуара к чаше.Если вода протекает из бачка на прокладку чаши, она будет протекать чаще при смыве унитаза. Если вода протекает мимо болтов и шайб, утечка часто может быть ближе к сторонам унитаза, ближе к краю и дальше от центра, но не всегда.
Эти типы утечек трудно определить, так как вода может вытечь из резервуара на ту часть чаши, которая скрыта резервуаром. Все чаши непреднамеренно немного отличаются из-за способа изготовления фарфора.Одна чаша может иметь низкую сторону к передней части впускного отверстия емкости, а другая чаша может иметь низкую сторону к задней части впускного отверстия емкости, или другая чаша может иметь низкую сторону на одной из сторон впускного отверстия емкости. отверстие. Вода естественным образом будет стекать в самую низкую точку.
Для подтверждения и устранения такой утечки вам необходимо будет снять бачок унитаза с унитаза и при необходимости заменить шайбы и / или губчатую прокладку. Этот процесс и необходимые детали могут отличаться в зависимости от модели унитаза.На нашем сайте мы действительно предлагаем «подходящие для большинства» губчатые прокладки и наборы болтов для крепления бака к дежи. Если вы меняете резиновые шайбы между баком и дежой, было бы неплохо воспользоваться возможностью и заменить такие же старые болты крепления бака к дежи.
Утечка через прокладку хвостовика заправочного клапана: Не забудьте проверить прокладку стержня в месте крепления заправочного клапана к резервуару. Заливной клапан (также известный как «шаровой кран») — это клапан, который позволяет воде попадать в резервуар. Прокладка хвостовика прикреплена к заправочному клапану с внутренней стороны резервуара.Этот тип утечки также обычно можно обнаружить с помощью теста с цветной водой. Проверьте, нет ли возможных трещин в фарфоре вокруг прокладки или рядом с ней. Если на фарфоре нет трещин, можно просто затянуть гайку хвостовика под резервуаром, чтобы остановить утечку. Мы рекомендуем вам затягивать гайку на 1/4 оборота за раз, проверяя, прекратилась ли утечка. Если утечка все еще сохраняется, вам необходимо заменить прокладку.
Утечка из заправочной трубки заправочного клапана: Если утечка, кажется, исходит из задней части, около верхней части бака, проверьте, не отсоединилась ли заправочная трубка от переливной трубки на промывке. клапан.
Трещины в баке: К сожалению, нет надежного способа отремонтировать трещину в фарфоровой арматуре. Вам необходимо будет заменить унитаз или установить новый унитаз.
Установите этот флажок и нажмите кнопку «Добавить», чтобы получить один планшет для течеискателя бесплатно с любой покупкой! +
Другие возможности
Утечка из запорного клапана: Убедитесь, что вода не просачивается из трубного соединения за запорным клапаном у стены.Если это так, клапан, возможно, необходимо заменить (хотя вы можете закрепить клапан на трубе, в зависимости от типа клапана и трубы, которые у вас есть).
Утечка в подающей линии: проверьте, не капает ли вода с гаек на каждом конце подающей линии, где линия подсоединяется как к впускному отверстию наполнительного клапана унитаза (на одном конце гибкого трубопровода), так и к запорному клапану на стене. (на другом конце гибкого кабеля). Если у вас жесткая подающая магистраль, вы можете попробовать заменить подающие шайбы.Иногда линия подачи присоединяется непосредственно к запорному клапану как единое целое. Мы рекомендуем использовать гибкие водные шланги из нержавеющей стали, так как их легче прикрепить и они очень надежны. Если у вас есть цельный клапан с подающей линией, мы рекомендуем заменить его отдельным запорным клапаном и гибкой подающей линией (две отдельные части).
Вода, поступающая из другого места в ванной: очень часто ваш туалет будет самым нижним приспособлением в ванной, из-за чего вода из душа или ванны будет стекать в бассейн у вашего туалета.Будет казаться, что вода идет из унитаза, хотя на самом деле причина намного проще и дешевле. Вы можете попробовать добавить на пол один или два коврика, чтобы посмотреть, устранит ли это проблему.
И наконец
Утечка из-под унитаза: сточные воды должны просачиваться через поврежденное восковое кольцо только в том случае, если вода поднимается снизу вверх по трубопроводу. Даже при плохом сургучном уплотнении вода, сливаемая через свободный слив, не должна выходить через воск на фланце туалета (под унитазом) и на пол, так как вода стекает прямо вниз, прямо из унитаза. и в канализацию.Если вода на вашем полу явно сточная (на что указывает ее цвет и заметный запах), то ваша проблема, скорее всего, больше, чем просто плохое восковое кольцо. Хотя вы, возможно, не испытываете повторяющихся проблем с переполнением унитаза, вода, скорее всего, поднимается и выходит через первую точку наименьшего сопротивления (из-под унитаза). Наряду с повторной герметизацией унитаза (новым восковым кольцом и, возможно, конопаткой вокруг основания), мы настоятельно рекомендуем вам изучить возможность засорения ваших линий для отходов.В этом случае простая замена воскового кольца не решит вашу проблему, и вы можете столкнуться с повышенными проблемами дренажа из-за существующей закупорки в ваших линиях. Новое восковое кольцо может выйти из строя, если сточные воды постоянно попадают в него.
Как отремонтировать унитаз
Снятие и замена унитаза — задача не без хорошего
причина, но это, конечно, не выходит за рамки ваших возможностей. Когда ты не можешь
прочистите туалет менее радикальными средствами, его удаление — это ответ.Может ты
хотите более современный унитаз, возможно, таз или бак треснут, а может,
приспособление протекает вокруг его основания. Все эти ситуации требуют удаления и
переустановка старого унитаза или установка нового приспособления.
Хотя в снятии и замене унитаза нет ничего сложного,
местный сантехнический кодекс может запрещать кому-либо, кроме лицензированного сантехника, выполнять
работа. Проверьте код своего сообщества, чтобы убедиться, что вы можете
задание. Чтобы заменить унитаз:
Шаг 1. Измерьте приблизительное расстояние — расстояние от стены позади
чашу к центру сливного отверстия в полу унитаза.Измерьте расстояние от стены до
центр любого из двух прижимных болтов, по одному с каждой стороны унитаза,
которые удерживают прибор на полу. Если с каждой стороны по два болта, измерьте
к центру заднего болта.
Шаг 2: Выберите запасной унитаз, используя приблизительное расстояние, чтобы
он отлично впишется в вашу ванную комнату. Вы можете заменить свой старый унитаз на
более современное приспособление, но вы должны убедиться, что новый агрегат поместится в
пространство между водосточной трубой и стеной.Вы можете установить меньший блок,
но вы не можете поместить туалет большего размера в пространство, которое было занято меньшим
приспособление.
Шаг 3. Перекройте подачу воды в бачок унитаза, затем слейте всю воду.
как из бака, так и из чаши. Сдвиньте ручку смыва, чтобы удалить большую часть
вода из бака. Затем впитайте остатки воды губкой.
Вылейте воду из миски с помощью небольшой емкости, а затем используйте губку.
чтобы полностью высушить чашу.
Шаг 4: Если резервуар прикреплен к стене, снимите внутри подвесные болты.
резервуар, который крепит резервуар к стене.Затем снимите пару болтов на
нижняя часть резервуара, соединяющая резервуар с чашей. Снимите бак и
убрать его с дороги.
Шаг 5: Снимите колпачки с прижимных болтов в основании чаши, если
там никаких. Большинство этих колпачков изготовлено из керамики, подходящей к чаше. Некоторые типы
держатся за стыковочный состав сантехников и могут быть сняты шпаклевкой
нож; другие имеют резьбу и могут быть отвинчены. После снятия колпачков почистите щеткой
удалите засохшую смесь перед тем, как продолжить.
Шаг 6: Снимите прижимные гайки или болты. Они могут быть крайне упрямыми,
но небольшое количество проникающего масла должно значительно облегчить удаление. Сохраните шайбы и
болты, если вы будете переустанавливать чашу. После того, как прижимные гайки или болты
на улице, ничто другое не прижимает чашу к полу. Осторожность:
Чтобы канализационный газ не забивал сток, следует закрыть отверстие
пока работаешь. Обвяжите старое полотенце шнурком, чтобы оно не провалилось.
отверстие и вставьте эту пробку в слив.
Шаг 7: Снимите чашу. Потому что чаша и резервуар могут треснуть от всего лишь
одним резким ударом по фарфору расстелить старый кусок коврового покрытия, на котором
можно укладывать светильники. У вас также должно быть под рукой ведро и губка,
впитайте воду, из которой раньше не могли выручить. С вашей рабочей поверхностью
подготовленный, осторожно покачивайте миску взад и вперед, чтобы ослабить ее, а затем поднимите
прямо вверх. Он весит около 60 или 70 фунтов. Поставьте миску на кусок
ковровое покрытие.
Шаг 8: Осмотрите открытый слив.При необходимости очистите сток. Однажды
труба чистая, можно приступать к замене унитаза.
Шаг 9: Установка нового унитаза и повторная установка старого выполняются в
так же. С помощью шпателя соскоблите всю старую замазку или другой герметик.
материал как со дна чаши, так и с фланца пола.
Типовая установка напольного унитаза, состоящего из двух частей.
Приблизительное расстояние можно измерить при установленном унитазе путем измерения
от стены к центру прижимного болта или к центру задней части
болт, если приспособление удерживается двумя парами болтов.
Осмотрите пол, где находился туалет. Если пол сгнил, на нем будет
перед установкой туалета его нужно будет перестроить. В зависимости от того, насколько серьезен ущерб
То есть перестройка может включать пол, черновой пол и даже балки.
В этом случае попросите плотника восстановить поврежденный участок перед установкой
туалет. Также осмотрите фланец и болты, выходящие из фланца.
Если фланец поврежден или болты сняты, замените неисправную деталь.
частей, прежде чем идти дальше.
Шаг 10: Установите новое уплотнительное кольцо на отверстие для выпуска воды в нижней части.
новой чаши. Перевернув приспособление, установите уплотнительное кольцо на место.
на дне чаши. Если фланец в полу утоплен, вам понадобится
прокладка с пластиковой втулкой в кольце. Этот рукав должен быть обращен к вам.
как только вы разместите его, так как он войдет в грунтовую трубу.
Шаг 11: Нанесите равномерный слой состава для закрепления унитаза примерно в 2 раза.
Толщина 1/8 дюйма по краю чаши у основания.Это соединение доступно
в строительных магазинах и магазинах сантехники.
Шаг 12: Снимите заглушку с дренажной трубы или дренажной трубы. Поверните чашу на правую сторону
вверх и поместите его на фланец, направляя болты на место. нажми
плотно и слегка поверните чашу, чтобы убедиться, что восковое кольцо правильно сидит.
напротив фланца. Поместите уровень поперек чаши, чтобы убедиться, что она ровная.
Переместите чашу по мере необходимости, чтобы выровнять ее, но не трогайте и не ломайте уплотнение.
воскового кольца или унитаз потечет.
Шаг 13: Затяните вручную гайки, чтобы удерживать чашу на полу. Не затягивайте слишком сильно
гайки, иначе приспособление может треснуть. Нанесите на прижимные гайки и болты
компаунд для унитаза и установите на место крышки.
Шаг 14: Если резервуар и чаша — отдельные приспособления, теперь вы должны прикрепить
танк. Отвинтите настенный резервуар или переустановите болты и шайбы, которые
подсоедините резервуар с опорой на чашу. Замените все поврежденные детали. Если резервуар и чаша
соединены с патрубком, нанесите герметик для соединения труб на резьбу патрубка.
протолкните скользящие гайки и затяните их на месте.
Шаг 15: Снова подсоедините впускную трубу подачи воды к заглушке, убедитесь, что шаровой кран
узел правильно прикреплен, и снова включите воду.
Как починить унитаз
Консультации специалиста по устранению проблем в туалете, включая протечки, засорения, протечки и многое другое.
Ремонт туалетов — это работа, которую домовладельцы часто решают сами, потому что ремонт туалетов зачастую достаточно прост, а также потому, что неработающий туалет обычно является неотложной проблемой.Вызов сантехника для ремонта туалета часто означает дорогостоящее экстренное посещение. Это также может означать очень неудобное ожидание, если туалет не работает.
К счастью, многие ремонтные работы унитазов выполнить относительно легко, особенно если у вас есть некоторые навыки самостоятельного ремонта. Все, что вам нужно, — это базовое понимание того, как работает унитаз, некоторые пошаговые инструкции и несколько инструментов, таких как унитаз, плоскогубцы, отвертка и гаечный ключ.
Если смыв в вашем туалете ленивый или плохой, см. Дополнительные советы в разделе «Ремонт туалета с плохим смывом».
Обычно вы можете очистить туалетный засор с помощью поршня или унитаза, если только препятствие не находится глубоко внутри сливных труб. Тогда вам может понадобиться профессиональный очиститель слива.
Есть два разных типа унитазов. Самым распространенным является засорение, которое просто не дает стоку и воде стекать в канализацию. Второй и более неприятный момент — это засор, из-за которого сточные воды попадают обратно в ванну или другое приспособление при смыве туалета.
Первый тип — обычное засорение — обычно указывает на засорение трубы ниже или в непосредственной близости от унитаза. Более серьезное засорение обычно вызвано засорением основной водосточной трубы или водосточных труб за пределами унитаза. Если в вашем доме используется септическая система, второй тип засора может означать, что септик переполнен. (Для получения дополнительной информации см. Уход и обслуживание септика.)
Если ваш туалет забит, но не поддерживает другие приспособления, не пытайтесь смыть его, иначе он может переполниться.Обычно вы можете остановить подъем воды до того, как она выйдет за край, подняв поплавок или поплавок.
