Двойные розетки в один подрозетник: Можно ли вместо одинарной розетки поставить двойную?

Подключаем двойную розетку в один подрозетник | Энергофиксик

С каждым годом в домах становится все больше и больше электроприборов и все они требуют периодическое или постоянное подключение к сети. Выполняя капитальный ремонт, мы, конечно, учитываем возросшие потребности и устанавливаем целые блоки новых розеток. Но что делать, если капитальный ремонт не планируется, а увеличить число розеток необходимо. В этом случае поможет установка двойной розетки.

Двойная розетка в стандартный подрозетник

Убираем старую розетку

Важно. Прежде чем приступить к разборке старой розетки следует позаботиться о своей безопасности. Для этого в распределительном щитке отключаем автомат, питающий данное помещение, если такого нет, то отключаем вводной автомат. Затем берем индикатор или мультиметр и проверяем отсутствие напряжения в розетке. И только после этого можно приступать к непосредственной разборке старой розетки.

Так как на момент написания статьи у меня не было возможности произвести реальную установку розетки в стену, я продемонстрирую весь процесс на своем рабочем стенде, так как принцип монтажа не отличается.

Подготовительные работы

Итак, наш подрозетник надежно закреплен и питающий кабель заведен в него.

Затем разделываем кабель: для этого снимаем верхний защитный слой изоляционного материала и по длине оставляем не более 5 — 10 сантиметра запаса. Утверждение «чем больше, тем лучше» в этом варианте не проходит, так как если вы оставите сильно длинные концы, то вам будет очень сложно их уложить в подрозетнике.

Итак, концы жил зачищены (на один сантиметр, не более) и необходимый запас оставлен. Теперь можно переходить к непосредственному монтажу новой розетки.

Для этого берем предварительно разобранную розетку и подсоединяем провода следующим образом:

Синий и белый сажаем на губки как показано на фото (при этом фаза или ноль у вас будет справа или слева, для розетки абсолютно не принципиально). Если у вас проводка выполнена трех проводным кабелем, то желтый с зеленой полосой проводник подсоединяем к клемме обозначенной как заземление.

Что делать если провода оказались слишком коротки

Может сложиться такая ситуация, что при «перезаделке» старых концов кабеля у вас их может банально не хватить, чтобы подключить новую розетку.

Если у вас медная проводка, то в этом случае лучшим вариантом будет именно наращивание жилы опрессовкой. А вот в случае с алюминием, по моему мнению, опрессовка может больше навредить, так как во время обжима алюминиевая жила подвергнется деформации, да и любые дополнительные манипуляции с таким металлом крайне нежелательны.

Поэтому выходом из такой ситуации является соединение клеммником.

Для этого аккуратно зачищаем жилы в подрозетнике и фиксируем их с помощью клеммника, а с другой стороны фиксируем отдельные провода (желательно такого же цвета).

Затем уже спокойно подключаем нашу новую розетку, фиксируем ее в подрозетнике и устанавливаем накладку. После включаем ранее отключенный автомат и проверяем наличие напряжения в новой розетке мультиметром.

Важно. Подобный способ является крайней мерой, поэтому при первой же возможности следует произвести прокладку нового кабеля от ближайшей распределительной коробки, а если у вас алюминиевая проводка, то желательно как можно быстрее выполнить полную замену ее на медную.

Если статья оказалась полезной, то ставьте палец вверх и спасибо за внимание.

Как подключить двойную розетку с заземлением и без

При капитальном ремонте, люди часто начинают с проводки. При большом количестве электроприборов, часто возникает вопрос — как подключить двойную розетку, чтобы создать более комфортные условия. Их установка помогает избежать лишних коммуникаций, а также дополнительных источников, подключения: тройников, удлинителей и переносок.

Часто бывает, что подключение двойной розетки может вызвать некоторые трудности. Это случается при отсутствии минимальных навыков или допущенных в спешке ошибок. Чтобы этого не происходило, необходимо заранее всё подготовить и убедится, что все детали есть в наличии, а сама розетка исправна. Кроме этого бывают множество нюансов, способных повлиять на неисправность или короткий срок эксплуатации.

Основные виды двойных розеток

Обычно любая розетка состоит из защитного корпуса, а также керамического основание с контактами. Они соединяются винтовыми зажимами, к которым должен подключаться электрический кабель.

Классификация розеток очень разнообразна. Чтобы правильно её подобрать, необходимо учитывать разновидность вилок подключаемого электрооборудования. Они подразделяются по нескольким факторам:

  • По виду — наружные и внутренние;
  • По разновидности — встраиваемая, навесная и накладная;
  • В зависимости от модификации — с заземлением, закрытыми гнёздами, заземлением и защитной рамкой, с рамкой без заземления.

Также двойные источники питания подразделяются на классы в зависимости от страны, производителя и изготавливаемого материала. В каждой стране принято использовать свои разъёмы. Они бывают самой различной формы, но в странах СНГ, обычно используют приборы с обычными круглыми разъёмами, разного диаметра.

Основные виды используемых розеток:

  • Обыкновенные, без заземления;
  • Пружинные, штекерные розетки;
  • С защитными шторами, используемые в комнатах у детей;
  • С резиновыми прокладками для сырых помещений;
  • Розетки с защитным отключением;
  • Для разных типов вилок с множественными отверстиями;
  • С таймером;
  • Функциональные, с выбросом вилки при нажатии на боковую кнопку встроенную в устройство;
  • С винтовым зажимом;
  • С крышкой.

 

Необходимые инструменты и дополнительные материалы

Установка двойной розетки требует наличие инструментов, и материалов, подготовленных заранее:

  • Отвёртка, подходящая к шурупам;
  • Индикаторная отвертка;
  • Кусачки или пассатижи;
  • Острый нож, для зачистки кабеля;
  • Если монтаж происходит на новом месте, пригодится перфоратор;
  • Вольтметр;
  • Розетка;
  • Подрозетник;
  • Кабель;
  • Саморезы и дюбеля.

Монтаж двойной розетки

Перед началом работы необходимо обязательно обесточить помещение, в котором будет устанавливаться прибор. Схема подключения двойной розетки, с заземляющим проводом, зависит от её классификации. Если установка будет производиться на новом месте, то в первую очередь подготовить нишу для подрозетника. При замене нужно демонтировать старое устройство, и если есть необходимость, заменить провода.

Установка розетки в один подрозетник

Монтаж двойной розетки в один подрозетник, можно осуществить не демонтируя старый. Замена старой одиночной розетки на сдвоенный вариант, чаще всего происходит, в связи с её поломкой. Нередко их подключают не в соответствии с нагрузкой, в результате чего она быстро подгорает от перегрева проводки и её корпус плавиться. Чтобы этого не допустить, необходимо учесть все нюансы и посоветоваться со специалистом. Важно подобрать кабель с соответствующим сечением. Если учитывать каждую мелочь и делать на совесть — прибор может прослужить долгое время. Иногда после замены розеток приходится делать небольшой ремонт, поэтому не стоит исключать этой возможности.

Извлечение старой розетки

После отключения электричества необходимо убедиться, что кабель с которым придется работать — обесточен. Проверить можно индикаторной отверткой.После этого приступают к демонтажу старого устройства. В первую очередь нужно открутить крепежные винты, и снять защитную крышку. Далее необходимо отсоединить провода и открутить крепёжные распорки. Затем извлекают сердцевину.

Установка нового подрозетника

Самым трудоёмким процессом является установка подрозетника. От этого зависит как будут продвигаться дальнейшие дела, а также окончательный результат. Начинается установка с подготовки ниши. Для этого понадобится перфоратор, которым нужно выдолбить небольшое углубление в стене, в том месте где будет источник питания. Ниша должна быть больше, чем корпус подрозетника.

Когда углубление готово, крепится сам подрозетник, но перед этим необходимо пропустить через него силовой кабель. Фиксируется он при помощи держателей, находящихся с его обоих боков. Затем нужно закрутить установочные лапки, которые распираются в стенки и держат корпус. Иногда они могут отсутствовать, и их необходимо покупать отдельно. Вот поэтому перед началом работы рекомендуется всё проверить и подготовить.

Со временем, конструкция может расшататься, и впоследствии розетка вываливается наружу. Чтобы этого не случилось, некоторые хозяева, заполняют свободное пространство между корпусом и стенками ниши, каким-нибудь раствором. Можно использовать гипс, алебастр или обычный цементный раствор.

Установка розетки

Как правильно подключить двойную розетку, чтобы потом не пришлось переделывать? Начинать нужно с зачистки кабеля. Для этого необходимо снять основную его оболочку, чтобы были видны жилы, с запасом около 10 см. Сильно длинные провода могут не поместится в коробке. Если проводка старая и концы очень короткие, их можно нарастить. Для хорошего контакта лучше использовать специальные клеммы, или скрутить их пассатижами, а затем изолировать.

Далее нужно зачистить концы на 1,5 см. После чего нужно подсоединить их к контактам на керамической сердцевине. Привычно считать маркировку проводов по их цвету. Обычно, фазой отмечается коричневый провод, ноль — синий, а земля — жёлтого цвета.

После этого необходимо ослабить контактные клеммы на сердцевине розетки, вставить зачищенные концы в таком порядке: фаза и ноль должны быть подключенными к боковым контактам, а заземляющий провод подсоединяется к центральному контакту, который обычно маркируется значком заземления. Главное ничего не перепутать, чтобы избежать замыкания.

Когда контакты подключены и затянуты, можно приступать непосредственно к самой установке двойной розетки. Для этого, аккуратным образом укладываются провода в подрозетник, чтобы они не попали под крепёж. Некоторые электрики советуют их сложить гармошкой и связать. Затем сердцевина розетки вкладывается внутрь закреплённого подрозетника и фиксируется крепежными лапками или саморезами. Чтобы не было перекоса, можно воспользоваться уровнем. Заканчивается процесс прикреплением защитной пластины, после чего закрывается декоративной рамкой, которая обычно просто защёлкивается в специальные пазы.

Если всё сделано правильно, то не должно остаться никаких зазоров. Не стоит думать, что если розетка двойная, то мощность её удваивается. Она и питающая её электропроводка, рассчитана на 16 ампер, что необходимо учесть при её эксплуатации.

Иногда люди спрашивают, как подключить розетку без заземления. Это не составляет никакой сложности. Процесс похож на предыдущий, только при этом лучше использовать двужильный кабель. Если такой возможности не представляется, то заземляющую жилу обрезают до основной оболочки, изолируя его. При этом, используется самая обычная розетка на два гнезда.

Монтаж двойной розетки с двумя одиночными

В этом случае понадобятся две одинарные розетки, входящие в состав двойной, а также два отдельных подрозетника, монтаж которых осуществляется в том порядке, что в предыдущем случае. Здесь главное правильно сделать разметку. Для этого берут общий корпус, намечают две точки по центру обоих розеточных проёмов.

Подключение проводки выглядит несколько иначе, отличаясь своеобразным подсоединением. Фаза и ноль должны быть соединены между розетками при помощи шлейфа. Заземляющая жила, подключается отдельно. Её стык фиксируется при помощи специального зажима, затем изолируется. На одной из сердцевин подключается две плюсовых жилы. Одна отходит от общего кабеля, другая подсоединяется к соседней розетке. Аналогично подключается ноль. Все провода должны иметь одно сечение. Заземляющие жилы подсоединяют по отдельности.

После подключения обеих розеток к сети, поочерёдно устанавливается их внутренность в подрозетник, потом крепится накладная рамка. Это осуществляется аналогично скрытой установке с одним подрозетником.

Как подключить двойную розетку | Для дома, для семьи

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Подключение и установка двойной розетки ни чем не отличается от подключения и установки одинарной. В зависимости от трех или двухпроводной электрической сети (с заземлением или без) розетка подключается трех или двухжильным проводом.

1. Подключение розетки в двухпроводную сеть.

Рассмотрим вариант, когда у Вас двухпроводная электрическая сеть (без заземления) и установлена одинарная розетка, которую Вы хотите заменить двойной.

Любая розетка состоит из декоративной крышки и рабочей части, которые соединяются между собой винтовым соединением. Перед установкой розетки обе эти части отделяют друг от друга. Если же этого не сделать, то установить и подключить рабочую часть не получится.

Декоративная крышка сделана из пластмассы и в зависимости от конструкции розетки крепится к рабочей части одним или двумя винтами. Винты откручиваются отверткой и обе части свободно отделятся друг от друга.

Теперь необходимо демонтировать старую розетку, но перед демонтажем ее необходимо обесточить. Если нет возможности отключить напряжение с этой розетки, значит, обесточиваем все помещение, квартиру или дом. И только после проверки отсутствия напряжения на контактах розетки приступаем к ее демонтажу.

В первую очередь откручиваем винты, крепящие декоративную крышку.
После снятия крышки рабочая часть розетки остается в стене, и чтобы ее вытащить, необходимо ослабить крепление, с помощью которого розетка жестко удерживается в подрозетнике. Для этого выкручиваем два боковых винта, расположенных с левой и правой стороны рабочей части.

Боковые винты являются частью крепления и служат для фиксации розетки в подрозетнике. При закручивании они давят на распорные лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в боковые стенки подрозетника, жестко удерживая розетку. И чтобы ослабить давление на распорные лапки эти винты выкручивают.

Боковые винты выкручиваются поочередно. Вначале на несколько оборотов выкручивается один винт, затем второй. При этом рабочая часть придерживается пальцами. Когда крепление ослабнет, рабочую часть можно свободно вытащить из подрозетника.

Теперь осталось только отсоединить провода с клеммных зажимов старой розетки и приступать к подключению новой.

В зависимости от конструкции розетки клеммные зажимы могут располагаться сбоку, спереди или сзади основания рабочей части. В моем случае отверстия для ввода жил провода расположены сзади основания, а винт, который зажимает их, расположен сбоку.

Совет. Перед установкой розетки разделайте концы провода заново. Откусите концы, которые заходили в клеммные соединения, а затем опять очистите их от изоляции приблизительно на 1 см. Таким образом, мы получаем свободные от всех окислов концы и, естественно, чистое и надежное контактное соединение. Если же провод многожильный, то жилки скрутите плоскогубцами в плотную скрутку.

Теперь все работы по подключению новой розетки выполняются в обратной последовательности: подключаются силовые провода, рабочая часть закрепляется в подрозетнике и в завершении устанавливается декоративная крышка. Однако тут есть несколько нюансов, о которых Вы можете не знать.

1. Расположение фазного и нолевого провода в розетке.

Значения не имеет, на какую клемму (правую или левую) подавать фазу или ноль. Желательно, чтобы расположение фазного и нолевого проводника во всех розетках дома совпадало. Одинаковое расположение удобно для обслуживания домашней электрической сети и поиска возможных неисправностей.

2. Установка рабочей части розетки.

Когда рабочая часть утоплена в подрозетнике, то вначале ее выравнивают по горизонтали. Затем ее плотно прижимают к стене и закручивают боковые винты, пока распорные лапки плотно не упрутся в боковые стенки подрозетника и не зафиксируют рабочую часть.

Боковые винты закручивают поочередно: сначала на несколько оборотов закручивается, например, левый, а затем правый винт. В процессе закручивания боковых винтов рабочую часть придерживают с боковых сторон, чтобы ее не выдавило из подрозетника.

3. Длина провода.

Если розетка устанавливается на новую точку, то перед подключением проверьте длину провода, которая должна быть не более 15 – 20 см. Если провод оставить длиннее, то есть вариант, что розетка в подрозетник не поместится.

4. Расположение провода в подрозетнике.

При установке розетки в подрозетник первым укладывается провод (его сворачивают кольцом или слаживают гармошкой), а затем вставляется рабочая часть, которая прижимает провод ко дну подрозетника. Обращайте особое внимание, чтобы провод не попал в область распорных лапок. Если это допустить, то лапки либо передавят провод, либо нарушат изоляцию. В обоих случаях мы получаем короткое замыкание и неработающую розетку или линию.

2. Подключение розетки в трехпроводную сеть.

Подключение розетки в трехпроводную электрическую сеть имеет небольшое отличие. Отличие заключается в наличии дополнительного третьего провода, называемого защитным проводником или заземлением, который подключают к заземляющему контакту розетки.

Соответственно и розетка с заземлением имеет небольшое конструктивное отличие от розетки без заземления. У розетки с заземлением видны заземляющие контакты, выполненные в виде подпружиненной латунной пластины и выступающие в месте подключения штепсельной вилки. Все остальное без изменений.

Клеммы для подключения силового провода в розетке, изображенной на рисунке, расположены в нижней области рабочей части. Расположение фазного и нолевого провода показано в качестве примера. В вашем случае фазный провод может располагаться с правой стороны, а нолевой провод с левой.

И еще совет. Никогда не ставьте перемычку в розетке между заземляющим и нолевым контактом. Перемычка Вас не защитит, а только создаст проблем. Если в доме двухпроводная сеть, то подключайте только фазу и ноль.

Теперь надеюсь у Вас не должно возникнуть вопросов с подключением двойной розетки.
Спасибо за внимание. До свидания.
Удачи!

Двойная розетка в один подрозетник: установка и подключение

Современные квартиры невозможно представить без различных бытовых приборов. В связи в этим нередко возникают ситуации, когда имеющихся точек подключения просто не хватает. Данная проблема решается добавлением новых розеток. Однако, это не всегда удобно, особенно после недавнего ремонта, поэтому выходом становится двойная розетка в один подрозетник, устанавливаемая взамен стандартного изделия. Двойные розетки отличаются компактными размерами, подходят к имеющейся проводке, расширяют возможности для подключения электроприборов.

Основные виды двойных розеток

Любые типы электрических розеток в том числе и юсб предназначены для включения в сеть различных приборов. Конструкция включает в себя основную или рабочую часть с контактной группой, и крышку, предохраняющую внутренний механизм от внешних воздействий.

Нередко возникает проблема в связи с невозможностью подключения дополнительного устройства из-за отсутствия свободных розеток. Поэтому у владельцев квартир все большую популярность приобретает двойная розетка, установленная в один подрозетник. Практически все модели оборудуются контактами для подключения заземляющего провода.

Соединенные двойные розетки представляются в виде отдельных устройств, установленных на близком расстоянии друг от друга. Однако, как показывает практика, данный вариант не отличается эстетичностью и требует дополнительного сверления стены под еще один подрозетник.

Более удобным считается моноблок, выполненный в виде двойной розетки. Он может устанавливаться на старое место с обязательной заменой имеющейся монтажной коробки и не вызывает значительных разрушений внутренней отделки. В таких моноблоках мощность электрического тока разделяется на две части, и это является их недостатком, особенно заметным при одновременном подключении бытовых приборов.

В зависимости от модификации, моноблоки с двойными розетками разделяются на следующие типы:

  • Закрытые и открытые. В закрытом варианте отверстия под вилку защищены шторками. Такие розетки применяются в помещениях, где возможно нахождение маленьких детей. Для срабатывания шторок требуется одновременное нажатие на них. Поэтому, если ребенок захочет засунуть в отверстие какой-то предмет, ничего страшного не произойдет. 2-й вариант представляет собой стандартную конструкцию с открытыми контактами.
  • С заземлением или без него. В первом случае розетки оборудуются контактами для подключения заземляющего провода. Таким образом, обеспечивается дополнительная защита от токовых утечек на корпус прибора.
  • Розетки с дополнительной защитой от действия влаги и с возможностью установки на улице. Влагозащищенные приборы имеют класс защиты IP44, а предназначенные для улицы – IP55.

Изделия могут быть дополнительно промаркированы. Например, буквенное обозначение А указывает на двойную розетку производства США, буква В указывает на контакт заземления.

Особенности монтажа и эксплуатации

Многие ошибочно считают, что двойные моноблоки обладают теми же свойствами, что и сдвоенные модели, расположенные в непосредственной близости между собой. Как правило для этого используются два отдельных устройства, соединенных с помощью одного шлейфа. Современные одинарные розетки считаются более совершенными по сравнению со старыми конструкциями, способными выдерживать не более 10 А. Новые конструкции рассчитаны уже на 16 А.

Тем не менее, две отдельные розетки не имеют ничего общего с моноблоком, оборудованным общим зажимом и несколькими распределительными планками. Это обеспечивает одинаковую подачу электротока к каждой точке, однако в процессе эксплуатации его уровень разделяется неравномерно, в соответствии с мощностью каждого подключенного прибора. Принимая решение о замене старой розетки новым моноблоком необходимо учитывать его параметры, технические характеристики, особенности монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Наиболее современные розетки этого типа обладают возможностью программирования. На них устанавливается таймер, обеспечивающий самостоятельное включение и отключение устройства в заранее установленные промежутки времени. Для изготовления корпусов применяется небьющаяся термостойкая пластмасса, а внешний вид и декор обеспечивают всевозможные цветные вставки.

Если планируется самостоятельная установка, то рекомендуется пользоваться наиболее простыми вариантами, без технических излишеств. В крайнем случае можно использовать приборы с пружинными выбрасывателями вилок при извлечении их из гнезд. Лучше всего устанавливать продукцию Schneider электрик, Legrand, АВВ и других известных производителей.

Под двойную розетку предусматривается общий подрозетник, оборудованный двумя клеммниками и монтажной частью для проводки. Использование перемычек возможно, если не планируется подключение слишком мощных приборов. Оборудование повышенной мощности рекомендуется включать в две розетки, подключенные параллельно с отводом на каждую точку.

Провод, используемый для подключения, по своим параметрам должен совпадать с магистральным кабелем. Если кабель алюминиевый, то и перемычки делаются из того же материала.

Материалы и инструменты

Перед началом работ следует запастись всеми необходимыми материалами, комплектующими изделиями и инструментами.

Для монтажа понадобятся:

  • Перфоратор или ударная электродрель для устройства посадочного места, куда будет устанавливаться подрозетник.
  • Кабель для перемычек.
  • Индикаторная отвертка. Необходима для того чтобы определить фазный и нулевой провод.
  • Подрозетник, лучше Legrand, изготовленный из прочного огнеупорного пластика или металлический.
  • Мультиметр. Нужен для замеров напряжения на участках электрической цепи, где планируется подключение.
  • Моноблок, выполненный в виде двойной розетки.
  • Отвертки с крестовой или плоской рабочей частью, в соответствии с используемыми саморезами.
  • Саморезы или другой подходящий крепеж, используемый при установке розетки в установочную коробку.
  • Острый канцелярский нож, с помощью которого осуществляется зачистка изоляции проводников.
  • Изолента для защиты соединений и открытых частей.
  • Гофрированная трубка. Ее использование не обязательно, но желательно для обеспечения дополнительной электробезопасности.

Подготовительные работы

После выбора схемы подключения и места монтажа, потребуется выполнить еще несколько обязательных действий. В большинстве случаев моноблоки устанавливаются на место старого устройства. С этой целью потребуется демонтировать имеющуюся одиночную розетку и установочную коробку.

Перед началом демонтажа нужно обесточить квартиру с помощью автоматических выключателей. После этого розетку можно демонтировать. Эта процедура выполняется легко: от клемм отсоединяются проводники и выкручиваются лапки, фиксирующие прибор. Новая розетка тоже разбирается на основные конструктивные элементы.

Если монтаж двойной розетки в один подрозетник планируется на новом месте, в стене нужно просверлить новое отверстие. Для этого на перфоратор устанавливается коронка. Ее диаметр должен быть немного больше, чем подрозетник. Сверление бетона осуществляется в ударном режиме, кирпича и гипсокартона – в обычном. Отверстие должно быть такой глубины, чтобы подрозетник становился заподлицо с поверхностью стены. Остатки материала из середины аккуратно вычищаются молотком и зубилом, чтобы не повредить подведенный провод.

Далее все кабели заводятся в подрозетник через монтажные отверстия. Затем установочную коробку можно вставлять в посадочное место. Дорогие изделия крепятся с помощью боковых держателей, которые идут в комплекте или приобретаются отдельно. Модели попроще закрепляются с помощью шурупов.

Дополнительная фиксация обеспечивается алебастром, который закладывается в нишу перед установкой коробки. Одновременно производится выравнивание изделия с помощью строительного уровня. Излишки раствора убираются шпателем или ножом. После полного высыхания можно приступать к установке розетки.

Разводка проводов и подключение

Перед началом подключения необходимо очистить жилы кабеля от изоляции. Эта операция выполняется острым ножом. Длина провода не должна быть слишком большой, обычно она составляет не более 12 см. Сами жилы очищаются от изоляции примерно на 1 см. Если провода слишком короткие, то они удлиняются.

Пока не начался монтаж двойной розетки определяется маркировка кабелей по принадлежности. Коричневым или красным цветом окрашивается фазный проводник, реже его окраска бывает черной или белой. Нейтральный провод заключается в изоляцию голубого или бело-синего цвета. Заземляющий проводник всегда окрашен в традиционный желто-зеленый цвет.

Однако, иногда цветовая гамма нарушается, поэтому рекомендуется выполнить измерения. Для этого используется индикаторная отвертка, которая поочередно касается оголенных проводов. На фазном проводе световой сигнал загорается, а на нулевом такой сигнал будет отсутствовать.

Перед тем как начнется установка двойной розетки помещение нужно обесточить с помощью автоматического выключателя. При отсутствии возможности отключить лишь одно помещение, полностью обесточивается вся квартира. В месте выхода провода, где будет подключаться двойная розетка, необходимо еще раз проверить наличие или отсутствие напряжения.

Провода скручиваются между собой непосредственно внутри подрозетника. Соединение оголенных концов осуществляется методом пайки или с использованием специального латунного контакта. Во втором случае последующая эксплуатация розетки становится более безопасной.

Разводка и подключение проводов к розетке, оборудованной заземлением, выполняется по установленным правилам. Правые клеммы отводятся для фазного провода, а левые – для нейтрального. Подключение заземляющего кабеля выполняется на верхнюю и центральную клеммы розетки. В центральной клемме имеются усики, чаще всего выступающие за пределы корпуса. Крепление заземляющего контакта осуществляется по такой же схеме, которая используется для фазы и нуля.

Запрещается крепление на общую пластину фазного и нулевого провода, так как это приведет к короткому замыканию и выходу из строя всей электропроводки.

Создание блока из двух одинарных розеток

В некоторых случаях применение сдвоенных розеток в моноблоке не всегда подходит для удобного пользования вилками, изготовленными по евростандарту. Для нормального включения их требуется обязательно переворачивать, что не всегда удобно и эстетично. В связи с этим, количество точек подключения может быть увеличено путем установки блока, включающего две одинарные розетки, которые нужно сдвоить.

Комплект установки состоит из двух одинаковых розеток и таких же подрозетников, подходящих по размеру. Может использоваться один двойной подрозетник. Кроме того потребуется общая накладная рамка. По этому методу возможно установить не только две, но и три розетки.

Вначале с помощью коронки в стене сверлятся отверстия, предназначенные для установки подрозетников. При отсутствии коронки используется сверло из твердых сплавов, с помощью которого по кругу сверлятся отверстия, а излишки потом удаляются зубилом и молотком.

После того как подрозетники установлены и зафиксированы, необходимо выполнить разделку кабеля. Обычно используется марка ВВГнг сечением 2,5 кв. мм. Перед подключением необходимо обесточить питающий кабель.

В отличие от моноблока, две отдельные розетки Легранд подключаются по-другому. Поскольку ПУЭ запрещает подключение шлейфом заземляющего провода, этот метод будет использован только в отношении фазного и нулевого проводников. Заземление будет подключаться с помощью отдельной линии. С этой целью в распределительной коробке делается нужное количество ответвлений. Места соединений изолируются гильзами, термоусадочными трубками или изолентой.

Далее можно подключать саму двойную розетку. К первому устройству к одной из клемм подключаются два провода фазы. Один идет от питающего кабеля, второй уходит ко второй розетке. Нулевой провод подключается таким же образом, только к другой клемме. В конце отдельными линиями к каждой розетке подключается свой провод заземления, всего два. Затем розетки закрепляются в монтажных коробках, а сверху на них надевается общая накладная рамка.

Двойная розетка в один подрозетник с крышкой

Во многом комфорт проживания в квартире и доме зависит от вида и количества установленной в ней бытовой техники и электрических приборов. Нехватка розеток становится привычным явлением, вызывающим использование множества удлинителей и тройников. Эти действия помогают решить проблему, но имеют побочные эффекты — провода путаются под ногами, дополнительные колодки портят интерьер помещения. В некоторых случаях решить вопрос недостатка точек подключения поможет двойная розетка. Современные изделия отличаются компактностью, достаточной мощностью и презентабельным видом. Для проведения переоборудования электрохозяйства нет необходимости приглашать специалистов. Работу можно выполнить своими руками после ознакомления с мерами безопасности, правилами выбора и установки электроприборов.

Когда появляется необходимость ставить двойную розетку

В некоторых случаях розетка на 2 гнезда является вынужденной мерой, особенно для квартир, построенных в середине-конце прошлого века. Их особенностью была крайне неудобная схема расположения электроприборов. В большинстве случаев один из них оказывался за корпусной или мягкой мебелью, а в распоряжении хозяев оставалась одна точка в углу комнаты. Устанавливать в таких местах длинные наружные колодки непрактично и не эстетично. Это приведет к тому, что со временем к ним протянется шлейф из проводов, никак не вписывающихся в интерьер. Лучшим выходом в таких ситуациях является установка двойных встраиваемых розеток.

Преимущества такого решения следующие:

  • Изделия имеют один корпус. Нет необходимости делать вставки и перемычки с помощью скруток. Кабель сохраняет свою целостность после монтажа и подключения устройства.
  • Общая крышка для обоих гнезд. Это не только эстетично, но и практично. Чтобы поставить крышки при установке сдвоенных розеток, потребуется расширять отверстия в стене для увеличения расстояния между монтажными колодками. В любом случае между внешними накладками останется щель, которая никак не украсит стену.
  • Нет необходимости сверлить отверстие под двойной подрозетник. Двойные конструкции отлично помешаются в стандартные стаканы в стенах. Их монтажные колодки соответствуют размерам одинарных изделий.
  • Простота установки. Подключить розетку на два гнезда также легко, как и устройство с одним входом. Суппорт и подпружиненные лапки обеспечивают точное позиционирование и прочную фиксацию механизма.

Если в кабеле имеется провод заземления, рекомендуется приобретать розетки электрические внутренние двойные, у которых имеется соответствующий контакт. Заземлять электроприборы рекомендуется не только в целях безопасности. Подключение этого провода позволит избавиться от фона и треска, издаваемого динамиками бытовой техники.

Как выбрать хорошую двойную розетку

При выборе товара следует обращать внимание на следующие критерии:

  • Соответствие размера монтажной коробки стандартным отверстиям в стенах. Желательно поставить двойную розетку в один подрозетник без проведения дополнительных бурильных работ по его расширению или углублению.
  • Степень защиты. Для семьи, где нет детей, достаточно обычных моделей с показателем IP22. Изделия со степенями защиты IP33 и IP43 оснащены шторками, защищающими контакты от брызг и проникновения твердых предметов. Для санузла и кухни лучше брать розетки IP44, которые не боятся брызг и текущих по стене струй воды.
  • Стандарт контактов. Следует останавливаться на F или C. Изделия этого типа приспособлены под все разновидности штекеров, оснащены контактом для подключения заземления.

Имеет значение цвет изделия. Необязательно брать стандартные белые розетки. Чтобы оригинально обыграть интерьер, можно купить товар синего, красного, желтого или любого другого цвета.

Краткий обзор характеристик и цен

На отечественном рынке электрических товаров представлен широкий выбор моделей розеток с двумя входами. Продукция различается по дизайну, техническим характеристикам и ценам.

Наиболее популярные изделия:

  • Legrand Valena — заземление, винтовые клеммы, 16 А, IP20, 375 руб;
  • Legrand Valena Allure — заземление, пружинные клеммы, защитные шторки, 16 А, IP21, 650 руб;
  • Legrand Etika — заземление, винтовые клеммы, 16 А, IP20, 185 руб;
  • Legrand Quteo — заземление, пружинные клеммы, защитные шторки, 16 А, IP21, 220 руб;
  • Legrand Quteo — заземление, винтовые клеммы, защита от воды, 16 А, IP44, 525 руб;

Ассортимент продукции состоит из механизмов с белыми и цветными крышками.

Монтаж двойной розетки

Чтобы разобраться, как установить двойную розетку в стену своими руками, необходимо изучить устройство этой конструкции.

Условно ее можно разделить на 3 части:

  • Кабель. В зависимости от проекта здания он может состоять из 2 или 3 жил. В старых строениях установлена проводка с белой изоляцией. Находить ноль и фазу приходится опытным путем с помощью измерительных приборов. В новых домах проложен трехцветный кабель, где изоляция у земли зелено-желтого, фазы — коричневого, а нуля — синего цвета.
  • Монтажная коробка, в разговоре — подрозетник. Представляет собой пластиковый стакан с отверстиями для проводов. Глубина цилиндров составляет 40 и 60 мм. Второй вариант более удобен, так как дает возможность сделать скрытую установку дополнительного оборудования (диммеров, датчиков, реле). В стене монтажная коробка держится за счет вяжущих свойств штукатурки.
  • Корпус с крышкой. Корпус изготавливается из термостойкой пластмассы. На нем закреплен суппорт, шина из двух латунных пластин образующих контакты, гайки, винты и клеммы. По бокам находятся подпружиненные лапки с винтами настройки положения.

Чтобы правильно собрать розетку, необходимо иметь индикатор, прямую и крестовую отвертку.

В один подрозетник

Данный процесс не представляет собой особой сложности даже для начинающего мастера. Если изделие изготовлено по мировым стандартам ширины и глубины корпуса, проблем при монтаже возникнуть не должно. Нужно определить, где фаза, и почистить стакан от мусора. Чтобы предотвратить проникновение домашних насекомых из соседских квартир, рекомендуется заделать силиконом канал, в котором проложен кабель. Если позволяет место, дно стакана можно закрыть войлоком для лучшей звукоизоляции.

После подготовительных работ механизм подключается к сети, вставляется в монтажную коробку, позиционируется и закрепляется.

В два подрозетника

Если в стене имеется два отверстия, в каждом из которых проложены провода, на этот случай имеются следующие решения:

  1. Вставить в них два прибора с одним гнездом у каждого. Выбирать их нужно так, чтобы крышки не накладывались одна на одну или была возможность их сточить по краям.
  2. Приобрести внутреннюю розетку с длинной крышкой. Соединить два отверстия в одно. После этого можно заглушить лишнюю линию и вставить механизм посередине созданного проема.

Выбор зависит от потребностей жильцов в выходах электричества. Одним из вариантов может быть установка поверх отверстий наружной горизонтальной колодки на 4-5 гнезд.

С заземлением

Чтобы получить точку с заземлением, нужно приобрести соответствующее изделие, в котором предусмотрен контакт для третьего провода. В трехжильных кабелях он расположен посередине. Подключать землю нужно крепко затягивая болт. Эта линия рассчитана на экстремальные условия, плохой контакт здесь недопустим.

Если в стене проходит двужильный кабель, его необязательно менять. В качестве альтернативы этому дорогостоящему процессу, можно протянуть один медный провод непосредственно от щитка. Для прокладки можно использовать пространства под плинтусами или цветные пластиковые коробы.

Монтаж двойной розетки взамен одинарной

Принимая решение о замене розетки нужно учитывать, что двойное изделие имеет суммарную мощность, которая распределяется на оба входа. Если нанесена маркировка 16А, общая мощность потребителей, подключенных к гнездам или к удлинителю от одного из них, не должна превышать 4 ватт.

Также следует учитывать, что за счет разноса входных отверстий по сторонам толщина двойной конструкции будет больше. Из-за этого возрастает риск ее повреждения каким-либо твердым и тяжелым предметом.

Последовательность установки двойной розетки

Для работы с электричеством необходимо использовать инструменты с изоляцией, защищающей от напряжения 1000 В. Под ноги целесообразно положить резиновый коврик с таким же уровнем защиты. Перед отключением электричества следует проверить его наличие на проводах, проходящих в стенах. Это нужно для того, чтобы не делать ненужную работу на неисправной линии.

Далее приведен пошаговый алгоритм установки двойной розетки.

Демонтаж старого устройства

Снятие бывшей в употреблении розетки проводится в такой последовательности:

  1. Снимается крышка.
  2. Аккуратно удаляются наплывы штукатурки и края обоев.
  3. Ослабляются лапки, корпус извлекается из стакана.
  4. Остается ослабить контактные болты и извлечь из них жилы.

Старое изделие выбрасывается или пускается на запчасти.

Новый подрозетник

Если подрозетник проржавел или деформирован, его следует заменить.

  1. Стенку стакана нужно согнуть внутрь, захватить плоскогубцами и вытащить из отверстия.
  2. Заизолировать концы провода и очистить проем от мусора.
  3. Провести замеры, при необходимости довести размер отверстия до нужных параметров.
  4. Просунуть провод в отверстия монтажной коробки, после чего вставить ее в проем, в который заранее нанесена шпаклевка.
  5. Утопить стакан на нужную глубину, выровнять его по горизонтали.

Продолжать работу можно, когда раствор полностью затвердеет.

Подготовка к подключению

Перед тем как подсоединить корпус к линии, необходимо выровнять стену и сточить выступающие фрагменты монтажной коробки. Затем нужно обрезать изношенные участки жил, снять изоляцию с концов проводов. Если они медные, необходимо их пропаять. Алюминиевые жилы обрабатываются контактной пастой, которая снимает оксидную пленку с алюминия и в дальнейшем защищает от повторного окисления

Как подключить провода

Перед подключением проводов их концам нужно придать такую форму, чтобы они свободно входили в контактные отверстия.

Схема соединения следующая:

  • фаза — слева;
  • земля — посередине;
  • ноль — справа.

Крепление стоит начинать с центра, крепко затягивая болты на каждой клемме. После этого кабелю нужно придать форму спирали, чтобы он компактно сложился при установке корпуса.

Установка изделия

Корпус изделия аккуратно вставляется в монтажную коробку и прихватывается к ней саморезами. После этого механизм выравнивается, саморезы затягиваются. Проводится затягивание болтов регулирующих положение лапок. Заключительным этапом является установка крышки. После этого можно подавать напряжение и пользоваться новой розеткой.

Современные квартиры невозможно представить без различных бытовых приборов. В связи в этим нередко возникают ситуации, когда имеющихся точек подключения просто не хватает. Данная проблема может быть решена разными способами, например, добавлением новых розеток. Однако, это не всегда удобно, особенно после недавнего ремонта, поэтому единственным выходом становится двойная розетка в один подрозетник, устанавливаемая взамен стандартного изделия.

Двойные розетки отличаются компактными размерами, подходят к имеющейся проводке, в два раза расширяют возможности для подключения электроприборов. Такие розетки надежно работают в течение длительного времени, при условии правильного выбора и подключения.

Основные виды двойных розеток

Любые типы электрических розеток в том числе и юсб предназначены для включения в сеть различных приборов. Конструкция включает в себя основную или рабочую часть с контактной группой, и крышку, предохраняющую внутренний механизм от внешних воздействий.

Нередко возникает проблема в связи с невозможностью подключения дополнительного устройства из-за отсутствия свободных розеток. Поэтому у владельцев квартир все большую популярность приобретает двойная розетка, установленная в один подрозетник. Практически все модели оборудуются контактами для подключения заземляющего провода.

Соединенные двойные розетки представляются в виде отдельных устройств, установленных на близком расстоянии друг от друга. Однако, как показывает практика, данный вариант не отличается эстетичностью и требует дополнительного сверления стены под еще один подрозетник.

Более удобным считается моноблок, выполненный в виде двойной розетки. Он может устанавливаться на старое место с обязательной заменой имеющейся монтажной коробки и не вызывает значительных разрушений внутренней отделки. В таких моноблоках мощность электрического тока разделяется на две части, и это является их недостатком, особенно заметным при одновременном подключении бытовых приборов.

В зависимости от модификации, моноблоки с двойными розетками разделяются на следующие типы:

  • Закрытые и открытые. В закрытом варианте отверстия под вилку защищены шторками. Такие розетки применяются в помещениях, где возможно нахождение маленьких детей. Для срабатывания шторок требуется одновременное нажатие на них. Поэтому, если ребенок захочет засунуть в отверстие какой-то предмет, ничего страшного не произойдет. 2-й вариант представляет собой стандартную конструкцию с открытыми контактами.
  • С заземлением или без него. В первом случае розетки оборудуются контактами для подключения заземляющего провода. Таким образом, обеспечивается дополнительная защита от токовых утечек на корпус прибора.
  • Розетки с дополнительной защитой от действия влаги и с возможностью установки на улице. Влагозащищенные приборы имеют класс защиты IP44, а предназначенные для улицы – IP55.

Изделия могут быть дополнительно промаркированы. Например, буквенное обозначение А указывает на двойную розетку производства США, буква В указывает на контакт заземления.

Особенности монтажа и эксплуатации

Многие ошибочно считают, что двойные моноблоки обладают теми же свойствами, что и сдвоенные модели, расположенные в непосредственной близости между собой. Как правило для этого используются два отдельных устройства, соединенных с помощью одного шлейфа. Современные одинарные розетки считаются более совершенными по сравнению со старыми конструкциями, способными выдерживать не более 10 А. Новые конструкции рассчитаны уже на 16 А.

Тем не менее, две отдельные розетки не имеют ничего общего с моноблоком, оборудованным общим зажимом и несколькими распределительными планками. Это обеспечивает одинаковую подачу электротока к каждой точке, однако в процессе эксплуатации его уровень разделяется неравномерно, в соответствии с мощностью каждого подключенного прибора. Принимая решение о замене старой розетки новым моноблоком необходимо учитывать его параметры, технические характеристики, особенности монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Наиболее современные розетки этого типа обладают возможностью программирования. На них устанавливается таймер, обеспечивающий самостоятельное включение и отключение устройства в заранее установленные промежутки времени. Для изготовления корпусов применяется небьющаяся термостойкая пластмасса, а внешний вид и декор обеспечивают всевозможные цветные вставки.

Если планируется самостоятельная установка, то рекомендуется пользоваться наиболее простыми вариантами, без технических излишеств. В крайнем случае можно использовать приборы с пружинными выбрасывателями вилок при извлечении их из гнезд. Лучше всего устанавливать продукцию Schneider электрик, Legrand, АВВ и других известных производителей.

Под двойную розетку предусматривается общий подрозетник, оборудованный двумя клеммниками и монтажной частью для проводки. Использование перемычек возможно, если не планируется подключение слишком мощных приборов. Оборудование повышенной мощности рекомендуется включать в две розетки, подключенные параллельно с отводом на каждую точку.

Провод, используемый для подключения, по своим параметрам должен совпадать с магистральным кабелем. Если кабель алюминиевый, то и перемычки делаются из того же материала.

Материалы и инструменты

Перед началом работ следует запастись всеми необходимыми материалами, комплектующими изделиями и инструментами.

Для монтажа понадобятся:

  • Перфоратор или ударная электродрель для устройства посадочного места, куда будет устанавливаться подрозетник.
  • Кабель для перемычек.
  • Индикаторная отвертка. Необходима для того чтобы определить фазный и нулевой провод.
  • Подрозетник, лучше Legrand, изготовленный из прочного огнеупорного пластика или металлический.
  • Мультиметр. Нужен для замеров напряжения на участках электрической цепи, где планируется подключение.
  • Моноблок, выполненный в виде двойной розетки.
  • Отвертки с крестовой или плоской рабочей частью, в соответствии с используемыми саморезами.
  • Саморезы или другой подходящий крепеж, используемый при установке розетки в установочную коробку.
  • Острый канцелярский нож, с помощью которого осуществляется зачистка изоляции проводников.
  • Изолента для защиты соединений и открытых частей.
  • Гофрированная трубка. Ее использование не обязательно, но желательно для обеспечения дополнительной электробезопасности.

Подготовительные работы

После выбора схемы подключения и места монтажа, потребуется выполнить еще несколько обязательных действий. В большинстве случаев моноблоки устанавливаются на место старого устройства. С этой целью потребуется демонтировать имеющуюся одиночную розетку и установочную коробку.

Перед началом демонтажа нужно обесточить квартиру с помощью автоматических выключателей. После этого розетку можно демонтировать. Эта процедура выполняется легко: от клемм отсоединяются проводники и выкручиваются лапки, фиксирующие прибор. Новая розетка тоже разбирается на основные конструктивные элементы.

Если монтаж двойной розетки в один подрозетник планируется на новом месте, в стене нужно просверлить новое отверстие. Для этого на перфоратор устанавливается коронка. Ее диаметр должен быть немного больше, чем подрозетник. Сверление бетона осуществляется в ударном режиме, кирпича и гипсокартона – в обычном. Отверстие должно быть такой глубины, чтобы подрозетник становился заподлицо с поверхностью стены. Остатки материала из середины аккуратно вычищаются молотком и зубилом, чтобы не повредить подведенный провод.

Далее все кабели заводятся в подрозетник через монтажные отверстия. Затем установочную коробку можно вставлять в посадочное место. Дорогие изделия крепятся с помощью боковых держателей, которые идут в комплекте или приобретаются отдельно. Модели попроще закрепляются с помощью шурупов.

Дополнительная фиксация обеспечивается алебастром, который закладывается в нишу перед установкой коробки. Одновременно производится выравнивание изделия с помощью строительного уровня. Излишки раствора убираются шпателем или ножом. После полного высыхания можно приступать к установке розетки.

Разводка проводов и подключение

Перед началом подключения необходимо очистить жилы кабеля от изоляции. Эта операция выполняется острым ножом. Длина провода не должна быть слишком большой, обычно она составляет не более 12 см. Сами жилы очищаются от изоляции примерно на 1 см. Если провода слишком короткие, то они удлиняются.

Пока не начался монтаж двойной розетки определяется маркировка кабелей по принадлежности. Коричневым или красным цветом окрашивается фазный проводник, реже его окраска бывает черной или белой. Нейтральный провод заключается в изоляцию голубого или бело-синего цвета. Заземляющий проводник всегда окрашен в традиционный желто-зеленый цвет.

Однако, иногда цветовая гамма нарушается, поэтому рекомендуется выполнить измерения. Для этого используется индикаторная отвертка, которая поочередно касается оголенных проводов. На фазном проводе световой сигнал загорается, а на нулевом такой сигнал будет отсутствовать.

Перед тем как начнется установка двойной розетки помещение нужно обесточить с помощью автоматического выключателя. При отсутствии возможности отключить лишь одно помещение, полностью обесточивается вся квартира. В месте выхода провода, где будет подключаться двойная розетка, необходимо еще раз проверить наличие или отсутствие напряжения.

Провода скручиваются между собой непосредственно внутри подрозетника. Соединение оголенных концов осуществляется методом пайки или с использованием специального латунного контакта. Во втором случае последующая эксплуатация розетки становится более безопасной.

Разводка и подключение проводов к розетке, оборудованной заземлением, выполняется по установленным правилам. Правые клеммы отводятся для фазного провода, а левые – для нейтрального. Подключение заземляющего кабеля выполняется на верхнюю и центральную клеммы розетки. В центральной клемме имеются усики, чаще всего выступающие за пределы корпуса. Крепление заземляющего контакта осуществляется по такой же схеме, которая используется для фазы и нуля.

Запрещается крепление на общую пластину фазного и нулевого провода, так как это приведет к короткому замыканию и выходу из строя всей электропроводки.

Создание блока из двух одинарных розеток

В некоторых случаях применение сдвоенных розеток в моноблоке не всегда подходит для удобного пользования вилками, изготовленными по евростандарту. Для нормального включения их требуется обязательно переворачивать, что не всегда удобно и эстетично. В связи с этим, количество точек подключения может быть увеличено путем установки блока, включающего две одинарные розетки, которые нужно сдвоить.

Комплект установки состоит из двух одинаковых розеток и таких же подрозетников, подходящих по размеру. Может использоваться один двойной подрозетник. Кроме того потребуется общая накладная рамка. По этому методу возможно установить не только две, но и три розетки.

Вначале с помощью коронки в стене сверлятся отверстия, предназначенные для установки подрозетников. При отсутствии коронки используется сверло из твердых сплавов, с помощью которого по кругу сверлятся отверстия, а излишки потом удаляются зубилом и молотком.

После того как подрозетники установлены и зафиксированы, необходимо выполнить разделку кабеля. Обычно используется марка ВВГнг сечением 2,5 кв. мм. Перед подключением необходимо обесточить питающий кабель.

В отличие от моноблока, две отдельные розетки Легранд подключаются по-другому. Поскольку ПУЭ запрещает подключение шлейфом заземляющего провода, этот метод будет использован только в отношении фазного и нулевого проводников. Заземление будет подключаться с помощью отдельной линии. С этой целью в распределительной коробке делается нужное количество ответвлений. Места соединений изолируются гильзами, термоусадочными трубками или изолентой.

Далее можно подключать саму двойную розетку. К первому устройству к одной из клемм подключаются два провода фазы. Один идет от питающего кабеля, второй уходит ко второй розетке. Нулевой провод подключается таким же образом, только к другой клемме. В конце отдельными линиями к каждой розетке подключается свой провод заземления, всего два. Затем розетки закрепляются в монтажных коробках, а сверху на них надевается общая накладная рамка.

Если вы хотите создать удобную разводку электросети, не прикладывая к этому больших усилий и не создавая много отверстий в стенах помещения, вам стоит устанавливать двойные розетки в один подрозетник. Такие приспособления выпускаются большинством компаний, занимающихся производством электроустановочных изделий. Покупая двойные розетки, вам стоит обратить внимание на их характеристики. Кроме того, специалисты рекомендуют предварительно ознакомиться с основными плюсами и минусами подобных приспособлений.

Основные характеристики

Как и другие электроустановочные изделия, двойные электрические розетки могут иметь различную пропускную способность по силе тока, которая ограничивает мощность подключённых к ней приборов. Превышать этот показатель категорически запрещено — это может стать причиной поломки оборудования или распространения пожара. Чтобы определить фактический уровень нагрузки, достаточно разделить мощность потребителей на напряжение в сети и прибавить к полученному показателю резерв.

Двойные внутренние электрические розетки могут различаться и уровнем безопасности. При установке в нормальных условиях стоит отдавать предпочтение аксессуарам, соответствующим стандарту IP20, а в условиях повышенной влажности или запылённости — IP44. В новых домах и прочих объектах обязательно нужно устанавливать двойные розетки с заземлением, которые защищают человека от последствий утечки тока. Двойные розетки без заземления разрешается монтировать только в старых жилых домах, где система отвода электрических импульсов отсутствует.

Преимущества и недостатки

Двойные электрические розетки имеют значительные преимущества, которые обусловили их большую популярность. Среди них стоит назвать:

· Удобство установки подрозетника, отсутствие необходимости в создании двух отверстий в стене;

· Возможность установки в ограниченном пространстве;

· Лёгкость монтажа и простоту разводки электрической сети.

Но сдвоенные розетки имеют и свои минусы, с которыми придётся мириться при их установке:

· Уменьшенная надёжность механизма;

· Невозможность установки стильной декоративной рамки;

· Плотное расположение механизмов, делающее менее удобным подключение крупных блоков питания.

Двойная розетка в один подрозетник Legrand

Технические характеристики двойных силовых розеток фирмы Legrand

Класс защиты IP 20
Огнестойкость +850° С / 30 сек для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части; +650° С / 30 сек для частей из изолирующего материала, на которых не крепят токоведущие части
Цвета белый, 6 цветов рамок
Материалы суппорта поликарбонат и сталь
Длина зачистки кабеля 10 мм

Электрические характеристики двухместных механизмов марки Легранд

Номин. ток, А 16-20
Номин. напряжение, В 500
Частота, Гц 50
Электрическая прочность изоляции 2000 B
Заземление есть

Самым главным техническим показателем двойной силовой розетки считается номинальный ток, который она может пропускать через себя без осуществления нагрева контактов. Величина тока прежде всего зависит от площади соприкосновения всех данных контактов, а также от сечения токонесущей области данного устройства.

Силовые ддвойные розетки Legrand (20А и 32А) используются при подключении всевозможного строительного электрического оборудования, а также электроинструментов, станков, печей и другой техники промышленного назначения. Также некоторые модели силовых розеток могут быть использованы в жилых помещениях.

Силовые розетки Legrand на 380В станут наилучшим решением для современных пользователей. Их высочайшее качество и отличный уровень надежности позволяют производить монтаж таких изделий на производственных предприятиях, административных учреждениях, а также при необходимости в жилых домах и квартирах (в зависимости от используемой техники).

схема самостоятельного подключения двойных розеток

Недостаток розеток для подключения электроприборов обычно устраняют путем использования тройников, удлинителей и подобных устройств. Но, это не самое удобное и безопасное решение.

Гораздо правильнее будет заменить обычные одинарные розетки на двойные. Это позволяет в два раза увеличить количество доступных розеток, без необходимости штробления стен под дополнительную проводку.

Содержимое статьи

Классификация двойных розеток

Существуют разные виды двойных розеток, прежде всего отличающиеся исполнением. Выбирать подходящую розетку следует исходя из конкретных потребностей и задач.

Двойные розетки принято классифицировать на:

С заземление и без

Изделия с заземлением помимо основных двух контактов (фаза и ноль) имеют дополнительный – для подключения провода заземления. Заземляющий контакт имеет две составляющие – внутреннюю и внешнюю. К внутренней подключается кабель заземления, к внешней – электроприбор через соответствующий контакт в вилке.

Если в электропроводке не предусмотрен заземляющий провод (часто встречается в старых домах), особого смысла в покупке розетки с заземлением нет, поскольку клемму заземления не удастся подключить. Если же заземляющий провод имеется, лучше выбрать розетку с заземлением.


Открытые и закрытые

Закрытые розетки оснащены специальной шторкой, перекрывающей отверстия для подключения вилки. Такие модели не позволяют вставить в розетку ненадлежащий предмет (гвоздь, иголку и т. п.), и обычно используются в целях обеспечения безопасности детей.

Шторка сдвигается только при одновременном воздействии на оба отверстия, то есть при подключении вилки электроприбора. Также есть двойные розетки с крышкой, закрывающей отверстия.

В данном случае для подключения вилки необходимо приподнять крышку. Последняя защищает не только от поражения током, но также попадания воды, пыли и других загрязнений в розетку.

С защитой от попадания влаги или пыли

Пыле и влагозащищенные двойные розетки маркируются обозначением «IP» и двумя цифрами, указывающими на степень защиты. Обращайте внимание на фото двойных розеток, если выбираете их в интернет-магазине, на них должна быть видна такая маркировка. Данный параметр также всегда указывается в технических характеристиках изделия.

Для помещений с высоким уровнем влажности рекомендуется выбирать двойные розетки с классом защиты IP44, оснащенные крышкой.

Для установки на открытых площадках стоит выбирать розетки, защищенные по стандарту IP55, они более устойчивы к проникновению влаги и пыли.


Программируемые

Оснащаются таймером, позволяющим задавать время автоматического отключения и включения. Современные программируемые розетки могут оснащаться модулями дистанционного управления (через Wi-Fi или Bluetooth), позволяющими их включать, выключать и настраивать таймер со смартфона.

Подпружиненные

Оснащены внутренней пружиной и корпусной кнопкой, позволяют практически автоматически извлекать вилку без усилия. При нажатии на кнопку пружина выталкивает вилку из розетки.

Встраиваемые (внутренние) и накладные (внешние)

Внутренняя двойная розетка монтируется практически вровень со стеной. При этом сама конструкция и контакты розетки находятся в стене. Накладная розетка выступает над стеной и монтируется непосредственно на нее.

Советы по выбору двойных розеток

При выборе двойных розеток обращайте внимание на качество их исполнения. Изделие должно быть выполнено из достаточно толстого пластика, не иметь каких-либо дефектов, трещин и сколов. Обращайте внимание на контакты. Они должны быть произведены из толстого металла.

Проверьте контакты на гибкость, лучшей двойной розеткой будет та, контакты которой не гнутся, а пружинят. Если после изгибания контакт остался в изогнутом положении – это некачественная и небезопасная розетка. В качественной розетке после изгибания контакт вернется в исходное положение.

Также контакты можно проверить магнитом. В качественных розетках используются контакты из не магнитящихся сплавов. Если контакты магнитятся – это некачественная розетка.

Обращайте внимание и на внешний вид изделия. Если для гаража или мастерской эстетика практически не важна, то для жилого помещения стоит выбирать не просто качественные, но и приятные внешние двойные розетки.

Ключевой параметр – максимально допустимая мощность, проходящая через розетку. Учитывайте мощность подключаемых приборов.

Обычно бытовые розетки рассчитаны максимум на 3,5 кВт (16 А). Мощность приборов не должна превышать максимально допустимую пропускную мощность розетки.


Инструменты для монтажа двойных розеток

Для установки и правильного подключения двойных розеток потребуются следующие инструменты:

  • индикатор фазы;
  • мультиметр;
  • крестовая отвертка;
  • пассатижи;
  • острый нож.

При выполнении монтажа в месте, где ранее не было розетки, потребуется перфоратор для подготовки посадочного места.

Подготовка перед заменой розетки

Установка розеток начинается с подготовительных работ. Есть два варианта – установка на новом месте или замена старой одинарной розетки на двойную. Разберем оба случая.

Перед монтажом новой розетки необходимо демонтировать старую. Сначала отключите электропитание на щитке (выключив автомат или выкрутив пробку). Удостоверьтесь в отсутствии электричества индикатором.

Этапы демонтажа розетки:

  • Снимите переднюю панель, выкрутив крепежной винт. Последний может быть скрыт декоративной заглушкой, которую следует поддеть ножом или плоской отверткой.
  • Выкрутите винты, соединяющую провода с клеммами.
  • Выкрутите крепеж, фиксирующий розетку в подрозетнике и аккуратно извлеките ее.

Подготовка перед монтажом новой розетки

Пробейте штробу (канал) для прокладки провода к розетке. Для этого используется перфоратор или штроборез. Заложите провод в штробу. Желательно использовать гофрированную трубу, это позволит при необходимости произвести замену провода без удаления штукатурки.

После укладки провода заделайте штробу раствором. Подключать провод к распределительной коробке следует только после монтажа розетки. Далее необходимо подготовить посадочное место для розетки.

Двойная розетка может иметь 1 или 2 внутренних стакана. Соответственно потребуется подготовка необходимого количества отверстий. Для создания посадочных мест обычно используют специальную насадку для перфоратора – коронку.

Измерьте размер внутренней части розетки и сделайте отверстие подходящего диаметра, выбрав соответствующую коронку. При этом отверстие должно быть на 2-3 мм больше диаметра подрозетника. Глубина выемки должна позволять полностью спрятать внутреннюю часть розетки в стене.

Монтаж подрозетников

Заведите провод в подрозетник и установите его в подготовленную выемку. Для фиксации в подрозетниках обычно имеются специальные крепления (лапки), упирающиеся в стены при закручивании винтов.

Для повышения надежности зафиксируйте подрозетник раствором (цемент, гипс, алебастр и т. п.), поскольку штатные крепежи со временем ослабевают. Все щели следует тщательно заполнить раствором.

Существуют также подрозетники, крепящиеся дюбелями. Это надежное решение, не требующее дополнительной фиксации раствором.

Накладная двойная розетка не требует подготовки отверстия и установки подрозетников, поскольку монтируется непосредственно на стену. Фиксация накладных розеток обычно осуществляется дюбелями.

Подключение двойных розеток

Далее следует соединить провода с клеммами розетки. Правильная последовательность действий:

Освободите порядка 10 см провода от наружной изоляции для удобства работы. Если провода недостаточно (актуально при замене розеток), его следует нарастить. Не стоит скручивать провода, это чревато нагревом и возникновением возгорания.


Лучше всего соединять провода специальными клеммами, также допустима пайка. Зачистите окончания жил от изоляции на 1-1,5 см.

Определите фазу, ноль и провод заземления. Обычно провода имеют разную расцветку. Ноль обычно имеет голубую изоляцию, заземление – желто-зеленую, фаза – коричневую.

Но, если проводка старая потребуется выполнить проверку. Отличить заземление от нуля можно мультиметром. Напряжение между фазой и заземлением будет больше, чем между фазой и нолем.

Прикрутите провода к соответствующим клеммам. В двойной розетке используется только один кабель, проводами которого подключаются оба выхода.

Далее следует зафиксировать розетку в подрозетнике комплектными крепежами и установить лицевую панель. На этом монтаж двойной розетки считается завершенным.

Фото подключения двойной розетки

Также рекомендуем просмотреть:

Вам понравилась статья?

Электрическая розетка — Energy Education

Электрические розетки (также известные как розетки , электрические розетки , розетки и розетки ) позволяют электрическому оборудованию подключаться к электросети. Электросеть подает в розетку переменный ток. Существует два основных типа торговых точек: бытовые и промышленные. Хотя это и не очевидно из их взгляда, две стороны электрической розетки представляют собой часть «петли провода», и включение электрического устройства в эту розетку завершает эту петлю, что позволяет электричеству проходить через устройство, чтобы оно могло работать.Другими словами, каждая сторона электрической розетки действует как клемма.

Розетки бытовые

Рисунок 1. Схема расположения розеток со всего мира. [1]

Домашние электрические розетки обеспечивают напряжение 120 В в Северной Америке и 220–240 В в Европе, при этом в большинстве стран есть розетки с напряжением, аналогичным одному из этих двух значений. Размер и форма розеток сильно различаются от страны к стране (см. Рис. 1), и для получения дополнительной информации о различных розетках и вилках, используемых во всем мире, посетите World Wanders.Эти различия не меняют базовую конструкцию для создания цепи для получения электроэнергии из сети. В этих различных конструкциях некоторые основные компоненты остаются одинаковыми для большинства типов розеток.

Поляризация

Рис. 2. Помеченная схема поляризованной двухконтактной розетки. [2]

Большинство розеток поляризованы для безопасности. Поляризованные штекеры можно вставлять в них только одним способом (что кажется раздражающим, но на самом деле является важной функцией безопасности). В Северной Америке это достигается за счет наличия двух прорезей разного размера в дополнение к закругленной прорези заземления, больший из которых называется нейтральной линией, а меньший — горячей линией (см. Рисунок 2).Нейтраль соединена проводом с землей, поэтому ее напряжение составляет 0 В. Вместо этого горячий разъем подает напряжение, необходимое для подачи тока, а когда вилка вставляется в розетку, энергия течет из горячего разъема через цепь и заканчивается нейтралью, которая рассеивает энергию в землю. [3] Конечно, чтобы замкнуть цепь до генератора, нейтраль также подключается обратно к исходной распределительной системе в дополнение к заземлению в нескольких местах. [4]

Преимущество поляризации заключается в том, что поляризованные вилки можно вставлять только в одной ориентации, поэтому переключатель для включения или выключения любого устройства, подключенного к розетке, может быть встроен в горячий провод. В неполяризованной вилке переключатель может размыкать цепь только на нейтральном проводе, что означает, что большая часть внутренних цепей устройства все еще считается «горячей» и может привести к поражению электрическим током. [5]

Заземление

Рисунок 3. Маркированная трехконтактная розетка. [6]

Большинство современных розеток в Северной Америке имеют гнездо заземления в дополнение к горячему и нейтральному (см. Рисунок 3). Заземляющий провод подключается так же, как и нейтраль, так как он также подключается к заземленной соединительной колодке нейтрали. [4] Гнездо заземления важно для устройств с металлическим корпусом или источника питания в металлическом корпусе, например компьютеров. Если горячий провод во внутренней схеме электронного устройства изнашивается или каким-то образом соприкасается с металлическим корпусом, все устройство может стать серьезной опасностью поражения электрическим током.Однако заземляющий провод напрямую подсоединен к корпусу устройства и нейтрализует риск поражения электрическим током, отводя ток на землю, что приведет к срабатыванию автоматического выключателя и остановит прохождение тока к устройству. [3] Кроме того, заземляющий контакт будет длиннее, чем нейтральный и горячий контакты, так что устройство будет заземлено еще до того, как оно станет «горячим» или «находящимся под напряжением».

Для дальнейшего чтения

Для получения дополнительной информации см. Соответствующие страницы ниже:

Список литературы

однополюсные и двухполюсные переключатели | Что такое двухполюсные переключатели

Планирование розеток и выключателей что вам нужно для вашего дома или проекта, может привести к множеству разных вопросов вокруг отделка, стиль и функциональность.Один общий вопрос о функциональности это «Нужны ли мне однополюсные или двухполюсные переключатели?»

Просмотреть все двухполюсные переключатели

Что такое полюс?

Полюс переключателя относится к количеству отдельных цепей, которыми может управлять переключатель. Однополюсные переключатели могут управлять только одна цепь и двухполюсный переключатель могут управлять двумя цепями. Так что двойной полюсный переключатель почти как два однополюсных переключателя, управляемых тот же переключатель.

Что такое однополюсные переключатели?

Однополюсные переключатели обычные, простые выключатели света.Они управляют одной цепью и предлагают постоянное включение и выключение. функция. Большинство выключателей в обычном доме имеют тенденцию быть однополюсными. Двойной полюс переключатели более распространены в промышленных условиях или на заводах, однако они могут использоваться в качестве защитного отключения для бытового прибора.

Что такое двухполюсные переключатели?

Провода, питающие электричество вдвое полюсные переключатели имеют тенденцию быть больше, чем провода, идущие к однополюсному переключатели, поскольку двухполюсные переключатели часто используются для управления цепями 240 В.

Двухполюсные выключатели позволяют надежно изолируйте приборы. Они, как правило, используются для приборов с большими нагрузками. как плиты и душевые. Важно, чтобы вы проверяли рейтинг своего продукт, однако, существуют различные типы двухполюсных переключателей. Двойной 20А полюсный переключатель, вероятно, подойдет только для небольших духовок, тогда как обычный духовкам, вероятно, понадобится переключатель DP на 45 А.

Еще одна причина использовать двойной полюс переключение связано с правилами, которые означают, что вам нужно иметь местные средства изоляция для определенных продуктов.Таким образом, двухполюсный изолятор изолирует один конкретная розетка, например, за холодильником.

Если вы хотите купить розетки и выключатели, ознакомьтесь с нашими руководствами по выбору подходящих: соответствие отделки выключателей и розеток стилям дизайна интерьера; Переключатель и функция розетки и выбор — что мне нужно?

Что такое двухполюсная розетка?


Двухполюсная розетка переключает как фазу, так и нейтраль, чтобы обеспечить безопасную изоляцию подключенного прибора.

Как работает двухполюсный переключатель?

Двухполюсный переключатель переключает как фазу, так и нейтраль, чтобы обеспечить безопасную изоляцию цепи нагрузки.

Сколько проводов может быть на однополюсном переключателе?

Теоретически у вас будет только 1-2 постоянных живых кормления и 1+ жизни нагрузки. Существует несколько различных способов подключения цепей освещения или изоляции, поэтому может быть несколько различных комбинаций.

Нужно ли заземлять однополюсный выключатель?

Коммутационный модуль не требует заземления, но ярмо и лицевая панель всегда должны быть заземлены, если лицевая панель сделана из металла.Большинство пластиковых коммутационных панелей не нуждаются в заземлении, поскольку они относятся к классу 2.

Нужна ли мне двухполюсная или однополюсная розетка?

Хотя однополюсные розетки, как правило, дешевле, клиенты / электрики всегда предпочитают устанавливать двухполюсные розетки для более безопасной изоляции подключенных приборов.

В чем разница между двухполюсным и трехполюсным переключателем?

Разница просто в количестве переключаемых полюсов.

Связанные категории

знаков, что пришло время заменить розетки

Розетки, вилки, электрические розетки, электрические розетки, как бы вы их ни называли — они являются неотъемлемой частью любого дома, обеспечивая постоянное питание лампам, холодильникам, телевизорам и другим приборам, без которых мы не могли бы жить.

К сожалению, с розетками, которые часто используются постоянно в течение многих лет без какого-либо обслуживания, они подвержены повреждениям, о которых можно не обращать внимания. Не устранение повреждений штепсельной розетки по мере ее развития может привести к перебоям в подаче электроэнергии, возгоранию и дорогостоящим ремонтным работам.

В нашем последнем сообщении в блоге мы рассмотрим 6 явных признаков, что пришло время заменить вилки, а также несколько основных советов по продлению срока службы вилок.

Электрооборудование временно отключается

Если приборы, подключенные к вашим розеткам, время от времени отключаются и снова включаются, вам следует сначала проверить исправность самого прибора, подключив его к другой розетке.Если прибор работает нормально, это может быть признаком повреждения розетки. Это может быть вызвано рядом проблем, поэтому лучше обратиться к специалисту или заменить его.

Знаки теплового ожога

Коррозия, накопление пыли, перегрузка и плохая проводка — все это может привести к чрезмерному нагреву электрических розеток во время использования. Если вы заметите какие-либо следы ожога или горячие свечи и розетки, выключите розетку на стене, прежде чем отключать какие-либо приборы; если вы этого не сделаете, это может вызвать электрический пожар.Обратите внимание, что розетку нельзя использовать снова, пока она не будет должным образом проверена.

Часто перегорают предохранители

Постоянно перегорающие предохранители могут быть очень неприятными и могут быть вызваны рядом причин. Если у вас постоянно перегорает предохранитель, попробуйте подключить прибор к другой розетке, если он не перегорел, то, скорее всего, проблема с розеткой.

Трещины на пластине розетки

Пластиковые пластины, закрывающие розетки, со временем изнашиваются и трескаются.Трещины не только обнажают провода под напряжением, но также могут представлять серьезную опасность возгорания из-за пыли, скапливающейся внутри них. Если вы заметили трещину, вам следует прекратить использование этой розетки, пока она не будет отремонтирована или заменена.

Зеленая «слизь»

У этого вещества много названий, но его можно охарактеризовать по зеленому цвету и высокой вязкости. Слизь представляет собой разложившийся «диизотил» в результате реакции между медью и изоляцией, обнаруженной в проводке, произведенной с 1965 по 1971 год.

Если вы заметили эту нежелательную слизь, вам необходимо как можно скорее связаться с квалифицированным электриком, в зависимости от серьезности и масштаба проблемы, возможно, потребуется перемонтировать проводку.

Звуки дуги

Треск, треск или жужжание, исходящий из вашей розетки, указывает на то, что что-то серьезно не так. Это называется дугой и обычно вызывается повреждением или ослаблением проводов. Без осмотра это может привести к перегоранию вилки или более серьезному электрическому возгоранию.

Основные советы по предотвращению повреждения розеток

Вы можете многое сделать, чтобы снизить риск повреждения розеток — вот несколько из наших главных советов:

  • Никогда не покупайте бытовую технику в магазинах или продавцах без репутации. Например, известно, что дешевые подделки зарядных устройств для телефонов повреждают розетки и вызывают электрические пожары.
  • Ежемесячно визуально проверяйте розетки на наличие каких-либо признаков, перечисленных выше.
  • Всегда осторожно вынимайте вилки из розеток, не тяните за провод.Дети могут делать это непреднамеренно, поэтому убедитесь, что ваши дети понимают опасность электричества.
  • Избегайте перегрузки розеток удлинительными кабелями питания. Вы также никогда не должны подключать один удлинительный кабель к другому, что также называется «гирляндное соединение», так как это может вызвать перегрев.
  • Используйте только вилки со знаком безопасности Британского стандарта.

Ваш местный доброжелательный электрик Бристоль и баня

В Allied Electrical мы рады предоставить предложения для небольших работ, таких как замена розеток / вилок, а также более масштабных работ, таких как полная замена проводов в домашних условиях.Помимо обычных розеток, мы можем установить современные розетки, такие как USB и HDMI.

Если вам нужно заменить розетку, добавить новые или попросить совета о том, пора ли вам заменить свою — позвоните нам сегодня бесплатно по телефону Bristol: 0117 303 9000 или Bath: 01225 683056 или заполните контактную форму ниже, и мы вернемся к вам.

[gravityform id = «1 ″ title =» true «description =» true «]

Насколько небезопасно иметь перегруженные сокеты и что я могу сделать вместо этого?

С тех пор, как я работаю дома, я использую больше устройств, чем когда-либо прежде.

И мой партнер, и я большую часть времени заряжаем наши ноутбуки и телефоны, а также подключили электрические радиаторы и другие приборы.

Мы используем переходники и удлинители, чтобы все было подключено, но я беспокоюсь мы могли слишком многое включить за один раз.

Имеет ли значение, если к одному адаптеру подключено много устройств? Что мы можем сделать, чтобы быть в большей безопасности? Легко ли создать дома новые розетки?

Поскольку все больше людей работают из дома полный рабочий день, вполне вероятно, что некоторые из них будут перегружать розетки.

Грейс Гаусден, Это деньги, отвечает: Мы все сталкиваемся с проблемами сейчас, когда большинство из нас снова работает из дома из-за второго национальная изоляция.

Наши счета за электроэнергию будут увеличиваться из-за дополнительных часов, проведенных дома, поскольку нам нужно больше света, больше тепла и тратить больше времени на приготовление пищи.

К этому добавляется постоянное использование таких устройств, как ноутбуки, компьютеры, мобильные телефоны и телевизоры.

У большинства людей дома есть удлинители, которые используют четырехсторонние переходники или переходники для вилок, чтобы увеличить количество приборов, которые они могут подключить к розетке.

Однако, хотя есть место для подключения четырех устройств, это не означает, что это всегда безопасно.

Фактически, одна из самых частых причин электрических возгораний — это перегрузка розеток.

Таким образом, хотя может потребоваться подключить несколько устройств, было бы разумно попытаться отключить те, которые вы не используете.

Другой способ избежать перегрузки розеток до такой степени, что это небезопасно, — убедиться, что вы не превышаете максимальный номинальный ток, указанный для удлинительного кабеля, поскольку это может привести к перегреву вилки в розетке и, возможно, вызвать пожар.

Также рекомендуется, чтобы в домах использовался только один удлинитель розетки на каждую розетку и никогда не подключайте удлинитель к другому удлинителю.

Будьте осторожны: одной из наиболее частых причин электрических возгораний является перегрузка розеток. розетка.

Некоторые адаптеры блоков также не имеют предохранителя, что увеличивает риск перегрузки и возгорания.

Он добавил, что если вы думаете, что, возможно, надолго будете работать из дома, и у вас есть собственный дом, возможно, стоит установить дополнительные розетки.

Установка стандартной розетки с одной вилкой будет стоить от 50 до 200 фунтов стерлингов, при средней стоимости 125 фунтов стерлингов, согласно Checkatrade.

Он добавил, что двойная розетка лучше, чем установка двух одинарных розеток, и поможет защитить ваш дом в будущем на случай, если вам понадобится использовать больше устройств в будущем.

Они стоят от 100 до 300 фунтов стерлингов, в среднем 200 фунтов стерлингов.

Между тем, как одинарные, так и двойные USB-разъемы стоят немного дороже, но дают вам дополнительное удобство, так как можно заряжать через USB-порт, при этом оставляя вилку свободной для других устройств — по сути, позволяя вам подключать четыре предмета к одной двойной розетке.

USB-элемент идеально подходит для таких гаджетов, как мобильные телефоны и планшеты — когда вы выбираете один, проверьте его мощность и, возможно, выберите тот, который предлагает быструю зарядку.

Установка новой розетки займет от одного до двух часов.

Это время увеличится, если потребуется новая проводка, или в случае расширения займет намного больше времени, если в комнате еще не проводилась проводка.

В устройство защиты от перенапряжения также стоит вложить средства, поскольку он предназначен для защиты электрических устройств от скачков напряжения.

Домохозяйствам также настоятельно рекомендуется проверять свои розетки на наличие признаков повреждения, если они считают, что они могут быть перегружены.

Признаки включают запах горячего пластика или гари рядом с прибором или розеткой, искры или дым, исходящие от вилки или прибора, черноты или ожоги вокруг розетки или вилки или на приборе, а также поврежденные или изношенные провода.

Мартин Аллен, технический директор компании «Электробезопасность во-первых», отвечает: Электрические удлинители — полезный инструмент для бытовой техники, когда не хватает розеток, но их следует использовать с осторожностью, так как перегрузка может вызвать срабатывание вилки в розетке или внутренней проводке перегреться и, возможно, вызвать пожар.

Перед использованием проверьте его номинальный ток — он должен быть четко обозначен на задней или нижней стороне удлинительного кабеля, а также в инструкциях производителя.

Большинство из них рассчитаны на 13 А, но некоторые рассчитаны на 10 А или меньше.

Никогда не перегружайте удлинительный кабель, подключая к нему приборы, которые в совокупности превышают максимальный номинальный ток, указанный для удлинительного кабеля.

Грейс Гаусден, «Это деньги», добавляет: «Вы также спросили, будут ли подключенные к сети электроприборы способствовать перегреву розеток».

Electrical Safety First имеет собственный калькулятор розеток, где вы можете выбрать подключенные устройства, и он скажет вам, опасно это или нет. Щелкните здесь, чтобы проверить это.

Вы можете удивиться, узнав, какие приборы на самом деле потребляют больше всего энергии. Чайник потребляет в 20 раз больше ватт, чем холодильник.

В общем, рекомендуется загружать только розетку с максимальной мощностью 3000 Вт — эквивалент чайника.

Таким образом, это зависит от того, какие устройства вы используете, относительно того, можете ли вы потенциально перегрузить вашу розетку.

Некоторые ссылки в этой статье могут быть партнерскими. Если вы нажмете на них, мы можем заработать небольшую комиссию. Это помогает нам финансировать This Is Money и делать их бесплатными. Мы не пишем статьи для продвижения товаров. Мы не позволяем коммерческим отношениям влиять на нашу редакционную независимость.

Вилка и розетка типа A и B

ТИПЫ A и B

В США, Канаде, Японии и Центральной Америке используются два типа бытовых розеток: незаземленные типа A (NEMA 1-15) и заземленные типа B (NEMA 5-15).(Полный список стран, в которых используются типы A и B, можно найти здесь.)

ТИП A

Эта незаземленная вилка класса II с двумя плоскими параллельными штырями является стандартной в большинстве стран Северной и Центральной Америки. Он известен как NEMA 1-15 и был изобретен в 1904 году Харви Хаббеллом II. Вилка имеет два плоских лезвия толщиной 1,5 мм, длиной от 15,9 до 18,3 мм, расположенных на расстоянии 12,7 мм друг от друга. Вилки типа A обычно поляризованы и могут быть вставлены только в одну сторону, потому что два лезвия не имеют одинаковой ширины.Лезвие, соединенное с нейтралью, имеет ширину 7,9 мм, а горячее лезвие — 6,3 мм. Эта вилка рассчитана на 15 А. С 1965 года незаземленные розетки типа А больше не разрешены в новых постройках в Соединенных Штатах и ​​Канаде, но их все еще можно встретить в старых зданиях. Заглушки

типа A и B имеют два плоских штыря с (часто, но не всегда) отверстием возле наконечника. Этих дыр нет без причины. Если бы вы разобрали розетку типа A или B и посмотрели на контактные дворники, в которые вставляются штыри, вы бы обнаружили, что в некоторых случаях на них есть неровности.Эти выступы входят в отверстия, чтобы розетка могла более плотно захватить штыри вилки. Это предотвращает выскальзывание вилки из розетки из-за веса вилки и шнура. Это также улучшает контакт между вилкой и розеткой. Однако некоторые розетки не имеют этих выступов, а имеют только два подпружиненных лезвия, которые захватывают стороны штифта вилки, и в этом случае отверстия не нужны.

Есть также специальные розетки, которые позволяют зафиксировать шнур в розетке, продев стержни через отверстия.Таким образом нельзя отключить торговые автоматы и тому подобное. Кроме того, электрические устройства могут быть запломбированы на заводе-изготовителе , используя пластиковую стяжку или небольшой висячий замок через одно или оба отверстия для штырей вилки. Например, производитель может продеть пластиковую ленту через отверстие и прикрепить ее к бирке, на которой написано: «Вы должны выполнить X или Y перед тем, как подключить это устройство». Пользователь не может подключить устройство, не удалив тег, поэтому пользователь обязательно увидит тег.

в розетке | Описание настенных розеток, USB-розеток, уличных розеток

Наиболее распространенные розетки в доме

С ростом количества гаджетов и технологий в наших домах растет и количество розеток, в результате чего каждый дом имеет в среднем 4 розетки на комнату .Важно, чтобы вы знали, что на самом деле находится внутри ваших розеток, и понимали, как они работают и защищают вас.

Подключение розетки в основном зависит от типа схемы, причем наиболее часто используемой схемой розетки является кольцевая конечная схема. Эта схема означает, что кабель начинается от потребительского блока, а затем закручивается по кольцевой схеме к каждой розетке, а затем возвращается обратно к потребительскому блоку, образуя кольцо из кабеля.

Как работают розетки?

Когда вы вставляете вилку в розетку, верхний контакт заземления является самым длинным и поэтому входит первым.

При вдавливании заземляющего штыря две защитные заслонки перед линией и нейтралью открываются, позволяя полностью вставить вилку.

После этого каждый из трех контактов соединяется со своими разъемами, которые подключены к клеммам проводки.

Современные разъемы USB

Новые конструкции разъемов включают встроенные USB-порты в связи с ростом числа портативных устройств. Установив эти современные розетки, вы можете заряжать больше предметов через розетку, а также освободить другую розетку, сводя к минимуму необходимость в удлинительных кабелях.

При покупке современной розетки нужно обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, посмотрите, на сколько ампер рассчитана каждая USB-розетка. Важно, чтобы ваша розетка имела достаточно сильный ток, чтобы ваши гаджеты заряжались быстро и эффективно.

Для iPad и других планшетов обычно требуется высокий номинальный ток около 2,1 А. Однако для эффективной зарядки телефонам потребуется всего около 1,0 А. В этом случае лучше всего искать розетки с номиналом USB 2,0 А.

Затем покупайте только у надежных розничных продавцов, таких как B&Q, Wickes и Screwfix, чтобы убедиться, что они прошли испытания и соответствуют высоким стандартам. Не поддавайтесь соблазну покупать в Интернете более дешевые альтернативы без бренда, поскольку они могут не проходить испытания на безопасность и могут представлять опасность пожара в вашем доме.

Наружные розетки

Устанавливая защищенную внешнюю розетку, вы исключаете опасность спотыкания и любые риски, связанные с использованием удлинителя снаружи.

Их установка не займет много времени, но сначала вы должны выбрать подходящее место, чтобы новая внешняя розетка подключалась к существующей внутренней розетке, чтобы легко распределять питание.Затем просверлите стену наружу и подключите кабель между двумя розетками, чтобы увеличить мощность источника питания.

Поскольку это внешняя розетка, вы должны помнить, что корпус для розетки должен иметь соответствующий класс защиты IP, чтобы он был защищен от различных погодных условий. Также важно убедиться, что новая внешняя розетка имеет достаточную защиту от УЗО, которая будет у нее, если в доме была проведена проводка после 2008 года. Однако, если это не так, вам нужно будет использовать внешнюю розетку с защитой от УЗО для максимальной защиты. .

Может ли двойная розетка удвоить комфорт розетки?

Может ли двойная розетка удвоить комфорт розетки?

Составлено командой MCOP 6 сентября 2018 Гильза, протезирование

Ответ — возможно! Двухстенные розетки или двухступенчатые розетки — это, по сути, две розетки в одной. Более короткое внутреннее гнездо прикрепляется к вашей конечности с помощью всасывания или повышенного вакуума.Затем он соединяется с внешним гнездом с помощью механического «штифта». MCOP является ведущим поставщиком этого типа розеток для многих людей с ампутированными конечностями, начиная от транстибиальных и заканчивая высоким уровнем выше колена.

Мы всегда стараемся сделать самые легкие и легкие из возможных розеток для наших пациентов, так почему же мы установили их так много?

Ответ обычно тот же: это гнездо никогда не сдвинется с места и не оторвется от вашей конечности, и точка! Никакое другое решение для сокетов не является таким безопасным и стабильным. Мне приходилось предлагать пациентам носить эту систему во время длительных перелетов через Тихий океан, продолжительностью более 18 часов, без какого-либо дискомфорта и без смещения розетки.Почему двойная настенная розетка обеспечивает исключительную фиксацию и комфорт? Ответ кроется в уплотнении — внутреннее гнездо настолько плотно прилегает к вашей конечности с помощью рукава и вкладыша, что воздух не может просачиваться. Такое разделение внешнего и внутреннего разъемов также позволяет отключать внешний разъем, когда вы сидите, что обеспечивает максимально комфортное путешествие. Когда вы снова будете готовы идти, вернитесь в бой и вперед.

Для большинства людей с ампутированными конечностями я стремлюсь к наиболее легкому и простому в ношении решению, но в случае очень коротких ампутаций выше колена я всегда обращаю внимание на двустенные розетки.Во время работы с военными я видел много людей с ампутированными конечностями выше колена из-за травм, и мы использовали подход с двойной стенкой. В дополнение к преимуществам подвески и комфорта, этот подход позволил нам создать одно внутреннее гнездо, которое можно было бы разместить в нескольких внешних гнездах. Таким образом, моряк или солдат могли быстро переключаться между ногами при ходьбе, беге, нырянии и т. Д.

Пример пациента с двойной стенкой: Крис и протезист из MCOP Джон Уоррен

Я видел несколько действительно сложных случаев, и Крис оказался одним из самых сложных.Его остаточная конечность очень короткая, менее 3 дюймов от бедра, и вся конечность была полностью покрыта кожным трансплантатом и разрастанием костной ткани. Его диапазон движений также был очень ограничен. Он не мог регулярно носить протез из-за боли, которую он испытывал. Крис просто хотел вернуть себе независимость и иметь ногу, которая «не болела».

Из моего опыта работы с ампутированными конечностями в армии сразу стало ясно, что правильным решением для Криса была розетка с двойными стенками.После двух проверок разъемов мы пришли к вкладышу и внутреннему гнезду, которые, к нашему удовлетворению, подошли благодаря использованию специального вкладыша. После того, как двойная розетка была выровнена, стабильность и эффективность походки Криса резко возросли. Он смог увеличить время ношения и принять участие в физиотерапии. Благодаря упорной работе Криса и мощности розетки пятислойной, Крис снова ходить и восстановил свою независимость. Сегодня Крис ходит каждый день со своим двустенным суставным протезом, разница заметна.

Как на углах правильно клеить обои: инструкция с фото и видео

Как клеить флизелиновые обои в углах + видео

Клеить современные обои – дело несложное. С этим справится даже новичок ремонтного дела. Но, если монтировать полотна на гладкие стены легко и просто, то с углами придется повозиться. Именно углы становятся тем камнем преткновения, который тормозит весь процесс и требует больших усилий. Чаще остальных в ремонте используются флизелиновые обои или виниловые полотна на флизелиновой основе.

Особенности материала

Обои, полностью состоящие из флизелина, отличаются простотой монтажа и прочностью. Они изготовлены из нетканой целлюлозы с добавлением синтетических компонентов. Целлюлозная составляющая дает обоям эластичность и воздухопроницаемость, а синтетика добавляет прочности. Такие обои намного сложнее порвать, чем винил на основе бумаги, например. К тому же, они совершенно не мнутся, на поверхности не остается загибов.

Такими же свойствами обладают и обои из винила на флизелиновой основе. Единственное отличие – полотна не «дышат», так как винил не пропускает воздух. Поэтому перед тем как клеить их на стены, необходимо обработать поверхности антибактериальным грунтом или пользоваться клеем с фунгицидными добавками. Эти меры предотвратят появление плесени и грибка.

Флизелиновые обои имеют ряд преимуществ перед другими покрытиями:

  1. Их особенностью является хорошая сцепляемость с клеем и с любым материалом стен. Такие полотна не нужно обрабатывать клеящим составом, его наносят только на стены. То же касается и винила на флизелиновой основе.
  2. Полезным качеством флизелина считается его устойчивость к растяжению. Материал не усаживается после высыхания клея, не изменяются размеры полотна. Благодаря этому, стыки не расходятся, и швы между полосами остаются невидимыми. Особенно полезна эта особенность для обоев, предназначенных под покраску, так как окрашивание делает еще заметнее все дефекты стен.
  3. Флизелин нельзя мыть, но можно окрашивать. А вот винил на основе целлюлозы можно даже чистить моющими средствами, он также хорошо поддается окрашиванию.
  4. Благодаря объемности целлюлозных волокон, такие обои выравнивают стены, скрывают небольшие неровности. Прочные синтетические компоненты устойчивы к разрыву, это позволяет флизелиновым обоям армировать стены. Они не допускают растрескивания, удерживая штукатурку.
  5. Обои на флизелиновой основе легко снимаются, их двухслойность позволяет оставить подложку на поверхности и использовать ее в качестве основы для новых покрытий.

Монтаж обоев на стены

Клеить обои можно несколькими способами (с ними легко ознакомиться по фото или видео). Один из них предполагает первоначальное оклеивание всех гладких стен, а потом уже углов. Другие мастера советуют начинать с самого заметного угла в комнате. В этом вопросе нет единого мнения – каждый может клеить по своему усмотрению.

Подготовка стен обязательна для любого метода. Старое покрытие нужно тщательно удалить, трещины зашпаклевать. Затем стены покрывают специальным грунтом или обойным клеем. Только после полного высыхания грунтовки переходят к оклеиванию стен.

На месте точки отсчета поводят вертикальную линию, делать это нужно отвесом или строительным уровнем. От рулона отрезают первую полосу, длина которой равна высоте стены плюс 5-7 см. Стену тщательно промазывают клеем и прикладывают обои. Разравнивают полотно пластиковым шпателем или обойным валиком, ориентируясь на вертикаль.

Совет! Лучше использовать специальный клей с цветным индикатором – в жидком виде такой состав имеет розовый оттенок, а после высыхания становится бесцветным. Это позволяет равномерно нанести клей на стену, не оставив «пробелов».

У плинтуса и под потолком обои подрезают острыми ножницами или строительным ножом. Переходят к следующей полосе.

Как клеить обои в углах

Для того чтобы качественно оклеить углы, сначала нужно разобраться с их видами. Углы бывают:

  • Внутренние – каждая комната имеет, по крайней мере, несколько таких углов (в стандартной планировке – четыре). Очень важным фактором является правильность этих участков. Если угол неровный, имеет перепады, «западает», метод наклеивания обоев будет отличаться от стандартного.
  • Внешние углы в квартирах стали встречаться чаще с появление гипсокартона – это разнообразные ниши, арки, колонны и прочие декоративные элементы. Также сюда относятся дверные и оконные откосы, если, конечно, предусмотрено заводить обои на эти участки.

Простой способ

Легче всего оклеить абсолютно ровный угол. К сожалению, такие встречаются достаточно редко. Это или конструкции из гипсокартона, или стены, подготовленные под покраску (оштукатуренные идеально гладко и ровно).

В таком случае и во внутренних, и во внешних углах обои клеятся одинаково – просто оборачиваются цельным полотном обоев. Главное – не натягивать покрытие, после высыхания оно может вернуться к первоначальным размерам и форме. Если по обоям пошли небольшие морщины, допускается сделать несколько горизонтальных надрезов в углу. Это поможет выровнять покрытие, а резы после высыхания не будут заметны.

Важно! Каким бы ровным ни был угол, лучше не использовать метод его оклеивания цельным полотном, если он стыкуется с внешней стеной. В углах, расположенных у наружных стен, чаще появляется конденсат – обои могут отклеиться и деформироваться.

Стандартный метод оклеивания углов

Надежнее клеить обои в углах методом «нахлеста». Суть его состоит в следующем:

  1. После оклеивания прилегающей стены в трех точках измеряют расстояние до угла.
  2. По самому большому из трех полученных значений отрезают полосу – ее ширина равна наибольшей цифре плюс 2-3 см для нахлеста.
  3. Стену хорошо промазывают клеем, особенно уделяя внимание углу (лучше использовать кисточку).
  4. Подготовленный отрезок обоев прикладывают в угол, совмещая стык с предыдущим полотном.
  5. Образовавшийся на смежной стене нахлест тщательно прижимают, заправляя обои в угол пластиковым шпателем.
  6. Для более плотного прилегания край обоев можно подрезать – делают короткие горизонтальные резы через каждые 5 см.
  7. Подрезают нижний и верхний край обоев, используя металлический шпатель и острый нож.
  8. От самого узкого места нахлеста отступают около одного сантиметра в сторону угла, делают отметку.
  9. Ориентируясь на отметку, проводят в этом месте вертикальную линию, используя отвес или уровень.
  10. Готовят следующую полосу (если нужно, подбирают рисунок).
  11. К смазанной клеем стене прикладывают полосу, совмещая ее край с проведенной ранее линией в углу.
  12. Разравнивают полосу, выгоняя воздух и излишки клея. Обрезают под потолком и у пола.

Угол обработан! Переходят к оклеиванию ровной стены до следующего угла – процедуру повторяют. Таким способом можно клеить внешние углы с разноплановыми обоями

Совет! Учитывая немалую толщину обоев на флизелиновой основе, нахлест может быть слишком заметным.

Таким способом можно оклеить те углы, которые скроет мебель или шторы, а для отделки остальных выбрать другой способ. Также можно попробовать срезать только верхний слой обоев.

Откосы не обязательно клеить обоями, на видео показано, как их можно красиво подрезать на углах:

Метод «подрезания» углов

Если стены предполагается окрашивать, никаких нахлестов на них быть не должно. Краска сделает утолщения обоев слишком заметными, здесь понадобится другой способ. Подходит этот метод как для внутренних, так и для внешних углов.

Работу выполняют в такой последовательности:

  1. Повторяют первые семь пунктов из предыдущей инструкции – полосу приклеивают с напуском на следующую стену. Только в этом случае напуск делают побольше – 5-7 см.
  2. От угла отступают расстояние, равное ширине рулона за вычетом одного сантиметра.
  3. С помощью отвеса или уровня проводят в этой точке вертикальную линию.
  4. Отрезают от рулона полосу и прикладывают ее к смазанной клеем стене, совмещая край с проведенной полосой.
  5. Второй край накладывают на предыдущую полосу с нахлестом, прижимают обои и разравнивают их.
  6. Тщательно заталкивают шпателем обои в угол, еще раз все выравнивая.
  7. Посередине нахлеста вертикально прикладывают металлическую линейку, берут очень острый нож и без отрыва ведут линию по краю линейки. Очень важно, чтобы линия была проведена одним движением.
  8. Снимают обрезок верхнего полотна, отгибают край нижнего и тоже удаляют лишнее.
  9. Оба края подмазывают клеем и складывают встык. Можно немного подтянуть полотно в нужную сторону так, чтобы не было ни зазора, ни нахлеста.
  10. Прокатывают валиком для стыков.

Этот способ помогает сделать соединение полотен незаметным. Он хорошо работает и на внешних углах, в нишах и на откосах.

Совет! Лучше вместо линейки использовать небольшой металлический шпатель 10-15 см

Из-за неровности углов линейка может неплотно прилегать к стене, рез получится кривым. Шпатель нужно передвигать вместе с ножом, не допуская разрывов линии реза. Как правильно подрезать обои в углах, видно на видео:

Заключение

Следуя этим инструкциям, клеить обои в углах сможет даже новичок. Важно выбрать правильный способ и делать все предельно аккуратно. Грамотно наклеенные флизелиновые обои прослужат до десяти лет. Когда обстановка наскучит, их легко можно перекрасить в другой цвет.

Весь процесс оклеивания комнаты флизелиновыми обоями можно посмотреть на видео:

Как правильно клеить обои в углах

Поклейка обоев на подготовленную стену видится многим делом несложным. Однако планируя выполнять ремонтные работы самостоятельно, люди забывают о том, что в любом помещении есть углы, а кое-где еще и бордюры под потолком. Также обои придется клеить за проходящими трубами центрального отопления, вокруг окон и дверей и за батареей. Чтобы эти моменты не стали для вас неприятной неожиданностью во время ремонта, прочтите нашу статью о том, как правильно клеить обои в углах комнаты и прочих «сложных» местах.

Как выровнять углы

Чем ровнее стены и угол между ними, тем проще красиво и качественно наклеить обои. Однако в старых домах сложно найти угол, хоть отдаленно приближенный к ровному. И если у вас в планах лишь косметический ремонт, обновление отделки – это может стать проблемой. Есть несколько способов выравнивания углов, и о них мы расскажем вам дальше.

Угловой шпатель и профиль

Первым делом нужно вычислить наиболее сильно выступающую точку на стене. Для этого используем отвес или уровень. После того, как нужная точка найдена, приложите к ней угловой шпатель и сделайте пометки, обозначающие его положение. Затем приложите профиль, сделайте разметку для крепежа. Достаточно сделать три или четыре места крепления на дюбели от пола до потолка.

После того, как профиль закреплен, нужно нанести на него шпатлевку, например, гипсовую. Для этого смочите обрабатываемую поверхность водой и угловым шпателем нанесите шпатлевку. Затем можно свести ее со стеной обычным шпателем. После того, как все высохнет, угол следует обработать мелкозернистой наждачкой.

Контрашульц

Контрашульцем называют простое приспособление – металлический уголок с закрепленной на нем штукатурной сеткой. Его необходимо установить в проблемном углу, используя уровень или отвес для того, чтобы сделать это ровно. Затем по сетке наносится штукатурка и, как в первом случае после высыхания ее следует обработать наждачной бумагой.

Гипсокартон

Этот способ скорее можно отнести к капитальному ремонту, а не к косметическому, но все же нельзя о нем не рассказать. Здесь выравнивают не только углы, но и все стены с помощью листов гипсокартона. Если поверхности не слишком искривлены, их можно просто приклеить, следя за ровностью с помощью уровня. В противном случае придется укладывать гипсокартон на обрешетку. Это сделает и стены и углы идеально ровными, но отнимет у помещения пространство. Так что если отделываемая комната маленькая, это не станет лучшим вариантом.

Как клеить обои в углах без выравнивания

В этом разделе мы дадим несколько советов, которые помогут вам упростить отделку комнаты и избавят от необходимости выравнивать углы.

  • Остановите свой выбор на флизелиновых обоях. В отличие от всех остальных разновидностей, эти являются эластичными. Другими словами, они могут растягиваться, что поможет скрыть и сгладить возможные неровности как в углах, так и на всей отделываемой поверхности. Этот вид обоев обладает водостойкостью, также они прочные и не рвутся. В их поклейке есть одна особенность, которую необходимо знать. Сами обои не нужно мазать клеем, достаточно нанести его на предварительно загрунтованную стену.
  • Если углы в отделываемой комнате неровные, не стоит покупать в нее обои со сложным рисунком или узором. Скорее всего, вам не удастся добиться состыковки этого рисунка без работ по выравниванию стен и углов.
  • Перед поклейкой основной полосы обоев, наклейте в кривой угол узкую полоску, шириной не более десяти сантиметров. Это скроет надрезы, которые, возможно, придется делать в основном слое.
  • Также можно проклеить угол малярной сеткой. Это не только поможет укрепить обои в проблемном месте, но и сгладит незначительные неровности перед поклейкой.
  • Не стоит клеить в углу широкую полосу обоев. Если угол кривой – она пойдет складками. Пусть размер перехода с одной стены на другую не превышает пары сантиметров. Можно сделать в этой части полосы, переходящей на другую стену, надрезы для лучшего ее прилегания.

Советы по поклейке обоев в углах

В этом разделе мы подробнее рассмотрим как клеить обои в углах – и внутренних, и наружных. Считается, что последние в обычных квартирах встречаются редко, но это не совсем так. Помимо оконных проемов, которые чаще все же прокрашивают, чем отделывают обоями, в старых домах встречаются бордюры под потолком. Также нельзя не вспомнить о квартирах с эркером. Ну и, наконец, много внешних углов может быть в частном доме, где полет дизайнерской мысли практически неограничен. Однако начнем мы все же с углов внутренних.

Как клеить обои во внутренних углах

Когда вы видите, что до перехода на другую стену осталось меньше, чем ширина обойного полотна, необходимо провести замеры. Измерьте расстояние от последней наклеенной обойной ленты до угла и прибавьте к этому значению три-четыре сантиметра и обрезайте. После того, как вы наклеили это обрезанное полотно, необходимо снова провести замеры. На этот раз вам необходимо отмерить от угла расстояние от пяти до десяти миллиметров, и, используя отвес, провести вертикальную ровную линию. Далее по этой линии нужно наклеить следующее, уже целое полотно.

Дальше может быть два варианта. При первом и оптимальном шва видно не будет и можно продолжать поклейку. При втором следует аккуратно обрезать лишние части, идущие внахлест. Если вы все сделали правильно, то у вас получится шов встык.

Как клеить обои на наружных углах

В целом, за исключением небольших нюансов, технология поклейки будет идентична той, что мы описали выше.

Первым делом необходимо сделать замеры и обрезать обойное полотно так, чтобы оно переходило на следующую стену узкой полосой в три-четыре сантиметра. Затем следует промазать клеем стену и, если того требует технология, обрезанную обойную ленту. После того, как она пропитается в течение нескольких минут – наклейте ее на стену.

Затем нужно разгладить полотно, выгнать воздушные пузыри и убрать излишек клея, если таковой имеется. После этого заверните оставшуюся полоску, ту, которая по ширине должна быть не более четырех сантиметров. Наклейте ее на следующую стену максимально ровно. Если возникают проблемы, полоску можно надрезать для лучшего прилегания.

Следующим шагом будет замер и черчение ровной вертикальной линии. Как и в предыдущей ситуации, ее нужно чертить на расстоянии пяти-десяти миллиметров от угла. Далее клейте следующее полотно по этой линии внахлест и при необходимости обработайте шов, обрезав и удалив выступающие части.

Как правильно клеить обои в углах комнаты, избежав недочетов

Чтобы понять, как правильно клеить обои в углах комнаты своими руками необходимо предварительно ознакомиться с технологией, а также рядом важных нюансов и рекомендаций, которые позволяют максимально качественно выполнить оклеивание на данных участках помещения.

Рекомендации по оклеиванию обоев в углах

Не желательно осуществлять наклеивание целой полосы обойных полотен, поскольку если угол является неровным, то материал ложится складками и не состыковывается с другим полотном. Во избежание этого необходимо оставлять выступ за пределами угла на 1,5-2 см, благодаря чему удастся добиться ровного оклеивания обоев на данном участке стены. Используя обойные полотна со значительным уровнем плотности, следует применять отвес. Осуществлять приклеивание части обрезанной полосы нужно с небольшим напуском на соседнюю стену, чтобы он был максимально вертикальным.

Если в углах или рядом с ними располагаются выключатели или розетки, тогда перед выполнением процесса поклейки или проведения иных строительных работ необходимо отключить подачу электроэнергии и произвести демонтаж их кожухов. На выпуклые части следует осуществлять полное оклеивание обоев в первую очередь и лишь после этого можно приступать к аккуратному вырезанию, проделывая незначительные надрезы.

Выполняя поклейку полотен на участках возле дверей важно учитывать, что обойную полосу необходимо разрезать вертикально до начала коробки. Далее следует производить ее фиксацию вдоль края стены. После этого нужно осуществлять подрезание выступов обоев.

Подготовительные работы перед оклеиванием стен обоями

Поклейку обойных полотен необходимо выполнять в соответствии с существующей технологией, соблюдая правильную последовательность этапов, которые относятся не только к углам, но и к общему процессу оклеивания стен полотнами.

При подготовке поверхностей нужно произвести ряд следующих действий:

  1. Выполнить очистку стен от масляной краски.
  2. Снять побелку, если она присутствует на обрабатываемых поверхностях.
  3. Устранить глубокие неровности. Наиболее важно те, что имеются на участках углов.
  4. Вскрыть стены грунтовкой, а также провести другие подготовительные работы.

Грунтование лучше всего осуществлять, используя специальные профессиональные смеси, поскольку в ином случае воспользовавшись разбавленным клеем не всегда можно добиться желаемого и качественного окончательного результата. Выполнять нанесение грунтовочного средства следует при помощи валика или широкой малярной кисточки.

По причине того, что в местах углов оклеивание произвести на порядок тяжелее, то в ходе проведения работ может возникнуть смещение рисунка, которое особенно неприятно, когда по периметру помещения все прошло гладко и лишь из-за них портится фон в целом. Учитывая это перед совершением оклейки полотен необходимо предварительно осмотреть углы и при обнаружении неровностей выполнить их устранение.

Процесс выравнивания углов стен

По завершении оклеивания обоев на всех ровных поверхностях предстоит осуществить поклейку в местах углов, но перед тем как клеить обои при необходимости следует выполнить их выравнивание. Если такие участки имеются, то они нуждаются в нанесении шпаклевки и после полноценного высыхания в шлифовке при помощи наждачной бумаги, благодаря чему стены удастся довести до подходящего состояния, придав им высокой гладкости, что в свою очередь существенно снизит вероятность отклеивания полотен в ходе дальнейшей эксплуатации. На следующем этапе углы необходимо вскрыть грунтовкой.

Обратите внимание! Не обладая навыками шпатлевания можно приобрести однотипные обои или с наличием простого рисунка, которые не нуждаются в дальнейшем стыковании и позволяют значительно упростить процесс оклеивания полотен не только в углах, но и в целом по всем нужным поверхностям в помещении.

Нанесение клея в углах

Завершив процесс выравнивания, следует ознакомиться с тем, как наносить клей в углах правильно. Необходимо знать, что клеевую смесь требуется тщательно распределять по всей высоте оклеиваемых стен, и в частности каждый угол обильно намазывая ею, поскольку именно на этих участках полотна отклеиваются на порядок чаще, чем в других местах. Основную часть поверхностей следует обрабатывать при помощи валика, а труднодоступные области, используя кисть.

Как правильно клеить обои в углах

После того как доведены до завершения подготовительные работы можно приступать к самому процессу оклеивания обойных полотен. Выполняя поклейку в местах углов, специалисты рекомендуют осуществлять приклеивание кусков обоев, а не целой полосы, даже если поверхность обладает высоким уровнем ровности. Это объясняется тем, что имеется значительная вероятность образования перекосов в местах углов, а последующий лист вообще не удастся в таком случае состыковать. После же их высыхания также могут стать заметными складки. Во избежание всего этого специалисты рекомендуют производить подрезание обойных полотен таким образом, чтобы на вторую стену боковая сторона перешла на 5 см.

Обратите внимание! Кривизну оклеиваемых участков, которые не всегда можно заметить на глаз, можно определить при помощи ряда следующих инструментов: отвеса и строительного уровня, что позволяют полноценно проверить ровность углов и стен в целом.

При обнаружении серьезных нарушений лучше всего использовать способ «прирезки» на этих участках. Данный метод подходит для виниловых обоев, которые имеют высокую плотность. В соответствии с этим способом обойная полоса пропускается на 5 см на следующую стену за угол, а дальнейшее полотно оклеивается внахлест на него.

Следующий шаг заключается в том, что по центру угла при помощи специального строительного ножа и при прикладывании при этом линейки или уровня сверху вниз следует осуществить вертикальное разрезание через 2 слоя обоев.

На протяжении всего выполнения операции необходимо плотно прижимать металлическую линейку или другой инструмент к углу, чтобы не было допущено даже ее незначительного шевеления. В ином же случае с малой вероятностью удастся добиться ровной линии реза, поскольку при недостаточно сильном удерживании произойдет сдвиг. Для этой задачи хорошо подходит продолговатая железная линейка или тяжелый строительный уровень, который позволяет избежать случайного и нежелательного перемещения.

Оклеивание обоев во внутренних углах

Чтобы предотвратить образование складок во внутренних углах перед началом оклейки стен обоями необходимо выполнить разделение полотен на два куска. В первую очередь требуется выполнить оклеивание до угла комнаты, а после этого следует осуществить точные замеры дистанции от последней оклеенной части обоев до углового изгиба и к полученному значению прибавить стыковочных 1-1,2 см. Далее одну из приготовленных заготовок необходимо приклеить на стене обрезанной стороной на смежный угол, регулируя ее края.

После этого используя щетку или ветошь, следует произвести вдавливание полотен во внутренний угол помещения. При образовании неровностей, к числу которых можно отнести коробление обоев, нужно взять специальный нож и при помощи него осуществить надрезы, параллельно производя прижатие полотна к поверхности. Дальше можно осуществлять наклеивание второй части с нахлестом на ранее поклеенный материал, выполняя тщательное вдавливание посредством щетки. По окончании при помощи ножа необходимо произвести срезание остатков в области изгиба.

Обратите внимание! Если угловая внутренняя и средняя части обладают незначительными выпуклостями, а низ завален слегка внутрь, то лучшим вариантом является прижатие обрезанных краев внахлест. Оклеивая комнату плотными обойными полотнами наиболее подходящее решение – применение на участках стыков клея с наличием прозрачной основы, который предназначен для подобных материалов.

Методика оклейки наружных углов комнаты

Перед тем как клеить наружные углы помещения нужно предварительно выполнить расчет длины полотен таким образом, чтобы они были способны огибать выпуклую часть стены с 2,1 до 2,5 см. Совершая оклеивание комнаты плотными обоями необходимо делать легкие надрезы, которые поспособствуют плавному укладыванию полос.

В таком случае требуется использовать металлическую линейку и ножницы, посредством которых удастся выполнить отрезание излишков на них, оставив при этом минимальное количество кромки, что не будет заметной под далее наклеенным полотном. Поверх всего выполняется наклеивание следующей части обоев с нахлестом 5-6 мм. Отдав предпочтение гладким обойным полотнам изначально необходимо осуществить их разглаживание при помощи валика, а если они обладают выпуклым изображением или являются объемными, то можно слегка пройтись по ним ветошью.

Оклеивание обоев с узором в углах

Обои с наличием вертикального рисунка проблематично поклеить в углах комнаты, поскольку в этих местах особенно заметными являются недочеты. В случае, когда на полотнах присутствует горизонтальный узор, то по завершении оклеивания может начать просматриваться перекашивание. Чтобы предотвратить вероятность подобных недочетов следует производить незначительный нахлест на соседнюю стену и сверху угла прятать стык.

Не имея опыта осуществить оклеивание обоев без сдвига рисунка вряд ли удастся, но прибегая к использованию вышеописанных рекомендаций и технологии, получится произвести эту задачу максимально незаметно.

Поняв как правильно клеить обои в углах комнаты, и выполняя этот процесс максимально аккуратно и в соответствии с технологией и указанными рекомендациями, удастся добиться желаемого результата и избежать вполне возможных недочетов, даже если отсутствует опыт проведения аналогичных работ в прошлом.

Видео:

Вас может заинтересовать:

внешних и внутренних (фото, видео)

Обои – универсальный отделочный материал, главным достоинством которого является относительная простота работы с ним. С их поклейкой можно успешно справиться самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Но если принято решение преобразить внешний вид комнаты собственными силами, важно понять, как правильно клеить обои в углах. Именно эта часть работ представляет наибольшую сложность.

Подготовительные мероприятия

Перед началом поклейки обоев нужно уделить внимание поверхности стен и состоянию углов. В идеале они должны быть выровнены при помощи шпатлевки. После ее высыхания нужно пройтись по слою наждачной бумагой, добиваясь максимальной гладкости. На поверхность необходимо нанести грунтовку и дождаться ее полного высыхания. Эти работы упростят процесс поклейки и улучшат качество полученного результата.

Критерии выбора обоев для неровных стен и углов

Если нет желания или возможности заниматься выравниванием основания, нужно более тщательно подойти к подбору обоев.

  • Материал для кривых поверхностей должен быть неплотным, чтобы те стыки, на которых придется клеить полосы внахлест, не бросались в глаза. Хорошо подойдут полотна из флизелина.
  • Рисунок должен быть некрупным и частым или полностью отсутствовать.
  • Неровность стен поможет скрыть материал с рельефной структурой.
  • Для сильно поврежденных поверхностей подойдут обои под покраску из стеклоткани.

Материалы для работы

Независимо от вида выбранного полотна перед поклейкой необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • рулоны в нужном количестве;
  • обойный клей, подходящий для выбранного вида обоев;
  • рулетку;
  • длинную линейку из металла или кусок профиля;
  • отвес;
  • карандаш;
  • строительный нож или острое лезвие для бумаги;
  • резиновый валик, щетку или чистую ткань.

Порядок ведения работ

Начать клеить обои лучше всего с наименее видимой точки. С помощью отвеса и карандаша обозначаем перпендикулярную полу линию поклейки. Первую полосу выставляем максимально точно, потому что большинство современных материалов крепится встык, без нахлеста. Если неровно приклеить первый лист, все последующие полотна лягут с перекосом. Чтобы не допустить ошибок, рекомендуется расчертить на стенах линии-ориентиры для каждой полосы.

Совет: не стоит начинать клеить обои от угла, для начала работы выбираем ровную часть стены.

У специалистов есть свои секреты по оклейке угловых элементов.

  • Клеим внахлест. При поклейке обоев в углу встык присутствует риск расхождения полотен после высыхания и появления просвета, который нельзя будет незаметно устранить.
  • Не клеим целое полотно, даже если угол идеально ровный. В противном случае после просушки почти неизбежно образуются складки и перекосы.
  • Промазываем стену клеем. Именно в уголках вероятность отставания материала особенно высока, поэтому это правило действует для всех видов полотен: бумажных, флизелиновых, виниловых.

Поклейка обоев во внутренних углах

Для оклейки внутреннего угла соблюдаем следующий порядок действий.

  • Измеряем расстояние от края той полосы, которая была последней наклеена на стену, до угла. К полученному значению прибавляем 2 см. Обрезаем полотно, сгибаем по добавленному припуску и переносим на смазанную клеем стену. Излишек должен перейти на смежную сторону. Наклеенный лист нужно разгладить валиком или тряпкой так, чтобы из-под него вышел весь воздух.

  • Второй лист также сгибаем на 2 см и приклеиваем на другой стороне угла так, чтобы припуск лег внахлест на ранее приклеенный лист. Правильность поклейки этого полотна нужно обязательно проверить при помощи отвеса. Во время разглаживания листа стараемся не прижимать те самые несколько сантиметров припуска.

  • Два слоя обоев в нам не нужны, они будут выделяться, поэтому прикладываем к углу длинную линейку и вдоль нее прорезаем слои строительным ножом. Затем снимаем излишек верхнего покрытия.
  • Приподняв верхний слой, удаляем нижние отрезки, его край еще раз промазываем клеем и плотно прижимаем к стене, выдавливая воздух. Такой способ позволяет получить очень ровный стыковочный шов.

Поклейка обоев во внешних углах

Чтобы оклеить обоями наружный угол, нужно рассчитать ширину полотна так, чтобы лист, огибая выступ, переходил на смежную стену на 2–5 см. Отмерив необходимую ширину полотна, отрезаем лишнюю часть. Помним о том, что при использовании слишком широкой полосы мы неминуемо получим складки и морщины.

  • Наносим клей как на обои, так и на стену. Прикладываем лист к выступу так, чтобы полотно обернулось вокруг него, как на следующем фото. Если материал плотный, нужно сделать небольшие надрезы для хорошего контакта с углом.

  • Лист прижимаем в верхней его части. Внизу на излишке холста делаем надрез. Если материал для поклейки гладкий, разглаживаем его валиком, рельефный прижимаем тканью. Часть полосы, которая зашла за поворот, можно срезать, оставив небольшую кромку.

  • Берем следующий лист или остаток от предыдущего и наклеиваем его аналогичным образом на смежную стену. Полотно должно лечь внахлест на первый слой. С помощью отвеса проверяем вертикальность этой полосы, при необходимости совмещаем рисунок. Тщательно разглаживаем полотно.

  • Для того чтобы убрать наложение листов, срезаем верхний слой. Прикладываем линейку или металлический профиль к краю выступа и с помощью ножа прорезаем слои насквозь. Верхнюю полоску снимаем, удаляем нижние припуски. Внешний угол готов.

Таким же образом клеятся обои на углах откосов окон и дверей. Балки и другие угловые элементы оклеиваются отдельно от стены по тому же принципу с использованием обрезков, оставшихся от рулонов.

Если после изучения пошаговой инструкции с фото некоторые моменты остались непонятными, рекомендуем посмотреть видео по теме.

Как правильно клеить обои в углах комнаты

— Друзья, привет. С вами канал «Парни из Камня».

— Сегодня у нас будет обзорный выпуск на тему, как клеить углы на обоях. Сначала я вам покажу, как клеить внутренние углы и внешние углы. И это будет нарезка из старых наших видео, точнее даже покажу не я, а Максим, если вы его еще не успели забыть. А потом на примере конкретно вот этого угла, я вам покажу, как клеить обои, если ваши углы кривые. Так, что, в общем- то наберитесь терпения, будет, я надеюсь, вам интересно.

Внутренние углы.

— И так, что же делать с внутренними углами? Во-первых, мы клеим их внахлест, во-вторых, обрезаем. Как это делается?

Берем большой шпатель, прижимается к плоскости и ножом аккуратненько срезается лишняя часть обоев. Ножик не открываем от поверхности, просто передвигаем шпатель. Единственное, придется оторвать его в конце, уже в углу. Теперь, обои, полосочку удаляем и с помощью, как я уже говорил, влажной тряпочки стираю клей с потолка. В нашем случае, потолок уже крашеный. Все, стерли.

Тоже самое делаем с углом. Можно начать снизу, можно сверху, кому как удобнее. К шпателю прижимаем плоскость и погнали, прорезаем обои ножом. Хорошенечько прижали шпатель, срезали. Прижали, срезали.

— И как мы говорили у вазелиновых обоев нет усадки и этим они выгодно отличаются от бумажных. Поэтому можно не переживать, что потом у вас будет там щель.

— Все, обои удалили.

— И клей стерли.

— Взяли, на всякий случай, лепесточек и еще раз прошлись, проверили, чтобы они не пузырились.

Внешние вертикальные углы и короба.

— На стену мы обои наклеили. Теперь, как же наклеить обои на внешний угол?

Делаем то же самое, то есть намазываем плоскость захлеста наверх, намазываем низ. Наклеиваем и разравниваем, сначала одну плоскость, а уже потом будем заворачивать другую. В общем, смотрите. Клея намазываем много, не экономим. Главное, чтобы не было сухих пятен на стене, которые без клея. И так клей намазали на одну поверхность. Тщательно промазываем угол. И намажем сразу клей на эту часть. Тоже не щадя. Убираем попутно, какой-то попавшийся мусор. Все, готово.

Прикладываем лист. Выравниваем по вертикале, заранее отмеченные точки. Они должны совпадать с этим листом. И даем нахлест наверх. Все, отметки совпали, теперь можно выравнивать. И теперь отрезаем лишнее на потолке и сбоку. Берем шпатель, прикладываем и ножиком отрезаем. И в углу, прижимаем посильнее. Так, и сразу боковиночку. Отвалилась. И здесь теперь в произвольной форме отрезаем лишнее, чтобы оно нам не мешалось. Все, убираем. Берем тряпочку и сразу вытираем клей, которым мы испачкали потолок и угол. Когда разгладили плоскость.

Теперь берем, натягиваем полотно и с помощью пера, помогаем руками, натягиваем на нижнюю плоскость. Вот таким вот образом. Натягиваем и разглаживаем сразу же. Внешний угол ни в коем случае нельзя разрезать, его нужно только обтягивать.

После этого, осталось зарезать лишние части обоев. Так же с помощью шпателя и ножа.

Кривые внутренние углы.

Теперь наш кривой угол. Как он режется? Да так, как нас учили наши дедушки и бабушки.

В общем-то, внахлест на предыдущую стену. Это единственный, в общем-то, рабочий способ, ну, как мне кажется, чтобы наклеить подобный кривой, извините меня, выпердыш.

То есть мы берем на противоположной стене произвольный нахлест, ну, лучше всего пол сантиметра и ножом по нашему шпателю, аккуратненько прорезаем, естественно нож должен быть новый, поменянное лезвие, либо обломанное. И по той же схеме, в общем-то, потихоньку опускаем к низу. Прорезали, так же сняли полоску. Вот, если достаточно долго вы возились со всем этим и поленились, подковырнули уголок и его, в общем-то, промазали, вот. И так, в общем, по всему периметру. После чего, взяли и тряпочкой все это заровняли.

Ну, а на следующий день мы вернулись, как вы помните к тому самому углу, который у нас наклеили внахлест. Клеим полотно на противоположную стену, все по тем же правилам, то есть вертикально, вот.

Ставим параллельно стене и аккуратно прорезаем, стараемся, как бы, не глубоко новое полотно, если прорежете старое, в общем-то, ничего страшного. Естественно, все это делаем до самого низа. Если лезвие, как бы у вас затупилось, чувствуете, обломайте его и тогда в принципе начните с того же места. Опять же снимаем полоску. Все вставляем. Аккуратненько, так сняли. Вот, старую полоску от первой стены высовывать не надо, в этом случае может получиться косячок. А вот так вот, прировняли, прижали и смотрите на наш хороший угол.

 

Как клеить флизелиновые обои в углах + видео

Сейчас все больше популярности приобретают флизелиновые обои или на его основе, и это совершенно не удивительно. Они отличаются долговечность, простотой в уходе, звукоизоляционными качествами. К тому же, в последнее время производители выпускают обои в два раза шире, чем обычный рулон, шириной 1 метр и несколько сантиметров. Таким образом, клеить можно в несколько раз быстрее, а стыков получается меньше.

Но многие боятся приобретать флизелиновые обои, потому что тревожатся, что не смогут их правильно наклеить, особенно в углах. Такие волнения абсолютно беспочвенные, ведь чтоб качественно и красиво оклеить углы достаточно знать простые правила. Давайте разберемся в этой теме подробнее.

Что такое флизелиновые обои

На самом деле это обои, которые изготавливаются из вспененного винила, а основой служит флизелин. Этот подкладочный материал на основе целлюлозных волокон, которых должно быть не менее 70% состава. Главное их достоинство – визуально выравнивают все неровности стены, делая ее идеально ровной. Так же виниловые обои на флизелиновой основе изолируют комнату от посторонних звуков: стук и крики соседей за стеной станут менее заметны.

Флизелиновые обои или виниловые на флизелиновой основе обои можно красить несколько раз и даже мыть губкой от загрязнений. А когда вы решаете сделать ремонт и ободрать обои, то снимается только верхний слой, а флизелиновый будет служить основой, чтобы поклеить новые.

Советы по работе

Флизелиновые обои очень практичные, чтобы их клеить не нужны специальные умения. Но есть несколько советов, которые, несомненно, пригодятся хозяевам, которые решили сделать ремонт собственными руками.

  • Пусть вас не пугают метровые обои. Клеить их не сложнее стандартных, но в результате ремонт пройдет значительно быстрее, а стыков получится меньше;
  • не следует клеить внахлест. Флизелиновые обои не растягиваются во время поклейки, следовательно, и запас делать не нужно. В результате вы получите красивые незаметные стыки;
  • флизелиновые обои не мажут клеем, достаточно просто смазать стены и материал приклеится лучше и прочнее;
  • чтоб полотна не отклеились от стен закройте окна в помещении, не включайте обогреватели и кондиционеры. Такой режим нужно соблюдать пока материал не высохнет;
  • используйте клей, который предназначен специально для этого вида обоев. Они имеют большой вес и универсальный клей просто не сможет удержать материал на стене;
  • обязательно удалите металлические предметы: гвозди и разного рода крепления. Если полностью удалить их невозможно закрасьте белой масляной краской. В противном случае рискуете получить ржавые разводы на новых обоях, которые испортят всю работу.

Как клеить флизелиновые обои наглядно можно посмотреть на видео:

Поклейка внутренних углов

Запомните, главное правило оклейки углов – не делать это одним полотном, так чтоб одна часть цельной полосы находилась на одной стене, а вторая на другой. В таком случае флизелиновые обои могут потянуться, а результат вас точно не попадает. Это правило касается как внутренних, так и внешних углов. Правильным решением будет оклеить каждую стену отдельным куском, которые просто правильно стыкуются между собой.

Чтобы клеить грамотно, есть несколько способов, которые, несомненно, приведут вас к ожидаемому результату.

Вариант 1. Одним из самых простых методов является поклейка обоев в углу внахлест. Таким образом, один лист клеится с заступом на 1-1,5 см, а вторая точно по линии угла, т.е. не образуется щель между обоями, а угол получается опрятным и визуально ровным.

Внимание! Флизелиновые обои достаточно плотные и толстые, поэтому срез все равно будет виден.

Вариант 2. Этот метод чаще всего используется в помещениях, где стены стоят не совсем правильно, и немного завалены. Первый лист наклеивается с припуском на соседнюю стену, таким образом, чтобы перекрывать весь угол. Ширина напуска зависит от того, насколько неровные стены в комнате. Вторую клеят так же с напуском, чтоб соблюдая рисунок не искажать и не смещать его. После этого уровнем или любым другим ровным предметом продавите четкую линию, а острым канцелярским ножом сделайте точный надрез. Потом легко снимите верхнюю лишнюю полосу.

Нижнюю часть будет снять труднее, но просто отогните приклеенную верхнюю, и у вас все получится. После этого промажьте повторно края клеем и аккуратно прикрепите их на место. Вся процедура должна проводиться максимально быстро, и тогда вы получите идеальный угол даже на таких неровных стенах.

Вариант 3. Одна полоса наклеивается на стену с напуском около 2 см. Дальше с помощью пластикового шпателя осторожно загоняется в глубь угла. Все складки и неровности ликвидируются достаточно просто: надо сделать несколько надрезов и нахлест, таким образом, убрав неровность полотна и стены.

Дальше берем длинный металлически шпатель, плотно прижимаем его к углу и аккуратно одним движением срезаем лишние остатки материала. Вторая полоса клеится аналогичным образом и обрезается. Если все будет сделано правильно и аккуратно, то вы получите монолитный шов, который будет практически незаметен постороннему взгляду.

Некоторые варианты можно наглядно посмотреть здесь:

Внешние углы

Кроме внутренних углов, в любой комнате есть еще и внешние. Зачастую это откосы окон или ниши и выступы, которые нельзя оставить без внимания. Они имеют свои особенности оклейки. С помощью небольших секретов поклейка станет легкой, а углы будут аккуратными и красивыми. Алгоритм оклейки внешних углов такой:

  • обязательно устраните все неровности и сколы. Помните, вы должны клеить обои на идеально ровный угол. Только в таком случае линия угла будет выглядеть красиво. Для этого используйте штукатурку и грунтовку;
  • первую полосу нужно надо клеить с небольшим нахлестом в 2-3 см. Если стена неровная и на обоях образовались складки, нужно сделать горизонтальные разрезы, устранив таким образом неровности;
  • вторую полосу клеят встык к углу. Будьте внимательны, только ровно прикрепленное полотно гарантирует визуально ровный угол. В противном случае даже ровная стена будет касаться кривой;
  • для того, чтоб края лучше приклеились и не возникло воздушных мешков, нужно внимательно прокатать специальным резиновым валиком оба полотна. В противном случае обои могут в скором времени отслоится от стены.

Еще некоторые советы и интересные решения, чтобы грамотно клеить обои, в том числе на основе флизелина, на неровные стены, можно посмотреть на видео:

В итоге хочется сказать, что флизелиновые обои и на флизелиновой основе – достаточно плотный и практичный материал, который очень легко клеить. Он отлично чистится, и будет радовать глаз хозяев продолжительно время.

Отправить комментарий

Как правильно клеить обои в углах: советы, рекомендации, идеи

Ремонт в доме это трудный и не простой процесс. А если выполняют работу нанятые подрядчики, и стоимость их услуг такая же, как и цена строительных материалов. Исходя из этого, если выполнять работы самостоятельно-то сэкономите сбережения.

Когда все стены были безупречно ровные, то ремонт был бы намного проще при подклейке обоев. Зачастую все справляются с подклейкой, но большинство теряются, когда доходят до угла. Все-таки необходимо учитывать каждые мелочи.

Самым популярным покрытием стройматериала для стен, значатся обои. У этого покрытия имеется плюс, который позволяет вам самостоятельно делать ремонт, а также не нуждается в каких-то других специальных инструментах и особой техники.

Зачастую все справляются с подклейкой, но большинство теряются, когда доходят до угла

Рекомендации по отделке стен обоями.

Ни при каком варианте не устанавливайте всю линию полотнище. Однако если угол не ровный полотно ложиться друг на друга складками и не попадёт рисунок. Отвес необходимо использовать, для подклейки толстого полотнища. Установите небольшое полотно с напуском на вторую стену так, пусть он был предельно перпендикулярно полу.

Если на определённом участке иметься розетки или выключатели, то выключите электричество и снимите верхние части выключателя или розетки, в надежде что обои выглядели целостными на стене под выключателями и розетками. Для простоты используйте верхнюю часть выключателя, для выделения его на полотне где оно будет находиться, но обрисовывайте чуть меньше его размера, чтобы из-под выключателей не было видно обрезанных краёв.

Для оклеивания стены вокруг дверей, необходимо делать с обеих сторон подходя к дверям. Полосы полотна, которая примыкает к двери желательно порезать вдоль к началу дверной рамы. Полоса устанавливается параллельно стены, образующиеся выступы следует срезать, при этом подгоняя к дверной раме.

Для оклеивания стены вокруг дверей, необходимо делать с обеих сторон подходя к дверям.

Инструкция по проклейке в углах.
  • Приготовление угла. Этот пункт делается в первую очередь до основной работы приклеивания полотна, на этапе отделки и шпаклёвки. В углах помещения устанавливают дополнительные пластиковые уголки, они скроют все недостатки покрытия. Они устанавливаются на раствор шпаклёвки и обязаны прочно прикрепить. Затем разрешено переходить к следующему шагу, к установке полотна в углу помещения.
  • Проклейка угла полотном.
Проклейка угла полотном

Важно. При неровности стены порой необходимо обрезать внахлест полос обоев.

Не надо браться за все углы одновременно. Определившись с местом, с которого вы начнете, приготовьте полоску полотна требуемой длины. Смажьте данную область клеем для этого назначения по размеру данной полоски, плюс минус 3-5 сантиметра, и обработайте пластиковый уголок клеем. После обмазки клеем всех частей, прикладываем их в подготовленную область. При подклейке слева направо, необходимо левую сторону приставить к внутренней стороне угла, чтобы полоска прилегла по всей её длине образцово ровно.

  • Разравнивания полотна изделия. Разглаживается изделия особыми валиками или шпателями. Затем наносим клей на следующий участок и проклеиваем до второго угла. С оставшимся полоской изделия обязана быть связана новая полоска. Нанесите обойный клей к стороне угла, затем, когда полосы будут приклеены к внутренней области уголка, срежьте оставшийся кусок изделия по внутренней области угла канцелярским ножом. Таким образом, клеится последний угол в помещении.

С какой стороны начинать действие.

Множество людей думают, при правильной клейке обоев в помещении, действовать нужно начинать от окон. Чаще всего так оно и имеется, было требовательно, когда брались бумажные изделия, при наклеивании внахлёст. Но при этом появлялись стыки, и что бы их ни было видно, закономерно наносить обои от стороны окна.

Большая часть сырья на данный момент требовательно устанавливать ровно встык. Даже при этом работу начинают от окна. Для большего эффекта необходимо устанавливать полотна ровно вертикально, во избежание перекосов.