1 Снимите крышку с бачка и поднимите откидной клапан, чтобы пропустить немного воды и увидеть, действительно ли унитаз забит. Если да, то вода в канализацию не пойдет.
2 Если он забит, вы можете сначала попробовать погрузить с колоколообразным унитазом, который можно купить на Amazon. Просто имейте в виду, что если есть препятствие, забивающее слив, это может повлиять на него еще больше.Вместо этого обычно лучше перейти к шагу 3 и использовать туалетный шнек… если он у вас есть. К сожалению, у большинства людей есть поршень, но нет туалетного шнека. Таким образом, использование поршня обычно становится лучшей доступной альтернативой.
Надев резиновые перчатки, поместите головку поршня над центром сливного отверстия унитаза. Затем быстро толкайте ручку поршня вверх и вниз, чтобы нагнетать воздух и воду в трубу, создавая всасывание, чтобы освободить засор.
Если из унитаза стекает сточная вода, вероятно, вам удалось отломить засор. Постепенно вылейте около галлона воды из ведра в унитаз, чтобы смыть его.
3 Используйте шнек туалета («туалета»). Если поршень не работает, вы можете попытаться вытащить унитаз с помощью шнека для туалета (доступного на Amazon), который достигнет глубины около 3 футов. (Этот инструмент назван в честь унитаза, сантехнического термина для унитаза.)
Вставьте конец шнека в сливное отверстие, поворачивая ручку по часовой стрелке до тех пор, пока кабель не пойдет дальше.Затем нажмите несколько раз, чтобы сместить и, возможно, удалить засор. Дренажный шнек для туалета Ridgid
Если кажется, что шнек зацепился за препятствие, попробуйте вытащить его. Если он кажется неуклюжим, аккуратно двигайте им взад и вперед, чтобы не поцарапать и не сломать фарфор. Если вам удалось пробить засор, снова окунитесь в унитаз. Вот полезное видео, в котором показано, как правильно использовать туалетный шнек:
Вы можете использовать более длинный сливной шнек (водопроводная «змея»), чтобы добраться до более глубокого засора, но вы не сможете проработать его через слейте воду, если сначала вы не снимете унитаз.(Для получения информации о том, как снимать и заменять унитаз, см. Раздел «Как установить унитаз».) Часто более простой способ — прокрутить длинный водопроводный шнек через расположенную поблизости трубу для очистки или вентиляции.
4 Змейка магистрального стока. Если в вашей водопроводной системе есть засор, из-за которого сточные воды попадают в другие приспособления при смыве унитаза, вы можете попытаться самостоятельно вытащить основные водосточные трубы с помощью длинного сливного шнека. (Для получения дополнительной информации о том, как это сделать, см. «Как избежать засорения слива».)
Можно приобрести недорогие сливные шнеки, или вы можете арендовать высокопроизводительную модель в пункте проката инструментов.Если это больше, чем вы хотите, вызовите сантехника или службу по очистке канализации.
Ремонт туалета, протекающего через основание
Если вода скапливается вокруг основания унитаза, особенно во время или сразу после смыва, причиной обычно является неисправное восковое кольцо между основанием унитаза и фланцем туалета (сливной трубой) . Если под унитазом есть вода независимо от того, был ли он спущен, вода может быть из негерметичного водопровода или из-за конденсации.Вот как исправить эти проблемы.
Если вы не можете определить, потеет ли бачок вашего туалета или протекает в месте соединения бачка с унитазом, выдавите пару капель пищевого красителя в бак с водой, подождите около часа, а затем промокните болты бачка жидкостью. белая ткань. Если цвет появляется на салфетке, бак протекает. В противном случае, вероятно, он потеет или течет из водопровода.
Замена этого кольца связана с вытягиванием унитаза, поэтому убедитесь, что вода не течет из протекающего бачка унитаза или водопровода, прежде чем приступить к замене воскового кольца.
Сначала проверьте наличие конденсата на поверхности (потения). Танк обычно потеет летом, когда он холоднее окружающего воздуха, что вызывает конденсацию влаги на его поверхности. Когда влага стекает на пол, это может вызвать плесень или, что еще хуже, сухую гниль. Баки унитаза можно легко изолировать прокладкой из поролона или полистирола, чтобы предотвратить потоотделение. Подробнее о том, как починить потеющий унитаз, читайте ниже.
Далее ищем трещины в баке и тазе. Если унитаз или чаша треснуты, замените унитаз целиком. Для получения информации о том, как это сделать, см. Как установить унитаз.
Вытрите тряпкой пол вокруг дна унитаза. Положите газету под бачок унитаза, подождите несколько минут и проверьте, не капает ли она. Если нет никаких признаков утечки, но вода снова появляется вокруг основания, вероятно, виновато восковое кольцо. Если появляются капли, проверьте фитинги прямо над ними на предмет утечек.
Когда вы покупаете сменное восковое кольцо, убедитесь, что вы выбрали кольцо с резиновым кольцом, которое с меньшей вероятностью протечет в будущем.Процесс замены воскового кольца подробно описан в пошаговых фотографиях с подписями в разделе «Как установить унитаз».
Вернуться к началу
Как отремонтировать унитаз, который потеет
Если вода скапливается вокруг дна унитаза, возможно, одно из уплотнений унитаза протекает. Но если вы живете в теплом влажном климате, проверьте, не потеет ли резервуар, прежде чем приступать к другому ремонту.
Во влажном климате теплый комнатный воздух может конденсироваться на более прохладных поверхностях туалета и капать на пол.Это способствует появлению плесени, а со временем может даже вызвать гниение основания. Проблема заключается в баке из холодного фарфора: он никогда не нагревается, потому что всякий раз, когда смывают воду, в него наполняется холодная вода. Когда влажный теплый воздух соприкасается с холодными поверхностями резервуара, он конденсируется и «потеет». Влага собирается и стекает из резервуара на пол.
Самый простой способ быстрого решения проблемы — купить поддон для сбора капель унитаза (доступен на Amazon), который собирает капли за унитазом. Конечно, это не очень привлекательно, и вам придется периодически его опорожнять.
Лучшее и более эффективное решение для парного туалета — изолировать его пенопластовой прокладкой для бачка, которую приклеивают на внутренние поверхности бачка. Вкладыши для бачка для унитаза можно приобрести в центрах по ремонту дома или у интернет-поставщиков. Поддон для унитаза улавливает конденсат из бачка. Щелкните ссылку, чтобы купить на Amazon. Brass Craft
Слейте воду, закрыв кран подачи на стене и спустив воду в унитазе. Протрите внутренние стенки резервуара. Обрежьте изоляционные панели по размеру и прикрепите их в соответствии с указаниями на этикетке.
Для более длительного решения, если у вас есть унитаз, состоящий из двух частей (резервуар отделен от чаши), вы можете заменить резервуар изолированным унитазом. Обязательно приобретите ту, которая будет работать с вашей существующей моделью унитаза. Если вы не можете найти совпадение, вы можете установить совершенно новый унитаз с изолированным бачком.
Замена бачка изолированной моделью может решить проблему потоотделения унитаза. Купить на Amazon Saniflo
Другой вариант — поговорить с водопроводчиком об установке клапана бачка для унитаза, предотвращающего потоотделение, на линии подачи холодной воды в унитаз.Клапан защиты от пота смешивает горячую воду с холодной. Купить на Amazon B и K
Он набирает немного горячей воды из трубы горячей воды и смешивает ее с холодной водой, поступающей в бачок унитаза, чтобы повысить температуру бака. Имейте в виду, что это решение далеко не идеально, потому что оно потребляет больше энергии, поскольку водонагревателю нужно будет нагревать воду.
Вернуться к началу
Как отремонтировать туалет, который работает
Когда вода непрерывно течет из бака в унитаз, обычно издавая шипящий звук, она тратит много галлонов воды каждый день.Работающий унитаз может быть вызван множеством проблем с поплавковым рычагом, поплавковым шаром, пробкой бака или впускным клапаном.
Это видео предлагает довольно подробный взгляд на то, как диагностировать то, что необходимо исправить, когда туалет работает. Однако он упускает один очень важный шаг. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: после отключения воды в унитаз, ПРОМЫЙТЕ Унитаз , чтобы слить воду из бачка. Затем поставьте ведро или таз под это соединение подачи, чтобы собрать воду, оставшуюся в баке.Иначе при отключении подающей трубки вода выльется на пол!
Унитаз работает, когда вода течет из бачка унитаза в унитаз. Постоянно работающий туалет не только раздражает, но и тратит много галлонов воды каждый день.
Всегда ли вы можете определить, работает ли ваш туалет и расходует ли воду впустую? Не обязательно. Иногда это очевидно — унитаз издает шипящий звук или вы слышите, как шаровой кран постоянно наполняет резервуар, потому что уровень воды в резервуаре медленно падает.
Если вы не уверены, работает ли у вас унитаз, выдавите в резервуар несколько капель пищевого красителя, чтобы окрасить воду.Если через несколько минут в миску из резервуара потечет вода, она начнет менять цвет.
Самое простое и распространенное средство для исправного унитаза — это покачивать ручку смыва. Часто этого достаточно, чтобы освободить заслонку или поплавок, чтобы должным образом остановить движение воды из резервуара в чашу.
Когда вода наполняет бачок унитаза после смыва, она должна остановиться до того, как достигнет верха переливной трубки. В противном случае он будет постоянно стекать из трубки в чашу.Чтобы остановить этот тип бега, вы должны отрегулировать, чтобы вода не поднималась так высоко.
Если у вас несколько устаревший механизм промывки поплавкового шара, попробуйте поднять поплавок над уровнем воды. Если вода перестает течь, слегка согните рычаг поплавка (проволоку, удерживающую поплавковый шар), чтобы поплавок достиг своего уровня отключения раньше, чем вода в резервуаре поднимется. Вода должна отключиться автоматически, когда ее уровень будет примерно на 1/2 дюйма ниже верха переливной трубки.
Обратите внимание, что поплавок мог протечь и заполниться водой, поэтому он не может плавать должным образом. Чтобы определить, произошло ли это, закройте кран подачи воды и сполосните унитаз, чтобы опорожнить резервуар. Затем открутите шар от рычага поплавка. Вы сможете определить, есть ли в нем вода, пощупав его вес и встряхнув. Если в нем есть вода, замените его новым. Или, что еще лучше, замените весь клапанный механизм клапаном более нового типа, не использующим поплавковый шар.
Используется ли в вашем унитазе резиновая заслонка или шар для герметизации сливного клапана между баком и унитазом, будет зависеть от возраста и типа вашего туалета; баллоны для цистерн раньше были стандартом, но откидные створки чаще встречаются в более новых туалетах.
Если у вас унитаз старого типа с шаровой головкой, возможно, механизм, удерживающий шар бачка, смещен. Потянитесь за шар бака и поверните его, чтобы убедиться, что он свободно перемещается вверх и вниз прямо над промывочным клапаном.Если он не проходит свободно через держатель, попробуйте отполировать его стальной мочалкой.
Убедитесь, что подъемные тросы подключены правильно. Если это не помогает, замените шаровой механизм резервуара заслонкой.
Проверьте подъемный трос.
Сменные откидные створки для всех типов туалетов доступны по цене менее 10 долларов. Заслонки особенно просто установить после того, как вы удалите старую заслонку или шарик бака — вы просто сдвигаете хомут вниз по переливной трубке, центрируя заслонку над седлом клапана, и подсоединяете подъемную цепь к рычагу отключения так, чтобы слабина.Инструкции приведены на большинстве этикеток с откидной крышкой. Проверьте цепь на наличие перегибов и убедитесь, что заслонка движется свободно.
Если подъемная цепь соединяет заслонку с рычагом отключения, проверьте это. Он часто изгибается или заедает, что не позволяет заслонке или баллончику сесть должным образом. Если это произошло, отрегулируйте. Также проверьте два резиновых ушка на воротнике заслонки, чтобы убедиться, что они правильно крепятся к переливной трубке.
Прежде чем фактически заменить заслонку или произвести другой ремонт внутри бачка, отключите подачу воды в унитаз с помощью запорного клапана, расположенного за унитазом.Затем промойте унитаз один раз, чтобы слить воду из бачка.
После установки новой заслонки проверьте ее, чтобы убедиться, что она легко поднимается и опускается. Затем снова включите запорный кран подачи воды, чтобы наполнить бачок унитаза, и выполните пробный смыв. Если заслонка закрывается слишком быстро, проверьте длину подъемной цепи — затяните ее, затем снимите с одного звена и снова прикрепите.
В некоторых случаях замена заслонки не решит проблему. В некоторых унитазах есть корродированное седло сливного клапана, которое будет продолжать течь.Вы можете попробовать очистить седло клапана смыва стальной мочалкой или специальным приспособлением, предназначенным для этой цели. Или вы можете заменить всю сборку, что значительно сложнее. Следуйте инструкциям, прилагаемым к комплекту для замены седла клапана унитаза.
Вернуться к началу
Ремонт туалета, который плохо смывается
Как лучше всего поддерживать нормальную работу унитаза? Эта статья поможет. Aleutie / Shutterstock.com
Если унитаз работает нормально, но внезапно смывается или сливается очень медленно, проблема обычно заключается в засорении слива.
Если вы нырнули и вылезли из канализации, но унитаз по-прежнему плохо смывает, это может быть сифонирование унитаза.
По мере того, как вода окружает обод, часть смывается через промывные отверстия на нижней стороне обода.Струя воды оказывает очищающее действие и создает достаточную силу, чтобы выталкивать отходы через заднюю часть чаши в сливную трубу.