Большая часть сырья на данный момент требовательно устанавливать ровно встык

В продвинутых жилищах делать большой акцент на углы не требуется, желательно проявить интерес на окна и двери. Именно потому, что установка окон и дверей подразумевается идеально ровной вертикальной частью помещения, желательно производить установку материи с оконца или дверца.

Новейшие вещества имеется возможность устанавливать со всякой области жилища, делайте по часовом направлении или наоборот главное не менять направление на всем промежутке действий. В надежде что в конце не было неполадок с оставшимся куском посреди комнаты.

Весьма часто при невертикальной установке материала, берут виниловые обои и маленькими рисунками, при этом неважно вертикальной установки, так как делают рисунок объеденного полотна.

Именно потому, что установка окон и дверей подразумевается идеально ровной вертикальной частью помещения, желательно производить установку материи с оконца или дверца.

Установка во внешних углах.

При прохождении работы потребуются данные приспособления:

  • измерительные приборы, большая линейка, рулетка;
  • отвес;
  • строительный или обычный карандаш;
  • канцелярский ножик или хорошие ножницы чтобы резать обои, и при необходимости влажные обои;
  • тряпка для вытирания остатков клея или с поверхности сырья, и валик для разглаживания изделия.

Важно. Нам предстоит приклеить в углах как минимум четыре варианта, в связи с этим важно наловчиться в первый раз, чтоб последующие было проще устанавливать и не переделывать нечего.

Требовательно заранее перед подклейкой, ещё на этапе шпаклёвки стен, предъявить интерес на ровности в области углов, во избежание последующих затруднений в ремонте. Небольшие неровности имеется возможность скрыть с помощью обоев, но только, если они не значительные.

На первую стену приклеивается основа, учитывая внахлест на другую сторону. Затем полотнище доброкачественно приклеивается, для этого берем сухую тряпку или губку.

На данный момент определяемся, как далеко расположена самая дальняя точка приклеенных полоске и рядом стоящую полоску приклеиваем со считыванием действия внахлест, и закрывала прошлую на два или три сантиметра.

Оклейка внешнего угла

Важно. При действии занятия необходимо иметь контроль при помощи отвеса, чтобы изделия были ровно вертикальными. Оба куска полосок прижимаются тряпкой или губкой.

Затем берём линейку и отвес, линейку прилаживаем на ту область полотна, что сделана внахлёст и при помощи ножа обрезаем сразу две полоски. Избавляемся от лишнего, отрезаем полосу от внутреннего и поверхностного куска материала, а угол опять смазываем клеем и плотно прижимаем к поверхности.

Следовательно, получается, что во внутренних уголках имеется возможность приклеить изделие рядом, и он выходит ровным привлекательным и невидимым. Этот вариант приклеивания подходит для разных видов изделий.

Установка на внешних углах.

Часто используются в дизайне или самой постройке, обстройке помещения, имеются внешние углы, которые тоже необходимо заклеить изделием. Когда внешние кутки сделаны ровно, то при работе с ним не появляются трудности просто разгладьте равномерно материал.

Важно. При кривизне кутков-то их, вероятно, обклеивать поверх, но он обязан максимально быть невидимым.

В первую очередь клеят материал на первую сторону, при условии загнуть за грань стены на два или три сантиметра. Кусок выступающей за гранью, необходимо тщательно придавить к стене для дальнейшего обрезания.

В первую очередь клеят материал на первую сторону, при условии загнуть за грань стены на два или три сантиметра

Затем потребуется приклеивать следующий кусок материала, он обязан полностью накрыть рядом стоящую полосу. С помощью линейки, отвеса и ножа, в середине наложенных обоев делаем разрез и вырезаем оставшиеся полоски. Влитой, как и куток намазываем клеем и придавливаем тряпкой.

Важно. При эксплуатации работ с ножом, линейку необходимо придавливать, чтобы она не съехала, так советуют выполнять это действие с помощником.

Этот вариант монтажа предназначен для таких обоев, что приклеиваются встык, так как они после обрезки и сохнут, не образуют щели.

Совокупные предложения.

Для идеального приклеивания в тяжёлой области, угол необходим, быть максимально ровным, в этом случае материал установить влитую.

Но этот тип попадается крайнее редко и зачастую в комнатах неровные покрытия, для этого стоит предусматривать определенных пунктов:

  • перед начинанием ремонта, потребуется определить ровность жилища, это возможно обслужить с помощью отвеса;
  • если область весьма кривая, то монтировать туда материал не стоит, вследствие чего будет появляться пустота, и при разглаживании материал потеряет свои свойства, поэтому необходимо максимально выровнять стены;
  • Для лучшего эффекта углы стоит промазывать кисточкой, где будут приклеиваться обои;
Для идеального приклеивания в тяжёлой области, угол необходим, быть максимально ровным, в этом случае материал установить влитую.
  • на этой стадии не клейте всю полоску материала, ее необходимо обрезать, чтобы внахлест состоял из трех-четырех сантиметров, если этого не придерживаться, то будут образоваться складки;
  • Соседняя полоска монтируется выступающую часть предыдущей полоски в угол сильно плотно;
  • Если бумажные обои имеют возможность использовать внахлест, то другие виды изделий таким способом не клеят, так как будет весьма видно и ужасно смотреться. Но возможно использовать метод прирезки полосок, и они приклеиваются максимально друг к другу.

Как клеить виниловые обои.

В первую очередь при использованиях таких обоев как на стены, так и на углы, потребуется образцовое выравнивание стены. Если игнорировать эти пожелания то затеянный ремонт будет попросту потраченное время и деньги, так как данные обои из-за маленькой неровности будут отслаиваться.

Затем в момент отклеивания не надо сгибать всё полотно в местах стыка стен. Для того чтобы приклеить данный вид обоев, советуют не загибать все полотно в нужных областях.

Особенностью таких виниловых обоев есть неохота соединять две целые полосы в одном углу, во избежание прибавления неприятностей. Допустимого для угла имеется установка сплошного куска с три, пять сантиметров внахлёст.

Как резать обои в углах

Как правильно приклеить обои

Ремонт дома — трудоемкий процесс, требующий много времени и денег. Если вы нанимаете рабочих, вам придется выделить больше средств, так как цена их услуг почти такая же, как и стоимость материалов, используемых в работе. Поэтому, если вы сделаете работу самостоятельно, то сэкономленные деньги можно будет сэкономить на более приятных вещах.

Одна из трудностей, с которыми сталкиваются владельцы домов, делая ремонт в квартире, это подгонка обоев при оклейке стен.

Если земля хорошо подготовлена ​​и не имеет дефектов, работать с ними могут даже люди, не имеющие опыта в этой сфере! А вот обои с рисунком правильно прикрепить гораздо сложнее, ведь даже малейшее несоответствие может испортить только что отремонтированный ремонт, не на что потратить свои силы и материал.

Если вы собираетесь вести стены самостоятельно, вам необходимо иметь следующее:

  • Обои;
  • Клей
  • ;
  • Ролик
  • ;
  • нож для резки обоев;
  • две кисти для нанесения клея;
  • Шпатель для обоев;
  • отвес
  • ведро для приготовления клея.

Чтобы не разрезать материал полотна в складке, углы в комнате должны быть строго прямыми и вертикальными! В этом случае проблем с накруткой вообще не возникнет. Однако комнат с геометрически правильными настройками нет, и каждый угол, в частности по высоте, будет кривым.

По мере того, как вы работаете все чаще и чаще, вы будете замечать искажения. Может образовывать неровный рисунок на полу и растекаться. Поэтому для правильного формирования стыка обоев нужно приложить немало усилий.

Выбирая отделочные материалы, убедитесь, что они сделаны из того материала, который необходим в вашем случае. Работать с бумажным полотном сложнее. Нанесите клей и оклейте стену как можно быстрее, так как обои могут быстро растекаться. Правильно прикрепить рисунок в этом случае очень сложно, нужно быть готовым к тому, что в процессе испортится не одно полотно.

Выбрав обои с виниловым покрытием, придется работать по-другому. После промазывания тканевого клея его нужно оставить на некоторое время, чтобы он пропитался.Для фиксации резиновых обоев используются валики, так как большинство видов виниловых обоев имеют очень нежную струю, и это единственный способ сохранить их великолепный вид. Особо много внимания стоит уделить закреплению стыковки и обоев по углам, ведь неровности могут исказить картинку.

Флизелиновые обои клеить намного легче, чем предыдущие виды отделочных материалов, так как на них не нужно покрывать клеем, достаточно обработать только поверхность стены.

Соедините нужную ткань по следующему принципу: чем выше плотность у обоев, тем меньше нужно делать нахлест.В случае со стекловолокном ткань нужно приклеить вплотную — в углах будет видна даже самая маленькая обрезка.

После высыхания грунтовки можно приступать к оклейке.

Для хорошей работы попробуйте работать по следующему алгоритму:

  • С помощью отвеса прокардишь вертикальную полоску на расстоянии 15 см от угла. С этого места стоит начать разметку, чтобы полоска была гладкой, а прикрепить рисунок было проще.
  • Если на выбранном материале нет рисунка, полосу можно разрезать сразу, а если на поверхности рисунка их нужно правильно прикрепить, а ткань разрезать по необходимости.Проводить работы на большом столе или на ровном полу. Рабочая поверхность должна быть сухой.
  • Подготовить клей. В каждой упаковке есть руководство пользователя, по которому можно получить необходимый материал. Не пытайтесь делать его больше, чем необходимо, так как оставшийся клей может испортиться до следующего дня.
  • Когда рабочая поверхность будет готова, можно приступать к работе. Отмерьте нужное количество материала + небольшой запас, аккуратно вырезанный лоскут полотна.
  • Клей наносится на само полотно (кроме флизелиновых обоев).Чтобы правильно провести монтаж, аккуратно уложите обои на пол лицевой стороной вниз, с обратной стороны аккуратно нанесите клей. Обрезанные загнутые края обработали к центру, материал пропитался.
  • Приступайте непосредственно к склеиванию. Аккуратно разлейте разрез и начните приклеивать скотч с верхней части потолка. Склеив первую половинку, аккуратно разровняйте ее и специальным шпателем удалите воздух. Двигаться нужно от центра к краям. В случае избытка клея его следует удалить чистой и слегка влажной тканью.
  • Теперь вы можете перейти к нижней части полосы. Его также нужно аккуратно разгладить, и избавиться от воздуха. Лишние обои внизу срезать ножом.
  • У нового полотна нужно склеить стык с предыдущим, это поможет избежать кривизны, отличий в рисунках и, конечно же, стыки будут не так заметны.

Если ткань с рисунком, то перед тем, как делать разрез и наносить клей, необходимо сначала прикрепить рисунок с предыдущего листа, который наклеивается на стену.Когда вы выровняли узор, можно переходить к шагам, указанным в алгоритме.

Все стыки обивки необходимо «пропустить» шпателем, это поможет предотвратить отслаивание и обеспечит хорошее сцепление. Если вы используете валики на стыках, будьте осторожны, потому что некоторые производители гобеленов предупреждают, что в их использовании нет необходимости.

Чтобы правильно повесить обои в углах и точно соотнести их, следует сделать следующее:

Учебный уголок.Этот вид работ проводится задолго до оклейки обоев, еще на этапе шпаклевки стен. По углам комнаты устанавливают специальные пластиковые уголки. Установлен на шпатлевку. После этого будет выравнивание.

Оклейка уголков обоями. Если стена не ровная, чтобы сохранить рисунок, полотно в углу разрезается. Разметьте угол, на который будут наклеены обои, нужно распределить клей по ширине обойного полотна. Подготовили сделать обои и начать клеить сверху слева направо.

Выравнивание картин. К этому процессу нужно подойти ответственно, ведь только так можно избавиться от дефектов и обеспечить максимальное сцепление с дорогой. Стыки должны быть около 5 мм, чтобы не нарушить рисунок. После того, как обои будут наклеены, излишки обрезать канцелярским ножом.

При геометрической фигуре искажения должны быть минимальными. У обоев с вертикальными линиями искажения по углам ярко выражено. Горизонтальный рисунок сильно перекошен к потолку, и перекрытие плинтусов и полотен будет более выраженным.

Избежать подобных неприятностей стоит:

  • сделать небольшой нахлест на соседнюю стену;
  • полученную кривизну перенести в верхнюю часть и спрятать за панелями;
  • попробуйте повесить обои по углам так, чтобы прямая кромка укладывалась отвесом, излишки материала удалялись ножом.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете минимизировать кривизну фигуры и правильно приклеить обои. Если не хватит воли, и он останется незаметным для несведущих людей.

Для правильного выполнения стыков рекомендуем воспользоваться следующими советами:

  • в местах больших неровностей клеить всю ткань не обязательно, лучше делать это по частям, формируя мельчайшие стыки. Это сохранит целостность изображения.
  • При обертывании зоны вокруг дверей и окон лучше делать это несколькими полотнами, формируя стыки от верха проема.

Связанные с контентом

СДЕЛАЙ СЕБЯ: Как повесить обои

Ни в одном доме нет идеально вертикальных стен.Чтобы настенные покрытия выглядели естественно, их необходимо повесить по отвесу.

Чтобы провести отвес, натрите веревку цветным мелом и прикрепите ее к верхней части стены. Затем прикрепите отвес (или другой небольшой груз) к свободному концу. Удерживая боб там, где он падает естественным образом, туго натяните шнур. Затем потяните его и отпустите, прижав к стене. При ударе о стену веревка начертит идеально вертикальную линию.

После того, как стены были должным образом подготовлены к оклейке оклейкой, обычное место, где кладут первую полосу обоев, — это рядом с дверным проемом.В дверном проеме несовпадение рисунка между первой и последней полосами будет самым незаметным. От дверного проема двигайтесь вправо, если вы правша, и влево, если вы левша, обходя комнату.

При большом или очень определенном дизайне обоев обычно желательно создать центр интереса над камином, между двумя окнами или прямо над диваном. В таком случае сделайте центр этой области отправной точкой и работайте с обеих сторон в направлении несовпадения рядом с дверным проемом.

Отвес в углах

Ваш первый настенный отвес будет служить ориентиром для выравнивания первой полосы настенного покрытия, которое вы устанавливаете. Проведите по отвесу полосу покрытия стены минус полдюйма от начальной точки дверного проема. Каждый раз, когда вы поворачиваете за угол, создавайте новую линию отвеса, чтобы получить новое выравнивание. Углы никогда не бывают идеально квадратными и обычно требуют небольшой обработки.

Отрежьте первую полоску покрытия стены на четыре-шесть дюймов длиннее, чем высота стены, чтобы оставить два-три дюйма сверху и снизу.Поднимите отрезанный кусок вверх, чтобы убедиться, что он имеет нужную длину и удобно расположить выкройку.

Затем положите вырезанный кусок узором вниз на стол для склеивания. Покройте верхние две трети полоски пастой и загните ее на себя, приклейте стороной внутрь. Будьте осторожны, чтобы не помять ее. Покройте нижнюю треть; сложите это. Это называется «резервирование» полосы. Подождите пять минут. Откройте верхнюю складку, совместите ее край с меловой линией и разгладьте кистью для разглаживания стен. Затем разверните и разгладьте нижнюю часть.

Разглаживайте от центра к краям, чтобы удалить все складки и воздушные карманы. Оберните излишек на полдюйма на дверной косяк и обрежьте его. Обрежьте полоску сверху и снизу. Сделайте все видимые порезы ремесленным ножом или однолезвийным лезвием бритвы, направляя широкий нож для обмотки стеновых панелей; часто меняйте лезвия.

Если вы работаете с предварительно наклеенным настенным покрытием, сверните отрезанную полосу стороной с рисунком внутрь. Поместите ее в поддон, наполненный водой, и замочите, как указано. Вы можете повесить полосу прямо на поддоне для воды или заказать ее, как описано выше.Следуйте инструкциям производителя.

Выполнение швов

Отрежьте оставшиеся полосы и повесьте на стену. Выровняйте каждую полоску по краю предыдущей полоски по рисунку. Слегка прижмите новую полосу к краю предыдущей так, чтобы они образовали небольшой выступ; он будет расплющиваться по мере высыхания бумаги. Через 10 минут прижмите шов валиком. На виниловой бумаге дважды прорежьте шов. Для этого наложите края внахлест и разрежьте оба слоя. Затем снимите отходы и разгладьте шов.

Поворотные углы

Приблизившись к углу, измерьте расстояние от края последней целой полосы до угла в нескольких местах. Добавьте полдюйма к самому большому размеру и отрежьте полосу настенного покрытия до этой ширины, сохранив вторую часть. Заверните первую часть за угол, вдавив ее в угол.

На другой стене проведите отвес на расстоянии от угла, равном ширине второй части отрезанной планки настенного покрытия. Выровняйте эту секцию по отвесу так, чтобы она перекрывала первую секцию.(Для винила с нахлестом используйте специальный клей для винила, иначе он не приклеится должным образом.)

На выступающих наружу углах отрежьте первый кусок на дюйм. Затем отвесите и повесьте вторую деталь на расстоянии полдюйма от угла, перекрывая первую деталь.

Наклейте полосу на раму у двери или окна. Сделайте диагональный рельефный вырез в настенном покрытии на каждом углу рамы. Затем обрежьте.

Обрезка и раскрой обоев

Обрезка и резка обоев СОВЕТЫ

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Решил установить обои.Это маленькая комната, так что это не должно быть слишком сложно.

Так как я никогда не устанавливал обои, меня беспокоит, как обрезать и подрезать обои там, где бумага останавливается на потолке.

Можете ли вы демистифицировать этот процесс? Какими еще советами вы могли бы поделиться с новичком, который желает успеха, а не повторения игры I Love Lucy , пытающейся оклеить обоями? Шэрон П., Дейтон, Огайо

УВАЖАЕМЫЙ ШАРОН: Ваши инстинкты попадают точно в цель.

Требуются терпение и навыки

Поклейка обоев — это настоящее ремесло, и что бы вам ни говорили, даже ведущие кабельного телевидения, это не так просто, как кажется.Профессиональные бумажные вешалки скажут вам, что могут потребоваться сотни часов практики, прежде чем вы станете достаточно опытным.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных вешалок для обоев на случай, если вам станет холодно.

Начните с малого

Но при этом даже профессионалам пришлось заклеить первую комнату бумагой! Я восхищаюсь такими людьми, как вы, которые принимают вызов, пытаются проявить должную осмотрительность, а затем сразу понимают, что одна или две ошибки возможны.

Что, вероятно, произойдет в вашем случае, так это то, что вы сделаете некоторые ошибки, но друзья или родственники, которые увидят выполненную работу, не смогут их найти.

Большая тема — малое пространство

У меня недостаточно места, чтобы дать вам всю необходимую информацию. На тему наклеивания обоев написаны книги. По крайней мере, одна профессиональная ассоциация, Wallpaper Installers Association, публикует в своих информационных бюллетенях подробные статьи об искусстве и магии обоев.

Просто несколько инструментов

Начнем с инструментов. К счастью, вам не нужно много инструментов для установки обоев.

Вот список, который поможет вам приступить к этой работе:

  • нож бритвенный выдвижной с отламывающимися лезвиями
  • 4.5- или 6-дюймовый нож для гипсокартона
  • гладильная щетка или пластмассовая гладильная машина
  • 4-футовый уровень
  • губка для затирки
  • рулетка
  • валик и поддон
  • кисть

Щелкните изображение ниже, чтобы получить все или некоторые из инструментов прямо сейчас:

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы собрать все рекомендуемые мной инструменты в одном месте. Это просто и быстро.

Особый бритвенный нож

Вам понадобится выдвижной бритвенный нож с лезвиями, которые отламываются, открывая свежий конец.Эти ножи бывают разных размеров, и вам нужен средний или маленький, чтобы поместиться в труднодоступных местах. Длинные лезвия, которые поставляются с этими инструментами, имеют ширину около трех восьмых дюйма и длину 4 дюйма.

Направляющая для обрезки

Я предпочитаю использовать гибкий нож для гипсокартона шириной 4,5 или 6 дюймов в качестве обрезной линейки.

ВАЖНЫЙ СОВЕТ: Обязательно возьмите металлический напильник и слегка закруглите кончики ножа. В противном случае вы будете порвать бумагу, когда будете скользить ножом по бумаге, когда будете обрезать ее возле потолка или вдоль вертикальных деревянных частей.

Сглаживающий инструмент

Приобретите специальную кисть для разглаживания обоев с короткой щетиной. Некоторые вешалки предпочитают использовать инструмент для разглаживания пластика, но я чувствую, что вешалки-новички могут выдавить слишком много клея, слишком сильно надавливая этими инструментами. Для начала возьмите кисть.

Разные инструменты и вспомогательные средства

Вам также понадобится точный 4-футовый уровень, рулетка, стремянки, складной столик, ведро или два, новая губка для затирки швов, малярный валик и сковорода, а также малярная кисть. Возможно, у вас уже есть многие из этих распространенных инструментов.

Накладка на стену

Вы действительно не можете обрезать обои, пока они не окажутся на стене и не будут соприкасаться с тем, о чем вы собираетесь резать. Чтобы обои оставались на стене и хорошо смотрелись, давайте обсудим некоторые основы.

Без прыщиков и отверстий

Стены должны быть гладкими, как стекло. Любые небольшие неровности или прыщики на стене будут просвечивать сквозь обои после того, как они высохнут. То же самое и с дырами или трещинами. Сделайте весь ремонт и сделайте стены максимально гладкими.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных вешалок для обоев на случай, если вам станет холодно.

Special Primer — ВАЖНО!

Следует нанести специальную краску, предназначенную для грунтовки обоев. Не используйте обычную краску.

Эти новые грунтовки для обоев заменяют старые проклейки. Специальные грунтовки блокируют выход воды из клея, что дает вам достаточно времени, чтобы закрепить каждый лист бумаги, когда вы его повесите. Это очень важно.

Это новая высокотехнологичная грунтовка / герметик для обоев.Это потрясающий продукт. Я им пользовался, и он мне очень нравится. Можно подкрасить. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ КУПИТЬ.

Предварительно наклеенная бумага

Для этого первого проекта купите предварительно наклеенную бумагу и используйте активатор прозрачной гелевой пасты, чтобы сделать бумагу липкой. Активаторы пасты можно наносить малярными валиками или кистью.

Дайте бумаге расслабиться — ВАЖНО!

После нанесения активатора необходимо дать бумаге расслабиться. При намокании активатором бумага начинает набухать.

Вы просто складываете бумагу на себя так, чтобы обратная сторона бумаги полностью касалась самой себя. Не волнуйтесь, вы сможете снять ее сама.

Подождите десять минут

Я бы подождал не менее десяти минут, чтобы бумага расширилась и расслабилась. В противном случае на бумаге появятся пузыри и волдыри! Если вы приложите бумагу к стене до того, как она полностью расслабится, она продолжит набухать и может уйти только в одну сторону — ВНЕ!

Обои видео

Посмотрите эти видео, чтобы понять, с чем вы боретесь.Вы можете выполнить эту работу, так как это небольшая комната, и в ней особо нечего сокращать.

Отвес на каждой стене

Обои нужно наклеивать вертикально. Вы можете построить очень точный отвес, используя свой четырехфутовый уровень.

Проведите очень тонкую карандашную линию на расстоянии одной восьмой дюйма от того места, где должен начинаться первый лист бумаги. Не вешайте первый лист бумаги на карандашную линию, особенно если бумажный фон белый. Когда бумага высохнет, вы увидите карандашную линию в шве.

Обрезка

Обрезка и обрезка бумаги — это искусство. Проще всего делать пропилы в потолке и вдоль длинных вертикальных разрезов, где деревянные двери и окна соприкасаются со стеной.

Для облегчения резки позволяйте обоям заходить на потолок только на один или два дюйма.

Сглаживание, затем резание

Процесс обрезки начинается с того, что кисть с короткой щетиной осторожно прижимает бумагу как можно сильнее к углу, где верх стены соприкасается с потолком.Затем пальцами прижмите бумагу к углу.

Вставьте нож для гипсокартона плотно в угол под углом 45 градусов. Используйте бритвенный нож, чтобы медленно разрезать бумагу так, чтобы лезвие проходило по краю ножа для гипсокартона. Проведите ножом для гипсокартона по бумаге и продолжайте обрезку.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных вешалок для обоев на случай, если вам станет холодно.

Колонна 1051Б

правильно оклеить уголки обоями, оформить внешний угол, флизелиновые гобелены, инструкция, видео Как приклеить внутренние уголки

Флизелиновые обои — обои, при изготовлении которых используется флизелин на основе целлюлозы.В отличие от бумажных аналогов такие обои отлично моются, позволяют скрыть даже довольно заметные неровности стен и надолго сохранят привлекательный внешний вид. А процесс поклейки флизелиновых обоев довольно прост — материал достаточно послушный, он не «садится» ни по горизонтали, ни по вертикали, практически не дает «пузырей». И даже в таких «проблемных» местах. как внешние, так и внутренние углы флизелиновые обои клеятся без проблем — для этого при поклейке достаточно соблюдать несколько простых правил.

Как приклеить флизелиновые обои к внутренним углам

Первое, что нужно сказать о наклеивании флизелиновых обоев в углах (как внешних, так и внутренних), это , вы не должны пытаться оклеить угол сплошным листом обои … Иными словами, не пытайтесь покрыть одним полотном обе стены, прилегающие к углу. В противном случае велика вероятность, что обои «заведут» в угол, а образовавшиеся складки будет практически невозможно разгладить без обрезки, что обязательно испортит внешний вид обоев.Но даже если этого не произойдет, кривизна угла (а к сожалению большинство углов в наших квартирах изогнутые) повлияет на расположение полотна, а поскольку флизелиновые обои наклеиваются «встык» , все последующие полотна тоже придется приклеить неровно.

Правильная технология наклеивания флизелиновых обоев на внутренние углы следующая:

  • Замеряем расстояние от края последнего наклеенного листа до угла и прибавляем к нему 5 сантиметров.Ткань именно такой ширины нужно будет подготовить для приклеивания к углу.
Замеряем расстояние от края последнего приклеенного полотна до угла

Так как угол может быть кривой, то лучше измерять расстояние в трех точках: внизу, посередине и вверху стена. Для расчетов, конечно, нужно брать наибольшее из полученных значений.

  • Когда панель нужной ширины будет готова, аккуратно промазать стену и угол клеем для флизелиновых обоев. Обратите внимание, что при приклеивании флизелиновых обоев клей наносится только на стены.
  • После того, как полотно будет приклеено, необходимо очень аккуратно загладить обои в углу и на соседней стене резиновым валиком или сухой тряпкой.

Разгладьте обои в углу и на соседней стене резиновым валиком или сухой тканью.

Если обои в некоторых местах «мнутся», можно сделать несколько горизонтальных надрезов на расстоянии 5-10 сантиметров друг от друга.

Обратите внимание, что этот лист необходимо перекрыть с предыдущим листом.

  • Когда оба полотна склеены, остается с помощью ножа для обоев и металлической линейки малярного шпателя сделать «шовный надрез». Подробнее о технологии «обрезки углов» вы можете узнать, посмотрев следующее видео.

Видео об угловой обрезке обоев

В этом случае очень важно разрезать оба полотна обоев «за один раз», иначе могут появиться неровности линии реза.

Для того, чтобы разрез был ровным и обои под ножом «не растягивались»? необходимо периодически отламывать тупой кончик ножа для обоев по специально нанесенным на лезвие меткам.

  • После обрезки осталось удалить лишние обои. Верхний слой снимается без проблем, а нижний — слегка откручивая небольшую часть верхней панели.

Если вы все сделали правильно, то панели образуют между собой практически незаметный стык, который останется аккуратно разгладить резиновым валиком.

Приклеиваем к внешним углам

Наружные или внешние углы встречаются не во всех комнатах, но, тем не менее, их можно встретить довольно часто. Технология наклеивания флизелиновых обоев на такие углы практически не отличается от способа оклейки внутренних углов.

Технология оклейки внешнего угла практически такая же, как и способ оклейки внутренних углов

В первую очередь замеряем расстояние до угла от крайней панели и подготавливаем новый лист обоев таким образом, чтобы после наклейку «заворачивают» за угол не более чем на 5 сантиметров.От ближайшего к углу точки закрутки отмеряем расстояние для приклеивания следующего полотна (ширина рулона минус 1 сантиметр). Наклеиваем ткань «внахлест» на получившийся локон, после чего обрезаем шов обойным ножом и удаляем ненужные части обоев.

Если внешний угол достаточно ровный (это можно определить по отвесу), можно попробовать оклеить его «одним листом». Но учтите, что разница уровней в этом случае не должна превышать 0.2-0,4 сантиметра. В противном случае лучше клеить флизелиновые обои по описанной выше технологии.

Как видите, в оклейке углов флизелиновыми обоями нет ничего сложного, поэтому после небольшой практики вы отлично справитесь с этой работой. Удачного ремонта!

Самый простой ремонт интерьера квартиры — оклейка стен обоями. Однако при выполнении работ многие сталкиваются с некоторыми трудностями. Наибольшие трудности вызывает приклеивание обоев по углам.В указанных местах при ремонте многие допускают ошибки, портящие общий вид , обновленная отделка … Достаточно ознакомиться с алгоритмом, подсказывающим правильность таких действий, и такие проблемы больше не возникнут при последующих ремонтных работах .

Поклейка обоев углов

Основными трудностями, с которыми сталкиваются владельцы квартир при оклейке стен отделочным материалом, являются неровные внешние и внутренние углы , зачастую имеющие неровную геометрию … Все это не только усложняет процесс приклеивания декоративного материала, но и значительно увеличивает время ремонта, что вряд ли входит в планы любого человека.

В конечном итоге хозяева помещения вынуждены дополнительно обрабатывать поверхность стен. Более того, даже последующее использование качественных материалов не является гарантией того, что углы будут идеально ровными. Это создает впечатление, что работа сделана непрофессионально и портит общий вид помещения.

Мало кто умеет правильно клеить обои в углах комнаты. Чтобы правильно провести этот процесс, необходимо соблюдать определенную последовательность действий. Перед этим нужно запомнить следующее:

После того, как работа подошла к следующему стыку стены, полоса обоев обрезается так, чтобы она приклеивалась к соседней стене всего на несколько сантиметров. Затем стена обрабатывается клеевым раствором … После того, как планка закреплена на стене, нужно прогладить ее резиновым шпателем или придавить валиком.Важно, чтобы на стыке двух стен не осталось складок, даже если на соседней стене появится неровный скос края полосы. Если материал очень плотный, на внутренней стороне отделочного бумажного материала можно сделать неглубокие надрезы. В этом случае полотно будет лучше прилегать к поверхности стыка стен.

Затем на стене, где есть меньшая часть полосы обоев, проводится прямая линия от пола до потолка с помощью уровня или отвеса. В этом случае следует отступить от угла на ширину рулона.Далее на стену наносится клей, а на имеющуюся линию прикладывается кусок полосы. При этом его край будет перекрывать неровный край предыдущего среза обоев.

Когда закреплены обе планки, необходимо определить место наименьшего перекрытия. Его следует разделить пополам и от середины провести прямую линию по всей высоте угла, затем разрезать острым ножом или лезвием.

Верхний кусок материала необходимо осторожно снять, отогнуть назад и удалить отрезанную часть нижней полосы.Затем оба края обоев промазываем еще раз клеем , закрываем и аккуратно разглаживаем валиком. В результате должен получиться идеально ровный угол, а на стыке не будет провисаний и трещин.

При наклеивании обоев по углам нужно подождать некоторое время после крепления к стене. В противном случае влажный от клея материал не сможет разрезать равномерно. Как видите, ничего сложного в этом процессе нет, если следовать алгоритму

.

Такие углы гораздо реже встречаются в помещениях. Работа по оклейке их обоями происходит аналогично:

Следует помнить: даже в случае идеально ровных углов нет необходимости стремиться обернуть полотно целиком. Чаще всего это приводит к складкам и неровностям, и существует высокая вероятность того, что материал будет вздуваться и некрасиво взъерошиться. В результате вам придется многократно проводить ремонтные работы, что требует финансовых затрат.Все полотно оклеивается только при оклейке обоями на оконных или дверных откосах.

Отрезание части полотна не приведет к большому расходу обоев, поэтому приклеивание обоев к углам не потребует увеличения затрат. В целом работа простая, но у есть небольшие нюансы … Если их учесть, то все будет сделано правильно в соответствии с вашими требованиями. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить работу профессионалам.

Флизелиновая целлюлоза используется при производстве флизелиновых обоев.

Достоинства материала — легкий влажный уход, скрытие неровностей стеновых панелей, длительная привлекательность внешнего вида и довольно простой процесс склеивания.

Благодаря послушности и не стягиванию материала даже такой этап, как поклейка флизелиновых обоев по углам, проходит без образования «пузырей».

Эта отделка сделана не из бумаги, а из нетканого материала.Это прокладочный материал нетканого типа на основе целлюлозных волокон.

Эти целлюлозные волокна можно или нельзя склеивать, модифицировать или нет.

Существует чисто нетканая версия с использованием до 70% длинных целлюлозных волокон и специальных добавок.

Плюсы — паропроницаемость материала, сглаживание неровностей стен и усиление микротрещин.

Склейка производится без пузырьков, без продольной и поперечной усадки.

Есть вариант с флизелиновой основой вместо бумажной. Они относятся к категории виниловых. Поверхность такого материала может быть гладкой, вспененной и рельефной, под покраску.

Обратной стороной является воздухонепроницаемость материала. Плюсы — эффект выравнивания и усиления, возможность влажной уборки с использованием моющих средств.

Если вы хотите обновить верхний слой отделки, материал удаляется со стены, а основа на флизелине остается, выступая в качестве армированной основы для новых обоев.

Особенности оклейки

Этот материал считается достаточно «послушным» и, следуя пошаговой инструкции, не возникнет проблем при приклеивании больших полос полотна и при приклеивании флизелиновых обоев по углам.

Для этого вида отделки продается специальный клей, а стены предварительно грунтуются для лучшего укладки материала на поверхность стеновых панелей.

Технологическое отличие этого процесса нет необходимости мазать сами полотна.Клей обрабатывают только настенные потолки.

Раскрой материала осуществляется с учетом рисунка и с верхним и нижним припуском 1,5-2 см на длину полотна.

Склейка осуществляется встык согласно маркировке. Склеенные полотна разравнивают валиком, чтобы выпустить воздух и лишний клей из-под полотен в шов.

Клей удаляется влажной губкой для сохранения эстетического вида отделки.

Инструменты:

  • Для ровности приклеивания, отвес или строительный уровень;
  • Рулетка длинная от 3 м;
  • Для разглаживания, валик с длинным ворсом материала;
  • Кисть и пластиковый шпатель;
  • Острый нож, карандаш и сетка;
  • Емкости для клея и воды;
  • Шпатель по металлу узкий;
  • Губка.

Ход работ

Технически приклейка стеновых панелей с полотнами на флизелиновой основе осуществляется в 3 этапа: подготовительные работы и разметка стен; резка обоев; прямой процесс их приклеивания.

Обои внахлест клеят, начиная от стеновой панели перпендикулярно окну и продвигаясь вглубь помещения.

Таким образом, свет поможет разгладить швы. А вот вариант на флизелине клеится только встык.

Дополнительное видео по теме:

Качество окантовки полос обоев позволяет производить оклейку без визуализации стыков. Для успешного процесса оклейки лучше начать с угла комнаты.

Разметка

Выбрав угол начала работы, от него отмеряют 1 м для метровых обоев на соседних стенах.Стандартная ширина 0,53 м или 1,06 м. Для углового перекрытия будет использовано 0,06 м.

Широкие обои должны быть абсолютно ровными для оклейки.

Сделав замер на расстоянии 1 м от всех углов помещения с помощью отвеса или уровня, на разметке счетчика проводят вертикальную линию.

Можно использовать штрихи с шагом 40 см.

Открытые полотна

Объем всех полотен снимается сразу с учетом подгонки по чертежу.Простые ткани легче резать, и остается так много отделочного материала.

Полоски разрезаются таким образом, чтобы при выравнивании не нужно было склеивать верх или низ отдельных полос.

Для резки полиэтилен расстилается на полу, поверх которого наматывается рулон обоев лицевой стороной вниз.

Нарезка 1-й полосы производится по длине стен + 10 см на припуски. Ножом делают насечку, вдоль которой сгибается полотно: обязательно, чтобы край загнутой полосы совпадал с краем основного полотна.

Формируется угол 90 ° и обрезается по складке обои.

Катание следующего лезвия начинается с того же места, соблюдая направление резания.

Необходимо проверить совместимость рисунка и отметить верх каждой полосы, которая скатывается в рулоны, обращенной внутрь снизу вверх.

Наклеивание внутренних углов

Не приклеивайте угол цельной деталью. Шаги:

Измерение расстояния от края последней полосы до угла с дополнительными 5 см до него.

При изогнутом угле измерения производятся в 3 точках: внизу, в середине и вверху стеновой панели. Для расчетов принимается наибольшее значение.

Поверхность стены и угол тщательно промазываются клеем. После нанесения полоска аккуратно разглаживается в угловом проеме и на следующей стене.

При смятии обоев делают горизонтальные надрезы с шагом 5-10 см.

Кривизна углового проема может влиять на неравномерную ширину нахлеста обоев.Поэтому в самом узком месте разметка производится отступом в 1 см от края полосы в сторону угла.

Отсюда измеряется расстояние по ширине материала и проводится вертикаль с помощью отвеса. Следующая полоса пойдет от этого места. Склейка производится внахлест.

Наружные углы

Измеряется расстояние до углового выступа от последней полосы и подготавливается следующая полоса так, чтобы она охватывала угол до 5 см.

Расстояние от ближайшей точки измеряется для следующей полосы по ширине материала минус 1 см.

Склейка производится внахлест по сгибу. Далее шов обрезается и удаляются излишки.

Другое видео

Евгений Седов

Когда руки растут из нужного места, жизнь веселее 🙂

2 мар 2016 ноябрь

Контент

Часто обои являются самым распространенным украшением стен… Их популярность возросла за счет доступной цены и простоты оклейки, но далеко не во всех местах. С гладкими поверхностями справится любой, но в вопросе, как правильно клеить обои в углах, проявить себя в качестве профессионала сможет далеко не каждый. Чтобы не замедлить процесс ремонта и сделать его лучше, придется прибегнуть к некоторым строительным хитростям.

Особенности поклейки обоев в углах комнаты

Наклеить ровную поверхность стены несложно, но как только доезжаете до поворота, начинаются хлопоты.Как правильно клеить обои по углам? Люди, уже имеющие в этом деле опыт, рекомендуют новичкам соблюдать несколько условий:

  1. Не используйте отвал полностью при прохождении поворотов. Каким бы гладким он ни казался, складки и перекосы все равно получаются, ведь некоторые современные материалы обоев после высыхания дают усадку.
  2. Не начинайте оклейку с самого стыка стен — она ​​не такая гладкая, как на первый взгляд. Получается, что портятся сразу две панели.Вместо этого возьмите уровень и проведите вертикальную линию.

Наклеить обои в угол можно 2 способами:

  1. Перекрыть полотна внахлест и сделать разрез в центре нахлеста. Удалите отрезанные части.
  2. Приклейте одну панель, ведя край 1,5-2 см на оборот, затем встык — подготовленный второй кусок материала.

Подготовка стен

Перед тем, как приступить к склеиванию, необходимо произвести подготовительные работы:

  1. Осмотрите стыки самих стен на предмет неровностей.Их нужно выровнять шпаклевкой, которая высохнет пару часов. Затем отшлифуйте поверхность наждачной бумагой, чтобы добиться идеальной гладкости.
  2. Уровнем с мелом проведите прямую вертикальную линию, отступив от стыка стен на 4-5 см. Будет край полотна.

Пошаговая техника выполнения работы

Для начала оклейки необходимо подготовить необходимые материалы — все они должны быть у вас под рукой. Для оклейки обоев по углам требуется следующее:

  • обои-полотна необходимой длины с запасом в пару см;
  • разбавленный теплой водой клей, соответствующий характеристикам вашего материала;
  • валик и кисть для нанесения клея;
  • сухая ткань для удаления излишков клея;
  • щетка для выравнивания панелей;
  • Линейка
  • ;
  • Строительный нож
  • ;
  • табурет для достижения верха холста.

Как приклеить внутренние углы

Вот этапы работы, как клеить бумажные обои по углам:

  1. Нанесение клея. Поверхность стыка стен сверху вниз тщательно промазать приготовленным составом, потому что там материал легче и чаще отслаивается. Используйте там, где у вас есть валик, и там, где вам нужна кисть.
  2. Часть первая. На ту сторону, где уже приклеен материал, приклейте следующую деталь так, чтобы она падала примерно 4-5 см за виток, как показано на фото.Придавите край губкой вниз. Сильнее надавите на точку поворота, чтобы надежнее закрепить ее.
  3. Вторая часть. Подойдите к другой стене. Зная ширину вашего материала, отмерьте ее на стене так, чтобы один край панели заходил на 2-4 см выше наклеенного ранее. Проведите линию, проверяя ее на вертикальность. После нанесения клея на стену приклейте второй лист. Придавите края губкой.
  4. Избыток обрезки. Вооружитесь линейкой и строительным ножом.С помощью линейки сделайте вертикальный надрез в центре нахлеста. Осторожно оторвите верхнюю панель от стены и снимите нижнюю отрезанную часть.
  5. Окончательная адгезия. Тщательно промазываем открученную деталь клеем и повторно приклеиваем к стене, разглаживая край и удаляя излишки клея. Идеальный шов готов!

Как оклеить внешние углы

Выступающие части более заметны в помещении, поэтому делать их нужно особенно аккуратно.Есть два варианта, как клеить обои самостоятельно:

  1. Выступ абсолютно плоский. Затем просто оберните полотно по угловому стыку на 3-4 см и приклейте. Не отрезайте, а приклейте следующий по обычной технологии для ровной поверхности.
  2. Стены неровные. Придется использовать другой метод.

Второй способ не будет отличаться от технологии внутренних угловых соединений. Вот как правильно клеить обои в выступающих углах:

  1. Приклейте первую полосу с нахлестом примерно 4-5 см за угловым стыком.
  2. Отмерьте ширину панели от выступа и отступите еще на 5 мм, чтобы при склейке одна деталь немного перекрывала другую.
  3. С помощью линейки сделайте надрез посередине нахлеста.
  4. Верхняя часть отвалится сама, а нижнюю снимите, сдвинув верхнее полотно и приклеив его на место.

Такие методы предполагаются для тех материалов, которые склеиваются в стык и не дают усадочных деформаций. Так шов не разорвется и в стене не останется щелей.Для бумажных материалов эти способы не подходят — требуется наложение 0,5 см, поэтому применяется первый способ, когда нахлест не срезается, а просто проверяется на вертикальность с помощью отвеса. Если обнаружены отклонения, проведите линию и обрежьте лишние. Для более эстетичного дизайна часто используют уголок из обоев.

Флизелиновые обои — отличный вариант отделки стройматериалом, сочетающий в себе практичность, удобство и красоту. Особое внимание в процессе нанесения таких обоев стоит обратить на то, как именно в углах клеить флизелиновые обои.Оклейка таким материалом имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при работе. Например, чтобы приклеить флизелиновый декор, используется специальный клей для флизелина. Также флизелиновые обои не требуют нанесения клея на само полотно, кроме того, этот вид отделочного материала не дает усадки в процессе эксплуатации. В основном их приклеивают встык (кроме внешних).

Схема поклейки обоев по углам.

Инструменты и материалы

Итак, для того, чтобы приклеить флизелиновый декор, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • флизелиновые обои;
  • Клей специальный
  • ;
  • Лента строительная
  • ;
  • строительный уровень;
  • простой карандаш;
  • шпатель по металлу 350 мм;
  • шпатель по металлу 150 мм;
  • ролик пристрочный;
  • контейнеров для приготовления клея, растворов;
  • нож отрезной;
  • валик или кисть для нанесения клея;
  • пластиковый шпатель.

Как оклеить внутренние углы флизелиновыми обоями?

Схема последовательности поклейки флизелиновых обоев.

Следует отметить, что существует один оптимальный и правильный способ, который подскажет, как оклеивать углы флизелиновыми обоями. Перед оклейкой стены внутреннего уголка необходимо тщательно подготовить: снять старое покрытие, провести штукатурные работы (при необходимости), выровнять стены, нанести грунтовку и т. Д. Клей необходимо подготовить согласно инструкции. непосредственно перед использованием.

Дополнительно обязательно делается разметка стены: с помощью строительного уровня отмечают прямую вертикальную линию от края внутреннего стыка на расстоянии равном ширине с вычетом 1-1,5 см. Если оклейку начинают не с края внутреннего стыка, то отрезается полотно, ширина которого равна расстоянию от стыка до края с прибавкой 1-1,5 см. Следует отметить, что лучший вариант Это метод, при котором каждая сторона внутреннего угла оклеивается отдельной панелью.Для этого нанесите клей валиком на отмеченный участок стены. Площадь аппликации должна соответствовать той площади холста, который будет наклеиваться.

Также дополнительно следует нанести кистью еще один слой клея по самому краю, по верхней границе стены и внизу, непосредственно у плинтуса.

Подготовленное полотно (с припуском 1-2 см) прикладывают, начиная сверху, к стене, обработанной клеем, и заглаживают строительным шпателем сверху вниз и от центра к краям.Таким образом, удаляется излишек. В этом случае левый или правый край полотна (в зависимости от того, какая сторона оклеивается) совпадает с нанесенной ранее линией разметки. Излишки удаляются следующим образом: начиная сверху, вплотную к клееной стене, накладывается металлический шпатель длиной 350 мм (при ровных стенках) или длиной 150 мм (при неровных стенках), затем излишки снимаются. снимается режущим ножом, при этом лезвие ножа перемещается по металлической плоскости шпателя.

Следует отметить, что лезвие режущего ножа должно быть острым, чтобы избежать дефектов при удалении остатков.Так же наклеивается вторая часть внутреннего стыка. В результате получается стык панелей по краю. Конечно, если в качестве отправной точки для оклейки выбран не угол, а другой ориентир, то возможна оклейка частью полотна соответствующей ширины с вычетом 1-1,5 см.

Обрезка излишков производится ножом и шпателем.

Стыки на горизонтальной поверхности после приклеивания обрабатываются прижимным роликом.

Как оклеить внешние углы флизелиновыми обоями?

Для оклейки внешних углов проводят все вышеперечисленные подготовительные операции: выравнивание стен, подготовка клея и т. Д. Желательно, чтобы все полотно находилось на внешнем углу. Этот вариант оклейки подходит именно для гладких внешних стыков, которые необходимо проклеивать с учетом выбора рисунка.

Если в процессе оклейки комнаты не удается приклеить все полотно, то внешний угол оклеивается панно обоями так, чтобы внахлест 1.5-2 см. Другая сторона оклеивается целым полотном, при этом край панели приклеивается к краю. Этот вариант наиболее предпочтителен, если материал предназначен для покраски, которая скроет дефекты оклейки. Однако такой вариант не подходит для обоев, которые необходимо наклеить с учетом подбора рисунка.

404 | MissPrint

Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте

Имейте в виду, что MissPrint использует файлы cookie для улучшения вашего опыта.Файлы cookie — это файлы, которые выдаются веб-сервером для хранения в веб-браузере и содержат информацию, касающуюся использования веб-сайта.

Мы используем файлы cookie для следующих целей: (i) для измерения производительности нашего веб-сайта; (ii) хранение любимых вещей; (iii) хранение содержимого корзины; (iv) обеспечение возможности маркетинговой деятельности, в том числе на других веб-сайтах.

Я согласен Узнать больше

Использование файлов cookie

Измерение производительности нашего сайта и оформление заказа:

Мы используем файлы cookie Google Analytics для анализа активности и производительности нашего веб-сайта.Это используется только для статистических целей, и клиенты остаются анонимными в этом процессе. Google хранит эту информацию и имеет собственную политику конфиденциальности http://www.google.com/privacypolicy.html. Файлы cookie также используются для хранения ваших любимых товаров, а также для отслеживания содержимого вашей корзины покупок.

Эти файлы cookie включены по умолчанию, когда вы посещаете наши веб-сайты, и это не может быть изменено. Вы можете отключить файлы cookie в своем веб-браузере, и это не помешает вам использовать наш веб-сайт, но помешает вам делать заказ вместе с другими ограничениями.

Включение маркетинговых файлов cookie, в том числе на сторонних веб-сайтах:

Файлы cookie также используются для включения и измерения маркетинговой активности, такой как электронный маркетинг, интернет-реклама и использование социальных сетей. Информация также может быть передана выбранным сторонним веб-сайтам, чтобы они могли предлагать вам более актуальные предложения с учетом ваших интересов.

Эти файлы cookie, используемые для обеспечения маркетинговой активности, в том числе на сторонних веб-сайтах, не включаются автоматически, даже если они могут предоставить вам полезные услуги.Укажите, согласны ли вы, чтобы мы включили файлы cookie, чтобы активировать эту маркетинговую деятельность.

Я согласен я не согласен

Как нанести обои в свой дом: пошаговое руководство

Обои снова в тренде. Использование обоев в доме — отличный способ придать дому эффектный вид.

Некоторые люди предпочитают красить или облицовывать плитку, но обои никуда не денутся.Они бывают нескольких красивых узоров, текстур и цветов. Вы можете выбрать большие и смелые обои или мягкие и утонченные обои.

Еще одна интересная особенность этой дизайнерской модели заключается в том, что ее можно установить самостоятельно. Это быстро и просто. Вам не нужно платить профессионалу.

Вот пошаговое руководство о том, как применять обои по вашему выбору и как исправить ошибки, которые вы можете сделать.

Во-первых, давайте рассмотрим то, что вам нужно.

Инструменты для установки обоев
  • Обои
  • Грунтовка / паста
  • Наждачная бумага
  • Шпатель
  • Кисть для обоев
  • Рулетка
  • Поднос для обоев / стол
  • уровень
  • Чистая ткань

Как шаг за шагом оклеить комнату обоями

1.Подготовьте стену

    Ваш первый шаг — убедиться, что ваша стена готова к установке обоев. Отключите электричество, чтобы обезопасить себя. Удалите все гвозди, винты или крючки с помощью плоскогубцев или отверток. И заклейте выходы изолентой.

    Вы будете использовать воду для активации клея для обоев, поэтому рекомендуется сделать это, чтобы избежать поражения электрическим током. Заклеивание розеток лентой поможет вам добиться чистой бумажной укладки.

    Если у вас на прогулке старые обои, удалите их.Здесь будет удобен шпатель — с его помощью можно полностью соскрести старые обои. Удаление займет время, поэтому оставьте день или два для обоев. Убедитесь, что все следы старых обоев удалены, в том числе клей. Если обои старые и крепкие, используйте ленточную шлифовальную машину. Удалив старую, тщательно очистите стену, чтобы удалить всю грязь и плесень. В этом случае поможет смесь из двух чашек отбеливателя и галлона воды.

    Загладьте трещины на стене шпаклевкой, нанеся ее на все трещины или отверстия, которые вы видите на стене.Заклеивание трещин необходимо для того, чтобы ваши обои выходили гладкими и чистыми. Когда вы нанесли шпатлевку для стен, используйте наждачную бумагу, чтобы разгладить заплатку на поверхности.

    2. Измерьте стену

      Измерьте свою стену, чтобы точно определить, какой длины должны быть обои. При измерении добавьте около 20 см для свободного хода вверху или внизу. Он может скрыть неправильные измерения.

      Затем разложите обои. Аккуратно разверните его на столе и сделайте отметки или нарисуйте линии на том месте, где следует разрезать.Слегка обрежьте его; это твоя первая полоска. Используйте для этого легкий карандаш или проведите линию на обратной стороне обоев.

      Затем нарисуйте вертикальную линию на области, которую нужно оклеить обоями. Используйте плотницкий уровень и карандаш. Этой линией будут руководствоваться, когда вы захотите уложить первую полосу.

      3. Вставьте первую полосу

        Распространенное правило — оклеить стену и наклеить бумагу. Это может быть сложно и беспорядочно. Нанесение пасты на бумагу затруднит ее транспортировку со стола на стену.Он будет прилипать ко всему и даже прилипать к самому себе, что может привести к разрыву.

        Итак, достаточно нанести на стену большое количество клея или пасты. Некоторые обои поставляются с клеем, поэтому вам не нужно наносить клей на стену. При наклеивании рекомендуется следовать инструкциям производителя.

        Осторожно нанесите первую полосу на стену. Положите его с потолка и разгладьте стену чистой тканью или щеткой для обоев. Оставьте примерно 2 дюйма свисающими вверху (близко к потолку) и внизу (к полу).Плотно прижмите его к стене, чтобы образовалась слабая линия, которая будет похожа на разметку. Маркировка позволяет легко отрезать лишние обои.

        Начните сглаживание от середины листа к краям. Поскольку это ваш первый раз, эта первая полоса может получиться не такой идеальной. Итак, будьте готовы аккуратно снять его и попробовать еще раз, если потребуется. Просто убедитесь, что ваши штрихи мягкие, чтобы на бумаге не образовалась складка. Предположим, вы видите образование складок, аккуратно оторвите бумагу от стены.Затем, когда он дойдет до морщинистой области, медленно разгладьте ее.

        4. Прокладываем вторую полосу

          Эта вторая полоса тверже первой; вы должны согласовывать шаблоны и избегать наложения. Не все обои имеют последовательность рисунка. Некоторые из них бесплатны, и вы можете укладывать их как хотите. Но что касается обоев с рисунком, будьте готовы к совпадению и ожидайте расточительства.

          Разверните обои и выровняйте их рядом с первой полосой на стене.Если на ваших обоях есть узор, вам следует начинать подбирать узор с середины. Убедитесь, что вы подобрались достаточно близко.

          Сосредоточьтесь на совпадении рисунков и убедитесь, что бумага не перекрывается. Следующая полоска должна совпадать с первой по краю. Еще раз оставьте несколько дюймов вверху и внизу. Для герметизации швов можно использовать валик. Дайте ролику постоять 5 минут, прежде чем протереть его. Не давите на обои слишком сильно, чтобы не выдавить клей снизу.

          5.Обои уголки и хитрые участки

            Просто приложите бумагу к следующей стене для углов. Вы должны встретить узоры по краям, как и раньше. Затем осторожно прижмите его тканью или кистью.

            Когда первая стена будет правильно выровнена по углу, сделайте небольшой разрез вверху (где угол встречается с потолком) с помощью ножниц. Надрез позволит легко складывать бумагу.

            Сделайте то же самое для нижней части, где угол встречается с плинтусом или полом, прежде чем переходить ко второй стене.Придавите бумагу тканевой салфеткой или кисточкой для обоев. Делайте это осторожно и убедитесь, что обои не отрываются от другого края. Если это так, осторожно вытащите его и попробуйте еще раз.

            Сложные области, такие как розетки и выключатели, не представляют большой проблемы. Просто положите на них обои, но не прижимайте полоску слишком сильно к этим участкам. Ножницами прорежьте по центру. Затем прижмите бумагу и разгладьте ее по краям гнезда.

            Когда бумага хорошо отлеживается, форма выходного отверстия будет более четкой.Затем вы можете вырезать излишки бумаги ножом.

            6. Вырежьте лишнюю бумагу

              Есть несколько способов избавиться от лишней бумаги. Вы можете использовать свободную руку, линейку или ножницы.

              Достаточно отрезать лишнюю бумагу ножом для резки без линейки. Вставить линейку в щель и разрезать вместе с ножом тоже идеально. Но если для вас это слишком сложно, вы можете слегка вытащить обои и ножницами оторвать неровную линию.

              Какой бы вариант вы ни выбрали, будьте терпеливы.

              А теперь перейдем к тому, как исправить свои ошибки.

              Некоторые ошибки, которых следует ожидать, и способы их исправления

              Если вы видите пузыри, просто расслабьтесь, вы не испортили его. Возьмите нож, инжектор клея и клей для швов. Сделайте небольшой надрез сбоку от пузырьков воздуха, с помощью инжектора клея вставьте немного клея и прижмите его. Затем удалите излишки клея чистой тканью.Если это слишком сложно, можно аккуратно отделить бумагу от стены и снова разгладить ее.

              Отслаивающиеся края появятся, если под обоями будет шероховатая поверхность. Поднимите участок и зашлифуйте стену. Сделайте его достаточно гладким, добавьте на поверхность клей для обоев и приклейте обои. Если шелушение не проходит, возможно, вам понадобится клей для обоев другой марки.

              • Отрезать слишком много бумаги

              Эта ошибка возможна, когда вы пытаетесь вырезать лишние обои.Не паникуйте. Просто приклейте вырезанную часть назад и отрежьте заново. Убедитесь, что вы пересекаете линию разреза, но не перекрываете ее. После высыхания обоев разрез больше не будет виден.

              У вас получился бы загнутый шов, если бы вы не добавили достаточно пасты по краям. Если вы заметили эту ошибку, просто смочите область теплой водой. Затем приподнимите обои и нанесите под них еще клей. Слегка разгладьте шов и сотрите излишки клея.

              Заключение

              Поклейка обоями для дома — задача не сложная.Следуйте приведенным выше инструкциям, чтобы получить хороший результат. Выберите лучший узор и цвет, которые подходят к вашей мебели. Независимо от того, наклеиваете ли вы обои на всю комнату или только на какую-то ее часть, вы можете проявить творческий подход и создать эксклюзивный декор домашнего интерьера.

              Руководство Phil по оклейке обоев в соответствии с высокими стандартами

              За исключением покраски, повешение обоев — это, вероятно, работа по благоустройству дома своими руками, которую большинство людей считают, что они способны сделать сами.Но чтобы получить великолепно выглядящий результат, вы должны быть внимательными и скрупулезными в своем подходе, иначе вы, вероятно, получите пузырьки воздуха или отслаивающиеся углы. Но если вы будете следовать этому простому пошаговому руководству по наклеиванию обоев, ваша попытка может быть более успешной.

              Наклейка новых обоев — отличный способ освежить комнату. Обои бывают всевозможных текстур и цветов, и, выбрав правильный, вы можете придать комнате дополнительный характер.

              Необходимые инструменты и материалы:
              • Обои
              • Подкладочная бумага
              • Клей для обоев
              • Кисть для приклеивания
              • Кисть для подвешивания бумаги
              • Уайт-спирит
              • Сахарное мыло
              • Ножницы для обоев
              • Обрезной нож
              • Отвес
              • Столик для оклейки
              • Губка
              • Уровень
              • Рулетка
              • Стремянка
              • Скребок

              Шаг 1

              Измерение

              Первый шаг при наклеивании обоев в комнате — это измерить стены, которые вы покрываете.Стандартный рулон обычно имеет ширину 53 см и длину 10 метров. Чтобы выяснить, сколько рулонов вам нужно, и убедиться, что их достаточно для соответствия образцу, рекомендуется покупать больше, чем требуется. Если вы оклеиваете обоями всю комнату, измерьте общий периметр комнаты, включая двери и окна. Разделите это число на ширину рулона, чтобы получить необходимое количество ширины. Затем измерьте высоту комнаты и умножьте ее на требуемую ширину. Разделите это число на длину рулона, чтобы рассчитать, сколько рулонов вам нужно.Всегда покупайте дополнительный рулон или два, чтобы не допустить ошибок. Большинство компаний вернут вам деньги за неоткрытые рулоны.

              Шаг 2

              Подготовка

              Перед тем, как приступить к оклейке обоев, убедитесь, что стена чистая и на ней нет мусора. Удалите старые обои или штукатурку горячей водой и скребком. Заполните все трещины или отверстия подходящим наполнителем. Затем тщательно вымойте стену сахарным мылом.

              Step 3

              Подкладочная бумага

              Вы не всегда должны использовать подкладочную бумагу при оклейке обоев, так как это прекрасно, если оклеить обои прямо на заранее подготовленную стену.Но если на вашей стене есть дефекты, подвесная подкладочная бумага — отличный способ скрыть это. Также рекомендуется использовать подкладочную бумагу, если вы используете тисненые или дорогие обои, так как это дает лучшую отделку. Чтобы стыки подкладочной бумаги не совпадали со стыками обоев, подкладочную бумагу следует повесить горизонтально.

              Step 4

              Обрезка обоев

              Обрезка обоев выполняется довольно просто. Измерьте высоту стены и прибавьте к этому размеру 10 см, чтобы можно было обрезать.Режьте ножницами. Используйте эту первую полосу в качестве ориентира при разрезании второй полосы. Если на ваших обоях есть узор, убедитесь, что вы выровняли его, прежде чем приступить к резке.

              Step 5

              Смешивание клея и приклеивание обоев

              Смешайте клей для обоев в ведре, помешивая палочкой. Всегда следуйте инструкциям на упаковке. Затем добавьте пасту к полосам обоев и аккуратно сложите их вместе так, чтобы верхний и нижний края совпадали в середине полосы.Нанесите клей на обратную сторону обоев движениями вверх и наружу. Для наилучшего результата используйте стол для этой работы.

              Step 6

              Наклейка обоев

              Есть несколько правил относительно правильной наклеивания обоев. Первый — в каком порядке повесить бумагу. Если вы покрываете только одну стену, работайте от одного конца до другого, убедившись, что узор совпадает. Если вы оклеиваете комнату с окнами обоями, вы начинаете с них и продвигаетесь к выходу с обеих сторон.

              Также необходимо провести вертикальную линию вдоль стены, чтобы обои висели ровно.С помощью отвеса наметьте карандашом линию на стене.

              Теперь вы готовы наклеить первую полосу обоев. Разверните верхнюю половину уже наклеенного отрезка и аккуратно прижмите ее к верху стены. Оставьте еще около 5 см для обрезки на высоте потолка. Затем используйте кисть для обмотки, чтобы разгладить длину, чтобы удалить все пузырьки воздуха. Убедитесь, что вы совместили край бумаги с созданной вами вертикальной линией. Затем медленно разверните всю полосу обоев и разглаживайте ее по мере продвижения.

              Обрежьте края обоев сверху и снизу. Чтобы обеспечить аккуратный разрез, наметьте линию тыльной стороной ножниц, прежде чем отпустить бумагу и затем разрезать ее. Используйте кисть, чтобы вернуть бумагу на место после того, как она была разрезана.

              Шаг 7

              Работа в процессе

              Перед тем, как добавить вторую полосу к стене, отмерьте третью полосу, чтобы убедиться, что узор совпадает. Затем нанесите клей на вторую полоску и сложите ее. Некоторые клеи рекомендуют подождать, прежде чем наклеивать обои, чтобы клей расширился должным образом.Всегда следуйте инструкциям производителя. Когда обои будут готовы к наклеиванию, поместите вторую полосу рядом с первой полосой и с помощью кисти пригладьте ее, как и раньше. Убедитесь, что рисунок совпадает с рисунком, и убедитесь, что вы создали бесшовное стыковое соединение. Это очень важно для создания великолепной профессиональной отделки.

              Продолжайте таким же образом, пока не дойдете до угла комнаты. Здесь вы должны оставить 2 см перекрытия вокруг угла. Поскольку углы обычно не квадратные, попытка обойти угол на всю ширину обычно не очень успешна и часто приводит к тому, что длина свисает криво.

              Step 8

              Последние штрихи

              После того, как вы закончили оклейку своей комнаты обоями, вы, возможно, захотите украсить свою комнату несколькими новыми предметами или, возможно, новыми шторами. Чтобы получить правильный вид, возьмите с собой образец своих обоев в поход по магазинам, чтобы вы могли проверить, как все это выглядит вместе.

              Smart Tips

              • Если на лицевой стороне обоев образовалась клея, быстро удалите ее влажной губкой.
              • Более крупные обрезки можно использовать для участков над дверьми и окнами.
              • Используйте стол для наклеивания, чтобы упростить работу и убедитесь, что она сухая и чистая от пасты.
              • Чтобы лучше видеть выключатели света и розетки, повесьте бумагу, как обычно, а затем прорежьте ее посередине того места, где находится розетка.

Построить гараж: Страница не найдена – VADIMGRUPP

чертежи, схемы и советы по строительству и оформлению каркасного гаража (150 фото + видео)

Большинство людей, которые решили возвести собственный гараж, задумываются над тем, как сэкономить время и деньги. Для этого, нужно будет решить несколько нюансов, о которых мы расскажем ниже. Если вы тоже задаетесь вопросом, как и из чего сделать гараж, наша статья обязательно поможет в этом деле.

Краткое содержимое статьи:

Разновидности

В первую очередь, виды гаражей зависят от используемого материала. Это могут быть долговечные и дорогостоящие, так и более дешевые, с ограниченным сроком эксплуатации.

Следующая классификация зависит от предназначения и габаритов. Гараж может играть роль закрытого навеса, куда поместится только автомобиль. Если расширить гаражное помещение и установить мастерскую, там можно будет заниматься ремонтом машины, что автоматически повышает функциональность строения.

Каркас и бетон

Традиционные материалы для возведения гаражного помещения – кирпич. Однако сейчас, это дорогое и долгое удовольствие. Чтобы исправить такое положение, нужно обратить внимание на современные технологии, которые позволяют удешевить процесс строительства.

Первое, что стоит сказать – каркасное строительство. Заключается этот процесс в том, что возводится брусчатый каркас, а после идет обшивка листовыми материалами.


Таким образом, получается быстрый и прочный гараж. Кроме этого, он полностью выполняет свои функции. Дополнительно, можно сделать утепление – так расширится количество выполняемых задач. Необходимо только тщательно ухаживать за деревянной основой, т.к. она может испортиться.

Во втором случае, можно использовать легкий бетон, вроде газобетон, пенобетон и другие. Процесс возведения практически не отличается от кирпичных аналогов. Отличается скорость постройки – она в разы больше. С наружной стороны, нужно произвести отделку.

Профнастил

Еще один способ создать «быстрый» гараж – использовать профнастил. В итоге, вы получите прочное, надежное и эстетическое строение. Советуем выбирать марку С и ПС.

Первый материал отлично подойдет для возведения стен. Также регулируется жесткость отдельных листов – для гаража хватит 20-й маркировки.

Основание

Для начала, нужно подготовить площадку, нанести разметку и снять слой земли. После, нужно установить фундамент и углубить его – достаточно будет 30-40 сантиметров. Залитый бетон будет укрепляться почти месяц, поэтому его можно заменить уже готовыми блоками.


Когда все будет готово, нужно настелить гидроизоляционный материал, желательно битумный. Таким образом, уменьшатся шансы подтопления пола в гараже.

Затем можно приступать к установке деревянного каркаса. Сначала укладывается обвязка по фундаменту, после ставятся стойки по углам. Их необходимо укрепить при помощи подкосов. Верхнюю часть стоек также нужно связать обвязкой. Вдоль каждой стены также ставятся стойки, примерный шаг – 60 сантиметров.

Не забывайте о местах, где установятся ворота. Там также понадобятся несколько крепких стоек, балка – получится проем. Не лишней будет металлическая рамка.

Перед обшивкой стен, заполните пустое пространство утеплителем. Пароизоляционная пленка также окажется полезной в этой работе.

Кровля

На готовые стропила, нужно закрепить пароизоляцию и обрешетку. Между стропилами нужно уложить теплоизоляционный материал – крыша для гаража должна хорошо держать тепло. Сверху устанавливается гидроизоляционная мембрана, и фиксируем реями.\

Отличным решением в качестве кровельного покрытия являются профнастильные листы. Их нужно уложить с нахлестом, а затем надежно прикрутить.

Заменить этот материал можно шифером, который тоже относительно дешевой. Но учитывайте, что шурупы использовать нельзя – понадобятся специальные гвозди.

Заключение

В целом, строение готово. Останется только поставить ворота – отлично подойдут изделия из металла. Неплитный фундамент можно заполнить тротуарной плиткой или бетонной стяжкой.

Если правильно и грамотно подойти к решению всех вопросов при строительстве, получится достаточно прочный и долговечный гараж. А чтобы иметь представление о готовом результате, предлагаем фото гаража, сделанного своими руками. Желаем удачи!

Фото гаража своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Как построить гараж? | Ответы на Ваши вопросы

Строительство гаража дело не менее ответственное, чем собственно приобретение автомобиля. И жена здесь вам не помощник и не советчик. Это при выборе авто её интересовали марка, цвет, куда можно положить сумочку и удобно ли смотреться в зеркало заднего вида. А вопросы гаражные — из чего строить, габариты и прочее — вряд ли вызовут такой же неподдельный интерес и участие. Так что решать придётся единолично.

Где можно строить гараж?

Прежде всего нужно определиться — для чего вам гараж нужен? Только для защиты от дождя и снега? Или вы будете не только ставить машину в гараж, но и делать там кое-какие работы (имейте в виду, аппетит приходит во время еды)? Не торопитесь, подумайте, может быть, вам нужна смотровая яма, нужны стеллажи. От этого в первую очередь зависят габариты гаража.

Лучше всего побывать в гараже у знакомого или приятеля. Там лучше представите себе, каких размеров гараж вам нужен. Если земля собственная, то больших хлопот с разрешительными документами на строительство не будет. Всё же за согласованием в местную администрацию обратиться рекомендуем; это избавит в последующем от многих законных и незаконных «наездов». Если же вы живёте в городской квартире (а иметь гараж очень уж хочется!) путь практически один: обратиться в близлежащий гаражный кооператив. Возможно, там есть свободные места.

Из чего можно построить гараж?

Вы в раздумье: строить ли гараж отдельно или пристроить к дому? Может быть, сделать его подземным? Кстати, этот (подэемный) вариант весьма приемлем, если идёт одновременно со строительством дома. Но он не исключается и при готовом доме. Думайте, советуйтесь, считайте. Не отвергайте с наскока ни один вариант.

Гараж для приусадебного участка

Следующая стадия — выбор материала. Ну-у, выбор материалов такой, что глаза разбегаются. Тут и кирпич, и шлакоблоки, газо — и пенобетоны, брус и брёвна, профнастил и сэндвич-панели. И у каждого материала своя цена, своя трудоёмкость и прочность. Наконец, надо же учитывать такую эфемерную вещь, как внешняя привлекательность. Допустим, у вас элегантный дом из белого кирпича. Будет ли смотреться рядом с ним гараж из серых шлакоблоков?

Отметим коротко особенности каждого из материалов. Кирпич красив, но он самый трудоёмкий. Менее трудоёмки гаражи из шлакоблоков. Хороши газобетон и пенобетон. Блоки из них имеют крупные размеры, легки по весу, у них низкая теплопроводность. При небольшом навыке гараж из них можно воздвигнуть и самому, не требуется профессиональный каменщик.

Вполне возможен гараж из деревянного бруса. Благодаря тому, что сейчас есть различные огнестойкие пропитки, опасность возгорания будет сведена к минимуму. Но самый быстрый, следовательно, наименее трудоёмкий способ строительства — это монтаж металлоконструкций из металлопрофиля с последующей обшивкой профнастилом. Если не боитесь холода, этим можно и ограничиться. Захочется сделать гараж теплее — стены придётся утеплить. Для этого обычно применяют блоки из жёсткой минваты с последующей обшивкой её асбоцементными или цементно-стружечными плитами.

И последний «писк моды» — монтаж металлоконструкций из готового набора-«конструктора». В такой набор обычно входят металлокаркас, крепёж, несущие и утепляющие панели, ворота. Ворота — особая песня. Кроме привычных всем распашных одно — двухстворчатых вовсю используются и более современные: секционные — они сдвигаются вверх и укладываются под потолком; ворота подъёмные и подъёмно-поворотные; ворота с утеплителем и без, с автоматическим и ручным приводом. Как видно, к выбору ворот требуется очень вдумчивый подход.

Как быстро построить гараж?

Как и при любом строительстве, львиную долю времени занимает приобретение и доставка на место стройматериалов. Но если брать в расчёт только сам процесс строительства, то самый быстрый способ — это монтаж металлоконструкций из готового набора. 2 -3 человека — и за несколько дней гараж готов. В остальном всё зависит от квалификации и добросовестности исполнителей.

И в заключение. Редакция uznayvse.ru полагает, что чем больше времени вы уделите знакомству с разными способами, чем тщательнее проанализируете свои возможности (в том числе и финансовые), тем дешевле обойдётся гараж, тем полнее будет соответствовать вашим задумкам.

Как правильно построить гараж

Согласно строительным нормам, в гаражном помещении место для автомобиля должно быть не менее 5,0 м в длину и не менее 2,3 м в ширину.

Как построить гараж — нормативные размеры

Также, в соответствии с правилами пожарной безопасности, определяется минимальное расстояние от стены гаража до автомобиля (его торцовых и боковых сторон). Это расстояние должно быть не менее 0,5 м. Как известно, у автомобилей разных классов габаритные размеры так же различные. Исходя из средних размеров автомобилей малого класса (длина около 4,0 м, ширина около 1,5 м), с учетом указанных требований, гаражное помещение для одной машины должно иметь размеры не менее 5,0 м в длину и 2,5 м в ширину. В таком помещении возможно только хранение автомобиля, не больше.

Еще на этапе проектирования гаражного помещения рекомендуется учесть опыт вождения тех, кто пользуется машиной, их рост и другие физические параметры. В соответствии с нормами, высота гаража должна быть как минимум 220 см. Но лучше высоту гаража планировать с учетом роста водителей, для комфортного нахождения в помещении. Для этого, к росту самого высокого жильца следует добавить примерно 40 см, и таким образом получить высоту гаража. При строительстве капитального гаража нелишним будет учесть перспективу увеличения домашнего автопарка (в том числе наличие велосипедов и других средств передвижения). То есть думать о будущем.

При увеличении площади гаража, появляется дополнительное место для хранения какого-нибудь хозяйственного инвентаря. Тем самым можно освободить пространства основного жилого здания и некоторые хозяйственные помещения. Такой гараж отлично подойдет для хранения велосипедов, мотоцикла, прицепа, или даже дров. В гараже можно обустроить мастерскую с верстаком и станками, установить дополнительные полки и стеллажи, оборудовать кладовую комнату.

Что необходимо учесть при строительстве гаража

Во время строительства гаража следует учесть все дополнительные особенности будущего строения. Определить размеры и места планируемых стеллажей, мастерской, кладовой и тому подобное.

Также предусмотреть расположение окон, что бы в гараже было дополнительное естественное освещение. Определить сколько, где и какие будут устанавливаться светильники. Рекомендуется установить один из светильников над местом расположения капота автомобиля (для освещения при обслуживании двигателя). Место, оборудованное под мастерскую, также обеспечить отдельным источником света.

Как построить гараж, пристроеный к жилому дому

В современных проектах домов достаточно часто гараж пристраивают к жилому зданию сбоку или к фасаду. Гараж может быть построен как самостоятельное строение или находиться полностью внутри основного здания, что иногда является единственным решением для небольших участков. К тому же, в гараж, соединенный с домом можно сделать вход из дома, что очень удобно. Такой проход будет служить и хозяйственным входом в дом.

В неотапливаемом гараже общие с домом стены должны иметь такие же, как у наружных стен жилого дома, теплоизоляционные характеристики. Так же стоит позаботиться о достаточной звукоизоляции перекрытия и стен такого гаражного помещения. Система вентиляции гаража должна обеспечить изоляцию жилых помещений от выхлопных газов автомобиля и других запахов. Огнестойкость дверей между домом и гаражом должна быть более 30 минут. Для защиты дома от запахов, выхлопов и шума гаража, отлично подойдет вариант соединения дома с гаражом через коридор или тамбур.

Для достижения комфортного проживания в доме, с пристроенным или встроенным гаражом, следует позаботиться об определенном расстоянии между окнами дома и воротами в гараж. Это расстояние должно быть более 1,5 м. Расстояние между окном, расположенным над гаражом, и верхом гаража можно сократить до 1,1 м. При этом, над гаражными воротами надо установить козырек из огнеупорного материала шириной не менее 60 см.

В том случае, когда помещение гаража находится ниже уровня земли, то есть в подвальной части дома, нужно, для въезда и выезда автомобиля, оборудовать рифленый пандус. Уклон такого пандуса не должен превышать 25 градусов. Следовательно, длина пандуса составит от 6,0 до 10,0 метров (при уровне пола гаража на 2,5 м ниже, чем уровень земли). Также к этой длине нужно добавить, перед въездом в гараж, минимум 60 см для создания обратного уклона к решетке ливневой канализации (чтоб избежать попадания в гараж дождевой воды). Придется, к тому же, построить подпорные стенки вдоль въезда в гараж. С учетом этих недостатков, нужно подумать о целесообразности постройки такого варианта гаража.

Как построить отапливаемый гараж

Строить гараж отапливаемым или нет, решать вам. Выбирая тот или иной вариант нужно учитывать ряд факторов. Для автомобиля лучше, когда температура в гараже достаточно низкая, около +5 градусов С. Если гараж не отапливается, и имеет утепленные стены и перегородки, то как раз такая температура в нем и будет. Она, возможно, понизится ниже 0 градусов С только при морозной затяжной зиме.

Отапливать гараж, хотя бы временно, имеет смысл, когда в гараже оборудована мастерская или он выполняет дополнительные функции в качестве хозяйственного помещения. Если в гараже проходит система водоснабжения дома, вода в трубах не должна замерзать. В таком случае, температура в гаражном помещении должна быть не менее +5 градусов С.

Вентиляция в неотапливаемом гараже осуществляется при помощи вентиляционных отверстий на противоположных стенах. Площадь вентиляционных отверстий зависит от количества машин в гараже. На один автомобиль общая площадь отверстий должна быть не меньше 0,04 квадратных метра.

Вентиляция в отапливаемом гараже тоже должна быть естественного типа. Воздух в таком гараже подается через отверстия в гаражных воротах, а выводится по вентиляционному каналу, который входит выше уровня крыши гаража. При этом, длина такого канала от вентиляционной решетки до выходного отверстия должно быть как минимум 2,0 м. Должен обеспечиваться полуторократный воздухообмен за час.

Заезд в гараж шириной 3,0 м обеспечивает удобный въезд и выезд автомобиля. Если заезд с поворотом, то необходимо, перед гаражом, обеспечить место для удобного совершения маневра. При этом учесть, что для легкового автомобиля внешний радиус поворота порядка 6,0 м.

Также, было бы неплохо при строительстве гаража оборудовать открытую освещаемую площадку для одного или двух гостевых автомобилей.Конечно, если площадь вашего участка позволяет выделить землю под такую стоянку.


Новые материалы:

Предыдущие материалы:


Сколько стоит построить гараж — Расчёт цен на постройку гаража

Хотите узнать, сколько стоит построить гараж? Специалисты бригады «Фундамика» рассчитали для вас стоимость постройки гаража в зависимости от его размеров. Зная необходимый бюджет на постройку гаража, вы сможете заранее всё спланировать для проведения работ.

От чего зависят цены на постройку гаража

Стоимость постройки гаража зависит от его размеров, гаражи могут иметь различные размеры: 4х6, 5х6, 6х6, 6х8 и другие. Они могут быть одноэтажными или двухэтажными. В последнем случае можно построить уютную мансарду, в которой затем может быть комната отдыха либо полноценный тренажёрный зал.

Можно построить гараж на одну машину или на две машины. А кому-то и на большее количество автомобилей.

Кто-то захочет построить гараж со смотровой ямой, а кто-то без неё. Гараж может быть построен отдельным строением или примыкать к дому. Всё это также влияет на бюджет.

Наиболее часто, при возведении гаража используют блочные материалы: пеноблоки, газобетон, шлакоблоки, керамоблоки. Использование данных материалов значительно ускоряет процесс возведения гаража и экономит бюджет стройки.

Также, стоит упомянуть и такой материал, как кирпич. Его также используют при строительстве. Но в данном случае затраты будут гораздо больше, нежели использование блочных материалов.

Ещё, на стоимость влияет фундамент. Самые распространённые ленточный и плитный фундаменты. Строительство первого варианта обойдётся дешевле.

Конечно, также стоит упомянуть и кровлю гаража. Здесь имеется масса вариантов. Но наиболее оптимальные по цене это металлочерепица и гибкая черепица.

Расчёт стоимости

Итак, перейдём к ценам и ответим на главный вопрос, сколько же стоит построить гараж. Чтобы вы могли заранее посчитать необходимый бюджет на строительство, мы рассчитали наиболее популярные варианты. В рассчитанную стоимость входит работа по возведению коробки гаража высотой 3 метра и работа по монтажу кровли.

За условный материал стен взяты блоки (толщина блока 0,25 м.), а за материал кровли взяты популярные мягкая черепица и металлочерепица. Стоимость фундамента вы можете узнать по ссылке выше (очень удобно и подробно всё рассчитали для вас).

Размер гаражаРабота по возведению коробки (стены (блоки, армопояс)Работа по монтажу кровлиОбщая цена
Цены указаны в рублях. Цены за работу, без стоимости материалов. Фундамент рассчитывается отдельно.
5х65520064800120000
6х66080077280138080
6х76726088800156060
6х87388099360173240
7х879160108000187160
8х888860123120211980

Гараж из сип панелей под ключ, проекты и цены на строительство в Казани, фото

Что такое СИП-панели?

В основе популярной сегодня канадской технологии строительства, лежит использование сип панелей. По такой технологии возводятся не только дома, но и гаражи, склады и пристройки – это недорогое и эффективное решение проблемы хранения автомобиля.

Этот материал также называют сэндвич-панелями, так как они представляют собой конструкцию из двух плит из деревянной стружки, между которыми расположен слой пенополистирола. Особенностью материала является то, что с его помощью можно быстро и легко возводить достаточно прочные конструкции.

Конструкции из сендвич-панелей отличаются хорошей теплоизоляцией, они являются хорошей основой для любой внешней и внутренней отделки. Популярность сип-панели заслужили благодаря доступной стоимости и быстрому монтажу.

Гараж из СИП панелей: особенности

Но и кроме доступной стоимости и высокой скорости монтажа сип панели имеют множество преимуществ:

1.          Материал обеспечивает высокий уровень теплоизоляции. Благодаря использованию современных утеплителей в составе конструкции, у которых низкий коэффициент теплопроводности, строение сохраняет внутреннее тепло и не допускает примерзания.

2.          Утеплитель внутри почти не поглащает влагу, благодаря чему ремонт и замену материалов приходится делать значительно реже. Например, стены из гидросиликата поглощают воду, из-за чего на них часто появляются трещины. Низкая гигроскопичность – важное свойство в условиях нашего климата.

3.          Материал почти не горит. В зависимости от вида, некоторые сип панели не горят вовсе, а некоторые обладают высокой степенью устойчивости к возгоранию. Благодаря этому отсутствует необходимость в противопожарной обработке, но самое главное – это гарантирует повышенный уровень безопасности.

4.          Материал обеспечивает правильный микроклимат внутри гаража, что гарантирует увеличение срока службы автомобиля и сохранение его эксплуатационных качеств.

5.          Важным преимуществом материала является и его невысокая стоимость самого материала.

6.          Упрощенная процедура монтажа. В сравнении с капитальным строительством, процедура возведения гаража из сип панелей сильно упрощена. Нет необходимости возводить фундамент, а также использовать сложные способы соединения панелей.

Учитывая, что конструкций получается прочной, устойчивой к нагрузкам, долговечной и недорогой, популярность СИП панелей как строительного материала растет. Стоимость также снижается благодаря отсутствию необходимости проведения внутренней отделки, что удешевляет и ускоряет строительство.

Теплоизоляция и безопасность в эксплуатации достигается за счет современных материалов и трехслойной конструкции панелей, так как готовый блок материала — это слой минеральной ваты, который окружен высокопрочной сталью и покрыт пластиной из деревянной стружки. Каждая панель герметизирована — для этого предусмотрен специальный замок, который предотвратит замерзание и закроет все стыки.

Такой гараж прослужит не один десяток лет, при этом он может быть использован не только для хранения автомобиля, но и в качестве мастерской — здесь безбоязненно можно проводить сварку или другие работы. Трехслойные панели не нуждаются в дополнительной отделке, но герметизации нужно уделить внимание. В противном случае свойства материала могут ухудшиться. Но монтажную пену для герметизации не используют — существует специальная лента, которая прокладывается по стыку панелей.

Конструкция гаража из панелей СИП — это металлический каркас, на который и крепят панели. Глубокий фундамент не нужен, так как материал очень легкий и не оказывает давления, соответственно вероятность просадки сведена к минимуму. В качестве фундамента может быть использована обычная бетонная плита или ленточный вариант основания.

То есть гараж из сендвич панелей — крайне экономный вариант строительства. основной статьей расходов может стать лишь кровля и ограждение для конструкции.

Преимущества и недостатки гаража из СИП панелей, установленного в доме

Такой вариант часто используется на небольших участках, когда свободного места немного. Это имеет несколько преимуществ.

Построить гараж из СИП панелей можно хотя бы потому, что это позволит рационально использовать место на участке и обеспечить полную безопасность автомобиля. К этому гаражу можно легко подвести любые коммуникации, установить систему вентиляции, кондиционирования и отопления без лишних затрат.

Если вы ограничены в средствах, но нуждаетесь в срочной постройке гаража, следует использовать такой вариант, так как за счет экономии пространства, можно сэкономить еще и на кровле. При таком расположении гаража ваша машина всегда будет в тепле и подойти у ней можно будет из дома, а не с улицы, что актуально в холодное время года.

При неправильно проведенном строительстве из гаража, расположенного в доме, могут доноситься неприятные запахи, несмотря на хорошую тепловую и звуковую изоляцию. Но решить эту проблему можно, соблюдая правила, справиться поможет наличие тамбура и качественная вентиляция.

Преимущества и недостатки отдельно стоящих гаражей

Те, кто не хочет размещать гараж в доме, должны уделить внимание преимуществам и недостаткам отдельного строительства. Это более распространенный вариант, который требует больших затрат – придется проводить коммуникации из дома, оборудовать пространство вокруг гаража, проложить тропинку.

Но зато такое строение поможет вам избежать необходимости делать сложную и дорогую вентиляцию, снизит пожарную опасность для дома и избавит от неприятных запахов в жилых помещениях.

Как проходит строительство гаража

Строительство гаражей из сип панелей также требует особых, профильных навыков. Несмотря на то, что процедура возведения упрощена, в сравнении с классическими вариантами, есть множество тонкостей и нюансов, которые следует знать.

Внимание! При строительстве такой конструкции нужно учитывать, что материал не выдерживает больших нагрузок, а значит крепить к стенам ящики с металлическими инструментами нельзя.

Коротко опишем технологию строительства и порядок действий:

1.          Выбор фундамента. Как уже было сказано, мощный и глубокий фундамент не нужен. Достаточно установить ленточный или столбчатый. Можно сэкономить — использовать бетонную плиту или подушку из щебня. Но в этом случае понадобится установить дренаж.

2.          После того, как фундамент высохнет, устанавливают металлический или деревянный каркас. Металлический значительно прочнее.

3.          Потом устанавливают стены, это можно делать начиная с любого угла или стороны каркаса. Здесь нужно обратить внимание, что саморезы в стены для надежного крепления вкручивают на расстоянии 50 см друг от друга.

4.          После того, как работа со стенами завершена, устанавливается крыша. Крыша может быть односкатной или двухскатной. Начинают всегда от нижнего края. На крыше герметизации нужно уделить особое внимание, каждый слой необходимо проработать герметиком. Также обязателен водосток, чтобы избежать попадания влаги.

При работе на крыше нужно соблюдать особую аккуратность, так как сендвич панели достаточно хрупкие.

Почему следует заказать гараж из СИП панелей у профессионалов

Несмотря на простую (на первый взгляд) процедуру монтажа, непривередливый материал и устойчивость конструкции, следует обратиться к профессионалам, чтобы заказать гараж из СИП панелей под ключ.

Специалисты компании Артик Хоум выполнят все работы быстро, качественно и недорого. Мы гарантируем соблюдение сроков, профессионализм и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Предлагаем следующие преимущества:

  • Полный спектр услуг. После завершения работ вы сможете сразу же использовать гараж по назначению.
  • Проекты гаражей из сип панелей создаются опытными инженерами, но мы готовы провести строительство и по проекту клиента.
  • Доступные цены. Индивидуально рассматриваем каждый случай и подбираем скидки.
  • Скорость. Всегда укладываемся в сроке при сохранении качества.
  • Профессионализм. У нас работают только опытные сотрудники с большим багажом профессиональных навыков и умений.

Мы готовы возвести для вас гараж любого размера и сложности, учитывая наш опыт и ваши пожелания. Звоните, чтобы получить консультацию и узнать стоимость работ!

Строительство гаража. Монтаж гаража под ключ. Цена загородного гаража

Строительство гаража — цена под ключ. Монтаж каркасного гаража, основные этапы, фото и видео. Строительство загородных гаражей по типовым проектам.

Простой и быстрый монтаж — одно из главных преимуществ шведского каркасного гаража. Соединение отдельных частей каркаса, фасадных и кровельных материалов друг с другом при помощи болтов и саморезов делает монтаж гаража всепогодным и круглогодичным. Полностью строительство гаража можно завершить в считанные недели или даже дни. Причем силами 2-4 монтажников.





Сроки строительства
#Этап строительстваВариантыСроки
1ПроектированиеСтандартный проект1 день
Небольшие изменения2-5 дн
Новый проект10-14 дн
2ИзготовлениеКаркас, профнастил10-14 дн
3ФундаментОдновременно с изготовлением1-2 дн
4Монтаж на участкеБазовая комплектация5-6 дн
Утепленная комплектация8-14 дн
ИтогоГараж под ключот 17 дн

Очень важно, что спецтехника при этом не нужна. А ведь чтобы построить на участке бетонный гараж, необходим автокран. Да и при строительстве гаража из пеноблоков или кирпича кран нужен для разгрузки стройматериалов. Или придется набирать бригаду, чтобы разгружать машину «по цепочке».

И еще одно преимущество — во время строительства не будет ни беспорядка, ни мусора. А при постройке кирпичного или бетонного гаража такие «последствия» — обычное дело.

Строительство гаража — шаг за шагом

Фундамент

Любое строительство начинается с фундамента. В нашем случае для строительства гаража из легких стальных конструкций требования к фундаменту минимальны. Необходимо ровное и твердое основание. Мы рекомендуем фундаментную плиту неглубокого залегания на песчано-гравийной подушке. Но это может быть также:

  • заасфальтированная площадка,
  • ровно уложенные бетонные плиты,
  • ленточный фундамент,
  • бетонные плиты по периметру.

В любом случае выбор фундамента индивидуален и зависит от пожеланий владельца и от условий местности. Наши специалисты выполняют все работы по подготовке фундамента под каркасный металлический гараж в короткие сроки — меньше одной недели. Стоимость работ по изготовлению фундамента вы можете найти в прайс-листе или уточнить в нашем офисе.

Каркас

Следующий этап строительства гаража — монтаж несущего каркаса. Металлический каркас собирается из нарезанных в размер оцинкованных профилей за 2-3 дня.

Сначала собираются отдельные элементы – стены и стропильные фермы. Затем они соединяются в одну жесткую конструкцию. Масса составных элементов незначительна. Поднимать и монтировать их смогут два человека. При этом конструкция получается легкая и прочная. Поэтому даже подвижки грунта на участке для такого дачного гаража не страшны.

Кровля

На установленный металлический каркас начинается монтаж внешних отделочных материалов – кровли и фасада.

Монтаж кровельного покрытия – металлочерепицы или профнастила вместе с аксессуарами облегчается идеальной ровностью поверхностей стропильных ферм. Это ускоряет отделку стен и монтаж гаража в целом. Отпадает необходимость дополнительной подгонки листов. Большая площадь этих листов позволяет быстро крепить эти материалы. Весь монтаж осуществляется с помощью простых электроинструментов.

Фасад

Монтаж фасада сборного гаража на металлический каркас также несложен — благодаря ровным поверхностям.

Листы профнастила устанавливаются на стены по периметру, затем монтируются отделочные профили.

При использовании сайдинга сначала крепится дополнительная вертикальная обрешетка. После нее ставятся отделочные профили, а уже потом набираются панели сайдинга. На этом монтаж гаража в основном завершен. Дальнейшие работы зависят от варианта проекта.

Окна и двери

В ряде типовых проектов предусмотрены окна и двери. По вашему желанию они могут быть установлены в любой проект гаража.

Окна и двери ставятся в промежутки между профилями каркаса. При монтаже окон и дверей прочность металлического каркаса сохраняется. Для усиления конструкции в этом случае используются дополнительные стальные оцинкованные профили.

По периметру окон и дверей крепятся откосы и отливы, а также соответствующие обрамляющие аксессуары для каждого вида фасада. Цена на окна и двери включает все необходимые комплектующие.

Водосточная система

При строительстве гаража монтаж водосточной системы начинается одновременно с монтажом кровли.

Крюки для желоба устанавливаются сразу, а остальные элементы – желоба, трубы, крепления – устанавливаются после монтажа фасада.

Современная шведская водосточная система монтируется достаточно легко и быстро благодаря целой системе конструктивных нововведений, разработанных специалистами шведской фирмы. Защитное полимерное покрытие делает водосток долговечным и предохраняет от появления ржавых пятен.

Гаражные ворота

Секционные гаражные ворота не требуют дополнительного места — при открывании полотно уходит по направляющим вверх под потолок.

Ворота поставляются в готовом для установки виде, так что их монтаж занимает лишь несколько часов. Допустимый наименьший размер притолоки — 100 мм (в это пространство будет уходить полотно при открывании), минимальные расстояния от стены до направляющих — 120 мм.

Если ворота поднимаются вручную, монтируется уравновешивающая пружинная система. С ней полотно массой 55-60 кг легко поднимать одной рукой. Если ворота с дистанционным управлением — ставится электропривод.

Утепление

Если во время монтажа гараж будет утепляться, то на стадии сборки каркаса необходимо установить гидроизоляцию под металлическую обрешетку.

Сам утеплитель устанавливается в промежутки между стальными профилями и закрывается изнутри внутренней отделкой — профнастилом.

Расстояние между профилями как раз соответствует ширине плит утеплителя. Утепление кровли производится по потолку.

Внутренняя отделка

Если в качестве внутренней отделки используется профнастил, то дополнительной окраски или оштукатуривания не требуется.

Защитное полимерное покрытие имеет вполне приличный и законченный вид. Оно также очень долговечно и не потребует трудоемкого обслуживания в процессе эксплуатации.

Монтаж профнастила по стенам и потолку производится с помощью саморезов и дополнительных профилей, аналогично с установкой фасада.

На этом монтаж гаража завершен.

Видео

Видео о строительстве домов и гаражей из ЛСТК (Термопрофиля).


Строительство дома из ЛСТК — шаг за шагом.


Отделка карнизного свеса виниловым софитом.

Как правильно расположить гараж на своем участке: советы, основные правила

Сегодня каждый желающий может возвести постройку на личном земельном владении. Расположение гаража на участке зависит не только от желаний и нужд владельца, государственные документы регламентируют вопросы возведения капитальных и временных строений. Законодательно зафиксированы правила (учитывающие тип земельного участка и другие особенности) исходя из которых выбирают место под строительство гаража на частной территории.

Перед тем как построить гараж на дачном участке, изучают строительные нормы, экологические и противопожарные требования, градостроительные и санитарные нормативы. Граждане обязаны получить пакет документов, разрешающих проведение работ и размещение объектов в указанном месте, а потом переходить к возведению гаражей на придомовой территории.

Основные правила размещения гаража на участке

Перед строительством нужно согласовать план с государственной инстанцией. Без следования правилу действия являются нелегальными. Правоохранительные органы заморозят стройку, принудят снести объект или наложат штрафные санкции, размещение гаража на участке будет невозможным. Региональные органы власти вносят поправки в закон, поэтому в разных областях различные требования к строительству на частных территориях.

Собственники не всегда знают, что существуют правила в вопросах того, как разместить гараж и другие капитальные постройки на участке. Например, ворота для машин не должны оказаться на одной линии с забором. Безопасно оставить расстояние 5 м между оградой и гаражом.

Автомобиль, припаркованный около ворот, не должен создавать помехи для других транспортных средств или пешеходов. Если вы имеете на руках документ, регламентирующий, как правильно разместить гараж на личном участке, разрешение дано в соответствии с этим требованием.

Перед тем как расположить на плане участка объект, специалисты оценивают удаленность от хозяйственных зданий, от жилого дома, располагаться гараж может только в местах, не заходящих за красные отметки. Пространство перед гаражом разрешено прикрыть навесом. Конструкция не считается капитальной, поэтому может заходить на красную линию утвержденной схемы.

Совмещение гаражей: использование стены гаража вместо забора

Примыкание одного автогаража к другому считается допустимым. Заключается письменное соглашение между соседями о строительстве совмещенных объектов. Собственник каждого участка не только экономит территорию, но и средства на установку забора на границе земельных владений.

Собственнику удобно построить гараж на краю участка, чтобы стена служила частью забора. Тень от объекта может попадать на соседнюю территорию и влиять на урожайность, если земля возделывается. Требуется письменное разрешение соседей на строительство.

В обоих случаях соглашение достигается между гражданами. При передаче земли в собственность другим лицам, они могут требовать ликвидации автогаража на частной территории рядом и обращаться в суд.

Уменьшение расстояния между соседским жилым домом и вашим гаражом

В требованиях пожарной безопасности зафиксировано, что от гаража до соседнего участка, дороги и других объектов должно быть не менее 6 м. При заключении между жильцами добровольного соглашения, объект возводят ближе. При этом помещение оборудуют огнетушителями, пожарным щитом и ящиками с песком. Производится замена проводки (если она не соответствует стандартам), используются осветительные приборы с плафонами.

Пристроенный гараж

Еще один вариант экономии места на приусадебном участке. Пристроенный автогараж примыкает к стене дома, поэтому рабочим понадобится меньше кирпича, блоков или другого строительного материала. Объект возводят справа или слева от здания, при этом фундамент должен быть на одном уровне, в противном случае нельзя исключить растрескивание или обрушение построек из-за оседания почвы.

Особое внимание уделяют пожарной безопасности. С этой целью используют проводку в негорючей изоляции, создают несколько выходов (один — на улицу, другой — в дом), гараж оборудуют пожарной сигнализацией.

Лучше всего строить место для стоянки автомобиля вместе с домом, чтобы пристройка изначально входила в план коттеджа. Если объект пристраивается к коттеджу, потребуется сначала получить разрешение и внести обновленную схему здания в реестр, иначе во время юридических сделок, связанных с недвижимостью, возникнут проблемы.

Гараж в доме

Встроенный автогараж имеет свои недостатки и преимущества. В помещении бывает шумно, поэтому к нему не должны примыкать спальни. Следует позаботиться о выводе неприятных запахов и создать вентиляционную систему в технической зоне дома.

Неприятная особенность — выпадение конденсата на стенах из-за температурной разницы. Чтобы избавиться от влажных стен, гараж отапливают. Поддержание стабильной температуры приведет к повышению материальных затрат владельца.

Пространство для автомобиля может быть оборудовано на цокольном этаже, тогда обогрев не понадобится. Такой автогараж неудобен тем, что жилец зимой борется с заснеженностью и гололедицей на спуске. Летом во избежание затопления подвальное помещение оборудуют приборами отвода воды.

Нормативы и требуемые документы для оформления

Главный документ, регламентирующий постройку объектов на частных земельных участках, называется СНиП (строительные нормы и правила), в нем описаны особенности размещения гаража на земельном участке. Наиболее популярный размер объекта (длина — 7 м, ширина — 5 м) позволяет парковать автомобиль и облагается небольшим налогом, однако документ разрешает возводить постройку и другого размера.

Для создания гаража без фундамента разрешение не требуется. Перед началом капитальных строительных работ проводят согласование с местными органами: администрацией или сельсоветом. Для рассмотрения вопроса нужно подготовить документы о праве собственности, общий план земельного участка, схема территории, на которой планируется возведение гаража.

В течение 10 рабочих дней поступит ответ. Если расположение гаража на участке соответствует градостроительным нормативам, нормы пожарной и экологической безопасности соблюдены, вы получите разрешение на строительство. На проведение работ отводится срок, который может быть увеличен по просьбе владельца участка.

Как построить гараж | Упростите свой проект с помощью доступных комплектов для самостоятельного строительства гаража

Если вы хотите узнать, как построить гараж, выполните следующие основные шаги:

  1. Составьте план и измерьте площадь.
  2. Получите необходимые разрешения.
  3. Закажите материалы или набор для самостоятельной сборки.
  4. Постройте фундамент.
  5. Создайте свою раму.
  6. Соберите стены.
  7. Установите внешнюю обшивку.
  8. Установить фермы крыши.
  9. Завершить кровлю.
  10. Добавьте черепицу.
  11. Добавьте окна и двери.
  12. Добавьте последние штрихи.

При строительстве гаража вам потребуется много ресурсов, в том числе знание местных требований законодательства, строительных материалов и опыт проектирования устойчивой конструкции. Друзья или семья, которые могут вкладывать свое время и труд, также обычно необходимы. Все это может быть довольно пугающим, но мы можем облегчить строительство гаража с помощью наших комплектов для строительства гаража.Наши гаражные комплекты для самостоятельной сборки значительно упрощают эту сложную задачу.

Проектирование нового гаража

Первое, что вам нужно сделать при проектировании собственного гаража, — это подумать, что вы хотите с ним делать. Многие люди хранят автомобили или оборудование для газонов в гараже, но многие думают об альтернативе, например, о создании домашнего тренажерного зала для размещения своего фитнес-оборудования. Наши гаражные комплекты на одну машину, выставленные на продажу, являются отличным выбором для этого типа использования. Или вы можете создать для себя просторную мастерскую со всеми вашими инструментами, организованными так, как вы хотите.То, как вы хотите использовать свой новый гараж, поможет вам определить, насколько он должен быть большим, что является ключевым моментом в процессе проектирования. Если вы хотите построить гараж, купите комплекты, которые соответствуют вашим требованиям по размеру и дизайну. У нас есть широкий выбор пакетов гаражных комплектов.

Вы можете не только изменить дизайн своей новой конструкции, но и выбрать цветовую схему своего гаража. Покупайте комплекты различных цветов, которые могут идеально сочетаться или дополнять ваш дом и другие складские помещения на вашем участке.Вы также можете захотеть, чтобы в вашем гараже была крыша того же типа, что и у других построек на вашем участке. Наши наборы для строительства гаража на продажу позволяют вам настроить все эти параметры, чтобы вы могли создать гараж с правильным внешним видом.

Вам нужно разрешение на строительство гаража?

При строительстве гаража обычно требуется разрешение. Тип разрешения зависит от местоположения, поэтому перед тем, как начинать проект, вам следует проконсультироваться с местным отделом зонирования.Во многих случаях необходимость в разрешении зависит от размера здания: наши комплекты для гаража на одну машину, выставленные на продажу, могут не требовать разрешения в вашем районе, но гараж на две машины может потребовать его.

Строительство гаража на долгие годы

Когда вы заказываете один из наших гаражных комплектов своими руками, вы знаете, что получите конструкцию из качественных материалов, поэтому независимо от того, ветрено ли, снежно или проливной дождь на улице, вы можете наслаждаться покоем. разума, зная, что ваш гараж спроектирован так, чтобы выдерживать эти условия. Благодаря нашим гаражным комплектам для самостоятельной сборки вы можете построить гараж самостоятельно и при этом пользоваться нашим опытом проектирования.Ваш индивидуальный гаражный комплект позволит вам построить конструкцию, которая сможет выдерживать частое использование и суровые погодные условия в течение многих лет надежного использования.

Если вам нравятся проекты «сделай сам», наши комплекты для гаража — отличный выбор, потому что вы все равно сможете сказать, что построили свой гараж самостоятельно. Построив один из наших стальных гаражных наборов своими руками, вы, возможно, даже захотите попробовать свои силы в строительстве сарая.

Первые шаги

Строительство гаражей никогда не было таким простым, как с нашими пакетами гаражных комплектов.И мы максимально упрощаем процесс покупки одного из наших гаражных комплектов для самостоятельной сборки: просто позвоните и позвольте одному из наших сотрудников помочь вам настроить гараж в соответствии с вашими потребностями. Мы даже можем помочь вам узнать больше о том, как построить собственный гараж с помощью наших комплектов, от фундамента до крыши, как только ваш заказ будет доставлен. Позвоните прямо сейчас и позвольте нам начать ваш путь к совершенно новому гаражу для вашей собственности с нашими доступными наборами для самостоятельного строительства!

Информация о здании гаража | Home Guides

Как и в случае с любой структурой, строительство гаража представляет собой сложный проект, состоящий из нескольких этапов, каждый из которых имеет решающее значение для создания качественного конечного продукта.Отдельно стоящий гараж относительно прост, однако проект строительства гаража не обязательно выходит за рамки возможностей опытного мастера.

Проект и оценка стоимости

Успешное строительство гаража начинается с этапа предварительного планирования. Вы должны рассмотреть все возможные варианты использования вашего гаража, прежде чем останавливаться на окончательном дизайне; будьте уверены, что ваш дизайн подойдет не только вашим транспортным средствам, но и любым складским помещениям, подсобным помещениям и мастерским, которые вам понадобятся.В зависимости от качества материалов, которые вы используете при строительстве, гараж будет стоить в среднем от 30 до 55 долларов за квадратный фут материалов и рабочей силы, если вы нанимаете подрядчика. Типичный гараж на одну машину требует около 240 квадратных футов, а гараж на две машины обычно составляет около 380 квадратных футов.

Фундамент

Гаражи обычно строятся на фундаментной плите. Этот тип фундамента состоит из плоской бетонной подушки, залитой прямо на землю; фундамент из плит обеспечивает большую поддержку веса транспортных средств и дешевле в строительстве, чем фундамент подвала или подвал.Правильно утрамбованный субстрат под плитой имеет решающее значение для обеспечения надлежащей опоры плиты, поддержания ее устойчивости и защиты от повреждения грунтовой влагой. Плиту нелегко построить хорошо, поэтому, даже если вы планируете выполнять большую часть строительства самостоятельно, вам следует нанять квалифицированного подрядчика по бетону для этого этапа.

Обрамление и материалы

Стоимость надземной части гаража значительно варьируется в зависимости от размера здания, качества используемых материалов и стоимости рабочей силы.Вы можете сэкономить большую часть общей стоимости строительства, если сможете сделать каркас самостоятельно; Стоимость только материалов для гаража на одну машину может составлять всего 3000 долларов. Строительство гаража с помощью деревянного или стального каркаса, который обычно включает предварительно обрезанные материалы, сократит трудозатраты и сэкономит ваше время; гаражный комплект обычно стоит от 5000 до 14000 долларов. В большинстве мест для гаражей требуются разрешения на строительство, поэтому вы или ваш подрядчик должны быть уверены, что у вас есть соответствующие разрешения на все этапы строительства.

Двери

Дверь — это элемент гаража, который отличает ее практически от любого другого типа здания. Варианты дверей для гаражей широко различаются по стоимости, долговечности и внешнему виду. Стальные подъемно-поворотные двери — наиболее распространенное решение, и они также являются наименее дорогими. Изолированные стальные двери стоят дороже, но сокращают затраты на электроэнергию для отапливаемых гаражей, а ветроустойчивые двери лучше выдерживают суровые условия окружающей среды. Роскошные варианты дверей включают деревянные двери и двери, имитирующие классический стиль дверей каретного двора.

Ссылки

Writer Bio

Эван Гиллеспи вырос в семейном хозяйстве, занимающемся оборудованием и ремонтом, и является опытным садовником. Он пишет на темы дома, сада и дизайна с 1996 года. Его работы публиковались в South Bend Tribune, Fort Wayne Journal-Gazette, журнале Arts Everywhere и многих других изданиях.

Стоимость постройки гаража

Сколько стоит построить гараж?

Типичная стоимость строительства гаража составляет около $ 20 000 .В то время как стоимость нового гаража может варьироваться от долларов США до долларов США, высококлассный проект может стоить до долларов США, 50 000 долларов США и долларов США. Независимо от того, выберете ли вы пристроенный или отдельно стоящий гараж, площадь в квадратных футах и ​​типы используемых материалов определят общую стоимость вашего проекта.

Содержание:
  • Сколько стоит построить гараж?
  • Сколько стоит построить гараж на квадратный метр?
  • Сколько стоит построить пристроенный гараж по сравнению с отдельно стоящим?
  • Сколько стоят разные виды сайдинга, стеновых и кровельных материалов?
  • Сколько стоит установка гаражных ворот и окон?

Хотя строительство нового гаража — сложный проект, он, скорее всего, принесет вам хорошую окупаемость инвестиций в будущем.Гараж — отличный актив для дома со всеми дополнительными помещениями для хранения, которые он предлагает, и если вы живете в холодном месте, защита вашего автомобиля просто необходима. Неудивительно, что строительство гаража — это не проект, который большинство домовладельцев берут на себя. Для проекта этого комплекса будет хорошей идеей связаться с профессиональным строителем гаражей . Профессионал внесет в проект бесценный опыт, знает, как получить соответствующее разрешение на строительство, и обеспечит соответствие вашего дополнения нормам.

Имейте в виду, что средняя стоимость строительства нового гаража может сильно различаться в зависимости от ряда факторов. Затраты на рабочую силу могут составлять значительную часть расходов на строительство гаража, и вам следует позвонить в несколько различных компаний, занимающихся строительством гаражей, чтобы убедиться, что вы получаете справедливую оценку затрат. Но прежде чем приступить к этому большому проекту по благоустройству дома, прочтите, чтобы узнать больше обо всех расходах, связанных со строительством нового гаража.


Нужно вдохновение? Посмотрите фото гаража на Houzz

Сколько стоит построить гараж на квадратный метр?

Поскольку на цену строительства нового гаража влияет так много факторов, никогда не бывает так просто, как привязать единую цену к размеру гаража.Тем не менее, на базовом уровне строительство гаража обычно стоит около 40 долларов за квадратный фут. Стоимость строительства гаража на одну машину стандартного размера 12 на 24 фута составит около 11 520 долларов. Точно так же стоимость гаража на две машины со стандартным размером 20 на 20 составит около 16 000 долларов. Хотя эти цены покрывают самый простой гараж, окончательная стоимость обычно выше в зависимости от типов материалов, используемых для крыши и сайдинга, конструкции окон и любых дополнительных функций.

Площадь вашего гаража также определит стоимость фундамента. Для гаражей на одну машину размер обычно составляет от 300 до 400 квадратных футов . Для гаражей на две машины типичный размер составляет от 400 до 580 квадратных футов . Подрядные компании обычно взимают плату за квадратный фут при закладке бетонного фундамента, поэтому размер напрямую влияет на цену. Как правило, закладывать фундамент под гараж обычно стоит от до 2000 долларов.Стоимость может быть выше, если вы живете в месте, где мороз или влажность почвы вызывают беспокойство, поскольку для этого потребуется более поддерживающая конструкция.

Сколько стоит построить пристроенный гараж по сравнению с отдельно стоящим?

Также есть разница в цене между пристроенными и отдельно стоящими гаражами. Хотя средние затраты могут сильно различаться, обычно вы платите больше за отдельный гараж. У обоих типов есть свои преимущества и недостатки, поэтому читайте дальше, чтобы узнать больше о том, какой тип подходит вам.

Прикреплен

Пристроенные гаражи более распространены и, как правило, стоят дешевле, потому что часть конструкции по существу уже построена. Процесс получения разрешения не будет таким сложным, как для отдельно стоящего гаража, поскольку объем проекта автоматически будет несколько ограничен. Электрические системы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха также можно просто расширить от основного дома, поэтому затраты на установку этих коммуникаций могут быть ниже.

Многие домовладельцы также предпочитают пристроенные гаражи из-за их удобства.Когда холодно, идет дождь или идет снег, вам не нужно выходить на улицу, чтобы добраться до машины. У вас также может быть легкий доступ к дополнительному холодильнику, морозильной камере или прачечной в вашем гараже.

Lasley Brahaney Architecture + Construction · Подробнее Обособленный

Отдельные гаражи, напротив, требуют, чтобы строители начинали с нуля. Поскольку они будут строить с нуля, проект обычно будет дороже. Любые электрические сети или системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха необходимо будет установить независимо от существующих систем в вашем доме, что будет стоить дороже.Процесс получения разрешения также может быть более сложным, особенно если вы хотите построить квартиру или чердак над своим гаражом.

Тем не менее, отдельно стоящие гаражи могут выглядеть особенно элегантно и привнести в ваш дом более традиционный вид. Если вы не хотите, чтобы гараж был первым, что люди видят перед вашим домом, отличным решением будет наличие отдельно стоящего дома. Отдельные гаражи также могут быть больше по размеру, поскольку они не ограничены рамой вашего дома.Так что, если у вас есть коллекция автомобилей или вам нужно отдельное рабочее место, отдельный гараж может предоставить дополнительное пространство, которое вам нужно. Наконец, отдельные гаражи также могут быть более безопасными, поскольку они не создают риска утечки угарного газа в главный дом.

Сколько стоят разные виды сайдинга, стеновых и кровельных материалов?

Планируя свой новый гараж, вам также необходимо решить, какие материалы сайдинга и кровли вам нужны. Конечно, обычно рекомендуется сочетать их с остальной частью дома, хотя иногда можно сочетать разные материалы.Ниже вы найдете список распространенных сайдинговых и кровельных материалов и их стоимость.

  • Винил : Обычно около от 2 до 4 долларов за квадратный фут. виниловый сайдинг является доступным и долговечным вариантом.
  • Алюминий : Обычно по цене от 2 до 5 долларов за квадратный фут , алюминиевый сайдинг также отличается высокой прочностью. В отличие от винила, это натуральный материал, который легко перерабатывать.
  • Дерево : Обычно около от 4 до 6 долларов за квадратный фут. , деревянный сайдинг или черепица могут быть красивым, полностью натуральным вариантом.
  • Цемент : Обычно около от 4 до 8 долларов за квадратный фут. Цементная плита сохраняет прочность при экстремальных температурах и не требует особого ухода.
  • Штукатурка : Более дорогой облицовочный материал, штукатурка обычно стоит около от 6 до 9 долларов за квадратный фут .
  • Асфальт : Еще один более дорогой вариант для экстерьера вашего гаража, битумная черепица стоит около от 8 до 10 долларов за квадратный фут .

Помимо экстерьера, у вас также будет выбор, какие материалы для интерьера использовать в вашем гараже.Обшивка из дерева и цемент — два самых распространенных материала для недостроенных гаражей. Дерево — это экономичный выбор, его можно легко покрасить или сделать так, чтобы он выглядел по-домашнему. Бетон немного дороже, но не требует особого ухода. Если вы планируете отделать внутреннюю часть для дополнительного рабочего или жилого помещения, вам необходимо сначала установить гипсокартон. Пластик может хорошо работать поверх слоя гипсокартона, придавая вашему гаражу функциональный, но законченный вид.

Сколько стоит установка гаражных ворот и окон?

Гаражные ворота различаются по цене в зависимости от материала, наличия окон или особого дизайна.Вам также может понадобиться нанять отдельную компанию по установке гаражных ворот для выполнения этой работы. Для большинства проектов затраты на установку и материалы для гаражных ворот составляют от до 2000 долларов США . Хотя одна гаражная дверь может стоить от 500 до 900 долларов, вам могут понадобиться две из них. Стоимость также может сильно различаться в зависимости от типа двери, которую вы покупаете. Обычные откидные гаражные ворота обычно стоят от 500 до 700 долларов. Roll-up модели могут стоить от 800 долларов до долларов 2000, в то время как деревянные гаражные двери премиум-класса часто стоят от до 2500 долларов США до долларов.

Подробнее о стоимости установки гаражных ворот

Если вы не знаете, какой гараж вам нужен, может быть полезно проконсультироваться с у специалиста по продажам гаражных ворот , чтобы узнать, что там есть. Имейте в виду, что гаражи с окнами выглядят великолепно, но будут иметь дополнительную стоимость. Будьте готовы заплатить немного больше за гаражные ворота с изоляцией. Тем не менее, с широким выбором стилей гаражных ворот, доступных сегодня, неплохо было бы выбрать ту, которая соответствует стилю вашего дома.Если вам нужны элегантные современные гаражные ворота или величественные гаражные ворота, вы всегда можете связаться с компанией , специализирующейся на изготовлении гаражных ворот, которая поможет вам создать идеальный вид для вашего дома.

Связано: Ключевые измерения для идеального гаража

советов по ремоделированию — что нужно знать, прежде чем спроектировать и построить новый гараж…

Сегодняшняя тенденция к созданию более крупных и просторных домов вызвала тенденцию к проектированию новых гаражей для размещения большего количества автомобилей, да еще и более крупных.Как всегда, потребности в хранении по-прежнему находятся в верхней части списка желаний. Сейчас, как никогда ранее, дизайну гаражей уделяется больше внимания деталям. Типичный гараж не является дорогостоящим сооружением, но обычно это место, где можно сократить расходы. Если вы планируете новый гараж, ознакомьтесь с приведенными ниже идеями, которые помогут вам создать функциональное, привлекательное визуально и, возможно, нестандартное пространство.

Прикрепленные и отключенные

Большинство новостроек обычно имеют дома с пристроенными гаражами.Наличие гаража, прикрепленного к вашему дому, обеспечивает удобство, особенно в ненастную погоду, но они также ограничивают возможности дизайна дома и гаража. Если вы находитесь на стадии планирования строительства гаража, рассмотрите оба варианта — прикрепленный и отдельно стоящий — и рассмотрите преимущества обоих, прежде чем завершить свои планы.

Лучший вход

В последние годы типовой план дома в новом домостроении предусматривает наличие большого гаража, выходящего на улицу, который примыкает к стене дома.Вход в дом обычно означает пересечение прачечной или подсобного помещения и, возможно, маленькую ванную комнату по пути. Красивый вход в фойе через парадную дверь практически не используется в повседневной жизни.

Эта планировка может сэкономить деньги, но если эта область будет вашим основным входом, разве красиво оформленная прихожая не будет более разумным выбором? Наличие гостеприимной и удобной прихожей с хранилищем наготове обеспечит функциональный и привлекательный вариант сохранения статус-кво.

Становясь больше со временем

В 1971 году 18 процентов новых домов в США имели гараж на одну машину.К 2007 году 63 процента новых домов имели гаражи на две машины, а 19 процентов имели гаражи на три или более автомобилей. Времена изменились, поскольку основной гараж на две машины стал минимальным стандартом. Сегодня, когда внедорожники и минивэны являются популярным выбором для вождения, гаражи должны быть достаточно большими, чтобы разместить такие автомобили. Гаражи на три и четыре машины становятся все более популярными в результате некоторых разработок и могут оказаться положительным моментом для продажи в будущем.

Лучшая ориентация

Попытайтесь отрегулировать след так, чтобы въезд в гараж находился под углом в сторону от улицы.Смещение под углом 90 градусов от дома идеально, но даже небольшое отклонение от прямого взгляда на улицу может значительно снизить влияние входа в гараж на вид на улицу. Вы хотите, чтобы ваши соседи видели, что вы храните в гараже, каждый раз, когда дверь открыта? Еще одна вещь, о которой нужно подумать при проектировании гаража.

Жилая площадь над гаражом

При проектировании нового гаража может быть довольно сложно создать жилое пространство над ним, если это ваша цель.Из-за общей высоты стен гаража и полноразмерного пространства над ним, возможно, потребуется, чтобы линия крыши была выше, чем основной дом. Экономичный способ добавить домашний офис или даже арендуемое пространство — это включить жилую площадь над гаражом, но этого можно было бы легче достичь с помощью конструкции отдельно стоящего гаража. Если вы добавляете пространство в пристроенный гараж, постарайтесь сохранить 12 дюймов между потолком гаража и верхней частью двери, обычно 18 дюймов.

Внешний вид

Красивый внешний вид дома не ограничивается гаражом.Постарайтесь сохранить одинаковый дизайн во всем, чтобы гараж выглядел почти как часть дома. Придайте гаражу фасад, похожий на дом, сочетая сайдинг, отделку, окна и входные двери с остальной частью дома. Гараж может показаться «громоздким» из-за большой одинарной гаражной двери. Подумайте об использовании вместо этого двух меньших, более декоративных дверей.

План лестницы

Если в вашем доме есть верхний уровень, вам, вероятно, понадобится лестница, к которой можно подняться из гаража. Если вы хотите, чтобы они находились внутри гаража, разместите их вдоль одной стороны, а затем создайте рабочую или складскую зону равного размера на другой стороне гаража, чтобы создать баланс.Если у вас есть жилое пространство над гаражом, проконсультируйтесь с местным инспектором по строительству, так как вам может потребоваться открытая лестница для выхода.

Подготовка к стихиям

Другие соображения, которые следует учитывать при проектировании гаража, включают уборку снега для тех, кто живет в ненастную погоду. Длинный подъезд от улицы к гаражу займет много времени, чтобы вспахать в эти зимние месяцы. Кроме того, не забудьте предусмотреть место для хранения таких специальных предметов, как снегоочистители или любого другого оборудования, к которому вам может потребоваться легкий доступ.

Планирование нового гаража может быть увлекательным занятием… возможности безграничны! Не позволяйте слову «гараж» сдерживать ваши творческие силы. В конце концов, ваш гараж — это часть дома вашей мечты!

Свяжитесь с нами (301-929-3401) для бесплатной консультации!

О Becraft Plus

С 1989 года Becraft Plus предоставляет индивидуальные услуги проектирования и строительства клиентам в Вашингтоне, округ Колумбия.C. площадь. Мы специализируемся на строительстве домов по индивидуальному заказу, пристройке и реконструкции, а также на ремонте всего дома с упором на создание жилых помещений, отвечающих потребностям наших клиентов.
>> Узнать больше

Сколько будет стоить строительство гаража на моем участке в Висконсине?

Для многих домовладельцев Висконсина добавление нового гаража к своей собственности, независимо от того, является ли она пристроенной, или целиком отдельного здания, является ответом на увеличение складских площадей.Еще одна популярная причина для добавления гаража или магазина — это возможность получить дополнительный доход, если вы построите арендуемую квартиру в своих планах.

Мы не можем сказать вам, сколько будет стоить строительство вашего гаража, со статьей на веб-сайте, но мы можем дать вам гораздо лучшее представление о том, что на самом деле задействовано, а также некоторые приблизительные оценки затрат, которые дадут вам приблизительную оценку.

Стоимость строительства гаража обычно рассчитывается исходя из площади здания в квадратных футах вместе с любыми дополнительными приспособлениями, которые могут вам потребоваться.Хорошая приблизительная цена будет составлять 40-100 долларов за квадратный фут строительства. Это немного большой разрыв, но на данный момент мы не знаем, какие у вас планы, кроме строительства здания.

Итак, допустим, вы хотите построить на своем участке гараж площадью 700 квадратных футов. Это будет гараж на две машины приличного размера с небольшим пространством по краям для стеллажа и хранения вещей. Если мы посчитаем приблизительную стоимость строительства здания в размере, скажем, 55 долларов за квадратный фут, вы получите примерно 38 500 долларов, чтобы построить свой самый простой, голый гараж.Это не абсолютный, это только разовый сценарий, и он не будет включать в себя дополнительные предметы, такие как апартаменты с проживанием или особую мебель и отделку, которые часто используются в магазинах и гаражах.

Если вам нужно жилое пространство в вашем новом магазине или гараже, стоимость строительства может значительно вырасти и составить примерно 80–120 долларов за квадратный фут готового пространства, поскольку у вас есть больше электричества, больше сантехники и строительных норм, которые необходимо следовать.

Что нужно для постройки гаража?

Фундамент или плита: Перед тем, как вы начнете каркас здания, вам понадобится фундамент для его возведения.Необходимо подготовить грунт, профессионально оформить и залить бетонный фундамент. Обычно для подготовки почвы под фундамент необходимо нанять экскаватор. Это увеличивает стоимость вашего проекта.

Строительные материалы: Когда у вас есть основные размеры вашего гаража, вы можете приступить к расчету материальных затрат. Какой тип стен вам нужен? Вам нужен конкретный бетонный пол? Какая система электроснабжения и освещения? Будет жара? Работа с лицензированным подрядчиком значительно упростит весь этот процесс, поскольку они смогут предоставить вам очень подробный список материалов, необходимых для каждого варианта, который вы хотите добавить в свой новый гараж.

Затраты на рабочую силу и строительство: Большая часть затрат на строительство вашего гаража будет составлять затраты на рабочую силу. Это очень сложно рассчитать, не просматривая проект, но обычно можно ожидать, что стоимость рабочей силы будет в 1,5–3 раза выше стоимости ваших материалов. Это опять же зависит от вашей ситуации и конкретного свойства.

Кто строит новые магазины и гаражи в Висконсине?

Brad’s Construction — генеральный строительный подрядчик из Мейвилля, штат Висконсин.Мы специализируемся на всех аспектах жилищного строительства, включая проектирование, планирование и строительство новых гаражей и магазинов для домовладельцев Висконсина.

Если вы задумывались о том, чтобы построить магазин или гараж на своем доме или участке, позвоните в Brad’s Construction сегодня.

Сколько стоит построить гараж?

Сколько стоит построить гараж? Независимо от того, является ли он пристроенным или отдельно стоящим, гараж имеет множество возможных функций, и его можно добавить, если у вас его еще нет.Он помогает хранить мусор, с которым вы не можете расстаться, дает вам место для парковки машины и даже стиральные машины.

При оценке стоимости строительства гаража будет учитываться ряд факторов, включая размер, используемые материалы, стоимость разрешений, затраты на рабочую силу и любые дополнительные навороты, которые вы хотите добавить.

Давайте посмотрим на общие затраты.

Сколько стоит построить гараж?

В среднем строительство гаража с нуля стоит около 40 000 долларов, по словам Джерри Бэнкса , менеджера проекта в Judd Builders, строительной компании по индивидуальному заказу в Эшвилле, Северная Каролина.Он прогнозирует сроки строительства большинства типов гаражей в два-три месяца.

Однако то, где именно и что вы построите, очевидно, повлияет на цену. По данным HomeAdvisor, в Бирмингеме, штат Алабама, строительство гаража в среднем стоит 34 232 доллара. Лос-Анджелес немного выше — 35 840 долларов. Бостонцы могут рассчитывать заплатить около 43 316 долларов. А в Индианаполисе, штат Индиана, стоимость строительства гаража очень разумная — около 19 807 долларов.

«Любое место, где требуются профсоюзы, будет стоить дороже», — говорит Майк Арман , директор по экономическому развитию города Оук-Хилл, штат Флорида.В таких районах, как Нью-Йорк, где требуются подробные строительные нормы и правила, множество проверок и запечатанные инженерные чертежи, стоимость будет намного выше.

Перед постройкой

Перед тем, как начать строительство, вам необходимо проконсультироваться с муниципалитетом, чтобы узнать о законах зонирования для вашего района зоны. Эти законы в конечном итоге определят, сможете ли вы построить гараж или нет. Просто поищите информацию о зонировании на веб-сайте вашего города или позвоните в отдел планирования, строительства или развития сообщества.

Материалы

Стоимость строительства гаража во многом будет определяться выбранными вами материалами. Хотите обшить стены деревом или металлическими панелями? Стальные гаражные ворота или из стекловолокна? При планировании проекта помните о следующих основных частях гаража.

Курт Хекман , МакГенри, доктор медицинских наук, президент vCalc — онлайн-инструмента, который может помочь вам рассчитать различные типы проектов — говорит, что при планировании строительства гаража необходимо учитывать следующие основные структуры:

Обрамление

  • Количество стоек и балок
  • Количество листов чернового пола, стеновая плита (т.е. гипсокартон)

Фундамент

  • Количество бетона, необходимое для подвала
  • Бетон, необходимый для плиты
  • Блоки, необходимые для фундамента

Кровля

  • Количество
  • листов или ферм из фанеры или плиты с ориентированной стружкой (OSB)
  • Количество битумной черепицы

Вам также необходимо помнить об этих материалах:

Гаражные ворота

Электропроводка

Сантехника

Холодная вода против.горячая вода для стиральной машины

Пристроенный или отдельно стоящий гараж?

Место, где вы решите построить свой гараж, также повлияет на общую цену.

Пристроенные гаражи обычно более рентабельны, чем отдельно стоящие единицы, потому что вам нужно будет построить только три стены. Еще одно преимущество: пристроенный гараж будет считаться частью дома, поэтому, если дерево упадет на него, это покрывается вашим стандартным планом страхования жилья. «Если он не прикреплен, он считается вспомогательным зданием, и покрытие ограничивается 10% от суммы покрытия основного жилища», — говорит Арман.

Однако кладка в пристроенном гараже более требовательна. «Вам понадобятся кувалды и каменная пила (большая, тяжелая и опасная), чтобы сделать дверной проем в дом», — говорит Арман.

Кроме того, вы, вероятно, захотите подогнать гараж к существующему используемому материалу. для дома.

Получение разрешений

После того, как вы решите, какой тип гаража вам нужен, вам необходимо получить необходимые разрешения. Хотя процесс получения разрешения на ваш проект может быть стрессовым, наличие разрешения гарантирует, что ваша постройка выполняется в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда.Неправильно построенный дом может стать причиной пожара (из-за плохой проводки) или повреждения конструкции.

Бэнкс сообщает, что вам понадобится разрешение на строительство жилых домов, которое распространяется на электрические, механические и водопроводные работы (если в гараже будет установлен водонагреватель).

Наем подрядчика

Если вы решите, что подрядчик построит ваш гараж, Бэнкс предлагает три совета:

  • Всегда проверяйте лицензионный совет вашего штата, чтобы убедиться, что подрядчики выполнили требования штата по лицензированию.
  • Не полагайтесь только на онлайн-обзоры. Пойдите дальше и спросите друзей, семью и соседей о рекомендациях — убедитесь, что бывшие клиенты удовлетворены уровнем квалификации подрядчика, коммуникациями и выставлением счетов / ценами проекта.
  • Спросите несколько подрядчиков для оценки. Если один из них существенно ниже, может быть (тревожная) причина.
    • Спросите о качестве материалов и о том, с какими компаниями они будут заключать субподряд.
    • Убедитесь, что подрядчик подтверждает, что все субподрядчики имеют лицензии и застрахованы.
    • Спросите, как долго подрядчики гарантируют свою работу, если что-то пойдет не так после того, как они уйдут с стройплощадки.

Сколько стоит построить гараж?

Прикрепленный или Обособленный

Эксперты сходятся во мнении, что пристроенные гаражи, как правило, дешевле отдельно стоящих, потому что строителям нужно добавить только три стены вместо четырех. Гораздо проще провести электричество, отопление и охлаждение, воду и другие коммуникации в гараж, если он пристроен к дому.Один сайт оценил стоимость пристроенного гаража в 3–7 раз меньше отдельно стоящего.