Сначала откройте бак и проверьте уровень воды. Низкий уровень воды означает, что силы может не хватить для запуска сифонного действия.
Туалеты спроектированы таким образом, чтобы при заполнении бака до верха переливной трубки в нем было достаточно воды для хорошего смыва.
Водосберегающие устройства, такие как плотины, бутылки или изгиб стержня поплавка, помешают дизайну.Лучше купить унитаз, который будет экономить воду.
Промойте унитаз и убедитесь, что заслонка позволяет всей воде в баке завершить смыв.
Если уровень воды в норме, отверстия для ополаскивания могут быть забиты минеральными отложениями, особенно там, где жесткая вода является проблемой. Отверстия для ополаскивания, расположенные прямо под краем или около задней части унитаза, можно очистить с помощью короткой вешалки (сначала выключите запорный клапан унитаза и сполосните унитаз, чтобы слить большую часть воды в унитазе).
Средство для удаления извести растворяет накопившиеся минералы в каналах унитаза, но это займет восемь часов или больше. Идея состоит в том, чтобы заглушить отверстия, чтобы средство для удаления извести могло работать. Запакуйте отверстия влажными бумажными полотенцами и удерживайте их на месте с помощью большого количества шпатлевки для сантехников. Затем налейте около литра средства для удаления извести в переливную трубку и дайте ему постоять. (По сообщениям читателей, моющее средство Dawn также работает.) Средство для удаления извести (CLR) CLR
Неадекватная промывка также может быть вызвана нарушением связи между ручкой и рычагом переключения или пробкой бака, которая закрывается до того, как бак опустеет.
Вернуться к началу
Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно отобранную местную сантехнику Pro
Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов прямо сейчас: 1-866-342-3263
О компании Дон Вандерворт
Дон Вандерворт развивает свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте
резервуаров для дождевой воды: проектирование, строительство и очистка
Система водостоков и водосточных труб направляет дождевую воду, собранную крышей, в резервуар для хранения. Цистерна, обычно расположенная под землей, может быть построена из различных материалов, включая шлакоблок, железобетон или сборный бетон, стекловолокно или сталь.Цистерна подает воду в дом через стандартную водопроводную систему под давлением. Типичная компоновка системы водосборных цистерн на крыше показана на Рисунке 1.
Рисунок 1. Типичная система водосборных цистерн на крыше. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)
Использование цистерн с дождевой водой отнюдь не новость. Они использовались как греческой, так и римской цивилизациями, а также жителями островов Тихого океана до любого контакта с западной цивилизацией.Тем не менее, те же самые основные принципы современных систем использовались в водосборных цистернах этих более ранних времен.
В настоящее время использование цистерн с дождевой водой может увеличиваться. Те, кто живет в районах, где подземные и поверхностные воды недоступны или непригодны для использования, были вынуждены прибегать к другим источникам воды. Сбор дождевой воды в домашнем хозяйстве весьма практичен в районах, где выпадает достаточное количество осадков, а другие приемлемые источники воды отсутствуют.Одна из таких областей — район добычи угля в западной Пенсильвании. Горнодобывающая промышленность сделала большую часть грунтовых и поверхностных вод непригодными для питья или других целей на значительной части этих территорий. Сельские жители были вынуждены искать другие источники воды, и они неизменно обращались к водосборным цистернам на крышах.
Водосборные цистерны также могут использоваться для водоснабжения фермерских хозяйств. Поилки и дождевые бочки можно наполнять водой, собранной с крыш сараев и других хозяйственных построек.Цистерна для хранения, построенная рядом с амбаром или другим зданием, могла служить аварийным источником воды для тушения пожара в случае, если поблизости не было пруда. Однако использование дождевой воды для снабжения хозяйственно-питьевой водой сопряжено с некоторыми проблемами.
Вода качество вызывает беспокойство, особенно когда дождевая вода должна использоваться для питьевых целей в дополнение к другим бытовым потребностям. Дождевая вода и атмосферная пыль, собираемые водосборными бассейнами на крышах, содержат определенные загрязнители, которые могут представлять угрозу для здоровья людей, потребляющих воду.Свинец и другие загрязнители могут накапливаться в донных отложениях цистерн; а неочищенная дождевая вода вызывает коррозию водопроводных систем. Необходимо принять меры для сведения к минимуму этих и других проблем с качеством воды в системах цистерн. Будут представлены рекомендации для этого, а также руководство по проектированию и строительству систем водосборных цистерн на крыше.
Цистерны для дождевой воды могут обеспечивать воду надлежащего количества и качества, если на этапах планирования и строительства предприняты соответствующие меры, а периодическое обслуживание будет выполняться в течение всего срока службы цистерны.
Конструкция резервуара
Вместимость резервуара для дождевой воды зависит от нескольких факторов:
количество осадков, доступное для использования
площадь водосбора на крыше, доступная для сбора этого дождя
ежедневная потребность домашнего хозяйства в воде
и экономика
Все, кроме первого из этих факторов, могут в некоторой степени контролироваться владельцем цистерны.
Доступные осадки
На большей части Пенсильвании годовое количество осадков в среднем составляет около 40 дюймов (Рисунок 2).В засушливые годы их может быть всего 30 дюймов, в то время как чрезмерно влажные годы могут производить 50 или более дюймов осадков. Для большинства целей планирования следует использовать средний показатель. Тем не менее, проектирование бачка на основе самого низкого значения гарантирует достаточно места для хранения даже в самые засушливые годы.
Из-за испарения, снега и льда, а также потерь при очистке крыш (будет обсуждено позже), только около двух третей годового общего количества осадков фактически доступно для хранения в цистернах.
Рис. 2. Среднее годовое количество осадков в Пенсильвании (дюймы)
Ежедневные потребности в воде
Количество воды, которое вы проектируете для сбора и хранения водосборного бачка на крыше, зависит от ваших ежедневных потребностей в воде. Если у вас небольшая площадь водосбора и цистерна с низким объемом, то потребление воды будет соответственно ограничено. Поэтому при проектировании системы водосборного бачка на крыше важно иметь некоторое представление о том, сколько воды вам потребуется от нее каждый день.
Опубликованы различные оценки использования воды в домашних хозяйствах.Среднее базовое потребление, определенное коммунальными предприятиями водоснабжения, составляет 7500 галлонов в месяц, что эквивалентно средней годовой минимальной потребности в 90 000 галлонов на одно домохозяйство. Обычное планирование домашнего хозяйства предусматривает от 50 до 75 галлонов в день на человека или от 73 000 до 110 000 галлонов в год на семью из четырех человек. От одной трети до половины этого количества используется для смыва туалетов. Однако те, кому приходится полагаться исключительно на источники дождевой воды, несомненно, будут использовать меньше воды.
Исследования водопользования в U.Южные Виргинские острова и Гавайи, где цистерны с дождевой водой широко используются, указывают на то, что это в целом так. Потребление воды из цистерн с дождевой водой на Виргинских островах США в среднем составляло всего 24 галлона в день на человека для жителей-владельцев. Однако на Гавайях, где осадков намного больше (до 160 дюймов в год), цистерны, как правило, были намного больше, а потребление воды было значительно больше — во многих случаях более 100 галлонов в день на человека. Тем не менее, в обеих ситуациях меры по экономии воды были предприняты добровольно, когда уровень воды в цистерне упал до низкого уровня.Как прокомментировал один владелец цистерны на Виргинских островах: «Мы можем обеспечить последний квартал запасов цистерны примерно столько же, сколько и первые три квартала».
Из этого краткого обсуждения водопользования должно быть ясно, что существуют значительные различия в зависимости от обстоятельств. С точки зрения общей конструкции цистерны, значение 50 галлонов в день на человека, вероятно, является лучшим для использования. Эта цифра применима к семье, живущей в доме с горячей и холодной водой и всеми современными удобствами (включая автоматическую стиральную и посудомоечную машины), и без специальных мер по экономии воды.Установка водосберегающих устройств могла бы значительно сократить потребление воды в домашних условиях без сознательных усилий со стороны членов семьи.
Площадь водосбора
Площадь крыши, которая будет использоваться в качестве поверхности сбора, обычно заранее определяется размером крыши существующего дома или других надстроек. Однако при планировании системы сбора дождевой воды с нуля, когда размер водосбора должен быть спроектирован в соответствии с потребностями в воде для бытовых нужд, будут полезны следующие рекомендации.
Рисунок 3 позволяет определить площадь водосбора на основе годовых потребностей в воде и годовых осадков. В качестве примера предположим, что среднегодовое количество осадков на вашей территории составляет 40 дюймов. Вы определили, что вашей семье из четырех человек требуется 200 галлонов в день или 73 000 галлонов в год. Из рисунка 3 определена необходимая площадь водосбора 4400 квадратных футов. Примечание. Площадь крыши можно определить путем измерения внешней части здания или зданий, которые будут использоваться для сбора осадков.Не измеряйте фактическую поверхность крыши, если она не расположена горизонтально.
Рис. 3. График, используемый для определения необходимой площади водосбора. (Источник: Служба планирования Среднего Запада, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения. Стр. 13.)
Размер цистерны
Цистерна должна иметь достаточную емкость для хранения воды в течение продолжительных периодов маловодья. Трехмесячный запас воды, или одна четвертая годового урожая на водосборной площади, обычно достаточен в таких областях, как Пенсильвания, где количество осадков распределяется довольно равномерно в течение года.
Рисунок 4 иллюстрирует эту идею. Например, если вы определили, что ваш годовой объем хозяйственно-питьевой воды должен составлять 40 000 галлонов (и, что наиболее важно, у вас достаточно водосборной площади и годового количества осадков для обеспечения такого количества воды), то вам следует спроектировать и построить цистерну с резервуаром на 10 000 галлонов. емкость для хранения галлонов.
Рис. 4. Размер цистерны основан на емкости накопителя, равной ¼ годовой потребности в воде или трехмесячного запаса накопленной воды. (Источник: Midwest Plan Service, Iowa State Univ., 1968. Частные водные системы. п. 15.)
Для домашних цистерн рекомендуется минимальная емкость хранения 5000 галлонов. Эта емкость должна избавить от необходимости покупать или таскать воду, что не только неудобно, но и может стать несколько дорогостоящим. Помните эти мудрые слова при проектировании водосборного бачка на крыше: «Вы платите за большую цистерну один раз, а за маленькую навсегда…»
Строительство цистерны
Местоположение
Цистерны должны располагаться как можно ближе к дому или где-либо еще. вода будет использоваться.Они могут быть построены над или под землей, но в этой части страны рекомендуются подземные цистерны, чтобы избежать замерзания в зимние месяцы. Подземные цистерны также имеют то преимущество, что они обеспечивают относительно прохладную воду даже в самые теплые месяцы года. Цистерны могут быть встроены в строительные конструкции, например, в подвалы или под крыльцами. Таким образом, вы можете использовать фундаментные стены в качестве структурной опоры, а также для удержания накопленной дождевой воды.
Цистерна должна быть расположена там, где окружающая территория может быть отсортирована для обеспечения хорошего дренажа поверхностных вод. на расстоянии от цистерны.Избегайте размещения цистерн на низких участках, подверженных затоплению. Оба вышеперечисленных шага уменьшат вероятность загрязнения накопленной цистерной воды ливневым стоком.
Цистерны всегда должны располагаться вверх по склону от любых очистных сооружений; не менее 10 футов от водонепроницаемых канализационных линий и водостоков, не менее 50 футов от водонепроницаемых канализационных линий и стоков, септиков, полей для поглощения сточных вод, уборных и животноводческих помещений, а также не менее 100 футов от выгребных ям и мест выщелачивания. уборные.
Стоит внимательно проверить эти вещи перед поворотом первого совка земли для выемки цистерны. Загрязненная цистерна не стоит очень дорого.
В определенных ситуациях, например, на крыше сарая или другой хозяйственной постройки, которая подает собранную дождевую воду на нижний склон дома, цистерны могут быть расположены таким образом, чтобы обеспечивать самотечный поток к месту использования. Эта настройка определенно предпочтительнее, если ее можно использовать в вашей конкретной системе. Однако в большинстве случаев уровень воды, хранящейся в подземных цистернах, ниже, чем в точках использования в распределительной системе, поэтому обычно требуются насос и система под давлением.
Конструкция
Цистерны могут быть изготовлены из различных материалов, включая монолитный железобетон, шлакобетон и бетон, кирпич или камень, залитые строительным раствором и оштукатуренные с внутренней стороны цементом, готовые стальные резервуары, сборные бетонные резервуары , цистерны из красного дерева и стекловолокно. Лучшим вариантом считается монолитный железобетон, особенно для подземных цистерн. Однако цистерны из шлакоблоков с бетонными полами являются обычным явлением и вполне подходят для подземного строительства; они обычно будут несколько дешевле, чем цельнобетонный вариант.Бетонные стены и полы должны иметь толщину не менее 6 дюймов и армированы стальными прутьями.
Два плана подземных бетонных цистерн показаны на рисунках 5 и 6. На рисунке 5 показана версия с бетонными блочными стенами, а на рисунке 6 — полностью бетонная версия с песчано-гравийным фильтром наверху цистерны.
Рис. 5. Поперечное сечение подземной цистерны с бетонными блочными стенками, показывающее важные особенности. (Источник: Агентство штата Пенсильвания, заказ № 800-86 Бетонные цистерны для каменной кладки)
Рисунок 6.Поперечное сечение бетонной цистерны с фильтром (Источник: Penn State Ag Ext. Service, заказ № 800-87 Бетонные цистерны)
Если для стен цистерны используется шлакобетон или бетонный блок, все пустотелые ядра должны быть заполнены бетоном и арматурные стержни следует размещать вертикально, чтобы добавить конструкции прочности. Нижние колонтитулы могут потребоваться для больших цистерн, как показано на Рисунке 5.
Верх цистерны должен быть из железобетона и должен плотно прилегать к остальной части конструкции.Верх может состоять из отдельных панелей, как показано на рисунке 5, или это может быть цельная плита, как показано на рисунке 6. В любом случае люк в верхней части резервуара для доступа к резервуару для хранения должен быть включенным. Такое отверстие должно быть не менее 2 футов в поперечнике. Тяжелая бетонная или железная крышка, подобная той, что показана на рисунках 5 и 7, должна быть плотно закрыта отверстием, чтобы предотвратить попадание света, пыли, поверхностных вод, насекомых и животных.
Отверстия колодцев должны иметь водонепроницаемую обочину, края которой должны выступать на несколько дюймов выше уровня окружающей поверхности.Края крышки люка должны перекрывать бордюр и выступать вниз минимум на 2 дюйма. Крышки люков должны быть снабжены замками для дальнейшего снижения опасности загрязнения и несчастных случаев.
Разместите отверстие люка рядом с углом или краем конструкции, чтобы можно было опустить лестницу в цистерну и надежно прикрепить ее к стене. Этот доступ необходим для задач периодического обслуживания, которые будут обсуждены позже. В качестве альтернативы можно встроить бетонные ступеньки и поручни в стену цистерны под отверстием.
Рисунок 7. Форма сквозного сечения крышки люка.
Внутренние стены и дно бачка должны быть гладкими, чтобы облегчить очистку. Цементная штукатурка может быть покрыта интерьером, в зависимости от того, насколько грубая основная конструкция. Герметики на цементной основе, такие как Thoroseal и Sure-Wall, также можно наносить на внутренние поверхности, чтобы обеспечить более гладкую поверхность и дополнительную защиту от протечек. Протекающая цистерна не только бесполезна, но и опасна; если хранимая вода может вытечь, то могут просочиться загрязненные поверхностные или грунтовые воды.Стоит потратить время при постройке цистерны, чтобы сделать это правильно — найдите хорошего строителя, который гарантирует свою работу от протечек.
Виниловые вкладыши можно использовать для предотвращения утечки в некоторых цистернах, но они обычно доставляют неудобства. Они дороги, склонны к проколам и не позволяют использовать сливные дренажные системы и другие аксессуары внутри бачка. Используйте виниловую пленку только в крайнем случае, когда все остальные попытки предотвратить утечку не удались.
Еще одна важная особенность хорошо спроектированной цистерны — переливная труба или трубы.Две различные возможности показаны на рисунках 5 и 6. На рисунке 5 перелив выполнен в виде стояка, ведущего через дно бачка к сливу. Такой переливной трубопровод или любой другой выпускной канал цистерны никогда не следует подключать к канализационной линии, прямо или косвенно. Дренажная линия, показанная на Рисунке 5, должна вести к свободному спуску вниз по уклону от цистерны. Диаметр сливного патрубка должен быть не меньше диаметра приточного патрубка от водосбора крыши.На рис. 6 показан переливной трубопровод, ведущий через стенку бачка непосредственно наружу.
Внешний конец переливной трубы должен быть эффективно экранирован для предотвращения проникновения животных и насекомых. Следует использовать нержавеющую сетку с мелкими ячейками. Экран можно обрезать до размера, достаточного для того, чтобы его можно было обернуть вокруг конца переливной трубы, и его следует закрепить хомутом для шланга или аналогичным крепежным приспособлением. Простая конструкция переполнения изображена на рисунке 8.
Рис. 8. Поперечное сечение бачка размером 8 x 8 футов, показывающее переливную трубу, люк и вентиляционную трубу.
В качестве переливной трубы в любом случае следует использовать пластиковую трубу большого диаметра. При проектировании сливных отверстий, подобных тем, которые показаны на рисунках 6 и 8, должен быть предусмотрен хороший дренаж вдали от цистерны и дома.
Очистной слив должен приводить к свободному выпускному отверстию, а не к канализационной линии. Дно бачка должно иметь небольшой уклон в сторону слива для облегчения очистки.Клапан, открывающий и закрывающий слив, может управляться с уровня земли, как показано на Рисунке 9, или можно построить подземную яму вокруг клапана, чтобы обеспечить прямой доступ. См. Рис. 10. В любом случае клапан и дренажная линия должны быть изолированы землей на достаточной глубине, чтобы предотвратить замерзание даже в самую суровую зимнюю погоду.
Линия слива для очистки должна быть не менее 3–4 дюймов в диаметре, чтобы избежать засорения — во время операций по очистке через линию может пройти большое количество осадка.Выпускное отверстие должно располагаться там, где слив воды не вызовет никаких проблем или нареканий со стороны соседей.
Рисунок 9. План очистки сливного и регулирующего клапана.
Рис. 10. План очистки дренажного и регулирующего клапана.
Цистерны должны иметь вентиляцию , чтобы свежий воздух мог циркулировать в отделении для хранения. Для этой цели будут служить одна или несколько труб большого диаметра, проходящих через верх цистерны, как показано на рисунке 8. Наружное отверстие каждой трубы должно быть экранировано таким же образом, как описано выше для переливных труб.Отверстия, расположенные на высоте нескольких футов над уровнем земли, должны быть обращены в сторону преобладающих ветров, в большинстве случаев западных, для обеспечения максимальной вентиляции. Пластиковая труба диаметром четыре или шесть дюймов подходит для вентиляционных отверстий. Убедитесь в наличии водонепроницаемого уплотнения в местах, где каждая вентиляционная труба проходит через верх бачка.
Водопровод от бачка до дома или другого места использования должен быть проложен ниже линии замерзания и должен иметь диаметр 1–1¼ дюйма. Всасывающая головка должна быть эффективно экранирована и поднята как минимум на один фут над полом цистерны, чтобы предотвратить попадание осадка в распределительную систему.Часть всасывающей трубы внутри бачка должна быть пластиковой. Наилучшее место для забора воды — с противоположной стороны бачка от входной трубы для воды через крышу.
Отдельная входная труба для добавления забираемой воды — еще одна важная особенность хорошо продуманной цистерны. Система, изображенная на рисунке 1, показывает такую трубу. По возможности лучше всего расположить надземную часть наливной трубы рядом с подъездной дорогой или другим дорожным покрытием, чтобы водовозу не пришлось проезжать по лужайке, чтобы добраться до нее.Четырехдюймовая пластиковая труба является хорошей заполняющей трубой. На надземный конец трубы следует надеть плотно прилегающую крышку. Вы можете заблокировать крышку, чтобы еще больше снизить вероятность загрязнения.
Вода, попадающая в цистерну с любой силой за ней, например, во время летнего ливня или из бака с водой, имеет тенденцию перемешивать накопленную воду и, возможно, поднимать осадок, если не будут приняты меры по снижению силы поступающей воды. Один из способов сделать это — использовать «силовые выключатели», как показано на Рисунке 11.
Рисунок 11. Гидравлический выключатель. Должен быть размещен на всех входах в цистерну. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)
Вода, попадающая в цистерну с крыши или из водовоза, должна течь по 4-дюймовой пластиковой трубе. в коробку силового выключателя из бетонных блоков. Блоки следует установить в растворе на дне цистерны углублениями вверх. В нижнем конце трубы необходимо прорезать прорези или отверстия площадью не менее 13 квадратных дюймов, чтобы поступающая вода могла перемещаться из трубы в цистерну.Силовые выключатели следует устанавливать как под водозаборниками, так и под водозаборниками.
Мойки крыши
Есть несколько других очень важных конструктивных особенностей, которые помогут обеспечить хорошее качество воды для цистерн. Кровельные мойки и кровельные фильтры были упомянуты ранее, и их важность и детали конструкции будут обсуждаться здесь.
Между ливнями на водосборной поверхности крыши скапливается много грязи и пыли. Этот мусор может включать частицы свинца и других атмосферных загрязнителей, а также птичий помет.Эти загрязнители попадут в цистерну вместе с водой с крыши, если не будут приняты меры для предотвращения загрязнения. Использование крышных мойок и крышных водяных фильтров может снизить количество этих загрязняющих веществ, попадающих в систему.
Вода, которая первой сходит с крыши в начале ливня, является наиболее загрязненной. Степень загрязнения будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от продолжительности времени с момента последнего дождя, близости водосбора к шоссе или другому местному источнику загрязнения воздуха, а также от местной популяции птиц.Кроме того, определенные типы материалов предпочтительны для водосборной поверхности, как будет подробно описано позже.
Мойка крыши — это механизм, который отводит эту исходную сильно загрязненную воду с крыши из цистерны. Как только водосборная поверхность смывается достаточным количеством осадков, вода с крыши снова направляется в цистерну для хранения. Обычно первые 0,01 дюйма осадков считаются достаточными для удаления большей части пыли и грязи с поверхности водосбора.Таким образом, в цистерну собирается только самая чистая вода с крыши, а загрязненная вода выбрасывается в отходы.
Есть несколько способов сделать это. Вода с крыши может быть отведена вручную через ряд клапанов в системе водостока, или автоматические мойки крыши могут быть изготовлены владельцем цистерны или приобретены у коммерческих дистрибьюторов.
Простой переключатель для мойки крыш показан на рис. 12. Эта конкретная конструкция требует ручного управления откидным клапаном для управления потоком воды с крыши в системе водостока.Такой клапан будет необходим на каждой водосточной трубе, если только они все не сойдутся в одну трубу непосредственно перед сливом в цистерну. Такая конструкция с одним клапаном определенно предпочтительна, поскольку для работы переключателя этого типа требуется, чтобы кто-то вышел и закрыл клапан вскоре после начала дождя, позволяя воде с крыши течь в цистерну. Клапан должен быть расположен так, чтобы к нему можно было получить доступ или управлять им с крытого крыльца или другого крытого участка, прилегающего к дому или цистерне.
Рис. 12. Простой переключатель для мойки кровли.
В периоды, когда дожди разделены лишь короткими периодами времени (менее суток), нет необходимости отклонять первоначальную мойку крыши каждый раз, когда начинается дождь. Однако после продолжительного засушливого периода важно отвести первоначальную воду на крыше, образовавшуюся в результате первых дождей.
Что касается определения того, сколько воды с крыши должно стекать в отходы, прежде чем направлять ее в цистерну, это будет варьироваться для каждого шторма.Вы можете использовать внешний вид воды на крыше в качестве индикатора — если она прозрачна для вашего глаза, когда она собрана в прозрачную стеклянную банку, вы можете направить воду в цистерну для хранения и последующего использования. Или вы можете разместить большой контейнер емкостью от 10 до 20 галлонов под сливом для мусора. Размер контейнера должен соответствовать вашей конкретной площади крыши — 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Так, в начале ливня грязная вода с крыши направляется в емкость; когда он наполняется, вы знаете, что водосборный резервуар был достаточно промыт и вода с крыши может быть после этого направлена в цистерну.Для этого типа устройства было бы лучше всего использовать один резервуар для сбора воды на крыше для всего водосбора. Соответствующий дренаж, например, в засыпанную гравием яму, должен быть предусмотрен для воды с крыши, которая будет выброшена впустую, независимо от того, пройдет ли она сначала через сборный резервуар.
На рис. 13 показан автоматический переключатель для мойки крыши, который не требует чьего-либо присутствия для работы в начале ливня, как это было в случае с предыдущей конструкцией. Основной принцип тот же.Определенное количество загрязненной воды с крыши в начале ливня собирается в емкость, чтобы она не могла попасть в цистерну. Как только водосборный резервуар смывается достаточным количеством воды, вода с крыши снова направляется в цистерну. Для конструкции, изображенной на Рисунке 13, объем сборного резервуара должен составлять 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Если необходимо более одного сборного сосуда, как в случае очень большого водосбора, размер этих сосудов следует соответственно отрегулировать, чтобы покрыть всю площадь водосбора.
Рисунок 13. Автоматический переключатель для мойки крыш. (По материалам Jenkins, D. и F. Pearson. 1978 г. Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии. Центр водных ресурсов Калифорнии, Университет Калифорнии, Contrib. No. 173, стр. 51.)
Показанный дизайн Рисунок 13 является довольно обобщенным в том смысле, что для компонентов самодельной мойки крыши даны некоторые особенности. Сосуд для сбора может быть большой пластиковой или стеклянной бутылкой, дождевой бочкой или другим подобным контейнером.Независимо от типа используемого контейнера, такой автоматический мойщик крыши должен иметь несколько важных функций. К ним относятся поплавок для закрытия сосуда или сборная ловушка, когда он заполнен, конические направляющие, чтобы гарантировать, что поплавок не смещается с одной стороны отверстия при заполнении сосуда, и приспособления для опорожнения сборного сосуда между штормами.
Плавучий пластиковый шар диаметром несколько дюймов будет служить поплавком в автоматическом переключателе для мойки крыш, построенном по образцу показанного на Рисунке 13.Конечно, шар должен быть немного больше в диаметре, чем отрезок трубы, ведущей в верхнюю часть уловителя. Это предотвратит утечку грязной воды с крыши, собранной в сифоне, и ее попадание в цистерну после заполнения сифона. Мягкая резиновая полоса может быть закреплена вокруг кромки трубы в верхней части сборной ловушки, где шарик остановится, для улучшения уплотнения.