С пристроенным гаражом вам не нужно выходить на улицу в холод, дождь или жару, чтобы добраться до гаража. Если вы храните в гараже тренажеры, инструменты или дополнительную морозильную камеру, прикрепив ее к дому, вы сможете сделать поездку более короткой и зачастую более приятной.

Потенциальным недостатком пристроенного гаража является то, что, поскольку он разделяет стену с домом, его структурная прочность имеет первостепенное значение и может потребовать специальных разрешений, поскольку он может повлиять на структуру остальной части дома.Еще одна потенциальная проблема заключается в том, что пристроение гаража к дому может перекрыть доступ на задний двор.

Дизайн, способный поднять стоимость

Дизайн гаража зависит от того, сколько места у вас есть для него, что вы хотите в нем включить и каким правилам вы должны следовать. Ассоциация домовладельцев может иметь один свод правил. Если ваш дом находится в обозначенной исторической или охраняемой зоне, это будет включать другой свод правил. Очевидно, что вы не можете просто поставить современный гараж на довоенный дом, не создав при этом никаких проблем.В таких городах, как Даллас, действуют особые правила получения разрешений на все виды строительства.

Правила вашего региона могут определять, какие материалы вам разрешено использовать, что повлияет на стоимость гаража. Например, в некоторых районах вам может потребоваться использовать определенный стандартный кровельный или сайдинговый материал или определенный вид гаражных ворот, чтобы все дома в этом районе примерно соответствовали друг другу, не умаляли ценности или подлинности дома в этом районе. .

После того, как вы узнаете, каковы правила, вам нужно представить, как вы или кто-то, кто может однажды захотеть купить ваш дом, захотите использовать это пространство.В некоторых гаражах, например, есть встроенные места для хранения вещей, рабочие скамейки, стойки для велосипедов или байдарок. Люди придумывают всевозможные интересные идеи для своих гаражей. В таком климате, как Техас, некоторые могут захотеть, чтобы гараж был увенчан площадкой, высота которой может помочь домовладельцам избежать комаров и легче поднять ветерок.

Во многих новых гаражах используются интеллектуальные технологии, такие как подключенный дом, а также специальные покрытия на полу и изоляция стен и потолка. Однако каждое обновление, вероятно, приведет к увеличению цены.

Наконец, эстетика гаража. Большинство людей согласны с тем, что гараж, который выглядит так, как будто он был частью оригинального дизайна дома, более привлекателен, чем что-то, что кажется застрявшим или доминирует над внешним видом дома. Хотя вы можете не беспокоиться о таких вещах, как домовладелец, неплохо было бы поговорить с риэлтором в вашем районе о том, что покупатели ищут в дизайне гаража.

Также имейте в виду, что добавление строений к вашей собственности увеличит ваши налоги на недвижимость.

Большинство людей не думают о гараже, когда думают о создании прекрасного пространства для жизни.

Арматура это: Страница не найдена — Pobetony.Expert

Арматура А1 и А3 – различия

Есть огромное множество видов арматуры, в которых потребитель может запутаться. 

Самые распространенные, употребляемые и применяемые — это арматура А1 и арматура А3. 

Задачи у них разные, состав разные, внешний вид разный — так что мы пройдемся по всем отличиям подробнее.

Поверхность

Если арматура А1 и А3 различия имеет — то это самое главное и принципиальное

А1 — это гладкая арматура. 

Связано это с задачами, которые стоят перед данным видом армированной стали — они используются как составные части железобетонных каркасов и сеток.

Это свойство связано с тем, что их достаточно легко соединять электросваркой. 

Соответственно, гладкая поверхность имеет и свои недостатки — к примеру, не самое лучшее сцепление с бетоном.

А3 (она же армированная сталь А400) в первую очередь от А1 (А240) отличается профилем. 

Он у данного вида арматуры рифленый. 

Имеются поперечные выступы и продольные ребра. 

Они расположены под строго определенным углом по отношению друг к другу и равномерно по всей длине стержня. 

Именно эти ребра и выступы помогают намертво сцепить арматуру и бетон. 

Это позволяет делать более прочные железобетонные конструкции.

Поэтому в отличие от своего гладкого собрата, А3 можно использовать в качестве основного армирующего материала. 

Собственно говоря, и из-за этого арматура А3 является самым используемым видом арматуры.

Прочность

Арматура А3 намного прочнее А1. 

Все дело в том, что при изготовлении А3 используется высоколегированная сталь, содержащая примеси таких металлов, как хром, марганец, титан, кремний.

Поэтому подобная арматура используются там, где требуется большая прочность — изготовление полов, потолков, а также высотные конструкции и такая серьезная инфраструктура, как мосты и эстакады.

Арматура А1 тоже достаточно прочна. 

Но у неё есть определенные ограничения характеристик в силу её гладкого профиля, из-за которых строители отдают предпочтение арматуре А3.

Универсальность

А вот здесь уже выигрывает А1.

Суть в том, что данный вид арматуры, во-первых, сохраняет свои свойства и надежность в любых, даже экстремальных условия. 

А во-вторых, он устойчив к воздействию агрессивных химических сред — например, хлор либо природный газ.

Именно поэтому арматура А1 будет хороша для строительства нефтедобывающих предприятий где-нибудь на Крайнем Севере. 

Арматура А3 в подобных условиях может просто потрескаться.

Компания ООО «Металл-Групп» поможет Вам выбрать самую подходящую арматурную сталь для конкретно Вашей стройки. 

Наши специалисты имеют достаточный опыт и смогут посоветовать Вам самую подходящую сталь по самым оптимальным ценам и приятным условиям. 

Чтобы получить нужную информацию либо сделать заказ — позвоните по телефону (499) 490-84-73

что это, классификация, виды, особенности


Трубопроводная арматура ‒ это стальные или чугунные устройства, которые устанавливают при прокладке трубопроводов различного назначения. Установленные металлоизделия позволяют управлять потоками транспортируемых газов и жидкостей:

  • регулировать напор;
  • смешивать вещества;
  • останавливать потоки;
  • предохранять трубопроводы от избыточного давления;
  • соединять трубные участки;
  • распределять рабочие среды по фазам.

К трубопроводной арматуре относят краны шаровые, клапаны, задвижки, заглушки, переходники, соединительные элементы: отводы, переходы, тройники и прочие трубодетали.

Металлические устройства принято классифицировать по способу применения, присоединения, выполняемым функциям.

Виды трубопроводной арматуры по назначению

По функционалу изделия для трубопроводов делят на 7 типов.

  1. Запорная ‒ полностью перекрывает поток рабочей среды при необходимости замены или ремонта трубных участков. Это задвижки, краны, вентили, заслонки.
  2. Регулирующая‒ регулирует напор транспортируемого продукта, позволяет контролировать расход потока, не останавливая его полностью. Это конденсатоотводчики, вентили, клапаны саморегулирующиеся.
  3. Распределительная ‒ смешивает несколько потоков в один или наоборот разделяет струю на разнонаправленные потоки. Это краны-смесители.
  4. Защитная (отсечная) ‒ защищает трубопроводную систему в случае аварий: производит полное отключение трубопровода или отдельного участка. Это отсечные и обратные клапаны, пневмозадвижки.
  5. Предохранительная ‒ при достижении одного из параметров к критическому значению выполняет автоматическое открытие клапана и сброс вещества. Это мембранные предохранители, предохранительные клапаны.
  6. Фазораспределительная ‒ делит продукты транспортировки на отдельные фазы, например, пар от воды или воздух от воды. Это конденсатоотводчики, воздухоотводчики, маслоотделители, вантузы.
  7. Контрольная ‒ контролирует движение и уровень рабочих сред, находящихся в определенном агрегатном состоянии. Это датчики уровня, пробко-спускные краны.

Также выделяют запорно-регулирующие устройства, которые совмещают функции запорных и регулирующих приборов.

Трубопроводная арматура по способу применения

Метод использования металлоизделий подразумевает под собой способы монтажа, возможность эксплуатации в условиях агрессивных сред и применения на атомных электростанциях.

Фланцевая

Фланец представляет собой металлический диск с центральным отверстием для прохода транспортируемых веществ и сквозными отверстиями по краям для болтов / шпилек. Фланцевое соединение ‒ это стыковка двух дисков соответствующего исполнения, между которым установлена прокладка, обеспечивающая лучшее прилегание элементов, исключает протечки.

Фланцевую арматуру используют в трубопроводах с широким диапазоном температур и давления. Устанавливают как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях. Её можно неоднократно монтировать и демонтировать, переставляя на другие участки. Для создания герметичного соединения при эксплуатации необходима периодическая подтяжка болтов.

Соединительная

Необходима для соединения труб одного или разных диаметров, подключения к основной ветке трубопровода нового ответвления, регулирования рабочего потока. К соединительной арматуре относят различные фитинги:

  • отводы ‒ стыкуют трубы одного сечения и меняют направление линии от 15 до 180 градусов;
  • тройники ‒ подключают новые трубные ветки под углом 90 градусов, бывают равнопроходными и переходными;
  • переходы ‒ соединяют трубы различных диаметров;
  • заглушки ‒ перекрывают неработающие ответвления, останавливают движение рабочих веществ;
  • муфты ‒ стыкуют два участка трубопровода, бывают резьбовыми, приварными, байонетными, гильзовыми.

Нержавеющая

Трубопроводную арматуру из нержавейки применяют при работе со средне- и высокоагрессивными средами. Нержавеющая сталь не вступает в химическую реакцию с транспортируемым продуктом, не меняет свою структуру, что увеличивает срок службы металлоизделия.

Также нержавеющие элементы используют в пищевой промышленности, фармакологии, где необходима сохранность чистоты состава перекачиваемой жидкости.

Арматура для атомных электрических станций

К устройствам, устанавливаемым на трубопроводах АЭС, предъявляют повышенные требования. Они должны быть:

  • герметичными в любом положении, исключать течь продуктов транспортировки опасной для окружающей среды;
  • устойчивыми к нагрузкам и вибрации;
  • ремонтопригодными прямо на трубопроводной линии, без разбора участка;
  • доступны для обслуживания.

Промышленную арматуру монтируют строго по инструкции:

  • рабочая среда должна двигаться по направлению, указанному на корпусе прибора стрелкой;
  • нагреваемые при эксплуатации элементы закрывают теплоизоляционным слоем.

Чтобы исключить аварийные случаи при работе парогенераторов на АЭС, используют предохранительные клапаны.

Соединение трубопровода с арматурой производят сваркой или при помощи фланцев.

Металлопластиковая

Трубы из металлопластика прокладывают внутри помещений. Они необходимы для возведения двух систем: водопроводной и отопления. Допускается подключать трубопроводную арматуру из латуни, металлопластика или другого металла, главное, чтобы диаметры элементов совпадали.

Детали металлопластиковых трубопроводов могут оснащаться резьбой снаружи и/или внутри. Помимо резьбового соединения, используют прессовое. Трубодетали выдерживают температуру теплоносителя до +95 ℃, давление до 160 кгс/см².

Полипропиленовая и полиэтиленовая

Пластиковая арматура предназначена исключительно для пластмассовых трубопроводных систем. Она полностью повторяет конструкцию и функционал аналогов из металла. Может содержать металлические элементы.

Полиэтиленовые фитинги чаще всего соединяют пайкой. Реже ‒ фланцевым или компрессионным методом. Допускается использовать для пластиковых трубопроводов латунные краны, заглушки с резьбой. Трубодетали представлены в двух цветах: сером и белом.

Материал трубопроводной арматуры

Выбор материала зависит от сферы применения, параметров транспортируемых продуктов, температуры наружной среды.

Промышленную трубопроводную арматуру производят из различных марок стали и чугуна.

  • Первый материал обладает повышенной прочностью, устойчивостью к высоким температурам, нагрузкам, морозостойкостью, жаропрочностью ‒ в зависимости от сплава перечень характеристик будет меняться.
  • Второй ‒ является более хрупким и тяжелом, но более дешевым. Чугун можно использовать только для работы с неагрессивными или слабоагрессивными веществами.

В качестве деталей для канализационных и отопительных систем применяют сталь, латунь, бронзу, никель, алюминий, металлопластик, пластик.

Маркировка

В России принято маркировать арматуру пятью элементами:

  1. Тип арматуры (кран, клапан, затвор, задвижка).
  2. Материал корпуса (сталь, латунь, бронза, алюминий и пр.).
  3. Привод ‒ механический, пневматический, электрический и др.).
  4. Номер модели по каталогу ЦКБА.
  5. Материал уплотнительной поверхности (латунь, фторопласт, нержавейка, эбонит и пр.).

Стеклопластиковая арматура – применение, достоинства и недостатки

Давайте попробуем в этом разобраться и определиться, где применение стеклопластиковой арматуры оправдано, а где нет.

Связывается такая арматура практически также, как и обычная – с помощью крючка для вязки арматуры.

Теперь давайте разберемся во всем по порядку – сначала рассмотрим достоинства и недостатки стеклопластиковой арматуры, а затем, основываясь на них, определим, где ее применение будет целесообразным. В конце статьи я расскажу о своем личном мнении по поводу применения стеклопластиковой арматуры.

Как и у любого строительного материала, у стеклопластиковой арматуры есть свои как достоинства, так и недостатки по сравнению с аналогичной металлической, которые могут стать серьезным подспорьем или помехой в применении ее в различных областях строоительства.

Давайте, наверное, начнем с достоинств:

 

Достоинства стеклопластиковой арматуры

1. Небольшой удельный вес. Это достоинство позволяет применять ее в легких конструкциях, таких, например, как ячеистый бетон и т.п. Это свойство стеклопластиковой арматуры позволяет снизить массу всей конструкции.

Стоит отметить, что применение стеклопластиковой арматуры в обычном бетоне не будет так же значительно влиять на массу конструкции, учитывая то, что основной вес будет давать сам бетон.

2. Низкая теплопроводность. Как известно, стеклопластик проводит через себя тепло значительно хуже, чем металл.

Это достоинство стеклопластиковой арматуры позволяет применять ее там, где необходимо сократить мостики холода, которые так замечательно создает стальная арматура.

3. Упаковка в бухтах. Для строительства частных домов это очень весомое достоинство стеклопластиковой арматуры, потому что на ее доставку к участку можно не тратиться, а, как известно, при постройке дома, особенно если строите своими руками, каждая копейка на счету.

В добавок к вышесказанному можно добавить, что применение стеклопластиковой арматуры в бухтах уменьшает ее расход, так как в арматурном каркасе нахлестов практически не будет, а это так же позволит немного снизить финансовые расходы.

4. Долговечность. Производители основываются на том факте, что стеклопластик, по сравнению с металлом, гораздо долговечнее.

Это немного сомнительное достоинство стеклопластиковой арматуры, учитывая то, что металл внутри бетона практически не подвержен коррозии и внутри железобетонной конструкции также прослужит очень долго.

5. Диэлектрическая. Это свойство, скорее всего, в частном строительстве не дает никаких достоинств стеклопластиковой арматуры над металлической, но о нем тоже не стоит забывать.

6. Устойчивость к химическим воздействиям. Это означает, что в кислых и других агрессивных химических средах стеклопластиковой арматуре намного комфортнее чем стальной.

В малоэтажном частном строительстве это достоинство стеклопластика, так же, как и предыдущее, практически не играет никакой роли, за исключением строительства зимой, когда в раствор или бетон добавляют различные соли, пагубно воздействующие на металл.

7. Радиопрозрачность. Это означает, что стеклопластиковая арматура не создает никаких радиопомех, в отличие от металлических контуров, создаваемых стальной арматурой.

Такое достоинство стеклопластиковой арматуры как радиопрозрачность, будет играть значительную роль только в том случае, если в стенах вашего дома много арматуры. Тогда применение стеклопластиковой арматуры уменьшит радиопомехи внутри дома.

В достоинствах разобрались, теперь давайте рассмотрим недостатки стеклопластиковой арматуры, применяемой в строительстве.

Недостатки стеклопластиковой арматуры

У любого материала есть недостатки и стеклопластиковая арматура – не исключение.

1. Стеклопластиковая арматура дороже обычной стальной если сравнивать арматуру одинакового диаметра.

2. Термически не устойчива. Стеклопластиковая арматура не выдерживает высоких температур.

Так же сомнительный недостаток, потому как в малоэтажном частном строительстве я даже не могу представить ситуацию, где будет необходимо нагреть арматуру до 200 градусов.

3. Не гнется. Таким образом, если нам понадобится, например, согнуть арматуру под углом 90 градусов, мы этого сделать не сможем. Хотя с другой стороны – мы можем все изгибы сделать из обычной стальной и нарастить их со стеклопластиковой.

4. Низкий модуль упругости на излом. Это означает, что стеклопластиковая арматура не выдерживает на излом таких же нагрузок, как металлическая.

Многие производители утверждают обратное – что модуль упругости у стеклопластиковой арматуры больше, но это, скорее всего, они имеют ввиду растяжение, а бетон, как правило подвержен больше нагрузкам именно на излом. Это основной недостаток, из-за которого ограничивается применение стеклопластиковой арматуры в строительстве.

5. Трудность в сооружении жесткого арматурного каркаса. Другими словами, каркас из стеклопластиковой арматуры не такой жесткий как из металлической, и, соответственно, менее устойчив к вибрации и нагрузкам, которые будут присутствовать при заливке бетона с автомобильного миксера.

Вот мы и рассмотрели практически все основные достоинства и недостатки стеклопластиковой арматуры. Судя по ним, невозможно с большой уверенностью сказать, что она значительно лучше или хуже металлической арматуры, поэтому давайте рассмотрим в каких строительных конструкциях и сооружениях применение стеклопластиковой арматуры будет оправдано и целесообразно.

Применение стеклопластиковой арматуры оправдано в некоторых случаях как в промышленном строительстве, так и в частном малоэтажном.

По поводу промышленного строительства, я думаю, говорить много не стоит, все же сайт посвящен строительству домов своими руками, поэтому давайте разберем область применения стеклопластиковой арматуры в частном малоэтажном строительстве.

1. Стеклопластиковая арматура применяется в некоторых типах фундаментов, таких как ленточный – заглубленный ниже глубины промерзания, плитный фундамент.

Стоит отметить, что это касается только малоэтажного частного строения, на хорошем грунте. На плывучих грунтах будут повышенные нагрузки на излом, которые стеклопластиковая арматура может не выдержать.

2. Целесообразно применение стеклопластиковой арматуры в армировании кирпичных стен, стен из блоков, очень часто можно встретить армирование стен из газосиликатных блоков стеклопластиковой арматурой.

Применение стеклопластиковой арматуры в армировании стен очень популярно среди застройщиков. Причем применяется такая арматура как элемент армирования самих стен, так и в качестве связки облицовочной стены с несущей.

3. В многослойных панелях в качестве связей. Так как внутри панелей, как правило присутствует плотный утеплитель, для связки между собой бетонных частей и используется стеклопластиковая арматура.

4. Оправдано применение стеклопластиковой арматуры в несущих частях элементов, подверженных повышенной коррозии, бассейнов, например.

5. Также стеклопластиковая арматура широко применяется в армировании клееных деревянных балок, увеличивая их жесткость.

6. Армирование асфальта, в местах повышенных нагрузок, хотя я такого еще ни разу не видел.

Как видите, область применения стеклопластиковой арматуры в строительстве довольно широка, хотя и присутствуют кое-какие ограничения.

Мнение автора о применении стеклопластиковой арматуры в строительстве

Я считаю, что стеклопластиковая арматура пока не способна полностью заменить металлическую, но это не значит, что ею можно совсем пренебречь.

Я широко применяю ее в строительстве стен из блока и кирпича, также в качестве связей облицовочной стены с несущей, так как при применении металла в качестве связей, во-первых, он будет подвержен коррозии, ну а во-вторых, металл создает мостики холода, которые в современном строительстве крайне нежелательны.

Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте так же оправдано, если у вас нетяжелая постройка, например, каркасный дом или гараж.

Если же на участке слабый грунт и предвидятся огромные нагрузки на фундамент, я бы не стал рисковать с применением арматуры, у которой упругость на излом меньше чем у металлической.

ОТСЕКАЮЩАЯ АРМАТУРА ЭТО | ТРАСТ МЕТАЛЛ

Сортовой прокат

Листовой прокат

Нержавеющая сталь

Метизы и метсырье

Цветные металлы

Задвижки, предназначенные для работы под вакуумом, должны иметь конструктивное решение, обеспечивающее их плотность относительно внешней среды и в затворе при давлении до 0,004 МПа. Запорная арматура. 2.1.1. В арматуре, предназначенной для АСУ ТП, в качестве ограничителя крутящего момента должна применяться двусторонняя муфта ограничения крутящего момента. 2.1.9. Продолжительность и условия проведения, а также объем продукции, подвергаемой испытаниям, устанавливаются ТУ на изделия и ПМ. По требованиям взрывобезопасности электроприводы должны изготавливаться в обычном и взрывозащищенном исполнениях в соответствии с ГОСТ 12.2.020-76 [5].

Технические характеристики: вид рабочей среды (пар, вода, газ, мазут и т.д.), максимальные рабочие параметры: вид электропривода, его маркировка и заводской номер, номинальный крутящий момент на выходном валу (тяговое усилие), Н·м (Н). 4.2.1.2. Результаты гидравлических испытаний (дата и номер акта испытаний, давление, при котором производились испытания на прочность и герметичность). 4.2.1.8. ТЭС — тепловая электростанция.

2. Материалы корпусных деталей, сварочные и наплавочные материалы, заготовки, полуфабрикаты и комплектующие изделия, применяемые при изготовлении изделия, должны подвергаться входному контролю на соответствие требованиям технической документации на изделие. В зависимости от способа сочленения с арматурой имеются две основные группы электроприводов: — встроенные, устанавливаемые непосредственно на арматуру, — выносные, устанавливаемые на специальных площадках вблизи арматуры и связанные с ней посредством системы тяг и рычагов. 7.3.5. Патрубки арматуры должны быть заглушены заглушками, предохраняющими полости арматуры от загрязнения, попадания влаги. 5.6.

Для арматуры ТЭС значения допустимых протечек зависят от значения условного прохода арматуры и ее функционального назначения. В сопроводительной документации на законсервированные изделия должна быть указана дата консервации, материал консерванта, условия хранения и срок хранения без переконсервации. 6. Для этого должно быть предусмотрено специальное устройство формирования дискретного сигнала для организации информации о положении ручного дублера в системы контроля и управления. 7.3. Паспорт по форме, установленной при согласовании ТУ. Назначенный срок службы до первого ремонта выемных деталей арматуры — 4 года (30000 ч).

3.3. Предохранительную арматуру допускается присоединять к оборудованию и трубопроводам на фланцах. 2.4.6 Главные клапаны ИПУ свежего пара должны включать в себя шумоглушительные устройства, обеспечивающие уровень шума на выходе в атмосферу, не превышающий 85 дБ. 2.4.7. Контроль качества наплавки уплотнительных поверхностей должен выполняться в соответствии с [14]. 6.4. Условия их работы уточняются при размещении заказа.

ИМ — исполнительный механизм. Должны быть проведены испытания арматуры на работоспособность при рабочем давлении среды внутри изделия в статике наработкой 5 циклов «открыто — закрыто». На арматуру D у > 50 мм паспорт должен поставляться на каждое изделие, на остальную арматуру допускается поставлять один паспорт на партию изделий до 10 шт., единовременно отправляемых в один адрес. 4.4. Комплектование арматуры встроенными электроприводами должно осуществляться заводами — изготовителями арматуры в соответствии с заказными спецификациями.

Руководство по эксплуатации отправляется в двух экземплярах на партию однотипных изделий с первым местом или по почте. Руководство (инструкция) по эксплуатации. 4.2.3. Испытания арматуры на герметичность проводятся со штатными приводными устройствами. 6.9.

Опытные образцы регулирующей арматуры должны быть подвергнуты испытаниям по определению пропускной способности K V и снятию расходной характеристике по методике, указанной в программе испытаний опытных образцов. 6.12. Обратная арматура. 2.2.1. Наряду с ОТК в контрольных операциях и оформлении отчетной документации должны участвовать специализированные контрольные службы предприятия-изготовителя. 6.2.

Электроприводы должны обеспечивать следующие виды управления : — ручное по месту с помощью ручного дублера, — дистанционное с постоянных пультов управления (БЩУ, МЩУ) с помощью отдельных технических средств контроля и управления, — автоматическое по типовым или специальным алгоритмам с помощью отдельных технических средств контроля и управления или ПТК. 7.2.2. Арматура с автоматическим управлением выполняет роль исполнительного устройства (ИУ), с помощью которого реализуются командные сигналы и назначается заданный режим работы системы. 1.2. При применении для управления отсекающими клапанами соленоидных приводов в конструкции клапана должно быть предусмотрено устройство, прерывающее цепь обтекания электромагнита после срабатывания клапана. При закрытии арматуры электроприводом должны предусматриваться возможности: — отключения электродвигателя при полном закрытии арматуры после срабатывания устройства ограничения крутящего момента, — отключения электродвигателя концевым выключателем при полном закрытии арматуры без уплотнения, если по технологическим условиям работы объекта управления применение такого уплотнения нецелесообразно, — отключения электродвигателя при неполном закрытии арматуры, если сработало устройство ограничения крутящего момента при заклинивании рабочего органа и других подвижных частей арматуры, выдачи исходных данных (или уже обработанных данных) для формирования дискретной — информации о крайнем и одном промежуточном положении арматуры для запорной арматуры, — выдачи исходных (или уже обработанных) данных для формирования дискретной информации о крайнем и одном промежуточном положении регулирующего клапана и выдачи аналоговой информации о динамике его перемещения.

Отсекающая арматура это

7.2.2.2. Выбег рабочего органа в сочленениях от электродвигателя до рабочего органа не должен превышать 0,25% полного его хода. 2.3.5. В целях сокращения количества специальных РО, используемых только при пусках, и упрощения системы управления конструктивные решения и характеристики основных РО должны быть рассчитаны на использование во всем диапазоне режимов, в том числе и при пусках. 2.3.7.

Изделие считается выдержавшим испытания, если появление пузырей не обнаружено. В целях исключения коррозии поверхностей, контактирующих с сальниковой набивкой, арматура с сальниковым уплотнением (кроме клапанов КИП) должна поставляться с транспортной сальниковой набивкой марки «АС» по ГОСТ 5152-84 [1], пропитанной ингибитором «Г-2» по ТУ 6-02-880-73 (или другим консервирующим составом), или вообще без набивки. Арматура, предназначенная для работы на газе, подлежит дополнительным испытаниям на плотность деталей затвора и сварных швов воздухом или другим газом с рабочим давлением, при котором эксплуатируется эта арматура. Все крышки электродвигателя и места кабельных вводов должны оснащаться специальными уплотнениями, препятствующими попаданию влаги внутрь корпуса Электроприводы должны разрабатываться и изготавливаться под конкретные типы энергетической арматуры как инструмент управления ею. Посадочные места встроенных электроприводов должны точно соответствовать посадочным местам арматуры. 7.3.8. Методы и объем контроля сварных соединений, разделяющих внешнюю и рабочую среды и выполненных на корпусных деталях, должны соответствовать [15] и [18].

Электроприводы должны обеспечивать следующие функции: 7.2.2.1. В технической документации (на чертеже общего вида и в паспорте) должны быть обязательно указаны значения расчетного проходного сечения клапана и коэффициент расхода, на основании которых рассчитывается его пропускная способность. 3. Арматуру D у > 200 мм допускается поставлять со снятым электроприводом, но в комплекте с ней. Сопроводительная техническая документация должна поставляться в следующем объеме: 4.2.1. Останов арматуры должен осуществляться: — в любом промежуточном положении по желанию оператора, если арматура управляется дистанционно, — по условиям работы алгоритма управления, — по условиям закона регулирования (только для регулирующих клапанов). 7.2.2.4.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 1.1. При этом в ТУ и руководствах по эксплуатации должны быть приведены технические характеристики не только основного изделия, но и возможных его исполнений. 1.6. Периодические испытания проводятся в целях подтверждения стабильности показателей качества и возможности дальнейшего выпуска изделия.

6.4.2.1. Доступ к настроечному узлу (узлам) должен быть свободен. 7.3.14. Свидетельство о приемке. 4.2.1.9. В отдельных случаях по согласованию с заказчиком возможна поставка клапанов с выносными электроприводами, связанными с клапанами посредством тяг и рычагов.

2.3.3. НТД — нормативно-техническая документация. При этом число оборотов выходного вала электропривода для арматуры с поступательным или поворотным перемещением рабочего органа должно обеспечить перемещение или поворот штока РО на заданное значение, а для однооборотных регулирующих ИМ на рабочий угол поворота. Испытания задвижек на герметичность должны проводиться водой с давлением, указанным в сборочном чертеже, но не ниже 1,1 р раб , обратная арматура — водой либо воздухом с давлением 0,5 — 0,6 МПа. Быстродействующие отсекающие клапаны, предназначенные для быстрого отключения подачи топлива, должны приводиться в действие электроприводами, которые могут работать от аккумуляторных батарей или других систем аварийного питания. В настоящих ОТТ применяются следующие сокращения: АСУ ТП — автоматическая система управления технологическим процессом.

По степени защищенности от воздействий окружающей среды все электроприводы и их комплектующие должны изготавливаться со степенью защиты не хуже JP 65 по ГОСТ 14254-96 [8]. Назначенный срок службы до списания: — корпусных деталей — 200000 ч, — выемных частей и комплектующих изделий — не менее 10 лет (75000 ч). 3.4. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПРИВОДАМ. 7.1. Электропривод должен обеспечить плотное закрытие запорной и запорно-регулирующей арматуры с учетом технологических параметров отсекаемой среды.

Каждое закрытие арматуры должно производиться с применением расчетного крутящего момента. Конструкция электропривода должна позволять производить настройку его элементов на постоянном, определенном проектом рабочем месте установки арматуры. Наработка до отказа — не менее: 500 циклов — для напорной и обратной арматуры, для регулирующих клапанов: — 12000 ч (400 циклов) — для D у 100 мм , — 250 циклов — для запорно-дроссельной арматуры D у > 100 мм , — 15000 ч (300 циклов) — для остальной регулирующей арматуры, — 200 циклов — для предохранительной арматуры. 4. Технические условия (ТУ) на выпускаемые заводами конкретные изделия должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к изделиям настоящими ОТТ, что должно быть подтверждено записью в ТУ. Результаты периодических испытаний должны быть оформлены протоколом. 6.5.

Регулирующие клапаны должны быть оснащены встроенным электроприводом. Механическая блокировка, препятствующая дистанционному и автоматическому управлению арматурой, если она предусмотрена конструкцией электропривода. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. 6.1. Закрытие арматуры. Вновь разрабатываемые ИК ИПУ должны иметь пружинную нагрузку запорного органа, ИК ИПУ, предназначенные для защиты пароперегревателей котлов, должны обеспечивать возможность дистанционного управления ИПУ со щита управления. 2.4.8.

Электроприводы быстродействующих клапанов должны обеспечивать их открытие при максимально возможном в процессе эксплуатации перепаде давлений в заданное время. Результаты приемо-сдаточных испытаний должны отражаться в журнале ОТК и паспорте изделия. 6.4.2. Электрические датчики сигнализации крайних положений запорного органа или РО поставляются установленными непосредственно на электроприводе арматуры или упакованными в полиэтилен в таре вместе с ним. 4.1.3.

Максимальный перепад и требуемое время открытия указываются в ТЗ. 2.4.2. Порядок и объем испытаний определяются ТУ и ПМ. Для арматуры D у > 400 мм — 1 раз. 7. Для арматуры с условным проходом менее 100 мм значения допустимых протечек должны быть не выше класса «В», для арматуры питательных трубопроводов, трубопроводов свежего пара и пара промперегрева с D у > 100 мм — не выше класса «С». 2.1.6. Запорная арматура должна проектироваться с учетом возможности ее установки: — на горизонтальных трубопроводах — с расположением шпинделя в любом положении в пределах верхней полуокружности, — на вертикальных трубопроводах — с горизонтальным положением шпинделя.

В состав электропривода для обеспечения выполнения требуемых функций должны входить следующие конструктивные элементы: — электродвигатель, обеспечивающий перемещение рабочего органа арматуры, — редуктор, обеспечивающий заданную скорость перемещения выходного вала электропривода, — устройство ограничения крутящего момента (с коммутационными элементами — муфтовыми микровыключателями), обеспечивающее необходимую степень уплотнения и останов электродвигателя при полном закрытии (открытии) запорной (запорно-регулирующей и регулирующей) арматуры или в случае заклинивания подвижных ее частей с возможностью установки заданного крутящего момента, — приспособление или устройство для отключения электропривода в крайних положениях запорного органа и выдача данных о положении запорного органа (см. п. 7.5.3 настоящих ОТТ) или РО (см. п. 7.5.5 настоящих ОТТ). 7.3.7. Рабочие органы запорной, запорно-регулирующей и регулирующей электроприводной арматуры, предназначенной для работы на воде и паре, при исчезновении электропитания не должны менять своего положения. (Измененная редакция, Изм. № 1) 1.15. Данные о требуемых значениях настройки муфты ограничения крутящего момента или уставках токового реле, обеспечивающих герметичность затвора, должны быть указаны в руководстве (инструкции) по эксплуатации или на чертеже общего вида изделия. п. 2.1.10 (Исключен, Изм. № 1) 2.1.11. По просьбе заказчика за дополнительную плату ему должны быть поставлены чертежи общих видов и быстроизнашивающихся деталей. 4.2.4. Время закрытия быстродействующих отсекающих топливных клапанов должно составлять: для клапанов на газе — 1 с, для клапанов на жидком топливе — 3 с. (Измененная редакция, Изм. № 1) 2.4.4.

Требования к видам и функциям управления. 7.2.1. Паспорт и руководство (инструкция) по эксплуатации на комплектующие изделия (электропривод, сигнализаторы крайних положений и т.п.). 4.3. Останов арматуры.

Он должен быть указан на чертеже общего вида и в руководстве (инструкции) по эксплуатации. 2.1.3. Для регулирующей арматуры дополнительно указываются: — значение пропускной способности K V , м 3 /ч, — рабочий диапазон перепадов давлений на клапане, МПа. 4.2.2. Полученное при испытаниях ПК значение коэффициента расхода умножается на 0,9, результат заносится в паспорт в качестве расчетного значения коэффициента расхода клапана. 6.11.

В арматуре с приводом следует провести дополнительную наработку двух циклов «открыто — закрыто». При этом наружные кромки патрубков арматуры, обработанные под сварку на ширине 20 мм , не окрашиваются и консервируются. Сведения о сварных швах и методах контроля. 4.2.1.6. В первую очередь это касается задвижек, встроенных в тракт прямоточных котлов. 2.2. Сведения о наплавочных материалах.

4.2.1.4. Упаковка арматуры, комплектующих изделий и деталей должна обеспечивать сохранность изделий при транспортировке и хранении. Способ консервации и применяемые при консервации материалы должны гарантировать сохранность консервируемых поверхностей от коррозии в течение 2 лет со дня консервации. 5.3. ТЗ — техническое задание.

Поэтому для запорно-регулирующей арматуры ПВ должно составлять не менее 25% при максимальной частоте включений 630 в час. 7.3.6. Арматура, управляемая электроприводом, должна быть спроектирована для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой в пределах –30 ÷ +50°С и относительной влажностью не более 95%. В местах крепления коробки концевых выключателей конструкцией корпуса должны быть предусмотрены приливы, обеспечивающие стекание воды от места крепления коробки. При приемо-сдаточных испытаниях каждое изделие должно быть подвергнуто предприятием-изготовителем внешнему осмотру и следующим испытаниям: — гидравлическим на прочность и плотность корпусных деталей арматуры и сварных швов, находящихся под давлением среды, — гидравлическим на герметичность затвора, уплотнения по штоку (если оно после испытаний не заменяется) и разъема корпус — крышка, — ходовым на работоспособность и плавность хода, — на вакуумную плотность по отношению к внешней среде (для арматуры, работающей при давлении ниже 0,1 МПа). Если изделие выпускается заводом с несколькими исполнениями рабочего органа, то на корпусе должен быть указан номер исполнения изделия.

МЩУ — местный щит управления. Периодические испытания арматуры, изготавливаемой по одним и тем же ТУ, должны проводиться предприятием-изготовителем или специализированной организацией с приглашением представителей разработчика или заказчика. Возможно использование электромагнитов с постоянным обтеканием электромагнита током. 7.3.10. После гидроиспытания на плотность на поверхность арматуры должно быть нанесено покрытие, защищающее металл от коррозии при транспортировке и хранении. Время перемещения выходного вала электропривода должно обеспечивать требуемое быстродействие рабочего органа.

7.3.11. Сведения о химическом составе и механической прочности материалов, примененных при изготовлении корпусных деталей. 4.2.1.5. Для запорной арматуры ПВ должна составлять 20 — 25% с полным торможением и противовключением при максимальной частоте 100 включений в час. Крупногабаритную арматуру для снижения трудозатрат при ремонте и создания условий для обеспечения качественного ремонта рекомендуется устанавливать вертикально с отклонением вертикальной оси в пределах конуса с 5° раскрытия образующих. Требования к конструкции.

7.3.1. Продолжительность выдержки изделий под давлением — не менее: — 2 мин — для арматуры до D у 100 мм , — 3 мин — для арматуры D у ≤ 300 мм , — 5 мин — для арматуры D у > 300 мм . При эксплуатации допускаются профилактические осмотры и в случае необходимости текущий ремонт арматуры (набивка сальников, смазка и т.п.), но не ранее чем через 10000 ч работы энергоустановки. 3.2. Электропривод должен работать в повторно-кратковременном режиме с ПВ, определяемой максимальной частотой включений электродвигателя за час. ПМ — программа и методика испытаний.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АРМАТУРЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. 2.1. Испытания по определению коэффициента расхода по методике, указываемой в программе испытания опытного образца. В паспорте должны быть указаны: 4.2.1.1. Интервал времени между включением и выключением электропривода на обратное направление должен быть не менее 50 мс.

2.3.4. При этом допускается вместо повторения указанных требований ограничиваться ссылками на соответствующие пункты настоящих ОТТ, ТУ могут содержать дополнительные положения, согласованные с заказчиком. 1.5. При испытаниях воздухом контроль герметичности должен производиться обмыливанием или погружением изделия в воду. Регулирующая арматура. 2.3.1.

ПВ — продолжительность включения. Гарантии изготовителя. Электропривод должен обеспечить открытие арматуры на указанное в технической документации значение хода. Запрет на произвольное перемещение рабочего органа арматуры под влиянием рабочей среды при исчезновении напряжения питания в цепях электропривода. 7.2.2.5. Электроприводы должны быть ремонтопригодны. Регулирующие органы совместно с ИМ должны в пределах всего регулировочного диапазона иметь расходные характеристики, близкие к оптимальным: отличие крутизны характеристики от оптимальной во всех точках должно быть не более чем в 1,5 раза.

2.3.6. Три раза арматура открывается частично, два раза — полностью. В зависимости от выполняемых функций и конструкции энергетической арматуры, для которой они предназначены, электроприводы разделяются на два основных вида: для запорной и для регулирующей арматуры. 7.3.4. ИК — импульсный клапан. Отдельные типовые элементы и узлы конструкции, вышедшие из строя в процессе эксплуатации, должны быть доступны и легко заменяться.

Для предохранительной арматуры дополнительно указываются: — значение эффективного проходного сечения, — значение коэффициента расхода. 4.2.1.12. В ТУ на арматуру должна быть оговорена возможность поставки за особую плату комплекта запасных частей в соответствии с ведомостями ЗИП, конкретный перечень и объем которых определяются при согласовании ТУ. 4.1.4. Штатная сальниковая набивка во влагонепроницаемой упаковке крепится к изделию. Предохранительная, быстродействующая и отсекающая арматура.

2.4.1. Сведения о материалах основных деталей и крепежа. 4.2.1.3. Необходимость установки датчиков оговаривается при выдаче заявки на разработку новой арматуры и указывается в заказе. 2.1.7. Испытательная среда подается под давлением в обратной арматуре на затвор, в задвижках — поочередно с каждой стороны или в камеру между тарелками.

Продолжительность выдержки под давлением зависит от условного прохода и должна быть указана в ТУ на конкретное изделие в соответствии с ГОСТ Испытания повторяются после двукратного подъема и опускания затвора. Для задвижек D у > 400 мм — 1 раз. Арматура ТЭС относится к классу ремонтируемых восстанавливаемых изделий с регламентированной дисциплиной и назначенной продолжительностью эксплуатации. ТУ — технические условия. Люфты в сочленениях ИУ от электродвигателя до рабочего органа не должны превышать 2% номинального хода.

2.4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ И КОНСЕРВАЦИИ. 5.1. В арматуре с электромоторным приводом при достижении запорными органами крайних положений и при заедании подвижных частей в процессе перемещения затвора должно производиться автоматическое отключение электродвигателей муфтой ограничения крутящего момента или токовым реле. При открытии арматуры электроприводом должны предусматриваться возможности: отключения электродвигателя при полном открытии арматуры концевым выключателем и (или) устройством ограничения крутящего момента, отключения электродвигателя при неполном открытии арматуры, если сработало устройство ограничения крутящего момента при заклинивании рабочего органа и других подвижных частей арматуры, выдачи исходных (или уже обработанных данных) для формирования дискретной информации о крайнем и одном промежуточном положении арматуры для запорной арматуры, выдачи исходных (или уже обработанных данных) для формирования дискретной информации о крайнем и одном промежуточном положении регулирующего клапана и выдачи аналоговой информации о динамике его перемещения. 7.2.2.3.

Значения ускорений на электропривод от возможных сейсмических воздействий на арматуру не должны превышать 8 g в произвольном направлении в спектре частот от 2 до 33 Гц. 7.1.6. Назначенный срок службы до первого капитального ремонта — не менее 5 лет. 3.5. При этом при заказе указывается требуемый способ крепления электропривода на арматуре. 4.1.2.

Примечание . По просьбе заказчика электроприводная запорная арматура может поставляться без электропривода. В задвижках, предназначенных для работы на трубопроводах, на которых возможен нагрев находящегося в замкнутом объеме корпуса конденсата, должно быть предусмотрено устройство, исключающее повышение в них давления свыше допустимого значения. Допускается замена периодических испытаний подконтрольной эксплуатацией или сбором информации с мест эксплуатации. 6.4.2.3. ЗИП — запасные части, инструмент, принадлежности.

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ. 4.1. ПТК — программно-технический комплекс. Способ упаковки оговаривается в ТУ. 5.4. ПК — предохранительный клапан. Периодические испытания арматуры D у 100 мм должны проводиться не реже 1 раза в 4 года, а арматуры D у ≥ 100 мм — после выпуска 1000 изделий, но не реже 1 раза в 4 года.

Арматура

6.4.2.2. Открытие арматуры. Наличие неотрывающихся пузырьков при контроле в ванне с водой или нелопающихся пузырьков при контроле обмыливанием мыльной пеной не считается браковочным признаком. 6.8. Основные требования к электроприводам исходя из условий эксплуатации. 7.1.2.

Поставляемая на ТЭС арматура должна быть сертифицирована на соответствие требованиям Правил Госгортехнадзора России [16], [17] и [18] по котлам, сосудам и трубопроводам и отвечать требованиям настоящих ОТТ и другой действующей в отрасли нормативно-технической документации (НТД). 1.4. Вся запорная арматура должна быть рассчитана на полный перепад давлений на запорном органе. Допустимый перепад давлений, при котором обеспечивается перемещение запорного органа без повреждения уплотнительных поверхностей, согласовывается при разработке исходя из реальных условий, при которых ожидается эксплуатация арматуры. Поставляемая на ТЭС регулирующая арматура должна быть рассчитана для работы при перепадах давлений, указанных в ТЗ. 2.3.2. При этом конструкцией электропривода должно быть предусмотрено внешнее или внутреннее устройство, обеспечивающее защиту арматуры от выхода из строя.

7.3.12. Арматура должна рассчитываться на прочность с учетом максимально допустимых нагрузок от трубопроводов, которые должны быть указаны в ТЗ на проектирование арматуры. Места исправления дефектов и объем заварок дефектов на отливках. 4.2.1.7. Под партией понимается группа изделий одного типа в количестве до 200 шт. одинакового условного прохода и одинаковых рабочих параметров . 5. Настоящие Общие технические требования (ОТТ) относятся к арматуре, устанавливаемой на оборудовании ТЭС и предназначенной для управления потоками сред и распределения их по технологическим узлам. Поставляемые с регулирующей арматурой электроприводы должны быть рассчитаны для работы в повторно-кратковременном режиме с числом включений до 320 в час и продолжительностью включения не менее 25% при нагрузке на выходном органе от номинальной противодействующей до 0,5 номинального значения сопутствующей.

Качество и свойства материалов должны быть подтверждены документами качества (сертификатами, паспортами). 6.3. РО — регулирующий орган. Для запорной арматуры с ручным управлением (маховиком, шарнирной муфтой, цилиндрическим или коническим редуктором) должны быть предусмотрены модификации с датчиками (концевыми выключателями) для сигнализации крайних положений запорного органа на щитах управления. Для арматуры с ручным управлением значение усилия на маховике не должно превышать: 300 Н — для перемещения запорного органа, 500 Н — для отрыва запорного органа и дожатия его.

2.1.8. У изделий с односторонним подводом рабочей среды на корпусе должна быть стрелка, показывающая направление потока. 5.2. ИПУ — импульсно-предохранительное устройство. Поставляемая на электростанции арматура должна иметь на корпусе хорошо различимую маркировку, которая должна включать в себя: — заводской номер изделия, — принятое сокращенное название завода-изготовителя или его торговую марку (товарный знак), — максимально допустимые рабочие параметры (давление, температуру) или условное давление, — каталожное обозначение арматуры (шифр или номер чертежа изделия), — сокращенную характеристику материала корпуса (СЧ, КЧ, У, ХМФ и т.д.). Допустимый пропуск определяется согласно п. 2.1.5 настоящих ОТТ. Запорная арматура должна иметь коэффициенты гидравлического сопротивления \ не более: 1,0 — для задвижек D у > 200 мм , 1,5 — для задвижек D у 200 мм , 7,0 — для запорных прямоточных клапанов (вентилей), 15,0 — для запорных z -образных клапанов со штампосварными корпусами.

2.1.4. Механизмы должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 7192-89 [2], настоящими ОТТ и техническими условиями на конкретное изделие по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. 7.3.2. При испытаниях соединения корпус — крышка арматура должна быть закрыта расчетным усилием. 6.7. БЩУ — блочный щит управления. Запорная арматура с электроприводом должна иметь местный указатель крайних положений запорного органа и датчики сигнализации крайних положений на щите управления.

Замена отдельных типовых элементов должна осуществляться без снятия исправных узлов электропривода. 7.3.13. Электроприводы должны обеспечивать перемещение выходного органа на значение, определяемое полным ходом рабочего органа арматуры. 7.3.9. При этом электроприводы должны допускать работу в течение 1 ч в повторно-кратковременном реверсивном режиме с числом включений до 630 в час и продолжительностью включения не менее 25% со следующим возникновением такого режима не менее чем через 3 ч. ИУ — исполнительное устройство.

Для арматуры с встроенным электроприводом при положении шпинделя, отличном от вертикального, в руководстве (инструкции) по эксплуатации или на чертеже общего вида должно быть предписано положение электропривода, при котором обеспечивается смазка деталей редуктора электропривода. 2.1.2. Электроприводы должны сохранять работоспособность и все текущие параметры и характеристики при воздействии постоянных магнитных полей и (или) переменных полей сетевой частоты с напряженностью до 400 А/м. 7.2. В ТУ на изделия должны быть включены основные технические характеристики изделий, а в руководствах (инструкциях) по эксплуатации должны быть приведены технические характеристики, содержащиеся в табл. 1 — 3 приложения 1 настоящих ОТТ.

Необходимость поставки ответных фланцев и крепежа к фланцевой арматуре определяется при согласовании ТУ. 4.2. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ. 3.1. Перемещение затвора должно производиться при отсутствии перепада давлений на запорном органе.

Время открытия (закрытия) запорной арматуры определяется функциональным назначением и требованиями АСУ ТП и должно быть указано в ТЗ. 2.1.12. Арматура без электропривода должна допускать работу при температуре до 70°С. 1.16. Конфигурация корпуса электропривода должна иметь форму, препятствующую возможности образования на его поверхности скоплений влаги.

Для открытия клапана могут использоваться приводы с электродвигателями переменного тока. 2.4.3. Арматура D у 200 мм должна поставляться на ТЭС с электроприводами, смонтированными на ней. В целях предохранения арматуры от механического повреждения при отказе концевого или муфтового микровыключателя, действующего на отключение электродвигателя, допускается установка на электроприводе механических ограничителей хода выходного органа. Перестановочные усилия, требуемые для перемещения РО, должны быть минимально возможными и примерно одинаковыми при перемещениях в обоих направлениях. 2.3.8. При комплектовании изделия необходимо соблюдать следующие требования: 4.1.1.

Если материал набивки исключает возможность возникновения в процессе транспортировки и хранения электрохимической коррозии штока и камеры, допускается поставка арматуры со штатной набивкой. 5.5. Свидетельство о консервации. 4.2.1.10. По требованию заказчика электроприводы могут изготавливаться с повышенной степенью защиты, при этом особые условия их работы уточняются при размещении заказа. 7.1.3.

Класс точности приборов должен обеспечить достоверность результатов испытаний. 6.6. Предохранительная арматура подвергается испытаниям на проверку герметичности в затворе и проверку давлений открытия и закрытия, клапаны с электромагнитами проверяются на работоспособность и герметичность в затворе при закрытии электромагнитами. 6.10. ОТК — отдел технического контроля. Назначенная наработка (ресурс) за период — 4 года (30000 ч) для: запорных клапанов (вентилей) — 1000 циклов, задвижек — 1000 циклов, обратных клапанов и затворов — 1000 циклов, с D у ≤ 100 мм — 1500 циклов, с D у > 100 мм — 1000 циклов, предохранительной арматуры — 400 циклов, быстродействующей отсекающей арматуры — 500 циклов.

3.6. Для регулирующей арматуры частота включений составляет 1 — 12 включений за 1 мин при пусконаладочных работах или в режиме дистанционного управления в условиях реверсивного включения. По виду перемещения выходного органа различаются три основные группы электроприводов: однооборотные, прямоходные и многооборотные. 7.3.3. Арматура на р у 1.13.

Запрещается использовать арматуру в качестве опоры для трубопровода. 1.14. Обратная арматура должна закрываться при прекращении движения среды и открываться при перепаде давлений на затворе р 3 /мин) при испытаниях водой не должны превышать: 7 — для 100 200 мм , 12 — для 200 300 мм , 15 — для мм . 2.3. Контрольно-измерительная аппаратура и стенды, используемые при испытаниях, должны быть проверены на соответствие паспорту или другим техническим документам, содержащим основные параметры этого оборудования. Изделия должны подвергаться следующим видам испытаний: 6.4.1. ОТТ — общие технические требования.

Поставляемые на электростанции предохранительные клапаны должны отвечать требованиям Правил Госгортехнадзора России, ГОСТ 24570-81 [12] и ГОСТ 12.2.085-82 [6]. 2.4.5. Приемка и контроль качества технологических операций изготовления деталей, сборочных единиц и изделий в целом должны производиться органами технического контроля предприятия-изготовителя согласно требованиям технической (конструкторской) документации.

Смотрите также
  • 1 МЕТР АРМАТУРЫ ВЕСИТ

    Теперь читатель знает, сколько весит один метр. Арматура класса А3 имеет поперечное рифление. При вязке каркасов, сеток, а также при возведении…

  • 36 АРМАТУРА ВЕС

    Из прутковой стали. Сортамент арматуры 36 мм включает металлопрокат из таких видов стали: углеродистой #8212, ее состав соответствует ГОСТу 380-88 ,…

  • А III 10 АРМАТУРА ВЕС

    Возвращаемся к школьному курсу геометрии. Если рассчитать нужно массу не одного метра, а конкретного арматурного стержня, площадь круга нужно будет…

  • АРМАТУРА 10 500С ВЕС

    В следствие чего, уменьшается расход арматуры на 20-25% без увеличения стоимости на неё, улучшается качество бетонирования из-за уменьшения насыщения…

  • АРМАТУРА 10 А240 ВЕС

    Арматура А3 не обладает необходимыми защитными характеристиками и в таких условиях может деформироваться и потрескаться. Но в большинстве случаев он не…

Запорная арматура – виды, предназначение, технические особенности

Запорная арматура – виды, предназначение, технические особенности

Запорная арматура – виды, предназначение, технические особенности

Запорная арматура — это вид трубопроводной арматуры, который предназначен исключительно для перекрытия потока среды, находящейся внутри трубопровода, а также для пуска потока, тогда, когда это необходимо согласно технологическому процессу. Арматура запорного типа может работать только в цикле «закрыто-открыто». Основное предназначение запорной арматуры — это герметичное перекрытие потока среды внутри трубопровода, регулировать интенсивность и размер потока такая арматура не может.

Виды запорной арматуры

1. В зависимости от областей применения запорная арматура существует следующих типов:

  • сантехническая, 
  • судовая,
  • промышленная, 
  • специальная;


2. В зависимости от типов конструкции арматура может быть следующих типов:

  • затворы,
  • задвижки, 
  • вентили,
  • краны.


3. В зависимости от выполняемых функций арматура запорного типа делится на следующие виды:

  • защитная,
  • предохранительная,
  • распределительно-смесительная,
  • контрольная.


Задвижка — это один из представителей запорной арматуры. Этот агрегат отличается от кранов тем, что его запорный элемент проводит возвратно-поступательное, а не вращательное движение. Запорный элемент двигается перпендикулярно среде внутри трубы и перекрывает её течение. Существуют несколько типов задвижек: параллельные, клиновые, с не выдвижным и выдвижным штоком. Использоваться задвижки могут при давлении 2-200 атмосфер, при условном диаметре от 8 мм до 2000 мм.

Затворы — еще один тип затворной арматуры, который представляет собой элемент, закрывающий отверстие, проворачиваясь вокруг своей собственной оси. Чаще всего используются дисковые затворы, запорный элемент которых выполнен в форме диска. Существуют разные типы затворов: с седловым мягким уплотнением; с типом уплотнения металл-металл; с перекрывающей затворной частью, покрытой тефлоном.

Запорный кран — запорная арматура, конструкция которой состоит из корпуса и запорного элемента в виде шара или цилиндра. В зависимости от типа запорного элемента краны называются шаровыми или цилиндрическими. Бывают полупроходные и полнопроходные краны, в зависимости от производительности.

Вентиль — запорная арматура, представляющая собой закрывающий элемент, расположенный на шпинделе.

Компания «Инвестстрой» является поставщиком всех типов высококачественной запорной арматуры. Выбрать необходимую продукцию и сделать свой заказ вы можете на официальном сайте компании.

Возврат к списку



Стеклопластиковая арматура АК-СП-4мм композитная арматура

Диаметр арматуры, мм4

Длина хлыста, м.п.6 / 12

Возможность поставки в бухтахДа

Количество в бухте, м.п.50 или 100

Аналоги металлической арматуры А-III6-A-III / 8-А-III

МатериалАКП-СП — стеклянные волокна, связанные полимером

Временное сопротивление при растяжении, Мпа1200

Модуль упругости, Мпа55000

Относительное удлинение, %2.2

Коэффициент линейного расширения αx*10-5/°C 9-12

Плотность, т/м3 1.9

Коррозионная стойкость к агрессивным средам1 группа

ТеплопроводностьНетеплопроводна (0,48 Вт/м2 )

ЭлектропроводностьНеэлектропроводна — является диэлектриком

ЭкологичностьДа

ДолговечностьНе менее 80 лет

Стеклопластиковая (композитная) арматура – это сравнительно новый вид строительных материалов, предназначенных для использования в широком круге строительных работ при гражданском и жилищном строительстве. Арматура отвечает всем требованиям международных стандартов качества и экологической безопасности в строительстве.

Что же представляет из себя стеклопластиковая, или альтернативное наименование – композитная арматура? Данный вид продукции изготавливается из стеклянного ровинга (Ровинг – это жгут из нескольких стекловолоконных нитей), скрученных между собой и пропитанных специальным композитным вяжущим веществом (смолой). При производстве такой продукции на выходе получаются прочные твердые стержни, имеющие переменный диаметр по всей длине в виде навитой спирали. Диаметр арматуры варьируется от 4 мм до 20 мм, а длина самой арматуры может быть любой. При этом необходимо отметить, что стеклопластиковая арматура малых диаметров обычно скручивается в бухты вплоть до диаметра 12 мм., а большие толщины арматуры нарезаются в процессе изготовления длиной, которая необходима заказчику.

Стандартные бухты арматуры, находящиеся у нас на складе состоят из 50 и 100 погонных метров, а хлысты нарезаны по 6 погонных метров.

Композитная арматура может применяться для устройства фундаментов, армирования бетона при возведении стен, армирование кирпичной кладки, усиление промышленных полов. Не рекомендуется применять стеклопластиковую арматуру для армирования горизонтальных перекрытий.

Также арматура применяется при строительстве инфраструктурных объектов, прибрежных и портовых сооружений, в дорожном и мостостроении.

В таблице приведены преимущества стеклопластиковой арматуры перед композитной.

Характеристики

Стальная арматура

Стеклопластиковая арматура

Комментарии

 Относительное удлинение

2,50%

2,20%

 Чем меньше показатель удлинения, тем целостнее бетонное сооружение — меньше трещин в конструкции

 Предел прочности на растяжение

390 Мпа

около 1000 Мпа

 Почти трехкратное преимущество стеклопластиковой арматуры — снижение расхода, а соответственно и веса конструкции

 Плотность

7 тн/м3

1,9 тн/м3

 Уменьшение удельного веса арматуры в конструкции — облегчение самой конструкции, также выигрыш в цене при транспортировке

 Электропроводность

Да

Нет

 Отсутствие помех радиоприборам

 Теплопроводность

Высокая

Низкая

 Отсутствие мостиков холода в конструкции

 Долговечность

50 лет

100 лет

 Без комментариев

 Коррозионостойкость

Слабая

Высокая

 Отсутствие разрушения в конструкции из-за коррозии

 Коэффициент теплового расширения

Высокий

Как у бетона

 Отсутствие трещинообразований в бетонной конструкции

 Анализируя таблицу можно сказатть, что композитная арматура по большинству характеристик превосходит показатели стальной арматуры. Поэтому обоснованность применения арматуры, особенно в коттеджном строительстве, особенно актуальна.

Если Вам необходима констультация по применению стеклопластиковой арматуры, просим обращаться в нашу компанию. Наши контакты

Трубопроводная арматура

Огромную роль в современных промышленных комплексах играют трубопроводы. При помощи трубопроводов транспортируются различные материалы — жидкие, газообразные и сыпучие. Для обеспечения регулирования процессов транспортировки применяется трубопроводная арматура.

Трубопроводная арматура — это совокупность устройств, устанавливаемых на трубопроводах, и предназначенных для управления потоками рабочих сред путем изменения площади проходного сечения. Она также обеспечивает работу емкостных установок, котлов и т.д.

Качества арматуры влияют на многое. От того, какая арматура подобрана для монтажа, соответствует ли она параметрам, характеризующим рабочую среду, правильно ли она эксплуатируется, во многом зависит безопасность объектов, на которых она установлена.

Для обеспечения качества промышленной арматуры разработана система стандартов.

Государственный стандарт, которому соответствует арматура трубопроводная — ГОСТ Р 53672-2009

Настоящий стандарт распространяется на трубопроводную арматуру и приводные устройства к ней и устанавливает общие требования безопасности при ее проектировании, изготовлении, монтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании, хранении и утилизации.

Виды арматуры по функциональному назначению

Арматура может делится на различные виды по следующим параметрам.

  • По области применения — бывает пароводяная, резервуарная, энергетическая, химическая, судовая, газовая и нефтяная арматура.
  • По принципу управления и действия — выделяется арматура управляемая, автоматическая, управляемая ручным приводом, управляемая дистанционным приводом, управляемая механическими приводами, электроприводами, пневматическими приводами, гидравлическими и электромагнитными приводами.
  • По конструкции присоединительных патрубков — различают муфтовую, фланцевую, штуцерную, цапковую арматуру, и арматуру под приварку.
  • По способу герметизации — различается сальниковая, мембранная, шланговая и сильфонная арматура.

Основные параметры арматуры:

  • Эксплуатационные параметры арматуры — Условное, рабочее, и пробное давление, пропускная способность, крутящий момент,тип привода, время срабатывания, коррозионная стойкость.
  • Конструкционно-монтажные параметры арматуры — Условный диаметр прохода, масса, число, диаметр и расположение отверстий на фланцах, тип присоединения к трубопроводу, строительные длина и высота, разделка под приварку к трубопроводу, конструкция и размеры присоединительных фланцев.
  • Конструкционные материалы — Чугун (серый, ковкий, высокопрочный), углеродистая и легированная сталь, Цветные металлы и сплавы (латунь, бронза, сплавы никеля, алюминия и титана), а также неметаллические конструкционные материалы, такие как винипласт, керамика, графиты, текстолит, капрон и пластикат.

Арматура трубопроводная промышленная.

Трубопроводная запорная арматура — арматура, предназначенная для перекрытия потока рабочей среды с определенной герметичностью. Включает в себя спускную арматуру, назначение которой — сброс рабочей среды из емкостей и систем трубопроводов, а также контрольную арматуру, используемую для проверки уровня жидкой среды в ёмкостях, отбора проб, выпуска воздуха из верхних полостей, дренажа и т.д. Она имеет наиболее широкое применение и составляет обычно около 80% от всего количества применяемых изделий.

К запорной арматуре относятся:

  • Задвижка — тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды.
  • Клапан— тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается возвратно-поступательно параллельно оси потока рабочей среды.
  • Кран — тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент, имеющий форму тела вращения или его части, поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды.

Дисковый затвор (заслонка, поворотный затвор, герметический клапан, гермоклапан) — тип арматуры, в котором запирающий или регулирующий элемент имеет форму диска, поворачивающегося вокруг оси, перпендикулярной или расположенной под углом к направлению потока рабочей среды. 

В маркировке запорной арматуры обязательно должны быть указанны наименование или товарный знак изготовителя, условный проход в миллиметрах, условное и рабочее давление, допустимая температура, и направление потока среды;

Трубопроводная регулирующая арматура

Трубопроводная регулирующая арматура — арматура, предназначенная для регулирования параметров рабочей среды посредством изменения расхода среды через своё проходное сечение.

Подразделяется на редукционную арматуру — предназначенная для снижения рабочего давления в системе, и запорно-регулирующую арматуру. Регулирующая арматура может иметь ручное и автоматическое управление при помощи электроприводов.

Виды регулирующей арматуры:

  • Регулирующий клапан — наиболее распространенный тип регулирующей арматуры. Клапана разделяются на проходные — устанавливаются на прямых участках трубопровода, не меняют направление потока, угловые — меняют направление потока на девяносто градусов, и трехходовые, или смесительные — имеют три патрубка для присоединения к трубопроводу , и смешивают два потока в один. Для управления регулирующими клапанами используются электроприводы, электромагнитные приводы и пневмоприводы.
  • Запорно-регулирующий клапан — С помощью этого клапана осуществляется как регулирование по заданной характеристике, так и уплотнение затвора по нормам герметичности для запорной арматуры, что обеспечивается специальной конструкцией плунжера, имеющего профильную часть для регулирования, а также уплотнительную поверхность для плотного контакта с седлом в положении «закрыто».
  • Смесительные клапаны — Используются в случае, когда нужно смешать различные среды, выдерживая постоянным какой-либо параметр. Отличие смесительных клапанов от регулирующих заключается в том, что управляющее воздействие определяет расходы одновременно двух сред, а не одной.
  • Регуляторы давления прямого действия — применяются там, где нужно поддерживать постоянное давление в трубопроводе. Регулирование давления может производиться после регулятора (по направлению потока среды), в этом случае регулятор называют «После себя», или перед ним, в этом случае он называется «До себя».
  • Регулятор уровня -Регуляторы уровня используются в сосудах, применяемых в энергетических, холодильных и других установках. Управляются поплавком, по команде от которого происходит впуск нужного количества жидкости или выпуск лишней жидкости.

Защитная арматура

Защитная арматура — арматура, предназначенная для защиты оборудования и трубопроводов от аварийных ситуаций путем отключения обслуживаемой линии. В результате эксплуатации могут возникать различные проблемы, могущие повлечь за собой гидроудары при внезапном изменении потока среды на обратный, что может привести к поломке насосов и других устройств. Предотвращать эти проблемы и призвана защитная арматура.

Защитная арматура близка к предохранительной, но отличается по принципу действия. Если предохранительная арматура открывается, обеспечивая массотвод, и, за счёт него, снижение параметров системы, то защитная — закрывается, отключая защищаемый участок системы или единицу оборудования

Основные виды защитной арматуры

  • Обратный клапан — Обратные клапаны как правило устанавливаются на горизонтальных участках трубопроводов, а затворы — как на горизонтальных, так и на вертикальных участках. Эти устройства пропускают среду в одном направлении и предотвращают её движение в противоположном, действуя при этом автоматически
  • Отключающие клапаны — К защитной арматуре, также относятся отключающие устройства, задача которых — предотвратить течь или выброс рабочей среды из трубопровода в случае его разрыва. Такие клапаны применяются, как правило, на импульсных трубопроводах малых диаметров для рабочих сред, выброс которых в окружающую среду недопустим, например в энергетических установках, включая АЭС, и в некоторых других отраслях промышленности.

Отсечная трубопроводная арматура

При создании аварийной ситуации в ряде случаев возникает необходимость быстрого отключения агрегата, трубопровода или его участка от общей системы, для этой цели служит отсечная арматура.

В отличие от другой защитной арматуры, отсечная действует не непосредственно от среды, а с использованием внешних источников энергии по команде от специальных датчиков, а также может быть дистанционно открыта и закрыта персоналом.

Отсечная арматура представляет собой быстродействующие запорные устройства, клапаны или задвижки, снабженные пневматическими или электрическими приводами.

Запорный орган этих устройств может быть в виде тарельчатого клапана, крана с конической или шаровой пробкой или в виде задвижки. Чаще всего применяются быстродействующие отсечные клапаны и задвижки с односторонним пневматическим поршневым приводом — приводы этого типа могут закрыть клапан или задвижку большого размера за несколько секунд.

Применяется отсечная арматура в основном в энергетике, в установках с очень большими параметрами рабочей среды, например на АЭС .

Предохранительная трубопроводная арматура

Предохранительная арматура — арматура, предназначенная для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимого превышения давления посредством сброса избытка рабочей среды.

  • Распределительно-смесительная арматура — арматура, предназначенная для распределения потока рабочей среды по определенным направлениям или для смешивания потоков.
  • Фазоразделительная арматура — арматура, предназначенная для разделения рабочих сред, находящихся в различных фазовых состояниях. В том числе:
  • Конденсатоотводчик — арматура, удаляющая конденсат и не пропускающая или ограниченно пропускающая перегретый пар.

В ее состав входят:

  • Предохранительные клапаны;
  • Импульсно-предохранительные устройства;
  • Мембранные предохранительные устройства;
  • Перепускные клапаны.

Наиболее широкое распространение имеют малоподъёмные предохранительные клапаны, конструктивно простые и не требующие специальной регулировки.

Читайте также:

  • Фланцы. Типы, виды, исполнения
  • Трубопроводная арматура. Классификация

 

 

Компоненты, работа и их применение

Первый якорь использовался хранителями магнитов в 19 веке. Связанные части оборудования выражаются как электрические, так и механические. Хотя эти два набора терминов определенно разделены, они обычно используются одинаково, включая один электрический термин, а также один механический термин. Это может быть причиной путаницы при работе со сложными машинами, такими как бесщеточные генераторы .В большинстве генераторов частью ротора является полевой магнит, который будет активен, что означает вращение, тогда как часть статора — это якорь, который будет неактивен. И генераторы, и двигатели могут быть спроектированы с неактивным якорем и активным (вращающимся) полем, в противном случае активный якорь является неактивным полем. Вал стабильного магнита, иначе говоря, электромагнита, а также подвижный металлический элемент соленоида, особенно если последний выполняет функции переключателя или реле, могут называться якорями.В этой статье обсуждается обзор арматуры и ее работа с приложениями.

Что такое арматура?

Якорь можно определить как элемент, генерирующий энергию в электрической машине, где якорь может быть вращающейся частью, в противном случае — неподвижной частью машины. Взаимодействие якоря с магнитным потоком может осуществляться в воздушном зазоре, полевой элемент может включать в себя любые стабильные магниты, в противном случае электромагниты, которые имеют форму проводящей катушки, как другой якорь, который известен как электрическая машина с двойным питанием.Якорь всегда работает как проводник, наклоняясь перпендикулярно как полю, так и направлению движения, в противном случае — к силе. Схема якоря приведена ниже.


Арматура

Основная роль арматуры универсальна. Основная роль заключается в передаче тока через поле, таким образом создавая крутящий момент на валу в активной машине, в противном случае — в линейной машине. Вторая роль якоря — производить ЭДС (электродвижущая сила) .При этом ЭДС может возникать как при относительном движении якоря, так и в поле. Поскольку машина используется в качестве двигателя, то ЭДС будет противодействовать току якоря и преобразует электрическую энергию в механическую, которая имеет форму крутящего момента, и, наконец, передает ее через вал.

Всякий раз, когда машина используется как генератор, электродвижущая сила якоря управляет током якоря, а также движение вала изменяется на электрическую энергию.В генераторе вырабатываемая мощность будет поступать от статора. Гроулер в основном используется для обеспечения арматуры, предназначенной для открытий, площадок, а также шорт.

Компоненты якоря

Якорь может быть спроектирован с использованием ряда компонентов, а именно сердечника, обмотки, коллектора и вала.

Детали якоря
Сердечник

Сердечник якоря может быть спроектирован с множеством тонких металлических пластин, которые называются слоистыми. Толщина ламелей приблизительно равна 0.5 мм, и это зависит от частоты, на которую будет рассчитана работа якоря. Металлические пластины штампуются при нажатии.

Они имеют круглую форму с отверстием, выбитым в сердечнике, когда вал запрессован, а также с пазами, которые выбиты в области кромки, где бы катушки окончательно сели. Металлические пластины соединяются вместе, образуя сердечник. Сердечник может быть построен из уложенных друг на друга металлических пластин вместо использования стальной детали для получения суммы потерянной энергии при нагревании сердечника.

Потери энергии известны как потери в стали, которые возникают из-за вихревых токов. Эти мельчайшие вращающиеся магнитные поля образуются в металле из-за вращающихся магнитных полей, которые могут быть обнаружены всякий раз, когда устройство работает. Если в металлических пластинах используются вихревые токи, они могут формироваться в одной плоскости, что значительно снижает потери.

Обмотка

Перед тем, как начнется процесс намотки, пазы сердечника будут защищены от медного провода внутри пазов, контактирующих с ламинированным сердечником.Катушки размещаются в пазах якоря, а также прикрепляются к коммутатору поочередно. Это можно сделать разными способами в зависимости от конструкции арматуры.

Якоря подразделяются на два типа, а именно якорь с коленчатой ​​обмоткой и якорь с волновой обмоткой . При намотке внахлест последний конец одной катушки присоединяется к сегменту коммутатора, а также к первичному концу соседней катушки. В волновой намотке два конца катушки будут связаны с сегментами коммутатора, которые разделены на некоторое расстояние между полюсами.

Это позволяет последовательно складывать напряжения в обмотках между щетками. такая намотка требует всего одной пары щеток. В первой арматуре количество дорожек равно количеству полюсов и щеток. В некоторых конструкциях якоря они будут иметь две или более разных катушек в одном слоте, прикрепленных к соседним сегментам коммутатора. Это можно сделать, если требуемое напряжение на катушке будет считаться высоким.

Распределив напряжение по трем отдельным сегментам, так как катушки будут в одном слоте, напряженность поля в слоте будет высокой, однако это уменьшит искрение на коммутаторе, а также сделает устройство более мощным. компетентный.В некоторых арматурах щели также перекручены, это достигается за счет того, что каждая пластина несколько не совпадает. Это может быть сделано для уменьшения зубчатого зацепления, а также для обеспечения перехода уровня от одного полюса к другому.

Коммутатор

Коммутатор надвигается на верхнюю часть вала, а также удерживается крупной накаткой, похожей на сердечник. Конструкция коммутатора может быть выполнена с использованием медных шин, а изоляционный материал будет разделять шины. Обычно этот материал представляет собой термореактивный пластик, однако в старых арматурах использовалась листовая слюда.

Коммутатор должен быть точно соединен с пазами сердечника всякий раз, когда его нажимают на верхнюю часть вала, потому что провода от каждой катушки будут выходить из пазов, а также присоединяться к стержням коммутатора. Для эффективной работы магнитной цепи важно, чтобы катушка якоря имела точное угловое смещение от стержня коллектора, к которому она прикреплена.

Вал

Вал якоря представляет собой твердый стержень одного типа, установленный между двумя подшипниками, которые описывают оси компонентов, размещенных на нем.Он должен быть достаточно широким, чтобы передавать крутящий момент, необходимым для двигателя, и жестким, чтобы контролировать некоторые силы, которые не сбалансированы. Для гармонических искажений выбираются длина, скорость и точки опоры. Якорь может быть спроектирован с рядом основных компонентов , а именно сердечником, обмоткой, валом и коммутатором.

Функция якоря или работа якоря

Вращение якоря может быть вызвано взаимодействием двух магнитных полей .Одно магнитное поле может быть создано обмоткой возбуждения, а второе может быть создано с помощью якоря, в то время как напряжение прикладывается к щеткам, чтобы войти в контакт с коммутатором. Когда ток проходит через обмотку якоря, он создает магнитное поле. Это не соответствует полю, создаваемому катушкой возбуждения.

Это вызовет силу притяжения к одному полюсу, а также отвращение к другому. Когда коммутатор подключен к валу, он также будет перемещаться с аналогичной степенью, а также активирует полюс.Якорь будет продолжать преследовать полюс, чтобы вращаться.

Если напряжение не подается на щетки, поле будет возбуждено, а якорь будет приводиться в движение механически. Приложенное напряжение является переменным, поскольку оно приближается и течет от полюса. Однако коммутатор связан с валом и часто активирует полярность, потому что он вращается, подобно тому, как реальный выходной сигнал может наблюдаться через щетки в постоянном токе.

Обмотка якоря и реакция якоря

Обмотка якоря — это обмотка, на которую может наводиться напряжение.Точно так же обмотка возбуждения — это обмотка, в которой основной поток поля может генерироваться всякий раз, когда через обмотку протекает ток. Обмотка якоря имеет некоторые из основных терминов, а именно виток, катушку и обмотку.

Реакция якоря является результатом потока якоря поверх потока основного поля. Обычно двигатель постоянного тока включает в себя две обмотки, такие как обмотка якоря, а также обмотка возбуждения. Всякий раз, когда мы стимулируем обмотку возбуждения, она генерирует поток, который соединяется через якорь, и это вызывает ЭДС и, следовательно, поток тока в якоре.

Области применения арматуры

Области применения арматуры включают следующее.

  • Якорь используется в электрической машине для выработки энергии.
  • Якорь можно использовать как ротор, иначе статор.
  • Используется для контроля тока в двигателях постоянного тока.

Таким образом, это все о обзоре якоря , который включает в себя, что такое якорь, компоненты, работа и приложения. Наконец, исходя из приведенной выше информации, мы можем сделать вывод, что якорь является важным компонентом, используемым в электрической машине для выработки энергии.Он может быть как на вращающейся части, так и на неподвижной части машины. Вот вам вопрос, как работает арматура ?

Определение арматуры по Merriam-Webster

ar · ma · ture | \ ˈÄr-mə-chur , -chər, -ˌtyu̇r, -tu̇r \

1 : орган или структура (например, зубы или шипы) для нападения или защиты.

: кусок мягкого железа или стали, соединяющий полюса магнита или соседних магнитов.

б : обычно вращающаяся часть электрической машины (такой как генератор или двигатель), которая состоит по существу из катушек проволоки вокруг металлического сердечника и в которой индуцируется электрический ток или в которой входной ток взаимодействует с магнитным полем, создавая крутящий момент

c : подвижная часть электромагнитного устройства (например, громкоговорителя).

d : каркас, используемый скульптором для поддержки моделируемой фигуры из пластического материала.

Что такое якорь — определение, функция, управление якорем и приложения

Якорь — это часть двигателя, которая играет важную роль в его работе.Он намотан на несколько катушек, образующих магнитную цепь. Этот контур отвечает за производство магнитного потока, который, в свою очередь, развивает требуемый крутящий момент. По этой причине он считается сердцем любого вращающегося устройства, поскольку он является источником для производства флюса в любой машине. Итак, давайте подробно обсудим важность арматуры в этой статье. Кроме того, мы также обсудим его функции, способ управления скоростью и приложения.

Якорь

Набор сердечника, коллектора и щеток рассматривается как якорь.При этом обмотка помещается в пазы зубчатого типа. Его можно использовать как неподвижную часть или как вращающуюся часть. Он используется в качестве вращающейся части в машинах постоянного тока I, электродвигателя и генератора. Точно так же он используется в качестве стационарной части для машин переменного тока I, e в синхронных и асинхронных двигателях. По сравнению с вращающимся типом стационарный тип имеет больше преимуществ. Стационарный тип более эффективен, чем вращающийся. Схема якоря представлена ​​на рисунке ниже.

Части сердечника

Коммутатор используется для сбора тока от обмотки, и эти сегменты коммутатора соединены с щетками с помощью регулируемых пружин. Щетки собирают ток от сегментов коммутатора и передают полученную мощность на нагрузку.

Компоненты якоря

  • Якорь представляет собой комбинацию сердечника якоря, обмотки якоря, коллектора и щеток. Компоненты якоря показаны на рисунке ниже.

Компоненты якоря

  • Сердечник якоря изготовлен из пластин кремнистой стали для уменьшения потерь на вихревые токи и гистерезиса. Он удерживает обмотку якоря I, т.е. обеспечивает механическую поддержку обмотки. Он состоит из зубцов и пазов, в которых размещается обмотка. Он обеспечивает путь с низким сопротивлением для основного потока поля. Обмотка якоря отвечает за создание потока якоря.
  • Коммутатор состоит из нескольких сегментов, которые собирают ток от якоря.Он отвечает за преобразование переменного тока в постоянный.
  • Щетки прикреплены к коммутатору с помощью регулируемых пружин. Они отвечают за сбор тока от коммутатора.

Функция якоря

Он создает магнитный поток, который используется для выработки мощности внутри машины, так что двигатель может вращаться. Обмотка, намотанная на сердечник, получает ток от источника постоянного тока. Эта токоведущая обмотка под действием магнитного поля развивает силу, которая развивает крутящий момент.Этот крутящий момент позволяет машине вращаться. Точно так же в машинах переменного тока используется стационарный тип, который изначально получает трехфазное питание. Эта неподвижная обмотка с током создает вращающееся магнитное поле (RMF). Этот RMF взаимодействует с постоянным потоком обмотки возбуждения и развивает крутящий момент для вращения ротора.

Создает магнитный поток, который противодействует полю, создаваемому основным полем. Из-за этого противостояния будут произведены некоторые эффекты. Это эффекты перекрестного намагничивания и размагничивания.Один искажает магнитное поле, а другой ослабляет магнитное поле. Эти противодействия можно преодолеть с помощью компенсирующей обмотки или промежуточных полюсов.

Метод управления якорем

В основном якорь снабжен сопротивлением, которое помогает ограничить избыточный ток. Для управления скоростью двигателя, помимо встроенного сопротивления обмотки, необходимо также добавить управляющее сопротивление. Связь между скоростью двигателя и обратной ЭДС двигателя определяется соотношением

N α E b — I a .R a

N α E b — I a .R a — I a .R c

N α E b — I a . (R a + R c )

Мы знаем, что скорость двигателя прямо пропорциональна обратной ЭДС. Изменяя ЭДС, мы можем управлять скоростью двигателя. Увеличивая сопротивление, мы можем уменьшить ЭДС таким образом, чтобы можно было изменять скорость. Рисунок, представляющий регулятор скорости, показан ниже.

Контроль скорости

Приложения

  • Используется в каждой машине для создания крутящего момента.

Итак, в этой статье у нас был обзор того, что такое арматура. Это просто устройство, генерирующее энергию, используемое внутри машины для создания вращающего момента. Помимо этого, мы также изучили его определение, функцию, способы управления скоростью и приложения. Вопрос к читателям, а какая польза от коммутатора в любой машине?

Ответы на семь общих вопросов по эксплуатации генератора и двигателя

Вращающееся оборудование настолько распространено, но настолько неправильно понимается, что даже опытные электрики и инженеры часто задаются вопросами об их работе.Эта статья ответит на семь наиболее часто задаваемых вопросов. Объяснения краткие и практичные из-за нехватки места; однако они позволят вам лучше понять это оборудование.

Вопрос № 1: Якорь, поле, ротор, статор: что есть что?

По определению, статор включает в себя все невращающиеся электрические части генератора или двигателя. Также по определению ротор включает в себя все вращающиеся электрические части.

Поле машины — это часть, которая генерирует прямое магнитное поле.Ток в поле не чередуется. Обмотка якоря — это то, что генерирует или имеет приложенное к ней переменное напряжение.

Обычно термины «якорь» и «поле» применяются только к генераторам переменного тока, синхронным двигателям, двигателям постоянного тока и генераторам постоянного тока.

Генераторы переменного тока . Поле синхронного генератора — это обмотка, на которую подается постоянный ток возбуждения. Якорь — это обмотка, к которой подключена нагрузка.В небольших генераторах обмотки возбуждения часто находятся на статоре, а обмотки якоря — на роторе. Однако большинство больших машин имеют вращающееся поле и неподвижный якорь.

Синхронный двигатель практически идентичен синхронному генератору. Таким образом, якорь — это статор, а поле — это ротор.

Машины постоянного тока . В машинах постоянного тока, как в двигателях, так и в генераторах, якорь — это ротор, а поле — статор. Поскольку якорь всегда является ротором в машинах постоянного тока, многие электрики и инженеры ошибочно полагают, что якорь является ротором всех двигателей и генераторов.

Вопрос № 2: Я ослабил натяжение пружин на щетках, но они все еще изнашиваются слишком быстро. Почему?

Износ щеток возникает по двум основным причинам: механическое трение и электрический износ. Механическое трение вызывается трением щеток о коллектор или контактное кольцо. Электрический износ вызывается искрением и искрением от щетки при ее перемещении по коммутатору. Механическое трение увеличивается с давлением щетки; электрический износ уменьшается с давлением щетки.

Для любой конкретной установки щетки существует оптимальное давление щетки.Если давление снижается ниже этой величины, общий износ увеличивается, поскольку увеличивается электрический износ. Если давление увеличивается выше оптимальной величины, общий износ снова увеличивается из-за увеличения механического трения.

Всегда проверяйте, чтобы давление щетки было установлено на уровне, рекомендованном производителем. Если износ по-прежнему чрезмерный, вам следует изучить тип и размер используемой щетки. Помните, что плотность тока (в амперах на квадратный дюйм кисти) должна соответствовать области применения.Надлежащая плотность тока необходима для образования смазывающей проводящей пленки на коммутаторе или контактном кольце. Эта пленка состоит из влаги, меди и углерода. Недостаточная плотность тока препятствует образованию этой пленки и может привести к чрезмерному износу щетки.

Кроме того, среда с очень низкой влажностью не обеспечивает достаточно влаги для образования смазочной пленки. Если чрезмерный износ щеток является проблемой в такой среде, возможно, вам придется увлажнить область, в которой работает машина.

Вопрос № 3: Что такое коэффициент обслуживания?

Сервисный коэффициент — это нагрузка, которая может быть приложена к двигателю без превышения допустимых значений. Например, если двигатель мощностью 10 л.с. имеет коэффициент обслуживания 1,25, он будет успешно выдавать 12,5 л.с. (10 x 1,25) без превышения указанного повышения температуры. Обратите внимание, что при приведении в действие таким образом выше номинальной нагрузки на двигатель должны подаваться номинальное напряжение и частота.

Однако имейте в виду, что мотор мощностью 10 л.с. с 1.25 — это не 12,5-сильный мотор. Если двигатель мощностью 10 л.с. будет непрерывно работать с мощностью 12,5 л.с., срок его службы изоляции может сократиться на две трети от нормального. Если вам нужен мотор мощностью 12,5 л.с., купите его; коэффициент эксплуатации следует использовать только в условиях кратковременной перегрузки.

Вопрос № 4: Что такое вращающееся магнитное поле и почему оно вращается?

Вращающееся магнитное поле — это поле, северный и южный полюсы которого движутся внутри статора, как если бы стержневой магнит или магниты вращались внутри машины.

Посмотрите на статор трехфазного двигателя, показанный на прилагаемой схеме. Это 2-полюсный статор с тремя фазами, разнесенными с интервалами 120 [градусов]. Ток от каждой фазы входит в катушку на одной стороне статора и выходит через катушку на противоположной стороне. Таким образом, если одна из катушек создает магнитный северный полюс, другая катушка (для той же фазы) создаст магнитный южный полюс на противоположной стороне статора.

В позиции 1 B-фаза создает сильный северный полюс в верхнем левом углу и сильный южный полюс в нижнем правом углу.Фаза А создает более слабый северный полюс в нижнем левом углу и более слабый южный полюс внизу. C-фаза создает общее магнитное поле, северный полюс которого находится в верхнем левом углу, а его южный полюс — в нижнем правом углу.

В позиции 2 A-фаза создает сильный северный полюс в нижнем левом углу и сильный южный полюс в верхнем правом углу; таким образом, сильные столбы повернулись на 60 [градусов] против часовой стрелки. (Обратите внимание, что это магнитное вращение на 60 [градусов] точно соответствует электрическому изменению фазных токов на 60 [градусов].) Слабые полюса также повернуты на 60 [градусов] против часовой стрелки. Это, по сути, означает, что общее магнитное поле повернулось на 60 [градусов] относительно положения 1.

При более подробном анализе мы можем показать, что напряженность магнитного поля плавно вращается из положения 1 в положение 2, поскольку токи в каждой из фаз изменяются более чем на 60 электрических градусов. Анализ положений 3, 4, 5 и 6 показывает, что магнитное поле продолжает вращаться.

Скорость вращения магнитного поля называется синхронной скоростью и описывается следующим уравнением:

S = (f x P) / 120, где S = скорость вращения в оборотах в минуту f = частота подаваемого напряжения (Гц) P = количество магнитных полюсов во вращающемся магнитном поле

Если бы в этот статор был помещен постоянный магнит с валом, который позволял ему вращаться, его бы толкали (или тянули) с синхронной скоростью.Именно так работает синхронный двигатель, за исключением того, что магнитное поле ротора (поле) создается электромагнетизмом, а не постоянным магнитом.

Ротор асинхронного двигателя состоит из короткозамкнутых обмоток, и в обмотках ротора индуцируется ток, когда вращающееся магнитное поле прорезает их. Этот ток создает поле, которое противостоит вращающемуся полю. В результате ротор толкается (или тянется) вращающимся полем. Обратите внимание, что ротор асинхронного двигателя не может вращаться с синхронной скоростью, поскольку вращающееся поле должно прорезать обмотки ротора для создания крутящего момента.Разница между синхронной скоростью и фактической скоростью ротора называется процентным скольжением; он выражается в процентах.

Однофазные двигатели также имеют вращающееся магнитное поле. Вращающееся поле, необходимое для запуска двигателя, создается второй обмоткой, называемой пусковой обмоткой. После того, как двигатель наберет нужную скорость, пусковая обмотка отключается, и вращающееся поле создается за счет взаимодействия основной обмотки статора и ротора.

Вопрос № 5: Как работает индукционный генератор?

Асинхронный генератор по конструкции идентичен асинхронному двигателю.Обмотки статора подключены к трехфазной системе питания, и три фазы создают вращающееся магнитное поле. Ротор индукционного генератора вращается первичным двигателем, который вращается быстрее, чем синхронная скорость. Когда обмотки ротора прорезают вращающееся поле, в них индуцируется ток. Этот индуцированный ток создает поле, которое, в свою очередь, прорезает обмотки статора, создавая выходную мощность на нагрузку.

Таким образом, индукционный генератор получает возбуждение от энергосистемы, к которой он подключен.Асинхронный двигатель должен иметь синхронные генераторы, подключенные к его статору, чтобы начать генерацию. После того, как индукционный генератор заработает, для возбуждения можно использовать конденсаторы.

Вопрос № 6: Почему подшипники генератора и двигателя изолированы?

Магнитное поле внутри двигателя или генератора не полностью однородно. Таким образом, когда ротор вращается, на валу в продольном направлении (непосредственно вдоль вала) создается напряжение. Это напряжение может вызвать прохождение микротоков через смазочную пленку на подшипниках.Эти токи, в свою очередь, могут вызвать незначительное искрение, нагрев и, в конечном итоге, выход подшипника из строя. Чем больше машина, тем хуже становится проблема.

Чтобы избежать этой проблемы, сторона ротора корпуса подшипника часто изолирована от стороны статора. В большинстве случаев, по крайней мере, один подшипник будет изолирован, обычно это самый дальний от первичного двигателя для генераторов и самый дальний от нагрузки для двигателей. Иногда оба подшипника изолированы.

Вопрос № 7: Как генераторы переменного тока управляют переменными, напряжением и мощностью?

Хотя элементы управления генератора действительно взаимодействуют, верны следующие общие положения.

* Выходная мощность генератора регулируется его первичным двигателем.

* Напряжение и / или переменная мощность генератора регулируются уровнем тока возбудителя.

Например, предположим, что к выходу генератора подключена дополнительная нагрузка. Дополнительный ток увеличивает силу магнитного поля якоря и замедляет работу генератора. Чтобы поддерживать частоту, регулятор генератора увеличивает мощность, потребляемую первичным двигателем.Таким образом, дополнительная мощность, необходимая для генератора, регулируется входом первичного двигателя.

В нашем примере чистый магнитный поток в воздушном зазоре будет уменьшаться, поскольку увеличение якоря противодействует потоку поля. Если поток поля не увеличивается, чтобы компенсировать это изменение, выходное напряжение генератора будет уменьшаться. Таким образом, ток возбуждения используется для управления выходным напряжением.

Давайте рассмотрим другой пример в качестве дальнейшего пояснения. Допустим, к нашему генератору добавлена ​​дополнительная нагрузка var.В этом случае выходной ток генератора снова увеличится. Однако, поскольку новая нагрузка не является «реальной» мощностью, первичный двигатель необходимо увеличить ровно настолько, чтобы преодолеть дополнительное падение ИК-излучения, создаваемое дополнительным током.

В качестве последнего примера предположим, что у нас есть два или более генератора, работающих параллельно и питающих нагрузку. Генератор 1 (G1) несет всю нагрузку (реальную и реактивную), а генератор 2 (G2) работает с нулевой мощностью и нулевой мощностью. Если оператор G2 открывает дроссель первичного двигателя, G2 начинает подавать ватт в систему.Поскольку подключенная нагрузка не изменилась, оба генератора будут ускоряться, если G1 не дросселируется.

Поскольку G2 принимает на себя дополнительную долю нагрузки, ему требуется увеличенный магнитный поток. Если оператор G2 не увеличивает поле G2, G2 будет получать дополнительное возбуждение от G1, требуя от G1 увеличения уровня возбуждения. Если ни G1, ни G2 не увеличивают уровень возбуждения, общее напряжение системы упадет.

Cadick, P.E. является президентом Cadick Professional Services, Гарланд, Техас., международная ассоциация электрических испытаний. (NETA) член.

Контрольные признаки и методы испытаний

Электродвигатель состоит из различных частей: статора, подшипников, ряда ремней или шестерен, коммутатора и, наконец, что не менее важно, ротора или якоря.

Два; ротор и якорь похожи, но совершенно разные. Первый является частью электродвигателя, который вращается, может иметь стержни, проводящие ток, может быть ранен или просто оставаться ротором.В то время как последний состоит из стержней, которые проводят ток, и щеток, которые открывают электрический путь для тока.

Хотя обе части по-своему важны для двигателя, в этой статье мы сосредоточимся на арматуре. Повреждение якоря может сильно повлиять на эффективность вашего двигателя. Читайте дальше, чтобы узнать о негативном воздействии на ваш двигатель и о конкретных способах проверки состояния якоря.

Признаки неисправной арматуры

  • Изношенные коммутаторы: Это происходит из-за трения угольных щеток о поверхность коллектора.В конце концов, это постепенно повлияет и на состояние щеток, что приведет к их быстрому износу.
  • Перегоревшая арматура: Это может быть результатом нескольких проблем, таких как плохой воздушный поток, перегрузка, остановка, заземление, пробой изоляции, отказ регулятора и т. Д. Если проблема в перегоревшей арматуре, вам придется перемотать арматуру.
  • Заземление: Возникает, когда часть обмотки соединяется с металлическим сердечником якоря.Обычно это происходит, когда изоляция выходит из строя из-за перегрева или усталости края щели из-за постоянного охлаждения, нагрева и вращения.

Способы проверки арматуры

Growler

По сути, это электрическое устройство, используемое для обнаружения короткого замыкания обмоток в двигателях. Что он делает, так это создает магнитный поток, который заставляет закороченный якорь пропускать ток в щуп. Если ваш якорь находится в плохом состоянии, щуп начнет вибрировать в соответствии с производимым током.

Щетки для контрольных пробок

Одним из распространенных явлений, которые обычно наблюдаются при повреждении якоря, является количество попыток, необходимое для включения двигателя. Сначала достаточно двух-трех попыток, чтобы включить его, но со временем полностью включить его не удастся.

Если вы посмотрите на контрольные свечи и увидите, что щетки были повреждены, то с большой вероятностью виноват якорь. Чтобы еще раз проверить, так ли это на самом деле, просто установите новые щетки и посмотрите, не будут ли они изношены и повреждены.

Специальные методы испытаний

По словам Гросшоппа, есть несколько способов проверить состояние якоря, прежде чем мы решим провести полный ремонт электродвигателя. Ниже мы в общих чертах перечислили различные методы тестирования, которые вы можете опробовать.

Испытание на сопротивление 180 °

С помощью ом / вольтметра вы можете проверить значение сопротивления последовательных обмоток, соединенных между двумя шинами коммутатора каждой катушки.

После этого настройте измеритель на Ом, а затем измерьте сопротивление на двух планках коммутатора, в частности, на 180 ° друг от друга.Затем поверните якорь и снимите значение сопротивления между каждым набором двух стержней на коммутаторе.

Хотя невозможно определить точное значение сопротивления якоря, каждое измерение должно давать одно и то же число. Если вы заметили, что значения сопротивления сильно отличаются друг от друга, возможно, проблема в обмотках.

Если быть точным, уменьшение значения сопротивления может означать, что внутри катушки может быть короткое замыкание. В то время как внезапное увеличение значения сопротивления может означать, что провод обрыв или прожог, вызывая прерывание цепи.

Бар для испытания сопротивления бар

Как и в предыдущем тесте, вы должны проверить, все ли измерения находятся примерно в одном и том же значении.

Единственное различие между этим тестом и предыдущим заключается в том, что вы будете проверять измерение одной катушки, а не сопротивление каждой из катушек вместе взятых, попарно между двумя стержнями; что объясняет гораздо более низкое значение сопротивления.

Состояние поврежденной арматуры также остается прежним; следите за любым резким увеличением или уменьшением значения сопротивления.

Испытание на сопротивление стержня коллектора

Последний тест, который вы можете сделать, — это снять значение сопротивления каждого стержня коммутатора к железному стеку якоря.

С силой прижмите пакет якоря двигателя непосредственно к валу якоря, чтобы можно было проводить измерения с вала якоря. Даже в этом случае в определенных ситуациях якорь будет изолирован от якорного блока. В таком случае вам нужно будет провести измерения от каждого стержня коллектора до стека якоря железа напрямую.

Здесь следует обращать внимание на любые признаки непрерывного электрического соединения вала якоря и / или блока якоря. Если да, то это признак повреждения якоря.

Теперь мы надеемся, что вы ясно поняли, как с помощью этих тестов проверять наличие повреждений арматуры. Однажды арматура не проходит ни один из этих тестов — возможно, вам придется подумать о перемотке, замене или обновлении. Точно так же, как и любое другое ваше оборудование, такое как генератор, вам следует проводить обслуживание электрогенератора всякий раз, когда это необходимо, чтобы поддерживать ваше оборудование в идеальном состоянии.

Принцип работы якоря в двигателях

Определение якоря

В электротехнике якорь — это компонент электродвигателя, который проводит переменный ток. Обмотки якоря проводят переменный ток даже в машинах постоянного тока из-за действия коммутатора (который периодически меняет направление тока) или из-за электронной коммутации, как в бесщеточных двигателях постоянного тока. Якорь может находиться либо на роторе (вращающаяся часть), либо на статоре (неподвижная часть), в зависимости от типа электрической машины.

Обмотки якоря взаимодействуют с магнитным полем (магнитным потоком) в воздушном зазоре; магнитное поле создается либо постоянными магнитами, либо электромагнитами, образованными проводящей катушкой.

Якорь должен проводить ток, поэтому он всегда является проводником или проводящей катушкой, ориентированной перпендикулярно как полю, так и направлению движения, крутящего момента (вращающаяся машина) или силы (линейная машина). Арматура играет двоякую роль. Первый — проводить ток по полю, создавая крутящий момент на валу вращающейся машины или силу в линейной машине.Вторая роль — генерировать электродвижущую силу (ЭДС).

В якоре электродвижущая сила создается за счет относительного движения якоря и поля. Когда машина или двигатель используются в качестве двигателя, эта ЭДС противодействует току якоря, и якорь преобразует электрическую мощность в механическую энергию в форме крутящего момента и передает ее через вал. Когда двигатель используется в качестве генератора, ЭДС якоря управляет током якоря, и движение вала преобразуется в электрическую энергию.В индукционном генераторе генерируемая мощность берется из статора.

якорь

Гроулер используется для проверки якоря на короткое замыкание, обрыв и утечку на землю.

Реакция якоря в двигателе постоянного тока

В двигателе постоянного тока присутствуют два источника магнитных потоков: поток якоря и поток основного поля. Влияние потока якоря на поток основного поля называется «реакцией якоря». Реакция якоря изменяет распределение магнитного поля, что влияет на работу машины.Влияние магнитного потока якоря можно компенсировать добавлением компенсирующей обмотки к основным полюсам или, в некоторых двигателях, добавлением промежуточных магнитных полюсов, включенных в цепь якоря.

Цепи обмотки

В «круговой» обмотке существует столько путей тока между щеточными (или линейными) соединениями, сколько полюсов в обмотке возбуждения. В «волновой» обмотке всего два пути, а количество катушек, соединенных последовательно, равно половине числа полюсов. Итак, для данного номинала машины волновая обмотка больше подходит для больших токов и низких напряжений.

Якорь двигателя в электродвигателе, Производитель якоря стартера

Якорь стартера — это внутренний компонент стартера. Несмотря на то, что он скрыт от глаз, он играет большую роль в работе систем запуска автомобиля. Эта статья представляет собой обзор арматуры статера автомобиля. Он включает информацию о его значении, дизайне и работе. Также есть раздел часто задаваемых вопросов, где можно найти ответы на общие вопросы, связанные с компонентом.

Определение якоря стартера

Якорь стартера — это вращающаяся часть.Он состоит из обмоток, железного сердечника, опирающегося на вал, и коммутатора. Якорь не увидеть, не разобрав мотор. Однако вы можете почувствовать его работу, когда двигатель вращается, чтобы запустить двигатель вашего автомобиля.

Якорь — одна из основных частей стартера, и в этом отношении очень важная. Он содержит части, которые приводят в движение приводные шестерни стартера или любой другой механизм. Таким образом, он составляет важную часть процесса запуска двигателя.

Давайте теперь посмотрим, как работает якорь стартера, приводя во вращение.Также почему мотор не может работать без исправного якоря.

Какова функция якоря стартера?

Стартерные двигатели транспортных средств содержат подвижную обмотку и другую неподвижную. Стационарная катушка часто технически называется статором и состоит из электромагнита или постоянного магнита. В большинстве современных пускателей используются двигатели с постоянными магнитами, которые являются более мощными и энергоэффективными.

Подвижная или поворотная катушка является якорем стартера.Он становится магнитом только тогда, когда на двигатель подается электрический ток. Якорь в сборе, являясь подвижной частью, обеспечивает вращение вала двигателя. Это составляет вращение двигателя, которое выполняет полезную работу по запуску двигателя.

Таким образом, мы можем определить якорь стартера как часть, преобразующую электрический ток в необходимое вращательное движение. Это позволяет двигателю преодолевать внешнюю силу и проворачивать двигатель.

Происходит гораздо больше, чем простое объяснение, данное здесь, как вы узнаете далее.

Как работает якорь стартера

Якоря стартера существуют в широком диапазоне размеров. Это зависит от предполагаемого применения, которое может быть маломощным или тяжелым. Однако все они работают одинаково, используя электрический ток для вращения.

Якорь стартера содержит железный сердечник с прорезями, вокруг которого намотано множество витков проводов. Когда через эти обмотки протекает ток, создается магнитный поток.

Катушки на якоре заканчиваются в части, называемой коммутатором.Сам коммутатор состоит из сегментов. Каждый сегмент представляет собой проводящую поверхность и изолирован от других. Сегменты позволяют различным секциям катушки получать ток в разное время во время вращения.

Якорь стартера окружает магнитное поле статора. Статор двигателя может быть катушечной обмоткой на магнитопроводе или постоянном магните. Когда поле исходит от электромагнита, провода подключаются к батарее.

Вот что происходит при повороте ключа зажигания и что завершается вращением якоря стартера.

  • Поворот ключа зажигания или нажатие кнопки для запуска двигателя приводит к протеканию тока на соленоид стартера. В некоторых автомобилях дистанционное реле замыкает цепь соленоида. Активированный соленоид, в свою очередь, приводит в действие цепь стартера, переключая его связь с аккумулятором.
  • Ток протекает через щетки стартера к обмоткам коллектора и якоря стартера. Часть катушки, принимающая ток, возбуждается, создавая вокруг себя магнитное поле.
  • Этот магнитный поток взаимодействует с магнитным потоком статора или катушек возбуждения, что приводит к двухтактной реакции или так называемой реакции обмотки якоря стартера. Якорь движется в магнитном поле, обычно от более высокой до более низкой напряженности поля.
  • При вращении якоря вместе с ним вращается и коммутатор, в результате чего секции, контактирующие со щеткой, изменяются. В результате в следующей секции ток передается на обмотки якоря. Соседняя часть катушки запитывается, и процесс повторяется.
  • Изменяющийся контакт коммутатора вызывает непрерывное вращение якоря до тех пор, пока он не пройдет мимо оси коллектора.
  • Через пол-оборота другая часть коммутатора подает ток на обмотки якоря. Это вызывает изменение полярности, обеспечивая непрерывность вращения. Таким образом, якорь вращается без остановки до тех пор, пока в двигатель течет ток.
  • Множество сегментов или контактных планок коммутатора имеют два преимущества. Во-первых, они помогают производить плавное вращение якоря.Во-вторых, сегменты увеличивают силу вращения, обеспечивая магнитную силу для каждого небольшого поворота якоря в сборе.

События, описанные здесь, стали возможными благодаря различным компонентам якоря. Вот посмотрите на каждую часть и ту роль, которую она играет.

Детали якоря стартера и их функции

Глядя на якорь стартера в сборе, легко выделить четыре части: цилиндрическую секцию с прорезями, проволочные обмотки, сегментированное кольцо и центральный вал.

Сердечник якоря стартера

Сердцевиной якоря стартера является его самая большая часть. Он состоит из тонких круглых и щелевых слоев железа, также называемых пластинами. Детали изолированы друг от друга для уменьшения вихревых токов. Если бы это был сплошной металлический блок, возникли бы вихревые токи и потеря электроэнергии в виде тепла.

В сердечнике якоря используется железо из-за его превосходных магнитных свойств. Он производит сильный магнит, необходимый для крутящего момента, необходимого для запуска двигателя.По всему сердечнику есть пазы для крепления обмоток катушки. Прорези проходят по всей длине якоря в сборе.

Обмотки катушки якоря стартера

Обмотка якоря стартера обмотана вокруг сердечника. Это довольно толстые медные провода, которые проводят ток с наименьшим сопротивлением. Во избежание короткого замыкания и других проблем провода катушки якоря стартера имеют тонкий слой изоляции.

Обмотки катушки якоря стартера заканчиваются в коммутаторе, где они прикрепляются к определенным сегментам.Это позволяет менять электрические соединения с обмотками. Это также позволяет изменять полярность и, следовательно, непрерывность вращения якоря.

Как мы видели, катушки вместе с железным сердечником должны создавать сильную вращающую силу. По этой причине используются несколько различных петель, которых может быть до 30 в одном ядре. Каждая катушка также имеет множество витков провода, чтобы помочь увеличить силу магнитного поля и, следовательно, крутящий момент.

Коммутатор якоря стартера

Коммутатор находится в задней части корпуса двигателя и является частью якоря в сборе. Обычно круглый и сегментный, его основная функция — передача тока на якорь в необходимой последовательности. Это стало возможным благодаря сегментам или медным стержням, по которым скользят щетки двигателя.

Каждый сегмент или полоса на коммутаторе передает ток определенной катушке. Для повышения эффективности контактные поверхности изготовлены из проводящего материала, обычно меди.Прутки также отделены друг от друга непроводящим материалом, например слюдой. Это помогает предотвратить короткое замыкание.

Щетки подают ток на коммутатор. Щетки подпружинены, что обеспечивает постоянный контакт с коммутатором и сводит к минимуму возможность выхода из строя. Расположение щеток может варьироваться от одного двигателя к другому. В некоторых двигателях они находятся по бокам вала, а в других — на концевой пластине.

Вал якоря стартера

Это центральный стержень, который проходит через якорь стартера в сборе.Он удерживает детали, из которых состоит якорь, от сердечника, обмоток до коммутатора. Подшипники на обоих концах поддерживают вал, позволяя ему свободно вращаться.

Для запуска двигателя вал прямо или косвенно раскручивает приводной механизм стартера. Это может быть ведущая шестерня на конце вала или набор редукторов и других деталей. Для прочности вал обычно стальной. Обычно он изолирован от медных шин коллектора.

Крутящий момент якоря стартера

Якорь стартера в сборе преобразует электрическую энергию во вращательное движение.Сила вращения должна быть достаточно большой, чтобы двигатель ожил. Для этого необходимо несколько конструктивных характеристик. К ним относятся увеличение количества обмоток якоря или возбуждения, использование постоянных магнитов и использование определенной схемы подключения.

Якоря большинства стартеров содержат до 30 сегментов катушки. Обычно этого достаточно, чтобы обеспечить плавное вращение и высокий крутящий момент. Многие двигатели также используют постоянные магниты, которых может быть несколько для дальнейшего улучшения крутящего момента.Электромагниты зависят от батареи по току. Помимо разряда батареи, это также означает снижение мощности.

Другой способ увеличения крутящего момента — использование катушек определенной конфигурации. Для обмоток цепи или якоря стартера можно использовать разные схемы. У каждого есть свои плюсы и минусы. Следующая часть представляет собой описание каждого из них, включая преимущества и недостатки.

Схема расположения обмоток якоря стартера

Производители электродвигателей используют три различных способа намотки проводов якоря: шунтирующий, последовательный и составной.

Рана серии

Катушки возбуждения или статора включены последовательно с катушками якоря. Ток идет по непрерывному пути от полевых проводов, щетки, коммутатора к обмоткам якоря и обратно к щетке на другой стороне.

Электродвигатели серии

создают сильное вращательное усилие сразу после запуска. Это значительно снижается по мере увеличения скорости вращения. Такое расположение соответствует требованиям систем запуска автомобилей, в которых начальный крутящий момент имеет наибольшее значение.Поэтому якоря большинства автомобильных стартеров имеют шунтирующую намотку.

Другие конфигурации включают следующее.

Шунтирующая рана

Катушка якоря имеет параллельное соединение с катушками возбуждения. Этот тип схемы намотки не обеспечивает достаточно высокий крутящий момент. Однако увеличение скорости вращения не приводит к уменьшению крутящего момента. Из-за небольшого усилия, создаваемого якорем, двигатели с параллельной обмоткой не подходят для систем пуска. Вместо этого они в основном используются в автомобильных аксессуарах.

Сложная рана

В этой схеме разводки якоря часть катушек якоря последовательно соединена с катушками статора (или катушек возбуждения). Другая секция подключается параллельно. Схема позволяет двигателю использовать преимущества как параллельной, так и последовательной схемы. В результате крутящий момент якоря остается достаточно высоким и постоянным на протяжении всей работы двигателя.

Якорь стартера Часто задаваемые вопросы

Мы отправились на поиски вопросов, которые задают многие автовладельцы и автолюбители по арматуре стартера.Вот их ответы.

1 кв. Какие материалы используются для изготовления якоря стартера?

A. Большая часть конструкции якоря стартера изготовлена ​​из меди. К ним относятся проволочные или катушечные обмотки. Коллекторные пластины или стержни тоже. Медь используется, помимо прочего, из-за ее исключительной способности проводить электричество. Сердечник якоря обычно представляет собой пластину из мягкого железа.

Изоляция присутствует на всех компонентах, от поверхностей между металлическими пластинами сердечника до проводов якоря.Сегменты коммутатора также имеют изоляционный материал. Вал, на котором крепятся элементы якоря, изготовлен из стали.

2 кв. Что такое сопротивление якоря стартера?

A. Это заданное сопротивление цепи якоря или обмоток сердечника. Для измерения сопротивления можно использовать вольт или омметр. Изменения показаний можно использовать для диагностики якоря, особенно катушек.

Высокое сопротивление указывает на перегоревшую катушку или сломанные части схемы.Он также может показать грязные контакты и коммутатор при измерении на клеммах. С другой стороны, значительное падение сопротивления произошло бы из-за короткого замыкания.

3 кв. В чем причины неисправности якоря стартера?

A. Неисправность якоря стартера может быть вызвана изношенными, корродированными или короткозамкнутыми проводниками или сгоревшими проводами. Трение между движущимися частями вызывает износ поверхностей. Изоляция может выйти из строя и закоротить компоненты, а токовые перегрузки могут вызвать перегорание катушек.Если масло или вода попадут в двигатель, возникнет коррозия.

В большинстве случаев проблема заключается в коммутаторе. Он может быть изношен или покрыт грязью и не может эффективно передавать ток. Если это причина отказа, вы можете очистить грязные детали. Некоторые неисправности требуют покупки нового якоря в сборе или замены неисправных компонентов с помощью стартового комплекта якоря

.

4 кв. Какие признаки показывают неисправность якоря стартера?

A. Отказ якоря также является отказом стартера.Знаки включают в себя двигатель, который не вращается или вращается с низким крутящим моментом. Шумный запуск также указывает на плохие детали стартера, в том числе якорь. Признаки неудачи должны указать вам на проблему. Вы можете проверить якорь на наличие проблем со схемой или использовать визуальное наблюдение, чтобы найти изношенные или корродированные детали.

При проведении испытания якоря стартера для определения сопротивления настоятельно рекомендуется использовать подходящие инструменты. Также рекомендуется знать характеристики усилителя компонента и другие параметры.

5 квартал. Какие есть варианты ремонта якоря стартера?

A. Вы можете заменить отдельные детали или полностью заменить арматуру в сборе. Многие автовладельцы выбирают перемотку якоря стартера, чтобы исправить сгоревшие катушки. Это может сэкономить ваши деньги, особенно когда рассматриваемый двигатель является дорогостоящим.

В случае загрязнения коммутатора его очистка является одним из способов восстановления эффективности. Тем не менее, мы рекомендуем сначала определить проблему, прежде чем приступать к ремонту.Вот видео, объясняющее, как проверить якорь стартера.

Q6. Как проводится проверка якоря стартера?

A. Существует несколько методов тестирования якоря стартера. Чаще всего используется проверка силы тока или потребляемого тока. Если электрические пути или схемы неисправны, это проявится как высокое сопротивление.

В руководстве по эксплуатации автомобиля указаны значения сопротивления проводов якоря стартера. Вы найдете его полезным при проведении теста, а также других диагностических действий на различных частях якоря.

Q7. Можно ли заменить якорь на стартер?

A. Можно. Фактически, замена узла обычно является одним из способов спасти стартер вашего автомобиля. Это если вы не хотите заменять сам двигатель. Многие энтузиасты DIY предпочитают делать это сами (это довольно простой процесс). Однако обращаться к услугам механика всегда удобнее и безопаснее.

8 кв. Какая цена стартерного якоря?

А. Стоимость варьируется от 20 до 100 и более долларов. Многое зависит от типа двигателя, для которого построена арматура. Кроме того, его качество и то, является ли он вторичным товаром или оригинальным.

Блочный дом что это такое: преимущества и недостатки блочных домов

плюсы и минусы в 2021 году? Какой лучше?

Современное строительство достигло настолько высокого уровня, что возводимое жилье получается крайне высокого качества.

Типов строений бывает несколько: панельный, монолитный или блочный дом. Многие не видят отличий между этими строениями, а зря, ведь при покупке это крайне важно.

Особенности строительства блочных зданий

Современные шедевры строительства из блоков привлекают многих потенциальных покупателей жилья. Первые блочные дома в 5 этажей начали строить еще в 50-60 гг. прошлого века. Позднее этажность подобных построек увеличилась. Сегодня блочные жилые дома достигают уже 16 этажей.

Готовые блоки кладут, скрепляя цементными смесями. Есть два типа производства блоков: пено- и газоблоки. Бетонный раствор вспенивается, в результате блоки получаются легкими, с высоким уровнем шумопоглощения и теплосохранения.

При таком строительстве отсутствует основной минус панельных строений – плохая герметизация стыков. Такие строения отличаются устойчивостью к просадке грунта и сейсмическим колебаниям. У любого стройматериала имеются свои плюсы и минусы, и блочные строения не являются исключением.

Преимущества блочных жилых строений

Блочное строительство отличается быстротой сборки, такие здания готовы за несколько месяцев. Такие объекты ускоряют возведение, гарантируя долевым вкладчикам более быстрое получение ключей от собственной новенькой квартиры.

К основным преимуществам подобного жилья специалисты относят:

  1. Отличный показатель звукоизоляции. Конструкция способна поглощать внешние звуки, что делает проживание в такой квартире более комфортным. Многочисленные отзывы жильцов этот факт подтверждают.
  2. Пожароустойчивость в таких домах тоже достаточно высокая.
  3. Блочные дома характеризуются как морозоустойчивые строения. Специалисты отмечают, что подобные строения намного меньше выстуживаются, чем панельные.
  4. Простота отделочных работ. На блочные стены легко ложится штукатурка, любые виды красок или обои и прочие отделочные материалы.
  5. Блочный стройматериал идеально подходит для строительства загородных домов. Подобные строения возводятся в самые короткие сроки.
  6. Блочный материал из ячеистого бетона весьма долговечны. Они по прочности сравнимы с камнем, не гниют, а со временем не теряют тепло- и звукоизоляционных качеств.
  7. Относительная доступность. В сравнении с кирпичом или деревянным брусом, строительство жилья из газобетона обойдется гораздо дешевле.

Строительство из блоков считается сравнительно недорогим, при этом в большинстве российских регионов стройматериалы показывают высокую экологичность, на них не образуются грибки и не заводится плесень.

Недостатки домов из блоков

Но блочный стройматериал нельзя назвать безупречным. У него имеются и свои недостатки. К их числу можно отнести:

  1. Повышенную влагопроницаемость. Материал богат на микропоры, в которых может скапливаться влага. Чтобы избежать подобных неприятностей, рекомендуется при строительстве отделывать стены штукатуркой. Причем отделка обязательна с обеих сторон.
  2. Все стены несущие. В таких квартирах или частных домах произвести перепланировку невозможно, поскольку любое вмешательство приведет к нарушению несущей конструкции.
  3. Хрупкость. При усадке дома стена из пеноблока может дать трещину, нарушив крепость всего строения. Чтобы этого избежать, при строительстве нужно использовать особые типы фундамента, сейсмоустойчивые и не дающие усадки (из монолитных плит либо железобетонной связки).

В целом недостатки блочного стройматериала устраняются определенными техническими и строительными методами. Потому их нельзя назвать критическими.

Отличие панельного и блочного дома

Что такое блочный дом? При его строительстве применяются газоблоки или пеноблоки, что значит, бетонные стройматериалы с разными методиками вспенивания. Панельные строения возводятся из больших плит.

Оба типа подобных зданий возводятся из железобетонных плит и блоков, потому может показаться, что разницы между ними нет. Но в действительности разница существенно проявляется в ходе эксплуатации подобного жилья.

Как отличить панельный дом от блочного? Панельные строения выглядят сплошным монолитом, а блочные здания смотрятся, как кирпичная кладка, только размер блоков гораздо больше кирпичного.

Чем отличается блочный от панельного дома:

  1. Разница в толщине стен. Благодаря внутреннему армирования панельные стены способны выносить одинаковую нагрузку с блоками. При этом толщина плиты должна быть 140-180 мм, а блока – 400 мм.
  2. Разные методы крепления. Панели скрепляются друг с другом металлическими сварными креплениями, а блоки выкладываются на цементно-песчаную смесь.
  3. Проекты зданий. В панельных домах жилища просторнее, комнаты имеют большую площадь. Но стены в панельных конструкциях практически все несущие, потому выполнить в такой квартире перепланировку практически невозможно.

Основной проблемой панельных зданий является разгерметизация в местах стыковки наружных панелей, что чревато образованием плесени и грибков. Но при использовании эффективного утеплителя промерзания не происходит.

Сравнение блочной конструкции с монолитной

Немало вопросов возникает при сравнении с монолитными строениями. Какой дом лучше – монолитный или блочный. Монолитные строения возводятся на основе железобетонных материалов.

Такие сооружения заливаются сразу на месте строительства, потому и швов они не имеют. В монолитных строениях отсутствуют стены несущего значения, потому в таких квартирах легко можно выполнять перепланировку.

К преимуществам монолитного строения можно отнести:

  • быстрое возведение;
  • незначительную степень усадки;
  • высокий показатель прочности;
  • в сравнении с прочими типами зданий у монолита небольшой вес, потому такие здания можно возводить на почвах пучинистого характера;
  • равномерное распределение нагрузок;
  • водонепроницаемость и долговечность;
  • устойчивость к землетрясениям.

Среди недостатков подобных строений специалисты отмечают высокую затратность, невозможность зимней стройки и необходимость дополнительного утепления.

Также к минусам монолитных зданий относят отрицательную звукоизоляцию, обязательную установку дополнительных вентиляционных систем и необходимость равномерной заливки бетонной смеси (что требует высокого профессионализма).

Кирпичные и блочные дома

Кирпичное строительство считается самым распространенным, но в последние годы строить здания из такого стройматериала стало крайне дорого. Мало того, возводить кирпичные дома очень долго.

К примеру, чтобы построить многоэтажку, потребуется порядка полутора-двух лет, что вдвое дольше панельных зданий, и на 30% превышает сроки монолитного строительства. Потому современные новостройки из кирпича считаются премиум-жильем.

Кирпичные строения отличаются самыми лучшими показателями шумо- и теплоизоляции. В таких зданиях исключено образование грибков и плесени, поскольку стройматериал отдает и впитывает влагу, а срок его службы максимальный – 150 лет.

Что лучше, блочный или кирпичный дом? Считается, что жилье в кирпичных домах – самый лучший вариант, ведь материал более теплоустойчивый и долговечный.

Жилье в блочном доме: покупать или нет

Потенциальные покупатели жилья зачастую сталкиваются с вопросом, стоит ли покупать квартиру в блочных домах. Если сравнивать такие строения с панельными, то у последних гораздо больше недостатков.

Технология блочного строительства в 1970-х и 2021 сильно отличается. Если раньше в домах из блоков выявлялось немало минусов, то теперь это доступное и экономически выгодное жилье. Оно доступнее, чем в кирпичных и монолитных строениях.

Если не хватает на элитное жилье в кирпичном доме, что считается самым лучшим вариантом, то блочный будет неплохим решением для покупки собственной квартиры.

Реальные жильцы в постройках, сооруженных из блоков, отмечают, что никаких нареканий к эксплуатации у них нет. У квартир отличная тепло- и звукоизоляция, зимой в них не холодно, потому особых затрат на отопление не будет.

Подводя итоги, можно уверенно сказать, что квартира в строении из блоков – это достаточно неплохой вариант для жилья.

Читайте также:

Перепланировка в блочном доме. Вся информация.

Термин блочный дом определен строительным материалом, из которого возведены несущие конструкции здания. 

По сути, блок – это большой кирпич, выполненный из бетона.
Набор таких кирпичей определенной формы наряду с панелями перекрытий и составляет комплект несущих строительных деталей дома.

Серии блочных домов в Москве

Основные серии блочных домов в Москве, это:
II-18/9, II-18/12И209А, II-68, II-68-02, II-68-03, II-68-04И522А, И491А,

Конечно есть и другие серии, типа II-05, II-04. Но это настолько мелкораспространенные серии, буквально из нескольких домов в Москве, что мы не будем их рассматривать, так как домов по подобным сериям или осталось после сноса или в принципе построены единицы.

Типовые блочные дома на фото:

Как отличить блочный дом от панельного? 

Если блочный дом не имеет дополнительной отделки фасада, сразу заметно, что наружные стены, сделанные из блоков, имеют гораздо больше швов между отдельными элементами.

Пример фото блочного дома II-18/12 с отделкой фасада и без отделки

Даже в сравнении с крупноблочными зданиями, панельные выполнены из деталей гораздо большего размера. 

Кроме того, надежным методом, как отличить блочный дом от панельного, можно считать замер толщины стен – несущие стены в блочном доме имеют толщину порядка 40 см, то есть в толщину блока.

Все блочные дома являются типовыми, то есть построенными по единым проектам, которые лишь адаптировали в каждом конкретном случае. 

Автором подавляющего большинства блочных и панельно-блочных домов Москвы и области является АО МНИИТЭП

Благодаря применению схожих технологий строительства, здания некоторых типовых серий возводились как в блочном, так и в кирпичном исполнении, причем по шифру кирпичных домов можно было понять на основании каких блочных они построены.

Серия II-18/9 и серия ii-18-01/09 МИК (кирпичный вариант серии II-18/9)

Проекты блочных домов

Массовое строительство блочных домов началось в 1955 году. Блочные пятиэтажки в Москве и Подмосковье строились до 1966 года, а дома повышенной этажности закончили возводить на год позже.

Однако блочные стены домов вместе с хрущевками не ушли в прошлое – простота производства строительных деталей и возведения несущих стен из блоков привели к появлению панельно-блочных домов. 

В этих домах несущими нагрузку остались внутренние блочные стены, а панели стали использовать в качестве наружных.

Усовершенствованная конструкция позволила увеличить этажность, и блочные дома в Москве 70-х годов выросли до 22 этажей, а их строительство продолжалось до 1993 года.

Фотографии панельно-блочных домов разных серий:

Не найдете ответ на вопрос по БЛОЧНЫМ ДОМАМ в данной статье, задайте его по WhatsApp

Блочный дом и панельный — разница между ними

Различия между жилыми домами, собранными из панелей и блоков, являются следствием применяемых строительных конструкций.

Даже крупноблочный дом имеет стены значительной толщины (около 40 см), которые не требуют усиления арматурой. Скрепление деталей стен блочного дома осуществляется цементно-песчаным раствором. 

Панельные дома собираются из деталей, имеющих значительно меньшую толщину (14-18 см).
Несущие панели могут воспринимать значительную нагрузку благодаря наличию в них стальной арматуры и использованию более прочных марок бетона.

При монтаже панельных зданий необходимо применение сварки, с помощью которой соединяются арматурные закладные детали панелей в цельную конструкцию.

По сравнению с блочными, панельные здания могут возводиться быстрее и иметь значительную этажность.
Эти факторы стали определяющими для дальнейшего выбора в пользу развития панельного домостроения.

Какой дом лучше: блочный или панельный?

Собственники квартир регулярно задают вопросы, чем отличается блочный дом от панельного с точки зрения удобства проживания.

Следует заметить, что эксплуатационные характеристики многоквартирных домов от проекта к проекту улучшались.

  1. Площади квартир и отдельных помещений в них, как правило, больше в панельных зданиях. Особенно просторными стали квартиры в панельных домах современных серий.
  2. Кроме того, от проекта к проекту в панельных домах росла высота потолков, достигнув средних величин 260-280 см. В домах блочной застройки потолки ниже.
  3. Конструкционная схема блочного дома, в отличие от панельного, не требует большого количества несущих стен. Это дает значительно больший простор для изменения планировки квартиры.
  4. По качеству звукоизоляции первые панельные дома значительно уступали блочным, но в более современных проектах этот недостаток стал менее заметен.
  5. Как блочные, так и панельные дома, склонны к негерметичности швов между отдельными деталями, а также существенными были потери тепла через наружные стены. В панельных и блочно-панельных домах проблема промерзания внешних стен была решена с помощью улучшения их теплоизоляционных свойств.  

Блочный дом — плюсы и минусы

Все виды блочных домов, независимо от серии, обладают одним преимуществом – на площади большинства квартир в таких зданиях нет несущих стен, что дает больше возможностей для перепланировки.

Кроме того, плюсом блочных домов является толщина стен, обеспечивающих неплохую звукоизоляцию.

К недостаткам блочных зданий можно отнести не всегда удобные планировки с маленькими площадями комнат и вспомогательных помещений.
Кроме этого, высота потолков в блочных домах старых серий не превышает 2,5 метров.

Типовые серии блочных домов в Москве

Типовые проекты блочных домов в Москве начали строиться с серий II-04 и II-05, а затем началось строительство массовой серии 1-510.

Почти одновременно с этим начала строиться серия II-18 в 8 и 9 этажных вариантах, а позднее и в 12-этажном варианте.
Было возведено более 850 таких домов. Эти одноподъездные башни стали первыми высотками эпохи хрущевок.

Постепенно дома блочной застройки первых серий заменялись зданиями блочно-панельной конструкции.
К ним принадлежит серия II-68 с несколькими модификациями, распространенные дома серий И-209А, И-522А, а также варианты серии И-700.
Менее распространенной блочно-панельной серией стала И-491а.

Все серии блочных домов вы можете найти в данном разделе нашего сайта.

Перепланировка в блочном доме

Блочные дома проектировались в первую очередь с учетом максимальной экономической эффективности, в результате чего планировка квартир в них не всегда удобна.

По большей части ремонт квартир в блочном доме предусматривает расширение санузла, объединение различных помещений и изолирование проходных комнат. 

Выложим самый популярный проект в блочных сериях II-18, И209А.
Это устройство проема в несущей стене для изолирования проходных комнат.
Ниже планы БТИ «до» и «после» перепланировки, а также распоряжение жилищной инспекции и лист согласования проекта.

Пример проекта перепланировки в блочном доме:

 

* Так как в данном случае в квартире располагалась несущая стена, потребовалось прорезать проем и установить металлическую раму усиления. 

Заказать проектную документацию и согласование перепланировки в блочном доме «под ключ» вы можете в нашей организации – имеем все необходимые допуски СРО к работе.

Все блочные и блочно-панельные серии домов в Москве и Подмосковье хорошо известны нашим специалистам, что значительно ускоряет процесс разработки проекта с техническим заключением и получения разрешений на перепланировку.

Бесплатную консультацию по любым вопросам касательно перепланировки Вы можете получить:

По телефону компании: 8 (495) 799-25-07

По электронной почте:   [email protected]

В форме вопрос-ответ:  «Нажмите здесь«

У онлайн-консультанта в правом нижнем углу нашего сайта 

По WhatsApp 

Задайте вопрос по WhatsApp и получите ответ в онлайн-режиме.

Блочный дом – все особенности

Идея строительства домов из укрупненных блоков появлась в  50-е годы прошлого века как решение, позволяющее нарастить темпы жилищного строительства.

Поначалу пробовали использовать блоки, собранные на производстве из кирпича, но в дальнейшем использовались уже только бетонные. 

Серии блочных домов

Все жилые блочные дома в столичном регионе построены по типовым проектам в период с 1954 по 1967 год. 

Первыми стали серии II-04 и II-05, на которых отработали технологию и оценили себестоимость строительства блочных зданий. Этих домов не так уж много, но часть из них построены 6 — 8 этажными и оборудованы лифтом. 

Блочный дом серии II-04 
 

Наибольшее распространение в Москве получили блочные 8-9 этажные одноподъездные башни серии II-18.  В Москве их построили более 850, и они стали первыми массовыми хрущевками, получившими лифт и мусоропровод.

Дома серии II-18

В Подмосковье и в незначительном количестве в Москве строились блочные дома общесоюзной серии 1-439 и 1-467. У этих серий, помимо пятиэтажных, имелись и девятиэтажные модификации с лифтом.

Дома серий 1-439 и 1-467

Конструкция блочных домов

Как строительные детали, блоки – это большие кирпичи определенной формы, формирующие несущие стены здания. На блочные стены опираются панели перекрытий и перегородки.

По внешнему виду отличить панельный дом от блочного достаточно просто (если конечно фасад не имеет дополнительной отделки).

В отличие от блочных, панельные дома собираются из более крупных деталей, что уменьшает количество швов между отдельными элементами, но усложняет монтаж. 

Возведение блочных домов не требовало сварки – блоки скреплялись цементно-песчаной смесью.

Пример конструкции блочного дома


 

Даже в сравнении с крупноблочными зданиями, панельные дома собраны из деталей значительно большего размера. 

Еще одной особенностью конструкции блочных зданий можно считать толщину несущих стен, которая редко бывает менее 38 см и  более 46 см.

Блочный дом — плюсы и минусы

Квартиры в блочных домах не имеют такого обилия, несущих стен, как панельные.

Большинство квартир в блочных домах не перегораживаются несущими стенамии, что упрощает их перепланировку. В то же время, многие планировки в блочных домах предусматривают наличие проходных комнат.

Блочные стены обеспечивают неплохие теплотехнические характеристики и звукоизоляцию, но многое зависит от качества межблочных швов, которых в зданиях подобной конструкции немало.

Со временем, швы могут потерять герметичность и потребовать обслуживания. Панельные дома унаследовали ту же проблему, но в меньшей степени.

В некоторых случаях причиной разрушения межпанельных швов в первых блочных сериях служила неравномерная осадка фундамента. 

Еще одним минусом блочных зданий можно считать достаточно низкие потолки, редко превышающие 250 см.

Развитие идеи блочных домов 

Необходимость увеличения этажности привела к появлению комбинированных блочно-панельных конструкций, где несущая система здания собиралась из блоков, а внешними стенами служили навесные (ненесущие) панели из керамзитобетона или трехслойных панелей с утеплителем.