По мере заполнения уловителя и подъема поплавка наверх его следует направить к отверстию входной трубы с помощью перевернутой воронки или подобного устройства.В противном случае поплавок может сдвинуться в сторону и не заблокировать подающую трубу. Воронка или направляющая поплавка должны выходить достаточно далеко по сторонам уловителя, чтобы поплавок не мог попасть между краем направляющей и стороной уловителя. Направляющую поплавка можно расширить и прикрепить к входной трубе с помощью нержавеющих болтов, как показано на Рисунке 13A. Предпочтительна пластиковая направляющая поплавка; однако другие материалы, такие как оцинкованная сталь, листовой алюминий или олово, также приемлемы для использования в этой части водосборной системы.
Необходимо предусмотреть возможность слива воды из автоматического переключателя для мойки крыш в периоды дождя. Это можно сделать несколькими способами. Два из них показаны на рис. 138. Для слива воды из сборного сифона можно использовать простой сифонный насос с сильфоном или дренажное отверстие небольшого диаметра. Хотя оба этих механизма показаны на рисунке 138, в реальной системе потребуется только один из двух. Если бы использовался сифонный насос, кто-то должен был бы включать его после каждого ливня.Конец сифонной трубки внутри уловителя должен быть расположен на высоте от до ½ дюйма над дном улавливателя, чтобы избежать накопления там слоя осадка. Если вы решите использовать дренажное отверстие для дренажа сифона для сбора воды с крыши, его следует просверлить через боковую часть сифона примерно на ½ дюйма выше дна и диаметром 1/16 дюйма. Это позволит воде медленно стекать из сборного сифона в периоды без дождя, но вода будет стекать достаточно медленно, чтобы во время ливня было потеряно очень мало.Третий метод слива сифона — это просто установка крана с клапаном сбоку или снизу сифона. Клапан будет закрыт во время дождя и открыт в периоды без дождя. Это устройство также потребовало бы присутствия кого-то для управления клапаном, хотя это можно было бы сделать на досуге в периоды без дождя.
Независимо от типа выхода отходов, используемого в сифоне, он должен вести в заполненное гравием отверстие или в воздух, а не в канализацию.Кроме того, слой осадка будет накапливаться на дне любого сифона для сбора воды с крыши, что требует периодической очистки. Эти факторы следует учитывать при планировании размещения и установки этих устройств в вашей конкретной системе.
Если вы не хотите строить собственный переключатель для мойки крыши, коммерческие устройства можно приобрести у множества поставщиков. Тот, что изображен на рисунке 14, изготовлен компанией Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.
Рисунок 14.Доступный в продаже кровельный очиститель с фильтром. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Мариетта, Огайо, 45750.)
Фильтры для воды на крыше
В дополнение к мойкам крыши ваша водосборная система должна также включать кровельный водяной фильтр, расположенный между водосбором и цистерной. Такой фильтр в первую очередь служит для удаления твердых частиц и связанных с ними загрязнений из воды до того, как она попадет в цистерну. Он также может до некоторой степени нейтрализовать кислую дождевую воду, если известняк используется в гравийных и каменных частях фильтра.
Одна из возможных конструкций водяного фильтра на крыше изображена на рисунке 6. Блок фильтра может быть полностью или частично заглублен под землю, чтобы уменьшить вероятность замерзания в зимние месяцы. Блок фильтра, показанный на Рисунке 6, сделан из железобетона со стенками и верхом толщиной минимум 4 дюйма. Короткая секция сборных железобетонных водопропускных труб может также функционировать как фильтровальная коробка; Однако потребуется крышка или крышка. Люк и крышка, аналогичные описанным ранее для самого бачка, также должны быть встроены в верхнюю часть фильтра, чтобы обеспечить доступ для периодических проверок и технического обслуживания.Если блок фильтра расположен непосредственно на верхней части бачка, как показано на рис. 6, убедитесь, что в месте соединения двух фильтров имеется водонепроницаемое уплотнение.
Фильтрующая среда состоит из нескольких слоев гравия и песка. Общая толщина фильтрующего материала должна составлять минимум 12 дюймов и максимум около 3 футов, в зависимости от площади водосбора и размера коробки фильтра. Фильтр размера, показанного на Рисунке 6, будет подходящим для площади крыши до 2000 квадратных футов для всех, кроме, возможно, самых сильных дождей.По этой причине в фильтрующую коробку также должен быть встроен перелив, как показано на рисунке 6. Сетчатая аппаратная ткань (от до ½ дюйма) или алюминиевая сетка помещается на дно фильтрующей коробки (с внутренней стороны) перед кладется гравий и песок. Это сохранит фильтрующий материал на месте.
Поперечное сечение типичного водяного фильтра на крыше показано на рисунке 15. Подробно показаны размеры и глубина слоев песка и гравия. Известняк следует использовать для гравийной и каменной частей фильтра.Необходимо использовать чистый фильтрующий песок и гравий, а перед укладкой песка и гравия следует очистить и продезинфицировать всю фильтровальную коробку. Готовую систему также следует продезинфицировать хлором. Перед тем как положить в фильтр песок и гравий, промойте внутреннюю часть корпуса фильтра дезинфицирующим раствором из стакана 5-процентного хлорного отбеливателя, смешанного с 10 галлонами воды. Тщательно вымойте все внутренние поверхности щеткой. После того, как песок и гравий уложены, в фильтр следует добавить галлон 5-процентного хлорного отбеливателя, наполнить фильтр чистой водой и дать ему постоять в течение 24 часов.По истечении этого времени необходимо слить раствор хлора из фильтра и пропустить через фильтр чистую воду до тех пор, пока запах хлора не исчезнет и вода не станет прозрачной.
Рис. 15. Размеры и глубина песка и гравия для кровельного фильтра. (По материалам Midwest Plan Service, Университет штата Айова, 1968. Private Water Systems., Стр. 53.)
Перфорированная брызговая пластина также изображена на рисунке 15. Она расположена примерно на 2 дюйма выше поверхности песка и служит чтобы ослабить силу поступающей воды, равномерно распределяя ее по поверхности фильтрующего песка.Таким образом, песок будет как можно меньше потревожить. В качестве брызговика следует использовать неметаллический материал, такой как дерево или пластик. Полудюймовые отверстия следует просверлить в брызговике с 2-дюймовыми центрами. Опоры для брызговика должны быть встроены в стенки коробки фильтра, что позволит легко снимать и устанавливать пластину для осмотра и обслуживания фильтра.
Любой фильтр со временем забивается и требует периодического обслуживания. Это может повлечь за собой удаление части фильтрующего материала и замену новым песком или гравием.Если такая замена необходима, весь блок фильтра следует очистить и продезинфицировать в соответствии с процедурой, описанной ранее. Периодическая проверка водяного фильтра на крыше в вашей системе должна предоставить визуальные свидетельства неисправности или засорения, требующие корректирующих действий.
Водосборники на крыше
Как упоминалось ранее, некоторые типы кровельных материалов больше подходят для использования в качестве поверхностей для сбора дождевой воды цистерн. Наиболее подходящими для водосборных бассейнов являются битумная черепица, сланец и листовой металл (олово или алюминий).При планировании системы водосборного бачка необходимо учитывать следующие факторы:
Кровельные материалы с шероховатой поверхностью будут собирать грязь и мусор, что повлияет на качество стока.
Некоторые окрашенные поверхности, некоторая деревянная черепица и немного битумной черепицы могут придавать неприятный вкус или цвет.
Все желоба и водосточные трубы должны легко чиститься и проверяться.
Площадь крыши должна быть достаточно большой для подачи необходимого количества воды.
Атмосфера в вашем районе может содержать нежелательные или вредные загрязнители, которые могут повлиять на качество собираемой дождевой воды.
Перед использованием кровельного покрытия проконсультируйтесь с местными органами здравоохранения относительно возможной токсичности материала.
Защитные ограждения желобов также должны быть установлены вдоль любого водосбора крыши. Алюминиевый экран или сетку для оборудования с сеткой hardware или ½ дюйма можно разрезать на полоски и закрепить поверх открытых желобов, как показано на Рисунке 16. Защитные ограждения желобов не пропускают листья, ветки и животных, но пропускают воду.Также удалите все ветки деревьев, нависающие над водосбором. Вы также можете удалить близлежащие деревья, которые вносят листья и ветки в водосборный бассейн; или, если вы планируете новый дом и систему цистерн, не сажайте деревья прямо рядом с домом.
Рисунок 16. Решетка желоба. (Источник: Midwest Plan Service, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения, стр. 14)
Очистка воды в цистернах
Некоторые конструктивные особенности, описанные ранее, помогут обеспечить высокое качество воды в цистернах.Они будут включать мойки крыш, фильтры для воды на крыше, ограждения водосточных желобов, гидроразъемы; и эффективно экранированы входные и выходные отверстия цистерны. Однако в дополнение к этим мерам потребуется специальная очистка воды для обеспечения безопасной питьевой воды в цистернах. Рекомендации по дезинфекции воды в цистернах и минимизации коррозии и переноса отложений в распределительных системах будут рассмотрены на следующих страницах.
Дезинфекция цистерны для воды
Внутренняя часть новой цистерны должна быть промыта дезинфицирующим раствором хлора и воды, как описано для крышных фильтровальных ящиков. Осторожно: убедитесь, что во время работы внутри цистерны имеется соответствующая вентиляция из-за опасности газообразного хлора и недостатка кислорода. После дезинфекции и перед заполнением водой внутреннюю часть бачка следует промыть чистой водой до тех пор, пока не исчезнет сильный запах хлора. Бачок также следует продезинфицировать после очистки или другого ухода, требующего опорожнения бачка.
Для дезинфекции хранящейся в цистерне воды самой простой процедурой является добавление стандартного отбеливателя без запаха один раз в неделю из расчета одна унция на 200 галлонов хранимой воды в засушливые периоды или одна унция на каждые 400 галлонов хранимой воды во время периодов дождя. .Если в воде появляется привкус хлора, может быть достаточно безопасно еженедельно дозировать одну унцию на каждые 400 галлонов хранимой воды. Если из-за отсутствия людей вода не хлорируется в течение недели или дольше, по возвращении в цистерну следует добавить одну унцию хлорного отбеливателя на каждые 200 галлонов хранимой воды.
Вы можете придумать простой способ измерения объема воды, хранящейся в цистерне. Следует взять деревянный столб, достаточно длинный, чтобы через отверстие люка достать до дна бачка.Затем штангу можно откалибровать так, чтобы, когда она опиралась на дно, он указывал приблизительный объем хранимой воды из глубины воды. Сделать это можно следующим образом. Во-первых, определите вместимость бачка на одном из двух столов в конце этого буклета. Если ваша цистерна имеет прямоугольную форму, а не квадратную или круглую, вы можете определить ее вместимость, выполнив следующую процедуру. Умножьте длину на ширину на глубину (все в футах), чтобы получить количество кубических футов хранилища.Затем умножьте это число на 7,5, чтобы получить количество галлонов емкости хранилища. Например, цистерна размером 10 на 8 футов и глубиной 6 футов будет иметь емкость, равную (10 X 8 X 6) X 7,5, или 3600 галлонов.
После определения вместимости бачка можно откалибровать штангу согласно следующему примеру. Чтобы откалибровать измерительную штангу для цистерны размером 10 футов на 8 футов и глубиной 6 футов, сначала разделите емкость на глубину в дюймах, чтобы получить количество галлонов на каждый слой накопленной воды толщиной 1 дюйм ( 3600/72 или 50 галлонов в этом примере).Затем просто отметьте столб с интервалом в 1 дюйм, начиная с одного конца и двигаясь к другому, пока не будет достигнута общая глубина накопленной воды (6 футов или 72 дюйма в этом примере). На каждом интервале в 1 дюйм отметьте соответствующий объем, начиная (внизу) с 50, 100, 150, 200 и т. Д., Добавляя 50 (для этого примера) к каждому последующему интервалу.
После калибровки такая мерная линейка даст вам быстрый способ оценить объем воды, оставшейся в цистерне в любой момент времени.Глубины и соответствующие объемы также могут быть указаны рядом в простой таблице, и тогда палка будет использоваться только для измерения глубины воды в цистерне. Необходимые дозировки хлора также могут быть указаны рядом с различными объемами для быстрой справки.
Если вода имеет неприятный вкус и запах, можно использовать следующую процедуру. Добавьте 2 унции кристаллизованного тиосульфата натрия в 1 галлон чистой воды. Затем добавьте 1 л этого раствора на каждые 1000 галлонов воды в цистерне, смешивая ее с водой из цистерны, но соблюдая осторожность, чтобы не взбалтывать донный осадок.Через несколько часов вода не должна иметь неприятного вкуса и запаха.
Любое водоснабжение должно проверяться на бактериальное загрязнение не реже одного раза в год. Если анализ воды показывает, что вода загрязнена, необходимо провести тщательный осмотр всей системы водоснабжения и территории, окружающей цистерну, чтобы найти и устранить источник загрязнения.
В качестве альтернативы добавлению дезинфицирующего средства непосредственно в цистерну у большинства дистрибьюторов оборудования для водоподготовки можно приобрести промышленные линейные автоматические хлораторы.
Сведение к минимуму коррозии в системах водоснабжения цистерн
Как указывалось ранее, дождевая вода является кислой и, следовательно, коррозионной. Если не принять меры по нейтрализации этой воды, она вызовет коррозию в бытовых распределительных системах, добавив в водопроводную воду токсичные металлы, такие как свинец и кадмий. Коррозионные процессы — это очень сложные химические реакции, в которых участвует множество различных факторов. Использование представленных здесь рекомендаций не устранит полностью коррозию в вашей системе цистерны, но должно снизить ее до допустимого уровня.Наша цель — минимизировать количество корродированных металлов в готовой водопроводной воде.