Такую конструкцию имеют распространенные серии II-68, И-209А, И-522А, И-700, а также их модификации. Реже встречаются дома серии И-491А, а также И-580.

Некоторые серии достигли высоты в 22 этажей.

Примеры панельно-блочных зданий


 
Дома панельно-блочной конструкции подросли до 16 этажей, но дальнейшее увеличение этажности при блочных несущих стенах оказалось нецелесообразным. 

Век блочно-панельных серий оказался долгим – их строительство завершилось только в 1993 году.

Блочные дома в сравнении с другими

Прогресс в массовом строительстве оставил блочные дома позади – наряду с увеличением этажности стояла задача ускорения монтажа, что дало преимущество панельному домостроению.

Кирпичные и монолитные здания, более дорогие по себестоимости, не стали столь массовыми как в свое время блочные, а затем и панельные. Чаще всего в сравнении рассматриваются особенности квартир в панельных и блочных зданиях.

Надо признать, что панельные дома с каждым новым проектом совершенствовались – потолки в некоторых из них выросли до 290 см, а площади комнат значительно увеличились.

Однако, конструкция панельных домов требует большего количества несущих стен, что сильно осложняет перепланировку.

В ходе проведения санации (капитального ремонта) блочных домов Москвы (ранних серий) решаются проблемы, связанные с их конструкционными недостатками и износом коммуникаций.

Фасады получают дополнительную теплоизоляцию и опрятный внешний вид. Балконы застекляются, устанавливаются окна с энергосберегающими стеклопакетами.

Блочные дома после санации


 
Перепланировка квартиры в блочном доме

Чаще всего перепланировка квартир в блочных домах имеет целью расширение помещений санузла, увеличение помещений путем их объединения, а также устройство обособленных проходов в смежные комнаты.

Для наиболее массовых серий, блочных домов, разработанных проектным институтом МНИИТЭП, их автором был подготовлен каталог типовых перепланировок. 

Использование каталожных вариантов МНИИТЭП при перепланировке квартиры значительно сокращает затраты и время для согласования ремонта.

Типовая перепланировка в блочном доме

Получить бесплатную консультацию по перепланировке квартиры в блочном доме вы можете у сотрудников нашей организации. Это позволит на самом начальном этапе принять во внимание Ваши пожелания и учесть требования действующих норм.

Мы сможем подготовить всю необходимую для согласования работ документацию, а также взять на себя оформление перепланировки во всех государственных инстанциях.

Блочный дом — это… Что такое Блочный дом?

Промышленное домостроение — сооружение микрорайонов из типовых блочных домов.(карта 2-го микрорайона г.Томска)

Дома массовых серий строились в городах СССР и в некоторых странах Варшавского договора, и являются основой архитектурного облика многих спальныx районов этих городов.

В силу политических, идеологических и демографических причин, период хрущёвской «оттепели» был первым в истории советской плановой экономики, когда наряду с развитием тяжёлой промышленности предполагалось значительное увеличение производства потребительских товаров и всего, так или иначе связанного с потребностями людей, а не военно-промышленного комплекса и ресурсопотребляющих сырьевых отраслей.

Брошенный лозунг «Догнать и перегнать Америку (по производству …)» косвенно свидетельствовал о признании советским руководством отставания уровня развития экономики от западных стран (хотя в официальной пропаганде они продолжали считаться «загнивающей» и обречённой экономической формацией). Отставание касалось качества питания (душевого потребления важнейших продуктов, прежде всего — мяса), жилищных условий (особенно в сравнении с США), возможности приобрести те или иные товары длительного пользования (бытовая техника и др.), транспортной подвижности (уровень автомобилизации, развитость железнодорожных и авиаперевозок) и т. д.

Хрущевские годы наиболее известны попытками государства решить жилищную проблему путём развития промышленного домостроения — сооружения микрорайонов из 5- и 9-этажных типовых блочных домов. Снижение себестоимости строительства, с одной стороны, позволяло увеличить ввод жилья, с другой — делало его ненамного более комфортным, чем коммунальные квартиры.

История

В СССР предвестниками грядущего массового строительства на основе индустриальных блоков и панелей стали шлакоблочные «сталинки». Шлакоблочные «сталинки» нередко имеют унылый вид. Архитектура утилитарна, отсутствуют украшения, неоштукатуренный силикатный кирпич для наружных стен, почти плоские фасады со стандартным лепным декором. Первый в СССР четырёхэтажный каркасно-панельный дом сооружён в 1948 году в Москве на 5-й ул. Соколиной горы (Г. Кузнецов, Б. Смирнов). В это время руководством страны перед строителями была поставлена задача создать максимально дешёвый проект жилого дома с возможностью посемейного заселения (то есть с отдельными, а не коммунальными, квартирами). Первым этапом выполнения этой задачи было внедрение идеи индустриального панельного домостроения с несущим каркасом. В 1948—1951 году М. В. Посохин, А. А. Мндоянц и В. П. Лагутенко застроили 10-этажными каркасно-панельными домами квартал в Москве (улицы Куусинена, Зорге). В том же году разработан проект бескаркасного панельного дома (строятся с 1950 г в Магнитогорске). В 1954 г в Москве на 6-й ул. Октябрьского поля сооружён 7-этажный бескаркасный панельный дом (Г. Кузнецов, Б. Смирнов, Л. Врангель, З. Нестерова, Н. А. Остерман). Хрущевки, проектирование которых велось с конца 1940-х, пошли в серию после исторического постановления 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» («внешне-показная сторона архитектуры, изобилующая большими излишествами», характерная для сталинской эпохи, теперь «не соответствует линии Партии и Правительства в архитектурно-строительном деле. … Советской архитектуре должна быть свойственна простота, строгость форм и экономичность решений»).

Идеологическое и научное обоснование нового курса сводилось к следующим пунктам:

  • коммунальная квартира не являлась проектом советской власти, а была результатом экономии средств во время индустриализации;
  • проживание нескольких семей в одной квартире — ненормально и является социальной проблемой; [1]
  • коммунальные квартиры — экономически невыгодный тип жилья, не удовлетворяющий современным требованиям;
  • проблема коммунальных квартир может быть решена посредством массового строительства с использованием новых технологий.

Поворотной точкой стали постановления «О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению качества и снижению стоимости строительства» 1956[2] и «О Развитии жилищного строительства в СССР» 1957 года [3]. Задание партии строителям состояло в том, чтобы разработать к осени 1956 года проекты, позволяющие резко удешевить строительство жилья и сделать его доступным для трудящихся. Так появились знаменитые «хрущёвки». Цель проекта была в том, чтобы в 1980 году каждая советская семья встретила коммунизм в отдельной квартире.[2]

Впрочем, к середине 1980-х годов отдельные квартиры имелись только у 85 % семей: в 1986 году Михаил Горбачёв отодвинул сроки на 15 лет, выдвинув лозунг «Каждой советской семье — отдельную квартиру к 2000 году». [2][4]

В 1959 году XXI съезд отметил существование жилищной проблемы и назвал развитие жилищного строительства «одной из важнейших задач». Предусматривалось, что в 1959—1965 гг. будет сдано в 2,3 раза больше квартир, чем в прошлой семилетке. Причём упор делался на отдельные, а не коммунальные квартиры.[5][6]

Прототипом для первых «хрущёвок» стали блочные здания (Plattenbau), строившиеся в Берлине и Дрездене с 1920-x годов. Строительство жилых домов «хрущевок» продолжалось с 1959 по 1985 год. В 1956—1965 годы в СССР было построено больше 13 тысяч жилых домов, и почти все — пятиэтажки. Это позволило ежегодно вводить 110 млн квадратных метров жилья. Была создана соответствующая производственная база и инфраструктура: домостроительные комбинаты, заводы ЖБИ и т. д. Первые домостроительные комбинаты были созданы в 1959 году в системе Главленинградстроя, в 1962 году организованы в Москве и в других городах. В частности, за период 1966—1970 годов в Ленинграде 942 тысячи человек получили жилую площадь, причем 809 тысяч вселились в новые дома и 133 тысяч получили площадь в старых домах. С 1960 г ведётся строительство жилых 9-этажных панельных домов, с 1963 года — 12-этажных.

Технология

Компоненты панельного дома представляющие из себя крупные железобетонные плиты изготовляют на заводах. По качеству любые изделия, изготовленные в заводских условиях по существующим ГОСТам, и с должным техконтролем всегда будут отличаться в положительную сторону от изделий, произведенных прямо на стройплощадке. Строительство панельного дома напоминает сборку детского конструкторского набора. На стройплощадку доставляют уже готовые детали сооружения, которые строителям остается лишь смонтировать. В результате чего производительность труда на такой постройке очень высока. Площадь строительной площадки гораздо меньше необходимой при строительстве кирпичного дома. Такие длительные и трудоемкие процессы, как установка арматуры или бетонирование, какие характерны для монолитного домостроения, полностью исключены. И как раз в этом специалисты и видят главное преимущество панельного домостроения перед другими типами строительства.

Типовые серии домов

1940-е

С 1947 года в Академии архитектуры СССР ведутся разработки полносборного крупнопанельного жилища. Строятся каркасно-панельные и бескаркасные дома:

Кирпичная хрущёвка серии 1-447 в Томске

1950-е

Высота в 5 этажей была выбрана потому, что по тогдашним нормам это была наибольшая этажность, при которой разрешалось строить дома без лифта (впрочем, иногда строились дома и в 6 этажей — с магазином на первом этаже).

С 1957 года началось строительство панельных домов — так называемых «хрущёвок».Начиная с 1990-х годов их начали называть «хрущобами» за ряд определённых неудобств: малая изоляция шума и недостаточная теплоизоляция- прохлада зимой и, наоборот нестерпимая жара летом (особенно на верхних этажах)

1960-е

  • 1-510 Блочный пятиэтажный дом.
  • 1-511 Кирпичный пятиэтажный дом.
  • К-7 Панельный пятиэтажный дом. В Москве сносятся с конца 1990-х. Панели, из которых строили эти дома, в большинстве случаев облицованы белым квадратным кафелем со стороной около 5 см. Дома подобного и похожих типов получили в народе название: «хрущобы». Ещё одна особенность — выступающие элементы каркаса по углам комнат. В основном дома этой серии строились с 1, 2 и 3-комнатными квартирами, по три квартиры на этаже. В 1-м микрорайоне Зеленограда есть также дома этой серии с 4-комнатными квартирами (корп. 101—103). Высота потолка — 2,48 м (по другим сведениям 2,59 м). Вертикальный шаг — приблизительно 2,85 м. Горизонтальный шаг — 3,20 м Наружные стены сделаны из шлакокерамзитобетонных блоков толщиной 400 мм. Внутренние бетонные панели толщиной 270 мм. Перегородки — гипсобетонные панели толщиной 80 мм. Перекрытия — железобетонные панели толщиной 220 мм.
  • II-32 — серия панельных пятиэтажных многосекционных жилых домов, одна из первых серий индустриального домостроения, основа некоторых районов массовой жилой застройки 60-х годов. В Москве сносятся с конца 1990-х.
  • II-29 Кирпичный 9-этажный дом. В Москве один дом этой серии стоит внутри Бульварного кольца (Колпачный переулок, дом 6 стр. 5)
  • 1-335 Панельный 5-этажный жилой дом. Наиболее часто встречающаяся по всему бывшему СССР серия панельных 5-этажных жилых домов. Дома этой серии возводились с 1958 г по 1966 год, после чего перешли к строительству модернизированных серий 1-335а и 1-335д, которые производились по 1976 год включительно.
  • 1-464 Панельный 5-этажный жилой дом (Белоруссия).
  • БМ-4 Серия жилых домов для районных центров и маленьких городов (Белоруссия).

1970-е

В 1970 году был принят Единый каталог строительных деталей, на основе которого в дальнейшем разрабатывались типовые проекты.

  • серии домов (5-9 этажные дома)
  • 1-515/9м
  • 1-515/9ш
  • 1605/9

дом серии II-18/12. Этажность: 12 Высота жилых помещений: 2,64 м м.

  • II-18/9 -— серия блочных 9- (первоначально 😎 этажных односекционных (одноподъездных) жилых домов, одна из первых серий домов повышенной этажности индустриального домостроения.
  • II-29
  • II-32
  • II-49
  • 1ЛГ-600 (Автовский ДСК) — так называемые «дома-корабли»
  • 111-90 -— серия крупнопанельных многосекционных жилых домов индустриального домостроения. Серия разработана ЦНИИЭП Жилища в конце 1960-х гг. Промышленное производство зданий серии 111-90 началось в начале 1970-х гг. Первоначально дома были пяти- и девятиэтажными, однако в пригородах Великого Новгорода можно встретить дома высотой в три этажа (например, в Григорово).
  • 111—108 Серия панельных 9-этажных домов (г. Витебск).

1980-е

В начале 1980-х годов в Москве предложена серия КОПЭ (композиционные объёмно-планировочные элементы), предназначенная для застройки «буферных зон» между новостройками и охраняемыми зонами памятников архитектуры и зонами массовой застройки, а также для «оживления» сложившихся районов. Первые дома этой серии возведены в 1982 году близ Воронцовского парка. Проект предусматривал возможность строительства домов до 22 этажей. Вместе с тем во многих районах Москвы и других городов СССР продолжали возводиться безликие, лишенные всякой выразительности в архитектуре многоэтажные панельные монстры.

1990-е

Руины снесённой хрущёвки в Москве

Территории сносимых 5-этажных панельных домов застраиваются 17-25-этажными жилыми домами, в основном новыми сериями панельных домов.

2000-е

Типовые девятиэтажки 1960-х по Краснохолмской набережной, реконструированные в начале 2000-х годов

Центр района Новокосино

  • П-44Т
  • П-44ТМ
  • П55М
  • П111М
  • ПД-4
  • ГМС-1
  • И-155
  • И-1723
  • КОПЭ
  • П3М

Высота жилых помещений — 2,64 м. Серия представляет собой дома из компоновочных (каталожных) объемно-планировочных элементов (сокращенно «КОПЭ»), представляющих вертикальный блок в высоту дома и части секции в плане. Сочетающихся «КОПЭ» образуют разнообразные по архитектуре жилые дома-комплексы.

  • КОПЭ-М-ПАРУС
  • Индивидуальный проект монолит-кирпич
  • ИП-46С

Типы квартир и их характеристики

Есть несколько классификаций квартир. Распространённые сокращения и их расшифровка:

  • хр (хрущёвская планировка, она же хрущёвка) — потолки 2.5 м, маленькие кухни — 6 кв.м., совмещённый санузел, смежные комнаты, квартиры расположены в 5-этажных домах.
  • УП (улучшенная планировка) — чуть лучше хрущёвки, кухня 6—8 кв.м., санузел раздельный, комнаты проходные.
  • ПГ (полногабаритная)
  • эл (элитная)
  • Пг — Полногабаритные квартиры — это дома, построенные до хрущевской жилищной реформы. Они имеют высокие потолки до 3,5 м, большие удобные кухни до 15 кв.м., общая площадь квартир: от 110 кв.м. трехкомнатных до 40 кв.м. однокомнатных. Комнаты в этих квартирах изолированы, санузлы раздельные, большие лестничные площадки. Дома 3-х, 5-ти этажные, как правило, кирпичные.
  • Хр — Хрущевки — это жилые 4-х, 5-ти этажные дома, построенные в период хрущевской жилищной программы, когда в послевоенное время страна нуждалась в массовом и недорогом строительстве жилья. Поэтому строились квартиры небольшой площади, достаточно компактные, как правило, смежные комнаты с невысокими потолками, общей площадью: 60 кв.м. трехкомнатные, 43 кв.м. двухкомнатные и 30 кв.м. однокомнатные квартиры, с небольшими кухнями (5-6 кв.м.), совмещенными санузлами и балконами не во всех квартирах.

панельный дом

  • Тип. или Ст. — Типовая или Стандартная планировка квартир — это квартиры следующего (после хрущевского времени) поколения: высота потолков от 2,6 м до 2,75 м, общая площадь квартир от 63 кв.м. трехкомнатных до 33 кв.м. однокомнатных, кухни 6-7 кв.м., комнаты в двухкомнатных изолированные, в трехкомнатных — смежно-изолированные, санузлы, как правило, изолированы, имеются балконы и лоджии. Это дома 5-ти, 9-ти этажные с наличием мусоропровода и лифтами. Основная масса этих домов построена из железобетонных панелей.
  • У/П — Квартиры улучшенной планировки как правило это панельные 9-ти этажные дома с увеличенной площадью квартир: 69 кв.м. трехкомнатные, 53 кв.м. двухкомнатные и 39 кв.м. однокомнатные квартиры, также увеличена площадь кухонь до 9 кв.м., все комнаты изолированы, санузлы раздельные, имеются балконы и лоджии. Дома оснащены лифтами и мусоропроводами.
  • Эл. — Элитные квартиры или квартиры нового поколения не имеют ограничений по площади, разнообразны в своей планировке. Чаще всего будущий владелец сам планирует свое жилье. Снабжены большим количеством сервиса — это подземные гаражи, мусоропровод, лифты как пассажирские, так и грузовые, кладовые и овощехранилище, большие лестничные площадки, удобные подъездные пути, возможны тренажерные залы, сауны и пр.

Элементы панельных зданий

Одно типичное бельмо на глазу старых советских зданий — кустарнo oстеклeнныe балконы

Другие страны

Дом архитектора Ле Корбюзье В Берлине. после Второй мировой считался за эталон.

Для выставки «Осенний Салон» 1922 года Эдуард Ле Корбюзье и Пьер Жаннере представили проект «Современный город на 3 млн жителей», в котором предлагалось новое видение города будущего. Впоследствии этот проект был преобразован в «План Вуазен» (1925) — развитое предложение по радикальной реконструкции Парижа. Планом Вуазен предусматривалось строительство нового делового центра Парижа на полностью расчищенной территории. Для этого предлагалось снести 240 гектаров старой застройки. Восемнадцать одинаковых небоскрёбов-офисов в 50 этажей по плану располагались свободно, на достаточном расстоянии друг от друга. Застраиваемая площадь составляла при этом всего 5 %, а остальные 95 % территории отводились под магистрали, парки и пешеходные зоны. «План Вуазен» широко обсуждался во французской прессе и стал своего рода сенсацией.

В 1924 году по заказу промышленника Анри Фрюже в поселке Пессак под Бордо был возведен по проекту Корбюзье городок «Современные дома Фрюже» (Quartiers Modernes Frugès). Этот городок, состоящий из 50-ти двух-трёхэтажных жилых домов, был одним из первых опытов строительства домов сериями (во Франции). Здесь применены четыре типа здания, различные по конфигурации и планировке — ленточные дома, блокированные и отдельно стоящие. В этом проекте Корбюзье пытался найти формулу современного дома по доступным ценам — простых форм, несложного в строительстве и обладающего при этом современным уровнем комфорта.

На Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств 1925 года в Париже по проекту Корбюзье был построен павильон «Эспри Нуво» (L’Esprit Nouveau). Павильон включал в себя жилую ячейку многоквартирного дома в натуральную величину — экспериментальную квартиру в двух уровнях. Похожую ячейку Корбюзье использовал позже, в конце 40-х годов, при создании своей Марсельской Жилой Единицы. Марсельский блок (1947—1952) — это многоквартирный жилой дом в Марселе, расположенный особняком на просторном озеленённом участке. Корбюзье использовал в этом проекте стандартизированные квартиры «дуплекс» (в двух уровнях) с лоджиями, выходящими на обе стороны дома. Внутри здания — в середине по его высоте — расположен общественный комплекс услуг: кафетерий, библиотека, почта, продуктовые магазины и прочее. На ограждающих стенах лоджий впервые в таком масштабе применена раскраска в яркие чистые цвета — полихромия. Подобные Жилые Единицы (частично видоизменённые) были возведены позже в городах Нант-Резé (1955), Мо (1960), Брие-ан-Форе (1961), Фирмини (1968) (Франция), в Западном Берлине (1957). В этих постройках воплотилась идея «Лучезарного города» Корбюзье — города, благоприятного для существования человека. В 1950 году по приглашению индийских властей штата Пенджаб Корбюзье приступил к осуществлению самого масштабного проекта своей жизни — проекта новой столицы штата, города Чандигарх. Как и в Марсельском блоке, для наружной отделки применена особая технология обработки бетонной поверхности, так называемый «béton brut» (фр. — необработанный бетон). Эта техника, ставшая особенностью стилистики Ле Корбюзье, была подхвачена позже многими архитекторами Европы и стран других регионов, что позволило говорить о возникновении нового течения «брутализм». Брутализм получил наибольшее распространение в Великобритании (особенно в 1960-е гг.) и в СССР (особенно в 1980-е гг.) К началу 1980-х гг. Западную Европу захлестнула волна протестов против такого рода застройки. Со временем брутализм стал восприниматься как воплощение худших качеств современной архитектуры (отчуждённость от потребностей человека, бездушность, клаустрофобичность и т. д.), и его востребованность сошла на нет. Построенный по плану город Бразилиа, столица Бразилии, был создан как воплощение видения Ле Корбюзье, и включает некоторые знаменитые во всем мире образцы типовых жилых зданий разработанные им в 20-40-х годах.

Терминология

«платтэнбау» («панельное здание») ]

Польша

Термин panelák употребляется специально по отношению к блочным домам, строившимся в бывшей Чехословакии. Тем не менее похожие дома строились и в других социалистических странах, и даже в Западной Европе. Эквиваленты панелаков (чешского термина «панелак» («panelák»)) в других языках:

В Польше блочные дома принято раскрашивать в яркие цвета

См. также

Инсула

В советские годы типовая архитектура широко использовалась по всей стране. Районы новостроек в различных городах были похожи друг на друга. Пародоксальность и курьёзность такой ситуации обыграна, например, в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

  • Инсула— многоэтажный жилой дом с комнатами и квартирами, предназначенными для сдачи в наём. Появились не ранее III века до н. э. Имели обычно от четырёх до семи этажей, имеются упоминания о восьмиэтажных инсулах. Составляли массовую застройку древнеримских городов.
  • Русская архитектура
  • Социальное жильё
  • Хрущёвка, сталинка, брежневка
  • Населённые пункты Москвы
  • Дома-корабли
  • Гетто
  • Гостинка
  • Барак — В СССР бараки были одним из основных типов жилья рабочих до начала массового жилищного строительства в 1960-х. Особенно много бараков было в новых индустриальных городах СССР, где строились крупные заводы, на Севере и в Сибири.
  • Интернациональный стиль
  • Брутализм
  • Лагутенко, Виталий Павлович — советский инженер-строитель, разработчик первой серии домов-хрущёвок (см. К-7 (серия домов)).
  • Категория:Изображения:Типовые серии жилых домов
  • Перепланировка
  • Жилой комплекс «Прюит-Игоу» в Сент-Луисе, Миссури, США.
  • Индустриальный туризм и городские исследования
  • Прогулки по крышам
  • МЖК- аббр., сокращение 1. молодёжный жило́й ко́мплекс. Эксперимент, один из тех немногих, которые имели положительную оценку в народе и дали позитивный резонанс в общественной жизни страны.
  • Оргнабор — В 1980-х оргнабор сочетался с призывом молодёжи на заполнение региональных мощностей домостроительных комбинатов в рамках программ создания МЖК.
  • Модульные здания — это здания собранные из одного и более блок-модулей с планировкой и отделкой, размещается без фундамента (до двух этажей), может быть легко демонтирован и перевезен на другое место.
  • Спальный район

На английском

  • Public housing
  • Apartment building
  • Systematization (Romania)
  • Urban decay
  • en:Category:Urban studies and planning Урбанистика
  • Category:Planned_cities

Примечания

  1. хотя для очень многих и комната в комуналках в первые годы советской власти была улучшением жилищных условий, позволив им переселиться из углов и подвалов;
  2. 1 2 3 Реализация Программы ипотечного жилищного кредитования работников ОАО «РЖД» и перспективы участия в ней НПФ «Благосостояние». Тезисы выступления Е. В. Сухоруковой, Исполнительного директора НПФ «Благосостояние»: Как многие знают, в советской России власти впервые задумались об обеспечении граждан жильем после войны. В 1955 г 23 августа вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров Союза ССР «О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению качества и снижению стоимости строительства». Партийными директивами было предписано: к сентябрю 1956 г разработать типовые проекты, позволяющие резко удешевить строительство жилья и сделать его доступным для трудящихся. Цель проекта была такова, чтобы в 1980 году каждая советская семья «встретила коммунизм» в отдельной квартире. Ни коммунизма, ни наличия квартиры у каждой семьи, к сожалению, не случилось. Правда, отдадим должное: «хрущевок» в России теперь гораздо больше, чем домов дореволюционной постройки, и, в общем-то, в свое время они действительно помогли частично решить квартирную проблему.
  3. КПСС в революциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК М.: Политиздат, 1989. Том 9 Издание 9. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О Развитии жилищного строительства в СССР». 31 июля 1957 г.: В стране социализма, где власть принадлежит трудящимся, подъем жизненного уровня и благосостояния народа является одной из важнейших задач. Для Коммунистической партии и Советского правительства нет цели более высокой, чем забота о благе и счастье народа, об улучшении условий его жизни.
  4. Жильё, доступное не всем. // Парламентская газета, 21 Июня 2007
  5. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М.: Политиздат, 1981. т.9, стр. 391. Резолюция XXI Съезда КПСС «О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы»: Коммунистическая партия и Советское правительство считают, что в настоящее время дальнейшее развитие жилищного строительства, имеющего всенародное значение, является одной из важнейших задач всех партийных, советских, профсоюзных, хозяйственных органов, всего советского народа. Успешно осуществляется и будет вовремя обеспечено выполнение задач, поставленных в решении ЦК КПСС и Совета Министров о развитии жилищного строительства в СССР, с тем чтобы ликвидировать недостаток жилищ в стране. В этих целях предусматривается построить в 1959—1965 гг. в городах и рабочих посёлках, посёлках совхозов, РТС и леспромхозов за счёт государственных капитальных вложений и средств населения с помощью государственного кредита жилые дома общей площадью 650—660 млн кв. м, или около 15 млн квартир, что в 2,3 раза больше, чем построено в предшествующем семилетии. В сельской местности силами колхозников и сельской интеллигенции будет построено около 7 млн жилых домов. Жилищный фонд в городах и рабочих посёлках к концу семилетия увеличится в 1,6 раза. В городах и сельской местности будут строиться экономичные, благоустроенные квартиры для заселения одной семьёй. Ставится задача осуществить переход в распределении жилой площади к предоставлению отдельной квартиры на семью.
  6. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М.: Политиздат, 1981. т.9, стр. 392. Резолюция XXI Съезда КПСС «О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы»: Государство будет всемерно поощрять и помогать трудящимся в строительстве собственных домов и квартир за счёт личных сбережений. При этом предусматривается улучшить качество продаваемых населению сборных домов заводского изготовления, а также оказывать помощь застройщикам в их сборке. Будут приняты меры к широкому развитию жилищно-строительной кооперации, с тем чтобы привлечь личные сбережения трудящихся к развитию жилищного строительства.

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.

плюсы и минусы, отзывы жильцов

Блочное строительство можно считать одним из самых распространенных способов возведения жилых и промышленных объектов. В данной статье будут рассмотрены плюсы и минусы блочного дома, как многоэтажного, так и на даче, отзывы жильцов и строителей. Кроме этого, будет приведена сравнительная характеристика блочных и панельных домов.

Что такое блочный дом?

Строительным материалом для блочного дома служат готовые бетонные изделия, изготавливаемые на заводах железобетонных конструкций по специальной технологии. На строительную площадку они доставляются в полностью готовые к применению и укладываются, согласно проекту. В отличие от панельных домов, бетонные блоки скрепляются не сваркой, а цементным раствором.

Самым существенным отличием между блочным и панельным домами является толщина стен. Толщина стандартного бетонного блока составляет 400 мм, в то время как равнопрочная панель имеет толщину от 140 до 180 мм. Такая существенная разница объясняется тем, что панели имеют внутри стальную арматуру.

Еще одно отличие заключается в способе крепления. Плиты соединяются с использованием металлических крепежных пластин и электросварки, в отличие от блочных конструкций, которые скрепляются обычным цементным раствором.

Преимущества и недостатки блочного многоквартирного дома

Использование блоков при строительстве многоквартирных жилых домов обеспечивает множество преимуществ.

Плюсы блочного дома в городе

Главными преимуществами можно считать:

  • высокие показатели звукоизоляции. Поскольку толщина межквартирных стен составляет 400 мм, в квартиру практически не попадают посторонние звуки;
  • большие возможности для перепланировки. Большинство проектов не имеет внутри квартиры несущих, что позволяет реализовать любые дизайнерские решения;
  • большая площадь лоджий. Современные проекты домов предусматривают наличие просторных комфортабельных лоджий. На такой лоджии можно обустроить кабинет, мастерскую или даже детскую игровую комнату;
  • высокая степень пожарной безопасности. Конструкции не содержат никаких горючих материалов и полностью соответствуют всем требованиям, предъявляемым пожарной инспекцией;
  • экологическая безопасность. В состав бетонных блоков входят только натуральные компоненты. Они не вызывают аллергии и не выделяют в атмосферу вредных веществ;
  • высокие прочностные характеристики. Материал способен выдерживать значительные механические нагрузки и амплитудные перепады температуры.

Наряду с перечисленными выше достоинствами, блочные многоквартирные дома имеют и существенные недостатки.

Минусы блочного многоэтажного дома

К недостаткам блочных многоквартирных домов можно отнести:

  • низкие потолки. Большинство проектов домов предусматривает высоту потолка не более 2.5 м, чего недостаточно для монтажа натяжных потолков или оборудования подвесных систем из гипсокартона или пластика;
  • возможность промерзания. При недостаточном отоплении и плохой вентиляции квартиры стены могут промерзать. Это может привести к появлению плесени и грибка в квартире;
  • небольшая площадь квартир. В силу конструктивных особенностей жилая площадь квартир в таких домах невелика, особенно это касается кухни и коридора;
  • малая влагостойкость. Материал интенсивно впитывает влагу поэтому нуждается в гидроизоляции, устройстве вентилируемого фасада или других способах защиты.

Помимо многоквартирных жилых домов, бетонные блоки могут использоваться при строительстве загородного или дачного дома.

Преимущества и недостатки блочного дома на даче

Для строительства загородных коттеджей использование блоков шириной 400 мм не целесообразно. При возведении дачных домов используются блоки, габаритные размеры которых 390х190х190 мм.

Плюсы

К наиболее существенным преимуществам коттеджа из бетонных блоков относятся:

  • экономичность. При одинаковой площади несущей стены, кирпичная кладка будет стоить вдвое дороже;
  • морозостойкость. В зависимости от марки бетона, блоки могут выдерживать от 20 до 200 циклов заморозки и разморозки;
  • длительный период эксплуатации. Бетон прочный и долговечный материал. Постройки из бетонных блоков могут прослужить без капитального ремонта 80 лет и более;
  • высокая скорость строительства. Скорость возведения зданий из бетонных блоков на 15-20% выше чем из кирпича;
  • устойчивость к сейсмической активности. Армированные бетонные конструкции способны выдерживать не только землетрясения, но и другие стихийные бедствия;
  • простота укладки. Построить дом из бетонных блоков можно самостоятельно, без привлечения специалистов.

Наряду с перечисленными выше достоинствами дачный дом из бетонных блоков имеет ряд недостатков.

Минусы

Использование бетонных блоков в дачном строительстве ограничивается следующими факторами:

большая масса. Стандартный блок весит 17,5 кг. При такой массе изделия самостоятельная кладка крайне затруднена, особенно это касается верхних рядов;

высокая степень теплопроводности. Этот недостаток влечет за собой дополнительные материальные расходы, связанные с теплоизоляцией здания;

непривлекательный внешний вид. Как правило, дом из бетонных блоков нуждается в дополнительной декоративной отделке в виде штукатурки или вентилируемого фасада, что также влечет за собой дополнительные расходы.

Из изложенного выше следует, что прежде чем приступать к строительству коттеджа или дачного домика, необходимо учесть не только стоимость самих блоков. Смету могут существенно увеличить затраты, связанные с теплоизоляцией и отделкой.

Блочный или монолитный дом: что лучше

Проведем сравнение блочной и монолитной конструкции по нескольким основным критериям.

  1. Прочностные характеристики. Монолитные стены отличаются значительно большей прочностью. Связано это с отсутствием швов, наличие которых заметно снижает прочность.
  2. Длительность эксплуатации. Срок службы монолитной стены больше. Здесь снова проблема заключается в наличии швов. Даже если сами блоки и могут прослужить около 100 лет, то разгерметизация швов произойдет гораздо раньше.
  3. Показатели теплоемкости. Блочные стены сохраняют тепло хуже. Причиной снова являются межблочные швы, играющие в данном случае роль «мостиков холода».
  4. Цена. Стоимость даже армированного бетона существенно ниже, чем стоимость бетонных блоков. Кроме того, работы по заливке монолитных стен стоят дешевле чем кладка блочных материалов.
  5. Темпы строительства. Укладка блочных материалов потребует больше времени чем возведение монолитного каркаса или стены.

Приведенная выше сравнительная характеристика однозначно свидетельствует в пользу монолитно-каркасных зданий.

Отзывы жильцов, проживающих в блочных домах

Николай Степанович, г. Калуга

Как только купили квартиру в новом блочном доме сразу занялись перепланировкой. Несущих стен внутри квартиры практически не было, что сильно упростило процесс. Теперь квартира полностью соответствует нашим требованиям. Что касается промерзания стен, плесени и тому подобного, пока ничего такого не заметили.

Дмитрий Николаевич, г. Ростов

У нас угловая квартира в блочном доме. Прошлой зимой были сильные морозы и на стенах появился конденсат. Чтобы не допустить появления грибка и прочих неприятностей, в спешном порядке сделали гидроизоляцию и утеплили стены с помощью пенопласта и гипсокартона. Немного потеряли в площади, зато теперь никаких проблем.

Олег Викторович, г. Саратов

В позапрошлом году построили на даче небольшой домик из бетонных блоков. В процессе строительства никаких серьезных затруднений не возникало, разве что тяжеловатый материал. Дом получился прочный и надежный. Снаружи обшили сайдингом, внутри поклеили обои. Ничего у нас зимой не промерзало, а на плесень и грибок и намека нет. Думаю, простоит лет 50 минимум.

Роман Андреевич, Московская обл.

Наш дачный дом построен из бетонных блоков, снаружи смонтирован вентилируемый фасад из профнастила. Даже в самые сильные морозы в доме тепло и комфортно, никакого конденсата на стенах не появляется. В подвале сделали гидроизоляцию жидким стеклом. Может быть монолитно-каркасный дом и лучше, но нам пока жаловаться не на что.

Несмотря на то, что технология блочного строительства уступает монолитно-каркасной методике, квартиры в блочных домах пользуются довольно высоким спросом. Широкие возможности перепланировки, отличная звукоизоляция и высокая степень пожарной безопасности являются наиболее существенными преимуществами таких квартир.

Строительство домов из блоков под ключ, цены

Монолитно-блочные дома – это прочные, надежные строения, стойкость которых проверена временем. Такие дома представляют собой наиболее выгодное соотношение вложенных в них финансовых ресурсов, времени и долговечности результата, к тому же классический стиль объектов продолжает представительно выглядеть долгие годы спустя. Плюсы и минусы монолитно-блочных домов очевидны. Благодаря особым свойствам основного материала для стен, такие дома обладают повышенной теплоизоляцией, что не только создает комфортную среду для жильцов и зимой, и летом, но и экономит расходы на теплоэнергию. Принято считать, что блоки ограничивают возможности проекта по размерам и планировке дома, но это не так. Современные технологии позволяют выполнить практически любой запрос клиента без потери качества и эргономичности строения. Следует лишь учитывать, что в зависимости от требований, предъявляемых в дальнейшем к помещениям и частоте их использования, фундамент здания должен будет иметь более или менее сложную конструкцию.

Ключевым моментом в процессе строительства является выбор самих блоков, поскольку они заливаются заранее на производстве в специальных условиях и подвозятся на участок уже готовыми к укладке. Блоки могут быть газобетонными, полистирол-бетонными, пенобетонными или керамзитобетонными. Мы рекомендуем керамзитобетонные блоки, поскольку в климатических условиях района Сочи они отличаются лучшими показателями по воздухо- и паропроницаемости, и другим характеристикам эксплуатации. Более того, дом из керамзитобетонных блоков с компанией «Дом в Сочи» будет для Вас еще более экономичным, потому что мы запустили собственное производство, и теперь наши клиенты оплачивают необходимые для строительства материалы по оптовым ценам без посредников.

По желанию мы можем выполнить облицовку фасада монолитно-блочного дома штукатуркой, камнем, щебнем и др. Блочное строительство от «Дом в Сочи» – это всегда индивидуальный подход к каждому проекту.

Какой дом лучше блочный или панельный

Блочный дом. Вся информация.

Блочный дом- это здание, которое возводится из готовых бетонных блоков, произведенных на железобетонном заводе. Такие готовые блоки привозят из завода на стройку и там уже выкладывают из них стены. Как бы возводя дом из больших «кирпичей».

Чем отличается блочный дом от панельного?

Разница блочного дома и панельного состоит прежде всего в толщине стен. Панели тоже производятся на заводе и привозятся на стройку в готовом виде. Однако эти панели из-за внутреннего стального армирования могут нести туже нагрузку, что и бетонные блоки, при толщине в 140-180 мм. в отличие от толщины блоков в 400 мм. Второе отличие блочного дома от панельного состоит в том, что панели крепятся друг к другу с помощью металлических закладных на сварке, в то время как блоки просто скрепляются цементно-песчаным раствором.

Проекты блочных домов.

Блочный дом. На фасаде четко видны цементно-песчаные швы между блоками.

Практически все блочные дома, как и панельные, проектировались по сериям.

То есть раскладка и место каждого блока определено проектом, который разрабатывался отдельной организацией. При стройке каждого дома выполнялась лишь «привязка» проекта на конкретную местность. Скажем, менялась разводка в подвале труб горячего и холодного водоснабжения, канализации. В Москве наиболее распространены блочные дома следующих серий: II-18-08, II-18-09, И-209, II-68, И-700. Автором данных серий является проектный институт МНИИТЭП. Причем каждая последующая серия была модификацией предыдущей. Некоторые серии являются блочно-панельными: внутренние стены выложены из блоков, а наружные выполнены в виде навесных трёхслойных панелей. К примеру, к таким домам относится серия И-700.

Блочный или панельный дом- что лучше?

Итак, какой дом лучше- блочный или панельный? На этот вопрос трудно ответить однозначно. Рассмотрим этот вопрос с точки зрения проживания, а не удобства монтирования.

Блочный дом- плюсы и минусы:

К плюсам блочного дома можно отнести толстые межквартирные стены толщиной 400 мм.,которые обеспечивают неплохую звукоизоляцию. Также внутри квартир блочных домов практически всегда отсутствуют несущие стены, что даёт большой простор для различных перепланировок. Ещё одним плюсом является наличие в поздних сериях блочных домов просторных лоджий. К минусам следует отнести небольшую высоту потолков в блочном доме- 2,5 м. Также при плохом отоплении и вентиляции квартиры возникает промерзание наружных стен, в следствие чего на их внутренних поверхностях может образовываться плесень и грибок. Помимо этого может происходить разгерметизация цементно-песчаных стыков между блоками, что также ведёт к описанным выше последствиям. Ещё одним недостатком блочных домов является маленькая площадь квартир и, особенно, кухонь.

Панельный дом- плюсы и минусы:

В сравнении с блочными домами панельные дома имеют относительно просторные квартиры с большей площадью комнат и кухонь. Главной проблемой панельных домов также является разгерметизация стыков наружных навесных панелей. Из-за этого возникают мостики холода, которые также могут привести к возникновению плесени и грибка. Однако, это происходит гораздо реже, чем в блочных домах. Наружные навесные трехслойные панели с эффективным утеплителем не промерзают так, как блоки блочных домов. Также в панельных домах обычно выше высота потолков, хоть и не намного- 2,6-2,8 м. К минусам панельных домов стоит отнести тот факт, что практически все стены внутри квартиры являются несущими, что не дает простора в осуществлении перепланировок.

Ремонт в блочном доме.

Перепланировка и ремонт в блочном доме практически ничем не отличаются от перепланировок и ремонтов квартир в других домах. Ниже мы привели пример согласованной перепланировки в блочном доме.

План квартиры до перепланировки.

План демонтируемых и возводимых конструкций.

План квартиры после перепланировки

В данной перепланировке увеличили санузел за счет коридора, передвинули стенку между кухней и комнатой и заложили дверной проём до уровня окна. Также демонтировали и возвели некоторые перегородки в комнатах.

Надеемся, что наша статья оказалась для Вас полезной. Спасибо.

С этой статьёй читают

Перепланировка квартиры в панельном доме. Все нюансы.

Перепланировка квартиры- что можно, а что нельзя на 2019 год?

Согласование перепланировки квартиры. Все нюансы.

Монолитный, панельный, кирпичный и блочный дом — что это такое и какому типу МКД отдать предпочтение?

При необходимости купить жилье в многоквартирном доме каждому гражданину важно грамотно подойти к процедуре выбора квартиры. Если с самой конфигурацией квартиры все предельно ясно, то относительно общего концепта дома есть некоторые вопросы. Так, к примеру, многие потенциальные покупатели жилья в многоэтажном здании задаются вопросом – «Из какого строительного материала дома построены лучше?».

В сегодняшнем материале наш ресурс постарается максимально подробно ответить именно на этот вопрос, рассмотрев самые распространенные конструкционные типы многоквартирных домов.

Типы конструкций многоквартирных домов

Блочные конструкции многоквартирных домов. Фото № 1

На сегодняшний день в строительстве многоквартирных домов (далее – МКД) используются различные варианты их конструкционного типа. Более распространенные и актуальные из таковых следующие:

  • монолитный;
  • панельный;
  • кирпичный;
  • блочный;
  • комбинированный тип, представляющий собой единовременное использование нескольких из представленных выше типов.

Каждый из типов конструкции МКД имеет как свои преимущества, так и некоторые недостатки. Давайте рассмотрим каждый вариант строения более подробно.

Монолитный дом – это строение, каркас, перекрытия и стены которого сделаны из железобетонного материала. На данный момент в чистом виде монолитные объекты себя изжили, как правило, применяется комбинация данного типа с кирпичным, что улучшает общие характеристики возводимого дома.

В целом же, монолитный тип привлекателен к выбору из-за таких преимуществ как:

  • быстрота возведения;
  • дешевизна;
  • длительный срок службы и высокая прочность;
  • достаточно неплохая шумоизоляция;
  • широкая возможность выбора архитектурного стиля при строении.

Какие типы конструкций многоквартирных домов существуют на данный момент? Фото № 2

Недостатки у монолитных МКД также имеются и представлены следующим перечнем:

  • риск появления проблем с теплоемкостью готового жилья, если дом был возведен по неправильной технологии и дополнительного утепления не имеет;
  • плохая воздухопроницаемость стен;
  • сложность проведения инженерных коммуникаций из-за твердости железобетонного материала.

Панельные дома – вид строений, в процессе возведения которых используются уже готовые железобетонные плиты, просто расставляемые и закрепляемые по своим местам. Преимущества и недостатки данного типа конструкции аналогичны описанным выше.

Кирпичный дом – это строение, которое построено исключительно с использованием одного вида материала – кирпич. На данный момент данный вид МКД является самым желаемым при выборе квартиры, так как имеет достаточное количество плюсов, а именно:

  • высокая теплоемкость и отличные теплосберегающие свойства у готового жилья;
  • длительный срок службы и высокая прочность;
  • неплохая шумоизоляция и воздухопроницаемость стен;
  • широкая возможность выбора архитектурного стиля при строении;
  • простота проведения инженерных коммуникаций.

Общее в блочных и кирпичных типах конструкций домов. Фото № 3

Однако и ряд недостатков у кирпичного типа МКД также имеется:

  • дороговизна;
  • долгий срок возведения;
  • важность соблюдения правильной техники постройки, иначе все преимущества нивелируются.

Блочные дома – это строения, возводимые по аналогичной кирпичной технологии, но с использованием иного материала, а точнее – цельных блоков. Такой тип, наверное, самый плохой из используемых в современности. По факту, его преимущества и недостатки аналогичны монолитному и панельному типам конструкции МКД, за некоторым исключением.

В частности, у блочных домов еще более плохие шумоизоляционные и морозоустойчивые свойства, а также меньшее качество в плане долгосрочности службы. Заметными же преимуществами блочного типа конструкции является доступность проведения перепланировок и относительная дешевизна жилья в подобных МКД.

Среди комбинированных типов конструкции наиболее актуальны, ранее упомянутые, монолитно-кирпичные дома, а также каркасно-монолитные строения. По своей сути, они представляют собой объединение описанных выше типов конструкций МКД, а соответственно их преимущества и недостатки суммируются и взаимно исключаются.

Какой дом лучше выбрать?

Какие типы конструкций домов можно считать наиболее выгодными? Фото № 4

Рассмотрев представленное ранее описание типов МКД по виду их конструкции, довольно-таки не сложно подвести некоторый итог относительно того, какой дом лучше выбрать.

Безусловно, наиболее удачным выбором станет жилье, расположенное в кирпичном строении, ибо его преимущества сложно недооценить. Однако при наличии достаточно скромного бюджета квартира в кирпичном доме будет точно не по карману. Что же делать в такой ситуации?

На самом деле вариантов несколько. Опять же, наиболее удачным выбором при ограниченном бюджете станет приобретение либо кирпично-монолитного, либо обычного монолитного дома, так как без учета кирпичного – это лучшие конструкционные типы МКД.

Помимо этого, стоит уточнить одну тонкость подбора жилья по типу конструкции дома. Ее суть заключается в том, что, если вы живете на юге, где перепад температур в течение года не особо большой, и сторонних шумов в вашем населенном пункте не столь много, вполне можно выбрать и иные типы МКД – блочный, панельный или другой комбинированный. Особых проблем в таком случае в процессе эксплуатации жилья точно не возникнет.

Ну, пожалуй, на этом рассказывать о типах конструкции домов можно окончить. Надеемся, сегодняшний материал был для вас полезен. Удачи в выборе жилья!

Ознакомиться с общей технологией сборки блочных домов BACHUS вы можете, посмотрев видео:

В чем разница между блочными и панельными домами?

Блочные и панельные здания возводят из бетона (железобетонные плиты и блоки), поэтому на первый взгляд разница не особо видна, ее можно ощутить только в процессе эксплуатации. Хотя в проекте это отличие сразу заметно. Стоит взглянуть на стены, в панельных постройках они представляют собой единую сплошную монолитную конструкцию, а блочные выглядят как кирпичная кладка, только размер блоков значительно больше, чем у кирпичей. Для блочного строительства используют пеноблоки или газоблоки, то есть это различными методами вспененный бетон. Причем конструктивные характеристики блоков и монолитной стены не отличаются. Наоборот, в данном случае пеноблок даже выигрывает, если брать во внимание возведение надежного прочного строения из искусственного камня. Чем отличается блочный дом от панельного еще? Тип постройки разнится технологическим процессом его возведения. Панельные дома возводят посредством машин и механизмов, человеческий труд задействован в этом процессе минимально. Блочные постройки обладают лучшей тепло- и шумоизоляцией, устойчивы к землетрясению, а панельные гораздо дешевле и быстрее дают усадку фундамента в грунт, поэтому ремонт квартиры в таком доме придется делать чаще. Ведь подвижность фундамента, даже незначительная, в первую очередь плохо влияет на стыки и монолитные заделки, поэтому в местах примыкания часто образуются трещины.

Рассматривая, в чем разница блочного и панельного дома, остановимся на достоинствах и недостатках каждого из них.

Плюсы панельного здания

Плиты для возведения панельного дома изготавливаются на заводе посредством механизированных машин с наименьшей затратой человеческих усилий. Поэтому качество строительного материала очень высокое, без погрешностей. Также эти дома возводятся максимально быстро. Усадку основания конструкция дает равномерно, поэтому уже после возведения можно делать ремонт, а вот окна можно монтировать в процессе застройки и после завершения. Чем отличается блочный дом от панельного еще? Стоимость панельных квартир на 25-40% ниже, чем у блочных. Однако панельные строения обладают высокой прочностью и долговечностью. Плита работает на растяжение-сжатие, а именно арматура на растяжение и изгиб, а бетон на сжатие, то есть эти характеристики не дают осуществляться этим процессам. Рассматривая вопрос: «Чем отличается блочный дом от панельного, что лучше?», стоит рассмотреть и минусы строений.

Минусы панельных домов

К недостаткам можно отнести, во-первых, низкую тепло- и шумоизоляцию, потому что бетон имеет низкие изоляционные свойства, и швы между перекрытиями, которые тоже служат источником проникновения шума и потери тепла, плохо утепляются. Часто возникающий конденсат привод к сырости, плесени и потере тепла. Это типовые постройки, где каждый этаж в плане имеет одинаковую планировку, менять ее нельзя, потому что несущие стены запрещено сносить и делать в них проемы. В этих домах все помещения имеют малую площадь, дом быстро нагревается летом и быстро остывает зимой, поэтому в панельной квартире для комфортного проживания нужно круглый год использовать климатическую технику. Особенно в угловых квартирах наблюдается частое появление плесени и сырости. Однако на сегодняшний день применяют для строительства таких домов не одну железобетонную плиту, а используют два их слоя, а между ними укладывают изоляционный материал.

Плюсы блочных домов

Во-первых, бетонные блоки оснащены множеством пор, которые обеспечивают хорошую изоляцию, во-вторых, они имеют малый удельный вес, поэтому возведение такой постройки посильно человеку без потери качества. Кроме того, блочные дома обладают рядом других преимуществ. В этих зданиях устойчивый температурный режим, они менее подвержены пожарам, отличная изоляция, есть возможность выбрать из огромного разнообразия отделки фасада.

Недостатки

Единственные минусы, что отличают данную конструкцию от панельной — это медленная скорость возведения и этажность не более трех.

Какой дом лучше выбрать?

Чем отличается блочный дом от панельного (фото строений см. в обзоре), мы рассмотрели. Но какой из них выбрать? Если делать ставку на комфортное проживание, то свой выбор нужно остановить на блочном доме, если же на финансовом факторе, то панельный обойдется на порядок дешевле блочного. Конструкция блочного дома позволяет сделать индивидуальную перепланировку. В панельном доме стены отличаются значительной неровностью поверхности, что делает ремонт проблематичным. Поэтому зачастую стены и потолок обшивают гипсокартоном, который позволяет добиться идеально ровной поверхности, а также обладает тепло- и шумоизоляционными свойствами, причем между стеной и гипсокартоном размещают дополнительную изоляцию. Чаще используют базальтовую вату, потому что она сделана из природного экологически чистого материала и не горюча.

Чтобы ответить на вопрос: «Чем отличается блочный дом от панельного и какой из них лучше?», нужно индивидуально изучать каждый проект, его технологические особенности и стандарты. На сегодняшний день панельное строительство домов усовершенствовано, есть различные планировки, улучшенная изоляция и прочие полезные тенденции возведения, недостатком остаются лишь плохо заделанные швы в стыках. Однако для семьи, имеющей детей, блочный дом остается наилучшим вариантом, потому что не требуется делать длительный ремонт и устанавливать климатическую технику, которую не рекомендуют применять для детей дошкольного возраста. В панельных домах ширина панелей равна высоте потолка, поэтому высоту сооружают стандартную. В блочных конструкциях можно возводить помещение любой разрешенной согласно ГОСТу высоты, потому что они имеют малый размер и для укладки одной стандартной стены требуется выложить 7-10 рядов блоков.

Разница в проектировании

В чем заключается отличие при проектировании блочных домов и панельных домов? Какая разница, по большому счету, из чего будет возводиться строение, если пока еще оно только чертится на бумаге? Но она есть. Чаще всего блочные технологии используют для возведения загородных частных домов по индивидуальному проекту заказчика, ведь здесь действительно можно показать силу архитектурной задумки и подчеркнуть индивидуальность заказчика. А вот панельные возводят в черте города, первопричиной служит возможность постройки многоэтажного дома. Это в первую очередь связано с количеством жителей и скоростью возведения. В любом случае неважно, какой тип постройки придется обживать, стоит помнить, что все щели и проемы служат источником шума, потери тепла и нежелательной сырости и органических появлений. Особое внимание нужно уделять заделке стыков, отделке оконных и дверных откосов.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, в чем разница блочного дома и панельного дома, плюсы и минусы этих строений нами также были изучены. Оба здания обладают рядом преимуществ и недостатков, поэтому, подробно изучив их, в любом из них можно обеспечить уют и комфортное проживание, главное, как говорится: «Нужно знать врага в лицо!» Панельные дома значительно дешевле, но климатическая техника, выравнивание и дополнительное утепление (если это нужно) стен и тщательная заделка швов и стыков как раз перекроют этот процент экономии. В блочных же домах таких проблем не будет, но изначально квартира в таком доме будет дороже.

Блочный или панельный дом – что лучше

При выборе квартиры для покупки многие сталкиваются с вопросом, какой дом лучше – панельный или блочный? Каждый из них обладает своими положительными и отрицательными характеристиками. Определяться следует только после анализа всех плюсов и минусов, и учета собственных предпочтений.

Панельные дома – устаревший вариант или модернизированная строительная технология?

К жилью из железобетонных панелей зачастую относятся предвзято и негативно, причем не всегда обоснованно. Обычно оно ассоциируется с неприметными серыми пятиэтажками хрущевских времен.

Такие здания действительно обладают рядом недостатков:

  • низкая звукоизоляция;
  • маленькие комнаты;
  • нельзя перепланировать пространство;
  • сырость (особенно актуально для угловых квартир).

Но, они обладают и рядом положительных качеств:

  • прочность и долговечность;
  • высокая скорость возведения. Строение собирается из готовых ЖБ панелей, наподобие конструктора;
  • зачастую меньшая стоимость, в отличие от кирпичных новостроек.

Причем большинство вышеописанных недостатков актуальны больше для старых построек. Сегодня применяются более продвинутые технологии, обеспечивающие, в том числе, и хорошую звукоизоляцию. Площади комнат, как и самих квартир, в панельных новостройках также заметно больше, в отличие от старых советских объектов жилой недвижимости. Конструкция плит стала более совершенной. Теперь это не просто бетонная плита, а многослойная конструкция. Внутри нее имеются специальные материалы для звуко- и теплоизоляции.

Поэтому, если рассматривать современную недвижимость, главным недостатком остаются лишь межпанельные швы – они не всегда качественно обработаны. И то, это касается скорее добросовестности застройщика, нежели особенностей технологии.

Блочный дом – вариация панельного?

Блочные многоквартирные дома часто воспринимаются как своего рода аналоги панельных зданий. Ключевое отличие заключается в габаритах блоков и, следовательно, технологии монтажа. Преимущество зданий из блоков также заключается в быстроте постройки. Благодаря этому такая недвижимость считается одним из бюджетных вариантов. Поэтому, при ограниченных финансовых возможностях, стоит присмотреться к блочным объектам.

Существуют четкие стандарты качества. Однако на практике здания зачастую отличаются неравномерностью межблочных стыков. Вследствие этого стены часто имеют неровную поверхность, что требует выполнения дополнительных работ и формирует ряд требований к штукатурке. При этом такие сооружения отличаются очень хорошей теплоизоляцией, благодаря пористой структуре материала. Поэтому для семей с детьми это вполне достойный вариант.

Следовательно, не совсем правильно считать аналогами эти две разновидности жилой недвижимости. Это значительно отличающиеся сооружения, как по применяемым материалам, так и технологиям возведения. Но, что же лучше – блочный или панельный дом? Здесь нужно учитывать факторы, которые являются ключевыми и определяющими конкретно в вашем случае.

Нельзя точно сказать, какой дом теплее – панельный либо блочный. Обе технологии в современном исполнении предполагают хорошую теплоизоляцию. К тому же, всегда используются дополнительные утеплительные материалы. Но, все зависит от конкретного объекта. Если застройщик добросовестно подошел к строительству, любой из вариантов будет теплым. Поэтому нужно детально изучить само здание, а также стандарты, использующиеся при его строительстве.

Зачастую здания из блоков оказываются более теплыми, в отличие от строений из ЖБП. Но, это актуально только для объектов, в которых применяется технология трехслойного монтажа, когда между основными блоками присутствует дополнительный утеплитель.

Отличие заключается также в том, что из блоков преимущественно строят загородную недвижимость. Материал не применяется для возведения высокоэтажных зданий. Такие объекты тоже могут быть многоквартирными, но количество этажей обычно не превышает трех-четырех. Дома из ЖБП распространены гораздо больше.

Панельный или блочный – что лучше?

Подведем итог преимуществ сооружений разной постройки:

  • панельные. Для монтажа используются железобетонные плиты, возводятся в короткие сроки, относительно недорогие;
  • блочные. Это преимущественно загородное жилье. Отличаются высокой тепло- и звукоизоляцией (при использовании технологии трехслойного монтажа с утеплителем).

Соответственно, эти два типа жилых зданий заметно отличаются по ряду критериев. Поэтому, выбирать жилье следует на основе собственных потребностей и предпочтений. Обязательно необходимо детально изучить технические характеристики объекта. Для этого следует ознакомиться не только с техпаспортом на квартиру, но и документами на сам дом.

Определение блок-хауса от Merriam-Webster

блок · дом | \ ˈBläk-ˌhau̇s \

: Конструкция из тяжелых бревен, ранее использовавшаяся для обороны, с бойницами по бокам, пробитыми для стрельбы, и часто с выступающим верхним этажом.

б : небольшое легко защищаемое здание для защиты от вражеского огня.

2 : здание, обычно из железобетона, служащее наблюдательным пунктом для операции, которая может сопровождаться опасностью тепла, взрыва или радиации.

Плюсы и минусы строительства домов из бетонных блоков | На главную

Тони Герра Обновлено 27 декабря 2018 г.

Бетонный блок использовался в качестве строительного материала более века.В некоторых регионах бетонный блок также является обычным строительным материалом, часто используемым в жилищном строительстве. Обычно бетонные блоки изготавливаются с использованием таких продуктов, как портландцемент, различных заполнителей, таких как камень или кварц, и воды. Также высоки шансы, что вы видели много домов из бетонных блоков, которые не выглядят так, как будто они сделаны из бетонных блоков, из-за их внешней облицовки или покрытия.

Характеристики

Бетонный блок в строительной отрасли называется бетонной кладкой или CMU.Бетонные блоки могут быть сплошными или пустотелыми, с двумя или тремя ядрами или пустотами. Блоки также бывают различных стандартных форм. Обычно бетонные блоки имеют размеры 16 дюймов в длину, 8 дюймов в ширину и 8 дюймов в высоту, хотя их фактическая ширина и высота на четверть дюйма меньше. Бетонные блоки легкие, прочные и огнестойкие, что делает их полезным материалом для строительства дома.

Concrete Block Pros

Когда бетонные блоки собраны и построены правильно, они идеально подходят для фундаментов и стен подвала, поскольку они прочнее, чем заливной бетон.Перегородки в любом доме можно быстро возвести из бетонных блоков, а их ядра или пустоты можно заполнить стальными арматурными стержнями и бетоном для дополнительной прочности. Бетонный блок не подвержен воздействию термитов или экстремальных температур и практически звуконепроницаем, в зависимости от качества строительства. Бетонные блоки также обеспечивают изоляцию от холода и тепла и могут снизить потребление энергии в доме.

Concrete Block Cons

Заливкой бетона можно просто залить отверстие в фундаменте и дать ему затвердеть, в то время как бетонный блок должен быть построен правильно, чтобы избежать коробления фундамента в будущем.Если поверх него не будет нанесена облицовка, такая как штукатурка, бетонный блок будет иметь простой промышленный вид, который может быть не привлекательным. Неправильно построенные фундаменты и подвалы из бетонных блоков могут пострадать от воды на суше с высоким уровнем грунтовых вод. Бетонный блок также дороже как строительный материал, чем дерево.

Принятие решения

Дома из бетонных блоков становятся прочными, если в их сердцевины помещены недорогие стальные арматурные стержни и влажный бетон. Таким образом, эти дома могут оставаться в хорошем состоянии долгие годы.Однако строительство домов из дерева обходится дешевле не только потому, что древесина легкая и ее много, но и потому, что строители могут построить такие дома быстро.

Определение блочного дома

Что такое блочный дом?

Блок-хаус — это особый тип брокерской фирмы, которая занимается крупными сделками. В частности, он специализируется на поиске потенциальных покупателей и продавцов для крупных сделок. Блок-хаус обычно имеет дело с институциональными клиентами, а не с индивидуальными инвесторами, поскольку одна крупная сделка может составлять миллионы долларов.

Ключевые выводы

  • Блок-хаус, как и любая брокерская фирма, облегчает транзакции между покупателями и продавцами, которые платят комиссии фирмы и другие комиссии за транзакции. В отличие от большинства брокерских фирм, блок-хаусы в основном занимаются так называемыми блочными торгами, которые, по определению, превышают сумму облигаций на сумму 200 000 долларов или 10 000 акций, не считая пенни акций.
  • Из-за потенциального воздействия крупных сделок на рыночную стоимость торгуемых ценных бумаг, блочные сделки обычно проходят через блок-хаусы.Блок-хаусы могут разбить сделку на несколько более мелких частей и направить их через отдельных брокеров, чтобы свести к минимуму волатильность рынка.
  • Институциональные клиенты
  • Block House включают корпорации, банки и страховые компании, а также паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды, которые занимают важные позиции в сфере безопасности.

Как устроен блочный дом

Блок-хаус, как и любая брокерская фирма, облегчает транзакции между покупателями и продавцами, которые платят комиссии фирмы и другие комиссии за транзакции.В отличие от большинства брокерских фирм, блок-хаусы в основном занимаются так называемыми блочными торгами, которые, по определению, превышают сумму облигаций на сумму 200 000 долларов или 10 000 акций, не считая пенни акций. На практике блочные сделки, как правило, намного больше. Эти транзакции происходят вне биржи или вне открытого рынка.

Из-за потенциального влияния крупных сделок на рыночную стоимость торгуемых ценных бумаг, блочные сделки обычно проходят через блок-хаусы. Блок-хаусы могут разбить сделку на несколько более мелких частей и направить их через отдельных брокеров, чтобы свести к минимуму волатильность рынка.Тем не менее, даже хорошо выполненные блочные сделки могут существенно повлиять на рынок, и некоторые аналитики следят за активностью блочной торговли, чтобы предвидеть рыночные тенденции.

Институциональные клиенты блок-хаусов включают корпорации, банки и страховые компании, а также паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды, которые занимают важные позиции в сфере безопасности.

Альтернатива блочного дома

Учреждения, стремящиеся избежать брокерских сборов и комиссий, также могут проводить блочные торги напрямую, без использования блок-хауса в качестве посредника, на четвертом рынке.В то время как первичный, вторичный и третий рынки являются общедоступными рынками, доступными для любого инвестора, четвертый рынок является более эксклюзивным и менее прозрачным. Торговля на четвертом рынке ограничена учреждениями и публикуется только после завершения транзакции.

Именно эта последняя особенность четвертого рынка дает еще одно преимущество организациям, начинающим торги размером блока, помимо низких комиссий за транзакции. Поскольку торговля ведется с меньшей прозрачностью, меньше риск того, что рынок сместится до того, как сделка будет завершена.

Четвертый рынок также исключает возможность того, что торговец блок-хаусом будет использовать информацию о надвигающейся блок-сделке в мошеннической практике, известной как забегание вперед. В 2013 году старший трейдер компании Cushing MLP Asset Management из Далласа был пойман на ведении собственных сделок непосредственно перед тем, как заблокировать сделки клиентов его фирмы, которые могли повысить стоимость акций. Его схема не только неэтично принесла ему пользу в размере не менее 532 000 долларов в ходе 132 транзакций; он противопоставлял его собственные интересы интересам его клиентов, которые специально полагались на него в управлении ценовыми рисками.

Пример торговли блок-хаусом

Предположим, хедж-фонд имеет длинную позицию в 1 000 000 акций ABC и хочет продать блок через Cantor Fitzgerald (блок-хаус). Они хотят использовать блок-хаус, потому что ABC обычно торгует в среднем 200 000 акций в день. Таким образом, крупная сделка такого размера сильно повлияет на цену ABC.

Трейдер хедж-фонда позвонит или отправит мгновенное сообщение своему продавцу в Cantor Fitzgerald, который ищет покупателей ABC.Хедж-фонд не будет разглашать, что они хотят продать 1 миллион акций, вместо этого они скажут 100 000 акций, пытаясь привлечь покупателей. Продавщица предупредит других продавцов, что она продает 100 000 акций ABC. Другие продавцы обратятся к своим связям и даже к тем, кто занимает должности в ABC, в попытке узнать, заинтересованы ли они в покупке акций ABC. Поскольку ABC довольно неликвидна, она торгуется по предварительной записи.

Блокхаус | Военная вики | Фэндом

Самый старый из сохранившихся блокпостов в Северной Америке: Форт Эдвард (Новая Шотландия) (1750)

Блок-хаус форта Питт, построенный в 1764 году, в Питтсбурге, штат Пенсильвания

В военной науке блокхаус представляет собой небольшой изолированный форт в форма единого здания.Он служит опорным пунктом обороны против любого врага, у которого нет осадного оборудования или, в наше время, артиллерии. Укрепление, предназначенное для защиты от этого оружия, с большей вероятностью будет квалифицироваться как крепость или редут, а в наше время — как подземный бункер.

Ранние блок-хаусы в Англии [править | править источник]

Король Генрих VIII в Дувре в 1550 году, с двумя блок-хаусами на переднем плане

Ранние блок-хаусы были спроектированы исключительно для защиты определенного района с помощью артиллерии, и в них были помещения только для краткосрочного использования гарнизоном.Первым известным примером является Башня Корова в Норвиче, построенная в 1398 году, она была кирпичной и имела три этажа, причем на верхних этажах было по шесть орудий. [1] Основной период строительства приходился на морские оборонные программы Генриха VIII между 1539 и 1545 годами. [2] Они были построены для защиты важных морских подходов, таких как устье Темзы, Солент и Плимут. Часто размещаемые парами блок-хаусы не строились по единой конструкции, но обычно состояли из каменной башни и бастиона или артиллерийской платформы, которая могла быть полукруглой, прямоугольной или неправильной формы. [3] Последним сараем этого типа был замок Кромвеля, построенный в Силли в 1651 году.

King’s Blockhouse на восточном склоне Столовой горы, Южная Африка

Первоначально блокпосты часто строились как часть большого плана, чтобы «заблокировать» доступ к жизненно важным точкам на схеме. Но с эпохи исследований до девятнадцатого века стандартные образцы блок-хаусов были построены для защиты в приграничных районах, особенно в Южной Африке, Новой Зеландии, Канаде, [4] и Соединенных Штатах.

Блок-хаусы могут быть построены из кирпичной кладки, если таковая имеется, но обычно их делали из очень тяжелых бревен, иногда даже из бревен, расположенных в виде бревенчатой ​​хижины. Обычно они были двух или даже трехэтажными, причем на всех этажах были бойницы или бойницы, а самый верхний этаж был покрыт крышей. Если бы конструкция была деревянной, обычно верхний этаж выступал бы наружу из нижнего, чтобы защитники верхнего этажа могли стрелять по врагам, атакующим нижний этаж, или, возможно, поливать водой любые пожары.Когда сооружение было только одноэтажным, бойницы в нем часто располагались близко к потолку, а внутри стены стояла скамья, на которой обороняющиеся могли стоять, чтобы злоумышленники не могли легко добраться до бойниц.

Блок-хаус эпохи XIX века в Форт-Йорке, Торонто

В блок-хаусы обычно входили через прочную решетчатую дверь на уровне земли. Большинство блок-хаусов были примерно квадратными в плане, но некоторые из наиболее сложных были шестиугольными или восьмиугольными, чтобы обеспечить лучший круговой огонь.В некоторых случаях блок-хаусы становились основой для целых фортов, построив частокол с блок-хаусом на одном углу и, возможно, вторую башню на противоположном углу. Сохранилось много исторических каменных срубов, а на исторических местах восстановлено несколько деревянных. В Новой Зеландии несколько одноэтажных деревянных срубов сохранились после земельных войн в Новой Зеландии.

Блок-хаус Witkop в Гаутенге, построенный во время Второй англо-бурской войны

Блок-хаус Sentinel в Бургерсдорпе

Во время Второй англо-бурской войны британские войска построили большое количество укреплений в Южной Африке.Около 441 дома были каменными блоками, [5] многие из них стоят сегодня. При строительстве этих срубов использовались различные конструкции, но большинство из них были двух- или трехэтажными, построенными из камня, добытого в местных карьерах. Однако обширный масштаб британской стратегии привел к тому, что британцы разработали более дешевые конструкции из гофрированного железа с двойной стенкой. [6] Их можно было изготовить заранее, доставить на место бронепоездом, а затем внутри двойной обшивки уложить камни или щебень местного производства для обеспечения улучшенной защиты.Круговой дизайн разработан майор Райс в феврале 1901 года был хорошо все обзорность, и отсутствие углов покончило с необходимостью подструктуры. Устранены разрушения из-за гниения и раскалывания древесины при попадании пуль или осколков. Стальную дверь сруба прикрывал другой кусок рифленого железа. Блок-хаус Major Rice мог быть построен за шесть часов шестью обученными людьми. С переходом от квадратных остроконечных крыш к круглой конструкции они получили прозвище «Блокхаус для перца [6] При массовом производстве стоимость строительства блок-хауса упала до 16 фунтов стерлингов по сравнению с несколькими сотнями фунтов для каменных домов.Эти блокпосты играли жизненно важную роль в защите железнодорожных линий и мостов, которые были ключевыми для линий снабжения британских военных. [5]

Во время Первой и Второй мировых войн было построено много типов срубов, когда позволяло время, обычно из железобетона. Основное различие между современным блок-хаусом и бункером заключается в том, что бункер строится в основном ниже уровня земли, а блок-хаус строится в основном над уровнем земли. [7]

Некоторые блок-хаусы, подобные тем, что были построены в Англии в 1940 году, были построены в ожидании немецкого вторжения, они часто имели шестиугольную форму и назывались «дотами».Было построено около 28000 дотов и других укрепленных полевых укреплений, из которых около 6500 сохранились. [8]

Адмиралтейская цитадель в 2008 году

Адмиралтейская цитадель в Лондоне — одно из самых прочных наземных сооружений, построенных во время Второй мировой войны. Он был построен в 1940–1941 годах как взрывозащищенный оперативный центр Адмиралтейства с фундаментом глубиной девять метров и бетонной крышей толщиной шесть метров. Он также должен был служить опорным пунктом в защите от вторжения, которого боялись.

Построенный немцами Хохбункер (бетонный сруб) в Аугартене, Вена, Австрия.

Хохбункер, Паллас-штрассе, Берлин, показывает построенный над ним многоквартирный дом

В Берлине и других городах во время Второй мировой войны были построены массивные блокпосты в качестве бомбоубежищ и зенитных артиллерийских платформ. Они назывались Hochbunker (буквально « высокий бункер »; лучше переводить как «надземные бункеры», чтобы отличать их от обычных глубоких бункеров i.е. подземные бомбоубежища ), а те, которые выполняли функции зенитно-артиллерийских платформ, также назывались зенитными башнями. Некоторые были выше шести этажей; некоторые из них сохранились до наших дней из-за высокой стоимости сноса. Над бомбоубежищем на Палласштрассе в Берлине-Шенеберг построен послевоенный многоквартирный дом. Во время холодной войны убежище использовалось как продовольственный магазин НАТО. [9]

На партизанской фазе гражданской войны в Ирландии (1922–23) была построена сеть блокпостов для защиты железных дорог от нападений партизан.

Блок-хаусы и Сангары стали характерной чертой конфликта в Афганистане в 2006 году и использовались, среди прочего, силами британской коалиции в качестве опорных пунктов для контроля над оспариваемыми южными провинциями. Эти позиции использовались для удержания талибов, которые неоднократно совершали массовые нападения.

Усиленное здание (я), используемое для защиты персонала и оборудования управления возле ракетных стартовых площадок, также иногда называют блок-хаусами по аналогии с военным сооружением.

  1. ↑ «Определение сруба». http://www.eng-h.gov.uk/mpp/mcd/sub/block1.htm.
  2. ↑ «Блок-хаус финики». http://www.eng-h.gov.uk/mpp/mcd/sub/block2.htm.
  3. ↑ «Общее описание блокхауса». http://www.eng-h.gov.uk/mpp/mcd/sub/block3.htm.
  4. ↑ Янг, Ричард (1980). сараев в Канаде, 1749-1841: сравнительный отчет и каталог . Случайные статьи по археологии и истории, Канадский исторический памятник. ISBN 978-0-660-10298-6.
  5. 5,0 5,1 Томлинсон, Ричард. «Последние замки Великобритании — каменные сараи войны в Южной Африке, 1899-1902». Южноафриканское военно-историческое общество. http://sam militaryhistory.org/vol106rt.html. Проверено 14 февраля 2009.
  6. 6.0 6.1 «Сруб англо-бурской войны». http://www.bwm.org.au/site/Blockhouses.asp#iron. Проверено 23 июля 2012.
  7. ↑ О разнице между срубами и бункерами см. Schneider & Kitchen 2002, стр.87, Исследование BACM 2009, стр. 209, Дэвис 2007, стр. 290
  8. ↑ «Обзор проекта« Защита Британии »». Отчет . http://www.britarch.ac.uk/projects/dob/review/index.html. Проверено 30 мая 2006.
  9. ↑ «Люпин Путер». http://www.webcitation.org/query?url=http://www.geocities.com/lupinpooter/berlin2a.jpg&date=2009-10-26+02:01:31.
  • BACM Research (2009). «Вьетнамская война после отчетов о действиях». BACM Research. стр. 263.
  • Дэвис, Трейси К.(2007). «Этапы чрезвычайной ситуации: ядерная гражданская оборона времен холодной войны». Издательство Университета Дьюка. п. 290. ISBN 978-0-8223-3970-0.
  • Шнайдер, Ричард Гарольд; Кухня, Тед (2002). «Планирование предупреждения преступности: трансатлантическая перспектива». Рутледж. п. 87. ISBN 978-0-415-24136-6.

определение блокхауса из The Free Dictionary

Проникнув сквозь заросли, покрытые колючками, на несколько сотен футов, он вышел на открытое пространство, окружавшее невысокий зеленый холм, увенчанный обветшалым блокхаусом. обсуждаемый.

«Немногие живые, кто знает, что сруб когда-либо возводили», — был медленный и задумчивый ответ; «Не часто делаются книги и пишутся рассказы о такой схватке, как это было здесь, между могиканами и могавками, в войне, которую они вели сами.

Их темные личности все еще можно было увидеть внутри тени сарая, сын слушает отношения своего отца с такой интенсивностью, которая будет создана повествованием, которое так сильно повлияло на честь тех, чьи имена он давно почитал за их храбрость и дикие добродетели.

Не желая продлевать бесполезную дискуссию, молодой человек сделал вид, что подчинился, прислонившись спиной к бревнам сруба, в полулежачей позе, хотя и был твердо настроен в своем собственном сознании не закрывать глаза, пока он передал свой драгоценный заряд в руки самого Мунро.

Заведи лошадей в сарай, Ункас; и, друзья, вы идете в один приют.

Когда группа достигла точки, где лошади вошли в заросли, окружавшие блокпост, они, очевидно, были виноваты, потеряв те следы, которые до этого момента направляли их преследование.

Когда он смотрел на тихий сруб, луна упала на его смуглое лицо и выявила удивление и любопытство.

Слева группа бесплодных островков, напоминающих руины каменных стен, башен и срубов, была заложена в синее море, которое само выглядело твердым, таким спокойным и устойчивым оно лежало у меня под ногами; даже дорожка света от западного солнца светилась плавно, без того оживленного блеска, который говорит о незаметной ряби. 30 уборщиков и уборщиков мусора, поддерживающих форму Форт Блокхаус, военно-морской базы в Портсмутской гавани, получат компенсацию в размере 1 900 фунтов стерлингов. каждая с дочерней компанией Compass ESS была вынуждена возобновить выплату им ежегодно в течение 52 вместо 50 недель.

Что такое блочный дом Форт Питт?

Термин блокхаус, скорее всего, происходит от немецкого слова blochaus, которое означает «дом, который блокирует проход». Блок-хаусы были почти полностью американским нововведением, поскольку они в основном использовались на границе как способ защиты европейских поселенцев от нападений коренных американцев. В то время как блок-хаусы обычно были отдельными сооружениями, используемыми поселенцами для защиты и / или укрытия, их также можно было найти как часть более крупных укреплений.Подобно редутам, блок-хаусы могут принимать самые разные формы и быть построены из самых разных материалов. По словам историка Брайана Ли Даннигана, «сруб не обязательно был редутом, [но] он мог служить его целям». Хотя нет никаких сомнений в том, что блок-хаус форта Питт изначально назывался и строился как редут для форта Питт, его внешний вид был настолько похож на традиционный блок-хаус, что официально получил такое название к концу девятнадцатого века.(Брайан Ли Данниган, Форты внутри форта: Редуты Ниагары, страницы 5-8.)

Что такое петля для пистолета?

На этом изображении показаны оружейные петли Блочного дома, если смотреть снаружи здания. Обратите внимание на ряды оружейных петель на обоих этажах здания. Фотография предоставлена ​​- Общество Форт Питт

На этом изображении показаны оружейные петли Блочного дома, если смотреть снаружи здания. Обратите внимание на ряды оружейных петель на обоих этажах здания.Фотография предоставлена ​​- Общество Форт Питт

Деревянные петли для оружия, окружающие Блок-хаус, как наверху, так и внизу, полностью сделаны из белого дуба, причем каждый набор вырезан вручную. Эти оружейные петли или бойницы были отверстиями, через которые солдаты могли искать врагов, а также куда они могли стрелять из своего оружия в случае нападения. Бойницы были обычным явлением для оборонительных сооружений 18-го века, таких как редуты и блок-хаусы, и использование таких проемов применялось в Европе со времен средневековья.

На этом изображении показано, как петли для оружия появляются внутри Блок-хауса. У них есть более широкое отверстие внутри, чтобы обеспечить диапазон движений с мушкетом. Фотография предоставлена ​​- Общество Форт Питт

Петли в блок-хаусе были построены специально для стрельбы из мушкетов, поэтому в конструкции не использовались пушки или более крупная артиллерия. Каждое отверстие было вырезано под разным углом, чтобы обеспечить наилучшую защиту конструкции. Внутри отверстия были широкими и высокими, чтобы обеспечить больший диапазон движений солдатских мушкетов, но они сужались вниз, так что отверстия снаружи были менее широкими и намного меньшими.Это затрудняло попадание вражеского огня в здание. Первоначально в каждом наборе оружейных петель было двадцать два отверстия, включая десять отверстий меньшего размера в каждом углу здания, как наверху, так и внизу. Из-за изменений в блочном доме с течением времени некоторые оружейные петли были уничтожены восстановлением и ремонтом или, в случае одной лазейки, новым дверным проемом. При всем вышесказанном, шестьдесят процентов петель для оружия в Блок-хаусе являются оригинальными с 1764 года, что делает их важной особенностью сегодняшней конструкции.

Что такое редут?

Термин «редут» происходит от средневековой латыни как «секретное место», хотя к 18 веку это слово использовалось для обозначения особого типа военного сооружения, используемого как часть более крупных укреплений. Редуты в основном строились в Северной Америке в 17, 18 и 19 веках. Их можно было разместить рядом со стенами форта или разместить во внешних оборонительных сооружениях форта. Их также можно было построить еще дальше от форта и его внешних сооружений.Однако независимо от того, где был построен редут, главная цель всегда была ясна: редуты могли служить первой линией обороны перед лицом вражеского огня или вторжения. Не существовало единого способа возведения редутов, и поэтому они, как правило, имели различные формы, конструкции и внешний вид. По словам историка Брайана Ли Даннигана, редуты представляли собой «любое маленькое, автономное укрепление без фланговых устройств, таких как бастионы… от маленьких, квадратных, круглых или многоугольных фортов до знакомых бревенчатых срубов американской границы, когда последние стояли в одиночестве и не использовались. часть более крупного форта.Блок-хаус форта Питт — и, вероятно, другие редуты форта Питт — отличался от более традиционных редутов тем, что имел крышу, что делало его больше похожим на блок-хаус. (Брайан Ли Данниган, Форты внутри форта: Редуты Ниагары, страницы 5-8.)

Строительство блочного дома | Блок-хаус Fort Pitt

Фото: Рой Энгельбрехт

Блок-хаус форта Питт был построен в 1764 году для усиления обороны форта Питт.Чтобы полностью понять необходимость такой структуры, как Block House, необходимо немного узнать о Форт Питт до 1764 года.

Сам форт был одним из крупнейших укреплений в Северной Америке, и он состоял в основном из земляных построек, причем большинство его валов и стен были построены из земли с уложенными поверх них дерновыми кирпичами. Этот тип конструкции выдерживал пушечные атаки. К концу 1761 года форт был завершен, его новые «грязные» стены стояли на месте. Единственное, что потенциально могло нанести серьезный ущерб форту, было наводнение, фактор, который британцы, безусловно, учли до строительства форта Питт.В конечном итоге было решено продолжить строительство форта в надежде, что в ближайшем будущем не произойдет крупных наводнений.

К несчастью для форта Питт, сильное наводнение произошло почти сразу. 9 января 1762 года три реки, окружающие форт, — Аллегейни, Мононгахела и Огайо — затопили, нанеся сильный ущерб форту. По словам командира форта полковника Генри Буке,

г.

Девятая река протекает на 10 футов над берегами, чего не было ни при каких наводнениях с тех пор, как это место построено….Вода обрушилась на нас через Водостоки, Ворота и Порты Салли и кипела большими источниками из-под земли в нескольких частях форта … 11-го числа мы смогли обнаружить Часть наших бедствий. Вся дерновая работа, проделанная в прошлом году, и большая часть предшествующего года обрушилась на Пике, и значительная часть Земли была смыта. (Букетные бумаги, 12 января 1762 г., Букет Дж. Амхерсту).

Спустя год, 9 марта 1763 года, еще одно крупное наводнение обрушилось на форт, поднявшись на двадцать два дюйма выше, чем годом ранее, но причинив меньший ущерб.Наводнения 1762 и 1763 годов окажутся худшими наводнениями, которые когда-либо видел Форт Питт, и их высота не будет превзойдена до наводнения в День Святого Патрика 1936 года (Чарльз Стотц, Outposts of the War for Empire, 136-137 ).

Букет полковника Генри

Среди этого наводнения была еще одна угроза форту: индейские нападения индейцев. К весне 1763 года коренные американские индейцы по всему региону долины реки Огайо были недовольны отношением британцев к ним.На протяжении французско-индийской войны (1756-1763 гг.) Британцы обещали оставить индейцам долину реки Огайо. Они также пообещали более или менее отказаться от своих укреплений на территориях Огайо после победы над французами. К 1760 году французы перестали быть главной угрозой для Питтсбурга и форта; однако индейцы заметили продолжение строительства и гарнизона форта Питт. Индейцы Огайо также заметили рост британских колониальных поселений в окрестностях Питтсбурга, несмотря на обещания британцев запретить такое поселение.Наконец, британское правительство все чаще отказывало индийцам в торговле такими предметами, как боеприпасы, мушкеты и ром.

Все эти обиды привели к восстанию Понтиака (также известному как Заговор Понтиака, Война Понтиака и Восстание Понтиака) весной 1763 года. Восстание официально началось на западе в форте Детройт, где коренные американцы во главе с вождем Оттавы Понтиаком осадили британцев. форт. Атаки начались возле форта Питт уже 28 мая, а к началу июня форт находился в полной осаде.Капитан Симеон Экуайер, назначенный командующим фортом, вскоре после начала атаки написал полковнику Буке следующее:

Думаю, восстание всеобщее; Трепещу за наши посты. По сообщениям, я думаю, что меня окружают индейцы. (Букетные бумаги, Ecuyer to Bouquet, 30 мая 1763 г.).

Осада форта Питт продолжалась до августа 1763 года и стала худшей атакой, которую когда-либо испытала форт. Полковник Буке отправился с небольшой армией людей, чтобы спасти Форт Питт от нападения.Он встретил индейцев в Буши-Ран, расположенном к востоку от форта. Успех британцев после битвы при Буши-Ран 5-6 августа привел к снятию многомесячной осады (Дэвид Диксон, «Никогда больше не приходи к миру»: восстание индейцев Понтиак, 1763-1765, 193-194 гг. ).

После наводнения и осады Форт Питт оказался в уязвимом состоянии. Ремонтные работы проводились в 1762 и 1763 годах в попытках укрепить его стены, но при очень небольшой помощи со стороны британских вооруженных сил форт продолжал разрушаться.27 декабря 1763 года полковник Буке написал своему командиру генералу Гейджу письмо с описанием ремонта и изменений, проводимых в форте. Среди ремонтов и изменений было строительство трех редутов или блочных домов.

Три стороны этого форта, не облицованные [кирпичом], ставшие почти беззащитными в результате двух последовательных наводнений в 1762 и 1763 годах, я приказал построить три редута на гласисе, чтобы покрыть их. Два завершены [так в оригинале], а третий продолжается настолько быстро, насколько позволяет Погода.(Букетные бумаги, Букет Гейджу, 27 декабря 1763 г.).

Фото: Рой Энгельбрехт

Одним из этих трех редутов было здание, которое мы знаем сегодня как Блок-хаус Форт-Питт. К сожалению, неизвестно, был ли блочный дом одним из двух, построенных к декабрю 1763 года, или это был третий редут, построенный позднее (скорее всего, к январю 1764 года). С декабря 1763 г. по сентябрь 1764 г. было построено пять редутов для защиты форта Питт.Один из пяти редутов был полностью деревянным. Было два редута вдоль реки Аллегейни у ​​форта Питт и два редута вдоль реки Мононгахела. Блок-хаус располагался перед фортом, прямо между бастионами Мононгахела и Огайо, лицом к мысу (Bouquet Papers, W. Grant to Bouquet, 15 мая 1764 г. и Reid to Bouquet, 4 сентября 1764 г.).

Блок-хаус — это двухэтажное строение, построенное из кирпича, камня и дерева. На обоих этажах есть ряд бойниц для оружия, идущих вокруг здания, обеспечивая 360-градусный обзор солдатам, находившимся в блок-хаусе, чтобы следить за фортом.Если враг пытался атаковать, солдаты в блок-хаусе и других редутах обеспечивали первую линию обороны Форт-Питт, и они могли стрелять из своих мушкетов через петли для оружия по любому, кто пытается атаковать.


Отчет о состоянии за 2011 год

Ниже приводится превосходное физическое описание блочного дома, взятого из отчета о состоянии в 2011 году, заказанного для определения необходимости проведения консервационных и реставрационных работ на конструкции.

Здание пятистороннее, но не пятиугольной формы.Передняя и две стороны расположены под прямым углом друг к другу, а две задние стенки образуют треугольник или точку. Здание двадцать три фута в ширину и двадцать шесть футов в глубину. Каждая боковина имеет длину шестнадцать футов, а длина задней стенки — пятнадцать футов соответственно. Площадь здания составляет четыреста восемьдесят три квадратных фута. Каждая из стен состоит из пяти вертикальных слоев следующим образом:

Фундаментные стены сделаны из натурального известняка грубой огранки, уложенного так, чтобы его можно было назвать неправильным узором из ашлара.В целом стены имеют толщину два фута и возвышаются на четыре фута над уровнем земли. Внутренний первый этаж здания находится на шестнадцати дюймах ниже уровня земли, что составляет полную высоту фундаментной стены над полом в пять футов четыре дюйма. Археологический отчет, сделанный в 2003 году в связи с установкой нового бетонного пола, предполагает, что уровень первоначального деревянного пола был чуть менее полутора футов ниже нынешнего внешнего уровня земли.

Фото: Рой Энгельбрехт

Прямо над каменными стенами фундамента находится деревянный ряд.Это блюдо состоит из «грязевой тарелки» из того, что считается белым дубом. Каждая дубовая плита имеет толщину два дюйма, ширину двенадцать дюймов и простирается на всю длину каждой стены. На каждой грязевой пластине установлена ​​дубовая древесина толщиной десять дюймов и шириной двенадцать дюймов. Эти бруски образуют «петли для ружей», в которых через равные промежутки времени прорезаны конические отверстия.

Трехслойная кирпичная стена устанавливается поверх каждого деревянного ряда. Стены имеют толщину в один фут и достигают высоты восьми футов шести дюймов.Толщина стен уменьшена до двух сантиметров кирпича (восемь дюймов толщиной) на восемнадцать дюймов выше деревянного полотна. Результирующее сокращение, видимое внутри здания, образует ригель, поддерживающий балки перекрытий второго этажа. Кирпичные стены увенчаны вторым деревянным настилом того же размера, что и над каменным фундаментом. Вторая секция кирпичной стены устанавливается поверх самого верхнего деревянного ряда. Секция стены двухслойная и имеет высоту восемнадцать дюймов.В целом внешние стены возвышаются на шестнадцать футов над уровнем земли.

Здание увенчано пятискатной шатровой крышей. Каркас кровли состоит из дубовых стропил, установленных с шагом в два фута. Горизонтальные воротниковые стяжки (дуб) помогают поддерживать стропила в середине пролета. Настил крыши состоит из современной обшивки из сосновой доски, на которую была нанесена деревянная тряпка (черепица) (Марк Д. Кларк, Обследование состояния блочного дома в Форт-Питт и предварительный план восстановления на март 2011 г.

Как сломать телевизор чтобы не кто не догадался видео: «М.Видео» отказал в обмене телевизора — Приёмная на vc.ru

«М.Видео» отказал в обмене телевизора — Приёмная на vc.ru

Мы всегда покупаем технику у официалов и гиперов. Считается что они качественнее в обслуживании и в поддержке! Но это точно не про М- Видео.

{«id»:176033,»url»:»https:\/\/vc.ru\/claim\/176033-m-video-otkazal-v-obmene-televizora»,»title»:»\u00ab\u041c.\u0412\u0438\u0434\u0435\u043e\u00bb \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u0432 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u0435 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0432\u0438\u0437\u043e\u0440\u0430″,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/claim\/176033-m-video-otkazal-v-obmene-televizora»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/claim\/176033-m-video-otkazal-v-obmene-televizora&title=\u00ab\u041c.\u0412\u0438\u0434\u0435\u043e\u00bb \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u0432 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u0435 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0432\u0438\u0437\u043e\u0440\u0430″,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/claim\/176033-m-video-otkazal-v-obmene-televizora&text=\u00ab\u041c.\u0412\u0438\u0434\u0435\u043e\u00bb \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u0432 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u0435 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0432\u0438\u0437\u043e\u0440\u0430″,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/claim\/176033-m-video-otkazal-v-obmene-televizora&text=\u00ab\u041c.\u0412\u0438\u0434\u0435\u043e\u00bb \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u0432 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u0435 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0432\u0438\u0437\u043e\u0440\u0430″,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect. ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/claim\/176033-m-video-otkazal-v-obmene-televizora»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=\u00ab\u041c.\u0412\u0438\u0434\u0435\u043e\u00bb \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u0432 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u0435 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0432\u0438\u0437\u043e\u0440\u0430&body=https:\/\/vc.ru\/claim\/176033-m-video-otkazal-v-obmene-televizora»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}

18 482 просмотров

Пришло время покупать новый телевизор, был повод – ДР. Выбрали LG -123см, до этого были LGшка меньшего размера, зарекомендовала себя хорошо, решили покупать в М-видео (больше никогда!), оплатили в магазине по адресу СПБ Московский пр.44, 22 октября, заказали доставку на субботу, 24 октября, чтобы было свободное время и все четко проверить.

Курьер привез долгожданный телевизор. Все семейство вышло его встречать.

Молодой парень (Рембо, не иначе) вытащил телек из коробки, поднял его, мы осмотрели панель, все ровно, четко. Парень вставил телек обратно в коробку, мы радостно подписали акт передачи. Курьер ушел. Принесли с женой телек в комнату в коробке (в этот момент и окрестили парня Рембо, телек тяжеленный!!), стали вытаскивать из коробки, и ШОК…. Панель треснута сбоку сверху… вся картина нарисовалась в голове в ту же секунду.

Этот Рембо, когда вставлял телек обратно в коробку, пальцами надавил на экран.

Мы стали сразу ему звонить, не прошло и минуты как он ушел… парень не брал трубку- и было понятно почему, он точно должен был почувствовать, как под его пальцами треснула панель! Мы сразу же начали звонить в магазин, и началось: офиц претензия => отдел претензий в МСК, работает по будням=> оставлена заявка инженерам для заключения и тд. => через 3(ТРИ) недели нам пришел отказ – отписка: акт вами подписан, все претензии- лесом. НУ НЕТ у нас глаз в коробке, не могу я проверить как курьер засунул телек в коробку, и что он делает пальцами в коробке…

Рассмотрев коробку LG: там четко написано, сколько весит телевизор, ни в коем случае ОДНОМУ перевозить его НЕЛЬЗЯ, только вдвоем, держать по бокам (РЕМБО схватил его руками пальцами с двух сторон) и т.д. Рембо нарушил все что только можно было нарушить! НУ не дураки это писали, для кого инструкция дана? Создалось впечатление, что доставщик бывший курьер дилевери, какие-то частники, без опыта и знаний, на подработке. а получается, что Мвидео экономит на транспортной компании за наш счет…. Где СЕРВИС? доставка стоила 300 руб, а потеряли мы 50т.

Самое плохое, что мы не могли никак на это повлиять, от этого и успокоиться сложно.. а еще, любимый LG больше нелюбим, и настроения покупать его уже нет…

#жалобамвидео

Smart TV не безопасен для личной жизни владельцев TV

 

 

Это факт, Smart TV не безопасен!

Почему?

Потому что позволяет злобному и умелому  наблюдать за владельцем телевизора.

Как это так? Как он это может? Уже не новость, что  телевизоры с системой Smart TV ненадежны,  именно в позиции софта.

Оказывается что хакерам есть возможность следить за тем, что делается в  вашей комнате, где установлен телевизор с веб-камерой и поддержкой Smart TV.

Риску  подвержены устройства модельного ряда начиная с 2012 г. производства южнокорейской компании.

Вроде был выпущен патч который эту проблему устраняет, но на сколько известно мне, кое где и  кто, кроме злостные хакеров, наблюдают за вами. Наверное догадались кому интересны такие действия.

Конечно, можно сказать, при том громко, мне нечего скрывать!

Однако замечу, это не аудио а видео, от вашей комнаты. Где главную роль играйте Вы и ваша жена или… 🙂

Кто не в теме, объясню, что такое Smart TV

Такие телевизоры обладают широкими функциональными возможностями… (а кто бы сомневался- наблюдать за соседкой, дорого стоит, конечно, если вы хакер или из никому неизвестных служб)

И так Smart TV обладает доступом в интернет, что в значительной мере расширяет его возможности. Большое количество фильмов, новых сериалов, новостных роликов, теперь все это доступно для просмотра на большом экране телевизора, благодаря доступу в интернет.

Вы получаете открытый доступ к большому количеству полезных ресурсов информационного и развлекательного характера, таких как погода, новости, прослушивание музыки онлайн, социальные сети.

Один из сервисов в составе Smart TV это  Smart Hub,  который позволяет одновременно смотреть телепередачу, играть в игру или просматривать контент с внешнего медиа источника.

Конечно, общаться через Интернет с внешним миром, в том числе через популярные социальные сети (Facebook, Twitter, ) и даже через оператор голосовых и видео звонков — Skype.

Таким образом, состав сервиса Social TV выглядит следующим образом:

  • Чат, блоги, переписка с друзьями и семьей пока вы смотрите ТВ
  • Доступ к Facebook, Twitter and Google Talk одним нажатием
  • Возможность сидеть в социальной сети без использование доп. устройств таких как ПК
  • Общение с друзьями и семьей не отрываясь от экрана ТВ
  • Возможность общения с помощью известного оператора звонков — Skype
  • Видео звонки также возможны при подключении web-камеры

Смотрим видео:

Брешь с  веб-камерой была зафиксирована экспертами фирмы iSEC Partners, специализирующейся на вопросах безопасности. Об этом они рассказали на конференции Black Hat. Специалисты обнаружили несколько способов взломать ПО телевизора – в частности, браузер и приложение для использования социальной сети.

С помощью взлома злоумышленники могли получить полный доступ, украсть данные аккаунтов и установить руткит.

По моему мнению некоторые службы получают доступ к…

  • Настройки телевизора и списков каналов
  • SecureStorage счетов
  • Виджеты и их конфигураций
  • История фильмы USB
  • ID
  • Firmware
  • Всего разделов
  • USB-диски прилагаются к телевизору
  • Наблюдать за вами через веб-камеры встроенные в ТВ

Также было обнаружено, что и («неизвестные» гос-службы) могли бы получить образ диска, установить его на месте, и проверить его на конфиденциальные документы или материалы, которые должны оставаться частными.

Таких как имена пользователей, пароли, финансовые документы, или любой другой тип материала, обычно хранятся на USB диски. Таким образом, имеется возможность перенаправлять пользователей на другие веб-сайты.

Создав копии определенных страниц, злоумышленники могли получить данные платежных систем и кредитных карт, а также банковскую информацию, не вызвав подозрения.

Кроме того, специалисты продемонстрировали, как телевизор можно превратить в инструмент для слежки. Для этого достаточно наличие веб-камеры – встроенной или подключенной. По словам представителей крупных компаний, выпущенные патчи полностью устраняет этот баг.

Но как я уже писал выше это не так.

На хакерских форумах давно обсуждается, как взломать патч и им это удается. Однако, добавлю подозрение, что для гос-служб (скажу, «неизвестных») имеется такой доступ уже по определению.

Тем не менее, производители сообщает, что пользователи которые все равно беспокоятся о нарушении неприкосновенности личной жизни, могут развернуть веб-камеру или отключить ее. Типа, заклеить скочом.

Конечно я не параноик, но как то обойдусь без функций управлять телевизор жестами!

Удачи, Друзья!

Распространите эту статью без промедления! СПАСИБО!

Как сломать телевизор чтобы не кто не догадался?

при чём тут это????если экран фиолетит,второй тв причём…знаешь как уже бесит????ладно,допустим на это закроем глаза,но другое что выводит почему у телевизора за 1000 долларов контрастность намного хуже дешевого телека лг на 32 дюйма, купленного 5 лет назад,который я отдал родителям????при чём это очень бросается в глаза…сони не умеет показывать чёрный совсем,даже при включении всех доступных улучшалок типа динамической контрастности и повышения уровня чёрного…когда идут титры,экран не чёрный а тёмно фиолетовый,а буквы вместо белого либо с синеватым отливом(если включить функцию “ярко белый цвет”,она подмешивает немного синевы в белый,что должно бы по мнению сони улучшить белый,типа как синька в белое бельё),или розоватые если эту функцию выключить….ещё один момент,изображение нечёткое,даже фулл хд,смотрю сейчас игру престолов качаю 1080р раздачу,так без слёз не взглянешь,такое ощущение что экран пыльный,забрызганным соплями и стоял на остановке общественного транспорта в качестве монитора….
другое дело,что да,достойных телевизоров сочетающих в себе отличную картинку без косяков и игровые возможности найти очень трудно…поэтому то я и не поменял его в течение 14 дней после покупки,тупо не на что было….ЛГ отстойные в своём большинстве,их матрицы я после 2х тлевизоров просто ненавижу…самсунги имеют очень заметный инпут лаг и не режут в нормальных семействах 42 диагональ…тошиба умерла как марка,по крайней мере у нас в стране их телевизоры представлены 2-3 моделями и то дешёвыми и неважными…панасоник слишком дорог аналогичного класса,но чёрт с ними с деньгами но инпут лаг тоже они не собираются подтянуть до уровня сони…при том что опять пассивная технология,филипс продан китаёзам,шлёпают не пойми что,картинка вроде у старших можелей норм,но дико тормозные и глючные…вот и получается что нормальных тв и особо выбрать не из чего…в прошлом году удачная 905 модель с шикарным экраном,но опять же 42 диагонали не было,а 40 за 45-50 тысяч извините перебор…. в этом году 9 семейство признано худшим за всю историю марки,потому как вставили ипс матрицу от лг…днищенская контрастность и все вытекающие…единственное что нормальное это 828\829 817 модели,но вот засада в размере 42 её сделали тоже с пассивной технологией,а значит проблема и тут может быть,остаётся надеяться на то что матрица там не днищенская от лг а стоит VA от AUO…больше 42(там без плёнок,технология активная и по тестам телевизоры очень достойные)ставить некуда….

Из детей-погодок один всегда будет ущемлён и обижен. 3 причины, почему так происходит

В России любят бросаться из крайности в крайности: либо сразу рожают погодок, либо ждут 7-13 лет и идут за вторым. В каждом из этих вариантов есть свои плюсы и минусы. Разберем сегодня тот, где между детьми минимальная разница в возрасте – от 1 года до 2 лет.

Плюсы детей-погодок

Дети не могут быть плюсами или минусами, поэтому корректнее сказать, что родители рожают погодок для того, чтобы им было легче. Один длинный декретный отпуск, одни проблемы, вещи, переходящие по наследству, отношения а-ля «братья и сестры как лучшие друзья».

Однако на деле из таких «друзей» один всегда будет ущемлён и обижен. И вот почему:

– Это моя мама! – Нет, моя!

Невозможно любить двоих детей одинаково, и уделять одновременно внимание каждому тоже не получится. Вот и растут, один – в маминой любви и ласке, второй – в углу сам по себе.

«У нас с братом разница 1 год 10 месяцев. Я всегда была примерной девочкой, сама начала читать, много времени сидела за книжками, а вот брат – оболтус, ему ничего не интересно было. В итоге мама постоянно сидела с ним, делала логопедические задания, потом уроки, а я всегда была одна. Иногда мне хотелось его ударить и закричать: «Это моя мама! Моя!», но я не могла. А мама говорила: «Ты же умница, иди, почитай на кухне», – вспоминает Ирина.

Сейчас у Иры нет с братом общих интересов, а с мамой прохладные отношения.

– Я хочу СВОЁ платье!

Согласитесь, вряд ли кто-то из мам будет тратить деньги и покупать новые вещи второму ребенку, когда от первого остались и футболки, и колготки, и зимняя одежда, и всё в нормальном виде и даже без пятен. Однако там, где родители видят экономию, дети – отсутствие индивидуальности.

«Моей сестре всегда покупали новые вещи, мне – в исключительных случаях. А зачем? У нас разница в 2 года и пока я дорастала до размера сестры, ей вещи становились малы и переходили ко мне по наследству. Пока я была маленькая, относилась к этому спокойно, а потом у меня появились свои увлечения, свой вкус и эта «традиция наследования» стала меня раздражать. Однажды я рассердилась и сказала маме, что хочу своё собственное платье, а она мне ответила: «Вырастешь, заработаешь денег и купишь», – рассказывает Ольга.

Девушка выросла, стала юристом и купила себе много-много новых платьев и даже обустроила гардеробную в квартире. Теперь вещи за ней донашивает её мама и старшая сестра.

– Ему, значит, институт, а мне колледж?!

Старые вещи и мамино внимание – это еще цветочки, а вот когда дети вырастают и речь доходит до будущего – жди беды. Или, как минимум, слёз, ссор и ненависти на всю жизнь.

«Мой старший брат не смог поступить на бюджет, поэтому родители заняли денег, взяли кредит, чтобы только пристроить его в хороший институт. Учился он из рук вон плохо (хотя в школе подавал большие надежды), родители постоянно платили за репетиторов и пересдачи. Когда на следующий год пришла моя очередь поступать, я тоже провалила бюджет. Вместо того, чтобы предложить мне платное отделение, мама сказала: «Мы тянем брата из последних сил, ему нужно высшее образование, он мужчина и должен кормить потом семью, а ты – девочка, можешь получить средне-специальное и потом удачно выйти замуж», – вспоминает Кристина.

Она поступила в колледж на повара, но через год бросила ненавистную учебу и пошла работать в магазин. Выгодную партию встретить там ей не удалось. Сейчас Кристина замужем за продавцом и сидит в декретном отпуске. Семья получает пособие как малоимущая. В своей бедности она винит родителей, которые не смогли дать ей хорошую путёвку в жизнь.

В общем, прежде чем рожать детей-погодок, подумайте: готовы ли вы?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волшебная ложка и другие новинки для детей в марте

История «русской Рапунцель» Юли. «Бывает я сама наступаю на волосы или дети могут пробежаться по ним»

Юлия Козлова из Арзамаса работает парикмахером и воспитывает дочерей. В 2020 году она решилась на интересный эксперимент – отрастить волосы до пола – и уже сейчас может похвастаться выдающимися результатами. Длина её косы – 162 сантиметра.

«Волосы мне генетически подарила бабушка. С детства у меня ни разу не было короткой стрижки. Я всегда рыдала, когда мама мне расчесывала волосы и слышала: «Ходи с длинными, вот вырастешь, и сама решишь, что тебе нужно», – вспоминает Юля.

Юля, фото из блога @kozlova_julia_hair

Девочка выросла, полюбила своё волосяное богатство и даже начала мечтать о том, чтобы отрастить волосы до колен. Чувство тяжести и шелковистости ей очень нравилось. И когда это случилось, она решила поставить себе новую цель.

«Год назад мне стало интересно – отрастут ли волосы до пола? Причём я хочу отрастить их в нормальном качестве и планируют подравнивания волос, чтобы срез был плотнее. Как только этого добьюсь, или оставлю такую длину, или состригу до середины голени. Но длиннее, чем до пола, не хочу растить однозначно. Куда уж длиннее-то?», – говорит Юля.

Юля, фото из блога @kozlova_julia_hair

Это кажется немыслимым, но женщина не тратит много времени на уход за волосами. Всего 15 минут – на мытье, 10 минут – на расчёсывание, 5 минут – на причёску, и вот уже побежала по делам красивая. Однако свои нюансы всё равно есть.

«Сейчас я мою голову раз в 4 дня. Всегда отдельно от тела. Всегда перекидываю волосы вперёд. В ванне, поливаю из душа. Теперь сам процесс. Намыливаю корни, массирую подушечками пальцев. Смываю. Намыливаю ещё раз, затем спускаю пену по длине. Затем хорошенько смываю шампунь. Немного отжимаю. Наношу бальзам от кончиков и продвигаюсь выше по длине. Смываю. Затем аккуратно отжимаю волосы, заворачиваю в полотенце. Даю немного впитать воду полотенцу. Снимаю, распускаю. Когда волосы стали влажные, я наношу несмываемую сыворотку, затем приступаю к расчесыванию. Делю волосы на две части и каждую расчёсываю с концов. Потом сверху ещё наношу масло», – рассказывает Юля.

Юля, фото из блога @kozlova_julia_hair

Одно из основных её правил – ни в коем случае не ложиться спать с влажными или распущенными волосами. Иначе они запутаются. Поэтому женщина носит, в основном, косу, и спит с косой. Как и её дочка, которая тоже мечтает о волосах «как у мамы».

«Когда Злате было три года, она заявила: «Мама, я не хочу чёлку, давай отращивать!» С тех пор только подравниваю ей концы. Да, периодически дочь капризничает, что ей больно расчёсываю, но на предложение мужа подстричь и не мучиться, сразу прекращает капризы. Когда она вырастет, пусть делает, что угодно. Мне будет грустно, если она коротко пострижется, но это будет ЕЕ ВЫБОР», – говорит Юля.

Юля с дочкой, фото из блога @kozlova_julia_hair

Сейчас длина волос Юли – 162 сантиметра (прим. ред. как рост Примадонны – Аллы Пугачевой). И когда она собирает их в пучок, муж шутит: «Бабуля Юля», а прохожие на улице и в общественных местах улыбаются, задают вопросы, просят совместное фото. Многих волнует, как женщине живётся в роли Рапунцель.

«Мне очень удобно. Конечно, бывает я сама наступаю на волосы или дети могут пробежаться по ним. Еще я их периодически прижимаю дверью в машине, когда тороплюсь», – говорит Юля.

Юля, фото из блога @kozlova_julia_hair

На вопрос, что бы она посоветовала девушкам, которые хотят тоже отрастить длинные волосы, Юля шутит: «Оно вам надо?». И добавляет: «Нужно УХАЖИВАТЬ. Никаких резких перемен в цвете (темный – блонд – темный), минимально пользоваться утюжками и плойками. Не носить часто тугие причёски. И самое главное – любить длинные волосы».

 

Беседовала Анастасия Нестратова

Хотите тоже стать героиней нашей рубрики, присылайте письмо на почту: [email protected] c пометкой “Мамы в России”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: История Ребекки. «Я забеременела будучи беременной. Мои дети – редкие в мире близнецы»

Лучшие фильмы и телешоу для потоковой передачи, когда вы работаете из дома

В эпоху социального дистанцирования, в которой многие из нас сейчас живут в рамках всемирных усилий по сдерживанию распространения новой пандемии коронавируса, тонны людей теперь застряли дома на несколько дней или даже недель, не желая встречаться в общественных местах. или проводить время в больших группах.

Это означает, что это идеальное время, чтобы расслабиться, расслабиться и посмотреть все те замечательные телешоу и фильмы, которые вы давно хотели посмотреть.Но если вам нужны какие-то предложения (или вы уже успели проглотить свое отставание), мы собрали наши лучшие рекомендации по фильмам, которые вы можете смотреть, чтобы отвлечься, вместо того, чтобы оставаться в Твиттере и смотреть ужасные новости.

Нулевой канал

Послушайте, иногда мой мозг не тупой. Он знает, когда я пытаюсь отвлечь его от первобытного страха яркими, счастливыми вещами. А как насчет чего-то иначе страшно? В этом заключается привлекательность серии антологий ужасов Channel Zero , в которой отдается предпочтение управляемому персонажами мелкомасштабному сюрреализму, который совершенно не похож на нашу мрачную глобальную пандемию. Сериал неплохо начинается в первом сезоне (сезон революционного телешоу), набирает обороты во втором сезоне (разрушающий реальность сезон домов с привидениями), становится мясистым в третьем сезоне (сезон семейных каннибалов, ломающий реальность) и завершается в 4 сезоне (разоблачающем реальность проявлении сезона детских фантазий). Только не ищите рассказы, которые их вдохновили, если только у вас нет достаточно времени и для многочасового перекуса с крипипастой. —Ади Робертсон

Куда стримить: Shudder

Темное место Гарта Маренги

Врачи сталкиваются с огромными проблемами, пытаясь понять COVID-19, болезнь, вызванную новым коронавирусом, и бороться с ней.Но они могут радоваться, что они не доктор Рик Даглесс, доктор медицины, звезда до безумия ужасного телесериала от (вымышленного) писателя ужасов Гарта Маренги. Darkplace Гарта Маренги якобы является переизданием этой серии в серии, обрамленной комментариями Маренги и его коллеги по фильму Дина Лернера (на самом деле The IT Crowd Мэтью Холнесса и Ричарда Айоаде). Это также веселая метафизическая пародия на ужасы 80-х и портрет маленького обманутого самовлюбленного человека, который убежден, что он гений.Итак, явно ли выявляется некоторая поверхностная тематическая связь с изобретенным здесь новым коронавирусом? Да. Но я знаю писателей, использующих подтекст, и все они трусы. —Ади

Где смотреть: Неофициально, на YouTube

Маргаритки толкают

Pushing Daisies — якобы шоу о смерти — и об одном безумном мастере пирога по имени Нед (которого играет невероятно очаровательный Ли Пейс), который может повернуть все вспять одним прикосновением. Хотя предпосылка может показаться болезненной, Pushing Daisies — это восхитительное, серьезное и безумно оптимистичное шоу о любви, жизни и использовании ваших магических способностей, чтобы обратить смерть на правое зло и раскрыть преступления. Это идеальное развлечение для тех, кто чувствует себя подавленным. — Хаим Гартенберг

Где транслировать : CW Seed (странный сайт бесплатного стриминга CW)

Кошки (2019)

Здесь я должен написать аннотацию о том, почему Cats (2019) — хорошая и обнадеживающая вещь для просмотра. Кошки (2019) — не самая лучшая или обнадеживающая вещь для просмотра. Это кошмар, наполненный извивающимися формами и чудовищными чудовищами из меха и плоти, которые никогда не следовало задумывать, не говоря уже о том, чтобы преобразовать их в ужасающе реалистичные формы, которые стоят сотни миллионов долларов компьютерной графики.

Я хочу сказать, что если вы переживаете из-за пандемии, Cats (2019) поможет облегчить эти опасения, дав вам возможность подумать о гораздо худшем. — Хаим

Где транслировать: Он будет доступен в цифровом виде 17 марта в интернет-магазинах, таких как iTunes, Amazon и Google Play

.

Тихий лагерь

Laid-back Camp — мое любимое шоу, когда мне просто нужно посмотреть что-нибудь прохладное.Шоу повествует о группе школьниц из сельской Японии, которые любят отдыхать в палатках, и это в основном все. Нет никаких реальных конфликтов или драмы; вы просто наблюдаете, как они идут в эти удивительные настоящие кемпинги вокруг Mt. Fuji. Он также многому научит вас тому, как на самом деле разбить лагерь, и делает идею кемпинга в холодную погоду привлекательной. —Майкл Мур

Куда стримить: Crunchyroll

Теле- и кинокарьера Роба Лоу

Если вам нужно что-то посмотреть, вы всегда можете найти классику Роба Лоу, чтобы не сойти с ума, пока вы находитесь в карантине.Если вам нужно что-то, чтобы успокоить политическое беспокойство, посмотрите Роба Лоу в роли Сэма Сиборна в The West Wing . Если вам просто нужно чистое счастье, посмотрите на него в роли вечно оптимистичного Криса Трэгера в Parks and Recreation . Нужна некоронавирусная мелодрама? Посмотрите его вместе с Калистой Флокхарт в роли мечтательного Роберта Маккалистера в Brothers and Sisters . Возможности безграничны; есть фильмы OG 80-х, такие как The Outsiders и St. Elmo’s Fire, и есть даже шоу Роба Лоу по сетевому телевидению прямо сейчас под названием 9-1-1 Lone Star. — Эстер Коэн

Где транслировать: Зависит от выбранного вами фильма или телешоу Роба Лоу

Секс в большом городе

На прошлой неделе я свернулся калачиком с бокалом вина (а иногда и с китайской едой на вынос) и болтался с некоторыми моими новыми друзьями: Кэрри, Самантой, Шарлоттой и Мирандой. Да, я немного опаздываю на игру, но, честно говоря, сейчас идеальное время, чтобы посмотреть шоу, изображающее теплый Нью-Йорк в конце 90-х.Центральный парк в цвету, метро не видно — или даже не упомянуто — женщины посещают отличные клубы и изысканные обеды: все, что далеки от нынешнего состояния Нью-Йорка (не говоря уже о моем опыте пребывания в Нью-Йорке за шесть лет, которые я жил здесь). И если этого не хватило, есть стационарные телефоны! Они не получали постоянно новости о телефоне-раскладушке 1998 года, о чем мечтали. —Аликс Диаконис

Куда стримить: HBO

Дневники вампира

Дни крайнего ажиотажа вампиров прошли, но это долгое время оставалось одним из моих виноватых удовольствий.Актерская игра дрянная, стиль очень устаревший (первая серия шоу вышла в эфир в 2009 году), а мода — не столь желанный взрыв из прошлого, но все это только добавляет очарования. В этом сериале, состоящем из 171 серии за восемь сезонов, определенно требуется много времени, и он очень подходит для работы из дома. Неважно, сколько раз я это видел, сюжет каждый раз затягивает меня. Елена Гилберт — персонаж, которого я люблю ненавидеть, но она действительно описывает, каково это — расти перед лицом трагедии (после трагедии, после трагедии, после трагедии). Дневники вампира — это действительно история горя, дружбы, любви и монстров. —Кейтлин Хаттон

Куда смотреть: Netflix

Кеди

Иногда вам просто нужно больше контента для кошек. Что ж, правда в том, что вам всегда нужно больше кошачьего контента. Кеди — один из моих любимых фильмов для просмотра. Это около семи уличных кошек, которые живут в Стамбуле и свободно бродят по городу, устанавливая связи с людьми и сообществами вокруг них.Познакомьтесь с Думаном, или «Джентльменом», который подружился с владельцами модного гастронома. Еще есть Аслан Паркаси, или «Охотник», который живет в известном рыбном ресторане. У каждой кошки индивидуальный характер, и на нее приятно смотреть. Но еще лучше видеть сострадание людей к ним. Я настоятельно рекомендую посмотреть это с упаковкой Oreos и котенком рядом с вами. — Дилприт Каинт

Куда транслировать: Amazon Video, Google Play, iTunes

Американская история ужасов

Пандемии страшны.Убийство, пожалуй, не так страшно, особенно когда убийство проявляется в форме ведьм, карнавалов с привидениями, слэшеров из лагеря 80-х и настоящего дома убийств. Американская история ужасов раньше транслировалась на Netflix, но затем сделка FX с Netflix, казалось, подошла к концу, и она исчезла. Теперь, благодаря новому центру FX «FX on Hulu», каждый сезон доступен для просмотра. Если значительная часть из нас в обозримом будущем будет работать из дома, нам нужны шоу, на которых мы можем переедать в течение дня. «Американская история ужасов» — простая и безупречная. Плюс, Эван Питерс … нужно ли мне сказать больше? Я бы порекомендовал начать с Murder House (первый сезон), а затем прыгать по временам года, чтобы удовлетворить свои фантазии. Моим личным фаворитом по-прежнему остается второй сезон American Horror Story , но в третьем сезоне есть Стиви Никс. Я снова спрашиваю: нужно ли мне говорить больше? — Джулия Александер

Куда стримить: Hulu

Закон и порядок: СВУ

Я вырос, наблюдая за процедурами в больничные дни.Ужасная простуда? Мыслить как преступник . Грипп у вас заболел? ER . Приходится оставаться дома ненадолго, но надолго? Закон и порядок: СВУ . В процедурных правилах хорошо то, что они не требуют больших умственных усилий. Вы можете догадаться, кто это сделал, примерно через 20 минут после начала серии! А поскольку все они в какой-то момент сливаются воедино, это идеальное фоновое шоу для показа в течение дня, когда вы работаете из дома и делаете вид, что уделяете внимание во время видеовстреч.Есть несколько серий Law and Order на выбор, но мне больше всего нравится SVU . —Джулия

Куда стримить: Hulu

В ногу с Кардашьян

Независимо от того, хотят ли люди это принять, Идти в ногу с Кардашьян — это вершина американской поп-культуры. Это семья, которая прошла путь от знаменитостей из списка B благодаря своему отцу, который помогал другому адвокату в суде над О. Джей Симпсоном, в середине нулевых, возможно, стала лицом новой американской знаменитости.Ранние сезоны — Идти в ногу с Кардашьян — причудливая капсула времени. Как и процедурные, реалити-шоу не требует размышлений, и невозможно не увлечься. Если вы когда-нибудь думали: «Я должен увидеть, в чем весь ажиотаж», самое время. Keeping Up вызывает смехотворную зависимость, и, по сути, сериал — это история о сестринских отношениях, которая действительно проявляется, когда они становятся влиятельными людьми, которых мы знаем как сегодня. —Джулия

Куда стримить: Hulu

Я не в порядке с этим

Небольшой факт обо мне: я люблю подростковые драмы.Все, что явно вдохновлено фильмами Джона Хьюза, сразу меня привлекает. Подростковые драмы бывают популярными. Они начинают отлично, но сходят с рельсов ( Riverdale ), это классические шоу WB или CW ( One Tree Hill, Gossip Girl ), или они просто не достигают цели ( Jane by Design ). В последнее время Netflix открыл новую эру великолепного подросткового повествования. Есть испанское шоу о богатых подростках, которые связываются и убивают друг друга ( Elite , который я также рекомендую, если вам нужно новое шоу), постапокалиптические комедии ( Daybreak , тоже стоит вашего времени) или странные сериалы на основе на извращенном чувстве черного юмора, которое я пожираю каждый раз ( Конец гребаного мира , легко еще одна лучшая рекомендация). Я не в порядке с этим — мое любимое шоу за последнее время. Звуковая дорожка шлепает, актерский состав очарователен, сюжетная линия сенсационная, и, что, пожалуй, лучше всего, требуется три часа, чтобы посмотреть ее полностью. Шоу повествует о тревожном подростке со сверхспособностями, которые все связаны с возможным прикрытием со стороны правительства, к которому был причастен ее покойный отец, и это лучше, чем оно имеет право быть. Серьезно, найдите время для этого — оно того стоит. —Джулия

Куда транслировать: Netflix

Глупый фильм

Иногда нужно просто отключиться от всего хаоса в мире и посмотреть анимационный фильм Диснея.Когда люди думают об анимационных фильмах Диснея, они, скорее всего, думают о классических вещах, таких как Аладдин , Геркулес и Король Лев . Но есть один анимационный фильм Диснея, выпущенный в середине 90-х, и я считаю его самым недооцененным фильмом того десятилетия: A Goofy Movie .

Это трогательная история, в которой рассказывается о важности семьи, безусловной любви и умении использовать момент. Кроме того, я уже упоминал, насколько хорош его саундтрек? —Тэйлор Лайлс

Куда смотреть: Disney Plus

Дом с террасой

Возможно, вы не сможете жить своей обычной жизнью, но это не значит, что вы не можете жить через других. Terrace House — чуть ли не самое непринужденное реалити-шоу из всех существующих. Это примерно шесть молодых японцев, которые собираются в доме, и в основном они просто живут своей жизнью. Нет никаких проблем, и никто не вступает в альянсы. Да, есть романтика и эпизодические драмы, но есть также настоящая дружба и люди, пытающиеся помочь друг другу. В одном из ранних эпизодов у дома была встреча, потому что они беспокоились, что начинающий бейсболист слишком много бездельничает. Самая большая на сегодняшний день драма Terrace House связана с тем, что кто-то ест чужой стейк.В основном, однако, вы наблюдаете неловкие первые свидания и молодых людей, которые изо всех сил пытаются найти свою настоящую страсть. Когда кто-то чувствует, что их время в шоу подошло к концу, они просто уходят, и их место занимает еще 20 с небольшим. Шоу идет медленно, но до странности увлекательно, и его провозглашает группа веселых ведущих, которые анализируют каждую серию в разных точках. Самое приятное: если вы еще не смотрели его, вам есть во что вникнуть, ведь четыре сезона установлены повсюду, от Токио до Гавайев. —Эндрю Вебстер

Куда смотреть: Netflix

Британский мистический сериал

Меня очень утешает британский детективный сериал. В лучших из них необычный детектив / полицейский / адвокат в интересной, часто живописной обстановке решает загадки, допрашивая множество подозрительных людей с интересным акцентом. Даже те сериалы, которые стараются быть более жесткими, обычно обнадеживают, поскольку главный герой делает все возможное, чтобы действовать этично, принося справедливость миру.Мои личные фавориты — Vera , в котором изображен сварливый, блестящий полицейский детектив средних лет из сельской местности на северо-востоке Англии, и Miss Fisher’s Murder Mysteries , в котором умный и напористый частный детектив раскрывает тайны Австралии 1920-х годов (хорошо, Австралия). не Британия, а какого черта), сказочно одевшись и приглашая хорошеньких свидетелей в свою постель. Один совет: если вы хотите понимать, что все говорят, не выключайте субтитры. —Барбара Краснофф

Куда стримить: Желудь

Шон Мертвых

«Возьми машину.Иди к маме. Убейте Фила, схватите Лиз, идите к Винчестеру, выпейте холодную пинту и подождите, пока все это не утихнет. Как тебе кусок жареного золота?

(Примечание: вероятно, не ходите в The Winchester, учитывая, что большие общественные собрания в таких местах, как бары, возможно, сейчас не лучшая идея). — Chaim

Куда стримить: Starz

Vox Media имеет партнерские отношения. Они не влияют на редакционный контент, хотя Vox Media может получать комиссионные за продукты, приобретенные по партнерским ссылкам.Для получения дополнительной информации см. нашу политику этики .

Как Netflix использует аналитику для выбора фильмов, создания контента и принятия решений на миллионы долларов

В 2006 году Netflix объявил Netflix Prize — конкурс на создание алгоритма, который «существенно повысит точность прогнозов о том, насколько кому-то понравится фильм, на основе его предпочтений в кино». Вышел победитель, который улучшил алгоритм на 10%.Однако Netflix так и не реализовал алгоритм, заявив:

«Мы оценили некоторые из новых методов в автономном режиме, но дополнительное увеличение точности, которое мы измерили, похоже, не оправдало инженерных усилий, необходимых для внедрения их в производственную среду».

Но Netflix не избегал всех усилий, связанных с алгоритмами и данными.

Непосвященному может показаться, что аналитика Netflix идет только до просмотров. Они также могут подумать, что сериал « Карточный домик » был выбран потому, что Netflix «думал, что он может понравиться подписчикам».Но правда намного глубже. Шоу за 100 миллионов долларов не было одобрено только потому, что выглядело как хороший сюжет. Решение было основано на ряде факторов и, по-видимому, почти полностью на данных.

Реальность такова, что Netflix — это компания, управляемая данными. Сказать, что Netflix выбирает новый контент на основе того, «у кого они могут получить лицензию», — очень тонкое и расплывчатое утверждение. Netflix действительно нужны лицензии от студий, но они не выбирают фильмы и телешоу наугад.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о будущем телевизионных программ и о том, как аналитика помогает Netflix улучшить бизнес и услуги.

Аналитика в Netflix

Основная задача аналитики — помочь компаниям лучше понять своих клиентов. Затем компании могут оптимизировать свой маркетинг и выпускать более качественный продукт. (Без аналитики компании ничего не знают о своих клиентах.) Аналитика дает предприятиям количественные данные, необходимые для принятия более обоснованных решений и улучшения своих услуг.

Так как же Netflix использует аналитику?

«Существует 33 миллиона различных версий Netflix».

— Джорис Эверс, директор по глобальным коммуникациям

По состоянию на июль 2018 года у Netflix было 130 миллионов подписчиков потокового вещания по всему миру. Наличие такой большой базы пользователей позволяет Netflix собирать огромное количество данных. С этими данными Netflix может принимать более обоснованные решения и в конечном итоге делать пользователей более довольными своим сервисом.

Традиционные телевизионные сети не имеют таких привилегий при вещании.Рейтинги являются приблизительными, зеленый свет пилот основан на традициях и интуиции. Netflix имеет преимущество, потому что, будучи интернет-компанией, Netflix может хорошо знать своих клиентов, а не просто иметь «личность» или «представление» о том, каков их средний клиент. Давайте посмотрим на пример.

Если вы смотрите сериал наподобие Arrest Development , Netflix может увидеть (в крупном масштабе) «процент завершения» (из-за отсутствия лучшего термина) пользователей. Например, люди в Netflix могут спросить себя: «Сколько пользователей, начавших Арестованное развитие (с 1-го сезона), завершили его до конца 3-го сезона?» Затем они получают ответ.Допустим, 70%.

Затем они спрашивают: «Где была общая точка отсечения для пользователей? Что сделали остальные 30% пользователей? Насколько велик «временной промежуток» между тем, когда потребители смотрели одну серию, и тем, когда они смотрели следующую? Нам нужно получить хорошее представление об общей вовлеченности в это шоу ».

Затем они собирают эти данные и видят тенденции пользователей, чтобы глубже понять вовлеченность. Если Netflix увидит, что 70% пользователей смотрят все сезоны отмененного шоу, это может спровоцировать некоторый интерес к перезапуску Arhibited Development .Они знают, что есть большая вероятность, что пользователи посмотрят новый сезон.

Но данные идут глубже. Вот некоторые из «событий» треков Netflix:

  • При паузе, перемотке назад или вперед
  • В какой день вы смотрите контент (Netflix обнаружил, что люди смотрят телешоу в будние дни, а фильмы — в выходные).
  • Дата, которую вы смотрите
  • Во сколько вы смотрите контент
  • Где смотреть (почтовый индекс)
  • Какое устройство вы используете для просмотра? (Любите ли вы использовать планшет для просмотра телешоу, а Roku — для просмотра фильмов? Доступны ли другие функции Just for Kids на своих iPad и т. Д.?)
  • Когда вы приостанавливаете и покидаете контент (и если вы когда-нибудь вернетесь)
  • Приведенные оценки (около 4 миллионов в день)
  • Поисков (около 3 миллионов в день)
  • Поведение при просмотре и прокрутке
  • Netflix также просматривает данные в фильмах. Они делают различные «снимки экрана», чтобы посмотреть на характеристики «в данный момент». Netflix подтвердил, что они знают, когда начнутся выплаты; но дело не только в этом. Некоторые полагают, что этими характеристиками могут быть объем, цвета и декорации, которые помогают Netflix узнать, что нравится пользователям.

Почему Netflix хочет знать, когда начнутся кредиты? Вероятно, они хотят увидеть, что пользователи делают потом. Они покидают приложение или возвращаются к просмотру? Обратите внимание, как Netflix теперь предлагает рекомендации по фильмам (у них есть алгоритмы персонализации, которые стремятся точно предсказать, что пользователи будут смотреть дальше) вскоре после начала титров (или, для телешоу, они автоматически воспроизводят следующий эпизод).

Потому что, если пользователи покидают приложение после просмотра шоу, это может означать, что они с большей вероятностью откажутся от него.Разрешите пояснить:

Благодаря своей аналитике Netflix может знать, сколько контента нужно смотреть пользователям, чтобы с меньшей вероятностью отказаться от него. Например, они могут знать: «Если мы сможем заставить каждого пользователя смотреть хотя бы 15 часов контента каждый месяц, вероятность их отмены снижается на 75%. Если они упадут ниже 5 часов, есть вероятность 95%, что они отменит ».

Итак, теперь, когда у них есть эти данные, они могут спросить себя: «Как мы можем помочь пользователям смотреть не менее 15 часов контента в месяц?» Одна идея: включить пост-воспроизведение, которое автоматически воспроизводит следующий эпизод телешоу, если пользователь не откажется.Для фильмов показывайте предложения фильмов (на основе рейтинга только что просмотренного) сразу после начала титров и позволяйте пользователям нажимать кнопку воспроизведения прямо с этого экрана. Netflix может добавить эту функцию в свои веб-приложения и мобильные приложения и, опять же, с помощью аналитики увидеть результаты.

Это всего лишь теория того, как Netflix пришла к решению о внедрении пост-воспроизведения, и пример того, как аналитика может помочь Netflix принимать решения. У меня нет никакой внутренней информации.