Возможно, самый надежный способ минимизировать количество металлов в водопроводной воде — это использовать пластиковую трубу для обслуживания хотя бы одного крана холодной воды в системе. Это эффективно заменит источник металлического свинца и меди на нетоксичный, не подверженный коррозии трубопровод из ПВХ или PEX-пластика. Обязательно используйте пластиковую трубу, соответствующую техническим требованиям для подачи питьевой воды, если вы собираетесь ее использовать. Если только один кран с холодной водой в вашем доме будет обслуживаться полностью пластиковым водопроводом, вам следует набирать всю питьевую воду из этого крана, а не из другого.Наверное, было бы лучше всего установить водопроводный кран на кухне и, возможно, ванную комнату пластиком. Если вы планируете новую систему с нуля, вы можете рассмотреть возможность использования пластиковой сантехники во всей системе распределения.
Если ваша существующая распределительная система старше (до 1990 г.), она, скорее всего, состоит из медных трубопроводов, припаянных свинцом. Если вы не хотите заменять его часть пластиком, альтернативой может быть установка проточного нейтрализатора кислоты, чтобы снизить коррозионную активность воды.Такие устройства можно приобрести у дистрибьюторов оборудования для очистки воды, расположенных по всей Пенсильвании. Установки для нейтрализации кислоты стоят около 1500 долларов и доступны в ручном или автоматическом исполнении.
Вместо встроенного нейтрализатора кислоты нейтрализующий агент может быть добавлен непосредственно в цистерну. Ниже приводится таблица общих щелочных реагентов с примерными скоростями обработки. Они перечислены в порядке от наименьшей к наибольшей стоимости за фунт.
Реагент
Химическая формула
Количество, необходимое для нейтрализации 1000 галлонов дождевой воды
Известняк
CaCO 3
2 унции.
Негашеная известь
CaO
1 унция.
Гашеная известь
Ca (OH) 3
1 унция.
Кальцинированная сода
NaCO 3
1 унция.
Каустическая сода
NaOH
1,5 унции.
Необходимо периодически добавлять соответствующее количество нейтрализующего агента в зависимости от количества и частоты поступления дождевой воды в цистерну.Возможно, наиболее удобной процедурой обработки было бы добавление нейтрализующего агента при добавлении дезинфицирующего средства в цистерну (один раз в неделю), по крайней мере, в течение нескольких недель, когда собирается дополнительный дождь. В течение недель, когда пресной дождевой воды собирается мало или совсем не собирается, нет необходимости добавлять нейтрализатор в цистерну.
Некоторые владельцы цистерн помещают в свои цистерны блоки природного известняка, которые служат в качестве постоянных нейтрализующих агентов. У нас нет никаких рекомендаций относительно размера или других характеристик таких блоков.
Независимо от того, устанавливаете ли вы нейтрализатор кислоты или пластиковую трубу или добавляете нейтрализующий агент непосредственно в цистерну, есть одна простая вещь, которую вы должны сделать перед тем, как использовать водопроводную воду для питья или приготовления пищи. Перед тем, как использовать ее для питья или приготовления пищи, вы всегда должны дать стечь холодной воде примерно в течение минуты. Это позволит смыть «застоявшуюся» воду (содержащую токсичные металлы, если из медной или другой металлической трубы со свинцовым припоем) из линии подачи, в результате чего останется водопроводная вода приемлемого качества.Эта практика особенно важна после того, как кран не использовался в течение нескольких часов или в течение ночи. Вместо того, чтобы просто слить воду в канализацию во время этой процедуры, вы можете использовать ее для других целей, кроме питья или приготовления пищи.
Сведение к минимуму переноса наносов через системы цистерн
Использование крышных мойщиков и крышных водяных фильтров, подробно описанных ранее, минимизирует попадание твердых частиц в цистерну. Однако эти устройства не могут полностью исключить попадание мелких частиц или образование слоя осадка на дне цистерны.Следовательно, необходимо предпринять определенные шаги, чтобы предотвратить перенос этого осадка по распределительной системе и, возможно, его попадание в кран.
Рекомендуется периодическая очистка бачка для удаления отложений. Это потребует слива воды из цистерны, вычерпывания осадка и промывки внутренней части щеткой и дезинфицирующим средством. Тщательное ополаскивание чистой водой должно предшествовать наполнению бачка. Такую чистку следует проводить через регулярные промежутки времени каждые три-пять лет.Во время очистки также может потребоваться нанесение нового слоя герметика для внутренних поверхностей.
Встроенный блок фильтрации осадка, подобный тем, которые коммерчески продаются одной из двух компаний, перечисленных ранее для нейтрализаторов кислоты, должен быть установлен между цистерной и краном для удаления любого осадка, который в противном случае мог бы попасть в кран. Такие устройства находятся в том же ценовом диапазоне, что и нейтрализаторы кислоты, а некоторые устройства доступны в виде комбинированного нейтрализатора кислоты / осадочного фильтра.
Сводный отчет
Эта публикация предназначена для использования в качестве руководства для домовладельцев, которые планируют построить систему водосборных цистерн на крыше. Он также предоставит полезную информацию тем, у кого уже есть резервуар для дождевой воды и кто хочет улучшить качество используемой воды. Представленный здесь материал был объединен научными исследованиями, государственными агентствами и частными фирмами, специализирующимися на домашних системах водоснабжения. Исследование цистерн, послужившее основой для данной публикации, было проведено в сельских округах Кларион и Индиана, штат Пенсильвания, в течение 1979 и 1980 годов под руководством Школы лесных ресурсов, Института исследования природных ресурсов и государственного отделения Пенсильвании.Финансирование осуществлялось в соответствии с разделом V Закона о развитии сельских районов.
Ссылки
Информация в этом циркуляре была адаптирована из следующих публикаций:
Вклад № 173, «Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии», авторы Дэвид Дженкинс и Фрэнк Пирсон. Можно получить в Калифорнийском центре водных ресурсов Калифорнийского университета, 475 Kerr Hall, Davis, California 95616.
Брошюра с информацией для клиентов. Компания Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Мариетта, Огайо 45750.
Частные системы водоснабжения . Midwest Plan Service, Университет штата Айова, Эймс, штат Айова, 50010, attn. Стажер-специалист по сельскому хозяйству.
Цистерны для сельского водоснабжения в Огайо Норман Г. Бейли. Центр водных ресурсов, Университет штата Огайо, 1791 Нил-авеню, Колумбия, Огайо 43210
Вместимость (галлоны) квадратных цистерн
Площадь дюйм фут
4 фута
5 футов
6 футов
7 футов
8 футов
9 футов
10 футов
11 футов
12 футов
13 футов
14 футов
15 футов
Размах из Одна сторона
16
480
600
720
840
960
1080
1200
1320
1440
1560
1680
1560
1680
1560
1680
4
25
750
937
1125
1312
1500
90 599 1687
1875
2062
2250
2437
2625
2812
5
36
1080
1350 900
1350 900 1890
2150
2430
2700
2970
3240
3510
3780
4050
6
2205
2572
2940
3307
3675
4042
4410
4777
5145
5512
905 900
1920
2400
2880 906 00
3360
3840
4320
4800
5280
5760
6240
6720
7200
8
3037
3645
4252
4860
5467
6075
6682
7290
7897
8505
91 9012 905
100
3000
3750
4500
5250
6000
6750
7500
8250
9000
9750
9000
9750
900
10
121
3630
4537
5445
6352
7260
8167
9075
9982
10890
11797
12705
11797
12705 9060
144
4320
5400
6480
7560
8640
9720
10800
11880
12960 14060
16200
12
169
5070
6337
7605
8872
10140
11407
12675
11407
12675
17745
1901 2
13
196
5880
7350
8820
10290
11760
13230
14700
21
16170
14700
21
16170
20580
22050
14
225
6750
8437
10125
11812
16500
15187
15187
20250
21937
23625
25312
15
256
7680
9600
11520
13440 9002
11520
134409 9002
19200
21120 9060 0
23040
24960
26880
28800
16
289
8670
10837
13005
15172 9009
15172
15172
21675
23842
26010
28177
30345
35512
17
324
9720
12150 900 9021
12150 900 19440
21870
24300
26730
29160
31590
34020
36450
18
361
905 905
361 9024 135 905
18952
21660
24367
27075
29782
32490
35197
37905
40612
19
15000
0 400 9021
1299 12 900
21000
24000
27000
30000
33000
36000
39000
42000
45000
20
Цистерны
Диаметр дюйм фут
4 фута
5 футов
6 футов
7 футов
8 футов
9 футов
10 футов
11 футов
12 футов
12 футов
12 футов
14 футов
15 футов
4
378
905 99 472
566
661
755
850
944
1038
1133
1227
1322
1416 5
1416 5
590
737
885
1032
1180
1327
1475
1622
1770
1917
2065
6
850
1062
1274
1487
1699
1912
2124
2336
2549
2761
2761
7
1156
1445
9 0599 1735
2024
2313
2602
2891
3180
3469
3758
4047
4336
905 905 1888
2266
2643
3021
3398
3776
4154
4531
4909
5286
5664 9005 9060
2385
2863
3340
3817
4294
4771
5248
5725
6202
0 6679 9095 9015
2360
2950
3540 90 021
4130
4720
5310
5900
6490
7080
7670
8260
8850
119069 119069
4283
4997
5711
6425
7139
7853
8567
9281
9995
10708 905 9995
10708 9099
4248
5098
5947
6797
7646
8496
9346
10195
11045
11894
905 905 905
11894
3988
4985
5983
6980
7977
8974
9971
10968
11965
12962
13959
14956
6983
8095
9251
10408
11564
12720
13877
13033
16190
17346
17346
6637
7965
9292
10620
11947
13275
14602
15930
17258
85 185
17258
85 185
905 905
6006
7516 9 0600
9026
10537
12047
13558
15068
16578
18089
19599
21110
22620 5
21110
22620 905
8526
10230
11936
13641
15346
17051
18756
20461
22166
23871 9005
22166
23871 9005 905
7646
9558
11470
13381
15293
17204
19116
21028
22939
21600
24851 900
22939
21600
19
9059 9 8520
10650
12779
14909
17039
19169
21299
23429
25559
27689
9049
20
9440
11800
14160
16520
18880
21240
23600
25960
28320
28320
Подготовил Эдвард С.Янг-младший и Уильям Э. Шарп, бывший научный сотрудник Исследовательского института экологических ресурсов и бывший доцент кафедры гидрологии лесов
Как заменить диафрагму в сифоне бачка унитаза
Часто проблема с неправильным смывом туалета кроется в бачке.
Обычно неисправен сифон, показанный на рисунке 1.
Рис. 1: Сифон внутри бачка унитаза
Он содержит шайбу, известную как диафрагма, которая разрушается с возрастом и использованием.
Чтобы заменить его, внимательно следуйте этим инструкциям.
Сначала отключите подачу холодной воды.
Снимите крышку бачка.
Если возможно, смойте имеющуюся воду. (Если вы не можете промыть бачок, вам понадобится губка, чтобы полностью опорожнить бачок.)
Затем отсоедините трубу подачи воды с помощью гаечного ключа, как показано на Рисунке 2.
Рисунок 2, отсоединение трубку подачи воды из бачка унитаза с помощью гаечного ключа.
Затем снимите две стопорные гайки, соединяющие бачок с унитазом. (Рисунок 3)
Рисунок 3 — стопорная гайка-бабочка, которая крепила бачок унитаза к унитазу
Удалите два винта, крепящих бачок к стене:
Рис. 4: снятие винта, крепящего бачок к стене
Бачок теперь поднимется над унитазом.
Затем снимите шайбу и стопорную гайку из-под бачка.
Рисунок 5: Шайба под бачком
Рисунок 6: Стопорная гайка
Затем выверните винт, крепящий ручку смыва к сифону.
Рис. 7: прикрутите ручку смыва к сифону.
Он может заржаветь, и вам потребуется помощь плоскогубцев:
Рисунок 8 — Использование плоскогубцев для ослабления ржавого винта на бачке унитаза
Сдвиньте рычаг смыва (черный, показанный на рис. 8) с ручки и снимите сифон:
Рис. 9: сифон в снятом виде.
Осмотрите мембрану на предмет повреждений. На рисунке 10 диафрагма представляет собой синюю пластиковую шайбу, и в этом случае ясно видно повреждение.
Рисунок 10: поврежденная диафрагма — они со временем распадаются
В некоторых случаях может потребоваться замена всего сифона, но в этом случае мы заменим только порванную диафрагму, которые можно приобрести отдельно.
Снимите соединительный штифт с верхней части плунжера, как показано на рисунке 11.
Рисунок 11: соединительный штифт
Нажмите на плунжер и снимите корпус:
Рисунок 12: нажмите на поршень
906
Рисунок 13 — снятие корпуса диафрагмы
Будьте осторожны, чтобы не потерять пружину:
Рисунок 14 — снятие пружины.
Затем снимите шайбу, удерживающую диафрагму, с помощью плоской отвертки приподнимите ее:
Рисунок 15 — поднятие шайбы, которая удерживает диафрагму на месте
Рисунок 16; расшатанная шайба
Снимите диафрагму
Рисунок 17: снятие диапграна.
Здесь хорошо виден ущерб:
Рисунок 18 Поврежденная мембрана сифона унитаза
Замените мембрану.
Рис.19: запасная мембрана из прозрачного пластика
Установите стопорную шайбу.
Добавьте пружину.
Замените диафрагму в корпусе сифона и замените муфту.
Вставьте сифон в бачок и замените стопорную гайку.
Установите бачок на унитаз, убедившись, что губка установлена на место.
Рисунок 20; губка для мытья посуды под бачком унитаза.