Таким образом, все эти данные и большая база пользователей позволяют Netflix быстро видеть тенденции и формулировать мнения.Позже мы рассмотрим факторы, которые дали им зеленый свет Карточный домик .

Алгоритм рекомендаций

В рамках процесса адаптации Netflix просит новых пользователей оценить их интерес к жанрам фильмов и оценить любые фильмы, которые они уже смотрели. Почему они делают это сразу? Потому что помощь пользователям в открытии новых фильмов и телешоу, которые им понравятся, является неотъемлемой частью успеха Netflix.

Если у людей заканчиваются фильмы, которые они хотят посмотреть, и у них нет возможности найти новые, они отменяют их.Важно, чтобы Netflix уделял много внимания тому, чтобы у них был точный алгоритм для этого, а не заставлял пользователей полагаться на внешние источники при поиске новых фильмов.

Является ли алгоритм рекомендаций точным и успешным?

Так как 75% активности зрителей основано на этих предложениях, я бы сказал, что они им подходят.

Но теперь, когда все больше пользователей переходят на стриминг, то, что они на самом деле смотрят, важнее оценок. Когда речь шла о рассылке DVD по почте, пользователям Netflix приходилось ждать, и оценка была «мыслительным процессом».»Инженеры Netflix Ксавье Аматриайн и Карлос Гомес-Урибе объясняют:

Amatriain:

«Когда мы занимались рассылкой DVD по почте, и люди давали нам оценку, они выражали мыслительный процесс. Вы добавили что-то в свою очередь, потому что хотели посмотреть это через несколько дней; за ваше решение пришлось заплатить, а вознаграждение было отложено. С мгновенной потоковой передачей вы начинаете играть во что-то, вам это не нравится, вы просто переключаетесь. Пользователи на самом деле не осознают преимущества предоставления явной обратной связи, поэтому они вкладывают меньше усилий.”

Гомес-Урибе:

«Тестирование показало, что прогнозируемые рейтинги на самом деле не очень полезны, а то, что вы на самом деле играете, бесполезно. Мы переходим от упора исключительно на рейтинги и рейтинговые прогнозы к более сложной экосистеме алгоритмов ».

Как видим, алгоритм развивается. Над ним работают целые команды (всего у Netflix более 800 разработчиков). Это не статично, потому что поведение пользователей и продукт Netflix меняются.

Для более подробного описания алгоритма ознакомьтесь с этим постом, написанным людьми, которые его разрабатывают и работают над ним.

Новая рейтинговая система «Нравится: вверх / вниз»

В апреле 2017 года Netflix дебютировал с новой рейтинговой системой. Раньше пользователи оценивали фильмы и телешоу от 1 до 5 звезд. Но после того, как их продуктовые группы провели несколько тестов, они обнаружили, что новый, более простой тест «палец вверх — палец вниз» превосходит исходную систему рейтинга на основе звезд. В своем письме к акционерам за первый квартал 2017 года Netflix написал:

Как всегда, наша продуктовая группа проводит десятки тестов в бесконечном стремлении к еще большему удовлетворению запросов участников.Один тест, который окончательно выиграл в прошлом году и теперь был распространен среди всех участников, — это наша новая модель обратной связи «большой палец вверх, большой палец вниз», заменяющая 5-звездочную модель, которую мы имели со времен DVD. Количество пользователей, получаемых с помощью этого нового подхода, превышает в два раза больше оценок. Благодаря этому дополнительному личному вкладу мы сможем улучшить персонализацию, сделав ваш главный экран на Netflix еще более актуальным.

Как большие данные превращаются в

Карточный домик

В 2011 году Netflix принял одно из важнейших решений, которые они когда-либо принимали.Это не было чем-то материальным, скорее, о содержании. Они перебили ставки ведущих телеканалов, таких как HBO и AMC, чтобы получить права на американскую версию Карточного домика , дав им 2 сезона по 13 эпизодов в каждом сезоне.

При цене от 4 до 6 миллионов долларов за серию этот двухсезонный ценник превышает 100 миллионов долларов. Netflix, несомненно, и раньше делал другие крупные вложения (центры доставки, почтовые расходы и т. Д.), Но ничего подобного со стороны контента. Так почему же они сделали такую ​​большую ставку и как аналитика повлияла на это решение? Давай займемся этим.

Предварительно зеленый свет

Netflix знала, что до того, как загорится зеленый свет Карточный домик :

  • Многие пользователи просмотрели фильм Дэвида Финчера « Социальная сеть » от начала до конца.
  • Британская версия «Карточного домика » получила хорошие отзывы.
  • Те, кто смотрел британскую версию « Карточный домик », также смотрели фильмы Кевина Спейси и / или фильмы режиссера Дэвида Финчера.

Каждый из этих трех синергетических факторов должен был содержать определенный объем пользователей.В противном случае, Карточный домик может сейчас принадлежать другой сети. У Netflix было много пользователей по всем трем факторам.

Это сочетание факторов имело большой вес в решении Netflix вложить 100 миллионов долларов в создание американской версии Карточного домика . Джонатан Фридланд, директор по связям с общественностью, говорит : «Поскольку у нас есть прямые отношения с потребителями, мы знаем, что люди любят смотреть, и это помогает нам понять, насколько велик будет интерес к тому или иному шоу.Это вселило в нас уверенность в том, что мы сможем найти публику для такого шоу, как Карточный домик ».

В интервью Gigaom Стив Свази, вице-президент по корпоративным коммуникациям, расширяет:

«Мы очень доверяем [Карточному домику] благодаря режиссеру, продюсеру и звездам…. Нам не нужно тратить миллионы, чтобы люди настроились на это. С помощью наших алгоритмов мы можем определить, кого может заинтересовать Кевин Спейси или политическая драма, и сказать им: «Возможно, вы захотите это посмотреть.’

Свази говорит, что не только актеры и режиссер предсказывают, будет ли шоу успешным. « Мы можем посмотреть на данные о потребителях и увидеть, что привлекает режиссера, звезд и подобных дорам», — говорит . Добавьте это к тому факту, что британская версия Карточный домик была популярным выбором для подписчиков DVD. Сочетание этих факторов (и популярности политических триллеров) позволяет Netflix легко принять решение.Вопрос только в том, сколько они готовы вложить. О первых показателях рентабельности инвестиций мы поговорим чуть позже.

После зеленого света

Теперь, когда Netflix инвестировал 100 миллионов долларов, они частично ответственны за его продвижение. А с данными, которые у них есть, они могут создать «индивидуальный трейлер» для каждого типа участников Netflix, а не трейлер «под одну гребенку». Разрешите объяснить…

Перед выпуском фильма или премьерой телешоу обычно делают один или несколько трейлеров и выбирают несколько превью.Netflix сделал 10 различных роликов трейлера для Карточного домика , каждый из которых ориентирован на разную аудиторию. Трейлер, который вы видели, основан на вашем предыдущем просмотре. Если вы смотрели много фильмов Кевина Спейси, вы видели трейлер с его участием. Те, кто смотрел много фильмов с участием женщин, видели трейлер с участием женщин в сериале. Поклонники Дэвида Финчера увидели трейлер с его прикосновением.

Итак, теперь, когда прошел первый сезон, давайте посмотрим на некоторые из первых показателей.Они не сразу определят, можно ли считать инвестицию в карточный домик успешной, а скорее определяют ее траекторию.

Как вы думаете, каков средний показатель успеха новых телешоу? Другими словами, если телевизионная сеть дает зеленый свет новому телешоу, каковы шансы, что оно будет прибыльным или не будет отменено через пару сезонов?

Ваше предположение?

В среднем ответ 35%.

Когда сеть подсвечивает шоу зеленым цветом, вероятность его успеха составляет 35%, а вероятность его отмены — 65%.На момент написания этой статьи у Netflix было 7 телешоу, 5 из которых были продлены еще на один сезон. Если этот показатель будет сохраняться в течение многих лет, показатель успеха Netflix составит около 70%.

Так почему же Netflix обновляет шоу с большей скоростью, чем обычные телевизионные сети? Имеют ли значение данные? Является ли показатель успеха законным, или вы не можете сравнивать сеть Интернет-телевидения с обычными телевизионными сетями?

Был ли Карточный домик успешным? Он принес 2 миллиона новых единиц U.Абонентов S. в первом квартале 2013 года, что на 7% больше, чем в предыдущем квартале. Он также привлек 1 миллион новых подписчиков из других стран мира. Согласно The Atlantic Wire , эти 3 миллиона подписчиков почти вернули Netflix стоимость карточного домика .

А что с нынешними абонентами? Снижает ли вероятность отмены подписки Карточный домик ?

Да, для 86% из них.

Опрос показал, что 86% подписчиков с меньшей вероятностью откажутся от подписки из-за Карточного домика , но только если Netflix останется на уровне 7 долларов.Цена 99. Хотя это может показаться впечатляющим, вам следует отнестись к этому опросу с недоверием. Как указывает автор:

«Размер выборки невелик. Только 346 из 1229 потребителей в США, опрошенных 12-13 февраля 2013 г., являются клиентами Netflix, хотя еще 223 классифицируются как не подписчики, которые имеют доступ к подписке Netflix. Около 10% подписчиков и тех, кто имеет доступ к Netflix, просмотрели хотя бы одну серию «Карточного домика» в первые 12 дней после того, как он стал доступен.В среднем человек, который настроился на канал, смотрел шесть серий за этот период, но 19,4% смотрели все 13 серий ».

Можно с уверенностью сказать, что Карточный домик дает всем подписчикам Netflix на одну причину меньше для отмены. Насколько велика или мала причина, произвольно.

Оранжевый — новый черный

Сорняки было довольно популярным шоу на Showtime. Он также уже довольно давно транслируется на Netflix и является одним из самых просматриваемых шоу, согласно их разделу «Популярное на Netflix». Поэтому, когда у создателя Дженджи Кохана появилась идея нового телешоу, Netflix знал, что им нужно вмешаться. Чтобы получить сериал с популярностью и качеством Weeds , было бы большим успехом, особенно в составе рядом с Карточный домик . Ранние показатели показывают, что Orange — это новый черный цвет выходит на более успешный старт, чем Arhibited Development и даже House of Cards .

В следующем разделе мы сделаем шаг назад и посмотрим на общую картину того, как аналитика помогает Netflix.

Как Netflix принимает решение о лицензировании фильмов

К настоящему времени вы, наверное, догадались, что Netflix не выбирает вслепую, какие фильмы транслировать. Лицензирование фильмов у студий стоит дорого, поэтому Netflix использует данные, чтобы помочь им принять решение. Есть только ограниченное количество фильмов для лицензирования. Например, популярная новая версия может быть доступна не сразу, но может появиться через год. Netflix предлагает на выбор огромное количество фильмов, но не на каждые доступных фильмов.Таким образом, Netflix должен найти, какие из них понравятся пользователям больше всего.

Как говорит Джон Чианкутти, бывший вице-президент по разработке продуктов (теперь в Facebook):

«Netflix ищет наиболее эффективный контент. Под эффективным здесь понимается контент, который позволит достичь максимального счастья на каждый потраченный доллар. Используются различные сложные показатели, но они предназначены для измерения счастья среди участников Netflix. Насколько она вырастет, если Netflix выдаст лицензию, скажем, «Безумцы против сынов анархии»? »

Дженни МакКейб, директор по связям со СМИ, говорит иначе:

«Мы ищем те фильмы, которые обеспечивают наибольшую посещаемость по сравнению с затратами на лицензирование.Это также означает, что мы откажемся или решим не продлевать некоторые игры, которые недостаточно просматриваются по сравнению с их стоимостью.

Мы всегда используем наши глубокие знания (также называемые аналитикой и данными) о том, что наши участники любят смотреть, чтобы решить, что будет доступно на Netflix … Если вы продолжите смотреть, мы продолжим добавлять то, что вам нравится ».

Вот и все … Последнее предложение говорит само за себя. Им нужно знать, что люди смотрят и что им нравится, чтобы выбрать новые фильмы. Если бы никто ничего не смотрел, они были бы в темноте.Теперь вы можете видеть, что их аналитика очень помогает в принятии решения, какие фильмы и телешоу выбрать. Они не являются, как выразился МакКейб, «широким дистрибьютором», возможно, отличающимся от Hulu.

При тарифном плане 7,99 долларов в месяц на участника Netflix не может позволить себе добавлять все кассовые сборы. Им нужно быть умными в своих решениях и в полной мере использовать свои аналитические возможности. Быть экономичным и делать пользователей счастливыми — это навык, лежащий в основе успеха Netflix. Давайте возьмем пример того, как они могут объединить разумную экономику, одновременно повышая удовлетворенность пользователей.

Темный рыцарь был чрезвычайно популярным фильмом, который собрал в прокате более 1 миллиарда долларов. Netflix знал, что его пользователям понравится, если они будут транслировать его, но студия хотела за это очень высокую цену. Netflix может оплатить права на его трансляцию в течение нескольких месяцев или получить 6 других качественных фильмов, которые, как они знали, понравятся пользователям. Итак, что же они делают? Что приносит наибольшее счастье за ​​доллар?

Другими словами, вместо The Dark Knight они могли получить другие фильмы с теми же актерами и режиссером.Они могли добавить Memento (режиссер Кристофер Нолан), Горбатая гора и A Knight’s Tale (в главной роли Хит Леджер), Спасибо за курение (Аарон Экхарт в главной роли), Stranger than Fiction (Maggie Gyllenhaal ) и The Machinist (с Кристианом Бейлом в главной роли) по цене (или почти) одной лицензии на The Dark Knight . Какой маршрут вы бы выбрали?

Опять же, это всего лишь гипотеза, но можно с уверенностью сказать, что это обычная ситуация, с которой сталкивается Netflix.Давайте посмотрим на другой пример.

Parks and Recreation популярен для Netflix и имеет хорошие показатели (люди смотрят все шоу, повторно смотрят некоторые эпизоды и часто перематывают определенные части). Один из актеров — Адам Скотт (возможно, некоторые пользователи перематывают сцены с ним), и у них есть возможность добавить с ним несколько экономичных фильмов. Они это делают? На момент написания статьи это так. Есть 7 фильмов Адама Скотта, доступных для мгновенного просмотра, один независимый фильм, где он является главным героем.

Наряду с этой тактикой Netflix также изучает пиратские сайты, чтобы помочь им решить, какой контент покупать. В результате они сняли одно шоу — «Побег из тюрьмы», которое было сильно пиратским.

Направленное использование аналитики

Когда его попросили назвать 3 вещи, которые он узнал от Рида Хастингса, соучредитель Netflix Митч Лоу сказал, что сосредоточьтесь, аналитика и вкладывайте деньги в то, что работает лучше всего.

Обсуждая аналитику, он говорит:

«Он научил меня использовать аналитику для принятия решений.Я всегда думал, что вам нужен четкий ответ, прежде чем вы примете решение, и он научил меня тому, что вы должны использовать аналитику направленно … и никогда не беспокойтесь о том, уверены ли они на 100%. Просто постарайтесь, чтобы они указали вам правильное направление ».

Когда нажимают, чтобы привести пример, Лоу говорит:

«Мы не могли определить нашу основную демографическую группу (это было в начале 2000-х годов) наших пользователей, и поэтому мы тратили кучу времени, опрашивая наших клиентов, пытаясь выяснить, попадают ли они в число 18 -24 летняя группа и 24-35 лет и т. Д.И цифры были повсюду. Но если вы усредните их всех, стало ясно, что наш клиент был более богатым, старше и образованнее. Но по-прежнему оставались большие сегменты молодых людей, и [Гастингс] сказал: «Послушайте, просто следуйте тому направлению, о котором вам говорят наши клиенты». И это действительно окупилось. Когда мы начали таргетировать места, где тусовались клиенты с этой демографической группой, и это дошло до наших надоедливых всплывающих окон, которыми мы наводняли Интернет. Затем наши клиенты начали активно расти.”

А теперь давайте сделаем шаг назад, посмотрим на картину в целом и увидим устремленную цель Netflix.

Цель Netflix — стать HBO интернет-телевидения

Данные и аналитика

Netflix являются для них большим активом. Это помогает им улучшить обслуживание пользователей и стать более рентабельным бизнесом за счет сокращения отходов и предотвращения «выстрелов в темноте».

По их собственным словам, Netflix хочет, чтобы «стал HBO быстрее, чем HBO может стать Netflix». По словам Теда Сарандоса, директора по содержанию, они добавляют шоу в быстром темпе, с целью добавления как минимум 5 новых шоу в год.По состоянию на февраль 2013 года у него было 6 миллиардов долларов на выбор контента для потоковой передачи Netflix. Эти деньги идут на оплату лицензионных сборов кабельных компаний и студий, но 300 миллионов долларов идут на оригинальный контент, согласно GQ .

Часть этого оригинального контента будет не только телешоу, но также эксклюзивными документальными фильмами и специальными комедийными сериями. Комик Азиз Ансари дебютирует со своим стендап-сериалом Buried Alive на Netflix. Его дебют запланирован на 1 ноября.А 14 октября Netflix представит очередной специальный документальный сериал комика Рассела Питерса. Если вам интересно, в Википедии есть отличная страница, на которой перечислены все текущие и будущие программы Netflix.

HBO имеет множество оригинального контента в дополнение к лицензированию фильмов, которые обычно не транслируются в таких сетях, как TNT, TBS, USA, AMC и т. Д. В апреле 2013 года на HBO состоялась премьера стендапа Louis CK Oh My God . Очевидно, что модель HBO оказалась успешной для Time Warner, ее владельца.

По данным на апрель 2013 года, Netflix превзошел HBO по подписчикам. Это означает, что они достигли своей цели «стать HBO быстрее, чем HBO сможет стать Netflix».

Netflix, как и HBO, не планирует в конечном итоге быть дистрибьютором только оригинального контента. Генеральный директор Рид Хастингс сказал: «Если мы будем делать свою работу правильно, всегда есть причина быть участником Netflix на исходной стороне в дополнение к лицензионной стороне».

В заключение…

Теперь вы видите, как Netflix принимает обоснованные решения на основе данных.Ясно, что данные не могут принимать каждое решение; есть ситуации, когда интуиция должна взять верх. Например, данные не могли предсказать, что такое шоу, как Во все тяжкие, , будет успешным. Создатель был бывшим сценаристом The X-Files , и драмы 50/50. В этих случаях решения в значительной степени зависят от людей и команды, стоящей за идеей шоу. Сможет ли Netflix сделать такое успешное шоу (с небольшим количеством данных или без них), еще предстоит увидеть.

Аналитика и данные могут дать вам понимание, чтобы вы могли вести более эффективный бизнес и предлагать превосходный продукт.Люди с данными имеют преимущество перед теми, кто руководствуется интуицией или тем, что «кажется правильным».

У вас есть данные, которые помогут вам принимать решения? Если нет, Netflix представляет собой хороший аргумент, почему вам следует это сделать.

Позвольте услышать ваши отзывы в комментариях.

Об авторе: Зак Булыго — блогер, его можно найти в Твиттере здесь.

Узнайте, как мое агентство может привлечь огромное количество трафика на ваш веб-сайт

  • SEO — разблокируйте огромное количество SEO-трафика.Смотрите реальные результаты.
  • Контент-маркетинг — наша команда создает эпический контент, которым будут делиться, получать ссылки и привлекать трафик.
  • Paid Media — эффективные платные стратегии с четкой окупаемостью инвестиций.

Заказать звонок

лучших классических телешоу для просмотра сегодня

Приготовьтесь смеяться, плакать и чесать затылок под одними из лучших доступных классических телешоу.

Учитывая потребность в контенте премиум-класса, недостаточно просто придерживаться известных вам шоу.Телевидение имеет богатую историю, уходящую в прошлое, хотя вы можете не знать этого, учитывая, сколько из них — или, чаще всего, не — доступно для потоковой передачи. Но поскольку у нас так много времени, стоит поискать шоу, снятые до наступления эры потокового телевидения Peak TV, к которым у вас действительно есть доступ. Приготовьтесь смеяться, плакать и чесать в затылке с некоторыми из лучших классических телешоу, доступных прямо сейчас:

Примечание : «Классический» в этом смысле определяется как в течение последних 30 лет.Ненавижу говорить вам, друзья-миллениалы, но наше телевидение официально стало ретро.

[Примечание редактора: нижеприведенная статья была первоначально опубликована 24 марта 2020 года. Она была расширена с 15 марта 2021 года.]

Все в семье (1971-1979)

Этот сериал, созданный Норманом Лиром, остается одним из самых провокационных шоу 1970-х годов. В сериале Кэрролл О’Коннор сыграл в главной роли откровенного фанатика Арчи Банкера, рассказывающего, как он справляется с изменяющимся миром вокруг себя, особенно с его дочерью-феминисткой Глорией (Салли Струтерс) и ее мужем (Роб Райнер).Лир был вдохновлен на создание сериала после прочтения статьи в Variety, которая напомнила ему об отношениях, которые у него были с собственным отцом. «Все в семье» стремился показать меняющиеся отношения на протяжении поколений, в котором Арчи борется со своим собственным расизмом и ограниченными взглядами. После завершения в 1979 году сериал получил несколько дополнительных доходов, в том числе, самые известные, «Мод» и «Джефферсоны». В 2019 году сериал вернулся в эфир со специальным живым воспроизведением эпизода, который в итоге получил Эмми.Четыре сезона сериала «Все для семьи» доступны на Apple TV.

Связанные

Связанные

Шоу Мэри Тайлер Мур (1970-1977)

Мэри Тайлер Мур учила всех нас, что мы «все-таки добьемся успеха». Мур, которая уже стала звездой своей работы в «Шоу Дика Ван Дайка», сыграла Мэри Ричардс, самоуверенную, незамужнюю женщину, работающую над своей карьерой помощником продюсера на новостной станции Миннеаполиса. Сериал получил признание за то, что он сосредоточен на проблемах взрослых, особенно тех, которые касаются женщин.Создательница «30 Rock» Тина Фей процитировала «Шоу Мэри Тайлер Мур» как вдохновение для нее. В течение семи лет шоу выиграло 29 Эмми и сделало звездами не только Мур, но и актрису Клорис Личман, Валари Харпер и Эда Аснера. Вы можете транслировать «Шоу Мэри Тайлер Мур» через Hulu.

Молодожены (1955-1956)

«Молодожены» начинался как серия зарисовок из эстрадной серии «Кавалькада звезд» сети DuMont. Затем создатель Джеки Глисон взял серию и начал делать наброски для своего собственного сериала «Шоу Джеки Глисона.«Только в середине 50-х годов CBS решила создать ситком, основанный на истории о потерпевшем поражение водителе автобуса Ральфе Крамдене (которого играет Глисон) и его общении с женой и лучшим другом. Сериал определенно устарел, особенно из-за того, как Ральф разрешает конфликт, угрожая ударить жену и отправить ее «на Луну». Но помимо этого, «Молодожены» создали множество ситкомов о конфликтах, за которыми последуют десятилетия, а также продемонстрировали живое шоу с минимальным монтажом. Дети, которые выросли на просмотре повторов старых фильмов Looney Tunes, возможно, помнят, как в сериале участвовал мышь по имени Ральф Крамден.«Молодоженов» можно посмотреть на Amazon Prime Video.

Лаверн и Ширли (1976-1983)

Этот спин-офф серии 1950-х годов «Счастливые дни» последовал за Пенни Маршалл и Синди Уильямс в роли Лаверн и Ширли соответственно. Пара работала на пивоварне в Милуоки, пытаясь найти парней и вести легкомысленную жизнь. К третьему сезону сериал «Лаверн и Ширли» стал самым популярным шоу в Америке, в основном из-за того, как Маршалл и Уильямс играли друг с другом, а также с такими яркими второстепенными персонажами, как Ленни и Сквигги (их играли Майкл Маккин и Дэвид Лендер). .Сериал так и не получил «Золотой глобус» или «Эмми», но вошел в массовую культуру, чему, несомненно, способствовала удивительно запоминающаяся музыкальная тема в исполнении Синди Греко. Вы можете посмотреть «Лаверн и Ширли» вместе с «Счастливые дни» и «Морк и Минди» на канале «Счастливые дни» телеканала Pluto TV.

Лодка любви (1977-1986)

В настоящее время ваши любимые звезды появляются в повторах «CSI» или «Закона и порядка», но до этого звезды появлялись в «Лодке любви».Этот романтический комедийно-драматический сериал повествует о шутках экипажа и гостей круизного лайнера. Как и в «Острове фантазий» и других шоу той эпохи, не было сюжета вне сюжета недели, который позволял крупным звездам, таким как Кэрол Ченнинг, Энн Миллер и Оливия де Хэвилленд, быть представленными телеаудитории. . Шоу было успешным для CBS, и, хотя оно не было любимым критиками, с тех пор оно стало основным продуктом синдикации. А с появлением Paramount + вы сможете полностью посмотреть «Лодку любви».

Альфред Хичкок представляет (1962-1965)

Нет лучшего способа узнать об ужасе и напряжении, чем с самим Мастером саспенса, режиссером и автором Альфредом Хичкоком. С того момента, как играет культовая музыкальная тема сериала и тень Хичкока появляется, чтобы заполнить его знаменитый план, аудитория знает, что ее ожидает 26-50 минут (в зависимости от сезона) азарта. В серии антологий Хичкок представляет каждую историю, которая обычно связана с преступлением и обманом.Сериал появился сразу после того, как «Сумеречная зона» Рода Серлинга заканчивался, и его часто считают в одном ряду с сериалом. Хичкок снял 17 эпизодов, и другие громкие имена, стоящие за камерой на протяжении всего сериала, включают Артура Хиллера, Роберта Альтмана, Иду Лупино и Уильяма Фридкина. Вы также получите настоящее шоу с участием звезд Стива Маккуина, Брюса Дерна и Бетт Дэвис. Вы можете транслировать всю серию на Hulu.

Флинтстоуны (1960-1966)

Вы можете встретить современную семью каменного века по телевизору! Анимационный ситком был разработан в начале 1960-х импресарио Уильямом Ханной и Джозефом Барбера в качестве риффа к роману «Молодожены.Шоу было первым мультсериалом, который когда-либо проходил в прайм-тайм и транслировался на ABC в течение шести сезонов. Если вы не помните вступительные титры, сериал повествует о Фреде Флинтстоне, его жене Вильме и их соседях, Руинах, которые перемещаются по каменному веку с прицелом на современность. Это также было одно из первых анимационных шоу, в котором участвовали звезды высшего рейтинга, такие как Тони Кертис (играющий персонажа по имени Стони Кертис) и Анн-Маргрет (играющая персонажа по имени, как вы уже догадались, Энн-Маргрок).Шоу стало вехой в классическом телевидении, а также в истории анимации, вдохновив множество товаров, тематические парки и две экранизации. Флинтстоуны можно транслировать через Amazon с подпиской на Boomerang.

Свежий принц Бель-Эйр (1990-1996)

В ту минуту, когда вы видите название, музыкальная тема уже в вашей голове. Сериал, который дал нам Уилл Смит, доступен через DirectTV и Sling, предлагая вам шесть сезонов развлечений.Как говорится в заглавной песне, Смит играет «рожденного и выросшего» подростка из Западной Филадельфии, которого отправили жить к своей богатой семье в тони-район Лос-Анджелеса, известный как Бель-Эйр. «Свежий принц» был детищем музыкального магната Бенни Медина и, по сути, был основан на его собственной жизни. Но к 1990-м годам идея чернокожего подростка, живущего в привилегированной белой семье, как и у Медины, была сюжетной линией многих сериалов 1970-х и 1980-х годов. Таким образом, вместо этого шоу изменилось и создало мир, состоящий из афроамериканцев и, что более важно, привлекло внимание чернокожей семьи, живущей в богатом белом районе.«Свежий принц Бель-Эйр» рассматривал всевозможные серьезные темы на протяжении шести сезонов, от расового профилирования до отказа от родителей. Сериал также стал популярной темой для изучения того, как должны были действовать богатые афроамериканцы, чтобы быть принятыми белыми сверстниками. Это также дало нам харизму Смита и танец Карлтона, не могу забыть.

Золотые девушки (1985-1992)

Если вы не можете проводить время с друзьями, нет лучшей замены, чем «Золотые девушки», транслируемые на Hulu.В течение семи сезонов на NBC «Золотые девушки» были посвящены четырем одиноким женщинам старшего возраста, которые в конечном итоге живут вместе в Майами. Звезды ансамбля шоу стали нарицательными, если они еще этого не сделали (включая живую легенду Бетти Уайт). Шоу мгновенно стало хитом в 1985 году и превратилось в грандиозный рейтинг рейтингов, которого никто не видел — особенно с женским ансамблем — со времен «Я люблю Люси». «Золотые девушки» за все время своего выступления получили 11 премий «Эмми», причем все четыре актрисы получили индивидуальные награды.Что еще более важно, «Золотые девушки» сломали стереотипы, сфокусировавшись на женщинах старше 50, что до сих пор не особо распространено.

Я люблю Люси (1951-1957)

Самый известный из всех ситкомов теперь может полностью транслироваться как через CBS, так и через Hulu, в их исходном, не раскрашенном состоянии. Люсиль Болл играет дурацкую Люси Арназ, которая в более чем 181 эпизоде ​​делает все и вся, чтобы «быть в шоу», устроенном ее мужем, кубинским руководителем оркестра Рики Рикардо (Дези Арназ).«Я люблю Люси» неизменно считается одним из самых любимых и влиятельных телешоу из существующих. Комедия Болла не имеет себе равных и вдохновляла множество подражаний на протяжении 1950-х годов. Шоу породило всевозможные эссе и размышления о том, как латиноамериканцы изображали роль женщин в 1950-х годах, что повысило его репутацию. В конце концов, это просто отличный сериал, который заставит вас улыбнуться. Если вам нужно быстро взбодриться, в серии «Я люблю Люси» ничего не исправить.

M * A * S * H ​​(1972-1983)

Основанный на одноименном фильме Роберта Альтмана 1970 года, «M * A * S * H» представлял собой комедию о ключевых членах Мобильного армейского хирургического госпиталя армии США, работающих в Корее. И фильм, и сериал были связаны с аудиторией, выходящей из тисков войны во Вьетнаме, и рассматривали сложные темы (например, то, что мы теперь знаем как посттравматическое стрессовое расстройство) и обсуждали их со смесью серьезности и легкомыслия. «M * A * S * H» был номинирован на более чем 100 премий «Эмми» за 11 лет своего существования и получил 14 наград; пять из этих наград достанутся исполнителю главной роли Алану Алде за лучшую мужскую роль, режиссера и сценариста в различных эпизодах.Заключительный эпизод сериала под названием «До свидания, прощания и аминь» побьет рекорд по количеству зрителей, смотрящих его по телевизору. Это был самый популярный и получивший наивысший рейтинг одиночный эпизод в истории телевидения. Вы можете транслировать все 11 сезонов «M * A * S * H» на Hulu.

Район мистера Роджерса (1968-2001)

Мистер Роджерс действительно стал воплощением света во времена тьмы. Документальный фильм Моргана Невилла, снятый в 2018 году, «Разве ты не мой сосед?» вернул Фреда Роджерса в наше коллективное сознание, а Мариэль Хеллер взяла историю и превратила ее в повествование с прошлогодним «Прекрасным днем ​​в районе».Но теперь у вас есть возможность вернуться к началу с семью сезонами «Соседства мистера Роджерса» через Amazon Prime. Сериал рассказывает о знаменитом Фреде Роджерсе, который учит детей терпимости, человеческой доброте и другим радостным темам, навещая своих друзей-марионеток в Районе притворства. С таким чувством неуверенности и страха, когда дети находятся дома, сейчас может быть идеальное время, чтобы представить (или снова посетить) мистера Роджерса и его соседей.

Она написала убийство (1984-1996)

Нет ничего лучше маленького убийства в красивой местности, которое поможет прогнать хандру.«Она написала убийство» рассказывает историю успешного детективного писателя и сыщика Джессики Флетчер (Анджела Лэнсбери), которая раскрывает убийства в своем маленьком городке Кэбот-Коув в штате Мэн. «Она написала убийство» много высмеивала на протяжении многих лет, особенно из-за того факта, что Кэбот-Коув, по крайней мере, согласно сериалу, является мировой столицей убийств. Сериал пользовался неизменными рейтингами на протяжении 12 сезонов, дав Лэнсбери вторую жизнь после долгой карьеры в кино. Актриса является рекордсменом по количеству номинаций на «Золотой глобус» и «Эмми».В настоящее время весь сериал недоступен для потоковой передачи, но вы можете получить 5 из 12 сезонов за плечами через Amazon Prime.

Театр мистической науки 3000 (1988-1999)

Если вы ищете телесериал со вставленным в него настоящим фильмом, лучше всего подойдет «Mystery Science Theater 3000». Первоначально шоу началось в 1988 году, а затем стало основным продуктом на тогдашнем расцветающем Центральном канале Comedy в течение 1990-х годов. В каждом эпизоде ​​оригинальный ведущий Джоэл Ходжсон (которого позже заменил Майк Нельсон) играет скромного сотрудника на межгалактическом космическом корабле «Спутник любви».По разным причинам, которые будут меняться в зависимости от сезона, ведущий и его соотечественники-роботы будут вынуждены смотреть ужасный B-фильм с комментариями в нижней части экрана. В сериале представлены такие главные фильмы, как «Манос: Руки судьбы» и «Эга», и их очень интересно смотреть всем, кому нравятся такие плохие, что они хорошие фильмы. Шоу было перезапущено в 2017 году для Netflix с более современным набором плохого контента, но нет ничего похожего на оригинал. Вы можете смотреть классические эпизоды «MST3K» с помощью Shout Factory! приложение доступно на Roku, Amazon и Apple TV.Существует также круглосуточный канал, посвященный шоу, который можно бесплатно смотреть на Pluto TV.

Перри Мейсон (1957-1966)

Перед тем, как HBO перезагрузит сериал с Мэтью Рисом, настало время вернуться к первоначальному детективу Перри Мэйсону. Истории адвоката по уголовным делам из Лос-Анджелеса изначально начинались с серии романов, написанных Эрлом Стэнли Гарднером. Оттуда книги были адаптированы для шести художественных фильмов, выпущенных между 1934 и 1937 годами, в основном с Уорреном Уильямом, играющим Мэйсона.Эти романы также вошли в 15-минутную серию радиоэпизодов для CBS Radio между 1943-1955 годами. Но в самой известной итерации актер Рэймонд Бёрр играл Мэйсона и помогал несправедливо обвиняемым добиться справедливости. «Перри Мейсон» легко опередил своих конкурентов в рейтингах, особенно в том гиганте, которым была «Бонанза», из-за которой его отмена в 1966 году стала большой загадкой, которая так и не была разгадана. Позже шоу было возобновлено в 1973 году, но продлилось всего полсезона. Вы можете смотреть семь из девяти сезонов «Перри Мэйсона» через CBS.

Рокфордские файлы (1974-1980)

На телевидении и в кино было много ярко одетых детективов, но нет никого, кто мог бы превзойти Джима Рокфорда из Джеймса Гарнера. Подобно детективам Сэму Спейду или Филиппу Марлоу, Джим Рокфорд — частный детектив, раскрывающий преступления, живя в небольшом трейлере в Лос-Анджелесе. Фильм представляет собой чистый сыр 1970-х годов, с множеством уникально устаревших костюмов и высокими волосами. Но то, что делает сериал таким интересным, — это Гарнер, чья харизма и обаяние делают его ведущим человеком, которого нельзя не привлечь.На самом деле «Рокфордские файлы» просто казались такими крутыми и крутыми. Вероятно, это объясняет, почему сериал не удалось возродить; перезагрузка телевидения 2010 года с Дермотом Малруни в главной роли ни к чему не привела, а художественный фильм 2011 года с Винсом Воном в главной роли не продвинулся далеко. На IMDb TV сейчас транслируются все шесть сезонов «Рокфордских файлов».

Симпсоны (1989-настоящее время)

Если «Флинтстоуны» были первым анимационным ситкомом, получившим место в прайм-тайм, то «Симпсоны» занимали аналогичную позицию более 30 лет.История Симпсонов и их соседей, живущих в Спрингфилде, задокументирована во всевозможных книгах и очерках. С другой стороны, чего вы ждете как от самого продолжительного американского ситкома, так и от самого продолжительного американского сериала в прайм-тайм по сценариям в истории телевидения? Нет ни одного кусочка популярной культуры, над которым бы «Симпсоны» не высмеивали и со всеми этими похвалами; это шоу не обязательно продавать. Причина его просмотра в том, что вы, вероятно, смотрели несколько серий и просто нуждаетесь в радости посещения старых друзей.Вы можете транслировать все 30 сезонов «Симпсонов» (это более 600 серий) на Disney +.

Сумеречная зона (1959-1964)

В 1959 году писатель Род Серлинг создал серию антологий «Сумеречная зона». В сериале исследуются темы, которые сам Серлинг находил интересными, от вопросов морали до определений личного счастья, жадности и желания. Большая часть эпизодов посвящена военным — Серлинг служил в армии — и был одним из первых, кто боролся с расизмом в отношении американцев азиатского происхождения.Каждый эпизод обычно заканчивался поворотом, моралью, а также вступлением и заключением Серлинга к камере, чтобы напомнить аудитории, что они только что вошли в «Сумеречную зону». Этот сериал — одно из немногих классических шоу, которое остается основным на традиционном кабельном телевидении, поскольку в нем регулярно проводятся марафоны в Новый год и 4 июля. Звезды классического кино, такие как Ида Лупино, Родди МакДауэл и Роберт Дювалл, были одними из немногих, кто снялся в различных эпизодах. Джордан Пил перезагрузит сериал, представив их как более длинные серии на CBS All Access.Преимущество просмотра оригинальных сериалов на Hulu, где вы можете транслировать все пять сезонов, заключается в том, что вы можете видеть их в неразрезанном формате, поскольку Syfy Channel обычно сокращает их, чтобы они соответствовали рекламным паузам.

Твин Пикс (1990-1991)

Первые два сезона умопомрачительной тайны убийства Дэвида Линча можно полностью транслировать как на Hulu, так и на CBS. Сериал посвящен агенту ФБР Дейлу Куперу (Кайл Маклахлан), которого отправляют в небольшой городок Твин Пикс, штат Вашингтон, чтобы раскрыть убийство местной красавицы Лоры Палмер.Первоначально премьера сериала состоялась на фоне мега-хит-шоу «Cheers», поэтому предполагалось, что сериал быстро и легко исчезнет. Но первые два эпизода получили широкую аудиторию и признание критиков. Но в начале 1990-х это было непохоже ни на что, что видела публика, и разрыв между эпизодами был резким. Его домашняя сеть, ABC, никогда по-настоящему не понимала, о чем идет речь — полагая, что это типичное шоу об убийствах, когда смерть Лоры Палмер действительно произошла от Макгаффина, — и сместила первый сезон по расписанию.Ко второму сезону у Линча и сети возникли разногласия, и сериал пострадал от серьезного ухудшения качества, что привело к поспешной отмене. Но у сериала был замечательный культ, и Линч сделал бы сильную карьеру в кино после кончины «Твин Пикс». Сериал вернется к возрождению в 2017 году, собрав еще более критическую любовь, чем это было в его более раннем воплощении.

Чудесные годы (1988-1993)

Кто не любит хорошую драму о взрослении? «Чудесные годы» сосредоточены вокруг подростка из пригорода Кевина Арнольда (Фред Сэвидж), его семьи, друзей и подруги, которые живут с 1968 по 1973 год.Сериал привлек как бэби-бумеров, выросших во время действия сериала, так и подростков конца 1980-х, которые отождествляли себя с затруднениями Кевина. Фактически, как и недавний спор о Лиззи МакГуайр, основная причина отмены «Чудесных лет» в 1993 году заключалась в том, что продюсеры и ABC не могли договориться о том, как продвинуть Кевина во взрослую жизнь; ABC хотели более упрощенные сюжетные линии. «Чудесные годы» вдохновили на волну подростковых драм, положив начало «Моей так называемой жизни».Сериал NBC «Американские мечты» также будет сравнивать с «Чудесными годами» с его сеттингом 1960-х годов. «Чудесные годы» можно смотреть на Hulu.

Подпишитесь: Будьте в курсе последних последних новостей кино и телевидения! Подпишитесь на нашу рассылку новостей по электронной почте здесь.

Присутствие | Блог | 24 виртуальных ледокола, которые помогут создать сообщество с помощью видеозвонка

Работа в кампусе колледжа обычно означает, что вы неофициальный эксперт в искусстве проектирования и сопровождения ледоколов.

Просьба возглавить ледокол — это, по сути, главная профессиональная опасность в нашей области, и многие из нас справляются с ней легко и с энтузиазмом.

Но подавляющее большинство наших горячо любимых ледоколов полагаются на общее физическое пространство. Другими словами, чтобы сделать это, вы и ваши участники должны быть вместе лично.

К сожалению, у всех нас есть общий вирусный враг, который сдерживает эти самые продуманные планы. Итак, нам нужно создавать новые ледоколы. Нам нужны новые способы быстрого объединения групп, которые не требуют держаться за руки или менять места.

Вот 24 возможности. Все эти действия просты, легки и увлекательны, для них требуется только групповой видеозвонок. Проявив некоторую гибкость и творческий подход, они могут помочь вам зарядить энергией ваших коллег перед еженедельной встречей, познакомить ваших студентов друг с другом или дать вашим руководителям короткую передышку от монотонного рабочего дня.

Наслаждайтесь! И я надеюсь, вы оцените разрыв с «Две истины и ложь».

24 ледокола

1. Угадай питомца

Попросите участников заранее прислать фотографии или видео своих питомцев.Учащиеся, у которых нет домашнего животного или домашнего животного в детстве, все равно могут принять участие, поделившись своим любимым животным-знаменитостью (#petfluencer) или домашним животным по телевизору. (Эдди из Frasier или Салем из Sabrina The Teenage Witch , может быть?)

Для своего ледокола создайте слайд-шоу, чтобы поделиться фотографиями и видео, а затем предложите всем угадать, кому принадлежит каждое пушистое и слизистое существо или которое его больше всего обожает. Тот, кто ответит наиболее правильно, может выиграть игрушку для домашних животных или подарочную карту в местный зоомагазин.Или вы можете сделать пожертвование приюту для животных от их имени.

2. Угадай фото из детства

Используйте тот же формат, что и выше, но для детских фотографий. Попросите участников прислать фотографии, на которых они изображены младенцами, детьми ясельного возраста или неуклюжими подростками — ваш выбор. Вы обязательно вызовете смех над всеми смешными прическами и выбором одежды.

Но перед тем, как выбрать этот ледокол, я рекомендую отправить каждому участнику быстрый анонимный опрос, чтобы спросить, довольны ли они им.Имейте в виду, что, среди прочего, люди, которые были усыновлены или прошли через систему приемных родителей, могут не иметь детских фотографий, а трансгендерные люди могут не захотеть делиться фотографиями до перехода.

3. Обзор рабочей области

Этот вариант лучше всего подходит для еженедельных или ежемесячных встреч. Каждый раз просите другого сотрудника или студента продемонстрировать свое рабочее пространство — либо с помощью предварительно записанного видео, либо с помощью быстрого живого тура. Семьи и соседи по комнате могут делать камеи!

Помимо демонстрации личностей каждого, эти туры могут вдохновить зрителей на идеи для украшения своих комнат или организации их пространства.

Запрос добровольцев, а не , требующий, чтобы каждый предложил экскурсию, уменьшит давление на любого, кому по какой-либо причине неудобно делить свое пространство.

4. Где ты?

Это лучше всего подходит для группы участников с некоторым географическим разнообразием — которые живут, работают и учатся по всему миру… или, по крайней мере, по всему штату.

Вместо того, чтобы просто просить всех ходить и говорить, откуда они звонят, пусть они намекают, чтобы догадаться.Они могут писать загадки, делиться фотографиями достопримечательностей или любимых предприятий, перечислять несколько местных знаменитостей или даже показывать короткий телепередачу или отрывок из фильма, действие которого происходит в их городе.

Вы можете предлагать ответы с несколькими вариантами ответов, чтобы немного упростить угадывание. Вы также можете адаптировать его для студентов, которые все живут в кампусе (или поблизости), попросив их поделиться забавными фактами о своих жилых залах или окрестностях.

5. Фото оп.

Картинка стоит тысячи слов… или быстрый ледокол.

Сделайте снимок экрана своего видеозвонка, попросив всех позировать определенным образом. Помимо классического снимка Brady Bunch , вы можете попросить каждого человека написать название вашего учреждения руками, попросить всех одеться как конкретный коллега или студент, а затем запечатлеть момент, когда этот человек присоединяется к разговору, или просто сказать всем, чтобы выражать свое настроение преувеличенным выражением лица.

Вот еще несколько умных (и сложных) групповых поз, которые стоит попробовать.

6. Шарады

Вероятно, вам не стоит окончательно определять бюджет следующего семестра или принимать решения о приеме на работу с помощью шарад. Но один или два раунда этой классической игры могут быть идеальными для быстрого ледокола перед встречей. Просто убедитесь, что любой, кто хочет выкрикнуть предположение, не отключен.

Вот несколько подсказок, которые помогут вам начать и угадывать.

7. Время опроса

Викторины не должны быть только для класса. Задавать неуместные вопросы — это простой способ вызвать смех в дружеском соревновании.Используйте такое приложение, как Kahoot, попросите участников ответить через функцию чата видеоплатформы или просто предложите Folx назвать ответы.

Викторины могут относиться к случайным мелочам, которые вы найдете в Интернете, увлечению дизайнера викторин или фактам о каждом собеседнике. Возможно, вы сделаете это традицией, если другой сотрудник или руководитель студента будет создавать небольшую викторину для начала каждой еженедельной или ежемесячной встречи.

8. Барометр настроения

«Как дела — правда ?!»

Узнайте честные ответы участников на этот вопрос, запретив слова «хорошо» и «хорошо».Попросите всех поделиться своим настроением одним словом, танцевальным движением, выражением лица, смайликами или названием песни.

В качестве альтернативы вы можете попросить всех заполнить простой вопрос опроса, оценив свое настроение с помощью эмодзи или числа по шкале от 1 до 10 от ужасного до отличного. Это быстрый способ прочитать комнату, чтобы вы могли скорректировать презентацию или задание, которое вы планировали запустить в следующий раз.

9. Растяжка

Большинство ваших учеников и коллег, вероятно, проводят много часов каждый день, двигая только пальцами (для набора текста) и глазами (чтобы отвлечься на социальные сети… или, кхм, я имею в виду, чтобы прочитать какие-то супер-пупер-важные вещи).Таким образом, они должны ценить толчок, чтобы двигаться дальше.

Вы можете вдохновиться видео о йоге, провести энергичный танцевальный перерыв или просто попросить всех хорошенько размять свои конечности, как бы они ни двигались.

Более сложный, но увлекательный подход состоит в том, чтобы каждый участник сделал одно короткое движение, возможно, со звуковыми эффектами. Один человек мог сказать всем сделать прыжок, другой мог сделать три коротких удара головой, а третий мог добавить барабанную дробь живота.Сложите движения всех вместе, и получится оригинальный распорядок!

Просто не забудьте сказать всем, что это нормально, если они не могут выполнить каждое движение или хотят каким-то образом адаптировать его к своим физическим возможностям.

10. Разрыв экрана

Помните, я говорил вам, что на всех этих ледоколах подключение было через видеозвонок? Ну, я солгал… вроде как.

Для этого задания вы на самом деле поощрите всех уделять время своим телефонам, ноутбукам, планшетам и другим устройствам, о которых у поколения Z может быть служебная информация.Попросите участников оставить свои телефоны перед ноутбуками, чтобы вы могли видеть, что никто не использует отведенное время для прокрутки Twitter или проверки купонов на Uber Eats.

Попросите всех потратить несколько минут, чтобы выйти на улицу, помедитировать, написать в дневнике, пообниматься с домашним животным, сделать себе педикюр или что-нибудь еще, без использования экрана. Это пойдет на пользу их сетчаткам и душам.

После этого, если у вас есть время, предложите участникам поделиться тем, что они сделали или о чем думали.

11. Диджей недели

Слушайте эту фанк-музыку. Попросите одного или двух добровольцев сыграть несколько песен, возможно, используя Spotify или YouTube. Если вы используете Zoom, я предлагаю проигрывать биты через аудиообмен для наилучшего качества звука.

Это может быть мелодия, которая соответствует настроению ди-джея, дискуссии, которую собирается провести ваша группа, или текущим событиям поп-культуры. Кроме того, вы можете предложить ди-джеям выбрать что-то очень личное, и они поделятся аргументацией, как только песня закончится.

12. Видеоклип недели

Это похоже на диджеинг, но служит предлогом для участников делиться клипами из своих любимых фильмов, телешоу, музыкальных клипов, влиятельных лиц, кулинарных руководств или интервью. предел.

Только не забудьте установить ограничение по времени, чтобы не застрять на просмотре двухчасового документального фильма о природе или 90-минутной церемонии распаковки.

13. Акция Doodle

Идеально подходит для участников, которым нравится держать руки занятыми.Во время регулярных встреч или мероприятий просите всех иметь под рукой письменные принадлежности или записную книжку. Пригласите их нарисовать абсолютно все, что им нравится, без особых (или даже посредственных) художественных навыков.

Попросите всех поднять свои любительские шедевры в конце разговора. Это будет забавная попытка заглянуть в мозг каждому, если не его таланту.

14. Портрет докладчика

Будет ли следующий Винсент Ван Гог или Фрида Кало на вашей видеозвонке? Чтобы выяснить это, попросите всех нарисовать портрет ведущего или ведущего вашего мероприятия, пока звонок продолжается в обычном режиме.

Поделитесь своими результатами в конце, чтобы заработать несколько «ах», «ах» и сочувственный смех.

Кроме того, вы можете предложить участникам набросать любого , кто участвует в вызове. Затем, по завершении телеконференции, ваша группа должна угадать, кого представляет каждый рисунок.

15. Сделай сам смайлик

Apple, ПК и Android имеют много официальных эмодзи, но достаточно ли их, чтобы представить на каждые возможных настроений и идей? Я бы не стал спорить.

Итак, вместо того, чтобы полагаться на уже существующий каталог смайликов, попросите участников выразить то, что они думают или чувствуют, потратив несколько минут на создание своего собственного.Они могут разработать его по старинке (с помощью ручки и бумаги) или использовать бесплатное приложение, такое как Angel Emoji Maker.

Если ваша команда использует Slack, вы даже можете добавить оригинальные смайлы для улучшения будущих разговоров.

16. Виртуальный отпуск

Путешествуйте по миру за пять минут или меньше. Попросите всех поделиться фотографиями любимого места отдыха — либо того, где они уже были, либо места своей мечты. Пригласите людей послушать музыку, которая популярна в этом месте, поделиться рецептами региональных угощений, исполнить традиционные танцевальные движения или воспроизвести короткий отрывок из телешоу или фильма, которые происходят там.

Вы можете даже сделать это занятие игрой, попросив участников угадать место отдыха до того, как будет раскрыто его название.

17. Покажите нам что-нибудь ____.

Думайте об этом как о шоу и рассказе с некоторыми оговорками. Попросите участников либо поднять предмет, который уже есть у них дома, либо использовать Google, чтобы поделиться изображением того, что им нравится, — связанного с подсказкой.

Вы можете, например, сказать «покажите нам что-нибудь синее» одну неделю, а затем проинструктировать «поделитесь чем-нибудь блестящим», «подарите что-то сделанное вручную» или «покажите то, что вас рассмешило».

Обязательно попросите участников тщательно описать свои объекты для всех, кто имеет слабое зрение или получает доступ к видеозвонку только через аудио.

18. Роза, шип, бутон

Это отличный способ поощрить немного саморефлексии и заслуженного хвастовства.

Пусть каждый поделится тремя вещами, представляющими розу, шип и бутон:

  • Роза: недавний личный успех, успех или небольшая победа
  • Thorn: проблема, над которой они сейчас работают или хотели бы получить поддержку от других участников на
  • Bud: идея, которая зародилась в их голове, или что-то, что им очень нравится, скоро произойдет

19.Слияние разума

Предупреждение: эта игра, также известная как Say The Same Thing, может вызывать привыкание.

Для начала либо попросите двух добровольцев, либо разделите всех по двое в комнатах для обсуждения. На счет до трех попросите каждого игрока произнести случайное слово; это может быть действительно все, что приходит им в голову.

Затем, основываясь на двух словах, которые только что произнесла каждый дуэт, каждый игрок должен будет сказать другое слово, которое каким-то образом соединяет исходные два слова. Игра продолжается до тех пор, пока каждый игрок в дуэте не скажет одно и то же слово.

Например, представьте, что вы говорите «рыба», а ваш коллега говорит «Дисней». Затем вы можете сказать «Немо», а ваш коллега — «Камбала». Затем вы оба говорите «мультфильм».

Еще не запутались? Это видео от группы OK Go прекрасно объясняет. Или посмотрите этот из актерского состава Очень странные дела .

Это просто, но очень весело, и в него можно играть без какой-либо подготовки.

20. Самый уникальный

Попросите каждого участника поделиться фактом о себе.Единственная загвоздка в том, что они должны быть единственным человеком в группе, для которого это утверждение верно.

Например, я мог бы сказать «Я занимался рафтингом более десятка раз», но если трое учеников скажут «Я тоже!» тогда мне нужно будет сообщить еще один факт.

Вы можете добавить дополнительные предостережения, чтобы игра не была слишком простой или скучной. Я рекомендую как минимум запретить отчество, дни рождения и родные города.

21. Воспоминания из шести слов

У вас, вероятно, не будет времени, чтобы каждый рассказал всю свою биографию перед встречей или тренировкой.Но шесть слов? Это более осуществимо.

Дайте каждому минуту или две, чтобы придумать идеальное резюме о себе, состоящее ровно из шести слов — ни больше, ни меньше. Для студентов, рассматривающих запрет на названия специальностей, родных городов или общежитий, ответ типа «биологический факультет, который живет в Смите» слишком прост.

Вот несколько замечательных примеров мемуаров из 6 слов из Пенсильванского университета

22. Легкомысленные споры

Дебаты не обязательно должны быть спорными; они могут быть просто веселыми.Подумайте о том, чтобы участники дискутировали на глупые темы, такие как «хот-дог — это сэндвич?», «Что было первым: курица или яйцо?» Или «большой палец к пальцу?»

Вы можете либо дать участникам идеи, у которых не остается времени на подготовку, либо дать им день или два, чтобы доказать свою правоту перед большим разбором. В любом случае, это обязательно вызовет творческое мышление и вызовет дальнейшие разговоры. (Только не обсуждайте оксфордскую запятую среди писателей. Ура. Мы очень серьезно относимся к нашему мнению по грамматике.)

23. Введение с пятью пальцами

Да, я понимаю, что это звучит как прозвище для рукопожатия или «дай пять», двух вещей, которых вам следует избегать прямо сейчас.

Но на самом деле это очень безопасное занятие, идеально подходящее для виртуального взаимодействия. Предложите участникам представиться с помощью пяти утверждений, каждое из которых представляет собой отдельный палец.

  • Пинки = мелочь о себе (известный также как забавный факт)
  • Кольцо = то, что ты любишь
  • Среднее = то, что вы ненавидите
  • Указатель = куда вы собираетесь (это могут быть планы предстоящих поездок, чтобы они оставались буквальными, или личные цели, если интерпретировать подсказку более образно)
  • Thumb = где вы были (воспринимайте это буквально или метафорически, как хотите)

24.Саймон говорит:

Конечно, это детская игра, но разве мы не можем прямо сейчас использовать дозу детской ностальгии?

Не забудьте включить просмотр галереи, чтобы вы могли видеть, кто выигрывает, а кто проигрывает.

Теперь, говорит Саймон: Свяжитесь с нами в Twitter @HelloPresence. Мы будем рады узнать ваши любимые виртуальные ледоколы!

Чтобы узнать больше о развлечениях (и подходах к COVID), посетите:

[ВИДЕО] Венди Уильямс реагирует на странное поведение в эфире?

РОДСТВЕННЫЕ ИСТОРИИ

Венди Уильямс сказала зрителям своего одноименного ток-шоу в понедельник, что она «не перфекционистка», по всей видимости, в ответ на ее странное поведение в недавнем эпизоде ​​ее чат-фестиваля.

«Я прихожу сюда каждый день и стараюсь сделать для вас все, что в моих силах. Я ценю, что вы смотрите, но даже после всех этих лет, это все еще работа и усилия, вложенные в тот час, когда я здесь с вами, понимаете? », — сказала она в понедельник. «Думаю, каждый день не идеален, но я не перфекционист. Я не идеален.»

Она добавила: «Я люблю заряжать тебя энергией, понимаешь? и это непросто. Это не легко. Вы крутая толпа ».

Уильямс временами дезориентировался в пятницу, октябрь.23, выпуск ее шоу, который вы можете посмотреть полностью на видео вверху этого поста. Иногда во время сегмента «Горячие темы», с которого начинается каждое шоу, она останавливалась на середине предложения или, казалось, терялась. Ее обсуждение недавней покупки недвижимости рэпером Риком Россом, которое начинается примерно в 3 часа ночи, было заполнено несколькими долгими паузами. Позже ее отвлекла музыка арфы, которую шоу использовали в своем сегменте Shoe-Cam.

На протяжении всей трансляции трансляция часто переходила к старшему продюсеру Норману Бейкеру, который, казалось, пытался продвигать шоу.

TVLine обратился к представителям Debmar-Mercury и CBS Television Distribution, которые продюсируют и распространяют шоу Уильямса.

В мае Уильямс назвала усталость, вызванную болезнью Грейвса, причиной того, что она на время отказалась от шоу. Уильямс снимала свое дневное ток-шоу удаленно из дома из-за пандемии коронавируса. Впервые она рассказала о своем диагнозе своего состояния — аутоиммунное заболевание, при котором щитовидная железа чрезмерно производит гормоны — в эфире в феврале 2018 года и сделала длительный перерыв в шоу после инцидента, когда она упала в обморок во время прямой трансляции.Уильямс взял еще один перерыв в шоу в прошлом году после того, как из-за болезни Грейвса он провел «значительное время» в больнице.

Она вернулась 21 сентября, снимая в своей студии в Нью-Йорке для ограниченной, замаскированной, социально дистанцированной живой аудитории. Общенациональный синдицированный чат-фестиваль был продлен в прошлом году до телевизионного сезона 2021–2022 годов.

Игра «Не играйте» Untitled Goose Game

«

Untitled Goose Game стала огромным, неожиданным хитом — и мемом — за месяц с момента ее выпуска.Частично это было сделано благодаря тому, что он предложил нелогичный выход из затруднительного положения, в котором находится игра: кто-то должен играть в эту игру, но этим кем-то быть не обязательно. Играть в игру , а не может быть даже интереснее, чем играть в нее. Untitled Goose Game — это игра о вездесущности работы под видом игры о легкомыслии на досуге. И, как и любой другой труд, лучший способ сделать это — передать его другим. Пусть мемеры сигналят своим гусям, чтобы вам не приходилось это делать.


Геймплей — работа над игрой — в корне раздражает, по крайней мере, по сравнению с другими формами медиа.Легко провести взглядом по страницам книги или погрузиться в волны изображения и звука в кинотеатре или в гостиной. Более того, эти формы пропускают скучные части, редактируя их: вам не нужно смотреть, как персонаж пересекает лестницу, тротуар, метро или лифт, чтобы добраться из дома на работу. Но в играх вы являетесь персонажем, и поэтому вы должны пилотировать его (или ее, но обычно его) через каждую деталь, которую требует смоделированный мир. Ролевые игроки иногда говорят о «измельчении» — выполнении скучных, повторяющихся задач для развития способностей своего персонажа, чтобы добиться прогресса — термин, который в точности отражает тяжелую работу и тяжелый труд.

Теоретик игр Юлиан Кюклих даже придумал чемодан, playbor , чтобы описать слияние работы и отдыха в современной жизни. В FarmVille, например, игроки используют сеть своих друзей и знакомых, чтобы продвинуться в игре и тем самым получить материальную выгоду от Zynga, компании, издающей игру. В Super Mario Maker игроки платят за программный продукт, который требует труда: создание уровней Super Mario Bros. для других владельцев программного обеспечения. Playbor не только для игр: он также описывает цифровую экономику в более широком смысле. Когда вы публикуете сообщения в Instagram, Twitter или Facebook, например, ваш досуг (обмен с друзьями) удваивается как неоплачиваемая работа в социальных сетях, которые используют результаты, чтобы посеять досуг других. Точно так же, когда вы чувствуете себя обязанным проверять рабочую электронную почту или Slack в любое время, вы путаете работу с отдыхом, пока между ними не исчезнет граница.

Прочтите: видеоигры лучше без символов

Но электронная почта, несомненно, работает, по крайней мере, и социальные сети можно рассматривать как межличностное общение.Игры, напротив, должны быть развлечением, и все же они требуют тяжелого труда на досуге. Геймдизайнер Паоло Педерчини видит в этом противоречии фундаментальную особенность среды. Он утверждает, что игры — это эстетическая форма инструментального разума, то есть порядка, эффективности и рентабельности как искусства. Тетрис стремится к господству порядка над беспорядком; Цивилизация представляет природные ресурсы как средство глобального господства. Решения, контроль, метрики и правила результатов. Даже когда игра не использует буквально досуг игроков для выгоды создателя, она ориентирует игрока на формальные, часто числовые цели, которые структурируют прогресс и, в более широком смысле, определяют удовольствие.Тот факт, что консультанты и предприниматели применили игровые показатели, такие как баллы, уровни и значки, в институциональных условиях, назвав эти усилия «геймификацией», только еще больше укрепляет связь между игрой и работой.

Пять игр Jackbox, которые помогут вам сломать лед на вечеринке — Jackbox Games

Сейчас сезон праздничных вечеринок, а это значит, что много стоять возле еды и вести неловкие светские беседы с друзьями, родственники и скучные незнакомцы. Если бы только был способ устроить вечеринку идет, но все еще уклоняется от социального давления фактического знакомства кто-то.Хорошие новости! Игры существуют!

Jackbox Games производит широкий спектр цифровых коллективные игры. Игры отображаются на экране телевизора, а игроки используют свои телефоны (или любое устройство с интернет-браузером), чтобы писать и рисовать свои ответы. Опыт работы с видеоиграми не требуется. Вот наши фавориты для взлома лед на вашем следующем собрании по обвинению в вине:

Фиббедж

В Фиббидже вы получите странный факт с ключевым элементом информация отключена. Вы заполняете этот пробел ложью, которая, по вашему мнению, может обмануть другие игроки.Затем вы пытаетесь выбрать правду и избежать лжи. В Причудливые факты из Фиббиджа дадут вашей группе много чего поговорить за напитками. И вам не обязательно уметь разбираться в пустяках, просто уметь лгать. Ты уже солгал однажды, когда вы сказали себе, что хотите покинуть свой красивый уютный дом, чтобы приехать эту вечеринку и поговорите с Грегом. Отличное начало!

Город безумных стихов

Направьте своего внутреннего MC как робота, сражающегося за рэп в Mad Verse City. Игра поможет вам создать четырехстрочный рэп-куплет, затем вы услышите, как ваш механический аватар рэп по барам вы написали.(Они немного монотонны, но стараются изо всех сил без эмоций.) Все смешно, когда это говорит мультяшный робот, так что вы не Придется волноваться, если у тебя рифмы не ахти. Этот обязательно создаст мгновенных внутренних шуток и, надеюсь, убедить хотя бы одного друга бросить работу и начать гастролировать по турнирам по фристайлу под именем «MC Cool Greg».

Drawful

Drawful — игра-рисовалка для людей, которые не умею рисовать. Вам дается преднамеренно тупая подсказка, например «вонючий генеральный директор». или «надоедливый голос», и попросил нарисовать его… на телефоне… пальцем.Другие игроки видят ваш предсказуемо плохой рисунок и пытаются угадать, что это такое, а также пытаются обмануть комнату своими фальшивыми названиями. Веселье в абсурдные чудовища, которые создает ваша группа. Но игра также ведет счет, так что у одного странно конкурентоспособного парня на вечеринке (А.К.А.ГРЕГ) будет что-то стрелять.

Quiplash

Нет правил. Правильных ответов нет. Quiplash — это классическая вечеринка «скажи что угодно» игра. Игроки вводят свой лучший ответ на странную подсказку (например, «Самый плохой то, что нужно услышать во время массажа »), а затем натравливаются друг на друга в рукопашный бой, пока остальные голосуют за своего фаворита.Великая вещь о Quiplash заключается в том, что он может быть таким же «безопасным для работы» (или крайне опасным), как комната хочет, чтобы это было. И игра отлично помогает даже самым душные игроки придумывают что-нибудь достаточно забавное, чтобы превзойти все, что написал Грег.

Не плотно закрывается дверь на балкон: Неплотно закрывается пластиковая балконная дверь: как настроить

Неплотно закрывается пластиковая балконная дверь: как настроить


Пластиковые двери наряду с окнами прочно закрепились на своих позициях, и сегодня особенно часто используются в квартирах в качестве входных систем на балкон или лоджию. Их конструкция обладает огромным преимуществом в сравнении со старыми деревянными аналогами, особенно в плане энергосбережения.

Пластиковые двери на балкон

Однако чем сложнее система, тем больше проблем с ней может возникать, особенно при небрежной эксплуатации. Самая распространенная ситуация – пластиковая дверь неплотно закрывается. Что следует делать для устранения неисправности, и как настроить функционал металлопластиковых входных систем.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Профилактика и выявление неисправностей

Конечно, лучшим вариантом будет не доводить до случая, когда балконная дверь не закрывается. Чтобы избежать возникновения сбоев, нужно проводить профилактику системы с осмотром, заменой элементов, и настройкой конструкции. Какие функции стоит периодически проверять и почему?

Варианты регулировки фурнитуры пластиковых дверей

Процесс профилактики:

  • Изначально стоит уяснить, что входные конструкции из ПВХ, как и окна, нуждаются в постоянной сезонной настройке. Это наладка функции зима/лето и межсезонья, которая усиливает или ослабляет притвор входного пластикового полотна, и как результат уплотнитель не так быстро изнашивается;
  • Сами уплотняющие элементы периодически нужно осматривать на предмет загрязнений, которые стоит удалять. Если материал утратил свою упругость на протяжении длительной эксплуатации, обязательно стоит его заменить;
  • Проверка на возникновение проблем с работоспособностью фурнитуры, не соответствующие нормам сбои означают, что пора регулировать дверь для устранения перекоса, или проводить замену;
  • Проверять плотность притвора, после перевода в соответствующий сезону режим.

Чаще всего возникают проблемы с функциональностью по последнему пункту, и дверь запирается неплотно нужно заняться устранением проблемы. Однако изначально стоит установить, насколько правильно закрывается пластиковая балконная дверь.

Закрытие пластиковой двери на балконе

Вернуться к оглавлению

Как установить плотность притвора ПВХ дверей

При проверке на плотность прикрытия и герметичность системы пластиковых дверей можно воспользоваться нескольким приемами, позволяющими более-менее точно определить степень прижатия створки:

  1. Тактильный прием. К зазорам на стыках с профилем коробки двери нужно просто поднести руку на предмет выявления сквозняков. Если дверь в зимнем режиме сквозит, значит, створка прилегает неплотно, остается щель.
  2. Свеча или спичка. Подобный метод, только в качестве датчика используется огонек свечи или спички. Важно при этом открыть входную дверь в комнату. Если при закрытой двери огонек отклоняется, есть наличие сквозняка из-за зазора между створкой с уплотнителем и рамой.
  3. Лист бумаги. Закрывая дверь нужно заложить в зазор лист обычной бумаги. После чего попытаться его вытащить. В случае, когда это удается, значит, что полотно недостаточно плотно прилегает.

    Регулировка прижима пластиковых дверей на балконе

Также может возникнуть ситуация, когда неплотный притвор виден визуально, при этом образуется сильный сквозняк.
В чем заключается возникновение неплотного прикрытия дверного полотна, и как можно устранить проблему?

Вернуться к оглавлению

Причины неплотного прилегания створки пластиковой двери

Причин, из-за которых плотность прижатия двери к раме будет неплотной, может быть несколько. Как правило, они вызваны, нарушением первоначальных настроек системы либо выходом из строя некоторых конструктивных элементов.

Обычно происхождение сбоя в функционале заключается в следующих факторах:

  • износ или последующая деформация резинового уплотнителя;
  • провисание дверного полотна;
  • поломка фурнитуры;
  • сбой настроек;
  • деформация рамы или двери.

Устранение возможно различными способами отрегулировать пластиковую балконную дверь с подтяжкой крепежей, штифтов и эксцентриков, до замены некоторых деталей двери.

Вернуться к оглавлению

Что понадобится для работы

Набор инструментов и приспособлений небольшой, для самостоятельной отладки системы будет достаточно следующего оборудования:

  1. Небольшой строительный уровень. Им выполняется проверка регулировки балконной двери.

    Схема регулировки пластиковой двери

  2. Шестигранник. Обычно все металлопластиковые системы настраиваются шестигранником 6 мм. Реже попадаются модели с ключами, для регулировки имеющими шлиц под звездочку.
  3. Обычная крестообразная либо плоская отвертка.
  4. Плоскогубцы. Некоторые из эксцентриков регулируются плоскогубцами.

Также при возникновении проблем с уплотнителем или штапиками стеклопакета, понадобятся пистолет для клея и штукатурный шпатель.

Вернуться к оглавлению

Регулирование металлопластиковых дверей

Изначально стоит определить какое положение стоит подстроить в дверном полотне. Обычно нужно подстроить дверь по высоте, или же установить степень прижатия. Делается это регулировкой петлями при необходимости, и эксцентриков, а весь процесс можно самостоятельно сделать за 10-15 минут.

Схема для регулирования дверей из пластика

Процесс регулировки:

  1. Поворотно-откидной функционал работает на нижней петле. Для настройки снимаются декоративные защитные колпачки, под которыми размещаются регулировочные винты. Снизу имеется болт, устанавливающий положение створки по высоте, боковой винт настраивает дверь по схеме влево-вправо. Работают при этом с помощью регулировочного ключа шестигранника.
  2. Степень прижима створки регулируется эксцентриками, которые расположены на торцевой части полотна. Их проворачивают плоскогубцами или шестигранником. Устанавливая их положение, стеклопакет отжимается ближе или отодвигается дальше от рамы. Некоторые модели имеют маркировки винтов на петлях, облегчающие настройку такого функционала.
  3. Сезонная установка режима, регулируется шестигранником. На эксцентрике имеется риска, которую устанавливают на улицу в зимнее время, и внутрь помещения в летнее, положение вверх обычно означает нейтральную настройку, подходящую для межсезонья.

Меняя положение дверного полотна в вертикальной или горизонтальной плоскостях, обязательно контролируйте полученный результат с помощью строительного уровня!

Довольно часто причиной неплотного закрытия пластиковой двери является износ уплотнителей, и их придется заменить своими руками.

Смотрите в видео как отрегулировать пластиковые двери.

Вернуться к оглавлению

Замена уплотняющих элементов

Конечно, если окна и двери еще на гарантии, то лучше всего это обратится к фирме установщику, которые обязаны устранить неполадки. В противном случае решить такую проблему просто, можно все сделать самостоятельно за несколько этапов:

  1. Старые элементы удаляют, поддевая шпателем по всей протяженности срывая клеящий состав.
  2. Посадочное место нужно тщательно зачистить от остатков резины, и клея, а также обезжирить.

    Названия элементов металлопластиковой двери

  3. Новый уплотнитель выбранного типа монтируют на клей, который предварительно наносят на подготовленные места креплений.

    Установка нового уплотнителя

  4. Клея уплотняющий элемент, не нужно его натягивать, также стоит следить затем, чтобы он не образовывал неровностей со складками.

Периодически данную деталь нужно проверять на предмет упругости, иногда очищая её от загрязнения. Деформированные стеклопакеты, а тем более имеющие явные поломки в конструкции, нужно заменить новыми, или же сделать их ремонт, установив исправные элементы.

Не плотно закрывается пластиковая балконная дверь: причины

В настоящее время для организации выхода на балкон чаще всего используют пластиковые двери. Они бывают отдельными или выпускаются в блоке вместе с окном.

Для того чтобы пластиковая дверная конструкция нормально работала, за ней необходим уход.

Внимание! Если профилактический уход периодически не выполняется, то возможна ситуация, когда система будет неплотно закрываться, или ее можно будет закрывать, но с трудом.

Если балконная деревянная или пластиковая дверь плохо закрывается, то возможны следующие причины:

  • уплотнитель износился и потерял эластичность;
  • слабый прижим двери к коробу;
  • перекос дверного полотна;
  • неисправная фурнитура;
  • провисание створки.

Регулировка балконной двери

Перед началом выполнения работы необходимо подготовить инструмент.

Инструменты для настройки дверной системы:

  • строительный уровень;
  • крестовая отвертка;
  • набор шестигранных ключей;
  • плоскогубцы.

Теперь необходимо определиться с причиной того, почему плохо закрывается балконная дверь.

Сначала балконная пластиковая дверь осматривается и выясняется, имеются ли механические повреждения полотна. Потом проверяется качество уплотнителя. Если дверь установлена недавно, то уплотнитель вряд ли должен выйти из строя. Обычно на него дается гарантийный срок эксплуатации 10-15 лет. Если же уплотнитель некачественный, то он может раньше потерять эластичность.

Далее проверяем качество прижима полотна к коробу. Для этого нужно оттянуть дверь в разных местах по периметру. Если имеется люфт, то нужно выполнить настройку.

Регулировка прижима полотна

Настройку прижима створки к коробке можно сделать с помощью специальных эксцентриков или цапф, которые расположены по всему торцу двери, с помощью шестигранного ключа или плоскогубцев.

Цапфа имеет два крайних положения: «лето» и «зима». Горизонтальное положение соответствует более сильному прижиму, а вертикальное – более слабому.

Таким образом, если у вас балконная дверь закрывается не герметично, то, возможно, вы не перевели цапфы в зимний режим.

Настройка прижима полотна

Устранение перекоса и провисания створки

Что делать, если не закрывается пластиковая балконная дверь или закрывается, но с усилием. Причина может скрываться в провисании створки или перекосе дверного полотна. Это возможно, когда в полотно установлен тяжелый стеклопакет. Если створка при закрытии цепляет за порожек, то дверь провисла. Если при закрытии она цепляет за вертикальную стойку, то дверь перекошена.

Регулировка в этой ситуации выполняется с помощью горизонтального и вертикального винтов, которые расположены в петлях створки.

Горизонтальный винт отвечает за перемещение полотна в горизонтальном положении, то есть смещении полотна влево или вправо, а вертикальный – за перемещение створки вверх или вниз.

Выполнение горизонтальной регулировки

Чтобы полотно приподнять, нужно вращать винт по часовой стрелке.

Однако при настройке обязательно нужно обращать внимание на то, что и цапфы также смещаются от своего первоначального положения. И может возникнуть ситуация, когда цапфа не до конца заходит за прижим и дверь закрывается неплотно. Для устранения этого дефекта нужно с помощью регулировочных винтов установить такое положение, чтобы и створка не была бы перекошена и дверь плотно закрывалась. Если винтами не удается задать такое положение створке, то, возможно, придется прикрутить прижимы на новое место.

Также исправить провисание полотна можно изменением положения стеклопакета. Для этого нужно снять штапики, просунуть специальную лопатку со стороны притворной стойки рамы и переместить стеклопакет ближе к петлям. В образовавшуюся щель помещают прокладки. Потом обязательно нужно проверить качество работы. Если закрывающийся блок работает нормально, то штапики возвращаем на место.

Замена уплотнителя

Одна из возможных причин того, что дверь на балкон плотно не закрывается, это пришедший в негодность уплотнитель.

Для того чтобы выполнить его замену, нужно подготовить клей и новый уплотнитель.

Размещение уплотнителя в пазу полотна

Причины разрушения уплотнителя:

  • некачественный материал;
  • длительный срок эксплуатации;
  • неправильная регулировка окон;
  • не выполняется перевод окна в режимы «зима» и «лето»;
  • не выполняется периодическая чистка уплотнителя от пыли и грязи;
  • выполнялась чистка с использованием агрессивных жидкостей;
  • попадание масляных жидкостей на уплотнитель.

Как выяснить, что необходима замена?

  • стеклопакет обмерзает изнутри;
  • стеклопакет изнутри запотевает;
  • из-под полотна появляется вода;
Обмерзание створки
  • визуально уплотнитель имеет заминания;
  • в месте стыка зимой образуется наледь;
  • ухудшилась шумоизоляция дверного блока;
  • уплотнитель стал твердым или изменил свой цвет;
  • с балкона поступает холодный воздух;
  • другие регулировки не дали результата.

Сначала нужно открыть окно и вытянуть из паза уплотнитель. Он располагается по всему периметру полотна в торцевой его части. Потом паз очищают от грязи и пыли, обезжиривают уайт-спиритом. Теперь на поверхность паза наносят клей и устанавливают замену. Его нельзя сильно натягивать. Он должен ложиться свободно. После укладки лишняя часть отрезается, и оба конца проклеиваются.

Внимание! Уплотнитель нельзя собирать из нескольких кусочков. Он должен быть размещен в пазе полотна цельным куском.

Замену удобнее проводить при снятой створке.

Регулировка ручки

Для удобного закрытия двери также должна быть отрегулирована и ручка. Если она разболталась, то нужно выполнить следующие действия:

  1. Ручка у основания имеет пластиковую пластину, которую нужно повернуть на 90°.
  2. С помощью крестообразной отвертки подтянуть крепежные винты.
  3. Проверить качество работы. Если ручка не «болтается», то пластину возвращаем назад.
  4. Если неисправность осталась, то, возможно, в ручке есть трещина, и потребуется замена фурнитуры.
Настройка ручки

Таким образом можно выполнить регулировку пластиковой двери. Если же вам не удалось исправить плохое прилегание двери к коробу самостоятельно, то нужно вызывать специалистов.

Проголосовали более 219 раз, средняя оценка 4.8

как подтянуть, фото и видео

В некоторых случаях у владельцев металлопластиковых балконов возникают затруднения, а именно – не закрывается балконная дверь. Связано это, как правило, с постепенным провисанием дверных петель под весом дверной створки, а также – с нарушениями в работе фурнитуры (механизма, который обеспечивает открывание и запирание двери).

В этой статье мы расскажем, как настроить балконную дверь самостоятельно, не прибегая к услугам мастеров по монтажу. Это поможет вам решить проблему максимально оперативно, при этом существенно сэкономив средства на обслуживании.

Почему дверь не закрывается?

Не закрывающаяся дверь на балконе

Если не закрывается балконная пластиковая дверь, то это значит, что пришло время заняться ее регулировкой.  Вызвано это может быть неполадками в фурнитурных узлах, изменением формы дверной створки (например, под воздействием температуры) или как мы уже упоминали выше  -провисанием створки на петлях.

Чтобы определиться с путем решения проблемы, когда не плотно закрывается балконная дверь, необходимо понять – а в чем же именно причина.

Диагностировать это можно по ряду признаков:

  • Если балконная дверь нижней частью задевает порог, и чтобы плотно закрыть ее, приходится приподнимать створку за ручку с достаточно большим усилием – скорее всего, створка просела под собственным весом.
    Проблема эта характерна для многих металлопластиковых конструкций, но на балконных дверях ввиду их больших габаритов проявляется особенно часто.

Предохранитель провисания

  • Если балконная дверь цепляет раму в средней части – значит, дверная створка смещена по горизонтали или же деформировалась (приняла форму «бочонка»).
    Причина может быть как  температурной деформации двери, так и в уже упоминавшемся провисании петель.
  • Если дверь балконная не закрывается до конца даже при повороте ручки, т.е. между створкой и рамой остается щель, через которую продувает холодный воздух – все дело в нарушении работы прижимного механизма.
    В этом случае вам придется искать, как подтянуть балконную дверь и сделать прижим более плотным.

Отдельно можно выделить случаи, когда повреждены ручка или замок на балконную дверь. Здесь, скорее всего, придется просто произвести замену поврежденной детали.

Устраняем проблему незакрывающейся двери

Если дверная створка провисла

Итак, с природой проблемы мы разобрались. Теперь давайте рассмотрим алгоритм наших действий по устранению неполадок.

В качестве инструментов нам понадобятся:

  • Плоская отвертка с широким жалом
  • Крестовая отвертка
  • Плоскогубцы
  • Набор регулировочных ключей, форма которых соответствует форме регулировочных винтов на петлях

Верхняя петля

Если не закрывается или не открывается балконная дверь по причине провисания под собственным весом на петлях, необходимо, используя заложенные в конструкции петель возможности для регулировки, приподнять створку и «притянуть» ее верхний угол к верхней петле.

Делаем это так:

  • Открываем дверь, установив ее в поворотное положение
  • С помощью регулировочного ключа  4 мм проворачиваем винт на створке возле верхней петли. Нам нужно притянуть створку к петле, поэтому вращать винт надо по часовой стрелке. Как только мы добились нужного результата – закрываем створку.
  • Далее  – нужно створку двери приподнять. Для этого воспользуемся регулировочными винтами нижней петли.

Обратите внимание!

У большинства моделей фурнитуры петли прикрыты декоративными пластиковыми колпачками. Чтобы добраться до винтов, колпачки эти нужно снять, слегка поддев отверткой или ножом.

  • Используя винт на торце нижней петли, приподнимаем створку настолько, чтобы нижним краем она не задевала раму.

Когда регулировка балконной двери завершена  – проверяем, насколько свободно происходит закрытие двери. Правильно отрегулированная дверь закрывается при нажатии на ручку без каких-либо усилий.

Схема регулировки

Если створка сместилась

Когда не закрывается пластиковая балконная дверь, и при этом – дверная створка цепляет косяк в средней части – нужно переместить саму створку ближе к петлям.

Конструкция петель большинства моделей фурнитуры позволяет это сделать без демонтажа двери – только за счет регулировки:

  • Начинаем регулировку пластиковой балконной двери снизу. В боковой винт нижней петли устанавливаем регулировочный ключ, и вращаем его до тех пор, пока нижний угол створки не будет достаточно притянут.
  • Точно такую же процедуру повторяем для верхней петли  (регулировку мы описали в предыдущем разделе)

Обратите внимание!

Если свободного хода петель недостаточно для устранения неполадок, или же створка имеет явные признаки деформации (выгнута в средней части) – следует обращаться в компанию, которая производила монтаж окон.

Столь серьезные неисправности чаще всего относятся к рекламационным случаям и подлежат бесплатному устранению.

Если из-под створки продувает

Ну, и наконец – третий описанный нами случай. Если створка двери закрывается таким образом, что между ней и рамой остается щель – нужно подумать, как прижать балконную дверь к раме.

Способы прижима

  • Регулировка прижим балконной двери со стороны замка проводится путем вращения запорных элементов (цапф). Вращение производится либо плоскогубцами, либо – регулировочным ключом.
  • Прижим со стороны петель можно усилить, притянув дверь к петлям с помощью регулировочных винтов. Как это сделать – мы описали выше.

Регулировка стеклопакетом

Еще один способ устранения неисправности балконной двери – регулировка стеклопакетом. Он гораздо сложнее, однако иногда с помощью регулировки петлями проблему устранить не получается.

Снятие штапика

Чаще всего регулировка стеклопакетом применяется при провисании створки. Чтобы вернуть створку в исходное положение, нужно сместить стеклопакет в створке ближе к петлям.

Делаем это  так:

  • Снимаем штапики – детали, которые крепят стеклопакет в дверной створке.
  • Специальной лопаткой отжимаем стеклопакет в сторону петель. При необходимости – в щель между стеклопакетом и профилем двери вставляем дистанционную прокладку.
  • Придерживая стеклопакет, проверяем работу двери. Если проблема устранена – возвращаем штапики на место.

Как видите, если балконная дверь не открывается или не закрывается – вам вполне под силу самостоятельно ее отрегулировать. При этом вы потратите не так много времени – и вам не придется несколько дней ждать вызванных мастеров!

Не закрывается балконная дверь: причины, способы устранения

Часто случается так, что популярные пластиковые балконные стеклопакеты выходят из строя и не закрываются. Как правило, подводит именно сама дверь, которая в силу своей тяжести приводит к неисправности механизма. Случается так, что перестает хорошо функционировать и деревянная балконная створка. В обоих случаях не стоит отчаиваться. Неисправность можно устранить и добиться более плотного прилегания дверного полотна к раме во избежание проникновения холода и пыли в помещение.

Причинами неисправности деревянной двери могут быть:

  • Вышедшие из строя или состарившиеся петли;
  • Набухание дерева;
  • Перекос самого дверного полотна или рамы.

Важно: деревянная балконная дверь поддается ремонту только в том случае, если сама древесина еще пригодна к эксплуатации. Если же дерево претерпело временные изменения и стало трухлым, то в этом случае лучше, вообще, заменить и раму, и полотно.

Способы ремонта деревянной балконной двери

  1. В случае если вышел из строя механизм петель, то в первую очередь необходимо снять дверь и проверить крепление. Если петли просто расшатались или же состарились саморезы, то в этом случае достаточно заменить крепеж на новый или же более крепко закрутить старый.
  2. В случае если петли балконной двери полностью провисают и нет возможности закрепить их на старое место, то нужно просто сместить механизм крепления выше или ниже.

Для этого вам придется снять петли и подготовить для них новые места на раме, зачистив их стамеской. В обязательном порядке петли перекручиваются и на самой двери в соответствии с расположением деталей на раме. Здесь вам на помощь придет рулетка для произведения точных замеров.

В случае с набуханием деревянной двери дождитесь ее полного высыхания и попробуйте после этого плотно вогнать ее в дверную раму. Если дверь вошла плотно, то впоследствии просто не допускайте ее намокания и следите за правильным закрыванием.

Если же перекосилась сама рама, то в этом случае необходимо производить полный ремонт полотна или косяка. Необходимо снять ее (раму) и привести ее в пригодное состояние по всем правилам столярного дела.

Важно: ремонт деревянной балконной двери лучше всего производить в сухую солнечную погоду, во избежание новой деформации дерева.

Виды неисправности пластиковой балконной двери

В случае с поломкой или неплотным прилеганием пластиковой балконной двери причин может быть несколько:

  • Провисание балконной двери;
  • Расширение полотна;
  • Сбой в работе запорного механизма.

Итак, если ваша пластиковая балконная дверь неплотно прилегает к дверной раме или не закрывается, постарайтесь определить одну из причин неисправности. После правильной диагностики вы запросто справитесь с самостоятельным ремонтом.

Важно: если вы затрудняетесь определить вид неисправности дверного полотна, то лучше пригласите мастера.

Способы ремонта пластиковой балконной двери

Для проведения ремонтных работ вам понадобятся:

  • Плоская отвертка с широким жалом;
  • Крестовая отвертка;
  • Плоскогубцы;
  • Набор регулировочных ключей;

Если вы заметили, что пластиковая дверь задевает порог при закрывании, то, значит, она просела и ее нужно поднять. Для этого дверную створку распахиваем и фиксируем в приоткрытом положении.

На створке, около верхних петель имеется винт, который необходимо провернуть по часовой стрелке до тех пор, пока полотно не притянется до нужного положения. После того как дверь будет притянута, необходимо ее приподнять. Для этого нужно подкрутить винт на нижней петле. Делать все это можно ключом 4 мм.


Регулировка петель

Если дверь цепляет раму по ширине

В этом случае дверное полотно нужно притянуть ближе к петлям. Для этого в нижней петле отыскиваем боковой винт и при помощи ключа подкручиваем его до тех пор, пока дверь не притянется до нужного положения. То же самое проделываем и с верхней петлей. Проверяем на закрывание. Все должно стать на свои места.

Если же между дверью и рамой возникает щель, то нужно отрегулировать запорную систему. Для этого цапфы вращаем при помощи плоскогубцев до отладки механизма.

Важно: во время самостоятельного ремонта не переусердствуйте с подтягиванием фурнитуры, чтобы не сорвать резьбу в механизме.

Самостоятельная регулировка балконной двери и устранение скрипов

Любой механизм в процессе эксплуатации может выходить из строя, даже если за ним регулярно правильно ухаживать, проверяя его техническое состояние. Не является исключением и дверная фурнитура, которая отличается особой требовательностью к обслуживанию. Поэтому проблема, когда не закрывается пластиковая дверь на балкон, известна каждому второму владельцу квартиры.

Причины возникновения дефекта

 

Чтобы побороть определенную проблему, мало устранить ее последствия. Важно выявить первопричину, избавиться от нее, тогда данная неприятность больше вас не потревожит.

Любой механизм требует регулировки: если ваша дверь на гарантии, вы имеете право обратиться к изготовителю, и компания или магазин пришлют к вам регулировщика. Однако если вы приобретали конструкцию давно и столкнулись с тем, что плохо закрывается пластиковая балконная дверь, как отрегулировать, не помешает знать самому, так как нанимать мастера зачастую достаточно дорого и не имеет особенного смысла, так как справиться с этой задачей сможет и любитель.

Для того чтобы настроить дверь, вам потребуется потратить около 20 минут, максимум – полчаса, если учесть, что вы делаете эту операцию впервые. Разобравшись с тем, как настраивать дверь, вам не придется затыкать щели чем-либо, чтобы из них не дуло, или прикладывать усилия для того, чтобы конструкция закрылась.

Регулировка прижимного механизма.

Поменяв старую дверь на пластиковую конструкцию, вы лишь на время избавитесь от сквозняков. Для того чтобы проблема не повторилась, необходимо тщательно следить за состоянием петель и тем, как полотно прилегает к коробке.

Если плохо закрывается балконная пластиковая дверь, регулировка ей, конечно, потребуется, но для начала нужно выявить причину, почему дверь не закрывается. Чаще всего это происходит по вине эксцентрика: он может находиться в неправильной позиции. С завода этот элемент может иметь нейтральное, летнее или зимнее положение. Соответственно, если его положение не менялось в наступившем времени года, дверь может начать закрываться неправильно.

Если вы проверили эксцентрик, и он оказался на правильном месте, следует искать другую причину. Сквозняк может появиться, если в негодность пришел уплотнитель или в каком-то месте дверное полотно прилегает неплотно. Определить это место можно, поднеся на некотором расстоянии к стыку двери и коробки свечу или спичку: если пламя начнет отклоняться, значит, в данном месте находится щель.

Изношенный или повреждённый уплотнитель – распространённая причина неполадок с пластиковой балконной дверью.

Проверить, плотно ли прижата дверь, можно при помощи бумажного листа. Для этого его размещают между самим проемом и полотном. При закрытии двери бумага должна остаться на месте, и выдернуть ее должно быть трудно. Если лист выйдет сам или легко покинет место, дверь нужно настраивать. Этот способ требует определенной сноровки, поэтому может показаться не самым удобным.

Еслли пластиковая балконная дверь не закрывается, не стоит пытаться закрыть ее силой. Это может нанести конструкции вред, и вам придется ремонтировать изделие.

Что нужно, чтобы отрегулировать петли?

Для регулировки пластиковой двери требуется достаточно простой набор инструментов. Вам понадобятся следующие предметы:

  • Г-образный шестигранник.
  • Две отвертки – обычная и крестовая.
  • Строительный уровень.
  • Плоскогубцы.

Фурнитура большинства изготовителей регулируется по одному и тому же принципу, однако изделия некоторых компаний могут иметь собственные особенности:

  • Если у вас установлена фурнитура ROTO GU AUBI SIGENIA, стоит запастись шестигранником, потому что иными способами отрегулировать ее будет невозможно.
  • Фурнитура WINKHAUS корректируется посредством изменения положения эксцентрика, который находится на торцевой плоскости и движется вверх или вниз. Также, если пластиковая дверь не закрывается, можно вращать элемент вокруг своей оси, чтобы настроить положение. Для работы с эксцентриком потребуются плоскогубцы.

Другие производители фурнитуры предлагают похожие способы настройки. При работе с шестигранником следует знать, что вращение в сторону уплотнительного элемента делает прижимание сильнее, а в обратном направлении – ослабляет усилие.

Когда вы отладили полотно посредством изменения эксцентрика, проверьте повторно его положение. Если после этого все еще не открывается пластиковая дверь на балкон, что делать, придется выяснять более долгим и сложным способом.

Если предыдущий метод не сработал, потребуется выполнить следующие действия:

  • Проверка коробки двери: ее геометрия не должна быть искаженной. Для определения правильности углов и наклона можно воспользоваться строительным уровнем, который измеряет положение по каждой поверхности. При наличии зазора между коробкой двери и инструментом можно подбить пластмассовые элементы под штапики, выровняв положение конструкции. Делать это самостоятельно не рекомендуется: выверить по толщине вкладки довольно нелегко, да и снять штапики своими руками трудно. Если плохо закрывается пластиковая балконная дверь по причине перекоса коробки, лучше нанять мастера по ремонту.
  • Проверка положения петель: они могут ослабнуть в точке фиксации или провиснуть от нарушения регулировки. Каждая деталь оснащается специальными болтами, которые дают возможность переместить дверное полотно в том или ином направлении для выбора наиболее правильного положения. Доступ к регулировочному болту можно открыть, если снять накладки, которые фиксируются саморезами и применяются исключительно в эстетических целях. Если не открывается пластиковая дверь на балкон или ее невозможно закрыть, может потребоваться затянуть или ослабить болты; для этого в зависимости от конструкции применяется отвертка или шестигранник.

Если вы сняли декоративные пластиковые накладки, стоит дополнительно смазать петли, чтобы обеспечить их беспроблемное функционирование. Профилактическое обслуживание позволит сделать открывание бесшумным и плавным.

Если у вас не открывается балконная пластиковая дверь, что делать ни в коем случае нельзя – это пытаться силой распахнуть полотно: можно сломать фурнитуру или даже деформировать коробку, а такой ремонт обойдется намного дороже. В большинстве случаем потребуется регулировка петель, замков, настройка и отладка эксцентрика: этого достаточно, чтобы полотно двигалось свободно.

Не следует отчаиваться, если в вашем доме не закрывается пластиковая балконная дверь: что делать в конкретном случае, можно определить по положению петель, замков, ручки, выверить коробку и само полотно. При наличии серьезных проблем или необходимости сложной регулировки стоит обратиться к профессиональным мастерам.

 

Ппластиковая дверь неплотно прилегает: как исправить ситуацию?

Все большее количество людей выбирает пластиковые конструкции, когда приходит время для смены старых дверей или окон. Такие изделия симпатичны, удобны, долговечны, надежны, к тому же отличаются адекватной ценой. Однако даже в работе нового механизма случаются сбои: нередко хозяева начинают замечать, что пластиковая дверь неплотно прилегает. Причин такого непорядка может быть несколько, но чаще проблему вполне под силу решить самостоятельно. Если створка отказывается хорошо открываться или закрываться, то надо ее заставить работать «прилично». Поможет решить проблему несложная регулировка. Но в том, как делать такую настройку, сначала нужно разобраться.

О дефектах и гарантийном сроке

Все двери из металлопластика отличает долговечность, но в их судьбу вмешивается очень большое количество факторов. К ним относят аккуратность владельцев, качество механизмов, корректная установка, температурный режим. Пластиковая дверь неплотно прилегает — один из возможных тревожащих признаков. Но как понять, что створка работает безукоризненно, что она пока не нуждается во вмешательстве хозяев или «сервисменов»? Дверь в нормальном состоянии обязана закрываться либо открываться без особых усилий, не притирать коробку в створе.

Примыкание, равномерное по всему периметру, — доказательство идеального состояния пластиковой конструкции. Отсутствие зазоров проверить довольно просто: для этого потребуется лист бумаги. Его зажимают между дверью и рамой, затем пытаются вытащить. Если нужно прикладывать некоторые усилия, то все в порядке. Когда обнаружены участки, где «аномалии» присутствуют, створка нуждается в настройке, так как нарушена геометрия. Свеча или горящая спичка при устроенном сквозняке также способны убедить в существовании проблемы.

Третий вариант теста на дефекты требует присутствия простого карандаша. Если возникли какие-либо подозрения на неровность полотна относительно коробки, то дверь плотно закрывают, а створку обводят им по периметру. Затем масштаб проблемы оценивают, открыв балкон и посмотрев на получившуюся линию. В этом случае на помощь придет уровень.

Если гарантийный срок еще не истек, то обязанность регулировки пластиковой конструкции — прерогатива сервисной службы той компании, которая занималась установкой оконно-балконного блока. Если есть желание сделать настройку самостоятельно, то его лучше подавить в зародыше.

Работа своими руками после истечения гарантии, наоборот, приветствуется, так как процедура эта достаточно проста. Однако необходимо иметь инструкцию, а также минимум инструментов. В этот набор входят шестигранные ключи (обычно на 6 мм), могут понадобиться отвертки — плоская, крестообразная, плоскогубцы.

Дверная фурнитура в помощь

Оба изделия — окно и оконно-балконный блок — абсолютно идентичны. Разница одна: это их размеры. Если пластиковая дверь неплотно прилегает, то прежде чем приступать к ее регулировке, необходимо разобраться с самой пластиковой конструкцией, с принципом ее работы. Важную роль в правильном функционировании окон и дверей играет стеклопакет, каркас из металлопластика, фурнитура — поворотно-откидная. Именно она чаще виновата, если возникают проблемы с закрыванием либо открыванием створки.

Балконная фурнитура — ленточный механизм, располагающийся по периметру конструкции дверного полотна. При повороте ручки начинают перемещаться цилиндрические запоры — цапфы. Их фиксацию гарантируют ответные планки. Полотно закреплено на раме надежными петлями, которые в состоянии выдерживать немалую нагрузку — стеклопакет с металлопластиковым каркасом.

Функции поворотно-откидной фурнитуры — обеспечение простой и быстрой настройки пластиковой конструкции, в которой предусмотрены регулировочные болты механизма. Они дают возможность:

  • поднимать или опускать створки;
  • регулировать горизонтальное положение двери;
  • менять — увеличивать, уменьшать — прижим полотна.

С помощью удобных регулировочных болтов и инструмента можно быстро устранить практически все проблемы, возникающие с балконной дверью. Главное — знать, как корректно делать такую работу.

«Капризы» пластиковых устройств

Так как балконные пластиковые двери разных производителей изготавливают по одной и той же технологии, регулировка всех конструкций проходит практически одинаково. Типичные проблемы могут быть решены несложной точечной настройкой.

Дверь отказывается плотно прилегать

Такие пластиковые конструкции хороши тем, что имеют достаточно высокий уровень звуко- и теплоизоляции. Если пластиковая дверь неплотно прилегает, то хозяева замечают, что звук начал попадать в квартиру с улицы, а от балкона тянет холодом. Вывод нередко бывает один — некачественная конструкция. Однако это мнение ошибочно: виноват только слабый прижим рамы к створке.

За него отвечают те самые цилиндрические цапфы, другой тип — овальный — называют эксцентриками. Большее их количество находится на вертикальных торцах: 4 элемента размещены с той стороны, где ручка, два — там, где располагаются петли. Всего один эксцентрик/цапфа располагается сверху — на ножницах, предназначенных для наклона двери.

Внутри каждой цапфы находится шестигранное отверстие, поэтому для регулировки пластиковой двери необходим аналогичный ключ — шестигранник. Эксцентрики для проворачивания требуют помощи плоскогубцев. Поворот элементов с рисками-отверстиями по направлению к резиновому уплотнителю гарантирует максимальный прижим, в обратную сторону — минимальный. Эксцентрики, расположенные вдоль полотна, обещают самый малый прижим, перпендикулярно ему — наоборот. Расстояние между крайними положениями составляет 2 мм, поэтому эффект от действий не замедлит сказаться сразу.

Ахиллесова пята всех пластиковых окон и дверей — практически полное отсутствие естественной вентиляции, однако самостоятельная регулировка цапф позволяет бороться с этим «вопиющим» недостатком. Летом прижим делают минимальным, в осенне-весенний период выбирают золотую середину, а «лютой» зимой двери настраивают на максимум.

Балконная дверь не хочет плотно закрываться

Довольно тяжелая конструкция может просесть, провиснуть. Первые признаки неполадки — трение полотна о раму. Такая неприятность все же дает возможность закрыть/открыть створку, однако владельцам приходится прилагать больше усилий, чем обычно.

В этом случае «лечение» тоже несложное: хозяев спасет регулировка верхней и нижней петель. Верхний элемент имеет регулировочный болт, который можно легко обнаружить, открыв дверь на 90°. Вращая его по часовой стрелке, верхний край створки притягивают к петле. Действуя против часовой стрелки, его отодвигают. Инструмент применяют аналогичный: это шестигранный ключ.

Нижняя петля тоже позволяет производить такую регулировку. Вращают болт при открытой двери, проверяют результат после каждых двух витков. Есть у нижней петли еще одна полезная функция: она дает возможность приподнимать либо опускать створку. Чтобы добраться до вертикального винта, расположенного в верхней части этого элемента, нужно снять декоративную накладку. Вращение по часовой стрелке створку приподнимает, против нее — опускает. Настройку можно делать как в режиме наклона, так и в закрытом положении.

При регулировке нужно избегать любых перекосов: проблема, исчезнувшая на одном участке, может появиться на другом. Поэтому первая задача хозяев — поиск точного места трения. После этого можно приступать к локальной настройке. Действовать надо осторожно, так как эффект будет виден всего после 2 витков болта. По результату оценивают направление для последующих действий.

Конструкция открывается в двух положениях

В такой проблеме тоже виновата некорректная настройка фурнитуры. Происходит она в таких случаях:

  1. При наклоне не может зафиксироваться нижний угол полотна. Такая неприятность происходит, когда при повороте ручки в верхнее положение створка одновременно открывается и откидывается. Провоцирует проблему смещение низа полотна в сторону петли. Виновник некорректной работы — замок, находящийся в нижнем торце около ручки. Его задача — надежная фиксация угла в режиме наклона, однако она невозможна, если замок не может войти в ответную планку на раме. Чтобы устранить неполадку, нужно отрегулировать нижнюю петлю двери балкона — удалить полотно на несколько миллиметров от петли, приблизив его к «ответке».
  2. Дверь поворачивается и неожиданно наклоняется. В этом случае проблема в проседании створки, из-за него прижимная цапфа, находящаяся на ножницах, не в состоянии надежно зафиксировать верхний угол в режиме поворота. Она до ответной планки попросту не дотягивается. Поэтому полотно одновременно поворачивается и отклоняется. Чтобы решить задачу, необходимо приподнять закрытую дверь. В результате этих действий верхний эксцентрик окажется в пазу, а угол будет зафиксирован. Данная операция тоже подразумевает регулировку нижней петли. Достаточно всего нескольких витков, сделанных по часовой стрелке.

Все проблемы быстро решаемы, если хозяева заранее познакомятся с особенностями этих дверных и оконных пластиковых конструкций. Немаловажно правильное обслуживание балконной двери.

 «Забастовка» дверной ручки

Разболтавшаяся ручка — одна из самых распространенных неисправностей, тревожащая владельцев тех балконных дверей, которые очень часто открывают. Приведение ее в порядок занимает у хозяев, как правило, минимум времени. Что касается инструментов, чаще для исправления хватает одной крестовой отвертки.

Между ручкой и рамой находится заглушка — пластиковая крышка. Сначала ее поворачивают в горизонтальное положение, открывая доступ к двум винтам, которые просто подтягивают. Если результат работы удовлетворяет, то заглушку возвращают на место. Когда неисправность устранить не удалось, поиски продолжают. Проблема нередко кроется в другом провокаторе: дело в трещине пластика, она может быть даже незаметной. Выход один — покупка новой фурнитуры. Если ручка работает, но проворачивается с трудом, то потребуется только ее смазка.

Износились дверные уплотнители

Если пластиковая дверь неплотно прилегает, то причиной может стать износ уплотнителей. Если гарантия на конструкцию уже закончилась, то работой по их замене придется заниматься самостоятельно. Без нее любые регулировки плодов не принесут. Покупать лучше уплотнитель от того же производителя, который изготовил установленную дверь.

Старую резину удаляют, поддевая материал шпателем. Посадочное место очищают от клея, остатков уплотнителя, затем поверхности пазов протирают и обезжиривают. Новый материал монтируют на клеевой состав, который заранее наносят на места креплений. При укладке уплотнителя следят, чтобы не образовывались неровности, имеющие складки. Чрезмерного натяжения резины также не допускают.

Как ухаживать за пластиковыми моделями?

Многие проблемы не появятся у тех владельцев, которые знают правила регулировки, постоянно обслуживают пластиковые конструкции. Если выполнять смазку даже раз в год (перед наступлением зимы), то исправная и долгая работа дверей и окон почти гарантирована.

Смазка уплотнителя

Периодическая смазка резины предохраняет ее от пересыхания и растрескивания. Пересохший материал охотно прилипает к раме, основным симптомом «болезни» становится неприятный звук, сопровождающий открывание дверей. При регулярном обслуживании уплотнителя элемент может служить до 10 лет. Если не заботиться о материале, то замена его будет требоваться каждые 2-3 года.

Первый шаг — очистка резинового уплотнителя от грязи, мусора, пыли. Силиконовую смазку наносят на высохший материал мягкой тканью либо губкой. Альтернатива — емкость, имеющая поролоновый наконечник. Аэрозоли не так практичны, потому что выше расход средства, а смазка будет оседать даже на местах, ей не предназначенных.

Как смазывать фурнитуру?

Отказ пластиковой конструкции открываться либо закрываться — признак отсутствия или недостатка смазочного материала. Самый удобный его вид — WD-40, так как состав умеет легко и быстро проникать в любые труднодоступные места.

Первым делом обрабатывают все замки, расположенные по периметру, обязательно тщательно смазывают механизм, где находится ручка. Петли и ножницы тоже не обходят стороной. После операции дверь закрывают, поворачивая ручку, дают возможность проникнуть смазке во все участки замка.

Ни самостоятельное обслуживание, ни регулировка механизмов балконной двери не вызовет затруднений, поэтому лучше раньше «намотать себе на ус»: регулярно проводимая первая операция даст шанс длительное время не встретиться со второй процедурой. Главное, что требуется от хозяев, — знание всех обязательных участков для смазывания, умение и желание досконально разобраться в работе конструкции.

Профилактика возможных неисправностей

Чтобы не столкнуться с необходимостью «лечения» лучше не допускать появления его симптомов. Подобных неприятностей можно избежать, если:

  • покупать качественную продукцию, ведь она гарант, что фурнитура и материалы, использовавшиеся для изготовления двери, будут так же надежны;
  • подбирать фурнитуру, подходящую характеристиками и размерами к выбранному типу двери, современные изделия рассчитаны на большой вес — от 100 до 130 кг;
  • приобрести специальный элемент-компенсатор — микролифт, предотвращающий провисание конструкции под собственным весом, если выбрана дверь с двухкамерным стеклопакетом;
  • купить дополнительную шину, которая ограничит открывание створки.

Контроль во время установки не обязателен, но желателен, так как спешка мастеров нередко сказывается на монтаже не лучшим образом. Поэтому не будет лишним знать, что:

  • равномерное, плотное прилегание коробки к дверной раме — условие обязательное;
  • открывание/закрывание не должно доставлять никаких проблем — оно обязано быть легким;
  • самостоятельная проверка уровнем даст владельцам шанс убедиться в правильности монтажа;
  • появление сквозняков при только что установленной двери — непозволительная «слабость»;
  • полуприкрытая створка, установленная ровно, не должна сама закрываться либо открываться.

Если пластиковая дверь неплотно прилегает, то в большинстве случаев такая неисправность довольно легко устраняется, однако при любой неполадке важен правильный диагноз, осторожные и внимательные действия, беспрекословное следование инструкции. Поэтому действующая гарантия — повод обратиться за помощью к специалистам, так как не исключен заводской брак или некорректный монтаж.

Как регулируют балконные двери компетентные люди, можно посмотреть в этом видеоролике:

Как отрегулировать пластиковую балконную дверь: основные рекомендации

В каждой современной квартире установлены пластиковые двери на балкон. Их отличает множество преимуществ: простота в использовании, неприхотливость в уходе и скорость установки. Возможная проблема, возникающая после длительной эксплуатации механизма – перекос и неплотное прилегание створки. Поэтому полезно знать, как отрегулировать пластиковую балконную дверь, чтобы устранить расшатывание из-за регулярного открывания, закрывания и проветривания.

Прежде чем приступать к диагностике возникших проблем и последующему ремонту, стоит разобраться в устройстве конструкции. Существует базовый блок, а также запчасти для пластиковой балконной двери. Причем среди фурнитуры есть как незаменимые, так и необязательные детали. Как правило, в дверной блок входят следующие элементы:

Кроме того, в устройство могут входить дополнительные элементы, расширяющие функционал балконной двери: стопоры, механические или гидравлические датчики и другие детали.

Отличаться может и устройство ручки: она может быть стационарной и подвижной, односторонней и двусторонней, популярными являются ручки-ракушки для балконных дверей. Последний вариант востребован в семьях с детьми, а также у курящих людей, ведь ручка-ракушка позволяет удобно прикрыть дверь, находясь на балконе. Для квартиры на первом этаже хорошей идеей является ручка с замком – балконной защелкой для пластиковых дверей, позволяющей обезопасить балкон от проникновения злоумышленников.

Цена балконной пластиковой двери довольно высока, но покупка дорогой качественной модели не спасает от нередких случаев поломок механизма. Все дело в его частой эксплуатации, приводящей к уменьшению плотности прилегания створки.

Кроме того, стеклопакет обеспечивает превосходную звукоизоляцию, а ПВХ гарантирует долговечность. Однако именно эти материалы заметно утяжеляют конструкцию, в результате чего она начинает провисать под собственным весом и перестает плотно закрываться. В результате в помещении появляется ощутимый сквозняк, и утепление балкона не помогает.

Нормальное положение пластиковой двери следующее:

Если все именно так, вмешательство в дверной механизм не требуется. Однако если вы заметили малейшие отклонения, вам незамедлительно требуется ремонт пластиковых балконных дверей. Тянуть с вызовом мастера не стоит, ведь с каждым открытием и закрытием ситуация будет усугубляться. В результате это может привести к тому, что балконные двери не закрываются вообще.

Если вы осуществляете регулировку пластиковой балконной двери своими руками, для успеха ремонта важно определить причин неисправности. Чаще всего проблемы заключаются в следующем:

 

Чтобы протестировать дверь на плотность закрытия, прихлопните створкой обычный альбомный лист бумаги. Пытайтесь протащить лист по периметру двери. Если он перемещается легко, конструкция утратила плотность и нуждается в регулировке.

Оцените также плотность прижима уплотнителя: неодинаковый прижим резинки, как правило, говорит о провисании. Определить сторону смещения просто: обратите внимание на место, где уплотнитель сдавлен и проверьте, есть ли на нем след от створки.

Как определить перекос дверной створки

Если вы подозреваете перекос конструкции, прикройте створку, а затем проведите по периметру закрытой двери простым карандашом. Откройте дверь и сравните ее очертания с нарисованной линией. Наличие неровностей свидетельствует о том, что дверь перекошена. Для точности результата используйте строительный уровень.

Таблица значений при регулировке створки двери

Допустим, в результате измерений вы узнали, что ширина нарисованной полоски составляет 8 мм (допустима погрешность в 1 мм). Значит, все в порядке, и перекоса двери нет. Если же ширина одной полоски составляет 12 мм, а другой 4 мм, это наглядно свидетельствует о перекосе двери на 4 мм.

Обратите внимание! Иногда оказывается, что со стороны петель ширина полоски составляет 3-4 мм, а со стороны ручки 6-7 мм. Такие показатели говорят о заужении створки на 4-6 мм – это производственный брак, и двигать такую дверь не имеет смысла.

Проверьте также ширину проема по всем сторонам рамы. Разница в измерениях не должна составлять больше 1 мм. В противном случае проем будет иметь форму бочонка – так происходит при неправильной установке, когда середина рамы притянута к стене более, чем верх и низ. Такие погрешности также приводят к неплотному прижиму. Замерив ширину створки со всех сторон, вы определите правильность длины импоста. Разница между тремя замерами не должна составлять более 0,5-1 мм. При отличных от нормы показателях длина импоста отличается от необходимой и обуславливает перекос двери.

Для регулирования створки двери понадобится шестигранный ключ

Как отрегулировать пластиковую балконную дверь: пошаговая инструкция

Чтобы избежать ошибок или случайного повреждения стеклопакета балконной двери (стоимость которого достаточно высока) необходимо разобраться, как отрегулировать пластиковые балконные двери правильно. При проведении работ необязательно переплачивать за мастера: можно осуществить регулировку балконной двери своими руками – видео инструкции без труда можно найти в интернете.

Для работы вам потребуется совсем немного инструментов:

  • шестигранник;
  • крестовая отвертка;
  • плоская отвертка.

Инструкция и видео: как отрегулировать пластиковые балконные двери при провисании

Если вы замечаете, что при открывании и закрывании двери она царапает нижний край рамы, это говорит о провисании створки. Регулировка в данном случае может быть вертикальной или горизонтальной.

Схема вертикальной и горизонтальной регулировки двери

Этапы горизонтальной регулировки:

  1. Широко распахните дверь в положение поворота.
  2. Возле верхней петли в торце створки расположен винт. Возьмите шестигранный ключ и 2-3 раза проверните его по часовой стрелке.
  3. Снимите заглушки, закрывающие отверстия, ведущие к верхним винтам.
  4. По часовой стрелке проверните все винты под заглушками.
  5. После регулировки механизма проверьте, свободно ли теперь закрывается дверь. В случае необходимости подкрутите винты еще раз.

Чтобы понять, как отрегулировать балконные двери вертикально, сделайте следующее:

  1. Ровно поднимите дверь и найдите шуруп в нижнем торце петли, распложенный вдоль ее оси.
  2. Если шуруп прикрыт заглушкой, осторожно ее снимите.
  3. Если вы крутите шуруп по часовой стрелке, аккуратно приподнимайте дверь, если же против, опускайте.

Регулировка прижима балконных дверей и дверной ручки

Чтобы подтянуть ручку для балконной пластиковой двери, необходимо сделать следующее:

  1. Медленно и аккуратно поверните пластиковую крышку под прямым углом.
  2. Под пластиковой крышкой найдите винты для крепления. Подтяните их.

Если ручка плохо поворачивается, иногда достаточно смазать замок специальным материалом, в составе которого нет смолы и кислоты. При полной поломке стоит купить ручку для пластиковых балконных дверей, открутить винты, снять старую деталь и на ее место поставить новую.

Полезный совет! Хорошим вариантом является установка магнитной защелки на балконную дверь. Она позволит избежать слишком частого воздействия на дверную ручку при каждом закрывании и открывании двери, что благотворно скажется на ее долговечности.

Схематическая инструкция для самостоятельного регулирования положения балконной двери

Если из пластиковых балконных дверей дует, это верный признак неплотного прижатия створки. Необходимо выполнить регулировку прижима балконной пластиковой двери. Чтобы разобраться, как отрегулировать пластиковые балконные двери на прижим, отыщите на створке двери запорные элементы. Именно они отвечают за плотность прижима.

С помощью ключа или плоскогубцев вращайте запорные элементы, пока дверь не придет в необходимое положение. Профессионалы рекомендуют периодически производить самостоятельную регулировку пластиковых балконных дверей в зависимости от сезона. Достаточно разобраться, как отрегулировать балконные пластиковые двери на зиму, и вы сможете легко ослаблять прижим в жаркую погоду и уплотнять в холодный сезон.

Иногда регулировка петель не помогает решить проблему, и тогда устранить неплотность прижима можно при помощи цапфы. Для этого вам потребуются пассатижи. Чтобы прижим двери получился максимальным, установите цапфу перпендикулярно по отношению к профилю. Чтобы, напротив, добиться минимального прижима, расположите цапфу параллельно.

Процесс регулирования/замены пластиковой ручки двери

Замена уплотнителя и регулировка двери при царапании рамы

Может оказаться, что регулировка прижима двери не принесла желаемого результата. Так происходит потому, что резиновый уплотнитель износился, и любые регулировки двери бессмысленны без его замены. Для этого нужно:

  1. Вытащить старую резину. Делается это без особых усилий и дополнительные инструменты вам не понадобятся.
  2. Удалить загрязнения из внутренней части паза.
  3. Поместить новый уплотнитель. Следите, чтобы боковой загиб приходился на торец створки.

Полезный совет! Чтобы облегчить работу, снимите створку с рамы: так доступ к резиновым прокладкам будет свободен и со стороны петель. Лучше предпочесть уплотнитель того же производителя, что и установленные двери.

Замена уплотнителя пластиковой балконной двери

Если балконные двери плохо закрываются и задевают раму, царапая ее центр, следуйте данной инструкции самостоятельной регулировки пластиковых балконных дверей:

  1. Опустите створку к нижней петле.
  2. Вставьте регулировочный ключ в боковой винт и подтяните створку.
  3. Если положение двери не пришло в норму, повторите процедуру с верхней петлей.

Статья по теме:

Как утеплить балкон своими руками: пошаговые фото и инструкции

Самостоятельное утепление балкона. Частые ошибки. Монтаж окон. Утепление стен, пола и потолка. Утепление крыши балкона. Нюансы зимнего утепления.

Профилактика возникновения неисправностей балконных дверей

Если вам пришлось самому построить дом, регулировка фурнитуры балконных дверей имеет больше значение, ведь хочется, чтобы результат трудов сохранился подольше. Чтобы минимизировать риск возникновения проблем в дальнейшем, старайтесь следовать таким правилам:

  • авторитетный производитель – гарантия хорошего качества продукции, ведь в вопросе долговечности и эксплуатационных характеристик первоочередное значение имеет качество материалов, из которых изготовлена дверь и фурнитура;
  • покупая фурнитуру, убедитесь, что все выбранные детали подходят к типу и размеру балконной двери: учтите, что современная фурнитура рассчитана на вес в 100-130 кг;
  • чтобы не пришлось разбираться, как подтянуть пластиковые балконные двери, позаботьтесь о наличии специального микролифта: эта деталь-компенсатор предотвращает провисание дверной створки под влиянием собственной тяжести;

Регулировка дверной петли в трех плоскостях (показано шестигранниками)

Полезный совет! Микролифт особенно актуален в случае двухкамерного стеклопакета, отличающегося внушительным весом и размерами. Конструкция микролифта может быть разной, представляя собой небольшой рычаг сбоку от створки или ролик в ее нижней части.

  • чтобы дверь не просела, а створка не заедала, стоит установить специальную дополнительную шину, ограничивающую открывание двери.

Также, еще на этапе установки двери, проследите за следующими моментами:

  1. По всему периметру дверной коробки рама должна прилегать к ней равномерно и плотно.
  2. Открывание и закрывание дверей должно происходить легко и без усилий.
  3. При проверке строительным уровнем должно быть очевидно, что конструкция установлена ровно вертикально.
  4. Сквозняков быть не должно.
  5. Если дверь установлена ровно, в полуприкрытом положении она не должна самостоятельно открываться или закрываться.

При соблюдении инструкции можно справиться с регулировкой балконной двери самостоятельно

Помните, что самостоятельная регулировка двери возможна, однако требует внимания, осторожности и тщательной диагностики неполадок. Поэтому при наличии действующей гарантии на балконную дверь при выявлении малейших неисправностей стоит обратиться к специалистам, которые быстро определят причины проблем. Если вы уверены, что неисправности возникают из-за заводского брака или проблем установки, также лучше обратиться к профессионалам – самостоятельное подтягивание болтов в таком случае не исправит ситуацию.

Если же вы решились на самостоятельную регулировку двери, обязательно следуйте инструкциям, и в случае замены фурнитуры выбирайте продукцию той же фирмы, что и ваши балконные двери.

Почему ваше окно не закрывается должным образом

Перейти к:

Окна, которые не закрываются должным образом, могут вызвать резкий скачок или увеличение ваших ежемесячных счетов за отопление. Небольшие сквозняки, проникающие через эти щели, могут сделать ваш дом слишком холодным для комфорта. По мере смены сезонов и наступления более холодной погоды крайне важно держать окно закрытым и плотно закрытым в течение зимних месяцев.

Почему так важно ремонтировать окно, которое не закрывается, как можно скорее.

Homespire Windows and Doors знает, что окна, которые не закрываются, могут повлиять на комфорт вашей семьи, счета за отопление и безопасность.Вот почему вам нужно быстро их решать. Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять для устранения незначительных проблем, но часто незначительные проблемы являются симптомами более серьезных проблем, которые можно исправить с помощью новых энергоэффективных окон от Homespire Windows and Doors.

Если ваше окно не закрывается должным образом, это делает интерьер вашего дома уязвимым для сквозняков от внешнего ветра в осенние и зимние месяцы. Это может сделать вашу жизненную ситуацию довольно неудобной, особенно когда погода становится холодной и лишает ваши жилые помещения жизненно необходимого тепла и энергоэффективности.Вот почему Homespire Windows and Doors устанавливает окна с максимальной эффективностью.

Даже если у вас сквозняк тонкий, потеря изоляции может привести к огромному сливу в вашей системе отопления:

  • Когда погода опускается ниже нуля, вы можете больше полагаться на свой обогреватель, чтобы компенсировать потеря естественной теплоизоляции.
  • Вы можете оплачивать более высокие счета за электроэнергию в зимние месяцы из-за сквозняка, вызванного неисправными окнами.

Каждое окно играет решающую роль в безопасности вашего дома, что мы хорошо знаем в компании Homespire Windows and Doors.Самое опасное последствие того, что окно не закроется, — это то, как оно может сделать ваш дом уязвимым для взлома. Если окно находится на уровне земли, прохожий может заметить проблему.

Взломщики часто знают, как обнаружить незакрепленное окно или окно, в которое легко попасть. Ведь если окно не закроется полностью, то его, скорее всего, нельзя заблокировать. Кто-то наверняка сможет поднять окно снаружи так же легко, как и изнутри. Зная это, злоумышленник может нацелить ваш дом на кражу со взломом или, возможно, еще хуже.

Узнайте о замене Windows Homespire

Причины, по которым ваше окно не закрывается

Если ваше окно не закрывается должным образом, вы, вероятно, можете отнести застрявшее окно к одной из нескольких распространенных проблем, таких как влажность, грязь или трудности с треки. Хотя некоторые проблемы требуют замены окна, другие можно исправить, если не возникнет серьезная проблема. Наиболее частые причины, по которым окно может застрять в открытом состоянии, включают следующие:

1.Несколько слоев краски на окне

Когда старое окно не закрывается должным образом, одной из наиболее вероятных причин является краска. Если вы красили перекладины и косяки много раз на протяжении многих лет, эти несколько слоев краски неизбежно увеличат толщину деталей рамы. Поскольку рама была спроектирована так, чтобы плотно входить в соответствующие слоты, добавленные слои краски могут нарушить целостность первоначальной посадки.

Даже если на окно было добавлено только один или два слоя к исходному слою, все же могут быть определенные пятна, которые могут стать причиной застревания.Например, внешний слой может выглядеть хорошо снаружи, но на каком-то труднодоступном месте может быть затвердевшая капля, из-за которой окно прилипает, когда вы его закрываете.

Чрезмерно окрашенное окно также может застрять, если вы оставите его в заданном положении на длительный период в течение нескольких циклов теплого и холодного сезонов. В старых домах вы иногда будете видеть окна, которые выглядят и кажутся закрашенными закрытыми. Фактически, воздействие влаги заставило основную древесину слишком много раз расширяться и сжиматься.

Еще одна проблема, связанная с краской, — это трещины, которые могут препятствовать движению окна. Если эти трещины превратятся в разрывы, они могут препятствовать движению стоек вверх и вниз или закрытию нижней створки. Конечно, вы можете избежать проблемы выцветания краски, установив виниловые окна от Homespire Windows and Doors.

2. Необходимо очистить дорожки окна

Самый простой способ исправить застрявшее окно — это набор грязных дорожек. Если рельсы покрыты грязью и мусором, это предотвратит движение при подъеме и опускании окна.Грязь может попасть на рельсы, если вы оставите окно открытым в летние месяцы. Хотя обычно это происходит медленно и незаметно, ветер может подбрасывать частицы грязи в воздух и позволять элементам грязи оседать и застревать в ваших оконных проемах.

Еще большее беспокойство вызывает накопление навоза, который образуется из смеси:

  • Грязь
  • Масло
  • Влага
  • Другие посторонние элементы

Если грязь скапливается в направляющих окна, это может привести к образованию окна чтобы застрять в определенных точках, когда вы перемещаете его вверх и вниз.

В некоторых случаях грязь внутри оконных проемов может быть более громоздкой, чем обычно, особенно если вы не обращали внимания на эту область. Например, если вы чистите дорожки впервые за три года, вы можете быть удивлены, обнаружив присутствие листвы, веток, гальки или мелкого мусора.

По понятным причинам окно не открывается или не закрывается должным образом, если дорожки забиты. Вы должны регулярно чистить дорожки в те месяцы, когда вы оставляете окна открытыми для ветра.

3. Сломанные шкивы на окне

Если ваше окно оборудовано шкивами, они должны быть полностью исправными, чтобы окно могло открываться и закрываться должным образом. Сломанные шкивы — частая проблема в старых домах и квартирах.

Когда шкивы сломаны, окно может казаться намного тяжелее, чем обычно, когда вы пытаетесь открыть его на любую заданную высоту. В тот момент, когда вы отпустите окно, оно может перестать удерживаться. Независимо от того, медленно ли окно опускается или рушится с глухим стуком, вы можете оказаться в опасной ситуации, особенно если окно расположено на высоте двух или более этажей над землей.

Шкивы могут изнашиваться в течение многих лет из-за воздействия времени и элементов. Металлические шкивы могут ржаветь и терять способность плавно и равномерно вращаться. Если шнуры порвутся, вашему окну не хватит поддержки, необходимой для правильного движения вверх и вниз по направляющим.

Пока вы можете найти шкивы, которые соответствуют тем, что в вашем окне, вы можете поменять их на чистые, новые шкивы, которые могли бы открывать и закрывать ваше окно, как раньше. В противном случае замена окон может быть лучшим и простым вариантом.В этом случае обязательно найдите такую ​​компанию, как Homespire Windows and Doors, которая предлагает пожизненную гарантию, покрывающую запасные части.

4. Окно необходимо смазать

Окно может застрять на полпути или не двигаться вверх и вниз, если гусеницы не имеют надлежащей смазки. Проблема возникает из-за трения, когда две металлические части трутся друг о друга. Без смазки нечем смазать салазки и предотвратить возникновение трения.

Гусеницы без смазки также могут быть уязвимы для ржавчины и коррозии.Если смазочные материалы старые и испорченные, в высохших остатках смазки могут образоваться загрязнения. Если вы продолжаете поднимать и опускать окно с усилием, эти загрязнения могут распространяться по дорожкам и еще больше затруднять работу окна.

К счастью, проблемы со смазкой — это одна из самых простых проблем, которую можно решить:

  • Если гусеницы становятся жесткими, нанесите смазку в нескольких ключевых точках по вертикальной внутренней длине окна с обеих сторон.
  • По мере того, как вы перемещаете окно вверх и вниз, движение должно быстро становиться легче и плавнее, поскольку смазка растекается по гусеницам.
  • Перед тем, как нанести новую смазку, сотрите все старые и несвежие покрытия, которые могут остаться на оконных направляющих.
  • Убедитесь, что гусеницы чистые и на них нет грязи, мусора или мусора, поскольку они будут препятствовать движению вашего окна независимо от качества смазки.

5. Окно имеет незакрепленную застежку

Когда окно не закрывается должным образом, заставить застежку работать практически невозможно. Если вы с трудом можете закрыть окно, возможно, застежка не войдет в зацепление с его соединительной частью.Например, если окно закрывается на защелку, замок, вероятно, не сработает, если окно даже слегка приоткрыто, когда вы пытаетесь его закрыть.

Одна из самых запутанных проблем — это когда вы не можете определить, закрылось ли окно полностью. Если нижняя створка входит в перекладину, может показаться, что окно закрылось. Однако внизу может остаться зазор, и это затруднит, а то и сделает невозможным поворот застежки.

Другая проблема возникает, когда застежка ослабляется и не может зафиксировать ваше окно в заблокированном положении.Это может поставить под угрозу ваш дом, особенно если окно находится на уровне земли. Рассмотрим следующие ситуации:

  • Часто незакрепленные крепежные детали являются результатом расширения соответствующих металлических частей, из-за чего невозможно захватить оба конца.
  • Если окно несколько раз слегка приоткрыто или застежка резко выдергивается и выдергивается, это может привести к деформации деталей застежки, что сделает их неэффективными и небезопасными.

6.Окно, влияющее на влажность

Если ваш дом подвержен резким изменениям сезонных условий, древесина, окружающая ваши окна, может со временем расширяться и сжиматься. В очень жаркую погоду стойки и косяки расширяются за счет впитываемых зернами паров.

Даже если разница в расширении составляет всего миллиметр, это может сделать стойки слишком толстыми или колеи косяка будут слишком тугими, чтобы приспособиться к движению и позволить окну должным образом закрываться. В конце концов, оконные рамы должны плотно прилегать, чтобы предотвратить прохождение ветра и потерю изоляции.

Если вы замечаете, что ваши окна работают только от случая к случаю, это может отражать различные стадии эффекта расширения и сжатия при различных экстремальных температурах. Хотя оконные рамы не будут подвергаться воздействию тепла в зимние месяцы, стекла все же могут притягивать влагу. Это связано с неспособностью холодного воздуха удерживать пар, в отличие от горячего воздуха, который позволяет пару циркулировать.

Когда холодный воздух соприкасается с холодными предметами, последние притягивают связанную с воздухом влагу.Стеклянные панели и все, что находится поблизости, обычно являются самыми холодными частями дома зимой. Они магниты для влаги. Окна подвергаются расширению и сжатию под воздействием влажности и влажности примерно шесть месяцев в году.

Один из лучших способов борьбы с изменяющейся погодой — установка окон, специально созданных для вашего местного климата. Окна Homespire производятся в Пенсильвании и рассчитаны на то, чтобы выдерживать жаркое влажное лето и холодную зиму в Среднеатлантическом регионе.

7. Окно не отцентрировано

Окно не будет двигаться вверх и вниз должным образом, если оно неправильно выровнено по своим дорожкам. Если окно слегка приоткрыто, когда оно полностью открыто, его угол станет более неудобным, когда вы попытаетесь опустить его в закрытое положение.

Окно может постепенно потерять свое выравнивание, если вы неоднократно прикладываете чрезмерную силу, когда открываете и закрываете его. Если шкив сломается с одной стороны, окно потеряет поддержку с этой стороны. Следовательно, когда вы открываете окно, перекладина может наклониться в эту сторону.Каждый раз, когда вы поднимаете и опускаете окно, проблема может становиться все более серьезной и сложной. Односторонность также может возникнуть, если внутренние дорожки помяты или погнуты с одной стороны окна.