Замените два винта, крепящих бачок к стене.
Также замените две стопорные гайки-бабочки, которыми бачок крепится к бачку.
Замените соединительный штифт между сифоном и ручкой смыва, убедившись, что ручка смыва находится под исходным углом, как показано на рисунке 21.
Рисунок 21: соединительный штифт между сифоном и ручкой смыва.
При повторном подключении к водопроводу рекомендуется намотать сантехническую ленту вокруг резьбы трубы:
Рисунок 22: Обмотка резьбы сантехнической лентой
Рисунок 23 — намотанная трубная резьба
Подсоедините подачу воды к бачку
Рисунок 24: Повторное подсоединение трубы подачи воды.
Включите воду и проверьте на утечки: будьте готовы снова отключить воду, если необходимо, и затяните все соединения.
Теперь промойте бачок, чтобы убедиться, что он работает правильно.
Работа выполнена. Отличная работа.
Как заменить фланец унитаза?
Если вам нужно отремонтировать фланец унитаза, эта работа не всегда проста и может потребоваться помощь лицензированного сантехника. Есть несколько вариантов самостоятельной замены фланца унитаза, и все зависит от размера и типа трубы.
Выполните следующие действия, чтобы заменить фланец унитаза:
Если труба имеет внутренний диаметр 4 дюйма:
Купить фланец внутреннего шкафа. Этот фланец для унитаза предназначен для приклеивания к внутренней части трубы или расширения внутри трубы.
Оставьте старый фланец унитаза на месте и приклейте новый на правильном уровне пола, если он пластиковый.
Фланец должен располагаться так, чтобы нижний край был на одном уровне с верхом пола. В противном случае вам придется отрезать старый фланец.
Если внутренний диаметр пластиковой трубы составляет 3 дюйма, необходимо снять старый фланец с внешней стороны трубы. Это сложная задача, потому что вы должны сделать отверстие вокруг фланца достаточно большим, чтобы отсоединить старый фланец от трубы. К тому же нет гарантии успеха при ремонте унитаза такого типа; сантехнику нужно много лет, чтобы овладеть искусством расколоть клеевой шов, не повредив трубу.
Если фланец туалета изготовлен из чугуна, то вам придется использовать молоток и долото, чтобы сломать фланец и снять его.
Если это 4-дюймовая труба:
Используйте вставной фланец для туалета с резиновым уплотнением, расширяющимся изнутри и уплотняющим внутреннюю поверхность трубы.
Удалите весь старый налет, чтобы фланец унитаза плотно прилегал.
Это можно сделать соскабливанием или шлифованием проволочной щеткой на дрели. Нанесите немного силикона на прокладку, когда начнете ее затягивать.
Если это 3-дюймовая чугунная труба:
Отломить старый фланец унитаза снаружи.
Установить фланец унитаза снаружи. Сделать это можно молотком и зубилом. Если фланец чугунный с резиновой прокладкой, вы сможете удалить чугун с помощью молотка и зубила, удалить резиновую прокладку острым ножом, а затем заменить прокладку и фланец.
Если фланец втулки является свинцовым и установлен снаружи трубы, вам придется удалить старый фланец и повторно заделать его, а затем залить новое свинцовое соединение. Вы также можете установить расширяющийся снаружи, но для этого потребуется разбить пол, чтобы фланец упал в пол.
После установки каждого фланца обязательно прикрутите его к полу, чтобы он не поднимался, когда вы затягиваете унитаз. Закрутите фланец болтами через отверстия во фланце с помощью бетонных или деревянных анкеров, оцинкованных или латунных, чтобы они не ржавели и не ломались.
Дополнительные насадки для 3-дюймовой чугунной трубы:
Когда вы затягиваете фланец унитаза, никогда не используйте более 6 дюймов в виде полумесяца и два пальца на ручке, чтобы затянуть гайки.
Кроме того, если вы используете пластиковый фланец, убедитесь, что вы используете фланец с наружным кольцом из нержавеющей стали, чтобы он не ржавел и был прочнее самого пластика.Опять же, унитаз не следует затягивать так сильно, что это сломает фланец.
Унитаз всегда должен быть установлен ровно, а край, касающийся пола, должен быть герметизирован кальцинированием, чтобы не было запаха.
Для получения дополнительной информации о фланцах унитаза и других проблемах с сантехникой посетите нашу библиотеку видео по сантехнике и наш блог о сантехнике.
Как остановить конденсацию на бачке унитаза
Лето — пора барбекю на заднем дворе, пляжных дней и семейного отдыха.К сожалению, потоотделение в туалете — еще один признак сезона. Фактически, каждое лето миллионам домовладельцев приходится иметь дело с туалетами, из-за которых на пол остаются лужи воды.
Эта проблема — нечто большее, чем просто легкое раздражение: конденсат, стекающий по унитазу, может просачиваться под пол, гнить фанерный черновой пол и проникать в балки пола. Он также может испачкать плинтус, сделать гипсокартон сырым и обесцветить краску для стен плесенью.
Почему в баке унитаза конденсируется?
Когда погода становится жаркой и влажной, в воздухе много влаги.В то же время вода, поступающая в унитаз, сравнительно холодная — от 50 до 60 ° F. Когда теплый влажный воздух попадает на прохладные фарфоровые поверхности унитаза, воздух конденсируется, превращается в воду и вскоре капает на пол.
Хотя унитаз потеет только в теплые влажные дни, за очень короткое время из него может выпасть удивительно большое количество воды.
Несколько производителей делают изоляторы для унитазов, которые, по их утверждениям, устраняют потливость унитазов, но большинство из них работают не очень хорошо.
Два способа остановить потоотделение в туалете
Есть только два верных способа остановить потоотделение в туалете:
1.Осушите воздух в ванной
Используйте кондиционер или осушитель для осушения воздуха в ванной. Однако этот подход не сработает, если у вас нет одного из этих модулей или вы не хотите запускать его все лето.
2. Установите клапан защиты от запотевания
Установить противоточный клапан в линию подачи воды в унитаз. Клапан защиты от пота добавляет немного горячей воды в линию туалетной воды, что повышает температуру воды в унитазе настолько, чтобы нагреть бачок и чашу.Это все, что нужно для предотвращения образования конденсата даже в самую знойную погоду.
Выбор клапана
Клапаны защиты от запотевания продаются в домашних центрах и у дилеров сантехники как регулируемого, так и предварительно настроенного типа. При выборе клапана заплатите дополнительно 10 долларов или около того за регулируемую модель. Он позволяет регулировать температуру воды и полностью отключать подачу горячей воды, когда она не нужна.
Для нашей установки мы выбрали регулируемый клапан для унитаза Adjusto-Temp от Universal Rundle (модель 5025-1, 33 доллара США).Этот клапан можно установить в ванной, за стеной или под полом (если есть лазейка или подвал). Здесь мы показываем врезку клапана в водопровод в подвале прямо под унитазом.
Как установить клапан защиты от пота?
Есть три этапа установки клапана защиты от запотевания: подготовка, установка клапана и проверка температуры.
Подготовить ПРИДЕРЖИВАЙТЕ клапан к линии холодной воды и отметьте, где его центральное выпускное отверстие совпадает с вертикальной трубой.
Для начала перекройте главный водяной кран на весь дом.
Затем слейте воду из линий горячей и холодной воды, открыв все краны для раковины и ванны и промыв все туалеты. Чтобы не обжечь внутренние компоненты клапана паяльной горелкой, выполняйте все соединения с клапаном с помощью латунных компрессионных переходников (1,50 доллара США за штуку).
Нарежьте свободно 5/8 x 5/8 дюйма. компрессионный адаптер в каждое из трех отверстий клапана. Прижмите клапан к горизонтальной трубе холодной воды так, чтобы нижний входной патрубок находился на одном уровне с трубой.
Обратите внимание, где центральное выпускное отверстие клапана пересекает вертикальный участок трубы; отметьте это место на трубе. Также отметьте расположение нижнего впускного отверстия на горизонтальной трубе.
Затем с помощью ножовки вырежьте отрезок трубы.
Затем припаяйте L-образный фитинг под углом 90 градусов к вертикальной трубе, идущей от унитаза, затем удлините его с помощью заглушки длиной 6 дюймов диаметром 1/2 дюйма. трубка.
Используйте бессвинцовый припой и газовую горелку MAPP. Бессвинцовый припой относительно твердый, а газ MAPP горит сильнее и действует быстрее, чем пропан.
Когда линия холодной воды готова для клапана, найдите ближайшую линию горячей воды и вырежьте секцию для установки нового медного тройника.
Присоедините Т-образный фитинг к линии и соберите короткую вертикальную стояк с L-образным фитингом под углом 90 градусов и коротким горизонтальным патрубком.
Направьте заглушку на место под унитазом, где будет установлен клапан.
Припаяйте Т- и Г-образные соединения.
Добавьте отрезок трубы, чтобы добраться до места расположения клапана.
ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ воды ножовкой вырежьте участок трубы холодной воды для установки нового клапана. Установить клапан
Слегка нанесите на наружную резьбу трех латунных компрессионных переходников состав для стыков труб (смазка для труб).
Ввинтите переходники в порты клапана и затяните их гаечным ключом.
Наденьте гайку и компрессионное кольцо на каждый конец трубы и вставьте трубы в переходники.
Покройте каждое компрессионное кольцо смазкой для труб и навинтите гайки на переходники.
Затяните каждую гайку гаечным ключом.
Снова включите главный водяной клапан и поищите утечки.
Проведите проверку температуры
Отвертка с шлицем — все, что вам нужно, чтобы отрегулировать температуру воды, протекающей через клапан.
Для начала поверните регулировочный винт холодной воды до упора против часовой стрелки.
Затем поверните винт подачи горячей воды по часовой стрелке до упора.Это полностью откроет сторону холодной воды и отключит подачу горячей воды.
Затем промойте унитаз и откройте сторону с горячей водой, повернув регулировочный винт против часовой стрелки на пол-оборота.
Подождав около часа, проверьте, нет ли конденсата на унитазе. При необходимости приоткройте кран с горячей водой еще немного.
Имеется классификация электрических автоматов по нескольким параметрам.
При аварии, напряжение на этих полюсах отключаются.
Это дает возможность осуществлять работы по ремонту и обслуживанию, а также проведения работ по подключению оборудования, так как гарантирована полная безопасность.
02 с. Такие применяют во многих областях, наиболее популярны для домов, квартир и других помещений.
После остывания пластины автомат снова может функционировать. Температура биметаллической пластины зависит от окружающей среды.
В ней дуга затухает и исчезает. Возникающие газы отводятся в специальное отверстие.
Самый простой такой прибор состоит из биметаллической пластины и конструкции механизма взвода и расцепления. Кстати устаревшие автоматы именно так и выглядели. Устройство такого выключателя изображено на рисунке 1.
Однако у неё есть существенный недостаток: автомат не реагирует на токи утечки, поэтому не может защитить от поражения током или предупредить загорание проводки в случае искрения. С целью полной защиты требуются дополнительные устройства.
При номинальном напряжении магнитные потоки в катушках соленоида, наводимые равновеликими встречными токами, компенсируются. Поэтому результирующий магнитный поток нулевой.
Их можно также применять для защиты групповой и индивидуальной нагрузки. Но, ни в коем случае через это устройство нельзя подключать провода заземления. Помните, что разрыв РЕ-провода допускается только при извлечении штепселя из розетки.
По умолчанию к верхним клеммам подключают провода ввода, а к нижним – вывода.
Главное не ошибиться с номиналом. Для этого необходимо знать номинальную нагрузку, которую планируете подключить к прибору.
«Основы теории электрических аппаратов» 1970
Некоторые модели выполняют из пластика.
Приборы срабатывают при воздействии на управляющий элемент — кнопку, рычажок, колесико. Происходит замыкание или размыкание контактов.
Магниты находятся в пластиковых корпусах. Устройство способно работать с малым током и монтируется в разрыв электроцепи. В зависимости от потребностей используют модели с открытыми, закрытыми или переключаемыми контактами.
В движущихся частях прибора необходимость отсутствует.
В результате преодоления определенного частотного порога происходит отключение прибора.
Главное преимущество бесконтактных переключателей — отсутствие необходимости в протягивании к ним проводов.
д.;
Как только Вы отпускаете кнопку — устройство выключается;
Для обычных бытовых розеток и выключателей этот показатель – 220 вольт.
Первая – от 0 до 6 и означает защищенность от проникновения внутрь пыли и посторонних предметов, чем больше цифра тем выше защита:
Он способен дистанционно управлять не только светом в доме, но и другими электробытовыми приборами: вентилятором, увлажнителем, музыкальным центром, аппаратурой, подсветкой аквариума.
Например, предполагает закрепить печатную плату с компонентами и акустическим датчиком под кожухом кондиционера или в подставке вентилятора. Открытая сборка компактнее и заметно дешевле, чем девайс в корпусе.
Например, 1-й выключатель будет подключать↔ отключать сетевую розетку от 3 хлопков, 2-й сработает от 4, 3-й среагирует на 5 хлопков, 4-й будет управлять 6-ю хлопками в ладоши.
Незаменим хлопковый выключатель для людей с ограниченными возможностями: отпадет необходимость прибегать к услугам родственников.
После превышения порогового уровня на базе ключ срабатывает, и реле замыкает контакты питания 220 В электроприемника. При повторной звуковой команде схема автоматически отключается и прекращается протекание тока в светильнике или электроприборе.
Одна группа точечных светильников или ламп в люстре управляется одной клавишей, вторая группа — другой. Количество точечных светильников или лампочек люстры в каждой группе может быть от 1 до десятка.