Иногда можно вернуть окно в центральное положение. Но проблема часто указывает на более серьезные повреждения, которые вы можете исправить только с помощью совершенно нового окна Homespire Windows and Doors.

Узнайте о замене Windows Homespire

Что делать, если ваше окно не двигается

Если ваше окно не открывается или не закрывается, попробуйте выполнить следующие действия, чтобы исправить ситуацию:

  • Самая простая проблема Исправить можно грязную оконную направляющую, которую можно очистить полотенцами и щетками.Если у вас под рукой есть баллонный пылесос, используйте его, чтобы удалить остатки грязи с направляющих. Таким образом вы удаляете грязь и посторонние предметы, которые в противном случае нельзя было бы заметить невооруженным глазом.
  • Если окно застревает в следах, смажьте их свечным или пчелиным воском. Это должно ослабить салазки и позволить окну более свободно перемещаться вверх и вниз. Если у вас есть виниловое окно, которое застревает при перемещении вверх и вниз, нанесите силиконовый спрей на перекладины и косяки.
  • Если один из фиксаторов окна ослабнет, затяните фиксатор с помощью подходящего инструмента и проверьте окно, чтобы убедиться, что все осталось целым.Если застежка снова выскочит, проблема может быть в вырезанном крепежном отверстии. В этом случае используйте средство для шпатлевки, чтобы затянуть отверстие и закрепить деталь.
  • Если окно кажется наклоненным в одну сторону в открытом состоянии, вы можете попытаться установить его в горизонтальное положение вручную. Держась обеими руками за верхнюю створку, потяните вверх на согнутой стороне, надавливая на другую сторону. Если вы сделаете окно плоским, переместите его вверх и вниз, чтобы увидеть, останется ли оно ровным. Если да, то окна на время может хватить.Однако подобные проблемы могут возникать из-за более серьезных проблем, которые обычно требуют установки новых окон.

Получить окна на замену из окон и дверей Homespire

Хотя иногда можно исправить небольшие и незначительные проблемы с окнами, часто лучший выбор — купить новое окно. Homespire Windows and Doors продает окна на замену во множестве стилей, включая двухстворчатые, раздвижные, створчатые и эркерные. Посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации и свяжитесь с Homespire Windows and Doors, если у вас возникнут вопросы.

Как отрегулировать двери патио | windows24.com

3. Определение типа

На первом этапе вы должны определить тип вашей двери. Процедура для современных дверей из ПВХ, деревянных, алюминиевых и композитных патио выполняется по той же схеме. Старые модели достаточно часто нуждаются только в замене уплотнителей. Если после обновления уплотнения проблема с этими дверьми все еще не устранена, обратитесь к профессиональному монтажнику окон. Для регулировки старых дверей необходимо снять всю створку.Этот шаг требует высокого уровня технологического понимания и экспертных знаний.

Совет. Вы можете легко распознать старые двери для террас, поскольку эти модели не имеют угловых или опорных подшипников.

4. Как отрегулировать компоненты

Подобно окнам, вы можете отрегулировать двери патио четырьмя различными способами. Часто нет необходимости регулировать всю дверь балкона или террасы. Пожалуйста, определите, где возникает проблема, и попробуйте сначала исправить соответствующее место.

  • Когда створка прижимается к раме или наклоняется, вы должны отрегулировать всю конструкцию по диагонали.
  • Если он стучит прямо по раме сбоку, необходимо произвести параллельную регулировку.
  • Когда двери патио задевают верхнюю или нижнюю часть рамы, вы должны выровнять высоту параллельно.
  • Чтобы регулировать, насколько плотно ваша дверь, вы должны отрегулировать прижимное давление.

Процедура регулировки дверей террасы очень похожа на процесс с моделями окон и балконов. Инструкции можно использовать как для окон, так и для дверей. Имейте в виду, что метод для раздвижных моделей отличается.

a) Как отрегулировать двери патио по диагонали

Если вам нужно исправить наклонную подвесную дверь, вы должны выполнить следующие действия:

  • Измерьте отклонение между створкой и рамой с обеих сторон с помощью рулетки или дворовой палки. После регулировки расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон.
  • Используйте клещи и снимите пластиковую крышку с углового подшипника на противоположной стороне ручки в нижней части.
  • Поверните регулировочный винт с помощью шестигранного ключа.Поверните по часовой стрелке, чтобы поднять двери, и против часовой стрелки, чтобы их опустить.
  • Если регулировать через угловой подшипник и этого мало; вы должны проделать те же действия с опорой.
рисунок 1

б) Регулировка параллельности боковых сторон дверей патио

Чтобы отрегулировать расстояние между рамой и сторонами, вам нужно повернуть винт в углу, а также упорную опору. После того, как диагональная регулировка уже выполнена, следующие шаги будут очень простыми:

  • Определите расстояние между створкой и рамой.Как и при диагональном методе, расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон.
  • Снимите соответствующие крышки с угла и установите подшипники на противоположной стороне ручки.
  • Теперь отрегулируйте винт в углу подшипника против часовой стрелки, и один в ножничной подшипника по часовой стрелке, чтобы переместить компонент в направлении шарниров. При вращении винтов в обратном направлении деталь отодвинется от петель.
  • Проверить посадку конструктивного элемента во время и после регулировки.Это предотвращает заклинивание механических частей.
Рис. 2

c) Параллельная регулировка высоты дверей патио

Чтобы отрегулировать высоту двери патио или балкона, вы должны использовать угловой подшипник:

  • Для идеального выравнивания высоты верхнее и нижнее расстояние между лист и каркас должны быть абсолютно одинаковыми. Определите расстояния перед процедурой.
  • Сначала снимите существующие крышки с углового элемента.
  • Поворачивая регулировочный винт по часовой или против часовой стрелки, отрегулируйте высоту.Если элемент свисает наклонно, необходимо отрегулировать винт в опоре стойки до тех пор, пока положение не станет параллельным.
Рис. 3

d) Как отрегулировать контактное давление дверей патио

Если сквозняк заметен или открытие и закрытие требует слишком большого усилия, необходимо отрегулировать контактное давление двери патио и рамы.

  • Найдите грибовидный кулачок или стопорные кулачки. Обычно их можно найти сбоку от ручки. Они также могут располагаться с противоположной стороны при работе с бронедвери.
  • Вытяните стопорный кулачок и поверните его по часовой стрелке, чтобы увеличить прижимное давление. Вращение против часовой стрелки снизит давление. После того, как давление будет правильно отрегулировано, вы можете позволить кулачкам вернуться в исходное положение.
  • После регулировки прижимного давления необходимо проверить, можно ли створку открывать и закрывать плавно и одновременно герметично ли она. Слишком низкое давление может привести к слабому тепловому и воздушному уплотнению, тогда как высокое давление может привести к повреждению уплотнения.
Инжир.4

5 простых советов для более плавного скольжения

Ваша раздвижная стеклянная дверь открывается медленно? Мне было тяжело двигаться, и наши юные дочери едва могли сдвинуться с места.

Я решил, что хватит, и мне нужно было решить эту проблему.

Итак, сегодня я собираюсь поделиться 5 простыми советами, которые помогут вам снова вернуть гладкую работу вашей раздвижной стеклянной двери.

Перед тем, как мы начнем, вот список расходных материалов, которые вам понадобятся:

Как видите, этот тип быстрого ремонта стоит недорого, не займет много времени и поможет сохранить вашу раздвижную стеклянную дверь, ну, СДВИГАЕТСЯ 😉

Шаг 1. Очистка направляющих стеклянной раздвижной двери

Стандартные стеклянные раздвижные двери имеют направляющие.Направляющая действует как направляющая для двери, а также позволяет роликовым колесам обеспечивать плавность хода двери.

Со временем направляющая раздвижной стеклянной двери накапливает грязь и сажу. Это значительно замедлит вашу дверь.

Используйте зубную или металлическую щетку для очистки внутренней части направляющей раздвижной стеклянной двери. Сначала я попробовал использовать зубную щетку, но затем переключился на проволочную щетку, которую использую для чистки клюшек для гольфа. Если вы знаете кого-то, кто играет в гольф, вы можете позаимствовать у него такую ​​проволочную щетку.

Как только вся грязь будет удалена с гусеницы, используйте пылесос для ее всасывания.

Шаг 2. Смажьте направляющую раздвижной стеклянной двери

Используйте WD-40 или смазку на основе силикона и распылите всю направляющую.

Как знают некоторые поклонники Home Repair Tutor, мне нравится использовать спрей-смазку Blaster’s Garage Door, потому что она основана на силиконе и не притягивает скопления грязи. Он стоит около 5 долларов и может быть найден в любом магазине Home Depot или Lowes здесь, в штатах.

Обязательно вытрите излишки брызг, попавшие на пол. Это создаст довольно скользкую поверхность.

Шаг 3. Регулировка роликов раздвижной стеклянной двери для более плавного движения

Внутри стандартной раздвижной стеклянной двери есть регулируемые ролики, которые помогают ей скользить вперед и назад по направляющей. На вашей раздвижной стеклянной двери есть отверстия, в которых находятся регулировочные винты этих роликов.

В моей двери отверстия были с пластиковыми заглушками.Я использовал нож для стейка, чтобы вытащить пробки. С каждой стороны раздвижной стеклянной двери есть два набора роликов.

Я использовал отвертку с крестообразным шлицем, чтобы повернуть регулировочный винт ролика. Этот регулировочный винт будет перемещать высоту ролика вверх или вниз, и, таким образом, высота вашей раздвижной стеклянной двери будет увеличиваться или уменьшаться на 1/4 дюйма или 1/2 см. Поверните роликовые винты, чтобы убедиться, что дверь скользит лучше, когда она находится на более низкой или более высокой высоте.

На этом этапе неплохо было бы распылить немного смазки в отверстие регулировочного винта.Это поможет роликам раздвижной стеклянной двери работать немного лучше.

Что дальше

В другом нашем руководстве рассказывается, как обновить фурнитуру для раздвижных стеклянных дверей, не тратя кучу денег.

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Ура,

Как поднять балконную дверь.Как отрегулировать пластиковую балконную дверь? Инструкции по самостоятельной настройке

Балконные двери из ПВХ

— одно из самых популярных решений. Их можно устанавливать как тогда, когда лоджию или балкон не утепляют, так и в тех случаях, когда они превращаются в отдельные комнаты.

Однако, несмотря на то, что пластиковые двери практичны и долговечны, со временем они могут деформироваться. Дверь без должной степени давления начинает плотно открываться и закрываться, скрипит, пропускает холодный воздух и влагу.В этом случае перед владельцем квартиры встает вопрос, как отрегулировать пластиковую балконную дверь.

Одной из наиболее частых причин того, что балконная дверь провисла или перестала плотно прилегать к раме, является ослабление петель. Расшатывание — естественный процесс, однако если в первые полгода после установки он просел, значит, дверь была установлена ​​неправильно. Чем больше объем дверного полотна и вес стеклопакета, тем быстрее происходит процесс провисания.Правильно установленная дверь не может провисать через 2-3 месяца эксплуатации.

Еще одна причина неисправностей — воздействие влажности и перепадов температур. Особенно часто по этим причинам проседания возникают на неизолированных балконах и лоджиях. Балконная дверь из ПВХ защищает помещение от влаги, сквозняков и холода, испытывая при этом негативное воздействие окружающей среды. Также провисание и не слишком плотное давление может быть вызвано плохим качеством самого изделия.

Общие неисправности

Чтобы балконная дверь из ПВХ хорошо закрывалась и плотно прилегала, следует не только бережно обращаться с ней, но и устранять неисправности на самой ранней стадии, пока они не приведут к серьезным проблемам.Инструкция поможет устранить поломки. В первую очередь нужно обратить внимание на состояние дверного уплотнителя, который расположен по периметру створки. Если балконная дверь смещена в горизонтальном или вертикальном направлении, то в местах ее провисания можно заметить деформацию уплотнителя.

Если при открывании дверь касается порога, это означает, что она начала провисать под собственным весом. Если вовремя не произвести регулировку балконных пластиковых дверей, то полотно окончательно может провиснуть и между ним и рамой образуется щель.

Если балконная дверь не открывается или не закрывается, или при закрытии касается средней части рамы, то это признак бокового смещения полотна. Обычно при такой неисправности дверная фурнитура из ПВХ начинает заклинивать. Решить эту проблему помогает регулировка балконных дверей.

Инструкция по выявлению и устранению неисправностей дверей

Прежде чем приступить к регулировке, необходимо выяснить, что именно мешает плотной посадке двери.Причина может лежать как в свободном нажатии створки к дверной раме, а в неправильной работе механизма блокировки.

Для регулировки пластиковой балконной двери необходимы следующие инструменты:

  • плоскогубцы;
  • набор шестигранных ключей;
  • отвертки.

Регулировку балконной двери своими руками производить только в том случае, если срок гарантии на изделие уже истек. Если вы не уверены, что сможете все сделать правильно, или если товар находится на гарантии, лучше обратиться в компанию, которая его установила.

Проверка давления

Для определения плотности прижима створки нужно взять полоску простой бумаги и прикрепить ее к раме, затем закрыть створку так, чтобы бумага находилась между створкой и рамой, но не касалась запорных элементов. Теперь нужно натянуть бумагу, если она не поддается или снимается с трудом, то в этом месте зажим створки нормальный. Таким образом, следует проверить степень давления по всему периметру двери.В тех местах, где бумага не держится и легко снимается, нужно отрегулировать ближайший замок, выставив максимальный уровень давления.

Проверка запорных механизмов

Чтобы убедиться, что запорный механизм работает исправно, нужно открыть створку и несколько раз повернуть ручку в разные стороны, отключив при необходимости замок двери. Если прижимные стержни свободно перемещаются в пазах, то запорный механизм работает исправно, а причина неплотной посадки двери кроется в другом.

Проверка нажимных штанг

Дополнительно нужно проверить работу нажимных штанг. Для этого откройте створку и установите ручку в положение «закрыто». Там, где наблюдается слабое давление, отметьте конец дверного полотна карандашом.

После этого нужно аккуратно закрыть створку и нанести метки в тех же местах, только на раме. В идеале отметки должны быть напротив кривизны выступа или немного смещены в сторону начала отклика.Если отметки карандаша не совпадают с местом, где находится ответ, то его необходимо откорректировать, переместив в нужное положение. После этого нужно проверить плотность прижима. Если проблемы не исчезнут, вам нужно продолжить регулировку положения двери, пока она не вернется в нормальное положение.

Регулировка зазора

Устранение неисправностей необходимо производить в следующем порядке:

  1. 1 Откройте дверь, чтобы получить доступ к верхней петле, расположенной на конце створки.
  2. 2 Затяните верхний винт, чтобы отрегулировать вертикальное положение дверного блока. Винт можно правильно повернуть гаечным ключом, 2-3 раза по часовой стрелке. Такая регулировка балконных дверей позволит добиться необходимой степени прижима створки.
  3. 3 Снимите пластиковый колпачок с нижней петли дверцы и поверните нижний винт по часовой стрелке, если после этого полотно все еще проседает, необходимо повторить обе операции.

Если проделанная работа не привела к окончательному выравниванию двери, вы можете принять следующие меры, чтобы потянуть дверное полотно, чтобы удерживать его плотно и надежно:

  • Удалите все планки остекления с верхнего края стеклопакета.
  • Поместите пластиковые прокладки между дверным профилем и его стеклом.

Перед тем, как регулировать пластиковую дверцу таким образом, прочтите инструкции и убедитесь, что на продукт не распространяется гарантия.

В настоящее время пластиковые окна и двери пользуются большим спросом благодаря высокому качеству и функциональности. Поначалу эти конструкции не вызывают никаких сложностей в эксплуатации, но поскольку двери и окна являются подвижными механизмами, неправильное или длительное использование может привести к некоторым проблемам.

Если балконная дверь не работает или полностью вышла из строя, то ее следует отрегулировать. Самостоятельную регулировку можно проводить, если хозяин четко знает все тонкости этого процесса, иначе ситуация может еще больше усугубиться.

Тяжелые условия эксплуатации и неблагоприятные погодные условия приводят к частым выходам из строя балконных дверей и оконных профилей. Плотное или неплотное закрытие установок является показателем для регулировки. Если есть гарантия на продукт, обратитесь за помощью к поставщику.В противном случае корректировку конструкции можно провести в домашних условиях.

Признаки правильной установки балконной двери

Качественный монтаж пластиковой дверной конструкции поможет пользователю эксплуатировать изделие долгое время и полностью без регулировки. Благодаря нескольким внешним факторам вы можете самостоятельно оценить качество монтажа двери.

  • Полотно качественно прижимается к профилю рамы по всем границам.
  • Отклонений створок по вертикали нет.
  • Стеклопакет статический, то есть в нормальных условиях створка устойчива, не закрывается и не распахивается.

Если все так, то установка произведена качественно, иначе проблемы в эксплуатации балконной двери наступят довольно быстро.

Когда ставишь на балкон пластиковую дверь, со временем возникает необходимость в ее регулировке. Какой бы качественной ни была сама балконная дверь и ее фурнитура, благодаря которой она открывается и закрывается, ее механизм иногда требует регулировки.

Естественно, специалисты специализированной компании, занимающейся установкой пластиковых дверей и окон, тоже могут отрегулировать балконную дверь, но, во-первых, они вряд ли приедут вовремя, а во-вторых, не лучше ли сэкономить и настроить пластиковую дверь на балкон своими руками. Тем более, что в этом нет ничего сложного.

Предлагаем вам ознакомиться с тем, как самостоятельно настроить дверь на балкон, и посмотреть обучающее видео на эту тему.

Когда необходимо отрегулировать пластиковую дверь

Нет необходимости регулировать балконные двери из пластика в профилактических целях. Поэтому процедура регулировки актуальна, когда вы замечаете, что дверная конструкция перестала нормально открываться или закрываться , либо еще что-то сбивает вас с толку в ее работе.

Регулировать пластиковую дверь на балконе необходимо при возникновении следующих ситуаций:

  • , если нижняя часть створки касается края рамы, который также действует как порог.Как правило, такая ситуация возникает из-за того, что полотно начинает провисать под собственным весом, если значительную часть массы дверного полотна составляет стеклопакет. А если еще на балконной двери стоит стеклопакет из двух камер, и имеет толщину более 6 мм, то петли со временем не выдержат такой вес. Следовательно, створка сдвигается и дверь нужно регулировать;
  • , когда створка касается рамы посередине.Это связано с его боковым смещением из-за температурных изменений или деформаций. Проблема устраняется регулировкой петель пластикового дверного полотна;
  • из-за неплотного прижима створки к раме уплотнитель начинает пропускать холодный воздух. Как правило, все решается регулировкой давления пластиковой двери, для этого нужно повернуть необходимые запорные элементы;
  • ручка плохо сидит в гнезде и начинает расшатывать при вращении. Его можно быстро отрегулировать всего за несколько минут.

Как видите, перед тем, как регулировать балконную дверь, нужно понять причину, по которой она перестала нормально работать. И только тогда следует предпринимать те или иные действия.

Профилактические методы решения проблем

Конечно, необходимо знать, как правильно отрегулировать балконную дверь при той или иной проблеме. Но было бы полезно иметь информацию о том, как предотвратить возникновение этой проблемы или хотя бы снизить риск ее возникновения .

Способы предотвращения проблем с пластиковой дверью следующие:

Все это поможет вам немного снизить риски провисания дверного полотна , соответственно, его не нужно будет регулировать, и он сможет прослужить вам дольше.

Как отрегулировать балконную дверь своими руками

Для того, чтобы наглядно ознакомиться с процессом регулировки балконной двери своими руками, предлагаем посмотреть обучающее видео на эту тему.После этого вам будет намного легче справиться с работой. Не забудьте перед работой подготовить следующий набор инструментов:

Регулировка пластиковых дверей на балконе может производиться в двух направлениях:

Выбор направления зависит от смещения стороны дверного полотна. Теперь разберемся, как правильно отрегулировать дверное полотно в том или ином случае.

Особенности регулировки пластиковой двери при провисании створки

Если при открывании дверь на балконе нижним краем створки заходит за коробку, то провисшая створка требует регулировки.Для этого нужно на переместить дверное полотно вверх к петле вверху. Делается это так:

  • открыть створку в поворотном положении, но не в положении вентиляции;
  • с помощью шестигранного ключа на 4 мм поверните винт на конце створки рядом с верхней петлей. Чтобы натянуть створку, сделайте несколько оборотов по часовой стрелке;
  • закрыть створку;
  • снимите пластиковые декоративные колпачки с нижнего шарнира, чтобы получить доступ к верхнему регулировочному винту;
  • поверните винт на верхнем конце петли по часовой стрелке, чтобы поднять створку;
  • проверьте, насколько свободно она начала ходить;
  • при необходимости повторить шаги.

Если створка касается рамы посередине

Чтобы отрегулировать конструкцию, когда створка касается рамы посередине, ее нужно на приблизить к петлям … Наши действия в этом случае будут следующие:

  • Сдвиньте створку к нижней петле. Вставьте специальный ключ в регулировочный винт сборки и начните затягивать;
  • если и этого мало, то аналогичные действия выполняем и в отношении верхней петли.

По статистике этих двух действий вполне достаточно, чтобы створка перестала цепляться за раму.

Как отрегулировать давление пластиковой двери

Для регулировки усилия прижима створки балконной двери необходимы специальные запорные элементы, которые расположены на створке. В большинстве случаев такие элементы выполняются в виде эксцентриков. Если повернуть их плоскогубцами или регулировочными ключами, можно привести в порядок хомут … Чтобы ваши усилия в этом направлении были максимально эффективными, рекомендуется ознакомиться со схемой регулировки на сайте производителя. этого оборудования.

Давление балконной конструкции рекомендуется регулировать два раза в год. Так, зимой рекомендуется оказывать более сильное давление, а летом — ослаблять. Прижмите створку к раме со стороны петель с помощью регулировочных винтов на нижних и верхних петлях.

Как регулируется дверная ручка

Как мы уже говорили, регулировка ручки самая простая, с ней справится каждый. Обычно у ручек есть только одна проблема: со временем они начинают болтаться .

И чтобы исправить эту проблему, нужно сделать следующее:

Нет ничего сложного в регулировке дверей на балкон своими руками, как вы в этом убедились. Если у вас есть с собой нужные инструменты , внимательно прочтите инструкции, посмотрите видео и прочтите советы, вы справитесь с этим без труда, даже без какого-либо опыта в строительстве или ремонте.

Практически все сейчас пытаются заменить старые деревянные балконные блоки на новые пластиковые.Ведь такие конструкции более привлекательны внешне, не теряют со временем этого качества, лучше защищают помещение от проникновения холодного или, наоборот, горячего воздуха извне. Однако даже у самых дорогих ПВХ-конструкций есть неприятная особенность: с некоторой периодичностью нужно регулировать и регулировать давление. Разберемся самостоятельно, не обращаясь к специалистам.

Когда нужно регулировать пластиковые балконные двери?

Регулировка пластиковых дверей на балкон производится, если замечены следующие нарушения в работе механизма:

  • нужно приложить усилие, чтобы открыть;
  • при закрытии дверей на балконе чувствуется, как она цепляется полотном за дверной косяк;
  • ручка замка болтается или, наоборот, слишком туго поворачивается;
  • если замок открыт, дверь распахивается самопроизвольно;
  • из-под закрытой двери дует.

Обнаружение данных симптомов свидетельствует о запущенном состоянии пластиковой конструкции и необходимости корректировки. Вполне возможно, что простая регулировка не поможет, некоторые детали потребуется отремонтировать или заменить, что влечет за собой лишние затраты. Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуем регулярно и своевременно регулировать двери на балконе. Выявить нарушения можно несколькими простыми способами.

Методы выявления необходимости корректировки пластиковых конструкций

Вы можете проверить, нуждается ли конструкция двери в регулировке, с помощью простых шагов.

  1. Не закрывайте дверное полотно полностью. Если он не сохраняется в исходном состоянии, а начинает открываться / закрываться сам по себе, то пора заняться регулировкой.
  2. Встаньте на стороне, противоположной направлению открывания. Простым грифельным карандашом обведите края двери. Теперь откройте балкон, присмотритесь к своему «рисунку», если линии, которые вы рисуете, параллельны краям дверной коробки, беспокоиться не о чем. В противном случае пора достать инструменты.
  3. Зажмите блокнот или газетный лист балконной дверью, попробуйте вытащить его. Сколько усилий вам пришлось приложить? Повторите эту манипуляцию в разных местах. С зажимом все нормально и регулировка не нужна, если такие же усилия прилагались для вытаскивания листа.

Как отрегулировать пластиковые балконные двери?

Перед тем, как приступить к регулировке балконных дверей своими руками, убедитесь, что у вас есть в наличии следующий инструмент:

  • отвертки разных размеров, плоские и крестообразные;
  • Плоскогубцы
  • ;
  • ключей с разными профилями;
  • эталон;
  • пластиковые прокладки с самоклеящимся слоем;
  • стираемый маркер или карандаш.

В некоторых случаях может потребоваться жидкий пластик, который затвердевает при контакте с воздухом.

Указания по регулировке пластиковых дверей

Этот процесс осуществляется по нескольким направлениям:

  • спереди;
  • по горизонтали;
  • по вертикали.

Предлагаем рассмотреть каждый из них более подробно.

Регулировка по горизонтали

Колебания температуры могут вызвать деформации, из-за которых двери закрываются с трудом, они начинают упираться в механизм.Закрытие может быть выполнено только при значительных усилиях. Однако эти действия нежелательны, так как тем самым вы провоцируете дальнейшую деформацию.

Для регулировки необходимо будет подтянуть дверные петли. Делается это с помощью шестиугольника h5.

  1. Вставьте острие отвертки в регулируемый винт, расположенный сбоку. Доступ к нему находится на нижней боковой плоскости дверной петли.
  2. Притяните створку к петле, затянув винт.

Таким образом вы сможете добиться смещения створки на 1 см вправо или влево.При необходимости аналогичная регулировка производится с верхней петлей. После этого проблемы с закрытием должны уйти.

Вертикальная регулировка

Провисание не позволяет открыть дверь для проветривания, при открытии и закрытии начинает касаться порога. Ситуацию можно исправить, отрегулировав петлю по высоте. Действия выполняются с помощью петли, расположенной ниже:

  1. Снимите защитный колпачок с петли.
  2. Вставьте отвертку в отверстие, расположенное на верхнем конце, затяните винт по часовой стрелке.Если дверь, наоборот, нужно опустить, действие осуществляется против часовой стрелки. Практически всегда достаточно 2-3 оборотов.

Не во всех конструкциях из ПВХ есть шестигранные отверстия, возможно, вам понадобится ключ со звездочкой.

Передняя установка

Механизм регулировки давления зависит от модификации продукта:

  • На стороне, противоположной петлям, на торце двери могут располагаться эксцентрики; их необходимо повернуть с помощью подручных средств.
  • Некоторые модели имеют цапфы на фитингах. Точен плоскогубцами. Максимального давления можно добиться, задав ему направление, перпендикулярное дверному блоку.
  • В некоторых случаях необходимо переместить ударник. Для выполнения этого действия используйте винт с шестигранной головкой под штангой.
  • Тщательно очищая поверхность фурнитуры, следя за ее состоянием, вы увеличите срок службы всей конструкции из ПВХ.
  • Если ручка не поворачивается полностью при закрытии, очистите, смажьте и отрегулируйте крепеж.
  • Ограничители открывания, микролифты помогут сократить периодичность регулировок.

О некоторых дополнительных нюансах процесса регулировки пластиковых дверей вы можете узнать, посмотрев видео ниже.

Пластиковые двери широко используются в домах, квартирах, офисах и магазинах: они используются как балконы, межкомнатные двери, входные двери. Это отличная альтернатива деревянным дверям, причем такие изделия лучше защищают от шума, пыли и имеют большой запас прочности.Со временем может потребоваться регулировка пластиковых дверей , , что несложно сделать самостоятельно.

Когда требуется регулировка?

Даже если вы не сэкономили на качестве и приобрели дорого у проверенного производителя, это не значит, что через несколько лет вам не нужно будет регулировать дверь. Эта проблема связана со многими факторами:

  • Усадка здания.
  • Неправильная установка.
  • Неправильная работа.
  • Провисание конструкции под действием собственного веса.

Чтобы точно знать, как отрегулировать , вы можете увидеть, как это делают установщики. Со временем это умение может пригодиться.

Вы можете узнать, что требуется регулировка дверцы, если появляются сквозняки, дверца начинает плохо открываться или закрываться, перестает быть параллельной коробке. Чтобы определить, насколько плотно прилегает конструкция, можно использовать обычный лист бумаги, который необходимо поместить между дверной коробкой и самой коробкой.В запечатанном состоянии лист не вытащить. Если легко выходит или выпадает, значит, посадка в этом месте слабая.

Створка могла двигаться из-за частых перепадов температур, ослабления дверного механизма, из-за чего она начинает касаться элементов коробки. Также необходимо отрегулировать пластиковую дверь в том положении, если при открытии она задевает порог. Регулируя, смотрите на ручку: она может болтаться, вылетать из гнезда, а также требовать регулировки. Лезвие может не плотно прилегать к раме и из-за износа уплотнения, которое необходимо будет заменить.

Выявив неисправность, вы поймете, как нужно самостоятельно регулировать пластиковые двери; Инструкция по всем действиям проста и доступна любому владельцу. можно регулировать по трем направлениям, для этого нужно заранее подготовить инструменты. Вам понадобятся две отвертки: плоская и крестовая отвертка, шестигранник, рулетка, пластиковые распорки, плоскогубцы.

Правильно отрегулированная дверь должна быть устойчивой в любом положении

Регулировка по вертикали

Петли регулируются с помощью специального винта, расположенного на них.Когда он вращается, дверь поднимается или опускается. Этот метод применяется, если створка касается порога или уплотнитель в нижней или верхней части имеет вмятины.

Перед началом работы вам необходимо будет снять заглушку с регулировочного винта, который находится на нижнем шарнире. Он расположен вдоль его оси. Винты можно повернуть с помощью шестигранника. При повороте механизма по часовой стрелке он поднимается, в обратном направлении лезвие опускается.


Регулировка пластиковой балконной двери по высоте

Регулировка по горизонтали

Этот тип регулировки необходим, если полотно провисает.Чаще всего это связано с большой массой конструкции. Регулировка пластиковой двери по высоте происходит при открытой створке. Для этого нужно открутить шурупы с верхних петель, затем закрыть створку, снять накладки на петлях, закрывающие винты для регулировки. Регулировка осуществляется при помощи самого длинного элемента застежки в горизонтальном положении.

Если есть перекос, вам нужно будет затянуть этот винт на верхнем и центральном шарнирах; тот, что выше, должен быть затянут сильнее.Если вы не знаете, как затянуть пластиковую балконную дверь, чтобы она стояла ровно, ослабьте все горизонтальные винты и совместите их вместе.


Регулировка дверного полотна по горизонтали на верхней петле
Регулировка двери по горизонтали на нижней петле

Отладка зажима

Уметь не только как самому отрегулировать балконную дверь пластиковую , , но и тогда, когда это необходимо. Например, давление нужно контролировать постоянно, а не только тогда, когда вы замечаете проблему.Летом пластик расширяется из-за высоких температур, поэтому хомут нужно ослаблять, зимой наоборот укреплять, чтобы исключить сквозняки, так как расширение перестанет происходить. Устройство пластиковой балконной двери достаточно простое, поэтому для работы понадобится только шестигранный ключ. Найдите на раме цапфу замкового типа. Этот элемент конструкции имеет специальный вырез, который поможет определить степень плотности прижима. Поворот засечек в сторону рамки даст расслабление, в обратном направлении — усиление.

Если положение регулировочных винтов крайнее, эта регулировка не будет эффективной. В этом случае придется прибегнуть к отладке положения стеклопакета. Вытащите планки остекления, которые его фиксируют, установите прокладки в нужных местах, это можно сделать с помощью специального приспособления — шпателя. Избавиться от перекоса удастся, правильно выбрав место для прокладки и учитывая ее толщину. После этого штапики можно вернуть на место.


Регулировка давления дверного полотна

Замена уплотнителя

Если регулировка пластиковых дверей длительное время не производилась самостоятельно, и дверь эксплуатировалась с уклоном, часто происходит заметная деформация уплотнительного материала. Его нужно будет поменять: новый можно будет купить в строительном магазине. Обратите внимание на форму и сечение купленного материала — они должны соответствовать старому.

Изношенное уплотнение можно удалить из паза с помощью плоской отвертки.Убрать грязь, налет клея, нанести новый слой, вставить свежий уплотнитель, чтобы он не растягивался и не провисал.

Отладка состояния ручек

Эти изделия могут расшататься или, наоборот, плотно поворачиваться, не позволяя дверце нормально открываться. В первом случае регулировка входной пластиковой двери осуществляется с помощью шурупов, расположенных на ручке. Для этого нужно снять защитные полосы, затянув их отверткой.

Второй вариант задачи потребует других усилий.Чтобы устранить проблему, потребуется отрегулировать дверное полотно. Как отрегулировать петли на пластиковых дверях , , описанный выше. Если вы уложили полотно правильно, но дефект ручки не исчез, его нужно будет заменить. Сделать это несложно: нужно открутить два винта, удерживающих изделие, вытащить ручку, поставить на ее место новую и вкрутить винты.


Регулировка ручки
  • Чтобы защитить дверь от повреждений и исключить необходимость частой регулировки, можно установить ограничитель открывания.Это устройство защитит петли от расшатывания, так как они не дадут им касаться дверной коробки.
  • Еще одно полезное устройство — микролифт. Он принимает вес дверного полотна в закрытом положении и предотвращает его провисание.
  • Для продления срока службы уплотнения его необходимо обработать силиконовой смазкой.
  • Ничего не вешать на дверную ручку.
  • Все детали механизма открывания необходимо регулярно смазывать

Соблюдение этих простых правил продлит срок службы двери, избегая частых регулировок.

Как предотвратить проникновение воды с помощью раздвижных стеклянных дверей

Если вы когда-либо проводили лето на юго-западе Флориды, вы знаете, что гроза может пролить несколько дюймов дождя всего за несколько минут.

Даже если вы никогда не захотите жертвовать живописным видом, открывающимся через раздвижные стеклянные двери, проливной дождь и сильный ветер могут создать серьезные проблемы с проникновением воды.

Вы читаете это, потому что ваша скользящая дорожка попала в ловушку? Или утечка из углов привела к повреждению паркетных полов влагой?

Если ущерб уже нанесен, мы надеемся помочь вам предотвратить дальнейшее проникновение воды во время следующего большого шторма.Если вы сейчас наблюдаете небольшое скопление влаги, воспользуйтесь следующими решениями, чтобы предотвратить дорогостоящее повреждение водой из-за плохо закрытой раздвижной стеклянной двери.

1. Определите проблему

Прежде чем начнется дождь, уделите несколько минут тому, чтобы понять, как работает ваша раздвижная стеклянная дверь.

Поскольку раздвижные стеклянные двери и раздвижные ударные окна тяжелые, они движутся по металлическим направляющим, прикрепленным к нижней и верхней части их рамы. Для скольжения тяжелых дверей по металлическим каркасам в дверях используются металлические или пластиковые ролики.

Проверьте, какая дверь движется, а какая неподвижна. Если у вас есть проблема с утечкой воды, она обычно находится на нижнем пороге нестационарной двери. Посмотрите, откуда именно идет вода, и сможете ли вы определить причину.

2. Устранение неполадок, связанных с исправлением

После того, как вы получите общее представление о механике вашей двери, самый простой способ предотвратить утечку в будущем — это тщательно осмотреть дверь.

Очистите роликовую направляющую порога

Мусор может накапливаться в направляющих вашей раздвижной двери и мешать достижению плотного прилегания.Если рельсы грязные, двери могут смещаться, и вода может легко просочиться в ваш дом.

Вот почему так важно, чтобы на гусеницах не было мусора, а пластиковые или металлические ролики — в чистоте. Чтобы очистить направляющую и ролики, прикрепите к пылесосу тонкий щелевой инструмент и соберите крупный мусор. После пылесоса возьмите влажное бумажное полотенце и вытрите остатки грязи вокруг колес или застрявшие в углах.

Замените пороговый трек вашего слайдера

Иногда ваша скользящая дорожка требует большего, чем просто чистка.Если она изношена за долгие годы открывания и закрывания, заржавела или сломалась, это может привести к тому, что ваша дверь прилипнет или станет восприимчивой к проникновению воды.

В этом случае необходимо полностью снять как стационарные, так и раздвижные двери и поднять изношенный порог, чтобы заменить его новым. Хорошая новость заключается в том, что современные пороги часто позволяют лучше контролировать температуру, предотвращая меньшую утечку воздуха в дополнение к предотвращению проникновения влаги.

Отрегулируйте колеса / ролики

Если колеса вашей раздвижной двери разбалансированы, вы можете заметить, что дверь требует большего усилия, чтобы открываться и закрываться.Это также может вызывать заклинивание и оставлять зазоры для проникновения воды.

Приоткройте дверь чуть-чуть и посмотрите на щель между дверью и рамой. Прорезь в верхней части двери шире или тоньше, чем в нижней части? Если это так, вы можете легко сбалансировать его, используя ручную отвертку для регулировки винта регулировки ролика. Чтобы поднять дверцу, поверните винты по часовой стрелке. Чтобы опустить дверцу, поверните винты против часовой стрелки. Вы должны не только заметить, что ваша дверь будет двигаться по рельсам более плавно, но и будет плотнее закрываться.

Другие распространенные проблемы, вызывающие проникновение воды через раздвижные двери

Хотя здесь мы затронули несколько проблем с вашими гусеницами или роликами, мы написали в блоге еще одно сообщение о типичных проблемах с раздвижными стеклянными дверями, чтобы помочь вам в дальнейшем устранении неполадок.

Вот еще несколько причин попадания влаги в раздвижные двери:

  • Изогнутая гусеница, , которую можно выбить (если алюминий) или заменить (если пластик или несохраняемый металл)
  • Битое стекло, которое можно опломбировать или заменить в зависимости от степени повреждения
  • Изношенные планки или уплотнения вокруг двери, , которые расположены как сверху, так и снизу двери
  • Плохая установка / отсутствие стока воды, , из-за которой большое количество воды может скапливаться вокруг основания или стекать в вашу дверь

Ознакомьтесь со связанной статьей выше, чтобы узнать, как предотвратить или исправить эти типы проникновения воды.

3. Отделка с защитой от атмосферных воздействий

Несмотря на то, что в хорошо обслуживаемых раздвижных стеклянных дверях обычно нет проблем с проникновением воды, рассмотрите возможность установки дополнительного защитного слоя погодозащитного покрытия для предотвращения утечек, вызванных проливным дождем.

При установке уплотнителя обязательно заклейте весь дверной косяк одной сплошной полосой. После установки проверьте герметичность, проверив, не сжимается ли материал при закрытии двери или окна.

По-прежнему испытываете вторжение воды? Мы здесь, чтобы помочь!

Из-за кодексов ураганов Флориды раздвижные двери должны иметь водную дамбу размером 1,5 — 3,5 дюйма. При таких строгих требованиях, если вы все еще обнаруживаете проникновение воды после общего обслуживания и установки герметика, ваши раздвижные стеклянные двери или ударные окна могут быть неправильно установлены.

Если дверь была установлена ​​прямо на бетонную плиту, вода могла просачиваться под дверную коробку.Если дверь установлена ​​на краю свеса крыши, вода может протекать через верхнюю часть раздвижных стеклянных дверей.

Как видите, существует множество причин, по которым у вас может протекать вода через раздвижную стеклянную дверь. Иногда лучше всего обратиться к специалисту, который осмотрит ваши двери, который быстро обнаружит проблему и предоставит вам долгосрочное решение, необходимое для предотвращения попадания влаги. Хотя иногда ремонт бывает достаточно эффективным, в других случаях может потребоваться полная замена двери.

Если вы изо всех сил пытаетесь решить проблемы с проникновением воды в дом на юго-западе Флориды, свяжитесь со специалистами Storm Solution для профессиональной консультации и оценки на дому.

Тормозит ли ваша раздвижная дверь? Вот как это исправить

Двери для внутреннего дворика — отличное дополнение для любого дома, они помогают открыть дом с прекрасным видом на улицу. Они должны быть удобными и простыми в использовании. Однако многие домовладельцы сталкиваются с застреванием раздвижной двери.

Заедание раздвижной двери может показаться незначительным неудобством, но рано или поздно это станет настоящей большой проблемой. Кроме того, если вы позволите решить проблему, она может повредить другие части вашей двери патио, что в конечном итоге может оказаться дорогостоящим для ремонта, или вам, возможно, придется заменить всю дверь.

В этой статье мы рассмотрим, как исправить залипающую раздвижную дверь, чтобы вы могли наслаждаться отдыхом на террасе или террасе, не раздражаясь каждый раз, когда открываете и закрываете дверь.

Найдите причину залипания раздвижной двери

Есть несколько вещей, которые вы можете проверить на своей раздвижной двери, чтобы понять, почему она заедает. Причина проблемы — это простое решение, которое может решить практически любой домовладелец.

Ниже мы рассмотрим, что вы должны проверить на своей раздвижной двери внутреннего дворика, чтобы определить причину проблемы.

Проверьте выравнивание двери

Ваша раздвижная дверь движется по направляющей, чтобы открываться и закрываться. Для обеспечения плавности и простоты работы необходимо наличие некоторого провисания, которое потенциально может привести к срыву вашей двери с рельсов.

Если вы чувствуете, что ваша дверь движется в направлении, отличном от прямого слева направо, то ваша заклинившая дверь может быть вызвана смещением.

Поскольку дверь на направляющей имеет люфт, вы сможете легко ее поднять и установить обратно в центр направляющей. Вы сможете определить, находится ли он в центре рельсового пути, если ваша дверь открывается и закрывается плавно.

Во избежание повторения этого никогда не хлопайте раздвижной дверью.Это может легко привести к тому, что ваша дверь соскользнет с рельсов и снова заедет.

Грязные или заблокированные дорожки

Скорее всего, ваша дверь в патио подвергается интенсивному движению. Со временем очень вероятно, что ваша раздвижная дверь загрязнилась, а направляющие забились и забились.

Если направляющие не чистые, ваша раздвижная дверь может заклинить. Грязные дорожки — одна из самых частых причин заедания раздвижной двери.

К счастью, это очень легко исправить.Все, что вам нужно сделать, это очистить следы от грязи, пыли или мусора, и ваша дверь снова начнет плавно открываться и закрываться.

Во избежание этого не забывайте чистить сетчатую дверь примерно раз в месяц или всякий раз, когда вы выполняете хорошую уборку дома. Вы можете использовать пылесос, чтобы собрать любой мусор на гусеницах, и использовать чистящий раствор и тряпку, чтобы стереть с них всю оставшуюся пыль или грязь.

Осмотрите ролики

Раздвижные двери перемещаются по рельсам с помощью набора роликов.С годами эти ролики могут повредиться, загрязниться или сломаться, что приведет к заеданию вашей двери.

В большинстве случаев проблема связана с грязными и засохшими роликами. Чтобы исправить это, снимите дверь с направляющих, очистите ролики и опрыскайте их смазкой, например WD-40.

Если после этого ваша дверь все еще заедает, настоящая проблема может заключаться в повреждении или поломке роликов. Единственное решение для поврежденных или сломанных роликов — заменить их.

Другая проблема, которая может быть связана с роликами, — это необходимость их повторной регулировки.Обычно это необходимо только в том случае, если ваша дверь в какой-то момент сошла с рельсов или сошла с рельсов.

Если ваша раздвижная дверь заедает или волочится по гусеницам, издавая скрежет, пружины роликов могли ослабнуть, что привело к ее провисанию. Чтобы исправить это, вы можете регулировать высоту роликов винтами на роликах.

Ваша дверь старая и изношенная

Иногда заедание раздвижной двери может быть вызвано просто тем, что дверь слишком старая и претерпела годы износа.Если после осмотра направляющей, роликов и центровки дверь по-прежнему открывается и закрывается с трудом, возможно, пришло время заменить.

Если ваша раздвижная дверь сделана из дерева, она могла вздуваться или деформироваться, и это невозможно исправить. Алюминиевые двери легко деформируются и повреждаются, что может затруднить эксплуатацию.

Одна из основных причин, почему у домовладельцев есть раздвижные двери, заключается в простоте их использования, а когда они прилипают, это сводит на нет всю цель.

Чтобы долгие годы наслаждаться простотой эксплуатации и прекрасным видом, мы рекомендуем заменить вашу старую раздвижную дверь на энергоэффективную и прочную виниловую раздвижную дверь.

В отличие от дерева и алюминия, виниловые раздвижные двери никогда не гниют, не разбухают или деформируются и могут противостоять любой погоде.

Не допускайте прилипания раздвижной двери

Поскольку раздвижные двери просты в использовании, их не так сложно обслуживать или диагностировать.Независимо от того, заедает ли ваша раздвижная дверь из-за грязи и пыли на направляющей или ролики необходимо заменить, довольно легко определить причину проблемы. Если вы последуете нашим советам, приведенным выше, у вас должна быть дверь патио, которая скользит, как хоккейные коньки по льду.

Тем не менее, иногда ваша дверь может выйти из строя. В таком случае вы можете рассчитывать на Feldco в выборе лучших раздвижных стеклянных дверей на Среднем Западе. За более чем 40 лет мы обслужили более 400 000 домовладельцев на Среднем Западе.

Если вам нужна раздвижная дверь для террасы, которая будет стоять из года в год, получите бесплатное предложение от Feldco для лучшей замены.

деревянный настил балконные водонепроницаемые двери

Является ли композитный настил водонепроницаемым? — UK
25 июня 2019 … Композитный настил более водостойкий, чем дерево? Стандартный деревянный настил может быть подвержен гниению при многократном воздействии тяжелых … 【Получить цену】

Как сделать водонепроницаемую фанерную крышу или балкон — Abbotts at …
10 сентября 2020 … Я знаю, что некоторые люди используют это материал для гидроизоляции внутренней части деревянных горшков. Это … Это зависит от того, насколько велика ваша фанерная крыша или балкон…. входная дверь Оцените это быстрое 1-шаговое исправление для входной двери из сухого дерева. 【Получить цену】

NSW: Вопросы и ответы об ответственности, когда владелец лота улучшает общие …
30 января 2020 … Обычно водонепроницаемая мембрана на балкон является обычным явлением … NSW Strata: Q&A Что, если My Skylight обвиняют в утечке крыши · NSW: … 【Get Price】

Part 7 — New Build Inspections
с водонепроницаемой мембраной над балками. • открытые балконные конструкции с деревянным настилом. Настил может поддерживаться на твердой основе… упасть с двери. 【Получить цену】

Балконы — WPCPoxy
WPCPoxy предлагает лучшее в отрасли балконное покрытие с разнообразным напольным покрытием … стеклянные перила; Thumbnail — Balcony Coatings — палуба для загара с мебелью … WPCTrak водостойкий к воздействию кислотных химикатов, ультрафиолетовых лучей и соленой воды. … Jackson Garage — белый большой гараж с как минимум 7 окнами гаражных ворот … 【Получить цену 【

Q&A: Делаем балконную дверь водонепроницаемой | JLC Online
Я построил дом с балконом на втором этаже и установил гидроизоляционную мембрану и плитку на террасе балкона.По периметру двери я установил … 【Получить цену】

10 лучших декоров для вашего проекта DIY | MYMOVE
Вы ​​ищете самую долговечную краску для палубы или, может быть, ту, которая лучше всего подходит для … Sherwin-Williams SuperDeck Exterior Deck Stain; Лучшая морилка на водной основе: DEFY … которую можно использовать на большинстве поверхностей, от деревянных настилов до бетонных дорожек. … Латексная краска для пола Kilz для крыльца и патио очень устойчива к отслаиванию … 【Получить цену】

Решения для гидроизоляции деревянных настилов — Decksgo
Узнайте о методах гидроизоляции палубы и вариантах сохранения сухости под палубой.Я собираюсь поговорить о трех типах решений: водонепроницаемые покрытия для настила … А если денег мало, то лучшим материалом для настилов настила, вероятно, будет пиломатериал, обработанный давлением. … Я хочу установить защитные экраны на своем бетонном патио. 【Получить цену】

Лучшие варианты герметика для деревянных настилов — Боб Вила
Защитите деревянную террасу от повреждений, вызванных влажным солнечным светом и плесенью … Лучшее Опция Deck Sealer: Seal-Once Marine Premium Wood Sealer … Хотя большинство людей вы найдете палубные герметики как на водной, так и на масляной основе… Как мыть подушки для патио · Домашнее мыло для посуды · Лучшее средство для чистки террас · Лучшее … 【Получить цену】

Гидроизоляция балконов | Решения для балконных систем
Балконные поверхности изготавливаются с использованием бетонной или деревянной кровли со слоем … гидроизоляции балконных поверхностей, например, с использованием водонепроницаемой мембраны под ними … 【Узнать цену】

Противоскользящие покрытия для балконов | Водонепроницаемые покрытия для балконов — Promain
Высокоэффективные водонепроницаемые покрытия для балконов Эпоксидные покрытия Нескользящие покрытия … Для качественного покрытия балконного настила будут проведены испытания на скольжение во время… 【Получить цену】

Облицовка крыльца и террасы на зданиях — Детали конструкции для …
Внимание: не используйте алюминиевые оклады с обработанными под давлением пиломатериалами, если только не … Подробная информация о надлежащей гидроизоляции и гидроизоляции на террасе или балконе Дверь или слайдер … дверные обшивки и водонепроницаемые дверные панели для использования на балконах и палубах — это … 【Узнать цену】

чертежи балконов — Строительные услуги Австралия
РАЗДЕЛ 11 СООБРАЖЕНИЯ ПРИ ДИЗАЙНЕ БАЛКОНОВ. Стоп-концы созданы в … покрыт эпоксидной смолой. Водонепроницаемая мембрана оказывается за порогом. NANANANANANAN … строительная древесина. Балка перекрытия … настил и заканчивается желобом. 【Получить цену】

Как перестать быть скользким настилом зимой [5 быстрых методов …
8 ноя 2019 … Двери и окна … Собственный великолепный патио · Чистка и уход за садовым настилом … Скользкий настил может представлять серьезную угрозу безопасности, особенно зимой … Зимняя погода обычно влажная, и влажная древесина является питательной средой… Щетка с жесткой щетиной — это обычно все, что вам нужно, чтобы соскрести любую … 【Получить цену】

Блог

— MFM Building Products Corp.
6 июня 2019 … Peel & Seal® настолько универсален, что может быть используется для гидроизоляции почти … внешнего балкона, патио или плоских крыш над гаражом или солярием. … специально разработаны для вспышки окон и дверей при температуре до 25 ° F (-4 ° C). … поставляет, как построить настил MFM Building Products обработанный пиломатериал … 【Получить цену】

установка деревянного настила поверх водонепроницаемой мембраны на балконе
Укладка плитки на деревянный настил с использованием водонепроницаемой мембраны и системы опор…. поверх гидроизоляции, которая снята с панельной балконной двери. 【Получить цену】

Интерпретация внешней гидроизоляции применительно к Мельбурну …
Бетон. AS3700. Каменная кладка. AS1684. Древесина. AS2269. Фанера. AS2908. Цементно-целлюлозный … Перекрытие должно быть прикреплено к водонепроницаемой стене с помощью минимального ригеля. 15 мм и … Следующее относится к дверям и окнам, выходящим на внешние водонепроницаемые участки: … Руководство по внешней гидроизоляции: балконы.【Получить цену】

Как сделать водостойкое дерево и кладку — The Home Depot
Почему водостойкое дерево и кладка? Большая деревянная терраса с садовой мебелью. Атмосферостойкость дерева и кирпичной кладки не только предохранит их от повреждения влагой … 【Узнать цену】

Палубы | BRANZ Weathertight
30 июн 2015 … Водонепроницаемые настилы и сплошные балюстрады широко представлены в … Деревянные настилы состоят из настилов из деревянных досок … 【Узнать цену】

Распространенные проблемы балконов: проникновение воды из-за Строительные дефекты
22 июня 2015… Вообще говоря, балкон является самонесущим, а палуба — это … окон и дверей настил балкона водонепроницаемым покрытием, если над жилым помещением … 【Узнать цену】

Определение и устранение протечек на балконах | Архитектура и дизайн
21 мая 2019 … Без надлежащего осмотра или планирования протекающие балконы могут иметь … Внешний балкон Объединение воды … балкон или внутренний потолок; проблемы с открыванием и закрыванием балконных дверей; … Гидроизоляционные мембраны Wolfin для деревянного бетона и стали… Как сохранить здания и сооружения водонепроницаемыми … 【Получить цену】

Обеспечение долговечности балконов: элементы гидроизоляции, выдержавшие испытание …
30 ноя 2013 … Долговечность балконов с деревянным каркасом сильно различается. страдает от протечек … Это особенно важно для предотвращения проникновения воды в дверные пороги. … долговечность за дополнительную плату — для деревянных колонн настила габаритных размеров и … Вам также может понравиться строительство в тесных городских пространствах. Узнать цену】

Как сделать балкон гидроизоляцией? — YouTube
, 19 октября 2015 г… … для балконов, включает высокоэффективную жидкость, не содержащую летучих органических соединений … Система 500 ZERO защищает бетонные балконы, подверженные пешеходному движению. … Водонепроницаемая фанерная палуба — Жидкая резина — Видео о полиуретановом покрытии настила. 【Получить цену】

Строительство из дерева в районах, подверженных лесным пожарам … — 5 Star Timbers
Крыши из листового металла, устойчивые к лесным пожарам … и требования к водоснабжению, как подробно описано в BCA … балконный навес на крышу и т. д., имеющий угол менее 18 ° к горизонтали и более простирающийся… Строительство в соответствии со Стандартом включает использование специальных видов древесины для дверей и. 【Получить цену】

MML Marine | Морские двери на заказ | Морские двери
MML Marine предлагает двери на заказ для морской нефтегазовой отрасли и … Обладая более чем 30-летним опытом поставки решений для водонепроницаемых и противопожарных дверей… 【Получить цену】

Проходы балконы и террасы | Triflex
Гидроизоляционные покрытия и системы защиты, наносимые холодными жидкостями Triflex, предлагают решения для … Открытые пространства, такие как балконы и террасы на крыше, галереи и пешеходные дорожки… Дверные и оконные стыки, перила и стыки, в частности … из субстратов, включая асфальтобетон, сталь, древесину, пластик и многое другое .

Назначение узо в электрических сетях: Принцип работы УЗО (устройство защитного отключения). Назначение УЗО

Принцип работы УЗО (устройство защитного отключения). Назначение УЗО

Основное назначение УЗО является защита людей от поражения электрическим током при неисправности электрооборудования(оказавшиеся под напряжением в результате повреждения изоляции) в результате случайного или неосознанного контакта человека с токоведущими частями.

Также предотвращение пожаров вызванных возгоранием электропроводки при протекании токов утечки.

Принцип работы УЗО

Принцип работы УЗО ? — этим вопросом задаются многие.

Как известно из курса электротехники, электрический ток течет из сети по фазному проводу через нагрузку и возвращается обратно в сеть по нейтральному проводу. Это закономерность легла в основу работы УЗО.

Принцип работы устройства защитного отключения основан на сравнивании величины тока на входе и выходе защищаемого объекта.

При равенстве этих токов Iвх = Iвых УЗО не реагирует. Если Iвх > Iвых  УЗО чувствует утечку и срабатывает.

То есть, токи протекающие по фазному и нейтральному проводу, должны быть равны (это касается однофазной двухпроводной сети, для трехфазной четырехпроводной сети ток в нейтрали равен сумме токов которые протекают в фазах). Если токи не равны – значит имеется утечка, на которую и реагирует УЗО.

Рассмотрим принцип работы УЗО более детально.

Основным элементом конструкции устройства защитного отключения является дифференциальный трансформатор тока. Это тороидальный сердечник на который намотаны обмотки.

При нормальной работе сети, электрический ток протекающий в фазном и нулевом проводе создает в этих обмотках переменные магнитные потоки, которые равны по величине, но противоположны по направлению. Результирующий магнитный поток в тороидальном сердечнике будет равен:

Ф = ФL — ФN = 0

Как видно из формулы магнитный поток в тороидальном сердечнике УЗО будет равен нулю, следовательно ЭДС в контрольной обмотке наводится не будет, ток в ней, соответственно тоже. Устройство защитного отключения в этом случае не работает и находится в спящем режиме.

Теперь представим что человек коснулся электроприбора который в результате повреждения изоляции оказался под фазным напряжением. Теперь через УЗО кроме тока нагрузки будет протекает дополнительный ток — ток утечки.

В этом случае, токи в фазном и нулевом проводе не будут равны. Результирующий магнитный поток также не будет равен нулю:

Ф ≠ 0

Под воздействием результирующего магнитного потока в контрольной обмотке возбуждается ЭДС, под действием ЭДС в ней возникает ток. Ток возникший в контрольной обмотке приводит в действие магнитоэлектрическое реле которое отключает силовые контакты.

Максимальный ток в контрольной обмотке появится тогда когда в одной из силовых обмоток тока не будет. То есть, это ситуация когда человек коснется фазного провода, например в розетке в этом случае ток в нулевом проводе протекать не будет.

Несмотря на то, что ток утечки весьма невелик, УЗО оснащают магнитоэлектрические реле с высокой чувствительностью, пороговый элемент которого способен среагировать на ток утечки 10 мА.

Ток утечки это один из основных параметров по которому выбирают УЗО. Существует шкала номинальных дифференциальных токов отключения 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА.

Следует понимать, что устройство защитного отключения реагирует только на токи утечки и не работает при перегрузках и коротких замыканиях. Не сработает УЗО и в том случае, если человек одновременно возьмется за фазный и нулевой провод. Это происходит по тому, что человеческое тело в этом случае можно представить как нагрузку, через которую проходит электрический ток.

Из-за этого вместо УЗО устанавливают дифференциальные автоматы, которые по своей конструкции объединяют одновременно УЗО и автоматический выключатель.

Проверка работоспособности УЗО

Для того чтобы осуществлять контроль исправности (работоспособности) УЗО, на его корпусе предусмотрена кнопка «Тест», при нажатии на которую искусственно создается ток утечки (дифференциальный ток). Если устройство защитного отключения исправно, то при нажатии на кнопку «Тест» оно отключится.

Специалисты рекомендуют производить такой контроль примерно один раз в месяц.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

виды, устройство и принцип работы

Одним из основных защитных электрических приборов являются устройства защитного отключения. Дело в том, что обычный автоматический выключатель не может обеспечить полноценную защиту при возникновении опасных ситуаций. Он срабатывает только при коротких замыканиях и перегрузках, но не реагирует на незначительные нагрузки. Качественную защиту обеспечивает УЗО, позволяющее предотвратить последствия повреждений в электрической проводке или бытовых приборах. Применение этих устройств делает бытовую технику и оборудование безопасными для потребителей.

Назначение УЗО

Электрический ток давно вошел в повседневную жизнь людей. Практически сразу же на передний план выдвинулись вопросы защиты от его поражающих факторов. В первую очередь, были заизолированы токопроводящие части электропроводки и детали токоприемников. Однако изоляция не решила всех проблем, поскольку каждая электрическая схема характеризуется наличием контактных групп и прочих технологических разрывов. Да и сам изоляционный слой постепенно разрушается, открывая свободный доступ к токопроводящим элементам оборудования. Прежде чем рассматривать для чего предназначено УЗО, следует остановиться на мероприятиях, актуальных и в настоящее время.

Следующим, более эффективным средством защиты стало устройство заземляющего контура, когда нейтральные токопроводящие корпуса и части искусственно соединяются с землей с помощью проводника. Тем не менее, данная мера не обеспечила в полной мере действенную и надежную защиту, особенно в сетях электроснабжения жилых домов, где присутствует переменный ток, заземленная нейтраль и напряжение до 1 кВ.

В связи с этим, защитные мероприятия были дополнены установкой специальных устройств дифференциального тока. Эта группа включает в себя приборы с различными способами управления и возможностями регулировок, видами установок и количеством полюсов. Сюда же входит и УЗО устройство защитного отключения, обеспечивающее в первую очередь защиту от замыкания фазного провода на корпус электрооборудования.

УЗО защищает от утечки тока в результате неправильного монтажа проводов, использования скруток вместо распределительной коробки. В этом случае защитное устройство будет постоянно срабатывать до тех пор, пока не будут ликвидированы причины утечек дифференциального тока. УЗО реагирует и на ошибки монтажа в электрощитке, вызывающие неправильное распределение токов и, как следствие, внеплановое срабатывание защитного устройства.

Устройство и принцип работы

Основные функции устройства защитного отключения сосредоточены в ферромагнитном сердечнике. В устройство УЗО также входят обмотки, в количестве трех штук.

Первая обмотка пропускает через себя фазный провод, по которому ток подводится потребителям. Вторая обмотка предназначена для прохождения обратного тока по нулевому проводу. При отсутствии утечек, величина тока в первой и второй обмотке будет одинаковой, а его направление различным. В сердечнике наводятся магнитные потоки, компенсирующие друг друга, поэтому, величина их суммарного потока имеет нулевое значение.

Основной принцип работы УЗО заключается в следующих действиях. При возникновении утечки, значение отходящего и обратного тока будет отличаться, так же, как и величина суммарного магнитного потока. Здесь в работу включается третья обмотка, в которой происходит наведение электродвижущей силы. В результате воздействия ЭДС, происходит срабатывание реле и последующий разрыв цепи.

Кроме обмоток, в УЗО имеются фильтры, отсекающие все помехи и ложные срабатывания, а также элементы с дополнительными и вспомогательными функциями. Исполнительная часть представлена контактной группой – клеммами, трансформатором, реле и специальными размыкающими пружинами. Именно контактная группа определяет номинальную силу тока, по которой выбирается то или иное УЗО. Пружины служат для размыкания контактов и прекращения подачи тока.

Принцип работы УЗО в однофазной сети

Основным принципом работы защитного устройства в однофазной сети является сравнение токов в фазном и нулевом проводах. При исправном состоянии цепи фазный ток проходит через нагрузку и возвращается к источнику питания по нулевому проводнику с такой же силой тока. Однако, в случае нарушения изоляции провода, происходит токовая утечка на металлический корпус. В данной ситуации ток фазы разделяется на две части: одна из них уходит в землю сквозь человеческое тело, а другая – возвращается в исходную точку по нулевому проводнику.

Сила тока в 0,01А уже представляет опасность для человека, а 0,1А – становится смертельной. Таким образом, ток отсечки УЗО будет составлять 0,03А, при котором напряжение сети отключается. То есть, ток не успевает достичь смертельно значения. Обычно корпус оборудования подключается к корпусу заземления, и при возникновение утечки тока происходит автоматическое отключение защитной аппаратуры. При выборе того или иного варианта для конкретной цепи, учитывается принцип работы УЗО и схема подключения к установленным потребителям

В однофазной сети УЗО работает с трехжильной проводкой, подключенной по системе TN-C-S, позволяющей выполнить заземление и защиту электрооборудования в соответствии с установленными правилами (рис. 1). Сетевые провода подключаются к верхним клеммам, обозначенным L и N, что соответствует фазе и нулю. От нижних клемм провода уходят к электрооборудованию.

Заземляющий проводник окрашивается в желто-зеленый цвет и напрямую соединяется с металлическими частями оборудования, минуя защитное устройство. Далее он уходит через электросчетчик к заземляющей шине распределительного щитка. В данном варианте работа УЗО обеспечивает защиту людей, но ему самому будет постоянно угрожать опасность в виде коротких замыканий и перегрузок.

В связи с этим, на рисунке 2 представлена схема, где защитное устройство подключено вместе с автоматическим выключателем. При этом номинал автомата не может быть выше допустимого тока УЗО. Заземление также подключается отдельно от защитных устройств. Однако во многих старых домах заземляющая система отсутствует. Выходом из положения становится подключение проводника заземления от оборудования к нулевой клемме, расположенной вверху (рис. 3). Основным условием является свободный выход нуля к нулевой шине, установленной в распределительном щитке.

Такая схема обеспечивает защиту от утечек тока при условии, если схема остается целой и не нарушается. Например, если на вводе изменить места подключений фазного и нулевого провода, все заземленные корпуса оборудования попадут под напряжение, смертельно опасное для человека. Проверка работоспособности УЗО проводится ежемесячно, путем нажатия кнопки ТЕСТ, после чего исправный прибор должен отключиться.

Принцип работы трехфазного УЗО

В электрической сети трехфазные защитные устройства могут использоваться в двух вариантах. В первом случае при срабатывании обесточивается сразу вся квартира или частный дом. То есть любое повреждение приведет к срабатыванию прибора и отключению всей бытовой техники. В данном варианте УЗО располагается как можно ближе к распределительному щитку и электросчетчику.

Такая схема не всегда удобна для потребителей, поэтому часто используется другой вид подключения. В этом варианте на каждую линию устанавливается отдельное УЗО. В случае его отключения, другие линии будут функционировать в обычном режиме.

Подключение и принцип действия трехфазного УЗО осуществляется так же, как и однофазная аппаратура. Просто вместо одного фазного провода, здесь используется три, подключаемые в соответствующие клеммы. Существенным отличием трехфазных моделей является обязательное наличие заземления, для которого потребуется дополнительный провод. Они могут одновременно защитить потребителей, подключенных с помощью однофазного и трехфазного кабеля. Если заземление заранее спланировано для соединения с действующим заземляющим контуром дома, в этом случае электросчетчик рекомендуется устанавливать между автоматом и УЗО.

Установка заземляющей шины всегда выполняется отдельно от защитного устройства, независимо от числа подключаемых фаз. Перед монтажом трехфазного УЗО в цепь, нужно обязательно ознакомиться с инструкцией и схемой подключения. Перед началом работ электрическая сеть должна быть обесточена.

Трехфазный кабель заранее разделяется на отдельные жилы. После зачистки контактных концов, они вставляются в нужные клеммы – фазные и нулевую. После завершения монтажа проводится проверка работоспособности устройства с помощью кнопки ТЕСТ. Если цепь отключается, значит монтаж выполнен правильно.

Виды УЗО

Несмотря на общий принцип работы УЗО, их конструкции могут быть одно- или трехфазными. Кроме того, модели защитных устройств разделяются на электронные и электромеханические. От этих параметров зависит и правильный выбор прибора. Однако, основную роль играет качество того или иного изделия. Поэтому, нельзя определить явное превосходство какой-либо модели.

Выбирая защитное устройство, следует учитывать технические характеристики, от которых зависит, как работает УЗО в дальнейшем. Основным показателем является значение номинального тока. Его расчет производится путем деления максимальной нагрузки на величину фазного напряжения. Большое значение имеет ток срабатывания устройства. В квартире или доме подойдет УЗО на 10мА. В других ситуациях, может использоваться диапазон от 100 до 300мА.

Все защитные устройства классифицируются по большому количеству параметров. Например, приборы, разделяющиеся по токам утечки, представлены следующими типами:

  • АС – срабатывает, когда обнаружена утечка переменного тока.
  • А – подходит для использования во всех случаях.
  • В – применяются в основном на объектах промышленного производства.

Принцип срабатывания также может отличаться:

  • Электромеханические устройства, работающие вне зависимости от сетевого напряжения.
  • Электронная аппаратура, на работу которой оказывает влияние напряжение сети.

Конструктивно УЗО могут быть двухполюсными, предназначенными для однофазных сетей или четырехполюсными, использующиеся в трехфазных электрических сетях. Классификация позволяет правильно выбрать защитное устройство, более всего подходящее для конкретных условий эксплуатации. Более качественная защита гарантирует безопасную работу с электроприборами и оборудованием.

Ток срабатывания УЗО

Важной функцией УЗО является мгновенное срабатывание при возникновении токов утечки и отключение потребителей от сети. Поэтому к одной из его основных технических характеристик относится ток срабатывания. Именно этот показатель определяет работоспособность защитного устройства. Поддержание УЗО в исправном состоянии предполагает ежемесячную проверку на соответствие параметров срабатывания установленным нормам.

Способов проверки срабатывания УЗО:

  • Проверка при покупке с помощью пальчиковой батарейки и куска провода. Рычаг УЗО взводится, а батарейка подключается между вводом заземления и выводом фазы. В случае исправности устройство должно мгновенно сработать.
  • Использование кнопки ТЕСТ, имитирующую утечку тока при нажатии. Исправное устройство должно сразу же отключиться.

Существуют и другие способы проверки с помощью лампочек, резисторов, измерительных приборов. Полученные результаты дают возможность правильно отрегулировать устройство, повышая тем самым безопасность при работе с электрооборудованием и другими приборами.

Как проверить УЗО на срабатывание

Электрические защитные автоматы и устройства защитного отключения (УЗО)

Электрические защитные устройства делятся на два вида : защитные электрические автоматы и устройства защитного отключения. Также существуют дифференциальные автоматы, которые являются комбинацией обоих типов.


Защитные электрические автоматы

Защитные электрические автоматы используются для защиты электропроводки. Выпускаются в 1 и 2-х полюсном варианте для однофазной сети и 3 и 4-х полюсном варианте для трехфазной сети.

Назначение автомата

Защитный электрический автомат предназначен для размыкания электрической цепи в двух случаях: коротком замыкании (контакт нулевого и фазного проводника либо контакт между фазными проводниками) и превышении допустимого тока.

Маркировка защитного автомата

Маркировка защитного автомата содержит:

  • Торговую марку (Фирма производитель)
  • Серию
  • Номинал
  • Скорость срабатывания (время токовая характеристика)
  • Предельный ток короткого замыкания

Выбирая защитный автомат, покупатель в первую очередь смотрит на торговую марку. Для Санкт-Петербурга «эконом» это «ИЕК», «престиж» это ABB, «норм» это «Shneider Electric» или «Legrand». Есть еще «ноунейм» малоизвестных китайских и российских производителей.

У каждого производителя есть так называемые серии, которые отличаются, в основном, по параметру «предельный ток короткого замыкания» и время токовой характеристикой.

Сила тока, которая появляется в момент короткого замыкания зависит от многих факторов и достигает нескольких тысяч Ампер. В прямоугольной рамочке на автомате указывается значение тока короткого замыкания, которое автомат должен выдержать без разрушения несколько раз. Менее 3000 — автоматы с низкой эксплуатационной надежностью, от 3000 до 5000 большая часть продаваемых в городе автоматов, от 5000 и более автоматы повышенной эксплуатационной надежностью.

Номинал защитного автомата — величина проходящего через автомат электрического тока, при котором не происходит срабатывание автомата и разрыв цепи. Если ток превышает номинал, то через определенное время, которое зависит от время токовой характеристики и значения превышения тока, автомат должен отработать. Наиболее распространены автоматы с номиналом в 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 Ампера.

Время-токовая характеристика автомата отражена в техническом паспорте, а на автомате отмечена буквой, стоящей перед номиналом «A», «B», «C», «D». К сожалению, в магазинах можно купить только автоматы с маркировкой «C». Если говорить упрощенно, то автоматы с маркировкой «A» отработают быстрее всех, а автоматы с маркировкой «D» медленнее всех, при условии равенства номиналов.

Правила установки

Основное правило — автомат защищает электрический провод, поэтому номинал автомата должен быть ниже, чем значение тока, который протекает по проводу данного сечения и материала без перегрева. Значение тока можно получить из таблиц.

Правило селективности заключается в том, что на пути от источника тока до потребителя, по всей линии номинал защитных автоматов должен уменьшаться. Это позволяет при аварии надеяться, что сработает ближайший к месту аварии автомат и отключение электроприборов будет иметь минимальные масштабы.

Устройство защитного отключения (УЗО)

Устройства защитного отключения работают как в однофазных, так и в трехфазных сетях и дополняют, но не заменяют защитные автоматы.

Назначение УЗО

УЗО предназначены для защиты людей и животных от поражения электрическим током и реагируют на утечку тока из электрической цепи.

Маркировка УЗО

  • производитель
  • номинал по току
  • номинал по утечке тока

Правила установки

Главное правило — если не хотите ставить качественное УЗО, то не ставьте его вообще. Работа дешевых УЗО не всегда адекватна, а постоянные аварийные отключения выводят из строя электрооборудование.

УЗО устанавливается после защитного автомата и должно иметь номинал по току на шаг больше, чем у автомата. Для УЗО установленного после вводного автомата и защищающего несколько линий номинал по утечке тока 300 мА, для УЗО защищающего одну линию с проводом 1,5 (2,5) мм2 — 30 мА.

Выбор устройства защитного отключения

Использование устройства защитного отключения является основной мерой для защиты человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара по причине нарушения целостности изоляции электропроводки и используемых в быту электроприборов. Для того чтобы УЗО осуществляло свои функции в полном объеме, необходимо его правильно выбрать. В данной статье рассмотрим особенности выбора устройства защитного отключения при проектировке схемы электропроводки квартиры.

Одно из основных правил, которым руководствуются при выборе устройства защитного отключения – это учет естественной утечки тока в элементах электропроводки, а также бытовых электроприборов, которые планируется включать в сеть. Выбор устройства защитного отключения производится таким образом, чтобы ток утечки того участка электропроводки, на котором планируется установка защитного аппарата, был не более трети номинального значения дифференциального тока данного УЗО. В идеале данные о токах утечки определяются специалистами при наличии соответствующего испытательного оборудования. Если возможность привлечения специалистов отсутствует, то можно воспользоваться справочными данными. В данном случае учитывают утечку тока, как на нагрузке, так и на каждом участке электропроводки. Среднее значение тока утечки для метра электропроводки составляет 10 мкА. Данные о токах утечки электроприборов, как правило, указываются в их паспорте. При отсутствии этих данных руководствуются средним значением тока утечки для нагрузок, которая составляет 0,3 мА на каждый ампер нагрузки. Приведем пример выбора устройства защитного отключения в соответствии с вышеприведенным правилом. Итак, есть линия электропроводки, которая питает электрический водонагреватель. Для данной линии планируется установка таких защитных аппаратов, как автоматический выключатель и устройство защитного отключения. Длина линии электропроводки от распределительного электрического щитка непосредственно к электрическому водонагревателю составляет 5 метров. Данные о номинальном токе утечки для данного бытового электроприбора отсутствуют, поэтому нам необходимо узнать его нагрузку. Мощность нагревательного элемента водонагревателя составляет 1500 Вт, произведя несложный расчет, получаем нагрузку данного бытового электроприбора – 7 А. В данном случае ток утечки на линии электропроводки составляет 50 мкА (0,05 мА), а подключенного к данной линии электропроводки водонагревателя – 2,1 мА. Суммарное значение среднего тока утечки для данного участка электрической сети составляет 2,15мА. Из этого следует, что номинальный дифференциальный ток устройства защитного отключения, установленного для защиты данной линии электропроводки, должен быть не менее 7 мА. В этом случае выполняется рассмотренное выше правило выбора УЗО: значение тока утечки 2,15 мА не больше одной трети номинального тока выбранного устройства защитного отключения. Следует отметить, что устройство защитного отключения выбирается в первую очередь для защиты человека от поражения электрическим током. Минимальное значение тока, которое чувствуется человеком — несколько мА, а значение тока в 20 мА, проходящее через тело человека, вызывает сильные судорожные сокращения мышц. Следовательно, необходимо выбирать устройство защитного отключения с таким порогом срабатывания, чтобы в случае попадания человека под действие электрического тока, УЗО разомкнуло электрическую цепь и тем самым обезопасило человека от негативных последствий. В соответствии с нормативными документами, для надежной защиты человека от поражения током рекомендуется устанавливать устройство защитного отключения с номинальным дифференциальным током значением не более 10 мА. Но в некоторых случаях, когда одна линия электропроводки питает несколько потребителей, допускается установка аппарата с порогом срабатывания в 30 мА. Время воздействия электрического тока на организм человека – это один из факторов, который напрямую влияет на степень поражения электрическим током. Следовательно, при выборе устройства защитного отключения следует учитывать также собственное время отключения защитного аппарата. Устройство защитного отключения, кроме дифференциального тока имеет ряд других номинальных параметров. Род тока, частота и номинальное напряжение – это стандартные величины. Особое внимание следует уделить номинальному току устройства защитного отключения. Если номинальный ток выбранного защитного аппарата будет меньше значения тока при перегрузках, то УЗО не обеспечит надежной коммутации электрической цепи в таком режиме. То есть в данном случае высока вероятность того, что при возникновении повреждения электропроводки, характеризующейся возникновением тока утечки, устройство защитного отключения может не сработать. Следовательно, необходимо правильно выбрать номинальный ток устройство защитного отключения с учетом возможной перегрузки, которая продолжительное время не будет отключена автоматическим выключателем. В данном случае наиболее целесообразно использовать дифавтоматы, которые выполняют функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения. Дифавтоматы и УЗО При проектировании схемы электропроводки распределительного квартирного щитка, помимо установки устройств защитного отключения для каждой отдельной линии, необходимо предусмотреть один общий аппарат, устанавливаемый на вводе в распределительный щит. Данное устройство защитного отключения будет резервировать аппараты защиты линий электропроводки. То есть в случае возникновения дифференциального тока и отказа УЗО одной из линий электропроводки, отключится вводной защитный аппарат, но при условии достижения порога срабатывания, значение которого выбирается с учетом суммарного тока утечки всех участков электрической сети в пределах квартиры.

Устройство и назначение УЗО | Тульский электрик

Основная задача УЗО — защитить человека, снизить время воздействия электрического тока и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и неисправные электроприборы.

Когда часть тока не возвращается в УЗО, это вызывает его срабатывание и называется   «утечка тока«.
Оно сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, вернувшемся из квартиры. Если эти токи совпадают, УЗО не отключит напряжение, но при нарушении баланса оно немедленно  размыкает все входящие в него контактные группы, отключая таким образом неисправную нагрузку. 

В каких случаях это свойство УЗО оказывается полезно?

В случаях повреждения изоляции проводов в электроприборах. Например, внутри стиральной машинки повреждена изоляция на фазном проводе, в результате чего он коснулся корпуса. УЗО немедленно отключит электричество, потому что ток, ушедший в квартиру по фазному проводу, не вернулся в УЗО, а с корпуса стиральной машинки по проводу «заземления» вернулся в щиток, на заземляющую шину минуя УЗО. Следовательно, входящий и исходящий токи оказались различны.
При неосторожном обращении с электропроводкой. Вот классический пример. Мужчина сверлит стену, опираясь голой ногой на батарею, и попадает в фазный провод. Ток, пройдя по цепи «металлический корпус дрели — рука — грудная клетка — нога — батарея» вызывает паралич сердца и/или остановку дыхания. Но если есть УЗО, то оно сразу отключит напряжение, так как часть тока не вернулась (та часть, которая прошла через человека и ушла в батарею). Напряжение будет отключено столь быстро, что беды не случится. Конечно, человека током дернет, но не более того.

Когда УЗО не поможет

Увы, УЗО не так уж совершенно, и не может различить, что именно включено в электрическую цепь — человек или лампочка. Поэтому, если схватиться за два провода в розетке одновременно, не нарушить баланс, утечки тока не произойдёт – УЗО не сработает.

Почему тогда считается, что УЗО значительно повышает безопасность? Потому, что подавляющее большинство случаев поражения электрическим током связано с утечкой тока на корпус приборов, которую распознает УЗО, тем самым снижая вероятность возникновения опасного потенциала на корпусах электрических  приборов доступных для прикосновения человека.

Необходимое количество УЗО для защиты

Для обеспечения безопасности от поражения током вполне достаточно одного на всю квартиру.
Другое дело — вопрос удобства. Конечно, лучше, если в случае какой-либо проблемы с электропроводкой или электроприборами отключалась только соответствующая линия, а не  вся квартира. Более чем одно УЗО, как правило, удается установить лишь в индивидуальный внутриквартирный щиток, специально для этого спроектированный. В щитке на лестничной площадке для этого обычно не хватает места.

В каких случаях установка УЗО нецелесообразна?

Например, в случае старой ветхой проводки. Свойство УЗО обнаруживать утечку тока может принести больше проблем, чем пользы, если оно начнет непредсказуемо срабатывать. А при старой электропроводке это может начаться в любой момент (даже при первом включении УЗО ). Поэтому в этой ситуации лучшим выбором, возможно, будет не устанавливать УЗО в цепь электроснабжения всей квартиры, а только в местах с повышенной опасностью использовать розетки со встроенным УЗО.

Работа УЗО с заземлением и без заземления

Основываясь на принципе работы УЗО, его использование совместно с заземлением будет максимально эффективным, так как при возникновении неисправности прибора произойдет утечка тока на корпус, который заземлен, что вызовет немедленное срабатывание и его отключение.
 Достоинство данной схемы заключается в следующем

  1. Неисправность будет обнаружена сразу
  2.  УЗО не включиться пока не будет отсоединен неисправный прибор от сети

 Если заземление отсутствует, многие уверенны, что УЗО работать не будет, это не совсем так. Просто неисправность прибора будет обнаружена не сразу (наличие опасного напряжения на корпусе), а только в момент утечки тока на землю при касании человеком, корпуса прибора и естественных заземлителей (водопроводных стальных труб или батареи), что в свою очередь нарушит баланс и отключит опасное электричество.

Недостатком использования УЗО без заземления является

  1. Несвоевременное обнаружение неисправности
  2. Выявление путем касания корпуса человеком
  3. УЗО можно включить пока не будет утечки, касания корпуса и земли

Это в свою очередь  не может гарантировать своевременную  защиту, но при этом УЗО защитит человека от поражения электрическим током и его использование будет оправданным.   

Типы УЗО (ВДТ выключатель дифференциального тока и АВДТ автоматический выключатель дифференциального тока)

Рисунок 1. УЗО ВДТ

Рисунок 2. АВДТ ДИФ автомат

Так как УЗО (ВДТ) защищает только  от тока утечки на землю, оно должно использоваться совместно с автоматом защиты от перегрузок и короткого замыкания. УЗО может быть совмещено с автоматическим выключателем в одном корпусе (АВДТ).  Автоматические выключатели дифференциального тока предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроприборов, для предотвращения пожаров, вследствие протекания токов утечки на землю, и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Для информативности  на корпусе есть окошко, в котором отображается причина срабатывания. Единственный недостаток, за счет совмещения двух устройств в одном корпусе, увеличивается его стоимость. 

Достоинства АВДТ перед ВДТ заключается в следующем:

  1. Занимают меньше места в щите
  2. Информативность, по какой причине сработало (перегрузка линии или утечка тока на землю)
  3. Совмещенная защита от тока утечки и перегрузок

Порядок подключения УЗО (ВДТ выключатель дифференциального тока и АВДТ автоматический выключатель дифференциального тока)

Рисунок 3. УЗО ВДТ

Рисунок 1. АВДТ ДИФ автомат

Выключатель дифференциального тока не имеет защиты от перегрузок и тока короткого замыкания, поэтому его следует защищать автоматическим выключателем, установленным перед ним. Автомат защиты следует устанавливать перед УЗО, так как он рассчитан на токи перегрузки и короткого замыкания, следовательно, вероятность его выхода из строя ниже, чем у УЗО. При перегрузке цепи УЗО может выйти из строя для этого, наминал УЗО, должен быть на порядок выше защитного автоматического выключателя. Проверка работоспособности производится путем нажатия кнопки тест, расположенной на корпусе устройства.

Автоматический выключатель дифференциального тока имеет совмещенный механизм защиты от тока утечки на землю с защитой от перегрузок и тока короткого замыкания. Следовательно, его не следует защищать автоматическим выключателем, так как он уже рассчитан на токи перегрузки и короткого замыкания, следовательно, вероятность его выхода из строя ниже, чем у ВДТ. При перегрузке цепи АВДТ отключит нагрузку, а в случае утечки тока на землю отключит линию и проинформирует нас об этом флажком другого цвета в специальном окошке, расположенном на его корпусе. Проверка работоспособности аналогична,  она производится путем нажатия кнопки тест, расположенной на корпусе устройства.

Рассмотрим более детально работу УЗО с научной точки зрения.

В основу принципа работы УЗО заложено первое правило Кирхгофа, которое  гласит, что алгебраическая сумматоков в каждом узле любой цепи равна нулю. При этом втекающий в узел ток принято считать положительным, а вытекающий — отрицательным. Иными словами, сколько тока втекает в узел, столько из него и вытекает. Это правило следует из фундаментального закона сохранения заряда.

На практике это выглядит так. Внутри корпуса УЗО расположен трансформатор с тремя обмотками. Две силовые, которые подключены к фазному и нейтральному проводникам к входу и выходу каждого. Силовые обмотки трансформатора абсолютно одинаковы и намотаны таким образом, что в случае протекания по ним одинаковых токов, они компенсируют друг друга в сердечнике трансформатора и общее магнитное поле равняется нулю. Третья сигнальная обмотка подключена к размыкающему механизму.

  1. входные клеммы подключения;
  2. поляризованное электромеханическое реле;
  3. электронный модуль;
  4. дифференциальный трансформатор;
  5. силовые контакты УЗО;
  6. рычаг взвода УЗО;
  7. кнопка «ТЕСТ»;
  8. сопротивление, ограничивающее ток утечки;
  9. выходные клеммы подключения;
  10. корпус УЗО.

Если токи неравны, то некомпенсированное магнитное поле возбуждает в контрольной обмотке ток, пропорциональный некомпенсированному магнитному полю. Этот ток, при превышении разрешенного для этого

УЗО значения, заставляет его работать, размыкая силовые контакты УЗО. Так как сигнальный ток достаточно мал и не может обеспечить достаточную мощность для расцепления контактов силовой цепи, для расцепления используется механизм взвода и спуска. При включении УЗО, кроме самого включения, так же производится взведение спускового механизма (при этом механическая энергия взвода запасается в пружине), который срабатывает при приведении в действие спускового механизма, за счет энергии сигнального тока, используя микросхему, соленоид или электромеханическое реле в качестве преобразователя сигнального тока, полученного с сигнальной обмотки в механическое действие расцепления силовых контактов и размыкает силовые контакты, используя механическую энергию взведенной пружины. 

Кроме утечки тока на землю, отключить УЗО можно используя кнопку «ТЕСТ», расположенную обычно на передней панели УЗО. Данная кнопка осуществляет контакт (через электронный модуль защиты — сопротивление для ограничения тока) между входной линией нейтрали и выходной линией фазы, образуя таким образом имитацию утечки и приводя к срабатыванию УЗО. В случае несрабатывания УЗО при нажатии на кнопку «Тест», можно сказать, что УЗО не работает и не выполняет свои защитные функции.

Как выбрать УЗО или диф. автомат

Два основных параметра, которые мы должны знать при выборе для обоих устройств — это ток утечки и номинальный ток нагрузки УЗО.

Номинальный ток УЗО указан на передней части и показывает, какой ток нагрузки может выдержать устройство длительное время, сохраняя при этом свои защитные функции. Примерные номиналы 10А, 25А, 40А.  Данный параметр определяет возможность выбора УЗО для защиты определенной нагрузки. Рекомендовано выбирать УЗО таким образом, чтобы оно превышало номинальный ток защищающего его автоматического выключателя на один параметр. Например, если автоматический выключатель имеет номинал 16А, то УЗО должно иметь номинал 25А.

Что касаемо выбора диф. автоматов, то их номинал следует выбирать сразу  исходя из номинала нагрузки защищаемой линии.

Номинальный отключающий дифференциальный ток — это основной параметр, непосредственно характеризующий защитные свойства УЗО  в зависимости от защищаемой электросети и приборов. Обычно используются УЗО со значениями тока срабатывания от 6мА до 500мА, но каждое из значений тока утечки обуславливает, что именно оно защищает. Так, прибор с током срабатывания УЗО равным 500мА не сможет защитить человека от поражения электрическим током.

Применение УЗО

 

ГЛАВГОСЭНЕРГОНАДЗОР

 

ПИСЬМО ОТ 29 АПРЕЛЯ 1997 ГОДА № 42-6-9-ЭТ

 

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ

«ВРЕМЕННЫХ УКАЗАНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УЗО В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ»

 

 

Главгосэнергонадзор России направляет «Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий» («Временные указания…»), согласованные с Госстандартом России и утвержденные Главгосэнергонадзором России 17.04.97 со сроком введения — 1 июля 1997 года.

 

Прошу изучить данный нормативный документ и руководствоваться им в своей практической деятельности по применению УЗО в жилом секторе.

 

Начальникам ТУ Госэнергонадзора довести содержание «Временных указаний…» до сведения проводных, монтажных и пусконаладочных организаций, расположенных на их территории.

 

 

Заместитель начальника Главгосэнергонадзора России

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к И.П. Главгосэнергонадзора России

от 29.04.97 № 42-6/9 — ЭТ

 

 

ВРЕМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

 

 

Защита жизни и здоровья людей, их имущества представляет собой задачу первостепенной важности, предопределяющую требования к электроустановкам зданий.

Безопасность при эксплуатации электроустановок и приборов достигается применением комплекса защитных мероприятий, зафиксированных в стандартах РФ на электроустановки зданий.

Одним из способов повышения электробезопасности является применение устройств защитного отключения управляемых дифференциальным током (УЗО-Д)*.

___________________

* УЗО-Д — коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определенных условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов .

 

УЗО-Д нашли широкое применение в первую очередь в странах — членах МЭК. Так в европейских странах в эксплуатации находится около шестисот миллионов УЗО, установленных в жилых и общественных зданиях. Многолетний опыт эксплуатации УЗО доказал их высокую эффективность как средства защиты от токов повреждений.

Наибольший эффект от применения УЗО достигается при его использовании в комплексе с другими защитными мерами, однако в ряде случаев (например, недействующих объектов), когда проведение всего комплекса мероприятий по обеспечению электробезопасности растягивается на длительный период, установка УЗО значительно повышает уровень электробезопасности.

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Настоящие указания распространяются на применение устройств защитного отключения (далее по тексту — УЗО), управляемых дифференциальным током, в жилых зданиях, для общественных зданий данные указания используются применительно.

Целью разработки настоящих указаний является упорядочение вопросов применения УЗО в строящихся и реконструируемых жилых зданиях.

Указания соответствуют следующим действующим нормативным документам:

— ГОСТу Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током»;

— ГОСТу Р 50571.8-94 (МЭК 364-4-47-81) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током»;

— ГОСТу Р 50807-94 (МЭК 755-83) «Устройства защитные, управляемые дифференциальным током. Общие требования и методы испытаний»;

— ГОСТу Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения».

А также учитывают опыт применения как отечественных, так и импортных указанных устройств.

Указания разработаны ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект по заданию и при участии Ассоциации «Росэлектромонтаж».

Указания действуют до выхода новой редакции главы 7.1 ПУЭ и документа взамен ВСН 59-88.

 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

 

1.1. Устройства защитного отключения (УЗО), реагирующие на дифференциальный ток, обладают комплексом защитных функций и в этом смысле не имеют аналогов.

1.2. УЗО обеспечивают высокую степень защиты людей от поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновении, а также УЗО обеспечивают снижение пожарной опасности электроустановок. Следует отметить, что в случае преднамеренного прикосновения к токоведущим частям применение УЗО является единственно возможным способом обеспечения защиты, как и в случае отказа основных видов защиты.

1.3. Устройства защитного отключения, реагирующие на дифференциальный ток 300 мА и ниже, должны отвечать требованиям норм пожарной безопасности (НПБ), утверждаемых ГУГПС МВД России в установленном порядке.

1.4. Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

1.5. Суммарная величина тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников ее следует принимать из расчета 0,3 мА на 1А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 метр длины разного проводника.

1.6. При выборе уставки УЗО необходимо учитывать, что в соответствии с ГОСТам Р 50807-94 (МЭК 755-83) «Устройства защитные, управляемые дифференциальным током. Общие требования и методы испытаний» значение отключающего дифференциального тока находится в зоне от 0,5 — 1 номинального тока уставки.

1.7. Рекомендуется использовать УЗО, при срабатывании которых происходит отключение всех рабочих проводников, в том числе и нулевого, при этом наличие защиты от сверхтока в нулевом полюсе не требуется.

1.8. Применяемые типы УЗО функционально должны предусматривать возможность проверки их работоспособности, проверка УЗО (тестирование) для жилых объектов должна проводиться не реже одного раза в три месяца, о чем должна быть запись в инструкции по эксплуатации завода — изготовителя.

1.9. Необходимость применения УЗО определяется проектной организацией, исходя из обеспечения безопасности в соответствии с требованиями заказчика и утвержденными в установленном порядке стандартами и нормативными документами.

Применение УЗО должно быть обязательным для групповых линий, питающих штепсельные соединители наружной установки в соответствии с ГОСТом Р 50571.8-94 (МЭК 364-4-47-81) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Общие требования по применению мер защиты от поражения электрическим током» или для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений, если они не подсоединяются к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с ГОСТом Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения».

1.10. Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством для повышения электробезопасности и пожарной безопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»). В соответствии с п. 1.7.42 ПУЭ установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние. Пример реализации приведен на рис. 3.

 

2. ЗАЩИТА ОТ КОСВЕННОГО ПРИКОСНОВЕНИЯ

 

2.1. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.

2.2. Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО являются, по сути дела, единственным средством защиты.

2.3. Применение защиты от сверхтока является обязательным для объектов жилого фонда, а применение УЗО — рекомендуемым. УЗО ни в коем случае не может являться единственным видом защиты от косвенного прикосновения.

 

3. ЗАЩИТА ОТ ПРЯМОГО ПРИКОСНОВЕНИЯ

 

3.1. Основными видами защиты от прямого прикосновения являются изоляции токоведущих частей и мероприятия по предотвращению доступа к ним. Установка УЗО с номинальным током срабатывания до 30 мА считается дополнительной мерой защиты от прямого прикосновения в случае недостаточности или отказа основных видов защиты. То есть применение УЗО не может являться заменой основных видов защиты, а может их дополнять и обеспечивать более высокий уровень защиты при неисправностях основных видов защиты.

3.2. Применение УЗО в электроустановках зданий является единственным способом обеспечения защиты при непосредственном прикосновении к токоведущим частям.

 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УЗО

 

4.1. При выборе конкретных типов УЗО необходимо руководствоваться следующим:

— устройства должны быть сертифицированы в России в установленном порядке;

— технические условия должны быть согласованы с Главгосэнергонадзором России и ГУГПС МВД России.

4.2. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в три раза большую, чем УЗО, расположенное ближе к потребителю.

4.3. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.

4.4. УЗО должно сохранять работоспособность и характеристики при кратковременных (до пяти секунд) провалах напряжения до 50% от номинального. Режим возникает при коротких замыканиях на время срабатывания АВР.

4.5. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

4.6. По наличию расцепителей УЗО выпускаются как имеющими, так и не имеющими защиту от сверхтока. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

4.7. Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо.

4.8. При использовании УЗО, не имеющих максимальных расцепителей, должна быть проведена расчетная проверка УЗО в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик аппарата, обеспечивающего максимальную токовую защиту.

4.9. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети.

4.10. В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа «А», реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа «АС», реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях.

4.11. УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки, установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.

4.12. УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.

4.13. Установка УЗО, действующих на отключение, запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к опасным последствиям: созданию непосредственной угрозы для жизни людей, возникновению взрывов и т.п. Установка УЗО на линиях, питающих установки пожарной сигнализации, не допускается.

4.14. Вопрос об ограничениях на использование УЗО по способу действия решается по мере получения опыта эксплуатации жилых зданий и выхода нормативных документов.

4.15. Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с величиной тока срабатывания до 10 мА, если на них выделена отдельная линия; в остальных случаях (например, при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора) допускается использовать УЗО с номинальным током до 30 мА.

4.16. УЗО должно соответствовать требованиям подключения. Особое внимание следует обращать при использовании проводов и кабелей с алюминиевыми жилами (многие импортные УЗО допускают подключение только медных проводов).

 

5. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УЗО ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 

5.1. В соответствии с действующими ПУЭ и решением Главгосэнергонадзора России, утвержденным Минтопэнерго России, в помещениях жилых зданий должны присоединяться к защитным проводникам металлические корпуса электроприемников, относящихся к приборам класса защиты 1, а розеточные сети выполняются соответственно трехпроводными. То есть в жилых зданиях регламентировано применение системы питания TN-C-S.

5.2. На рис. 1 представлена схема электроснабжения муниципальной квартиры с установкой УЗО применительно к системе TN-C-S. Зона действия УЗО должна охватывать возможно большее количество электроприемников и групповых линий с учетом ограничений, изложенных в пп. 1.4, 1.5 ,1.6 и 4.15 настоящих указаний.  

 

      

 

 

Рис. 1. Пример схемы электроснабжения муниципальной квартиры с системой TN-C-S   

 

На рис. 1а и 1б представлены схемы электроснабжения квартир повышенной комфортности с установкой УЗО применительно к системе TN-C-S. Объединение нескольких групповых линий следует выполнять с учетом допустимости их одновременного отключения. В предлагаемых схемах необходимо выполнение требований селективности УЗО согласно п. 4.2.

 

 

 

Рис. 1а. Пример схемы электроснабжения квартиры с системой TN-C-S повышенной комфортности

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Рис. 1б. Пример схемы электроснабжения квартиры с системой TN-C-S повышенной комфортности с 3-фазным вводом

 

 

 

 

 

 

6. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УЗО ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 

6.1. К объектам современного индивидуального строительства (коттеджи, дачные и садовые дома и т.п.) должны предъявляться повышенные требования электробезопасности, что связано с их высокой энергонасыщенностью, разветвленностью электрических сетей и спецификой эксплуатации как самих объектов, так и электрооборудования, поскольку в большинстве случаев электрооборудование не закреплено за квалифицированными постоянно действующими службами эксплуатации.

6.2. Рекомендуемая схема электроснабжения индивидуального дома с установкой УЗО применительно к системе TN-C-S представлена на рис. 2.

6.3. При выборе схемы электроснабжения, распределительных щитков и собственно типов УЗО следует обратить особое внимание на необходимость установки ограничителей перенапряжений (ОПН) (грозовых разрядников) при воздушном вводе, а также на диапазон рабочих температур.

 

 

 

 

Рис. 2. Пример схемы электроснабжения коттеджа с системой ТN-С-S

 

 

 

 

 

 

6.4. Ограничители перенапряжений (грозовые разрядники) следует устанавливать до УЗО.

6.5. Для индивидуальных домов УЗО с номинальным током до 30 мА рекомендуется предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка УЗО с номинальным током до 30 мА обязательна (рис. 3).

 

 

 

Рис. 3. Пример электроснабжения квартиры при отсутствии РЕ проводника в розеточной сети для существующего жилого фонда с системой TN-C-S

 

 

 

 

 

 

7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗО ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 

Технические требования

Этажные и квартирные щитки

 

ввод

линии

Номинальное напряжение, В

220+10,-15%

Номинальный ток, А

(10), 16, 25, 32, 40, 63

Время срабатывания*, мс

до 100

Максимальный коммутируемый ток, кА

1,5; 3; 6; 10

1,5; 3

Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА

30; 100;  300

10, 30

Испытательное напряжение изоляции, В

2000

Срок службы, лет

не менее 10

Коммутационная износостойкость, циклов

не менее 4000

_________________

* — для неселективных УЗО

http://cons-systems.ru/

 

Что такое УЗО и как оно работает?

УЗО (Устройство Защитного Отключения) — это коммутационный аппарат предназначенный для защиты электрической цепи от токов утечки, что в свою очередь обеспечивает защиту от пожаров (возгорания электропроводки) и от поражения человека электрическим током.

 

Все УЗО относятся к категории электронной защитной аппаратуры. Тем не менее, по своему функциональному назначению, устройство защитного отключения значительно отличается от стандартных автоматических выключателей. В чем же их различие, и как работает УЗО в сравнении с автоматом?

Всем известно, что с течением времени, происходит старение изоляции проводов. Могут возникнуть ее повреждения, а контакты, соединяющие токоведущие части, постепенно ослабевают. Эти факторы, в конечном итоге, приводят к утечкам тока, из-за которых происходит искрение и дальнейшее возгорание. Нередко, таких аварийных фазных проводов, находящихся под напряжением, могут нечаянно коснуться люди. В этой ситуации, удар током представляет серьезную опасность.

Назначение УЗО

Устройства защитного отключения должны реагировать даже на незначительные кратковременные утечки тока. В этом и заключается их основное отличие от автоматических выключателей, срабатывающих только при перегрузках и коротких замыканиях. У автоматов очень высокая время-токовая характеристика срабатывания, тогда как УЗО срабатывает практически мгновенно, при наличии даже самого минимального тока утечки.

Основным предназначением УЗО является защита людей от возможных поражений электротоком, а также предотвращение опасных утечек тока.

Принципы работы УЗО

С технической точки зрения, любое УЗО является быстродействующим выключателем. В основе принципов работы устройства защитного отключения лежит реагирование датчика тока на изменяющийся дифференциальный ток, протекающий в проводниках. Именно по этим проводникам и происходит подача тока на электроустановку, которую защищает УЗО. На тороидальный сердечник производится намотка дифференциального трансформатора, который и является датчиком тока.

Для определения порога срабатывания УЗО, имеющего определенное значение тока, применяется высокочувствительное магнитоэлектрическое реле. Надежность релейных конструкций считается достаточно высокой. Кроме релейных, в настоящее время стали появляться электронные конструкции устройств. Здесь пороговый элемент определяет специальная электронная схема.

Однако, обычные релейные устройства представляются более надежными. Приведение в действие исполнительного механизма как раз и осуществляется с помощью реле, в результате, происходит разрыв электрической цепи. Данный механизм состоит из двух основных элементов: контактной группы, рассчитанной на максимальный ток и пружинного привода, производящего разрыв цепи, при возникновении аварийной ситуации.

Чтобы проверить исправность устройства, внутри него существует специальная цепь, искусственно создающая утечку тока. Это приводит к срабатыванию прибора и дает возможность периодически проверять его исправность, не вызывая специалистов по проведению электроизмерений.

Непосредственная работа УЗО осуществляется по следующей схеме. Следует рассмотреть ситуацию, когда система электроснабжения работает нормально и токи утечки отсутствуют. Рабочий ток проходит через трансформатор и производит наведение магнитных потоков, направленных навстречу друг другу и одинаковых по величине.

При их взаимодействии ток во вторичной обмотке трансформатора имеет нулевое значение, и срабатывания порогового элемента не происходит. Когда появляется утечка тока, то происходит нарушение баланса токов в первичной обмотке. Из-за этого, во вторичной обмотке появляется ток. Благодаря этому току, срабатывает пороговый элемент, а исполнительный механизм приводится в действие и обесточивает контролируемую цепь.

С технической точки зрения устройство защитного отключения состоит из пластмассового корпуса, устойчивого к возгоранию. На его задней части имеются специальные замки под установку на DIN рейку в электрическом щитке. Кроме уже рассмотренных элементов, внутри корпуса установлена дугогасительная камера, нейтрализующая электроразрядную дугу. Для подключения проводов используются зажимы.

Параметры срабатывания УЗО

Для правильного выбора уставки срабатывания устройства, следует помнить об опасности переменного тока для человека. Под его действием наступает фибрилляция сердца, когда сокращения равны частоте тока, то есть, 50 раз в секунду. Такое состояние вызывает ток, начиная со 100 миллиампер.

Поэтому, уставки, при которых срабатывает УЗО, выбираются с запасом на уровне 10 и 30 миллиампер. Самые низкие значения используются в помещениях с повышенной опасностью, например, в ванных комната. Наиболее высокие уставки составляют 300 мА. УЗО с такими уставками применяются в зданиях, защищая их от возгораний из-за поврежденной электропроводки.

При выборе УЗО учитывается номинальный ток, требуемая чувствительность и количество полюсов, в соответствии с фазами питающей сети. Необходимо проверять степень термической устойчивости прибора, а также способность к включению и отключению, исходя из расчетных сетевых параметров.

Значение номинального тока для УЗО должно быть выше, чем у автомата. Меньший токовый номинал автомата позволит уберечь УЗО от повреждений при коротком замыкании в цепи.

Как подключить УЗО

Все клеммы на корпусе УЗО промаркированы соответствующими буквами. Клемма N предназначена для нулевого провода, а L – для фазного провода. Поэтому, должны подключаться к своим зажимам.

Также, необходимо учитывать положение входа и выхода и ни в коем случае не менять их местами. Вход расположен в верхней части устройства. К нему подключаются питающие провода, идущие через вводный автомат. Выход располагается в нижней части УЗО и к нему подключается нагрузка. Если перепутать положение входа и выхода, то возможны ложные срабатывания устройства защитного отключения или его полный отказ от работы.

Монтаж УЗО производится в электрощиток вместе с обычными автоматическими выключателями.Таким образом, приборы, установленные вместе, обеспечивают защиту не только от коротких замыканий и перегрузок, но и от токов утечки. Одновременно, находится под защитой и само УЗО, которое подключается за вводным автоматом.

Подключение устройства защитного отключения в квартире или частном доме имеет свои особенности. Для квартир, где используется однофазная сеть, схема подключения УЗО собирается следующим образом, соблюдая определенную последовательность: вводный автомат=>прибор учета электроэнергии=>само УЗО с током утечки 30 мА=>вся электрическая сеть. Для потребителей с большой мощностью рекомендуется использовать собственные кабельные линии с подключением отдельных устройств защитного отключения.

В больших частных домах, схема подключения защитных устройств отличается от квартир, в силу своей специфики. Здесь все приборы подключаются следующим образом: вводный автомат=>прибор учета электроэнергии=>вводное УЗО с селективным действием (100-300 мА)=>автоматические выключатели для отдельных потребителей=>УЗО на 10-30 мА на отдельные группы потребителей.

Все действия описанные в данной статье, можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности 

Эффект узо под увеличительным стеклом — ScienceDaily

Налейте немного воды в стакан с узо или пастис, и напиток изменится с прозрачного на молочный: это хорошо известный «эффект узо». Но что произойдет, если вы просто поместите каплю узо на поверхность и подождете? Ученые из группы Физики жидкостей Университета Твенте изучили происходящие явления, они различают четыре «жизненные фазы» капли, продолжительностью не более четверти часа. Результаты опубликованы в Трудах Национальной академии наук США (PNAS) от 14 июля.

Узо — прозрачный алкогольный напиток, состоящий из воды, спирта и анисового масла. Растворимость масла зависит от водно-спиртового отношения. Добавление воды в жидкость снижает растворимость масла. Масло начинает формировать наноразмерные капли (зародышеобразование), которые, в свою очередь, образуют более крупные микрокапли, рассеивающие свет. В этот момент жидкость имеет хорошо известный молочный вид.

Быстрое движение

Просто поместив каплю узо на гидрофобную поверхность, это явление также можно изучить.Сначала капля прозрачная. Но спирт, будучи самым летучим компонентом, начинает испаряться первым, оставляя относительно больше воды в капле. Предпочтительно спирт испаряется на краю капли: именно там и возникает эффект узо. Внутри всей капли начнется быстрое движение. Эта конвекция вызвана разницей в поверхностном натяжении. «Эффект Марангони» можно также наблюдать, когда «слезы» портвейна образуются внутри бокала. Вызванный быстрым движением, эффект узо, начавшийся на ободке, будет распространяться по всей капле.До тех пор, как и ожидалось, форма капли остается сферической.

Снова прозрачный

Это заметно меняется, когда масло начинает двигаться к ободу и показывает угол между сферой и поверхностью: капли вместе образуют кольцо (за счет слияния) на внешней стороне капли. Спустя время весь спирт испарился, и жидкость снова стала прозрачной. Вода тем временем тоже испаряется, заставляя кольцо расти к центру капли, оставляя в конце только каплю анисового масла.Эти четыре фазы проходят в течение четверти часа при комнатной температуре.

Первые три фазы, включающие всю сложную физику внутри капли, не занимают много времени: в течение двух минут спирт испаряется, начинается быстрое движение, а также изменение формы, вызванное масляным кольцом. Остальное испарение до тех пор, пока не останется лишь крошечная капля анисового масла, занимает около двенадцати минут.

Жидкостно-жидкостная экстракция

Используя механизмы разделения, происходящие в тройной смеси, такой как узо, можно найти наилучшие условия для извлечения одного из компонентов, например: экстракция жидкость-жидкость.Это может применяться, например, в медицинской диагностике. Кроме того, процесс испарения можно контролировать, создавая поверхности с различными гидрофобными свойствами. Исследование также влияет на такие методы, как струйная печать и 3D-печать с использованием сложных жидкостей.

Кроме того, результаты дают новое понимание поведения жидкостей, используемых в энергетических технологиях и катализаторах. Группа специалистов по физике жидкостей профессора Детлефа Лозе принимает участие в голландском национальном проекте Multiscale Catalytic Energy Conversion (MCEC).

Группа является частью Института нанотехнологий MESA + Университета Твенте. Исследование было проведено в сотрудничестве с коллегами из Технологического университета Эйндховена.

История Источник:

Материалы предоставлены Университетом Твенте . Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.

причин срабатывания и как с этим бороться. Что лучше выбрать: узо или дифавтомат? Узо короткое замыкание

Воздействие электричества губительно сказывается не только на жизни и здоровье людей, но и на всем круге потребителей, которые выходят из строя без надлежащей защиты.Широко используются устройства дифференциальной защиты. Что лучше: узо или дифференциальный автомат? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно их подробно изучить, а затем сделать выводы.

Устройства защитного отключения

При прокладке электропроводки или ее модернизации автоматических выключателей не хватает. Главный критерий — электробезопасность , потому что электричество не только имеет полезные свойства, но и может привести к огромным проблемам (финансовым затруднениям, угрозам для здоровья и жизни).

Для защиты электропроводки, устройств и устройств используются специализированные устройства, которые называются устройствами дифференциального тока. Они защищают не только от утечки тока и превышения электрических характеристик сети, но и от коротких замыканий. Это принудительная мера, потому что нельзя контролировать электричество, например, на работе. Это часто приводит к выходу оборудования из строя, случайным возгоранию и возгоранию.

В наше время широко применяются дифференциальный автомат и УЗО.И многих очень беспокоит узо или дифавтомат — что выбрать?

Неисправность с домашней электропроводкой

Прежде чем приступить к выбору модели дифференциальной защиты, необходимо выяснить, от каких неблагоприятных факторов следует защищать электросеть.

Основные проблемы незащищенной сети:

Опасность в доме — поражение человека электрическим током. Например, прикасаясь к насосу, микроволновой печи, вы чувствуете неприятное воздействие тока на человеческий организм.Вот где кроется опасность, ведь сегодня произойдет слабый удар, а через некоторое время фаза даст пробой в корпусе изделия.

Согласно правилам электробезопасности, напряжение 220 В и ток 1,5 мА безопасны для человека. При токах до 7 мА ощущаются судорожные явления, а при 10 мА человек уже не в состоянии оторвать руку от токоведущей части.

Но эти значения в реальной жизни существенно отличаются. Все зависит от сопротивления человеческого тела и от способа прикосновения.Сопротивление тела зависит от многих факторов, некоторые из них: влажность, влажность на полу, обувь, одежда, генетические характеристики, питание и даже настроение.

Критерии выбора дифференциальной защиты

Чтобы прояснить очередную проблему выбора (дифавтомат или узо — что лучше?), Необходимо в первую очередь разобрать их принцип работы , область применения, особенности конструкции, занимаемую площадь, стоимость, сложность ремонта и подключение, устранение неисправностей, простота установки.

Конструктивные и монтажные особенности

Для домашних условий обычно используют однофазное узо и имеют двухполюсную конструкцию. Их необходимо использовать вместе с автоматическим выключателем, потому что УЗО защищает электросеть или участок цепи от токов утечки, а автоматический выключатель — от перегрузок и коротких замыканий. Эта конструкция занимает 3 модуля в приборной панели.

Обычный однофазный дифавтомат выполнен двухмодульным, однако есть модели, которые доступны и в одномодульном исполнении.Если будет несколько дифавтоматов или несколько узо, то экономия места будет значительной.

Установить узо или дифавтомат несложно — удобные фиксаторы позволяют без проблем это сделать, но и здесь есть свои нюансы.

Для сравнения на схеме 1 показано переключение пары узо с автоматом и дифавтоматом. Поэтому подключить дифавтомат намного проще.

Схема 1 — Схема сравнения коммутации автомата УЗО + и дифавтомата

Диагностика и ремонтопригодность цепей

Каждое из рассмотренных устройств дифференциальной защиты рассчитано на обрыв цепи при срабатывании … Чтобы выяснить причину срабатывания, необходимо провести диагностику.

С установленной парой (узо и автоматический выключатель) проблема может быть обнаружена немедленно. При срабатывании узо в линии произошла утечка тока. Если сработал автоматический выключатель, значит в электрической сети произошла перегрузка или короткое замыкание.

Но если установлен дифавтомат , то выявить причину становится сложнее. Некоторые дорогие модели оснащены специальной индикацией, сигнализирующей об утечке или перегрузке.

Устройства дифференциальной защиты также могут выйти из строя. Например, при частых отключениях без причины или при явно загруженной линии. В этом случае, скорее всего, неисправна схема тепловой защиты (неисправность биметаллической пластины). В случае пары УЗО и АКБ, как правило, выходит из строя 1 элемент, который можно заменить, что дешевле покупки дифавтомата.

Принцип работы УЗО и дифавтомата

УЗО используется для идентификации и защиты от токов утечки … Принцип работы основан на сравнении значений токов (входящих и исходящих).

Рисунок 1 — УЗО (устройство защитного отключения или дифференциальный выключатель)

Устройство УЗО:

  1. Тороидальный трансформатор с 2 первичными обмотками и одной обмоткой управления.
  2. Реле электромеханическое (ключ).

Обмотка управления подключена к ключу, и во время нормальной работы устройства токи на 2 первичных катушках создают магнитные потоки.Причем эти катушки намотаны в противоположных направлениях. При сложении эти магнитные потоки дают чистый магнитный поток в сердечнике, равный нулю. Однако при появлении тока утечки это правило нарушается, и из-за разницы магнитных потоков, отличной от нуля, на управляющей катушке на управляющей катушке формируется магнитный поток. Этот магнитный поток запускает ключ, и цепь размыкается. Время срабатывания УЗО (дифференциального переключателя) колеблется от 0,2 до 0,3 секунды.

Особенно распространены аппараты 30 мА , а в помещениях с повышенной влажностью — 10 мА.

Difautomat или автоматический дифференциальный выключатель тока (RCBO) объединяет УЗО и АВ (автоматический выключатель).

Рисунок 2 — Дифавтомат

Абсолютно все АВДТ превосходят УЗО по быстродействию (0,04 секунды) и позволяют быстро отключать питание на участках цепи при скачках напряжения выше 250В.

Стоимость

Решение этой проблемы довольно простое. Стоимость пары УЗО и АВ ниже стоимости самого дифавтомата.Ведь при выходе из строя какого-либо элемента этой пары необходимо заменить АВ или УЗО (дешевле, чем замена дифавтомата). Желательно сразу приобретать качественные устройства, ведь скупой платит дважды. А при покупке качественного устройства дифференциальной защиты проблем меньше. Ведущими брендами являются Schneider Electric, General Electric и ABB.

Пример, показывающий, как выбрать конкретное устройство .

Приобретено мощное устройство (15А и 1,5 кВт), к которому необходимо подвести отдельную линию питания.В этом случае вам понадобится АВ на 16А и УЗО (30мА). Необходимо сложить стоимость устройств и сравнить полученную стоимость с ценой АВДТ. При необходимости поставить защиту на 8 линий, каждая из которых состоит из 4 групп на пару УЗО и АВ: 6 АВ * (стоимость одного АВ) + 3 УЗО * (стоимость 1-го УЗО).

Для дифавтоматов ничего не поделаешь, так как нужно 8 штук (1 АВДТ на 1 линию). Подсчитываем суммы и выясняем, что установка АВДТ намного дороже.

Основные достоинства и недостатки

Выяснив различия между двумя устройствами дифференциальной защиты, можно выделить ряд преимуществ и недостатков.

Однако выяснить это довольно сложно, поскольку необходимо ориентироваться на конкретную ситуацию и параметры линий электропроводки, а также устройств, подключенных к этой сети.

Основные недостатки дифавтомата:

  1. Диагностическая проблема: сложно диагностировать причину работы устройства, хотя есть дорогие модели, которые предоставляют эту функцию.
  2. Финансовая сторона: дороже УЗО и в случае выхода из строя необходимо покупать новое.

Недостатки УЗО:

  1. Высокое время отклика по сравнению с RCBO.
  2. При установке занимает больше места.
  3. Необходимо использовать вместе с AB.

Преимущества дифавтомата:

  1. Высокая скорость отклика.
  2. Простота установки.
  3. Занимает меньше места в коробке.

Преимущества УЗО с АВ:

  1. Сравнительно невысокая цена.
  2. Простая диагностика.
  3. Лучшая ремонтопригодность.

Если учесть, что надежность УЗО + АВ и АВДТ одинакова (бюджетные варианты не рассматриваются), то основным критерием выбора того или иного устройства является, прежде всего, его стоимость. Ведь все зависит от финансовых возможностей.

Основные аспекты при выборе, на которые стоит обратить внимание:

  1. Схема установки и подключения: особых затруднений нет.
  2. Диагностика: при подключении АВДТ найти причину не проблема, так как есть световая индикация.
  3. На просторной приборной панели экономить не нужно; Возможно, однажды вам понадобится провести еще одну линию, которую также необходимо защитить.

Таким образом, при выборе конкретного устройства дифференциальной защиты необходимо все продумать, составить примерный план разделения линий электроснабжения жилого помещения, определить потребителей, рассчитать суммарную возможную мощность потребителей по каждой линии. и, исходя из финансового положения, сделать окончательный выбор.Главное отличие и главный критерий — это цена, но не стоит экономить, ведь это ваша безопасность, а также сведение к минимуму финансовых проблем.

Современная жизнь предлагает нам множество различных бытовых удобств, и мы уже настолько привыкли к ним, что без многих не можем. Главное, чтобы ваша электропроводка была готова к покупке новых электроприборов. Поэтому для защиты человека от поражения электрическим током и возгорания при неисправностях электроприборов или электропроводки необходимо предусмотреть специальные средства защиты.УЗО (устройство остаточного тока) — быстродействующее средство защиты человека от поражения электрическим током. В случае коротких замыканий в сети, при повреждении изоляции и утечке тока на землю, устройство УЗО контролирует утечку тока и предотвращает короткие замыкания путем отключения всех токоприемников от источника питания. Время срабатывания УЗО зависит от тока утечки и составляет от 0,03 до 0,3 с.

В настоящее время установка УЗО является обязательным элементом при подключении электроустановок промышленного или бытового назначения, при оснащении передвижных коммерческих фургонов и фургонов общественного питания, ангаров и гаражей.Производители постоянно улучшают технические характеристики УЗО и разрабатывают новые модификации устройств электрозащиты.

Принцип действия устройства защитного отключения основан на сравнении значений токов первичной и вторичной обмоток трансформатора тока. При пробое изоляции через УЗО по фазному проводу, помимо тока нагрузки, будет протекать еще и дополнительный ток утечки. Когда ток утечки превышает пороговое значение триггерного элемента, он срабатывает и воздействует на механизм отключения.

Если вы хотите защитить свою проводку, ничего не меняя, то лучше установить одно УЗО в существующий распределительный шкаф с током утечки 30 мА. Устройство не занимает много места и стоит недорого. Но при повреждении сети будет сложно определить, где происходит утечка, и электричество отключат во всей квартире. Если есть необходимость подключения более мощных пантографов, то к этим розеткам лучше провести отдельную линию разводки и подключить ее ко второму УЗО.Для более надежного и гибкого подключения в стандартном распределительном щите нет места.

Устанавливать УЗО нецелесообразно, если в доме старая электропроводка, защитное устройство часто ложно срабатывает. Но когда необходимо защитить одно электрическое устройство, то можно установить розетку со встроенным УЗО. Установив такую ​​розетку, вам не придется менять проводку, но ее стоимость в три раза превышает стоимость УЗО.

Дифференциальные автоматические устройства также относят к эффективным и надежным защитным устройствам.Они выполняют функции УЗО и автоматического выключателя и отключаются в случае перегрузки, короткого замыкания и утечки на землю. Дифференциальные машины удобно устанавливать, если в распределительном щите мало места, но они дороги.

Лучше доверить расчет схемы электропроводки в доме, подбор необходимых материалов, а также подбор и установку УЗО.

Большинству потребителей все равно, что перед ними: УЗО (устройство защитного отключения) или дифатомат (дифференциальный автомат).Но при разработке проектов электросетей частных домов или квартир этот вопрос имеет определенное значение.

В целом проблемы, которые есть у наших граждан с организацией защиты собственного жилья, с точки зрения электробезопасности, значительны. Но что говорить, если во многих отдаленных районах такие вещи, как «жучки» в пробках, все еще являются нормой?

Недавно ко мне обратился друг с вопросом, что у меня в приборной панели УЗО или дифавтомат … Как их отличить. Поскольку проблема с профессиональной точки зрения стоит очень остро, предлагаем вам небольшую образовательную программу на эту тему, в том числе для электриков, особенно молодых.

Эти знания позволят вам понять, что именно «живет» в вашем коммутаторе: УЗО или дифавтомат, зачем его туда ставить и насколько это поможет, или почему спасет в будущем?

Опытный электрик, у которого за плечами не одно КЗ, может даже обидеться на такие вопросы! Однако среди молодежи мало теории, хотя потребители все время задают похожие вопросы.А теперь подскажу несколько вариантов.

Функциональная разница между узо и дифференциальным автоматом

Если посмотреть на УЗО и дифавтомат, то по внешнему виду эти два устройства очень похожи друг на друга, но выполняемые ими функции разные. Напомним, какие функции выполняют УЗО и дифференциальная машина.

Устройство защитного отключения срабатывает, если в сети, к которой он подключен, появляется дифференциальный ток — ток утечки.В случае утечки тока травмы первым должен коснуться поврежденного оборудования. Кроме того, при появлении в проводке тока утечки изоляция нагревается, что может привести к возгоранию и возгоранию.

Поэтому УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также от повреждения электропроводки в виде протечек, сопровождающихся возгоранием. Подробнее о том, как работает это устройство, читайте в статье о принципе работы УЗО.

Теперь посмотрим на дифференциальный автомат.Это уникальное устройство, сочетающее в себе как автоматический выключатель (более понятный для населения как «автомат»), так и ранее рассмотренное УЗО. Те. дифференциальный автоматический выключатель способен защитить вашу проводку как от коротких замыканий и перегрузок, так и от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.

Теперь главный момент, по которому все начинают путаться: помните, что УЗО, в отличие от дифавтомата, не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.А большинство потребителей думают, что, установив УЗО, они защищены от всего!

Проще говоря, УЗО — это просто индикатор, который контролирует утечку и что ток не проходит мимо ваших основных потребителей: электрических приборов, лампочек и т. Д. Если где-то в сети повреждена изоляция и появляется ток утечки, УЗО реагирует на это и отключает сеть.

Если включить одновременно все электроприборы (обогреватели, фены, утюги), то есть намеренно создать перегрузку, УЗО не сработает.И проводка, если других защитных устройств нет, обязательно сгорит вместе с УЗО. Если при включенном УЗО соединить фазу и ноль, и получится грандиозное короткое замыкание, то и УЗО не сработает.

Почему я все это думаю, просто хочу обратить ваше внимание на то, что, поскольку УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий, то вы, наверное, согласитесь со мной, что и само его нужно защищать. Вот почему УЗО всегда подключается последовательно с автоматом.Эти два устройства работают, так сказать, попарно: одно защищает от протечек, другое — от перегрузок и коротких замыканий.

Используя дифавтомат вместо УЗО, вы избавляетесь от вышеперечисленных ситуаций: он защитит вас от всего.

Подведем черту, основное отличие УЗО от дифавтомата заключается в том, что УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий.

Визуальная разница между узо и дифавтоматом

На самом деле внешних признаков, по которым легко отличить УЗО от дифавтомата, очень много.Посмотрите на картинку. Визуально эти два устройства очень похожи: похожи корпус, переключатель, кнопка «тест», какая-то схема на корпусе и непонятные буквы.

Но чтобы быть более едким, обратите внимание: схемы другие, тумблеры другие, буквы повторяться не будут. Какое из этих устройств — УЗО, а какое — дифавтомат?

Выше мы рассмотрели функциональные различия этих устройств, теперь рассмотрим , чем отличается УЗО от дифавтомата визуально — так сказать различия заметны невооруженным глазом.

1. Маркировка по номинальному току

Односторонний визуальный отличия УЗО от дифавтомата это текущая маркировка. На любом устройстве указаны его технические характеристики. Для рассматриваемых нами устройств основными характеристиками являются номинальный рабочий ток и номинальный ток утечки.

Если на корпусе устройства большими буквами указано только число (значение номинального тока), то это УЗО. На нашем фото это устройство ВД1-63.

Цифра 16 указана на его корпусе. Это означает, что устройство рассчитано на номинальный ток 16 (А). Если в начале надписи латинские буквы B, C или D, а затем стоит цифра, то перед вами дифференциальный автомат. Например, в дифавтомате AVDT32 перед значением номинального тока стоит буква «С», которая обозначает характеристики типа электромагнитных и тепловых расцепителей .

Прочтите и еще раз внимательно запомните.Если написать «16А» — это УЗО, номинальный ток которого должен быть не более 16 ампер. Если написано «C16» — это диффузионный автомат, где буква «C» — характеристика расцепителей, «встроенных» в устройство, рассчитанных на номинальный ток 16А.

2. Электрическая схема на приборе

На корпусах каких-либо исполнительных или защитных устройств производитель всегда помещает их принципиальную схему. На УЗО и дифференциальном автомате они действительно похожи.

Мы не будем сейчас перечислять все, что там изображено (это тема отдельной статьи), а лишь выделим основные отличия. На схеме УЗО представляет собой овал, который обозначает дифференциальный трансформатор — сердце устройства, реагирующего на токи утечки, и электромеханическое реле, замыкающее и размыкающее цепь, силовые контакты для подключения проводов и т. Д.

На схеме дифавтомата, помимо всех подобных элементов, отличительными символами являются обозначения теплового и электромагнитного расцепителя, реагирующего на токи перегрузки и короткого замыкания.

Таким образом, взглянув на схему подключения, представленную на корпусе, вы теперь знаете, чем они отличаются. Если на схеме показан тепловой и электромагнитный расцепитель, то это дифференциальная машина. Это принципиальная разница между УЗО и дифавтоматом .

3. Наименование на корпусе прибора

Если вам, как рядовому потребителю, трудно вспомнить, чем отличается УЗО от дифавтомата , то сообщаем: зная о проблеме, которой посвящена статья, многие производители, так что покупатели не запутались, специально напишите на корпусе название устройства.

На боковой поверхности корпуса УЗО написано — дифференциальный выключатель. На боковой поверхности корпуса дифавтомата написано — выключатель дифференциального тока. Хотя такие надписи наносятся не на все товары, как правило, на российских производителей, да и то на всех зарубежных товарах я такой маркировки не встречал.

4. Сокращенная надпись на приборе

В основном вопрос , как отличить УЗО от дифавтомата , установленного на продукцию иностранного производства.Если мы говорим об отечественной продукции, то вопросов вообще нет.

На таких устройствах, как правило, русским языком написано, что это УЗО (ВД) или дифференциальный автомат.

Напомню, что устройство защитного отключения (УЗО) теперь правильно называется дифференциальными выключателями (ВД). Дифференциальный автомат — это еще и автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).

Подводя итоги как отличить узо от дифавтомата

По ценовым параметрам УЗО и дифавтоматы различаются … Это особенно актуально для импортных товаров. Обычный дифавтомат немного дешевле УЗО в комплекте с обычным автоматом.

Качество импортных устройств выше. Отечественные тоже неплохи, но проигрывают в таких важных характеристиках, как время отклика, уступают в надежности механических деталей, уступают просто по качеству корпусов.

По надежности работы эти два устройства ни в чем не уступают друг другу.

Так как дифавтомат — устройство комбинированное, из недостатков работы отмечу, что при его срабатывании сложно определить, что послужило причиной отключения: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока. Правда, устройство развивается: некоторые дифавтоматы снабжены индикаторами срабатывания дифференциального тока.

Положительным моментом АВДТ является простота установки: электрику важно затянуть на пару болтов меньше в тесной монтажной коробке.С другой стороны, это увеличивает надежность цепи: чем меньше соединений, тем лучше. Но если устройство выходит из строя, его необходимо полностью заменить.

В случае использования УЗО в паре с автоматом процесс ремонта выглядит дешевле: либо меняется тот элемент, либо другой. Это необходимо учитывать при проектировании своих сетей, учитывая риск определенных негативных событий и их возможную частоту.

Если говорить о несложных схемах квартирной разводки, то не важно, выберете вы ДВД или УЗО + автомат … Если говорить о большом частном доме, то нужно посмотреть, какие линии поставить на дифавтомат (например, котельную или хозблок: там больше разных нагрузок, а значит, и рисков больше), а какие линии на пару УЗО + автомат (линии освещения, розеточные группы) …

Вариантов реализации схем с этими устройствами можно придумать очень много, главное, чтобы вы понимали и запоминали, зачем вы это делаете.

  • 40% смертей из-за бытовых проблем с электричеством, детей до 9 лет.
  • 50% возгорание происходит из-за короткого замыкания.
  • 12 человек ежедневно умирают от пожаров в жилых помещениях.
  • 10 млн квартир в России под угрозой возникновения проблем с электричеством.

Трагедии случаются по разным причинам, но главная из них — пренебрежение защитной автоматикой на этапе проектирования схемы домашней электросети.

В настоящее время используются три уровня защиты от электрических проблем: автоматические выключатели (АВ), устройства защитного отключения (УЗО), дифференциальные автоматические выключатели (дифавтоматы).

Автоматические выключатели

Разрывают электрические цепи в случае короткого замыкания или повышенного напряжения в проводке.

Важно знать: АБ защищает от возгорания и короткого замыкания, но не спасает от поражения электрическим током!

Автоматические выключатели установлены в распределительном щите. Они группируют бытовую технику по мощности и расположению в доме. Например, группа из десяти ламп накаливания по 100 Вт каждая потребляет суммарный ток 1000 и 4 Вт.5 А (ток также суммируется). Это значит, что для этой группы нужно использовать автоматический выключатель с номинальным током не более 6 А. Если в аварийной ситуации нагрузка поднимется выше 6 А, автомат отключит поврежденный участок.

Рекомендуется установить отдельный автомат для каждой группы энергопотребления. Например, для группы верхнего освещения на кухне, для посудомоечной или стиральной машины, для кухонных розеток и т. Д. Это удобно: при возникновении проблемы на одном из участков сети выключится именно он, а не вся квартира.

В таблице ниже приведен пример выбора автоматических выключателей и УЗО Schneider Electric серии Easy9, исходя из мощности потребителей, номинального тока и типа отключения.

УЗО

При включении любого электроприбора ток в сети на короткое время повышается (пусковой ток). У одних приборов один меньшего размера (чайник), у других — больше (холодильник). Эта функция автомата предотвращает ложные срабатывания при включении / выключении потребителей тока.

Щелкните изображение, чтобы развернуть таблицу

УЗО — устройство автоматического отключения — спасает от поражения электрическим током. Это второй уровень безопасности. Например, по ряду причин произошла утечка тока, и металлический корпус стиральной машины находится под напряжением. Тело заизолировано, и пока к нему не прикоснется человек, ничего страшного не произойдет — тогда через тело человека ток уйдет в «землю» и нанесет серьезную травму. Но если для подключения стиральной машины использовать УЗО, то в момент появления на корпусе машины тока утечки автоматика сработает, цепь разомкнется и опасность будет устранена.Если человек случайно коснется части электрической сети, находящейся под напряжением, УЗО также отключит питание этой цепи до того, как человек получит удар электрическим током, тем самым сохраняя жизнь и здоровье.

Основным критерием выбора УЗО является его чувствительность к токам утечки (указывается на корпусе в мА). Наиболее чувствительными являются 10 мА, такие устанавливаются во влажных и детских комнатах. В других бытовых областях принято использовать устройства на 30 мА (см. Таблицу).

Отдельного разговора заслуживают противопожарные УЗО, которые имеют меньшую чувствительность к токам утечки — как правило, 100 или 300 мА. Такие УЗО устанавливаются, как правило, в самом начале электрической сети и предотвращают ситуации, когда значительный ток утечки может нагреть, например, оболочку провода или часть стены, вдоль которой этот провод прокладывается, и вызвать пожар. Меньшая чувствительность позволяет организовать согласованную работу с другими УЗО, установленными ниже, и избежать ложных отключений электроэнергии.

Дифференциальные автоматические выключатели

Difautomatics совмещают в себе функции УЗО и автоматического выключателя. Это универсальные устройства, защищающие как от тока короткого замыкания и перегрузки, так и от поражения электрическим током (или возгорания). Это решение компактнее, чем автомат и УЗО по отдельности. Такое расположение позволяет уменьшить размер электрического щита при обеспечении необходимого уровня защиты. Кроме того, в некоторых случаях использование дифавтоматов ОБЯЗАТЕЛЬНО.Например, действующие нормативные документы требуют применения дифавтомата на вводе электрической сети деревянных домов.

Теперь вы разобрались с этой проблемой и знаете, как защитить своих близких и свой дом. Но! При выборе оборудования обязательно проконсультируйтесь со специалистом! Инженеры Schneider Electric будут рады вам помочь.

УЗО и дифференциальная защита (Дифавтомат)

IN В данной статье автор постарается максимально просто объяснить назначение, конструктивные особенности, технические характеристики УЗО (электромеханических и электронных) и Дифференциальной защиты, дифференциальных автоматов или сокращенно дифавтоматов, а также их различие. , примеры схем подключения и др..

Начнем с Правил, а точнее с выдержек из Правил и обратим внимание на выделенный текст (обязательно, разрешено, обязательно, обязательно, рекомендуется и т. Д., Чтобы вы сами могли решить, где поставить УЗО или Дифавтомат, а куда, на ваше усмотрение ставить или нет).

Перейти на страницу ПУЭ 7 выдержек из:

В целом вывод из Правил такой: УЗО не является панацеей от всех бед с электричеством, но работает совместно с другими защитными устройствами и при этом может устанавливаться по Правилам там, где это обязательно, и где это не нужно, но рекомендуется.

Назначение УЗО и дифференциальной защиты:

Устройство защитного отключения УЗО или Дифф.автомат применяется для защиты людей от поражения электрическим током в промышленности, сельском хозяйстве, быту и т. Д. Более того, они не могут рассматриваться как альтернатива другим мерам безопасности, тем более ГОСТ Р-30331.3 стандарт классифицирует их как вспомогательные устройства и дополнительные методы защиты от прямого прикосновения … Для этих целей, а также для защита от непрямого прикосновения в РФ, УЗО-Д с дифф.ток отключения порядка 30мс. Устройства с большим дифф. ток отключения используются для защиты электрооборудования от последствий токов утечки (пожары, выход из строя оборудования).

Прямое касание:
При прямом контакте допускается контакт человека с частью электропроводки, находящейся под напряжением в рабочем режиме. Другими словами, прикосновение человека к разомкнутым проводам, контактам, клеммам, по которым протекает электрический ток в штатных (не аварийных) режимах, — это прямое прикосновение.

Непрямое касание:

Непрямое прикосновение по своей сути более опасно, чем прямое прикосновение. Если прямой контакт более вероятен в результате несчастного случая, вызванного недосмотром, то в аварийной ситуации происходит косвенный контакт, и человек заранее не знает, что та или иная конструкция находится под напряжением.

Таблица значений тока поражения и его последствий для облучения человека:

Как работает УЗО:

Внутри УЗО находится специальный трансформатор (см. Рис.1), в котором каждый из проводников (L-фаза, N-ноль) создает электромагнитное поле. Во время нормальной работы они взаимно отменяют друг друга. При возникновении тока утечки в катушке возникает дисбаланс электромагнитного поля, в результате шток толкает рычаг для выключения. Такое устройство работает на отключение от утечки тока, но не предназначено для защиты от коротких замыканий и перегрузок сети, т.е. само устройство защитного отключения реагирует только на дифференциальные токи и не работает при токах короткого замыкания (фаза-ноль) и перегрузках. токи, поэтому необходимо установить дополнительный автоматический выключатель.На рис. 1 представлена ​​чисто принципиальная схема работы УЗО, само устройство содержит еще много элементов — фильтры, для защиты от помех и ложных срабатываний, и еще несколько электронных компонентов, но описанный принцип работы является основным для остаточного тока. устройств.


Рисунок: Рис. 2 3

Принцип работы УЗО основан на измерении разности токов в проводниках, проходящих через дифференциальный трансформатор тока.УЗО измеряет векторную сумму токов, протекающих через контролируемые проводники (два для однофазного УЗО, три или более для трехфазной версии). В нормальном режиме работы векторная сумма токов, протекающих через измерительный трансформатор, равна 0 (ток, «протекающий» по одному проводнику, равен току, «протекающему» по другому, см. Рис. 2), и устройство делает это. не работают. При появлении тока утечки (прикосновение человека к фазовому проводнику или уменьшение сопротивления изоляции кабельной линии) векторная сумма токов, протекающих через УЗО, не будет равна 0, так как появляется ток утечки, который течет только через фазовый провод (см. рис.3), во вторичной обмотке трансформатора будет индуцироваться напряжение, пропорциональное току утечки, и при превышении определенного порога устройство сработает, и защищенная цепь будет отключена.

УЗО

бывают однофазные и трехфазные. Кроме того, теперь в продаже есть два разных типа УЗО, различающиеся как по цене, так и по надежности — УЗО электромеханическое и электронное, см. Рис. 4:

Рисунок: 4 Схемы и обозначения УЗО

В разрезе конструкции, важно отметить, что:

Однофазные УЗО, которые чаще всего используются в быту, обычно имеют двухполюсную конструкцию, т.е.е. при установке в электрическую панель на DIN-рейку они занимают два модуля. Если не рассматривать замену вводного автомат + УЗО на дифференциальный автомат, то обычно последовательно с УЗО устанавливают однополюсный автоматический выключатель. В общем случае автомат RCD + при установке на DIN-рейку займет три модуля, а дифференциальный автомат — два модуля (что важно при монтажных работах в распределительных щитах для экономии места для автоматов).Получается два в одном: УЗО + Автоматический выключатель = Дифференциальный автомат.

Как правильно выбрать УЗО, электронное или электромагнитное, в первую очередь посмотрите технические характеристики устройства, качество изготовления производителя, кроме того, устройства защитного отключения бывают типа А и переменного тока, далее подробно описаны в статьях:

Перейти на страницу:

Дифференциальный выключатель:

Дифференциальное автоматическое устройство (дифференциальная токовая защита и общая защита), предназначенное для защиты цепи от утечки тока (аналогично срабатыванию УЗО), но имеет преимущество перед дифференциалом.автомат заключается в том, что в нем есть встроенный автоматический выключатель, который выполняет функцию защиты цепи от коротких замыканий и перегрузок.

Перейти на страницу:

Какой узо лучше электронного электромеханического. УЗО

Основная особенность электромеханических устройств в том, что они работают независимо от того, есть напряжение в сети или нет.

Тока утечки будет вполне достаточно для работы оборудования, в это время во вторичной обмотке трансформатора возникает ток, который является причиной срабатывания реле, а соответственно и триггера.

Для работы электронного УЗО без напряжения не обойтись, в силу совершенно иных принципов работы.

Внутри них есть усилитель и плата для него, срабатывающая при наличии даже небольшого тока во вторичной обмотке. Плата увеличивает доступный ток и передает импульс, достаточно сильный, чтобы активировать реле.

Именно поэтому в конструкции таких УЗО присутствует трансформатор меньшего размера.

Электромеханические агрегаты

имеют простую, но в то же время более надежную конструкцию, поэтому они реже ломаются в процессе эксплуатации.Но можно отключить электронное устройство небольшим импульсом в сети.

В этом случае потребуется замена микросхемы или полупроводников. Несмотря на это, большая популярность электронных УЗО обусловлена ​​их более низкой стоимостью.

Более того, современные разработки позволили оснастить такое оборудование дополнительной защитой от скачков напряжения. Как только произойдет скачок, он отключится.

Есть несколько других способов различить эти два типа УЗО.

Самое сложное — посмотреть на схему внутри. Если это электромеханическое устройство, то на его схеме будет изображен трансформатор дифференциального типа, у которого вторая обмотка подключена непосредственно к реле.

Реле схематично можно представить в виде квадрата, иногда прямоугольника. Связь с сетью, питающей узел, не следует показывать схематично.

Если рассматривать схематическое изображение УЗО электрического типа, то плата на нем будет изображена в виде треугольника.На схеме показаны линии от блока питания.

Можно использовать простую батарею, чтобы отличить одно устройство от другого. Включаем оборудование и двумя проводами подключаем к нему его столбы.

Таким образом, мы провоцируем скачок тока, в результате которого, если это УЗО электромеханическое, то реле выключится. Соответственно, если отключения не произошло, то у нас электронный вариант.

Если у вас под рукой нет аккумулятора, найдите постоянный магнит среднего размера и поднесите его к корпусу рассматриваемого оборудования.В этом случае обязательным условием является включенное состояние агрегата. Проведите магнитом по боковой и передней панели. Если реле не срабатывает, перед вами электронное оборудование, а если работает — электромеханическое.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что то упустил. Загляните, буду рад, если найдете на моем еще что-нибудь полезное.

Устройства защитного отключения (УЗО) — одно из самых популярных устройств, используемых как строительными корпорациями, так и частными пользователями.Но как можно быть уверенным в правильности выбора? Надеюсь, эта статья поможет вам ориентироваться на рынке УЗО, насыщенном различными моделями.

Устройство остаточного тока. Основы

Устройства защитного отключения (УЗО) или, иначе, устройства дифференциальной защиты, предназначены для защиты людей от поражения электрическим током в случае электрических неисправностей или при контакте с токоведущими частями электроустановки, а также для предотвращения пожаров и пожаров, вызванных: токи утечки и замыкания на землю… Эти функции не присущи обычным автоматическим выключателям, которые реагируют только на перегрузку или.

В чем причина потребности в этих устройствах для пожаротушения?

По статистике причиной около 40% всех возгораний является «замыкание электропроводки».

Во многих случаях общая фраза «короткие замыкания» часто скрывает электрические утечки, которые возникают из-за старения или повреждения изоляции. В этом случае ток утечки может достигать 500 мА. Экспериментально установлено, что при протекании тока утечки именно такой силы (а что такое полампера? Ни тепловые, ни электромагнитные расцепители на ток такой силы просто не реагируют — хотя бы по той причине, что они не предназначенные для этого) максимум на полчаса сквозь влажные опилки самовозгораются.(И это касается не только опилок, но вообще любой пыли.)

А как устройства дифференциальной защиты защищают вас и меня от поражения электрическим током?

Если человек прикоснется к токоведущей части, по его телу будет протекать ток, величина которого представляет собой частное от деления фазного напряжения (220 В) на сумму сопротивлений проводов, заземления и самого тела человека: Иперс = Uph / (Rпр + Rz + Rp). В этом случае сопротивлениями заземления и проводки по сравнению с сопротивлением человеческого тела можно пренебречь, последнее можно принять равным 1000 Ом.Следовательно, рассматриваемое значение тока будет 0,22 А или 220 мА.

Из нормативно-справочной литературы по охране труда и технике безопасности известно, что минимальный ток, протекание которого уже ощущается человеческим организмом, составляет 5 мА. Следующее стандартизованное значение — это так называемый ток без отключения, равный 10 мА. Когда по телу человека протекает ток такой силы, происходит спонтанное сокращение мышц. Электрический ток 30 мА уже может вызвать паралич дыхания.Необратимые процессы, связанные с кровотечением и сердечной аритмией, начинаются в организме человека после того, как по его телу протекает ток 50 мА. Возможен летальный исход при воздействии тока 100 мА. Очевидно, что надо уже быть защищенным от тока равного 10 мА.

Так, своевременная реакция автоматики на ток менее 500 мА защищает объект от возгорания, а на ток менее 10 мА защищает человека от последствий случайного прикосновения к токоведущим частям.

Также известно, что за токоведущую часть, находящуюся под напряжением 220 В, можно спокойно продержаться 0,17 с. Если токоведущая часть находится под напряжением 380 В, время безопасного прикосновения сокращается до 0,08 с.

Проблема в том, что такой небольшой ток и даже за ничтожно малое время не способен исправить (и, конечно же, выключить) обычные защитные устройства.

Таким образом, родилось такое техническое решение, как ферромагнитный сердечник с тремя обмотками: — «токоподвод», «токоподвод», «управление».Ток, соответствующий фазному напряжению, приложенному к нагрузке, и ток, протекающий от нагрузки в нейтральный проводник, индуцируют магнитные потоки противоположных знаков в сердечнике. При отсутствии утечек в нагрузке и в защищаемом участке проводки общий расход будет равен нулю. В противном случае (прикосновение, повреждение изоляции и т. Д.) Сумма двух потоков станет ненулевой.

Поток, возникающий в сердечнике, индуцирует электродвижущую силу в обмотке управления. Реле подключено к обмотке управления через прецизионное устройство фильтрации всех видов помех.Под действием ЭДС, возникающей в обмотке управления, реле размыкает фазную и нулевую цепи.

Во многих странах использование УЗО в электроустановках регулируется нормами и стандартами. Так, например, в РФ — принят в 1994-96 гг. ГОСТ Р 50571.3-94, ГОСТ Р 50807-95 и др. Согласно ГОСТ Р 50669-94 УЗО в обязательном порядке устанавливается в электросетях мобильных зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания. .В последние годы администрациями крупных городов в соответствии с государственными стандартами и рекомендациями Главгосэнергонадзора приняты решения по оснащению фонда жилых и общественных зданий этими устройствами (в Москве — Распоряжение Правительства Москвы № 868-РП от 20.05.94 г.).

УЗО бывают разные …. Трехфазные и однофазные …

Но на этом деление УЗО на подклассы не заканчивается …

На данный момент на российском рынке представлены 2 принципиально разные категории УЗО.

1. Электромеханический (независимый от сети)

2. Электронный (зависит от сети)

Рассмотрим отдельно принцип работы каждой из категорий:

УЗО электромеханические

Создатели УЗО электромеханики. В его основе лежит принцип точной механики, т.е. заглянув внутрь такого УЗО, вы не увидите компараторов операционных усилителей, логики и тому подобного.

Состоит из нескольких основных компонентов:

1) Так называемый трансформатор тока нулевой последовательности, его назначение — отслеживать ток утечки и передавать его с определенным Ktr на вторичную обмотку (I 2), I ut = I 2 * Ktr (очень идеализированная формула , но отражающие суть процесса).

2) Чувствительный магнитоэлектрический элемент (запираемый, т.е. при срабатывании без внешнего вмешательства не может вернуться в исходное состояние — защелку) — играет роль порогового элемента.

3) Реле — обеспечивает отключение при срабатывании защелки.

Этот тип УЗО требует высокоточной механики чувствительного магнитоэлектрического элемента. В настоящее время только несколько мировых компаний продают электромеханические УЗО. Их стоимость намного выше, чем цена электронных УЗО.

Почему электромеханические УЗО получили широкое распространение в большинстве стран мира? Все очень просто — этот тип УЗО сработает при обнаружении тока утечки на любом уровне напряжения в сети.

Почему этот фактор (независимость от уровня сетевого напряжения) так важен?

Это связано с тем, что при использовании исправного (исправного) электромеханического УЗО мы гарантируем в 100% случаев срабатывание реле и, соответственно, отключение питания потребителя.

У электронных УЗО этот параметр тоже большой, но не равен 100% (как будет показано ниже, это связано с тем, что при определенном уровне сетевого напряжения не будет работать электронная цепь УЗО), а в В нашем случае каждый процент возможен для человеческих жизней (будь то прямая угроза жизни человека при прикосновении к проводам или косвенная, в случае пожара от выгорания изоляции).

В большинстве так называемых «развитых» стран электромеханические УЗО являются стандартом и устройством, обязательным для широкого использования.В нашей стране происходят постепенные сдвиги в сторону обязательного использования УЗО, однако в большинстве случаев потребителю не предоставляется информация о типе УЗО, что влечет за собой использование дешевых электронных УЗО.

Электронные УЗО

Любой строительный рынок наводнен такими УЗО. Стоимость электронных УЗО местами ниже электромеханических до 10 раз.

Недостатком таких УЗО, как уже было сказано выше, является не 100% гарантия при исправном состоянии УЗО его срабатывания в результате появления тока утечки.Преимущество — дешевизна и доступность.

В принципе, электронное УЗО устроено так же, как и электромеханическое (рис. 1). Отличие заключается в том, что место чувствительного магнитоэлектрического элемента занимает элемент сравнения (компаратор, стабилитрон). Чтобы такая схема работала, вам понадобится выпрямитель, небольшой фильтр (возможно, даже КРЕН). Поскольку трансформатор тока нулевой последовательности является понижающим (в десятки раз), тогда также необходима схема усиления сигнала, которая, помимо полезного сигнала, также будет усиливать помехи (или сигнал дисбаланса, присутствующий при нулевой утечке). Текущий).Из вышесказанного очевидно, что момент срабатывания реле в этом типе УЗО определяется не только током утечки, но и напряжением сети.

Если вам не по карману электромеханическое УЗО, то все же стоит взять УЗО электронное, ведь оно работает в большинстве случаев.

Бывают и случаи, когда нет смысла покупать дорогое электромеханическое УЗО. Один из таких случаев — использование стабилизатора или источника бесперебойного питания (ИБП) при питании квартиры / дома.В этом случае нет смысла брать электромеханическое УЗО.

Сразу отмечу, что я говорю о категориях УЗО, их плюсах и минусах, а не о конкретных моделях. Вы можете купить некачественные УЗО как электромеханического, так и электронного типов. При покупке запрашивайте сертификат соответствия, ведь многие электронные УЗО на нашем рынке не сертифицированы.

Трансформатор тока нулевой последовательности (ТТНП)

Обычно это ферритовое кольцо, через которое (внутри) проходят фазный и нейтральный провод, они играют роль первичной обмотки.Вторичная обмотка равномерно намотана на поверхность кольца.

Идеально:

Пусть ток утечки равен нулю. Ток, протекающий через фазовый провод, создает по величине магнитное поле, создаваемое током, протекающим через нулевой провод, и противоположное по направлению. Таким образом, общий поток муфты равен нулю, а ток, индуцированный во вторичной обмотке, равен нулю.

В момент протекания тока утечки в проводах (ноль, фаза) возникает неравенство токов в результате протекания муфты и индукции тока, пропорционального току утечки, во вторичную обмотку.

На практике через вторичную обмотку протекает ток небаланса, который определяется используемым трансформатором. Требование к ТТНП следующее: ток небаланса должен быть значительно меньше тока утечки, приведенного во вторичную обмотку.

Выбор УЗО

Допустим, вы определились с типом УЗО (электромеханическое, электронное). Но что выбрать из огромного списка предлагаемых товаров?

Выбрать УЗО с достаточной точностью можно по двум параметрам:

Номинальный ток и ток утечки (ток отключения).

Номинальный ток — это максимальный ток, который проходит через фазовый провод. Этот ток легко найти, зная максимальную потребляемую мощность. Просто разделите потребляемую мощность в наихудшем случае (максимальная мощность при минимальном Cos (?)) На фазное напряжение. Нет смысла ставить перед УЗО УЗО на ток больше номинального тока автомата. В идеале с запасом берем УЗО на номинальный ток равный номинальному току автомата.

Часто встречаются УЗО

с номинальными токами 10,16,25,40 (А).

Ток утечки (ток срабатывания) обычно составляет 10 мА, если УЗО установлено в квартире / доме для защиты жизни человека, и 100–300 мА на предприятии для предотвращения пожара, если провода сгорели.

Есть и другие параметры УЗО, но они специфические и не интересны рядовому потребителю.

Выход

В этой статье были рассмотрены основы понимания принципов работы УЗО, а также методы построения различных типов устройств защитного отключения.И электромеханическое, и электронное УЗО, безусловно, имеют право на существование, поскольку имеют свои выразительные достоинства и недостатки.

УЗО — это устройство защитного отключения, но какое УЗО купить, чтобы оно в любом случае защищало от поражения электрическим током? Давайте разберемся.

В настоящее время, помимо давно известных электромеханических УЗО, на рынке появились электронные УЗО, их легко узнать по цене, обычно они намного дешевле. Слева — классическое электромеханическое УЗО от ABB, справа современное электронное УЗО от IEK.

Так чем они разные? Под кнопкой «Тест» на каждом УЗО отображается его схема. На схеме классического УЗО от ABB мы видим овал дифференциального трансформатора и квадрат механического расцепителя, ничего лишнего нет. Теперь смотрим схему УЗО от IEK, и здесь мы видим «лишний» треугольник с буквой «А» — усилитель, что свидетельствует о наличии в цепи УЗО электронного усилителя тока. Что это значит? Классическое электромеханическое УЗО подойдет в любом случае, а вот электронное — ни в коем случае.Допустим, сгорел ноль на входе в УЗО, но фаза осталась, а в доме пробился холодильник, и кто-то схватился за его ручку. Электромеханическое УЗО сработает, с ним все просто, есть разница токов между фазой и нулем — отключаем, а электронный не выключится, дифференциальный трансформатор в нем очень слабый, да и без электронного усилителя он не может выключить расцепитель, а у нас нет питания на усилителе — ноль отвалился!

Важно знать, что недобросовестные производители могут исказить схему, нарисованную на корпусе, и тем самым скрыть тип УЗО, чтобы продать вашу дешевую продукцию по более высокой цене, а если у вас есть сомнения по типу, то простой тест здесь поможет.Суть эксперимента: попробуйте вызвать в одной из цепей питания дифференциального трансформатора импульс тока, превышающий уставку тока утечки, что должно привести к отключению УЗО. Возьмите свежую батарею, не важно какая, даже 1,5-вольтовая, зарядите УЗО, и подключите батарею двумя проводами, как показано на рисунке. Если при подключении АКБ сразу отключается УЗО, то оно электромеханическое, если не отключается — электронное.

Не будем слишком загустевать, с исправным электриком, в самом частом случае «ребенок в розетку кладет гвоздику», оба типа УЗО сработают одинаково хорошо. Однако помните, что не все УЗО одинаковы!

Автоматические выключатели дифференциального тока, часто называемые просто УЗО, предназначены для защиты от токов утечки. Такими устройствами вряд ли кого-то можно удивить, ведь они установлены практически в каждом щите. Большинство владельцев квартир и домов, даже далеких от электротехники, осознавали, что установка УЗО — необходимое условие безопасности и стабильности электроснабжения.Но не все понимают, что устройства сделаны разными не только во внешнем, но и во внутреннем исполнении. Читайте также статью ⇒

Как отличить устройства? УЗО

выпускаются в двух версиях — электронной и электромеханической. Различия между двумя типами устройств принципиальны. Вы можете отличить их друг от друга с помощью трех простых приемов.

По схеме подключения, изображенной на корпусе

Этот способ определения типа защитных устройств можно назвать самым простым; не требует использования каких-либо устройств или инструментов.Главное — запомнить отличия схем.

На корпусе любой модели УЗО или дифавтомата можно найти принципиальную схему внутреннего устройства устройства. По своей сути схемы различаются на два основных типа — электромеханические и электронные. У каждой схемы есть свои отличия, но они не существенны.

Если коротко об устройстве и принципе работы, то в основе дифавтомата и электромеханического УЗО лежит поляризованное реле и дифференциальный трансформатор.Когда в управляемой цепи во вторичной обмотке трансформатора образуется ток утечки, возникает дифференциальный ток, приводящий к срабатыванию реле. При срабатывании реле действует на спусковой механизм, который выключает защитное устройство.

Совет №1: Таким образом, необходимо найти на схеме значок поляризованного реле дифференциального трансформатора.

Последний схематично обозначен значком овальной формы вокруг нулевого и фазного проводов, реле применяется в виде квадрата или прямоугольника.Связь между трансформатором и реле осуществляется посредством вторичной обмотки, изображенной сплошной линией. Пунктиром показано механическое соединение с спусковым механизмом. Также на схеме часто можно увидеть кнопку «Проверить», но в некоторых моделях это не предусмотрено дизайном.

Для дифавтоматов и электронных УЗО предусмотрена другая конструкция и, соответственно, другая схема. Из самого названия устройств можно сделать вывод, что управление работой устройств осуществляется с помощью электронной платы.

Если в контролируемой цепи возникает ток утечки, то из-за этого во вторичной обмотке дифференциального трансформатора возникает дифференциальный ток. Электронная плата обнаруживает его присутствие и генерирует импульс, запускающий реле. Реле подает команду на триггер, который выключает защитное устройство.

Элементы, из которых состоят электронные платы, намного компактнее, поэтому электронные дифавтоматы и УЗО имеют гораздо более компактные размеры.В продаже также можно найти одномодульные электронные защитные устройства, габариты которых не превышают однополюсный автоматический выключатель.

На схеме помимо дифференциального трансформатора нужно еще найти плату электронного усилителя, которая обозначена в виде треугольника. Поскольку ни одна плата не способна работать без блока питания, на схеме обязательно показаны дополнительные линии.


Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

  1. Если на схеме присутствует овал, расположенный на фазном и нулевом проводниках (дифференциальный трансформатор) и квадрат (реле), соединенные между собой цепью сплошная тонкая линия, значит, мы имеем дело с электромеханическим дифавтоматом или УЗО.
  2. Если на схеме есть овал над фазным или нулевым проводом (дифференциальный трансформатор) и квадрат, обозначающий реле, соединенные между собой сплошной линией, проходящей через треугольник (плата усилителя), к которой идет пара линий питания, то мы имеем дело с электронным дифавтоматом или УЗО …

Использование батареи

Определение электромеханического и электронного защитного устройства с использованием батареи можно назвать более сложным, чем простое исследование схемы.Для работы вам потребуется:

  • заряженный аккумулятор; Отвертка
  • ;
  • пара проводов.

Кроме того, если вы определите тип УЗО или дифавтомата в магазине, вряд ли продавец захочет отдать покупателю товар для того, чтобы к нему что-то подключить и провести непонятные эксперименты. Плюс к этому большая часть устройств продается в запечатанных коробках, которые продавец также не хочет открывать.


Этот метод все еще имеет право на существование.Например, используется АВДТ известной компании Schneider Electric.

Работа не вызовет затруднений даже у людей, не относящих себя к большим специалистам в области электротехники и электротехники.

Первый провод прикручиваем к нулевому полюсу сверху, а второй — к нижнему полюсу. Далее нужно включить УЗО или дифавтомат, для чего нужно взвести рычаг управления.

Остальные свободные концы проводов замыкаются на заряженном аккумуляторе, тип которого не имеет значения.Когда устройство выключено, можно сделать вывод, что оно электромеханическое. Если прибор выключился, то следует изменить полярность подключения проводов на АКБ и попробовать снова замкнуть. Если после этого прибор выключится, то он именно электромеханический.


По какой причине электромеханические дифавтоматы и УЗО работают от штатного аккумулятора? Дело в том, что, попав в замкнутую цепь, батарея разряжается, выпуская ток в одном полюсе.Поэтому во вторичной обмотке дифференциального трансформатора образуется дифференциальный ток, которого вполне достаточно для работы поляризованного реле.

Такой эксперимент возможен для любого полюса — как фазного, так и нулевого. Электромеханическое устройство в любом случае отключится.

С постоянным магнитом

При определении типа защитного устройства с помощью магнита тоже нет ничего сложного. Единственная проблема может возникнуть при поиске постоянного магнита необходимого размера (треть или четверть размера устройства).

Действия производятся в следующей последовательности:

  • в руки берется дифавтомат или УЗО;
  • устройство включается поднятием рычага;
  • магнит отслеживается в непосредственной близости от передней панели и сбоку устройства круговыми движениями.

Если при выполнении круговых движений устройство не среагировало выключением, то делается вывод, что оно электромеханическое.

Совет №2: Этот метод нельзя назвать точным и дает стопроцентную гарантию, так как мощности магнита может быть недостаточно для генерации дифференциального тока.


Преимущества и недостатки устройств

Удобно сравнить достоинства и недостатки обоих типов защитных устройств в табличной форме.

В итоге следует отметить, что наиболее подходящим вариантом для установки в квартирном электросчетчике все же остается электромеханический дифавтомат или УЗО. Именно этот тип устройств широко представлен на современном отечественном рынке.

УЗО

по принципу внутреннего устройства делятся на два типа — электронные и электромеханические.Оба типа обеспечивают одинаковую защиту от утечек. Тогда в чем разница между ними? В двух словах, их отличие заключается в том, что для работы электронного УЗО требуется внешний источник питания, а электромеханическому типу он не нужен. То же касается и дифавтоматов, поскольку УЗО является их составной частью.

Почему возникает вопрос, какое УЗО выбрать электронное или электромеханическое? Вроде как берут любые, так как свои функции они выполняют одинаково.Ниже мы постараемся разобраться с этим вопросом.

Вот пример электронного УЗО:

Плата усилителя отвечает за правильную работу электронного УЗО. Для его работы требуется внешний блок питания, так как без него никакая плата работать не будет. Где взять это внешнее питание? Внутри этих устройств нет батарей, поэтому они получают питание от внешней сети. Если дома есть «свет», значит, защитное устройство сработало. Если нет «света», значит, он не работает, да и работать ему не нужно, так как защищаться все равно не от чего.На первый взгляд ни о чем другом думать не надо. Однако это не так.

Во внешней электросети квартир часто возникают нештатные (аварийные) ситуации. Это скачки (скачки) напряжения, которые очень опасны для электронного оборудования, то есть для электронных УЗО и дифавтоматов.

Вот пример электромеханического АВДТ:

Это еще не весь вывод по выбору защитных устройств. Давай продолжим …

Сегодня выпускают электронные УЗО и дифавтоматы со встроенной защитой от перенапряжения. Например, это модели EZ9R7 … и EZ9R8 … от Schneider Electric. Правда, выпускаются они только на 40 А и 63 А с защитой от токов утечки 100 мА и 300 мА. Могут использоваться как вводные УЗО противопожарной защиты. В них встроена защита от перегорания бытовых электроприборов при повышении напряжения до 280 В. Поместив такое УЗО в щит, можно быть уверенным, что оно не выйдет из строя при возникновении различных скачков напряжения.

Еще одной очень хорошей мерой защиты от нестабильности внешней сети является использование реле напряжения УЗМ-51М от «Меандр». Если установить это устройство на ввод в свой распределительный щит, то смело можно выбирать электронные УЗО и дифавтоматы. Они будут защищены от перенапряжения с помощью этого реле.

В результате, выбор электронного или электромеханического УЗО должен решаться в зависимости от конкретной ситуации. Конечно, можно брать только электромеханические модели и ни о чем больше не думать.Однако электронные типы защитных устройств иногда дешевле и могут иметь более компактные размеры (1 модуль), что является важным критерием при их выборе.

Какие УЗО и дифавтоматы вы используете дома?

Давайте улыбнемся:

Однажды встретились Чубайс и Билл Гейтс.
Чубайс говорит:
— Знаешь, Билл, я буду лучше тебя.
Билл Гейтс выпадает в осадок:
— Почему, вдруг?
— Ну, смотрите. Вы крутой бизнесмен, я крутой бизнесмен.Вы монополист, я тоже монополист.
— Ну? ..
— Только хрень выключите тех, кто не платит вам за винду !!!

Мэн получил грант для ускорения усилий по восстановлению рабочей силы от COVID-19

АВГУСТА — Мэн был выбран в качестве первой когорты штатов в Сети инноваций в области трудовых ресурсов, Национальной ассоциации губернаторов (NGA) и Cognizant U.S. Foundation объявили во вторник.

Штат получит грант на улучшение результатов трудоустройства в ответ на экономические последствия COVID-19, который обеспечит соискателям доступ к обучению, образованию, возможностям трудоустройства и основным службам поддержки, говорится в пресс-релизе.

Мэн — один из девяти штатов, отобранных для первой когорты Сети инноваций в области трудовых ресурсов, которая призвана помочь штатам в создании потенциала для краткосрочных инноваций и долгосрочных стратегий для подготовки своих кадров к экономике после COVID-19. Сеть служит беспристрастным обучением и совместными действиями для государственных лидеров, которые продемонстрировали твердую приверженность созданию устойчивой рабочей силы.

В рамках этого первого раунда грантов из Фонда инноваций в области трудовых ресурсов штаты получат: поддержку в разработке плана действий штата и рекомендаций по политике для разработки или масштабирования инноваций, которые увеличивают занятость и обеспечивают более высокие результаты в отношении кадров; грантовое финансирование до 100 000 долларов США на поддержку персонала и координацию проектов по внедрению государственных инноваций; а также виртуальные или личные визиты на места и регулярные коучинговые звонки сотрудников Центра NGA, а также национальных экспертов и консультантов для удовлетворения индивидуальных потребностей и приоритетов штата.

В заявке

Maine основное внимание уделяется межсистемным усилиям по реализации 10-летней стратегии экономического развития штата и изменению опыта людей, взаимодействующих с государственной системой кадровых ресурсов.

«Существуют хорошо оплачиваемые рабочие места в сфере торговли, электромонтажных и сантехнических работ, строительства и производства, здравоохранения и наук о жизни, а также в сфере экологически чистой энергии, которые остаются незаполненными. Наше экономическое восстановление зависит от нашей способности привлечь работников штата Мэн к этим рабочим местам », — сказала губернатор Джанет Миллс.«Обладая опытом NGA, Совет штата по трудовым ресурсам продолжит наши усилия по развитию талантов в штате Мэн в партнерстве с муниципальными колледжами штата Мэн, системой Университета штата Мэн, центрами образования для взрослых, карьерными и техническими центрами, частными работодателями и профсоюзами. От имени народа штата Мэн я благодарю Национальную ассоциацию губернаторов за признание и вознаграждение за нашу приверженность обучению рабочей силы завтрашнего дня ».

Этот грант поможет Государственному совету по кадрам в разработке комплексного плана реализации стратегии «Развитие местных талантов».В частности, грантовая заявка направлена ​​на помощь:

• Координировать свою деятельность с Образовательными учреждениями для взрослых штата Мэн, Библиотечной системой штата Мэн, Системой муниципальных колледжей штата Мэн, Системой Университета штата Мэн, DECD, DHHS и центрами CareerCenters штата Мэн для создания целевых ценных учетных данных и лучшей интеграции предоставления рабочей силы и основных служб поддержки с упором на пользователей центрированный подход для подключения уволенных работников к доступным рабочим местам и другим необходимым ресурсам.

• Согласовать программы и финансирование государственных кадров, которые поддерживают жителей штата Мэн в повышении их навыков и образования, в непрерывный цикл программ и поддержки с акцентом на карьерные возможности для востребованных профессий.

• Работайте с агентствами штата над координацией бизнес-маркетинга, информационно-пропагандистской работы и взаимодействия, чтобы упростить доступ бизнеса к услугам и талантам.

• Провести ребрендинг и перепродажу кадровой системы штата Мэн, чтобы она была легко доступна для работодателей и работников штата Мэн.

«Выбор в качестве одного из штатов в сети инноваций в области трудовых ресурсов позволит Мэну и дальше укреплять партнерские отношения между агентствами штата, системой муниципальных колледжей штата Мэн и системой Университета штата Мэн, а также привести систему кадрового обеспечения штата в соответствие с потребностями штата штата Мэн работодатели и рабочие », — сказала комиссар по труду Лаура Фортман.«MDOL стремится работать со всеми партнерами по персоналу, чтобы максимально эффективно использовать ресурсы и усилия в нашей системе управления персоналом. Устранение барьеров, с которыми сталкиваются люди из штата Мэн при входе на рынок труда, и соединение работодателей с квалифицированными работниками является ключевым приоритетом, и с помощью NGA мы стремимся максимизировать наши усилия ».

Для получения грантов и квалификации в качестве члена сети штаты представили предложения, направленные на создание новых унифицированных платформ виртуальных услуг, цифровую интеграцию и стратегии развития навыков, а также равноправный доступ к возможностям высококачественной работы за счет принятия новые государственные стандарты качества работы и самоокупаемости.

«Даже когда губернаторы работают над победой над COVID-19 в своих штатах и ​​территориях, делая вакцины доступными для миллионов людей, они признают, что последствия пандемии для их рабочей силы имеют далеко идущие последствия, а в некоторых случаях могут быть постоянными», — сказал Тимоти Блют, директор Центра NGA. «Последствия пандемии были неодинаковыми для разных секторов общества и рабочей силы, что потребовало партнерских отношений между правительственными лидерами, бизнесом и гражданскими сообществами».

По данным Центра исследований и информации о трудовых ресурсах, быстрое восстановление рабочих мест в штате Мэн существенно замедлилось за последние три месяца 2020 года.Декабрьский прирост рабочих мест в строительстве, производстве, транспорте и складировании, профессиональных и деловых услугах, образовательных услугах, здравоохранении и социальной помощи и других секторах был в основном компенсирован резким сокращением в сфере досуга и гостеприимства, а также в государственном высшем образовании. Во всех секторах было на 7,6% меньше рабочих мест, чем в феврале 2020 года, при этом чистые потери рабочих мест были сосредоточены в сфере досуга и гостеприимства, здравоохранения и социальной помощи, производства, частных образовательных услуг, а также государственных и местных органов власти (в основном, в сфере образования, от K-12 и выше). ред).Эти последние тенденции подчеркивают важность устранения традиционных разрозненных структур в обучении и предоставлении услуг и совместной работы для продвижения справедливого и инклюзивного восстановления, особенно для работников в секторах, наиболее негативно затронутых COVID-19.

«Губернаторы уже начали решать проблему высокого уровня безработицы с помощью новаторских политик и практик, чтобы быстрее предоставлять ищущим работу услуги и поддержку, необходимые для достижения успеха на рынке труда», — сказала Кристен Титус, исполнительный директор Cognizant U.S. Foundation. «Эти гранты Фонда инноваций в области трудовых ресурсов помогут штатам в этой первой когорте использовать ранние инновации и расширить возможности для координации межведомственных усилий по восстановлению экономики — мы с нетерпением ждем достижений штата Мэн».

В ближайшие месяцы сеть соберет губернаторов, штатов и внешних партнеров, чтобы узнать больше о том, как штаты согласовывают свои стратегии переподготовки, повторного трудоустройства и восстановления с долгосрочными тенденциями и будущим работы.

Boy Smells ’Matthew Herman on Launching Boy Smells Perfume

Соучредитель Boy Smells Мэтью Герман.Фото-иллюстрация: автор: The Cut; Фото: любезно предоставлено Boy Smells

Научные исследования подтверждают, что из всех чувств запах лучше всего напоминает. В разделе « Scent Memories » Cut спрашивает людей об ароматах, которые они ассоциируют с разными периодами своей жизни.

Следующим идет Мэтью Херман, соучредитель культового бренда свечей Boy Smells , который в этом месяце расширился в мир личной парфюмерии с запуском Cologne de Parfum . Линия из пяти причудливых ароматов с характерной «гендерной» смесью мужских и женских нот Boy Smells, выходящей за рамки гендерной бинарности. Suede Pony (матовая кожа и лесной орех), Rose Load (душ пряных роз), Violet Ends (фиолетовая буря дымного папируса и табачных листьев), Tantrum (взрывной зеленый коктейль) и Flor de la Virgen (небесные всплески флоры и мускуса). The Cut недавно встретился с Германом, чтобы поговорить о пенных подушках, аквариумах и ноте аромата, которую он уважает больше всего.

Мое первое воспоминание об запахе: Одно, что запомнилось мне, это то, что у нас росла эта подушка, поролоновая подушка, и я просто помню, как любил этот запах пены. Я помню, как зарылся в нее и просто полюбил эту странную поролоновую подушку. Это ни в коем случае не была основная подушка. Мы совершали летние поездки на две или три недели в этом большом фургоне, и мы накапливались, и у нас просто была эта подушка — она ​​просто жила в том фургоне или что-то в этом роде, это так случайно, но я помню, как подумал: Я могу Мне не терпится сесть в фургон и понюхать подушку.

Счастье пахнет: Апельсиновый цвет. На самом деле мы не так часто используем его в Boy Smells, просто чистый апельсиновый цвет, потому что я так люблю его в чистом виде, что не хочу смешивать его ни с чем. Я слишком уважаю это.

Любовь пахнет: Роза, всегда. Это что-то дрянное, что я определенно усвоил из маркетинга и всех социальных коннотаций, проистекающих из маркетинга, но в них выросло так много вещей из Boy Smells, потому что это придает вещам такую ​​глубину и текстуру.Это один из тех ароматов, которые погружают вас в самое сердце. В нем есть эта сакральная женственность, он заставляет вас чувствовать себя романтично по отношению к себе и другим, он окрашивает весь мир во всех его сочетаниях розовыми очками, без каламбура.

Heartbreak or loss пахнет как: Холодный, тусклый, минеральный запах. Как ржавый, холодный металл.

Дружба пахнет: Тёплым деревом, потому что это то, что поддерживает нас и сохраняет структуру нашего рассудка.Возможность положиться на дружбу друзей — это как пристань в лодке в теплый день или как мокрое дерево, когда оно сохнет в жаркий день; этот действительно успокаивающий, текстурированный аромат.

Сожаление пахнет: Окурками в полупьяной пивной банке.

Успехом пахнет: Новая машина.

Самый ужасный запах: Грязный аквариум.

Мой идеальный отпуск пахнет: Природой и свежей зеленью.Когда я уезжаю в отпуск, я не люблю ехать в большие города. Я ходил в школу в Лондоне, жил в Нью-Йорке, а теперь в Лос-Анджелесе, поэтому мне нравится окружать себя обилием природы. Будь то северная часть штата или пляж, я люблю листву. Мой идеальный отпуск пахнет сырой, натуральной листвой.

Мой дом сейчас пахнет: Fleurshadow, это то, что горит рядом со мной. Обычно это наши ароматы, многие из которых содержат благовония, такие как Fleurshadow, смешанные с чем-то более традиционным для дома.Так что я, например, сожгу копал, а затем поставлю свечу с копалом в гостиной и что-то вроде Agua De Jardín на кухне, и все они будут виться друг в друга, и это создаст приятный маленький закрутите одну из существующих свечей.

Первое, что я чувствую утром: Обычно одна из моих собак, потому что они спят с нами в постели, и я изо всех сил пытаюсь прижать их к себе каждое утро. Салли — это своего рода смесь ши-тцу, Хоуп — наполовину мопс, наполовину брюссельский грифон — но я думаю, что нам нужно подкрепить это некоторой наукой, — а Мими — терьер среднего размера, и она похожа на козу.Это от самого младшего к старшему, и у них буквально есть личности этих трех детей в этом порядке — один мальчик, средний ребенок; и две девушки на каждом конце.

Последнее, что я чувствую перед сном: Наверное, мой напарник Дэвид. Это или лаванда. Иногда перед сном я капаю немного лаванды на виски.

Запах или запах, которые мне нравятся, но которые обычно не нравятся другим: Мне нравится аромат фенхеля, аниса и солодки; Думаю, это действительно хорошо.Помню, когда я учился в старшей школе, мне нравился запах узо со вкусом греческого аниса.

Я пахну так: Я думаю, что никто не может действительно знать, как пахнут они сами. Однажды у меня был парень, который подумал, что пахнет белым шоколадом, и это был такой отчетливый, различимый запах. Моя сырая сущность? Я не уверен, но сейчас я пахну Violet Ends; это то, что я выбрала сегодня. В моем календаре было больше времени, чем обычно, чтобы написать текст для некоторых инициатив и поработать над рендерингом будущих продуктов, и Violet Ends действительно хорошо пробуждает то чувство продуктивности и творчества, которое я люблю привносить во все, что я работаю дальше.Это действительно заставляет меня чувствовать себя самой изысканной, но настоящей версией себя — действительно шикарной, возвышенной версией себя. Но если бы у меня был выходной, я бы, наверное, надел замшевый пони.

Оставайтесь на связи.

Ежедневно получать информационный бюллетень Cut

Условия использования и уведомление о конфиденциальности Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности и получаете от нас электронную переписку.

Точечные сетевые системы для распределения электроэнергии в центральных районах городов

Простые точечные сетевые системы

Вторичная сетевая система переменного тока — это система, которая много лет использовалась для распределения электроэнергии в густонаселенных центральных районах города. городов, как правило, в виде инженерных сетей. Модификации этого типа системы делают ее применимой для обслуживания нагрузок внутри зданий.

Точечные сетевые системы для распределения электроэнергии в центральных районах городов

Основным преимуществом вторичных сетевых систем является непрерывность обслуживания.Ни одна отдельная неисправность в первичной системе не прервет обслуживание какой-либо нагрузки системы.

Большинство отказов будет устранено без прерывания обслуживания какой-либо нагрузки.

Еще одним выдающимся преимуществом сетевой системы является ее гибкость, позволяющая соответствовать изменяющимся и растущим условиям нагрузки с минимальными затратами и минимальным прерыванием обслуживания других нагрузок в сети.

В дополнение к гибкости и надежности обслуживания, вторичная сетевая система обеспечивает исключительно равномерное и хорошее регулирование напряжения , а ее высокая эффективность существенно снижает стоимость потерь в системе.

Три основных различия между сетевой системой и простой радиальной системой объясняют выдающиеся преимущества сети.

Во-первых, сетевой предохранитель подключается во вторичных выводах каждого сетевого трансформатора вместо или в дополнение к вторичному главному выключателю, как показано на Рисунке 2.

Кроме того, вторичные обмотки каждого трансформатора в в заданном месте (месте) соединены между собой распределительным устройством или кольцевой шиной, от которой нагрузки обслуживаются по коротким радиальным фидерным цепям.Наконец, первичный источник питания имеет достаточную мощность, чтобы выдерживать нагрузку в здании без перегрузки, когда какой-либо один первичный фидер не работает.

Сетевой предохранитель — это специально разработанный сверхмощный воздушный силовой выключатель, с пружинным закрытием с механизмом, заряжаемым электродвигателем, с сетевым реле для управления состоянием предохранителя (сработало или замкнуто).

Рисунок 1 — Сетевое устройство защиты Eaton CM52 — Полностью блокируемая, фронтальная, 4-позиционная выдвижная конструкция, доступная с внутренними или внешними предохранителями

Сетевое реле обычно представляет собой полупроводниковый микропроцессорный компонент , встроенный в корпус защитного устройства. который функционирует для автоматического включения устройства защиты только тогда, когда условия напряжения таковы, что связанный с ним трансформатор будет подавать питание на нагрузки вторичной сети.

Он также служит для автоматического размыкания устройства защиты при перетекании энергии от вторичной обмотки к сетевому трансформатору.

Назначение устройства защиты сети — защитить целостность напряжения сетевой шины и обслуживаемых от нее нагрузок от неисправностей трансформатора и первичного фидера путем быстрого отключения неисправной пары фидер-трансформатор от сети при возникновении обратного питания.

Простая точечная сетевая система напоминает вторично-избирательную радиальную систему в том смысле, что каждая зона нагрузки питается по двум или более первичным фидерам через два или более трансформатора.

В сетевых системах трансформаторы подключаются через сетевые устройства защиты к общей шине, как показано на рисунке 2, от которой обслуживаются нагрузки.

Поскольку трансформаторы соединены параллельно, отказ первичного фидера или трансформатора не вызывает прерывания обслуживания нагрузок .

Параллельно включенные трансформаторы, питающие каждую шину нагрузки, обычно несут равные токи нагрузки, тогда как равную нагрузку двух отдельных трансформаторов, питающих подстанцию ​​в радиальной системе с селективным выбором вторичной обмотки, получить трудно.

Рисунок 2 — Точечная сеть с тремя источниками

Обязанность прерывания, налагаемая на выключатели отходящих фидеров в сети, будет выше при использовании точечной сетевой системы.

Оптимальный размер и количество первичных фидеров могут использоваться в системе точечной сети, потому что потеря любого первичного фидера и связанных с ним трансформаторов не приводит к потере нагрузки даже на мгновение .

Несмотря на запасную мощность, обычно предоставляемую в сетевых системах, экономия затрат на первичное распределительное устройство и вторичное распределительное устройство часто получается по сравнению с радиальной конструкцией системы с аналогичной резервной мощностью.

Это происходит во многих радиальных системах, потому что в порядке часто используются фидеры большего размера и меньшего размера, чтобы свести к минимуму степень любого простоя при возникновении события первичного отказа .

В точечных сетях, когда неисправность происходит на первичном фидере или в трансформаторе, неисправность изолируется от системы посредством автоматического отключения автоматического выключателя первичного фидера и всех сетевых защитных устройств, связанных с этой фидерной цепью.

Эта операция не прерывает обслуживание каких-либо нагрузок .

После проведения необходимого ремонта система может быть восстановлена ​​до нормального рабочего состояния путем замыкания первичного выключателя фидера. Все сетевые предохранители, связанные с этим фидером, закроются автоматически.

Основным назначением нормально замкнутых связей сетевой шины является обеспечение распределения нагрузки и балансировки токов нагрузки для каждой первичной службы и трансформатора независимо от состояния первичных служб. Кроме того, перемычки обеспечивают средство для изоляции и секционирования событий замыкания на землю в сетевой шине распределительного устройства, тем самым избавляя часть нагрузок от перебоев в обслуживании, но при этом изолируя неисправную часть для корректирующих действий.

Использование спотовых сетевых систем дает пользователям несколько важных преимуществ.

Во-первых, они экономят мощность трансформатора . Точечные сети допускают равную нагрузку трансформаторов при любых условиях. Кроме того, сети обеспечивают более низкие системные потери и значительно улучшают условия напряжения.

Регулировка напряжения в сетевой системе такова, что и освещение, и питание могут подаваться от одной и той же шины нагрузки. Двигатели гораздо большего размера могут запускаться поперечно, чем в простой радиальной системе.

Это может привести к упрощению управления двигателем и позволяет использовать относительно большие низковольтные двигатели с их менее дорогим управлением .

Наконец, сетевые системы обеспечивают большую гибкость при добавлении будущих нагрузок. Их можно подключить к ближайшей точечной сетевой шине.

Точечные сетевые системы экономичны для зданий с большими концентрациями нагрузок, охватывающих небольшие площади , со значительным расстоянием между зонами и небольшими нагрузками на расстояниях, разделяющих сосредоточенные нагрузки.

Они обычно используются в больницах, высотных офисных зданиях, институциональных зданиях или лабораториях, где от источников коммунальных услуг требуется высокая степень надежности обслуживания.

Точечные сетевые системы особенно экономичны , где доступны три или более первичных фидера . В основном это связано с питанием каждой шины нагрузки через три или более трансформаторов и уменьшением необходимого запасного кабеля и мощности трансформатора. Они также экономичны по сравнению с двумя трансформаторными двухсторонними подстанциями с нормально разомкнутыми выключателями.

Аварийное питание следует подключать к сетевым нагрузкам, находящимся ниже по потоку от сети или выше по первичному напряжению, а не к самой сетевой шине.


Конфигурация шины для коммерческой точечной сети с 3 блоками

На рисунке 3 показана конфигурация шины для коммерческой точечной сети с тремя блоками. Опять же, требуется заземляющая нейтральная шина, которая имеет только одну точку подключения к заземляющему проводу.

Рисунок 3 — Однолинейная схема для двухуровневой точечной сети — устройства защиты в качестве сети

Селективное отключение достигается тем же способом, что и двухсторонняя сетевая подстанция с реле замыкания на землю для межкоммутаторного выключателя (GFR-T) с измерением заземления тока и управляет устройством 86T , которое затем размыкает оба выключателя.Реле заземления GFR-1, GFR-2 и GFR-3 будут регистрировать ток заземления только после того, как будет подано напряжение на блокировку Tie 86 и выключатели связи разомкнуты.

Блокировка вспомогательных контактов на 86-T с цепями GFR гарантирует это селективное отключение и гарантирует пользователю, что токи земли будут точно измерены
.

Допустимая нагрузка шины нейтрали с заземлением должна соответствовать минимальным требованиям шины нейтрали.

Разумно выбрать размер шины нейтрали возврата на землю того же размера, что и фазная шина, , потому что земля и нейтраль несут токи замыкания во время аномальных событий .

Пространство, необходимое для датчиков заземления и соединительной шины, можно легко разместить в двухуровневых точечных сетях. Однако в системах с тремя и четырьмя блоками обширная межструктурная изолированная шина заземления плюс шины нормальной фазы, нейтрали и заземления могут сократить использование четырех ячеек выключателя в распределительном устройстве до трех. Дизайны поставщиков различаются по этому вопросу.

Допустимая нагрузка фазы и шины нейтрали должна соответствовать валовому спросу плюс резервная мощность для роста, как предусмотрено Национальным электрическим кодексом (NEC) для обслуживаемых нагрузок.

Если каждый трансформатор в двухуровневой точечной сети рассчитан на 100% резервирование, то каждое устройство защиты и шинная сеть нагрузки должны быть рассчитаны на то, чтобы выдерживать всю нагрузку от одного первичного фидера и одного трансформатора.

Точечные сети с тремя блоками могут снизить избыточность до 50% для тех же нагрузок , потому что два блока остаются в эксплуатации. Точечные сети с четырьмя блоками могут снизить избыточность до 33%, если только нагрузки не должны обслуживаться двумя оставшимися службами, и в этом случае по-прежнему требуется 100% резервирование.

Источники:

  1. Системы распределения электроэнергии от Eaton
  2. Точечное сетевое оборудование от Eaton

Снижение энергопотребления в сетях доступа |

Роб Андерсон

Согласно исследованию SCTE Energy 2020, до 83% общего потребления энергии операторами приходится на концентраторы, головные станции и источники питания сети доступа, питающие активное оборудование в сети HFC. С учетом сказанного, небольшие улучшения энергопотребления сети HFC могут означать экономию затрат на коммунальные услуги при одновременном увеличении доступной мощности сети для новых услуг.

Основы питания сети HFC

Коаксиальный сегмент типичных сетей HFC будет передавать по коаксиальному кабелю как РЧ-сигналы, так и мощность, используемую сетевым оборудованием. Состояние источников бесперебойного питания (ИБП) и резервного питания переменного тока до подачи на коаксиальный кабель HFC. В сетях HFC используются ИБП с феррорезонансным типом (ферро) с момента появления кабельного телевидения. Помимо обеспечения бесперебойного резервного питания, устройства ferro обладают тремя функциями, необходимыми для работы за пределами предприятия.

Во-первых, ферросистемы обеспечивают впечатляющую гальваническую развязку входа и выхода 1000: 1. Эта изоляция обеспечивает критическую защиту сетевого оборудования, используемого в непредсказуемых внешних условиях. Например, скачок напряжения 5 кВ на входе ферро в сеть может вызвать изменение выходного напряжения только на 5 вольт, что избавит шестерню HFC от дорогостоящих повреждений.

Далее ферро обеспечивает защиту от короткого замыкания на выходе. Сети HFC состоят из активных компонентов, разделенных отрезками оптоволоконного и коаксиального кабеля.Повреждение и износ сегментов силовой коаксиальной сети может привести к короткому замыканию или «сбоям» в питании сети. Высокое сопротивление цепи LC-резервуара ферро позволяет ему «сворачивать» или понижать выходное напряжение в условиях неисправности. Когда неисправность коаксиального кабеля устранена, ферро-выход восстанавливается, и возобновляется нормальное сетевое питание.

Третья причина, по которой ферро хорошо подходят для питания сетей HFC, связана с характеристиками напряжения и тока ферро, как показано здесь.Рассмотрим две распространенные формы волны переменного напряжения: синусоидальную волну, типичную для линейного ИБП, и трапециевидную волну, типичную для ферро-ИБП. Предполагая, что каскад преобразования мощности оборудования HFC использует общий диодный мост, конденсатор и схему регулятора для преобразования входного переменного тока во внутреннюю шину постоянного тока, будет минимальное мгновенное входное напряжение в течение каждого цикла переменного тока, при котором схема будет активировать и потреблять ток. Для линейного ИБП соотношение напряжения и тока показано на рисунке 1. Сегмент (A) представляет собой часть каждого цикла переменного тока, где мгновенное напряжение достаточно велико для подачи питания на оборудование с питанием.В этот период потребляется ток.

Рисунок 1

Для ИБП с ферро-ИБП соотношение напряжения и тока показано на рисунке 2. Ферро включает в себя цепь резервуара LC, работающую в режиме магнитного насыщения, заставляя напряжение быстро повышаться до максимального значения, а затем оставаться постоянным в течение части каждого цикла переменного тока. Сегмент (B) представляет собой часть каждого цикла переменного тока, где мгновенное напряжение достаточно велико для подачи питания на оборудование.Электроэнергия потребляется в этот период.

Рисунок 2

Поскольку выходное напряжение ферро выше нашего критического порога в течение более длительного периода в каждом цикле переменного тока, чем его синусоидального аналога, ток потребляется, а энергия предоставляется в течение более длительного периода в каждом цикле переменного тока. Это приводит к более низким пиковым токам для данной нагрузки с постоянной мощностью. Кроме того, выход ферро с высоким импедансом естественным образом ограничивает пиковые токи. Ограничение пиковых токов приводит к меньшему падению напряжения на коаксиальных сегментах и ​​большему полезному напряжению на удалении от ферромагнитного кабеля по сравнению с аналогичным линейным ИБП.

Коэффициент мощности

Коэффициент мощности выражает зависимость между напряжением и током. В системах, содержащих только синусоидальные напряжения и токи, коэффициент мощности связан с разностью фаз переменного тока между напряжением и током и вызван индуктивными или емкостными нагрузками. Чем меньше этот угол, тем эффективнее мощность.

В системах, содержащих несинусоидальные напряжения и токи, таких как сети HFC, коэффициент мощности связан с наличием и влиянием гармонических токов.Нагрузки, потребляющие несинусоидальный ток, будут генерировать гармонические токи в дополнение к основному переменному току. Добавление нежелательных гармонических токов увеличит общий среднеквадратичный ток сети. Более высокий среднеквадратичный ток приводит к более высоким перепадам напряжения на отрезках коаксиального кабеля.

В (падение) = I (среднеквадратичное значение) x R (коаксиальный + пассивный)

Кроме того, более высокие падения напряжения означают, что меньшее напряжение доступно для оборудования, расположенного на некотором расстоянии от источника питания. Если V (входное) для любого сетевого оборудования ниже порогового значения низкого напряжения для этого оборудования, следует рассмотреть альтернативное питание.

Коррекция коэффициента мощности (PFC) в сетях HFC

Схема коррекции коэффициента мощности (PFC)

предназначена для уменьшения или устранения разности фаз напряжение-ток (синусоидальный ток) и гармонических токов (несинусоидальный ток) для повышения энергоэффективности. Хотя PFC широко используется в оборудовании, подключенном к электросети, PFC никогда не была широко распространена в сетях HFC. Реализация была бы достаточно простой. Линейные блоки питания в узлах, усилителях и виртуальных концентраторах сети будут заменены блоками питания, реализующими PFC.Активная схема коррекции коэффициента мощности требует дополнительных затрат, но каковы преимущества?

Часто задают вопрос, снизят ли нагрузки PFC в сети HFC потребление энергии на ферро-ферме и связанные с этим счета за электроэнергию. Не так много, как вы могли подумать. Большой феррорезонансный трансформатор действует как пассивное устройство коррекции коэффициента мощности, изолируя нагрузку HFC от сети переменного тока и обеспечивая почти постоянный коэффициент мощности сети 0,9, независимо от коэффициента мощности различных нагрузок HFC.В результате изменение источника питания шестерен HFC с линейного на PFC мало влияет на стоимость электроэнергии.

Второе потенциальное преимущество HFC-нагрузок с функцией коррекции коэффициента мощности — снижение гармонических токов. Это снизит среднеквадратичный ток и увеличит полезную мощность. Более низкий среднеквадратичный ток также означает меньшее падение напряжения на коаксиальных участках, увеличивая диапазон полезного напряжения сети. Компромиссом для этих преимуществ является эффективность реализации PFC. В схемах PFC обычно используется метод активного двойного преобразования для управления током.Это потребляет больше энергии, чем традиционный подход с линейным преобразованием мощности без коррекции коэффициента мощности, и приводит к некоторой потере эффективности.

Для количественной оценки фактического преимущества HFC PFC необходимо учитывать топологию сети. Фактическое повышение эффективности и достигаемое напряжение будет изменяться для каждой нагрузки и определяется множеством факторов, включая ток нагрузки, входное напряжение, резистивные эффекты коаксиального кабеля и пассивных компонентов, а также эффективность любой реализации PFC.

Последнее слово предостережения. Трапецеидальные формы выходных волн напряжения и тока ферро сильно меняются в зависимости от профиля нагрузки и зависят от конкретной реализации.Реализации PFC должны адаптироваться к этим различиям, чтобы быть эффективными. PFC может обеспечить преимущества в сети HFC. Однако, рассматривая варианты, нет замены живому тестированию сети, чтобы гарантировать, что результаты соответствуют ожиданиям.


Роб Андерсон
Старший директор по управлению продуктами
Alpha Technologies

Роб привнес в Alpha более 35 лет опыта работы в отрасли. Проработав 10 лет инженером-проектировщиком в индустрии передачи данных, Роб переехал в Беллингем, штат Вашингтон, в 1993 году, чтобы присоединиться к Alpha в качестве старшего.Инженер-проектировщик. За 25 лет, прошедших с момента прихода в Alpha, Роб занимал различные должности в отделах разработки, управления продуктами и развития бизнеса. В качестве старшего директора по управлению продуктами Роб в настоящее время отвечает за все продукты для широкополосного питания и связи.


.

Пазогребневая плита для чего: Плита гипсовая пазогребневая влагостойкая пустотелая 667x500x80 мм

Все о главных достоинствах и недостатках пазогребневых плит

Какой материал лучше всего выбрать для сооружения перегородок в жилье, каждый владелец решает сам. Но если основными критериями выступают экологическая безопасность и способность использовать минимум жилого места – пазогребневые плиты ПГП пустотелые или полнотелые будут лучшим вариантом.

Положительные качества материала

Помимо используемых для создания пазогребневых плит исключительно натуральных составляющих: гипс, пластификаторы и армирующие компоненты, они обладают следующими плюсами:

Полнотелые пазогребневые плиты

  • пожаробезопасность, к которой стремятся все владельцы жилья. Материал не горит даже под воздействием открытого пламени и поэтому не распространяет его, препятствуя дальнейшему возгоранию;
  • если в доме установлена однослойная перегородка из плит, поглощение нейтрализует шумы до 45 дБ. Двойная перегородка предоставляет еще лучший результат – около 55 дБ, а если она возводилась с использованием утеплителя, шумопоглощение и того больше;
  • пазогребневые плиты Москва предпочитает благодаря их невысокой стоимости. Ремонт всегда сопряжен с большими расходами, а возможность сэкономить на одном из стройматериалов – это, несомненно, большой плюс в глазах многих потребителей;
  • комфорт в жилье за счет термоизолирующих особенностей стройматериала позволяет экономить на энергоносителях. Даже самые тонкие ПГП, толщина которых не превышает 80 мм, гарантируют теплопроводность 0.29 Вт/м·К.

Оснащенные системой паз-гребень плиты быстро и легко монтируются. Прочное соединение дополнительно фиксируется прослойкой клея, толщина которой не превышает 2-3 мм. Чтобы избежать сложностей с созданием цементного раствора и грязи от его использования, компании-производители пазогребневых плит параллельно выпускают специальные клеящие смеси для монтажа.

Если помещение небольшое и требуется только одна стандартных размеров перегородка, при надлежащем опыте ее возведение занимает не более 1-1. 5 часов. После этого, сделав перерыв на 3-4 часа, можно заниматься финишной отделкой. Нередко в работе используется клей Перлгипс, расход на м2 для пазогребневой плиты которого составляет не более 1.5-2 кг.

В процессе монтажа кладка проводится по принципу установки кирпичей, что позволяет избежать разрушения сооружения, усиливает его прочность. Перекосов и трещин также удается избежать.

Заказывайте в нашей компании уже сейчас клей Перлгипс по самой выгодной цене в Москве!

Заказать

Минусы пазогребневых плит

Влагостойкая пазогребневая плита

Не существуют полностью идеального, без недостатков материала. К перечню минусов, присущих пазогребневым плитам, принадлежит:

  • Необходимость в установке на пол эластичной мягкой прокладки. Даже если некоторые производители уверяют, что она не нужна, без этого начинать процесс монтажа перегородки не стоит.
  • Приобретать стоит изделия только проверенных производителей, так как на рынке существует много некачественных пазогребневых плит, конструкции из которых предоставляют неровные поверхности и обладают низкими техническими характеристиками.
  • Если во время работ не учтен эксплуатационный прогиб, перекрытие через некоторое время даст трещину.
Перед закупкой нужно изучить прайс-лист на все виды ПГП, выбрав для влажных помещений влагостойкие образцы, которые дополнительно, для усиления качеств, покрываются гидроизолирующей мастикой.

Фактически, недостатки пазогребневых плит вызываются главным образом по причине незнания основных принципов монтажа материала, а также слишком сильным желанием застройщика сэкономить в ущерб качеству материала. Негативно сказывается также отказ от дополнительных изоляционных материалов или намерение провести и так занимающую минимум времени работу еще быстрее.

Пазогребневые плиты (влагостойкие) — Сандинский гипсоперерабатывающий комбинат

Пазогребневая плита  представляет собой прямоугольный параллелепипед, с пазами и гребнями по опорной и стыковочной поверхностям.
Согласно ТУ 5742-003-05287561-2003 

Плиты изготавливаются из гипсового вяжущего с добавлением пластифицирующих и гидрофобных добавок по литьевой технологии и предназначены для устройства перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим, нормальным и влажным влажностным режимом по СНиП II-3-79*.
Пазогребневые плиты влагостойкие имеют маркировочную подкраску зеленоватого оттенка. Предназначены для устройсва перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим, нормальным и влажностным режимом по СНиП 23-02-2003.
Изготовлены из экологически чистого природного материала, являются негорючими, не содержат токсических веществ, не имеют запаха, обладают высокой звукоизолирующей способностью и высокой паро-, газопроницаемостью.
Идеальная поверхность и точность геометрических размеров пазогребневых плит позволяют не проводить штукатурных работ.
Использование пазогребней перегородочной плиты  в строительстве — это реальная возможность снижения себестоимости жилья за счет экономии на рабочей силе и строительных материалах, а также — сокращение сроков строительства.
Преимущества применения пазогребневых плит  при возведении межкомнатных перегородок:
1.    легко монтируется высокая производительность устройства перегородок без специального оборудования: один человек выполняет от 20 до 30 кв.м в смену
2.    экономия полезной площади за счет более тонкой, но прочной перегородки.
3.    возможность возводить как одинарные, толщиной 80 мм, так и двойные межквартирные перегородки с воздушным зазором 40 мм.
4.    проемы до 900 мм иожно монтировать без усиления верха проема.
5.    не требуется оштукатуривание (нет мокрых процессов) перегородка сразу после возведения готова к оклейке обоями, а для проведения малярных работ требуется только финишное шпаклевание.
 

Пазогребневая плита ПГП 667*500*100 мм влагостойкая Кнауф

Описание

Плита пазогребневая гипсовая блок ПГП пазогребневый Кнауф полнотелая влагостойкая  представляет собой монолитное изделие в форме прямоугольного параллелепипеда с пазогребневым стыком с повышенной влагостойкостью. Гипсоплита Кнауф изготавливается из гипсового вяжущего по литьевой технологии с добавлением в формовочную массу специальных добавок, уменьшающих водопоглощение. Современные технологии позволяют получить плиты с отличным качеством лицевой поверхности и высокой точностью размеров.

 

Преимущества

  •  Гипсоплита КНАУФ обладает повышенной влагостойкостью.
  •  Высокое качество
  •  Использование плит снижает затраты на штукатурные работы.
  •  После обработки швов поверхность пригодна под окраску, оклейку обоями и облицовку плиткой.
  •  Материал негорючий.
  •  Плиты не содержат токсичных компонентов и веществ.
  •  Изделия имеют высокую паро- и газопроницаемость.
  •  Легко поддаются механической обработке.

 

Пазогребневая гипсовая плита ПГП Кнауф влагостойкая  длиной 66,7 см и высотой 50 см заменяет 14 полуторных силикатных кирпичей или 20 штук одинарных красных (250х120х65мм). Перегородки пазогребневый блок предназначены для установки в жилых и общественных зданиях с высотой потолка не более 4,2 м.

Строительный гипс — экологически чистый и дышащий материал. Поэтому перегородки из него соответствует жестким санитарно-гигиеническим нормам, регламентирующим качество отделочных материалов. Для улучшения эксплуатационных и прочностных характеристик в гипс добавляют пластифицирующие добавки.

Для снижения водопоглощения в исходное сырье добавляют гранулированный доменный шлак и портландцемент. Для того, чтобы отличать такие плиты от обычных, их окрашивают в зеленый цвет.

По уровню теплоизоляции пазогребневая гипсовая плита толщиной 100 мм равноценна бетонной стене толщиной 600 мм. Коэффициент шумоизоляции у нее  составляет от 34 до 40 дб, что является хорошим показателем для перегородочных конструкций.

Огнестойкость полнотелых гипсовых блоков очень высока. Они способны в течение 3 часов выдерживать прямое воздействие огня (температура около +1100 С) без потери несущей способности.

Перегородки, построенные из гипсовых пазогребневых плит (ПГП), характеризуются достаточно высокой несущей способностью. Поэтому на них можно вешать полки, кухонные шкафчики, умывальники и другие бытовые конструкции.

 

Продукция Кнауф на нашем сайте

Сайт производителя сертификат соответствия

 

Идеи дизайна стойки для пластин с язычком и пазом

Гостевая ванная в коттедже с вертикальными стенками с выступами и пазами над вешалкой для полотенец с серо-белой полосой для полотенец с бахромой.

Чистая соль в интерьере

Кейт Маркер Интерьеры — Фотография Маргарет Раджик — Коттедж Лео — Кухня коттеджа оснащена бело-золотой старинной печью с вытяжкой с выступом и канавкой и подставкой для посуды над головой.

Кейт Маркер Интерьеры

Кейт Маркер Интерьеры — Фотография Маргарет Раджик — Коттедж Лео — Медная подставка для кастрюли под вытяжкой с выступом и пазом по бокам с белыми встроенными полками, придающими очаровательной отделке коттеджа дизайну варочной панели.

Кейт Маркер Интерьеры

Кейт Маркер Интерьеры — Фотография Маргарет Раджик — Коттедж Лео — Старинная латунная фурнитура на матовых дубовых шкафах на кухне коттеджа, спроектированной с шипами и пазами на стенах.

Кейт Маркер Интерьеры

Глянцевая черная дверь кладовой открывается на стойку для специй на задней стороне, создавая организованный и компактный элемент.

Студия Антураж

Обеденные стулья с белыми решетками из бамбука сидят за обеденным столом из восстановленного дерева, освещенным люстрой из стеклянных пузырей, и перед белой стойкой для тарелок, прикрепленной к стене, покрытой бежевыми обоями.

Кара Хеберт Интерьеры

L-образная банкетка с сиденьями у окна со сложенными друг на друга стойками для тарелок на шпунтованной стене, прилегающей к окнам, одетой в серые дамасские римские шторы, над встроенной скамейкой для эспрессо, которая сочетается с белым лакированным овальным обеденным столом на пьедестале с белыми обеденными стульями с овальной спинкой и серые дамастовые спинки сидений, освещенные подвесным светильником Urban Electric Chisholm Hall Light Pendant.

Дизайн Торнтона

Двойной умывальник серого цвета на полах из черного дерева в современной ванной комнате с мраморными столешницами, стенами с выступами и пазами и бра Thomas O’Brien Bryant.

F и H Архитектура

Фойе коттеджа с бело-коричневой лестницей с отделкой в ​​виде шпунта и паза, ступеньками медового цвета и деревянными полами серого цвета.

Дженкинс Интерьеры

Белые шкафы обрамляют белые полки с белой отделкой в ​​виде язычка и паза и устанавливаются над синей мозаичной плиткой на фартуке.

Индивидуальные конструкторы Graystone

Плетеные корзины размещаются на белой плавающей полке, установленной напротив черного язычка и канавки над полированными никелевыми крючками, закрепленными над встроенной белой скамейкой.

InHance Интерьеры

Оборудование для реставрации Оборудование для реставрации Maison Одиночный очень широкий туалетный столик с выдвижными ящиками в переходной дамской комнате с отделкой под язычок и паз.

Дизайн Клемона

Белая ванная комната с обшитыми панелями «язычком» стенами, обрамляющими белое лакированное зеркало над белым умывальником с полкой рядом с вешалкой для полотенец над унитазом.

Каменный источник

Стиральная машина и сушилка серебряного цвета с фронтальной загрузкой установлены штабелями по обе стороны выдвижной сушильной стойки и под коричневым шкафом, украшенным старинной латунной тягой.

Design Storms

Современная двухцветная кухня с серой и черной мозаичной плиткой на полу, расположенной под стойкой для промышленных тарелок из дерева и металла, увенчанной шлифованной столешницей из белого мрамора.

Design Storms

В ванной комнате пляжного коттеджа потолок с пазами и рифлеными стенами обрамляет стойку поезда над туалетом рядом с белым лакированным зеркалом над белым туалетным столиком с вывернутыми ножками, увенчанными итальянским мрамором на мраморном плиточном полу.

Hamptons Habitat

Маленькая живая доска стоит на белом фарфоровом унитазе перед белой отделкой в ​​виде язычка и канавки, отделанной белой перилой для стульев, которая обрамляет стену, покрытую обоями с черно-белыми волнами.

Меган Бахманн Интерьеры

Круглое зеркало из веревки свисает с белой стены камина с язычком и пазом и отражает белую угловую секцию, размещенную на сером тканом ковре напротив журнального столика в светлой деревянной раме.

Синтия Хейс дизайн интерьера

Стул в деревенском стиле на полу в ванной из черного сланца рядом с белой ванной в форме яйца, окруженной стенами с язычками и пазами.

Меган Бахманн Интерьеры

Обложка Vogue в винтажной рамке на вертикальных стенах с выступами и пазами в ванной комнате коттеджа.

Чистая соль в интерьере

Желто-синяя общая спальня для мальчиков со встроенной кроватью-чердаком, книжным шкафом и лестницей.

Ананасовые пальмы

Облицовки альтернативных фланцев — Техасский фланец

Номинальный размер (дюймы) RF, LJ, большой самец и большой язык Маленький мужской (3) Малый язык ID большого и малого языка Большая внутренняя и большая канавка Маленькая женщина (3) Малый паз ID большой и малой канавки Стандарты с выступом 150 и 300 фунтов (2) RF, большой и маленький самец и язык 400, 600, 900, 1500 и 2500 фунтов.Стандарты (2) Глубина канавки или охват
R S Т U Вт X Y Z
1/2 1,38 0,72 1,38 1 1,44 0,78 1,44 0,94 0,06 0,25 0,19
3/4 1.69 0,94 1,69 1,31 1,75 1 1,75 1,25 0,06 0,25 0,19
1 2 1,19 1.88 1,5 2,06 1,25 1,94 1,44 0,06 0,25 0,19
1 1/4 2,5 1,5 2. 25 1.88 2,56 1,56 2,31 1,81 0,06 0,25 0,19
1 1/2 2,88 1,75 2,5 2,12 2,94 1,81 2,56 2,06 0,06 0,25 0,19
2 3,62 2,25 3,25 2,88 3.69 2,31 3,31 2,81 0,06 0,25 0,19
2 1/2 4,12 2,69 3,75 3,38 4,19 2,75 3,81 3,31 0,06 0,25 0,19
3 5 3,31 4,62 4,25 5,06 3,38 4.69 4,19 0,06 0,25 0,19
3 1/2 5,5 3,81 5,12 4,75 5,56 3,88 5,19 4,69 0,06 0,25 0,19
4 6,19 4,31 5,69 5,19 6,25 4,38 5,75 5,12 0.06 0,25 0,19
5 7,31 5,38 6,81 6,31 7,38 5,44 6,88 6,25 0,06 0,25 0,19
6 8,5 6,38 8 7,5 8,56 6,44 8,06 7,44 0,06 0,25 0.19
8 10,62 8,38 10 9,38 10,69 8,44 10,06 9,31 0,06 0,25 0,19
10 12,75 10,5 12 11,25 12,81 10,56 12,06 11,19 0,06 0,25 0,19
12 15 12. 5 14,25 13,5 15,06 12,56 14,31 13,44 0,06 0,25 0,19
14 16,25 13,75 15,5 14,75 16,31 13,81 15,56 14,69 0,06 0,25 0,19
16 18,5 15,75 17.62 16,75 18,56 15,81 17,69 16,69 0,06 0,25 0,19
18 21 17,75 20,12 19,25 21,06 17,81 20,19 19,19 0,06 0,25 0,19
20 23 19,75 22 21 23.06 19,81 22,06 20,94 0,06 0,25 0,19
24 27,25 23,75 26,25 25,25 27,31 23,81 26,31 25,19 0,06 0,25 0,19

Обычная облицовка для 150 и 300 фунтов. Стальные фланцевые фитинги и стандарты фланцев — это выступ 1/16 дюйма, входящий в минимальную толщину фланца.Рельеф на 1/16 дюйма также разрешен на 400, 600, 900, 1500 и 2500 фунтов. Стандарты фланцев, но это должно быть добавлено к минимальной толщине фланца.

Обычная облицовка для 400, 600, 900, 1500 и 2500 фунтов. Стандарты фланца — это выступ дюйма, не включенный в минимальные размеры толщины фланца.

Следует проявлять осторожность при использовании соединений этих размеров (они применяются, в частности, на линиях, где соединение выполняется на конце трубы), чтобы убедиться, что используемая труба достаточно толстая, чтобы обеспечить достаточную опорную поверхность для предотвращения раздавливания прокладки. Сопутствующие фланцы с резьбой имеют гладкую поверхность и имеют резьбу с американской стандартной контргайкой.

Tongue & Groove

Tongue & Groove В наличии Формовочный резак — набор для языка и пазов 1/4 «, отверстие 1/2» (C2310) 54,95 долл. США В наличии Набор из 2 предметов, включая C2028 и C2029 (C2311) 97 долларов.95 В наличии Формовочный нож — Набор ножей для облицовки панелей 3/4 «» V «, отверстие 3/4» (C2122) 189,95 долл. США В наличии Формовочный нож — Набор ножей для обшивки панелей 1/2 «V», отверстие 3/4 «(C2121) 175 долларов.00 В наличии Набор язычков и пазов — клин, хвостовик 1/2 «(C1240) 81,95 долл. США В наличии Комплект язычка и паза, хвостовик 1/2 «(C1665) 59,95 долл. США В наличии Формовочный резак — язык (часть C2311), отверстие 3/4 дюйма (C2028) 41 доллар.75 В наличии Формовочная фреза — канавка (часть C2311), отверстие 3/4 дюйма (C2029) 41,75 $ В наличии Набор V-Match для язычка и паза, хвостовик 1/2 «(C1242) 120,00 долларов США В наличии Комплект прокладок для C1665 (C1668) 8 долларов. 75 В наличии Формовочный нож — набор ножей для обшивки V-образных панелей, 1 дюйм, отверстие 3/4 дюйма (C2123) 209,95 долл. США В наличии Твердосплавные наконечники 2 шт. Язычок и паз, диаметр 4 дюйма (C3699Z) 324 доллара.95 В наличии Комплект штыря и паза с твердосплавными напайками для сверхмощных условий эксплуатации, хвостовик 1/2 «(C1665Z) 97,95 долл. США В наличии Фреза Shaper — V-образная канавка 90, внутреннее отверстие 3/4 дюйма (C2087) 45 долларов.95 В наличии Реверсивная насадка для язычка и канавки — клин, хвостовик 1/2 дюйма (C1244) 36,50 долл. США В наличии Реверсивная насадка для язычка и канавки — прямая, хвостовик 1/2 дюйма (C1245) 36 долларов.50 В наличии Резак для C1665 (C1666) 25,25 долл. США В наличии 1/2 «оправка с гайкой для C1665 (C1667) 8,75 долл. США В наличии Формовочный резак — язык 1/4 дюйма (часть набора C2310), отверстие 1/2 дюйма (C2006) 30 долларов.25 В наличии Фреза Shaper — канавка 1/4 дюйма (часть набора C2310), отверстие 1/2 дюйма (C2005) 30,25 долл. США

Домашняя страница Группы Матус

Анализ пазовых соединений на толстые ламинаты


К.Матус и Джордж Дж. Дворжак

Департамент машиностроения, авиация Машиностроение и механика
Политехнический институт Ренсселера
110 8th Street, Troy, NY 12180


Абстракция
Оценка локальных напряжений в конечных элементах клей и адгезивы представлены для пазогребневое соединение из гомогенизированного толстого композита ламинат на стальную пластину.Квазиизотропный ламинат — это из стеклоткани / слоев сложного винилового эфира. Большинство результатов получены для эластичного отклика Dexter-Hysol 9338 клей, который использовался в недавних экспериментах (Дворжак, Дж. Дж., Чжан Дж. И Канюрт О. « Адгезивный язык и Пазовые соединения для толстых композитных ламинатов », Композиты Наука и технологии , 61 , 1123-1142 (2001)). Нелинейно вязкоупругий клей также рассмотрены, с иллюстративными свойствами, взятыми из эксперименты на системе ФМ-73.Оба в плоскости силы равнодействующие и внеплоскостные моменты включаются в приложенные нагрузки. Масштабирование эластичных результатов с учетом к толщине листа показывает, что для заданных уровней габаритных напряжения, приложенные к приклеиваемым пластинам, напряжения поддерживается клеем не зависит от пластины толщина. Показано, что релаксация адгезионных напряжений относительно небольшие и происходят за короткий период времени.
Выводы
Результаты иллюстрируют распределение напряжений. встречается в клеевых соединениях шпунта и паза толстых ламинированные композитные плиты. Как и в других совместных конфигурации, концентрации напряжений на клее передний край зависит от локальной геометрии придерживается. Однако при заданных значениях напряжений в пластине секции, снятые с соединения, напряжения в соединении остаются независимыми от толщины пластины.Это значительное преимущество, которого нет в обычных соединения внахлестку, и, таким образом, способствует использованию соединений гребня и паза различной конфигурации при соединении толстых ламинатов, где неизбежные концентрации напряжений на клейкая передняя кромка может в достаточной мере поддерживаться высоким прочность ламинированной плиты в плоскости. Рассмотрение вязкоупругий отклик клея указывает на относительно небольшая релаксация местных напряжений в пределах довольно короткий период времени.
Благодарность
Авторы признательны за финансовую поддержку работы со стороны Научно-технический отдел судовых конструкций и систем Управление военно-морских исследований. Доктор Япа Д.С. Раджапаксе служил как программный монитор.

2009 Нотр-Дам и др. Karel Matous

с широким выбором сайдинга из бревен и деревянных панелей Обшивка из кедра с язычком и пазом 1 x 6 Бревенчатый дом для дома Shoppe

Доставка
Благодаря Covid -19 этот продукт имеет расширенную доступность и еще 5-6 недели могут быть обычным явлением.

Доставка осуществляется Fed-Ex Freightways. Наша компания ежедневно отправляет большие партии товара каждым перевозчиком, и наши скидки на доставку передаются вам, покупателю! Для заказов площадью более 1500 кв. Футов у нас есть собственная служба доставки, которая может быть более экономичным выбором. Пожалуйста, позвоните для получения дополнительной информации и подробного ценового предложения. (800-818-9971)

Каждый заказ
, отправляемый Fed-Ex, занимает около 2 недель, чтобы вытянуть, упаковать и отправить вашу панель.При отправке вам будет предоставлен номер для отслеживания, чтобы вы могли понять, когда будет прибыть ваша посылка.

Как будет доставлен мой заказ?
Грузовые перевозки Грузы доставляются небольшими закрытыми грузовиками до конца проезжей части у дороги. Если ваша улица / подъездная дорога петляет через лес, не засыпана снегом или недоступна для грузового автомобиля, ваша доставка может быть доставлена ​​в ближайшую точку доступа. В некоторых случаях вы также можете организовать разгрузку на местном складе пиломатериалов.Другой вариант — забрать посылку (-ы) на местном терминале Fed-Ex на пикапе или прицепе.

Вы должны иметь возможность разгрузить материал своевременно, и вам потребуется иметь под рукой соответствующие / способные тела (2-3) для ручной разгрузки, если вилочный погрузчик не был доступен в месте доставки. На этих грузовиках имеется без лифтовых ворот . У водителей есть много других направлений, поэтому ваше сотрудничество очень полезно.

повреждений?
Каждый драйвер знает о пакетах и ​​состоянии каждого из них при разгрузке.В том маловероятном случае, если вы заметите какие-либо видимые повреждения, попросите Водителя указать повреждения в квитанции о доставке, прежде чем вы подпишете и немедленно позвоните в The Log Home Shoppe / The Woodworkers Shoppe, чтобы отправить вам замену и обработать претензию. Вы должны связаться с нами в течение 10 дней с момента получения поврежденных материалов.

Размеры упаковки

Пакеты площадью 220–225 квадратных футов весят приблизительно 495 фунтов. каждый и 9 футов в длину.
Пакеты площадью 220-225 кв.футов будет по-прежнему иметь длину 9 футов, но будет больше, а ширина никогда не превысит 48 дюймов.
Таким образом, все пакеты поместятся в задней части стандартного пикапа с пространством между колесными арками.
Полный блок , который состоит из (4) упаковок площадью 220-225 кв. футов (1/4 единицы), будет весить 1600-1800 фунтов и иметь размеры примерно 9 футов в длину, 48 дюймов в ширину и 32-36 дюймов в высоту. ниже представлены (2) полные единицы, готовые к отправке.

производитель экологичных шпунтовых досок

SterlingOSB Zero Tongue & Groove — Norbord
Без добавления формальдегида, доска является более экологически чистой и стабильной.Сокращайте отходы с помощью отшлифованных панелей и механической обработки с точными допусками. 【Узнать цену】

Стеновые панели с язычком и пазом | Панели T&G — Multipanel
Узнайте, что такое обшивка с пазом и пазом и как подойти к стене с пазом и пазом … технологии производства позволили нам использовать паз и паз … непосредственно на существующих стенах из плиток из дерева или бетона и могут будьте готовы к … Наши водонепроницаемые панели с пазом и пазом также являются экологически чистым выбором для … 【Получить цену】

Китайские полы с пазом и пазом — продукты Alibaba
7597… 18 мм спроектированный деревянный пол шпунт и паз машина для паркета Foggia ingenering дерево для пола … Заводская оптовая торговля паркетной доской толщиной 18 мм Европейский … Экологичный деревянный пол для полов внутри помещений. 【Узнать цену】

поставщики шпунт и паз обшивка
Панели с язычком и пазом TG Доска и деревянные панели Обшивка с пазом и шпунтом или … Qizhen — один из лучших поставщиков композитных деревянных стеновых панелей с пазом для языка в Китае. … панели с пазами южная африка — Ecosystem.【Получить цену】

Язык западного красного кедра с заводским покрытием SILVACLAD ™ . ..
V-образный стык SILVACLAD ™ с заводским покрытием из западного красного кедра … от Sansin, мирового лидера в области экологически чистой защиты древесины. 【Получить цену】

Магазин языка и канавок: Home
Индивидуальные законные решения из дерева … Благодаря скрытым крепежным элементам и множеству вариантов отделки, предлагаемых на нашем заводе, вы можете выбрать … ПОКРЫТИЕ ЯЗЫКА И КАНАВКИ. Панели…
Панели FireCrunch с пазом под шпунт производятся только из лучших материалов, чтобы гарантировать … компанию, производящую экологически чистые полы и настил с пазами под шпунт … Мы являемся ведущим поставщиком строительных плит с огнестойкостью в Австралии.

Панель из дерева с эко-пазом — Древесно-пластиковый композит
Панель с эко-пазом, не деформирующаяся — Производитель плит ПВХ. обшивка с пазом Eco не деформируется. Профиль облицовки PMV с язычком и пазом предлагает деревянную … 【Получить цену 000

wpc шпунт и паз
Китай Дешевые Eco Wood Пластиковые композитные наружные напольные плитки wpc Найти подробности… настенные плиты Мы являемся ведущим и профессиональным производителем террасных плит из ДПК в & nbsp; … обработанные сосновые доски с пазом и пазом лучший настил wpc. 【Получить цену】

Доска с пазом и пазом — SUN WOOD — Stainer Sunwood
Доступно более 100 различных видов дерева, они идеально подходят для творческой облицовки стен и потолка в соответствии с вашим индивидуальным стилем . Доска из ели с пазом и гребнем … 【Узнать цену】

Производители фланцев с пазом и пазом, размеры фланца с пазом под шпунт

Стандарт
Материалы : , марки
Фланец с выступом и канавкой из нержавеющей стали : ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Фланец с выступом и канавкой из углеродистой стали : ASTM / ASME A / SA 105 ASTM / ASME A 350, ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr. 70 A36, A694 F42, F46, F52,
F60, F65, F70
Фланец с выступом и канавкой из легированной стали : ASTM / ASME A / SA 182 и A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91
Фланец с выступом и канавкой из дуплексной стали : ASTM / ASME A / SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
6% молибден / супердуплекс, фланец и паз : ASTM / ASME A / SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
Фланец с выступом и пазом из низкотемпературной стали : ASTM A350 LF2, LF3, LF6
Высокопрочный фланец с выступом и пазом : ASTM A694 F42, F52, F60, F65, F70
Никелевый сплав Фланец с выступом и канавкой : ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 — Никель 200 (UNS No.N02200), никель 201 (UNS № N02201), монель 400 (UNS № N04400), монель 500 (UNS № N05500), инконель 800 (UNS № N08800), инконель 825 (UNS № N08825), инконель 600 (UNS No. N06600), Inconel 625 (UNS No. N06625), Inconel 601 (UNS No. N06601), Hastelloy C 276 (UNS No. N10276), Сплав 20 (UNS No. N08020)
Фланец из медных сплавов с выступом и канавкой : ASTM SB 61, SB62, SB151, SB152 — UNS No. C 70600 (Cu-Ni 90/10), C 71500 (Cu-Ni 70/30), UNS No.С 10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200
Фланец из сплава : СПЛАВ 20, СПЛАВ C, СПЛАВ C276, СПЛАВ B2
Другой класс фланцев с выступом и пазом : Бронза, латунь, медно-никель, титан, инконель, монель, хастеллой
.

Узо схема электрическая принципиальная схема: Что такое УЗО, схема, типы, селективность, провод-PE

Эксклюзив. Схема электронного УЗО | СамЭлектрик.ру

Многие на Дзен-канале СамЭлектрик.ру знают, как функционирует электронное УЗО. Если что, вся теория про УЗО — здесь.

Об этом можно почитать у меня на канале или на блоге.

Но не многие знают, как устроена электрическая схема электронного УЗО. В интернете информации практически нет. Самих схем тоже нет (теперь будет). 

Вместо электрической схемы приводятся функциональные схемы, изображенные на корпусе УЗО, схемы подключения, или картинки, поясняющие принцип работы.

Например, для дифавтомата, про который рассказано в статье, схему приводят только такую:

Схема электронного УЗО с автоматом АД-67

Схема электронного УЗО с автоматом АД-67

В статье про устройство УЗО и дифференциального автомата я приводил фотографии внутренней электронной схемы, которая реагирует на дифференциальный ток. В комментариях читатели задали резонный вопрос – а почему нет принципиальной электрической схемы УЗО?

Статья не претендует на википедийность!
Если нужны академические знания, с ними можно ознакомиться в книгах и учебниках, которые выложены для свободного скачивания у меня на блоге, на странице Скачать.

Речь идет про УЗО, входящее в состав диф.автомата TexEnergo АД67-2. Перейдите по ссылке, чтобы понять о чем речь и посмотреть, как он устроен изнутри. Если переходить не хочется – фото АД67-2 приведено ниже.

АД67-2-дифавтомат TEXENERGO

АД67-2-дифавтомат TEXENERGO

Если у кого-то есть внутренние схемы УЗО или Диф.автоматов других производителей, присылайте, буду благодарен за дополнение к статье!

Пояснение по принципу действия АД

Пишу для тех, кто всё-таки не перешёл по ссылке выше. АД состоит из двух частей или половин. Первая (слева) – фактически двухполюсный автоматический выключатель с защитами от сверхтока. Вторая часть (справа) – электронное УЗО, которое не имеет силовых контактов.

При срабатывании УЗО оно ничего не размыкает, а лишь даёт понять левой части, что пора отключать нагрузку. Информация передается из правой части в левую посредством электромагнита с сердечником, который при срабатывании выдвигается, и через рычажок воздействует на спускной механизм автомата.

Для перезапуска этой системы, от человека нужно два действия: включить автомат, и нажать “Возврат” на УЗО.

Общий вид платы электронного УЗО

Рассмотрим поближе электрическую схему электронного УЗО. Вот вся электроника:

АД-67 Электроника, печатная плата

АД-67 Электроника, печатная плата

Я вытащил и разложил все (потрошки) внутренние элементы УЗО:

Все внутренности электронного УЗО

Все внутренности электронного УЗО

Вверху справа на фото – электромагнит с сердечником, который является единственным исполнительным механизмом в рассматриваемом устройстве.

Печатная плата УЗО, вид со стороны пайки

Печатная плата УЗО, вид со стороны пайки

Внутренняя электрическая схема электронного УЗО

Полная внутренняя схема электронного УЗО может быть полезна для понимания принципов действия, или если кто-то захочет отремонтировать или собрать такое устройство. Схема содержит:

  • маломощный диф.трансформатор,
  • тиристор MCR100-8,
  • диодный мост,
  • варистор на 470 В, включенный параллельно питанию (между фазой и нейтралью) для гашения помех,
  • конденсатор 0,22 нФ, диод и резистор в цепи управляющего электрода тиристора,
  • резистор 1 кОм, через который подается ток утечки при замыкании кнопки “Тест”.
СамЭлектрик.ру. Схема электронного УЗО на тиристоре изнутри

СамЭлектрик.ру. Схема электронного УЗО на тиристоре изнутри

На схеме синяя толстая линия – нейтральный провод, красная – фазный. “Силовая” цепь, по которой питается электромагнит (ЭМ), выделена толстой линией.

Для открытия тиристора и срабатывания УЗО нужен положительный потенциал на управляющем электроде (G) по отношению к катоду. Для понимания нужно знать классическую схему работы тиристора при переменном токе и с питанием нагрузки через диодный мост.

Схема с мостом работает очень просто.

Если тиристор, включенный в выход моста (между + и -), откроется, то диодный мост будет закорочен и переменный ток великолепно потечет через диоды моста. Причем потечет как в одну, так и в другую сторону.

Положительная полуволна (если считать вход моста справа, выход слева) потечет через ниж.правый и верх.левый диод на нагрузку.

Отрицательная — через верх.правый и ниж.левый диоды.

Электромагнит будет питаться полуволнами, т. к. тиристор открывается только при одной полуволне.

Кнопка “Тест” “добавляет дифференциальный ток” и имитирует режим, при котором УЗО должно сработать. Резистор дает ток 230 / 1 = 230 мА. Многовато (номинал – 100 мА), зато удачная проверка состоится 100%!

Если есть что сказать или спросить по этой схеме (а может и прислать свою схему) – прошу в комментарии!

Минусы и замечания по схеме

В подобных схемах я видел использование перед тиристором транзисторного каскада. Возможно, в этой схеме он не потребовался ввиду высокой чувствительности тиристора либо особенностей конструкции дифференциального трансформатора.

Не смотря на то, что УЗО (точнее, АД) заявлено типа “АС” (работающее от синусоиды), на самом деле данная схема работает только на одной полуволне. Это видно даже по тому, что входная цепь тиристора шунтирована диодом. Получается, что не смотря на то, что время срабатывания УЗО заявлено 40 мс,

Максимальное время срабатывания УЗО

Максимальное время срабатывания УЗО

к нему нужно добавить ещё по крайней мере пол периода (10 мс). Или это уже учтено в табличных данных?

Просьба

В статье приведено УЗО бюджетной категории — TexEnergo. Скорее всего, такая же схема — у IEK, Dekraft и TDM.

Понятно, что в УЗО другой категории производителей схемы могут быть другие. Коллеги, в связи с этим буду рад, если поделитесь схемами других электронных УЗО.

Всем хорошего дня! Жду в комментариях всех, кому интересна эта тема.

Источник статьи.

Автор канала даёт консультации и пишет на заказ статьи по вопросам промышленной и бытовой электрики и электроники. Подробности здесь.

Если интересны темы канала, заходите также на мой сайт — https://samelectric.ru/ и в группу ВК — https://vk.com/samelectric

Не забываем подписываться и ставить лайки, впереди много интересного!

Обращение к хейтерам: за оскорбление Автора и Читателей канала — отправляю в баню.

Если есть ссылки со схемами УЗО, кидайте в комментарии.

Устройство и схема подключения розетки со встроенным УЗО


Устройства защитного отключения недавно вошли в широкий обиход, что обусловлено возросшим количеством бытовых приборов. Но не всегда у жильцов есть желание подключать всю квартиру к этому оборудованию из-за возможного ложного срабатывания.

Именно поэтому популярна обычная розетка с УЗО, в которую можно подключить лишь один потенциально опасный прибор: стиральную машинку, душевую кабинку, посудомойку. Все о принципе работы, конструктивных особенностях и видах прибора защиты вы узнаете из предложенной нами статьи. У нас найдете ценные советы по установке.

Содержание статьи:

Актуальность электророзеток с УЗО

Более 40% пожаров возникает из-за неисправной электропроводки, тысячи людей в год гибнут в домашних условиях от поражения током. Эти печальные случаи могли бы не произойти, если бы электрическая цепь была под контролем .

Это устройство мониторит разницу между токами нуля и фазы, и в случае их существенного отличия отключает электропитание нагрузки.

Порог тока для неотпускания провода мышцами человека составляет 10 мА, поэтому розетка с УЗО должна обеспечивать четкое определение его уровня и срабатывание защиты. Автоматика устройства рассчитана таким образом, что при касании оголенного провода под напряжением человек даже не успевает ощутить удар током – устройство отключает электропитание практически мгновенно.

При установке УЗО в доме нужно быть уверенным в отсутствии утечек тока внутри стен, иначе устройство просто не будет включаться

Пробой неисправной проводки внутри стен может длительное время быть невидимым и не приводить к пожароопасной ситуации. Но со временем изоляция провода истончается и ток увеличивается, что может стать причиной пожара. УЗО определяет проблему задолго до нагрева кабеля и отключает его от сети.

При скрытом пробое изоляции внутри стен страдает и кошелек пользователя. Ведь фактически электроэнергия расходуется на нагрев бетонных плит и штукатурки. Поэтому является отличным способом повысить электробезопасность жилья и его жителей, а также предупредить излишние затраты на оплату света.

Внутренняя схема устройства

В основе устройства защитного отключения лежит дифференциальный трансформатор, представляющий собой тороидальный сердечник с обмотками. Именно он ответственен за определение тока утечки, возникновение которого приводит к срабатыванию электромагнитного реле.

Отключение активной нагрузки должно происходит максимум за 30 мс, хотя существуют модели, которые рассчитаны на пороговое значение в 10 мс.

Для бытовых целей выпускаются преимущественно розетки с электромеханическим УЗО, для срабатывания которого не нужно обязательное дополнительное питание

Аппарат УЗО для розетки имеет специальную конструкцию, которая позволяет всему оборудованию вмещаться в . Миниатюризация компонентов сказывается и на стоимости: при покупке составляющих аппарата отдельно их цена будет минимум в три раза ниже.

Возможные конструкционные варианты

В комбинации розетки и УЗО оба устройства являются равноценными. Трудно определить основную роль кого-либо из них. Поэтому внешне они могут представлять собой розетку с УЗО или УЗО с розеткой.

Защитный адаптер привлекателен своей небольшой ценой и простотой эксплуатации. Его всегда может перенести в другую комнату для подключения нужного прибора

Вид конструкции этих устройств может быть следующим:

  • модуль, встраиваемый в подрозетник;
  • моноблочный переходник, вставляемый в простую розетку;
  • модуль, монтируемый на DIN-рейку.

Фактически эти приборы представляют собой два независимых устройства, соединенные в рамках одной конструкции. Их функциональность одинакова, поэтому основным критерием выбора является удобство той или иной модели в конкретной ситуации.

Схемы подключения розеток с УЗО

Способы подключения розеток со встроенным УЗО могут быть разными. Они зависят от количества подключаемых устройств, расположения проводов и наличия шины заземления. Важно подключить розетки в доме так, чтобы обеспечить максимальную безопасность жильцов и соблюсти все электротехнические нормы.

Единственная розетка с заземлением

Наиболее простая схема встраивания розетки с УЗО в домашнюю электросеть включает всего лишь одно устройство. К нему подходит не только фаза и ноль, но и провод заземления. Такая схема позволяет обеспечить двойную защиту человека.

Схема с единственной розеткой является наиболее простой и дешевой. При необходимости в неё через удлинитель можно подключить любую бытовую технику

Заземление служит пассивным способом обезопасить человека от удара током при контакте находящимся под напряжением бытовым прибором. При этом основной поток электронов уходит в землю, но человек все равно подвергается опасности. А устройство защитного отключения позволяет исключить практически все риски для здоровья в вышеописанной ситуации.

Главным достоинством является возможность для тока беспроблемно стекать в землю, что приведет к мгновенному срабатыванию УЗО. При отсутствии такой утечки проводником будет выступать человек, который соприкасается с поверхностью под напряжением. Это может привести к чувствительному удару током.

Система подключения розетки через дифавтомат

Двухуровневая система УЗО и дифавтомата является оптимальной с точки зрения удобства. Общий обеспечивает дополнительную защиту всей квартиры не только от тока утечки, но и от сетевых перегрузок и коротких замыканий. Такую схему рекомендуется использовать в жилых помещениях с сильно разветвленной проводкой.

Дополнительное УЗО в виде розетки целесообразно устанавливать при частом отключении электроэнергии при срабатывании общеквартирного дифавтомата из-за одного бытового устройства

При срабатывании электромеханизма розетки произойдет её отключение без обесточивания всей квартиры, при этом остальные комнаты останутся под резервной защитой.

Дифавтомат может иметь такой же пороговый ток, как у розетки с УЗО, а может и больше (100 мА). При его одинаковом значении могут одновременно выбивать оба соединенных последовательно аппарата. Преимущества подключения розетки к заземлению остаются такими же, как и в предыдущей схеме без дифавтомата.

Одноуровневая система нескольких розеток

При подключении к сети нескольких розеток с УЗО принцип их работы не изменяется. Каждый прибор обеспечивает безопасность использования подключенной к нему бытовой техники.

Розетки с УЗО, безусловно, повышают безопасность пользования бытовой техникой, но с финансовой точки зрения такая схема является нецелесообразной

Такая схема монтируется довольно просто и не требует или УЗО. Плюсы подключения заземления остаются те же, что и в предыдущих рассмотренных вариантах.

Отличия в принципах действия приведены в статье, с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.

Единственным минусом системы из нескольких розеток является их стоимость, ведь за каждый прибор придется платить немалую цену. Альтернативой такому варианту является установка одного УЗО на всё помещение.

Нерекомендованная схема без заземления

Принципиальная схема подсоединения розеток с УЗО при отсутствии заземления почти не отличается от предложенных выше двухуровневых и одноуровневых вариантов. Разница состоит только в отсутствии провода, который обеспечивает съем тока с корпуса бытового прибора при повреждении его электроизоляции.

Схема подключения розетки с УЗО без заземления может применяться и при наличии общего дифавтомата, и при его отсутствии

Фактически подавляющее большинство домов и многоэтажек до 2000 года не оборудовалось заземлением, поэтому эта схема подключения является наиболее распространенной. Однако в ней существует скрытая опасность – отсутствие контакта корпуса бытового прибора с «землей».

Этот факт представляет собой не только проблему для здоровья людей, но и оказывает негативное влияние на работоспособность микросхем в бытовой технике. Поэтому наличие шины заземления в домашней электропроводке крайне необходимо и желательно.

Характеристики розеток с УЗО

Современные розетки с УЗО установлены далеко не в каждой квартире. Причиной тому является преобладающее монтирование этих устройств или дифавтоматов на общем входе проводов в жилое помещение.

Чтобы определиться с лучшим вариантом обустройства электрозащиты дома, необходимо подробно ознакомиться с плюсами и минусами розеток с УЗО.

Преимущества комбинированных устройств

Приборы для защиты от утечек тока «2-в-1» применяются не часто, но они имеют ряд преимуществ, благодаря которым являются незаменимыми в ряде случаев.

Пороговый дифференциальный ток всегда указывается на передней панели розетки, потому он является ключевой характеристикой, определяющей её функцию обеспечения электробезопасности

К плюсам розеток с УЗО относят такие качества, как:

  • гарантированная блокировка поражения электротоком при наличии его утечки;
  • отсутствие необходимости в дополнительном прокладывании проводки или покупке дорогостоящего общего дифавтомата высокой мощности;
  • универсальность в сетях с различным напряжением;
  • возможность включения в розетку любой бытовой техники мощностью до 3 кВт;
  • контроль работоспособности с помощью специальной тестирующей кнопки;
  • возможность срабатывания при токах утечки 10 мА;
  • защита при повреждении нулевого провода;
  • удобство монтажа;
  • компактность;
  • наличие индикатора напряжения на видном месте.

Перечисленные преимущества розеток с УЗО делают их незаменимыми при желании быстро обеспечить дополнительную защиту от тока утечки. Кроме того, эти устройства довольно мобильны и их всегда можно переместить в другое место в течение нескольких минут.

Недостатки совмещения розетки и УЗО

Розеток с УЗО и аналогичных переносных устройств продается не так уж много. Причиной тому является ряд их недостатков, которые заставляют потребителей делать выбор в пользу других приборов.

При одинаковой функциональности стоимость розеток с УЗО разных брендов может отличаться в десятки раз, хотя надежность этих устройств примерно аналогична

К минусам защитных розеток относят:

  1. Высокую стоимость. Гораздо проще установить один УЗО на всю квартиру или на группу помещений, чем монтировать по отдельному устройству в каждую розетку.
  2. Наличие конкурентных приборов в виде дифавтоматов, которые обеспечивают ещё и дополнительную защиту при наличии перегрузки сети или замыкании проводов.
  3. Частые ложные срабатывания, особенно в старых домах с подпорченной изоляцией проводов.
  4. Многие модели требуют глубоких подрозетников, что усложняет их монтаж.

Таким образом, розетки с УЗО являются довольно узкоспециализированным товаром. Его используют только тогда, когда нет желания или возможности установить общие дифавтоматы в квартире, или имеется необходимость в защите с пороговым уровнем в 10 мА.

Правила подключения к сети

Подключить встраиваемую розетку с УЗО к сети довольно просто.

Максимальный перечень действий для этого может выглядеть следующим образом:

  1. Подобрать под устройство подрозетник соответствующих размеров.
  2. Высверлить коронкой в стене отверстие и подвести к нему фазу, ноль и заземление (при наличии).
  3. Отключить электроэнергию.
  4. Подключить электрические провода к соответствующим клеммам на розетке.
  5. Закрепить прибор в подрозетнике.
  6. Включить электроэнергию.
  7. Нажать кнопку «Тест» и проверить работоспособность устройства. В норме электропитание должно быть сразу отключено.

Установка прибора в виде моноблочного переходника вообще не требуется. Он вставляется в простую розетку, а с другой стороны к нему подключаются бытовые приборы.

Галерея изображений

Фото из

Этап #1 — Сверление отверстия под розетку

Этап #2 — Зачистка электрических проводов

Этап #3 — Прикручивание розетки к стене

Этап #4 — Тестирование срабатывания УЗО

Для установки розетки с УЗО на DIN-планку необходимо просто закрепить её, присоединить соответствующие провода к клеммам и протестировать. После этого устройство готово к работе.

Советы по выбору подходящей модели

Выбор подходящей розетки с УЗО несложен, потому что производители предлагают в основном стандартные решения, а модельный ряд этих устройств невелик.

Способные привести к возгоранию токи утечки гораздо выше тех, которые способны убить человека. Поэтому бытовые розетки с УЗО обеспечивают полную пожаробезопасность при пробое изоляции

Основное внимание при покупке следует обращать на следующие нюансы:

  1. Для ванных комнат степень защиты должна быть не менее IP44, а для сухих помещений – IP21 или IP22.
  2. Для современной бытовой техники можно брать устройства с уровнем отключающего дифференциального тока 10 мА, а при подключении старых устройств – 30 мА.
  3. Если планируется подключение к розетке длинных проводов или нескольких бытовых приборов, то рекомендуется использовать модели с током утечки не менее 30 мА.
  4. Максимальная мощность подключаемой техники не должна быть выше указанной на розетке. Рекомендуется, чтобы допустимый ток был на 30-50% выше, чем реальный рабочий.
  5. Статистика брака и ложных срабатываний практически одинакова у большинства известных брендов, поэтому переплачивать за название не стоит.
  6. На каждое устройство, в отличие от простых розеток, должен быть техпаспорт или инструкция по эксплуатации с указанием технических параметров.

Если приобретается розеточный переходник, то проверить его работоспособность можно прямо в магазине. Достаточно включить его электросеть и нажать кнопку «Тест», имитирующую утечку тока.

После покупки нужно сохранить чек, чтобы в случае выявление брака можно было обменять устройство.

Выводы и полезное видео по теме

Принцип действия и устройство УЗО:

Демонстрация работы розеточного переходника с УЗО:

Лучшим вариантом электрозащиты жилых помещений является, конечно, установка двухуровневой системы дифавтоматов. Однако такая схема требует серьезных монтажных работ и финансовых затрат.

Компромиссным вариантом, в случае необходимости обезопасить отдельные бытовые приборы, является покупка розетки со встроенным УЗО. Это устройство поможет вовремя определить удар током, отключить питание и спасти жизнь человека.

Расскажите о том, как устанавливали розетку со встроенным прибором защиты собственными руками. Поделитесь только вам известными технологическими нюансами, которые пригодятся посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, публикуйте фото, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

УЗО — электронное или электромеханическое

← Новые дифференциальные автоматические выключатели HAGER для 3-х фазной сети   ||   ДАВ3 — Инновационное соединение Hager для бытового сегмента →

УЗО — электронное или электромеханическое — что лучше

Для защиты от утечек тока применяются выключатели дифференциального тока, или устройство защитного отключения (УЗО). В каждой новой квартире, новом доме это устройство становится необходимым оборудованием.

Однако, под общим названием могут продаваться устройства с принципиально различной внутренней конструкцией, которая определяет надежность работы всего УЗО. Конструкция может иметь различное расположение рычагов и кнопок управления, иметь стандартные или расширенные возможности подключения шин и проводов, но принципиальное значение имеет конструкция расцепителя УЗО. Он бывает электромеханический или электронный. Только как сходу отличить УЗО электромеханическое от электронного? Этот вопрос необходимо подробно осветить.

В чем отличие электромеханического УЗО от электронного

УЗО и дифавтоматы (это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе) по своему внутреннему конструктиву делятся на два вида: электромеханические и электронные. Это никак не влияет на рабочие параметры и технические характеристики. У многих сразу возникает вопрос: так в чем же их отличие? А отличие есть, и немаловажное: УЗО электромеханического типа сработает в любом случае, если на поврежденном участке появится ток утечки, не зависимо от напряжения в сети есть или нет. Основным рабочим модулем электромеханического УЗО является дифференциальный трансформатор (тороидальный сердечник с обмотками). Если на поврежденном участке возникла утечка, то во вторичной обмотке этого трансформатора появляется напряжение, включающее поляризованное реле, что в свою очередь приводит к срабатыванию механизма отключения.

Электронные УЗО срабатывают при наличии утечки тока на поврежденном участке и только при наличии напряжения в сети. То есть, для полноценной работы устройству защитного отключения электронного типа необходим внешний источник питания. Это связано с тем, что основным рабочим модулем электронных УЗО является электронная плата с усилителем. И без внешнего питания эта плата работать не будет.

Откуда берется источник питания? Внутри УЗО нет никаких батареек и аккумуляторов. А напряжение для питания электронной платы с усилителем поступает от внешней сети. Есть в сети 220В, и появилась утечка тока, — УЗО сработает! Если напряжения в сети нет — защитное устройство не сработает.

Итак, для срабатывания электромеханического УЗО необходима лишь утечка тока, для срабатывания электронного УЗО — необходима утечка тока и напряжение в сети.

На рисунке слева – УЗО Hager с электромеханическим расцепителем, справа УЗО с электронным расцепителем.

Насколько важно, чтобы защитное устройство сохраняло свою работоспособность при отсутствии напряжения? Уверен, многие пользователи ответят приблизительно так: если напряжение в сети есть, электронное УЗО будет работать. Если напряжения в сети нет, тогда зачем ему вообще работать, ведь напряжения в сети нет, значит и утечки тока браться неоткуда. А какие вы знаете аварийные ситуации, когда в доме или квартире может пропасть напряжение или, как в народе говорят, «нет света»? Это может быть авария на линии, подходящей к дому, могут быть ремонтные работы электрослужб, а может — еще одна очень распространенная проблема — отгорание нулевого провода в этажном щите. Вся аппаратура будет без признаков жизни, все сигнальные приборы (сигнальные лампы, если есть) будут свидетельствовать, что напряжения в сети нет. Однако фаза не куда не делась! Опасность поражения током сохраняется. Представим, что в такой ситуации возникло повреждение изоляции внутри стиральной машины, фаза попала на корпус. Если в этот момент Вы прикоснетесь к корпусу машинки, возникнет утечка и УЗО должно сработать. Но именно электронное УЗО не сработает, так как на его электронную плату с усилителем приходит только «фаза» без нуля, питание отсутствует, поэтому возникший ток утечки электронная плата не зафиксирует, отключающий импульс на механизм отключения не поступит, и УЗО не отключится. Для человека такая ситуация крайне опасна. Поэтому, как бы не было печально, при появлении утечки тока в данной ситуации электронное УЗО не сработает.

Еще одна распространенная проблема – это скачки напряжения в сети. Конечно, сейчас многие для защиты устанавливают реле напряжения, но не у всех они стоят. Что представляют собой скачки напряжения — это отклонение от номинального значения. То есть, у вас в розетке вместо 220 Вольт может появиться 170 Вольт или 260 Вольт, или, еще хуже – 380 Вольт. Повышенное напряжение опасно для электронного оборудования, чем собственно и оснащены электронные УЗО и электронные дифференциальные автоматы. Из-за скачков напряжения может выйти из строя электронная плата с усилителем. Внешне все будет выглядеть целым и невредимым, но при возникновении утечки тока ситуация может стать плачевной для человека — из-за поврежденных электронных компонентов УЗО на утечку не отреагирует.

О том, что внутренняя начинка защитного устройства вышла из строя, вы можете и не знать. Поэтому нужно периодически выполнять проверку работоспособности УЗО кнопкой «ТЕСТ». Специалисты рекомендуют выполнять такую проверку не реже одного раза в месяц.

Итак, в сети электроснабжения могут возникнуть различные аварийные ситуации, при которых электронные УЗО или диффавтоматы могут утратить свои защитные функции. Для электромеханических защитных устройств вышеописанные проблемы не опасны, так как для их работы не требуется внешний источник питания. Будет напряжение в сети или нет, электромеханическое УЗО (АВДТ) отработает в любом случае, если появится утечка тока в сети.

Как отличить УЗО электромеханическое от электронного

Внешне эти два устройства очень похожи и многие пользователи, не задумываясь, покупают их без разбора в магазине, даже не подозревая об особенностях. Для того чтобы понимать, какое устройство защитного отключения перед вами находится электронное или электромеханическое, нужно уметь их различать. Думаете, что это под силу только профессионалам? Но уверяю Вас это не так, здесь нет ничего сложного.

Обратите внимание на схему, изображенную на корпусе УЗО

Самый простой и надежный способ — изучить схему, которая изображена на корпусе УЗО. На любом защитном устройстве наносится электрическая схема. Между отображенными схемами на электромеханическом УЗО и электронном есть небольшие отличия.

На схеме электро механического УЗО или дифавтомата отображается дифференциальный трансформатор (через который «продеты» фаза и ноль), вторичная обмотка этого трансформатора, а также поляризованное реле которое соединено со вторичной обмоткой. Поляризованное реле уже непосредственно действует на механизм отключения. Все это отображено на схеме. Нужно только понять, какой фигурой обозначен каждый вышеописанный элемент. Например, электромеханическое УЗО европейского производителя HAGER:

Дифференциальный трансформатор обозначен в виде прямоугольника (иногда это овал) вокруг фазного и нулевого провода. От него отходит виток вторичной обмотки, который связан с поляризованным реле. На схеме поляризованное реле обозначается в виде прямоугольника или квадрата. Реле имеет механическую связь со спусковым механизмом отключения.

Еще здесь обозначена кнопка ТЕСТ со своим сопротивлением (сопротивление позволяет создать утечку 30мА, безопасный порог для жизни человека). Как видите, в электромеханическом УЗО нет никаких электронных плат и усилителей. Конструкция состоит из одной механики.

Теперь рассмотрим электронное УЗО. Для примера, электронный дифавтомат на 16А, 220В, с током утечки 30 мА.

Как видно из схемы, на корпусе электронного дифавтомата обозначено практически все тоже самое, что и на электромеханическом защитном устройстве.

Но, если присмотреться, то можно увидеть, что между дифференциальным трансформатором и поляризованным реле есть дополнительный элемент в виде прямоугольника с буквой «А», обозначение I>. Это та самая электронная плата с усилителем. Кроме того, видно, что к этой плате подходят два провода «фаза» и «ноль» (обозначены на рисунке зеленым цветом снизу). Это как раз и есть тот внешний источник питания, который необходим для полноценной работы такого типа УЗО. Не будет питания, не будет работать и УЗО. Не зависимо от того есть утечка или нет.

Итак, для срабатывания электромеханического УЗО необходима лишь утечка тока, для срабатывания электронного УЗО – необходима утечка тока и напряжение в сети. Мы же настоятельно Вам рекомендуем приобретать УЗО или диффавтомат именно электромеханического типа.

Схема Подключения Узо В Однофазной Сети

Существует несколько стандартных решений.


Выводы и полезное видео по теме Обобщенный взгляд на защитные модули Несмотря на построение схем разводки электрических линий, выполненное по утвержденным правилам, риск удара электрическим током остается всегда.

В старых домах советской постройки применяются УЗО в схемах, где отсутствует защитный проводник РЕ заземление.
Автоматические выключатели — полюсность и схемы подключения

В России используются автоматические выключатели с 1 полюсом, что обуславливает необходимость наличия дополнительных нулевых шин. При некачественном исполнении оно может отгореть и вызвать пожар.

Их устанавливают для кухни, где больше всего электрических приборов, а также для ванной комнаты и других помещений с повышенной влажностью. Однофазная сеть может быть двухпроводного и трёхпроводного исполнения.

А можно производить монтаж устройств для каждой отдельной линии, тем самым защищая только определённый участок электрической сети. Главное, не попутать местами подключения фазного и нулевого проводов.

Сначала разберем ошибки неправильного выбора параметров защиты. Тоже своего рода классический схемный вариант с дополнением УЗО двумя линейными автоматами.

Главной задачей и УЗО и автоматов является мгновенное отсечение повреждённого участка электрической сети при аварийных ситуациях. Схема с одним общим УЗО Данная схема выглядит следующим образом: электрический счётчик — УЗО общее для всех групп — автоматические выключатели на каждую группу потребителей.

УЗО- работает без заземления!

Задачи УЗО

В этом случае его рабочий ток должен быть больше, чем номинал каждого из установленных после устройства защиты автоматов. По такой схеме провода с выхода счётчика подключаются на верхние контакты условный вход общего УЗО. Применения четырехполюсного УЗО в однофазной цепи, в большинстве случаев нерентабельно. Несомненный плюс такой схемы в том, что в момент повреждения будет отключаться только аварийная линия, а во всей остальной квартире подача напряжения не прекратится.

При нормальной работе электрических приборов эта величина одинакова и встречные потоки в обмотках УЗО компенсируют друг друга. Их использование делает процесс монтажных работ намного проще.

Номинальное напряжение в таких сетях — В.

Этот элемент оснащен отверстиями с перфорацией, которые предназначены для соединения с тыльными защелками автомата.

При наличии на нем заземления отключение цепи может произойти до прикосновения человека к корпусу, как только произойдет пробой изоляции. Такая схема имеет и положительные стороны.

Монтируют входной автомат на верхнюю DIN-рейку.

Внутрь одного устройства можно одновременно разместить шины, которые при этом будут изолированы друг от друга. Наоборот, как мы уже отмечали, в ванной комнате складываются худшие условия для удара электричеством, так что для приборов в ванной разумно предусмотреть отдельное УЗО с током отсечки 10мА.
Схема подключения реле напряжения

Как самостоятельно подключить УЗО?

Смертельный для человека ток — 0,1А. Последним этапом является проверка непосредственно УЗО, которая осуществляется путем нажатия кнопки тестирования.

Поломка данного прибора возникает при превышении величины однофазного электротока рабочих параметров. Номинальное рабочее напряжение у них будет одинаковое — В или В.

В домашней электропроводке практикуется применение прибора с током отсечки мА. Он обеспечит защиту от перегрузок напряжения и коротких замыканий, в то время как УЗО будет следить за отсутствием утечек тока, таким образом, получается комбинированная защита.

Это может уберечь от поражения электрическим током и спасти здоровье или жизнь. Определитесь со схемой, будет ли у вас устройство защитного отключения на отдельной линии или после счётчика.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Смертельный для человека ток — 0,1А. Желательно, не реже раза в месяц проводить проверку с помощью кнопки. Видеоролик демонстрирует, как это делается на практике.

Что такое устройство защитного подключения


Недостаток схемы в сложности поиска места повреждения. Устройство защитного отключения изнутри Принцип работы УЗО состоит в том, что при наличии утечки тока в электропроводке, его величина по проводникам фазы и нуля будет разной.

Второй величиной будет дифференциальный ток, при достижении которого, будет срабатывать защита. Негативным моментом в функционале данного устройства считается реакция непосредственно на проявление тока утечки, независимо от источника возникновения. Это также приведет к сбоям в работе. Чтобы большие токи в момент аварии не оказывали негативного воздействия на устройство защитного отключения, его необходимо подключать в схему совместно с автоматом. Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически.

Такая схема не является опасной, но УЗО при ней не будет функционировать, поскольку нарушится его принцип действия. После счетчика, подключают УЗО. Обязательно должна быть установлена шинка заземления.
Трехфазное УЗО принцип работы. Как устроено трехфазное УЗО

Виды УЗО и технические характеристики

Основная доля схемных решений бытового сектора — это именно однофазная разводка, где в принципе существуют только две линии: фаза и ноль. Схема, необходимая для правильного подключения такой системы, на практике выглядит следующим образом: Работа всегда начинается с установки автоматического выключателя, для примера взята модель на 40А, максимальный уровень нагрузки, который он способен выдерживать, равняется 8,8 кВт.

Знание и понимание правильности подключения УЗО — залог нормальной работы всей электрической цепи в целом. Во избежании проблем нужно подключить автомат с номиналом, не превышающим рабочий ток узо. Соответственно, снизу прибора подключаются контакты, которые пойдут последующим автоматическим выключателям, и другим приборам.

Классический вариант включения В зависимости от технической нагрузки количества бытовых приборов и числа помещений, в квартире или доме может эксплуатироваться единая полная сеть или сеть, состоящая из нескольких подсетей. Оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы в блоке под статьей. Исключение составляет аппаратура ванных комнат многоквартирных домов, но она должна располагаться так, чтобы исключить попадание брызг воды.

Для того, чтобы осуществить этот процесс в двухфазной цепи, необходимо придерживаться следующего алгоритма действий: Перед началом работ отсоединить провод питания от фазы автоматического выключателя и нулевого проводника щитка. После УЗО актуально подключать автоматические выключатели для различной нагрузки с соответствующим током отключения. Защита вновь сработает при попытке включения автоматического выключателя на неисправной линии. Следует запомнить, что ни в коем случае не стоит нули разных групп от разных устройств защитного отключения соединять между собой.

Еще по теме: Объем и нормы испытаний электрооборудования последнее издание

Назначение и область применения УЗО

Это является грубой ошибкой и заблуждением по следующим причинам: Принцип работы устройства защитного отключения изначально опровергает такую версию, поскольку заземление не играет в нем какой-либо значимой роли. Маломощные аппараты применяются при токе не более 10 А, а мощные — выше 40 А. В качестве финального действия необходимо вывести проводник к другим трем автоматам, также отвечающим за розеточные группы. Доходчивые разъяснения автора о работе УЗО в таких условиях и практические демонстрации: Под завершение обзорного материала возможных схемных конфигураций с УЗО необходимо отметить актуальность использования этих приборов.

К входной клемме устройства с маркировкой N необходимо подключить нулевой кабель, отсоединенный от корпуса щитка. Перед началом работ по подключению, рекомендуют нарисовать принципиальную схему подключения. Распространённая и часто применяемая на практике схема разводки питающей сети в частном доме. Дело в том, что в этих случаях, величины тока недостаточно, чтобы отключился автоматический выключатель, рассчитанный на работу со сверхтоками перегруза и короткого замыкания.

В любом случае УЗО нужно подключать для повышения электробезопасности, но делать это надо по правилам. Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления в частном доме Домашняя сеть может быть такой же, как в квартире, но здесь у хозяина больше возможностей. При возможности подключить узо на каждой конкретной линии сети индивидуально, при возникновении нештатной ситуации подача энергии произойдет на отдельно взятом поврежденном участке. Остальная часть электропроводки останется под напряжением. Ванная и розетки подключены на 3 фазы с применением дифференциальных автоматов.

Нужна ли установка реле напряжения вместе с устройством? Принцип построения схемы подключения УЗО Для корректной работы данного защитного устройства в каждом индивидуальном случае схему подключения к электрической сети следует разрабатывать отдельно. Когда разница между ними превышает заданный предел, производится разрыв электрической цепи.
УЗО схема без заземления

Схема подключения УЗО | Electricdom.ru

В настоящее время активными потребителями электроэнергии являются производственные предприятия и жилые дома. Со временем изоляция электрических проводов может потерять свои свойства, после этого могут возникать токи утечки и опасное для человека напряжение на корпусе электрического прибора.

УЗО  может устанавливаться во вводно-распределительных. Автоматические выключатели обеспечивают защиту кабельных линий, устройство защитного отключения (УЗО) обеспечивает безопасность человека.

УЗО является быстродействующим защитным выключателем, который реагирует на дифференциальный ток  утечки в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке.

Когда нарушается изоляция токоведущего провода электроприбора, его корпус может оказаться под напряжением. При прикосновении человека к корпусу электроприбора через тело человека начинает проходить ток, УЗО обнаружит утечку тока и разомкнет цепь питания аварийного участка цепи. Также при пробое или нагреве изоляции до критической температуры, УЗО отключит напряжение до начала возгорания электропроводки. С момента возникновения тока утечки отключение напряжения аварийного участка цепи производится за время, обычно, не превышающее  0,03-0,5 сек.

Принцип работы УЗО

При нормальной работе электрооборудования ток, текущий по фазному проводу, равен току, текущему по нулевому проводу. При этом допускается совсем небольшая разница, которая не представляет опасности для человека. В УЗО происходит сравнение тока, уходящего в нагрузку с током, который вернулся из нагрузки, т.е. тока, проходящего по фазному проводу с током, протекающим по нулевому проводу. Если изоляция электропроводки не повреждена и электроприбор полностью исправен, то эти токи должны быть равны. При возникновении в цепи тока утечки значение фазного и нулевого тока становиться разным. УЗО обнаружит это изменение и сравнит его со значением номинального тока утечки. Если ток утечки в цепи больше номинального — УЗО отключает питание защищаемой цепи, отключая и фазу и ноль.

В общем виде однофазное УЗО можно изобразить в виде прямоугольника с двумя входами и выходами. И подключим к нему, например, стиральную машину.

В схеме на рисунке выше токи, протекающие через контакты УЗО I1=I2 и ∆I1-I2=0. Токов утечки не возникает и УЗО не срабатывает. Ток I1 в данном случае входящий, а ток I2 исходящий. Ток ∆I называется током утечки.

В следующей схеме на возник ток утечки на землю I3. I2=I1+I3 или ∆I=I3. Если ток утечки ∆I приближается к указанному на УЗО параметру, УЗО срабатывает. Например, если  указан ток утечки 30мА, УЗО срабатывает при токе утечки 27мА. В роли сопротивления R может быть поврежденная изоляция провода стиральной машины и т.д. Трехфазное УЗО можно представить, как три однофазных, у которых на входе нулевой проводник.

В основе конструкции любого УЗО находится узел определения тока утечки на основе дифференциального трансформатора тока тороидальной формы.

В нормальном режиме работы по проводникам, проходящим через окно магнитопровода трансформатора (1), протекают рабочие токи нагрузки. Это ток текущий по фазному проводу и ток текущий по нулевому проводу. Эти токи наводят в магнитном сердечнике трансформатора равные, но направленные навстречу друг другу магнитные потоки. Суммарный магнитный поток равен нулю, поэтому ток во вторичной обмотке трансформатора также равен нулю. Система находится в состоянии покоя.