То есть нули сразу же идут на лампы. А выключатель коммутирует Только фазы разных групп ламп.
Без них вероятность поражения электрическим током увеличивается, поскольку тот, кто держит провод, вместо этого может стать проводником к земле.
Вместо этого они используют вилки и розетки, которые имеют размер традиционных розеток на 110 В, но имеют немного другую форму вилки и напряжение питания 220 В.
Система Quick 220 ® использует два противофазных электрических сигнала на 110 В. Устройство рекомбинирует напряжение в однофазный сигнал 220 В. Доступно несколько моделей, предлагающих обслуживание 15 А или 20 А. Модель 20A доступна с прямой или фиксируемой розеткой.
Если ваше устройство потребляет более 20 А или 4800 Вт при напряжении 220–240 В, вы не сможете запустить его на Quick 220 ® . Это может привести к повреждению устройства и даже к возгоранию электрического тока.
Этот список НЕ является исчерпывающим — это всего лишь небольшая выборка!
com преобразователь 110v в 220v для вас. Сделайте покупки в нашем онлайн-каталоге или позвоните в наш отдел обслуживания клиентов, если у вас есть вопросы о том, как подключить ваше устройство.
Размер и форма розеток сильно различаются от страны к стране (см. Рис. 1), и для получения дополнительной информации о различных розетках и вилках, используемых во всем мире, посетите World Wanders. Эти различия не меняют базовую конструкцию для создания цепи для получения электроэнергии из сети. В этих различных конструкциях некоторые основные компоненты остаются одинаковыми для большинства типов розеток.
Вместо этого горячий разъем подает напряжение, необходимое для подачи тока, а когда вилка вставляется в розетку, энергия течет из горячего разъема через цепь и заканчивается нейтралью, которая рассеивает энергию в землю. [3] Конечно, чтобы замкнуть цепь до генератора, нейтраль также подключается обратно к исходной распределительной системе в дополнение к заземлению в нескольких местах. [4] 
Соответствующие страницы ниже:
..
11.2021
9% 
Эта награда свидетельствует о прогрессе, достигнутом Группой за многие годы с точки зрения разнообразия, профессионального равенства и инклюзивности — принципов, которые лежат в основе стратегии Legrand в области управления персоналом и корпоративной социальной ответственности.
11.2020
7% 
12.2020 20:30
Математическая справка — закон Ома и треугольник мощности.
Номиналы переключателей Carling Technologies указаны для ампер , вольт и лошадиных сил (если применимо).
Одна лошадиная сила (1 л.с.) также равна 746 Вт электрической мощности.
Этот рейтинг отражает величину тока, которую могут выдержать контакты переключателя в момент включения устройства. Двигатель переменного тока потребляет в восемь раз больше рабочего тока при первом включении или в неподвижном состоянии при включенном питании (остановленный ротор).Переключатель в приведенном ниже примере рассчитан на использование с двигателем мощностью 3/4 л.с. при напряжении от 125 до 250 вольт переменного тока.
Количество изменений (или циклов) этого значения в секунду равно его частоте . Частота измеряется в герцах (Гц). Чем больше циклов в секунду, тем выше частота. Электрическая «сеть» в Северной Америке основана на очень стабильной частоте 60 Гц. В большинстве европейских стран используется частота 50 Гц. Все номинальные значения переменного напряжения Carling Technologies указаны в диапазоне 50/60 Гц, а на всех утвержденных агентством Carling Technologies переключателях указаны конкретные номинальные значения переменного напряжения.
За номинальными значениями переменного / постоянного тока Carling следует только «V», без букв переменного и постоянного тока. Например, номинальное значение 125 В будет считаться как 125 вольт переменного тока и 125 вольт постоянного тока.
Требование исходит от энергопотребляющего оборудования потребителей.Проще говоря, нагрузка — это то оборудование, которое вы включаете и выключаете.
Это часто называют ламповой нагрузкой. Другими примерами нагрузок с высоким пусковым током являются импульсные источники питания (емкостная нагрузка) и двигатели (индуктивная нагрузка).
Удалите из коробки соответствующие заглушки и вставьте кабельные разъемы на место.
В результате комбинации бетона и арматуры
получается железобетон — этот материал способен успешно противостоять
нагрузкам на сжатие, излом и изгиб.
При стержневом армировании в раствор
монтируется армосетка или армокаркас — эта система стержней
распределяет нагрузку внутри конструкции.
Закладные детали ввариваются в каркас для более лучшего
распределения нагрузки на стержни.
Приваренный участок стержня
работает отдельно от остальной его части и поэтому в местах сварки
возникают ненормальные напряжения, хотя напряжение должно быть
распределено равномерно по всей длине стержня.
Пособие по проектированию».
Это достигается путем растяжения прутков специальными устройствами.
Волокнистая основа при застывании бетона повышает прочностные характеристики, предотвращает вероятность возникновения усадочных трещин, связанных с перепадами температур. Бетонный состав приобретает стойкость к механическим и химическим воздействиям;
Применение готовых каркасов позволяет ускорить проведение строительных мероприятий на треть общего времени, сократить количество отходов стали, благодаря эффективному раскрою;
Сфера применения этого вида изделия очень широка. Нужно армирование кирпичной кладки, цементного пола, дорожного покрытия? Армирующая сетка, в этом случае, – простой и надежный вариант. Это изделие можно использовать с целью установки каркасных конструкций и изготовления клеток для животных;
Он заключается в придании бетону вспомогательного укрепления при помощи добавления связанной между собой арматуры.
Так, в каждом индивидуальном случае расход материалов будет разным. Для фундамента в среднем эта норма составляет 150-200 кг на 1 кубический метр. Для несущих перекрытий – она увеличивается до 200 кг.
Она изготавливается на основе стали, базальта, полипропилена или стекловолокна. Сегодня наибольшего признания заслужило армирование бетона частицами стекловолокна.
Нужно учесть контуры и наклоны участка. Измерить их при помощи уровня и учесть при следующих этапах..jpg)
Бетон следует утрамбовать, чтобы избежать воздушных карманов внутри.
Он предотвратит излишние испарение влаги при армировании бетона, сделает залитую поверхность заметно ровнее и продлит срок службы самих щитов;
Существует много вариантов и методов исполнения этой работы.
Усиление бетонных конструкций позволяет решить серьезные задачи – повысить их несущую способность и предотвратить растрескивание. Итак, что такое армирование? Разберемся детально.
В зависимости от действующих усилий определяется метод укрепления, применяемый материал, а также зоны расположения силовых элементов.
Такой вид усиления также называют дисперсным. В жидкую бетонную смесь вводятся фиброволокна из кусочков проволоки, стекловолоконных нитей или синтетический заполнитель. После твердения бетона, находящиеся в массиве волокна повышают прочность, уменьшают риск растрескивания при усадке и температурных колебаниях. При этом резко возрастает стойкость к воздействию механических факторов и агрессивным средам;
Для усиления поверхности используется готовая сетка из стальной проволоки или пластика, на которую наносится слой шпатлевки или отделочный раствор. Такой вид армирования позволяет создать надежную основу для внешнего штукатурного слоя.
Возможны и другие варианты упрочнения металлических стержней без использования нагрева;
Используются плоские каркасы и пространственные решетки. Силовые элементы, выполненные в одной плоскости, изготавливают согласно рабочей документации методом сваривания. Для соединения элементов с помощью сварки применяют промышленное оборудование, позволяющее одновременно выполнить групповую фиксацию прутков. Использование стандартных каркасов, изготовленных промышленным методом, значительно сокращает продолжительность строительных мероприятий. Технология допускает использование вместо сварки стальной проволоки для вязания;
Перед возведением ленточного фундамента также устанавливается защитная подушка на основе песчаника или гравия. Сверху на подушку может устанавливаться гидроизолирующее покрытие, если дом располагается на территории участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Как вязать арматуру для фундамента? Какие инструменты понадобятся для армирования бетона? Какая нужна арматура для фундамента дома?
Чтобы этого не произошло, необходимо выполнить армирование фундамента с помощью металлических или полимерных стержней.
В структуру щита могу входить защитная аппаратура та, что дает возможность автоматически запускать и останавливать подачу тока. Кроме этого, в комплектацию щита входят трансформаторы тока и счетчики электроэнергии.
youtube.com/embed/6E4qysmyZww?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Квартирный щиток многоквартирного дома
Схема группового распределительного коттеджа (большой квартиры)
Теплый пол в квартире планируется в прихожей, ванной и кухне. Соответственно устанавливаются три датчика управления теплым полом. Теплый пол электрический. Каждый контур теплого пола имеет свой температурный датчик. Все контуры теплого пола объединены в отдельную электрическую группу.
контакторов, автоматов защиты двигателей, реле неприоритетных нагрузок и т.п.,
Квартирный щиток подключен к линии электропитания от этажного щита учета.
Этот полный путь представляет собой контур.
Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.
Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.
5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.
Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
В таком случае, вероятно, дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:
Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.
Нужно устанавливать систему дополнительной вентиляции и проветривания.
Иначе может получиться так, что оставленный вами зазор будет перекрыт, соответственно и циркуляция воздуха будет нарушена.
Мастера говорят: «Так лучше для вентиляции и если деревянные двери со временем просядут, то не будут цепляться за пол». Правы ли они? И каким образом теперь можно исправить, на мой взгляд, явный дефект?
Проблема в следующем. Установили пластиковое штульповое окно. Установку ограничителя обговаривали, но по факту уже после установки монтажники отказались устанавливать гребенку на штульповое окно, т.к. оно сразу снимается с гарантии….
Обычно используются деревянные колышки.
Какой зазор между дверью и полом будет оптимальным?
Подключить к сети его можно от освещения ванной комнаты. Теперь при включении света в ней, автоматически будет работать и вытяжной вентилятор. Он быстро прогонит влажный воздух и уменьшит влажность. Электроэнергии подобное устройство потребляет менее чем лампа накаливания.
Зазоры должны обеспечивать с одной стороны легкое открывание закрывание двери, тем самым обеспечивая возможность деформации дверного полотна и коробки из за перепадов температуры и влажности, с другой стороны не должно быть просвечивающих зазоров между дверным полотном и коробкой.
Делать это перед началом ремонта квартиры, где предстоит отделка потолков, выравнивание стен и другие грязные работы, по меньшей мере неразумно.
Перед началом установки межкомнатной двери дверную коробку необходимо очистить от старой отстающей штукатурки. Для уменьшения дверного проема (если это нужно) нужно закрепить в старом проеме с одной или двух сторон струганную обрезную доску или брус. Размер доски и бруса выбирается по проёму. Закрепить доску и брус можно на монтажную пену.
Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.
5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.
В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
В таком случае, вероятно, дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:
Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.
Покупка качественной смеси предпочтительнее, вам не придется ломать голову над соблюдением пропорций, которые важны при смешивании состава.
Какие откосы лучше пластиковые или штукатурка?
Последовательность действий здесь такая же, как при формировании откосов окон. Если же полотно еще не ставили, то по обеим сторонам монтируется на растворе металлические профили-уголки. Они будут дополнительной защитной мерой углов от негативных воздействий. При неимении профиля штукатурка дверных откосов потребует использования деревянных или фанерных ровных полосок. Но после этого углы придется еще раз укреплять.
При этом применяя дорогостоящие материалы, такие как силиконовая штукатурка. Метр погонный стоит в среднем 3 доллара. А сложность условий работы повышает его стоимость до 4,5 долларов.
Прежде, чем приступить к выравниванию откосов, эту горизонтальную панель следует снять, во-первых, так она будет сохраннее, а во-вторых, геометрию проема лучше прорабатывать до самого низа боковых поверхностей.
Ведь окно нам необходимо не только для того, чтобы смотреть на улицу, но и для доступа в помещение солнечных лучей. Учитывая, что толщина стен может быть изрядной, получится, что свет проходит сквозь проем как в трубу и не охватывает всю комнату. Чтобы увеличить зону освещения, откосы делают с отклонением от 90 градусов в большую сторону по отношению к раме. Это называется углом рассвета, который должен быть учтен при отделке.
Ставим подоконник. Далее, после окончательного высыхания, шпаклевка, а потом окраска или побелка по вкусу.
Для этого берем три фанерных полосы и шурупами либо гвоздями фиксируем их вокруг окна на внутренней стене так, чтобы кромки выступали за край проема на нужное расстояние. Вертикальные выставляем отвесом, а горизонтальную – уровнем.
Что нужно для штукатурных работ?
Кроме того, будет легче наносить раствор до основания оконного проема.
Несомненные достоинства: превосходная влагоустойчивость, совершенно не дают усадки. С помощью полимерной шпаклевки получают высокое качество обработанных поверхностей стен. Единственным недостатком можно назвать высокую цену.
Рекомендуем использовать при обработке стен без больших изъянов.
А правило гласит, что на более слабый материал не накладывают более прочный. То есть нижний отделочный слой должен с запасом выдержать по прочности свой вес и вес наносимого на него слоя.
Гипсовая шпаклевка по прочности уступает цементной штукатурке, поэтому наносить вторую на первую нельзя. Кроме того, гипсовые составы «неравнодушны» к воде в любом виде, перед ней они быстро пасуют. При нанесении штукатурного раствора на гипс происходит его размокание. При гипсовой шпаклёвке вариантов выбора у владельцев жилья, кроме радикального, не остаётся.
В случае «пустого» звука или размокания зашпаклёванной поверхности выносите вердикт об удалении.
Дороже всего стоят готовые шпатлевки на основе полимеров, эти материалы лучше использовать для изготовления финишного слоя.
Это даст возможность добиться более ровной укладки материала, улучшить прочность стартового слоя шпаклевки.