При возникновении тока утечки значения фазного и нулевого тока становятся разными, магнитные потоки также становятся разными и во вторичной обмотке трансформатора возникает ток утечки I2. Если этот ток превышает значение тока утечки УЗО электромагнитная защелка (2) (или реле разностного тока) срабатывает и с помощью рычага размыкает механизм расцепления (3) и защищаемая цепь отключается от питающей сети.

Также по конструкции УЗО бывают электромеханические (независимые от напряжения питания) и электронные (зависимые от напряжения питания). Для электронного УЗО необходимо дополнительное напряжение для электронного усилителя. Если на линии до УЗО пропал рабочий ноль, а фаза нет, и человек взялся рукой за незаземлённый корпус нагрузки или за фазу, то электронное УЗО не отключится. Электромеханическое УЗО в таком случае сработает. Электронные УЗО стоят значительно дешевле, но для обеспечения электробезопасности электромеханические предпочтительнее.

Установка УЗО

Устройства с током утечки 10 мА и 30 мА защищают человека, а УЗО с током утечки 100 и 300 мА ставятся в качестве вводного устройства (например, на вводе в коттедж) и предназначены для защиты от пожара.

Для квартиры ставится одно УЗО с током утечки 30 мА в квартирном щитке на лестничной площадке. Но в случае возникновения тока утечки устройство обесточит квартиру полностью. Поэтому лучше установить УЗО на групповую электрическую цепь — группу освещения, группу розеток, стиральную машину, помещение с повышенной опасностью поражения электрическим током. Если возник ток утечки в групповой цепи, например, в группе розеток, то будет отключена только эта группа, а другие электроприборы будут работать. На розеточную группу и осветительную сеть ставится УЗО на 30 мА.

Для защиты розеток в ванной комнате, а также розеток для электропитания оборудования, работающего на земле, ставится УЗО с током утечки 10 мА, если для них выделены отдельные линии. Если одна линия, например, для ванной, коридора кухни, то надо ставить УЗО с током утечки 30 мА. Кухня и ванная являются наиболее вероятными местами поражения электрическим током в квартирах и домах. Здесь много электробытовых приборов, есть естественные заземлители (водопроводные, газовые трубы), теснота, повышенная влажность. Номинальный ток нагрузки УЗО должен быть на ступень выше номинального тока автомата защиты.

Как подключить УЗО

В данной схеме питающее напряжение 220В поступает на двухполюсный автомат (1) с номинальным током 40А, далее на однофазный электросчетчик (2), затем на общее УЗО (3) с номинальным током 50А и током утечки 30мА. После этого напряжение поступает на групповые автоматические выключатели, (4) — автомат на 10А для защиты цепей освещения, (5) — автомат на 16А для защиты розеток, (6) — автомат на 25А для защиты электрической плиты. Также в эту группу можно добавить автоматы на 16А для защиты стиральной машины и сплит-системы. (7) — общая шина для нулевого рабочего проводника (N). (8) — общая шина для нулевого защитного проводника (PE).

P.S. Номиналы автоматов и УЗО носят рекомендательный характер.

Основные параметры УЗО

Номинальное напряжение (Un) — значение напряжения, установленное изготовителем УЗО, при котором устройство работоспособно. Обычно 220 или 380В. Равенство напряжения в сети и номинального напряжения УЗО очень важно для электронных УЗО. От этого сильно зависит его работоспособность.

Номинальный ток (In) — максимальный ток, при котором УЗО сохраняет свою работоспособность продолжительное время. Номинальный ток УЗО выбирается из ряда: 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125 А. Для дифференциального автомата это еще и номинальный ток автоматического выключателя в составе УЗО. Номинальный ток дифференциальных автоматов выбирается из ряда: 6,8,10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125 А.

Номинальный отключающий дифференциальный ток (Idn) — ток утечки. Основная характеристика УЗО. Данное значение показывает величину дифференциального тока, указанное при котором УЗО должно срабатывать при заданных условиях. Номинальный отключающий дифференциальный
ток УЗО выбирается из следующего ряда: 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА.

Номинальный условный ток короткого замыкания (Inc) — характеристика, определяющая надежность и прочность устройства, качество исполнения его механизма и электрических соединений при протекании сверхтока (тока короткого замыкания в сети), значение этого параметра проверяется при сертификационных испытаниях.  Еще этот параметр называют «стойкость к  току короткого замыкания». Автомат, который защищает цепь, сработает на отключение, но это произойдет через 10 мс. За это время УЗО будет находиться под воздействием сверхтока, если оно сохраняет работоспособность, то его качество считается высоким. Значения номинального тока короткого замыкания стандартизованы и равны: 3000, 4500, 6000 и 10000 А. Минимально допустимое значение — 3000 А. Для УЗО с задержкой срабатывания предъявляются повышенные требования к току короткого замыкания. Их устанавливают на вводе и они находятся под воздействием сверхтока более продолжительное время.

Номинальная коммутационная способность (Im) —  согласно требованиям, должна быть не менее чем в 10 раз больше номинального тока или равна 500 А. Качественные устройства имеют, как правило, гораздо более высокую коммутационную способность — 1000, 1500 А. Такие устройства надежнее, и в аварийной ситуации, например, при коротком замыкании на землю, УЗО, опережая автомат защиты, гарантированно произведут отключение электроустановки.

1. Номинальное напряжение.
2. Номинальный ток.
3. Ток утечки.
4. Номинальный условный ток короткого замыкания.

5. Тип УЗО — АС, реагирует только на переменный ток утечки.
6. Кнопка «Тест».
7. Условия эксплуатации.

Типы УЗО

1. Без встроенной защиты от сверхтоков, которое просто реагирует на ток утечки.

2. С встроенной защитой от сверхтоков. Совмещает в себе функции УЗО и автомат для защиты от сверхтоков, называется дифференциальный автомат.

3. Тип AC — реагирует только на переменный ток утечки.

4. Тип А — реагирует на переменный и постоянный ток. Там, где имеются выпрямители и тиристоры, при пробое изоляции возможна утечка постоянного
тока. Эти устройства имеют более сложную конструкцию, стоят дороже.

5. Тип S — селективное (с выдержкой по времени отключения), это может быть необходимо там, где используется АВР.

6. Тип G — то же что и S, но с меньшей выдержкой времени.

Отличие УЗО от дифференциального автомата

Дифференциальный автомат (автоматический выключатель дифференциального тока) совмещает в себе функции УЗО (выключатель дифференциального тока) и автомата (автоматический выключатель). Устройство сработает при перегрузке по току, при коротком замыкании и при возникновении дифференциального тока (тока утечки).

Преимущества: 1. Меньший размер, что позволяет экономить место в электрическом щитке. 2. Проще сделать монтаж в щитке, так как надо делать меньше дополнительных коммутаций.

Недостатки: 1. После отключения нельзя сразу определить причину. Некоторые известные производители делают для этого специальные индикаторы. 2. Относительно высокая цена некоторых производителей.

Проверка УЗО

Для проверки исправности УЗО предусмотрена цепь тестирования (кнопка «Тест»), работающая за счет искусственного создания  тока утечки. Работоспособное УЗО должно моментально отключить питание. Такую проверку рекомендуется проводить один раз в месяц. Подавляющее большинство случаев поражения электротоком, так или иначе, связано с утечкой тока — ситуацией, которую распознает УЗО.

Ошибки при монтаже УЗО

При ошибочном монтаже УЗО не будет выполнять свою функцию или будут иметь место ложные срабатывания. Самой распространенной ошибкой при монтаже УЗО является подключение к УЗО нагрузки, в цепи которой имеется соединение нулевого рабочего проводника (N) с открытыми проводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником (PE). Также ошибками является подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику до УЗО, подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику другого УЗО, перемычка между нулевыми рабочими проводниками различных УЗО. Ложное срабатывание может возникнуть из-за самого УЗО, поэтому лучше устанавливать качественные устройства.

В каких случаях установка УЗО нецелесообразна.

УЗО нецелесообразно устанавливать при наличии старой ветхой проводки в помещении, свойство УЗО обнаруживать утечку тока может принести больше проблем, если оно начнет непредсказуемо срабатывать. А при старой электропроводке это может начаться в любой момент (даже при первом включении УЗО). Если изоляция проводов старая и плохая, может возникнуть небольшой ток, который может превысить значение тока утечки УЗО. Поэтому в данном случае рекомендуется установка в местах с повышенной опасностью розеток со встроенным УЗО.

Когда УЗО не поможет

УЗО не может различить, что именно включено в электрическую цепь — человек или электроприбор. Если человек возьмется одновременно за фазу и рабочий ноль, то тока утечки не будет. Если тока утечки нет, то для УЗО все в порядке.

Производители УЗО

Есть признанные производители УЗО — Legrand, Moeller, ABB, Siemens, Schneider Electric, на российском рынке также представлены отечественные производители Астро-УЗО, ИЭК, ДЭК. Качественная работа УЗО в первую очередь зависит от высокого качества элементов, входящих в его состав. Наиболее известные производители используют более качественные детали.

Защитное отключение

Защитное отключение — вид защиты от поражения током в электроустановках, обеспечивающей автоматическое отключение всех фаз аварийного участка сети. Длительность отключения поврежденного участка сети должна быть не более 0,2 с.

Области применения защитного отключения: дополнение к защитному заземлению или занулению в электрифицированном инструменте; дополнение к занулению для отключения электрооборудования, удаленного от источника питания; мера защиты в передвижных электроустановках напряжением до 1000 В.

Сущность работы защитного отключения заключается в том, что повреждение электроустановки приводит к изменениям в сети. Например, при замыкании фазы на землю изменяется напряжение фаз относительно земли — значение фазного напряжения будет стремиться к величине линейного напряжения. При этом возникает напряжение между нейтралью источника и землей, так называемое напряжение нулевой последовательности. Снижается общее сопротивление сети относительно земли при изменении сопротивления изоляции в сторону его уменьшения и т. д.

Принцип построения схем защитного отключения заключается в том, что перечисленные режимные изменения в сети воспринимаются чувствительным элементом (датчиком) автоматического устройства как сигнальные входные величины. Датчик выполняет роль реле тока или реле напряжения. При определенном значении входной величины защитное отключение срабатывает и отключает электроустановку. Значение входной величины называют уставкой.

Структурная схема устройства защитного отключения (УЗО) представлена на рис.

Рис. Структурная схема устройства защитного отключения: Д — датчик; П — преобразователь; КПАС — канал передачи аварийного сигнала; ИО — исполнительный орган; МОП — источник опасности поражения

Датчик Д реагирует на изменение входной величины В, усиливает ее до значения KB (К — коэффициент передачи датчика) и посылает в преобразователь П.

Преобразователь служит для преобразования усиленной входной величины в аварийный сигнал КВА. Далее канал передачи аварийного сигнала КПАС передает сигнал АС с преобразователя на исполнительный орган (ИО). Исполнительный орган осуществляет защитную функцию по устранению опасности поражения — отключает электрическую сеть.

На схеме показаны участки возможных помех, влияющие на работу УЗО.

На рис. приведена принципиальная схема защитного отключения с помощью реле максимального тока.

Рис. Схема устройства защитного отключения: 1 — реле максимального тока; 2 — трансформатор тока; 3 — заземляющий провод; 4 — заземлитель; 5 — электродвигатель; 6 — контакты пускателя; 7 — блок-контакт; 8 — сердечник пускателя; 9 — рабочая катушка; 10 — кнопка опробования; 11 — вспомогательное сопротивление; 12 и 13 — кнопки останова и включения; 14 — пускатель

Катушка этого реле с нормально замкнутыми контактами подключается через трансформатор тока или непосредственно в рассечку проводника, идущего к отдельному вспомогательному или общему заземлителю.

Электродвигатель включается в работу нажатием кнопки «Пуск». При этом подается напряжение на катушку, сердечник пускателя втягивается, контакты замыкаются и включают электродвигатель в сеть. Одновременно замыкается блок-контакт, вследствие чего катушка остается под напряжением.

При замыкании на корпус одной из фаз образуется цепь тока: место повреждения — корпус — заземляющий провод — трансформатор тока — земля — емкость и сопротивление изоляции проводов неповрежденных фаз — источник питания — место повреждения. Если величина тока достигнет уставки срабатывания токового реле, реле сработает (т. е. его нормально замкнутый контакт разомкнётся) и разорвет цепь катушки магнитного пускателя. Сердечник этой катушки освободится, и пускатель отключится.

Для проверки исправности и надежности действия защитного отключения предусмотрена кнопка, при нажатии которой устройство срабатывает. Вспомогательное сопротивление ограничивает ток замыкания на корпус до необходимой величины. Предусмотрены кнопки для включения и отключения пускателя.

В систему предприятий общественного питания входит большой комплекс мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличного торгово-сервисного обслуживания (закусочные, кафе и т. п.). В качестве технического средства защиты от электротравматизма и от возможного пожара в электроустановках предписано обязательное применение на этих объектах устройства защитного отключения в соответствии с требованиями ГОСТ Р50669-94 и ГОСТ Р50571.3-94.

Главгосэнергонадзор рекомендует использовать для этой цели электромеханическое устройство типа АСТРО-УЗО, принцип действия которого основан на воздействии возможных токов утечки на магнитоэлектрическую защелку, обмотка которой подключена во вторичную обмотку трансформатора тока утечки, с сердечником из специального материала. Сердечник в нормальном режиме работы электрической сети удерживает механизм расцепления во включенном состоянии. При возникновении какой-либо неисправности во вторичной обмотке трансформатора тока утечки наводится ЭДС, сердечник втягивается, происходит срабатывание магнитоэлектрической защелки, связанной с механизмом свободного расцепления контактов (отключается рубильник).

АСТРО-УЗО имеет российский сертификат соответствия. Устройство включено в Госреестр.

Устройством защитного отключения должны оснащаться не только указанные выше сооружения, но и все помещения с повышенной или особой опасностью поражения электрическим током, в том числе сауны, души, теплицы с электроподогревом и т. п.

Схема подключения электрокотла к электросети — RozetkaOnline.COM

Электрокотел, установленный в системе отопления, зачастую является самым энергоёмким устройством во всем доме, более того, его потребляемая мощность нередко выше, чем у всего остального электрооборудования помещений вместе взятого.

И это не удивительно, ведь даже негласное правило выбора котла для дома гласит, что 1кВт (киловатт) мощности, требуется для обогрева 10 квадратных метров дома. Следуя ему, для отопления относительно небольшого (по современным меркам) дома в 100кв.м., потребуется электрокотел мощностью 10кВт.

Конечно, это правило общее, в реальных же условиях, при выборе мощности котла, учитывается множество факторов, но в целом, ориентировочные, средние требования к котлу правило отражает верно.

Поэтому, для такого «прожорливого» потребителя электроэнергии как электрокотел, от стабильной работы которого зимой зависит очень многое, важно сделать правильную электропроводку, подобрать надежную защитную автоматику и верно выполнить подключение. 

Чтобы лучше понимать принцип подключения котла, необходимо знать из чего он обычно состоит и как работает. Речь пойдет о самых распространённых, ТЭНовых котлах, сердцем которых являются Трубчатые ЭлектроНагреватели (ТЭН).

Проходящий через ТЭН электрический ток разогревает его, этим процессом управляет электронный блок, следящий за важными показателями работы котла, с помощью различных датчиков. Также электрокотел может включать циркуляционный насос, пульт управления и т.п.

В зависимости от потребляемой мощности, в быту обычно используются электрокотлы рассчитанные на питающее напряжение 220 В — однофазные или 380 В — трехфазные.

Разница между ними простая, котлы на 220В редко бывают мощнее 8 Квт, чаще всего в отопительных системах используются приборы не более чем на 2-5кВТ, это связано с ограничениями по выделенной мощности в однофазных питающих линиях домов.

Соответственно электрокотлы на 380В бывают более мощными и могут эффективно отапливать большие по площади дома.
Схемы подключения, правила выбора кабеля и защитной автоматики для котлов на 220В и 380В различаются, поэтому мы рассмотрим их раздельно, начнем с однофазных.

 Схема подключения электрокотла к электросети 220 В (однофазного)

 

Как видите, питающую линию котла на 220 В защищает дифференциальный автоматический выключатель, совмещающий в себе функции автоматического выключателя (АВ) и Устройства защитного отключения (УЗО). Так же, в обязательном порядке к корпусу устройства подключается заземление.

ТЭН или ТЭНы (если их несколько) в таком котле рассчитаны на напряжение 220В, соответственно к одному из концов трубчатого электрического нагревателя подключается фаза, а к другому ноль.

Для подключения котла требуется проложить трехжильный кабель (Фаза, Рабочий ноль, Защитный ноль — заземление).

Если же вам не удалось найти подходящий дифференциальный автоматический выключать или просто он слишком дорог в выбранной вами линейке защитной автоматики, его всегда можно заменить связкой Автоматический выключатель (АВ) + Устройство защитного отключения (УЗО), в таком случае схема подключения однофазного котла к электросети выглядит так:

 

Теперь осталось выбрать кабель нужной марки и сечения и номиналы защитной автоматики, для правильной электропроводки к электрокотлу.


В выборе необходимо отталкиваться от мощности будущего котла, а лучше всего рассчитывать с запасом, ведь в будущем, реши вы поменять котел, выбрать старшую модель (более мощную) вы уже не сможете, без серьезной переделки проводки.

Не буду загружать вас лишними формулами и расчетами, а просто выложу таблицу выбора кабеля и защитной автоматики в зависимости от мощности однофазного электрокотла 220 В. При этом в таблице будут учтены оба варианта подключения: через дифференциальный выключатель и через связку Автоматический выключатель + УЗО.

Для прокладки будут указаны характеристики медного кабеля марки ВВГнгLS, минимально допустимого ПУЭ (правилами устройства электроустановок) для использования в жилых зданиях, при этом расчеты сделаны для трассы от счетчика до электрокотла длинной 50 метров, если у вас это расстояние больше, возможно потребуется корректировка значений.

Таблица выбора защитной автоматики и сечения кабеля по мощности электрокотла 220 В

Устройство защитного отключения (узо) всегда выбирается на ступень выше стоящего с ним в паре автоматического выключателя, если же вам не удается найти УЗО необходимого номинала, можете взять защиту следующей ступени, главное не брать ниже положенного.
Особых сложностей и разночтений при подключении элекрокотла на 220В обычно не возникает, переходим к трехфазному варианту.

Схема подключения электрокотла к электросети 380 В (трехфазного)

Общая электрическая схема подключения электрокотла 380 В, выглядит следующим образом:

Как видите, линия защищена трехфазным автоматическим выключателем дифференциального тока, к корпусу котла обязательно подключено заземление.

Как обычно, по традиции, выкладываю схему подключения трехфазного электрокотла со связкой автоматический выключатель (АВ) плюс устройство защитного отключения (УЗО) в цепи, которая нередко бывает дешевле и доступнее Диф. автомата.

Выбор номиналов защитной автоматики и сечения кабеля для трезфазных электрокотлов различной мощности удобно делать по следующей таблице:

В трехфазных электрокотлах обычно установлено сразу три ТЭНа, бывает и больше. При этом практически во всех бытовых котлах каждый из трубчатых электронагревателей рассчитан на напряжение 220 В и подключён следующим образом:

Это так называемое подключение «звезда», для этого случая и подводится к котлу нулевой проводник.

Сами ТЭН подключаются к сети следующим образом: перемычкой соединены по одному из концов каждого из трубчатых электронагревателей, к оставшимся трем свободным поочередно подключаются фазы: L1, L2 и L3.

Если же в вашем котле стоят ТЭН, рассчитанные на напряжение 380 В, схема их соединения совершенно другая и выглядит она так:

Такое подключение ТЭН электрокотла называется «треугольник» и при одинаковом напряжении 380 В, как в предыдущем способе «Звезда», мощность котла значительно увеличивается. Нулевой проводник при этом не требуется, подключаются лишь фазные провода, электрическая схема подключения при этом соответственно выглядит вот так:

Не отступайте от схем подключения допустимых для вашего электрокотла, если там стоят ТЭН на 220В при трехфазном подключении, не переделывайте схему на «треугольник». Как вы понимаете, теоретически их можно переподключить и получить на ТЭН напряжение 380 В, соответственно и повышение их мощности, но при этом они у вас скорее всего просто сгорят.

 

Как определить правильную схему подключения ТЭН звездой или треугольником и, соответственно, на какое напряжение они рассчитаны?

Если утеряна инструкция по подключению вашего электрокотла или просто нет возможности к ней обратиться, определить правильную схему подключения в бытовых условиях можно так:

1.  В первую очередь осмотрите клеммы ТЭН, скорее всего производителем контакты уже подготовлены под определенную схему. Так, например, для подключения «звездой» и ТЭНах на 220В, три клеммы будут объединены перемычкой.

2.  Само наличие нулевой клеммы — «N», свидетельствует о том, что ТЭН на 220 В и подключать их требуется по схеме «Звезда». При этом её отсутствие, вовсе не означает, что ТЭН на 380 В.

3. Самый же надежный вариант узнать наряжение ТЭН — это посмотреть маркировку, указанную либо на фланце, к которому закреплены трубчатые электронагреватели


Либо на самом ТЭН в обязательном порядке выдавливаются его параметры:

Если же у вас не получается наверняка узнать напряжение, на которое расчитан ваш электрический котел и схему подключения его ТЭН, а подключить «очень надо», советую использовать схему «Звезда». При этом варианте, если Тэн окажутся расчитаны на 220 В, они будут работать в штатном режиме, а если на 380 В, то просто будут выдавать меньшую мощность, но главное не сгорят.

Вообще, случаи бывают разные, и все их охватить в формате одной статьи очень тяжело, поэтому обязательно пишите в комментариях свои вопросы, дополнения, истории из личного опыта и практики, это будет полезно многим!

Электронная схема

Узо. Как отличить электронные и электромеханические УЗО: особенности устройства и применение

Устройства защитного отключения (УЗО) — одно из самых популярных устройств, используемых как строительными корпорациями, так и частными пользователями. Но как можно быть уверенным в правильности выбора? Надеюсь, эта статья поможет вам ориентироваться на рынке УЗО, насыщенном различными моделями.

Устройство остаточного тока. Основы

Устройства защитного отключения (УЗО) или устройства дифференциальной защиты предназначены для защиты людей от поражения электрическим током в случае электрических неисправностей или при контакте с токоведущими частями электроустановки, а также для предотвращения пожаров и пожаров, вызванных утечкой. токи и замыкания на землю… Эти функции не присущи обычным автоматическим выключателям, которые реагируют только на перегрузку или.

В чем причина потребности в этих устройствах для пожаротушения?

По статистике причиной около 40% всех возгораний является «замыкание электропроводки».

Во многих случаях общая фраза «короткое замыкание электропроводки» часто подразумевает утечку электричества, которая возникает из-за старения или повреждения изоляции. В этом случае ток утечки может достигать 500 мА.Экспериментально установлено, что при протекании тока утечки именно такой силы (а что такое полампера? Ни тепловой, ни электромагнитный расцепители на ток такой силы просто не реагируют — хотя бы по той причине, что они не предназначены для этого) максимум на полчаса через влажные опилки происходит их самовозгорание. (И это касается не только опилок, но вообще любой пыли.)

Как устройства дифференциальной защиты защищают вас и меня от поражения электрическим током?

Если человек прикоснется к токоведущей части, по его телу будет протекать ток, величина которого является частным от деления фазного напряжения (220 В) на сумму сопротивлений проводов, заземления и самого тела человека: Иперс = Uph / (Rпр + Rz + Rpers).В этом случае сопротивлениями заземления и проводки по сравнению с сопротивлением человеческого тела можно пренебречь, последнее можно принять равным 1000 Ом. Следовательно, рассматриваемое значение тока будет 0,22 А или 220 мА.

Из нормативной и справочной литературы по охране труда и технике безопасности известно, что минимальный ток, протекание которого уже ощущается человеческим организмом, составляет 5 мА. Следующее стандартизованное значение — это так называемый ток без отключения, равный 10 мА.Когда по телу человека протекает ток такой силы, происходит самопроизвольное сокращение мышц. Электрический ток 30 мА уже может вызвать паралич дыхания. Необратимые процессы, связанные с кровотечением и сердечной аритмией, начинаются в организме человека после того, как по его телу протекает ток 50 мА. Возможен летальный исход при воздействии тока 100 мА. Очевидно, что уже надо быть защищенным от тока, равного 10 мА.

Так, своевременная реакция автоматики на ток менее 500 мА защищает объект от возгорания, а на ток менее 10 мА защищает человека от последствий случайного прикосновения к токоведущим частям.

Также известно, что за токоведущую часть, находящуюся под напряжением 220 В, можно спокойно продержаться 0,17 с. Если токоведущая часть находится под напряжением 380 В, время безопасного прикосновения сокращается до 0,08 с.

Проблема в том, что такой небольшой ток и даже за ничтожно малое время не способен исправить (и, конечно же, выключить) обычные защитные устройства.

Так родилось такое техническое решение, как ферромагнитный сердечник с тремя обмотками: — «токоподвод», «токоподвод», «управление».Ток, соответствующий фазному напряжению, приложенному к нагрузке, и ток, протекающий от нагрузки в нейтральный проводник, индуцируют магнитные потоки противоположных знаков в сердечнике. Если нет утечек в нагрузке и защищенном участке проводки, общий расход будет равен нулю. В противном случае (прикосновение, повреждение изоляции и т. Д.) Сумма двух потоков станет ненулевой.

Поток, возникающий в сердечнике, индуцирует электродвижущую силу в обмотке управления. Реле подключено к обмотке управления через прецизионное устройство фильтрации всех видов помех.Под действием ЭДС, возникающей в обмотке управления, реле размыкает фазную и нулевую цепи.

Во многих странах использование УЗО в электроустановках регулируется нормами и стандартами. Так, например, в Российской Федерации — принят в 1994-96 гг. ГОСТ Р 50571.3-94, ГОСТ Р 50807-95 и др. Согласно ГОСТ Р 50669-94 УЗО в обязательном порядке устанавливается в электросетях мобильных зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания. .В последние годы администрацией крупных городов в соответствии с государственными стандартами и рекомендациями Главгосэнергонадзора были приняты решения по оснащению фонда жилых и общественных зданий этими устройствами (в Москве — Распоряжение Правительства Москвы № 868-РП от 20.05.94)

УЗО бывают разные …. Трехфазные и однофазные …

Но на этом деление УЗО на подклассы не заканчивается …

В настоящее время на российском рынке представлены 2 принципиально разные категории УЗО.

1. Электромеханический (независимый от сети)

2. Электронный (зависит от сети)

Рассмотрим отдельно принцип работы каждой из категорий:

УЗО электромеханические

Предки УЗО — электромеханические. Принцип точной механики, т.е. заглянув внутрь такого УЗО, вы не увидите компараторов операционных усилителей, логики и тому подобного.

Состоит из нескольких основных компонентов:

1) Так называемый трансформатор тока нулевой последовательности, его назначение — отслеживать ток утечки и передавать его с определенным Ktr на вторичную обмотку (I 2), I ut = I 2 * Ktr (очень идеализированная формула , но отражающие суть процесса)

2) Чувствительный магнитоэлектрический элемент (запираемый, т.е.е. при срабатывании без внешнего вмешательства не может вернуться в исходное состояние — защелка) — играет роль порогового элемента.

3) Реле — обеспечивает отключение при срабатывании защелки.

Этот тип УЗО требует высокоточной механики чувствительного магнитоэлектрического элемента. В настоящее время только несколько мировых компаний продают электромеханические УЗО. Их стоимость намного выше, чем цена электронных УЗО.

Почему электромеханические УЗО получили широкое распространение в большинстве стран мира? Все очень просто — этот тип УЗО сработает, если обнаружен ток утечки на любом уровне напряжения в сети.

Почему этот фактор (независимость от уровня сетевого напряжения) так важен?

Это связано с тем, что при использовании исправного (исправного) электромеханического УЗО мы гарантируем в 100% случаев срабатывание реле и, соответственно, отключение питания потребителя.

У электронных УЗО этот параметр тоже большой, но не равен 100% (как будет показано ниже, это связано с тем, что при определенном уровне сетевого напряжения не будет работать электронная цепь УЗО), а в В нашем случае каждый процент возможен для человеческих жизней (будь то прямая угроза жизни человека при касании проводов, или косвенная, в случае пожара из-за выгорания изоляции).

В большинстве так называемых «развитых» стран электромеханические УЗО являются стандартом и обязательным устройством для широкого использования. В нашей стране постепенно происходят сдвиги в сторону обязательного использования УЗО, однако в большинстве случаев потребителю не предоставляется информация о типе УЗО, что влечет за собой использование дешевых электронных УЗО.

Электронные УЗО

Любой УЗО наводнен такой строительный рынок … Стоимость электронных УЗО местами ниже электромеханических до 10 раз.

Недостатком таких УЗО, как уже было сказано выше, является не 100% гарантия при исправном состоянии УЗО его срабатывания из-за появления тока утечки. Преимущество — дешевизна и доступность.

В принципе, электронное УЗО построено по той же схеме, что и электромеханическое (рис. 1). Отличие заключается в том, что место чувствительного магнитоэлектрического элемента занимает опорный элемент (компаратор, стабилитрон).Чтобы такая схема работала, вам понадобится выпрямитель, небольшой фильтр (возможно, даже КРЕН). Поскольку трансформатор тока нулевой последовательности является понижающим (в десятки раз), тогда также необходима схема усиления сигнала, которая, помимо полезного сигнала, также будет усиливать помехи (или сигнал дисбаланса, присутствующий при нулевом токе утечки. ). Из вышесказанного очевидно, что момент срабатывания реле в этом типе УЗО определяется не только током утечки, но и напряжением сети.

Если вам не по карману электромеханическое УЗО, то все же стоит взять УЗО электронное, ведь оно работает в большинстве случаев.

Бывают и случаи, когда нет смысла покупать дорогое электромеханическое УЗО. Один из таких случаев — использование стабилизатора или источника бесперебойного питания (ИБП) при питании квартиры / дома. В этом случае нет смысла брать электромеханическое УЗО.

Сразу отмечу, что я говорю о категориях УЗО, их плюсах и минусах, а не о конкретных моделях, т.к. можно купить некачественные УЗО как электромеханического, так и электронного типов.При покупке запрашивайте сертификат соответствия, ведь многие электронные УЗО на нашем рынке не сертифицированы.

Трансформатор тока нулевой последовательности (ТТНП)

Обычно представляет собой ферритовое кольцо, через которое (внутри) проходят фазный и нейтральный провод, они играют роль первичной обмотки. Вторичная обмотка равномерно намотана на поверхность кольца.

Идеально:

Пусть ток утечки равен нулю. Ток, протекающий через фазовый провод, создает по величине магнитное поле, создаваемое током, протекающим через нулевой провод, и в противоположном направлении.Таким образом, общий поток муфты равен нулю, а ток, индуцированный во вторичной обмотке, равен нулю.

В момент протекания тока утечки в проводах (ноль, фаза) возникает неравенство токов в результате возникновения потока муфты и индукции тока, пропорционального току утечки, во вторичную обмотку.

На практике через вторичную обмотку протекает ток небаланса, который определяется используемым трансформатором. Требование к ТТНП следующее: ток небаланса должен быть значительно меньше тока утечки, приведенного во вторичную обмотку.

Выбор УЗО

Допустим, вы определились с типом УЗО (электромеханическое, электронное). Но что выбрать из огромного списка предлагаемых товаров?

Выбрать УЗО с достаточной точностью можно по двум параметрам:

Номинальный ток и ток утечки (ток отключения).

Номинальный ток — это максимальный ток, который проходит через фазовый провод. Этот ток легко найти, зная максимальную потребляемую мощность.Просто разделите потребляемую мощность в наихудшем случае (максимальная мощность при минимальном Cos (?)) На фазное напряжение. Нет смысла ставить перед УЗО УЗО на ток больше номинального тока автомата. В идеале с запасом берем УЗО на номинальный ток равный номинальному току автомата.

Часто встречаются УЗО

с номинальными токами 10,16,25,40 (А).

Ток утечки (рабочий ток) — обычно 10 мА, если УЗО установлено в квартире / доме для защиты жизни человека, и 100-300 мА на предприятии для предотвращения пожаров при сгорании проводов.

Есть и другие параметры УЗО, но они специфические и не интересуют рядового потребителя.

Выход

В этой статье были рассмотрены основы понимания принципов работы УЗО, а также методы построения различных типов устройств защитного отключения. И электромеханические, и электронные УЗО безусловно имеют право на существование. имеет свои выразительные достоинства и недостатки.

УЗО (устройство защитного отключения) Электромонтажное изделие, предназначенное для отключения подачи электричества в электропроводку в случае утечки тока в случае нарушения изоляции проводов или электроприборов.

УЗО, в отличие от автоматического выключателя, предназначено исключительно для защиты человека от поражения электрическим током, предотвращения возгорания и не принимает непосредственного участия в работе электроприборов. УЗО не защищает от короткого замыкания в проводке и в случае прикосновения человека к фазному и нулевому проводам.

На фото показан двухпроводный УЗО типа ВД1-63, предназначенный для работы в однофазной сети переменного тока 220 В и рассчитанный на ток защиты 30 мА.УЗО с такими характеристиками подходит для установки в подъезде практически любой квартирной электропроводки.

Ассортимент монтажных изделий включает комбинированные, в одном корпусе которых встроены УЗО и автоматический выключатель. Такое устройство называется выключателем дифференциального тока со встроенной максимальной токовой защитой. На фото представлен внешний вид модели RCBO32, рассчитанной на ток защиты электропроводки 16 А и защиту человека на 30 мА. Но такие устройства защиты не получили широкого распространения из-за их дороговизны.

К тому же в случае отключения сложно выяснить, в чем неисправность — короткое замыкание или утечка тока.

Как выбрать УЗО

Выбрать УЗО для квартирной проводки или дома для домашнего электрика не составит труда. Подходит любое однофазное УЗО, рассчитанное на рабочий ток равный току защиты автоматического выключателя и ток утечки 30 мА. … Фотография такого УЗО дана в начале статьи.

Какой тип УЗО лучше всего подойдет для квартиры


электромеханическое или электронное УЗО

выпускаются в двух исполнениях — электромеханическом и электронном. Для правильного выбора нужно сравнить их технические характеристики.

Сравнительная таблица характеристик электромеханического и электронного УЗО
Характеристика УЗО электромеханическое УЗО электронное
Цена низкая высокая
Конструкция сложная простая
Надежность высокая низкая
Допуск рабочего тока высокий низкий
КПД при обрыве нулевого провода или при падении напряжения сети ниже допустимого сохраняется не работает
Устойчивость к скачкам перенапряжения в сети высокая низкая
размеры большой во много раз меньше

Как видно из таблицы, при отсутствии ограничений по габаритным размерам нужно выбирать УЗО электромеханическое.Электронное УЗО незаменимо при установке на отдельное электрическое устройство, например, в розетку или удлинитель.

Основные технические характеристики УЗО

Требования к техническим характеристикам УЗО установлены ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) «Автоматические выключатели дифференциального тока бытового и аналогичного назначения без встроенной максимальной токовой защиты».

Для желающих сделать более осознанный выбор собрал все основные технические характеристики УЗО в таблице.

Таблица основных технических характеристик УЗО
Признак Обозначение Количество Примечание
Рабочее напряжение IN220, 380 Для однофазной домашней сети УЗО устанавливается на напряжение 220 В, для трехфазной сети — на 380 В
Количество фаз 1, 3 Указывается в паспорте
Ток утечки срабатывания, I∆n мА 5 В ПУЭ нет инструкции по монтажу, но ее можно найти в рекомендациях по применению электроприборов, например, теплых полов
10 Предназначен для подключения розеток, установленных в ванных, кухнях, детских комнатах и ​​бытовой техники, установленной на земле
30 Универсальный, подходит для любого дома или квартиры
100, 300 Применяется в промышленности, иногда устанавливается на вводе электропроводки в корпус для повышения пожарной безопасности
Максимальный ток нагрузки, In А 6-125 Должен быть равен или превышать ток автоматического выключателя, установленного после УЗО
Максимальный коммутируемый ток, Im И 500 Должен быть в 10 раз больше максимального тока нагрузки
Ток короткого замыкания, Inc кА 3-10 Максимальный ток, который может выдержать УЗО кратковременно в случае короткого замыкания в проводке
Время отключения мс Время, по истечении которого при превышении допустимого тока утечки УЗО должно отключить нагрузку
Периодичность проверок месяц 1 Для простой проверки просто нажмите кнопку «Проверка УЗО».Для диагностики времени отклика требуется специальный прибор
Рабочая температура ° C минус 25 — +40 Рабочая температура, при которой разрешена работа УЗО
Конструктивные характеристики Электромеханические Более надежные, дешевые, но более крупные электронные УЗО
Электроника Современные УЗО, дорогие, малогабаритные
Тип формы рабочего тока AS Отключение при медленном или резком нарастании синусоидального тока утечки
И Запускается, если синусоидальный или пульсирующий постоянный ток утечки увеличивается медленно или внезапно
IN Срабатывает, если синусоидальный, пульсирующий постоянный или постоянный ток утечки увеличивается медленно или внезапно
Способ установки Предназначен для монтажа на DIN-рейку в щите Предназначен для установки в электрощиты квартир и домов
Встраивается в розетку Устанавливается для защиты отдельного электроприбора или, в случае старой электропроводки, для предотвращения ложных срабатываний из-за естественных токов утечки
В виде переходника, вставляемого в розетку
Удлинитель
Устанавливается на шнур питания электроприбора

На лицевой стороне устройства защитного отключения всегда имеется маркировка с основными техническими характеристиками.Расшифровка буквенно-цифрового обозначения показана на чертеже.

При выборе УЗО главное обращать внимание на напряжение, рабочий ток и ток утечки. Остальные параметры имеют второстепенное значение.

Схема подключения УЗО в панели приборов

УЗО в панели четвертной разводки подключается сразу после счетчика в разрыв между нулевым и фазным проводами, идущими к выключателям.

Провода от счетчика подключаются поверх УЗО. Фазный провод L идет к левому контакту, а ноль N к правому контакту. Провода, идущие к машинам, подключаются к нижним клеммам в такой же последовательности. Желто-зеленый заземлитель прокладывается в обход УЗО.

Устройство и принцип работы УЗО

Когда УЗО находится во включенном состоянии (рычаг поднят вверх), через него подается напряжение питания на выключатели в проводке.Если включен потребитель электроэнергии, то по нейтральному и фазному проводам течет ток.

В УЗО провода проходят через дифференциальный кольцевой трансформатор, и когда через них протекает ток, в его магнитной цепи возбуждается магнитное поле. Если утечки нет, то токи в фазном и нулевом проводах равны и текут в противоположных направлениях. Следовательно, создаваемые ими магнитные поля имеют противоположную полярность и взаимно компенсируются. В этом случае по закону Кирхгофа ЭДС не возникает в дополнительной обмотке трансформатора, независимо от тока, протекающего по ней в нагрузку.

Принцип работы УЗО электромеханического

В том случае, если из-за нарушения изоляции бытового электроприбора по фазовому проводу будет протекать ток, больший, чем через ноль, в магнитопроводе трансформатора появится магнитное поле. Если разность токов превышает I∆n, то в дополнительной обмотке индуцируется ЭДС достаточной величины для отключения УЗО и отключения питания проводки.

В электромеханическом УЗО к дополнительной обмотке трансформатора подключен электромагнит, соленоид которого механически связан с механизмом расцепления. Когда в обмотке возникает заданная ЭДС, соленоид втягивается и тем самым, воздействуя на механизм расцепления, размыкает контакты. Подача питания на проводку прекращается.

Принцип работы УЗО электронного

По внешнему виду стандартное электронное УЗО не отличается от электромеханического и отличить их можно только по маркировке или схеме на корпусе.Принцип действия обоих типов УЗО одинаков, разница заключается в измерительном приборе. В электронике вместо электромагнита электронная схема в виде порогового компаратора с усилителем и реле.

При превышении разности токов I∆n, протекающих по фазному и нулевому проводам, напряжение подается с усилителя на реле. Он срабатывает и УЗО перестает подавать напряжение на проводку.

Установка УЗО в экран на DIN-рейке

В стеновых панелях или коробках УЗО, как и другие монтажные электрические устройства, монтируются на DIN-рейку, ее также часто называют монтажной рейкой.Это металлическая пластина шириной 35 мм, изогнутая таким образом, что ее продольные края приподняты. Согласно ГОСТ Р МЭК 60715-2003 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на рельсах электрооборудования в низковольтных комплектных распределительных и управляющих устройствах » с обозначением Т35 .


Этот способ крепления не требует дополнительных креплений и позволяет быстро как установить УЗО, так и снять его для профилактики, проверки или замены.На фотографии показана DIN-рейка старого образца, когда она была профилем из алюминиевого сплава.


DIN-рейки устанавливаются в панели горизонтально. На тыльной стороне УЗО есть два зажима — стационарный (на фото слева) и подпружиненный подвижный (справа). Таким образом, чтобы установить УЗО на рейку, нужно надеть верхнюю фиксированную защелку на край DIN-рейки, а затем прижать к ней нижнюю часть. Подвижная защелка погрузится в корпус УЗО и выйдет из него при прижатии УЗО к DIN-рейке всей плоскостью.

Для снятия УЗО с DIN-рейки достаточно вставить конец плоской отвертки, расположенный под отходящим проводом, в ушко подвижного фиксатора и надавить на него. Защелка выйдет из зацепления, и нижняя часть УЗО свободно отойдет от DIN-рейки.

Подключенное УЗО находится под фазным напряжением и перед демонтажем необходимо отключить питание.

Как правильно подключить провода к УЗО

Бесперебойная работа всей электропроводки определяется не только правильным выбором сечения проводов и электроприборов, но и надежностью их соединения между собой.Несмотря на простоту этой операции, часто допускаются ошибки, что впоследствии приводит к подгоранию контактов и выходу из строя УЗО.

Как уже говорилось, УЗО бывают двух типов — электромеханические и электронные. По внешнему виду они практически не отличаются друг от друга. Обычному потребителю без определенных знаний и навыков разобраться, какое УЗО перед ним электронное или электромеханическое, очень сложно.

Как их отличить? Вам нужны для этого какие-нибудь инструменты или устройства?

Всего можно выделить три основных способа различить УЗО:

  • по схеме на корпусе УЗО
  • с аккумулятором
  • с магнитом

По схеме на корпусе УЗО

На корпусе всех современных УЗО изображена его электрическая схема.Если его нет на передней части корпуса, посмотрите на верхнюю часть.

Электронная схема УЗО несколько отличается от электромеханической схемы. Если вы знаете эти отличия, то легко сможете распознать тип УЗО перед покупкой.

Схема электромеханического УЗО:

  • нарисованный дифференциальный трансформатор
  • нарисовано реле, имеющее связь с трансформатором
  • нарисован отключающий механизм
  • также отображается кнопка ТЕСТ

Пример такой схемы:

Электронная цепь УЗО:

Элементы, которые изображены на электронной схеме УЗО, практически такие же, как указанные на электромеханической.Какая разница? И состоит он в дополнительной электронной плате.

Нарисован в виде прямоугольника или треугольника, установленного между дифференциальным трансформатором и реле.

К этому элементу подходят два проводника — фазный и нулевой, то есть 220В. Это внешний источник питания, необходимый для работы электронного УЗО.

Проверка УЗО от аккумулятора

Необходимый инвентарь для проверки:

  • батарейка (палец или корона)
  • два провода длиной 10-15 см

Процесс проверки выглядит следующим образом.Подключите один из проводов к верхнему контакту УЗО, другой провод к нижнему контакту. Главное, чтобы контакт был однополюсным, т.е. либо одноименной фазы (если это 3-х фазное УЗО), либо нулевой. И замкнуть провода на плюс и минус аккума.

Если УЗО не выключилось, переверните полюса проводов на АКБ. Если на этот раз не сработало, значит УЗО электронное.

Отключение УЗО означает, что оно электромеханического типа.

Использование магнита для проверки УЗО

Этот метод не совсем точен, но иногда его можно использовать. Включите УЗО и проведите им магнитом по корпусу. Магнит должен касаться разных мест корпуса, так как у разных производителей дифференциальный трансформатор расположен в разных частях УЗО (справа, посередине или слева).

Магнитное поле в обмотке дифференциального трансформатора должно создавать ток, который приведет к срабатыванию реле и срабатыванию УЗО.В таком случае УЗО электромеханическое, если нет — электронное. Но рассчитывать на стопроцентный результат такой проверки не стоит.

Здравствуйте, дорогие гости и читатели сайта «Записки электрика».

Итак, в одной из групп квартир произошел нулевой разрыв. При этом в посудомоечной машине произошла неисправность в виде замыкания фаз на ее корпусе, т.е. опасный для жизни потенциал «вышел» на токопроводящий корпус машины. Если в такой ситуации человек (не дай бог) коснется корпуса станка, то электронный дифавтомат не заработает из-за отсутствия питания его внутренней цепи, и человек получит поражение электрическим током.

Прочтите следующие статьи о последствиях поражения электрическим током:

Конечно, вероятность появления вышеприведенного примера очень мала. Необходимо, чтобы в один момент обрывался и ноль, и в электрическом устройстве замыкалась фаза, но все же это нужно учитывать.

Продолжим сравнение. Электромеханические устройства имеют более простую и надежную конструкцию. Но для электронных устройств конструкция более сложная и вероятность ее выхода из строя намного выше, например, когда могут выйти из строя полупроводниковые элементы или микросхема.

Что выбрать? Электронное УЗО или электромеханическое?

Отсюда напрашивается логический вывод, что электронные УЗО и дифавтоматы менее надежны по сравнению с электромеханическими. Но они не менее распространены, так как по стоимости ниже электромеханических. Тем не менее, я рекомендую всем подобным устройствам использовать электромеханические УЗО и дифавтоматы.

В настоящее время электронные дифавтоматы оснащены функцией защиты от перенапряжения, т.е.е. если напряжение на его выводах превысит 240 (В), он автоматически выключится. Примером такого дифавтомата может быть АВДТ-63М от EKF. Но лично для защиты от перенапряжения рекомендую использовать специально разработанные для этого устройства, например, и.

Как отличить электромеханическое УЗО от электронного?

Как отличить электромеханическое УЗО от электронного? Это довольно частый вопрос, который мне задают не только читатели сайта, но и обычные горожане, и даже коллеги-электрики.К сожалению, большинство продавцов в магазинах и торговых центрах также не знают ответа на этот вопрос.

Так что есть несколько способов. Обратите внимание, что все вышеперечисленные способы выполняются с устройствами, отключенными от сети.

1. Схема на корпусе УЗО

Самый первый, но не самый простой способ — рассмотреть схему, изображенную на корпусе УЗО.

Для электромеханических УЗО на схеме показан дифференциальный трансформатор, вторичная обмотка которого напрямую подключена к поляризованному реле.Реле обычно обозначается прямоугольником или квадратом. От него пунктирная линия — механическая связь с триггером УЗО. На схеме отсутствуют соединения (линии) с сетевым напряжением.

Вот, например, УЗО электромеханическое ВД1-63 16 (А), 30 (мА) от ИЭК.

Еще один пример электромеханического УЗО VD1-63 16 (А), 30 (мА) от TDM.

Как видите, схемы абсолютно одинаковые.

Для электронных УЗО на схеме всегда изображена плата с усилителем в виде треугольника (это условное обозначение усилителей по ГОСТу). Вы также заметите там линии, от которых берется питание для этой платы: от фазы и нуля.

Вот, например, электронный дифавтомат AVDT32 C16, 30 (мА) от IEK.

Также на всех схемах изображена кнопка «Тест» и схема ее подключения.

Боюсь, что первый способ отличить один тип устройства от другого не совсем прост, и без должного опыта легко ошибиться.Поэтому предлагаю перейти к следующим методам, которые дадут 100% верный результат.

2. Тест батареи

Для этого метода требуются батарейки, или, проще говоря, батарейки. Можно использовать хоть пальчиковые «АА» 1,5 (В), хоть R14 1,5 (В), хоть «Корона» 9 (В), в общем, любые батарейки, которые найдутся под рукой — только для того, чтобы они были заряжены ..

Включите УЗО или дифавтомат. Подключим два провода к одному из его полюсов.Например, один провод к входу (1), а другой провод к выходу (2) того же полюса.

Затем подключаем эти два провода к клеммам АКБ: «+» к клемме (1), «-» к клемме (2).

Когда провода замкнуты на клеммы батареи, ток разряда батареи начинает течь через замкнутые полюсные контакты. Во вторичной цепи дифференциального трансформатора индуцируется скачок тока, который вызывает срабатывание поляризованного реле.Реле действует на триггер и УЗО отключается.

Если УЗО выключилось, значит оно электромеханическое, если не выключилось, то поменяйте полярность АКБ и повторите проверку.

Если на этот раз отключилось УЗО, то оно электромеханическое, если еще раз не отключилось, то оно электронное и не работает из-за отсутствия напряжения на плате усилителя.

3. Постоянный магнит

Возьмите постоянный магнит среднего размера и поднесите его к корпусу УЗО или дифавтомата.

Естественно УЗО должно быть включено. Слегка проведите магнитом по передней панели и по бокам корпуса.

Если работает УЗО, то электромеханическое, если нет, то электронное.

По традиции посмотрите видео по материалу этой статьи:

П.С. Это все. Надеюсь, эта статья будет вам полезна. Спасибо за внимание.

Для защиты от утечек тока используются дифференциальные токовые выключатели или устройство защитного отключения (УЗО).В каждой новой квартире, новом доме это устройство становится необходимым оборудованием.

Однако устройства с принципиально иной внутренней конструкцией, определяющей надежность всего УЗО, могут продаваться под общим названием. Конструкция может иметь разное расположение рычагов и кнопок управления, иметь стандартные или расширенные возможности подключения шин и проводов, но принципиальное значение имеет конструкция расцепитель УЗО … Он может быть электромеханическим или электронным.Только как сразу отличить электромеханическое УЗО от электронного? Этот вопрос требует подробного рассмотрения.

Чем отличается электромеханическое УЗО от электронного
УЗО и дифавтоматы

(это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе) по своему внутреннему устройству делятся на два типа: электромеханические и электронные … Это никак не влияет на рабочие параметры и характеристики. Многие сразу задаются вопросом: а в чем между ними разница? И разница есть, и важная: УЗО электромеханического типа сработает в любом случае, если в поврежденном месте появится ток утечки, вне зависимости от напряжения в сети или нет… Основным рабочим модулем электромеханического УЗО является дифференциальный трансформатор (тороидальный сердечник с обмотками). Если в поврежденном месте происходит утечка, то во вторичной обмотке этого трансформатора появляется напряжение, которое включает поляризованное реле, что в свою очередь приводит к срабатыванию механизма отключения.

Электронные УЗО срабатывают при наличии утечки тока в зоне повреждения и только при напряжении сети. То есть для полноценной работы устройству остаточного тока электронного типа требуется внешний источник питания.Это связано с тем, что основным рабочим модулем электронных УЗО является электронная плата с усилителем. И эта плата не будет работать без внешнего источника питания.

Откуда источник питания? Внутри УЗО нет батареек или аккумуляторов. А напряжение для питания электронной платы с усилителем идет от внешней сети. Есть сеть 220В, есть утечка тока, — УЗО сработает! Если в сети нет напряжения, защитное устройство не сработает.

Итак, для работы электромеханического УЗО нужна только утечка тока, для работы электронного УЗО необходима утечка тока и напряжения в сети.


На фото слева — УЗО Hager с электромеханическим расцепителем, справа — УЗО с электронным расцепителем.

Насколько важно, чтобы защитное устройство оставалось работоспособным при отсутствии напряжения? Уверен, многие пользователи ответят примерно так: если в сети есть напряжение, электронное УЗО сработает.Если в сети нет напряжения, то зачем ему вообще работать, ведь в сети нет напряжения, то брать ток утечки негде. А какие вы знаете чрезвычайные ситуации, когда может исчезнуть напряжение в доме или квартире или, как говорят в народе, «нет света»? Это может быть авария на подходящей к дому линии, это могут быть ремонтные работы электросетей, а может быть другая очень распространенная проблема — прогорание нулевого провода в доске пола. Все оборудование будет без признаков жизни, все сигнальные устройства (сигнальные лампы, если есть) укажут, что в сети нет напряжения.Однако фаза никуда не делась! Остается опасность поражения электрическим током. Представьте, что в такой ситуации произошло повреждение изоляции внутри стиральной машины, фаза попала в корпус. Если в этот момент прикоснуться к корпусу станка, произойдет течь и УЗО должно сработать. Но точно электронный УЗО не подойдет, так как на его электронную плату с усилителем приходит только «фаза» без нуля, нет источника питания, поэтому электронная плата не будет фиксировать результирующий ток утечки, импульс отключения будет не будет отправлен на механизм отключения, и УЗО не отключится.Для человека такая ситуация крайне опасна. Поэтому, как ни печально, при появлении тока утечки в этой ситуации электронное УЗО не сработает.

Еще одна распространенная проблема — скачки напряжения. Конечно, сейчас многие устанавливают реле напряжения для защиты, но не у всех они есть. Что такое скачки напряжения — это отклонение от номинала. То есть вместо 220 Вольт в вашей розетке может появиться 170 Вольт или 260 Вольт, а еще хуже — 380 Вольт. Повышенное напряжение опасно для электронного оборудования, которым фактически оснащены электронные УЗО и электронные дифференциальные автоматические устройства.Скачки напряжения могут повредить электронную плату с усилителем. Внешне все будет выглядеть целым и невредимым, но при возникновении утечки тока ситуация может стать плачевной для человека — из-за поврежденных электронных компонентов УЗО не отреагирует на утечку.

Вы можете даже не знать, что внутренняя начинка защитного устройства вышла из строя. Поэтому необходимо периодически проверять работу УЗО с помощью кнопки «ТЕСТ». Специалисты рекомендуют проводить эту проверку не реже одного раза в месяц.

Итак, в электросети могут возникать различные аварийные ситуации, при которых электронные УЗО или диффузионная автоматика могут потерять свои защитные функции. Для электромеханических защитных устройств вышеперечисленные проблемы не представляют опасности. , поскольку для работы им не требуется внешний источник питания. Будет ли напряжение в сети или нет, электромеханическое УЗО (RCBO) сработает в любом случае при наличии утечки тока в сети.

Как отличить электромеханическое УЗО от электронного

Внешне эти два устройства очень похожи и многие пользователи, не задумываясь, покупают их без разбора в магазине, даже не зная об особенностях.Чтобы понять, какое устройство дифференциального тока перед вами является электронным или электромеханическим, необходимо уметь различать их. Вы думаете, что это под силу только профессионалам? Но уверяю, это не так, ничего сложного здесь нет.

Обратите внимание на схему на корпусе УЗО

Самый простой и надежный способ — изучить схему, изображенную на корпусе УЗО. Электрическая схема применяется к любому защитному устройству. Между показанными схемами электромеханического УЗО и электронного есть небольшие различия.

На схеме электромеханического УЗО или дифавтомата изображен дифференциальный трансформатор (через который «продета» фаза и ноль), вторичная обмотка этого трансформатора, а также поляризованное реле, подключенное к вторичной обмотке. Поляризованное реле уже действует непосредственно на механизм отключения. Все это показано на схеме. Вам просто нужно понять, какой цифрой обозначается каждый из описанных выше элементов. Например, электромеханическое УЗО европейского производителя HAGER:

.

Дифференциальный трансформатор обозначается прямоугольником (иногда овалом) вокруг фазного и нулевого проводов.От него отходит виток вторичной обмотки, которая подключена к поляризованному реле. На схеме поляризованное реле обозначено прямоугольником или квадратом. Реле механически связано с триггером отключения.


Здесь также указана кнопка ТЕСТ с собственным сопротивлением (сопротивление позволяет создать утечку в 30 мА, безопасный порог для жизни человека). Как видите, в электромеханическом УЗО нет электронных плат и усилителей. Конструкция состоит из одного механика.

Теперь рассмотрим электронное УЗО. Например, электронный дифавтомат 16А, 220В, с током утечки 30 мА.


Как видно из схемы, на корпусе электронного дифавтомата практически все обозначено как на электромеханическом защитном устройстве.


Но, если присмотреться, можно увидеть, что между дифференциальным трансформатором и поляризованным реле есть дополнительный элемент в виде прямоугольника с буквой «А», обозначение I>.Это та же электронная плата с усилителем. Кроме того, видно, что к этой плате подходят два провода «фаза» и «ноль» (обозначены на рисунке зеленым цветом ниже). Это как раз тот внешний источник питания, который необходим для полноценной работы данного типа УЗО. Не будет блока питания, и УЗО работать не будет. Независимо от того, есть утечка или нет.


Итак, для работы электромеханического УЗО нужна только утечка тока, для электронного УЗО требуется утечка тока и напряжения в сети.Настоятельно рекомендуем приобрести УЗО или диффузионный автомат электромеханического типа.

Узо электронный или электромеханический. Как отличить электронное узо от электромеханического. Установка в домовладении

УЗО — для защиты человека от поражения электрическим током устанавливается устройство защитного отключения или дифференциальный выключатель. Однако не все знают, что УЗО бывают двух типов: электронные и электромеханические. В этой статье мы поговорим о различиях между разными типами УЗО и о том, как определить тип при покупке.

Принцип действия

В целом принцип работы УЗО следующий: когда ток через фазный провод отличается от тока через нулевой провод, срабатывает реле, отключающее нагрузку. Ток определяется с помощью дифференциального трансформатора и поляризованного реле.

Ситуация, когда через фазный и нейтральный провод протекают токи разной величины, может возникнуть при протекании электрического прибора к корпусу.Утечка в корпусе происходит при повреждении изоляции любого из проводов электроприбора и касании корпуса, это касается как изоляции проводов обмоток электродвигателей, так и внутренней проводки устройства.

Если корпус заземлен, сработает УЗО. Если корпус не заземлен, току сливаться будет некуда, но если прикоснуться к нему рукой, ток через ваше тело уйдет на землю, в этот момент сработает УЗО и защитит вас.Даже если вы случайно прикоснетесь к разомкнутому фазному проводу, вас ничто не сотрясет, потому что УЗО разомкнет цепь, потому что по цепи будет течь ток: Фазный провод — ваше тело — земля.

Каждое из УЗО настроено на какой-то ток утечки, это характеристика, которая описывает, при каком токе реле в УЗО отключит нагрузку от входа питания. Это основная характеристика.

Электронные и электромеханические

Electronic — как следует из названия, он содержит плату с электронными компонентами в корпусе, которые отвечают за его работу.Электромеханический — содержит в корпусе дифференциальный трансформатор. Оба типа УЗО имеют индикатор срабатывания и кнопку для проверки их исправности.

При нажатии на кнопку замыкаешь фазу на ноль через резистор. В этом случае кнопка замыкает фазу перед трансформатором на ноль после трансформатора тока или наоборот, в зависимости от того, как вы подключаете провода. В результате трансформатор обнаруживает разницу тока между фазой и нулем.

Ток этой схемы задается с помощью резистора, а для обеспечения правильного соответствия чувствительности УЗО номинальной подбирается соответствующее ему сопротивление, но как потребителей и пользователей эти тонкости нас особо не волнуют.

Отличия в эксплуатации

Для работы электронного УЗО на плату необходимо подавать питание, оно снимается напрямую с уже подключенной фазы и нуля. Электромеханическое УЗО будет работать без напряжения. Возникает логичный вопрос:

Если УЗО защищает от поражения электрическим током, то как оно возникает при отсутствии напряжения?

Речь идет о нештатных ситуациях в проводке. Например, если на распределительном щите в подъезде или на входе в дом / квартиру сгорел ноль.Никакой электроприбор в квартире работать не будет. Фаза останется в розетках, и если где-то произойдет пробой корпуса, и вы прикоснетесь к нему, то наверняка получите удар током, если конечно у вас на входе УЗО нет.

Но все не так однозначно. Электромеханическое УЗО подойдет, потому что полноценный блок питания для него не нужен, а нужна разница тока между проводами. То есть при прикосновении к фазному проводу или корпусу поврежденного электроприбора ток утечки будет течь по фазному проводу через ваше тело на землю, но не через нулевой провод.Есть разница в токах — реле сработало.

В случае использования электронного устройства защитного отключения защита не сработает, так как его плата обесточена.

Также не забываем, что в наших сетях довольно часто случаются скачки напряжения, а электроника не любит таких «аварий».

Как отличить разные типы УЗО при покупке

В первую очередь при покупке обратите внимание на схему, изображенную на корпусе, на рисунке она заключена в красный квадрат.

Электромеханическое УЗО показано слева, а электронное УЗО — справа. Но схемы очень похожи, различий на первый взгляд можно не заметить, давайте рассмотрим их поближе.

На этом рисунке представлена ​​расшифровка элементов схемы электромеханического защитного устройства. Обратите внимание на то, что выделено красным — это линия питания платы с электроникой.

Давайте взглянем на подборку цепей УЗО, чтобы это исправить.

Вот пример дифавтомата с электронным УЗО. Обратите внимание на две линии, питающие доску.

Устройство электромеханическое. На схеме вы видите, что на реле подается только сигнал от дифференциального трансформатора.

Метод испытания заключается в подключении АКБ к одному из полюсов УЗО, принцип работы такой же — ток АКБ пойдет по одной из линий, дифференциальный трансформатор будет работать, этот метод работает только с ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ устройствами.Электроника в этом случае работать не будет, потому что плата остается обесточенной.

Ну не забываем про явления электромагнитной индукции, ведь если использовать поле постоянного магнита для направления ЭДС на дифференциальный трансформатор, то реле тоже сработает и УЗО выключится, опять же ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ способ работает.

Подводя итог, электромеханическое УЗО обеспечивает более надежную защиту, чем электронное. Он будет работать, даже если нет питания.В жилых помещениях лучше использовать электромеханический. Чтобы проверить это при покупке, обратите внимание на схему, и если продавец разрешит, воспользуйтесь методом с аккумулятором, стоит отметить, что если не сработало УЗО на аккумуляторе, поменяйте его полярность.

Большинство понимали, что это необходимость, а не излишество. Однако не все знают, что УЗО бывают разные. По внешнему виду они все одинаковы, однако внутреннее оформление может существенно отличаться.

В зависимости от версии внутренней защиты УЗО бывают электромеханическими или электронными.

Конечно, их лучше называть функционально зависимыми и независимыми от напряжения цепями.

Как их отличить друг от друга и в чем разница между их работой?

Устройство остаточного тока электромеханическое

Для отключения электромеханического УЗО необходимо только одно условие:

  • ток утечки цепи

В данном случае источником энергии для выключения устройства является сам сигнал, т.е.е. дифференциальный ток, на который он реагирует. В данном случае работа УЗО не зависит от того, есть в проводке напряжение 220В или нет. .

Внутри устройства находится небольшой трансформатор. Которая играет больше роль исполнительного механизма, чем сигнала (в отличие от электронного). Как только в защищаемой проводке появляется ток утечки, в обмотке трансформатора создается напряжение, вызывающее срабатывание реле, после чего механически отключается само УЗО.

Электронное устройство защитного отключения

Для отключения электронного УЗО уже нужно два условия:

  • есть ток утечки
  • В сети есть напряжение

Это означает, что для его работы должен быть установлен внешний источник питания. Основным элементом таких УЗО является электронная плата. А чтобы он работал, должен быть внешний источник напряжения.

Где взять? Это не какая-то батарея или аккумулятор.Внешний источник — это напряжение 220В в самой сети. Таким образом, если напряжение не соответствует УЗО, данное устройство работать не будет. .

На основе таких электронных УЗО часто изготавливают такие бытовые защитные устройства, как розетки УЗО или вилки УЗО.

Например, в Европе в некоторых странах на всех устройствах этого типа (в зависимости от напряжения в цепи) запрещено наносить знак сертификации. Причем устанавливать их в сети разрешается только после устройств, не зависящих от питания схемы.

В последнее время за рубежом начали производить электронные УЗО, в которых изначально заложена функция отключения всей электроустановки потребителя при пропадании напряжения в цепи УЗО. В США такие устройства изначально встраивают в розеточные блоки.

В России согласно рекомендациям по применению УЗО из свода правил »» — в жилых домах не допускается использование устройств защитного отключения, которые автоматически отключают потребителя от сети при пропадании напряжения или не допускаются к нему. снижаться.

Причины выхода из строя электронного УЗО

Когда напряжение может не подходить для УЗО? Чаще всего свет в вашем доме может исчезнуть в следующих случаях:

  • короткое замыкание проводов на питающей сети или подстанции
  • плановый ремонт
  • обрыв-выгорание нуля в диспетчерской (в этом случае фаза все равно будет приходить в ваш дом, но у вас не будет напряжения 220В)

Последний случай самый коварный.Если в таких условиях у вас возникнет короткое замыкание в проводке на корпус оборудования (стиральная машина, электронный титан), электронное устройство защитного отключения не сработает даже при прикосновении к поврежденному электронному оборудованию. Будет ток утечки, но напряжение не подходит для УЗО и он не отключится.

Если сгорает ноль в общей диспетчерской всего дома, куда идут 3 фазы, это чревато появлением в ваших розетках сетевого напряжения 380В.При таком повышенном напряжении электронная начинка легко выйдет из строя. Если это не сопровождается дымом или искрами, вы можете даже не заметить этого.

После ликвидации аварии электронное УЗО перестанет работать. И вы все равно будете на него рассчитывать и будете думать, что он обеспечивает вашу защиту. Чтобы не попасть в такую ​​ситуацию, все УЗО — электронные или электромеханические — имеют кнопку ТЕСТ.

При нажатии этой кнопки УЗО должно автоматически отключиться. Так следует проверять не реже одного раза в месяц. особенно после каждого скачка напряжения.

Кроме того, электронное УЗО перестает нормально работать не только при пропадании напряжения, но и при его значительном падении. Убедиться в этом можно из видео:

Преимущества и недостатки

Все преимущества и недостатки электромеханических и электронных УЗО можно обобщить в одной таблице:

Параметр УЗО Электронное УЗО Электромеханическое УЗО
Цена Дешевле Дороже
Конструкция Проще Сложнее
Чувствительность Более высокая Ниже
Характеристики обрыва
нейтральный провод
Нет Да
КПД при значительном падении напряжения
Нет Да
Вероятность отказа при
импульсных перенапряжениях
Более высокое Ниже

Основной особенностью электромеханических устройств является их работа вне зависимости от того, есть напряжение в сети или нет.

Тока утечки будет вполне достаточно для работы оборудования, в это время во вторичной обмотке трансформатора возникает ток, который является причиной срабатывания реле, а соответственно и триггера.

Для работы электронного УЗО без напряжения не обойтись, в силу совершенно иных принципов работы.

Внутри них есть усилитель и плата для него, срабатывающая при наличии даже небольшого тока во вторичной обмотке.Плата увеличивает доступный ток и передает импульс, достаточно сильный, чтобы активировать реле.

Именно поэтому в конструкции таких УЗО присутствует трансформатор меньшего размера.

Электромеханические агрегаты

имеют простую, но в то же время более надежную конструкцию, поэтому в процессе эксплуатации они реже ломаются. Но можно отключить электронное устройство небольшим импульсом в сети.

В этом случае потребуется замена микросхемы или полупроводников.Несмотря на это, большая популярность электронных УЗО обусловлена ​​их более низкой стоимостью.

Более того, современные разработки позволили оснастить такое оборудование дополнительной защитой от скачков напряжения. Как только произойдет скачок, он отключится.

Есть несколько других способов различить эти два типа УЗО.

Самое сложное — посмотреть на схему внутри. Если это электромеханическое устройство, то на его схеме будет показан трансформатор дифференциального типа, у которого вторая обмотка подключена непосредственно к реле.

Реле схематично можно представить в виде квадрата, иногда прямоугольника. Связь с сетью, питающей узел, не следует показывать схематично.

Если рассматривать схематическое изображение УЗО электрического типа, то плата на нем будет изображена в виде треугольника. На схеме показаны линии от блока питания.

Можно использовать простую батарею, чтобы отличить одно устройство от другого. Включаем оборудование и двумя проводами подключаем к нему его столбы.

Таким образом, мы провоцируем скачок тока, в результате которого, если это УЗО электромеханическое, реле выключится. Соответственно, если отключения не произошло, то у нас электронный вариант.

Если у вас нет под рукой аккумулятора, найдите постоянный магнит среднего размера и поднесите его к корпусу рассматриваемого оборудования. В этом случае обязательным условием является включенное состояние агрегата. Переместите магнит вдоль боковой и передней панели. Если реле не срабатывает, перед вами электронное оборудование, а если работает — электромеханическое.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что то упустил. Загляните, буду рад, если найдете на моем еще что-нибудь полезное.

Для защиты от утечек тока используются дифференциальные токовые выключатели или устройство защитного отключения (УЗО). В каждой новой квартире, новом доме это устройство становится необходимым оборудованием.

Однако устройства с принципиально иной внутренней конструкцией, определяющей надежность всего УЗО, могут продаваться под общим названием.Конструкция может иметь разное расположение рычагов и кнопок управления, иметь стандартные или расширенные возможности подключения шин и проводов, но принципиальное значение имеет конструкция расцепитель УЗО … Он может быть электромеханическим или электронным. Только как сразу отличить электромеханическое УЗО от электронного? Этот вопрос требует подробного рассмотрения.

Чем отличается электромеханическое УЗО от электронного
УЗО и дифавтоматы

(это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе) по своему внутреннему устройству делятся на два типа: электромеханические и электронные … Это никоим образом не влияет на рабочие параметры и технические характеристики. Многие сразу задаются вопросом: а в чем между ними разница? И разница есть, и важная: УЗО электромеханического типа сработает в любом случае, если в поврежденном месте появится ток утечки, вне зависимости от напряжения в сети или нет. электромеханическое УЗО представляет собой дифференциальный трансформатор (тороидальный сердечник с обмотками). Если в поврежденном месте происходит утечка, то во вторичной обмотке этого трансформатора появляется напряжение, которое включает поляризованное реле, что в свою очередь приводит к срабатыванию механизма отключения.

Электронные УЗО срабатывают при наличии утечки тока в зоне повреждения и только при наличии сетевого напряжения. То есть для полноценной работы устройству остаточного тока электронного типа требуется внешний источник питания. Это связано с тем, что основным рабочим модулем электронных УЗО является электронная плата с усилителем. И эта плата не будет работать без внешнего источника питания.

Откуда источник питания? Внутри УЗО нет батареек или аккумуляторов.А напряжение для питания электронной платы с усилителем идет от внешней сети. Есть сеть 220В, и появилась утечка тока, — УЗО сработает! Если в сети нет напряжения, защитное устройство не сработает.

Итак, для работы электромеханического УЗО нужна только утечка тока, для работы электронного УЗО необходима утечка тока и напряжения в сети.


На фото слева — УЗО Hager с электромеханическим расцепителем, справа — УЗО с электронным расцепителем.

Насколько важно, чтобы защитное устройство оставалось работоспособным при отсутствии напряжения? Уверен, многие пользователи ответят примерно так: если в сети есть напряжение, электронное УЗО сработает. Если в сети нет напряжения, то зачем ему вообще работать, ведь в сети нет напряжения, то брать ток утечки негде. А какие вы знаете чрезвычайные ситуации, когда может исчезнуть напряжение в доме или квартире или, как говорят в народе, «нет света»? Это может быть авария на подходящей к дому линии, это могут быть ремонтные работы электросетей, а может быть еще одна очень распространенная проблема — прогорание нулевого провода в доске пола.Все оборудование будет без признаков жизни, все сигнальные устройства (сигнальные лампы, если есть) укажут, что в сети нет напряжения. Однако фаза никуда не делась! Остается опасность поражения электрическим током. Представьте, что в такой ситуации произошло повреждение изоляции внутри стиральной машины, фаза попала в корпус. Если в этот момент прикоснуться к корпусу станка, произойдет течь и УЗО должно сработать. Но точно электронный УЗО работать не будет, так как на его электронную плату с усилителем приходит только «фаза» без нуля, питания нет, поэтому электронная плата не будет фиксировать результирующий ток утечки, импульс отключения будет не будет отправлен на механизм отключения, и УЗО не отключится.Для человека такая ситуация крайне опасна. Поэтому, как ни печально, при появлении тока утечки в этой ситуации электронное УЗО не сработает.

Еще одна распространенная проблема — скачки напряжения. Конечно, сейчас многие устанавливают реле напряжения для защиты, но не у всех они есть. Что такое скачки напряжения — это отклонение от номинала. То есть вместо 220 Вольт в вашей розетке может появиться 170 Вольт или 260 Вольт, а еще хуже — 380 Вольт. Повышенное напряжение опасно для электронного оборудования, которым фактически оснащены электронные УЗО и электронные дифференциальные автоматические устройства.Скачки напряжения могут повредить электронную плату с усилителем. Внешне все будет выглядеть целым и невредимым, но при возникновении утечки тока ситуация может стать плачевной для человека — из-за поврежденных электронных компонентов УЗО не отреагирует на утечку.

Вы можете не знать, что внутренняя начинка защитного устройства вышла из строя. Поэтому необходимо периодически проверять работу УЗО с помощью кнопки «ТЕСТ». Специалисты рекомендуют проводить эту проверку не реже одного раза в месяц.

Итак, в электросети могут возникать различные аварийные ситуации, при которых электронные УЗО или диффузионная автоматика могут потерять свои защитные функции. Для электромеханических защитных устройств вышеперечисленные проблемы не представляют опасности. , поскольку для работы им не требуется внешний источник питания. Будет ли напряжение в сети или нет, электромеханическое УЗО (RCBO) сработает в любом случае при наличии утечки тока в сети.

Как отличить электромеханическое УЗО от электронного

Внешне эти два устройства очень похожи и многие пользователи, не задумываясь, покупают их без разбора в магазине, даже не зная об особенностях.Чтобы понять, какое устройство дифференциального тока перед вами является электронным или электромеханическим, необходимо уметь различать их. Вы думаете, что это под силу только профессионалам? Но уверяю, это не так, ничего сложного здесь нет.

Обратите внимание на схему на корпусе УЗО

Самый простой и надежный способ — изучить схему, изображенную на корпусе УЗО. Электрическая схема применяется к любому защитному устройству. Между показанными схемами электромеханического УЗО и электронного есть небольшие различия.

На схеме электромеханического УЗО или дифавтомата изображен дифференциальный трансформатор (через который «продета» фаза и ноль), вторичная обмотка этого трансформатора, а также поляризованное реле, подключенное к вторичной обмотке. Поляризованное реле уже действует непосредственно на механизм отключения. Все это показано на схеме. Вам просто нужно понять, какой цифрой обозначается каждый из описанных выше элементов. Например, электромеханическое УЗО европейского производителя HAGER:

.

Дифференциальный трансформатор обозначается прямоугольником (иногда овалом) вокруг фазного и нулевого проводов.От него отходит виток вторичной обмотки, которая подключена к поляризованному реле. На схеме поляризованное реле обозначено прямоугольником или квадратом. Реле механически связано с триггером отключения.


Здесь также указана кнопка ТЕСТ с собственным сопротивлением (сопротивление позволяет создать утечку в 30 мА, безопасный порог для жизни человека). Как видите, в электромеханическом УЗО нет электронных плат и усилителей. Конструкция состоит из одного механика.

Теперь рассмотрим электронное УЗО. Например, электронный дифавтомат 16А, 220В, с током утечки 30 мА.


Как видно из схемы, на корпусе электронного дифавтомата практически все обозначено как на электромеханическом защитном устройстве.


Но, если присмотреться, можно увидеть, что между дифференциальным трансформатором и поляризованным реле есть дополнительный элемент в виде прямоугольника с буквой «А», обозначение I>.Это та же электронная плата с усилителем. Кроме того, вы можете видеть, что к этой плате подходят два провода «фаза» и «ноль» (обозначены на рисунке зеленым цветом ниже). Это как раз тот внешний источник питания, который необходим для полноценной работы данного типа УЗО. Не будет блока питания, и УЗО работать не будет. Независимо от того, есть утечка или нет.


Итак, для работы электромеханического УЗО нужна только утечка тока, для работы электронного УЗО необходима утечка тока и напряжения в сети.Настоятельно рекомендуем приобрести УЗО или диффузионный автомат электромеханического типа.

Здравствуйте, дорогие гости и читатели сайта «Записки электрика».

Итак, в одной из групп квартир произошел нулевой разрыв. При этом в посудомоечной машине произошла неисправность в виде замыкания фазы на ее корпус, т.е. опасный для жизни потенциал «вышел» на токопроводящий корпус машины. Если в такой ситуации человек (не дай бог) коснется корпуса станка, то электронный дифавтомат не заработает из-за отсутствия питания его внутренней цепи, и человек получит поражение электрическим током.

Прочтите следующие статьи о последствиях поражения электрическим током:

Конечно, вероятность появления вышеприведенного примера очень мала. Необходимо, чтобы в один момент обрывался и ноль, и в электрическом устройстве замыкалась фаза, но все же это нужно учитывать.

Продолжим сравнение. Электромеханические устройства имеют более простую и надежную конструкцию. Но электронные устройства имеют более сложную конструкцию и вероятность их выхода из строя намного выше, например, когда могут выйти из строя полупроводниковые элементы или микросхема.

Что выбрать? Электронное УЗО или электромеханическое?

Напрашивается логический вывод, что электронные УЗО и дифавтоматы менее надежны по сравнению с электромеханическими. Но они не менее распространены, так как по стоимости ниже электромеханических. Тем не менее, я рекомендую всем подобным устройствам использовать электромеханические УЗО и дифавтоматы.

В настоящее время электронные дифавтоматы оснащены функцией защиты от перенапряжения, т.е.е. если напряжение на его выводах превысит 240 (В), он автоматически выключится. Примером такого дифавтомата может быть АВДТ-63М от EKF. Но лично для защиты от перенапряжения рекомендую использовать специально разработанные для этого устройства, например, и.

Как отличить электромеханическое УЗО от электронного?

Как отличить электромеханическое УЗО от электронного? Это довольно частый вопрос, который мне задают не только читатели сайта, но и обычные горожане, и даже коллеги-электрики.К сожалению, большинство продавцов в магазинах и торговых центрах также не знают ответа на этот вопрос.

Так что есть несколько способов. Обратите внимание, что все вышеперечисленные способы выполняются с устройствами, отключенными от сети.

1. Схема на корпусе УЗО

Самый первый, но не самый простой способ — рассмотреть схему, изображенную на корпусе УЗО.

Для электромеханических УЗО на схеме показан дифференциальный трансформатор, вторичная обмотка которого напрямую подключена к поляризованному реле.Реле обычно обозначается прямоугольником или квадратом. От него пунктирная линия — механическая связь с триггером УЗО. На схеме отсутствуют соединения (линии) с сетевым напряжением.

Вот, например, УЗО электромеханическое ВД1-63 16 (А), 30 (мА) от ИЭК.

Еще один пример электромеханического УЗО VD1-63 16 (А), 30 (мА) от TDM.

Как видите, схемы абсолютно одинаковые.

Для электронных УЗО на схеме всегда изображена плата с усилителем в виде треугольника (это условное обозначение усилителей по ГОСТу). Вы также заметите там линии, от которых берется питание для этой платы: от фазы и нуля.

Вот, например, электронный дифавтомат AVDT32 C16, 30 (мА) от IEK.

Также на всех схемах изображена кнопка «Тест» и схема ее подключения.

Боюсь, что первый способ отличить один тип устройства от другого не совсем прост, и без должного опыта легко ошибиться. Поэтому предлагаю перейти к следующим методам, которые дадут 100% верный результат.

2. Тест батареи

Для этого метода требуются батарейки, или, проще говоря, батарейки. Можно использовать хоть пальчик «АА» 1,5 (В), хоть R14 1,5 (В), хоть «Корона» 9 (В), в общем, любые батарейки, которые найдутся под рукой — только для того, чтобы они были заряжены …

Включите УЗО или дифавтомат. Подключим два провода к одному из его полюсов. Например, один провод к входу (1), а другой провод к выходу (2) того же полюса.

Затем подключаем эти два провода к клеммам АКБ: «+» к клемме (1), «-» к клемме (2).

Когда провода замкнуты на клеммы батареи, ток разряда батареи начинает течь через замкнутые полюсные контакты.Во вторичной цепи дифференциального трансформатора индуцируется скачок тока, который вызывает срабатывание поляризованного реле. Реле действует на триггер и УЗО отключается.

Если УЗО выключилось, значит оно электромеханическое, если не выключилось, то поменяйте полярность АКБ и повторите проверку.

Если на этот раз выключить УЗО, то оно электромеханическое, если еще раз не отключилось, то оно электронное и не работает из-за отсутствия напряжения на плате усилителя.

3. Постоянный магнит

Возьмите постоянный магнит средних размеров и поднесите его к корпусу УЗО или дифавтомата.

Естественно УЗО должно быть включено. Слегка проведите магнитом по передней панели и по бокам корпуса.

Если работает УЗО, то электромеханическое, если нет, то электронное.

По традиции посмотрите видео по материалу этой статьи:

П.С. Это все.Надеюсь, эта статья будет вам полезна. Спасибо за внимание.

Разница между электромеханическим и электронным узо. УЗО электронное или электромеханическое

Устройства дифференциального тока делятся по напряжению питания для электромеханических и электронных УЗО … Типы УЗО по функциональной зависимости от наличия электрического тока (напряжения питания) в цепи определяют особенности их использования. и приложение.

УЗО электромеханическое

УЗО электромеханическое не зависит, а точнее функционирование электромеханического УЗО, не зависит от наличия электрического тока в цепи. То есть сработает электромеханическое УЗО и отключит аварийную цепь, даже если в цепи нет тока. Для работы электромеханического УЗО достаточно появления дифференциального тока в цепи, где оно установлено.

Электронное УЗО

Срабатывание УЗО электронное зависит от наличия электрического тока в цепи.Пусковой механизм электронных УЗО требует подачи на него напряжения от цепи установки или от внешнего источника тока.

Практическое применение электронных и электромеханических УЗО

Если вы внимательно прочитали, в чем разница между электронным и электромеханическим УЗО, то логично предположить, что электромеханическое УЗО более надежно.

Например, Электронное УЗО по конструкции работает только при наличии напряжения на входных выводах УЗО.Допустим, в цепи обрыв нулевого проводника. Пропадает напряжение на входных клеммах, УЗО перестает работать. Однако фазовый провод остается в рабочем состоянии, и в электрической установке присутствует электрический потенциал.

Рекомендации по применению УЗО по типу срабатывания

Для базовой защиты человека от повреждений токами утечки следует применять УЗО электромеханическое или другое название, УЗО первого типа.

Электронное УЗО или УЗО второго типа следует использовать для дополнительной защиты конечных потребителей: отдельную розетку, переносные удлинители, электроинструмент.

Электромеханические и электронные УЗО, визуальная идентификация типа устройства

Самое интересное, что внешне электронные и электромеханические УЗО в РФ не различаются. Как их отличить?

Способ 1.

Смотрим на корпус УЗО, а конкретно на схему подключения, которая прилагается к корпусу.На схемах мы видим отличия электронного устройства защитного отключения от электромеханического УЗО.

Способ 2.

  • Проверку делаем перед установкой УЗО.
  • Взводим прибор.
  • Подключаем аккумулятор на 9 Вольт к одному полюсу прибора, на входе и выходе.
  • Если устройство работает, то это УЗО электромеханическое.

выводы

  • В распределительных щитах при установке в групповых цепях необходимо устанавливать электромеханические УЗО.
  • Электронные УЗО могут использоваться для дополнительной защиты отдельных электрических устройств.
  • Электронные и электромеханические УЗО можно отличить по схеме подключения, напечатанной на корпусе устройства.

Как уже говорилось, УЗО бывают двух типов — электромеханические и электронные. По внешнему виду они практически не отличаются друг от друга. Обычному потребителю без определенных знаний и навыков разобраться, какое УЗО перед ним электронное или электромеханическое, очень сложно.

Как их отличить? Вам нужны для этого какие-нибудь инструменты или устройства?

Всего можно выделить три основных способа отличить УЗО:

  • по схеме на корпусе УЗО
  • с аккумулятором
  • с магнитом

По схеме на корпусе УЗО

На корпусе всех современных УЗО изображена его электрическая схема. Если его нет на передней части корпуса, посмотрите на верхнюю часть.

Электронная схема УЗО несколько отличается от электромеханической схемы. Если вы знаете эти отличия, то легко сможете распознать тип УЗО перед покупкой.

Схема электромеханического УЗО:

  • нарисованный дифференциальный трансформатор
  • нарисовано реле, имеющее связь с трансформатором
  • нарисован отключающий механизм
  • также отображается кнопка ТЕСТ

Пример такой схемы:

Электронная цепь УЗО:

Элементы, которые показаны на электронной схеме УЗО, практически не отличаются от указанных на электромеханической.Какая разница? И состоит он в дополнительной электронной плате.

Нарисован в виде прямоугольника или треугольника, установленного между дифференциальным трансформатором и реле.

К этому элементу подходят два проводника — фазный и нулевой, то есть 220В. Это внешний источник питания, необходимый для работы электронного УЗО.

Проверка УЗО от аккумулятора

Необходимый инвентарь для проверки:

  • батарейка (палец или корона)
  • два провода длиной 10-15 см

Процесс проверки выглядит следующим образом.Подключите один из проводов к верхнему контакту УЗО, другой провод к нижнему контакту. Главное, чтобы контакт был однополюсным, т.е. либо одноименной фазы (если это 3-х фазное УЗО), либо нулевой. И замкнуть провода на плюс и минус аккума.

Если УЗО не выключилось, переверните полюса проводов на АКБ. Если на этот раз не сработало, значит УЗО электронное.

Отключение УЗО означает, что оно электромеханического типа.

Использование магнита для проверки УЗО

Этот метод не совсем точен, но иногда его можно использовать. Включите УЗО и проведите им магнитом по корпусу. Магнит должен касаться разных мест корпуса, так как разные производители имеют дифференциальный трансформатор в разных частях УЗО (правый, средний или левый).

Магнитное поле в обмотке дифференциального трансформатора должно создавать ток, который приведет к срабатыванию реле и срабатыванию УЗО.В таком случае УЗО электромеханическое, если нет — электронное. Но рассчитывать на стопроцентный результат такой проверки не стоит.

Как отличить электронное УЗО от электромеханического

Разница в конструкции этих устройств не влияет на производительность. Эти выключатели дифференциальной защиты вполне успешно справляются со своими функциями и имеют высокие параметры. Рассмотрим устройство электронного и электромеханического устройства.

Версия с электромеханической защитой имеет тороидальный дифференциальный трансформатор, поляризованное реле и триггер.Дифференциальный трансформатор обнаруживает разницу между токами фазного и нейтрального проводов, усиливает ее с помощью вторичной повышающей обмотки трансформатора, и усиленный дифференциальный сигнал подается на поляризованное реле.

Выстреливает и активирует спусковой механизм защиты. Электронная защита также имеет дифференциальный трансформатор, поляризованное реле, но размер трансформатора меньше, поскольку сигнал усиливается электронной платой, которая питается от сетевого напряжения и подает сигнал на поляризованное реле, которое также связано с курком.Электронная защита работает только при наличии сетевого напряжения. Но наша сеть еще не достигла хорошего качества.

В конструкции УЗО электронного присутствует электронный усилитель А, работающий от сетевого напряжения (справа)

Сбои в работе сети, пониженное или повышенное напряжение, импульсные помехи, внезапные скачки напряжения — не редкость. Электронное наполнение защиты может не выдержать таких испытаний и выйти из строя. Другой вариант, когда электронная защита не может выполнять свои функции, — это перегорев или обрыв нейтрального провода (актуально для старой электропроводки).

Нейтральный провод может перегореть в вашем электрическом щите у входа, и поскольку электронное устройство защиты срабатывает от сетевого напряжения, защита будет отключена. Вы будете лишены защиты по току утечки остаточного фазного напряжения. Поэтому для электронного варианта выключателя необходимо часто проверять его работу, нажимая кнопку «ТЕСТ». Механический вариант защиты не боится отсутствия напряжения и обрыва нуля.Следовательно, их надежность будет выше, чем у электронных выключателей.

Внешняя разница между электронным и электромеханическим УЗО

На корпусе дифференциального выключателя имеется маркировка и схема включения этого типа устройства. На представленной схеме электромеханического устройства вы можете увидеть дифференциальный трансформатор, его вторичную обмотку с подключенным поляризованным реле и пунктирную линию, показывающую соединение реле с триггером.

Схема УЗО электромагнитного (слева) и электронного (справа)

Также обозначена кнопка «ТЕСТ» с резистором.В электронной форме устройства на корпусе вы найдете разницу в схеме в дополнительном треугольнике с обозначением И электронного усилителя между трансформатором и поляризованным реле и подключения этого треугольника к силе, фазе и нейтрали. провода.

Испытание электромагнитного устройства

Если у вас возникли трудности с выбором защиты по схеме на корпусе, то определить тип устройства можно обычным пальцем или любым другим аккумулятором.Для этого подключите провод к верхней клемме фазы, а другой провод к нижней клемме фазы устройства и включите его. Подключаем концы проводов к аккумулятору.

Если защита не срабатывает, поменяйте полярность АКБ. Устройство сработало, значит это выключатель электромеханического типа, электронное устройство работать не будет, так как нет сетевого напряжения. Для проверки можно подключить аккумулятор к клеммам нулевой защиты. Другой тест проводится с помощью постоянного магнита.

Способ проверки типа УЗО с пальчиковой батареей

Магнит перемещается по корпусу дифференциального выключателя (защита должна быть включена) до срабатывания защиты. Конструкция дифференциального переключателя отличается от производителя к производителю, поэтому вам нужно будет найти расположение дифференциального трансформатора с помощью магнита. Защита сработала, значит, это электромеханическое устройство, электронная защита не сработает, так как не подано сетевое напряжение.

Устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током из-за утечки. Сегодня эти устройства выпускаются в двух вариантах: электронном и электромеханическом. Первые более современные и к тому же дешевле, вторые, в свою очередь, дольше находятся на рынке и, главное, надежнее с точки зрения защиты (об этом мы поговорим ниже). Далее мы расскажем, как отличить УЗО электронное от электромеханического и что лучше выбрать для домашней разводки.

Различия между устройствами

Есть 3 принципиальных различия между устройствами защитного отключения. Первый наглядный — определить тип УЗО можно, взглянув на схему, которая находится на лицевой стороне корпуса. Для начала рекомендуем ознакомиться с. Итак, механическое УЗО имеет дифференциальный трансформатор с вторичной обмоткой, поляризованное реле, триггер, кнопку «ТЕСТ» и резистор на корпусе. Электронная модель имеет усилитель, который дополнительно подключается к питающим проводам.

Проще говоря, отличить УЗО электронное от электромеханического можно по наличию в схеме (усилителе) треугольника с буквой «А». Если есть треугольник, значит устройство с электроникой, нет — механического типа.

Вы можете ясно увидеть принципиальную разницу на диаграмме ниже:

Второй метод определения — с обычной пальчиковой батареей. Возьмите два провода, подключите один к входной клемме (вверху), второй — снизу.Главное, чтобы терминалы были одноименными: либо PHASE-PHASE, либо ZERO-ZERO. Затем переведите рычаг в положение «включено». (вверх) и подсоедините провода к аккумулятору. Если рычаг срабатывает при подключении аккумулятора, то устройство защитного отключения — электромеханического типа. Ничего не случилось? Поменяйте полярность источника питания. Опять ничего? В этом случае УЗО — электронное.

Ну и последний способ определения устройства — это магнит.Проведите магнитом по корпусу неподключенного УЗО (главное, чтобы рычаг был в положении «включено») и в случае срабатывания электромеханического устройства.

Какой выбор лучше?

Важной информацией для вас будет функциональное отличие электронных и электромеханических УЗО. Как многие, наверное, уже поняли, исходя из методик определения типа устройства, устройство с электроникой внутри работает только при наличии напряжения в сети.Если нет напряжения, срабатывания не произойдет. И это очень большой недостаток электронных дифавтоматов и УЗО.

С одной стороны кажется, что срабатывание должно быть только при наличии напряжения. Смысл защиты работать если все равно нет света? И это имеет смысл, если вспомнить о такой опасности, как. Если в щите сгорит ноль, света не будет, но опасное напряжение останется, а при утечке тока невозможно избежать поражения электрическим током.При этом электромеханическое устройство в этом случае сработает.

Еще один недостаток электронных УЗО — выход из строя при скачках напряжения. Вся электроника очень чувствительна к перенапряжению и импульсным помехам. В итоге плата выйдет из строя, вам будет казаться, что устройство защиты сработало, но на самом деле не спасет когда.

Исходя из этого становится понятно, что лучше выбрать УЗО электромеханическое или электронное. Если вы все же решили использовать современное устройство, настоятельно рекомендуем проверять его хотя бы раз в месяц с помощью кнопки «ТЕСТ».

Как определить вид казни

Именно по таким критериям можно отличить электронное УЗО от электромеханического. Надеемся, теперь вы знаете, в чем разница между устройствами и какой лучший выбор для домашней электропроводки.

Устройства дифференциального тока бывают двух типов по принципу внутреннего устройства. Это электромеханические и электронные. Это касается и дифавтоматов, поскольку УЗО являются их неотъемлемой частью. Различный принцип внутреннего устройства этих устройств не влияет на их рабочие параметры.Однако есть нюансы, при которых один вид УЗО исправно выполняет свои функции, а другой — не может, что может привести к плачевным последствиям. Поэтому еще до покупки нужно знать, как их отличить.

Отличить электромеханическое УЗО от электронного можно тремя способами. Это соответствует схеме подключения, которая изображена на корпусе устройства, с использованием обычной батареи и постоянного магнита. Давайте подробнее рассмотрим каждый метод ниже.

1. Используя схему подключения, которая изображена на корпусе устройства.

Я считаю, что это самый простой способ их различить, так как для этого не нужны никакие дополнительные элементы и инструменты. Здесь главное запомнить отличия схем и все.

Если вы возьмете в руки какое-либо УЗО или дифавтомат, то на его корпусе вы обязательно найдете схему их внутреннего устройства. На самом деле существует два типа схем.Это один тип для электромеханического типа и второй тип для электронного типа. Хотя у каждого типа схемы есть небольшие отличия, они не столь значительны.

В двух словах: электромеханическое УЗО или дифавтомат состоит из дифференциального трансформатора и поляризованного реле. Если в контролируемой цепи возникает ток утечки, он генерирует ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора. Этот дифференциальный ток вызывает срабатывание реле, которое воздействует на триггер, вызывая срабатывание устройства.

Итак, на схеме нам нужно найти дифференциальный трансформатор и поляризованное реле. Первый обозначается овалом вокруг фазного и нейтрального проводников, а реле обозначается квадратом или прямоугольником. Реле с трансформатором соединены посредством вторичной обмотки, которая показана сплошной линией. Пунктирная линия указывает механическую связь со спусковым крючком. Также на схеме часто изображена кнопка «Тест», а на изображенном на фото дифавтомате ее нет.

На фото ниже я подписал необходимые элементы на схеме.

Электронные УЗО и дифавтоматы

имеют немного другую схему подключения на корпусе. Из названия можно понять, что работой таких устройств управляет электронная плата.

В двух словах: Если в управляемой цепи возникает ток утечки, то он поражает ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора. Этот дифференциальный ток улавливается электронной платой, усиливает его и создает импульс, от которого срабатывает реле.Реле уже воздействует на курок, тем самым выводя из строя устройство.

Электронные элементы намного компактнее, поэтому такие УЗО и дифавтоматы зачастую меньше по размеру. На рынке представлены электронные одномодульные защитные устройства, размером с однополюсный автоматический выключатель.

Здесь, на схеме, нам нужно помимо дифференциального трансформатора и реле найти плату электронного усилителя. Обозначается треугольником. Также ни одна плата не работает без питания, поэтому на схеме есть дополнительные линии для ее питания.На фото ниже я подписала все необходимые элементы.

В результате получаем:

  • Если на схеме изображен овал над нейтральным и фазным проводниками (дифференциальный трансформатор) и квадрат (реле), соединенные сплошной линией, то перед вами УЗО электромеханическое или дифавтомат.
  • Если на схеме изображен овал над нейтральным и фазным проводниками (дифференциальный трансформатор) и квадрат (реле), соединенный сплошной линией через треугольник (плата усилителя), к которому подключены две силовые линии, то перед вами электронное УЗО или дифавтомат.

2. Второй способ отличить электромеханическое УЗО от электронного — с помощью аккумулятора.

Хотя этот вариант и надежен, мне он кажется более сложным, так как с собой нужно иметь заряженный аккумулятор, два провода и отвертку. Также в магазине, думаю, вам в руки не дадут девайс, чтобы можно было к нему что-то подключить и поэкспериментировать. Еще много защитных устройств продаются в запечатанной упаковке (коробке), вскрыть которую в магазине тоже не разрешат.

Однако этот метод имеет право на жизнь и я вам об этом расскажу. Например, на фото я использую RCBO от Schneider Electric.

Здесь все просто. Надо сверху к единице, например к нулевому полюсу прикрутить один провод. Второй провод прикрутите к нижнему нулевому полюсу. Затем взвести ручку управления, т.е. включить УЗО или дифавтомат. Теперь нужно замкнуть другие концы проводов на любую заряженную батарею. Если устройство отключается, значит, оно электромеханическое.Если не выключается, то переверните аккумулятор (поменяйте полярность) и попробуйте снова замкнуть провода. Если устройство отключается, то однозначно электромеханическое.

Почему электромеханические УЗО и дифавтоматы работают от аккумуляторов? Потому что аккумулятор начинает разряжаться через замкнутый полюс, т.е. на одном полюсе появляется ток, который, в свою очередь, влияет на дифференциальный ток во вторичной обмотке трансформатора. Достаточно сработать поляризованное реле.

Если прибор не выключается, значит он электронный.Почему не выключается УЗО этого типа? Потому что для работы платы усилителя нужна мощность, которой нет. Следовательно, усилитель не подает импульс на реле, которое не влияет на триггер.

Такую операцию можно проводить на любом полюсе, нуле и фазе. Электромеханическое защитное устройство сработает в любом случае.

3. Третий способ отличить электромеханическое УЗО от электронного — с помощью постоянного магнита.

Здесь тоже нет ничего сложного. Просто нужно где-то найти постоянный магнит средних размеров (1 / 4-1 / 3 УЗО).

Последовательность действий следующая:

  • подбираем УЗО или дифавтомат;
  • взведение рычага, т.е. включение;
  • вращаем магнит вокруг передней и боковой части устройства круговыми движениями.

Если при таких движениях прибор отключается, то он электромеханический, а если нет, то электронный.Этот способ не стопроцентный, так как силы вашего магнита может не хватить для появления дифференциального тока.

Итак, мы проанализировали все три доступных способа определения типов УЗО и дифавтоматов.

Вы когда-нибудь использовали такие варианты, чтобы отличить электромеханическое УЗО от электронного?

Давайте улыбнемся:

«Да будет свет!» — сказал электрик и полез за спичками.

Vex vr letter maze

Записей в этом индексе: 130 Если у вас есть информация о монетном автомате, которого, как вы уверены, нет в нашей базе данных, вы можете добавить новую запись игры. 4 буквы. adze azan azon azym bize bozo buzz chez chiz coze уютный czar daze ditz doze dozy dzho dzos faze fizz fozy friz futz fuze fuzz gaze gazy geez gizz haze hazy hizz izar jazy jazz jazz jizz kazi kuzu laze laze lazo lazo lazy maze mozo mozz muzz mzee naze nazi oozy orzo ouzo oyez phiz pize pozz prez putz quiz raze razz ritz riza sitz size sizy spaz swiz tizz…

Apple находится между обещанием и опасностями ведения бизнеса в Китае — проблема, которая выдвинулась на первый план после скандала возле магазина в Пекине и подробных условий работы компании … Letter Maze Запрограммируйте VR-робота на перемещение через Wall Maze останавливаясь на каждой из буквенных точек.

Grand Theft Auto V рассказывает о жизни трех воров, пытающихся найти место в сатирической версии Лос-Анджелеса: Майкла, грабителя банка на пенсии из неблагополучной семьи; Тревор, преступник на пенсии с непредсказуемым характером; и Франклин, вор низкого уровня, стремящийся к успеху.VEXcode VR

С помощью этой игры дети могут научиться распознавать буквы с помощью письменных или курсивных шрифтов. Игра создана таким образом, чтобы дети никогда не проигрывали. Приложение помогает им всегда находить нужное … 21 ноя, 2020 · Буква светится синим. Красная рыба намекает на известную подводную зону Вайш’ир. Желтая пирамида — это намек на пирамидальные подземелья Залов Созидания. Зеленое перо указывает на цитадель арракоа в Небесном Пределах.

Мы ищем в большом словаре скрэббл слова, начинающиеся с z — мы берем введенную букву или слово и генерируем все слова, начинающиеся с Z.Кроме того, есть список слов, оканчивающихся на z, слов, содержащих z. Ищите слова, начинающиеся с буквы или слова: Джина Делла Пенна, LMHC, психотерапевт с частной практикой, расположенной в Гарден-Сити, штат Нью-Йорк. Джина консультирует подростков и взрослых, которые сталкиваются с такими проблемами, как тревога, депрессия, утрата и изменения в жизни. Она проявляет особый интерес к работе со студентами колледжей и молодыми людьми, помогая им преодолевать трудности и успешно вступать во взрослую жизнь.

Ж / д розетка на 50 ампер Home Depot

Этот адаптер с 240 В 30 А на 120 В 30 А быстро преобразует розетку 240 В 30 А (L14-30P) в розетку 120 В 30 А (TT-30R).23,99 $ + доставка. {«modules»: [«unloadOptimization», «bandwidthDetection»], «unloadOptimization»: {«браузеры»: {«Firefox»: true, «Chrome»: true}}, «bandwidthDetection»: {«url»: «https : //ir.ebaystatic.com/cr/v/c1/thirtysevens.jpg «,» maxViews «: 4,» imgSize «: 37,» expiry «: 300000,» timeout «: 250}}, для RV Moterhome, Лодки и трейлеры — 30 дней бесплатного возврата. Получите отличные предложения на розетку на 50 ампер в электрических розетках и розетках. Купите его в субботу, 20 февраля. Купите вилку для автофургона на 50 ампер на Amazon здесь! Здесь у нас есть другое изображение Схема подключения Rv на 50 ампер Связанные ключевые слова Предложения по усилителям Схема подключения вилки Rv 50 A — 50 A, представленная в разделе Временная розетка питания Rv на 30 ампер Ge U013P — The Home Depot — Схема подключения вилки Rv на 50 ампер.Мгновенно превратите свой генератор в идеальный источник энергии для отдыха. Центр розетки — NEMA 5-20R2GF. Большие жилые дома, скорее всего, потребляют только 110 вольт одновременно на две отдельные 110-вольтовые цепи при подключении к сети 50 А. Купить сейчас + C $ 32,00 стоимость доставки. Итак, всего четыре простых шага, и у вас не должно возникнуть проблем с тем, как установить розетку для дома на колесах на 50 ампер дома. Установка в шестой главе изменяет или дополняет предыдущие главы в соответствии с 90.3. В Cord Depot есть шнуры питания генератора на 50 А, доступные разной длины.Если у вас есть вопросы, обратитесь к представителю службы поддержки клиентов. Купить сейчас + $ 5,97 доставка. Обеспечивает электрические розетки в едином корпусе для жилых автофургонов. Цены и доступность продуктов и услуг могут быть изменены без… Название продукта Camco 55613 RV 50 ‘, 30-амперный мужской и 30-амперный женский Pow … Средняя оценка: 5 из 5 звезд, на основе 2 отзывов 2 оценок Текущая цена 70,29 долларов 70 долларов. Название продукта Camco 55613 RV 50 ‘, 30-амперный мужской и 30-амперный женский Pow … Средняя оценка: 5 из 5 звезд на основании 2 отзывов 2 оценок Текущая цена $ 70.29 70 долларов. Вы должны правильно следовать инструкциям в руководстве пользователя подставки, чтобы подключить провод от общего выключателя в доме. Самый популярный продавец Самый высокий рейтинг… Шнуры для отдыха Адаптер для прицепа «вилка» 15 А на розетку 30 А со светодиодом… Из Соединенных Штатов. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon. Домашнее оборудование поможет вам. Доступна подходящая крышка (HH # 3623-369). Блок ввода питания генератора на 50 А EXCELFU, NEMA… Технические характеристики Размеры Глубина в сборе (в дюймах) 2 Высота в сборе (в дюймах) 5.5 В собранном виде… Вы можете купить все необходимое в Home Depot или Lowe’s, включая коробку на 50 ампер с крышкой. Дуплексные розетки с защитой от взлома Leviton долговечны и надежны. 10,45 долларов США 10. Перед внесением изменений проконсультируйтесь с местным строительным отделом или лицензированным подрядчиком по электрике. Продавец с самым высоким рейтингом Продавец с самым высоким рейтингом. Сравнивать. Наши сверхпрочные удлинители NEMA 5-15 RV — отличный выбор для питания вашего дома на колесах, находясь дома или в любом другом месте, где есть доступ к стандартной трехконтактной розетке.Делайте покупки на eBay.com и наслаждайтесь быстрой и бесплатной доставкой на многие товары! Включите главный выключатель. Мы предлагаем полную линейку шнуров для генераторов на 50 А с фиксаторами и с прямыми ножами, которые подключаются к розетке вашего генератора или распределительной коробке. Количество ставок и суммы ставок могут быть немного устаревшими. Eaton Wiring Devices предлагает полную линейку розеток. … 125 В, розетка для жилого автофургона и прицепа, 30 А. Временная розетка на 50 ампер для дома на колесах, электрическая вилка для установки вне помещений. Super Wheel Chock.Эта сварочная розетка на 50 А подходит для одинарных отверстий в распределительных коробках. Центр розетки — NEMA 5-20R2GF. Получите его в пятницу, 19 февраля. Он показывает элементы схемы в упрощенной форме, а также силовые и сигнальные линии между инструментами. Приобретите 3-проводный стандартный адаптер CAMCO на 50 А с заземлением с одного на один желтый в отделе адаптеров и разветвителей на сайте Lowe’s.com. Это напряжение 120 вольт, а не напряжение 120/240 вольт, которое мы обычно ассоциируем с 50-амперным. Вы можете использовать провод большего диаметра, чтобы обеспечить такое распределение электричества в вашем доме на колесах.Почти исчез. Моя коробка на 50 ампер находится примерно в 40 футах от вспомогательной панели, поэтому я выкопал траншею и использовал трубопровод вместо прямого захоронения из-за стоимости и выполнил работу за один день. Панель розеток (или POP) — это устройство, предназначенное для работы на открытом воздухе с целью удовлетворения временных потребностей в электроэнергии на строительных площадках и на автофургонах (RV) Розетка ENERLITES с диапазоном 50 А для жилых автофургонов и электромобилей, NEMA 14-50R, 3-полюсная, 4 провода (только медь 8, 6, 4 AWG), 125/250 В, 66500-BK, черный 4,8 из 5 звезд 634 10,45 долл. США 10 долл. США.00 центов / шт. У меня есть отдельные выключатели на 50 А и 20 А, и я буду использовать 6/3 и 12/2 подставки romex Home, оборудованные розеткой на 50 ампер. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы подключить розетку на 30 ампер перед поездкой в ​​кемпинг или летом? 1 ДВУХПОЛЮСНЫЙ выключатель на 50 А, 120/240 В, 1 розетка 14-50 и 2 (ГОРЯЧИЙ), 1 белый (нейтральный) и 1 заземленный Вилки и розетки с проводами правильного размера доступны в Lowe’s, Home Depot, Camping World и в электроснабжении дома. Используется для временного электрического обслуживания вне помещений на строительных площадках, пристанях для яхт, в парках передвижных домов и / или в парках для домов на колесах.Также проверьте, что в некоторых городах требуется разрешение на запуск новой службы. Проведите это время дома и выполните несколько заданий по благоустройству дома! Панель GE RV с розеткой для автофургона на 50 А и розеткой GFCI на 20 А Пьедестал для установки на подставке GE для автофургона с розетками на 50 и 30 А. и 20 ампер … Вы можете идентифицировать главный прерыватель по его маркировке как 100 или 200 ампер. Панель GE RV с розеткой для автофургона на 50 А и розеткой GFCI на 20 А Пьедестал для монтажа на подставке GE для автофургона с розетками на 50 и 30 А. розетки усилителя установлены.Вам не кажется, что для RVers это очень впечатляюще — разбивать лагерь каждые выходные, а затем возвращаться домой, чтобы пополнить запасы? Сравнивать . Эта услуга представляет собой СТАНДАРТНЫЙ 120/240 50-амперный 3-полюсный с 4 штырьками, используемый для различных приложений. Почти вся бытовая техника RV совместима с напряжением 110 В. Выход для осушителя на 30 ампер. Вот источник информации о 30-амперном и 50-амперном сервисе для жилых автофургонов. Адаптер розетки для жилого дома на 30 ампер, 240 В — 30 ампер Используйте питание вашего генератора с помощью подходящего адаптера PowerFit. Самая дорогая деталь — проволока.Как безопасно подключить 30-амперную розетку для дома на колесах, Как подключить 50-амперную розетку для дома на колесах: Краткое руководство, Где припарковать свой RV в Лас-Вегасе: лучшие платные и бесплатные места, 9 лучших аккумуляторов AGM для Надежность дома на колесах, Руководство по путешествию в доме на колесах с домашними животными в дороге, 20 советов, как сделать поездку в доме на колесах с детьми проще простого, Низкотемпературный LiFePO4 как лучшая батарея для использования в доме на колесах, Какие существуют типы изоляции дома на колесах, 8 Лучшие удлинители Wi-Fi для работы и игр на колесах. Вам не нужно быть специалистом по обслуживанию электрооборудования, чтобы ремонтировать вилки на колесах.Я тоже согласен, 500 ‘- это ДОЛГОЙ путь для 120 / 240V. 23,69 канадского доллара. 45 В результате использование провода меньшего диаметра может вызвать перегрузку, ожог и перегрев. Корзина с 0 товарами Корзина. Эта процедура упростит установку розетки на 50 ампер дома для автодомов. НИКОГДА не подключайте шнур питания вашего дома на колесах к розетке без нейтрали. Подставка для автофургона GE с розетками на 50 и 30 ампер и розеткой GFCI на 20 ампер-GE1LU532PS — Home Depot. В цепях на 30 А используется провод 10 калибра, в то время как для цепей на 50 А требуется провод большего калибра 8.29 — 95,47 $ 95. Двери можно запереть, чтобы предотвратить кражу электроэнергии и вандализм. Независимо от того, что вы используете, 6/2 НЕ подходит. Miady 50 Amp 125/250 Volt Розетка для дома на колесах, закрытая закрываемая, защищенная от атмосферных воздействий наружная электрическая панель розеток NEMA 14-50R, для генератора электромобиля для автодомов на колесах. http: //petersonelectricllc.com Позвоните в PETERSON ELECTRIC: 970.599.1872Установка цепи на 50 А для зарядки вилки автофургона в доме 30A-125 / 250V; Промышленный сорт; NEMA 14-30R, 3P, 4W; Характеристики.29 — 95,47 $ 95. Одно из распространенных применений — это небольшие жилые автофургоны, которые хотят работать с более мощными устройствами, такими как кондиционер или нагревательный блок, отдельно, а также… Перед тем, как присоединять провода к подставке, убедитесь, что вы правильно пометили клеммы. Изготовлен из толстолистовой стали с порошковым покрытием, специально разработанным для использования на открытом воздухе. Как подключить вилку жилого дома на 50 ампер. CircleCord, 4 зубца, шнур адаптера генератора RV от 30 до 50 ампер, вилка с поворотным замком L14-30P на розетку 14-50R, Heavy Duty STW 10 AWG 12 дюймов для кемпинга с прицепом для автофургонов.Эта услуга подключается так же, как TT-30 120 В, за исключением более крупного однополюсного выключателя на 50 ампер. Они предназначены для защиты детей от опасности попадания посторонних предметов в электрические розетки. У вас есть все необходимое для автодомов в вашем доме и гараже. RV Electric Service Если вам неудобно работать с электричеством, проконсультируйтесь с электриком и используйте этот сайт для справки при обсуждении установки с электриком. 4 февраля, 2016 — Посетите Home Depot, чтобы купить GE1LU532SS безлимитную розетку GE1LU532SS на 100 ампер, 120/240 вольт без измерения, с розетками на 50, 30 и 20 ампер GCFI. и соседняя розетка GFCI 110v на 20А на задней стене моего дома.EATON № 3665-563. В большинстве кемпингов для автодомов есть электрические пьедесталы или генераторы. Цепь / розетка RV на 50 А — это цепь на 120/240 В, для которой требуются две точки нагрева, нейтраль и заземление. В этом типе проводки используется американский калибр проводов №4, поскольку он имеет большой диаметр провода. Этот полезный Y-адаптер подключается к стандартной розетке 50 A NEMA 14-50 RV и разделяет соединение, чтобы позволить устройству с вилкой TT-30 (например, малому и среднему RV) и другому устройству с 5-15 или 5- 20 штекер для получения питания. 45 долларов.77. 99. Мы рассмотрим установку 50-амперной розетки для дома на колесах с использованием трубопровода из ПВХ. У нас есть шнуры, которые предназначены для работы с входными отверстиями как с прямым лезвием, так и с замком. Розетка на 50 А с GFCI на 20 А Панель для автофургона на 50 А с GFCI на 20 А — Наши розетки на 50 А имеют прочную стальную конструкцию с порошковым покрытием. Панель для автофургона 50 А с 2 способами подключения вилки для дома на 50 А. MyLowes Войти. Camco RV 50 Amp PowerGrip Replacement Plug заменяет имеющуюся вилку шнура питания с использованием запатентованных ручек PowerGrip для простоты использования.122 продано. 99 центов / шт. Розетка NEMA 50A, 120 / 240V, 14-50R. Шаг 4 Теперь вы подключили четырехжильный провод к автоматическому выключателю на 50 А и проложили кабели снаружи к монтажной подставке. Например, автофургон, требующий 50 ампер, не сможет работать с двумя блоками переменного тока одновременно, если он подключен к розетке на 30 ампер, а автофургон, рассчитанный на 30 ампер, может вообще не работать со своим кондиционером, если он вставлен в розетку на 20 ампер. Продавцы с наивысшими рейтингами покупателей …Розетка на 50 А с одной розеткой, 120/240 В, без измерения, RV Motor-Home Box 14-50R. 4.7 из 5 звезд 164. Что касается требований безопасности, мы рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя вашего жилого дома, чтобы узнать, сколько электроэнергии может потреблять ваш жилой дом. У нас есть шнуры, которые предназначены для работы с входными отверстиями как с прямым лезвием, так и с замком. Это заблуждение, что услуга RV на 50 ампер — это нечто особенное. Наши местные магазины не соблюдают онлайн-цены. Например, Нет. Сравните. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon.Удлинитель STW 10/3 RV, 25 футов, 30 А. Подача напряжения 5–50 120 В встречается редко, вилки и розетки с поворотной блокировкой обычно используются для этого типа сильноточных приложений. Итак, давайте посмотрим, как установить дома розетку на 50 ампер в доме на колесах и какие факторы могут на это повлиять? Подключите два горячих провода на 120 В к предохранителю выключателя, затем подключите зеленый кабель к заземляющей шине, а белый провод — к нейтральной шине. Что-то пошло не так. Мы перечислили элементы, которые вам понадобятся для успешной установки подставки.Розетка диапазона 50 А Коммерческие розетки Leviton производятся с учетом требований коммерческих и институциональных приложений. S po 4 нс Больше 1 d V 4 XYMA U. Шнуры для отдыха Адаптер питания 3 штыря 15 А, штекер — 30 А, гнездо для кемпинга Вилка генератора на открытом воздухе Преобразователь электроэнергии (15 шт. — 30 шт.) 4,8 из 5 звезд 355. Термопласт Термостойкий и водостойкий нейлон — один из наиболее часто используемых типов проволоки. Медный провод №6 настоятельно рекомендуется большинству практикующих автодомов для установки розеток на 50 ампер.Подача напряжения 5–50 120 В встречается редко, вилки и розетки с поворотной блокировкой обычно используются для этого типа сильноточных приложений. 4 AWG для провода 50 А. Генератор с медной обмоткой удваивает срок службы вашего генератора; Двигатель Duromax 457CC OHV с трехлетней гарантией; Готовность к домашнему и жилому дому в режиме ожидания. Розетка 240 В 30 А и 240 В 50 А 09/02/2021 • Без категории • Без категории Вы можете использовать измеритель напряжения, чтобы проверить, что каждая розетка на подставке работает. Подходит для кемпинга, автофургона и временного обслуживания. Am припаркован рядом с домом, который освободился и будет оставаться таким до 1-го года.Какая у него розетка на 30 ампер? 2 уровня поверхности упаковки. DEK Universal 25 футов 10/4 удлинительный шнур для генератора 240 В (43) 219 долл. США Требуется одинарная перегородка № Электрические соединения на пьедестале такие же, как и в большинстве кемпингов. Комплект из 3 черных удлинителей, 10 футов 15 футов и 20 футов — прочный электрический кабель 16/2. Установлены розетки на 50, 30, 20 ампер. Мы надеемся, что вам понравилось, и если вы хотите загрузить изображения в высоком качестве, просто щелкните изображение правой кнопкой мыши и выберите «Сохранить… GE1LU532PS — The Home». Депо.$ 19,66 $ 19. CAMCO… Он приходит на строительную площадку, готовый к использованию без… CAMCO № 7710-082. Мы серьезно относимся к электробезопасности, поэтому вместо того, чтобы делать установку своими руками, мы решили установить электрическую подставку для вашего дома на колесах. Приобретите временную накладную силовую панель Eaton с розетками GFCI на 50 А в отделе временного распределения электроэнергии на сайте Lowe’s.com. В Bayside RV мы всегда стараемся принимать меры предосторожности, когда дело касается электричества. Прочтите страницу 1 отзывов наших клиентов, чтобы получить дополнительную информацию о панели GE Metered RV с розеткой для автофургона на 50 ампер и розеткой GFCI на 20 ампер GE1LM502SS Store Finder Truck & Tool Rental Эта страница последний раз обновлялась: 21 февраля, 06:41.Январь 2021 года. Свяжитесь со службой поддержки, если вы… Продавец с самым высоким рейтингом Продавец с самым высоким рейтингом. Больше вариантов покупки $ 7,84 (4 подержанных и новых предложения) Talon LGP1S 50-амперный закрытый, с номинальными характеристиками для установки вне помещений, розетка… Последний вариант. 36 продано. Панель GE RV с розетками на 50 и 30 ампер и розеткой GFCI на 20 ампер-GE1LU532SS — Home Depot Неизмеряемое поверхностное крепление собирается на заводе-изготовителе и проходит заводские испытания. … Обратите внимание на то, что существуют различные типы… OPL5 RV с розеткой на 50 ампер Розетка на 50 ампер для тяжелых условий эксплуатации с ручкой для легкого отсоединения для жилых автофургонов, кемперов, домов на колесах, автодомов, фургонов (розетка на 50 А) 4.3 из 5 звезд 50 $ 24,99 $ 24. Он состоит из заземляющего провода, белого общего провода №6, красного №6 и черного №6 и стоит около 2,50 долларов за фут в Home Depot. Generac 50 футов, 30 А, шнур генератора 7500 Вт (23) 235 долл. США. Идеи сберегательных касс. Напряжения и мощности рассчитываются в зависимости от того, сколько сечения провода могут выдержать. Электросхема представляет собой упрощенное обычное фотографическое изображение электрической цепи. Электроэнергия может нанести серьезный ущерб вашему дому и людям, поэтому лучше все время быть в безопасности.Самый высокий рейтинг Plus. Или вы можете подключить к электросети автофургона адаптер на 20 ампер, но при неправильной установке может произойти перегрев. Возможно, вам удавалось несколько раз зарядить батареи по пути, но последние несколько дней не позволили вам сделать это. Купон 20% применяется при оформлении заказа. Сэкономьте 20% с купоном. Безопасный и простой в установке. Генераторный шнур Generac 50 футов 50 А с вилкой NEMA 14-50 и запорной розеткой (18) 499 долл. США. Почти исчез. Розеточная коробка Amp RV Unmetered Power 50/20 2-контактная 2-контурная вилка 240 В GFCI.Не забывайте надежно закрепить провода в автоматическом выключателе, чтобы предотвратить несчастные случаи. Прочный, сверхпрочный корпус из 100% оцинкованной стали с долговечным покрытием. Шаг 1 Сначала вам нужно будет найти и отключить главный выключатель в вашем доме. … (40) 40 оценок продукта — Панель RV с розеткой на 50 А и распределительной розеткой GFCI на 20 А. Однако в вашем доме есть стандартная трехконтактная вилка, поэтому вам необходимо проложить электрическую линию вашего дома на колесах. 4934 или аналогичный. Эта услуга подключается так же, как TT-30 120 В, за исключением более крупного однополюсного выключателя на 50 ампер.79 18,99 долларов 18,99 долларов Если вы часто бываете в каком-либо месте, возможно, стоит перед поездкой самостоятельно установить соединение для вашего дома на колесах. Но есть способы подключить дом на колесах к домашней электросети; можно установить дома розетку на 50 ампер. 66. Чтобы подключить вилку на 50 А, вам понадобятся некоторые инструменты и следуйте систематической процедуре. Ссылка на домашнюю страницу Lowe’s Home Improvement Еженедельное объявление о статусе заказа кредитных карт Lowe. Панель розеток 45 RV для коммерческих автостоянок, кемпингов или домашнего использования. 47 Водонепроницаемый корпус имеет уникальную конструкцию крышки, которая позволяет использовать стандартный шнур, когда дверь закрыта.114,36 $ + доставка. 16 оценок продукта — Розетка на 30 А с одной розеткой, 120/240 В, без измерения, Автодом для автофургона TT-30R. Здравствуйте, войдите в систему. Получите его, как только в четверг, 18 февраля. Медные провода на 50 А могут выдерживать ток 55 А при 60 градусах Цельсия. 2 оценки продукта — Вилка розетки RV на 50 А с вилкой на конце 14-50P Сменный электрический адаптер ETL. 57,87 канадских долларов. Учетная запись и списки Возврат и заказы учетной записи Возврат и заказы учетной записи — Розетка розетки для автофургона 50 AMP, штекер 14-50P, сменный электрический адаптер ETL, — штекер розетки для дома на 50 AMP, штекер, шнур питания, Замена конца электрического 50a, — Электрическая розетка Connecticut Electric, 60 A, панель для автофургона с Розетка на 50 А, прерыватели — НОВИНКА !! Подключите каждый горячий провод, черный и красный, к их эквивалентному электрическому положению, подключите одну розетку к нейтральному проводу, а зеленый провод — к заземлению.Подробности см. В корзине. Это напряжение 120 вольт, а не напряжение 120/240 вольт, которое мы обычно ассоциируем с 50-амперным. OPL5 RV 30 Amp Female Replacement Plug Адаптер розетки 30 Amp с ручкой для автофургона, кемпинга, дома на колесах, автодома и т.д. Не думайте, что они понимают требования к жилым автофургонам. Идеально подходит для владельца дома на колесах, который хранит дом на колесах, кемпер, туристический прицеп или выдвижной прицеп и хочет, чтобы поблизости было электричество, особенно для обогревателя, который поможет предотвратить образование влаги и плесени.Так же, как в статье 551.71 не упоминается о необходимости защиты GFI для розеток RV на 50 ампер, в статье 630 не упоминаются розетки сварщика 50a, нуждающиеся в защите GFCI, по крайней мере, в NEC 2008 года. Лучше перестраховаться, чем сожалеть: перегрузка в цепи такой мощности может вызвать серьезный пожар. Если вам повезет, в кемпингах будет розетка на 50 ампер, к которой вы сможете подключиться напрямую. Алюминиевые провода на 50 А считаются иначе, чем медные. Схема разводки вилки RV на 50 ампер. Прочный, сверхпрочный корпус из 100% оцинкованной стали с долговечным покрытием.1 оценка продукта — СВАРОЧНАЯ РОЗЕТКА 50 А New Cooper 112 Разъем питания 125/250 Вольт. Не забудьте прочитать руководство пользователя, когда разбираетесь с техническими особенностями электрической системы вашего дома и дома на колесах. Б / у. Совершенно новый. 4 комплекта опор стабилизатора 6,2 «x 6,2». 15,47 канадского доллара. Примечание. Никогда не прикасайтесь к толстым проводам в верхней части блока выключателя, потому что это провод под напряжением, который выходит прямо за пределы вашего дома. Выберите розетки (50 ампер 125/250 В, 30 ампер 125 В, 20 ампер 125 В), выберите стиль (поверхностный монтаж, монтаж на подставке, пьедестал, подставку, стоящую спиной к спине или мобильное обслуживание на 20 ампер, 125 В), выберите (без измерения , дозирующее кольцо без кольца или дозирующее кольцо), и если вам нужен прибор с небольшой прямоугольной опознавательной лампой.Розетка ENERLITES на 50 А для жилых автофургонов и электромобилей, NEMA 14-50R, 3-полюсная, 4-проводная (только медь 8, 6, 4 AWG), 125/250 В, 66500-BK, черный. Розетка для жилых автофургонов на 30 ампер с однополюсным выключателем на 30 ампер Этот жилой транспорт на 30 ампер на 120 вольт Эта розетка для отдыха на 30 ампер на 120 вольт имеет двухполюсную розетку TT на 30 ампер и однополюсный выключатель на 30 ампер. . Узнайте больше о мощности RV. Поскольку вашему жилому дому требуется 30 или 50 ампер для питания автомобиля, вы ограничены домашней розеткой на 15 или 20 ампер.Продавец 98,8% положительных отзывов. Мы серьезно относимся к электробезопасности, поэтому вместо того, чтобы делать установку своими руками, мы решили установить электрическую подставку для вашего дома на колесах. Шаг 1. Во-первых, вам нужно будет найти и отключить главный выключатель в вашем доме. Но как после долгой поездки пополнить энергосистему всех домов на колесах? Двери можно запереть, чтобы предотвратить кражу электроэнергии и вандализм. Copyright © 1995-2021 eBay Inc. Все права защищены. Совершенно новый. CDN $ 62,99 Reliance Controls PB30 L14-30 30-амперный блок питания для шнура питания генератора мощностью до 7500 Вт… Хотя 50-амперный сервис для транспортного средства для отдыха, или жилого дома, подключается к четырем проводам и использует четырехконтактную вилку, это по-прежнему трехполюсный режим с подключениями только к горячему, нейтрали и заземлению.Эти коммерческие розетки обеспечивают длительный срок службы и являются экономичной альтернативой промышленным устройствам. Комплект нагревателя батареи для холодной погоды Generac 9–22 кВт с воздушным охлаждением… Компания Lowe’s Home Improvement перечисляет Мои списки. Вы можете использовать измеритель напряжения, чтобы проверить, что все электрическое питание отключено. Шаг 2 Используя четырехжильный провод шестого калибра, рассчитанный на тип UF, вы можете установить автоматический выключатель на 50 А в свободный слот на панели. … Холодильник не будет проблемой, но электрические водонагреватели или другие приборы с высокими требованиями к току будут… 2 больше, чем No.4. Все эти удивительные вещи, которые может предложить дом, наверняка не хватит тем, кто работает полный рабочий день. Скорее всего, ваш дом на колесах не сможет управлять всеми устройствами из-за наличия электроэнергии. Не лучшая ситуация. Проволока большого диаметра обычно бывает в меньшем количестве. Розетка с защитой от несанкционированного вскрытия Leviton Decora 15A, цвет черный. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Бесплатная доставка. Медные провода отличаются от алюминиевых. Или вы можете подключить автофургон к домашней розетке в неактивные зимние месяцы.Цены, акции, стили и доступность может изменяться. 99 центов / шт. Cord Depot предлагает шнуры питания для жилых автофургонов на 15-50 А, чтобы ваш жилой дом оставался подключенным. 5,99 доллара. 5 долларов. Меня подключили к розетке на 110 ампер на 20-амперном выключателе из дома — но теперь, когда дом пуст, я ищу альтернативы для большей мощности. Вы когда-нибудь интересовались разницей между электрической системой на 30 и 50 ампер? Смотрите каждый список для получения информации о вариантах международной доставки и стоимости. УДЛИНИТЕЛЬ МОЩНОСТИ №3628-542.После того, как вы установили четырехжильный кабель на подставку, вам необходимо плотно закрыть монтажный корпус подставки. Январь 2021г. 4927 или двублочные №№. Наши сверхпрочные удлинители NEMA 5-15 RV — отличный выбор для питания вашего дома на колесах, находясь дома или в любом другом месте, где есть доступ к стандартной трехконтактной розетке. OPL5 RV 50 Amp Female Plug Сверхмощная розетка для автофургона 50 A с удобной ручкой для отсоединения для жилых автофургонов, кемперов, домов на колесах, автодомов, фургонов (розетка 50A) 4.3 из 5 звезд 50 $ 24.99 $ 24. Идеально подходит для использования на колесах и кемперах. 4.8 из 5 звезд 649. Но вы можете подключить свой дом к электросети. Панель RV на 50 ампер с автоматическими выключателями розетки Gfci на 20 ампер без измерения мощности Новинка. Шаг 3 После подключения проводов к месту расположения домашней электрической панели, используйте стяжки, чтобы зафиксировать провода кабеля, чтобы предотвратить опасность спотыкания или повреждения. … Розетка для дома на колесах, 50 ампер, 125/250 вольт. Удлинитель на 10 футов / 20 футов / 50 футов… Панельная розетка для дома на колесах Connecticut Electric на 60 А с розеткой на 50 А, выключателями и дуплексом GFCI.47 C $ 56,78. Покупайте товары для автофургонов онлайн и получите бесплатную доставку в любой домашний магазин! Установка подставки — самый безопасный и простой способ подсоединить жилой автофургон или автодом. Теперь вы можете подключить вилку на 50 ампер к подставке для подзарядки аккумулятора вашего дома на колесах. 99 26,99 долларов 26,99 долларов 45. 14-50R 3-полюсная 4-проводная розетка для заземления. Полукруглая или U — это земля, одна под ней — БЕЛАЯ или нейтраль, а две другие … Подставки для электропитания обеспечивают пользователям безопасный и надежный доступ к электричеству в таких местах.The Eaton Cutler-Hammer Итак, невозможно разделить 240 вольт на 120 + 120 вольт.
Квартиры в аренду в Бельвю, Ва, Зомби холодной войны упаковывают ударное оружие, Пломари Узо, Великобритания, Замороженные стейки из тунца Альди, Иммиграционное судно Graf Waldersee, Комплексное управление качеством в компании Toyota Pdf, .